Теплый пол под ламинат на деревянный пол пленочный: Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Май 9, 1971 автор alexxlab Разное

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

Водяной «теплый пол», то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

Водяной «теплый пол» показывает все свои преимущества в том случае, если он располагается в монолитной стяжке, которая становится отличным аккумулятором тепла

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Водяной теплый пол по деревянному основанию – используются специальные теплообменные пластины

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …
Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала «Теплый пол под линолеум на деревянный пол».

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

Электрические теплые полы. Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Эффективность кабельного «теплого пола», по аналогии с водяным, также зависима от наличия термоаккумулирующей бетонной стяжки

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?
Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала «Греющий кабель как тёплый пол».

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Использование инфракрасных стержневых нагревательных матов без тонкой стяжки – вообще невозможно

Любая из электрических систем «теплых полов» — значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Цены на теплый пол

~~теплый пол~~

Очень удобная форма выпуска – можно приобрести ровно столько, сколько требуется для укладки «тёплого пола»

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток — шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Инфракрасные пленочные нагреватели легко режутся обычными ножницами, но только по намеченным производителем линиям

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным — его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой . Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

Жутковатая картина – во что превратилось когда-то дорогое и, казалось бы, качественное ковролиновое покрытие

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Упаковочный ярлык приобретённого ламината на фоне разложенных досок

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Примерный план комнаты, в которой проводились работы (слева – «чистый» размер, справа – с нюансами)

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).

Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.

Цены на ламинат

~~ламинат~~

Подогрев пола спланирован вот с таким расположением: 1 – кровать, 2 – письменный стол, 3 и 4 – пленочные обогреватели

Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.

Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.

Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.

Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.

Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание

Итак, все готово к началу работ. Поехали…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме.
	Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться.
	Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная). Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.-
	Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу. Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП.
	В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли. Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия.
	Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно. Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой).
	Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски. И всё – участок обрёл требуемую стабильность.
	Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО. Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая.
	Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово.
	С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»). Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место.
	А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля. После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности.
	Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость. Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты). Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа.
	Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже. Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус.
	Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами. Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый.
	На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны. В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой).
	Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте. Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной.
	Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка. Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента.
	После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана. Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана».
	Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты. В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы.
	После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной. Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются.
	Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен.
	Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка. В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен.
	В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии.
	Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно.
	Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным. Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание

Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров. Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч.
	Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости. Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии.
	После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем.
	Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось.
	Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы, использую кабель с цветовой маркировкой проводов . Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика. Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок.
	Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой. С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней.
	Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже.
	Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке. Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска.
	Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять.
	Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой.
	Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки.
	Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована.
	На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью.
	Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой.
	Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов.
	Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму. Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину.
	Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя.
	После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной.
	Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода.
	Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается.
	Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки.
	Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации.
	Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри.
	Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой. Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать.
	Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината.
	Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой. Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной.
	После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя). Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке.
	А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется.
	Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью.
	Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик. Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем.
	Остается «навести марафет» — все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча. Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей.
	Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем.
	Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината.
	Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации.
	Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание.
	Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично». Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно.
	А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика.
	После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами.
	Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате.
	Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках.
	Затем отверткой поднимается стопорная скоба…
	…и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки.
	Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты.
	Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой». И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется.
	Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация. В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники.
	Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники. (Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» — для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе).
	Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска.
	Торжественный момент – на автомате включается питание.
	Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» — «выключено».
	После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев. Ура, все работает!!!
	Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки. Получилось очень симпатично, согласитесь.

По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.

Перед укладкой ламината на плёночные инфракрасные нагревательные элементы вся поверхность пола должна быть застелена гидроизоляционным барьером – плотной полиэтиленовой пленкой.

Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.

Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям

Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.

Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?
Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести выбор ламината для дома или квартиры, а другая – познакомит с основными приемами укладки ламинированного покрытия.

Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:

Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия

Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.

Приобретая ламинат, постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.

Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.

Красной стрелкой показан просвет – буквально полмиллиметра, говорящий о дефекте доски – ее стороны оказались не перпендикулярны

При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.

Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.

Рекомендуется предварительно разработать схему укладки досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.

Доски должны укладываться с разбежкой торцевых стыков, и схему лучше просчитать заранее.

Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.

Не забывайте перед укладкой каждого ряда очищать поверхность от возможно нанесенного ногами мелкого мусора

Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.

Добрый совет – проверяйте состояние пазов на досках перед укладкой.

Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.

Цены на инфракрасный теплый пол

~~инфракрасный теплый пол~~

Эти шипы – просто «следы» от пересечения двух перпендикулярных фрезерованных каналов. Они только мешают……поэтому от них лучше заранее избавиться. Качеству соединения досок это никак не повредит, а работа упростится

В остальном же – следуйте рекомендациям производителя выбранной ламинированной доски – и всё у вас получится.

Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:

Ламинированное покрытие полностью уложено. Выступающий край полиэтиленовой пленки обрезается ножом вровень с поломОставшимися обрезками ламината облагорожена длинная полка и отделана прикроватная полочка-ниша над розеткой и термостатомУстановлены новые плинтусы. Оштукатуренный участок стены, где прокладывался кабель, заклеен найденным фрагментом обоевЗанесена и расставлена мебель, хозяйка разложила по местам свои «сокровища»Вид со стороны двери. Маленький столик – временное явление, так как старый письменный стол взят на переделку, а точнее, будет использован в качестве «стройматериала» для изготовления чего-нибудь более удобного и функциональногоА вот, кстати, и более поздняя фотография – уже с новым письменным столом

И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами работы, показал отличную экономичность.

И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: пленочный, водяной, кабельный

Уютный дом – это мечта каждого хозяина. Для этого используются совершенно разные материалы. Помочь справиться с этой задачей может и теплый пол. Однако есть определенные особенности его монтажа, если в вашей квартире застелен ламинат, а основание является деревянным.

Разновидности теплого пола

Виды систем теплого пола

Перед тем как начинать закупку деталей для монтажа, необходимо определиться с тем какой тип конструкции вы будете использовать. Теплый пол можно классифицировать так:

Водяной. Для укладки такой конструкции потребуется достаточно много времени и материалов. Например, вам нужно будет обезопасить пол гидроизоляцией, использовать теплоизоляцию. Для обустройства такой конструкции потребуется детальный, максимально точный расчет. Такой пол достаточно эффективный, но возиться с ним придется долго.
Кабельный. Это электрическая конструкция, которая отличается надежностью, долговечностью работы, простотой монтажа, возможностью регулировки оптимальной температуры в квартире. Но такой теплый пол имеет электромагнитное излучение. Кроме того, он может стать дорогим удовольствием. А еще ламинат в этом случае нужно будет укладывать только спустя месяц, ведь в обустройстве этого варианта греющей конструкции вам тоже нужно будет использовать бетонную стяжку.
Инфракрасный. Он имеет прекрасные технические характеристики: очень быстро укладывается, является достаточно прочным и надежным, что позволяет применять к нему механическую нагрузку. Стяжка в этом случае не требуется, так как можно укладывать пленку прямо на черновое покрытие. Естественно, оно должно быть ровное. Укладывать инфракрасный мат или пленку можно на деревянный или бетонный пол. Он позволяет сэкономить средства в период отопления дома. А еще ламинат можно будет укладывать сразу же после настила пленки. Однако не стоит укладывать его в тех помещениях, которые обладают высоким уровнем влажности.

ИК-пленка, застеленная на деревянное основание. Поверхность готова к монтажу ламината

Как осуществить правильный выбор?

Для этого следует учитывать такие параметры:

Тип основания. Деревянный черновой пол достаточно прочный, однако не стоит его перегружать, поэтому в этом случае можно применить именно инфракрасный теплый пол.
Конструктивные особенности помещения. Если у вас обустроена автономная система отопления, то вы можете отдать предпочтение водяной конструкции. Если же вы решили утеплить дачу, то лучше обратить внимание на пленочные полы. Они очень просто монтируются, не требуют подключения к отопительной системе, а также их можно снимать и перестилать в других помещениях. Да и энергопотребление у них достаточно низкое.

Энергоэффективность конструкции. Тут уже все зависит от правильности укладки, дополнительного слоя теплоизоляции и отражателя.
Стоимость изделия. Теплый пол является достаточно эффективным средством поддержания определенной температуры в помещении, однако не все системы одинаково экономичны. Например, инфракрасная пленка отличается дороговизной элементов, для водяного пола требуется достаточно много конструктивных элементов, а электрическая кабельная конструкция может «съедать» достаточно большое количество энергоресурсов.
Тип финишного напольного покрытия. Так как у вас будет использоваться ламинат, то некоторые специалисты рекомендуют применять именно пленочные полы, которые мы сегодня рассмотрим подробнее.

График нагрева инфракрасной пленки и расхода электричесва

Не следует укладывать такую конструкцию, которую будет тяжело регулировать. Нельзя чтобы покрытие нагревалось более чем до 26 градусов Цельсия. В противном случае ламинат будет выделять в воздух вредные вещества и разрушаться. Поэтому, лучшим вариантом утепления пола, станет инфракрасная пленка.

Монтаж теплого пола под ламинат

Особенности подготовки к работе

Перед тем как начинать процесс укладки конструкции, необходимо собрать все материалы и комплектующие, которые позволят быстро закончить работу. Итак, вам понадобится:

Инфракрасные теплые панели. Они обычно продаются в рулонах заданных размеров, поэтому во время укладки их нужно будет разрезать.
Терморегулятор (он позволяет выставить требуемую температуру в помещении).
Сенсор (без него работа регулятора осуществляться не будет).
Фольгированная подложка для отражения тепла.
Защитная пленка для гидроизоляции.
Ножницы, шуруповерт, скотч, специальный нож, а также плоскогубцы.

Некоторые инструменты и комплектующие, необходимые для монтажа

Естественно, требуется и подготовка основания. Оно должно быть ровным, сухим и очищенным. Если черновой пол деревянный, то вы обязательно должны проверить его прочность и надежность. Зафиксируйте деревянные элементы так, чтобы они не прогибались и не скрипели, а сгнившие или поврежденные элементы замените. Посмотрите серию из шести видеоуроков о подготовке и укладке системы теплого пола под ламинат.

На основание необходимо застелить отражатель тепла. При этом не забывайте, что фольгированная поверхность должна быть направлена вверх. Фрагменты подложки фиксируются скотчем. После этого определитесь, где будет располагаться терморегулятор. Если он будет встроенным, то для проводов нужно сделать специальную штробу.

Особенности монтажа пленки на деревянный пол

Для начала учтите, что полосы теплого пола нельзя настилать внахлест. Постарайтесь укладывать их так, чтобы не подвергать изделие сильной механической нагрузке. Иногда пленку нужно будет резать. Делайте это нужно только по специально размеченной линии. Расстояние между элементами должно составлять 1 см. Не следует укладывать теплый пол близко к стене. Тут расстояние составляет 5 см.

Схема подключения изделия к сети

Подключение полос необходимо производить параллельно, а разрезы изделия следует заизолировать. Теперь подсоедините к инфракрасной пленке провода при помощи контактных зажимов. Их тоже нужно будет изолировать. После этого установите датчик температуры. Он должен находиться в самом прохладном месте комнаты. Теперь проверьте все соединения, подключите терморегулятор и проверьте, равномерно ли распределяется тепло. Если все в порядке, можно начинать стелить ламинат.

Полезные советы

Они помогут вам справиться с установкой без проблем:

Ламинат – это достаточно требовательное напольное покрытие, поэтому регулятор температуры должен работать исправно.
Теплый пленочный пол не должен фиксироваться гвоздями или саморезами.
Если поверх изделия будет ставиться мебель, то не забудьте оставить воздушные карманы, чтобы в этой области покрытие не перегревалось.
Не стоит укладывать конструкцию возле батарей или обогревателей.
Не монтируйте теплый пол при отрицательной температуре.
Во время монтажа будьте осторожны с пленкой, не перегибайте ее слишком сильно, чтобы не было заломов.
Отрезки пленки не должны быть слишком длинными.

После укладки теплого пола вы можете без проблем стелить ламинат. Причем инфракрасная пленка дает возможность сделать это сразу, без выжидания, так как применять стяжку в этом случае не нужно. Уважаемые читатели, поделитесь своим опытом использования теплых полов в вашем доме в комментариях.

Материалы По Теме:

Инфракрасный теплый пол под ламинат на деревянный пол. Особенности укладки теплого пола под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что под воздействием повышенной температуры ламинат начинает выделять вредные химические вещества, использующиеся при его производстве. На самом деле это не так. При верном выборе материалов теплый пол можно укладывать и под такое покрытие. Важно также соблюсти баланс температурного режима и толщины ламината.

В домах с деревянным полом использование сочетание теплого пола и ламината является экологически верным решением

Для такого покрытия необходимо выбирать ламинат твердых пород, толщиной не менее 7 мм. Его ламели достаточно плотные, чтобы противостоять внешним воздействиям и тонкие, чтобы хорошо передавать тепло в помещение.

Кроме того, следует использовать материал с классом эмиссии Е0 или Е1. На ламинат подобного типа наносится специальный знак со схематическим изображением теплых полов или надписями «Underfloor heating», «Warm wasser». Материалы с маркировкой Е2 и Е3 с системой теплых полов использовать нельзя.

Процедура установки системы подогрева на дощатый пол под ламинат имеет ряд характерных особенностей:

Невозможно обустройство стяжки из бетона, которая могла бы упрочнить пол и служить естественным передатчиком тепла.
При температурном расширении лаги пола расширяются и сжимаются, смещаясь при этом.
С течением времени настил получает незначительную подвижность, начинает «играть», негативно воздействуя на систему обогрева. К этому приводит естественный износ дерева и малая несущая способность ламината.

Пленочный теплый пол. Теплый пол инфракрасный пленочный обзор моделей и тонкости монтажа

ик пленка на стену

…

Множество дискуссий встречается в интернете по вопросу можно ли отапливать помещение инфракрасной пленко…

…

Нередко можно услышать о монтаже инфракрасной пленки на потолок в качестве основного обогрева. что думает…

…

Эксплуатация инфракрасной пленки в течении года. Расскажу и покажу как, что и почём…

…

1.) Экономит энергию, высокий кпд. 2.) Греет не воздух и потолок, а объекты, как солнце. 3.) Удобно размещать,…

…

Обогрев ифракрасной нагревательной пленкой, размещенной на потолке и стенах.

Теплый пол Grand Meyer. Теплые полы Grand Meyer THM 180

Теплый пол фирмы Grand Meyer THM 180 Нидерланды, отлично подходит для монтажа в клеевой раствор под керамическую плитку. Таким образом можно избежать поднятия уровня пола. Нагревательный мат фирмы Grand Meyer идеально подходит для небольших квартир или помещений, где присутствуют низкие потолки.

THM 180 Grand Meyer теплый мат является недорогим, однако, очень качественным. К тому же, производитель дает двадцатилетнюю гарантию на этот товар. Двужильный кабель, который установлен на сетке предназначен для монтажа в клеевой раствор. Произвести установку можно достаточно легко, для этого не нужно иметь специальные знания. Все очень просто: раскатываете нагревательный мат Grand Meyer THM, кладете слой плиточного клея, а сверху – саму плитку. Пол готов!

Кабель в стяжку

Если вы планируете заливать пол стяжкой, то в этом случае можно применить нагревательный кабель. Монтируется непосредственно под цементно-песчаную стяжку 3-5 сантиметров.

В комплекте с полами Grand Meyer THM идет собственно сам нагревающийся кабель, закрепленный на сетке, гофрированная трубка, в которую устанавливается датчик температуры, а также книжка с инструкциями. После того, как вы положили плитку, необходимо оставить пол до полного высыхания плиточного клея. Срок, в течении которого лучше не пользоваться теплым полом, чтобы не навредить ему составляет примерно две недели, подробное описание по монтажу указано в книжке с инструкциями.

Так же необходимо установитьдля вашего теплого пола. Он будет контролировать температуру теплого пола и поможет сэкономить на электричестве.

Купить теплые полы под плитку Grand Meyer THM 180 можно на нашем сайте, или позвонив нам по телефону 983-77-20. Так же мы с удовольствием осуществим доставку к вам домой или на объект строительства, а так же в пригороды. За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь к нашим продавцам.

Инфракрасный тёплый пол под ламинат на деревянный пол. Технология подготовки деревянной основы

Если лаги сгнили, то необходимо уложить новые

Подготавливая деревянный пол своими руками, стоит особенное внимание уделять процессам и материалам гидроизоляции и утепления.

Для предотвращения образования пароконденсата внутри пирога пола рекомендуется использовать пленки мембранного типа.

Если доски старого настила испорчены, их необходимо демонтировать. При этом необходимо проверить горизонт пола. Если уровень колеблется, то лаги основания рекомендуется приподнять или заменить на новые. Свежие доски для настила необходимо обработать защитой от насекомых, грунтовкой гидроизоляции и противопожарной пропиткой.

Перед работой доски должны отлежать в помещение будущей эксплуатации не менее недели. Влажность материала перед настилом не должна превышать 18%.

Поверх дощатого пола необходимо обязательно настелить материал гидро- и теплоизоляции, металлизированной стороной вверх. Это поможет избежать потерь тепла и увеличит теплоотдачу.

Пленки настилаются внахлёст, швы скрепляют строительным скотчем. Пол из ламината должен быть подвижным, поэтому изоляция стелется с заходом на стену, где фиксируется демпферной лентой.

На подготовленное основание укладывается система полового отопления. На данный момент существует 3 типа систем:

С учетом того, что система будет находиться под финишным покрытием, которое подвержено расширению при нагревании, настилая ламинат, необходимо оставить зазор между полом и стеной, который закроется плинтусом.

Независимо от выбора типа системы во избежание в дальнейшем подвижки положенного ламината, все пленки настилаются на полную площадь помещения, а не только в местах монтажа теплого пола.

На вспененную пленку укладывается ламинированный настил. Обратите внимание, на маркировке ламината должен быть значок, обозначающий возможность устройства теплых полов.

Сравним достоинства и недостатки каждой системы

необходимость устройства бетонной стяжки;

сложность и затратность ремонта при повреждении трубы.

возможность возникновения, хоть и минимальная, короткого замыкания.

легкость и простота монтажа;

необходимость устройства идеально ровного основания при монтаже.

После выбора системы теплый пол под ламинат на деревянный пол и проведения подготовительных работ по гидро- и теплоизоляции, подходит очередь укладки самой системы подогрева. Технология проведения работ зависит от типа выбранной системы.

Инфракрасный теплый пол caleo. Партнерам

Стать партнером

ООО «Калео Глобал» — создатель рынка пленочных теплых полов. Именно компания «Калео» в 2006 году разработала и внедрила коробочное решение пленочного пола для розничных покупателей. Что позволило сделать теплый пол еще более доступным и востребованным.

Сегодня «Калео» предлагает полный товарный портфель, включающий в себя:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO и UNIMAT СИСТЕМЫ СНЕГОТАЯНИЯ И АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

С 2008 года продукция «Калео» реализуется через крупнейшие международные DIY сети в России: «Леруа Мерлен», «Касторама» и другие. Также дистрибьюторская сеть охватывает все каналы сбыта: от розничных магазинов до монтажных или проектных организаций.

Товары под брендами CALEO и UNIMAT широко известны и востребованы конечными потребителями по всей России.

ООО «Калео Глобал» в целях взаимовыгодного сотрудничества и долгосрочных партнерских отношений предлагает Вам следующие условия:

ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС — прозрачная коммерческая политика, защита клиентской базы.
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ — пленочные, кабельные стержневые энергосберегающие тёплые полы, терморегуляторы, а также системы снеготаяния и антиобледенения.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СБЫТ известных и востребованных торговые марок на рынке России.
РОТАЦИЯ АССОРТИМЕНТА — помощь в подборе ассортимента и ротация матрицы.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ГАРАНТИЯ на весь приобретаемый ассортимент от производителя.
МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ — комплексное оформления мест продаж рекламными материалами, регулярное проведение рекламных кампаний в СМИ.

По вопросам оптовых закупок и дистрибуции отправьте запрос на электронный адрес [email protected] с указанием территории и краткой информации о компании.

Видео монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат и паркет

Как грамотно смонтировать теплый пол под ламинат на деревянный пол?

Много десятилетий традиционная радиаторная система отопления занимала ведущее место благодаря идеально отработанным технологиям. Другие методы отопления – тепловые насосы, солнечные коллекторы и теплые пол еще совсем недавно воспринимались как экзотическая диковинка. Появление новых материалов, современные технологии сделали установку теплых полов доступной, популярной и востребованной. Разработаны и применяются на практике несколько способов монтажа теплых полов для создания дополнительного или даже основного типа обогрева жилища.

Монтаж нагревательных элементов

Не на каждый деревянный пол можно уложить ламинат с подогревом, для качественного обустройства нужно наличие деревянных перекрытий с правильно установленными лагами, а под черновым полом существует пространство для укладки теплоизоляции, фальшпола и т.п.

Если же под деревянным полом находится только обрешетка, грунтовой пол или бетонное основание, то для создания теплых полов необходимо удалить старый деревянный пол и сделать стяжку. Затем купить теплый пол под ламинат для укладки. По технологии водяной или кабельный теплый пол обязательно заливается стяжкой, с толщиной слоя над нагревающими элементами не менее 30 мм.

Какой тип теплых полов выбрать

Если владелец дома не знает, какой теплый пол под ламинат лучше, то следует всегда отдавать предпочтение водяным обогревателям теплых полов и только в крайнем случае, при невозможности создания водяных теплых полов, переходить на электрические системы. Они популярны и востребованы в загородных домах и дачах для быстрого прогрева помещения. Если возникли сомнения и непонятно как выбрать теплый пол под ламинат, то посоветуйтесь со специалистами или с владельцами, которые уже установили и опробовали теплый пол. Для водяных систем рекомендуемая температура воды не более +35 градусов, при мощности около 17 Вт/м2.

Ограничение температуры теплоносителя благотворно сказывается на состоянии ламината и не нарушает его геометрической формы.

Чтобы теплые полы эффективно работали, следует купить ламинат для теплого пола с высокой теплопроводностью, жесткостью и устойчивостью к повышенной температуре. Обычно изготовитель наносит на ламинат такого типа специальную маркировку, на которой схематически обозначены теплые полы.

Теплые полы: общие принципы устройства

Нагревательные элементы, расположенные под ламинатом, выделяют тепло, которое равномерно распределяется по поверхности пола. Узнать какой ламинат для теплого водяного пола выбрать можно по маркировке или у менеджера специализированного магазина. Если конструкция смонтирована правильно, то тепло направляется вверх к поверхности пола из ламината, а потери тепла минимальны.

Конструкция теплого пола для любого типа нагревающих элементов должна состоять из:

слоя утеплителя;
для отвода излишней влаги устанавливается пароизоляция мембранного типа;
монтажные элементы или металлическая, пластиковая сетка для укладки теплого пола;
греющие элементы – трубы водяного обогрева, электрические пленки, маты или кабель;
распределительный слой;
стандартная подкладка под ламинат в соответствии с рекомендациями производителя;
финишное покрытие из ламината.

Теплоизоляция в каркасном доме под ламинат

В деревянных каркасных домах для укладки теплоизоляции делают подшивку фанерой под лагами. Подготовленный утеплитель укладывается плотно между лагами. Затем вся площадь утепления зашивается фанерными листами. Необходимо предусмотреть вентиляцию всего пространства. Следует отметить, что подобная технология применяется, если создаваемые теплые полы в деревянном доме под ламинат будут прогреваться нагревающей пленкой или специальным кабелем. Водяные теплые полы после закрепления трубопроводов заливаются стяжкой, которая будет играть роль распределителя тепла. Стяжка обязательно должна быть отделена от стен демпфирующими лентами из вспененного полиэтилена.

Теплый пол под ламинат

Продвинутые владельцы частных домов интересуются — можно ли класть ламинат на теплый пол, не повредит ли ему нагрев? Специалисты отвечают, что для теплых полов выпускается специальный ламинат, который обладает повышенной теплопроводностью и устойчивостью к нагреву. Создание теплого пола – несложный и экономичный вариант обогрева дома. Затраты времени на монтаж пола небольшие, ведь укладка инфракрасного теплого пола под ламинат делается быстро, прямо под финишное покрытие пола.

Созданный теплый пол решает следующие задачи:

создает комфорт и уют в жилище;
служит резервным (дополнительным) типом отопления;
если дизайнерское решение интерьера не позволяет использование радиаторных систем отопления.

Проще всего купить теплый пол под ламинат в интернет-магазинах. Простой монтаж пленочного теплого пола – современное экономически выгодное решение. Это самый оптимальный вариант обустройства отопительной системы, основной или дополнительной. В интернет-магазинах цена инфракрасного теплого пола под ламинат разная, она зависит от фирмы изготовителя изделия, величины площади обогрева и типа нагревательного элемента и ее в любом случае необходимо уточнять.

Монтаж электрического пола

Многие владельцы частных домов спрашивают на форумах в интернете — можно ли делать теплый пол под ламинат с укладкой инфракрасной пленки либо электрического кабеля? Что ответить на подобный вопрос? Можно и нужно, ведь это самый оптимальный вариант, позволяющий уложить теплый электрический пол под ламинат своими руками, кроме того этот вариант требует относительно небольших затрат. Если сделан правильный расчет, то отопление дома теплыми полами можно сделать основным со всеми преимуществами свойственными этому современному виду обогрева.

Электрические теплые полы делятся на следующие виды:

инфракрасный теплый пол;
кабельный.

Кабельный теплый пол

Источником тепла для этого типа теплого пола служит одножильный или двужильный специальный кабель. Затраты и значение цены на теплый пол под ламинат при монтаже кабельного пола минимальны. Одножильный кабель нужно укладывать так, чтобы начало и конец сошлись в месте подключения. Для двужильного кабеля абсолютно неважно место, в котором окажется второй конец. Его нужно закоротить и хорошо изолировать.

Укладку электрического нагревательного кабеля следует начинать от точки подключения к сети.

Поверхность для монтажа теплых полов выравнивается и на нее укладывается теплоизоляционная пленка с размещенной поверху металлической сеткой. К ней крепится нагревающий кабель, выводятся концы для подключения к сети и вся конструкция заливается стяжкой. Как только стяжка застынет, на нее укладывается ламинат в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Инфракрасный теплый пол

Без сомнения это самый простой для монтажа вариант. Прежде всего, нужно сделать расчет и купить пленочный теплый пол для укладки. Затем на подготовленный черновой пол укладывается вначале теплоотражающая фольгированная подложка, а сверху размещается инфракрасная пленка, которая накрывается подложкой, рекомендованной для укладки ламината в соответствии с инструкцией.

Теплый пол под линолеум

В доме хорошие деревянные полы и владелец не хочет делать полный демонтаж, то, как положить теплый пол на деревянный пол быстро и дешево? Простой и оптимальный вариант – установить инфракрасные нагреватели. Такой вариант требует минимума вложений и комплектующих для монтажа. Для его воплощения необходимо уложить теплый пол на деревянный пол под линолеум, который обеспечит качественный подогрев поверхности.

Для монтажа на деревянный пол без его разборки понадобится купить инфракрасный теплый пол под ламинат, теплоотражающую пленку и необходимые материалы для тщательной подготовки наружной поверхности деревянного пола под укладку инфракрасной пленки. Перед монтажом необходимо произвести подготовку полов, зашпаклевать все щели и при необходимости произвести циклевку всей поверхности пола для устранения перепадов по высоте. Возможен и другой вариант – вся поверхность покрывается листами фанеры или OSB. Старые деревянные полы следует пропитать антисептиком.

Все следующие работы производятся только после полного впитывания и высыхания грунтовочного состава. В классических схемах теплых полов требуется слой утеплителя определенной толщины для экономии тепла. В этом варианте размещается электрический теплый пол на деревянный пол, а дерево хороший теплоизолятор. Для автоматизации системы теплых полов использующих инфракрасный обогреватель, отдельно приобретается блок управления с термостатом. На тщательно подготовленную поверхность укладывается фольгированный утеплитель толщиной около 5 мм, затем укладываются полотна нагревателя и производятся электрические подключения согласно рекомендациям инструкции.

Процесс монтажа инфракрасного пола

Комплект с полотнами инфракрасной пленки содержит инструкцию для каждой конкретной модификации теплого пола. На фольгированный утеплитель укладывают полосы нагревателя омедненной полосой токопроводящей шины вниз, без накладок и пересечений. Производится монтаж электрической схемы, который подробно описан в инструкции. После создания всех электрических подключений места соединений тщательно изолируются. Термодатчик рекомендуется разместить в самом холодном месте комнаты. Перед настилом линолеума нагревательные элементы покрываются полиэтиленовой пленкой, затем настилают слой фанеры или OSB-листов для создания жесткого основания для укладки линолеума. В принципе ничего сложного.

Заключение

Во всем мире четко прослеживается тенденция внедрения современных систем обогрева жилищ, которые позволили удалить из жилых помещений трудно согласующиеся с интерьером радиаторные системы. Многие владельцы частных домов опробовали и оценили высокотехнологичные методы обогрева. Один из самых популярных и востребованных считается инфракрасный теплый пол под ламинат – отзывы в сети подтверждают, что такое современное отопление создает уникальный уют и комфорт в жилище.

Теплый пол на деревянный пол: виды и технология укладки

Особенности деревянного пола:

Меньше нагрузка на несущие конструкции – в некоторых случаях существуют ограничения по максимальной нагрузке на несущие конструкции и весу пола, и нет возможности организовать цементно-песчаную стяжку (её вес примерно 1400кг/10м2). В этом случае деревянный пол – решение проблемы.
Дерево требует более качественной тепло- и гидроизоляции
Деревянный пол обладает высокой степенью пожароопасности
Деревянный пол более подвержен процессам порчи и гниения

Поэтому к деревянному полу при организации его обогрева предъявляются повышенные требования как к самому нагревательному элементу, так и к технологии монтажа. Одной из наиболее востребованных систем обогрева деревянного пола является электрический обогрев.

На деревянном основании проще всего использовать пленочный или кабельный (нагревательные маты или секции универсального теплого пола, не требующие укладки в стяжку).

Пленочный теплый пол Teplotex-0.5

Удельная мощность: 220 Вт/м2
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: основной / комфортный
Maкс. температура (рабочая): 45 °C
Шаг отреза: 25 см

Цена производителя

Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (0,5 м²)

Общая мощность системы: 75 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный
Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя

Теплый пол Oasis (0,5 м²-0,9 м², 100 Вт)

Общая мощность системы: 100 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев теплиц / обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный / основной
Экран: алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок

Цена производителя

Преимущества электрического теплого пола

Низкая стоимость и простота монтажа по сравнению с обустройством водяных теплых полов или системы водяного отопления. Стоимость конвекторов (в особенности энергосберегающих) довольно высока, если оценить срок окупаемости такой системы, то выгода относительна.
Эффективное использование тепловой энергии, так как теплый пол прогревает помещение снизу-вверх. Это особенно важно для большой площади, так как конвекторы распределяют тепло неравномерно.
Находится под полом — не занимает место (что важно в небольших помещениях), не портит интерьер помещения.
Систему легко ремонтировать или менять, так как устройство электрического теплого пола не подразумевает внесения изменений в конструкцию деревянного основания.
Не сжигает кислород.

Инфракрасный пленочный теплый пол на деревянном основании

В деревянных домах в качестве напольного покрытия чаще всего используется линолеум или ламинат – лучшим вариантом в данном случае будет инфракрасный пленочный теплый пол.

Характеристики нагревательной пленки:

Укладка	Под линолеум, ламинат, паркет
Тип обогрева	Основной, комфортный
Удельная мощность	220 Вт/м
Напряжение	220 Вольт
Макс. рабочая t	45 °C
Макс. t воздействия	60 °C
Шаг отреза	25 см
Толщина	0.34 мм
Ширина	0.5/0.8/1.0 м

Свойства нагревательной пленки позволяют организовать безопасный экономичный обогрев деревянного пола. При монтаже инфракрасной пленки используется «сухой» метод монтажа, что как нельзя лучше сочетается с деревянным полом, т.к. на деревянном основании выполнение работ по заливке стяжки или слоя плиточного клея нецелесообразно.

Время монтажа варьируется в зависимости от сложности объекта и профессионализма монтажной бригады от 2х часов до 1 дня.

Особенности монтажа пленочного теплого пола на деревянное основание

Основные правила укладки пленочного теплого пола приведены в его инструкции по монтажу (раскладка, материалы, соединения, комплектующие). В данной статье перечислены особенности монтажа инфракрасной пленки на деревянном основании.

Пленочный теплый пол на деревянный пол укладывается двумя способами:

Укладка пленочного пола между лагами

В данном случае пленочный пол укладывается на фольгированную теплоизоляцию, размещенную на утепляющем материале. В некоторых случаях пленочный пол укладывается непосредственно на утеплитель без использования подложки из фольги.

Для свободного прохождения воздуха и исключения механической нагрузки на пленку расстояние между термопленкой и черновым полом должно быть не менее 30мм. Все соединения выполняются с соблюдением норм и правил по электробезопасности.

Данный способ монтажа повышает электро- и пожаробезопасность системы обогрева, так как нагревательный элемент не соприкасается с верхними слоями «пирога» покрытия пола.

Укладка пленочного пола на плоское основание

Правила монтажа совпадают с общими требованиями к укладке инфракрасной пленки. На основу пола (фанеру, OSB, ГВЛ) укладывается фольгированная теплоизоляция, далее укладывается термопленка и укрывается полиэтиленом. В заключение монтируется декоративное покрытие пола (ламинат или паркетная доска).

Важно! При укладке пленочного теплого пола на деревянную поверхность необходимо исключить любые перепады высоты, то есть поверхность должна быть ровной и чистой (без строительного мусора) как сверху ТП, так и под ним.

Внимание! Для укладки пленочного пола под линолеум между ним и полиэтиленовой пленкой прокладывается лист фанеры толщиной 2-3мм для защиты термопленки от механических повреждений.

Плюсы

Необходимо учитывать, что этот способ укладки (непосредственно на плоскую основу пола) делает систему более эффективной по теплоотдаче, так как при этом пленочный пол непосредственно соприкасается с поверхностью напольного покрытия и не требуется обогревать воздушную прослойку между пленкой и черновым полом как в первом способе укладки. Кроме того, при ремонте и демонтаже не придется вскрывать основание пола.

Минусы

Из минусов данного способа укладки следует отметить необходимость делать углубления в слое фольгированной теплоизоляции (а в некоторых случаях и в черновом поле) для клеммных соединений питающего провода с термопленкой.

Для обеспечения электробезопасности системы обогрева необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации для пленочного теплого пола.

Пленочный теплый пол Teplotex-0.5

Удельная мощность: 220 Вт/м2
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: основной / комфортный
Maкс. температура (рабочая): 45 °C
Шаг отреза: 25 см

Цена производителя

Пленочный теплый пол Teplotex-0.8

Удельная мощность: 220 Вт/м2
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: основной / комфортный
Maкс. температура (рабочая): 45 °C
Шаг отреза: 25 см

Цена производителя

Пленочный теплый пол Teplotex-1.0

Удельная мощность: 220 Вт/м2
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: основной / комфортный
Maкс. температура (рабочая): 45 °C
Шаг отреза: 25 см

Цена производителя

Электрический кабельный теплый пол на деревянном основании

В качестве системы электрообогрева деревянного пола можно использовать нагревательные маты и универсальный кабельный теплый пол.

Как уже отмечалось ранее – бетонная стяжка на деревянном основании обустраивается нечасто ввиду ее нецелесообразности. В случае, если стяжка всё же планируется – монтаж кабельного пола производится по общей инструкции с соблюдением правил, указанных для соответствующей модели теплого пола.

Укладка нагревательных матов

Укладка нагревательных секций

При отсутствии стяжки нагревательный кабель укладывается между деревянными лагами. Для укладки между лагами можно использовать нагревательные маты с кабелем линейной мощностью 10-14 Вт/м.

Установленная на деревянном основании система обогрева не должна превышать удельную мощность 60 Вт/м2.

Для равномерного прогрева пола кабелем рекомендуется использовать в качестве аккумулятора тепла оцинкованный лист либо специальный алюминиевый лист с углублениями для нагревательного кабеля. Он укладывается поверх слоя утеплителя, непосредственно под нагревательный кабель или мат.

Для пропускания кабеля непосредственно через лаги в них прорезаются пазы шириной 60мм и прокладываются фольгированной теплоизоляцией либо теплоизоляцией на основе минеральной ваты. При расчете площади укладки теплого пола исключается площадь, занятая мебелью, бытовой техникой и других стационарных предметов. Подбор комплекта теплого пола производится в соответствии с характеристиками конкретной марки системы.

Расстояние от нагревательного кабеля до финишного покрытия пола должно быть не менее 30мм. Таким образом образуется воздушная прослойка, которая регулирует теплообмен между поверхностью пола и нагревательным элементом и не позволяет ему перегреваться. Расстояние от греющего кабеля до деревянных деталей пола (лаг) также должно быть не менее 30мм.

Общая толщина финишного покрытия пола должна быть не более 24мм, так как при увеличении толщины «пирога» теплопроводность уменьшается и обогрев становится неэффективным.

В электрических теплых полах используется резистивный греющий кабель, не обладающий способностью саморегуляции мощности и, соответственно, температуры. Поэтому в системе обязательно применяется терморегулятор. Выбор терморегулятора зависит от общей мощности системы:

Стандартные терморегуляторы имеют мощность 3,5кВт, что соответствует площади 15-16м2.

Подобрать терморегулятор

Внимание! В деревянных домах используется открытая проводка – это соответствие нормативам пожарной безопасности, производится накладной монтаж электрических приборов на металлической подложке.

Укладка нагревательных матов на деревянное основание

Для организации теплого пола на основе нагревательных матов на утеплитель укладывается оцинкованный лист. Нагревательные маты укладываются непосредственно на оцинкованный лист. Основа мата имеет клеевой слой, таким образом дополнительных креплений для системы не предусматривается. При необходимости дополнительного крепления рекомендуется просверлить в оцинкованном листе отверстия, продеть через них хомут сяжку и с его помощью прикрепить нагревательный кабель.

При укладке теплого пола учитывается ширина нагревательного мата, как правило, она равна 0.5м. При расстоянии между лагами значительно больше этого значения (например, 0.7-0.9м), укладка нагревательного мата будет довольно затруднительной задачей, так как в этом случае придется разрезать по месту подложку мата и часто делать развороты нагревательного кабеля.

Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (0,5 м²)

Общая мощность системы: 75 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный
Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя

Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (1 м²)

Общая мощность системы: 150 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный
Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя

Нагревательный мат NanoThermal (0,5 м²)

Общая мощность системы: 75 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный
Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя

Нагревательный мат NanoThermal (1 м²)

Общая мощность системы: 150 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный
Экран: алюминиевая фольга

Цена производителя

Укладка нагревательных секций на деревянное основание

Крепление нагревательного кабеля

Нагревательные секции так же как и маты укладываются на лист оцинковки поверх теплоизоляции, но в данном случае для крепления нагревательного кабеля используется металлическая строительная сетка или монтажная лента для теплого пола, которая крепится саморезами к оцинкованному листу.

При использовании сетки кабель крепится к ней пластиковыми хомутами с шагом 250-300мм по всей длине кабеля.

При использовании монтажной ленты кабель крепится при помощи «язычков» на самой ленте.

Для улучшения теплоотдачи кабеля рекомендуется его по всей длине проклеить алюминиевой лентой к поверхности оцинкованного листа.

При укладке нельзя допускать пересечения кабеля и в обязательном порядке соблюдается равномерный шаг укладки, предусмотренный инструкцией для данной модели теплого пола.

Теплый пол Gulfstream КГС2 (0,5 м²-0,8 м²)

Общая мощность системы: 100 Вт
Линейная мощность: 20 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный / основной
Экран: оплетка из луженых медных проволок

Цена производителя

Теплый пол Gulfstream КГС2 (0,75 м²-1,2 м²)

Общая мощность системы: 150 Вт
Линейная мощность: 20 Вт/м.п.
Назначение: обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный / основной
Экран: оплетка из луженых медных проволок

Цена производителя

Теплый пол Oasis (0,5 м²-0,9 м², 100 Вт)

Общая мощность системы: 100 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев теплиц / обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный / основной
Экран: алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок

Цена производителя

Теплый пол Oasis (1,0 м²-1,8 м², 200 Вт)

Общая мощность системы: 200 Вт
Линейная мощность: 14 Вт/м.п.
Назначение: обогрев теплиц / обогрев пола
Страна производства: Южная Корея
Тип обогрева: комфортный / основной
Экран: алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок

Цена производителя

Меры предосторожности при использовании теплого пола в деревянном доме

Качественная электропроводка
Электрический теплый пол чувствителен к локальному перегреву поверхности (эффект запирания). Необходимо избегать оставлять на полу объемные вещи ( например, матрас, одеяло и т.д.), крупный предмет без ножек (ящики, мебель и т.д.). Терморегуляция в этом месте может быть нарушена и данный участок системы может быть поврежден.
В целях экономии электроэнергии режим работы теплого пола лучше настраивать по времени пребывания в доме. Программируемые терморегуляторы позволяют установить дни недели и время суток работы системы электрообогрева.

Проверил: Евгений Щипунов

Главный инженер ООО «СКО Альфа-проджект»

Другие статьи на тему

Обратиться к производителю

Рассчитаем площадь укладки
Подберем теплый пол и терморегулятор

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Заполните обязательные поля

Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.

Электрический теплый пол под ламинат на деревянный пол и на бетонный.

Наши покупатели часто задают нам вопросы:

— Можно ли сделать теплый пол под ламинат на деревянный пол?
— Как правильно это сделать?
— Как правильно сделать электрический теплый пол пол ламинат на бетонный пол?

Начнем с деревянного пола. Сразу скажем, что существуют современные теплые полы, которые можно укладывать на любые деревянные поверхности, независимо от их качества и ровности.

Но ламинат сам по себе не может укладываться на неровные поверхности, их необходимо выровнять. Для этого используют подложку под ламинат. Чем больше неровности пола, тем толще нужна подложка. Более толстая подложка также обладает лучшими теплоизолирующими свойствами. Обычно толщина подложки под ламинат 3-6мм.

Какой же теплый пол под ламинат на деревянный пол можно использовать?

Единственный правильный ответ — инфракрасная пленка. Такой инфракрасный пленочный теплый пол идеально подходит, поскольку был разработан специально под ламинат, паркетную доску и мягкие покрытия.
Кроме того, при использовании греющей пленки под нее всегда укладывают теплоотражающую подложку, для того чтобы тепло шло только вверх, к ламинату. Эта же подложка служит выравнивающей подложкой под ламинат.
Третье преимущество — ламинат является жестким покрытием и сам служит отличной защитой для греющей пленки.

Существуют два вида таких пленок: так называемые

1. Полосатые пленки

Это недорогие пленки, греющий элемент которых представляет собой углеродные полоски, заламинированные в пленку. Хорошо подходят под ламинат и другие жесткие покрытия. Под мягкие покрытия обязательно нужен дополнительный защитный слой.

2. Сплошные пленки.

Имеют сплошную греющую поверхность, изготовлены их прочных материалов, что позволяет использовать их прямо под мягкие покрытия даже без защитного слоя. Это класс «Люкс» среди греющих пленок. Больше информации о сплошных инфракрасных пленках можно найти здесь.

Теплый пол на неровный деревянный пол.

Бывают случаи, когда имеющийся в доме пол очень сильно «гуляет» по высоте, например такое бывает иногда в старых деревянных домах. Там расхождение между соседними досками бывает до 5см. Такую разницу в высоте не сгладить никакой подложкой, и ламинат сверху положить проблематично.

В этом случае прекрасно себя зарекомендовали мягкие покрытия — линолеум, ковролин и даже просто ковер. В случае использования мягкого покрытия на неровную поверхность рекомендуется использовать только сплошную инфракрасную пленку, так как «полосатая» не имеет такой прочности и должна быть защищена твердым защитным материалом.

Мы рекомендуем на неровные поверхности — пленочный обогреватель под ковер ХитПлюс.

Теплый пол под ламинат на бетонный пол.

На любом основании, в том числе бетонном под ламинат необходимо использовать пленочный теплый пол. Технология укладки также одинакова.
Как и всегда перед укладкой необходимо хорошо очистить основание с помощью пылесоса.

Рекомендуемые статьи

Теплый пол под плитку. Как выбрать лучший?
Инфракрасные обогреватели потолочные с терморегулятором. Цены, отзывы.

Электрический тёплый пол под ламинат и линолеум на деревянный пол — ВикиСтрой

Системы тёплых полов

Дополнительный обогрев полов позволяет значительно повысить комфорт в жилых помещениях, стабилизировать температуру, которая будет поддерживаться в автоматическом режиме, в некоторых случаях — полностью отказаться от других нагревательных приборов.

Из существующих в настоящее время трёх основных разновидностей электрического тёплого пола для укладки под ламинат и линолеум подходит только одна — наиболее современная и тонкая — карбоновая теплоизлучающая плёнка. Кабельные системы, за счёт своих габаритов и способа распределения, используются для заливки в стяжку, которая гарантирует целостность кабеля, а также помогает распределить тепло равномерно по поверхности напольного покрытия.

Теплонагревающие маты применяются для обустройства тёплого пола под ламинат, но не подходят для напольного покрытия, выполненного из линолеума, так как имеют профилированную поверхность, которая будет проступать через линолеум.

Все три конструкции имеют схожие показатели по энергопотреблению и температуре нагрева поверхности пола. Для настройки и регулировки используются идентичные контроллеры и силовые блоки. Немного отличается температура максимально допустимого нагрева, однако всё сводится к единому требованию — поверхность пола в жилых помещениях не должна превышать 27 °С, в нежилых комнатах допускается повышение до 31 °С.

Порядок подготовки пола и укладки системы

Обустройство тёплого пола из плёночных инфракрасных материалов не представляет особой сложности для любого, кто хотя бы немного знаком с электротехникой и способен соединить контакты согласно приложенной схеме, а также выполнить нехитрые столярные работы по выравниванию основания деревянного пола, на который впоследствии будет укладываться ламинат или линолеум.

Сперва следует определиться с правильным чередованием слоёв и материалами, необходимыми для монтажа тёплого пола. Уточнить рекомендации для конкретной системы тёплого пола следует в инструкции, прилагаемой производителем. В общем виде конструкция выглядит следующим образом:

Черновой деревянный пол.

Пароизоляция/гидроизоляция.

Утеплитель с теплоотражающим экраном.

Нагревательные элементы тёплого пола.

Подложка под финишное напольное покрытие.

Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркетная доска и тому подобное).

В качестве основания выступает черновой деревянный пол. Это должна быть отреставрированная поверхность, сработанная из половой доски с рабочей вентиляцией подпольного пространства, так как поверх основы выстилается паробарьер, препятствующий выходу влаги от пола в помещение. Повреждённые участки восстанавливаются с помощью специальной шпаклёвки или заменой отдельных досок. Поверхность выравнивается циклевальной машиной. Для надёжности укладывают поверх основания листы OSB или фанеры.

Пароизоляционная мембрана выстилается поверх подготовленного деревянного основания с перехлёстом полос не менее 10–15 см и проклейкой стыков скотчем. Важно оставить открытыми вентиляционные решётки, под которые вырезаются отверстия в пароизоляции и обклеиваются скотчем по периметру.

Теплоизоляция с термоотражающим слоем — это вспененный полиэтилен, полиуретан или ЭППС с фольгированным слоем, который при укладке ориентируют вверх. У данного слоя основная функция — препятствовать нагреву деревянного основания. Теплоизоляция замедляет распространение тепла, а теплоотражающий экран обеспечивает максимальную отдачу от нагревательных элементов именно внутрь помещения.

Компоненты электрического тёплого пола располагаются поверх слоя теплоизоляции. Собирать его следует строго в соответствии с прилагаемой инструкцией и с соблюдением всех необходимых правил безопасности.

Важный аспект, касающийся любого электрического тёплого пола: распределять нагревательные элементы следует только в свободной зоне пола, где не будет устанавливаться стационарное оборудование или мебель, чтобы предупредить локальный перегрев нагревательных элементов.

Далее следует обычный процесс монтажа напольного покрытия.

Расчёт ИК-плёнки и мощности

Комплекты материалов, необходимых для обустройства тёплого пола, включают все необходимые для монтажа контакты, провода, изолирующие клеммы термодатчики и терморегуляторы. Но, прежде чем отправиться в магазин за покупкой инфракрасной плёнки, вам необходимо будет произвести несложные расчёты, связанные с определением количества плёнки, необходимой для укладки тёплого пола, и сделать расчёт мощности нагревательных элементов, которые будут задействованы при работе.

Площадь плёнки должна составлять не менее 70% от площади помещения. Избежать нерационального использования дорогостоящего материала позволяет то, что инфракрасная плёнка выпускается трёх размеров по ширине 500, 800 и 1000 мм. По длине она может нарезаться погонными метрами по специально обозначенным линиям.

Помимо рулонной существует другая разновидность ИК-плёнки системы «зебра». Это тоже полимерная плёнка толщиной 1 мм, но состоящая из множества независимых друг от друга панелей, имеющих размеры 500х600 мм. Таких панелей в одном комплекте 50 штук, что позволяет обустроить тёплый пол на площади 15 м2. Преимуществом такой системы является то, что при выходе из строя одного нагревательного элемента вся система продолжает исправно работать. При гарантийном сроке в 25 лет она является очень экономичным и надёжным средством обустройства тёплого пола под ламинат или линолеум.

После соединения всех нагревательных элементов и надёжной герметизации соединительных клемм битумными изоляторами, осуществляется монтаж термодатчика, который обязательно помещается в пластиковый контейнер, и настенного блока терморегулятора, с помощью которого вы будете регулировать нагрев пола.

Следует помнить, что если мощность уложенного вами плёночного нагревателя превысит 2,2 кВт, а сила тока в системе будет более 10 А, то подключать её напрямую к электросети квартиры нельзя. В этом случае используют модульный контактор. Но самостоятельно производить работы по его установке не следует. Лучше обратиться к профессиональному электрику.

Укладка ламината

Укладывать ламинат или линолеум можно непосредственно на ИК-плёночный нагреватель. На максимальных режимах работы он не нагревается свыше 35 °С — напольное покрытие от них не расплавится и не рассохнется. Однако выбранное напольное покрытие должно иметь соответствующий допуск, что помечается на упаковке специальным значком или пояснением, что данный ламинат/линолеум совместим с электрическим или водяным тёплым полом.

Необходимо предусмотреть возможность термического расширения напольного покрытия. Поэтому перед началом укладки ламината обязательно расположите вдоль стены распорные клинья — они создадут зазор между стеной и уложенным из ламината полом в 8–10 мм. Уложенный таким образом пол будет «плавающим», от расширения материала во время работы системы тёплый пол он не покоробится.

Укладку ламината завершают монтажом плинтуса, который обязательно крепится к стене и не прижимает ламинат жёстко.

Работы по обустройству тёплого пола по деревянному настилу не представляют сложности. Они не связаны с заливкой выравнивающих смесей и ожиданием, когда стяжка наберёт необходимую прочность. Все работы можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Высокая степень автоматизации позволяет существенно экономить электроэнергию, а при использовании модульных конструкций «зебра» заменить, в случае выхода из строя, отдельный нагревательный элемент.

рмнт.ру

Полное руководство по подложке из ламината

Подложка — важный этап при укладке любого ламината. При выборе подкладки вам необходимо учитывать несколько факторов. Узнайте больше о том, что вам следует знать перед покупкой ламината.

Что такое подложка для пола?

Это тонкая прокладка из вспененного материала, часто из полиэтилена или полипропилена, которую кладут на черновой пол перед укладкой ламината.Большинство ламинатных полов, представленных сегодня на рынке, требуют укладки подстилки. Хотя есть производители, предлагающие полы с прикрепленной подложкой, это особенность, которая не входит во все продукты.

Подложка из ламината доступна в самых разных стилях.

Почему необходима подкладка для пола?

Ламинированный пол не прибивается и не приклеивается, поэтому между черным полом и ламинатом требуется какая-то подушка, чтобы он мог легко плавать.Думайте об этом как о большой головоломке, которая будет расширяться и меняться по мере изменения климата. Чтобы избежать повреждений из-за трения между ламинатом и черным полом, сначала необходимо уложить подкладку, чтобы ламинат имел гладкую поверхность, по которой он мог плавать.

Какую подложку мне использовать?

Хотя концепция подложки кажется достаточно простой, не все подложки из ламината созданы одинаковыми. Различные производители предлагают множество различных функций, которые могут улучшить ощущения и характеристики вашего ламинатного пола.Чтобы помочь вам определить, какая подложка будет соответствовать вашим потребностям, мы собрали дополнительную информацию о предлагаемых подложках. Прежде чем читать дальше, сначала задайте себе эти два очень важных вопроса:

1. Какой у вас черновой пол?

Если вы укладываете ламинат на бетонный черновой пол, очень важно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить любые возможные повреждения из-за влаги, выделяемой бетоном. Это просто лист тонкого пластика, такого как Visqueen Vapor Block, который не дает влаге впитаться в ламинатную сердцевину.Многие подложки от Bestlaminate предлагают подложки 2-в-1 или 3-в-1, которые включают пароизоляцию, а также набивку. Это сэкономит вам время и деньги, связанные с установкой отдельной пароизоляции.

Если вы производите укладку на деревянный или существующий черновой пол, вам не нужно беспокоиться о влагобарьерной подложке. Если вам не требуются другие свойства, такие как шумоподавление, для вашего проекта подойдет стандартная пенопластовая подложка.

2.Это установка на втором этаже?

Если вы устанавливаете ламинат в квартире, кондоминиуме или на втором этаже своего дома, вы можете подумать о подложке, которая обеспечивает снижение шума. Многие ассоциации квартир и кондоминиумов требуют минимального уровня звукоизоляции в качестве основы. Несмотря на то, что по ламинату тихо ходить, шум может легко передаваться на этаж ниже без надлежащей подкладки. Выберите подложку, например, Floor Muffler или Roberts Super Felt, которая обеспечит вам высокий уровень шумоподавления.

Напольный глушитель Ultraseal 2 мм Подложка

Что делать, если к моему ламинату уже прикреплена подкладка?

Если к вашему ламинатному полу уже прикреплена подложка, вы бы , а не , использовали бы другую подложку. Добавление дополнительной прокладки вызовет нагрузку на систему запирания и может привести к поломке ваших систем запирания. Прилагаемая подложка предназначена для экономии времени при установке подложки.

Исключением из этого правила является установка над бетонным черным полом.Прикрепленные подкладки обычно не имеют пароизоляции. Вы можете установить тонкую пароизоляцию без дополнительной набивки, чтобы влага не повредила пол.

Если вы ищете более качественную основу с термическими или звукоизоляционными свойствами, мы бы порекомендовали найти пол без прикрепленной основы и купить более качественную основу для ваших нужд.

Нижняя сторона ламинатного пола с прикрепленным нижним слоем

Важные условия по нижнему слою

При чтении спецификаций подложки вы можете встретить такие термины, как IIC и R-Value.Эти условия могут заставить вас почесать голову, но не волнуйтесь! Вот объяснения наиболее распространенных условий оплаты:

STC и IIC

При просмотре подложки для ламинатного пола вы можете встретить STC / IIC с номером рядом с ними. Что это такое и что они означают? Проще говоря, это рейтинги, которые говорят вам, насколько хорошо подложка будет гасить звук. Чем выше число после этих букв, тем меньше шума будет передаваться. Эффект от этого наиболее заметен в помещениях под помещением, в котором уложены стяжка и ламинат.Вот почему многие многоквартирные дома, коммерческие офисные здания и кондоминиумы требуют минимального уровня шума.

Рейтинги класса передачи звука (STC) и класса защиты от ударов (IIC) измеряются в децибелах, уменьшенных для определенных типов звука. Рейтинг STC относится к воздушным шумам, таким как голоса, радио, телевидение и т. Д. Рейтинг IIC измеряет звуки удара, такие как шаги, падающие предметы и т.д. -уровневые дома и квартиры) будут подавлены подкладками с более высокими рейтингами STC и IIC.Международный строительный кодекс (IBC) гласит, что все многоквартирные дома должны иметь минимальный рейтинг звукоизоляции STC 50 и IIC 50.

Температурные характеристики

В дополнение к рейтингам STC и IIC некоторые подложки могут также иметь термический рейтинг или R-значение. Это относится к способности подложки проводить тепло. Чем выше значение R, тем меньше тепла будет проходить через него. Многие домовладельцы предпочитают подкладку с более высоким значением R, чтобы ноги оставались в тепле в зимние месяцы, однако, если у вас есть какая-либо система лучистого отопления, высокое значение R может снизить ее эффективность.

R-значения измеряются в футах. ² * ° F * час / BTU, где ° F равен разнице температур (в градусах Фаренгейта) между одной стороной материала и другой. Подложка, имеющая стоимость 3 фут² * ° F * час / БТЕ, обычно обозначается как R-3. Чтобы представить это в перспективе, типичный коэффициент сопротивления ударов битой стекловолоконной изоляции составляет от R-3 до R-5. Многие изделия из пенополиэтилена имеют R-значение 2-3, например, ламинатный настил .

Различные типы подложек

Базовая подложка

Прежде всего, это наша серия базовых подложек.Это самые простые и экономичные подкладки, которые мы предлагаем в Bestlaminate. Все три из наших основных подкладок подходят для большинства установок, хотя и не обладают многими функциями. Это самый популярный выбор среди подрядчиков из-за их низкой цены и эффективности, позволяющей ламинатному полу плавать.

Стандартная подкладка

Самым базовым вариантом будет стандартная подложка. Это отличный вариант для установки на фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB) или существующий черновой пол, где не требуется гидроизоляция.Стандартная подложка поглотит мелкие дефекты основания пола, придав ламинатному полу гладкую, ровную поверхность, по которой можно плавать.

Стандартная подкладка

Паровая подкладка 2-в-1

Паровая подкладка 2-в-1 Bestlaminate

— еще один отличный вариант для базовых установок. Изготовленный из того же полиэтилена низкой плотности толщиной 3 мм, что и наша стандартная подложка, 2-в-1 имеет дополнительную защиту в виде прикрепленной влагонепроницаемой пленки. Это делает его безопасным выбором для укладки ламинатного пола поверх бетонного основания.Как и стандартная подложка, этот материал заполнит мелкие дефекты чернового пола, придав ламинатному полу гладкую, ровную поверхность, по которой можно плавать.

Пароизоляционная подложка 2в1

Пароизоляция 3-в-1

Третий вариант в серии базовых подложек Bestlaminate — паровая подложка 3-в-1. Другой пенополиэтилен толщиной всего 2 мм, поэтому его лучше использовать под более тонкими досками. В отличие от стандартной подложки и Vapor 2-in-1, 3-в-1 поставляется в предварительно упакованных рулонах по 100 футов².Эта подкладка имеет пароизоляцию и дополнительную клейкую ленту.

Подложка Vapor 3-in-1 Blue

Все эти подкладки изготовлены из полиэтилена низкой плотности. Хотя ни один из них не подвергался звуковым или тепловым испытаниям, они обеспечивают некоторое шумоподавление и подходят для использования над лучистым обогревом. Стандартная подложка и паровая подложка 2-в-1 не поставляются в предварительно упакованных рулонах и могут быть разрезаны по индивидуальному заказу, что делает их отличным выбором для тех, кто не хочет покупать дополнительный рулон, чтобы получить эти несколько дополнительных ножек. ².

Бесшумная коллекция

Следующая серия бесшумных подкладок. Это следующий уровень подложек, которые мы предлагаем в Bestlaminate. Все пять этих бесшумных подкладок подходят для большинства установок, где шумопоглощение является ключевым моментом. К некоторым из этих подкладок также прикреплены пароизоляционные материалы, поэтому обязательно поищите их, так как вы получите больше отдачи от своих вложений, если будете укладывать их на бетонные черновые полы. Это самый популярный выбор для людей, живущих в многоквартирных домах или квартирах, или тех, кто не хочет слышать, как их дети играют наверху.

Бесшумный пароизоляционный слой 3-в-1

Если вы ищете что-то, что поможет приглушить звук, но не обойдется вам дорого, то подкладка 3in1 Silent Vapor от Feather Step ™ — отличный вариант. Эта невероятно прочная подложка представляет собой сшитый полипропилен толщиной 2 мм, что придает ему более высокую плотность, чем подложки из вспененного полиэтилена с открытыми ячейками. Благодаря этому Feather Step ™ Vapor 3-in-1 поглощает звук и обеспечивает улучшенную защиту от влаги. Прикрепленный гидроизоляционный барьер из фольги работает вместе с самой пеной, чтобы гарантировать, что ваш пол будет защищен от любого пара, выделяемого черным полом.Эта подкладка включает липкую ленту для облегчения установки.

Feather Step 3-in-1 Vapor Barrier Серебряная подложка

ProVent Silent Vapor Barrier Подложка Kronoswiss®

Подложка ProVent Silent Vapor Barrier — одна из лучших ценностей, когда речь идет о подложке из ламината. Этот вспененный полиэтилен имеет толщину 3 мм и поставляется в предварительно упакованных рулонах по 215 футов ². Прикрепленная пароизоляция защищает от влаги, но не останавливается на достигнутом! Подложка ProVent специально разработана с микровыступами, которые при ходьбе фактически откачивают влагу в стороны комнаты, чтобы отводили влагу от .Эта подкладка — отличный выбор для любой работы, включая подвал, первый или второй этаж, апартаменты или кондоминиумы. Kronoswiss® ProVent может быть установлен на любом типе основания пола и будет поглощать мелкие дефекты, обеспечивая ламинату надлежащую поверхность для плавания.

Подложка 3-в-1 ProVent Silent Vapor

Roberts® First Step ™

Подложка First Step ™ от Roberts® — один из самых популярных вариантов в ламинатной промышленности. Еще один отличный вариант для приглушения звука, Roberts First Step имеет слой воздушного потока, аналогичный Kronoswiss® Pro Vent.Шарики из полистирола заменяют пенопласт, позволяя воздуху свободно проходить через подкладку, предотвращая образование вредной плесени и грибка. Эта запатентованная конструкция также позволяет легко отводить тепло, что делает его отличным выбором для черных полов с системами лучистого отопления.

Roberts Silent 3 в 1 паровая подкладка

Floor Muffler® Ultra Seal

Подложка для глушителя пола является лучшей в линейке шумопоглощающих материалов с наивысшими рейтингами STC / IIC на рынке.Это делает его выбором номер один для многоквартирных домов по всему миру. Подобно паровому покрытию 3-в-1 Feather Step ™, Floor Muffler® изготовлен из сшитого полипропилена для придания ему большей плотности. Это напрямую способствует снижению уровня нежелательного шума. Это также помогает блокировать влагу, хотя и не имеет пароизоляции. Плотность подкладки Floor Muffler® не пропускает пар, выделяемый вашим черным полом, что делает ее безопасным выбором для укладки на бетонные основания.

Напольный глушитель Ultraseal 2 мм Подкладка

Roberts Super Felt Premium Подкладка

Подложка

Roberts Super Felt Premium обеспечивает превосходное шумопоглощение, изоляцию и пароизоляцию. Это превосходный выбор для укладки ламината и деревянных полов. Эта подкладка доступна в удобных рулонах по 100 или 360 квадратных футов каждый. Эта прочная и простая в установке подкладка поставляется с лентой, которая позволяет легко склеивать ряды подкладки.

Подложка Roberts Super Felt

Прочие товары

Visqueen — Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

Visqeen PE Vapor Block PE Film — это не подложка, а просто пароизоляционный лист, который можно использовать как на бетонных основаниях. Это идеальный вариант, если вы кладете пол с предварительно прикрепленной подложкой на бетонную плиту или любой другой каменный пол, где есть вероятность попадания влаги.

Visqueen 6Mil PE Vapor Barrier

Наряду с перечисленными выше подложками у нас есть еще много вариантов для вашей подложки из ламината.Вы можете просмотреть все наши подкладки здесь.

Как выбрать подложку из ламината

Установка подкладки

Каждая подкладка немного отличается и имеет свои собственные инструкции производителя. Вы должны прочитать инструкции, чтобы полностью понять, как правильно установить. Мы подготовили множество руководств по установке, которые предоставят вам графические пошаговые инструкции по установке вашей подложки.

Посмотреть их можно здесь: Учебные пособия по напольным покрытиям

У вас есть еще вопросы? Просто разместите это в нашей области комментариев.Будем рады ответить на все вопросы!

Узнать больше:

Как чистить ламинатные полы: 11 правил, которые можно и нельзя

Хотите знать, как чистить ламинатные полы и сохранять их великолепный вид на долгие годы? Хотя ваши ламинатные полы могут выглядеть так же хорошо, как паркетные, это не значит, что вы должны чистить их так же. Лучший способ мыть пол из ламината — это не тот метод, который вы использовали бы для придания сияния дубовым доскам. Полы из ламината нуждаются в особом уходе, потому что, в отличие от древесины твердых пород, поверхность нельзя просто отполировать в случае появления пятен или повреждений.Чтобы избежать дорогостоящей замены, очень важно поддерживать полы в надлежащем состоянии и бережно обращаться с ними. (Это означает отсутствие шпильки!) Если у вас новый ламинатный пол или вы просто хотите, чтобы существующая поверхность выглядела так же хорошо, как в день установки, вот как очистить ламинатный пол на профессиональном уровне.

1. Обязательно прочтите инструкции по чистке, прилагаемые к ламинатному полу.

Перед тем, как приступить к уборке, ознакомьтесь с инструкциями производителя для ваших полов. У бренда могут быть конкретные рекомендации в зависимости от используемых материалов.У большинства компаний есть подробные руководства по продуктам и инструкции по чистке ламинатных полов на своих сайтах.

2. Не оставляйте пятна на полу.

Улавливайте разливы по мере их появления. Лучший способ избежать пятен — немедленно вытереть пролитое вещество. Жидкости могут повредить ламинатные полы, поэтому крайне важно минимизировать их воздействие.

3. Не используйте абразивные инструменты.

Полы из ламината могут поцарапаться, поэтому держитесь подальше от абразивных материалов (например, стальной ваты). Для уборки мусора используйте щетку с мягкой щетиной или швабру для пыли.Если вы пылесосите, будьте осторожны, используйте насадку без насадки или вращающейся щетки, которая может поцарапать поверхность.

4. (Тщательно) мыть ламинатный пол шваброй каждые два месяца.

Чтобы ламинат оставался свежим, мойте его шваброй каждые два месяца. Влажные швабры (они же швабры из микрофибры) достаточно мягкие, чтобы их можно было использовать на ламинатных полах. Если вы собираетесь использовать обычную швабру, просто отожмите ее, пока она почти полностью не высохнет.

5. Не используйте слишком много воды.

Традиционная швабра не подходит для ламинатных полов, поскольку вода может просочиться в швы и вызвать повреждение (например, вздутие или образование пузырей на полу).Бассейны с водой также могут вызвать появление пятен или выцветание.

6. Не пропускайте чистящие средства, на которых нет маркировки, предназначенной для ламината.

Моющие средства на масляной основе могут оставлять полосы и остатки или повредить защитный герметик полов. Если вы используете очиститель для ламината, делайте это экономно и наносите его на швабру или ткань из микрофибры, а не прямо на пол. Никогда не используйте воск или полироли для ламинированных полов.

7. Обязательно подумайте о средствах для чистки полов из ламината.

Вы можете приготовить средство для чистки полов прямо у себя дома.Для регулярной очистки просто смешайте чайную ложку чистого средства для посуды без запаха с галлоном горячей воды. Другой вариант? Если на вашем полу образовалась небольшая пленка или налет воска (что происходит со временем при использовании неподходящих чистящих средств), вы можете вместо этого смешать галлон горячей воды с чашкой белого уксуса. Уксус, являющийся натуральным чистящим средством, разрушает пленку, не повреждая поверхность ламината. (Примечание: одни и те же правила в отношении воды применимы к любому из этих решений для дома.Убедитесь, что ваша швабра слегка влажная, и никогда не допускайте попадания воды на пол.)

8. Добавьте обычные предметы домашнего обихода в свой арсенал для чистки ламината.

Для удаления стойких пятен, таких как воск от свечей или чернила, лучшие методы очистки всегда под рукой. Приложите пластиковый пакет со льдом к жевательной резинке и воску для свечей и удалите его пластиковым ножом, скребком или кредитной картой, когда он затвердеет. Смочите краску, тушь, лак для ногтей и мелок медицинским спиртом.

9. Защитите поверхность от повреждений в будущем.

Чтобы избежать царапин в будущем, добавьте мягкие подкладки под ножки стульев и столов, особенно если их часто перемещают. Коврики и коврики, особенно у входов, также помогут предотвратить износ.

10. Не забудьте бросить приветственный коврик.

Грязь, попадающая снаружи, не только загрязняет ваш пол, но также может повредить пол. Например, песок от грязного дна обуви может быть одним из главных врагов ламинатного пола, так как он загрязняет, тускнеет и может даже поцарапать.Остановите следы грязи с помощью приветственного коврика, который дает посетителям возможность хорошо вытереть обувь.

11. Обрежьте ногти вашему питомцу.

Это правда, это не совет «как мыть ламинатные полы», но твердый совет « ухаживать за полом »: держите ногти вашего питомца подстриженными! Ногти вашей кошки или собаки могут поцарапать ламинат. Подстригая ногти питомца, вы не повредите пол, когда он будет бродить.

Системы напольного и потолочного отопления — нагревательные пленки из углеродной ткани

Как работает система лучистого (инфракрасного) обогрева?

По тому же принципу, что и Солнце.Все мы знаем, что теплый воздух течет вверх. Но лучистое инфракрасное тепло, создаваемое углеродной пленкой, в отличие от конвекционного (обычного радиатора, который нагревает воздух), распространяется во всех направлениях и нагревает предметы в комнате. Сначала он нагревает людей, затем стены или мебель. Воздух нагревается от теплых предметов. Лучистое отопление более комфортно для людей, чем конвекционное. И еще больше экономии.

Когда окупается использование углеродной пленки?

Решение на основе LARX CARBON-FILM.Систему отопления COM лучше всего выбирать для ремонта и особенно для новых хорошо утепленных зданий, желательно еще на стадии проектирования, когда можно учесть и удовлетворить все требования. Это способ гарантировать ваше удовлетворение во всех отношениях.

Почему углеродная пленка лучше, чем обычные теплые полы на водной основе?

Стоимость эксплуатации углеродной пленки ниже, вам не понадобится ни газовый, ни электрический бойлер, ни тепловой насос.Это избавляет от необходимости регулярного обслуживания оборудования. Вы не должны думать ни о ремонте дымохода, ни о сантехнике. Большим преимуществом является более простая установка и точное регулирование.

Почему следует выбирать углеродную пленку, а не нагревательный кабель?

Полосы Carbon Film распределяются по полу равномерно, без промежутков, поэтому передача тепла к поверхности пола эффективна и по всей площади пола.Если есть нагревательный кабель (или нагревательный мат), всегда можно почувствовать, где изгиб кабеля — чередуются горячие и холодные места.
Нагревательный элемент углеродной пленки представляет собой углеродную поверхность, которая представляет собой электрический резистор, нагреваемый за счет прохождения электрического тока. Поскольку углерод не является металлом, поверхность углерода не является источником электромагнитного смога.
В отличие от нагревательного кабеля, наша система отопления может применяться под стяжкой или непосредственно под плавающим полом (деревянным, ламинатным или виниловым).Благодаря этому теплопередача происходит мгновенно, а регулирование происходит быстро и точно. Скорость и точность регулирования наиболее важны для снижения эксплуатационных расходов.
В случае выхода из строя углеродная пленка, нанесенная непосредственно под плавающий пол, всегда легко доступна.
Полоски углеродной пленки соединены параллельно. Это означает, что в случае повреждения все ленты из углеродной пленки в помещении сохраняют работоспособность без каких-либо ограничений.
Благодаря максимальному использованию поверхности пола потери тепла в помещении могут быть компенсированы более низкой температурой поверхности нагрева.Меньшая разница температур между температурой поверхности пола и температурой окружающей среды означает меньшую тепловую нагрузку на конструкцию здания, более быстрое и точное регулирование и, прежде всего, больший комфорт для пользователя.
По сравнению с нагревательным кабелем, наша система обогрева LARX CARBON-FILM.COM может использоваться в сборных конструкциях полов без использования процесса мокрого строительства. Это касается сборных домов и деревянных конструкций. Кроме того, установка углеродной пленки существенно проще и, следовательно, быстрее в строительстве.

Почему выбрать карбоновую пленку, а не электрический бойлер?

Углеродная пленка является локальным источником тепла — тепло вырабатывается непосредственно в месте необходимости, поэтому отсутствуют потери при распределении и потери, вызванные передачей тепла между электричеством и водой. Углеродная пленка более эффективна.
По сравнению с электрическим бойлером углеродная пленка нагревает всю поверхность пола и равномерно распределяет тепло.
Регулирование каждой комнаты независимое, нет необходимости нагревать воду во всей системе из-за одной комнаты.
Углеродную пленку можно наносить непосредственно под плавающий пол. Регулировка происходит немедленно, и комната не перегревается.
Углеродная пленка не имеет бойлера, поэтому пространство в техническом помещении можно использовать более эффективно.

Почему следует выбирать углеродную пленку, а не тепловой насос?

В настоящее время в случае семейного дома нормального размера с хорошей изоляцией (до 250 м ²) использование теплового насоса вместо углеродной пленки нецелесообразно.Фактические недостатки теплового насоса: более высокие начальные вложения, практически сопоставимые эксплуатационные расходы, более высокая частота отказов системы (компрессор, механические элементы), шум, потребность в ценном пространстве, более низкий срок службы, необходимость в собственном времени инвестора, как во время его установка и эксплуатация.

В общем, абсурдно устанавливать сложные системы отопления в современных домах с хорошей теплоизоляцией, когда отопление может быть реализовано намного проще. Наша система отопления LARX CARBON-FILM.COM обеспечивает комфорт за счет лучистого отопления (теплый пол).В современных домах с низкими тепловыми потерями его эксплуатационные расходы очень близки к тепловому насосу. Проще говоря, хорошо изолированный семейный дом отапливается при нормальной работе, за счет тепла от электрических приборов (в основном, кухонь), за счет тепла человеческого тела и, конечно же, за счет нашей углеродной пленки для «теплых ног». Вы будете приятно удивлены его эксплуатационными расходами.

Подходит ли углеродная пленка для квартир?

Конечно! Подходит для всех типов новых домов, а также для качественного ремонта.Часто очень выгодна низкая высота системы.

Подходит ли углеродная пленка для старого дома?

В зависит от способности дома удерживать тепло внутри. Возможно, потребуется использовать углеродную пленку с большей мощностью. Мы будем рады проанализировать ваш дом и подготовить проект системы отопления.

Подходит ли углеродная пленка под ПВХ, паркетные полы, деревянные или пластиковые полы, плитку, винил, ковры?

Да, наша система отопления может быть установлена под любым полом, если она сертифицирована для теплого пола.Под всеми этими покрытиями он будет работать надежно и эффективно.

Что, если мы (или наши соседи) затопим наш дом?

Мы выполняем все установки профессионально и в соответствии со строжайшими стандартами защиты системы отопления.

Не повредит ли мой пол?

Углеродная пленка не нагревается до температуры, которая может повредить напольное покрытие. Его максимальная температура также контролируется термостатом с датчиком температуры пола.

Безопасна ли углеродная пленка для моего здоровья?

Тепло в основном такое же, как и солнечное. По сравнению с конвекционным отоплением (радиаторами) в воздухе присутствует меньше вредных микроорганизмов из-за его более низкой температуры.

Какие длины волн излучает углеродная пленка?

Углеродные пленки, в принципе, представляют собой низкотемпературный инфракрасный излучатель (около 20-50 ° C). Излучение — это передача электромагнитной энергии в виде волн разной длины.Это вызвано возбуждением частиц. Углеродные пленки не излучают видимого излучения. Инфракрасные волны, в которых они излучают, больше, чем видимый свет. Длина волны инфракрасного излучения составляет от 760 нанометров до 1000 микрон. Длина волны углеродной пленки составляет около 10 микрон. Однако на это значение влияет множество факторов, в основном в зависимости от напольного покрытия. Согласно закону сдвига Вина, чем выше температура, тем короче длина волны максимальной интенсивности.

Почему я считаю это дешевле, чем другие системы отопления?

Потому что дешевле — дешевле большинства других способов отопления.При рассмотрении критических параметров, таких как инвестиционные и эксплуатационные расходы, скорость и метод установки, точное и простое регулирование, отсутствие отказов, отсутствие обслуживания, отсутствие дымохода и его ревизий, отсутствие газа, теплообменника или другого крупного оборудования в вашем доме — вы получите не найти сопоставимой и столь же хорошей альтернативы сегодняшнему современному жилью.

Как удалить дымку с деревянных полов? Устранение непрозрачности

Мутный пол с непрозрачной пленкой после уборки является признаком скопления загрязнений, оставшихся после уборки.Это может сделать ваш паркетный пол молочным, мутным и старым. Хорошо то, что вы можете быстро определить причину дымки и легко восстановить блеск деревянного пола. Вот как я избавляюсь от дымки на деревянном полу.

Мутный, беловатый или мутный пол из твердых пород дерева может быть вызван плохими чистящими средствами, отложениями воска или остатками средства для уборки пола. Чтобы избавиться от непрозрачной пленки, смочите полотенце из микрофибры в теплой воде и аккуратно потрите область, пока непрозрачная пленка не исчезнет.Промокните насухо мягкой тканью и дайте высохнуть на воздухе.

Если влажность является причиной туманного вида, защитите пол и покройте его свежей краской. Очистка паром, а также использование оливкового масла с майонезом помогут избавиться от белого мутного вещества на деревянном полу.

Почему a re Мои паркетные полы мутные? Наиболее частыми причинами образования мутной или непрозрачной пленки на паркетных полах после уборки являются скопление средства для уборки пола, воск, скопившаяся влага и плохие чистящие средства для пола.Все это может привести к тому, что деревянные полы будут иметь молочно-белое вещество на поверхности даже после очистки.
Выявление и понимание причин белого помутнения поможет выбрать подходящий метод удаления и восстановления, чтобы удалить его с деревянного пола.
Я объяснил, как они искажают блеск вашего деревянного пола и как восстановить внешний вид ниже.
Вот возможные причины появления тумана на полу из твердых пород дерева:
Использование неподходящих чистящих средств
Использование неподходящих чистящих средств — наиболее вероятная причина, по которой ваш деревянный пол может выглядеть туманным.Рынок наводнен множеством чистящих средств и растворов, поэтому возможно, вы используете раствор, который не подходит для вашего типа деревянного пола.
Очистители на масляной основе имеют тенденцию вступать в реакцию с полиуретановым уплотнением на полу, делая его тусклым (мутным), когда масло проникает в пол. Очистители на водной основе также могут оставлять мутные полосы на вашем деревянном полу.
Профессиональный совет: Всегда читайте инструкции к предпочтительному очистителю, потому что некоторые очистители могут повредить паркетный пол при неправильном использовании.
Избегайте пасты из воска, масляного мыла и полироли, которые оставят на полу липкие наросты или сделают его мутным паркетным полом. Всегда выбирайте подходящее средство для чистки полов, предназначенное для использования на паркетном полу.
Накопление остатков чистящего средства
Некоторые чистящие средства для деревянных полов содержат воду. Эти чистящие средства иногда оставляют на полу мутные полосы. Мутно-мутный вид или остатки появляются, особенно когда вы наносите слишком много чистящего раствора на деревянный пол.
Я рекомендую нанести небольшое количество чистящего средства на деревянный пол, если вы хотите, чтобы после мытья не оставалось молочно-беловатое вещество. Всегда выбирайте чистящие средства, не оставляющие следов для деревянных полов.
Имейте в виду, что чрезмерная очистка деревянного пола, особенно с использованием паровой швабры, может привести к повреждению уплотнения и отделки.
Многие производители деревянных полов не рекомендуют ежедневную чистку паркетных полов, потому что это может привести к накоплению остатков, в результате чего деревянный пол остается с мутным остатком.
Неправильное нанесение отделки
Если вы, как и я, любитель «сделай сам», исправляя неровности пола в своем доме самостоятельно, возможно, вы неправильно нанесли отделку. Неправильное нанесение покрытия на пол может привести к задержке пузырьков воздуха под покрытием, которые образуют на полу мутную пленку.
Если вы закончили покрытие пола поверх потертостей, царапин и пятен, это может привести к образованию мутной пленки каждый раз после очистки. Иногда белая дымка может появиться, когда вы используете пол до того, как деревянная отделка полностью высохнет.
Наращивание воска
Хотя есть некоторые деревянные полы, которые можно обрабатывать воском, некоторые из них могут не справиться с этим, особенно те, которые имеют сколы, старые, поцарапанные, деформированные и обесцвеченные.
Вощение деревянного пола воском может легко привести к накоплению воска, который после очистки может стать мутным.
Итак, вы только что воском покрыли пол полиуретановым покрытием? Иногда, если вы любитель дома, вы можете в конечном итоге без надобности натирать свой деревянный пол воском.На многих полах вам даже не нужно наносить воск, он может вступить в реакцию с вашим покрытием, придав ему тусклый или белый дымчатый вид.
Захваченная влага
Мутные полы — обычное явление в зимнее время года, потому что снег попадает в дом через обувь. Снег обычно содержит большое количество соли, которая после таяния и испарения может стать туманной.
К сожалению, на этом этапе может быть трудно избавиться от тумана с помощью обычного средства для чистки полов из твердых пород дерева.
Чистящая вода, которую вы используете для очистки, может также по незнанию содержать солевые отложения. Минералы и солевые отложения, присутствующие в очищающей воде, могут вступать в реакцию с отделкой пола, оставляя мутный вид с неровным блеском.
Влага и влажность являются другими причинами помутнения. Если пол был отшлифован и обработан во время укладки, покрытие может помутнеть из-за его разбухания из-за повышенного уровня влажности. Это происходит из-за того, что вода просачивается изнутри древесины, когда захваченная влага выходит, образуя помутнение ( Покраснение ).
Как удалить мутную дымку на паркетных полах
Использование подходящего очистителя для паркетных полов предотвратит накопление мутных или молочных веществ после уборки. Однако, если вы готовы к образованию белого налета, возможно, вы захотите изучить некоторые способы решения проблемы.
Вот как удалить налет с паркетных полов. теплой водой и отожмите, чтобы он оставался влажным.
Осторожно потрите и протрите область с непрозрачной пленкой влажной тканью, пока она не исчезнет.
Промокните пораженное место насухо чистой тканью или многоразовыми подушечками из микрофибры.
Дайте некоторое время высохнуть на воздухе, прежде чем вернуть коврик и мебель на место
Вот видео о том, как удалить старый матовый матовый пол с налипшим воском.
Ниже приведены дополнительные советы и способы избавиться от тусклой пленки, а также способы предотвращения беспорядка на паркетном полу:
Используйте подходящие чистящие средства для деревянных полов
При чистке деревянных полов обязательно используйте рекомендуемый очиститель пола.Некоторые чистящие средства могут содержать воск или быть слишком мыльными и оставлять беловатый осадок. Проверьте чистящее средство для пола, чтобы узнать, для каких деревянных полов оно может использоваться.
Например, Pine-Sol — отличное средство для мытья полов, а некоторые его версии подходят для мытья деревянных полов. На других этажах он может не подходить и может оставлять туманный вид.
Совет для профессионалов: Избегайте использования чистящих средств на водной основе для деревянных полов. Вместо этого используйте безопасные чистящие средства для древесины твердых пород, содержащие этиленгликоль вместо воды.
Всегда выбирайте чистящие средства для пола из твердых пород дерева, не оставляющие следов, которые сделают ваш пол чистым. Известно, что остатки чистящих средств делают полы липкими после мытья полов.
Чтобы определить хорошее чистящее средство, проведите простой тест: возьмите чистящее средство и распылите его на зеркало или стекло. Если он оставляет наросты, не используйте его на деревянном полу, так как он оставит липкий беспорядок.
Использование минерального спирта Белая дымка на деревянных полах, вызванная слоем старого воска, который требует удаления в качестве единственного средства.Но удалить старый воск непросто. Используйте тряпку и уайт-спирит, чтобы избавиться от туманных остатков, а также снова придать блеск полу.
Использование уксуса Белый уксус — одно из эффективных натуральных нетоксичных очистителей от солевых отложений. Это одно из наиболее часто используемых средств, которое дает результаты при правильном применении.
Используйте его экономно, чтобы не повредить отделку деревянного пола. Вместо него также можно использовать яблочный уксус, а также добавить несколько капель предпочтительного ароматного эфирного масла.
Выполните следующую процедуру, чтобы удалить с дерева помутнение от снега.
Смешайте уксус и воду в соотношении один к одному, чтобы приготовить раствор.
Смочите салфетку из микрофибры или щетку Swiffer, вытрите влажной и сухой шваброй вручную и сотрите непрозрачные участки.
Смочите чистую тряпку водой и промойте натертое место.
Промокните пол салфеткой из микрофибры . Немедленно протрите чистой сухой тряпкой.
Здесь видео о том, как использовать уксус для удаления остатков нарастающей дымки
Совет: соблюдайте меры предосторожности при использовании воды и уксуса, избегайте излишков, они могут оставить тусклую пленку на паркетном полу.
Использование майонеза Используйте оливковое масло в майонезе для вымывания воды в тех случаях, когда мутная дымка является результатом покраснения.
Вот процедура использования оливкового масла в майонезе.
Возьмите майонез и распределите его по мутным слоям.
Оставьте на ночь, чтобы она просочилась и заменила воду в облачном месте.
Утром вытрите майонез сухой тканью.
Использование пароочистителя Очистка паром остается одним из лучших способов удаления пятен, стойкой грязи и копоти с деревянных полов при правильном использовании. Очистка паром способна избавить паркетный пол от белой дымки. Дополнительным преимуществом является дезинфекция пола, убивающая 99% бытовых микробов, и даже устранение угрозы насекомых на вашем полу.
Всегда выбирайте лучшую паровую швабру для деревянных полов , чтобы избежать повреждения пола и получить эффективные результаты.Еще одно важное преимущество — пар использует воду, но не агрессивные химикаты, что делает ваш пол безопасным для домашних животных и детей.
Однако используйте пароочиститель только на герметичных полах. Примите меры предосторожности, чтобы не пропарить одну область, иначе она повредит и оставит белые пятна на паркетном полу.
Используйте a n Раствор аммиака Раствор аммиака — мощное очищающее средство от липких пятен, стойких потертостей и печально известных черных пятен на полу.Одна не очень впечатляющая характеристика аммиака — это запах, который он производит.
Необходимо соблюдать меры предосторожности при использовании аммиака. Всегда используйте разбавленный аммиак и избегайте любой ценой соединения его с хлором, который может образовывать токсичные пары.
Вот как использовать нашатырный спирт, чтобы убрать помутнение деревянного пола.
Подметальная или пылесосная швабра для удаления излишков грязи и частиц пыли.
Наполните ведро до половины теплой водой Люка.
Добавьте чашку раствора аммиака и хорошо перемешайте.
Обмакните швабру и тщательно отожмите, чтобы она оставалась влажной, аккуратно потрите пораженный участок круговыми движениями.
Тщательно ополосните пол t удалите с пола остатки аммиака.
Промакните насухо сухой тканью или Bona Microfiber Cleaning Pad .
СОВЕТ: разбавление аммиака большим количеством воды уменьшает его запах. Убедитесь, что вы удалили с пола все следы аммиака, они могут повредить, а также притягивать частицы пыли, что затрудняет их удаление с пола
Удалить t he Существующий Отделка Когда весь пол поврежден или выглядит мутным, лучшим решением будет потертость отделки и шлифовка пола.В крайних случаях покраснение может привести к помутнению всего пола. Экранирование пола должно дать долгосрочное решение.
Ремонт и полировка деревянного пола Очистка, стирка, износ и истирание в конечном итоге не уступают паркетному полу. Один из самых простых способов омолодить пол — это нанести новый полироль для дерева и средство для восстановления. Буферно-полировальная машина Oreck — хороший выбор, и все, что вам нужно, чтобы выполнять работу, не нанимая профессионала.
Вы также можете рассмотреть возможность нанесения матового покрытия, такого как Minwax, в соответствующих условиях влажности, чтобы предотвратить дальнейшее тусклое покрытие пола или его повреждение.
Советы по очистке для предотвращения появления дыма на полу
Ежедневно проводите очистку, например, подметание или протирку пыли, чтобы избавиться от крупных частиц грязи и мусора.
При влажной уборке используйте чистящее средство с нейтральным pH, которое бережно относится к деревянным полам.
Используйте мелкий аэрозольный туман при чистке секций, чтобы избежать попадания слишком большого количества жидкости или воды на деревянные полы.
Швабра из микрофибры — хорошее начало для очистки деревянного пола. Подойдут и традиционные швабры, но они обычно оставляют лишнюю воду или жидкость на деревянных полах.
Подходит ли сосновый золь для деревянного пола?
Хорошее ли средство для мытья полов Bona?
Подробнее:
Лучшее решение для мытья полов из твердых пород дерева.
Лучшее средство для очистки собачьей мочи на паркетных полах.
Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день Системы центрального отопления и аксессуары rematiptop.com.br
Комплект пленки для подогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день Отопление и охлаждение Системы центрального отопления и аксессуары rematiptop.com.br Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день Отопление и охлаждение Системы центрального отопления и аксессуары rematiptop.com.br
Home
Комплект пленки для обогрева пола 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрооборудование для ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день Подогрев полов из ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день, Подогрев полов из ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день Комплект пленки для обогрева пола 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрический под, магазин Комплект пленки для обогрева полов -24 кв.м. всех размеров, 200 Вт / м2, электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами, с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день, бесплатная доставка по приемлемым заказам на сумму от 20 фунтов стерлингов, флагманские магазины, бесплатная доставка для всех заказов, простая оплата.Удивительно низкие цены. Доступные размеры 200 Вт / м2 Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день Комплект пленки для обогрева пола 1-24 кв.м Все rematiptop.com.br.
Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление для ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ATENDEMOS AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS DO MERCADO
Комплект пленки для подогрева пола, 1-24 кв.м. Все размеры доступны.Электрическое отопление 200 Вт / м2 под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день: освещение. Магазин Комплект пленки для подогрева пола 1-24 кв.м. Все размеры доступны. Электрическое отопление 200 Вт / м2 под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день. Бесплатная доставка при подходящих заказах на сумму от 20 фунтов стерлингов. 200 Вт на м2 под ламинатом и деревянными ковриками с подогревом, идеально подходят для зимних садов. 。 Изготовленный на заказ продукт, соответствующий вашим требованиям, потребуются размеры пола.。 Доступные шириной 0,5 м, 0,8 м и 1 м, все коврики сделаны в соответствии с планировкой вашей комнаты. 。 Система подогрева полов всего 200 Вт / м², подходящая для использования непосредственно под деревянными и ламинатными полами. 。 Включены полные инструкции по установке, но учтите, что мы свяжемся с вами для уточнения размеров при продаже. 。 Под ламинатом и деревянными полами Тепловая пленка мощностью 200 Вт / кв.м идеально подходит для использования в качестве основного источника тепла, без использования радиаторов или для простого обогрева пола. Коврики для теплого пола бывают 0.Ширина 5 м, 0,8 м и 1 м, а длина может быть адаптирована к вашей комнате или отапливаемой зоне. По завершении продажи мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить размеры вашей комнаты, или, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, чтобы сообщить свои размеры. На термопленку предоставляется 15-летняя гарантия, бесплатная служба технической поддержки, 0800 6342737/01803 31 60 60 и полные инструкции по установке. Все коврики с подогревом для пола Living Heat разработаны таким образом, чтобы их было легко укладывать без использования специальных инструментов или рабочей силы, кроме электрика для окончательного подключения к электросети.Все наши комплекты электрического теплого пола поставляются с различными термостатами для управления и регулирования вашего теплого пола. Обратите внимание, что мы также рекомендуем использовать нашу ударопрочную теплоизоляцию при установке тепловой пленки, которая изолирует ваш черновой пол, значительно увеличит скорость реакции и сохранит высокую эффективность вашей системы отопления. 。。。

FORÇA GLOBAL, PRESENÇA NACIONAL
Estamos presente em pontos estratégicos o que garante um atendimento ágil e inteligente a todos os clientes.

A REMA TIP TOP
Desde 1923, A Rema Tip Top предлагает инновационные решения и индивидуальные настройки для клиентов, не устанавливающих процесс производства материалов, антикоррозионные и автомобильные решения. Nossos produtos e serviços conguem reduzir danos e interrupções industries, otimizando a segurança e a capacity de produção além de aumentar a lucratividade de forma segura.Na indústria automotiva, лидерамы или глобальные меры по производству материалов, услуги по производству и продуктам для работы с типами воздуха, ферментами и вспомогательными материалами, специализирующимися на производстве и ремонте.
SAIBA MAIS
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
Combinamos produtos de alto desempenho com uma ampa diversidade de serviços.
SAIBA MAIS
Блог
O que miga indústria 4.0?
O termo mineração 4.0 também já vem se Popularizando e é referente à forma com a qual as tecnologias da nova revolução industrial estão sendo utilizadas na mineração.
Saiba mais
O que são sistemas de adesivação?
Os sistemas de adesivação são constituídos por insumos, geralmente com formulações químicas, naturais ou sintéticas, utilizados para união entre superfícies de diversas composições.Os sistemas de adesivação são utilizados para uma união homogênea entre superfícies e Funcionam através do contato entre elas, com aplicação de pressão, tempo e, em alguns casos, calor. Quer saber mais […]
Saiba mais
Como aumentar a vida útil dos equipamentos na mineração?
Quando falamos sobre mineração, existem diversos equipamentos que compõem esse complexo mercado de negócios.Mineração vai desde extração do minério, passando pelo beneficiamento, até o embarque do produto — que pode ser via terrestre, aéreo ou naval. Реализуйте адекватное руководство по использованию необходимого оборудования для использования на […]
Saiba mais
Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление для ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день
Купите Серебряные серьги-гвоздики с кристаллами дельфинов и другие гвоздики на.Ткань эластичная и регулируемая. Крючки на кронштейне регулируются так, чтобы вмещать стержни с максимальным диаметром 1 дюйм, а горизонтальная рама выдвигается на 3 дюйма. Полезное дополнение к любой загруженной кухне. Черный наконечник предотвращает осыпание частиц хрома, Купите ArtWall ArtApeelz Luis Peres «Leo and Mona» Съемная настенная графика, Комплект пленки для обогрева пола 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрический обогрев под ламинат и деревянные полы с 15-летней гарантией и на следующий день Доставка . мы предоставим бесплатную услугу возврата.мы находимся на вершине кривой качества производства и изысканного изготовления ювелирных изделий. Добавьте к этому инструмент для прокачки Master Cylinder Bench Bleeder Tool от Cardone. бег или что-нибудь, что предполагает наклоны. Все отпечатки тщательно сделаны в нашей лаборатории в Тампе. Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день . Технические характеристики изделия: Блоки запуска двигателя типа BMI представляют собой неполяризованные алюминиевые электролитические конденсаторы, предназначенные для работы в прерывистом режиме переменного тока. Если вы решите использовать экспресс, {МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ АЛМАЗНЫЙ СЕРТИФИКАТ, МЫ ЗАПИШЕМ ЗА ЭТО ТОЛЬКО 30 $}, используется на передней панели дивана, чтобы предотвратить прогиб / потерю формы переднего края, может вместить более 1000 фотографий, добавив дополнительные страницы для пополнения. Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день . Отпразднуйте день рождения маленькой девочки с этим золотым и розовым баннером для стульев с Минни Маус. и он завязан более легкой атласной розовой лентой, чтобы придать ему немного интриги. Гибкое колье в виде хищной змеи изготовлено в технике ручного вязания крючком из бисера (Preciosa Czech) и хлопковой нити. Они вместе наполнили банку Hershey Kisses.Английская промышленная компания по литью под давлением Lesney Products расширила свой бизнес, включив в него небольшой комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв. м. Все размеры доступны 200 Вт / кв. м. Электрическое отопление под ламинатом и деревянными полами с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день . Rockville SBG1158 15-дюймовый пассивный профессиональный ди-джейский сабвуфер мощностью 800 Вт с корпусом из МДФ и возможностью крепления на мачте. Проверка расхода во всем диапазоне дроссельных заслонок. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали правильный размер.Используйте поляризатор Tiffen с усиливающим фильтром для более впечатляющих эффектов. Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв. М. Все размеры доступны 200 Вт / кв. М. Электрический подогрев под ламинат и деревянные полы с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день . Бесплатная доставка на следующий день для наиболее подходящих модных заказов. Изготовлен из прочного стального стержня и полированного хрома. Накидка платья снимается.
Sobre a empresa
A Rema Tip Top Mostra sua força nos mais diversos mercados, atuando com soluções de alta qualidade para proteção de superfícies, além de serviços e treinamento.
Siga-nos
Trabalhe Conosco
Buscamos profissionais alinhados aos valores da empresa, com perfil inovador e proativo.
Faça Você também parte da equipe Rema Tip Top Brasil.
Envie o currículo para o e-mail: cvs @rematiptop.com.br
Endereço
Родовия Дом Педро I, км 87 | Edifício Camões, unidade 39 — Ponte Alta |
CEP 12.952-821 | Атибая / Сан-Паулу
Contato
Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление для ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день
для металла, X-LOCK, R444, диаметр 125 мм, зернистость 80, диаметр отверстия: 22.23-миллиметровые шлифовальные круги по волокну Bosch Professional 1 диск. УГЛОВАЯ КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ РЕМОНТНЫЙ КРОНШТЕЙН ЖЕЛТАЯ ЦИНКОВАЯ СТАЛЬ В упаковке 10 штук, пояс для инструментов, ACECITY 3 шт. Лимонные бальзамы Запасные освежающие ароматы Уход за волосами Приятные для кожи фильтры Набор для заправки насадок для душа с фильтром витамина C, 40227550 Экономичная цена Высококачественные тиски 5 125 мм, химически стойкий полипропилен 20 x черные винты с потайной головкой Полипропиленовые шайбы Электрический изолятор. M3 x 20 мм водостойкие акриловые антикоррозийные пластиковые гайки и болты.Power & TV Smart Box Set Duo Power / Duotec Universal Dowels / Toggle Bolt Набор из 200 фиксаторов Fischer 541106 Fixtainer. Деревянное ведро для сауны 4 л с ковшом Комбинированный набор аксессуаров для сауны Портативные аксессуары для сауны Инструменты Полезное ведро для похудания, Рабочая одежда Click Складское пальто из поли хлопка Темно-синий Ref PCWCN, гипсовая потолочная роза Маленькая Викторианская эпоха 490 мм / 19 Сделано вручную в Йоркшире CP53, белый Schneider A9E18073 . Штатив и универсальная линия для регулировки уровня нагрева Ding-Class 1PC 2 Лазерная метрологическая шкала, перпендикулярная ленточному измерительному прибору Horizon, удлинительный дюбель Fischer SX 8 x 65 K SB Card 097851.Волоконная шайба 1 Гибкий переходник DIY Pack 10, UNIQAT винт с круглой головкой / болт с квадратной головкой DIN 603220 мм Упаковка из 25 гальванизированных M10, 1111 Женская рабочая форма Футболка с короткими рукавами Верхняя униформа для опекунов Туника с V-образным вырезом Медицинские сестры Врачи Терапевт Парикмахерский Массаж Терапевт Spa Exquisite Printing Health Work, Защитный дверной замок Yale Запасной цилиндр обода Полированный хромированный ствол Nightlatch. x 45 мм в упаковке x 10 золотых алюминиевых болтов с внутренним шестигранником M5 x 0,8 мм. Набор из 4 оцинкованных болтов M12 12 мм x 170 мм с шестигранной головкой с высокой прочностью на разрыв, датчик совместим с рабочим диапазоном 20 м.Безопасность Универсальные 12-24 В без подключения к Интернету Инфракрасные фотоэлементы CAME Delta-E.

Комплект пленки для обогрева полов 1-24 кв.м. Все размеры доступны 200 Вт / м2 Электрическое отопление для ламината и деревянных полов с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день

Комплект пленки для подогрева пола, 1-24 кв.м. Все размеры доступны, 200 Вт / м2, электрическое отопление для ламината и деревянных полов, с 15-летней гарантией и доставкой на следующий день, бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов или более, флагманские магазины, бесплатная доставка для всех заказы, Easy Payments.Удивительно низкие цены.
Можно ли укладывать инфракрасный теплый пол под паркет или паркетную доску
Один из самых важных вопросов — это отопление дома, и к нему нужно отнестись очень серьезно. Именно от правильно оснащенной системы отопления будет зависеть комфортность помещения. И один из самых эффективных вариантов — устройство теплого пола. И его укладка может отличаться в зависимости от финишного покрытия. Потому что выбирая в качестве покрытия паркет, нужно знать, как устроен теплый пол под паркет, какую систему выбрать и что учитывать.
Какой выбрать теплый пол
Начнем с того, что под словом (паркет) подразумевается щитовая плавающая доска. Вообще лучше использовать клееный брус и не чувствовать прочности на температуру.
Натуральный пол не любит перепадов влажности (поддерживает оптимальную влажность 40-60%) и не рекомендуется топить, тем самым сушить дерево.
Чтобы на паркетной доске периодически не появлялись щели, нагрев доски должен быть слабым. Паркетные доски нельзя нагревать выше 26 ºC.Производители массивного паркета и паркетной доски заявляют, что во избежание деформации древесины и для сохранения срока ее службы в помещении разница температур между покрытием и воздухом не должна превышать 2 ºC.
норма для помещений +18 ºС, пол нельзя нагревать выше 20 ºС. При такой температуре полы не будут холодными, по ним можно будет ходить босиком. Но вырабатываемого ими тепла недостаточно, чтобы согреть комнату в холодное время года. И возможные последствия размещения теплого пола под паркетной доской.

Видео:
Первый вопрос, на который нужно ответить, это выбор теплого пола под паркет. Наиболее часто используемые варианты питания, которые делятся на три типа:
кабель перекрытия, который устанавливается в верхней стяжке (обычно используется для облицовки плиткой).
Армированный кабельный пол, отстойная стяжка.
И пленочный пол, который укладывается непосредственно под напольное покрытие.
В случае паркета, если нет необходимости в замене шпал, часто находит свое применение пленочный пол, или, как его еще называют, инфракрасный.Но при его применении следует учитывать некоторые факторы, влияющие на выбор напольного покрытия:
Выбирая паркет, в первую очередь нужно обратить внимание на устойчивость древесины к перепадам температуры и влажности, из которой она изготовлена.
Неподходящий паркет, при эксплуатации может образоваться трещина.
К стойким породам относятся древесина дуба, дусса, мербау.
Также не укладывайте слишком толстый паркет. Из-за этого возросла потребность в более крупных отопительных установках и более мощных полах.
Предусмотреть заранее, чтобы тепловая мощность на квадратный метр не превышала 100 Вт.
Перед укладкой паркета влажность должна быть минимальной. Где-то около 5%. При необходимости производят сушку.
Температура в помещении должна соответствовать температуре паркета. Для этого его нужно предварительно расположить в комнате, не вынимая из упаковки.
Влажность помещения, в котором производится укладка, должна быть около 50%.
С выбором основного типа теплого пола разобрались, но необходимо учитывать то, что инфракрасный пол делится дальше на несколько разновидностей.
Виды и преимущества теплого пола под паркет
Отметим, что
еще пару лет назад о существовании инфракрасного пола знали не многие, а сегодня он достигает пика своей популярности. И поскольку появляется все больше и больше новых типов, сегодня их разделяют только два типа:
Углерод
, входящий в состав резиновый, производство осуществляется из ряда термоэлементов, параллельных соединений, и майлара.
Биметаллический сплав, представляющий собой сплав меди и алюминия, покрывающий полиуретановую пленку.
Следует отметить, что такие системы используются как для полов, так и для стен и потолков, так как обладают рядом преимуществ:
прост в установке, общая работа занимает до двух часов.
Толщина материала всего 3 миллиметра.
Обладает высоким уровнем надежности.
Не требует стяжки и все укладывается прямо под чистовой пол.
немного экономичнее, по сравнению с другими типами.
Легко разбирается и снова устанавливается.
Ионизирует воздушное пространство.
Обладает хорошей эластичностью.
Необходимые материалы для работы
В основном все необходимые материалы идут в комплекте с пленкой, а это:
Сразу она термо (продается в рулонах).
Комплект изоляции и зажимы.
провод.
терморегулятор.
датчик температуры.
Также рекомендуется покупать:
Пленка полиэтиленовая или рулонный гидроизоляционный материал.
малярный скотч (желательно двусторонний).
теплоотражающий материал.
Как видите, материалов достаточно мало. но важно правильно выбрать фольговую основу.
Также стоит обратить внимание на инструмент, которого тоже немного:
Ножницы.
Плоскогубцы.
строительный нож.
дрель.
Карандаш, рулетка и линейка.
Подготовка основания
Перед тем, как приступить к укладке паркетного пола с подогревом, необходимо провести учебную базу.Он включает в себя следующие процессы:
Демонтаж старых покрытий и вывоз мусора.
При необходимости выровняйте пол.
Разметка мест подключения и установки термостата.
После выполнения данных процессов можно переходить непосредственно к устройству пола, процесс разбит на несколько этапов, а именно:
Улучшение изоляции
Подготовка площадки для терморегулятора.
Укладочная пленка.
Изоляция отрезанных частей.
Проверка проводки и системы.
И напоследок укладка ламината.
Теперь рассмотрим подробнее каждый шаг.
Расположение изоляционного материала
Во-первых, после выравнивания пола проводится гидроизоляционное устройство, чтобы избежать попадания влаги из нижнего яруса пола. О том, как выполнить гидроизоляцию, читайте в отдельной статье.
Далее нужно обеспечить теплоизоляцию, которая предотвратит теплопотери.Потому что желательно выбирать светоотражающий материал. Это значительно снизит затраты на электроэнергию, одновременно повысив эффективность нагрева.
Можно использовать практически любой материал, желательно раскатать, его нужно укладывать металлизированной стороной. Учитывая экспертное мнение по выбору подложки, лучшим становится специальный пенополиэтилен (изолон) толщиной от 2 миллиметров.
Кроме того, можно использовать также неотражающие и утеплители, например, пробковую ткань. Такой будет чуть менее эффективно, но дешевле.
Единственное, не рекомендуется использовать утеплители на основе фольги, так как они в этом случае крайне неэффективны.
при установке, стыки рекомендуется заделать металлизированной лентой.
Строительство помещения для термостата
Следующий этап — подготовка участка, на котором будет установлен термостатический теплый пол, выполняет следующие функции:
температурный уровень контроля и настройки.
Программирование ВКЛ и ВЫКЛ.
Установка температуры и поддержки нагрева.
Что касается места, то мы определились с дальнейшим этапом подготовки покрытия, теперь необходимо сделать углубление в стене для установки регулятора и подвести к нему для дальнейшего подключения проводки.
Далее готовим схему укладки и размещения напольной проволоки.
Укладочная пленка
Пришло время прямой укладки теплого пола под паркет. Самостоятельно монтаж осуществляется строго по заранее составленной схеме.Ниже вы можете увидеть пример такой схемы, а то и взять на вооружение:
Как уже говорилось, стилизация проводится только на желаемом участке комнаты, там, где нет мебели. Отметим, что непосредственно устройство теплого пола может быть выполнено в двух вариантах:
Сделайте ставку на 5% площади для дополнительного отопления в случае первичного источника.
На 80% площади, если планируется использовать пленку в качестве основного напольного обогревателя.
Рассмотрим второй вариант кладки, когда речь идет о полном обогреве.Работа ведется следующим образом:
Предварительно разложенная пленка (для удобства можно разрезать на запланированных участках (важно вырезать только белые полосы между нагревательными секциями). Длина звуковой полосы не должна превышать 8 м.
Немаловажным фактором является отступ от стены не менее 20 сантиметров, при наличии утеплителей, от них нужно отступать не менее метра.
после разметки отмечает место, где будут соединения, и отчерчиваем путь проводки.
После нанесения метки Обустраивает выемки и для проводки датчиков температуры.
Следующая пленка, усиленная пухом, стыки скреплены изолентой. Ни в коем случае, нельзя, чтобы зоны нагрева настраивались друг на друга.
Площадки изоляционной пленкой
Далее, во избежание возможных коротких замыканий и повреждения системы, необходимо изолировать пространство, в котором производился разрез.
Для этих целей используется мастика асфальтовая или лента на битумной основе.Процесс осуществляется следующим образом:
Отрежьте кусок изоляции необходимой прямоугольной формы.
размер сегмента должен быть немного больше, чем изолируемая зона.
В самой пленке Сделайте небольшое отверстие, которое будет служить для фиксации, нажав на утеплитель.
изолируйте и закрепите, затем заклейте верхнюю часть изолентой.
Стоит отметить, что то место, которое будет подключать проводку, на данном этапе мы оставляем открытым, так как к нему придется установить хомуты и провода.
Электромонтаж и его тестирование
Теперь нужно подключить систему к источнику питания и проверить работоспособность. Рассмотрим отдельно два процесса.
системное подключение
для системного подключения работы выполняются следующим образом:
Предварительно сделана выемка в изоляции, в которую будут проложены провода. От центра провод должен идти к плинтусу, а затем выводиться на контроллер.
Важно обеспечить полное погружение в изоляцию проводов, чтобы избежать давления на пол проводки.В противном случае в течение довольно короткого периода публикация будет уничтожена, и работу придется переделывать.
Кроме того, он увеличивает риск замыкания, он может испортить всю систему и создать опасность возгорания.
Провода укладываются по каналам, а затем фиксируются изолентой.
Далее соединяются зажимы пленки. Их вставляют между пленкой и медным проводником. Прижимать их непосредственно к проводке не рекомендуется, так как велик риск повредить саму пленку.
Далее с торца провода снимается изоляция, подводится к клемме, и вставляется в нее, прижимая плоскогубцами.
Подключение осуществляется параллельно, для этого используются два отдельных провода. Рекомендуется брать кабель разного цвета, чтобы не путать.
Таким образом, один подключен с правой стороны пленки, второй — с левой.
Далее место изолируется компаундом и закрепляется скотчем.
подключить термостат
Следующим шагом будет подключение термостата.
В первую очередь к пленке подключают датчик температуры, размещая его в центральной части. Это миниатюрный термометр, который отправляет на термостат отчеты о состоянии температуры в системе.
Как я уже упоминал ранее, необходимо подготовить отверстие, в которое заглушить, чтобы он также, так как провода располагались выше уровня изоляции .. При необходимости согните провод, подготовьте каналы с плавным поворотом, кабель проделали. не ломаются со временем.
Сразу после расстановки датчика необходимо приступить к подключению термостата:
Контроллер рекомендуется устанавливать стационарно, подключать напрямую к источнику питания, но допускается использование розеток.
Подводя проводку подготовили к углублению в стене, два провода подключили к контактам главного контроллера.
Для второй пары контактных проводов подводящей пленки. Клемма заземления соединяема, но не подключается к контроллеру.
Далее закрепляем контроллер в нише, после можно провести тест с фиксирующей смесью с клеем или геметиком.
системный тест
Заключительным этапом, который выполняется перед началом укладки напольного покрытия, становится испытание системы теплого пола.Для этого:
включают его, выставив температуру в 30 градусов.
Внимательно осмотрите крышку. На нем должны полностью отсутствовать искры.
Также проверьте уровень нагрева, он должен быть одинаковым на всех участках. Тестирование проводится с помощью специального тестера.
Если дефекты не были обнаружены, это означает, что система в норме, и установка прошла успешно.
После успешного тестирования необходимо покрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой, которая будет действовать как гидроизоляция, а кроме того снизит износ нагревательных элементов.Также можно использовать рулонный гидроизоляционный материал, который обеспечит дополнительную изоляцию и.
Монтаж теплого пола под паркет завершен, и можно приступать к укладке самого покрытия, но есть ряд факторов, которые следует учитывать.
Что нужно знать при укладке паркета на теплый пол?
При укладке работать нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить пленку теплого пола.
Перед выбором чехла проконсультируйтесь со специалистом.
Также обязательно уточняйте, как правильно укладывать паркет на теплый пол.
После завершения укладки, ни в коем случае нельзя сразу включать систему, необходимо дать полу прогреться до комнатной температуры, и только после этого подключить пол к сети.
Обязательно оставьте небольшой зазор между ламинатом и стенами, который обеспечит вентиляционную систему.
Инструкция по укладке теплого пола
При работе с такой системой, как инфракрасный теплый пол, следует учитывать ряд факторов, которые, несомненно, важны:
Любые монтажные работы могут проводиться только при положительных температурах, при этом влажность воздуха должна быть более 60%.
Перед тем, как подключить пленку к сети, необходимо внимательно, желательно несколько раз, проверить все места изоляции и зоны контакта среза на целостность и герметичность.
Ни в коем случае нельзя подключать к сети пленку свернутой или в том случае, когда полоски лежат друг на друге.
Если зона повреждения пленки с графитовым наполнителем, необходимо сразу утеплить поверхность с двух сторон.
Систему нельзя устанавливать на влажных основаниях.
Когда, если произошла утечка воды (затопление) теплого пола, необходимо немедленно выключить его, отсоединить от электросети и дать высохнуть естественным путем.
В конце работы набросайте разводку всех проводов и полос пленки, как это было показано на практике, такой ход очень важен и пригодится в будущем.
По уложенному теплому полу нельзя ходить в обуви.
Установите датчик температуры на планку, ни в коем случае он не кирпичный, он должен быть на краю, чтобы можно было легко заменить при необходимости.
вывод
Теперь вы знаете, самостоятельно устройте теплый пол под паркет. На самом деле процесс довольно простой и быстрый, важно подойти к нему максимально осторожно. В заключение Здесь вы можете найти видеоинструкцию по устройству инфракрасного пола.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как уложить пол на теплый пол
Различные типы теплого пола и теплого пола Полы
Quick-Step можно сочетать с низкотемпературными полами .В зависимости от выбранного этажа возможны два варианта:
Элементы нагрева горячей воды или электрические , которые устанавливаются в черный пол. Это работает со всеми полами Quick-Step: ламинатом, паркетом и винилом.
Нагревательная пленка : последнее поколение систем теплого пола. Нагревательная пленка укладывается на стяжку или цоколь пола. Он совместим с нашими ламинатными и паркетными полами.
Все полы Quick-Step совместимы также с системой охлаждения пола .Охлаждающие элементы работают так же, как и нагревательные элементы, за исключением того, что вместо теплой воды используется холодная.
Важность термического сопротивления и изоляции
Чтобы пользоваться преимуществами полов с подогревом, вам нужен пол с низким тепловым сопротивлением , который пропускает тепло. Чем выше термическое сопротивление, тем дольше будет нагреваться пол и тем менее эффективным будет пол с подогревом.
Кроме того, важно уложить изоляционный слой под теплый пол .Таким образом, тепло отражается от изоляционного слоя и проходит через пол.
Виниловые полы Quick-Step имеют самое низкое термическое сопротивление среди всех полов Quick-Step и являются отличными проводниками тепла, что делает их идеальными для полов с подогревом.

Видео утепление фундамента пеноплексом: Утепление фундамента Пеноплексом своими руками

Май 8, 1971 автор alexxlab Разное

Утепление фундамента пеноплексом своими руками: инструкция + видео

Основа любого дома – это надежный фундамент. От его состояния напрямую зависит целостность, сохранность, долговечность здания, а в определенной степени – даже микроклимат внутри помещений. Именно поэтому для возведения фундамента необходимо применять самые надежные и качественные конструкции и материалы. Однако мало просто выстроить эту часть дома – она нуждается в особой защите от внешних воздействий.

Утепление фундамента пеноплексом
В одной из публикаций нашего портала подробно изложены вопросы гидроизоляции фундамента. Обычно в комплексе с этими мерами при правильном подходе сразу предусматривается и его утепление. Для этого могут применяться различные строительные технологии, но наиболее распространенным, простым, доступным для самостоятельного проведения является утепление фундамента пеноплексом.
В настоящей статье будут рассмотрены причины необходимости термоизоляции фундамента, свойства утеплительного материала – пеноплекса, изложены последовательность процесса проведения подобных работ и применяемые технологические приемы.
Для чего утепляют фундамент?
Казалось бы – для чего утеплять фундамент? Может показаться, что достаточно его изолировать от проникновения влаги, и этим полностью обеспечится его сохранность. Все жилые помещения находятся выше, никак напрямую не взаимодействуют с цокольной частью и имеют собственную термоизоляцию. Это мнение достаточно широко распространено, и поэтому многие домовладельцы попросту сбрасывают со счетов необходимость подобных работ, даже не закладывая их в план строительных работ. Между тем, утепление фундамента необходимо сразу по нескольким причинам:
Массивная конструкция фундамента и цоколя становится «магистральным путем» проникновения холода. Значительная часть тепло потерь дома всегда связана с плохо изолированным полом первого этажа. Но даже при, казалось бы, надежной термоизоляции мост холода действует от фундаментного основания через стены. Это приводит и к существенным потерям в плане расходов на энергоносители, и в некомфортной обстановке в помещениях. А правильно проведенное утепление дает до 30% общей экономии тепла.
Подошва фундамента расположена, как правило, ниже уровня промерзания почвы, и ее температура достаточно постоянна в связи с постоянным воздействием геотермального тепла. Верхняя же часть подвержена значительным температурным перепадам. Такая неравномерность вызывает внутренние напряжения железобетонной конструкции, связанные с разницей линейного расширения материала, что ведёт к быстрому ее «старению». Для того чтобы весь массив фундамента имел примерно одинаковый прогрев, независимо от времени года, потребуется надежная термоизоляция.
Слой утеплителя на фундаментных стенках смещает точку росы наружу, и бетонные конструкции не будут отсыревать от образования конденсата, вызванного разницей внешних и внутренних температур.
Хотя любая железобетонная конструкция имеет определённый запас морозоустойчивости, выражающейся в числе циклов полного промерзания и оттаивания, лучше этот «внутренний резерв» не расходовать понапрасну, минимизировав или полностью устранив воздействия отрицательных температур.
Целесообразно вместе с утеплением стен фундамента проводить еще и термоизоляцию прилегающих слоёв грунтовой засыпки, разместив для этого горизонтальный термоизолирующий пояс на уровне подошвы (при мелкозаглубленных фундаментах) или под бетонной отмосткой. Этим можно достичь снижения риска пучения грунтов при промерзании, которое опасно появлением деформаций и нарушением целостности фундаментной основы.
Слой утеплителя становится еще одной достаточно надежной преградой на пути почвенной влаги. Кроме того, он хорошо закрывает уязвимый к механическим воздействиям слой нанесенной гидроизоляции.
Утепление фундамента должно проводиться по наружной его стене. Термоизоляционный материал, размещенный внутри подвального (цокольного) помещения, лишь незначительно улучшит там микроклимат, но никак не решит главных проблем.
Пеноплекс – оптимальный материал для утепления фундамента
Из всех существующих термоизоляционных материалов именно пеноплекс, наверное, является наиболее оптимальным для утепления фундамента и цоколя. Применяются, конечно, и другие технологии, например, напыление пенополиуретана, но все же для самостоятельного проведения подобных работ лучше пеноплекса и по физическим и эксплуатационным качествам, и по цене пока еще найти сложно.
Пеноплекс — пожалуй, лучший современный материал для утепления фундамента
Пеноплекс представляет собой плиты экструдированного пенополистирола. Технология экструзии, то есть расплавление смеси из гранул полистирола со вспениванием ее специальными агентами и последующим продавливанием через формовочное сопло (экструзионную головку), позволяет получать материал высокой плотности с сохранением отличных термоизоляционных качеств.
Плотность пеноплекса варьируется, в зависимости от марки, от 30 до 45 кг/м³. Это позволяет материалы выдерживать значительные механические нагрузки. Так, предел усилия на сжатие при объемной деформации до 10%, даже у самого «легкого» пеноплекса – не менее 20 т/м², а у наиболее плотного достигает и 50 т/м². Этих показателей вполне достаточно не только для утепления стен фундамента, но и для закладки термоизолятора под его подошвы или монтажа его в качестве основы для заливки плитного фундамента.
Видео: тестирование экструдированного пенополистирола на прочность
У пеноплекса за счет его насыщенности воздухом – отличные показатели термического сопротивления. Так, коэффициент теплопроводности всего 0,030 Вт/м×Сº — один из самых низких среди всех современных термоизоляционных материалов.
Вместе с тем, закрытая ячеистая структура материала хорошо противостоит проникновению влаги. Водопоглощение в первые сутки не превышает 0,2% от общего объема, в течение месяца – не более 0,4 — 0,5%, и в дальнейшем эта величина не меняется в течение всего срока эксплуатации.
Диапазон температур, при которых пеноплекс не изменяет своих физических качеств – от —50 до + 75 ºС.
Материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения, с течением времени не разлагается, не выделяет вредных веществ, а срок его службы оценивается не менее, чем в 30 — 40 лет.
Пеноплекс выпускается в виде прямоугольных плит, обычно оранжевого цвета, размером 600 × 1200 мм, толщиной от 20 до 60 мм (с шагом 10 мм), 80 или 100 мм. Плиты имеют замковую пазо-гребневую часть, благодаря чему монтаж предельно упрощается и минимизируются «мостики холода» на стыках панелей.
Выпускается несколько видов пеноплекса, которые подразделяются на классы, от «Пеноплекс 31С» до «Пеноплекс 75». Основное отличие – уровень плотности материала, который достаточно наглядно выражен цифровым показателем. В состав «Пеноплекса 31» и «35» , кроме того, дополнительно внесены антипирены, существенно повышающие их огнестойкость. Впрочем, для наружного утепления фундамента этот показатель не является определяющим. Для подобных работ обычно приобретают материал класса «35С», «45С», а для установки под подошву или под плитный фундамент — «45».
Цены на теплоизоляционные материалы
~~Теплоизоляционные материалы~~
Схемы и расчет параметров утепления фундамента
Итак, чтобы достичь эффективности термоизоляции фундамента и толщи прилегающего к нему грунта, система утепления должна включать два участка:
Примерные схемы расположения утеплителя и возможные ошибки
Вертикальный – слой утеплителя устанавливается непосредственно на стены фундамента снаружи, от самой подошвы и до верхнего обреза цоколя. Этим решается проблема ликвидации «мостов холода» через стены и цокольную часть здания.
Горизонтальный – выкладывается сплошным слоем по периметру здания и предотвращает промерзание грунта вокруг стен фундамента, тем самым полностью устраняя или в максимальной степени снижая процессы пучения. В зависимости от глубины промерзания в конкретной местности, от типа фундамента и его заглубления этот слой может располагаться на уровне подошвы, или же выше, на глубине выше точки промерзания. На практике очень часто горизонтальный слой утеплителя располагают непосредственно под бетонной отмосткой.
Схема термоизоляции фундамента с утепленной отмосткой
При этом специалисты рекомендуют обязательно предусматривать утолщение горизонтального пояса утеплителя по углам здания, на определённое расстояние вдоль стен – об этом будет сказано чуть ниже.
Какова должна быть толщина пеноплекса, чтобы утепление было эффективным и в полном пере оправдывало свое предназначение? Существуют специальные методики подсчета, которыми пользуются специалисты. В некотором упрощении можно произвести подобный расчёт и самостоятельно.
Толщину пеноплекса для вертикального участка можно определить исходя из следующей формулы:
R = h1/λ1 + h2/λ2
R – это величина сопротивления теплопередаче, константа, установленная для конкретных регионов с учетом их климатических особенностей;
h1 – толщина стенок фундамента;
λ1 – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан фундамент;
h2 и λ2 – соответственно, требуемая толщина слоя пеноплекса и его коэффициент теплопроводности.
Значение R несложно уточнить в любой местной строительной организации – она установлена СНиП 23—02-2003. Для примера, в таблице ниже показана эта минимальная величина для некоторых регионов России:
Город (регион) R — необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
Москва 3.28
Краснодар 2.44
Сочи 1.79
Ростов-на-Дону 2.75
Санкт-Петербург 3.23
Красноярск 4.84
Воронеж 3.12
Якутск 5.28
Иркутск 4.05
Волгоград 2.91
Астрахань 2.76
Екатеринбург 3.65
Нижний Новгород 3.36
Владивосток 3.25
Магадан 4.33
Челябинск 3.64
Тверь 3.31
Новосибирск 3.93
Самара 3.33
Пермь 3.64
Уфа 3.48
Казань 3.45
Омск 3.82
Для примера, можно подсчитать какой толщины должен быть вертикальный слой пеноплекса на бетонном фундаменте толщиной 500 мм в Московской области:
R = 3,28
h1 = 0,5 м
λ1 для бетона — Вт/м×°К
λ2 для пеноплекса – 0,032 Вт/м×°К
3,28 = 0,5 / 1,69 + h2/0,032
Несложные арифметические вычисления дают 0,0955 м. Округлять следует, конечно, в большую сторону, и в итоге получаем слой пеноплекса 100 мм.
Калькулятор для расчета толщины утепления фундамента
Чтобы облегчить читателям сайта работу, представляем специальный встроенный калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать толщину термоизоляции для разных материалов и размеров фундамента, и для различных типов уместных в данном случае утеплителей.
Перейти к расчётам
Можно воспользоваться и другой методикой расчета. Она, в определенном смысле, даже удобнее, так как покажет не только толщину вертикального утепления, но и параметры горизонтального пояса пеноплекса – его толщину и необходимое усиление по углам здания.
Существует такое понятие, как «индекс мороза» (ИМ). Эта приведенный показатель выражает количество дней с отрицательной температурой воздуха и величину этих температур, характерных для конкретного региона. Выражается он в градусо-часах. На схеме линиями-изотермами показано распределение ИМ в европейской части России.
Схема примерного распределения индекса мороза (ИМ) на территории европейской части России
Выяснив ИМ для своей местности, несложно спроектировать вертикальное и горизонтальное утепление фундамента, основываясь на данных таблицы:
ИМ толщина слоя вертикального утепления (мм) ширина пояса горизонтального утепления (м) толщина пояса горизонтального утепления (мм) длина утолщённых участков от углов здания (м) толщина утолщенного участка (мм)
до 35000 84 — — — —
35000 91 0.3 18 1.2 25
40000 98 0.6 32 1.2 44
50000 112 0.9 49 1.5 69
60000 126 1.2 63 2 95
70000 140 1.5 81 2.5 121
80000 154 1.8 102 3 152
90000 168 1.8 133 3.5 200
Полученные из таблицы значения округляются в большую сторону. Затем их необходимо привести к существующим стандартным толщинам пеноплекса. При утеплении вертикальной части рекомендуют предусмотреть два слоя плит – так надёжно перекроются все стыки и не останется «мостиков холода». Таким образом, если, к примеру, при «индексе мороза» 50000 градусо-часов требуется толщина пеноплекса 112 мм, то целесообразно будет применить два слоя утеплителя по 60 мм.
Зная высоту фундамента и его цокольной части, определив параметры утепления, несложно будет рассчитать и потребное количество материала, исходя их того, что площадь одной панели равна 0,72 м².
Видео: советы по утеплению фундамента пеноплексом
Как производится утепление фундамента пеноплексом
Вертикальное утепление стен фундамента
Ниже в таблице будет показана примерная последовательность работ по вертикальной термоизоляции подземной части фундамента. Понятно, что эта работа вплотную связана с гидроизоляцией бетонной основы, так что и эта тема будет вскользь затронута – как один из этапов процесса утепления.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для качественного утепления фундамента во всей высоте, вплоть до его подошвы, посте застывания и полного набора прочности производится распалубка, грунт убирается на всю глубину, по всему периметру здания – так, чтобы была свобода передвижения работникам.
Чтобы обеспечить высокую адгезию бетона со слоем гидроизоляции, хорошее прилегание рулонных материалов и блоков утеплителя, его поверхность следует тщательно очистить от грязи, пыли, прилипшего мусора, мелких неровностей (наплывов), образовавшихся при заливке ленты и выявленных после распалубки.
Такую зачистку проводят с использованием шлифовальной машинки-«болгарки», оснащенной специальным шлифовальным кругом для бетона.
Операция – весьма пыльная и трудоемкая, поэтому часто многие ею пренебрегают. Однако, чтобы обеспечить действительно высокий уровень гидроизоляции и утепления, пропускать этот этап не рекомендуется.
На очищенную поверхность наносится праймер – специальная битумная гидроизоляционная мастика.
В продаже представлено немало их марок – российские строители часто выбирают продукцию отечественной компании «Технониколь», в частности, как показано на иллюстрации, «Праймер №01», отлично подходящий для предварительной грунтовки бетонных оснований.
Праймер наносится на поверхность густым слоем, так, чтобы им были полностью закрыты все остающиеся неровности бетона.
Особое внимание – мелким углублениям, которые нередко остаются «сухими».
Наносить праймер можно на обширных площадях с помощью валика со средним ворсом, но по углам, в области переходных галтелей и на других сложных участках обязательно применяют кисть.
Поверхность фундамента покрывается снаружи праймером полностью, от подошвы до верхнего края, и плюс к этому сразу же грунтуется и горизонтальная поверхность ленты, от которой пойдет возведение цоколя или стены здания.
Далее, начинается этап основной гидроизоляции поверхности фундамента.
В рассматриваемом примере мастера используют наплавляемый рулонный материал «Технониколь Линокром ОМ».
Для работы потребуется газовая горелка и баллон с пропаном.
Наплавление рулонной гидроизоляции проводят вдвоем. Один работник разогревает газовой горелкой участок рубероида – до проплавления защитной пленки. Второй – раскатывает рулон и прижимает разогретый участок к поверхности стены.
Важно – рулон должен быть правильно сориентирован – на его поверхности есть обозначения, указывающие сторону, подлежащую расплавлению (в «штатной» намотке рулона она расположена сверху).
Работы начинают вести от подошвы фундамента. Закрывают слоем гидроизоляции внешнюю сторону подошвы, переходные галтели, и заходят на вертикальную стенку ленты.
После проплавления внешнего слоя рулон раскатывается вверх, и рубероид отлично приклеивается с прогрунтованной поверхности.
После приклеивания всего отмеренного куска рубероида доверху, необходимо вернуться вниз – там осталась непроклеенной «стартовая» полоса.
Она также аккуратно снизу проплавляется пламенем горелки, затем прижимается и окончательно фиксируется на поверхности стены.
Работу обычно проводят «поярусно», то есть вначале полностью проклеивают нижнюю часть фундаментной ленты с подошвой, по всему периметру.
Этим создается своеобразный «пояс усиления» в этой сложной по конфигурации области фундамента.
Соседние полосы рубероида должны заходить друг на друга как минимум на 100 мм.
Особое внимание – внешним и внутренним углам фундамента.
Полоса материала должна находить на соседствующую стенку как минимум на 150 мм.
При необходимости делаются соответствующие надрезы.
Затем весь этот «узел» закроется очередным листом, накаливаемым на соседней стене.
По такому же принципу поступают и на внутренних углах.
После того как нижний пояс гидроизоляции смонтирован по всему периметру, переходя выше – на вертикальную часть фундаментной ленты.
Из рулонов нарезаются полосы с таким расчетом, чтобы они снизу перехлестнулись с уже наклеенными фрагментами на 100 мм…
…а в верхней части – полностью перекрывали горизонтальную поверхность ленты фундамента.
Работа ведется в том же порядке.
Отмеренный и отрезанный рулон материала вначале, постепенно раскатывая, наплавляют снизу вверх на вертикальной поверхности ленты.
Затем проклеивается горизонтальная поверхность фундамента.
И, как и раньше, завершает монтаж отрезанного рулона рубероида – наплавление нижней полоски, от которой начиналась работа.
Так продолжают, пока весь фундамент не будет покрыт первичным слоем гидроизоляции.
Для надежности рекомендуется закрыть это первый слой наплавляемой гидроизоляции вторым, сплошным, от подошвы до верхнего края фундаментной ленты.
Второй слой полностью скроет собой «пояс усиления», и такой гидроизоляции уже будет абсолютно не страшен никакой напор грунтовых, дождевых или паводковых вод.
Процесс гидроизоляции показан недостаточно подробно потому, что на нашем портале этому вопросу посвящена отдельная публикация – «Гидроизоляция фундамента своими руками», в которой рассмотрены различные способы, в том числе и с применением самоклеющихся рулонных материалов.
После полной готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплительных панелей «Пеноплэкса». Для этого применяется один из нескольких способов.
Во-первых, блоки утеплителя часто монтируют на специальный клей, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он может реализовываться в виде сухой строительной смеси, и тогда потребуется его разведение замешивание до необходимой консистенции в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Пример такого клея показан на иллюстрации.
Может клеевой состав продаваться и в готовой к применению форме, в пастообразном состоянии.
Он поступает в продажу, расфасованным в банки или ведра.
Для монтажа пеноплэкса можно воспользоваться и битумной мастикой, такой же, которая применялась для гидроизоляции стен фундамента. Единственное условие – мастика должна быть на водорастворимой основе, так как органические растворители (ацетон, бензол, спирты и другие подобные соединения) деструктивно влияют на экструдированный пенополистирол.
Впрочем, выпускается специальная битумная мастика, предназначенная именно для монтажа пенополистирольных утеплительных плит – это будет оптимальным решением.
Наклеивать плиты пеноплэкса начинают снизу.
Если фундамент имеет сложную форму, например, выраженную ступенчатую подошву, то слой утеплителя, устанавливаемый на него, должен в точности ее повторять.
При этом следует стремиться оставлять минимальные щели на внутренних и внешних углах, тщательно подгоняя вырезанные куски пеноплэкса.
Клей наносят на панели точечно (горками), но с таким расчётом, чтобы после прижатия их к поверхности площадь контакта составляла не менее 40% от общей площади.
Если поверхность стены после проведения гидроизоляции отличается высокой ровностью, то можно для нанесения клеевого состава использовать зубчатый шпатель с высотой гребня 12 – 15 мм.
В любом случае, как бы ни наносился клей, необходимо это делать с таким расчётом, чтобы он при прижатии плиты к поверхности не выступил на швах и не мешал стыкованию очередных плит утеплителя.
При монтаже пеноплэкса обязательно совмещают пазо-гребневое соединение, добиваясь максимально плотной подгонки панелей друг к другу.
Вся подземная часть утеплителя монтируется исключительно на клеевой состав.
Категорически недопустимо использование любых анкерных креплений по типу «грибков».
«Гуляющие» по сети фотографии или видеосюжеты с подобным способом крепления пеноплэкса на подземной части фундамента говорят лишь о том, что публикующие это «мастера» недостаточно хорошо разбираются в этой технологии.
Во-первых, сверление отверстий под «грибки» обаятельно нарушит герметичность созданного слоя гидроизоляции, и вся проделанная в этом плане работа пойдет насмарку.
А во-вторых, в дополнительном механическом креплении и нет никакой нужды – грунтовая засыпка будет надежно фиксировать пеноплэкс на вертикальной поверхности фундаментной ленты.
Участок же, расположенный в цокольной части, ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, дополнительно фиксируется к поверхности с помощью пластиковых дюбелей – «грибков».
Прямо через утеплительную панель просверливается отверстие требуемого диаметра, с заглублением в слой бетона (кирпича) на 35 – 50 мм, вставляется «грибок» до упора, после чего забивается (вкручивается – в зависимости от модели) фиксирующий сердечник.
Впоследствии шляпка «грибка» будет скрыта отделкой цоколя.
Если для гидроизоляции стен фундамента применялась технология наплавления рулонного материала, то практикуют и еще один способ последующего крепления термоизоляционных плит.
С помощью газовой горелки проводят поверхностное расплавление наклеенного рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
Для целой панели пеноплэкса достаточно двух-трех таких расплавленных «пятен».
После прижатия панели её удерживают в течение 10÷15 секунд – битумное заполнение застывает, и утеплитель достаточно надежно фиксируется на стене.
После того как вся поверхность покрыта пеноплэксом, необходимо тщательно заделать швы между панелями.
В случае больших щелей их можно закрыть обрезками материала, при небольших имеет смысл использовать монтажную пену.
Однако, если применяется пена, то необходимо будет после ее застывания и срезания излишком промазать швы битумной мастикой, чтобы исключить попадание на нее влаги – от этого полиуретановая пена может начать со временем разлагаться.
Для пеноплэкса лучше всего применять фирменную клей-пену, которая, кстати, хорошо подойдет и для наклеивания утеплительных плит на поверхность фундамента.
Если принято решение размещать панели термоизоляции в два слоя, то укладку второго проводят со смещением, так, чтобы не совпадали ни вертикальные, ни горизонтальные швы.
Так будет практически сведена к нулю вероятность образования «мостиков холода».
Смонтированный утеплитель после уплотнения швов рекомендовано защитить от прямого химического воздействия грунта.
Здесь можно поступить по-разному:
Первый вариант – проложить на поверхности утеплителя армирующую сетку-серпянку и нанести тонкий оштукатуривающий слой, используя в качестве раствора тот же клеевой состав или специальную смесь для обмазочных гидроизоляционных работ.
Второй вариант – закрыть пеноплэкс слоем недорогого рубероида или пергамина, уложенного на битумную мастику с перехлестом соседних листов в 100 мм. Это, помимо защиты, создаст еще один гидроизоляционный барьер.
Но самый лучший вариант – это использование специальной профилированной мембраны типа «PLANTER – standard».
Это современное покрытие становится непроходимой преградой для влаги, а рельефные выступы будут служить своеобразными «демпферными подушечками», предотвращающими повреждение утеплительного слоя при обратной засыпке фундамента грунтом.
Гидроизоляция и утепление подземной части фундамента выполнены.
Всё готово к началу обратной засыпки.
При больших объёмах работ целесообразно привлечь специальную технику.
Обратите внимание – для дополнительной страховки мастера установили временные деревянные подпорки. По мере засыпки фундамента грунтом их несложно удалять, а после заполнения котлована, термо- и гидроизоляции фундамента уже ничто не сможет повредить.
Следует учесть, что при обратной засыпке грунта рекомендуется у стен разместить слой песка (песчано-гравийной смеси) – это поможет снизить нагрузку на стенки фундамента.
Иногда в этих целях применяют и керамзит, что придаст утеплению еще большую эффективность.
Обратная засыпка выполнена – ее потом необходимо будет лишь привести в порядок вручную.
Это будет делаться на стадии создания утепленных отмостков.
А сама лента фундамента стала основанием для дальнейших работ – выкладывания цоколя из клинкерного кирпича.
Видео: последовательность гидроизоляционных и утеплительных работ на фундаменте
Горизонтальный пояс утепления грунта вокруг фундаментаПримерная схема утепленной отмостки
При засыпке грунта последовательно проводят его трамбовку. Когда до уровня поверхности остается порядка 300 мм, грунт максимально уплотняют и устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы она поднималась над поверхностью земли на 100 – 150 мм. Ширина пояса утепления указана в таблице выше. Как правило, даже если ее табличное значение менее метра, все равно рекомендуется минимально выдерживать 0,7 — 1 метр.
Укладывается песчаная подушка, толщиной не менее 100 мм, тщательно трамбуется. Затем простилается слой рулонного гидроизолятора – рубероида, с проклейкой нахлестов между листами битумной мастикой.
Панели горизонтального пояса утеплителя должны максимально прилегать к вертикальным
Поверх рубероида укладываются плиты пеноплекса. Следует добиться максимального их прилегания к вертикальным панелям, чтобы не оставлять пути холоду. Стыки между плитами шпатлюются клеевым составом или монтажной пеной.
Сверху плиты пеноплекса закрываются плотной полиэтиленовой плёнкой, оставляя небольшой нахлест на цокольную часть. Для усиления конструкции отмостки можно поверх пленки уложить армирующую металлическую сетку или несколько параллельных прутков арматуры.
Армирование отмостки перед заливкой бетона
Выполняется заливка отмостки. В опалубку заливается бетон стандартного состава – 3 части песка к 1 – цемента. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы выполнить уклон от стен здания к краю отмостки.
Готовую отмостку впоследствии можно будет облицевать плиткой
После первичного схватывания залитого бетона можно выполнить его упрочнение по технологии железнения. Другой, более оптимальный вариант – предусмотреть облицовку отмостки тротуарной плиткой.
Видео: грамотно исполненная утепленная отмостка
Утепленная цокольная часть также подлежит обязательной отделке штукатуркой или облицовке плиткой, искусственным камнем или специальными панелями. Подробнее о технологиях облицовки цоколя можно узнать в соответствующей публикации портала.
Особенности утепления плитного фундамента
Если для какого-либо строения требуется плитный фундамент, то главная особенность заключается в том, что его утепление пеноплексом проводится сразу в процессе заливки.
Примерная схема расположения слоев утепленного плитного фундамента
На размеченной площадке производят земляные работы – выбирают грунт на предусмотренную проектом глубину. Дно получившегося котлована по максимуму выравнивают вручную.
Насыпается песчаная подушка толщиной не менее 100 мм. Одна должна быть тщательно утрамбована. Целесообразно поверх песчаной подушки простелить слой геотекстиля – дорнита.
Следующим слоем идет так называемая бетонная подготовка – поверхность заливается тонким слоем бетона с щебеночным наполнением. Армирования в этом случае не предусматривается.
После застывания бетонной подложки она должна быть закрыта гидроизолирующим рулонным материалом – рубероидом. Достаточно одного слоя, уложенного на мастику с тщательным приклеиванием перехлёстов соседних листов.
Устанавливается по периметру опалубка на требуемую высоту заливки фундамента.
По всей площади производится выкладка плит пеноплекса с тщательной подгонкой замковых пазо-гребневых соединений. Для подобных работ лучше использовать пенополистирол повышенной плотности – марки «Пеноплекс 45» толщиной от 50 до 100 мм. Все стыки, при необходимости, тщательно заделываются монтажной пеной.
Перед заливкой фундамента уложенные плиты пеноплекса закрываются плотной полиэтиленовой пленкой
Поверх уложенных плит настилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мм. Перехлест соседних полотен – не менее 150 мм, с обязательным проклеиванием этих мест строительных водостойким скотчем.
Далее, выполняют необходимое армирование и заливку фундамента, в соответствии с проектом здания.
После того, как фундамент окончательно наберет нужную прочность, опалубку снимают и проводят обязательное утепление пеноплексом вертикальных стенок получившейся плиты. Производят и обустройство утепленной отмостки – оно ничем не будет отличаться от того процесса, о котором было рассказано выше.
Итак, процесс утепления фундамента пеноплексом – достаточно объемный и трудоемкий. Тем не менее, игнорировать важность подобных работ будет непростительной ошибкой. Фундамент, получивший надежную защиту и от влаги, и от температурных перепадов, надежно прослужит без ремонта десятки лет, сохраняя тем самым целостность всей конструкции дома.
Как правильно утеплить фундамент частного дома пеноплексом своими руками
Современные производители, идя навстречу пожеланиям покупателей, практически каждый год выпускают новые строительные и отделочные материалы, обладающие все более привлекательными техническими свойствами. Именно к таким материалам относится утеплитель пеноплекс, который несколько лет назад появился на российском рынке.
Этот универсальный высококачественный материал можно использовать для теплоизоляции различных частей дома: стен, пола, потолка, и даже фундамента. О последнем варианте применения пеноплекса и расскажем в статье: узнаем, каким образом используется этот материал для утепления различных видов фундамента.
Описание материала
Узнаем немного больше о пеноплексе.
Другое название материала — экструдированный пенополистирол. Название, как вы видите, достаточно сложное, поэтому российские покупатели, да и продавцы в магазинах, стали называть этот материал пеноплексом. На самом деле слово «пеноплекс» – это запатентованное наименование одного их популярнейших видов отечественного утеплителя. Но сейчас пеноплексом именуют абсолютно любой экструдированный пенополистирол, даже если он зарубежного производства.
В отличие от обычного пенополистирола экструдированный изготавливается путем вспенивания при высокой температуре. В результате пузырьки воздуха, которыми пронизан материала, наполняются газом, а у обычного — просто воздухом. Благодаря такому «газовому» (фреон + углекислота) наполнению пеноплекс получает повышенную плотность, и более высокие технические характеристики.
А вот как осуществляется утепление дома с помощью мокрый фасад, можно увидеть здесь.
На видео- утепление фундамента пеноплексом снаружи своими руками:
Для утепления фундамента существует специальный вид материала, который таким образом и называется — Пеноплекс Фундамент. Выпускается он в плитах 60 х 120 см с толщиной от 20 до 100 мм. Благодаря значительному разбросу выбора толщины можно обеспечить фундамент своего жилища самым подходящими по размеру утеплителем.
Также будет полезно узнать о том, какие существуют образцы отделки фасада пенопластом.
Преимущества
Какие полезные качества этого утеплителя позволяют выделить его из огромного количества аналогов.
Материал имеет высокую прочность к сжатию. По этому показателю пеноплекс оставляет далеко позади все мягкие материалы, и большинство твердых. Благодаря этому качеству фундамент утепляется прочным и устойчивым к нагрузкам материалом.
Высокие теплоизолирующие свойства сделают теплым даже дом на Крайнем Севере. Причем для неплохих показателей качества удерживания тепла достаточно плит небольшой толщины. Наиболее часто используются плиты в 10 см толщиной, которые являются оптимальным выбором для любого климата.
Материал не боится влаги, он практически совсем ее не впитывает. Это качество предохраняет фундамент от разрушения, а дом — от гниения. Грунтовые воды, которые тоже могут изрядно «подточить» фундамент, в данном случае наносят куда меньший ущерб, чем обычно.
Возможно вам будет интересно также узнать о том, как происходит утепление пластикового окна.
Пеноплекс способен благополучно защитить фундамент и весь дом от внешних воздействий при температуре от -50 градусов и до +75. При этом он нисколько не утрачивает своих технических характеристик.
Легкость и удобство материала позволяют справиться с утеплением фундамента просто и быстро. К тому же компактные и удобные размеры плит позволяют легко их транспортировать и загружать-выгружать. С монтажом же может справиться и один человек без необходимости привлечения дополнительной рабочей силы.
Пеноплекс совершенно не гниет, а благодаря его полнейшей ненатуральности на нем не сможет образоваться плесень. Разложению материал тоже малоподвержен: по крайней мере, первые 50 лет после установки процесс на начнется точно. К тому же материалу не страшны и химикаты, которые иногда могут присутствовать в грунтовых водах.
Материал отличается высоким уровнем экологичности. И абсолютно безопасен как для человека, так и для окружающей среды.
Пеноплекс можно укладывать при любой погоде —на технических свойствах материала не отразится ни дождь, ни снег. Благодаря своему составу пеноплекс позволяет покрыть фундамент ровным слоем утеплителя – без зазоров и пустот.
Это идеальный выбор для сурового климата, когда грунт за зиму сильно промерзает. Пеноплексу не страшны эти испытания, и он с честью их выдерживает. При этом даже после самой холодной и затяжной зимы утеплитель не начнет крошиться, деформироваться, терять свои важные характеристики.
Также стоит ознакомиться со всеми положительными моментами утепления деревянного пола снизу в частном доме, и как это всё происходит.
Минусы
Для полной информации необходимо узнать и другую сторону материала — негативную. Расскажем о недостатках пеноплекса.
Первый минус – это горючесть. Однако тот факт, что материал в данном случае будет в грунте, делает этот недостаток несущественным.
К недостаткам можно причислить и недешевую стоимость пеноплекса. Однако, его высочайшие эксплуатационные качества и долговечность с лихвой оправдывают затраты.
Иногда материал грызут мыши. А также пеноплекс боится спирта и соответствующих жидкостей с его содержанием. Имейте это ввиду при работе и эксплуатации материала.
Почему наружное утепление лучше
Большинство людей перед постройкой дома продумывают все нюансы будущего строительства. Немаловажным является вопрос утепления фундамента. Как известно, теплоизоляция может быть как наружной, так и внутренней. Какую выбрать, разберемся.
Все специалисты настоятельно советуют утеплять фундамент пеноплексом именно снаружи. Такой способ помогает защитить основание дома от внешнего негативного воздействия. Благодаря наружному утеплению фундаменту не страшно промерзание грунта и, соответственно, материал основания дома защищен от деформации, а жильцы его — от холодов.
Наружное утепление пеноплексом помогает также избавить фундамент от негативного воздействия влаги: в том числе и от сезонной заморозки-разморозки. Это полезное свойство продлевает срок службы фундамента любого вида. От грунтовых вод и даже паводков наружный пеноплекс тоже вполне способен уберечь.
А вот как происходит утепление потолка частного дома опилками, и как это сделать своими руками, поможет понять данная статья.
На видео- технология утепления цоколя фундамента снаружи пеноплексом:
Данный вид утепления хорошо переносит перепады температур, даже резкие и ощутимые. На его теплоизолирующих свойствах подобное агрессивное воздействие не отражается никак.
Пеноплекс, утепляющий фундамент снаружи, позволяет сделать подвал здания теплым, сухим, пригодным для оборудования в нем комнаты, спортзала или бильярдной.
Наружный утеплитель противостоит и образованию конденсата, который может стать причиной разрушения материала здания.
Этот вид утепления экономит затраты на отопление гораздо ощутимее, чем внутренняя теплоизоляция. Наружное утепление защищает и от внешних воздействия, у внутреннего же такого преимущества нет.
А вот как происходит утепление кирпичного дома снаружи современными методами, и какие материалы самые современные, указано здесь.
Особенности утепления разных видов фундамента
Как вы знаете, типов фундамента существует несколько — каждый из них предназначен для домов определенной этажности, массы, величины, материала. Выясним, какие особенности присутствуют при утеплении пеноплексом наиболее популярных разновидностей фундамента.
Ленточный
Этот тип фундамента обеспечивает крайне надежное основание для здания, поэтому используется преимущественно в многоэтажной застройке. Ленточный фундамент изготавливается из высококачественного бетона, но, к сожалению, тепло бетон не удерживает. Поэтому применение пеноплекса в данном случае весьма оправдано.
Утепление ленточного фундамента пеноплексом снаружи
Этот вид фундамента целесообразно утеплять на стадии строительства. После того, как дом возведен, проводить теплоизоляционные работы на фундаменте уже будет затруднительно.
Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление брусового дома снаружи пеноплексом.
Столбчатый
Этот тип фундамента, наряду с ленточным, тоже относится к самым надежным — но для малоэтажной застройки. Его монтаж схож с возведением ленточного варианта, однако, в данном случае применяются бетонные столбы для придания прочности. Эти «усилители» располагаются в стратегически важных местах: по углам, и в тех местах, где стены стыкуются.
Утепление столбчатого фундамента
Свайный
В данном случае дом возводится, как понятно, на сваях — вертикальных массивных опорах, которые в процессе строительства скрывают за бетонной плитой. Этот вид фундамента незаменим в тех случаях, когда грунт неустойчив: в болотистой, или склонной к землетрясениям местности. Но не запрещено его применять и в других случаях.
Читайте также про утепление цоколя фундамента снаружи по этой ссылке.
Утепление свайного фундамента пеноплексом снаружи
Сверху на сваи кладется, так называемый, ростверк — прочное основание, на котором затем и возводится здание. Пеноплексом утепляется именно ростверк: это значительно уменьшает теплопотери — и в доме будет тепло уже на первом этаже.
Винтовой
Правильнее этот вид фундамента называть свайно-винтовым, поскольку в данном случае винты как раз роль свай и исполняют. Этот вид очень популярен, так как просто возводится, и за короткое время. Утепление пеноплексом в данном случае производится аналогично свайному — материал кладут на ростверк. А вот как происходит утепление цоколя свайно винтового фундамента, более подробно указано здесь.
Утепление винтового фундамента пеноплексом
Плитный
Это капитальный вид фундамента, представляющий собой единую монолитную плиту под зданием. Такая специфика заставляет утеплять фундамент сразу же в процессе строительства — пеноплекс кладут на поверхность плиты во время возведения фундамента. Причем специалисты советуют в данном случае не экономить материал, а класть его в несколько слоев — из-за близко расположенного холодного грунта.
Утепление плитного фундамента
Работы
Вся работа по наружному утеплению фундамента пеноплексом включает следующие этапы:
земляные работы;
подготовка поверхности;
если есть необходимость — выравнивание стен;
прокладка гидроизоляции;
монтаж пеноплекса;
окончательное выравнивание поверхности.
Каждый из указанных этапов имеет значение: нельзя пропускать ни один из них для того, чтоб результат был качественным, фундамент — защищенным, а дом — теплым.
Совет: для того, чтобы плиты утеплителя были надежно зафиксированы, лучше выбрать клей на основе акрила, который, благодаря своему составу, надежно и прочно прикрепит пеноплекс. Саморезы для крепления специалисты советуют использовать только когда работы ведутся в цокольной части дома. Дело в том, что при укреплении фундамента пеноплексом саморезами можно повредить гидроизоляцию, что совсем нежелательно.
Мы рассмотрели особенности утепления фундамента пеноплексом. Как вы видите, материал обладает настолько высокими техническими характеристиками, что его можно считать наиболее оптимальным выбором для большинства видов фундамента. Поэтому, если у вас были сомнения по поводу выбора подходящего утеплителя для своего строящегося дома, мы надеемся, их развеяли.
Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление кирпичного дома изнутри, и какие материалы при этом используются.
Утепление фундамента пеноплексом: пошаговая инструкция
Пеноплекс – один из самых популярных видов утеплителей – характеризуется невысокой степенью теплопроводности, а также устойчивостью к воздействию влаги. Кроме того, он имеет небольшой вес и очень прочен на сжатие. Утепление фундамента дома пеноплексом, таким образом – процедура более чем целесообразная. Тем более что выполнить подобную работу своими руками труда не составит.
Составление проекта
Прежде всего, конечно же, нужно будет сделать расчет материала . Для этого определяют площадь утепляемой поверхности. Плиты пеноплекса обычно имеют размеры 600*1200мм. Для устройства эффективного утепления фундамента необходима изоляция толщиной не менее чем в 100мм. Поэтому чаще всего плиты в 50мм наклеиваются в два слоя. Помимо всего прочего, в проект нужно будет включить расходы и на дополнительные материалы.
Материал Характеристики Использование
Битум Сухой Гидроизоляция фундамента
Моторное масло Отработанное Гидроизоляция фундамента
Рубероид Без посыпки Гидроизоляция фундамента
Клей На неорганическом растворителе (можно акриловый) Фиксация плит
Сетка из стеклоткани Армирование плит
Цемент М400 Выравнивание поверхности фундамента
Песок Просеянный, мелкий Выравнивание поверхности фундамента
Профиль Гнутый, перфорированный Установка маяков

Земляные работы
На первом этапе от фундамента нужно отвалить грунт на ширину порядка полуметра. Копают траншею ниже уровня песчаной подушки. Разумеется, открыть фундамент следует по всему его периметру. На дно траншеи нужно будет насыпать песок, и утрамбовать его вровень с уже имеющейся под основанием подушкой. Однако выполняется данная процедура только после того, как будут гидроизолированы стенки фундамента.
Штукатурные работы
Перед утеплением фундамента пеноплексом необходимо выровнять его стенки. Процедура эта производится по маякам. Устанавливают их на таком расстоянии, чтобы в последующем было удобно пользоваться правилом. Профиль должен выходить над уровнем земли примерно на 50см. Раствор замешивают в пропорции 1*3. Перед его нанесением стенки смачивают водой. Сохнуть готовый выравнивающий слой должен не менее недели. Более подробно как правильно штукатурить стены, читайте здесь.
Гидроизоляция фундамента
Для защиты поверхности от воды ее следует также промазать расплавленным битумом, смешанным с отработанным моторным маслом из расчета 40 литров на 100кг. Такая добавка позволит сделать гидроизоляционный слой более эластичным и устойчивым к пониженным температурам. Можно использовать и готовую битумную мастику.
Состав наносят на поверхность при помощи валика на длинной ручке. При выполнении этой работы следует следить за тем, чтобы все трещины швы и поры были заполнены битумом. Далее к обработанной поверхности плотно прижимают полосы рубероида с проклеиванием нахлестов. Про все тонкости гидроизоляции фундамента можете узнать тут.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Крепление материала
Итак, теперь давайте посмотрим, как можно утеплить фундамент загородного здания пеноплексом. Материал закрепляется в таком порядке:
На каждую плиту в пяти точках наносится акриловый клей.

Плита плотно прижимается к гидроизолированной поверхности.

Таким образом оклеивается весь фундамент. Стыки дополнительно промазываются тем же клеем или монтажной пеной.

Второй слой устанавливается точно так же, только со смещением швов относительно нижнего ряда.

Важно: Дополнительная фиксация плит дюбелями «грибками» производят только на цоколе – выше уровня отмотки. На самом фундаменте – во избежание порчи гидроизоляции – использовать эти крепежи нельзя. На цоколе в каждую плиту забивают по 5-6 дюбелей.
Армирование и оштукатуривание
После установки плиты покрывают сеткой из стеклоткани. Между полосами этого материала нужно устроить нахлест 10см. Далее приступают к повторному оштукатуриванию поверхности способом, описанным выше.
Совет: Для того чтобы фундамент прослужил дольше, одновременно с утеплением стоит устроить дренажную систему. Для этого по периметру дома – на расстоянии около 60см выкапывается траншея глубиной в полметра и с уклоном в сторону от участка в 1%. Далее в нее укладываются трубы, после чего все присыпается землей.
На заключительном этапе утепления фундамента здания пеноплексом, заливают отмостку. Своими руками ее делают так:
траншею заваливают землей,

укладывают щебень,

простилают его рубероидом

заливают собственно отмостку.

После этого процедуру утепления можно считать оконченной. Цоколь обычно дополнительно отделывается плиткой или камнем.
Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом и пеноплексом своими руками

Строительство загородного дома – это мечта многих из нас. Но для того чтобы обеспечить необходимые условия для благоприятного проживания всей семьи зимой и летом, обязательно следует осуществить утепление фундамента дома снаружи. Без теплоизоляции не только повышается уровень теплопотерь, но и возникает опасность разрушения подземных конструкций сооружения.
На загородном участке
Благодаря качественному утеплению фундамента и цоколя тепло сохраняется в помещении, предотвращается проникновение грунтовых вод, а также обеспечивается защита от низких температур. Для того чтобы не допустить воздействия агрессивной окружающей среды на фундамент дома, осуществляются защитные мероприятия, и важнейшее из них – именно наружная теплоизоляция.
Требования к утеплителю
Для получения высококачественного результата недостаточно только профессионального выполнения всех мероприятий.
Немаловажными факторами являются также правильный выбор расходных материалов и их высокое качество.
Выбрать утеплитель, который оптимальным образом подойдет для определенной цели и по качеству, и с финансовой стороны, довольно трудно. Ведь сегодня можно найти множество вариантов утеплителей различной ценовой категории и от разных производителей.
Монтаж экструдированного пенополистирола на цоколь своими руками
Поэтому при выборе следует обратить особое внимание на следующие качества материала:
Низкая гигроскопичность. Данный параметр является очень важным, так как определяет степень поглощения влаги. При высоком показателе материал будет впитывать влагу и в результате разрушится, что приведет к разрушению и самого основания.
Высокая прочность. Теплоизолятор должен выдерживать большие нагрузки подземных сжимающих воздействий. Например, воздействие грунта, который при замерзании увеличивается в объеме.
Низкая теплопроводность. Теплоизолятор должен иметь пониженный коэффициент теплопроводности для обеспечения хорошей теплоизоляции.
Долговечный срок эксплуатации. У теплоизолятора должен быть приблизительно такой же срок службы, как и у здания, потому как его замена представляет собой довольно трудоемкий процесс.
Учитывая все эти требования, можно выбрать наиболее подходящий материал для утепления дома снаружи своими руками.
Обмазочная гидроизоляция и пеноплекс
Выбор теплоизолятора
Для утепления фундамента дома снаружи важно подобрать материал, который по своим свойствам больше всего подойдет для здания, учитывая все его особенности и климатические условия местности. Сегодня особой популярностью среди многих потребителей пользуются:
пенополистирол;
жидкий пенополиуретан;
экструдированный пенополистирол.
Пенополистирол
Является усовершенствованным вариантом полистирола и его производных и представляет собой газонаполненный материал. Широко используется в различных отраслях строительства и промышленности.
Монтаж пеноплекса
Главными преимуществами являются:
Низкая степень теплопроводности. Позволяет сохранить тепло в помещении. К примеру, материал толщиной 11 см дает те же результаты, что и двухметровая кирпичная стена.
Влагонепроницаемость. Поглощение влаги составляет около 6 %, что позволяет использовать материал в условиях повышенной влажности, не опасаясь деформации.
Долгий срок эксплуатации. Выдерживает до 60 циклов эксплуатации в температурных условиях от -40 до +40 ^С.
Нечувствительность к биологическому воздействию. Материал не подвергается воздействию микроорганизмов, плесени и грибков.
Экологичность. При производстве применяются безвредные для здоровья человека и окружающей среды вещества, поэтому пенополистирол также используют в пищевой промышленности.
Легкий вес. Благодаря ему утепление фасадов становится нетрудоемким и не занимает много времени.
Жароустойчивость. При воспламенении огнестойкие сорта пенополистирола склонны к самозатуханию.
Шумоизоляционные свойства. Это особенно важно для владельцев домов и квартир в шумных районах. Использование пенополистирольных листов толщиной 3 см при утеплении позволяет снизить шум на 25 дБ.
Паронепроницаемость. Показатель зависит от плотности и структуры сорта пенополистирола. Сорта с низкой паропроницаемостью схожи по этому показателю с некоторыми породами древесины: сосной, дубом.
Устойчивость к химическому воздействию. Вещество не подвергается агрессивному воздействию эфиров и спиртов, однако разрушается под воздействием растворителей.
Стойкость к механическим воздействиям. Механическая прочность во время растяжения равна примерно 20 МПа.
Сравнительно низкая цена, что повышает доступность материала для многих потребителей.
Монтажная схема
Итак, пенополистирол – это идеальный вариант для использования в различных целях, особенно для термоизоляции фундамента.
Жидкий пенополиуретан
Жидкий пенополиуретан является полимерным утеплителем, который широко используется для получения равномерного изоляционного покрытия.
Это один из немногих материалов, которые являются одновременно теплоизоляционным, пароизоляционным и гидроизоляционным слоем. Они позволяют значительно сэкономить денежные расходы и трудозатраты во время выполнения теплоизоляционных работ.
В разрезе
Преимуществами жидкого пенополиуретана являются:
Низкая степень теплопроводности. Это позволяет намного сократить теплопотери.
Долгий срок эксплуатации. Срок службы составляет более 30 лет.
Способность создать в помещении благоприятный микроклимат за счет оптимальных показателей теплопроводности и звукоизоляции.
Значительная прочность. За счет неплохих показателей плотности и прочности материал способен выдерживать большие механические нагрузки, не теряя своих эксплуатационных свойств.
Абсолютная герметизация, что очень важно при выполнении любых видов изоляционных работ.
Жидкий пенополиуретан
Термоизоляция фундамента с применением жидкого полимера может осуществляться как изнутри, так и снаружи. При наружном применении может понадобиться дополнительная защита от прямых солнечных лучей.
Защита осуществляется посредством нанесения жидкой резины или фасадной краски, что предотвращает потерю гидроизоляционных свойств и увеличивает срок службы.
Экструдированный пенополистирол
Является сравнительно молодым видом полимерного теплоизолятора и производится путем вспенивания сырья в процессе экструзии. За счет ряда преимуществ материал завоевал доверие многих потребителей и сегодня широко применяется в различных сферах строительства.
Опалубка для отмостки
Достоинствами материала являются:
низкая водопроницаемость;
низкая теплопроводность;
стойкость к механическим нагрузкам;
стойкость к химическому воздействию неорганических растворителей;
способность выдерживать широкий спектр температурных изменений: от -50 до +75 ^С;
долгий срок эксплуатации;
легкий вес.
Чертеж для монтажа
Экструдированный пенополистирол широко применяется для внутреннего и внешнего утепления зданий, крыш, является составной частью сэндвич-панелей и т. д. Одним из самых распространенных разновидностей является пеноплекс.
Утепление фундамента снаружи пеноплексом актуально и популярно благодаря его превосходным эксплуатационным качествам. Такие плиты имеют повышенную прочность и выдерживают огромные нагрузки, обеспечивая отличную гидроизоляцию и отвод грунтовых вод.
Отделка
Тепловая изоляция фундамента пеноплексом своими руками позволяет решать сразу несколько задач, связанных с сооружением основания и оборудованием подвала.
Теплоизоляция фундамента
Использование современных способов тепловой изоляции имеет огромное значение, особенно на территориях с суровыми климатическими условиями. Это предотвращает значительную часть теплопотерь и промерзание грунтов, которые увеличиваются в объеме, что приводит к подъему их уровня.
Утепление фундамента пенополистиролом
Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом является отличным вариантом для улучшения теплоизоляционных качеств основания дома и предотвращения промерзания.
Пенополистирол является усовершенствованной разновидностью пенопласта. Его использование является более выгодным, а монтаж – легким.
На видео подробно рассказывается об утеплении основания жилой постройки своими руками.
Процесс выполняется следующим образом:
Подготовка основания. Данный этап можно осуществить как во время возведения здания, так и по его окончании. Для этого следует откопать фундамент, очистить его от грунта, мусора, ржавчины и жиров.
Выбор листов. При этом нужно обратить внимание на два фактора: плотность и толщину. В основном используют листы с антипиреновыми добавками и плотностью от 35 кг/м3.
Гидроизоляция. Это предотвратит воздействие грунтовых вод и их проникновение через слой изолятора.
Крепление листов пенополистирола контактным клеем. Можно прикрепить два слоя, но так, чтобы панели второго слоя покрывали стыки первого.
Защита утеплителя армирующей сеткой во избежание сильных механических воздействий и проникновения грызунов. На защитную сетку можно нанести слой цементного раствора.
Обеспечение дренажа. Этот шаг считается обязательным при возведении здания на влажных грунтах.
Утепление цоколя. Цоколь также нуждается в утеплении аналогичным образом с последующей отделкой. После высыхания клея панели дополнительно крепятся гвоздями.
Утепление грунта. Мероприятие подразумевает изолирование окружающей земли отмосткой, утепленной плитами пенополистирола.
Узел
Утепление фундамента и отмостки позволяет значительно повысить температуру в сооружении и защитить основание от разрушения.
Утепление фундамента жидким пенополиуретаном
Считается довольно эффективным способом, который снижает теплопотери на 20–25 %.
Основным отличием является способ нанесения с помощью специальной установки для распыления.
Для этого два жидких компонента смешиваются друг с другом, образуя густую пену. Она при нанесении увеличивается в объеме и твердеет, образуя защитный бесшовный слой, обладающий превосходными теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Оптимальной толщиной нанесения считается 60 мм.
Деревянное строение
Пенополиуретановый слой допускается наносить при температуре не ниже +5 ^{С. Подготовка поверхности подразумевает очистку от загрязнений, а качество поверхности является маловажным фактором.}
При застывании пена меняет цвет. При выполнении работ могут возникнуть различные проблемы, связанные с оборудованием и пренебрежением к погодным условиям.
Например, при нанесении в условиях минусовой температуры могут возникнуть трещины, которые в дальнейшем необходимо заделать, в обратном случае в них может накапливаться вода и замерзать. После полимеризации пенополиуретановый слой имеет низкую пластичность.
Разрез
Утепление фундамента с помощью ЭППС
Как правило, для теплоизоляции основания подходят не все утеплители. Чтобы выбрать правильный материал для этой цели, нужно учитывать его срок службы: он должен быть так же долговечен, как само здание.
Утепление экструдированным пенополистиролом (ЭППС) считается более надежным способом, чем, скажем, пенопластом, так как данный материал долговечнее и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.
Отмостка с лотками
Для этой цели нужно приобрести плиты теплоизолятора и подходящий клей для его крепления. После этого следует провести ряд подготовительных мероприятий:
Вырыть траншею вокруг фундамента, окопав землю.
Нанести ЭППС на глубину промерзания земли.
Очистить фундамент от мусора и загрязнений.
Нанести специальную грунтовку в два слоя, дождаться ее высыхания и впитывания в бетон.
Обеспечить гидроизоляцию битумной мастикой.
Нанести клей на плиты.
Крепление плит к наружному отделу фундамента допускается через 1 минуту после нанесения клея. Если у панелей большая площадь, нужно нанести клей несколькими полосками с помощью гребенчатого шпателя. Если у плит существуют замки, то несколько дней спустя швы заделываются монтажной пеной, а сами плиты крепятся дополнительно гвоздями-дюбелями.
Двухэтажный особняк
Чем утеплить фундамент деревянного дома
Многие владельцы деревянных домов считают, что для обеспечения благоприятных условий для проживания достаточно утеплить стены и пол. Однако это не так, ведь через деревянный пол могут происходить серьезные теплопотери – до 20 %. Поэтому теплоизоляция фундамента является обязательной, особенно если дом находится в местности с суровыми погодными условиями.
Утепление фундамента деревянного дома снаружи позволит не только создать благоприятные условия в помещении, но и предотвратить неблагоприятное воздействие на него. Для этой цели обычно применяют пенополистирол и его разновидности, а также керамзит.
Отделка камнем
Утепление фундамента ППС или ЭППС
Пенополистирол обладает отличными потребительскими свойствами, такими, как низкая степень теплопроводности и влагопоглощения, стойкость к негативному воздействию погодных условий, доступная стоимость, легкость монтажа и т. д.
Эти и другие характеристики сделали данный материал одним из самых актуальных и имеющих высокий спрос среди многих потребителей.
Для теплоизоляции только наземной части фундамента или цоколя требуется довольно простой монтаж. Листы ППС просто крепятся к поверхности с помощью клея или специальных крепежей.
После этого выполняется облицовка или штукатурка. При этом следует знать, что установка утеплителя не означает полной гидроизоляции, поэтому ее следует провести отдельно, чтобы избежать проникновения грунтовых вод под пол.
На дачном участке
При наличии подвала следует утеплить не только наземную часть основания, но и ту его часть, что находится под землей.
При этом нужно осуществить полную гидроизоляцию стен. Для этой цели вокруг деревянного дома выкапывается траншея, затем фундамент очищается от грунта и мусора. Далее на поверхность крепятся панели из ППС, после чего все это засыпается и трамбуется.
Утеплённая основа дополнительно может быть отделана кирпичом или иными видами облицовки, которые выдерживают неблагоприятное воздействие погодных условий.
Утепление фундамента керамзитом
Зачастую деревянный дом утепляют снаружи керамзитом. Однако он обладает повышенной влаговпитываемостью.
Чтобы избежать негативных воздействий этого явления, вокруг дома выкапывают траншею и устанавливают опалубку с гидроизоляцией, после чего засыпается сам керамзит.
Отмостка
Данный способ не менее эффективен, однако требует особого внимания и необходимости придерживаться всех правил установки.
Видео утепления своими руками
На видео подробно рассказывается, как сделать утепление основания дома самостоятельно.
Как утеплить фундамент в деревянном доме – видео инструкция
На чтение 4 мин Просмотров 445 Опубликовано 23.08.2020
Предисловие.
Нужно ли утеплять фундамент деревянного дома?
Столбчатый фундамент деревянного дома
Стоит ли утеплять фундамент деревянного дома? Ответим, что да, поскольку никто не любит, когда по ногам дует холодом. Если не проведено утепление фундамента в деревянном доме на зиму, то не поможет даже утепление окон своими руками на зиму и деревянных стен своими руками в доме. Расходы на отопление помещений зимой, где ледяные полы многократно увеличиваются, не говоря уже о дискомфорте для ног на полу.
Гидроизоляция и утепление цоколя фундамента деревянного дома – важный момент в строительстве нового дома. Решая, как правильно утеплить фундамент в частном доме, нужно первым делом выбрать теплоизоляцию. Материалы представляют чаще всего ячеистые или волокнистые структуры. Главные их характеристики – малая плотность и гигроскопичность, от которых напрямую зависит качество теплоизоляции.
Характеристики современных утеплителей
Чем меньше плотность утеплителя, тем лучше его теплоизоляционные свойства. Плотность современных материалов варьируется от 50 до 98%. Теплопроводность материалов характеризуется коэффициентом теплопроводности λ – количество тепла, проходящее через материал в 1 м3 за 1 час при разнице температур с разных сторон в 10 градусов. Важна также паропроницаемость, огнестойкость и морозостойкость.
Стекловата и минеральная вата в плитах
Вода проводит тепло лучше, чем воздух в 25 раз. И если теплоизоляция впитает влагу, то теплопроводность повысится. По этой причине материалы, впитывающие воду необходимо дополнительно изолировать от влаги.
Стекловата и минеральная вата популярный теплоизолятор, но требует гидроизоляции при утеплении подвальных помещений.
Пенополистирол – достаточно недорогой вариант, но материал горюч, в нем могут поселиться мелкие грызуны.
Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) прочнее пенопласта, имеет низкое водопоглощение, долговечен и нетоксичен.
Как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри своими руками, зависит в основном от его конструкции. Оба способа имеют достоинства и недостатки. Например, на внутреннее утепление затраты ниже, но этот способ зимой не спасет от промерзания монолита. Наружное утепление фундамента сулит более эффективное сохранение тепла, продление срока службы коммуникаций, защиту бетона от перепадов температуры.
Утепление фундамента в деревянном доме снаружи
Если дом построен, то необходимо выкопать траншею по периметру дома вплотную к стене, затем нужно нанести гидроизоляцию, например, битумную мастику на бетон. Теплоизоляция должна проводиться в комплексе с качественной гидроизоляцией конструкции. Если фундамент малозаглублённый, то слой утепления должен быть равен высоте фундамента, можно сделать утепленную отмостку вокруг дома.
Засыпка нижних венцов сруба теплоизоляцией
Наружное утепление фундамента керамзитом
При отсутствии фундамента и подвала в доме ничего не остается, как утеплить деревянный пол и сделать завалинку. Русские избы в старину утепляли с помощью присыпки основания дома. Избы ставились на столбчатые фундаменты или нижние венцы просто укладывались на землю. Затем на расстоянии полметра от стены строили опалубку и засыпали землю между стеной и опалубкой.
Если вы решили обнажить фундамент и сделать утепленную отмостку, то инструкция следующая. Для утепления нужна траншея шириной около 0,5-1 м. В траншею выкладывается гидроизоляция, далее насыпается керамзит, который закрывается так же гидроизоляцией, а сверху нужно насыпать песок и сделать отмостку. Вместо керамзита можно использовать пеноплекс – влагостойкий и прочный материал.
Наружное утепление фундамента пенопластом
Наружное утепление фундамента пенопластом, пеноплексом
В данном случае роется траншея по периметру дома в 0,5 м. Фундамент покрывается битумной мастикой и обкладывается плитами теплоизоляции на специальный клей. Если материал впитывает, то его следует защитить от сырости гидроизоляцией. Но лучше всего использовать влагонепроницаемый материал и утеплить фундамент деревянного дома снаружи пеноплексом.
Далее засыпают траншею песком, отмостку заливают бетоном или укладывают брусчатку.
Утепление фундамента в деревянном доме изнутри
Внутреннее утепление дешевле, но при этом отсутствует защита фундамента от промерзания, что может привести к деформации и растрескиванию бетона. Внутреннюю теплоизоляцию подвала можно проводить пенопластом, пенополистиролом, керамзитом или минватой. Поверх изоляции нужно нанести слой штукатурки или сделать самостоятельно обшивку из листов ДВП или ДСП.
Внутреннее утепление подвала керамзитом
Утепление фундамента частного дома керамзитом изнутри
Если частный дом на столбчатом фундаменте только строится, то рекомендуется сразу сделать под домом засыпку теплоизоляционного материала до уровня пола. Такую засыпку для утепления на зиму можно сделать в старом доме при малом заглублении ленточного фундамента.
Землю следует засыпать под всем домом равномерным слоем. Керамзит, можно разместить лишь вдоль стен шириной до полуметра.
Утепление подвала в частном доме минватой
Утепление фундамента частного дома изнутри минватой
Если пол бетонный, то сначала выполняют гидроизоляцию, а затем делают отсыпку керамзитом или укладывают плиты пенопласта. Перед засыпкой керамзита или укладкой минваты можно сделать лаги, на которые можно настелить черновой пол. Эта технология применяется, когда производится укладка полов кнауф.
Если вы используете минвату, то смотрите инструкцию, как утеплить фундамент в деревянном доме на нашем сайте.
Видео. Как утеплить фундамент частного дома
Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи и изнутри: все тонкости процесса
Содержание статьи:
В деревянных домах на утепление всех конструкций расходуется меньше сил и средств, нежели в иных типах построек, потому что дерево имеет низкую теплопроводность. Но даже в срубах есть элементы, которые нельзя выполнить из дерева, и часто именно они становятся проводниками холода, поступающего в дом. Наибольшие теплопотери ждут хозяина, который не предусмотрел утепление фундамента, напрямую контактирующего с землей. А так как чаще всего фундамент монтируют из бетонных плит или монолита с высокой теплопроводностью, то процент утечек тепла через основание может достигать 20%. Рассмотрим, как утеплить фундамент и какие материалы следует использовать.
Видео-советы специалиста по теплоизоляции дома из дерева

Когда лучше делать утепление фундамента деревянного дома
Самое оптимальное время для утепления фундамента – начало строительства, когда еще не стоят стены и не настелены черновые полы. Но, к сожалению, чаще всего проблема назревает уже при эксплуатации строения. И первыми сигналами становятся сырость и плесень в подполье, влажные подвалы, зимой покрывающиеся инеем и морозом на прилегающей к улице стороне. Но даже в этом случае не поздно утеплить фундамент дома.
Удобнее всего утеплять фундамент до момента возведения коробки
Изоляция фундаментной коробки от прямого контакта с почвой
Когда фундамент построен, внутри его коробки остается много пустого места. Если не планировать подвал (или располагать его под частью строения), то всю коробку стоит засыпать землей или керамзитом до уровня будущего пола. Она станет дополнительной прослойкой между грунтом и полами. Земля обойдется дешевле, тем более что при рытье котлована образуется много излишков грунта, которые хозяину остается засыпать внутрь фундамента. Правда, этот способ прост только на первый взгляд. Если вам придется использовать привозную землю, то для насыпи высотой в метр для коробки 10х10 расход земли составит объем семи КАМАЗов. К тому же, вряд ли техника сможет высыпать привезенную землю внутрь, и вам придется весь объем перелопачивать вручную. И главный минус утепления землей – слабое качество теплоизоляции.
Более выгодно сделать подсыпку керамзитом. Им заполняют не всю коробку, а только 40 см от внутренних стенок фундамента. В этом случае вы и подвал сохраните, и развязочные узлы коммуникаций можете разместить в подполье.
Для создания керамзитового утепления надо смонтировать по внутреннему периметру стенок опалубку. Она будет несъемной, поэтому применяйте любые прочные материалы, которые по внешним характеристикам не будут использоваться снаружи здания. Подойдет шифер, обрезки досок и пр. Внутрь готовой опалубки засыпают керамзит, а при создании чернового пола его прикрывают гидроизоляционным слоем и минватой.
Если проложенные коммуникации не позволяют засыпать керамзит внутрь коробки, то можно утеплить снаружи, добавив гидроизоляционную защиту в виде кирпичной стенки
Этот способ утепления лучше изолирует дом от холода, чем земля, но его стоит использовать как дополнение к основным работам. Главным условием хорошей теплоизоляции фундамента должна стать защита его стенок от холода и влаги. Она выполняется методом оклейки или напыления на наружные стенки материалов-утеплителей.
Как смонтировать утепление фундамента снаружи с помощью пенополистиролов
Самым распространенным способом, как утеплить фундамент снаружи, является оклейка стенок пенополистирольными материалами. За счет вспененной структуры полистиролы хорошо держат тепло и, что немаловажно, практически не пропускают влагу. Более дешевым является обычный пенополистирол, который в народе именуют пенопластом. Дороже, за счет особенностей производства и отдельных добавок, обходится экструдированный пенополистирол, по-другому называемый пеноплексом.
Полистиролы выпускают в форме плит разной толщины. Выбирают нужный размер с учетом будущего использования подвального помещения и особенностей местного климата. Чаще всего в российских условиях монтируют 5-сантиметровые плиты, но если подвал оборудовать под винный погреб, где должна быть температура около 10 градусов, то применяют 10-сантиметровый утеплитель. Особое внимание уделяют оклейке углов, потому что именно с них начинается промерзание фундамента. Для этого берут плиты на 3-4 см толще основного утеплителя.
Технология теплоизоляции фундамента с применением экструдированного пенополистирола
Рассмотрим, в каком случае рекомендуется применять тот и другой вариант утеплителя.
Наружное утепление фундамента пенопластом
При производстве пенопласт приобретает легкую, насыщенную пузырьками воздуха структуру, за счет которой прекрасно держит тепло. Это же свойство сделало пенополистирол влагопроницаемым и вентилируемым. Но ячейки не слишком плотно прилегают друг к другу, поэтому при монтаже материал может крошиться или ломаться.
Такой утеплитель прекрасно работает на почвах с малым уровнем промерзания при условии, что его защитят с обеих сторон от влаги.
Наружное утепление фундамента пеноплексом
Если же проводить утепление фундамента своими руками в местности, где зимы суровые и грунт промерзает на большие глубины, то лучше использовать пеноплекс. Он в три раза устойчивей пенопласта по прочности, поэтому выдержит давление мерзлого грунта и не выкрошится. К тому же, у экструдированного пенополистирола более эластичная закрытопористая структура, лишенная способности пропускать влагу.
Чем отличается гидроизоляция и утепление фундамента пенопластом от пеноплекса
Если создавать утепление фундамента деревянного дома снаружи с помощью пеноплекса, то вам не потребуется закрывать его гидроизоляционным материалом. Все остальные этапы монтажа полистирольных утеплителей выполняются по одной схеме, в чем можно убедиться, посмотрев видео — как утеплить фундамент снаружи.
Подготовка грунта
По всему периметру фундамента выкапывается траншея глубиной до начала основания. Если уровень промерзания в вашей местности невысок, то достаточно прокопать чуть ниже максимальной границы. Так как полистиролы ставят на жесткое основание, то стоит снизу просыпать траншею слоем песка с гравием (10 см) и утрамбовать их.
Чем глубже прокопана траншея, тем выше будет теплоизоляция фундаментных плит
Подготовка фундамента
Перед тем как утеплить фундамент, зачистьте его от остатков земли и выровняйте цементным раствором все неровности. Для качественной теплоизоляции полистиролами нужна ровная поверхность, чтобы обеспечить максимальное прилегание утеплителя к стенке. Готовое основание надо прогрунтовать.
Гидроизоляция фундамента
Следующий этап работ – гидроизоляционная защита фундамента. Почему она нужна? Абсолютно паронепроницаемых утеплителей не бывает, поэтому некоторое количество влаги все равно просочится внутрь утеплителя и будет проникать в бетонное основание. Для полистиролов влага не страшна, а бетон на морозе может дать трещины. Поэтому надо всю внешнюю поверхность фундаментных плит промазать жидкой резиной или проклеить битумными материалами. Резиновым составом это сделать проще, так как он продается готовым. Остается тщательно перемещать и пройтись шпателем по всему фундаменту.
Рулонные битумные материалы требуют умения работать с горелкой. Причем все стыки необходимо очень тщательно прогревать, чтобы не осталось швов, через которые влага сможет проходить в толщу фундамента.
Можно также воспользоваться мастиками на основе битума.
Оклейка плит утеплителя
Для фиксации пенополистиролов к фундаменту используют полиуретановый клей либо мастику на основе битума и полимеров. Обязательно прочитайте состав заранее, чтобы убедиться в отсутствии органических растворителей. Если найдете среди компонентов ацетон, бензин и пр., то такие составы для оклейки не подойдут. Они разрушают полимерную структуру утеплителя и приводят к разрывам плит. Смазывают пенополистирол точечно либо промазывая кистью само основание. Начинают кладку снизу от угла, ставя плиты на песчаную подушку. Проложив первый ряд, второй начинают так, чтобы его швы приходились на середину нижележащих листов, наподобие кирпичной кладки. Соединяются плиты пазами в замок, но если вам приходится подрезать край, то стык обязательно смазывают мастикой либо клеем. При стыковке углов шов рекомендуется задуть монтажной пеной, чтобы закрыть возможный мостик холода.
Укладка внешней защиты
Последним этапом в монтаже является изоляция утеплителя от внешних факторов. Подземную часть можно закрыть рубероидом и присыпать грунтом, если использовать пеноплекс. При укладке пенопласта потребуется дополнительная гидроизоляция. По рубероиду наклеивают водонепроницаемую пленку либо ставят кирпичную стенку (в полкирпича). Наружную часть армируют стекловолоконной сеткой, оштукатуривают и закрывают отделочным материалом.
Защитная кирпичная кладка убережет пенопласт от влаги, поступающей из почвы
Наружное утепление фундамента пенополиуретаном
Некоторые хозяева ищут, как утеплить фундамент деревянного дома максимально быстро. Для этого стоит применить напыляемое утепление из пенополиуретана. Рабочие прямо на стройке смешают компоненты и за день нанесут жидкий состав на всю внешнюю поверхность фундамента. После затвердения полиуретан образует плотное, сплошное, бесшовное покрытие с характеристиками, аналогичными пеноплексу. Правда, в этом случае стоимость утепления будет высока.
Почему не рекомендуется утеплять фундамент изнутри
При выборе между внешним и внутренним утеплением отдавайте предпочтение первому варианту, так как утеплить фундамент дома изнутри можно лишь при наличии качественной вентиляции в подвале. Специалисты считают, что внутреннее утепление смещает точку росы, в результате чего фундамент полностью попадает под влияние внешней влаги и холода и быстро начинает разрушаться. Утеплитель создает в подвале повышенную влажность, и ее устранить сможет только дополнительная вентиляция. А это – лишние расходы. К тому же, часть полезной площади у вас уйдет под «пирог».
За счет отсутствия швов напыляемый полиуретан обеспечивает высокую теплоизоляцию
Но если нет иного выхода, то лучше всего использовать жидкий пенополиуретан, который максимально защищает от влаги.
Без утепления фундамента первый этаж будет всегда страдать от сырости в углах и холода.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
технология утепления изнутри и снаружи дома, фото, видео
Основание дома – это качественный и надежный фундамент. Его прочность определяет долговечность и целостность всего строения. При строительстве фундамента используются лучшие конструкции и комплектующие. Однако помимо этого фундамент нуждается в защите от вредных внешних факторов. И главную роль здесь играет технология утепления фундамента.
Содержание:
Избежать последствий, связанных с перепадом температур, поможет утепление фундамента пеноплексом или пенополистиролом. Материалы Пеноплекс и пенополистирол – это качественные современные утеплители, обладающие повышенными водоотталкивающими и теплоизоляционными качествами.
Для чего нужно утеплять фундамент?
Некоторые домовладельцы не стремятся утеплить фундамент в своем частном доме. Они считают, что если жилые комнаты не стыкуются с цокольной частью дома и имеют собственную качественную теплоизоляцию, в дополнительном утеплении фундамента нет необходимости. Однако существует несколько причин, из-за которых утепление фундамента должно быть проведено:
Подошва фундамента располагается очень глубоко, зачастую ниже уровня замерзания почвы и не испытывает значительных перепадов температур. Верхняя часть фундамента подвержена постоянному промерзанию и размораживанию. Из-за подобной разницы температур возникает напряжение конструкции и «усталость» металла. Чтобы в равной степени прогреть весь фундамент, необходим качественный утеплитель.
Заметная экономия тепла. Громоздкий фундамент и цоколь становятся причиной теплопотерь. При правильной технологии утепления фундамента экономится порядка 30% тепла.
При утеплении фундамента частного дома точка росы выходит наружу. Это позволяет исключить образование конденсата из-за разницы температур.
Дополнительная гидроизоляция. Почвенная влага не будет проникать внутрь фундамента и оказывать негативное влияние на всю конструкцию. Также утеплитель надежно защищает внешний слой уложенной гидроизоляции, уязвимый к механическим повреждениям.
Вместе с утеплением фундамента пеноплексом нередко проводится утепление грунтовой засыпки. При этом на уровне подошвы или под отмосткой (в зависимости от глубины фундамента) размещается горизонтальный пояс теплоизоляции. Это минимизирует риск пучения грунта с последующей деформацией фундамента.
Виды утеплителей
Не все виды утеплителей одинаково хороши для теплоизоляции фундамента. В первую очередь нужно помнить, что на утеплитель будет воздействовать высокая влажность и различные механические воздействия.
Для внешнего утепления фундамента чаще всего используются материалы:
Грунт. Самый старый и дешевый способ утепления фундамента. Он же самый трудоемкий.
Керамзит. Достаточно популярный утеплитель, часто комбинируемый с грунтовым утеплением. Для его использования требуется дополнительная опалубка.
Пенополистирол. На сегодняшний день – наиболее распространенный материал для проведения наружного утепления фундамента. Работы можно проводить на уже возведенном фундаменте.
Для каждого материала используется своя технология утепления.
Если утепление фундамента снаружи по различным причинам невозможно осуществить, можно утеплить фундамент изнутри. Здесь также есть несколько вариантов:
Напыляемый пенополиуретан.
Экструдированный пенополистирол, или пеноплекс.
Вспененный полиэтилен, имеющий дополнительный фольгированный слой.
Чаще всего при внутреннем утеплении фундамента используется напыляемый пенополиуретан. Для нанесения слоя достаточно распылить материал по стенам, полу и потолку подвала.
Пеноплекс – универсальный утеплитель, использующийся в утеплении фундамента дома, цоколя и отмостки, а также стен, кровли и даже балконов. В каждой технологии утепления дома снаружи или изнутри может использоваться свой тип пеноплекса с определенными рабочими характеристиками. Среди стандартных свойств пеноплекса выделяются:
Плиты пеноплекса обладают мелкопористой структурой. Все поры имеют размер 0,1-0,2мм. и являются изолированными. Равномерное размещение пор делает утеплитель пеноплекс теплым и прочным.
Пеноплекс практически не впитывает влагу. Проводились испытания, согласно которым утеплитель пеноплекс на месяц погружался в воду. В первую декаду жидкость впитывалась в малом количестве. По прошествии этого времени пеноплекс переставал впитывать влагу. По окончании испытаний количество жидкостей в плитах пеноплекса было менее 0,6 процентов.
Малая теплопроводность. Пеноплекс может использоваться в местах с большой влажностью без потерь качества. Это позволяет производить утепление пеноплексом фундамента, подвала, цоколя и других частей частного дома.
Длительный срок эксплуатации. Утеплитель пеноплекс выдерживает множество циклов замораживания и оттаивания. По отзывам специалистов, утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом будет исправно функционировать в течение полувека.
Устойчивость к нагрузкам. Благодаря экструзии, утеплитель пеноплекс имеет однородную структуру. После утепления фундамента пеноплексом своими руками, материал не меняет размеров и не деформируется при любых нагрузках.
Легкость монтажа и обслуживания пеноплекса В интернете представлено множество фото и видео, наглядно показывающих, как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри. При работе с пеноплексом можно не бояться непогоды.
Выбор лучшего утеплителя: советы по выбору
В основе качественного утепления лежит правильный выбор материалов. Ошибиться с выбором нельзя, в противном случае эффекта от утеплителя не будет.
Качественный современный утеплитель должен иметь несколько характеристик:
Минимальная теплопроводность.
Высокая влагостойкость, исключающая проникновение влаги внутрь фундамента.
прочность и способность выдерживать большое давление грунта.
Экструдированный пенополистирол или пеноплекс – прочный и экологически чистый материал, устойчивый к различным внешним воздействиям. Он выдерживает большие морозы и не пропускает влагу. Чаще всего пенополистирол используется при утеплении фундамента монолитного и ленточного типа своими руками.
Пенопласт часто используется при утеплении фундамента изнутри. Наружное применение зависит от климатических условий и других факторов. Основное достоинство данного материала – небольшая цена.
Пенополистирол и пенопласт – легкие, удобные и дешевые материалы для утепления фундамента дома. Рынок насыщен предложениями, и каждый продавец утверждает, что его пенополистирол – самый лучший. Чтобы выбрать качественный пенопласт и пенополистирол для утепления фундамента дома, цоколя или отмостки, нужно знать несколько нюансов:
При утеплении фундамента дома стоит брать самозатузающий пеноплекс.
Любая технология утепления фундамента пенополистиролом снаружи и изнутри предусматривает наличие качественного материала. Чтобы оценить качество, нужно чуть надломить пеноплекс. Если излом неровный и внутри – небольшие шарики, это некачественный материал для теплоизоляции. Если излом ровный и внутри различимы правильные многогранники, пеноплекс считается качественным, и с его помощью можно как утеплить фундамент дома снаружи, так и защитить отмостку.
Пенополиуретан – качественный материал, легко соединяющийся со зданием и не имеющий швов. Он обладает отличными гидроизоляционными свойствами и устойчив к большим температурным перепадам. Однако монтаж такого утеплителя на цоколь и отмостку достаточно сложен, требует специализированного оборудования и большого опыта.
Пеноплекс используется, когда нужно утеплить столбчатый фундамент. Пеноплекс производится в виде специальных плит различной толщины и имеет высокие показатели надежности и долговечности.
Руководствуясь этой инструкцией и множеством фото, вы легко подберете лучший материал для утепления цоколя фундамента.
Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками: лучшие варианты утепления
Прежде чем утеплить фундамент снаружи своими руками, стоит ознакомиться с разнообразными вариантами утепления фундамента. В каждом случае способ утепления подбирается индивидуально. Учитываются тип фундамента, грунт, перепады температур. При выборе технологии также определяют, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала или с подвалом и смотрят на фото, как будет выглядеть дом после утепления.
Различают два главных способа утепления фундамента здания. Основное различие – время проведения работ. Первый способ предусматривает монтаж утеплителя в процессе заливки фундамента. Второй вариант – монтаж утеплителя фундамента после того, как бетонная отливка созреет.
Чаще всего самостоятельное утепление фундамента осуществляется в процессе строительства. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, фундамент лучше утеплять изнутри и снаружи.
Один из простейших вариантов утепления фундамента своими руками – использование несъемной опалубки в процессе строительства. Опалубка – это прочная конструкция, в которую заливают бетонный раствор при возведении фундамента. Ее можно изготавливать из множества материалов. Достаточно популярна опалубка из пенополистирола. При достаточно высокой стоимости, в несколько раз превышающей цену съемной деревянной опалубки, пенополистирол послужит отличным утеплителем.
С помощью пенополистирола вы можете как утеплить фундамент дома снаружи своими руками, так и обеспечить теплоизоляцию отмостки.
После созревания отливки вы можете пользоваться различными технологиями утепления фундамента. Качественная теплоизоляция фундамента частного дома снаружи обеспечивается с помощью пенополистирола, пенопласта, пеноплекса и других материалов.
Технология утепление фундамента пеноплексом своими руками: видео
Материал Пеноплекс производится в виде плит с неизменной шириной (600 миллиметров) и с изменяемыми длиной и толщиной. Утепление фундамента пеноплексом можно сделать и самостоятельно. На эту тему есть много видео и фото расположенных на нашем сайте. Достаточно соблюдать определенную технологию утепления фундамента.

В зависимости от того, какой тип фундамента используется при возведении дома, используются различные технологии утепления фундамента пеноплексом.
Ленточный фундамент применяется при возведении домов коттеджного типа. Такой фундамент – это монолитная полоса армированного бетона, проложенная по периметру здания. Технология утепления цоколя фундамента пеноплексом своими руками состоит в следующем:
Вдоль фундамента прокапывается траншея. Ширина – от метра, глубина соответствует промерзанию почвы. Стены траншеи выравниваются цементным раствором.
На дно траншеи засыпается гравий или песок, затем тщательно утрамбовывается. На утрамбованное основание укладываются плиты пенопласта, защищающие нижнюю часть фундамента от грунтовых вод.
Прокладка гидроизоляции. Здесь можно использовать специальную битумную мастику или рулонный гидроизоляционный материал, крепящийся монтажным клеем.
Укладка утеплителя снаружи дома. Здесь потребуется клей, который необходимо точечно нанести на поверхность. Затем к поверхности прикладывается пеноплекс и прижимается. Лист пеноплекса необходимо удерживать, пока не схватится клей – около минуты. Последующие листы укладываются аналогичным образом, межлистовые швы запениваются. Это обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
При заглубленном типе фундамента теплоизоляция проводится аналогичным образом. Кирпичное основание следует утеплять также изнутри
Инструкция по укладке пеноплекса на столбчатый фундамент снаружи выглядит следующим образом:
Снаружи опоры необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Здесь можно использовать битум или мастику с рубероидной прокладкой.
Укладка плит пеноплекса происходит с расчетом, что они должны на 30-40 см. захватывать ростверк и цоколь.
При монтаже пеноплекса используется специализированный клеевой раствор либо тарельчатые дюбели. Межплиточные швы запениваются.
При использовании плиточного фундамента технология утепления фундамента пеноплексом своими руками заключается в следующем:
Прокапывается траншея. Ширина – около метра, глубина – на уровень промерзания почвы. Дно выравнивается.
На дно засыпается речной песок. Слой должен составлять 10-15см. После этого песок утрамбовывается.
Монтаж временной деревянной опалубки и заливка основания.
Укладка плит пеноплекса. Все зазоры заполняются специальной монтажной пеной.
Укладка гидроизоляционного слоя. Можно использовать битум или полиэтилен.
Боковые стенки изолируются после того, как застынут водоотталкивающий слой и распалубка.
Технология утепление фундамента пенополистиролом, пенопластой своими руками: видео
Существует множество фото и видео на нашем сайте, описывающих процесс утепления цоколя пеноплексом или пенопластом. На фото можно увидеть множество нюансов, знакомых лишь специалисту. Также на фото детально отражается вся последовательность действий. Утепление фундамента пенопластом и пенополистиролом снаружи проводится на глубину замерзания грунта. Данный показатель не является постоянным – в каждом городе своя степень промерзания. Эффективность утепления при монтаже утеплителя ниже уровня промерзания заметно ниже.
При наружном утеплении пенополистиролом или пенопластом снаружи не допускается использование механических крепежей. Это может нарушить гидроизоляционный слой.
Во время утепления фундамента пенопластом листы крепятся с помощью специального монтажного клея или подплавлением битумного гидроизоляционного слоя в нескольких местах. После нанесения клея или подплавления на подготовленное место устанавливается пенопластовая плита и плотно прижимается.
Монтаж плит происходит снизу вверх, плиты укладываются одним рядом. Верхний ряд укладывается встык к ранее установленному нижнему. Повторный монтаж и другие манипуляции с утеплителем после его установки на цоколь не допускаются.
При утеплении фундамента пенопластом и пенополистиролом нельзя использовать плиты различной толщины. Слой должен быть ровным, плотно прилегающим к основанию. Плиты располагаются с небольшим смещением стыков. Сами стыки тщательно запениваюся.
При использовании плит пенопласта и пенополистирола со ступенчатой кромкой, их располагают максимально плотно, чтобы кромки перекрывали одна другую. Это позволяет убрать мостики холода.
Клеевая смесь подбирается исходя из гидроизоляционного слоя. Если используется битумная гидроизоляция в виде мастики или рулонов, можно воспользоваться клеевым составом, основанным на битумных мастиках. В составе клея не должно быть растворителей, способных повредить пенополистирол.
В нижней части фундамента клей наносится точечно. Это позволяет влаге, скапливающейся между основанием и пенопластом, стекать вниз.
Если битумная гидроизоляция не высохла, монтаж утеплителя невозможен.

Утепление отмостки дома своими руками
Для качественного утепления отмостки дома своими руками можно использовать пенополистирол или пенополиуретан.
Пенополистирол – идеальный выбор в условиях высокой влажности и нагрузок. Это легкий, прочный и экологически чистый материал, способный прослужить несколько десятилетий. При утеплении отмостки используются листы пенополистирола шириной 50 или 100мм. В первом случае они укладываются в два слоя, во втором случае – в один. Поверх утеплителя прокладывается плотный гидроизолирующий полиэтилен, защищающий стыки.
Пенополиуретан часто используется в загородном строительстве. С его помощью утепляют отмостку, фундамент, стены, септики – это можно увидеть на фото. Однако работа с данным материалом требует индивидуальных средств защиты в соответствии с инструкцией. Утепление отмостки производится с помощью напыления.
Особенности утепления свайно-винтового фундамента
Свайно-винтовой фундамент – универсальное сооружение, используемое в любом климате и на любой почве. Строение на таком фундаменте не подвержено влиянию грунтовых вод.
Основной минус – открытое пространство между почвой и зданием. Из-за этого в домах на свайно-винтовом фундаменте пол почти всегда холодный. Большинство владельцев частных домов сталкиваются с проблемой, как утеплить свайный фундамент деревянного дома своими руками.
На вариант утепления частного дома влияет множество факторов: высота и материал свайных столбов, тип грунта, расположение дома и некоторые другие особенности. В зависимости от условий, утепление свайно-винтового фундамента производится несколькими способами:
Наружное утепление фундамента. Данная технология используется при небольшой высоте свайных столбов. По периметру дома возводится каркас, от земли до стен. Далее на каркас устанавливается любой доступный утеплитель, например, пеноплекс.
Наружное утепление пола. Производится при большой высоте столбов и других особенностях расположения дома, исключающих утепление по периметру.
Полное утепление. Утеплитель фундамента устанавливается изнутри и снаружи. Процесс полного утепления свайно-винтового фундамента происходит в несколько этапов:
Гидроизоляция свай и ростверка.
Создание каркаса цокольной части.
Монтаж наружного утеплителя.
Монтаж декоративных панелей, позволяющих скрыть утеплитель.
Внутренняя часть цоколя утепляется грунтом либо керамзитом.
Утепление пола. Происходит с наружной стороны дома. Вначале крепится пароизоляционный материал затем утеплитель (чаще всего пенополистирол), затем укладывается дощатая обшивка. После этого пол может быть использован и как верхняя часть подвала. Подробности можно увидеть на выложенных фото.
Оптимальной технологией считается полное утепление фундамента пенополистиролом. Данная технология позволяет добиться качественной теплоизоляции винтовых свай, на которых стоит дом. Дизайнерские качества такого способа утеплить фундамент дома снаружи, подтверждаются многочисленными фото.
Утепление цоколя частного дома – одна из важнейших отделочных работ. От качественного утепления цоколя зависит состояние всего дома.
Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?
Деревянный дом без подвала также нуждается в качественной теплоизоляции. Утеплять фундамент дома без подвала следует с помощью монтажа теплоизоляционных материалов между фундаментом и полом. Чаще всего используются керамзит либо пенопласт.
Перед проведением теплоизоляции пол разбирается, поверхность под ним тщательно очищается, просушивается и выравнивается. Далее укладывается гидроизоляционный слой из полиэтилена или фольги.
По периметру между грунтом и полом устанавливается опалубка. Внутрь засыпается керамзит или укладываются плиты пенопласта. Поверх укладывается дополнительный гидроизоляционный слой, после чего можно укладывать пол.
Утепление фундамента дома без подвала имеет некоторые отличия от утепления фундамента дома с подвальным помещением. Основное отличие в том, что слой утепления располагается и изнутри и снаружи ленты фундамента, благодаря чему предотвращается промерзание подошвы.
Советы эксперта
Пенопласт является достаточно пожароопасным материалом. Чтобы исключить возможность возгорания, изготовители используют антипирены. Пенопласт с антипиренами имеет маркировку ФС.
Подбирая пенополистирол и пеноплекс для утепления цоколя фундамента, нужно смотреть на плотность материала, указанную в маркировке. Для работ по утеплению фундамента подойдет пенополистирол с маркировкой 35 и выше.
Некоторые домовладельцы предпочитают использовать проникающие изоляторы и утеплители. Перед их использованием нужно проконсультироваться со специалистом на предмет совместимости данного утеплителя с определенным видом фундамента.
При утеплении всего цоколя стоит оставить вентиляционные отверстия, чтобы во внутренних помещениях всегда был свежий воздух. Зимой отверстия в цоколе затыкаются специальными заглушками. Это обеспечит теплоизоляцию.
Утепление цоколя пенопластом требует гидроизоляции и качественной защиты отмостки с помощью слоя теплоизоляции.
Утепление фундамента деревянного дома своими руками. Утепление фундамента своими руками. Видео-консультация специалиста по теплоизоляции деревянного дома
Предисловие … Все конструкции жилых и производственных помещений подлежат теплоизоляции. Слой утеплителя не только сбережет тепло в холодное время года, но и защитит элементы здания от промерзания, увеличив срок службы конструкций.Подумайте, как правильно утеплить фундамент деревянного дома и какие материалы следует использовать. В конце материала смотрите видеоинструкцию по утеплению фундамента.
Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи или изнутри зависит в основном от конструкции цоколя. Внешний и внутренний утеплитель имеют свои достоинства и недостатки. Например, утеплить фундамент деревянного дома изнутри своими руками будет дешевле, но это не спасет бетон от промерзания.Наружная изоляция продлит срок службы конструкции и защитит бетон от перепадов температур.
Нужно ли утеплять фундамент деревянного дома
Сразу ответим, что, конечно, оно того стоит, ведь никому не нравится, когда пол холодный, а холодные удары по ногам. Если фундамент в деревянном доме не утеплить на зиму как следует, то стоимость обогрева помещения возрастет многократно, не говоря уже о холодном поле на первом этаже.При этом даже утепление подоконников на зиму не поможет сохранить тепло в доме должным образом.
Важно знать, что гидроизоляция и утепление конструкций дома — важный момент при строительстве. Кроме того, важно знать, как утеплить фундамент уже построенного частного дома. При решении этого вопроса первым делом следует выбрать влагостойкую теплоизоляцию. Лучше всего выбирать материал пеноплекс по характеристикам — высокая плотность, влагостойкость и длительный срок службы.
Как утеплить фундамент деревянного дома
Плотность современной теплоизоляции колеблется от 50 до 98%. Для расчета толщины изоляционного слоя берется теплопроводность материала, определяемая коэффициентом теплопроводности λ — это количество тепла, проходящего через 1 м3 материала за 1 час при разнице температур 10 градусов от разные стороны. Также важно учитывать морозостойкость и паропроницаемость теплоизоляции.
Вода хорошо проводит тепло, поэтому, если изоляция впитывает влагу, теплопроводность материала увеличится. По этой причине материалы, впитывающие воду, необходимо беречь от влаги. Стекловата и минеральная вата — популярные материалы, но для утепления они требуют качественной гидроизоляции. Экструдированный пенополистирол прочнее полистирола, долговечен и имеет низкое водопоглощение.
Утепление фундамента деревянного дома снаружи
Теплоизоляция нижнего края сруба в доме
При отсутствии подвала в доме ничего не остается, как засыпать фундамент изнутри, утеплить пол первого этажа и сделать засыпку.Бревенчатые постройки в старину утепляли, заполняя нижний край деревянного дома. Хижины ставили на столбах по углам бревенчатого дома, а на расстоянии полуметра от стен дома строили опалубку, которую наши предки засыпали землей, смешанной с опилками или соломой.
Если деревянный дом стоит на столбчатом или свайном фундаменте, то рекомендуется сразу засыпать его внутри фундамента до уровня пола теплоизоляционным материалом (грунт или керамзит).Не забывайте, что все деревянные конструкции необходимо обработать антисептиком или мастикой. Рассмотрим далее утепление фундамента деревянного дома пенополистиролом и пенополистиролом.
Утепление фундамента в доме пеноплексом
Фото. Утепление фундамента и отмостки дома
Если дом уже построен, то для утепления фундамента нужно вырыть траншею по периметру стен, а затем на бетон нанести жидкую гидроизоляцию.Если ленточный фундамент утеплен, то слой теплоизоляции должен находиться на уровне земли, также можно сделать утепленную отмостку вокруг дома.
Утепление фундамента деревянного дома изнутри
Внутренняя теплоизоляция конструкций намного дешевле, однако фундамент не будет защищен от промерзания в холодное время года. Промерзание конструкции может привести к промерзанию грунта и деформации бетона. Внутреннюю теплоизоляцию можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, керамзитом или минеральной ватой.Слой утеплителя может быть обшит панелями ПВХ, листами ДСП или OSB.
Утепление фундамента в доме керамзитом
Заливка фундамента изнутри может производиться как в строящемся доме, так и в уже построенном доме. Утеплить фундамент деревянного дома на зиму можно при помощи мелко проржавевшего фундамента. Для этого ровным слоем в подвале засыпать землю, а небольшим слоем можно покрыть керамзит.Или засыпать лишь небольшую опалубку шириной до полуметра по периметру фундамента.
Утепление фундамента в доме минеральной ватой
Если стены в подвале бетонные, то сначала следует выполнить гидроизоляцию поверхности и уложить пароизоляционный материал. Затем на вертикальных конструкциях фундамента и цоколя изготавливается каркас для укладки минеральной ваты URSA. Плиты базальтового утеплителя плотно укладываются в каркас, а затем вся конструкция и минеральная вата покрываются пароизоляцией гладкой стороной внутрь.

Для сохранения тепла в доме недостаточно утеплить стены или потолок. Также необходимо позаботиться о теплоизоляции фундамента. Это позволит не только сделать пол теплее, но и существенно снизить количество теплопотерь при соблюдении необходимых технологических требований и правильном выборе изоляционных материалов.
Методы утепления фундамента
Есть несколько способов утеплить фундамент дома.
Фундамент частного дома можно утеплить еще на стадии строительства (перед заливкой) и когда здание полностью готово. Чаще всего теплоизоляция, конечно же, проводится в процессе строительства. В этом случае работы ведутся изнутри и снаружи, если основание было бетонным. Для этого используется специальный теплоизоляционный материал, который можно монтировать не только в самой опалубке, но и в специальной несъемной опалубке. Стоимость таких панелей намного выше, однако общая стоимость теплоизоляционных материалов становится намного ниже.
Там снаружи и изнутри вкапывается фундамент, после чего в выкопанную траншею укладывается утеплитель. Последовательность работ зависит от типа используемого материала. Правда, это не всегда позволяет исключить промерзание подвала, о теплоизоляции которого следует позаботиться дополнительно.
Утепляем землей и керамзитом
Утеплить фундамент дома землей и керамзитом можно своими руками.
Самый экономичный вариант — метод утепления землей. В этом случае земля засыпается до уровня, соответствующего уровню будущего этажа, т.е.фундамент снаружи вообще не виден. В этом случае необходимо заранее вывести воздуховоды на самый верх. Сделайте это перед кладкой стен. Правда, у земли слабые теплоизоляционные свойства, поэтому следует отдавать предпочтение более современным утеплителям.
Часто земляной утеплитель сочетается с утеплителем из керамзита, который укладывается в заранее подготовленную опалубку по всему периметру, чаще всего ленточного фундамента небольшой глубины.
Опалубка может быть самой легкой, так как керамзит отличается малым весом. Такой способ позволяет полностью исключить промерзание цоколя в деревянном доме, однако керамзит отличается повышенной хрупкостью.
Ленточный фундамент желательно утеплить пенопластом еще на этапе строительства. Для начала нужно подготовить специальные материалы и инструменты. В частности, вам потребуется:
Если дом только строится, то на этом этапе лучше утеплить его фундамент.
Пенополистирол;
цемент;
мастика битумная;
грибки для фиксации утеплителя или специальной смесью.
На самом начальном этапе утепления снаружи необходимо заделать зазоры, образовавшиеся между стыками шлакоблоков или бетонных блоков, из которых выполнен фундамент частного дома, при этом выровняв защищаемую поверхность на столько, сколько возможно. После этого защищаемую поверхность обрабатывают битумной мастикой на высоту на 20 см выше уровня земли.
После полного высыхания мастики можно приступать к укладке утеплителя изнутри. Для этого используются специальные застежки (грибки) или клей. Надежно закрепленный утеплитель заклеивается малярной сеткой и защищается слоем цементного раствора. Наружная часть фундамента, утепленная пенопластом, обрабатывается слоем мастики для защиты теплоизоляционного материала от воздействия влаги.
Утепление начинается после того, как стяжка бетонного пола готова. Битумная мастика наносится изнутри на стены и пол подвала.После полного высыхания утеплитель монтируется и утепляется. Утепление пенопластом изнутри приводит к уменьшению площади внутреннего пространства, что не всегда желательно, если подвал используется для бытовых нужд.
Совет! С внутренней стороны деревянного дома работы по утеплению производятся практически таким же образом.
Пенополистирол
активно используется для выполнения теплоизоляционных работ вне деревянного частного дома.Это можно сделать правильно без привлечения специалистов. Этот вид утеплителя отличается простотой монтажа и простотой последующей отделки.
Пенополистирол хорошо подходит для утепления фундамента деревянного дома.
Когда фундамент деревянного дома вкопан снаружи на глубину, равную глубине, на которой находится его подошва. Ширина такой траншеи должна быть около 1,5 м. После этого очищается поверхность, которая будет утеплена.
Гидроизоляция фундамента выполняется рулонными материалами, битумной мастикой или проникающими составами.
Совет! Чтобы закрепить слои теплоизоляции, расположенные под землей, нужно использовать клеи. Клей наносится точечно. Недопустимо использование горячих битумных составов, способных повредить пенополистирол. В случае использования дюбелей возможно повреждение гидроизоляционного слоя, что недопустимо.
Если высота подземной части превышает глубину промерзания грунта, то в нижнюю часть траншеи насыпают песок.Остальная поверхность защищена пенополистиролом. В этом случае необходимо правильно рассчитать толщину теплоизоляционного материала. Учитывая, что утепление осуществляется снаружи, а не изнутри, фундамент можно утеплить материалом разной толщины.
Пенополистирол должен начинаться с нижнего угла. В первом ряду второй расположен в шахматном порядке. Если в плитах есть специальная Г-образная выемка, необходимо покрыть ее холодным битумным раствором для повышения герметичности образовавшегося замкового соединения.Для повышения удобства проведения теплоизоляционных работ после приклеивания первого ряда плит их лучше залить на половину высоты. Особенно тщательно нужно утеплять углы деревянного дома. Желательно в этом месте закрепить еще один слой, шириной около 0,5 м, во всех углах. Листы необходимо приклеить к основанию старого деревянного дома и закрепить дисковыми дюбелями, используя для этого пластиковую оболочку.
Важно! Если необходимо утеплить фундамент старой деревянной конструкции, находящейся на сложном грунте, лучше позаботиться о механической защите пенополистирола.Сделать это можно, застелив пенополистиролом кирпичной стеной или профилированными мембранами.

В деревянных домах на утепление всех конструкций тратится меньше сил и средств, чем в других типах зданий, так как древесина имеет низкую теплопроводность. Но даже в срубах есть элементы, которые нельзя сделать из дерева, и зачастую они становятся проводниками холода, попадающего в дом. Наибольшие теплопотери ожидают хозяина, не предусмотревшего утепление фундамента, находящегося в непосредственном контакте с землей.А поскольку чаще всего фундамент монтируется из бетонных плит или монолита с высокой теплопроводностью, процент утечки тепла через основание может достигать 20%. Подумайте, как утеплить фундамент и какие материалы следует использовать.
Видео-советы специалиста по теплоизоляции деревянного дома
Когда лучше утеплить фундамент деревянного дома
Наиболее оптимальное время для утепления фундамента — начало строительства, когда стен еще нет стоячие и черновые полы не кладутся.Но, к сожалению, чаще всего проблема назревает уже во время эксплуатации здания. И первые сигналы — сырость и плесень в метро, мокрые подвалы, покрытые инеем и морозом зимой на стороне, прилегающей к улице. Но даже в этом случае еще не поздно утеплить фундамент дома.
Утеплять фундамент удобнее всего до возведения коробки.
Изоляция фундаментной коробки от прямого контакта с почвой
Когда фундамент построен, внутри коробки остается много пустого пространства.Если вы не планируете подвал (или размещаете его под частью постройки), то весь ящик следует засыпать землей или керамзитом до уровня будущего пола. Он станет дополнительным слоем между землей и этажами. Земля будет дешевле, тем более что при рытье котлована образуется много лишнего грунта, который хозяину нужно засыпать внутрь фундамента. Правда, этот способ прост только на первый взгляд. Если придется использовать привозную землю, то для насыпи высотой один метр для ящика 10х10 земельный расход будет в объеме семи КАМАЗов.К тому же навесную землю внутри вряд ли удастся опорожнить, и весь объем придется перелопатить вручную. И главный недостаток утепления земли — некачественная теплоизоляция.
Подстилку выгоднее делать из керамзита. Они заполняют не всю коробку, а лишь 40 см от внутренних стен фундамента. В этом случае у вас сохранится подвал, а коммуникационные узлы можно разместить под землей.
Для создания утеплителя из керамзита необходимо смонтировать опалубку по внутреннему периметру стен. Он не будет съемным, поэтому используйте любые прочные материалы, которые по внешним характеристикам не будут использоваться за пределами постройки. Подойдет шифер, обрезные доски и т. Д. В готовую опалубку заливают керамзит, а при создании чернового пола покрывают гидроизоляционным слоем и минеральной ватой.
Если проложенные коммуникации не позволяют засыпать керамзит внутри коробки, то можно утеплить его снаружи, добавив гидроизоляционную защиту в виде кирпичной стены
Этот способ утепления изолирует дом от холод лучше, чем земля, но использовать его следует как дополнение к основной работе.Главным условием хорошей теплоизоляции фундамента должна быть защита его стен от холода и влаги. Выполняется путем оклейки или напыления на наружные стены изоляционных материалов.
Как смонтировать утеплитель подвала снаружи пенополистиролом
Самый распространенный способ утепления фундамента снаружи — оклейка стен пенополистиролом. Благодаря вспененной структуре пенополистирол хорошо сохраняет тепло и, что немаловажно, практически не пропускает влагу.Дешевле будет обычный пенополистирол, который в народе называют пенополистиролом. Более дорогим из-за особенностей производства и индивидуальных добавок стоит стоимость экструдированного пенополистирола, иначе называемого пеноплексом.
Полистирол выпускается в виде плит разной толщины. Подбирайте подходящий размер с учетом будущего использования подвала и особенностей местного климата. Чаще всего в российских условиях монтируют 5-сантиметровые плиты, но если под винный погреб оборудован подвал, где температура должна быть около 10 градусов, то применяется 10-сантиметровый утеплитель.Особое внимание уделяется оклейке углов, ведь именно с них начинается промерзание фундамента. Для этого возьмите плиты на 3-4 см толще основного утеплителя.
Технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом
Внешняя изоляция фундамента пенопластом
В процессе производства пенопласт приобретает легкую структуру, насыщенную пузырьками воздуха, благодаря чему отлично сохраняет тепло. Это же свойство сделало пенополистирол влагопроницаемым и вентилируемым.Но ячейки не слишком плотно прилегают друг к другу, поэтому при установке материал может рассыпаться или сломаться.
Такой утеплитель отлично работает на почвах с низким уровнем промерзания, при условии, что он защищен от влаги с обеих сторон.
Наружное утепление фундамента пеноплексом
Если вы проводите утепление фундамента своими руками в местности, где зимы суровые и грунт промерзает на большую глубину, то лучше использовать пеноплекс.По прочности он втрое прочнее пенопласта, поэтому выдержит давление мерзлого грунта и не рассыпется. Кроме того, экструдированный пенополистирол имеет более эластичную структуру с закрытыми порами, лишенную способности пропускать влагу.
Чем отличается гидроизоляция от утепления фундамента пенопластом из пенопласта
Если вы создаете утепление фундамента деревянного дома снаружи пеноплексом, то покрывать его гидроизоляционным материалом не нужно.Все остальные этапы монтажа пенополистирольного утеплителя выполняются по той же схеме, в чем вы можете убедиться, посмотрев видео — как утеплить фундамент снаружи.
Выкапывается траншея по всему периметру фундамента на глубину до начала фундамента. Если уровень промерзания на вашем участке невысокий, то достаточно копать чуть ниже максимальной границы. Так как пенопласт укладывается на жесткое основание, стоит посыпать траншею снизу слоем песка и гравия (10 см) и утрамбовать их.
Чем глубже выкопана траншея, тем выше будет теплоизоляция фундаментных плит.
Перед тем как утеплить фундамент, очистите его от остатков земли и выровняйте цементным раствором все неровности. Для качественной теплоизоляции пенополистиролом необходима ровная поверхность, обеспечивающая максимальное сцепление утеплителя со стеной. Готовую основу необходимо загрунтовать.
Следующий этап работ — гидроизоляционная защита фундамента.Зачем это нужно? Абсолютно паронепроницаемой изоляции не существует, поэтому некоторое количество влаги все же будет просачиваться в утеплитель и проникать в бетонное основание. Полистиролу не страшна влага, а бетон на морозе может потрескаться. Поэтому необходимо замазать всю внешнюю поверхность фундаментных плит. жидкая резина или клей с битумными материалами. Проще это сделать с резиновой смесью, так как она продается уже готовой. Осталось аккуратно передвинуть и пройтись шпателем по всему фундаменту.
Прокат битумных материалов требует умения работать горелкой. Причем все стыки нужно очень тщательно прогреть, чтобы не осталось швов, через которые влага могла пройти в толщу фундамента.
Также можно использовать мастики на битумной основе.
Наклеивание изоляционных плит
Для крепления пенополистирола к фундаменту используйте полиуретановый клей или мастику на основе битума и полимеров. Обязательно заранее ознакомьтесь с составом, чтобы убедиться в отсутствии органических растворителей.Если среди компонентов вы обнаружите ацетон, бензин и т. Д., То такие составы для оклейки не подойдут. Они разрушают полимерную структуру утеплителя и приводят к разрыву плит. Смазывать пенополистирол точечно или смазывать кистью само основание. Начинайте укладку с нижней части угла, кладя плиты на песчаную подушку. Уложив первый ряд, начинают второй так, чтобы его швы приходились на середину нижележащих листов, как кирпичную кладку. Пластины соединяются пазами в замке, но если придется обрезать край, то стык необходимо смазать мастикой или клеем.При стыковке углов рекомендуется продуть шов пенополиуретаном, чтобы закрыть возможный мостик холода.
Прокладка внешней защиты
Последний этап монтажа — изоляция утеплителя от внешних факторов. Подземную часть можно прикрыть рубероидом и присыпать землей при использовании пеноплекса. При укладке пенопласта требуется дополнительная гидроизоляция. По кровельному материалу приклеивается гидроизоляционная пленка или кладется кирпичная стена (в половину кирпича).Наружная часть армирована стекловолоконной сеткой, оштукатурена и покрыта отделочным материалом.
Защитная кирпичная кладка защитит пену от влаги, поступающей из почвы
Наружное утепление фундамента пенополиуретаном
Некоторые собственники ищут, как максимально быстро утеплить фундамент деревянного дома. Для этого стоит использовать утеплитель из напыляемого пенополиуретана. Рабочие на стройке за сутки перемешают компоненты и нанесут жидкий состав на всю внешнюю поверхность фундамента.После отверждения полиуретан образует плотное непрерывное бесшовное покрытие с характеристиками, аналогичными пене. Правда, в этом случае стоимость утеплителя будет высокой.
При выборе между внешним и внутренним утеплением отдавайте предпочтение первому варианту, так как утеплить фундамент дома изнутри возможно только при наличии качественной вентиляции в подвале. Специалисты считают, что внутренний утеплитель смещает точку росы, в результате чего фундамент полностью попадает под действие внешней влаги и холода и быстро начинает разрушаться.Утеплитель создает в подвале повышенную влажность, устранить ее может только дополнительная вентиляция. А это лишние расходы. Кроме того, часть полезной площади вы уйдете за «пирог».
За счет отсутствия швов напыляемый полиуретан обеспечивает высокую теплоизоляцию
Но если другого выхода нет, то лучше всего использовать жидкую пенополиуретан, максимально защищающую от влаги.
Без утепления фундамента первый этаж всегда будет страдать от сырости в углах и холода.
Вам нужно сначала поднять его над землей. Это следует делать с особой осторожностью, чтобы конструкция выдержала это испытание. Для этого по особой технологии дом укрепляют канатами, угловыми плитами и швеллерами с доской. Затем нужно будет закопать стены и выровнять основание по горизонтали, осмотреть фундамент на загнивание.
Если загнившего участка не так много (меньше тридцати процентов), то его можно очистить металлической щеткой.В случае масштабного гниения такие детали придется заменить. После этого с помощью домкратов проводится очень точный подъем дома. После подъема на место домкратов заменяют деревянные столбы, после чего утепляют старый фундамент. Заливается фундамент и аккуратно снимаются деревянные опоры.
В целом преимущество утепления фундамента деревянного дома снаружи в том, что он защищает весь фундамент от промерзания, и при этом не отнимает столь необходимую частному дому площадь.
К тому же технологию утепления частного дома таким способом применить намного проще, чем проводить процесс внутри. В результате, помимо пространства под полом, все здание защищено от проблем, связанных с пучением грунта.
Утепление грунтом
Может производиться несколькими способами. Первый и самый распространенный способ — утеплить здание грунтом. Этот метод не требует специальных навыков и стоит недорого.Но такой утеплитель, кроме очевидных преимуществ, имеет ряд недостатков: грунт имеет низкую теплоизоляцию. Большое количество песка или земли при таком утеплении потребуется выровнять. Несмотря на такую изоляцию, холод все равно будет проникать сквозь стены. Поэтому следует учитывать, что, хотя этот метод очень доступен, в то же время он не очень эффективен.
Современные материалы для утепления
Чтобы действительно качественно утеплить деревянный дом снаружи, лучше всего покупать современный материал для теплоизоляции.И хотя на установку такого материала придется потратить гораздо больше, недопущение потерь тепла в будущем с лихвой окупит эти затраты. Чаще всего для утепления фундамента деревянного дома снаружи используются пенополиуретан и пенополистирол.
Кроме них в продаже есть огромное количество других материалов, которые будут обеспечивать теплом фундамент деревянного дома. Они помогут решить любую проблему, обеспечив тепло в дом.
Чтобы правильно выбрать материал, нужно учесть:
Особенности земли.
уровень температуры и влажности воздуха.
наличие нагрузок.
Утепление пенополиуретаном и пенополистиролом
Однако чаще всего используется пенополиуретан непосредственно для деревянных домов или (как правило, такого материала требуется немного).
Также используют пенополистирол, пеностекло, керамзит и другие.Эти материалы также легко справятся с поставленной задачей.
Пенополистирол — очень хороший материал для утепления деревянного дома снаружи. Похоже на листы, которые легко прикрепляются к любой поверхности. Этот материал устойчив к влаге и имеет низкую теплопроводность.
В данном случае утепление фундамента деревянного дома снаружи начинается с нанесения гидроизоляции на стены. Затем к стенам прикрепляются листы пенополистирола и приклеиваются специальным строительным клеем.Таким образом, фундамент будет надежно защищен снаружи.
Также отличный материал для утепления фундамента деревянного дома, снаружи используется пенополиуретан.
Применяется как для фундаментов, так и для полов. Он очень легкий и недорогой, что тоже немаловажно. Перед покупкой рассчитывается толщина, которая требуется для утепления фундамента, так как продается материал разной толщины. Этот материал надежен и долговечен.Поэтому самому дому при его использовании будет обеспечена долговечность.
Утепление керамзитом
Еще один популярный материал для утепления фундамента деревянного дома снаружи — керамзит. Для него будет достаточно узкого слоя, в отличие от грунта. Для утепления таким способом монтируется опалубка, а затем заливается заранее приготовленная смесь керамзита и бетона. Сверху держится минеральная вата с гидроизоляционной пленкой.
При выборе этого метода нужно учитывать, однако, некоторые недостатки.Поскольку смесь готовится из керамзита с добавлением бетона, именно он может стать плохим проводником тепла.
Керамзит — хрупкий материал, который со временем может дать о себе знать. Ширина опалубки должна быть не менее 0,5 см.
До 20% теплопотерь дома может происходить через неизолированный фундамент, поэтому его теплоизоляция является важной деталью сохранения тепла в здании. Утеплитель не только снижает теплопотери, но и защищает нижнюю часть здания от промерзания, а, следовательно, от появления сырости и развития плесени в подвале.Кроме того, теплоизоляция фундамента является частью системы гидроизоляции: она защищает гидроизоляцию от разрушения и старения.
Виды материалов
Поскольку фундамент находится в непосредственной близости от грунта, очень важно его утеплить. К утеплителю предъявляются особые требования — он не должен быть гигроскопичным. Подходящие материалы — экструдированный пенополистирол и пеностекло. На практике чаще используется пенополистирол (ППС): он дешевле пеностекла, но показатели качества у обоих материалов практически одинаковые.
Свойства пенополистирола:
Минимальный процент водопоглощения.
Срок службы до 40 лет.
Прочность на сжатие и устойчивость к механическим воздействиям.
Подготовка фундамента
Чтобы утепление фундамента принесло наибольшую пользу, нужно заглубить утеплитель на глубину промерзания грунта. Это несложно сделать, если работы ведутся при строительстве нового дома и вокруг здания после заливки фундамента траншея еще не залита.Но когда старый дом будет утеплен, придется перекопать его по всему периметру, очистить нижнюю часть основания от почвы и просушить, а затем приступить к основным работам.
Если вокруг здания хорошая отмостка, то утеплитель нельзя закапывать. Перед утеплением фундамента снаружи осматривается вся поверхность, на которую будет крепиться пенополистирол, слабые и неплотные места сбивают молотком и заделывают цементным раствором.Когда смесь застынет, можно приступать непосредственно к монтажу.
Установка изоляции
На заглубленную часть фундамента необходимо нанести гидроизоляционную мастику, целостность которой не может быть нарушена, поэтому здесь плиты утеплителя крепятся только на клеевую смесь без использования дюбелей. На обрезанную по размеру деталь ВПСП наносится клеевой состав и плотно прижимается к поверхности.
Точечное нанесение клея необходимо не ради его экономии, а для того, чтобы конденсат, накопившийся между гидроизоляцией и утеплителем, не скапливался в стене, а беспрепятственно стекал в почву.Удобнее использовать плиты со ступенчатым краем: их края плотнее прилегают друг к другу.
Плиты располагаются так, чтобы вертикальные швы не совпадали друг с другом. Используйте «шахматный» метод укладки. Когда их наклеивают по всему периметру, расстояние между фундаментной плитой и грунтом засыпают подушкой из песка с керамзитом и устраивают отмостку. Заземленная часть фундамента закрывается утеплителем таким же образом, но клей наносится не точечно, а сразу на всю поверхность.
Сначала нарезаются листы пенополистирола по размеру, на них в нескольких местах наносится полимерцементный клей и плиты укладываются на поверхность.
Во время склейки контролировать уровнем, чтобы все детали располагались равномерно, в одной плоскости.
На площадь, равную ширине арматурной сетки, зубчатым шпателем нанести клеевой раствор слоем 3 мм, на него крепится сетка и металлической теркой вдавливается в клей.Следующий участок сетки подгоняют к предыдущему с подходом на 10 см.
Сейчас проводится установка дюбелей: 4 дюбеля на один кусок утеплителя, приклеивается второй слой сетки. Если есть участки, не покрытые раствором, наносится еще один слой клея и разглаживается длинной металлической теркой.
После высыхания клея фундамент можно отделать декоративной штукатуркой, приклеить керамическую плитку для наружных работ или облицевать искусственным камнем.
Видеообзор: Утепление фундамента
Утепление фундамента пенополистиролом своими руками
Если утепляется блочный или кирпичный дом, обычно утепляется весь фасад одновременно с фундаментом. Для наружных стен используются те же методы, но помимо пенополистирола можно использовать пенопласт.
Выбор материала * Дом и Коттедж
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Как сделать утепление стен частного дома снаружи качественно, быстро и недорого? Могу ли я сделать такую работу своими руками? Следует отметить тот важный факт, что утепление снаружи — это не только улучшение микроклимата и создание комфортных условий проживания.Подобные мероприятия имеют чисто экономические причины: дело в том, что при качественном утеплении стен в доме снаружи отпадает необходимость в использовании дополнительных систем обогрева помещения (например, электронагревателей). Это означает, что счета за электроэнергию будут заметно меньше. Экономия будет заметна даже в том случае, если вы отапливаете свой коттедж газом, ведь вам не придется использовать максимальную мощность котла или другого имеющегося у вас газового оборудования. Еще один важный плюс тщательного утепления стен жилья своими руками — это то, что при низкой температуре вкупе с высокой влажностью велика вероятность развития грибков, плесени: а если в доме тепло и сухо, этот риск сводится к минимуму. .
Утепление стен частного домовладения снаружи может быть выполнено как с привлечением профессионалов, так и своими руками. Выбор материалов на современном рынке достаточно велик, и каждый домовладелец сможет найти оптимальный по стоимости вариант. Однако при выборе изоляционного материала необходимо ориентироваться не только на стоимость, но и на другие важные моменты.
Первый аспект выбора — это материал, из которого сделаны стены вашего загородного дома.Для каждого варианта утеплителя предусмотрены индивидуальные способы монтажа. И может оказаться, что для вашего дома подойдет определенный вид утеплителя, но смонтировать его самостоятельно будет невозможно, либо утеплить можно будет только с условием дополнительной подготовки поверхности и, соответственно, с привлечением дополнительных финансов (а общая сумма может оказаться больше, чем вы ожидали) А чтобы минимизировать как финансовые, так и временные затраты, нужно очень тщательно выбирать изоляционный материал.
Следует помнить, что утепление для частного дома снаружи будет наиболее эффективным. Несомненный плюс тщательного внешнего утепления — в этом случае материал не будет уменьшать жилую площадь помещения, кроме того, в помещениях не скапливается влага (отсутствует эффект «потения»).
Внешняя изоляция — один из самых важных моментов в улучшении вашего дома. Специалисты отмечают, что до тридцати процентов тепла может проходить через недостаточно утепленные стены здания.Какие материалы я должен предпочесть? Вариантов много, среди которых наиболее популярными являются:
теплоизоляция здания пеной;
теплоизоляция минеральная вата;
Применение «Пеноплекс» (экструдированный пенополистирол) в качестве утеплителя — только для стен подвала и подвала.
Наружная изоляция жилого дома пеной
Пенопласт, без сомнения, один из самых доступных, легких, а потому очень популярных материалов, с помощью которых утепляют стены дома снаружи.Для того, чтобы смонтировать такой утеплитель, не потребуется никаких сложных дополнительных приспособлений: все работы можно выполнить своими руками. Однако не следует забывать и о таком недостатке пенополистирола, как его неустойчивость к возгоранию (это горючий строительный материал).
Утепление пеной можно осуществить следующим образом. В первую очередь проводится подготовка поверхности: необходимо, чтобы она была тщательно выровнена. Пенопласт делают в виде плит, и если такой утеплитель наносить на неровные поверхности, неизбежно появятся пустоты и, соответственно, в помещениях будет холоднее, чем можно было бы ожидать.Во-вторых, при механическом воздействии в местах соприкосновения пенопласта с неровной стеной материал может просто лопнуть. Важно помнить, что изолированное пространство — это возможное место скопления насекомых, влаги и т. Д. Поэтому очень важно, прежде чем начинать утепление стен частного дома снаружи пенополистиролом, выполнить основательную грунтовку. Если есть, например, значительные следы побелки на стенах, термоизоляция пенопластом становится менее эффективной (клей может не «схватиться»).
После того, как стены будут тщательно вымыты и загрунтованы снаружи, пора переходить к следующему этапу, а именно монтажу отливов. Их выравнивают при помощи уровня по горизонту: это позволит в будущем производить теплоизоляцию стен пенопластом своими руками без дополнительной резки плит. Перед укладкой пенопласта следует поставить «стартовую планку» — основание, которое предотвратит соскальзывание плит со стен. К тому же соблюсти линию при дальнейшей установке станет намного проще.От того, как будет выставлена нижняя пластина, будет зависеть, насколько ровным получится весь ряд. При утеплении здания снаружи пенопластом плиты крепятся самостоятельно с помощью специального клея. В том случае, если стены в доме позволяют, можно за несколько дней дополнительно закрепить материал гвоздями.
Видео с мастер-классом по утеплению пенополистиролом:
Если ваш дом построен из бруса, следует дополнительно замаскировать все щели: монтажной пеной, минеральной ватой или другими подходящими для этого материалами.Важно исключить сквозняки: без этого утепление снаружи жилого дома будет не таким эффективным.
Наружное утепление дома минеральной ватой
Утепление снаружи жилого дома также может быть выполнено с помощью другого популярного материала — минеральной ваты. Если вы слышали, например, что стены утеплены «стекловатой» или «каменной ватой» — то это один и тот же материал. В его основе — стекловолокно. Как правило, для внешней теплоизоляции используются специальные плиты из минеральной ваты, которыми обшивают фасад.
Для установки данного типа плит используется специальная фурнитура. Для утепления чердака и крыши здания рекомендуется использовать вату Линрок. Его преимущество — хорошая гибкость, а это значит, что для выполнения теплоизоляции дома снаружи не нужно проводить тщательную предварительную подготовку поверхностей.
Несомненными достоинствами каменной ваты являются:
низкая теплопроводность в сочетании с высокой звукоизоляцией;
относительно невысокая цена;
каменная вата не поддерживает горение;
не подвержен повреждению грызунами, а также возникновению плесени и грибка;
материал паропроницаемый, здание «дышит»;
Каменная вата проста в установке своими руками: можно выбрать лучший вид утеплителя — в рулонах или матах;
Материал экологичный и безопасный.
Утепление наружных стен домовладения каменной ватой осуществляется в несколько этапов. С помощью штукатурной смеси доски приклеиваются к поверхности стены. Далее минеральная вата покрывается еще одним слоем смеси, затем устанавливается стекловолоконная щелочестойкая стекловолоконная сетка, наносится грунтовка и, наконец, отделка (покраска, декоративная штукатурка и т. Д.).
Видео с мастер-классом по утеплению минеральной ватой:
Теплоизоляция «Пеноплекс»: утепляем здание своими руками снаружи
Так же, как в случае с минеральной ватой или пенополистиролом, можно сделать внешнюю теплоизоляцию. утепление стен здания с помощью «Пеноплекса».Сегодня этот материал очень популярен для самостоятельного утепления жилых домов.
Важно! Утеплить «Пеноплексом» можно только стены подвала и подвала. Дело в том, что этот материал не пропускает через себя водяной пар, устремляющийся из жилого помещения наружу, что может привести к образованию грибка и плесени.
Важные преимущества пеноплекса для теплоизоляции здания:
материал легкий, достаточно теплый и прочный;
экструдированный пенополистирол невосприимчив к влаге;
материал пожаробезопасен, практически не горит при воздействии высоких температур;
Самостоятельно смонтировать с теплоизоляцией здания легко и удобно.
Толщина «Пеноплекса» для теплоизоляции жилого дома по современным стандартам должна быть не менее 5 сантиметров. Укладка этого материала осуществляется в несколько этапов:
выравнивание поверхностей, устранение трещин, грунтовка;
установка «Пеноплекса» на специальный клей, через 2-3 дня — дополнительное закрепление материала дюбелями;
склейка армированной сетки;
предварительная отделка;
Отделка фасада фасадной штукатуркой.
Чтобы утепление жилого дома было качественным, не жалейте денег на изоляционный материал. Если утепление пеной, «Пеноплексом» или каменной ватой было выполнено с соблюдением всех правил, вы сможете обеспечить максимально комфортную атмосферу в жилых помещениях и при этом снизить затраты на отопление.

Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Посмотрите видео: Как нанести на стены теплоизоляцию из твердых материалов Sempatap (июль 2021 г.).

Meet PENOPLEX® EXTREME для высоких нагрузок
Новая марка плит будет востребована в частном домостроении для заглубленных конструкций при больших нагрузках:
Фундаменты домов с повышенными нагрузками.
Цокольные этажи.
Погреба, погреба, винные погреба.
Подземные гаражи.
Основания для крытых бассейнов.
PENOPLEX® EXTREM — это высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготовленный из экструдированного полистирола общего назначения.Теплоизоляция произведена по безхлорфторуглеродной технологии. Такое экологически чистое сырье используется для производства пищевой упаковки, детских игрушек, канцелярских товаров и медицинских принадлежностей.
Повышенная прочность — важная техническая характеристика нового бренда. Высокоэффективная теплоизоляция PENOPLEX® EXTREME имеет высокую прочность на сжатие при 10% линейной деформации и составляет не менее 0,4 МПа (40 т / м ²). Плиты утеплителя способны выдерживать значительные нагрузки в течение всего срока службы, который составляет более 50 лет.
Утеплитель обладает высокими теплозащитными характеристиками — теплопроводность материала не более 0,034 Вт / м ∙ ° С.
Практически нулевое водопоглощение обеспечит конструкциям домов надежную защиту от влаги с земли и воздуха. Использование эффективного утеплителя предотвратит трещины, деформацию и разрушение.
Теплоизоляция ПЕНОПЛЕКС® ЭКСТРЕМ — это биологически стойкий материал. Он надежно защищает конструкции на протяжении всего срока службы от разрушительных процессов: воздействия микроорганизмов, плесени и грибка.
Тепловые свойства неизменны на протяжении всего срока службы, который составляет более 50 лет.
Утепление подземных помещений создаст комфортные условия и сохранит тепло. На стенах не будет образовываться конденсат, который в случае регулярных осадков разрушительно влияет на конструкцию. Устройство для теплоизоляции заглубленных конструкций предотвратит возникновение местного промерзания, которое приводит к потере тепловой энергии здания.
Техническое решение для глубокого фундамента
Высоконагруженные фундаменты необходимо изолировать прочной и влагостойкой теплоизоляцией.Воздействие физических нагрузок от давления грунта, сезонного промерзания и оттаивания может привести к смещению конструкции фундамента и образованию трещин в его конструкции. Утепление высоконагруженных фундаментов снизит утечку тепла и защитит всю конструкцию от промерзания. PENOPLEX® EXTREME — лучшее решение для глубокого фундамента частного дома.
Плиты из нового материала оранжевого цвета при возведении высоконагруженных плитных фундаментов надежно защитят конструкции в зонах пучения грунтов.Гарантируется сокращение объемов строительных работ и значительное снижение теплопотерь здания.
При установке скрытых помещений новая марка утеплителя защитит от потери тепла через подвалы или подвалы, а на стенах никогда не будет образовываться конденсат. Сверхпрочная теплоизоляция предотвратит механическое повреждение гидроизоляции.
PENOPLEX® EXTREME будет ценным приобретением при строительстве крытого бассейна на долгие годы: изоляция не поддается биологическому разложению.Теплоизоляция конструкций значительно снизит теплопотери. Плиты утеплителя обеспечат надежную защиту гидроизоляции от механических повреждений.
Качественная теплоизоляция сохранит тепло стен подземного гаража. Биостойкий материал защитит помещение от конденсата.
Теплоизоляция легко прикрепляется к любым основаниям с помощью полиуретанового клея PENOPLEX® FASTFIX®.
Задать вопросы о новой марке теплоизоляции и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте производственной компании ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» — пеноплекс.ru
ПЕНОПЛЭКС® — тепло прочного дома!
видов и укладка Можно ли класть ламинат на Техноплекс
?
Ламинат пользуется большим спросом благодаря своим монтажным и эксплуатационным преимуществам. Правильная изоляция полов в частном доме важна при укладке ламината, так как это влияет на срок службы материала.
В случае некачественной изоляции может появиться конденсируемая влага, что приведет к повреждению напольного покрытия… Кроме того, затраты энергии на отопление дома или квартиры увеличиваются на 20%.
Типы изоляции
Основание для укладки ламината может быть деревянным или бетонным. В зависимости от этого выбирается утеплитель для пола под ламинат. Керамзит используется как утеплитель для деревянного пола. Для лучшей теплоизоляции его слой должен быть не менее 10 см.
Производятся другие виды утеплителей, которые можно укладывать на деревянные и бетонные полы:
Пенополистирол — утеплитель с зернистой текстурой, наполненный воздухом.Он очень легкий, практичный, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Пенополистирол — выравнивает основу для укладки финишного покрытия.
Пенополиуритан … Бывает двух видов: заливной и напыляемой. Слегка впитывает влагу, сохраняет тепло. Работа по утеплению таким материалом требует специального оборудования, в этом случае лучше нанять мастеров.
Минеральная вата — недорогой и долговечный материал.После монтажа этот утеплитель необходимо накрыть фольгой или металлизированной пленкой.
Эковата по своей структуре и качествам похожа на минеральную вату, но производится из целлюлозных волокон, поэтому не вредит здоровью человека.
Фольга выпускается в двух формах: в слябах и в рулонах. Положите светоотражающей стороной вниз.
Пробка — самый дорогой утеплитель, но при этом экологически чистый, надежный и долговечный.
Фанерная подложка , ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсоволокнистый лист (ГВЛ — подробнее: «»), ДВП (ДВП), ДСП (ДСП) — позволят в короткие сроки сделать пол ровным и теплым. вовремя и при этом качественно.
Общая технология утепления полов
Сначала подготавливается база. Все имеющиеся неровности на полу следует устранить: зачесать выступы, ямки и трещины, заделать раствором и шпаклевкой. Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы края перекрывали друг друга. По швам приклеивается скотч. Слой гидроизоляции очень важен: он защищает деревянные элементы от влаги.
Если утепляется деревянный пол, то укладываются бревна, утеплитель (керамзит, минеральная вата, пенополистирол).Затем для выравнивания поверхности используются доски и подложки из материалов, выпускаемых в виде листов, например, фанеры.

Если пол неровный, то его можно выровнять бетонной стяжкой или наливной смесью. Приготовьте такую смесь для пола согласно инструкции в емкости подходящего размера. Затем его нужно распределить по поверхности шпателем.
Также между балками можно уложить утеплитель под ламинат на бетонном полу, а сверху сделать сухую стяжку и уложить подложку.Чтобы уровень пола не поднимался очень высоко, можно уложить тонкую теплоизоляционную пленку слоем фольги. На ровные полы этот материал приклеивается специальным составом.
Пенополистирол под ламинат

Пенополистирол
имеет большое количество преимуществ:
легкий, удобный в транспортировке;
исходный размер и форма не меняются со временем;
влагостойкий;
не подвержен воздействию плесени и грибка;
можно сделать лист любого размера;
легко режется обычным ножом или пилой;
при работе с ним не образуется пыли и запаха;
фиксируется легко и надежно, при этом не осыпается;
прекрасно переносит перепады температур.
Экструдированный пенополистирол (EPS) — безопасный и экологически чистый материал. Существуют различные модификации, различающиеся толщиной и исполнением. Кромки пенополистирола могут быть плоскими или с фрезерованными пазами, с помощью которых плиты пенополистирола плотно соединяются.
Экструдированный пенополистирол разрешается применять для утепления полов первых этажей независимо от того, как далеко расположен водоносный горизонт, так как материал имеет низкую степень водопоглощения.
Чаще всего пенополистирол используется на полу под ламинатом марки ПСБ-С-35, но если на пол планируются значительные нагрузки, то рекомендуется использовать марку ПСБ-С-50. Срок службы пенополистирола составляет около 15 лет, по истечении этого срока материал может деформироваться и нарушиться его целостность. Именно по этой причине в некоторых случаях этот утеплитель не используется.

А теперь рассмотрим, как утеплить пол под ламинат с помощью пенополистирола:
Сначала снимается старое напольное покрытие, поверхность должна быть чистой: без мусора и грязи.
Укладывается гидроизоляционный слой, для этого можно использовать рубероид или полиэтилен.
Если используются бревна, то их следует устанавливать друг от друга на расстоянии 50-60 см. В пространство между ними кладут плиты пенополистирола, имеющиеся пустоты заделываются пенополиуретаном.
При укладке стыковым методом листы утеплителя можно укладывать параллельно или по диагонали относительно стен.
На изоляцию укладывается пароизоляционная пленка.
Затем плоский пол изготавливается из досок или материалов в листах. Расстояние между ними и теплоизоляцией должно быть 8-10 см.
Заключительный этап: укладка ламината.
Если на утеплитель предполагается заливка бетонной стяжки, то сначала устанавливается арматурная сетка, затем заливается слой первичной стяжки равный 3-5 см, а затем — заключительный слой. Раствор следует перемешать с добавлением гранул пенополистирола.Их можно приобрести в необходимом количестве.
Подложка из ламината
Ламинат нельзя укладывать прямо на бетон, даже если он идеально выровнен и утеплен. В противном случае ламинат при ходьбе будет издавать неприятные скрипучие звуки.
Там, где ламинат с неровной поверхностью изгибается, замки расшатываются и ломаются, и между панелями образуются зазоры. Во всех инструкциях по укладке ламината указано, что его следует укладывать на основание толщиной не менее 3 мм, в противном случае претензии, возникшие по поводу качества покрытия, не принимаются.

Подложка под ламинат предотвращает конденсацию и постоянное испарение влаги под покрытием из-за перепадов температуры. Несмотря на то, что основание тонкое, всего несколько миллиметров, обладает высокими теплозащитными характеристиками, гасит резонанс при звуке и ударном шуме, дополнительной гидроизоляции не требуется, так как обеспечивается естественная вентиляция.

Используются следующие типы подложек:
Подложки из пробки технические — с экологической точки зрения безопасны и долговечны.
Подложки из битумной пробки — идеально подходят для помещений с повышенным индексом влажности, так как обеспечивают качественную гидроизоляцию.
Композиционные материалы — обладают качествами двух материалов: гранулированного пенополистирола и полиэтилена.
Изолон — вспененный полиэтилен, одна из наиболее часто используемых подложек для ламината.
Пенополистирольные плиты и рулоны — обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию.
№
Производится экструдированный пенополистирол, который может использоваться не только как основной утеплитель пола, но и как подложка для ламината.Пенополистирол в рулонах или листах — прочный материал толщиной до 5 мм, используемый для укладки под ламинат.

Пенополистирольные плиты следует выдерживать при комнатной температуре около суток. Это необходимо для того, чтобы они крутили свои настоящие размеры. Плиты не нужно крепить к основанию. Для полов со значительным перепадом высоты такая подложка не подходит, так как она не способна сгладить перепад более 5 мм.
Металлизированная лента должна быть приклеена к швам основы, это необходимо для предотвращения проникновения водяного пара на ламинат.
Швы подложки и ламината не должны совпадать, поэтому пенополистирол укладывается перпендикулярно направлению планок ламината со смещением листов соседними рядами. На одной стороне плит пенополистирола есть продольные канавки для циркуляции воздуха, именно эта сторона подложки должна быть обращена вниз.
Температура кожи человека в разных частях тела разная. Если в подмышечной впадине — 36,6, то пальцы ног — самое «холодное» место, где обычно температура 24.4. То. наиболее комфортной для человека будет поверхность пола с температурой, близкой к температуре пальцев ног.
Коэффициент теплопроводности древесины и ее производных примерно одинаков и определяется количеством тепла, проходящего через образец материала толщиной 1 м и площадью 1 кв. М за 1 секунду при единичный температурный градиент (1 К), т.е. он составляет 0,1-0,2 Вт / (м * К). И уже в зависимости от толщины материал имеет разное сопротивление теплопередаче: чем толще материал, тем лучше у него теплозащитные свойства.Чем больше разница температур между контактирующими поверхностями, тем интенсивнее теплообмен между ними. Человек в помещении постоянно теряет некоторое количество тепла в процессе теплообмена. При нормальной температуре (18-20 ° C) около 116 Вт теряется, более половины — из-за излучения, 20% — за счет испарения через кожу и легкие, остальное — в результате конвекции и теплопроводности. Такие условия наиболее благоприятны для человеческого организма.
В помещении человек постоянно соприкасается с поверхностью пола, температура которой близка к температуре внутреннего воздуха, но ниже температуры ступни человека.Если количество тепла, выделяемого ступнями человека, меньше количества тепла, выделяемого системой терморегуляции тела, тогда ноги остаются теплыми и переохлаждения не возникает. Если через стопу теряется больше тепла, то стопы переохлаждены. При наступлении на пол босой ногой в течение первой минуты температура поверхности пола в точке соприкосновения резко повышается на всех типах полов. В дальнейшем температура пола не повышается или немного повышается.При этом теплопотери через ступни компенсируются системой терморегуляции человека, а ноги не переохлаждены.
Пробка самая «теплая», когда к ней прикасается босая нога, потому что коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт / (м * К). Учитывая, что он обычно тоньше ламината и паркета, его сопротивление теплопередаче примерно одинаковое.
Поддерживать комфортную температуру (и влажность) воздуха в помещении, утеплять полы, в том числе верхний, чтобы температура воздуха в помещении распределялась более равномерно за счет теплового излучения от потолка к полу и наружу стены при необходимости обогреют пол, и тогда у ваших босых ног в принципе будет все, равное тому, что лежит на полу: пробка, паркет или ламинат.
Принято. Единственное, что структура пробки — соты, она сильно отличается от структуры дерева. Поэтому он является теплоизолятором и кажется теплее даже дерева. Попробуйте потрогать эти покрытия руками, и вы все поймете. Помимо толщины важна внутренняя часть. структура. Сверху ламинат имеет не тонкий слой дерева, а искусственную алмазно-меламиновую смолу. Получается, что тепло распределяется по всей поверхности, а не остается в одной точке.Абсолютно согласен насчет теплого пола. Кстати, есть очень известное фото инфракрасного сравнения теплопотерь различных материалов там все видно.
Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время приобретает все большую популярность.
Это легко объясняется отличными характеристиками пеноплекса и простотой его монтажа.
В связи с тем, что изоляционные плиты имеют высокий уровень жесткости, некоторые решают, что их можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку… Разберемся в этом вопросе и рассмотрим, можно ли на пеноплекс положить ламинат.

Преимущества и недостатки утеплителя
Пеноплекс, как высокотехнологичный строительный материал, благодаря своей ячеистой структуре обладает отличными теплоизоляционными качествами.
При этом не боится влаги и обладает достаточной прочностью на излом.
Такие свойства позволяют построить слой безрамного утеплителя из пенопласта.
В зависимости от технологии монтажа изоляция также создает дополнительный звукоизоляционный барьер.

Этот утеплитель не боится влаги
К достоинствам утеплителя можно отнести:
нулевой уровень водопоглощения;
легкость укладки;
экологичность: безопасен в эксплуатации и нетоксичен;
при правильной укладке срок службы более 50 лет.
Несомненным плюсом материала является то, что монтаж плит утеплителя возможен по:
плиты перекрытия или бетонное основание;
дощатый настил или настил из фанеры;
уплотненный грунт.
Из недостатков только один — дороговизна.
Свойства плит Пеноплекс различных марок
Марка Пеноплекс, свойства 31 31C 35 45,45C
Плотность (кг / м3) 28-30,5 25-30,5 28–37 35-45
Прочность на сжатие (МПа) 0,20 0.20 0,21 0,41 — 0,50
Прочность на изгиб (МПа) 0,25 0,25 0,4 0,4-0,7
Коэффициент водопоглощения,% 0,4 0,4 0,4 0,2 — 0,4
Воспламеняемость G4 D1 D1 G4

Конечно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу положить ламинат на пеноплекс? Будет ли это работать как прочная основа?
Устройство пола с использованием утеплителя Пеноплекс
Утеплители не рекомендуется использовать в качестве прочной основы под отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один — нет.
Для любого основания поверх пенопласта следует устроить еще один слой, который будет равномерно распределять силу тяжести по всей площади пола.
Таким слоем может быть бетонная заливка или настил из фанеры.

Обязательно поверх пеноплекса
уложите еще один слой материала. Если вы постараетесь сэкономить в этом вопросе, то настил прослужит недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечному сжатию.
То есть, если на таком полу долго стоять кресло или шкаф, ножки оставят в ламинате значительную вмятину и разрушат структуру пенопласта.
Укладка на утрамбованный грунт

Плиты утеплителя укладываются на слой гравия и песка
Расчетная толщина такого пирога настила 60-70 см. Грунт-основание должно быть сухим и тщательно утрамбовываться.
Поочередно насыпается слой щебня толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см — оба слоя тщательно утрамбовываются.
Листы пеноплекс монтируются. Толщина материала выбирается наибольшей, позволяющей стелить пол вровень.
Стыковочные швы проклеены строительной металлизированной лентой.
Уложена гидроизоляционная пленка.
Уложена сетка из стекловолокна для придания стяжке дополнительной жесткости.
Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.
Лучше использовать листы со стыковочными бороздками по краям. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируют в 2 слоя с перпендикулярным направлением напольного покрытия.
При этом верхний слой стоит склеить по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводятся эти манипуляции, смотрите в этом видео:
Установка на бетонное основание

Полиэтилен укладывается на бетонное основание под пеноплекс
При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола а при необходимости устраните все неровности и трещины.
Если качество поверхности неудовлетворительное, то ее следует очистить от мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Если в доме с подвалом работы ведутся внахлест первого или цокольного этажа, то перед укладкой пенопласта основание лучше накрыть полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки накладываются внахлест, швы скрепляются строительным скотчем.
Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируются со смещением шва, не менее 1/3 размера стороны листа.Поверхность пеноплекса покрывают пленкой, укладывают армирующую сетку и заливают стяжку под финишное покрытие.
В этом случае в устройство для нанесения покрытия можно включить систему теплого пола, которая должна крепиться к армирующей сетке. Подробнее о укладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:
Верхний слой пленки накрывается с выступом 15 см на стены и приклеивается демпферной лентой. Это сделано для того, чтобы верхний утепленный декоративный слой не зависел от бетонного основания.

Зазоры швов между изоляционными панелями залиты пенополиуретаном
Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать для утепления бюджетные стройматериалы, ведь главное и самое ценное качество пеноплекса — это жесткость, в таком полу это совершенно неважно.
Исключение составляет установка утеплителя поверх дощатого пола и устройство полов на бревнах в доме на сваях.В последнем случае утепление выполняется по следующей схеме:
Незавершенная укладка чернового пола из досок;
Укладывается пленочная гидроизоляция
;
со сдвигами по швам, уложен пеноплекс;
По периметру каждого листа к черновому основанию прикручены утеплители
;
щели швов продуваются пеной;
на утеплитель ставится пароизоляция;
положите основу листа поверх верхнего покрытия.Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:
При укладке утеплителя на старый дощатый пол необходимо все доски крепить к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянные полы следует загрунтовать не менее чем в 2 слоя. На высохшее основание укладывается пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.
Ламинат — универсальное напольное покрытие, которое можно использовать в любом месте дома.
Этот материал имеет ряд недостатков. Ламинат на ощупь холодный.
В результате он может вызывать некоторый дискомфорт при перемещении. Этот недостаток особенно заметен в холодное время года.
Чтобы исключить эффект холодного пола, необходимо провести теплоизоляцию. Утеплитель под ламинат значительно повысит температуру напольного покрытия.

Какой материал выбрать
Сегодня на рынке имеется большой выбор современных материалов, для изготовления которых используются.При выборе теплоизоляционного материала следует учитывать несколько факторов.
В первую очередь это касается типа напольного покрытия, а также температурного режима в этом помещении.
Что касается выбора, можно использовать для утепления пола ламинат:
Основание;
Керамзит;
Фольга;
Стекловата;
Теплый пол и др.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо внимательно изучить каждый из вышеперечисленных материалов.Особенно это касается их достоинств и недостатков.
Укладка подложки
Иногда для повышения температуры напольного покрытия можно обойтись без использования дополнительного утеплителя.
В данном случае речь идет об укладке обычной подложки. Но, чтобы провести качественную изоляцию, необходимо правильно выбрать подложку.
Для изготовления такого материала используются пробка, пенополистирол и изолон.Преимущество последнего варианта в том, что он имеет относительно большой срок эксплуатации.
Если при выборе учитывать экологичность подложки, то лучшим вариантом станет пробковый материал.
Толщина подложки может различаться.
При выборе такого параметра стоит обращать внимание на состояние основания и требования к теплоизоляции. Если субстрат имеет неровности, лучше использовать более грубый субстрат толщиной 1 см.
Также такой материал используют в тех случаях, когда нужно надежно и качественно утеплить пол. Выбирая подложку, не забывайте, что она способна поглощать шум.
Утепление керамзитом
Утеплитель под ламинат может иметь любую структуру. Итак, для этого можно использовать обычный насыпной утеплитель — керамзит.
Благодаря особой технологии производства и структуре материала керамзит обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
Возможна укладка по разным технологиям. Итак, это могло быть:
Сухая стяжка пола. В этом случае на бетонный пол укладывается утеплитель, поверх которого делается стяжка. Поверх этого укладывается пол;
Керамзит также можно добавлять в бетон. В результате из такого бетонного раствора создается теплая основа под ламинат;
Утепление по бревнам. Этот вид утеплителя широко применяется в тех случаях, когда нет возможности устроить стяжку.Здесь устанавливается лаг, между которыми заливается утеплитель. Поверх бревна укладываются плиты.
Керамзит хорош тем, что его легко уложить самому.
Дополнительная информация:
Фольга и стекловата
Фольга также широко используется для изоляции пола под ламинатом. Такой материал выпускается в виде плит и рулонов. Особенность такого утеплителя под ламинат в том, что он:
Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
Хорошая устойчивость к влажной среде;
Имеет длительный срок службы.
При использовании фольги стоит учесть особенности ее монтажа. Светоотражающая сторона должна быть обращена вверх. Это убережет комнату от потери тепла.
Минеральная вата в свою очередь отличается невысокой стоимостью и высокими теплоизоляционными свойствами. Также этот материал обладает хорошей пароизоляцией.
Для качественного утепления и защиты материала от скопления влаги необходимо дополнительно устроить слой гидроизоляции.
В этом случае поверх утеплителя накладывается пленка. Это предотвратит попадание в пространство опасных для здоровья частиц стекловаты.
Пенопласт для утепления полов
Пенопласт — один из самых популярных строительных материалов, используемых для утепления дома.
Такой утеплитель сочетает в себе множество преимуществ. К ним относятся невысокая стоимость, легкий вес и простота установки.
Благодаря таким преимуществам утеплитель приобрел большую популярность и широко применяется для утепления различных конструкций дома.
Утепление пола под ламинат не исключение. Как и в случае с керамзитом, пенополистирол можно укладывать несколькими способами.
Первый способ утепления — стяжка. В этом случае плиты укладываются на бетонное основание.
Поверх них укладывается небольшой слой стяжки. После высыхания стяжки укладывают пол.
Кроме того, стяжку можно оформить по другой технологии. В этом случае используются гранулы пены, которые добавляются в бетонный раствор.
Здесь нужно убедиться, что гранулы равномерно распределены по всему раствору. В противном случае эффективность утеплителя значительно снизится.
На верхних этажах утепление можно проводить с помощью бревна. Для этого на бетонное основание устанавливают бруски определенного сечения.
Между ними укладывают плиты из пенопласта. Чтобы облегчить процесс установки утеплителя, стоит проследить, чтобы расстояние между лагами соответствовало его размеру.
Поверх лага кладут щиты. Устанавливая такой утеплитель, нужно быть уверенным, что на пол не будет создаваться большая нагрузка.
Теплый пол — современный способ утепления
В современных квартирах утепление под ламинат устраивается с использованием теплого пола. Эта технология давно применяется для теплого пола вне зависимости от используемого напольного покрытия.
Суть этого метода заключается в том, что к бетонному основанию проложен электрический кабель или водопроводные трубы, которые будут выделять тепловую энергию.Иногда эту технологию используют в качестве системы отопления дома.
Теплый пол — это многослойное покрытие, состоящее из защитной пленки, световозвращающего материала и самого теплого пола. В качестве отражателя можно использовать фольгу или инфракрасный материал.
При установке такого утеплителя стоит учесть некоторые особенности. В первую очередь стоит отметить необходимость установки терморегулятора.
Видео подсказки:
С помощью такого устройства можно предотвратить резкие скачки температуры.Такие скачки могут привести к значительному повреждению напольного покрытия.
Таким образом, термостат выступает своеобразной гарантией долгого срока службы пола. Перед укладкой ламината систему необходимо включить на несколько дней, чтобы пол прогрелся.
При желании утепление пола можно сделать своими руками, можно использовать любой из вышеперечисленных материалов или технологий.
Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время приобретает все большую популярность.
Это легко объясняется отличными характеристиками пеноплекса и простотой его монтажа.
Из-за того, что изоляционные плиты обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что их можно использовать как жесткую основу для декоративной отделки. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим, можно ли на пеноплекс положить ламинат.
Пеноплекс, как высокотехнологичный строительный материал, благодаря своей ячеистой структуре обладает отличными теплоизоляционными качествами.
При этом не боится влаги и обладает достаточной прочностью на излом.
Такие свойства позволяют построить слой безрамного утеплителя из пенопласта.
В зависимости от технологии монтажа изоляция также создает дополнительный звукоизоляционный барьер.
Утеплитель не боится влаги
К преимуществам утеплителя можно отнести:
нулевой уровень водопоглощения;
легкость укладки;
экологичность: безопасен в эксплуатации и нетоксичен;
при правильной установке срок службы более 50 лет.
Несомненным плюсом материала является то, что монтаж плит утеплителя возможен по:
плиты перекрытия или бетонное основание;
дощатый настил или настил из фанеры;
уплотненный грунт.
Из недостатков только один — дороговизна.
Свойства плит пеноплекс различных марок
Конечно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу положить ламинат на пеноплекс? Будет ли это работать как прочная основа?
Устройство пола с применением утеплителя Пеноплекс
Утеплитель
не рекомендуется использовать в качестве прочной основы под отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один — нет.
Для любого основания поверх пенопласта следует устроить еще один слой, который будет равномерно распределять силу тяжести по всей площади пола.
Таким слоем может быть бетонная заливка или настил из фанеры.
Обязательно уложите еще один слой материала поверх пеноплекса
Если постараться в этом вопросе сэкономить, то настил прослужит недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечному сжатию.
То есть, если на таком полу долго стоять кресло или шкаф, ножки оставят в ламинате значительную вмятину и разрушат структуру пенопласта.
Расчетная толщина такого напольного торта 60-70 см. Грунт-основание должно быть сухим и тщательно утрамбовываться.
Поочередно насыпается слой щебня толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см — оба слоя тщательно утрамбовываются.
Листы пеноплекс монтируются. Толщина материала выбирается наибольшей, позволяющей стелить пол вровень.
Стыковочные швы проклеены строительной металлизированной лентой.
Уложена гидроизоляционная пленка.
Уложена сетка из стекловолокна для придания стяжке дополнительной жесткости.
Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.
Лучше использовать листы со стыковочными бороздками по краям. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируют в 2 слоя с перпендикулярным направлением напольного покрытия.
В этом случае верхний слой следует склеить по швам.Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводятся эти манипуляции, смотрите в этом видео:
При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.
Если качество поверхности неудовлетворительное, то ее следует очистить от мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Если в доме с подвалом работы ведутся внахлест первого или цокольного этажа, то перед укладкой пенопласта основание лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.Полосы пленки накладываются внахлест, швы скрепляются строительным скотчем.
Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируются со смещением шва, не менее 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса покрывают пленкой, укладывают армирующую сетку и заливают стяжку под финишное покрытие.
В этом случае в устройство для нанесения покрытия можно включить систему теплого пола, которая должна крепиться к армирующей сетке.Подробнее о укладке пенопласта на бетонную стяжку смотрите в этом видео:
Верхний слой пленки накрывается с выступом 15 см на стены и приклеивается демпферной лентой. Это сделано для того, чтобы верхний утепленный декоративный слой не зависел от бетонного основания.
Ситуация довольно редкая. Устройство строительства на бревнах позволяет использовать для утепления бюджетные стройматериалы, ведь главное и самое ценное качество пеноплекса — это жесткость, в таком полу это совершенно неважно.
Исключение составляет установка утеплителя поверх дощатого пола и устройство полов на бревнах в доме на сваях. В последнем случае утепление выполняется по следующей схеме:
укладывается черновой пол из досок;
Укладывается пленочная гидроизоляция
;
со сдвигами по швам, уложен пеноплекс;
По периметру каждого листа к черновому основанию прикручены утеплители
;
щели швов продуваются пеной;
на утеплитель ставится пароизоляция;
положите основу листа поверх верхнего покрытия.Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:
При укладке утеплителя на старый дощатый пол необходимо все доски крепить к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянные полы следует загрунтовать не менее чем в 2 слоя. На высохшее основание укладывается пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.
Технические характеристики. Газопроводы буквенно-цифровые Образцы для испытаний
Чугунный завод в польском городе Certain (Zawiercie) был основан в 1886 году, поэтому он имеет более чем вековые традиции производства чугунных изделий.За это время заводская компания несколько раз меняла владельцев и название, но ее продукцию всегда можно было отличить по «ее» марке, которая отливалась вместе с продуктом. Первые фитинги этой марки были изготовлены на чугунном заводе в 1901 году.
Сегодня компания «Odlewnia żeliwa SA Grupa Gwarant», продолжая дело, начатое предыдущими поколениями заводских рабочих, постоянно стремится к тому, чтобы товарный знак «EE» отличался отличным качеством, экологической безопасностью, высокой деловой этикой и доверием. .
В связи с растущей конкуренцией на рынке, которая повлекла за собой повышенный спрос со стороны клиентов на продукцию, сотрудники Odlewnia żeliwa S.A. Grupa Gwarant «прошли через постоянное улучшение системы управления качеством и внедрения продукции на основе:
· О внимании к выполнению требований потребителей;
· Снижение участия людей в производственном процессе;
· Лидерство в отрасли на основе постоянного улучшения материально-технической базы;
· Взаимовыгодные отношения с клиентами.
Современные экологически чистые технологии, модернизированное техническое оснащение, квалифицированный и опытный персонал позволяют нам предлагать покупателям широкий ассортимент сантехнической продукции, в том числе широкий ассортимент высококачественной резьбовой чугунной арматуры, являющейся обязательной составляющей трубопроводов любого назначения. .
Чугунные резьбовые соединения представляют собой соединительные элементы трубопроводов из высококачественного коврового бело-серого высокопрочного чугуна — лучшего материала для обеспечения надежных и долговечных соединений.Само понятие «фитинг» происходит от английского слова «Fitting», что переводится как «Монтаж, сбор, фиксирование». Понятно, почему эти соединительные детали точно устанавливаются в местах поворотов, трубопроводов, переходов труб на другой диаметр, а также при необходимости многократной сборки и разборки трубопровода.
Следует отметить, что чугунная арматура польской марки «It» отличается неизменно высоким качеством, надежностью трубопроводных соединений и долгим сроком службы. В системах централизованного и автономного горячего / холодного водоснабжения, а также снабжения зданий любого назначения теплом и газом его чугунная арматура зарекомендовала себя за долгие годы эксплуатации.
Фитинги для резьбового чугуна «Оно» (черные и оцинкованные) изготавливаются различной конфигурации и установочных размеров, что дает возможность находить способы решения различных задач, как в процессе проектирования, так и при устройстве инженерных коммуникаций. Чугунная резьбовая арматура «Оно» обеспечивает необходимую прочность трубопровода в каждой точке соединения, сводя к минимуму риск выхода из строя.
По просьбе конструкторов установки, Odlewnia żeliwa S.A. Grupa Gwarant »разработала и включила в номенклатуру продукции ряд уникальных соединителей — резьбовые черные и оцинкованные чугунные фитинги« Оно », которые при установке различных типов отечественных инженерных систем позволили уменьшить количество стыков, что в конечном итоге снижает время монтажа трубопроводов.
Все входящие в ассортимент марки чугунные резьбовые соединения изготавливаются методом точного литья в соответствии с DIN EN 10242-1999 / A2 и ISO 49-1994, к которому пол № 1091; Сертификат соответствия Чен международному стандарту ISO 9001-200
Группа горения Материалы определяют по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Методы испытания на горючесть », который соответствует международному стандарту ISO 1182-80« Испытания на огнестойкость — Строительные материалы — Испытание на негорючесть ». Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определенных настоящим ГОСТом, подразделяются на негорючие. -горючие (НГ) и горючие (г).
Материалы отнесены к негорючим со следующими значениями воспламеняемости:
повышение температуры в топке не более 50 ° С;
потеря массы образца не более 50%;
Продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 секунд.
Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из заданных значений параметра, являются горючими.
Горючие материалы в зависимости от значений параметров воспламеняемости делятся на четыре группы горючести в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. Группа горючих материалов.
Группа горючести материала Определяется согласно ГОСТ 30402-96 «Строительные материалы. Метод испытания на воспламеняемость», что соответствует международному стандарту ISO 5657-86.
В этом испытании поверхность образца подвергается воздействию лучистого теплового потока и воздействия пламени от источника воспламенения. При этом измеряется поверхностная плотность теплового потока (ПТПП), то есть величина лучистого теплового потока, действующего на единицу площади поверхности образца. В конечном итоге определяется критическая поверхностная плотность теплового потока — минимальное значение поверхностной плотности теплового потока (ПТТП), при котором происходит устойчивое огненное горение образца после воздействия пламени.
В зависимости от значений PPTA материалы делятся на три группы пламени, указанные в таблице 2.
Таблица 2. Группы воспламеняемости материалов.
Для классификации материалов для дымообразования Возможность использовать значение коэффициента дымообразования, которое определяется по ГОСТ 12.1.044.
Коэффициент дымообразования — показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительном разрушении определенного количества определенного количества твердого вещества (Материала) при специальных испытаниях.
В зависимости от значения удельного дыма материалы делятся на три группы:
D1 — с малой дымообразующей способностью — коэффициент дымообразования до 50 м² / кг включительно;
D 2 — с умеренной дымообразующей способностью — коэффициент дымообразования от 50 до 500 м² / кг включительно;
D3 — с высокой дымообразующей способностью — коэффициент дымообразования более 500 м² / кг.
Группа токсичности Строительные материалы Gore® Определяется по ГОСТ 12.1.044. Продукты сгорания образца материала отправляются в специальную камеру, где находятся подопытные животные (мыши). В зависимости от состояния экспериментальных животных после воздействия продуктов горения (в том числе гибели) материалы делятся на четыре группы:
Т1. — мало опасен;
Т2. — умеренно опасный;
Т3. — особо опасный;
Т4. — Чрезвычайно опасно.
Самым главным качеством материала, из которого изготовлено строительство, является его горючесть.Ароматизатор — это свойство материала противостоять воздействию пламени. Таким образом, определены пять групп воспламеняемости. Четыре группы горючих материалов и одна негорючая. В Федеральном законе № 123 Они обозначаются сокращениями: G1, G2, G3, G4 и NG. Где НГ расшифровывается как негорючий.
Основной показатель при определении материала конкретной группы горючести — это время горения. Чем длиннее можно различить материал, тем ниже группа горючести.Время горения — не единственный показатель. Кроме того, с помощью огневых испытаний будет оцениваться взаимодействие материала с пламенем, будет ли оно поддерживать горение и в какой степени.
Группа горючести неразрывно связана с другими параметрами огнестойкости материала, такими как горючесть, изолирующие токсичные вещества и другие. В совокупности показатели огнестойкости позволяют судить о классе грамматики. То есть группа горючести — это один из показателей присвоения класса горения, она ему предшествует.Опишем более подробно элементы оценки огнестойкости материала.
Все вещества в природе делятся на. Перечислите их:
Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть на воздухе. Но даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с водой.
Оспаривается. С горючими строительными материалами сложно только при контакте с ними, источник возгорания способен воспламениться.Дальнейшее их горение при ликвидации источника возгорания самостоятельно не может, они гаснут.
Сгорел. Горючие (горючие) строительные материалы определяются как способные к воспламенению без постороннего источника воспламенения. Более того, они быстро воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть и после исчезновения источника возгорания.
Предпочтительное использование в строительстве негорючих материалов, но не все широко используемые строительные технологии. Может быть основано на использовании продуктов, которые могут обладать такими замечательными свойствами.Точнее, таких технологий практически нет.
К огнестойкости строительных материалов также относятся:
горение;
воспламеняемость;
способность выводить токсины при нагревании и горении;
Интенсивность дымообразования при высоких температурах.
Группы горючести
Склонность строительных материалов к возгоранию обозначается символами G1, G2, G3 и G4. Эта серия начинается с группы горючести слабогорючих веществ, обозначенных символом G1.Кончается ряд группы сильногорючих Г4. Между ними находится группа материалов М2 и Г3, которые являются умеренно горючими и обычно горючими. Эти материалы, в том числе группа слабогорючих Г1, в основном используются в строительных технологиях.
Группа горючести G1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия, и самостоятельно, без внешнего крепления, не способны гореть (негорючие вещества).
Для полностью негорючих строительных материалов характеристики пожаробезопасности Не исследованы и нормы на них не установлены.
Конечно, группа материалов G4 тоже находит свое применение, но в силу большой склонности к горению требует соблюдения дополнительных мер пожаротушения. В качестве примера таких дополнительных мероприятий может быть использована противопожарная обрезка пола из стали внутри конструкции Ventfasada, если использовалась ветрозащитная мембрана с группой горючести G4, то есть горючая.В этом случае отсечка предназначена для остановки пламени внутри зазора лопасти в пределах одного этажа.
Применение в строительстве
Использование материалов при строительстве зданий зависит от степени огнестойкости этих построек.
Базовая классификация строительных конструкций Классы пожарной безопасности выглядят так:
Для определения материалов, горючесть которых допустима при строительстве конкретного объекта, необходимо знать класс пожарной опасности данного объекта и группу горючести используемых строительных материалов.Класс объекта пожарной опасности устанавливается в зависимости от технологических процессов пожарной опасности, которые будут происходить в этом здании.
Например, для строительства зданий детских садов, школ, больниц или домов престарелых допускаются материалы только группы горючести НГ.
В пожароопасных зданиях с уровнем огнестойкости третьего уровня, слабоустойчивого К1 и умеренного К2 не допускается выполнение наружной облицовки стен и фундамента из горючих и твердых материалов.
Для нестрогих стен и светопрозрачных перегородок можно использовать материалы без дополнительных испытаний на пожарную опасность:
конструкции из негорючих материалов — К0;
конструкции из материалов группы Г4 — К3.
Никакие строительные объекты не должны распространять скрытое горение. В стенах стен не должны присутствовать места их соединения до пустот, которые отделены друг от друга твердыми засыпками из горючих материалов.
Подтверждение класса и степени воспламеняемости
Испытание отделочных материалов фасадов на горючие. Видео
Похожие статьи

Ароматизатор — это свойство материалов выдерживать воздействие пламени. Эта особенность важна для любого строительного изделия. Группа горючести устанавливается в соответствии с законодательными параметрами. Исходя из этих норм, строительный материал может быть негорючим, что обозначается аббревиатурой NG, либо ему будет присвоена одна из групп горения: M1 или G2, G3, G4.
Классы гончих
Материал, имеющий горючие свойства, становится основанием для отнесения его к одному из классов.
Негорючие материалы не горят при доступе к ним, но их взаимодействие с другой средой может привести к образованию горючих продуктов. Например, если негорючий материал контактирует с чистым кислородом.
Непрозрачные материалы могут воспламениться, если они окажутся в источнике возгорания.Как только прекращается действие огня, прекращается процесс их горения.
Горючие материалы обладают свойством воспламеняться даже без воздействия пламени, например, при резком повышении температуры или при ударе. Горение материалов этого класса продолжается, даже когда источник пламени устранен.
Негорючие материалы относятся к группе горючести НГ. Однако их количество ограничено, и продуктов с группой горючести Г2, то есть умеренно сгорающими, довольно много.Есть также более горючие строительные материалы, относящиеся к горючей группе G3 (NormallyGorious) или горючей группе G4 (сильные-храбрые). Их использование требует соблюдения дополнительных мер. Противопожарная защита И, пожалуй, не на всех стройках.
Группы горючести
Группа горючести строительного материала позволяет оценить вероятность возгорания. Ориентируясь по этому показателю, рассчитывается категория пожарной опасности помещения, всего здания или сооружения, определяется комплекс мероприятий по ликвидации пожара.
Категории негорючих: кирпич, бетон, асбест, каменная вата. Они обладают высшей степенью огнестойкости и безопасны для любых возводимых объектов, в том числе зданий социальной инфраструктуры.
Негорючие строительные материалы классифицируют по их способности к воспламенению.
Продукция, относящаяся к группе G1, относится к материалам с низкой степенью тщательности. Они не могут гореть вне источника пламени. В эту группу входит сотовый поликарбонат.
Маркировка Г2 у среднегорючих стройматериалов. Время их самостоятельного горения вне источника пламени не должно превышать 30 секунд. Такими свойствами обладает сайдинг ПВХ.
В группу материалов с нормальной маневренностью с маркировкой G3 входят строительные изделия, которые продолжают гореть в течение 300 секунд после исчезновения источника пламени. Температура дымовых газов, образующихся при их сгорании, не должна превышать 450ºС.
В самых прочных материалах, относящихся к группе G4, показатели аналогичны группе G3.Отличительная характеристика — Температура дымовых газов: превышает отметку 450ºС. Маркировка G3 и G4 имеет теплоизоляционный пенополистирол, как вспененный, так и экструдированный.
Помимо условий горения, исследуются и другие свойства строительных изделий. Способность строительных материалов к возгоранию позволяет классифицировать их как светоотражающие, умеренно невоспламеняемые или легковоспламеняющиеся. При сгорании строительных материалов могут выделяться токсичные вещества.По токсичности продукт делится на малоопасный, умеренно опасный, очень опасный и чрезвычайно опасный. Строительные изделия также исследуют интенсивность дымообразования. Он может быть маленьким, умеренным или высоким.
Все эти свойства указаны в паспорте пожарной безопасности и учитываются проектировщиками и строителями.
Применение в строительстве
Использование строительных материалов на любом объекте может быть ограничено заявленной для него степенью возгорания.Максимальные требования предъявляются к объектам социальной инфраструктуры, минимальные — к малоэтажной частной застройке.
Если строится школа или детский сад, объект Здравоохранения, конструкция относится к классу огнестойкости К0. Уложенные в этом проекте строительные материалы должны обладать максимальной огнестойкостью. Чтобы определить допустимый класс горючести для обозначенного объекта, необходимо знать его класс пожарной опасности.
Подтверждение класса и степени воспламеняемости
Строительные материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь подтверждение степени и класса фактической воспламеняемости.Эта характеристика не закладывается производителем и определяется в ходе лабораторных испытаний. Результаты анализов фиксируются в соответствующем лабораторном заключении.
Аккредитованная пожарная лаборатория имеет право выдать такое заключение. В России их несколько, и выводы, сделанные по их заключениям, в дальнейшем будут использоваться строителями и проектировщиками при выборе стройматериалов для того или иного объекта.
Испытания строительных материалов на огнестойкость
Поведение материала или системы материалов в условиях пожара проверяется во время испытаний на огнестойкость.Чем более устойчивым к воздействию пламени оказывается строительный материал, тем ниже отнесенная к нему группа по горючести.
В ходе домашних испытаний оцениваются различные параметры, по их результатам продукт получает сертификат пожарной безопасности, в котором фиксируются его свойства. Срок действия полученного сертификата ограничен несколькими годами. По истечении срока действия документа продукт необходимо отправить в лабораторию, где его характеристики будут подтверждены в ходе новых испытаний.
Проведение огневых испытаний в России возможно в аккредитованной лаборатории. Такие лаборатории есть МЧС России, научно-исследовательские институты. Кучеренко.
Испытание материалов и строительных систем происходит в специальной печи. По результатам испытаний составляется протокол. В документе указывается не только предметный материал, но и Заказчик этих исследований, а также организация, выполнившая тесты.
1 Классы устойчивости
2 группы воспламеняемости
3 Применение в строительстве
4 Подтверждение класса и степени воспламеняемости
5 Объекты испытаний на огнестойкость
Классы горючести
Все вещества в природе делятся на классы горючести.Перечислите их:
Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть на воздухе. Но даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с водой.
Оспаривается. С горючими строительными материалами сложно только при контакте с ними, источник возгорания способен воспламениться. Дальнейшее их горение при ликвидации источника возгорания самостоятельно не может, они гаснут.
Сгорел. Горючие (горючие) строительные материалы определяются как способные к воспламенению без постороннего источника воспламенения. Более того, они быстро воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть и после исчезновения источника возгорания.
группа сгорания г1 что это
Предпочтительно использование негорючих материалов в строительстве, но не все широко используемые строительные технологии могут быть основаны на использовании продуктов, которые могут иметь такое замечательное свойство.Точнее, таких технологий практически нет.
К огнестойкости строительных материалов также относятся:
горение;
воспламеняемость;
способность выводить токсины при нагревании и горении;
Интенсивность дымообразования при высоких температурах.
Группы воспламеняемости
Склонность строительных материалов к возгоранию обозначается символами G1, G2, G3 и G4. Эта серия начинается с группы горючести слабогорючих веществ, обозначенных символом G1.Кончается ряд группы сильногорючих Г4. Между ними находится группа материалов М2 и Г3, которые являются умеренно горючими и обычно горючими. Эти материалы, в том числе группа слабогорючих Г1, в основном используются в строительных технологиях.
Группа горючести G1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия, и самостоятельно, без внешнего крепления, не способны гореть (негорючие вещества).
Для полностью негорючих строительных материалов характеристики пожарной безопасности не исследуются и нормы на них не устанавливаются. №
Конечно, группа материалов Г4 тоже находит свое применение, но из-за большой склонности к горению требуют первичной обработки своих специальных противопожарных составов и последующей обработки в сроки, установленные пожарной инспекцией.
Применение в строительстве
Использование материалов при строительстве зданий зависит от степени огнестойкости этих зданий.как получить g1 на материале
Основная классификация строительных конструкций по классам пожарной безопасности выглядит так:
Для определения материалов, горючесть которых допустима при строительстве конкретного объекта, необходимо знать класс пожарной опасности этого объекта и группу горючести, применяемую строительными материалами. Класс пожарной опасности объекта устанавливается в зависимости от пожарной опасности тех технологических процессов, которые будут происходить в этом здании.
Например, для строительства зданий детских садов, школ, больниц или домов престарелых допускаются материалы и системы утепления, не относящиеся только к классу K0. Такие же требования предъявляются и к другим типам строительных конструкций.
В пожароопасных зданиях третьего уровня по огнестойкости низкопробные К1 и средней К2 не допускается выполнять внешнюю облицовку стен и фундамента из горючих и прочностных материалов.
Для нестрогих стен и светопрозрачных перегородок можно использовать материалы без дополнительных испытаний на пожарную опасность:
конструкции из негорючих материалов — К0;
Конструкции из материалов группы Г4 — К3.
Никакие строительные объекты не должны распространять скрытое горение. В стенах стен не должны присутствовать места их соединения до пустот, которые отделены друг от друга твердыми засыпками из горючих материалов.
Подтверждение класса и степени воспламеняемости
Любой новый Материал или система (конструкция) должны подтверждаться техническими свидетельствами.Этот сертификат позволяет использовать в строительных работах различные материалы в соответствии с их правилами пожарной безопасности, изложенными в этом документе.
Одна из глав сертификата — это перечень обязательных пожарных опасностей для данного материала. Впервые применяемая в технологии строительства продукция отечественного и зарубежного производства требует подтверждения пожарного надзора после типовых испытаний створок.
Объекты для испытаний на огнестойкость
Этот метод испытаний проводится для определения огнестойкости строящегося или уже возведенного объекта.Это свойство объекта зависит от пожарной опасности конструкционных материалов, используемых в строительстве.
Огневые испытания на территории Российской Федерации Поручили провести такие организации как МЧС России, НИИ «Опытные», АНО «Пожарный аудит», НИИ. Кучеренко и многие другие.
Контрольные материалы для отделки фасадов зданий и внутренних элементов изготавливаются в специальной печи. Протокол этих испытаний материалов, проверяющих степень воспламеняемости, содержит ссылку на заказчика и организацию, уполномоченную проводить испытания на огнестойкость.Указывается название предметной фасилитации с комплектом прилагаемой документации.
С учетом метеоусловий при проведении испытаний указываются результаты, полученные при нагреве и обжиге образцов, использованных при строительстве объекта в печи. Также прилагаются фотографии элементов конструкции до и после испытаний. Составлен пожарный протокол, в котором подробно описаны все результаты испытаний.
По результатам испытаний, предусмотренных протоколом пожарной безопасности, и классом пожарной опасности Заказчика выдается заключение о соблюдении требований пожарной безопасности.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Как утеплить подвал
Детали проекта
Навык
3 из 5 Умеренный требует базовых столярных навыков
Стоимость
От 100 до 150 долларов за изоляцию стены размером 8×14 футов
Расчетное время
Около 2–4 часов на изоляцию стены 8×14 футов
Независимо от того, используете ли вы подвал в основном для хранения вещей или для отдыха, изоляция этой части дома может принести значительные финансовые выгоды.По данным Министерства энергетики США, изоляция стен подвала может сэкономить до 350 долларов в год в некоторых регионах. Это особенно верно в «тесных» домах с сильным уплотнением вокруг окон и дверей наверху, где большая часть потерь тепла происходит из неизолированного подвала.
Подготовка к утеплению подвала
Самая важная проблема, которую необходимо решить перед утеплением подвала, — это влажность. Чтобы убедиться, что сквозь стены не просачивается влага, проведите простой тест, используя полиэтиленовую пленку и клейкую ленту.Приклейте небольшой кусок полиэтиленовой пленки к голой бетонной стене с помощью непроницаемой ленты изоленты и подождите 48 часов. По прошествии достаточного времени проверьте пластиковый лист внутри и снаружи на предмет конденсации — это определит, просачивается ли вода.
Кроме того, убедитесь, что анкерные шпильки, встроенные в бетон (когда-то использовавшиеся для удержания формы фундамента дома во время заливки), достаточно герметичны. Для этого используйте каменный молоток и кернер, чтобы постучать по анкерам ниже поверхности фундаментной стены.Затем смешайте партию гидравлического цемента, чтобы заполнить отверстия рулевой тяги.
Этот вид цемента быстро схватывается, поэтому работайте с ним в небольших количествах. При правильном перемешивании цемент должен иметь консистенцию, напоминающую арахисовое масло. Перед нанесением гидравлического цемента обрызгайте отверстия для анкерных стержней водой — это предотвратит попадание влаги в бетонные стены из нового цемента. Вдавите цемент в отверстия для затонувших рулевых тяг с помощью краевого шпателя.
Пошаговая инструкция по установке изоляции подвала
После схватывания цемента нанесите клей для пенопласта на заднюю часть изоляционной панели из полистирола, затем прижмите панель к стене.Убедитесь, что ваш клей не содержит растворителей, которые могут разъедать пенопластовую изоляцию. Приклейте и установите остальные панели.
Затем вы создадите деревянную решетку, которая будет удерживать гипсокартон. Начните с измерения трех дюймов от верха и низа пола и потолка комнаты. Отметьте эти измерения, затем сделайте пять равноудаленных горизонтальных линий мелом поперек панелей из полистирола. Это даст вам руководство по созданию сетки. Затем возьмите еловую доску размером 1×3 и держите ее на нарисованных меловых линиях.
С помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма просверлите 5-дюймовые отверстия через отверстие 1×3 в бетонную стену. Вы закрепите 1×3 пружинными шипами длиной 4 дюйма, которые выглядят как гвозди без острия и излома к кончику. Это действует как пружина, которая стремится выпрямить шип и закрепить его в бетонной стене.
После того, как горизонтальные панели прикреплены, прикрутите вертикальные 1×3 к горизонтальным 1×3 шурупами для гипсокартона диаметром 1 ⅝ дюйма. Это создаст вертикальный и горизонтальный зазор для будущей прокладки электропроводки.Разместите горизонтальные 1x3s 16 дюймов по центру и завершите установку вертикальных досок.
После того, как ваша сетка установлена, вы можете установить гипсокартон. Для подвалов лучше всего подойдет влагостойкая зеленая доска.
Выбор между сеткой и бумажной лентой
Для отделки гипсокартона ведутся споры об использовании бумаги или сетчатой ленты, чтобы скрыть швы в панелях. Преимущество сетчатой ленты состоит в том, что она имеет клейкую основу и не требует предварительного нанесения шовного герметика перед нанесением.Бумажная лента, с другой стороны, требует нанесения слоя шовного герметика перед тем, как его сглаживают другим слоем герметика.
Хотя среди подрядчиков нет жестких профессиональных предпочтений, в некоторых случаях бумажная лента является лучшим выбором. Бумажная лента позволяет легко получить бесшовную отделку по углам и лучше подходит для крупномасштабных приложений.
На проекте площадью менее 1000 квадратных футов использовать волоконную сетку проще и быстрее.

Город (регион)	R — необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
Москва	3.28
Краснодар	2.44
Сочи	1.79
Ростов-на-Дону	2.75
Санкт-Петербург	3.23
Красноярск	4.84
Воронеж	3.12
Якутск	5.28
Иркутск	4.05
Волгоград	2.91
Астрахань	2.76
Екатеринбург	3.65
Нижний Новгород	3.36
Владивосток	3.25
Магадан	4.33
Челябинск	3.64
Тверь	3.31
Новосибирск	3.93
Самара	3.33
Пермь	3.64
Уфа	3.48
Казань	3.45
Омск	3.82

ИМ	толщина слоя вертикального утепления (мм)	ширина пояса горизонтального утепления (м)	толщина пояса горизонтального утепления (мм)	длина утолщённых участков от углов здания (м)	толщина утолщенного участка (мм)
до 35000	84	—	—	—	—
35000	91	0.3	18	1.2	25
40000	98	0.6	32	1.2	44
50000	112	0.9	49	1.5	69
60000	126	1.2	63	2	95
70000	140	1.5	81	2.5	121
80000	154	1.8	102	3	152
90000	168	1.8	133	3.5	200

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для качественного утепления фундамента во всей высоте, вплоть до его подошвы, посте застывания и полного набора прочности производится распалубка, грунт убирается на всю глубину, по всему периметру здания – так, чтобы была свобода передвижения работникам.
	Чтобы обеспечить высокую адгезию бетона со слоем гидроизоляции, хорошее прилегание рулонных материалов и блоков утеплителя, его поверхность следует тщательно очистить от грязи, пыли, прилипшего мусора, мелких неровностей (наплывов), образовавшихся при заливке ленты и выявленных после распалубки.
	Такую зачистку проводят с использованием шлифовальной машинки-«болгарки», оснащенной специальным шлифовальным кругом для бетона. Операция – весьма пыльная и трудоемкая, поэтому часто многие ею пренебрегают. Однако, чтобы обеспечить действительно высокий уровень гидроизоляции и утепления, пропускать этот этап не рекомендуется.
	На очищенную поверхность наносится праймер – специальная битумная гидроизоляционная мастика. В продаже представлено немало их марок – российские строители часто выбирают продукцию отечественной компании «Технониколь», в частности, как показано на иллюстрации, «Праймер №01», отлично подходящий для предварительной грунтовки бетонных оснований.
	Праймер наносится на поверхность густым слоем, так, чтобы им были полностью закрыты все остающиеся неровности бетона. Особое внимание – мелким углублениям, которые нередко остаются «сухими». Наносить праймер можно на обширных площадях с помощью валика со средним ворсом, но по углам, в области переходных галтелей и на других сложных участках обязательно применяют кисть. Поверхность фундамента покрывается снаружи праймером полностью, от подошвы до верхнего края, и плюс к этому сразу же грунтуется и горизонтальная поверхность ленты, от которой пойдет возведение цоколя или стены здания.
	Далее, начинается этап основной гидроизоляции поверхности фундамента. В рассматриваемом примере мастера используют наплавляемый рулонный материал «Технониколь Линокром ОМ». Для работы потребуется газовая горелка и баллон с пропаном.
	Наплавление рулонной гидроизоляции проводят вдвоем. Один работник разогревает газовой горелкой участок рубероида – до проплавления защитной пленки. Второй – раскатывает рулон и прижимает разогретый участок к поверхности стены. Важно – рулон должен быть правильно сориентирован – на его поверхности есть обозначения, указывающие сторону, подлежащую расплавлению (в «штатной» намотке рулона она расположена сверху). Работы начинают вести от подошвы фундамента. Закрывают слоем гидроизоляции внешнюю сторону подошвы, переходные галтели, и заходят на вертикальную стенку ленты.
	После проплавления внешнего слоя рулон раскатывается вверх, и рубероид отлично приклеивается с прогрунтованной поверхности.
	После приклеивания всего отмеренного куска рубероида доверху, необходимо вернуться вниз – там осталась непроклеенной «стартовая» полоса. Она также аккуратно снизу проплавляется пламенем горелки, затем прижимается и окончательно фиксируется на поверхности стены.
	Работу обычно проводят «поярусно», то есть вначале полностью проклеивают нижнюю часть фундаментной ленты с подошвой, по всему периметру. Этим создается своеобразный «пояс усиления» в этой сложной по конфигурации области фундамента. Соседние полосы рубероида должны заходить друг на друга как минимум на 100 мм.
	Особое внимание – внешним и внутренним углам фундамента. Полоса материала должна находить на соседствующую стенку как минимум на 150 мм. При необходимости делаются соответствующие надрезы.
	Затем весь этот «узел» закроется очередным листом, накаливаемым на соседней стене. По такому же принципу поступают и на внутренних углах.
	После того как нижний пояс гидроизоляции смонтирован по всему периметру, переходя выше – на вертикальную часть фундаментной ленты. Из рулонов нарезаются полосы с таким расчетом, чтобы они снизу перехлестнулись с уже наклеенными фрагментами на 100 мм…
	…а в верхней части – полностью перекрывали горизонтальную поверхность ленты фундамента.
	Работа ведется в том же порядке. Отмеренный и отрезанный рулон материала вначале, постепенно раскатывая, наплавляют снизу вверх на вертикальной поверхности ленты.
	Затем проклеивается горизонтальная поверхность фундамента.
	И, как и раньше, завершает монтаж отрезанного рулона рубероида – наплавление нижней полоски, от которой начиналась работа. Так продолжают, пока весь фундамент не будет покрыт первичным слоем гидроизоляции.
	Для надежности рекомендуется закрыть это первый слой наплавляемой гидроизоляции вторым, сплошным, от подошвы до верхнего края фундаментной ленты.
	Второй слой полностью скроет собой «пояс усиления», и такой гидроизоляции уже будет абсолютно не страшен никакой напор грунтовых, дождевых или паводковых вод. Процесс гидроизоляции показан недостаточно подробно потому, что на нашем портале этому вопросу посвящена отдельная публикация – «Гидроизоляция фундамента своими руками», в которой рассмотрены различные способы, в том числе и с применением самоклеющихся рулонных материалов.
	После полной готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплительных панелей «Пеноплэкса». Для этого применяется один из нескольких способов. Во-первых, блоки утеплителя часто монтируют на специальный клей, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он может реализовываться в виде сухой строительной смеси, и тогда потребуется его разведение замешивание до необходимой консистенции в соответствии с прилагаемой инструкцией. Пример такого клея показан на иллюстрации.
	Может клеевой состав продаваться и в готовой к применению форме, в пастообразном состоянии. Он поступает в продажу, расфасованным в банки или ведра.
	Для монтажа пеноплэкса можно воспользоваться и битумной мастикой, такой же, которая применялась для гидроизоляции стен фундамента. Единственное условие – мастика должна быть на водорастворимой основе, так как органические растворители (ацетон, бензол, спирты и другие подобные соединения) деструктивно влияют на экструдированный пенополистирол. Впрочем, выпускается специальная битумная мастика, предназначенная именно для монтажа пенополистирольных утеплительных плит – это будет оптимальным решением.
	Наклеивать плиты пеноплэкса начинают снизу. Если фундамент имеет сложную форму, например, выраженную ступенчатую подошву, то слой утеплителя, устанавливаемый на него, должен в точности ее повторять. При этом следует стремиться оставлять минимальные щели на внутренних и внешних углах, тщательно подгоняя вырезанные куски пеноплэкса.
	Клей наносят на панели точечно (горками), но с таким расчётом, чтобы после прижатия их к поверхности площадь контакта составляла не менее 40% от общей площади. Если поверхность стены после проведения гидроизоляции отличается высокой ровностью, то можно для нанесения клеевого состава использовать зубчатый шпатель с высотой гребня 12 – 15 мм. В любом случае, как бы ни наносился клей, необходимо это делать с таким расчётом, чтобы он при прижатии плиты к поверхности не выступил на швах и не мешал стыкованию очередных плит утеплителя.
	При монтаже пеноплэкса обязательно совмещают пазо-гребневое соединение, добиваясь максимально плотной подгонки панелей друг к другу.
	Вся подземная часть утеплителя монтируется исключительно на клеевой состав. Категорически недопустимо использование любых анкерных креплений по типу «грибков». «Гуляющие» по сети фотографии или видеосюжеты с подобным способом крепления пеноплэкса на подземной части фундамента говорят лишь о том, что публикующие это «мастера» недостаточно хорошо разбираются в этой технологии. Во-первых, сверление отверстий под «грибки» обаятельно нарушит герметичность созданного слоя гидроизоляции, и вся проделанная в этом плане работа пойдет насмарку. А во-вторых, в дополнительном механическом креплении и нет никакой нужды – грунтовая засыпка будет надежно фиксировать пеноплэкс на вертикальной поверхности фундаментной ленты.
	Участок же, расположенный в цокольной части, ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, дополнительно фиксируется к поверхности с помощью пластиковых дюбелей – «грибков». Прямо через утеплительную панель просверливается отверстие требуемого диаметра, с заглублением в слой бетона (кирпича) на 35 – 50 мм, вставляется «грибок» до упора, после чего забивается (вкручивается – в зависимости от модели) фиксирующий сердечник. Впоследствии шляпка «грибка» будет скрыта отделкой цоколя.
	Если для гидроизоляции стен фундамента применялась технология наплавления рулонного материала, то практикуют и еще один способ последующего крепления термоизоляционных плит. С помощью газовой горелки проводят поверхностное расплавление наклеенного рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
	Для целой панели пеноплэкса достаточно двух-трех таких расплавленных «пятен».
	После прижатия панели её удерживают в течение 10÷15 секунд – битумное заполнение застывает, и утеплитель достаточно надежно фиксируется на стене.
	После того как вся поверхность покрыта пеноплэксом, необходимо тщательно заделать швы между панелями. В случае больших щелей их можно закрыть обрезками материала, при небольших имеет смысл использовать монтажную пену. Однако, если применяется пена, то необходимо будет после ее застывания и срезания излишком промазать швы битумной мастикой, чтобы исключить попадание на нее влаги – от этого полиуретановая пена может начать со временем разлагаться. Для пеноплэкса лучше всего применять фирменную клей-пену, которая, кстати, хорошо подойдет и для наклеивания утеплительных плит на поверхность фундамента.
	Если принято решение размещать панели термоизоляции в два слоя, то укладку второго проводят со смещением, так, чтобы не совпадали ни вертикальные, ни горизонтальные швы. Так будет практически сведена к нулю вероятность образования «мостиков холода».
	Смонтированный утеплитель после уплотнения швов рекомендовано защитить от прямого химического воздействия грунта. Здесь можно поступить по-разному:
	Первый вариант – проложить на поверхности утеплителя армирующую сетку-серпянку и нанести тонкий оштукатуривающий слой, используя в качестве раствора тот же клеевой состав или специальную смесь для обмазочных гидроизоляционных работ.
	Второй вариант – закрыть пеноплэкс слоем недорогого рубероида или пергамина, уложенного на битумную мастику с перехлестом соседних листов в 100 мм. Это, помимо защиты, создаст еще один гидроизоляционный барьер. Но самый лучший вариант – это использование специальной профилированной мембраны типа «PLANTER – standard». Это современное покрытие становится непроходимой преградой для влаги, а рельефные выступы будут служить своеобразными «демпферными подушечками», предотвращающими повреждение утеплительного слоя при обратной засыпке фундамента грунтом.
	Гидроизоляция и утепление подземной части фундамента выполнены. Всё готово к началу обратной засыпки.
	При больших объёмах работ целесообразно привлечь специальную технику. Обратите внимание – для дополнительной страховки мастера установили временные деревянные подпорки. По мере засыпки фундамента грунтом их несложно удалять, а после заполнения котлована, термо- и гидроизоляции фундамента уже ничто не сможет повредить. Следует учесть, что при обратной засыпке грунта рекомендуется у стен разместить слой песка (песчано-гравийной смеси) – это поможет снизить нагрузку на стенки фундамента. Иногда в этих целях применяют и керамзит, что придаст утеплению еще большую эффективность.
	Обратная засыпка выполнена – ее потом необходимо будет лишь привести в порядок вручную. Это будет делаться на стадии создания утепленных отмостков.
	А сама лента фундамента стала основанием для дальнейших работ – выкладывания цоколя из клинкерного кирпича.

Марка Пеноплекс, свойства	31	31C	35	45,45C
Плотность (кг / м3)	28-30,5	25-30,5	28–37	35-45
Прочность на сжатие (МПа)	0,20	0.20	0,21	0,41 — 0,50
Прочность на изгиб (МПа)	0,25	0,25	0,4	0,4-0,7
Коэффициент водопоглощения,%	0,4	0,4	0,4	0,2 — 0,4
Воспламеняемость	G4	D1	D1	G4

Футорка сантехника: Что такое футорка в сантехнике — виды и принцип работы

Май 7, 1971 автор alexxlab Разное

Что такое футорка в сантехнике — виды и принцип работы

Один из самых оригинальных крепежных элементов, служащих для соединения труб и в качестве заглушек радиаторов, — это футорка. Данный элемент имеет отличия от других фитингов и переходников. Что такое футорка и в чем ее ключевые особенности?

Что такое футорка
Футорка – это переходник для элементов круглого сечения, имеющий различные диаметры с внутренней и наружной стороны. Отличительная особенность футорок – наличие внутренней и наружной резьбы с разных сторон. Первая из них называется гайкой, а вторая — штуцером. Диаметр измеряется в миллиметрах и дюймах.
Виды футорок и принцип их работы
Футорки незаменимы в случаях, когда необходимо закрепить элементы системы отопления или канализации разных размеров. Перед покупкой стоит знать, что футорки различаются также по:
Материалу изготовления. Это может быть чугун, латунь и оцинкованная сталь. Первые два вида изделий применяются для соединения чугунных составляющих, так как быстро сплавляются с ними в одно целое. Стальные футорки выбирают для крепления биметаллических составляющих и чаще используют при проведении сантехнических работ.
Диаметрам сторон. Измеряется линейкой или штангенциркулем по внутренней стороне резьбы.
Расположению резьбы. Вкручиваться может как с левой стороны, так и с правой.
Правильно выбрать и приобрести футорку можно только зная все технические особенности скрепляемых деталей – для этого лучше брать с собой идущую в комплекте с оборудованием документацию. Используются футорки чаще всего при креплении сантехники, однако данный элемент актуален также в автомобильной промышленности, при производстве мебели и используется при монтаже систем отопления.
В сантехнике без подобных крепежей бывает не обойтись, когда резьба на одной из сторон трубы стерлась, а замена всего элемента предполагает значительные траты. В таких случаях делается новая резьба, на которую и закрепляется футорка. Во избежание протечек прокладывается лен, так как фум-лента может не выдержать большого давления и высокой температуры.
Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях
Футорка – что это такое: разновидности и применение
У многих возникает вопрос футорка – что это такое? Футорка – это разновидность фитинга в виде гайки или втулки с наружной и внутренней резьбой. Чаще всего такой переходник используется в сантехнических системах для соединения трубопровода с разным диаметром деталей, однако данный фитинг очень распространен и в других сферах. «Сантехник Портал» расскажет, как и для чего используется футорка, фото которой вы, наверняка, уже видели, но не знали, что это за деталь.
Сферы применения
Футорка — что это: внешне фитинг напоминает отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого имеется отверстие с резьбой. Наружная резьба – больше и предназначена для деталей большего диаметра, а внутренняя резьба – меньше, предназначена для соединения элемента меньшего диаметра. По сути, это переходник с одной резьбы на другую.
Главная функция такого соединителя — обеспечить сочленение двух деталей с разным сечением резьбы. Часто элемент с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, чтобы его соединить используется футорка сантехническая или ремонтная с внутренним сечением, соответствующим испорченной детали.
Применение футорки резьбовой пользуется спросом в следующих сферах:
Сантехника. Используется для соединения труб, сантехнических приборов, радиаторов с разными типоразмерами и материалами изготовления деталей (чугунные, биметаллические, алюминиевые элементы). Самая используемая область.
Производство мебели. Применяется в качестве гайки для стяжки различных деталей, для утопления фурнитуры в материал. Мебельные фитинги из металла или пластика без шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, монтируются при помощи плоской отвертки в соответствующие гнезда, к примеру, в глухие отверстия меньшего диаметра. Некоторые футорки снабжены шариком, который распирает ДСП или МДФ при закручивании присоединительной детали и плотно закрепляет фитинг в гнезде.
Ремонт техники. Часто используются для соединения деталей с сорванной резьбой. К примеру, для восстановления свечной в автомобиле. Могут выполняться в виде спиральной ремонтной вставки. Для каждого вида технических приборов предназначаются соответствующие ремонтные комплекты с восстановительными приспособлениями для самых проблемных резьбовых соединений.
Высокую надежность и простую конструкция этого переходника потребители оценили по достоинству. Их применение ограничено лишь сложность найти некоторые виды и типоразмеры фитинга в ближайшем магазине. Но если нет подходящей футорки для радиатора в одном магазине, то в другом вы точно сможете найти необходимый фитинг.
Основные разновидности
Сантехнические футорки, в свою очередь, подразделяются на две группы.
Переходники первой группы используются для монтажа в чугунные трубопроводы, радиаторы отопления или сантехнические приборы. Их преимущества:
относительно низкая цена;
выдерживают давление до 25 Бар и температуру до 300 °C;
возможность контакта с горячей водой, паром, маслом;
наличие деталей с правой и левой резьбой.
Фитинги второй группы предназначены для алюминиевых или биметаллических соединений. Обычно, изготавливаются из оцинкованной стали и обладают следующими преимуществами:
устойчивость к коррозии;
выдерживают давление до 16 Бар и температуру до 110 °C;
монтируются специальными инструментами, которые не повреждают трубопровод или радиатор;
наличие специального покрытия из порошковой эмали.
Футорки различаются по назначению, в зависимости от сферы использования: сантехнические, мебельные и ремонтные.

Материал, из которого производят переходник футорку, также зависит от области использования и величины нагрузки, которые она будет испытывать. Основные материалы изготовления:
чугун;
оцинкованная сталь;
латунь;
алюминий;
пластик.
Составить исчерпывающий список всех разновидностей данных фитингов невозможно, поскольку они производятся отдельными изготовителями для определенных узлов или деталей. Однако все переходники выпускаются в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ, чтобы деталь, к примеру, с сечением ½ или ¼ точно соответствовала резьбе трубы или радиатора.
Критерии выбора
Футорки подбираются в зависимости от сечения и материала соединяемых изделий. Определить подходящие параметры по диаметру поможет специальная таблица. Диаметр резьбы зависит от ее шага и числа ниток на дюйм.
Фитинги для чугунных элементов системы обладают высокой прочностью и способны выдержать высокие нагрузки. Изделия второй группы используются в более мягких условиях, что следует учитывать при выборе подходящего соединителя.
При покупке внимательно осмотрите переходники, стараясь не пропустить механические повреждения, трещины или другие изъяны поверхности. Отлично, если получится попробовать присоединить футорку к детали с подходящей резьбой. Соединение должно производиться легко, без напряжения и на всю длину резьбы. Иначе лучше выбрать другой образец или вид фитинга.
Иногда возникают ситуации, когда необходимого переходника не получилось найти в магазине. Обычно это специфические образцы для ремонтно-восстановительных работ. В этом случае можно сделать футорку своими руками из болта прутике из подходящего металла, просверлив по продольной оси отверстие и нарезав в нем внутреннюю резьбу нужного размера.
Таким образом, футорка позволяет решить проблему соединения деталей с разным сечением без применения сварки или сложных технических приспособлений. Купить и установить такой фитинг может даже неподготовленный потребитель. Главное – правильно подобрать изделие по резьбе и размеру. Если никаких ошибок не допущено, установленный фитинг способен прослужить долгие годы без хлопот.

Футорка что это: обзор переходников с резьбой
При планировании и монтаже водопровода или системы отопления, установки радиаторов в частных домах или квартирах, многие из нас, наверное, слышали всякие, понятные только сантехникам, термины.
Например, сгоны для труб, сгон в сборе, муфта или бочонок, футорка или резьба, кран шаровой с американкой и т.д. Давайте попытаемся разобраться, что это такое .
Резьба и резьбовые соединения
Подразделяются по :
— типу
— диаметру (размеру)
— направлению
Типы резьбовых соединений
Здесь все просто. Резьба бывает трубная и метрическая. Отличаются шагом резьбы. При монтаже водопровода и систем отопления, в основном, применяется трубная резьба. На присоединительных патрубках водонагревателей, котлов, фильтров, счетчиков и насосов, как правило, трубная резьба.
Метрическая встречается значительно реже, например, на манометрах или редукторах. Также резьба может быть внутренняя или наружная. На языке сантехников внутреннюю резьбу часто называют гайкой, наружную — штуцер.
Диаметр резьбовых соединений
У каждого прибора или трубы может быть свой диаметр резьбы. Единица измерений — дюйм или миллиметр. Важно запомнить, что диаметр всех резьбовых соединений, выполненный из металла, принято измерять внутри.
Диаметр полипропиленовых труб и фитингов измеряется снаружи. Например, если диаметр пластиковой полипропиленовой трубы равен 20 мм, то это является аналогом металлической трубы диаметром 15 мм, если 25 мм, то это 20 мм (3/4), соответственно. Точно также и фитинги из полипропилена.
Из-за этого у неопытных монтажников и сантехников иногда возникает путаница. Произвести замер можно при помощи специальных измерительных инструментов: штангель-циркуль или линейка. Можно определить диаметр и просто «на глаз», но это уже приходит с опытом.
На фото рисунке ниже приведена таблица основных диаметров, используемых в сантехнике.
Таблица диаметров

Направление резьбы
Резьбовые соединения с правой резьбой вкручиваются или накручиваются по часовой стрелке, левые — против часовой. Проще говоря, если спираль резьбы возвышается вправо, значит резьба правая.
При монтаже водопровода, как правило, применяются резьбовые соединения с трубной правой резьбой. Левая применяется реже, но почти всегда встречается при подсоединении труб к радиаторам отопления. У радиаторов отопления, как правило, с левой стороны резьба левая, с правой — правая.
Для того, чтобы перейти на правую резьбу и трубу, которую нам необходимо подсоединить, надо приобрести специальный монтажный набор для радиаторов, включающий в себя 4 футорки (две с левой резьбой, и две с правой), прокладки, заглушку и спускной воздушный клапан — кран Маевского. Некоторые наборы комплектуются стеновыми крепежами.
Футорка что это такое
Футорка — это переходник, имеющий внутреннюю и наружную резьбу, у которого диаметр наружной резьбы всегда больше внутреннего. Например, сантехнический термин — футорка 1/2 на 3/4 означает, что диаметр внутренней ее резьбы составляет 1/2 дюйма, а наружной резьбы 3/4. Материал, из которого изготавливается футорка — это латунь или же латунь покрытая никелем. В случае радиаторных футорок — алюминий или чугун.
Переходник с ребордой — это та же футорка, только диаметр внутренней резьбы которого всегда больше наружного.
Муфта — это трубный резьбовой переходник, имеющий только внутреннюю резьбу. Бывает выполнена из латуни, стали или чугуна. Диаметр резьбы на концах может быть равным или отличаться.
Бочонок или ниппель — трубный резьбовой переходник, имеющий с обоих концов только наружную резьбу. Материалом исполнения бочонка является, как правило, латунь, покрытая никелем или сталь.
Диаметр резьбы: здесь всё так же, как и у муфты.
Сгоны для труб — это тот же бочонок, только имеющий один конец с длинной резьбой, а второй — с короткой, как и у бочонка. Стандартная длина сгона для труб 110 мм. Реже встречаются с большей длиной. Материалом может быть либо сталь, либо латунь. Диаметр на концах равный.
На фото (слева направо): футорка, бочонок, муфта, сгон, переходник с ребордой, контргайка.
Сгон в сборе — это резьбовое разборное соединение, состоящее из самого сгона, муфты, накрученной на него и затягивающей контргайки. Используется в качестве разьемного элемента трубопровода.
Кран шаровой с американкой — это кран, открывающий и закрывающий проток воды с помощью, встроенного в него шара из стали. Американка — это накидная гайка со штуцером, открутив эту гайку, кран разбирается пополам.
Часто применяется при подсоединении радиаторов отопления. Перекрыв краны и открутив накидные гайки можно легко демонтировать батарею, например, при протечке или переносе радиатора в другое место в помещении. Практичен при перекрытии воды в трубопроводе, но не очень удобен для регулировки температуры системы отопления, для этой цели лучше установить вентиль с плавной регулировкой.
Итак, в этой статье мы рассказали вам об основных элементах трубопровода и типах подсоединения. Статья носит информативный характер, а монтаж трубопровода и присоединение приборов отопления и водоснабжения лучше доверить профессионалам. Смотрим видео.
Читайте также:
Футорка 1/8″ х 1/2″ Tiemme 1500506
Тип Футорка
Назначение Для полиэтиленовых труб, Для полипропиленовых труб, Для пластиковых труб, Для металлопластиковых труб
Вид соединения Резьбовой
Материал Латунь
Рабочее давление до 30 Bar
Максимальная рабочая температура (°C) 200
Минимальная рабочая температура (°C) -20
Количество упаковок 1
Серия 1581
Производитель Tiemme
Страна производства Италия
Цвет Латунь
Тип резьбы Внутренняя-Наружная
Диаметр входа 1/8″
Диаметр выхода 1/2″
Область применения Водяное отопление, Горячее водоснабжение, Холодное водоснабжение
Футорка 1/4″ х 1/2″ Tiemme 1500134
Тип Футорка
Назначение Для полиэтиленовых труб, Для полипропиленовых труб, Для пластиковых труб, Для металлопластиковых труб
Вид соединения Резьбовой
Материал Латунь
Рабочее давление до 30 Bar
Максимальная рабочая температура (°C) 200
Минимальная рабочая температура (°C) -20
Количество упаковок 1
Серия 1581
Производитель Tiemme
Страна производства Италия
Цвет Латунь
Тип резьбы Внутренняя-Наружная
Диаметр входа 1/4″
Диаметр выхода 1/2″
Область применения Водяное отопление, Горячее водоснабжение, Холодное водоснабжение
фото, сантехнические для чугунного радиатора, резьбовая гайка, переходник с ребордой
Самой распространенной деталью при монтаже системы отопления и воды является футоркаРемонтные работы в доме включают в себя большое количество процессов, изменений и переделок, а так же модернизаций. Важной деталью ремонта является монтаж системы отопления и воды. От того насколько будет успешен результат будет зависеть безопасность в доме. Каждая система включает в себя большое количество комплектующих, например контргайка, ниппель, сгон, муфта, но самым распространенным является футорка.
Футорка – что это такое: где используется
Футорка – это предмет, который специально сделан для создания переходов, его характеризует внутренняя и наружная резьба. Очень часто диаметр этого предмета отличается, если говорить сантехническим языком, то эти предметы в зависимости от диаметра обладают своими именами. Например, наружная сторона получила название штуцер, а внутренняя гайка. Измеряют показатели этого предмета в миллиметрах или дюймах, здесь кому как удобнее.
Что касается применения, то можно выделить 3 основные сферы:
Использование для создания соединения труб с разным диаметром в водоснабжении;

Для крепления колков;

Для замены испорченной резьбы путем сверления.

Изготовляется футорка из нержавейки. Именно благодаря этому данный предмет устойчив к коррозии и обладает повышенной прочностью. Можно сказать, что футорка, это самая долговечная соединительная деталь, потому что никогда не покрывается ржавчиной.
Что такое футорка: 2 класса применения
Исходя из того, где будет использоваться футорка, ее можно разделить на несколько классов. Для применения в чугунной сфере и для создания переходника на биметаллическом и алюминиевом объекте.
Футорки, в зависимости от того, где они применяются, бывают первого и второго класса
Первый класс обладает следующими характеристиками:
Предметы, которые используются для создания соединения чугунной батареи с трубопроводом и арматурой запорного типа;

Обладают низкой ценовой политикой, но, не смотря на это относятся к материалом с высокой надежностью;

Подключение путем такой футорки можно сделать с любой стороны благодаря специальной резьбе.

Исходя из данных характеристик, можно сказать, что в первый класс вошли те предметы, которые способны справиться с задачами неподвластными другим установкам.
Вторая группа определенная следующими показателями:
Детали изготовлены из самой прочной оцинкованной стали, что обеспечивает повышенный уровень надежности;

Все элементы покрываются эмалью порошкового типа, она способна придать прочность и стойкость к изменениям;

В продаже можно найти как левостороннюю, так и правостороннюю резьбу.

Для комфортного использования производители выпускают комплекты, где есть несколько футорок, прокладок, заглушка, кран и ключ, который сделает процесс монтажа более комфортным.

Выбор футорки и ее класса будет зависеть от вида планируемых работ, однако специалисты все чаще отдают предпочтение именно второй разновидности.
Как выбирается футорка: фото
Абсолютно любая покупка будет основываться на каких-то правилах и критериях. Они есть при приобретении футорки.
Специалисты выделяют следующие требования при покупке:
Габариты. Если вы не знаете параметры оборудования, то покупка не приведет к положительному результату.

Не смотря на то, что производители на данный момент выпускают комплекты с разными диаметрами, знать диаметр резьбы очень важно. Это исключит возможные не состыковки. Помочь в выборе сможет инструкция к оборудованию.

Определите, качественно ли изделие. Если футорка хорошая, то резьба будет исключать видимые повреждения. Кроме того все должно быть обработано. Поверхность должна быть гладкой.

Самое главное, это проверка качества. Приобретая деталь ее нужно проверить на деле, для этого достаточно прикрутить предмет на двойную резьбу. Если вы не почувствуете сопротивления то это свидетельствует о качестве продукции.
Особенности выбора: футорка для чугунного радиатора
Радиаторная резьбовая футорка идеально подойдет для чугунного типа батарей и так же найдет свое применение в сантехнике, это своего рода ребордой, который исключит любые сдвиги. Такое применение может привести в идеальное состояние любые сантехнические установки, о чем свидетельствует фото.
Радиаторная резьбовая футорка для чугунной батареи
Для начала нужно рассмотреть те критерии, на которые следует обратить внимание при покупке комплекта футорки. Эти критерии относятся не только к футоркам, но и к другим необходимым элементам.
Вот некоторые из критериев:
Соответствует ли размер. Как уже было сказано, если вы не знаете параметры вашего оборудования, то купить верные комплектующие не получится, лучше взять с собой документы на радиаторы, чтобы консультант смог подобрать необходимую деталь.

Составьте план отопительной системы. Эта деталь намного важнее, чем покажется на первый взгляд. Самое главное, это четко определить, где расположены узлы системы. Такой расчет даст возможность покупки точного количества комплектующих.

Качество материала. Для алюминиевого или биметаллического радиатора можно подобрать изделие белого цвета, так как установки чаще всего окрашены именно в этот цвет. Но обратите внимание, насколько ровны и качественно обработаны поверхности.

Материал, из которого изготовлена футорка. Для чугунных радиаторов, футорки должны быть сделаны из того же материала, что и главная деталь. Так же оптимальным решением будет приобретение футорки из стали оцинкованного типа. Они отличаются долговечностью и надежностью. Цена при всех этих качествах приемлема.

Уделите немного времени проверке. Как уже было сказано выше, можно проверить путем накручивания элемента на резьбу. В том случае если приобретаете большое количество материала, постарайтесь проверить, хотя бы несколько футорок. Накручивание должно быть легким и вы не должны прилагать большого усилия. Если же вы заметили помехи, это значит, что резьба была повреждена.

Специалисты рекомендуют приобретать комплектацию одной и той же фирмы. Лучше всего покупать все в одном магазине, в таком случае консультанты посоветуют приобрести вам весь комплект, что поможет сэкономить вам время, кроме того вам все смогут объяснить все на месте и разбираться самостоятельно вам не придется.
Сантехнические футорки – что это такое (видео)
Подводя итоги, можно сказать, что футорка, это незаменимая деталь в процессе монтажа отопительной или любой другой системы. Именно благодаря этому едва заметному устройству вся система монтируется быстро и достаточно легко. Самое главное, это подобрать требуемый размер, ведь отдельные трубные соединения отопительной системы могут отличаться.

Добавить комментарий
видео-инструкция по выбору и фото

В процессе проведения работ по сборке системы отопления используется множество самых разнообразных комплектующих, и одними из самых распространенных и востребованных являются футорки, с их помощью радиатор присоединяются к трубопроводам, поэтому к этой группе комплектующих предъявляются особые требования.
Рассмотрим, какие изделия используются при работе и как следует организовывать процесс сборки, чтобы добиться наилучшего результата и прочности всех получаемых соединений.
На фото: в конструкции нет ни одного узла, без которого она сможет работать, все элементы необходимы и важны
Рекомендации по выбору комплектующих
Для начала рассмотрим, на какие критерии следует обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные рекомендации будут касаться не только футорок, но и всех других необходимых элементов:
Соответствие по размеру Если вы не знаете параметров оборудования, то приобрести комплектующие вряд ли получится, в крайнем случае, если вы решили впервые провести работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, чтобы продавец мог разобраться в том, что нужно вам
Наличие плана отопительной системы Это гораздо важнее, чем вам кажется, поэтому эскиз необходимо обязательно сделать, идеальная аккуратность от вас не требуется. Главное – четкое определение расположения всех узлов в системе и особенности их расположения относительно друг друга. Это очень сильно поможет при определении точного количества тех или иных комплектующих, вы не упустите важных нюансов
Соответствие резьбы Еще один важный фактор, так как тип соединения и его шаг может отличаться. Причем отличия могут быть как в системе измерений (дюймовая или метрическая), так и в шаге резьбы. Конечно, большинство производителей стараются выпускать продукцию по определенным стандартам, но тем не менее некоторые особенности все же встречаются, и важно заранее знать о них (поможет опять же инструкция, прилагаемая к оборудованию)
Качество изделий Определить насколько добротно исполнено то или иное изделие можно и на глаз – резьба внутри и снаружи должна быть ровной без изъянов и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и качественно обработанными. Если речь идет о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия чаще всего окрашены в белый цвет, так как большинство радиаторов имеют именно такую расцветку
Материал изготовления Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них оптимальным решением являются изделия из оцинкованной стали, они довольно надежны и долговечны, при этом их цена демократична
Проверка элементов Лучше всего проверить, насколько хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы приобретаете много единиц, то проверьте хотя бы несколько из них на выбор. Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. Если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена
Совет!
Мы рекомендуем приобретать комплектующие той же компании, что и основные элементы.
Вообще проще всего купить все необходимое в одном магазине, тогда специалисты скомплектуют вам весь набор, и вы сэкономите массу времени, так как вам не придется разбираться во всем самостоятельно, все объяснят прямо на месте.
При проведении работ вам могут понадобиться самые различные узлы и комплектующие
Особенности рассматриваемого типа изделий и рекомендации по проведению работ
Мы подробно разберем конструкцию и назначение футорки и расскажем, как ее правильно устанавливать в процессе проведения работ по монтажу радиаторов в системе отопления.
Что такое футорка
Рассмотрим особенности данного типа изделий, в первую очередь озвучим научное определение: футорка – это специальный переходник, который имеет внутреннюю и наружную резьбу, причем диаметр наружной резьбовой части всегда больше внутренней.
В качестве примера приведем вариант изделия ½ на ¾, такая маркировка обозначает, что пред нами переходник с диаметром внутренней резьбы в ½ и диаметром наружной – 3/4, все достаточно просто и понятно.
Расположение элемента в конструкции указано цифрой 2
Если рассматривать данную группу изделий, то без труда можно заметить, что она подразделяется на две большие группы: футорки для чугунных радиаторов и переходники, предназначенные для биметаллических и алюминиевых изделий. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно и обстоятельно.
Узлы для чугунных радиаторов
Изделия, предназначенные для использования на радиаторах из чугуна, имеют следующие особенности:
Переходники специально предназначены для присоединения чугунных батарей к трубопроводам или запорной арматуре (в зависимости от конструкции отопительной системы).
Чаще всего встречаются варианты, отлитые из чугуна, они не имеют никакого наружного покрытия, поэтому их стоимость очень низкая, этот вариант по праву можно считать самым бюджетным, при этом его надежность очень и очень высока.
Чугунная радиаторная футорка стоит немного, поэтому ее популярность так высока среди покупателей
Латунные изделия также можно использовать для проведения работ, но они намного дороже первого варианта, к тому же, в процессе использования латунь имеет свойство намертво прикипать к чугуну, и снять такое соединение будет практически невозможно. Именно поэтому данное решение менее популярно среди специалистов.
Узлы из латуни намного дороже, но в качестве отличий практически нет
Помните, что в зависимости от того, с какой стороны радиатора будет производиться соединение, элемент может иметь как правую, так и левую резьбу. Лучше заранее проверить направление закручивания, чтобы точно знать сколько и каких элементов потребуется в процессе работы.
Трубный ключ – самое удобное приспособление для надежного закручивания футорок
Конструкция переходников такова, что их можно зажимать с помощью самых различных приспособлений – рожковый ключ, накидной ключ, сантехнический ключ. Все зависит от того, что у вас есть под рукой, результат в любом случае будет отличным.
Совет!
Не стоит использовать для уплотнения резьбы на футорка ФУМ ленту, так как она плохо переносит высокие температуры, лучше использовать классический вариант со льном или современные уплотнительные составы.
Лен – проверенный временем вариант, на котором держатся миллионы соединений в отопительных системах
Изделия соответствуют следующим характеристикам: максимальное давление в системе до 25 Бар, максимальная температура – 300 градусов, переходники подходят для работы с такими средами как пар, вода, газ, масло, воздух и специальные теплоносители.
Переходники для алюминия и биметалла
Эта группа изделий используется достаточно часто и имеет отличия от вышеописанного варианта:
Материалом изготовления чаще всего выступает высокопрочная оцинкованная сталь, стойкая к коррозионным процессам и обеспечивающая высокую надежность всех соединений.
Для того чтобы элемент смотрелся привлекательнее и был защищен еще надежнее, его снаружи покрывают эпоксидной порошковой эмалью, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к деформационным воздействиям.
Вот так выглядит футорка из стали
В зависимости от стороны расположения бывают варианты с правой и с левой резьбой, вы сами выбираете, какие из них и в каком количестве необходимы.
Чтобы не повредить поверхность изделия при закручивании, рекомендуется использовать специальный ключ, который чаще всего изготовлен из пластика. С его помощью можно качественно затянуть соединение, при этом металлическая поверхность не будет повреждена, к тому же вы не затянете соединение слишком сильно, так как пластик просто сломается.
Такой ключ без проблем можно приобрести в любом специализированном сантехническом магазине
Характеристики изделий следующие: рабочее давление не должно превышать показатель в 16 Бар, а максимальная температура теплоносителя в системе не должна на длительный срок подниматься выше 110 градусов.
Что касается уплотнений, то чаще всего используются паронитовые или силиконовые кольца, они долго сохраняют упругость и устойчивы к высоким температурам.
Для удобства покупателей продаются готовые наборы, в которые входят 4 футорки и 4 прокладки, одна заглушка и один кран Маевского, а также ключ для проведения работ, это очень удобно.
Готовый набор позволит без проблем присоединить радиатор
Вывод
Видео в этой статье расскажет еще больше о данной группе изделий, ведь переходники являются важной часть системы. Вы разберетесь в теме еще лучше.
Сантехника
Ванная, ядро дома: место для отдыха
Сегодня ванная комната имеет гораздо большее значение, чем в прошлом, при строительстве и проектировании дома: она больше не рассматривается только как точка пересечения, но стала стержнем повседневной жизни семьи. Вот почему все чаще и чаще оборудование для ванных комнат уделяет большое внимание, стараясь выбрать уникальный стиль, гармонирующий с остальным интерьером дома.
Фактически, ванную комнату можно украсить мебелью и сантехникой , которые могут иметь значение и создать эксклюзивное и комфортное пространство, подходящее для настоящего оздоровительного центра.Новые тенденции показывают, что дизайн ванной комнаты должен включать в себя в качестве одного из приоритетов правильный выбор сантехники.
Мы все больше ориентируемся на продукты, которые должны быть функциональными и практичными, но которые также соответствуют потребностям домовладельца и пространству, которое они будут обставлять. При выборе сантехники следует учитывать форму, цвет, эстетику и качество продукта, учитывая решения, которые сделают ванную комнату функциональной и практичной.
Желательно с самого начала иметь определенные идеи относительно того, какую сантехнику покупать, не только для того, чтобы выбрать лучшую продукцию, но также потому, что необходимо рассмотреть целый ряд каменных и гидравлических работ, особенно если вы собираетесь создать новую ванную комнату или отремонтировать существующую с учетом предыдущего размещения сантехники.
Если вы хотите отремонтировать или создать новую ванную комнату, вы можете выбрать один из различных вариантов меблировки сантехники: сегодня существует множество моделей и цветов, которые можно принять во внимание, чтобы создать комнату своей мечты. Если вы предпочитаете классический стиль, вы легко можете выбрать классическую сантехнику с извилистыми линиями и нейтральными цветами, такими как белый; если хотите отважиться, есть множество решений для любителей поиграть с формами и цветами; Вы можете выбрать мебель необычных геометрических форм и цветов, контрастирующую с хромом, который делает каждый предмет чрезвычайно изысканным и уникальным.Форма и размер ванной также важны.
Когда ванная комната большая, вы можете повеселиться, например, выбрав мебель определенной формы. Помещения меньшего размера, напротив, потребуют иного подхода, но, в любом случае, сделать такое пространство комфортным не составит труда.
Есть много идей для небольших помещений; Вам непременно понадобится мебель, которая уместится в небольшом пространстве и сделает его воздушным. При этом пространство не должно казаться неудобным и беспорядочным, не стоит забывать о стиле и цвете.Эти два элемента могут сделать сантехнику настоящим предметом дизайна.
Дизайн, цвет, форма и традиции для уникальной ванной комнаты
Самым классическим выбором в отделке ванной комнаты может стать напольная сантехника, она наверняка никогда не выйдет из моды и хорошо впишется в любую обстановку. Классические унитазы и биде не обязательно можно найти только в классической обстановке. На этой странице предлагаются бесчисленные варианты напольных покрытий, от настенной сантехники до современной сантехники, не говоря уже о классической сантехнике из ретро-коллекции с винтажными линиями, обновленными за счет округлых профилей, произведенных исключительно в Италии.Любители чисто классического стиля могут выбрать из коллекции Waldorf, которая может похвастаться безошибочным традиционным колоритом, доступной как в настенной, так и в напольной версиях.
Эта ванная комната подходит для всех типов окружающей среды; он, безусловно, идеален также для тех, кто хочет подчинить себе более современные и особенные ванные комнаты, создавая союз между традиционным и современным стилями.
Одна из самых популярных тенденций в области мебели для ванных комнат и сантехники — это именно выбор изогнутых линий: цель состоит в том, чтобы использовать эти элегантные формы, чтобы сделать пространство более извилистым.Сантехника не только приятна на вид, но также может быть хорошей альтернативой для использования пространства в особенно маленьких ванных комнатах.
Традиционная или подвесная сантехника?
Возможно, это из-за особой формы, которая явно отличается от более классических линий, или, возможно, из-за идеи подвешивания в пустоте, факт в том, что подвесная сантехника является наиболее востребованной арматурой в последнее время. Можно выбирать между широким спектром моделей и коллекций, например, подвесные светильники для ванных комнат Flo с закругленным дизайном, а сантехника из коллекций Cento и Ego имеет квадратную форму, но мягкие углы.
Современные тенденции ориентированы, прежде всего, на выбор удобной, но функциональной сантехники: многие выбирают подвесные унитазы и биде, которые, помимо неоспоримой эстетической ценности, иногда передают ощущение большей чистоты. Фактически, подвесная сантехника, как следует из названия, не касается пола: это преимущество даже при перестройке, потому что скорее будет выбран новый подвесной унитаз, чем напольный, поскольку на полу не останется пятен, которые нужно прикрыть.
Снова рассматривая только эстетическую составляющую, подвесные светильники дают представление о легкости и простоте одновременно, а обстановка становится более воздушной и гармоничной. Хотя очевидно, что все зависит от личного вкуса и того, как вы собираетесь интегрироваться с модой момента, важно добиться успеха в создании комфортной и практичной среды, не теряя при этом нотки гламура.
Рынок сантехники по видам продукции и материалам
ЛОНДОН, ноябрь.29, 2018 / PRNewswire / — Рынок сантехники по типу продукта (унитаз / водяной шкаф, умывальник, пьедестал и цистерна) и материалам (керамика, прессованный металл, акриловый пластик и плексиглас и другие) — Анализ глобальных возможностей и отраслевой прогноз, 2018–2025 гг.
Загрузите полный отчет: https://www.reportbuyer.com/product/5564002
Под сантехникой понимаются унитазы, умывальники, цистерны и пьедесталы. Эти изделия традиционно изготавливались из фарфора, который является керамическим материалом.Однако теперь сантехника изготавливается из металлов, стекла, пластика и других материалов. Керамическая сантехника экономична, обладает отличной стойкостью к химическим воздействиям и выдерживает большие нагрузки.
Роль сантехники в домашнем хозяйстве превратилась из необходимости в определение статуса. Таким образом, статус сантехники повлиял на структуру личных расходов человека и увеличил долю расходов на эти удобства.Это связано с изменением образа жизни людей из-за роста доходов на душу населения. Более того, рост потребности людей в личном пространстве и уединении отражается в заметном движении от совместных к нуклеарным семьям и от одноквартирных домов к квартирам. Это вызвало необходимость в пристроенных ванных комнатах, что увеличило спрос на сантехнику.
Ожидается, что рост урбанизации будет стимулировать мировой рынок сантехники в течение прогнозируемого периода.Ожидается, что низкие коэффициенты замены станут одной из основных проблем для ключевых игроков на рынке сантехники. Кроме того, согласно прогнозам, правительственные постановления, касающиеся выбросов CO2, будут препятствовать росту рынка сантехники. Ожидается, что связи с розничными торговцами создадут возможности для ключевых игроков на рынке сантехники.
Мировой рынок сантехники сегментирован по типу продукта, материалу и региону. В зависимости от типа рынок делится на унитаз / унитаз, умывальник, пьедестал и бачок.В зависимости от материала рынок делится на керамику, прессованный металл, акриловый пластик и плексиглас и другие. По регионам анализируется глобальный рынок сантехники в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Ближнего Востока и Северной Африки и Южной Америке.
Некоторые из ключевых игроков на мировом рынке сантехники: CERA Sanitaryware Limited, Corona, Geberit AG, HSIL Limited, Jaquar Group, Kohler Co., LIXIL Group Corporation, LAUFEN Bathrooms AG, Lecico Egypt и Roca Sanitario, SA
.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
В этом отчете представлен количественный анализ текущих тенденций, оценок и динамики мирового рынка сантехники за период 2018–2025 гг. С целью определения преобладающих рыночных возможностей.
Ключевые страны во всех основных регионах были нанесены на карту на основе их рыночных долей. Анализ пяти сил компании
Porter подчеркивает потенциал покупателей и поставщиков, позволяющий заинтересованным сторонам принимать ориентированные на прибыль бизнес-решения и укреплять сеть своих поставщиков и покупателей.
Приведен комплексный анализ факторов, которые стимулируют и ограничивают рост рынка сантехники.
Углубленный анализ сегментации рынка сантехники помогает определить преобладающие рыночные возможности.
Отчет включает подробный анализ региональных и глобальных рынков, ключевых игроков, сегментов рынка, областей применения и стратегий роста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА
По типу продукта
Унитаз / унитаз
Умывальник
Пьедестал
Цистерна
По материалам
Керамика
Прессованный металл
Акриловые пластмассы и плексиглас
Прочее
По регионам
Северная Америка
U.С.
Канада
Мексика
Европа
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Польша
Остальная Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Индия
Япония
Таиланд
Вьетнам
Индонезия
Бангладеш
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
MENA
Египет
Ближний Восток
Марокко
Нигерия
Южная Африка
Остальная Африка
Южная Америка
Бразилия
Аргентина
Остальная часть Южной Америки
Загрузить полный отчет: https: // www.reportbuyer.com/product/5564002
О Reportbuyer
Reportbuyer — это ведущее отраслевое аналитическое решение, которое предоставляет все отчеты об исследованиях рынка от ведущих издателей
Для получения дополнительной информации:
Сара Смит
Советник по исследованиям на Reportbuyer.com
Электронная почта: [адрес электронной почты защищен ]
Тел .: +1 (718) 213 4904
Веб-сайт: www.reportbuyer.com
ИСТОЧНИК ReportBuyer
Ссылки по теме
http://www.reportbuyer.com
10 лучших брендов сантехники в Индии | by richa jadhav
Ванные комнаты — одна из самых недооцененных комнат в доме.Хорошо спланированная и спроектированная ванная комната может служить вашим личным убежищем, позволяя вам расслабиться после утомительного дня и зарядиться энергией перед предстоящим напряженным днем.
Сегодня в Индии доступно несколько брендов сантехники, и вы можете легко быть избалованным выбором. Однако, когда дело касается ванной комнаты, качество фурнитуры не менее важно, чем ее эстетика. В Индии доступно множество брендов сантехники, и вы можете легко быть избалованным выбором.
Вы не хотите устанавливать смеситель, который выглядит великолепно, только чтобы он начал протекать через несколько дней !! Качество фурнитуры должно быть вашим основным критерием при принятии решения.В то же время вы захотите выбрать бренд, который сможет удовлетворить все требования вашей ванной комнаты. Найти эту идеальную душевую кабину может быть настоящим разочарованием, если только вы поймете, что этот бренд не производит умывальники аналогичного дизайна. Перескакивать из магазина в магазин в поисках всего необходимого — пустая трата времени.
Итак, какие бренды сантехники являются лучшими в Индии? Какие бренды производят продукцию самого высокого качества и охватывают весь ассортимент сантехники?
Чтобы ответить на ваши вопросы, мы исследовали рынок и составили этот список из 10 лучших брендов сантехники в Индии в 2020 году.Читайте дальше, чтобы узнать больше о 10 ведущих брендах.
Kohler
• История бренда:
Kohler — компания по производству сантехники класса люкс, основанная в 1873 году. Распространяется на различных континентах, таких как Африка, Северная Америка, Европа, Азия, Океания и Южная Америка. у них есть глобальное присутствие.
• Награды, полученные брендом:
Kohler получил множество желанных наград на таких глобальных платформах, как IDEA, Red Dot, Good Design, iF и многих других, что делает его одним из лучших брендов сантехники в Индии. .
• След бренда / присутствие на национальном или глобальном уровне:
У Kohler более 31 000 сотрудников на 6 континентах. У них есть действующие заводы по всему миру в более чем 50 местах и по всей Индии.
• Ассортимент продукции:
Kohler предлагает в основном смесители для душа, унитаза и раковины. Другие продукты включают биде, туалеты, люксы, аксессуары и фурнитуру.
• Диапазон цен:
Kohler также известен своими водосберегающими смесителями для раковины, цена на которые колеблется от рупий.2470 — 101990 рупий. Прайс-листы можно найти на https://www.kohler.co.in/store-listing.
• Варианты покупки:
У Kohler есть магазины, расположенные по всей Индии; Кроме того, вы также можете покупать их продукты в Интернете через различные сайты электронной коммерции, такие как Amazon, iBhejo и другие. Для того, чтобы почувствовать и опробовать продукцию, у бренда есть выставочные центры по всему миру.
• Фирменное послепродажное обслуживание:
Поскольку Kohler выступает за высококачественную продукцию, у них есть гарантийный срок от 2 до 10 лет на свои изделия.Чтобы связаться с местным дилером или торговыми точками, свяжитесь с ними по номеру службы поддержки клиентов 18001032244.
Время: 6 дней, с 10:00 до 18:00.
• Торговая марка:
Креативный и удобный дизайн.
Для получения более подробной информации посетите https://www.kohler.co.in/about-us
2. TOTO
• История бренда:
Основан Казучикой Окурой как TOYO TOKI CO в 1917 г., позже он был переименован в ТОТО.Еще в 1912 году они открыли лабораторию по разработке санитарной керамики, которая стала популярной в Америке и Европе.
• Награды, полученные брендом:
Компания TOTO получила множество наград, таких как Green Good Design Award 2016, iF product design, Red dot и iF Design Award 2019.
• Следы бренда / Присутствие на национальном или международном уровне:
Продукция TOTO широко используется на курортах и в отелях по всему миру. Базируясь в Японии, они имеют производственные мощности в 9 странах, в основном в Азии.
• Ассортимент продукции:
Компания предлагает души, туалеты, роскошные ванны и соответствующие аксессуары. Они известны как крупнейший производитель унитазов в мире.
• Диапазон цен:
Цена на унитаз составляет от 45 600 до 52 000 рупий. Прайс-листы можно найти на сайте https://in.toto.com/catalogue
• Варианты покупки:
У бренда есть демонстрационные залы по всей Индии.Вы также можете покупать их товары в Интернете через Flipkart.
• Послепродажное обслуживание бренда:
TOTO славится своим качеством продукции и предлагает гарантию на свою продукцию до 10 лет, поэтому она является одним из ведущих брендов сантехники в Индии. Вы можете поговорить с их службой поддержки по телефону: 1: 1800 1027 088
Время: 9: 30–18: 00 IST (с понедельника по субботу)
• Фармакопейное обеспечение бренда:
Чистые технологии.
Посетите https://asia.toto.com/pages/about-toto/ для получения дополнительной информации.
3. Aquant
• История бренда:
Основанная в 2007 году, Aquant имеет штаб-квартиру в Мумбаи. За 10 лет компания привлекла многочисленных дилеров в крупных городах Индии. Благодаря вниманию к деталям и постоянным инновациям компания получила признание дизайнерского сообщества и заняла позицию среди 10 ведущих производителей сантехники в Индии
• Награды, полученные брендом:
Дизайны Aquant завоевали множество наград, в том числе награды Red Star, Designpreis Deutschland и Red Dot Design Award.
• След бренда / национальное или глобальное присутствие:
Aquant через дилеров присутствует в крупных городах Индии. У бренда есть собственные выставочные центры в Пуне и Мумбаи.
• Ассортимент продукции:
Бренд имеет обширную коллекцию бассейнов из натурального камня и сантехники. Aquant славится своими смесителями с различной отделкой, такими как Graphite Grey, Matt Grey, Matt Black, Gold и Rosegold.У них также есть многочисленные душевые системы, такие как форсунки, ручной душ, многофункциональные переключатели, ливневые души и многое другое.
• Диапазон цен:
Для умывальников цена варьируется от 2500 до 11 500 рупий. Что касается смесителей, их можно купить по цене от 7200 до 12 500 рупий. Полные технические характеристики см. На сайте http://www.aquantindia.com/dealer-locator/
• Варианты покупки:
Имея более 150 дилеров во всех крупных городах Индии, клиенты могут получить продукцию Aquant в любой из этих торговых точек.У компании также есть центры дисплеев в Мумбаи и Пуне, где покупатели могут познакомиться с продуктами.
Расположение: Мумбаи:
Aquant, D-11, Laxmi Industrial Estate, Andheri (W), Mumbai — 400 053, Индия.
Телефон: +91 8451847030 / 22–42644344
Время работы: с 10:30 до 19:00 (закрыто по воскресеньям)
Пуна:
Aquant, 47, Nargis Classic, Shop # 1, (Opp. IndusInd Bank, Ranka Hospital Lane), Мукунд Нагар, Пуна — 411037, Индия.
Телефон: 020 2426 4020
Время: с 10:30 до 19:00 (закрыто по воскресеньям)
• Послепродажное обслуживание бренда:
Aquant предлагает 10-летнюю гарантию на большинство товаров. Чтобы связаться со службой поддержки клиентов, используйте бесплатный номер 1800 267 7797
Время бесплатного звонка: с 10:30 до 18:30.
• Фармакопейная цена бренда:
Модный и уникальный дизайн по лучшей в своем классе цене. Специализированное послепродажное обслуживание.Роскошные товары по доступным ценам. Aquant — это отечественный индийский бренд, который предлагает качество, аналогичное международным брендам, что делает его одним из лучших брендов сантехники в Индии.
См. Http://www.aquantindia.com/about-us/ для получения дополнительной информации.
4. Duravit
• История бренда:
Duravit — ведущий немецкий бренд, который может похвастаться более чем 200-летним опытом производства сантехники. Они наняли выдающихся дизайнеров, таких как Филипп Старк и другие, для создания своих производственных линий.Duravit имеет дочерние компании в Турции, Индии и Китае.
• Награды, полученные брендом:
Компания Duravit получила награды iF, Red Dot и Iconic Award за свои винтажные изделия.
• След бренда / присутствие на национальном или глобальном уровне:
Компания работает на международной основе с 12 производственными линиями. В настоящее время бренд доступен более чем в 130 странах.
• Ассортимент продукции:
Бренд предлагает ванны, унитазы, умывальники, писсуары, душевые поддоны, аксессуары, раковины и многое другое.
• Диапазон цен:
Сиденья для унитазов Duravit доступны по цене от 4275 до Rs. 103550. Что касается раковин для консолей, диапазон оценивается от рупий. 7855 — рупий. 156673. Список продуктов можно найти на https://www.duravit.in/realize/duravit_showrooms.com-en.html
• Варианты покупки:
С более чем 100 дилерами в Индии потребители могут получить в эти торговые точки, чтобы испытать продукцию на собственном опыте. Продукты Duravit также можно приобрести в Интернете на различных сайтах электронной коммерции.Хотя Duravit — немецкая компания, она предлагает беспроблемный процесс покупки через свою хорошо налаженную дилерскую сеть. Это делает Duravit одним из лучших брендов сантехники в Индии.
• Фирменное послепродажное обслуживание:
Компания Duravit предоставляет 2 года и более гарантии на свои многочисленные продукты. Чтобы получить помощь специалиста, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 079–66112315.
Время: 10.00 — 18.00
Пн-Сб
• Фармстандарт:
Велнес с современными и качественными продуктами.
Для получения подробной информации посетите их веб-сайт https://www.duravit.in/
5. VitrA
• История бренда:
Основанная в 1942 году, VitrA была первой керамической фабрикой в Турции. во время Второй мировой войны, когда в страну нельзя было ввозить фаянс. К 1966 году возникла торговая марка VitrA. В 1980-х годах они начали экспорт в другие страны.
• Награды, полученные брендом:
VitrA получила Европейскую премию качества, награду Red Dot Design, 8 наград iF, включая золото.
• Следы бренда / Национальное или глобальное присутствие:
Являясь частью Eczacıbaşı Group, это многонациональная корпорация, которая экспортирует товары в более чем 80 стран.
• Ассортимент продукции:
VitrA предлагает санитарные и дополнительные товары, мебель для ванных комнат, душевые каналы, смесители и аксессуары.
• Диапазон цен:
Санитарные аксессуары по цене от рупий.2185- рупий. 3070 за единицу. Для получения дополнительных списков посетите https://vitra-india.com/catalogues/price-lists
• Варианты покупки:
У компании около 150 выставочных залов в 75 странах на пяти континентах. Хотя продукты VitrA не так просты в приобретении, они отличаются высоким качеством, что делает компанию одной из 10 ведущих производителей сантехники в Индии.
• Послепродажное обслуживание бренда:
Для керамической сантехники они имеют гарантию 10 лет.По вопросам обслуживания клиентов обращайтесь по бесплатному номеру 800 123 1134.
• Торговое представительство торговой марки:
Современный дизайн, сочетающий роскошь и вневременную привлекательность.
Для получения дополнительной информации посетите https://vitra-india.com/about-us
6. Американский стандарт
• История бренда:
Компания была основана в 1929 году в результате слияния Standard Sanitary Manufacturing Company и American Radiator Company.В 1967 году возникла American Standard Corporation. В отличие от некоторых других брендов сантехники в Индии, American Standard широко представлена в Индии.
• Награды, полученные брендом:
Компания American Standard получила такие награды, как Good design, red dot design, iF и DFA design awards.
• След бренда / присутствие на национальном или глобальном уровне:
Имея высокие продажи в более чем 20 странах, они остаются на международном уровне.Кроме того, у компании есть исследовательские и производственные центры по всей Азии.
• Ассортимент продукции:
В обширную коллекцию товаров входят смесители для раковины, сиденья для биде, унитазы, умывальники и ванны.
• Диапазон цен: —
У компании есть держатели для туалетной бумаги, которые стоят от 3837 рупий до рупий. 6065. Не знаете, где купить? Воспользуйтесь ссылкой:
https://americanstandard.in/where-to-buy/
• Варианты покупки:
У American Standard есть дилеры по всей Индии.
• Фирменное послепродажное обслуживание:
American Standard предлагает гарантию от 1 года до пожизненной. Вы можете связаться с ними через службу поддержки клиентов по телефону 1800–102–8372.
• Торговая марка:
Качественная и надежная продукция. Продуманный дизайн.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации: https://americanstandard.in/about-us/company-info/
7. Jaquar
• История бренда:
Компания Jaquar, основанная в 1960 году, является одной из ведущие индийские бренды сантехники и оборудования для ванных комнат.Бренд представлен более чем в 45 странах мира. Это включает Африку, Ближний Восток, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Jaquar — один из немногих индийских брендов посуды Santiray, имеющий международное присутствие, что делает его одним из 10 ведущих брендов сантехники в Индии
• Награды, полученные брендом:
Эстетический дизайн бренда получил такие награды Награды iF, дизайн с красной точкой, хороший дизайн, Plus X, Indian Design Mark, Международная премия Elle Décor и так далее.
• Следы бренда / Национальное или глобальное присутствие:
У Jaquar есть производственные группы в Южной Корее и Индии, а выставочные залы расположены по всему миру.
• Ассортимент продукции:
Многочисленные варианты продукции включают водонагреватели, смесители, аксессуары для уборных, душевые кабины, системы смыва и освещение.
• Диапазон цен:
Смесители и смесители Kubix варьируются от рупий.700 — 11000 рупий. Для дождевого душа цены от 2600 до 19000 рупий. Чтобы узнать о других ценах на продукцию, посетите https://www.jaquar.com/products/download-catalogue
• Варианты покупки:
У Jaquar есть дилерские центры и центры ориентации во всех крупных городах Индии.
• Послепродажное обслуживание бренда:
Бренд предоставляет 10-летнюю гарантию на свои керамические сантехнические изделия. По вопросам обслуживания обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону 1800–121–6808.
• USP бренда:
Непревзойденное обслуживание клиентов.
Для получения дополнительной информации войдите на https://www.jaquar.com/products/about-jaquar-group
8. Cera
• История бренда:
Компания Cera, созданная в 1980 году, около 40 лет опыта в области сантехники. Они являются одними из последних участников индийского рынка сантехники.
• Награды, полученные брендом:
Cera получила множество наград, включая награды Power Brand и Trusted Brand Award.
• След бренда / присутствие на национальном или глобальном уровне:
У Cera есть международные офисы в Дубае и Танзании.
• Ассортимент продукции:
В товарные категории входят смесители, водонагреватели, экологически чистые продукты, писсуары, умывальники, плитка и аксессуары для ванной.
• Диапазон цен:
Смесители стоят от 1000 до 25000 рупий. Что касается туалетов, цена варьируется от рупий.2000 год — 25000 рупий. Для получения подробных таблиц цен посетите https://www.cera-india.com/product-enquiry-form/
• Варианты покупки:
Продукты Cera можно разместить в Интернете через их веб-сайт. Кроме того, они также продаются через различные товары для дома и другие сайты электронной коммерции, такие как Pepperfry, Flipkart и т.д. бренд в Индии.Гарантия на продукцию Cera составляет 10 лет. Для получения экспертной помощи позвоните по бесплатному номеру 1800–258–5500.
• Торговая марка:
Экономичная продукция, подходящая для малобюджетных ванных комнат.
Для получения более подробной информации посетите их веб-портал https://www.cera-india.com/corporate/about-us/
9. Аппаратное обеспечение
• История бренда:
Начало в В 1962 году компания была первоначально известна как Hindustan Twyfords.Позже они переименовали его в Hindustan Sanitaryware & Industries Limited. В 1991 году появился бренд Hindware.
• Награды, полученные брендом:
Hindware получило такие награды, как Good Home Awards от Zee Business Channel; Самый надежный бренд — Золотая и платиновая награда читательского дайджеста и не только.
• След бренда / Национальное или глобальное присутствие:
Компания заявила о своем глобальном присутствии примерно в 40 странах Азии, Европы, Африки и Америки
• Ассортимент продукции:
Hindware включает в себя множество товаров, таких как ванны, унитазы, умывальники, смесители для здоровья, душевые, цистерны, аксессуары и писсуары.
• Диапазон цен:
Диапазон цен для душа составляет от 800 до 30000 рупий. Сантехника стоит от 4000 до 49000 рупий. Чтобы просмотреть список продуктов, щелкните https://www.hindwarehomes.com/products.aspx
• Варианты покупки:
Продукты Hindware можно приобрести в Интернете, через различные веб-сайты, такие как Amazon, TataCliq, Flipkart и другие. Они также продают в Интернете через свой собственный веб-сайт Hindware Homes.com.
• Послепродажное обслуживание бренда:
Они предлагают 12-летнюю гарантию на свою сантехническую арматуру, что на 2 года больше среднего по отрасли.Это делает Hindware одним из лучших брендов сантехники в Индии.
За помощью обращайтесь по бесплатному телефону 1800 200 75 77/1800 103 75 77
• Фармакопейное описание торговой марки:
Доступны продукты экономичной серии, а также продукты среднего сегмента.
https://www.hindwarehomes.com/about-ushistory.aspx
10. Parryware
• История бренда:
Компания Parryware, основанная в 1952 году, является старейшей компанией по производству сантехники в Индии.В 1981 году фирму приобрела группа Муругаппа. Позже, в 2007 году, они начали сотрудничать с Roca из Испании. Parryware — это торговая марка, принятая в Индии компанией Roca Bathroom Products Private Limited.
• Награды, полученные брендом:
Компания Parryware была удостоена таких престижных наград, как Power brand, Trusted Brand и Superbrand.
• След бренда / национальное или глобальное присутствие:
В течение 1990-х годов они расширились по всему миру и заявили о своем присутствии в различных странах.К ним относятся Германия, Россия, Аргентина, Китай, Бразилия, Марокко, Италия и Великобритания.
• Ассортимент продукции:
Parryware предлагает сантехнику для ванных комнат, унитазы, писсуары, ванны, раковины, аксессуары и смесители.
• Диапазон цен:
Для смесителей стоимость варьируется от 900 до 15000 рупий. Санитарные расходы варьируются от 2500 до 25000 рупий. Что касается велнеса и душа, цена составляет от рупий.900 — 26000 рупий. Для получения дополнительных сведений о ценах посетите веб-сайт http://www.parryware.in/catalogue/brochure-downloads
• Варианты приобретения:
Parryware доступно в большинстве крупных городов Индии в магазинах среднего и низкого цен.
• Фирменное послепродажное обслуживание:
Parryware предлагает гарантию от 1 до 10 лет. Для получения технической помощи позвоните в службу поддержки клиентов по номеру 1800 274 6060
• Торговое представительство торговой марки:
Один из старейших брендов в экономичном сегменте.
Для получения дополнительной информации войдите на сайт http://www.parryware.in/our-company
Wrap Up
Итак, это 10 ведущих брендов сантехники, доступных в Индии. Мы подобрали для вас самые надежные и популярные. Просмотрите эти бренды и выберите продукты, которые соответствуют вашим потребностям. Сообщите нам о своем личном опыте!
Топ-10 брендов сантехники в Китае: полное руководство
Информация о компании по арматуре для ванных комнат
Бренд HUAYI, основанный в 1991 году, определяется технологией и качеством.Компания возникла в городе Шуйкоу, городе Кайпин, известном как «Китайская промышленная база сантехники», основной производственной базе смесителей и арматуры для ванных комнат.
Сосредоточившись на энергосбережении, защите окружающей среды и интеллектуальных технологиях, HUAYI предлагает комплексные решения для сантехники.
Информация о заводе по производству сантехники
Благодаря передовым технологиям производства компания HUAYI Sanitary Ware занимается производством смесителей, керамической сантехники, шкафов для ванных комнат, обработки подвесок и гальваники.Сосредоточение внимания на исследованиях и разработках принесло компании более 600 международных и отечественных запатентованных технологий.
Продукция Huayi Sanitary Ware включает керамическую сантехнику, мебель для ванных комнат, сантехнику, душевую и другое.
Компактный унитаз
Смеситель для душа
Смесители для раковины
При поиске фурнитуры для ванной комнаты HUAYI — правильный выбор.
III. Сантехника для ванной: справочник покупателя
Ищете качественную арматуру для ванной комнаты? Наряду с 10 ведущими брендами сантехники для ванных комнат мы даем вам исчерпывающее руководство по покупке, которое вам нужно знать, и вы можете изучить широкий спектр вариантов, чтобы найти идеальные предметы первой необходимости.
1. Туалетная сантехника
A. Приблизительный размер унитаза:
Приблизительный размер унитаза — это расстояние между готовой стеной и центром сливного отверстия в полу или сливного отверстия. Будьте осторожны при выполнении этого измерения, поскольку оно позволяет узнать, где установить унитаз и подходит ли он для вашего пространства.
Стандартный размер 12 дюймов, но в старых домах может быть 10 или 14 дюймов.
Чтобы измерить угловой унитаз, протяните ленту от угла к центру заглушек болтов и повторите этот шаг с другим углом.
Для туалета с задним выходом, где сточные воды проходят через стену в ванной, а не через слив в полу, начните измерение от плоской стены до центра слива.
B. Дизайн туалета: цельный или два?
Цельный или двухкомпонентный унитаз, какой вы выберете?
Цельный унитаз
Двухкомпонентный унитаз
Настенный унитаз
Для экономии места выберите цельный унитаз, в котором бак и чаша сформованы как одно целое.Двухкомпонентный унитаз в основном предпочитают взрослые и пожилые люди из-за его более высокой высоты, что позволяет вам легко вставать. Отличительной особенностью подвесного унитаза является скрытый за стеной резервуар для воды. Это делает установку более удобной, если она находится рядом с источником воды.
C. Форма унитаза:
Если при выборе формы унитаза для вас важнее всего удобство, то вам подойдет удлиненный унитаз. Но если у вас небольшая ванная комната, круглая форма чаши даст вам больше места.
Круглый унитаз
Унитаз удлиненный
Квадратный унитаз
D. Высота унитаза:
Кроме того, в зависимости от высоты унитаза выберите удобную. С возрастом ваши колени и бедра станут недостаточно сильными, как раньше, поэтому высота унитаза имеет значение. Как правило, люди предпочитают унитазы комфортной высоты, которые выше стандартной высоты, потому что в них легче садиться и вставать.
Унитаз стандартной высоты
Унитаз комфортной высоты
E.Сиденье для унитаза:
Выберите сиденье для унитаза, которое гармонирует с дизайном вашей ванной комнаты. Сиденья изготовлены из мягкого винила, пластика или полипропилена, натурального дерева или формованной древесины.
F. Один флэш или два?
В унитазе с двойным смывом используется новая технология для экономии воды, предусматривающая два варианта смыва: полный смыв для твердых отходов и половинный смыв для жидких отходов. Но унитаз с одинарным сливом проще в эксплуатации и имеет более низкие затраты на обслуживание и замену.
2. Смеситель для ванной
Смесители необходимы для контроля воды в вашей ванной комнате. Вот что вам нужно знать при покупке смесителей для ванной:
A. Типы установки
Найдите время, чтобы узнать, какой тип установки сэкономит вам деньги и позволит избежать аварийных утечек. Выберите тип смесителя, который подойдет к раковине или умывальнику вашей ванной комнаты. Стандартные модели бывают с центральным расположением, с одним отверстием и широко распространенными. Все дело в предпочтениях стиля.
Смеситель с центральным набором
Смеситель с широким набором
Смеситель с одним отверстием
Смеситель для настенного монтажа
B. ванная комната. Бесконтактный смеситель или смесители с сенсорным управлением популярны в наши дни из-за их удобства.
Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой
Смеситель с двумя ручками
Смеситель с выдвижным или опускающимся краном
Смеситель для громкой связи (активируется касанием)
C.Цвет и покрытие
Функция вашего смесителя имеет значение, но его отделка показывает, насколько хорошо он сделан. Конечно, он тоже должен хорошо выглядеть. Ниже представлены некоторые варианты, у некоторых есть светлые и темные версии, а также полированные и матовые варианты.
Смесители для ванной комнаты черного цвета
Смеситель для ванной комнаты из бронзы
Смесители для ванной комнаты из латуни
Смеситель с никелевым покрытием
Смеситель с матовым хромированием
Смеситель из хрома
※ Советы от профессионалов 9 стиль ванной комнаты.Но покупая новый смеситель для ванной, смотрите не только на его стиль. Прочность, удобство, безопасность и простота обслуживания — более важные факторы, которые следует учитывать.
3. Душ для ванной
Выбор правильной душевой системы для вашего дома гарантирует комфортное принятие душа, которое расслабляет и бодрит.
A. Что такое душевая система?
Существуют разные типы душевых систем: электрические, цифровые и водосберегающие.Эти системы зависят от того, какую сантехнику и душевую арматуру вы установили в своей ванной.
Компоненты душевой системы:
Душевая лейка
Смеситель для душа
Смеситель для ванны и ручки для душа
B. Типы душевых лейок
Тип душевой лейки, которую вы используете, определяется ниже. ваш опыт принятия душа.
Фиксированная лейка для душа
Ручная лейка для душа
Лейка для дождя
Кто может устоять перед стимулирующим эффектом дождевой лейки? Между тем, ручные насадки для душа полезны для мытья труднодоступных мест.Они особенно полезны людям с ограниченной подвижностью.
C. Материалы и отделка
Материалы душевой лейки включают нержавеющую сталь, латунь и фарфор. Если вам нужна долговечность, выберите латунь, поскольку она устойчива к ржавчине и коррозии.
С другой стороны, некоторые популярные виды отделки включают полированную латунь, хром, матовый никель и бронзу, натертую маслом.
D. Факторы, которые следует учитывать при покупке насадки для душа
Перед покупкой насадки для душа узнайте о ее различных характеристиках, чтобы иметь хорошее представление о том, что вам подходит.
Ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать, но вы должны спросить себя, какое основное преимущество вы хотите получить при покупке.
Комфорт
Энергосбережение
Формы распыления
Простота установки
4. Туалетный столик для ванной
Туалетный столик для ванной комнаты используется для хранения основных принадлежностей для ванной комнаты, а также поддерживает раковины. У вас будет множество вариантов на выбор, так как существует бесконечное количество стилей и конфигураций размеров.
А.Измерьте доступное пространство
Перед покупкой и установкой шкафа сначала выполните правильные измерения.
Ширина умывальника для ванной
Глубина умывальника в ванной
Высота умывальника в ванной
Нанимайте профессионала для снятия этих измерений, поскольку очень важно получить правильные размеры, чтобы шкаф соответствовал пространству вашей ванной комнаты.
B. Стили тщеславия для ванной
Мебель для ванной комнаты может быть отдельно стоящей или встраиваемой.Отдельностоящий туалетный столик — самый распространенный тип и идеально подходит для небольших помещений. Покупатели предпочитают это, потому что он стоит меньше, чем встроенный тип, и доступен во многих размерах, формах и дизайнах.
Встроенный туалетный столик идеально подходит для больших помещений и предлагает больше места для хранения вещей. Хотя вы можете настроить его на любую ширину и высоту, обычно он стоит дороже и требует больше времени на установку.
C. Изучите свои возможности
Отделите стиль своей ванной комнаты от других помещений в вашем доме.Подумайте об этих вариантах дизайна, чтобы все идеально сочеталось. Какой бы выбор вы ни выбрали, убедитесь, что шкафчики для ванной имеют хорошую конструкцию.
Цвет и отделка
Ящики шкафа
Фурнитура
5. Ванна
Многие согласятся, что долгая ванна в ванне — это большое удовольствие в жизни. Определить, какую ванну установить в вашем доме, может быть очень сложно из-за большого разнообразия размеров и материалов.Вот как найти идеальную ванну:
A. Измерьте свое пространство
Ванна какого размера может вместить вашу ванную комнату? Ванны занимают большое место в ванной комнате. Измерьте длину, ширину и высоту области, в которой будет находиться ваша ванна, а также дверных проемов, чтобы узнать, какой размер ванны подойдет.
B. Типы и установка ванн
Не все типы ванн подходят каждому человеку и каждому дому. Для разных типов ванн требуются разные установки.Вот самые распространенные из них:
Ванны в алькове
Отдельностоящие ванны
Ванны джакузи
Ванны для ходьбы
Вихревые ванны
Если вы хотите максимизировать свое пространство, приобретите ванну в алькове. Это также самый доступный и простой в установке тип. Вам нужна большая ванная комната, чтобы установить отдельно стоящую ванну, которая, как правило, дороже, чем два других типа.
C. Материалы ванны
Ванны должны служить долго.Вот почему выбор материала хорошего качества является ключевым. Вы можете выбирать из множества материалов, таких как стекловолокно, акрил, чугун, искусственный камень и сталь.
D. Формы и цвета ванны
Форма вашей ванны может обеспечить вам комфорт, в зависимости от ее наклона. Вы можете использовать другой стиль, который зависит от сантехнической системы вашей ванной комнаты. Овальные и круглые ванны — это современные стили, а прямоугольные и квадратные ванны — традиционные.Конечно, вы можете выбирать из множества цветов, чтобы добавить атмосферы в вашу ванную комнату.
E. Вопросы, которые следует задать перед покупкой ванны
Планируете ли вы часто ее использовать? Сколько людей будут им пользоваться? Это больше для «отображения»?
Для ванн требуется просторная площадь. Это также зависит от системы водоснабжения вашей ванной комнаты, прежде чем вы сможете определить, идеально ли выбранное вами пространство.
Ваша ванна также должна соответствовать стандартам безопасности и производительности. Посмотрите обзоры, если таковые имеются, чтобы узнать о характеристиках и характеристиках продукта.
IV. Советы по покупке лучшей сантехники для ванной
Вы думаете о ремонте своей ванной комнаты? Хотите другой стиль? Не стесняйтесь строго следовать правилам дизайна. Попробуйте разные варианты отделки своей ванной комнаты, чтобы добавить пространства и сделать комнату привлекательной.
Перед тем, как покупать следующее оборудование для ванной, следует помнить о других вещах.
1. Знайте свой бюджет
Сантехника бывает самых разных материалов и отделок, что может стоить вам больших денег, особенно если вы выберете уникальные.Тщательно спланируйте свой бюджет, чтобы учесть все необходимое, и при этом у вас еще останутся деньги, чтобы купить что-нибудь приятное.
2. Знайте, что вам нужно
Помните, что самое главное — иметь правильные размеры, чтобы то, что вы покупаете, поместилось в вашей ванной комнате. Остальное, например, дизайн, цвет или даже материал, зависит от ваших личных предпочтений. Что для тебя важно? Как тот, кто будет пользоваться сантехникой, только вы знаете, что удовлетворит ваши потребности.
3. Не будьте слишком внимательны к бренду
Будьте информированным покупателем. Проверяйте качество и дизайн продукта, а не просто полагайтесь на торговую марку.
4. Учитывайте доступное пространство
Если у вас недостаточно места для ванной, сделайте ставку на установку важных типов сантехники, а не на ненужные аксессуары. И убедитесь, что у вас есть правильные размеры, чтобы все подходило.
V. Где купить недорогую качественную сантехнику для ванных комнат
Все необходимое для ванной может стоить вам очень дорого.Однако есть рынки, предлагающие доступную сантехнику из качественных материалов.
1. Посетите ярмарки, посвященные сантехнике в Китае
В течение года в Китае проводится несколько торговых выставок, связанных с ванными комнатами. Посетите любую из этих выставок, чтобы получить полное представление о том, какие аксессуары для ванных комнат доступны на рынке. Там вы увидите предложения продуктов высокого и низкого уровня. На этих выставках вы можете поговорить с представителями производителей, которые ответят на ваши вопросы о продуктах.
Кантонская ярмарка
Керамика, плитка и сантехника Китай 2020 (Шанхай)
Cerambath
Азиатская выставка сантехники и аксессуаров для ванных комнат
2. Посетите рынки и базы производителей сантехники в Китае
Город Фошань Провинция Гуандун — крупнейшая производственная база керамики в Китае. Это также производственный кластер ванн, шкафов для ванных комнат и душевых комнат. Вместо посещения отдельных заводов, которые могут быть дорогостоящими и утомительными, вы также можете посетить завод по производству сантехники, выставочные залы для ванных комнат или торговые центры в следующих заведениях:
Торговый центр керамической и сантехники CASA
Штаб-квартира керамической промышленности Китая
3.Найдите профессионального агента по поиску поставщиков в Китае
Если вы не можете лично поехать в Китай, чтобы найти лучшего производителя сантехники для ванных комнат, наймите профессионального агента по поиску поставщиков, который сделает всю работу за вас.
Поручите работу по поиску продуктов профессионалам, которые уже знакомы с процессом и, что наиболее важно, имеют существующую сеть деловых контактов, которые могут ускорить процесс покупки и импорта.
4. Три других доступных производителя сантехники рекомендуют
Если вам нравится качество и дизайн 10 ведущих производителей сантехники, но у вас недостаточно средств для совершения покупки в настоящее время, рассмотрите эти три сантехники сопоставимые по качеству, но более доступные компании.
Компания George Buildings, основанная в 2006 году, представляет собой комплексный производитель строительных материалов и материалов для отделки зданий. Вы можете найти все необходимое для ваших строительных проектов, включая сантехнику и аксессуары, в демонстрационном зале для ванных комнат площадью 10 000 квадратных метров.
George Buildings Lighting имеет крупнейшие производственные мощности в Фошане с семью заводами площадью более 2,3 миллиона квадратных метров.
В качестве универсального центра для проектов жилых и коммерческих зданий, George Buildings предлагает широчайший выбор строительных материалов, в том числе такие товары для ванных комнат, как:
Стенка для ванной комнаты
Угловой туалет
Душевые кабины
Отдельностоящая ванна
Рекомендуемая причина
Как универсальный магазин товаров для ванной, George Buildings предоставляет все необходимое для ваших строительных или ремонтных проектов, а также послепродажное обслуживание, включая доставку и отгрузку.
Компания Foshan Cobuild Industry Co., Ltd. начала свою деятельность по производству керамических изделий в 1998 году. Являясь производителем и дистрибьютором различного сантехнического оборудования, компания носит бренд Kobia. Имеет 200 торговых точек по всему Китаю.
Две основные производственные базы и сервисные центры Foshan Cobuild Industry Co. Ltd. расположены в городах Фошань и Цинюань. Команда из 128 человек и независимый центр исследований и разработок стали причиной того, что компания стала лидером в области промышленного дизайна и разработок.
Ванная комната вашей мечты ждет вас в Foshan Cobuild. Его фабрики производят тщеславие для ванных комнат, ванны, биде, керамические унитазы, парные, душевые, писсуары, умывальники, аппаратные аксессуары и другие предметы сантехники для отдыха.
Акриловые ванны
Душевые
Смесители
Аксессуары для ванных комнат
Качественные ванны Foshan Cobuild популярны среди клиентов.
Taizhou Huaxing Sanitary Ware — производственная компания, расположенная в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян.Специализируясь на сантехнической арматуре, она продает свою продукцию под торговой маркой «Huaxing».
Используя передовые технологии, Taizhou Huaxing может производить более 100 000 комплектов в год для удовлетворения глобального спроса клиентов. Для обеспечения качества продукции здесь работают опытные инспекторы по качеству и современное испытательное оборудование. Продукция соответствует международным стандартам и экспортируется в США, Канаду, Италию, Россию, Украину и другие страны.
Taizhou Huaxing создает изделия сантехники, которые ценятся за оригинальный дизайн, красоту и долговечность.В ее линейку продуктов входят смесители для душевых и аксессуары для смесителей для душевых, смесители для кухни, смесители для лабораторий и многое другое.
Смесители для душа
Принадлежности для смесителей для душа
Рекомендуемая причина
Какой бы тип смесителя и аксессуары для смесителя вам ни понадобились, вы можете найти их в Taizhou Huaxing.
Использование керамических отходов сантехники в качестве заполнителя для бетона
Основные моменты
•
В качестве заполнителя для бетона использовались измельченные керамические отходы сантехники.
•
Описаны процедуры производства заполнителя и проектирования бетонной смеси.
•
Протестированный бетон показал высокую прочность и стойкость к истиранию.
•
Бетон с санитарным заполнителем и глиноземистым цементом является термостойким.
Реферат
Отходы сантехнической керамики относятся к группе не поддающихся биологическому разложению промышленных отходов. В статье представлены исследования возможности повторного использования керамических санитарных отходов в качестве заполнителя (как мелкого, так и крупного) в бетоне.
Описана процедура изготовления заполнителя (дробление, разделение частиц на две группы — мелкие и крупные и определение их соотношения) и составление бетонной смеси. Представлены исследования свойств этого заполнителя и свойств бетона, содержащего этот заполнитель. Исследуемый бетон показал высокую прочность и высокую стойкость к истиранию.
В статье также представлены результаты исследования бетона с глиноземистым цементом и отходов керамической сантехники в качестве заполнителя при температуре 1000 ° C.Для сравнения также были нагреты образцы с традиционным природным заполнителем и глиноземистым цементом. В отличие от образцов из бетона с традиционным заполнителем, образцы с керамическим заполнителем сохранили свою форму и сцепление, не имели трещин и дефектов. Несмотря на некоторое снижение прочности, эти образцы после нагрева продолжали демонстрировать высокую прочность на сжатие и растяжение.
На основании описанных исследований, санитарный керамический заполнитель может быть рекомендован для приготовления специальных типов бетона: износостойкого бетона и бетона, предназначенного для элементов, работающих при высоких температурах.
Ключевые слова
Отходы
Санитарно-керамические изделия
Заполнитель
Бетон
Устойчивость к истиранию
Устойчивость к высоким температурам
Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)
Полный текст
Copyright © 2013 Elsevier Ltd.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Мировой рынок сантехники | Рост, возможность, доля, размер
СПИСОК ТАБЛИЦ
ТАБЛИЦА 1: ОБЗОР РЫНКА — САНИТАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТАБЛИЦА 2: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 3: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 4: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 5: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 6: МИРОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 7: МИРОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 8: МИРОВОЙ ЖИЛЫЙ РЫНОК, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 9: МИРОВОЙ ЖИЛЫЙ РЫНОК, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 10: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 11: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 12: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 13: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 14: МИРОВОЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 15: МИРОВЫЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 16: МИРОВОЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 17: МИРОВОЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 18: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 19: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 20: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 21: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 22: МИРОВОЙ РЫНОК ТУАЛЕТНЫХ / ВОДНЫХ ШКАФОВ ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 23: МИРОВОЙ РЫНОК ТУАЛЕТНЫХ / ВОДНЫХ ШКАФОВ, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 24: МИРОВОЙ РЫНОК ТОВАРОВ, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 25: МИРОВОЙ РЫНОК ТОВАРОВ, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 26: МИРОВОЙ РЫНОК ПЬЕСТАЛЛОВ, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 27: МИРОВОЙ РЫНОК ПЬЕДЕСТРОВ, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 28: МИРОВОЙ РЫНОК ЦИСТЕРН, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 29: МИРОВОЙ РЫНОК ЦИСТЕРН, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 30: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО МАТЕРИАЛАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 31: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ, ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 32: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ ПО МАТЕРИАЛАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 33: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 34: МИРОВЫЙ РЫНОК КЕРАМИКИ, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 35: МИРОВЫЙ РЫНОК КЕРАМИКИ, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 36: МИРОВОЙ РЫНОК ПРЕССОВАННОГО МЕТАЛЛА, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 37: МИРОВОЙ РЫНОК ПРЕССОВАННОГО МЕТАЛЛА, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 38: МИРОВЫЙ РЫНОК АКРИЛОВЫХ ПЛАСТОВ И PERSPEX, ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 39: МИРОВОЙ РЫНОК АКРИЛОВЫХ ПЛАСТОВ И PERSPEX, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 40: ДРУГИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПО РЕГИОНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 41: ДРУГОЙ МИРОВОЙ РЫНОК, ПО РЕГИОНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 42: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 43: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ГЕОГРАФИИ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 гг. (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 44: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 45: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ГЕОГРАФИИ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 46: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 47: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 48: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 49: РЫНОК САНТЕХНИКИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 50: ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 51: ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 52: ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 53: ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 54: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 55: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 56: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 57: АЗИАТСКИЙ ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 58: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 59: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 60: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 61: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 62: РЫНОК САНТЕХНИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 63: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 64: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ, 2016-2019 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
ТАБЛИЦА 65: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, ПО СТРАНАМ, ПРОГНОЗНЫЕ ГОДЫ, 2019-2028 (В МИЛЛИОНАХ ШТУК)
СПИСОК ЦИФР
РИСУНОК 1: КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
РИСУНОК 2: АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА
РИСУНОК 3: МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РИСУНОК 4: ПЕЙЗАЖ ПРОДАВЦА
РИСУНОК 5: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ, ПОТЕНЦИАЛ РОСТА, ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ, В 2019 ГОДУ
РИСУНОК 6: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В КОММЕРЧЕСКИХ ДАННЫХ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 7: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ЖИЛОМУ, 2019-2028 гг. (В МЛН. Долл. США)
РИСУНОК 8: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, В 2019 ГОДУ
РИСУНОК 9: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ПО РОЗНИЧНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 10: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ОПТОВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 11: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ, ПОТЕНЦИАЛ РОСТА, ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В 2019 ГОДУ
РИСУНОК 12: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПО РАЗМЕРАМ ТУАЛЕТНЫХ РАКОВИНОК / ВОДНЫХ ШКАФОВ, 2019-2028 гг. (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 13: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО СУММАМ, 2019-2028 гг. (В МЛН. ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 14: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ПЬЕДЕСТАЛАМ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 15: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ПО ЦИСТРАМ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 16: МИРОВОЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ, ПОТЕНЦИАЛ РОСТА, ПО МАТЕРИАЛАМ, В 2019 ГОДУ
РИСУНОК 17: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В РАЗРАБОТКЕ КЕРАМИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 18: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ПО ПРЕССОВАННЫМ МЕТАЛЛАМ, 2019-2028 гг. (В МЛН. Долл. США)
РИСУНОК 19: МИРОВОЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ПО АКРИЛОВЫМ ПЛАСТИКАМ И PERSPEX, 2019-2028 гг. (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 20: МИРОВЫЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, ДРУГИЕ, 2019-2028 гг. (В МЛН. Долл. США)
РИСУНОК 21: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ, 2019 и 2028 гг. (В%)
РИСУНОК 22: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ США, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 23: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В КАНАДЕ, 2019-2028 гг. (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 24: ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ, 2019 и 2028 гг. (В%)
РИСУНОК 25: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 26: РЫНОК САНТЕХНИКИ В ГЕРМАНИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 27: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ФРАНЦИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 28: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ИТАЛИИ, 2019-2028 гг. (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 29: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В ИСПАНИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 30: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В ПОЛЬШЕ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 31: ОСТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ В ЕВРОПЕ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 32: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК САНТЕХНИКИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ, 2019 и 2028 гг. (В%)
РИСУНОК 33: КИТАЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 34: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В ЯПОНИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 35: ИНДИЙСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 36: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ИНДОНЕЗИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 37: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ТАИЛАНДА, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 38: ВЬЕТНАМСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 39: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БАНГЛАДЕШ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 40: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ В МАЛАЙЗИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 41: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ОСТАТОЧНОЙ АЗИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ
РИСУНОК 42: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ, 2019 и 2028 гг. (В%)
РИСУНОК 43: ЕГИПЕТСКИЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 44: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 45: РЫНОК САНТЕХНИКИ В МАРОККО, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 46: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ НИГЕРИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 47: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ЮЖНОЙ АФРИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 48: ОСТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ЮЖНОЙ АФРИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 49: РЫНОК САНТЕХНИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ, 2019 и 2028 гг. (В%)
РИСУНОК 50: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ БРАЗИЛИИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 51: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ АРГЕНТИНЫ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
РИСУНОК 52: РЫНОК САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ ОСТАЛЬНОЙ АМЕРИКИ, 2019-2028 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ)
Мировой рынок керамической сантехники
Отраслевой анализ
Объем мирового рынка керамической сантехники оценивался в 40 долларов США.2 миллиарда в 2018 году. Ожидается, что рост популярности керамических материалов в строительной отрасли из-за их экономической эффективности и отличной устойчивости к химическим веществам и царапинам останется благоприятным фактором. Кроме того, смещение склонности к санитарии и гигиене в ближайшем будущем будет способствовать увеличению потребительских расходов на использование предметов роскоши с эстетической привлекательностью.
Корпоративные компании и государственные организации запускают различные инициативы по повышению осведомленности потребителей о требованиях к надлежащим санитарным изделиям.Например, в июле 2018 года правительство Индии объявило о выделении 20 миллиардов долларов США на строительство около 111 миллионов туалетов на уровне страны. Ожидается, что повышение уровня жизни, особенно в городских районах стран с развивающейся экономикой, включая Китай, Индию и Бангладеш, будет способствовать использованию сантехники.
Кроме того, ожидается, что рост применения в индустрии гостеприимства в результате позитивного взгляда на сектор туризма в странах, включая Китай, Японию и Австралию, приведет к расширению области применения передовых материалов на керамической основе в течение следующих нескольких лет.Ожидается, что рост расходов на инфраструктурные проекты в странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Индию, окажет сильное влияние на рост рынка керамической сантехники.
Например, в апреле 2019 года Godrej Properties начала строительство квартир премиум-класса площадью 3,75 миллиона квадратных футов, что создаст спрос на керамическую сантехнику премиум-класса. За последние несколько лет большинство компаний увеличили расходы на использование автоматизации в своем производственном процессе. Например, некоторые фирмы автоматизировали процесс производства, в котором сортировка и упаковка производятся с использованием оборудования.Таким образом, внедрение автоматизации ключевыми участниками отрасли сыграло ключевую роль в повышении производительности.
Информация о продукте
Унитазные раковины и унитазы занимали наибольшую долю — более 40,0% в 2018 году. Ожидается, что растущие потребности потребителей в замене обычных сантехнических изделий инновационной и современной керамической сантехникой с эстетической привлекательностью увеличат размер рынка унитазов и санузлы.
В феврале 2019 года индийская компания Parryware выпустила шестнадцать новых продуктов сантехники, включая 10 унитазов. Эти продукты оснащены технологиями, включая вихревую промывку и струйную промывку, которые помогают обеспечить оптимальную очистку поверхности обода за счет минимального расхода воды и обеспечения превосходной гигиенической чистоты. Эти продукты будут доступны в 7000 торговых точках по стартовой цене 10 500 индийских рупий.
Ожидается, что рынок умывальников будет расти со среднегодовым темпом роста 12.3% с 2019 по 2025 год. Ожидается, что запуск новых продуктов с урбанистическими формами окажет сильное влияние на рост рынка. Например, в июне 2018 года Grohe запустила коллекцию сантехники из керамики под торговой маркой Cube. В коллекцию входят настенная раковина, выполненная в белом керамическом корпусе, а также современные смесители.
Application Insights
Жилая категория доминировала на рынке, и в 2018 году на нее приходилось более 60%.Спрос на керамическую сантехнику в городах обычно выше, чем в сельской местности. Ключевым фактором, способствующим росту этого сегмента, является рост объемов жилищного строительства в странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Индию. Кроме того, поддерживающая политика стран, включая Китай и Индию, направленная на улучшение санитарии, в ближайшем будущем еще больше расширит масштабы жилого сегмента.
Ожидается, что коммерческая категория будет расширяться со среднегодовым темпом роста 9.6% с 2019 по 2025 год. Основным фактором, способствующим росту этого сегмента, является расширение коммерческой недвижимости и индустрии гостеприимства на глобальном уровне. Из-за низкой стоимости обслуживания в индустрии гостеприимства предпочитают использовать керамическую сантехнику. Было замечено, что стоимость керамического сантехнического оборудования составляет от 30% до 40% от общих расходов на продукцию для ванных комнат.
Regional Insights Ожидается, что
Азиатско-Тихоокеанский регион будет расширяться с максимальным среднегодовым темпом роста 14.3% с 2019 по 2025 год. Ожидается, что развитие инфраструктуры и расширение групп со средним доходом в странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Индию, будут играть решающую роль в увеличении размера отрасли в коммерческих и жилых приложениях. Кроме того, ожидается, что запуск новых продуктов ключевыми компаниями, включая HSIL, LIXIL Corporation и Toto Inc., повысит узнаваемость продукта на крупных рынках, включая Китай, Индию и Японию.
На
Северной Америки приходилось более 20.Доля 0% в общемировом доходе в 2018 году. Ожидается, что повышение осведомленности потребителей о предметах роскоши и эстетической привлекательности на ключевых рынках, включая США и Канаду, останется благоприятным фактором для отрасли. Кроме того, ожидается, что глянцевая поверхность и доступность продуктов в различных цветовых вариантах в вышеупомянутых странах будут стимулировать покупателей в течение следующих нескольких лет.
Анализ доли рынка керамической сантехники
Ключевые отраслевые участники включают Grohe AG; SOMANY CERAMICS Limited; RAK Ceramics; Duravit AG; Villeroy & Boch; Джонсон Тайлз Геберит Групп; Toto Inc.; Hansgrohe; Колер; Ideal Standard International S.A .; и HSIL. Ожидается, что слияния и поглощения, а также инновационные продукты останутся решающими факторами успеха в ближайшие несколько лет.
Например, в 2018 году компания LIXIL Group из Токио завершила приобретение Sentini Sanitarywares за 65 миллионов долларов США. Кроме того, ожидается, что участники отрасли увеличат свои расходы на создание стратегических бизнес-единиц в странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Индию, в результате сильной базы групп со средним доходом на внутреннем уровне.
Отчет Объем
Атрибут
Детали
Базовый год для оценки
2018
Фактические оценки / Исторические данные
2015 — 2017
Период прогноза
2019-2025
Представительство на рынке
Выручка в миллиардах долларов США и среднегодовой темп с 2019 по 2025 год
Региональный охват
Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток и Африка
Область применения страны
U.С., Великобритания, Германия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка
Охват отчета
Прогноз выручки, доля компании, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
15% бесплатная настройка (эквивалент 5 рабочих дней аналитика)
Если вам нужна конкретная информация, которая в настоящее время не входит в объем отчета, мы предоставим ее вам как часть настройки.

Сегменты, включенные в отчет
В этом отчете прогнозируется рост доходов на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также приводится анализ последних отраслевых тенденций в каждом из подсегментов с 2015 по 2025 год.Для целей настоящего исследования Grand View Research сегментировала глобальный отчет о рынке керамической сантехники по продукту, области применения и региону:
Прогноз по продукту (выручка, млрд долларов США, 2015-2025 гг.

Обогреватель масляный фото: виды, плюсы, минусы, как выбрать

Май 6, 1971 автор alexxlab Разное

виды, плюсы, минусы, как выбрать

Масляный радиатор – бюджетный и мобильный способ обогрева в межсезонье или просто плохую погоду. Производители предлагают модели как для постоянного, так и для эпизодического использования.

Принцип работы

Масляный обогреватель состоит из металлического корпуса, который визуально напоминает стационарную батарею, специального минерального масла и нагревательного элемента.

После включения прибора в сеть начинает работать ТЭН, который нагревает масло до нужной температуры. Далее масло отдает свое тепло металлической оболочке, которая постепенно нагревает окружающий воздух.

Во всех современных моделях присутствуют несколько режимов работы, благодаря которым можно выбрать интенсивность прогрева воздуха комнаты.

Для исключения перегрева и поломки современные модели оснащаются специальным датчиком, который отключает прибор, если возникает такая угроза.

Встроенный таймер помогает регулировать температуру: при заданном нагреве воздуха прибор отключается, при похолодании – включается.

Виды и характеристики масляных обогревателей

Все радиаторы работают по одному и тому же алгоритму, но отличаются между собой набором дополнительных функций, типом крепления и ценой. В зависимости от целей, которые ставятся перед прибором, и места его расположения масляные радиаторы разделяют на:

Настенные – экономичны в плане потребления электроэнергии.
Напольные – популярны из-за своей мобильности.
Настольные – низкий уровень теплоотдачи.
Для детских кроваток.
Потолочные.

Некоторые модели оснащаются вентилятором, который разгоняет потоки теплого нагретого воздуха по помещению. Недостаток такого прибора – шум во время работы. Разработчики некоторых компаний предусмотрели в своих моделях увлажнитель воздуха.

Это устройство особенно актуально в холодную пору года, когда воздух на улице становится значительно суше, а еще и сам обогреватель постепенно дополнительно его высушивает. В некоторых агрегатах есть функция отстроченного включения.

Плюсы масляных обогревателей

Высокий уровень безопасности устройства. В масляном радиаторе все нагревательные элементы спрятаны внутри, а наружная оболочка нагревается до температуры не более 60 градусов.

Это исключает возможность пожара при падении или ожога кожной поверхности при тактильном контакте. Последний фактор важен в семьях, где есть маленькие дети.

Длительный срок эксплуатации. Прибор устроен таким образом, что комплектующие не сгорают из-за долгой беспрерывной работы. Устройство может работать без выключения до трех суток.
Компактные размеры устройства и его мобильность позволяют перемещать его в разные уголки дома или квартиры. А бесшумность в работе не доставит никакого дискомфорта.

Цена на масляные радиаторы доступна. Стоимость зависит от количества секций, которые есть в приборе.
Во время работы устройства не выделяются посторонние запахи. Радиаторы не сушат воздух в помещении, а это значит, что вам не придется тратиться дополнительно на покупку увлажнителя.
Для монтажа такого обогревателя не нужно специальных знаний и инструментов. Вы просто включаете устройство в розетку и наслаждаетесь теплом.

Минусы масляных обогревателей

Масляный радиатор имеет несколько отрицательных сторон, о которых нужно знать до покупки. Они довольно спорные и легко устраняются:

Большой вес радиатора. Он не принесет никаких трудностей при перемещении, поскольку каждая модель оснащена колесиками, и поднимать агрегат совсем не нужно.
Продолжительное время нагрева помещения. Сначала ТЭН внутри прибора нагревает масло, и только после этого оно нагревает внешнюю оболочку радиатора.

Но этот недостаток легко устранить, если изначально приобретать радиатор со встроенным вентилятором, который будет разгонять теплый воздух по комнате, таким образом, быстрее нагревая ее.

Как выбрать масляный обогреватель

Учитывайте простые правила:

Мощность обогревателя. На обогрев 10 квадратных метров площади нужно около 1 кВт мощности. Производитель не выпускают радиаторы мощностью свыше 3 кВт. Чтобы обогреть комнаты большего размера, понадобится несколько экземпляров.
Размер. Количество секций колеблется от 5 до 14. Чем больше отделений в радиаторе, тем быстрее он обогреет комнату и больше электроэнергии будет потреблять.

Лучшим вариантом считается обогреватель на 6-8 секций. Этого считается волне достаточно, чтоб обогреть комнату средних размеров.

Конструкция модели. При покупке уделите внимание наличию светового индикатора, регулятора температуры и нескольких режимов работы. Также должна быть защита от перегрева устройства, которая убережет вас от непредвиденных ситуаций.

При наличии нескольких режимов вы сможете самостоятельно регулировать температуру, которую выдает устройство, и таким образом экономить потребляемую ним электроэнергию.

Таймер, с помощью которого вы запрограммируете включение или выключение радиатора на определенное время.
Встроенный увлажнитель воздуха. В холодное время года воздух становится сухим, что отрицательно влияет на кожу. Встроенный увлажнитель воздуха функционирует во время работы самого обогревателя, приводя влажность в помещении в норму.
Встроенный вентилятор. Он ускорит процесс нагрева помещения, но модели с такой функцией стоят на порядок дороже.

Также обратите внимание на такие аспекты:

Отдавайте предпочтение радиаторам, в которых секции узкие. Они быстрее нагреваются и отдают тепло помещению. При уменьшении размера секций увеличьте их количество.
Большие секции долго нагреваются и охлаждаются, это дает дополнительное тепло, но требует дополнительных затрат электричества.
Если прибор легкий, но при этом больших габаритов, значит, производитель сэкономил на материалах.
Радиаторы темного цвета лучше отдают тепло.

Какой лучше

Перед покупкой радиатора следует посчитать, какую площадь ему нужно будет обогреть. Функция обогрева зависит от мощности радиатора и количества секций.

Мощность подбирается в зависимости от величины помещения, в котором будет работать радиатор: на 10 квадратных метров помещения нужно 1 кВт выделяемой электроэнергии.

Формула касается помещений, высота потолков в которых не более 2,75 м. Если потолки расположены выше, рассчитать нужную мощность можно по такому алгоритму:

Умножьте длину комнаты на ширину, получите площадь.
Умножьте полученное число на высоту помещения, таким образом вы получите нужный объем.
Полученную цифру разделите на 25, потому что рассчитывается 1 кВт энергии на 25 м3. Полученный результат – это и есть мощность, которая необходима для обогрева помещения.

Далее уже дело индивидуального вкуса и финансовых возможностей. Простой масляный обогреватель имеет стандартный набор функций и стоит недорого.

Модели, оснащенные вентиляторами, таймерами, увлажнителями и пультами дистанционного управления стоят дороже, но более комфортны в эксплуатации.

Эксплуатация

Меры предосторожности:

Перед началом использования прибора убедитесь, что напряжение в розетке квартиры соответствует рекомендованному производителями.
Если вы не пользуетесь прибором, выключите его из розетки.
Не стоит оставлять прибор включенным, когда в комнате никого нет.
Нельзя накрывать прибор одеждой, это спровоцирует перегрев или пожар. Лучше разместить его на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ.

Соблюдайте чистоту прибора.
В случае поломки не пытайтесь самостоятельно разобрать части радиатора, лучше предоставить эту работу профессионалам.
Внимательно следите за детьми, если они находятся в одной комнате с работающим устройством. Не разрешайте им играть со шнуром или прибором, это может привести к замыканию, поражению электричеством либо пожару.
Внимательно следите за состоянием самого прибора, провода и вилки. Нельзя использовать обогреватель, если шнур или вилка повреждены.
Прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещения.

Подготовка к работе

Если прибор покупался в холодное время года, то его нужно аккуратно распаковать, поставить на опоры-колесики и оставить минимум на 3 часа.

После этого включите радиатор в розетку с заземлением и оставьте работать на 1 час в проветриваемом помещении. Таким образом испарятся все посторонние запахи, появление которых возможно на начальном этапе.

Техническое обслуживание масляных радиаторов

Масляные обогреватели не нуждаются в специальном техническом обслуживании на протяжении срока эксплуатации, если нет каких либо жалоб и нареканий.

Если нужно хранить прибор продолжительное время, то протрите его слегка влажной тряпкой от пыли и грязи, отсоедините шнур, сверните его аккуратно. Снимите колеса-опоры и сложите в коробку, которую плотно закройте.
Когда обогреватель снова понадобится, достаньте его из коробки, опять протрите от пыли, соберите. Внимательно осмотрите прибор на предмет появления деформаций или утечки масла.

Помните, для радиаторов используется специальное масло.

Внимательно осмотрите шнур на предмет трещин и повреждений. Если комплектующие в порядке, можете начинать использование в обычном режиме.
Утилизация масляного радиатора
Когда масляный обогреватель придет в негодность, нужно его утилизировать согласно такой схеме:
Отрезать шнур питания от блока.
Слить масло, которое опасно для человека, и сдать его в специальный приемный пункт.
Корпус можно сдать на металлолом.
Гарантия
Срок гарантийного обязательства на хранение масляных радиаторов составляет 1 год, а на использование – 2 года.
Во время гарантийного срока завод-производитель гарантирует удовлетворение требований покупателя, связанных с проблемами в работе радиатора при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения прибора.
Гарантийные обязательства выполняются только в случае подтверждения факта покупки чеком, где отчетливо видно дату приобретения.
Гарантийные обязательства не выполняются в случае механических повреждений прибора, таких как вмятины, царапины, другие дефекты.
Неисправности
Чаще всего в масляных радиаторах случаются следующие неполадки:
Слышен треск при включении и во время первых 10-15 минутах работы. Если после истечения этого времени треск исчезает – ничего страшного. Он возникает при нагревании масла внутри радиатора.
Возможно, в него попали капли воды, которые и вызывают такую реакцию. Это возможно, если прибор собирали в условиях повышенной влажности.
Радиатор не включается. Для начала внимательно осмотрите шнур и вилку на наличие трещин или заломов. Если их не обнаружилось, попробуйте включить обогреватель в другую розетку.
Если и это не дало результата, то проблема в контакте, который отошел. Попробуйте отремонтировать прибор самостоятельно либо отдать в сервисный центр, где опытные мастера решат сложившуюся проблему.
Прибор включается, но не греет. При этом работают световые индикаторы, вентилятор и другие дополнительные устройства на корпусе.
Причиной такой поломки являются проблемы с термореле, без специальных инструментов устранить ее невозможно. Обратитесь в сервисный центр.
Течет масло. Такая поломка появляется вследствие производственного брака (плохо запаянный шов) либо долгого срока использования прибора.
Со временем металл на местах соединения выгорает и истончается, что и приводит к поломке такого рода. К сожалению, утечку масла отремонтировать невозможно ни самостоятельно, ни в сервисном центре.
Если поломка серьезная, следует хорошенько обдумать перспективу покупки нового радиатора, ведь порой ремонт стоит дороже нового прибора.
Производители масляных обогревателей
Ballu
Фирма известна качественной продукцией с матовым текстурным покрытием, которое увеличивает теплоотдачу на 20%. Изделия покрываются антикоррозийным составом, который не дает прибору ржаветь.
Термостат нового поколения внимательно следит за температурой в помещении. Среди отличительных особенностей нужно выделить особенную конструкцию ножек, которые делают невозможным падения обогревателя.
De’Longhi
Преимущества – абсолютная бесшумность при работе обогревателей, равномерность обогрева помещений и отсутствие открытых нагревательных элементов, от которых можно получить ожог.
Сочетание эффективности, функциональности и качества делают обогреватели этой компании востребованными.
Oasis
Главное направление – изготовление высококачественной нагревательной техники, среди которой особенное место занимают масляные радиаторы разных видов: алюминиевые литые, стальные, панельные и биметаллические радиаторы.
Recahta
Российский бренд, который за короткое время завоевал большое количество поклонников.
Компания постоянно двигается вперед, делая масляные радиаторы все более усовершенствованными и качественными, снабжая их большим количеством дополнительных возможностей.
Scarlett
Компания не специализируется исключительно на нагревателях, а имеет широкий выбор продукции для дома.
Sinbo
Компания более 30 лет находится на рынке обогревательных приборов, но не имеет огромного количества моделей масляных радиаторов.
Среди 5 моделей, которые отличаются внешним видом, мощностью и числом секций, каждый сможет выбрать тот вариант, который подойдет ему идеально.
Supra
Компания постоянно радует своих клиентов обновлением ассортимента масляных радиаторов. В моделях новой линейки есть обогреватели с большим списком дополнительных функций.
Реклама от спонсоров: // // //
Масляный обогреватель – тепло и уют или причина пожара?
Информационно-аналитический отдел Администрации Ка… 19.05.2015
Закончился отопительный сезон и в многоквартирных жилых домах отключили центральное отопление. Но пока дом прогреется, пройдет еще время и поэтому многие жильцы пользуются масляными обогревателями, с их помощью создавая тепло и уют в квартирах.
Что же происходит с обогревателем, когда у него выходит из строя терморегулятор? Если термозащита масляного радиатора выйдет из строя, прибор становится опасным. Температура его поверхности начинает резко расти, масло внутри прибора — испаряться, и под давлением паров возможно нарушение герметичности швов. В результате возникнет выброс масла. При дальнейшем росте температуры может произойти его воспламенение.
Масляный радиатор устроен просто: герметичная емкость, заполненная маслом и электрический ТЭН. Чтобы масло не перегревалось, в каждом обогревателе существует терморегулятор, или термостат. Когда температура масла повышается, термостат автоматически отключает обогреватель – так должно быть.
Перед первым в сезоне использованием масляного обогревателя, включите его и подождите 5-10 минут. За это время он должен нагреться до максимума и отключиться. Если обогреватель продолжает работать, значит, термостат сломан. Пользоваться таким прибором нельзя ни в коем случае.
Какой срок службы масляного обогревателя? Обычно, к сожалению, до тех пор, пока он не сломается. Однако, в инструкции масляного обогревателя всегда указан срок годности, обычно он составляет около 5 лет. Со временем части масляного обогревателя могут оплавиться и выйти из строя, масло теряет свои физико-химические свойства, но это не всегда заметно на глаз. Поэтому, как только срок годности истек, масляный обогреватель надо утилизировать, а не увозить на дачу, в сад или в деревню.
Кроме того, не стоит забывать и о нагрузке на электрическую сеть квартиры. При перегрузке электросети возможно подплавление изоляции проводов: контакты (соединения) начинают нагреваться и на проводе начинает плавиться изоляция, оголяя токоведущие части проводника. Вы сами можете визуально определить хороший контакт или уже подгоревший. При последнем варианте изоляция имеет коричневато-чёрный цвет, а при включённой нагрузке ощущается неприятный горелый запах плавленой изоляции. Если на ощупь чувствуется ощутимое тепло, то это уже сигнал о нарушении контакта, и нужно принимать меры пока не поздно. Наш Вам совет, не оттягивайте такую ситуацию —вызывайте электрика.

Поделиться новостью
радиаторы отопления электрические с термостатом, энергосберегающие, лучшие настенные в квартиру
Самое распространённое средство для дополнительного, а чаще и основного обогрева дома — масляный радиатор.
Он состоит из металлических секций, внутри которых находится некоторое количество теплоносителя — минерального масла.
С помощью электрических нагревателей оно приобретает необходимую температуру, постепенно при её увеличении начинает расширяться и в итоге заполняет около 80% всего обогревателя.

Конструкция масляного радиатора отопления
Для безопасной работы и хороших теплопроводящих свойств системы изготавливаются масляные батареи из прессованных (иногда литых) стальных форм.
Они представляют собой составную конструкцию из секций с тонкими рёбрами.
Внутри помещаются небольшие отсеки, в которые позже заливает теплоноситель. Раскаливается масло за счёт электрических нагревателей, помещённых рядом с этими отсеками внутри корпуса рёбер. Конструкция размещается на металлической основе с ножками.
Справка! Производители могли бы и полностью наполнять устройства маслом, но не делают так не из-за скупости, а по причине безопасности: масло при расширении в плотно заполненном обогревателе оказывает сильное давление на его стенки — создаётся опасность взрыва.
Технические характеристики
У масляных обогревателей относительно мало технических характеристик. Главной из них, которой руководствуются при выборе и покупке — мощность. Мощность определяет то, насколько эффективно устройство будет справляться со своей задачей — прогревать воздух в помещении. Чем больше пространства, тем мощнее необходим радиатор: на комнату около 25 квадратов понадобится батарея энергопотреблением в 1,5—2 кВт.
Важно! Масло в таких системах раскаляет стальные стенки до очень высоких для помещения температур — 130—150 градусов, поэтому мощные радиаторы лучше приобретать вместе с теплоизоляционным кожухом.
Оснащение: зачем нужен термостат
У большинства масляных радиаторов однотипный дизайн: основа, на которую установлен металлический корпус с теплоносителем и нагревателями.
Меняется, как правило, лишь число секций — чем больше, тем выше мощность устройства и площадь рёбер — чем они шире, тем равномернее отдаётся тепло в помещение.
Из оснащения любой радиатор получает колесики для удобной транспортировки и почти всегда ручку для ещё большего удобства, термостат, предназначенный для контроля температуры стенок системы и масла внутри, а также специальное углубление для шнура электросети и панель управления — электронную либо механическую.
Принцип работы электрических элементов
Внутри корпуса помещены электрические нагревательные элементы — ТЭНы, которые разогревают минеральное масло (теплоноситель радиатора) до необходимой температуры, которую домовладелец выставит на термостате.
Масло, нагреваясь, начнёт подниматься вверх по отсекам и передавать тепло стенкам батареи, а они — в помещение.
Для большей эффективности работы, рёбра большинства радиаторов не делают слишком тонкими: площадь, на которой сконцентрируется вся температура, будет очень маленькой, из-за чего теплоотдача происходит медленно — система становится инертной.
Плюсы и минусы энергосберегающих батарей
Масляные батареи выбирают исходя из характеристик определённой модели и площади, особенностей отапливаемого помещения. Кроме того, на выбор влияют и формальные характеристики: преимущества и недостатки системы. Для взвешенного решения при покупке нужно знать, что такие радиаторы:
имеют относительно низкую стоимость, поэтому приобрести его можно даже при скромном бюджете или в тот момент, когда срочно понадобился дополнительный источник отопления, а средств на него не запланирован;
из-за небольших габаритов и малого веса могут легко перемещаться из одной комнаты в другую за секунды;
не очень быстро нагреваются, но зато долго отдают тепло в помещение, термостату не нужно часто подавать сигнал о включении ТЭНа, так как масло продолжительное время сохраняет высокую температуру;
при работе не издаёт никаких шумов, так как в нём попросту отсутствуют движущиеся части;
легки в обслуживании и очистке;
энергосберегающие.
Но такие радиаторы, разумеется, не лишены недостатков:
При работе стенки батареи сильно нагреваются, из-за чего может произойти возгорание, если рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы. Кроме того, случайное прикосновение к устройству оставит сильный ожог.
Далеко не для всех удобно, что радиатор находится посередине комнаты, а не висит под подоконником. Это особенно заметно в маленьких квартирах, где большой прибор будет только мешать владельцам дома передвигаться.
Вам также будет интересно:
Типы обогревателей
Главное разделение подобных устройств происходит по месту их расположения:
Мобильные — на ножках или колесиках.
Стационарные — на креплении к стене.
Важно отметить, что некоторые радиаторы могут относиться как к первому, так и ко второму типу: производители поставляют в комплекте с такими устройствами и крепления к стене, и колесики (либо ножки).
Настенный или напольный
Если обогреватель постоянно стоит только в одной комнате, то нет никакого смысла оставлять его на полу — проще и лучше будет закрепить его на стене.
Фото 1. Масляный радиатор на колесиках модели EOH/M-4157, мощность 1500 Вт, производитель — «Electrolux».
Если же обогрев требуется в разных комнатах, то вечно снимать радиатор со стены — проблема, поэтому куда разумнее оставить его на колесиках.
Важно! Даже прикреплённый к стене масляный обогреватель можно самостоятельно снять и повесить в другом месте; такое вряд ли провернёшь с алюминиевыми или чугунными системами отопления.
Кроме того, почти все настенные радиаторы с таким теплоносителем выпускаются в защитном кожухе с конвектором, что улучшает их теплоотдачу и защищает проживающих от случайных прикосновений и, соответственно, ожогов.
Как выбрать лучшее устройство для частного дома или квартиры
Чтобы верно подобрать радиатор для обогрева дома или квартиры, обращают внимание не только на плюсы и минусы, но и на характеристики и особенности моделей:
Мощность — напрямую зависит от энергопотребления радиатора. Чем больше помещение, тем выше должна быть мощность. В среднем, если в помещении нормальные условия изоляции и стандартной высоты потолки, то на 20 квадратов нужна отопительная система на 1,7—2 кВт, но не больше.
Количество секций — определяет эффективность работы обогревателя: чем шире каждая секция и чем их больше, тем быстрее нагреется воздух в помещении с этим радиатором.
Режим работы — в современных моделях радиаторов давно используют электронную систему управления, из-за чего появилось множество режимов их работы.
Регулировка — температура устанавливается с помощью термостата: когда она достигает установленного минимума, он запускает в работу ТЭНы, которые нагревают масло. Также начало работы устройства откладывается с помощью встроенного таймера в некоторых моделях.
Встроенный увлажнитель — горячие конвекционные потоки испаряют большое количество влаги из воздуха. Для решения этой проблемы в радиаторе устанавливается контейнер с водой, который при нагревании испаряет воду и увлажняет воздух.
Экономичность — с помощью термостата постоянная работа ТЭНов прекращается: масло и так долго остывает, зачем его так долго нагревать. При достижении определённой температуры термостат отключает нагреватели, после чего масло начинает медленно остывать, отдавая тепло в помещение.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором описывается разница между конвекторами и масляными обогревателями.
Эксплуатация в комнате
Разумеется, для частного дома лучше покупать крупные и мощные системы, а для квартиры — средние или даже небольшие (секций 5—6). С таким обогревателем необходимо обращаются очень бережно: не тянуть за провод при попытке выключить, не дотрагиваться оголёнными частями тела, если нет защитного кожуха и как можно реже сушить на нём вещи — это опасно. Хранить радиатор нужно в сухом помещении.
настенные и напольные, выбор, ремонт и изготовление своими руками
Масляные электрические радиаторы появились на рынке много лет тому назад, еще во времена Советского Союза. Они были неплохим вариантом для обогрева квартир и домов в тех случаях, когда штатное отопление не справлялось с резким похолоданием. Сегодня кроме «аварийной» функции они могут служить и постоянным источником тепла. Многие модели имеют термостаты, которые позволяют тратить ровно то количество электроэнергии, которое потребуется на поддержание комфортной температуры. Конечно, использование электрических нагревателей на сегодняшний день самое дорогое отопление, но со стремительным ростом цен такой положение, наверное, долго не сохранится.
Конструкция и виды
Принцип действия масляных радиаторов несложный: от встроенного тЭна нагревается масло, а от масла корпус. Корпус передает тепло воздуху
Принципиальное устройство масляного радиатора очень простое. Имеется герметичная емкость из металла, заполненная маслом. В нее встроен трубчатый нагревательный элемент — ТЭН. Нагреваясь, он передает тепло окружающей его среде — маслу. При этом нагретая часть становится более легкой и устремляется вверх, на ее место приходит более холодная. Так возникает естественная конвекция внутри радиатора, и вся его поверхность разогревается равномерно. Нагретый от масла корпус передает тепло окружающему его воздуху.
В зависимости от формы различают два типа устройств: панельные и секционные.
Панельные масляные обогреватели
Состоят из одной или двух, редко трех нагревательных панелей. Они представляют собой две металлические пластины, сваренные между собой. В них при помощи штамповки сформованы каналы для движения теплоносителя, в данном случае — масла. Внизу в пластины внутрь вставлены ТЭНы.
Из-за особенностей формы они получаются плоскими, но высокими и (или) широкими. Потому удобно размещаются вдоль стены или мебели. Некоторые варианты можно вешать на стены. Потому по способам установки они бывают:
Секционные масляные радиаторы
Электрические батареи в этом случае имеют другой вид. Они напоминают секционные радиаторы водяного отопления. Из-за особенностей строения имеют чуть большую эффективность, за счет большей поверхности теплоотдачи. Готовые секции свариваются в единую конструкцию, в которую вставляется все тот же ТЭН. В этой группе подавляющее большинство — напольные модели, так как глубина прибора получается немалая, и вешать его на стену крайне неудобно.
Эффективность, управление и цены
В каждом масляном обогревателе есть ТЭНы. Есть модели с одним нагревателем, есть с несколькими. Их работой управляют реостаты или термостаты.
Реостаты — это ручные переключатели. Ими вы вручную изменяете мощность. Оснащенные таким управлением модели имеют самые низкие цены. Для удобства использования на реостате имеется градуировка, чаще всего в виде цифр, иногда в виде точек или «рисок». Минимальная мощность соответствует единице, максимальная — в зависимости от мощности прибора и типа реостата может быть от 3 до 7-8.
Чем плох такой тип регулировки? Требуется отслеживать параметры воздуха, и в соответствии с ними менять настройку. Когда вы бодрствуете, это еще терпимо, а вот ночью очень неудобно. Из-за того, что регулировка происходит вручную, расходуется много электроэнергии «впустую» — часто температура бывает выше комфортной, а это нехорошо и для самочувствия, и для кармана.
Секционные отчасти напоминают водяные радиаторы
Для автоматической регулировки используют термостаты. На них выставляется желаемая температура воздуха. На этом участие человека окончено. В таких моделях есть встроенный датчик, который измеряет температуру. Если она превышает заданную на 1 градус, подается команда на отключение электропитания. При понижении температуры на один градус ниже выставленного значения, нагрев включается снова. Таким образом и экономится электроэнергия — никакого перегрева, к тому же поддерживается комфортный климат в помещении. Модели с термостатами стоят дороже, но в результате, за электрическое отопление платить вы будете меньше.
Термостаты бывают механические или электронные. Модели с механическими устройствами стоят дешевле, но, как ни странно, являются более надежными. Механике постоянный нагрев не страшен, она работает и при более высоких температурах.
Электронные модели стоят дороже, но сбоят чаще, и ремонт их более дорогостоящий. Тем не менее, они имеют более широкий функционал. Есть масляные радиаторы с пультом управления, есть с возможностью программирования температуры по времени суток или по дням недели.
Электрический масляный обогреватель может стать спасением в холода
Программируемые масляные обогреватели имеет смысл покупать при постоянном использовании. Тогда они дают реальную экономию электроэнергии. Например, днем в доме никого нет, и смысла поддерживать высокую температуру нет. Потому задают какую-то минимальную, например, 10-12^oC. За час или два до прихода выставляют уже более комфортные 20-22^oC. За это время воздух прогревается, вы приходите в теплую квартиру.
Достоинства и недостатки масляных обогревателей
Среди электрических нагревательных приборов масляные — единственные, которые называют электрическими радиаторами. Масляное отопление имеет массу достоинств:
не сушит воздух;
радиаторы передают тепло в основном при помощи теплового излучения;
имеет безопасную конструкцию;
поверхность практически никогда не нагревается выше 50-60^oC;
легкая установка и управление.
Все это так, но есть и минусы. Главный — достаточно большая инерционность. Масло, которое служит для передачи тепла, имеет большую теплоемкость. И пока оно не нагреется, воздух прогреваться не начнет. Но это же свойство позволяет сглаживать температурные перепады при включении/отключении.
Самая большая проблема — большая инерционность и небольшой КПД: слишком много ступеней передачи тепла
Второй минус — безопасность и долговечность работы зависит от качества изготовления. Неправильно рассчитанная конструкция при нагреве может просто разорваться, некачественно заделанные швы, и масло будет течь. Потому, покупка дешевых, но неизвестных марок — дело рискованное.
Электрический конвектор или масляный радиатор
Чем отличается электрический конвектор? Он имеет совсем другой принцип работы: передает тепло практически полностью за счет конвекции.
Внутри корпуса электроконвектора тоже стоит ТЭН. От него нагревается находящийся вблизи воздух, после чего тот устремляется вверх. На его место приходит снизу холодный, и все повторяется. В действительности процесс постоянный: мимо ТЭНа идет поток воздуха. Потому нагревается помещение быстро. Но это, пожалуй, единственное преимущество.
Зато есть масса недостатков. Главные — при таком способе обогрева сильно падает влажность и выжигается кислород. Чтобы добавить свежего воздуха, приходится открывать окно. Но тогда температура падает, и необходимо снова включать конвектор.
Еще один неприятный момент: воздух несет с собой частички пыли, они, попадая на ТЭН, сгорают, появляется характерный неприятный запах. Но запах — это еще не все, пересушенный воздух становится причиной головной боли и плохого самочувствия.
Производители стремятся свести к минимуму недостатки конвекторов и делают нагреватели низкотемпературными или из специальных сплавов. Но такие устройства стоят дороже, хотя проблема стоит далеко не так остро.
Конвекторы быстро нагревают помещение
Из сказанного можно сделать следующий вывод: если требуется быстро нагреть помещение, можно использовать конвектор. Для постоянного отопления лучше использовать масляные обогреватели: они создают здоровую атмосферу и не выжигают кислород. Но это — только одна точка зрения, и возможно, у кого-то есть другая. В принципе, лучше всего сделать комбинированную систему — из электрических обогревателей обоих типов. Так будет возможность помещение быстро и эффективно нагреть, а также поддерживать комфортную атмосферу.
Масляный обогреватель своими руками
Несложная конструкция электрических радиаторов позволяет их сделать самостоятельно при минимальных навыках работы с электричеством.
Что нужно
Конструктивно он состоит из металлического герметичного корпуса, заполненного маслом, и ТЭНа. Корпусом могут служить старые батареи (чугунные, алюминиевые или стальные), масляный радиатор от автомобиля, газовый баллон небольшого размера, специально сваренная конструкция, даже кастрюля с заваренной крышкой, кусок заваренной трубы приличного диаметра, и т.п. Тут выбор очень широкий, но помните, что всю емкость придется заполнять маслом, а оно недешево.
Нагревательные элементы есть в магазине или на рынке, их нужно будет от 1 до 4 штук, в зависимости от требуемой мощности. Если корпусом будут радиаторы, достаточно будет одного ТЭНа. В этом случае лучше поставить два небольших масляных радиатора, чем один длинный.
Так выглядят ТЭНы для радиаторов
Понадобиться еще масло для обогревателя. Подойдет машинное или трансформаторное. Трансформаторное лучше, так как предназначено для работы при высоких температурах.
Из инструмента нужен будет сварочный аппарат (или знакомый сварщик), дрель, сверла, термореле или переключатели (чтобы можно было включать/выключать ТЭНы).
Как собирать
В имеющемся корпусе нужно будет оставить лишь одно отверстие, в которое будут вставляться ТЭНы. Первым делом на стальной пластине закрепляем нагревательные элементы. Соединять их нужно будет параллельно.
Самый удобный вариант — старые радиаторы. Подойдут и чугунные старого типа МС-140 (гармошка). Тогда в штатной заглушке с резьбой можно просверлить отверстия, в которые вставить ТЭНы. Может вам повезет, и вы найдете подходящей формы нагреватели, закрепленные на основании с нужным диаметром и резьбой. Есть еще вариант — заказать изготовление на специализированном предприятии.
Это электрическая часть масляного радиатора, изготавливаемого своими руками
Чтобы масло не закипело, необходим контроль его температуры и устройство, отключающее при необходимости электропитание. Такие функции выполняют жидкостные термореле. Нужна будет модель с длинным выносным датчиком. Для этого датчика на заглушке среди ТЭНов делают отверстие, в которое вставляют запаянную на конце трубку. Ее диаметр — больше диаметра датчика. Место, где вставлена трубка, герметизируется. Подматывается фум-лентой и подмазывается термостойким герметиком (температуру герметик должен выдерживать не менее 350^oC).
Теперь закрепленные ТЭНы вкручиваем в нижний коллектор радиатора. Для обеспечения герметичности потребуется паронитовая прокладка (резину не ставьте, она быстро потеряет герметичность).
Вставляем в нижний коллектор сначала ТЭН, потом в трубку для термодатчика регулятор
На противоположной стороне от нагревательных элементов в верхнем коллекторе вкручивается пререходник с ручным или автоматическим воздухоотводчиком. Самый распространенный вариант — кран «Маевского». Через него будет стравливаться лишний воздух. Два оставшихся входа закрываются стандартными заглушками.
Заполняется маслом радиатор через ту заглушку, в которую вкручивается кран «Маевского». Клапан выкручивается и внутрь наливается масло. Уровень — до тех пор, пока не начнет выливаться из отверстия. После чего воздухоотводчик устанавливается на место. Масляный радиатор своими руками практически готов. Осталось подключить термореле. На нем есть две клеммы, к которым подсоединяются провода от электрошнура. Теперь обогреватель можно включать.
Нужно немного сказать о длине ТЭНов и типе радиаторов. В алюминиевых радиаторах коллекторы для прохода теплоносителя очень узкие. Максимально в секции содержится 0,4 л жидкости. Потому для обеспечения нормальной циркуляции требуется нагреватель, который будет проходить под всей батареей (но не должен дотрагиваться до заглушки). Тогда вся поверхность будет равномерно горячей. Но мощность ТЭНа должна быть небольшой, иначе постоянно будет перегреваться поверхность. Итак: для алюминиевого корпуса ищите нагреватель небольшой мощности почти во всю длину.
ТЭН для радиаторов в схематичном изображении и не фото
С чугуном ситуация другая. Тут секции имеют большое сечение, в каждой помещается не меньше литра жидкости. Зато циркуляция тут отменная, и использовать можно нагреватель, который длиннее половины батареи. Но есть еще один момент: к инерционности масла добавляется инерционность чугуна. Чтобы его быстро нагревать нужна будет большая мощность, а это реально осуществимо далеко не всегда: ограничения по электропитанию в домах и квартирах не отменял никто.
И еще один момент. Вместо термореле можно поставить обычный выключатель, при помощи которого включать или отключать электропитание. Но тогда ТЭН должен быть с термореле. Еще вариант — это термореле поставить самостоятельно.
Со всеми этими «можно» получилось несколько вариантов масляного радиатора, изготовленного своими руками.
Ремонт масляного радиатора отопления
Чаще всего выходит из строя ТЭН. Его замена — дело совсем не сложное, вполне можно справиться самостоятельно. Но попутно можно решить еще одну проблему. Она характерна для недорогих китайских обогревателей: часто с той стороны, где крепятся нагревательные элементы, подтекает масло. Потому, при замене ТЭН, не забудьте дополнительной герметизации. Это можно сделать или поставив паронитовую прокладку, или обработав соединение термостойким герметиком (с температурой использования 350^oC).
Текущее масло — частая проблема в недорогих моделях секционных масляных радиаторах
Начинать нужно со снятия боковой панели. Находите внизу и вверху саморезы, откручиваете их, снимаете крышку. Обычно тут и видны потеки масла. Чтобы не забыть, как и что присоединено, или сфотографируйте картину, или зарисуйте (с обозначением цвета проводов). Теперь можно провода отсоединить и выкрутить заглушку с ТЭНами.
Снимаются они легко: есть гайки, их откручиваете, и просто вынимаете из отверстий пробитый нагреватель. На его место ставите новый. Если ранее радиатор не разбирали, и не знаете, какого типа нужен нагреватель, берете с собой в магазин неисправный, там его демонстрируете и говорите, что вам нужен такой же.
Устанавливаете новый нагреватель (прокладки не забудьте), затягиваете гайки. Теперь заглушку с ТЭНами вставляете в радиатор и закручиваете. Для герметизации, как говорилось выше, или прокладку поставьте, или герметиком пройдитесь. Воспользовавшись разводным ключом, затягиваете соединение. Но не перестарайтесь металл тонкий, легко сорвать резьбу.
Теперь по зарисованной или сфотографированной картинке подключаете провода, затем устанавливаете боковину. Все, радиатор отремонтирован. И сделали это вы сами, своими руками.
Для тех, кто лучше воспринимает видеоряд, как менять ТЭН на масляном радиаторе, сморите в видео.
Итоги
Масляный радиатор отопления — неплохой выбор для поддержания стабильной температуры в помещении. Он безопасен, не выжигает кислород. Его конструкция настолько проста, что изготовить его можно своими руками. Не представляет особого труда и замена сгоревшего ТЭНа. Надеемся, пояснение, фото и видео инструкции вам в этом помогут.
Какой обогреватель выбрать для дома – инфракрасный или масляный
Столкнулся с ремонтом конвекционного микатермического обогревателя BIMATEK Ph400 (внешний вид на фото ниже), решил поискать в Интернете справочную информацию по этому, как везде пишут, последнему достижению в области домашних обогревателей. Ничего конкретного не нашел, а вот выдумок и небылиц про обогреватели начитался. Решил написать статью, чтобы развеять некоторые заблуждения об электрообогревателях, не имеющие под собой никаких физических оснований.
В нашей стране начало отопительного сезона, вопреки здравому смыслу и медицинским показаниям, начинается, когда среднесуточная температура воздуха за окном опускается ниже 8˚С. В это холодное время года температура в помещениях опускается ниже 18˚С. Людям приходится натягивать на себя теплые вещи, но это все равно не спасает их от холода и простуды. Счастливчиков, имеющих систему индивидуального отопления квартиры, не так уж много, поэтому для создания комфортных условий для проживания большинство людей вынуждены использовать электрические обогреватели. Особенно остро встает вопрос об обогреве помещений, если в семье есть маленькие дети и пожилые люди.
В продаже выбор электронагревательных приборов огромен. Для того чтобы купить именно тот, который подходит для Вашего случая наилучшим образом, необходимо представлять, каких видов бывают электрические обогреватели, в чем их различие, достоинства и недостатки. Тогда в магазине Вам останется только определиться с внешним видом обогревателя.
Мифы об электрических обогревателях
Электрообогреватели сушат воздух
В инструкциях по эксплуатации электрообогревателей иногда пишут, что данная модель электрического обогревателя не сушит воздух, и это абсолютная правда. Нет обогревателей (к ним относятся и батареи центрального отопления), которые бы сушили воздух, так как при работе обогреватели не поглощают воду из воздуха, а только выделяют тепло. Но, тем не менее, вследствие работы обогревателей воздух становится суше, и этому есть свое объяснение.
Почему воздух становится суше
Все знают, что влажность воздуха влияет на состояние кожи и дыхательных путей человека. При влажности воздуха ниже 40% кожа пересыхает, при влажности более 60%, кожа впитывает избыточную воду и переувлажняется, при большой влажности человеку труднее дышится. Но редко кто знает, как влияет температура на влажность воздуха. Попробую объяснить.
Наполните один стакан холодной водой, а другой — кипятком. Из стакана с кипятком будет идти пар, а из стакана с холодной водой не будет. Этот простой опыт показывает, что при повышении температуры количество водяного пара, которое может образоваться в помещении, увеличивается. Аналогично, если насыщенный парами воды воздух охладить, то «лишняя» вода конденсируется из воздуха в виде капель.
По этой причине и возникают дождь, туман и роса. Когда теплый влажный воздух поднимается в верхние холодные слои атмосферы, он охлаждается, и избыток воды из воздуха выделяется в виде капель дождя.
Очки, при входе с улицы в теплое помещение тоже запотевают по этой причине. Воздух, соприкасаясь с холодными стеклами линз очков, охлаждается, и выделяющаяся из него вода осаждается на поверхности стеклянных линз в виде мелких капель.
Для того, чтобы наглядно было видно, какое максимальное количество воды может содержаться в одном кубометре воздуха при разных температурах, приведу таблицу. Такая влажность воздуха называется Абсолютной влажностью.
В реальных условиях воздух обычно не насыщается полностью парами воды, а только частично. Поэтому данные из таблицы используются как точка опоры для определения реальной влажности, которая называется Относительная влажность. О ней и сообщают в прогнозе погоды, и значение этой влажности показывают психрометры (приборы для измерения относительной влажности воздуха), только слово Относительная, опускают.
Что же такое Относительная влажность? Все очень просто, это количество воды, которое находится в воздухе при данной температуре относительно максимально возможного количества воды, выраженное в процентах.
Например, при температуре воздуха 10˚С и влажности 50%, количество паров воды в одном кубометре воздуха составит 9,4/100×50=4,7 г. Но вот Вы включили обогреватель и воздух в помещении подогрелся до 20˚С, а количество воды в воздухе не изменилось. В результате влажность воздуха станет не 50%, как было до включения обогревателя, а всего 27%. Такой воздух уже сухой для комфорта организма человека.
Теперь, я думаю, стало ясно, почему бытует мнение, что любой обогревательный прибор сушит воздух.
Инфракрасный спиральный обогреватель сжигает кислород
Такое утверждение не имеет ничего общего с реальной действительностью. Если бы спираль электрообогревателя сжигала кислород, то быстро бы сгорела сама от интенсивного окисления. В таком случае через час-другой работы электрообогревателя от спирали ничего бы, кроме пепла, не осталось.
А плохое самочувствие у людей наступает при обогреве инфракрасными электрообогревателями совсем по другой причине. Нагретый раскаленным элементом электрообогревателя воздух устремляется вверх, тем самым обеспечивая подачу к нагревательному элементу новой порции охлажденного воздуха. В воздухе всегда присутствует пыль. Попадая на раскаленный нагревательный элемент вместе с воздухом, пыль сгорает. Продукты сгорания попадают в воздух, которым дышит человек. В результате плохое самочувствие с головной болью обеспечено. Обогрев инфракрасным электрообогревателем помещения особенно нежелателен, если в нем присутствуют люди со слабыми легкими.
Поэтому в небольших помещениях применение инфракрасных комнатных обогревателей я категорически не рекомендую.
Виды электрических обогревателей
Все электрические обогреватели можно условно разделить на четыре группы:
Инфракрасные

Конвекционные

Масляные

Тепловентиляторы

Инфракрасные электрообогреватели
Инфракрасные электрообогреватели ранее были очень популярны. Они простые по конструкции и представляют собой нихромовую спираль, навитую на керамическое основание, или размещенную в прозрачной трубке из кварцевого стекла. За спиралью устанавливается отражатель инфракрасных лучей. Для защиты человека от случайного прикосновения перед спиралью устанавливается решетка.
Раньше в качестве нагревательного элемента в инфракрасных обогревателях служила открытая нихромовая спираль, или спираль, помещенная в стеклянную трубку из кварцевого стекла, как на фотографии. В 2000 году японцами был запатентован новый вид нагревательного элемента, представляющего собой нагревательный элемент из углеволокна, размещенный в стеклянной кварцевой трубке, из которой откачан воздух (в вакууме). Его назвали карбоновый. Такой нагревательный элемент, по утверждению производителей, имеет неограниченный срок службы, в чем я очень сомневаюсь. К недостаткам карбоновых нагревательных элементов можно отнести высокую стоимость, невозможность ремонта и низкую механическую прочность, что требует оберегать обогреватель даже от незначительных ударов, не говоря о падении. В остальном карбоновые обогреватели ничем не отличаются от любых других инфракрасных.
Отличительной особенностью инфракрасного электрообогревателя является то, что он нагревает не только воздух, но и предметы, находящиеся на небольшом удалении от него. Такой электрический обогреватель целесообразно применять для быстрого нагрева локальной зоны в больших помещениях, где находится человек, тогда как для прогрева всего объема воздуха большого помещения конвективным или масляным электрообогревателем понадобится много времени и большие затраты на электроэнергию.
Недостатком инфракрасных электрообогревателей, как я уже писал выше, является выделение небольшого количества ядовитых газов при сгорании пыли на спирали или трубке из кварцевого стекла. Тем не менее, в больших помещениях и в помещениях со сквозняками, вариант обогрева человека инфракрасным электрообогревателем наилучший.
Конвекционные электрообогреватели
Конвекционные электрообогреватели появились давно, и представляют собой нагревательный элемент, расположенный в корпусе. Принцип их работы основан на конвекции воздуха. Так как теплый воздух легче холодного, то он, нагреваясь от нихромовой спирали или ТЭНа, поднимается вверх, уступая место холодному. Классические конвекционные электрообогреватели устроены так же, как и инфракрасные, только в них нет отражающего инфракрасные лучи экрана.
На фотографии изображен конвекционный электрообогреватель, который в народе называют «трамвайной печкой». Очевидно, электрообогреватели такой конструкции впервые были применены для обогрева салонов трамваев.
Классические конвекционные электрообогреватели, у которых нагреватели разогреваются докрасна, тоже сжигают пыль и плохо влияют на состояние здоровья человека.
Совсем недавно, благодаря новым технологиям, появились конвекционные электрообогреватели нового поколения, в которых вместо традиционной нихромовой спирали или ТЭНа устанавливают микатермический нагревательный элемент. Благодаря новому нагревательному элементу удалось снизить температуру поверхности нагревательного элемента и корпуса обогревателя до 60˚С. Это сразу повысило безопасность эксплуатации, исключило сгорание пыли и позволило существенно уменьшить габаритные размеры электрообогревателей.
Добиться незначительного нагрева теплового элемента удалось благодаря большой его поверхности. Размер нагревательного элемента всего чуть меньше размера корпуса электрообогревателя.
В результате количество выделяемого тепла на единицу площади нагревателя снизилось, и как следствие, температура в любой точке поверхности микатермического нагревательного элемента стала ниже 60˚С.
Как правило, микатермические конвекционные электрообогреватели снабжены ручным регулятором установки величины автоматического поддержания заданной температуры в помещении и несколькими степенями защиты от перегрева и падения набок, что позволяет оставлять их включенными на продолжительное время без присмотра.
Конвекционные микатермические электрообогреватели незаменимы для применения в детских комнатах, так как при прикосновении или опрокидывании обогревателя исключается возможность получения ожога или возгорания.
Конвекционные электрообогреватели целесообразно применять для длительного обогрева помещений.
Масляные электрообогреватели
Еще одна разновидность комнатного электрообогревателя – это масляные обогреватели. Отличаются они от инфракрасных и конвекционных тем, что нагревательный элемент размещен в герметичном корпусе, заполненным машинным маслом, которое служит теплоносителем от нагревательного элемента к поверхности обогревателя. Внешний вид масляных электрообогревателей напоминает батарею центрального отопления.
Масляные обогреватели стали выпускать для повышения эксплуатационной безопасности. Благодаря маслу, как посреднику передачи тепла от нагревательного элемента, удалось снизить температуру корпуса обогревателя до безопасной величины. Но масляные обогреватели безопасны только при работе в вертикальном положении.
Тепловентиляторы
Тепловентиляторы отличаются от конвекционных обогревателей тем, что в них установлен электродвигатель с крыльчаткой. Лопасти крыльчатки при ее вращении принудительно обдувают электронагревательные элементы, отводя от них нагретый воздух в нужном направлении. Благодаря интенсивному обдуву нагревательный элемент не нагревается докрасна и не сжигает пыль.
Обдув позволяет при малых габаритах тепловентилятора увеличить его мощность до 3 кВт, направлять теплый воздух в нужном направлении и быстро согревать объем всего воздуха в помещении площадью до 30 квадратных метров. Тепловентилятор является незаменимым для установки тепловой завесы у входных дверей магазинов и офисов.
К недостаткам тепловентилятора относится акустический шум, который создается работой двигателя вентилятора, и разнос пыли. А пыль, как известно, состоит из чешуек кожи, пыльцы разнообразных растений, останков насекомых. Поэтому людям, страдающим аллергической реакцией на пыльцу, использование такого вида электронагревателя противопоказано.
Электрические обогреватели накопительного типа
Электрообогреватели накопительного типа появились около 25 лет назад, когда начали вводить ночной и дневной тарифы оплаты за электроэнергию, и в настоящее время широко используются в Западной Европе.
По принципу работы эти комнатные электрообогреватели не отличаются от конвекционных. Но благодаря тому, что нагревательные элементы накопительного обогревателя обложены керамическими или магнезитовыми кирпичами высокой теплоемкости, окутанными снаружи теплоизоляционным материалом, обогреватель, как термос, способен аккумулировать большее количество тепла. В ночное время, когда электроэнергия дешевле, электрообогреватель накапливает тепло, а днем, без потребления электроэнергии или при незначительном ее потреблении, обогревает помещение, прогоняя воздух помещения через нагретые камни с помощью небольшого вентилятора. Выпускаются накопительные электрообогреватели мощностью от 3 до 9 кВт.
Программируемый микропроцессор автоматически управляет режимом работы электронагревателя, поддерживая в помещении заданную температуру при минимальном потреблении электроэнергии в дневное время. Наибольший экономический эффект достигается при обогреве помещения, где нет других способов обогрева.
Достоинства и недостатки электрических обогревателей
Каждый из рассмотренных видов электрообогревателей имеет свои достоинства и недостатки. Для удобства сравнения и выбора электрообогревателя для обогрева конкретного помещения, решил все вопросы, рассмотренные выше, свести в таблицу.
Как видно из таблицы, наилучшим решением для обогрева, в зависимости от вида помещения, являются конвекционный микатермический или тепловентилятор.
Какая мощность электрообогревателя

нужна для обогрева помещения
Рассчитать необходимую мощность обогревателя для достаточного обогрева помещения практически невозможно, так как все зависит от его объема, герметичности окон и дверей, температуры и направления ветра за окном. Но из практики применения электрических обогревателей известно, что для обогрева 10 м² помещения нужен обогреватель мощностью 1000 ватт.
При выборе и подключении электрического обогревателя нужно учесть, что провода электрической проводки в квартире должны иметь сечение, соответствующее мощности обогревателя.
Чем обогреваться, если нет электрообогревателя?
Любой электрический бытовой прибор, будь то лампочка накаливания, компьютер или холодильник, при своей работе потребляют электрическую энергию, которая в конечном итоге выделяется в виде тепла. Количество выделяемого тепла электроприбором соответствует потребляемой им мощности.
Например, включенная лампочка накаливания мощностью 100 Вт будет выделять тепла столько же, сколько выделяет стоваттный обогреватель. Установив на планке пять патронов с лампочками, Вы получите простейший электрообогреватель мощностью 500 Вт.
Современный пылесос или фен при работе потребляет один киловатт электроэнергии, следовательно, каждый из них может заменить тепловентилятор мощностью 1 кВт. Пылесос и фен не предназначены для продолжительной работы, но если замерзаешь, можно в течение получаса пропылесосить комнату или дать поработать фену, и в помещении станет намного теплее.
Возможно, у Вас завалялся фотоглянцеватель, это практически электрообогреватель специального назначения. Достаточно удалить матерчатые прижимы и зеркальные пластины. Кстати, такие пластины у меня засунуты за батареи центрального отопления зеркалом к батарее для уменьшения обогрева уличной стены путем отражения инфракрасных лучей, попадающих на стену от батареи, обратно в комнату.
Таким образом, перенеся работу электроприборов в одно небольшое помещение можно спасаться от холода.
Комнатный обогреватель, как и любой бытовой электроприбор, может поломаться и перестать работать. На странице сайта Ремонт обогревателя своими руками представлены электрические схемы и пошаговая инструкция ремонта электрообогревателей в фотографиях на примере ремонта микатермического конвекционного обогревателя Bimatek Ph400.
Электрический масляный настенный обогреватель: как работает
Несмотря на появление различного принципиально нового оборудования, масляный обогреватель по-прежнему остается популярным. Его почитатели часто предпочитают настенный вариант устройства. Чем же он хорош и как работает?
Принцип работы масляного радиатора
Масляные обогреватели изобрели давно. Первые его варианты выглядели просто: плоский радиатор, больше похожий на пластину. Современные модели имеют другую форму, обеспечивающую большую площадь нагревательной поверхности и оснащены множеством функций. Но принцип работы старых и новых моделей остался прежним.
Устройство состоит из:
ТЭНа – трубчатого электрического нагревателя;
герметичного стального или алюминиевого корпуса;
минерального масла, заливаемого в корпус.
При нагревании ТЭН отдает тепло маслу, которое, в свою очередь, нагревает поверхность корпуса.
Современные модели оснащены:
регуляторами температуры: ручными или автоматическими;
вентиляторами.
Устройство настенного масляного обогревателя ничем не отличается от напольного. Более того, они совершенно одинаковы.
Отличие заключается лишь в способе установки: настенный прибор крепится к стене посредством кронштейнов, а напольный – устанавливается на ножки-держатели. Многие производители комплектуют устройство обоими видами креплений. Так что, купив масляный настенный электрический обогреватель, вы можете его использовать в дальнейшем как напольный вариант.
Плюсы и минусы
Плюсы масляных устройств:
Надежность и долговечность обеспечиваются долгим сроком работы ТЭНа, который будучи погруженным в масло, не соприкасается с воздухом и не перегорает.
Безопасность, так как поверхность прибора не нагревается до опасных температур, благодаря маслу.
Бесшумная работа.
Медленное остывание – после выключения поверхность аппарата еще долго остается горячей.
Настенный вариант устройства не занимает места, что особенно важно в условиях малого помещения.
Невысокая стоимость.
Помимо достоинств отметим и ряд недостатков:
Медленное нагревание.
Тяжелый вес затрудняет установку настенного варианта.
Поскольку теплоотдача происходит с обеих поверхностей, у настенного варианта поверхность, обращенная к стене, практически не участвует в обогреве помещения.
Рекомендации по выбору
При выборе устройства следует учитывать, что для обогрева помещения площадью в 10 м²при высоте 2,7 м требуется прибор мощностью в 1 кВт.
инструкция по установке, устройство, схема, видео и фото

Установка масляного радиатора для обогрева в доме на даче или в гараже на данный момент является делом обыденным и необходимым. Ведь несмотря на все прелести научно технического прогресса, перебои с отоплением все же случаются. Такой агрегат можно собрать своими руками или приобрести заводскую модель, но в любом случае, рано или поздно все владельцы сталкиваются с необходимостью ремонта этих изделий. О возможных поломках и тонкостях сборки мы и будем говорить сейчас.
На фото – объемный самодельный агрегат.
Ремонт масляного обогревателя
Старшее поколение помнит, что раньше в сопроводительной документации ко всем электроприборам обязательно присутствовала подробная схема, благодаря которой можно было отремонтировать изделие своими руками.
Современная инструкция, как правило, не содержит таких пояснений. Но отчаиваться не стоит, масляный обогреватель не космический корабль и разобраться в нем вполне реально.
Расположение узлов.
Распространенные поломки
Важно: не нужно пугаться, если масляный радиатор щелкает при нагреве или после отключения.
Когда разогревается или остывает техническое масло внутри агрегата, легкое потрескивание является нормой.
Плюс такие звуки может издавать термостат.
В некоторых случаях установка прибора на прочную, ровную поверхность снимает проблему.
Если датчики на управляющей панели электроприбора не подают признаков жизни, то в первую очередь нужно убедиться в исправности розетки. Большая нагрузка влечет за собой подгорание контактов. Следующим номером идет вилка, здесь причина аналогична. Убедившись, что с розеткой и вилкой порядок, нужно проверить механическую целостность самого провода, перетирание, заломы, передавливание;
Принципиальная схема.
Если индикаторы светятся, вентилятор, когда он есть, крутится, а тепла нет, нужно проверить работу термореле. Такие вещи зачастую не ремонтируются, цена на него небольшая и в продаже такие реле есть. Отвинтить пару креплений и пересоединить клеммы не составит большого труда;
В случае, когда агрегат нагревается нормально, но не отключается после нагрева, причину нужно искать в термостате. Как и в случае с термореле, термостат не ремонтируется, он сразу меняется на новый. Несмотря на то, что прибор как бы работает, затягивать с заменой термостата не стоит. ТЭНы, работая в режиме постоянной перегрузки, быстро перегорят, а это уже серьезно;
Если провода и автоматика в норме, нужно проверить исправность ТЭНов. «Пробитый» ТЭН можно заменить только в случае, когда предусмотрена возможность демонтажа. В недорогих моделях нагревательные элементы могут быть наглухо запаяны в корпус, здесь уже дешевле купить новый обогреватель;
Диагностика ТЭНа при помощи омметра.
Ремонт неисправностей
Совет: хотя схема устройства масляного радиатора относительно не сложная, если вы решили исправить агрегат своими руками, не стоит надеяться на память.
Все действия по разборке нужно фиксировать на бумаге или видео, дабы впоследствии вернуть все в исходное состояние.
Ремонт розетки, вилки или шнура предельно прост. Розетка или вилка раскручивается и в случае обнаружения нагара, все подгоревшие части снимаются и зачищаются наждаком. Шнур просто осматривается и «прозванивается» при помощи омметра.
Не стоит забывать о контактной группе внутри самого прибора. Сняв защитный кожух, внутренние контакты также следует осмотреть и сделать профилактику.
Бывает, что в якорь терморегулятора попадает мелкий мусор и также подгорают контакты. В этом случае нужно отсоединить данный узел, удалить причину засора и зачистив место замыкания, дополнительно протереть его спиртом.
При полной замене термостата, желательно сразу отрегулировать настройки. Это можно сделать, установив движение якоря в диапазоне 1,5 – 2,5 мм. Коль уж кожух был снят, нелишним будет сразу прозвонить термореле и предохранитель.
Обогреватель на основе МС-140.
Если после всех усилий выяснилось, что причиной неисправности является «пробитый» ТЭН, то его нужно будет заменить. Сделать это несложно, но действовать нужно аккуратно, дабы не перелить масло. Плюс к тому наши китайские друзья предпочитают экономить на качестве прокладок, что нередко приводит к незначительному подтеканию масла, алгоритм действий при этом будет аналогичный.
Устройство масляного радиатора предусматривает монтаж ТЭНов в нижней торцевой части прибора. Крышка может крепиться несколькими болтами или парой контргаек. Прибор нужно перевернуть крышкой вверх и отвинтив крепления, аккуратно извлечь нагреватели.
Датчик термостата.
Совет: на современном рынке достаточно много разнообразных моделей ТЭНов, визуально похожие модели могут отличаться характеристиками или иметь разное крепление.
Поэтому идеальным вариантом будет взять старый ТЭН и, предъявив его в магазине, попросить подобрать такой же.
Дабы устранить или предотвратить течь масла при замене ТЭНа, следует использовать паронитовые прокладки, как правило, они идут в комплекте с ТЭНом. Заметьте, резиновые прокладки использовать не рекомендуется, они могут разрушаться при контакте с техническим маслом или не выдержат повышенной температуры. Дабы перестраховаться, помимо паронита нужно дополнительно промазать соединение термостойким герметикам.
Герметизация ТЭНа.
Как самому собрать масляный обогреватель
Сделать такой агрегат в домашних условиях не представляет большого труда. Причем схема устройства масляного радиатора везде одинакова, различие заключается только в мощности оборудования и размерах корпуса прибора.
В зависимости от размеров и требуемой мощности аппарата в него может устанавливаться от 1 до 4 ТЭНов. Зачастую для бытового обогревателя достаточно одного ТЭНа.
Стандартная электрическая схема устройства масляного радиатора.
Что же касается самого корпуса, то здесь выбор огромен. Чаще всего для этой цели берутся стандартные чугунные алюминиевые или стальные батареи. Но также можно использовать обычный металлический газовый баллон, трубу подходящего диаметра или вообще наглухо запаянную кастрюлю. Главное чтобы ТЭН не касался корпуса.
Не забудьте про само масло. Как правило, советуют брать любое очищенное техническое масло. Но идеальным вариантом считается электротехническое трансформаторное масло. Этот состав уже приспособлен для работы при высоких температурах.
Цена на него довольно высока и может забрать до половины бюджета, поэтому к выбору объема корпуса нужно подойти взвешено.
Разновидности ТЭНов.
Удобнее всего делать обогреватель из стандартной чугунной батареи МС-140, она имеет приемлемую стоимость, плюс на рынке есть готовые ТЭНы и сопутствующая фурнитура, приспособленные под данную модель.
Как уже говорилось, нагреватели монтируются в нижней торцевой части агрегата. Корпус обязательно заземляется, с противоположной стороны конструкции, снизу устанавливается шаровый кран и сливной шланг масляного радиатора. Это особенно актуально для объемных обогревателей с тяжелым корпусом, где слив масла, в случае необходимости затрудняется высокой массой.
Эскиз радиатора.
Коль уж мы говорим об обогревателе на основе МС-140, то верхнее отверстие батареи, которое находится над ТЭНом, закрывается пробкой. А над сливным краном отверстие закрывается заглушкой со встроенным в нее краном Маевского, чтобы при необходимости можно было сбросить давление.
Важно: вне зависимости от размеров и объема обогревателя, наполняемость его маслом должна находиться в пределах 85%.
Оставшиеся 15% пойдут на компенсацию расширения масла при нагревании, плюс в больших агрегатах желательно установить дополнительный расширительный бачок.
Характеристики разных моделей обогревателей.
На видео в этой статье показаны тонкости сборки обогревателя.
Вывод
Как видите неисправности масляного радиатора, как впрочем, и сборка своими руками кустарного электроприбора, не являются заоблачно сложным и невыполнимым делом. Для тех, кому легче визуально воспринимать информацию мы подготовили видео в этой статье.
Переносные обогреватели | Министерство энергетики
Обогреватели небольших помещений обычно используются, когда основная система отопления не отвечает требованиям или когда центральное отопление слишком дорого для установки или эксплуатации. В некоторых случаях небольшие обогреватели могут быть менее дорогими в использовании, если вы хотите отапливать только одну комнату или дополнять недостаточное отопление в одной комнате. Они также могут повысить температуру в комнатах, используемых людьми, чувствительными к холоду, особенно пожилыми людьми, без перегрева всего вашего дома.
Мощность обогревателей обычно колеблется от 10 000 до 40 000 британских тепловых единиц в час и обычно работает на электричестве, пропане, природном газе и керосине (информацию о дровяных и пеллетных печах см. В разделе «Дровяное отопление и пеллетное отопление»).
Хотя большинство обогревателей работают за счет конвекции (циркуляции воздуха в комнате), некоторые полагаются на лучистое отопление. Лучистые обогреватели излучают инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает предметы и людей в пределах их прямой видимости, и являются более эффективным выбором, когда вы находитесь в комнате всего несколько часов и можете оставаться в пределах прямой видимости обогревателя.Они также могут быть более эффективными, когда вы будете использовать комнату в течение короткого периода, потому что они экономят энергию, напрямую нагревая человека в комнате и его непосредственное окружение, а не всю комнату.
Безопасность — главное внимание при использовании обогревателей. По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, более 25000 пожаров в жилых домах ежегодно связаны с использованием обогревателей, что приводит к гибели более 300 человек. Кроме того, около 6000 человек получают неотложную помощь в больницах с ожоговыми травмами, связанными с контактом с горячими поверхностями комнатных обогревателей, в основном в негорючих ситуациях.
При покупке и установке небольшого обогревателя соблюдайте следующие правила:
Покупайте только обогреватели новой модели, которые обладают всеми текущими функциями безопасности. Убедитесь, что на обогревателе имеется этикетка Underwriter’s Laboratory (UL).
Выберите обогреватель с термостатическим управлением, так как он позволяет избежать потерь энергии на перегрев помещения.
Выберите обогреватель подходящего размера для комнаты, которую вы хотите отапливать. Не покупайте обогреватели больших размеров. Большинство обогревателей поставляются с общей таблицей размеров.
Размещайте обогреватель на ровной поверхности вдали от пешеходного движения. Будьте особенно осторожны, не подпускайте детей и домашних животных к обогревателю.
Что такое подогреватели масла? (с изображением)
Тип конвекционного обогревателя, масляный обогреватель — это альтернативный способ сохранить тепло в небольших помещениях дома или здания. Электричество питает встроенный нагревательный элемент, который, в свою очередь, нагревает масло, находящееся внутри полых колонн устройства. Когда горячее масло перемещается по колоннам, тепло отводится за пределы нагревателя в окружающую среду.Многие люди предпочитают использовать обогреватель, работающий на нефти, а не на газе из-за опасности, которую может вызвать природный газ, хотя такие обогреватели, как правило, дороже в покупке и эксплуатации, чем газовые обогреватели. Такие источники тепла можно приобрести в Интернете, в большинстве крупных магазинов товаров для дома или во многих универмагах со скидками.
Характеристики
Масляные обогреватели обычно известны своей долговечностью.Чаще всего они изготавливаются из толстолистовой стали, заполнены маслом и обычно имеют прочную эмалевую поверхность без ржавчины. Металлические ребра масляных нагревателей можно сварить на станке, чтобы предотвратить утечки, поскольку наиболее серьезной опасностью масляных нагревателей является возможность утечки. Однако разработчики масляных обогревателей устранили большинство недостатков первоначальной конструкции, и утечка, как правило, больше не является проблемой.
Большинство масляных обогревателей имеют вид радиатора, излучающего тепло по всему дому.Устройство может быть разных размеров, и в большинстве случаев размер устройства соответствует количеству пространства, которое оно может обогреть; часто с помощью такого устройства можно обогреть площадь от 50 до 144 квадратных футов (от 4,6 до 13,3 квадратных метров), в зависимости от его размера. Кроме того, у большинства из них четыре колеса внизу, что упрощает перемещение из комнаты в комнату. Органы управления обычно имеют три режима нагрева, а также регулируемый термостат для личного комфорта. Другие варианты могут включать регулируемый термостат для поддержания работы нагревателя при желаемой температуре или программируемый таймер.
Как и радиаторы, масляным радиаторам может потребоваться несколько минут, чтобы полностью остыть, и они могут оставаться теплыми на ощупь, пока полностью не остынут.Обычно рекомендуется держать обогреватели подальше от мебели и стен, когда устройство работает, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. Многие также рекомендуют отключать прибор от сети, когда он не используется.
Топливо
Большинство отопительных агрегатов сжигают какое-либо топливо, будь то нефть или газ.В других типах отопительных агрегатов топливо сжигается до тех пор, пока не испарится, создавая постоянную потребность покупать больше, когда оно заканчивается. Однако в масляных обогревателях электричество действует как топливо для нагрева масла, которое циркулирует по агрегату, когда он включен, нагреваясь по мере продвижения. В результате тепло от масла выделяется в окружающую среду до тех пор, пока устройство не выключится, после чего масло остается, остывает и готово к повторному нагреву при следующем включении устройства.
Энергосберегающие обогреватели
В попытке быть более экологически чистыми, некоторые люди предпочитают использовать «нагреватели отработанного масла», которые нагревают отработанное масло вместо масла, которое никогда не использовалось; такое отработанное масло чаще всего поступает из автомобилей, грузовиков или других транспортных средств.Нагревание отработанного масла вместо нового помогает снизить загрязнение окружающей среды и считается более энергоэффективным. Можно построить обогреватель, использующий любой тип масла; многие компании в Интернете продают наборы для таких проектов своими руками или предлагают пошаговые инструкции.
Масляный нагреватель против электрического нагревателя
Выбор между масляным радиатором и электрическим нагревателем — сложный и важный вопрос, поскольку эти два типа нагревателей имеют множество плюсов и минусов.Есть и некоторые сходства, например, тот факт, что масляные обогреватели также питаются от электричества, потому что масло внутри них не сжигается, а просто нагревается, чтобы излучать тепло.
Итак, по сути, когда мы говорим о «масляном и электрическом нагреве», мы имеем в виду не тип используемого ресурса, а то, что представляет собой нагревательный элемент — в случае масляных нагревателей в ребрах радиатора есть масло, которое нагревается электрически. и отдает это тепло через ребра. У этого масла не истекает срок годности, и его не нужно заменять — оно просто остается в радиаторе, и его можно нагревать столько раз, сколько вы хотите.
В случае электрических обогревателей, с другой стороны, нет жидкости для нагрева, и постоянное электрическое напряжение нагревает металлические или керамические поверхности напрямую, и указанное тепло обычно распределяется по комнате с помощью вентилятора.
Итак, как выглядит сравнение масляного нагревателя и электрического нагревателя?
Эффективность
Масляные обогреватели больше по размеру и более эффективны для обогрева больших помещений. Электрические обогреватели предназначены в основном для небольших помещений.
КПД
Электрические обогреватели более эффективны в том смысле, что они начинают выделять тепло в тот момент, когда вы их включаете, в то время как масляным обогревателям требуется время, чтобы нагреться. С другой стороны, масляные радиаторы продолжают выделять тепло в течение некоторого времени после выключения.
Размер
Масляные радиаторы довольно большие и громоздкие. Их трудно передвигать, и они обычно неподвижны. С другой стороны, электрические обогреватели меньше по размеру и более портативны — их можно брать с собой на работу, а затем легко вернуть обратно.
Шум
Из-за вентилятора электрические обогреватели довольно шумные. С другой стороны, маслонаполненные обогреватели практически не производят шума.
Безопасность
Масляные обогреватели могут сильно нагреваться, поскольку им необходимо излучать тепло, поэтому существует риск ожога, если вы дотронетесь до них. Электрические обогреватели, с другой стороны, могут стать причиной несчастных случаев в случае неисправности, поскольку для работы используются более высокие напряжения. Всегда будьте осторожны с тем, где вы разместили свой электрический обогреватель, и не оставляйте его без присмотра.
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind.Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Заводское обозначение: CF-102 / 675c1a64b96e0c48.
Мазут | Департамент экологических услуг NH
Цель программы NHDES Safetank — помочь домовладельцам и владельцам бизнеса узнать о состоянии их систем резервуаров для хранения мазута, чтобы уменьшить количество утечек, которые приводят к загрязнению окружающей среды и потенциально значительной очистке. расходы.Эта помощь может включать в себя финансирование замены резервуара до его выпуска. Местные резервуары для мазута, также известные как OPUF, представляют собой внутренние, открытые или подземные резервуарные системы, которые не подпадают под действие правил NHDES, то есть ни административных правил Env-Or 301 «Контроль над наземными хранилищами нефти», ни Env- Или 401 «Подземные склады.
Штат обеспечивает финансирование затрат на очистку от загрязнения для владельцев OPUF, которые не имеют полного частного страхового покрытия, и предоставляет финансирование домовладельцам с низкими доходами через программу Safetank для модернизации или замены некачественных резервуарных систем для предотвращения утечек.В настоящее время, чтобы иметь право на получение государственных средств на очистку в случае утечки, владелец резервуара должен выполнить требования к установке топливного резервуара, указанные в статуте штата, Кодексе пожарной безопасности штата и «Лучшие методы управления для установки и обновления локальных систем» NHDES. -Используйте резервуары для мазута », издание 2008 г. Поэтому NHDES настоятельно рекомендует владельцам оценить свои системы сейчас и исправить любые проблемы как можно скорее. Это может помочь избежать серьезных нарушений образа жизни и высоких затрат, связанных с утечками и очисткой.
Программа Safetank доступна для квалифицированных домовладельцев в Нью-Гэмпшире для модернизации или замены их системы резервуаров для хранения мазута. Программа может покрыть до 2250 долларов на модернизацию или удаление и замену наземного резервуара (иногда называемого нефтяным бочонком) и до 2500 долларов на удаление подземного резервуара. В большинстве случаев специалисты по установке получают оплату непосредственно за работы по модернизации или замене, одобренные NHDES. Таким образом, домовладельцу не нужно тратить собственные средства и ждать погашения долга.
NHDES в настоящее время принимает заявки, соответствующие требованиям Safetank, и утвердит замену или модернизацию системы с учетом факторов риска утечки. Домовладельцы, отвечающие критериям дохода, должны знать, что различия как в доступном финансировании, так и в спросе могут привести к значительным задержкам в завершении работы Safetank.
6 типов обогревателей (за и против)
Вы думаете о покупке обогревателя, но не знаете, какой из них приобрести?
Хотите получить четкое представление о различных типах обогревателей, чтобы найти тот, который подходит именно вам?
Если да, то это руководство для вас.
При выборе обогревателя необходимо учитывать несколько факторов, и то, что может быть идеальным для одного человека, может быть не лучшим вариантом для другого.
Итак, чтобы помочь вам получить лучший обогреватель для вашего дома, офиса или квартиры, мы создали простое руководство, объясняющее, как работает каждый тип обогревателя, а также плюсы и минусы каждого устройства.
Различные типы обогревателей
1. Керамические обогреватели
Lasko CD09250
Керамический обогреватель
Керамический обогреватель снабжен керамическими пластинами, которые прикреплены к металлическим змеевикам.Работает на электричестве.
Когда электричество проходит через эти катушки, керамические пластины нагреваются. Керамические пластины продолжают поглощать электрическое тепло, и это тепло должно куда-то уходить, поэтому оно попадает в воздух.
Основным преимуществом керамических нагревательных элементов является то, что они могут нагреваться мгновенно, и вам нужно очень мало времени, чтобы почувствовать нагревательный эффект этого типа нагревателя. Такая конструкция делает их одними из самых эффективных доступных электрических обогревателей.
Есть два типа керамических обогревателей: с вентилятором и без вентилятора.
Если керамический обогреватель оснащен вентилятором, то вентилятор обдувает керамические пластины воздухом, чтобы помочь ему быстрее распределять воздух через обогреватель по комнате. Если у керамического нагревателя нет вентилятора, процесс нагрева занимает немного больше времени, поскольку воздух должен поглощать тепло, которое медленно выделяется керамическими пластинами.
Вы можете найти наши лучшие обзоры керамических обогревателей здесь.
Плюсы этого типа нагревателя
Компактный размер
Легкий
Мгновенный нагрев
Тепло может колебаться
Керамическим пластинам требуется время, чтобы остыть (тепло все еще излучается после выключения)
Корпус, приятный на ощупь
Легко перемещать
Некоторые из них оснащены цифровым термостатом
Минусы этого типа нагревателя
Не нагревает очень большое пространство (лучше всего для небольших помещений)
Керамические обогреватели без вентилятора медленно нагревают комнату
Большинство типов должны постоянно работать (и использовать электрическую энергию) для передачи тепла
Передача тепла может быть заблокирована физическими объектами
2.Обогреватели помещения с вентилятором
Vornado MVH
Обогреватель помещения с вентилятором
Обогреватель помещения с вентилятором очень похож на керамический обогреватель. Фактически, он работает практически всеми способами, кроме нагревательного элемента.
Вместо керамических пластин эти обогреватели нагревают металлическую спираль, которая передает тепло воздуху.
Тепловентиляторы бывают одного типа: с вентилятором.
Вентилятор обдувает металлический змеевик воздухом, который нагнетает тепло в комнату.
Плюсы этого типа нагревателя
Купить дешево
Компактный размер
Легкий
Мгновенный нагрев
Тепло может колебаться
Корпус, обеспечивающий охлаждение на ощупь
Легко перемещать
Для съемщиков квартир это может быть хорошим выбором.Ознакомьтесь с нашими лучшими обогревателями для квартир здесь, чтобы узнать больше. Эти агрегаты также хороши для ванных комнат для быстрого обогрева. Ознакомьтесь с нашим лучшим обогревателем для ванных комнат здесь.
Минусы этого типа нагревателя
Тепло перестает передаваться, как только нагреватель выключается
Должен постоянно работать (и использовать электрическую энергию) для передачи тепла
Не нагревает очень большое пространство ( лучше всего подходит для небольших помещений)
Большинство этих типов обогревателей включают только термостаты с поворотной ручкой, поэтому вы можете выбрать точную степень
Теплопередача может быть заблокирована физическими объектами
3.Инфракрасный обогреватель
Dr. Infrared DR-968
Инфракрасный обогреватель
Инфракрасный обогреватель работает совершенно иначе, чем керамический обогреватель или тепловентилятор. Однако он питается от электричества.
Инфракрасный обогреватель нагревает пространство за счет излучения в воздух электромагнитных волн, которые нагревают присутствующие физические объекты. Этот процесс похож на то, как Солнце использует излучение для нагрева Земли.
Вместо того, чтобы нагревать воздух, инфракрасные обогреватели нагревают предметы (например,г. мебель, ковровое покрытие, стена) и человеческие тела, которые находятся вокруг него.
Инфракрасные обогреватели бывают двух типов: с вентилятором и без вентилятора.
Поскольку для обогрева помещения в инфракрасном диапазоне используются электромагнитные волны, а не нагревательный элемент, для работы им не нужен вентилятор. Однако в некоторых моделях есть вентилятор, который помогает ускорить процесс нагрева.
Вы можете найти наши лучшие обзоры инфракрасных обогревателей здесь.
Эти типы обогревателей также подходят для больших подвалов. Если вы ищете обогреватель для нижнего этажа, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему электрическому обогревателю для подвала здесь.
Кроме того, некоторые блоки даже выглядят как настоящие камины. Так что, если вы хотите, чтобы ваш обогреватель был более уютным, рассмотрите наш список лучших доступных электрических каминов или обзоры настенных электрических каминов.
Плюсы этого типа обогревателя
Тепло не блокируется предметами (предметы поглощают тепло)
Тепло длится долго и сохраняется даже при выключенном инфракрасном обогревателе
Некоторые модели имеют деревянную конструкцию корпуса и выглядит как мебель
Корпус, приятный на ощупь
Некоторые включают цифровой термостат
Легко перемещать, если у него есть колеса или ручка
Минусы этого типа обогревателя
Можно тяжелый
Тепло однонаправленное
Требуются физические объекты в помещении для поглощения теплопередачи (меньше объектов = меньше тепла)
Дороже, чем керамические обогреватели и тепловентиляторы
4.Масляные обогреватели помещений
Costway 22913-CYPE
Масляные обогреватели помещений
Масляные обогреватели помещений часто называют «радиаторными обогревателями». Это потому, что эти типы обогревателей были очень похожи на старомодные радиаторные обогреватели, которые можно найти в старых домах.
Масляные обогреватели являются переносными и работают на электричестве.
Внутри корпуса нагревателя находится диатермическое масло. Это масло нагревается и циркулирует по колоннам (или ребрам).
По мере того, как эти ребра нагреваются, температура поверхности повышается, и тепло выделяется в воздух.
Масляные обогреватели бывают одного типа: без вентилятора.
Поскольку в обогревателях, заполненных маслом, для нагрева большой внешней металлической поверхности используется внутренняя жидкость, в этих обогревателях нельзя использовать вентилятор для распределения тепла. Тепло может излучаться от устройства только в процессе конвекции.
Плюсы этого типа нагревателя
Тепло сохраняется, даже когда нагреватель выключен
Очень эффективен и не требует непрерывной работы для обеспечения тепла
Некоторые из них включают цифровой термостат
Легко передвигаться, если у него есть колеса
Минусы этого типа обогревателя
Невозможно контролировать скорость нагрева
Невозможно отапливать большие комнаты, так как максимальная площадь составляет 150 кв.футов в качестве основного источника тепла и 300 кв. футов в качестве дополнительного источника тепла
Корпус сильно нагревается
Тяжелее, чем у других типов нагревателей (около 16-20 фунтов)
Тепло не может колебаться
Вы можете найти наши лучшие обзоры масляных обогревателей здесь.
5. Пропановые обогреватели помещений
Dura Heat TT-360
Пропановые обогреватели
Пропановые обогреватели помещений — единственный тип обогревателей, в которых электричество не используется в качестве источника энергии. Вместо этого он использует жидкий пропан (LP) для обеспечения своей работы.
Поскольку в обогревателях на пропане используется топливо, это делает их самыми портативными обогревателями, которые вы можете купить. Они не ограничены шнуром питания и могут работать, даже если в вашем доме отключено электричество.
Еще одно важное преимущество пропановых обогревателей заключается в том, что они выделяют максимальное количество тепла. И они примерно на 20% дешевле в эксплуатации, чем обогреватели, использующие электричество в качестве источника энергии.
Принцип работы пропанового обогревателя для обогрева комнаты аналогичен инфракрасному обогревателю: он излучает в воздух электромагнитные волны, нагревая находящиеся поблизости предметы.Такой дизайн делает их хорошим выбором для открытых площадок, например, патио. Ознакомьтесь с нашими обзорами обогревателей для патио, чтобы узнать больше.
Единственное отличие состоит в том, что пропановые обогреватели используют жидкий пропан (LP) для обогрева, а не электричество, как инфракрасный обогреватель.
Пропановые обогреватели бывают двух типов: с вентилятором и без вентилятора.
Как и инфракрасные обогреватели, пропановые обогреватели не нуждаются в вентиляторах для отвода тепла. Однако в некоторых моделях есть вентилятор, который помогает ускорить процесс нагрева.
Вы можете найти наши лучшие обзоры пропановых обогревателей здесь.
Плюсы этого типа нагревателя
Самый портативный и не ограниченный шнуром питания
Не требует электричества для работы
Самый горячий доступный нагрев
Самый дешевый тип нагревателя для работы
Недорого купить
Минусы этого типа нагревателя
Для работы требуется топливо, поэтому у вас должно быть достаточно топлива для поддержания тепла
Повышенный риск пожара и взрыва из-за пламени и горящего топлива
Не каждый тип может безопасное использование в помещении
Некоторые типы пропановых обогревателей выделяют углекислый газ и должны хорошо вентилироваться
6.Панельные обогреватели
De’Longhi HCX9115E
Панельные обогреватели
Панельные обогреватели — относительно новое изобретение, которое быстро набирает популярность.
Панельный обогреватель можно установить на стене или на полу с помощью прилагаемой подставки.
Панельные обогреватели работают аналогично маслонаполненным обогревателям, позволяя горячему воздуху выходить за пределы устройства.
Основное отличие, однако, заключается в том, что в плоскопанельных обогревателях используется не масло, а электрические токи для производства нагретого воздуха.
Хотя панельный обогреватель может показаться лучшим вариантом для покупки, правда заключается в том, что многие из этих обогревателей лучше всего использовать для охлаждения комнаты, а не для ее полного нагрева.
Есть еще некоторые улучшения, которые необходимо внести в технологию панельных обогревателей, чтобы они могли полностью заменить другие типы обогревателей, упомянутые в этом руководстве.
Так что пока считайте это хорошим вариантом в качестве дополнительного источника тепла в вашем доме для комнат, которые не так жарко, как вам нужно.А если у вас есть дети, то панельные обогреватели — хороший вариант для их спальни, поскольку их можно установить как вверх, так и над полом. См. Наш список самых безопасных обогревателей для спальни для получения более подробной информации.
Кроме того, мы рекомендуем эти типы обогревателей как хороший вариант дополнительного обогрева для лучшего обогревателя для больших помещений.
Плюсы этого типа нагревателя
Стильный и современный вид
Может быть установлен на стене или установлен на полу
Самый простой в использовании, просто подключите его и дайте ему работать
Можно всегда работать без боязнь пожара
Минусы этого типа обогревателя
Не выделяют столько тепла, как другие виды обогревателей
В основном используются для охлаждения воздуха, а не для обогрева комнаты полностью
Не так много элементов управления
Не все модели включают вентилятор
Невозможно перемещать его из комнаты в комнату, если он установлен на стене
Какие типы обогревателей лучше всего подходят для вас?
Надеемся, вам понравилось это руководство по различным типам обогревателей.
Надеюсь, после прочтения вы теперь лучше понимаете, какой тип обогревателя вам подходит.
Если вы все еще не уверены, посетите указанные выше страницы, чтобы увидеть обзоры лучших обогревателей для каждого типа. Прочитав о лучших доступных обогревателях, вы сможете сузить круг вопросов, которые лучше всего подходят для ваших нужд.
О Дэвиде Моррисоне
Дэвид — специалист по качеству воздуха и комфорту. Он обладает экспертными знаниями в области технологий и проектирования систем очистки воздуха, кондиционирования и отопления.Его основная роль — писать контент, который помогает людям получить максимальную отдачу от своих очистителей воздуха, кондиционеров и обогревателей. (См. Полную биографию)
Топливный обогреватель Coleman — первая проблема в HPAC Что я?
Масляный обогреватель Coleman.
HPAC запустила программу «Что я?» в октябрьском выпуске 2016 года с обрезанным изображением масляного обогревателя Coleman, модель R-32-D.
Агрегат выпускался в конце 1940-х — начале 1950-х годов.Эта конкретная плита была из кухни коттеджа, построенного в 1947 году. В то время площадь коттеджа составляла 400 кв. Футов, а мощность в 35 000 британских тепловых единиц, безусловно, (больше) выполняла свою работу.
Победитель был определен на основе точности и детализации ответа, с бонусными баллами для участников, которые поделились интересным / забавным анекдотом о предмете. Наши поздравления Майклу Смиту; Лазерный дальномер Stanley TLM99 уже в пути.
И это работает!
Выигравшая запись
Изделие представляет собой старый обогреватель, работающий на мазуте.Он работал за счет самотечного истечения топлива из бака, который в данном случае установлен на задней части агрегата. Круглый выступ — это место, где вентиляционная труба прикреплена к дымоходу, поскольку для работы сгорания требуется вентиляция и естественная тяга.
Сзади находится карбюратор, который регулирует количество топлива, попадающего в камеру сгорания. Многие из них были подключены к бакам на двести галлонов вне дома и подняты так, чтобы дно бака было выше карбюратора.
Чтобы зажечь его, вы подняли рычаг на карбюраторе вверх, чтобы запустить поток масла.Затем вы бросили зажженную салфетку или тряпку и закрыли дверь. По мере того, как агрегат нагревается, тепло начинает испарять жидкое топливо и сжигать его более эффективно. По мере того, как дымоход нагревается и втягивает в агрегат больше воздуха для горения, он будет гореть еще лучше.
Стиль карбюратора не сильно изменился, хотя я видел один, предназначенный для работы с термостатом. Пламя продолжало гореть, но термостат открывал подачу топлива по требованию тепла.
Современные масляные печи 1990-х годов имели углеводы, практически такие же, как и эти гораздо более старые агрегаты.
Если начать с слишком большим количеством масла, он почти танцевал бы по полу, когда действительно заработал. Это была очень простая технология, которая сгорала довольно чисто при использовании хорошего топлива и достаточной тяги в дымоходе. Некоторые люди сжигали в этих установках печное масло.
Мы обслужили несколько здесь, в округе Грей, в 80-х годах и установили несколько новых позже. Новые горели так хорошо, что вас бы простили, если бы вы сначала подумали, что это газ. Майкл Смит, Харви Р.Smith & Son, Маркдейл, ON
Источник
Читателям предлагается отправить фотографии для конкурса «Что я?» конкурс. Изображения должны быть в формате jpeg или pdf и иметь разрешение не менее 300 dpi. Если ваше изображение выбрано, вы получите Stanley 25-ft. Магнитофонная линейка FATMAX. Спасибо Тому Аукстакальнису из High Mountain Mechanical в Эльдорадо, ON за отличную фотографию, с которой начинается наш «Что я?» конкурс.
Претенденты

⇒Re: выпуск за октябрь 2016 г.На фото масляный обогреватель. Масло управляется поплавком внутри карбюратора. Масло стекает на дно кастрюли и воспламеняется, бросая легкий лист бумаги. Они использовались в домах как источник тепла. К сожалению, я не знаю производителя. Когда я впервые вошел в профессию в качестве техника по горелкам, я работал над некоторыми из них. Я был свидетелем того, как один практически танцевал после того, как зажег масло, не зная, что он был залит маслом. Том Тинсли, W.О. Стинсон и сын, ООО, Арнприор, ON
⇒ Я только что получил свой экземпляр журнала HPAC и нашел этот интересный вопрос: «Кто я?» Картинка, которая у вас есть, — это обратная сторона квакерской масляной печи. Этот агрегат лучше всего сжигает печное масло №1 или керосин, но у меня все еще есть один покупатель, который использует топливо №2 в своем топливе, и он работает, пока в бак заправлен кондиционер. Печи Quaker были довольно популярны в парикмахерских в 50-х и 60-х годах. Топливо управляется с помощью карбюратора.Топливо можно подавать прямо в карбюратор, если давление силы тяжести достаточно, чтобы масло стекало к агрегату. Картинка, которая у вас в качестве внешнего резервуара на задней панели устройства. В этом случае владельцу придется каждые пару дней наполнять бак из канистры. Хотя это считается устаревшей технологией, единственное, в чем они не нуждались, — это электричество. Лайл МакГилл, Саутгемптон, ON
⇒ На фотографии в выпуске от 16 октября видна задняя часть масляного карбюраторного обогревателя.В настоящее время мы все еще используем масляный обогреватель Coronado, не такой старый, как этот, в нашей каюте до сих пор. Эти агрегаты использовались в нескольких домах в нашем районе много лет назад, но теперь вымерли с появлением природного газа. Randy Bachmeier, Peace River, AB
⇒ В вашем журнале за октябрь 2016 года я увидел презентацию «What Am I» и знаю, что это за продукт, если мне не изменяет память. Еще в середине 1970-х я жил на территории Юкон в небольшом шахтерском городке Эльза, где я начал свое обучение на сантехника.Мой начальник, покойный Фульвио Роберти, регулярно ремонтировал и калибровал масляные неэлектрические обогреватели, которые использовались в некоторых удаленных жилищах и каютах в этом районе.
То, что вы видите, вероятно, представляет собой нагреватель испаряющегося масла Coleman с прикрепленным к нему дневным баком. На рисунке это задняя часть устройства, а темно-коричневый кусок под казенной частью дымохода — дневной резервуар (крышка заливного отверстия — плоский черный объект с левой стороны). Карбюратор силы тяжести будет находиться непосредственно под баком, а механизм управления и стержень, который контролирует поток масла в резервуар для испарения внутри устройства, будут рядом с крышкой заливного отверстия (стержень спускается к карбюратору между резервуаром и наружной частью нагревателя). .Это были отличные обогреватели, и нам иногда приходилось регулировать скорость горения в зависимости от того, использовали ли мы масло № 2 или, в более холодных ситуациях, топливо № 1, которое было больше похоже на керосин.
Моя работа, будучи учеником первого года обучения, была менее увлекательной, так как мне сначала нужно было очистить горелку внутри, которая часто была покрыта толстым слоем черного, грязного, грязного углерода. Я сказал грязный, если нет, я имел в виду грязный. Углерод с присущими ему масляными остатками попадет на все, и буквально через несколько дней мои руки начнут терять серый оттенок и черные ногти.
В любом случае, спасибо за (грязные) воспоминания. Конрад Баумгартнер, Оттава, ON

⇒ «Я масляный обогреватель. Бак, прикрепленный к моей спине, содержит масло, которое дозируется с помощью ручного клапана, который позволяет маслу течь в мою бочку. Когда кладут на дно, он горит и горит, создавая тепло. Отверстие наверху ведет в дымоход. Я полностью отключен. P.S. Мое последнее воспоминание — это приезд на свалку металлолома! » Курт Хайдебрехт, Сент-Катаринс, ON
⇒ Изделие представляет собой масляный обогреватель, вы смотрите на заднюю часть обогревателя, где находится масляный бак, дымовая труба находится над масляным баком, под баком находится карбюратор и регулятор температуры.Есть корпус клапана, который пропускает топливо в камеру сгорания, в корпусе клапана есть два поплавковых узла на случай, если один прекратит работу в целях безопасности. Его нужно было зажечь спичкой, чтобы он заработал. Если огонь погаснет, камера сгорания заполнится маслом. Их используют там, где нет электричества. Их производит Enterprise, McLeod’s Hardware и Marshall Wells Hardware продали тысячи таких устройств в 50-х годах. Их прозвали «горелками для домов», потому что они вызвали множество домашних пожаров. Мерв Кухарски, Непава, МБ
⇒ Это масляная печь от Coleman, которую сегодня можно встретить в охотничьих лагерях и ледяных лачугах! Раньше они отапливали дома, но некоторое время назад были запрещены. Бак сзади заполнен печным маслом, и карбюратор регулирует поток / капание масла, а на стержне, который поднимается сзади, есть шкала, которая действует как термостат. Когда они работают, они работают очень хорошо. Карбюратор может быть непростым, но вы можете найти старый школьный OBT, он может заставить его мурлыкать, как котенок! Шон Уотсон, Пембрук, ON
⇒ Похоже, это обогреватель, работающий на жидком топливе, у меня был тот, который был сделан Coleman, который был высококлассным устройством, поскольку в нем был индукционный вентилятор для улучшения сгорания и вентилятор для циркуляции тепла от теплообменника.Электричество требовалось там, где его почти не было. Я думаю, что бак, который можно увидеть, предназначен для мазута. Карбюратор, контролирующий подачу топлива, был самой большой проблемой, если поплавок заклинивал и масло неконтролируемым образом перетекало в пожарный котел. Ходили рассказы о том, как они танцевали по полу. Джордж Пратт
Поздние, но отличные записи:
⇒ Я, как и все мы, снова перечитывал августовский выпуск, то есть пересматривал новые продукты снова и снова, пока наши жены не выбросили журналы.Ваше фото на стр. 101 рассмешил меня. Я превратил свой гараж в нашем первом доме в мастерскую. Не имея много лишних долларов, я купил масляный обогреватель за долларов за 100 долларов и под раздел , как его тогда называли. Думаю, я заплатил за это 60 долларов. Он работал на печном масле и почти на всем остальном, что могло гореть. На боковой стороне были панели, которые открывались вместе с петлями сзади, и я бы поставил вентилятор 2 x 2 дюйма с одной стороны, чтобы он обдувал топку теплым воздухом.
Он также имел откидывающуюся переднюю часть на шарнирах.Здесь вы получили доступ к топке, чтобы зажечь ее. Я не мог позволить себе должным образом вентилировать это, поэтому я выломал окно, взял немного листового металла и сделал свой собственный наперсток для вентиляции наружу. Немного примитивно, но сработало. Я считаю, что в баке на задней панели было около 2 ½ галлона топлива. Это был отличный маленький домик, очень похожий на тот, что в коттедже моего дедушки, когда я был ребенком. Раньше мы клали рубашки на плиту, чтобы было тепло, чтобы надеть их в холодную погоду. Я не знаю, на скольких за эти годы были следы ожогов.Это вызывает хорошие воспоминания, не думаю, что я когда-нибудь терял рубашку. Верный читатель, Стив Бакстер
⇒ Данный продукт представляет собой масляный обогреватель. Вы найдете его в доме для обогрева помещений перед печами. Это работало так: бак был заполнен маслом, и масло медленно перекачалось в горелку. Вы контролировали нагрев, изменяя объем потока масла в камеру сгорания.

Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях высокой влажности, это использовать утеплитель Пеноплекс. Какая толщина для морозов — 30 град С будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?
Давайте смотреть, каким по СНиП должен быть показать по теплосопротивлению ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.
Смотрим показатели по температуре в регионах
Берем таблицу с нашего сайта и смотрим те самые регионы – фактически весь Урал, Сибирь и, тем более, все северные районы страны.
Показателя сопротивления теплопередаче выше R=3 можно достичь, если использовать любой современный высокоэффективный утеплитель. Это базальтовая вата, пенополиуретан, обычный пенополистирол и экструдированный пенополистирол — утеплитель Пеноплекс. Какая толщина для морозов — 30 град С будет достаточной, чтобы обеспечить планируемое теплосопротивление для стен дома?

Для Пеноплекса, также как и для базальтовой ваты и для пенополиуретана это будет слой толщиной в 150 мм.
Это минимальный показатель, который позволит при морозах в -30 градусов С поддерживать температуру в доме на уровне +19 +24 град С при помощи стандартной расчетной мощности котла – 1 кВт на каждые 10 кв.м. площади дома.
Какое значение имеет толщина стены
При этом собственные стены дома особенного значения в данных расчетах не имеют. Например, какой толщины нужен Пеноплекс для утепления дома в полкирпича? 150 мм. А какой должна быть толщина Пеноплекса для утепления стен дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.
Почему так? Потому что по сравнению с современными утеплителями теплосопротивление стеновых материалов можно в расчет не принимать, слишком велика разница.
Как известно, 150 мм Пеноплекса заменяют по тепловой эффективности 1500 мм кирпичной кладки, потому что сопротивление теплопередаче у ЭППС в 10 раз выше, чем у кирпича.

Какую выбрать толщину пеноплекса — практические рекомендации. Жми!
Благодаря тому что ассортимент утеплителей, представленных на рынке строительных материалов, очень большой — каждый потребитель может выбрать вид утеплителя, подходящий именно ему.
Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутреннего и наружного утепления.
Технические характеристики

Пеноплекс имеет способность дышать, но не пропускает воду
утеплитель устойчив к механическому воздействию – противостоит сжатию;
влагостойкий материал – не накапливает в себе влагу;
практически не горючий – не воспламеняется;
материал выступает как звукоизолятор – поглощает посторонние шумы;
долговечный утеплитель – не поддается воздействию грибка, не гниет;
имеет небольшой вес – удобство для монтажа.
Все указанные качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделиться среди других утеплителей. Производится в виде листов, которые состоят из прессованного под воздействием высокой температуры пенополистирола.
Листы пеноплекса имеют немного больший вес, нежели обычный пенопласт, а вот толщину такую же: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет зону его применения.
Обратите внимание: замки для монтажа отсутствуют на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной от 30 мм.
Для чего используется пеноплекс: https://6sotok-dom.com/materialy/dlya-chego-ispolzujetsa-penopleks.html
Область применения и монтаж
Фасад
Использование пеноплекса для утепления дома снаружи имеет довольно высокие показатели качества, но будет доступно не всем, поскольку цена такого утеплителя в несколько раз превышает цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).
Для проведения работ понадобится:
очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен;
при помощи фасадного валика или широкой кисточки прогрунтовать основание для его укрепления перед проведением основных работ;
монтаж каждого листа пеноплекса производится на специальный клей и затем фиксируется при помощи дюбелей для пенопласта;
финишной отделкой такого фасада после утепления пеноплексом чаще всего выступает декоративная штукатурка – «Короед» или «Барашек».
Для стен применяются все виды пеноплекса и любой толщины. Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.
Обратите внимание: утеплитель следует армировать фасадной пластиковой сеткой, которая будет держать декоративную отделку и защитит ее от сдувов и сколов.
Цоколь
Дюбеля для фиксации должны быть равномерно распределены на площади листов, идеальный вариант – 5 шт. на лист
Этот вариант утепления предусматривает:
приклеивание пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада – на клей, но с дополнительным креплением на дюбели;
после этого утеплитель должен быть закрыт специальной штукатуркой по утеплителю, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды;
отделка цоколя производится самыми разнообразными способами: цокольным сайдингом, профильным листом, клинкерной плиткой и даже декоративной штукатуркой.
Возьмите на заметку: для утепления цоколя применяется пеноплекс толщиной 40-50 мм для максимальной защиты.
Выбираем утеплитель для теплого водяного пола: https://6sotok-dom.com/dom/pol/uteplitel-dlya-teplogo-vodyanogo-pola.html
Фундамент
После полного завершения работ по утеплению весь периметр фундамента нужно засыпать песком, чтобы прикрыть пеноплекс
Больше всего тепла уходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле, – фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, а пеноплекс будет идеальным для этого материалом.
Процесс проведения работ по изоляции подземной части здания весьма прост:
Фундамент – несущая стена дома, которая находится ниже уровня земли, — очищается от остатков раствора.
Далее по всей площади утепляемого пеноплексом основания наносится гидроизоляция. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работы лучше всего проводить при помощи широкой кисти. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, Вы можете прочитать в этой статье).
Далее следует процесс монтажа пеноплекса – приклеивание каждого листа в отдельности на ту же мастику или специальный клей для утеплителя. Как дополнительный крепеж используют дюбеля для пенопласта. Единственным условием является сплошное покрытие, которое усложнит выход тепла и предотвратит скопление конденсата.
Пеноплекс обязательно нужно закрыть гидроизоляционной пленкой и лишь потом проводить сопровождающие дренажные работы.
Лучше всего для утепления использовать пеноплекс максимальной толщины — 50 мм.
Балкон
Швы и стыки между утеплителем для надежности следует заделать клей-пеной или жидким пенопластом
Эта часть квартиры отвечает за сохранность тепла, которое уходит через балконный блок, поэтому здесь нужно действовать со всей ответственностью.
Работы по утеплению балкона пеноплексом проводятся поэтапно:
Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
Крепление пенопласта происходит путем вбивания крепежей – дюбелей дляутеплителя.
Перед проведением декоративной окраски пеноплекс полностью оштукатуривается и выдерживается 12 -24 ч. до полного высыхания клеящей смеси.
При использовании ПВХ или МДФ вагонки процесс будет немного другим:
крепление пеноплекса происходит путем вбивания крепежей – дюбелей для пенопласта;
листы пеноплекса очень быстро и надежно фиксируется между обрешеткой;
отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.
Возьмите на заметку: для утепления балкона используется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.
Утепление фасада дома пеноплексом: https://6sotok-dom.com/dom/uteplenie-fasada-penopleksom.html
Пол
Утепление пола под стяжку экструдированным пенополистиролом происходит путем соединения листов при помощи имеющихся пазов.
Обратите внимание: по технологии весь утеплитель накрывается гидроизоляционной пленкой, что очень редко делают мастера из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой – кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.
Если же планируется устройство деревянного пола, тогда листы пенонлекса укладываются между лагами, предварительно застелив пол гидроизоляционной пленкой.
Устройство теплого пола на такой утеплитель, как пеноплекс, является вполне безопасным даже без применения дополнительной изоляции.
Утепление пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой шумоизоляции. Желательно использовать листы утеплителя максимальной толщины – 40-50 мм.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель как пеноплекс можно использовать в любых помещениях и при любых погодных условиях. Описанные варианты — далеко не все, например, пеноплексом можно проводить утепление бани и даже гаража. Единственным условием будет толщина листа пеноплекса, от которой напрямую зависит качество утепленной поверхности.
Предлагаем Вашему вниманию видео, посвященное сравнению разных видов пеноплекса:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какой пеноплекс выбрать для утепления стен дома снаружи, необходимая толщина
Рано или поздно владелец любого жилья задается вопросом, как сохранить тепло внутри дома в зимнее время, но при этом не допускать проникновения жары в летнее. На помощь придут теплоизоляционные материалы. Вниманию покупателей представляется огромный выбор.
Сегодня разберемся с экструдированным пенополистиролом, или как его еще называют пеноплекс. Как выбрать для утепления фасада этот материал и что обязательно учитывают?
Особенности теплоизолятора
Данный утеплитель является родственником пенопласта. Отличаются материалы технологией производства. Чтобы сделать пеноплекс частички полистирола загружают в специальный аппарат, куда подается специализированные вспенивающие вещества под высоким давлением. Кроме этого, масса еще и нагревается до высоких температурных показателей.
Далее, вещество выдавливают через экструдер и формируются плиты определенных размеров. Вся плита состоит из небольших полостей размером до 0,2 мм. Они заполнены воздухом, благодаря чему пеноплекс и может сохранять тепло. Кроме этого, материал обладает следующими характеристиками:
Влага практически не впитывается в утеплитель. Потому на поверхности не развивается плесень и грибок.
Большой срок службы до 50 лет. Материал выдерживает многократные циклы заморозки и оттаивания, потому не теряет свойства на протяжении многих десятилетий.
В отличие от пенопласта он способен выдерживать прямые механические воздействия.
Процесс монтажа очень простой. Небольшой вес позволяет одному человеку установить плиты, а также использовать для домов с большим сроком эксплуатации.
Можно придавать любую форму – легко подрезается канцелярским ножом.
Обладает звукоизолирующими свойствами, благодаря наличие воздушных пузырьков.
Легко воспламеняется и поддерживает горение. Пеноплекс не рекомендуют использовать для строений каркасного типа или деревянных домов.
Плохо пропускает пар. Это скорее негативный момент, потому что строению просто необходима естественная вентиляция. Если пары, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека, накапливаются в помещениях, то на стенах появится конденсат. А это прекрасная среда для развития микроскопических организмов.
Стоимость пеноплекса выше, чем пенопласта. Все связано с более сложным процессом производства, а также улучшением качество теплоизоляционного материала.
Область применения и монтаж
Благодаря отличным техническим характеристикам пеноплекс применяют для утепления всех частей жилых строений. Кроме того, есть специальный вид утеплителя, предназначенный для дорожного строительства и изоляции. Это пеноплекс 45. В продаже представлены и другие виды, названия которых совпадают с частью дома, подходящей для утепления:
пеноплекс фундамент – изолирует цокольные этажи или фундамент строения. Защищает от промерзания и не боится механического воздействия замороженного грунта;
стена – подойдет для утепления вертикальных поверхностей как снаружи, так и внутри дома;
кровля – укладывают под кровельный материал, а также часто выбирают для теплоизоляции мансард;
универсал – этот материал обладает универсальными функциями, потому хорошо выполняет возложенные функции на любой части строения.
Кроме того, пеноплексом утепляют потолок и пол. Главное, подобрать материал правильно толщины.
Какой толщины выбрать теплоизолятор для наружных стен дома?
Для начала, скажем, что жилые помещения лучше всего утеплять снаружи.
во-первых, это поможет избежать промерзания стен;
во-вторых, защитит основную конструкцию от других негативных воздействий;
в-третьих, не придется жертвовать полезной площадью жилых помещений.
Для того чтобы правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала необходимо учитывать один очень важный момент – климатические условия, в которых расположен дом. Если зимой температура окружающей среды опускается до -20 градусов Цельсия, то придется выбирать более толстый утепляющий материал.
В теплых регионах толщина пеноплекса может быть минимальной. Обязательно учитывают и количество осадков. Там, где часто идут дожди, лучше выбирать утеплители, которые устойчивы к воздействию влаги – от есть имеют влагоотталкивающие свойства.
Примерные значения толщины утеплителя находятся в документах СНиП. Там же есть и формула, по которой, можно рассчитать точные значения для определенного материала. Но самостоятельно разобраться во всех переменных сложно. Потому обратитесь за помощью к специалисту.
Какое значение имеет толщина стены
Большинство специалистов уверенны, что толщина стены, а также материал, который использовался для сооружения, не имеет значения. Связывают это с тем, что современные материалы имеют намного выше показатели теплосопротивления. Разница может превышать десятки раз, потому такие значения упускаются.
Хотя строители с большим стажем работы имеют свои доводы. Каждый материал способен удерживать разное количество тепла. Если сравнивать разные материалы, но учитывать, что их плотность одинакова, то потребуется:
10 см – пенополистирол;
30 см – древесины;
73 см – ячеистого бетона;
175 см – кирпичной кладки.
Как видим, показатели отличаются в разы, потому при подсчетах учитывают и материал, из которого сделан дом.
Что нужно учитывать, рассчитывая толщину теплоизолятора?
Важно отнестись к этому пункту максимально ответственно. Конечно, хотелось бы максимально сократить расходы, но при этом получить хороший результат. К сожалению, всем известна пословица: «Скупой платит дважды».
Если придерживаться этого основного правила, то получим совсем не то, что ожидали. Потому, подсчитывая толщину пеноплекса, обратитесь к известной фирме в вашем регионе с хорошими отзывами. Там обязательно должны спросить и учесть следующие параметры:
климатические условия – если представитель компания из вашего региона он уже знает эти данные, но обязательно переспросите, есть ли они при расчетах;
толщина стен и материал, из которого они возведены;
как используется строение;
на каком уровне над грунтом находиться.

Только учитывая все эти параметры можно высчитать правильную толщину любого утеплителя, в том числе и пеноплекса.
Выбор теплоизолятора в зависимости от условий использования
Как уже отмечалось выше, производители создают материал с определенными характеристиками. В зависимости от этого и выделяют разные виды пеноплекса. Потому если решили утеплить весь дом от подвала или цоколя до кровли, то для разных частей дома выбирайте правильный материал:
Для фундамента или цокольных помещений, при наружном утеплении, покупайте пеноплекс фундамент. В этой части дома нагрузка максимальная – регулярная повышенная влажность, в зимнее время механическое воздействие промерзшего грунта. Потому материал и должен обладать более стойкими свойствами.
Теплоизоляция полов выполняется при помощи того же пеноплекса фундамент. Ведь и здесь будут сильные и постоянные нагрузки.
Если нужно утеплить балкон или мансарду, то подойдет изолятор для кровли или стеновой.
Делая заключение, следует уточнить, что для элементов, на которых постоянно действуют разрушающие факторы, необходимо использовать пеноплекс с улучшенными свойствами.
Какая толщина пеноплекса, толщина плит из пеноплекса, расчет толщины пеноплекса
Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼
Теплоизоляция стен с помощью экструдированного пенополистирола – занятие несложное и благодарное. Этим изолятором можно утеплять здания из самых разных материалов: кирпича и бетона, газобетона, газосиликата и дерева. Не касаясь особенностей работы при монтаже на те или иные поверхности, решим другой вопрос: какая толщина пеноплекса подходит для утепления стен, пола,крыши? Как провести расчет толщины наружного утепления пеноплексом и внутреннего? Ведь многие даже не задумываются над этим, покупая «на глаз», а после рассуждая – почему холодно, сыро, некомфортно?
Почему нужно рассчитывать толщину пеноплекса
Решив заняться утеплением дома, нужно знать: недостаточная толщина плит из пеноплекса не обеспечит необходимой теплоизоляции, перенесет так называемую «точку росы» внутрь помещения и станет причиной излишней влажности и промерзания стен. Впрочем, кидаться в крайности не стоит и покупать «самый толстый» теплоизолятор тоже не нужно. Если толщина пеноплекса выбрана, наоборот, «с запасом», это также не принесет большой пользы. Хотя бы потому, финансовые затраты не будут оправданы. Именно поэтому к вопросу расчета толщины утеплителя следует подходить рационально и воспользоваться либо услугами специалистов-строителей, либо формулами. В принципе, решить эту задачу самостоятельно вполне по силам любому, кто умеет считать.
Расчет толщины пеноплекса
Расчетная толщина пеноплекса, как и любого другого утеплителя, должна обеспечивать вкупе с другими параметрами, нужное теплосопротивление строения. Для каждого климатического региона это значение свое для разных конструктивных элементов, регламентирует его СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в Москве тепловое сопротивление стен должно быть равным 3,14 (м2*°С)/Вт.
Требуемое общее сопротивление теплопередаче конструкции (пола, потолка, стен) Rreq равно сумме теплосопротивления его составляющих. Например, для стены: R1 – кирпичная кладка, R2 – утеплитель, R3 – облицовочный слой и т.п. Тогда,
Rreq = R1 + R2 + R3…+ Rn
Зная, из каких именно материалов будет состоять стена, нужно определить теплосопротивление каждого слоя, исходя из уже существующих реалий либо из проекта. Теплосопротивление того или иного слоя считается по формуле, учитывающей толщину в метрах (p) и коэффициент теплопроводности (k), который для каждого материала свой. Поскольку нас интересует расчет толщины утепления пеноплекс, укажем коэффициент именно для него. Для пеноплекса-35 он равен 0,028 Вт/(м2*°С).
R = p / k
Таким образом, получаем формулу, как рассчитать толщину пеноплекса:
p (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С)
Пример расчета толщины пеноплекса для утепления стен
Для примера возьмем кирпичную стену в полтора кирпича, которую мы собираемся утеплить пеноплексом снаружи, и рассчитаем необходимую толщину теплоизолятора. Начнем с кирпича, заданная толщина которого (p) равна 38 см, а коэффициент теплопроводности (k) – 0,5 Вт/(м2*°С).
R = p / k = 0,38 / 0,5 = 0,76 (м2*°С)/Вт
Для Московского региона Rreq = 3,14 (м2*°С)/Вт, значит, R утеплителя должно быть равно:
3,14 — 0,76 = 2,38 (м2*°С)/Вт
Делаем расчет толщины пеноплекса:
p = 2,38 * 0,028 = 0,066 (м)
Подводим итог: для кирпичной «полуторной» стены толщина утеплителя пеноплекс должна составлять примерно 6,5 см. Делая расчеты, не забудьте учесть параметры внутренней отделки. Если дополнить здание внутренним утеплением, то толщины пеноплекса в 5 см будет вполне достаточно.
Что нужно учитывать, рассчитывая толщину утеплителя
Если вы беретесь за проектирование сами, как следует изучите специальную литературу и санитарные нормы и правила, регулирующие эти вопросы. Сведем воедино все те факторы, которые нужно учитывать, осуществляя выбор толщины пеноплекса для утепления дома. Все они важны.
Необходимое значение теплосопротивления здания и его конструктивных элементов свое для каждого региона. Узнать его можно из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Сначала нужно вычислить теплосопротивление уже имеющихся конструкций, без этого невозможно рассчитать толщину утепления пеноплексом.
Толщина плит теплоизолятора пеноплекс может варьироваться в пределах 1 см – выбирайте ближайшее меньшее значение, а необходимое теплосопротивление добирайте за счет внутреннего утепления и отделки.
Перебор толщины теплоизолятора так же опасен, как и недобор. А вот считать, что во всем виновато производство пеноплекса в нск не стоит, поскольку там используются исключительно новейшие технологии. Другое дело, что дополнительно утеплить строение можно практически всегда, а вот снять монтированный по всем правилам пеноплекс может оказаться невыполнимой задачей.

Выбор толщины пенопласта для утепления стен: практические рекомендации экспертов!
Секреты утепления фасада пенопластом подробно описаны в статье по ссылке.
При выборе пенопласта для фасадной теплоизоляции учитывается как плотность, так и толщина панелей. Материал производится в нескольких типоразмерах толщиной в диапазоне 30 — 100 мм. Как правильно выбрать современный пенопласт для утепления стен?

Что такое пенопласт?
В базовом варианте, это панельный материал, структура которого состоит из склеенных гранул вспененного пенополистирола. Положительные свойства пенопластового ассортимента это — минимальный вес, влагостойкость несложный монтаж и бюджетная стоимость.
Недостатки пенопласта – минимальная паропроницаемость и низкая термостойкость.
Характеристики утеплителя плотностью15 кг/м³, определяют его пригодность для теплоизоляции технических и подсобных помещений. Это может быть веранда, гараж или пристройка к основному зданию. Еще один вариант — декорирование уже утепленного фасада.

Более востребованный утеплитель имеет плотность 25 кг/м³. Доступный по стоимости и несложный в монтаже пенопласт может использоваться в широком перечне теплоизоляционных работ повышенной сложности.

Стеновой утеплитель подбирается в зависимости от условий, в которых дом эксплуатируется. Для умеренного климата задействуется материал толщиной 40 мм. В холодных регионах целесообразно применение панелей толщиной 60 мм и более. Вес утеплителя не создает на утепляемые конструкции больших нагрузок, поэтому по толщине облицовки ограничений нет.
При отсутствии нужного материала, можно использовать тонкие панели в двухслойном покрытии. Основное требование — несовпадение вертикальных стыков, рекомендованный разброс в пределах от 300 мм.
Какие преимущества у пенополистирола повышенной плотности?
При утеплении фасада желательно совмещать функциональность покрытия с сохранением архитектурных особенностей дома. Толстая облицовка может существенно ухудшить эстетическое восприятие фасада. Проблема решается применением пенопласта повышенной плотности.
Панели плотностью 35 кг/м³ при толщине 50 мм, по изолирующим свойствам аналогичны утеплителю толщиной 100мм. Фасадная облицовка существенно выигрывает в объеме, при этом ее эффективность остается на заданном уровне.

Доказана пригодность плотного материала для отделки дверных и оконных откосов, утепления стен и перекрытий, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях. Утеплитель марки ПСБ-С-35 отлично зарекомендовал себя в качестве утеплителя фундаментных оснований, обустройстве защитных облицовок для наружной фундаментной гидроизоляции.

Повышенная стоимость плотного пенопласта компенсируется использованием характеристик всего ассортимента. В зависимости от сложности работы, можно задействовать менее дорогой утеплитель плотностью 25 и даже 15 кг/м³.

Выбор оптимального варианта поможет реализовать все проектные требования с меньшими затратами. В системе фасадной теплоизоляции может эксплуатироваться утеплитель средней плотности, более совершенный материал целесообразно задействовать для отделки фундамента.

Читайте также как крепить Пеноплэкс к стене при монтаже утепления.
Хиты продаж Пеноплэкса по супер цене!
Преимущества пенополистирольной теплоизоляции
По эксплуатационным свойствам пенопласт уступает экструдированному пенополистиролу. Более совершенная производственная технология позволила получить утеплитель с однородной мелкоячеистой структурой, обладающей высокой стойкостью к внешним воздействиям, в том числе значительным деформационным нагрузкам.
В отличие от недолговечного пенопласта с ресурсом до 15 лет, качественный экструдированный пенополистирол может эксплуатироваться на протяжении 40-50 и более лет.
Для расчета толщины и плотности стенового утеплителя разработаны таблицы, позволяющие без математических выкладок определить уровень теплоизоляции: бетонных, кирпичных и деревянных конструкций в разных климатических зонах.
При этом учитываются свойства самого эффективного утеплителя для фасада и теплопроводность изолируемых стен и перекрытий.
Заказывайте монтаж пенопластовой теплоизоляции в нашей компании и в вашем доме будет комфортно и тепло круглый год!
Толщина пенопласта для утепления стен снаружи
В статье изложено, какую толщину пенополистирола лучше выбрать при наружном утеплении стен дома. Представлена сравнительная диаграмма теплопроводности различных стройматериалов.
Совет: дополнительно к этой статье обязательно прочитайте о выборе плотности пенопласта. Также не забывайте о том, что пенопласт может нести опасность для здоровья людей. Не исключено, что, узнав о вредности этого материала, вы скорректируете свои планы по строительным работам.
А сейчас переходим к основной теме.
Собрались сделать свое жилище более теплым? Решили использовать для этого пенопласт? Тогда вам будет интересно узнать, какая толщина пенополистирола самая оптимальная для утепления стен снаружи.
Действительно, ведь на рынке представлены материалы с самыми различными размерами. Так какой выбрать для решения этой задачи?
Итак, для начала…
Что собой представляет утепление стен пенопластом снаружи?
Данная технология подразумевает приклеивание, прикрепление утеплителя к стене, после чего замазываются все стыки и наносится защитный слой. Зачастую в качестве защитного слоя используют специальный клей с капроновой сеткой, после чего может наноситься штукатурка. Схематически это выглядит так:
И теплопроводность этого слоенного «пирога» зависит как от толщины стены, так и пенопласта.
Какую толщину пенополистирола выбрать для утепления стен?
Конечно, чем тоньше стена дома, тем толще пенопласт нужно использовать. Сейчас мы приведем те минимальные показатели, которые предусмотрены в соответствии со строительными нормами.
Рассмотрим для случаев, когда материал стен — кирпич. А именно: когда толщина стены равна 250 мм (один кирпич), 380 мм (полтора кирпича) и 510 мм (2 кирпича).
Зависимость показана на графике:
Видно, что для стены t=250 мм можно использовать пенополистирол толщиной 40 мм. Для t=380 мм — 38-миллиметровый пенопласт, для t=510 мм — утеплитель толщиной 32 мм.
По характеру представленной кривой вы сможете легко определить минимальные требования (примерные) для своего случая.
Можно ли для утепления стен использовать еще большие толщины пенопласта?
Да, разумеется. Мы привели минимальные требования. Если средства позволяют, то можете купить утеплитель большей толщины. Например, многие для стен толщиной 380 мм используют 50-миллиметровый пенополистирол. Находятся и максималисты, которые применяют даже 100-миллиметровый материал!
Однако! Учитывайте то, что чем толще утеплитель, тем он дороже. И разница в цене получается внушительная.
На наш взгляд (и по мнению многих специалистов), для стены t=380 мм, выполненной из красного кирпича, вполне достаточно 50 мм утеплителя. Эффект получится отличный. Тем более если дом расположен в южном регионе.
А чтобы вам было проще делать выбор в случае если стена изготовлена из других материалов, мы приведем сравнительную диаграмму. На ней представлены значения теплопроводности самых распространенных строительных материалов, применяемых для возведения стен:
Надеемся, теперь вы точно знаете, какая минимальная толщина пенопласта для утепления стен снаружи подходит для вашего случая.
Желаем вам успехов в строительстве!
Какой долна быть толщина пенопласта для утепления стен: советы и отзывы
Вопросы, возникающие перед началом утепления дома
Уют в вашем доме зависит от тепла — с этим вряд ли кто-нибудь станет спорить. Поэтому работы по теплоизоляции жилья – дело ответственное, требующее серьёзного и обдуманного подхода. Важно и то, какой материал лучше выбрать для утепления дома, и каков будет размер утепляющего слоя, и метод утепления – наружный или внутренний. Каждый из этих нюансов играет важную роль в общей картине и в том, будет ли ваше жильё по-настоящему тёплым и уютным.

В наше время в строительстве всё чаще используются новые пути для реализации архитектурных решений и решения разнообразных задач, в том числе и по обеспечению теплозащиты зданий. При этом приходится обращаться к новым поколениям материалов, которые способны лучше справляться с поставленными требованиями. Одним из таких материалов является пенополистирол (пеноплекс или пенопласт), который используется для утепления стен, как наружного, так и внутреннего.

Свойства пенопласта
Пенопласт – это материал белого цвета, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Рассмотрим подробней его свойства:
— пенопласт нетоксичен, биологически безвреден и с успехом может применяться даже в качестве упаковки в пищевой отрасли;

— пенопласт не поддаётся старению;

— пенопласт влагоустойчив и не подвержен образованиям плесени и грибков;

— теплоизоляционные свойства пенопласта гораздо выше, чем у других материалов;

— пенопласт имеет небольшой вес, что упрощает работы с ним, легко поддаётся многим видам механической обработки, хорошо клеится.

Читайте также: Какой толщины пеноплекс бывает?

Пенополистирол обладает одним существенным недостатком – он горюч и при его сгорании образовывается большое количество токсичного дыма, опасного для жизни человека. Этот фактор следует обязательно учитывать, если вы решаете использовать этот материал для теплоизоляции жилья.
Важность правильного выбора размера плит пенопласта
Почему так важно верно подобрать, какой именно толщины будет утепляющий слой? Очевидно, что слишком маленькая толщина пенопласта может стать причиной недостаточного утепления и, как следствие, промерзания постройки. «Точка росы» может сместиться внутрь помещения, а это может стать причиной запотевания стен и, как следствие, избыточной влажности в вашем жилище. Существует точка зрения относительно утепления зданий, что «чем толще – тем лучше», однако это не так. Неоправданно завышенный размер утепляющего слоя станет причиной лишних финансовых трат при отсутствии желаемого эффекта. Поэтому в любом случае лучше выбрать оптимальную толщину пеноплекса, учитывая все нюансы вашего жилья и климата вашего региона.
Плюсы правильного расчёта размера слоя пенополистирола для утепления стен.
— значительно сокращаются неоправданные финансовые траты на материалы и монтажные работы;

— ощутимо экономится тепло в вашем жилье и, как следствие, снижаются расходы на отопление;

— сокращается количество отопительных приборов в здании, что тоже ведёт к экономии финансов;

— полезная площадь жилья увеличивается, поскольку сокращается конструктивная толщина стен;

— повышается температурный комфорт жилья;

— повышается экологическая безопасность здания;

— вследствие правильного утепления здание становится более долговечным за счёт защиты наружных поверхностей стен от внешних климатических факторов слоем пеноплекса.

Как выбрать толщину пеноплекса для утепления стен
Тепловое сопротивление R – это фактор, от которого зависит размер слоя пеноплекса для теплозащитной отделки здания. Это величина, индивидуальная для каждого региона и зависит от того, насколько суров климат. В наших широтах R = 2,8 (м²*К/Вт). Это минимальная величина допустимого теплового сопротивления производственных и жилых строений в нашем климатическом поясе.

Рассчитывая термоизоляцию стен, состоящих из нескольких прослоек, считаем общую величину теплового сопротивления как сумму теплосопротивлений прослоек:

R= R1+R2+R3

Размер пенопластовой плиты для утепления несложно узнать, поскольку известно, что она равна произведению теплового сопротивления на коэффициент теплопроводности (Вт/м*к) – его можно узнать из таблицы теплопроводностей материалов.
Алгоритм расчёта размера пенополистирола для отделки зданий
Попробуем вычислить размер пеноплексового слоя, который необходим для утепления обычного дома – он возводится, как правило, в два кирпича.
Нам нужно обеспечить общее тепловое сопротивление не меньше 2,8 (м²*К/Вт).

Вначале узнаем теплосопротивление самого кирпича без термозащиты.

Ширина стены в два кирпича равна 51 см,
Для кирпича коэффициент теплопроводности равен 0,7 (Вт/м*к),
Следовательно, разделив толщину стены на коэффициент теплопроводности, получаем:
R(к) = 0,51/0,7 = 0,73 (м²*К/Вт).
Итак, мы высчитали теплосопротивление самого кирпича без теплозащитного слоя: R_(к)= 0,73 (м²*К/Вт).
Для того, чтобы обеспечить минимальное требуемое тепловое сопротивление R = 2,8 (м2*К/Вт), нам нужно вычислить размер слоя пеноплекса, необходимую для теплоизоляции здания.

Рассчитываем недостающее тепловое сопротивление – оно равно теплосопротивлению слоя утеплителя. Для этого вычитаем из минимально необходимого теплового сопротивления полученное нами теплосопротивление неутеплённой кирпичной постройки.
R_(п) = R — R_(к)
R_(п)= 2,8 – 0,73 = 2,07 (м²*К/Вт)
Пользуясь основной формулой считаем размер термоизолирующего слоя – плит пенополистирола– она равна произведению теплового сопротивления утепляющей прослойки на коэффициент теплопроводности пенополистирола (берём этот показатель из таблицы)

p_(п)= R_(п)*k_(п)
k_(п) = 0,035 (Вт/м·⁰C)
p_(п)= 2,07 * 0,035 = 0,072(м)
Наш расчёт показал, что для наружной теплозащитной отделки здания в два кирпича необходим пеноплекс толщиной 72 мм. Учитывая, что при строительстве стен от 50 до 100 мм предусмотрена воздушная подушка, для термозащиты зданий, построенных в два кирпича используем пенопласт толщиной 70 мм.
Заключение
Правильный расчёт оптимальной толщины утепляющего слоя лучше скажется не только на комфорте и тепловом балансе вашего жилья, но и на ваших финансах и трудозатратах.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом * Дом и коттедж
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Любой дом должен быть утеплен. Это касается и деревянных домов, хотя само дерево отлично сохраняет тепло. Деревянная основа дома прослужит намного дольше, если утеплить ее снаружи.Наружная обработка — это своеобразная защитная функция каркаса деревянного дома. В любом помещении для теплоизоляции требуются в основном стены. Именно через стены теряется почти треть всего тепла из дома.
Утепление стен может производиться как внутри дома, так и снаружи, но чаще всего используется внешнее утепление с помощью пенополистирола «Пеноплекс». Этот строительный материал в последние годы стал особенно популярным и широко применяемым благодаря ряду своих характеристик.Утеплить пеноплексом деревянного дома снаружи своими руками на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. На это нужно только время и терпение.
Преимущества внешнего утепления
Если проводить утепление дома, в том числе деревянного, изнутри, то точка росы смещается. Благодаря этому показателю определяется необходимый уровень температуры. Если температура будет ниже необходимого уровня, образуется конденсат. Точка росы в этом случае будет находиться внутри здания.В результате повысится влажность, стены помещения будут «потеть» и появится различная плесень.
Кроме того, если проводится внутренняя отделка здания, это зрительно уменьшает комнату. Еще один негативный фактор внутреннего утепления — общее ухудшение микроклимата в помещении. Если дом утеплен изнутри, но дерево не может «дышать», это тоже отрицательно сказывается на его свойствах.
Утепление деревянного дома пеноплексом устраняет все эти негативные моменты.
Основные характеристики Пеноплекс
Пеноплекс — это торговая марка экструдированного пенополистирола. Этот строительный материал обладает рядом положительных качеств, благодаря которым считается одним из лучших теплоизоляционных материалов. Также следует отметить, что это очень легкий материал, так как он содержит воздушные микросферы.
Основные отличительные особенности этого материала
«Пеноплекс» не впитывает влагу;
Эффективный теплоизолятор, благодаря которому при утеплении можно использовать не слишком толстые слои материала;
Огнестойкость.Этот строительный материал практически не подвержен горению и не выделяет вредных веществ, возникающих при горении;
Относительная простота установки;
Надежность, долговечность, неуязвимость к разного рода воздействиям;
На пеноплексе не развиваются плесень и грибок.
Пеноплекс можно использовать в широком диапазоне температур: от -50 до +75 градусов;
Срок службы более 50 лет.
Виды «Пеноплекса»
В зависимости от плотности материал делится на несколько видов:
плотность 28.0–33,0 кг / м³ — для обработки кровли;
плотностью 29 кг / м³ — для обработки фундамента;
плотность 25 кг / м³ — для работы со стенами;
плотностью 25,0–35,0 кг / м³ — пенопласт универсальный;
плотность 45,0 кг / м³ — для промышленного использования.
Чаще всего в работе используется универсальный пенополистирол, ведь именно в нем сочетаются все лучшие качества, и его можно использовать для работы с любой частью деревянного дома.
Процесс утепления стен пеноплексом снаружи
Чтобы самостоятельно утеплить деревянный дом пеноплексом, нужно начать с подготовительного этапа .Для начала нужно выровнять все стены, избавиться от выпуклостей и неровностей на них, иначе при нажатии на утеплитель он может сломаться.
Затем необходимо загрунтовать стены . Плиты утеплителя имеют гладкую поверхность, поэтому, чтобы смесь хорошо прилипала к ним, их поверхность необходимо обработать специальным гипсокартонным валиком. Вы также можете использовать для этого кисть или нож. Перед началом работ все откосы и подоконники необходимо прочно закрепить.
При выполнении утепления бревенчатого дома своими руками снаружи пеноплексом необходимо установить обрешетку .Обустраивать его необходимо при помощи деревянных брусков (25х50, 50х50), также можно использовать металлические профили. Этот этап очень важен при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом и необходим для крепления утеплителя. Чтобы пеноплекс прочно закрепился в проемах, размер между брусками или профилями нужно делать на пять сантиметров меньше.
Когда подготовительный этап закончен, перейдите к наклейке изоляционной . Для работы понадобится два шпателя: мелкая смесь наносится на большой шпатель, а большая — обрабатываем поверхность стены.Если стены ровные, то можно наносить тонким слоем, если не очень ровным, то лучше наносить смесь небольшими кучками, как на фото.
Процесс нанесения клея
Клей можно наносить как на стены, так и на сами листы пеноплекса. Но лучше, конечно, на стенах, потому что их поверхность имеет более шероховатую поверхность, а это поможет хорошо закрепить листы пенополистирола. После нанесения клея он плотно приклеивается и прижимает утеплитель к стене.После того, как пена будет приклеена, необходимо подождать не менее трех дней, чтобы клей как можно лучше схватился.
Процесс крепления «зонтиков»
После приклеивания утеплитель необходимо прибить гвоздями. Прибивать нужно специальные дюбеля — тарельчатые зонтики. Это дюбеля из пластика или металла с большими шляпками. Лучше использовать пластиковые, они не будут притягивать холод, как металлические, и стоят дешевле. Однако совсем не обязательно покупать очень дешевые — они гнутся при использовании.
Так нужно просверлить отверстие под дюбель . Глубина этой лунки должна быть на два сантиметра больше грибка. Чтобы рассчитать необходимую длину грибов, нужно к толщине утеплителя прибавить пять сантиметров к стене и по одному сантиметру на каждый слой клея. Чаще всего следует использовать 6 дюбелей — зонтиков на одном листе пенопласта, но при необходимости можно использовать и больше. Расставить их можно несколькими способами (показано на фото). Но лучше использовать второй вариант.Далее вставляем дюбеля в подготовленные отверстия и забиваем их. Шляпа должна быть заподлицо с поролоном.
Далее, когда все листы прибиты, необходимо проверить и обработать стыки . Щели на стыках размером более пяти миллиметров необходимо заполнить строительной пеной. Если трещины довольно большие (более двух сантиметров), то в них необходимо вставить дополнительные кусочки поролона. Затем нужно дождаться высыхания пены. Обычно это занимает около пяти часов. Засохшие куски пенопласта нужно отрезать.
После всех проделанных работ нужно провести отделку стен . Сначала нужно тщательно обработать стены грунтовкой, а затем аккуратно протереть наждачной теркой. Выравнивающий слой должен составлять примерно три миллиметра.
Все работы, покрашенные поэтапно, ведутся до выравнивающего слоя. Этот слой — уже последний этап, после которого стены грунтуются и затираются. После этого утепление считается завершенным. Следуя описанным выше советам, вы сможете своими руками, без привлечения специалистов утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи.Главное, чтобы было желание сделать это самому и добавить терпения.

Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Посмотрите видео: Практическое руководство. Наружная изоляция u0026 Сайдинг из кедра (июль 2021 г.).

Пеноплекс или минеральная вата, что лучше: сравнение теплоизоляции.Что лучше
Техноплекс и пеноплекс — материалы, близкие по структуре и назначению. Но каждый из них индивидуален. Что это такое?

Что такое Пеноплекс? №
Пеноплэкс представляет собой пенополистирольный экструдированный пенопласт, способный обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае использования материала в качестве элемента строительных конструкций.
Замечательным свойством рассматриваемого материала является его водостойкость.Пеноплекс практически не впитывает влагу — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут подвергаться воздействию воды, образующейся при таянии снега или из-за протечек воды.
Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.
Важнейшие преимущества пеноплекса:
простота и эффективность укладки элементов из соответствующего материала;
легкость;
способность эффективно поглощать звук;
стабильность и долгий срок службы.
Структура пенопласта представлена предельно мелкими ячейками — в этом его отличие, например, от пенопласта, у которого соответствующие элементы заметно крупнее. Процесс изготовления пенополистирола включает обработку полистирола при очень высокой температуре и давлении. В нагретую массу сырья добавляется специальная добавка, придающая смеси эффект пенообразования. После — осуществляется экструзия.
Что такое техноплекс?
Производственная основа техноплекс — тот же экструдированный пенополистирол.Однако выпуск соответствующего материала дополняется замечательной производственной операцией — добавлением в сырье мельчайших частиц графита. В результате получается высокоэффективный изоляционный материал, отличающийся универсальностью, относительно невысокой ценой и простотой монтажа.
Техноплекс в целом имеет те же преимущества, что и Пеноплекс. Он водостойкий, способен эффективно поглощать звук и имеет длительный срок службы.
Сравнение
Основное различие между Техноплексом и Пеноплексом состоит в том, что в структуре второго материала присутствует графит.Его наличие предопределяет более низкую теплопроводность и пониженное водопоглощение техноплекса.
Оба материала основаны на полистироле, который подвергается экструзии. Поэтому Пеноплекс и Техноплекс очень похожи по структуре и размеру ячеек. В целом оба материала имеют общую область применения — в основном они используются для теплоизоляции и звукоизоляции помещений.
Отличия рассматриваемых материалов прослеживаются в разных аспектах.
Например, сравнивая их силу. Проведенные специалистами испытания показывают, что пеноплекс при статистическом изгибе способен выдерживать нагрузку порядка 0,4 МПа. В свою очередь, для техноплекса соответствующий показатель обычно не превышает 0,35 МПа. Однако, как отмечают специалисты, многое зависит от конкретной конструкции здания, специфики его конфигурации и расположения плит.
Пеноплекс и техноплекс различаются по показателям рабочая температура … Для первого материала оптимальные условия от минус 50 до 75 градусов.Техноплекс способен сохранять свои свойства при температуре от минус 70 до 75 градусов. Правда, довольно редко отмечаемое преимущество техноплекса наблюдается на практике. Но если дом действительно строят на Севере, вполне возможно, что соответствующий материал окажется незаменимым.
Что касается теплопроводности, то показатель пеноплекса, как показали тесты, находится в пределах от 0,029 до 0,03 Вт / (м * К). В свою очередь, теплопроводность техноплекса несколько ближе к нижней границе указанного интервала.Но на практике разница между отмеченными показателями обычно не ощущается. Поэтому по теплопроводности эти материалы можно считать практически идентичными — хотя номинально разными, если следить за результатами измерений.
Степень водопоглощения пеноплекса составляет около 0,4%. У Техноплекса соответствующий показатель заметно ниже — около 0,2%. В этом случае оба материала на практике очень незначительно увеличиваются в размерах при помещении в воду.Обратите внимание, что высокая частота циклов замораживания и размораживания существенно не влияет на размер пластин из соответствующих материалов.
По стоимости техноплекс считается немного дороже материала … Но обычно его стоимость не превышает цену пеноплекса более чем на 10%.
Определив, в чем разница между Техноплексом и Пеноплексом, зафиксируем выводы в таблице.
Стол
Пеноплекс Техноплекс
Что у них общего?
Оба материала производятся из полистирола методом экструзии
Оба материала используются в одной и той же области: из них делают плиты для теплоизоляции, звукоизоляции, а иногда и для гидроизоляции
Материалы похожи по структуре, представлены мелкими ячейками
В чем разница между ними?
Имеет чуть более высокую теплопроводность — около 0.03 Вт / (м * К) Имеет немного меньшую теплопроводность — ближе к 0,029 Вт / (м * К)
Работает при температуре от минус 50 до 75 градусов Работает при температуре от минус 75 до 75 градусов
Имеет степень водопоглощения порядка 0,4% Имеет степень водопоглощения порядка 0,2%
Выдерживает статическую изгибающую нагрузку 0,4 МПа Выдерживает статическую изгибающую нагрузку порядка 0.35 МПа
Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенополистирол или пеноплекс, то нужно обращать внимание не только на то, что эти материалы имеют схожие названия, но и на технологию производства, а также характеристики. Некоторые задаются вопросом, зачем производителям «морочить голову» людям и производить практически идентичные материалы.
Какой материал выбрать
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять различия, а затем сделать выводы.На самом деле эти материалы не только похожи, но и практически идентичны. Основной из них — это первая корневая «пена», которая указывает на пористость конструкции. Пеноплекс и пенополистирол просты в установке, имеют небольшой вес, практически не впитывают влагу, не гниют, а также легко переносят внешние негативные факторы.
Помимо достоинств, стоит выделить недостатки, к которым относятся плохая переносимость таких растворителей, как ацетон. Сюда также должны входить другие химически агрессивные вещества.Как показывает практика, пеноплекс и пенополистирол имеют низкую прочность и говорят о необходимости внешней защиты … Первое отличие в том, что пеноплекс имеет белый цвет, а пеноплекс — канареечный оттенок. Однако это далеко не полный список отличий, о них речь пойдет ниже.
Сравнение основных свойств утеплителя
В первую очередь, потребители решают, что лучше сохраняет тепло — пенопласт или пенопласт. Об этом и написана статья, но прежде чем сделать выбор, важно определиться, на какие свойства нужно обратить внимание.На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более впечатляющие показатели по классу сопротивления, а рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше. Он впитывает влагу в 4 раза меньше, а точнее совсем не впитывает.
Низкая воспламеняемость — тоже большое преимущество, особенно по сравнению с этим параметром, присущим пенам. Если вас беспокоит, как лучше утеплить балкон — пенопластом или пенопластом, также важно обратить внимание на плотность.В последнем материале он в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он будет давиться лишь частично, но длительных серьезных нагрузок пеноплекс не боится. Именно поэтому пеноплекс используют, но пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.
Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в целом показатели пеноплекса, конечно, лучше, но по основным позициям они мало отличаются. Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если нужно утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют.Это можно сказать о толщине рабочего слоя, но на выбор повлияет стоимость.
Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пенополистирол, поверхность фасада можно покрыть первым вариантом, но только если речь идет о внешней отделке … Это также верно и для утепления пола в тех случаях, когда есть средства и желание использовать качественные материалы. Во всех остальных случаях будет достаточно традиционной пены. Но для отделки фасада его лучше не использовать, так как это не лучшим образом отразится на пожарной безопасности построек.
Сравнение по составу
Материалы, описанные в статье, активно используются в строительстве, в основном в области теплоизоляции, с их помощью можно также утеплить. Их изготавливают по схожей технологии — вспениванию полистирола. Пенопласт — изоляционный материал, содержащий 98% воздуха и 2% полистирола. Это сказывается на дешевизне, ведь для печи нужно всего 2% сырья. Пеноплекс выступает в роли синтетического материала для теплоизоляции, он изготавливается из экструдированного пенополистирола, его создание осуществляется по технологии вспенивания сырья.
Сравнение качеств теплоизоляции
Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенополистирол или пеноплекс, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество теплопроводности. Эти параметры различаются для описываемых материалов. варьируется в пределах 0,035-0,05 Вт / м * С, тогда как для пеноплекса этот параметр составляет 0,028 Вт / м * С. Это позволяет сделать вывод, что пеноплекс несколько лучше сохраняет тепло. Если взять пенопласт толщиной 25 мм, по теплоизоляционным качествам он будет идентичен пенопласту толщиной 20 мм.Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях может привести к хорошей экономии места.
Сравнение по водопоглощению
Когда потребители думают о том, что лучше — пена или пена, они обращают внимание на способность впитывать воду. Надо признать, что Пеноплекс не любит воду, но поглощает не более 0,4% ее в месяц. Но и пена далеко не ушла, ее водопоглощение 4% за 30 дней. В этом отношении Пеноплекс также немного впереди.Также необходимо учитывать тот факт, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего нельзя сказать о пенопласте. У последнего еще есть этот показатель.
Сравнение по прочности
Нередко специалисты задаются вопросом, что лучше — пенополистирол или пеноплекс. Пытаясь определить это, также нужно обратить внимание на силу. Если пенополистирол зажать и оказать на него давление, станет ясно, что пеноплекс способен выдерживать давление 0.5 МПа, а для пены — 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому лучше всего покрыть пол первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако также необходимо учитывать плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг / м 3, для второго материала этот параметр варьируется от 28 до 45 кг / м 3. указывает, что удельный вес также ниже.
Сравнение материалов по температуре эксплуатации
Нередко сегодня в строительстве используется пеноплекс или полистирол.Что лучше, вы можете решить, прочитав информацию, представленную в статье. Например, также необходимо учитывать температуру, при которой возможна нормальная работа. В этом плане разница практически незаметна, ведь оба материала прекрасно себя чувствуют при низких температурах, но если градусник не опускается ниже -50 ° С. После достижения этой отметки материал начинает терять свои свойства, при этом достигается верхний максимум. + 70 ° С, что справедливо для полистирола, и 75 ° С для пенопласта.Не оставляйте эти изоляционные материалы под прямыми солнечными лучами. Если положить кусок поролона на солнце, результат не заставит себя ждать.
Сравнение стоимости
Пеноплекс или полистирол сегодня очень доступны. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами этих материалов. Самый болезненный вопрос для потребителя сегодня — это стоимость. Наверняка вы никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил меньше аналога, проигрывающего по многим параметрам.Из-за того, что пеноплекс по многим параметрам вырывается вперед, он дороже полистирола, да и цена может быть выше в полтора раза. Именно поэтому сегодня большинство потребителей выбирают пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что такой выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы для теплоизоляции ряда конструкций практически не будут отличаться по свойствам.
Выбор теплоизоляции по горючести
Как показывает практика, оба описанных материала горят хорошо, однако пена делает это медленнее, поскольку относится к категории G3.Если мы говорим о пеноплексе, то его можно отнести к категории G4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень воспламеняемости — от низкой до высокой. Однако сегодня производители пытаются решить эти проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства. Но это вовсе не означает, что утеплитель вообще не загорится. Он будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом ядовитые вещества из антипиренов.
Выбор материала по области использования
Довольно часто современные застройщики задаются вопросом, что лучше — пеноплекс или Для решения этой проблемы необходимо определиться, на какой части здания будет устанавливаться материал.Например, для фасада лучше отдать предпочтение пенопласту, так как он дешевле и способен пропускать воздух. Такой выбор снизит стоимость пароизоляции, ведь стена не потеряет своей способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего такие материалы не использовать, хотя сами они экологически чистые, их можно пропитать специальными растворами. Последние при работе выделяют токсичные вещества.
Если вы задумываетесь о том, как лучше утеплить дом — пенопластом / пеноплексом — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов.Он имеет меньшую теплопроводность и не уменьшает внутреннее пространство … Но если есть плоская крыша и необходимость ее утеплить, подойдут оба варианта. Потолок также можно утеплить любым материалом на ваш выбор. Однако такое решение оправдано, если после вы не планируете гулять по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать Пеноплекс. Для утепления пола подходят оба материала, однако шероховатую поверхность лучше выполнять по лагам.
Заключение
Если вы тоже один из тех потребителей, которые задумываются над вопросом, как лучше утеплить стены, рекомендуется подумать о пенопласте перед походом в магазин.Анализ их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, есть поверхности и конструкции, которые лучше утеплить пеной, пеной или минеральной ватой … Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.
Технониколь и Пеноплекс — основные производители экструдированного пенополистирола в РФ, их продукция по праву востребована в частном и промышленном строительстве. Их стоимость, тактико-технические характеристики во многом схожи, вопрос какой марки лучше выбрать достаточно актуален.Одни пользователи считают, что между Техноплексом и Пеноплексом нет никакой разницы и разница только в цвете и размере пластин, другие приводят веские аргументы в пользу выбранного производителя в своих обзорах. Только сравнение ассортимента и свойств поможет выяснить истину.

Техноплекс — специализированная марка пенополистирола от ТехноНИКОЛЬ, производимого методом экструзии с добавлением наноразмерных частиц графита.Этот утеплитель выпускается в виде плотных безусадочных пластин серебристого цвета. стандартный размер (примечательно, что по согласованию с производителем можно купить плиты Техноплекс других размеров). Рекомендуемая область применения касается в основном внутренних работ: теплоизоляция полов, балконов, перегородок и потолков.
Пеноплекс изготавливается по той же технологии, но с добавлением некоторых марок антипиренов. Это позволяет значительно расширить рабочий диапазон, сделав его практически универсальным.Этот строительный материал рекомендуется выбирать при защите фундаментных конструкций от промерзания (в том числе встраиваемых), утеплении крыш, полов, фасадных стен. Размер досок для Пеноплекса всегда одинаковый: 1200 × 600 мм, толщина варьируется от 20 до 150 мм. Цвет изоляции — оранжевый.
Обе разновидности хорошо переносят перепады температур, сохраняют стабильную форму и свойства в процессе эксплуатации, устойчивы к биологическим воздействиям. И у Техноплекс, и у Пеноплекса есть плиты с Г-образным краем, их рекомендуется покупать, если необходимо исключить мостики холода.Как и любой другой пенополистирол XPS, они опасаются органических растворителей и композиций с толуолом и ацетоном, но инертны по отношению к другим химическим реагентам.
Сравнение характеристик и цен
Пеноплекс представлен 10 брендами для частного и промышленного использования, ТехноНИКОЛЬ — 9 (из которых только один — Техноплекс). Обзор ассортимента показывает, что Пеноплекс подходит для профессионального строительства, а его конкурент — для индивидуального. Несмотря на громкие заявления производителей, кардинальных отличий между брендами нет.Средняя стоимость 1 м2 утеплителя Пеноплекс толщиной 50 мм составляет 230 рублей, для Техноплекс с аналогичными свойствами — 176, но при оптовых закупках или сторонних закупках эта разница частично стирается.
Результаты сравнения основных характеристик с учетом заявленных данных производителей сведены в таблицу:
Техноплекс Пеноплекс
Пределы начальной плотности, кг / м3 26-35 25-47
Минимальная теплопроводность, Вт / мК 0,032 0,03
Водопоглощение по объему,% 0,2 0,4
Паропроницаемость мг / м ч Па 0,01 0,012
Группа горючести G4 G3 и G4
Размеры: Д × Ш 1180 × 580 1200 × 60
Толщина листа, мм 20, 30, 40, 50, 60, 100 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150
Модуль упругости, МПа 17 15-18
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее 0,2-0,25 Зависит от марки: 0.12 к 0,3
Рабочая температура, ° C от -75 до +75 от -100 до +75
Анализ показателей показывает, что Техноплекс лучше выдерживает влагу и пар и не уступает по прочностным характеристикам … Благодаря введению в состав антипиренов, Пеноплекс выигрывает по пожаробезопасности, хотя у них такой же верх предел рабочей температуры. Материалы одинаково хорошо защищают помещения и постройки от теплопотерь (с небольшим преимуществом пеноплекса).
С помощью современных теплоизоляционных материалов, используемых при строительстве различных домов, зданий и сооружений, можно не только удешевить отопление помещений, но и защитить их внутреннее пространство от неблагоприятных внешних воздействий. Обогреватели помогут поддерживать температуру внутри зданий на оптимальном для проживания уровне, при этом полностью исключая любые потери тепла.
В настоящее время можно встретить огромное количество разнообразных теплоизоляционных материалов как зарубежных, так и отечественных компаний.Такую продукцию можно купить в любом строительном магазине, но для этого нужно знать ее разновидности и характеристики. Это единственный способ получить именно то, что вам нужно для решения проблемы.
Родоначальник известного всем современного теплоизоляционного материала — пенопласта.
Его основные свойства — высокая теплоизоляция и низкий удельный вес пенополистирола — улучшенный вид этого старого друга. Какие свойства отличают Пеноплекс от пенопласта?
В этой статье

Свойства пенополистирола
Такой теплоизоляционный материал известен в Европе более 50 лет.Его популярность обусловлена наличием закрытых пор, где не предполагается использование фреона, а также невысокой стоимостью производства. Купить экструдированный пенополистирол можно в любом магазине стройматериалов. Несмотря на невысокую стоимость, он обладает высокой эффективностью теплоизоляции.
Пенополистирол — это пузырьки воздуха, затвердевшая пена. Отсюда и произошло название «Пенополистирол».
Отличия заключаются в совершенно новом способе производства и использовании более современных материалов.
В пенопласте до 85% объема занимает воздух, отсюда и теплоизоляционные свойства. Теплоизоляция ниже, чем плотнее материал … Шарики с оболочкой из полистирола (затвердевшего пенополистирола) удачно сочетают в себе два свойства — низкую теплопроводность и высокую плотность.
Оригинальная пена не пропускает пар, но может впитывать до 4% влаги. Пенополистирол практически не впитывает воду из-за своей плотности. Но улучшенные гидроизоляционные свойства не мешают этому материалу дышать. Происходит это благодаря способу формования, экструдированный пенополистирол Пеноплекс формуют резкой.Прочность этого утеплителя намного выше из-за метода производства на экструдерах. Молекулярные связи в этом материале в несколько раз выше, чем при простоях пенопласта.
Пожарная безопасность Пеноплекса обусловлена добавлением в него антипиренов. Это специальные вещества, предотвращающие возгорание материала. Как и любой полимер, пена загорится, если ее можно воспламенить. Этому препятствует высокая устойчивость к солнечным ожогам. Его биологическая устойчивость также высока. Плесень они не могут жить на полимерах.
Вкратце можно сделать вывод, что все улучшенные свойства пенополистирола обусловлены его более плотной и однородной структурой, а также использованием сырья с улучшенными свойствами.
Необходимо учитывать ряд свойств, которые пенополистирол не может обеспечить:
Низкая шумопоглощающая способность … Жесткие ячейки изолированного воздуха являются скорее резонаторами, чем глушителями.
Пенополистирол не устойчив к агрессивным средам … Боится ацетона, лаков, олифы и скипидара. Но не вступает в реакцию с битумом, мылом и минеральными удобрениями.
В жару пена окисляется … Пока на производстве невозможно провести полную полимеризацию компонентов, вредные вещества при воздействии высоких температур будут выделяться.
Технология производства экструдированного пенополистирола
Чтобы разобраться в свойствах этого материала, необходимо разбираться в технологии его производства.Пенополистирол экструдированный производится из чистого гранулированного полистирола. Технологический процесс смешения расплавленного полимера с пенистой массой и последующего экструзии через фильеру «фильера» называется экструзией.
Пенная масса образуется путем нагнетания «порофора» — низкокипящих жидкостей или газов (например, изопентана или фреона). Во время плавления полимера пенистая масса вводится непосредственно в экструдер и перемешивается в нем. Таким образом, образуется плотная мелкопористая однородная масса, в которой после охлаждения молекулы порофора (пенообразователя) обнаруживаются в атмосферном воздухе.
Это определяет полезные свойства пенополистирола:
плотность,
легкость,
низкая теплопроводность,
прочность на сжатие,
низкая химическая активность,
пожарная безопасность,
экологичность.
Ваш выбор хорошей изоляции
Когда встает вопрос о выборе утеплителя для дома, несведущий человек при поиске вариантов натыкается на множество неточностей.Коммерческие предложения в Интернете изобилуют разными условиями. Пенопласт, как общее название многих изоляционных материалов, широко используется в рекламе многих поставщиков. Рассмотрим подробнее — пеноплекс или пенополистирол?
Технология совмещения смешения расплавленных полимерных компонентов с впрыском в него парогенератора, называемая прямой газовой экструзией, была разработана в США полвека назад. Развитие технологий, разработка новых, более современных экструдеров, использование улучшенных материалов и компонентов привели к тому, что экструдированный пенополистирол производится в нескольких странах.Пеноплекс производится в России из полистирола общего назначения с использованием порофора на основе легких фреонов с добавкой углекислого газа. Эти фреоны безопасны для озона, негорючие и нетоксичные.
Пеноплекс — самый популярный вид экструдированного полистирола. Пеноплекс выпускается в виде специальных матов. Он имеет множество преимуществ, из которых стоит выделить влагостойкость и способность сохранять свои первоначальные свойства даже при неблагоприятных внешних воздействиях. Этот материал широко используется в качестве хорошего теплоизолятора для фундаментов и крыш, а также для поверхностей стен.
Марки производимого Пеноплекса различны по назначению. Характеристики каждой марки соответствуют определенным производственным стандартам и соответствуют конкретной цели использования. Ниже приводится сравнение свойств двух самых популярных марок пеноплекса.
Вкратце эти марки можно охарактеризовать по их назначению.
Пеноплекс 35
Пеноплекс 35 выпускается для использования в строительстве, в том числе жилищном. Основная цель — теплоизоляция зданий и сооружений.При производстве в него вводят антипирен для повышения его стойкости к горению.
Уникальность этих добавок в том, что при горении Пеноплекс 35 выделяет только газы CO2 и CO, как при сжигании древесины, что свидетельствует о его высокой экологической безопасности … Размер производимых плит также определяется простотой использования в строительстве. Ширина 600 мм, длина 1200 мм. Толщина плит варьируется от 23 мм до 100 мм с шагом 20 мм. Для утепления фундаментов эта марка может изготавливаться без добавок антипирена с целью удешевления.
Пеноплекс 50
Пеноплекс 50 отличается повышенной прочностью на сжатие и изгиб. Этот сорт используется для теплоизоляции дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, железных дорог … Может применяться для утепления фундаментов зданий и подвальных этажей, а также бывших в употреблении крыш. Именно у этой марки наиболее востребованы такие качества, как устойчивость к намоканию и эксплуатационная долговечность. Экологические требования ниже, на первый план выходят требования к плотности и прочности материала.Этот бренд часто рекламируется под своим производственным наименованием пенополистирол Пеноплекс 45, выдерживающий нагрузку до 50 тонн на 1 м2.
Виды пен для применения в жилищном строительстве
Наибольший интерес к применению пенополистирола Пеноплекс 35 проявляют жилищные строители. Малоэтажное строительство с применением современных технологий заинтересовано в недорогих и эффективных строительных материалах.
В связи с этим существует классификация пен по их области применения:

Любые марки Пеноплекса соответствуют ГОСТам и являются экологически чистыми.
Качественная изоляция элементов конструкций здания помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление. До недавнего времени наиболее распространенным утеплителем был полистирол, но сейчас на рынке появился более современный материал — пеноплекс.
Пеноплекс часто используют для утепления стен дома снаружи.
Сырье для их изготовления такое же, но характеристики разные. Пеноплекс и пенополистирол можно успешно использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках… Между ними все еще есть различия.
Общие свойства пенопласта и пенополистирола
Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, легкие, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры внешней среды … Сырьем для их изготовления является полистирол, но технология производства этих материалов является разные.

Три этапа утепления и отделки дома пеной
Пена на девяносто восемь процентов воздушная. В процессе производства гранулы полистирола под действием паровой обработки многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате получается пенополистирол — материал, в котором содержание полимера не превышает двух процентов. Это обуславливает его низкую общую стоимость, поскольку при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало сырья. Подробнее о характеристиках пенопласта смотрите в статье
Стены дома лучше утеплять пенопластом.
Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве применяется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет получить материал значительно более высокой плотности, чем пенопласт. За счет этого увеличивается механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Подробнее о характеристиках пеноплекса можно узнать в статье
Сравнение материалов по основным характеристикам
Пенопласт и пеноплекс похожи по названию, за исключением того, что производятся из одного и того же сырья и, по сути, взаимозаменяемы.Оба эти материала широко используются в работах по утеплению элементов строительных конструкций; экструдированный пенополистирол считается более современным по сравнению с пенопластом.

Техноплекс — пеноплекс от компании Технониколь
Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, долговечность, влагопоглощающие свойства, диапазон используемых температур и другие параметры эксплуатации — все это позволит правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Оцениваем параметры теплоизоляции
Параметры теплоизоляции определяются способностью материала сохранять тепло в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта, по сравнению с пеной, несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола не сцепляются друг с другом так плотно, как у пенопласта, поры которого намного меньше из-за большего уплотнения этого материала, так как в результате чего теплее.

Пенопласт был назван более солидным словом «изоляция»
Пенопласт толщиной двадцать миллиметров равен по теплоизоляционным свойствам 25-миллиметровому пенопласту. Кажется, это несущественная разница для больших объемов. строительные работы позволяют значительно увеличить оборудованное пространство.
Что сильнее — пена или пена?
Пеноплекс однозначно прочнее полистирола за счет того, что при его изготовлении гранулы полистирола переплавляются в однородное вещество, а пенопласт состоит из шариков с воздушными зазорами между ними.Пеноплекс выдерживает сжимающую силу около 0,5 МПа, тогда как для пенопласта этот показатель составляет 0,2 МПа.

Пеноплекс достаточно прочен и хорош для утепления полов.
В результате при устройстве теплоизоляции полов используется именно Пеноплекс, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, этот материал используют при строительстве гаражей, катков и даже взлетно-посадочных полос аэродромов.
Сравним водопоглощение утеплителей
Пеноплекс более влагостойкий.Степень водопоглощения экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенопласта уже 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя вода не проникает в частицы полимера, составляющие пену, небольшое ее количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости пены выше, у пены этот показатель практически отсутствует из-за плотной структуры этого материала.

Утеплить балкон обычной пеной вполне возможно.
При каких температурах можно использовать оба материала
Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, при значительных колебаниях внешней среды.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пены — семьдесят градусов, для пены — семьдесят пять.
Оба эти материала, особенно пенопласт, не нужно подвергать прямому солнечному излучению, от этого они приходят в негодность.
Какой материал лучше всего огнестойкий
Оба материала восприимчивы к возгоранию при воздействии прямого пламени.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначен как G3, аналогичный параметр для пенопласта — G4. Степень пожароопасности обозначается цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже огнестойкость материала.
Пропитка изоляционных материалов при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожарную безопасность, они будут гореть медленнее, выделяя в окружающую среду токсичные вещества. Следует отметить, что пеноплекс быстрее гаснет при возгорании, пена горит медленно, но долго.

Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пеноплексом
Срок службы и от чего зависит
Срок эксплуатации обоих утеплителей очень внушительный, однако пеноплекс по этому параметру имеет преимущество. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.
Из-за внутренней структуры материала пена со временем может начать крошиться, к тому же она более хрупкая и менее механически прочная.
Для нормального функционирования обогревателей они должны быть защищены от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, растворители, такие как ацетон, разрушительно действуют на их материал.За счет ограничения агрессивного воздействия внешней среды и других неблагоприятных факторов увеличивают безотказный срок службы этих продуктов.
Разница в цене и сколько стоит платить
Немаловажным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Пеноплекс примерно в полтора раза дороже полистирола, это объясняется тем, что на производство пенопласта расходуется очень мало сырья. В некоторых случаях характеристики пенопласта лучше, и, кроме того, более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенная пластина из пенопласта.Стены дома снаружи лучше утеплять пенополистиролом, он паропроницаем.

Пенополистирол был выбран для изоляции дома из керамзитобетона.
Пеноплекс необходимо использовать, если обрабатываемая поверхность будет подвергаться механической нагрузке от людей, движущихся по ней, или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции в малогабаритных помещениях выбор следует снова сделать в пользу пеноплекса, так как можно использовать листовой материал на двадцать пять процентов тоньше пенопласта.
Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации
При выборе материала для выполнения разного рода строительных работ следует руководствоваться следующими соображениями:

Для утепления цокольного этажа лучше выбрать пеноплекс
. осуществляется исходя из условий, в которых он будет использоваться, и ориентирован на финансовые возможности. В некоторых случаях достаточно использования более дешевой пены.
В результате можно сделать вывод, что выбор конкретного материала для утепления определяется условиями его использования.Следующее видео предлагает несколько практических экспериментов по использованию обсуждаемых обогревателей.

Пеноплекс для наружных стен дома. Утепление дома снаружи пеноплексом своими руками. Расчет толщины пенопласта для кирпичного дома
Владельцы частных домов и коттеджей перед наступлением холодов задумываются над вопросом — как сохранить тепло и сэкономить на энергии?
Ответ в этом случае очевиден: дом нужно утеплить.Для этих целей используют изоляционные материалы (утеплитель).
Теплоизоляционные материалы, используемые для утепления:
Стены состоят из двух или трех слоев. Армирующий слой — он несет нагрузку, изготовлен из материала с высокой прочностью на сжатие, например, кирпичная или бетонная стена, теплоизоляционный слой — защищает от потерь тепла, изготовлен из материала с очень хорошими изоляционными свойствами, такого как полистирол, минеральная вата снаружи или внутри и снаружи защитный слой — защищает изоляционный материал от механических повреждений и влаги.Наложите образцы в двухслойную стену.
Крепежный слой строительного слоя крепится к изоляционному слою и другим слоям клеевой смолы на основе синтетической смолы или цемента, теплоизоляции. Образцы слоев в трехслойной стене. Очень важным при изоляции стен здания является устранение т.н. Мосты холода, чаще всего встречаются на стыке балконных панелей с потолком, в стенах, где есть венцы и перемычки, а также вокруг окон и дверей.
Стена снаружи и внутри.
Пола
Покатая крыша.
Трубопроводы разные.
Материалы по виду сырья делятся на:
Органическое
Неорганическое.
Смешанный.
Органические материалы получают при переработке торфа и древесины. Но у них невысокая степень влагостойкости. Неорганический — продукт переработки шлака и горных пород плавлением.Наиболее распространенными материалами этого типа являются минеральная вата, стекловата и плиты пенополистирола (пеноплекс). Смешанный тип — это теплоизоляционные материалы на основе асбестовых смесей.
Точность кровли позволяет сохранять тепло в здании. Конструкция кровли должна учитывать укладку теплоизоляции из нескольких слоев минеральной ваты или пенополистирола и укладку слоя пароизоляции. Важно — как и в случае со стенами — устранение мостиков холода.
Утеплитель пеноплекс своими руками
Наружное покрытие может быть выполнено из керамической плитки, листового металла или листового металла. Он должен быть устойчивым к влаге. В качестве дополнительного покрытия используется паропроницаемая пленка. Внутренняя отделка обычно выполняется из гипсокартона. Перед тем как накрутить внутреннюю поверхность кровли, крышу необходимо защитить пароизоляцией.
Рассмотрим подробнее изделия из пенополистирола. Они подходят тем, кто предпочитает экологически чистые материалы.
Специалистам часто задают вопрос 😕 Абсолютно безвреден, так как современные технологии производства не используют фреон. Эти продукты производятся путем вспенивания гранул полистирола с использованием CO2 (оксида углерода) или фреона.
Потери тепла из земли через пол и стены, прилегающие к земле, составляют от 3 до 15% от общих потерь тепла в здании. Вот почему так важна правильная теплоизоляция этих элементов. На перекрытии в основном используются два основных решения пола: бетонные перекрытия или балки перекрытия.
Бетонные полы. . Правильная планировка пола должна выглядеть так. Родной грунт утрамбованный песчаный грунт толщиной мин. 15 см, тонкий бетон с водонепроницаемой изоляцией по мере необходимости, утепление от толщины плиты мин. 10 см, одностороннее слоистое, бетонное основание толщиной 4 см, укладывается непосредственно на плиты или на пленку растениями. Использование пленки зависит от консистенции литого бетона и состояния пола.
Примечание: Дома из дерева нельзя обшивать пеноплексом.Высокая плотность материала будет способствовать скоплению под ним влаги, а это приведет к гниению древесины.
Технические характеристики Пеноплекса:
Материал прочный, так как изготовлен без использования органических компонентов.
Он не боится влаги, не разлагается и не подвержен процессам гниения. Срок службы от 40 до 50 лет.
Обладает низкой теплопроводностью, что позволяет очень эффективно хранить тепло.
Высокий уровень паропроницаемости позволяет в сочетании с вентиляцией создать здоровый микроклимат в доме, построенном из любого материала.
Диапазон температур от -50 до 75 градусов Цельсия.
Широкий спектр применения. От утепления стен загородного дома до утепления подвала.
Возможность самостоятельного монтажа за счет небольшого веса плит.
Самовозгорание исключено. Под воздействием длительно высоких температур материал просто плавится.
Важно, чтобы плиты перекрытия находились под перекрытием балок перекрытия. Для этого важно, чтобы зазор между полом и слоем утеплителя составлял мин. 1 см, что обеспечивает долговечность деревянного пола. Не забудьте установить между досками и подушками джойстика, чтобы уменьшить передачу звука при укладке доски. Наиболее распространенное решение для перекрытия балок — это расположение балок на одном уровне с заполнением пространства между ними минеральной ватой.У деревянных балок теплоизоляция в несколько раз меньше, чем у минеральной ваты.
Возьмите на заметку: Для внутреннего утепления пеноплекс лучше выбрать более тонкий — с
работать проще.
Подробную информацию о технических характеристиках Пеноплекс Вы узнаете у.
Разнообразие видов
Это мостики холода, благодаря которым тепло проникает в землю в несколько раз быстрее. Мы рекомендуем использовать двойные перекладины.Это сводит к минимуму количество тепловых мостов и увеличивает энергоэффективность пола на земле. Окна всегда ниже всех окон. Окна должны располагаться над стеной южного дома, а количество северной стороны должно быть ограничено.
В энергоэффективных зданиях коэффициент теплопередачи окон в несколько раз превышает проницаемость наружных стен. Поэтому в этих постройках следует выбирать поверхность окна, а также использовать те, которые имеют низкий коэффициент теплопередачи.Очень важно правильно заделать окна и двери. В двухслойных стенах должны быть как можно ближе к краю стены, в трехслойных — в теплой плоскости, а не в стене здания.
На нашем рынке наиболее распространены два вида экструдированного пенополистирола (ППС) или пеноплекса:
Техноплекс, разработанный в компании «Техноникель». Его производство осуществляется с использованием нанотехнологий на основе частиц графита. Это позволяет еще больше повысить прочность и теплопроводность материала.
Затем необходимо тщательно заполнить зазор между оконной рамой и проемом в стене качественным пенополиуретаном и закрепить его по принципу: «внутри окно всегда должно быть плотно, чем снаружи». Утепление окна изнутри обеспечит защиту от проникновения влаги изнутри дома в изоляционный слой окна. Его можно изготовить с использованием пароизоляции или компенсатора и нейтрального силикона.С внешней стороны используйте паропроницаемую пленку или расширительную ленту, которая увеличивает ее размер, чтобы соответствовать неровной поверхности стены.
Чаще всего применяется для наружного утепления фасадов частных домов и устройства теплого пола. (Вы можете ознакомиться с обзором утеплителей техноплекс и пеноплекс).
Примечание: если теплопотери большие и требуют укладки утеплителя в несколько слоев, то прибор использовать нельзя.
Полиспен имеет очень низкую воспламеняемость и высокую прочность.Лучше всего использовать его для утепления фундамента, несущих конструкций и устройства различных дорожных покрытий (например, взлетно-посадочных полос в аэропортах).
Этот слой позволяет одновременно выпускать водяной пар, который может накапливаться в изоляционном слое окна. Такой монтаж обеспечит длительную неизменную теплоизоляцию данной части здания без потери тепла. В энергоэффективных зданиях из-за необходимости быть независимыми от внешних условий и с целью извлечения тепла из воздуха, удаляемого из помещения, требуется механическая вентиляция.Поэтому окна в этих постройках должны быть герметичными. Воздушный поток обеспечивают решетки приточного воздуха.
Во многих энергоэффективных зданиях используются мансардные окна. Они должны быть не хуже окон в стенах, с хорошей теплоизоляцией и герметичностью. Жалюзи способствуют снижению теплопотерь в среднем на 7-8%, а кроме лета защищают помещение от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. Незастрахованные домовладельцы не только будут оплачивать большие счета за топливо, но также могут иметь проблемы с их продажей.Энергетический сертификат, выданный лицензированным аудитором, отпугнет потенциальных покупателей.
Утепление коттеджей и домов снаружи
Если перед хозяевами встает вопрос, как утеплить дом — снаружи или изнутри, лучше изучить рекомендации специалистов. Советуют проводить работы по утеплению снаружи. Этот метод позволяет защитить стены от воздействия дождя и снега, а также от потери тепла.
Когда утеплять снаружи не рекомендуется
Чтобы приспособить здание к нынешним требованиям и сделать его привлекательным в будущем, недостаточно обновить его.Вы должны решить проблему изоляции. Однако из этого правила есть исключения. Вот три ситуации, при которых лучше забыть об утеплении стен дома снаружи.
Для утепления используются теплоизоляционные материалы
Когда здание внесено в реестр памятников; когда фасад настолько красив и оригинален, что закрыть его было бы грехом; Когда дом является частью дома или сдвоенным домом, и соседи не собираются утеплять свою часть.В последнем случае изоляция фрагмента фасада не приведет к ожидаемому результату.
Стены дома утеплены изнутри. Тепло перемещается к внешнему краю стен и удерживается внутри слоем утеплителя. К тому же использование утеплителя снаружи позволяет сэкономить площадь помещения.
Выбрав марку пеноплекса, можно переходить к подготовке стен под утеплитель обшивки. На стену крепятся плиты пенополистирола с особым составом -. Стена должна быть немного шероховатой для более надежного контакта поверхностей. Можно дополнительно закрепить пластины пеноплексными дюбелями. После полного высыхания клея можно переходить к чистовой отделке поверхностей стен.
Когда имеет смысл изоляция здания
Изоляция здания имеет смысл только в том случае, если все стены теплоизолированы снизу вверх. Плиты, оставленные без нагрева, станут мостами холода. Именно благодаря этому очень ценному теплу вы найдете лучший выход за пределы здания.
Каким утеплением вы хотите оштукатурить фасад?
Состоит из теплоизоляционного материала — обычно минеральной ваты или полистирола — и строительной химии — клея для крепления утеплителя, штукатурной грунтовки, тонкослойной штукатурки, фасадной краски. Кроме того, есть ряд дополнительных продуктов, без которых было бы сложно утеплить и закончить эстетически и завершить конструкцию — изоляционные штифты, уголки в помощь угловому отсеку, нижние планки.К сожалению, не всегда можно согреть и нагреть химикаты. Часто система определяет только теплоизоляционные плиты и то, какие дополнительные элементы необходимо приобрести, чтобы обеспечить соответствие системы техническому разрешению.

В последние годы все большую популярность приобретает утепление стен как новых, так и давно построенных домов. В этом случае постройка приобретает важное преимущество — экономия энергии, затрачиваемой на обогрев помещения. В конце концов, материалы, используемые для утепления стен, обладают высокой теплоизоляцией, а также хорошим побочным эффектом высокой звукоизоляции.Сегодня утепление стен снаружи пеноплексом — это один из самых популярных видов утеплителя. Это обусловлено свойствами этого материала. Пеноплекс — это российское название экструдированного пенополистирола, более известного среди населения как пенопласт.
Сам предлагает только химическую часть системы. Шерсть и часто пенопласт также требуют крепления, то есть дополнительного механического крепления к стене. Дюбели понадобятся всегда, если дом высокий или основание не несет достаточно большой нагрузки.Конечно, старую штукатурку, которая упала или начала осыпаться, перед отоплением необходимо удалить со стен. При прогреве остается твердый минеральный субстрат, армированный армирующей сеткой. На такое подготовленное основание теоретически можно наносить любую штукатурку.
Следовательно, если мы заменим ее традиционной цементно-известковой штукатуркой, мы потеряем гарантию на систему. В таком изменении нет особого смысла. Тонкослойные штукатурки бывают нескольких видов, имеют разную фактуру и цвет.Традиционная штукатурка больше всего похожа на тонкий слой минеральной или силикатной штукатурки, гладкий. Акриловые или силиконовые штукатурки тоже, хотя и немного меньше по размеру. Кроме того, тонкослойные штукатурки можно украсить фактурой баранины или коры. Хотя тонкослойные штукатурки окрашиваются в массе, их следует отделывать в дополнение к покраске фасадной краской для унификации цвета фасада.
Применяется для утепления стен снаружи пенопластом благодаря следующим характеристикам:
очень низкая теплопроводность;
низкое водопоглощение;
отсутствие паропроницаемости;
соответствие всем санитарным нормам;
устойчивость к механическим воздействиям;
долгий срок службы;
не подвержен гниению и плесени;
пожарная безопасность.
Благодаря этим свойствам и очень низкой цене пеноплекс чаще всего используется для утепления стен снаружи. В зависимости от материала, из которого выполнены капитальные стены здания, процесс утепления имеет определенные технологические особенности.
Выбор теплоизоляционного материала
Особенно это касается минеральных штукатурок. Также важно выбрать теплоизоляционный материал. Обычно используется минеральная вата или полистирол. Если есть риск образования конденсата в стене или в стене, есть вентиляционный зазор, лучше выбрать шерсть, потому что она проницаема.Когда выбрана силиконовая штукатурка, силикон или тонкостенная штукатурка, внешние стены могут дышать, то есть оставлять водяной пар.
Какой утеплитель вы предпочитаете иметь фасад из дерева или панелей?
Старый оштукатуренный фасад после утепления можно покрыть другими материалами. Раствор будет нагревать стены сухим способом. При этом не используются раствор или краска. Закрепляем утеплитель на стене шпильками. Сначала на стене крепится решетка — деревянная или металлическая, к которой будет крепиться обшивка.Тогда между вагонкой и утеплителем, чаще всего минеральной ватой, делают несколько сантиметров вентиляционных зазоров, чтобы воздух мог высушить низ лайнера и удалить излишки водяного пара, проникающего в стену.
Как выполнить утепление кирпичной стены снаружи пеноплексом
Процесс утепления кирпичных стен снаружи пеноплексом не требует особых навыков и приспособлений, а требует соблюдения определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо выровнять кирпичные стены с помощью любых штукатурных средств.Затем следует правильно измерить площадь кирпичной кладки, которая будет подвергаться утеплению, и приобрести строго необходимое количество пенопластов.
Для утепления кирпичной стены снаружи дома пеноплекс качественно выполнил возложенную на него функцию; следует использовать плиты толщиной 50 миллиметров. Плиты пенплекс крепятся к кирпичным стенам с помощью специального клея. Клей следует наносить непосредственно на стену и закрепленную пластину из пенопласта. Кроме того, плитку утеплителя дополнительно крепят крепежными грибками.В этом случае воспользуйтесь следующим расчетом: на один квадратный метр устанавливается пять креплений.
После этого необходимо дать клею высохнуть в течение трех суток. По истечении этого времени поверх пенопласта накладывается сетка из нейлоновой армированной пряжи, на которую наносится еще один слой клея, стараясь нанести смесь как можно более равномерно. Дождавшись полного высыхания, необходимо нанести наполнитель. В этом случае слой шпатлевки следует делать толще обычного.
По завершении этого процесса стена готова к заключительному этапу, т.е.е. нанесение фасадной грунтовки и покраска. Выполняя кирпичную стену, мы защищаем кирпичную кладку от атмосферных воздействий, предохраняем кирпичи от сырости и преждевременного разрушения, а также повышаем внутреннюю температуру здания в среднем на 5 градусов.
Процесс утепления кирпичной стены снаружи пеноплексом не сложен и не требует особых строительных навыков, но при его проведении необходимо учитывать тот факт, что каждый следующий этап утепления должен начинаться после предыдущий слой полностью высох.
Как сделать утепление деревянных стен снаружи пеноплексом
Часто владельцы деревянных домов или коттеджей задумываются об утеплении стен своих построек, поскольку дерево является достаточно воздухопроницаемым строительным материалом, поэтому для максимальной защиты от атмосферных воздействий необходимо производить утепление деревянных стен вне помещения. пеноплекс. Но при проведении утепления деревянного дома следует учитывать, что при установке слоя теплоизоляции выходящая из внутренних помещений дома влага может накапливаться на стенах и приводить к образованию плесени, поэтому в процессе утепляя деревянные стены дома снаружи таким изоляционным материалом, как пенлекс, соблюдайте технологический процесс.
В первую очередь следует внимательно осмотреть внешнее состояние стен, обязательно оценить состояние стыков между брусьями или бревнами. При необходимости заново прорежьте стыки стандартными средствами, например, коноплей, или воспользуйтесь пеной.
Затем по стенам пробивают вертикальные доски, строго соблюдая расстояния между торцами и центром, делая расчет, что плиты из пенополкса будут плотно уложены между балками. Доски следует прибивать таким образом, чтобы они лежали все в одной плоскости, при необходимости можно вывесить выступающие части бревенчатых стен.
После этого в середине каждой доски следует закрепить деревянные балки, установив их по краю. Таким образом, каркас собирается закрепить утеплитель. Высота полученного каркаса должна быть идентична толщине изоляционных плит, а расстояние между вертикальными планками должно быть менее чем на сантиметр меньше ширины пенопласта для обеспечения плотной посадки. После того, как каркас будет готов, можно устанавливать плиты, причем начинать снизу вверх. При правильно сделанном каркасе плиты будут держаться без какой-либо дополнительной опоры, а если куда-то ушел просчет, то плиты можно крепить клиньями или гвоздями.Главное, на что нужно обратить внимание, — это отсутствие каких-либо зазоров между плитами.
После установки всех плит на стену монтируется специальная диффузионная мембрана, которая защищает от лишней влаги, но позволяет стене дышать. При прикреплении пленки строго следуйте прилагаемой к ней инструкции. Мембрана монтируется горизонтально поверх рамы с соблюдением нахлеста. Пленка фиксируется строительным степлером, а все стыки проклеиваются скотчем.
Теперь стены готовы к внешнему оформлению. Для этих целей удобнее всего использовать тонкослойную штукатурку, сайдинг или вагонку.
Утепление деревянных стен снаружи пеноплексом — отличное решение проблемы защиты стен от внешних воздействий и улучшения их изоляционных свойств. При выполнении этого процесса соблюдение всех технологических операций в определенной последовательности является необходимостью.
Общая технология утепления стен снаружи пеноклексом и ее особенности
При современном строительстве предпочтение отдается утеплению внешнего фасада с использованием самых современных теплоизоляционных материалов, к которым мы также относим пеноплекс.Несмотря на конструктивные различия стен зданий, существует единая технология утепления стен снаружи пенопластом. Соблюдение при проведении строительных работ всех технологических этапов утепление наружных стен пеноплексом обеспечивает отличный результат и долгий срок службы.
На подготовительном этапе необходимо обеспечить ровность наружных стен, так как именно эта характеристика стены позволяет выполнить качественное утепление. Кроме того, стены при необходимости следует очистить от грибка, плесени, солевых отложений, применив для этих целей специальные химические составы.Все детали, которые будут покрыты пенопластом, следует обработать специализированными составами, защищающими от преждевременной коррозии. Таким образом, для всех металлических деталей используются антикоррозионные средства, а поверхности с высоким коэффициентом влагопоглощения обрабатываются специализированными грунтовками.
Выравнивание поверхности возможно тремя способами:
путем наложения гипса;
с использованием выбора используемой толщины листа;
с использованием специальных накладок.
По окончании подготовительного процесса можно переходить непосредственно к монтажу теплоизоляционных плит. Сначала крепятся специализированные профили основания, которые призваны поддерживать пенопласт снизу и защищать нижний край от внешних воздействий. Затем произведите расчеты и нарезку необходимых пластин, а также подготовьте клей. Для склейки плит из пеноплекса чаще всего используют Хитклей.
Приклеивание теплоизоляционных плит следует начинать снизу, устанавливая их на цокольные профили, при этом клей наносится на поверхность плиты и стены.Чтобы обеспечить качественный крепеж, используйте дюбеля или специализированные грибки.
Завершающим этапом утепления является отделка наружных стен штукатуркой или сайдингом.
Процесс утепления наружных стен пеноплексом очень полезен и доступен как в финансовом, так и в техническом плане. Но для этого требуется строгое соблюдение технологии на протяжении всего процесса.
Выбрать для стен дома Пеноплекс, цена, пошаговая инструкция по монтажу Оранжевые плиты для утеплителя
Экструдированный пенополистирол (EPS) выпускается в пластинах .Его часто называют пенплексом. Но следует знать, что Пеноплекс — это торговая марка (то же, что «гирокс» — гипсокартон или «макроофлекс» — монтажная пена). Структура рассматриваемого утеплителя аналогична структуре обычного пенопласта. Являясь подвидом, пенурекс отличается большей плотностью и прочностью, имеет тонкую однородную структуру, состоящую из почти полностью закрытых ячеек. Этот материал — лучший вид пенополистирольных пластиков. EPS (PHPP) производится путем экструзии путем экструзии, в результате чего шарики из полистирола плавятся, образуя однородную массу, которую заливают в форму, где она охлаждается.В этой статье мы рассмотрим утеплитель из Пеноплекса, его технические характеристики, достоинства, область применения и особенности монтажа.
Технические характеристики пенополистирола (EPS)
Пеноплекс осуществляется в результате воздействия высокотемпературных гранул полистирола полистирола. При добавлении на следующем этапе смеси диоксида углерода и легкого фреона получается пористая масса, которую затем выдавливают из экструзионного агрегата. После изготовления пластин в ячейках происходит относительно быстрое замещение остаточного фреона окружающим воздухом.
Пеноплекс среди материалов для теплоизоляции выделяется следующими характеристиками:
Низкая теплопроводность . Теплопроводность инферно по сравнению с другими теплоизоляционными материалами значительно ниже и составляет 0,03 Вт / м · k.
Высокая прочность на сжатие и изгиб. Экструзия позволяет добиться однородности структуры материала. Равномерно распределенные ячейки улучшают прочностные характеристики материала, не меняющего своих размеров даже при больших нагрузках.
Низкое водопоглощение (не более 0,2 — 0,4% по объему за 24 часа). Во время испытаний плиты из пенополистирола на месяц оставались в воде. В этом случае жидкость впитывалась в небольшом количестве только первые 10 дней, после чего материал перестал собирать влагу. По окончании срока количество воды в печах не превышало 0,6 процента от их общего объема.
Низкая паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости 0,007-0,008 мг / м · ч · номинал).Слой плиты из этого материала толщиной всего 2 сантиметра имеет такую же паропроницаемость, что и слой каучукоида.
Прочность (срок службы — более 50 лет). Множественные циклы замораживания и размораживания пластин показали, что все характеристики материала после испытаний остаются неизменными.
Устойчивость к горению . При изготовлении этого материала используются фреоны, которые безопасны и негорючие. Они не ядовиты и не разрушают озоновый слой.
Экологическая безопасность . Большинство химических веществ, используемых в строительстве, не могут вступать в реакцию с пенплексом. Исключение: толуол, ксилол, бензол и подобные им углеводороды; Формалин и формальдегид; простые и сложные эфиры; бензин, керосин; Масляные краски и другие органические растворители.
Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -50ºС до + 75ºС). Однако при чрезмерном нагреве материал может расплавиться и воспламениться.
Выделим все физико-механические свойства в виде таблицы:
Показатели Метод испытаний Размер Полимпотные типы (старые)
Penopelex (31c) Стенка Penopelex (31c) Основа Penopelex (35 без антипер.) Кровля из полионтлекса (35) 45С. 45
Плотность ГОСТ 17177-94 кг / м² 25,0 — 35,0 25,0 — 32,0 29,0 — 33,0 28,0 — 33,0 35,0 — 40,0 38,1 — 45,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее ГОСТ 17177-94 МПа (кгс / см²; т / м²) 0,20 (2; 20) 0,20 (2; 20) 0,27 (2,7; 27) 0,25 (2,5; 25) 0,41 (4,1; 41) 0,50 (5; 50)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее ГОСТ 17177-94 МПа 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,4 - 0,7
Модуль упругости Юнион Дор НИИ МПа — — — 15 18 18
Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94 % к объему 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Удаление воды за 28 суток % к объему 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Категория огнестойкости ФЗ — 123. Группа G4 G3. G4 G3 G4 G4
Коэффициент теплопроводности при (25 ±) ° C ГОСТ 7076-94 Вт / (м · кв) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «А» СП 23-101-2004 Вт / (м · кв) 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «Б» СП 23-101-2004 Вт / (м · кв) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Перегородка звукоизоляционная (GLC — Penopelex 50 мм — GlK), RW ГОСТ 27296-87 DB 41 41 — 41 — —
Показатель улучшения структурной шумоизоляции в конструкции пола ГОСТ 16297-80 DB 23 23 — 23 — —
Стандартные размеры Ширина ММ. 600
Высота ММ. 1200 2400
Толщина ММ. 20,30,40,50,60,80,100 40,50,60,80,100
Диапазон рабочих температур т. ºС. -50 до +75
Пенополистирол обычно продается упаковками объемом 0,25 — 0,3 м³. В зависимости от толщины листа площадь поверхности, которую можно покрыть одной упаковкой, может варьироваться.
Применение и виды полиплекса
Если учесть, что пенплекс имеет ряд преимуществ, то сфера его использования достаточно обширна. EPS служит отличной изоляцией как внутри, так и снаружи. Идеально подходит для квартир, домов, коттеджей и других построек. Пеноплекс можно использовать для утепления крыш, чердаков, балконов и в любом климатическом регионе без использования дополнительного влагозащитного слоя. Поскольку материал практически не впитывает воду, его вполне можно использовать в среде с большой влажностью.При этом его теплопроводность практически не меняется. В продаже имеются листы пенополистирола различной толщины, и в зависимости от конкретных требований вы всегда можете выбрать оптимальный вариант.
Помимо разнообразия размеров, экструдированный пенополистирол производится нескольких видов в зависимости от плотности и области применения. Рассмотрим каждый тип:

Технология монтажа изоляционных плит из пенополистирола
Утепление наружных, внутренних стен и других конструкций экструдированным пенополистиролом производится в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них:
Подготовительный этап Они заключаются в подготовке стен к утеплению, очистке их от грязи, пыли, старых отделочных материалов, лакокрасочных материалов. При больших неровностях поверхность рекомендуется выровнять штукатурной смесью (и другими методами в зависимости от дизайна) и обработать противогрибковым составом.
Крепление специальными клеевыми фасадными составами . Клей наносится непосредственно на теплоизоляционную пластину с помощью гребня.
Крепление механическое Осуществляется при помощи дюбеля.
Монтаж фасадной сетки . Для лучшего сцепления с утеплителем можно создать шероховатость на поверхности плит. Армирующая полимерная сетка фиксируется первым штукатурным слоем фасадного клея. Наносится второй штукатурный слой, после высыхания стены покрываются декоративной штукатуркой (по желанию) и окрашиваются.
Вместо штукатурки возможна отделка стен сайдингом, деревом, а также использование вентилируемых фасадов.

Технология монтажа EPS
Утеплитель кровельный Производятся либо на этапе строительства, либо в процессе реконструкции, например, при переносе холодного чердака в жилое помещение. В этом случае утеплитель укладывается на основание в несколько слоев (место стыков верхнего слоя не должно совпадать с стыками нижнего). Далее на Пеноплекс расстилается паропроницаемая мембрана. Полученный пирог закрепляют продольными рейками толщиной не менее 40 мм для обеспечения вентиляции между утеплителем и рубероидом.
Видео по теме
Рассмотрев утеплитель Пеноплекс, можно выделить более высокую по сравнению с аналогами стоимость. Но, с другой стороны, удобство работы, большая прочность и прекрасные свойства перекрывают этот недостаток. Поэтому, выбирая теплоизоляционный материал для своего дома, дополнительно ознакомьтесь с отзывами потребителей и рассмотрите все возможные альтернативы.
Что такое пенурекс, как он производится, основные разновидности и сфера применения материала, технические характеристики, плюсы и минусы утеплителя, правила выбора, обзор лучших производителей и технологии монтажа своими руками.
Описание и производство полиплекса

Пеноплекс — это «улучшенная версия» пенопласта, производного полистирола. Первый завод по производству экструдированного пенополистирола, который, по сути, и выступает вперед, появился в США более 50 лет назад. На сегодняшний день этот утеплитель производят компании по всему миру и в России в том числе.
Материал делается так: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где под воздействием высокой температуры (130-140 градусов Цельсия) плавятся и вспениваются с помощью пороформ.Последние представляют собой химические вещества, которые при нагревании активно выделяют газ (азот, карбонат).
В результате этого воздействия вещество превращается в пышную пену, напоминающую взбитые сливки. Также в него можно добавлять различные наполнители. Чаще всего это такие компоненты, как антипирен (снижают воспламеняемость), антиоксиданты (снижают воспламеняемость), антиоксиданты (предотвращают термализацию и быстрое разрушение при хранении и эксплуатации), антистатики (снимают напряжение), а также светостабилизаторы, модификаторы и другие вещества.
Готовая пена выдавливается из экструдера и попадает на транспортную ленту, где ей придается окончательная форма пластин, блоков. После полной заливки материала в нем остается воздушная прослойка. Он равномерно распределяется по более толстому слою. Газики составляют 98% от общего количества теплоизоляционных материалов. Остальные два — полистирол и добавки.
Качественный утеплитель Пеноплекс имеет однородную пористую структуру с мелкими ячейками, размер которых не превышает 0,1-0,3 миллиметра.Они заполнены газом и изолированы друг от друга. Такая структура гарантирует материалу отличные теплоизоляционные характеристики.
Основные виды Penoperance

Пеноплекс можно использовать в качестве утеплителя при строительстве новых зданий, а также для теплоизоляции старых. Кроме того, универсальный материал можно использовать для различных поверхностей и участков здания.
Важно правильно выбрать тип полиплекса:
Серия К.. Этот материал создан для утепления кровли и кровли. Он легкий, водостойкий и имеет относительно небольшую плотность — 28-33 килограмма на кубический метр. Может использоваться для малогабаритных и плоских крыш.
Серия S. . Утепление стен. Его плотность колеблется от 25 до 35 килограммов на кубический метр. Применяется для утепления наружных и внутренних стен.
Серия F. . Утеплитель для фундамента и подвала. Материал имеет особые прочностные характеристики и высокую плотность — до 37 килограммов на кубический метр.Кроме того, он полностью водонепроницаем и биологически устойчив.
Серия «Комфорт» . Это самый универсальный вид полиплексов. Плотность — от 25 до 35 килограмм на кубический метр. Применяется при утеплении городских квартир, балконов, лоджий.
Пеноплекс «45» . Это самый прочный вид теплоизолятора. Плотность пенплекса этой серии 35-47 кг / м 3. Применяется при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос. Эффективно защищает от разрушительного воздействия низкой температуры.
Кроме того, недавно на строительном рынке появились сэндвич-панели от Polymphax. Это улучшенный утеплитель, который часто используется для утепления чердачных помещений, фасадов. Панно состоит из двух или трех слоев. С одной или двух сторон имеет футеровку из цементной крошки.
Технические характеристики Полинемска

Утеплитель обладает характеристиками, которые делают его привлекательным для промышленного и частного малоэтажного строительства. Рассмотрим их:
Теплопроводность Поленемска .Значение этого показателя всего 0,03 Вт * М * с. Это намного ниже, чем у многих других утеплителей. Даже увлажнение сильно не снижает этот показатель. В местах повышенной влажности теплопроводность лисы увеличивается всего на 0,001-0,003 Вт * М * с.
Влагостойкость . Материал может быть использован для утепления крыш, чердаков, фундаментов и полов благодаря своей способности практически не впитывать воду и не терять свои свойства во влажном состоянии. В этом случае на пенплекс может выступать и влагозащитный слой.Было проведено множество испытаний утеплителя, в частности, материал погрузили на месяц в воду. В течение первых 10 дней теплоизолятор впитал небольшое количество жидкости, после чего остановился. Через месяц количество воды в крепежной пластине составило 0,6% от объема. Таким образом, было доказано, что влага способна запилить только внешние клетки материала, поврежденные при разрыве или разрезании. Внутри закрытых ячеек воды быть не может.
Паропроницаемость .Как и все другие производные полистирола, пенплекс отличается высокой стойкостью к испарению воды. Слой утеплителя толщиной около двух сантиметров имеет паропроницаемость, аналогичную слою каучукоида.
Химическая деятельность . Утеплитель не вступает в химическую реакцию с большинством строительных смесей и растворов. Однако есть группа веществ, которые способны нарушить структуру застежки и даже полностью ее растворить.К таким химическим веществам относятся: бензол, толуол, ксилол и другие углеводороды, формальдегид, формалин, ацетон, метилэтилкетон, различные сложные эфиры, дизельное топливо, керосин, бензин, угольная мишень, масляные краски, полиэфиры, которые используются в качестве эпоксидных смол.
Устойчивость перед механическим воздействием . Даже при больших механических нагрузках пенплекс не меняет своей формы и размеров. Экструзия позволяет получить однородный по структуре материал с мельчайшими ячейками. Такая конструкция значительно улучшает прочностные характеристики застежки.Предел прочности при сжатии с долей процента линейной деформации составляет 0,2-0,5 МПа.
Биологическая стабильность . Утеплитель не привлекает вредителей и микроорганизмы. Пеноплекс не гниет, не разлагается. Однако многие домашние грызуны легко могут повредить целостность плит острыми зубьями, ходами укладки и дырками в утеплителе.
Диапазон рабочих температур . Для сохранения формы и свойств пеноплекс следует эксплуатировать при определенных температурах.Обычно этот рабочий диапазон указывается на упаковке с материалом и зависит от плотности и марки. В среднем этот показатель колеблется в пределах -50- + 75 градусов. При чрезмерном нагреве утеплитель оплавится, деформируется. При резком понижении температуры — к разрушению.
Спрей . Пеноплекс может относиться к другому классу пожарной безопасности (от G1 до G4), в зависимости от наличия антипиров и других добавок. В целом это горючий материал, способный к самоуглероживанию, но при воздействии огня выделяет едкий дым.
Экология . Современные технологии производства позволили отказаться от использования в процессе выгрузки фронна и фенолфенплекса. Поэтому в материале отсутствуют вредные летучие соединения. Со временем утеплитель не начинает выделять токсичные компоненты, его можно смело изолировать общественные учреждения и жилые дома.
Срок службы . Согласно последним исследованиям, при правильной установке пеноплекс может прослужить не менее 50 лет, не теряя своих качеств и свойств.
Преимущества Полимфакс

Преимущества застежки очень разнообразны. К ним относятся плиты исключительно высокого качества от проверенных производителей. К основным достоинствам утеплителя можно отнести:
Отличные показатели теплопроводности . Плиты Полимпласт можно использовать даже в условиях суровых зим. Они надежно защитят жилище от проникновения холода. Кроме того, многократные циклы замораживания и оттаивания не повреждают материал.
Малый вес . Материал очень легкий, что значительно упрощает транспортировку, хранение и работу с ним. К тому же его вес выдержит даже слабый фундамент, перекрытия и стены.
Простой монтаж . Установить крепеж самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, не составит труда. Не требует специальных инструментов, дорогостоящего оборудования. Вырезать материал можно при помощи обычной ножовки.
Показатели высокой экологичности .С застежками можно работать, не используя средства индивидуальной защиты. Они не пылят, не выделяют вредные вещества и не раздражают кожу при попадании на нее.
Низкая цена . Пеноплекс — относительно недорогой материал. В среднем затраты на его приобретение окупаются через три зимы после установки.
Недостатки пенплекса

Недостатки фьюжн аналогичны присущим всем другим разновидностям пенополистирольного утеплителя.Рассмотрим их:
Сравнительно низкая пожаробезопасность . Несмотря на заверения производителей полиплекса в том, что современный материал практически не является топливом, он все же остается достаточно пожароопасным. Обжигать утеплитель антипиренами сложно, но при воздействии открытого огня он расплавится и задымится.
Низкая паропроницаемость . При определенных неблагоприятных условиях и неправильной установке это свойство может быть отрицательным на крепежном элементе. В частности, по этой причине не рекомендуется утеплять стены изнутри помещения, чтобы избежать появления конденсата и распространения вредоносных микроорганизмов.Также важно обеспечить хорошую вентиляцию в зданиях, утепленных этим материалом, так как будет нарушен естественный процесс воздухообмена.
Нестабильность перед ультрафиолетом . Находясь под открытыми лучами Солнца, Пеноплекс разрушится. Поэтому сразу после монтажа на наружных стенах и фасаде его необходимо защитить отделкой.
Плохая адгезия . Пеноплекс имеет гладкую поверхность, в отличие от пенопласта, поэтому монтировать его необходимо на стенах и потолке — он плохо соединяется с поверхностями.По этой причине установку необходимо производить с использованием дополнительных креплений. Особенно это касается крепежа с толстыми листами от 40 миллиметров.
Критерии выбора лис

Чтобы утеплитель служил долго и не терял своих свойств, нужно выбирать из огромного множества производителей качественных полиплексов. Также важно выбрать материал именно под свои нужды.
Учитывайте марку и серию утеплителя, подбирая его для своих целей.Кроме того, обратите внимание на размер застежки. С большими плитами будет неудобно работать в маленьких помещениях. Также не стоит покупать материал плотностью ниже 25. Он не обеспечит достойной теплоизоляции.
Обращаем ваше внимание, что пенплекс плотностью ниже 25 килограмм на кубический метр не должен вызывать сомнений. Качественный материал, произведенный методом экструзии, не может быть слишком рыхлым. В противном случае вы — пена.
Изучите технические характеристики застежки, указанные на упаковке.Если вы не доверяете производителю, вы можете провести самостоятельное взвешивание материала с целью определения его плотности и соответствия заявленному.
Успокойте кусок материала с края. Экструзионный пеноплекс даст изобилие правильных многогранников, но не круглых шаров. Линия перелома также должна проходить через ячейки, в том числе.
ЦЕНЫ И СОВЕРШЕНСТВА

Ведущие европейские компании, такие как BASF, POLIMERI EUROPA, NOVA Chemicals, Styrochem, считаются лучшими производителями этого изоляционного материала.
В последнее время на российском рынке появилось также большое количество торговых марок, которые производит Пеноплекс. Заслуживают внимания такие компании, как «Пенопелес» и «ТехноНиколь». Их производственная база достаточно высока, что позволяет изготавливать материал отличного качества.
Цена пенплекса варьируется в зависимости от толщины, плотности и серии. Приведем примерные данные:
Полиплексный лист толщиной 20 миллиметров стоит порядка 60-70 рублей.
Материал толщиной 30 миллиметров обойдется в 100-110 рублей за лист.
Стоимость листа толщиной 40 миллиметров в пределах 140-150 руб.
Цена полиплексного полотна 50мм 170-180 руб.
Лист толщиной 60 миллиметров имеет стоимость порядка 180-190 рублей.
Листы 100 мм стоят в пределах 300-350 руб.
Краткая инструкция по установке

Этот утеплитель можно крепить на пол различной конструкции, стены из любых материалов. Технология монтажа полимпота довольно проста и ничем не отличается от крепления листов пенопласта или пенополистирола.
Если утеплить пол, то достаточно разложить листы на ровной поворотной поверхности. Место стыков залить монтажной пеной.
Для утепления следуем такой инструкции:
В первую очередь подготавливаем поверхность — очищаем от старой штукатурки, краски, грязи, пыли.
Покройте стену противогрибковой грунтовкой.
Выровнять поверхность при наличии деформаций, ямок, бугров. По окончании процедуры снова обрабатываем его грунтовкой.
Если вы проводите утепление фасада или наружных стен, то по низу линии внизу устанавливается М-образный профиль. Он будет опорой для нижних пластин ада.
Начинаем монтаж первого ряда снизу. На плиту наносим клеевой состав и плотно прижимаем к стене.
Монтаж Осуществляем по принципу кирпичной кладки, не оставляя зазоров.
После того, как закончите установку пластин для клея, дождитесь полного высыхания состава.
Приступаем к изготовлению крепления материала на дюбель шляпкой в виде гриба и пластиковыми гвоздями.
Обратите внимание, что шляпы должны быть утоплены в Pincex, а не выступать над поверхностью.
После этого выполняем армирование стен специальной сеткой и уголками.
Арматурная сетка для покрытия слоя штукатурки. После того, как он полностью высохнет, можно приступать к декоративной отделке стен.
См. Видео Обзор Polympoth:
Пеноплекс — недорогой и практичный материал, обладающий рядом существенных преимуществ.Его можно использовать для утепления различных жилых и нежилых объектов. Кроме того, с его помощью можно создать звукоизоляционный и пароизоляционный слой. А процесс установки прост и сил для новичков.
Плитами пенополистирола покрывают здания с внутренней или внешней стороны. Приемлемая цена и низкая теплопроводность, которой обладает теплоизоляция Пейноплекс, делают этот утеплитель одним из самых востребованных строительных материалов на рынке.
Характеристики утеплителя Пейноплекс
Пенплекс можно утеплить снаружи и изнутри.
Экструдированный пенополистирол выпускается нескольких видов в виде плит. Размеры утеплителя ПЕСТЛЕКС по длине и ширине практически не отличаются. Их разница в толщине (от 20 до 100 мм) и плотности материала (от 25 до 47 кг / м куб.). Тип выбирается в зависимости от области использования. Для внутренней части дома используется утеплитель меньшей плотности, чем для наружного.
Какие преимущества дает утеплитель Пеноплекс? Характеристики товара:
прочность;
низкая паропроницаемость;
минимальное водопоглощение;
высокая прочность;
низкая теплопроводность;
экология.
Особенностью материала являются высокие теплоизоляционные свойства. За счет чего это делается? Эту характеристику обеспечивают ячейки, которые изолированы друг от друга и равномерно распределены по всей структуре утеплителя пенплекса.У них небольшой диаметр (до 0,1 см).
Такая структура материала обеспечивает хорошие показатели прочности, плотности, паропроницаемости и коэффициентов теплопроводности. Его достаточно легко установить, поэтому работы можно проводить самостоятельно. Утеплитель Пеноплекс со стандартными размерами плит легко разрезается на куски нужного размера.
Основным недостатком материала является то, что он не принимает взаимодействия с химическими веществами и инфракрасным световым спектром.
Любая краска, ацетон или бензин могут разрушить пенплекс.Одна из основных характеристик утеплителя Пейноплекс — его плотность. В зависимости от этого показателя используется материал для защиты от холода:

Если кровля эксплуатируется как пешеходная зона, то Пеноплекс 45 защитит площадку от разрушения в сильные морозы. После выбора типа материала можно приступать к работе. Процесс проведения монтажа утеплителя пеноплекс на фото виден более наглядно.
Монтаж материала
Внутренняя изоляция балкона пенплексом.
Чаще всего Постройки снаружи. Поэтому будет рассмотрен процесс монтажа утеплителя на вертикальных поверхностях, состоящих из ступеней:
заготовка;
Выравнивание
;
установки плит;
нанести штукатурку.
Подготовка основания стены начинается с очистки поверхности от грязи и пыли. Если остается старая штукатурка, ее тоже удаляют. Затем наносится грунтовочный слой.
Грунтование поверхности необходимо для лучшего сцепления изоляционного материала пеноплекса со стеной. Утеплитель будет плотно держаться на поверхности. Двойной слой грунтовки улучшит показатель адгезии.
Видимые неровности на стене устранить с помощью штукатурки. Для этого разведенная с водой смесь (пропорции указаны на упаковке шпатлевки) наносится на стену шпателем. Пора дождаться полного высыхания стены.Затем поверхность тщательно зачищается наждачной бумагой.
После зачистки на стену еще наносится слой грунтовки. Монтаж печи начинается снизу, и они крепятся специальным клеем. Вес утеплителя пенплекса невелик, ведь клеевой состав способен выдержать его на вертикальной поверхности. Затем выполняется механическое крепление грибовидных дюбелей. На одной пластине используется 5 креплений (4 в углах и 1 в центре).
После монтажа плит наносится шпатлевка.Для утепления стен используется пеноплекс плотностью до 33 кг / м. Куб вдохновлен наждачной бумагой для лучшей адгезии декора. После полного высыхания стены ее облицовывают любым материалом. Посмотреть, как работать с пенополистиролом, можно:
При выборе утеплителя стоит обратить внимание на то, что свойства крепежа, как и утеплителя, идеально подходят для защиты от холода любого помещения. Высокие эксплуатационные характеристики этого материала обеспечивают комфортный микроклимат в доме.А простота монтажа позволит самостоятельно выполнить утепление.

Современный строительный рынок изобилует разнообразными материалами для утепления. Среди них большой популярностью пользуется пеноплекс. Причина тому — полное удовлетворение требований к изоляционным материалам и совместимость со всеми элементами здания. Этот материал изготовлен по современной технологии, в процессе которой используются нетоксичные материалы. Однако в Пенопласе присутствуют химические добавки, что не позволяет говорить о его безупречной экологической чистоте.
Материал обладает такими техническими и эксплуатационными характеристиками, которые делают его наиболее эффективным из всех имеющихся в настоящее время утеплителей. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое утеплитель Penopelex: характеристики и особенности монтажа этого материала.
Что такое Пенопекс?
Все мы давно и хорошо знаем, что такое пенопласт и зачем он нужен. По сути, Penopelex — это более совершенная пена, получаемая путем экструдирования вспенивающегося пенополистирола.
Впервые более 50 лет назад в США была построена первая установка по производству экструдированного пенополистирола. Процесс изготовления утеплителя происходит следующим образом: гранулы полистирола помещаются в высокотемпературную камеру, где плавятся и вспениваются из-за воздействия на них пороформ, добавленных в смесь. Расплавленный состав, похожий на взбитые сливки, экструдируется через формовочные смеси на конвейере. Он на нем зависает и врезается в стандартные панели.Все это скрыто от глаз человека, как и в закрытой камере. На выходе мы видим уже готовую продукцию.
Компоненты, вызывающие вспенивание расплавленной массы, представляют собой пороформы. Эти химические соединения способны различать большое количество газов: азот, углекислый газ и другие в меньших объемах.
Производство продукции происходит при температуре 130-140 градусов со скоростью около 60 кг / час. Помимо собственно полиплекса, аналогично производят и его аналоги: техноплекс, экстрарол и другие подобные материалы.
Благодаря использованию пороформ, полученные изоляционные плиты имеют пористую структуру обеих пенопластов, но, в отличие от нее, гранулы полиплекса прочно соединены между собой в единую ячеистую структуру. Воздушный слой равномерно распределяется по продукту. Размер ячеек от 0,1 до 0,3 мм, они заполнены газом. Каждая ячейка полностью изолирована, что обеспечивает отличное термическое сопротивление. Однородная структура делает материал плотным и намного более прочным, чем поролон.
Технические характеристики утеплителя Penopelex
Все основные технические характеристики Penoplas для наглядности можно представить в виде таблицы.
Из приведенной выше таблицы видно, что утеплитель Penopelex выпускается нескольких разновидностей, которые несколько отличаются по характеристикам и геометрическим параметрам. Каждый тип предлагается использовать в определенном диапазоне областей. Поскольку утеплитель очень легкий и хорошо врезается в необходимые части, его можно использовать для самостоятельного утепления любых элементов здания.
Рассмотрим более подробно некоторые параметры из таблиц, представленных в таблице:
Коэффициент теплопроводности пенопласа составляет около 0,03. Этот показатель на сегодняшний день можно считать чуть ли не самым низким из всех существующих утеплителей. В этом случае он не меняется при понижении температуры и влажности. Это качество позволяет использовать утеплитель внутри и снаружи здания. Нет необходимости защищать Penopelex дополнительными гидроизоляционными материалами.
Полиэплекс сказывается на гигроскопичности. Печь, помещенная полностью в воду, за месяц способна поглотить только 0,6% своего объема. Более того, он впитывается в первые 10 дней, после чего процесс полностью прекратился. Проникновение влаги происходит только в верхние слои плиты.
Парри проницаемость материала сопоставима по своим показателям с рубероидом. Пластина толщиной 20 мм практически не способна пропускать через себя пары воды.Для готовой поверхности полиплекса требуется дополнительное испарение. В некоторых случаях это может быть минусом, например, при внутренней отделке, когда стены должны «дышать».
Сопротивление сжатию у материала достаточно высокое за счет однородной структуры. Это позволяет применять данный вид утеплителя для теплоизоляции. Вмятины, оставшиеся при вдавливании, по глубине не превышают 1 мм.
Экологичность Penoplax остается под вопросом, поскольку не все производители стремятся придерживаться существующих экологических норм при производстве плит.Поэтому к выбору материала для внутренней отделки следует подходить более щепетильно. Качество продукции зависит от ее склонности к пригоранию. Некоторые материалы хорошо горят, некоторые не горят, а плавятся с выделением ядовитых летучих веществ. Есть полностью безопасные материалы.
Срок эксплуатации полиплекса рассчитан по его многократному замораживанию и оттаиванию. Большинство экспериментов показали, что материал выдерживает более 50 таких циклов, что свидетельствует о его 50-летнем сроке эксплуатации.
В дополнение к вышеперечисленным характеристикам пеноплекс обладает хорошей устойчивостью к некоторым химическим веществам и растворителям. К ним относятся: спирты, кислоты, растворы солей, известь, краски на водной основе, щелочь, аммиак, пропан, бутан, фреоны, кислород, углекислый газ, цементные растворы, растительные жиры и масла. Тем не менее, существует ряд веществ, способных разрушать или растворять Penopelex: различные эфиры, толуол, бензол и другие углеводороды, формальдегид, формалин, керосин, бензин, дизельное топливо, ацетон, масляные краски и сложные полиэфиры.
Как маркировать изоляцию Penopelex
Пенлеплекс бывает нескольких видов. Их характеристики можно увидеть в таблице, представленной выше. Расскажем только о сфере применения всех типов:
Пеноплекс 31 не очень прочен, поэтому обычно применяется для изоляции резервуаров и трубопроводов.
Penopelex 31s также ничем не отличается, поэтому применяется для внутреннего утепления стен. От первого отличается только степенью горючести.Она несколько выше.
Пеноплекс 35 — универсальный материал, обладающий высокими прочностными и теплоизоляционными качествами. Применяется для изоляции труб, стен, полов и фундаментов.
Пеноплекс 45 очень прочный и влагостойкий, поэтому применяется для утепления поверхностей, подверженных большим динамическим нагрузкам: взлетных полос, дорожных покрытий, фундаментов.
Penopelex 45s аналогичен предыдущему, но применяется для отделки стен крупных промышленных сооружений.
Помимо такой цифровой маркировки существует еще одна, отражающая эксплуатационные характеристики видов материала:
Пеноплекс — стеновой плотностью 25-32 кг / м3 предназначен для утепления стен внутри и снаружи. , перегородки и базы.
Пеноплекс — фундамент плотностью 29 — 33 кг / м3 для утепления подвала.
Пеноплекс — Кровля плотностью 28 — 33 кг / м3 применяется для утепления чердачных помещений.
Penopelex — Комфорт плотностью 25-35 кг / м3 для утепления балконов и лоджий, а также помещений с повышенной влажностью.
Такое разнообразие видов материала позволяет выбрать наиболее подходящий в той или иной мере.
Технологические особенности монтажа полиплекса на различные поверхности
Максимальной отдачи от утеплителя можно добиться только при правильном его монтаже на ту или иную поверхность.Технология монтажа полиплекса в разных местах несколько отличается.
Утеплитель фасадов
Многие потребители предпочитают экономить и поэтому нарушают технологию монтажа полиплекса на стены фасада дома. Обычно их просто прикрепляют на дюбель с помощью широких шляп «грибок». Это может вызвать появление плесени и грибка. Утепление стен должно производиться по всем правилам:
Стена очищается от пыли и грязи, после чего шлифуется.
Права на стены надо прикрепить и отскочить снова.
Внизу стены крепится М-образный профиль, который называется стартовым. С него начинается укладка тарелки. На этот направляющий профиль просто устанавливается первый ряд пластин.
Плиты приклеиваются к поверхности стены с помощью специального клея. Его прикладывают к плите, которая затем с силой прижимает к стене. Плиты приклеиваются согласно схеме кирпичной кладки. Это сводит к минимуму риск возникновения мостиков холода.
Только после того, как плиты приклеены, их фиксируют дюбелями — «грибками». Надо 5-6 штук на 1 м2. Шляпки от грибка необходимо вдавить в утеплитель на его толщину, чтобы зубная нить соединилась с поверхностью плиты. Для установки дюбеля прямо через утеплитель просверливаются отверстия нужного диаметра и глубины. В них вставлен «грибок», внутри которого забивается специальный пластиковый гвоздь. В процессе проникновения внутрь он расширяет ножку «грибка», плотно удерживая дюбель внутри стены.
Углы дома укреплены специальными перфорированными уголками, а вся поверхность утеплителя армирована специальной стекловолоконной сеткой, приклеенной к штукатурному раствору.
Далее на поверхность тарелок можно укладывать любой состав.
Благодаря высокой плотности плиты Penopla Plate можно укладывать в любой гипс. Часто используются рельефные и фактурные составы. Оформленные таким образом фасады не только отлично сохраняют тепло в доме, но и выглядят очень презентабельно.
Утепление балконов и лоджий
При утеплении стен на балконе и лоджии стоит знать некоторые особенности. Во-первых, все стыки между пластинами Penopla должны быть взяты из фольги и заполнены монтажной пеной. Когда полностью исключены мостики холода, поверх поверхности наклеивается еще один фольгированный утеплитель. Вся конструкция может быть закрыта вагонкой или штукатуркой.
Тяжелые изоляционные работы
Утепление кровли обычно проводится на этапе строительства или во время реконструкции.Для этой стороны чердака к нижней поверхности ног сплава набивается старение воскового покрытия. Сверху на нее кладут пароизоляционную мембрану, а уже на нее плиты из полиплекса. Промежутки между плитами и стропилами размечаются монтажной пеной. Поверх утеплителя кладется ветрозащитная пленка и набивается для крепления кровли. Затем уложите кровельное покрытие.
Аналогично утеплитель мансарды в доме. В этом случае доски снимаются снизу лага внахлест.На них надевается пароизоляционная пленка, после чего пластины утеплителя. Все щели вспениваются монтажной пеной.
Бетонная теплоизоляция
Так как пеноплекс имеет достаточно высокую плотность, его можно укладывать на пол под ламинат или паркет. Для этого основание пола очищается от пыли и грязи, после чего шлифуется. Затем клей наносится на пол, который приклеивается печками из полиплекса. Плиты для пола имеют на концах специальные бороздки и шипы, поэтому щели не выходят.Утеплитель не только изолирует помещение, но и создает в помещении дополнительную звукоизоляцию, а также выравнивает пол.
Есть еще один вариант утепления секса пенплекс. Применяется в основном в частном доме, где пол стоит на лагах. В этом случае делают ответвление досок до нижней поверхности лага. Затем между лагами помещаются пластины из полиплекса. Зазоры между ними вполне правильные. Поверх лагов, черновой дощатый настил, на который делают любое финишное покрытие.
Таким образом, мы видим, что пеноплекс можно использовать для утепления практически любых элементов здания. Здесь главное выбрать наиболее подходящий вид утеплителя.

Пеноплекс используется как строительный теплоизоляционный материал, в доме было комфортно жить в любую погоду, чтобы на лоджии даже зимой можно было обходиться без теплой одежды, нужна качественная изоляция стен, пола. , потолки. Сегодня появилось много новых утеплителей, защищающих конструкцию домов от потерь тепла.И среди них выделяется пентхаус. Почему он стал таким популярным в промышленном и бытовом использовании, в чем его преимущества и где это применяется?
Причины популярности
Утеплитель Пеноплекс в настоящее время стал очень популярным в утеплении зданий. Их защищает все — от фундамента до потолков на балконах.
Объясняется это тем, что материал привлекает важнейшие свойства:
Работа с ним не требует специальных навыков и знаний,
Стоит недорого, а по цене утеплитель получается экономичным.
Основная причина популярности пенополистирола в том, что он дешев, но при этом его теплотехнические качества находятся на высоком уровне.
Что такое Пейноплекс
Утеплитель Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. По своей структуре Пеноплекс — будь то 31, 45, 31 — напоминает всем известный пенопласт, но имеет ряд других характеристик, обусловленных особенностями производства.
При производстве пенополистирола гранулы вспениваются в хладоне или диоксиде углерода.Это позволяет получить абсолютно безвредный для здоровья, гипоаллергенный материал, имеющий ряд преимуществ перед пенопластом и другими утеплителями.
Пенплекс выпускается в виде тарелок. По техническим характеристикам утеплитель пеноплекс считается одним из самых оптимальных строений для защиты постройки. Размер плит стандартный, но их можно разрезать.
Утеплитель Пеноплекс — экструдированный пенополистирол
Свойства материала
В состав пенплекса не входят биологические вещества.Поэтому он никогда не разлагается и не гниет. По крайней мере, в обозримом будущем материал под воздействием окружающей среды и микроорганизмов не может — производители заявляют, что срок его службы достигает 50 лет и более.
Материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности 0,03 Вт / м · ºК, поэтому является универсальным утеплителем.
Пеноплекс в настоящее время используется для:
утепление корпуса
Изоляция дороги
утепляющая взлетная полоса.
Высокая устойчивость парка к гниению и химическому модифицированию дает возможность широко использовать его в качестве утеплителя
Технические характеристики
Значительная прочность на изгиб и сжатие,
Водопоглощение 0,2-0,3%,
Парри проницаемость материала — 0,007-0,008 мг / м · ч · Па,
Устойчивость к температурам — утеплитель сохраняет свои характеристики и свойства при температуре от -50 до + 75 градусов.
Утеплитель, пенополистирол сохраняет свои характеристики и свойства при температуре от -50 до + 75 градусов
Плюсы Polymplax
Благодаря этим техническим характеристикам утеплитель имеет следующие преимущества:
Материал устойчив к горению и считается пожаробезопасным,
Служит без потери своих качеств долгое время — от 50 лет,
Не выделяет токсичные вещества при работе,
Не впитывает влагу
Проста и удобна в использовании.
Плюсы полиплекса в экологичности, прочности и устойчивости к сжатию
Типы пенопереносов
В настоящее время производится несколько типов полиплексов, каждый из которых имеет свое применение. Хотя это достаточно универсальный материал, все же лучше следовать рекомендациям производителей и использовать разные виды полиплексов для определенных видов работ.
В настоящее время производится несколько типов полиплексов, каждый из которых имеет свое применение.
Пеноплекс бывает следующих видов:
Гофрированная стенка Плотность 25-32 кг / куб. М.И служит для утепления стен и перегородок зданий, цокольных этажей.
Пеноплекс Fundam Плотность 29-32 кг / куб. м. и служит для защиты от промерзания фундаментов, подвалов, цокольных этажей. Водопоглощение этого типа материала практически равно 0.
Складная кровля Плотность 28-33 кг / куб.м.Его отличает особая легкость влагостойкости и жесткая конструкция. Поэтому им удобнее утеплять кровли любых пород.
Утеплитель Пеноплекс 31. идеально подходит для утепления стен, потолка, пола. Его широко применяют для утепления лоджий и балконов, а также для защиты ряда крыш, которые не эксплуатируются — то есть не нагружены чем-то другим, кроме снега во время осадков.
Изоляция 35. Предназначен для утепления полов и особенно часто используется для создания теплых полов.
Утеплитель Пеноплекс 45. он имеет плотность 35-47 кг / куб. м. и имеет ряд особых характеристик, которые делают его универсальным материалом. Его прочность на сжатие достигает 10% и равна 0,5 МПа. Водопоглощение таково, что даже при полном погружении в воду утеплитель 45 практически не пропитывается водой.
В силу своих качеств применяется для утепления промышленных объектов.Пеноплекс 45 широко применяется для утепления взлетных полос, любых дорог — железнодорожных полотен и автомобильных асфальтобетонных покрытий, особенно если они укладываются на сгустки грунта и вечной мерзлоты; Изоляция полов, фундаментов, крыш.
Пеноплекс 45 позволяет утеплить именно эксплуатируемые кровли, на которые можно выносить автомобили, а также полы, имеющие большую нагрузку. Поэтому 45 применяют для утепления промышленных объектов.
Если мы говорим о строительстве жилых домов, то в области утепления фундаментов и стен, особенно в условиях сурового климата, Pleeplex 45 практически не имеет себе равных.
ВАЖНО: Все виды полиплексов не боятся замерзания, разморозки и повторного замораживания. В этом случае это не влияет на их свойства. Они устойчивы к воздействию кислот, солей, щелочей, извести, спиртов, водоэмульсионных красок, аммиака, цемента, животных и растительных масел.
Особенности применения
Пластины полимотков легко режутся — им можно придать нужный размер обычными режущими инструментами. После резки плиты укладываются и закрепляются.Выбирайте клей для крепежа. Исходя из рекомендаций производителя. Необходимо учитывать, что некоторые клеи могут его повредить. Материал неустойчив к бензину, керосину, бензолу, полиэфирным смолам, ацетону, масляным краскам.
Магазинные печи можно размещать на открытом воздухе. Но надо брать их из долгого лежания под солнцем, так как верхние слои материала начинают разрушаться.
Технические характеристики материала делают его практически идеальным утеплителем. Поэтому применять его можно практически в любых условиях на любых объектах.А простота установки и работы с ним делает его доступным для самостоятельной работы.
Пластины из полимотков легко режутся — им можно придать нужный размер обычными режущими инструментами
Утеплитель пенплекс (видео)
Утеплитель для стен пеноплекс
Любой жилой дом, расположенный в холодных регионах страны, требует такой утеплителя, поскольку он не отделяется от низкотемпературных стен, что является одной из основных причин потерь тепла, которые могут достигать 25- 30%.Утеплитель для стен Пенопласт КС и др. Имеется как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции зданий.
Утеплитель для стен пеноплекс
Этот материал обладает всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками, которые помогут защитить стены не только от зимнего холода, но и от перегрева в летнюю жару. Раньше для этого использовалась обыкновенная пена. Хотя он и изготавливается, в принципе, из того же сырья, что и пеноплекс, но технология — совсем другая, поэтому материал имеет пористую конструктивную структуру, что не совсем подходит для внешнего утепления.
Основные характеристики Пеноплекс
Содержание статьи
1 Основные характеристики Пеноплекс
1.1 Видео: Тестирование пеноплексовых панелей
2 Типа Пеноплекс
3 Утепление Пеноплекс стен дома снаружи
3.1 Типовая ошибка при установке Пеноплэкс
4 Стоимость материала и монтажные работы
5 Видео: пеноплекс — как материал для утепления балкона или лоджии
Пенопласт кс и др.Едставляет плиту из пенополистирола, изготовленную по технологии экструзии — пробивая пенопластовую расплавленную массу через формовочное сопло (сопла). В результате комбинированного воздействия температуры и давления на материал приобретает затвердевшую мелкопористую структуру с небольшими воздушными «ячейками». примерно одинакового размера (от 100 до 200 микрон), каждый из которых изолирован от других. Эта структура обеспечивает две основные характеристики этого типа полистирола — отличное качество теплоизоляции наряду с высокой механической прочностью.
Благодаря микропористой структуре пеноплекс обладает высокими теплоизоляционными свойствами и механической прочностью на сжатие
Для начала оценки достоинств пеноплекса — кратко несколько цифровых индикаторов основных параметров этого материала.
Таблица: технические характеристики Пеноплекс
-2011
Наименование Метод испытаний Единица Цифры
Прочность на сжатие при деформации 10%, не менее МПа (кгс / см²; т / м²) 0.2
плотность ГОСТ 17177-94 кг / м³ 25-32
Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0,4
Категория огнестойкости F3-123 группа G3
коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° C ГОСТ 7076-99 Вт / (м × ° С) 0.03
Звукоизоляционные перегородки (GCR-PENOPLEX® 50 мм GCR), Rw ГОСТ 27296-87 дБ 41
Стандартные размеры Ширина 600 длина мм 1200
Толщина мм 20; тридцать; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Диапазон рабочих температур TU ° C — 100… +75
Даже предварительная оценка по характеристикам показывает, что материал — очень эффективен для изоляционных работ. Однако следует учитывать его качественные детали:
Низкое водопоглощение
Этот параметр очень важен для любого утеплителя, так как материал с высокой гигроскопичностью набухает, теряет воздушное пространство, а замерзание всасываемой воды может вызвать его деструктуризацию, отчего он теряет свои основные качества и становится бесполезным.
Значение
этого параметра в Пеноплексе официально определено проведенными лабораторными испытаниями. Материал полностью погружали в воду, а затем в течение месяца проводился мониторинг. При этом выявлено, что Пена кс снитивала лишь небольшое количество влаги в первые десять дней, в дальнейшем влажность в нем не повышается.
Через 30 дней количество поглощенной влаги пеноплексом составило около 0,6% от общего объема плиты. На основании этого был сделан вывод, что влага проникает только во внешний слой материала и срезает его по месту, но не попадает внутрь. интерьер конструкции.
Этот показатель даже близок к гидрофобности, что крайне важно для утеплителя при наружных работах. Кстати, от этого параметра зависит и то, что материал устойчив к плесени и гниению.
Низкие коэффициенты tt эплопроводности
Теплопроводность пеноплекса, коэффициент теплопроводности которого составляет всего 0,03 Вт / м × ° С — один из самых низких среди всех изоляционных материалов. поглощение влаги.
Благодаря этим качествам обогреватель можно использовать для установки во влажных помещениях, таких как подвалы, а также для установки на внешние стены и изоляцию фундамента здания.
фундамент и подвал дома тоже нужно утеплять!
Прочность ленточного фундамента зависит от его защиты от воздействия грязи, влаги и низких температур. Пеноплекс идеально подходит для этих целей.
Как выполнить гидроизоляцию подвала и провести утепление фундамента Пеноплекс — читайте в специальных публикациях нашего портала.
устойчивость к механическим воздействиям
Технология изготовления пеноплекса позволяет использовать метод экструзии высокая однородность структуры материала позволяет сделать его очень прочным. Пеноплекс практически не давит при нажатии на него. Существенных изменений в конструкции нагревателя не происходит. и при ходьбе по нему, потому что он отлично выдерживает большие нагрузки. Единственное условие сохранения его целостности с утеплителем, например, полом — это гладкая поверхность для укладки.
Низкая паропроницаемость
Поскольку, по сути, пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол, но с улучшенными физико-техническими характеристиками, он обладает высокой стойкостью к поглощению различных паров. этот материал можно сравнить со слоем рубероида, который используется для утепления гидро- и пароизоляции стен и полов.
Пеноплекс идеален для обогрева ванн влажных помещений
Дает широкие возможности применять CS Foam I для обогрева помещений с повышенной влажностью, например ванн.
Легкий
В сочетании с низкой теплопроводностью и влагопоглощением утеплитель имеет небольшой вес. Эта опция позволяет легко поднимать материал на любую высоту. Поэтому в последнее время его можно увидеть на внешней стороне стены панельных и кирпичных многоквартирных домов — утеплены как несущие конструкции зданий, так и балконы.
Материал
легкий. Не утяжеляет стены, поэтому в многоквартирных домах часто используется сталь для наружного утепления
Кроме того, при креплении пеноплекса к поверхности он не утяжеляет конструкцию и поэтому не требует согласования и разрешения на установку.
Простота в обращении и установке
Достоинством пеноплекса можно назвать и простоту обработки. Для того, чтобы разрезать его листы, не требуется никаких специальных инструментов — достаточно только обычного острого или строительного офисного ножа. происходит быстро, и этот процесс может предотвратить непогоду, так как теплоизоляционный материал не боится влаги.
Большой срок службы
На материал, изготовленный с соблюдением всех технических требований, производители устанавливают гарантийный срок до 50 лет.На этот раз — небезосновательно, он рассчитан в результате проведенных лабораторных и стендовых испытаний, включающих многократное глубокое замораживание и последующее оттаивание пеноплекса, нагрев его до очень высоких температур, что может произойти только при эксплуатации в различных климатических регионах.
И надо отметить, что для этого установлен минимальный срок службы, так как материал качественный и прослужит дольше.
Химическая стойкость
На пеноплекс не оказывает негативного воздействия большинство химических соединений, которые используются в строительстве.К ним относятся: щелочь, солевые растворы, чернила на водной основе, спиртовые соединения, отбеливающий порошок, углекислый газ, аммиак, бутан и пропан, а также различные масла, бетонные смеси и фреоны.
Однако есть вещества, которые могут отрицательно сказаться не только на качестве утеплителя, но и на его целостности, то есть некоторые из них могут просто растворяться пеноплексом. Утеплить дом изнутри или снаружи необходимо Прочтите информацию об этих химикатах, чтобы не допустить ошибок при установке пеноплекса.
Эти композиции включают: бензин, дизельное топливо, формальдегид, ацетон, растворители на основе метилацетата или этилацетата, эмалевые и масляные краски и другие активные вещества.
Звукоизоляция Пеноплекс
Устанавливая материал на стены дома, хозяин получает не только защиту от холода и жары, но и от проникновения уличного шума, так как пеноплекс обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Вариант особенно актуален в том случае, если дом расположен рядом с оживленной магистралью или железнодорожными путями.Постоянный шум негативно сказывается на психике человека, так как он не имеет полноценного отдыха, поэтому отделка стен шумоизолирующими материалами абсолютно необходима, а пеноплекс идеально подходит для этой роли.
Противопожарная изоляция
С горючестью и дымообразованием, увы, не все «гладко»
Пеноплекс имеет отметку по шкале горючести G3, что означает средний ее уровень. Производители называют его самозатухающим, но это не всегда так.Настройка горючести зависит от нескольких факторов:
Качество материала.
Наличие в своем составе антипиренов.
Закончилось декоративное покрытие — оно может способствовать противостояниюподдержанию или возгоранию. К этому же можно отнести и расположенный рядом утеплитель материала — они также могут увеличивать распространение пламени.
Кроме того, невозможно не обратить внимание на дым, который способен создавать пеноплекс. Если по стечению обстоятельств отрицательные обстоятельства в озгорании все же произошли, пеноплекс будет выделять едкий черный дым, в состав которого входят высокотоксичные вещества. .Они способны не только нанести значительный вред здоровью человека, но и крайне опасны для его жизни, поскольку могут вызвать термические и химические ожоги слизистых оболочек и органов дыхания, вызвать отек легких, повлиять на центральную нервную систему.
Технические характеристики
для дымообразования также имеют свою классификацию. Материал на этом показателе маркируется буквой D цифрой от 1 до 3, обозначающей степень задымления. Пеноплекс, как и любой экструдированный пенополистирол, относится к категории третья степень, т.е. D3.
Такие отрицательные качества материала, которые предрасполагают к тому, что выбирая Пену КС для утепления стен внутри помещения или снаружи здания, необходимо будет обеспечить надежную огнестойкую отделку, которая будет способствовать самозатуханию пожара.
Видео: Испытания пеноплексовых панелей
Типы Пеноплекс
произведено пять основных модификаций пеноплекса, которые предназначены для различных видов теплоизоляционных работ.
Одна из разновидностей настила полов под тротуаром — материал более плотный, маркируется как пеноплекс-45. Остальные четыре типа предназначены для использования в теплоизоляции жилых домов:
Пеноплекс для теплоизоляции фундамент
«Пеноплекс-фундамент» — этот тип больше подходит для монтажа на цокольном этаже дома. Он предохраняет фундамент от промерзания и образования мостиков холода от земли внутри помещения.
Пеноплекс для утепления стен
«Пеноплекс-стена» — предназначен для теплоизоляции стен снаружи дома. Обладает всеми необходимыми качествами, способствующими комфортному температурному микроклимату внутри дома, не позволяя получить тепло или холод снаружи, а также защитить жилые или рабочие помещения от внешнего шума
Материал отлично подходит для утепления кровли
«Пеноплекс-кровля» — это вид материала для теплоизоляции чердачных перекрытий и скатов.Утепленная такой конструкцией крыша не только покинет дом через тепло чердачное пространство, но и создаст в помещении идеальную тишину во время дождя или сильного ветра. Кроме того, пеноплекс-кровля очень хорошо подходит для теплоизоляции чердаков — их полов и стен.
Применять пеноплекс и изоляционные работы внутри помещений
«Пеноплекс-комфорт» — выпускается для внутренних работ. Устанавливается в стены комнат, потолок и пол, используется для преобразования лоджий или балконов в полностью функциональную жилую комнату.
Хотите превратить балкон или лоджию в полноценную комнату?
Без теплоизоляции работы сделать невозможно. Для утепления можно использовать самые разные материалы, в том числе пеноплекс.
О том, как правильно провести утеплитель лоджии — в специальной публикации нашего портала.
Утепление Пеноплекс Наружные стены дома
Чаще всего для утепления стен используется пеноплекс толщиной 100 мм.Однако следует отметить, что в южном климате с мягкими зимними температурами такой слой будет излишним — достаточной толщины и 30 ÷ 50 мм. Если здание утеплено в регионе с очень сильными зимними морозами, без материала 50-ти миллиметровой толщины не обойтись. В этом случае рекомендуется укладывать плиту толщиной в два слоя, перпендикулярно друг другу и «с перевязкой». Такой способ будет эффективнее одного слоя укладки 100 миллиметров.
Утеплитель рекомендуется класть на стену по принципу кладки — это создаст дополнительную жесткость конструкции.
схема расположения панелей пеноплекс на фасаде дома
схема внешнего утепления стен хорошо представлена на предложенной схеме, внимание, но чтобы сделать все правильно, необходимо детально рассмотреть все этапы работ.
Какая изоляция лучше всего подходит для стен 2х4 и 2х6?
Когда вы изолируете внешние стены размером два на четыре (2×4) и два на шесть (2×6) и хотите использовать изоляцию из стекловолокна, какая толщина лучше? Вопрос становится все более важным из-за постоянного характера монтажа стен и их изоляции: после того, как изоляция находится в стене и заделана гипсокартоном, ее нелегко заменить.
Если добавить слишком мало теплоизоляции, в доме будет холоднее. По иронии судьбы, добавление слишком большого количества изоляции — упаковки большего количества, чем необходимо — также может привести к тому, что в доме будет холоднее, чем необходимо. Крошечные воздушные карманы, образующиеся внутри изоляции, — это то, что помогает сохранить поджаренный и теплый дом, а не фактические пряди стекловолокна или бумажной облицовки. Идеальный баланс между слишком низким и слишком большим количеством утеплителей будет держать вас и вашу семью в тепле всю зиму.
Основы теплоизоляции из стекловолокна, от R-13 до R-19
R-value — это стандартная единица измерения, которая, помимо прочего, определяет, насколько эффективной будет ваша изоляция.R обозначает абсолютное тепловое сопротивление . Более высокие значения R означают, что изоляционный материал лучше противостоит холоду или теплу снаружи. Толщина, плотность и тип материалов — вот некоторые факторы, влияющие на значение R.
Изоляция для стен 2х4
Большинство стеновых конструкций, особенно в старых домах, строятся с использованием шпилек два на четыре (2х4). Поскольку современные квадраты два на четыре не имеют размера 4 дюйма, истинная глубина полости стены составляет 3 1/2 дюйма.
В большинстве случаев для стен вы будете использовать рулоны из стекловолокна с крафт-облицовкой R-13 или R-15 для этих стен размером два на четыре стойки. Несмотря на то, что эти два типа изоляции имеют разные оценки, они достаточно близки по толщине, чтобы оба они могли вписаться в современные системы стен размером два на четыре.
В более старых домах, особенно в тех, что были построены до 1950-х годов, могут использоваться дома размером два на четыре, которые на самом деле составляют 2 дюйма на 4 дюйма. В этом случае используйте утеплитель из стекловолокна R-13 или R-15. На обычном рынке нет лицевой теплоизоляции из стекловолокна толщиной 4 дюйма в войлоках или рулонах.
Утеплитель для стен 2х6
В некоторых новых домах стены могут быть построены с использованием гвоздей 2×6. Используйте крафт-изоляцию из стекловолокна R-19 или R-21 для стен размером два на шесть (2×6). Эта комбинация гарантирует, что изоляция не будет ни слишком рыхлой, ни слишком плотной в стенах.
Лучшая изоляция для стеновых стоек 2×4 и 2×6
Тип изоляции Толщина изоляции Подходит для этого типа стены
Р-13 3 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на четыре (2×4)
R-15 3 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на четыре (2×4)
R-15 3 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на четыре (2×4) с истинной глубиной 4 дюйма.
R-19 6 1/4 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на шесть (2×6)
Р-21 5 1/2 дюйма (+/-) Стены с каркасом два на шесть (2×6)
Почему чрезмерная изоляция не является преимуществом
Изоляция из стекловолокна частично работает за счет захвата воздушных карманов внутри изоляции. Если вы втиснете слишком много изоляции в слишком тонкую стену, вы уменьшите воздушные карманы изоляции и тем самым уменьшите ее способность обеспечивать тепловое сопротивление.
Точно так же подойдет толстый пуховик или спальный мешок. Когда перья взъерошиваются и образуют воздушные карманы, термическое сопротивление достигает максимума. Мокрые сумки или куртки или куртки, которые долгое время были свернуты, не сохраняют тепло тела, поскольку воздушных карманов становится все меньше и меньше.
Изоляционная пена для распыления
Это одна из причин, по которой хорошо работает изоляция из напыленного или жесткого пенопласта. Миллионы крошечных воздушных карманов в основном предварительно установлены в изоляции, и их невозможно вытеснить.
Изоляция из аэрозольной пены герметизирует все области полости: стены, пол, потолок, а также элементы конструкции, отверстия, трещины и швы. Обычно с другой изоляцией вам может потребоваться герметизировать эти меньшие зазоры отдельно. Но с аэрозольной пеной все решается за одно нанесение.
Пена для распыления не может потерять форму, кроме как под сильным давлением. Со временем он не осядет и не осядет.
Изоляция из распыляемой пены, которая давно используется в коммерческих зданиях, теперь находит свое применение в жилых помещениях.Утеплитель из напыляемой пены — это не проект, сделанный своими руками. Как правило, вам нужно нанять профессионалов для нанесения распыляемой пены.
Как изолировать слишком тонкие стены
Может быть трудно поддерживать тепло в доме, когда вы живете в холодном климате, когда ваши потребности в R-ценности превышают доступное пространство в полости стены. Изоляция R-19 работает только в том случае, если она установлена в стене подходящего размера: такой, которая позволяет изоляции достаточно расширяться для создания воздушных карманов, задерживающих теплый воздух.
Изоляция стен из выдувной целлюлозы обычно считается менее эффективным способом изоляции стен по сравнению с изоляцией из рулонного стекловолокна, устанавливаемой между стойками стены. Целлюлозная изоляция не так хорошо подходит для полостей стен, как стекловолоконная изоляция.
За исключением восстановления ваших стен до более толстых размеров — громоздкий и дорогостоящий проект — рассмотрите альтернативные способы предотвращения утечки дорогостоящего искусственного тепла:
Добавить на чердак толстую изоляцию.Батты представляют собой длинные полосы развернутой и неизолированной стекловолоконной изоляции. Установка утеплителя чердака — один из самых ценных способов сэкономить электроэнергию и сохранить тепло в доме.
Заделать трещины в дверях и окнах герметиком. Холодный воздух, проникающий в ваш дом, пагубно влияет на тепловую оболочку вашего дома.
Если вы планируете установить новый сайдинг в своем доме, добавьте обшивку наружных стен под новым сайдингом. Обшивка может помочь укрепить ваши стены на дополнительный уровень R-6.
Добавьте штормовые окна в начале каждого сезона холодной погоды перед имеющимися окнами.
Замените окна. Ваши текущие окна, возможно, уже потеряли изоляционный газ между стеклами. Замена всего окна — лучший способ решить эту проблему.
Если все другие методы не помогают, возможно, вам придется в конце концов снять гипсокартон внутри для повторной изоляции. Часто у вас может быть изоляция в стенах, но изоляция с годами покрылась плесенью и стала влажной, что значительно снизило ее эффективность.
Удалите и утилизируйте эту старую изоляцию и установите новую изоляцию. Делайте это вместе с устранением проблем с наружными стенами, которые в первую очередь вызвали сырость.
выбираем утеплитель желаемой толщины
Как показывает практика, около четверти тепла здания теряется через крышу. Более того, плохо утепленная крыша может вызвать повышение влажности в доме. Ведь теплый воздух, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодным слоем воздуха под крышей.В результате образуется конденсат.
Поэтому утепление кровли пенополистиролом — пожалуй, один из лучших вариантов обеспечения качественного хранения тепла и регулирования уровня влажности в помещении. При условии выбора качественного пенополистирола и правильного монтажа листов на кровле будет достигнута значительная экономия энергии. Зимой можно сэкономить на отоплении, летом — на кондиционере.
Насколько безопасно проводить утепление наружных стен пенополистиролом?
Много споров по поводу безопасности и необходимости использования пенополистирола (или полистирола).Основная причина их появления — некачественные работы по утеплению, использование несертифицированного материала или пенопласта, не предназначенного для такой роли (например, горючего пенополистирола).
По сути, качественное и качественное утепление внешних стен пенополистиролом гарантирует полную безопасность жилища. Накопление влаги, пожароопасность и другие факторы не грозят, если в работе использовалась пена, специально разработанная для утепления стен.
Как провести утепление стен пенопластом кирпичной стены? Какая толщина пенопласта?
Вопрос достаточно широкий, поэтому сложно предоставить точные данные.Если технология монтажа листов пенопласта для всех типов поверхностей практически идентична, то расчет материала для пенопластового утепления кирпичной стены проводится в каждом регионе отдельно. На толщину листов в первую очередь влияют климатические условия региона, площадь дома и толщина его кирпичных стен. Например, в Подмосковье для комфортного проживания идеально было бы построить дома из кирпича толщиной 1,5-2 метра. На самом деле дома из полнотелого кирпича имеют толщину около 0.7 метров. В зависимости от ряда факторов для утепления такого объекта подходят листы пенопласта шириной 50-100 миллиметров.
Слышал, что для максимального энергосбережения необходимо проводить утепление пола пеной. Это так?
Утеплить стены частного дома — значит почти вдвое снизить энергозатраты на отопление. Это факт, уже доказанный на практике. Но положительный результат будет заметно снижен, если потолок дома не утеплить.От 15 до 20 процентов тепла просто исчезнет, смешавшись с холодным воздухом. К тому же велика вероятность образования конденсата, что тоже не очень хорошо для состояния дома и его жителей. Поэтому утепление пола пенополистиролом — обязательная часть комплексных работ по энергосбережению и организации комфортного проживания в теплом помещении.
Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях повышенной влажности — использовать утеплитель Пеноплекс.Какая толщина на морозе — 30 градусов будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?
Давайте посмотрим, какие СНиП должны быть показаны в части теплостойкости ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.
Смотрим температурные показатели в регионах
Берем таблицу с нашего сайта и смотрим на те самые регионы — собственно, весь Урал, Сибирь и особенно все северные регионы страны.
Показатель сопротивления теплопередаче выше R = 3 может быть достигнут при использовании любого современного высокоэффективного утеплителя. Это базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол обыкновенный и утеплитель Пеноплекс. Какая толщина на морозе — 30 градусов хватит, чтобы обеспечить планируемую термостойкость стен дома?
Для пеноплекса, а также для базальтовой ваты и для пенополиуретана это будет слой толщиной 150 мм.
Это минимальный показатель, который позволит поддерживать в доме температуру +19 +24 градуса в холодную погоду -30 градусов при стандартной проектной мощности котла — 1 кВт на каждые 10 кв.м. площадь дома.
Какое значение имеет толщина стенки
При этом собственные стены дома особого значения в этих расчетах не имеют. Например, какой толщины нужен Пеноплекс, чтобы утеплить дом в полкирпича? 150 мм.А какой должна быть толщина пеноплекса для утепления стен дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.
Почему? Поскольку по сравнению с современными утеплителями термостойкостью стеновых материалов можно пренебречь, разница слишком велика.
Как известно, 1500 мм кладки заменяется термической эффективностью, потому что сопротивление теплопередаче ЭПСС в 10 раз выше, чем у кирпича.
Подробнее Добавлено 12.08.2016 16:10
При выборе толщины листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором оно расположено. габариты здания и материал, из которого оно построено.
Есть две эксплуатационные и технологические характеристики, которые напрямую влияют на качество утеплителя в пенопласте — толщина и плотность.
В общем случае оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно этот материал обычно рекомендуют застройщикам или ремонтникам, не знающим толщины пенопласта, для утепления дома. Однако указанные толщина и плотность не являются неразрушаемыми и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.
Какую толщину кладки заменяет пенополистирол?
Точный ответ на этот вопрос возможен только при наличии точных данных о типе кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разный коэффициент теплопроводности. Причем этот показатель может существенно различаться. Без исходных данных любые расчеты считаются приблизительными.
В общем случае, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяется пенопластом, предполагается, что высокопористый пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.
В данном случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности позволяет говорить о том, какую толщину кладки заменяет данный пенопласт. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены из полнотелого красного кирпича.
В рамках этого выпуска можно дополнительно привести следующие данные. Стандартный лист пенопласта заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет небольшой коэффициент теплопроводности.
Вы можете более точно узнать, сколько кирпича заменяет пенополистирол, зная точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и информацию о конструкции утепленной конструкции.
Какая толщина пенопласта?
Пенопласт
в продаже изготавливается по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регламентирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.
Как правило, в строительстве используются плиты длиной 1, 1.2 и 2 метра, шириной 1 метр и толщиной от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, поступающих в продажу: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что наиболее распространенные размеры пенопласта указаны выше. Если для определенных условий требуется больший или меньший размер, его всегда можно заказать на заводе.
Еще одна важная характеристика пены — это плотность. Плотность измеряется в кг / м3 и может составлять 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности плит, которые можно приобрести на коммерческой основе.По единице измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.
Для утепления здания рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Материал меньшей плотности плохо выдерживает даже небольшие механические нагрузки, а большая плотность приводит к значительному удорожанию работ при всех прочих равных условиях.
С чего начать утепление дома?
Учитывая вышесказанное, первым делом необходимо определить толщину изоляционного слоя.Обычно разработчики выбирают лист толщиной 50 или 100 мм, 25-й или 35-й плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и не сильно нагружают стены.
Кроме того, следует учитывать, что пена при постоянном воздействии солнечных лучей желтеет и портит эстетичный вид дома. Поэтому, как только вы закрепите листы на стенах, их поверхность будет лучше всего защищена. Для этого к листам прикрепляется специальная монтажная сетка, после чего их оштукатуривают или шпаклевывают.
После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размерах платежей за электроэнергию. В общем случае, используя только утепление одной стены пенополистиролом, можно добиться снижения их ежемесячных платежей на 20-30% в зависимости от климатических условий.

При строительстве зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов на более дешевые аналоги.В случае облицовки стен кирпичом разработчики предлагают использовать пеноплекс как бюджетный вариант. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно проводить только по теплопроводности. Исходя из теплоизоляционных свойств производится расчет необходимого количества для замены кирпича.
Что это за материал и его характеристика
«Пеноплекс» — название популярных плит из экструдированного пенополистирола, применяемых для утепления любых конструкций.
Технические характеристики материалов следующие:
экологичность;
водонепроницаемость;
силы;
толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;
безопасный химический состав;
долгий срок службы.
По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Теплоизоляция силикатной кирпичной кладки составляет 0,76 Вт / м2 ° С, а цельнокерамической — 0,7. При этом пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию.Показатели для пенопласта следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.
Как он используется для изоляции?

Таким материалом можно утеплить стены.
«Пеноплекс» можно использовать для утепления как внешней, так и внутренней стороны стен. Однако пенополистирол для утепления дымоходов не рекомендуется: материал не выдерживает слишком высоких температур, что в результате может привести к возгоранию.Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые клеи на цементной основе, либо зонтичные дюбели.
Сколько кирпичной кладки заменяет пеноплекс?
Расчет замены строительного камня пенополистиролом осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенополистирола) показателей сопротивления теплопередаче на теплопроводность. Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий — 2.Сопротивление теплопередаче 1 м2 ° C / Вт. Так, для кладки умножение средних характеристик теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении строительного камня (1,47 / 0,077) получается, что пенополистиролу нужно примерно в 19 раз меньше. Так кирпич и Пеноплекс будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.
Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерный коэффициент замены строительного камня пенополистиролом.Пеноблок толщиной 2 см может заменить кирпичную стену 370 мм. Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на квадратный метр облицовки. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кладки составляет 9,25 сантиметра.
Лист пенопласта толщиной 5 см, который заменяет кирпичная кладка? А 8 см?
Читаю ответы и фигню. Каким бивнем нужно быть, чтобы ответить на вопрос об эквивалентности кирпича и полистирола и сравнить их несущие способности… Конечно, теплопроводность сравнивается …
5 см пеноплекса — это полметра кирпича !!! И не слушайте оленеводов!
И кирпич, и полистирол разные.
Формально в 10 раз теплопроводность красного кирпича больше, чем у высокопористой пены. (0,56 и 0,05 Вт / м * град — соответственно)
То есть смело умножайте толщину пенопласта на 11 и получите толщину кирпичной стены.
Здравствуйте. Лучшее! 😉
Вы забыли об условиях (параметрах) аттестации…
1) Если вы имеете в виду теплопроводность? .
Вам ответил инженер.
2) Если речь идет о механической прочности ?. .
Пенопластовый кирпич НЕ заменяет. Особенно в сейсмоопасных регионах.
3) Долговечность?
Кирпич прослужит дольше.
4) Устойчивость к воздействиям окружающей среды (температура, влажность и т. Д.)?
Пенопласт, в данном случае даже не строительный материал …
5) Базовая безопасность (физиологическая, химическая, экологическая)? ..
Опять же сравнение будет в пользу обожженной глины (кирпича) …
И вообще … Не то чтобы вас учили … ;-(
Пенопласт НЕ хороший выбор материала для строительства или отделки.

Наименование	Метод испытаний	Единица	Цифры
Прочность на сжатие при деформации 10%, не менее	МПа (кгс / см²; т / м²)	0.2
плотность	ГОСТ 17177-94	кг / м³	25-32
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,4
Категория огнестойкости	F3-123	группа	G3
коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° C	ГОСТ 7076-99	Вт / (м × ° С)	0.03
Звукоизоляционные перегородки (GCR-PENOPLEX® 50 мм GCR), Rw	ГОСТ 27296-87	дБ	41
Стандартные размеры Ширина		600	длина	мм	1200
	Толщина мм	20; тридцать; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Диапазон рабочих температур TU		° C	— 100… +75

Лучшая изоляция для стеновых стоек 2×4 и 2×6
Тип изоляции	Толщина изоляции	Подходит для этого типа стены
Р-13	3 1/2 дюйма (+/-)	Стены с каркасом два на четыре (2×4)
R-15	3 1/2 дюйма (+/-)	Стены с каркасом два на четыре (2×4)
R-15	3 1/2 дюйма (+/-)	Стены с каркасом два на четыре (2×4) с истинной глубиной 4 дюйма.
R-19	6 1/4 дюйма (+/-)	Стены с каркасом два на шесть (2×6)
Р-21	5 1/2 дюйма (+/-)	Стены с каркасом два на шесть (2×6)

Но, перед тем как приступить к строительству своего мини-банного комплекса, и чтобы вы не задавали себе вопрос «как построить баню с минимальными затратами?», необходимо в первую очередь выбрать место на загородном участке, куда уже подведены все важные коммуникации:

При выборе строительных материалов для своей бани отдайте предпочтение товарам отечественных производителей. Все импортные материалы в значительной мере дороже отечественных, а их качество зачастую намного ниже аналогичных российских.

Окна и двери лучше заказывать не у разрекламированных повсеместно фирм, а у местных, менее известных. У таких фирм стоимость товаров намного меньше, чем от раскрученного бренда, а качество ничем им не уступает.

Баню экономнее соорудить методом каркасного строительства или построить ее из рубленых бревен.

Не заказывайте специальный проект бани, возьмите за основу уже существующие проекты бань.

Исконно на Руси строились бани из натурального дерева. Русская баня, возведенная традиционно из бруса и бревна, и стоит долго, и смотрится прекрасно. Но отнести древесину к экономным материалам нельзя. Лучше построить баньку каркасно-панельным методом, который в последнее время пользуется большой популярностью.

Дома, построенные по этой технологии легкие, и для них нет необходимости делать мощное основание – можно сделать простой фундамент столбчатый. Это значительно уменьшит расходы на возведение основы бани и материалы (расход бетона не значительный).

Стены для бань каркасных собираются уже из готовых рам, изготовленных в производственных цехах. Такие стены вы можете обшить материалами, которые больше подходят – к примеру, досками из хвойных деревьев. Это также даст значительную экономию денежных средств.

Сделать теплоизоляцию для таких бань можно с помощью минеральных плит (ваты). Они стоят не очень дорого и вполне надежные.

Недостаток у такой технологии только один – необходимо сделать дополнительную пароизоляцию и надежно защитить сам каркас. Но для таких целей можно применить такие дешевые материалы, как полимерная пленка и фольга алюминиевая.

Есть более экономный и доступный вариант печи для бани – печь из металла. Такую печь можно сделать самостоятельно своими руками. Перед ее возведением только необходимо проконсультироваться со специалистом. А при строительстве печки соблюдать все правила противопожарной безопасности.

И когда вы суммируете все свои затраты на проект и расходные материалы, вы сами себе сможете ответить на вопрос «сколько стоит построить баню?». Но поверьте, построить дешевую баню – это совсем не трудно. Большую часть строительных работ можно сделать самостоятельно. Материалы выбрать практичные и недорогие, а технологию – наиболее экономичную. И не сомневайтесь – у вас все обязательно получится.

Отдых на загородном участке невозможно представить без парилки. Узнайте, как построить баню дешево и быстро своими руками по пошаговой инструкции с фото. Выполнение всех действий самостоятельно позволит сэкономить деньги на работе мастера.

Актуальные строительные нормы и правила четко определяют, на каком расстоянии от забора можно строить баню. Разрешено возводить постройку на удалении более 1 метра от ограды. Дистанция между пожароопасными объектами – 10-15 м. Места водозабора находятся на максимальном удалении – от 20 м.

Перед началом работ нужно рассчитать количество столбов. Опоры устанавливаются в углах постройки, на пересечении стен и по периметру с определенным шагом. Интервал зависит от плотности грунта и веса конструкции. Чтобы разметить участок правильно, необходимо подготовить чертеж бани.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! С помощью этого плана можно построить самую дешевую баню своими руками размером 3×4 м. При необходимости проект можно доработать и оснастить конструкцию дополнительными помещениями, но это повысит стоимость.[/stextbox]

Устанавливают лаги для пола. Для этого используют древесину размерами 10×15 см. В основании делают пропил на ширину лаг. В доске выполняют соответствующий вырез и укладывают в основание бани, соединяют саморезами или металлическими уголками.

Главная проблема бань по каркасной технологии – теплоотдача. Чтобы сохранить тепло в парилке, требуется провести утепление. Предпочтение отдают минеральной вате. Этот материал негорюч, обладает высокой паропроницаемостью и безопасен для здоровья.

С внутренней стороны утепляющий слой закрывают пароизоляцией полиэтиленированной алюминиевой фольгой или термофолом. Материалы хорошо защищают от влаги даже при высокой температуре. Стыки тщательно проклеивают скотчем, добиваясь полной герметичности.

Строительство крыши
Для небольших зданий устанавливают двухскатную крышу. Плоские и односкатные типы покрытия проще в изготовлении, но могут разрушиться под воздействием осадков зимой. Двухскатный тип выполняют по стропильной системе. Для этого потребуются доски 15×5.
Пошаговая инструкция, как правильно сделать крышу:
Первую пару стропильных ног примеряют и соединяют. Доски крепятся между собой гвоздями или шурупами и фиксируются ригелем – поперечной балкой.
По заготовке делают остальные стропильные ноги.
Начинают установку ног на крыше. Снизу крепят к мауэрлату, а сверху – к прогону. Для фиксации используют металлические уголки и саморезы. Средний шаг между ногами – 1.2 м, но он изменяется при необходимости.
Для потолка используют материалы, используемые при утеплении стен. Пространство между досками перекрытия заполняется минеральной ватой. Изнутри помещения утеплитель изолируется фольгой или теплофолом и закрывается облицовочным слоем.
На стропильные ноги набивается обрешетка для установки кровли.
Кровлю укладывают на крышу и фиксируют.
[stextbox id=’info’]Важно! В процессе монтажных работ важно учитывать расположение дымохода. Его размещают на одинаковом удалении от деревянных деталей, чтобы исключить внезапное возгорание.[/stextbox]
Отделка пола
В зависимости от назначения комнаты, конструкция покрытия различается. Доски монтируются на установленные ранее лаги.
Для помещений, где происходит контакт с водой, делают проливные полы. Для этого между досками соблюдается небольшой зазор – 3-4 мм. Чтобы влага не уходила в почву, сооружается поддон со сливом. Сточные воды направляют в септик или канализацию.
Полы непротекающей конструкции нуждаются в утеплении. Для ленточного фундамента укладывают мембранную или пленочную гидрозащиту и засыпают керамзитом до лаг. Между досками и керамзитом устанавливают гидробарьер. Свободное место заполняют утеплителем (минвата) и облицовывают досками.
Для столбчатого и свайного фундамента необходимо сначала подшить опорные балки, а затем укладывать утепляющие материалы.
Внутренние отделочные работы
Облицовку стен выполняют определенными породами дерева. Из-за высокой температуры и влажности нельзя использовать ДСП и линолеум. Для облицовки подойдут натуральная древесина – ольха, лиственница, кедр, липа. Они удерживают тепло внутри помещения.
Лучшим вариантом для отделки помещения считается деревянная вагонка. Ее монтируют на обрешетку, чтобы исключить примыкание к утеплителю и гидроизоляции.
Для потолка также используют вагонку из древесины. В парилке важно создать эффект термоса. А это достижимо при правильной укладке изолирующего слоя. Его крепят к нижней стороне балок перекрытия и фиксируют черновым слоем подшивки. Ниже монтируют фольгированный утеплитель и прижимают рейками наката – основу для фиксации вагонки.
Печь является основой для бани. Для небольших помещений хватит простых приспособлений, которые можно сделать своими руками или заменить электропечью. Второй вариант предпочтительней из-за минимального загрязнения воздуха и высокой безопасности, но стоит дополнительных и немалых затрат.
[stextbox id=’info’]Важно! Во избежание пожара место для нагревательных элементов облицовывают негорючими материалами. Расстояние до деревянных частей – от 20 см.[/stextbox]
Преимущества и недостатки каркасной технологии
Бани любой технологии обладают своими особенностями. К преимуществам парилки каркасного типа относят:
низкую стоимость строительных и утепляющих материалов;
низкие требования к фундаменту из-за облегченного веса. Как следствие, снижаются затраты на заливку;
помещение легко и быстро прогревается;
пустоты в стенах облегчают проведение электропроводки;
готовность бани после проведения монтажа и отделочных работ;
в процессе используют безвредные для человека материалы;
простоту сборки. Не нужно использовать сложную строительную технику. Строительные навыки предпочтительны, но не обязательны;
работы можно проводить в любое время;
внутренняя и внешняя отделка помещения ограничивается фантазией, пожарной безопасностью и бюджетом.
Недостатком считается высокая стоимость утепляющих материалов. Некачественная минеральная вата не удержит тепло в бане. А пенопластовые утеплители нельзя использовать из-за высокой опасности возгорания.
Отдельная статья расходов идет на антисептические пропитки. Без них древесина быстро покроется грибком или гнилью и придет в негодность. Но использование антисептиков касается всех деревянных конструкций, а не только каркасных.
Некоторые владельцы каркасных бань отмечают усадку за 2-4 года использования. Большие перепады могут привести к повреждению изоляции и утеплителя, частичному разрушению элементов конструкции.
Зная, как построить баню своими руками по пошаговой инструкции с фото, можно сделать это дешево и быстро. Каркасная технология позволит возвести и использовать парилку за несколько дней. Детально о строительстве изложено в видео.

дешево, быстро и очень просто
Заботитесь о своем здоровье и хотите построить баню своими руками дешево? Тогда вы сможете осуществить свою задумку без помощи профессионалов, при этом красоты выбранного проекта впечатлит даже самых взыскательных строителей!
Какие бывают бани? Это традиционные, хорошо знакомые всем русские бани, оригинальные турецкие бани, финские сауны и т. д. Если раньше многие люди посещали исключительно общественные бани, то сегодня каждый человек старается обзавестись таким удовольствием на своем приусадебном участке, разумеется, если размеры территории предоставляют такую возможность.
Советы, как построить баню своими руками
Если сравнивать строительство бани от фундамента до крыши и строительство обычного загородного дома, то каких-либо больших различий между собой они не имеют. Поэтому при возведении такой постройки не должно возникнуть особых трудностей. Тем не менее определенные моменты нужно знать обязательно, чтобы получить в итоге красивую, уютную и функциональную баню, сконструированную с учетом своих индивидуальных потребностей и финансового положения.
Совет 1.
Первым делом стоит определиться со всеми необходимыми общими параметрами, используемыми строительными материалами, размером будущего строения, особенностями его внешнего вида и количеством помещений, которые в нем планируется разместить.
Совет 2.
Вход в баню зачастую оборудуют на южной стороне. Предполагается, что зимой здесь будет удобнее ходить, поскольку снег всегда быстрее тает именно с южной стороны. Окна устанавливают на западе, так как вечером помещение будет значительно дольше освещаться солнечными лучами.
Совет 3.
Фундамент можно применять либо ленточной, либо столбчатой конструкции. Последний обладает меньшей прочностью по сравнению с первым, поэтому он подойдет для компактных легких строений. Этим и объясняется его невысокая стоимость. Что касается ленточного фундамента, то потребуется большого количества стройматериалов, но зато он приобретает вид очень надежного и массивного сооружения.
Совет 4.
Идеальным вариантом является строительство бани из деревянных бревен. Подобного рода помещение способно прекрасно держать тепло, а также обеспечивать постоянную циркуляцию воздуха. В бревенчатой бане всегда будет царить приятный аромат свежесрубленного дерева, который создаст в помещении неповторимую атмосферу.
Совет 5.
В свободном пространстве внутри бани рекомендуется создать три помещения. В них можно разместить мыльную, парилку и комнату отдыха. Если площадь будущей бани слишком маленькая, тогда можно объединить парилку вместе с мыльной. А когда есть возможность разместить больше помещений, тогда можно обустроить прихожую, выделить место для размещения бассейна и оборудовать тренажерный зал.
С помощью таких простых и дельных советов, вы сможете сконструировать баню легко, просто, быстро и главное – дешево!
Лучшие проекты бань для строительства своими руками
Схема для строительства бани своими руками
Полезная статья: Какие камни выбрать для бани?
Смотрите также видео, как построить баню своими руками:

Как быстро и дешево построить баню, каркасная баня своими руками поэтапно: фундамент, нижняя рама бани, обвязка нижней рамы, размещение и установка балок перекрытия, схема и расчет стеновых модулей, расчет высоты щита, сборка каркаса бани.
Известно, что замечательным качеством при строительстве является тонкое чутье при возможности экономии материалов. Поэтому, грамотные сметчики и расчетчики в проектно-строительных организациях на вес золота. Научиться экономить при проведении собственноручных строительных мероприятий на загородном участке, например, строительства бани, возможно. Достаточно произвести технико-экономическое обоснование и расчеты строительных этапов.
Строим баню, экономно и быстро
Мечтой любого застройщика является наличие уютной бани на загородном участке. Вынашивая в голове план строительства, и внимательно изучив весь имеющийся материал, включая фото каркасных сооружений, наступает момент сооружения бани.
Но, прежде чем затеять каркасное строительство, не помещает оценить затратную сторону, для того, чтобы быстро и экономно построить баню. Безусловно, стратегия удачного возведения будет заложена в корректно подобранном проекте, выборе месторасположения и подборе материалов.

Каркасное строительство, проекты которого можно найти в интернете, само по себе является эконом вариантом. По статистике, возведение одноэтажной бани можно произвести за неделю.
В нашем случае, при постройке бани собственноручно, застройщик выступает в роли проектировщика, строителя и прораба одновременно. Здесь можно подсуетиться и немного сэкономить во благо собственного кошелька.
Поэтому, строительство каркасных бань специалисты рекомендуют с проекта и расчета калькуляции затрат на возведение.
Проект и расчет каркасной бани
Согласно технология каркасного строительства, возведение конструкции бани начинают с обоснования выбора и расчета фундамента. В проекте строительства должны быть учтены:
общая планировка сооружения в размерах с привязкой к местности
обоснованный тип фундамента
фасады с разбивкой по осям
ведомость материалов
смета затрат на строительство.
Укрупненно смета затрат и ведомость материалов для каркасного строительства содержат перечень необходимого при возведении фундамента, нижней обвязки рамы, возведения стеновых модулей, установки пола, балок перекрытия, кровли, отделки всех видов. Смета затрат позволяет осуществить расчет стоимости каркасного строительства.
После определения габаритных размеров сооружения и вычерчивания планировки и фасадов с разбивкой по осям, приступают к проектированию и конструированию каркасного модуля.
На данном этапе не помешает вычислить примерный вес бани. Подскажем, что в параметр «примерный» вес дома необходимо включить вес крыши, пола, перекрытий и полезной нагрузки. Для определения примерного веса бани существует расчетный коэффициент, равный произведению 1 п.м. при высоте 3м и весу 1,7 т. Для одноэтажного строительства умножают на периметр и коэфф. 1,7.
Строительство каркасной бани, поэтапно
Основными этапами при каркасной технологии строительства бани являются:
возведение фундамента
обвязка нижней рамы
возведение стен каркаса
устройство кровли и пола
наружная и внутренняя отделка.
фундамент бани
Скромный банный домик обладает незначительным весом, и фундамент возводят по упрощенной технологии.
Возможно возведение таких видов фундамента:
ленточный мелкозаглубленный с арматурным каркасом (трудоемкое и дорогое мероприятие)
сборный с прочной нижней обвязкой (более дешевый вариант)
столбчатый с монолитным ростверком
свайный бурозабивной.

Оптимальным экономным вариантом можно считать столбчатый фундамент, выполняемый из асбестоцементных труб с заливкой бетоном. Контур фундамента бани будет представлять жесткую пространственную раму, на которой производят обвязку и воздвигают модульные стены.
Расположение и шаг столбов фундамент планируют и рассчитывают. Существует специальная программа для расчета фундаментов.
Напомним, что согласно расчетной схеме, основными рабочими элементами являются столбы и ростверк. После расчета определяем способ армирования элементов и состав бетонного раствора для заливки. Возведение фундамента при строительстве каркасной бани своими руками считают наиболее затратным и дорогим мероприятием, на котором не стоит экономить.
Поэтому, поступаем следующим образом:
приобретаем трубы асбестоцементные диам.100 мм
пробуриваем скважины в грунте диам. 200 мм
подготавливаем трубы по длине из схемы установки «3х3»
устанавливаем трубы в пробуренные отверстия и засыпаем края песком
подготавливаем цементный раствор, и заполняем трубы.
В настоящее время имеется тенденция к строительству бань на более дешевом свайном фундаменте.
После подготовки фундамента переходим к обвязке нижней рамы.
нижняя рама
Наиболее ответственной конструкцией бани является нижняя рама, на которой размечают места установки опор балок перекрытия и элементов крепления досок чистового пола.
Обвязку нижней рамы изготавливают из бруса сечением 150х150 мм, балки перекрытия из доски сечением 50х150 мм, а в качестве вспомогательных накладных опор балки элементов используют бруски 50х50 мм.
обвязка нижней рамы
Для обвязки используют доски сечением 50х100 мм с предварительной обработкой антисептиком. Затем производят разметку стен с контуром внешней укладки. Доски размещают наружной гранью, в местах соединения с опорой их соединяют гвоздями. Монтажные металлические опоры для крепления обвязки и лаг устанавливают заранее.
размещение и установка балок перекрытия
Установить балки перекрытия можно следующими способами:
используя накладные опорные элементы
используя опорные башмаки из металла
врезкой в раму нижнюю обвязки.
Первые два способа дорогие, поэтому предпочтение можно отдать врезке, определив и рассчитав вертикальные размеры стеновых модулей согласно высоте помещения с учетом толщины пола.
схема и расчет стеновых модулей
расчет высоты щита
Схему стеновых модулей придется рассчитывать или взять готовую, с вычерченными по осям рамами. В расчете высоты щита будут присутствовать: размеры стеновой рамы с учетом бруса нижней обвязки, верхняя обвязка и балка перекрытия, а также узлы сопряжения.
При возведении стен бани расстояние между осями имеет особое значение. Межосевое значение показателя должно быть 0,6 м.
Данное значение должно быть выдержано, если соединение не предполагает обустройство проема дверного или оконного. Особое внимание необходимо уделить схеме монтажа щитов в узлах сопряжения.
Схема монтажа щитов каркасного сооружения зависит от горизонтальных размеров единиц сборки, которые выбирают и рассчитывают. На этапе монтажа стеновых моделей можно корректировать размеры модулей, что приведет к удешевлению стоимости конструкции.
Как это осуществить? В зависимости от толщины выбранных пиломатериалов стандартного сечения имеет смысл использовать дополнительные бруски. Например, для увеличения полости стенового модуля под теплоизоляционный материал используют бруски 50х50 мм. Бруски набивают к стойкам с шагом 500-600 мм под рулонную паро- и теплоизоляцию. Опять же экономия на утеплителе, потому, что рулонный утеплитель дешевле плиточного!
Кроме того, в местах сопряжения стен рекомендовано устанавливать дополнительные стойки, упрощающие и удешевляющие дорогую внутреннюю отделку.
После закрепления щитов каркаса бани, раму проверяют на прямоугольность и вертикальность, а затем обшивают влагостойким материалом.
сборка каркаса бани
Подмечено, что каркасные технологии, в которые внедрился каркас при строгой последовательности соблюдения технологических мероприятий, помогают экономить на продолжительности возведения.
Стандартная проектная документация предполагает возведение и строительство каркаса с шагом 100 см, используя доски.
Кроме стен каркаса, баню оборудуют перегородками между моечным отделением, предбанником и парилки. Аналогично каркасному типу стен, перегородки также утепляют и прокладывают паро- и гидроизоляционную пленку, располагая материал утеплителя между покрытием перегородок.
Для экономного и быстрого возведения бани устраивают двухскатную крышу со стропильной системой.
Пол для каркасной бани настилают по принципу традиционного деревянного пола и использованием СИП-панелей.
Кстати, на этапе проработки чертежа бани, составляют спецификацию материалов.
Спецификация материалов состоит из:
типовых досок (50х120 мм)
бруса (120х120) и брусков (65х40), досок для обрешетки (20-30 мм)
крепежных элементов
цемента и песка
утеплителя.
Традиционно при составлении спецификаций и ведомостей объемов материалов, расчетный объем увеличивают на 15%. Такой хитрый прием используют практически все сметчики. Доверительно скажем, что на этих 15 процентах можно неплохо сэкономить, потому, что излишки стройматериалов всегда можно пристроить.
Каркасное строительство домов и бань имеет в собственном арсенале типовые детали и конструкции, которые легко изготовить по шаблонам собственноручно.
У каждого застройщика существует свой проект каркасной бани. Возможно, вам понравится этот, предложенный в видео.

проекты, фото, видео, пошаговая инструкция
Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.
Уютная банька – важный элемент загородного отдыха
Читайте в статье
На чем основан выбор оптимального места для возведения бани
Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.
Расположение бани на дачном участке
В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:
Расстояние от границы участка Расстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения Русская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.
На фото – баня на берегу естественного водоема
Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.
Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению
Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:
Плюсы:
Сауна в каркасном исполнении
Минусы:
могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.
Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими
Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.
Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.
В следующем видео материале инструкция, как сделать баню-пристройку:
Какие есть варианты бань для дачи: обзор конструкций на любой вкус.
Прежде чем обсуждать конструктивные особенности разных банных комплексов, следует определить тип бани, которую вы хотите построить своими руками на своем участке.
Самой популярной у нас является, конечно, русская баня. Ее непременные атрибуты – печка каменка, влажный пар и наличие купели или естественного водоема, в который можно нырнуть с разбегу после парной.
Настоящие любители попариться по-русски особенно ценят зимние процедуры
Финская сауна отличается сухим паром. Сухой жар не так агрессивно воздействует на организм, поэтому можно высидеть в парилке, разогретой до сотни градусов. Но в этом случает нельзя использовать веник, так как даже безобидное похлопывание может привести к серьезному ожогу.
Сухой пар очень полезен для здоровья
Хамам по-турецки никогда не разогревают выше шестидесяти градусов. В такой комфортной обстановке можно париться несколько часов, неспешно наслаждаясь процедурой.
Отдых в турецком варианте бани подразумевает длительное пребывание
Японский вариант, офуро, представляет собой деревянную купель, расположенную в прогретой комнате. В такой бочке можно купаться длительное время, но, честно говоря, банной эту процедуру трудно назвать.
Бочка для офуро
Для строительства русской или финской бани не потребуется больших расходов, эти варианты можно считать бюджетными. А вот хамам и офуро потребуют больших вложений, так как для них необходимы помещения внушительных размеров.
Рассмотрим эконом варианты построек:
Мини баня из каркаса или бруса, состоящая из одного-двух помещений и тамбура.
Баня, пристроенная к внешней стене жилого дома. Для ее возведения используют те же материалы, что и в основной постройке.
Капитальная полноразмерная постройка с террасой у водоема.
Баня-вагончик. Изготавливается на колесах и может быть перемещена, к примеру, летом – к водоему, а зимой – вглубь двора.
Баня из контейнера. Недорогой компактный вариант, довольно просторный. При желании, можно составить комплекс из нескольких контейнеров.
Разборная конструкция из металлического каркаса и тентовой ткани. Подходит для походных условий или в качестве временного сооружения во время строительных работ на участке.
Оригинальные идеи для банного комплекса на фото:
Статья по теме:
Что такое мини-баня для дачи, достоинства и недостатки конструкции, как её построить и какие нужны материалы, обзор готовых моделей, представленных на рынке, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашем обзоре.
Баня из бруса – быстро и практично
Строительство из бруса вполне можно освоить своими руками. Это не сложно, а результат получится ничем не хуже, чем кирпичная или бревенчатая постройка. Рассмотрим, как самому возвести несложную конструкцию из профилированного бруса.
Прежде всего, определимся, как правильно выбрать материал. Для брусовой бани потребуется доска сечением 150×150 или 100×150. Стандартная длина – четыре или шесть метров, так что лучше подбирать проекты размером 3×3, 3×4 или 4×4. Так можно добиться максимальной экономии материала.
Теперь о выборе древесины. Лучший вариант – липа или лиственница. Самый лучший, но и самый дорогой – кедр. Хвойные породы, сосна и ель, при нагревании потекут смолистыми «слезами».
Для экономии можно частично закупить хвойный брус – для наружных стен и липовый – для парной
Заводские проекты готовых бань предусматривают использование клееного бруса. Это не самый плохой вариант. Клееный брус не деформируется со временем, не подвержен гнили и отлично сопротивляется древогрызущим насекомым. Если выбор пал на такой материал, проследите, чтобы верхние ламели были изготовлены из лиственницы или липы.
Важно! Обратите внимание на сорта бруса. Для стройки подойдут сорт А, В и Экстра. Не стоит использовать древесину с трещинами или синевой в волокнах. Изменение окраски свидетельствует о развитии грибка.
Особенности использования разных видов бруса:
Виды бруса Плюсы Минусы
Профилированный
Удобен в монтаже, полученная конструкция не имеет щелей. Сравнительно низкая стоимость и экологичность. Возможность использования облегченного фундамента. После длительного периода эксплуатации нуждается в дополнительном утеплении, но его не получится просто проконопатить. Придется обшивать внутри и снаружи.
Клееный
Можно использовать материал меньшего сечения. Бани из полубруса быстрее возводятся и не уступают по теплосбережению цельной древесине. Кроме того, для такой конструкции также достаточно облегченного фундамента. Высокая стоимость. Использование в производстве клея, содержащего формальдегид.
Обычный
Невысокая цена, Экологичность. Не требуется отделка внутри и снаружи. Не нуждается в усиленном фундаменте. Требует утепления и заделки щелей и трещин. Дает усадку, деформируется при высыхании. Темнеет.
Совет! Закупая материал, сделайте небольшой запас. Он пригодится в случае порчи детали.
Пошаговое строительство небольшой бани:
Установка фундамента
Для бани подойдет столбчатый, ленточный или свайно-винтовой тип фундамента. Основание не требует усиления. Маленькая деревянная баня не оказывает серьезной нагрузки;
Установка гидроизоляции
Учитывая повышенную влажность в банном помещении, необходимо защитить фундамент качественной гидроизоляцией. Лучше всего использовать мастику и два слоя рубероида;
Укладка первого венца
Перед укладкой следует обработать венец специальным составом или обычным отработанным машинным маслом. Важно установить венец по уровню и не допустить искривления;
Строим пол из обрезной доски
Лаги делаем из доски 50×150 на ребро. Как сделать полы, мы подробно обсудим ниже;
Укладка бруса
Не нужно ломать голову, как класть брус, если в вашем распоряжении профилированный материал. Стены из него собираются просто, как детский конструктор. Для дополнительного крепления используют нагели из дерева или железа. Как строить с помощью нагелей в следующем видео сюжете:
Дверные и оконные проемы
двери и окна в брусовой бане можно просто выпилить после укладки и усадки стен;
Кровля
до окончательной усадки стен устанавливают черновую крышу. Через год можно сделать обычную кровлю на стропилах.
Совет! Самая экологичная парная получается в бане из брусьев. Чертежи, размеры конструкций с разной планировкой можно найти в свободном доступе в интернете.
Небольшой видеосюжет как построить баню из бруса:
Статья по теме:
Фундамент на винтовых сваях своими руками. Эта технология применяется для ускорения строительства не слишком тяжелых зданий, иных архитектурных конструкций. В статье вы найдете пошаговую инструкцию возведения конструкции и полезные советы специалистов.
Каркасная баня – дешево и сердито
Возможно, вас удивит, но для каркасной бани не понадобятся ни чертежи, ни какие-то дорогостоящие проекты. Все довольно просто – исходим из размеров стандартного листа и собираем баньку, как конструктор, быстро и недорого. Фундамент потребуется самый простой, столбчатый или на сваях. Легкая конструкция по каркасной технологии не дает усадки и собирается в считанные дни.
Плюсы и минусы такого строительства:
Достоинства Недостатки
Малый вес готовой конструкции Необходимость в наружной и внутренней отделке
Отличная теплоизоляция, ничем не уступающая кирпичным и деревянным моделям Сравнительная недолговечность конструкции
Скорость возведения превышает все другие технологии строительства
Низкая стоимость материалов и работ делают эту конструкцию самой дешевой Высокая пожароопасность
Простота сборки позволяет самостоятельно возводить такие строения
Как сделать качественное строение на основе каркасной технологии? Нужно предусмотреть надежную пароизоляцию. Влажный климат бани и воздействие атмосферных осадков неблагоприятно сказываются на стеновом материале.
Необходимо использовать пароизоляционную пленку
Совет! Эксперты не рекомендуют использовать для гидроизоляции бани рубероид или толь. При нагревании они будут издавать неприятный резкий запах, а, кроме того, являются материалами, поддерживающими активное горение.
Утепление баньки – еще один аспект. Не важно, строите ли вы мини баню размером 3×4 или полноразмерную баню 6×6. От хорошего утепления зависит комфортная температура во всех помещениях.
Используйте только качественные материалы, не дающие усадку и не поддерживающие горение
Для каркаса можно использовать металл или дерево. Первый вариант практически не имеет недостатков. Он не усыхает, не деформируется. Бани с металлическим каркасом легко ремонтировать. Единственные недостатки металлоконструкции – необходимость в подробной схеме и квалифицированном сварщике. Если выбор сделан в пользу деревянного каркаса, проследите, чтобы доска и брус были из лиственницы или липы.
Для внутренней обшивки используют натуральную вагонку.
Снаружи такое строение можно обшить сайдингом
Внутреннее устройство каркасных бань ничем не отличается от других вариантов. Единственное, о чем стоит помнить – необходима качественная изоляция проводки и защита околопечного пространства от случайного возгорания.
В целом, отзывы о каркасных конструкциях положительные. В сети можно найти подробные фотоотчеты домашних умельцев о строительстве. Можно найти схемы строительства бань размерами 2×4, 3×5, 4×6 и больше.
Фото и видео сюжет о том, как построить каркасную баньку:
Возводим баню своими руками: обзор этапов строительства
Постройка бани на даче своими руками начинается с проекта. Можно использовать готовый проект или заказать индивидуальное проектирование в одной из фирм, специализирующихся на таких разработках. Не сложно подготовить схему строительства самостоятельно, простая деревенская баня имеет несложную планировку.
При желании, можно создать конструкцию с мансардой, в которой разместить сушильню для банных веников и лекарственных трав
С чего начать строительство? Разумеется, с возведения фундамента. Это первый этап, к которому нужно подойти очень ответственно. Чтобы построить прочную конструкцию, потребуется установить фундамент, соответствующий особенностям грунта. В старину деревянные бани ставили на больших каменных валунах.
Такое основание предохраняло древесину от непосредственного контакта с почвой, а это, в свою очередь, спасало нижние венцы от гнили и насекомых
Руководствуясь опытом предков, баньки небольших размеров следует устанавливать на возвышении – на свайном или столбчатом фундаменте. Компактные щитовые строения из ОСБ не нуждаются в усиленном основании. Другое дело, если запланирована кирпичная постройка. В этом случае не обойтись без ленточного армированного фундамента. Он, в отличие от свайного, обойдется дороже и потребует больше времени на изготовление. Как правильно установить ленточный армированный фундамент для бани – в следующем видео материале:
Следующий шаг – полы. В обычной русской бане предпочтительно делать полы из досок. Они менее долговечны, чем бетонированные, но по таким полам можно ходить босиком, они быстро просыхают от влаги и не нагреваются до предельных температур в парилке. А вот лаги следует изготовить из асбестоцементных труб, эту небольшую хитрость подсказали профессиональные строители. Бетонные лаги не гниют, они прочные и долговечные.
Стены в банном комплексе могут быть изготовлены из бревен, бруса, щитов. Они бывают кирпичными, блочными. Можно собрать стены из сэндвич-панелей. Все зависит от вашего решения и финансовых возможностей. Понятно, что построить с нуля кирпичную сауну будет дороже, чем, к примеру, каркасное строение.
Стропила кровли для банного комплекса легче собрать на земле, а затем поднять и установить на стены.
После установки стропила покрывают металлочерепицей, профнастилом или изготавливают мягкую кровлю
Последний этап – наружная и внутренняя отделки и установка оборудования для бани. Изнутри стены обычно обшивают березовой или липовой вагонкой, снаружи каркасное строение можно обшить сайдингом или сделать имитацию бревенчатого сруба из горбыля.
Использование разных пород древесины дает необычный рисунок в обшивке
Так выглядит краткое описание основных этапов строительства. Настало время показать каждый из них подробнее. Предлагаем поэтапный показ возведения банного комплекса и видео инструкции, как построить баню.
Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция и видео
В принципе, каркасную баню можно построить и без фундамента, например, на подложке из автомобильных покрышек. Но учтите, что уже через год – два строение может перекоситься. А нижняя обвязка сгниет от воздействия паводковых вод.
Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Он отлично выдержит облегченное строение. На нем можно строить не только баню, но и беседку, домашний гараж и другие хозяйственные постройки.
Для столбчатого основания не важен размер конструкции, она может быть любого размера и конфигурации, столбчатое основание может подойти для любой, даже самой замысловатой формы зданияПроект бани 3×4 метраПроект бани 3×5 метровПроект бани 3×6 метров
Преимущества и недостатки столбчатого фундамента:
Плюсы Минусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков. Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дня Не предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в гидроизоляции
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений
По глубине установки основания различаются на:
заглубленные, установленные ниже отметки промерзания почвы;
малозаглубленные – от 40 до 70 сантиметров глубиной;
незаглубленные – установленные на непосредственно на почву с подсыпкой.
Пошаговый алгоритм установки:
Совет! Для легкой конструкции можно использовать не бетонные трубы, а пластиковые, или деревянные столбы, обработанные смолой для защиты от гниения.
Подробный видео материал, как построить фундамент для бани 4×4 своими руками
Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду
Продуманная система водоотведения – важный момент в проектировании банного комплекса. Правильный слив в бане не только защитит основание строения от плесени и гнили, но и избавит вас от проблем с соседями по участку.
Куда можно вывести канализацию:
в сливную яму, облицованную кирпичом или бетонными кольцами. Яму располагают в непосредственной близости к строению бани и периодически очищают с помощью специальной машины;
в сточный колодец с системой фильтрации. В качестве фильтра используется щебень, ракушка, гравий. Верхнюю часть колодца заполняют речным илом, содержащим бактерии, очищающие стоки;
в септик, специально устроенную емкость, в которой происходит фильтрация и разложение отходов, отстоявшаяся вода уходит в грунт.
Систему слива для бани закладывают еще на этапе формирования фундамента
Необходимо заранее прокопать траншею для канализационных труб и вывести их в место стока с парилки и моечной. Кладка трубы должна осуществляться с наклоном пять градусов. Чтобы слив не промерзал, его можно утеплить своими руками с помощью теплоизоляционных материалов.
Пошаговое руководство по обустройству сточного колодца в следующем видео- и фотоматериале:
Еще один существенный момент – устройство полов в парилке и мойке. Самый простой вариант – протекающие полы. Вода просто проникает сквозь щели между досками. Под ними обустроена герметичная приемная плоскость с отверстием для стока.
Сложнее выглядит конструкция непротекающих полов. Их укладывают на бетонное основание под наклоном. В нижнем уровне находится сток в канализацию
Совет! В непротекающих полах сток должен иметь водяной затвор, в противном случае неприятные запахи испортят удовольствие от банных процедур.
Можно сделать и полностью бетонные полы, закрыть их керамической плиткой.
В такой моечной легко проводить санитарную уборку
Но следует учесть, что на плитке легко поскользнуться, и в парной керамика быстро нагревается, так что босиком в нее не войдешь.
Осталось решить вопрос с подведением воды. В отдельно стоящее строение водопровод лучше проводить под землей, в защищенном корпусе. Если в вашем регионе лютые зимы, стоит предусмотреть обогрев водопровода, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Как установить такую систему, подскажут фотоотчеты, которые не сложно найти в сети.
Обогрев осуществляют с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля, проложенного поверх трубы или внутри нее
Статья по теме:
Cаморегулирующий греющий кабель для водопровода. В материале мы рассмотрим где применяют кабель, как он устроен, виды, среднюю стоимость, достоинства и недостатки. Как рассчитать длину и мощность кабеля для обогрева труб и секреты монтажа.
Крыша бани своими руками: инструкция по возведению
Особенность эксплуатации банного комплекса заключается в том, что пар, образующийся в результате процедуры, проникает в подчердачное пространство и оседает на стропильной системе. Повышенная влажность приводит к преждевременной порче древесины. Балки и стропила начинают покрываться плесенью и разрушаться под воздействием грибка. Как избежать этого неприятного эффекта?
Решение кроется не в форме крыши, она может быть какой угодно, односкатной, двухскатной или сложной геометрической формы. Главное – правильная гидро и теплоизоляция и вентиляция подкровельного пространства. Именно эти три условия являются залогом успеха.
Для предотвращения образования конденсата необходимо тщательно утеплить кровлю. Это можно сделать несколькими способами:
закрепить утеплитель непосредственно под стропилами;
уложить материал для утепления на стропила;
разместить утеплитель между фермами.
Последний вариант самый простой, он не требует каких то особых усилий. Утеплитель (минеральную вату, пенополистирол) плотно утрамбовывают между несущими балками кровли
Поверх стропильной системы, под кровельный материал, необходимо обязательно проложить пароизолирующий слой. А для пущей надежности все деревянные элементы конструкции кровли следует обработать защитным составом (смолой, отработанным машинным маслом, краской).
И последнее: система вентиляции. Если на чердаке установлено вентиляционное отверстие с защитной решеткой, проблем с сохранностью кровли не возникнет.
Как построить крышу на бане в следующем фото и видео материале:
Калькулятор расчета утепления крыши бани
Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче
Внутреннее оснащение бани на даче: основные аспекты
Двери и окна в банном помещении специально устанавливают меньшего формата. Такой прием позволяет максимально удерживать тепло в помещении. Полотно в дверном проеме располагают таким образом. Чтобы оно открывалось в наружную сторону.
Наружную дверь в бане и дверное полотно в парную утепляют
В помещении моечной дверь должна иметь водостойкое покрытие.
Важно! Дверные ручки в бане могут быть только деревянными. Металлом можно обжечься.
Деревянные ручки оригинальной формы из натурального дерева украсят помещение
Окна в банном комплексе располагают не по вертикали, а по горизонтали. Окошки делают не только в комнатах, но и в дверях. В сауне из кирпича можно сделать своими руками прозрачную стену из стеклянных блоков.
Освещение в бане оборудуется герметичными люстрами
Важно! Вся электропроводка должна быть защищена несгораемым кожухом. Если проводка расположена внутри каркасных стен, ее помещают в металлических трубах.
Полки в парной изготавливают из липы, осины или тополя. Древесина этих пород быстро сохнет, не содержит смолы.
Совет! Отделка внутри бани не предусматривает использование краски и лака.
Несколько идей, как внутри сделать удобные полки:
Полки изготавливают сборным образом. Наборные отшлифованные дощечки закрепляют поперек на рамках с небольшим зазором. Для крепления используют саморезы из нержавейки. Все шляпки утапливают в поверхность досок. Если этого не сделать, раскаленные кусочки металла обожгут кожу. Этот же принцип касается и строительства полов в бане.
Обустройство бани, фото внутри:
Совет! Полки в парной и моечной собирают под небольшим наклоном, чтобы вода стекала и не задерживалась на сидениях.
И еще немного об аксессуарах для бани. Шайки лучше выбрать деревянные, хотя этот выбор нельзя назвать эконом вариантом. Пластик практичен, а металл – долговечен, но ни один ни второй не будут так удобны, как дерево.
Ручки деревянных шаек не скользят и не нагреваются
И наконец, самый важный элемент – печь. Для установки печи сооружают отдельный фундамент. В интернете можно найти множество проектов и пошаговых инструкций по изготовлению самодельных печей.
Внутри и снаружи печку обкладывают камнями.
Камни для печи тоже следует подбирать с умом
Не стоит стремиться к ровным, одинаковым по размерах голышам. Лучше выбрать окатыши разного размера, они будут остывать с разной скоростью, надолго сохраняя тепло. Лучше всего использовать для парной малиновый кварцит, он не содержит вредных примесей, не радиоактивен и долго остывает. Но это довольно редкий и дорогой камень. Вполне можно обойтись гранитом и базальтом.
Важно! Перед тем, как разместить камни в парной, прокалите их в печке. Дефектные окатыши лопнут, и пусть лучше они лопнут в печке на проверке, чем в парной, когда в ней будут люди.
На видео пошаговое руководство по установке банной печи:
Экономические аспекты: как построить баню для дачи своими руками дешево
Как можно сэкономить при проекте банного комплекса? Для строительства бюджетной бани нужно придерживаться нескольких принципов:
Бани эконом класса обычно имеют небольшие размеры.
Если стоит задача недорого установить баньку, откажитесь от наружной отделки. Стены из натурального бруса, покрытые обычной морилкой, будут неплохо смотреться и без лишней отделки.
Веранды, мансарды, террасы – все это увеличивает стоимость строительства. Как быстро и дешево построить баньку? Выбирайте примитивную конструкцию.
Если хотите дешевле построить баньку, делайте ее своими руками. Строительство под ключ с привлечением профессиональных подрядчиков обойдется в несколько раз дороже.
Решая, как построить кровлю бани, отдайте предпочтение простым конструкциям без высокого конька.
На чем не стоит экономить:
Из чего построить стены? Это не столь важно, важно качество материала. Брус и бревно должны быть хорошо просушенными и цельными, утеплители для каркасных строений – легкими и негорючими. Не экономьте на качестве материалов.
Тщательно заделывайте все щели и стыки в конструкции. Потери тепла чреваты не только отсутствием комфорта, но и дополнительными расходами.
Не экономьте на качественной печи. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам. В противном случае экономия может обернуться пожаром.
Красивая банька – украшение участка
И последнее. Если хотите сэкономить и при этом построить качественную сауну, не поленитесь изучить фото и видео от мастеров практиков. Они подскажут, из чего дешевле построить и как отделать помещение бани, как провести коммуникации.
Не забывайте делиться своим опытом, возможно, кому-то он очень пригодится!
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Как построить баню дешево? / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса
Содержание:
Баня как место для отдыха.

Временная баня.

Летняя баня.

Постоянная баня.

Общие рекомендации по бюджетному строительству бань.

Для настоящего русского человека посещение бани – это не просто процесс очищения тела от грязи, но особый процесс релаксации и отдыха. В банях отмечают праздники, совмещая приятное с полезным, встречаются с друзьями и просто весело проводят время. Иметь свою баню – горячее желание каждого человека. Сегодня технологии строительства позволяют довольно быстро и без особых проблем соорудить вполне приличный банный домик с мансардой на загородном или дачном участке, потратив при этом не так много денег. Выстроенная баня дешево – это вполне реально!
Баня как место для отдыха: виды и особенности сооружения
Выбирая вид бани, сооружение которой не отнимает много времени и средств, можно остановиться на одном из недорогих вариантов. Распространенное мнение о том, что дешевые бани – это не слишком качественные и надежные строения, не следует принимать во внимание. При соблюдении всех строительных норм и рекомендаций строительство бани недорого обойдется своим владельцам и результат может превзойти все ожидания.
Временная баня
Такой вид банного домика считается одним из наиболее недорогих, но при этом достаточно надежных для проведения полноценных банных процедур. Временная дешевая баня – это идеальный вариант для редкого использования, когда тратиться на капитальное строительство нет смысла, а желание попариться есть. Особенность такого сооружения состоит в следующем: для возведения такого строения используются преимущественно природные материалы, кроме пары кусков полиэтилена (необходимый размер около 3 на 5 метров), нескольких полотен ткани и веревки. На выходе получаются довольно неплохие бани: недорого и доступно для большинства обывателей.
На ровной площадке (2х2 метра) возводится каркас для печи из камней продолговатого размера.

Сверху каркас накрывается каменными плитами с достаточными промежутками для полноценного попадания горячего воздуха в само помещение бани.

Сверху надежно фиксируется валун, который будет служить подставкой для емкости с водой.

Для самого помещения возводится каркас из палок или веток (размер бани – 1,5х3х1,7 метров).

СОВЕТ! Вокруг имитации печи следует возвести деревянный каркас, который предотвратит соприкосновение горячих камней с полиэтиленовым покрытием.

Летняя баня
Для любителей более эффективной экономии подойдет летняя баня. Для дачных участков строители рекомендуют именно этот вид бани: стоимость такого строения максимально низкая, а удовлетворение от посещения парной – неоценимо. В таких банях нет привычной печки, которая обеспечивает температуру и тепло, а в качестве нагревателя используется энергия природы.
Для этого одна из стен бани (предпочтительно — южная) сооружается из пленки, а крыша покрывается либо рубероидом, либо выкрашенными в черный цвет листами алюминия (для максимального поглощения солнечного света).

СОВЕТ!Во время мытья прозрачная стена из пленки обычно занавешивается полотенцами или плотной тканью.
Северная стена такой бани должна быть плотной и не пропускать воздух, поэтому для нее используются доски, которые скрепляются как можно плотнее. Для входа в домик традиционно выбирают восточную сторону, которую также возводят из дерева.

СОВЕТ! На крыше домика можно закрепить бак для воды и примитивную душевую систему: в таком случае баня будет оборудована еще и душевой.

Однако эксплуатация такого строения сопряжена с определенными трудностями. Необходимо соблюсти уклон пола, чтобы обеспечить отток воды, а также тщательно проветривать помещение после каждого использования во избежание отсыревания, появления плесени и грибка. Несмотря на легкомысленность конструкции, такая баня пригодна к использованию даже в относительно прохладных условиях: +15 градусов на улице и активного солнца достаточно для того, чтобы наслаждаться горячим паром в своей собственной бане.
Постоянная баня
Несмотря на простоту сооружений и доступной летней и временной бани, большинство людей предпочитают сооружать традиционные постоянные не дорогие бани из рубленого бревна и круглогодичные бани из бруса 150х150. Специалисты отмечают, насколько доступны такие бани: цены на возведение такого строения разнятся, что позволяет выбрать экономный вариант для людей среднего класса или роскошный для состоятельных владельцев.

СОВЕТ!Место для постоянной бани следует выбирать с особой тщательностью: хорошо подойдет берег реки или мелкого водоема. Если такового нет, то следует предусмотреть место для купальной чаши.

При сооружении постоянной бани необходимо предусмотреть наличие предбанника для раздевания и отдыха, а также парной, рассчитанной на определенное количество человек.

В домике необходимо предусмотреть наличие крючков для полотенец и полочек для гигиенических принадлежностей, стульев и стола для отдыха и прочего.

Банная печь должна отапливать одновременно и парную, и комнату отдыха, поэтому ее расположение следует продумать заранее.

Небольшой домик для дров и сопутствующих материалов должен находиться на расстоянии не менее 10 метров от бани во избежание возгорания.

Общие рекомендации по бюджетному строительству бань
Не каждому под силу выстроить баню самостоятельно, поэтому возможность купить баню недорого для большинства населения является единственной возможностью стать владельцем такого домика.

Выбор размеров бани, качественного проекта и идеального места для будущего строения – необходимые шаги, гарантирующие успех будущего строительства.

Высокое качество выбранных стройматериалов – залог удачного строительства: при этом важно соблюсти правила хранения уже приобретенных товаров.

Оптимальным местом для строительства личной бани является собственный садовый или загородный участок, на котором можно выделить ровное место без перепадов высот.

Многие строительные организации предлагают услугу «бани под ключ дёшево» При этом специалисты рекомендуют обращать внимание не только на доступность цены, но и на репутацию организации и качество работ.

Будет интересно:
Недорогой способ строительства бани своими руками на даче. Видео.
Баня – старинное, русское изобретение, которое не утратило своей популярности даже спустя много лет. О полезных свойствах бани можно говорить много, но самое главное – она оздоровляет и тонизирует сосуды. Для тех, у кого есть дача, вопрос строительства бани возникает сам по себе. Но как построить баню на даче своими руками недорого? Какие материалы использовать? В этой статье мы рассмотрим несколько дешевых вариантов.
Как построить баню на даче: выбираем место и проект
От того, на каком участке будет построена баня, зависит вид фундамента и используемое сырье. Если вы не можете сами составить проект, начертить его на бумаге, тогда лучше всего обратиться к фирме, но мы предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов проектов, которые помогут существенно сэкономить.
Читайте также: Беседка на дачу своими руками из дерева
Какой именно будет ваша постройка, зависит от вашего желания и возможностей. Самое важное – соблюсти все правила пожарной безопасности, которые защитят участок от непредвиденных ситуаций. Оптимальным вариантом является создание бани на противоположной стороне участка, подальше от дома и дополнительных построек.
После того, как на руках будет готовый план, важно задуматься о строительных материалах. Конечно, сегодняшние цены на строительные материалы не дают возможности использовать то, что, возможно, хотелось бы. Мы предлагаем воспользоваться недорогими, но не менее прочными и надежными материалами: кирпич или песчаник.
Баня, построенная с этого сырья, будет обладать множеством преимуществ:
Долговечностью.
Простым уходом.
Легким обслуживанием.
Среди минусов можно выделить два – большую теплоотдачу и отсутствие приятной, теплой атмосферы. Если есть возможность использовать для строительства дерево или сруб, не упускайте такой возможности. Кроме натуральности и экологичности, материал поспособствует декорированию участка, положительному влиянию на общее состояние человека и на дыхательные пути.
Баня на даче своими руками: план работ
После того, как план и материалы подобраны, настает время для создания списка предполагаемых работ, который существенно облегчит ведение строительства, поспособствует поэтапному выполнению заданий, придаст слаженности и организованности.
Строительство бани своими руками предполагает:
Фундаментные работы. Фундамент – основа любой постройки. От того, насколько качественным он будет, зависит долговечность всего дома. Чтобы понять, какой именно фундамент необходим для вашей территории, важно узнать тип почвы, наличие и пролегание грунтовых вод, размер бани и используемые материалы. Фундамент может быть: ленточным (самый простой и несложный, для легких построек), столбчатым (задействуется для небольших бань при твердой почве), винтовым (состоит из специальных винтовых свай и станет настоящим спасением для тех домов, которые стоять на нестабильной почве), монолитный (самый распространенный и подходит для любого вида грунтов).
Возведение стен. Некоторые решают использовать популярные сегодня сэндвич – панели. Они недорогие, прочные и сохраняют тепло – то, что необходимо для строительства хорошей бани.
Кровельные работы.
Тепло- и звукоизоляция.
Монтаж печи, дымохода, окон, дверей.
Установка душа или бассейна.
Баня – нужное здание на каждой даче. Это место релаксации, отдыха и приятного времяпровождения. А построить ее на даче своими руками недорого – вполне возможно. Главное – все правильно рассчитать и не лениться.
Видео: Постройка бани на даче.Классно,быстро,дешево!
ванных комнат с ограниченным бюджетом — 34 шикарных, но дешевых идеи для ванных комнат
От показов дизайна интерьера до знаменитых реконструкций ванных комнат, увиденных в Instagram, СМИ наводнены вдохновляющими пространствами, похожими на спа, в том числе невероятными ванными комнатами с ограниченным бюджетом.
Потому что хорошая новость заключается в том, что независимо от того, сколько вам нужно потратить, большинство идей для ванных комнат по-прежнему осуществимы. Благодаря похожим поверхностям и умным хитростям, сделанным своими руками, вы все равно можете отдать дань уважения самым модным тенденциям в дизайне интерьера, не нанимая подрядчика.
Мы составили список бюджетных ноу-хау для ванных комнат, некоторые идеи у нас стоят менее 50 долларов США, некоторые — менее 100 долларов США или 100 фунтов стерлингов, а некоторые — менее 500 долларов США или 500 фунтов стерлингов. Затем вы найдете еще несколько практических советов, если вы проектируете ванную комнату с нуля и ищете недорогие советы.
Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 50 долларов / 50 фунтов стерлингов
Да, мы сказали бюджет, и мы имели это в виду. Все идеи в этом разделе невероятно доступны, и большинство из них — это супербыстрые обновления или небольшие домашние работы, которые может выполнить каждый.Это делает их быстрыми и дешевыми. Мы одобряем.
1. Используйте онлайн-магазины для приобретения материалов и делайте DIY
(Изображение предоставлено: @Homewithhelenandco)
Нет ничего лучше удовольствия от небольшого самостоятельного ремонта. Да, это может быть беспорядочно и занять значительно больше времени, чем если бы у вас были профессионалы, но есть много чего сказать о человеке, который может решить внутреннюю проблему.
Кроме того, есть также очевидное преимущество в виде экономии затрат на рабочую силу и несколько самодовольных пирожных, которые можно получить, когда гости хвалят и вашу ванную комнату.
В этой желтой ванной комнате от мастера по ремонту дома @homewithhelenandco использованы нарциссы, чтобы придать весенний стиль ее ванне и душевой кабине.
Она говорит: «Я уже упоминала, что сама облицовала ванную комнату плиткой.
«Мой самый часто задаваемый вопрос — откуда берутся плитки. Я просто искал оранжевые плитки метро на Ebay (да, они оранжевые, а не желтые), посмотрел пару видео и пошел на это ».
‘Если вы впервые думаете об оклейке обоями или плиткой, YouTube бесценен и просто не торопитесь.На это у меня ушло несколько недель ».
Хотя ваш собственный труд бесплатен, а стоимость просмотра онлайн-видео включена в ваш интернет-пакет, сайты электронной коммерции на аукционах могут стать минным полем, если вы не знаете, что делаете.
Стоимость тайлов метро в конечном итоге будет зависеть от того, как они продаются (за штуку или в коробках), но мы видели, что коробки стоят всего 23 фунта / 17 фунтов за квадратный метр.
Обязательно торгуйтесь, где можете, знайте свои лимиты расходов и даже попробуйте выполнить поиск, используя слова с ошибками.Ставки с использованием неравной суммы тоже могут иметь значение.
2. Начните с банки с краской
(Изображение предоставлено Энни Слоан)
От красивого нейтрального бежевого до темных и смелых черных и темно-синих оттенков, покраска стен — это верхняя часть нашего списка, когда дело доходит до обновления. декор вашей ванной комнаты. А еще есть множество бюджетных идей для ванных комнат, которые делают воплощение одновременно легким и стильным.
Не думайте просто покрасить стены в один оттенок. Вместо этого изучите различные идеи красок для ванной, которые экспериментируют с размещением, типами красок, текстурами и техниками.Например, в то время как краска мелом может придать вашей ванной комнате рустикальный вид, цветочный трафарет может добавить симпатичные деревенские детали в интерьер вашей ванной комнаты.
Чтобы сделать этот бюджетный декор для ванной комнаты недорогим и минимальным в обслуживании, лучшая краска для ванных комнат будет влаго- и паростойкой, моющейся и представляет собой состав, который защищает эмульсию от плесени — что мы обычно видим во влажных помещениях, таких как ванная . Некоторые экономящие время варианты быстро сохнут и не требуют грунтовки.
Наконец, выберите краску со слабым запахом, где это возможно, и держите комнату проветриваемой.
3. Поменяйте дорогие полы на доступные альтернативы
(Изображение предоставлено: Carpetright)
Если вы поклонник плитки, но у вас нет опыта в домашних условиях или вы не можете оплачивать финансовые счета, тогда роскошь виниловая плитка (или LVT) — одна из лучших водостойких бюджетных идей для ванной комнаты.
Эта современная идея для ванной комнаты, имитирующая более высококачественные напольные покрытия, — это далеко от бывшего модного, но теперь уже устаревшего двоюродного брата линолеума, доступного как для домовладельцев, так и для арендаторов.Цены начинаются от очень удобных для кошельков $ 2,72 / 1,95 фунтов стерлингов за квадратный фут.
Более того, чистка виниловых полов также не требует особого ухода. Используя одну скобу для шкафа, вы можете мгновенно получить сияние этого напольного покрытия!
4. Обновите старую мебель для ванных комнат
(Изображение предоставлено Энни Слоан)
Если вы устали, тусклые единицы, которые нуждаются в небольшом уходе, не выбрасывайте их. В социальных сетях, таких как Pinterest и Instagram, переработка старой мебели — одна из самых популярных бюджетных идей для ванных комнат.
Плюс, если у вас нет туалетных столиков, которые нужно обновить, Facebook Marketplace, Ebay и Gumtree — отличные места, где можно найти подержанную мебель.
5. Поддельная плитка с клеящимися растворами для стен и пола
(Изображение предоставлено: Brewster Home Fashions)
Как говорится, время — деньги, так кто же захочет проводить бесчисленные часы, занимаясь своими руками в свободное время? (Если, конечно, вам это не нравится!)
Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на смешивание клеящего состава для обоев, резку плитки за плиткой и очистку плитки от пыли с поверхностей, уберите ее с помощью отслаивающихся и приклеиваемых обоев и клеящих растворов для настенной и напольной плитки.
Эти липкие решения несложны! Фактически, это одна из многих простых идей для ванных комнат, имитирующих декор обоями для ванной комнаты премиум-класса.
Так что получите отслаивание и прилипание всего за 1,44 доллара за квадратный фут.
6. Уберите беспорядок в своем пространстве, как эксперт по интерьеру
(Изображение предоставлено Кристи Ингланд)
Одна из наших самых экономичных бюджетных идей для ванных комнат, этот модный совет не требует специального оборудования или целевых затрат. Просто приведите в порядок свою ванную комнату, убрав мало использованные продукты или убрав косметику, лосьоны, гели и мази, срок годности которых истек.
Но если вам интересно, как определить, что попадает в мусорное ведро, взгляните на заднюю часть упаковки и найдите значок в виде ванны. Это укажет, сколько месяцев следует хранить продукт после открытия. Так что вперед — убирайся, как Мари Кондо!
А если вы не хотите избавляться от мусора, создание стеллажа для ванной комнаты или лестницы из переработанной древесины — это экономичная и экономичная идея. В магазинах Dollar также есть разделители для ящиков и другие дешевые способы эффективно организовать ваше пространство.
7. Покрасьте потолок в ванной во что угодно, только не в белый цвет
(Изображение предоставлено Dulux)
Окрашенные потолки — массовая тенденция в настоящее время и действительно отличный способ добавить интереса к пространству, особенно к небольшому пространству, например Ванная. Если вы заядлый мастер и хотите попробовать самостоятельно, просто ознакомьтесь с нашим руководством по покраске потолка.
Если вы чувствуете себя смелым и хотите скопировать этот готический вид, мы рекомендуем выбрать комбинацию из труб Farrow & Ball Down и перил, а также вложиться в хорошее освещение в ванной.Создаете ванную комнату с нуля? Перейдите к нашей функции, чтобы получить подробное руководство.
Shop Farrow and Ball Down Pipe:
8. Покрасьте пол в ванной для быстрого и доступного обновления
Покраска половиц также стала своего рода трендом, поэтому, если в вашей ванной комнате есть половые доски, считайте это дешевое, но шикарное обновление ванной комнаты. Вам нужно будет использовать краску для дерева, но если вы можете, используйте краску, предназначенную для полов, так как она будет более прочной и менее скользкой — если выбор цвета будет более ограниченным.
9. Или покрасьте стены ванной комнаты в неожиданный оттенок.
(Изображение предоставлено: Cult Furniture)
Есть несколько более дешевых и простых способов обновить пространство, чем покрасить его заново. Идеи для розовых комнат в настоящее время являются одними из наших любимых, а более мягкие оттенки — это выбор, улучшающий пространство для маленькой комнаты. Так что, если вы ищете модное обновление для ванной комнаты, мы советуем выбрать розовый оттенок. Что-то вроде Sulking Room Pink от Farrow & Ball, которое, несмотря на название, на самом деле является действительно взрослым взглядом на цвет, было бы нашим любимым выбором.
Магазин Фарроу и Болл Дутая Комната Розовый:
10. Покрасьте плитку в ванной
(Изображение предоставлено Ikea)
Если вы не хотите затрат (и беспорядка!) На демонтаж плитки в ванной и запуск Снова попробуйте перекрасить плитку в ванной. Это относительно быстрый и дешевый вариант плитки для ванных комнат с ограниченным бюджетом.
Если вы хотите покрасить плитку в один цвет или создать градиентную отделку ombre, горшок с краской имеет большое значение для создания роскошного дизайна ванной комнаты с меньшими затратами.
Для большинства красок для плитки требуется только один слой, но, учитывая высокое содержание ЛОС, храните их в недоступном для детей месте и хорошо вентилируйте комнату для удаления паров из этого раствора на основе растворителя.
Также стоит отметить, что блестящая затирка имеет большое значение, поэтому узнайте, как правильно очистить затирку для плитки, чтобы удалить грязный мусор.
11. Создайте эффект краски ombré
(Изображение предоставлено Энни Слоан)
Экспериментирование с модными идеями красок — простой и доступный способ создать новую атмосферу в утомленном пространстве.Скопируйте эту идею и выберите два или три оттенка разных тонов (мы бы рекомендовали синий для ванной комнаты) и создайте стильную отделку с помощью нашего руководства по покраске стены с акцентом омбре.
12. Экспериментируйте с обоями для ванной
(Изображение предоставлено Drummonds)
Ванные комнаты и обои? Конечно, это плохой микс? Что ж, на самом деле, это может сработать, если вы просто выполните несколько дополнительных шагов при выборе и наклеивании обоев. Во-первых, не вешайте обои в местах, которые будут постоянно контактировать с водой — и если ваша ванная комната не очень хорошо вентилируется, мы бы порекомендовали использовать обои, специально предназначенные для ванных комнат.В противном случае вы можете использовать любые обои, которые вам нравятся, но убедитесь, что вы используете очень прочный клей для обоев; слой прозрачного лака может помочь защитить его.
13. Инвестируйте в стильные места для хранения в ванной, чтобы освободить больше места
(Изображение предоставлено: katie lee)
Очевидно, что полки — хорошее решение для хранения в ванной, но сделайте их практичными и стильными, выбрав открытые стеллажи, которые вы могли бы также сделайте небольшую особенность. Используйте их для хранения вещей первой необходимости, мыла, ваты, мулине и прочего (если хотите, поместите их в красивые стеклянные банки), но также добавьте еще несколько декоративных предметов, таких как свечи, комнатные растения и милые сложенные полотенца.
Получите еще несколько советов о том, как стилизовать полки в нашей специальной функции.
14. Обновите полотенца — и как их хранить
(Изображение предоставлено Dunelm)
Буквально самый дешевый способ обновить свою ванную комнату — купить себе несколько новых полотенец. Также подумайте о том, чтобы перепутать способы их хранения. Вы не тратили деньги на новые полотенца, чтобы сложить их в шкаф, так что выставляйте свои модные новые полотенца на шоу! Что-то вроде великолепно простой деревянной лестницы было бы идеально.
15. Добавьте простые аксессуары для ванной комнаты, чтобы придать ей свежесть.
(Изображение предоставлено Шериданом)
Быстрый, недорогой (и часто практичный) способ обновить вашу ванную комнату — использовать аксессуары. Мы говорим о дозаторах мыла, держателях для зубных щеток, кейдди, банках для хранения вещей и обо всем остальном. Обратите внимание на дешевые аксессуары для ванной, когда вы в следующий раз пойдете в продуктовый магазин; В таких местах, как Asda, Tesco и Sainsbury’s, есть действительно прекрасные и очень доступные вещи.
Магазин стильных аксессуаров для ванных комнат:
16.Сделайте ванную комнату ярче и увеличьте с помощью зеркала
(Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)
Это дизайн интерьера 101, в котором зеркала могут добавить тонну пространства и света в комнату, что, очевидно, сделает вашу ванную комнату более свежей. Итак, вы знаете, что мы собираемся сказать: купите новое зеркало для ванной. Сделайте настолько большой, насколько возможно ваше пространство, чтобы отразить как можно больше света.
Мы убедили вас инвестировать? Мы собрали лучшие зеркала для ванной в нашем руководстве по покупке, так что просмотрите их.
17. Украшайте плитку наклейками
(Изображение предоставлено: Drummonds)
Мы только недавно обнаружили изменяющие жизнь свойства наклеек для плитки. В основном они продаются по цене менее десяти долларов за пачку, и вы можете использовать их практически где угодно. Обратите внимание на водостойкие (большинство из них), и вы можете наклеить их на существующую плитку в душе, чтобы воссоздать этот вид — без грязной затирки или дорогой узорчатой плитки.
(Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)
Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ознакомьтесь с выбором Данельма, чтобы найти наклейки на плитку, похожие на приведенные ниже.
18. Избавьтесь от грязи между плиткой на стенах
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
Хотите обновить плитку в ванной бесплатно? * Ну, почти. Тогда узнайте, как профессионально очищать затирку для плитки. Все, что вам нужно, это зубная щетка, хорошее средство для чистки кремов и немного смазки для локтей. Избавившись от грязи и мусора между затиркой, вы мгновенно украсите стены своей ванной комнаты.
Нанесите пасту во все укромные уголки и трещины, а затем оставьте примерно на 30 минут, чтобы она творила чудеса.Оставив его на некоторое время, просто смойте чистой водой и вытрите все остатки салфеткой из микрофибры.
Верхний совет: Пищевая сода и уксус из смеси — отличное натуральное чистящее средство для сливок, которое оставит вашу затирку блестящей. На самом деле у нас есть целая статья о приемах естественной очистки, так что обязательно посмотрите и ее.
Но если пятна все еще остаются, доступная по цене ручка для затирки поможет раз и навсегда.
19. Заполните свою ванную комнату комнатными растениями
(Изображение предоставлено: Nest)
Взгляните на биофильную тенденцию, добавив в вашу схему растений для очистки воздуха — это бюджетная идея для ванной комнаты, которая принесет на улицу и выведет токсины из вашего пространства. .От повышения продуктивности и улучшения настроения польза для здоровья от комнатных растений продолжает расти и расти.
От вешалок макраме ручной работы до керамических горшков, полок для растений своими руками и живых стен — есть бесконечные способы украсить ваших малышек-растений.
Убедитесь, что вы выбрали растения для ванных комнат с высокой влажностью, которые будут хорошо расти в этом пространстве. Некоторым более выносливым сортам просто нужен регулярный туман или брызги воды, чтобы они увлажнялись, но установите будильник, чтобы они не умерли от обезвоживания.
Совет: Если в вашей ванной комнате нет окон, мы рекомендуем использовать искусственные растения. В нашем обзоре лучших комнатных растений вы найдете множество поддельных (и настоящих) вариантов.
20. Замените занавеску для душа
(Изображение предоставлено H&M)
Выбросьте эту желтую, даже слегка заплесневелую занавеску для душа. Давай, сделай это сейчас. И купите себе великолепный, блестящий новый. У H&M Home огромный выбор, каждый такой же великолепный, как и следующий (мы буквально не могли определиться с фаворитом).Кроме того, они начинаются всего с 10 долларов / 9 фунтов стерлингов.
Купите стильные занавески для душа:
21. Повесьте стену галереи
(Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)
Обращение с декором и стилем вашей ванной комнаты, как если бы вы делали свою гостиную или спальню, — это одна из главных задач. самые быстрые ярлыки, которые вы можете предпринять, чтобы придать ему смелый новый вид. Один из способов сделать это — повесить стену галереи, и вам даже не нужно тратить деньги, чтобы получить эту отделку; просто измените назначение изображений, которые вы не используете или хотите заменить из других комнат.
Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 100 долларов США / 100 фунтов стерлингов
Итак, у вас есть немного больше средств, которые можно потратить на ванную комнату, но все же вы хотите, чтобы ваши расходы не превышали 100? Вот несколько идей, которые окажут большее влияние, но все равно не сломают банк …
22. Осветите свою ванную комнату недорогим освещением
(Изображение предоставлено: ведущие этажи)
Как бюджетные идеи для ванной комнаты Вперед, освещение — один из самых ярких способов сделать ваш номер дорогим.От изысканных настенных светильников до потрясающих потолочных люстр, эффектных подвесок и современных абажуров — пусть ваше пространство сияет с помощью этих светильников и светильников.
Не упустите возможность не только пролить свет на идеи освещения ванных комнат, но и не упустить из виду размеры лампочек и цветовую температуру. В то время как холодный свет обычно считается лучшим для таких задач, как нанесение макияжа, вам понадобится теплый свет для создания спокойной и умиротворенной атмосферы во время купания.
Но, как известно, вода и электричество плохо сочетаются друг с другом.Поэтому убедитесь, что безопасность превыше всего, учитывая зоны освещения в ванных комнатах и степень защиты IP (защита от проникновения). Проще говоря, эти характеристики определяют, насколько хорошо электрические шкафы защищены от влаги, грязи и мусора, которые могут быть опасными для здоровья.
23. Ничего себе с обработкой окон
(Изображение предоставлено: 247 жалюзи)
От штор по сниженным ценам до штор по сниженным ценам, недорогих оконных пленок и жалюзи по выгодной цене — существует множество идей обработки окон в ванной добавить уединения и стиля вашему интерьеру.
Более того, многие современные материалы могут блокировать ультрафиолетовые лучи, обеспечивать индивидуальный уровень света и сохранять прохладу в комнате, блокируя солнечное тепло. Но вместо того, чтобы сразу обращаться к ведущему производителю, стоит присмотреться к нему.
При определении размеров штор абсолютно необходимо убедиться, что вы получаете правильные размеры. Фурнитура, которая вписывается в ваше оконное пространство и выглядит индивидуально, сделает пространство более дорогим.
После того, как вы выбрали материал, еще один способ сэкономить с этим бюджетным декором для ванной комнаты — это самостоятельно смонтировать оконную отделку.Знание того, как установить карниз — лишь один шаг к успешному проекту.
24. Обновите душевую лейку
(Изображение предоставлено: Магазин для больших ванных комнат)
Смена душевой кабины — одна из самых бюджетных идей для ванной комнаты при обновлении ванной комнаты.
Роскошная отделка, например латунь, может быстро превратить вашу ванную комнату в роскошный рай. Просто не забывайте следить за советами о том, как чистить латунь, чтобы этот роскошный вид оставался ухоженным.
По мере того, как технологии и спрос на творческие возможности растут, вы буквально осыпаетесь множеством вариантов. Выберите фиксированную или переносную душевую насадку и даже приспособления со струей или струей, чтобы создать чувственную спа-ванну.
25. Заменить трудоемкую плитку на покрытие из листовой стены
(Изображение предоставлено: Showerwall / Victorian Plumbing)
Мы уверены, что вы согласитесь с тем, что хитроумная облицовка плиткой своими руками или ковбойские строители стоят небольшое состояние — это стресс. это абсолютно НИКТО не нуждается в своей жизни при обновлении ванной комнаты.
Так что вместо того, чтобы рисковать испорченными идеями плитки для ванной, почему бы не вложиться в настенное покрытие из листового материала, которое вы можете установить самостоятельно? Эти большие декоративные стеновые панели изготавливаются из различных материалов, включая мрамор и натуральный камень, что обеспечивает роскошный вид при более низкой себестоимости.
26. Купите новую мебель для ванных комнат
(Изображение предоставлено: Barker & Stonehouse)
Мы не говорим здесь о новой ванне или даже о новой раковине — что-то вроде прикроватного столика или нового заявления стул будет делать.Ищите предметы, которые не обязательно предназначены для ванных комнат, которые добавят больше интереса к вашему пространству. Нам нравятся эти деревенские деревянные табуреты от Etsy, которые на самом деле могут быть довольно практичными для того, чтобы бросить полотенца или держать вещи под рукой рядом с ванной.
Великолепный шкафчик в ванной ниже определенно входит в наш список желаний, и вы можете найти что-то похожее в Graham and Green.
27. Сделай сам стильную панель для ванны
(Изображение предоставлено Thisenglishhome)
Королева удивительных поделок @thisenglishhome полностью изменила свою ванную комнату, сделав новую панель для ванны из тростника с ограниченным бюджетом.Вы можете найти все необходимые пошаговые инструкции в Instagram Виктории, просто ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, чтобы воссоздать этот образ, в разделе «Ванная комната».
28. Поклейте обои для дешевого обновления ванной комнаты
(Изображение предоставлено Little Greene)
Так же, как краска, один рулон обоев может изменить пространство. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, вы можете использовать любые обои, но мы рекомендуем обратить внимание на те, которые подходят для помещений с высокой влажностью и помечены как «особо пригодные для стирки» или «очень устойчивые к стирке».
29. Обновите освещение в ванной комнате
(Изображение предоставлено: Orginial BTC)
Освещение в ванной может изменить или разрушить комнату, поэтому переключение может быть всем, что нужно вашему пространству, чтобы оно выглядело совершенно новым (иш). Избавьтесь от резкого верхнего освещения, которое может быть у вас, и замените его более мягким оттенком или, если у вас есть бюджет, добавьте несколько теплых настенных светильников, которые могут полностью изменить атмосферу вашей комнаты.
30. Покрасьте панель для ванны
(Изображение предоставлено: Genie)
Переделать простую белую ванну яркой панелью для ванны легко, и это быстрый способ обновить утомленную схему, добавив немного узор и цвет.Думаете, вы не можете сделать этот образ менее чем за 100 долларов? Подумай еще раз. Просто перейдите к нашему руководству о том, как сделать панель для ванны своими руками, и все, что вам нужно знать.
Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 500 долларов / 500 фунтов стерлингов
Все еще не уносит весь свой бюджет, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить на свое пространство, вот несколько доступных идей, которые все еще стоят менее 500 ..
31. Выбирайте предметы для ванной на заказ
(Изображение предоставлено: Neptune)
Выбор уникальных или сделанных на заказ предметов может быть отличным способом добавить характер в ванную комнату.Если вы опытный DIY-er, подумайте о настройке уже имеющихся вещей; нам нравится идея превратить шкаф в умывальник, и это намного проще, чем вы думаете. Просто вырежьте отверстие там, где должна быть раковина — в большинстве случаев есть шаблон.
Если вы ищете туалетный столик, у нас есть много вдохновения в нашей галерее идей.
32. Или просматривайте онлайн-магазины в поисках разовых находок
(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)
Покупка полностью новой ванной комнаты может быть не совсем в вашем бюджете, но вы будете удивлены, какие классные вещи вы можете найти подержанный.Мы знаем, вы, вероятно, думаете: «Эээ … Мне не нужен чей-то подержанный туалет, спасибо». Но как насчет обновленной отдельно стоящей ванны с ножками на ножках? Или винтажная викторианская раковина? Уборная ванная теперь не кажется такой уж грубой, не так ли? Следите за такими уникальными вещами на таких сайтах, как eBay и Etsy.
33. Купите комплект для выставления или продажи
(Изображение предоставлено: Mereway Kitchens & Bathrooms)
Отличный совет, который поможет вам контролировать свой бюджет, — это купить оборудование для ванных комнат без дисплея.Чаще всего эти предметы не имеют каких-либо косметических настроек по умолчанию — это просто излишки на складе или товары из магазина.
Хотя в некоторых случаях вы все еще покрываетесь до тех пор, пока не будет предоставлена гарантия бренда, стоит дважды проверить в магазине, в котором вы приобрели товары.
Обязательно сохраните все квитанции и документацию, чтобы управлять своими ожиданиями относительно того, что может быть возвращено или обменено, поскольку условия могут отличаться от «обычной» политики.
34.Замените сантехнику
(Изображение предоставлено Крисом Снуком)
Если ваша сантехника — смесители, насадки для душа и тому подобное — изнашивается немного хуже, возможно, пришло время заменить их. На самом деле это не то, что вы замечаете, пока не измените их и не поймете, что слишком долго терпите эту отвратительную насадку для душа. Черные светильники сейчас в тренде, и есть множество доступных вариантов (посмотрите этот от Victoria Plum).Или, чтобы получить такой же модный, но немного теплый вид, попробуйте бронзовые или медные светильники.
Купите дешевую сантехнику для ванных комнат:
35. Обновите свою ванную комнату стеновыми панелями
(Изображение предоставлено Graham & Green)
Стеновые панели — более доступная альтернатива настенной плитке, особенно если вы можете установить ее самостоятельно, что под силу самым опытным мастерам-мастерам. При использовании панелей в ванных комнатах помните: хотя конструкции из МДФ, окрашенные на масляной основе, водостойки, их нельзя использовать там, где они будут намокать.
Как дешево модернизировать ванную комнату?
1. Работайте с ванной, которая у вас есть
Первое правило ремонта любой комнаты с ограниченным бюджетом — сохранить все, что вы можете, из текущего дизайна. Это потенциально может сэкономить вам £$$ при замене элементов, которые исправны, но просто нуждаются в небольшом уходе. Однако не оставляйте что-то, если это по-другому повлияет на стоимость. Например, может быть дешевле заменить всю ванную комнату, чем пытаться найти замену, которая будет соответствовать друг другу.
Но самое главное — постараться сохранить существующую схему расположения сантехники, если это возможно. Сохраняйте впускные отверстия для сточных вод и воды в том виде, в каком они есть, и постарайтесь разместить сантехнику соответствующим образом, чтобы снизить расходы на водопровод. Знакомство с основами сантехники для ванных комнат также поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом.
2. Самостоятельно отремонтируйте ванную комнату.
Беритесь за домашние дела, в которых вы чувствуете себя уверенно, но оставьте все, что связано с резкой или регулировкой дорогих материалов, профессионалу.
3. Выбирайте сантехнику с ограниченным бюджетом
Помимо покупок в Интернете или ожидания распродаж, что вы можете сделать, чтобы максимально сэкономить на сантехнике?
Когда дело доходит до выбора умывальника для ванной комнаты, модель пьедестала или умывальника на ножках обычно дешевле, чем тумба под умывальник или тумба, и представляет собой эффектный отдельный предмет. Если вам нужно больше места для хранения, чем может предложить этот тип раковины, добавьте простые полки в нишу и дополните их решениями для хранения в ванной комнате меньшего размера, такими как корзины, корзины и крючки.
Чтобы сэкономить, у вас может возникнуть соблазн комбинировать сантехнику разных производителей. Это может сработать там, где стили похожи, но очень внимательно проверяйте цвета, так как не все белые цвета одинаковы. Это также относится к добавлению нетронутого нового предмета в существующий, слегка устаревающий набор.
Если вы покупаете арматуру для своего строителя для установки, перед покупкой дважды проверьте практические вопросы, такие как замена старомодного бачка высокого уровня на моноблочный или расположение смесителей для ванной и / или отходы связаны с изменением.Перемещение кранов и сливных труб потребует дополнительных усилий и затрат.
Новые ванны с ограниченным бюджетом
Это правда. Маленькие комнаты могут стоить очень дорого. Рассмотрим эти средние значения для полной реконструкции ванной комнаты, рассчитанные Р.С. Означает, что строительно-сметная компания для разных регионов страны: Юг — 7 771 доллар; Средний Запад — 8 989 долларов; Запад — 9 458 долл. США; Восток $ 9500. Если эти суммы превышают ваш бюджет, не отчаивайтесь. Вы можете переделать вашу нынешнюю ванну намного дешевле.Возможно, вам придется отказаться от некоторых экстравагантностей, быть готовым выполнить часть работы самостоятельно и отказаться от выходных на пару месяцев, но вы можете значительно занизить эти цифры. Реконструкция ванн, представленная здесь, стоит 1830 и 2425 долларов, но результаты выглядят так, как будто они потратили намного больше.
В рамках бюджета
Переделать ванну с ограниченным бюджетом обычно означает придерживаться косметических изменений и оставить основные приспособления и стены на месте.Хотя такой подход не принесет вам дополнительного места в шкафу или гидромассажной ванны с хорошим видом, косметические изменения могут быть очень сильными. Просто переделайте оконные рамы, обои, плитку и краску, чтобы оживить комнату. Продолжите преобразование, заменив смесители, ручки для ящиков и другое оборудование, например вешалки для полотенец. И не забывайте о мелочах. Четкие, чистые линии белого раствора и свежая, ровная капля герметика вокруг ванны имеют большое значение, особенно в маленькой ванне. Будьте изобретательны, когда столкнетесь с проблемой.Например, вместо того, чтобы покупать новую ванну, замените ее облицовкой, а затем добавьте разницу в другую часть работы, например, на высококачественные осветительные приборы. Утилизируйте то, что можете. Патрик и Линнетт Камю вытащили плитку из своей старой ванны. Потребовалась дополнительная работа, но результаты говорят сами за себя. У этого подхода есть свои пределы. Например, восстановление потускневшей отделки старой сантехнической арматуры — задача не для любителя — может стоить дороже, чем покупка нового набора. Конечно, некоторые покупки необходимы.Унитаз с низким расходом, водосберегающая насадка для душа и более мощный и более тихий вентилятор — вот требования, которые оправдывают свои затраты. Работа в рамках небольшого бюджета требует некоторого равноправия. С покраской и оклейкой может справиться практически каждый, и при необходимости заменить унитаз или раковину несложно. Конечно, вызов профессионала — это всегда хорошая идея, когда в меню есть структурные изменения или необходимо выполнить сложные электрические или сантехнические работы.
Шоппинг Smarts
Сравнение цен может означать много работы, но такое предварительное исследование в конце концов окупается.На все более конкурентном рынке строительных материалов не помешает сообщить магазину, что вы работаете над небольшим проектом реконструкции, и, вооружившись полным списком покупок, узнать, может ли он предложить какие-либо бесплатные скидки, если вы сделаете все возможное. покупки есть. Также спросите о ценовой политике по принципу «подходи или лучше». И не упускайте из виду интернет-магазины. Изучите товары и соберите номера моделей в домашнем центре или в магазине сантехники, затем исследуйте интернет-магазины. Вот твердый совет: вместо того, чтобы искать сайты по одному, используйте бота для покупок, например www.bottomdollar.com Держитесь подальше от экстремального дизайна в туалетах, светильниках и фурнитуре. Если вы приверженец координирования всего, покупайте аксессуары и фурнитуру у одного производителя — то, что серебро для бренда X, может быть оловянным для бренда Y. То же самое касается краски и плитки. В маленькой комнате старайтесь не использовать количество цветов, узоров и материалов; более трех различных ингредиентов могут быстро ошеломить глаз. Показанные здесь ванны задействуют все эти методы. В каждом случае домовладельцы тщательно планировали свои проекты, делали покупки по самым выгодным ценам и пачкали руки.Их опыт окупился не только сэкономленными долларами, но и удовлетворением от хорошо выполненной работы.
Подчеркните достоинства
Есть ли у вашей ванны выдающаяся особенность, которая является центром внимания? Необычное окно, винтажная сантехника или интересная мебель? Подумайте о том, чтобы оставить этот элемент как есть, и направьте свое внимание на приведение других частей комнаты в надлежащее состояние. В переделке ванны Джули Роффа Баркин использовала классическую плитку 1920-х годов.Ремонт был вызван необходимостью обновления. . . сантехника. Оцинкованные водопроводные трубы собрали столько накипи, что не могли подать достаточно горячей воды в душ. Чтобы заменить их, пришлось разбить пол из плетеной корзины. «Вещи росли, — говорит Баркин, — и мы решили переделать всю комнату». Хотя масштаб проекта скромен — новая раковина и столешница для умывальника, аптечка, светильник и покрытие для стен — он впечатляет. «Я люблю драму», — говорит Баркин. «Обычно, чтобы маленькая комната казалась больше, вы используете светлую цветовую схему.Но я видела ванную комнату с темными обоями, и это было действительно захватывающе ». Выбранное ею яркое покрытие с черными полосами на черных полосах было повешено профессионалом из-за проблем, связанных с оклейкой плиткой и тесными помещениями (она описывает комната как «2 ничем», но на самом деле это 5×5.) Для границы Баркин выбрал ромбовидный узор, который повторяется на новом узоре плитки на полу. «Поскольку я наклеивал винил на винил, граница имела тенденцию всплывать, — говорит она. Проблему решила специальная паста и большое количество полировок с помощью валика для шва.Граница стала источником дальнейшего разочарования. «Я не измерил точно, поэтому у меня не было много места, чтобы поиграть. Я сделал много подделок и исправлений. К тому времени, когда я закончил, у меня осталось менее фута границы. Я должен был купить дополнительный рулон «. В своем стремлении к драматизму Баркин даже покрасила дверь и оконную раму в черный цвет. Но ее муж счел это перебором. «Я использовал толстую грунтовку, чтобы заблокировать цвет. Я нанес два слоя поверх черной, а затем два слоя белой краски.И это прекрасно покрыло ». Сколько это стоило
Джули экономно покупала, выделяя большую часть своего бюджета на помощь извне.
9044
Устранение отрицательного
В своем доме в Александрии, штат Вирджиния, Патрик и Линнетт Камю также имели характерную ванну, но вряд ли такую, которую они хотели бы оставить.«Он был заполнен тяжелым викторианским оборудованием и приспособлениями», — говорит Патрик о 4 1/2 x 7 1/2 футах. комната. «Мы хотели обновить комнату и визуально оживить ее, чтобы вы не зацикливались на ее небольших размерах». Патрик спроектировал комнату в несколько слоев: пол, прилавок и верхняя часть, ограниченная простой рамкой для картин. Что отличает ванну от других, так это необычное использование обычных материалов. Почти все, кроме стеклянной столешницы, пришло с местного склада.Это оказалось скорее испытанием. Из-за выреза под раковину ее пришлось производить в стекольном цехе. Вместо того, чтобы называть стекольщиков из телефонной книги, Патрик опросил нескольких генеральных подрядчиков на предмет их рекомендаций и собрал оценки, которые достигли 2500 долларов. Окончательная цена: 1000 долларов. Пара повторно использовала простую белую плитку из ванной в качестве границы вокруг новой мраморной плитки для пола. Это потребовало больших усилий, чтобы выровнять швы затирки, но результат привлекает внимание к полу и делает его больше, чем поверхность, по которой можно ходить.Проект был сложным. Патрик вспоминает: «Самым трудным было жить с этим — или, точнее, без него; это наша единственная ванная комната. Мы просидели дома две недели, поэтому у нас был доступ к водопроводу и туалету. без раковины в течение четырех месяцев, потому что мы работали по выходным и по ночам ». Линнетт соглашается, говоря: «Это было трудно сделать в свободное время; мы принимали ванну с полиэтиленовой пленкой на стенах, все время говоря себе, какой прекрасной будет комната, когда мы ее закончим.» Сколько это стоит
Выполнение всей работы самостоятельно позволило Патрику и Линнетт позволить себе некоторые предметы высокого класса.
Полы 300 $
Мебель $ 120
Раковина $ 50
Прилавок $ 50
$ 125
Ванна н / д
Туалет н / д
Сиденье унитаза $ 20
Светильники 9044 9044
Labor
электрик: установка осветительной арматуры $ 60
вешалка для бумаги $ 100
сантехник: замените сантехника
9044 :
снести старый пол 500 $
трубы и установка раковины
плиточник:
снести старый пол
и установить новый пол $ 500
ИТОГО: 1 830
9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 фурнитура
Напольные покрытия 150 $
Мебель (фанера черешня) $ 100
Раковина $ 110
Стеклянная столешница 45 $ 650
Ванна н / д
Туалет н / д
Светильники $ 165
9044 2,425 долл. США
Где найти:
Джули Роффа Баркин
614 Уиллоу Стрит.
Крэнфорд, Нью-Джерси 07016
908 / 276-5491
Дизайнер
Патрик Камю
225 Н. Питт Стрит
Александрия, VA 22314
703/549 0538
Архитектор
Jones Stephens Corp
3242 Moody Pkwy
Отделение Th500
Moody, AL 35004
www.plumbest.com
800 / 355-6637
Уильям Харви Ко.
4334 с.67-я улица
Отделение Th500
Омаха, NE 68117
800 / 228-9681
Вт. Zinsser & Co
132 Бельмонт Др.
Отделение Th500
Сомерсет, Нью-Джерси 08875-1285
www.zinsser.com
732 / 469-8100
B.I.N. Грунтовка Sealer
8 способов сэкономить деньги на переделке или ремонте ванной комнаты
Ремонт ванной комнаты — один из самых дорогостоящих проектов по благоустройству дома. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость ремонта ванной комнаты по состоянию на апрель 2020 года составляет около 10911 долларов.Ремонт высокого класса для большой или главной ванной может обойтись вам в 25000 долларов или больше.
Но если эти цифры слишком велики для вашего бюджета, это не значит, что вам придется вечно жить со своей грязной, устаревшей ванной. Есть способы освежить ванную комнату со значительно меньшими затратами. Согласно данным This Old House, домовладельцы отремонтировали свои ванные комнаты за 6000, 4000, 2000 долларов и даже менее 1000 долларов.
Я также знаю по собственному опыту, что можно отремонтировать ванную комнату с ограниченным бюджетом.В 2011 году мы с мужем переделали нашу гостевую ванну менее чем за 900 долларов, включая новую раковину, унитаз, умывальник, смесители, светильники, напольную плитку, краску и аксессуары. Приложив немного изобретательности и усилий, другие домовладельцы могут сделать то же самое.
Как сэкономить на ремонте ванной комнаты
Наша бюджетная реконструкция ванны и те, что представлены на таких сайтах, как This Old House и Apartment Therapy, имеют одну общую черту: домовладельцы искали способы сэкономить деньги везде, где только могли. Мы не обязательно использовали одни и те же методы, но все мы полагались на многочисленные стратегии экономии денег, чтобы выполнять работу с меньшими затратами.
Советы, которые помогли нам и другим домовладельцам сэкономить деньги на ремонте ванных комнат, делятся на несколько основных категорий.
1. Планируйте вперед
Во время любого проекта модернизации одна из самых дорогостоящих вещей, которые вы можете сделать, — это изменить свои планы на полпути. В лучшем случае это откладывает проект, пока вы возвращаете материалы и покупаете новые. В худшем случае это требует, чтобы вы заплатили подрядчикам за переделку уже выполненной работы.
Иногда незавершенные изменения неизбежны, например, когда вы врезаетесь в стену и обнаруживаете утечку.Но в большинстве случаев их можно избежать, тщательно обдумав ситуацию, прежде чем кто-нибудь возьмет в руки инструмент. Гораздо дешевле заранее знать, что вы не хотите, чтобы унитаз был первым, что видят гости, открывая дверь, чем понять это после того, как вы его уже установили.
Вот почему первый шаг в ремонте ванной комнаты — это планирование. Прежде чем покупать что-либо или нанимать кого-либо, подумайте, чего вы хотите от своей новой ванной комнаты. Что такого в комнате, что вам не подходит, и как вы можете это исправить? Составьте список всего, что вы хотите, чтобы ваша переделанная ванна была, а затем отсортируйте этот список на то, что нужно и что нужно иметь.
Не торопитесь, выясняя свои желания и потребности. Если вы не можете придумать лучший способ достичь всех своих целей, вы можете нанять дизайнера ванной комнаты для консультации. По словам Ханкера, эта услуга обычно стоит от 200 до 400 долларов, и она может помочь вам избежать ошибок, исправление которых требует денег.
Помимо обдумывания макета, потратьте время на сравнение вариантов визуальных элементов, таких как плитка, сантехника и осветительные приборы. Таким образом, когда вы, наконец, будете готовы приступить к работе, вы будете точно знать, где делать покупки, чтобы найти то, что вам нужно, по лучшей цене.Покупка в спешке часто означает доплату или покупку чего-то неидеального.
2. Оставить площадь без изменений
Один из лучших способов сэкономить на ремонте ванной — это вообще не переделывать. Люди часто используют термины «ремонт ванной комнаты» и «ремонт ванной комнаты» как синонимы, но это не одно и то же.
Ремонт включает в себя значительные изменения площади помещения, его размера, формы и структуры. Он может включать внесение изменений в любой или все из них:
Фундамент помещения
Стены, особенно несущие
Сантехнические линии
Расположение сантехники, например раковины и унитаза
Электропроводка
Ремонт означает освежить внешний вид ванной комнаты — плитку, цвет стен, пол, освещение — при неизменной основной планировке.
Изменение занимаемой площади увеличивает время и трудозатраты на проект. Обычно это также связано с получением разрешений на строительство, что требует значительных затрат. Самые дешевые переделки ванных комнат — это, как правило, ремонт, а не полная реконструкция.
Есть много способов изменить внешний вид ванной комнаты, не меняя при этом площадь основания. Вы можете менять светильники, стены, пол, освещение и аксессуары, ничего не перемещая. Вы даже можете сделать маленькую ванную комнату больше, добавив более светлый цвет краски, прозрачную стеклянную душевую дверь или окно в крыше, чтобы впустить больше естественного света.
Если вам абсолютно необходимо увеличить площадь вашей ванной комнаты или изменить расположение светильников, сведите эти изменения к минимуму. Таким образом, вы ограничиваете количество рабочих часов, которые вам нужны у дорогих подрядчиков, таких как сантехники.
3. Делай работу сам
По данным HomeAdvisor, примерно половина затрат на ремонт ванной комнаты — это затраты на рабочую силу. Домовладельцы тратят в среднем 65 долларов в час на оплату подрядчиков, включая плотников, сантехников, электриков, мастеров сухой уборки и плиточников.Таким образом, чем больше вы сможете реконструировать свою ванную комнату, а не нанимать подрядчика, тем больше вы сможете сэкономить.
Но DIY — это экономия денег, только если у вас есть необходимые навыки. Некоторые работы, например, перемещение сантехнических линий, лучше доверить профессионалам. Если вы попытаетесь сделать их самостоятельно, не тренируясь, кроме пятиминутного видео на YouTube, вы можете вызвать наводнение. Ущерб, который нанесет, будет стоить намного дороже, чем наем сантехника.
Однако большинство домовладельцев могут выполнить хотя бы часть работ по ремонту ванных комнат.В зависимости от вашего уровня квалификации вы можете выполнять такие работы, как:
Снос (удаление старых стеновых панелей, полов и мебели)
Живопись
Плитка
Замена смесителей и насадок для душа
Добавление аксессуаров, таких как вешалка для полотенец
Установка светильников в ванную
Установка новой сантехники
Домовладельцы с небольшим опытом работы в домашних условиях могут взяться за более амбициозные проекты своими руками. Например, когда мы не смогли найти стандартный шкафчик для умывальника, который нам понравился, мой муж построил его из фанеры и бисера.
Домовладелец из Техаса, описанный в This Old House, сделал почти все материалы для ремонта своей дамской комнаты. Он залил свои собственные бетонные столешницы, построил новые двери и фасады ящиков для умывальника и даже сварил новую раму для зеркала. Другая пара из Миссури построила свои собственные шкафы, изготовила индивидуальные светильники и покрыла эмалью старую ванну.
4. Повторное использование существующих компонентов
Выполнение работы самостоятельно — основной способ сэкономить на трудозатратах. Но когда дело касается материалов, есть много разных способов сэкономить.Один из наиболее эффективных способов — обновить уже имеющиеся предметы, а не покупать новые.
Немного поработав, вы можете изменить внешний вид практически любого предмета в ванной, например:
Ванны . Один домовладелец смог спасти старую, покрытую пятнами ржавчины ванну, профессионально очистив ее. Поверхность ванн из фарфора, чугуна и стекловолокна также можно исправить, отполировав их. Набор для ремонта ванны своими руками стоит около 80 долларов.
Душевые уголки .Облицованная плиткой душевая кабина может выглядеть как новая, если вы тщательно очистите плитку и раствор. Затирка может также нуждаться в исправлении изношенных участков. Чтобы придать ему более свежий вид, можно окрасить белую затирку в более темный цвет. Если у вас стены душа из акрила или стекловолокна, вы можете залатать вмятины или трещины. Ремкомплект стоит менее 20 долларов.
Мойки . Вы можете кардинально изменить внешний вид мойки, заменив смеситель. Если фарфор треснул, вы можете отремонтировать его с помощью набора для ремонта фарфора или двухкомпонентной эпоксидной смолы для ремонта поверхности.Оба стоят менее 15 долларов.
Туалеты . Вместо того, чтобы платить 100 долларов или больше за новый унитаз, придайте своему новому виду, заменив сиденье и крышку унитаза за 30 долларов или меньше. Чтобы добавить нотку элегантности, выберите деревянное сиденье для унитаза или модель с мягким закрытием, которая не закрывается.
Мебель . Вы можете сэкономить сотни долларов на шкафах, покрасив или отполировав уже имеющиеся у вас предметы. Если дверцы слишком повреждены, замените их, оставив ящики шкафа.Согласно HomeAdvisor, это обычно стоит от 30 до 100 долларов за дверь, не считая трудозатрат.
Этажей . Как и в случае с душевыми кабинами, вы можете обновить кафельный пол, тщательно очистив его и заменив раствор или окрасив его. Согласно HomeAdvisor, если у вас деревянные полы, вы можете профессионально отремонтировать их по цене от 3 до 8 долларов за квадратный фут.
Стены . Самый дешевый способ изменить внешний вид стен — перекрасить их в другой цвет. Если у вас плиточные стены, которые вам не нравятся, вы можете установить новые деревянные панели или облицовку из бисера поверх плитки.Приблизительно по 20 долларов за панель из бисера, это дешевле, чем ее демонтировать и заменять, и это позволяет вам вернуться к плитке позже, если вы захотите.
5. Используйте Paint творчески
Простая смена цвета краски в ванной может существенно изменить ее внешний вид. Но с краской можно сделать гораздо больше, чем просто катать ее по стене. Креативные домовладельцы использовали его за:
Текстурированные эффекты . Вы можете придать стене текстурный вид, используя два разных цвета.Начните с нанесения на всю стену основного покрытия одного цвета. Затем используйте текстурированный инструмент, например губку, тряпку или расческу, чтобы нанести второй слой. В нашей ванной комнате мы использовали технику обмывания, чтобы придать ей вид, похожий на штукатурку.
Искусственные обои . Краска может придать вам вид обоев с меньшими затратами денег и усилий. Например, вы можете увеличить ванную комнату, раскрасив ее широкими горизонтальными полосами. Или используйте трафарет, чтобы создать узор на стене.
Искусственная плитка .Вы также можете использовать краску и трафареты на деревянном или бетонном полу, чтобы создать вид плитки с меньшими затратами. Просто используйте прочную краску для крыльца и три слоя полиуретана, чтобы выдержать влажную среду.
Настоящая плитка . По словам Шермана Уильямса, настоящую плитку можно даже закрасить. Тщательно очистите настенную плитку в ванной, потрите наждачной бумагой и нанесите акриловую грунтовку на водной основе. Покройте его прочной латексной или уретановой краской, и вы получите «новую» плитку без хлопот и затрат на замену старой плитки.
Приспособления для ремонта . Вы можете использовать эмалевую краску, чтобы спасти старую ванну, или аэрозольную краску и лак, чтобы изменить отделку смесителя для раковины.
6. Используйте более дешевые материалы
Есть пределы того, что вы можете делать с краской. Но есть много других способов заменить более дешевые материалы более дорогими и получить желаемый вид за меньшие деньги. Чтобы сэкономить деньги при ремонте ванной комнаты, потратитесь на один или два ударопрочных предмета, таких как столешницы или ванна на ножках, и выберите более дешевые альтернативы для всего остального.
Существуют экономичные альтернативы почти для каждой части ремонта ванной комнаты.
Стены
Плитка стоит намного дороже краски или облицовки. Чтобы снизить расходы, максимально ограничьте использование плитки на стенах. Используйте его только в местах, которые регулярно намокают, например, в ванной или душевой кабине.
Для остальных стен окрашенный гипсокартон — самая дешевая альтернатива. Однако деревянные панели могут создать более интересный вид по более низкой цене, чем плитка.
Полы
Варианты напольных покрытий для ванных комнат делятся на три ценовых диапазона. Самые дешевые варианты — ламинат и винил, которые могут стоить 1 доллар или меньше за квадратный фут. Древесина и керамическая плитка — это альтернатива среднего уровня, а каменная плитка — самый дорогой пол.
Если вам нравится внешний вид камня, часто можно получить его с более дешевой керамикой. Один недорогой ремонт ванной комнаты, покрытый этим старым домом, включает керамическую плитку под сланец, которая стоит всего 85 долларов за всю комнату.
Углы для ванны и душа
Если вы не можете отремонтировать существующие стены душевой кабины, самый дешевый способ заменить их — использовать большие панели из стекловолокна или акрила. Они стоят всего 100 долларов за штуку и устанавливаются быстро.
Однако, если вы предпочитаете внешний вид облицованной плиткой стены, выбирайте керамогранит или керамическую плитку, а не более дорогое стекло или камень. Вы также можете сэкономить время и деньги, выбрав более крупную плитку. Они требуют меньшего количества затирки, поэтому вы экономите на трудозатратах.
Если вы влюбились в модную дизайнерскую плитку, поищите более дешевый аналог.В качестве альтернативы, используйте красивую плитку в качестве акцента, залейте большую часть стены более доступной плиткой. Вы не только сэкономите деньги, но и дорогая плитка будет больше выделяться.
Что касается передней части ванны или душевой кабины, то занавеска для душа дешевле стеклянной двери и ее проще установить. Его также легко чистить — просто снимите его и бросьте в стиральную машину. И вы можете легко поменять его в любое время, когда захотите изменить внешний вид ванной комнаты.
Комплектующие для ванны и душа
Если вам нужно заменить ручку, излив или насадку для душа или ванны, то, вероятно, дешевле всего купить их в комплекте.Эти наборы, называемые комплектами отделки, могут стоить всего от 100 до 200 долларов каждый.
Однако, если ручки все еще в хорошем состоянии, было бы дешевле сохранить их и заменить только душевую головку. Хорошая насадка для душа способствует получению удовольствия от душа гораздо больше, чем красивые ручки. Многие популярные насадки для душа стоят менее 50 долларов.
Столешницы
Каменная столешница для вашего тщеславия дешевле каменных столешниц для вашей кухни, поскольку она намного меньше. Но другие варианты намного дешевле.
Согласно HGTV, наиболее доступными вариантами столешниц являются ламинат, керамическая или стеклянная плитка. Столешницы из искусственного камня и твердой поверхности стоят дороже, но все же дешевле гранита или мрамора.
Если вам действительно нравится внешний вид камня, есть несколько способов получить его дешевле:
Используйте плитки . Выложите на столешницу мраморную плитку для пола вместо плиты. Супруги из Миссури использовали этот метод, заплатив всего 9 долларов за квадратный фут за свою мраморную плитку.При белой затирке стыки практически не видны.
Использовать остатки . Спросите местных поставщиков, не осталось ли у них камня от более крупной работы. Эти остатки часто дешевле, чем целая плита, и вам не нужно много, чтобы сделать столешницу для тщеславия. Если вы пользуетесь услугами подрядчика, вы также можете спросить его об остатках.
Попробуйте Prefab . Если ваш туалетный столик стандартного размера и формы, вы можете сэкономить, выбрав сборную плиту. Это дешевле, чем отрезать кусок по размеру.Но это ограничивает ваши возможности по цвету и деталям краев.
Выберите более доступный сорт . Плиты из натурального камня бывают разных сортов. Плита с большим количеством дефектов стоит меньше, а если дефекты находятся в центре, где будет отверстие для раковины, они даже не будут видны.
Держите края простыми . Камень и сборные материалы для столешниц являются самыми дешевыми с гладкими скошенными краями или краями с выпуклым носом. Вы можете сэкономить, выбрав эти отделки кромок вместо причудливой кромки ogee или водопада.
Мебель
Самый дешевый вид хранения для ванной — открытые стеллажи. Вы можете создать настенные полки, используя только деревянную доску и несколько настенных кронштейнов. Их можно разместить на любой пустой стене, в том числе за унитазом, чтобы использовать все пространство в комнате.
Если вы хотите хранить свои принадлежности для ванны за закрытыми дверями, стандартные шкафы дешевле, чем нестандартные. Вы также можете найти компромисс между ними, выбрав полу-нестандартные, готовые к сборке шкафы.Этот продукт позволяет вам настроить размер и функции в соответствии с вашим пространством. Но чем больше вариантов вы добавите, тем дороже это будет стоить.
Что касается материалов корпуса, шкафы из ламината или термопленки дешевы и просты в уходе. Однако со временем они могут деформироваться, поэтому в долгосрочной перспективе они могут не сэкономить вам деньги. Вы можете сэкономить на деревянных шкафах, отдав предпочтение сосне, клену, дубу или ольхе более дорогому красному дереву, вишне или ореху. Если вы предпочитаете более темное дерево, вы можете купить более дешевые детали и морилку.
Стиль шкафов тоже имеет значение.Вы экономите больше всего, выбирая плоские двери, а не двери с приподнятыми панелями и ящиками, а не выдвижные шкафы. Присмотритесь к магазинам, чтобы найти бренды как шкафов, так и оборудования, которые придадут вам желаемый вид по самой низкой цене.
Недорогой и модный вариант тумбы под туалетный столик — перепрофилировать старый комод. Вы можете найти комоды через подержанные товары, такие как гаражные распродажи и Craigslist, по гораздо меньшей цене, чем вы заплатили бы за купленный в магазине туалетный столик.
Туалеты
Учитывая, что все они выполняют одну и ту же работу, существует удивительный разброс цен на унитазы.Как правило, унитазы круглой формы дешевле, чем унитазы с удлиненной чашей, а унитазы, состоящие из двух частей, стоят меньше, чем унитазы из одной части. Двухкомпонентные туалеты занимают больше места и их немного сложнее установить, но их легче и дешевле ремонтировать, если они сломаются.
Следует избегать подвесных унитазов с баком, утопленным в стене. Такая конструкция экономит место, но ее сложнее установить и отремонтировать, что стоит ваших денег.
Также стоит подумать о водосберегающих туалетах.Они не стоят значительно дороже, и они экономят ваши деньги на счетах за воду в течение их срока службы.
7. Магазин секонд-хенд
Еще один способ сэкономить на материалах для ремонта ванной — купить их из вторых рук. Супруги из Миссури, создавшие роскошную главную ванную комнату с бюджетом в 6000 долларов, использовали почти все, включая утилизированную ванну с когтями, выброшенные дверцы шкафа из кухни и выставочного зала для ванн, мраморный клочок столешницы и зеркало для продажи во дворе.
Покупка подержанных вещей не так просто, как пойти в магазин и положить вещи в тележку. Лучше начать раньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы найти то, что вы хотите. Пока вы все еще находитесь на этапе планирования реконструкции, начните проверять сайты подержанных товаров на предмет предметов, которые соответствуют вашему списку желаний.
Места, где можно найти подержанные материалы, включают
Центры повторного использования . Если у вас есть центр повторного использования в вашем районе, вы можете найти там все, что вам нужно для проекта реконструкции ванной комнаты, от плитки до светильников.Когда мы переделали нашу ванную комнату, мы попали в ReStore Habitat for Humanity и нашли итальянскую керамическую плитку по цене менее 3 долларов за квадратный фут и раковину из искусственного мрамора и столешницу для умывальника за 30 долларов.
eBay . На eBay можно найти практически все, включая принадлежности для ванны. Домовладелец из Техаса, который переделал дамскую комнату за 705 долларов, купил раковину, кран и осветительные приборы на онлайн-аукционах на общую сумму 390 долларов. Просто не забудьте учесть стоимость доставки при покупке в Интернете, тем более что банные принадлежности могут быть тяжелыми.
Craigslist . Посетите раздел о продаже на вашем местном сайте Craigslist, чтобы узнать о скидках на ванну. Быстрый поиск объявлений в моей местной группе выявил сантехнику, столешницы, шкафы, светильники и даже вентилятор.
Соседство . Nextdoor — это группа в социальных сетях, призванная помочь соседям наладить контакт. Участники могут покупать и продавать ненужные товары через раздел «Находки». Ассортимент товаров для ванны встречается не так уж часто, но на это стоит обратить внимание.
Свободный цикл . Через сеть Freecycle Network участники бесплатно раздают ненужные предметы людям в своем районе. Проверьте свою местную группу на предмет бесплатных вещей, которые вы могли бы использовать при ремонте своей ванной комнаты.
Блошиные рынки . Посетите блошиные рынки, где можно найти антикварные предметы для переделки ванны, например ванну на ножках или старинный светильник. Только не покупайте то, что нельзя отвезти домой, потому что нет службы доставки.
Антикварные магазины .Антикварные магазины — еще один отличный источник винтажной мебели и материалов. Но они, вероятно, будут устанавливать более высокие цены, чем другие реселлеры.
Продажа дворов . Покупки на гаражных распродажах — это случайное предложение. Вы не всегда можете найти то, что хотите, но когда вы это делаете, цены просто потрясающие. Супруги из Миссури, которые капитально отремонтировали ванну за 6000 долларов, сделали несколько доступных находок на дворовых распродажах, в том числе зеркало из травленого стекла за 35 долларов и мраморную плиту всего за 1 доллар.
Собственный дом .Не стесняйтесь повторно использовать материалы, оставшиеся от других проектов, при ремонте вашей ванной комнаты. Несколько домовладельцев, представленных This Old House, повторно использовали оставшиеся материалы, в том числе краску и картон.
8. Ищите выгодные предложения
Если вы не можете получить все материалы для ванной из вторых рук, вы можете сэкономить, найдя их на распродаже. Например, одна пара из Нью-Йорка нашла чугунную ванну на распродаже за 350 долларов. Большинство новых чугунных ванн стоят 1000 долларов и более.
Сезон отпусков — отличное время для того, чтобы найти в продаже материалы для ремонта.По данным CabinetNow, лучшие сезонные распродажи мебели происходят в Черную пятницу и за несколько недель до Рождества.
Однако распродажи — не единственный способ найти скидки на новые материалы. Один из лучших способов найти выгодную сделку — это присмотреться к магазинам. Веб-сайты и инструменты для сравнения цен могут помочь вам найти лучшие цены при совершении покупок в Интернете. Другие экономичные расширения браузера могут помочь вам найти коды купонов, чтобы еще больше сократить расходы.
Также не забывайте о дисконтных сайтах, таких как Overstock.com. Этот сайт предлагает все необходимое для ремонта ванной комнаты, от ванн до плитки, по ценам значительно ниже розничных.
Если вы найдете приемлемые цены на несколько товаров в одном магазине, но цены на другие товары, которые вам нужны, выше, узнайте, предлагает ли магазин гарантию соответствия цены. Если это так, вы можете получить лучшие цены на все, что вам нужно, без необходимости посещать несколько магазинов.
Наконец, если вы покупаете много материалов в одном месте, спросите об оптовых скидках.Домашние центры, такие как Home Depot, предлагают скидки при оптовых продажах. Это в первую очередь для профессиональных подрядчиков, но не помешает спросить.
Заключительное слово
Ремонт ванной комнаты не обязательно должен стоить целое состояние. Нет сомнений в том, что некоторые улучшения, такие как полностью облицованная плиткой душевая кабина или увеличение площади вашей основной ванны, могут стоить десятки тысяч долларов. Но при хорошем планировании и небольшом творчестве вы можете превратить свою ванную комнату в роскошное убежище с гораздо меньшим бюджетом.
Более того, обновление или добавление ванной комнаты в вашем доме — это проект по благоустройству дома, который увеличивает ценность. Согласно отчету о стоимости и стоимости за 2021 год из отраслевого журнала Remodeling, домовладельцы, которые модернизируют свои ванные комнаты, получают в среднем от 55% до 60% денег при продаже дома. И если вам удастся добавить такую же стоимость при перепродаже при меньшем бюджете, вы можете увеличить этот процент еще больше.
У вас есть другие комнаты, которые нужно переделать? Ознакомьтесь с нашими статьями о бюджетном ремонте кухни и ремонте подвала.
Как сделать — Строительство ванной в подвале на бюджет
В этом практическом руководстве мы рассмотрим некоторые варианты, которые у вас есть при строительстве ванной комнаты в подвале, и то, как вы можете сэкономить деньги, выполняя большую часть работы самостоятельно.
Если у вас есть базовые столярные и сантехнические навыки, на строительство ванной в подвале не нужно платить десять тысяч долларов или больше. Важно понимать, каковы ваши требования для соответствия нормам и какие специальные элементы доступны для быстрого и недорогого выполнения вашей работы.
Первое, что вам нужно понять, это то, что для вашей сантехники, скорее всего, потребуется специальный сливной насос. Водосточные трубопроводы на верхних этажах вашего дома спроектированы так, чтобы спускаться вниз. Поскольку сливная линия, которая выходит из вашего дома, скорее всего, находится на четыре фута выше соединений сточных вод в подвале с вашей раковиной, туалетом и ванной, необходимо использовать сборный резервуар и насос, чтобы поднять уровень воды выше вашей основной сливной линии, чтобы она вытекала из вашей домой в канализацию или септическую систему.
В основном у вас есть два варианта насоса для сточных вод. Некоторые специальные туалеты устанавливаются на небольшой платформе со встроенным насосом. Эту помпу можно использовать для обслуживания унитаза, а часто и для небольшой раковины. Если вы хотите установить душ, для перекачивания которого потребуется много галлонов воды в минуту, вам может потребоваться установка специального сливного насоса большего размера с емкостью для сбора грунта.
Какой бы метод вы ни выбрали, вам также необходимо решить, нужно ли вам построить платформу, чтобы поднять высоту вашей ванной комнаты в подвале, чтобы можно было установить водопровод, или вам нужно будет расколоть плиту для установки сточных труб.
Я бы порекомендовал, даже если вы делаете работу самостоятельно, вызовите специалиста для оценки. Они могут работать с вами, чтобы снизить затраты, или у них могут быть предложения относительно того, какой метод вы должны выбрать для удаления отходов из приспособлений.
На картинке с этим практическим руководством вы можете увидеть использование мацерационного насоса, подключенного к душевой кабине, раковине, при этом насос расположен за унитазом. Это привлекательный вариант, хотя в конечном итоге вы получите открытые трубы, если не установите платформу.
Еще одна проблема — высота потолка, и перед тем, как строить подвал, вы должны понимать, что потеряете высоту пола и потолка. Очень часто не осознавать, сколько места вы потеряете, когда ваши балки пола обнажены, а вы стоите на голом бетоне.
Вы должны ожидать потерю пола как минимум на полдюйма, но больше, если бетон необходимо выровнять.
Электрооборудование
Помните, что вам нужно будет установить как минимум один свет и одну розетку рядом с раковиной в вашей ванной комнате.Вам нужно будет установить вытяжной вентилятор для удаления влаги, и он должен выходить из вашего дома, что можно сделать путем вентиляции через балку обода с помощью самозакрывающейся вентиляционной крышки, чтобы не допустить вредителей.
Электрическая цепь в вашей ванной комнате должна быть подключена к автоматическому выключателю GFCI, что может быть выполнено путем установки специальной розетки или путем замены автоматического выключателя в коробке выключателя. Вы должны точно понимать, как подключить схему, если вы собираетесь выполнять эту работу самостоятельно, и я бы посоветовал вам запустить одну новую цепь в ванную комнату из коробки автоматического выключателя, а не вставлять изоленту в существующую цепь.Выбор новой линии будет зависеть от того, какие другие розетки находятся в локальной цепи, и от расстояния до блока выключателя.
Обрамление ванной комнаты в подвале
Гипсокартон, пожалуй, лучший выбор для интерьера и экстерьера ванной комнаты. Вы должны рассмотреть возможность использования устойчивой к гниению облицовки из стекловолокна для наружных стен комнаты и водостойкой зеленой доски для внутренних поверхностей.
Если вы устанавливаете полноценную ванну или душ, я настоятельно рекомендую вам использовать модернизированный корпус из стекловолокна, который можно собирать по частям.Ванны, которые на самом деле не нужны в вашем подвале, даже если вы превращаетесь в полноценное жилое пространство, очень трудно попасть в ваш подвал, если у вас нет внешней двери в подвал. Даже если вы это сделаете, это определенно будет работа двух человек. Модернизация / замена ванн и душевых кабин состоит из множества частей, которые собираются с помощью герметика и привинчиваются к вашим стенам.
Убедитесь, что вы знаете точный размер собранного душа или ванны, чтобы обеспечить достаточно места при строительстве каркасных стен, и помните, что толщина гипсокартона также должна быть принята во внимание в зависимости от того, как крепится приспособление.Чаще всего ванны устанавливаются непосредственно на стойки, и гипсокартон или цементная плита перекрывают край ограждения.
Расчет стоимости ванной в подвале
Для большинства небольших ванных комнат, если вы выполняете большую часть работы самостоятельно, цена будет довольно низкой, если вы не попытаетесь добавить все дорогостоящие функции, которые могут быть у вашей основной ванны.
Стандартная разбивка цен должна быть примерно такой
600 $ Обрамление и гипсокартон
200 $ Вентиляционное отверстие для электрического освещения
150 $ Раковина с дешевым приспособлением
300 $ Душ или ванна
$ 100 Туалет без насоса
250 $ Насос
100 $ Сантехника и дополнительные принадлежности
$ 200 Краска, плитка и другие аксессуары
Плата за сантехников и электричество будет добавлена
Итак, как видите, вы, скорее всего, можете купить новую полноценную ванну в подвале примерно за 2500 долларов плюс-минус пару сотен долларов.
Если вам нужно будет вызвать оплачиваемого специалиста или если вам нужно будет арендовать инструменты, цена соответственно вырастет.
Когда вы спрашиваете о профессиональных оценках, убедитесь, что вы полностью понимаете, на что вы их поручаете. Ремонт домашних ванных комнат печально известен тем, что является денежной ямой. Они часто привлекают некоторых из крупнейших мошенников в отрасли, поэтому было бы лучше, если бы вы напрямую заключили контракт с лицензированным сантехником или электриком и задавали им прямые вопросы.
Как: Сколько для 100-футового 15-амперного провода Падение из моей печатной коробки в ванную комнату в подвале с 4 коробками: одна для вентилятора, одна для света, одна для розетки GFCI и одна для выключателя.
Это определенно даст вам более низкую цену, чем если бы мы говорили о том, чтобы поставить в ванную комнату, что вы предлагаете.
И если вы сами проведете провод и скажете им, что ваш зять, лицензированный электрик из трех штатов … делал это, но ушел с работы по семейным обстоятельствам.. вы даже можете получить скидку.
Инструменты и товары для дома
Мебель для кухни и ванной
Ванная
Туалеты
Раковины для ванных комнат
Ванны и душевые
Как построить ванную комнату
Изображение любезно предоставлено Caroma.
В целом проектирование и строительство ванной комнаты — непростая задача. Однако при условии, что вы подходите к нему с правильного направления и управляете им должным образом, это не требует никакого стресса и может быть чрезвычайно полезным.Ключ к построению ванной комнаты без стресса — это знать, в чем дело, и иметь четкое представление о том, чего вы хотите, прежде чем начать.
Выберите место
Если вы решаете, где разместить ванную комнату в новом доме, выбирайте внимательно. Он должен быть рядом с другими помещениями, где используется вода (кухня и прачечная), и не слишком далеко от спален. Отметьте, в какую сторону будут открываться двери, и укажите точные размеры.
Решите, сколько вы готовы потратить
Установите реалистичный бюджет и придерживайтесь его.Решите, с какими частями вы можете пойти на компромисс, а какие нет, и проведите исследование, чтобы найти альтернативы. Вам нужно будет определить, что вы хотите от ванной и кто будет этим пользоваться. Вам понадобится ванна? Можете ли вы позволить себе полы с подогревом?
План базовой планировки
Как только вы определились с тем, с чем готовы расстаться и чего хотите от ванной, самое время решить, что вам действительно нужно в ванной и как она будет располагаться. Это будет зависеть от того, для чего вы собираетесь использовать ванную комнату, кто ею пользуется, будут ли они пользоваться ею одновременно и сколько у вас места.Если у вас ограниченный бюджет, вы можете отказаться от отдельной ванны и душевой кабины. Если у вас мало места, возможно, вам совсем не нужна ванна.
Определиться со стилем
Выбор стиля — это то место, где многие люди не могут остановиться, и бюджеты начинают выходить из-под контроля. Выставочные залы и каталоги созданы, чтобы увлекать, и очень легко увлечься модной и дорогой фурнитурой и приспособлениями. Сопоставить дизайн комнаты тематически с остальной частью дома тоже бывает непросто.Существует огромное количество стилей для ванных комнат, и не всегда легко представить, чтобы все они работали гармонично.
Именно здесь может быть хорошей идеей привлечь дизайнера ванной комнаты. Это может стоить дополнительно, но дизайнер может сэкономить вам деньги и избавить вас от головной боли во многих других областях. Любой достойный дизайнер сможет показать вам фолио своей предыдущей работы и сможет предложить различные уровни участия, от базовой консультации по дизайну до управления всем проектом. У них также будут хорошие связи с поставщиками и торговцами, что поможет вам сэкономить деньги в других областях.
В конце концов, вы примете решение о том, какие материалы, фурнитуру и поверхности вы собираетесь использовать. Принимая решение, учитывайте не только то, как вещи работают и как они выглядят, но и насколько легко их будет чистить и поддерживать. Например, на больших зеркальных туалетных столиках или на поверхностях шкафов отпечатки пальцев и грязь будут заметнее, чем на светлых, текстурированных или матовых поверхностях. Точно так же сложные краны и отходы намного сложнее очистить внутри и вокруг.
Следите за тем, что было согласовано, чтобы вы могли соответствующим образом обновить бюджет.Храните изображения и образцы цветов в папке; это поможет вам лучше визуализировать готовый продукт. Нарисуйте наброски, если это поможет.
Прокат правильных традиций
Затем вам нужно будет начать привлекать соответствующих торговцев. Основными среди них будут сантехники, электрики и строители, но вам также может потребоваться привлечь стекольщиков, краснодеревщиков, маляров и плиточников. Ищите специалистов по ванным комнатам — они обычно работают в команде и хорошо разбираются во всем процессе.Когда вы получаете цитаты, чем лучше вы будете подготовлены, тем лучше вы сможете объяснить свои потребности. Будьте честны со своими ожиданиями в отношении качества, времени и бюджета и будьте готовы вести переговоры по справедливой цене. Убедитесь, что вы получили несколько разных цитат, но не заставляйте себя долго выбирать; в наши дни традиции пользуются большим спросом!
Процесс сборки
Если вы ремонтируете существующую ванную комнату, вам также придется принять альтернативные меры во время строительства ванной комнаты.Если у вас есть вторая ванная комната, это не будет проблемой, но в противном случае вам, возможно, даже придется искать альтернативные условия проживания на неделю или две. Наблюдать за происходящим — это нормально, но старайтесь не быть слишком навязчивым, когда торговцы работают. Если что-то кажется неправильным, сразу отметьте это — это может сэкономить много хлопот в дальнейшем. Хороший строитель обычно проконсультируется с вами, если все равно возникнет какая-то неуверенность.
Будьте готовы к небольшому беспорядку — ремонт ванной комнаты может привести к образованию большого количества отходов, и вам, возможно, придется нанять скипа, чтобы избавиться от мусора из вашей старой ванной.
Проверить готовый продукт
Когда ваша ванная комната закончена, не поддавайтесь искушению быть полностью сметенным, и потратьте некоторое время на то, чтобы пройтись по ней с мелкими зубьями. Если вы заметили какие-либо ошибки, немедленно сообщите об этом строителю и исправьте их как можно скорее. Это вам придется смириться с этим, так что будьте внимательны и не бойтесь говорить о мелочах.
Ищете креативные идеи? Посмотрите нашу галерею идей для ванных комнат .
Стоимость добавления ванной комнаты: сколько стоит построить ванную комнату?
Может ли ваш следующий проект

повысить ценность вашего дома?
Проверьте текущую оценку стоимости дома и возможности заимствования.
Когда дело доходит до стоимости дома и его перепродажи, ванные комнаты — это часть вашего дома, которая может обеспечить большую отдачу от вложенных средств. Стоимость добавления ванной комнаты может зависеть от нескольких факторов, но дополнительная ванная комната (или ее отсутствие) может сделать или сорвать продажу дома. При ремонте ванной комнаты может привести к значительному окупаемости ваших инвестиций. Если в вашем доме не так много ванных комнат, как в других в вашем районе, это отрицательно скажется на стоимости вашего дома.
«Если в вашем доме две ванны, а во всем остальном районе есть три ванны, (добавление ванны) будет иметь очень большое значение для оценки», — сказал Райан Райт, инвестор в недвижимость и генеральный директор кредитной компании Do Hard. Деньги. Фактически, вы окупите около 54% инвестиций в добавление ванных комнат, согласно отчету журнала Remodeling о стоимости и стоимости за 2020 год.
Сколько стоит добавить ванную комнату?
На стоимость добавления ванной комнаты влияют несколько факторов:
Вы строите ванную комнату из существующего пространства, например, туалета, или для этого потребуется обрамление?
Ванную комнату какого размера вы добавляете: половину, три четверти или полную?
Это рядом с уже существующей водопроводной трубой? (Например, вы строите его рядом с другой ванной на этаже?)
Сколько вы хотите потратить на материалы, отделку и приспособления ?
«Я могу установить для вас ванную комнату за 5000 долларов, но вам может не понравиться плитка, а возможно, и унитаз», — сказал Райт.«С кадрированием вы, вероятно, получите 7500 долларов, и от этого зависит, что вы хотите сделать лучше. Я бы сказал, от 5000 до 15000 долларов. Если бы это был я, я бы выделил от 7500 до 10 000 долларов, в зависимости от качества ».
Стоимость еще больше возрастает, если ванная является частью пристройки дома. . По данным CostHelper.com, простая пристройка к ванной размером 6 на 8 футов может стоить от 25 000 до 50 000 долларов, и вы можете потратить больше, если пространство будет сложным, светильники высокого класса, а вы живете в дорогом районе из-за затрат на рабочую силу. .
Журнал «
Remodeling» сообщает, что средняя цена на пристройку для ванной комнаты среднего уровня — такую, которая увеличивает площадь дома — составляет 49 598 долларов по стране. Это стоимость пристройки для ванной размером 6 на 8 футов, построенной на подвесном пространстве с бетонными стенами, включая комбинированную ванну / душ с керамической плиткой и шкаф для белья.
Вот как стоимость добавления ванной комнаты среднего класса с разбивкой по регионам в соответствии с Отчетом о стоимости и стоимости ремоделирования 2020 г. (www.costvsvalue.com ):
! [Таблица средней стоимости добавления ванной комнаты в разных регионах США] (https: // own-content.ownerly.com/fit-in/980×0/filters:format(jpeg)/filters:quality(60)/2021-05-19-Cost to Add a Bath.png)
© 2020 Hanley Wood, LLC. Полные данные из Отчета о стоимости и стоимости ремоделирования 2019 можно бесплатно загрузить по адресу www.costvsvalue.com .
Стоимость добавления санузла наверху
Стоимость добавления ванной комнаты наверху будет зависеть от того, есть ли уже существующая ванная комната на этом этаже, от близости новой ванной комнаты к существующей и от того, оформлена ли уже ванная комната.
На самом деле, это верно в любой части дома. Если вы строите ванную комнату из имеющегося пространства — например, укромного уголка или туалета — это будет дешевле, чем если вам придется обрамлять стены ванной комнаты. А если вы находитесь рядом с существующей сантехникой, добавление ванной будет стоить дешевле, поскольку вам не нужно будет добавлять водопровод в новую часть дома.
«Если в относительном местоположении ванной комнаты, которую вы хотите построить, есть основная водопроводная труба, это значительно снизит расходы на водопровод», — сказал Дастин Сингер, владелец инвестиционной компании в сфере недвижимости Dustin Buys Houses.«Однако сантехник должен будет убедиться, что размер трубы достаточно велик, чтобы выдержать две ванные комнаты».
Стоимость добавления санузла в гараж
Стоимость добавления ванной комнаты в гараж будет сопоставима с ценой добавления ванной комнаты в любом другом месте вашего дома. Но как стратегию эксперты не рекомендуют. «Вы не получите такой высокой рентабельности инвестиций», — сказал Сингер. «Я никогда не слышал, чтобы клиент сказал:« Мне очень нужна ванная в гараже »».
Другими словами, добавление ванной комнаты в гараж не сильно повлияет на стоимость вашего дома, поскольку люди не ожидают, что ванная будет там, и большинство домовладельцев не настаивают на ее выборе.Кроме того, если вы не добавляете ванную комнату снаружи гаража, строительство ванной комнаты в гараже уменьшит площадь в квадратных футах и потенциально выбьет одну машину из вашего гаража на две машины.
«Если у каждого (в вашем районе) есть гараж на две машины, а у вас есть гараж на одну машину, потому что вы ставите ванную комнату, это может повредить вашей стоимости», — сказал Райт.
Если вы настроены сделать это, наибольшую озабоченность вызывает тепло. Потому что в гаражах обычно нет источника тепла , вам нужно будет принять меры, чтобы ваши трубы не замерзли, если вы живете в холодном месте.Возможно, вам также придется постучать отбойным молотком по полу гаража, чтобы зацепить существующую сантехнику.
Добавление полной, трех четвертой или половинной ванной комнаты
У вас есть несколько вариантов, как добавить ванную комнату в ваш дом:
Полу-ванная
Полуванна, также называемая «дамской комнатой», содержит только унитаз и раковину.
Ванна трехчетверная
Трехчетвертная ванна обычно содержит туалет, раковину и душевую кабину, но без ванны. В некоторых старых домах ванна на три четверти может содержать ванну, но не душ.
Ванная с туалетом
В полной ванне есть туалет, раковина, душ и ванна или комбинация ванна / душ.
Решение о размере добавляемой ванной комнаты зависит от сопоставимых домов в этом районе, размера вашего пространства и ваших личных потребностей. У вас может быть место только для дополнительной полуванны, не прибавляя больше квадратных метров к дому. Или у вас могут быть две ванные комнаты в районе, полном домов с двумя ванными комнатами, но вашей семье для удобства нужна третья ванная комната.
Бюджет тоже вызывает беспокойство. Добавление полноценной ванны потребует увеличения площади в квадратных футах, покупки ванной и душа и оплаты труда по установке всего этого, а не только раковины и унитаза. «Тогда у вас есть дополнительная сантехника и, возможно, у вас есть вытяжной вентилятор в ванной, который будет стоить электричества», — сказал Сингер. «И вы можете втиснуть половину ванны в существующую водопроводную трубу, тогда как если вы перейдете на полную ванну, им, возможно, придется переделать всю вашу линию.”
Неожиданные затраты на добавление санузла
Как и при любом строительстве, дела часто идут не так, как планировалось. Вы можете поднять пол и обнаружить, что опорные балки идут не в том направлении, которое вы ожидали, или трубы старые и размер снят с производства, и вам придется заменить их полностью. Вы можете найти немного плесени, которую нужно исправить.
«Будут некоторые вещи, о которых вы просто не узнаете, пока не начнете работать над проектом», — сказал Райт.Его рекомендация: выделите дополнительно 10% на непредвиденные расходы.
Экономия на постройке санузла
Ремонт дома стоит недешево, но есть способы снизить затраты.
Посмотрите, что продается. Вместо того, чтобы выбирать цвета и материалы для ванной своей мечты, подумайте о том, чтобы посетить магазин плитки и спросить их, что они пытаются ликвидировать. «Многое из этого будет мусором», — сказал Райт. «Но некоторые из них такие:« Эй, это сработает для нас.«Это значительно сэкономит вам на материалах».
Проверьте объявления. Если вы не разборчивы в арматуре, вы можете обнаружить, что местный строитель или подрядчик приобрели слишком много чего-то и продают их в Интернете со скидкой. Или вы можете найти что-то с несовершенством, которое вы можете не заметить.
Попробуйте построить в существующем пространстве. Если можно превратить шкаф или кладовую в ванную комнату, это будет дешевле, чем построить ванную комнату с нуля.«Если нужно начинать с нуля, это большая разница в стоимости», — сказал Райт.
Оставайтесь возле основной трубы водопровода. Если можете, попробуйте построить новую ванную комнату рядом с существующим трубопроводом.
Палка с обычным душем. «Если вы абсолютно не настроены на использование распылителей для тела и верхнего дождевого душа, такие расходы на сантехнику могут действительно поднять цену», — сказал Сингер.
Добавление ванной комнаты в дом может повысить его стоимость. и добавьте удобства для вашей семьи.Выберите свой размер, изучите сопоставимые дома и при необходимости купите материалы, чтобы превратить вашу ванную комнату в реальность.
Сколько стоит ремонт ванной комнаты? — Советник Forbes
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценка
Поскольку ванные комнаты — одна из наиболее часто используемых комнат в доме, они нуждаются в регулярном уходе, а иногда и в полном ремонте ванной комнаты.Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA) предлагает выделить от 5% до 10% стоимости вашего дома на ремонт ванной комнаты.
В среднем ремонт ванной комнаты стоит около $ 10,000 . Самую экономичную реконструкцию можно сделать за $ 2,500 , в то время как высококлассные проекты могут стоить более $ 30,000 . Стоимость будет варьироваться в зависимости от объема.
ПРИМЕЧАНИЕ: В начале 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19.В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.
Сметчик ремонта ванной комнаты
Распределение затрат на ремонт ванной комнаты
Размер комнаты, план этажа, количество сантехники и качество материалов влияют на окончательную цену ремонта ванной комнаты. На арматуру и пол должно приходиться около 15% от общего бюджета каждый, а на покраску — около 5% меньше.
Домашние мастера с ограниченным бюджетом могут потратить всего лишь $ 2100 на материалы для ремонта ванной комнаты. Тем, кто желает потратить больше на высококачественные товары, следует выделить долларов США, 9000 долларов США долларов США. Расставьте приоритеты в своих желаниях, а затем используйте ориентировочные цены, чтобы выбрать, где потратиться или сэкономить.
Душ
Стоимость нового душа может колебаться от $ 500 до $ 5 000 , что является относительно широким диапазоном. Это зависит от того, какие особенности вы выберете и из какого материала сделана душевая кабина.Душевые с каменным полом и встроенными сиденьями стоят дороже: от 4 000 до 5 000 долларов. Маленькие акриловые душевые кабины находятся на другом конце спектра по цене около $ 500 .
Столешницы
При выборе типа столешницы для установки в ванной учитывайте свои потребности. Ванные комнаты — это места с интенсивным движением людей, но они часто не нуждаются в таком же уровне прочности, как кухонные столешницы. Столешницы из ламината — частый выбор домовладельцев из-за их низкой стоимости и простоты установки.
Шкафы
У каждого производителя будут шкафы с разными ценниками, так что выбирайте сами. Самостоятельная установка шкафов — не лучшая идея, поскольку исправление ошибок в будущем может оказаться дорогостоящим. Рассмотрите возможность найма подрядчика, который поможет вам выполнить работу. Стоимость установки может составлять от 1200 долларов до 13 000 долларов.
Туалет
Стоимость материалов и установка туалета низкие по сравнению с другими затратами, связанными с реконструкцией. Базовые туалеты, которые выполнят свою работу, стоят около долларов 80 , в то время как высококачественные, гладкие модели могут стоить до долларов, 8000 .
Туалетный столик
Туалетные столики обычно включают в себя стойку для ванной, шкафчики, раковину и смеситель и стоят от до 300 долларов США долларов США. Для нестандартных туалетных столиков цена может быть еще выше, более $ 10 000 .
Напольные покрытия
Стоимость ремонта пола в ванной будет зависеть от того, какой материал вы выберете. Линолеум — самый бюджетный вариант напольного покрытия, который стоит всего долларов, 45 долларов за среднюю ванную комнату. Паркет может быть значительно выше, минимум $ 200 .Подумайте, на что вы рассчитываете, когда решаете, что установить в обновленной ванной комнате.
Краска
Эксперты говорят, что краска дает максимальную отдачу от затраченных средств. Это одна из наименее дорогих частей при ремонте, но она может существенно повлиять на внешний вид комнаты. Покраска ванной комнаты будет стоить от 350 до 750 долларов, и это интересный проект, сделанный своими руками.
Сантехника
В отличие от покраски, воду и трубы следует оставить профессионалам-сантехникам.Ожидайте, что вы потратите до $ 1,450 на материалы и до $ 16,000 на рабочую силу. Сантехника стоит дорого, но она того стоит.
Затраты на ремонт ванной комнаты
Опытные домовладельцы могут решить установить некоторые из этих элементов самостоятельно, но некоторые проекты, такие как сантехника, следует доверить профессионалам. Вызов подрядчика, который поможет вам завершить эти проекты, будет стоить тысячи долларов. Затраты на установку сильно различаются, но в целом, чем выше стоимость вашего приспособления или материала, тем больше подрядчики будут взимать плату за его установку.
Стоимость ремонта главной ванной
По данным NKBA, домовладельцы больше всего инвестируют в свои главные ванные комнаты, также известные как ванные комнаты — в среднем $ 32,000 . Эта стоимость будет зависеть от того, какие материалы вы используете.
Предметы роскоши, такие как гидромассажные ванны, будут дороже стандартных. В главных ваннах часто есть отдельный душ и ванна, двойной туалетный столик и больше места для таких вещей, как шкафы и сантехника.
Стоимость ремонта маленькой ванной комнаты
Стоимость ремонта главной ванной почти в два раза выше, чем ремонт небольших ванных комнат, таких как основная или гостевая ванна.По оценкам NKBA, домовладельцы тратят в среднем долларов, 18000 долларов, долларов на реконструкцию гостевой ванны и долларов, 12000 долларов, долларов на уборную, в которой нет ванны или душа.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько стоит переделать ванную комнату 10х10?
Ожидайте, что заплатите от $ 12 000 до $ 27 500 за реконструкцию ванной комнаты 10 × 10. Средняя стоимость ремонта ванной комнаты составляет от до 120 долларов до 275 долларов за квадратный фут.
Чем больше комната, тем дороже она будет стоить. Качество светильников также повлияет на общую стоимость, при этом высококачественные светильники будут дороже. Найдите бюджетные предметы в местном хозяйственном магазине.
Насколько реконструкция ванной комнаты увеличивает стоимость дома?
Ремонт ванных комнат может окупить от 60% до 67% затрат при перепродаже. Вы можете получить максимальную отдачу от инвестиций, добавив новую плитку, обновив шкафы и установив яркое, более естественное освещение.
Сколько стоит полностью выпотрошить ванную комнату?
Вы заплатите от 1000 до 2000 долларов , чтобы полностью выпотрошить или продемонстрировать ванную комнату. Общая стоимость будет зависеть от того, решаете ли вы это самостоятельно или доверяете это профессионалу. Демо-версия может показаться легкой задачей, но вы повредите то, что не собирались менять. Если это вызывает беспокойство, подумайте о найме генерального подрядчика для наблюдения за проектом.
.

Алюминиевые провода и кабели запрещены для использования в качестве проводки в квартирах и жилых домах. Но разрешено их использование только для подключения электроустановок при сечении кабеля свыше 16 кв. мм или для подключения инженерного оборудования (насосов, климатических устройств и т.д.) проводом от 2,5 кв. мм. Это прописано в ПУЭ издания после 2002 года. Однако, спрос на кабель с жилами из алюминия различных сечений остается высоким – это вызвано двумя банальными причинами: банальной экономией и ситуациями, когда нужно заменить часть старой проводки, а финансов на прокладку новых медных жил нет, а также в ситуациях описанных выше. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы, а также, какими бывают марки алюминиевых проводов и кабелей.

Цена. Стоимость кабеля играет решающую роль при больших объёмах производства. Однако следует учитывать, что если алюминиевый кабель ощутимо дешевле медного аналогичным сечением, то при сравнении меди и алюминия с разными сечениями, но сопоставимой допустимой токовой нагрузкой разница в стоимости не столь существенна.

Текучесть. Алюминиевые кабели и провода в большинстве своем делаются из мягких сплавов, а это пагубно сказывается на качестве контакта. При эксплуатации контакты с алюминием ухудшаются (особенно на скрутках и винтовых зажимах) и их нужно периодически протягивать. Это связано с его текучестью.
Окисление. При работе алюминиевого проводника во влажной среде и на воздухе происходит его окисление. В этом процессе поверхность жилы покрывается оксидной пленкой, после чего окислительные процессы останавливаются. Потому что образовавшаяся пленка препятствует их развитию. С одной стороны таким образом алюминий сам себя защищает от полного сгнивания, а с другой – оксидная пленка не проводит ток. Следовательно, контакт сначала начинает усиленно греться, по мере возрастания переходного сопротивления, а затем и вовсе исчезает.
Хрупкость. Большая часть проводов из алюминия ломаются, стоит их несколько раз согнуть. Это приводит к проблемам, как на этапе монтажа электроустановки, так и в процессе обслуживания, например при замене розеток и другого электрооборудования.

СИП – самонесущий изолированный провод. Используется в воздушных линиях электропередач напряжением вплоть до 35 кВ. Количество жил – от 1 до 4. Маркировка выглядит подобно этой: «СИП 1, СИП 2» и так далее. Если после цифры присутствует буква «А», значит нулевая жила изолирована, если нет – то ноль без изоляции. Жилы покрыты устойчивым к УФ-излучению полиэтиленом. От маркировки может изменяться количество жил и их конструкция. Отличительная особенность у марки СИП 3 – это то, что он одножильный сталеалюминевый провод.

АПВ – провод алюминиевый с монолитной изолированной жилой, производится в диапазоне сечений от 2,5 до 16 кв. мм. Используется для сборки электрических схем, щитов и шкафов, можно применять для сборки арматуры осветительных приборов. Продукция этой марки прокладывается в стенах, трубах, лотках. Рассчитан на напряжение до 1000 В 50 Гц. Материал изоляции – ПВХ-пластикат.

АВВГ – с алюминиевыми жилами и двойной виниловой изоляцией. Пожалуй, один из наиболее распространенных типов кабелей. Используется в сетях 0,66/1 кВ с частотой переменного тока 50 Гц. Выпускается в диапазоне сечений от 2,5 до 240 кв. мм. С количеством жил от 2 до 4. Его используют для стационарного подключения электрооборудования к питающей сети, может использоваться и в помещениях со сложными условиями, например, частично затопленные, с повышенной влажностью или взрывоопасные. Его можно использовать в качестве проводника на силовую проводку фактически активно используется в сетях 0,4 кВ. Используется и для проводки в жилых домах, подходит для подключения розеток и на производстве.

АВБбШв – с алюминиевыми жилами и ленточной броней изоляцией ПВХ каждой жилы и слоя опоясывающей изоляции, а вернее сказать снаружи ПВХ-шланг. Количество жил от 1 до 5, а их сечение от 2,5 кв. мм до 240 кв. мм. Номинальные напряжения – 0,66-1 кВ и 50 Гц частота переменного тока. Он может применяться для прокладки проводки и подключения электроустановок к питающей сети в сложных условиях, а также при возможностях механических повреждений, во взрыво- и пожароопасных помещениях. В том числе и для наружной прокладки и под землей, например для ввода в дом питающего кабеля. Броня из двух лент позволяет прокладывать линию без дополнительной защиты от грызунов. При сечениях свыше 6 кв. мм. изоляция усиливается слоем сшитого полиэтилена и покровом из битума.

АСБл – бронированный стальными лентами, а также в свинцовой оболочке. Количество жил от 1 до 4, их сечение лежит в диапазоне 16-800 кв. мм. Используется для работы в электроустановках напряжением до 10 кВ. В зависимости от класса гибкости и площади поперечного сечения токопроводящие жилы могут быть как однопроволочными (монолитными, в каталогах могут обозначаться сокращенно «ОЖ»), так и многопроволочными. Жилы покрыты бумажной изоляцией, заключены в экран из электропроводящей бумаги. Они заключены в свинцовую оболочку, а подушка выполнена из битума, крепированной бумаги и ПВХ-пленки. Можно использовать для прокладки в грунте с малой и средней коррозийной активностью.

АПвПуг – бронированный для линий напряжением до 6-10 кВ частотой 50 Гц. Тип брони – стальная ленточная. Изоляция – сшитый полиэтилен. Предназначен для прокладки в земле: траншеях и грунте независимо от степени коррозийной активностью. Поэтому герметичен, защищен от проникновения влаги. Возможно использование для воздушных линий, а в случае обеспечения должной противопожарной защиты (нанесения огнезащитных покрытий) и в сооружениях. Диапазон сечений – от 50 до 800 кв. мм, жилы многопроволочные. Кроме того на кабеле присутствует экран из медной проволоки сечением 16-35 кв. мм скрепленных медной лентой. Материалы позволяют прокладывать его даже в водоемах судоходных и несудоходных, при условии исключения вероятности механических повреждений кабеля.

ААБл – бронированный, для прокладки в сетях 1-10 кВ. Жилы могут быть однопроволочными или многопроволочными, изолированы пропитанной бумагой, поверх которой размещена поясная изоляция из полупроводящей бумаги. Это все заключено в алюминиевую оболочку и броню из двух стальных лент. Допустимые напряжения указываются в маркировке, например ААБл 1 – 1 кВ, ААБл 6 – 6 кВ, ААБл 10 – 10 кВ соответственно. Диапазон сечений 50-240 кв. мм. Может использовать в любой местности от умеренного до холодного климата. Для прокладки вертикальных участков линий нельзя использовать этот вид кабеля, есть специальный с нестекающей пропиткой ЦААБл-10. В грунте можно прокладывать данную марку при невысокой коррозионной активности.

ААШв – с бумажной изоляцией алюминиевых жил покрытых слоем общей виниловой изоляции. Используется в сетях до 10 кВ (или до 6 кВ в зависимости от конкретного варианта изделия). Жилы могут быть одножильными (маркировка «ОЖ» или «ОК») и многопроволочными (маркировка «мк», «мс», «мж»). При прокладке одного кабеля изоляция не распространяет горение. Пропитка бумажной изоляции выполняется таким вязким составом, что он не вытекает, а при соединении кабеля в муфтах не образуется воздушных включений. Экран выполнен из электропроводящей бумаги. Количество жил от 1 до 4, а диапазон их сечений лежит в пределах 50-800 кв. мм.

В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время все чаще говорят том, что алюминий вернется в бытовую электропроводку. Реальную причину этому назвать сложно. Производители позиционируют новые кабели, изготовленные из нетекучих жестких сплавов, а также разработку алюминиевых кабелей, покрытых слоем меди. Скептики утверждают, что это попытки компании «Русал» увеличить доход от сбыта своей продукции. В любом случае виды и марки алюминиевых проводов и кабелей нужно знать, чтобы их правильно использовать.

Цена. Стоимость кабеля играет решающую роль при больших объёмах производства. Однако следует учитывать, что если алюминиевый кабель ощутимо дешевле медного аналогичным сечением, то при сравнении меди и алюминия с разными сечениями, но сопоставимой допустимой токовой нагрузкой разница в стоимости не столь существенна.

Текучесть. Алюминиевые кабели и провода в большинстве своем делаются из мягких сплавов, а это пагубно сказывается на качестве контакта. При эксплуатации контакты с алюминием ухудшаются (особенно на скрутках и винтовых зажимах) и их нужно периодически протягивать. Это связано с его текучестью.
Окисление. При работе алюминиевого проводника во влажной среде и на воздухе происходит его окисление. В этом процессе поверхность жилы покрывается оксидной пленкой, после чего окислительные процессы останавливаются. Потому что образовавшаяся пленка препятствует их развитию. С одной стороны таким образом алюминий сам себя защищает от полного сгнивания, а с другой – оксидная пленка не проводит ток. Следовательно, контакт сначала начинает усиленно греться, по мере возрастания переходного сопротивления, а затем и вовсе исчезает.
Хрупкость. Большая часть проводов из алюминия ломаются, стоит их несколько раз согнуть. Это приводит к проблемам, как на этапе монтажа электроустановки, так и в процессе обслуживания, например при замене розеток и другого электрооборудования.

Нравится(0)Не нравится(0)
samelectrik.ru
Одножильный или многожильный провод: какой лучше выбрать?
Сравниваем одно- и многожильные провода
Какой провод лучше многожильный или одножильный? Такой вопрос часто возникает перед началом работ по замене проводки. Ответ на него не может быть однозначным, ведь каждый из этих видов проводов создан для своих целей. Поэтому чтобы ответить, давайте разберем достоинства и недостатки каждого из них.
Структура проводов
Наш разговор о том, какой провод одножильный или многожильный выбрать, мы начнем с рассмотрения структуры провода. Это позволит нам более детально разобрать, как он устроен.
Одножильный провод или многожильный: классы гибкости проводов
Одним из основополагающих нормативных документов в этом вопросе является ГОСТ 22483 – 2012. Он говорит о том, какой должен быть провод по конструкции, устанавливает требования к техническим характеристикам, а также определяет параметры, которые позволяют относить провод к тому или иному виду или подразряду.
Первое, что стоит упомянуть — это класс гибкости. Он определяет насколько сильно можно изгибать провод, и насколько он стоек к такому виду деформаций. Всего существует 6 классов гибкости.
Таблица номинальных параметров проводов первого класса гибкости
К первому классу гибкости относятся все однопроволочные провода. Кроме того, к ним относят многопроволочные провода с сечением в 185 мм2 — такие сечения применяются только в промышленности, поэтому мы их рассматривать не будем.
Второй класс является более гибким. Чтобы достичь этого свойства, провода делают состоящими из нескольких отдельных проволок, скрученных между собой. Таблица 4 ГОСТ 22483 – 2012 определяет их минимальное количество для проводов разного сечения.
Таблица номинальных параметров проводов пятого класса гибкости
А вот для классов 3 и выше, минимальное число проволок не должно быть меньше, чем для второго класса, и определяющим фактором инструкция называет сечение каждой отдельной проволоки. Таблицы 5, 6, 7, 8 ГОСТ 22483 – 2012 определяют это максимальное сечение каждой отдельной проволоки в проводах разного сечения.
Дабы лучше понять отличие одножильного провода от многожильного, а также отличия между разрядами гибкости, давайте возьмем конкретный пример. Допустим, у нас имеется провод третьего и пятого класса гибкости, сечением в 1 мм2. Провод третьего класса гибкости будет выполнен из нескольких проволок с диаметром не более 0,43 мм, а провод пятого класса — из проволок с диаметром не более 0,21 мм. Соответственно в проводе пятого класса отдельных проволок будет больше, и их общее число не должно быть меньше 7, что определено для провода второго класса.
Таблица номинальных параметров проводов третьего класса гибкости
Обратите внимание! Существуют еще провода круглой, уплотненной и фасонной формы. В данной статье мы их не рассматриваем, так как преимущественно такие изделия встречаются с сечением в 25 мм2 и более. Это уже мощные силовые установки, которые требуют специального расчета.
Многожильный алюминиевый провод
Сразу отметим, что данное правило распространяется не только на медные провода. Алюминиевые провода так же могут быть гибкими и многопроволочными. Только обычно это провода с сечением в 16 мм2 и более. При этом выше второго класса гибкости алюминиевые провода не встречаются.
Достоинства одно- и многожильных проводов
Разобрав отличие многожильного провода от одножильного, и различия разных многожильных проводов, можно приступать к анализу их преимуществ и недостатков. И здесь нам следует дать ответ на следующие вопросы: как они отличаются по физическим свойствам, как отличаются по механическим свойствам, и в чем отличие этих проводов в плане монтажа и эксплуатации?
В данном видео подробно рассказывается об одно- и многожильных проводах.
Достоинства одножильных проводов
Начнем с разбора одножильных проводов. Данный вид проводников обычно относят к установочным. То есть к таким проводам, которые после монтажа не следует перемещать, гнуть и подвергать другим видам механических воздействий.
Одним из главных преимуществ таких проводников является более низкое сопротивление 1 км провода. Например, для медного проводника в 1 мм2 сопротивление должно быть не больше 18,1 ОМ. Для сравнения, такой же проводник, но пятого класса гибкости, может иметь сопротивление до 19,5 Ом. Разница, конечно, не самая существенная, и вполне укладывающаяся в статистическую погрешность, но она есть.
Формула расчета сопротивления проводника
Объясняется такое расхождение достаточно просто — чем меньше сечение единичного проводника, тем больше сопротивление. В идеале множество проволок в многожильном проводе соединены, и представляют собой единое целое, но все равно есть определенное сопротивление между отдельными проволоками, которое и приводит к большему суммарному сопротивлению провода.
Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание, выбирая многожильный или одножильный провод, является удобство монтажа. И в первую очередь, это касается контактных соединений. Давайте рассмотрим, какой провод лучше соединять.
Если следовать правилам ПУЭ, то нам доступны винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и соединения методом пайки. Давайте рассмотрим каждый из них.
Обратите внимание! Наш дальнейший анализ соединений мы проводим для медного провода. Ведь, согласно ПУЭ с 2001 года, в жилых помещениях допускается применять только медный провод. А наш выбор, что лучше, мы приводим именно для проводов небольшого сечения.
На фото винтовые клеммы
Соединение при помощи винтовых клемм или винтов выполнить при помощи одножильного соединения проще.
Винты не могут пережать проводник и уменьшить его сечение, а отдельные проволоки не вылезут из места контактного соединения.
Клеммы WAGO
Если для соединения используются столь популярные сейчас зажимные клеммы WAGO, то одножильный провод подойдет идеально.
А вот с многожильным могут возникнуть проблемы, но только при использовании клемм, отличных от представленной на картинке.
Сварка проводов
Сварку одножильных проводов, также выполнить несложно. Хотя это вовсе не говорит о том, что многожильные провода нельзя сваривать.
Просто проводники, особенно высокого класса гибкости, при сварке можно повредить, или оборвать у них часть проволок, что не скажется положительно на качестве такого соединения.
Соединение проводов методом прессовки
Если выполнять соединение прессовкой, то можно использовать провод многожильный или одножильный.
В то же время, если вы выполняете прессовку без специального инструмента, то выполнить качественную прессовку одножильного провода большого сечения немного сложнее.
Соединение проводов методом пайки
Ну, и последним вариантом является пайка. Данный вид соединения обычно применяется для проводников небольшого сечения.
Тут значительно проще работать с многожильными проводниками, так как место монтажа и прокладки провода обычно сильно ограничено и провод для этого приходится сильно изгибать.
Читайте также: Как соединить многожильный и одножильный провод.
Последним преимуществом одножильного провода является его цена. Она обычно немного ниже, хотя в некоторых случаях эта разница может быть многократной.
Достоинства многожильных проводов
Прочитав первую часть нашего текста, у вас может сложиться впечатление, что выбирать какой провод лучше одножильный или многожильный, вообще не стоит, ведь выбор в пользу одножильного изделия очевиден. Но это не совсем так.
И сейчас мы попробуем объяснить почему:
Самым главным преимуществом многожильного провода является его гибкость. Это особенно актуально для проводов большого сечения в 10, 16 и более мм2. Конечно такие провода практически не применяются на бытовом уровне, но иногда могут потребоваться и они.
Радиус изгиба провода
Такой провод удобнее монтировать и в случае необходимости его можно переместить, как на видео. При этом не стоит забывать о том, что даже самый гибкий провод имеет допустимый радиус изгиба. Обычно он колеблется от 5 до 10 диаметров провода и, отчасти, зависит от типа изоляции.
Обратите внимание! Для переносных электроустановок может применяться только гибкий провод. Раньше для этого класса, особенно гибких проводов, даже существовало специально обозначение – шнур. Но на данный момент от него отказались.
Наконечники для многожильного провода
Что касается коммутации проводов, то все достоинства и недостатки мы уже описали выше. В пользу многожильных проводников можно добавить только то, что сейчас существуют специальные латунные наконечники, стоимость которых невелика. Смонтировать их вы сможете своими руками без дополнительного инструмента.
Применение наконечников с клеммами WAGO
Они применяются для соединения многожильного провода с винтовыми клеммами или могут быть использованы после специальной прессовки для клемм WAGO. Их применение полностью нивелирует все преимущества одножильного провода для этих типов соединений.
Вывод
Выбирая многожильный провод или одножильный, помните, что для каждого из них есть более предпочтительная сфера применения. Если вы монтируете скрытую проводку в стене, то вам, очевидно, дешевле будет остановить свой выбор на одножильном проводнике.
Если же вы монтируете временную электроустановку, то многожильное изделие будет гораздо практичнее. Если провод не планируется перемещать после монтажа – выбирайте одножильный, а в тех местах, где возможно изменение схем прокладки, лучше отдать предпочтение его многожильному собрату.
elektrik-a.su
Чем отличается кабель от провода
Многие рядовые потребители, которые не связаны с электричеством, до сих слабо представляют разницу между кабелем и проводом. Для них, и то и другое является одинаковой электропроводкой.
Даже в отдельных статьях эти материалы используются как синонимы. Внешне они очень похожи, но различия есть.
Можно выделить пять из них:
число проводников
количество слоев изоляции
качество изоляции и условия ее применения
цифровая и буквенная маркировка
срок эксплуатации
Рассмотрим подробнее в чем же они отличаются и в чем схожи?
Обозначение по ГОСТ
Во-первых, определимся с названием.
Согласно ГОСТ 15845-80 вот что подразумевается под данными кабельными изделиями:
Что такое провод? Провод — это проводник (одножильный или многожильный) с изоляцией вокруг жилы в форме трубки. Некоторые провода вовсе не имеют изоляции.
Например голые провода А (алюминиевый), АС (алюминиевый со стальным сердечником), ПС (провод стальной), ПСО (провод стальной одножильный).
Отдельной категорией идет относительно новый вид проводов – СИП (самонесущий изолированный провод).
Очень подробно о его характеристиках, марках и отличиях можно прочитать в статье ниже.
Кабель — это уже несколько изолированных проводников соединенных в одну конструкцию. Кабели имеют двойной слой изоляции.
Изоляция самого проводника, плюс изоляция поверх всех жил. Вторая изоляция может быть из:
пластмассы
резины или каучука
металла
СПЭ – сшитого полиэтилена
Самыми современными марками считаются кабели из сшитого полиэтилена.
То есть, грубо говоря получается, что кабель — это несколько проводов объединенных под одной защитной оболочкой. Если на 2-х, 3-х проводниках, даже скрученных вместе, нет еще одной изоляции, то это провод.
А если есть еще одна внешняя изоляция, то можно сразу считать его кабелем? Нет, не всегда. Вот тут то и кроется ошибка многих. Одиночный проводник или “лапшу” может отличить каждый, а при наличии второй оболочки начинаются сомнения.
Например, ПВС, ШВВП или ПУГНП это вовсе не кабель, как считают некоторые, хотя у них и есть внешняя защита.
Вот расшифровки их названий:
ПВС – Провод с изоляцией из Винила Соединительный
ШВВП – Шнур с изоляцией из Винила с оболочкой из Винила Плоский
ПУГНП – Провод Универсального Назначения Гибкий Плоский
Более подробно с характеристиками, маркировкой и требованиями ТУ по кабелям, шнурам и проводам можно ознакомиться из ГОСТ 53768-2010.
Вот сводная сравнительная таблица кабеля ВВГ и провода ПВС. Их недостатки и преимущества.
Разница качества изоляции
Но все таки на первое место при любом сравнении выходит качество изоляции. Она играет важную роль в зависимости от условий монтажа.
Многие кабели можно помещать в агрессивные среды в открытом виде без всяких кабельных каналов или гофрорукавов.
А вот провода, даже не в активной среде, а всего лишь под воздействием воды (дождь), перепадов температур или прямых лучей солнечного света постепенно выйдут из строя. Не говоря уже о других посторонних воздействиях.
Кроме конечно СИП. Но и его в отличие от кабелей, нельзя прокладывать под землей, даже в трубе или гофре.
Отсюда и будет разница в цене, хотя казалось бы по конструкции оба вида и похожи (с двойной изоляцией). Поэтому провода применяются в зданиях, ЗРУ (закрытые распредустройства), а не на улице.
Иногда, для прокладки кабелей в земле и обеспечения дополнительной защиты, используют бронированные марки. Помимо всех слоев изоляции, у них поверх жил накладывается слой алюминиевой или свинцовой оболочки.
Многожильные или одножильные — что лучше
Провода бывают:
многожильными-гибкими (один провод состоит из десятков тоненьких жил)
К примеру, провод ПВ-3.
Его часто используют при сборке вводных и распределительных электрощитков.
Только имейте в виду, что без гильзования подключать его нельзя. Даже в тех автоматах с полукруглой формой контактной площадки, где казалось бы, жилы должны идеально занять все пространство, все только будет хуже.
Жилы перегнутся, деформируются, часть из них попросту не будет участвовать в передаче тока.
При больших нагрузках все оплавится и сгорит. В этом и заключается одна из проблем подключения СИП к автомату. Жила то там вовсе не монолит, да еще и алюминий!
моножильными-жесткими (провод монолитный)
Например ПВ-1. Если в начале названия стоит буква ”А” (АПВ), это означает материал изготовления – алюминий. Если ее нет, то провод медный.
Алюминиевые провода не относятся к гибким. Они способны выдержать максимум до 10 перегибов, после чего отламываются. Медные же можно изгибать до полусотни раз.
Многожильные используются в местах, где требуется множество изгибов, либо где провод необходимо протягивать через узкие отверстия.
Одножильные, благодаря своей конструкции, имеют меньшее сопротивление. Их выгодно монтировать там, где нужно увеличить производительность на высоких частотах.
Со временем, сопротивление многожильных может поменяться в сторону увеличения и ухудшиться.
Почему это происходит?
Дело в том, что поверхность каждой тоненькой проволочки подвержена окислению. Вследствие чего, ухудшается контакт между ними. И сечение перестает быть однородным, изменяя сопротивление.
У моножилы подобного эффекта не будет. Там окислы могут размножиться только по поверхности, но внутрь цельного металла естественно не проникнут.
Еще некоторые электрики моножилу считают более стойкой с коротким замыканиям. У гибкого провода, вследствие того, что его медные жилки не слишком плотно прилегают друг к другу, в первые мгновения КЗ, динамический ударный ток не сразу охватывает все сечение жилы, а воздействует больше на проволоки у поверхности.
В результате они, оказавшись под большей нагрузкой чем их «внутренние собратья», оплавятся в первую очередь. А вот для моножилы это не страшно — она цельная. Правда теория эта довольно спорная.
Кабеля также бывают одножильными и многожильными. При этом жила в этом кабеле может быть однопроволочной или многопроволочной.
К примеру, если у вас есть кабель КГ 3*50, то про него правильнее будет говорить — медный трехжильный кабель с многопроволочными жилами. А не, трехфазный кабель с гибкими жилами. В первом определении информации больше и она точнее.
Одножильные кабеля называют жесткими, а многожильные гибкими. По гибкости кабель подразделяется на шесть классов.
Первый класс — это одножильный кабель. Шестой класс — кабель с самой лучшей гибкостью. Но он и стоит на порядок дороже.
Чем тоньше каждая жилка, тем гибче кабель. Все жилы определенного сечения рассчитаны на свой номинальный ток. Если он превышает это значение, то изоляция нагревается и начинает плавиться.
Жесткий кабель обычно укладывают в землю, заделывают под штукатурку. Гибким, подключают переносные электроприборы. Его же используют в изготовлении переносок и удлинителей.
Преимущества жесткого кабеля при подключении приборов в том, что его концы нет необходимости пропаивать или прессовать специальными наконечниками.
Для подключения же гибкого кабеля придется закупать много разной дополнительной расходки и инструментов.
Зачастую гибким кабелем подключают светильники и настольные лампы. Так как эти приборы подвергаются частой ревизии, замене лампочек и т.п.
Что лучше, моножила или многожила? Если подходить к вопросу относительно эксплуатации, то разницы никакой. Главное отличие в монтаже.
Не хотите закупать наконечники и готовы подольше повозиться с протяжкой и укладкой – ваш выбор жесткий одножильный.
В противном случае выбирайте многожильный.
Однако, если речь идет не о капитальном ремонте, а например наращивании старой алюминиевой проводки при подключении дополнительной розетки, то здесь нужно остановиться только на гибком варианте.
Почему так, а не иначе, читайте в отдельной статье:
Таблицы номинальных токов
Если вам нужно узнать сколько нагрузки можно пропустить через жилы разного сечения, в зависимости от условий прокладки, напряжения и материала жил, воспользуйтесь таблицами номинальных токов для кабелей и проводов:
КЛ (Cu) резиновая и ПВХ изоляцияКЛ (Al) резиновая и ПВХ изоляцияКЛ гибкие с резиновой и ПВХ изоляциейКЛ (Cu) с бумажной изоляцией в землеКЛ (Cu) с бумажной изоляцией в воздухеКЛ (Al) с бумажной изоляцией в землеКЛ (Al) с бумажной изоляцией в воздухе
Средний срок службы кабеля с двойной изоляцией — 30лет. Провода с одинарной — менее 15 лет.
Расшифровка названий и сокращений
Вот сборные данные с расшифровкой всех названий основных марок кабелей применяемых при монтаже проводок и строительстве электросетей:
Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода
Исходя из вышеизложенного, нельзя делать однозначного вывода что лучше, кабель или провод. У каждого из них своя область применения.
Главное правильно определиться и четко понимать, когда можно применять один вид изделий, а когда другой. Каждый случай имеет разные оптимальные условия эксплуатации и монтажа.
Но монтаж домашней электропроводки согласно ПУЭ, нужно делать только кабелями (за исключением сборки щитка).
Статьи по теме
domikelectrica.ru
Алюминиевый кабель: описание, виды, характеристики
Алюминиевый кабель, как и любой другой, имеет ряд основных характеристик. К этому списку принадлежат такие параметры, как материал и сечение жилы, материал для изоляции и количество проволок в жиле.
Первая характеристика
Итак, к первому параметру относится материал жилы. В быту люди чаще всего прибегают к использованию трех основных кабелей: медные, алюминиевые и алюмомедные. Если говорить об алюминиевом кабеле, то можно выделить такие положительные качества, как дешевизна, легкий вес, хорошая электропроводимость, хорошая отдача тепла, стойкость к химическим воздействиям.
Однако есть и некоторые недостатки у этого провода:
Очень малая гибкость материала. Если несколько раз в одном и том же месте перегнуть алюминиевую проволоку, то она сломается. Из этого следует, что эксплуатация этого типа кабеля приемлема лишь в стационарных установках без острых углов, поворотов и т. д.
Окисление при контакте с воздухом. При взаимодействии воздуха и этого металла появляется оксид алюминия. Это очень тугоплавкая пленка черного цвета, которая покрывает жилу. Вся беда заключается в том, что оксид является полным диэлектриком. По этой причине в местах образования пленки электрический ток практически не проходит.
Алюминий считается хорошим проводником, но это лишь в том случае, если материал является чистым, то есть не содержит примесей. В настоящее время добиться этого очень трудно.
Второй параметр — сечение
Сечение алюминиевого кабеля — это довольно важная характеристика, которая относится к любому типу проводника. Если говорить о проводах в общем, то их сечение может находиться в пределах от 0,3 до 800 мм2. Однако стоит сказать, что в быту использовать такие провода не рекомендуется. Наиболее распространенное сечение — от 0,35 до 16 мм2. Редко, но все же используются кабели сечением 25 мм2.
Для того чтобы определиться, какое сечение необходимо в той или иной проводке, необходимо основываться на силе тока и напряжении, которое будет в сети. Зависимость этих параметров очень проста. Чем толще сечение кабеля, тем большей проводимостью он обладает. Еще одна небольшая, но важная характеристика кабеля с алюминиевыми жилами — это их количество. В зависимости от этого показателя будет меняться гибкость всего провода в целом. Зависимость этой характеристики следующая — чем больше жил на сечение, тем гибче будет провод.
Изоляция
Если выбирать наиважнейшую характеристику алюминиевых кабелей, то это будет изоляционный материал. Именно этот элемент определяет, какими качествами будет обладать провод. В зависимости от изоляции различают такие виды кабелей: бронированные, термостойкие, водонепроницаемые, с защитой от давления и т. д. Так как электрический ток — это реальная опасность для жизни человека, то вопрос об изоляции кабеля — важнейшая часть его эксплуатации. Однако тут стоит сказать, что изоляция нужна не только для защиты человека, но и для защиты самого проводника. Лучше всего это видно в том случае, если имеется многожильная проводка.
Задача изоляции и электрическая прочность
Если говорить об основных задачах изоляции, то к ним можно отнести следующее: защита от утечки, а также от поражения электрическим током, термическая и механическая защита самого кабеля, индикация проводников. Тут стоит отметить, что материалов, использующихся для изоляции, а также видов изоляции очень много. Чтобы рассмотреть все виды, уйдет огромное количество времени, к тому же в этом нет смысла. Лучше всего определиться с теми, которые применимы в бытовых условиях.
В настоящее время существует два основных вида. Первый — это ТПЖ — токопроводящая жила, а также оболочка, покрывающая жилу снаружи. Основной параметр, по которому подбирается материал для изоляции, — электрическая прочность. Этот параметр можно описать следующим образом: это значение силы тока, которого будет достаточно, чтобы он пробил слой изоляционного материала толщиной в 1 мм. Стоит отметить, что все кабели, которые используются в бытовых условиях, имеют огромную электрическую прочность, а потому пробивание электрического тока возможно лишь в случае механического повреждения самой изоляции кабеля.
Стойкость к нагреву
Вторая характеристика изоляционного материала, использующегося для покрытия алюминиевого кабеля, — это нагревостойкость. Тут все довольно просто: чем больше это значение, тем большую температуру нагрева может выдержать материал, не потеряв при этом своих свойств. Это довольно важное качество, так как всем известно, что при прохождении электрического тока проводник нагревается. Если значение будет недостаточно большим, то изоляционный материал расплавится. Сюда же стоит отнести такие качества провода, как стойкость к морозу и механическая прочность. Естественно, чем прочнее и устойчивее изоляция на разрыв, тем лучше.
Одним из наиболее распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день является поливинилхлорид (ПВХ). Наилучшие качества этот продукт демонстрирует при противостоянии щелочам и другим кислотам. К минусам этого материала стоит отнести то, что у него довольно низкая стойкость к морозу — всего до -20 градусов по Цельсию.
Силовой кабель с алюминиевыми жилами
Основное применение эти кабеля получили в линиях электропередач высокого напряжения. Тут стоит отметить, что при повышенных температурах значение пропускной способности напряжения такого кабеля не меняется. Однако при обратном действии, то есть при понижении температуры, будет снижаться и пропускная способность. Силовой алюминиевый кабель довольно широко распространен из-за того, что он отличается низкой себестоимостью. При этом он также имеет небольшой вес даже при больших габаритах. Именно эти преимущества и выделяют кабель с алюминиевой жилой от кабеля с медной.
Однако низкая стоимость не всегда хорошо. Отзывы покупателей и электриков довольно спорные на этот счет. Да, алюминиевые кабели дешевле, но их сопротивление почти в полтора раза больше, чем у меди, к примеру. Другими словами, недостаток в том, что при одинаковом сечении алюминиевый кабель пропускает в полтора раза меньше тока и при этом нагревается. Для того чтобы решить эту проблему, приходится покупать кабель с более толстым сечением.
Алюминиевый бронированный кабель
Бронированный кабель отличается от остальных тем, что кроме изоляции имеет еще и слой металла. Наличие дополнительного металлического слоя сильно повышает срок эксплуатации такого кабеля, а также проводник становится более защищенным от механических повреждений.
Чаще всего в качестве металлического слоя используют оцинкованную ленту, которая наматывается между слоями обычной изоляции. К недостатку, конечно, относится почти полная потеря гибкости кабеля, что становится еще более заметно в случае с алюминиевым проводником, который изначально характеризуется малой гибкостью.
fb.ru
Виды кабелей, проводов и шнуров
Виды кабелей, проводов и шнуров
Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы тщательные сведения о них.

Силовые кабели
Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации.
ВВГ — обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение — 660–1000 В, частота — 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение — от 1,5 до 240 мм².
В бытовых условиях используется кабель сечением 1,5–6 мм², при строительстве частного дома — кабель сечением до 16 мм². Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными. Никаких ограничений нет — можно и в квартире положить кабель сечением 10 мм².
ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до + 50 °C. Выдерживает влажность до 98 % при температуре до +40 °C. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам. При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает, что для поворота на 90 °C в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля.
В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины.
Кабель ВВГ в разрезе
Разновидности кабеля ВВГ:
АВВГ— те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;
Кабель АВВГ
ВВГнг— кембрик с повышенной негорючестью;
Кабель ВВГнг LS
ВВГп— наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;
ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.
NYM не имеет российской расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.
Кабель NYM: 1 — медная жила; 2 — оболочка ПВХ; 3 — продольная негорючая герметизация; 4 — изоляция ПВХ
Количество жил — от 2 до 5, сечение — от 1,5 до 16 мм². Предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго- и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом воздухе. Диапазон рабочих температур — от –40 до +70 °C.
Недостаток: плохо выдерживает воздействие солнечного света, поэтому кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе. Однако бывает только круглого сечения (неудобно закладывать в штукатурку или бетон) и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба — 4 диаметра сечения кабеля.
Кабель КГ
КГ расшифровывается очень просто — кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ — резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. д. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

Примечание
КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе. На стройке для протяжки силовых линий он просто незаменим. Хотя отдельные оригинальные люди, привлеченные гибкостью и надежностью КГ, монтируют его в качестве домашней проводки.

ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил — от 1 до 5. Сечение — от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает границы витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован этот материал пониженной горючести.

Кабель ВББШв
ВББШв предназначен для переменного номинального напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модификации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах, земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °C. Влагоустойчив: при температуре +35 °C выдерживает влажность 98 %. Применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок, а также подведении электричества к отдельно стоящим объектам. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля. ВББШв прекрасно подойдет для подземного подведения электричества к отдельно стоящему строению.
Модификации:
АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;
ВББШвнг — негорючий кабель;
ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных температурах.

Провода
Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП (ПУНП) и ПБППг (ПУГНП). Произнести буквосочетание ПБППг сложно, поэтому чаще его называют ПУНП или ПУГНП. ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным.
Провод ПБПП
Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение — до 250 В, частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров.
ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется буква «г» — гибкий. Все остальные характеристики соответствуют ПУНП, только минимальный радиус изгиба равен 6. Отличительное свойство — гибкость, поэтому ПУГНП прокладывают в местах, где проводка совершает частые изгибы, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.
Провод ПУГНП
К разновидности ПУНП относится провод с алюминиевыми жилами — АПУНП Он имеет точно такие же характеристики, что и ПУНП, с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным, а следовательно, гибким.

Примечание
В целом провода марок ПУНП, ПУГНП и АПУНП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастеру приходится иметь дело именно с ними. Однако следует помнить, что эти марки проводов узкоспециализированные, и не стоит применять их вместо силовых кабелей (таких как NYM или ВВГ).
Внимание!
Популярность проводов ПУНП и ПУГНП основана прежде всего на цене. Однако в этом таится подвох. Дело в том, что в последнее время было замечено несоответствие между заявленным сечением жил провода и фактическим. После проверки выяснилось, что провод, имеющий маркировку ПУГНП 3 х 1,5, на самом деле 3 х 1 — то есть фактическое сечение жилы меньше. То же самое относится и к изоляции. При покупке проводов этой марки необходимо измерять сечение жил и толщину изоляции.

ППВ — медный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, с сечением от 0,75 до 6 мм². Количество жил — 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение — до 450 В, частота — до 400 Гц. Провод стоек к агрессивным химическим средам, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.
АППВ имеет те же самые характеристики, что и ППВ, за исключением материала жилы — она алюминиевая.
Провода ППВ и АППВ
АПВ — алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ. Провод круглый, жила однопроволочная с сечением от 2,5 до 16 мм² и многопроволочная — от 25 до 95 мм².
Провод АПВ
Провод применяется практически во всех видах монтажа стационарных осветительных и силовых систем. Прокладывается в пустотах, трубах, стальных и пластиковых лотках. Широко используется при монтаже распределительных щитов. Химически стоек, температурный режим эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.
Провод ПВ 1
Внешний вид и характеристики ПВ 1 во всем совпадают с АПВ, кроме материала жилы: вместо алюминия — медь. Сечение жилы начинается с 0,75 мм². Кроме того, жила становится многопроволочной не с 25, а с 16 мм². Более гибок, чем АПВ.
Характеристики провода ПВ 3 совпадают со свойствами АПВ и ПВ 1. Область применения — монтаж участков осветительных и силовых цепей, где необходим частый изгиб проводов: в распределительных щитах, при установке большого количества электроустройств. Применяется также для прокладки электроцепей в автомобилях. Радиус изгиба — не менее 6 диаметров провода.
Провод ПВ 3

Примечание
Провода марок АПВ, ПВ 1 и ПВ 3 имеют самую разнообразную расцветку изоляции, поэтому их весьма удобно использовать для монтажа различного вида распределительных щитов.

ПВС — медный многожильный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Оболочка проникает в пространство между жилами, придавая проводу круглую форму и плотность. Жила многопроволочная, их общее количество колеблется от 2 до 5, сечение — от 0,75 до 16 мм². Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Изоляция жил имеет цветовую маркировку, оболочка белая. Провод используется при присоединении различных электроустройств, начиная с бытовой техники и заканчивая садовым инвентарем. Благодаря гибкости и легкости применяется также для проведения освещения и даже монтажа розеток.
Провод ПВС
ПВС является бытовым проводом, используемым для изготовления удлинителей, шнуров для любого вида техники и ремонта электросетей. Он негорюч (при одиночной прокладке не распространяет горение), термостоек: диапазон температур — от –40 до +40 °C (вариант ПВСУ) и от –25 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к изгибу и механическому износу. ПВС может выдержать не менее 3000 перегибов.
ШВВП — медный или меднолуженый плоский провод. Изоляция жил и оболочка из ПВХ. Жила многопроволочная, повышенной гибкости. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 0,5 до 0,75 мм². Напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Используется как шнур для присоединения осветительных приборов и бытовой техники невысокой мощности, например, паяльников, миксеров, кофемолок и радиоэлектронных приборов.

Примечание
ШВВП — провод исключительно для домашних нужд, его не применяют для проводки освещения или розеток.

Провод ШВВП

Кабели для передачи информации
Помимо электроэнергии кабели передают информационные сигналы. В последнее время появилось множество новых видов проводников информации. Если еще 10–15 лет назад существовали лишь телефонные и антенные кабели, то сейчас с развитием компьютерной техники видов информационных проводников стало намного больше. Большинство из них слишком специализировано и представляет интерес лишь для узкопрофильных специалистов. Для домашнего мастера достаточно знать и уметь пользоваться лишь несколькими видами. Их мы и рассмотрим.
Коаксиальный кабель RG-6
Антенные кабели. На сегодняшний день чаще всего используются RG-6, RG-59, RG-58 или российские аналоги серии РК 75. RG-6 — коаксиальный кабель для передачи высокочастотных сигналов для электронной аппаратуры, телевидения или радио. Состоит из центральной медной жилы сечением в 1 мм², окружающей ее изоляции из вспененного полиэтилена, экрана из алюминиевой фольги, внешнего проводника из луженой медной оплетки и оболочки из ПВХ. Широко используется для передачи сигналов кабельного и спутникового телевидения. Имеет множество технических характеристик, касающихся частоты передающего сигнала, сопротивления, экранирования и т. д.
Кабель РК 75
Например, обозначение в названии кабеля РК 75 означает, что сопротивление проводника — 75 Ом. Данная информация предназначена для специалистов. Вкратце можно сказать, что этот кабель идеально подходит для передачи видеосигнала от антенны или видеокамеры до приемника (телевизора) и разводки видеосигнала на несколько источников.
Коаксиальный кабель с наконечником
Кабели марок RG имеют множество разновидностей и отличаются друг от друга по некоторым характеристикам, например сопротивлению проводника, устойчивости к температурным и ударным нагрузкам, времени затухания сигнала, разновидности экрана и т. д.
Кабель РК 75 в разрезе
Компьютерные кабели. Служат для построения компьютерных сетей. Кабель, при помощи которого компьютеры соединяются с Интернетом или друг с другом, — это как раз, известная всем компьютерщикам — витая пара. Состоит из одной или нескольких пар проводов, перевитых попарно, что делается в целях улучшения приема или передачи сигнала.
Витая пара
Каждый проводник заключен в изоляцию из ПВХ или пропилена. Внешняя оболочка также из ПВХ. Кабель может быть дополнительно оснащен влагонепроницаемой оболочкой из полипропилена.
Витая пара в разрезе
В конструкции витой пары присутствует разрывная нить. При ее помощи с кабеля легко снимается внешняя оболочка, открывая доступ к токопроводящим жилам. В зависимости от вида кабеля возможны различные варианты защиты:
UTP, или незащищенная, без общего экрана для пар проводов;
FTP, или фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги;
STP, или защищенная, с общим экраном из медной сетки, к тому же каждая витая пара окружена отдельным экраном;
S/FTP, или фольгированная, экранированная с общим экраном из фольги, к тому же каждая пара дополнительно заключена в экран.
Наконечник RJ-45 для подсоединения к компьютеру
Кроме того, витые пары разделяются на категории по количеству пар, объединенных в один кабель. Самый распространенный вид, применяемый для компьютерных сетей, — это категория CAT5e. Он состоит из 4 пар проводов различного цвета. Скорость передачи данных — до 1 Гб/с при использовании всех пар. Можно увидеть такой кабель, использующийся в качестве телефонного провода категории CAT1 или САТ2, то есть состоящий из 1 или 2 пар проводов.
Витая пара с коннектором для подсоединения к компьютеру, защищенная оболочкой из ПВХ

Телефонные кабели и провода
Телефонные провода делятся на 2 основных вида. Первые предназначены для прокладки нескольких (до 400) абонентских линий. Второй вид применяется для разводки в отдельно взятых квартире или доме.
ТППэп: 1 — жила; 2 — полиэтиленовая изоляция; 3 — сердечник; 4 — скрепляющая обмотка; 5 — поясная изоляция; 6 — экран
ТППэп — основной вид кабеля для прокладки линий телефонной связи, рассчитанной на большое количество абонентов. Кабель состоит из двойки проводов, свитых в пары. ТПЖ из мягкой медной проволоки, сечением 0,4 или 0,5 мм², покрыта полиэтиленовой изоляцией. В некоторых видах кабеля пары объединены в группы по 5 или 10 пар. Внешняя оболочка также полиэтиленовая или виниловая. Буквы «э» и «п» в названии обозначают пленочный экран.
Встречаются разновидности кабеля, бронированного лентами, или заполненного, в котором пространство между оболочкой и жилами занимает гидрофобный уплотнитель. Словом, это кабель для проведения телефонной связи в многоквартирный дом, предназначен он для прокладки практически во всех условиях: под землей, в кабельных каналах или воздушным путем. Для проведения телефонной линии к отдельному абоненту и разводки внутри помещения используются телефонные провода следующих видов.
Телефонный провод ТРВ
ТРВ — одно- или двупарный телефонный распределительный провод. Это плоский провод с разделенным основанием, жила медная, однопроволочная, сечением 0,4 или 0,5 мм². Количество жил — 2 или 4. Изоляция из ПВХ. Предназначен для проведения телефонных линий внутри помещений. Эксплуатируется при температуре от –10 до +40 °C. Влажность не должна превышать 80 % при температуре +30 °C.
Провод ТРП
ТРП — по характеристикам совпадает с ТРВ. Единственное отличие — это изоляция, у ТРП она сделана из полиэтилена. По сравнению с ТРВ провод более устойчив к воздействию внешней среды и его можно прокладывать снаружи зданий.
Провод ШТЛП
ШТЛП — телефонный плоский шнур с медными многопроволочными жилами. Изоляция жил из полиэтилена. Изолированные ТПЖ покрыты оболочкой из ПВХ. Количество жил — 2 или 4, сечение — от 0,08 до 0,12 мм². Используется для проведения линий внутри помещений и в телефонных аппаратах. Провод повышенной гибкости.
Провод ПРППМ
ПРППМ — плоский провод с разделяющим основанием и медными однопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. Существует модификация ПРПВМ, оболочка которого изготовлена из ПВХ. Количество жил — 2, сечение жилы — 0,9 или 1,2 мм². Применяется при прокладке телефонной линии вне помещения, на воздушных опорах, в земле и по стенам зданий. Стоек к температурному воздействию, условия эксплуатации — от –60 до +60 °C.

Специальные виды кабелей и проводов
Для монтажа электрических систем в местах, условия которых сильно отличаются от обычных, используются специальные кабели, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. К таким местам относятся бани, печи и погреба. В общем, везде, где слишком жарко, влажно или холодно и к тому же есть вероятность механического повреждения. Понятно, что ПВС или ВВГ в таких местах устанавливать нельзя, не говоря уже о ПУНП или ШВВП.
Провод РКГМ
РКГМ — силовой монтажный одножильный провод повышенной термостойкости, гибкий. Жила медная, многопроволочная, сечение — от 0,75 до 120 мм². Изоляция из кремнийорганической резины, оболочка стекловолоконная, пропитанная термостойкой эмалью или лаком. Данный провод рассчитан на номинальное напряжение до 660 В и частоту до 400 Гц. Устойчив к вибрации, повышенной влажности (до 100 % при температуре +35 °C), термостоек (диапазон эксплуатационных температур — от –60 до +180 °C). Кроме того, провод защищен от вредного воздействия лаков, растворителей и грибковой плесени. Идеальный проводник для помещений с повышенной температурой (котельные и печи), подходит для электромонтажа в банях, саунах, подключений духовых шкафов.
Провод ПНСВ
ПНСВ — нагревательный одножильный провод. ТПЖ однопроволочная стальная, вороненая или оцинкованная сталь. Сечение жилы — 1,2; 1,4; 2 и 3 мм². Изоляция из ПВХ или полиэтилена. Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Провод термоустойчив: диапазон рабочих температур — от –50 до +80 °C, стоек к щелочам и влагоустойчив (переносит погружение в воду). Применяется в качестве нагревательного элемента: в бытовых условиях при помощи ПНСВ монтируются теплые полы.
Провод ВПП
ВПП — одножильный медный провод. Жила многопроволочная, заключена в изоляцию из полиэтилена, оболочка также из полиэтилена или ПВХ. Сечение жилы — от 1,2 до 25 мм². Номинальное напряжение — 380 или 660 В, частота — 50 Гц. Провод устойчив к перемене давления. Диапазон рабочих температур — от –40 до +80 °C. Применяется для двигателей артезианских скважин, погруженных в воду в условиях высокого давления.
Светодиодный кабель
Светодиодный кабель — очень интересный вариант силового. Под прозрачной внешней оболочкой вдоль силовых ТПЖ размещены дополнительные провода с последовательно подсоединенными светодиодами разного цвета. Они расположены на расстоянии 2 см друг от друга, горят постоянным достаточно сильным светом. Такой кабель выполняет не только декоративные функции, хотя с его помощью можно создавать целые световые картины. Помимо эстетических целей он очень удобен для присоединения к переносным электромеханизмам. Чаще всего светодиодный кабель используют для подключения сценической аппаратуры. Полезен он тем, что при разрыве не надо искать место повреждения: диоды на этом участке перестанут светиться. Такие кабели изготовляет фирма «Дюралайт». Помимо силовых проводов существуют компьютерные светящиеся кабели. С помощью таких проводов можно создавать очень интересные дизайнерские решения, превращая кабель в элемент освещения.
Электролюминесцентный кабель
Кроме светодиодных кабелей существуют электролюминесцентные. Они светятся равномерно по всей длине. С помощью таких кабелей можно создавать светящиеся надписи и даже целые картины. Это отличная альтернатива гибким неоновым трубкам, из которых обычно изготавливаются подобные дизайнерские украшения. К тому же электролюминесцентный кабель дешевле неоновых трубок и не ограничен по длине.

Источник
firmmy.ru
Марка и сечение провода
Алюминиевые провода внутри зданий сейчас не используют. Cовсем, ни капельки. Только медные. О них и будет разговор. И еще — об однофазном (трехжильном) подключении.
На ценнике вы увидите такую абракадабру: ПВС 2х2,5, ВВГ 3х1,5, NYM 3х2,5 и так далее. Расшифровывается все очень просто: буквы – это марка кабеля, первая цифра – количество проводов в кабеле, вторая – сечение провода в мм².
Кабель ВВГ и ВВГнг Наиболее часто используемый для электропроводки кабель ВВГ и ВВГнг. Оба – в двойной ПВХ изоляции, с одножильными проводниками. Отличаются друг от друга тем, что в «нг» оболочку добавлены специальные негорючие вещества, не распространяющие горение при групповой прокладке. Этот силовой кабель можно применять в качестве электропроводки до 1000 в, то есть в наших с вами домах и хозяйственных постройках.
Кабель NYM Мой любимый, NYM. У него есть еще одна дополнительная, третья, весьма пластичная изоляция, что делает его еще безопасней в эксплуатации. Сам кабель очень эластичный и удобный при монтаже. Рекомендую. Читала, его не любят мыши, что добавляет ему плюсов.
Провод ПУНППУНП – провод универсальный плоский. Из-за несоблюдения государственных стандартов при изготовлении провод признан опасным и запрещен к применению с 2007 года. Для меня остается загадкой, почему он до сих пор присутствует в продаже.Провод ПВСПВС (провод виниловый соединительный) — это силовой провод, многожильный, в двойной поливинилхлоридной изоляции. Гибкий, предназначен для подключения электроприборов, электроинструмента напряжением до 1000 В. Достаточно износоустойчив, подойдёт для изготовления удлинителей, подключения садовой техники. На морозе «стынет», делается грубым, могут появиться микротрещины в изоляции. Поэтому эксплуатация желательна при плюсовых температурах.
Кабель КГ Аббревиатура расшифровывается очень просто – кабель гибкий. Жила скручена из медных проволок, покрыта слоем пленки и резиновой изоляцией на основе натуральных каучуков. Кабель очень гибкий, не стынет на морозе. Режим эксплуатации от -40 до +60°С. Бывает в исполнении «ХЛ» — холодостойкий (до -60°С) и «Т» — тропический (до +55°С). Хороший вариант для надежного удлинителя, в который можно включать и сварочный аппарат. Можно работать с удлинителем зимой. Единственный минус – вес.

Отличие провода одножильного от многожильного
Для эксплуатации в фиксированном положении используется монолит — провод с одинарной жилой. Для подключения электроприборов, удлинителей — многожильный мягкий провод (шнур), состоящий из большого числа тонких проволок, заключенных в изоляцию. Он выдерживает определенное число сгибаний без обрыва провода.
Сечение провода
Для розеток в доме принято использовать провод сечением 2,5 мм², для освещения – 1,5 мм². Для подключения электроплиты мощностью до 9 кВт сечение провода должно быть 4 мм². Более мощной — 6 мм².
Значение цветов изоляции
Изоляция проводов отличается по цвету. Общепринятая цветовая гамма: нулевой – голубого цвета, «земля» — желто-зеленый, оставшийся – фазный провод. Для чего нужно определять «фазу»? При подключении обычной электророзетки действительно неважно, с какой стороны она будет, а вот для выключателя люстры существенно: «фаза» должна подаваться на выключатель, а «ноль» — напрямую к лампам люстры. В этом случае при замене в ней лампы (при выключенном выключателе, но не отключенном автомате) человека не ударит током, даже если он случайно прикоснётся к токоведущим частям патрона люстры.
Способы соединения проводов
Назову бытовые соединения, не требующие дополнительного оборудования. Самый простой вариант – это зажимы WAGO. Использую их давно. Очень удобны в монтаже, нет проблем при эксплуатации. Зажимы бывают для одножильного (монолитного), многожильного провода и комбинированные. При использовании первых провод нужно освободить от изоляции на 7 мм и плотно вставить в отверстие зажима.
Бывают зажимы на 2-4-6-8 жил. Заполнены специальной пастой, предотвращающей окисление провода.
Чтобы соединить провод с помощью многожильного зажима, нужно поднять его рычаг вверх (он довольно упругий, надо приложить усилие), зачистить от изоляции провод, вставить в отверстие и опустить рычаг.
При монтаже люстр использовать колодки под винт, которые обычно идут в комплекте со светильником, не очень удобно. Здесь выручит зажим WAGO комбинированный, для монолитного и многожильного провода. Закрепляете зажимы на мягком проводе люстры, крепите ее на крюк и вставляете в отверстия WAGO монолитный провод, идущий «из потолка». В зданиях старой постройки он чаще всего алюминиевый. Паста, находящаяся внутри зажима, защитит его от окисления.
А вам приходилось покупать электрокабель? Использовали ли вы зажимы WAGO при монтаже?
7dach.ru
Какие провода лучше: одножильные или многожильные
Достаточно часто можно услышать, как пытаются сравнить эти два вида кабельной продукции и выяснить, какие провода лучше, многожильные или одножильные? Сразу скажем, что такая постановка вопроса вообще некорректна и показывает некомпетентность вопрошавшего. Ведь также можно спросить: «Что лучше, лопата или молоток?», а ответ зависит не от предметов, а от вида деятельности, который будет осуществляться при помощи определённого инструмента.
Выбор типа проводника в кабеле или проводе в такой же степени зависит от 1) места расположения и 2) условий эксплуатации. Поэтому, вместо того чтобы ломать копья, лучше поближе «познакомиться» с кандидатами для выбора, узнать их особенности и отличия, а уж затем и решать, какой куда лучше.
Что такое одножильный и что такое многожильный провода
В прямом смысле слова выражение «одножильный и многожильный» не относится к данному вопросу, так как слово «жилы» относится к общему количеству проводников в кабеле или проводе, а не к структуре отдельной жилы. Правильно было бы сказать однопроволочная или многопроволочная жила. Но прижилось, почему-то, выражение «многожильные». Для правдивости информации мы будем употреблять правильный термин, но и осуждать тех, у кого вошёл в привычку другой вариант, тоже не будем, не наше это дело.
Провод однопроволочный – имеющий в качестве токопроводящего элемента только одну жилу, с сечением из стандартного ряда (0,5-1-1,5-2,5-4 и т.д. мм кв.)
Провод многопроволочный – как токопроводящий элемент – это несколько проводников, переплетённых между собой, имеющих суммарное сечение в тех же стандартных величинах. Допускается вплетение непроводящей нити (обычно напоминающей капрон) в проводящие жилы для большего увеличения эластичности всего кабеля.
Особенности каждого из двух видов проводов
Ураган выдерживает и гибкая травинка, и негнущееся дерево, поэтому и мы должны понимать, что такие же свойства проводов (при определённых обстоятельствах и требованиях монтажа) также могут стать как недостатком, так и достоинством. И, вместо того чтобы поддерживать диспуты о «лучшести», мы представим полную картину, указав на особенности каждого вида жил, помогающие в правильном выборе при конкретных ситуациях.
1. Однопроволочная жила.
При равных сечениях с многопроволочной, цена у однопроволочной жилы существенно ниже, а при больших объёмах монтажа это уже реальная экономия.
Так как жёсткость гораздо выше, то и разводка в щите гораздо удобнее и красивее, чем вид петель гибких проводов. А зачищенные концы моножилы не требуют опрессовки перед установкой в защитную автоматику.
Подключить розетки, выключатели и светильники гораздо проще и надёжнее.
Скрутку из нескольких жёстких жил гораздо легче обжать в клеммах или сварить, что является одним из основных требований ПУЭ к качественному электрическому контакту.
Укладка в штробе или пластиковом коробе жёсткого кабеля чуть сложнее, но за счёт удержания формы гораздо долговечнее.
Механическая прочность силового однопроволочного кабеля, особенно при больших сечениях, выше, поэтому их выбор предпочтительнее для стационарной прокладки.
Итог: что бы ни говорили «доморощенные» электрики, но в большинстве бытовых электрических систем более эффективно и грамотно применять именно провода с однопроволочными жилами. В большинстве, но не во всех, рассмотрим и другую сторону медали.
2. Многопроволочная жила.
Проводка, реализованная в пластиковых кабель-каналах (или по-другому, коробах) обязательно имеет углы и изгибы, поэтому более гибкий многопроволочный кабель имеет преимущество, легче «вписываясь» в углы и повороты. В одном коробе легче укладывать несколько гибких, чем жёстких проводов, что экономит короба и время.
Вопрос «упаковки» в пластиковые подрозетники, и коробочки для выключателей и коммутации тоже не последний. Мягкие проводники пакуются легче, особенно актуален этот факт при большом количестве соединений, находящихся в одной коробке.
Для создания хорошего контакта при подключении многопроволочных проводников к автоматике или оборудованию применяются специальные наконечники, устанавливаемые при помощи опрессовочных клещей.
Даже при стандартной частоте в 50 Гц (а при увеличении частоты, например, в звуковых или сигнальных кабелях) наблюдается скин-эффект или «вытеснение» электротока к поверхности проводников. То есть, ток имеет большую плотность у поверхности, чем в середине сечения проводника. Многопроволочные жилы, имея большую площадь поверхности, чем однопроволочные, решают проблему, меньше нагреваясь и сокращая потери.
Области применения одно- и многопроволочных проводов
Так сам собой и напрашивается обоснованный вывод: каждый из них хорош, если находится на своём месте. Свойства, указанные выше, без споров и колебаний показывают, где целесообразнее использовать каждый вид проводов.
Стационарная проводка силовых кабелей в домах, квартирах и промышленных объектах при средних и больших сечениях жил кабелей предпочтительнее выполняется однопроволочными проводниками (если нет особых требований). На электрифицированных железных дорогах все контактные провода имеют именно такое исполнение, служа надёжно и долго.
Нестационарная проводка, применяемая там, где требуется высокая устойчивость к вибрациям и многократным изгибам, невозможна без использования гибких многожильных проводников. Таким образом, бытовые и промышленные удлинители, предающие питание от источника до потребителя – передвижным агрегатам и устройствам, а также значительная часть электропроводки в автомобилях, провода наушников и аудиосистем имеют многопроволочные проводники.
freshremont.com
Провод, медный, алюминиевый, электрический в наличии.
Электрический провод, шнур в интернет гипермаркете Vse-e.com
Если задуматься, порой действительно сложно переоценить значение в нашей жизни, которое приобрела проводная продукция. Электрическими проводами окутано все, где проводит время любой современный человек. Ведь это товар, которым активно пользуются все в течение дня, начиная от включенного утром чайника или кофеварки с электроплитой, и заканчивая различными рабочими моментам – за компьютером, уборкой дома или комфортным микроклиматом в офисе. Мы настолько привыкли к этому, что замечать важность данного продукта современной цивилизации начинаем только тогда, когда электроэнергия вдруг пропадает. Такие отрасли, как энергетика и энергетическое снабжение действительно прочно обосновались в нашей жизни и именно поэтому стоит помнить о важности и необходимости бесперебойной работы любого объекта электрической сети, начиная от жилого помещения и заканчивая масштабными промышленными комплексами. Стоит обратить особое внимание на подбор в техническом плане всех необходимый составляющих и их характеристик для прокладки и подключения электротехники. В интернет-магазине «МЕГА-КАБЕЛЬ» представлен самый широкий ассортимент проводов и другой продукции, а специалисты отдела продаж проведут Вам наиболее полную и развернутую консультацию на любом из этапов работ по организации энергоснабжения, будь то этап проектирования, производства или эксплуатации, когда требуется замена уже существующих, но вышедших из строя элементов.
Производство электрических проводов в Украине это уже многолетний налаженый процес, который происходит на многих заводах: ЗЗЦМ (Запорожье), Электротехника (Запорожье), ПАКТ (Каменец-Подольский), Одескабель (Одесса). Эти и другие заводы производят разные электропровода под торговыми марками: Мегакабель, Одескабель, ЗЗЦМ, Интеркабель. Вся продукция которую производят эти заводы подлежит обезательной сертификации и соответствует нормам ПУЭ и ГОСТов.
Разновидности проводов
Если Вы хотите купить провод, для замены электрической проводки, мы готовы пообщаться с Вами в любое удобное для время и обсудить все вопросы относительно технических и эксплуатационных характеристик проводной продукции, таких как, к примеру: провод-шнур (ВВП, ПВС, ШВВП 3х1,5, ППВ, АППВ, ПВ-1, ПВ-3 и др.), провод СИП (СИП-4, СИП-5, СИП-5нг, AsXSn, СИП-1, СИП-3 и др.), провод телефонный (КММ, КММС-2, ПРП, ТРП, ТСВ и др.), провод водопогружной (ВПП), провод А, АС, провод для обогрева бетона(ПНСВ), эмаль-провод (ПЭТ-1, ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭФД, ПЭТД и др.). Также проконсультируем Вас относительно коммерческих вопросов – тенденции изменений цен на рынке электротехнической продукции, сроки поставки заказанного товара при необходимости обеспечения электроподключения сложных видов оборудования и другие вопросы, касающиеся данной темы. Расскажем Вам о наличии товаров – заменителей уже подобранной продукции, поможем выбрать также и сопутствующие товары для проводной продукции. Кроме этого, мы с удовольствием дадим свои рекомендации относительно подбора замены провода тех марок, которые уже не выпускаются или устарели или поможем Вам, купить провод для электроприборов.
Схема покупки
Хотите купить провод для электропроводки или провода для электроприборов (переносок, удлинителей)? Для этого Вам всего лишь нужно зайти на наш сайт в соответствующий раздел с наиболее полной информацией по продукции, либо сразу же набрать наших специалистов по телефонам, указанным на сайте интернет-магазина и полностью проконсультироваться с ними, выбрать провод, а также определиться с вариантов доставки. С нами сотрудничать приятно и удобно! В интернет-магазине «ВСЕ-Е КОМ» самый большой ассортимент товаров и наиболее оптимальные цены. Интернет-магазин кабельно-проводниковой продукции (Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Львов, Одесса, Чернигов, Черкассы, Полтава, Сумы) всегда рад помочь свои покупателям. Задавайте вопросы по телефону горячей линии: 0 800 750 132 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов).
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
АПВ провод установочный алюминиевый — Platinum electric
Одножильный алюминиевый провод с ПВХ изоляцией используется для монтажа в стальных трубах, пустых каналах конструкций, на лотках и прочих объектах для прокладки электроцепи. Провод марки АПВ используется для электрических установок при монтаже световых и силовых сетей, а также для установки станков, оборудования и машин на напряжение до 450 Вольт и частоту до 400 Герц.
Провод АПВ конструктивно состоит из следующих частей:
Токопроводящая жила 1-проволочная или многопроволочная из алюминия первого или второго класса;
Изоляция из качественного ПВХ разного цвета.
Этот кабель часто прокладывается в монтажных шкафах, стальных трубах, жгутах распределительного щита, пультах управления и так далее, и оснащается надежной защитой от физических повреждений.
Монтаж установочного провода АПВ осуществляется при температурах не ниже -15 градусов по Цельсию, а в ином случае необходимо предварительно прогреть всю длину провода. Также следует избегать серьезных изгибов – допустимый изгиб составляет не более 10 внешних диаметров провода.
Кабель АПВ работает со следующими электросетями:
Переменный ток – до 450 Вольт и 400 Герц;
Постоянный ток – до 1000 Вольт.
Особенности использования кабеля АПВ
Применение данного силового кабеля осуществляется при температурах от -50 до +70 градусов по Цельсию. Токопроводящая жила в процессе работы никогда не нагревается более 70 градусов. Возможна установка такого провода в зонах повышенной вибрации, поскольку кабель является устойчивым к акустическим шумам. Не распространяет горение и при соблюдении условий эксплуатации способен прослужить более 15 лет.
Сколько стоит монтажный провод АПВ в Украине?
Стоимость провода будет варьироваться в зависимости от сечения жилы, которая находятся в пределах от 2,5 до 120 миллиметров квадратных. Интернет-магазин ptukr.com предлагает Вам широкий каталог кабелей АПВ с разным сечением.
У нас Вы получите самые низкие цены в Украине, а также быструю доставку кабеля в Днепр, Харьков, Киев, Одессу и другие населенные пункты в Украине. Звоните и мы проконсультируем Вас по вопросам выбора провода, расчета параметров эксплуатации и других нюансов!

Как соединить алюминиевые провода: выбор надежного варианта
Соединение алюминиевых проводов
Как соединить два алюминиевых провода между собой? Казалось бы, достаточно банальный вопрос, но и здесь первый приходящий на ум ответ не всегда верен. Ведь скрутка проводов запрещена по нормам ПУЭ, а соединять любые провода можно только методом опрессовки, пайки, сварки и при помощи винтовых сжимов. А том, как это правильно делать, мы и поговорим в нашей статье.
Свойства алюминиевых проводов
Но начать наш разговор мы предлагаем с беглого анализа свойств алюминиевого провода. Это позволит выявить проблемные места и понять возможные проблемы при его монтаже.
Сравнение медного и алюминиевого провода
Начнем с преимуществ алюминиевого провода. Главный из них это цена, которая на порядок ниже, чем у главного конкурента – меди.
Еще одним достоинством данного материала является его легкость. Это обусловило его широкое применение в линиях электропередач, где вес имеет очень большое значение.
Ну, и последним достоинством является его стойкость к коррозии. Алюминий практически мгновенно покрывается стойкой оксидной пленкой, которая препятствует дальнейшему окислению. В то же время данная пленка имеет и негативные моменты – она является очень плохим проводником электрического тока.
Сферы применения медных и алюминиевых проводов
Дальше же пошли одни сплошные недостатки. И первым из них является низкая электропроводность алюминия. Для данного материала она составляет 38×106 См/м. Для сравнения у меди этот параметр составляет 59, 5×106 См/м. Выливается это в то, что, например, провод из меди с сечением в 1 мм2 способен пропускать ток почти в 2 раза больший, чем подобный провод из алюминия.
Сопротивление некоторых веществ
Следующим весомым недостатком является то, что алюминиевые провода обладают очень низкой гибкостью. В связи с этим их нельзя использовать в местах, где проводка подвержена многократным изгибам или другим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.
Ну, и напоследок, инструкция говорит о том, что алюминий обладает таким плохим свойством как текучесть. В результате тепловых и механических воздействий он может терять свою форму, что крайне негативно отражается на контактных соединениях.
Обратите внимание! Согласно нормам ПУЭ с 2001 года использовать алюминиевый провод для монтажа электропроводки в жилых помещениях запрещено. Такой запрет значительно снизил использование алюминиевой электропроводки в быту.
Способы соединения алюминиевых проводов
Как мы уже говорили выше, алюминиевые провода можно соединить четырьмя основными способами – это винтовые или болтовые сжимы, прессовка, сварка и пайка. Давайте разберем особенности каждого из этих видов соединений.
Соединение алюминиевых проводов методом сжима
Начнем с наиболее распространенного способа соединения – сжима. Он может быть нескольких видов – болтовой, винтовой или при помощи прижимной пружины, который используется в клеммах Wago.
Винтовая клемма может повредить алюминиевый провод
Соединение алюминиевых проводов между собой с помощью данного типа соединения несет за собой один недостаток. Если использовать обычные винтовые клеммы, то при помощи винта можно полностью или частично передавить мягкую алюминиевую жилу. Это либо снизит, либо полностью разрушит контакт.
Латунные наконечники для алюминиевых проводов
Для исключения данного варианта соединение следует выполнять через специальные контактные насадки, выполненные из латуни. Латунь обладает меньшей эластичностью и ее сложнее передавить. Поэтому такие насадки обеспечивают надежный контакт и исключают вероятность повреждения провода.
Алюминиевые наконечники для болтового соединения проводов и кабелей
Для болтовых соединений алюминиевого провода так же следует использовать специальные наконечники. Они крепятся на провод или кабель методом опрессовки и затем уже эти наконечники соединяются болтовым способом.
Клеммы Wago для соединения алюминиевых проводов
Что касается клемм Wago, то здесь все намного проще. Такой тип соединения не может повредить провод, поэтому такие клеммники можно использовать без дополнительных насадок. Это в определенной степени компенсирует их более высокую цену.
Соединение алюминиевых проводов методом прессовки
В последнее время приобретают все большую популярность соединения алюминиевых проводов гильзой. Отчасти это связано с большим распространением кримперов или, как их еще называют, обжимных клещей. Данный инструмент позволяет обжимать провода разных сечений обеспечивая достаточно надежный контакт.
Кримперы для опрессовки проводов
Гильзы для соединения алюминиевых проводов
Соединение проводов опрессовкой выполняется при помощи специальных гильз. Эти гильзы выпускаются разных диаметров и материалов. Для соединения алюминиевых проводов следует использовать либо алюминиевые, либо латунные гильзы. Медь использовать нельзя ни в коем случае, так как соединение этих двух материалов может привести к образованию гальванических развязок и в конечном итоге полному разрушению алюминиевого проводника.
Обратите внимание! Гильза для соединения проводов по своему сечению должна соответствовать сечению провода. Если вы будете использовать гильзу меньшего сечения, то для заведения провода в гильзу вам придётся уменьшить его сечения, что негативно отразится на контакте. Если же вы используете гильзу большего сечения чем провод, то площадь контактного соединения будет намного меньше, что опять-таки приведет к перегреву контакта.
Гильзы для соединения проводов разных сечений
Для соединения проводов разных сечений существуют гильзы с разными диаметрами входных отверстий. Их же можно использовать для соединения более чем двух проводов в одной гильзе.
Гильзы для соединения алюминиевых проводов имеют строго необходимую длину. Поверьте, производитель не делал в гильзе запаса, поэтому разрезание гильзы пополам в целях экономии — это очень плохой вариант. Ведь при соединении двух проводов обжим следует выполнить дважды противоположными жимами. Разрезав гильзу пополам, у вас это не получится, и контакт будет некачественным.
Прессованные провода
Еще один часто возникающий вопрос относится к соединениям многожильного алюминиевого провода и одножильного. Выполнять такое соединение при помощи опрессовки можно, и оно будет достаточно качественное. Главное подобрать гильзу с соответствующими входными диаметрами. Ведь в большинстве случаев это провода разного сечения.
Соединение алюминиевых проводов метод сварки
Самое наилучшее качество соединения обеспечивает сварка. Благодаря тому, что в данном случае провод образует единое целое практически исключены проблемы с переходными сопротивлениями, возможности снижения нажимного усилия и многое другое. Но здесь есть и масса проблем.
Сварка алюминиевых проводов
Дело в том, что как мы уже говорили выше на поверхности алюминия, образуется оксидная пленка. Она имеет совершенно другие тепло – и электропроводность, чем сам алюминий. В связи с этим сварка алюминиевых проводов затруднена.
Так как температура плавления оксида и алюминия различаются, то попытки простого сваривания проводов угольным электродом будут не очень удачными. Оксиды будут оставаться на расплавленных каплях алюминия, а само соединение будет не однородным, как на видео.
На фото процесс сварки алюминиевых проводов
Дабы исключить данную проблему, можно снимать оксиды с поверхности механическим способом, но это трудоемко и далеко не всегда эффективно, так как образование новой пленки происходит практически мгновенно.
Исходя из этого, в большинстве случаев для сварки применяются различные флюсы, которые способны разрушить оксидную пленку. Данный материал должен разрушать оксидную пленку и практически не реагировать на чистый металл, кроме того он не должен давать вредных соединений во время сварки. Подобрать такой материал достаточно сложно и зачастую приходится идти на компромисс.
Технология сварки проводов
Но даже с использованием флюсов, своими руками выполнить сварное соединение проводов без должной подготовки достаточно сложно. Это связано с тем, что здесь крайне важно подобрать должное напряжение сварки (обычно не более 20В) и время воздействия на проводник (обычно 1-2сек.).
Обратите внимание! Кроме электросварки алюминиевых проводов достаточно распространена и газовая сварка. Она имеет свои особенности, касающиеся как применяемых материалов, так и температуры сварки.
Соединение алюминиевых проводников методом пайки
Последним вариантом, которым можно выполнить соединение розеток алюминиевыми проводами является пайка. Этот способ достаточно трудоемок, и его сложно назвать быстрым.
Поэтому для силовых установок оно применяется крайне редко, а в низковольтных сетях алюминиевые провода из-за своей жесткости применяются достаточно редко. Тем не мене давайте рассмотрим и этот вариант.
Пайка алюминиевых проводов
Основной проблемой здесь, как и в случае со сваркой, является оксидная пленка. Кроме того, имеется такая проблема как отсутствие визуального контроля за температурой провода. Ведь при длительном воздействии больших температур алюминий может изменить свои физико-химические свойства.
Исходя из этого, процесс пайки алюминия становится достаточно сложным. В первую очередь нам необходимо избавится от оксида на его поверхности. Сделать это можно при помощи любых абразивных материалов, но усердствовать не стоит, так как новая пленка образуется практически мгновенно. Наша задача только уменьшить ее толщину.
Флюс для пайки алюминия
После этого выполняется фиксация проводов и припоем с флюсом прикасаются к проводам. В качестве припоя лучше использовать ЦОП – 40 или его аналоги.
Флюс для пайки алюминия — это Ф – 59А, Ф – 61, Ф – 34 или другие подобные составы. Они достаточно хорошо разрушают оксидную пленку.
Припой для пайки алюминия
При прикосновении припоем к проводам им следует поскрести по ним, чтобы упростить флюсу задачу по разрушению оксидной пленки. Если производится пайка без использования флюса, то интенсивность трения припоем по проводам должна быть более интенсивной.
Вывод
Соединение алюминиевого провода гильзой и при помощи клемм являются наиболее простыми вариантами. В то же время применение опрессовки не требует дополнительных материалов, но требует наличия кримпера.
Использование пассатижей и других подсобных инструментов может сказаться на качестве соединения, поэтому их использование недопустимо. Тем не менее, в сравнении цена и качество, метод опрессовки является одним из лучших для соединения алюминиевых проводов.
Как правильно соединить алюминиевые провода и что для этого потребуется
В домах старой постройки обычно электропроводка сделана из алюминия и провода в распределительной коробке соединены между собой по принципу скрутки. Согласно статистике примерно 70% наиболее частых ошибок встречаются именно в данной области. Это является причиной плохого контакта в соединительных коробках и, как правило, приводит к нагреву проводов в месте скрутки. Все потому что старые проводки не предназначены для мощных современных электрических приборов.
При подключении к алюминиевым проводам дополнительных светильников, розеток и прочего электрического оборудования повышается нагрузка на всю линию. При этом стоит учитывать, что при определенной нагрузке сопротивление между алюминиевыми проводами, а так же между медными и алюминиевыми проводами возрастает. Это становится причиной нагрева места соединения с медным проводом и ухудшения контакта. Именно поэтому так важно знать, как соединить алюминиевые провода правильно.
Причина всему коррозия метала
Обычно, с тем чтобы соединять алюминиевые провода (то есть алюминиевый с алюминиевым), особых проблем не возникает. Как правильно соединить провода хорошо описаны в статье «Способы соединения проводов».При этом, по правилам, соединение алюминиевых проводов с медными недопустимо. Естественно люди без специального образования не всегда помнят со школы, почему нельзя соединять их.
Если соединить алюминиевый и медный провод между собой, то при отсутствии влаги ничего страшного не случится. Скрутка двух проводников будет закреплена достаточно надежно. Но дело в том, что в самой атмосфере есть определенное количество влаги или как минимум некоторые ее пары. Это часто становится причиной нарушения контакта. Все потому, что каждый из двух проводников обладает собственным электрохимическим потенциалом. Такое свойство металлов используется человечество при создании аккумуляторов или батареек. Но в случаях, когда влага попадает между металлами, один из них начинает разрушается. Это и становится причиной нарушения контакта.
Именно поэтому на вопрос можно ли соединять между собой между собой алюминиевый и медный провод, ответ всегда один — нет, нельзя. Как минимум кабель нельзя просто скрутить, как это обычно делают.
Как соединить медные и алюминиевые провода
Существуют и другие способы как соединить медный и алюминиевый провод между собой для хорошего соединения. Например:
С помощью резьбового (болтового) соединения;
С помощью колодки;
С помощью клеммы с зажимом;
С помощью неразъемного соединения;
С помощью сварки.
Каждый из перечисленных методов помогает выйти из затруднительного положения, как правильно соединить медный провод с алюминиевым проводом. Соответственно, все таки есть варианты, как соединить два этих провода. А соединение необходимо проводить в распредкоробке. Как это делается обязательно прочитайте в статье «Как соединить провода в распределительной коробке».
Соединение при помощи резьбы
Соединить алюминиевые провода между собой можно просто скрутить их. Но используя разные провода лучше подключать их, при помощи различных вспомогательных средств. Самый простое, что можно придумать это взять обычный болт, гайку и несколько шайб. Этим способом можно соединить:
Медный и алюминиевый провода;
Толстые и тонкие провода;
Одножильные и многожильные провода.
Главное, не стоит допускать прямого контакта меди и алюминия. И, обязательно, использовать шайбы. Порядок действие следующий:
Возьмите болтик подходящего размера (можно подобрать на глаз).
Наденьте на него шайбу.
Наденьте клемму или просто закрученный кольцом провод вокруг болта;
Накиньте еще шайбу;
Наденьте второй провод;
Затем еще шайбу;
Закрепите все при помощи гайки.
Используя такую простую конструкцию мы можем соединить контакт без опаски, что он в дальнейшем может нарушиться из за влаги.
Соединение при помощи клеммной колодки
Данный метод также достаточно часто используется электриками. Правда такое соединение немного уступает по надежности болту и гайке, но оно обладает и некоторыми достоинствами:
Можно легко и быстро соединить провода между собой вне зависимости от сочетания.
Не нужно использовать клемму или закручивать провода.
Не потребуется дополнительно изолировать провода, поскольку сама конструкция исключает риск соединения.
Можно соединить несколько пар проводов между собой одновременно.
Для того чтобы соединить провода при помощи клеммой колодки нужно:
Зачистить концы проводов примерно на 5 мм;
Вставить их в отверстие и зажать при помощи винта;
Винт нужно затягивать, как можно плотней (в особенности это относится к алюминиевому проводу).
Данный способ будет особенно незаменимыми при подключении люстры к слишком короткими проводками в потолке. Ведь от многочисленных скруток алюминиевые провода могут переламываться. Даже если длина провода будет всего один сантиметр, то его все равно можно будет соединить при помощи данного метода. При этом соединение будет таким же надежным, как если бы это был нормальный, длинный провод.

Также колодка будет уместна при соединении прибитых к стене проводов в случаях, когда их длина значительно меньше, чем требуется и соединение прочими способами невозможно. Но стоит помнить, что прятать колодку под штукатуркой без использования распределительной коробки запрещено.
Соединение при помощи клеммы с зажимом
На сегодняшний день также часто используется соединение клеммой колодки со специальным зажимом. Они бывают двух видов:
Одноразовые.
Многократные.
В первую провод вставляется без возможности вытащить его.
Во второй есть специальный рычажок, при помощи которого можно вставлять и вытаскивать провод без проблем.
Одноразовые предназначены для соединения одножильных проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заверениям производителей они способные выдержать силу тока до 24А. Хотя рисковать не стоит. Лучше использовать их при более чем 5А.
Такие клеммы очень удобны:
Для подключения люстр.
Соединения проводов в распределительных коробках.
Все что нужно это с силой вставить провод в клемму, и он самостоятельно там зафиксируется. Чтобы достать его придется приложить усилие и возможно колодка будет испорчена. Поэтому вероятней всего использовать ее повторно не получится. И это главный недостаток такой клеммы.
Но есть и усовершенствованная многоразовая разновидность клеммы. В ней при необходимости провод можно достать. Она подходит практически для любого типа проводов. Например, для многожильных, одножильных, медных, алюминиевых и прочее. Сечение провода может быть от 0,08 до 4 мм2. Они способны выдержать силу тока до 34А.
Все что требуется это снять с провода изоляцию примерно на 10 мм, а затем поднять оранжевый рычажок. Вставляете провод в клеммы, а потом опускаете рычажок. Все, провод теперь зафиксирован. Для проведения работы потребуется только клеммная колодка и ножик, чтобы зачистить провод. Правда, стоимость такого устройства немного выше в сравнении с предыдущим вариантом.
Соединение при помощи неразъемного соединения
Данный тип соединения обладает практически всеми достоинствами первого, резьбового соединения. Главная разница только в том, что нет возможности разборки и повторной сборки соединения. Все потому, что обычно при разборке застежка ломается. Для использования данного метода потребуется специальный инструмент – заклепочник. На сегодняшний день данный тип соединения проводов часто используется при неразъёмном соединении проводок в тонких стенах современных квартир, в том числе при создании перегородок. Главные отличия в скорости, простоте использования, доступной цене.
Весь принцип действия данного заклепочника достаточно прост.
Происходит втягивание, а также отрезание металлического стержня протиснутого через алюминиевую заклепку со шляпкой трубчатой формы. Сам стержень обладает некоторым утолщением. В момент когда он втягивается в трубку она расширяется. Сами заклепки можно отдельно подбирать по длине и диаметру.
Перед тем как приступить непосредственно к соединению проводки требуется немного подготовить, также как и при резьбовом соединении. Диаметры колец проводов должны быть немного больше чем сами заклепки. Средний диаметр обычно бывает около 4 мм. На заклепку должен быть одет сначала провод из алюминия, потом шайба и медный провод и снова шайба. После этого стержень вставляется в заклепочник и его ручки сжимаются. Все, соединение готово. Данный способ наряду с резьбовыми считаются наиболее надежными
Провод алюминиевый в наличии на складе в Екатеринбурге по низким ценам, звоните 8 (343) 200-55-88
Подбор по параметрам
сбросить все параметры
Последнее обновление ассортимента 28.3.2018
0.75×2.6 10 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 10 Р
1×2.8 10 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 10 Р
1.2×3.1 16 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 16 Р
1.5×3.3 24 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 24 Р
2×3.7 35 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 35 Р
2.5×3.9 56 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 56 Р
3×4 76 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 76 Р
4×4.4 97 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 97 Р
5×4.6 119 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 119 Р
6×4.9 140 Р ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования 140 Р
10×7 3 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 3 Р
16×7 6 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 6 Р
25×7 9 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 9 Р
35×7 12 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 12 Р
40×7 15 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 15 Р
50×7 18 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 18 Р
63×7 21 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 21 Р
70×7 40 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 40 Р
95×7 58 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 58 Р
100×19 64 Р ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи 64 Р
Показать ещё 20 из 22
Проверка алюминиевой проводки — InterNACHI®
Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард
Примерно с 1965 по 1973 год одножильная (сплошная) алюминиевая проводка иногда заменялась медной разветвленной проводкой в электрических системах жилых домов из-за внезапного роста цен на медь. После десятилетия использования домовладельцами и электриками в металле были обнаружены внутренние недостатки, которые привели к его неиспользованию в качестве материала для разводки ответвлений. Алюминий быстрее, чем медь, станет бракованным из-за определенных свойств, присущих металлу.Неисправные соединения в розетках, выключателях и осветительных приборах, содержащие алюминиевую проводку, со временем становятся все более опасными. Плохие соединения вызывают перегрев проводки, что создает потенциальную опасность возгорания. Кроме того, наличие одножильной алюминиевой проводки может привести к аннулированию страховых полисов дома. Инспекторы могут проинструктировать своих клиентов поговорить со своими страховыми агентами о том, является ли наличие алюминиевой проводки в их доме опасностью, дефектом или проблемой, требующей изменения формулировок их полиса.
28 апреля 1974 года два человека погибли в результате пожара в доме в Хэмптон-Бэйс, Нью-Йорк. Сотрудники пожарной службы определили, что пожар был вызван неисправным соединением алюминиевого провода в розетке.
По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), «в домах с алюминиевым проводом, изготовленным до 1972 года [алюминиевый провод по« старой технологии »], вероятность того, что одно или несколько соединений достигнет« условий пожарной опасности », в 55 раз выше, чем в дом зашит медью.»
Алюминий как металл

Алюминий обладает определенными качествами, которые по сравнению с медью делают его нежелательным материалом в качестве электрического проводника. Все эти качества приводят к неплотным соединениям, что увеличивает вероятность возгорания. следующим образом:
. Более высокое электрическое сопротивление Алюминий обладает высоким сопротивлением прохождению электрического тока, что означает, что при одинаковой силе тока алюминиевые проводники должны иметь больший диаметр, чем требуется для медных проводников.
менее пластичный. Алюминий будет быстрее уставать и разрушаться при изгибе и других формах неправильного обращения, чем медь, которая более пластична. Усталость приведет к внутреннему разрушению провода и усилению сопротивления электрическому току, что приведет к накоплению чрезмерного тепла.
гальваническая коррозия. В присутствии влаги алюминий подвергается гальванической коррозии при контакте с некоторыми разнородными металлами.
окисление. Воздействие кислорода воздуха вызывает повреждение внешней поверхности провода.Этот процесс называется окислением. Алюминиевая проволока окисляется легче, чем медная, а соединение, образованное в результате этого процесса — оксид алюминия — менее проводящее, чем оксид меди. Со временем окисление может ухудшить соединения и создать опасность пожара.
большая пластичность. Алюминий мягкий и податливый, а это значит, что он очень чувствителен к сжатию. Например, после чрезмерной затяжки винта на алюминиевой проводке проволока будет продолжать деформироваться или «течь» даже после прекращения затяжки.Эта деформация создаст неплотное соединение и увеличит электрическое сопротивление в этом месте.
большее тепловое расширение и сжатие. Алюминий даже больше, чем медь, расширяется и сжимается при изменении температуры. Со временем этот процесс приведет к ухудшению соединений между проводом и устройством. По этой причине алюминиевые провода ни в коем случае нельзя вставлять в клеммы «штыревого», «байонетного» или «вставного» типа, расположенные на задней панели многих выключателей и розеток.
чрезмерная вибрация.Электрический ток колеблется при прохождении через проводку. Эта вибрация более сильна в алюминии, чем в меди, и со временем может привести к ослаблению соединений.
Идентификация алюминиевой проводки
Алюминиевые провода имеют цвет алюминия и легко отличимы от меди и других металлов.
С начала 1970-х клеммы для подключения проводов и устройств для использования с алюминиевым проводом имеют маркировку CO / ALR, что означает «переработанная медь / алюминий».«
Ищите слово« алюминий »или инициалы« AL »на пластиковой оболочке провода. Там, где видна проводка, например, на чердаке или в электрической панели, инспекторы могут искать напечатанные или тисненые буквы на пластиковой оболочке провода. На алюминиевой проволоке может быть слово «алюминий» или специальная торговая марка, например «Kaiser Aluminium», нанесенная на оболочку проволоки. Если этикетки плохо читаются, по всей длине проволоки может быть освещен свет.
Когда был построен дом? Дома, построенные или расширенные между 1965 и 1973 годами, с большей вероятностью будут иметь алюминиевую проводку, чем дома, построенные до или после этих лет.
Варианты устранения
Алюминиевая проводка должна оцениваться квалифицированным электриком, имеющим опыт в оценке и устранении проблем с алюминиевой проводкой. Не все лицензированные электрики должным образом обучены работе с дефектной алюминиевой проводкой. CPSC рекомендует следующие два метода исправления алюминиевой проводки:
Замените дом медным проводом. Хотя это наиболее эффективный метод, в большинстве случаев ремонт дорог и непрактичен.
Используйте копаловые обжимки. Ремонт обжимного соединителя состоит из прикрепления отрезка медного провода к существующей алюминиевой ответвительной цепи с помощью специально разработанной металлической втулки и инструмента для обжима с электроприводом. Этот специальный разъем можно правильно установить только с помощью подходящего инструмента AMP. Для завершения ремонта вокруг обжимного разъема надевается изолирующая втулка. Несмотря на эффективность, они дороги (обычно около 50 долларов за розетку, выключатель или светильник).
Хотя CPSC не рекомендует использовать следующие методы постоянного ремонта дефектной алюминиевой проводки, можно рассмотреть следующие методы:
Нанесение антиоксидантной пасты.Этот метод можно использовать для многожильных проводов или проводов, которые слишком велики для эффективного обжима.
пигтейл. Этот метод включает прикрепление короткого отрезка медного провода к алюминиевому проводу с помощью поворотного соединителя. медный провод подключается к выключателю, настенной розетке или другому оконечному устройству. Этот метод эффективен только в том случае, если соединения между алюминиевыми проводами и медными гибкими выводами чрезвычайно надежны. Использование соединителей некоторых типов, даже если в настоящее время Underwriters Laboratories может включать их в список для применения, может привести к увеличению опасности.Кроме того, помните, что использование пигтейлов увеличит количество соединений, и все они должны поддерживаться. Компания Aluminium Wiring Repair (AWR), Inc., Аврора, штат Колорадо, сообщает, что пигтейлы могут быть полезны в качестве временного ремонта или в отдельных случаях, например, при установке потолочного вентилятора.
CO / ALR соединений. Согласно CPSC, эти устройства не могут использоваться для всех частей системы электропроводки, таких как потолочные светильники или стационарные электроприборы, и поэтому соединения CO / ALR не могут представлять собой полный ремонт.Кроме того, согласно AWR, со временем эти связи часто ослабляются.
алюм. Хотя AWR считает, что этот метод может быть эффективным временным решением, они опасаются, что у него мало истории, и что они больше, чем медные обжимы, и часто применяются неправильно.
Замените некоторые подверженные сбоям типы устройств и соединений другими, более совместимыми с алюминиевым проводом.
Удалите горючие материалы вблизи соединений.
Таким образом, алюминиевая проводка может представлять опасность возгорания из-за свойств металла.Инспекторы должны уметь идентифицировать этот тип проводки.

Однопроволочная алюминиевая проводка
— это безопасно?
По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC): в домах с однопроволочным алюминиевым проводом, который используется для цепей на 15 и 20 ампер, вероятность того, что одно или несколько соединений достигнет «пожароопасных условий», в 55 раз выше, чем в домах с медной проводкой. . Эта электропроводка в основном использовалась в домах, построенных между 1965 и 1972 годами.Если вы хотите купить дом, построенный в эту эпоху, вы должны проверить этот тип проводки во время осмотра дома и понять, что с этим делать.
Однопроволочный алюминиевый провод 1970-х годов — риск ослабления соединений и искрения, что может стать причиной пожара
Почему в этот период времени в домах используется такая проводка?
Спрос на медь во время войны во Вьетнаме привел к резкому скачку цен на медь, поэтому были предприняты поиски более доступных альтернатив.
Почему алюминий с одинарной опорой представляет опасность пожара?
По сравнению с медью, алюминий как проводник имеет определенные недостатки.
Алюминий менее пластичен, чем медь, что делает его более склонным к усталости металла при изгибе. Усталый металл не будет эффективно проводить электричество, что может привести к перегреву.
Алюминий более склонен к тепловому расширению и сжатию по сравнению с медью, поэтому со временем провода могут ослабнуть. Плохие соединения приводят к возникновению дуги (например, искр), а искрение ведет к пожару.
Алюминий имеет более высокое сопротивление, чем медь, поэтому вы должны использовать провод большего диаметра, чтобы пропустить такое же количество тока. Эти большие провода труднее надежно закрепить, что также может привести к ослаблению соединений и возникновению дуги на концах проводов.
Алюминий более подвержен окислению и гальванической коррозии, чем медь. Эти силы могут повредить провод и сделать соединения менее надежными.
Где я могу посмотреть, есть ли в моем доме алюминиевая проводка?
Лучшее место для проверки типа проводки в вашем доме — это внутри электрической панели.Это должно выполняться ТОЛЬКО лицензированным электриком или домашним инспектором. Вам необходимо снять глухую переднюю крышку с электрической панели, чтобы увидеть проводку, и это должно выполняться только обученными профессионалами, поскольку это представляет собой угрозу безопасности.
Обратите внимание на «серебристые» провода на нулевой шине.
Проверьте заделку проводов внутри панели, а также обратите внимание на частое использование гаек и зажимов для проводов, которые могут указывать на предыдущий ремонт.
Если вы видите проводку кабеля, возможно, вы даже сможете прочитать список на куртке: ищите AL в списке.
Что мне делать, если в моем доме есть одножильный алюминиевый провод?
Однопроволочная алюминиевая проводка при использовании в цепях на 15 и 20 ампер должна быть оценена лицензированным электриком, имеющим опыт в оценке и устранении проблем с алюминиевой проводкой. Важно понимать некоторые основы. Первоначальные версии этой проволоки были изготовлены из алюминиевого сплава под названием AA-1350. Этот более старый сплав был особенно мягким и проблематичным, и в домах с однопроводной алюминиевой проводкой в период с 1965 по 1972 год было бы разумно заменить эту проводку.После 1972 года производители алюминиевой проволоки перешли на сплав под названием AA8000. Это оказалось превосходным проводником, и, хотя это все еще представляет определенный риск, есть некоторые ремонтные работы, которые могут быть выполнены с алюминиевым проводом после 1972 года, который может сделать систему безопасной.
Согласно CPSC, только два безопасных способа ремонта одножильных алюминиевых проводов той эпохи.
Сделайте ремонт дома медной проволокой. Это наиболее эффективный ремонт, который может выполнить любой квалифицированный электрик, но это также и самый дорогой ремонт.Дома с проводкой из более старого сплава AA-1350, вероятно, должны выбрать этот вариант.
Используйте обжимные устройства, одобренные CPSC. Copalum и AlumiConn — два примера обжимных устройств, которые можно использовать. Вот видео, показывающее установку обжима AlumiConn:

Вся алюминиевая проводка неисправна?
Нет, нет и нет! Мы по-прежнему используем в домах многожильную алюминиевую проводку . Мы использовали его годами, и он ни разу не был снят с производства или отозван.Многожильная алюминиевая проводка безопасна и десятилетиями работает должным образом. Не путайте многожильный алюминиевый провод, используемый для цепей на 240 вольт, с одножильным, используемым для цепей на 15 и 20 ампер, 120 вольт.
Обратите внимание на используемые здесь многожильные алюминиевые проводники. Это нормально, безопасно, приемлемо для современного кода и используется до сих пор.
Многожильный алюминиевый провод не подвержен тем же проблемам с неплотным соединением, как одножильный и противозадирная паста, которые можно использовать на концах, чтобы снизить риски окисления и коррозии.
Хотите верьте, хотите нет, но сегодня мы даже используем однопроводную проводку: для цепей на 30 А, 240 цепей вы можете найти ее в эксплуатации для таких устройств, как осушители и цепи переменного тока. Это одобрено кодексом и, по-видимому, безопасно, хотя такая установка встречается гораздо реже, чем многожильный алюминий, который встречается повсеместно.
Я надеюсь, что эта статья поможет объяснить некоторые общие вопросы об алюминиевой проводке. Помните, счастливые покупатели дома — это информированные покупатели.
Алюминиевая проводка | Купер Электрик
Опасность использования алюминиевой проводки
По оценке Комиссии по безопасности потребительских товаров США, вероятность возникновения пожара, связанного с электричеством, в 55 раз в выше, если в доме используется алюминиевая проводка, чем в доме с медной проводкой.Мы спасли эти три точки из домов разных клиентов. Каждая розетка возникает из-за того, что алюминиевый провод выходит из строя на соединительных винтах. Обратите внимание, что даже у «белой» нейтрали есть трещина на правом верхнем выходе.
Гарантия 10 лет
Cooper Electric располагает инструментами, обучением и опытом для выполнения сертифицированных заводом-изготовителем работ по ремонту алюминиевой проводки. Предоставляя 10-летнюю гарантию, которая является ЛУЧШЕЙ в городе.
Заводская сертификация исправлений алюминиевой проводки
10-летняя гарантия на ремонт алюминиевых проводов
Сделано с системой повторного подключения усилителя с копалом
Краткая история алюминиевой проводки
С 1965 по 1972 год около 2 миллионов домов было построено с алюминиевой проводкой.Электропроводка, которая вызывает наибольшую озабоченность, — это одножильная сплошная алюминиевая проводка, подключенная к меньшим ответвленным цепям, питающим розетки, выключатели, лампы и приборы, такие как посудомоечные машины, печи и т. Д. Коррозия металлов в соединении, особенно алюминиевого провода. сам по себе вызывает повышенное сопротивление прохождению электрического тока и это сопротивление вызывает перегрев. В большинстве современных домов есть алюминиевая проводка, в том числе основные сервисные провода, и более тяжелые цепи на 240 вольт, которые питают другие основные приборы, такие как плиты и кондиционеры.Проводка с более высоким напряжением не представляет такого же риска, как проводка для цепей на 15, 20 и 30 ампер. Признаки неисправности в цепи алюминиевого провода включают:
Теплые на ощупь крышки розеток или выключателей.
Цепи, которые не работают или работают с перебоями.
Мерцающие огни.
Запах горелого пластика от розеток, выключателей или освещения.
Курительные точки, выключатели или освещение.
Отключение автоматических выключателей без видимой причины.
К сожалению, не все неисправные алюминиевые проводные соединения имеют такие легко обнаруживаемые предупреждающие знаки, поскольку они могут выйти из строя без каких-либо предварительных указаний или проблем.
Что делать домовладельцу? Если вы заметили какие-либо признаки неисправности, попросите квалифицированного электрика определить, вызвана ли проблема ухудшением алюминиевых соединений. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ САМ. Вы можете получить удар током или ухудшить связь, нарушив их.Если вы не уверены, есть ли в вашем доме алюминиевая проводка, вы можете определить это по маркировке на поверхности электрических кабелей, которая видна в недостроенных подвалах, чердаках или гаражах. На алюминиевой проводке через каждые несколько футов по длине кабеля будет маркировка AL или Aluminium. Можно ли устранить проблему? Поскольку перепроводка большинства домов может оказаться непрактичной или чрезмерно дорогостоящей, Комиссия по безопасности потребительских товаров посредством исследований, лабораторных испытаний и демонстрационных проектов определила только один метод ремонта алюминиевой проводки, отвечающий следующим критериям;
Необходимо отремонтировать все соединения или сращивания алюминиевых проводов в доме.
Отремонтированные соединения должны быть постоянными, но в результате должна быть получена система, которая может обслуживаться без необходимости в специальных переключателях, розетках или соединителях.
Ремонтная техника должна быть практичной для использования в жилом и меблированном доме.
Единственный метод ремонта, который соответствует этим критериям, — это система Amp Copalum. Этот ремонт состоит из прикрепления куска медного провода к существующему алюминиевому проводу с помощью специально разработанной металлической втулки, которая обжимается до 10 000 фунтов на квадратный дюйм с помощью обжимного инструмента с электроприводом.Втулка и инструмент согласованы и доступны только через Amp Copalum? сертифицированные электрики, прошедшие тщательную подготовку у производителя по правильному использованию этого инструмента. Эта система обеспечивает постоянное соединение, которое фактически является холодной сваркой.
ВНИМАНИЕ: проблемы с гайкой фиолетового провода
Электрики, у которых нет доступа к системе CopAlum, пытаются использовать эти фиолетовые гайки. Этот конкретный был взят из дома, который нам пришлось ремонтировать из-за того, что неквалифицированный электрик обманом заставил владельцев дома использовать их. Не используйте гайки с фиолетовой проволокой Эти методы предлагаются дешево, потому что в них используются фиолетовые проволочные гайки, и они совершенно неэффективны. Этот ремонт считается неприемлемым Комиссией по безопасности потребителей для решения проблемы перегрева алюминиевых цепей проводки. Ремонт алюминиевой проводки должен быть главным приоритетом для ответвлений в вашем доме.
ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО, ПОСЛЕДУЙТЕ ЭТИ ССЫЛКИ Чтобы предоставить вам наиболее точную и полную информацию об алюминиевой проволоке, мы предоставили ссылки ниже здесь, на нашей веб-странице, на наиболее авторитетные доступные источники.
сожжено

Если у вас дома есть алюминиевая проводка, позвоните для получения дополнительной информации об осмотре одним из наших сертифицированных электриков, прошедших обучение на заводе.
A Guide to Aluminium Wiring from DOC Electrical Services
Алюминиевая проводка для зданий — это тип электропроводки для жилого строительства или домов, в котором используются алюминиевые электрические проводники. Алюминий обеспечивает лучшее отношение проводимости к массе, чем медь, и поэтому также используется для электромонтажа электрических сетей, включая воздушные линии электропередачи и местные линии распределения электроэнергии, а также для силовой проводки некоторых самолетов.Коммунальные предприятия использовали алюминиевый провод для передачи электроэнергии в электрических сетях примерно с конца 1800-х до начала 1900-х годов. Он имеет преимущества по стоимости и весу по сравнению с медными проводами. Алюминиевая проволока в системах передачи и распределения энергии по-прежнему остается предпочтительным материалом.
В жилом строительстве в Северной Америке алюминиевый провод использовался для электропроводки целых домов в течение короткого времени с 1960-х до середины 1970-х годов в период высоких цен на медь. Электрические устройства (розетки, выключатели, освещение, вентиляторы и т. Д.) в то время не проектировались с учетом конкретных свойств используемой алюминиевой проволоки, и были некоторые проблемы, связанные со свойствами самой проволоки, что делало установку с алюминиевой проволокой гораздо более уязвимой. Для уменьшения проблем были разработаны пересмотренные производственные стандарты как для проводов, так и для устройств. Существующие дома с этой старой алюминиевой проводкой, используемой в ответвленных цепях, представляют потенциальную опасность пожара.
Что такое алюминиевая проводка?
Алюминиевый провод использовался в качестве электрического проводника в течение значительного периода времени, особенно в электроэнергетических компаниях, связанных с линиями электропередачи, которые использовались вскоре после начала строительства современных систем распределения электроэнергии, начиная с конца 1880-х годов.Алюминиевый провод требует большего диаметра провода, чем медный провод, чтобы пропускать тот же ток, но все же дешевле, чем медный провод для конкретного применения.
Алюминиевые сплавы, используемые для изготовления электрических проводников, имеют проводимость примерно на 61% меньше, чем медь того же поперечного сечения, но плотность алюминия составляет 30,5% от плотности меди. Соответственно, один фунт алюминия имеет такую же пропускную способность по току, как два фунта меди. ^{Поскольку медь по весу стоит примерно в три раза дороже алюминия (примерно 3 доллара США за фунт ^[4] vs.1 доллар США / фунт ^[5] по состоянию на 2017 год), алюминиевые провода стоят в шесть раз меньше стоимости медных проводов той же проводимости. В частности, меньший вес алюминиевых проводов делает эти электрические проводники хорошо подходящими для использования в системах распределения энергии электрическими коммунальными предприятиями, поскольку опорные башни или конструкции должны выдерживать только половину веса проводов, чтобы проводить такой же ток.}
В начале 1960-х, когда в Северной Америке наблюдался бум жилищного строительства и цены на медь резко возросли, алюминиевая строительная проволока производилась из алюминиевого сплава класса AA-1350, размеры были достаточно малы, чтобы их можно было использовать для ответвительных цепей с меньшей нагрузкой в домах. .^{В конце 1960-х годов начали проявляться проблемы и отказы, связанные с соединениями ответвленных цепей для строительных проводов, изготовленных из алюминиевого сплава служебного класса AA-1350, что привело к переоценке использования этого сплава для строительных проводов и идентификации потребность в новых сплавах для производства алюминиевой строительной проволоки.}
Проблемы с алюминиевой проводкой
Когда в начале 1960-х годов алюминиевый провод из сплава АА-1350 был впервые использован в разводке ответвленных цепей, сплошной алюминиевый провод был проложен так же, как и медный провод, с теми же электрическими устройствами.
Для небольших ответвлений с одножильными проводами (цепи 15/20-А) типичные подключения электрического провода к электрическому устройству обычно выполняются путем наматывания провода на винт на устройстве, также называемого клеммой, с последующим затягиванием. винт. Примерно в то же время стальные винты стали более распространенными, чем латунные, для электрических устройств.
Со временем многие из этих заделок с сплошным алюминиевым проводом начали выходить из строя из-за неправильной техники подключения и разнородных металлов, имеющих разное сопротивление и значительно отличающиеся коэффициенты теплового расширения, а также из-за проблем со свойствами сплошных проводов.Эти сбои соединения генерировали тепло под электрической нагрузкой и вызывали перегрев соединений.
Неправильная установка
Многие оконечные устройства из алюминиевого провода, установленные в 1960-х и 1970-х годах, которые были правильно установлены, продолжают работать без проблем. Однако проблемы могут развиться в будущем, особенно если соединения не были правильно установлены изначально.
Неправильная установка или низкое качество изготовления включают в себя: не истирать провода, не применять ингибитор коррозии, не наматывать провода на винты клемм, неправильно наматывать провода вокруг винтов клемм и неадекватно затягивать соединительные винты.Также могут возникнуть проблемы с соединениями, выполненными с помощью , слишком большой крутящий момент на соединительном винте, поскольку это вызывает повреждение провода, особенно с более мягким алюминиевым проводом.
Коэффициент расширения и ползучести
Большинство проблем, связанных с алюминиевым проводом, обычно связаны с более старым (до 1972 года) сплошным алюминиевым проводом из сплава AA-1350, иногда называемым алюминиевым проводом «старой технологии», поскольку его свойства проволока приводит к значительно большему расширению и сжатию, чем медная проволока или современная алюминиевая проволока серии AA-8000.У более старых сплошных алюминиевых проводов также были некоторые проблемы со свойством creep , которое приводило к постоянной деформации или ослаблению проволоки под нагрузкой.
Алюминиевая проволока, используемая до середины 1970-х годов, имела несколько более высокую скорость ползучести, но более существенной проблемой было то, что критически важная проблема заключалась в том, что алюминиевая проволока имела критически важный коэффициент расширения, который значительно отличался от стальных винтов, обычно используемых вместо латунных винтов примерно в это время для заделки на таких устройствах, как розетки и выключатели.Алюминий и сталь расширяются и сжимаются со значительно разной скоростью при тепловой нагрузке, поэтому соединение может ослабнуть, особенно для старых концевых соединений, изначально установленных с недостаточным крутящим моментом винтов в сочетании с ползучестью алюминия со временем. Слабые связи со временем становятся все хуже.
Этот цикл является результатом небольшого ослабления соединения, с уменьшением площади контакта в соединении, что приводит к перегреву, и позволяет образовывать интерметаллические соединения стали / алюминия между проводником и клеммным винтом.Это привело к более высокому сопротивлению перехода, что привело к дополнительному перегреву. Хотя многие считают, что проблема была в окислении, исследования показали, что в этих случаях окисление не было значительным.
Проблемы с номинальными характеристиками электрических устройств
Многие электрические устройства, использовавшиеся в 1960-х годах, имели более мелкие простые стальные клеммные винты, что делало крепление используемых в то время алюминиевых проводов к этим устройствам гораздо более уязвимым для проблем. В конце 1960-х годов была создана спецификация устройства, известная как CU / AL (что означает «медь-алюминий»), которая определяла стандарты для устройств, предназначенных для использования с алюминиевым проводом.В некоторых из этих устройств использовались более крупные винтовые клеммы с подрезкой для более надежного удержания провода.
К сожалению, переключатели и розетки CU / AL не смогли достаточно хорошо работать с алюминиевым проводом, и была создана новая спецификация под названием CO / ALR (что означает пересмотренная медь-алюминий). В этих устройствах используются латунные винтовые клеммы, которые действуют как металл, подобный алюминию, и расширяются с такой же скоростью, а винты имеют еще более глубокие вырезы. Рейтинг CO / ALR доступен только для стандартных выключателей и розеток; CU / AL — это стандартная маркировка соединений для автоматических выключателей и более крупного оборудования.
Окисление алюминия
Большинство металлов (за некоторыми исключениями, такими как золото) свободно окисляются на воздухе. Оксид алюминия — это не электрический проводник, а скорее электрический изолятор. Следовательно, поток электронов через оксидный слой может быть сильно затруднен. Однако, поскольку толщина оксидного слоя составляет всего несколько нанометров, добавленное сопротивление не заметно в большинстве условий. Когда алюминиевый провод заделан правильно, механическое соединение разрывает тонкий, хрупкий слой оксида, чтобы сформировать отличное электрическое соединение.Если это соединение не будет ослаблено, кислород не сможет проникнуть в точку соединения и образовать дополнительный оксид.
Если к винту клеммы электрического устройства приложен недостаточный крутящий момент, или если устройства не рассчитаны на CO / ALR (или, по крайней мере, не имеют рейтинга CU / AL для выключателей и более крупного оборудования), это может привести к неадекватному подключению алюминиевого провода. Кроме того, из-за значительной разницы в степени теплового расширения старых алюминиевых проводов и стальных концевых винтов соединения со временем могут ослабнуть, что приведет к образованию некоторого дополнительного оксида на проводе.Однако было обнаружено, что окисление не является существенным фактором выхода из строя заделки алюминиевых проводов.
Соединение алюминиевой и медной проволоки
Другой проблемой является соединение алюминиевой проволоки с медной проволокой. В дополнение к окислению, которое происходит на поверхности алюминиевых проводов, которое может вызвать плохое соединение, алюминий и медь являются разными металлами. В результате в присутствии электролита может произойти гальваническая коррозия, и со временем эти соединения могут стать нестабильными.
Если у вас есть или вы думаете, что у вас дома есть алюминиевая проводка и вы хотите ее проверить, свяжитесь с D.O.C. Электрические службы, и мы можем провести проверку электробезопасности, чтобы убедиться, что электрическая система нашего дома безопасна.
Опасности с алюминиевой проводкой — Structure Tech Home Inspections
Покупаете дом с алюминиевой проводкой? Продавец, вероятно, скажет вам, что все в порядке, никогда не было проблем и не о чем беспокоиться.Мы слышали эту историю много раз. Я писал на эту тему много лет назад, но пришло время вернуться к этой теме.
Здесь, в Structure Tech, мы проводим массу курсов повышения квалификации для агентов по недвижимости. В нашем классе «Ужасы осмотра дома» мы рассматриваем известные опасности, связанные с алюминиевой проводкой, и варианты ремонта. Во время недавнего занятия у нас был агент по недвижимости, который задал вопрос о необходимости каких-либо действий с алюминиевой проводкой, заявив, что это совершенно хороший продукт с плохой репутацией.Это не так.

Что такое алюминиевая проводка?
Алюминиевая проводка все еще используется сегодня, и в этом нет ничего небезопасного. Рабочие провода, идущие в дома, состоят из алюминиевой проводки, и сегодня используется множество алюминиевых цепей на 240 вольт. Все в порядке. То, что могло быть небезопасным, то, что имело проблемы, было особым сплавом, используемым в определенное время, и именно об этом весь этот пост в блоге.
В остальной части этого поста, когда я говорю об алюминиевой проводке, я имею в виду алюминиевые проводники ответвленной цепи, установленные примерно с 1965 по 1972 год.«Алюминиевые проводники ответвлений» означают провода, которые питают 15- и 20-амперные цепи в домах. Это провод, который подключается к розеткам, выключателям, лампам и т. Д. У этого материала было много проблем.
В чем проблема?
Вот несколько ключевых моментов об алюминиевой проводке, которые взяты из трех авторитетных документов в конце этого сообщения в блоге:
Алюминиевая проводка начала использоваться в частных домах в качестве замены медной проводки примерно в 1965 году.
В период с 1965 по 1972 год более двух миллионов домов были подключены алюминиевой проводкой. Во всех городах-побратимах есть дома с алюминиевой проводкой.
Многие дома загорелись, и люди погибли в результате возгорания алюминиевой проводки.
Исследовательский институт Франклина определил, что дома до 1972 года, соединенные алюминиевой проводкой, в 55 раз более подвержены «пожароопасности», чем дома, соединенные медной проводкой.
Алюминиевая проводка вышла из строя в точках соединения, таких как стыки между проводами, соединения в розетках, автоматические выключатели, переключатели, фонари и т. Д.
В 1972 году формула алюминиевой проводки изменилась, что сделало ее более безопасным продуктом. Алюминиевая проводка использовалась в домах на одну семью в течение нескольких лет после этого, но к середине 70-х годов была полностью прекращена.
Проблема с алюминиевой проводкой заключается в том, что она с большой скоростью расширяется и сжимается, что может привести к ослаблению соединений. Соединения между алюминием и медью также могут вызывать окисление, сопротивление, нагрев, повышенное расширение … вы понимаете. Все это может привести к пожару.
Обгоревшая проводка
Вот ассортимент обгоревших алюминиевых проводов, которые мы обнаружили во время домашних осмотров. Они представляют собой «пожароопасные условия».
Примерно раз в месяц мы находим алюминиевую проводку во время осмотра дома. По моим оценкам, в четверти этих домов обгоревшие провода в панели, но я не могу комментировать остальную проводку. Домашние инспекторы не вынимают розетки и выключатели из стены, потому что многое может пойти не так.
Если бы мы это сделали, я полагаю, мы нашли бы намного более обгоревшую проводку.
Если он еще не сгорел, то все в порядке. Правильно?
Существует устойчивый миф о том, что если в доме 50 лет назад была проведена алюминиевая проводка, и пожары не начались, это безопасно. Проблема с этим предположением заключается в том, что, когда въезжают новые владельцы, они предъявляют к системе другие требования. С изменением количества людей меняется и использование, и именно тогда часто возникают проблемы.
Прошлые результаты не предсказывают будущие результаты.
Монитор проблем? №
Некоторые домашние инспекторы рекомендуют «контролировать» алюминиевую проводку на предмет наличия проблем. Я не согласен с этой рекомендацией, потому что не знаю, как домовладелец должен это делать. Убедитесь, что розетки не загорелись? Раз в месяц вытаскивать розетки из стены и внимательно проверять соединения на предмет перегрева? Убирайся.
Я не знаю, что значит контролировать алюминиевую проводку на предмет проблем, и я не думаю, что большинство домовладельцев тоже.Более того, Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) утверждает, что «неисправные алюминиевые соединения редко дают легко обнаруживаемые предупреждающие знаки. ”
Способы ремонта
CPSC перечисляет три возможных ремонта домов с алюминиевой проводкой: индивидуальный ремонт с использованием разъемов COPALUM, индивидуальный ремонт с использованием разъемов AlumiConn или полная замена алюминиевого провода. О том, как будет производиться индивидуальный ремонт, можно прочитать здесь: Ремонт алюминиевой проводки.
КОПАЛ
Индивидуальный ремонт с использованием разъемов COPALUM не является жизнеспособным вариантом для жителей Миннесоты. Это требует использования специализированного продукта, который должен быть установлен с помощью специального инструмента сертифицированным подрядчиком COPALUM по восстановлению. Я связался с компанией, которая предоставляет этот продукт, и мне сообщили, что в Миннесоте нет ни одного сертифицированного подрядчика . Так что вышло.
AlumiConn
Возможен индивидуальный ремонт разъемов AlumiConn.Это включает в себя соединение алюминиевых проводов с медными проводами в каждом месте, где они начинаются и заканчиваются. Алюминиевые и медные провода соединяются с помощью этого специализированного разъема, но это дорого.
Amazon продает 10 упаковок за 45 долларов, и при оптовых заказах цена снижается. Мало того, что продукт стоит дорого, но и требует огромного труда. Каждую розетку нужно вытащить и заново подключить. Каждый переключатель. Каждая распределительная коробка. Все все.
Не только это, но и заменяли ли вы когда-нибудь старую розетку, и у вас возникли проблемы с правильным подключением проводов к коробке? Представьте себе хотя бы три таких устройства и вдвое больше проводов в каждой коробке.
Помимо того, что этот метод ремонта дорогостоящий, есть вероятность, что ремонт будет неполным. Будет ли найдена каждая распределительная коробка? Может быть, а может и нет. Некоторое время назад домашний инспектор из Сиэтла Чарльз Бьюэлл поделился историей о том, как его наняли для проверки некоторых ремонтов, сделанных в доме, который он ранее осматривал, и он обнаружил по крайней мере одну распределительную коробку и один осветительный прибор, которые были пропущены. Об этом можно прочитать здесь: Незавершенный ремонт алюминиевой проводки.
Замена
Самый надежный и полный ремонт — это замена алюминиевой проводки. Это оставляет очень мало шансов и не оставляет из дома кучу методов ремонта, которые следующий полуквалифицированный домовладелец может случайно испортить. Очевидный недостаток этого — связанные с этим расходы. Конечно, стоимость зависит от количества алюминиевой проводки и сильно варьируется от дома к дому. Вот тут и приходит на помощь электрик.
Если вы покупаете дом с алюминиевой проводкой и нанимаете электрика для проверки и / или ремонта проводки, убедитесь, что у него есть опыт ремонта алюминиевой проводки.
Как определить алюминиевую проводку?
Самое простое и очевидное место для поиска алюминиевой проводки — внутри главной электрической панели. На рисунках ниже показаны соединения алюминиевой и медной проводки внутри панелей.
Остерегайтесь луженой медной проводки. Он похож на алюминиевую проводку, но не использовался в течение того же периода времени, не увеличивался в размерах, как алюминий, и обычно имел тканевую оболочку. Это не алюминиевая проводка.
Алюминиевую проводку иногда можно увидеть, сняв заглушки с розеток и выключателей.
Время от времени мы встречаем алюминиевые провода с соединениями без колпачков. Не спрашивайте меня, почему. Мы их только что нашли. Люди делают сумасшедшие вещи.
И, наконец, наименее надежный, но все же хороший метод — это прочитать надписи на неметаллическом кабеле в оболочке. В частности, обратите внимание на провода 10 и 12 калибра. Алюминиевая проводка будет обозначена как таковая.
Заключение
Если вы покупаете дом с алюминиевой проводкой, попросите электрика тщательно осмотреть проводку и при необходимости произвести ремонт. Эта проверка потребует проверки хотя бы репрезентативного количества соединений. Это означает вытаскивание розеток из стены, вытаскивание выключателей из стены, отключение света для проверки соединений, вытаскивание проводов из распределительных коробок и т. Д. Если какие-либо соединения не выполнены надлежащим образом, следует произвести ремонт.
Для более подробного обсуждения конкретных опасностей, связанных с алюминиевой проводкой, вот несколько отличных сопутствующих документов:
Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections
Голая сплошная мягкотянутая алюминиевая соединительная проволока на американской группе проводов

Проверьте до пяти результатов, чтобы выполнить действие.

увеличенное изображение Заявка:
Для крепления проводника к изоляторам штыревого типа на распределительной линии.
Конструкция:
Алюминиевый одножильный провод класса ЕС.
Стандарты:
ASTM B-230 Алюминий 1350-h29 Провод для электрических целей.

Скачать PDF Скачать PDF
Отправить эту страницу по электронной почте
Сохранить в избранное
Пожалуйста, ждите…
Алюминиевая проводка в домах — что теперь?
Когда я провожу осмотр дома, построенного примерно в 1970 году, мне обычно задают вопрос: « Есть ли в нем алюминиевый провод? ”Давайте поговорим о том, в чем проблема и какие у вас есть варианты, если вы хотите купить дом с алюминиевой разводкой.
Алюминиевая разводка цепи ответвления
Ответвительные цепи — это цепи, которые питают «мелкие» вещи, такие как ваши лампы, розетки и небольшие машины (например, посудомоечная машина, утилизация и т. Д.).
Алюминиевая проводка была впервые использована в качестве ответвлений около 1965 года во время нехватки меди и использовалась в домах до середины 1970-х годов. Это маленькие автоматические выключатели на 15 и 20 ампер в вашей электрической панели. Более крупные провода (обычно 240 В) и основные силовые линии, идущие в дом, обычно сделаны из алюминия, но не имеют тех же проблем, что и разветвленная проводка.
Почему проблема с алюминиевой проводкой?
Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) выпустила брошюру «Ремонт алюминиевой проводки», которую вы можете скачать здесь. Не ведите себя глупо и пытайтесь использовать это как практическое руководство. Он предназначен для объяснения того, что может сделать электрик, который знает, что делает. Вот несколько интересных фактов для вас:
Примерно 2 миллиона домов подключены алюминиевым проводом.
Проблема в точках подключения и стыках в распределительных коробках, розетках, переключателях и т. Д.
Национальное исследование, проведенное Исследовательским институтом Франклина для CPSC, показало, что дома, построенные до 1972 года и с алюминиевой проводкой, имеют на 55 раз в больше шансов иметь одно или несколько проводных соединений в розетках, достигающих «пожароопасных условий», чем в домах, подключенных к медь.
28 апреля 1974 года два человека погибли в доме в Хэмптон-Бэйс, штат Нью-Йорк. Сотрудники пожарной службы определили, что пожар был вызван перегретым соединением алюминиевого провода в розетке в стене.
Когда я нахожу алюминиевую проводку, мне всегда задают вопрос: « Как вы думаете, это будет проблемой? »Еще одна популярная вещь, которую я слышу, -« ». Если это не проблема за 40 лет, то, вероятно, никогда не будет. «Подожди … что? Люди мысленно преуменьшают значение проблемы из-за масштабов потенциальной проблемы. Им не удобно заниматься этим прямо сейчас. Но это реально, и это нельзя игнорировать.
Здесь вы можете увидеть, как выглядит алюминиевый провод рядом с медным на электрической панели.
Какие проблемы с алюминиевой проводкой?
Алюминиевая проводка имеет несколько уникальных свойств, которых нет у ее медного аналога. Все это составляет причину, по которой он больше не используется.
Алюминий мягкий — Когда вы затягиваете установочный винт на розетке или переключателе, алюминиевая проволока со временем будет немного расплющиваться — даже после того, как вы перестанете закручивать винт. Это вызовет неплотное соединение. Ослабленные соединения вызывают искрение. Дуга вызывает возгорание.
Thermal Movement — Все движется с температурой. Алюминиевая проволока ничем не отличается. Когда по проводу течет электрический ток, он нагревается.Когда он нагревается, он расширяется. Проблема в том, что алюминий расширяется больше, чем медь. Со временем это набухание и усадка может привести к ослаблению соединения. Опять дуга и огонь.
Окисление — Когда алюминиевая проволока подвергается воздействию кислорода, она окисляется. Этот побочный продукт называется оксидом алюминия. Это может ухудшить связь.
Коррозия — Когда к смеси алюминиевой проволоки добавляется влага, на соединениях возникает гальваническая коррозия.
Поврежденные огнем розетки из алюминиевых проводов.Вот выпуск, который обнаружил домашний инспектор Чарльз Бьюэлл из Сиэтла.
У меня в доме алюминиевая проводка!
Первое, что вы делаете, это попросите электрика со стажем с алюминиевой проводкой , чтобы он проверил все соединения, к которым они могут добраться в доме. Смогут ли они их все проверить? Сомнительно. В большинстве домов есть переходы за гипсокартоном или на чердаке, которые мы даже не видим или не знаем. Согласно правилам , никогда не должно быть скрытых перекрестков, но на самом деле люди не всегда соблюдают правила. Приехать проверить вещи может быть дорого, но его визит на дом намного дешевле, чем домашний пожар.
Что можно сделать, чтобы свести к минимуму риск алюминиевой проводки?
На рынке представлено несколько продуктов, предназначенных для минимизации рисков при работе с алюминиевой проводкой.
1. Я считаю, что люди, которые знают или , являются одними из наиболее популярных продуктов — это розетки и переключатели со специальными характеристиками, изготовленные для алюминиевых и медных проводов.Они имеют маркировку CO / ALR . CO = медь — ALR = алюминий. Знаете ли вы, чтобы получить их для своего дома, если бы у вас был алюминиевый провод?
Вот сценарий для вас:
Будучи модной молодой парой, вы готовы заняться своими руками в эту субботу. Так что обычное свидание в пятницу в кино заменяется походом по магазинам в Lowe’s. Вы получите свою краску, кисти, скотч, пол и так далее. Ваша лучшая половина заявляет, что эти уродливые миндальные магазины должны быть заменены новыми хорошими белыми.Не беспокойтесь, правда?
Вы идете к проходу с электричеством и добираетесь до этих блестящих белых розеток. Вам нужно 5 для гостиной. Лучше 6 на всякий случай. Как много? 0,68 доллара США. Никакого пота.
Вы берете свои 6 розеток и начинаете уходить. Краем глаза вы видите другую емкость, которая выглядит идентично той, что у вас в руке, за исключением того, что она стоит почти 4 доллара. Какой? 4 доллара за одного! Я так не думаю. Давай, детка.
2.Доступны специальные разъемы под названием AlumiConn. Они одобрены CPSC, но стоят почти 4 доллара за штуку и не являются дешевым вариантом. Поймите, что это $ 4 за провод; за соединение.
Разъем AlumiConn используется для изоляции соединения медь-алюминий.
3. Другой продукт — соединитель COPALUM . В этой системе используется специальный зажим, обжимной инструмент и термоусадочный элемент для создания медного гибкого провода на алюминиевой проводке. Вы должны быть сертифицированы для использования этой системы.В некоторых регионах нет людей, сертифицированных для использования системы COPALUM.
Соединители COPALUM наклеиваются на старую алюминиевую проволоку.
4. Тотальная замена самого провода алюминиевого. Это, конечно, самый безопасный из всех вариантов. К тому же он самый дорогой. Стоимость будет варьироваться, так как в каждом доме процесс замены провода отличается. Вам нужно будет поговорить с электриком, чтобы понять, чего вы можете ожидать. Имейте в виду, что это обычно тысячи долларов.Это не дешевый процесс.
Если у вас дома алюминиевая проводка, вам нужно как можно скорее вызвать электрика. Если вы не уверены, есть ли у вас алюминиевая проводка или нет, уважаемый домашний инспектор в вашем районе сможет выйти и осмотреть вас.

Разница эксплуатационных характеристик железных и кирпичных печей обусловлена свойствами материалов, которые использовались для их изготовления. Каждый вид обладает определенными преимуществами и недостатками.
Как обложить металлическую печь кирпичом (и сделать это правильно, разумеется) – главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня. Благодаря этому можно значительно снизить влияние негативных факторов, и воспользоваться лишь достоинствами обоих материалов:
так как кирпич сначала аккумулирует тепло, а затем постепенно его отдает, то прогрев помещения становится более равномерным. Особенно это ощущается, если им обложить банную печь: обжигающий жар меняется на тепло комфортной температуры;
тепло сохраняется намного дольше, и помещение не требует дополнительного прогревания в течение длительного времени;
улучшается безопасность эксплуатации, так как исключается возможность соприкосновения с раскаленным металлом. Если обложить буржуйку кирпичом, то получения ожога можно не опасаться;
при обкладывании банной печи кирпичом камни начинают прогреваться более эффективно, что создает необходимый микроклимат в парной и обеспечивает достаточное количество влажного пара.
Единственным недостатком сочетания железной конструкции и кирпича является увеличение времени прогрева, однако это компенсируется улучшением других характеристик, если все работы были выполнены правильно.
Чтобы обложить печь, необходим набор определенных инструментов и приспособлений, кирпич и связующий раствор. Стоит отметить, что из кирпича иногда выкладывается и дымоход печи, либо готовый дымоход обкладывается кирпичом, чтобы придать внешнему облику дома эстетичности.
Выбор кирпича
Обкладка железной печи выполняется из полнотелого огнеупорного кирпича. Он без последствий переносит длительное воздействие высоких температур, не деформируется и не теряет своих эксплуатационных свойств.
Кирпич может быть как в обычном исполнении, так и с фактурной поверхностью. Такой материал более декоративный, и если обложить им печь, то он не только будет выполнять утилитарные функции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.
Чтобы усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичей, перед выполнением кладки их предварительно замачивают, погружая в воду.
Приготовление раствора
В качестве связующего материала при обкладывании печи кирпичом могут использоваться различные виды раствора:
Цементный с добавлением небольшого количества шамотной глины;
Раствор, замешанный на глине и песке;
Цементный, в состав которого добавлен клей для керамогранита.
Иногда при обкладывании печи для бани использование раствора нецелесообразно, например, если она изготовлена из тонколистовой стали. В этом случае со временем металл может прогорать и тогда понадобится ремонт или замена печи. Чтобы не разрушать кладку, ее верхнюю часть выполняют, не используя раствор, и обкладывают кирпичом насухо.
Отличие хорошего и плохого глиняного раствора
Если для обкладки кирпичом используется глиняный раствор, то перед началом работы необходимо проверить его пластичность. Для этого скатывают жгут из глины, сворачивая затем его в кольцо и проверяя на наличие трещин. Небольшое их количество указывает на приемлемое качество раствора. Пластичность состава можно изменять, добавляя песок.
Материалы, инструменты и приспособления
Чтобы обложить кирпичом печь, также понадобятся:
Асбестовый картон;
Мастерок;
Молоток-кирочка;
Отвес;
Металлический уголок.
Устройство основания
Прежде чем приступать к укладке кирпичей, следует проверить прочность основания, особенно если печь имеет значительные размеры. Максимальный вес рассчитывают, умножая необходимый объем материала на массу одного элемента кладки.
Если предельно допустимая нагрузка на основание намного меньше полученных данных, то под несущие балки пола на месте ее расположения устанавливают дополнительные опоры. Возможно также и устройство отдельного фундамента, прежде чем обложить печь.
Разметка
Обкладка печи кирпичом начинается с разметки, учитывая, что расстояние между кладкой и металлической поверхностью должна быть в пределах от 0,5 до 10 см. Размер зазора меньше нижнего значения способствует постоянному перегреву стенок и снижению ее срока эксплуатации. Увеличение расстояния между кирпичом и железной конструкцией станет причиной замедления процесса нагревания.
Оптимальным считается зазор размером 3—5 см, так как он позволяет достичь необходимого результата без перегрева материала.
Отступая от печи на расстояние зазора, намечают контуры расположения будущей кладки и прибивают лист тонкого металла таким образом, чтобы он их перекрывал. На месте, где будет кирпичная кладка, укладывают асбестоцементный картон.
Обкладка печи кирпичем
Печь до и после обкладки кирпичом
После проведения этапа подготовительных работ выполняется обкладка печи. Первый ряд кирпичей укладывают всплошную, а во втором делают в каждой стене для вентиляции по два отверстия, длина которых равна половине кирпича.
Последующие укладывают также, как и первый.
Кирпичные ряды укладываются в полкирпича, при этом необходимо обеспечивать перевязку швов и выдерживать их толщину не более 3-5 мм.
Так как размер проема, который делают в области дверцы, должен обеспечивать комфортную эксплуатацию печи, то его выполняют в соответствии с собственными предпочтениями. Для равномерного распределения нагрузки от верхних рядов кирпичей вверху проема укладывают металлический уголок.
Верх печи выполняет лишь эстетическую функцию, поэтому можно обложить его кирпичом так, как подсказывает собственная фантазия.
Очищение поверхности кладки от раствора
После обкладки кирпичом печи необходимо около суток, чтобы раствор высох. Затем с помощью дрели с щеточной насадкой, ее поверхность очищают от излишков раствора и моют хозяйственной щеткой с жесткой щетиной, смачивая ее в мыльной воде.
Декоративное решение
Печь — не только утилитарный предмет, обогревающий помещение. Она может служить в качестве декоративного элемента жилой комнаты или парной, поэтому интересная конструкция верха кладки может стать эффектным дополнением интерьера. Она может быть выполнена, как в виде свода, так и плоской формы.
Чтобы сохранить единство стилистического оформления верхние выходные вентиляционные отверстия выполняют аналогично нижним.
При обкладывании банной печи следует предусмотреть проемы для беспрепятственного доступа к каменке. Удобнее всего совместить их с вентиляционными отверстиями.
Как правильно обложить кирпичом железную печь
Оглавление:
Как подготовиться к обкладке печи кирпичом

Каким должен быть раствор и кирпич

Как обложить железную печь кирпичом

После окончания работ

В наше время железные печи получили распространение только в русской бане. Они дешевле, компактнее, экономичнее кирпичных. Но насколько они быстро нагреваются, настолько же скоро остывают.
Обкладка железной печи кирпичом необходима в первую очередь для повышения Вашей безопасности.
Нечаянное прикосновение к раскаленной печи чревато сильным ожогом. Избежать этого можно, обложив ее кирпичом. В этом случае потребуется больше времени и топлива на прогрев камней, воды и помещения, но и держаться тепло будет значительно дольше. На вопрос, как обложить железную печь кирпичом, может ответить каждый без помощи профессионалов. Это легко сделать своими руками.
Как подготовиться к обкладке печи кирпичом
Схема фундамента под печь.
Если заранее, при установке металлической печи, не было продумано пространство под кирпичную облицовку, придется разобрать деревянный пол, чтобы укрепить его дополнительными балками. После сборки укрепленного пола на него под будущую кирпичную кладку крепят металлический лист, поверх которого асбестовый картон. Это необходимо для того, чтобы горячие кирпичи не повредили пол.
Если уже в проекте было предусмотрено обложить металлическую печь, то ее кирпичный кожух будет возведен на том же фундаменте, что и она сама. Если фундамента под кирпич нет, то придется его сделать. Для этого роется траншея по периметру печки на ширину лопаты глубиной 30 см. На ее дно засыпают слоем в 10 см и утрамбовывают песок или щебень. Затем укладываются металлические прутья или иное железо для армирования. Сверху заливают цементный раствор со щебнем и осколками красного кирпича. Когда фундаментный бетон подсохнет и наберет прочность, можно начинать кладку.
Чтобы выложить металлическую печь кирпичом, понадобятся:
огнеупорный (или красный полнотелый) кирпич,

глина, песок для раствора (или цемент, песок, шамотная глина или смесь для печной кладки),

вода,

армирующая сетка,

металлический уголок.

Следует запастись следующими инструментами:
мастерок,

кирка или молоток,

строительный уровень и отвес,

измерительная рулетка,

емкость для замешивания раствора,

емкость для воды.

Каким должен быть раствор и кирпич
Определение готовности раствора для кирпичной кладки.
Можно использовать обычный цементный раствор с добавлением в него шамотной глины. Или приобретенную в магазине смесь для печной кладки. Последний вариант самый простой, а самый дешевый изготовить раствор из глины и песка с добавлением поваренной соли (полстакана на ведро раствора). Но точного его рецепта не существует. Концентрация песка в нем зависит от степени жирности глины. Придется готовить пробный раствор, проверять его на пластичность и таким образом определять необходимое содержание песка. Есть несколько способов проверки качества глино-песчаного раствора. Намазывают его тонким слоем на один кирпич, сверху кладут другой, и если через 5 минут при поднятии верхнего кирпича нижний не оторвется, раствор пригоден. Или из раствора скатывают жгут, сворачивают его в кольцо и по количеству трещин на нем определяют, больше или меньше песка требуется для данной глины. Раствор должен быть густым, пластичным, не трескаться в кладке.
Лучше использовать огнеупорный кирпич, который кроме того, что не разрушается от высоких температур, способен создавать идеальную тепловую атмосферу в бане. Украсит помещение кирпич с различными узорами на лицевой стороне. Перед кладкой его замачивают в воде на несколько минут. В результате его поры заполняются водой, что способствует хорошему сцеплению с раствором.
Как обложить железную печь кирпичом
Между печью и кирпичной стенкой должен быть достаточный для движения воздуха просвет от 1 до 10 см. Слишком тонкая воздушная прослойка ведет к перегреву печи и скорому ее выходу из строя. Слишком толстая к долгим часам прогрева даже небольшого банного помещения.
При оптимальном расстоянии между печкой и кирпичными стенками 5-6 см будет поддерживаться наилучший тепловой режим бани.
Схема обкладки печи кирпичом.
Слой раствор должен быть 3-5 мм. При кладке используют строительный уровень. Вертикальность углов проверяют отвесом. Положив первый ряд, на него кладут отрезанную по размеру армирующую сетку для повышения прочности стены. Но это необязательно. Ту сторону печи, где находится топка, можно не закладывать кирпичом. Если все же было решено обложить печь со всех сторон, то надо не забыть обеспечить свободное открывание дверцы топки и шибера.
Во втором кирпичном ряду нужно оставить по 2 отверстия со стороны каждой из трех сплошных стенок печи. Они необходимы для циркуляции воздуха. Не возбраняется делать такие прогалы в кладке и на последующих рядах. Обычно печь обкладывают до уровня каменки. Иногда ее полностью закрывают кирпичом, не забывая и о дымовой трубе. В этом случае, дойдя до верха печи, на две противоположные кирпичные стенки кладут металлические уголки, на которых будут держаться верхние ряды кирпичей.
После окончания работ
После окончания кладки дают ей несколько дней, чтобы просохнуть, после чего стены очищаются от налипшего раствора. А чтобы они засияли, их можно протереть, используя жесткую щетку, мыльной водой. Если использовался кирпич неэстетичного вида или кладка вышла кривоватая, можно стенки облицевать керамической плиткой. Если печка изготовлена из тонкого листа низкокачественной стали, то есть вероятность, что через год-другой эксплуатации она потребует ремонта. Тогда, чтобы получить при необходимости к ней доступ, делают кладку сухую, без раствора.
Обкладка железной печи кирпичом придаст помещению более привлекательный вид. Кроме того, снизится опасность получения ожогов, так как кирпич не нагреется до тех же температур, что и металл. А свойство кирпича медленно отдавать тепло позволит в течение нескольких часов поддерживать в бане приемлемые термоусловия.
Обкладка железной печи в бане кирпичом
От того, насколько правильно сделана печка в парилке, зависит судьба всей банной конструкции. В холодном или излишне перегретом помещении находиться некомфортно, а значит, большую часть времени баня будет пустовать. Если постройку печи в бане вы взялись выполнить своими руками, наверняка вам пригодится пара советов о том, что такое обкладка печи в бане кирпичом.
Как правильно использовать металлическую печь в бане
Железная печь в бане стала давно стандартом комплектации для парилки, это самый любимый вариант печи в бане. У нее масса достоинств в сравнении с другими видами печей:
Металлическую печь легко сделать, установить и обслуживать своими силами. Даже обкладка печи в бане кирпичом не представляет особых трудностей, если соблюдать основные правила работ;
Печь из железных листов легко «запускается», быстро протапливается и держит высокую температуру в камере сгорания, что позволяет полноценно сжигать дрова при хорошей тяге, без «выхлопа» дыма в парилку.
Но есть пара недостатков, заставляющих устанавливать железную печь в парилке как можно дальше от скамеек и воды. Высокая производительность и хорошая теплопередача быстро нагревает помещение, но камни для получения пара раскаляются намного медленнее воздуха в парилке, прежде всего, из-за хорошей конвекции воздуха и сильного излучения тепла через железные стенки.
Так работает, например, бытовой инфракрасный нагреватель, способный за 15-20 минут нагреть обычную комнату до комфортной температуры в 20-23^оС. Вот и получается, что температура воздуха под 50^оС, а каменка холодная. Поэтому в такой ситуации стараются обложить печь в бане руками разного рода щитами из жести, стали, или даже банными тазиками, и тем самым выровнять скорость нагрева. Постоянно обкладывать железные ожигающие стенки неудобно, и часто процесс сопровождается ожогами, поэтому более рационально выполнить стационарную обкладку печи в бане кирпичом.
Обкладка печи, подготовка к работе
Перед тем как решиться на обкладку кирпичом, следует внимательно изучить основание и фундамент железной печи. Основная сложность обкладки железной печи кирпичом в бане заключается в трех основных проблемах:
Закрывающая кирпичная обкладка будет иметь значительный вес и потребует фундамент. Если ваша железная печь по каким-либо причинам не имеет каменной основы и стоит на толстом слое теплоизолятора, реконструкцию стоит начать именно с фундаментной основы;
Кроме фундамента, для кирпичной обкладки потребуется слой хорошего теплоизолятора, уменьшающий потери тепла, приходящего от железной печи, непосредственно в грунт и фундамент;
Обкладка железной печи должна быть прочной и устойчивой. Циклы нагрев – охлаждение не должны приводить к высыпанию кладочного раствора из швов и разрушению самого кирпича.
Совет! В расчетах нагрузки делайте не менее чем полуторный запас прочности опорных конструкций, это позволит даже в экстремальных ситуациях сохранить целостность кирпичной обкладки и железной печи.
Расчет и постройка фундамента под обкладку железной печи
Конструкция обкладки предельно понятна из приведенных фотографий. Это четырехугольный колодец, высотой с коробку железной печи, закрывающий стальные стенки иногда сплошной кладкой, но чаще имеются окошки для заброса топлива и усиления вентиляции нагревающей поверхности. Перед тем как обложить железную печь в бане кирпичом, следует вывести небольшой ленточный или полный фундамент под кирпичную коробку обкладки и саму печь.
Принято считать, что стандартная конструкция деревянных балок, на которые опираются доски пола, выдерживает нагрузку не более 700 кг. Возможно, это справедливо для новых или усиленных сваями полов. Обычно, даже для лаг хорошего качества, вес стараются ограничивать не более 350-400 кг на метр площади. Поэтому выполнять обкладку железной печи без фундамента есть смысл для небольшой стальной конструкции в 50-70 кг весом, при условии, что на кладку пойдет не более 150-170 стандартных кирпичей по 3,5 кило каждый. Если есть сомнения, можно укрепить полы сварным каркасом из уголка №50 или тремя — четырьмя винтовыми сваями.
Стандартная покупная железная печь весит более 100 кг и потребует 220-240 штук стандартного кирпича, что в совокупности составит 800-820 кг веса.
Важно! Сложить классический ленточный фундамент потребует больше времени и сил, но он гарантирует стопроцентную устойчивость и пожаробезопасность для печи и кирпичной обкладки.
Под фундамент потребуется вырезать соответствующий квадрат в полу и вырыть котлован на глубину не менее 40 см. Далее дно отсыпаем щебнем, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем опалубку для фундамента. В каркас фундамента нужно уложить арматуру из стали или стеклопластика, далее на опалубку наносим мастичную гидроизоляцию и заливаем фундамент бетоном на 20 см выше уровня грунта.
Далее, под уровень полов из обычного кирпича выводим «подушку», на которой и будет стоять обкладка и сама железная печь. Следующим укладывается слой теплоизоляции и железный лист в 4-5 мм толщиной для установки печи.
Перед тем как обложить железную печь, должно пройти не менее 25-27 дней для усадки бетонного основания. В противном случае обкладка печи может дать трещины или крен.
Из какого кирпича правильно обкладывать металлическую печь бане
Обкладку железной печи можно выполнить из шамотного огнеупорного кирпича или обычного красного керамического материала. В подавляющем большинстве рекомендаций авторы почему-то настойчиво советуют использовать огнеупорный шамот. В этом есть определенный смысл, если расстояние между железной поверхностью печки и кирпичом составляет 1-2 см.
В этом случае температура поверхности кирпича легко может достичь 300-400^оС. При увеличении зазора до 7-10 см резко возрастает скорость воздуха в промежутке, и нагрев кирпичной стенки падает до 200^оС. Если в стенках обкладки имеются вентиляционные окна, реальная температура обкладки оказывается еще ниже. Поэтому при грамотном выборе конструкции колодца можно использовать качественный керамический красный кирпич, что значительно удешевляет стоимость работ.
Делаем обкладку железной печи
Мастера печного дела могут дать массу рекомендаций, позволяющих правильно подобрать состав раствора для укладки, есть множество советов в доступных материалах о том, как правильно подобрать раствор для обкладки печки. Разобрать, где есть разумное зерно, а где чистой волы профанация, зачастую сложно даже специалисту. Тем более, не стоит заниматься подобными проблемами любителю.
Раствор под кирпичную обкладку
Главная рекомендация в приготовлении раствора – связующее должно содержать цемент и глину, примерно в равном соотношении, с добавкой 10-30% чистого речного песка.
Совет! Для максимальной прочности используйте глину из того же месторождения, откуда берется сырье для изготовления кирпича.
Глину готовят проще, чем для кладки кирпичной печи. Главное — перебить глиняную массу на железном листе или неглубокой емкости, с постепенным добавлением воды. Операцию выполняем короткой штыковой или саперной лопаткой до тех пор, пока масса не станет мягкой и пластичной. Далее добавляем песок и цемент до консистенции жидкой сметаны. Минут через 30 раствор загустеет до стандартной консистенции, и можно приступать к обкладке железного корпуса печи.
Если у вас есть желание, можно использовать два состава обкладки. Первый состав описан выше и используется для механического крепления кирпичей в кладке. Вторым вариантом раствора заделываются швы изнутри колодца. Он менее прочен и обладает плохой пластичностью из-за высокого содержания шамотной крупы и порошка. Но, в отличие от стандартного цементного раствора, он прекрасно переносит высокие температуры. В качестве второго раствора можно взять предыдущий состав, но с добавлением 20-25% шамотной глины или порошка.
Второй состав применяют для заделки и расшивки швов, примерно через сутки после окончания выведения всего колодца обкладки железной печи. Толщина затирочного слоя в швах, как правило, не превышает 2-2,5 см.
Основной процесс обкладки
Укладка кирпича для экранировки железной печи ничем не отличается от техники укладки обычной печи. Перед началом укладки первый ряд выравнивается по горизонту самым тщательным образом. Обкладку начинают с углов, обязательно перевязывая ряды в шахматном расположении блоков.
Желательно укладку кирпича выполнить в два дня. В первый день выравнивается основа, и укладываются первые 5-6 рядов. На следующий день проверяют осадку и выполняют остальные 7-8 рядов. Каждый кирпич перед обкладкой погружают в соленую воду на 10-15 мин и укладывают в ряд. Толщина слоя раствора не должна превышать 5мм. Выведенные ряды выравнивают по уровню и отвесу.
Иногда угловые кирпичи через один перевязывают стальной проволокой, или весь ряд укрепляют укладкой горизонтальной арматуры из стали или даже стеклопластика. В последнем случае рекомендуется выполнять на горизонтальной поверхности специальные монтажные пояса, в которые и заделывают четырехмиллиметровый пластик. Для армирования шамотного кирпича лучше применять железные материалы, для «холодных» кладок можно стеклопластик совмещать с асбестовой набивкой.
Наиболее удачной конструкцией обкладки будет колодец с двумя рядами окон в верхней и средней части колодца. Правильно, если перемычки окон устанавливаются по половинки кирпича под углом к плоскости стенки. Это значительно усиливает движение воздуха в зазоре, снижает температуру внутренней поверхности колодца, но не приводит к избытку радиационного теплового нагрева воздуха в парилке бани.
Иногда встречаются конструкции с отделкой внутренней поверхности стенки колодца банным камнем. Делается это для того, чтобы исключить попадание брызг горячей воды с каменки в промежуток между стенкой и печкой. Для разогретого шамота или красного кирпича горячая вода действует разрушающе.
В этом случае зазор между кирпичной кладкой и железной стенкой печки выполняется в размер до 12 см. После расшивки швов на внутреннюю вертикальную в 15-20 см высотой поверхность укладываются мелкие куски колотого камня, которые фиксируются стальной армирующей сеткой. Такой слой камня в обкладке не только защищает кирпич и металл от коррозии, он добавляет объем тепла в самой каменке.
Как проще обложить печь в бане своими руками
При обкладке железной печи не обязательно строить колодец, существуют более простые и интересные схемы, но их использование требует грамотной привязки к самой конструкции печки и ее расположению в бане.
Железную печь можно:
Установить в угол парилки, тем самым вдвое уменьшить расход кирпича и снизить нагрузку на основание, в этом случае можно обойтись установкой обкладки без дополнительного фундамента;
Выполнить обкладку железной печи в виде двух параллельных стен. В такой конструкции основная часть теплового инфракрасного излучения от железных стен будет направлена в одном узком направлении, например, на входную дверь или окошко приточной вентиляции.
Поднять над уровнем пола на 1-1,5 м, что позволяет очень хорошо держать жар в парилке при минимальном расходе дров.
Любая обкладка камнем повышает температуру железных стенок и заставляет металл расширяться больше обычного. В воздушном промежутке между кладкой и стенкой не должно быть никаких распирающих кирпичных или стальных перемычек. При нагреве они могут расшириться и раздавить стальную стенку или разрушить кирпичную кладку.
Заключение
Перегретая до 400^оС железная поверхность не только сушит воздух до экстремальных 30-40%, но и передает в воздух большое количество специфических запахов раскаленного металла. Даже нормально работающая вентиляция не сможет избавить парилку от запаха, который, кроме того, прекрасно поглощается теплоизоляцией и деревянной отделкой самой бани.
Как обложить металлическую печь в бане кирпичом: инструкция
К плюсам металлических печей можно отнести прежде всего то, что они очень быстро прогревают помещения. Однако при этом и остывают они практически моментально. К тому же пар по парилке от такой печи распространяется крайне неравномерно. Поэтому большинство хозяев бань предпочитает обкладывать подобные конструкции кирпичом. Это позволяет сделать времяпрепровождение в бане более комфортным и безопасным.
Закупаем необходимый материал
Обложить стальную металлическую печь своими руками шамотным кирпичом под силу даже человеку, не имеющему опыта каменщика. Ведь конструкция это небольшая и ошибиться в процессе монтажа облицовки практически невозможно. Для этой цели необходимо закупить следующие материалы:
Материал Для чего нужен Параметры
Кирпич Облицовка печи Полнотелый огнеупорный
Цемент Приготовление раствора М400
Песок Приготовление раствора Тщательно просеянный
Шамотная глина Приготовление раствора
Арматурная сетка Укрепление кладки Строительная

Из инструментов понадобятся мастерок, корыто под раствор, лопата и молоток для подбивки кирпичей. Также нужно будет приготовить болгарку с щеточной насадкой. Она понадобится для финишной отделки кирпичных стенок.
Основные правила
Обычно, облицовка банной печи производится по методу «в полкирпича». Можно сделать кладку и «на ребро», однако это несколько снизит эффективность процедуры.
Совет: Современные производители выпускают в том числе и фактурный огнеупорный кирпич. С его использованием можно сделать очень красивую печку.
Следующий этап обкладки печи кирпичом — это выбор способа замеса подходящего для этой цели раствора. Просто на цементе выполнять кладку в данном случае нельзя. Высокую температуру, бетон переносит не слишком хорошо. В смесь обязательно нужно добавить шамотную глину или клей для керамогранита. Иногда раствор целиком замешивают из глины. Для этой цели, в равных количествах смешивают глину и песок. В приготовленный раствор добавляют 100гр соли (на ведро). Выстаиваться он должен минимум три дня.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Оптимальное расстояние от металлических стенок печи до кирпичных – 5см. Если выполнить кладку ближе, сталь будет перегреваться. В результате металлические стенки быстро прогорят. Если же установить кирпичную облицовку слишком далеко, в последующем придется очень много тратиться на дрова, так как прогреваться она будет долго. Часто необходимое для нормального воздухообмена расстояние между кирпичом и металлом указывается производителем в инструкции к печи.
Важно: В стенках облицовки обязательно следует сделать вентиляционные зазоры. Иначе металл будет перегреваться.
Если фундамент изначально не рассчитывался на стенки из кирпича, кладку производят с обязательным армированием сеткой через ряд. Но лучше все же предварительно основание печи укрепить по периметру. На деревянный пол в любом случае обязательно следует положить металлический лист, а сверху – еще и асбокартон. Этим же материалом стоит обшить и стену за печью, если кирпичная облицовка будет расположена от нее менее чем в 30см.
Кладка кирпича
Выполняется облицовка металлической печи кирпичом так:
Под начальный ряд выполняется тщательная разметка с соблюдением необходимого расстояния от стенок металлической печи.

Начинают кладку с угла. В первом ряду с двух сторон оставляют вентиляционные отверстия (по два). Сделать их можно, уложив кирпич торцом вперед. Технологическое отверстие следует сделать и под дверкой печи.

С перевязкой на половину кирпича укладывается второй ряд. Толщина швов должна быть примерно в 1см.

Все последующие ряды кладутся также. В процессе монтажа, кладку следует периодически проверять уровнем. Для этого можно использовать шнур-причалку или лазерный уровень.

Перед установкой каждый кирпич смачивается водой. Лишний раствор убирают кельмой. Последний ряд законченной кладки, должен совпадать с верхним краем металлической печи.
На заключительном этапе печь можно очистить болгаркой со шлифовальной щеткой или оштукатурить и побелить. Приступать к заключительной обработке можно не ранее, чем через 24 часа после монтажа облицовки. До первой топки желательно подождать две недели. Иначе «недозревшие» швы кладки могут потрескаться. Облицованная по рассмотренному выше способу кирпичом банная металлическая печь будет давать приятный, не обжигающий равномерный пар и прослужит долгие годы.
Видео по теме «как правильно обложить кирпичом металлическую печь»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как обложить железную печь кирпичом на даче
Обкладка металлической печи кирпичом
Когда помещение (дом или дача) обогревается при помощи металлической, особенно стальной, печи, то возникает ряд проблем связанных с её эксплуатацией:
Низкая теплоёмкость и теплосохранность,
Повышенная травмоопасность (в основном большой риск ожогов),
Высокий уровень инфракрасного излучения.
Все эти минусы можно сгладить, если обложить кирпичом металлическую (железную) печь.
Если возникают вопросы относительно целесообразности облицовочных работ, то нужно принять во внимание следующие два пункта:
Печь обогревает помещение небольших размеров,
Предполагается долгосрочное, а не единоразовое использование печи.
Если хоть что-то из этого верно для вашего случая, то самое время приступать к активным действиям.
Шаг 1 — подбор кирпича для железной печи

Обратим внимание на следующие 4 пункта:
нельзя брать силикатный кирпич, он не переносит температурных всплесков,
шамотный кирпич отличается значительной стоимостью и используется в первую очередь для внутренней обкладки печей,
облицовочный кирпич не рекомендуется к использованию из-за большой вероятности появления трещин,
огнеупорный полнотелый – оптимальный вариант, хотя обойтись может недёшево.
Шаг 2 — подготовка необходимых инструментов и материалов
Чтобы ничего не забыть, рекомендуем свериться со следующим списком:
Шаг 3 — приготовление кладочного раствора
Есть несколько разновидностей раствора, которые могут подойти для выполнения поставленной цели:
Цементный (с добавлением шамотной глины),
Глиняный (с добавлением песка),
Цементный (с добавлением керамогранитного клея).
* Перед использованием глиняный тестируют на уровень эластичности, изготавливая из раствора жгут и оценивая его на предмет появления трещин при сгибании: чем их меньше, тем лучше раствор.
Для печей из тонколистового металла на часть кладки раствор может не понадобиться вовсе, поскольку скорость прогорания при таких условиях высока и может требоваться частая замена или ремонт. С целью быстрого выполнения этих операций верх не скрепляется раствором и легко разбирается при необходимости.
Оцените, сможет ли основание вынести вес предполагаемого кирпичного оклада, и если ответ будет отрицательным, то установите дополнительные половые лаги. Другой вариант – оборудуйте специальный фундамент. Естественно он должен быть подготовлен до начала кладки.
Шаг 5 — нанесение разметки
Хорошая стройка всегда отталкивается от правильно сделанной разметки. Для обеспечения качественного результата необходимо заранее определиться с линиями внешних границ кирпичного «щита».
Есть установленные параметры верной разметки: расстояние между кирпичной линией и металлическим листом не менее 5 мм и не более 100 мм.
Соблюдение таких показателей позволяет:
Избежать перегрева кирпича и его преждевременной деформации,
Сохранить оптимальное время нагревания.
Когда контур очерчен, его покрывают тонкой металлической пластиной (требование для обеспечения пожаробезопасности). Саму кладку формируют на листах асбокартона.
Если в комплекте с печью шёл заводской конвенционный кожух, то его снимают. Кирпич замачивают в воде. Это улучшит сцепление. Раствор заготавливают небольшими порциями, чтобы он не успевал застыть. Для выполнения основных работ используют метод укладки в полкирпича. Второй ряд должен иметь не менее двух вентиляционных отверстий размером в 1/2 кирпича. Кроме того, постарайтесь не заблокировать поддувало и отверстие для дров (открытию дверок ничего не должно мешать).
Чтобы увеличить прочность изделия, на каждый ряд укладываются отрезы арматурной сетки. По ходу работы необходимо устанавливать уголки для равномерного распределения веса кирпичей и оставлять отверстия, как на втором ряду (но не слишком часто), для лучшей циркуляции воздушных масс. Толщина шва должна быть около 5 мм. Завершают работы формированием дымохода.
Шаг 7 — заключительные действия
Раствор считают полностью высохшим через 2-3 дня. После необходимо очистить конструкцию от раствора (особенно с внутренней стороны) и обработать её хозяйственным мылом (для придания яркости).

Обкладка металлической печи кирпичом
Опубликовано 17.07.2016 в категории Баня, Дача // 0 комментариев // Автор: Admin
5
4
3
2
1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Часто печка становится единственным или дополнительным источником поддержания комфортной температуры в помещении. Чаще всего для обогрева используют металлическую печь, так как у нее есть немало преимуществ. Их можно приобрести за вполне демократичную цену, без проблем установить, они быстро нагреваются, достаточно экономичны и обладают привлекательным дизайном. Но такая печь имеет существенный недостаток – небольшую инерционность. Хотя она нагревается быстро, но остывает с такой же скоростью, поэтому без постоянного подкладывания дров не обойтись. Сама каменка в такой печке прогревается довольно долго, поэтому стенки из металла сильно перегреваются, а это в свою очередь укорачивает их срок эксплуатации.
Основные материалы и подготовительные работы
Одна часть глины и одна часть песка плюс 0,1 кг соли на каждое ведро цементно-глиняной смеси,
Стандартный цементный раствор с добавкой клея для керамогранитной плитки или шамотной глины.
Чтобы раствор не схватывался раньше времени, его нужно замешивать маленькими порциями и сразу же использовать по назначению. Чтобы кладка была более прочной, можно использовать арматурную сетку, предварительно нарезанную на полоски нужного размера.
Инструментов много не понадобится. Нужно подготовить только мастерок, вместительные емкости для воды и самого раствора. Прежде чем начинать укладку кирпичей, необходимо проверить, выдержит ли основание печки нагрузку. Если появятся сомнения по этому поводу, лучше сразу хорошенько укрепить фундамент, чтобы потом не делать двойную работу.
Чтобы кирпичи хорошо сцеплялись с раствором, их желательно опустить на непродолжительное время в воду.
Укладка кирпича
Укладку производят в полкирпича, как обычно, чтобы стыки были разбросаны равномерно и не находились на одной линии. Каждый кирпичик встряхивают, чтобы избавиться от лишней воды, затем на нижнюю и боковые поверхности наносят раствор и фиксируют его на месте с помощью аккуратного постукивания деревянного молотка или, за его неимением, ручки мастерка.
Если кладку решено было укрепить, то арматурную метку стоит уложить поверх каждого ряда. При этом в сложных местах и углах ее можно стянуть проволокой для дополнительной прочности. Сетку нужно укладывать таким образом, чтобы она нигде не выступала. Швы сразу затирают тем же раствором, с помощью которого фиксировали кирпич. Не нужно пугаться, если сначала кладку будет выглядеть грязной, потом ее можно будет отшлифовать до идеального состояния.
Обязательно нужно сделать и вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг печи. Чаще всего их делают простым способом, уложив один ряд кирпичиков не вдоль, а поперек. При этом с каждой стороны должно быть 4 вентиляционных отверстия. Те, что расположены внизу, должны втягивать холодный воздух, те, которые находятся вверху, отдавать горячий.
Последние этапы работы
После завершения кладки нужно подождать сутки, чтобы стенки хорошо просохли, поэтому финишную обработку нужно немного отложить. Затем нужно удалить с кирпичей лишний раствор, чтобы он приобрел ровный красивый красноватый оттенок. Проще всего сделать это с помощью дрели со щеткой. Это работа довольно пыльная, поэтому нужно защитить глаза и дыхательные пути. Если на кладке остались темные пятна, нужно приготовить крепкий раствор с хозяйственным мылом и хорошо прочистить все кирпичики щеткой. Затем промыть водой. На этом все работы окончены.
Первый раз после укладки кирпича печь топят аккуратно, чтобы раствор мог хорошо схватиться. Сразу же будет заметна разница. Обжигающий жар исчезнет, останется сильное, но приятное тепло, которое будет сохраняться длительный период, не требуя подкладывания топлива. К тому же неосторожное прикосновение к раскаленной металлической печи может закончиться весьма плачевно, чего не скажешь о кирпиче, так как он до такой температуры просто не нагревается.

Как обложить металлическую печь кирпичом – советы профессионала
Чем хороши металлические печи (чугунные и стальные)? Тем, что они быстро прогревают помещение, имеют компактные размеры и являются мобильными установками. Но есть у них и один существенный недостаток – слишком сильно нагревается их металлическая поверхность. Поэтому вероятность получить ожог при соприкосновении очень большая. Что же можно предпринять, чтобы избежать этих неприятностей? Вариантов немало, но мы в этой статье будет отвечать вот на этот вопрос – как обложить металлическую печь кирпичом. Именно кирпичом, потому что этот строительный материал имеет ряд преимуществ. Хотя бы то, что его теплопроводность в разы меньше, чем у металла.
Но есть у металлических печей и еще недостатки – они прогревают помещение неравномерно, от них исходит жесткое тепло, и когда дело касается банной парилки, то такой жар не на пользу. Влажность нагретый металл не поддерживает, да и камни нагревает плохо.
Кирпичные стены вокруг печки
Выбираем кирпич для экрана
Использовать обычный строительный кирпич для обкладки металлической печи нельзя. Он просто не выдержит температуры и станет растрескиваться. Вам необходим огнеупорный кирпич красного цвета. Выбирайте обязательно полнотелый. Сегодня на рынке можно найти разные по фактуре огнеупорные кирпичи, если есть желание создать на месте печки красивое сооружение, дизайнерское, соответствующее стилю помещения, тогда рекомендуем поискать кирпичи с различными выпуклостями и рельефом. Стоит такой материал дороже, но вы не пожалеете.
А вот для кладки кирпича вам потребуется необычный раствор. Есть несколько вариантов, потому что облицовка печки – это не сам отопительный прибор, поэтому отступления отправил, могут здесь быть. Поэтому рекомендуем:
Глиняный раствор на основе специальной глины и песка. Глину сегодня можно приобрести в строительном магазине.
Обычный цементный раствор, куда добавляется шамотная глина. Ее также сегодня можно приобрести в магазинах.
Цементный раствор можно смешать с клеем, который используется для укладки керамогранита.
Вот так можно ответить на вопрос, каким кирпичом лучше всего обложить банную печь, и какой раствор использовать при кладке кирпичей?
Была стальная, стала кирпичная
Технология кладки
Внимание! Не стоит экономить на облицовке металлической печки. Выкладывайте стенки в полкирпича. Можно сэкономить, уложив кирпичи на ребро, но это снизит качественные характеристики самого экрана. Так что, как было сказано выше, не экономьте.
Теперь к вопросу, какое расстояние должно быть между кирпичной кладкой и стенками самого отопительного агрегата? Считается, что оптимальное расстояние – это от 1,0 до 10 см. Чем это обосновано?
Расстояние до 1,0 см создаст условия, при которых металлический корпус печки начнет перегреваться, что скажется на ее сроке эксплуатации.
Расстояние выше 10 см – кирпичная облицовка будет плохо прогреваться, тогда затеянная операция приведет все ваши старания к нулю.
То есть, чтобы правильно обложить железную печь кирпичом, необходимо правильно выбрать место облицовки. Поэтому 5 см – золотая середина.
Внимание! Перед кладкой каждый кирпич лучше всего смочить в воде. Это усилит сцепление кирпича с раствором. Также рекомендуем — швы сразу же затирайте.
Есть еще одна хитрость, которая поможет вам увеличить тепловую отдачу. Для этого вам придется с каждой стороны облицовочного экрана установить по четыре окошка, по два сверху и снизу. Это обеспечит проход воздуха между стенками облицовки и стенками самой печки. В нижние холодный воздух будет входить, а через верхние выходить уже нагретый. Что-то вроде конвектора получается. Кстати, в этих местах, в окошках, устанавливаются по два кирпича, уложенных на ребро. Между ними и будет оставаться продушина.
Некоторые мастера, чтобы увеличить надежность кирпичной конструкции, через один или два ряда укладывают арматурную сетку.
Кстати, посмотрите на фотографию ниже, у вас должно получиться что-то подобное. На ней хорошо видны и сама печь, и обкладка банной печи из кирпича, и отверстия в ней.
Кирпичная отделка металлической печки
В таком состоянии печка должна простоять минимум сутки, раствор должен прихватиться. Теперь можно приступать к очистке ее поверхностей от раствора. Есть несколько вариантов, как можно проделать данную операцию.
Использовать наждачную бумагу, и сам процесс провести вручную. Это долго и трудно.
Можно воспользоваться дрелью, на которую установить специальную насадку в виде щетки. Это быстро и удобно. Полчаса и ваша печка станет чистой. Иногда эта щетка оставляет на кирпичах темные пятна. Это не беда – можно промыть стенки мыльным раствором, используя жесткую хозяйственную щетку. После чего облицовка засияет новизной кирпичной кладки.
Многие задаются вопросом, а нужно ли под кирпичные стенки сооружать фундамент? Такой нужды в данном случае нет. Конечно, напольное основание должно быть прочным. Хорошо бы уложить под кирпичи гидроизоляцию.
Оригинальный вариант облицовки
В чем преимущества кирпичной облицовки
Кирпич сначала аккумулирует тепло в себе, а затем начинает отдавать его окружающему воздуху. Поэтому температура внутри помещения распределяется равномерно, без скачков.
Исчезает резкий жар, он становится мягким. Конечно, температура все равно остается высокой, но ее так сильно не чувствуется. Поэтому данное сооружение – это идеальный вариант для парной.
Если установлена печка с каменкой, то камни в ней прогреваются быстро и надолго. Так что влажным паром баня будет обеспечена.
Плюс безопасность нахождения внутри помещений. Кирпичная кладка – это своеобразный защитный экран, который обеспечивает прекрасную защиту человека от неожиданного соприкосновения с металлическим нагретым элементом.
Облицованную печку кирпичом можно топить реже, так как отделка аккумулирует тепло и сохраняет его надолго. А это уже экономия.
Необходимо отметить, что таким способом сегодня пользуются многие пользователи металлических печей. Их устанавливают не только в банях и дачах. Это неотъемлемые спутницы гаражей, складов и других хозяйственных построек.
Заключение по теме
Итак, мы постарались ответить в этой статье на вопрос, как обложить печку (буржуйку) кирпичом, и сделать этот своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в данном процессе нет. Необходимо правильно выбрать материалы, определить форму и размеры кирпичного экрана, и точно, следуя нашим рекомендациям, возвести вокруг печки облицовку.
Она не только украсит помещение, но и создаст внутри него более комфортные условия. К тому же заметим, что ремонт кирпичной кладки – процесс достаточно простой. Так что, если вас что-то в процессе эксплуатации будет смущать, то без больших проблем вы сможете сделать ремонт или демонтировать ее, соорудив что-то новое.

Обкладка печи в бане кирпичом своими руками, видео инструкция, схемы
Металлическая печь мобильна и компактна, стоит в несколько раз дешевле кирпичной, обеспечивает намного более быстрый нагрев. Именно этот вид оборудования для обогрева чаще всего устанавливают в банях. Но есть и существенный недостаток — он очень быстро остывает.
Оглавление:
Список стройматериалов и инструментов
Виды кирпича
Приготовление раствора
Технология сооружения фундамента
Выполнение облицовки по шагам
Чтобы дольше сохранить тепло в парилке, ее облицовывают кирпичом. Дополнительные преимущества:
воздух медленнее высушивается;
исключена возможность ожога;
за счет более медленного нагрева организм человека, находящегося в бане, успевает адаптироваться к высокой температуре воздуха;
экономичнее расходуется топливо.
У настоящей каменной печки помимо высокой цены тоже есть некоторые недостатки. Оптимальным решением специалисты считают металлическую печь фабричного производства с самостоятельно выполненной облицовкой.
Материалы и инструменты для отделки
Перечень:
кладочный жаропрочный состав;
емкость;
кирпич;
металлический лист;
кусок рубероида или пергамина;
уровень;
шнур;
несколько брусков;
пленка для защиты печки от попадания на ее поверхности раствора;
арматурная сетка для укрепления;
металлический уголок — длина по размерам отверстий для топки и поддувала.
Как выбрать кирпич для обкладки?
Обложить железную печь в бане можно одним из двух видов кирпича, лучше полнотелого:
Красный керамический. Производят из глины путем обжига. Он обладает хорошим уровнем устойчивости по отношению к перепадам температур. Одно из главных достоинств — внешняя привлекательность.
Шамотный огнеупорный. Его делают не из обычной красной глины, а из желтого шамота. Он выдерживает контакт с химически агрессивными веществами, воздействие экстремальных температур и резких ее перепадов, мало подвержен деформации под давлением. Цена высокая, поэтому используется реже, так как для облицовки металлической печи не требуются высокие показатели по огнеупорности, а декоративные свойства у него хуже.
Силикатным кирпичом обкладывать не рекомендуется, так как он не обладает термоустойчивостью и слишком легко пропускает тепло. В продаже есть красный керамический блок с рельефной декоративной поверхностью, но за ней ухаживать сложнее, чем за гладкими стенками.
Характеристики, которые необходимо учитывать при выборе:
1. Плотность. От нее зависит вес кирпича и нагрузка на основание.
2. Пористость. У кирпича этот показатель — от 3 до 85 %. От него зависит теплопроводность и прочность. Чем выше процент пористости, тем дольше материал сохраняет тепло, но при этом повышается хрупкость. Лучше подобрать блоки со средним значением по этому параметру.
3. Прочность. Облицовка постоянно подвергается нагреву до высокой температуры. Поэтому предпочитают тот вариант, у которого выше марка прочности.
4. Теплопроводность. Важно выбирать кирпич с наименьшим значением коэффициента. Чем лучше утепляющие свойства, тем дольше он сохраняет тепло и медленнее остывает.
5. Водопоглощение. Для бани подходит блок с самым низким показателем, иначе он очень быстро разрушится из-за постоянного воздействия влаги.
Пригоден и старый материал, полученный при демонтаже стен или перегородок.
Раствор для обкладки банной железной печи
Классический цементный состав не подойдет, так как он неустойчив по отношению к воздействию высокой температуры. Смеси, пригодные, чтобы обложить печку:
Глиняно-песчаная. Классические пропорции: на 4 части глины 8 ч песка и 1 ч воды. Глину берут чистую, без примесей, замачивают ее в воде на двое-трое суток, затем протирают через сито, иначе попадут мелкие камни, песок просеивают.
Готовая сухая. Например глиняно-шамотная жаростойкая или Плитонит СуперКамин ТермоКладка (20 кг на 50 кирпичей).
Цемент и шамотная глина. На 10 кг глины — 10 кг песка и 1 кг цемента марки М400.
Цемент и клей для керамической плитки.
При использовании шамотного кирпича смесь желательно приготовить тоже на основе шамота. Обкладывать железную печь для парилки советуют готовыми жаростойкими сухими составами с уже подобранным соотношением компонентов, разбавляя их по инструкции производителя.
Если все же решено готовить глиняный раствор своими руками, то поступают следующим образом:
Сухую глину просеивают через сито с размером ячейки 1,5 мм.
Небольшую порцию глины смешивают с просеянным горным или овражным песком в объемном соотношении 1:1.
В смесь добавляют воду и вымешивают до консистенции теста.
Из полученной порции скатывают колбаску толщиной 2 см и длиной 30 см и дают ей просохнуть в течение 1-3 ч.
Сворачивают колбаску в кольцо и по количеству и характеру трещин определяют жирность.
Определение качества:
Жгут глубоко потрескался в нескольких местах или сломался — добавьте глины.
Колбаска согнулась без трещин или потрескалась лишь на поверхности — засыпают песок.
Жгут покрылся трещинами равномерно по всей длине на глубину около 1/4 — жирность оптимальна.
При нанесении на поверхность раствор не должен стекать.
Фундамент под металлическую печь в бане
Если общий вес составит более 700 кг, то необходимо выполнить отдельный фундамент, не соединенный с основанием бани.
Материалы и инструменты:
режущий ручной или электрический прибор для выполнения отверстия в полу;
лопата;
4 доски толщиной 2 см и шириной 10;
несколько саморезов;
кусок рубероида или пергамина;
речной или мытый карьерный песок;
щебень средней фракции;
арматурные прутья толщиной не менее 1 см;
проволока для вязки арматуры или фиксаторы;
бетон марки не ниже М 300;
правило;
кусок пленки.
Бетон можно заказать готовый или приготовить своими руками, соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 ч песка, 4-5 ч щебня. Воду добавляют в количестве примерно 50 % от цемента до получения однородной консистенции.
Инструкция по обустройству фундамента:
Наметить на полу место под вырез. Размер основания под печь должен быть больше нее самой на 10-15 см с каждой стороны.
Вырезать в полу отверстие по нанесенной разметке.
Вырыть яму глубиной не менее 40 см.
Установить внутри опалубку из досок, соединенных между собой шурупами.
Застелить отверстие рубероидом таким образом, чтобы слой гидроизоляции заходил на стенки опалубки.
Насыпать на дно ямы слоем толщиной 10 см песок и щебень.
Связать сетку из 1-2 рядов арматуры. Размеры ячеек — 15х15 или 20х20 см.
Поместить сетку поверх песчано-щебеночной подушки на высоте не менее 5 см.
Залить бетон, обязательно в один прием.
Выровнять поверхность правилом и накрыть полиэтиленовой пленкой.
Оставить бетон застывать на 2-3 недели, периодически поливая водой.
Облицовка печи своими руками
Обкладывать лучше в полкирпича, именно эта толщина обеспечит равномерный нагрев. Разрешается ставить камни ребром. Кладка должна быть сплошной, но допустимо делать решетчатую с зазорами в несколько сантиметров. С целью экономии кирпича разумнее располагать печку в углу парилки, но обязательно на небольшом расстоянии от стен. В этом случае отделка нужна будет лишь с двух сторон. Верхнюю часть можно украсить арками, уступами, цветным или декоративным кирпичом.
1. Начертить схему с обозначением расположения вентиляционных отверстий, смещения рядов кирпича относительно друг друга и выбранного варианта декорирования (если будет). Зазор для циркуляции нагретого воздуха между экраном и печью должен составлять от 1 до 10 см. Если щель не делать, то конструкция будет перегреваться. Если зазор более 10 см, то повысится расход топлива, так как увеличится срок прогрева воздуха.
2. Выложить основание из одного-двух рядов кирпича и дать высохнуть раствору.
3. На подготовленную основу настелить слой рубероида, затем металлический лист.
4. Уровнем проверить горизонтальность кладки со всех сторон, установить печь и подключить ее к дымоходу.
5. По углам положить бруски и натянуть между ними шнур для выравнивания.
6. Кирпич замочить в холодной воде на 30 минут, чтобы материал не вытягивал влагу из смеси.
7. Чтобы не испачкать печь, оберните ее пленкой.
8. Первый ряд начать размещать по составленной схеме с угла очень плотно и тщательно, так как он будет основой.
9. На всю поверхность ряда нанести раствор и положить арматурную сетку, на углах стянуть ее проволокой.
10. Кладку выполнить по всей высоте со смещением в пределах ряда в 1/3, 1/4 или полкирпича. На каждой стороне экрана необходимо оставить не менее четырех небольших отверстий для вентиляции.
11. Углы в процессе проверять отвесом, параллельность рядов — уровнем.
12. Швы делать не более 5 мм.
13. Верх отверстия топки и поддувала укрепить металлическим уголком.
Готовую кладку оставляют на 48 часов. Следы смеси удаляют мыльной водой или дрелью с насадкой-щеткой. Красиво выглядит оштукатуренный и окрашенный блок, со временем печь можно перекрасить. Еще один вариант декоративной отделки поверх кирпичной облицовки — обложить ее плиткой. В первый раз печку в парилке протапливают с небольшим количеством топлива, чтобы она лишь немного нагрелась, и раствор окончательно высох.
Как обложить железную печь в бане кирпичом
Содержание статьи
Обкладка металлической печи кирпичом
Печь с незапамятных времён была и остается «сердцем» бани. Благодаря ей в небольшом пространстве удается сформировать уникальный микроклимат, при котором раскаленный жар филигранно сочетается с высокой влажностью. Но для обеспечения таких условий необходимо грамотно подобрать агрегат и знать, как обложить железную печь в бане кирпичом, дабы итоговая конструкция соответствовала требованиям теплотехники.
В современных банях традиционные кирпичные печи уже никто не возводит. Гораздо удобнее и эффективнее приобрести готовое металлическое изделие необходимой мощности, а затем покрыть его слоем кирпича. Декоративная облицовка не только улучшит эстетику помещения, но нивелирует отрицательное воздействие жесткого излучения, которое формируют металлические стенки агрегата. Этому вопросу и будет посвящена сегодняшняя статья.
Подготовительные мероприятия
Любая облицовка кирпичом начинается с детального изучения основания и будущего фундамента металлической печи. На этой стадии имеют место быть 3 ключевые проблемы, с которыми в равной степени сталкиваются как начинающие мастера, так и опытные.
Для обкладки используется термостойкий кирпич. В 98% случаев речь идёт о значительном весе, предполагающем сооружение фундамента. Если агрегат стоит не на каменной основе, а на обычном теплоизоляторе, следует безотлагательно приступать к реконструкции, суть которой сводится к подготовке фундаментного основания.
Последовательность кирпичной кладки
Чтобы исключить потери тепла пространство между грунтом и термо-агрегатом заполняют качественным теплоизолятором.
Обложенная кирпичом печь должна сохранять конструктивную устойчивость и прочность в течение продолжительного времени. Достигнуть этого достаточно сложно, учитывая, что в процессе интенсивного нагревания и последующего охлаждения кладочный раствор подвержен высыпанию, да и целостность кирпича очень часто нарушается.
Обратите внимание! Проводя расчёты нагрузки, рекомендуется делать запас прочности для несущих и опорных конструкций в 1.5 раза. Это позволит эффективно эксплуатировать изделия в условиях экстремальной нагрузки.
Расчёт и заливка фундамента под металлическую печь
С конструкционной точки зрения обкладка представляет собой аналог небольшого 4-х угольного колодца, с той лишь разницей, что он не закапывается в землю, а возвышается над полом. Высота соответствует размерам железной коробки. Обкладка печи в бане может осуществляться сплошным слоем, либо с небольшими отверстиями для усиленной вентиляции. Перед началом основного этапа работ, необходимо слегка вынести фундамент под обкладку и сам агрегат.
Подготовка монолитного основания под печь
Опытные специалисты утверждают, что деревянные балки, покрытые напольными досками, без проблем справляются с нагрузкой в 600-700 кг. Однако на современных предприятиях лаги делают по технологии, предполагающей максимальное воздействие в 400 кг на 1 м2. Облицовывать стальной агрегат без подготовки фундамента целесообразно при его небольшом весе и, как следствие, кладке, состоящей и 120-160 кирпичей.
Обратите внимание! Если у вас есть сомнения относительно надёжности деревянных балок, рекомендуем усилить их способом, представленным на рис.4.
Укрепление деревянных балок перекрытия
В большинстве своем печь для бани весит от 100 кг. Для формирования защитной прослойки потребуется не менее 220 кирпичей стандартного размера, а итоговый вес конструкции вплотную приближается к отметке в 850 кг. В основании пола необходимо вырезать квадрат подходящего размера и подготовить котлован с заглублением на 0.4-0.5 м. Затем последовательность работ будет следующей:
дно покрывается слоем щебня;
выполняется укладка гидроизоляционного материала;
формируется опалубка под фундамент.
В каркас основания лучше уложить несколько элементов стеклопластика или стальную арматуру. Опалубку следует тщательно покрыть слоем мастичной гидроизоляции и залить бетонной смесью, выдерживая уровень 20 см над поверхностью грунта. Затем, используя обычный кирпич, необходимо вывести «подушку», где будет установлена металлическая печь.
Особенности приготовления бетонного раствора
Конструкция должна отстояться не менее 4-х недель. За этот период бетонное основание «набирает» оптимальную прочность. Если начать работы раньше указанного срока существует высокая вероятность образования трещин или же наклонения агрегата после его установки.
Какой кирпич использовать для обкладки металлической печи
Для начинающих мастеров, которые не могут похвастаться большим практическим опытом, не менее актуальным остается и вопрос о том, каким кирпичом обложить печь в бане, дабы конструкция получилась надёжной и долговечной. Профессионалы рекомендуют использовать традиционный красный керамический материал или же шамотный огнеупорный кирпич. Наиболее предпочтительным в современных реалиях является именно последний вариант.
Характеристики кирпичей
Чем обусловлен такой выбор? В первую очередь минимальным расстоянием между кирпичом и металлической конструкцией – не более 2 см. Во вторых – температура в этом пространстве достигает значений в 350-400^оС. А вот если пространство увеличить до 6-10 см, то стенки кирпича будут нагреваться лишь до 200^оС. Дополнив конструкцию вентиляционными окнами можно получить и более низкие значения температуры.
Обратите внимание! Металлическую печь в бане покрывают керамическим красным кирпичом и по экономическим соображениям. Его применение существенно удешевляет работы в целом.
Обкладка железной печи
Сколько существует мастеров печного дела, столько и разных мнений относительно состава раствора для кладочных работ. Некоторые из них действительно заслуживают самого пристального внимания, но в большинстве случаев речь идёт о чистой воды профанации. Любителю не стоит экспериментировать со столь ответственным этапом работ.
Оптимальный раствор под кирпичную кладку
Ключевой аспект при приготовлении раствора под обкладку кирпичом – в связующем составе должны присутствовать и глина и цемент в равных соотношениях. Из общего объема консистенции на речной песок выделяют от 10 до 30%. Глиняную массу перебивают на листе металла, добавляя в нее воду. Состав должен быть пластичным и мягким.
Затем в состав вносят цемент и песок до формирования сметанообразной консистенции. И только после этого его можно применять для обкладки стальной печи, а если быть точнее, то ее корпуса. Некоторые специалисты прибегают к 2-м составам в процессе выполнения работ. Рассмотренный выше вариант, подходит для обеспечения механической фиксации кирпичей в основании кладки.
Выполнение кирпичной кладки
Что касается второго состава, то он применяется преимущественно для заделки внутренних швов колодца. Его главные недостатки – низкая пластичность и меньшая прочность. В то же время он без проблем справляется с высокими температурами, чем не может похвастаться стандартный раствор.
Обратите внимание! Хороший 2-й раствор получают аналогичным образом, что и 1-й, но при этом дополняют состав 20% шамотного порошка.
Последовательность обкладки
Итак, как обложить печь в бане кирпичом? Технология не имеет никаких принципиальных отличий от техники кладки традиционной печи. Вначале необходимо аккуратно и предельно точно выровнять первый ряд. Обкладка ведется по направлению от углов с обязательной перевязкой соседних рядов в шахматном порядке.
Металлический агрегат должен обкладываться не за 1 подход, а в течение 2-х дней. На первом отрезке времени необходимо выровнять основание и обеспечить точную укладку первых 6 рядов. Уже к следующему дню можно будет проконтролировать осадку и уложить остальные ряды кирпича. Перед тем как обложить кирпичом печь, его погружают на 15 мин в солёную воду. Максимальная толщина раствора – 4-5 мм.
Металлическая печь обложенная кирпичом
В некоторых случаях конструкцию укрепляют проволокой из стали или стеклопластиком, которые размещают на каждом из рядов. Если речь идёт о «холодной кладке» допускается применение асбестовой набивки в сочетании со стеклопластиком. В остальных случаях лучше воспользоваться железными материалами.
Профессионалы прибегают к более «продвинутой» конструкции обкладки кирпичом в бане – колодец с 2-мя рядами окон. Проемы располагаются посредине и вверху колодца. Благодаря такому подходу удается активизировать движением воздушных потоков, а также понизить температурный режим на внутренней части колодца, при этом в самой парилке устанавливается вполне комфортная температура.
Обратите внимание! Перегретая до 400 градусов металлическая поверхность способствует сушке воздуха и насыщению его специфическими запахами, которые активно впитываются деревянными элементами, отделкой и теплоизоляцией.
Как видите, обложить железную печь кирпичом не так уж и сложно. Здесь основная задача заключается в чётком соблюдении последовательности действий. Не стоит делать на «авось» или «на глаз». Помните, что обкладка натуральным камнем способствует повышению температуры металлических элементов и их расширению. В связи с этим необходимо исключить наличие перемычек в воздушной прослойке между стенкой и самой кладкой.
Подводя итоги
Нет ничего сложного в том, чтобы облицевать печку. Но это ответственное задание, требующее максимальной аккуратности и внимания. Даже если вы приступаете к работам впервые, помните, что невозможно нет, а грамотно организованный кладочный процесс позволит эксплуатировать печь в течение долгих лет. Не экспериментируйте с баней и её «сердцем».
Основы кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов
При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для формирования очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс. Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для облицовки огромных шахтных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушек. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Расплавленный чугун из доменной печи затем направляется в ковш с футеровкой из кирпича или огнеупора.Затем расплавленный чугун заливают в чушку с футеровкой из кирпича или огнеупора, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.
Расплавленный чугун — это относительно загрязненный сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов. Он используется в основном в качестве основного ингредиента стали, но также используется для изготовления многих готовых изделий, таких как трубопроводная арматура и конструкционное литье. Однако эти изделия редко производят непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в кирпичных или футерованных огнеупором вагранках или печах из ковкого чугуна.В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.
Большая часть передельного чугуна доменной печи используется для производства стали. Для этого чугун — обычно расплавленный — комбинируют с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в конвертерах Бессемера для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная жидкая сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в ванну для выдержки, отправляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы.Практически независимо от того, куда вы смотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.
Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, мы будем ссылаться только на один процесс для остальной части этой функции, а именно на литейное производство серого чугуна с использованием электродуговой печи. Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупор и почему каждый должен обращать внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.

История и предыстория электродуговых печей
Электродуговая печь (ДСП) существует с начала 1900-х годов и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей.ДСП имеют стальные оболочки с огнеупорной футеровкой и различаются по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов и более. Дно или под печи выдвинуто для размещения металлической шихты. Вертикальные боковые стенки включают одну или несколько дверок и выпускной патрубок для удаления расплавленной загрузки. Свод над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи ее центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная, ее можно приподнять или отвести в сторону для зарядки.Вся конструкция печи наклонена вперед и назад для снятия шлака или выпуска. Емкость печи будет зависеть от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.
ДСП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, чушковый чугун, источник оксида железа, такой как валковая окалина или железная руда, а также известняк или негашеная известь. Крышку закрывают над печью и опускают электроды до тех пор, пока между ними и металлической шихтой не установятся дуги.Тепло, выделяемое дугой, и тепло, возникающее в результате сопротивления току в металле, плавят заряд. Когда нагрев (имеется в виду металл в печи) заканчивается, печь наклоняют и выливают в водопроводный ковш через летку или желоб в боковой стенке печи. После каждой плавки производится ремонт днища и линии шлака путем засыпки огнеупорного материала для ремонта днища.
Есть два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи.Оба типа облицованы сочетанием кирпича и огнеупора. Практически каждый шаг вперед в практике литейных плавильных цехов предъявляет все более высокие требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установки требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые становятся все более разрушительными для огнеупорных материалов. За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в литейном производстве чугуна и стали. Поэтому для отрасли было бы полезно, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.

Основы кирпича и огнеупора
Кирпичные материалы — в ДСП термин «кирпич» может относиться к силикатному кирпичу, огнеупорному кирпичу с высоким содержанием глинозема или базовому кирпичу:
Кирпич из кремнезема — кислотоупорный кирпич, обычно изготавливаемый из ганистера, связанный с небольшим количеством извести. Кирпич из кремнезема обладает высокой устойчивостью к термическому удару.
Кирпич с высоким содержанием глинозема — это стандартный огнеупорный кирпич, изготовленный с высоким процентным содержанием глинозема от 50 до 90 процентов.Кирпич с высоким содержанием глинозема обладает высокой устойчивостью к растрескиванию из-за резких перепадов температуры.
Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич обладает высокой устойчивостью к термическому растрескиванию и отличной механической прочностью.
Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что требуются целые книги, чтобы охватить многие вещи, относящиеся к задаче. Целью данной статьи не является переписывание этих книг, а, скорее, указание некоторых основных моментов для правильной установки.Наиболее важными из них являются раствор и температура.
Для начала следует понимать, что главная цель при правильной кладке кирпича — получить прочную, прочную стену или крышу. Для этого кирпич должен быть уложен в воздушно-схватывающемся растворе, соответствующем характеристикам кирпича. Строительный раствор заставит кирпичи слипаться друг с другом и равномерно распределять давление или вес по слою.
Правильная установка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичами или плиткой должны быть заполнены раствором.Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Рекомендуется укладывать все кирпичи с максимально тонким швом. Кирпичи следует окунуть в раствор и уложить с тонким стыком между кирпичиками (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, кладут в раствор. Стальной облицованный кирпич кладут насухо. Стальная облицовка расплавится во время первого обжига печи и будет действовать как раствор.
Для применений, в которых кирпич укладывается двумя независимыми слоями (опорная и рабочая футеровка), например, в ковшах, облицовка кирпича должна быть непроницаемой для проникновения для увеличения срока службы.Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не падали друг на друга. При укладке рабочей футеровки на подкладку или страховочную футеровку все горизонтальные и вертикальные стыки одной футеровки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы не было общего шва (стыка) между двумя слоями. Рекомендуется наносить раствор между рабочей и подкладкой. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно на толщину краски).Это позволит залить строительную кладку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор по всей поверхности рабочей футеровки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей подкладки. Это поможет заполнить зазоры и трещины на рабочей облицовке.
Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича. Использование подходящего раствора поможет устранить разницу в расширении между ним и кирпичом.Если кирпич внутри ковша укладывается слишком толстым швом из раствора, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500 ° F
возникнут зазоры или трещины.
Многие спрашивали о прочности раствора по сравнению с прочностью кирпича или плитки. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она начнется в растворе. Любой, кто пытался повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как сложно отделить кирпич и раствор друг от друга.Кирпичи обычно ломаются или трескаются и по большей части не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый слой, и почему при нанесении раствора на кирпич рекомендуется окунание.
Cold Weather — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Ни в коем случае нельзя строить кирпичную конструкцию, когда температура воздуха ниже 28 ° F (при повышении температуры) или 32 ° F (при понижении). Температура воздуха должна быть измерена в месте установки.Замороженные материалы использовать нельзя. В теплый день перед кладкой кирпичи следует намочить. Однако при температуре воздуха около нуля или около нуля кирпич необходимо тщательно просушить. Кладка кирпича в мороз серьезно сказывается на прочности кирпичной конструкции.

Огнеупоры
Термин «огнеупор» может применяться к пластику или материалу литейного типа. В соответствии с ASTM C-64 существует пять основных категорий пластичных огнеупоров (шамот для высоких нагрузок, шамот для тяжелых условий эксплуатации, 60% глинозема, 70% глинозема и 80% глинозема).Пластиковый (то есть формованный или фасонный) материал будет изготовлен из шамота или глинозема, а остальное — из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмооксидная основа, либо огнеупор изоляционного типа.
Существует три основных типа (плотный, средний и легкий). Все они используют одни и те же обычные химические вещества, но все они значительно различаются для соответствия конкретным требованиям. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.
Установка огнеупоров — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут продлить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.
Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако для того, чтобы правильно его смешать, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально разных способа установки огнеупоров:
Метод торкретирования позволяет обрабатывать большие объемы материалов.Вода добавляется через напорное сопло или обратно в загрузочную камеру. Количество воды определяется в месте установки специалистом по форсунке, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Преимущества, конечно же, — скорость и универсальность. Потери отскока означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, устанавливается ли потолок, стена или пол.
Метод шпателя — это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой облицовки (т.е.е. верхние части ковшей в зонах разливки). Количество воды будет зависеть от типа огнеупора и должно быть ровно таким, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — это избегать чрезмерного затирки готовой поверхности. Это приведет к появлению цемента на поверхности и будет иметь эффект уплотнения огнеупора, тем самым ограничив утечку водяного пара, которая происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.
Метод литья или заливки — это метод, при котором зона полностью водонепроницаема за счет использования опалубки (например, стен и пола ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор следует тщательно утрамбовать, удалив внутренние пузырьки воздуха с помощью стержней или вибрации. Лучшим методом является использование вибрационного оборудования, поскольку оно способствует свободному течению материала и полностью заполняет форму или коробку. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды).Тем не менее, ручной удилище — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если все будет сделано тщательно. Проработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение тугоплавкие частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси текстуру густой жидкости. Внутренняя вибрация или удары стержней делают наиболее стабильную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с уже имеющимся оборудованием, чтобы произвести внешнюю вибрацию массы.Пневматический молот, прижатый к форме, во многих случаях может хорошо помочь. То же можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом вибрационном инструменте. Даже удары по форме с помощью ручных санок подойдут, если они будут сопровождаться ручной удочкой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Здесь собираются пузырьки воздуха.
Наконец, метод набивки представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и как только материал наносится вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.
Гэри Бейзс (Gary Bases) — президент BRIL, inc., Независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на кирпиче, огнеупорах, изоляционных материалах и изоляционных материалах, где возможны энергосберегающие решения.
Литой огнеупор с углом наклона 3000 градусов | Литейный огнеупорный цемент
Отлейте свой собственный твердый огнеупорный кирпич
Loucast — это сухой материал, предлагаемый здесь в мешках по 50 фунтов. Вы добавляете воду, перемешиваете и заливаете форму, чтобы получился плотный высокотемпературный огнеупорный кирпич. Готовый продукт рассчитан на 3000F.Этот материал часто используют в печах и котлах. Его часто используют для создания кузниц и полов в хлебопекарных и пиццерий. Это отличный продукт для строительства дровяной печи, так как он позволяет отливать любую нужную вам форму.
При отливке больших монолитов рекомендуется добавлять огнеупорные иглы из нержавеющей стали или другую арматуру из нержавеющей проволоки.
У нас также есть Litewate, который является аналогичным продуктом, но с Litewate вы можете отливать изоляционные формы из огнеупорного кирпича.
Часто в кузнице используется плотный пол (из лукастового или огнеупорного кирпича) со стенами, сделанными из Litewate, мягким изоляционным огнеупорным кирпичом (IFB) или одеялом из каууола или изолированным им.
Все эти материалы доступны на поддонах по специальной цене для крупномасштабных проектов. Пожалуйста, позвоните или напишите нам, чтобы узнать цену.
LOUCAST Литой огнеупорный материал с температурой 3000 градусов — это плотный литейный огнеупорный раствор, рассчитанный на температуру 3000 ° F. Он отличается низким содержанием железа и высокой чистотой. Этот огнеупорный раствор разработан, чтобы успешно противостоять топливу с высоким содержанием серы, восстановительной атмосфере, отложению углерода, эрозии и истиранию. Этот огнеупорный цемент для заливки можно использовать для торкретирования, заливки, затирки или экструзии.
Выход :
131 фунт сухого продукта дает 1 кубический фут.
Объем мешка 50 фунтов составляет приблизительно 0,38 кубических футов
Норма смешивания : 4,8 кварты / 100 фунтов
Установка
Процедуры установки бетонных огнеупоров относительно просто, если понятны основы. При надлежащем надзоре можно использовать относительно неквалифицированную рабочую силу и по-прежнему достигают отличных структурных и термических свойств в готовом огнеупорная футеровка.
Смешивание
Литейные огнеупоры или огнеупорные бетоны в том виде, в каком они есть иногда вызывается, может быть установлена одним из нескольких способов: (1) заливка в формы, (2) утрамбовывание на место или (3) пневматическое торкретирование. При установке заливкой или трамбовка, перемешивание производится в бетономешалке или предпочтительно лопастной Смеситель. Замешивание можно производить в ступке. коробка вручную, но это не рекомендуется. Следует использовать только хорошую чистую воду, подходящую для питья, потому что в технологической воде могут быть минеральные или химические загрязнители или грязная вода, которая может полностью разрушить действие связующего вещества в огнеупорный.В миксере не должно быть грязь и отвердевший бетон от предыдущих смесей, потому что если бы этот материал отслаиваться в новый бетон, это может радикально повлиять на обстановку. характеристики нового материала.
время перемешивания после добавления воды должно быть достаточным для обеспечения что весь сухой материал тщательно смочен, но ни в коем случае не должен превышать пять минут.
Правильное соотношение воды и цемента крайне важно при смешивании литейного огнеупорного раствора.Достаточно воды будет использоваться для гидратации цемента, но чрезмерное количество воды создаст усадка и значительная потеря прочности. Рабочие имеют естественную тенденцию делать заливочную огнеупорную смесь слишком влажной, потому что в этом состоянии она будет работать и течь легче. В результате важно поддерживать тщательный контроль за процессом смешивания и должно быть мало изменение соотношения воды и материала от партии к партии.
Существует простой тест, называемый тест с мячом в руке, чтобы определить правильную консистенцию.Возьмите большую пригоршню огнеупорной строительной смеси и сожмите ее между руками, как будто делаете снежный ком. Материал должен образовывать компактную форму и иметь на поверхности легкую пленку из воды. поверхность. Когда мяч брошен 12 дюймов в воздух и пойманный открытой рукой материал должен осесть достаточно, чтобы просто начать проникать между пальцами. Смесь такой консистенции была бы поправка для того, что обычно называется заливочной смесью.
Утрамбовочная смесь, проведенная таким же испытанием, как описано выше, должно быть достаточно воды, чтобы сформировать компактный шар без водяной пленки на поверхности.Когда брошено, как наверху должен оставаться неповрежденным и вообще не попадать между пальцами. Температура во время смешивания и литья составляет в основном это важно из-за его влияния на рабочее время. Заклинания сильнее, когда их забрасывают в тепле. погода, 70 градусов по Фаренгейту или выше, но литье при температурах до 40 градусов по Фаренгейту обычно дает хорошие результаты, если заливка не позволяют замерзнуть, прежде чем он застынет. В в холодную погоду отливку желательно хранить в теплом месте и даже использовать для перемешивания теплую воду, чтобы температура смеси не превышала время заливки около 70 градусов.
Размещение и рабочее время
Литейный огнеупорный раствор следует заливать сразу после завершения цикла перемешивания. Использование карандаша-вибратора рекомендуется для закрепления материала и помощи удалить захваченный воздух. Однако осторожность необходимо выполнять упражнения, чтобы избежать чрезмерной вибрации, которая вызовет затекание воды и цемента мигрируют на поверхность и создают более слабую структуру.
Сразу после добавления воды в литой огнеупорный раствор начинают образовываться гидраты, что в конечном итоге приводит к затвердеванию смеси.Этот процесс настройки происходит в два этапа:
НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Отливка становится жесткой, но не жесткий. Размещение материала должно должны быть завершены до того, как произойдет это усиление жесткости. Время, доступное между добавлением воды и этим начальным набором, составляет в зависимости от температуры, типа и количества заливочного материала. В теплую погоду начальное схватывание происходит 10 На 20 минут раньше, чем в холодную зимнюю погоду. Поэтому летом рабочее время низкой и средней чистоты огнеупоры — 30-40 минут, а огнеупоры высокой чистоты — 20 30 минут.
ФИНАЛЬНЫЙ НАБОР: Затвердевание литейного огнеупорного раствора сопровождается выделением тепла. Это последний набор, который происходит в процессе отверждения.
Гидравлическая установка огнеупорных бетонных смесей требует 24 часов для достижения полной прочности. Сила зависит полностью при образовании соответствующего типа и количества гидратов и, таким образом, во время процесса отверждения должно быть доступно много воды, чтобы застраховать преобразование сухого цемента в гидратированный цемент.Во время заброса примерно в два раза больше воды. добавляется к заливке по мере необходимости для полной гидратации. Поэтому хитрость заключается в том, чтобы удерживать воду в место. Если не приняты надлежащие меры предосторожности тепло, выделяемое реакцией гидратации, особенно на толстых участках, испарит воду до того, как весь цемент будет гидратирован.
Полезные советы :
Быть убедитесь, что используемые формы гидроизолированы хорошим слоем масла или краски.(Это не обязательно с металлическими формами, однако легкий слой масла или смазки на металлических формах поможет избавиться от плесени. удаление.)
Тюлень поверхность отливки с водонепроницаемым покрытием, называемым мембранным отверждением
Хранить поверхность, смоченная водными брызгами для замены испарившейся воды или для небольших установки накрывают мокрыми мешками.
Примечание: если используется водяной спрей, не применяйте его. до тех пор, пока смесь не схватится настолько, что поверхность не будет мыть.Это можно проверить, осторожно потерев намоченный палец. У меня палец остается Очистить отливку достаточно, чтобы нанести легкую струю воды.
Тот факт, что литейный огнеупорный раствор нагревается в результате собственного тепловыделения во время отверждения, не важен. Решающим фактором является не тепло, а влажность. Выделение тепла обычно начинается от 3 до 12 часов после заливки и на 90% через 24 часа. На этом этапе формы можно удалить и начался процесс высыхания.
Как установлено, большинство бетонов очень плотные и имеют чрезвычайно низкая проницаемость. Как результат отвод влаги и пара очень затруднен. Если скорость нагрева слишком высока, очень давление пара может увеличиваться внутри футеровки, даже до точки взрыва. скалывание. Но даже если не считать взрывоопасный скол, давление может быть достаточным, чтобы вызвать невидимые дефекты внутри футеровка, которая может серьезно ограничить срок службы отливки.Поэтому методика сушки и начального нагрева очень важно.
В застывшем состоянии большинство огнеупорных растворов содержат около 10% воды. Примерно 50–75% этой воды бесплатны. вода, а остальная часть химически связана. Свободную воду необходимо удалить во время сушки на воздухе и на время время на 230 градусах по Фаренгейту. Действительный График просушки зависит от толщины отливки, вентиляции возможности и т. д. металлическая оболочка, в ней следует просверлить дренажные отверстия для облегчения увлажнения побег.Отливка должна быть разрешена высохнуть на воздухе за 24 часа до применения тепла.
Нагрев
Когда отливка правильно высушена, она все еще содержит от 2,5 до 5,0% воды, которая химически связана с цементом. Эта вода удаляется при различных температурах. но большинство отрывается около 500 600 градусов по Фаренгейту. По этой причине рекомендуется температура повышается со скоростью 50 градусов по Фаренгейту в час до 1000 градусов по Фаренгейту с выдержкой при 600 градусах в течение одного часа на дюйм подкладки толщина.После достижения 100 градусов По Фаренгейту скорость нагрева может быть увеличена до 100 градусов по Фаренгейту на час до достижения рабочей температуры.
Не может быть прописан жесткий и быстрый график отопления для всех инсталляции. Это зависит от масса и тип установленного материала и различные другие условия. Очевидно, что подвесная крыша обнажена. верх и низ для выхода влаги могут нагреваться быстрее, чем стена, которая подкреплена утеплителем и стальным кожухом.
Типовой график безопасного отопления для СРЕДНЯЯ установка приведена ниже:
Поднимать температуру постепенно увеличивают до 230 градусов по Фаренгейту и выдерживают двенадцать часов.
Поднимать температура от 50 градусов по Фаренгейту в час до 600 градусов по Фаренгейту и выдерживают один час на дюйм толщины подкладки.
Продолжать поднять температуру на 50 градусов по Фаренгейту в час до 1000 градусов По Фаренгейту, затем 100 градусов по Фаренгейту в час до рабочей температуры.
Вышеуказанные температуры основаны на горячей поверхности литейного огнеупорного раствора. Нагрев должен быть непрерывным. и бесперебойно. Если чрезмерное пропаривание происходит выдержка, но не понижайте температуру до тех пор, пока пропаривание не прекратится.
Закажите огнеупорные материалы для литья в Sheffield Pottery.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения специальных цен для крупномасштабных проектов!
Огнеупорные растворы
Производим и поставляем огнеупорные растворы по ТУ заказчика
Огнеупорный раствор, изготовленный из мелкозернистого огнеупорного заполнителя, огнеупорного порошка, связующего и других добавок и используемый для строительства и скрепления огнеупорного кирпича, а также для ремонта футеровки печей, который в основном используется в стекловаренных печах, доменных печах, коксовых печах, пропитке печи, теплообменники, котлы и другие промышленные печи.
Мы производим и поставляем различные типы огнеупорных растворов, такие как шамотный огнеупорный раствор, огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема, огнеупорный раствор из кремнезема, муллитовый огнеупорный раствор, магнезиальный огнеупорный раствор, изоляционный огнеупорный раствор и огнеупорный раствор на основе диоксида циркония в соответствии с соответствующими кирпичами по химическому составу, при этом с использованием.
Воздухо-огнеупорные растворы
Наш воздухоотверждаемый огнеупорный раствор готов к использованию для футеровки огнеупорного и изоляционного кирпича в пластиковых ведрах по 25 кг.Используется для герметизации и ремонта печей, обжиговых печей, камер сгорания, котлов, топок, дымовых труб, печей, каналов, дымоходов и многих других печей и огнеупорных материалов.
Готово к использованию
Простое нанесение
Мокрый огнеупорный раствор
Огнеупорность при высоких температурах
Перед нагреванием убедитесь, что раствор полностью высох.
Огнеупорные шамотные растворы
Огнеупорный раствор шамотный широко применяется для соединения и ремонта доменных печей, доменных печей, коксовых печей, шахтных печей, теплообменников, котлов и другой кладки промышленных печей из высококачественного глиняного кирпича.
Высокая огнеупорность
Высокая скорость склеивания
Высокая прочность на разрыв
Высокая прочность на изгиб в холодном состоянии
Стандарт детализации
Огнеупорные растворы шамотного типа
Огнеупорный шамотный раствор широко применяется для кладки огнеупорного кирпича, изоляционного кирпича и ремонта футеровки печи.
Высокая прочность сцепления
Низкий коэффициент теплового расширения
Малое линейное изменение нагрева
Стандарт детализации
Высокие показатели конструкции
Изоляционный огнеупорный раствор
Изоляционный огнеупорный раствор предназначен для футеровки изоляционного огнеупорного кирпича.
Превосходная прочность крепления
Устойчив к потере воздуха и антикоррозии
Высокая температура размягчения
Низкая усадка при высоких температурах
Простота нанесения и ремонта
Огнеупорные растворы с высоким содержанием глинозема
Огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема производится из клинкера с высоким содержанием глинозема в качестве основного материала, связующее имеет мягкую глинистую или химическую связь. Широко применяется для футеровки коксовых печей, стекловаренных печей, доменных печей.
Устойчивость к высоким температурам
Высокая термостойкость
Хорошая стойкость к эрозии шлака
Хорошая защита от отслаивания
Длительный срок службы
Огнеупорные растворы на основе кремнезема
Кремнеземистый огнеупорный раствор используется для кладки и ремонта кирпичной кладки доменных печей, горячих доменных печей, коксовых печей, стекловаренных печей, кислотных плавильных печей и других различных промышленных печей.
Высокая прочность связывания, хорошая структурная целостность
Высокая температура размягчения под нагрузкой
Низкая усадка при высоких температурах
Простота смешивания и строительства
Хорошая устойчивость к эрозии
Отличная пластичность
Стабильная недвижимость
Длительный срок службы
Магнезиальный огнеупорный раствор
Магнезиальный огнеупорный раствор применяется для укладки и ремонта магнезиальных огнеупорных кирпичей, магнезитовых хромовых кирпичей, магнезитовых глиноземных кирпичей для стекловаренных печей, стальных ковшей, электрических печей, кислородных конвертеров, кислородных печей и печей для плавки цветных металлов.
Высокая огнеупорность под нагрузкой
Высокая прочность сцепления
Коррозионная стойкость
Хорошая стойкость к шлаку
Хорошая стойкость к химическому воздействию
Низкий коэффициент теплового расширения
Низкая усадка при высоких температурах
Хорошая текучесть и пластичность
Хорошая стабильность объема
Хорошая структурная целостность
Хорошая ликвидность и пластичность
Цирконовый огнеупорный раствор
Циркониевый огнеупорный раствор в основном используется для футеровки и ремонта ковшей, печей и печей.
Высокая огнеупорность
Хорошая стойкость к тепловому удару
Хорошая стойкость к истиранию
Высокая прочность при высоких температурах
Высокая механическая прочность
Стабильные химические свойства
Хорошая химическая стойкость
Силлиманитовый огнеупорный раствор
Силлиманитовый огнеупорный раствор в основном применяется для кладки и ремонта силлиманитовых огнеупорных кирпичей.
Высокая огнеупорность
Хорошая стойкость к тепловому удару
Муллит огнеупорный строительный раствор
Муллитовый огнеупорный раствор применяется для кладки и ремонта муллитовых кирпичей, строительства высокотемпературных печей и печей для стали, цветных металлов и нефтехимии.
Устойчивость к высоким температурам
Высокая термостойкость
Хорошая защита от отслаивания
Хорошая стойкость к эрозии шлака
Длительный срок службы
Огнеупорная футеровка — обзор
2.5.2 Процесс ATR и конструкция реактора
Конструкция реактора ATR состоит из горелки, камеры сгорания, секции неподвижного слоя катализатора, огнеупорной футеровки и кожуха реактора, работающего под давлением, как показано на рис. 55. Ключевые элементы технологии ATR — горелка и катализатор:
Рис. 55. Изображение реактора ATR [взято из 132].
•
Горелка обеспечивает надлежащее смешивание потоков питания, при этом обогащенное топливом сгорание происходит в виде турбулентного диффузионного пламени.Во избежание образования сажи необходимо интенсивное перемешивание.
•
Катализатор уравновешивает синтез-газ и разрушает предшественники сажи. Размер и форма частиц катализатора оптимизированы для достижения высокой активности и низкого перепада давления с целью получения компактной конструкции реактора.
Требуется тщательное проектирование технологической горелки и камеры сгорания, чтобы избежать чрезмерных температур и образования частиц сажи.Кроме того, детальное проектирование и конструкция всего реактора ATR, включая огнеупор и слой катализатора, имеют первостепенное значение для обеспечения безопасного проектирования и эксплуатации блока синтез-газа. Прогнозам и проектированию способствуют модели реакторов, основанные на использовании вычислительной гидродинамики (CFD) и химической кинетики.
2.5.2.1 Горелка и камера сгорания ATR
Горелка процесса ATR является ключевым элементом технологии. Горелка обеспечивает перемешивание углеводородного сырья и окислителя в турбулентном диффузионном пламени.Сердечник пламени может превышать 3000 ° C. Важно минимизировать передачу тепла к частям горелки за счет теплового излучения или рециркуляции горячего газа.
При проектировании горелки и камеры сгорания необходимо учитывать следующие технические аспекты реакции, чтобы обеспечить оптимальную производительность реактора, безопасную работу и удовлетворительный срок службы оборудования:
•
Эффективное смешение на соплах горелки
•
Температура низкометаллической горелки
•
Горение без сажи
•
Равномерное распределение газа и температуры на входе в слой катализатора
•
огнеупор из ядра горячего пламени.
Рециркуляция прореагировавшего газа из тепловой зоны в горелку может защитить огнеупор и горелку от ядра горячего пламени и газов из зоны горения. Эффективная внешняя рециркуляция улучшит положение ядра пламени вдоль центральной линии камеры сгорания и защитит огнеупор от ядра горячего пламени [134]. Температура газа, циркулирующего вдоль стенок и в слой катализатора, снижается до диапазона 1100-1400 ° C за счет эндотермических реакций, протекающих в термической зоне.
Оптимизированная рециркуляция также обеспечит однородное распределение газа и температуры на входе в слой катализатора. Неоднородность приведет к большему расстоянию до равновесия и увеличению концентрации метана в выходящем газе. Чем более равномерно газ распределяется по слою катализатора, тем лучше используется активность катализатора. Равномерное распределение потока и температуры достигается за счет правильной геометрии камеры сгорания.
Скорость потока в соплах горелки можно выбирать в большом диапазоне.Высокая интенсивность турбулентного перемешивания диффузионного пламени достигается за счет высоких скоростей в зазорах сопел. Для применений с кислородом или обогащенным воздухом в качестве окислителя скорость пламени будет выше, чем для аналогичного воздушного пламени [133]. Положение кислородного пламени будет очень близко к соплам горелки, особенно при интенсивном перемешивании с высокой турбулентностью. Турбулентное диффузионное пламя находится в стационарном состоянии в течение определенного периода времени, но неотъемлемой особенностью турбулентного пламени является то, что пламя является динамичным и меняет положение в течение коротких промежутков времени.
Концепция технологической горелки, горелка CTS [134], была разработана в 1991 году Хальдором Топсе. Горелки CTS успешно эксплуатируются с 1992 года как в реакторах ATR, так и в установках вторичного риформинга с продувкой кислородом для производства различных продуктов, от метанола, водорода и аммиака до чистого CO и продуктов Фишера-Тропша. Новая оптимизированная версия горелки CTS была разработана с особым упором на работу при низких отношениях S / C и высоких температурах пламени. Схема потока и механическая конструкция сопел горелки были оптимизированы с помощью таких инструментов, как CFD (вычислительная гидродинамика), анализ напряжений с анализом методом конечных элементов (FEA) и испытания в реальных условиях в пилотном масштабе и в полноразмерных демонстрациях.
Горелки в установках вторичного и автотермического риформинга подвергаются воздействию высоких рабочих температур. Промышленная эксплуатация время от времени сталкивается с проблемами, начиная от износа горелки без серьезных последствий для процесса и заканчивая серьезным отказом. Однако безопасная работа и длительный срок службы горелки были достигнуты за счет правильной конструкции горелки [134, 156], что позволило избежать серьезных последствий для оборудования и производственных потерь. И пример серьезного отказа огнеупора реактора вторичного риформинга с продувкой кислородом и корпуса реактора после инцидента, связанного с горелкой, описан Моссгазом [135].Горелки для установок высокотемпературного риформинга могут быть спроектированы с упором на механическую и термическую целостность в сочетании с конструкцией камеры сгорания [134]. CFD (вычислительная гидродинамика) может использоваться для прогнозирования структуры потока и предотвращения нежелательного поведения.
2.5.2.2 Резервуар и огнеупор
Корпус реактора футерован изнутри огнеупором. Огнеупор изолирует стальную стенку сосуда высокого давления от высокотемпературной реакционной среды. Огнеупор обычно состоит из нескольких слоев с разными материалами и изоляционными свойствами.Эффективная конструкция огнеупора гарантирует, что для корпуса, работающего под давлением, можно применять разумные низкие расчетные температуры механического воздействия. Обычно температура стенки реактора снижается до 100-200 ° C при нормальной работе.
В установках вторичного риформинга с продувкой воздухом обычной практикой сегодня является использование конструкции с двумя огнеупорными слоями. В более старых конструкциях применялась конструкция только с одним слоем, но такая конструкция была чувствительна к трещинам в огнеупорных слоях, что приводило к потоку газа и передаче тепла к оболочке и, следовательно, к горячим точкам на оболочке, работающей под давлением [136].В реакторах вторичного риформинга с продувкой кислородом и реакторах ATR условия эксплуатации более жесткие, включая более высокую рабочую температуру в зоне горения. В реакторах ATR сегодня обычно используется конструкция из трех слоев огнеупора. Внутренний слой имеет высокое термическое сопротивление и стабильность и обычно представляет собой слой глиноземного кирпича высокой плотности. Монтаж огнеупорной футеровки важен и требует участия опытных мастеров.
Транспортировка горячих газов из высокотемпературной камеры сгорания и слоя катализатора через огнеупорные слои к стенке реактора не происходит при хорошей конструкции и установке огнеупора.Но это потенциальный риск и может привести к повышению температуры стенок реактора, что может превратиться в так называемые «горячие точки», в которых расчетная температура корпуса приближается или превышает ее. Риск обхода газа через огнеупор особенно высок в камере сгорания, где температура наиболее высока, и в слое катализатора, где слой катализатора создает перепад давления, который может проталкивать газ через слабые зоны огнеупора.
Снаружи корпус реактора либо неизолирован и открыт для атмосферного воздействия, либо покрыт водяной рубашкой.В неизолированных конструкциях на поверхность реактора наносится термочувствительная краска. Такая краска позволяет осуществлять визуальный контроль и инспекцию на предмет изменения цвета, индикации повышенной температуры в случае развития горячих точек. С водяной рубашкой труднее обнаружить горячие точки, но в определенной степени это можно сделать, отслеживая повышенную скорость испарения из водяной рубашки.
2.5.2.3 Слой катализатора
Углеводороды только частично превращаются в камере сгорания, а газ, выходящий из камеры сгорания, содержит значительное количество метана и следы других углеводородов.В каталитической зоне происходит окончательная конверсия метана и других углеводородов. Эти реакции представляют собой гетерогенные реакции парового риформинга (см. Раздел 2.5.1) над неподвижным слоем катализатора. Реакция парового риформинга метана является эндотермической, и температура обычно снижается с 1200-1300 ° C на входе в слой катализатора до примерно 1000 ° C на выходе из слоя катализатора. Слой катализатора работает адиабатически с небольшими потерями тепла в окружающую среду. Состав газа идеально находится в состоянии полного равновесия, когда катализатор обладает достаточной активностью.Но распределение газа к слою катализатора и особенно температура и однородность состава входящего газа будут влиять на средний состав газа продукта.
Слой защитных плиток часто помещают поверх слоя катализатора, чтобы защитить его от очень интенсивного турбулентного потока в камере сгорания. Излучение пламени и скорости циркуляции в камере сгорания требуют, чтобы плитки обладали высокой термической стабильностью и могли противостоять тепловым ударам при запуске и отключении.
Требования к катализатору включают:
•
высокая термическая стабильность
•
достаточная активность для достижения равновесия
•
низкий перепад давления во избежание перепуска газа через огнеупор
Предпочтительный катализатор для автотермического риформинга представляет собой катализатор риформинга на основе никеля. Катализатор подвергается воздействию высоких рабочих температур, а металлический никель подвержен высокой степени спекания, что приводит к низкой собственной активности катализатора.
Также требуется, чтобы носитель для никелевых катализаторов обладал высокой термической стабильностью для достижения достаточной прочности при высоких рабочих температурах. В установках ATR и вторичного риформинга используются носители как оксида алюминия (α-Al ₂ O ₃), так и шпинели из оксида алюминия (MgAl ₂ O ₄). Шпинель имеет более высокую температуру плавления и в целом более высокую термическую прочность и стабильность, чем катализаторы на основе оксида алюминия.
Форма гранулы катализатора является важным параметром конструкции слоя катализатора.Падение давления должно быть низким, чтобы снизить риск обхода слоя катализатора через огнеупор. Байпас приведет к тому, что поток через огнеупорные слои переносит тепло в огнеупорные слои, что может повысить температуру кожуха под давлением и привести к повышенному риску локальных горячих точек., См. Раздел 2.5.2.2. Катализатор оптимизированной формы, например Следует выбирать семиосные отверстия с низким перепадом давления [134]. При оптимизации формы можно выбрать форму гранул с высокой активностью гранул катализатора.Оптимальная загрузка неподвижного слоя катализатора может состоять из нескольких слоев катализаторов разных типов.
2.5.2.4 Дезактивация катализатора при работе ATR
Обычно катализатор ATR является прочным с высокой термической стабильностью и не склонен к дезактивации. Однако может произойти некоторая дезактивация, в основном из-за:
•
спекания
•
отравления серой
•
засорения отложением рубина, приводящего к увеличению ΔP
для всех катализаторов парового риформинга, см. раздел 2.3.5.2. Однако активность катализатора при использовании ATR быстро снижается из-за высоких рабочих температур, и после этого начального спекания ожидается лишь незначительная дальнейшая дезактивация из-за спекания.
Основным ядом катализатора при работе АТР является сера. Сера — это хорошо известный яд для катализатора парового риформинга на основе никеля, как описано в разделе 2.3.5.2. Сера образуется из примесей на уровне частей на миллиард в потоках сырья, которые остаются в потоке углеводородного сырья после очистки сырья или в технологическом паре.Сера адсорбируется на поверхности никеля в виде сульфида никеля и тем самым дезактивирует катализатор [28].
Адсорбция описывается изотермой адсорбции серы (ср. Уравнения (2) и (3) в разделе 2.3.5.2). Покрытие серой при более низких температурах составляет около 90-100%. Однако при повышенных температурах катализатора ATR обнаруживается только частичное покрытие поверхности никеля. При 1000 ° C степень покрытия серой может составлять примерно 30%, когда газ на входе в слой катализатора содержит низкую концентрацию серы.Таким образом, обессеривание обычно не требуется для автономной установки ATR. На установках GTL сера удаляется перед ATR, чтобы защитить катализатор предварительного риформинга, а затем это также защищает расположенный ниже по потоку катализатор синтеза FT.
В установках высокотемпературного АТР и вторичного риформинга обычно наблюдается отложение белых и розовых кристаллов на внешней поверхности гранул катализатора. Кристаллы представляют собой смесь глинозема и хромоглиноземистой шпинели. Последний также известен как рубин с пурпурным цветом.Образование рубина не является отравлением как таковое, но сокращает время работы между остановами, поскольку падение давления на катализаторе увеличивается и может увеличить риск образования горячих точек на стенке реактора. Образование и отложение рубина хорошо известно в промышленности, но знания о механизме образования рубина являются очень эмпирическими. История болезни описана в Ref. [137] поддерживаются еще некоторыми теоретическими точками зрения. Первичный процесс, приводящий к загрязнению, по-видимому, заключается в переносе «рубинов» из огнеупора и отложении в каталитическом слое.Образование «рубина» вызвано историей, описывающей «образование рубина» как испарение разновидностей алюминия, вероятно, AlOOH, из высокоглиноземистых кирпичей в огнеупоре. Когда газ охлаждается в каталитическом слое из-за реакции риформинга, AlOOH будет конденсироваться и вместе с примесями хрома и железа откладываться в виде рубинов. Хром и железо поступают из строительных материалов перед камерой сгорания и реактором ATR. Часто отложение рубина наблюдается в узком сечении в верхней части слоя катализатора.В таких случаях для решения проблем с перепадом давления может быть достаточно только «снятия» слоя рубинов.
Футеровка (огнеупорная) — обзор
2.1.11 Системы металлургических шлаков
При пирометаллургическом производстве металлов в качестве побочного продукта используется шлак, количество которого часто в несколько раз превышает объем произведенного металла. Шлак — это многокомпонентная система металлических и неметаллических оксидов, образующих соединения и расплавленные смеси, и содержащая некоторое количество металлов, сульфидов и газов.Основная роль шлака заключается в том, чтобы собирать нежелательные компоненты шихты и примеси, образующиеся во время плавления или повторного плавления металла. Правильный выбор состава шлака влияет на общую потерю металла, его качество, энергозатраты, расход огнеупорной футеровки и, таким образом, в целом на общую экономичность и экологические аспекты пирометаллургического процесса.
При пирометаллургическом производстве чугуна, стали и цветных металлов часто используются так называемые комбинированные шлаки или силикатные шлаки с высоким содержанием оксида кальция.Основой этих шлаков является система CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ — SiO ₂. Оксид магния вводится в эти шлаки путем растворения основной огнеупорной футеровки. Оксид алюминия присутствует после концентрационной плавки сырья. Оксид цинка вводится в пирометаллургические шлаки в основном при переработке вторичного сырья. Свойства некоторых из этих шлаков обсуждались в разделе 2.1.9.
В середине 1970-х годов в Японии был запущен процесс непрерывного производства меди.Этот процесс с использованием кальций-ферритных шлаков был разработан на основе теоретической работы Ядзавы (1977). Основой кальций-ферритных шлаков является система CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃, которая в реальных пирометаллургических процессах содержит в качестве примесей SiO ₂, Al ₂ O ₃, MgO, ZnO, а в пирометаллургическом производстве медь как Cu ₂ O. Takeda et al. (1980) изучали термодинамику кальций-ферритных шлаков при 1473 и 1573 К.Их работа включает формулу для расчета концентраций Fe ²⁺ и Fe ³⁺ в зависимости от концентрации, парциального давления кислорода и температуры.
Обширное исследование физико-химических свойств систем CaOĐFeOĐ Fe ₂ O ₃ –M _x O _y (M _x O _{99 2 Si}, Al ₂ O ₃, MgO, ZnO) и системы CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O был получен Vadász and Haul’k (1995, 1996, 1998), Vadász и другие.(1993,2000,2005), Федор (1990) и Федор и др. (1991). Плотность, поверхностное натяжение, электропроводность и вязкость были измерены при температуре 1573 К и в относительно широком диапазоне концентраций. Плотность и поверхностное натяжение измеряли методом максимального давления пузырька с помощью устройства, аналогичного описанному в разделе 6.2.2. Вязкость измеряли вращательным методом, а электропроводность — двухэлектродным методом.
С теоретической точки зрения, на основе комплексного физико-химического анализа этих расплавов, рассмотрения их структуры, т.е.е. составлен ионный состав. Используя множественный линейный регрессионный анализ, были получены уравнения, описывающие молярный объем и поверхностное натяжение в зависимости от состава. По индивидуальным параметрам взаимодействия было предложено образование различных структурных образований в расплавах.
Было высказано предположение, что на структуру исследованных кальций-ферритных расплавов в основном влияют свойства атомов Fe (III). В основной среде кальций-ферритных шлаков этот амфотерный элемент имеет кислый характер.Его кислотность зависит от природы и концентрации следующих оксидов, присутствующих в расплаве. В кальций-ферритных расплавах атомы Fe (III) образуют простые комплексные анионы. При увеличении концентрации анионов кислорода координация центрального атома Fe изменяется по следующей схеме:
(2.125) FeO45− (4) → Fe2O54− → FeO2− → FeO + (6)
, где координата Номер ординации указан в скобках.
Полученные данные по плотности и поверхностному натяжению, а также интерпретация взаимодействий, обнаруженных в отдельных системах CaOeFeOĐFe ₂ O ₃ –M _x O _y, позволяют предположить, что катионы Ca ^{2 +}, Fe ²⁺, Zn ²⁺, Cu ⁺ могут присутствовать в соответствующих исследованных расплавах.Из-за низкой концентрации сеткообразующих оксидов в этих основных расплавах образуются изолированные SiO ⁴ ₄, ^— AlO ⁵ ₄ ^— и FeO ⁵ ₄ ^— тетраэдров. донором атомов кислорода являются оксиды CaO, FeO или оба оксида CaO + FeO. Наблюдаемые тройные взаимодействия, вероятнее всего, можно объяснить образованием анионов SiFeO ⁷ ₇ ^— и FeAlO ⁸ ₇ ^—, в которых один атом Si замещен на Fe и / или Al. образуя два тетраэдра, соединенных углом.Тем не менее, нельзя исключать, что также виды, такие как FeO ⁺ ₂, Fe2O ⁴ ₅ ^—, AlO ⁹ ₆ ^— и т. Д., Могут присутствовать в расплавов исследуемых систем. В системе CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O из-за отсутствия кремнезема и низкой концентрации других сеткообразующих оксидов только изолированные FeO ⁵ ₄ ^— тетраэдров и CaO · В основных расплавах образуются ионные пары FeO.По поведению закиси меди можно предположить образование соединения Ca ₄ Cu ₂ O ₅.
В таблице 2.11 приведены значения мольных объемов незаменимых чистых оксидов CaO, FeO и Fe ₂ O ₃, полученные при расчете молярного объема отдельных систем. Согласованность значений, полученных при измерениях в независимых системах, на удивление превосходна. Расчетные значения достаточно хорошо совпадают с литературными данными.
Таблица 2.11. Молярные объемы чистых оксидов, рассчитанные для отдельных независимых систем
9061
Система V ⁰ _CaO (см ³ · моль ^-1) V ⁰ ⁰ (см ³ · моль ⁻¹) V ⁰ _Fe2O3 (см ³ · моль ⁻¹)
CaOĐF4498O 2ĐF SiO ₂ (1573 К) 16.41 ± 0,26 17,03 ± 0,28 38,79 ± 0,48
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –Al ₂ O ₃ (1573 K) 16,31 ± 0,6 38,11 ± 1,37
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –MgO (1623 K) 16,50 ± 0,14 17.01 ± 0.15 39.01 ± 0.34
Ca8OnO 3On
CaOn (1573 К) 16.44 ± 0,38 17,22 ± 0,42 38,06 ± 0,45
CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O (1573 K) 16,42 ± 0,35 —
Среднее значение 16,42 ± 0,35 17,07 ± 0,37 38,65 ± 0,60
Для иллюстрации Licÿko и Danek (1982) опубликовали аналогичное значение для молярного объема CaO при 1873 K, V 0 (CaO) = 18.28 см ³ · моль ⁻¹, и Bottinga and Weill (1970) опубликовали следующие значения молярных объемов оксидов: V ⁰ (CaO) = 16,5 см ³ ·· моль ⁻¹, V ⁰ (FeO) = 12,8 см ³ · моль ⁻¹ и V ⁰ (Fe2O3) = 52 см ³ ·· моль ⁻¹, все на температура 1723 К. Различия могут быть вызваны разными температурами, так как молярный объем довольно чувствителен к температуре.
Расчетные значения поверхностного натяжения чистых оксидов приведены в таблице 2.12. Опять же, можно наблюдать удивительно отличное согласие. Для поверхностного натяжения чистых оксидов в литературе для сравнения можно найти следующие значения: Daneÿk и Licÿko (1982), основанные на измерении в системе CaOĐMgOĐSiO ₂, опубликованном для CaO при 1800 K, значение σ (CaO ) = 726 мН · м ^-1, Данек и др. (1985a) рассчитано по измерениям в системе CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ ĐSiO ₂ для CaO, FeO и Fe ₂ O ₃ при 1723 K, значения σ (CaO) = 689 мН · м ^-1, σ (FeO) = 502 мН · м ^-1 и σ (Fe2O3) = 467 мН · м ^-1, соответственно.Для FeO значение σ (FeO) = 585 мН · м ^-1 было указано Ричардсоном (1974).
Таблица 2.12. Поверхностное натяжение чистых оксидов, рассчитанное по отдельным независимым системам
Ca499FO4 Ca499FO4 (1573 К) ± 15750
Система σ _CaO (см ³ · моль ⁻¹) σ _FeO (см ³ · моль) σ _Fe2O3 (см ³ · моль ⁻¹)
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –SiO ₂ (1573 K) 657.6 ± 12,8 588,6 ± 11,3 376,2 ± 7,3
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –Al ₂ O ₃ (1573 K) 907,17 ± 7,5 375,0 ± 4,5
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –MgO (1623 K) 656,7 ± 11,8 582,8 ± 12,7 374,4 ± 7,9
617.5 ± 16,7 589,4 ± 25,4 363,3 ± 14,8
CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O (1573 K) 686,9 ± 25,7
Среднее значение 656,1 ± 15,0 586,5 ± 14,1 373,7 ± 10,0
Правильное использование огнеупорного раствора
Правильное использование огнеупорного раствора
Огнеупорный раствор подходит для строительства дымохода, туннеля печи, стены печи и топки печей, что значительно помогло нам в снижении стоимости каменных печей.Использование огнеупорных растворов также можно назвать применением огнеупорного кирпичного раствора, их можно наносить в качестве защитного покрытия для облицовки путем намазывания или распыления.
Благодаря хорошему термическому расслаиванию, огнеупорный строительный раствор в основном используется в коксовых печах, стекловаренных печах, доменных печах с горячим воздухом и других промышленных печах. В то же время, поскольку почти все огнеупорное сырье может быть превращено в порошок, используемый для приготовления высокотемпературного раствора, его можно использовать в качестве соединительного материала для огнеупорных кирпичей.Так называемый огнеупорный раствор. Появляется огнеупорный раствор, в котором нужны огнеупорные кирпичи. Таким образом, огнеупорный строительный раствор также широко используется в теплотехническом оборудовании в металлургии, строительных материалах, машиностроении, нефтехимии, производстве стекла, котельных, электроэнергетике, сталелитейной, цементной и других отраслях промышленности.
Корундовый огнеупорный раствор
Получить бесплатное предложение
Проблемы, возникающие при использовании огнеупорного раствора
Из-за различных огнеупорных кирпичей и различных условий работы различных печей требования к использованию огнеупорного раствора также различаются.При неправильном использовании с огнеупорной футеровкой могут возникнуть проблемы. Например, при приготовлении глиняного огнеупорного раствора используется только огнеупорная глина без смешивания с цементом, а вязкость и прочность жаропрочного раствора не являются хорошими. Кроме того, из-за высокой температуры он теряет свой связывающий эффект и становится порошкообразным, который выливается из стыка кирпича, вызывая расшатывание корпуса кирпича и частое падение количества кирпичей. Серьезно влияют на производство. Завод сбрасывает кирпичи 4 раза в месяц, что делает невозможным нормальную работу.Единственный способ справиться с этой ситуацией — добавить железные пластины или сбить тяжелые блоки.
Основы использования огнеупорного раствора
Перед использованием огнеупорного раствора сначала очистите печь и используйте огнеупорный цемент, также называемый алюминатным цементом, чтобы один или два раза подвесить раствор в печи. После высыхания используйте огнеупорный цемент и огнеупорный песок, отрегулируйте его в соотношении 1: 1 и долейте в печи. Затем слегка постучите небольшим резиновым молотком.После того, как вся печь будет выпущена и заполнена, затем повесьте раствор на огнеупорный цемент один или два раза и дайте ему высохнуть в течение примерно недели. Используйте этот метод для сборки печи, в нормальных условиях в печи нет трещин!
Высококачественный огнеупорный раствор RS
Получите бесплатное предложение
Конфигурация и использование огнеупорного раствора
Огнеупорный раствор состоит из огнеупорного порошка, связующего и добавки. Почти все огнеупорное сырье можно превратить в порошок, используемый для приготовления огнеупорного раствора.Обычный огнеупорный раствор состоит из огнеупорного клинкерного порошка и соответствующего количества пластичной глины в качестве связующего и пластификатора. Его обычная термостойкость низкая, а керамическая связка при высоких температурах имеет высокую прочность. Химически связанный высокотемпературный строительный раствор с гидравлическим, газообразным или термореактивным связующим материалом в качестве связующего вещества будет вызывать определенную химическую реакцию и затвердевать до температуры ниже температуры керамического сцепления.
Во-первых, , При изготовлении огнеупорного раствора порошок предварительно смачивается для насыщения водой.Затем тщательно перемешайте в смесителе для огнеупорных растворов.
Приготовление глиняного огнеупорного раствора
Содержание Al2O3 в глиняном огнеупорном растворе менее 40%. Используйте высококачественный цемент или высокоглиноземистый цемент и глинистый огнеупорный грунт для равномерного высыхания смеси с массовым соотношением (цемент: огнестойкий раствор) 1: 2 или 1: 3, добавьте воду и перемешайте, чтобы получить густую пасту. бесплатно.
Горючий раствор с высоким содержанием глинозема, приготовленный Water Glass
Добавьте 17,5 ~ 20 кг жидкого стекла на каждые 50 кг огнеупорного раствора с высоким содержанием глинозема.Добавьте раствор для обжига в стакан с водой и хорошо перемешайте, чтобы использовать. Этот вид огнестойкого раствора используется для кладки высокого алюминиевого кирпича LZ70.
Горючий миномет с высоким содержанием глинозема с фосфорной кислотой
Добавьте 8 кг воды на 1 кг 85% -ной фосфорной кислоты, чтобы получить 42,5% -ный раствор фосфорной кислоты. Добавьте 42,5% раствор фосфорной кислоты 20 ~ 25 кг на каждые 50 кг высокоалюминиевого огнестойкого раствора и хорошо перемешайте. Его можно использовать более двенадцати часов. Этот огнеупорный раствор используется для строительства композитных кирпичей.
После этого при заливке огнеупорного раствора используется форма, и высокотемпературный раствор утрамбовывается воздушным молотком или вручную.
Тогда , толщина слоя огнеупорного заполнения каждый раз не должна превышать 100 мм, а соответствующая температура заливки термостойкого раствора — 20 градусов.
И, наконец, , при строительстве печей, чтобы сделать кирпичную кладку более эффективной, она должна использоваться с огнеупорной болью.Наносите их на поверхность кладки из огнеупорного кирпича, что значительно улучшает ее использование и сокращает объем работ по уходу за кладкой. Краска распыляется сжатым воздухом или наносится вручную, ее толщина составляет 4-5 мм.
Огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема
Получить бесплатное предложение
Советы:
Размер частиц огнеупорного раствора варьируется в зависимости от требований использования. Предельный размер частиц обычно меньше 1 мм, а у некоторых меньше 0.5 мм или мельче.
При выборе материала огнеупорного раствора следует учитывать его соответствие материалу огнеупорных изделий кладки. Огнеупорный раствор можно не только использовать в качестве соединительного материала, но и в качестве защитного покрытия футеровки путем намазывания или распыления.
RS Refractory Castable Factory
Rongsheng Refractory Manufacturer — производитель, специализирующийся на предоставлении огнеупорных материалов для различного печного оборудования. Наша фабрика имеет надежную репутацию и высокое качество продукции.Наш завод также обладает очень высокой прочностью, у нас также есть завод по производству огнеупорного кирпича и завод по производству огнеупорного бетона. Наши клиенты также работают в более чем 60 странах и регионах мира. Если вам необходимо купить огнеупорный раствор, свяжитесь с нами, наша служба огнеупоров вас не подведет.
Без ерунды Руководство по 3 лучшим огнеупорным кирпичам для ковки и литья
Огнеупорные материалы — это неметаллические (керамические) материалы, выдерживающие высокие температуры.Они часто используются в ряде промышленных применений, таких как печи, печи, мусоросжигательные заводы и реакторы. Таким образом, они чрезвычайно полезны для кузнецов и механиков-любителей, которые хотят построить свою собственную кузницу или литейный цех.
Итак, какие огнеупорные кирпичи лучше покупать? Что ж, это зависит от вашей цели. Не все огнеупорные кирпичи разработаны с учетом кузнечного дела / литья. Многие популярные огнеупорные кирпичи, которые продаются в строительных магазинах, предназначены для использования в менее промышленных целях, таких как печи для пиццы.Если вы купите огнеупорный кирпич для печи для пиццы, он, скорее всего, испортится под воздействием теплового напряжения, связанного с ковкой или литьем.
Итак, на какие факторы следует обращать внимание? На мой взгляд, это несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке огнеупорного кирпича для кузницы или литейного производства. Их:
На какую температуру рассчитан кирпич?
Вам нужны кирпичи, которые могут отражать тепло или просто поглощать его (изоляция)?
Вам нужно будет разрезать кирпич?
Эстетика, готовы ли вы пожертвовать термостойкостью ради кирпича правильного цвета?
Цена, это не требует пояснений.
Уровень Ph в кузнице — этот уровень не актуален для 99% домашних любителей.
Вам нужно будет решить для себя, что именно вы ищете. При оптимизации для своей кузницы вы можете пойти на множество мелких компромиссов. К счастью для вас, огнеупорные материалы, особенно огнеупорный кирпич, на самом деле не так уж сложны. Есть в основном 2–3 типа огнеупорных кирпичей — об этом позже.
Быстрый выбор:
Хотя в этой статье я углубляюсь в различные типы огнеупорных кирпичей, некоторым из вас просто нужны мои главные рекомендации как можно скорее, так что вот они:
Мне нужен твердый кирпич, мягкий кирпич или изоляционный огнеупорный кирпич для моей кузницы / литейного производства?
Название говорит само за себя.На мой взгляд, существует три типа огнеупорных кирпичей:
Жесткий огнеупорный кирпич
Мягкие огнеупорные кирпичи
Изоляционные огнеупорные кирпичи (IFB)
Плюсы и минусы жесткого огнеупорного кирпича
В чем разница между твердым огнеупорным кирпичом, мягким огнеупорным кирпичом и изоляционным огнеупорным кирпичом (IFB)? Насколько мне известно, эти термины не стандартизированы, и люди используют их в разговорной речи, что превращает их в некое дерьмовое представление, пытаясь понять, что к чему.Хотя это и неудобно, есть несколько общих практических правил, которые позволят вам быстро купить кирпич, необходимый для вашего проекта.
Твердый огнеупорный кирпич, как следует из названия, более прочен, чем другие альтернативы, и часто используется в качестве структурного компонента во многих высокотемпературных применениях. Хотя они являются хорошим строительным материалом в небольших кузнях / литейных цехах, у них есть серьезные недостатки.
Основная проблема твердых кирпичей в том, что они не являются хорошими изоляторами.Они долго нагреваются и долго остывают. И, в отличие от других альтернатив, они, как правило, поглощают тепло, а не отражают его обратно в рабочее пространство. Это затрудняет достижение более высоких температур, а также может представлять угрозу безопасности, поскольку эти кирпичи могут сильно нагреваться.
При этом во многих кузнечных конструкциях широко используется твердый кирпич. Для простых кузнечных операций вполне подойдут твердые кирпичи. Чтобы доказать свою точку зрения, я раньше использовал чертов костер в качестве кузницы… никаких огневых кирпичей там нет
Насколько я могу судить, твердые огнеупорные кирпичи также используются для других целей, таких как камины и печи для пиццы.ЕСЛИ вы хотите использовать для этих целей огнеупорные кирпичи, я рекомендую вам найти источник, отличный от этого.
Я не могу ручаться за то, какой кирпич лучше всего подходит для этих целей, и я всегда немного нервничаю, когда дело доходит до еды … вы же не хотите, чтобы токсичные химические вещества попадали в ваш дом / еду.
Плюсы и минусы мягкого огнеупорного кирпича для ковки / литья
Но если вы ищете «оптимальную» кузницу, я думаю, что мягкие огнеупорные кирпичи — это шаг вперед во многих отношениях. Мягкая разновидность огнеупорных кирпичей обычно (опять же, небольшая стандартизация) является лучшим изолятором, чем твердые огнеупорные кирпичи.Они также имеют тенденцию отражать тепло обратно в рабочее пространство, а это означает, что ваша кузница / печь / литейный цех будет быстрее нагреваться и быстрее остывать.
Мягкие огнеупорные кирпичи также обычно рассчитаны на более высокие температуры. Это означает, что они с меньшей вероятностью сломаются из-за теплового стресса.
ОДНАКО… ничего бесплатного. Мягкие огнеупорные кирпичи, как следует из названия, ОЧЕНЬ мягкие. Многим моделям мягких огнеупорных кирпичей можно придать форму, просто поцарапав их палкой. Вы же не хотите делать дно своей кузницы или литейного цеха из мягкого огнеупорного кирпича.
Если вы постоянно кладете абразивный стержень, тигли или что-то еще на мягкие огнеупорные кирпичи, они будут поцарапаны и будут постоянно нуждаться в замене / ремонте.
Плюсы и минусы изоляционного огнеупорного кирпича (IFB) для ковки / литья
Несмотря на то, что между мягкими огнеупорными кирпичами и IFB есть существенное совпадение, я считаю, что мне гораздо больше повезло с поиском кирпичей кузнечного качества при поиске IFB. Когда я ищу IFB в Интернете, я часто нахожу без проблем кирпичи с рейтингом от 2500 до 2800.При поиске мягких огнеупорных кирпичей поиск этих высокотемпературных кирпичей может оказаться более сложной задачей.
Но, как я сказал ранее, эти два обозначения во многом совпадают. IFB — это мягкие огнеупорные кирпичи в том смысле, что у них много схожих функций. Они мягкие, теплоотражающие и имеют более высокие температурные допуски по сравнению с твердыми кирпичами.
В сжатом виде можно сказать, что каждый тип кирпича имеет несколько различных качеств:
Кирпич огнеупорный твердый:
Более прочный
Лучше в качестве конструктивного элемента
Изолятор хуже
Не отражает столько тепла, как мягкий огнеупорный кирпич
Поглощает больше тепла — снаружи он может стать достаточно горячим, чтобы обжечься
Медленнее нагревается и остывает
Кирпич огнеупорный мягкий:
Легко работать, можно придавать форму ложкой
Легкий
Изолятор лучше
Отражает тепло — это означает, что внутренняя часть вашей кузницы нагревается быстрее
Не поглощает столько тепла, как твердый кирпич (снаружи он не будет таким горячим, но все равно будет очень горячим)
быстрее нагревается и остывает
Изоляционные огнеупорные кирпичи (IFB):
Кирпичи с более высокой термостойкостью обычно обозначаются как IFB
.
Легко работать, можно придавать форму ложкой
Легкий
Изолятор лучше
Отражает тепло
Не поглощает столько тепла, как твердый кирпич (он не станет таким горячим)
быстрее нагревается и остывает
Комбинированные сборки с твердыми огнеупорными кирпичами и мягкими огнеупорными кирпичами
Поскольку разные модели кирпичей имеют разные сильные и слабые стороны, во многих кузнечных конструкциях будут использоваться разные типы кирпичей в одной и той же кузнице.Самый распространенный пример, который я вижу, — это то, что люди будут использовать IFB или мягкий кирпич для потолка и стен кузницы, а твердые кирпичи будут использовать в качестве «пола» своей кузницы. Это позволяет размещать инвентарь в кузнице, не беспокоясь о повреждении мягких кирпичей.
Многие люди также будут использовать другие огнеупорные материалы, такие как огнеупорная вата или огнеупорная паста, в дополнение к кирпичам. У этих материалов есть серьезные недостатки, которые, я думаю, недостаточно обсуждаются, но это выходит за рамки данной статьи.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что «мягкое» и «жесткое» не являются стандартизированными описаниями. Это означает, что если вы пойдете в местный хозяйственный магазин, там продавцы могут даже не понять, о чем вы, черт возьми, говорите. Как правило, кирпичи с более высокой термостойкостью являются мягкими.
Какой температурный допуск огнеупорного кирпича мне нужен?
Это, вероятно, самый важный вопрос, на который нужно ответить, когда вы думаете о покупке огнеупорных кирпичей. Прежде чем начать, я хочу четко прояснить, я не эксперт.Я не инженер, я не физик, и я никогда не строил крупномасштабных кузнечных или литейных заводов. Я просто любитель, поэтому постарайтесь провести как можно больше исследований при строительстве собственной кузницы. Обязательно соблюдайте все необходимые меры безопасности.
Теперь, когда эта дисквалификация устранена, давайте посмотрим на некоторые распространенные способы использования огнеупорных кирпичей и какой уровень толерантности требуется для этого использования. Я должен подойти к этой проблеме с этой точки зрения, так как я не могу охватить каждую когда-либо созданную конструкцию кузницы / печи / литейного производства.В идеале вы должны знать, насколько нагреется ваша кузница / печь / литейный цех, но если нет, мы можем указать некоторые температуры, необходимые для различных видов деятельности.
Температурный допуск огнеупорного кирпича для кузнечной кузницы
Самая высокая температура, которую я могу придумать в кузнечной кузнице, — это сварка твердого кованого железа. Согласно Википедии, это делается в диапазоне температур от 2500 до 2700 градусов Фаренгейта.
Это КРИЧАТЬ горячо для кузнечной кузницы.Обычно кузнецы не работают с чистым кованым железом, и большинство стальных сплавов можно сваривать с помощью ковки при гораздо более низкой температуре. Это означает, что нет особых причин запускать кузницу в таком горячем состоянии.
Хотя кузнечную кузницу можно поднять выше, чем это, кирпича с рейтингом 2500-2700 должно быть более чем достаточно. Вероятно, вы можете получить один из них, рассчитанный на более низкую температуру, если вы тщательно контролируете тепло, но хорошо иметь некоторый запас безопасности в этих вещах.В противном случае вашей кузнице потребуется постоянное обслуживание.
И даже если вы будете осторожны с терморегулятором, эти кирпичи со временем все равно будут разрушаться. Будьте осторожны, чтобы на кирпичи не попал расплавленный флюс, он растает, как вода на кубике сахара.
Допуск температуры огнеупорного кирпича для литья алюминия
Согласно набору инструментов для инженеров на веб-сайте, алюминий плавится при температуре 1220 градусов по Фаренгейту. В мире металлов это чрезвычайно низкая температура плавления.Нет ничего необычного в том, что костры становятся достаточно горячими, чтобы расплавить алюминий.
Возникает вопрос, нужен ли огнеупорный кирпич для литья алюминия? Для проекта странных выходных не совсем. Но если вы планируете много литье, мягкий огнеупорный кирпич позволит вашему литейному цеху намного быстрее нагреться. Если вы планируете много литье, мягкие огненные кирпичи значительно облегчат вам жизнь.
Как и в кузнечной кузнице, требуемый температурный допуск зависит от того, насколько сильно нагревается литейный цех.Вам действительно не нужен кирпич со сверхвысоким рейтингом для литья алюминия, если вы сохраняете низкую температуру в литейном цехе. Светоотражающие кирпичи могут быть лучше для эффективности производства.
Температурный допуск огнеупорного кирпича для медного литья
Согласно сайту инженерных инструментов, указанному выше, медь плавится при температуре около 1983 градусов по Фаренгейту. Это своего рода максимальная температура плавления, поскольку многие медные сплавы, такие как латунь, имеют более низкую температуру плавления.
С медью дело обстоит так же, как и со всеми другими материалами.Насколько горячая твоя кузница? Как быстро он должен нагреться? Интуитивно понятно, что вы захотите купить кирпич, который немного горячее, чем, по вашему мнению, сможет достичь ваша кузница, но я не могу гарантировать, что это на 100% верно во всех случаях. Кирпича, рассчитанного на температуру 2300 градусов, должно хватить.
Температурный допуск огнеупорного кирпича для чугуна
Для массового производства многих металлических изделий требуется огнеупорный материал. Литейный завод, который произвел эти колокола, определенно использовал какой-то огнеупорный материал в своем литейном производстве.источник изображения.
Чугун значительно тверже, чем отливка многих металлов. Как только вы достигнете этого уровня, кастинг станет немного более опасным и трудным. Таким образом, не многие люди пытаются чугун или сталь. Из-за опасности и отсутствия спроса немногие компании продают кирпичи с достаточно высоким рейтингом для литья из чугуна населению.
Трудно найти кирпичи, предназначенные для литья чугуна или стали. На Amazon не нашел. Если вы хотите найти огнеупорный кирпич для литья черных металлов, я рекомендую 2 вещи:
Знайте свое дело.Интернет, скорее всего, не станет ресурсом для такого уровня кастинга, вам придется просмотреть учебники, которые объясняют кастинг на отраслевом уровне. Я рекомендую более старые версии книги в мягкой обложке (чтобы сэкономить $$$) книги «Производство и технология». В этой книге содержится много информации, которая позволит вам пройти путь от мелкого ремесленника до промышленника.
Обратитесь к компаниям, производящим кирпич для промышленности. Многие не будут продавать небольшие заказы потребителям.При этом это игра в числа. Продолжайте обращаться, и в конце концов вы найдете тот, который будет вам продавать.
Безопасность огнестрельного кирпича
Огненный кирпич изготовлен из ракового материала. Не работайте с этими кирпичами, если вы не находитесь в хорошо вентилируемом помещении. Также необходимо носить высококачественный респиратор, который может отфильтровывать мелкие частицы пыли, поскольку эти тугоплавкие материалы могут вызвать силикоз и другие серьезные заболевания. Дело в том, что примите все необходимые меры предосторожности … не будь крутым, ваше здоровье важно.
Лучший огнеупорный кирпич на продажу
Покупать специальные предметы, такие как огнеупорные кирпичи, сложно, поэтому я попытался собрать огнеупорные кирпичи (мягкие, твердые, IFB), которые продаются на Amazon и подходят для большинства проектов. Это не исчерпывающий список, и он не охватывает все проекты кузнечных / литейных производств. Несмотря на это, я считаю, что это полезные продукты.
Лучший высокотемпературный изоляционный огнеупорный кирпич
Один из самых продаваемых высокотемпературных IFB, выставленных на продажу в Интернете, — это изоляционный огнеупорный кирпич Amaco.
Согласно заявлению производителя, этот кирпич рассчитан на температуру до 2600 градусов по Фаренгейту. Он очень мягкий, и ему легко придать любую форму, необходимую для вашего телосложения. У этого продукта много хороших отзывов, и он подходит для большинства проектов.
Лучшие высокотемпературные жесткие огнеупорные кирпичи на продажу
Трудно найти твердый огнеупорный кирпич, обладающий высокой термостойкостью. Большинство твердых кирпичей имеют более низкую термостойкость, чем мягкие огнеупорные кирпичи. Несмотря на это, мне удалось найти в сети один твердый кирпич с высокой термостойкостью.
Согласно заявлению производителя, этот кирпич рассчитан на температуру до 3000 градусов по Фаренгейту, что делает его одним из самых жестких кирпичей (по отношению к нагреванию) в этом руководстве.
К сожалению, на этой странице отсутствует большая часть информации о продукте. Если он ведет себя так же, как другие твердые огнеупорные кирпичи, будьте осторожны, так как эти кирпичи со временем впитают тепло. Это увеличит время очистки, поскольку вы будете ждать, пока кирпич остынет, а также представляет угрозу безопасности.
Тем не менее, если вы ищете кирпич, способный выдерживать высокие температуры, я не вижу на данный момент слишком много альтернатив.
Еще один хороший твердый огнеупорный кирпич — огнеупорный кирпич Rutland Products. Этот кирпич имеет более низкую термостойкость до 2700 градусов по Фаренгейту, но у него много хороших отзывов.
Еще одна замечательная особенность этого кирпича по сравнению с другими упомянутыми кирпичами — это то, что его можно купить упаковками по 6 штук за раз. Это делает этот кирпич, вероятно, лучшим кирпичом для вашего доллара в этом руководстве.
Опять же, как и все твердые кирпичи, он медленно нагревается и остывает. Имейте это в виду, что он также будет сохранять тепло в течение некоторого времени после использования.
Лучший огнеупорный цемент, строительный раствор и огнеупорное покрытие для огнеупорного кирпича
Помимо самих огнеупорных кирпичей, существует ряд различных продуктов, которые можно использовать для улучшения вашей кузницы или плавильни.
Как правило, строительные растворы предназначены для скрепления кирпичей, а цемент — это… цемент.
Что кажется очевидным, но производители этих продуктов не совсем уверены в своих онлайн-описаниях. Кажется, что большинство продуктов, обозначенных как строительные растворы, имеют гораздо более низкую термостойкость, чем те, которые обозначены как огнеупорный цемент.
Мне кажется, что огнеупорный цемент больше используется для ремонта существующих конструкций, а не для строительства новых с нуля.
Я рассмотрю некоторые из этих продуктов, кроме того, я хочу упомянуть продукт под названием ITC-100HT. Этот материал создает отражающее покрытие на кузнице или литейном производстве, которое помогает отражать еще больше тепла. Кажется, люди часто используют их с огнеупорной шерстью или твердым кирпичом. Сам я никогда не использовал его, но я вижу его достаточно часто, чтобы перейти к одному из самых популярных брендов на Amazon.
Лучший огнеупорный цемент
Это огнеупорный цемент, который, по заявлению производителя, выдерживает температуру до 3000 градусов по Фаренгейту. Подчеркивается, что этот продукт не предназначен для использования на открытом воздухе, что заставляет меня задаться вопросом, к чему именно он чувствителен, когда его оставляют на открытом воздухе. Он чувствителен к влаге? Солнечный свет? Счастливые птички какают в твоей кузнице? Никто не знает, это не говорит.
Несмотря на расплывчатые описания продуктов, кажется, что это один из лучших огнеупорных цементов, продаваемых на Amazon.У него хорошие оценки, и у него гораздо больше отзывов, чем у некоторых других брендов.
Следует иметь в виду, что, как и обычный бетон, этот продукт необходимо затвердеть. Для отверждения нужно прикладывать тепло, но старайтесь лечить как можно медленнее. Если я правильно помню, в какой-то момент они рекламировали, что этот цемент не нужно лечить. Я не уверен, что они все еще рекламируют это, но я просто говорю вам … термообработка кажется мудрым способом действий.
Потому что, если вы не вылечите его правильно, есть большая вероятность, что этот материал будет пузыриться и треснуть при прямом взрыве кузнечной горелки — если у вас есть пропановая кузница.
Лучшее теплоотражающее огнеупорное покрытие ITC-100HT

Это дорогое удовольствие, но работает. ITC-100HT — один из великих секретов кузнечного сообщества. Это позволяет вашей кузнице нагреваться намного быстрее, отражая тепло. Кроме того, при правильном использовании он может продлить срок службы вашей кузницы или литейного цеха.
Многие люди сталкиваются с трудностями при использовании пропановых кузниц. Часто они не могут подогнать их до высоких температур сварки, или их кузница неэффективна и потребляет слишком много топлива.Покрытие внутренней части типичной пропановой кузницы ITC-100HT часто является простым решением этих проблем.
Заключение
В заключение, ковка или литье металлов — необычное хобби, поскольку для этого требуется огромное количество тепла. Добыть это тепло безопасным, экономичным и быстрым способом непросто без помощи огнеупорных материалов. Эти материалы — спасение для всех, кто хочет лепить и придавать форму металлу.
* В этой статье я довольно много говорю о стандартах, мое внимание было обращено на то, что в ASTM действительно есть стандарты, когда дело касается огнеупорных материалов.Если вы делаете что-то очень техническое или необычное, я настоятельно рекомендую вам сначала проверить это.
** Еще хочу подчеркнуть, что я не специалист по этим материалам. Я обнаружил, что исследование для этой статьи было трудным, так как я не мог найти много авторитетных источников в Интернете.

Система	V ⁰ _CaO (см ³ · моль ^-1)	V ⁰ ⁰ (см ³ · моль ⁻¹)	V ⁰ _Fe2O3 (см ³ · моль ⁻¹)
CaOĐF4498O 2ĐF SiO ₂ (1573 К)	16.41 ± 0,26	17,03 ± 0,28	38,79 ± 0,48
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –Al ₂ O ₃ (1573 K)	16,31 ± 0,6 38,11 ± 1,37
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –MgO (1623 K)	16,50 ± 0,14	17.01 ± 0.15	39.01 ± 0.34
Ca8OnO 3On
CaOn (1573 К)	16.44 ± 0,38	17,22 ± 0,42	38,06 ± 0,45
CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O (1573 K)	16,42 ± 0,35	—
Среднее значение	16,42 ± 0,35	17,07 ± 0,37	38,65 ± 0,60

Система	σ _CaO (см ³ · моль ⁻¹)	σ _FeO (см ³ · моль)	σ _Fe2O3 (см ³ · моль ⁻¹)
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –SiO ₂ (1573 K)	657.6 ± 12,8	588,6 ± 11,3	376,2 ± 7,3
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –Al ₂ O ₃ (1573 K)	907,17 ± 7,5 375,0 ± 4,5
CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ –MgO (1623 K)	656,7 ± 11,8	582,8 ± 12,7	374,4 ± 7,9
617.5 ± 16,7	589,4 ± 25,4	363,3 ± 14,8
CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O (1573 K)	686,9 ± 25,7
Среднее значение	656,1 ± 15,0	586,5 ± 14,1	373,7 ± 10,0

Когда начинает протекать вода из смесителя на кухне или ванне, то это плохо с любой стороны. Неприятно каждодневно видеть мокрый корпус крана, мойку или раковину и платить лишние деньги за неиспользованные литры воды. Но, что опаснее всего – это риск возможного потопа из-за не своевременно отремонтированного прибора.

Рассмотрим один из самых распространенных сантехнических изделий – однорычажный смеситель картриджного типа с одним рычагом управления. Если вы заметили, что вода просачивается между корпусом данного крана и регулировочной ручкой, то наверняка не в порядке картридж, который либо износился и требует замены, либо сильно загрязнился и нуждается в глубокой очистке.
Для точного определения причины протечки крана, его следует разобрать. Сделать это не так просто, особенно если прибор прослужил без разборки много лет, а вода отличается жесткостью из-за содержания примесей в виде солей кальция и магния.
Необходимо отметить, что на первых порах появление течи иногда удается остановить с помощью нескольких поворотов ручки во все стороны. Но затем эти манипуляции не дают должного результата.
Неужели придется менять весь кран? Но к этому затратному варианту лучше вернуться тогда, когда будут исчерпаны другие варианты. Стоит попробовать разобрать его и убедиться, в чем же состоит поломка. Возможно, удастся сократить расходы, заменив только износившуюся деталь. Чаще всего таковой оказывается сам картридж.
Замена старого картриджа на новый

Для работы нам понадобится не слишком много инструментов: отвертка с плоским жалом или шестигранник подходящего размера и ключ разводной или газовый.
Первое, что необходимо сделать – это удалить спереди под ручкой пробку-указатель горячей и холодной воды. Вторая ее функция – закрывать и защищать винт, который фиксирует ручку на кране, от влаги и грязи.

Иногда ее удается снять без труда, достаточно поддеть жалом плоской отвертки с одной и другой стороны, и вот она уже покидает свое место. В других случаях, за многие годы эксплуатации, она так забивается грязью, жиром и другим мусором, что нет никакой возможности сдвинуть ее с места и при этом не повредить. Но, что делать, приходится идти и на это, иначе не добраться до фиксатора, который удерживает ручку на кране.
Винт можно полностью не выкручивать, главное, чтобы он не мешал снять ручку. Кстати, чаще всего и ее демонтаж не проходит гладко.

Проблем все та же: грязь, жир, соли жесткости, содержащие в воде и т. д.
Между ручкой и корпусом крана располагается декоративный колпачок, который одновременно служит основанием, и по нему перемещается посадочное место джойстика при открытии-закрытии воды и регулировки ее температуры. Его также следует выкрутить. Если при этом используется инструмент, то необходимо быть достаточно осторожным: деталь очень нежная и ее легко повредить.

После снятия колпачка, нам открывается пластмассовый картридж, закрепляемый в корпусе смесителя гайкой. Наступает самый ответственный момент разборки, но перед этим необходимо обязательно отключить поступление горячей и холодной воды.
Гайку откручиваем с помощью разводного или газового ключа, губки которого в состоянии раздвигаться до 32 мм. Затем необходимо картридж поднимать вертикально вверх, чтобы вытащить его выступы из отверстий в корпусе смесителя.

Теперь нужно со старым картриджем идти в магазин, чтобы купить точно такой же.

Без этого трудно приобрести аналогичный экземпляр, поскольку они отличаются, как по размерам, так и по расположению и конфигурации отверстий.

Новый картридж вставляем в корпус крана в таком положении, чтобы он совместился с отверстиями в кране для горячей и холодной воды, а выступы на картридже совпали с отверстиями в посадочном месте смесителя. Правильность установки следует продублировать также по углу поворота ручки (она должна совпадать с диапазоном перемещения на старом картридже).

Далее закручиваем гайку, которая удерживает картридж. Степень ее затяжки должна быть оптимальной. Если она будет слабой, то кран будет продолжать течь, если перетянуть – можно сломать корпус картриджа. Также чрезмерная затяжка гайки приведет к необходимости прикладывать большие усилия к ручке и вызовет неоправданно быстрый износ картриджа.

Теперь следует поставить на место ручку, убедившись в том, что винт-фиксатор не мешает этому (его кончик не должен высовываться в просвет квадрата посадочного места), и проверить работу крана в различных режимах, изменяя положение джойстика.

Затем, сняв ручку, устанавливаем на место декоративный колпачок. Окончательно ставим на место рычаг управления краном, затягиваем фиксирующий винт до конца и закрываем его декоративно-защитной пробкой, следя за тем, чтобы она встала в правильное положение, указывая, с какой стороны горячая, а с какой холодная вода.

Ремонт картриджа

В некоторых случаях течь в смесителе можно устранить без замены картриджа. Достаточно, сняв ручку и декоративный колпачок, немного подтянуть прижимную гайку, но при этом не переусердствовать, иначе может треснуть корпус картриджа.
Если подтяжка гайки не помогла, то можно попробовать разобрать картридж, состоящий из двух половинок, верхняя из которых подвижная, а нижняя – неподвижная. Иногда достаточно протереть их хлопчатобумажной тканью, смазать поверхности нейтральным маслом и вновь собрать устройство.
В других случаях может потребоваться шлифовка керамических пластин. Работу лучше проводить на поверхности ровного стекла. Для этого потребуется мелкая наждачная бумага или шлифовочная паста. Затем пластины необходимо тщательно промыть и нанести на их поверхность тонкий слой силиконовой смазки.
Если нет желания заниматься с разборкой и ремонтом картриджа или он неразборный, то остается замена. Чтобы она была успешной, перед установкой нового картриджа следует подготовить место для него, удалив скопившуюся за годы эксплуатации крана грязь и частицы керамики, которые могут образоваться при трении пластинок друг о друга.
Смотрите видео

Течет кран | Ремонт однорычажного смесителя
Ремонт однорычажного (флажкового) смесителя
Течет кран! Это, наверное, самое распространенное выражение в теме ремонта сантехники. В данной статье мы разберем, как можно починить однорычажный или, как его еще называют, флажковый смеситель.
Однорычажные смесители получили большое распространение из-за удобства использования, и скорее всего, у вас используются именно они и в ванной, и на кухне.
Основной управляющий элемент такого смесителя — это картридж, и если из — под рычага вашего крана протекает вода, значит, пришло время менять этот элемент. Это не представляет никакой трудности, достаточно знать порядок работы.
Приступим!
Ремонт смесителя в фото примерах
Прежде всего, надо снять декоративный колпачок — заглушку, который с помощью цветных меток указывает положение рычага для подачи холодной и горячей воды
Открывшееся отверстие открывает доступ к крепежному винту, который фиксирует картридж и рычаг
С помощью отвертки (обычно минусовой, но не всегда) откручиваем винт и снимаем рычаг
Затем откручиваем и снимаем декоративную крышку, которая крепится на внешнюю резьбу круговой гайки
С помощью ключа откручиваем и снимаем круговую гайку
Вынимаем поврежденный картридж и меняем его на новый такого же размера (распространенный диаметр 35 мм и 40 мм)
На картридже имеются два конических выступа, играющих роль направляющих, они должны совпасть с местом их посадки в корпус смесителя.
Сборку смесителя повторяем в обратном порядке. Если корпус не поврежден коррозией (бывает) и не имеет механических повреждений, то причина течи устранена!
Рычажные смесители для ванны и кухни имеют схожую структуру, поэтому течь из — под рычага ремонтируется одинаково, заменой картриджа.
Видео пояснение | Ремонт однорычажного смесителя
Ремонт смесителя произведен, на этом все, удачного ремонта!
P.S. Все, да не все, еще один момент (даже два), дополнение в статье: «Ремонт однорычажного смесителя — 2»
Смеситель протекает — Домашний сантехник
Как отремонтировать капающий кран
Даже самые надежные краны со временем начинают пропускать воду — текут или капают. Чтобы починить кран не всегда необходимо звать сантехника. Большинство поломок можно устранить самостоятельно. Но, перед тем, как отремонтировать капающий кран, необходимо разобраться в его конструкции и порядке работ.
Починить кран своими руками — задача средней сложности
Начнем с определений. Есть в ванной и не кухне краны и смесители. Краны только подают воду, смесители еще и позволяют регулировать ее температуру, смешивая два потока — холодной и горячей воды. В данной статье будем говорить именно о кранах и о том, как их ремонтировать. Ремонт смесителей очень похож, но имеет свои особенности. Кстати, о ремонте однорычажных смесителей можно прочесть тут.
Краны для ванной или кухни есть нескольких видов:
вентильные;
однорычажные (еще называют картриджные или флажковые).
Краны — флажковый и вентильный
Устройство у них разное, так что и ремонт, даже при одинаковых повреждениях, значительно отличается. Потому каждый из видов будем рассматривать отдельно.
Самостоятельный ремонт вентильного крана
Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.
Строение вентильных кранов
Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.
Замена резиновой прокладки
Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте). Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.
Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).
Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.
При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами.
Замена прокладки в кране в картинках
Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5 мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.
Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.
Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.
Вода сочится из-под штока
Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).
Строение вентильного крана
Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.
Вода не перекрывается
Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.
В седле может быть промоина
Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.
Как починить кран с картриджем
Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.
Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.
Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.
Замена картриджа
Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.
Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.
Как разобрать кран с картриджем
Сборка происходит в обратном порядке:
ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),
закручиваем прижимную гайку;
устанавливаем ручку;
вкручиваем фиксирующий винт;
вставляем заглушку.
Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.
Если поток воды стал слишком слабым
Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.
Надо прочистить сетку
Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.
Течет кран | Ремонт однорычажного смесителя
Ремонт однорычажного (флажкового) смесителя
Течет кран! Это, наверное, самое распространенное выражение в теме ремонта сантехники. В данной статье мы разберем, как можно починить однорычажный или, как его еще называют, флажковый смеситель.
Однорычажные смесители получили большое распространение из-за удобства использования, и скорее всего, у вас используются именно они и в ванной, и на кухне.
Основной управляющий элемент такого смесителя — это картридж, и если из — под рычага вашего крана протекает вода, значит, пришло время менять этот элемент. Это не представляет никакой трудности, достаточно знать порядок работы.
Ремонт смесителя в фото примерах
Прежде всего, надо снять декоративный колпачок — заглушку, который с помощью цветных меток указывает положение рычага для подачи холодной и горячей воды
Открывшееся отверстие открывает доступ к крепежному винту, который фиксирует картридж и рычаг
С помощью отвертки (обычно минусовой, но не всегда) откручиваем винт и снимаем рычаг
Затем откручиваем и снимаем декоративную крышку, которая крепится на внешнюю резьбу круговой гайки
С помощью ключа откручиваем и снимаем круговую гайку
Вынимаем поврежденный картридж и меняем его на новый такого же размера (распространенный диаметр 35 мм и 40 мм)
На картридже имеются два конических выступа, играющих роль направляющих, они должны совпасть с местом их посадки в корпус смесителя.
Сборку смесителя повторяем в обратном порядке. Если корпус не поврежден коррозией (бывает) и не имеет механических повреждений, то причина течи устранена!
Рычажные смесители для ванны и кухни имеют схожую структуру, поэтому течь из — под рычага ремонтируется одинаково, заменой картриджа.
Видео пояснение | Ремонт однорычажного смесителя
Ремонт смесителя произведен, на этом все, удачного ремонта!
P.S. Все, да не все, еще один момент (даже два), дополнение в статье: « Ремонт однорычажного смесителя — 2 »
Всё очень наглядно и просто, спасибо.
Но лично у меня случилось так, что крепёжный винт оказался из какого-то очень мягкого сплава и мгновенно «смазался» отвёрткой, как пластилин. Пришлось покупать и устанавливать новый смеситель.
Понятно, что это всего лишь вопрос цены смесителя и качества его материалов.
Здравствуйте, Эдуард.
Буквально сегодня встретилась такая ситуация. Как правило, тогда просто насилу вытягиваешь рычаг, и он сходит с вместе пластиковой насадкой, которая крепится на флажок картриджа, а затем (после ремонта) просто снова (если не удалось решить вопрос с вином) надеваешь на место.
Все очень наглядно, но есть один нераскрытый до конца момент — снятие декоративной крышки, которая снимается после рычага. Как правило она хорошо прикипает и снять ее не повредив не получается. Подскажите, как вы выходите из этого положения? Чем-то проливаете изнутри?
Здравствуйте, Николай!
Действительно, снятие «прикипевшей» крышки доставляет много хлопот. Ее можно снять, аккуратно «обойдя» трубным или разводным (шведским) ключом через полотенце или другую плотную ткань, чтобы не повредить покрытие, а затем просто окрутить руками. Тут главное именно «обойти», а не открутить ключом!
А у меня течет снизу, со стороны шпилек, при открытом (поднятым вверх) рычаге. Это виновата прокладка под поворотным носиком или трещина в корпусе?
Вы в принципе сами ответили…
Мне нравятся однорычажные смесители. В статье всё наглядно и понятно, спасибо. Ремонт значительно продлит срок эксплуатации смесителя.
У меня течет кран из поворотного носика. Как разобрать кран до поворотного носика? Спасибо.
Его (кран) придётся полностью снять (демонтировать), не забудьте перед этим перекрыть воду.
А дальнейший процесс подробно разобран в статье: «Ремонт однорычажного смесителя — 2 | Дополнение«
Благодарю за это пособие. Только что починил кран. Думал завтра идти покупать новый.
А как быть,если картридж не такой как на примере? В моём случае картридж выполнен как втулка с резиновыми уплотнительными кольцами и в него непосредственно вворачиваются подводы воды.Из разъёмного- только верх картриджа,типа клипса, с доступом к запорному механизму, а пропускает из под «штока», во всех положениях.Что посоветуете?
Таких картриджей не встречал, поэтому практического опыта по ним нет. Но если есть возможность выложить фото на форуме, тогда можно определится с решением.
Добрый день. В кране гайка крепления картриджа нагодится на уровне корпуса крана, разводной ключ не подходит. Подскажите, пожалуйста, какой размер гайки и чем ее можно выкрутить.
Заменили картридж, но вода все равно течет, в чем причина подскажите пожалуйста?
Доброе утро.В кране выкрутил винт фиксирующий картридж и рычаг. Теперь не могу выдернуть рычаг прикипел руками не получается. Как снять рычаг не раскурочив.
Здравствуйте, Наталья! Причины может быть две.
1 Неподходящий (бракованный) картридж, или у него могут быть неподходящего размера резиновые вставки, играющие роль уплотнительных прокладок.
2 Тело смесителя проела коррозия и по этим рытвинам просачивается вода.
Практика показала, если бюджетному смесителю больше четырех лет, то его ремонт зачастую экономически не оправдан. Внешне это выглядит, как сильная потеря хромирования, закиси и коррозия.
Если, честно, Виктор, то это лотерея…
Раньше на латунный регулирующий шток картриджа устанавливалась полипропиленовая вкладка, и можно было снять рычаг смесителя силой (вкладка оставалась в рычаге), то теперь, зачастую, регулирующий шток самого картриджа выполнен из пластика…
Опыта снятия рычага с такого картриджа у меня, пока, нет!
Хотел выразить огромную благодарность за столь пошаговый ремонт, кран починен больше не течёт =)
Непонятно почему это называется ремонт. Это не ремонт смесителя, а замена картриджа.Только поисковик неправильным названием захламляется.
Так ремонт и есть замена неисправных элементов или узлов на исправные…
Вместо прижимной гайки резьба, такое ощущение что она была просто срезана! Как открутить если нет граней для ключа?? пробовал wd-40, не помогло!
Если, я правильно Вас понял, то такую гайку удавалось аккуратно открутить трубным ключом, если есть за что зацепится (ведь декоративная чашка накручивается сверху), если нет, то аккуратно выломать (они как правило тонкостенные) и заменить на новую.
Евгений, здравствуйте
Может течь картридж сразу на новом смесителе?
Столкнулся с проблемой на немецком Orange, крайне удивлен, т.к. даже на китайских такого не было.
Здравствуйте, Илья!
Вполне может, брак бывает у всех. В статье: Ремонт однорычажного смесителя — 2 | Дополнение в конце даже советую (это опыт сантехников), прежде чем окончательно устанавливать кран, нужно его с помощью шлангов подключить и проверить на утечку, а только затем устанавливать. Рекомендую воспользоваться гарантией (ей служит паспорт и чек с магазина или три свидетеля покупки) и поменять смеситель на другой.
Евгений, здравствуйте! При постановке нового смесителя появилась сильная течь из-под рычага.Разобрали, заменили картридж. Течь при открытии рычага не прошла, стала гораздо слабее и появляется не сразу. а спустя секунд 5. Какие варианты дальнейших действий?Спасибо Вам за ваши советы!
Нести в магазин не вариант, смеситель куплен 10 месяцев назад, так получилось, что по состоянию здоровья ремонт сильно затянулся. Хотя, чек,упаковка и паспорт в наличии….
Здравствуйте, Наталия!
Тут может быть три варианта:
1 Вы слабо затянули прижимную круговую гайку, возможно из-за конструкции картриджа под нее нужно подложить кольцо подходящего диаметра, как вариант, но не обязательно. Может надо просто сильнее подтянуть.
2 Возможно, картридж был установлен с легким перекосом или его уплотнительные прокладки слишком малы (и такое бывает)
3 Возможно, корпус смесителя иметь раковины (заводской брак), которые уплотнителями картриджа не перекрываются
Как видите причины могут быть разнообразные и без визуального наблюдения я могу только высказать свои предположения.
Спасибо вам за ответы! Попробую исправить указанные варианты.
Ремонтируем однорычажный смеситель самостоятельно
Если течёт кран, не обязательно вызывать сантехника и платить за его работу. В нашей статье разберёмся, как разобрать однорычажный смеситель и выполнить ремонт своими руками. Для проведения работ необходимо ознакомиться с устройством этого санитарно-технического прибора и подготовить необходимый инструмент.
Если течёт из-под рычага
Специалисты связывают появление воды из-под рычага смесителя с поломкой картриджа. В связи с этим нам нужно будет разобрать прибор и заменить картридж.
Разбор смесителя
На начальной стадии работ нужно снять небольшую округлую декоративную крышку. Обычно на этой пластинке имеется две разноцветных точки (красная и синяя) указывающие на поворот рычага крана для добавления горячей или холодной воды. При несовпадении направления подачи жидкости, крышку переворачивают на обратную сторону.
Устройство однорычажного смесителя
Когда будет снята декоративная крышка, внутри отверстия обнажится винт, который удерживает рычаг в рабочем положении. Этот фиксатор можно выкрутить при помощи обычной или крестовой отвёртки. Бывают случаи, когда для снятия крана потребуется шестигранник.
После снятия рычага тем или иным способом, снимаем декоративную крышку. Бывает так, что эту деталь тоже невозможно снять обычным образом. Вставку можно расшатать руками, для улучшения эффекта в месте применения усилия подкладывают мягкую сухую тряпочку. Если крышечку не удалось снять руками, то для её вытягивания можно использовать:
Для предохранения поверхности рабочая часть инструмента должна соприкасаться с деталью через ткань. После нескольких вращений в разные стороны можно быстро снять декоративную чашечку.
Подтягивание или замена картриджа
После снятия защитной накладки мы видим перед собой картридж. Теперь нужно раскрутить кольцевую гайку и можно снимать механизм для подачи и смешивания воды. После вытаскивания этой детали, на днище можно увидеть посадочные пазы, которые используются для установки прибора в рабочее положение.
Если рычаг сам опускается
Самопроизвольное опускание рычага смесителя обычно говорит нам о его поломке. При нажатии на флажок, вода может подаваться тонкой струёй или не подаваться вовсе. Многие считают, что главной причиной такого поведения рычага является поломка картриджа, но это не всегда так.
Все жители городской квартиры или загородного дома неодинаково пользуются сантехникой. Одни открывают краны аккуратно, другие, например, дети, резко дёргают флажком. В последнем случае возможно повреждение внутренней части рычага, которая надевается на оголовок картриджа. При повреждении, стенки квадратной вставки расходятся в стороны, что приводит к определённому размеру свободного хода детали, при поднятии вверх кран начинает падать.
Если течёт из-под рубашки
В некоторых случаях вода может подтекать из-под рубашки смесителя. Основной причиной такого явления считается повреждение уплотнительных прокладок, причём жидкость может подтекать как в верхней, так и в нижней части в районе расположения круговой гайки.
Вода из-под рубашки гусака
В связи с этим, во время установки однорычажного смесителя нужно хорошенько зажать круговую гайку. Эта деталь часто откручивается или ослабляется во время транспортировки изделия, что приводит к небольшому зазору. Такой щели вполне достаточно для подтекания воды.
Если же гайка хорошо закручена, то причиной течи будет неисправная прокладка. Для устранения проблемы откручиваем гайку, снимаем капроновую шайбу (служит для образования рабочего зазора между смежными вращающимися деталями корпуса). Далее снимаем носик смесителя вместе с рубашкой и тщательно проверяем места установки прокладок.
Здесь не должно быть следов коррозии, раковин и др. Единственным решением проблемы в таком случае будет замена гусака со старого крана, в худшем случае придётся заменять смеситель полностью.
Второй причиной подтекания воды из рубашки считается износ уплотнительных прокладок. Такие детали выполняются в виде подковы, причём их рабочая, большая часть обращена к водяной камере. Новую прокладку для крана купить достаточно сложно, но отремонтировать смеситель можно.
Разбор смесителя для устранения подтекания из под рубашки
Для этого в посадочных местах укладывают несколько слоёв фум-ленты, что увеличит диаметр уплотнителей и улучшит их герметичность. Далее надевают прокладки, устанавливают капроновые шайбы, собирают остальные части смесителя.
Перед установкой крана на постоянное место проверяют его герметичность. Если ремонтные работы сделаны правильно, вода не течёт, то смеситель можно закреплять на мойке.
Как можно устранить на кухне и в ванной течь крана
Если на кухне или в ванной комнате вдруг стал течь кран, желательно побыстрее устранить эту проблему, не откладывая надолго решение этого вопроса. В противном случае получится перерасход воды, что повлечет за собой увеличение трат за коммунальные услуги. Кроме того, звук постоянно капающей воды обычно действует на нервы, и жить в такой квартире становится довольно неуютно. Для устранения неполадок со смесителем бывает, что вызывают мастера, но чаще предпочитают справляться с этой работой самостоятельно. А тем, кто не имеет достаточно познаний и навыков подобных работ, поможет видео по этой теме.
Какие смесители устанавливают в квартирах
Среди нескольких разновидностей запорных сантехнических устройств в квартирах чаще устанавливаются следующие смесители:
двухвентильные;
однорычажные.
Вентильный вариант имеет два клапана для подачи воды: один для поступления горячей, а другой — для холодной. Чаще устанавливают в ванных комнатах. Рычажную конструкцию водопроводного крана чаще используют на кухне как более надежную. Но довольно часто выбирают такой тип смесителя и для установки в ванных. Температура воды и сила напора в этих устройствах регулируются поворотом единого рычага. В зависимости от типа картриджа бывают:
шаровыми;
керамическими или дисковыми.
Почему появляется течь в кране
Любой смеситель, даже самый качественный, за время эксплуатации может начать подтекать. Если его замена на новый не запланирована, нужно выяснить причину протечки, ведь может быть и ремонт ему нужен будет минимальный. К самым часто встречающимся неполадкам, отчего начинает течь кран, относятся такие моменты, как:
изнашивается прокладка;
появляется ржавчина или находятся другие дефекты, приводящие к сбоям в работе отдельных частей устройства;
нарушается герметизация сальника.
Иногда сталкиваются с таким моментом, что начинает течь только что купленный и установленный кран. Если срок гарантии на него еще не вышел, проще вернуть устройство вместе с необходимыми в таких случаях документами с заменой на другое либо возвратом денег за него.
Внимание! В случаях, когда смеситель разбирали или ремонтировали, сдать его обратно в магазин не удастся. Возврат возможен также лишь при соблюдении правил эксплуатации устройства.
Двухвентильные смесители: как убрать течь
Основной причиной протечек в смесителях данного типа является износ либо повреждение прокладки. Если при полностью закрытом кране вода все равно слегка подтекает, значит проблема неполадки именно в прокладке, и ее нужно поменять на новую. При выполнении работы потребуется:
перекрыть воду, открутить корпус вентиля;
снять старую прокладку, поместить на это место новый элемент;
намотать уплотнитель на кромку;
поставить корпус обратно, закрутить вентиль.
Еще одна часто встречающаяся причина подтекания в двухвентильных смесителях — износ вкладыша у сальника. Протечка при этой проблеме бывает при открытом кране, и вода просачивается между стержнем вентиля и зажимной гайкой сальника. Для устранения неисправности нужно:
открутить гайку сальника;
снять износившийся вкладыш, а на это место плотно намотать новый;
закрутить гайку обратно.
Устранение неполадок в работе рычажных смесителей
Водопроводным краном рычажной конструкции пользоваться легко и удобно. И многие люди сегодня переходят на этот тип смесителей. Это надежные устройства, которые служат длительный срок без поломок. Но со временем и они могут начать подтекать. В таких смесителях нет прокладок. В этом качестве выступают картриджи, которые бывают дисковыми и шаровыми. Они стоят дороже прокладок, поэтому при необходимости ремонта нужно определиться с тем, какой именно тип картриджа потребуется для замены.
Смесители с шаровым картриджем встречаются реже. Во многом срок их службы зависит от качества воды. Если на входе не стоят фильтры, внутри смесителя оседает песок и другие частицы, находящиеся в поступающей воде, появляется ржавчина. От этого картридж быстро выходит из строя. Кроме того, под шар смесителя может попадать мусор, в результате чего нарушается герметичность устройства. Чтобы почистить картридж, устройство нужно разобрать. Но если шар поврежден, потребуется его замена. Краны с дисковыми или керамическими картриджами можно назвать более надежными.
Краны с рычажной конструкцией: устранение подтекания
Для замены картриджа смеситель аккуратно разбирают, соблюдая определенную последовательность. Разбирая шаровой кран, нужно:
поначалу отключить воду;
затем слегка расшатать рычаг, потом потянуть его немного вверх и снять;
выкрутить оставшуюся резьбу;
осмотреть шар, чтобы выявить дефекты. При их обнаружении заменить картридж на новый. Лучше также заменить и уплотнители, что фиксируют положение шара;
после работ по замене деталей собрать смеситель, действуя в обратной последовательности.
Совет. При выполнении работ по замене потребуется проследить, чтобы выступы картриджа четко совпадали с отверстиями, расположенными на корпусе смесителя, иначе полной герметичности не будет. А из-за этого устройство продолжит подтекать.
Однорычажные смесители с дисковым механизмом тоже со временем могут начать течь. Керамический картридж заменяется аналогичным образом, как это делается и с шаровым.
При появлении течи из крана на кухне или в помещении ванной комнаты не стоит спешить с полной заменой сантехнического устройства. Лучше попробовать сначала разобрать его и попытаться отремонтировать его, а сделать это можно и самим, без привлечения специалиста. Потребуется может быть лишь минимальный ремонт с частичной заменой отдельных износившихся частей, после чего смеситель прослужит еще не один год.
Как починить кран: видео
Течет кран в ванной: как починить
Содержание статьи
Со временем любой кран, даже известного и надежного бренда, начинает подтекать. Причина этого – механический износ прокладок и подвижных частей. Рабочий ресурс запорной арматуры зависит от качества изделия, а также состава и степени очистки воды.
Основные причины протечек кранов
Поломки, приводящие к тому, что потек смеситель, различны, но основные из них следующие:
Износ трущихся деталей смесителя: прокладок или сальника.
Износ запорного элемента: кран-буксы или картриджа.
Способ и технология проведения ремонта зависит не только от места, откуда подтекает смеситель, но и от его вида. По типу конструкции краны бывают двухвентильные и однорычажные. Последние также подразделяются на картриджные или шаровые модели.
Ремонт смесителей с одним рычагом
Такие модели имеют одну рукоятку управления, поворачивая которую можно легко настроить силу и температуру потока воды.
Однорычажный с картриджем
Краны с дисковым картриджем – наиболее распространенный вариант.
Устройство картриджного смесителя.
Картридж изготавливается в виде бочонка, с поворотными керамическими пластинами, перекрывающими поток воды. Основные поломки устройства этого типа следующие:
Течь из-под штока управления.
Не настраивается комфортная температура воды.
Ручка стала ходить очень туго или переклинила совсем.
Неполное открытие/закрытие воды.
Пластиковые картриджи не имеют сменных элементов, поэтому при описанных неполадках производят замену расходного элемента целиком. Делается это в таком порядке:
С рычага крана демонтируется пробка, обеспечивающая защиту от влаги фиксатора ручки.
Чтобы открутить рычаг, снимается цветная заглушка.
Тонкой плоской отверткой этот винт ослабляется на 1,5–2 оборота, после чего снимается ручка.
Рукоятка к штоку картриджа фиксируется винтом, который достаточно немного ослабить.
Затем откручивается куполообразная накладка, прикрывающая фиксирующую гайку.
Ключом вывинчивается гайка, держащая картридж в корпусе смесителя.
Поломанный картридж изымается и устанавливается новая деталь.
В обратной последовательности собираются остальные детали.
Прежде чем покупать новый картридж, выкрутите старый и возьмите его в магазин как образец, так как у разных производителей картриджи отличаются как по диаметру, так и по конструкции.
Поэтапный алгоритм по замене картриджа.
Обратите внимание! Снизу картриджа расположены выступы, которые должны войти в пазы, расположенные в корпусе крана. Если выступы с пазами не совместить, из-под картриджа будет бежать вода, а при попытке затянуть фиксирующую гайку посильнее, бочонок может треснуть.
Ремонт шаровых смесителей
Если в ванной установлен и течет шаровый смеситель, его можно отремонтировать. Функцию запорного механизма выполняет шар небольших размеров, выполненный из нержавеющих сплавов. Запорный шар при повороте регулирующего рычага перемещается в корпусе смесителя и открывает или закрывает отверстия для подачи холодной и горячей воды. Для удержания запорного шара в нейтральном положении используются пружины из устойчивых к коррозии металлов.
Шаровые краны очень надежны и долговечны в плане протечек. Чтобы разобрать шаровый смеситель в случае обнаружения течи, нужно произвести следующие действия:
Снимается рычаг. Для этого поддевается декоративная затычка и ослабляется расположенный под ней винт.
Откручивается накладная крышка крана.
Под крышкой расположена гайка, которую также нужно выкрутить.
Выкрутив гайку, из корпуса аккуратно извлекается кулачковая шайба – пластиковый уплотнитель, который удерживает запорный шарик. В случае если шайба износилась, ее необходимо заменить.
Следующий шаг – из корпуса извлекается запорный шар. Он очищается от ржавчины и налета при помощи мягкой ткани и осматривается для установления степени износа. Если выработка шара незначительная, шар полируется мягкой ветошью с применением очищающих средств в виде аэрозоля или пасты (абразивы использовать запрещено), после чего кран собирается. Если запорный шар имеет повреждения, глубокие раковины или выработки, его следует заменить.
Обратите внимание! При сборке шарового крана нужно правильно установить пружины в предназначенные для этого специальные углубления.
Двухвентильные смесители
В смесителях с двумя вентилями запорный механизм называется кран-буксой, которая бывает полуоборотной или вентильного типа. Рассмотрим методы ремонта кранов обоих типов.
Замена полуоборотной кран-буксы
Поломка полуоборотных букс – основная причина, по которой капает кран в ванной. Эти механизмы по конструкции схожи с однорычажными картриджами: внутри них имеются плотно подогнанные керамические пластины, которые выполняют функцию задвижек и перекрывают воду. При выработке или повреждении этих пластин, кран перестает держать, может начать капать, а затем потечь струей вода. Чаще всего полуоборотные механизмы меняют полностью. Рассмотрим алгоритм действий:
С вентиля снимается декоративная заглушка. В некоторых моделях она может поддеваться тонкой отверткой, а в некоторых – иметь резьбу и выкручиваться.
Под заглушкой расположен фиксирующий винт – его нужно полностью выкрутить. Здесь нужно соблюдать аккуратность, так как эти винты часто закисают или покрываются ржавчиной, поэтому легко можно зализать головку винта.
Когда вентильная ручка снята, подходящим ключом против часовой стрелки выкручивается кран-букса.
После этого вкручивается новая букса и устанавливается рукоятка.
Совет! При сборке крана буксу не следует сильно затягивать, так как при следующей замене ее сложно будет выкрутить.
Ремонт вентильной буксы
Вентильная или барашковая кран-букса регулирует подачу воды за счет перемещения при помощи червячной передачи выдвижного штока с каучуковой прокладкой на конце. Если эта прокладка износилась, кран перестает держать воду и начинает течь в закрытом состоянии. Преимущество вентильной буксы – ее ремонтопригодность. Замена прокладки производится в таком порядке:

Снимается ручка вентиля.
Ключом вывинчивается кран-букса.
С нижней стороны буксы снимается прокладка и устанавливается новый расходник.
При образовании течи между зажимной гайкой и стержнем вентиля нужно заменить изношенный сальник. При снятой буксе выкручивается стержень вентильного механизма и заменяется сальник – тонкая резинка (иногда двойная), вставленная в паз штока. Если нового сальника нет, то вокруг стержня можно подмотать уплотнительную ленту, которая будет выполнять функцию сальника и препятствовать протечкам при открывании вентиля.
Схема замены прокладки.
Другие протечки, не зависящие от типа конструкции
После того, как мы изучили, как заменить запорные элементы смесителей различных видов, рассмотрим, другие причины, по которым течет кран в ванной, вне зависимости от его конструкции.
Неисправность или течь переключателя с гусака на душ
Смесители для ванной комнаты имеют переключатель, позволяющий перенаправить поток воды с гусака на гибкий шланг душа и наоборот. Наиболее частая поломка таких переключателей – вода одновременно течет и с гусака и с душа. Чаще всего встречаются два вида переключателей:
Флажкового или маятникового типа. Устанавливаются на вентильных смесителях.
Смеситель с переключателем флажкового типа.
Кнопочного или вытяжного типа. Чаще всего устанавливаются в корпусе картриджных кранов, но могут монтироваться и на вентильных устройствах.
Переключатель кнопочного типа.
Рассмотрим, как отремонтировать переключатели этих типов.
Замена маятникового переключателя
Поворотный переключатель представляет собой латунный золотник или картридж, который заменяется новым аналогично кран-буксе:
Выковыривается декоративная заглушка на рычаге, открывающая доступ к винту.
Винт выкручивается, рычаг снимается.
Ключом подходящего диаметра выкручивается переключатель.
Вкручивается новый золотник, надевается и фиксируется рычаг.
Ремонт переключателя-кнопки
В этой конструкции наиболее уязвимый элемент – прокладка, подверженная износу, деформации и отвердеванию, из-за чего она перестает держать воду. Если кнопка перестала перенаправлять поток воды, необходимо произвести замену прокладки, что делается в такой последовательности:
Разводным ключом выкручивается кнопка. Вынимать ее из корпуса нужно аккуратно, чтобы не повредить другие элементы конструкции.
На металлическом штоке размещены резиновые шайбы-уплотнители – их нужно заменить новыми.
После смены прокладок кнопка вставляется в корпус и закручивается.
Обратите внимание! Еще одна поломка переключателя кнопочного типа – заклинивание в поднятом (верхнем) состоянии, в результате чего вода течет только через душ. Такая неисправность означает, что пришла в негодность пружина, возвращающая шток в исходное положение. Эта деталь не подлежит замене, поэтому переключатель меняется полностью.
Течь в месте подключения гусака к корпусу смесителя
Одно из частых мест протечки – соединение гусака и смесителя. Такое соединение уплотняется кольцом из плотной резины, которое надевается на тело гусака. При поворачивании гусака прокладка постепенно истирается и образуется протечка. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить кольцеобразную прокладку гусака. Делается это в таком порядке:
Совет! Чтобы гусак с новым кольцевым уплотнителем легко зашел в корпус смесителя, кольцо нужно слегка смазать силиконовой смазкой или герметиком, что обеспечит легкое скольжение.
Течь в месте подключения душевого шланга и лейки
Еще при эксплуатации смесителя часто образуются протечки в точках подсоединения гибкого шланга к смесителю и душевой лейке. В этих местах установлены прокладки, которые со временем деформируются и западают. В случае образования протечки следует отсоединить шланг и заменить прокладки.
К смесителю шланг подсоединяется при помощи шестигранной гайки под ключ. Ее нужно открутить и поменять прокладку.
Чтобы заменить прокладку в месте подключения шланга душа к смесителю, потребуется ключ.
Соединение шланга и душевой лейки производится при помощи конусной рельефной гайки, открутить которую можно без инструмента и по силам даже девушке. На прижимном шланге располагается прокладка, которую нужно заменить новой.
Обратите внимание! Шестигранная и конусная гайки для подключения душевого шланга очень тонкие, поэтому при их закручивании не стоит прилагать много усилий, так как они могут лопнуть.
Протечки в местах подключения крана к водопроводу
Случаются ситуации, когда кран начинает протекать в точках подключения к водопроводу. Порядок устранения течи зависит от места установки и способа подключения смесителя.
Протекание на стыке подводящих патрубков
Причина течи в месте подсоединения настенного смесителя в точках подключения к выходящим из стены патрубкам – западание или перекос прокладки. Для устранения этой неисправности нужно открутить фиксирующие гайки, отсоединить смеситель и заменить прокладки новыми.
Подтекание подводящих гибких шлангов
Смесители, устанавливаемые на бортик ванной или раковины, к водопроводу подключаются при помощи гибких шлангов. Образование течи в месте соединения – результат износа или перетирания уплотнителей, надетых на утонченном конце шланга.
Уплотнительные кольца на тонком конце шланга могут износиться, в результате чего возникает течь.
Чтобы заменить кольца, необходимо снять кран с раковины, так как сделать это снизу сантехнического устройства затруднительно, а иногда невозможно. Сняв смеситель, гаечным ключом по очереди откручиваются шланги, на них заменяются резиновые кольца, после чего все элементы устанавливаются на место.
Для замены кольцевых уплотнителей на гибком шланге, нужно демонтировать смеситель.
Если упал напор воды
Случаются ситуации, когда в одном из кранов существенно снижается напор воды. Причина такой неполадки – засорившийся окалиной и другим мусором аэратор – сетчатый фильтр, вкручиваемый в конец гусака. Для устранения этой неполадки достаточно выкрутить аэратор, промыть водой и прочистить иглой или тонким шилом сетку фильтра, после чего ввинтить его на место.
Засорившийся сетчатый фильтр – причина снижения напора воды.
Рассмотренные неисправности и методы устранения различных протечек позволят произвести ремонт кранов своими руками без вызова сантехника. Как показывает практика, многих видов протечек и поломок можно избежать, если бережно относиться к сантехнике. Также немаловажную роль играет качество смесителей и степень механической очистки воды, поэтому установка фильтров грубой и тонкой очистки иногда просто необходима.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

как отремонтировать, починить, если течет
Загрузка…
Потребность в ремонте смесителя в ванной возникает нередко, и практически каждый когда-либо сталкивался с данной проблемой. Если вы не из тех, кто боится подобных трудностей, то можете вполне браться за ремонт смесителя для ванной своими руками.
А мы своими рекомендациями и советами попробуем всячески вам в этом помочь. В данной статье мы расскажем о характерных для смесителей неисправностях и о том, как разобрать смеситель в ванной и каким образом их можно устранить без посторонней помощи.

Ремонт смесителя при обнаружении течи из-под прижимной гайки гусака
Вероятной причиной ее возникновения является износ прокладки. Для ремонта потребуется новая прокладка (лучше изготовленная из паронита) в форме кольца ¾ дюйма в диаметре, разводной ключ, а также ФУМ лента.
Неисправность устраняют следующим способом:
Откручивают прижимную гайку, при помощи которой гусак прикрепляется к корпусу смесителя.
Гусак аккуратно снимают.
Извлекают изношенную прокладку, находящуюся в отверстии корпуса, в которое входит гусак.
Устанавливают вместо прежней новую прокладку.
Наматывают на резьбу гусака немного ФУМ ленты.
Вставляют гусак на место в корпус смесителя.
Завинчивают прижимную гайку.
Ремонт однорычажного смесителя при обнаружении течи из-под рычага
Причиной этому обычно служит неполадка внутреннего картриджа. Для устранения поломки такого смесителя для ванной потребуется приобрести новый картридж. Также понадобятся плоскогубцы и отвертка (шестигранник).
Совет!
Поскольку картриджи бывают нескольких видов, в магазин следует прихватить свой старый в виде образца, чтобы случайно не ошибиться в выборе.
Ремонт однорычажного смесителя
Если течет смеситель в ванной из-под рычага, метод устранения будет следующий:
Снимают с рычага заглушку (красно-синий элемент на цилиндрической части ручки).
Выкручивают фиксирующий болт.
Снимают со смесителя рычаг.
Откручивают картридж.
Устанавливают вместо него новый картридж.
В обратной последовательности собирают устройство.
Ремонт смесителя при обнаружении течи из-под рычага переключения воды с гусака на душ
Обычно такая проблема возникает при износе прокладки между корпусом и рычагом переключения. Чтобы устранить течь, понадобится новая прокладка из паронита или резины ½ дюйма в диаметре, подмоточная ФУМ лента и шестигранник.
Как отремонтировать смеситель в ванной в этом случае:
Из рычага выкручивают фиксирующий винт.
Имеются модели, рычаг к которым прикручен без фиксирующего винта. В подобном случае он должен просто откручиваться от смесителя.
Снимают рычаг.
Заменяют износившуюся прокладку новой.
Наматывают в месте крепления рычага на резьбу некоторое количество ФУМ ленты.
Накручивают рычаг на резьбу либо устанавливают его и фиксируют винтом.
Смесители для ванной с душем: ремонт выполняют, предварительно открутив от корпуса рычаг переключения воды
Совет!
Наматывать на резьбу деталей смесителя слишком большое количество ФУМ ленты не следует, достаточно будет 2-3 слоев, иначе вы не сможете накрутить на нее вторую деталь.
Ремонт двухвентильного смесителя при обнаружении течи из-под вентиля
Зачастую это происходит при износе или поломке кран-буксы, износе уплотняющего кольца на некерамической кран-буксе. При керамической кран-буксе потребуется определить, что именно стало причиной неисправности.
Должны быть осмотрены керамические диски, расположенные внутри кран-буксы, на предмет целостности. Их можно увидеть сквозь отверстие в теле кран-буксы.
Для ремонта потребуется отвертка, разводной ключ, новая кран-букса или сальник (уплотняющее кольцо).
Ремонт осуществляют следующим способом:
Снимают заглушку с вентиля.
Выкручивают фиксирующий винт.
Снимают вентиль.
Выкручивают кран-буксу и определяют причину неисправности.
Монтируют новую кран-буксу или выполняют замену уплотняющего кольца на старой.
Одевают вентиль.
Вкручивают фиксирующий винт и устанавливают декоративную заглушку.
Ремонт смесителя при обнаружении течи из-под гайки шланга для душа либо из-под лейки шланга
Такая проблема возникает по причине износа прокладки между смесителем и шлангом либо шлангом и лейкой. Для ремонта понадобится новая прокладка из паронита или резины ½ или ¾ дюйма в диаметре в зависимости от вида смесителя, кусок ткани, ФУМ лента, плоскогубцы.
Схема шланга в ванной
Как починить смеситель в ванной при обнаружении такой проблемы:
Плоскогубцами откручивают прижимную гайку шланга. Под плоскогубцы при этом следует подложить кусок ткани, чтобы не допустить царапанья гайки.
Извлекают изношенную прокладку и ставят вместо нее новую.
Очищают резьбу от старой подмотки и наматывают на нее немного ФУМ ленты.
Прикручивают прижимную гайку шланга к лейке или смесителю.
И напоследок хотелось бы порекомендовать вам использовать, по возможности, изначально качественный смеситель (см. как выбрать смеситель для ванной), чтобы потребность в его ремонте возникала как можно реже.
Течет смеситель из под рычага. Что делать если подтекает кухонный смеситель с основания излива
Многие сталкивались с тем, когда капает смеситель на кухне. Эта проблема встречается очень часто и порой звук капающих капель из смесителя может сильно раздражать. Но такую поломку смесителя можно отремонтировать. Первым делом необходимо правильно определить из-за чего он капает. Рассмотрим вероятные причины.
В первом случае мы рассмотрим неисправности поворотных вентилей. Что бы выявить неисправности нужно перекрыть подачу воды на смеситель. Для этого перекрывается кран, который обычно находится в ящике под раковиной, но если у вас одна водопроводная магистраль и на кухню, и в ванную то вентиль может находится и в ванной, и он перекрывает подачу воды и на кухню, и в ванную. Что бы выявить неисправность вам понадобится: отвёртка и набор ключей, если нет набора ключей, то можно использовать разводной ключ, а также вам понадобится фум-лента.
В данном виде смесителей может быть два варианта неисправностей.
Первая — это когда сам вентиль не держит воду, и из-за этого постоянно течёт или капает вода. Причиной этого являются изношенные уплотнители на кран-буксе.
После замены уплотнителей проблема течи устраняется. Если у вас керамическая кран-букса , то необходимо будет ее заменить полностью, потому что такие кран-буксы не ремонтируются.
Второй и самой распространённой причиной того, что смеситель начинает подтекать, является его течь из-под самого вентиля. Что бы устранить течь, необходимо будет снять рукоятку, для этого понадобится отвертка. И визуально определить откуда сочится вода. Если смеситель протекает из резьбы кран буксы, то необходимо будет выкрутить её и, намотав на резьбу несколько слоев фум-ленты, обратно закрутить кран-буксу на место.
ВАЖНО! «Юрий Николаев: Как я избавился от алкогольной зависимости за 7 дней …
Неисправность смесителя шаровго
В последнее время на кухнях очень многие устанавливают однорычажные смесители. Что же делать если он течет на кухне? Рассмотрим причины и их решение.
Причиной того, что потёк смеситель на кухне является износ так называемого картриджа. Есть два вида картриджей в таких смесителях, керамический дисковый в наше время встречается практически во всех смесителях и шаровой.
В шаровом картридже имеется 2 седла, которые сделаны из высокопрочной резины, и на них размещен металлический шарик. Он плотно прижимается к резиновым сёдлам за счёт давления воды. В седлах выполнены отверстия, через которые они пропускают горячую и холодную воду. Соответственно одно седло пропускает холодную воду, а другое горячую. С помощью рычага смесителя регулируется подача воды в шар, посредством совмещения его отверстий с отверстиями, которые находятся в седлах. Причиной того, что смеситель начал капать в данном случае, как правило, являются соринки, мусор или окалина из водопровода. Устраняется такая течь с помощью прочистки и промывки картриджа.
Во втором виде картриджа-дисковом или как еще его называют керамическом находятся 2 металлокерамических диска. Они представляют собой две очень плотно притертые металлокерамические пластинки. Они очень хорошо отполированы, и именно из-за этого они обеспечивают хорошую герметичность. Регулировка температуры и напора воды на выходе из обеспечивается за счёт положения этих металлокерамических пластинок (дисков).При воздействии на рычаг смещается верхний металлокерамический диск и занимает относительно нижнего диска какое-то свое положение.
Итог протечки
В итоге температура воды на выходе из смесителя зависит от уровня, при котором перекрывается верхний диск и ограничивает или наоборот увеличивает напор холодной воды относительно уровня при этом ограничивается или так же увеличивается напор горячей воды в зависимости от положения рычага.
Причина по которой потёк смеситель на кухне с таким картриджем может быть та же-это некачественная вода, которая была плохо очищена от механических примесей. Из-за этого в детали картриджа попадают песчинки, что так же приводит к появлению течи.
Проблема решается промывкой и прочисткой картриджа. Если это не помогло, вам необходимо будет просто его заменить. И при выборе и покупке такого смесителя было бы не лишним приобрести сразу один или несколько запасных картриджей, но, если вы этого не сделали, не отчаивайтесь, сейчас в магазинах сантехники огромный выбор запасных частей для смесителей. Так что вероятность того, что вы не найдёте замену вашему старому картриджу очень мала.
Приступаем к исправлению протечки смесителя
Итак, как же починить смеситель на кухне, а если быть точным как заменить картридж? Для начала вам необходимо снять декоративную заглушку, после этого нужно открутить винт, который держит рукоятку смесителя и снять её. Следующим шагом будет снятие рукоятки. Под ней вы увидите гайку, с помощью которой крепится картридж. Подбираете размер ключа или разводным ключом откручиваете эту гайку и все.
Далее вам необходимо просто снять старый картридж и заменить его на новый. При сборке, все действия повторяются в обратной последовательности. Главным и немаловажным условием при замене картриджа является правильная его установка, так что обратите на это особое внимание, и запомните, как изначально он стоял, а лучше сфотографируйте или сделайте эскиз.

Если протекает смеситель на кухне у основания
Течь в основании излива , так же не редко встречается. Что же делать если подтекает смеситель на кухне у основания. Причиной такой поломки служат пара сальников в основании излива. Что бы до них добраться необходимо будет снять смеситель, открутив шланги горячей и холодной воды и винт с помощью которого крепится сам смеситель к раковине. Конечно же не забываем перед выполнением данное операции перекрыть горячую и холодную воду.
Далее снимаем черное уплотнительное резиновое кольцо, которое препятствует проникновению воды под раковину. После этого нужно открутить латунное кольцо, под которым находится фторопластовое белое кольцо. Вообще их 2 сверху и снизу излива.
Теперь сам поворотный излив смесителя можно освободить от основания. Под изливом и находятся эти сальники, которые необходимо заменить и собрать смеситель в обратной последовательности, установив и подключив его. Все, проблема решена.
Мы разобрали случаи, в которых течет или капает сам кран. Но что делать если течет из-под него? То есть вода течет снизу под раковиной. Причиной такого явления может служить износ уплотнителей на шлангах, которые вкручиваются в основание излива для подачи воды из водопровода или недостаточная затяжка этих шлангов.
Ремонтируется такая поломка подтяжкой ключом шлангов или заменой их на новые. Износ уплотнительного черного кольца в основании излива, о котором говорилось выше так же может служить причиной течи под смесителем. Замена уплотнительного резинового кольца в основании устранит подтекание, но для этого вам понадобится снять сам смеситель полностью.
Заключение
Подводя итог можно сказать, что ремонт смесителя не является сверхсложной задачей, и с ней сможет справится любой человек, который более или менее знаком с отверткой и гаечным ключом. Очень надеемся, что наша статья поможет вам без проблем устранить течь смесителя на кухне. Для этого вам необходимо минимум инструмента и терпение. Главное в решении такой задачи — это знать, что и где открутить и как заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь, а это мы осветили в нашей статье.
Если течёт кран, не обязательно вызывать сантехника и платить за его работу. В нашей статье разберёмся, как разобрать однорычажный смеситель и выполнить ремонт своими руками. Для проведения работ необходимо ознакомиться с устройством этого санитарно-технического прибора и подготовить необходимый инструмент.
Специалисты связывают появление воды из-под рычага смесителя с поломкой картриджа. В связи с этим нам нужно будет разобрать прибор и заменить картридж.
На начальной стадии работ нужно снять небольшую округлую декоративную крышку. Обычно на этой пластинке имеется две разноцветных точки (красная и синяя) указывающие на поворот рычага крана для добавления горячей или холодной воды. При несовпадении направления подачи жидкости, крышку переворачивают на обратную сторону.
Когда будет снята декоративная крышка, внутри отверстия обнажится винт, который удерживает рычаг в рабочем положении. Этот фиксатор можно выкрутить при помощи обычной или крестовой отвёртки. Бывают случаи, когда для снятия крана потребуется шестигранник.
Обратите внимание! Если раскрутить винт при помощи отвёртки не получается (фиксатор заржавел или нарушилась резьба), то в этом случае нужно потянуть за рычаг с силой. В этом случае основание винта должно сойти с пластиковой насадки.

После снятия рычага тем или иным способом, снимаем декоративную крышку. Бывает так, что эту деталь тоже невозможно снять обычным образом. Вставку можно расшатать руками, для улучшения эффекта в месте применения усилия подкладывают мягкую сухую тряпочку. Если крышечку не удалось снять руками, то для её вытягивания можно использовать:
Трубный ключ;
Плоскогубцы.
Для предохранения поверхности рабочая часть инструмента должна соприкасаться с деталью через ткань. После нескольких вращений в разные стороны можно быстро снять декоративную чашечку.
Подтягивание или замена картриджа
После снятия защитной накладки мы видим перед собой картридж. Теперь нужно раскрутить кольцевую гайку и можно снимать механизм для подачи и смешивания воды. После вытаскивания этой детали, на днище можно увидеть посадочные пазы, которые используются для установки прибора в рабочее положение.
Пазы для установки картриджа
Если после снятия картриджа была замечена выработка от коррозии металла, то смеситель можно будет заменить новым. В некоторых случаях утечка воды из-под рычага устраняется подтягиванием гайки.
Обратите внимание! Для реанимации смесителя можно замазать раковины в металле силиконом и дождаться высыхания этого вещества, после этого устанавливают и сам картридж согласно пометкам.
Обратная сборка
Сборка смесителя начинается с установки нового картриджа. После этого закручиваем круговую гайку, устанавливаем декоративную чашку. Далее устанавливаем рычаг или флажок и закрепляем его положение при помощи винта. Если крепёж был ржавым или имел повреждённую резьбу, то рычаг нужно плотно насадить на держатель картриджа.

Важно! Перед покупкой нового картриджа следует разобраться с конструкцией старой модели. Диаметр этой детали может быть 35 или 40 миллиметров, но есть приборы с дополнительным уплотнительным кольцом. То есть при необходимости замены нужно учитывать конструкционные особенности старой модели картриджа.
Если течёт после замены картриджа
Основной причиной такого достаточно распространённого явления считается коррозия металла в посадочном месте. Мы уже говорили, что такие участки можно попробовать замазать силиконом, но если и это не поможет, то нужно будет поменять весь смеситель.
Если рычаг сам опускается
Самопроизвольное опускание рычага смесителя обычно говорит нам о его поломке. При нажатии на флажок, вода может подаваться тонкой струёй или не подаваться вовсе. Многие считают, что главной причиной такого поведения рычага является поломка картриджа, но это не всегда так.
Все жители городской квартиры или загородного дома неодинаково пользуются сантехникой. Одни открывают краны аккуратно, другие, например, дети, резко дёргают флажком. В последнем случае возможно повреждение внутренней части рычага, которая надевается на оголовок картриджа. При повреждении, стенки квадратной вставки расходятся в стороны, что приводит к определённому размеру свободного хода детали, при поднятии вверх кран начинает падать.
Обратите внимание! Для определения поломки необходимо снять круглую декоративную вставку, раскрутить винт и снять рычаг. После этого смотрят на внутреннюю часть флажка: если она повреждена, то устанавливают аналогичную деталь со старого смесителя. При наличии качественной сантехники, опускание рычага может вызываться износом картриджа, который нужно будет заменить.
Если течёт из-под рубашки
В некоторых случаях вода может подтекать из-под рубашки смесителя. Основной причиной такого явления считается повреждение уплотнительных прокладок, причём жидкость может подтекать как в верхней, так и в нижней части в районе расположения круговой гайки.

В связи с этим, во время установки однорычажного смесителя нужно хорошенько зажать круговую гайку. Эта деталь часто откручивается или ослабляется во время транспортировки изделия, что приводит к небольшому зазору. Такой щели вполне достаточно для подтекания воды.
Если же гайка хорошо закручена, то причиной течи будет неисправная прокладка. Для устранения проблемы откручиваем гайку, снимаем капроновую шайбу (служит для образования рабочего зазора между смежными вращающимися деталями корпуса). Далее снимаем носик смесителя вместе с рубашкой и тщательно проверяем места установки прокладок.
Здесь не должно быть следов коррозии, раковин и др. Единственным решением проблемы в таком случае будет замена гусака со старого крана, в худшем случае придётся заменять смеситель полностью.
Второй причиной подтекания воды из рубашки считается износ уплотнительных прокладок . Такие детали выполняются в виде подковы, причём их рабочая, большая часть обращена к водяной камере. Новую прокладку для крана купить достаточно сложно, но отремонтировать смеситель можно.

Разбор смесителя для устранения подтекания из под рубашки
Для этого в посадочных местах укладывают несколько слоёв фум-ленты, что увеличит диаметр уплотнителей и улучшит их герметичность. Далее надевают прокладки, устанавливают капроновые шайбы, собирают остальные части смесителя.
Перед установкой крана на постоянное место проверяют его герметичность. Если ремонтные работы сделаны правильно, вода не течёт, то смеситель можно закреплять на мойке.
Современная сантехника постоянно меняет свой внешний вид, использует более совершенные технологии и материалы, поэтому она не просто функциональная и удобная, но и долговечная. Тысячи компаний по всему миру разрабатывают долговечные приборы, которыми легко пользоваться и просто обслуживать.
К примеру, на смену двухвентильных кранам, настроить комфортную температуру в которых проблематично, пришли однорычажные модели, без труда открываемые даже одной рукой. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство, а также как выполнятся ремонт шарового смесителя для ванной своими руками.

Конструкция
Смеситель для ванны однорычажного типа конструктивно отличается от двухвентильного. Он имеет всего одну ручку-рычаг, с помощью которой регулируется температура и мощность напора воды в кране. Этот вид смесителей также известен как «однорукий бандит», шаровой, шарнирный, джойстиковый. Он выполняет три основные функции: смешивание воды оптимальной температуры, формирование струи и изменение ее мощности. Механизм его действия достаточно прост:
Обратите внимание, что однорычажный смеситель состоит из следующих конструктивных элементов: поворотной ручки, крышки крана, носика с телом смесителя, внутренней камеры или картриджа, а также нескольких прокладок и уплотнителей.
Виды
Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:
Важно! Не смотря на отличия во внутреннем устройстве, модели с шаровым механизмом и керамическим картриджем выглядят и функционируют примерно одинаково. Однако, существуют и отличия: картридж лучше защищен от накапливания известкового налета, а «шарик» устойчив к примесям, содержащимся в водопроводной воде.
Достоинства и недостатки
Многие домовладельцы обращают внимание на однорычажный смеситель, ведь его устройство и ремонт, а также установка просты, но в то же время очень эффективны и функциональны. Эти более современные приборы отличаются от двухвентильных не только более эстетичным внешним видом. Ими также очень удобно пользоваться, они позволяют более точно и быстро настраивать температуру воды, сокращать ее расход. Но есть у них и недостатки:
Помните! Чтобы увеличить срок службы однорычажного смесителя можно улучшить качество водопроводной воды путем установки специального фильтра, а также производить своевременное профилактическое обслуживание прибора.
Проблемы при эксплуатации
Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:
Важно! Какого бы высокого качества ни был смеситель, он нуждается в профилактическом обслуживании. Даже если проблем при эксплуатации не возникает, нужно 1 раз в 2 года разобрать прибор, прочистить его, а также заменить прокладки. Ведь даже небольшая соринка, попавшая под уплотнитель может стать причиной протечки.
Ремонт
Многие домашние мастера интересуются, как отремонтировать шаровой смеситель однорычажного типа, если он стал плохо работать. Опытные сантехники утверждают: если прибор пришел в негодность, в нем можно только целиком заменить картридж или прочистить его, а также заменить прокладки. Для этого нужно действовать следующим образом:
Учтите, каждый сантехнический прибор имеет свой срок службы, который зависит от его качества и интенсивности использования. Однако, этот срок можно продлить, если повысить качество водопроводной воды с помощью очищающего фильтра, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание прибора. Для однорычажного смесителя обслуживание заключается в периодической разборке и прочистке, а также своевременной замене резиновых уплотнителей.
Видео-инструкция
Для начала нужно разобраться, что именно имеет в виду конкретный человек, произнося фразу «шаровый кран».
Дело в том, что разные люди этой фразой обозначают различные сантехнические механизмы.
Одни имеют в виду шаровый вентиль, являющийся запорным механизмом и предназначенный исключительно для перекрытия воды, который устанавливается обычно на вводе в дом или квартиру. Он необходим для того, чтобы при аварии на водопроводе можно было быстро перекрыть трубы и произвести ремонт.

Вторые же подразумевают , который служит в качестве водоразборного устройства. Обычно это однорычажные механизмы, очень часто использующиеся как на кухне, так и ванной.
Они устроены по-разному. Единственной объединяющей их деталью является шар, предназначенный для пропуска воды в открытом положении и для перекрытия потока в положении «закрыто».
Есть два варианта решения проблемы:
ремонт вентиля;
замена его на новый, подготовленный заранее.

Первый вариант больше подходит владельцам частных домов по той причине, что для ремонта вентиля придется перекрыть магистраль, подающую воду в дом. При этом без воды останется только одна семья, поэтому можно спокойно снять , разобрать его, проверить целостность седла крана, самого шара, уплотняющих прокладок. Далее нужно привести все детали в соответствие или, при необходимости, заменить. После этого вентиль устанавливается на место и производится пробный пуск воды для выяснения его работоспособности.

В случае многоэтажного дома для ремонта вентиля понадобится перекрыть весь стояк, поэтому соседи снизу и сверху останутся без воды. В этой ситуации проще заменить вентиль на новый и дать воду, чем заниматься разборкой вентиля и попытками его реанимировать.
Кроме того, следуя инструкции производителя шаровых вентилей, только в самых простых случаях.
Ремонтом можно заниматься:
при протечке через сальниковое уплотнение, которая легко устраняется подтягиванием фиксирующей его гайки;
в случае, когда разболталась рукоятка вентиля – тогда нужно подтянуть удерживающий ее винт (гайку).
Все остальные неисправности не стоит устранять в домашних условиях.
Поскольку смеситель стоит гораздо дороже вентиля и при этом его ремонт можно производить сколь угодно долго, не тревожа при этом соседей, то стоит попытаться отремонтировать его самостоятельно. Есть несколько причин неполадок, исключая механическое повреждение корпуса.
Основные причины неполадок смесителя:
протечки воды из смесителя;
сложности с регулировкой температуры воды;
слабый напор на подающей магистрали.
Прежде чем разбирать смеситель, желательно хотя бы приблизительно ознакомиться с его устройством с помощью паспорта (если он сохранился) или же посмотреть чертежи в интернете.

Часто причиной протечек становятся механические частицы, присутствующие в водопроводной воде. Именно они приводят к механическому износу шара и уплотнителей.
Поэтому на вводе в квартиру желательно установить фильтр грубой очистки воды.
Порядок действий:
Аккуратно с помощью плоской отвертки удаляем пластиковую декоративную накладку на рычаге крана.
В открывшемся отверстии находится винт, фиксирующий рычаг смесителя. Его нужно вывернуть.
Рычаг снимаем с крана (если он идет туго, то придется стягивать его с одновременным покачиванием по горизонтали).
Затем, используя отвертку, снимаем резьбовой винт.
После этого уже довольно легко демонтируется купол смесителя с уплотнителем из пластика.
Пластиковый элемент снимаем и осматриваем на наличие отложений и налета, возникшего при эксплуатации смесителя. И то и другое нужно удалить.
Если визуально заметно, что уплотнитель изношен, его необходимо заменить.

Далее нужно извлечь сам шар – он является полым и имеет три отверстия, два из которых предназначены для поступления холодной и , а третье – выпускное. Шар также нужно промыть и внимательно осмотреть. Если он поврежден, то придется заменить его новым. На деле найти в продаже новый шар очень сложно, поэтому такое повреждение, скорее всего, станет причиной замены смесителя.
В смесителях данного типа шар фиксируется посредством двух уплотнительных элементов с пружинками. Они легко извлекаются с помощью отвертки с тоненьким жалом. Поврежденные прокладки и ослабшие пружинки нужно заменить.
После ревизии и нанесения на все уплотнители специальной смазки, смеситель собирают в обратном порядке.
К марке смазки нужно отнестись внимательно – разные производители дают различные рекомендации по этому поводу.
После сборки смесителя нужно проверить его на герметичность, включив воду.
После ревизии смесителя проблемы с регулировкой температуры воды чаще всего решаются сами собой.
А вот если проблемы с напором, то можно попробовать отрегулировать его, меняя положение штока, соединяющего шар с рычагом. Это позволяет изменить положение отверстий шарика по отношению к подающим трубам и, таким образом добиться нужного напора. Хотя, прежде чем заняться штоком, стоит снять аэратор с кончика излива и промыть его – часто он , что также снижает напор водяной струи.
Ремонт смесителя с шаровым механизмом не сложен даже для человека, далекого от сантехники. Главными условиями здесь являются тщательность очистки деталей и аккуратность при разборке и сборке механизма. Чтобы быть подготовленным к ремонтным работам, желательно заранее запастись уплотнительными элементами и смазкой.
Бывает так, что и после ревизии смеситель все-таки течет, тогда вариантов нет – придется его заменить. Старайтесь не приобретать подобное оборудование на стихийных рынках и в сомнительных торговых точках. Лучше делать это в проверенных магазинах сантехники, где дается гарантия на все покупки. Это выручит вас в том случае, если в новом смесителе обнаружится заводской брак. Тогда можно вернуть его в магазин, получив обратно деньги, или заменить равноценным.
Смеситель очень старенький, ему наверное уже более десяти лет, но работает он до сих пор безупречно. Единственная проблема которая выявилась у него за это время, это подтекание воды с основания излива. Несколько лет назад я уже менял эти сальники вокруг которых вращается излив смесителя. А где то месяц назад, опять начали появляться лужи возле смесителя.
Если у вас нечто подобное, то не следует паниковать, так как подтекает вода которая осталась в самом изливе (трубка из которой вытекает вода) после закрытия крана. Небольшой плюс здесь в том, что как только излив опустошится, то и вода с основания перестанет течь. Но есть и минус, так как смесителем на кухне люди пользуются очень часто, то и подтекать вода будет практически постоянно. Это конечно неприятно, так как со временем от воды будут появляться белые разводы на нержавейке и ржавчина на эмали раковин. А если вода потечёт под сам смеситель, то уже под раковиной начнёт гнить и ржаветь крепление смесителя, гибкая подводка и прочие элементы сантехники, которые подвержены коррозии.
В этой теме я разобрал только половину смесителя, чтобы добраться до сальников поворотного излива. Если же вам нужно разломать его верхнюю часть (голову), то вот немножко расписал как добраться до картриджа.

Как то так это выглядит на видео.
К сожалению, в этом смесителе, чтобы добраться до уплотнительных колечек излива, придётся разобрать половину смесителя. Перекрываем подвод воды под раковиной или в стояке, затем откручиваем шланги смесителя и направляем их в ёмкость, чтобы слить остатки воды со шлангов и смесителя. После чего, переводим ручку смесителя в открытое положение, чтобы сошла вода с излива.

Отворачиваем шланги от самого смесителя. Затем откручиваем со шпильки гайку, которая удерживает скобу крепления смесителя к раковине. Я же сначала отвернул крепление, вынул смеситель и потом открутил шланги. В общем, тут кому как удобно.

По одному, шланги прекрасно проходят сквозь отверстие в раковине, но лучше открутить их снизу.

Собственно наш снятый смеситель. Здесь хорошо видно чёрное резиновое уплотнительное кольцо, которое установлено в основании смесителя. На нём следует остановиться чуть подробней. Так как если вы вдруг стали замечать, что шланги под раковиной периодически мокрые, появилась ржавчина на креплении смесителя или шлангах. То причина скорее всего именно в этом колечке, которое со временем пришло в негодность и вода начала подтекать под смеситель. Так же возможно, что ослабло крепление самого смесителя к раковине.

Отвёрткой откручиваем шпильку крепления.

Ключиком на 10, шланги, если ранее не отвернули их.

Теперь нужно отвернуть резьбовое кольцо с основания смесителя, которое удерживает излив. Шрамы не украшают хромированный корпус смесителя, поэтому на губки разводного ключика приклеил скотчем, куски кожи. Которую можно заменить бумагой, резиной, тряпкой или чем то ещё, чтобы по минимуму царапать корпус. Вообще то лучше сначала попробовать открутить это кольцо руками в резиновых перчатках. Особенно хорошо помогают откручивать всякую гладкую всячину, обычные резиновые медицинские перчатки. Уж если не прокатило, то применяем грубую силу.

Отвернув латунное кольцо, видим под ним фторопластовое белое кольцо. Всего их два, по одному с каждой стороны основания излива.

Теперь свободно можно снять поворотный излив смесителя, под которым находится пара сальников, которые нам следует заменить. В общем то на этом разборка завершена.

Прежде чем снимать сальники, внимательно осмотрите как они установлены, так как они несколько отличаются своим сечением от обычного кольца.

Снимаем все кольца, идём с этими образцами в магазин за новым комплектом колец. Эти сальники у меня изначально были чёрными (резиновые), но такие же я что то больше не встречал. Всё время попадаются вот такие вот белые, вроде из силикона.

Очищаем все посадочные места для сальников и фторопластовых колец, от всякого жира, грязи и водяных наростов, ставим кольца на свои места и собираем смеситель. Если вдруг забыли какой стороной ставить сальники, ибо эти манжеты имеют продольный разрез, то есть сечение у кольца в виде буквы «К». То здесь всё просто, разрез (углубление на одой из боковых сторон) сальника всегда направляем в сторону давления или жидкости.

Слегка смазываем мыльным раствором или шампунем сальники и внутреннюю полость излива, чтобы при надевании самого излива, сальники не вывернуло наизнанку. Можно и нефтепродуктами смазать, но они скорее всего не вкусные:-) Уж лучше тогда смазать обычным сливочным или подсолнечным маслом.

Затягиваем кольцо, не забываем про установку фторопластового кольца под него.

Если гибкая подводка очень старая, то лучше полностью заменить её. В противном случае, придётся докупить уплотнительные кольца и прокладки для подводки, чтобы не оставлять на шлангах старые и уже осаженные резинки.

После сборки смесителя, устанавливаем его на своё место и подсоединяем подводку. Кстати, после установки смесителя, старайтесь первую неделю периодически осматривать подводку на случай возможных подтеканий. Честно говоря, эти белые сальники меня немного разочаровали, хватает их на два три года и вода опять бежит из под них. Хотя возможно сказывается выработка на корпусе самого смесителя и излива ибо очень старый он. А возможно это такая политика производителей, делать сальники чуть меньше оригинала, чтобы вода спустя какое то время, начинала течь снова и в итоге клиент шёл за новым смесителем. В общем если замечаете, что стала появляться вода возле смесителя, то не следует тут же менять смеситель на новый. Просто внимательно осмотрите его, чтобы точно определить откуда течь. И если окажется, что течёт из под излива, то теперь вы сможете и сами своими руками отремонтировать смеситель, потратившись только на комплект прокладок, ну и возможно шланги.
Что делать, если течет смеситель в ванной и на кухне?
Главное, что необходимо сделать – выявить причину протечки и определить способ ее устранения. Все поломки классифицируются по месту возникновения.
Устранение поломки поворотных вентилей:
из-под гусака бежит вода.
Перед тем, как приступить к делу – перекрываем воду. Для устранения течи вам понадобится набор разводных ключей и отвертка. Если вентиль не держит воду, скорее всего, пришли в негодность уплотнения на кран-буксе. Вооружившись запасными уплотнениями, приступаем к ремонту:
Если надоел звук
удаляем декоративную заглушку с помощью отвертки;
выкручиваем фиксирующий винт и убираем рукоятку вентиля;
снимает кран-буксу;
производим замену уплотняющей прокладки;
при обратной установке используем фум-ленту для герметизации соединений.
Течет смеситель под вентилем.
В такой ситуации снимаем рукоятку и определяем место подтекания. Если влага капает из-под резьбы, выкручиваем кран-букса и наносим несколько слоев фум-ленты на резьбу, после чего производим обратную установку. Если вода идет через штырь кран-буксы, откручиваем прижимную гайку и ставим новое уплотнение, после чего наматываем слой подмотки, предварительно удалив старую изоляцию.
Видео инструкция — Ремонт смесителя своими руками
Ремонт однорычажных смесителей
Как правило, такой ремонт предусматривает замену картриджа. Для этого удаляем декоративную заглушку, после чего откручиваем фиксирующий винт. Далее снимаем рычаг и откручиваем гайку, которая удерживает картридж. Удаляем старый картридж, а на его место устанавливаем новый. Особое внимание уделяем правильности размещения элемента. Ремонт шарового смесителя может ограничиться промывкой картриджа.
Течет смеситель в месте переключения рычага гусака на душ
Причиной возникновения такой проблемы чаще всего становится износ уплотняющей прокладки между рычагом переключения и корпусом устройства. Если течет смеситель в вашей ванной комнате, устранить поломку крана можно следующим образом:
опустить корпус переключателя воды;
выкрутить фиксирующий винт (если таковой имеется),
снять рычаг,
износившуюся прокладку заменить новой,
накрутить рычаг на резьбу или зафиксировать винтом.
Не стоит наматывать фум-ленту на резьбу слишком толсто, достаточно 2-3 слоев.
Устранение течи смесителя под лейкой или гайкой шланга для душа
Данная поломка может возникнуть по причине износа прокладки, размещенной между смесителем и шлагом или лейкой и шлангом.
Берем плоскогубцы и с их помощью откручиваем прижимную гайку. Производить эти мероприятия лучше через ткань. Это позволит избежать появления царапин на поверхности изделия. Далее извлекаем негодную прокладку и укладываем на ее место новую. Резьбу тщательно очищаем от старой подмотки и наматываем фум-ленту. Закручиваем прижимную гайку к лейке или смесителю.
Течет смеситель с двумя кранами на кухне
Ремонт данного типа оборудования даже легче устранения поломок в рычажных моделях. Если причиной протечки не является повреждение корпуса (зачастую такая неприятность случается с дешевыми смесителями), то поломка, скорее всего, спровоцирована износом сальника, расположенного в вентиле. Самым простым способом решения этой проблем является закручивание до упора гайки. Однако, если такая мера не принесла требуемых результатов, и сальник изношен слишком сильно, потребуется его замена.
Для этого следует выполнить ряд действий:
демонтировать накидную гайку;
извлечь втулку сальника, а в образовавшийся зазор положить уплотнитель. С помощью уплотнительных материалов обрабатываем шток, после каждого витка аккуратно прижимая уплотнение к резьбе. При намотке уплотнительного материала обязательно оставьте зазор – он необходим для размещения втулки;
ставим втулку на место и закрепляем накидную гайку;
подключаем воду и убеждаемся в герметичности соединений.
Как видите, если течет смеситель на кухне или в ванной, решить эту проблему можно самостоятельно.
Смеситель для раковины Micer Tap Смеситель для ванной комнаты Рычажные краны для раковины Моноблочный кран с регулировкой потока Хромированный излив для водопада Смесители для раковины для ванной Дом и кухня porttms.com
Смеситель для раковины Micer Tap Смеситель для ванной комнаты Рычажные краны для раковины Моноблочный кран с регулятором потока Chrome Waterfall Spout: DIY & Tools. Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин Смеситель для раковины Micer Tap Смеситель для ванной комнаты Рычажные краны для раковины Моноблочный кран с регулировкой потока Хромированный излив водопада .. Материал высочайшего качества — Твердая латунная конструкция, керамический дисковый картридж SEDAL и аэратор NEOPERL сформировали смеситель для раковины.Лучший подарок на День Благодарения, Черную пятницу, Киберпонедельник и Рождество. 。 Простота установки: Простота установки: стандартные фитинги Великобритании с 2 дополнительными трубками. Полный комплект принадлежностей для инструментов. Стандартные водяные шланги 1/2 » подходят для большинства раковин в ванных комнатах。 Простота использования: рычагом смесителя можно управлять потоком и температурой воды. Легко и просто использовать смеситель。 Современный дизайн: полированный хром, как зеркало, и квадратный стиль это так круто, носик водопад. Позвольте вам наслаждаться ванной и жизнью. 。 ГАРАНТИЯ: мы можем предоставить гарантию качества и обслуживание клиентов.Если есть какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с нашим продавцом; Мы поможем гостям решить все проблемы с качеством. Абсолютный НУЛЕВЫЙ риск такой покупки。 От производителя: & nbsp & nbspWORD — ведущий производитель оборудования для кухонь и ванных комнат с широким ассортиментом красивых, надежных и универсальных товаров. Чтобы гарантировать исключительное качество, продукция WORD всегда изготавливается из лучших в отрасли материалов и с применением передовых технологий. Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или интересуетесь улучшением дома, вы обязательно найдете сантехнические изделия, соответствующие вашему образу жизни и вашему бюджету, от надежных смесителей до прочных раковин, все с безупречной функциональностью и неподвластным времени стилем.В центре внимания всегда находится обеспечение выдающейся ценности для всех клиентов WORD с помощью приспособлений, которые созданы для использования на протяжении всей жизни .。 & nbsp & nbspДля стиля, который гармонирует с вашей жизнью, откройте для себя вдохновение для кухни и ванной с WORD и живите красиво。 Особенности & nbsp & nbsp- 1. Изготовлен из прочного материала: меди. Устойчив к высоким температурам и высокому давлению, нелегко потерять форму. & Nbsp & nbsp-Цельнометаллическая конструкция без содержания свинца。 & nbsp & nbsp-Однорычажное управление потоком。 & nbsp & nbsp-Сверхпрочная конструкция с двойной отделкой。 & nbsp & nbsp-Элегантный водослив & nbsp & nbsp-Легко очищаемые резиновые насадки предотвращают накопление жесткой воды。 & nbsp & nbsp-Аэратор Neoperl с высокими эксплуатационными характеристиками и низким расходом。 & nbsp & nbsp-Превосходное покрытие, устойчивое к коррозии и ржавчине。 Технические характеристики: Особенности: водопад。-поток & nbsp.8 галлонов。 & nbsp & nbsp-требование к размеру отверстия под кран: 1,3 «-1,7» (3,3 — 0,5 см)。 & nbsp & nbsp-максимальная толщина настила: менее 1,5 дюймов (см)。 & nbsp & nbsp-Отделка: хром。 & nbsp & nbsp-Материал: латунь。 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ : & nbsp & nbsp-A смеситель Смеситель Tap & nbsp & nbsp-стандартные шланги для подачи горячей и холодной воды。 & nbsp & nbsp-Монтажные аксессуары。 & nbsp & nbsp-инструкция。。。。

Смеситель для раковины Micer Tap Смеситель для ванной комнаты Рычажный смеситель для раковины Моноблочный кран Регулирующий поток Кран Chrome Waterfall Spout
15 черных edelstahlheini.de WC Знак Выбор цветов Schwarz Hochglanz Знак для туалета Дверной знак Дамы, господа, Набор для трафаретной печати Wood Hunt The Moon Большой стандарт A3, Aisoway 1 коробка Тибетский сплав Снежинка распорные бусины Металлические распорки для ожерелий браслетов своими руками Изготовление ювелирных изделий Смешанные цвета, Yumiko Petrol Tea Coffee Caddy 150 г от Eigenart. Черный Рассел Хоббс 22940-56 Изогнутый гриль и сковорода Maxicook-22940-56, Штабелируемый круглый стул Детская комната синий Нескользящий декор для домашней мебели 1 шт. Штабелируемый деревянный складной стул цвета конфет, нержавеющая сталь черный 13.Держатель стакана Glass Tiger Nomad 9 x 10 x 9,3 см, черный эмалированный поддон для духовки Electrolux, фото на блоке Бэнкси Дисмаленд, извините, заказанного вами образа жизни сейчас нет в наличии Пластинка 8 x 12, Ш x В Размер экрана: 60 x 75 см Black Legs Protective Shield PlexiDirect Counter Screen Protection Plexiglass.

Смеситель рычажный — Польский перевод — Linguee
С одной стороны стирка
[…] раковина и si ng l e рычажный смеситель a r e установлен на […]
стена; с противоположной стороны ставится умывальник
[…]
на столе и в сочетании со смесителем на 3 отверстия.
hansgrohe.ru
По jednej stronie mamy
[…] wiszącą um yw alkę z jedno uc hwytową armaturą […]
natynkową, а по другой umywalkę stojcą na blacie z armaturą 3-otworową.
hansgrohe.pl
Благодаря простому обращению и надежной технологии, Croma 100
[…] Showerpipe с si ng l e рычажный смеситель b r in gs все […]
под вашим контролем: накладные расходы
[…]
и ручной душ, температура воды и расход.
hansgrohe.ru
W systemie prysznicowym Croma
[…] 100 Showerp ip e z baterią jed no uchwytową […]
masz wszystko w zasięgu ręki: głowicę i główkę prysznicową,
[…]
ilość i temperaturę wody, a także łatwą obsługę i solidn technikę.
pro.hansgrohe.pl
Полка с водой: технология
[…] si ng l e Смеситель рычажный i s c однократно […]
на элегантной полке, интегрируется с
[…]
легко впишется в общую атмосферу ванной комнаты.
hansgrohe.ru
Półka, jako ródło wody
[…] — мех и izm jednouchwytowej bat er ii umywalkowej […]
ukryty pod postaci eleganckiej półki komponuje
[…]
się niepostrzeżenie w łazienkowym otoczeniu.
hansgrohe.pl
Si ng l e — Рычажный смеситель t o m ручное управление […]
объем и температура воды.
hansgrohe.ee
Bater ia jednouchwytowa do man ua lnej kontroli […]
przepływu i temperatury wody.
hansgrohe.pl
Si ng l e Рычажный смеситель S h ow er открытый
hansgrohe.ru
Baterie jednouchwytowe natynkowe Prys zn ic
hansgrohe.pl
Причина: не должно быть запорного клапана
[…] установлен после si ng l e рычажный смеситель ( c ro ss-flow).
pro.hansgrohe.ru
Пшичина: Za b at erią jednouchwytową n ie w ol no montować […]
zaworu odcinającego (przepływ krzyżowy).
pro.hansgrohe.pl
Быстрее установить
[…] требуемая температура воды с si ng l e Рычажный смеситель t h и с двухручным смесителем, и это уменьшает […]
сумма
[…]
вода уйдет в канализацию.
hansgrohe.ru
W przypadku bate ri i jednouchwytowych ż ąd aną temperaturę wody można ustawić zna cz nie szybciej niż w przypadku […]
armatury dwuuchwytowej,
[…]
dzięki czemu mniej wody odpływa niepotrzebnie.
hansgrohe.pl
Inipi Ama в стандартной комплектации оснащается душевой лейкой Raindance, ручной душевой лейкой как в стандартной комплектации, так и в
. […] Функции Кнайпа и si ng l e Смеситель с рычагом .
duravit.com
Inipi Ama jest standardowo wyposażona w
[…]
górną głowicę prysznicową Raindance oraz prysznic ręczny ze strumieniem
[…] standardowym i Kne ip pa или az baterię je dnouc hw ytową.
duravit.pl
Si ng l e Рычажный смеситель B a th открытый
hansgrohe.ru
Talis® Jednouchwytowa bat er ia wannowa
hansgrohe.pl
Так как вы не достигнете желаемого смешивания так быстро, обычно смеситель с двумя ручками
[…] требуется больше воды, чем для si ng l e рычажный смеситель .
hansgrohe.ru
Ponieważ ustawienie optymalnej
[…]
температура воды wymaga więcej czasu niż w
[…] przypadku ba te rii jednouchwytowych , zu ży cie wody […]
przy stosowaniu armatury dwuuchwytowej jest wyższe.
hansgrohe.pl
Новый встраиваемый шкаф может быть
[…] Поставляется как si ng l e рычажный смеситель t a p или термостат.
kludi.biz
Nowy moduł podtynkowy dostępny jest w
[…] wersji do b at erii jednouchwytowej oraz t ermostatycznej.
kludi.biz
Органическая форма
[…] si ng l e — рычажный смеситель t a p определяется […]
с уникальной двойной конструкцией с хромированным рычагом
[…]
и белый гибкий шланг.
kludi.biz
Organiczna f или ma jednouchwytowej ba te rii, kojarząca […]
się z naturalnym strumieniem wody, to efekt zastosowania charakterystycznej
[…]
podwójnej wylewki, w której biały, elastyczny przewód doprowadzający wodę jest przypięty do metalowego, usztywniającego ramienia.
kludi.biz
Смеситель si ng l e Рычажный смеситель i s q uick, поскольку интуитивно выбранное положение ручки обычно создает […]
идеальное соотношение смешивания.
hansgrohe.ru
B после ia jednouchwytowa je st sz yb ka w obsłudze, ponieważ intuicyjnie wybrane ustawi en ie uchwytu cz …
już pożądanej temperaturze wody.
hansgrohe.pl
Они привлекательны и практичны и доступны в нескольких различных форматах: как компактные
[…]
или индивидуальное решение, в вариантах с тремя или четырьмя отверстиями, с разными
[…] изливов, термостата или si ng l e — рычажный смеситель .
hansa.com
Są piękne i funkcjonalne oraz dostępne w
[…]
wielu wersjach: wersja kompaktowa, trój- i czterootworowa, z
[…] rónymi w ylew kami , z t ermo stat em lub baterią […]
jednouchwytową.
hansa.pl
Roca оборудовала
[…] все его si ng l e — Смеситель рычажный f a uc ets с SoftTurn […]
технология.
ex.roca.com
Roca wyposażyła wszystkie
[…] swoje b at erie jednouchwytowe w te ch nologie […]
SoftTurn.
roca.pl
В ходе испытания на механическую износостойкость, проведенного TÜV SÜD GROHE, модель
[…] Eurodisc si ng l e — рычажный смеситель w a s the clear test […] Победитель
благодаря нашей уникальной технологии GROHE SilkMove®.
grohe.com
W teście wytrzymałości mechanicznej przeprowadzonym przez TÜV SÜD
[…] GROHE, zwycię ż ył a jednouchwytowa b ater ia Eurodisc, […]
wyposażona с уникальной технологией GROHE SilkMove®.
grohe.com
Испытайте новое измерение удовольствия под душем с этой комбинацией верхнего душа, ручной
[…] душ и si ng l e рычажный смеситель .
hansgrohe.ru
Незаводный, солидный и просты с системой наблюдения Raindance
[…] Showerpip e 240 z bat er ią jednouchwytową […]
przysparza nieustającej radości.
pro.hansgrohe.pl
Какую операцию вы делаете
[…] хочу: si ng l e рычажный смеситель t a p или двойной […]
штуцер ручки?
kludi.biz
Jaki typ baterii życzą sobie
[…] Имя: bat er ię jednouchwytową czy d wuuchwytową?
kludi.biz
Все под рукой: установка на обод с четырьмя отверстиями
[…] смеситель si ng l e — рычажный смеситель a n d излив.
hansa.com
Wszystko w zasięgu ręki: armatura
[…] czterootworowa na br zeg w ann y z m ies zacze m i wylewką.
hansa.pl
3 отверстия si ng l e рычажный смеситель f o r установка […]
на бортике ванны № 31190, -000
hansgrohe.ru
3-от wo rowa jednouchwytowa bateria d o montażu […]
na brzegu wanny
hansgrohe.pl
Может ли верхний душ Raindance Royale быть
[…] подключен к si ng l e рычажный смеситель ?
pro.hansgrohe.ru
Czy można podłączyć głowicę prysznicową Raindance
[…] Royale b at erii jednouchwytowej ?
pro.hansgrohe.pl
По форме
[…] Kludi MX XXL, специалист по арматуре из Мендена, разработал si ng l e — рычажный смеситель t h at действительно может превзойти себя, когда это необходимо: высота этого смесителя для дизайна Kludi MX […]
регулируется.
kludi.biz
Фирма KLUDI zaprojektowała zupełnie nową baterię umywalkową o regulowanej wysokości, zachowując jednocześnie tradycyjną bryłę korpusu baterii jednouchwytowej.
kludi.biz
Идея дизайна серии Talis E2 также очевидна
[…] в si ng l e рычаг b i d e t смеситель : J us т как в природе, […]
комбинация плавных форм
[…]
и высококачественные поверхности обеспечивают захватывающие контрасты.
hansgrohe.ru
Ideę wzorniczą serii Talis E2 odnajdziemy
[…] także w b ater ii jednouchwytowej: t ak j ak w przyrodzie […]
współistnienie opływowych form
[…]
z wysokogatunkowymi powierzchniami tworzy pasjonujące kontrasty.
pro.hansgrohe.pl
Talis®Classic Si ng l e рычаг b a s i n смеситель T a li s®S Si ng l e рычаг b a s i n смеситель G i ве номер […]
особый вид чувственности с
[…]
игривые детали языка эмоционального дизайна.
hansgrohe.ee
Talis®Classi c Bate ria umywalkowa Tal is® S Bateria umywalkowa Dzięki uwodzicielskim […]
detalom wzornictwa pełnego emocji nadasz
[…]
swojemu wnętrzu szczególny rodzaj zmysłowości.
hansgrohe.pl
Si ng l e рычаг b at h смеситель f o r открытый смеситель Отдельно стоящий смеситель для ванны с [. ..]
ручной душ с дубинкой
hansgrohe.ru
Jednouchwytowa b at eria wannowa, natynkowa Ba te ria wannowa do mo ntażu […]
w podłodze, z główk prysznicową
hansgrohe.pl
Конструкция
[…] новый si ng l e рычаг b i d e t смеситель i s i nspired by si ng l e рычаг b a s i n смеситель .
hansgrohe.ru
Дизайн nowej baterii bidetowej nawiązuje do baterii umywalkowej.
hansgrohe.pl
Дизайн нового si ng l e рычаг b i d e t смеситель i s i n, вдохновленный si ng l e рычаг b a s i n смеситель .
pro.hansgrohe.com.cn
Nowa głowica prysznicowa oferuje najwyższej klasy komfort kąpieli dzięki trzem rodzajom strumienia.
hansgrohe.pl
Si ng l e рычаг b a s i n смеситель f o r раковины
hansgrohe.в
Jednouchwytowa bateria umywalkowa do m ał ej umywalki
hansgrohe.pl
Температуру воды можно установить с помощью t h e рычаг из смеситель o n t he tting body.
aqua-senzor.sk
Temperaturę wody mo ż na re gul owa ć dźwignią mi eszacza, umi eszcz on ą na korpusie […]
baterii umywalkowej.
aqua-senzor.sk
У GROHE также есть
[…] реализовано несколько программ, направленных на снижение содержания латуни в смесителях; в результате вес si ng l e — рычаг w a sh b as i n смеситель h a s сократилось на 30 процентов.
grohe.com
Ten końcowy etap testowania gwarantuje, że wszystkie baterie i zestawy prysznicowe opuszczają fabrykę w idealnym stanie i mogą służyć klientom przez wiele lat.
grohe.com
Однорычажный смеситель для душа по сравнению со смесителями с термостатом: преимущества
При ремонте или установке душа могут возникнуть сомнения относительно того, какое оборудование лучше всего выбрать. Для этого пользователь должен учитывать такие аспекты, как комфорт, технологии, которые он хочет иметь, а также одну из самых важных характеристик в большинстве домов: экономический аспект.
Что касается душа, то одним из решений, вызывающих у многих сомнения, является выбор смесителей для ванной, поскольку существуют различные варианты, на которые влияют предыдущие аспекты.
Однорычажный смеситель для душа против термостатических смесителей, что лучше для моего душа? В Noken Porcelanosa Bathrooms мы хотим продемонстрировать преимущества и недостатки обоих, а также предложить различные модели, подходящие для современных ванных комнат, с качеством и передовым дизайном, характерным для PORCELANOSA Grupo.
Смесители для душа с термостатом: что это такое и какие преимущества
Термостатический смеситель для душа — это смеситель, который позволяет выбирать желаемую температуру, которая остается постоянной, даже когда в том же доме открыты другие смесители. Принцип работы прост, так как с помощью ручки нужно выбрать только желаемую температуру, и в мгновение ока термостатический картридж с холодной и горячей водой автоматически смешивается, очень быстро достигая выбранной температуры.
Преимущества термостатического смесителя для душа
Среди преимуществ термостатических смесителей для душа можно выделить:
1. Температурная стабильность . Это в значительной степени определяет комфорт пользователя, так как приятно иметь возможность достичь желаемой температуры с самого начала, а также, что температура остается неизменной на протяжении всего использования душа, без необходимости постоянно ее регулировать.
2. В некоторых из наших термостатических смесителей используется технология Noken Thermotrust.Выступ гарантирует, что корпус смесителя останется холодным, что позволит избежать возможных ожогов.
Термостатический смеситель Noken Thermotrust Pure Line с технологией Noken Thermotrust
2. Энергосбережение и водосбережение . Картриджи Noken предназначены для быстрого и постоянного достижения желаемой температуры. Таким образом можно избежать ненужных потерь воды за счет сокращения времени реакции и возможных изменений температуры во время душа. Некоторые термостатические смесители Noken также оснащены кнопкой Noken Eco-Stop, которая ограничивает максимальный поток воды, что приводит к экономии воды до 50%.
3. Безопасность . Безопасность ванных комнат имеет решающее значение для ванных комнат Porcelanosa. Поэтому термостатические смесители Noken включают функцию БЕЗОПАСНОГО ОСТАНОВА, которая блокирует воду при температуре 38 ° C, чтобы гарантировать безопасность, особенно для детей. Эта система также отключает подачу горячей воды в случае перебоев с подачей холодной воды, что позволяет избежать риска ожога.
Городские термостатические смесители
Проблема с термостатическими смесителями для душа
Они на менее интуитивно понятны , чем смесители: термостатические смесители имеют два элемента управления — вы можете изменять поток с одной стороны и температуру с другой.Они не так распространены, как предыдущие, что может быть проблемой для некоторых пользователей, которые не так хорошо знакомы с тем, как они работают, например пожилых людей.
Термостатические смесители обычно имеют более высокую цену , чем, например, смесители. Но стоит учесть, что в долгосрочной перспективе они будут использовать меньше воды и прослужат дольше, что со временем сделает их выгодным вложением.
Как работают термостатические краны?
Они оснащены двумя пультами дистанционного управления: один используется для простой и интуитивно понятной регулировки расхода, а другой — для выбора желаемой температуры вручную.
Еще одна особенность смесителей этого типа — их восстанавливающая функция. Что касается скрытых термостатических смесителей с несколькими выходами для воды, их можно комбинировать с боковыми форсунками, которые освежают тело в гидромассажной ванне, или душевыми насадками с несколькими функциями и водопадами, такими как: каскад, дождь, струя или распылитель. Поэтому люди могут наслаждаться совершенно разными переживаниями и душем, ориентированным на ощущения.

Преимущества смесителей для душа
Одно из основных преимуществ смесителей состоит в том, что они больше похожи на традиционные смесители, которые можно найти в большинстве ванных комнат.Это означает, что пользователя точно знают, как использовать этот тип ответвителя.
Таким образом, они очень интуитивно понятны в использовании : простой поворот рычага — это все, что вам нужно сделать, чтобы выбрать предпочтительный расход и температуру одним движением. Быстро и просто.
Более износостойкий: как мы упоминали ранее, одним из ключевых преимуществ смесителей являются внутренние керамические диски, регулирующие поток воды.Эти диски намного более износостойкие и требуют меньшего обслуживания, чем, например, детали в двухрычажных метчиках.
Смесители обычно имеют более низкую цену, чем термостатические смесители.
Проблема со смесителем для душа
Вот некоторые недостатки и другие моменты, о которых следует учитывать при использовании смесителей:
На поток воды может влиять изменение давления при их установке.В результате вы также можете столкнуться с некоторыми колебаниями температуры и , и, возможно, вам придется отрегулировать их до желаемой температуры. Благодаря термостатическим смесителям система поддерживает постоянные значения обоих элементов (расхода и температуры).
Вы просто открываете кран в положении , требуемом для желаемой температуры воды. Это означает, что если вы включите его в центральном положении, когда вам просто нужна холодная вода, вы тратите энергию, потому что котел включится.
Более высокое потребление воды: Один из основных недостатков смесителей заключается в том, что большинство пользователей включают кран на полную мощность, когда 50% потока более чем достаточно для таких целей, как мытье рук. То же самое часто происходит при использовании горячей воды.
Менее безопасный : они не оснащены интеллектуальными функциями, такими как функция Noken Safe Stop для термостатических смесителей Noken, функция безопасности, которая предотвращает нагревание воды выше 38 ° C (особенно важно для детей), предотвращая таким образом потенциальные ожоги.
Как работают смесители
У смесителей в водяном контуре с одной стороны холодная вода, а с другой — горячая. Внутренние клапаны крана открываются или закрываются (или выравниваются для теплой воды) с различными выпускными отверстиями, которые позволяют воде течь в зависимости от того, повернут ли рычаг в одну сторону, в другую или удерживается в центральном положении.
Так, например, если рычаг включен в центральное положение, вода проходит через оба контура, в результате чего вода становится чуть теплой.По мере того, как вы перемещаете положение рычага из одной стороны в другую, вы увеличиваете количество воды, проходящей через один контур, и уменьшаете другой, таким образом получая воду только нужной температуры (холоднее или теплее).
Что касается включения или выключения потока воды , вы обычно перемещаете рычаг вверх, чтобы вода могла течь, или удерживаете его в выключенном положении: внутренние диски блокируют поток воды.
Часто задаваемые вопросы о смесителях для душа и термостатических смесителях
В чем разница между смесителями для душа и термостатическими смесителями?
Основное различие заключается в том, как вы их включаете: смесители имеют один рычаг для регулирования расхода и температуры воды, а смесители с термостатом — два.
Стоит ли вложение в термостатические краны?
Все зависит от потребностей и предпочтений пользователя. Например, они стоят дороже, чем, например, смесители, но при этом экономят больше воды и энергии, а также обладают другими преимуществами с точки зрения комфорта пользователя.
Как чистить термостатический кран?
Сначала выключите воду, затем снимите кран и промойте фильтры в уксусе и воде в течение нескольких часов.
Предохраняют ли термостатические краны ожоги?
Да, термостатические краны Noken включают функцию безопасного останова, которая предотвращает повышение температуры воды выше 38 ° C для обеспечения безопасного использования и предотвращения ожогов.
Смеситель однорычажный
Общая глубина
163.00 мм
Общая высота
180.00 мм
Общая ширина
54.00 мм
Тип операции
Ручная операция
Товарная группа
AQSX100
Диаметр номинальный
DN 10
Расчетный расход холодной воды
0.20 литров в секунду
Расчетный расход горячей воды
0,20 литра в секунду
Минимальное давление потока
0.50 бар
Объемный расход при 3 барах
0,20 литра в секунду
Тип смешивания
Со смешиванием
Регулируемое время потока
Нет
Материал кожуха
Нержавеющая сталь
Код материала корпуса
1.4301 Хромоникелевая сталь V2A
Код материала фитинга
1.4301 Хромоникелевая сталь V2A
Материал штуцер
Нержавеющая сталь
Звукоизоляция
Нет
Выступ носика
118.00 мм
Поверхность кожуха
Атлас закончен
Фитинг для чистовой обработки
Атласная отделка
Тип смесителя
Столбовой кран
Как исправить протекающий кран смесителя (6 шагов) | Guide
Каждый в какой-то момент жизни сталкивается с утечкой из крана.Это одна из тех очень неприятных проблем с водопроводом, решение которой многие откладывают, пока не станет слишком поздно. Если оставить протекающий кран слишком долго, это может нанести серьезный ущерб как вашему дому, так и вашему кошельку.
Ремонт протекающего смесителя — это на самом деле очень простая работа своими руками, которую может выполнить любой, независимо от уровня опыта, и чем раньше вы за нее возьметесь, тем меньше воды и денег вы потеряете в канализацию.
Нужно срочно исправить? Позвоните нам сейчас!
Что такое смеситель?
Смесители — это самый распространенный вид смесителя, который сегодня можно найти в домах Австралии.Традиционно ванные комнаты, кухни и прачечные имели набор из трех смесителей, который состоял из отдельных кранов для горячей и холодной воды и излива. Краны-смесители имеют более обтекаемый и современный дизайн, что позволяет пользователям управлять потоком и «смешивать» температуру воды с помощью одной ручки.
Что такое керамический картридж?
Традиционные трехкомпонентные смесители часто имеют внутреннее резиновое уплотнение или шайбу. Со временем эта шайба выйдет из строя и вызовет утечки. В большинстве современных смесителей вместо шайбы используется высокопрочный керамический картридж.
Керамический картридж состоит из пары дисков, установленных друг на друга. Нижний диск остается неподвижным, в то время как верхний диск вращается при нажатии на ручку. Когда ручка включена, верхний диск перемещается, позволяя воде течь через смеситель. Когда рукоятка возвращается в положение «выключено», керамический диск блокирует поток воды.
Хотя керамические диски намного более совершенные и долговечные, чем шайбы, они все же могут иметь трещины и царапины, которые могут вызвать утечки.
Контрольный список
Для устранения утечки из смесителя вам потребуются:
Запасной картридж (если вы не уверены, какой картридж вам нужен, обратитесь к производителю смесителя)
Шестигранный ключ
Маленькая отвертка с плоским лезвием
Нож Стэнли
Разводной ключ
Ключ трубный
Обратите внимание: любые сантехнические работы, выходящие за рамки замены картриджей, следует доверить профессионалам.Перед выполнением любых других сантехнических работ сверьтесь с сантехническими правилами вашего штата. Выполнение сантехнических работ без лицензии является незаконным, и вы не будете застрахованы от страховки.
Как исправить протекающий кран смесителя
1. Отключите водоснабжение
Первый шаг к ремонту протекающего смесителя — убедиться, что подача воды в смеситель отключена. Вы можете перекрыть подачу воды либо с помощью запорного, либо запорного клапана.Запорный клапан находится рядом со счетчиком воды, а запорный клапан на водопроводных трубах под раковиной.
Включите миксер, чтобы слить оставшуюся воду в трубах, затем закройте таз или раковину заглушкой, чтобы никакие детали не упали в канализацию во время работы.
2. Снимите пластиковую крышку / крышку
Ваша первая реальная проблема при ремонте протекающего смесителя — это найти и снять крышку, закрывающую установочный винт. На большинстве смесителей этот колпачок является кнопкой индикатора горячего / холодного состояния на ручке миксера.
Иногда вы можете снять колпачок с помощью ногтей, но если вы боретесь, вы можете использовать нож Стэнли, чтобы осторожно приподнять пуговицу, и небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить ее. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить колпачок, но замену можно легко найти в большинстве магазинов сантехники и оборудования.
3. Снимите установочный винт и ручку
После того, как вы успешно сняли колпачок с ручки миксера, вы найдете установочный винт, расположенный в отверстии под ним.Этот винт крепит ручку к основанию смесителя. Используйте свой шестигранный ключ, чтобы открутить установочный винт до тех пор, пока вы не сможете снять ручку со шпинделя картриджа. Размеры установочного винта различаются от метчика к метчику, но шестигранный ключ на 2 или 2,5 мм обычно справляется с этой задачей.
Иногда скопление карбоната кальция, обычно известное как известковый налет, может привести к прилипанию ручки миксера к основанию. Если вы обнаружите, что известковый налет мешает вам снять ручку миксера, погрузите миксер в смесь наполовину воды и наполовину уксуса.Примерно через 20 минут замачивания вы сможете снять ручку миксера.
4. Снимите хромированное платье-кольцо и стопорную гайку.
Следующим шагом является снятие хромированного зажимного кольца. У этого кольца нет плоских сторон, поэтому вам понадобится трубный ключ. После снятия зажимного кольца вы обнаружите латунную стопорную гайку. Отвинтите гаечным ключом и снимите его, чтобы найти керамический картридж миксера. Если вы беспокоитесь о том, чтобы повредить отделку смесителя, используйте старую тряпку между инструментами и смесителем.
5. Замените картридж
После того, как вы получите полный доступ к картриджу, осторожно извлеките его и замените новым точно такой же модели. Убедитесь, что вы выполняете все инструкции, предоставленные производителем, и что фиксирующие штифты картриджа совпадают.
6. Соберите смеситель и включите подачу воды
После установки нового картриджа соберите кран, а затем снова включите подачу воды через стопорный или стопорный клапан.Мы рекомендуем держать полотенца на месте на случай утечки. Если вы протестировали свой миксер и остались довольны результатом, то все готово!
Обратитесь в Tunnel Vision — специалисты по сантехнике Перта
Чтобы починить протекающий смеситель, все, что вам нужно, — это время и преданность делу. Вы можете использовать информацию из этой статьи, чтобы помочь вам, но мы понимаем, что не у всех есть на это время.
Если вам нужна помощь в ремонте протекающего смесителя, обратитесь к специалисту по сантехнике, например, Tunnel Vision.Наша команда высококвалифицированных сантехников обладает опытом и навыками, необходимыми для быстрого решения любых проблем с водопроводом. По всем вопросам обращайтесь в Tunnel Vision по телефону 1800 631 799 или бронируйте онлайн!
Советы и подсказки
DR Латунь в двух словах
Миф: латунь DR не содержит свинца
Латунь состоит в основном из меди и цинка. Медь не склонна к химическим реакциям, очень пластична и легко повреждается.Цинк химически активен и подвержен коррозии, но прочен. Комбинируя эти две составляющие, в которых содержится около 58% меди и 40% цинка, мы получаем инертный и прочный продукт, который в большинстве случаев подходит для сантехнической арматуры.
DR Brass и DZR Brass — это одно и то же. Они расшифровываются как «латунь, устойчивая к децинкификации». Обезцинкование — это когда при определенных обстоятельствах часть цинка удаляется из латуни, позволяя воде просачиваться через латунь, вызывая утечку.DR Brass снижает обесцинкование фитингов. Это достигается за счет небольшого увеличения содержания меди и уменьшения содержания цинка. В то же время немного снижается содержание свинца и обычно добавляется немного мышьяка и олова.
Есть несколько факторов, которые способствуют децинкованию латуни. К ним относятся воздействие сильнокислой или сильнощелочной воды, концентрации хлоридов, высокой температуры, низкого потребления воды, загрязненной атмосферы, жесткой воды, морской воды и коррозионных почв, таких как соленая почва или кислый торф.
Изготовление фитинга из латуни DR обычно увеличивает стоимость примерно на 15%. DR Brass сделает продукт более подходящим в агрессивных средах. Как правило, уходящие под землю фитинги обязательно должны быть изготовлены из латуни DR.
Обязательно ли в Новой Зеландии изготавливать фитинги из DR-латуни?
Нет. Но это требование Австралии как часть процесса сертификации водяных знаков. Однако уже давно утверждается, что это требование больше касается защиты от зарубежного импорта, чем устранения реального риска для здоровья.
Так где же здесь свинец?
Свинец — небольшой компонент латуни. Выщелачивание свинца может происходить, когда:
1. вода, по крайней мере, умеренно агрессивна по отношению к лату,
2. присутствует латунь с высоким содержанием свинца и
3. водопроводные линии имеют относительно низкую потребность в воде.
Почему краны бывают бессвинцовыми?
Свинец — крошечный, но необходимый компонент латуни, улучшающий обрабатываемость. Вы найдете около 2-2.5% в латуни DR и около 3-4% в стандартной латуни. Будьте уверены, свинец стоит дорого. Ни один здравомыслящий производитель не выберет для своей латуни больше свинца, чем необходимо. В Калифорнии от них требуется использование так называемой «бессвинцовой латуни». Однако в нем все еще содержится 0,25% свинца от общего веса продукта, включая ручки, картридж, хвосты и т. Д. После того, как эти нелатные компоненты исключены из расчета, содержание свинца на самом деле выше 0,25%. Таким образом, даже бессвинцовый металл не свободен от свинца, потому что свинец делает латунь пригодной для механической обработки.
Как я могу убедиться, что моя семья в безопасности от вымывания свинца в воду?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждое утро выпивать около стакана воды, прежде чем пить из-под крана.
Среди прочего, фильтр смесителей для воды Aquatica снижает содержание свинца в воде на 85%, алюминия на 97% и мышьяка на 96%.
Фильтр, срок службы 2 года или 30 000 литров, уменьшает количество загрязняющих веществ и является враждебным по отношению к водорослям, грибам и бактериям.Он также безопасен для Cryptosporidium, Giardia и Cyst. Помимо фильтрованной водопроводной воды, эти краны также в обычном режиме подают горячую и холодную воду.
Производит ли Aquatica продукцию из DR Brass?
Aquatica производит ряд продуктов, изготовленных из DR Brass для австралийского рынка, но также доступных в Новой Зеландии. Эти продукты зарегистрированы в Австралии как Watermark. Существует два уровня сертификации водяных знаков — Grade 1 и Grade 2. Aquatica имеет сертификат Grade 1, наивысшего уровня.Аттестация длится 5 лет.
Сертификация
включает в себя больше, чем просто тестирование DR Brass. Есть картриджные тесты, тесты на вкус воды, тесты на микробиологический рост и выносливость. Объем воды в водопроводной полости измеряется, и уровень свинца рассчитывается в частях на миллиард воды в этой полости. Кран оценивается на предмет «соответствия назначению», а также изучается процесс покупки внутри компании.
Требование DR Brass к водяным знакам распространяется на все части, вплоть до запорного клапана (или картриджа).После этого детали могут быть из стандартной латуни. Итак, изливы не DR Brass.
По состоянию на 2019 год следующие продукты Aquatica сертифицированы для Watermark:
Смеситель для раковины Saluto
Смеситель для раковины Oblio
Смеситель для раковины Oblio
Oblio 2Basin
Смеситель для раковины Oblio
Змеевик для раковины Oblio
Смеситель для раковины Oblio Фильтр для воды
Смеситель для раковины Mia Gooseneck
Смеситель для раковины Cascata
Есть также ряд дополнительных продуктов из DR Brass, изготовленных исключительно для австралийского рынка.
Часто задаваемые вопросы и ответы — FAQ
Смесители
Смеситель для открытого монтажа: какова потенциальная причина утечки в соединениях?
Перед установкой смесителя убедитесь, что S-образные соединения для компенсации различных размеров установлены без напряжения и что предписанные установочные размеры соблюдаются. Использование оригинальных пломб обязательно. При необходимости поврежденные уплотнения необходимо заменить.
Электронный смеситель: как активировать режим очистки смесителя, чтобы датчик не срабатывал, например, для очистки раковины?
Активация режима очистки описана в инструкции по установке; он прилагается к продукту, но его также можно загрузить в электронном магазине запасных частей.
Смеситель для кухни: из поворотной оси течет вода. Что является причиной этого?
Уплотнения поворотного вала смесителя загрязнены или повреждены.Действия, необходимые для замены уплотнений, можно найти в соответствующем руководстве по установке, прилагаемом к запасной части. Убедитесь, что манжетные уплотнения комплекта уплотнений не смазаны слишком сильно.
Смеситель для кухни: у меня слабый поток воды только у модели с выдвижным распылителем / выдвижным изливом. Что я могу сделать?
Между вытяжным шлангом и вытяжным распылителем есть небольшая сетка фильтра, вставленная в соединительный фитинг вытяжного шланга. Удалите его с помощью острого предмета, очистите и снова вставьте.
Смеситель для кухни: оба режима струи поступают из вытяжной струи одновременно. Как исправить эту проблему?
Заменить вытяжной распылитель. Заказчики не могут это исправить. Вы найдете правильный номер запасных частей для выдвижного спрея в прилагаемом руководстве по установке.
Смеситель для кухни: негерметичный поворотный излив. Что я могу сделать?
Если после открытия крана из-под поворотного крана течет вода, необходимо заменить уплотнения, чтобы герметично закрывать поворотный излив.При замене уплотнений следуйте инструкциям в соответствующем руководстве по установке для вашей модели. Вы также можете вызвать их в Магазине запчастей.
Смеситель для кухни: как перемещать смеситель для мойки Variarc с выдвижным душем, когда нужно открыть окно?
Возьмитесь за основание смесителя (т. Е. Не за излив), потяните его вертикально вверх, затем положите смеситель боком на столешницу (на ткань или аналогичный предмет).
Технология шара смесителя: Нужно ли заменять управляющий шар при обслуживании системы шара смесителя?
Регулирующий шар из нержавеющей стали не требует замены.Любые отложения можно легко удалить с управляющего шара, например, с помощью синтетической чистящей ткани.
Открытый водонагреватель: вода капает из крана, пока вода нагревается. Что я могу сделать?
Вода капает из носика, поэтому в открытом водонагревателе в процессе нагрева не создается избыточное давление. Это физически необходимо и не указывает на дефект продукта, который оправдывает замену смесителя или претензию по гарантии / гарантии.
Капли после использования: Вода всегда капает из крана или душа в течение некоторого времени после использования. Что я могу сделать?
Кратковременное капание после использования на смесители и душевые кабины физически необходимо и не указывает на дефект продукта, который оправдывает замену фитингов или претензию по гарантии / гарантии.
Дивертер: на смесителе для ванной он не возвращается автоматически в исходное положение. Что я могу сделать?
Уплотнительное кольцо или плунжер на переключателе загрязнены или обезжирены.При необходимости оба должны быть очищены и нанесены силиконовой смазкой.
Смеситель для унитаза: у меня слабый поток воды. Что я могу сделать?
Низкий расход может быть вызван грязным аэратором. Более подробно процесс очистки показан в этом видео.
Смеситель для унитаза: Могу ли я изменить угол наклона струи воды на смесителе hansgrohe?
.


Внутренний контур каминопечи из огнеупорного кирпича.	Наружный контур каминопечи из трех видов натурального камня.

Но существуют конструкции, в которых обогревается только одна сторона печи, а с другой находится камера, в которую снизу поступает холодный воздух. Нагревшись от стенки внутреннего контура, он выходит в помещение через отверстие, прикрытое решеткой, в верхней части печи. При этом имеется возможность сделать разводку горячего воздуха в соседние помещения.Смотреть фото ниже.

Каминопечь с воздушними каналами по бокам.

Каминопечь в облицовке кафелем. Горячий воздух подается на второй этаж через воздуховоды.


Внутренний и наружный контуры. По бокам конвекционные каналы.	Печь в отделке штукатуркой.

Внешний контур печи может быть выполнен не из кирпича, а из талькомагнезита. Этот замечательный материал очень хорошо аккумулирует тепло, долго отдает его в помещение. Спектр теплового излучения талькомагнезита близок к излучению человеческого тела. Это позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.


Внутренний контур печи из огнеупорного кирпича.	Наружный контур печи из талькомагнезита.

Дачу не напрасно называют загородным домом. Здесь проводят значительную часть времени в самый благоприятный период года. Многие наведываются на дачу и зимой. Все это заставляет благоустроить загородный дом в соответствии со стандартами жилых помещений. Первое и главное требование к ним — отопление. В условиях отсутствия газопровода единственный выход — установка печи для дачи.

Мощность — показатель свойств и эффективности печи, но нужно понимать, что в разных режимах работы источника тепла, он будет показывать разную мощность. И все же это главный критерий, на который нужно ориентироваться при выборе отопительного оборудования.

В среднем, на обогрев 25 м³ отапливаемого пространства требуется 1 кВт номинальной мощности. Также учитывают состояние дома, его способность удерживать тепло. В связи с этим средний показатель эффективности оборудования корректируют в ту или иную сторону. С учётом состояния дома, 1 кВт мощности отопительного оборудования достаточно для обогрева:

Характеристики печей напрямую зависят от их геометрических параметров и материала изготовления. Поэтому не всегда крупногабаритные отопительные приборы эффективнее небольших по размеру, так как последние могут быть изготовлены из материала с более высокой теплоотдачей.

С каждым годом становится всё более актуальным использование естественных источников энергии и применение отходов для отопления дома. Так, например, можно самостоятельно соорудить установку для выработки биогаза. Более подробно об этом в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.

Рассматривая различные варианты отопительного оборудования для дачи, учитывают и несущую способность нижнего перекрытия. Не каждый дачный дом (в особенности щитовой), способен выдержать нагрузку от тяжеловесных печей.

Печи и камины из кирпича – самые востребованные для отопления загородного дома. Они привносят в интерьер особенную ноту тепла и уюта, достатка и основательности. Обладают высокой теплоотдачей, могут использоваться для приготовления пищи и монтажа системы отопления (потребуется печь с котлом). Различают три вида кирпичных печей для дачи:

Печи на газовом топливе требуют наличия специальных условий для их монтажа. Это единственный недостаток данного отопительного оборудования. Во всём остальном оно идеально для отопления загородного дома. На дачах редко имеется газопровод, что делает реализацию газового отопления невозможным. Преимущества оборудования:

Печи на жидком горючем по многим показателям уступают твердотопливным. Прежде всего, это необходимость хранения запаса легковоспламеняющейся жидкости (бензина, дизельного топлива, отработки) на территории дачного участка. Ещё один «минус» – специфический запах во время заправки отопительного агрегата. По экономичности эта категория печей для дачи уступает газовому оборудованию, но во многом сопоставима с твердотопливным.

Информация об эффективности и особенностях популярных печей для дачи поможет определиться в выборе отопительного оборудования. Его устанавливают единожды и на долгие годы, поэтому к выбору подходят вдумчиво и основательно.

Настоящая русская печь – крупногабаритная и тяжеловесная конструкция, требующая просторного помещения. Сегодня исконно русская модель модернизирована под современные условия и обладает меньшими геометрическими параметрами, но все столь же эффективно отапливает большие площади.

Русские печи оборудуют плитами, духовками и лежанками. КПД кирпичных конструкций этой модели высокий, не менее 75%. Особенность печи заключается в её устройстве, состоящем из системы каналов и дымохода. Поэтому она быстро нагревается, накапливает тепло и постепенно его отдаёт, тем самым поддерживая в помещении стабильную температуру.

Шведка – эффектная и уютная печка, КПД которой составляет не менее 60%. Конструкция обладает небольшим весом, соответственно, не потребует большого количества материалов на возведение. Шведка — одна из лучших печей для отопления дачного и жилого дома. Идеальна для небольших строений, пригодна для круглогодичного обогрева.

Главный «минус» любой стационарной печи — слабый прогрев отдалённых зон строения. Проблема решается с помощью монтажа системы отопления, состоящей из источника тепла, трубопровода и радиаторов. Система может быть одноконтурной или двухконтурной, но ей в любом случае требуется теплоноситель с постоянной температурой.

Для решения этой задачи предназначены печи с водяным контуром. В конструкцию этого отопительного оборудования входит котёл — ёмкость с водой, которая нагревается печью и заполняет трубопровод. Циркуляция обеспечивается специальным насосом. Печь такого типа может быть кирпичной или металлической. Независимо от материала изготовления, это лучший выбор для обогрева дачи.

Печь-камин отличается высокой декоративностью, привлекает возможностью чувствовать тепло живого огня и наслаждаться им. Существует большое количество моделей конструкций этого типа. Можно выбрать наиболее подходящую по мощности и внешней привлекательности.

Буржуйка – небольшая металлическая печь для дачи, отличающаяся простотой сборки и установки. Большинство нечасто посещаемых загородных домов оборудованы именно такими печками. Они достаточно экономичны, неприхотливы в уходе, способны хорошо отапливать небольшое помещение.

Модели с варочными плитами наиболее удобны в эксплуатации. Возможность приготовления пищи на печи позволяет экономить электричество и выручит в условиях его отсутствия. Поэтому практичные дачники выбирают именно такое, многофункциональное отопительное оборудование.

Чтобы печь прослужила дольше и не была лишним объектом в интерьере, её нужно облицевать. В нашей следующей статье вы узнаете, какие материалы для этого можно использовать и как правильно выполнять работы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Выбирая печь для дачи, обращают внимание на репутацию производителя. Продукция крупных компаний проходит многоступенчатую систему контроля и отличается высоким качеством. Широкий ассортимент отопительного оборудования позволяет выбрать модель, по всем параметрам подходящую для обогрева дачного дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Двухконтурные печи
Главная » Двухконтурные печи
Последовательность изготовления огнеупорного ядра.
Нижеприведенные рисунки и текст описывают строительство огнеупорного противоточного ядра финского типа.
Цель этой статьи показать ряд за рядом кладку ядра и верхней камеры – духовки.
Я начинал освоение своей профессии с обучения строительству стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.
Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа последние несколько лет я строил ядра немного по-другому.
Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей придает конструкции прочности и экономит время.
Единственная причина для спиливаний этих выступов – это перестраховаться по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект.
Приведенное здесь ядро не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Воздух через колосник не поддувается . Первичный воздух засасывается через канал между ядром и облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов.
Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции значительны, другие различия — не больше, чем мой выбор. Я построил много ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.
Ядро построено из огнеупорных кирпичей на высокомуллитовом растворе. Использовался огнеупорный литьевой бетон и керамическое волокно.
Фундаментная плита залита поверх поднятого блочного основания. Труба будет сзади, слева.
Два куска пенопласта служат, чтобы сделать в плите входное отверстие для воздуха (переднее) и для сбрасывания золы (дальнее).
Фундамент и плита имеет двухдюймовую отступку от сгораемого пола.
Первые пять рядов из обычного кирпича положены на раствор.
Задняя стенка заднего коллектора сделана из огнеупорного кирпича, устроено подключение к трубе, и положен первый из двух рядов, образующих под. Этот ряд уменьшает ширину коллектора с 12,5 см до 6,5 см в боковом канале.
Отверстие в заднем коллекторе сделано для вставки керамической гильзы, подсоединяющей печь к трубе.
Это потенциально проблемный узел и работу надо сделать особо тщательно.
Тот же ряд.
Второй ряд огнеупорного кирпича. Этот ряд важен, поскольку он укрепляет предыдущий ряд, перекрывающий задний коллектор.
Внутренние кирпичи, вокруг колосника суперогнеупорные
Скошенный под. По откосам угли сваливаются на колосник, что ускоряет заключительные стадии горения. Это позволит закрыть задвижку быстрее, предотвращая потери тепла.
Скошенный под с пазами для Upo 1413 колосника. Эти ряды из суперогнеупорного кирпича.
Первый ряд топливника. Внутренние стены из суперогнеупора (super duty), внешние – огнеупор (high duty).
Подняли внешние стенки, внутренние – только первый ряд.
Небольшой вырез в кирпичах последнего ряда, туда сядет стальной уголок, перекрывающий дверку.
Внутренние стенки закончены, перемычка установлена. Внутренние стенки в случае необходимости могут быть заменены.
Первые два ряда выступающие над перемычкой.
Первые три ряда по перемычке очень важны и перевязка должна быть тщательно соблюдена.
Перекрытие топливника ступенчато сводиться к задней стенке.
Первые три выступающих ряда поверх пермычки.
В этом месте печь испытывает наибольшее напряжение
Пять рядов поверх перемычки сводятся в огневой канал.
Шестой и последний ряд перед подподовым каналом духовки.
Подподовый канал духовки.
See: White Upper Chamber Bake Oven Images 2005
Прочтите также это.

Формы для отливки блоков, формирующих духовку сделанные с помощью п/э-пленки готовы для заливки огнеупорного бетона. Слева направо: Подовая плита, верхняя плита, задняя и разгрузочная перемычка сзади.Керамическое полотно и 1/8 дюймовая керамическая бумага (на переднем плане). Полотно используется как прокладка между ядром и боковыми стенами- каналами, а также полезна как уплотнение вокруг подключения к трубе. Бумага используется между бетонными блоками, образующими духовку. Это обеспечивает уплотнение и возможность теплового расширения камеры. Все блоки духовки установлены свободно (не на растворе), тем не менее, в саму духовку дым не попадает.Законченное ядро. Перед устройством боковых каналов уплотнение из керамического полотна приклеено раствором.

Внутри духовки.

Подина духовки, боковые стены, верхняя плита и разгрузочная перемычка.
Задняя плита еще не установлена.

Вид сзади. Боковые стенки, подина и верхняя плита с уплотнением.

Установлена задняя плита и начинается задняя стенка огневого канала. Горячая часть плиты также уплотнена керамическим картоном

Задняя стенка огневого канала прижимает заднюю стенку духовки.

Вид в верхнюю камеру, левый боковой канал закончен.

Виз сзади, строиться правый боковой канал

Вид в подподовый канал через открытый вход.

Вид в левый коллектор из угла заднего коллектора через подключение к трубе. Видна открытая чистка.

Кладка правого боковаго канала.

Правый боковой канал почти закончен.

Внутри правого бокового канала.

Ядро (вид сзади) готово для установки двух бетонных плит перекрытия.

Верхняя камера, вид спереди. Два боковых канала и жаровый (огневой) канал.

Законченное ядро, все еще без перекрытия.

Первые ряды облицовки из глиняного кирпича. Фибергласовые маты используются вместо минерального полотна или картона.
Передняя и задняя стенки ядра покрываются 4 кусками (или в 4 слоя — ?) мата, образуя соединение, способное к расширению, а боковые стенки 1 куском, для скользящего соединения (?????).

Подключение к трубе сзади печи.

Заполнение между ядром и облицовкой – серьезное дело, т.к. это способствует теплопередаче. Боковая сторона пока еще не проложена матом, как задняя: там, где поверхность холоднее, расширение – не проблема.

Ядро перед установкой огнеупорных бетонных плит перекрытия.
Облицовка доделана. После того, как труба построена кирпичная облицовка будет почищена щеткой, вымыта кислотой и промыта. Следующий шаг – установка фурнитуры.
Законченный проект..
Перевод Александра Бацулина
Pyromasse, Montreal
Печи или котлы для отопления дачного дома
Отопление загородного дома — это условие комфортного отдыха там не только летом, но и зимой. Конечно, идеальный вариант отопления представляется городскому жителю в виде центральной системы отопления, но это роскошь для большинства садовых товариществ, дачных поселений и даже коттеджных поселков.
Именно поэтому вопрос отопления частного дома владельцы решают самостоятельно, неизбежно сталкиваясь с вопросом о том, какая печь лучше для дома и какой водяной котел стоит предпочесть?
Варианты источников отопления могут быть различными, но традиционно выбор делается либо в пользу водяного котла, либо в пользу печей. Существуют различные варианты масляных радиаторов и тепловых пушек, однако эти варианты не настолько популярны и зачастую применяются в качестве временных мер.
Котлы для отопления дачного дома могут использовать в качестве источника энергии различные виды топлива — газ, электричество, твердое или жидкое топливо. Однако принцип работы этих устройств во всех случаях одинаков: в специальном баке нагревается вода (или другой тип теплоносителя), которая циркулирует по отопительному контуру, нагревая батареи.
Отопительные котлы различают по следующим параметрам: мощности устройства, типу используемого топлива, стоимости, количеству используемых контуров отопления.
Мощность устройства
Без знания этого параметра невозможно подобрать эффективную модель котельной установки. Стандартно принято считать, что 1 кВт котла способен обогреть 10 м2 площади дома.
Тип используемого топлива
В качестве топлива для этих отопительных приборов могут выступать любые источники: газ, дрова, уголь, масло, керосин, электричество. Выбор делается в зависимости от того, какой источник энергии доступен в каждом конкретном случае.
Стоимость котельных установок
Наиболее доступные котлы для отопления дачного дома производятся отечественными производителями. Котлы, находящиеся в среднем ценовой диапазоне, делают в Словакии, Корее и Чехии. Наиболее дорогие модели производятся в Швеции и Германии.
Количество контуров
По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы для отопления дачного дома предназначены для отапливания помещений, однако неспособны без вспомогательных устройств (бойлеров косвенного нагрева) готовить воду для ГВС.
Двухконтурные котлы способны обогревать помещение и одновременно готовить воду для системы ГВС.
При решении вопроса в пользу котлов, следует иметь в виду, что на зиму из системы сливается вся вода, поэтому если планируется приезжать на дачу раз в неделю, то вариант с заполнением системы отопления водой и последующим сливом вряд ли можно назвать удобным и эффективным.
Отопление с помощью печей
Отопительные печи представляют собой устройства, способные нагреваться и излучать тепло. Чтобы решить, как выбрать печь для дома, следует иметь представление об основных типах печей, их достоинствах и недостатках. Обогрев с помощью печей носит название воздушного отопления, в то время как отопление с помощь котлов — водяного. Источником энергии для печей традиционно служат дрова и уголь.

Промышленные образцы печей способны работать на отходах производств и на газу. Помимо этого промышленные модели печей могут быть оборудованы специальными воздуховодами для передачи тепла к нужным помещениям.
Такая система позволяет обогревать помещения в доме равномерно, в то время как традиционная печь страдает неравномерным прогревом помещений.
Однако при грамотном подходе к вопросу традиционную кирпичную печь можно разместить настолько удобно, что она будет отапливать все помещения дома одновременно, включая комнаты на верхних этажах.
Печи могут быть произведены на промышленных производствах, а могут быть сложены силами печных мастеров или собственноручно хозяевами жилища. В зависимости от этого, различают три основных типа печных конструкций: из кирпича, из стали, из чугуна. Решение вопроса о том, как выбрать печь для дома будет зависеть в первую очередь от того, из какого материала она будет исполнена.
Кирпичные печи
Эти печи долгое время игнорировались дизайнерами и архитекторами, однако в последнее время лидируют по количеству установок, составляя достойную конкуренцию устройствам из металла. Преимущества печей заключаются в том, что кирпич является очень теплоемким материалом и способен, набрав тепловую энергию за 2-3 часа топки, отдавать ее на протяжении суток.
Благодаря этому кирпичную печь достаточно топить всего один раз за сутки. Среди минусов устройства значатся высокая стоимость строительства, медленная скорость нагрева (2-3 часа) и относительно большие габариты конструкции.
Чугунные печи
Чугунные печи камины (для дачи, загородного дома постоянного проживания) находятся на втором месте после кирпичных по способности аккумулировать тепло. Среди прочих достоинств чугунных агрегатов следует сказать о том, что они просто устанавливаются владельцем дома, имеют доступную стоимость и представлены покупателям в огромном количестве стилистических, функциональных и конструктивных решений.
Обогрев дома с их помощью происходит очень быстро — уже через 20 минут после растопки помещение будет иметь комфортную температуру. Среди недостатков устройств, следует отметить то, что они неспособны равномерно обогреть все помещения дома, после нагрева имеют высокую температуру с внешней стороны. Кроме того, чугунные печи камины для дачи могут легко треснуть, если на их раскаленный корпус попадет холодная вода.
Стальные печи
Стальные печи имеют легкий вес и компактные размеры. Их очень легко устанавливать, они мгновенно нагреваются и являются достаточно теплопроизводительными. Производителями предлагаются стальные печи, имеющие различный дизайн, мощность и стоимость. Последняя новинка среди металлических печей — возможность длительного горения.
Такая функция используется в том случае, когда требуется поддерживать достигнутую температуру. Благодаря тому, что в момент длительного горения топливо не столько горит, сколько тлеет, одной закладки дров хватает на 5-7 часов обогрева. Главный минус стальных печей заключается в том, что они неспособны накапливать тепло, а это значит, что как только в печи закончится топливо, помещение будет очень быстро терять температуру.
Печи являются экологичным и автономным решением для обогрева загородной недвижимости. Выбор того или иного варианта зависит от площади объекта и от того, какое количество времени планируется проводить на даче зимой.
Какая печь лучше для дома, в котором зимой ночевать не планируется?В таком случае нет смысла ставить кирпичную печь, так как пока она растопится и начнет активно отдавать тепло, хозяева уже покинут помещение.
Оптимальным решением для непродолжительных зимних посещений будет печь из чугуна или стали.
Печь с водяным контуром для отопления дома
Печь – традиционное устройство для отопления частных домов, работающее на твердых видах топлива, чаще всего дровах и угле. Классическая конструкция печи может быть улучшена с помощью контура водяного отопления.
Модернизация повышает КПД печи, позволяет создавать комбинированные системы отопления, улучшает процесс передачи тепла отдельным помещениям. Материал статьи дает обзор устройства печей с водяным контуром, описывает варианты схем систем отопления, оценивает преимущества и недостатки, дает рекомендации по выбору оборудования.
Устройство печи с водяным контуром
Классическая конструкция печи состоит из топки, разделенной колосниками на топливник и зольник, окруженной стенками из кирпича или металла. При сгорании топлива тепло передается в помещения посредством лучистой теплоотдачи от ограждающих поверхностей печи. Применение печей вызвано обычно объективными причинами:
Отсутствие иных видов топлива, кроме дров и угля, а именно природного газа и электричества необходимой мощности;
Относительная дешевизна дров во многих регионах нашей страны;
Основным недостатком теплотехнической схемы является неравномерное распределение тепла по отапливаемым помещениям, а также циклический режим работы теплового агрегата. Кроме того, печи обслуживаются вручную.
Внедрение в конструкцию печи водяного контура во многом улучшает показатели работы отопления. Металлический теплообменник позволяет отбирать часть тепла при сгорании топлива и обеспечивать его транспортировку посредством жидкого теплоносителя – воды или антифриза.
Печи с водяным контуром делятся на 2 вида:
Кирпичные;
Металлические.
Кирпичные печи возводятся самостоятельно или с привлечением специалистов. Металлические печи производятся из стали или чугуна, могут сооружаться самостоятельно, но для этого требуются профессиональные навыки электросварщика. Причем модели промышленного производства обладают лучшими характеристиками по сравнению с самодельными – они выполняются из жаропрочных сталей, тщательно рассчитываются проектировщиками.
Кирпичные печи разогреваются большее количество времени, но и отдают тепло в течение продолжительного промежутка времени. По сути своей кирпичная кладка частично выполняет функции теплоаккумулятора.
Металлические печи нагреваются и остывают с большей скоростью. Чугунные печи выгоднее стальных аналогов в этом плане – чугун аккумулирует значительное количество теплоты.
Теплообменные аппараты для водяных контуров печей выполняются обычно из стали. Теплообменники обладают большим разнообразием форм и размеров, отличаются по месту размещения. По форме это могут быть прямоугольные емкости, соединенные круглыми или профильными трубами, змеевики, регистры и так далее. Толщина стали для их изготовления составляет не менее 3 – 5 мм.
В кирпичных печах теплообменники размещают чаще всего в топках. При этом не рекомендуется размещать аппараты в зонах, непосредственно обтекаемых пламенем, особенно в печах с использованием угля в качестве топлива. Температура в этих зонах достигает крупных значений и срок службы металла значительно сократится. Размещают теплообменники в краевых зонах пламени и по пути движения раскаленных продуктов сгорания.
В металлических печах теплообменники зачастую выполняются в виде водяных «рубашек», опоясывающих топочное пространство камеры сгорания. По сути своей печи с водяным контуром являются аналогом твердотопливного котла.
Теплообменники оборудуются резьбовыми патрубками для присоединения трубопроводов системы отопления. Дымоудаление осуществляется с помощью естественной тяги, то есть требуется сооружение дымовой трубы. Регулирование количества воздуха, подаваемого на горение, производится шибером дымохода и заслонкой на заборе воздуха.
При этом стоит отметить, что дымовые каналы для улучшения теплосъема иногда оборудуют по лабиринтному типу или устанавливают в канал дымоотвода дополнительный теплообменник – для нужд ГВС или отопления. При этом аэродинамическое сопротивление резко увеличивается и потребуется более точный расчет параметров дымовой трубы – и как минимум – увеличение ее высоты.
Кроме водяных контуров отопления печи могут оборудоваться дополнительными элементами:
Дверца с огнеупорным стеклом – создается печь-камин;
Бак приготовления горячей воды;
Варочная плита;
Духовой шкаф.
С увеличением числа опций увеличиваются габариты и вес печи, возрастает стоимость. Некоторые модели печей заводского изготовления оснащаются ТЭНами, встраиваемыми в теплообменник (с возможностью снятия и замены). Обычно они не могут полностью покрыть всю тепловую мощность печи и служат дополнительным или резервным источником тепла.
Схемы систем отопления для печи
Схемы систем отопления для печи с водяным контуром делят на 3 типа:
Открытая;
Закрытая;
Комбинированная.
Открытая система реализует в своей работе естественную циркуляцию теплоносителя – за счет разницы плотностей холодной и горячей воды. Сооружается она по классическому принципу – от печи поднимается разгонный вертикальный стояк высотой не менее 2,5 метров. На верхней точке стояка устанавливается расширительный бак открытого типа.
Схема открытой системы отопления печи с водяным контуром
Далее трубопровод с уклоном не менее 2 мм на 1 метр направляется к приборам отопления – радиаторам. Обвязка радиаторов выполняется обычно по однотрубной схеме, реже – по двухтрубной. При этом диаметр трубопроводов должен быть не менее 32 мм, диаметр вертикального разгонного коллектора – от 50 мм. Рекомендуемый материал трубопроводов – сталь, причем в зоне обвязки печи – только сталь или медь.
Закрытая система подразумевает установку обязательных элементов – циркуляционного насоса, мембранного расширительного бака и группы безопасности. Группа безопасности состоит из предохранительного сбросного клапана, термоманометра (или простого манометра), воздухоотводчика.
Схема закрытой системы отопления печи с водяным контуром
Кроме этого, в закрытой системе отопления появляется возможность установки теплоаккумулятора. Это устройство качественно повышает общий КПД системы, выравнивает тепловой режим, аккумулирует тепло при циклическом режиме работы печи.
В закрытой системе обвязку печи также рекомендуется выполнять из стальных или медных трубопроводов. Обвязку радиаторов зачастую выполняют из полимеров – стабилизированного полипропилена, металлопластика. Диаметр труб при этом меньше, чем в системе с гравитационной циркуляцией и составляет 20 – 25 мм. Обвязка радиаторов производится по однотрубной или двухтрубной схеме.
Оптимальным решением для обвязки печи является комбинированная схема с насосом. Система отопления при этом построена по принципу естественной циркуляции, дополнительно устанавливается байпас с циркуляционным насосом.
Схема комбинированной системы отопления печи с водяным контуром
Такая система может работать как при наличии электричества (по закрытому принципу), так и при его отсутствии (открытая схема). Более подробно об этой схеме можно прочитать тут.
Во всех случаях системы отопления оборудуются кранами для слива теплоносителя, особенно это актуально для домов с непостоянным пребыванием людей. При отрицательных температурах воду рекомендуется слить. Другой вариант – использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости – антифризы.
Достоинства и недостатки водяной печи отопления
Водяные печи отопления обладают следующими достоинствами:
Полная энергонезависимость – для открытой и комбинированной схемы;
Повышенный КПД по сравнению с традиционными печами;
Привлекательный внешний вид заводских моделей, оригинальная конфигурация в качестве камина;
Более равномерное распределение тепла по отдельным помещением посредством жидкого теплоносителя;
Многофункциональность – возможность приготовления пищи, нагрева воды.
Наряду с преимуществами печи водяного отопления имеют весомые недостатки:
Ручное обслуживание печи – загрузка топлива, чистка от золы и сажи;
Циклический режим работы, при этом практически отсутствует регулировка температурного режима;
Высокая пожароопасность;
Возможность попадания в помещения угарного газа;
Крупные габариты кирпичных печей, необходимость сооружения фундамента;
Наличие горячих поверхностей у металлических печей.
Выбор печи с водяным контуром
Выбор печи с водяным контуром имеет свои особенности. Здесь мы опустим вопрос расчета и сооружения кирпичной печи с теплообменником – выполнить самостоятельно весь комплекс довольно проблематично, лучшим решением будет приглашение специалистов в этой сфере. Причем строительство кирпичной печи рекомендуется изначально с теплообменником – с нуля, потому что встроить потом теплообменный аппарат не просто – это проблематично в монтаже, может внести изменения в технические и тепловые характеристики самой печи.
Что касается металлических печей, то здесь лучше обратиться к изделиям промышленного производства. Они обладают более привлекательным внешним видом, изготовлены из качественных материалов, в любом случае имеют больший КПД по сравнению с самодельными.
Следует отметить, что отечественные модели печей с контурами водяного отопления выгодно отличаются в цене от зарубежных аналогов и не уступают им в качестве. Причем стоимость может отличаться значительно.
Тепловая мощность заводских изделий указана в паспортах оборудования. Здесь нужно обратить внимание на разделение мощности. Суммарная мощность делится на 2 части – производительность теплообменника и конвективно-лучевая мощность корпуса печи. Например, для печи мощностью 20 кВт она может составлять 12 кВт для корпуса и 8 кВт для теплообменника.
От разделения мощности зависит будущая конфигурация системы отопления – размещение печи, мощность и количество радиаторов. При этом печь выступает мощным отопительным прибором и размещается обычно в самом большом помещении. Мощность теплообменника распределяется по отдельным приборам отопления.
Также следует обратить внимание на функционал печи – печи с контуром ГВС продавцы зачастую именуют именно печами с водяным контуром. При этом теплообменник не обладает серьезной мощностью и не предназначен для нужд отопления.
Печи с водяным контуром – рациональное решение по улучшению характеристик классической печи. Модернизация позволяет более качественно отапливать помещения, снизить потребление топлива. Выбор и установка этого оборудования зависят от желания владельца частного дома, доступности и стоимости топлива, требуемого функционала и режима работы оборудования.
(Просмотров 4 739 , 1 сегодня)
Рекомендуем прочитать:
Виды пиролизных печей, их принцип работы и устройство, преимущества и недостатки
Одним из вариантов экономии топлива является применение печей или котлов длительного горения. На одной заправке топливом они работают гораздо дольше других видов отопительных устройств. К печам длительного горения относятся пиролизные печи. Рассмотрим их принцип действия пиролизных печей, их устройство, а так же преимущества и недостатки использования этих агрегатов для обогрева помещения и устройство.
Что такое пиролиз
В основе действия таких печей лежит принцип пиролиза— термического разложения органических веществ (в нашем случае топлива) на твердые остатки и пиролизные газы при недостатке кислорода. После чего полученный пиролизный газ при высокой температуре смешивается с воздухом (кислородом), что способствует почти полному сгоранию топлива и самого газа.
Если на промежуточном этапе отделить твердые остатки, то получится готовое производство угля (кокса) — углевыжигательная печь. Но нам это не нужно, мы рассмотрим данный процесс с точки зрения обогрева помещений.
А основной обогрев получается за счет выделения тепла при сгорании полученного газа, смешанного с воздухом. Далее рассмотрим, как достигается это конструктивно.
Устройство пиролизных печей
Классическое устройство пиролизной печи выглядит следующим образом. Имеется общий корпус. В него встроена топка с горелкой для закладки дров. Топка выполняется так, чтобы можно было обеспечить очень малый приток воздуха (герметичная, с плотной дверкой и хорошо работающей задвижкой, оборудованная приточно-вытяжным вентилятором). В нее закладываются дрова, поджигаются горелкой или вручную. После того, как они немного разгорятся, топка ограничивается в доступе кислорода.
Дрова обугливаются, получившийся при этом газ (наполовину азот и на половину — смесь водорода, угарного газа, метана и углекислого газа) снизу вверх по отдельному воздуховоду поступает во вторую камеру сгорания, где смешивается с воздухом (приток вторичного воздуха) в нужной пропорции и сгорает, выделяя тепло. Вторая камера сгорания конструктивно может быть совмещена с самим воздуховодом, или же с началом дымохода. Она может обслуживаться все тем же приточно-вытяжным вентилятором, может быть смонтирован отдельный вентилятор, а может работать только с помощью одних герметичных заслонок на естественной тяге (при хорошо продуманной системе дымохода).
Если твердые остатки от сгорания дров нужны — предусмотрено устройство для их извлечения. В кустарных или промышленных печах его роль, как правило, выполняет поворотная «реторта».
Реторта — это обычно круглая часть корпуса, в которую закладываются дрова, а потом снизу извлекается кокс, уголь.
От обычных печей пиролизная отличается тем, что фактически топливо в ней сгорает не сразу, а в два этапа, разлагаясь при этом на твердые остатки и газ.
Твердые остатки затем тоже сжигаются, тепло от них тоже используется для поддержания постоянства нужной температуры в первичной топке. Практически, дрова сжигаются полностью, от них остается очень мало золы — это еще одна особенность пиролизных печей. Обычно такие печи и котлы требуют удаления золы раз в несколько дней, а то и раз в неделю.
Достоинства и недостатки
У печей такого типа имеется ряд преимуществ. Перечислим основные.
Высокая экономичность печи за счет более полного и длительного сгорания топлива.
Экологически безопасная. В выходящих из дымохода продуктах сгорания очень мала доля вредных и грязных веществ. Практически, это небольшая доля CO и остальное — пар. Данные печи называются бездымные именно по этой причине. Как следствие — чистый дымоход и отсутствие сажи. Конечно, все это верно при использовании обычных дров или угля.
Достаточно быстрый нагрев топлива.
Более высокий КПД (до 85%), чем у обычных печей.
Большой интервал тепловой мощности— печь может работать в диапазоне от 5 до 100% мощности.
Возможность подключения любого контура отопления (с естественной и принудительной циркуляцией, для отопления и для отбора горячей воды для хозяйственных нужд).
Возможно применение различных видов топлива, как твердого (вплоть до сырых дров, мусора и автомобильных покрышек), так и жидкого (существуют модели для сжигания машинного масла — отработки).
Минимальный контроль человека — загрузка топливом раз в сутки и редкая выгрузка золы без останова печи.
Несмотря на многочисленные достоинства, у данных печей есть и ряд недостатков.
Достаточно большие по размерам.
Необходимо наличие площадки для складирования топлива.
При сжигании мусора, различных отходов, все-таки присутствуют запахи и примеси при сжигании. Поэтому при планировании сжигания отходов следует продумать систему вентиляции в помещении с печью.
Для наличия хорошо работающей системы желательна установка вентиляторов в печь (котел) и насосов (в систему отопления), а это влечет за собой зависимость от электросети.
Скапливание конденсата в выходном канале и дымоходе. Обусловлено это низкой температурой выходящих отходящих газов. Как правило, для сбора конденсата в конструкции предусматривают накопитель. Из-за конденсата выходная труба с дымоходом должны быть большого диаметра или сечения, и утеплены на улице — во избежание застывания конденсата при морозах.
Общие выводы
Из перечисления сильных и слабых сторон видно, что печи данного типа могут вполне составить конкуренцию другим источникам тепла. После газа, «пиролиз» будет, пожалуй на втором месте по экономичности, наравне с пеллетным отоплением.
Нужно заметить, котлы обычно меньше по размерам, чем печи. Некоторые котлы и печи заводского изготовления могут работать как в обмуровке кирпичами, так и без нее. Единственное требование при любом варианте — обеспечение хорошего «теплого» дымохода.
Проведем краткий обзор одной из печей заводского изготовления.
Из отечественных серийных моделей популярностью пользуется пиролизная печь марки «Самогрейка». Это довольно функциональная конструкция. Ее можно использовать для обогрева помещений площадью от 100 до 400 кв. метров, отбора горячей бытовой воды (печь двухконтурная и оборудована накопительным 100-литровым баком), и для горячего копчения продуктов.
Данная печь работает с любым видом контура циркуляции. В качестве топлива используется любое твердое. Мало того, что она требует обслуживания раз в несколько суток, так еще имеет запасной электрический котел, что значительно увеличивает ее удобство и универсальность в пользовании. В ее электрической части смонтировано два ТЭНа (по 2,5 кВт каждый) для отопительного контура и один ТЭН (1,2 кВт) в накопительном баке для бытовых нужд. Диапазон работы печи на одной загрузке топливом колеблется от 16 до 82 часов (при максимальном режиме и при минимальном режиме). Внешне выглядит как прямоугольник с размерами 1800*900*600 мм и полным весом 276 кг.
От автора
В настоящее время выбор пиролизных печей и котлов все больше растет. Основные их функции такие же, как у вышеприведенной «Самогрейки». Можно сделать такую печь и самостоятельно. Существует множество самодельных кирпичных и металлических печей. Например, наша инструкция по самостоятельной постройке печи длительного горения.
Пиролизные устройства известны давно, но долгое время использовались в основном в промышленности для получения кокса. В довоенное и военное время прошлого века они даже на грузовые автомобили устанавливались, именуясь газогенераторными установками (это их второе название). Сейчас они начинают выходить из тени, и все чаще и чаще приходят для обогрева частных помещений. Там, где нет возможности подвести газ или задействовать пеллеты, они порой являются самым экономичным вариантом. По своей сути они являются источником своего, «местного» газа, который сразу же сжигается. Кстати, в качестве топлива для пиролизных печей, вполне можно использовать и разные пеллеты и брикеты. Конечно, при их использовании срок работы на одной заправке изменится, в какую сторону — зависит от топлива.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Двухконтурный электрический котел для отопления дома: отзывы, цена, принцип работы
Замечательно, когда есть собственный загородный дом. Огорчает лишь отсутствие централизованного отопления и горячего водоснабжения (ГВС). А если к тому же поблизости нет газовой магистрали, дровяная печь не привлекает, но от благ цивилизации вовсе не хочется отказываться, то что же делать? Купить и установить двухконтурный котел отопления.
Оглавление:
Описание и разновидности электрических котлов
Плюсы и минусы двухконтурных систем
Советы по выбору
Обзор популярных производителей и отзывы
Устройство и принцип работы
Электрический котел – это водогрейное оборудование, использующее в качестве источника тепла электроэнергию. Состоит из следующих компонентов:
1. Нагревательный элемент.
2. Входная и выходная арматура.
3. Расширительный бак.
4. Автоматический или ручной воздуоотводчик.
5. Предохранительный клапан.
6. Циркуляционный насос.
7. Автоматика и комплект подключения.
8. Группа безопасности с разнообразными датчиками и реле.
Принцип работы прост и основан на теплообмене. В бак насосом подается вода, которая прогревается до заданной температуры термоэлементом. Затем прокачивается дальше и уходит в систему отопления или ГВС в зависимости от потребностей. Фактически двухконтурный электроагрегат функционирует и как котельная, и как проточный водонагреватель.
В зависимости от типа нагревательного элемента различают:
1. Котлы ТЭН (трубчатый) – самый распространенный вид. КПД достигает почти 99 %, недорогие и простые в обслуживании. Бытовая серия до 3 кВт подсоединяется к розетке, но «тянет» только один контур. Электрические агрегаты в 3,5-7 кВт требуют протягивания отдельного силового провода на 220 В от щитка. В качестве двухконтурных используются редко, так как они рассчитаны на воздействие на небольшие площади в одном направлении. Котлы от 7 кВт и выше подключаются трехфазным кабелем с заземлением, напряжение – 380 В. Это идеальное решения для отопления и ГВС.
2. Электродные котлы – компактные устройства неплохой мощности, но слишком капризные к составу воды. Электроды вступают в реакцию с растворенными в воде солями, из-за чего жидкость быстро подогревается. Применяются в основном для систем обогрева.
3. Индукционные – относительно новый вид электрических котлов на электромагнитной индукции. Малогабаритны, производительны, очень дороги, но еще не проверены временем. Кроме того, требуют постоянного контроля, без воды раскаляются буквально за несколько минут.

Здесь мы сделаем упор на котлы с ТЭНами, поскольку это наиболее популярный и проверенный временем прибор, эффективно работающий как на отопление, так и на ГВС.
В зависимости от типа монтажа выделяют 2 группы двухконтурных устройств:
Настенные электрические котлы.
Компактные, удобные в управлении, встречаются и довольно мощные. Прекрасно экономят место, неприхотливы к условиям эксплуатации.
Надежные и более долговечные бытовые приборы, обеспечивающие горячей водой радиаторы, «теплые полы», водоразборные точки. Как правило, эти модели отличаются большой производительностью и лучшими, чем у настенных электрических конструкций, характеристиками и качеством исполнения.
Двухконтурные настенные и напольные котлы для отопления дома желательно подключать трехфазным способом, что позволит избежать возможных проблем в будущем.
Преимущества и недостатки
Основной плюс двухконтурного электрооборудования – невероятное удобство. Аппаратное обеспечение, как правило, понятное, легкое в освоении. Нет нужды следить за давлением газа в магистрали, менять фильтры, вычислять нужное количество дров или мазута.
Помимо этого, в плюсах:
1. Отсутствие дымохода, принудительной вентиляции. Не нужно согласовывать установку с органами ЖКХ и поставщиками энергоресурса.
2. Система управления программируется или самостоятельно подстраивается под текущие условия – так называемая погодозависимая автоматика.
3. Владельцы могут использовать дифференцированную тарифную сетку «день/ночь». Достаточно приобрести емкий теплоаккумулятор, который будет запасать выработанные киловатты ночью и расходовать их днем. Экономия налицо.
4. Пожаробезопасность. Риск закипания, взрыва невероятно мал.
Не обошлись электрические двухконтурные котлы и без недостатков:
1. Высокая стоимость электричества.
2. Постоянные скачки напряжения могут вывести из строя автоматику. Поэтому производители рекомендуют россиянам разориться на хорошие стабилизаторы и генераторы на случай аварий на линиях электропередач.
3. На ТЭНах постепенно образуется накипь, снижающая эффективность котла. Его периодически надо чистить и промывать. Либо заранее позаботиться о фильтрах на входе.
4. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда на участок выделено меньше 10 кВт. Этого едва хватает на мелкую бытовую электрическую технику (утюг, чайник, телевизор), а характеристики отопительного электрокотла на 220 В самой простой модели указывают – на обслуживание потребуется не меньше 7 кВт. Для решения проблемы придется вести очень долгие переговоры с местной администрацией или искать компромиссное решение с соседями.
Как выбрать электрокотел?
Чем отличается двухконтурный котел от одноконтурного? Двумя параметрами – мощностью и способностью работать как «проточник» в течение длительного времени. Соответственно, выбирайте электрический котел, который отвечает следующим критериям:
1. Известная марка с широкой сетью дилерских и сервис-центров.
2. Мощность, соответствующая вашим потребностям, с количеством ТЭНов не менее 3 шт. Кстати, перед походом в магазин вычислите теплопотери своего дома правильно. Используйте профессиональный теплотехнический расчет или специальные онлайн–калькуляторы.
3. Расширенная группа безопасности двухконтурного котла: ограничение температуры нагрева (не более +90 ºC), защита от перегрева, сухого хода и другие.
4. Позаботьтесь о дополнительном оборудовании заранее: теплоаккумулятор, стабилизатор. Это позволит минимизировать риск размораживания системы обогрева и убережет вас от капитального ремонта с соответствующими затратами.
И помните, если настенные модели можно устанавливать где угодно, то напольным лучше выделить отдельное подсобное помещение.
Популярные марки котлов отопления
ТЭНовые электрокотлы популярны в России. Хотя двухконтурным предпочитают одноконтурные с дополнительными бойлерами. Тем не менее, в магазинах встречаются нестандартные варианты.
1. ACV (Бельгия).
Бельгийская продукция хоть и дорогая, но вполне качественная. Опыт работы 40 лет в области обогревательного оборудования плюс собственное производство стального проката позволили стать им лидерами в своей сфере. Электрокотлы серии E-Tech – настенные агрегаты, изначально предназначенные только для отопления. Однако в дополнение к ним можно приобрести комплект с пластинчатым теплообменником для ГВС со всем необходимым для подключения второго контура.
Модель Особенности Цена, руб (полный комплект)
E-Tech W 09 Mono Мощность – 8,4 кВт, модулирование нагрева до +90 °С, стандартная группа безопасности 125 000
E-tech W 15 14.4 кВт, стандартная группа безопасности 138 000
По мнению покупателей двухконтурные котлы фирмы ACV отличает высокое качество и долговечность.
«Пользуюсь бельгийским котлом уже больше 5 лет – никаких нареканий. Перебоев не бывает, скачки напряжения выдерживает хорошо, автоматика не подводит».
Сергей Хмелев, Астрахань.
2. Компания САВИТР (НПК «ВЕТРОСТАР»).
Российский производитель двухконтурных котлов серии Ultra с 2010 активно включился в «гонку» продаж отопительного оборудования, причем довольно успешно. Конструкция несложная, включает все необходимые защитные и управляющие элементы. Есть функция ротации ТЭНов и настройка посуточного или недельного цикла. Автоматика погодозависимая, GSM-модуль SAVITR «Star GSM» и дистанционный пульт управления «Star Pult».
Модель Особенности Цена, руб
SAVITR ULTRA 6/220 Мощность – 6 кВт, однофазное подключение 35 000
SAVITR ULTRA 9/380 9 кВт, трехфазный 39 000
По отзывам двухконтурные электрические котлы отопления САВИТР сделаны неплохо и почти соответствуют заявленным характеристикам.
«Установил котел САВИТР, функционирует хорошо, все ТЭНы выдают заданные мощности – специально проверял. Но очень шумное реле, после перенастройки по погоде происходит очень частое (4-5 циклов в минуту) включение-выключение. Из-за риска полного отключения пришлось перевести на стандартный режим».
Виктор Артемьев, Нижний Новгород.
3. ЗАО РусНИТ (Россия).
Рязанская компания выпускает электрическое оборудование, соответствующее требованиям:
простота конструкции;
надежность;
приемлемая стоимость.
Поэтому купить двухконтурный отопительный котел РусНИТ серии НМ (мини-котельная) может себе позволить даже человек с небольшим достатком. В комплекте ТЭНы с ротацией, 4 уровня защиты, надежная автоматика.
Модель Особенности Цена, руб
РусНИТ 205 НМ Мощность – 5 кВт, однофазное подключение 22 000
РусНИТ 218 НМ 18 кВт, трехфазный 29 000
Покупатели положительно отзываются о работе электрических двухконтурных РусНИТ, но к инструкции по эксплуатации и системе подключения большие претензии.
«У котла РусНИТ скорость нагрева отличная, к функционированию претензий нет. Но очень неудобная и слишком сжатая инструкция по монтажу и эксплуатации – многие детали не указаны, провода тонкие, пришлось самостоятельно их менять на кабели большего сечения».
Евгений Звягинцев, Мытищи.
Двухконтурные электрические котлы не выпускают такие гиганты как Baxi, Ferrolli, Vaillant, Bosch и другие. Очевидно, что их ассортимент и без этого широк. Однако есть основания полагать, что аналогичная продукция весьма заинтересует людей – зачем покупать одноконтурный котел и бойлер, если их можно совместить.
Какой размер выключателя требуется для этой печи — Q&A — Best Buy
Размер выключателя, необходимый для LG 7,3 куб. футов. Двойная электрическая печь с системой ProBake Convection®, EasyClean® и Infrared Heating ™, модель № LDE4415ST будет зависеть от размера провода и типа изоляции на проводе, если новый автоматический выключатель должен быть установлен для диапазона на существующей цепи. Цепи диапазона во многих старых домах были подключены с помощью провода 8-го калибра, а старая проводка, включая кабельную проводку с оболочкой, была рассчитана на 60 градусов Цельсия.В соответствии с таблицей 310-16 Национального электрического кодекса (NEC), проводка 8-го калибра, рассчитанная на температуру 60 C, может выдерживать до 40 ампер тока. Максимальный ток автоматического выключателя для этого типа проводки не должен превышать 40 ампер. Современные плиты способны использовать ток более 40 ампер, что было старым стандартом для электрических духовок и плит. В большинстве новых жилых домов используется кабель в оболочке с изоляцией, рассчитанной на 90 градусов Цельсия. NEC также указывает, что в кабелях с оболочкой должна использоваться допустимая токовая нагрузка на 60 градусов независимо от номинала изоляции.Поскольку современные электрические духовки и плиты могут использовать ток более 40 ампер, необходимо использовать провод следующего размера, а именно провод 6 калибра. Кабель в оболочке шестого калибра может выдерживать до 55 ампер, что определяет максимальный размер автоматического выключателя. Поскольку электрическая духовка и плита не требуют такого большого тока, 50-амперные выключатели являются нормой. В руководстве пользователя LDE4415ST указано, что для LDE4415ST требуется однофазная 3-проводная электрическая система переменного тока 120/208 В или 120/240 В, 60 Гц. Используйте только трехжильный или четырехжильный шнур диапазона, внесенный в список UL, с клеммами с обратной связью, плоскими наконечниками с открытым концом с перевернутыми концами или аналогичным концом.Не устанавливайте шнур питания без устройства для снятия натяжения. Требуется шнур диапазона, рассчитанный на 40 ампер с минимальным диапазоном напряжения 120/208 или 120/240 вольт. Если используется шнур диапазона на 50 ампер, он должен быть помечен для использования с соединительными отверстиями диаметром 13/8 дюйма. Этот прибор может быть подключен с помощью кабелепровода или шнура питания. Номинальный диапазон в ваттах при 208 В составляет 11,6 кВт, а при 240 В это 15,5 кВт, поэтому, если вы используете 3-проводный шнур питания, указанный номинал шнура питания может быть 40 или 50 А.IFV
Ответил LGAnswers 4 года назад
Требования к мощности двойной печи | HomeSteady
Типы духовок
Традиционно двойные духовые шкафы предназначались для встраивания непосредственно в стену, что создавало дополнительную роскошь для поваров, у которых есть лишняя кухня. В последнее время все больше и больше продуктов начинают предлагать функцию двойной печи, поскольку повара повсюду создали спрос на это дополнительное удобство.К сожалению, двойная духовка в виде кухонной плиты не предлагает столько же кубических футов, сколько ее аналог для встраивания в стену, просто потому, что производитель делит стандартную духовку на две части.
Газовые печи
В зависимости от коммунальных услуг, доступных в вашем районе, ваша двойная духовка работает на газе или электричестве. Требования к мощности газовой духовки просты: стандартная розетка с заземлением. Производители парных духовок рекомендуют не использовать розетку GFCI при установке духовки. Кроме того, всегда проверяйте заземление розетки и никогда не отключайте заземление от кабеля питания духовки.Если вы столкнетесь с розеткой, не имеющей заземления, опытный электрик должен заменить ее на заземленную. Никогда не используйте адаптер вместо заземленной розетки.
Электрические духовки
Ваша двойная духовка либо подключена к электросети вашего дома, либо подключена с помощью кабеля питания. В отличие от газовых духовок, электрические духовки требуют гораздо большей электрической нагрузки для работы, так как нагревательные элементы потребляют много электроэнергии. Производителям требуется однофазная электрическая система 120/208 В переменного тока или 120/240 В переменного тока, 60 Гц.Прежде чем вы начнете устанавливать электрическую духовку, чрезвычайно важно отключить источник питания на панели автоматического выключателя вашего дома, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
Требования к кабелю питания
Электрические плиты не поставляются со шнуром питания, так как в вашем доме может потребоваться одна из четырех конфигураций питания. В некоторых домах есть предустановленная розетка для бытовой техники, поэтому вам необходимо установить шнур питания на плиту. В других домах есть кабельный кабель, по которому духовка соединяется с домашней электрической системой.В зависимости от строительных норм, действующих на момент строительства вашего дома, для вашей духовки может потребоваться трех- или четырехжильный кабель питания или трех- или четырехжильный кабельный кабель. Разница между ними заключается в методе заземления прибора. Новые строительные нормы и правила требуют специального заземления, в результате чего используется четвертый провод или контакт, в то время как старые нормы позволяют заземлять прибор с помощью белого или нейтрального провода.
Устройства, которым требуются выделенные цепи, часть 1
Сработал выключатель? Свет гаснет? Вы можете быть удивлены количеством бытовых приборов в вашем доме, которым требуются выделенные электрические цепи — автоматический выключатель в вашем электрическом ящике, предназначенный с единственной целью — снабжать электричеством один прибор.Какому типу приборов для безопасной работы требуются выделенные цепи?
Все основные приборы
Для сверхмощных приборов обычно требуется «двухполюсный» автоматический выключатель на 30–50 ампер, чтобы предотвратить чрезмерное потребление энергии приборами и возможное возгорание.
Электрические диапазоны
Электрическая плита, установленная на духовке и используемая для приготовления еды, потребляет довольно много электроэнергии, хотя точная мощность может немного отличаться в зависимости от марки и модели.Как много? Это количество широко варьируется в зависимости от используемых горелок, в среднем около 1500 Вт в час. Две меньшие горелки (нагревательные элементы) могут потреблять около 1000 Вт, а две большие — до 3000 Вт в зависимости от высоких, средних или низких настроек. Используете более одной горелки одновременно? Сложите средние значения для каждой горелки, чтобы определить общую мощность. Чувствуете напряжение? То же самое и с вашей схемой, если она не выделена.
Духовки настенные
Использование духовки для выпечки потребляет от 1000 до 5000 Вт, в зависимости от установленной температуры, в среднем около 2400 Вт при среднем и сильном огне.
Посудомоечные машины
Использование посудомоечной машины для мытья грязной посуды потребляет от 1200 до 2400 Вт мощности, в среднем 1800 Вт.
Холодильники
Для каждого отдельного холодильника и / или морозильника, используемого для хранения продуктов в вашем доме, требуется собственная выделенная цепь. Современные холодильники очень эффективны, потребляя от 100 до 400 Вт (в среднем 180), однако более старые холодильники 1990-х годов потребляют в среднем на 50% больше энергии.
Морозильники
Автономные холодильники потребляют от 100 до 400 Вт мощности, в среднем 200 Вт.К сожалению, как и старые холодильники, старые морозильные камеры потребляют больше энергии, чем более новые модели с рейтингом Energy Star.
Шайба
Стиральная машина, которая сохраняет свежесть вашего белья, использует мощность от 400 до 1300 Вт в зависимости от возраста, стиля и модели. Современные модели Energy Star с фронтальной загрузкой потребляют около 500 Вт, более старые машины с верхней загрузкой потребляют больше энергии (и воды).
Сушилки
Использование сушилки для белья для сушки одежды после стирки требует большого количества энергии.Для производства тепла и отжима сушилки могут потреблять от 1800 до 5000 ватт, в среднем около 3000.
Основные приборы, вызывающие у вас серьезные проблемы? Mr. Electric® может помочь. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать установку специальных цепей для безопасности вашего дома и семьи сегодня.
Для дальнейшего чтения:
Обзор публикаций: модернизация электрических панелей
Как читать панель выключателя
Как определить поддельные электротехнические изделия
Как подключить розетку на 120/240 В к электрической плите
Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт.В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки. Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы.В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для белья таймер и камера тумблера питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.
Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны
Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит. Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы обычно имеют проводное соединение, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки.Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.
Цепи для электрических диапазонов
Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку. В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика.Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.
Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту. Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальных характеристик устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6.Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.
Правила NEC
У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора. Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке.Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.
NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто. Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается.Таким образом, рекомендуется подключать цепь диапазона с автоматическим выключателем на 50 А и кабелем калибра №6.
Подключение кабеля питания к диапазону
Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно. В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно.Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.
Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на диапазоне, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.
Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите
3-контактные и 4-контактные вилки
Похожая история с кухонными плитами и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила получили широкое распространение) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным. Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали.Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.
Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни. NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку на 3 разъема, вам разрешается установить вилку с 3 контактами.Однако необходимо настроить проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было связано с клеммой нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.
Требования к электрической цепи для кухонных духовок
»Помогаем правильно подключить!
» Дом »Электромонтажные проекты

Я устанавливаю печь на 240 вольт, какой тип выделенной цепи мне нужен? Как подключить схему духовки на 240 В: Требования к электрической проводке и схеме кухонной духовки.
Электропроводка цепи печи 240 В
[ad # block] Электрический вопрос: Какой тип цепи нужен электрической духовке?
Я устанавливаю духовку с двойными стенками на 240 вольт. Нужна ли мне схема на 20 ампер, или с нынешней схемой на 30 ампер все в порядке?
Я только что купил двухстенную духовку Kenmore 27 ″ Модель № 48763 — 240 В, 60 Гц.
Красно-черный провод на задней панели духовки имеет диаметр 12 AWG.А в спецификациях Sears указан размер выключателя / медного провода (240 В) — 30/10.
В инструкции по установке на стр. 3 сказано: «Если мощность меньше 4800 Вт, то рекомендуется схема защиты 20 А.».
В настоящее время у меня есть провод №10 калибра и 30 ампер (по 30 на 2 ручки) в коробке выключателя.
Мне нужен двойной 20-амперный выключатель, как мне говорит один электрик, или с 30-амперным автоматическим выключателем все будет в порядке.
Еще один электрик говорит, что мне нужно перемонтировать провод на 8-й калибр, чтобы духовка заработала.Это правда?
Заранее благодарим за любой вклад, который вы можете предоставить.
Этот вопрос о домашней электропроводке пришел от: Мартинса, домовладельца из Нью-Касла, штат Делавэр.
Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Мартинс.
Как подключить цепь печи на 240 В
Применение: установка цепи печи на 240 вольт.
Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Ручные инструменты в сумке для простых электриков, вольтметр, аккумуляторный дрель, опорная система для духового шкафа при установке.
Расчетное время: Зависит от личного опыта работы с конкретным прибором, умения работать с инструментами и подключения электропроводки 240 вольт.
Меры предосторожности: Определите цепь духовки на 240 В на панели, выключите ее и пометьте примечанием, прежде чем выполнять электрические соединения духовки.
Примечание: При установке дополнительной цепи печи на 240 В работа должна выполняться местными строительными властями, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.
Электропроводка цепи печи на 240 В
Размер автоматического выключателя всегда определяется электроприбором, если размер автоматического выключателя не превышает пропускную способность проводки для данной конкретной цепи.
Уменьшение размера автоматического выключателя — это нормально, как и в вашей ситуации, которая обеспечит правильную защиту внутренней проводки электропроводки духовки, то есть # 12 AWG.
Лучше всего определить конкретную модель вашей духовки и следовать инструкциям производителя.
Затем вы всегда должны сравнивать требуемую схему с существующей схемой, чтобы определить, нужно ли вносить какие-либо изменения.
Подробнее о подключении духовки на 240 В

Электропроводка печи
Варианты подключения кухонной печи
Полностью описанная кухонная электрическая духовка с типовой электрической цепью 220 В.
Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую духовку.
Давайте посмотрим, как электрическая духовка подключена, и возможные решения, если ваша схема не похожа.
Домашние электрические цепи
Список электрических цепей
Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах с учетом требований норм для требуемых электрических цепей.
Автоматический выключатель
Защита электропроводки с помощью автоматических выключателей
Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их работы для защиты вашей электропроводки.
При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.
электропровод
Электропровод для дома
Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.
Связанные вопросы по электропроводке печи

Вам также могут быть полезны следующие данные:
Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В

Электропроводка выключателей освещения
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Какие устройства требуют установки выделенной электрической цепи?
Когда устройство подключено к выделенной электрической цепи, это означает, что он не разделяет цепь и автоматический выключатель с какой-либо другой электроникой в вашем доме.Во время установки электрической цепи выделенная цепь и выключатель изолированы от основной электрической цепи, питающей ваш дом.
Как правило, объекты соединяются отдельными цепями для распределения потребляемой мощности. В каждой цепи есть предохранитель или автоматический выключатель для предотвращения электрического повреждения в случае одновременного потребления слишком большого количества электроэнергии. Когда у вас есть цепь, поддерживающая только одно устройство, она называется выделенной цепью и имеет собственный прерыватель на электрической панели.
Выделенные цепи обычно рекомендуются, когда у вас есть электроника, потребляющая много энергии и, как известно, вызывающая колебания или скачки напряжения при включении / выключении, что может повлиять на другие электрические устройства, которые используют общую электрическую цепь.
В принципе, вы можете подключить либо энергоемкое, либо маломощное устройство к собственной выделенной цепи и выключателю.
Специальные электрические цепи для предотвращения перегрузок
Когда у вас есть два или более электронных устройства, подключенных к одной цепи, существует риск того, что они будут потреблять больше энергии от цепи, чем она рассчитана.Перегрузка цепи может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя.
К сожалению, это обычное явление на кухнях в старых домах, схемы которых были разработаны в то время, когда не было такого количества электроприборов и оборудования, которые сейчас очень распространены на современных кухнях.
Современные кухни в значительной степени полагаются на бытовую технику, которая потребляет много энергии для выработки тепла, например духовки, электрические грили и тостеры, или имеют встроенные двигатели, такие как мусороуборочные машины, стиральные машины и миксеры.Эти две категории приборов потребляют больше всего энергии в вашем доме.
Если ваш тостер, мусоропровод и печь для пиццы подключены к одной цепи, и вы попытаетесь использовать два или все из них одновременно, вы легко перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель. Это особенно большая проблема для старых кухонь, которые имеют одну или две 15-амперные цепи для питания всех приборов, включая обязательные, энергоемкие холодильник и микроволновую печь.
Современные кухни, с другой стороны, спроектированы так, чтобы вместить как можно больше электроприборов, обычно от 4 до 7 20-амперных цепей.Наличие нескольких цепей резко снижает риск перегрузки какой-либо конкретной цепи, особенно когда основные устройства подключены к своим собственным выделенным цепям.
Итак, какая электроника и приборы должны иметь специальную электрическую цепь и прерыватель?
Оборудование с повышенным энергопотреблением
Устройства, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя, — это устройства, которые потребляют намного больше энергии, чем другая электроника в доме или офисе.
К таким видам энергоемкого оборудования и приборов относятся:
Холодильники
Духовки настенные
Электрические диапазоны
Водонагреватели
Печи
Установки отопления и кондиционирования
Стиральные машины
Сушилки
Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.
Бытовые приборы или устройства
Согласно Национальному электротехническому кодексу, любое устройство или устройство, отмеченное как критически важное, должно обслуживаться собственной специальной электрической цепью, чтобы предотвратить отключение выключателя другим устройством и отключение питания этого важного устройства.
Например, если сработает автоматический выключатель вашего водонагревателя, печи, холодильника или водоотливного насоса, а вы об этом не заметите, у вас может остаться без горячей воды, морозильная камера или холодильник, полный гнилых продуктов. , или затопленный подвал.
По сути, любые электрические устройства, которые должны работать для защиты вашей семьи, ценностей и имущества, должны быть подключены к выделенной цепи. К ним относятся:
Отстойник
Водонагреватель
Печь
Электромеханический механизм открывания гаражных ворот
Дорогая техника
Когда несколько электронных устройств подключены к одной цепи, это означает, что доступное электрическое питание будет распределяться между ними.Обычно это не проблема для потребителей с низким энергопотреблением, таких как лампы и вентиляторы. Однако дорогая электроника может быть более чувствительной к колебаниям напряжения питания, которые могут возникнуть в общих цепях. Чтобы защитить свои инвестиции, вам следует подумать о подключении дорогой электроники к выделенной цепи. Сюда могут входить:
Ваш LED-телевизор
Система Hi-Fi
Компьютеры
Заключительное примечание
Если в вашем доме есть выделенная электрическая цепь, она должна быть обозначена этикеткой на сервисной электрической панели или коробке выключателя.Если ваш автоматический выключатель срабатывает или свет тускнеет, когда вы включаете свои устройства, возможно, из-за того, что любое из упомянутых выше устройств подключено к одному выключателю или они объединены с освещением, розетками или другим оборудованием, вам следует поговорить с лицензированный подрядчик по электрике.
Перегрузка цепи — это не только неудобство, но и угроза безопасности. Колебания мощности также могут повредить ваши дорогие приборы и оборудование, что приведет к ненужным расходам, которых можно было бы избежать.Наличие устаревшей электрической системы, не соответствующей Кодексу, также может затруднить продажу вашей собственности.
Обратитесь к местному лицензированному электрику за советом по выделенным цепям или по установке новой электрической цепи. Имейте в виду, что размер схемы варьируется от прибора к прибору, поэтому вам понадобится профессиональный подрядчик по электрике, чтобы спроектировать электрические схемы в соответствии с вашими уникальными потребностями.

Можно ли установить варочную панель и настенную духовку на одном контуре?
8 декабря 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |
В то время как традиционные комбинации духовки / плиты подключаются к трех- или четырехконтактной розетке на 240 вольт, настенные духовые шкафы и варочные панели должны подключаться напрямую с использованием соответствующих распределительных коробок, обычно устанавливаемых в шкафу над или под настенной духовкой, и / или в шкафу под варочной панелью.
Часто возникает вопрос, можно ли установить отдельную варочную панель и настенный духовой шкаф в одном контуре. Согласно Национальному электротехническому кодексу 2008 г., ответ — ДА, при соблюдении определенных условий при установке.
В общем, правило раздела 220.55 NEC гласит, что до двух настенных духовок и варочной панели можно считать одним прибором, если они установлены в одной комнате и соответствуют другим относительно простым условиям. Это означает, что они могут быть установлены на в одной цепи, и это также дает некоторые преимущества при расчете предельной нагрузки для цепи.
Факторы спроса на настенные духовые шкафы и варочные панели
В том же разделе кода есть таблица (также пронумерованная 220,55), в которой показаны допустимые коэффициенты потребления и пределы нагрузки для данного количества устройств и общая мощность устройства, что позволяет устанавливать провода большего сечения и более низкую защиту от перегрузки по току, чем у номинальная комбинированная мощность в противном случае диктовала бы.
Например, варочная панель и настенная духовка могут иметь номинальное комбинированное потребление 12 000 Вт (12 кВт), если все элементы включены одновременно; однако код позволяет устанавливать эти блоки с максимальной потребляемой мощностью 8000 Вт (8 кВт).Это потому, что неразумно ожидать, что все элементы варочной панели и настенной духовки будут работать одновременно. Даже когда все элементы включены вместе, они не потребляют электричество одновременно. Варочные поверхности и настенные духовые шкафы циклически переключают элементы в соответствии с внутренним термостатом. Когда элемент достигает желаемой температуры, он отключается.
Следуйте NEC, но не платите за это!
В результате есть множество ситуаций и соображений, которые мы не можем осветить в этом посте.Если вы собираетесь выполнить эту работу самостоятельно, нет необходимости покупать копию NEC, которая легко обойдется вам в 60 долларов по ссылке выше, на Amazon или у другого продавца книг. Вы можете найти его в справочном разделе вашей местной библиотеки и сделать ксерокопии раздела 220 кода, который вам понадобится для этой установки.
Помните, вы всегда должны соблюдать ВСЕ местные правила при выполнении электромонтажных работ. В вашей юрисдикции может потребоваться, чтобы вы были лицензированным электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме.

Материал	Характеристики	Использование
Битум	Сухой	Гидроизоляция фундамента
Моторное масло	Отработанное	Гидроизоляция фундамента
Рубероид	Без посыпки	Гидроизоляция фундамента
Клей	На неорганическом растворителе (можно акриловый)	Фиксация плит
Сетка из стеклоткани		Армирование плит
Цемент	М400	Выравнивание поверхности фундамента
Песок	Просеянный, мелкий	Выравнивание поверхности фундамента
Профиль	Гнутый, перфорированный	Установка маяков

Тип	Футорка
Назначение	Для полиэтиленовых труб, Для полипропиленовых труб, Для пластиковых труб, Для металлопластиковых труб
Вид соединения	Резьбовой
Материал	Латунь
Рабочее давление	до 30 Bar
Максимальная рабочая температура (°C)	200
Минимальная рабочая температура (°C)	-20
Количество упаковок	1
Серия	1581
Производитель	Tiemme
Страна производства	Италия
Цвет	Латунь
Тип резьбы	Внутренняя-Наружная
Диаметр входа	1/8″
Диаметр выхода	1/2″
Область применения	Водяное отопление, Горячее водоснабжение, Холодное водоснабжение

Соответствие по размеру	Если вы не знаете параметров оборудования, то приобрести комплектующие вряд ли получится, в крайнем случае, если вы решили впервые провести работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, чтобы продавец мог разобраться в том, что нужно вам
Наличие плана отопительной системы	Это гораздо важнее, чем вам кажется, поэтому эскиз необходимо обязательно сделать, идеальная аккуратность от вас не требуется. Главное – четкое определение расположения всех узлов в системе и особенности их расположения относительно друг друга. Это очень сильно поможет при определении точного количества тех или иных комплектующих, вы не упустите важных нюансов
Соответствие резьбы	Еще один важный фактор, так как тип соединения и его шаг может отличаться. Причем отличия могут быть как в системе измерений (дюймовая или метрическая), так и в шаге резьбы. Конечно, большинство производителей стараются выпускать продукцию по определенным стандартам, но тем не менее некоторые особенности все же встречаются, и важно заранее знать о них (поможет опять же инструкция, прилагаемая к оборудованию)
Качество изделий	Определить насколько добротно исполнено то или иное изделие можно и на глаз – резьба внутри и снаружи должна быть ровной без изъянов и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и качественно обработанными. Если речь идет о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия чаще всего окрашены в белый цвет, так как большинство радиаторов имеют именно такую расцветку
Материал изготовления	Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них оптимальным решением являются изделия из оцинкованной стали, они довольно надежны и долговечны, при этом их цена демократична
Проверка элементов	Лучше всего проверить, насколько хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы приобретаете много единиц, то проверьте хотя бы несколько из них на выбор. Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. Если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена

Атрибут	Детали
Базовый год для оценки	2018
Фактические оценки / Исторические данные	2015 — 2017
Период прогноза	2019-2025
Представительство на рынке	Выручка в миллиардах долларов США и среднегодовой темп с 2019 по 2025 год
Региональный охват	Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток и Африка
Область применения страны	U.С., Великобритания, Германия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка
Охват отчета	Прогноз выручки, доля компании, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
15% бесплатная настройка (эквивалент 5 рабочих дней аналитика)	Если вам нужна конкретная информация, которая в настоящее время не входит в объем отчета, мы предоставим ее вам как часть настройки.

Пеноплекс	Техноплекс
Что у них общего?
Оба материала производятся из полистирола методом экструзии
Оба материала используются в одной и той же области: из них делают плиты для теплоизоляции, звукоизоляции, а иногда и для гидроизоляции
Материалы похожи по структуре, представлены мелкими ячейками
В чем разница между ними?
Имеет чуть более высокую теплопроводность — около 0.03 Вт / (м * К)	Имеет немного меньшую теплопроводность — ближе к 0,029 Вт / (м * К)
Работает при температуре от минус 50 до 75 градусов	Работает при температуре от минус 75 до 75 градусов
Имеет степень водопоглощения порядка 0,4%	Имеет степень водопоглощения порядка 0,2%
Выдерживает статическую изгибающую нагрузку 0,4 МПа	Выдерживает статическую изгибающую нагрузку порядка 0.35 МПа

	Техноплекс	Пеноплекс
Пределы начальной плотности, кг / м3	26-35	25-47
Минимальная теплопроводность, Вт / мК	0,032	0,03
Водопоглощение по объему,%	0,2	0,4
Паропроницаемость мг / м ч Па	0,01	0,012
Группа горючести	G4	G3 и G4
Размеры: Д × Ш	1180 × 580	1200 × 60
Толщина листа, мм	20, 30, 40, 50, 60, 100	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150
Модуль упругости, МПа	17	15-18
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее	0,2-0,25	Зависит от марки: 0.12 к 0,3
Рабочая температура, ° C	от -75 до +75	от -100 до +75

Показатели	Метод испытаний	Размер	Полимпотные типы (старые)
Показатели	Метод испытаний	Размер	Penopelex (31c)	Стенка Penopelex (31c)	Основа Penopelex (35 без антипер.)	Кровля из полионтлекса (35)	45С.	45
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг / м²	25,0 — 35,0	25,0 — 32,0	29,0 — 33,0	28,0 — 33,0	35,0 — 40,0	38,1 — 45,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа (кгс / см²; т / м²)	0,20 (2; 20)	0,20 (2; 20)	0,27 (2,7; 27)	0,25 (2,5; 25)	0,41 (4,1; 41)	0,50 (5; 50)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4 - 0,7
Модуль упругости	Юнион Дор НИИ	МПа	—	—	—	15	18	18
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% к объему	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Удаление воды за 28 суток		% к объему	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Категория огнестойкости	ФЗ — 123.	Группа	G4	G3.	G4	G3	G4	G4
Коэффициент теплопроводности при (25 ±) ° C	ГОСТ 7076-94	Вт / (м · кв)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «А»	СП 23-101-2004	Вт / (м · кв)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «Б»	СП 23-101-2004	Вт / (м · кв)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Перегородка звукоизоляционная (GLC — Penopelex 50 мм — GlK), RW	ГОСТ 27296-87	DB	41	41	—	41	—	—
Показатель улучшения структурной шумоизоляции в конструкции пола	ГОСТ 16297-80	DB	23	23	—	23	—	—
Стандартные размеры	Ширина	ММ.	600
	Высота	ММ.	1200				2400
	Толщина	ММ.	20,30,40,50,60,80,100				40,50,60,80,100
Диапазон рабочих температур	т.	ºС.	-50 до +75

Расстояние от границы участка	Расстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема	С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения	Русская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

Виды бруса	Плюсы	Минусы
Профилированный	Удобен в монтаже, полученная конструкция не имеет щелей. Сравнительно низкая стоимость и экологичность. Возможность использования облегченного фундамента.	После длительного периода эксплуатации нуждается в дополнительном утеплении, но его не получится просто проконопатить. Придется обшивать внутри и снаружи.
Клееный	Можно использовать материал меньшего сечения. Бани из полубруса быстрее возводятся и не уступают по теплосбережению цельной древесине. Кроме того, для такой конструкции также достаточно облегченного фундамента.	Высокая стоимость. Использование в производстве клея, содержащего формальдегид.
Обычный	Невысокая цена, Экологичность. Не требуется отделка внутри и снаружи. Не нуждается в усиленном фундаменте.	Требует утепления и заделки щелей и трещин. Дает усадку, деформируется при высыхании. Темнеет.

Достоинства	Недостатки
Малый вес готовой конструкции	Необходимость в наружной и внутренней отделке
Отличная теплоизоляция, ничем не уступающая кирпичным и деревянным моделям	Сравнительная недолговечность конструкции
Скорость возведения превышает все другие технологии строительства	Сравнительная недолговечность конструкции
Низкая стоимость материалов и работ делают эту конструкцию самой дешевой	Высокая пожароопасность
Простота сборки позволяет самостоятельно возводить такие строения	Высокая пожароопасность

Плюсы	Минусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков.	Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дня	Не предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в гидроизоляции
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений

Полы	300 $
Мебель	$ 120
Раковина	$ 50
Прилавок	$ 50
$ 125
Ванна	н / д
Туалет	н / д
Сиденье унитаза	$ 20
Светильники	9044 9044
Labor
электрик: установка осветительной арматуры	$ 60
вешалка для бумаги	$ 100
сантехник: замените		сантехника 9044 : снести старый пол	500 $
трубы и установка раковины плиточник: снести старый пол и установить новый пол	$ 500
ИТОГО:	1 830

Напольные покрытия	150 $
Мебель (фанера черешня)	$ 100
Раковина	$ 110
Стеклянная столешница 45	$ 650
Ванна	н / д
Туалет	н / д
Светильники	$ 165
	9044	2,425 долл. США

На фото винтовые клеммы	Соединение при помощи винтовых клемм или винтов выполнить при помощи одножильного соединения проще. Винты не могут пережать проводник и уменьшить его сечение, а отдельные проволоки не вылезут из места контактного соединения.
Клеммы WAGO	Если для соединения используются столь популярные сейчас зажимные клеммы WAGO, то одножильный провод подойдет идеально. А вот с многожильным могут возникнуть проблемы, но только при использовании клемм, отличных от представленной на картинке.
Сварка проводов	Сварку одножильных проводов, также выполнить несложно. Хотя это вовсе не говорит о том, что многожильные провода нельзя сваривать. Просто проводники, особенно высокого класса гибкости, при сварке можно повредить, или оборвать у них часть проволок, что не скажется положительно на качестве такого соединения.
Соединение проводов методом прессовки	Если выполнять соединение прессовкой, то можно использовать провод многожильный или одножильный. В то же время, если вы выполняете прессовку без специального инструмента, то выполнить качественную прессовку одножильного провода большого сечения немного сложнее.
Соединение проводов методом пайки	Ну, и последним вариантом является пайка. Данный вид соединения обычно применяется для проводников небольшого сечения. Тут значительно проще работать с многожильными проводниками, так как место монтажа и прокладки провода обычно сильно ограничено и провод для этого приходится сильно изгибать.

Винтовая клемма может повредить алюминиевый провод	Соединение алюминиевых проводов между собой с помощью данного типа соединения несет за собой один недостаток. Если использовать обычные винтовые клеммы, то при помощи винта можно полностью или частично передавить мягкую алюминиевую жилу. Это либо снизит, либо полностью разрушит контакт.
Латунные наконечники для алюминиевых проводов	Для исключения данного варианта соединение следует выполнять через специальные контактные насадки, выполненные из латуни. Латунь обладает меньшей эластичностью и ее сложнее передавить. Поэтому такие насадки обеспечивают надежный контакт и исключают вероятность повреждения провода.
Алюминиевые наконечники для болтового соединения проводов и кабелей	Для болтовых соединений алюминиевого провода так же следует использовать специальные наконечники. Они крепятся на провод или кабель методом опрессовки и затем уже эти наконечники соединяются болтовым способом.
Клеммы Wago для соединения алюминиевых проводов	Что касается клемм Wago, то здесь все намного проще. Такой тип соединения не может повредить провод, поэтому такие клеммники можно использовать без дополнительных насадок. Это в определенной степени компенсирует их более высокую цену.

0.75×2.6	10 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	10 Р
1×2.8	10 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	10 Р
1.2×3.1	16 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	16 Р
1.5×3.3	24 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	24 Р
2×3.7	35 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	35 Р
2.5×3.9	56 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	56 Р
3×4	76 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	76 Р
4×4.4	97 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	97 Р
5×4.6	119 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	119 Р
6×4.9	140 Р	ГОСТ 6323-79, для монтажа электрооборудования	140 Р
10×7	3 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	3 Р
16×7	6 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	6 Р
25×7	9 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	9 Р
35×7	12 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	12 Р
40×7	15 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	15 Р
50×7	18 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	18 Р
63×7	21 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	21 Р
70×7	40 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	40 Р
95×7	58 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	58 Р
100×19	64 Р	ГОСТ 839-80, для воздушных линий электропередачи	64 Р

Материал	Для чего нужен	Параметры
Кирпич	Облицовка печи	Полнотелый огнеупорный
Цемент	Приготовление раствора	М400
Песок	Приготовление раствора	Тщательно просеянный
Шамотная глина	Приготовление раствора
Арматурная сетка	Укрепление кладки	Строительная


Внутри духовки.

Подина духовки, боковые стены, верхняя плита и разгрузочная перемычка. Задняя плита еще не установлена.

Вид сзади. Боковые стенки, подина и верхняя плита с уплотнением.

Установлена задняя плита и начинается задняя стенка огневого канала. Горячая часть плиты также уплотнена керамическим картоном

Задняя стенка огневого канала прижимает заднюю стенку духовки.

Вид в верхнюю камеру, левый боковой канал закончен.

Рубрика: Разное

Теплый пол под ламинат на деревянный пол пленочный: Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Цены на теплый пол

Цены на ламинат

Цены на инфракрасный теплый пол

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: пленочный, водяной, кабельный

Разновидности теплого пола

Как осуществить правильный выбор?

Монтаж теплого пола под ламинат

Особенности подготовки к работе

Особенности монтажа пленки на деревянный пол

Полезные советы

Инфракрасный теплый пол под ламинат на деревянный пол. Особенности укладки теплого пола под ламинат

Инфракрасный теплый пол под ламинат на деревянный пол. Особенности укладки теплого пола под ламинат

Пленочный теплый пол. Теплый пол инфракрасный пленочный обзор моделей и тонкости монтажа

ик пленка на стену

Теплый пол Grand Meyer. Теплые полы Grand Meyer THM 180

Кабель в стяжку

Инфракрасный тёплый пол под ламинат на деревянный пол. Технология подготовки деревянной основы

Инфракрасный теплый пол caleo. Партнерам

Стать партнером

Видео монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат и паркет

Как грамотно смонтировать теплый пол под ламинат на деревянный пол?

Популярные виды теплого пола

Монтаж нагревательных элементов

Какой тип теплых полов выбрать

Теплые полы: общие принципы устройства

Теплоизоляция в каркасном доме под ламинат

Теплый пол под ламинат

Монтаж электрического пола

Кабельный теплый пол

Инфракрасный теплый пол

Теплый пол под линолеум

Процесс монтажа инфракрасного пола

Заключение

Теплый пол на деревянный пол: виды и технология укладки

Преимущества электрического теплого пола

Инфракрасный пленочный теплый пол на деревянном основании

Особенности монтажа пленочного теплого пола на деревянное основание

Укладка пленочного пола между лагами

Укладка пленочного пола на плоское основание

Электрический кабельный теплый пол на деревянном основании

Укладка нагревательных матов на деревянное основание

Укладка нагревательных секций на деревянное основание

Крепление нагревательного кабеля

Меры предосторожности при использовании теплого пола в деревянном доме

Другие статьи на тему

Электрический теплый пол под ламинат на деревянный пол и на бетонный.

Какой же теплый пол под ламинат на деревянный пол можно использовать?

Теплый пол на неровный деревянный пол.

Теплый пол под ламинат на бетонный пол.

Электрический тёплый пол под ламинат и линолеум на деревянный пол — ВикиСтрой

Системы тёплых полов

Порядок подготовки пола и укладки системы

Расчёт ИК-плёнки и мощности

Укладка ламината

Полное руководство по подложке из ламината

Что такое подложка для пола?

Почему необходима подкладка для пола?

Какую подложку мне использовать?

1. Какой у вас черновой пол?

2.Это установка на втором этаже?

Что делать, если к моему ламинату уже прикреплена подкладка?

Важные условия по нижнему слою

STC и IIC

Температурные характеристики

Различные типы подложек

Стандартная подкладка

Паровая подкладка 2-в-1

Бесшумный пароизоляционный слой 3-в-1

ProVent Silent Vapor Barrier Подложка Kronoswiss®

Roberts® First Step ™

Floor Muffler® Ultra Seal

Roberts Super Felt Premium Подкладка

Visqueen — Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

Как выбрать подложку из ламината

Установка подкладки

Узнать больше:

Как чистить ламинатные полы: 11 правил, которые можно и нельзя

Вид в левый коллектор из угла заднего коллектора через подключение к трубе. Видна открытая чистка.

Кладка правого боковаго канала.


Внутри правого бокового канала.

Ядро (вид сзади) готово для установки двух бетонных плит перекрытия.

Верхняя камера, вид спереди. Два боковых канала и жаровый (огневой) канал.


Первые ряды облицовки из глиняного кирпича. Фибергласовые маты используются вместо минерального полотна или картона. Передняя и задняя стенки ядра покрываются 4 кусками (или в 4 слоя — ?) мата, образуя соединение, способное к расширению, а боковые стенки 1 куском, для скользящего соединения (?????).


Подключение к трубе сзади печи.

Ядро перед установкой огнеупорных бетонных плит перекрытия.

Облицовка доделана. После того, как труба построена кирпичная облицовка будет почищена щеткой, вымыта кислотой и промыта. Следующий шаг – установка фурнитуры.

Законченный проект..

Модель	Особенности	Цена, руб (полный комплект)
E-Tech W 09 Mono	Мощность – 8,4 кВт, модулирование нагрева до +90 °С, стандартная группа безопасности	125 000
E-tech W 15	14.4 кВт, стандартная группа безопасности	138 000

Модель	Особенности	Цена, руб
SAVITR ULTRA 6/220	Мощность – 6 кВт, однофазное подключение	35 000
SAVITR ULTRA 9/380	9 кВт, трехфазный	39 000