Раствор для обкладки металлической печи кирпичом: 3 рекомендации как обложить банную печь кирпичом 6 ФОТО

Как обложить металлическую печь кирпичом

Разница эксплуатационных характеристик железных и кирпичных печей обусловлена свойствами материалов, которые использовались для их изготовления. Каждый вид обладает определенными преимуществами и недостатками.

Как обложить металлическую печь кирпичом (и сделать это правильно, разумеется) – главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня. Благодаря этому можно значительно снизить влияние негативных факторов, и воспользоваться лишь достоинствами обоих материалов:

• так как кирпич сначала аккумулирует тепло, а затем постепенно его отдает, то прогрев помещения становится более равномерным. Особенно это ощущается, если им обложить банную печь: обжигающий жар меняется на тепло комфортной температуры;
• тепло сохраняется намного дольше, и помещение не требует дополнительного прогревания в течение длительного времени;
•  улучшается безопасность эксплуатации, так как исключается возможность соприкосновения с раскаленным металлом. Если обложить буржуйку кирпичом, то получения ожога можно не опасаться;
• при обкладывании банной печи кирпичом камни начинают прогреваться более эффективно, что создает необходимый микроклимат в парной и обеспечивает достаточное количество влажного пара.

Единственным недостатком сочетания железной конструкции и кирпича является увеличение времени прогрева, однако это компенсируется улучшением других характеристик, если все работы были выполнены правильно.

Чтобы обложить печь, необходим набор определенных инструментов и приспособлений, кирпич и связующий раствор. Стоит отметить, что из кирпича иногда выкладывается и дымоход печи, либо готовый дымоход обкладывается кирпичом, чтобы придать внешнему облику дома эстетичности.

Выбор кирпича

Обкладка железной печи выполняется из полнотелого огнеупорного кирпича. Он без последствий переносит длительное воздействие высоких температур, не деформируется и не теряет своих эксплуатационных свойств.

Кирпич может быть как в обычном исполнении, так и с фактурной поверхностью. Такой материал более декоративный, и если обложить им печь, то он не только будет выполнять утилитарные функции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

Чтобы усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичей, перед выполнением кладки их предварительно замачивают, погружая в воду.

Приготовление раствора

В качестве связующего материала при обкладывании печи кирпичом могут использоваться различные виды раствора:

• Цементный с добавлением небольшого количества шамотной глины;
• Раствор, замешанный на глине и песке;
• Цементный, в состав которого добавлен клей для керамогранита.

Иногда при обкладывании печи для бани использование раствора нецелесообразно, например, если она изготовлена из тонколистовой стали. В этом случае со временем металл может прогорать и тогда понадобится ремонт или замена печи. Чтобы не разрушать кладку, ее верхнюю часть выполняют, не используя раствор, и обкладывают кирпичом насухо.

Отличие хорошего и плохого глиняного раствора

Если для обкладки кирпичом используется глиняный раствор, то перед началом работы необходимо проверить его пластичность. Для этого скатывают жгут из глины, сворачивая затем его в кольцо и проверяя на наличие трещин. Небольшое их количество указывает на приемлемое качество раствора. Пластичность состава можно изменять, добавляя песок.

Материалы, инструменты и приспособления

Чтобы обложить кирпичом печь, также понадобятся:

• Асбестовый картон;
• Мастерок;
• Молоток-кирочка;
• Отвес;
• Металлический уголок.

Устройство основания

Прежде чем приступать к укладке кирпичей, следует проверить прочность основания, особенно если печь имеет значительные размеры. Максимальный вес рассчитывают, умножая необходимый объем материала на массу одного элемента кладки.

Если предельно допустимая нагрузка на основание намного меньше полученных данных, то под несущие балки пола на месте ее расположения устанавливают дополнительные опоры. Возможно также и устройство отдельного фундамента, прежде чем обложить печь.

Разметка

Обкладка печи кирпичом начинается с разметки, учитывая, что расстояние между кладкой и металлической поверхностью должна быть в пределах от 0,5 до 10 см. Размер зазора меньше нижнего значения способствует постоянному перегреву стенок и снижению ее срока эксплуатации. Увеличение расстояния между кирпичом и железной конструкцией станет причиной замедления процесса нагревания.

Оптимальным считается зазор размером 3—5 см, так как он позволяет достичь необходимого результата без перегрева материала.

Отступая от печи на расстояние зазора, намечают контуры расположения будущей кладки и прибивают лист тонкого металла таким образом, чтобы он их перекрывал. На месте, где будет кирпичная кладка, укладывают асбестоцементный картон.

Обкладка печи кирпичем

Печь до и после обкладки кирпичом

После проведения этапа подготовительных работ выполняется обкладка печи. Первый ряд кирпичей укладывают всплошную, а во втором делают в каждой стене для вентиляции по два отверстия, длина которых равна половине кирпича.

Последующие укладывают также, как и первый.

Кирпичные ряды укладываются в полкирпича, при этом необходимо обеспечивать перевязку швов и выдерживать их толщину не более 3-5 мм.

Так как размер проема, который делают в области дверцы, должен обеспечивать комфортную эксплуатацию печи, то его выполняют в соответствии с собственными предпочтениями. Для равномерного распределения нагрузки от верхних рядов кирпичей вверху проема укладывают металлический уголок.

Верх печи выполняет лишь эстетическую функцию, поэтому можно обложить его кирпичом так, как подсказывает собственная фантазия.

Очищение поверхности кладки от раствора

После обкладки кирпичом печи необходимо около суток, чтобы раствор высох. Затем с помощью дрели с щеточной насадкой, ее поверхность очищают от излишков раствора и моют хозяйственной щеткой с жесткой щетиной, смачивая ее в мыльной воде.

Декоративное решение

Печь — не только утилитарный предмет, обогревающий помещение. Она может служить в качестве декоративного элемента жилой комнаты или парной, поэтому интересная конструкция верха кладки может стать эффектным дополнением интерьера. Она может быть выполнена, как в виде свода, так и плоской формы.

Чтобы сохранить единство стилистического оформления верхние выходные вентиляционные отверстия выполняют аналогично нижним.

При обкладывании банной печи следует предусмотреть проемы для беспрепятственного доступа к каменке. Удобнее всего совместить их с вентиляционными отверстиями.

Как правильно обложить кирпичом железную печь

• Как подготовиться к обкладке печи кирпичом
• Каким должен быть раствор и кирпич
• Как обложить железную печь кирпичом
• После окончания работ

В наше время железные печи получили распространение только в русской бане. Они дешевле, компактнее, экономичнее кирпичных. Но насколько они быстро нагреваются, настолько же скоро остывают.

Обкладка железной печи кирпичом необходима в первую очередь для повышения Вашей безопасности.

Нечаянное прикосновение к раскаленной печи чревато сильным ожогом. Избежать этого можно, обложив ее кирпичом. В этом случае потребуется больше времени и топлива на прогрев камней, воды и помещения, но и держаться тепло будет значительно дольше. На вопрос, как обложить железную печь кирпичом, может ответить каждый без помощи профессионалов. Это легко сделать своими руками.

Как подготовиться к обкладке печи кирпичом

Схема фундамента под печь.

Если заранее, при установке металлической печи, не было продумано пространство под кирпичную облицовку, придется разобрать деревянный пол, чтобы укрепить его дополнительными балками. После сборки укрепленного пола на него под будущую кирпичную кладку крепят металлический лист, поверх которого асбестовый картон. Это необходимо для того, чтобы горячие кирпичи не повредили пол.

Если уже в проекте было предусмотрено обложить металлическую печь, то ее кирпичный кожух будет возведен на том же фундаменте, что и она сама. Если фундамента под кирпич нет, то придется его сделать. Для этого роется траншея по периметру печки на ширину лопаты глубиной 30 см. На ее дно засыпают слоем в 10 см и утрамбовывают песок или щебень. Затем укладываются металлические прутья или иное железо для армирования. Сверху заливают цементный раствор со щебнем и осколками красного кирпича. Когда фундаментный бетон подсохнет и наберет прочность, можно начинать кладку.

Чтобы выложить металлическую печь кирпичом, понадобятся:

• огнеупорный (или красный полнотелый) кирпич,
• глина, песок для раствора (или цемент, песок, шамотная глина или смесь для печной кладки),
• вода,
• армирующая сетка,
• металлический уголок.

Следует запастись следующими инструментами:

• мастерок,
• кирка или молоток,
• строительный уровень и отвес,
• измерительная рулетка,
• емкость для замешивания раствора,
• емкость для воды.

Каким должен быть раствор и кирпич

Определение готовности раствора для кирпичной кладки.

Можно использовать обычный цементный раствор с добавлением в него шамотной глины. Или приобретенную в магазине смесь для печной кладки. Последний вариант самый простой, а самый дешевый изготовить раствор из глины и песка с добавлением поваренной соли (полстакана на ведро раствора). Но точного его рецепта не существует. Концентрация песка в нем зависит от степени жирности глины. Придется готовить пробный раствор, проверять его на пластичность и таким образом определять необходимое содержание песка. Есть несколько способов проверки качества глино-песчаного раствора. Намазывают его тонким слоем на один кирпич, сверху кладут другой, и если через 5 минут при поднятии верхнего кирпича нижний не оторвется, раствор пригоден. Или из раствора скатывают жгут, сворачивают его в кольцо и по количеству трещин на нем определяют, больше или меньше песка требуется для данной глины. Раствор должен быть густым, пластичным, не трескаться в кладке.

Лучше использовать огнеупорный кирпич, который кроме того, что не разрушается от высоких температур, способен создавать идеальную тепловую атмосферу в бане. Украсит помещение кирпич с различными узорами на лицевой стороне. Перед кладкой его замачивают в воде на несколько минут. В результате его поры заполняются водой, что способствует хорошему сцеплению с раствором.

Как обложить железную печь кирпичом

Между печью и кирпичной стенкой должен быть достаточный для движения воздуха просвет от 1 до 10 см. Слишком тонкая воздушная прослойка ведет к перегреву печи и скорому ее выходу из строя. Слишком толстая к долгим часам прогрева даже небольшого банного помещения.

При оптимальном расстоянии между печкой и кирпичными стенками 5-6 см будет поддерживаться наилучший тепловой режим бани.

Схема обкладки печи кирпичом.

Слой раствор должен быть 3-5 мм. При кладке используют строительный уровень. Вертикальность углов проверяют отвесом. Положив первый ряд, на него кладут отрезанную по размеру армирующую сетку для повышения прочности стены. Но это необязательно. Ту сторону печи, где находится топка, можно не закладывать кирпичом. Если все же было решено обложить печь со всех сторон, то надо не забыть обеспечить свободное открывание дверцы топки и шибера.

Во втором кирпичном ряду нужно оставить по 2 отверстия со стороны каждой из трех сплошных стенок печи. Они необходимы для циркуляции воздуха. Не возбраняется делать такие прогалы в кладке и на последующих рядах. Обычно печь обкладывают до уровня каменки. Иногда ее полностью закрывают кирпичом, не забывая и о дымовой трубе. В этом случае, дойдя до верха печи, на две противоположные кирпичные стенки кладут металлические уголки, на которых будут держаться верхние ряды кирпичей.

После окончания работ

После окончания кладки дают ей несколько дней, чтобы просохнуть, после чего стены очищаются от налипшего раствора. А чтобы они засияли, их можно протереть, используя жесткую щетку, мыльной водой. Если использовался кирпич неэстетичного вида или кладка вышла кривоватая, можно стенки облицевать керамической плиткой. Если печка изготовлена из тонкого листа низкокачественной стали, то есть вероятность, что через год-другой эксплуатации она потребует ремонта. Тогда, чтобы получить при необходимости к ней доступ, делают кладку сухую, без раствора.

Обкладка железной печи кирпичом придаст помещению более привлекательный вид. Кроме того, снизится опасность получения ожогов, так как кирпич не нагреется до тех же температур, что и металл. А свойство кирпича медленно отдавать тепло позволит в течение нескольких часов поддерживать в бане приемлемые термоусловия.

Обкладка железной печи в бане кирпичом

От того, насколько правильно сделана печка в парилке, зависит судьба всей банной конструкции. В холодном или излишне перегретом помещении находиться некомфортно, а значит, большую часть времени баня будет пустовать. Если постройку печи в бане вы взялись выполнить своими руками, наверняка вам пригодится пара советов о том, что такое обкладка печи в бане кирпичом.

Как правильно использовать металлическую печь в бане

Железная печь в бане стала давно стандартом комплектации для парилки, это самый любимый вариант печи в бане. У нее масса достоинств в сравнении с другими видами печей:

• Металлическую печь легко сделать, установить и обслуживать своими силами. Даже обкладка печи в бане кирпичом не представляет особых трудностей, если соблюдать основные правила работ;
• Печь из железных листов легко «запускается», быстро протапливается и держит высокую температуру в камере сгорания, что позволяет полноценно сжигать дрова при хорошей тяге, без «выхлопа» дыма в парилку.

Но есть пара недостатков, заставляющих устанавливать железную печь в парилке как можно дальше от скамеек и воды. Высокая производительность и хорошая теплопередача быстро нагревает помещение, но камни для получения пара раскаляются намного медленнее воздуха в парилке, прежде всего, из-за хорошей конвекции воздуха и сильного излучения тепла через железные стенки.

Так работает, например, бытовой инфракрасный нагреватель, способный за 15-20 минут нагреть обычную комнату до комфортной температуры в 20-23^оС. Вот и получается, что температура воздуха под 50^оС, а каменка холодная. Поэтому в такой ситуации стараются обложить печь в бане руками разного рода щитами из жести, стали, или даже банными тазиками, и тем самым выровнять скорость нагрева. Постоянно обкладывать железные ожигающие стенки неудобно, и часто процесс сопровождается ожогами, поэтому более рационально выполнить стационарную обкладку печи в бане кирпичом.

Обкладка печи, подготовка к работе

Перед тем как решиться на обкладку кирпичом, следует внимательно изучить основание и фундамент железной печи. Основная сложность обкладки железной печи кирпичом в бане заключается в трех основных проблемах:

1. Закрывающая кирпичная обкладка будет иметь значительный вес и потребует фундамент. Если ваша железная печь по каким-либо причинам не имеет каменной основы и стоит на толстом слое теплоизолятора, реконструкцию стоит начать именно с фундаментной основы;
2. Кроме фундамента, для кирпичной обкладки потребуется слой хорошего теплоизолятора, уменьшающий потери тепла, приходящего от железной печи, непосредственно в грунт и фундамент;
3. Обкладка железной печи должна быть прочной и устойчивой. Циклы нагрев – охлаждение не должны приводить к высыпанию кладочного раствора из швов и разрушению самого кирпича.

Совет! В расчетах нагрузки делайте не менее чем полуторный запас прочности опорных конструкций, это позволит даже в экстремальных ситуациях сохранить целостность кирпичной обкладки и железной печи.

Расчет и постройка фундамента под обкладку железной печи

Конструкция обкладки предельно понятна из приведенных фотографий. Это четырехугольный колодец, высотой с коробку железной печи, закрывающий стальные стенки иногда сплошной кладкой, но чаще имеются окошки для заброса топлива и усиления вентиляции нагревающей поверхности. Перед тем как обложить железную печь в бане кирпичом, следует вывести небольшой ленточный или полный фундамент под кирпичную коробку обкладки и саму печь.

Принято считать, что стандартная конструкция деревянных балок, на которые опираются доски пола, выдерживает нагрузку не более 700 кг. Возможно, это справедливо для новых или усиленных сваями полов. Обычно, даже для лаг хорошего качества, вес стараются ограничивать не более 350-400 кг на метр площади. Поэтому выполнять обкладку железной печи без фундамента есть смысл для небольшой стальной конструкции в 50-70 кг весом, при условии, что на кладку пойдет не более 150-170 стандартных кирпичей по 3,5 кило каждый. Если есть сомнения, можно укрепить полы сварным каркасом из уголка №50 или тремя — четырьмя винтовыми сваями.

Стандартная покупная железная печь весит более 100 кг и потребует 220-240 штук стандартного кирпича, что в совокупности составит 800-820 кг веса.

Важно! Сложить классический ленточный фундамент потребует больше времени и сил, но он гарантирует стопроцентную устойчивость и пожаробезопасность для печи и кирпичной обкладки.

Под фундамент потребуется вырезать соответствующий квадрат в полу и вырыть котлован на глубину не менее 40 см. Далее дно отсыпаем щебнем, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем опалубку для фундамента. В каркас фундамента нужно уложить арматуру из стали или стеклопластика, далее на опалубку наносим мастичную гидроизоляцию и заливаем фундамент бетоном на 20 см выше уровня грунта.

Далее, под уровень полов из обычного кирпича выводим «подушку», на которой и будет стоять обкладка и сама железная печь. Следующим укладывается слой теплоизоляции и железный лист в 4-5 мм толщиной для установки печи.

Перед тем как обложить железную печь, должно пройти не менее 25-27 дней для усадки бетонного основания. В противном случае обкладка печи может дать трещины или крен.

Из какого кирпича правильно обкладывать металлическую печь бане

Обкладку железной печи можно выполнить из шамотного огнеупорного кирпича или обычного красного керамического материала. В подавляющем большинстве рекомендаций авторы почему-то настойчиво советуют использовать огнеупорный шамот. В этом есть определенный смысл, если расстояние между железной поверхностью печки и кирпичом составляет 1-2 см.

В этом случае температура поверхности кирпича легко может достичь 300-400^оС. При увеличении зазора до 7-10 см резко возрастает скорость воздуха в промежутке, и нагрев кирпичной стенки падает до 200^оС. Если в стенках обкладки имеются вентиляционные окна, реальная температура обкладки оказывается еще ниже. Поэтому при грамотном выборе конструкции колодца можно использовать качественный керамический красный кирпич, что значительно удешевляет стоимость работ.

Делаем обкладку железной печи

Мастера печного дела могут дать массу рекомендаций, позволяющих правильно подобрать состав раствора для укладки, есть множество советов в доступных материалах о том, как правильно подобрать раствор для обкладки печки. Разобрать, где есть разумное зерно, а где чистой волы профанация, зачастую сложно даже специалисту. Тем более, не стоит заниматься подобными проблемами любителю.

Раствор под кирпичную обкладку

Главная рекомендация в приготовлении раствора – связующее должно содержать цемент и глину, примерно в равном соотношении, с добавкой 10-30% чистого речного песка.

Совет! Для максимальной прочности используйте глину из того же месторождения, откуда берется сырье для изготовления кирпича.

Глину готовят проще, чем для кладки кирпичной печи. Главное — перебить глиняную массу на железном листе или неглубокой емкости, с постепенным добавлением воды. Операцию выполняем короткой штыковой или саперной лопаткой до тех пор, пока масса не станет мягкой и пластичной. Далее добавляем песок и цемент до консистенции жидкой сметаны. Минут через 30 раствор загустеет до стандартной консистенции, и можно приступать к обкладке железного корпуса печи.

Если у вас есть желание, можно использовать два состава обкладки. Первый состав описан выше и используется для механического крепления кирпичей в кладке. Вторым вариантом раствора заделываются швы изнутри колодца. Он менее прочен и обладает плохой пластичностью из-за высокого содержания шамотной крупы и порошка. Но, в отличие от стандартного цементного раствора, он прекрасно переносит высокие температуры. В качестве второго раствора можно взять предыдущий состав, но с добавлением 20-25% шамотной глины или порошка.

Второй состав применяют для заделки и расшивки швов, примерно через сутки после окончания выведения всего колодца обкладки железной печи. Толщина затирочного слоя в швах, как правило, не превышает 2-2,5 см.

Основной процесс обкладки

Укладка кирпича для экранировки железной печи ничем не отличается от техники укладки обычной печи. Перед началом укладки первый ряд выравнивается по горизонту самым тщательным образом. Обкладку начинают с углов, обязательно перевязывая ряды в шахматном расположении блоков.

Желательно укладку кирпича выполнить в два дня. В первый день выравнивается основа, и укладываются первые 5-6 рядов. На следующий день проверяют осадку и выполняют остальные 7-8 рядов. Каждый кирпич перед обкладкой погружают в соленую воду на 10-15 мин и укладывают в ряд. Толщина слоя раствора не должна превышать 5мм. Выведенные ряды выравнивают по уровню и отвесу.

Иногда угловые кирпичи через один перевязывают стальной проволокой, или весь ряд укрепляют укладкой горизонтальной арматуры из стали или даже стеклопластика. В последнем случае рекомендуется выполнять на горизонтальной поверхности специальные монтажные пояса, в которые и заделывают четырехмиллиметровый пластик. Для армирования шамотного кирпича лучше применять железные материалы, для «холодных» кладок можно стеклопластик совмещать с асбестовой набивкой.

Наиболее удачной конструкцией обкладки будет колодец с двумя рядами окон в верхней и средней части колодца. Правильно, если перемычки окон устанавливаются по половинки кирпича под углом к плоскости стенки. Это значительно усиливает движение воздуха в зазоре, снижает температуру внутренней поверхности колодца, но не приводит к избытку радиационного теплового нагрева воздуха в парилке бани.

Иногда встречаются конструкции с отделкой внутренней поверхности стенки колодца банным камнем. Делается это для того, чтобы исключить попадание брызг горячей воды с каменки в промежуток между стенкой и печкой. Для разогретого шамота или красного кирпича горячая вода действует разрушающе.

В этом случае зазор между кирпичной кладкой и железной стенкой печки выполняется в размер до 12 см. После расшивки швов на внутреннюю вертикальную в 15-20 см высотой поверхность укладываются мелкие куски колотого камня, которые фиксируются стальной армирующей сеткой. Такой слой камня в обкладке не только защищает кирпич и металл от коррозии, он добавляет объем тепла в самой каменке.

Как проще обложить печь в бане своими руками

При обкладке железной печи не обязательно строить колодец, существуют более простые и интересные схемы, но их использование требует грамотной привязки к самой конструкции печки и ее расположению в бане.

Железную печь можно:

• Установить в угол парилки, тем самым вдвое уменьшить расход кирпича и снизить нагрузку на основание, в этом случае можно обойтись установкой обкладки без дополнительного фундамента;
• Выполнить обкладку железной печи в виде двух параллельных стен. В такой конструкции основная часть теплового инфракрасного излучения от железных стен будет направлена в одном узком направлении, например, на входную дверь или окошко приточной вентиляции.
• Поднять над уровнем пола на 1-1,5 м, что позволяет очень хорошо держать жар в парилке при минимальном расходе дров.

Любая обкладка камнем повышает температуру железных стенок и заставляет металл расширяться больше обычного. В воздушном промежутке между кладкой и стенкой не должно быть никаких распирающих кирпичных или стальных перемычек. При нагреве они могут расшириться и раздавить стальную стенку или разрушить кирпичную кладку.

Заключение

Перегретая до 400^оС железная поверхность не только сушит воздух до экстремальных 30-40%, но и передает в воздух большое количество специфических запахов раскаленного металла. Даже нормально работающая вентиляция не сможет избавить парилку от запаха, который, кроме того, прекрасно поглощается теплоизоляцией и деревянной отделкой самой бани.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом: инструкция

К плюсам металлических печей можно отнести прежде всего то, что они очень быстро прогревают помещения. Однако при этом и остывают они практически моментально. К тому же пар по парилке от такой печи распространяется крайне неравномерно. Поэтому большинство хозяев бань предпочитает обкладывать подобные конструкции кирпичом. Это позволяет сделать времяпрепровождение в бане более комфортным и безопасным.

Закупаем необходимый материал

Обложить стальную металлическую печь своими руками шамотным кирпичом под силу даже человеку, не имеющему опыта каменщика. Ведь конструкция это небольшая и ошибиться в процессе монтажа облицовки практически невозможно. Для этой цели необходимо закупить следующие материалы:

Из инструментов понадобятся мастерок, корыто под раствор, лопата и молоток для подбивки кирпичей. Также нужно будет приготовить болгарку с щеточной насадкой. Она понадобится для финишной отделки кирпичных стенок.

Основные правила

Обычно, облицовка банной печи производится по методу «в полкирпича». Можно сделать кладку и «на ребро», однако это несколько снизит эффективность процедуры.

Совет: Современные производители выпускают в том числе и фактурный огнеупорный кирпич. С его использованием можно сделать очень красивую печку.

Следующий этап обкладки печи кирпичом — это выбор способа замеса подходящего для этой цели раствора. Просто на цементе выполнять кладку в данном случае нельзя. Высокую температуру, бетон переносит не слишком хорошо. В смесь обязательно нужно добавить шамотную глину или клей для керамогранита. Иногда раствор целиком замешивают из глины. Для этой цели, в равных количествах смешивают глину и песок. В приготовленный раствор добавляют 100гр соли (на ведро). Выстаиваться он должен минимум три дня.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Оптимальное расстояние от металлических стенок печи до кирпичных – 5см. Если выполнить кладку ближе, сталь будет перегреваться. В результате металлические стенки быстро прогорят. Если же установить кирпичную облицовку слишком далеко, в последующем придется очень много тратиться на дрова, так как прогреваться она будет долго. Часто необходимое для нормального воздухообмена расстояние между кирпичом и металлом указывается производителем в инструкции к печи.

Важно: В стенках облицовки обязательно следует сделать вентиляционные зазоры. Иначе металл будет перегреваться.

Если фундамент изначально не рассчитывался на стенки из кирпича, кладку производят с обязательным армированием сеткой через ряд. Но лучше все же предварительно основание печи укрепить по периметру. На деревянный пол в любом случае обязательно следует положить металлический лист, а сверху – еще и асбокартон. Этим же материалом стоит обшить и стену за печью, если кирпичная облицовка будет расположена от нее менее чем в 30см.

Кладка кирпича

Выполняется облицовка металлической печи кирпичом так:

• Под начальный ряд выполняется тщательная разметка с соблюдением необходимого расстояния от стенок металлической печи.
• Начинают кладку с угла. В первом ряду с двух сторон оставляют вентиляционные отверстия (по два). Сделать их можно, уложив кирпич торцом вперед. Технологическое отверстие следует сделать и под дверкой печи.
• С перевязкой на половину кирпича укладывается второй ряд. Толщина швов должна быть примерно в 1см.
• Все последующие ряды кладутся также. В процессе монтажа, кладку следует периодически проверять уровнем. Для этого можно использовать шнур-причалку или лазерный уровень.

Перед установкой каждый кирпич смачивается водой. Лишний раствор убирают кельмой. Последний ряд законченной кладки, должен совпадать с верхним краем металлической печи.

На заключительном этапе печь можно очистить болгаркой со шлифовальной щеткой или оштукатурить и побелить. Приступать к заключительной обработке можно не ранее, чем через 24 часа после монтажа облицовки. До первой топки желательно подождать две недели. Иначе «недозревшие» швы кладки могут потрескаться. Облицованная по рассмотренному выше способу кирпичом банная металлическая печь будет давать приятный, не обжигающий равномерный пар и прослужит долгие годы.

Видео по теме «как правильно обложить кирпичом металлическую печь»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Как обложить железную печь кирпичом на даче

Обкладка металлической печи кирпичом

Когда помещение (дом или дача) обогревается при помощи металлической, особенно стальной, печи, то возникает ряд проблем связанных с её эксплуатацией:

• Низкая теплоёмкость и теплосохранность,
• Повышенная травмоопасность (в основном большой риск ожогов),
• Высокий уровень инфракрасного излучения.

Все эти минусы можно сгладить, если обложить кирпичом металлическую (железную) печь.

Если возникают вопросы относительно целесообразности облицовочных работ, то нужно принять во внимание следующие два пункта:

1. Печь обогревает помещение небольших размеров,
2. Предполагается долгосрочное, а не единоразовое использование печи.

Если хоть что-то из этого верно для вашего случая, то самое время приступать к активным действиям.

Шаг 1 — подбор кирпича для железной печи

Обратим внимание на следующие 4 пункта:

• нельзя брать силикатный кирпич, он не переносит температурных всплесков,
• шамотный кирпич отличается значительной стоимостью и используется в первую очередь для внутренней обкладки печей,
• облицовочный кирпич не рекомендуется к использованию из-за большой вероятности появления трещин,
• огнеупорный полнотелый – оптимальный вариант, хотя обойтись может недёшево.

Шаг 2 — подготовка необходимых инструментов и материалов

Чтобы ничего не забыть, рекомендуем свериться со следующим списком:

Шаг 3 — приготовление кладочного раствора

Есть несколько разновидностей раствора, которые могут подойти для выполнения поставленной цели:

• Цементный (с добавлением шамотной глины),
• Глиняный (с добавлением песка),
• Цементный (с добавлением керамогранитного клея).

* Перед использованием глиняный тестируют на уровень эластичности, изготавливая из раствора жгут и оценивая его на предмет появления трещин при сгибании: чем их меньше, тем лучше раствор.

Для печей из тонколистового металла на часть кладки раствор может не понадобиться вовсе, поскольку скорость прогорания при таких условиях высока и может требоваться частая замена или ремонт. С целью быстрого выполнения этих операций верх не скрепляется раствором и легко разбирается при необходимости.

Оцените, сможет ли основание вынести вес предполагаемого кирпичного оклада, и если ответ будет отрицательным, то установите дополнительные половые лаги. Другой вариант – оборудуйте специальный фундамент. Естественно он должен быть подготовлен до начала кладки.

Хорошая стройка всегда отталкивается от правильно сделанной разметки. Для обеспечения качественного результата необходимо заранее определиться с линиями внешних границ кирпичного «щита».

Есть установленные параметры верной разметки: расстояние между кирпичной линией и металлическим листом не менее 5 мм и не более 100 мм.

Соблюдение таких показателей позволяет:

• Избежать перегрева кирпича и его преждевременной деформации,
• Сохранить оптимальное время нагревания.

Когда контур очерчен, его покрывают тонкой металлической пластиной (требование для обеспечения пожаробезопасности). Саму кладку формируют на листах асбокартона.

Если в комплекте с печью шёл заводской конвенционный кожух, то его снимают. Кирпич замачивают в воде. Это улучшит сцепление. Раствор заготавливают небольшими порциями, чтобы он не успевал застыть. Для выполнения основных работ используют метод укладки в полкирпича. Второй ряд должен иметь не менее двух вентиляционных отверстий размером в 1/2 кирпича. Кроме того, постарайтесь не заблокировать поддувало и отверстие для дров (открытию дверок ничего не должно мешать).

Чтобы увеличить прочность изделия, на каждый ряд укладываются отрезы арматурной сетки. По ходу работы необходимо устанавливать уголки для равномерного распределения веса кирпичей и оставлять отверстия, как на втором ряду (но не слишком часто), для лучшей циркуляции воздушных масс. Толщина шва должна быть около 5 мм. Завершают работы формированием дымохода.

Шаг 7 — заключительные действия

Раствор считают полностью высохшим через 2-3 дня. После необходимо очистить конструкцию от раствора (особенно с внутренней стороны) и обработать её хозяйственным мылом (для придания яркости).

Обкладка металлической печи кирпичом

Опубликовано 17.07.2016 в категории Баня, Дача // 0 комментариев // Автор: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Часто печка становится единственным или дополнительным источником поддержания комфортной температуры в помещении. Чаще всего для обогрева используют металлическую печь, так как у нее есть немало преимуществ. Их можно приобрести за вполне демократичную цену, без проблем установить, они быстро нагреваются, достаточно экономичны и обладают привлекательным дизайном. Но такая печь имеет существенный недостаток – небольшую инерционность. Хотя она нагревается быстро, но остывает с такой же скоростью, поэтому без постоянного подкладывания дров не обойтись. Сама каменка в такой печке прогревается довольно долго, поэтому стенки из металла сильно перегреваются, а это в свою очередь укорачивает их срок эксплуатации.

Основные материалы и подготовительные работы

• Одна часть глины и одна часть песка плюс 0,1 кг соли на каждое ведро цементно-глиняной смеси,
• Стандартный цементный раствор с добавкой клея для керамогранитной плитки или шамотной глины.

Чтобы раствор не схватывался раньше времени, его нужно замешивать маленькими порциями и сразу же использовать по назначению. Чтобы кладка была более прочной, можно использовать арматурную сетку, предварительно нарезанную на полоски нужного размера.

Инструментов много не понадобится. Нужно подготовить только мастерок, вместительные емкости для воды и самого раствора. Прежде чем начинать укладку кирпичей, необходимо проверить, выдержит ли основание печки нагрузку. Если появятся сомнения по этому поводу, лучше сразу хорошенько укрепить фундамент, чтобы потом не делать двойную работу.

Чтобы кирпичи хорошо сцеплялись с раствором, их желательно опустить на непродолжительное время в воду.

Укладка кирпича

Укладку производят в полкирпича, как обычно, чтобы стыки были разбросаны равномерно и не находились на одной линии. Каждый кирпичик встряхивают, чтобы избавиться от лишней воды, затем на нижнюю и боковые поверхности наносят раствор и фиксируют его на месте с помощью аккуратного постукивания деревянного молотка или, за его неимением, ручки мастерка.

Если кладку решено было укрепить, то арматурную метку стоит уложить поверх каждого ряда. При этом в сложных местах и углах ее можно стянуть проволокой для дополнительной прочности. Сетку нужно укладывать таким образом, чтобы она нигде не выступала. Швы сразу затирают тем же раствором, с помощью которого фиксировали кирпич. Не нужно пугаться, если сначала кладку будет выглядеть грязной, потом ее можно будет отшлифовать до идеального состояния.

Обязательно нужно сделать и вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг печи. Чаще всего их делают простым способом, уложив один ряд кирпичиков не вдоль, а поперек. При этом с каждой стороны должно быть 4 вентиляционных отверстия. Те, что расположены внизу, должны втягивать холодный воздух, те, которые находятся вверху, отдавать горячий.

Последние этапы работы

После завершения кладки нужно подождать сутки, чтобы стенки хорошо просохли, поэтому финишную обработку нужно немного отложить. Затем нужно удалить с кирпичей лишний раствор, чтобы он приобрел ровный красивый красноватый оттенок. Проще всего сделать это с помощью дрели со щеткой. Это работа довольно пыльная, поэтому нужно защитить глаза и дыхательные пути. Если на кладке остались темные пятна, нужно приготовить крепкий раствор с хозяйственным мылом и хорошо прочистить все кирпичики щеткой. Затем промыть водой. На этом все работы окончены.

Первый раз после укладки кирпича печь топят аккуратно, чтобы раствор мог хорошо схватиться. Сразу же будет заметна разница. Обжигающий жар исчезнет, останется сильное, но приятное тепло, которое будет сохраняться длительный период, не требуя подкладывания топлива. К тому же неосторожное прикосновение к раскаленной металлической печи может закончиться весьма плачевно, чего не скажешь о кирпиче, так как он до такой температуры просто не нагревается.

Как обложить металлическую печь кирпичом – советы профессионала

Чем хороши металлические печи (чугунные и стальные)? Тем, что они быстро прогревают помещение, имеют компактные размеры и являются мобильными установками. Но есть у них и один существенный недостаток – слишком сильно нагревается их металлическая поверхность. Поэтому вероятность получить ожог при соприкосновении очень большая. Что же можно предпринять, чтобы избежать этих неприятностей? Вариантов немало, но мы в этой статье будет отвечать вот на этот вопрос – как обложить металлическую печь кирпичом. Именно кирпичом, потому что этот строительный материал имеет ряд преимуществ. Хотя бы то, что его теплопроводность в разы меньше, чем у металла.

Но есть у металлических печей и еще недостатки – они прогревают помещение неравномерно, от них исходит жесткое тепло, и когда дело касается банной парилки, то такой жар не на пользу. Влажность нагретый металл не поддерживает, да и камни нагревает плохо.

Кирпичные стены вокруг печки

Выбираем кирпич для экрана

Использовать обычный строительный кирпич для обкладки металлической печи нельзя. Он просто не выдержит температуры и станет растрескиваться. Вам необходим огнеупорный кирпич красного цвета. Выбирайте обязательно полнотелый. Сегодня на рынке можно найти разные по фактуре огнеупорные кирпичи, если есть желание создать на месте печки красивое сооружение, дизайнерское, соответствующее стилю помещения, тогда рекомендуем поискать кирпичи с различными выпуклостями и рельефом. Стоит такой материал дороже, но вы не пожалеете.

А вот для кладки кирпича вам потребуется необычный раствор. Есть несколько вариантов, потому что облицовка печки – это не сам отопительный прибор, поэтому отступления отправил, могут здесь быть. Поэтому рекомендуем:

• Глиняный раствор на основе специальной глины и песка. Глину сегодня можно приобрести в строительном магазине.
• Обычный цементный раствор, куда добавляется шамотная глина. Ее также сегодня можно приобрести в магазинах.
• Цементный раствор можно смешать с клеем, который используется для укладки керамогранита.

Вот так можно ответить на вопрос, каким кирпичом лучше всего обложить банную печь, и какой раствор использовать при кладке кирпичей?

Была стальная, стала кирпичная

Технология кладки

Внимание! Не стоит экономить на облицовке металлической печки. Выкладывайте стенки в полкирпича. Можно сэкономить, уложив кирпичи на ребро, но это снизит качественные характеристики самого экрана. Так что, как было сказано выше, не экономьте.

Теперь к вопросу, какое расстояние должно быть между кирпичной кладкой и стенками самого отопительного агрегата? Считается, что оптимальное расстояние – это от 1,0 до 10 см. Чем это обосновано?

• Расстояние до 1,0 см создаст условия, при которых металлический корпус печки начнет перегреваться, что скажется на ее сроке эксплуатации.
• Расстояние выше 10 см – кирпичная облицовка будет плохо прогреваться, тогда затеянная операция приведет все ваши старания к нулю.

То есть, чтобы правильно обложить железную печь кирпичом, необходимо правильно выбрать место облицовки. Поэтому 5 см – золотая середина.

Внимание! Перед кладкой каждый кирпич лучше всего смочить в воде. Это усилит сцепление кирпича с раствором. Также рекомендуем — швы сразу же затирайте.

Есть еще одна хитрость, которая поможет вам увеличить тепловую отдачу. Для этого вам придется с каждой стороны облицовочного экрана установить по четыре окошка, по два сверху и снизу. Это обеспечит проход воздуха между стенками облицовки и стенками самой печки. В нижние холодный воздух будет входить, а через верхние выходить уже нагретый. Что-то вроде конвектора получается. Кстати, в этих местах, в окошках, устанавливаются по два кирпича, уложенных на ребро. Между ними и будет оставаться продушина.

Некоторые мастера, чтобы увеличить надежность кирпичной конструкции, через один или два ряда укладывают арматурную сетку.

Кстати, посмотрите на фотографию ниже, у вас должно получиться что-то подобное. На ней хорошо видны и сама печь, и обкладка банной печи из кирпича, и отверстия в ней.

Кирпичная отделка металлической печки

В таком состоянии печка должна простоять минимум сутки, раствор должен прихватиться. Теперь можно приступать к очистке ее поверхностей от раствора. Есть несколько вариантов, как можно проделать данную операцию.

• Использовать наждачную бумагу, и сам процесс провести вручную. Это долго и трудно.
• Можно воспользоваться дрелью, на которую установить специальную насадку в виде щетки. Это быстро и удобно. Полчаса и ваша печка станет чистой. Иногда эта щетка оставляет на кирпичах темные пятна. Это не беда – можно промыть стенки мыльным раствором, используя жесткую хозяйственную щетку. После чего облицовка засияет новизной кирпичной кладки.

Многие задаются вопросом, а нужно ли под кирпичные стенки сооружать фундамент? Такой нужды в данном случае нет. Конечно, напольное основание должно быть прочным. Хорошо бы уложить под кирпичи гидроизоляцию.

Оригинальный вариант облицовки

В чем преимущества кирпичной облицовки

• Кирпич сначала аккумулирует тепло в себе, а затем начинает отдавать его окружающему воздуху. Поэтому температура внутри помещения распределяется равномерно, без скачков.
• Исчезает резкий жар, он становится мягким. Конечно, температура все равно остается высокой, но ее так сильно не чувствуется. Поэтому данное сооружение – это идеальный вариант для парной.
• Если установлена печка с каменкой, то камни в ней прогреваются быстро и надолго. Так что влажным паром баня будет обеспечена.
• Плюс безопасность нахождения внутри помещений. Кирпичная кладка – это своеобразный защитный экран, который обеспечивает прекрасную защиту человека от неожиданного соприкосновения с металлическим нагретым элементом.
• Облицованную печку кирпичом можно топить реже, так как отделка аккумулирует тепло и сохраняет его надолго. А это уже экономия.

Необходимо отметить, что таким способом сегодня пользуются многие пользователи металлических печей. Их устанавливают не только в банях и дачах. Это неотъемлемые спутницы гаражей, складов и других хозяйственных построек.

Заключение по теме

Итак, мы постарались ответить в этой статье на вопрос, как обложить печку (буржуйку) кирпичом, и сделать этот своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в данном процессе нет. Необходимо правильно выбрать материалы, определить форму и размеры кирпичного экрана, и точно, следуя нашим рекомендациям, возвести вокруг печки облицовку.

Она не только украсит помещение, но и создаст внутри него более комфортные условия. К тому же заметим, что ремонт кирпичной кладки – процесс достаточно простой. Так что, если вас что-то в процессе эксплуатации будет смущать, то без больших проблем вы сможете сделать ремонт или демонтировать ее, соорудив что-то новое.

Обкладка печи в бане кирпичом своими руками, видео инструкция, схемы

Металлическая печь мобильна и компактна, стоит в несколько раз дешевле кирпичной, обеспечивает намного более быстрый нагрев. Именно этот вид оборудования для обогрева чаще всего устанавливают в банях. Но есть и существенный недостаток — он очень быстро остывает.

Оглавление:

1. Список стройматериалов и инструментов
2. Виды кирпича
3. Приготовление раствора
4. Технология сооружения фундамента
5. Выполнение облицовки по шагам

Чтобы дольше сохранить тепло в парилке, ее облицовывают кирпичом. Дополнительные преимущества:

• воздух медленнее высушивается;
• исключена возможность ожога;
• за счет более медленного нагрева организм человека, находящегося в бане, успевает адаптироваться к высокой температуре воздуха;
• экономичнее расходуется топливо.

У настоящей каменной печки помимо высокой цены тоже есть некоторые недостатки. Оптимальным решением специалисты считают металлическую печь фабричного производства с самостоятельно выполненной облицовкой.

Материалы и инструменты для отделки

Перечень:

• кладочный жаропрочный состав;
• емкость;
• кирпич;
• металлический лист;
• кусок рубероида или пергамина;
• уровень;
• шнур;
• несколько брусков;
• пленка для защиты печки от попадания на ее поверхности раствора;
• арматурная сетка для укрепления;
• металлический уголок — длина по размерам отверстий для топки и поддувала.

Как выбрать кирпич для обкладки?

Обложить железную печь в бане можно одним из двух видов кирпича, лучше полнотелого:

• Красный керамический. Производят из глины путем обжига. Он обладает хорошим уровнем устойчивости по отношению к перепадам температур. Одно из главных достоинств — внешняя привлекательность.
• Шамотный огнеупорный. Его делают не из обычной красной глины, а из желтого шамота. Он выдерживает контакт с химически агрессивными веществами, воздействие экстремальных температур и резких ее перепадов, мало подвержен деформации под давлением. Цена высокая, поэтому используется реже, так как для облицовки металлической печи не требуются высокие показатели по огнеупорности, а декоративные свойства у него хуже.

Силикатным кирпичом обкладывать не рекомендуется, так как он не обладает термоустойчивостью и слишком легко пропускает тепло. В продаже есть красный керамический блок с рельефной декоративной поверхностью, но за ней ухаживать сложнее, чем за гладкими стенками.

Характеристики, которые необходимо учитывать при выборе:

1. Плотность. От нее зависит вес кирпича и нагрузка на основание.

2. Пористость. У кирпича этот показатель — от 3 до 85 %. От него зависит теплопроводность и прочность. Чем выше процент пористости, тем дольше материал сохраняет тепло, но при этом повышается хрупкость. Лучше подобрать блоки со средним значением по этому параметру.

3. Прочность. Облицовка постоянно подвергается нагреву до высокой температуры. Поэтому предпочитают тот вариант, у которого выше марка прочности.

4. Теплопроводность. Важно выбирать кирпич с наименьшим значением коэффициента. Чем лучше утепляющие свойства, тем дольше он сохраняет тепло и медленнее остывает.

5. Водопоглощение. Для бани подходит блок с самым низким показателем, иначе он очень быстро разрушится из-за постоянного воздействия влаги.

Пригоден и старый материал, полученный при демонтаже стен или перегородок.

Раствор для обкладки банной железной печи

Классический цементный состав не подойдет, так как он неустойчив по отношению к воздействию высокой температуры. Смеси, пригодные, чтобы обложить печку:

• Глиняно-песчаная. Классические пропорции: на 4 части глины 8 ч песка и 1 ч воды. Глину берут чистую, без примесей, замачивают ее в воде на двое-трое суток, затем протирают через сито, иначе попадут мелкие камни, песок просеивают.
• Готовая сухая. Например глиняно-шамотная жаростойкая или Плитонит СуперКамин ТермоКладка (20 кг на 50 кирпичей).
• Цемент и шамотная глина. На 10 кг глины — 10 кг песка и 1 кг цемента марки М400.
• Цемент и клей для керамической плитки.

При использовании шамотного кирпича смесь желательно приготовить тоже на основе шамота. Обкладывать железную печь для парилки советуют готовыми жаростойкими сухими составами с уже подобранным соотношением компонентов, разбавляя их по инструкции производителя.

Если все же решено готовить глиняный раствор своими руками, то поступают следующим образом:

• Сухую глину просеивают через сито с размером ячейки 1,5 мм.
• Небольшую порцию глины смешивают с просеянным горным или овражным песком в объемном соотношении 1:1.
• В смесь добавляют воду и вымешивают до консистенции теста.
• Из полученной порции скатывают колбаску толщиной 2 см и длиной 30 см и дают ей просохнуть в течение 1-3 ч.
• Сворачивают колбаску в кольцо и по количеству и характеру трещин определяют жирность.

Определение качества:

• Жгут глубоко потрескался в нескольких местах или сломался — добавьте глины.
• Колбаска согнулась без трещин или потрескалась лишь на поверхности — засыпают песок.
• Жгут покрылся трещинами равномерно по всей длине на глубину около 1/4 — жирность оптимальна.

При нанесении на поверхность раствор не должен стекать.

Фундамент под металлическую печь в бане

Если общий вес составит более 700 кг, то необходимо выполнить отдельный фундамент, не соединенный с основанием бани.

Материалы и инструменты:

• режущий ручной или электрический прибор для выполнения отверстия в полу;
• лопата;
• 4 доски толщиной 2 см и шириной 10;
• несколько саморезов;
• кусок рубероида или пергамина;
• речной или мытый карьерный песок;
• щебень средней фракции;
• арматурные прутья толщиной не менее 1 см;
• проволока для вязки арматуры или фиксаторы;
• бетон марки не ниже М 300;
• правило;
• кусок пленки.

Бетон можно заказать готовый или приготовить своими руками, соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 ч песка, 4-5 ч щебня. Воду добавляют в количестве примерно 50 % от цемента до получения однородной консистенции.

Инструкция по обустройству фундамента:

• Наметить на полу место под вырез. Размер основания под печь должен быть больше нее самой на 10-15 см с каждой стороны.
• Вырезать в полу отверстие по нанесенной разметке.
• Вырыть яму глубиной не менее 40 см.
• Установить внутри опалубку из досок, соединенных между собой шурупами.
• Застелить отверстие рубероидом таким образом, чтобы слой гидроизоляции заходил на стенки опалубки.
• Насыпать на дно ямы слоем толщиной 10 см песок и щебень.
• Связать сетку из 1-2 рядов арматуры. Размеры ячеек — 15х15 или 20х20 см.
• Поместить сетку поверх песчано-щебеночной подушки на высоте не менее 5 см.
• Залить бетон, обязательно в один прием.
• Выровнять поверхность правилом и накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Оставить бетон застывать на 2-3 недели, периодически поливая водой.

Облицовка печи своими руками

Обкладывать лучше в полкирпича, именно эта толщина обеспечит равномерный нагрев. Разрешается ставить камни ребром. Кладка должна быть сплошной, но допустимо делать решетчатую с зазорами в несколько сантиметров. С целью экономии кирпича разумнее располагать печку в углу парилки, но обязательно на небольшом расстоянии от стен. В этом случае отделка нужна будет лишь с двух сторон. Верхнюю часть можно украсить арками, уступами, цветным или декоративным кирпичом.

1. Начертить схему с обозначением расположения вентиляционных отверстий, смещения рядов кирпича относительно друг друга и выбранного варианта декорирования (если будет). Зазор для циркуляции нагретого воздуха между экраном и печью должен составлять от 1 до 10 см. Если щель не делать, то конструкция будет перегреваться. Если зазор более 10 см, то повысится расход топлива, так как увеличится срок прогрева воздуха.

2. Выложить основание из одного-двух рядов кирпича и дать высохнуть раствору.

3. На подготовленную основу настелить слой рубероида, затем металлический лист.

4. Уровнем проверить горизонтальность кладки со всех сторон, установить печь и подключить ее к дымоходу.

5. По углам положить бруски и натянуть между ними шнур для выравнивания.

6. Кирпич замочить в холодной воде на 30 минут, чтобы материал не вытягивал влагу из смеси.

7. Чтобы не испачкать печь, оберните ее пленкой.

8. Первый ряд начать размещать по составленной схеме с угла очень плотно и тщательно, так как он будет основой.

9. На всю поверхность ряда нанести раствор и положить арматурную сетку, на углах стянуть ее проволокой.

10. Кладку выполнить по всей высоте со смещением в пределах ряда в 1/3, 1/4 или полкирпича. На каждой стороне экрана необходимо оставить не менее четырех небольших отверстий для вентиляции.

11. Углы в процессе проверять отвесом, параллельность рядов — уровнем.

12. Швы делать не более 5 мм.

13. Верх отверстия топки и поддувала укрепить металлическим уголком.

Готовую кладку оставляют на 48 часов. Следы смеси удаляют мыльной водой или дрелью с насадкой-щеткой. Красиво выглядит оштукатуренный и окрашенный блок, со временем печь можно перекрасить. Еще один вариант декоративной отделки поверх кирпичной облицовки — обложить ее плиткой. В первый раз печку в парилке протапливают с небольшим количеством топлива, чтобы она лишь немного нагрелась, и раствор окончательно высох.

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Содержание статьи

Печь с незапамятных времён была и остается «сердцем» бани. Благодаря ей в небольшом пространстве удается сформировать уникальный микроклимат, при котором раскаленный жар филигранно сочетается с высокой влажностью. Но для обеспечения таких условий необходимо грамотно подобрать агрегат и знать, как обложить железную печь в бане кирпичом, дабы итоговая конструкция соответствовала требованиям теплотехники.

В современных банях традиционные кирпичные печи уже никто не возводит. Гораздо удобнее и эффективнее приобрести готовое металлическое изделие необходимой мощности, а затем покрыть его слоем кирпича. Декоративная облицовка не только улучшит эстетику помещения, но нивелирует отрицательное воздействие жесткого излучения, которое формируют металлические стенки агрегата. Этому вопросу и будет посвящена сегодняшняя статья.

Подготовительные мероприятия

Любая облицовка кирпичом начинается с детального изучения основания и будущего фундамента металлической печи. На этой стадии имеют место быть 3 ключевые проблемы, с которыми в равной степени сталкиваются как начинающие мастера, так и опытные.

1. Для обкладки используется термостойкий кирпич. В 98% случаев речь идёт о значительном весе, предполагающем сооружение фундамента. Если агрегат стоит не на каменной основе, а на обычном теплоизоляторе, следует безотлагательно приступать к реконструкции, суть которой сводится к подготовке фундаментного основания.

2. Чтобы исключить потери тепла пространство между грунтом и термо-агрегатом заполняют качественным теплоизолятором.
3. Обложенная кирпичом печь должна сохранять конструктивную устойчивость и прочность в течение продолжительного времени. Достигнуть этого достаточно сложно, учитывая, что в процессе интенсивного нагревания и последующего охлаждения кладочный раствор подвержен высыпанию, да и целостность кирпича очень часто нарушается.

Обратите внимание! Проводя расчёты нагрузки, рекомендуется делать запас прочности для несущих и опорных конструкций в 1.5 раза. Это позволит эффективно эксплуатировать изделия в условиях экстремальной нагрузки.

Расчёт и заливка фундамента под металлическую печь

С конструкционной точки зрения обкладка представляет собой аналог небольшого 4-х угольного колодца, с той лишь разницей, что он не закапывается в землю, а возвышается над полом. Высота соответствует размерам железной коробки. Обкладка печи в бане может осуществляться сплошным слоем, либо с небольшими отверстиями для усиленной вентиляции. Перед началом основного этапа работ, необходимо слегка вынести фундамент под обкладку и сам агрегат.

Опытные специалисты утверждают, что деревянные балки, покрытые напольными досками, без проблем справляются с нагрузкой в 600-700 кг. Однако на современных предприятиях лаги делают по технологии, предполагающей максимальное воздействие в 400 кг на 1 м2. Облицовывать стальной агрегат без подготовки фундамента целесообразно при его небольшом весе и, как следствие, кладке, состоящей и 120-160 кирпичей.

Обратите внимание! Если у вас есть сомнения относительно надёжности деревянных балок, рекомендуем усилить их способом, представленным на рис.4.

В большинстве своем печь для бани весит от 100 кг. Для формирования защитной прослойки потребуется не менее 220 кирпичей стандартного размера, а итоговый вес конструкции вплотную приближается к отметке в 850 кг. В основании пола необходимо вырезать квадрат подходящего размера и подготовить котлован с заглублением на 0.4-0.5 м. Затем последовательность работ будет следующей:

• дно покрывается слоем щебня;
• выполняется укладка гидроизоляционного материала;
• формируется опалубка под фундамент.

В каркас основания лучше уложить несколько элементов стеклопластика или стальную арматуру. Опалубку следует тщательно покрыть слоем мастичной гидроизоляции и залить бетонной смесью, выдерживая уровень 20 см над поверхностью грунта. Затем, используя обычный кирпич, необходимо вывести «подушку», где будет установлена металлическая печь.

Конструкция должна отстояться не менее 4-х недель. За этот период бетонное основание «набирает» оптимальную прочность. Если начать работы раньше указанного срока существует высокая вероятность образования трещин или же наклонения агрегата после его установки.

Какой кирпич использовать для обкладки металлической печи

Для начинающих мастеров, которые не могут похвастаться большим практическим опытом, не менее актуальным остается и вопрос о том, каким кирпичом обложить печь в бане, дабы конструкция получилась надёжной и долговечной. Профессионалы рекомендуют использовать традиционный красный керамический материал или же шамотный огнеупорный кирпич. Наиболее предпочтительным в современных реалиях является именно последний вариант.

Чем обусловлен такой выбор? В первую очередь минимальным расстоянием между кирпичом и металлической конструкцией – не более 2 см. Во вторых – температура в этом пространстве достигает значений в 350-400^оС. А вот если пространство увеличить до 6-10 см, то стенки кирпича будут нагреваться лишь до 200^оС. Дополнив конструкцию вентиляционными окнами можно получить и более низкие значения температуры.

Обратите внимание! Металлическую печь в бане покрывают керамическим красным кирпичом и по экономическим соображениям. Его применение существенно удешевляет работы в целом.

Обкладка железной печи

Сколько существует мастеров печного дела, столько и разных мнений относительно состава раствора для кладочных работ. Некоторые из них действительно заслуживают самого пристального внимания, но в большинстве случаев речь идёт о чистой воды профанации. Любителю не стоит экспериментировать со столь ответственным этапом работ.

Оптимальный раствор под кирпичную кладку

Ключевой аспект при приготовлении раствора под обкладку кирпичом – в связующем составе должны присутствовать и глина и цемент в равных соотношениях. Из общего объема консистенции на речной песок выделяют от 10 до 30%. Глиняную массу перебивают на листе металла, добавляя в нее воду. Состав должен быть пластичным и мягким.

Затем в состав вносят цемент и песок до формирования сметанообразной консистенции. И только после этого его можно применять для обкладки стальной печи, а если быть точнее, то ее корпуса. Некоторые специалисты прибегают к 2-м составам в процессе выполнения работ. Рассмотренный выше вариант, подходит для обеспечения механической фиксации кирпичей в основании кладки.

Что касается второго состава, то он применяется преимущественно для заделки внутренних швов колодца. Его главные недостатки – низкая пластичность и меньшая прочность. В то же время он без проблем справляется с высокими температурами, чем не может похвастаться стандартный раствор.

Обратите внимание! Хороший 2-й раствор получают аналогичным образом, что и 1-й, но при этом дополняют состав 20% шамотного порошка.

Последовательность обкладки

Итак, как обложить печь в бане кирпичом? Технология не имеет никаких принципиальных отличий от техники кладки традиционной печи. Вначале необходимо аккуратно и предельно точно выровнять первый ряд. Обкладка ведется по направлению от углов с обязательной перевязкой соседних рядов в шахматном порядке.

Металлический агрегат должен обкладываться не за 1 подход, а в течение 2-х дней. На первом отрезке времени необходимо выровнять основание и обеспечить точную укладку первых 6 рядов. Уже к следующему дню можно будет проконтролировать осадку и уложить остальные ряды кирпича. Перед тем как обложить кирпичом печь, его погружают на 15 мин в солёную воду. Максимальная толщина раствора – 4-5 мм.

В некоторых случаях конструкцию укрепляют проволокой из стали или стеклопластиком, которые размещают на каждом из рядов. Если речь идёт о «холодной кладке» допускается применение асбестовой набивки в сочетании со стеклопластиком. В остальных случаях лучше воспользоваться железными материалами.

Профессионалы прибегают к более «продвинутой» конструкции обкладки кирпичом в бане – колодец с 2-мя рядами окон. Проемы располагаются посредине и вверху колодца. Благодаря такому подходу удается активизировать движением воздушных потоков, а также понизить температурный режим на внутренней части колодца, при этом в самой парилке устанавливается вполне комфортная температура.

Обратите внимание! Перегретая до 400 градусов металлическая поверхность способствует сушке воздуха и насыщению его специфическими запахами, которые активно впитываются деревянными элементами, отделкой и теплоизоляцией.

Как видите, обложить железную печь кирпичом не так уж и сложно. Здесь основная задача заключается в чётком соблюдении последовательности действий. Не стоит делать на «авось» или «на глаз». Помните, что обкладка натуральным камнем способствует повышению температуры металлических элементов и их расширению. В связи с этим необходимо исключить наличие перемычек в воздушной прослойке между стенкой и самой кладкой.

Подводя итоги

Нет ничего сложного в том, чтобы облицевать печку. Но это ответственное задание, требующее максимальной аккуратности и внимания. Даже если вы приступаете к работам впервые, помните, что невозможно нет, а грамотно организованный кладочный процесс позволит эксплуатировать печь в течение долгих лет. Не экспериментируйте с баней и её «сердцем».

Основы кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов

При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для формирования очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс. Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для облицовки огромных шахтных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушек. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Расплавленный чугун из доменной печи затем направляется в ковш с футеровкой из кирпича или огнеупора.Затем расплавленный чугун заливают в чушку с футеровкой из кирпича или огнеупора, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.

Расплавленный чугун — это относительно загрязненный сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов. Он используется в основном в качестве основного ингредиента стали, но также используется для изготовления многих готовых изделий, таких как трубопроводная арматура и конструкционное литье. Однако эти изделия редко производят непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в кирпичных или футерованных огнеупором вагранках или печах из ковкого чугуна.В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.

Большая часть передельного чугуна доменной печи используется для производства стали. Для этого чугун — обычно расплавленный — комбинируют с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в конвертерах Бессемера для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная жидкая сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в ванну для выдержки, отправляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы.Практически независимо от того, куда вы смотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.

Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, мы будем ссылаться только на один процесс для остальной части этой функции, а именно на литейное производство серого чугуна с использованием электродуговой печи. Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупор и почему каждый должен обращать внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.

История и предыстория электродуговых печей

Электродуговая печь (ДСП) существует с начала 1900-х годов и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей.ДСП имеют стальные оболочки с огнеупорной футеровкой и различаются по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов и более. Дно или под печи выдвинуто для размещения металлической шихты. Вертикальные боковые стенки включают одну или несколько дверок и выпускной патрубок для удаления расплавленной загрузки. Свод над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи ее центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная, ее можно приподнять или отвести в сторону для зарядки.Вся конструкция печи наклонена вперед и назад для снятия шлака или выпуска. Емкость печи будет зависеть от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.

ДСП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, чушковый чугун, источник оксида железа, такой как валковая окалина или железная руда, а также известняк или негашеная известь. Крышку закрывают над печью и опускают электроды до тех пор, пока между ними и металлической шихтой не установятся дуги.Тепло, выделяемое дугой, и тепло, возникающее в результате сопротивления току в металле, плавят заряд. Когда нагрев (имеется в виду металл в печи) заканчивается, печь наклоняют и выливают в водопроводный ковш через летку или желоб в боковой стенке печи. После каждой плавки производится ремонт днища и линии шлака путем засыпки огнеупорного материала для ремонта днища.

Есть два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи.Оба типа облицованы сочетанием кирпича и огнеупора. Практически каждый шаг вперед в практике литейных плавильных цехов предъявляет все более высокие требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установки требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые становятся все более разрушительными для огнеупорных материалов. За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в литейном производстве чугуна и стали. Поэтому для отрасли было бы полезно, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.

Основы кирпича и огнеупора

Кирпичные материалы — в ДСП термин «кирпич» может относиться к силикатному кирпичу, огнеупорному кирпичу с высоким содержанием глинозема или базовому кирпичу:

• Кирпич из кремнезема — кислотоупорный кирпич, обычно изготавливаемый из ганистера, связанный с небольшим количеством извести. Кирпич из кремнезема обладает высокой устойчивостью к термическому удару.
• Кирпич с высоким содержанием глинозема — это стандартный огнеупорный кирпич, изготовленный с высоким процентным содержанием глинозема от 50 до 90 процентов.Кирпич с высоким содержанием глинозема обладает высокой устойчивостью к растрескиванию из-за резких перепадов температуры.
• Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич обладает высокой устойчивостью к термическому растрескиванию и отличной механической прочностью.

Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что требуются целые книги, чтобы охватить многие вещи, относящиеся к задаче. Целью данной статьи не является переписывание этих книг, а, скорее, указание некоторых основных моментов для правильной установки.Наиболее важными из них являются раствор и температура.

Для начала следует понимать, что главная цель при правильной кладке кирпича — получить прочную, прочную стену или крышу. Для этого кирпич должен быть уложен в воздушно-схватывающемся растворе, соответствующем характеристикам кирпича. Строительный раствор заставит кирпичи слипаться друг с другом и равномерно распределять давление или вес по слою.

Правильная установка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичами или плиткой должны быть заполнены раствором.Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Рекомендуется укладывать все кирпичи с максимально тонким швом. Кирпичи следует окунуть в раствор и уложить с тонким стыком между кирпичиками (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, кладут в раствор. Стальной облицованный кирпич кладут насухо. Стальная облицовка расплавится во время первого обжига печи и будет действовать как раствор.

Для применений, в которых кирпич укладывается двумя независимыми слоями (опорная и рабочая футеровка), например, в ковшах, облицовка кирпича должна быть непроницаемой для проникновения для увеличения срока службы.Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не падали друг на друга. При укладке рабочей футеровки на подкладку или страховочную футеровку все горизонтальные и вертикальные стыки одной футеровки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы не было общего шва (стыка) между двумя слоями. Рекомендуется наносить раствор между рабочей и подкладкой. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно на толщину краски).Это позволит залить строительную кладку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор по всей поверхности рабочей футеровки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей подкладки. Это поможет заполнить зазоры и трещины на рабочей облицовке.

Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича. Использование подходящего раствора поможет устранить разницу в расширении между ним и кирпичом.Если кирпич внутри ковша укладывается слишком толстым швом из раствора, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500 ° F

Многие спрашивали о прочности раствора по сравнению с прочностью кирпича или плитки. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она начнется в растворе. Любой, кто пытался повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как сложно отделить кирпич и раствор друг от друга.Кирпичи обычно ломаются или трескаются и по большей части не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый слой, и почему при нанесении раствора на кирпич рекомендуется окунание.

Cold Weather — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Ни в коем случае нельзя строить кирпичную конструкцию, когда температура воздуха ниже 28 ° F (при повышении температуры) или 32 ° F (при понижении). Температура воздуха должна быть измерена в месте установки.Замороженные материалы использовать нельзя. В теплый день перед кладкой кирпичи следует намочить. Однако при температуре воздуха около нуля или около нуля кирпич необходимо тщательно просушить. Кладка кирпича в мороз серьезно сказывается на прочности кирпичной конструкции.

Огнеупоры

Термин «огнеупор» может применяться к пластику или материалу литейного типа. В соответствии с ASTM C-64 существует пять основных категорий пластичных огнеупоров (шамот для высоких нагрузок, шамот для тяжелых условий эксплуатации, 60% глинозема, 70% глинозема и 80% глинозема).Пластиковый (то есть формованный или фасонный) материал будет изготовлен из шамота или глинозема, а остальное — из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмооксидная основа, либо огнеупор изоляционного типа.

Существует три основных типа (плотный, средний и легкий). Все они используют одни и те же обычные химические вещества, но все они значительно различаются для соответствия конкретным требованиям. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.

Установка огнеупоров — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут продлить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.

Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако для того, чтобы правильно его смешать, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально разных способа установки огнеупоров:

Метод торкретирования позволяет обрабатывать большие объемы материалов.Вода добавляется через напорное сопло или обратно в загрузочную камеру. Количество воды определяется в месте установки специалистом по форсунке, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Преимущества, конечно же, — скорость и универсальность. Потери отскока означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, устанавливается ли потолок, стена или пол.

Метод шпателя — это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой облицовки (т.е.е. верхние части ковшей в зонах разливки). Количество воды будет зависеть от типа огнеупора и должно быть ровно таким, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — это избегать чрезмерного затирки готовой поверхности. Это приведет к появлению цемента на поверхности и будет иметь эффект уплотнения огнеупора, тем самым ограничив утечку водяного пара, которая происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.

Метод литья или заливки — это метод, при котором зона полностью водонепроницаема за счет использования опалубки (например, стен и пола ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор следует тщательно утрамбовать, удалив внутренние пузырьки воздуха с помощью стержней или вибрации. Лучшим методом является использование вибрационного оборудования, поскольку оно способствует свободному течению материала и полностью заполняет форму или коробку. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды).Тем не менее, ручной удилище — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если все будет сделано тщательно. Проработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение тугоплавкие частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси текстуру густой жидкости. Внутренняя вибрация или удары стержней делают наиболее стабильную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с уже имеющимся оборудованием, чтобы произвести внешнюю вибрацию массы.Пневматический молот, прижатый к форме, во многих случаях может хорошо помочь. То же можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом вибрационном инструменте. Даже удары по форме с помощью ручных санок подойдут, если они будут сопровождаться ручной удочкой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Здесь собираются пузырьки воздуха.

Наконец, метод набивки представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и как только материал наносится вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.

Гэри Бейзс (Gary Bases) — президент BRIL, inc., Независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на кирпиче, огнеупорах, изоляционных материалах и изоляционных материалах, где возможны энергосберегающие решения.

Литой огнеупор с углом наклона 3000 градусов | Литейный огнеупорный цемент

Отлейте свой собственный твердый огнеупорный кирпич

При отливке больших монолитов рекомендуется добавлять огнеупорные иглы из нержавеющей стали или другую арматуру из нержавеющей проволоки.

У нас также есть Litewate, который является аналогичным продуктом, но с Litewate вы можете отливать изоляционные формы из огнеупорного кирпича.
Часто в кузнице используется плотный пол (из лукастового или огнеупорного кирпича) со стенами, сделанными из Litewate, мягким изоляционным огнеупорным кирпичом (IFB) или одеялом из каууола или изолированным им.

Все эти материалы доступны на поддонах по специальной цене для крупномасштабных проектов. Пожалуйста, позвоните или напишите нам, чтобы узнать цену.

Выход :
131 фунт сухого продукта дает 1 кубический фут.
Объем мешка 50 фунтов составляет приблизительно 0,38 кубических футов
Норма смешивания : 4,8 кварты / 100 фунтов

Установка

Смешивание

время перемешивания после добавления воды должно быть достаточным для обеспечения что весь сухой материал тщательно смочен, но ни в коем случае не должен превышать пять минут.
Правильное соотношение воды и цемента крайне важно при смешивании литейного огнеупорного раствора.Достаточно воды будет использоваться для гидратации цемента, но чрезмерное количество воды создаст усадка и значительная потеря прочности. Рабочие имеют естественную тенденцию делать заливочную огнеупорную смесь слишком влажной, потому что в этом состоянии она будет работать и течь легче. В результате важно поддерживать тщательный контроль за процессом смешивания и должно быть мало изменение соотношения воды и материала от партии к партии.

Существует простой тест, называемый тест с мячом в руке, чтобы определить правильную консистенцию.Возьмите большую пригоршню огнеупорной строительной смеси и сожмите ее между руками, как будто делаете снежный ком. Материал должен образовывать компактную форму и иметь на поверхности легкую пленку из воды. поверхность. Когда мяч брошен 12 дюймов в воздух и пойманный открытой рукой материал должен осесть достаточно, чтобы просто начать проникать между пальцами. Смесь такой консистенции была бы поправка для того, что обычно называется заливочной смесью.

Утрамбовочная смесь, проведенная таким же испытанием, как описано выше, должно быть достаточно воды, чтобы сформировать компактный шар без водяной пленки на поверхности.Когда брошено, как наверху должен оставаться неповрежденным и вообще не попадать между пальцами. Температура во время смешивания и литья составляет в основном это важно из-за его влияния на рабочее время. Заклинания сильнее, когда их забрасывают в тепле. погода, 70 градусов по Фаренгейту или выше, но литье при температурах до 40 градусов по Фаренгейту обычно дает хорошие результаты, если заливка не позволяют замерзнуть, прежде чем он застынет. В в холодную погоду отливку желательно хранить в теплом месте и даже использовать для перемешивания теплую воду, чтобы температура смеси не превышала время заливки около 70 градусов.

Размещение и рабочее время

Сразу после добавления воды в литой огнеупорный раствор начинают образовываться гидраты, что в конечном итоге приводит к затвердеванию смеси.Этот процесс настройки происходит в два этапа:

НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Отливка становится жесткой, но не жесткий. Размещение материала должно должны быть завершены до того, как произойдет это усиление жесткости. Время, доступное между добавлением воды и этим начальным набором, составляет в зависимости от температуры, типа и количества заливочного материала. В теплую погоду начальное схватывание происходит 10 На 20 минут раньше, чем в холодную зимнюю погоду. Поэтому летом рабочее время низкой и средней чистоты огнеупоры — 30-40 минут, а огнеупоры высокой чистоты — 20 30 минут.

ФИНАЛЬНЫЙ НАБОР: Затвердевание литейного огнеупорного раствора сопровождается выделением тепла. Это последний набор, который происходит в процессе отверждения.
Гидравлическая установка огнеупорных бетонных смесей требует 24 часов для достижения полной прочности. Сила зависит полностью при образовании соответствующего типа и количества гидратов и, таким образом, во время процесса отверждения должно быть доступно много воды, чтобы застраховать преобразование сухого цемента в гидратированный цемент.Во время заброса примерно в два раза больше воды. добавляется к заливке по мере необходимости для полной гидратации. Поэтому хитрость заключается в том, чтобы удерживать воду в место. Если не приняты надлежащие меры предосторожности тепло, выделяемое реакцией гидратации, особенно на толстых участках, испарит воду до того, как весь цемент будет гидратирован.

Полезные советы :
Быть убедитесь, что используемые формы гидроизолированы хорошим слоем масла или краски.(Это не обязательно с металлическими формами, однако легкий слой масла или смазки на металлических формах поможет избавиться от плесени. удаление.)
Тюлень поверхность отливки с водонепроницаемым покрытием, называемым мембранным отверждением
Хранить поверхность, смоченная водными брызгами для замены испарившейся воды или для небольших установки накрывают мокрыми мешками.
Примечание: если используется водяной спрей, не применяйте его. до тех пор, пока смесь не схватится настолько, что поверхность не будет мыть.Это можно проверить, осторожно потерев намоченный палец. У меня палец остается Очистить отливку достаточно, чтобы нанести легкую струю воды.

Тот факт, что литейный огнеупорный раствор нагревается в результате собственного тепловыделения во время отверждения, не важен. Решающим фактором является не тепло, а влажность. Выделение тепла обычно начинается от 3 до 12 часов после заливки и на 90% через 24 часа. На этом этапе формы можно удалить и начался процесс высыхания.

Как установлено, большинство бетонов очень плотные и имеют чрезвычайно низкая проницаемость. Как результат отвод влаги и пара очень затруднен. Если скорость нагрева слишком высока, очень давление пара может увеличиваться внутри футеровки, даже до точки взрыва. скалывание. Но даже если не считать взрывоопасный скол, давление может быть достаточным, чтобы вызвать невидимые дефекты внутри футеровка, которая может серьезно ограничить срок службы отливки.Поэтому методика сушки и начального нагрева очень важно.

В застывшем состоянии большинство огнеупорных растворов содержат около 10% воды. Примерно 50–75% этой воды бесплатны. вода, а остальная часть химически связана. Свободную воду необходимо удалить во время сушки на воздухе и на время время на 230 градусах по Фаренгейту. Действительный График просушки зависит от толщины отливки, вентиляции возможности и т. д. металлическая оболочка, в ней следует просверлить дренажные отверстия для облегчения увлажнения побег.Отливка должна быть разрешена высохнуть на воздухе за 24 часа до применения тепла.

Нагрев

Не может быть прописан жесткий и быстрый график отопления для всех инсталляции. Это зависит от масса и тип установленного материала и различные другие условия. Очевидно, что подвесная крыша обнажена. верх и низ для выхода влаги могут нагреваться быстрее, чем стена, которая подкреплена утеплителем и стальным кожухом.

Типовой график безопасного отопления для СРЕДНЯЯ установка приведена ниже:
Поднимать температуру постепенно увеличивают до 230 градусов по Фаренгейту и выдерживают двенадцать часов.
Поднимать температура от 50 градусов по Фаренгейту в час до 600 градусов по Фаренгейту и выдерживают один час на дюйм толщины подкладки.
Продолжать поднять температуру на 50 градусов по Фаренгейту в час до 1000 градусов По Фаренгейту, затем 100 градусов по Фаренгейту в час до рабочей температуры.
Вышеуказанные температуры основаны на горячей поверхности литейного огнеупорного раствора. Нагрев должен быть непрерывным. и бесперебойно. Если чрезмерное пропаривание происходит выдержка, но не понижайте температуру до тех пор, пока пропаривание не прекратится.

Закажите огнеупорные материалы для литья в Sheffield Pottery.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения специальных цен для крупномасштабных проектов!

Огнеупорные растворы

Производим и поставляем огнеупорные растворы по ТУ заказчика

Огнеупорный раствор, изготовленный из мелкозернистого огнеупорного заполнителя, огнеупорного порошка, связующего и других добавок и используемый для строительства и скрепления огнеупорного кирпича, а также для ремонта футеровки печей, который в основном используется в стекловаренных печах, доменных печах, коксовых печах, пропитке печи, теплообменники, котлы и другие промышленные печи.

Мы производим и поставляем различные типы огнеупорных растворов, такие как шамотный огнеупорный раствор, огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема, огнеупорный раствор из кремнезема, муллитовый огнеупорный раствор, магнезиальный огнеупорный раствор, изоляционный огнеупорный раствор и огнеупорный раствор на основе диоксида циркония в соответствии с соответствующими кирпичами по химическому составу, при этом с использованием.

Воздухо-огнеупорные растворы

Наш воздухоотверждаемый огнеупорный раствор готов к использованию для футеровки огнеупорного и изоляционного кирпича в пластиковых ведрах по 25 кг.Используется для герметизации и ремонта печей, обжиговых печей, камер сгорания, котлов, топок, дымовых труб, печей, каналов, дымоходов и многих других печей и огнеупорных материалов.

• Готово к использованию
• Простое нанесение
• Мокрый огнеупорный раствор
• Огнеупорность при высоких температурах
• Перед нагреванием убедитесь, что раствор полностью высох.

Огнеупорные шамотные растворы

Огнеупорный раствор шамотный широко применяется для соединения и ремонта доменных печей, доменных печей, коксовых печей, шахтных печей, теплообменников, котлов и другой кладки промышленных печей из высококачественного глиняного кирпича.

• Высокая огнеупорность
• Высокая скорость склеивания
• Высокая прочность на разрыв
• Высокая прочность на изгиб в холодном состоянии
• Стандарт детализации

Огнеупорные растворы шамотного типа

Огнеупорный шамотный раствор широко применяется для кладки огнеупорного кирпича, изоляционного кирпича и ремонта футеровки печи.

• Высокая прочность сцепления
• Низкий коэффициент теплового расширения
• Малое линейное изменение нагрева
• Стандарт детализации
• Высокие показатели конструкции

Изоляционный огнеупорный раствор

Изоляционный огнеупорный раствор предназначен для футеровки изоляционного огнеупорного кирпича.

• Превосходная прочность крепления
• Устойчив к потере воздуха и антикоррозии
• Высокая температура размягчения
• Низкая усадка при высоких температурах
• Простота нанесения и ремонта

Огнеупорные растворы с высоким содержанием глинозема

Огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема производится из клинкера с высоким содержанием глинозема в качестве основного материала, связующее имеет мягкую глинистую или химическую связь. Широко применяется для футеровки коксовых печей, стекловаренных печей, доменных печей.

• Устойчивость к высоким температурам
• Высокая термостойкость
• Хорошая стойкость к эрозии шлака
• Хорошая защита от отслаивания
• Длительный срок службы

Огнеупорные растворы на основе кремнезема

Кремнеземистый огнеупорный раствор используется для кладки и ремонта кирпичной кладки доменных печей, горячих доменных печей, коксовых печей, стекловаренных печей, кислотных плавильных печей и других различных промышленных печей.

• Высокая прочность связывания, хорошая структурная целостность
• Высокая температура размягчения под нагрузкой
• Низкая усадка при высоких температурах
• Простота смешивания и строительства
• Хорошая устойчивость к эрозии
• Отличная пластичность
• Стабильная недвижимость
• Длительный срок службы

Магнезиальный огнеупорный раствор

Магнезиальный огнеупорный раствор применяется для укладки и ремонта магнезиальных огнеупорных кирпичей, магнезитовых хромовых кирпичей, магнезитовых глиноземных кирпичей для стекловаренных печей, стальных ковшей, электрических печей, кислородных конвертеров, кислородных печей и печей для плавки цветных металлов.

• Высокая огнеупорность под нагрузкой
• Высокая прочность сцепления
• Коррозионная стойкость
• Хорошая стойкость к шлаку
• Хорошая стойкость к химическому воздействию
• Низкий коэффициент теплового расширения
• Низкая усадка при высоких температурах
• Хорошая текучесть и пластичность
• Хорошая стабильность объема
• Хорошая структурная целостность
• Хорошая ликвидность и пластичность

Цирконовый огнеупорный раствор

Циркониевый огнеупорный раствор в основном используется для футеровки и ремонта ковшей, печей и печей.

• Высокая огнеупорность
• Хорошая стойкость к тепловому удару
• Хорошая стойкость к истиранию
• Высокая прочность при высоких температурах
• Высокая механическая прочность
• Стабильные химические свойства
• Хорошая химическая стойкость

Силлиманитовый огнеупорный раствор

Силлиманитовый огнеупорный раствор в основном применяется для кладки и ремонта силлиманитовых огнеупорных кирпичей.

• Высокая огнеупорность
• Хорошая стойкость к тепловому удару

Муллит огнеупорный строительный раствор

Муллитовый огнеупорный раствор применяется для кладки и ремонта муллитовых кирпичей, строительства высокотемпературных печей и печей для стали, цветных металлов и нефтехимии.

• Устойчивость к высоким температурам
• Высокая термостойкость
• Хорошая защита от отслаивания
• Хорошая стойкость к эрозии шлака
• Длительный срок службы

Огнеупорная футеровка — обзор

2.5.2 Процесс ATR и конструкция реактора

Конструкция реактора ATR состоит из горелки, камеры сгорания, секции неподвижного слоя катализатора, огнеупорной футеровки и кожуха реактора, работающего под давлением, как показано на рис. 55. Ключевые элементы технологии ATR — горелка и катализатор:

Рис. 55. Изображение реактора ATR [взято из 132].

•

Горелка обеспечивает надлежащее смешивание потоков питания, при этом обогащенное топливом сгорание происходит в виде турбулентного диффузионного пламени.Во избежание образования сажи необходимо интенсивное перемешивание.

•

Катализатор уравновешивает синтез-газ и разрушает предшественники сажи. Размер и форма частиц катализатора оптимизированы для достижения высокой активности и низкого перепада давления с целью получения компактной конструкции реактора.

Требуется тщательное проектирование технологической горелки и камеры сгорания, чтобы избежать чрезмерных температур и образования частиц сажи.Кроме того, детальное проектирование и конструкция всего реактора ATR, включая огнеупор и слой катализатора, имеют первостепенное значение для обеспечения безопасного проектирования и эксплуатации блока синтез-газа. Прогнозам и проектированию способствуют модели реакторов, основанные на использовании вычислительной гидродинамики (CFD) и химической кинетики.

2.5.2.1 Горелка и камера сгорания ATR

Горелка процесса ATR является ключевым элементом технологии. Горелка обеспечивает перемешивание углеводородного сырья и окислителя в турбулентном диффузионном пламени.Сердечник пламени может превышать 3000 ° C. Важно минимизировать передачу тепла к частям горелки за счет теплового излучения или рециркуляции горячего газа.

При проектировании горелки и камеры сгорания необходимо учитывать следующие технические аспекты реакции, чтобы обеспечить оптимальную производительность реактора, безопасную работу и удовлетворительный срок службы оборудования:

•

Эффективное смешение на соплах горелки

•

Температура низкометаллической горелки

•

Горение без сажи

•

Равномерное распределение газа и температуры на входе в слой катализатора

•

огнеупор из ядра горячего пламени.

Рециркуляция прореагировавшего газа из тепловой зоны в горелку может защитить огнеупор и горелку от ядра горячего пламени и газов из зоны горения. Эффективная внешняя рециркуляция улучшит положение ядра пламени вдоль центральной линии камеры сгорания и защитит огнеупор от ядра горячего пламени [134]. Температура газа, циркулирующего вдоль стенок и в слой катализатора, снижается до диапазона 1100-1400 ° C за счет эндотермических реакций, протекающих в термической зоне.

Оптимизированная рециркуляция также обеспечит однородное распределение газа и температуры на входе в слой катализатора. Неоднородность приведет к большему расстоянию до равновесия и увеличению концентрации метана в выходящем газе. Чем более равномерно газ распределяется по слою катализатора, тем лучше используется активность катализатора. Равномерное распределение потока и температуры достигается за счет правильной геометрии камеры сгорания.

Скорость потока в соплах горелки можно выбирать в большом диапазоне.Высокая интенсивность турбулентного перемешивания диффузионного пламени достигается за счет высоких скоростей в зазорах сопел. Для применений с кислородом или обогащенным воздухом в качестве окислителя скорость пламени будет выше, чем для аналогичного воздушного пламени [133]. Положение кислородного пламени будет очень близко к соплам горелки, особенно при интенсивном перемешивании с высокой турбулентностью. Турбулентное диффузионное пламя находится в стационарном состоянии в течение определенного периода времени, но неотъемлемой особенностью турбулентного пламени является то, что пламя является динамичным и меняет положение в течение коротких промежутков времени.

Концепция технологической горелки, горелка CTS [134], была разработана в 1991 году Хальдором Топсе. Горелки CTS успешно эксплуатируются с 1992 года как в реакторах ATR, так и в установках вторичного риформинга с продувкой кислородом для производства различных продуктов, от метанола, водорода и аммиака до чистого CO и продуктов Фишера-Тропша. Новая оптимизированная версия горелки CTS была разработана с особым упором на работу при низких отношениях S / C и высоких температурах пламени. Схема потока и механическая конструкция сопел горелки были оптимизированы с помощью таких инструментов, как CFD (вычислительная гидродинамика), анализ напряжений с анализом методом конечных элементов (FEA) и испытания в реальных условиях в пилотном масштабе и в полноразмерных демонстрациях.

Горелки в установках вторичного и автотермического риформинга подвергаются воздействию высоких рабочих температур. Промышленная эксплуатация время от времени сталкивается с проблемами, начиная от износа горелки без серьезных последствий для процесса и заканчивая серьезным отказом. Однако безопасная работа и длительный срок службы горелки были достигнуты за счет правильной конструкции горелки [134, 156], что позволило избежать серьезных последствий для оборудования и производственных потерь. И пример серьезного отказа огнеупора реактора вторичного риформинга с продувкой кислородом и корпуса реактора после инцидента, связанного с горелкой, описан Моссгазом [135].Горелки для установок высокотемпературного риформинга могут быть спроектированы с упором на механическую и термическую целостность в сочетании с конструкцией камеры сгорания [134]. CFD (вычислительная гидродинамика) может использоваться для прогнозирования структуры потока и предотвращения нежелательного поведения.

2.5.2.2 Резервуар и огнеупор

Корпус реактора футерован изнутри огнеупором. Огнеупор изолирует стальную стенку сосуда высокого давления от высокотемпературной реакционной среды. Огнеупор обычно состоит из нескольких слоев с разными материалами и изоляционными свойствами.Эффективная конструкция огнеупора гарантирует, что для корпуса, работающего под давлением, можно применять разумные низкие расчетные температуры механического воздействия. Обычно температура стенки реактора снижается до 100-200 ° C при нормальной работе.

В установках вторичного риформинга с продувкой воздухом обычной практикой сегодня является использование конструкции с двумя огнеупорными слоями. В более старых конструкциях применялась конструкция только с одним слоем, но такая конструкция была чувствительна к трещинам в огнеупорных слоях, что приводило к потоку газа и передаче тепла к оболочке и, следовательно, к горячим точкам на оболочке, работающей под давлением [136].В реакторах вторичного риформинга с продувкой кислородом и реакторах ATR условия эксплуатации более жесткие, включая более высокую рабочую температуру в зоне горения. В реакторах ATR сегодня обычно используется конструкция из трех слоев огнеупора. Внутренний слой имеет высокое термическое сопротивление и стабильность и обычно представляет собой слой глиноземного кирпича высокой плотности. Монтаж огнеупорной футеровки важен и требует участия опытных мастеров.

Транспортировка горячих газов из высокотемпературной камеры сгорания и слоя катализатора через огнеупорные слои к стенке реактора не происходит при хорошей конструкции и установке огнеупора.Но это потенциальный риск и может привести к повышению температуры стенок реактора, что может превратиться в так называемые «горячие точки», в которых расчетная температура корпуса приближается или превышает ее. Риск обхода газа через огнеупор особенно высок в камере сгорания, где температура наиболее высока, и в слое катализатора, где слой катализатора создает перепад давления, который может проталкивать газ через слабые зоны огнеупора.

Снаружи корпус реактора либо неизолирован и открыт для атмосферного воздействия, либо покрыт водяной рубашкой.В неизолированных конструкциях на поверхность реактора наносится термочувствительная краска. Такая краска позволяет осуществлять визуальный контроль и инспекцию на предмет изменения цвета, индикации повышенной температуры в случае развития горячих точек. С водяной рубашкой труднее обнаружить горячие точки, но в определенной степени это можно сделать, отслеживая повышенную скорость испарения из водяной рубашки.

2.5.2.3 Слой катализатора

Углеводороды только частично превращаются в камере сгорания, а газ, выходящий из камеры сгорания, содержит значительное количество метана и следы других углеводородов.В каталитической зоне происходит окончательная конверсия метана и других углеводородов. Эти реакции представляют собой гетерогенные реакции парового риформинга (см. Раздел 2.5.1) над неподвижным слоем катализатора. Реакция парового риформинга метана является эндотермической, и температура обычно снижается с 1200-1300 ° C на входе в слой катализатора до примерно 1000 ° C на выходе из слоя катализатора. Слой катализатора работает адиабатически с небольшими потерями тепла в окружающую среду. Состав газа идеально находится в состоянии полного равновесия, когда катализатор обладает достаточной активностью.Но распределение газа к слою катализатора и особенно температура и однородность состава входящего газа будут влиять на средний состав газа продукта.

Слой защитных плиток часто помещают поверх слоя катализатора, чтобы защитить его от очень интенсивного турбулентного потока в камере сгорания. Излучение пламени и скорости циркуляции в камере сгорания требуют, чтобы плитки обладали высокой термической стабильностью и могли противостоять тепловым ударам при запуске и отключении.

Требования к катализатору включают:

•

высокая термическая стабильность

•

достаточная активность для достижения равновесия

•

низкий перепад давления во избежание перепуска газа через огнеупор

Предпочтительный катализатор для автотермического риформинга представляет собой катализатор риформинга на основе никеля. Катализатор подвергается воздействию высоких рабочих температур, а металлический никель подвержен высокой степени спекания, что приводит к низкой собственной активности катализатора.

Также требуется, чтобы носитель для никелевых катализаторов обладал высокой термической стабильностью для достижения достаточной прочности при высоких рабочих температурах. В установках ATR и вторичного риформинга используются носители как оксида алюминия (α-Al ₂ O ₃ ), так и шпинели из оксида алюминия (MgAl ₂ O ₄ ). Шпинель имеет более высокую температуру плавления и в целом более высокую термическую прочность и стабильность, чем катализаторы на основе оксида алюминия.

Форма гранулы катализатора является важным параметром конструкции слоя катализатора.Падение давления должно быть низким, чтобы снизить риск обхода слоя катализатора через огнеупор. Байпас приведет к тому, что поток через огнеупорные слои переносит тепло в огнеупорные слои, что может повысить температуру кожуха под давлением и привести к повышенному риску локальных горячих точек., См. Раздел 2.5.2.2. Катализатор оптимизированной формы, например Следует выбирать семиосные отверстия с низким перепадом давления [134]. При оптимизации формы можно выбрать форму гранул с высокой активностью гранул катализатора.Оптимальная загрузка неподвижного слоя катализатора может состоять из нескольких слоев катализаторов разных типов.

2.5.2.4 Дезактивация катализатора при работе ATR

Обычно катализатор ATR является прочным с высокой термической стабильностью и не склонен к дезактивации. Однако может произойти некоторая дезактивация, в основном из-за:

•

спекания

•

отравления серой

•

засорения отложением рубина, приводящего к увеличению ΔP

для всех катализаторов парового риформинга, см. раздел 2.3.5.2. Однако активность катализатора при использовании ATR быстро снижается из-за высоких рабочих температур, и после этого начального спекания ожидается лишь незначительная дальнейшая дезактивация из-за спекания.

Основным ядом катализатора при работе АТР является сера. Сера — это хорошо известный яд для катализатора парового риформинга на основе никеля, как описано в разделе 2.3.5.2. Сера образуется из примесей на уровне частей на миллиард в потоках сырья, которые остаются в потоке углеводородного сырья после очистки сырья или в технологическом паре.Сера адсорбируется на поверхности никеля в виде сульфида никеля и тем самым дезактивирует катализатор [28].

Адсорбция описывается изотермой адсорбции серы (ср. Уравнения (2) и (3) в разделе 2.3.5.2). Покрытие серой при более низких температурах составляет около 90-100%. Однако при повышенных температурах катализатора ATR обнаруживается только частичное покрытие поверхности никеля. При 1000 ° C степень покрытия серой может составлять примерно 30%, когда газ на входе в слой катализатора содержит низкую концентрацию серы.Таким образом, обессеривание обычно не требуется для автономной установки ATR. На установках GTL сера удаляется перед ATR, чтобы защитить катализатор предварительного риформинга, а затем это также защищает расположенный ниже по потоку катализатор синтеза FT.

В установках высокотемпературного АТР и вторичного риформинга обычно наблюдается отложение белых и розовых кристаллов на внешней поверхности гранул катализатора. Кристаллы представляют собой смесь глинозема и хромоглиноземистой шпинели. Последний также известен как рубин с пурпурным цветом.Образование рубина не является отравлением как таковое, но сокращает время работы между остановами, поскольку падение давления на катализаторе увеличивается и может увеличить риск образования горячих точек на стенке реактора. Образование и отложение рубина хорошо известно в промышленности, но знания о механизме образования рубина являются очень эмпирическими. История болезни описана в Ref. [137] поддерживаются еще некоторыми теоретическими точками зрения. Первичный процесс, приводящий к загрязнению, по-видимому, заключается в переносе «рубинов» из огнеупора и отложении в каталитическом слое.Образование «рубина» вызвано историей, описывающей «образование рубина» как испарение разновидностей алюминия, вероятно, AlOOH, из высокоглиноземистых кирпичей в огнеупоре. Когда газ охлаждается в каталитическом слое из-за реакции риформинга, AlOOH будет конденсироваться и вместе с примесями хрома и железа откладываться в виде рубинов. Хром и железо поступают из строительных материалов перед камерой сгорания и реактором ATR. Часто отложение рубина наблюдается в узком сечении в верхней части слоя катализатора.В таких случаях для решения проблем с перепадом давления может быть достаточно только «снятия» слоя рубинов.

Футеровка (огнеупорная) — обзор

2.1.11 Системы металлургических шлаков

При пирометаллургическом производстве металлов в качестве побочного продукта используется шлак, количество которого часто в несколько раз превышает объем произведенного металла. Шлак — это многокомпонентная система металлических и неметаллических оксидов, образующих соединения и расплавленные смеси, и содержащая некоторое количество металлов, сульфидов и газов.Основная роль шлака заключается в том, чтобы собирать нежелательные компоненты шихты и примеси, образующиеся во время плавления или повторного плавления металла. Правильный выбор состава шлака влияет на общую потерю металла, его качество, энергозатраты, расход огнеупорной футеровки и, таким образом, в целом на общую экономичность и экологические аспекты пирометаллургического процесса.

При пирометаллургическом производстве чугуна, стали и цветных металлов часто используются так называемые комбинированные шлаки или силикатные шлаки с высоким содержанием оксида кальция.Основой этих шлаков является система CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ — SiO ₂ . Оксид магния вводится в эти шлаки путем растворения основной огнеупорной футеровки. Оксид алюминия присутствует после концентрационной плавки сырья. Оксид цинка вводится в пирометаллургические шлаки в основном при переработке вторичного сырья. Свойства некоторых из этих шлаков обсуждались в разделе 2.1.9.

В середине 1970-х годов в Японии был запущен процесс непрерывного производства меди.Этот процесс с использованием кальций-ферритных шлаков был разработан на основе теоретической работы Ядзавы (1977). Основой кальций-ферритных шлаков является система CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ , которая в реальных пирометаллургических процессах содержит в качестве примесей SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , MgO, ZnO, а в пирометаллургическом производстве медь как Cu ₂ O. Takeda et al. (1980) изучали термодинамику кальций-ферритных шлаков при 1473 и 1573 К.Их работа включает формулу для расчета концентраций Fe ²⁺ и Fe ³⁺ в зависимости от концентрации, парциального давления кислорода и температуры.

Обширное исследование физико-химических свойств систем CaOĐFeOĐ Fe ₂ O ₃ –M _x O _y (M _x O _{99 2 Si} , Al ₂ O ₃ , MgO, ZnO) и системы CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O был получен Vadász and Haul’k (1995, 1996, 1998), Vadász и другие.(1993,2000,2005), Федор (1990) и Федор и др. (1991). Плотность, поверхностное натяжение, электропроводность и вязкость были измерены при температуре 1573 К и в относительно широком диапазоне концентраций. Плотность и поверхностное натяжение измеряли методом максимального давления пузырька с помощью устройства, аналогичного описанному в разделе 6.2.2. Вязкость измеряли вращательным методом, а электропроводность — двухэлектродным методом.

С теоретической точки зрения, на основе комплексного физико-химического анализа этих расплавов, рассмотрения их структуры, т.е.е. составлен ионный состав. Используя множественный линейный регрессионный анализ, были получены уравнения, описывающие молярный объем и поверхностное натяжение в зависимости от состава. По индивидуальным параметрам взаимодействия было предложено образование различных структурных образований в расплавах.

Было высказано предположение, что на структуру исследованных кальций-ферритных расплавов в основном влияют свойства атомов Fe (III). В основной среде кальций-ферритных шлаков этот амфотерный элемент имеет кислый характер.Его кислотность зависит от природы и концентрации следующих оксидов, присутствующих в расплаве. В кальций-ферритных расплавах атомы Fe (III) образуют простые комплексные анионы. При увеличении концентрации анионов кислорода координация центрального атома Fe изменяется по следующей схеме:

(2.125) FeO45− (4) → Fe2O54− → FeO2− → FeO + (6)

, где координата Номер ординации указан в скобках.

Полученные данные по плотности и поверхностному натяжению, а также интерпретация взаимодействий, обнаруженных в отдельных системах CaOeFeOĐFe ₂ O ₃ –M _x O _y , позволяют предположить, что катионы Ca ^{2 +} , Fe ²⁺ , Zn ²⁺ , Cu ⁺ могут присутствовать в соответствующих исследованных расплавах.Из-за низкой концентрации сеткообразующих оксидов в этих основных расплавах образуются изолированные SiO ⁴ ₄ , ^— AlO ⁵ ₄ ^— и FeO ⁵ ₄ ^— тетраэдров. донором атомов кислорода являются оксиды CaO, FeO или оба оксида CaO + FeO. Наблюдаемые тройные взаимодействия, вероятнее всего, можно объяснить образованием анионов SiFeO ⁷ ₇ ^— и FeAlO ⁸ ₇ ^— , в которых один атом Si замещен на Fe и / или Al. образуя два тетраэдра, соединенных углом.Тем не менее, нельзя исключать, что также виды, такие как FeO ⁺ ₂ , Fe2O ⁴ ₅ ^—, AlO ⁹ ₆ ^— и т. Д., Могут присутствовать в расплавов исследуемых систем. В системе CaOĐFe ₂ O ₃ –Cu ₂ O из-за отсутствия кремнезема и низкой концентрации других сеткообразующих оксидов только изолированные FeO ⁵ ₄ ^— тетраэдров и CaO · В основных расплавах образуются ионные пары FeO.По поведению закиси меди можно предположить образование соединения Ca ₄ Cu ₂ O ₅ .

В таблице 2.11 приведены значения мольных объемов незаменимых чистых оксидов CaO, FeO и Fe ₂ O ₃ , полученные при расчете молярного объема отдельных систем. Согласованность значений, полученных при измерениях в независимых системах, на удивление превосходна. Расчетные значения достаточно хорошо совпадают с литературными данными.

Таблица 2.11. Молярные объемы чистых оксидов, рассчитанные для отдельных независимых систем

9061

Система	V 0 CaO (см 3 · моль -1 )	V 0 0 (см 3 · моль −1 )	V 0 Fe2O3 (см 3 · моль −1 )
CaOĐF4498O 2ĐF SiO 2 (1573 К)	16.41 ± 0,26	17,03 ± 0,28	38,79 ± 0,48
CaOĐFeOĐFe 2 O 3 –Al 2 O 3 (1573 K)	16,31 ± 0,6 38,11 ± 1,37
CaOĐFeOĐFe 2 O 3 –MgO (1623 K)	16,50 ± 0,14	17.01 ± 0.15	39.01 ± 0.34
Ca8OnO 3On
CaOn (1573 К)	16.44 ± 0,38	17,22 ± 0,42	38,06 ± 0,45
CaOĐFe 2 O 3 –Cu 2 O (1573 K)	16,42 ± 0,35	—
Среднее значение	16,42 ± 0,35	17,07 ± 0,37	38,65 ± 0,60

Для иллюстрации Licÿko и Danek (1982) опубликовали аналогичное значение для молярного объема CaO при 1873 K, V 0 (CaO) = 18.28 см ³ · моль ⁻¹ , и Bottinga and Weill (1970) опубликовали следующие значения молярных объемов оксидов: V ⁰ (CaO) = 16,5 см ³ ·· моль ⁻¹ , V ⁰ (FeO) = 12,8 см ³ · моль ⁻¹ и V ⁰ (Fe2O3) = 52 см ³ ·· моль ⁻¹ , все на температура 1723 К. Различия могут быть вызваны разными температурами, так как молярный объем довольно чувствителен к температуре.

Расчетные значения поверхностного натяжения чистых оксидов приведены в таблице 2.12. Опять же, можно наблюдать удивительно отличное согласие. Для поверхностного натяжения чистых оксидов в литературе для сравнения можно найти следующие значения: Daneÿk и Licÿko (1982), основанные на измерении в системе CaOĐMgOĐSiO ₂ , опубликованном для CaO при 1800 K, значение σ (CaO ) = 726 мН · м ^-1 , Данек и др. (1985a) рассчитано по измерениям в системе CaOĐFeOĐFe ₂ O ₃ ĐSiO ₂ для CaO, FeO и Fe ₂ O ₃ при 1723 K, значения σ (CaO) = 689 мН · м ^-1 , σ (FeO) = 502 мН · м ^-1 и σ (Fe2O3) = 467 мН · м ^-1 , соответственно.Для FeO значение σ (FeO) = 585 мН · м ^-1 было указано Ричардсоном (1974).

Таблица 2.12. Поверхностное натяжение чистых оксидов, рассчитанное по отдельным независимым системам

Ca499FO4 Ca499FO4 (1573 К) ± 15750

Система	σ CaO (см 3 · моль −1 )	σ FeO (см 3 · моль)	σ Fe2O3 (см 3 · моль −1 )
CaOĐFeOĐFe 2 O 3 –SiO 2 (1573 K)	657.6 ± 12,8	588,6 ± 11,3	376,2 ± 7,3
CaOĐFeOĐFe 2 O 3 –Al 2 O 3 (1573 K)	907,17 ± 7,5 375,0 ± 4,5
CaOĐFeOĐFe 2 O 3 –MgO (1623 K)	656,7 ± 11,8	582,8 ± 12,7	374,4 ± 7,9
617.5 ± 16,7	589,4 ± 25,4	363,3 ± 14,8
CaOĐFe 2 O 3 –Cu 2 O (1573 K)	686,9 ± 25,7
Среднее значение	656,1 ± 15,0	586,5 ± 14,1	373,7 ± 10,0

Правильное использование огнеупорного раствора

Правильное использование огнеупорного раствора

Огнеупорный раствор подходит для строительства дымохода, туннеля печи, стены печи и топки печей, что значительно помогло нам в снижении стоимости каменных печей.Использование огнеупорных растворов также можно назвать применением огнеупорного кирпичного раствора, их можно наносить в качестве защитного покрытия для облицовки путем намазывания или распыления.

Благодаря хорошему термическому расслаиванию, огнеупорный строительный раствор в основном используется в коксовых печах, стекловаренных печах, доменных печах с горячим воздухом и других промышленных печах. В то же время, поскольку почти все огнеупорное сырье может быть превращено в порошок, используемый для приготовления высокотемпературного раствора, его можно использовать в качестве соединительного материала для огнеупорных кирпичей.Так называемый огнеупорный раствор. Появляется огнеупорный раствор, в котором нужны огнеупорные кирпичи. Таким образом, огнеупорный строительный раствор также широко используется в теплотехническом оборудовании в металлургии, строительных материалах, машиностроении, нефтехимии, производстве стекла, котельных, электроэнергетике, сталелитейной, цементной и других отраслях промышленности.

Корундовый огнеупорный раствор

Получить бесплатное предложение

Проблемы, возникающие при использовании огнеупорного раствора

Из-за различных огнеупорных кирпичей и различных условий работы различных печей требования к использованию огнеупорного раствора также различаются.При неправильном использовании с огнеупорной футеровкой могут возникнуть проблемы. Например, при приготовлении глиняного огнеупорного раствора используется только огнеупорная глина без смешивания с цементом, а вязкость и прочность жаропрочного раствора не являются хорошими. Кроме того, из-за высокой температуры он теряет свой связывающий эффект и становится порошкообразным, который выливается из стыка кирпича, вызывая расшатывание корпуса кирпича и частое падение количества кирпичей. Серьезно влияют на производство. Завод сбрасывает кирпичи 4 раза в месяц, что делает невозможным нормальную работу.Единственный способ справиться с этой ситуацией — добавить железные пластины или сбить тяжелые блоки.

Основы использования огнеупорного раствора

Перед использованием огнеупорного раствора сначала очистите печь и используйте огнеупорный цемент, также называемый алюминатным цементом, чтобы один или два раза подвесить раствор в печи. После высыхания используйте огнеупорный цемент и огнеупорный песок, отрегулируйте его в соотношении 1: 1 и долейте в печи. Затем слегка постучите небольшим резиновым молотком.После того, как вся печь будет выпущена и заполнена, затем повесьте раствор на огнеупорный цемент один или два раза и дайте ему высохнуть в течение примерно недели. Используйте этот метод для сборки печи, в нормальных условиях в печи нет трещин!

Высококачественный огнеупорный раствор RS

Получите бесплатное предложение

Конфигурация и использование огнеупорного раствора

Огнеупорный раствор состоит из огнеупорного порошка, связующего и добавки. Почти все огнеупорное сырье можно превратить в порошок, используемый для приготовления огнеупорного раствора.Обычный огнеупорный раствор состоит из огнеупорного клинкерного порошка и соответствующего количества пластичной глины в качестве связующего и пластификатора. Его обычная термостойкость низкая, а керамическая связка при высоких температурах имеет высокую прочность. Химически связанный высокотемпературный строительный раствор с гидравлическим, газообразным или термореактивным связующим материалом в качестве связующего вещества будет вызывать определенную химическую реакцию и затвердевать до температуры ниже температуры керамического сцепления.

Во-первых, , При изготовлении огнеупорного раствора порошок предварительно смачивается для насыщения водой.Затем тщательно перемешайте в смесителе для огнеупорных растворов.

Приготовление глиняного огнеупорного раствора

Содержание Al2O3 в глиняном огнеупорном растворе менее 40%. Используйте высококачественный цемент или высокоглиноземистый цемент и глинистый огнеупорный грунт для равномерного высыхания смеси с массовым соотношением (цемент: огнестойкий раствор) 1: 2 или 1: 3, добавьте воду и перемешайте, чтобы получить густую пасту. бесплатно.

Горючий раствор с высоким содержанием глинозема, приготовленный Water Glass

Добавьте 17,5 ~ 20 кг жидкого стекла на каждые 50 кг огнеупорного раствора с высоким содержанием глинозема.Добавьте раствор для обжига в стакан с водой и хорошо перемешайте, чтобы использовать. Этот вид огнестойкого раствора используется для кладки высокого алюминиевого кирпича LZ70.

Горючий миномет с высоким содержанием глинозема с фосфорной кислотой

Добавьте 8 кг воды на 1 кг 85% -ной фосфорной кислоты, чтобы получить 42,5% -ный раствор фосфорной кислоты. Добавьте 42,5% раствор фосфорной кислоты 20 ~ 25 кг на каждые 50 кг высокоалюминиевого огнестойкого раствора и хорошо перемешайте. Его можно использовать более двенадцати часов. Этот огнеупорный раствор используется для строительства композитных кирпичей.

После этого при заливке огнеупорного раствора используется форма, и высокотемпературный раствор утрамбовывается воздушным молотком или вручную.

Тогда , толщина слоя огнеупорного заполнения каждый раз не должна превышать 100 мм, а соответствующая температура заливки термостойкого раствора — 20 градусов.

И, наконец, , при строительстве печей, чтобы сделать кирпичную кладку более эффективной, она должна использоваться с огнеупорной болью.Наносите их на поверхность кладки из огнеупорного кирпича, что значительно улучшает ее использование и сокращает объем работ по уходу за кладкой. Краска распыляется сжатым воздухом или наносится вручную, ее толщина составляет 4-5 мм.

Огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема

Получить бесплатное предложение

Советы:

1. Размер частиц огнеупорного раствора варьируется в зависимости от требований использования. Предельный размер частиц обычно меньше 1 мм, а у некоторых меньше 0.5 мм или мельче.
2. При выборе материала огнеупорного раствора следует учитывать его соответствие материалу огнеупорных изделий кладки. Огнеупорный раствор можно не только использовать в качестве соединительного материала, но и в качестве защитного покрытия футеровки путем намазывания или распыления.

RS Refractory Castable Factory

Rongsheng Refractory Manufacturer — производитель, специализирующийся на предоставлении огнеупорных материалов для различного печного оборудования. Наша фабрика имеет надежную репутацию и высокое качество продукции.Наш завод также обладает очень высокой прочностью, у нас также есть завод по производству огнеупорного кирпича и завод по производству огнеупорного бетона. Наши клиенты также работают в более чем 60 странах и регионах мира. Если вам необходимо купить огнеупорный раствор, свяжитесь с нами, наша служба огнеупоров вас не подведет.

Без ерунды Руководство по 3 лучшим огнеупорным кирпичам для ковки и литья

Огнеупорные материалы — это неметаллические (керамические) материалы, выдерживающие высокие температуры.Они часто используются в ряде промышленных применений, таких как печи, печи, мусоросжигательные заводы и реакторы. Таким образом, они чрезвычайно полезны для кузнецов и механиков-любителей, которые хотят построить свою собственную кузницу или литейный цех.

Итак, какие огнеупорные кирпичи лучше покупать? Что ж, это зависит от вашей цели. Не все огнеупорные кирпичи разработаны с учетом кузнечного дела / литья. Многие популярные огнеупорные кирпичи, которые продаются в строительных магазинах, предназначены для использования в менее промышленных целях, таких как печи для пиццы.Если вы купите огнеупорный кирпич для печи для пиццы, он, скорее всего, испортится под воздействием теплового напряжения, связанного с ковкой или литьем.

Итак, на какие факторы следует обращать внимание? На мой взгляд, это несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке огнеупорного кирпича для кузницы или литейного производства. Их:

1. На какую температуру рассчитан кирпич?
2. Вам нужны кирпичи, которые могут отражать тепло или просто поглощать его (изоляция)?
3. Вам нужно будет разрезать кирпич?
4. Эстетика, готовы ли вы пожертвовать термостойкостью ради кирпича правильного цвета?
5. Цена, это не требует пояснений.
6. Уровень Ph в кузнице — этот уровень не актуален для 99% домашних любителей.

Вам нужно будет решить для себя, что именно вы ищете. При оптимизации для своей кузницы вы можете пойти на множество мелких компромиссов. К счастью для вас, огнеупорные материалы, особенно огнеупорный кирпич, на самом деле не так уж сложны. Есть в основном 2–3 типа огнеупорных кирпичей — об этом позже.

Быстрый выбор:
Хотя в этой статье я углубляюсь в различные типы огнеупорных кирпичей, некоторым из вас просто нужны мои главные рекомендации как можно скорее, так что вот они:

Мне нужен твердый кирпич, мягкий кирпич или изоляционный огнеупорный кирпич для моей кузницы / литейного производства?

Название говорит само за себя.На мой взгляд, существует три типа огнеупорных кирпичей:

1. Жесткий огнеупорный кирпич
2. Мягкие огнеупорные кирпичи
3. Изоляционные огнеупорные кирпичи (IFB)

Плюсы и минусы жесткого огнеупорного кирпича

В чем разница между твердым огнеупорным кирпичом, мягким огнеупорным кирпичом и изоляционным огнеупорным кирпичом (IFB)? Насколько мне известно, эти термины не стандартизированы, и люди используют их в разговорной речи, что превращает их в некое дерьмовое представление, пытаясь понять, что к чему.Хотя это и неудобно, есть несколько общих практических правил, которые позволят вам быстро купить кирпич, необходимый для вашего проекта.

Твердый огнеупорный кирпич, как следует из названия, более прочен, чем другие альтернативы, и часто используется в качестве структурного компонента во многих высокотемпературных применениях. Хотя они являются хорошим строительным материалом в небольших кузнях / литейных цехах, у них есть серьезные недостатки.

Основная проблема твердых кирпичей в том, что они не являются хорошими изоляторами.Они долго нагреваются и долго остывают. И, в отличие от других альтернатив, они, как правило, поглощают тепло, а не отражают его обратно в рабочее пространство. Это затрудняет достижение более высоких температур, а также может представлять угрозу безопасности, поскольку эти кирпичи могут сильно нагреваться.

При этом во многих кузнечных конструкциях широко используется твердый кирпич. Для простых кузнечных операций вполне подойдут твердые кирпичи. Чтобы доказать свою точку зрения, я раньше использовал чертов костер в качестве кузницы… никаких огневых кирпичей там нет

Насколько я могу судить, твердые огнеупорные кирпичи также используются для других целей, таких как камины и печи для пиццы.ЕСЛИ вы хотите использовать для этих целей огнеупорные кирпичи, я рекомендую вам найти источник, отличный от этого.

Я не могу ручаться за то, какой кирпич лучше всего подходит для этих целей, и я всегда немного нервничаю, когда дело доходит до еды … вы же не хотите, чтобы токсичные химические вещества попадали в ваш дом / еду.

Плюсы и минусы мягкого огнеупорного кирпича для ковки / литья

Но если вы ищете «оптимальную» кузницу, я думаю, что мягкие огнеупорные кирпичи — это шаг вперед во многих отношениях. Мягкая разновидность огнеупорных кирпичей обычно (опять же, небольшая стандартизация) является лучшим изолятором, чем твердые огнеупорные кирпичи.Они также имеют тенденцию отражать тепло обратно в рабочее пространство, а это означает, что ваша кузница / печь / литейный цех будет быстрее нагреваться и быстрее остывать.

Мягкие огнеупорные кирпичи также обычно рассчитаны на более высокие температуры. Это означает, что они с меньшей вероятностью сломаются из-за теплового стресса.

ОДНАКО… ничего бесплатного. Мягкие огнеупорные кирпичи, как следует из названия, ОЧЕНЬ мягкие. Многим моделям мягких огнеупорных кирпичей можно придать форму, просто поцарапав их палкой. Вы же не хотите делать дно своей кузницы или литейного цеха из мягкого огнеупорного кирпича.

Если вы постоянно кладете абразивный стержень, тигли или что-то еще на мягкие огнеупорные кирпичи, они будут поцарапаны и будут постоянно нуждаться в замене / ремонте.

Плюсы и минусы изоляционного огнеупорного кирпича (IFB) для ковки / литья

Несмотря на то, что между мягкими огнеупорными кирпичами и IFB есть существенное совпадение, я считаю, что мне гораздо больше повезло с поиском кирпичей кузнечного качества при поиске IFB. Когда я ищу IFB в Интернете, я часто нахожу без проблем кирпичи с рейтингом от 2500 до 2800.При поиске мягких огнеупорных кирпичей поиск этих высокотемпературных кирпичей может оказаться более сложной задачей.

Но, как я сказал ранее, эти два обозначения во многом совпадают. IFB — это мягкие огнеупорные кирпичи в том смысле, что у них много схожих функций. Они мягкие, теплоотражающие и имеют более высокие температурные допуски по сравнению с твердыми кирпичами.

В сжатом виде можно сказать, что каждый тип кирпича имеет несколько различных качеств:

Кирпич огнеупорный твердый:

• Более прочный
• Лучше в качестве конструктивного элемента
• Изолятор хуже
• Не отражает столько тепла, как мягкий огнеупорный кирпич
• Поглощает больше тепла — снаружи он может стать достаточно горячим, чтобы обжечься
• Медленнее нагревается и остывает

Кирпич огнеупорный мягкий:

• Легко работать, можно придавать форму ложкой
• Легкий
• Изолятор лучше
• Отражает тепло — это означает, что внутренняя часть вашей кузницы нагревается быстрее
• Не поглощает столько тепла, как твердый кирпич (снаружи он не будет таким горячим, но все равно будет очень горячим)
• быстрее нагревается и остывает

Изоляционные огнеупорные кирпичи (IFB):

• Кирпичи с более высокой термостойкостью обычно обозначаются как IFB
.
• Легко работать, можно придавать форму ложкой
• Легкий
• Изолятор лучше
• Отражает тепло
• Не поглощает столько тепла, как твердый кирпич (он не станет таким горячим)
• быстрее нагревается и остывает

Комбинированные сборки с твердыми огнеупорными кирпичами и мягкими огнеупорными кирпичами

Поскольку разные модели кирпичей имеют разные сильные и слабые стороны, во многих кузнечных конструкциях будут использоваться разные типы кирпичей в одной и той же кузнице.Самый распространенный пример, который я вижу, — это то, что люди будут использовать IFB или мягкий кирпич для потолка и стен кузницы, а твердые кирпичи будут использовать в качестве «пола» своей кузницы. Это позволяет размещать инвентарь в кузнице, не беспокоясь о повреждении мягких кирпичей.

Многие люди также будут использовать другие огнеупорные материалы, такие как огнеупорная вата или огнеупорная паста, в дополнение к кирпичам. У этих материалов есть серьезные недостатки, которые, я думаю, недостаточно обсуждаются, но это выходит за рамки данной статьи.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что «мягкое» и «жесткое» не являются стандартизированными описаниями. Это означает, что если вы пойдете в местный хозяйственный магазин, там продавцы могут даже не понять, о чем вы, черт возьми, говорите. Как правило, кирпичи с более высокой термостойкостью являются мягкими.

Какой температурный допуск огнеупорного кирпича мне нужен?

Это, вероятно, самый важный вопрос, на который нужно ответить, когда вы думаете о покупке огнеупорных кирпичей. Прежде чем начать, я хочу четко прояснить, я не эксперт.Я не инженер, я не физик, и я никогда не строил крупномасштабных кузнечных или литейных заводов. Я просто любитель, поэтому постарайтесь провести как можно больше исследований при строительстве собственной кузницы. Обязательно соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Теперь, когда эта дисквалификация устранена, давайте посмотрим на некоторые распространенные способы использования огнеупорных кирпичей и какой уровень толерантности требуется для этого использования. Я должен подойти к этой проблеме с этой точки зрения, так как я не могу охватить каждую когда-либо созданную конструкцию кузницы / печи / литейного производства.В идеале вы должны знать, насколько нагреется ваша кузница / печь / литейный цех, но если нет, мы можем указать некоторые температуры, необходимые для различных видов деятельности.

Температурный допуск огнеупорного кирпича для кузнечной кузницы

Самая высокая температура, которую я могу придумать в кузнечной кузнице, — это сварка твердого кованого железа. Согласно Википедии, это делается в диапазоне температур от 2500 до 2700 градусов Фаренгейта.

Это КРИЧАТЬ горячо для кузнечной кузницы.Обычно кузнецы не работают с чистым кованым железом, и большинство стальных сплавов можно сваривать с помощью ковки при гораздо более низкой температуре. Это означает, что нет особых причин запускать кузницу в таком горячем состоянии.

Хотя кузнечную кузницу можно поднять выше, чем это, кирпича с рейтингом 2500-2700 должно быть более чем достаточно. Вероятно, вы можете получить один из них, рассчитанный на более низкую температуру, если вы тщательно контролируете тепло, но хорошо иметь некоторый запас безопасности в этих вещах.В противном случае вашей кузнице потребуется постоянное обслуживание.

И даже если вы будете осторожны с терморегулятором, эти кирпичи со временем все равно будут разрушаться. Будьте осторожны, чтобы на кирпичи не попал расплавленный флюс, он растает, как вода на кубике сахара.

Допуск температуры огнеупорного кирпича для литья алюминия

Согласно набору инструментов для инженеров на веб-сайте, алюминий плавится при температуре 1220 градусов по Фаренгейту. В мире металлов это чрезвычайно низкая температура плавления.Нет ничего необычного в том, что костры становятся достаточно горячими, чтобы расплавить алюминий.

Возникает вопрос, нужен ли огнеупорный кирпич для литья алюминия? Для проекта странных выходных не совсем. Но если вы планируете много литье, мягкий огнеупорный кирпич позволит вашему литейному цеху намного быстрее нагреться. Если вы планируете много литье, мягкие огненные кирпичи значительно облегчат вам жизнь.

Как и в кузнечной кузнице, требуемый температурный допуск зависит от того, насколько сильно нагревается литейный цех.Вам действительно не нужен кирпич со сверхвысоким рейтингом для литья алюминия, если вы сохраняете низкую температуру в литейном цехе. Светоотражающие кирпичи могут быть лучше для эффективности производства.

Температурный допуск огнеупорного кирпича для медного литья

Согласно сайту инженерных инструментов, указанному выше, медь плавится при температуре около 1983 градусов по Фаренгейту. Это своего рода максимальная температура плавления, поскольку многие медные сплавы, такие как латунь, имеют более низкую температуру плавления.

С медью дело обстоит так же, как и со всеми другими материалами.Насколько горячая твоя кузница? Как быстро он должен нагреться? Интуитивно понятно, что вы захотите купить кирпич, который немного горячее, чем, по вашему мнению, сможет достичь ваша кузница, но я не могу гарантировать, что это на 100% верно во всех случаях. Кирпича, рассчитанного на температуру 2300 градусов, должно хватить.

Температурный допуск огнеупорного кирпича для чугуна

Для массового производства многих металлических изделий требуется огнеупорный материал. Литейный завод, который произвел эти колокола, определенно использовал какой-то огнеупорный материал в своем литейном производстве.источник изображения.

Чугун значительно тверже, чем отливка многих металлов. Как только вы достигнете этого уровня, кастинг станет немного более опасным и трудным. Таким образом, не многие люди пытаются чугун или сталь. Из-за опасности и отсутствия спроса немногие компании продают кирпичи с достаточно высоким рейтингом для литья из чугуна населению.

Трудно найти кирпичи, предназначенные для литья чугуна или стали. На Amazon не нашел. Если вы хотите найти огнеупорный кирпич для литья черных металлов, я рекомендую 2 вещи:

1. Знайте свое дело.Интернет, скорее всего, не станет ресурсом для такого уровня кастинга, вам придется просмотреть учебники, которые объясняют кастинг на отраслевом уровне. Я рекомендую более старые версии книги в мягкой обложке (чтобы сэкономить $$$) книги «Производство и технология». В этой книге содержится много информации, которая позволит вам пройти путь от мелкого ремесленника до промышленника.
2. Обратитесь к компаниям, производящим кирпич для промышленности. Многие не будут продавать небольшие заказы потребителям.При этом это игра в числа. Продолжайте обращаться, и в конце концов вы найдете тот, который будет вам продавать.

Безопасность огнестрельного кирпича

Огненный кирпич изготовлен из ракового материала. Не работайте с этими кирпичами, если вы не находитесь в хорошо вентилируемом помещении. Также необходимо носить высококачественный респиратор, который может отфильтровывать мелкие частицы пыли, поскольку эти тугоплавкие материалы могут вызвать силикоз и другие серьезные заболевания. Дело в том, что примите все необходимые меры предосторожности … не будь крутым, ваше здоровье важно.

Лучший огнеупорный кирпич на продажу

Покупать специальные предметы, такие как огнеупорные кирпичи, сложно, поэтому я попытался собрать огнеупорные кирпичи (мягкие, твердые, IFB), которые продаются на Amazon и подходят для большинства проектов. Это не исчерпывающий список, и он не охватывает все проекты кузнечных / литейных производств. Несмотря на это, я считаю, что это полезные продукты.

Лучший высокотемпературный изоляционный огнеупорный кирпич

Один из самых продаваемых высокотемпературных IFB, выставленных на продажу в Интернете, — это изоляционный огнеупорный кирпич Amaco.

Согласно заявлению производителя, этот кирпич рассчитан на температуру до 2600 градусов по Фаренгейту. Он очень мягкий, и ему легко придать любую форму, необходимую для вашего телосложения. У этого продукта много хороших отзывов, и он подходит для большинства проектов.

Лучшие высокотемпературные жесткие огнеупорные кирпичи на продажу

Трудно найти твердый огнеупорный кирпич, обладающий высокой термостойкостью. Большинство твердых кирпичей имеют более низкую термостойкость, чем мягкие огнеупорные кирпичи. Несмотря на это, мне удалось найти в сети один твердый кирпич с высокой термостойкостью.

Согласно заявлению производителя, этот кирпич рассчитан на температуру до 3000 градусов по Фаренгейту, что делает его одним из самых жестких кирпичей (по отношению к нагреванию) в этом руководстве.

К сожалению, на этой странице отсутствует большая часть информации о продукте. Если он ведет себя так же, как другие твердые огнеупорные кирпичи, будьте осторожны, так как эти кирпичи со временем впитают тепло. Это увеличит время очистки, поскольку вы будете ждать, пока кирпич остынет, а также представляет угрозу безопасности.

Тем не менее, если вы ищете кирпич, способный выдерживать высокие температуры, я не вижу на данный момент слишком много альтернатив.

Еще один хороший твердый огнеупорный кирпич — огнеупорный кирпич Rutland Products. Этот кирпич имеет более низкую термостойкость до 2700 градусов по Фаренгейту, но у него много хороших отзывов.

Еще одна замечательная особенность этого кирпича по сравнению с другими упомянутыми кирпичами — это то, что его можно купить упаковками по 6 штук за раз. Это делает этот кирпич, вероятно, лучшим кирпичом для вашего доллара в этом руководстве.

Опять же, как и все твердые кирпичи, он медленно нагревается и остывает. Имейте это в виду, что он также будет сохранять тепло в течение некоторого времени после использования.

Лучший огнеупорный цемент, строительный раствор и огнеупорное покрытие для огнеупорного кирпича

Помимо самих огнеупорных кирпичей, существует ряд различных продуктов, которые можно использовать для улучшения вашей кузницы или плавильни.

Как правило, строительные растворы предназначены для скрепления кирпичей, а цемент — это… цемент.

Что кажется очевидным, но производители этих продуктов не совсем уверены в своих онлайн-описаниях. Кажется, что большинство продуктов, обозначенных как строительные растворы, имеют гораздо более низкую термостойкость, чем те, которые обозначены как огнеупорный цемент.

Мне кажется, что огнеупорный цемент больше используется для ремонта существующих конструкций, а не для строительства новых с нуля.

Я рассмотрю некоторые из этих продуктов, кроме того, я хочу упомянуть продукт под названием ITC-100HT. Этот материал создает отражающее покрытие на кузнице или литейном производстве, которое помогает отражать еще больше тепла. Кажется, люди часто используют их с огнеупорной шерстью или твердым кирпичом. Сам я никогда не использовал его, но я вижу его достаточно часто, чтобы перейти к одному из самых популярных брендов на Amazon.

Лучший огнеупорный цемент

Это огнеупорный цемент, который, по заявлению производителя, выдерживает температуру до 3000 градусов по Фаренгейту. Подчеркивается, что этот продукт не предназначен для использования на открытом воздухе, что заставляет меня задаться вопросом, к чему именно он чувствителен, когда его оставляют на открытом воздухе. Он чувствителен к влаге? Солнечный свет? Счастливые птички какают в твоей кузнице? Никто не знает, это не говорит.

Несмотря на расплывчатые описания продуктов, кажется, что это один из лучших огнеупорных цементов, продаваемых на Amazon.У него хорошие оценки, и у него гораздо больше отзывов, чем у некоторых других брендов.

Следует иметь в виду, что, как и обычный бетон, этот продукт необходимо затвердеть. Для отверждения нужно прикладывать тепло, но старайтесь лечить как можно медленнее. Если я правильно помню, в какой-то момент они рекламировали, что этот цемент не нужно лечить. Я не уверен, что они все еще рекламируют это, но я просто говорю вам … термообработка кажется мудрым способом действий.

Потому что, если вы не вылечите его правильно, есть большая вероятность, что этот материал будет пузыриться и треснуть при прямом взрыве кузнечной горелки — если у вас есть пропановая кузница.

Лучшее теплоотражающее огнеупорное покрытие ITC-100HT

Это дорогое удовольствие, но работает. ITC-100HT — один из великих секретов кузнечного сообщества. Это позволяет вашей кузнице нагреваться намного быстрее, отражая тепло. Кроме того, при правильном использовании он может продлить срок службы вашей кузницы или литейного цеха.

Многие люди сталкиваются с трудностями при использовании пропановых кузниц. Часто они не могут подогнать их до высоких температур сварки, или их кузница неэффективна и потребляет слишком много топлива.Покрытие внутренней части типичной пропановой кузницы ITC-100HT часто является простым решением этих проблем.

Заключение

В заключение, ковка или литье металлов — необычное хобби, поскольку для этого требуется огромное количество тепла. Добыть это тепло безопасным, экономичным и быстрым способом непросто без помощи огнеупорных материалов. Эти материалы — спасение для всех, кто хочет лепить и придавать форму металлу.

* В этой статье я довольно много говорю о стандартах, мое внимание было обращено на то, что в ASTM действительно есть стандарты, когда дело касается огнеупорных материалов.Если вы делаете что-то очень техническое или необычное, я настоятельно рекомендую вам сначала проверить это.

** Еще хочу подчеркнуть, что я не специалист по этим материалам. Я обнаружил, что исследование для этой статьи было трудным, так как я не мог найти много авторитетных источников в Интернете.

No related posts.