Огнеупорный материал для бани: Огнеупорные материалы для бани, огнестойкие плиты

Огнеупорные материалы для бани, огнестойкие плиты

Изолируя баню, очень важно соблюсти правило трех слоев:

• утепление;
• паробарьер;
• гидрозащита. 

Огнеупорные материалы для бани

Теплоизоляция – важнейший момент при организации бани, так именно на тепле и построена суть процедуры. При организации теплоизоляции, важно учитывать, какие поверхности вы обрабатываете – для пола и стен подходит однослойная изоляция, а для потолка, к которому поднимается все тепло, необходима двухслойная. Термоизоляция саун выполняется с помощью следующих огнеупорных материалов: минеральной ваты с теплоотражающей фольгой, каменной ваты, стекловаты с алюминиевой фольгой, пенополистирола или пеностекла.

Утепление может проводиться как снаружи, так и изнутри. Благодаря использованию огнестойких плит для бани и современных материалов наиболее оптимальным считается утепление изнутри, которое позволяет одновременно решить и функции гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бани

Гидроизоляция необходима для того, чтобы строительные материалы, из которых возведена баня, а также положенные на нее слои изоляции не промокали и не теряли своих защитных свойств. Гидрозащита может выполняться либо с помощью рулонной изоляции, либо с помощью специальных водоотталкивающих покрытий.

Особенно важно тщательно продумать гидрозащиту пола, так как именно туда будет стекать особенно много воды. Для этого нередко применяется непротекающий бетонный пол с подложкой из гидроизолирующего материала. Еще один вариант – наоборот сделать протекающий пол со специальными зазорами, куда будет стекать лишняя вода.

Пароизоляция бани

Пароизоляционными функциями могут обладать те огнеупорные материалы, которые вы использовали для тепло-  или гидроизоляции, а могут применяться и специальные, отдельно предназначенные для пароизоляции слои.

Например, если вы выбрали волокнистый утеплитель без фольги, то нужно будет произвести пароизоляцию алюминизированной пленкой. Для обработки потолка можете использовать гранулированный слой керамзита. А изнутри будет очень полезно защищать баню или сауну специальной отражающей термоизоляцией. Если строительство бани идет в северных регионах, можно использовать двустороннюю фольгированную теплоизоляцию бани с внутренним наполнителем из базальтовой ваты.

Очень важно следить, чтобы соединения были герметичными, а также не использовать для пароизоляции вспененные полимеры.

Термозащита печей

Изоляция банной печки – очень важный момент, который необходимо предусмотреть при строительстве парной. Печь должна быть защищена особенно надежно, так как она – самое сердце бани, она нагревается максимально и именно район печи является наиболее уязвимым с точки зрения пожарной опасности.

Как правило, изоляция печи в бане происходит с помощью специальных плит. Такие огнеупорные плиты для бани легко монтируются и обрабатываются, служат долгое время и способны защитить вас от самых высоких температур.

Более подробно про огнестойкие плиты для бани, с помощью которых обрабатываются печи, а также про другие материалы для изоляции печей, вы можете узнать в разделе «Изоляция печей и топок каминов».

Негорючие и противопожарные материалы для бани

Во всех проектах парилки или домашней баньки отдельной статьей выделяется перечень противопожарных и жаростойких листов, плит и обшивки. Негорючие материалы для бани нужно подбирать кропотливо и последовательно, без спешки и попыток сэкономить на мелочах. Как известно, сауны горят именно из-за попыток заменить огнеупорный листовой материал для бани более дешевой термостойкой облицовкой, а это далеко не одно и то же.

Металлическая защита считается универсальным решением

Основные требования к огнеупорным материалам

Точек и мест, где требуется укладка термостойкой защиты, в современной бане можно насчитать не менее десятка. Самый короткий список установки огнеупорной и противопожарной облицовки выглядит примерно так:

• Основание и коробка печи;
• Стены бани вокруг печки или каменки;
• Дымоход, узел прохода через потолочное перекрытие;
• Площадка на полу перед зольником и топкой печи;
• Экраны и тоннели в деревянных стенах, если загрузка печки в бане выполняется из смежного помещения или даже с улицы;
• Элементы крепления дымохода внутри бани.

В любом случае материалы, используемые для оборудования противопожарной защиты, должны иметь огнеупорные качества, выдерживать длительный нагрев, не меняя при этом своих физических и химических характеристик. Термостойкий материал для бани, используемый для защиты деревянных стен от инфракрасного излучения, должен выдерживать нагрев до 400^оС, не выделяя продуктов разложения и не взаимодействуя с кислородом и водяными парами воздуха.

Термостойкий материал из минволокна

Жаростойкие материалы в бане применяют для засыпки термоизоляции дымохода и обустройства экранов вокруг корпуса печи. При хорошем нагреве экран и наружная поверхность печки могут нагреваться почти до 1000^оС.

Огнеупорный мат из кремниевых волокон

Третий тип, огнеупорные материалы для бани из спеченных оксидов металлов, применяют для выкладывания деталей и элементов конструкции печи, а также строительства подогрева пола, если в здании часть дымовых газов отводится через каналы из огнеупорной глины в подполе.

Совет! Огнеупорный кирпич, холст или гранулированную засыпку нельзя подбирать, что называется, на глаз. Большинство из них имеет свой срок годности, который зависит от условий хранения и эксплуатации.

Противопожарные материалы для бани

Главными функциями огнеупорных блоков, листов, засыпок является сохранение формы и предотвращение деформации конструкции. Остановить или задержать поток тепла и предотвратить возможное возникновение пожара они не в состоянии. Для этих целей используются противопожарные материалы, обладающие не столь высокими жаростойкими или огнеупорными качествами, но способные изолировать жар и тепло, исходящие от печи в бане.

При обустройстве и отделке наиболее теплонагруженных участков бани используют три типа материалов:

• Волоконные листы и ткани из огнеупорного волокна;
• Блоки из пористого кирпича с очень низкой теплопроводностью;
• Засыпки и волоконные набивки.

Термостойкие материалы для бани нужны прежде всего для изоляции возможного очага локального перегрева на стене или деревянном полу, из-за которого чаще всего и возникает пожар. При этом часть материала используется, как временная защита, достаточно, если источник блокируется в течение 10-15 мин., пока не сработала система автоматической защиты электропроводки от замыкания.

Асбестовый картон слегка размачивают перед укладкой в бане

Асбестовый лист для бани

В настоящее время идея применения асбеста непопулярна. Противопожарная изоляция и теплозащита на его основе активно вытесняется производителями новых огнеупорных листов для бани на основе базальта, вермикулита и стекловолокна, часто незаслуженно.

Плиты и ткани на основе асбеста обладают определенными, присущими только им преимуществами:

• Если нагрев поверхности не превышает определенный ГОСТом 550^оС, теплозащита может прослужить во влажной атмосфере бани не менее 20-25 лет;
• Волокно не стареет и не деградирует при контакте с влажной атмосферой, выдерживает длительное воздействие щелочей и горячей окиси углерода.

При этом асбестовая плита не является полноценным огнеупорным материалом, при температурах более 600^оС волокно асбеста взаимодействует с кислородом воздуха и постепенно выгорает до порошкового состояния.

Важно! Асбест может представлять определенную опасность только в виде пыли или распушенных волокон, в связанном виде это абсолютно инертный материал.

Асбестовый лист используется для термоизоляции основания печи, деталей корпуса и дымохода. В качестве дополнения к огнеупорной защите можно применять картон КАОН1, толщиной 2-10 мм. Марка КАОН2 для термозащиты деревянной и легковоспламеняющейся облицовки не используется.

Применяемая для бани асбестовая плита представляет собой на 98% прессованное волокно, поэтому материал получается прочным и одновременно гибким, не боящимся температурных деформаций, им можно утеплять стенки печей, тоннели топок и детали дымоходов.

Огнеупорная ткань для бани из кварцевых волокон

Металлические защитные экраны

Облицовку листами легированного металла используют для защиты стен парилки и экранирования корпуса кирпичных и стальных печей. Можно использовать и нержавеющую сталь, она лучше всего рассеивает мощные потоки тепла, исходящие от каменки и топки, но из-за дороговизны и огромного коэффициента теплового расширения нержавейку применяют лишь на стальных печах.

По сути, это единственный вариант универсального жаростойкого материала для бани, с помощью которого можно построить теплозащиту в любой части парилки.

В этом случае листовым металлом обшивают ту часть деревянных стен внутри бани, которые непосредственно примыкают к деталям печки или дымохода.

Кирпичные экраны

Выложенный наружный контур вокруг корпуса печи отлично рассеивает тепло и одновременно повышает огнеупорные качества всей конструкции. Для обустройства экрана используют обычный пустотный кирпич из тощей глины с большим содержанием окиси алюминия. Такой материал не годится для строительства печи бани из-за большого количества пор и микротрещин, но по огнеупорным качествам он лишь немногим уступает шамотным блокам.

Кирпичные экраны в бане обеспечивают наилучшие огнеупорные показатели

Экран выкладывают на специальном каминном растворе, из-за высокой пористости кирпич хорошо сцепляется с кладочным материалом и не дает трещин или скалывания частей блока даже при сильных термических ударах.

Негорючие обшивки для стен

Деревянные стены парилки, особенно та часть, которая находится в непосредственной близости к печке, считаются наиболее уязвимыми для раскаленного жара, исходящего от топки или дымохода. Решить проблему можно несколькими способами:

• Установкой огнеупорной облицовки стен. Чаще всего это хромированные или плакированные алюминием листы металла, уложенные на поверхность стен бани на керамических втулках. Между древесиной и металлом оставляют вентзазор шириной не менее 2,5-3 см, внутрь которого обязательно укладывают базальтовый или асбестовый картон;
• Облицовкой вермикулитовыми или минеритовыми плитами. Оба материала обладают очень низкой теплопроводностью, поэтому листы можно укладывать с небольшим тепловым зазором в 2-3 мм.

Монтаж на втулках

Минерит вдобавок еще и хороший жаростойкий материал для бани, которым можно экранировать керамические поверхности, нагревающиеся до высокой температуры. Плюс в том, что огнеупорная облицовка и поверхность печи имеют коэффициент теплового расширения примерно одного порядка. Поэтому трещин и деформаций, как в случае с нержавейкой, можно не опасаться.

В теории для помещения бани можно использовать листы из стекловолокна и магнезиальной основы, у них отличные огнеупорные характеристики, но по гигиеническим и санитарным параметрам их использование требует экранировки металлом.

Магнезиальный материал лучше других подойдет для узла прохода кровли

Светоотражающая обшивка для стен

Идея облицевать стены и пол бани вокруг печи металлом выглядит не самой удачной, если судить с точки зрения эстетики, стиля и дизайна. Зато это отличный способ отражать и перенаправлять часть инфракрасного излучения, падающего на деревянные стены, внутрь помещения парилки бани.

Понятно, что если на печи установлена каменка, то часть кипящей воды неминуемо попадает на стены бани. Поэтому металл в подобной ситуации будет наилучшим решением, помимо огнеупорных и термостойких качеств, сталь обладает отличной коррозионной стойкостью, легко держит самые жесткие тепловые удары.

Защитные покрытия потолков

Для термической защиты потолочного перекрытия обычно используются листы минеральной ваты с алюминиевой фольгой. Тепловая нагрузка на потолок невелика, поэтому выбор материала определяется противопожарными характеристиками.

В узле прохода трубы дымохода через перекрытие выполняют заделку огнеупорной засыпкой, можно использовать керамзит или гранулированный вермикулит. Для парилок и построек бани, в которых обогрев реализуется электрическими ТЭНами, потолок облицовывают термостойким гипсокартоном или минеритом.

Пропитка для полков

Большинство декоративных и пропиточных материалов для лавок изготавливается на органической лаковой или масляной основе. За исключением кремнийорганики, они горючие и огнеопасные, поэтому полочки и лавочки, доски для пола пропитывают защитными солями и тщательно высушивают, перед тем как пропитать маслом или термостойким полиуретановым или акриловым лаком.

После обработки поверхность нужно тщательно сушить для сохранения огнеупорных качеств

Часто для повышения огнестойких характеристик полок используют комплексные препараты от «Тиккурила или «Белинка», в состав которых входят специальные ингибиторы, снижающие воспламеняемость древесины. При этом часть полок, которая не используется для сидения, допускается пропитывать огнеупорными силиконовыми маслами.

Жаростойкие кабели

Для оборудования электропроводки в условиях повышенной температуры и влажности воздуха традиционно используют огнеупорные каналы или трубы из асбест-эпоксидного материала. Такое решение обеспечивает надежную защиту при коротком замыкании.

Огнеупорный кабель для бани с оплеткой из асбеста

Но есть и другая проблема, каналы не защищают проводку в бане от нагрева и температурной деградации. Поэтому специалисты рекомендуют использовать специализированные кабеля типа SIAF, например, N2GFAF в изоляции из жаростойкого силикона.

Для проводки внутри дома наилучшим решением будет укладка кабеля в трубу с огнеупорной засыпкой. Иногда владельцы бани просто обтягивают кабель SIAF или РКГМ 1*2.5 асбестовым шнуром толщиной не менее 4 мм и укладывают его в термостойкий кожух.

Теплоизоляция для труб

Для надежной изоляции дымохода лучше всего использовать базальтовую вату. Материал не горит и после первого обжига не выделяет вредных веществ. Можно купить готовую сэндвич-трубу или изготовить ее самому. Огнеупорные качества изоляции настолько велики, что чаще прогорают стенки, чем сама защита.

Но стоит помнить, что волоконная теплоизоляция работает исправно только в условиях отсутствия условий для накопления конденсата. Это означает, что слой теплоизоляции должен вентилироваться, и между ватой и центральной трубой необходимо оставлять «сухой» зазор, через который водяные пары уйдут из дымохода по мере остывания помещения бани.

Заключение

Практически все негорючие материалы для бани используются в обустройстве парилок и саун не один десяток лет, поэтому опыт их применения просто огромен. Тем более что производители материалов сами приводят информацию о том, где и как лучше всего использовать предлагаемые марки огнеупорных и термостойких защит.

Отправить комментарий

Огнеупорные материалы для бани (кирпич, плиты, листы)

Любой материал, используемый для строительства бани, должен отвечать следующим требованиям: низкая теплопроводность, так как стены должны хорошо удерживать внутри помещения тепло, влагоустойчивость, а также огнеупорность. Итак, из каких материалов лучше строить банное помещение: пенобетон, газобетон, кирпич или дерево? Давайте постараемся разобраться в этом.

Кирпичные стены в бане

Главным отличием кирпича – высокий коэффициент теплопроводности – около 0.56 Вт/м2, в то время, как у дерева хвойных пород данный показатель колеблется в пределах 0.10-0.18 Вт/м2. В среднем теплопроводность пенобетона можно сопоставить с теплопроводностью дерева. Если говорить о влагоустойчивости, то тут эти два материала имеют примерно одинаковые показатели. К примеру, дерево способно без дополнительной защиты начать гнить при длительном воздействии влаги. А газобетон и кирпич впитывают влагу, которая накапливается внутри его пор. В случае низких температур (менее 0 градусов) влага начинает расширяться, разрушая материал изнутри. При этом кирпич обладает более высокими показателями огнеупорности, в сравнении с деревом.

Огнеупорные материалы для сауны и бани

Для возведения печей стоит использовать лишь те материалы, которые способны выдерживать не только высокие температуры, но и многочисленные охлаждения и нагревания. Непосредственно перед строительством банных печей и каменок для нагрева воды, нужно подготовить специальный огнеупорный кирпич. Для каменок лучше использовать природный камень: талькохлорит, серпентинит, жадеит. Они способны выдерживать многочисленные нагревы до высокой температуры, а также резкие охлаждения водой. Дополнительно они имеют целебные свойства, а вот для оборудования непосредственно самой топки можно использовать огнеупорные искусственные материалы.

Выбор материала для банной печи

Среди строительных материалов имеющих огнеупорные свойства, следует выделить четыре их разновидности:

• углеродистый;
• основной;
• кварцевый;
• глиноземный (шамотный кирпич).

Эти все четыре типа огнеупорных изделий способны одинаково хорошо выдерживать высокие температуры, при этом они различаются между собой по своим свойствам и способу изготовления.

Растворы для кладки огнеупорного кирпича

Для кладки шамотного кирпича используются специальные растворы, в основе которых лежит светлая глина с добавлением малой части песка. После высыхания шамотные глины способны прекрасно скрепить кирпичную кладку и имеют длительный срок эксплуатации даже без ремонтов. На сегодняшний день профессиональные печники для кладки огнеупоров из шамота применяют специальные термостойкие клеи. Они имеют низкую усадку и способны образовать тонкие швы, что оказывает положительное влияние не долговечность и прочность конструкции.

Термоизоляция стен

В местах близкого расположения печи и выхода дымохода должна быть отличная термоизоляция. Для того чтобы осуществить защиту от нагревания, используются специальные огнеупорные материалы, в виде пластин и плит. На строительном рынке вы всегда сможете купить специальные картоны и плиты марок МКРК и ШПГТ. Между собой они различаются по теплоизоляционным свойствам и размерам. Такая маркировка в основном указывает на принадлежность материала к тому или иному типу, а идущее после буквы число является его физической характеристикой. Такие материалы с легкостью поддаются разным обработкам, и в случае необходимости вы всегда сможете вырезать в них отверстие для трубы дымохода или другой конструкции печи. По своей прочности плиты лучше картона, их используют для обустройства прослоек между деревянным полом в помещении бани и первыми рядами кладки печи.

Использование огнеупорных материалов в строительстве

Уже на протяжении многих столетий используются огнеупорные материалы для возведения разных конструкций. С того времени, как возникла необходимость в получении высоких температур в топках для обжига керамики либо в металлургии стали разрабатываться всевозможные виды огнеупорных материалов. Сегодня строительные материалы, обладающие огнеупорными качествами, используются в разных областях строительства, одной из которых является баня.

Что используется для изготовления?

Современное изготовление различных огнеупорных материалов в большей степени основано на использовании глиноземов, которые имеют в своем составе магний и алюминий. Для того чтобы изготовить огнеупорный кирпич высокого качества либо клинкер, необходимо использовать материалы не имеющие примесей. Во время приготовления смеси для создания шамотных огнеупоров необходимо в строгом порядке выдерживать все пропорции, а также технологию просушивания.

Во время создания исходной смеси необходимо использовать тонкомолотый порошок-шамот, а также огнеупорную глину. Для того чтобы при обжиге не произошло растрескивание, в составе такого огнеупорного кирпича процент шамота может доходить до 70. В зависимости от марки и назначения, дополнительно в кирпич могут добавлять кокосовый или графитный порошок. В бытовых целях используется кирпич с добавлением в смесь крупных кварцевых зерен. Поэтому в банных печах и бытовых топках часто можно встретить кирпичи, имеющие песчано-желтый цвет.

Главные свойства всех огнеупорных материалов напрямую зависят от способа их производства и вида. Главное их преимущество заключается в возможности выдерживать продолжительное время высокие температуры, а также частые нагревы и охлаждения. Аккумуляция теплоэнергии и низкая способность впитывать влагу дает возможность использовать их при возведении бани.

Смотрите дополнительно — Как построить канализацию бани и Крыша бани из пеноблоков.

утеплитель, отделка стен, потолка, дымохода, печи

В бане желательно использовать материалы, которые не поддерживают горения. Называют их обычно негорючими. Еще одно требование: при нагревании (не горении, а нагревании) они не должны выделять вредные вещества. Это требование актуально, так как в некоторых помещениях бани температура воздуха под потолком может быть 100°C и выше. Еще более опасна в этом плане печь и дымовая труба — тут температуры еще более солидные. Пожарная безопасность в этих местах обеспечивает негорючие материалы для бани. Многие и разрабатывались специально для банных режимов, в их наименовании в том или ином виде присутствуют слова «баня» или «сауна». 

Содержание статьи

Немного о терминах

Чтобы не было путаницы в свойствах и области применения материалов, давайте разберемся в терминологии. Есть материалы негорючие (НГ), есть слабогорючие (Г1) и просто горючие (Г2).

Негорючие материалы под воздействием источников возгорания (искр, открытого огня, электрического разряда и т.п.) не горят. Совсем. Например, железобетон, камень, кирпич и некоторые другие строительные материалы.

Слабо (трудно) горючие материалы неспособны к полноценному горению, тем не менее, горят. Это стеклопластик, асфальтобетон гипсокартон и т.д.

Также есть огнеупорные и жаростойкие материалы. Огнеупоры длительное время выдерживают воздействие открытого огня. Их используют в печах для футеровки печи. Применительно к баням — это шамотный кирпич и шамотный кладочный раствор. Жаростойкие способны выдерживать высокие температуры, но открытый огонь могут и не вынести.

Для теплоизоляции стен, пола и потолка

Чтобы парилка быстрее набирала температуру, дольше ее держала, ее часто утепляют. Причем и стены и потолок. Как мы говорили, температуры нешуточные, потому использовать можно не все материалы. Чаще всего используют минеральную вату. Она подходит по пожарным требованиям, правда, есть сложности с влажностью: она плохо переносит намокание. Чтобы решить эту проблему, поверх крепят слой пароизоляции, которая не дает влаге проникать внутрь.

Минеральная вата

Но материалом для минеральной ваты может случить стекло, шлак и горные породы. Кроме того каменные ваты (из горных пород) есть еще тонкие и сверхтонкие. Все они имеют разные характеристики. Что нас больше всего интересует, так это то, что выдерживать они могут разные тепловые нагрузки. Технические характеристики  минеральной ваты разного происхождения приведены в таблице (БТВ — базальтовое тонкое волокно, БСТВ — базальтовое сверхтонкое волокно).

Если смотреть только на температурные режимы, то для теплоизоляции стен в бане подходит любой из материалов: минимальная температура спекания у шлаковаты, но она намного выше того предела, до которого могут нагреться стены или потолок — более 250°C. Но шлаковату можно использовать только в сухих помещениях, так как она очень гигроскопична. Потому в парилках русских бань и моечных комнатах ее лучше не использовать (в парилках саун можно).

Если говорить об удобстве работы, то со шлаковатой и стекловатой работать неудобно: требуется защитная одежда, респираторы, перчатки. Минеральная вата, сделанная по любой технологии, не колется и является оптимальным выбором. А конкретно для парилки лучше всего использовать минеральную вату с фольгированной поверхностью типа Изовер-Сауна, URSA  и Технониколь. Он совмещает функции утепления и пароизоляции (как и в случае с отдельной пароизоляцией, стыки проклеивают скотчем).

Как правильно утеплять баню читайте тут.

Пеностекло

Если безопасность и безвредность дани вам очень важна, обратите внимание на пеностекло. Оно абсолютно безвредно, имеет высокую температуру плавления (450°C), не горит, а только плавится. Выпускается в нескольких видах:

Последние два вида пеностекла хорошо подойдут для утепления пола и чердачного перекрытия. Там, где раньше применяли керамзит, можно засыпать крошку или гранулы пеностекла. Они практически не впитывают воду (водопоглощение 2-4%), имеют низкую теплопроводность.

Газобетонные блоки

Еще один негорючий утеплитель для стен — газобетон малой плотности. Из блоков высокой плотности строят дома или те же бани, а материал с малой плотностью используется для утепления.

Для утепления используются блоки плотностью D400 и ниже. Основных недостатков два. Первый — требуется большая толщина материала (раза в два больше, чем той же минеральной ваты). В условиях небольших бань это может быть критическим. Второй — прикрепить что-либо к блокам проблематично — малая прочность на отрыв. Зато материал негорюч, экологически безопасен, стоит недорого, легко монтируется.

Листовые негорючие материалы

Одна из проблем в бане — защита горючих стен от жара печи. Традиционно их защищают при помощи кирпичной стенки, металлических листов, под которые уложен слой теплоизолирующего материала (картона из минеральной ваты). Тем не менее есть другие виды листовых негорючих материалов:

• Силикатно-кальциевые листы СКЛ. Состоят из кварцевого песка, извести и кремнеземных компонентов. Не горят, не содержат и не выделяют каких-либо вредных веществ. Не боятся воды — при погружении в воду на 100 суток не меняют размеры и свойства. Не поражаются плесенью и грибками, у них отсутствует тепловая деформация.
• Стекломагнезитовый лист (плита) СМЛ. Этот вид материала имеет отличные характеристики: не горит, имеет низкую теплопроводность, не впитывает влагу, не деформируется во влажной среде, не гниет, экологически безопасен. Он прочнее СКЛ, на него без предварительной обработки можно клеить плитку. Этот вид материала есть с ламинированной поверхностью, называется тогда СКП — стекломагнезитовые плиты или панели. Монтаж — на профили, используемые для гипоскартона. 

Любой их этих материалов может использоваться для защиты горючих стен от высоких температур вблизи печи. Из СКЛ можно сделать проходной узел, обшить перекрытие пластиками, выполнить утепление трубы. В общем, использовать в любых местах, где требуется защита от высоких температур.

Провода для бани

Один из важнейших моментов при строительстве бани — правильно сделанная проводка. Особенно актуально это для деревянных и каркасных строений. Вся электропроводка должны быть сделана строго по правилам:

• уложена в негорючие короба, кабель-каналы или гофрошланги;
• при соединении проводов использование скруток не допускается, только через пайку, коннекторы или контактные пластины;
• в парилке используются специальные термостойкие светильники;
• проводка выполняется кабелем, не распространяющим горение.

Наибольшее количество опасений в плане электропроводки вызывает парилка. Сочетание влажности, температуры, большого количества дерева и электричества — очень пожароопасно. Потому многие стремятся в парилке вообще обойтись без электрики, а освещение сделать при помощи оптоволоконных светильников. Да они стоят немало, но зато безопасно — в парилке только стекловолокно, которое проводит свет, а вся электрическая часть находится в «сухих» помещениях.

В принципе, такого понятия, как негорючие (термостойкие, жаростойкие) кабели нет. Есть кабели, не распространяющие горение и огнестойкие. Огнестойкие используются в системах пожаротушения и обнаружения пожаров. Они должны некоторое время сохранять работоспособность даже при воздействии прямого огня. В бане они ни к чему.

Не распространяющие горение кабели сами не горят, но работать прекращают практически сразу после воздействия открытого огня или высоки температур — они плавятся. Вот они и должны использоваться при разводке электричества в банях. В таблице приведены их наименования.

Для проводки в бане используют ВВГнг. Добавленные дальше буквы LS обозначают малое количество дыма при горении, что тоже неплохо и желательно брать именно такой провод. Диаметр выбирают в зависимости от суммарной мощности электрооборудования, установленного на линии. Обычно это 2,5 мм².

Для изоляции дымохода

Дымовую трубу от банной печи необходимо изолировать. Есть два случая, когда данное мероприятие необходимо. Первый — это обезопасить горючие материалы межэтажного перекрытия и кровли, когда труба проходит через них. Этот пункт выполняется всегда и является обязательным. Для прохода трубы через потолок и кровельный пирог есть специальные устройства, которые так и называются — потолочно-проходной узел ППУ. Это короб специальной формы, сделанный из негорючих материалов — металла (нержавейки, например) или описанного выше магнезитового листа. О правилах прохода трубы через потолок и кровлю читайте тут.

Второй случай встречается далеко не у всех. Это изоляция трубы чердаке, когда необходимо превратить его в жилую комнату. Второй вариант — для уменьшения образования конденсата. Для этих целей обычно используют минеральную вату, которую оборачивают два раза вокруг трубы, закрепляя ее проволокой.

Сделать все более «цивильно» можно соорудив вокруг трубы кирпичный саркофаг (кирпич — тоже негорючий материал). Это вариант для превращения чердака в жилое помещение. Кирпичный экран будет «работать»  отопительным щитком, распространяя тепло. Одновременно он защитит от ожогов.

Если кирпич не проходит по весу (может быть слишком тяжелым), можно сделать короб из негорючего листового материала — СКЛ или СМЛ.

Огнеупорные материалы для печей — защита стен бани и дома

Основной источник тепла, способ преобразования воды в горячий пар, нагрев теплоносителя, укрепление структуры материала — неполный перечень функций, которые выполняет печь. Бытовая печка — конструкция из стали, кирпича, глины и других материалов, которая способна нагреваться до температуры 400-500 С.

Нагрев незащищенной внутренней отделки стен из дерева, пластика, тканей приводит к закономерному результату — обугливанию, выделению токсичных продуктов горения, появлению открытого пламени и, в конце концов — пожару. Для максимального снижения риска неблагоприятных последствий предназначен огнеупорный материал для печей или другие средства защиты ограждающих конструкций.

Защита источника тепла

Кирпичная печь — классический способ обогрева одной или нескольких комнат в доме. Для ее изготовления используют печной кирпич, который сохраняет свои свойства при значительных перепадах температуры. В случае, если верхнюю часть печи используют для приготовления пищи, производители огнестойких материалов предлагают жаропрочные керамические панели.

Жаропрочная сталь либо чугун — еще один материал, который используют при конструировании печей для бани. Стенки металлических печей гораздо тоньше кирпичных, благодаря чему они получаются более компактными и не менее эффективными. Чугун дольше сохраняет тепло, выдерживает огромное количество циклов нагрев/остывание.

Такую разновидность источника тепла как камин, с давних времен выкладывали из натурального камня. Родиной каминов считают Англию с ее не совсем комфортным климатом. Камни скрепляли известью с добавлением различных компонентов, выдерживающих высокие температуры.

Способы снижения интенсивности нагрева воздуха около печи

Чем жарче огонь в печи — тем сильнее нагреваются ее стенки, отдавая тепло в окружающее пространство. Печки (и их аналоги) редко устанавливают на большом удалении от стен, для экономии пространства. Именно поэтому инженеры-конструкторы и теперь изобретают технические решения, способные уменьшить передачу тепла.

Тепловой экран — наружная оболочка из тонколистовой стали, которая окружает корпус металлической печи. Благодаря экрану, тепловое излучение на стены сокращается до значительных +100 С. Это означает, что внутренняя обшивка бани из вагонки, деревянного бруса не обуглится и не задымит.

Наружные стенки кирпичной печи часто обкладывают огнеупорными шамотными плитами, изготовленными из глинистого сырья. Шамотные изделия обжигают в печах с температурой до 1500 С. Специальная технология изготовления позволяет использовать шамотную плиту для формирования камеры сгорания топлива. Технология обработки внутренних и внешних печных, каминных стенок получила обозначение «футеровка».

Проблема, с которой сталкиваются мастера-печники — свойство металла увеличиваться в объеме при нагревании. Без принятия должных мер проемы для установки створок, задвижек могут быть повреждены чугунной фурнитурой.

Защита архитектурных элементов

Классический тип отделки русской бани — натуральное дерево. Согласно требованиям СНиП и предписаниям контролирующих органов, минимальное расстояние металлической печи до деревянной стенки должно составлять минимум 32 см, и это правило распространяется только на термоисточник из кирпича.

Для огнезащиты всех типов стен, пола и потолка используют листовые жаропрочные материалы. Они могут быть изготовлены из натурального либо искусственного сырья:

• асбеста;
• шлаков;
• полимеров.

До недавнего времени был популярен асбест — силикат из тончайших волокон, способный выдерживать нагревание до полутора тысяч градусов (установленная температура плавления). Учеными доказано, что асбестовые материалы относятся к канцерогенам — веществам, вызывающим появление раковых опухолей.

Еще один способ огнезащиты бани, котельной или промышленного помещения и стен вокруг печи — отделка матами или листами каменной ваты. Каменная вата — спрессованная плита, полученная в результате плавления и выдувания волокон из базальта. Толщина листа колеблется от 5 до 200 мм, волокна соединяют в единое целое несколькими способами.

Огнеупорные материалы Basfiber — находка для строителя

Отличное решение для огнезащиты печи – базальтовые материалы Basfiber (прежде всего – маты и шнур).

Формирование мата Басфайбер происходит при помощи обработки тончайших базальтовых волокон иглопробивной машиной. Готовое изделие не содержит клея на основе формальдегидных смол, которые при нагревании выделяют опасные для здоровья вещества. Для работы с данной продукцией не нужна дополнительная защита в виде респиратора, резиновых перчаток (в отличие от стекловаты, базальтовая вата не распадается на частицы, проникающие в дыхательную систему человека).

Базальтовые иглопробивные маты при кажущейся тонкости (до 12 мм) способны эффективно защитить любые типы поверхностей от нагревания. Фольгированные маты Basfiber, используемые для облицовки стен, не только защищают от высоких температур, но и отражают тепло, делая нагрев бани более быстрым.

Базальтовый шнур Basfiber — помощник печника, благодаря которому все соединения кирпича и металлической фурнитуры будут гармонично взаимодействовать при нагревании. Шнур компенсирует зазор между печной дверцей и проемом, не давая дыму проникнуть за пределы камеры сгорания. Главные преимущества базальтового шнура Басфайбер:

• долгий срок службы, в течение которого структура материала не разрушится со временем;
• безопасное сырье, не выделяющее опасных веществ;
• широкий выбор диаметров изделий.

Заказывайте базальтовые материалы Basfiber напрямую у производителя – в компании «Базкорд» — по низким ценам. Доставим продукцию в любой регион России!

Огнеупорный материал для печей: особенности древесины и кирпича

Как известно, выбор материала для строительства бани зависит от финансовых возможностей. На строительном рынке сегодня можно увидеть самое разнообразные огнеупорные материалы для бани из разных ценовых категорий.

На фото — огнеупорные кирпичи

Вернуться к содержанию ↑

Какие материалы для бани самые востребованные?

Стоит отметить, что именно выбор строительного материала является первым и, наверное, самым главным этапом в строительстве бани. Лучше всего выбирать негорючие материалы для бани. Они обеспечат такие показатели как прочность, теплопроводность, качество и эстетичность внешнего вида строения. При этом огнеупоры позволят обеспечить безопасность. Среди наиболее востребованных вариантов можно выделить три.

1. Классический вариант, который знают многие и используют при строительстве бани – это баня, сделанная из дерева. Этот материал огнестойкий благодаря обработкам.
2. Не менее часто отдают предпочтение кирпичу, способному обеспечить высокие эксплуатационные характеристики.
3. Стеновые панели — отличная альтернатива, которую можно использовать в ряде случаев.

Большинство людей, исходя из сложившихся традиций, которые сложились при возведении бани, используют древесину, а именно — бревна круглой формы. Считается, что именно этот материал придает бане такие свойства как долговечность, высокие показатели теплоизоляции и непревзойденные целебные свойства. Стоит отметить, что этот вид строительного материала никогда не был в дефиците на строительном рынке, поэтому его без проблем можно найти в любое подходящее для строительных работ время.

Также, для строительства бани очень часто используют такой тип строительного материала как деревянный брус. Делая баню из древесины необходимо определиться с сортом леса, который будет использоваться в качестве строительного материала.

Сосна — один из самых популярный материалов для строительства

На строительном рынке можно встретить строительные материалы из таких сортов леса, как:

• дуб;
• сосна;
• кедр;
• ель.

Каждый из них обладает определенными свойствами и характеристиками. В большинстве случаем, для постройки бани выбирается именно сосна. Это очень распространенный сорт дерева, которые можно встретить практически во всех уголках страны. Брус сделанный из сосны не обладает большим весом, поэтому она не оказывает большого давления на фундамент постройки.

Кроме того, сосна обладает таким качеством как прочность, она без применения больших усилий прекрасно поддается обработке, на ней очень в редких случаях можно наблюдать появление трещин. Также материал, сделанный из сосны, привлекает большинство людей своей не высокой ценой. Единственный минус этого материала – это обильное выделение смол и необходимость в ее предварительной обработке большим количеством всевозможных септиков и средств от насекомых и других вредителей.

Дуб по праву считается королем среди деревьев, которые используют во время проведения строительных работ. Он обладает непревзойденным внешним видом, большим запасом прочности, крайне устойчив к процессам гниения и появлению грибков и плесени. Но этот материал является дефицитным на рынке строительных материалов, поэтому его стоимость очень высока, и порой она не по карману для большинства людей.

Бани, которые были сделаны из ели, не обладают такой долговечностью как, например, бани сделанные из сосны, из-за того что данная порода дерева более подвержена к образованию трещин. Это очень распространенный вид дерева, поэтому его можно очень часто встретить на строительном рынке. Благодаря своей небольшой стоимости он пользуется весьма высокой популярностью.

Кирпичные стены не подвержены воздействиям грызунов и грибка

Кроме того, для строительства бани можно использовать такие строительные материалы, как кирпич. Баня, сделанная из кирпича, обладает непревзойденными показателями прочности и долговечности. Кирпичные стены не подвержены воздействиям таких вредителей, как мыши, насекомые, грибки. Кроме того, кирпич относится к пожаробезопасным строительным материалам.

Наиболее популярными являются стены из кирпича, а также востребованы строительные панели. Ниже будут подробнее рассмотрены особенности строительства с применением каждого вида материала.

Вернуться к содержанию ↑

Стены из дерева и особенности возведения

В настоящее время очень распространено строительство бань из дерева. Данный материал имеет ряд плюсов. Бревна, сделанные из деревьев хвойных пород, из которых возводятся стены бани, хорошо впитывают пар, сохраняя нужный уровень влажности и температуры, а также создают благоприятный микроклимат за счет выделения ароматических веществ.

Для правильного строительства бани следует использовать круглые бревна диаметром от 20 до 40 см. В нижней стороне бревен должен быть вытесан паз. Затем бревна кладутся в горизонтальные ряды, при этом паз должен ложиться на поверхность нижнего бревна, на которое должен быть заранее уложен слой пакли. Бревна, как правило, имеют суженную вершину, по этой причине их следует класть комлями, то есть основания бревен должны смотреть в разные стороны. Существует два варианта соединения бревен – соединение с остатком (в чашку), или без него (в лапу).

Вернуться к содержанию ↑

Кирпичные стены: пожаростойкость и доступная цена

Для постройки стен бани из кирпича имеются различные причины, например, постройка из кирпича гармонично выглядит в определенном интерьере двора, или же стоимость дерева в местности, где происходит строительство, слишком высокая. Однако зачастую при выборе кирпича в качестве материала, строитель сталкивается с проблемой потери тепла и сыростью. Решить этот вопрос можно следующим образом: при строительстве стены устраивается воздушный карман шириной около 40-60 мм.

Схема кладки стен из кирпича

Внутри него укладывается утеплитель, призванный предотвратить утерю тепла и повышенное оседание влаги на стенках. Сами стены возводятся по тому же принципу, что и стены дома из кирпича. Изнутри стены нужно обшить высококачественным деревом. В целях экономии для облицовки нижней части стены можно применить качественное дерево, а верхнюю часть обшить сосновыми досками.

Вернуться к содержанию ↑

Стеновые панели и их особенности

Стеновые панели имеют перед остальными материалами такие преимущества, как легкость, надёжность и быстрый процесс их сборки. Осуществляя их сборку, часто пользуются каркасом, состоящим из рамы, сделанной из брусков. Далее делают облицовку каркаса с применением необрезных досок или древесноволокнистой плитки.

Внутрь для пароизоляции кладется пергамин, а с другой стороны каркас закрывают ДВП. Закрепляют каркас на нижнюю и верхнюю обвязки, таким образом, чтобы сторона, на которой уложили пергамин, была обращена внутрь. Затем снаружи каркас облицовывают вагонкой или производят обкладку кирпичами. С внутренней стороны укладывают водонепроницаемый материал или струганные плиты.

Важно понимать, что еще до начала работ по строительству стен бани необходимо решить, какой материал будет использоваться. Все виды строительных работ имеют свои нюансы, отталкиваясь от которых и следует выбирать, из чего строить стены. Он обязательно должен быть огнеупорным, чтобы гарантировать безопасность эксплуатации, устойчивостью горючих воздействий. Этими свойствами сегодня может похвастаться и древесина, благодаря обработке различными пропитками, и кирпич, а также другой огнеупорный материал для печей.

Ниже видео об особенностях кладки огнеупорного кирпича.

правила устройства защитных экранов и обшивок

Огнеупорный материал всегда производится на основе минерального сырья. В процессе использования строительных или промышленных огнеупорных материалов, а также при длительной эксплуатации в их структуре не происходит изменений. Именно за этого «огнеупорку» часто применяют в разных сферах деятельности, имея уверенность в том, что конструкция получится надежной и долговечной.

Свойства огнеупорных материалов

Представленные материалы используются в повседневной жизни во многих областях. Огнеупорный материал применяется в разнообразных металлургических процессах. Сюда можно отнести плавку, отжиг, обжиг, испарение и дистилляцию. Также не стоит забывать, что представленные материалы сохраняют свои первоначальные свойства даже при обработке высокими температурами.

Огнеупоры, которые ранее использовались в производстве и требуют повторной обработки, называют ломом. Такие материалы чаще всего перерабатывают, создавая новое изделие. Именно огнеупорный материал отличается от других повышенными показателями прочности при высокой температуре, а также химической инертностью. Что касается состава, то представленные материалы являются керамическими смесями тугоплавкого оксида, силиката, карбида, нитрида, а также борида.

Классификация огнеупоров по форме и размерам

Огнеупорный материал можно классифицировать по следующим формам и общепринятым размерам:

1. Клиновые огнеупоры нормального размера.
2. Прямые материалы небольших и огромных форматов.
3. Простые фасонные.
4. Особенно сложные.
5. Крупноблочные материалы, которые имеют массу больше 60 килограмм.
6. Специальные огнеупоры лабораторного или промышленного назначения. Сюда можно отнести трубки, тигли.

Классификация огнеупоров по способу формирования

Можно выделить основные виды огнеупорных материалов по способу формирования:

1. Материалы горячего прессования.
2. Термопластичные прессованные.
3. Литые плавленые огнеупоры из расплава, которые получаются при помощи электрической плавки.
4. Материалы полусухого формирования, получаемые из порошка.
5. Огнеупоры пластичного формования, которые изготавливаются при помощи специальной массы в пластичном состоянии. Для этих целей используется специальная машинная формовка и последующая допрессовка.
6. Литые огнеупоры, которые получаются при помощи литья из жидкого шликера, а также пеношликера.
7. Пилены огнеупоры из естественной горной породы или предварительно сделанных блоков.

Что нужно использовать для оборудования печи?

Огнеупорный материал для печи станет прекрасным вариантом, который можно использовать в строительстве. Все это стало возможным благодаря уникальному комплексу химических, физических, а также механических свойств. Представленный материал способен противостоять воздействию высокой температуры, а самое главное, что даже при пожаре он не расплавится и не изменит свою форму.

Для строительства печи можно применять высокоогнеупорные материалы высших показателей. По своим свойствам они обладают малой пористостью. Во время производства используется специально предназначенная технология, поэтому огнеупорный материал для печи способен выдерживать высокие температурные режимы.

Процесс изготовления начинается с получения порошка, который имеет определенный Такие уникальные свойства способны обеспечить небольшое уменьшение объема во время обработки.

Преимущества и огнестойкого гипсокартона

Огнеупорные листовые материалы используют чаще всего для строительства. Сегодня большим спросом пользуется огнеупорный гипсокартон, который представляет собой двойной лист картона и гипсового наполнителя. Во время производства применяется достаточно плотный и максимально эластичный строительный картон, который включает в себя большое количество слоев.

Также не стоит забывать об определенной технологии изготовления гипсового термостойкого сердечника. Огнеупорный лист гипсокартона может применяться для разнообразных производственных помещений, где наблюдается характерный нестабильный уровень влажности, а также были зафиксированы повышенные показатели температуры. Огнеупорные листовые материалы и огнестойкие виды гипсокартона имеют большое количество преимуществ:

• Повышенные показатели огнестойкости.
• Отличные показатели звукоизоляции, особенно если использовать гипсокартон в сочетании с другими специальными строительными материалами.
• Низкую стоимость, удобство монтажа, а также простоту использования.
• Небольшие габариты которые точно совпадают с размерами листа стандартного типа. Именно такие возможности позволяют при необходимости сочетать их в одной комнате.
• Минимальные показатели уровня кислотности.

Какие бывают огнеупорные материалы для возведения стен?

Огнеупорные материалы для стен представлены в большом ассортименте. Особенным спросом пользуется огнеупорный бетон, который является отличным и безопасным материалом. Он способен выдержать высокие температурные режимы.

Такое изделие имеет общую пористость от 45 процентов и выше. При этом его основное предназначение — это применение в качестве теплоизоляции. Цемент представляет собой тонкодисперсный неформованный огнеупор, который имеет свойство твердеть после смешивания порошка и жидкости. Все чаще люди покупают именно такие строительные смеси.

Недавно на строительном рынке появились и другие огнеупорные материалы для стен, например, бетонная масса, материал для покрытий, бетонная смесь и многие другие.

Как производятся огнеупорные материалы?

Огнестойких материалов начинается с тщательной подготовки необходимого сырья. Рабочие на производстве вручную отбирают всевозможные посторонние примеси. Следующий этап — это измельчение, просеивание, а также приготовление смеси. При этом необходимо придерживаться строгой дозировки всех компонентов.

Наиболее важный момент во время изготовления — формирование, сушка, обжиг, а также отбор. Производство огнеупорных материалов в любом случае должно начинаться с выбора оптимального сырья. Его обязательно нужно обогащать и измельчать. Стоит отметить, что сырье бывает двух видов — природное и искусственное, которое выбирается в соответствии с совместимостью химических и минералогических составов. Особенное внимание уделяется структуре сырья для дальнейшего производства.

Огнеупорный кирпич для строительства бани

На этапе планирования строительства необходимо тщательно выбирать огнеупорные материалы для бани. Они ни в коем случае не должны расширяться во время сильного нагрева, а также деформироваться. В качестве примера можно привести тот факт, что металл во время применяется только в строго отведенных местах. То есть там, где его способность расширяться не будет влиять на прочность всей конструкции.

Во время строительства каждый человек должен помнить, что обычные глиняные красные кирпичи не смогут выдержать достаточно высокие температурные режимы. Они будут плавиться и со временем просто раскрошатся. Именно поэтому все места, которые в той или иной степени подвергаются воздействию высокой температуры, должны быть выложены исключительно огнеупорным кирпичом.

Большое количество людей знают об уникальных свойствах огнеупорных материалов, которые выдерживают даже максимальный нагрев. имеет и зернистую структуру. На рынке он представлен в прямоугольной и клиновидной форме. То есть различают торцовый и ребровый кирпич.

Представленный кирпич кладется исключительно на мертель, который представляет собой смесь шамота и огнеупорной глины. Все швы, состоящие из мертеля, способны также выдерживать высокие температурные режимы (до 1700 градусов Цельсия). Со временем они не будут крошиться и поддаваться деформации.

Классификация огнеупорных материалов по пористости

Материал имеет собственную пористость, поэтому каждому виду была предназначена специальная классификация:

• Особая плотность включает в себя открытую пористость до 3 процентов.
• Высокие показатели плотности — до 10 процентов.
• Плотные материалы имеют открытую пористость до 16 процентов.

• Уплотненные.
• Материалы средней плотности.
• Низкоплотные.
• Изделия с высокой пористостью.
• Ультрапористые материалы.

Особенности производства

Процесс формования представленных материалов проводится с использованием метода полусухого или горячего прессования. Для работы может быть применено пластическое формование, литье, вибролитье, а также распил. Предварительно для работы заготавливаются блоки или горные породы.

В процессе изготовления легких по весу огнеупорных материалов производители используют введение газа, выгорающие добавки и многие другие способы. Неформованные материалы чаще всего поддают упрочнению при помощи введения минерального или органического связующего. Можно выделить характер термической обработки — это обожженные материалы и безобжиговые. Стоит отметить, что общая температура термической обработки безобжигового материала не должна составлять больше 600 градусов Цельсия. Если требуется дальнейший обжиг, то необходимо совмещать нагрев теплового агрегата, где применяется тот или иной материал.

Для обожженного огнеупорного материала общая температура обработки должна быть больше 600 градусов Цельсия. Только таким образом можно добиться достижения всех необходимых физических и химических свойств.

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

• при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича — не меньше, чем 250 мм,
• при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
• при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича — не меньше, чем 1 м.
• при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии — не меньше, чем 1,2 м.

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Установленный защитный экран — фото

Печь с металлическим защитным экраном — фото

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Защитный кирпичный экран — схема и фото

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна. Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Экран кирпичный для металлической печи — фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал — толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

На этом работа по обустройству основания окончены.

Поверх фундамента следует сделать защищающее от жара основание, состоящее из:

• листа металла, закрепленного сверху слоя теплоизолирующего материала;
• двух рядов уложенных на деревянный пол кирпичей;
• плитки жаростойкой из керамики.

Перед тем как обложить железную печь кирпичом, нужно подготовить для кладки нужный раствор. Лучшим вариантом для кирпичной кладки вокруг металлической печи будет простой глиняный раствор (сырье стоит добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложен. Глину вначале замачивают, затем, уже размоченную тщательно протирают через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Раствор по вязкости и пластичности должен быть таким, чтобы он при кладке не выдавливался из швов. Можно в раствор для прочности добавить 5-10% цемента.

Фундамент защитного экрана можно делать в четверть кирпича, обязательно оставляя в его нижней и можно в средней части небольшие отверстия — специальные окошки, которые создают циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печкой (иногда их снабжают топочными дверками). В этом случае баня будет очень быстро нагреваться.

Печь лучше всего обкладывать в половину кирпича. Если экран сделать в кирпич, то он будет очень долго прогреваться.

Внимание! Очень важно учитывать требование по пожарной безопасности — расстояние между стенками металлической печи и кирпичной кладкой должно быть 3 — 10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, через ряд, а можно и в каждом ряду нужно укладывать армирующую сетку. Вертикальность углов следует обязательно проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Экран из кирпича выкладывать можно до самого потолка. Главное условие — его высота должна быть больше высоты печки не менее чем на 20 см.

Для более надежной защиты деревянных стен от высокой температуры установлено допустимое расстояние между стенкой и построенным кирпичным экраном. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печки до любой из стен может быть 20 — 40 см.

Негорючая обшивка

Чтобы защитить стены от раскаленной печи, часто используются обшивки, состоящие из разных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая обшивка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная обшивка представляет собой металлические нержавеющие листы прекрасно предохраняющие деревянную поверхность стен в частных банях от пожаров. Для сооружения такого простого экрана вначале к стене прикрепляется теплоизоляционный материал, а лишь затем сверху крепится лист нержавейки.

Для увеличения эффективности обшивки, лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска. Зеркальная поверхность нержавейки значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагревание деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, зеркальный нержавеющий металл превратит их в мягкие и безопасные для восприятия людьми.

Металлические экраны для бани легко сделать своими руками. Главное — не забыть об использовании теплоизолятора между стеной и листом металла (подойдет минерит или асбестовый картон)

Обшивка с облицовкой

Зеркальная обшивка из нержавейки красиво смотрится и прекрасно защищает стены от возгорания, однако, она в некоторых случаях может быть не уместна в бане и со временем зеркальная поверхность станет матовой, не сможет качественно отражать лучи и не будет выглядеть так же красиво, как первоначально. Решить проблему дизайна в бане на многие годы поможет термостойкая облицовка, для укладки которой на кирпичную обшивку используется жаропрочный клей.

Для облицовки стен, расположенных рядом с печкой, можно использовать такие термостойкие материалы:

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную термоизоляцию, она является только одной из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стеной.

Как огнеупорный материал, можно также использовать щит из огнестойкого гипсокартона, или из стекловолокна, который под действием тепла не будет деформироваться, из несгораемой цементно-волокнистой плиты — минерита или из специального плиточного материала — листа стекломагния.

Конечно, самый лучший вариант облицовки деревянных стен — это кирпичная облицовка. При такой защите стен от высоких температур печь можно ставить практически вплотную к стене. Однако, не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и положить красивую кладку вокруг печи. Иногда для защитного экрана выбирают ранее использованный кирпич, чтобы в дальнейшем его облагородить красивым материалом.

Облицовка кирпичного экрана – пошаговая инструкция

Облагородить и сделать более эстетичным внешний вид любой кирпичной кладки можно с помощью огнеупорного и прочного природного материала.

Терракотовая плитка, которую также сокращенно именуют «терракот», — это очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженной при температуре около 1000 градусов. Этот замечательный материал абсолютно не горюч, он не изменяет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (до -25 градусов) температур, не меняет свой прекрасный внешний вид от действия воды или солнечного света.

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термоустойчивые материалы «Терракот»: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Инструментарий. Запасаемся следующими принадлежностями:

Заранее нужно в ведре развести водой и замесить миксером удобную и очень надежную в плане противопожарной безопасности усиленную клеящую смесь «Терракот».

Кладка кирпичного экрана с армированием рядов

Внимание! После окончания кладки черновой стены нужно обязательно выждать 24 часа для высыхания кладки и набора первичной прочности.

Терракотовый плитняк «Классик» — удивительный по своей уникальной красоте камень. Он выглядит очень богато и массивно.

Его можно легко распилить с помощью алмазного круга или расколоть при помощи молотка и затем, намазав на него густым слоем мастику «Терракот», наклеить на кирпичную кладку. Терракотовый плитняк тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче природного камня.

При облицовке плитняком в качестве меж плиточного расстояния и фиксатора движения плитки используются нарезанные квадратики из гипсокартона. Грубый сколотый край плитняка не позволит выдержать повсеместно зазор в 10 мм и это еще больше придаст облицовке под камень ощущение естественности.

Доведя процесс стилизации стены под дикий камень до совершенства, можно переходить к облицовке плиткой. Класть прямоугольную терракотовую плитку на кирпич нужно, начиная с кладки угловых элементов, благодаря которым, декоративная облицовка будет похожа на классическую печную кладку.

Угловые элементы нужно приклеивать снизу вверх, при этом горизонтали углов выверять только по уровню.

Внимание! Для склеивания и схватывания мастики «Терракот» необходимо, чтобы прошло хотя бы 10 часов или больше.

После того, как мастика высохнет, нужно убрать вставленные в качестве фиксаторов квадратики из гипсокартона и приступить сначала к заполнению, а затем к расшивке швов между плитами.

Для этой работы потребуется жаростойкая широкошовная затирка, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения швов между плитами разных декоративных поверхностей, которые могут быть подвержены сильному воздействию повышенных температур.

Затирку необходимо залить водой и размешать с помощью миксера, чтобы получился однородный раствор, похожий своей консистенцией на густую сметану.

Внимание! Время для использования раствора затирки составляет около 1 часа.

Заполнять межплиточные швы необходимо при помощи строительного пистолета, носик сопла которого нужно срезать наискось так, чтобы образовалось продолговатое отверстие.

Тубус пистолета заполняется приготовленным раствором затирки с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно, вставив сопло, следует, плавно и с малой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавливать затирку и заполнять швы так, чтобы уровень заполненной затирки был выровнен с уровнем плитки. Заполнять швы между плитами можно по вертикальной, или по горизонтальной плоскости.

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попасть на лицевую поверхность отделки. Если же случилось так, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу убирать состав, а необходимо выждать минимум 2 часа, пока он немного затвердеет и затем можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент. Засохшую смесь нельзя убирать с плит направлением по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка «созреет», приобретая лепную податливость или небольшую крошивость через 2 часа. По истечении этого времени можно уверенно приступать к заключительной части — процессу распределения застывшей затирки и ее выравнивания в межплиточных швах — декоративной расшивке, целью которой является придание декорируемой поверхности привлекательного вида.

Для начала, из швов, при помощи простой плоской отвертки, поперечно углубленной в шов, необходимо убрать лишнее количество затирки неторопливо выдерживая постоянную глубину. Для удаления избыточной массы затирки можно также использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно ровно снять затирку, как стружку.

Распределение и выравнивание состава инструментом — затиркой

Оставшуюся затирку в шве можно аккуратно распределить легким надавливанием пальца в перчатке, придавая затирке вид ровной поверхности без углублений и шероховатостей.

Работа по облицовке термозащитного экрана стен из кирпича завершена.

Первую топку печи в бане можно начать только через 24 часа после проведения всех необходимых работ с затиркой между плитками.

Видео — Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 1

Видео — Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 2

Видео — Установка банной печи с защитным экраном

Видео — Защита стен бани терракотовой плиткой

Видео — Защита деревянных стен бани от жара

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Керамические печи с соляной ванной | Upton Industries

Максимальное рабочее пространство с минимальной площадью ванны

Благодаря уникальной конструкции размещения электродов под водой электроды не занимают какую-либо часть ванны. В ванну контактирует только активное лицо. Эта единственная открытая поверхность электрода сводит к минимуму размер ванны и увеличивает срок службы электродов по сравнению с конструкциями погруженных электродов, одновременно устраняя коррозионное воздействие на поверхность раздела воздух / соль.

Конвекционные циркуляционные токи

Размещение погружных электродов Аптона обеспечивает более равномерную температуру ванны и движение соли за счет потоков естественной конвекции.Горячие соли поднимаются в ванне, тогда как более холодные соли падают в область электрода для повторного нагрева.

Спроектированная конструкция тройной керамической огнеупорной стены

Конструкция тройной огнеупорной стены Upton разработана таким образом, что температурный градиент через стену будет вызывать любое проникновение соли через футеровку ванны из твердого кирпича для затвердевания в промежуточных литых огнеупорных материалах. Эта инженерная конструкция огнеупорной конструкции ограничивает начальное поглощение соли стенками от 5 до 8 процентов от объема ванны, в отличие от поглощения от 140 до 150 процентов, наблюдаемого в некоторых конструкциях печей, использующих конструкцию с двойной огнеупорной стенкой со стальными внешними кожухами.

Эта спроектированная конструкция с тройными стенками позволяет превратить печь в монолитную конструкцию, герметизируя огнеупоры и сводя к минимуму возможность деформации внешней стенки или утечки печи.

Размещение электродов обеспечивает чистую рабочую зону и зону очистки

Конструкция погружного электрода Аптона создает чистый объем ванны без каких-либо выступающих препятствий, обеспечивая максимальную рабочую площадь и упрощая обслуживание ванны.

Конструкция

Upton могут использоваться для различных видов термической обработки черных и цветных металлов в конструкциях электродов и трансформаторов с воздушным или водяным охлаждением.

Области применения термических процессов

Upton используются для различных применений термической обработки черных и цветных металлов при высоких температурах, таких как нейтральная закалка, закалка, закалка, закалка, цементация и пайка погружением.

Разработано и спроектировано по индивидуальному заказу

Наши собственные разработки и производство позволяют Upton проектировать печи и системы по индивидуальному заказу в соответствии с технологическими процессами и требованиями заказчика, вместо того, чтобы пытаться предоставить вам стандартное предварительное проектирование оборудования, как это попытаются сделать некоторые из наших конкурентов.Последующее техническое обслуживание доступно для всех систем термического процесса Upton.

Наши Engineered Thermal Solutions обеспечат гибкость в производительности вашего производства.

Видео

Крышка ролика печи открыта

Крышка роликов печи закрыть

Стекловаренная печь

Мы поставляем комплектные огнеупоры для стекловаренных печей

AZS (оксид алюминия, циркония, диоксид кремния) является основным конструкционным огнеупорным материалом для стекловаренных печей, прежде всего потому, что он плохо смачивается расплавленным стеклом и из-за его низкой реакции с ними.Мы поставляем плавленый AZS, плавленый литой глинозем Jargal, плавленый литой b глинозем Jargal, диоксид циркония, цирконий-муллит, кремнезем, магнезию, силлиманит, шамотные огнеупорные кирпичи, огнеупорный раствор для стеклянных печей, набивные огнеупорные смеси AZS и многие другие огнеупорные продукты, которые используются для стекловаренных печей.

Выбор огнеупора для стекловаренной печи

Выбор огнеупора является наиболее важным случаем при строительстве стекловаренной печи, поскольку срок службы печи напрямую зависит от качества огнеупора.При выборе огнеупоров следует учитывать важные факторы.

• Термостойкость
• Устойчивость при высоких температурах
• Термостойкость
• Тепловое расширение
• Теплопроводность
• Механическое сопротивление
• Коррозионная стойкость

• Магнезиальный огнеупорный кирпич
• Магнезиально-хромитовый огнеупорный кирпич
• Магнезиально-циркониевый огнеупорный кирпич
• Магнезиально-глиноземный огнеупорный кирпич
• Огнеупорный кирпич из мегнезии и кремнезема
• Облегченный магнезиально-кремнеземный кирпич
• Кирпич шамотный огнеупорный
• Огнеупорный кирпич из кремнезема
• Силлиманитовый огнеупорный кирпич

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Плавленый литой a-b Jargal Block
• Спеченный циркониевый огнеупорный кирпич

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Плавленый литой нижний блок AZS
• Плавленый литой кирпич из б-глинозема
• Цирконий-Муллит (Зирмул) Кирпич
• Огнеупорный кирпич из кремнезема
• Смесь для набивки корунда, циркония и муллита
• Циркониевая муллитовая набивная смесь

• Огнеупорный кирпич из диоксида циркония
• Огнеупорный кирпич из кремнезема

• Плавленый литой огнеупорный кирпич АЗС
• Цирконий-Муллит (Зирмул) Кирпич
• Огнеупорный кирпич из кремнезема

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Плавленый литой нижний блок AZS
• Плавленый литой глиноземный кирпич a-b
• Плавленый литой кирпич из б-глинозема
• Циркониевый огнеупорный кирпич
• Огнеупорный кирпич из кремнезема
• Смесь для набивки корунда, циркония и муллита
• Цирконий-муллитовая набивная смесь

• сплавленный огнеупорный блок АЗС бросания

• Кирпич
силлиманита огнеупорный

Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS

Плавленые литые блоки из глинозема Jargal

Плавленый литой b Блоки из глинозема Jargal

Циркониевый огнеупорный кирпич

Цирконий-муллитовый кирпич

Кирпичи огнеупорные из кремнезема

Магнезиальный огнеупорный кирпич

Силлиманитовый огнеупорный кирпич

Кирпич шамотный огнеупорный

AZS Набивка огнеупорных смесей

Огнеупорный раствор для стекловаренных печей

VOD — Огнеупорный кирпич RS

VOD

Введение печи VOD

VOD — это аббревиатура от вакуумной кислородной декарбонизации, т.е.е., жидкая дегазация стали в вакууме, дегазация кислородным дутьем может проводиться в печи нефтепереработки VOD. Температура печи VOD с продувкой кислородом может быть выше 1700 ℃, в печи VOD также проводятся реакции обессеривания и восстановления, щелочность шлака сильно изменится, высокая температура плавления и вакуумная атмосфера также нанесут огромный ущерб огнеупорному материалу футеровки печи. Следовательно, печь VOD должна использовать огнеупорный материал высокого качества.

Огнеупорные материалы для печей VOD

VOD: В зоне линии шлака обычно используются повторно склеиваемые магнезиально-хромовые кирпичи или пререакционные магнезиально-хромовые кирпичи.Стенка ковша может быть изготовлена ​​из низкосортного магнезиально-хромового кирпича. Хотя магнезиально-хромовые кирпичи могут продлить срок службы печи VOD, их стоимость производства высока. Таким образом, в Европе, где доломитовые огнеупоры широко распространены, в зоне шлакового конвейера VOD в основном используются сверхвысокотемпературные спеченные магнезиальные доломитовые кирпичи. Для стен печи можно выбрать кирпич из спеченного магнезиального доломита более низкого сорта или несгоревший кирпич из доломита магнезиального связующего. Срок службы огнеупорной футеровки из магнезиально-доломитового сплава немного короче, чем для футеровки из магнезиально-хромового сплава, но стоимость выплавки стали значительно снижается, что может принести хорошие экономические выгоды.

Под линией шлака: с развитием магнезиально-углеродных кирпичей для корпуса печи, под линией шлака, магнезиально-углеродные кирпичи с низким содержанием углерода или магнезиально-доломитовые углеродные кирпичи становятся разумным выбором, срок службы ванны расплава VOD может достигать 40 и более раз. После надлежащего технического обслуживания или ремонта срок службы ванны расплава может быть выше 60 раз. Еще одна тенденция развития огнеупорного материала ванны с расплавом — литье из оксида алюминия, магнезии или сборный блок, он может в конечном итоге устранить углерод в футеровке печи, вызвавший неблагоприятный эффект.

Огнеупорные кирпичи без содержания Cr для печи VOD

Cr2O3 в магнезиально-хромовых кирпичах будет окончательно окислен до Cr6 ⁺ , который сильно загрязняет окружающую среду, поэтому применение магнезиально-хромовых кирпичей ограничено. Сверхвысокотемпературный спеченный магнезиально-доломитовый кирпич высокой чистоты является хорошей заменой магнезиально-хромового кирпича для шлакового производства. Ванна расплава может быть изготовлена ​​из низкоуглеродистого магнезиально-углеродного кирпича или низкоуглеродистого магнезиально-доломитового углеродного кирпича.

Физиохимический индекс огнеупоров для печей VOD

Методы продления срока службы футеровки печи VOD

Помимо выбора высококачественного огнеупорного материала для футеровки печи, можно использовать следующие методы для продления срока службы печи VOD.

1. Улучшить условия плавки.Способ получения доломитового шлака и правильное снижение температуры плавления являются эффективными мерами по продлению срока службы футеровки печи. Увеличение скорости оборота и улучшение сохранения тепла также может значительно продлить срок службы футеровки печи.

2. Повышение защиты печи и ямочный ремонт печи. Обычно для ямочного ремонта футеровки печей применяют торкрет-смесь того же состава, что и футеровочный кирпич. Например, футеровка магнезиально-хромового кирпича должна быть заделана торкрет-смесью из магнезиального хрома, футеровка из магнезиально-доломитового кирпича должна быть заделана торкрет-смесью из магнезиально-кальциевого сплава.

Растворы из огнеупорного материала стекловаренной печи

Эта статья в основном знакомит с огнеупорным материалом, используемым в различных частях стекловаренной печи, она поможет вам узнать о решениях огнеупорного материала стекловаренной печи.

Есть много типов стекловаренных печей, таких как баковая печь для листового стекла, горизонтальная печь с пламенным бассейном с жидким пламенем и печь с подковообразным пламенем в бассейне. Огнеупорный материал, используемый в стекловаренной печи, относится к системе AlO₃ 、 SiO₂ 、 ZrO₂ 、 MgO 、 Cr₂O₃.Согласно принципу аналогичного плавления, стекловидная жидкость имеет сильную эрозию огнеупорного кирпича, эрозия является основным механизмом повреждения огнеупорного материала, используемого в стекловаренной печи, когда вы выбираете огнеупорный материал, свойство плавления основного химического компонента в стекольной жидкости это главное соображение.

1. Электролитый огнеупорный материал

(1). Плавленые материалы, содержащие ZrO₂

Плавленый литой циркониевый корундовый кирпич является наиболее важным огнеупорным материалом, используемым в стекловаренных печах.

2. Спеченный огнеупорный материал

(1). Кремнийсодержащий огнеупорный материал

широко используется для изготовления свода конструкций стекловаренных печей благодаря низкой цене и хорошей стойкости к ползучести. Кроме общих характеристик, хороший кремнеземный кирпич, используемый в стекловаренной печи, особенно требуется, чтобы отражать истинную плотность степени переноса кварца, линейную скорость изменения повторного нагрева, а также содержание оксида кремния и индекс расплава, которые влияют на долговременные высокотемпературные характеристики.

(2). Основной огнеупорный материал

Из-за стоимости основного огнеупорного материала намного ниже, чем у материала AZS, обладает жаропрочными свойствами и широко используется при изготовлении насадки.

98,97; Магнезиальный кирпич марки 96-95 может быть использован в зоне мирабилита, из-за проблем, связанных с опасностью хрома для населения, существует тенденция замены магнезиально-хромового кирпича с прямой связью на магнезиально-циркониевый кирпич. Основным матричным составом магнезиально-циркониевого кирпича, используемого в стекловаренной печи, является форстерит-бадделеит, усиливающий эрозию SO2.Это отличается от магнезиально-хромового кирпича, используемого в цементных печах, матричный состав — периклаз, улучшающий стойкость материала к эрозии CaO.

(3). Нейтральный огнеупор, содержащий диоксид циркония

Спеченный кирпич AZS может заменить плавленый литой материал AZS в тех частях, где эрозия относительно небольшая. Цирконовый кирпич с защитой от трещин, используемый для переходных материалов, материалы AZS и кремнеземистые материалы ， Плотный и высокоплотный циркониевый кирпич, используемый для стекловолоконной печи и средней эрозии частей.

(4) Огнеупорный материал оловянной ванны

может быть изготовлен из набивного материала или цементного формования с ультранизкой вибрацией, а также из глины, изготовленной методом спекания.

(5) Огнеупорный шамотный материал

Глиняный кирпич используется для кладки участков с небольшой эрозией, не соприкасающихся со стеклянной жидкостью. Кирпич глиняный малопористый применяется при кладке из низкотемпературного шашечного кирпича; Глиняный кирпич подготовки дна бассейна аналогичен глиняному кирпичу оловянной ванны

3.Неформованный огнеупорный материал

Нижний тротуарный кирпич и глиняный кирпич должны быть заполнены циркониевым огнеупорным материалом или набивным материалом AZS.

4. Огнеупорный теплоизоляционный материал

За исключением частей с наиболее сильной эрозией (трехфазное пересечение стенок бассейна, горловина), необходимо охлаждение, другие части стекловаренной печи нуждаются в изоляционных мерах, это имеет большое значение для продления срока службы короны. Изоляция может быть выполнена из силиката кальция.

RHI Magnesita | Литейный

Мы являемся движущей силой огнеупорной промышленности.

Являясь мировым лидером в производстве огнеупоров, мы можем способствовать позитивным изменениям в нашей отрасли и отраслях, которые полагаются на нас. Мы предлагаем полный спектр продуктов и услуг для литейной промышленности. Ассортимент огнеупоров включает решения для всех типов печей, для куполов и дельт, ковшей, преобразователей AOD, клапанов и седел клапанов, крышек и пробок, изостатических огнеупоров, материалов для промежуточных ковшей, а также огнеупоров и систем с шиберными затворами.

Наши огнеупорные технологии и услуги обеспечивают наилучшую производительность процесса.Огнеупорные материалы спроектированы так, чтобы выдерживать самые критические условия износа во время технологического процесса заказчика: сильный термический удар, высокий абразивный износ, сильное химическое воздействие и экстремальное термическое воздействие. Огнеупорные изделия включают кирпичи на основе магнезии, глинозема с различным содержанием кремнезема, с возможными добавками углерода или оксида хрома или других добавок для создания определенных свойств огнеупорных изделий. Дополнительно предлагаем весь ассортимент огнеупорных бетонов для монолитных решений.Ассортимент огнеупоров дополняется набивными материалами, пластмассовыми изделиями, строительными растворами и изоляционными материалами.

Наша огнеупорная технология позволяет нам поставлять высококачественные клапаны и седла клапанов, заглушки ISO, такие как форсунки и пробки для разливочных устройств, а также задвижки и заглушки (пористые и направленные) для ковшей. Мы предлагаем монолитные или прессованные, вулканизированные и / или обожженные заглушки и седла клапанов. Для клапанов RHI Magnesita предлагает монолитные изделия с полимерным покрытием, прессованные, вулканизированные и обожженные изделия.Мы прожигали пористые и закаленные направляющие пробки, включая контрольные показатели износа. Мы также можем предоставить систему впрыска газа (GIS), в том числе панель управления газом для впрыска через пробку и очистки.

В дополнение к керамическим компонентам, механическим деталям и инжинирингу мы предлагаем обширные услуги и индивидуальные разработки с целью предоставить нашим клиентам ориентированные на процесс системные решения.

Высококачественная продукция и инновации в сочетании с большим техническим опытом: вместе мы сильнее.RHI Magnesita готова принять ваши вызовы.

НАШИ ОТЛИЧИЯ:

• Глобальное присутствие и индивидуальные услуги и решения: ключ к уникальной доставке и ориентированному на рынок и процессу пакету для наших клиентов по всему миру.
• Research and Development отвечает за разработку новых продуктов и технический маркетинг, постоянный мониторинг характеристик огнеупорной футеровки, улучшение проектов, внедрение новых решений, повышение производительности и работу над снижением затрат.
• Мировой лидер в области технологий управления потоками с более чем 40-летним опытом.
• Мы предоставляем нашим клиентам интегрированные в технологические процессы решения по управлению потоком для оптимальной производительности литья и максимальной эффективности использования.

ПРЕДЛАГАЕМ:

Наш ассортимент продукции (кирпичи и монолитные изделия) для различных типов индукционных печей совместим с обработкой различных металлов.Могут быть предоставлены индивидуальные решения для плавки и обработки меди и всех видов медных сплавов, алюминия, а также для производства чугуна, низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей, низко- и высоколегированных.

RHI Magnesita предлагает полный спектр концепций кирпича (на основе магнезии или глинозема), материалов для сухой набивки, а также пластмассовых и полупластиковых материалов для набивки и бетона в зависимости от различных областей печи.

Мы предлагаем продукцию для всех областей электродуговой печи: несъемная футеровка, под, банка, металлическая линия, линия шлака и верхняя стенка.Кроме того, мы производим различную продукцию для ремонта и обслуживания, обеспечивающую продление кампании огнеупора дуговой электропечи. Наши огнеупорные изделия соответствуют основным технологическим требованиям, таким как коррозия из-за шлака, механическая стойкость к ударам лома, устойчивость к термическому удару, эрозии и истиранию.

RHI Magnesita предлагает различные продукты для конвертеров AOD: доломит, доломит-диоксид циркония, магнезиально-доломитовый и магнезиально-хромитовый напрямую связанный и повторно связанный.Наши продукты гарантируют исключительную стойкость к высоким температурам процесса в сочетании с коррозионной стойкостью (химическая совместимость) и эрозией, вызванной перемешиванием ванны.

RHI Magnesita предлагает подходящие решения для купола и дельты в соответствии с дизайном заказчика, независимо от состава (кирпичи, смеси, сборные блоки или их комбинация).Наши продукты обладают высокой устойчивостью к тепловой перегрузке, действию электрической дуги, тепловому удару, а также к эрозии и коррозии, возникающей из-за газов, образующихся в процессе.

RHI Magnesita предлагает индивидуальные решения для клиентов с широчайшим ассортиментом фасонных и неформованных изделий для футеровки ковшей.

Мы поставляем обожженный и углеродсодержащий доломит, обожженный магнезиальный и магнезиальный углерод, обожженный глинозем и глиноземистый углерод, а также глиноземно-магнезиальные кирпичи.Доступны концепции монолитной футеровки и комбинации с кирпичами, индивидуально согласованные пакеты услуг и все типы ремонтных смесей и растворов для каждого применения.

В секторе управления потоками RHI Magnesita является мировым лидером в области технологий. В дополнение к керамическим компонентам, механическим деталям и инжинирингу мы предлагаем обширные услуги и разработки с целью предоставить нашим клиентам ориентированные на процессы системные решения.

RHI Magnesita — ведущий производитель и поставщик высококачественных изостатических продуктов, используемых для регулирования потока и защиты жидкой стали от повторного окисления во время непрерывной разливки стали.Основная функция наших продуктов ISO (LS, SEN, NC, MT, RB) при непрерывной разливке — это безопасный и контролируемый перенос жидкой стали из ковша в изложницу через промежуточный ковш.

При этом товары должны:

• Защита жидкой стали от повторного окисления и поглощения азота
• Обеспечение оптимального режима потока в форме
• Стойкость к тепловому удару
• Устойчивость к коррозии из-за агрессивных марок стали, порошка для покрытия промежуточного ковша и флюса для литейной формы
• Сопротивление механическому напряжению из-за контакта с огнеупорами или истиранию из-за высокой турбулентности стали

В дополнение к своему первоначальному назначению, т.е.е. Обеспечивая контролируемое распределение стали при непрерывной разливке, промежуточный ковш также играет важную роль в отделении неметаллических включений за счет оптимизации потока стали и балансировки температуры, а также предотвращает повторное окисление стали. Это способствует повышению эффективности завода и повышению качества производимой стали.

С учетом всех вышеперечисленных аспектов значение промежуточного ковша как «металлургической емкости» возрастает. RHI Magnesita является единственным производителем огнеупоров, который предлагает высокопроизводительные комплексные решения для разливочного ковша и обеспечивает оптимальное и эффективное управление разливочным ковшом с помощью уникальных и инновационных концепций футеровки.

RHI Magnesita предлагает различные задвижки для непрерывной разливки или разливки слитков, а также задвижки разливочного устройства с оптимизированными концепциями огнеупорной футеровки. Многолетний опыт — основа высочайшего качества, безупречного обслуживания и максимальной эксплуатационной безопасности.

Наши изделия для откатных ворот с их геометрическими характеристиками и индивидуальными концепциями качества имеют решающее влияние на характеристики откатных ворот.Инновационные материалы и технологии RHI Magnesita в значительной степени способствуют повышению качества стали и повышению эксплуатационной безопасности системы шиберных затворов.

ПРЕДЛАГАЕМ:

• Уникальные концепции материалов
• Инновационные разработки
• Превосходная производительность продукта
• Ноу-хау процесса
• Консультации по вопросам металлургии
• Оптимизация качества стали и эффективность процесса
• Опыт работы с ковшом в кристаллизатор
• Инжиниринг
• Услуги по установке и обучение
• Продвинутая механика
• Управление процессами и безопасность

Ищете дополнительную информацию о наших продуктах и ​​решениях? Свяжитесь с нами!

Защита от брызг расплавленного металла и огнеупоров в печи

Мокрая загрузка материалов, запечатанный лом и перемычки представляют собой угрозу безопасности, которая может привести к катастрофическим взрывам на литейных заводах. Тщательно исследуя и обрабатывая лом, соблюдая правила техники безопасности в индукционных печах, надлежащим образом обучая и переподготовив персонал и используя оборудование для автоматизированных плавильных цехов, учредители могут быть уверены, что их операции будут максимально безопасными.

Влажные шихтовые материалы представляют серьезную угрозу безопасности на всех литейных предприятиях. Вода, влага или любой другой жидкий материал при контакте с расплавленным металлом мгновенно превращается в пар, расширяясь в 1600 раз по сравнению с исходным объемом и вызывая сильный взрыв.Это происходит без предупреждения и выбрасывает расплавленный металл и, возможно, высокотемпературные твердые частицы из печи, подвергая опасности рабочих, саму печь и близлежащие заводы и оборудование.

Взрыв воды / расплавленного металла может произойти в печи любого типа. Однако для индукционной печи последствия могут быть более серьезными, включая возможность дополнительных взрывов, вызванных контактом жидкости в разорванной системе охлаждения с расплавленным металлом в ванне. Расплавленный металл не обязательно должен присутствовать в печи, чтобы произошел взрыв воды / расплавленного металла.Взрывы также могут произойти, если герметичные бочки или емкости с водой загружаются в пустую, но горячую печь. В этом случае сила взрыва выбросит только что заряженный материал и, скорее всего, повредит огнеупорную футеровку.

Сильный и непредсказуемый характер взрыва воды / расплавленного металла делает необходимым использование соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ) рабочими плавильного цеха.СИЗ могут помочь предотвратить обезображивание, выведение из строя или смертельные ожоги.

Некоторые литейные предприятия снижают вероятность взрыва воды / расплавленного металла, храня лом под крышкой в ​​течение как минимум одного дня, а затем тщательно проверяя тюки и контейнеры на наличие остаточной влаги. Но более надежным решением, используемым все большим числом литейных производств, является использование систем удаленной загрузки с сушилками или подогревателями. Системы удаленной загрузки позволяют оператору безопасно стоять в стороне от печи или за защитными экранами во время загрузки.Сушилки и подогреватели максимально удаляют воду и влагу перед тем, как скрап попадет в ванну.

Герметичные контейнеры

Опасность, которую легко не заметить, представляют запечатанные контейнеры и секции труб или трубопроводов, которые закрыты срезанием с обоих концов. Очевидно, что контейнеры, содержащие горючие жидкости или их пары, взорвутся задолго до того, как сам лом расплавится. Предварительный нагрев запечатанного материала не предотвратит эту опасность. Фактически существует риск взрыва герметичного контейнера внутри систем предварительного нагрева.Бдительность оператора — единственная профилактическая мера. Запечатанный материал ни в коем случае не должен попадать в печь или подогреватель. Срезанные участки трубы и трубы для утиля и явно пустые запечатанные контейнеры могут показаться менее опасными, но не менее опасными.

Несмотря на то, что они не содержат горючих жидкостей, воздух внутри них может быстро расширяться от жары. В крайних случаях повышения давления будет достаточно, чтобы пробить стенку контейнера или выйти через закрытый конец.Если это произойдет, сильный выброс газа может вытолкнуть горячий скрап из печи или врезать его в футеровку печи, что приведет к повреждению.

Холодный или легко фрагментированный ковш для заряда, переносимый мостовым краном, сбрасывает материалы для заряда в вагон для загрузки.

Холодная загрузка или инструменты и легко дробящиеся материалы представляют особую опасность для индукционных печей и их операторов, поскольку они могут содержать тонкий слой поверхности или поглощенную влагу. При контакте с ванной влага превращается в пар, вызывая разбрызгивание.Соответствующее защитное оборудование, а также средства защиты лица и глаз обычно защищают оператора. Предварительный нагрев заряда и инструментов предотвращает многие травмы, вызванные разбрызгиванием.

В литейном производстве черных металлов наибольший риск разбрызгивания возникает ближе к концу плавки, когда литейщик добавляет ферросплавы или вводит инструменты в расплав. Материалы из ферросплавов могут впитывать влагу из окружающей среды. Ложки для отбора проб и грабли для шлака собирают влагу в виде тонкой пленки конденсата. При хранении легирующих материалов и инструментов для предварительного нагрева необходимо соблюдать инструкции производителя, чтобы свести к минимуму накопление влаги и снизить риск разбрызгивания.

В литейном производстве цветных металлов разбрызгивание или разбрызгивание может сопровождать введение слитков в расплав, поскольку поверхностная конденсация вступает в контакт с расплавленным металлом. В идеале слитки следует размещать только в пустой печи или поверх твердых литейных отходов. Слитки, добавляемые в ванну расплава, следует предварительно нагревать или вводить с помощью системы удаленной загрузки.

Центробежно-литые вальцы лома

При загрузке печи центробежно-литыми валками для отходов необходимо предпринять особые меры.В идеале этот вид лома не следует плавить в индукционной печи. Опасность связана с возможностью того, что рулон может содержать пластичный внутренний сердечник, окруженный хрупким внешним слоем. Различная скорость расширения может вызвать взрывное отделение материала поверхности от валка, что приведет к травмам персонала и повреждению оборудования. Разрушение валков для обрезки может свести к минимуму опасность фрагментации.

Мостовой

Когда шихта в верхней части печи не контактирует с расплавленным металлом под ней, существует опасное состояние, известное как образование перемычек.Когда происходит перекрытие, загружаемый материал больше не служит для регулирования температуры ванны во время цикла плавления. Кроме того, воздушный зазор между расплавленным металлом и мостом действует как изолятор. Расплавленный металл под мостом под воздействием полной мощности плавления перегреется.

Этот перегрев в индукционной печи будет происходить очень быстро и повысит температуру ванны расплава выше максимального номинального значения температуры огнеупора. Кроме того, чрезмерное перемешивание металла под мостом из-за малой массы металла и высокой удельной мощности в сочетании с высокими температурами металла вызовет быструю эрозию футеровки или, возможно, полное разрушение огнеупора.

Без немедленного вмешательства в состояние перемычки может произойти биение из-за разрушения огнеупора. Если слив проходит через дно печи, это может вызвать возгорание под печью и в приямке, что приведет к потере гидравлики, управляющей мощности и водяного охлаждения. (Обязательно содержите область топки чистой и сухой. Не позволяйте воде или гидравлической жидкости скапливаться в яме. Она предназначена для удержания расплавленного металла в случае аварии и должна содержаться в чистоте и сухости.)

Если выход через край печи, змеевик может быть поврежден, и когда охлаждающая вода вступает в контакт с расплавленным металлом, вода мгновенно превращается в пар. Если вода будет захвачена расплавленным металлом, это мгновенное расширение может вызвать взрыв, который может вызвать травму или смерть, а также серьезное повреждение оборудования. Перемычка может возникнуть в любой индукционной печи. Все операторы печи должны уметь распознавать перемычки и их опасности, а также знать, как решить проблему перемычек.

можно свести к минимуму, используя надлежащий зарядный материал и правильно добавляя загружаемый материал различных размеров. Если происходит перемычка, необходимо отключить питание и немедленно вакуумировать плавильную площадку и прилегающие области до тех пор, пока не пройдет достаточно времени, чтобы расплавленный металл затвердел.

Это первый из двух взносов. В следующем выпуске FM&T авторы объяснят, как надежный огнеупор, который правильно установлен, спечен и обслуживается, наряду с правильной производственной практикой, имеет решающее значение для минимизации биения металла.

Эмад Табатабаи — директор по технологиям, а Роберт Тернер, П.Е., — главный инженер Inductotherm Corp.

Основные причины брызг металла и взрывов в печи
1. Влажный или влажный загружаемый материал.
2. Сброс тяжелого шихтового материала в ванну с расплавом.
3. Влажные или влажные инструменты или добавки.
4. Запечатанные валки для отходов или центробежно-отлитые валки для обрезков.

Предупреждающие знаки перекрытия

Мостовое соединение может проявляться несколькими предупреждающими знаками.Самым явным предупреждающим признаком того, что произошло перекрытие, является то, что плавление длится дольше, чем рассчитано. Вместо увеличения мощности оператор должен немедленно выключить питание. Ни при каких обстоятельствах оператор не должен увеличивать мощность.

Если черный металл плавится, в результате химической реакции, которая возникает при контакте с футеровкой печи, в условиях перегрева образуется окись углерода. Этот газ может проявляться в виде маленьких голубых огоньков на мосту или внутри него.Появление этого пламени указывает на то, что мост может находиться под давлением, и его нельзя нарушать.

В случае загрузки цветных металлов также будет происходить добыча газа, но нет пламени или других видимых признаков его присутствия.

Первичная защита от брызг и взрывов печи
1. Соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
2. Системы сушки и предварительного нагрева металлолома.
3. Системы удаленной зарядки.
4. Операторская бдительность.

Системы зарядки и подогрева Fight Splash

Многие серьезные аварии на литейном производстве происходят во время загрузки печи, когда литейщики находятся в непосредственной близости от ванны расплава. Брызги, вызванные падением больших кусков лома, и взрывы воды / расплавленного металла, вызванные влажным или влажным ломом, могут быть уменьшены за счет использования систем сушки и предварительного нагрева, а также систем загрузки с дистанционным управлением. Однако эти системы не могут удалить захваченную жидкость, такую ​​как масло в канистрах.Перед использованием такие материалы необходимо измельчить.

Системы сушки / предварительного нагрева пропускают скрап через пламенный туннель, работающий на жидком или газовом топливе, нагревая скрап и сводя к минимуму влажность, которая может вызвать взрыв воды / расплавленного металла. Эти системы также сжигают грязь и масло, производя более чистую загрузку и уменьшая энергию, необходимую в печи для плавления лома.

Загрузочные системы включают ленточные и вибрационные конвейеры, загрузочные ковши и желоба. Они значительно повышают безопасность, позволяя загружать печи дистанционно, удерживая литейщика на безопасном расстоянии или за защитными барьерами.Кроме того, системы загрузки уменьшают повреждение футеровки печи, вызванное ударами тяжелого шихтового материала на футеровку. Использование систем сушки и предварительного нагрева, а также систем удаленной загрузки может значительно снизить количество несчастных случаев, связанных с загрузкой печи.

Поскольку невозможно полностью удалить влагу из открытого воздуха, всегда существует вероятность конденсации влаги и разбрызгивания. Конденсация и абсорбция влаги имеют тенденцию увеличиваться со временем между плавлениями. Таким образом, наибольшая опасность разбрызгивания возникает в начале рабочей недели или рабочего дня или после отключения.Предоставление большего количества времени для начального плавления во время этих пусковых периодов может помочь снизить вероятность разбрызгивания.

Переработка отработанных тугоплавких материалов для производства лигатуры Al – Si через ячейку восстановления алюминия

Основные моменты

•

Был предложен новый способ получения лигатур Al – Si путем рециклинга SRM.

•

Обсуждались и анализировались термодинамические характеристики восстановления SRM.

•

Соответствующее соотношение оксида алюминия и SRM было получено экспериментально.

•

Была проанализирована возможность и влияние на производственный процесс.

•

Предлагаемый процесс показывает огромное преимущество отсутствия отходов.

Реферат

В этой статье исследуется процесс получения лигатуры Al – Si путем переработки отработанного огнеупорного материала через алюминиевые электролитические ячейки.Возможность электролиза отработанного огнеупорного материала в электролитической ячейке была оценена с помощью термодинамического анализа. Скорости растворения оксида алюминия и отработанного огнеупорного материала сравнивали, чтобы получить соответствующее соотношение в смеси. Изучено влияние добавки отработанного огнеупора на процесс. Результаты показывают, что соотношение криолита, падение напряжения на катоде и уровень ванны в целом были стабильными и мало влияли на электролиз. КПД по току при производстве лигатур Al – Si был примерно на 4% ниже, чем при производстве первичного алюминия, что увеличивало энергопотребление.

Монтажная пена своими руками: Как сделать монтажную пену в домашних условиях — Ремонт в квартире

Как сделать монтажную пену — Морской флот

В состав пены входит газ-вытеснитель, предполимер, активные вещества. Поэтому стоит забыть о таком вопросе, как сделать монтажную пену. Это все же технологический процесс, домашние условия не подойду. К тому же некоторые вещества в составе пены могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, работать с ней надо предельно осторожно. Тот, кто работал или кому предстоит работать с пеной, должен знать, как удалить монтажную пену с кожи или с одежды. Как аккуратно не старайся делать работу, а ситуации всякие могут случиться. Надо быть готовым.

Чтобы очистить руки потребуется специальный растворитель для пены, если такового нет под рукой, подойдет раствор поваренной соли. Следует опустить в него руки, подержать немного и потом остатки оттереть жесткой мочалкой. После применении специализированного раствора тщательно помыть руки с мылом и помазать кремом. Если ущерб был нанесен одежде, то ее можно очистить. Сначала срезать острым ножом основную часть пены.

Современные строительные площадки не обходятся без использования монтажной пены, технические характеристики которой сыграли не последнюю роль в ее массовом применении. Профессиональные строители и мастера-любители, решившие справиться с ремонтными работами самостоятельно, с недавних пор не представляют установку дверей, подоконников и окон, а также строительные мероприятия, связанные с гидроизоляцией трубопровода и крупных емкостей, например, водонагревательных баков и ванн, без применения монтажной пены, техника использования которой будет рассмотрена в статье.

Содержание

Монтажная пена: эксплуатационные характеристики

Повсеместное использование монтажной пены, в первую очередь, обусловлено ее эксплуатационными.

При этом сам инструмент стоит не дешево и явно потребуется в дальнейшем – во всяком случае, тому, кто не привык вызвать ремонтную бригаду по всякому пустяку.

Поэтому стоит запомнить самое главное правило: пену надо удалять в свежем состоянии. Однако если вы прозевали данный момент, не стоит впадать в отчаяние и выкидывать ценный инстурмент: он еще подлежит спасению.

Как очистить пистолет от монтажной пены, в том числе и от застывшей – тема нашей статьи. Надеемся, что наши советы помогут вам в решении.

Любой человек, имеющий.

Добрый день, друзья!

Сегодня я Вам покажу, как работать с монтажной пеной. Это очень важная и полезная в ремонте вещь, и данный навык Вам нужно обязательно приобрести. (Сразу скажу, что в видео есть неточность – хочется проверить Вашу наблюдательность. В конце статьи я о ней расскажу).

Учиться мы будем на примере заделывания длинной дыры в углу Вашей комнаты, которая может образоваться в результате подготовки стен, когда Вы снимаете старые обои, отдираете засохший клей и шпаклевку, отбиваете осыпающуюся штукатурку и куски цемента. О таких дырах и прочих сколах на Ваших стенах Вы можете прочитать мою статью: Как заделать дыры в стене.

Итак, смотрите, как можно за 1 минуту запенить длинную дыру монтажной пеной фирмы Макрофлекс и решить вопрос стыка двух стен.

По окончании запенивания, нужно подождать 24 часа и аккуратно срезать пену. (Как это сделать можно посмотреть в статье Как срезать монтажную пену).

Можно ли самому в домашних условиях сделать

С точки зрения бытового и профессионального применения монтажная пена представляет собой продукцию бытовой химии в аэрозольной упаковке. Пена поглощает влагу, и образуются полиуретановые связи именно поэтому монтажную пену также называют полиуретановой. Монтажную пену применяют при установке окон и дверей, герметизации швов и. Монтажную пену проще купить, потому что на изготовление потратите больше времени вашего и больше денежных средств. Значит за пеной ехать в город некогда, а изготавливать ее и искать подходящие компоненты есть время.
Монтажную пену нельзя сделать, ее изготавливают на специальном производстве, в специальных условиях, да, и, думаю, что не так просто достать все компоненты, которые входят в ее состав. Я хочу построить дом, но меня учили правильно выбирать материал для этого строительства, то есть дерево. За счет того, что газы, из которых изготовлен пропеллент обладают низкой температурой кипения и.

Если вы часто занимаетесь ремонтными работами, то наверняка использовали монтажную пену. И уж точно знаете, как трудно избавиться от её остатков. Главное достоинство этого средства – отличная адгезия, сцепляемость с материалами. Это же свойство становится и недостатком монтажной пены, когда она случайно попадает на одежду.

Способы удаления свежей монтажной пены

Опытные строители и ремонтники рекомендуют вместе с монтажной пеной сразу купить специальный очиститель. Как бы вы ни были уверены в своих силах и ловкости рук, без загрязнений в такой работе не обойтись. Свежую монтажную пену легче удалить с ткани, чем застывшую, но эта задача тоже требует усилий. Спецсредство для очистки отлично справится, поэтому не пренебрегайте им. Тем более что его можно купить в том же хозяйственном или строительном магазине, и стоит оно недорого.

Вместе с монтажной пеной купите специальный очиститель

Итак, если вы испачкали одежду в монтажной пене, сразу берите в руки.

Вопрос о том, чем отмыть монтажную пену с рук, обязательно заинтересует вас во время проведения ремонта в квартире. Особенно если вы будете делать его своими силами. Ведь несмотря на всю старательность во время проведения работ с этим столь необходимым герметиком, никто не застрахован от того, что пена может попасть на руки, одежду, полы и другие поверхности в помещении.

Как не допустить попадания средства на кожу

Еще на стадии покупки всех необходимых материалов для проведения ремонта вам нужно обязательно запастись специальным средством, которое позволит быстро и эффективно смыть монтажную пену с любых поверхностей.

Кроме того, работая с герметиком, следует не забывать о средствах индивидуальной защиты. В первую очередь вы должны защитить руки. Проще всего это можно сделать с помощью перчаток. В зависимости от ваших личных предпочтений, это могут быть толстые резиновые, хлопчатобумажные или даже медицинские латексные перчатки.

При работе с монтажной пеной, даже самые опытные мастера, использующие средства индивидуальной защиты, могут испачкаться. Тем, кто работает с данным средством впервые, пена наверняка попадет на руки. Но как удалить ее с кожи – знает далеко не каждый.

Чтобы избежать попадания пены на руки, надо работать с этим материалом в защитных перчатках. Но даже при использовании спецодежды она иногда попадает на кожу и приходится решать, чем отмыть монтажную пену с рук.

Некоторые источники предлагают перед работой обильно смазать руки вазелином или жирным кремом, к которым пена плохо пристает, и удалить ее будет нетрудно. Но нигде не описывается, насколько это удобно, когда из рук все инструменты выскальзывают, и насколько сложно очистить все то, что брали и трогали жирными руками.

Методы удаления жидкой строительной пены

При попадании монтажной пены на кожу надо постараться удалить ее как можно скорее. Ни в коем случае нельзя размазывать это средство по.

В последнее время все большой популярностью пользуются пластиковые окна. Оно и понятно, такие окна не только лучше деревянных с эстетической точки зрению, но и опережают их по техническим характеристикам. Пластиковые окна лучше сохраняют тепло, не пропускают в дом лишние шумы и пыль. В общем, одни преимущества. Так что если у вас еще нет пластиковых окон, то задумайтесь об их установке.

При монтаже пластиковых окон, впрочем, как и любых конструкций из стекла, пластика, бетона и даже металла (например, двери), используется монтажная пена. Этот отличный герметик можно по праву назвать незаменимым помощником! Он попадает даже самые в маленькие и узкие щели, уплотняет швы, склеивает детали. Кроме того качественная монтажная пена обладает тепло-, звуко- и влагоизоляционными характеристиками.

Однако как это обычно бывает, среди всех этих существенных преимуществ, сравнимых с огромной бочкой меда, затесался небольшой недостаток. В роли ложки дегтя выступает сложность.

Монтажная пена была изобретена практически сто лет назад. Изначально ее использовали в виде достаточно большого размера плит, а уже через 20 лет научились производить пену в специальных аэрозольных баллонах. Первый баллон пены, который был использован во время строительства, изготовили в Англии, а применили в Швеции.

На сегодняшний день монтажная пена выпускается в баллонах двух типов. Один предназначается для профессионального строительства и рассчитан на использование пистолета. Второй же тип — можно применять в домашних условиях для разовой работы. Хотелось более подробно поговорить о том, как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета.

Если к баллону не предусматривается пистолет, то вместо него на адаптер необходимо накрутить специальную трубочку. Затем можно начинать использовать его по прямому назначению. Такой баллон не всегда удобен в работе, но для разового использования отлично подходит. Это идеальный вариант в той ситуации, если нужно заделать.

Очень многие категории ремонтных работ, проводимых в закрытых помещениях и связанных с установкой таких элементов строительных конструкций, как дверные и оконные блоки, предусматривают обязательную герметизацию последних. Для уплотнения имеющихся сочленений используется особый инструмент, позволяющий заполнять их монтажной пеной. В данной статье вы сможете ознакомиться с тем, как наносят монтажную пену в места сопряжения, нуждающиеся в надёжной герметизации.

Подготовка места уплотнения

Подготовка монтажного пистолета

Перед началом работы необходимо внимательно обследовать место предполагаемого уплотнения, а затем тщательно очистить его от пыли, мусора, пятен и других загрязнений. После очистки рабочей зоны её следует смочить водой; при этом вы можете прибегнуть к помощи пульверизатора. Дело в том, что после увлажнения поверхности сочленения монтажная пена более активно взаимодействует с ней и быстрее увеличивается в объеме.

Кроме того, до начала работ.

Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.

Монтажная пена – герметик, применяемый в различных строительных и ремонтных работах. В последние годы этот материал активно вошел в нашу жизнь, и без него не представляется возможным ремонт. Как удалить монтажную пену – об этом нужно знать тем, кто делает ремонты, чтобы в экстренных случаях быстро среагировать.

• Знание состава пены
• Баллон с пеной

В состав пены входит газ-вытеснитель, предполимер, активные вещества. Поэтому стоит забыть о таком вопросе, как сделать монтажную пену. Это все же технологический процесс, домашние условия не подойду. К тому же некоторые вещества в составе пены могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, работать с ней надо предельно осторожно. Тот, кто работал или кому предстоит работать с пеной, должен знать, как удалить монтажную пену с кожи или с одежды. Как аккуратно не старайся делать работу, а ситуации всякие могут случиться. Надо быть готовым.

Чтобы очистить руки потребуется специальный растворитель для пены, если такового нет под рукой, подойдет раствор поваренной соли. Следует опустить в него руки, подержать немного и потом остатки оттереть жесткой мочалкой. После применении специализированного раствора тщательно помыть руки с мылом и помазать кремом. Если ущерб был нанесен одежде, то ее можно очистить. Сначала срезать острым ножом основную часть пены, затем нанести демиксид, он растворит пену и салфеткой с легкостью можно будет ее убрать. До появления на рынке такой чудо-пены аналогичные работы проводились в много этапов, потому как в качестве материала использовали цемент.

Качество работы с применением цемента, по сравнению с результатами работы с применением пены, не сравнить. Будет на порядок уступать. Еще одним плюсом пены является ее свойство застывать самостоятельно, также она проникает в самые мелкие щели. К настоящему времени насчитывается около тысячи способов применения монтажной пены. И эта цифра будет расти. Даже если кто-то сам не пользовался пеной, то наверняка видели желтоватую массу выпирающую из щелей домов , окон или дверей. Это так называемые излишки, которые вылезли наружу, с эстетической точки зрения их можно ликвидировать. Как убрать монтажную пену, об этом должен позаботиться человек занимающийся ремонтом.

Пену используют в основном при работе, связанной с герметизацией : установка окон, дверей. Монтажная пена способна проникать и распространяться в труднодоступные щели, тщательно обволакивать все пространство, и через некоторое время становится довольно твердым веществом. Приобрести пену можно в любом строительном магазине или заказать в интернет магазине. Продается пена в баллоне, никаких ресурсов не потребуется при ее применении, ни электричества ни специальных приборов. Очень удобна в эксплуатации. Как пользоваться монтажной пеной подробно прописано в инструкции. Ничего сложного в данном процессе нет. При выдавливании пены под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, происходит реакция, и пена постепенно застывает.

Пена используется в основном с целью герметизации, в качестве утеплителя, уплотнителя, обладает звукоизоляцией. Помимо этого ее можно использовать для скрепления конструкций. Еще одним достоинством пеня является то, что ее применять можно при работе буквально со всеми материалами (дерево, бетон, металл, камень) . Но следует не забывать о возможности деформации конструкции после использования пены, для избежания такой проблемы используют распорки, которые сдерживают натиск увеличивающейся в объеме пены. Монтажная пена не должна крошиться после застывания и плотно прилегать к поверхности, а не скатываться с нее.

подскажите кто знает как самому изготовить оборудование для мантажной пены и какие ингридиенты нужны. Зарание спасибо

это шутка ??)) а зачем??

интересно дальнейшее развитие темы

толуол изоционат, помешать с водой и получится нечто

видел в томске ребята обливали стены жидкостью ана на воздухе твердела образуя слой пены .Кто знае что это такое

Так монтажная пена бывает не только в аэрозольных балонах, но и в больших бочках, бывает двукомпонентная. Может они этим работали, чем поливали, не ведрами надеюсь.

Сергей.Д написал :
видел в томске ребята обливали стены жидкостью ана на воздухе твердела образуя слой пены .Кто знае что это такое

Я знаю ! Это напыляемый ППУ . Я раньше работал ,чего только не напылял . Аппарат ,и малость химкомпонента до сих пор лежат .
Грязная и вредная работа .Но денежная -по крайней мере раньше . Много хороших шабашек сбацал.

Утепление монтажной пеной своими руками

Утепление пеной давно уже не является ноу-хау в частном и массовом строительстве, причиной этому служат множественные достоинства этого материала, не пугает даже дороговизна процесса, хотя, конечно, она относительна, все же траты окупаются очень быстро.

Пенный утеплитель – определение и характеристики?

Мы постараемся подробно рассмотреть особенности этого материала и его применения, чтобы каждый, кто строит свой дом, мог освоить работу с ним. Утепляться сейчас не только модно, но и необходимо. Цены на энергоресурсы неумолимо ползут вверх, поддерживать уют в доме становится все более расточительным занятием, поэтому утепление квартир актуально как никогда. Эта же волна захлестнула и строительство домов, где можно еще на самом раннем этапе обзавестись «надежной шубой», остается определиться с ее видом. Но если у вас имеется уже готовое строение, даже с отделкой, утепление не станет проблемой, особенно, когда было решено использовать пенный утеплитель.

Класс этих веществ представляет собой полимер или их комбинацию, при реакции между компонентами или единственной составляющей с влагой и воздухом происходит отверждение с предварительным вспениванием, за счет чего материал успешно заполняет пространство, иногда увеличиваясь в объеме в 20 раз. Недостатками этой группы утеплителей считается необходимость хорошего притока воздуха, то есть вентилируемость помещения для работы. Также нужно хорошенько защитить слой изоляции после окончания работ, потому что он боится солнечных лучей и осадков, со временем материал просто начнет разрушаться.

Но эти моменты не могут омрачить впечатление от достоинств пеноматериалов. Биологическая и экологическая безопасность позволяют применять их в жилых помещениях различной степени чистоты. Такие утеплители состоят из пор, заполненных воздухом или газообразным продуктом реакции между компонентами, за счет этого и создается хорошая тепло- и гидроизоляция, поэтому дополнительных мер защиты помещения от промерзания и увлажнения не требуется. Но это при условии, что все внешние поры материала будут изолированы отделкой (внутренней или внешней, в зависимости от места утепления).

Хорошо закрытая от внешних воздействий пеноизоляция прослужит вам несравненно долго, к тому же при большом диапазоне температур, даже самые холодные русские зимы не разрушат материал, то же касается и стихийной жары.

Хорошее утепление обусловлено еще и тем, что, расширяясь, пена не образует швов или просветов, через которые мог бы все-таки просачиваться холод, поэтому «шуба» из этих материалов самая надежная. Они также хорошо прикрепляются к любому покрытию, адгезия гарантирует надежность службы на долгие годы. Такой слой еще обладает и антисептическими свойствами и предохраняет металл от коррозии. Да, еще, материал, как правило, не горюч, согласитесь, тоже плюс.

Утепление пеной – виды материалов

Пеноматериалов в строительстве встречается достаточно много (пенополиуретан, пеноизол, пенобетон, монтажная пена, эковата), но мы не будем подробно рассматривать все. Взвесим пригодность в частном строительстве нескольких самых популярных. Начнем с пеноизола, который для частного строительства можно увидеть чаще в виде уже затвердевших листов, а вот для больших масштабов он замешивается в специальных машинах, из которых и заливается в полости стен или опалубку. Полное время отверждения составляет около 3 суток, но грешит этот материал вредностью, так, во всяком случае, думает обыватель, видя в его составе альдегиды, но производители опровергают опасность для человека.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Пенобетон и эковата дорогие и тяжелы в применении, хотя способы заливки почти ничем не отличаются от остальных, поэтому для строительства частного дома их применяют редко, чего не скажешь о пенополиуретане (ППУ) и монтажной пене. Многие отождествляют эти материалы, но они все же имеют некоторые отличия. ППУ считается двухкомпонентным, его части смешиваются при приготовлении в распылительной машине, а монтажная пена однокомпонентна, а вспучивание происходит из-за воздействия на нее сжатого воздуха, под давлением которого она выходит из баллона, в котором и продается в уже готовом виде.

ППУ увеличивает свой объем более чем в 40 раз, а монтажная пена расширяется не так сильно, к тому же закрытых полостей с воздухом в ней меньше, а ППУ практически полностью (на 90 %) состоит из закрытых пор, из-за чего более теплоемкий и надежный изолятор. Монтажная пена продается в баллонах, покрывающая способность которых около 1 м², и если вы утепляете дом, то вам потребуется их очень много, это не будет дешево, поэтому чаще всего применяется полиуретановая пена, которая тоже называется монтажной в широких кругах строителей. Именно о ней и пойдет разговор.

Утепление монтажной пеной – способы нанесения

В зависимости от готовности вашего помещения утепление стен монтажной пеной может осуществляться несколькими способами – напылением и заливкой. В первом случае у вас строительство еще не закончено, перед вами голые неотесанные стены, на них крепится какой-то минимальный каркас, чтобы разбить площадь на своеобразные секции, и напыляется тонким слоем пена. Расширяясь, она образует «шубу», которую потом вам предстоит сравнять и осуществить внешнюю отделку. При утеплении таким способом полов или крыши каркас у вас уже имеется в виде стропильной системы и лаг под ногами.

Заливка используется в тех случаях, когда утеплить нужно полость в стене с уже готовой отделкой или при строительстве каркас дома состоит из нескольких рядов кирпича, например. Сложность этого процесса в том, что вы не видите, насколько равномерно пена заполнила все пустоты, ведь вы просто вслепую наливаете ее внутрь полости сверху строящейся стены или через отверстия в стене, которая уже накрыта перекрытием или крышей. Для этого используется специальный шланг, который фиксируется на распылительной машине, а другим концом вставляется в отверстие в стене.

Как правильно утеплить монтажной пеной?

Утепление монтажной пеной потребует некоторой сноровки, мы постараемся вам помочь развить глазомер и правильные ощущения при работе с этим материалом.

Утепление монтажной пеной — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

Если вы заливаете полость между стенами, где не будет ничего, кроме пены, то особой подготовки не требуется. Также не нужно особенно волноваться, если вы производите набрызг пены, все коммуникации вы проложите потом прямо в ней. Единственное, для распыления пены нужен каркас, который разобьет вашу стену на секции, которые вы по очереди будете заполнять. Обычно эту роль выполняет обрешетка. В остальном подготовка будет заключаться в соблюдении техники безопасности, раздобудьте респиратор, очки, лучше маску, чтобы закрыть лицо, плотный рабочий костюм и перчатки. Пена плохо снимается не только растворителями, но и кислотами, поэтому вы рискуете носить «подарок» на коже очень долго.

Если вы заливаете монтажную пену в стену с отделкой, но нужно просверлить в ней технологические отверстия по размеру шланга, первый – на уровне середины стены, второй – вверху. Заклеить малярным скотчем все отверстия и щели, чтобы, расширяясь, материал не вытек наружу и не загрязнил вашу стену, хватит с нее повреждений в виде нескольких отверстий. К таким щелям относятся разъемы для розеток, оконные и дверные проемы и т.д. Если есть какие-то ниши, то их следует не только проклеить, но и запихнуть туда ткань плотным слоем.

Шаг 2: Заливка и напыление пены

Для напыления вам понадобится просто производить набрызг, начиная снизу. Наносите небольшой слой и равномерно двигайтесь вверх. Набрызгав в высоту сантиметров 30, остановитесь, проследите, как расширяется пена, на какую толщину ее хватает, и насколько еще вверх она поползет. Если нужно будет, напыляйте еще немного пены поверх готового слоя, добивая нужной толщины. Так вы выработаете нужный темп работы и стратегию напыления.

Для заливки самой большой проблемой будет определить способ заполнения, то есть по какой траектории двигать шланг, чтобы равномерно заполнить все пространство, ведь наливаете вы жидкость, а потом она начинает превращаться в пену и расширяться. На практике проверить это почти невозможно, ведь внутри полости вы ничего не видите. Поэтому лучше всего установить шланг неподвижно по направлению строго вниз, так и наливайте. В этом случае будет меньше брызг, а внизу жидкость уже сама решит, как ей растекаться, скорее всего, она успеет сделать это равномерно в прилегающей к отверстию области. Затем она планомерно поползет вверх, заполняя свободное пространство.

Чтобы создать символические равномерные секции для заливки, делайте отверстия на расстоянии 1 метра друг от друга по горизонтали, а по высоте достаточно около двух дырок (одна почти у потолка, вторая – в 1,5 метрах от пола). Залив некоторую порцию, давайте ей прореагировать, потом лейте следующую, это даст возможность жидкой пене заполнять некоторые огрехи предыдущей порции.

Шаг 3: Завершение работы

Заключается этот этап в ожидании полного застывания пеноматериала, это может составить до 3 дней, напомним, что для этого нужно обеспечить хороший приток воздуха. Затем, если производилось напыление, ровняется внешняя сторона «шубы» и покрывается отделочным материалом, чаще всего, гипсокартоном, вагонкой и другими плотными материалами, чтобы защитить пену от возможных механических повреждений в будущем. Хотя многие утверждают, что после полного застывания по ней можно даже ходить, поэтому и оштукатуривания будет достаточно, но это на ваше усмотрение. Если производилась заливка, то просто нужно удалить появившиеся потеки, снять всю защиту, заделать технологические отверстия.

Универсальный пистолет для монтажной пены своими руками на портале Сделай сам

Простая идея как сделать пистолет для монтажнои пены-просто и быстро.

Всем привет-сайтчанам и просто гостям.

Сегодня небольшая статейка-идейка самодельного пистолета для простых и пистолетных балонов монтажной пены.

Теперь немного лирики и что -зачем и по чему?

Так уж получается что монтажной пеной пользуюсь редко-не профи..и за несколько лет уже собралась хорошая коллекция пистолетов для монтажной пены.

В очередной раз  вышло что нужно было по хозяйству запенить по мелочи-давишь курок пистолета-он стоит колом и тишина.

Не долго думая-пришла в голову простая идея как сворганить на скорую руку пистолет-именно для балонов пистолетной пены.Один самодельный пистолет у меня уже есть-но мы самодельщики люди такие-вечно что то улучшаем.Вот и в этот раз пришла в голову идея сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАЗНЫХ БАЛОНОВ.

Такс мужики с лирикой вроде бы все-перейдем к делу-погнали.

За основу я взял насадку для ОБЫЧНЫХ БАЛОНОВ С ПЕНОЙ -те что накручиваются.

Второй компонент-это насадка с балона ОЧИСТИТЕЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Разсверлил немного насдку со стороны где одевается трубка для пены.

Теперь туда вставляю насадку с очистителя.

Вуаля-наш пистолет готов.

Теперь он подходит для ОБЫЧНЫХ БАЛОНОВ И ПИСТОЛЕТНЫХ.Заметил что в продаже у качественных производителей появились балоны с УЛУЧШЕНЫМ КЛАПАНОМ-которые продлевают время и количество раз использования балонов с пеной-в этом убедился сам на своей практике-за это конечно ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО.

Как только появятся пистолеты для монтажной пены-которые не будут забиваться-ломаться-я буду первый кто его купит-ну а пока в своей домашней работе пользуюсь своим самодельным.Соглашусь-что он не такой удобный как магазинный-но в каких то случаях может выручить и поможет доделать работу.

Другие детали сборки и как все это работает-смотрите в видео.

Еще  вариант самодельного пистолета можете найти на этом сайте среди моих статей-кому интересно можете заценить.Любителей поумничать и диванных мастеров-просим проходить мимо.Конструктивная критика-основаная на опыте,добрый сарказм и юмор-приветсвуется-заходите в гости 🙂

КАК автор работы и статьи-ЗАПРЕЩАЮ ЕЕ КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТЫВАНИЕ С сайта СДЕЛАЙ САМ в любом виде.Размещение моих работ на других сайтах не возможно.

Применение монтажной пены в быту

Монтажная пена является уникальным строительным материалом, который довольно давно известен всем, кто хоть несколько раз делал ремонт своими руками.

Используется монтажная пена для установки дверей и окон, а также для теплоизоляции, звукоизоляции и герметизации. В последнее время теплоизоляция пеной широко применяется во время ремонта и строительства, и, достаточно хорошо, себя зарекомендовала.

Состоит монтажная пена из газа-вытеснителя, пред полимера и других активных веществ. При применении, за счёт воздействия воздуха, вытесненная газом пена из баллончика, застывает. Монтажная пена, при застывании, находится  в твёрдом состоянии, это своего рода застывший пенополиуретан, который устойчив к низким температурам.

Монтажная пена отлично подходит для заполнения щелей вокруг, не только, дверных и оконных коробок, но и для заделывания различных трещин и других объёмных пустот. Качественная герметизация между панелями и швов между стенами и плитами перекрытий очень важна при ремонте и строительстве.

Важно: при застывании пена расширяется (больше или меньше — зависит от производителя), поэтому заполнять щели рекомендуется на 2/3 объема — при расширении она вся будет заполнена.

Состав монтажной пены подобран так, что  у него присутствует хорошая влагостойкость, а также высокая адгезия к разным стройматериалам. В работе пенополиуретан удобен и лёгок, если учитывать его определённые качества и правила применения:

1. Выполнять работы следует при плюсовой температуре, так пена будет быстрее засыхать бывают специальные виды, которые могут использоваться при отрицательных температурах).

2. Прежде, чем наносить пену, поверхность увлажняется водой.

3. Перед применением, монтажная пена хорошо встряхивается некоторое время, чтобы образовалась однородная масса.

4. Наносится пена, в основном, при помощи специального профессионального пистолета, но есть и баллоны с одноразовыми пластиковыми патрубками, при помощи которых выводится пена. При нажатии на рычаг, пена начинает выдавливаться из баллона.

Пенополиуретановое покрытие можно наносить на самые разные материалы: стекло, дерево, кирпич, бетон, металл, краску. Утепление пенополиуретаном, характерно такими особенностями: самый маленький коэффициент теплопроводности, долгий срок службы, наличие отличной звукоизоляции, а, также, совсем небольшая затрата собственного труда.

Пенополиуретан, достаточно устойчив к воздействию грызунов, микроорганизмов, прорастанию корней и, помимо этого, экологически безопасен. Нужно отметить и то, что напыление данным материалом, обычно проводится при помощи специальных установок и по возможности специалистами.

Но при маленьком объёме работы, некоторые пытаются сделать все сами. После того, как появилось новое специальное устройство для того, чтобы работать с монтажной пеной, это стало более доступным.

Чтобы работать с монтажной пеной, не стоит быть настоящим профи. Но стоит соблюдать технику безопасности и выполнять инструкцию по применению. Для этого все работы с монтажной пеной выполнять следует в очках и перчатках, так как жидкая пена является токсичной.

На заметку: если весь баллон с пеной не был использован полностью, то не снимая пластиковой трубки, баллон можно оставить на некоторое время (до нескольких дней). Перед повторным использованием, трубку освободить от, застывшей в ней, пены, например с помощью длинного самореза (вкрутить и вытащить), встряхнуть баллон и можно продолжать работу. Соблюдать технику безопасности!

Также, полезным будет, если вы посмотрите ролик с некоторыми хитростями при работе с монтажной пеной, которые могут пригодиться на практике:

Теперь, обладая информацией, каждый может сам сделать теплоизоляцию балкона и другие небольшие ремонтные работы, не прикладывая при этом особенного труда. 

Как сделать пистолет для пены из шариковой ручки и еще 9 хитростей при работе с монтажной пеной

Проверяйте срок годности пены

Монтажная пена клеит не хуже клей-пены

Пистолет для пены можно снимать из полного баллона без последствий

Пену смывает многоцелевая смазка

Что делать если пена попала на чистовую поверхность

Пистолет для пены можно сделать из шариковой ручки

Смотрите видео

Как сделать монтажную пену в домашних условиях?

#1

В состав пены входит газ-вытеснитель, предполимер, активные вещества. Поэтому стоит забыть о таком вопросе, как сделать монтажную пену. Это все же технологический процесс, домашние условия не подойду. К тому же некоторые вещества в составе пены могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, работать с ней надо предельно осторожно. Тот, кто работал или кому предстоит работать с пеной, должен знать, как удалить монтажную пену с кожи или с одежды. Как аккуратно не старайся делать работу, а ситуации всякие могут случиться. Надо быть готовым.

#2

Чтобы очистить руки потребуется специальный растворитель для пены, если такового нет под рукой, подойдет раствор поваренной соли. Следует опустить в него руки, подержать немного и потом остатки оттереть жесткой мочалкой. После применении специализированного раствора тщательно помыть руки с мылом и помазать кремом. Если ущерб был нанесен одежде, то ее можно очистить. Сначала срезать острым ножом основную часть пены, затем нанести демиксид, он растворит пену и салфеткой с легкостью можно будет ее убрать. До появления на рынке такой чудо-пены аналогичные работы проводились в много этапов, потому как в качестве материала использовали цемент.

#3

Качество работы с применением цемента, по сравнению с результатами работы с применением пены, не сравнить. Будет на порядок уступать. Еще одним плюсом пены является ее свойство застывать самостоятельно, также она проникает в самые мелкие щели. К настоящему времени насчитывается около тысячи способов применения монтажной пены. И эта цифра будет расти. Даже если кто-то сам не пользовался пеной, то наверняка видели желтоватую массу выпирающую из щелей домов , окон или дверей. Это так называемые излишки, которые вылезли наружу, с эстетической точки зрения их можно ликвидировать. Как убрать монтажную пену, об этом должен позаботиться человек занимающийся ремонтом.

#4

Пену используют в основном при работе, связанной с герметизацией : установка окон, дверей. Монтажная пена способна проникать и распространяться в труднодоступные щели, тщательно обволакивать все пространство, и через некоторое время становится довольно твердым веществом. Приобрести пену можно в любом строительном магазине или заказать в интернет магазине. Продается пена в баллоне, никаких ресурсов не потребуется при ее применении, ни электричества ни специальных приборов. Очень удобна в эксплуатации. Как пользоваться монтажной пеной подробно прописано в инструкции. Ничего сложного в данном процессе нет. При выдавливании пены под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, происходит реакция, и пена постепенно застывает.

#5

Пена используется в основном с целью герметизации, в качестве утеплителя, уплотнителя, обладает звукоизоляцией. Помимо этого ее можно использовать для скрепления конструкций. Еще одним достоинством пеня является то, что ее применять можно при работе буквально со всеми материалами (дерево, бетон, металл, камень) . Но следует не забывать о возможности деформации конструкции после использования пены, для избежания такой проблемы используют распорки, которые сдерживают натиск увеличивающейся в объеме пены. Монтажная пена не должна крошиться после застывания и плотно прилегать к поверхности, а не скатываться с нее.

Монтажная пена, состав монтажной пены, использовать монтажную пену

Монтажная пена — материал, хорошо знакомый как профессиональным строителям, так и тем, кто сталкивался с различного уровня строительными и ремонтными работами в собственном быту. Она широко применяется при установке окон и дверей и других работах, связанных с герметизацией, тепло- и звукоизоляцией. Однокомпонентный пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, действительно, получил в последние годы широкое распространение и зарекомендовал себя как надежный и удобный для использования материал.

В состав монтажной пены входят газ-вытеснитель в виде пропано-бутановой смеси, предполимер (полиол, полиизоционат), а также активные вещества, усиливающие адгезию к различным материалам (древесине, стеклу, бетону, металлу). При использовании, когда пена выходит из баллона, под воздействием влажности воздуха, происходит процесс застывания. В твердом состоянии монтажная пена представляет собой пористый и твердый материал — застывший пенополиуретан, устойчивый к механическим воздействиям и низким температурам.

Монтажную пену используют для заполнения трещин в стенах, щелей в кровельных материалах, вокруг оконных и дверных коробок, пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, для фиксации дверных и оконных блоков и т.д.

А еще делают поделки своими руками из монтажной пены

Все, кто когда-либо сталкивался со строительными работами, знает, насколько важна качественная герметизация стыков и межпанельных швов. Пенополиуретан прекрасно подходит для этого, поскольку обладает атмосферо- и влагостойкостью, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, высокую адгезию к различным строительным материалам, хорошую устойчивость к температурным деформациям стыков.

Своей популярностью материал во многом обязан тому, что с ним работать легко и удобно. Надо лишь учитывать некоторые его особенности. Так, например, работы лучше выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С, так как при такой температуре монтажная пена застывает гораздо быстрее. Кроме того, перед нанесением пены поверхность нужно обработать водой. Это необходимо, так как на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха.

Перед началом использования баллон с пеной основательно встряхивается, чтобы его содержимое стало однородной массой. Для нанесения монтажной пены обычно используется специальный пистолет. После встряхивания баллон открывают и в перевернутом состоянии присоединяют к пистолету. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы, иначе газ, вытесняющий монтажную пену, будучи значительно легче других компонентов, может выйти сам.

Применение пистолета сокращает время нанесения пены, облегчает дозировку порций пены, позволяет работать одной рукой. Однако и у него есть свои недостатки. Он действительно удобен, когда необходимо заполнить пеной щели. Но ведь возможности использования монтажной пены этим не ограничены.

При профессиональных работах для теплоизоляции стен, кровли, труб используется промышленная монтажная пена. С помощью специальных установок создается пенополиуретановое покрытие, которое можно наносить практически на любые материалы — стекло, дерево, металл, бетон, кирпич, краску. Утепление пенополиуретаном отличается такими уникальными качествами как: наименьший коэффициент теплопроводности, долговечность, способность к акустической изоляции, низкий уровень трудозатрат. Кроме того, пенополиуретановое напыление экологически безопасно, устойчиво к воздействию грызунов, микроорганизмов и агрессивных сред, а также к прорастанию корней.

Знаете ли вы чем оттереть монтажную пену от одежды быстро и полностью?

Еще раз подчеркнем, напыление пенополиуретана всегда осуществлялось с помощью специальных установок и относилось к тому уровню строительных работ, которые выполняются исключительно профессиональными работниками. Непрофессионалам, в распоряжении которых всего лишь пистолет для нанесения монтажной пены, здесь было делать нечего.

Обратиться к профессионалам вполне естественно, когда речь идет о больших площадях. Но когда объем работ невелик, для многих предпочтительнее было бы справиться с ним самостоятельно. Решение проблемы стало возможным с появлением нового специального устройства для работы с монтажной пеной. По принципу действия оно подобно краскопульту: содержимое баллона ровным слоем необходимой толщины напыляется на поверхность, которая при этом может иметь совершенно любую конфигурацию.

Новый распылитель предназначен для работы с профессиональной монтажной пеной. Он крепится с помощью резьбового адаптера на баллон. При ввинчивании выходной штуцер баллона упирается в адаптер распылителя, в результате открывается внутренний клапан. Пена под давлением, создаваемым пропеллентом, проходит в распылитель, открывая обратный шариковый клапан. Данный клапан служит для предотвращения выхода пены из внутреннего канала распылителя и проникновения туда влаги при смене баллона.

Количество пены, поступающей в зону дробления воздушной струей, регулируется запорной иглой. Пена поступает в центральное отверстие, а по соосной центральному отверстию кольцевой щели подается распыляющий воздух. На распылительной головке находятся дополнительные диаметрально расположенные отверстия, предназначенные для изменения формы факела. При подаче в них воздуха факел принимает эллиптическую форму.

Для работы с таким устройством совсем не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Оно так же просто в применении, как и уже привычный пистолет. Таким образом применение монтажной пены в целях термоизоляции и звукоизоляции становится доступным даже для непрофессионала, а выполнение таких работ как, например, термоизоляция балкона, личного гаража, подвала, погреба теперь по плечу практически любому.

Разумно ли использовать наборы для самостоятельной сборки пенополиуритана для спрея?

Спрей пенополиуретан (SPF), безусловно, одно из лучших решений для кровли или внутренняя имущественная изоляция. Фактически, сумма, которую вы тратите на SPF работа по установке / применению намного доступнее, чем наличие полноценная замена кровли. Тем не менее, большинство домовладельцев с успешными сделками своими руками проекты обнаруживают, что им не нужно тратить так много на подрядчиков, используя SPF комплекты.

Это эффективнее использовать наборы SPF, чем профессиональные услуги?

Изучите, прежде чем покупать

Не просто выберите первый набор SPF, который вы увидите в строительном магазине.Если вы покупаете у поставщиков, обязательно спросите их персонал на месте о том, как подать заявку и надлежащее защитное снаряжение, которое вы должны использовать при нанесении DIY SPF. Позвольте им направить вас к нескольким успешным проектам (которые не выглядят рекламные объявления), чтобы узнать, может ли ваш выбор SPF-набора дать вам какие-либо успех в ваших целях.

Разница между герметиком и изоляцией SPF Комплекты

Есть два виды SPF: пены с закрытыми и открытыми ячейками.Пены с закрытыми порами работают так же эффективно герметики, помогающие восстановить целостность теплоизоляции имущества от трещин и трещины. С другой стороны, пены с открытыми порами работают как эффективная изоляция. материал, который создает знаменитый барьер, замедляющий прохождение звука и температуры в разных областях.

В этом свете, обязательно спросите персонал о наборе SPF, который вы планируете приобрести. Позвольте им чтобы посоветовать вам, какие наборы могут помочь вам в достижении ваших домашних целей.

Опасности

Спрей полиуретановая пена — это не просто мощное средство для герметизации многих жилых помещений. проблемы с изоляцией.Это создает множество угроз. Например, вдыхание вызывает неотъемлемая опасность для вашей дыхательной системы, особенно когда частицы пены начать расширяться. Поэтому всегда важно иметь правильную безопасность. оборудование даже при нанесении DIY-набора SPF.

Это важно для самодельных аппликаторов SPF всегда носить полный защитный костюм, химически стойкий перчатки и очки, закрывающие весь глаз. Ацетон может удалить свеженанесенная пена, что полезно, если вы допустили ошибки во время применение.

Как правильно использовать

SPF банка обеспечивают дополнительный внешний защитный слой для всех видов недвижимости. Убедитесь, что вы не распыляете мокрую поверхность, потому что это не позволит свежей пена достаточно длинная, чтобы застыть и расшириться. Обязательно проверьте уровень влажности всех применимых поверхностей.

Рядом с убедитесь, что наносите пену равномерно, всегда устанавливайте новый пистолет-распылитель Подсказка, если вы постоянно распыляете более 30 секунд. Следовательно, это требуется некоторое планирование и терпение, чтобы гарантировать исключительное применение SPF по всей вашей собственности.

Работайте только с профессионалами

Если найдешь все из этих обременительных задач специалисты, такие как мы в Ener-Spray, могут делаем всю сеть по применению, установке и проверке качества SPF уплотнение эффективно. Гарантируем только лучший результат по всем проектам, которые мы справиться. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, что мы можем для вас сделать!

DIY Расширяющееся зеркало из пеноматериала — сделайте эффектное зеркало

DIY Expanding Foam Mirror — сделайте игривое заявление

Если вы подписались на Instagram, вы могли заметить, что мое зеркало из пенополиуретана с расширяющейся пеной подняло шумиху, и сегодня я собираюсь поделиться учебным пособием.

Так что нарисованные любыми отражающими предметами дизайна, такими как зеркала, сегодня вас ждет угощение. MIrror настолько универсальны, и мне просто нравится, что они могут отражать свет, открывая пространство и в целом улучшая декор.

Советы! Несколько вещей, которые следует иметь в виду при декорировании зеркалами.

Делайте большие украшения с помощью зеркала в маленькой комнате. Создает иллюзию глубины.

Убедитесь, что ваше зеркало отражает то, на что стоит взглянуть.

Сгруппируйте декоративные зеркала вместе, чтобы создать интересную настенную скульптуру.

Ваза из пенопласта — Табурет Nordal

Сегодня я покажу вам руководство, которое вы можете использовать, чтобы создать собственное настенное зеркало, большое или маленькое, размер не имеет значения — и не останавливайтесь на достигнутом, примените эту идею к другим забавным декоративным объектам.

Итак, вы готовы создать собственное зеркало из полиуретана? Давайте начнем.

Наконечники для зеркал из вспененного материала «Сделай сам».

Принадлежности.

Зеркало

Вспенивающаяся пена из полиуретана (ПУ) (приобретите в строительном магазине)

Перчатки (без иллюстрации)

Кисть и краска Я использовал образцы краски Sadolin (без изображения)

Советы!

Не забывайте защищать руки перчатками и пластиком или картоном для защиты рабочей зоны. Пенополиуретан очень липкий / грязный, и его практически невозможно удалить после застывания, поэтому сделайте этот проект на открытом воздухе.

Если вам удастся получить пенополиуретан там, где вы не хотите? Не вытирайте, это только усугубит беспорядок. Вместо этого дайте ему полностью затвердеть, а затем соскребите или отшлифуйте его.

Не переполнять. Пена расширится почти в 3 раза по сравнению с первоначальным экструдированным объемом, вы всегда можете добавить дополнительный слой, чтобы сделать «рамку» шире.

Учебное пособие «Сделай сам» по расширяющемуся зеркалу из пеноматериала.

Шаг 1.

Энергично встряхните баллон прим.30 раз перемешать содержимое. Навинтите насадку аппликатора на клапан.

Шаг 2.

Держите баллончик вверх дном от лица и начинайте заполнять внешний край зеркала.

Шаг 3.

Дайте высохнуть, в зависимости от вашего слоя, температуры и т. Д. Пена станет липкой через 30 минут. Обычно я начинаю рисовать, когда есть возможность убрать объект с поверхности.

Шаг 4

Совет! Используйте универсальный нож, чтобы отделить внутренний край пенополиуретана от зеркала всего на дюйм или около того.

Шаг 5.

Теперь вы можете легко положить лист бумаги или картона под полиуретановую рамку и закрыть зеркало во время рисования.

Совет! Если вы хотите сделать свою собственную вазу из расширяющейся пены, возьмите стеклянную бутылку или вазу и накройте ее пенополиуретаном.

И все! Просто очень легко, но обязательно помните мои советы, как создать свое собственное игривое поролоновое зеркало.

Мне просто нравится внешний вид этого вертикального зеркала, которое на самом деле не устанавливают, а ставят на пол и прислоняют к стене. Идеально подходит для любой гардеробной, прихожей или просто уголка, где хочется выразительности.

Кушетка Sofakompagniet — Alpaca Throw Silkeborg Uldspinderi — Табурет Nordal

Недостаточно с этой идеей самодельного расширяющегося пенного зеркала и хотите большего? Не забудьте проверить идею DIY 3D-зеркал.

Для меня зеркала — лучшее, что вы можете сделать для любого помещения. Они добавляют так много деталей, функций и украшений в ваш дом и ничего не забирают. Так готовы использовать зеркала, чтобы в ваших комнатах происходили чудесные вещи? С правильным зеркалом ваша комната будет сиять индивидуальностью, звучит просто идеально, не так ли?

Надеюсь, вы вдохновились добавить в свой дом немного видимой расширяющейся пены.

Большое спасибо за чтение и желаю вам хорошо отдохнуть на неделе!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Все, что вам нужно знать о утеплителе из пены для самостоятельного изготовления

Утеплитель из пены для самостоятельного изготовления — это самый простой способ остановить утечки и открытые участки внутри вашей собственности и на крыше. Большинство магазинов бытовой техники продают изоляцию из распыляемой пены в виде простых в использовании наборов, что делает ее удобной для всех.

Вы можете использовать комплекты самодельной изоляции из аэрозольной пены, чтобы заделать трещины и улучшить изоляцию вашего дома. Например, вы можете изолировать свои рабочие места, балки обода и другие участки с утечками холодного воздуха или влаги. Эти изоляционные материалы достаточно плотны, чтобы герметизировать кровельные мембраны, имеющие незначительные повреждения.

Прочтите и узнайте больше о том, как использовать утеплитель из пенопласта своими руками.

Что такое изоляция из пенопласта «сделай сам»?

Изоляция из аэрозольной пены — это материал на жидкой основе, который затвердевает достаточно для герметизации стен, полов и полостей потолка от утечек воздуха и воды.Они создают герметичный барьер, позволяющий полностью утеплить дом.

Изоляция дает множество преимуществ для собственности. Это сэкономит деньги на коммунальных платежах за счет лучшего сохранения внутренней температуры. Это также снижает шумовое загрязнение. Плотность барьера из аэрозольной пены задерживает воздух, который является основной транспортной средой для звуковых волн.

Изоляционные комплекты из аэрозольной пены легко доступны, потому что производители признают утечку воздуха основной проблемой практически для каждой собственности.

Как они работают?

После распыления вспененного изоляционного материала в трещину или щель материал на жидкой основе быстро расширяется в 100 раз по сравнению с исходным размером, позволяя полностью заполнить зазор. Его расширение прекращается, когда он покрывает все полости.

Изоляция из пенополиуретана состоит из двух компонентов: изоцианатов, которые обладают высокой реакционной способностью и плотностью, и смеси полиола, антипиренов и аминовых катализаторов. Взаимодействие двух химических веществ внутри резервуара позволяет ему оставаться в вязкой полужидкой форме.При нанесении состав расширяется и затвердевает по мере высыхания.

Другие типы изоляции

Существуют три основных типа материалов и методов изоляции собственности. Одним из них является описанная выше полиуретановая пена для распыления. Два других — это стекловолокно и целлюлоза.

Целлюлоза: Эти материалы являются либо насыпными, либо выдувными и обычно используются при строительстве замкнутых новых или существующих полостей в стенах. Целлюлозные изоляционные материалы полезны для герметизации любых повреждений стен или крыши, но они не расширяются вдвое, чтобы обеспечить воздухонепроницаемое уплотнение, в отличие от аэрозольных пен.Они состоят из 75% переработанного бумажного волокна и 15% борной кислоты или сульфата аммония.

Стекловолокно: Подрядчики часто устанавливают их для отделки стен, полов и потолков без отделки. Они сделаны из крошечных стекловолокон с пластиковым компаундом, что придает им дополнительную прочность, чем у целлюлозных или полиуретановых аэрозольных пен. Однако они не расширяются и не образуют герметичных уплотнений.

Утеплитель из пены для самостоятельного изготовления: базовое нанесение на крышу

1. Перед использованием утеплителя из пены для дома обязательно прочтите инструкции производителя.Наденьте подходящую экипировку, такую ​​как костюм с капюшоном, перчатки, маску и защитные очки.
2. Соберите пистолет-распылитель и закрепите канистры.
3. Еще раз проверьте канистры, чтобы убедиться, что они правильно подсоединены. В противном случае смеси могут испортиться, что сделает их бесполезными.
4. Направьте распылитель на пораженный участок и дайте составу заполнить зазор. Будьте осторожны при нанесении полиуретанового материала, потому что пена будет прилипать ко всему.

Вне крыш: типичные способы нанесения самодельной пены с распылителем

Имея достаточный опыт в применении r-мембран и устранении других повреждений, любой, кто эффективно применяет изоляционную пену «сделай сам». Пенополиуритан обычно используется в следующих областях дома:

Поверхность крыши

Отметьте маркером участки крыши с повреждениями или небольшие вентиляционные участки, через которые выходит воздух. Их инвентаризация позволяет измерить количество распыляемой пены, которую вам нужно будет нанести.Большинство кровельных материалов могут обеспечить прочную однослойную защиту, эквивалентную мембране, из пенопласта.

Хорошо перемешайте пенополиуретан. Нанесите достаточное количество и избегайте чрезмерного заполнения пробелов. Обязательно используйте небольшую деревянную доску, чтобы сбрить излишки пеноматериала.

Области для обхода

Области для обхода создают конденсацию в собственности. Помимо плохих условий изоляции, в подпольях обитают такие вредители, как грызуны, плесень и водоросли.Чтобы предотвратить попадание влаги в пространство для подполья и ее накопление, необходимо их изолировать.

Изолируйте стены ваших подползников и используйте жесткие доски, чтобы поддержать небольшие пластиковые и пароизоляционные барьеры, которые помогут предотвратить проникновение наружного воздуха в небольшую полость.

Стены подвала

Распылительная пена с закрытыми ячейками эффективна для подвалов, поскольку она закрывает трещины, предотвращая конденсацию воздуха внутри подвалов. Отличные уплотнения также предотвращают проникновение плесени, насекомых, грызунов и других форм жизни на территорию.

Балки и панели порогов

Даже в современных зданиях балочные балки по краю не имеют теплоизоляции, а их обшивки и сайдинга недостаточно для предотвращения попадания наружного воздуха внутрь помещения. Ободные балки стыкуются с фундаментной стеной, грязевым отливом и черным полом. Применяя изоляцию из аэрозольной пены в этих областях, вы предотвращаете утечку воздуха и даже попадание влаги в вашу собственность.

Заполнение стен

Полиуретановую пену с открытыми или закрытыми порами можно использовать для заделки трещин и других повреждений на внутренней и внешней крышах.При нанесении на трещины пена расширяется в 100 раз, что позволяет отремонтировать ее как новенькую.

Воздуховоды HVAC

Утечки в каналах вашей системы HVAC приводят к загрязнению подаваемого воздуха внешней температурой. Как следствие, это увеличивает ваши счета за электроэнергию из-за более слабой выработки. Небольшое количество распыляемой пены устранит повреждения системы воздуховодов и введет герметичные заглушки, предотвращающие утечку и загрязнение воздуха.

Звукоизолированные внутренние стены

Снижение счетов за электроэнергию — лишь одно из преимуществ изоляции.Изоляционный материал из аэрозольной пены создает еще один прочный барьер против воздушного потока и является плотным. Такие материалы, как бетон и толстые матрасы, замедляют движение молекул воздуха, которые вызывают колебания. Таким образом, изолированное здание — более тихое со звукоизолированными внутренними стенами.

Заключение

Комплекты для самодельной изоляции из пены легко освоить, и их использование дает огромное количество преимуществ для изоляции вашей собственности. Однако вам может потребоваться время, чтобы привыкнуть к использованию распылительного оборудования.Также высока вероятность отказа при первом использовании. Поэтому было бы лучше проконсультироваться с профессионалами, которые помогут вам эффективно нанести пенопласт на крыше.

Применимость Руководства по вентиляции из напыляемой пенополиуретана для самостоятельного применения

Основные моменты

•

Кожухи из полиэтиленовых листов не могут полностью изолировать область применения SPF.

•

Директива EPA по вентиляции защищала остальную часть здания от загрязнения TCPP.

•

Следование рекомендациям может оказаться недостаточным для всех сценариев применения SPF.

Abstract

Небольшие наборы для нанесения двухкомпонентной аэрозольной полиуретановой пены (SPF) часто применяются потребителями для самостоятельной работы (DIY). Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует рекомендации по вентиляции помещения, где применяется SPF, чтобы свести к минимуму воздействие тумана, паров, частиц и пыли. В этом исследовании была предпринята попытка оценить применимость рекомендаций EPA по вентиляции для защиты помещений дома, не предназначенных для использования, от воздействия выбросов, связанных с SPF, во время самостоятельного применения.В частности, исследование было направлено на определение того, мигрирует ли антипирен в SPF, Трис (1-хлор-2-пропил) -фосфат (TCPP) за пределы временно построенной изолированной области во время и после нанесения SPF в подвале испытания. дом. Для характеристики усиленной вентиляции во время нанесения использовались тесты на распад трассера. Результаты исследования индикаторного газа подчеркнули важность создания внутренних и внешних отверстий в птичнике для обеспечения эффективной изоляции и вентиляции зоны распыления.Спрей DIY привел к статистически значимому увеличению концентрации TCPP в воздухе в подвале в течение первых восьми часов после нанесения. Однако концентрации TCPP в подвале во время и сразу после нанесения SPF статистически не отличались от концентраций TCPP в подвале (связанных с применением SPF во время строительства), измеренных за четыре года до этого применения. Данные показывают, что для случая, протестированного в этом исследовании, следование рекомендациям EPA по вентиляции SPF обеспечило защиту остальной части дома от повышенных концентраций TCPP.Однако эти результаты могут не иметь места для более высоких скоростей загрузки, более низких скоростей воздушного потока, герметичных изоляционных кожухов или не проанализированных химикатов.

Ключевые слова

Exposure

Трис (1-хлор-2-пропил) фосфат (TCPP)

Спрей полиуретановая пена (SPF)

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Touch ‘n Foam | Комплект для изоляции спрея System 600 DIY

Touch ‘n Foam Pro System 600 — это полностью автономная двухкомпонентная пенная система, портативная и одноразовая.В комплекте с цветными шлангами, эргономичным аппликатором пены и всеми необходимыми инструментами для начала работы System 600 обеспечивает до 600 футов * (теоретически) полиуретановой пены для распыления. Разработанная для больших изоляционных (до 2 дюймов заполнения), герметизирующих, ямочных и заполняющих приложений, System 600 обеспечивает быстрый, равномерный поток пены с быстрым отверждением (60 секунд) для изоляции полостей, зазоров, трещин, компенсационных швов в стенках стойки. и другие источники утечки воздуха.

Особенности и преимущества

• Перечислены услуги оценки ICC; Отчет № ESR-3052
• Высокое значение R = 6.2 на дюйм
• Формула огнестойкости класса A
• Закрытая ячеистая структура
• Химикаты, не разрушающие озоновый слой
• Устойчив к влаге, которая может привести к появлению плесени или грибка
• Склеивает различные материалы, включая дерево, кирпичную кладку, металлы и гипсокартон

Комплект включает

• Два цилиндра (компоненты A и B)
• Аппликатор против перекрестной пены со шлангами
• Форсунки (5 конических; 5 вентиляторных)
• Химически стойкие перчатки
• Защитные очки
• Монтажный ключ
• Смазка для уплотнительных колец
• Паспорт безопасности
• Инструкции и обучающее видео

Техническая информация

Компонент A — Паспорт безопасности (PDF)

Компонент B — Паспорт безопасности (PDF)

Компонент A — Паспорт безопасности — Испанский (PDF)

Компонент B — Паспорт безопасности — Испанский (PDF)

System 600 Kit — Технический паспорт (PDF)

System 600 Kit — Технический паспорт — испанский (PDF)

Оценка ICC System 600

Наборы пены для распыления — Документ о кредитах LEED (PDF)

Видеоуроки

Touch ‘n Foam быстро покажут вам, как правильно настраивать, эксплуатировать, обслуживать и хранить ваши наборы для распыления.

Рекомендуемые аксессуары

Система 600 поставляется с пятью коническими и пятью веерными форсунками, которые помогут вам достичь наилучших результатов для вашего изоляционного проекта. Также можно приобрести сменные насадки из пяти штук.

Напоминание о холодной погоде

В холодное время года двухкомпонентная пена очень чувствительна к перепадам температур. В соответствии с инструкциями к продукту, температура обоих резервуаров должна быть выше 70 ° F (21 ° C) как минимум за 24 часа до использования.Перед нанесением все поверхности должны быть чистыми / сухими и иметь температуру выше 60 ° F (16 ° C). Отклонение от рекомендованной температуры может повлиять на выход пены и ее характеристики.

Примечание: Подножка доски определяется как квадрат 12 x 12 дюймов при толщине 1 дюйм. Фактический выход может зависеть от ряда факторов, включая температуру и влажность. Теоретический выход стал отраслевым стандартом для определения определенных размеры двухкомпонентных комплектов Теоретические расчеты выхода производятся в идеальных лабораторных условиях, без учета потерь вспенивателя или вариаций в методах и типах нанесения.

Что можно, что нельзя и как делать

Я сбился со счета, сколько дней мы были в изоляции, но наступает момент, когда тебе надоедает смотреть телевизор и лениться, я имею в виду, что я выпил Тигра Король, сериал «Сумерки», «Голодные игры», «Высокая верность», «Озарк» и другие, которые, как я знаю, мне не хватает.

Итак, я встал с дивана и совершил поездку в Home Depot (которая вскоре превратилась в 3 поездки, как всегда бывает в проектах DIY), чтобы вдохновиться. После получасового осмотра участка с растениями и, что удивительно, не положив в тележку новых младенцев, я решила купить припасы для изготовления поролонового зеркала.Вернемся к декабрю. Я просматривала Instagram и наткнулась на эту фотографию одной из моих любимых девушек из Копенгагена, Анны Йоханнсен:

НАБЛЮДЕНИЕ — это еще не сказать. ПОСМОТРИ на это зеркало, боже. После дополнительных раскопок я нашел оригинального художника зеркала: Anne Thoma и абсолютно влюбился в ее работу и ее зеркала ручной работы:

Хотя я действительно думал о покупке одного, я понял, что она отправляется только в Данию, поэтому я полон решимости сделать это самостоятельно.К тому же это казалось идеальным домашним проектом DIY, которым стоит заняться в то время. С тех пор, как я впервые увидел это несколько месяцев назад, я видел, как эта зеркальная тенденция проявляется в моей ленте все чаще и чаще, и держу пари, что она скоро взорвется, потому что это так дешево, так просто, а результаты потрясающие.

Что вам понадобится:

Зеркало (я купил одно на торговой площадке Facebook за 30 долларов)

Expanding Foam (Мне потребовалось 3 бутылки « Great Stuff Big Gap Filler », чтобы закрыть мое зеркало)

Картон, брезент или газета для работы с (пена будет прилипать ко ВСЕМ.так что надевайте перчатки и одежду, которая вас не волнует — я испортил свою любимую толстовку MadHappy во время этого проекта RIP)

Paint! (Однако на самом деле он выглядит красиво, как натуральный кремовый цвет без краски, так что полностью зависит от вас и эстетики вашего декора)

Шаг 1: Закрепите зеркало и подготовьте рабочее место:

Рама этого зеркала наклонена вверх, поэтому деталь Я пена не собиралась прилипать к картону, но если ваше зеркало или рама плоские, не забудьте приподнять зеркало с помощью коробок для обуви или чего-то еще.Пена настолько липкая, поэтому просто не допускайте ее прилипания к брезенту / картону или к чему-либо, что вы используете, и приподнимите ее перед тем, как начать.

Шаг 2: ИСПЫТАЙТЕ ПЕНУ

Пена расширяется и имеет свое собственное мнение, так что потренируйтесь, прежде чем просто делать это. На самом деле я сначала купил другой тип пены, и когда я впервые его попробовал, он мне не понравился — он не расширялся и было невозможно выдавить из сопла. Итак, возьмите 2, мы вернулись в Home Depot и купили « Great Stuff Big Gap Filler », который был великолепен.Просто убедитесь, что вам это удобно, прежде чем начать! В итоге он увеличивается в два раза по сравнению с исходным размером, так что имейте это в виду.

Шаг 3: Начни вспенивать!

Не беспокойтесь слишком сильно, потому что, если вы сделаете ошибку или вам не понравится определенная область, вы можете просто дать ей высохнуть и пройтись по ней снова. В любом случае я сделал от 2 до 3 слоев, чтобы убедиться, что я полностью покрыл деревянную раму, и пока мне не понравится текстура, которую я создал.Это ТАК весело, и шум ТАК удовлетворяет, просто посмотрите это:

Шаг 4: Давайте добавим цвет!

Когда пена высохнет и вы будете удовлетворены ее внешним видом, вы можете оставить ее, если вам нравится кремовый цвет, но, конечно, я хотел, чтобы моя пена была довольно пастельной <3 Решая, какого цвета я хочу, чтобы она была возможно, было самым сложным для меня .... пастельно-розовый? Нежно голубые? Светло-желтого? Я почему-то всегда останавливаюсь на зеленом, поэтому я выбрал этот действительно красивый светло-зеленый цвет краски от Home Depot под названием «воздушный зеленый»."

* Примечание. * Не забудьте накрыть зеркало газетой или чем-то еще, чтобы случайно не попасть на него краской. Рисовать было немного утомительно — было просто много щелей, в которые можно было попасть, и я хотел быть очень осторожно, когда я красил пену ближе к зеркалу, чтобы убедиться, что я покрыл все это.

Шаг 5: Дайте высохнуть и повиснуть!

Готово! Просто убедитесь, что все высохло, а затем найдите свой любимое место в вашем доме для вашего нового забавного маленького предмета!

«Сделаю ли я это снова?»

Большое ДА, я обязательно буду делать это снова.Я определенно хочу больше поэкспериментировать с пеной на мебели, вазах, может, даже на одежде? Случайные скульптуры? Я не уверен, что буду пробовать дальше, но это был самый интересный проект декора DIY, и он будет так очаровательно смотреться в моей квартире.

Стоимость?

Так дешево! Однозначно не покупайте для этого новое зеркало, моя находка за 30 долларов сработала прекрасно.

Я купил четыре банки пены по 5 долларов, а затем небольшой образец краски примерно за 5 долларов! Итак, в основном это 50 долларов за это дизайнерское зеркало, единственное в своем роде, так хорошо! Мне действительно очень нравится, как это получилось <3 <3

Подпишитесь на меня в Instagram, чтобы увидеть, как я стилизовал его в своей квартире!

@josie_francis

xx,

Josie

Остановитесь и прочтите это, прежде чем украсить мебель пеной для спрея

Фото: etsy.com

Превратить зеркала, стулья и другую мебель из тусклого в эффектный можно быстро и легко с помощью утеплителя из аэрозольной пены. Причудливый вид популярен в социальных сетях, но, хотя этот проект, сделанный своими руками, веселый и простой, он небезопасен. Несколько расширяющихся аэрозольных пен доступны в Интернете и в магазинах товаров для дома. Для создания объемных проектов особенно хорошо подходит Great Stuff Big Gap Filler, продукт DuPont, предназначенный для заполнения зазоров в стенах и вокруг труб, чтобы не допустить проникновения наружного воздуха в дом или подвал.

Если вы хотите добавить немного пенистого веселья к предметам домашнего обихода — а этот проект действительно создает довольно крутой эффект — продолжайте читать, чтобы узнать, как его безопасно использовать и как добиться наилучших результатов.

СВЯЗАННЫЙ: Декор строительного магазина: 9 способов перепрофилирования инструментов

Как это работает

Этот пенополиуретановый продукт находится в жидкой форме в банке, но как только он вступает в контакт с воздухом, он расширяется, как и как консервированная взбитая начинка превращается в взбитую пену.Однако по мере затвердевания аэрозольная пена становится жесткой, что делает ее хорошо подходящей в качестве художественного средства для создания пузырящейся рамки вокруг зеркала или пенистого сиденья на стуле или табурете. Для отверждения пенополиуретана до нелипкого состояния требуется около 15 минут. В зависимости от влажности он затвердеет примерно через час, а затем пользователь может обрезать или вырезать его канцелярским ножом, если желает.

Фото: istockphoto.com

На открытом воздухе

Практически труднопроизносимый список химических веществ, включая изобутен, метиловый эфир и полимерный диизоцианат, должен немедленно предупредить пользователей о потенциально токсичной природе герметика.Во время нанесения — когда продукт все еще находится в жидкой форме — он выделяет ядовитые пары, которые при вдыхании могут вызвать серьезные респираторные проблемы. Пары также легко воспламеняются, поэтому использование аэрозольной пены рядом с контрольной лампой или зажженной сигаретой может привести к опасному возгоранию. В целях безопасности создавайте куски аэрозольной пены на открытом воздухе, где пары могут рассеиваться на ветру. По словам производителя Great Stuff, как только пена полностью затвердеет и затвердеет, она больше не представляет угрозы токсичного дыма, но остается легковоспламеняющейся.Храните готовые предметы декора вдали от каминов, газовых плит, свечей и других источников открытого огня.

СВЯЗАННЫЙ: Дом, который вы оба любите: 12 решений для ваших самых серьезных споров по поводу декора

Фото: etsy.com

Перенесите его внутрь

Хотя эту полиуретановую пену для вентиляции на открытом воздухе использовать обязательно, затвердевшая пена не выдержит стихии. Дождь и резкие ультрафиолетовые лучи разрушают структуру пены, вызывая ее разрушение. После того, как пена на новом проекте высохнет и затвердеет, принесите свое творение домой и наслаждайтесь.

Cool Project Ideas

При безопасном использовании изоляция из распыляемой пены предлагает творческий способ обновить домашнюю обстановку; Пользователи могут придать пенистый вид всему, от ваз и табуретов до рам для картин. Пена расширяется до пузырящейся, неровной поверхности прямо из банки, но при распылении в закрытую форму она принимает внутреннюю форму формы, сохраняя ее форму после того, как форма будет снята.

Соединение пнд труб под землей: Соединение ПНД труб под землей фитингами, муфтами или сварным способом

Соединение труб ПНД — способы и технологии стыковки

Слабое место любого трубопровода – соединения. Не исключение и трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), применяющиеся для подачи воды и природного газа. Их длительную и безаварийную эксплуатацию обеспечит только правильное соединение ПНД труб, ведь сам полиэтилен достаточно прочен и долговечен.

Виды и способы стыковки

Инженерные сети выполняются не только из полиэтилена, но и других материалов, которые нужно соединять друг с другом. В процессе производства работ исполнителям приходится соединять коммуникации из таких материалов:

• трубопроводы ПНД — между собой;

• соединение ПНД труб с металлическими участками или арматурой;

• выполнение стыков полиэтилена с магистралями из других полимеров – полипропилена и металлопластика.

В зависимости от условий прокладки и перемещаемой среды (вода или газ), а также с учетом требований строительных норм выбирается способ, каким должны соединяться трубы:

1. Разъемное фланцевое.

2. Разборное соединение ПНД труб компрессионными фитингами без использования специальных инструментов.

3. Неразъемное. Производится методом сваривания деталей.

При малых диаметрах на неответственных участках водопроводов трубы соединяются компрессионными фитингами. Стыковка посредством сварки подходит для любых перемещаемых сред, размеров магистралей и условий прокладки. Исключение – соединение трубы ПНД со стальной трубой и участками из других полимеров. Фланцы ставятся на стыках водопроводов большого диаметра (DN50 и более), газопроводах, а также при подключении к запорной арматуре.

Согласно нормам, соединение ПНД труб под землей должно выполняться методом сварки, а в местах разборных стыков необходимо устраивать водопроводные колодцы.

Использование компрессионных фитингов

Фитинги — это фасонные изделия (колена, тройники, переходы), изготавливаемые из пластика либо латуни. С их помощью стыковать трубопроводы достаточно просто, поскольку не требуется специального инструмента и оборудования. С другой стороны, соединение труб ПНД фитингами — не самое надежное, его нельзя применять при подземной прокладке магистрали с последующей засыпкой в траншее. Хотя на практике владельцы частных домов зарывают подобные стыки в землю под свою ответственность.

Нормами не допускается соединять компрессионными фитингами инженерные сети, подводящие природный газ.

Надежное соединение трубы ПНД с фитингом осуществляется гайкой, прижимающей цангу и зажимное кольцо, герметизацию обеспечивает резиновое уплотнительное кольцо. Конструкция фасонных изделий из латуни немного отличается: прижимное кольцо, куда надавливает цанга, имеет прорезь и острую насечку с внутренней стороны. При закручивании гайки насечка врезается в полиэтилен, не давая элементу двигаться.

Технология соединения труб ПНД фитингами выглядит следующим образом (пошагово):

1. Отрезать участок отмеренной длины, лучше труборезом для пластиковых труб (как вариант — таким). Обычная ножовка оставит заусеницы, которые придется удалять острым ножом.

2. Фитинг разобрать, оставив внутри резиновые кольца.

3. Детали надеть на трубопровод в таком порядке: гайка, цанга в виде конуса, компрессионное кольцо.

По теме

4822

Американское военное руководство рассказало о готовности Соединенных Штатов приступить к испытаниям собственного гиперзвукового оружия уже в течение этого года.

4. Вставить трубу в отверстие до упора, приложив некоторое усилие.

5. Сдвинув все детали к фитингу, закрутить и зажать гайку от руки.

Разборное соединение трубы ПНД с краном или задвижкой осуществляется через компрессионный переходник, имеющий ответную часть в виде резьбы либо фланца. Резьбу крана перед закручиванием следует запаковать льном, а между фланцами установить прокладку и стянуть болтами.

Присоединение методом сваривания

Сварные способы соединения являются наиболее надежными и долговечными, хотя и требуют наличия оборудования и строгого соблюдения технологии. Существует 2 метода сваривания:

1. Встык. Нагревательные элементы сварочного аппарата разогревают соединяемые торцы до определенной температуры, отчего они сплавляются в единый монолитный участок.

2. Электросварными муфтами со встроенной нагревательной спиралью.

Выполняя стыковую сварку, необходимо зафиксировать всю конструкцию, чтобы она не двигалась. Не менее важно выдержать время прогрева, дабы соединение получилось надежным. Сваркой производится и фланцевое соединение ПНД труб, для чего к торцу припаивается специальная втулка, а фланец надевается на трубопровод заранее.

Сваривать участки можно под разными углами, если исполнитель имеет достаточную квалификацию. Более удобный способ – сделать поворот либо врезку, используя литые фитинги, предназначенные для пайки.

Электросварная муфта оснащена собственным нагревательным элементом в виде спирали. Соединение трубы ПНД происходит так: зачищенные концы трубопроводов вставляются в муфту, к ее контактам подключаются провода от аппарата, предназначенного для данного вида работ. Спирали разогревают пластик муфты до сплавления с ПНД. Время нагрева сварочный аппарат определяет самостоятельно, руководствуясь штрих-кодом на шильдике изделия.

Перед свариванием участков водопровода важно удостовериться, что их материал одинаков. Нельзя варить детали из полиэтилена разных марок, например, ПЭ80 и ПЭ100. Стык выйдет ненадежным, невзирая на то, что может пройти первичную проверку под давлением. По той же причине недопустимо выполнять сварное соединение трубы ПНД с полипропиленом и прочими полимерами.

Стыковка с трубопроводами из разных материалов

Переход с пластика на металл – одно из наиболее распространенных соединений. Выполнить его чисто на сварке невозможно по понятным причинам. Поэтому соединение трубы ПНД с металлической трубой производится 2 путями:

• через компрессионный или литой фитинг с резьбой;

• на болтах, стягивающих фланцы.

Первый вариант – для магистралей малого диаметра, где есть возможность нарезать наружную трубную резьбу ручной леркой. Затем на нее накручивается переходник или компрессионный фитинг, присоединяемый к полиэтиленовому участку. Трубопроводы диаметром DN50 и более соединяются на фланцах, закрепляемых различными видами сварки.

Поскольку выполнять соединение труб ПНД с полипропиленовой водопроводной сетью посредством сварки недопустимо, остается только стыковка на резьбе либо фланцах. Правило действует такое же, как при переходе на металл: диметры до 50 мм соединяются через компрессионные фитинги, свыше 50 мм – с помощью фланцев.

Хотя металлопластиковые трубопроводы тоже сделаны из полиэтилена, их нельзя сваривать с изделиями из ПНД. Причина — разные марки полиэтилена и алюминиевая армировка в стенках металлопласта. Кроме того, их максимальный размер (DN40) не позволяет применять для стыковки фланцы. Соединение трубы ПНД с металлопластиковой системой выполняется только через компрессионный либо приварной фитинг с внутренней резьбой. Ответная часть со стороны металлопласта — тоже фитинг, но с резьбой наружной. Можно применить 2 элемента с наружными резьбами, соединив их муфтой.

Соединение труб ПНД — способы и технологии стыковки — LLC Polymers Вторичная Гранула

Слабое место любого трубопровода – соединения. Не исключение и трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), применяющиеся для подачи воды и природного газа. Их длительную и безаварийную эксплуатацию обеспечит только правильное соединение ПНД труб, ведь сам полиэтилен достаточно прочен и долговечен. Виды и способы стыковки Инженерные сети выполняются не только из полиэтилена, но и других материалов, которые нужно соединять друг с другом. В процессе производства работ исполнителям приходится соединять коммуникации из таких материалов:
• трубопроводы ПНД — между собой;
• соединение ПНД труб с металлическими участками или арматурой;
• выполнение стыков полиэтилена с магистралями из других полимеров
– полипропилена и металлопластика.
В зависимости от условий прокладки и перемещаемой среды (вода или газ), а также с учетом требований строительных норм выбирается способ, каким должны соединяться трубы:
1. Разъемное фланцевое.
2. Разборное соединение ПНД труб компрессионными фитингами без использования специальных инструментов.
3. Неразъемное.
Производится методом сваривания деталей. При малых диаметрах на неответственных участках водопроводов трубы соединяются компрессионными фитингами. Стыковка посредством сварки подходит для любых перемещаемых сред, размеров магистралей и условий прокладки. Исключение – соединение трубы ПНД со стальной трубой и участками из других полимеров. Фланцы ставятся на стыках водопроводов большого диаметра (DN50 и более), газопроводах, а также при подключении к запорной арматуре. Согласно нормам, соединение ПНД труб под землей должно выполняться методом сварки, а в местах разборных стыков необходимо устраивать водопроводные колодцы. Использование компрессионных фитингов Фитинги — это фасонные изделия (колена, тройники, переходы), изготавливаемые из пластика либо латуни. С их помощью стыковать трубопроводы достаточно просто, поскольку не требуется специального инструмента и оборудования. С другой стороны, соединение труб ПНД фитингами — не самое надежное, его нельзя применять при подземной прокладке магистрали с последующей засыпкой в траншее. Хотя на практике владельцы частных домов зарывают подобные стыки в землю под свою ответственность. Нормами не допускается соединять компрессионными фитингами инженерные сети, подводящие природный газ. Надежное соединение трубы ПНД с фитингом осуществляется гайкой, прижимающей цангу и зажимное кольцо, герметизацию обеспечивает резиновое уплотнительное кольцо. Конструкция фасонных изделий из латуни немного отличается: прижимное кольцо, куда надавливает цанга, имеет прорезь и острую насечку с внутренней стороны. При закручивании гайки насечка врезается в полиэтилен, не давая элементу двигаться.
Технология соединения труб ПНД фитингами выглядит следующим образом (пошагово):
1. Отрезать участок отмеренной длины, лучше труборезом для пластиковых труб (как вариант — таким). Обычная ножовка оставит заусеницы, которые придется удалять острым ножом.
2. Фитинг разобрать, оставив внутри резиновые кольца.
3. Детали надеть на трубопровод в таком порядке: гайка, цанга в виде конуса,
компрессионное кольцо.
4. Вставить трубу в отверстие до упора, приложив некоторое усилие.
5. Сдвинув все детали к фитингу, закрутить и зажать гайку от руки. Разборное соединение трубы ПНД с краном или задвижкой осуществляется через компрессионный переходник, имеющий ответную часть в виде резьбы либо фланца. Резьбу крана перед закручиванием следует запаковать льном, а между фланцами установить прокладку и стянуть болтами.

Присоединение методом сваривания Сварные способы соединения являются наиболее надежными и долговечными, хотя и требуют наличия оборудования и строгого соблюдения технологии.
Существует 2 метода сваривания:
1. Встык. Нагревательные элементы сварочного аппарата разогревают соединяемые торцы до определенной температуры, отчего они сплавляются в единый монолитный участок.
2. Электросварными муфтами со встроенной нагревательной спиралью. Выполняя стыковую сварку, необходимо зафиксировать всю конструкцию, чтобы она не двигалась. Не менее важно выдержать время прогрева, дабы соединение получилось надежным.
Сваркой производится и фланцевое соединение ПНД труб, для чего к торцу припаивается специальная втулка, а фланец надевается на трубопровод заранее. Сваривать участки можно под разными углами, если исполнитель имеет достаточную квалификацию.
Более удобный способ – сделать поворот либо врезку, используя литые фитинги, предназначенные для пайки. Электросварная муфта оснащена собственным нагревательным элементом в виде спирали. Соединение трубы ПНД происходит так: зачищенные концы трубопроводов вставляются в муфту, к ее контактам подключаются провода от аппарата, предназначенного для данного вида работ. Спирали разогревают пластик муфты до сплавления с ПНД. Время нагрева сварочный аппарат определяет самостоятельно, руководствуясь штрих-кодом на шильдике изделия. Перед свариванием участков водопровода важно удостовериться, что их материал одинаков. Нельзя варить детали из полиэтилена разных марок, например, ПЭ80 и ПЭ100. Стык выйдет ненадежным, невзирая на то, что может пройти первичную проверку под давлением. По той же причине недопустимо выполнять сварное соединение трубы ПНД с полипропиленом и прочими полимерами. Стыковка с трубопроводами из разных материалов Переход с пластика на металл – одно из наиболее распространенных соединений. Выполнить его чисто на сварке невозможно по понятным причинам. Поэтому соединение трубы ПНД с металлической трубой производится 2 путями: • через компрессионный или литой фитинг с резьбой; • на болтах, стягивающих фланцы. Первый вариант – для магистралей малого диаметра, где есть возможность нарезать наружную трубную резьбу ручной леркой. Затем на нее накручивается переходник или компрессионный фитинг, присоединяемый к полиэтиленовому участку. Трубопроводы диаметром DN50 и более соединяются на фланцах, закрепляемых различными видами сварки. Поскольку выполнять соединение труб ПНД с полипропиленовой водопроводной сетью посредством сварки недопустимо, остается только стыковка на резьбе либо фланцах. Правило действует такое же, как при переходе на металл: диметры до 50 мм соединяются через компрессионные фитинги, свыше 50 мм – с помощью фланцев. Хотя металлопластиковые трубопроводы тоже сделаны из полиэтилена, их нельзя сваривать с изделиями из ПНД. Причина — разные марки полиэтилена и алюминиевая армировка в стенках металлопласта. Кроме того, их максимальный размер (DN40) не позволяет применять для стыковки фланцы.
Соединение трубы ПНД с металлопластиковой системой выполняется только через компрессионный либо приварной фитинг с внутренней резьбой. Ответная часть со стороны металлопласта — тоже фитинг, но с резьбой наружной. Можно применить 2 элемента с наружными резьбами, соединив их муфтой.

https://versia.ru

Трубы ПНД зимой — прокладка, эксплуатация, важные нюансы

У всех, кто впервые выбирает трубы из полиэтилена, возникает вопрос – в каких диапазонах температур они могут эксплуатироваться. Ведь известно, что при низких температурах полимеры становятся хрупкими, а при высоких – размягчаются. Некоторые источники усиливают опасения, указывая диапазон эксплуатации ПНД труб от 0° до + 40° С.

Однако ниже нуля трубы из полиэтилена не теряют прочности, и большой опыт эксплуатации, в том числе и в российские морозы показывает, что для зимы ПНД трубы вполне пригодны. В каких-то аспектах они даже предпочтительнее стальных. Но гибкость полиэтилена все же снижается, так что прокладка и эксплуатация водопровода имеет свои особенности.

Укладка и монтаж ПНД труб зимой

Поскольку полиэтилен при минусовой температуре становится жестче, монтаж водопровода сложнее. Раскатать бухту порой невозможно, и лучше использовать трубы в отрезках.

Бухту можно использовать, если предварительно отогреть ее в теплом помещении. Если работа идет весь день, периодически процедуру следует повторять.

Обязательным инструментом при зимнем монтаже ПНД труб является газовая горелка. Ей вы будете размягчать торцы труб, что вернет им круглую форму (при внешней нагрузке они слегка деформируются, и, замерзнув, уже не подходят к фитингам). Горелкой же вы разогреете и вернете гибкость участку трубы, если его нужно выпрямить, или наоборот, согнуть.

При сварке длинных трасс ПНД труб стоит использовать специальную сварочную палатку. Температура в ней плюсовая, но не обязательно высокая – достаточно + 5° С. До — 10° С сварку можно вести без палатки, но учтите – время на прогрев окажется больше. Концы труб следует заглушить, чтобы холодный воздух не мешал нагреву стыка.

Также следите, чтобы внутри трубы не было снега (он часто попадает в трубы при разгрузке). Растаявшая вода может испортить стыки, и даже сварочный аппарат.

По трудоемкости монтаж труб из полиэтилена зимой вдвое выше, чем летом.

Эксплуатация ПНД труб зимой

Бытует мнение, что благодаря пластичности полиэтилена при размораживании трубы из него, в отличие от металлических, не лопаются. Справедливо оно лишь условно. Даже теряя при низкой температуре обычную гибкость, ПНД в этом смысле превосходит железо, и во многих случаях ПНД трубы с водой благополучно переживают зиму.

Однако хватает и примеров, когда зимой они лопались. Со временем полимерные трубы теряют былую гибкость, особенно если летом подвергались воздействию солнечных лучей. Повлиять может и характер замерзания. Если труба замерзает с двух концов, имеющий больший объем лед вытесняет воду в середину, давление там растет, и когда вода окончательно замерзает – разрывает любую трубу.

Так что для ПНД труб следует применять те же меры, что и для других типов. Водопроводы на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях делать под небольшим уклоном, в нижних точках врезать краны для слива воды.

Если водопровод зимой предполагается эксплуатировать, трубу лучше утеплить, (как вариант – проложить под землей ниже точки промерзания). Если объект работает сезонно, или предполагается перерыв по другим причинам, до морозов воду лучше слить.

Когда трубопровод проложен по земле и повторяет изгибы местности, стоит продуть его компрессором. Если труба небольшая, можно последовательно поднимать ее участки, постепенно выгоняя воду. Небольшой остаточный объем воды ПНД трубам не угрожает.

Главный недостаток труб из полиэтилена – если вода внутри все же замерзнет, отогреть водопровод очень трудно, поскольку мощные паяльные лампы и газовые горелки, применяемые для металлических труб, полиэтиленовую попросту расплавят.

Но при правильном монтаже (хорошее утепление) и эксплуатации (своевременный слив воды) водопроводы из ПНД успешно функционируют даже в российские морозы.

Поделитесь статьей с друзьями:

Водопроводная труба для прокладки системы в земле

26.03.2018 (обновлено: 14.02.2020)

Для строительства водопровода под землёй, трубы должны соответствовать параметрам. Стальные трубы имеют недостатки при эксплуатации, поэтому предпочтение отдают пластиковым аналогам. По сравнению с металлическими, пластиковые трубы более долговечны и практичны в эксплуатации.

Они бывают нескольких видов, но для частного сектора больше подходят трубы низкого давления (ПНД). Если они находятся под слоем земли их невозможно повредить. Монтаж таких труб можно выполнять своими руками без специального оборудования. Построенный водопровод будет выдерживать давление до 10 атмосфер, чего достаточно для организации холодного водоснабжения.

Трубы из полипропилена как и полиэтиленовые аналоги имеют такой же долгий срок эксплуатации. Они не подвергаются воздействию агрессивной среды и химических веществ. Из недостатков стоит отметить только отсутствие гибкости, но это не мешает делать повороты водопроводных труб  под любым углом, благодаря соединительным муфтам разного исполнения. Желательно, чтобы все соединительные фитинги были одного производителя. Перед строительством трубопровода нужно убедиться в качестве используемых материалов. В частности, стенки полиэтиленовых и полипропиленовых труб должна быть гладкой.

Инструменты для монтажа водопровода

• нож или ножовка;
• дрель или перфоратор;
• наждачная бумага;
• рулетка;
• набор газовых и гаечных ключей;
• паяльник;
• инструменты для земляных работ.

Для более точной резки рекомендуется приобрести специальный труборез или предназначенные для этого ножницы. Так нарезку трубы на куски необходимой длины можно делать быстрее.

Условия проведения трубопровода

Строительство водопровода не допускается без соблюдения некоторых условий, согласно нормативных документов. Вот перечень этих условий:

• оптимальная глубина. Показателем для трубопровода холодного водоснабжения считается глубина ниже уровня промерзания грунта;

• минимальное расстояние от других коммуникаций. От канализации не менее чем 2 метра, от электрических кабелей не менее 0,75 метра и не менее 20 сантиметров в тех случаях, когда пересечение коммуникаций избежать не получится;

• минимальное расстояние до построек отсутствует, так как трубопровод может быть уложен возле подошвы фундамента. Но глубина укладки должна быть на 50 сантиметров выше подошвы фундамента.

При соблюдении условий, вероятность аварийных ситуаций связанных с водопроводом практически полностью исключена.

Способы прокладки наружного водопровода

Сегодня существует два способа прокладки трубопровода традиционный траншейный и перспективный бестраншейный. Траншейный способ каждому известен, а вот бестраншейных способов несколько:

• санация. Метод замены старого трубопровода на новый, посредством технологии релайнинга или реновации. Первый метод подразумевает перетяжку новой трубы в теле старой. Второй способ позволяет уложить новый трубопровод параллельно разрушая старый.
• прокалывание. Между двумя котлованами проталкивается стальная труба через толщу грунта с помощью гидравлического домкрата. Затем в неё заводится трубопровод из полиэтилена или полипропилена. Диаметр трубы при монтаже таким способом не должен превышать 150 миллиметров.

Как проложить водопроводную трубу траншейным методом

Бестраншейный метод прокладки трубопровода позволяет сохранить ландшафтный дизайн, но является довольно дорогим методом. Поэтому рекомендуется бестраншейный способ, если на участке отсутствуют декоративные участки ландшафта.

Когда водопровод под землёй, он находится под защитой толщи грунта и не портит своим внешним видом ландшафтный дизайн. И для этого необходимо выкопать траншею от точки подачи и до точки раздачи. Перед началом работ следует расчистить территорию и разметить участок согласно плану-схеме. Копать траншеи можно обычной лопатой для грунта. Однако, потребуется потратить много усилий, если каменистая почва. Стандартная ширина траншеи 70 — 90 сантиметров. Перед укладкой трубопровода необходимо подравнять стены выкопанной траншеи и максимально уплотнить дно. После этого, оно засыпается речным песком слоем 10-12 сантиметров для создания амортизирующей подушки.

Засыпают траншею с трубопроводом грунтом, который был извлечён из неё. Из грунта для засыпки удаляются камни, чтобы он был рыхлым. Изначально засыпка с уплотнением выполняется по бокам от трубопровода, фиксируя его в горизонтальном положении. Только после этого можно засыпать всю траншею согласно схеме. Не рекомендуется делать в схеме водопровода слишком острых углов. В этих местах уменьшается интенсивность движения воды и образуются отложения на стенках трубопровода, что часто является причиной его засора и снижения пропускной способности.
Способы монтажа трубопровода

Способы монтажа трубопровода

Полиэтиленовые трубы могут соединяться друг с другом с помощью специального паяльника методом сварки или обжимных фитингов. Паяльник гарантирует надёжное соединение и после сборки, все трубы будут представлять собой одно цельное изделие. Чаще всего сварочные работы проводятся на поверхности. Трубы объединяются в секции, которые затем опускаются в траншею и тем же методом свариваются. Так делают, потому что на поверхности выполнять сварочные работы удобней.

Укладка полипропиленовых аналогов тоже может выполняться методом сварки. Но в отличие от полиэтилена, чтобы соединить полипропиленовые трубы паяльник необходимо разогреть до температуры 260-270 градусов. При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать время нагрева. Если диаметр трубы составляет 25 миллиметров, то место соединения необходимо греть примерно 9-10 секунд. Если диаметр 32 миллиметра требуется греть на несколько секунд дольше. Необходимо соблюдать температурные нагрузки, перегрев способствует повреждению поверхности пластиковых изделий.

Малый нагрев соединяющихся деталей тоже считается грубой ошибкой, соединение будет не прочным и возможно образование протечки в этих местах. Внутренняя поверхность соединительных фитингов и наружная поверхность труб должны быть очищены от пыли и влаги, иначе возможно ухудшение качества пайки. Во время работы появляются оплывы пластика, которые не нужно сразу убирать, так как можно случайно деформировать разогретую трубу. Даже при соблюдении технологии пайки, не следует сразу засыпать построенный трубопровод. Сначала необходимо протестировать его под давлением в течение нескольких дней. Если за это время не появились течи, значит всё надёжно соединено друг с другом и траншею можно засыпать.

Утепление водопроводных труб

При монтаже водопровода под землёй согласно технологии необходимости в утеплении труб нет. Но, если необходимо вынужденно нарушить глубину укладки или использовать не такой тип трубы, необходимо предусмотреть утепление водопровода даже под землёй. Не стоит экспериментировать в ожидании первой зимы, лучше сделать это сразу при строительстве. Сделать это можно несколькими способами:

• строительство водопровода в футляре. Подразумевается укладка в трубе большего диаметра. Между стенками обеих труб остаётся воздушная подушка, сохраняющая тепло текущей по водопроводу воды. Такой способ часто используется при монтаже наружного водопровода;
• заливка водопроводной трассы полистиролбетоном. После застывания этого материала, он становится пористым с воздушными порами и не пропускает через себя тепло;
• обматывание водопровода утеплителем. Чаще всего используется плотный пенопласт или пенополиуретан. Эти материалы тоже имеют воздушные поры и хорошую стойкость к воздействию влаги;
• обматывание трубопровода нагревательным кабелем. Такой метод позволяет прокладывать кабель вдоль трубы снаружи или внутри. Делают это спиралевидно вокруг водопроводной магистрали или используют две линии обогрева. Нагреваясь, кабель отдаёт тепло воде и она не замерзает зимой;
• повышение давления в трубопроводе. Находясь под давлением, вода не замерзает при отсутствии теплоизоляции, но к сожалению, не в каждом водопроводе можно это делать.

Не требует утепления трубопровод, используемый для поливной системы, потому что в холодное время он не эксплуатируется. Но делая подведение водопровода к дому или хозяйственным постройкам,  следует выполнить строительство трубопровода, соблюдая технологию и технические нюансы.

черные водопроводные для холодного водоснабжения, как соединить пластиковые трубы, монтаж

Содержание:

Прокладка труб коммуникаций к частным или многоэтажным домам является важнейшим фактором обеспечения комфортного проживания населения. К сожалению, применяемые еще недавно металлические трубы с течением времени сильно изнашиваются, что приводит к постоянным авариям и сбоям. В данной статье мы расскажем о таком современном материале, как трубы водоснабжения ПНД, их разновидностях, достоинствах, а также о методах их монтажа.

Изготавливают такие трубы из полиэтилена низкого давления по современной технологии беспрерывной шнековой экструзии, что придает им прочность, надежность и долговечность. Можно применять такие трубы ПНД для водопровода, подачи иных видов жидкости, а также транспортировки газов.

Очень часто такие изделия используются при обустройстве скважин, бассейнов, ремонте централизованных систем водопровода, а также установке поливальных приспособлений. Кроме того, по ПЭ трубам можно перегонять некоторые виды топлива для промышленных и коммунальных объектов.

Характеристика труб ПНД для водопровода

В точки продажи пластиковые трубы попадают в виде кусков по 12 м, либо в бухтах по 100 или 200 м.

Качественные критерии труб ПНД должны быть такими:

• гладкость внутренней и внешней поверхности изделий;
• вероятность легкой волнистости или продольных полос, но в пределах допустимых значений;
• отсутствие дефектов и трещин на всей поверхности труб, в том числе на торцах;
• идеально, если трубы для водопровода – черные или черные с синим, причем синей краской выполняется маркировка в виде продольных полос. Их должно быть не менее трех.

Различают полиэтиленовые трубы для воды по маркам (ПЭ 80 или ПЭ 100), диаметру, а также устойчивости к внутреннему давлению (SDR).

Под маркой ПЭ 80 производят водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения, а также канализации. Кроме того, для транспортировки питьевой воды полиэтилен в них должен быть специальным, предназначенным для этих целей.

Такой же маркировкой обозначают и трубы технического назначения, которые изготавливают из вторичного сырья. Оптимально использование труб ПЭ 80 для водопровода сечением до 90 мм.

Для магистральных линий зачастую используется черная пластиковая водопроводная труба марки ПЭ 100 (прочитайте: «Сферы применения черных пластиковых труб, особенности изделий»).

Значение SDR определяет стойкость трубы к давлению изнутри и равно соотношению внешнего диаметра к толщине стенки. Чем ниже этот показатель, тем труба прочнее и крепче.

Достоинства пластиковых водопроводных труб

Среди прочих материалов, в частности асбестовых, стальных или чугунных труб, их полиэтиленовый аналог имеет ряд несомненных достоинств:

• долговечность – срок службы достигает 50 лет;
• отсутствие коррозийных процессов и разрушения от контакта с водой и другими веществами;
• небольшая масса;
• тонкие трубы сечением 20-110 мм производят в длинных бухтах – до 1000 м, так что можно сэкономить на обрезках во время монтажа, да и скорость работы возрастает;
• особый способ крепления с помощью терморезисторных фитингов ускоряет прокладку коммуникаций;
• обучить персонал работе с трубами ПЭ намного быстрее, чем сварке металлических изделий;
• возможность многократной переукладки с минимальными дополнительными издержками;
• никаких затруднений с переработкой и утилизацией;
• монтаж можно производить путем протягивания трубы в действующий водопровод с последующим его демонтажем или без него;
• способность к растяжению, что позволяет ПЭ трубам не деформироваться во время движения грунта, обильных осадков или землетрясений;
• гладкость внутренней поверхности труб значительно повышает ее гидравлические свойства по сравнению с металлическими аналогами;
• такое изделие не деформируется при замерзании внутри воды;
• соответствие нормативам безопасности с точки зрения бактериологии и токсикологии;
• удобство в обслуживании и ремонте коммуникаций.

Технология монтажа водопроводных труб ПНД с неразъемным соединением

Если предполагается использование пластиковых труб в системах с высоким давлением, то применяют метод монтажа магистрали с помощью неразъемных соединений.

Существует два способа, как соединить трубы ПНД для водопровода в данном случае:

• стыковка с помощью специального аппарата для сварки;
• при помощи электромуфтового соединения.

Для стыковки с помощью сварочного аппарата необходимы особые навыки и хорошо обученный персонал, а также специальное оборудование. При надлежащем выполнении работы прочность шва получается аналогичной со всей остальной поверхностью трубы.

Сваривание встык является довольно востребованным методом, ведь для него не требуются дополнительные комплектующие. К тому же, стыковать можно только полиэтиленовые трубы между собой, а также соединять их с фасонными деталями. Читайте также: «Виды водопроводных труб ПНД, преимущества, правила монтажа».

Для электромуфтового соединения применяется специальный полиэтиленовый фасонный элемент, с проложенными внутри нагревательными приборами, называемый электрофузионной муфтой. Как правило, такой способ монтажа востребован при работе с трубопроводами, давление в которых достигает 16 атмосфер. Отметим также, что выполнение электромуфтового соединения требует больших энергозатрат по сравнению со стыкованием. Читайте также: «Варианты пластиковых труб для воды – какие лучше выбрать и как монтировать».

Тем не менее, такой метод приемлем в условиях ограниченности пространства, если нет возможности разместить оборудование для стыковой сварки. Наибольшим спросом пользуются простые электромуфты, применяемые для монтажа коммуникаций из ПНД труб на прямых отрезках. Тем не менее, в продаже можно найти и тройники, и седловые отводы. Как правило, электрофузионными муфтами соединяют тонкие трубы, попадающие в продажу в бухтах. Если же предстоит укладка труб под землей, нужно знать, какую трубу использовать для водопровода под землей, какими она должна обладать характеристиками.

Применение разъемных соединений при укладке коммуникаций из ПНД труб

Разъемные соединения для монтажа водопровода из ПНД труб, которые применяются чаще всего, представлены фланцевыми элементами, а именно, втулками под фланцы, которые приваривают к торцевым участкам трубы, а также металлическими фланцами.

Если речь идет о тонкой ПНД трубе диаметром меньше 5 см, то могут быть использованы компрессионные фитинги. Такой метод приемлем, если устанавливать фланцы или стыковать сваркой невыгодно или невозможно по ряду причин.

Обжимные соединения (цанговые) обеспечивают надежное крепление, устойчивое к нагрузке до 25 атмосфер. Его выполняют путем врезки в трубу зубцов разрезной втулки с уплотнителем в виде резинового кольца. Такой способ обеспечивает герметичное и прочное соединение.

Кроме того, фитинги могут применяться как для сцепления пластиковых труб, так и для соединения их с коммуникациями из прочих материалов. В частности, при ремонте металлической трубы часто используют цанговое соединение, чтобы закрепить в ней отрезок полиэтиленовой. Читайте также: «Как выпрямить ПНД трубу – доступные и проверенные способы».

Таким образом, трубы ПНД позволяют прокладывать надежные и качественные коммуникации, которые сохраняют свои исходные характеристики и не требуют ремонта в течение довольно долгого времени.

Сварка и монтаж труб ПНД своими руками (инструкция и видео) 2021

Трубы, изготовленные из полиэтилена ПНД, используются практически во всех современных коммуникационных системах, начиная с подачи воды и заканчивая газопроводами и каналами для протяжки кабеля. Они прочные, эластичные и износостойкие. Правильный монтаж трубопроводной системы из полиэтилена обеспечит ее надежность даже в местах стыков трубных отрезков, а знание того, как соединить трубы ПНД своими руками, сэкономит средства на их установку.

Виды трубопроводных систем из ПНД

Из полиэтилена низкого давления изготавливают трубы разного назначения, которые идут на монтаж следующих систем:

• Водопроводных,
• Газовых,
• Канализационных,
• Дренажных,
• Обсадных для устройства водяных скважин,
• Изоляционных для силового либо связного кабеля.

ВАЖНО! Труба ПНД может использоваться как для внутренних коммуникаций, так и для устройства внешних магистралей на открытых местах и под землей.

Установка трубы в систему

Трубы ПНД выпускаются мерными отрезками стандартной длины – по 6 и по 12 метров, а также в бухтах либо катушках большой длины – по 100-500 метров. В процессе их установки в систему в конкретном помещении обязательно потребуется выполнение следующих операций:

1. Распил (разрез) полиэтиленовых труб под пайку либо фитинговое соединение. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы срез получился максимально ровный, без трещин и заусенцев, перпендикулярный к поверхности трубы. Такой разрез может проводиться с помощью:
   • Ручного либо электрического трубореза, которые справляются с трубами диаметром от 15-ти до 30-ти мм,
   • Кругового резака для бытовых труб диаметрами от 15-ти до 160-ти мм,
   • Так называемой «трубной гильотины», используемой для создания качественного разреза трубы от 63-х до 350-ти мм диаметром,
   • Ленточной пилы, являющейся наиболее дорогим профессиональным инструментом и способной создавать чистые и ровные срезы труб диаметром до 1600 мм.
2. Распрямление колец бухты в прямые отрезки потребуется при покупке большого метража трубы. Сложность состоит в том, что при выпрямлении трубы можно нечаянно повредить ее. Здесь нужно вспомнить, что материал трубы – ПНД, который является термопластичным полимером. Поэтому для небольшого изменения формы достаточно недолго подержать изделия в теплом месте (в отапливаемом помещении, на солнце) либо обдать их горячей водой. После этого они будут легко гнуться.
3. Образование угла посредством сгибания прямых отрезков. В этом случае потребуется больший прогрев определенного участка, чем при распрямлении дуги. Для этого используют нагрев той же горячей водой, строительным феном либо простой газовой горелкой.

ВНИМАНИЕ! Для сгиба трубы ПНД нагревать ее следует очень осторожно, так как при малом прогреве она может сломаться на сгибе, а слишком высокая температура может повредить ее.

Способы соединений

Способы соединения полиэтиленовых труб можно разделить на две основные группы: монтаж с помощью дополнительных деталей (муфт и фитингов) и прямая сварка стыков.

Сварка

Сварочные швы обеспечивают наиболее прочное неразъемное соединение с полной герметизацией стыков, выдерживающее нагрузки, аналогичные цельным поверхностям. Пайка применяется к трубам, диаметр которых превышает 50 мм, и требует наличия специального сварочного аппарата.

Сварка отрезков трубы ПНД может проводиться:

1. Встык. В этом случае требуется особая ровность срезов и смещение их относительно друг друга не более чем на 10 % от толщины стенок трубы. Работа проходит последовательно:
   • Срезы труб очищаются от всех загрязнений и обезжириваются (напр., спиртом или другими веществами),
   • Оба торца нагреваются до вязкости полимера,
   • Отрезки трубы соединяются с применением давления и фиксируются неподвижно до полного остывания. При этом нужно следить, чтобы шов получался ровным, без впадин и выступов для гарантии его надежности.
2. С применением электросварной муфты. Здесь также потребуется аппарат для работы с такими муфтами, которые имеют встроенную спираль и могут быстро плавиться при ее нагреве:
   • Очищенные и обезжиренные концы трубы закрепляются в муфте,
   • Клеммы аппарата подсоединяются к выходам спирали до начала ее расплава,
   • Труба фиксируется до полного остывания.

Как это делается смотрите на видео.

ВАЖНО! Сварные муфты обычно применяются в труднодоступных местах, где простая сварка затруднительна: при создании врезок либо ремонте уже смонтированных систем, в колодцах и т.п.

Монтаж

Под прямым монтажом подразумевают создание разъемных соединений с помощью фитингов всех имеющихся видов: муфтовых, угловых отводов, тройников, разводных на 4 отрезка и т.п. Такие соединения обычно осуществляют в системах, где не требуется суперпрочности монтируемых стыков, либо на участках, где может потребоваться демонтаж и реконструкция (например, в частном доме для подключения внешней оросительной системы на летний период).

Бессварочный монтаж может проводиться следующими способами:

1. Соединение труб с помощью устроенных на них раструбов, оснащенных уплотнительными кольцами, для которого достаточно просто приставить соответствующие элементы труб друг к другу и хорошо прижать.
2. Фитинговое соединение компрессионными элементами проходит в несколько этапов:
   1. на срез трубы натягивается прижимная гайка;
   2. труба надевается на штуцер фитинга плотно до упора;
   3. прижимная гайка закручивается с помощью ключей.

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме

Автор Монтажник На чтение 13 мин Просмотров 25.9к. Обновлено 07.12.2020

В индивидуальных домах при отсутствии магистрали центрального водоснабжения, забор воды производят из скважин и колодцев, подводя трубы под землей от фундамента строения к источнику. При проведении работ важно знать, на какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме — это позволит снизить материальные затраты при земляных работах и избежать промерзания водопровода в зимнее время.

При использовании современных технологий, утеплением трубопроводов с помощью электрического кабеля или теплоизоляторов можно значительно уменьшить глубину залегания магистрали — это будет удобно при ремонтных работах в случае протечек. Однако незначительная глубина прокладки водопроводных труб также нежелательна — вода при поверхностном расположении линии будет нагреваться в летнее время, что противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Если питьевая вода будет иметь высокую температуру, в ней будут развиваться вредные микроорганизмы.

Рис. 1 Как выкапывается траншея для водопровода

На какой глубине прокладывать водопровод

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.04.02-84) оговаривается глубина размещения трубопроводов не менее 0,5 от поверхности земли — это предотвращает повреждение магистрали от давления на почву транспортными средствами и тяжелой техникой. Такая же глубина погружения трубопроводов в 0,5 метра установлена нормативами от точки промерзания грунта в данном районе, поэтому неизолированные трубы в большинстве случаев закапывают на глубину от 1,8 до 2-х метров.

Для каждой области разработана карта промерзания почвы, несложно найти по ней свое местонахождение с глубиной промерзания, и увеличив расстояние еще на полметра вглубь гарантированно избежать замерзания воды в трубах на этой глубине.

Следует отметить, что в отличие от канализационных систем, которые можно разморозить горячей водой, замерзание водопровода индивидуального дома зимой, если он проложен на малой глубине, приведет к отсутствию воды и невозможности дальнейшего проживания, поэтому к заглублению водопровода следует отнестись с полной ответственностью.

Рис. 2 Карта промерзания почвы в Московской области

От чего зависит глубина

В СНиП перечислены некоторые факторы, влияющие на определение заглубления, которые нужно учитывать при погружении в грунт водопроводной линии, к ним относятся:

• Глубина залегания кессонного колодца над источником забора воды. Данный фактор оказывает влияние на расположение точки вхождения трубопровода в грунт через стенки кессона, обычно напорную трубу монтируют как можно ближе к поверхности дна.
• Степень кольцевой жесткости материала изготовления трубопровода влияет на его устойчивость к давлению грунта на стенки, которое может привести к повреждению трубопровода. Фактор необходимо учитывать при прокладке пластиковых водопроводных трубопроводов больших диаметров, предельное заглубление которых не превышает 8 метров.
• Характеристики грунта (рыхлый, глинистый, каменистый), наличие растительного покрова, присутствие и уровень грунтовых вод.
• Установка тепловых изоляторов или электрического кабеля для подогрева воды внутри труб или снаружи водопровода позволяет существенно уменьшить заглубление, для его точного определения в этом случае требуется проводить сложные расчеты.
• Место расположения точки ввода наружной магистрали в дом через его фундамент — чем она ниже, тем больше глубина заложения водопровода.
• Температура воды в источнике водозабора.
• Климатические условия региона — нижний температурный предел в зимнее время и наивысшая температура летом, количество выпадающих осадков.

Рис. 3 Карта промерзания грунта России

Таким образом, трубы ПНД позволяют прокладывать надежные и качественные коммуникации, которые сохраняют свои исходные характеристики и не требуют ремонта в течение довольно долгого времени.

Сварка и монтаж труб ПНД своими руками (инструкция и видео) 2021

Трубы, изготовленные из полиэтилена ПНД, используются практически во всех современных коммуникационных системах, начиная с подачи воды и заканчивая газопроводами и каналами для протяжки кабеля. Они прочные, эластичные и износостойкие. Правильный монтаж трубопроводной системы из полиэтилена обеспечит ее надежность даже в местах стыков трубных отрезков, а знание того, как соединить трубы ПНД своими руками, сэкономит средства на их установку.

Виды трубопроводных систем из ПНД

Из полиэтилена низкого давления изготавливают трубы разного назначения, которые идут на монтаж следующих систем:

• Водопроводных,
• Газовых,
• Канализационных,
• Дренажных,
• Обсадных для устройства водяных скважин,
• Изоляционных для силового либо связного кабеля.

ВАЖНО! Труба ПНД может использоваться как для внутренних коммуникаций, так и для устройства внешних магистралей на открытых местах и под землей.

Установка трубы в систему

Трубы ПНД выпускаются мерными отрезками стандартной длины – по 6 и по 12 метров, а также в бухтах либо катушках большой длины – по 100-500 метров. В процессе их установки в систему в конкретном помещении обязательно потребуется выполнение следующих операций:

1. Распил (разрез) полиэтиленовых труб под пайку либо фитинговое соединение. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы срез получился максимально ровный, без трещин и заусенцев, перпендикулярный к поверхности трубы. Такой разрез может проводиться с помощью:
   • Ручного либо электрического трубореза, которые справляются с трубами диаметром от 15-ти до 30-ти мм,
   • Кругового резака для бытовых труб диаметрами от 15-ти до 160-ти мм,
   • Так называемой «трубной гильотины», используемой для создания качественного разреза трубы от 63-х до 350-ти мм диаметром,
   • Ленточной пилы, являющейся наиболее дорогим профессиональным инструментом и способной создавать чистые и ровные срезы труб диаметром до 1600 мм.
2. Распрямление колец бухты в прямые отрезки потребуется при покупке большого метража трубы. Сложность состоит в том, что при выпрямлении трубы можно нечаянно повредить ее. Здесь нужно вспомнить, что материал трубы – ПНД, который является термопластичным полимером. Поэтому для небольшого изменения формы достаточно недолго подержать изделия в теплом месте (в отапливаемом помещении, на солнце) либо обдать их горячей водой. После этого они будут легко гнуться.
3. Образование угла посредством сгибания прямых отрезков. В этом случае потребуется больший прогрев определенного участка, чем при распрямлении дуги. Для этого используют нагрев той же горячей водой, строительным феном либо простой газовой горелкой.

ВНИМАНИЕ! Для сгиба трубы ПНД нагревать ее следует очень осторожно, так как при малом прогреве она может сломаться на сгибе, а слишком высокая температура может повредить ее.

Способы соединений

Способы соединения полиэтиленовых труб можно разделить на две основные группы: монтаж с помощью дополнительных деталей (муфт и фитингов) и прямая сварка стыков.

Сварка

Сварочные швы обеспечивают наиболее прочное неразъемное соединение с полной герметизацией стыков, выдерживающее нагрузки, аналогичные цельным поверхностям. Пайка применяется к трубам, диаметр которых превышает 50 мм, и требует наличия специального сварочного аппарата.

Сварка отрезков трубы ПНД может проводиться:

1. Встык. В этом случае требуется особая ровность срезов и смещение их относительно друг друга не более чем на 10 % от толщины стенок трубы. Работа проходит последовательно:
   • Срезы труб очищаются от всех загрязнений и обезжириваются (напр., спиртом или другими веществами),
   • Оба торца нагреваются до вязкости полимера,
   • Отрезки трубы соединяются с применением давления и фиксируются неподвижно до полного остывания. При этом нужно следить, чтобы шов получался ровным, без впадин и выступов для гарантии его надежности.
2. С применением электросварной муфты. Здесь также потребуется аппарат для работы с такими муфтами, которые имеют встроенную спираль и могут быстро плавиться при ее нагреве:
   • Очищенные и обезжиренные концы трубы закрепляются в муфте,
   • Клеммы аппарата подсоединяются к выходам спирали до начала ее расплава,
   • Труба фиксируется до полного остывания.

Как это делается смотрите на видео.

ВАЖНО! Сварные муфты обычно применяются в труднодоступных местах, где простая сварка затруднительна: при создании врезок либо ремонте уже смонтированных систем, в колодцах и т.п.

Монтаж

Под прямым монтажом подразумевают создание разъемных соединений с помощью фитингов всех имеющихся видов: муфтовых, угловых отводов, тройников, разводных на 4 отрезка и т.п. Такие соединения обычно осуществляют в системах, где не требуется суперпрочности монтируемых стыков, либо на участках, где может потребоваться демонтаж и реконструкция (например, в частном доме для подключения внешней оросительной системы на летний период).

Бессварочный монтаж может проводиться следующими способами:

1. Соединение труб с помощью устроенных на них раструбов, оснащенных уплотнительными кольцами, для которого достаточно просто приставить соответствующие элементы труб друг к другу и хорошо прижать.
2. Фитинговое соединение компрессионными элементами проходит в несколько этапов:
   1. на срез трубы натягивается прижимная гайка;
   2. труба надевается на штуцер фитинга плотно до упора;
   3. прижимная гайка закручивается с помощью ключей.

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме

Автор Монтажник На чтение 13 мин Просмотров 25.9к. Обновлено 07.12.2020

В индивидуальных домах при отсутствии магистрали центрального водоснабжения, забор воды производят из скважин и колодцев, подводя трубы под землей от фундамента строения к источнику. При проведении работ важно знать, на какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме — это позволит снизить материальные затраты при земляных работах и избежать промерзания водопровода в зимнее время.

При использовании современных технологий, утеплением трубопроводов с помощью электрического кабеля или теплоизоляторов можно значительно уменьшить глубину залегания магистрали — это будет удобно при ремонтных работах в случае протечек. Однако незначительная глубина прокладки водопроводных труб также нежелательна — вода при поверхностном расположении линии будет нагреваться в летнее время, что противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Если питьевая вода будет иметь высокую температуру, в ней будут развиваться вредные микроорганизмы.

Рис. 1 Как выкапывается траншея для водопровода

На какой глубине прокладывать водопровод

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.04.02-84) оговаривается глубина размещения трубопроводов не менее 0,5 от поверхности земли — это предотвращает повреждение магистрали от давления на почву транспортными средствами и тяжелой техникой. Такая же глубина погружения трубопроводов в 0,5 метра установлена нормативами от точки промерзания грунта в данном районе, поэтому неизолированные трубы в большинстве случаев закапывают на глубину от 1,8 до 2-х метров.

Для каждой области разработана карта промерзания почвы, несложно найти по ней свое местонахождение с глубиной промерзания, и увеличив расстояние еще на полметра вглубь гарантированно избежать замерзания воды в трубах на этой глубине.

Следует отметить, что в отличие от канализационных систем, которые можно разморозить горячей водой, замерзание водопровода индивидуального дома зимой, если он проложен на малой глубине, приведет к отсутствию воды и невозможности дальнейшего проживания, поэтому к заглублению водопровода следует отнестись с полной ответственностью.

Рис. 2 Карта промерзания почвы в Московской области

От чего зависит глубина

В СНиП перечислены некоторые факторы, влияющие на определение заглубления, которые нужно учитывать при погружении в грунт водопроводной линии, к ним относятся:

• Глубина залегания кессонного колодца над источником забора воды. Данный фактор оказывает влияние на расположение точки вхождения трубопровода в грунт через стенки кессона, обычно напорную трубу монтируют как можно ближе к поверхности дна.
• Степень кольцевой жесткости материала изготовления трубопровода влияет на его устойчивость к давлению грунта на стенки, которое может привести к повреждению трубопровода. Фактор необходимо учитывать при прокладке пластиковых водопроводных трубопроводов больших диаметров, предельное заглубление которых не превышает 8 метров.
• Характеристики грунта (рыхлый, глинистый, каменистый), наличие растительного покрова, присутствие и уровень грунтовых вод.
• Установка тепловых изоляторов или электрического кабеля для подогрева воды внутри труб или снаружи водопровода позволяет существенно уменьшить заглубление, для его точного определения в этом случае требуется проводить сложные расчеты.
• Место расположения точки ввода наружной магистрали в дом через его фундамент — чем она ниже, тем больше глубина заложения водопровода.
• Температура воды в источнике водозабора.
• Климатические условия региона — нижний температурный предел в зимнее время и наивысшая температура летом, количество выпадающих осадков.

Рис. 3 Карта промерзания грунта России

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме — как правильно рассчитать

Глубина траншеи под водопровод зависит от климатических условий местности, поэтому основным документом для ее расчета является карта глубин промерзания. Данную информацию можно получить из интернет источников, воспользовавшись приложением к карте России, где более точные данные температуры земли приведены для различных городов с учетом структуры грунта.

При водозаборе из скважин для размещения насосного оборудования часто используют кессонные ямы, в которых прокладка водопроводной трубы в направлении фундамента строения происходит через стенки кессона.

Если глубина прокладки водопровода от промерзания имеет существенную величину, придется углублять кессон на соответствующее расстояние — это приведет к дополнительным финансовым расходам на строительство и неудобствам при пользовании ямой. Выходом из положения является вариант теплоизоляции утеплителем водопровода, позволяющий снизить глубину его закладки.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать водопровод в этом случае, необходимо провести расчеты по формулам, учитывающими температуру воды и грунта в зимнее время на заданной глубине. Если с водой при наличии обычного термометра проблем не возникает, по измерение температурных параметров грунта на необходимой глубине довольно проблематично. Поэтому оптимальный вариант — получение информации о допустимой глубине залегания водопровода в зимнее время с данным материалом и толщиной утеплителя у производителя или продавца теплоизолирующей оболочки.

Второй способ — самостоятельный расчет утеплителя с использованием формул по известной стандартной методике (СНиП 2.04.14-88 пункт: Расчет тепловой изоляции) затруднен. Приведенные в ней формулы и методология разработаны только для определения параметров изоляционной оболочки от охлаждения окружающей средой трубопроводов с температурой рабочего тела от +20º до +300º С.

Рис. 4 Монтаж наружного водопровода при водозаборе из колодца — схема

В сети можно обнаружить белорусский Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-4.02-129-2009. В пункте 3.10 приведены инженерные формулы расчета толщины теплоизолирующего материала для предотвращения замерзания (твердения) жидкости в течение определенного времени при остановке ее движения или времени до начала замерзания в трубопроводе. Формулы имеют сложный вид и рассчитаны на использование специалистами, к тому же они предназначены для подсчета параметров изоляции трубопроводов, расположенных на поверхности земли или внутри помещений (одним из вводных показателей является скорость ветра).

Более быстрый и эффективный способ определения параметров теплоизоляции — использование онлайн калькуляторов, но и в этом случае сложно подобрать калькулятор, способный проводить данные расчеты.

Радикальный и дорогой способ решить проблему расчетов — использовать тепловой электрический кабель, его теплоотдача рассчитывается в ваттах на метр, нужную длину и мощность для предотвращения замерзания во время покупки товара укажут менеджеры по торговле. Преимуществом кабеля является возможность регулировки его температуры вручную или автоматически, поэтому кристаллизация воды в линии с проложенным нагревательным элементом маловероятна при любых ошибках в расчетах.

Также при расчете глубины могут быть полезны коэффициенты, отражающие зависимость расстояния, на котором земля промерзает, от состава почвы:

• для песчано-гравийных грунтов показатель берется равным 1;
• для супесчаных — 1,25;
• в суглинистых и глинистых грунтах показатель — 1,5;
• в торфяных — около 2.

Рис. 5 Схема подключения и глубина заложения водопровода при подаче воды из скважины

С чего начать работы

Для проведения землеройных работ в первую очередь необходимо определиться с технологией выемки грунта, которая включает в себя ручные и механические способы.

При рытье траншеи под водопровод в основном используют спецтехнику — ручная выемка больших объемов грунта экономически нецелесообразна, она отнимает много сил и времени и стоит в 2 раза дороже, если нанимают рабочих со стороны, а не пытаются откапывать ров своими руками.

Для закладки трубопровода на небольшие глубины до 1 метра применяют бытовые мотоблоки со специальными ленточными (цепными) насадками, траншеекопатели или грунторезы, имеющие небольшие габариты и массу, ширина рва при этом составляет 15 — 20 см. При использовании специальной техники для рытья траншей — бар, осуществляющих извлечение грунта ленточным или цепным механизмом с лопатками, достигают глубину выемки до 2-х метров при ширине канала около 30 см.

Если водопровод заглубляют на расстояние больше 2-х метров, параметры ширины и глубины траншеи возрастают, применяемые для прокапывания на большие глубины мини-экскаваторы формируют ров шириной около 50 см.

Рис. 6 Специальная техника для рытья траншей: мотоблок, траншеекопатель, баровая насадка, мини-экскаватор

Как копать траншею под водопровод

При проведении земляных работ желательно соблюдать следующие основные рекомендации:

• Проводить траншею необходимо по кратчайшему пути между точкой водозабора и входом в дом, если в магистрали присутствуют ответвления, их располагают под прямым углом к главной линии.
• Согласно СНиП ширина канала должна составлять не менее 70 см., на практике достаточно размеров около 50 см.
• Если погружной электронасос не оснащен обратным клапаном, то можно спускать воду из системы обратно в скважину или колодец, при этом угол восходящего уклона возрастает с уменьшением диаметра и составляет около 50 мм. на 1 погонный метр труб стандартного однодюймового сечения.
• Строительными нормами запрещается размещать в одной траншее водопроводную и канализационную магистраль — они должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Земляные работы по выемке грунта и монтажу труб проводят в следующем порядке:

• У стенок колодца или кессона, из которых происходит водозабор, выкапывают нужное углубление в земле (шурф) шириной 100х100 см.
• Между колодцем и входом в фундамент протягивают шнур, отмечающий направление траншеи, чтобы он при работах не был поврежден, его привязывают к отрезам арматуры через 3 – 5 метров, которые после подхода техники извлекают из земли. Иногда линию к дому дополнительно выкладывают на земле подручными предметами, которые при рытье убирают.
• При помощи спецтехники выкапывают траншею нужной глубины шириной 20 — 50 см. (зависит от вида выбранных машин), располагая извлеченный грунт на расстоянии не менее 2 — 3 м. от места раскопок во избежание обрушения стенок.
• После прокапывания канала на его дно засыпают слой песка толщиной 5 — 10 см. и затем укладывают трубопровод на песчаную подушку, засыпая обратно извлеченный грунт.

Рис.7 Как укладывают трубы в канавы для водоснабжения с использованием спецтехники

• Для повышения теплоизоляции можно накрыть трубы рубероидом, остатками утеплителя после ремонтных работ или засыпать керамзитом слоем в 20 — 50 см.
• В вырытых шурфах производят подсоединение магистрали к скважинному или колодезному насосу через отверстие, просверленное в стенках колодца перфоратором, аналогичным способом осуществляют подключение к линии дома через отверстие в фундаменте.
• Подсоединение трубопровода в зависимости от материала изготовления производят разными способами — если используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), отрезки соединяют разборными компрессионными фитингами или, если позволяет бюджет, электросварными фитингами, концы стальных труб обычно сваривают друг с другом.
• После укладки водопровода и засыпания каналов и выемок землей, траншею утрамбовывают во избежание дальнейшего проседания и накрывают ранее поднятым дерном.

Как правило, в индивидуальный дом прокладывают водопровод из пластиковых труб, чаще используют полиэтилен низкого давления (ПНД трубу), имеющий одно существенное преимущество перед своими синтетическими аналогами: полипропиленом (ПП) поливинилхлоридом (ПВХ) сшитым полиэтиленом (РЕХ), используемым в металлопластиковых трубах.

Рис. 8 Шурфы и траншеи для индивидуального водопровода

Дело в том, что во всех перечисленных видах для соединения требуется использование пайки или прессования, исключение составляет металлопластик, которой можно монтировать на компрессионные разборные фитинги, но его использование для холодного водоснабжения нерационально (материал рассчитан для работы в системах отопления). Использование ПНД в водопроводе позволяет легко, надежно и быстро соединять толстостенные трубы разборными пластиковые фитингами, не подверженными коррозии, при необходимости водопровод легко отсоединяют от напорной трубы электронасоса для извлечения последнего на поверхность.

Так же применение пластика с теплопроводностью 0,3 Вт/м ºС. по сравнению со сталью, имеющей данный показатель в 150 раз больше (47 Вт/м ºС.) позволяет значительно снизить глубину залегания трубопровода для предотвращения промерзания при нулевой температуре земли. Еще одно преимущество ПНД — его пластичность, то есть замерзшая вода разорвет стальную трубу, в то время как полиэтилен растянется.

Если глубина залегания канализационных пластиковых труб большого диаметра не превышает 8 м, то водопроводные трубы малого диаметра можно опускать под землю на существенно большее расстояние, но при бытовом использовании необходимость в подводе водопровода с таким заглублением отпадает.

Дистанция между двумя трубами под землей

Как отмечалось ранее, строительные нормы не допускают размещение в одной или разных траншеях водопроводной и канализационной магистралей, если расстояние между ними менее 1,5 метра, данное правило распространяется на производственные и хозяйственно-бытовые водопроводы.

Также строительные нормативы (пункт 9.6 СНиП 41-02-2003) допускают совместную прокладку водопроводных и тепловых коммуникаций в одной траншее. При параллельной прокладке водопроводной и кабельной электрической линии с напряжением до 35 Кв, допустимое расстояние между ними не менее 1 метра (правила устройства электроустановок ПУЭ-7 п.2.3.88.), если электрокабель пересекает водопровод, расстояние в точке перекрещивания — не менее 0,5 метра.

Рис. 9 Электрический кабель – схема установки

Тонкости подвода воды к дому зимой

Водопровод обычно подключают во время строительства дома, чтобы не испытывать проблем с водой, при индивидуальном водоснабжении водозабор производят из колодцев или скважин погружными (в большинстве случаев) или поверхностными электронасосами. При подводке воды нужно обратить внимание на следующие факторы:

1. Для водопроводной системы лучше использовать ПНД трубы, имеющие высокую прочность и простое соединение компрессионными фитингами. Водопроводная труба ПНД реализуется в бухтах значительной длины, при укладке она не должна иметь стыков на всем пути следования. Фитинговое соединение производится только в двух точках: на оголовке скважины при присоединении к напорной трубе электронасоса и в жилом доме при подключении к домашней водопроводной линии. Таким образом, обеспечивается высокая герметизация линии на всем протяжении, а возможные места утечек на стыках легко доступны в кессоне и дома.
2. Кессонный колодец должен быть ниже залегания водопровода, если это расстояние слишком велико и расходы на глубокий кессон существенны, водопровод придется утеплять и поднимать выше. Чтобы не проводить сложных расчетов утеплителя, лучше поместить внутрь трубопроводного канала электрический кабель.
   Данное решение позволит поддерживать температуру внутри линии выше точки замерзания при минимальных расходах электроэнергии, а опускание кабеля по напорной трубе в скважину на некоторое расстояние предотвратит и ее возможное замерзание. При этом не понадобится утеплять стенки кессона на зиму, оголовок скважины и сам водопровод скорлупой из пенопласта или пеноплекса — данное решение (использование электрокабеля) может быть более эффективным и даже экономически выгодным.

Рис. 10 Уложенные в траншею водопроводные коммуникации

Использование электрокабеля в системе забора воды из колодца при малом расстоянии трубопровода от поверхности земли также намного эффективнее для предотвращения замерзания напорной трубы, чем утепление стен и колодезного отверстия тепловыми изоляторами.

Изоляционные материалы с низкой теплопроводностью в утепленном колодце не предотвращают замерзание воды в напорной трубе при низких температурах (они увеличивают время до кристаллизации). В отличие от теплоизоляторов, нагревающий кабель эффективно справляется задачей обогрева при минимальном электропотреблении — от него требуется только поддержание температуры воды в линии чуть выше 0º С, а не ее кипячение. На строительном рынке широко представлены саморегулирующиеся устройства, автоматические изменяющие энергопотребление и нагрев в зависимости от температуры протекающей жидкости.

Стандартная длина выпускаемых производителем электрических кабелей с регуляторами — до 25 метров, длина одной подключаемой секции доходит до 100 метров.

Чтобы определить, на сколько можно закопать в холодную землю водопроводные трубы при индивидуальном водоснабжении из скважины или колодца, используют карту глубин промерзания грунта в своей местности, к максимальному показателю прибавляют 0,5 метра и получают искомый результат.

Уменьшить расстояние прохождения водопровода от поверхности земли можно, используя теплоизоляторы или нагревательные электрические кабели, последние более эффективны, но имеют слишком высокую стоимость (минимальная цена 1 погонного метра саморегулирующегося нагревательного кабеля составляет 3 у.е.).

Фитинги из ПНД и фитинги из ПВХ в подземном строительстве

Операторы канализационных систем и опрошенные инженеры-консультанты из США показали, что HDPE и PVC закончили либо № 1, либо № 2 в большинстве категорий ( 1 ). Оба типа трубы имеют свои сильные и слабые стороны и привлекают многих подрядчиков и владельцы проектов из-за их обширного охвата приложений. Выбор трубы материал часто диктует выбор фурнитуры, которая будет использоваться в данном проект.Однако есть приложения и ситуации, которые можно решить лучше. преимущество фитингов HDPE.

Ниже мы исследуем различия между поливинилхлоридом (PVC) и полиэтиленом высокой плотности (HDPE) труб, опишите области применения, которые идеально подходят для фитингов из полиэтилена высокой плотности, и ознакомьтесь с преимущества закупки большинства труб и фитингов из ПНД из одного и того же материала.

При сравнении ПВХ с HDPE, прежде всего важно признать, что оба материала демонстрируют много преимущества перед другими, более традиционными вариантами трубопроводов из бетона, железо, сталь или медь.Большинство муниципалитетов когда-то зависело от традиционных трубопроводов. материалы для строительства водной инфраструктуры, но это изменилось, когда стали доступны альтернативы. Традиционные трубопроводные материалы также были связаны с проблемами, возникающими из-за негерметичных соединений труб, повреждения трубы из-за коррозии и общего износа.

Термопласты, такие как ПВХ и HDPE, с другой стороны, предлагают значительно более длительный срок службы, когда по сравнению с традиционными материалами трубопроводов. Они также менее плотные и поэтому легче и дешевле в транспортировке.ПВХ и ПНД также демонстрируют высокие прочность на разрыв и высокая устойчивость к электрохимической коррозии. Пока оба термопласта имеют много общего, есть некоторые ключевые различия.

ПВХ был описан как более жесткий и прочный материал, который несет в себе как положительные, так и недостатки. Ключевым положительным моментом является то, что для создать напорные трубы на заданных уровнях давления. Из-за своей жесткости и прочность, ПВХ может подключаться напрямую к механическим клапанам, не из пластика арматура и многие виды соединений.Однако его отсутствие гибкости означает что ПВХ требует большего радиуса изгиба, чем трубы из полиэтилена высокой плотности.

ПНД известен своим высоким отношением прочности к плотности, гибкостью и химическим составом. стабильность — отличный выбор как для напорных, так и для безнапорных трубопроводов Приложения. Хотя для достижения того же номинального давления требуется больше материала. как труба из ПВХ, HDPE имеет явное преимущество, поскольку имеет несколько способов достижения герметичная система благодаря сварным соединениям и использованию специализированных арматура.

Один из самых больших проблемы с механически соединенными традиционными трубами — высокая частота фоновая утечка — вода, вытекающая из трубы через стыки труб. это по оценкам, в Соединенных Штатах Америки теряется около 14% питьевой воды. день из-за фоновой утечки, что составляет более 12 миллионов галлонов воды в год в городе с населением 100000 человек ( 3 ). Трубы ПНД и связанные с ними арматура и соединения имеют явное преимущество в том, что их можно использовать для создания герметичных стыков, предотвращающих утечку фона.

Переходник, например, это неразъемное заводское соединение, которое соединяет трубу HDPE с любым другой материал трубы. Соединение закреплено уплотнительным кольцом круглого сечения, посадка трубы HDPE на сжатие по окружности вокруг или внутрь другой трубы материал. Переходной фитинг позволяет соединить трубу из ПНД со сталью. труба, труба из чугуна с шаровидным графитом, труба из ПВХ и др. Современные возможности, которые используют преимущества сварки плавлением также существуют.

Традиционный подход требует сварки встык, при которой создается сварное соединение без утечек и такой же сильный, как труба.Во время ремонта или специального обслуживания, требующего модификации трубы, доступ к которой затруднен, установщики могут использовать электромуфтовая муфта для соединения новой трубы и фитингов. Электросварка — это компьютеризированный процесс синтеза, который устранил большую часть потенциала человеческого ошибка при необходимости меньшей точки доступа для сборки. Fusion предлагает способ присоединения к HDPE компонентов трубопроводов и создания единой однородной герметичной системы.

Есть еще много типы фитингов и соединений для труб из ПНД, что частично в результате большей гибкости по сравнению с ПВХ и традиционными трубами материалы.Отсутствие жесткости означает, что трубы HDPE можно транспортировать. и устанавливается проще, это также означает, что иногда требуется специальная фурнитура. требуется для подключения трубы к различным компонентам. Чтобы преодолеть это недостаток, установщикам следует подумать о поиске труб и фитингов тот же материал.

Один из самых больших Преимущество приобретения труб и фитингов из одного и того же материала заключается в том, что вы обеспечиваете оптимальную совместимость и сводите к минимуму риск модификации, которая тратит впустую время чтобы учесть любые различия между продуктами.Некоторые производители идут сделать шаг вперед, предоставив обучение и специализированное оборудование для работы со своими товары. Например, AGRU America является эксклюзивным дистрибьютором HÜRNER линия электромуфтовых сварщиков и предлагает обучение монтажников, желающих использовать оборудование для электромуфтовых муфт AGRU.

AGRU также производители трубы и фитинги из ПНД самого большого диаметра в Северной Америке. Эти АГРУ большого диаметра, или Размеры труб XXL, HDPE составляют от 24 до 63 дюймов в секунду и от 1600 до 3260 мм.Такие негабаритные трубы особенно полезен при создании системы первичного водозабора для опреснительных установок или строительство сливной трубы очистных сооружений.

Как установить подземную трубу из ПНД

изготавливается из полиэтилена высокой плотности и используется в качестве подземного водовода для кабелей, коммуникаций, электричества, воды, газа и др. Существует 2 распространенных метода установки трубы HDPE: траншейная установка и горизонтально-направленное бурение.

Устройство траншеи

Установка траншеи включает рытье траншеи, в которую помещается труба из ПНД, а затем засыпка после установки. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Строительство траншеи

При строительстве траншей необходимо учитывать размер трубы, состояние поверхности, глубину заглубления, нагрузки на поверхность, SDR трубы, длину траншеи и высоту грунтовых вод, чтобы соответствовать требованиям норм.

В приведенной ниже таблице указана минимальная ширина траншеи при условии стабильного грунта:

Безопасность имеет первостепенное значение на любой рабочей площадке. Чтобы предотвратить травмы в результате обрушения траншеи, можно использовать опоры или распорки. Для раскопок без опоры можно выполнить уклон стен траншеи под безопасным углом. Местные нормы и правила могут предоставить информацию об уклоне стен траншеи для определенных участков. Кроме того, может потребоваться осушение, чтобы грунтовые воды не попали в траншею.Это можно сделать с помощью колодцев, колодцев или отстойников.

Подготовка пола и утепление

Материал для подстилки траншей должен быть сделан из сыпучего материала, такого как песок или гравий, без камней размером более ½ дюйма. Если во время строительства обнаруживаются и удаляются большие камни, оставшееся пространство необходимо заполнить утрамбованным подстилочным материалом толщиной 4-6 дюймов.

Прокладка трубы

Материалы для заделки труб должны обладать достаточной прочностью и стабильностью, чтобы свести к минимуму прогиб, который представляет собой изменение диаметра трубы из-за давления.См. Подробности в классификации внедрения ASTM D-2321. Материалы для заделки могут быть крупнозернистой почвой, такой как гравий, песок или почва, содержащая илистый или глинистый песок, или щебень. Заливка должна быть уплотнена до плотности 85% или 95%, если она находится под улицами.

Размер заделки для материала заделки зависит от размера трубы.

Труба 2–4 дюйма: макс. ½ ”
Труба 6–8”: макс. 3/4 ”
> труба 8”: макс. 1 дюйм

Укладка труб

Трубу необходимо укладывать, а НЕ ронять, катить или заталкивать в траншею.Если диаметр трубы меньше 8 дюймов и вес

Обратная засыпка и уплотнение

Материалы для засыпки не должны содержать крупных частиц, комков или камней. Вынутый грунт можно использовать или засыпать извне. Засыпку также следует утрамбовать до 95% под проезжей частью и до 85% для всех других применений.

ГНБ (горизонтально-направленное бурение) или направленное бурение

Горизонтально-направленное бурение и наклонно-направленное бурение — это методы бестраншейной прокладки, которые позволяют прокладывать трубы под землей без необходимости выкапывать или траншеи поверхности.Это особенно полезно при прокладке труб под дорогами, реками и озерами, железнодорожными переездами, существующими инженерными коммуникациями или другими препятствиями. Другие преимущества ГНБ / направленного бурения включают более низкую стоимость установки, более глубокую установку и меньшую потребность в рабочей силе. Различные типы труб, включая HDPE, PVC, сталь и высокопрочный чугун, могут быть установлены с использованием ГНБ / направленного растачивания.

• Направленное растачивание обычно относится к отверстиям малого диаметра с меньшим расстоянием.
• HDD обычно относится к отверстиям большего диаметра и большего расстояния и требует большего оборудования.

Процесс для HDD

Вырыты входные и приемные ямы, позволяющие производить рекуперацию бурового раствора.

Пилотное отверстие просверливается от одного места до желаемой конечной точки.

Отверстие (отверстие, просверленное как пилотное) увеличено для соответствия трубопроводу, что также называется «расширением».

Труба протягивается по развёрнутой траектории.

Входные и приемные ямы заполнены.

Преимущества ГНБ и направленного бурения над рытьем траншей

• Более быстрое время установки
• Меньше повреждений поверхности
• Снижение затрат на установку
• Гибкость расположения — под дорогой, рекой и т. Д.
• Меньше загрязнения почвы
• Меньше проблем с разрешениями / лицензированием

Прочие инструменты и оборудование

В дополнение к буровой установке и трубам для подземной прокладки труб необходимы другие инструменты и оборудование. Chapman Electric имеет полный набор оборудования, чтобы ваш проект был успешным.

Носители и ракеты

Их иногда называют птицами, и они используются при прокладке трубопроводов в воздуховоде.Трос прикрепляется к держателю, затем держатель вставляется в канал, где продувка используется для перемещения держателя и лески по воздуховоду.

Заглушки для воздуховодов

используются для герметизации концов трубопровода, чтобы вода и осадок не могли попасть в канал.

Комплекты уплотнений

Комплекты уплотнений вставляются в воздуховод, затем плотно закручиваются для создания паронепроницаемого барьера. Для предотвращения взрывов устанавливаются заглушки, в которых устройства, генерирующие искру, такие как прерыватель, могут воспламенить газы внутри трубопровода.

Трассирующий провод

Tracker также называется проводом для определения местоположения. Когда пластиковая труба укладывается в землю, трассирующий провод устанавливается вдоль верхней части трубы. После заглубления трассирующая проволока позволяет оборудованию для определения местоположения труб обнаруживать металл в трассирующей проволоке.

Откидные вертлюги

Отрывные вертлюги защищают кабель при протягивании. Если тяговая способность троса превышена, вертлюг «отрывается», и трос не обрывается.

Захваты

используются, чтобы дать установщикам возможность удерживать кабель или линии при протягивании через кабелепровод.

Hdpe Pipes and Fittings — All Plastic Pipe Here

4- Чтобы совместить водопроводные трубы и удобный выбор для загрузки, необходимо сделать это.

Перед погружением трубы в воду должна быть соответствующая береговая аппарель, а при отводе дно трубы необходимо очистить, чтобы не повредить поверхность трубы.

5- Для подготовки модернизации подводного дна и осуществления контроля перехода с суши на воду.

Следует уделять первоочередное внимание трубе в траншее до тех пор, пока вода не будет набирать непрерывно, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Для защиты от всевозможных происшествий, которые могут повлиять на водопровод, траншея должна быть вырыта по длине и глубине. Настолько, что выполняемая операция промывки должна оставаться надежной, даже если акула Умеда образовала море. Которая будет удерживаться для защиты и стабилизации трубопровода, высотой 30-50 см может быть укреплением на наполнителе.

6- Обратный трубопровод для формирования одного элемента трубопровода

Ресурсы, сделанные birleştirildik, концы водопроводных труб перед оставшимися частями начнут ползать больше.

По возможности следует уменьшить вес над водопроводной трубой, соединенной с водой после плавучей платформы. Если вес невозможен, это нужно делать, не касаясь водопровода.

7. Подключение весового блока

Требуется достаточное оборудование и транспортные средства для выполнения операции.Выполнение весовой сборки, снизу из нижней части трубы были сняты блоки, сверху помещены для сжатия верхней части трубы, также требуется использование этого оборудования и транспорта. Чтобы уменьшить вес подключенной водяной трубы, ее следует оставлять вниз по пандусу. В любом случае поверхность трубы для удаления минимального количества аппарелей должна быть как можно ближе к воде.)

Вес можно легко загрузить через прилагаемую рампу для водопровода. При попадании в воду по трубам вода по пандусам способна удерживать вес благодаря пандусу. Не следует использовать веревку для удержания материала трубы, так как вместо нее рекомендуется использовать цепь с широкими полосами.

9- Погружение трубы в указанную точку

Для подготовки первая погружная трубка протягивается поверх установленной линии труб. Погруженная в процесс запуска земля продолжает погружаться в воду.Для обеспечения того, чтобы трубу сначала нужно поднять до начала трубы, создайте воздушный карман. Один из вопросов, который следует учитывать в процессе погружения, — это завершение процесса фальцовки без риска чрезмерного изгиба. При контролируемом введении в водопровод не будет такой проблемы. Погружен в ситуацию, которая может возникнуть во время подачи, в противном случае удерживайте сжатый воздух от клапана и направляйте воду снова, чтобы плавать. Однако сжатый воздух не следует использовать более чем на 50%, давление в трубе из-за давления воды опасно.

10. Подготовка перехода с суши на воду

Установка полезна для контроля веществ, упомянутых ниже, с конца;
— Правильный фитинг трубы HDPE
— Обычное отсутствие весового блока
— Проверка, есть ли контакт с каким-либо материалом, который может вызвать повреждение вокруг трубы
— Удаление контрольного наполнителя и временная установка материала на место. должны быть проверены специалистами.

Система механических соединений трубопроводных соединений HDPE

FAQ

Часто задаваемые вопросы Труба из ПНД для систем распределения и передачи воды

В. 1 Безопасна ли труба из ПНД для питьевой воды?
Да. Трубы HDPE, сертифицированные для использования с питьевой водой, производятся из полиэтиленовых компаундов, рассчитанных на давление и одобренных NSF для коммунального водоснабжения.

Q. 2 Доступны ли трубы HDPE с внешним диаметром трубы как из высокопрочного чугуна, так и из чугуна с шаровидным графитом?
Да, трубы HDPE доступны как в виде железных труб (IPS), так и размеров труб из высокопрочного чугуна DIPS), иногда также называемых размерами чугунных труб (CIPS).Труба HDPE размера IPS имеет такой же внешний диаметр, как труба из черного чугуна или углеродистой стали. HDPE размера DIPS имеет тот же внешний диаметр, что и труба из чугуна / чугуна с шаровидным графитом. Обычно трубы из чугуна с шаровидным графитом имеют диаметр от 4 до 36 дюймов. Доступны размеры железных труб от ¾ дюйма до 65 дюймов в диаметре.

В. 3 Доступны ли трубы из ПНД малого диаметра и трубки как для железных труб с внутренним диаметром , так и для медных трубок?
Да, трубы из полиэтилена низкого давления малого диаметра доступны как с контролируемым внутренним диаметром (SIDR), так и с контролируемым внешним диаметром медных труб (CTS-SDR).Обычно трубы SIDR доступны от ½ дюйма до 3 дюймов в диаметре, в то время как изделия из медных труб обычно доступны в размерах от дюйма до 2 дюймов.

Q. 4 Где можно найти информацию о размерах, такую ​​как внешний диаметр, толщина стенки и внутренний диаметр труб HDPE различных размеров?
Обычно их можно найти в опубликованной литературе производителя труб из полиэтилена высокой плотности и в стандартах ASTM. Их также можно найти в Приложении к Главе 6 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

В. 5 Что означает аббревиатура HDPE?
HDPE — полиэтилен высокой плотности.

Q. 6 Как использование трубы HDPE позволяет сэкономить деньги для коммунальных предприятий?
Труба из ПНД обеспечивает самую низкую стоимость жизненного цикла по сравнению с другими системами благодаря значительному сокращению или отсутствию утечки, увеличению оплачиваемых долларов, экономии воды, меньшему количеству новых водоочистных сооружений, сокращению обслуживающего персонала, сокращению сезонных разрывов водопроводных магистралей и отсутствию потеря пропускной способности в долгосрочной перспективе.См. Документ CSIRO «Анализ жизненного цикла водных сетей», представленный на выставке Plastics Pipe XIV, Будапешт, 2008 г.

В. 7 Являются ли трубы из ПНД «зеленым» решением для трубопроводов?
Да. Это безопасно при производстве, использовании или сжигании. Это помогает сохранить воду и электричество, поскольку нет потерь воды через сварное соединение.

В. 8 Что означают термины DR и SDR?
DR означает размерное соотношение, которое представляет собой средний внешний диаметр (примечание: DR также используется для труб из ПВХ), деленный на минимальную толщину стенки.Стандартный размерный коэффициент (SDR) — это конкретный DR, основанный на предпочтительной числовой серии ANSI. Использование SDR позволяет производителям производить трубы в соответствии с набором стандартизированных DR. SDR включают 9, 11, 13,5, 17, 21, 26 и 32,5. Все SDR являются DR, но не все DR являются SDR.

В. 9 Почему сварное соединение лучше прокладки?
Соединенный плавлением трубопровод можно рассматривать как непрерывный трубопровод без соединений. С другой стороны, уплотнения являются потенциальным источником утечек и потерь воды во многих системах водоснабжения.Утечки могут возникнуть, если прокладка установлена ​​неправильно, если на прокладке налипает грязь или песок, если прокладка не смазана должным образом, если в трубопроводе возникает отрицательное давление (вакуум), если происходит движение грунта или уплотнение траншеи, если оно значительно происходит тепловое изменение и если прокладки выдуваются из-за скачков давления. Плавленые соединения намного превосходят уплотнения для предотвращения утечек.

Q. 10 Сэкономит ли бестраншейная установка деньги по сравнению с проходкой траншей открытым способом?
С каждым днем ​​все больше коммунальных предприятий осознают преимущества бестраншейных технологий.В настоящее время устанавливается больше бестраншейных проектов, чем в прошлом, из-за экономии средств. Экономия может быть достигнута за счет более быстрой установки, более быстрых разрешений и времени проектирования, меньшего количества сбоев для бизнеса и жителей, меньшего ущерба паркам и участкам и меньшего нарушения дорожного полотна (и последующего ремонта дороги).

В. 11 Является ли тепловое расширение и сжатие трубы HDPE проблемой?
Нет. Все трубы расширяются и сжимаются при изменении температуры.Ключевым моментом является управление возникающей термической нагрузкой. Как и в случае со всеми материалами, при проектировании системы трубопроводов из полиэтилена высокой плотности необходимо учитывать расширение и сжатие. Заглубленные трубопроводы обычно не двигаются из-за трения о грунт. Тем не менее, тепловые эффекты необходимо учитывать для применений выше класса. Неограниченный коэффициент теплового расширения для трубы HDPE составляет приблизительно 9×10-5 дюймов / дюйм / oF. Информацию о тепловых расчетах для закрепленных и неограниченных наземных трубопроводов и трубопроводов с скользящей футеровкой можно найти в Справочнике PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

Q. 12 После того, как HDPE был погружен в землю и позволил расслабиться, будет ли труба продолжать расширяться, а сильно сжиматься при колебаниях температуры?
Нет. При заглублении трубы из ПНД температура системы становится намного более стабильной, чем в наземном трубопроводе, и, следовательно, изменение размеров будет намного меньше. В большинстве систем заглубленная труба ПНД не перемещается после того, как она была закопана.

В. 13 Почему существует разница в номинальном давлении (PR) и номинальном рабочем давлении (WPR), когда сравнивает трубу HDPE и трубу PVC?
Термин номинальное давление (PR) относится к статическому давлению трубы , рассчитанному на основе гидростатических расчетных основ (HDB) с соответствующим расчетным коэффициентом (DF), и относится к трубопроводу без потока.Однако во всех муниципальных системах водоснабжения используется проточная вода. Например, труба HDPE (PE4710) DR 17 имеет номинальное статическое давление для воды 125 фунтов на квадратный дюйм. Номинальное рабочее давление (WPR) основано на реальных системных требованиях и представляет собой номинальное динамическое давление , то есть номинальное давление для трубы с проточной водой. WPR включает поправку на скачки давления гидравлического удара. При ежедневной повторяющейся средней скорости пульсации потока 5 футов в секунду и при 80 ° F номинальное рабочее давление трубы HDPE (PE4710) DR 17 также составляет 125 фунтов на кв. аналогично, номинальное рабочее давление для ПВХ DR

18 составляет 120 фунтов на кв. Дюйм, согласно AWWA C900-07, уравнение 4.Таким образом, PE 4710 имеет более высокое номинальное рабочее давление, чем ПВХ в этих обычных условиях. Резюме показано ниже:

Кроме того, на основе AWWA C900-07, Пример B.2, модифицированный с повторяющейся скоростью нагнетания 5 кадров в секунду, расчетное количество циклов до отказа для трубы из ПВХ DR18 составляет менее 1 миллиона циклов, а усталостный ресурс составляет около 20 лет, что составляет менее половины 50-летнего расчетного срока службы, который требовался в примере; кроме того, предполагаемых 55 циклов в день может быть недостаточно; при условии, что 1 цикл помпажа каждые 15 минут (96 циклов в день) и повторяющаяся скорость помпажа 5 кадров в секунду приводит к усталостному сроку службы около 11 лет.С другой стороны, IGN 4-37-02, «Расчет с учетом перенапряжения и усталостных условий для труб из термопласта», может использоваться, чтобы показать, что при тех же условиях труба HDPE DR17 имеет усталостную долговечность 10 000 000 циклов или более 100 лет. Это поразительное различие связано с прочностью и сопротивлением усталости HDPE.

В. 14 Где я могу найти технические характеристики, такие как значения модуля и прочности на разрыв для труб из полиэтилена высокой плотности?
Технические данные для труб из полиэтилена высокой плотности можно найти в главе 3 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

В. 15 Должен ли я беспокоиться о долгосрочных эффектах ползучести?
Все пластмассовые материалы, включая HDPE и PVC, подвержены ползучести. Правильная конструкция, например, использование долговременного модуля упругости материала, где это необходимо, учитывает эффекты ползучести.

В. 16 Имеется ли потеря потока в трубе из ПНД из-за внутреннего валика в результате процесса стыковой сварки ?
Сплавленный валик очень мало влияет на поток, поскольку он в основном закруглен и очень мало выступает на
внутренней поверхности трубы. Во-вторых, C-фактор Хазена-Вильямса 150 учитывает внутренний валик.Полевые испытания подтверждают, что коэффициент C 150, используемый в уравнении Хазена-Вильямса, правильно рассчитывает фактический расход и что валик не имеет гидравлического значения ни для давления, ни для потока. Коэффициент трения Хазена-Вильямса C для полиэтиленовой трубы был определен в гидравлической лаборатории с использованием отрезков трубы, соединенных термическим плавлением, с имеющимся внутренним валиком.

В. 17 Будет ли солнечный свет отрицательно влиять на трубы из ПНД?
Солнечный свет не является проблемой, если используется черная труба. Технический углерод, используемый в большинстве труб из полиэтилена высокой плотности, является наиболее эффективным стабилизатором ультрафиолета, поэтому черный цвет является рекомендуемым цветом труб для длительного использования или хранения.Труба такого цвета обеспечит десятилетия использования на открытом воздухе, как и черная оболочка кабеля линии электропередачи. Трубы из полиэтилена высокой плотности, произведенные не черного цвета, также могут поставляться для наружного использования (хранения и использования), но их ожидаемый срок службы намного меньше и обычно указывается для определенного периода времени. С вопросами по этой теме следует обращаться к производителю труб.

В. 18 Каков ожидаемый срок службы труб из ПНД в системах водоснабжения?
Многие установки труб из HDPE в системах водоснабжения уже достигли 50 лет успешной эксплуатации.Промышленность по производству полиэтиленовых труб оценивает срок службы труб из ПНД по консервативным оценкам в 50-100 лет. Это относится к экономии затрат на замену для будущих поколений.

В. 19 Будет ли труба ПНД плавать в воде?
Да, труба HDPE, поскольку ее плотность немного меньше плотности воды, будет плавать, даже когда она заполнена водой. Когда желательно обеспечить проходимость лески, доступны различные формы хомутов, седел и накладных устройств плавучести. При установке подводного трубопровода с анкерным креплением важно указать правильный вес и расстояние между грузами.Практичная альтернатива — анкерные болты. По возможности подводный трубопровод следует прокладывать в траншее с защитным покрытием из щебня. См. Главу 10 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

В. 20 В каком максимальном и минимальном диапазоне температур можно использовать трубы из ПНД для давления воды ? Типичный диапазон рабочих температур трубы из ПНД
составляет от -40oF (-400C) до 140oF (60oC), хотя некоторые изделия могут выдерживать рабочее давление до 180oF (82oC).Поскольку вода замерзает ниже 32oF (00C), практический нижний предел температуры воды составляет 32oF (0oC). Для получения информации о применении проконсультируйтесь с производителем труб.

В. 21 Будет ли при использовании трубы HDPE такой же расход потока, как у трубы из ковкого чугуна с шаровидным графитом ID с таким же внешним диаметром?
Внутренняя поверхность трубы HDPE лишена шероховатости, которая помещает ее в категорию «гладкая труба», которая обеспечивает самое низкое сопротивление потоку жидкости.Для водоснабжения расчетный коэффициент Хазена и Вильямса для труб из ПНД составляет 150 и не меняется с течением времени. Напротив, коэффициент C для железных труб и других традиционных трубопроводных изделий со временем резко снижается из-за коррозии, образования бугорков или биологического накопления. Принимая во внимание эти преимущества, часто можно использовать трубы из ПНД с меньшим внутренним диаметром, чем трубы из высокопрочного чугуна, и при этом достичь или превысить требуемые параметры потока по проекту. Приветствуется подробное изучение расчетов расхода.Коэффициенты потока и гидравлические расчетные уравнения см. В главе 6 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

В. 22 Каково максимальное номинальное давление воды для трубы из ПНД?
Максимальный номинал зависит от нескольких факторов, кода обозначения материала, из которого изготовлена ​​труба, DR трубы и расчетной рабочей температуры в применении. Примеры номинальных значений и допустимого давления см. В таблицах ниже:

В следующей таблице приведены класс давления согласно AWWA C901-08, номинальное давление и допустимое полное давление во время помпажа для трубы PE4710 при 80 o F.

В следующей таблице приведены классы давления по AWWA C901-08 и AWWA C906-07,

Номинальное давление и допустимое общее давление во время для PE3608 труба на 80 o F.

В. 23 Какое безопасное пиковое давление (помпаж плюс перекачка) для трубы из ПНД?
AWWA C901 определяет два типа скачков давления: повторяющиеся и случайные. Безопасное пиковое давление или допустимое общее давление для трубы HDPE равно 1.В 5 раз больше номинального давления трубы при повторяющихся скачках и в 2,0 раза больше номинального давления трубы при случайных скачках давления. Например, DR 11 PE 4710 имеет номинальное давление 200 фунтов на квадратный дюйм при 80 ° F и может безопасно выдерживать полное давление во время повторяющихся скачков давления в 300 фунтов на квадратный дюйм и полное давление во время случайных скачков давления в 400 фунтов на квадратный дюйм. См. Ответ в разделе 22 для получения дополнительных данных.

В. 24 Какова максимальная скорость потока для трубы из ПНД?
В перекачиваемой системе максимальная рабочая скорость ограничена допустимым ударным давлением трубы.В Справочнике по полиэтиленовым трубам Института пластиковых труб указано, что «если помпаж не рассматривается, допустимы скорости потока воды, превышающие 25 футов в секунду».

В. 25 Чем отличается импульсное давление в трубе из полиэтилена высокой плотности и в трубе из диэлектрического или поливинилхлорида?
Скачки давления в трубе из HDPE значительно ниже, чем в трубе DI, и ниже, чем в трубе из ПВХ, из-за более низкого значения динамического модуля упругости для HDPE. Например, изменение скорости на 5 футов в секунду вызовет скачок давления в 51 фунт / кв. Дюйм в трубе из HDPE DR 17, скачок в 87 фунтов на кв. Дюйм в трубе из ПВХ DR 18 и скачок в 262 фунта на кв.Более низкие скачки давления часто означают более длительный срок службы насосов и клапанов в трубопроводе из полиэтилена высокой плотности, а также труб с более низким классом давления.

В. 26. Какая способность трубы из ПНД выдерживать повторяющиеся скачки давления (усталость) соотносится с другими трубами ?
HDPE обладает исключительной способностью выдерживать повторяющиеся скачки давления. Например, в стандартах AWWA повторяющееся импульсное давление должно быть вычтено из класса давления трубы ПВХ, тогда как полиэтилен имеет сопротивление до 150% от своего класса давления.В отчете Маршалла и Брогдена о циклической усталостной прочности ПВХ и ПНД и их отчете показано, что при диапазоне циклических напряжений 10 МПа (1450 фунтов на кв. Дюйм) некоторые трубы из ПВХ выходят из строя примерно за 400 000 циклов, тогда как трубы из ПНД достигают 10 000 000 миллионов циклов до разрушения.

В. 27 Какова безопасная максимальная и минимальная глубина заглубления для трубы из ПНД? Безопасная глубина заглубления может быть разной, и ее следует рассчитать. Вместо расчетов AWWA заявляет, что для заделки грунта с E’f 1000 фунтов на квадратный дюйм и без поверхностных вод, трубы HDPE с DR в диапазоне от 7.От 3 до 21 можно безопасно закопать на глубине от 2 до 25 футов, где нет транспортной нагрузки, и от 3 до 25 футов, где присутствует временная нагрузка h30. Однако большинство труб из ПНД можно закапывать на большую глубину, например, на большую глубину. Труба для сбора фильтрата HDPE на свалках часто имеет глубину покрытия, превышающую 100 футов. Уравнения для расчета глубины залегания можно найти в главе 6 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд.

В. 28 Подходит ли труба ПНД для прокладки под железными дорогами?
Несмотря на то, что трубы из полиэтилена высокой плотности конструктивно допускают закапывание прямо под железными дорогами, их не рекомендуется использовать под железнодорожными магистралями, если они не закрыты оболочкой из соображений безопасности.Фактически, многие, если не большинство железнодорожных спецификаций требуют, чтобы трубы под давлением, расположенные под железнодорожными линиями, были закрыты оболочкой, и это требование применяется независимо от материала трубы. Тем не менее, прямое захоронение без оболочки можно рассмотреть для использования под железнодорожными путями, расположенными в пределах заводских дворов.

Q. 29 Требуются ли упорные блоки для трубопроводов из ПНД?
№ Труба и фитинги из полиэтилена высокой плотности, соединенные термическим сплавлением, являются самоограничивающимися во всех областях применения и, следовательно, не требуют упорных блоков при условии, что вся система сплавлена.Упорные блоки могут потребоваться в случаях, когда используются специальные механические фитинги с прокладками. Это может быть необходимо для предотвращения разъединения соединения с прокладками, как это требуется для труб из ПВХ и чугуна с прокладками, работающих под давлением. Подробное обсуждение этой темы можно найти в главе 9 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд. Публикации производителей труб также могут касаться этой темы.

Q. 30 Можно ли использовать технологию разрывания труб на трубах из высокопрочного чугуна и чугуна? Да, разрыв трубы оказался очень ценным средством восстановления трубопровода.Индустрия восстановления трубопроводов приняла термин «разрыв трубы» как название процесса разрыва хрупких труб (например, чугуна, глины и т. Д.). Вариант, применяемый для пластичных материалов (например, высокопрочного чугуна, стали и т.д.), называется «расщепление трубы», при котором используются резцы для увеличения диаметра основной трубы. Подготовка основной трубы к установке трубы из полиэтилена высокой плотности выполняется с помощью конической головки как в процессах разрыва, так и в процессе раскалывания. См. Справочник PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд., Гл 16.

В. 31 Какова ударная вязкость HDPE по сравнению с другими трубами?
HDPE — пластичный материал, обладающий исключительной ударной вязкостью. Превосходная ударная вязкость HDPE обеспечивает систему трубопроводов, которая почти непроницаема для ударных повреждений и повреждений от неправильного нарезания резьбы. В реальном мире инженеры понимают, что трубы должны быть прочными и выдерживать удары и повреждения при транспортировке. Трубы HDPE прошли полевые испытания и доказали свою ударопрочность.

Q. 32 Повлияет ли присутствие углеводородов в грунте, в котором находится труба из ПНД, на трубу или проникает через ее стенку в поток воды?
AWWA решила проблему проницаемости углеводородов, включив заявление о проницаемости во все свои стандарты на трубы, включая стандарты для полиэтилена (PE) (C901-08 p.6, C906-07 стр. 6), поливинилхлорид (ПВХ) (C900-07 стр. 6, C905-97 стр. 3), сталь (C200-05, стр. 7), высокопрочный чугун (C110-03, стр. 3) и другие. Углеводороды не разрушают полиэтилен, но могут диффундировать через стенку трубы HDPE в зонах сильного загрязнения. Внешний контакт может повлиять на седловидные сварные соединения, поэтому после того, как трубы HDPE подверглись воздействию сильно загрязненных почв, предпочтительнее использовать механические соединения. Кроме того, хотя необходимо принять меры для ограничения воздействия проникновения углеводородов, подавляющее большинство водопроводных труб из полиэтилена высокой плотности никогда не столкнется с этой проблемой.Для более подробного обсуждения и информации по этой теме войдите на: http://plasticpipe.org/pdf/ppi-comment-permeation-hydrocarbons.pdf

В. 33 Как соединяются и соединяются отрезки труб из ПНД?

легко и надежно соединяется с помощью стандартной процедуры стыковой сварки. В этом процессе совпадающие концы соединяемых труб выравниваются и нагреваются стандартными инструментами до расплавления поверхностей.При взаимодействии под умеренным давлением поверхности расплава сливаются вместе, образуя монолитный однородный стык, который по мере охлаждения материала дает стыки, которые по прочности не уступают самой трубе или прочнее.

Существует несколько других хорошо зарекомендовавших себя процедур термической сварки, используемых для соединения труб из полиэтилена высокой плотности, таких как электросварка, которая исключительно хорошо подходит для сборки трубы с фитингами, а также для врезки или ремонта, а также сварка седла, которая используется для подключение сервисной арматуры к сети ПНД.Более подробную информацию о некоторых из этих процедур термической сварки можно найти в стандартах ASTM, таких как F2620, Стандартная практика соединения полиэтиленовых труб и фитингов путем термической сварки, в Руководстве AWWA M55, «Трубы из полиэтилена — проектирование и установка», а также в главе 9 Справочника PPI. полиэтиленовых труб, 2 ^и изд. Кроме того, большинство производителей труб и фитингов публикуют литературу, содержащую свои рекомендации по соединению их изделий плавлением.

Помимо процесса термического плавления для соединения труб из полиэтилена высокой плотности, их также можно успешно соединить с различными фитингами механического типа.Подробную информацию об этих системах соединения можно также найти в главе 9 Руководства, упомянутой выше, или проконсультировавшись напрямую с производителем труб.

В. 34 Сколько времени нужно для выполнения стыкового соединения на трубе из ПНД?
Время, необходимое для выполнения стыкового соединения, зависит от толщины и диаметра стенки трубы, а также от погодных условий на месте эксплуатации. Чем толще соединяемая труба, тем больше времени требуется на выполнение стыковой сварки из-за требований к времени нагрева и охлаждения.Приблизительно для 6-дюймовой трубы DR11 потребуется от 4 до 5 минут, чтобы загрузить трубу, повернуть ее лицом к ней, нагреть и приложить силу плавления. Потребуется еще 5-6 минут, чтобы соединение остыло под давлением. Приблизительно 1-1 / 2–2 минуты на дюйм диаметра на соединение. В качестве альтернативы, использование некоторых других проверенных и проверенных отраслевых технологий сварки может сократить время охлаждения

В. 35 Можно ли сваривать и устанавливать трубы из ПНД при отрицательных погодных условиях?
Да, но оператор и сварочный аппарат должны быть защищены от ветра, влаги или метели, чтобы нагревательная плита равномерно нагревала концы труб.См. Рекомендации производителя труб по сварке и установке труб из полиэтилена высокой плотности в этих условиях или руководство в холодную погоду в ASTM F 2620, Стандартная практика соединения полиэтиленовых труб и фитингов методом термического плавления. В ситуациях, когда погодные условия запрещают соединение сплавлением, следует рассмотреть возможность механических соединений.

В. 36 Какие критерии контроля используются для обеспечения качества сварных соединений?
Во-первых, убедитесь, что сварное соединение выполнено в соответствии с PPI и / или инструкциями производителя труб / фитингов по процедурам сварки.Это может быть достигнуто путем записи вручную или с помощью электронного устройства регистрации данных критических параметров каждого сварного соединения и сравнения этих данных с утвержденным стандартом, чтобы предотвратить заглубление неправильно сваренного соединения в землю. Во-вторых, проверенный временем метод, используемый для полевого контроля сварных соединений, — это визуальный осмотр валика расплава. Многие производители труб предоставляют печатные или видеопримеры расплавленных валиков, иллюстрирующие качество и нестандартные сварные соединения.. См. ASTM F2620, Стандартная практика соединения полиэтиленовых труб и фитингов термическим плавлением.

В. 37 Следует ли снимать валик стыкового оплавления с соединения труб из ПНД?
См. Главу 9 Справочника PPI PE.

В. 38 Требуется ли обширное обучение для работы на сварочном аппарате?
Большинство людей можно быстро обучить правильной сварке труб из ПНД; Для получения помощи см. PPI TN42, Рекомендуемое минимальное руководство по обучению операторов стыковой сварки полиэтиленовых труб для муниципальных и промышленных проектов.

Q. 39 Как операторы термоядерной сварки получают квалификацию (или обучение)?
Некоторые производители труб и официальные дистрибьюторы труб, фитингов и сварочного оборудования круглый год проводят обучение и программы повышения квалификации операторов как на месте, так и на своих предприятиях. Подробная информация о предлагаемой программе обучения изложена в публикации PPI TN42, озаглавленной «Рекомендуемое минимальное руководство по обучению операторов стыковой сварки полиэтиленовых труб для муниципальных и промышленных проектов.«Необходимо соблюдать процедуры соединения плавлением, рекомендованные производителем PPI или труб, чтобы обеспечить получение качественного соединения.

В. 40 Где я могу взять оборудование для сварки труб из ПНД?
Список производителей сварочного оборудования можно получить, связавшись с PPI. Распределитель труб из ПНД или производитель труб также может предоставить информацию в ответ на этот вопрос.

Q.41 Можно ли соединить сервисные трубки HPDE с механическими муфтами?
Да, механические муфты обычно используются для HDPE размером 2 дюйма и ниже и могут иметь различные методы установки, такие как вставка или посадка с натягом.Для поддержания однородности, герметичности и устойчивости к коррозии систем трубопроводов из полиэтилена высокой плотности предпочтительнее использовать муфты, отлитые из смол полиэтилена высокой плотности, по сравнению с металлическими (латунными) муфтами. Механические муфты, отлитые из полиэтилена высокой плотности (HDPE), могут обеспечить значительную экономию затрат на земляные работы и рабочую силу и, как правило, требуют очень небольшого обучения и инструментов для установки. Эти фитинги сервисных трубок обеспечивают соединениям такую ​​же целостность и ожидаемый срок службы, как сварка; однако некоторые механические соединения требуют использования удерживающих устройств, в то время как другие изделия механического соединения включают элементы жесткости для предотвращения выдергивания окончательного соединения.Дополнительные сведения о форме и функциях этих продуктов доступны в Справочнике PPI 2 ^nd , главы 9 и 15. Также см. Техническое примечание PPI TN22, Руководство PPI по квалификационным испытаниям механических муфт для полиэтиленовых труб под давлением. Вода или канализация.

Q. 42 Требуются ли прокладки между поверхностями фланцевых адаптеров HDPE?
Как правило, не рекомендуется и не обязательно использовать прокладку при выполнении соединений, в которых используются два ответных фланца из полиэтилена высокой плотности для систем с давлением воды, работающих под давлением 80 фунтов на квадратный дюйм или меньше.Однако требуется специальная затяжка болтовой системы, которая может включать повторную затяжку болтов через 4-24 часа после первоначального момента затяжки. PPI публикует техническое примечание TN 38, в котором подробно рассматривается этот вопрос, а также другие варианты фланцевых соединений между полиэтиленом высокой плотности и трубами из других материалов. Настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-проектировщик / подрядчик обращался к этому документу при возникновении вопросов, связанных с проектированием или сборкой любого фланцевого соединения, включающего трубы из ПНД.

Q. 43 Как труба HDPE соединяется с трубой PVC?
Способы соединения трубы из полиэтилена высокой плотности с трубой из ПВХ зависят от размера и типа ПВХ. К распространенным методам относятся анкерные фитинги с скользящим соединением, переходники с прокладками и фланцевые соединения. Переходные фитинги из HDPE в PVC также доступны от некоторых производителей фитингов; также дополнительную информацию см. в PPI TN-36, Общие инструкции по подключению напорных труб из HDPE для питьевой воды к системам трубопроводов DI и PVC.

В. 44 Как труба из ПНД может быть соединена с другими трубными изделиями, такими как труба из высокопрочного чугуна или клапаны ?
Для работы под давлением рекомендуются переходные фитинги из HDPE, переходники для механических соединений из HDPE, переходники с прокладкой и соединением, фланцы из HDPE и стандартные металлические муфты с внутренними ребрами жесткости. Наиболее распространенный метод — использовать переходник HDPE MJ (механическое соединение) для соединения конца трубы HDPE в раструбе DI MJ с помощью набора болтов и сальников, поставляемого производителем HDPE MJ.Труба HDPE размера DIPS может быть вставлена ​​непосредственно в раструб MJ с ограничительным кольцом и вставкой элемента жесткости для трубы HDPE. При присоединении трубы HDPE к трубопроводу прямого ввода необходимо закрепить стыки прямого ввода или закрепить переходное соединение. Более подробную информацию об этих системах механического соединения можно найти в главе 9 Справочника PPI * по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed. и PPI TN-36, Общие инструкции по подключению напорных труб из полиэтилена высокой плотности для питьевой воды к трубопроводным системам из прямого и поливинилхлорида.Информацию об этих системах также можно получить у производителя труб.

Q. 45 Можно ли использовать дроссельные заслонки с фланцевыми трубами из ПНД?
Да. В некоторых случаях, в зависимости от размеров дроссельной заслонки, требуются фланцевые переходники дроссельной заслонки или стандартные фланцевые переходники с коническими прокладками внутреннего диаметра, чтобы клапан мог свободно открываться и закрываться. Проконсультируйтесь с поставщиком фланцевого переходника или переходника для механического соединения, чтобы убедиться в соблюдении размеров.

Q. 46 Какова рекомендуемая практика для соединения трубы HDPE с механическими соединительными клапанами и фитингами ?
Переходник механического соединения (MJ) HDPE приварен к трубе HDPE. Адаптер HDPE MJ вставляется в металлический колокол MJ со стандартной прокладкой на месте. Болты, проходящие через сальник, равномерно затягиваются по схеме «звезда» для завершения соединения MJ.

В. 47 Какие фитинги из ПНД доступны для труб ПНД?
Фитинги доступны в размерах от ½ «до 65».Формованные отводы, тройники и концентрические переходы стандартны до 12 дюймов. Изготовленные фитинги, которые включают колена, равные тройники, переходные тройники, боковые части, крестовины, концентрические переходы и эксцентриковые переходники, обычно имеют размеры до 24 дюймов. Изготовленные фитинги размером до 65 дюймов, которые включают колена, равные тройники, переходные тройники, боковые части, крестовины, концентрические переходы и эксцентриковые переходники, доступны по индивидуальному заказу. Фланцы, переходники для механических соединений, седла выпускных патрубков, тяговые головки, переходники для прокладок, соединения MIPT, FIPT и под приварку доступны в большинстве размеров.

В. 48 Доступны ли клапаны из ПНД?
Да, есть несколько производителей, предлагающих клапаны из ПНД; в настоящее время 16 дюймов — это самый большой размер, доступный для водоснабжения.

В. 49 Рекомендуются ли ребра жесткости для переходников с механическим соединением (MJ)?
Да, несколько производителей рекомендуют ребра жесткости для всех диаметров; другие производители предлагают переходники MJ с ребрами жесткости для диаметров 12 дюймов и больше. Для диаметров более 12 дюймов сезонное тепловое сжатие и ползучесть под давлением радиальной прокладки могут уменьшить диаметр выступа переходника MJ.Но хотя толщина прокладки одинакова для труб диаметром от 4 до 24 дюймов, уменьшение диаметра наконечника переходника, вызванное падением температуры, становится больше с увеличением диаметра. В результате резиновое уплотнение больших размеров имеет большую потерю сжатия (и герметизирующей способности). Следовательно, ребра жесткости рекомендуются большего диаметра, превышающего 12 дюймов. Дополнительная информация по этому вопросу, а также результаты различных испытаний доступны в техническом примечании TN22 PPI «Руководство PPI по квалификационным испытаниям механических муфт для полиэтиленовых труб в системах водоснабжения или канализации» по адресу www.plasticpipe.org. За технической информацией обращайтесь к производителям адаптеров HDPE MJ.

Q. 50 Пойдет ли существующий складской запас фитингов из высокопрочного чугуна в отходы, если я перейду на систему трубопроводов из ПНД?
№ При использовании переходников для механических стыков из полиэтилена высокой плотности полиэтиленовые трубы и фитинги из высокопрочного чугуна полностью совместимы. Однако из-за гибкости и меньшего радиуса изгиба, которые могут быть достигнуты с помощью трубы HDPE, может потребоваться меньше фитингов.

В. 51 Как сервисные соединения врезаны в трубопровод из ПНД?
Труба из ПНД может иметь холодную или горячую (под давлением) врезку с использованием имеющихся в настоящее время трубопроводов. Легкодоступны тройники для нарезки седла, тройники для электросварки, корпусные седла для электросварки и ответвления. Существует несколько механических соединений с болтовым креплением, пригодных для использования с трубопроводами из полиэтилена высокой плотности. При таком разнообразии фитингов нарезание резьбы — простая процедура. Дополнительную информацию по этой теме можно найти в главе 9 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed.

В. 52 Можно ли использовать резьбовое соединение / втулку с трубой из ПНД?
Вообще говоря, многие производители седел имеют седла / втулки, специально предназначенные для труб из полиэтилена высокой плотности, и они обычно такие же, как те, которые используются для труб из ПВХ, а иногда такие же, как те, которые используются для труб из высокопрочного чугуна. Сервисные седла часто включают в себя двойные ремни или очень широкие ремни и шайбы Belleville (пружинные) для использования с трубой из полиэтилена высокой плотности, так что натяжение ремня остается постоянным после правильного затягивания гаек.Что касается резьбовых втулок, некоторые производители, такие как JCM, указывают, что, если это полная втулка в соответствии с AWWA C110 / 111, ее можно использовать на трубах из полиэтилена высокой плотности.

Q. 53 Можно ли нарезать резьбу на трубу HDPE с использованием тех же инструментов, которые обычно используются для нарезания нарезки резьбы на ПВХ или трубе из высокопрочного чугуна?
№. Не рекомендуется использовать резьбу с резьбой на трубопроводах из полиэтилена высокой плотности. Отраслевые стандарты для сервисных отводов к сети HDPE рекомендуют использовать резьбовые тройники со седлом, тройники для электросварки, ответвления-седла и определенные металлические механические зажимы.

Q. 54 Расщепляется ли труба ПНД таким же образом, как это может произойти при неправильной нарезке резьбы на трубе из ПВХ ?
№. Из-за пластичной природы HDPE и конструкции фитингов, используемых для врезки, при правильной «горячей» врезке трубы HDPE расщепление не произойдет.

Q. 55 Можно ли соединить трубы HDPE с помощью муфтовых соединений на основе растворителя?
No. В настоящее время нет известных клеев или цементов на основе растворителей, которые подходят для герметизации под давлением или обладают достаточными прочностными характеристиками для соединения труб из полиэтилена высокой плотности.Тепловая сварка, которая включает стыковую сварку, электрофузию, седловую сварку и механические соединения, — единственные методы соединения труб из ПНД.

В. 56 Насколько глубоко можно проложить трубу из ПНД?
См. Ответ в вопросе 27.

В. 57 Отличаются ли процедуры обратной засыпки для труб из ПНД и труб из ПВХ?
№ Трубопроводы из ПЭНД и ПВХ устанавливаются с использованием одинаковых стандартных процедур обратной засыпки. Оба являются пластиковыми материалами, требующими одинаковых требований для правильной заделки и засыпки.Однако особенности приложения могут несколько повлиять на это. Например, трубы с очень высоким DR (более тонкие стенки), установленные под неглубоким покрытием, которое подвержено временным нагрузкам, могут потребовать более высокого уровня уплотнения материала заделки, чем требуется для труб с более низким DR, то есть более жесткой трубы. Поэтому рекомендуется всегда следовать процедурам установки / обратной засыпки, рекомендованным производителем труб из ПЭНД, или обращаться к главе 7 о подземной прокладке труб из ПЭ в Справочнике PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed.

В. 58 Требуется ли катодная защита для труб из ПНД? Может ли он быть установлен в «горячих» грунтах, которые атакуют металлическую трубу ?
Труба HDPE не подвергается гальванической коррозии, поэтому ее можно безопасно устанавливать в горячих почвах, которые могут повредить металлические трубы, и нет необходимости в катодной защите.

Q. 59 Требуются ли упорные блоки для подземных труб из ПНД под давлением?
См. Ответ на вопрос 29.

Q.60 Каков допустимый радиус изгиба трубы из ПНД? Как это по сравнению с трубой из ПВХ?
Трубы из ПНД можно безопасно сгибать до более узкого радиуса, чем из ПВХ; для трубы того же размера радиус трубы HDPE составляет примерно 1/10 ^{радиуса} трубы PVC. HDPE можно изгибать в холодном состоянии до размеров, указанных ниже, для длительного использования на основе трубы DR. Кроме того, трубы HDPE могут быть изогнуты с меньшим радиусом для кратковременного применения, например, во время установки.

Q.61 Как расположены трубопроводы ПНД?
Измерительный провод должен быть проложен над трубой из полиэтилена высокой плотности во время установки, чтобы облегчить ее расположение в будущем. Если над пластиковой трубой не был проложен металлический провод, можно использовать георадар или акустический резонанс.

В. 62 Каковы рекомендуемые процедуры для испытания под давлением трубопровода из ПНД?
Труба HDPE должна быть испытана под давлением в соответствии с рекомендациями PPI (ПРИМЕЧАНИЕ: другие раструбные и гладкие трубы испытываются иначе, чем HDPE — i.е. допустимые скорости утечки раструба и патрубка в зависимости от расширения полиэтилена). Подробную информацию по этому вопросу см. в главе 2 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2-е изд. и ASTM F2164, Стандартная практика полевых испытаний на герметичность систем трубопроводов из полиэтилена (PE), работающих под давлением, с использованием гидростатического давления

Q. 63 По сравнению с основным трубопроводом, при скольжении, какой диаметр трубы HDPE должен быть указан ?
В качестве общего или удобного эмпирического правила при проскальзывании, включающем размеры до 24 дюймов, внешний диаметр трубы футеровки из ПНД должен составлять около 90 процентов внутреннего диаметра существующей основной трубы.Для больших размеров внутренний диаметр основной трубы должен быть примерно на 2 дюйма больше, чем внешний диаметр трубы с футеровкой из ПНД, но это зависит от многих факторов, включая прогиб, провисание, изгибы, препятствия и т. Д. В основной трубе. Следовательно, Рекомендуется, чтобы инженер-проектировщик обратился к Главе 11 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed. который охватывает «Реконструкция трубопровода путем скольжения с полиэтиленовой трубой».

В. 64 Есть ли другой способ остановить отслеживание грунтовых вод в колодце при проскальзывании труб и разрыве труб, кроме использования химического раствора?
Да.Когда труба HDPE входит в люк или выходит из него, лучше всего использовать перемычку или гидрозатвор (также называемый фланцем лужи) с герметизирующим раствором. Уплотнение или гидрозатвор предотвратят просачивание воды между трубой и раствором.

Q. 65 Должно ли быть залито все кольцевое пространство при прокладке труб из ПНД для воды под давлением ?
Это зависит от нескольких факторов, таких как сравнение приложенного внутреннего рабочего давления с внешним давлением от возможных внешних нагрузок, включая грунтовую нагрузку, гидростатическую нагрузку и наложенную нагрузку.Но хотя заливка швов в местах подключения систем с внутренним давлением является обычным делом, затирка всего кольцевого пространства требуется нечасто. Тем не менее, настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-конструктор провел анализ проекта, прежде чем принимать решение о подходе к этому вопросу. Более подробную информацию можно найти в главах 6 и 11 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed.

Q. 66 Существуют ли какие-либо рекомендации по максимальной длине трубы HDPE, которую можно протянуть по поверхности после соединения секций вместе?
Разумеется, целью является поддержание растягивающего напряжения в трубе в пределах допустимых значений для типа и условий трубы.Максимальная длина вытягивания зависит от прочности на разрыв и веса полиэтиленовой трубы, температуры, при которой с трубой будут работать, физических размеров трубы и сопротивления трения по длине полиэтиленовой трубы. Имеются ролики для труб, которые уменьшают трение между трубой и землей и позволяют протягивать трубы большей длины. Уравнения 8 и 9 из главы 11 «Восстановление трубопровода путем проскальзывания с помощью полиэтиленовых труб» Справочника PPI по полиэтиленовым трубам обычно принимаются для определения максимально возможной длины растяжения.Одним из важных факторов в этих расчетах является предел прочности на разрыв конкретной полиэтиленовой трубы, который должен быть получен из литературы производителя.

Q. 67 При замерзании воды в трубопроводе из ПНД произойдет ли повреждение трубы? Как это максимально эффективно разморозить ?
Когда вода замерзает в трубе из ПНД, она не разорвет ее, но труба расширится вместе со льдом.Очевидно, что нагрев замороженной части — единственный практический способ ее разморозить. Но из соображений безопасности и во избежание повреждения трубы это нужно делать очень осторожно. Один из методов — это обогрев. Это включает в себя обертывание пораженной области чувствительной к давлению металлической лентой, поверх которой наматывается термоскользящая лента с ограничением температуры (максимум 120 ^o F). Металлическая лента помогает равномерно распределять тепло по поверхности трубы. Также доступны тепловые одеяла, однако не следует использовать горелки или аппараты для дуговой сварки для размораживания труб из ПНД.Проконсультируйтесь с производителем труб для получения более подробной информации об этой или других процедурах оттаивания, рекомендованных для использования с трубами из ПНД.

Q. 68 Какой процент царапин или рубцов на внешней поверхности допустим на трубе из ПНД под давлением ?
Рубцы на глубину до 10% от толщины стенки напорного трубопровода обычно допускаются. Фактически, AWWA M55 заявляет, что «небольшие царапины или потертости не повлияют на удобство обслуживания». В нем также говорится, что «трубы с выемками или порезами, превышающими 10 процентов толщины стенки изделия, обычно не должны использоваться».

Q. 69 Можно ли проткнуть трубу ПНД; как это ремонтируется?
Как правило, экскаваторным оборудованием можно разрезать только трубы из ПНД небольшого диаметра. И хотя с помощью экскаватора можно проколоть трубу диаметром более 6 дюймов IPS, обычно это случается редко. Чаще поломка экскаватора проявляется в перегибе трубы. При большем диаметре экскаватор не может захватить трубу или пробить толстую стенку. Когда все же происходит внешнее повреждение, вызванное третьей стороной, существует несколько методов ремонта.Для небольших проколов можно использовать электромуфтовые пластыри. Для большего повреждения вырежьте поврежденный участок, затем вставьте катушку и соедините ее с каждого конца с выходящей трубой с помощью механических фитингов, фланцевых переходников или электромуфтовых муфт. В зависимости от степени повреждения зажимы полного круга также могут использоваться в качестве временного метода ремонта. Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в главе 15 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

Q. 70 Как ремонтировать трубы из ПНД без использования плавления?
Как упоминалось в ответе на предыдущий вопрос, можно использовать механическую арматуру. На рынке есть несколько типов, которые очень хорошо работают. Опыт показал, что большинство механических фитингов работают лучше всего в сочетании с ребрами жесткости и ограничителями из нержавеющей стали. Для получения подробной информации обратитесь к производителю труб или обратитесь к главе 15 справочника PPI. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

В. 71 Как мне отремонтировать трубу из ПНД, если канава заполнена водой?
Если канаву можно обезвожить, а трубу высушить, можно использовать ремонт плавлением. В противном случае рекомендуется механический ремонт. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

В. 72 В каких случаях требуется вставка ребра жесткости?
Вставные ребра жесткости обычно используются при вставке трубы HDPE в раструб из ПВХ или раструба DI MJ.Ребро жесткости обеспечивает прижатие прокладки к полиэтиленовой трубе. Ребра жесткости также обычно используются в большинстве механических фитингов и в переходниках MJ диаметром более 12 дюймов. См. Также ответы на вопросы 11 и 16 под заголовком «Присоединение» в этом документе. Также см. PPI TN-35, Общие инструкции по ремонту подземных напорных труб из ПНД с питьевой водой.

В. 74 Могу ли я использовать дроссельную заслонку на трубе из ПНД?
См. Ответ на вопрос 45.

В. 75 Могу ли я делать скребки для труб из ПНД?
Да, но следует использовать мягкий поросенок.

F. Затраты

В. 76 Как использование трубы HDPE позволит сэкономить деньги?
См. Ответ в вопросе 6.

В. 77 Почему колеблется цена на трубы из ПНД?
Как и на все продукты, существует множество причин, по которым их цены могут измениться: затраты на сырье, предложение по сравнению со спросом, транспортные расходы, производственные затраты (рабочая сила, энергия) и т. Д.Например, исходным сырьем для труб из ПЭВП является смола ПЭВП, которая представляет собой инженерный пластик на нефтяной основе. И поэтому, если цены на нефть изменятся, изменится и цена на смолу, из которой сделана труба.

Q. 78 Каковы цены на трубы HDPE по сравнению с ценами на трубы PVC C-900?
Трубы из ПВХ и ПНД имеют примерно одинаковую цену при сравнении с использованием одинаковой основы; например, использование одного и того же номинального рабочего давления (WPR) и того же внешнего диаметра трубы и той же минимальной скорости потока 5 футов в секунду дает трубы с аналогичной стоимостью.

Q. 79 Какая стоимость трубы из ПНД сопоставима с трубой из высокопрочного чугуна?
Стоимость трубы из высокопрочного чугуна и трубы из ПНД сопоставима по материалам без учета преимуществ установки более длинных и легких изделий из ПНД. Кроме того, коррозионно-стойкие, герметичные и полезные функции обслуживания трубопроводных систем из полиэтилена высокой плотности обеспечивают явное и значительное долгосрочное преимущество по стоимости по сравнению с ковким чугуном.

Q.80 Каковы будут первоначальные инвестиции в приобретение оборудования для стыковой сварки труб до 12 дюймов. Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с размером трубы из ПНД?
В настоящее время существует множество различных типов машин, размеров, моделей и производителей, из которых можно выбрать приобретите машину для стыковой сварки. Поэтому лучший ответ на этот вопрос — проконсультироваться напрямую с производителем оборудования для сварки или с дистрибьютором труб и фитингов из полиэтилена высокой плотности за советом и ценами. Посетите веб-сайт PPI: www.plasticpipe.org для получения списка производителей сварочных аппаратов.

G. Истории болезни

В. 81 Как долго трубы из ПНД используются в системах распределения и передачи воды?
HDPE используется для этих целей более 50 лет. После многих лет проверенных на практике характеристик он стал стандартизированным материалом и продуктом. Первый стандарт Американской ассоциации водоснабжения (AWWA) для труб из полиэтилена высокой плотности, C901 «Полиэтиленовые (PE) напорные трубы и трубки, ½ дюйма.(13 мм) через 3 дюйма (76 мм) для водоснабжения », был принят в 1978 году. Стандарт AWWA для труб HDPE большего размера, C906,« Полиэтиленовые (PE) напорные трубы и фитинги 4 дюйма. (От 100 мм) до 63 дюймов (1600 мм) для распределения и передачи воды »был принят в 1990 году.

В. 82 Где я могу найти список исторических установок труб из ПНД, успешно используемых в проектах по распределению, передаче питьевой воды и переходам через реки ?
PPI и ее члены ведут обширный список тематических исследований и городов, в которых были установлены трубопроводы для передачи, распределения и обслуживания воды из HDPE.Частичный список примеров из практики можно найти на веб-сайтах членов PPI и PPI, http: //plasticpipe.org/municipal_pipe/

Q. 83 Какой длины доступны трубы из ПНД?
Труба HDPE доступна в бухтах, бухтах или прямолинейных отрезках (соединениях). Змеевики обычно доступны для труб диаметром 2 дюйма и меньше. Змеевик может содержать 1000 или более футов трубы. Диаметр 3, 4 и 6 дюймов также можно изготавливать в бухтах или катушках (стальные или деревянные рамы), но прямые длины также являются обычными для этих размеров.При диаметре 3 дюйма и более прямые отрезки обычно составляют 40 или 50 футов. Большая длина, например, 53 », также может быть вариантом для труб большего диаметра на крупных проектах, где выгодно минимизировать количество сварных стыков и, таким образом, снизить затраты на строительство.

В. 84 Каков подходящий метод обнаружения утечек в трубах из ПНД?
Полиэтиленовая труба считается имеющей систему труб с самым низким уровнем утечки (о чем свидетельствует ее использование при распределении природного газа). Поскольку трубопровод с «нулевой» скоростью утечки не является рекомендованной спецификацией для обнаружения утечек.Обнаружение утечек — это развивающаяся область с множеством технологических усовершенствований. Одним из наиболее многообещающих методов является аудиотехника, при которой слышен звук, издаваемый при неравномерном течении жидкости через незапланированное отверстие в трубе.

Q. 85 Существуют ли рекомендуемые DR для труб из HDPE для направленного бурения?
Труба из ПНД, используемая при направленном бурении, должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать внутреннее давление, внешние нагрузки и тянущие силы.Следовательно, не существует стандартных или «поваренных книг» по выбору DR. Однако есть данные, которые помогут проектировщику выбрать подходящую толщину стенки. Для получения подробной информации по этому вопросу, пожалуйста, обратитесь к главе 12 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed. Аналогичная информация также может быть доступна в опубликованной литературе производителя труб из полиэтилена высокой плотности.

Q. 86 Если сравнивать трубы HDPE с трубами из других материалов, каков уровень их признания на рынке распределения воды ?
Труба из ПНД является наиболее быстрорастущей трубной продукцией на рынке водоснабжения.Темпы роста использования труб из ПЭНД в течение последнего десятилетия выражались двузначными числами. Согласно годовым отчетам других трубных ассоциаций, это намного выше темпов роста других материалов и выше темпов роста самого рынка водопроводных труб. Трубы из полиэтилена высокой плотности получили широкое распространение благодаря своей коррозионной стойкости, самоограничивающемуся сварному соединению с нулевой утечкой, долговечности, низкому уровню обслуживания и отличным долгосрочным характеристикам. Помимо рынка воды, атомная промышленность использует полиэтилен высокой плотности для своих трубопроводов охлаждающей воды, не связанных с безопасностью.

В. 87 Сколько воды теряется в среднем за месяц из скважины диаметром ¼ дюйма?
NASSCO сообщает, что отверстие размером с карандаш (диаметр 1/4 дюйма) в магистрали 80 фунтов на квадратный дюйм приводит к потере воды примерно в 15 000 галлонов в день или 450 000 галлонов в месяц.

В. 88 Почему ASTM D1248 является устаревшим стандартом для материалов труб из полиэтилена высокой плотности?
Информация о материалах пластиковых труб была удалена из ASTM D1248 в 1989 году и заменена на ASTM D3350 «Стандартные технические условия на полиэтиленовые пластмассовые трубы и материалы для фитингов».Стандарт ASTM D 1248 был первоначально опубликован в 1952 году и озаглавлен «Стандартные технические условия на полиэтиленовые пластмассовые экструзионные материалы для проводов и кабелей». В дополнение к проводам и кабелям ранняя версия этого стандарта также охватывала полиэтиленовые материалы для труб. По мере роста производства полиэтиленовых труб стала очевидной необходимость в отдельной стандартной спецификации для труб. Результатом стала разработка стандарта ASTM D3350, который был впервые опубликован в 1974 году и продолжает использоваться сегодня как единственная стандартная спецификация ASTM, которая применяется к выбору материалов для использования при производстве полиэтиленовых труб и фитингов.

В. 89 Что случилось с требованием испытания ESCR (сопротивление растрескиванию под воздействием окружающей среды)?
Он стал устаревшим из-за разработки новых, более прочных и высокоэффективных материалов HDPE, которые оказались практически невосприимчивыми к ошибкам в тесте ASTM D1693 ESCR. Этот тест был заменен ASTM F 1473 «Стандартный метод испытаний на растяжение с надрезом для измерения сопротивления медленному росту трещин полиэтиленовых труб и полимеров». Его обычно называют тестом PENT, и он более точно моделирует фактические полевые условия с точки зрения его способности обеспечивать измерение сопротивления трубы возникновению и распространению медленного роста трещин (SCG), который может возникнуть в результате непредвиденных локализованных усилений напряжений.Для получения дополнительных сведений об этом испытании и его значении читатель может обратиться к самому стандарту ASTM или к главе 3 Справочника PPI по полиэтиленовым трубам, 2 ^nd ed.

//]]>

Что такое трубы из ПНД? — TPC Industrial

A: Другой сорт труб, который предлагает компания TPC, — это трубы из полиэтилена высокой плотности, полиэтиленовые трубы высокой плотности. Он используется на всех ваших подземных линиях — для транспортировки жидкости или газа. Кроме того, для замены бетонных трубопроводов, чтобы убедиться, что все ваши трубы под землей — остаются под землей и не ломаются, как бетонные трубы.

HDPE Pipe — это очень экономичное и долговечное решение для широкого спектра потребностей в трубопроводах во всех секторах. Изготовленный из полиэтилена, он проверен и доказал свою эффективность для использования в заглубленных, надземных, поверхностных, плавучих, скользящих и подводных морских применениях. Трубы из полиэтилена высокой плотности часто используются, в частности, в нефтегазовой отрасли, в сфере очистки сточных вод и в сельском хозяйстве.

Он более чем способен переносить сточные воды, шлам, химические вещества, токсичные отходы и даже сжатые газы.Короче говоря, он легко адаптируется к любой отрасли, любому применению и любой текучей или газовой среде без необходимости частого ремонта. Фактически, по сравнению со всеми другими трубопроводами, используемыми в некоторых из этих приложений, у него самый низкий уровень ремонта.

Ищете ли вы гибкость, долгий срок службы, устойчивость к химическим веществам или простоту установки — трубы из ПНД проверяют все, а затем и некоторые из них. Вы можете найти трубы HDPE, используемые в таких отраслях и сферах, как:

• Электропроводка и коммуникации
• Муниципальные ливневые канализации
• Горное дело
• Нефть и газ
• Дноуглубительные работы
• Производители стекла
• Электростанции
• Бумажные фабрики

Как видите, HDPE довольно популярен независимо от отрасли, и на то есть веские причины.Фактически, HDPE имеет ряд преимуществ перед стальными, бетонными и железными трубами во многих сферах применения. Когда мы кратко рассмотрим некоторые преимущества HDPE, вы найдете способы, которыми он может принести пользу вашим проектам. У нас есть клиенты из самых разных отраслей, включая нефтяную, муниципальные, коммерческие фермы, месторождения полезных ископаемых и многие другие, которые часто зависят от нас в отношении своих трубопроводных потребностей.

Труба из ПНД: экономия времени и экономия

Лак акриловый для пола: VGT / ВГТ акриловый лак для паркета и дерева внутри помещений матовый

Акриловый паркетный лак — виды, характеристики и нанесение

В строительстве и ремонте большую популярность получили защитные пленкообразующие составы в виде лаков. На сегодняшний день на рынке присутствует большой ассортимент лакокрасочных материалов. Одним из наиболее распространенных является паркетный лак на акриловой основе.

Основные характеристики

Лак изготавливается на основе особой пластмассовой дисперсии, которая может растворяться в воде. В состав этого материала входит непосредственно акрил и дисперсия пластмассы. Подобная структура позволяет создавать прочное защитное покрытие после высыхания. Слой лака обеспечивает защиту не только от различных негативных факторов окружающей среды, но и от механического воздействия.

Это лакокрасочное покрытие отлично подходит для нанесения на различные деревянные изделий, такие как лестницы, столы, столешницы, стулья, полы и так далее. Оно отлично себя зарекомендовало и при обработке паркета.

Паркетный лаковый состав с акрилом может создавать различный декоративный эффект, подчеркивающий натуральную красоту дерева. При этом данное лакокрасочное покрытие является надежным средством для финишной покраски деревянных изделий. За счет способности глубоко проникать в поры, находящиеся в наружном слое материала, акриловый лак создает надежную пленку на деревянных предметах, которая существенно увеличивает водостойкость покрытия.

Основные составляющие акрилового лака:

• акриловая дисперсия в виде жидкого полимера;
• антисептический раствор для защиты дерева от неблагоприятного влияния;
• пластификатор, благодаря которому обеспечивается создание прозрачного слоя на древесине, что защищает ее от воздействия механических факторов.

Лаковый состав на основе акрила имеет множество положительных качеств, что отличают его от других современных ЛКМ.

Ключевые качества материала:

• стойкость к большим температурным колебаниям;
• высокая устойчивость к негативному механическому влиянию;
• максимальная теплопроводность и защита от влаги;
• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• высокая прочность в сочетании с эластичностью;
• низкий удельный вес;
• абсолютная безопасность для здоровья человека;
• отменные антисептические свойства, обеспечивающие защиту поверхности от негативного влияния грибков, плесени и различных микроорганизмов;
• красивые эстетические характеристики изделий, окрашенных акрилом;
• полная пожаробезопасность.

Емеля обмазка для печей и каминов отзывы: Отзывы о Обмазка для печей и каминов «Емеля»

Отзывы о Обмазка для печей и каминов «Емеля»

Полка высота: Полки в бане: размеры — высота, ширина, длина, расстояние между ними по горизонтали и вертикали, различия конструкции для русской бани и сауны

Полки в бане: размеры — высота, ширина, длина, расстояние между ними по горизонтали и вертикали, различия конструкции для русской бани и сауны

Как самому установить откатные ворота: Монтаж откатных ворот

Монтаж откатных ворот

То, что откатными воротами весьма удобно пользоваться, ни у кого не вызывает сомнения. Раньше откатные ворота можно было встретить только в элитных коттеджах, так как такую роскошь себе мог позволить далеко не каждый. На сегодняшний день стоимость устройства и фурнитуры стала более приемлемой, в чем можно убедиться, проехав по любой улице – откатные ворота очень часто встречаются. Хотя цена и стала доступной, но все же низкой ее не назовешь, особенно когда приходится рассчитываться не только за материалы, но и за установку оборудования. Однако можно существенно сэкономить, если монтаж откатных ворот будет выполнен своими руками с учетом технических требований и нормативных нагрузок.

Фурнитура и комплектующие

Компании, занимающиеся реализацией откатных ворот, как правило, комплектуют их всем необходимым для монтажа, хотя бывают и исключения. Но при изготовлении полотна своими руками, или если оно сделано под заказ у частника, придется самому позаботиться о приобретении фурнитуры и крепежа.

Представленная схема монтажа откатных ворот поможет увидеть, что должно входить в базовый комплект. Вот перечень комплектующих, фурнитуры и крепежа, благодаря которым станет возможной установка автоматических откатных ворот:

1. Электропривод (приобретенный или самодельный) – 1 шт.
2. Блок управления раздвижными воротами – 1 шт.
3. Зубчатая рейка или цепь – 1 шт.
4. Направляющая рельса– 1 шт.
5. Регулируемая подставка– 2 шт.
6. Роликовые опоры – 2 шт.
7. Поддерживающие ролики – 2 шт.
8. Ловитель роликовый верхний и нижний (нужны, чтобы ворота не качались) – по 1 шт.
9. Концевой ролик – 1 шт.

Также необходимо правильно изготовить закладную, размеры которой зависят от ширины проема. Для откатных ворот, длиной 4 м потребуется:

• Металлическая арматура Ø 8 мм – 16 м.
• Профильная труба 60×40 мм – 4 м.
• Швеллер, шириной 160 мм–2 м.
• Бетон М250 – 2 м³ (при глубине траншеи 1,7 м, и ширине 0,4 м).

В зависимости от района, типа грунта и массы ворот устройство закладной и фундамента для последующей установки откатных ворот может отличаться.

Общая длина закладной получилась 2 м, что в нашем случае вполне достаточно. Если нет навыка выполнения сварочных работ, то не экономьте, и пригласите профессионала, ведь ремонт откатных ворот обойдется намного дороже услуг сварщика.

Схема установки ворот

Для выполнения работы нам понадобится представленная схема установки откатных ворот. По ней определимся с последовательностью действий.

Фундамент

Кода речь заходит о фундаменте для откатных ворот, то важно осознавать, что он не будет таким же, как и для дома. Мало того что откатные ворота тяжелые, но они еще и находятся в подвешенном состоянии, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому необходимо позаботиться об изготовлении закладной, устройство которой схематически показано на рисунке. Затем, на нее выполняется установка откатных ворот.

В зависимости от того, какая изготовлена закладная под имеющиеся раздвижные ворота, и подготавливается подходящая траншея.

Обычно в таких местах весьма неудобно копать траншею, так как раздвижные ворота располагаются почти вплотную к опорному столбу, поэтому предварительно грунт можно размягчить буром.

На дне траншеи делается двухслойная подушка. Первый слой, толщиной 10 см состоит из утрамбованного песка. Поверх него стелется геотекстиль, насыпается и трамбуется еще один слой из щебня средней фракции.

Вплотную к опорному столбу раздвижных ворот в траншею помещается закладная и во всех направлениях выставляется по уровню. Устанавливается небольшая опалубка, с помощью которой можно приподнять над землей основание, и только после этого ее можно заливать бетон.

Еще одним важным моментом в создании прочной опоры является уплотнение бетона посредством вибрирования (или штыкования). Эти действия помогут воздуху выйти из раствора. Затем будем использовать правило, чтобы с помощью этого инструмента выровнять стяжку.

О том,как установить откатные ворота самому, видео,размещенные ниже, будут хорошим подспорьем в том, чтобы разобраться во всех тонкостях выполнения работы.

Как установить откатные ворота на винтовых сваях? Благодаря такой технологии нет необходимости рыть глубокую траншею, сваривать закладную, а потом всё это бетонировать. Однако тогда придется сначала установить откатные ворота, а потом строить забор, так как для вкручивания винтовых свай своими руками потребуются длинные рычаги.

Монтаж ворот

Теперь рассмотрим, как выполняется установка автоматических откатных ворот, в чем существенно поможет вышеприведенная схема, на которой показано, в каком месте крепятся дополнительные элементы.

Установка автоматических откатных ворот начинается через несколько дней после бетонирования закладной. Сначала к швеллеру привариваются регулируемые подставки. Перед выполнением сварочных работ пластины подставок должны быть расположены в одной оси, что можно проверить с помощью лазерного уровня или же натянув шнур между ними. Также необходимо выдержать расстояние от краев. Возле столба нужно отступить 15 см от края, а с противоположной стороны несколько меньше – 10 см. Расстояние от боковых сторон швеллера, служащего опорой откатных ворот, должно быть одинаковым.

На регулируемых подставках закрепим роликовые тележки для откатных ворот, расположенные на пластине. Для этого на шпильки накручивается по 1 гайке, и надеваются шайбы. Затем наступает черед роликовых тележек, а сверху на каждую шпильку надевается шайба, и накручивается гайка.

После установки роликовых опор выполняется установка откатных ворот, но регулировка не выполняется, так как необходимо установить фурнитуру, которая поддерживает и ловит полотно откатных ворот.

Теперь разберемся, как установить на опорном столбе поддерживающие ролики. Они должны немного возвышаться над полотном, чтобы при открывании соприкосновение было только с роликами, поэтому откатывание полотна будет происходить свободно.

В нижней части раздвижных ворот закрепляются концевой ролик и нижний ловитель. При закрывании ворот ролик должен упираться нижней частью в ловитель, благодаря чему полотно не будет находиться в подвешенном состоянии. Это также уменьшит нагрузку на фундамент. При закрывании ворот они должны без перекосов входить в ловители. Только после этих действий выполняется регулировка ворот и подключение автоматики. О том, как выполняется монтаж откатных ворот, видео поможет рассмотреть более детально.

Как подключить автоматику

Мало знать,как правильно установить откатные ворота, их еще нужно подключить к блоку управления. На схеме показано расположение датчиков и их подключение. Все работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ. Вполне понятно, что читать большой нормативный документ ради того, чтобы понять, какой и как нужно проложить кабель утомительно, поэтому остановимся на тех пунктах, которые необходимо соблюсти при выполнении работы. 

Хотя в частном дворе кабель до блока управления раздвижными воротами и до двигателя может быть проложен и без защиты от повреждения, но в нашем случае он будет находиться под дорогой, поэтому нагрузка на него будет немалой. Вследствие этого рекомендуем выполнить монтаж в металлической, пластиковой или металлопластиковой трубе. Последний вариант самый удобный, так как металлопластиковую трубу можно согнуть под углом в 90˚, причем радиус изгиба будет минимальным.

Нельзя копать траншею возле фундамента забора или дома – отступите от него как минимум 0,5 м. От деревьев лучше отступить на 1 м. так как разветвленная корневая система может впоследствии порвать кабель.

Если кабель будет проходить над коммуникациями (водопровод, канализация и т.д.), то лучше его защитить, обложив силикатным кирпичом. Если когда-то придется менять водопровод, то при рытье траншеи лопата упрется в это искусственное препятствие, а кабель останется целым. Если кабель проложен в металлической трубе, то о дополнительной его защите беспокоиться не придется.

Глубина траншеи должна быть как минимум 0,7 м. Если грунт с камнями, то лучше выкопать на 10 см глубже, а потом, убрав камни, стекла и прочий мусор, сделать подсыпать песчаную подушку. После укладки кабеля поверх него насыпается песок, слоем до 10 см и только после этого выполняется засыпание траншеи грунтом.

Земля имеет свойство проседать, поэтому сразу же не рекомендуется делать поверх траншеи дорожное покрытие. Чтобы ускорить процесс усадки, грунт траншеи можно уплотнить вибротрамбовкой.

Проверив работоспособность ворот, можно ими пользоваться.

Обслуживание и ремонт

Чтобы как можно реже выполнять ремонт откатных ворот, важно проводить их своевременное обслуживание, которое заключается в проверке работы механизмов и немедленном устранении всех, даже, на первый взгляд, незначительных поломок. Хотя такая забота помогает избежать в будущем большинства проблем, все же техника иногда выходит из строя – просто закончился ее ресурс или же она была некачественной. Также нередко приходится исправлять и ошибки, допущенные в процессе установки откатных ворот. Большинство неисправностей можно устранить, выполнив ремонт своим руками.

Какая проблема возникает чаще всего? Перестал работать привод и ворота не открываются? Но это следствие, а причин может быт множество, но не спешите вызывать мастера – попробуйте найти причину самостоятельно.

• Иногда случается так, что только что установленные и проверенные откатные ворота вдруг отказываются закрываться (реже отказываются открываться). В этом случае причиной может стать нарушение регулировки фотоэлементов или выход одного из них из строя. Проверьте их срабатывание, закрыв один из фотоэлементов – должен быть слышан характерный щелчок реле. Если его не услышали, то попробуйте отрегулировать фотоэлементы или установите в управляющем блоке перемычку, которая отключит этот способ защиты. Также нелишним будет проверить мультиметром напряжение на блоке и фотоэлементах.
  
• Если же отчетливо слышится, что электродвигатель работает, а откатные ворота не двигаются с места, то в первую очередь следует проверить, находится ли звездочка в зацеплении с шестерней (или звездочка с цепью). Если там всё в порядке, то вышел из строя редуктор. Дело в том, что в бюджетных моделях установленная шестеренка пластмассовая или силуминовая, а этот материал не отличается высокой прочностью.
  
• Если же блок управления раздвижными воротами не срабатывает, то сначала проверьте работоспособность брелока, и, если нужно, замените в нем элементы питания.
  
• Убедитесь, что блок управления откатными воротами подключен к сети и в нем нет перегоревших предохранителей. Проверьте мультиметром напряжение питания – может оно слишком низкое или большое. Из-за таких перепадов часто перегорает электроника. Защитить сможет приобретенный и установленный в питающей цепочке стабилизатор.
  

Не бойтесь воспользоваться мультиметром. Этот прибор недорогой, но большинство неисправностей с его помощью можно найти. А мы со своей стороны желаем, чтобы ваши откатные ворота безотказно прослужили как можно дольше.

Заключение

Как выполняется установка откатных ворот, видео поможет узнать более детально.

Как осуществить монтаж и установку откатных ворот своими руками

Ограждающие конструкции откатного типа эргономичны, удобны и практичны в эксплуатации. Они экономят место перед ограждением, но требуют наличия достаточного пространства вдоль забора для сдвигающейся створки. Монтаж откатных ворот не сложен, но предполагает строгое соблюдение инструкции и установку автоматики, поэтому рекомендуется доверить его профессионалам. Тем же, кто решится сделать это своими руками, следует изучить в деталях инструкции и видео, отвечающие на вопрос как установить откатные ворота самому.

Как правило, установка откатных ворот производится в несколько этапов:

1. Проверка проема и ограждения на соответствие требованиям производителя ворот;
2. Подготовка проема к установке сдвижной створки;
3. Создание бетонного основания;
4. Установка самих ворот;
5. Обшивка полотнища створки;
6. Установка и настройка автоматики.

Рассмотрим процедуру монтажа откатных ворот более подробно.

Проверка ограждения и подготовка проема

Помимо наличия достаточного пространства для сдвигания полотна в сторону вся конструкция ограждения должна быть достаточно надежной, прочной и жесткой, чтобы выдержать ветровые нагрузки и вес от ворот. На выбор комплектующих влияют параметры проема и вес устанавливаемой конструкции.

Сдвигаемой створке не должны мешать деревья и прочая растительность, а также наличие неровностей грунта и нелинейность ограждения. Размер свободного пространства должен быть равен ширине проема вместе с консольной частью.

В рамках подготовительных работ выявляется тип грунта, что в свою очередь может повлиять на способ создания бетонной подушки под рельсу.

Создание бетонного основания

Процесс создания фундамента для откатных ворот состоит из нескольких этапов:

1. разметка грунта;
2. выемка грунта;
3. создание и установка закладного элемента;
4. заливка ямы бетоном.

Вдоль забора в сторону отката ворот отмеряют расстояние, равное длине бетонного основания. Обычно этот параметр равен половине ширины проезда. При этом ширина основания должна быть равна 400-500 мм. Если опоры ограждения не могут быть использованы для установки ворот, предусматривают яму для установки ответного столба, который должен не заужая прохода примыкать к ограждению. Для автоматизированных ворот также предусматривают возможность укладки кабеля между столбами непосредственно под проездом. Выемка грунта производится обычно на глубину от 1000 мм.

Изготовление и укладка закладного элемента, бетонирование

Для создания закладного элемента используют швеллер 20, длина которого соответствует яме под основание, а также арматуру диаметром 12 мм для создания решетки и соединения конструкции в единое целое. К швеллеру приваривают вертикально ориентированные куски арматуры длиной порядка 1 м и поперечные перемычки. Конструкция опускается в углубление под основание арматурой вниз так, чтобы швеллер своей боковой поверхностью прилегал к столбу ограждения и при этом располагался строго горизонтально по направлению движения створки. Важным является уровень расположения верхней кромки швеллера. От этого зависит наличие и величина зазора между нижней кромкой ворот и дорожным полотном. Если требуется установка дополнительных опорных столбов, они заглубляются и скрепляются с закладным элементом.

Заливка ямы бетоном

Процедура бетонирования проводится таким образом, чтобы поверхность закладного элемента, а именно швеллера, оставалась непокрытой. На высыхание фундамента под откатные ворота обычно отводят 6-7 дней в зависимости от погодных условий.

Установка самих ворот

Монтаж производится в несколько этапов:

1. определение и разметка траектории движения сдвижной створки;
2. подготовка роликовых тележек;
3. определение границ расположения роликовых опор;
4. сборка конструкции;
5. регулировка положения роликовых опор и щита;
6. установка концевого ролика, а также заглушки несущего профиля;
7. монтаж верхнего направляющего кронштейна;
8. монтаж ответного столба;
9. обшивка полотна ворот;
10. монтаж автоматики и ловителей;
11. отладка оборудования.

Схема установки откатных ворот предполагает установку роликовых тележек и определение нахождения роликовых опор. На этапе сборки конструкции роликовые тележки вставляют в профиль и смещают по направлению к центру. Ворота устанавливают на закладной элемент роликовыми опорами, располагая их строго вертикально и ориентируясь при этом на заранее установленную разметку.

Ответный столб создает плоскость для установки ловителей, а также позволяет закрыть технологический зазор. Его устанавливают вплотную и крепят к опорному столбу ограждения на другой стороне ворот от закладного элемента.

Обшивка полотна может быть выполнена с применением различных материалов, начиная от дерева, заканчивая демократичным профлистом. Способ обшивки во многом зависит от выбранного материала и дизайна конструкции в целом.

Уловители позволяют частично снять нагрузку с роликовых опор при закрытых воротах, а также удерживают полотнище створки от раскачивания при значительных ветровых нагрузках.

Установка и отладка работы автоматических систем управления воротами осуществляется строго по инструкции производителя.

Если у вас имеется собственный опыт установки откатных ворот, мы будем рады, если вы поделитесь им с нами в комментариях. Также вы можете задать вопросы специалистам и обсудить нюансы процесса монтажа.

инструкция с чертежами и видео

Отличным способом сэкономить пространство двора является установка откатных ворот. Они являются отличным решением организации въезда во двор, если нет возможности и недостаточно места для установки распашных ворот, если открывание распашных ворот может препятствовать движению автомобилей.

Конструкция откатных ворот из труб и металлических прутьев

Радиаторы отопления как правильно установить: Как правильно установить радиатор отопления

установка радиаторов своими руками в квартире, как правильно поставить, как добавить отопительную батарею самостоятельно, монтаж, как монтировать

Содержание: