Рубрика: Разное

Сложить печь своими руками: Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Июн 12, 1970 автор alexxlab Разное

Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

    Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

    Отопительно-варочная печка

  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

  1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
  2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
  3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
  4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
  5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
  6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
  7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
  8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
  9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
  10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
  11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть
  • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
  • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
  • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
  • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
  • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
  • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

чертежи, пошаговая инструкция + видео

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

  1. Предназначение.
  2. Температура, до которой должны нагреваться стены.
  3. Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
  4. Конструкция дымоотвода.
  5. Уровень теплоотдачи.
  6. Схема движения газов в каналах.
  7. Форма.
  8. Материал отделки внешних стенок.
  9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

  • «Голландка»,
  • ОПТ-3,
  • Треугольная печь,
  • Печь Грум-Грижимайло,
  • ОТП-11
  • Прямоугольная отопительная,
  • Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

  • камерой для выпечки хлеба,
  • лежанкой,
  • нишей для сушки дров,
  • котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

  • «Шведка»,
  • Печь Волкова,
  • «Экономка»,
  • «Теплушка»,
  • «Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

  1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
  2. Углеродистый — состоит из графита.
  3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
  4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

  1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
  2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
  3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

  • глина,
  • песок,
  • арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

  • молоток-кирочка специально для печи,
  • мастерок,
  • линейка-правило,
  • кисть мочальная,
  • рулетка,
  • отвес,
  • уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Итоги

Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Чтобы узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

Типы кирпичных печей

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет требоваться от нее.

Типичный пример варочной печи, хотя и отопительный эффект от нее тоже немалый

Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение

Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Отопительные печи, как правило, достаточно компактны по конструкции

Отопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

  • Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения —  в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
  • Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
  • При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
  • Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
  • Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.

Печь — это хорошо, а барбекю лучше!

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов

Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок». Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности, в качестве лестниц.

Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи

1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора.

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.  Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.  Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

Обычный набор чугунных и стальных деталей для кладки отопительно-варочной печи

 1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент для печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

  • Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
  • Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.
Фундамент

Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

  • В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—500 мм.
  • На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
  • Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
  • Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
  • После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.
Залитый фундамент под кладку кирпичной печки
  • Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции.  Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.
Кладка насухо
  • Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
  • Производя этот процесс внимательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
  • Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
  • После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
  • Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
  • Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
  • Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
  • Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»

«Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции

Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

  • Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
  • На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.
Установка дверцы зольника-поддувала
  • С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.
В соответствующем месте сразу устанавливается колосниковая решетка
  • Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.
В случае необходимости при установке дверцы топки ее можно временно зафиксировать подпоркой
  • На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
  • На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
  • На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
  • С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
  • На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
  • Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
  • На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
  • На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
  • На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
  • На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
  • На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
  • На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
  • На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
  • На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы  устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.
Установка задвижки на дымоходных каналах
  • С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
  • С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
  • Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
  • На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
  • На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
  • На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
  • Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое проходит труба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

 Может Вас это заинтересует

Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

  • На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.
Металлические уголки станут хорошей опорой для духового шкафа
  • Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.
Металлические части, в том числе дверцы и духовой шкаф, рекомендуется заизолировать асбестовым шнуром или прокладками
 Видео: технология кладки эффективной  печи с духовым шкафом

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Кладочные смеси и клеи специального назначения

Водогрейный бак

Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.

Хорошим дополнением к конструкции печки может стать водогрейный бак

Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.

Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит, увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.

Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.

Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи
  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ
  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281 ÷ 285—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882 ÷ 85—
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный лист металла1500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина
ИллюстрацияКраткое описание ввыполняемой операции
Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей.
Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов.
На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей.
Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов.
Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер.
Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом.
Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора.
Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом.
Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие.
Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты.
Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него.
Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода.
После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши.
Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной.
Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки.
Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
20 ряд выкладывается по схеме.
На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия.
Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства.
В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции.
Ограждается только второй вертикальный канал.
В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа.
Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов.
В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок.
Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
25 ряд — работа продолжается согласно схеме.
Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал.
Для них устанавливается общая прочистная дверца.
Остальная работа идет по схеме.
На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши.
Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы.
Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки.
После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи.
Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Как сложить печь своими руками из кирпича

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Содержание статьи:

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

  1. Где правильней разместить печку?
  2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
  3. Каким должен быть раствор для печи?
  4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

  • Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
  • Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
  • Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
  • Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

  • проволока
  • известь с песком
  • глина
  • кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

  • Необходимые дверцы и заслонки
  • Вьюшки и задвижки
  • Колосниковые решетки
  • Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Узнайте так же как сделать печь работающую на отработанном масле

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Как правильно сложить печь из кирпича своими руками, типы и методы выкладки, видео

Печь из кирпича и сегодня является средством отопления, с которым не могут соперничать никакие котлы и обогреватели. Однако чтобы достигнуть наибольшей практичности и неприхотливости, нужно качественно выложить печь. Только тогда она создаст в доме необходимый комфорт и уют. Большинство владельцев частных домов, имея современные отопительные системы, не спешат пользоваться ими при похолодании. Если в доме имеется плита, то хватит и нескольких поленьев, чтобы обогреть весь дом.

В то время, когда кирпичная печка была главным средством для обогрева домов, возведением таких приборов занимались профессиональные мастера. В наше время, если обладатель коттеджа имеет определённые знания и умения, то агрегат для отопления можно сложить своими руками. Но, все же, если опыта нет, то лучше доверить всю работу мастеру, ведь по сути, плита — это объект повышенной опасности.

Какой тип печи предпочесть?

Сначала нужно определиться с конструкцией печи в доме. Для этого необходимо изучить существующие типы печей для дома и подобрать вариант, который более подходит, из предлагаемого перечня:

  • Голландские печи канального вида и аналогичные им, занимают мало места, наиболее легки в строительстве и неприхотливы к материалам. Функционируют в режиме тления или медленного горения, КПД небольшой – 40%;
  • шведская камерно-канальная печь из кирпича, эффективнее «голландки», её КПД составляет до шестидесяти процентов, она занимает также немного места, однако немного сложнее в исполнении. Более того, строительные материалы нужно подбирать очень тщательно;
  • русские печи самые действенные, их коэффициент полезного действия достигает семьдесят пять процентов, но выкладывание печи весьма сложен, без компетентного специалиста обойтись не выйдет;
  • варочно-отопительная печка со встроенным водяным тепловым обменником – самый простой вариант для отопления. На её укладывание уйдёт меньше всего стройматериалов, а простота устройства даёт возможность осуществить все работы самостоятельно даже новичку, нужен лишь серьёзный и тщательный подход.

Далее нужно определить место под строительство, а также число отапливаемых агрегатом комнат. Если коттедж маленький, то печь можно расположить в простенке между помещениями, чтобы каждое прогревалось от боковой или задней стенки кирпичной печки.

Принцип, по которому размещают и выкладывают печь, прост: прямое обогревание от её стенок должна захватить большее количество комнат, а там, где так не получается, лучше применять печи со встраиваемым змеевиком. Тогда остальные помещения будут отапливаться батареями.

Кирпич для кладки

Чтобы кирпичная печь, сложенная своими руками, правильно и долговечно работала, для её постройки нужно выбрать качественные строительные материалы, в том числе, кирпич. От материала зависит не только крепость и долговечность сооружения, но и его тепловые свойства, которые обеспечат комфорт в жилище.

Если решено сложить шведскую печь очень важно подобрать правильный материал. Для голландской же печи требования к качеству кладочного кирпича и раствора не настолько высоки.

В прошлые времена печи из кирпича целиком клали из глиняного красного кирпича, сейчас их используют два вида:

  • керамический красный марки 150;
  • шамотный огнеупорный.

Раньше размеры печного кирпича и обыкновенного строительного были разные. Если размер строительного одинарного камня составлял 250 х 125 х 65 мм, то печной был с размерами 230 х 114 х 65 мм или 230 х 114 х 40 мм. В настоящее время величину сделали универсальной для удобства, потому выбор остаётся за качеством материала.

Рекомендации по приобретению кирпича для отопительных печей:

  • Сами камни должны быть одного типоразмера;
  • нельзя применять камень пустотелый и силикатный. Необходим лишь полнотелый керамический кирпич;
  • для облицовки лучше использовать кирпич с декоративной фактурой, если отделывать стены не планируется кафелем или иным декоративным материалом;
  • в камере сгорания кирпич должен быть огнеупорным, из шамотного камня.

Руководство по выполнению работ

После выбора правильной схемы печи для отопления, под неё необходимо обустроить фундамент. Исключение составляют небольшие «голландки» и варочно-отопительные печи, которые не оказывают большой нагрузки на пол. Их можно возводить непосредственно от цементной стяжки пола, осуществив все мероприятия по гидро- и теплоизоляции.

В других случаях печка должна стоять на фундаменте, лучше всего – железобетонном монолитном. Габариты его делают на 5 сантиметров больше размера самой постройки, толщина плиты – 10-15 сантиметров, в зависимости от нагрузки. Фундамент должен стоять отдельно и не контактировать с основой дома.

До выкладывания печи из кирпича, фундаменту надо выстояться не меньше двух недель, после этого сверху укладывают гидроизоляцию (рубероид в несколько слоёв), а затем асбест или базальтовый картон для теплоизоляции. Далее кладут лист стали для кровли и войлочную подстилку, от которой начинают класть печь. Подстилку сначала увлажняют, а после постройки дают ей присохнуть к металлу. Теперь можно начинать возводить стенки.

Для начала необходимо разобраться, с чего начинать кладку. Для этого имеются специальные схемы, на них виден каждый ряд кирпичей, начиная от основы и заканчивая трубой дымохода. Когда выбрана определённая схема печи и найдена или куплена проектная документация для её возведения, то в ней непременно представлена кладка отопительного агрегата по рядам.

Потом, нужно приготовить состав для укладывания кирпичных печей из желтоватой или белой глины с кварцевым песком в пропорции один к одному. При этом лучше не применять воду с увеличенным содержанием солей магния и кальция (жёсткую воду). Глину перед приготовлением замачивают в воде и оставляют на 24 часа, после этого пропускают через сито с ячейкой 3 на 3 миллиметра. Этот процесс выполняют путём протирания, так как смесь глины с водой через сито по-другому не пропустить. Потом добавляют песок и делают замес с постепенным добавлением воды. Раствор по консистенции должен выглядеть, как густая сметана.

Стороны кладочного кирпича имеют свои наименования, они и определяют вид кладки. Обычная кладка кирпичных печей – тычковая и ложковая. Это означает, что с главной стороны стены можно увидеть стороны кирпича с соответствующими наименованиями. Кладка постельная весьма редко встречается, а для сооружения печей вообще не допускается. Стену выкладывают с перевязкой, то есть, между кирпичами вертикальные швы не должны совмещаться.

Начинают процесс с первого ряда, постоянно сверяясь с чертежом, где изображена кладка по рядам. Спешить в этой работе не стоит, упор нужно делать на качество. Новичку лучше сначала каждый ряд выкладывать без раствора, на сухую, опираясь на схему. И только уверившись в правильности кладки, наносить на камни состав и класть их окончательно.

Излишки глины нужно убирать, чтобы толщина шва была не более трёх миллиметров и не менее двух. Иногда можно выполнять утолщения шва до пяти миллиметров. Кирпич нужно сразу ставить на место, пристукивание и перемещение не допускается. Избытки смеси глины, снятые с камней, снова применять нельзя.

Как сложить печь своими руками

Краткая дополнительная инструкция для укладывания:

  • Каждый кирпич кладут, опирая его на два других;
  • последний и первый ряды делают тычковыми;
  • чтобы не было расслоения, вертикальные швы заполняют составом;
  • камни каждого следующего ряда должны перекрывать кирпичи предыдущего не менее чем на четверть длины;
  • нельзя допускать совпадения ложковых и тычковых рядов;
  • подрубленные стороны кирпичей ставят внутрь стены.

Чтобы сложить кирпичную печку своими руками, понадобится много терпения и свободного времени. Здесь нет неответственных частей или узлов, всё имеет смысл. Если к вопросу подойти со всей ответственностью и тщательностью, то в результате дом получится тёплым и комфортным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

профессиональные советы и полезные рекомендации

Русские печи – многофункциональные и удобные конструкции, которые являются отличным вариантом для обогрева и создания атмосферы домашнего уюта в современном жилище. Немало загородных домов оборудуется сегодня этим колоритным и оригинальным отопительным устройством, а некоторые застройщики даже решаются соорудить его самостоятельно. Сложить печь несложно, как и барбекю из кирпича своими руками, нужно лишь желание, умелые руки, знание принципов кладки и правильного выбора материалов.

Выбор места под печь

В конструктивном плане правильный выбор места под печь требует соблюдения следующих условий:

  • Расстояние между деревянными конструкциями и дымовым каналом должно быть как минимум 37 см
  • Для получения хорошей тяги в печи дымовую трубу необходимо располагать с соблюдением минимального расстояния от конька – 1,5 метра и минимальной высоты над ним – 0,5 метра
  • Если труба располагается в 1,5-3 метрах от конька, то ее можно выводить вровень с ним
  • Если это расстояние превышает 3 метра, то труба может быть ниже, но между скатом и линией, соединяющей верхушку трубы и скат, должен быть угол не более 10°

Фундамент печи не может быть объединен с фундаментом постройки, поскольку каждый из них имеет специфические условия естественной осадки.

Выбор места следует делать еще на этапе планировки дачного дома с печкой. Лучше возводить печь в середине дома, чтобы тепло расходилось по соседним комнатам.

Вместе с домом следует составить планировку участка. Читайте о планировке загородного участка здесь. При грамотно распланированном пространстве можно даже на маленьком участке удачно разместить все задуманные объекты.

Исходные материалы

Для изготовления печи чаще всего используются самые распространенные материалы – кирпич, глина, песок.

Кирпич

В данном случае оптимальным вариантом является керамический кирпич – он идет на «забутовку» печи (это ее внутреннее пространство), на кладку и облицовку. Рекомендуется выбирать марку М-500. Такой кирпич более однороден и способен выдержать большое количество циклов нагревания/охлаждения. Он легко поддается формовке для создания декоративных элементов, тогда как более низкие марки рассыпаются при подобной обработке.

Кирпич должен иметь ровный красный цвет и быть в меру прокаленным: при постукивании издавать звонкий металлический звук. У «недожаренного» кирпича бледно-розовый цвет и глухой звук, пережженный имеет коричневый цвет с рыжими подпалинами.

Раствор

Для изготовления раствора используется обычная, красная или огнеупорная глина – ее выбор зависит от используемого кирпича. В качестве наполнителя применяется мелкий песок с крупинками до 1 мм. Готовый раствор должен обладать достаточной степенью пластичности («жирности»), чтобы обеспечить оптимальные условия кладки.

Поскольку природная глина имеет разную жирность, оптимальное соотношение компонентов раствора определяется опытным путем. Чаще всего оно составляет 1:2 — 1:1. Вода берется из расчета 25% от объема глины.

Для проверки качества раствора рекомендуется скатать из него шарик и высушить его. Если при этом он не растрескался, при прокаливании не рассыпался, а при падении с метровой высоты не раскололся, значит, все в порядке.

Металлические элементы

В печах обычно присутствуют металлические детали:

  • Дверцы и полудверцы (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные)
  • Колосниковые решетки
  • Чугунные заслонки
  • Чугунные задвижки и вьюшки
  • Плиты

Вспомогательное печное оборудование можно приобрести или изготовить самостоятельно из стальных листов нужной толщины.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ понадобятся специальные инструменты:

  • Печной молоток-кирочка
  • Линейка-правило
  • Мастерок (кельма)
  • Кисть мочальная
  • Грузик (отвес)
  • Рулетка
  • Уровень

Особенности печной кладки

Печная кладка отличается от обычной меньшей шириной швов:

  • До 5 мм – под обычный кирпич
  • До 3 мм – под шамотный

Строение печи предполагает выкладывание арок и сводов. Для этого внутри конструкции устанавливаются соответствующие шаблоны из дерева. Они должны быть легкоразборными, чтобы по окончанию работы их было несложно извлечь. При возведении русской печи по таким шаблонам выкладываются своды подпечка и горнила. Они существенно упрощают работу по сооружению полукруглых элементов из кирпича без его обрезки.

Фундамент под печь

Печь – достаточно массивная и тяжелая конструкция, поэтому ей требуется надежное основание. Оно сооружается одновременно с самой постройкой фундамента для дома. Обычно под печь используется монолитная мелкозаглубленная плита, которая закладывается по стандартной схеме:

  1. Роется котлован
  2. Обустраивается песчаная засыпка
  3. Создается армированный каркас
  4. Выполняется заливка бетоном

Кладка печи

Перед началом кладки подготавливается комплект чертежей со схемами порядовок и расположением кирпичей в них. При работе должна строго соблюдаться порядовка, поскольку даже незначительное отклонение чревато перекрытием каналов, а для устранения ошибки потребуется полная разборка печи.

Кладка первого ряда выполняется по шнуру с обязательным контролем прямоугольности путем замера диагоналей (они должны быть равны). Горизонтальность всех последующих рядов проверяется с помощью установленного на правило уровня, а прямолинейность сторон кладки – самим правилом. Углы контролируются отвесом в двух плоскостях.

Новый ряд начинается с «сухой» раскладки кирпичей на расстоянии, равном толщине шва. Затем кельмой набирается раствор, укладывается на место углового кирпича и разравнивается, чтобы закрылась площадь по размеру кирпича. Перед укладкой каждый кирпич опускается в ведро с водой и держится там, пока перестанут идти пузырьки.

Кирпич укладывается на раствор, прижимается рукой и постукиванием кельмой притирается, чтобы получилась требуемая толщина шва. Выжатый раствор подрезается и проверяется правильность укладки отвесом в двух плоскостях. Установка последующих кирпичей практически такая же, но нужно заполнять раствором и вертикальные швы.

Печи кладутся по-разному – кладкой «в кирпич», «в полкирпича», «в четверть» или с использованием нескольких разных кладок. Обязательной является перевязка углов посредством чередования кладки в полкирпича с кладкой в четверть. Также перевязка может осуществляться при помощи подрезки.

Внутренняя поверхность дымоходов и дымооборотных каналов не штукатурится, поскольку при этом ухудшается теплообмен между печными стенками и газами, а отслоившаяся штукатурка может перекрыть ходы. Поверхность каналов должна быть чистой и гладкой, поэтому во время кладки ее протирают влажной мочальной кистью.

Кирпич – универсальный материал. Он используется как в постройке колоссальных домов, так и в строительстве небольших строений, например, беседок. Кирпичные беседки отлично подходят для отдыха на природе с друзьями и семьей. А также такая беседка является красивым элементом ландшафтного дизайна.

Зачастую в кирпичных беседках устанавливают мангал или барбекю. Рекомендуем ознакомиться со строительство беседки с мангалом своими руками в этой статье.

Кровля беседки с мангалом должна быть максимально пожаробезопасна. Мы провели сравнительный анализ ондулина и металлочерепицы здесь. Делая вывод из этой статьи, беседке с мангалом подойдет металлочерепица.

Установка печного оборудования

Печные приборы устанавливают в процессе кладки. У металла и кирпича разный коэффициент линейного расширения, поэтому проемы под металлические детали должны быть несколько больше, чем сами элементы. Очень важно, чтобы печные устройства в точности соответствовали размерам, указанным в спецификации. Их несоблюдение внесет изменения и в порядовки, а без соответствующего опыта устранить «ошибку» в следующих рядах будет очень сложно.

По сторонам чугунной плиты должны оставаться зазоры около 5 мм. Их заделывают раствором из глины с асбестовой крошкой. Топочная дверка обязательно закрепляется мягкой стальной проволокой, для которой в рамке предусмотрены четыре отверстия. Куски проволоки складываются вдвое, перекручиваются и концы заводятся в швы кладки. Между рамкой и кирпичами оставляется небольшой зазор, который заполняется таким же асбестовым раствором.

Аналогично крепятся поддувальная и прочистная дверцы (но поддувальная устанавливается плотно). Вокруг колосниковой решетки оставляются зазоры по 5 мм, чтобы она свободно вынималась.

Кладка дымовой трубы

Дымовая труба выкладывается практически так же, как и печь. Особое внимание требуется уделить только месту прохождения чердачного перекрытия. Здесь обязательным является соблюдение противопожарного расстояния: между внутренней стеной трубы и деревянными конструкциями должно быть не менее 0,38 м. При кладке наружной стенки трубы ее постепенно расширяют, при этом сечение внутреннего канала остается неизменным, что достигается напуском кладки на четверть кирпича в новом ряду.

Чтобы сооружение любой незнакомой конструкции было проведено успешно, требуется соблюдение соответствующей инструкции. Для кладки печей в качестве такой инструкции используются порядовки – изображения и описания порядного расположения кирпичей и металлических элементов в теле конструкции. Выполняя их рекомендации и соблюдая принципы кладки с использованием «правильных» материалов, вполне реально самостоятельно сложить печь любого вида.

Видео о том, как сложить печь своими руками пошагово

Как сложить простую печь своими руками

Кладка отопительно-варочной печи

Как сложить русскую печь своими руками

Как сложить печь шведку своими руками

лучших походных плит в 2021 году

В этой статье мы подробно рассмотрим легкие походные печи. Мы исследовали десятки различных печей, купили лучших претендентов и провели с ними серию стандартизированных тестов, чтобы смоделировать, как они будут работать на тропе.

Потягивая чашку горячего кофе, когда рассвет касается горных вершин. Наслаждайтесь теплой и сытной едой под звездным небом. Эти маленькие, мимолетные моменты роскоши удаленной местности — часто наши самые заветные воспоминания о всей поездке.И это стало возможным благодаря печке.

Легкая плита — незаменимый элемент походного снаряжения, который действительно может улучшить ваши кулинарные впечатления от похода. Проблема в том, чтобы найти подходящий….

На рынке представлены сотни различных моделей печей, поэтому разобраться во всех спецификациях можно как исследовательский проект для выпускников.

Необходимо учитывать множество переменных, включая стиль приготовления, виды топлива, размер горелки, контроль кипения и характеристики ветра.Не говоря уже об очевидных факторах веса и цены. Так с чего начать ?!

В этой статье мы постарались сделать за вас как можно больше тяжелой работы. Мы определили наиболее важные особенности, которые следует учитывать при рассмотрении походных печей, протестировали главных соперников друг против друга и предложили свое видение каждой плиты на основе многолетнего опыта походов в походы и приготовления пищи в лагере.

Так что, если вы готовы вывести свою кухню в сельской местности на новый уровень, давайте перейдем к нему и подберем для вас лучшую походную печь!

Рекомендации по топке для пеших прогулок

Мы провели много исследований и практических испытаний, чтобы выработать наши лучшие рекомендации по печам для пеших прогулок, но если вы хотите пропустить все это и сразу перейти к выводам, вот печи, которые мы рекомендуем как «лучшие в своей категории. ».

Лучшая универсальная канистровая печь: Soto WindMaster
Более экономичен, чем самые легкие варианты, но легче, чем самые экономичные варианты. WindMaster предлагает широчайший спектр положительных качеств, что делает его одним из самых универсальных вариантов.

Лучшая интегрированная канистровая печь: Jetboil MiniMo
Jetboil MiniMo в два раза более экономичен, чем Soto WindMaster, но в итоге весит примерно вдвое больше (по сравнению с Windmaster + сопоставимого размера).Отличные ветровые характеристики, безумно быстрая скорость кипячения, удобные функции и расширенный диапазон использования одной канистры могут сделать Jetboil MiniMo достойным веса для некоторых. (Psst… сэкономьте 15%, используя наш код «FRESHOFFTHEGRID»)

Самая легкая (но самая шумная) канистровая печь: Сверхлегкая печь BRS 3000T
BRS безумно легкая. Он имеет конкурентоспособную топливную экономичность в спокойных условиях, но чрезвычайно уязвим даже для небольшого ветра. Это отличный вариант для более коротких поездок, когда максимальное количество кипячений на канистру не так критично.

Новичок с ограниченным бюджетом: AOTU Canister Stove
Конкурентоспособная топливная эффективность, удобство в использовании и достойные характеристики ветра — по невероятно низкой цене! Если вы новичок в походах или у вас ограниченный бюджет, эта плита будет отличным выбором.

Почти ветрозащитная печь: MSR Windburner / Windburner Duo
Если вы ожидаете оказаться в условиях сильного ветра, нет лучшего варианта, чем MSR Windburner. Она тяжелее, чем многие другие варианты печей, но по сопротивлению ветру не имеет себе равных.Он практически непродуваемый.

Прочтите обо всех протестированных нами печах ↓

Узнайте больше о характеристиках, долговечности, весе, цене и сценариях наилучшего использования каждой из этих плит в разделах ниже.

Кулинарный стиль для походов

По нашему мнению, первый шаг в поиске лучшей походной печи — это определить свой стиль приготовления.

Просто добавьте кипяток

Это включает в себя такие вещи, как купленные в магазине лиофилизированные блюда или домашние обезвоженные блюда при использовании изотермических горшков.В любом случае все, что вам нужно сделать, это смешать пищу с кипящей водой и подождать.

Для этого метода приготовления вам понадобится плита, которая кипятит воду быстро и эффективно .

Блюда сублимационной сушки на сегодняшний день являются наиболее удобным вариантом «приготовления», но стоимость одного приема пищи может быть относительно высокой.

Мы большие поклонники готовить собственные обезвоженные блюда, которые предлагают большую кулинарную свободу, а также низкую стоимость приёма пищи. Этот метод в сочетании с термоизолирующим горшком, сделанным своими руками, позволяет нам увлажнять пищу без кипячения.Это также экономит топливо и дает нам больше времени, чтобы насладиться горячей едой.

Кипятить и варить на медленном огне

Если вы планируете готовить с нуля или самостоятельно увлажнять пищу без посуды, вам понадобится плита с и адекватным контролем кипения , поскольку большинство домашних обезвоженных блюд нужно готовить на медленном огне в течение нескольких минут.

Виды топлива

Какой тип топлива вы решите использовать, будет зависеть от нескольких факторов, таких как доступные запасы, характеристики в холодную погоду, местные ограничения по пожарам, стоимость и, конечно же, вес.Вот наиболее распространенные формы заправки топливом.

Канистра (смесь изобутана и пропана): Одноразовые канистры с горючим в рюкзаке содержат смесь изобутана и пропана (примерно 80% / 20%) под давлением. Они широко доступны, просты в использовании и одобрены во всех случаях, кроме самых строгих пожарных ограничений.

Мы считаем, что канистры изобутана — лучший универсальный вариант топлива для подавляющего большинства туристических походов в Северной Америке.

Сжиженный газ: Многоразовые печи на жидком топливе нагнетаются вручную и могут сжигать различные широко доступные виды топлива (обычно белый газ, но также неэтилированный бензин и керосин). Идеально подходит в холодных зимних условиях, а также на международном уровне или в отдаленных районах, где запасы топлива могут быть ограничены.

Спирт: Популярные среди сверхлегких туристов и путешественников, печи с жидким спиртом чрезвычайно легкие и работают на дешевом и широко доступном денатурированном спирте.Жидкий спирт также освобождает вас от установленных единиц канистры топлива, позволяя вам регулировать, сколько топлива вы приносите для каждой конкретной поездки.

Дровяные печи: Дровяные печи сжигают найденные палки и ветки внутри внутренней камеры. Поскольку вам не нужно упаковывать топливо, эти печи могут быть очень легкими. Однако там, где вы разбиваете лагерь, должно быть много горючего. Дровяные печи также считаются костром в условиях ограничений лесных пожаров и, следовательно, являются одной из первых вещей, которые должны быть запрещены.

Backpacking Stove Характеристики

После того, как вы определите свой стиль приготовления и предпочитаемый тип топлива, вы можете перейти ко всем другим соображениям при выборе походной печи. То, как вы взвесите каждое из этих соображений, будет зависеть от «типичного варианта использования» того, как вы будете использовать плиту.

Размер группы

Подумайте, сколько людей будут делить плиту. Горшок какого размера вам понадобится? Некоторые сверхлегкие печи, такие как BRS, не подходят для кастрюль большего размера, в то время как другие с более прочными подставками для кастрюль, такие как Soto WindMaster, подходят для более крупных и тяжелых кастрюль.

Нерегулируемые или регулируемые

Нерегулируемая печь полагается исключительно на давление пара внутри канистры, чтобы вытеснить топливо. Это давление пара падает после каждого использования, поэтому к концу баллона давление пара будет уменьшаться, и у вас будет меньше энергии. Чем ниже температура, тем хуже становится проблема.

Встроенный регулятор снижает падение давления в баллоне после каждого использования. Таким образом, регулируемая плита будет гореть так же сильно, даже с почти разряженной канистрой или даже в очень холодных условиях.Однако регуляторы обычно прибегают к надбавке за вес и цену.

Регулятор Simmer

Если вы просто кипятите воду, контроль кипения не имеет значения. Полная мощность — это все, что вам нужно. Однако, если вам нужно варить на медленном огне, важно уметь контролировать уровень тепла.

У некоторых дешевых печей просто объективно плохие клапаны, из-за чего трудно установить низкую настройку. Но по большей части контроль кипения во многом определяется способностью печи справляться с незначительными колебаниями ветра. Почти все печи можно выключить на очень низкую температуру, но для того, чтобы погасить пламя, достаточно вдохнуть воздух.

Размер горелки

Размер горелки вашей печи будет определять тепловой профиль. Маленькая горелка легче и компактнее, но на дне кастрюли образуется крошечное тепловое пятно. Не проблема, если вы просто кипятите воду, но это может привести к подгоранию пищи при приготовлении пищи в кастрюле на плите.

Платформа для приготовления пищи

Вам нужна хорошая прочная платформа для приготовления пищи.Это не проблема для интегрированных систем приготовления пищи, которые разработаны специально для соединения. Но это стоит учитывать при сочетании кастрюли с канистрой.

Важно, чтобы диаметр кастрюли соответствовал размеру подставки для плиты. Количество опор также влияет на стабильность горшка.

Защита от ветра

Ветреные (даже ветреные) погодные условия могут существенно повлиять на производительность вашей печи — как на время кипения, так и на топливную экономичность.Независимо от печи, всегда полезно попытаться заблокировать ветер как можно лучше, однако некоторые конструкции просто лучше подходят для этой задачи, чем другие.

В канистрах с верхним креплением можно использовать частичное ветровое стекло, но при этом должна быть обеспечена достаточная вентиляция, чтобы не перегреть сам канистру с топливом.

Интегрированная система зажигания

Пьезо-воспламенитель может быть очень удобной функцией. Особенно в длительных поездках он может спасти ваши пальцы от разрыва зажигалкой.Тем не менее, вы всегда должны иметь при себе резервное устройство зажигания огня — например, зажигалку Mini Bic — на всякий случай.

Вес

Вес — главное внимание каждого туриста! Так почему бы не начать с этого? Потому что суть в том, чтобы найти самую легкую плиту, у которой есть все необходимые вам функции. В конце концов, плита, скорее всего, не будет самым тяжелым предметом в вашем рюкзаке, поэтому, если вы хотите сэкономить в весе, другие предметы (например, палатка или рюкзак), как правило, являются более эффективным местом для начала.Разница в весе между канистровыми печами обычно составляет всего пару унций.

Инструменты, которые мы использовали для тестирования печей: вентилятор с регулируемой скоростью вращения, анемометр для измерения скорости ветра, термометр и шкала.

Методика тестирования

Высота: 3780 футов
Объем воды: 500 мл
Начальная температура воды: 43-45 F
Конечная температура воды: 205 F (температура кипения для нашей высоты)
Температура окружающей среды: 68 F

Печи

были подвергнуты многократным испытаниям на кипячение с использованием одного и того же топливного баллона в различных контролируемых условиях.Целью было перейти от идеальных условий (полная канистра, комнатная температура, безветренность) к более сложным условиям.

  1. «Наилучшие условия»: канистра полная. Безветренно. Комнатная температура.
  2. Испытание на колеблющийся ветер при скорости 5 миль в час
    3. Испытание на постоянный ветер при скорости 5 миль в час
  3. Испытание на замерзание: канистры хранились в морозильной камере на ночь.
  4. «Наихудшие условия»: испытание на ветер / замерзание. Канистры хранились в морозильной камере на ночь, и «порывы» ветра со скоростью 5 миль в час моделировались с помощью колеблющегося вентилятора.

Испытанные нами печи

  • AOTU Stove
  • BRS 3000T
  • FireMaple 116T
  • JetBoil Flash
  • Jetboil MiniMo
  • MSR Pocket Rocket 2
  • MSR Pocket Rocket Deluxe
  • MSR WindBurner 9019 Max 9019 Peak Windburner

* В обзорах ниже мы приводим среднее время кипения и топливо, использованное в наших тестах, для сравнительных целей.Воспринимайте эти числа с недоверием — вы, вероятно, испытаете диапазон времени кипения и расхода топлива для каждой конкретной печи в зависимости от условий.

Лучшие походные канистровые печи

Сото WindMaster

Рекомендуемая производителем розничная цена: 64,95 долларов США
Вес: 3 унции (86 г)
Подача топлива: Регулируемый
Ср. Время кипячения: 3:45
Ср. Используемое топливо: 10,4 г

Что нам понравилось: Мы много слышали о Soto WindMaster и были счастливы обнаружить, что он оправдывает ожидания.Конструкция вогнутой горелки явно превосходна, она создает сильное и сфокусированное пламя. Высокий край и положение опор для горшков на корточках отлично справились с минимизацией воздействия ветра. А регулируемая подача топлива поддерживала сильное пламя даже во время нашего теста на замерзание. Все это привело к исключительной топливной экономичности в широком диапазоне условий. Кроме того, нам очень понравилась стабильность, обеспечиваемая 4-позиционной опорой для горшков (особенно для больших горшков).

Что нам не понравилось: WindMaster уникален тем, что держатель кастрюли снимается с помощью подпружиненного зажима.Это продуманная конструкция, обеспечивающая более гибкое хранение, но при отсоединении подставка для кастрюли трясется. Эта гибкость ни на что не влияет, но нас немного раздражает.

Итог: Несмотря на то, что он очень близко соответствует Pocket Rocket 2 Deluxe (см. Ниже), Wind Master превосходит его по производительности. Защита от ветра отличная, топливная экономичность — лучшая из неинтегрированных печей, а четырехпозиционная опора легко справляется с большими горшками.Вы получаете большую универсальность с этой печью с минимальными компромиссами.

Купить по:

Что нам понравилось: Pocket Rocket Deluxe от MSR обладает многими замечательными функциями Soto WindMaster. Вогнутая конструкция горелки, выступающая кромка по краю и приподнятое положение опоры для кастрюли помогли этой печи очень хорошо работать в ветреную погоду. Неудивительно, что это приводит к очень хорошей топливной экономичности. Pocket Rocket Deluxe неизменно занимала лидирующие позиции.Опоры для горшков складываются вниз, что делает его более компактным, чем WindMaster. Кроме того, встроенный воспламенитель действительно эргономичен, а многооборотный клапан предлагает большой диапазон кипения.

Что нам не понравилось: Мы обнаружили, что даже в идеальных условиях Pocket Rocket Deluxe выбрасывает больше топлива, чем необходимо. Полностью открытый режим работал хорошо в ветреную или холодную погоду, но в теплых и спокойных условиях это казалось излишним и приводило к неоптимальной топливной эффективности.Это легко исправить, вернув клапан назад, но об этом нужно помнить.

Итог : MSR Pocket Rocket Deluxe очень близко соответствует нашему лучшему выбору, Soto WindMaster (см. Выше). На самом деле он немного легче и компактнее, но его общие характеристики по топливу немного скромнее. Это фантастическая печь и большое улучшение по сравнению с Pocket Rocket 2 (см. Ниже).

Купить по:

Jetboil MiniMo

Рекомендуемая производителем розничная цена : 149 долларов.95
Вес : 14,6 унции (включая бак)
Подача топлива : Регулируется
Ср. Время кипячения: 2:53
Ср. Используемое топливо: 5,8 г

Что нам понравилось: Jetboil MiniMo может похвастаться чрезвычайно коротким временем кипения, отличным контролем кипения, очень хорошей защитой от ветра, отличными низкотемпературными характеристиками, но, что наиболее важно, он очень экономичен в широком диапазоне условий — примерно вдвое эффективнее как лучший вариант автономной печи, то есть вы получите примерно вдвое больше кипячений из одной канистры.Кроме того, более широкая конструкция кастрюли позволяет легко есть из нее. Идеально подходит для начинающих и более опытных туристов.

Что нам не понравилось: Несмотря на то, что производительность этой интегрированной системы канистровой печи не имеет себе равных, она отличается увеличенным весом и ценой. Стоит ли оно того? Это зависит от вашего стиля походов. Вы получите больше фурункулов из каждой канистры, что может уменьшить беспокойство о топливе и потенциально избавить вас от необходимости увеличивать размер канистры. Так что стоит подумать о некоторых компромиссах.

Итог: Это высокопроизводительная печь «все в одном», которая хорошо подходит для множества различных случаев использования. Если вас устраивает увеличенный вес, мы считаем, что производительность полностью соответствует цене.

Купить по:

Система быстрого приготовления Jetboil

Рекомендуемая производителем розничная цена: 109,95 долл. США
Вес: 13,1 унции (включая бак)
Подача топлива: Нерегулируемый
Ср. Время кипячения: 3:41
Ср.Используемое топливо: 6,4 г

Что нам понравилось: В идеальных условиях у Jetboil Flash было самое быстрое время кипения из всех протестированных нами печей. В наших тестах он безумно быстр — 2:05 минуты. На неопреновой втулке имеется логотип пламени, активируемый температурой, который постепенно меняет цвет по мере того, как вода внутри приближается к кипению. Это инновационная функция в кемпинге, позволяющая небрежно осмотреться и увидеть, насколько вы близки к закипанию. Он также примерно такой же экономичный, как и MiniMo.

Что нам не понравилось: Flash (нерегулируемый) показал заметное падение производительности во время нашего теста на замораживание, тогда как MiniMo (регулируемый) показал себя намного лучше.

Итог: JetBoil Flash — это экономичный быстродействующий водогрейный котел. Хотя в MiniMo отсутствует контроль кипения и регулировка холода, это более дешевый и легкий вариант. По сравнению с комбинацией канистры и кастрюли, это все еще тяжелая сторона, но превосходная топливная эффективность и простота использования могут того стоить.

Купить по:

Сото Амикус

Рекомендуемая производителем розничная цена: 44,95 долл. США
Вес: 78 г (2,8 унции)
Подача топлива: Нерегулируемый
Ср. Время кипячения: 5:18
Ср. Используемое топливо: 10,2 г

Что нам понравилось: Более доступный и легкий, чем Soto WindMaster или MSR Pocket Rocket Deluxe, но с аналогичным дизайном и функциями, Soto Amicus определенно является главным соперником в категории канистр.Вогнутая конструкция горелки и приподнятая кромка отлично справлялись с противодействием ветру, прикрепленные четыре опоры для кастрюли казались очень надежными, а клапан давал нам много возможностей для контроля кипения. Кроме того, она была очень экономичной по сравнению с другими автономными печами.

Что нам не понравилось: Хотя Amicus лучше, чем многие другие конструкции, он не так устойчив к ветру, как Wind Master или Pocket Rocket Deluxe. Кромка по краю не такая высокая, и опоры не удерживают кастрюлю так близко к пламени.

Итог: Это очень хорошая печь, особенно по цене. Он включает в себя многие элементы дизайна высокого класса (вогнутая горелка) в более легкую и доступную версию.

БРС 3000Т

Рекомендуемая производителем розничная цена : 16,95 долл. США
Вес : 25 г (0,89 унции)
Подача топлива : нерегулируемый
Ср. Время кипячения: 6:33
Ср. Используемое топливо: 13,4 г

Что нам понравилось: BRS — это, безусловно, самая легкая канистровая печь, которую мы могли найти на рынке, и она имеет очень привлекательную цену.Он также имел удивительно конкурентоспособную топливную экономичность и время кипения при эксплуатации в абсолютно спокойных условиях. Это печь-мечта граммового счетчика.

Что нам не понравилось: Цель BRS — быть сверхлегкой, поэтому мы понимаем, что ей не хватает многих функций, присущих более тяжелым канистрам (размер горелки, контроль кипения и т. Д.). Однако наши испытания показали, что BRS чрезвычайно уязвима для ветра. Мало того, что более сильные порывы ветра полностью унесут его, но даже легкий ветерок испортит его топливную экономичность.Этому можно противодействовать, если вы используете ветровое стекло или создаете защищенное укрытие от ветра, но вам нужно будет проявлять бдительность.

Итог: Если вы любите считать грамм сверхлегким путешественником, который хочет вскипятить воду в узкой кастрюле, и не возражаете строить укрытие от ветра каждый раз, когда вы его используете, то это отличный вариант.

Simmer Shield — это ветровое стекло, теплоотражатель, горшок и уютная система, разработанная специально для работы с печью BRS для смягчения воздействия ветра.Это доводит общий вес плиты + кастрюли до 6 унций. Мы не тестировали эту систему, но в отдельных отчетах говорится, что она почти вдвое увеличивает эффективность использования топлива.

AOTU канистровая печь

Рекомендуемая производителем розничная цена: варьируется, но меньше 20 долларов США
Вес: 3,3 унции (93 г)
Подача топлива: Нерегулируемая
Ср. Время кипячения: 5:50
Ср. Используемое топливо: 10,2 г

Что понравилось: Эта печь невероятной стоимости.Печь AOTU имеет многие из тех же функций и работает так же хорошо, как канистровые печи, которые стоят в 4 раза дороже. Он имеет сильное пламя с адекватным сопротивлением ветру, четыре прочные опоры для кастрюль, встроенную зажигалку и приличный контроль кипения. Он также имеет приличное время кипения и топливную экономичность.

Что нам не понравилось: Это немного «тяжелая» сторона, но по цене мы не жалуемся! Еще нас интересует надежность. На протяжении многих лет мы видели, как эта печь продается под десятками различных «брендов» (AOTU, Reehut, Etekcity).Опять же, плита, которую мы тестировали, отлично работает. Но с таким количеством подделок контроль качества может стать проблемой.

Итог : это выгодная покупка для тех, у кого ограниченный бюджет, или для начинающих туристов, которым необходимо получить опыт работы с походными плитами, прежде чем принять решение об обновлении. Вы получаете очень удобную походную плиту за абсолютную кражу.

MSR Карманная ракета 2

Рекомендуемая производителем розничная цена : 44,95 доллара США
Вес : 2.6 унций (74 г)
Подача топлива : нерегулируемая
Ср. Время кипячения: 5:18
Ср. Используемое топливо: 11,8 г

Что нам понравилось: MSR Pocket Rocket 2 была нашим любимым рюкзаком до написания этой статьи, поэтому у нас есть большой опыт работы с ней. Она отличается прочной и компактной конструкцией, посредственной вес в дороге и средняя цена. Плоский профиль горелки лучше справлялся с ветром, чем выпуклые конструкции (например, Snow Peak LiteMax), но не так хорошо, как вогнутые конструкции, такие как Pocket Rocket Deluxe и Soto WindMaster & Amicus.

Что нам не понравилось: Pocket Rocket 2 никогда особо не выделялся ни в одной конкретной категории. Несмотря на то, что он весит немного меньше, чем печи в более высоких ценовых категориях, показатели эффективности были примерно такими же, как у печи AOTU за 11 долларов. Мы по-прежнему уверены в надежности продуктов MSR, но трудно не заметить разницу в цене.

Итог: Несмотря на то, что MSR Pocket Rocket 2 по-прежнему остается очень удобной канистровой печью, ее конструкция и характеристики больше не выделяются на все более конкурентном рынке.

Купить по:

Ветровая горелка MSR

Рекомендуемая производителем розничная цена: Solo 149,95 долларов США; Duo $ 179,95
Вес: Solo 15,5 унций; Duo 21,78 унции
Подача топлива: Регулируемая
Ср. Время кипячения: 3:40
Ср. Используемое топливо: 7,4 г

Что нам понравилось: В отличие от любой другой печи, которую мы тестировали, MSR Windburner была единственной системой печи с полностью закрытым пламенем.В то время как другие печи можно считать в лучшем случае ветроустойчивыми, Windburner почти ветрозащитный. Даже при прямом обдуве коробчатого вентилятора на экономию топлива или время кипячения практически не было никакого влияния.

Что нам не понравилось: Несмотря на то, что это регламентировано, время кипения увеличилось во время наших тестов на замораживание, хотя его топливная эффективность фактически увеличилась. Так что потребовалось больше времени, но затрачено меньше топлива. Не серьезная проблема, но немного неожиданная. Главный недостаток этой варочной системы — это общий вес.Эта конкретная модель предназначена для двух человек и неудивительно, что она была самой тяжелой интегрированной системой канистры, которую мы тестировали. Но даже меньшая версия тяжелее своего эквивалента JetBoil.

Итог: Если вы собираетесь быть в ветреных условиях с ограниченной способностью строить укрытие, это, несомненно, лучшая система. Однако вес и стоимость могут не окупиться для более идеальных условий.

Купить по:

Огненный клен FX116T

Рекомендуемая производителем розничная цена: 39 долларов США.95
Вес: 1,6 унции (46 г)
Подача топлива: Нерегулируемый
Ср. Время кипячения: 6:35
Ср. Используемое топливо: 13,4 г

Что понравилось: Нам нравится цена и нравится вес. Эта печь также имеет довольно широкий профиль горелки, что будет очень полезно, если у вас есть широкая кастрюля. Однако мы проводили все наши тесты с относительно узким корпусом. Поэтому мы были вынуждены повернуть печь обратно, чтобы пламя не залило стенки.

Что нам не понравилось: Широкая выпуклая горелка очень плохо справлялась с ветром. В отличие от более компактных горелок меньшего размера, которые испускают «плотную» струю пламени, пламя, создаваемое FX116T, кажется очень «мягким». Результатом была очень низкая топливная экономичность в любых условиях, кроме мертвого штиля.

Итог : В сочетании с более широкой конструкцией кастрюли и ветровым стеклом эта печь может иметь некоторые достоинства. Однако для горшка с узким корпусом привлекательной цены и веса недостаточно, чтобы компенсировать плохие характеристики ветра.

Снежный Пик Макс Лайт

Рекомендуемая производителем розничная цена: 59,95 долларов США
Вес: 2 унции (56 г)
Подача топлива: Нерегулируемая
Ср. Время кипячения: 6:31
Ср. Используемое топливо: 14,6 г

Что нам понравилось: Из коробки нам понравились складные подставки для кастрюль и то, насколько они устойчивы. Также понравился общий вес печи. Однако, как только мы попали в испытания, все развалилось.

Что нам не понравилось: Выпуклая конструкция горелки Max Lite ужасно работала на ветру.Если плита не могла довести кастрюлю до кипения менее чем за 10 минут, мы ее провалили. Max Lite полностью провалил наши испытания на постоянный ветер, а едва выдержал испытания на слабый ветер. И пока он сопротивлялся, он жрал топливо. После всех наших испытаний у него был один из худших показателей по топливной эффективности. Кроме того, после использования дно печи стало настолько горячим, что работать без перчаток было небезопасно. Но, по нашему мнению, его худшее нарушение — это цена. Мы знаем, что продукция Snow Peak имеет высокие цены, но плита Max Lite слишком дорога, чтобы работать с ней плохо.

Итог: Мы бы не рекомендовали эту плиту (мы даже не будем ссылаться на нее). Есть много других лучших и дешевых вариантов.

Печи на жидком спирте

Печи на жидком спирте — очень популярный вариант для сверхлегких туристов. Они очень легкие, дешевые, простой конструкции и отлично справляются с кипящей водой.

Они работают на различных видах топлива, но чаще всего на денатурированном спирте. Также можно использовать HEET, Everclear и даже изопропиловый спирт.Поскольку топливо продается оптом, вы можете точно распределить количество, которое хотите взять с собой, в зависимости от поездки (освобождая вас от фиксированных размеров канистр-печей)

Компромисс спиртовых печей заключается в том, что они менее экономичны, чем канистровые печи, имеют ограниченный / нулевой контроль кипения (в зависимости от модели), плохо работают на ветру, нуждаются в подставке для кастрюли (в зависимости от модели) и могут быть небезопасными, если обрабатывались неправильно. Кроме того, поскольку в этих печах нет двухпозиционного клапана, иногда их можно запретить, пока действуют ограничения на возгорание.

В целом, спиртовые печи немного более привередливы, чем канистры.

Спиртовые печи также имеют ауру, которая их окружает. Хотя есть несколько известных брендов, таких как Solo Stove, Traiga, Toaks, Caldera System, которые производят спиртовые плиты, многие сверхлегкие туристы предпочитают строить свои собственные печи из банок с содовой, банок с кормом для кошек и множества других переработанных материалов.

Лучшие печи на жидком спирте

ТОАКС Сифон (0.7 унций)

Используя эффект сифона с двойными стенками, топливо из основания всасывается в стенки печи и затем выпускается через расположенные сверху форсунки. Это создает сильное пламя и значительно увеличивает топливную экономичность.

Белый ящик (1 унция)

Это герметичная печь бокового горения, вмещающая до 2,5 унций топлива и способная вскипятить до 8 чашек воды за один раз. Благодаря конструкции с боковым сжиганием, эта печь лучше всего подходит для кастрюль диаметром более 5 дюймов.

Caldera Cone System (конус: ~ 2,75 унции, плита: 0,6 унции)

Система Caldera Cone представляет собой полную систему приготовления на спирте, предназначенную для работы с вашей конкретной кастрюлей. Он сочетает в себе на ваш выбор спиртовую горелку Kojin или 12-10 со складным ветровым стеклом / подставкой для кастрюли, которая соответствует размерам вашей кастрюли. Это блокирует ветер, направляет тепло вверх и дает вашему горшку устойчивое основание.

Vargo Triad (1 унция)

Эта компактная печь с водоструйным насосом — одна из немногих спиртовых плит со встроенными подставками для посуды.Три ножки снизу удерживают плиту от земли, а три ножки сверху удерживают кастрюлю (или, что более вероятно, чашку) от конфорок, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Из-за фиксированного размера опор для кастрюль эту печь лучше всего сочетать с чашкой с узким корпусом, а не с кастрюлей большего диаметра.

Ресурсы для спиртовой печи

Существует столько разных конструкций спиртовых печей, что их все сложно охватить. Вот несколько дополнительных ресурсов, которые могут предоставить более подробную информацию:

Создайте свою собственную спиртовку

Опции для печей на жидком топливе

Если вам нужна возможность сжигать различные виды топлива или если вы часто разбиваете лагерь в очень холодных условиях, лучшим вариантом для вас, вероятно, будет печь на жидком топливе.

Жидкое топливо позволяет сжигать широкий спектр жидких видов топлива, таких как белый газ, неэтилированный бензин и даже керосин. Это может быть очень важно, если вы путешествуете в отдаленные районы (или за границу) в течение длительного периода времени. Некоторые многотопливные модели, такие как MSR WhisperLite Universal (13,7 унции — без топливного баллона), имеют адаптер, который также позволяет сжигать баллоны с изобутаном.

Поскольку печи на жидком топливе нагнетаются вручную и часто имеют регулятор, они очень хорошо работают на больших высотах и ​​при низких температурах.Они широко используются в альпинистских экспедициях, где тающий снег часто является единственным способом добыть воду.

Однако эти печи более тяжелые, требуют обслуживания и не так просты в использовании, как канистры.

Одной из самых популярных печей на жидком топливе является MSR WhisperLite . Он лучше всего подходит для кипячения воды, но в сочетании с кастрюлей с высокой проводимостью у него достаточно контроля над кипением, чтобы готовить супы своими руками.

Для лучшего контроля кипения и большей поверхности готовки можно также попробовать MSR DragonFly (14 унций — без топливного баллона).Это будет отличный вариант, если вам нужна ОДНА плита, которую вы можете использовать как для пеших прогулок, так и для приготовления еды в кемпинге, поскольку она больше похожа на походную плиту с одной горелкой.

Дровяные походные печи

Главное преимущество дровяной печи — возможность использовать в качестве топлива палки и прутья. Запрещается перевозить топливо или покупать топливо.

Дровяные печи бывают двух основных категорий: консервные и складные.

Дровяные печи в форме банок

Конструкция дровяных печей с двойными стенками позволяет им иметь двухступенчатый цикл сжигания, сжигая как саму дрова, так и расширяющийся газ, выделяемый деревом.

В этих дровяных печах горит жарче и эффективнее, что сокращает время приготовления.

Обратной стороной является то, что большинство дровяных печей необходимо загружать сверху, что, в зависимости от конструкции, может мешать работе кухонной посуды.

Одной из наиболее популярных дровяных печей является дровяная печь Solo Stove Lite (9 унций), которую можно разместить в титановой кастрюле объемом 900 мл (7,8 унции). Другой вариант — сверхлегкая титановая дровяная печь TOAKS (5,4 унции).

Печи дровяные складные

Складные дровяные печи могут быть легкими и компактными, но их одностенная конструкция снижает эффективность цикла горения. Однако у большинства складных дровяных печей есть возможность кормить огонь снизу, чтобы не мешать кухонной посуде. Популярные складные дровяные печи — Firebox Gen2 Nano (4 унции) или Vargo Hexagon (4,1 унции).

Хотя у дровяных печей есть некоторые преимущества, есть и некоторые важные компромиссы, которые следует учитывать.

Недостатки дровяных печей

С точки зрения простоты использования, это наименее удобный вариант. Сбор дров, начало работы и постоянная забота о пламени требуют постоянного внимания.

Легко воспламеняющееся топливо не всегда доступно в засушливых условиях, над линией деревьев или после сильного дождя. Спиртовую горелку, такую ​​как Solo Stove Alcohol Burner (3,5 унции), можно использовать в большинстве дровяных печей, что дает вам страховой полис, если подходящие дрова не найдены.

Последним серьезным недостатком является то, что дровяные печи (при сжигании дров) считаются тем же самым, что и походный костер при большинстве ограничений огня. Таким образом, они часто являются первым типом печей, который будет запрещен, если вступят в силу ограничения на огонь и в районах, где обычно не разрешается разводить костры.

Печи твердотопливные

Solid, эксклюзивно разработанная Esbit, твердые топливные таблетки — еще один чрезвычайно легкий вариант. Снижение веса печи этого типа невероятно, но есть и серьезные недостатки, которые следует учитывать.

Одна из твердотопливных плит Esbit весит всего 0,39 унции! Само топливо также довольно легкое: каждая таблетка весит 0,5 унции, а время горения составляет около 12 минут. Таблетки можно утрамбовать и использовать повторно.

Недостатки твердого топлива в том, что оно имеет отчетливый «рыбный» запах при сгорании, часто оставляет липкий осадок на дне кастрюли, оно не так эффективно, как другие виды топлива, и таблетки труднее поднять. найти в магазинах. Кроме того, несмотря на то, что они обозначены как «нетоксичные», они сделаны из очень необычных химикатов.Если хотите, можете прочитать об этом здесь.

Принадлежности для походных плит

Стабилизатор канистры с топливом Jetboil (0,9 унции): Этот складной штатив крепится ко дну почти всех канистр с изобутаном, обеспечивая большую устойчивость. Это может быть особенно полезно, если вы планируете много готовить, тушить и помешивать на плите.

Ветровое стекло и отражатель тепла (жидкое топливо и спирт): Это чрезвычайно легкое ветровое стекло и отражатель тепла предназначены для уменьшения времени кипения и повышения топливной экономичности при использовании с любой печью с отсоединенным топливным баком.*

* При использовании печей с изобутановыми канистрами, монтируемых сверху, использование камней или вашего рюкзака для создания ветрового буфера для имитации «спокойных» условий может значительно повысить производительность. Тем не менее, вам следует избегать плотно прилегающих ветровых стекол и теплоотражателей, которые могут перегреть прикрепленную канистру с топливом до опасной степени.

Caldera Cone от Trail Designs : Trail Designs специализируется на производстве интегрированных систем печей на жидком спирте. Один из их самых известных продуктов — Caldera Cone, который служит одновременно ветровым стеклом и подставкой для спиртовой горелки.Если вы подумываете о настройке спиртовой горелки, это определенно стоит изучить.

Приготовление чили в керамической посуде MSR Ceramic Solo Pot

Какую посуду вы будете использовать?

Если вы подумываете о новой походной плите, также важно подумать о типе посуды, с которой вы планируете ее использовать. Мы могли бы написать отдельную статью только на эту тему, но вот некоторые из основных видов посуды.

Титановая посуда : Сверхлегкая и сверхпрочная титановая посуда часто используется туристами, заботящимися о своем весе.Однако титановая посуда легко подгорает и имеет плохую теплопроводность, что делает ее склонной к появлению тепловых пятен. Следовательно, титановая посуда отлично подходит для кипячения воды или для увлажнения еды с помощью уютной кастрюли, но не для приготовления пищи.

Посуда из анодированного алюминия : Легкий, сверхпроводящий и полу-антипригарный анодированный алюминий был подвергнут электронной обработке, чтобы сделать его нереактивным. Это довольно универсальный вариант посуды для тех, кто хочет вскипятить воду и приготовить себе еду своими руками.

Алюминиевая посуда с керамическим покрытием : Легкий, сверхпроводящий и супер антипригарный алюминий с керамическим покрытием — это относительно новый тип походной посуды. Хотя это замечательно, если вы планируете самостоятельно готовить много блюд, керамическое покрытие не выдерживает тушения на сильном огне, поэтому печь с хорошим контролем кипения просто необходима.

Любимая походная посуда

Горшки Alpha-to-Summit: Недавнее дополнение к нашей установке, Горшок Alpha Pot представляет собой анодированный алюминиевый горшок, который является легким и очень компактным.Нам нравится откидная ручка кастрюли, которая удерживает крышку на месте при упаковке, и мы обнаружили, что в кастрюле объемом 1,2 л достаточно места для канистры с горючим, нашей плиты, небольшого кусочка губки и мини-зажигалки.

MSR Ceramic Solo Pot: Мы используем эту кастрюлю объемом 1,3 л каждый раз, когда знаем, что собираемся готовить что-нибудь в дороге (например, яичницу Ova Easy на завтрак). Керамическое антипригарное покрытие (без PFOA и PTFE) абсолютно невероятно, что упрощает очистку. 1.3 вместимость идеально подходит для двух человек.

Титановая посуда TOAKS: Невероятно легкий титан при сравнительно более низкой цене, нас всегда восхищала посуда TOAKS. Благодаря такому большому количеству вариантов размеров вы действительно сможете найти чашку или горшок идеального размера для вас.

Ложка для морселя XL: Это лучшие ложки для готовых блюд в пакетиках! Сверхдлинная ручка позволяет вам добраться до самого низа, у нее нет ненужного компромисса для споров, а прорезиненный край служит скребком, чтобы соскрести все до последнего кусочка. (Скидка 10% при использовании нашего кода «FOTG10» )

Morsel Spork Mini: Это вариант посуды меньшего размера для тех, кто планирует есть домашние блюда из кастрюли с низкими стенками. Прорезиненный край действительно позволяет чистить кастрюлю почти полностью. (Скидка 10% при использовании нашего кода «FOTG10» )

См. Полный список снаряжения для походов здесь.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам выбрать лучшую походную печь для ваших приключений! Затем обязательно ознакомьтесь с нашими обширными ресурсами по планированию питания, включая лучшие продукты для пеших прогулок, варианты веганских блюд для пеших прогулок, легкие рецепты для самостоятельных походов или узнайте, как обезвоживать пищу для пеших походов!

Компактные плиты: 10 лучших походных плит

Походы в горы — занятие, во время которого человек совершает длительную пешую прогулку по дикой местности, имея только то, что уместится на спине, — это впечатляющий подвиг, даже если на день или два.Тяжело носить с собой все необходимое для выживания в одной сумке. Но это можно упростить, взяв с собой оборудование, экономящее место и вес.

Например, всем нужно есть. Но о том, чтобы взять с собой еду и полный комплект походной посуды, не может быть и речи. Вот почему некоторые бренды разработали компактные версии одного из самых удобных инструментов для кемпинга: печей. Рюкзак — это экономия вашего снаряжения до минимума. Вот почему мы собрали следующие 10 походных печей.Они маленькие, компактные, универсальные и помогут вам достичь ваших целей в походе с минимальными усилиями.

Сверхлегкая складная карманная печь Esbit

Достаточно компактная, чтобы поместиться на ладони, эта складная плита почти так же проста, как и есть. Созданный из оцинкованной стали, этот складной инструмент весом 6,3 унции использует топливные таблетки, уголь, дрова и другое топливо для приготовления еды или кипячения воды во время прогулок. И он достаточно прочен, чтобы выдержать вес кастрюли, если вы добавили ее в рюкзак.Как только вы закончите, просто вытрите его, снова сложите и выходите.

Тип топлива: Таблетки спирта, уголь, древесина и т. Д.
Вес: 6,3 унции
Размер: 3,9 ″ x 3 ″ x 0,9 ″

Покупка: $ 11

Сверхлегкая походная плита Etekcity

Эта складная бутановая походная плита изготовлена ​​из прочного алюминиевого сплава, который отличается превосходной прочностью и легкостью. Кроме того, он складывается до сверхкомпактного размера, что упрощает хранение.Однако для его работы требуется канистра с бутановым топливом. Тем не менее, это означает, что он горит чисто, не оставляет пепла, и его очень быстро и легко использовать.

Тип топлива: Бутан, пропан
Вес: 4,8 унции
Размер: 3,5 ″ x 1,8 ″ x 2,3 ″

Покупка: $ 11

Туристическая плита Ohuhu

Хотя эта компактная печь немного тяжелее, она также является одной из самых универсальных и прочных.Он имеет широкое основание для превосходной устойчивости, три опорных кронштейна, чтобы держать горшок на нем, не проливая его, и работает с широким спектром видов топлива, включая спиртовые таблетки, древесину и многое другое. Он также довольно компактно складывается и поставляется с собственной сумкой для переноски.

Тип топлива: Древесина, уголь, спиртовые таблетки и т. Д.
Вес: 14,2 унции
Размер: 5,3 ″ x 3 ″

Покупка: $ 16

Снежный пик Giga Power Stove

Японский бренд Snow Peak — одно из ведущих брендов уличного снаряжения, когда речь идет об уникальном месте встречи функциональности и стиля.Возьмем, к примеру, их Giga Power Stove. Этот газовый двигатель настолько же прост, насколько и красив, предлагая одновременно минимализм и прочность благодаря своей складной конструкции с четырьмя ножками. И он также складывается примерно до размера кулака для легкого и удобного хранения. Просто помните, что если вы хотите использовать эту плиту, вам понадобится канистра с топливом.

Тип топлива: Бутан, пропан
Вес: 3,2 унции
Размер: 4,2 ″ x 2,6 ″

Покупка: $ 36

MSR PocketRocket 2 Плита

Если вам нужно отличное и специфическое альпинистское снаряжение, скорее всего, MSR его сделает.И походные печи — не исключение. Их PocketRocket 2, например, представляет собой прочную складную походную плиту с 3 рукоятками и встроенным ветрозащитным экраном, при этом практически ничего не весит. Он также может гореть до 60 минут из одной канистры, может вскипятить воду за 3,5 минуты и поставляется с надежным футляром для переноски.

Тип топлива: Бутан, пропан
Вес: 2,6 унции
Размер: 7,25 ″ x 5 ″ x 4 ″

Покупка: 45 $

Электрическая походная плита Morphcooker

Первый в своем роде, Morphcooker похож на складную гибридную сковороду, сковороду, кастрюлю и духовку в одном лице.И хотя он не сжимается в продольном направлении, он может складываться на глубину всего 0,7 дюйма. Более того, он вообще не использует никаких традиционных видов топлива — вместо этого выбирает электроэнергию, которую он фактически может получать от солнца. Это может быть одна из самых универсальных и экологически чистых походных печей из когда-либо созданных.

Тип топлива: Электричество, солнечная энергия
Вес: 26 унций
Размер: 13,5 ″ x 8 ″ x 0,7 ″

Покупка: 96 $ +

Jetboil Flash Персональная система приготовления пищи

Второй, возможно, только после MSR, Jetboil загнал рынок в угол, когда дело доходит до всех видов готовки в лагере.И, если принять во внимание их персональную систему приготовления пищи Flash, становится ясно, что они тоже охватили рюкзаки. Только немного более громоздкая, чем некоторые из складных походных печей в нашем списке, эта система имеет несколько существенных преимуществ; а именно внешний индикатор нагрева, 2-минутное время кипения (для 2 чашек воды), встроенное ветровое стекло и изолированная чашка для приготовления пищи с крышкой для напитков.

Тип топлива: Бутан, пропан
Вес: 14 унций
Размер: 4.1 ″ x 7,1 ″

Покупка: 100 долларов

MSR WhisperLite Международная плита

Преимущество складных печей в том, что они очень компактны и просты в хранении, в результате они приносят в жертву некоторую прочность и стабильность. Но Whisperlite от MSR, изготовленный из штампованной стали, устраняет эти недостатки, но при этом остается достаточно маленьким, чтобы его можно было разместить вместе с остальным оборудованием. Конечно, он не складывается, но он разбирается и в разобранном виде может поместиться внутри большинства кастрюль бренда.Это означает, что если вы берете с собой сосуд, в котором вы взяли, вы можете просто бросить печь прямо в него и занять не больше места, чем вы бы уже занимали. В комплект также входят топливный насос, ветровое стекло, отражатель тепла, инструкция и сумка для переноски. К тому же этот сделан в США.

Тип топлива: Неэтилированный бензин, белый газ, керосин
Вес: 14,9 унции
Размер: 6 ″ x 8 ″

Покупка: 100 долларов

BioLite CampStove 2

Конечно, Biolite CampStove 2 намного больше, чем хотелось бы большинству заядлых альпинистов, — весит целых 2.06 фунтов. Но вы должны помнить, что, несмотря на свой размер и вес, этот любимец кемпинговых кулинаров предлагает гораздо больше, чем просто место, где можно приготовить себе еду. Он также собирает тепловую энергию, выделяемую огнем, и превращает ее в полезную электроэнергию, которую он также хранит в собственной бортовой батарее. Затем вы можете подключить любое USB-совместимое устройство (телефон, смарт-часы, GPS-навигатор, фонарики и т. Д.) И включить его, даже если вы находитесь вдали от цивилизации. В то время как все остальные печи в этом списке просто готовят еду, эта делает гораздо больше — и это более чем приносит ей место в списке.

Тип топлива: Любая возобновляемая биомасса (древесина, палки, ветки и т. Д.)
Вес: 2,06 фунта
Размер: 5,0 ″ x 7,91 ″

Покупка: $ 130

Jetboil MiniMo плита

Кемпинг, пока вы путешествуете по тропам, не обязательно должен быть простым и скучным. Вам также не нужно разогревать еду один раз и с горечью смотреть, как она остывает во время еды. По крайней мере, нет, если у вас есть плита MiniMo от Jetboil. Эта канистровая плита предлагает лучший контроль кипения, доступный на рынке, так что вы можете держать пищу достаточно теплой, чтобы ее можно было есть, не сжигая и не позволяя ей остыть.А высота и стойка оптимизированы для легкого приема пищи, независимо от вашей местности. Это дороже, но если вам небезразлична еда для трейлеров, она того стоит.

Тип топлива: Бутан, пропан
Вес: 14,2 фунта
Размер: 8 ″ x 6 ″

Покупка: $ 135

Лучшие наборы походной посуды

Прогулка на свежем воздухе не всегда означает перемещение по местности с минимальным количеством снаряжения.Если вы планируете остаться и какое-то время наслаждаться пейзажем, вы можете приготовить еду в одном из лучших наборов походной посуды.

katipo — это складная уличная печь, которая умещается в ладони.

, получившая свое название от вида паука, katipo — это компактная уличная печь, разработанная студентом эладом ачи во время обучения промышленному дизайну в Holon Technology. институт в израиле. , разработанный в ходе исследовательских работ по использованию металла, объект размером с руку складывается всего на 50 мм в ширину и 120 мм в длину, что делает его легко транспортируемым предметом, идеально подходящим для любого приключения на природе.

все изображения любезно предоставлены эладом ачи

катипо (ночное жало) — один из многих видов рода latrodectus, таких как австралийский красноспинный паук, который распространен в Новой Зеландии и получил свое название от коренные племена маори. , вдохновленная маленьким размером паука, печь была спроектирована ачи в виде восьминогого насекомого. Кроме того, функциональный объект был вдохновлен цветом и пропорциями катипо.

каждая ножка имеет режущую кромку, которая останавливает ее движение стопорным штифтом и открывается на диапазон диаметров 180 мм и угол 120 °, таким образом создавая равные отверстия с каждой стороны. изделие изготовлено из нержавеющей стали и окрашено в черный цвет на керамической основе в термостойкий цвет.

Защитный колпачок CRV для баллонов с бутаном

Для дополнительной безопасности мы рекомендуем канистры с бутаном с защитной крышкой CRV.

Заметки о ресурсах разведки Рикки:

CRV (выпускное отверстие для зенковки) — это предохранительное устройство для бутановой банки, которое позволяет газу выходить через перфорацию в ободе банки при чрезмерной жаре или слишком высоком давлении. Банки без CRV взорвутся с опасными последствиями.

Банки, одобренные CRV, идентифицируются по их сертификации, указанной на банке и упаковке (сертификация и соответствие EN417 или UL147B). Они также имеют светло-голубой ободок.

Вариант горячего питания №4 — Пропановый гриль — только для наружного применения

Ваш стандартный пропановый гриль может выполнять двойную функцию: он служит опорой для летней вечеринки и резервной печью на случай чрезвычайных ситуаций. Положительным моментом в этом является то, что у многих людей уже есть эти печи и они знают, как ими пользоваться.

Обратной стороной является то, что они небезопасны для использования в помещении и могут быть довольно неприятными, если не невозможными, в очень плохую погоду, такую ​​как метели или ураганы. Держите под рукой запасной баллон с пропаном.

Примечание. Всегда храните баллон с пропаном снаружи и в вертикальном положении в защищенном месте — не в доме, гараже или рядом с горючими материалами. Избегайте условий, при которых он может заржаветь, что может привести к отказу цилиндра. См. Раздел «Хранение баллонов с пропаном» для получения дополнительной информации. Пропан будет храниться бесконечно, пока не будут повреждены уплотнения и емкость для хранения.

Вариант горячего блюда № 5 — Гриль на древесном угле — Только для наружного применения

Грили на древесном угле встречаются реже, чем раньше, но все еще используются некоторыми, в том числе вашим покорным.У них те же ограничения, что и у пропановых грилей, и они могут быть еще менее практичными для небольшого количества готовки или длительного медленного приготовления.

Если он у вас есть, обязательно купите цилиндрический стартер для дымохода, чтобы ваши брикеты зажигались без стартерной жидкости.

Газета дешевле, чем жидкость для зажигалок, к тому же вы пропускаете дополнительную дозу химикатов. Выделите дополнительное время (20-30 минут), чтобы гриль разогрелся до нужной температуры.

Вариант горячего блюда №6 — Открытый огонь — Только для наружного применения

Если вы когда-нибудь смотрели шоу «на выживание» с обычными людьми или соревнования по кулинарному шоу, где людей заставляли готовить на открытом огне, или, что еще лучше, вы делали это сами.Имейте в виду, что приготовление пищи на открытом огне требует определенных навыков.

Нет ручки для поворота или кнопки для регулировки температуры. Пищевые продукты легко прижечь снаружи и / или оставить холодными в центре.

Если вы планируете готовить на открытом огне во время чрезвычайной ситуации (или даже если вы этого не делаете), неплохо попрактиковаться. Попробуйте это в ситуации с низким уровнем стресса, например, в походе на заднем дворе. Вам понадобится огнеупорная посуда или алюминиевая фольга или большие листья, в зависимости от вашей техники.

Для получения дополнительной информации см. «Готовка с использованием чугуна — как и почему начать».

Вариант горячего обеда № 7 — комбинированная плита, такая как портативная плита Volcano — только для наружного использования

На рынке появились новые продукты, которые можно использовать с несколькими различными видами топлива, например портативная плита Volcano, которая работает с древесным углем, пропаном или деревом. Довольно маленький и портативный (вес = 4 фунта, занимаемая площадь в открытом состоянии. Круг диаметром 17 дюймов), это было бы хорошим вариантом, чтобы иметь под рукой любое топливо, которое у вас есть.

Еще один интересный вариант, который я только что заметил на Amazon.com, — печь EcoZoom, в которой можно использовать древесину, биомассу или древесный уголь. Вы можете ознакомиться с моим обзором здесь — Обзор ракетной печи Ecozoom — портативная кулинария с использованием нескольких видов топлива.

Вариант горячего питания №8 — Большая пропановая горелка / фритюрница — Только для наружного применения

Эти большие мощные горелки могут выделять много тепла. Чаще всего используются для жарки индейки во фритюре, варки рыбы и приготовления огромных горшков для супа (известного как буя в наших краях).Их также можно использовать для нагрева воды для стирки или купания.

Некоторые люди также используют пропановые горелки для консервирования на открытом воздухе, но следует отметить, что интенсивный точечный источник тепла может деформировать дно вашего консервного устройства. Их также можно использовать для нагрева воды для ошпаривания цыплят при переработке.

Вариант горячего питания №9 — Солнечная плита — Только для наружного использования

Лучше вариант в более теплом и солнечном климате, солнечная печь может использоваться для всего, от выпечки хлеба до приготовления основных блюд.Конструкции варьируются от камеры для шин с куском плексигласа наверху до мощных промышленных плит и солнечных дистилляторов. Солнечное тепло также можно использовать для сушки продуктов.

Духовка Sun доступна с дополнительным пакетом обезвоживания. Ознакомьтесь с разделами «Какая лучшая солнечная плита?» И «Начало работы с солнечной кулинарией» для получения дополнительной информации.

Вариант горячего обеда № 10 — Дровяная печь или каменная печь с духовкой

Мои бабушки пользовались дровяными печами, и некоторые из моих друзей-фермеров все еще используют.Ищите этих красавиц там, где обычные люди, такие как амиши и меннониты, делают покупки в Интернете или лично, если вам повезло, что поблизости есть сообщество.

Как и любой другой дровяной прибор, эта печь требует надлежащей вентиляции и соблюдения мер безопасности, но на протяжении многих лет она верно служит многим людям. Некоторые также оснащены резервуарами для воды для нагрева воды.

Встроенную духовку в мою каменную печь было немного сложнее освоить, так как вы не можете сжигать больше дров для регулировки температуры, потому что духовка является частью камеры сгорания.

Хотя духовка действительно придает вкусный дымный вкус блюдам, которые я готовил в ней, я бы не стал полагаться на нее для частого приготовления.

Каменная печь с духовкой (верхнее стекло)

Общие советы по приготовлению в экстренных ситуациях

Думайте «жара» вместо «готовить»

Какой бы вариант вы ни выбрали для экстренного приготовления пищи, имейте в виду, что полностью приготовленные продукты, которые нужно просто разогреть, будет намного легче «разогреть и съесть», чем цельные, не приготовленные продукты.

Например, консервированные бобы намного проще использовать, чем сушеные, потому что они не требуют дополнительной воды, времени для замачивания или длительного приготовления. При длительном хранении продуктов включайте в себя варианты «разогреть и съесть», например консервы или лиофилизированные продукты.

См. Нашу статью о лучших замороженных продуктах для получения дополнительной информации /

Стандартные кухонные инструменты с ручным управлением

Убедитесь, что для приготовления пищи у вас есть инструменты с приводом от людей, а не электрические. Электрические консервные ножи не работают при отключении электроэнергии. Получите ручной консервный нож. Честно говоря, для многих кухонных задач я предпочитаю все время использовать ручные инструменты, потому что они тише и компактнее.

Используйте правильные кастрюли и сковороды

Убедитесь, что у вас есть кастрюли и посуда, которые можно использовать с выбранным вами вариантом приготовления пищи. Костер и грили могут быть намного горячее, чем обычная печная горелка. (Пожалуйста, без пластиковых шпателей.)

Необходимы длинные ручки и подставки под горячее, или кевларовые перчатки, или хотя бы сложенная тряпка для захвата горячих ручек.Чугунная посуда — это рабочая лошадка. Голландская печь позволит испечь хлеб в печи, на мангале или костре.

Знайте, как пользоваться функцией экстренного приготовления пищи

Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь с выбранным вами вариантом приготовления пищи. По крайней мере, потренируйтесь быстро готовить еду, которая могла бы потребоваться в экстренных случаях. Если вы действительно неопытны на кухне, просто потренируйтесь готовить — любое приготовление пищи.

Раз в месяц отправляйтесь в лагерь, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты, топливо и другие материалы.Как и любой навык, чем больше вы это делаете, тем легче становится готовить пищу.

Уметь готовить без излишеств

Практикуйтесь в приготовлении пищи с минимальным оборудованием. Сходите в поход, приготовьте еду на заднем дворе — приготовьте еду на пляже. Все, что вы можете сделать, чтобы имитировать приготовление пищи без плиты и все ваши обычные «вещи», значительно упростит задачу, если вы останетесь без электричества.

Повторение укрепляет мышечную память, так что даже в трудные времена ваше тело будет помнить, когда ваш мозг может отвлекаться.Это также снижает стресс, потому что вы, по крайней мере, знаете, как будете есть.

Я надеюсь, что вы нашли этот пост полезным и высоко цените ваши лайки, поделились, спотыкались и отметки. Не стесняйтесь комментировать и делиться своей любимой автономной системой приготовления пищи или любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Похожие сообщения

Вам также могут понравиться другие наши сообщения о готовности, в том числе:

Первоначально опубликовано в 2013 г., обновлено в 2020 г.

Как приготовить армянский лаваш без традиционной глиняной печи

В Армении, куда Кейт Лихи, Джон Ли и Ара Зада учились искусству приготовления лаваша (традиционные лепешки региона), тесто готовят в глиняных печах, называемых тонирами. которые падают на четыре фута в землю.«Если вы посмотрите на него с уровня земли, — говорит Зада, — это будет похоже на дыру в земле».

Вот повара сидят вокруг печи, заправив ноги в выемки, вырезанные в земле по периметру. В одной известной пекарне в Аргеле — пекарне, по словам Зада, которая выглядит так, будто кто-то только что открыл свой гараж — группа наблюдала, как команда из четырех женщин работала вместе: первый пекарь раскатывал приготовленное тесто, а следующий взбивал его. ее руки, как пиццайоло, и растягивая их на подобном подушке устройстве, которое помогает формировать тесто в тонкие листы, третье удары этой подушкой о внутреннюю сторону тонира, чтобы приклеить тесто к изогнутой поверхности печи, и последний вытащить пузырящийся, покрытый пузырями лист хлеба из духовки и положить его на стопку готового хлеба.(Ли разместил видео процесса в другом тонире здесь, если вы хотите проверить это.)

Вернувшись домой в Штаты, Зад и Лихи задались вопросом, как они могут даже приблизиться к воспроизведению жевательного, покрытого пузырями хлеба, который появляется из эта печь. Они подумывали о создании собственного тонира, но быстро поняли, что это может немного заинтересовать читателей кулинарной книги, которую они писали на основе своих путешествий по Армении.

Именно тогда Лихи вспомнил, как гулял по рынку в Арцахе, республике на границе с Азербайджаном, которая когда-то была армянской провинцией, а сегодня в основном населена армянскими гражданами.Там, по ее словам, повара используют печь, называемую садж, которая напоминает верхнюю часть R2D2, с выпуклой металлической крышкой и прямыми сторонами, а также дверью, которая открывается в дровяной интерьер. Она вспомнила, как рыночные повара накидывали на купол тонкие листы теста, а через минуту переворачивали его, чтобы приготовить вторую сторону.

Узнайте, как приготовить армянский лаваш и многое другое, из книги Кейт Лихи, Джона Ли и Ара Зады, ​​доступной на Amazon

.

Лихи понял, что куполообразная крышка очень похожа на перевернутый вок.И пока они с Задой успешно готовили лаваш как на чугунной сковороде, так и на стандартном американском гриле, она поставила вок вверх дном над газовой горелкой своей плиты, нагрелась и накинула кусок теста на выпуклую поверхность.

«Я подумал:« Ого! Этот действительно работает », — говорит Лихи. В отличие от чугуна, тонкая углеродистая сталь ее вок «очень быстро нагревается , а очень быстро остывает», что отлично подходит для контроля температуры, так что вы не обжигаете тесто, работая от партии к партии. .Она предупреждает, что использование вока из углеродистой стали важно, поскольку установка пламени газовой духовки прямо на сухую поверхность вок с антипригарным покрытием может повредить антипригарное покрытие. И процесс будет работать только с газовой плитой. Если у вас есть электричество, вам нужно будет придерживаться гриля или чугунной сковороды (инструкции для обоих включены в их рецепт лаваша).

Джон Ли

Лучшие походные плиты 2021 года

Для этого обзора мы протестировали лучшие походные печи от Coleman, Camp Chef, GSI Outdoors, Kovea и других производителей.Читайте дальше, чтобы узнать, как работает каждый из них и какая печь оказалась лучше всех.

Кемпинг и еда идут рука об руку. И ничто не делает приготовление пищи в лагере более приятным, чем хорошая плита. В этом году мы протестировали несколько новых печей 2021 года и повторно протестировали многие модели предыдущих лет. У нас также есть многолетний опыт совместной кулинарии, и все эти знания вошли в этот обзор.

Для каждой печи в этом всестороннем обзоре мы рассмотрели дизайн, простоту использования, БТЕ, характеристики в ветреную погоду, контроль кипения, вес, стоимость и время кипячения.На первый взгляд, у всех этих печей много общего. Но в основе всего этого — разные печи. Что наиболее важно, каждая плита из нашего списка лучших работает наилучшим образом для конкретных целей и задач.

Этот список предназначен для автомобильных печей для кемпинга. Если вы хотите съесть горячую пищу во время похода или похода, ознакомьтесь с нашим обзором лучших походных печей.

Прокрутите, чтобы увидеть все наши рекомендуемые покупки, или перейдите к категории, которую вы ищете:

Лучшие походные печи 2021 года

Лучшая походная печь в целом: Camp Chef Everest 2X

Camp Chef Everest 2X (159 долларов) заменил старую модель Mountain Series Summit от этой марки.Everest определенно такой же мощный (если не более), с двумя горелками на 20000 БТЕ, самовоспламенителем, а также переработанной площадью и внешним видом горелки.

Хотя у Camp Chef Everest самые мощные горелки, которые мы тестировали, он все равно хорошо кипит. А с новой конструкцией горелки и пространства для приготовления пищи вы получаете на несколько кубических дюймов пространства для приготовления пищи при том же весе.

Редактор Gear Мэллори Пейдж живет в автономной каюте и в прошлом году использовала Everest 2X в качестве основной печи для своей семьи.Он отлично зарекомендовал себя при повседневном использовании.

Ударник по-прежнему работает, а сочетание высоких настроек мощности и хорошего контроля кипения удовлетворяет требованиям любого повара. От быстрого кипячения воды на большой высоте до аккуратного обжаривания кедровых орехов — все, что вам нужно.

Прошлогодняя модель Camp Chef Summit 2-Burner Camp Stove (150 долларов США) имела впечатляющую тепловую мощность, но у нас были проблемы с бойком (и ценой). В этом году мы обнаружили, что самовоспламенитель работает более стабильно.

Плюсы

Эверест производит сильное пламя и хорошо работает в ветреную погоду. Конструкция горелки равномерно распределяет тепло, а язычки ветрового стекла надежно фиксируются внешними замками, что приятно. Если вам нужна плита, которая оживает для более глубоких блюд и интенсивного приготовления пищи, это то, что вам нужно.

Минусы

Он немного тяжелее (12 фунтов) и крупнее, чем нам хотелось бы.

Проверить цену на REI

Второе место: походная плита Kovea Slim Twin Propane

Эта печь произвела на нас впечатление с самого начала по двум основным причинам: дизайн и функциональность.Kovea Slim Twin (129 долларов США) был почти полностью переработан в прошлом году, с двумя горелками на 10 500 БТЕ, короткими и прочными ножками, которые хорошо работают на различных поверхностях, регулируемыми ветровыми стеклами и встроенным пьезо-воспламенителем. Он весит 10 фунтов.

Когда мы тестировали старую модель печи Kovea Slim, у нас были проблемы с опорами для ног (они были тонкими и шаткими), конструкцией горелки (требовалось два отдельных баллона с пропаном), контролем кипения и ценой. В целом, Kovea сделала множество отличных обновлений, и усилия показывают.Kovea Twin Slim — фантастическое улучшение.

Плюсы:

Kovea Slim — это хорошая цена, а его тонкость отлично подходит для тех, кто любит кемпинг, но не имеет много места. Он хорошо работает и предлагает все основные функции.

Минусы:

Единственный недостаток этой печи — она ​​такая тонкая, что пропановый адаптер не помещается внутри печи для хранения. Мы рекомендуем промаркировать его или прикрепить к адаптеру поводок, карабин или зажим, чтобы его можно было хранить вместе с печью.Нам также не понравились пластиковые ручки горелки, как на других печах, которые мы тестировали.

Проверить цену в NomadicaПроверить цену в Cricket Outdoors

Выбор редакции: двухкомфорочная походная плита GSI Outdoors Pinnacle (доступно с весны 2021 г.)

Одна из самых ожидаемых печей в отрасли, Pinnacle заняла у нас почти год, чтобы получить ее для тестирования. Но как только мы это сделали, это было мило. Для нас Pinnacle оправдал свою награду за инновации на выставке Outdoor Retailer в 2019 году (мы дали ей награду Best in Show ).

Печь, как и модель Kovea Slim Twin , сконструирована как можно более тонкой. У Pinnacle есть раскладывающиеся ножки, две конфорки на 11 000 БТЕ, складная решетка, тонкое ветровое стекло и рама — все это вместе составляет плиту толщиной всего 1,4 дюйма. Как он стал таким маленьким? Хорошо продуманное основание конфорки, крышка печки и множество удачно расположенных петель.

При тестировании Pinnacle Pro действительно выиграл у других из-за своего комбинированного размера и мощности горелки.Мы обнаружили, что ветровое стекло и горелки печи расположены немного лучше (и более плоские), чем другие компактные двухконфорочные горелки. А встроенный пьезо-воспламенитель (по одному на каждую горелку) работал стабильно даже в более холодных условиях.

Плюсы

Он обеспечивает отличную мощность горелки, время готовки и возможности тушения. Если вы хотите, чтобы походная печь была очень компактной, вам даже не нужно использовать ножки — она ​​тонкая и прочная сама по себе. (Тем не менее, на топливопроводе есть крышка, которая откидывается вниз, поэтому в зависимости от типа поверхности / стола, на котором вы устанавливаете плиту, это может быть проблемой.)

Минусы

Решетка для поддержки кастрюль складывается на петле (не снимается), поэтому ее немного сложнее чистить. И это самый дорогой в нашем списке.

Заявленный вес этой печи составляет 9 фунтов, и ее продается по цене 170 долларов.

Проверить наличие в GSI Outdoors

Лучшая бюджетная походная плита: классическая пропановая плита Coleman

Самый простой вариант из списка также является одним из наших фаворитов и уже много лет используется нашими сотрудниками.Классическая пропановая плита Coleman Classic может не обладать всеми причудливыми характеристиками других в списке, но из всех походных печей, представленных на рынке, это, несомненно, самая выгодная цена.

Всего за 43 доллара вы получите две горелки емкостью 10 000 БТЕ в классической проверенной конструкции. Мы приготовили много блюд на Coleman Classic и ценим его простоту. Он достаточно хорошо блокирует ветер и имеет действительно хороший контроль кипения. Coleman Classic весит 12 фунтов.

Плюсы:

Он недорогой, но достаточно прочный для использования на открытом воздухе.

Минусы:

У него нет форсунки, поэтому придется использовать спички или зажигалку. И контроль кипения мог бы быть немного лучше.

Проверить цену на AmazonПроверить цену в Walmart

Лучшая походная плита с одной горелкой: Snow Peak Home & Camp Burner

Одноконфорочные печи служат множеству интересных целей. Они отлично подходят для тех, у кого мало места, для индивидуальных туристов, а также для постройки фургонов или внедорожников. (И, как следует из названия, они также подходят для домашней кухни.)

Новейшая горелка для дома и кемпинга

Snow Peak (110 долларов) обладает всей компактностью и сложностью оригами, а также долговечностью двухконфорочной походной печи. Горелка полностью складывается в себя (размером примерно с Nalgene на 32 унции).

Просто откройте верх, выдвиньте ножки и защелкните стопорный штифт, чтобы выдвинуть горелку на любую поверхность. Затем вставьте баллон с бутаном.

Плюсы

Опоры и горелка расположены низко к земле, что снижает влияние ветра.Если вы выберете одноконфорку, убедитесь, что она имеет хороший контроль кипения, когда вам это нужно. И циферблат на Home & Camp обеспечивает это.

Минусы

Она дороже — 110 долларов за одну горелку, но ее компактный дизайн, универсальность и в целом хорошие характеристики — вот почему эта печь попала в список.

Проверить цену в REICheck Цена в Бэккантри

Лучшее из остальных

Повар лагеря VersaTop

Сковорода технически не является плитой, но также может принести много радости и простоты в приготовлении пищи на открытом воздухе. Camp Chef VersaTop (195 долларов) имеет антипригарную поверхность для приготовления пищи с широкой горелкой на 15 000 БТЕ под ней, а также аксессуар для гриля.

Уникальной чертой VersaTop является его универсальный дизайн. С отдельными насадками вы можете готовить на плоской поверхности, готовить на гриле или даже печь хлеб в VersaTop. Вы просто снимаете варочную поверхность, кладете на другую и начинаете готовить. Во время нашего лагеря GearJunkie в 2019 году наши редакторы с удовольствием готовили завтраки, бутерброды и большие порции жаркого на VersaTop.

Плюсы

VersaTop обеспечивает ровную поверхность для приготовления пищи и является отличным вариантом при приготовлении пищи для больших групп людей. Еще одно преимущество VersaTop в том, что вам не нужно брать с собой дополнительные кастрюли благодаря плоской поверхности.

Минусы

Для полного нагрева требуется время, и если вы готовите какие-либо блюда, требующие кипячения, вам понадобится вторая плита. Он также весит целых 24 фунта.

Проверить цену на REICheck Цена на Amazon

Eureka Ignite 2-х горелочная походная плита

Лагерная печь Eureka Ignite с 2 горелками (109 долларов США) — исключительно хорошо продуманная походная печь.Он поставляется в тихом зеленом цвете (показано выше) и снова и снова работает хорошо. Ветрозащитные панели достаточно хорошо блокируют ветер и отлично контролируют кипение. Он весит 10 фунтов.

Причина, по которой эта печь не произвела на нас большего впечатления, заключается в том, что она не превосходит ни в одной конкретной области. Она делает все, что должна делать походная печь. Но по сравнению с другими его производительность немного отстает.

Плюсы

Эта плита находится в среднем / верхнем конце упаковки — она ​​очень хорошо кипит и не слишком дорогая, но время кипения у нее медленнее.

Минусы

Иногда у нас возникали проблемы с нападающими. Одна из горелок не загоралась, или боек вообще переставал работать. Но средний — это нормально; средний будет хорошо готовить в кемпинге и отлично смотреться на фотографиях.

Проверить цену на REICheck Цена на Amazon

Primus Profile 2-х конфорочная печь

Двухкамерная печь Primus Profile (169 долларов США) имеет чистый дизайн с умеренной тепловой мощностью 12 000 БТЕ на горелку. Он работает с пьезоэлектрическим запалом и имеет одну из больших площадей для приготовления пищи по сравнению с другими плитами.Это означает, что вы можете разместить на Профиле кастрюли большего размера. Это также более легкая сторона для двухконфорочных плит, весом 9 фунтов.

Плюсы

Температура может быть очень низкой, а диск вращается медленно, что означает, что вы случайно не повернете его и не сожжете пищу.

Минусы

Пламя погасло дважды за один тест, в результате чего наши редакторы пришли к выводу, что боковые панели и горелка не предназначены для действительно ветреных мест.

Проверить цену на Primus

Примус Тупике

Primus Tupike (250 долларов США) — отличная печь, но стоит она изрядно — 250 долларов.Вы получите красивую печь из нержавеющей стали, украшенную дубовыми рейками на крышке. Мы тестировали этот уже почти 3 года , и он снова и снова зарекомендовал себя как прочная и надежная установка для приготовления пищи.

Положительным моментом является то, что его пьезоэлектрические горелки на 7000 БТЕ зажигаются каждый раз при нажатии кнопки — даже через 3 года испытаний и приготовление десятков, если не сотен блюд. И хотя у него не самый высокий выход БТЕ, его оказалось достаточно для всего, от кипячения воды при минусовой погоде до поджаривания стейков в теплый полдень.

Плюсы

Он кипит и хорошо работает в холодную погоду. Кроме того, он хорошо продуман и великолепен.

Минусы

С другой стороны, ветровые стекла имеют необычный дизайн и открываются только слабыми магнитами. Они не защищают нижнюю часть печи (там, где находится огонь), поэтому она теряет много тепла на ветру.

Наконец, цена сильно упала. Хотя это плита роскошного уровня, 250 долларов — это довольно сумасшедшие деньги для того, что вы принесете в кемпинг.

Проверить цену в Moosejaw

Кухонная плита Kovea Cube

Эта печь была нашим вторым выбором в качестве лучшей бюджетной печи, если бы не ее низкая производительность в ветреную погоду.Kovea Cube предлагает множество функций всего за 50 долларов. У Cube легкая рама, и хотя она не складывается, она довольно компактна.

Куб работает на бутане, а не на пропане, что, по нашему мнению, способствует более медленному кипению (чуть более 7 минут на литр или чуть менее 4 минут на 500 мл).

Плюсы

Он легкий (в отличие от большинства одноконфорочных плит), очень хорошо кипит, и его цена трудно превзойти.

Минусы

Квадратная опора для кастрюль минимальна, и нет абсолютно никакой защиты от ветра.Мы легко решили эту проблему, применив лобовое стекло. Он также может хорошо работать на кухонных установках наземного транспорта. Примечание: выходная мощность в нижнем диапазоне 7800 БТЕ дала нам несколько проблем в холодных и ветреных условиях.

Тем не менее, он почти ничего не весит — 1,5 фунта, так что вы можете его упаковать.

Проверить цену на AmazonПроверьте цену в Nomadica Outfitters

Jetboil Genesis

Модель Genesis (260 долларов США) от Jetboil привносит один из самых новых (если не гениальных) дизайнов в классическую походную печь.Он имеет конструкцию «раскладушка», которая раскладывается, чтобы показать поверхность для приготовления пищи. А под каждой горелкой есть место для подключения дополнительных горелок.

«Что действительно проявляется в Genesis, так это в его способности кипения. Ручка горелки может вращаться за четыре полных оборота от минимального до максимального значения, и каждое легкое движение ручки приводит к частичной корректировке пламени », — писали мы в нашем полнометражном обзоре Jetboil Genesis.

Плюсы

Раскладушка компактно складывается и имеет отличные средства управления кипением.

Минусы

Печь дороже других печей в списке на 260 долларов. Но его контроль на медленном огне и возможность последовательного подключения дополнительных печей делают Genesis надежным вложением средств.

Проверить цену на AmazonПроверьте цену на Jetboil

Как мы тестировали: лучшие походные печи

Помимо кипятка, мы также готовили еду на каждой из походных плит для этого обзора (включая макароны с сыром, тушеные овощи, хот-доги, рис и многое другое). Тесты кипячения и кипячения ни в коем случае не идеальны, но они представляют собой последовательный способ сравнения производительности печи, и мы считаем, что они дают хорошее представление о более технических функциях плит.

Примечание. Мы тестировали эти печи в течение нескольких недель, поэтому некоторые из них (в том числе печи Coleman Classic и Primus) на тестовых фотографиях отсутствуют. Однако мы подробно рассмотрели все печи из этого списка.

Тест кипения

Мы подвергли каждую пропановую печь испытанию на кипение. Мы кипятили 1 л воды с одинаковой кастрюлей GSI и крышкой на каждой плите. Перед каждым тестом мы убеждались, что температура кастрюли и воды была такой же, как и в предыдущих тестах.Время от времени мы проверяли воду, чтобы увидеть, когда она закипает.

Разная температура воздуха и высота над уровнем моря по-разному вскипятят воду. (Мы протестировали все эти печи на одной высоте.) Не покупайте одну из этих плит и не ждите, что она будет кипятить воду в это определенное время; вместо этого используйте это как приблизительное руководство относительно того, какая печь нагревается наиболее эффективно и нагревается сильнее всего. У одних плит время кипения может быть меньше, а у других — лучше.

Тест кипячения

Чтобы проверить, насколько хорошо печь может кипеть, мы проверили ручки и увидели, насколько низко может идти пламя, оставаясь активным.Я поместил руку над пламенем и опустил ее, чтобы посмотреть, как близко я смогу подойти, прежде чем оно станет неудобным.

Это напрямую относится к тому, насколько низко может опуститься горелка. Чем ближе моя рука могла удобно подойти (измеряется в дюймах), тем ниже, как мы обнаружили, могла опуститься горелка.

Мы также протестировали каждый из циферблатов, чтобы увидеть допустимый диапазон контроля. Чем выше степень вращения, тем больше вы можете поворачивать шкалу и изменять тепловую мощность.

Как правило, чем выше, тем лучше, так как это дает вам четкую информацию о том, на низком, среднем или высоком уровне вы готовите.Некоторые регуляторы также отмечены высокими и низкими значениями, чтобы указать диапазон.

Автор разбивает лагерь и готовит еду вдоль реки Арканзас. Фото: Эрик Филлипс.

Руководство покупателя: как выбрать походную плиту

Количество горелок

Если вы проводите в кемпинге более 2–3 месяцев в году, даже если вы проживаете в одиночку, я бы порекомендовал выбрать дом с двумя конфорками. Две конфорки означают, что у вас всегда есть возможность готовить на кастрюле и сковороде или, скажем, приготовить одно блюдо вместе с вегетарианским или подходящим для детей вариантом.

Не говоря уже о том, что двухконфорочные печи являются стандартом. Однако для тех, кто хочет чего-то другого, сейчас на рынке есть много вариантов с одной горелкой (и даже несколько с тремя горелками).

БТЕ объяснены

BTU — британская тепловая единица. По сути, это измерение энергии, а в случае походных печей — тепла. Газовая плита, которую вы найдете в доме, имеет около 6000-8000 БТЕ на горелку (в среднем).

Меньшие БТЕ обычно означают приготовление на медленном огне (подходит для тушения и легкого приготовления).В то время как более высокие значения BTU (выше 10 000) указывают на приготовление при сильном нагревании (отлично подходит для блюд с более длительным временем приготовления и важно для возможности быстрого кипячения большого количества воды).

Пора закипать

Обычно, когда вы идете в поход, вы находитесь на природе. И да, это также означает, что вам будет приятно гулять по лагерю и есть хорошую походную еду. Одним из наиболее важных — а может быть и единственно важным — критериев походной печи является ее способность кипятить воду.

Некоторые печи могут закипеть за 3 или 10 минут.Печь, которая закипает быстрее всех, — отличная печь, но не обязательно самая лучшая. Если вы ищете определенные особенности, например, легкую плиту или печь с воспламенителем, вам, возможно, придется пожертвовать временем кипячения.

Все печи, которые мы рассмотрели, могли эффективно зажигать / запускать, нагревать и достигать закипания за 8 минут или меньше.

Регулятор Simmer

Мы провели полный тест по контролю кипячения, потому что кипяченая вода — это еще не все. Чтобы насладиться хорошей походной едой, приготовленной шеф-поваром, вы должны иметь возможность варить, но также запекать, тушить, жарить, варить на медленном огне, готовить на гриле и т. Д.Мы измерили диапазон кипения на пламени каждой горелки / плиты, чтобы увидеть, как они складываются.

Работа на ветру

Подумайте, сколько и в каких условиях (например, в холодную погоду) вы будете использовать плиту. Чем больше вы разбиваете лагерь, тем больше разнообразных мест и сезонов вы выбираете для разбивки лагеря, и чем больше вы путешествуете, все играют в этом роли.

Знание того, выдержит ли ваша плита в ветреную погоду, — совсем не то, чему вы хотите научиться в 10-дневном походе на ветреное побережье Новой Англии.Проверьте спецификации, посмотрите, есть ли у печи ветровое стекло или есть ли у него ветровое стекло, и прочитайте отзывы покупателей.

Если вы живете в ветреном месте, вы также можете обеспечить лучшую производительность печи при ветре и холода, инвестировав больше БТЕ.

Виды и объемы топлива

В большинстве печей из этого списка (как вы можете судить по изображениям) используются однофунтовые канистры с пропаном. Однако некоторые также используют бутан. В зависимости от того, сколько времени у вас уходит на приготовление еды и на какой настройке горелки, однофунтовой канистры хватит на приготовление трех или четырех блюд.

Вес и размер в упаковке

Вес — одно из важнейших различий между плитами из этого списка. Однако эти печи созданы для автомобильного кемпинга, поэтому вы не будете сильно переносить их вес. Если вы знаете, что вам нужна мощная и мощная двухконфорочная горелка, вес может не иметь такого значения, как другие характеристики.

Что важнее, так это размер упаковки. В твоей машине, грузовике или в кемпинге не так уж много места. Посмотрите, упаковывается ли печь в ящик или с крышкой, и как можно хранить топливопровод и решетку.Это вообще хранится? Аксессуары занимают больше места? Это все, что нужно учитывать.

Ignition: Нападающие против матчей

Ударники, также иногда называемые самовоспламенителями или пьезоэлектрическими воспламенителями, представляют собой кнопки, которые выбрасывают искру с помощью электричества для зажигания печи. (Этот процесс похож на кнопку, которая зажигает лампочку на вашей домашней плите.)

Другие бойки, дающие искру, могут быть из кремня или из металла. Я всегда выбираю походную печь со встроенным воспламенителем — пока воспламенитель работает стабильно, это лучший вариант.

Последний вариант для зажигания походной печи — старая добрая спичка. Однако спички могут быть расточительными, хрупкими, и не все являются водонепроницаемыми или могут выдерживать суровые погодные условия. Вы всегда можете принести кремень или несколько спичек в качестве запасного способа.

Дополнительные функции: сетки, решетки и многое другое

Подумайте, для кого вы готовите. В вашей группе обычно один-два человека, три-четыре или большая семья? Также считайте тем, что вы готовите .

Вы часто готовите еду в одном горшочке или вам нравится тушить, тушить, нарезать ломтиками, нарезать кубиками и запекать на открытом воздухе? Вы хотите инвестировать в него в будущем с большим количеством аксессуаров? Вам нужна плита с подходящей решеткой для гриля или достаточно большая, например, для голландской духовки?

Наконец, подумайте о своем бюджете. Если вы видите в продаже печь дешевле, чем другие, рекомендуем запрыгнуть на нее.

FAQ

Какая лучшая маленькая походная плита?

«Маленький» может означать компактный размер или, в случае походных печей, тоньше и меньше по весу.Каждая из плит в этом списке разработана с учетом портативности и компактности.

Если у вас мало места и вы ищете действительно небольшую печь, которую можно спрятать в своем походном комплекте или транспортном средстве, мы рекомендуем Snow Peak Home & Camp Burner (вариант с одной горелкой) или Kovea Slim Twin. (тонкая и более бюджетная двухконфорочная горелка).

Хотя наш лучший выбор, новый GSI Pinnacle Pro , безусловно, самый тонкий, но он также довольно высок по цене.

Какая походная плита лучше всего подходит для семей?

Безусловно, лучшая печь для семьи — это та, которая удовлетворит потребности вашей семьи . При этом мы рекомендуем прочную, универсальную плиту (можно готовить несколько блюд) и простую в уходе.

Вы не ошибетесь, выбрав любой из наших лучших вариантов, но особенно Camp Chef Everest для максимальной производительности и надежности приготовления и Coleman Classic Camp Stove для экономичного, простого и надежного использования.

Что лучше, походная печь на бутане или пропане?

У бутана и пропана есть свои плюсы и минусы. Оба являются сжатыми газами — газом, который сжимается и хранится в виде жидкости. Бутан, как правило, хуже работает в холодную погоду. Канистры с пропаном бывают всех типов (лучший выбор для более широкого круга потребностей).

Запишите, в каком климате вы будете чаще всего использовать походную печь. Кроме того, к пропану довольно легко получить доступ — вы можете найти его в большом городе, в сельской местности, даже в универсальных магазинах возле государственных или национальных парков.

Есть ли у печки переходник топливопровода для разных видов топлива? Несколько печей на рынке могут работать на нескольких видах топлива (Coleman даже делает одну , которая работает на бензине ), но это не большинство.

походная плита против походной плиты: в чем разница?

Рюкзаки-печи — это очень маленькие блоки с одной горелкой, которые могут поместиться в рюкзаке (даже на ладони). Их вес измеряется в унциях. Однако походные печи используются в «базовом лагере», когда вы путешествуете на машине, в кемпинге с грузовиком, посещаете национальные парки и т. Д.

Камерные печи

больше и тяжелее (в среднем 6–14 фунтов), их можно устанавливать на столешнице, кузове грузовика или на площадке для пикника, превращая ваш лагерь в походную кухню.

Теперь, когда у вас есть вся информация, пора отправиться в поход, приготовить еду и насладиться свежим воздухом!

Лучшие спальные мешки 2021 года

От универсальных походных сумок до удобных для кошельков вещей — мы нашли лучшие спальные мешки на любой вкус и кошелек.Подробнее…

Лучшие кемпинговые палатки 2021 года

Получите максимум удовольствия от своего дома вдали от дома, выбрав лучшую палатку для кемпинга для своего приключения. Мы нашли лучшие автомобильные кемпинги и семейные кемпинговые палатки для любого бюджета и использования. Подробнее…

Кухонное оборудование и его применение

Алюминиевая фольга

Описание

  • Алюминиевая фольга — это тонкий гибкий лист алюминия, который продается в рулонах или листах.
  • Алюминиевая фольга используется для покрытия или упаковки пищевых продуктов. Алюминиевая фольга является хорошим барьером для тепла и холода.
  • Доступен в двух размерах: обычный, для тяжелых условий эксплуатации, с антипригарным покрытием, а также в двух размерах: обычный и очень широкий.

Замены

  • При накрытии продуктов перед замораживанием используйте пластиковые закрывающиеся пакеты для заморозки или контейнеры для хранения продуктов. Пластиковые пакеты для пищевых продуктов или пищевую пленку можно использовать, чтобы накрыть пищу перед ее охлаждением.

Наконечники

  • Используйте алюминиевую фольгу, чтобы выстелить противни и завернуть продукты для замораживания.
  • Не используйте алюминиевую фольгу для накрытия или упаковки кислых продуктов, таких как помидоры, потому что кислота разъедет фольгу.
  • Как правило, алюминиевую фольгу нельзя использовать в микроволновой печи.
Формы для выпечки

Описание

  • Формы для запекания или запеканки — это квадратные, продолговатые или прямоугольные формы, изготовленные из стекла, керамики или других материалов. Их используют для выпекания лазаньи, запеканок и т. Д. Они часто бывают декоративными и красочными и предназначены для перехода от духовки к столу.Многие запеканки можно замораживать и мыть в посудомоечной машине. Некоторые идут с крышками.
  • Обычные размеры — 1, 2, 2 ½ литра и 3 литра. Некоторые намного больше.
  • Термин «форма для запекания» чаще всего относится к квадратной или прямоугольной 8- или 9-дюймовой, 12×8-дюймовой или 13×9-дюймовой жаростойкой стеклянной посуде, хотя доступны и другие размеры. Хотя их часто используют для выпечки тортов и пирожных, лазанью, мясной рулет и запеканки часто выпекают в формах для выпечки. Они, как правило, представляют собой простое стекло без рисунка.
  • Противень для лазаньи — это керамический или эмалированный противень, предназначенный для запекания и подачи лазаньи. У них часто есть ручки для легкого извлечения из духовки. Большинство из них имеют размер 13×9 дюймов или немного больше.

Замены

  • Можно использовать форму для запекания или запеканку, если размер соответствует рецепту.
  • Металлические сковороды 8, 9 или 13×9 дюймов также можно использовать, хотя кислая посуда, такая как помидоры в лазаньи, может обесцветить алюминиевые сковороды.

Наконечники

  • Привлекательные запеканки, которые можно положить прямо к столу, сэкономив на уборке.
  • Запеканки стали популярными благодаря «еде из одного блюда», которая обычно состоит из мяса, крахмала и овощей в сочетании с соусом или супом.
Противень

Описание

  • Плоский жесткий металлический лист из алюминия, используемый для выпечки и приготовления пищи. Его также можно использовать в качестве поддона для сбора капель под готовыми или выпеченными продуктами.
  • Плоские края позволяют легко снимать закуски и другие предметы с противня.
  • Изолированные противни помещают воздух между двумя металлическими слоями, защищая выпечку от зарумянивания. Как правило, время выпечки необходимо увеличивать, если используются противни с изоляцией.
  • Обычные размеры противней: 17 x 14 дюймов, 12 x 15 дюймов

Замены

  • Переверните форму для желейных рулетов (15 x 10 x 1 дюйм) вверх дном и используйте ее вместо противня.

Наконечники

  • Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем блестящие алюминиевые противни без бортов.
  • Дайте противню полностью остыть перед повторным использованием.
  • Выпекайте только один лист печенья за раз на средней решетке в центре духовки.
  • Выпечка быстрее подрумянится на темных противнях, поскольку они поглощают больше тепла, чем блестящие.
  • Застелить противень пергаментной бумагой. Бумага выдерживает высокие температуры, не обесцвечиваясь и не выгорая. Противень также легче чистить.
  • Следуйте инструкциям рецепта для смазывания или опрыскивания противня кулинарным спреем, не допускающим пригорания.
Противень для выпечки / печенья

Описание

  • Плоский жесткий металлический лист из алюминия, используемый для выпечки печенья и бисквитов.
  • Изолированные противни помещают воздух между двумя металлическими слоями, защищая выпечку от зарумянивания. Как правило, время выпечки необходимо увеличивать, если используются противни с изоляцией.
  • Распространенные размеры противней:

Замены

  • Переверните форму для желейных рулетов (15 x 10 x 1 дюйм) вверх дном и используйте ее вместо противня.

Наконечники
  • Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем блестящие алюминиевые противни без бортов.
  • Дайте противню полностью остыть перед повторным использованием.
  • Выпекайте только один лист печенья за раз на средней решетке в центре духовки.
  • Выпечка быстрее подрумянится на темных противнях, поскольку они поглощают больше тепла, чем блестящие.
  • Застелить противень пергаментной бумагой. Бумага выдерживает высокие температуры, не обесцвечиваясь и не выгорая.Противень также легче чистить. После выпекания печенья на пергаменте лист пергамента с печеньем можно положить на решетку для охлаждения.
  • Следуйте инструкциям рецепта для смазывания или опрыскивания противня без кулинарного спрея.
Бастер

Описание

  • Трубка, также называемая трубкой, представляет собой полую металлическую, пластиковую или стеклянную трубку с выдавливаемой грушей на конце. Подметание часто используется для удаления жира или жидкости со дна сковороды с жареным мясом или птицей.Сожмите грушу, чтобы выпустить воздух, а затем отпустите, чтобы удалить жир или жидкость. Затем жир или жидкость можно высвободить и использовать для намазывания жарящегося мяса, сохранить для подливки или выбросить. Некоторые насадки поставляются с щеткой для чистки. Колба снимается для очистки наметки.

Замены

  • Ковш или большую ложку можно использовать для удаления жира или намазывания.

Наконечники

  • При покупке нового бастера убедитесь, что он устойчив к высоким температурам.
  • Подливку можно использовать для замачивания мяса или овощей в маринаде.
Блендер

Описание

  • Блендер — это электрический кухонный прибор, устанавливаемый на столешницу, который можно использовать для смешивания напитков, пюре из овощей, смешивания и эмульгирования мягких продуктов, заправок и т. Д.
  • Емкость из стекла, нержавеющей стали или пластика с лезвиями на дне установлена ​​на основании, на котором установлен электродвигатель. Лезвия вращаются для измельчения или смешивания.Плотно закрывающаяся крышка предотвращает утечку продуктов во время обработки. Некоторые блендеры имеют до 10 различных скоростей.
  • В зависимости от марки контейнер может вместить от 6 до 10 чашек.
  • Некоторые блендеры можно использовать для измельчения льда.

Замены

  • В зависимости от того, какую задачу необходимо выполнить, можно заменить мини-измельчитель пищевых продуктов, кухонный комбайн, соковыжималку или разделочную доску и нож.
  • Для смешивания напитков можно использовать погружной блендер.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Выключите блендер перед снятием крышки.
  • Выберите блендер мощностью 500 Вт или больше.
  • Используется для приготовления смузи и замороженных напитков.
  • Во время обработки не происходит попадания воздуха, поэтому яичные белки или взбитые сливки нельзя взбивать.
Форма для хлеба

Описание

  • Прямоугольный противень, иногда называемый противнем для выпечки хлеба.
  • Стандартные размеры форм для хлеба:
    • 8 ½ x 4 ¼ x 3 1/8 дюйма, вмещает 5 чашек
    • 9 x 5 x 3 дюйма, вмещает 8 чашек
    • 5 ½ x 3 x 2 ½ дюйма, вмещает 2 чашки
  • Формы для хлеба могут быть изготовлены из алюминия, нержавеющей стали или стекла.

Замены

  • Если у вас нет формы для хлеба подходящего размера, замените форму на такую ​​же вместимость. Заполните форму на ½, но не более чем на 2/3, чтобы у хлеба было место для подъема.Возможно, потребуется изменить время выпечки.
  • При замене формы для мини-буханки на форму для хлеба большего размера заполните каждую форму для мини-буханки на ½. Уменьшите время выпечки на ½ и проверьте на этом этапе степень готовности. При необходимости продолжайте выпекание, проверяя степень готовности каждые пять минут.

Наконечники

  • Чтобы определить размер сковороды, измерьте длину и ширину сковороды сверху внутри. Измерьте высоту изнутри сковороды, держа линейку прямо снизу вверх.
  • Чтобы хлеб не прилипал, всегда следуйте инструкциям рецепта для смазывания или опрыскивания сковороды без кулинарного спрея.
Жаровня для жарки

Описание

  • Жаровня — это большой кухонный инвентарь, который обычно поставляется вместе с плитой, но также может быть приобретен отдельно. Он состоит из двух частей: прямоугольной или квадратной сковороды и крышки с прорезями и выступами, которые закрывают нижнюю чашу.Мясо кладется на крышку с прорезями; во время запекания соки и жир через прорези попадают в нижнюю кастрюлю. Пища готовится на газовом или электрическом источнике тепла.

Замены

  • В зависимости от продуктов, которые нужно жарить, можно использовать форму для печенья или пиццы.
  • В большинстве тостеров можно готовить пищу.
  • Не жарить в стеклянной посуде.

Наконечники

  • Прочтите руководство к духовке. В электрических духовках дверца духовки должна оставаться слегка приоткрытой.
  • Следите за жаркой, чтобы она не подгорела. Большинство рецептов предлагают готовить на расстоянии 5 дюймов от источника тепла.
  • Выстелить дно сковороды алюминиевой фольгой для очистки.
  • Используйте нижний противень для жарки овощей.
  • Попробуйте приготовить на жаровне булочки или хлеб, растопить сыр в бутербродах или запечь рыбу.
Форма для выпечки

Описание

  • Формы для торта могут быть из алюминия, нержавеющей стали или стекла.
  • Общие размеры форм для торта:
    • Квадрат 8 x 8 x 1 ½ дюйма вмещает 6 чашек
    • Круглый, 9 x 1 ½ дюйма, вмещает 6 чашек
    • 13 x 9 x 2 дюйма, вмещает 15 чашек
    • 11 x 7 x 2 дюйма, вмещает 6 чашек
    • Поддон для трубок 10 x 4 дюйма, вмещает 16 чашек
    • Кастрюля Bundt® 10 x 3 ½ дюйма вмещает 12 чашек

Замены

  • Если у вас нет формы для выпечки подходящего размера, замените форму для выпечки аналогичной емкости.Заполните форму на ½, но не более чем на 2/3, чтобы пирог мог подняться. При необходимости измените время выпечки.

Наконечники

  • Квадратная сковорода 8 дюймов вмещает на 1 стакан больше теста, чем круглая сковорода 8 дюймов. Обычно квадратные сковороды имеют глубину 2 дюйма, а круглые — 1 1/2 дюйма, поэтому квадратная сковорода вмещает больше.
  • Темные и стеклянные формы для выпечки поглощают больше тепла, чем блестящие, поэтому a. В этих противнях выпечка быстрее подрумянится.
  • Следуйте инструкциям рецепта для смазывания или опрыскивания формы для выпечки без кулинарного спрея.
  • Не , а не смазывать противень для трубок перед выпеканием торта или бисквита. Тесто должно прилипать к стенке формы, так как пирог поднимается во время выпекания — смазка формы не позволяет тесту прилипать к поверхности формы, и торт не будет легким и воздушным.
Консервный нож

Описание

  • Консервный нож — это ручной кухонный инструмент или небольшой электрический прибор.Острое круглое лезвие вращается и режет крышку металлических банок. Электрические консервные ножи имеют магнит, который удерживает разрезанную крышку от банки.
  • Есть много типов открывателей:
    • Открывалка для бутылок используется для снятия крышки бутылки или фляги.
    • Открывалка колотого типа пробивает крышку банки.
    • Штопор используется для открывания винных бутылок.

Замена

  • Если вы открываете банки без откидной крышки, вам понадобится электрический или ручной консервный нож.Сегодня многие бутылки и банки можно отвинтить или открыть, поэтому многие небольшие типы открывалок не так распространены.

Наконечники

  • Прочтите руководство для электрических консервных ножей.
  • Некоторые модели электрических консервных ножей высокие и подходят для открывания высоких банок для сока.
  • Следите за тем, чтобы лезвие было чистым, часто мойте его горячей водой с мыльной пеной.
  • Электрический консервный нож при отключении электричества бесполезен.
Термометр для конфет

Описание

  • Термометр для конфет используется для измерения температуры во время приготовления конфет, джемов и желе.У кондитерского термометра часто есть регулируемый зажим, чтобы он мог упираться в стенки толстой кастрюли.

Замены

  • Используйте тест температуры холодной воды, если у вас нет термометра для конфет. Капните небольшое количество смеси масляной ириски в чашку с очень холодной водой. Остывшую смесь осторожно удалите пальцами. Проверьте желаемую стадию конфет согласно следующим рекомендациям:
    • Soft Ball Stage — Сироп образует мягкий шарик в воде, но становится плоским при удалении из воды (234–240 ° F) (110–115 ° C).Используется для помадки, пенуче и помадки.
    • Ступень для твердых шариков — Сироп образует твердый шар, который сохраняет свою форму при извлечении из воды (242–248 ° F) (115–120 ° C). Используется для мягких карамелей.
    • Ступень с твердым шариком — Смесь можно свернуть в твердый шар (250–260 ° F) (120–130 ° C). Используется для божественности и нуги.
    • Soft Crack Stage — Сироп разделяется на твердые, но не хрупкие нити (270–284 ° F) (130–145 ° C).Используется для ириски и леденцов.
    • Стадия твердого растрескивания — Сироп расслаивается на твердые и хрупкие нити (300–310 ° F) (150–155 ° C). Используется для ореховых ломтиков и ириски.

Наконечники

  • Проверьте точность термометра для конфет перед использованием. Поместите термометр для конфет в кастрюлю с быстро кипящей водой. Следите за тем, чтобы лампочка не касалась дна кастрюли. Измеряйте температуру на уровне глаз, пока градусник находится в воде.Оно должно быть 212 ° F или 100 ° C.
  • Если термометр неправильно измеряет температуру кипения, не забудьте отрегулировать температуру леденца во время приготовления, чтобы отразить разницу.
Набор для резьбы

Описание

  • Резной набор часто дарят молодожёнам! Он состоит из коробочного набора, в который входят вилка для мяса и разделочный нож. Вилка для мяса используется для стабилизации мяса, когда оно режется разделочным ножом.

Замены

  • Обычную тяжелую вилку для мяса и нож для разделки можно приобрести отдельно.

Наконечник

  • Пропустите набор и купите хороший разделочный нож.
Запеканка

Описание

  • Запеканка — это квадратная, продолговатая или прямоугольная посуда из стекла, керамики или других материалов. Его можно использовать для приготовления основного блюда или лазаньи.Запеканки часто бывают декоративными и красочными и предназначены для того, чтобы переходить от духовки к столу. Многие запеканки можно замораживать и мыть в посудомоечной машине. Некоторые идут с крышками.
  • Обычные размеры — 1, 2, 2 ½ и 3 литра. Некоторые намного больше.
  • В рецептах термин «форма для запекания» иногда относится к квадратной или прямоугольной 8- или 9-дюймовой, 12×8-дюймовой или 13×9-дюймовой жаростойкой стеклянной посуде, хотя доступны и другие размеры.
  • Противень для лазаньи — это керамический или эмалированный противень, предназначенный для запекания и подачи лазаньи.У него часто есть ручки для легкого извлечения из духовки. Большинство из них имеют размер 13×9 дюймов или немного больше.

Замены

  • Можно также использовать металлические сковороды 8, 9 или 13×9 дюймов, хотя кислая посуда, такая как помидоры в лазаньи, может обесцветить алюминиевые сковороды.
Сырорезка

Описание

  • Нож для нарезки сыра — это кухонный инструмент для нарезки сыра. Чаще всего он металлический и имеет на конце регулируемую проволоку или лезвие, которые могут разрезать сыр тонкими или толстыми ломтиками.
  • Рубанок для сыра — это кухонный инструмент, используемый для резки мягких сыров. Обычно он имеет металлическую или деревянную ручку с плоским треугольным лезвием внизу с большой прорезью в нем.

Замены

  • Для ножа для резки сыра или рубанка можно использовать острый нож и разделочную доску.
Марля

Описание

  • Марля — это похожая на марлю хлопчатобумажная ткань, которую можно использовать для процеживания продуктов.Не разваливается и не придает аромата. Травы или специи можно связать в квадратный пакет из марли и положить в консервный сироп, супы или рагу. Просто снимите пакет, когда закончите готовить.

Замены

  • Можно использовать чайный шарик для специй. Для процеживания жидкостей можно использовать мелкоячеистое сито.

Наконечник

  • Застелите дуршлаг с марлей для отделения мелких нежелательных частиц или гвоздики в жидкости для консервирования.
Дуршлаг

Описание

  • Дуршлаг — это пластиковая или металлическая емкость с множеством отверстий от маленьких до средних. Обычно он имеет одну или две ручки для захвата и ножки или дно с ободком. Дуршлаг используется для слива приготовленной пищи, консервированных овощей или фруктов и макаронных изделий. Дуршлаг можно использовать для полоскания свежих овощей и фруктов. Жидкость или вода течет через отверстия, а еда остается в миске.

Замена

  • Можно заменить большим сетчатым фильтром или ситом.
Конвекционная печь

Описание

  • Как в обычных, так и в конвекционных печах используется воздух, нагреваемый газовой или электрической горелкой. Основное отличие состоит в том, что конвекционная печь обычно имеет вентилятор в задней части духовки, который распространяет тепло.
  • Конвекционная печь непрерывно обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с помощью вентилятора через внутреннюю камеру духовки. Ускоренное воздействие циркулирующего воздуха — одна из причин превосходных результатов, которые вы получаете при выпечке в конвекционной печи.Например, масло в корочке пирога быстро выпускает пар, образуя слоеный слой.
  • Горячий воздух, циркулирующий по всей духовке, устраняет горячие и холодные точки для более равномерного выпекания и приготовления пищи.
Подсказки
  • Поэкспериментируйте с любимыми рецептами, снизив температуру духовки на 25 ° F и изменив время выпечки. Пища, приготовленная в конвекционной печи, выполняется примерно на 25% быстрее, чем в обычной духовке
  • Предварительно разогрейте духовку перед конвекционной выпечкой, как если бы вы использовали обычную духовку.Перед запеканием температура в духовке должна достичь правильной температуры.
  • Оставьте не менее 1 дюйма между противнями, а также между краями противня и стенками духового шкафа. Это пространство необходимо для равномерной циркуляции воздуха в духовке.
  • Лучше всего держать дверцу духовки максимально закрытой во время выпекания, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха.

Форма для печенья

Описание

  • Форма для печенья используется для вырезания декоративных фигур из раскатанного теста.
  • Формочки для печенья изготавливаются из алюминия, меди или пластика. Обычные размеры от 2 до 3 дюймов, однако доступны фрезы от 1/2 до 12 дюймов.

Замены

  • Стакан для питья можно использовать вместо круглой формочки для печенья.
  • Чтобы сделать формочку для печенья своей собственной, вырежьте шаблон из картона или бумаги. Поместите шаблон на раскатанное тесто для печенья; аккуратно обрежьте дизайн острым ножом.

Наконечник

  • Обмакните форму для печенья в муку, чтобы она не прилипала к тесту.
Стойка охлаждения

Описание

  • Охлаждающая стойка — это стойка, состоящая из близко расположенных проводов или спиц и небольших ножек, которые поднимают стойку над столешницей.
  • Охлаждающие стойки часто бывают металлическими, но могут быть изготовлены из дерева или другого жаропрочного материала.
  • Стеллаж ускоряет охлаждение печенья, тортов или хлеба.Благодаря этому пар выходит со всех сторон выпечки, поэтому дно не становится мокрым.

Замены

  • Холодное печенье на пергаменте на столешнице, а не на охлаждающей решетке. Когда печенье начнет остывать, переверните его, чтобы ускорить полное охлаждение и предотвратить намокание нижней части печенья.

Наконечники

  • При выпечке печенья используйте решетку для охлаждения с близко расположенными проволоками или спицами, чтобы печенье имело адекватную опору при охлаждении.
  • Накройте решетку листом вощеной бумаги перед тем, как положить на решетку нежный торт, чтобы предотвратить повреждение поверхности или прилипание к решетке.
Corer

Описание

  • Сердечник для яблока — это кухонный инструмент, который удаляет сердцевину или центр яблока, в котором находятся семена. Остальное яблоко оставить целым.
  • Дробилки или слайсеры для яблок имеют форму колеса с отверстием в центре.Яблоко очищается от сердцевины и режется на дольки за один прием.
  • Также доступна пробка для ананаса. Удаляют сердцевину и ананас нарезают кольцами.

Замены

  • Можно использовать острый нож для очистки овощей.

Наконечники

  • Всегда кладите яблоко на разделочную доску перед использованием инструмента для удаления корки для яблок. Это защитит столешницу.
  • Яблочный стержень можно также использовать для чистки свежих груш.
Чашка заварного крема

Описание

  • Чашка для заварного крема — это жаростойкая стеклянная или керамическая посуда, вмещающая около 6 унций.Чашки для заварного крема изначально использовались для выпечки заварного крема.

Замены

  • Для выпечки можно использовать формочки (небольшие формы для суфле).
  • Для некоторых продуктов можно использовать форму для маффинов.

Наконечники

  • Чашки для заварного крема идеально подходят для хранения небольшого количества ингредиентов, таких как измельченный чеснок и измельченные травы, при приготовлении рецепта.
  • Нет сковороды? Используйте чашки для заварного крема.
  • Используйте для растапливания масла или шоколада в микроволновой печи.
  • Используйте вместо формочки для печенья; переверните чашку заварного крема вверх дном и вырежьте из теста кружочки печенья или бисквитов.
Разделочная доска

Описание

  • Разделочная доска — это прочная плоская поверхность, на которой можно разрезать пищу. Большинство из них можно использовать с обеих сторон. Разделочные доски могут быть сделаны из дерева, пластика, экологически чистых материалов, таких как бамбук или специальное стекло. Гибкие разделочные доски из пластика или силикона теперь легко доступны.Вы можете сложить оба края гибких досок к середине и создать воронку, поместив приготовленную пищу в миску, сковороду или сковороду.
  • Доска для разделки должна иметь канавку по всем краям или посередине, через которые может стекать мясной сок. Это поможет избежать беспорядка при разделке мяса.

Наконечники

  • Безопасность пищевых продуктов имеет решающее значение для разделочных досок. Не режьте овощи или фрукты на разделочной доске, которая использовалась для резки мяса. Некоторые повара используют разделочные доски с цветовой кодировкой, используя красный цвет для мяса, зеленый для овощей и синий для морепродуктов.
  • Порезы ножом в деревянной разделочной доске трудно чистить. Древесина пористая, и в этих разрезах и на доске могут расти бактерии. Замочите деревянные разделочные доски в растворе из 1 столовой ложки отбеливателя на галлон воды на 2 минуты, затем промойте в горячей мыльной воде.
  • Новые пластиковые или силиконовые разделочные доски можно мыть в посудомоечной машине.
Фритюрница

Описание

  • Фритюрница — это электрическая кухонная плита, предназначенная для жарки во фритюре.Он может содержать перфорированную проволочную корзину, которую можно использовать во время жарки. Благодаря корзине легче вынуть жареные продукты из горячего масла и слить излишки масла. Во фритюрнице также есть регуляторы температуры, чтобы поддерживать постоянную температуру. Фритюрницы доступны в различных размерах.

Замена

  • Глубокая кастрюля и толстый термометр.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Следуйте инструкциям по рецепту для получения необходимой температуры масла.
  • Убедитесь, что используемое масло имеет высокую температуру дыма, то есть его можно нагревать до высокой температуры без курения.
  • Масло должно быть горячим, иначе пища станет жирной или пригорит. Большинство жареных продуктов должны иметь хрустящую корочку и влажную внутреннюю часть.
  • Масло иногда можно использовать повторно, если его охладить и процедить для удаления твердых частиц. Используйте процеженное масло для приготовления таких же блюд.
  • Добавляйте продукты постепенно, чтобы избежать брызг и ожогов.
Двухконтурный котел

Описание

  • Пароварка — это фактически три куска сковороды из стекла или нержавеющей стали, которые продаются вместе и используются на плите.Нижняя кастрюля используется для хранения кипящей воды. Вторая, меньшая, сковорода устанавливается внутри нижней сковороды и вмещает готовящуюся еду. Крышка — третья деталь.
  • Таким образом можно приготовить соусы, кремы и пудинги. Во время приготовления пищу не нужно постоянно помешивать.

Замена

  • Тяжелую сковороду или жаростойкую стеклянную миску можно поместить в сковороду, содержащую 1/2 дюйма кипящей воды.

Наконечники

  • Используется для растапливания большого количества шоколада и поддержания его при постоянной температуре для макания конфет, клубники или кренделей.

  • Приготовить поленту и крупу в пароварке.

Голландская духовка

Описание

  • Голландская печь — это большая кастрюля с толстым дном, подходящая для использования в духовке с плотно закрывающейся крышкой, используемая для тушения мяса, приготовления макаронных изделий или приготовления супов и рагу. Подходит для влажных способов приготовления. Голландская духовка может быть не только плитой, но и духовкой. Наиболее распространены размеры от 3 1/2 кварты до 8 литров. Некоторые из них изготовлены из чугуна с эмалевым покрытием.

Замены

  • Замените тяжелую кастрюлю плотно закрывающейся крышкой.
  • Стандартный горшок может подойти.

Наконечники

  • Сделайте горшок с чили в голландской печи.
  • Обжаренное мясо в голландской духовке на плите, а затем сковорода может идти в духовку.
Взбивалка для яиц

Описание

  • Взбивалка для яиц — это ручной кухонный инструмент с двумя взбивателями.Его используют для взбивания яиц, взбитых сливок или яичных белков, а также для смешивания жидкого теста, например, блинов.

Замены

  • Проволочные венчики, ручные или настольные миксеры могут выполнять роль взбивателя для яиц.

Наконечники

  • Взбиватель для яиц включает воздух во время взбивания, чего не сделал бы блендер, поэтому для взбивания яичных белков или сливок используйте миксер или взбиватель для яиц.
Сепаратор яиц

Описание

  • Сепаратор для яиц — это пластиковый или металлический кухонный инструмент, используемый для отделения белка от яичного желтка.При использовании этой посуды яичный белок падает через отверстие, а желток остается целым наверху.

Замена

  • Научитесь раскалывать и отделять яйцо в блюде, осторожно оборачивая его бок, чтобы разбить его. Постепенно переносите белок яйца на одну сторону скорлупы, оставляя желток на другой стороне.

Наконечник

  • Разбейте каждое яйцо в отдельной миске, прежде чем добавлять его к другим ингредиентам.Если яйцо испортилось или нужно удалить крошечные кусочки скорлупы, у вас не будет проблем.
Яйцорезка

Описание

  • Яйцорезка — это металлический или пластиковый инструмент для нарезки яиц вкрутую. Яйцо кладется на овальную сторону шарнирной ножовки, а тонкая проволока с другой стороны разрезает яйцо на ровные ломтики, когда оно прижимается к яйцу.

Замена

Наконечники

  • Чтобы приготовить рубленое яйцо для яичного салата или картофельного салата, после первого разреза поверните яйцо в направлении и снова разрежьте проволокой.
  • Нарежьте грибы ножом для яиц.
Электромиксер

Описание

  • Электрический миксер — это кухонный прибор, используемый для взбивания, перемешивания или взбивания жидкого теста.
    • Электромиксеры
  • могут быть небольшими и портативными для небольших работ или более крупными и мощными для более сложных работ. Многие из более мощных настольных миксеров имеют специальные насадки, такие как крючки для теста или лопаточные лопатки.

Замены

  • Смеси можно взбивать, взбивать или взбивать вручную деревянной ложкой или венчиком.Может быть труднее создать такую ​​же консистенцию вручную, как с помощью электрического миксера.
  • Для некоторых рецептов выпечки можно использовать большой кухонный комбайн вместо миксера. Будьте осторожны, обрабатывайте ингредиенты до тех пор, пока они не смешаются.
  • Мы не рекомендуем смешивать ингредиенты для рецепта выпечки в блендере. Тесто обычно густое, и форма контейнера блендера не предназначена для смешивания этого теста.

Наконечники

  • Перед взбиванием яичных белков убедитесь, что взбиватели чистые.Любой жир, даже капля яичного желтка на венчике, может помешать белкам достичь оптимального объема.
  • Взбивание сливок будет быстрее, если миску и венчики охладить как минимум за 15 минут до взбивания.
  • Взбивалки при перемешивании нагревают масло в тесте для печенья и помогают его смягчить.
Электрическая сковорода

Описание

  • Электрическая сковорода — это кухонный прибор, установленный на столешнице, который можно использовать для обжаривания, жарки и приготовления пищи.Это нержавеющая сталь, часто с антипригарной поверхностью. Электрическая сковорода имеет крышку и регуляторы температуры. Электрические сковороды бывают разных размеров. Он подходит для приготовления мяса, требующего влажного приготовления.

Замены

  • Голландская духовка хорошо подходит для приготовления влажных блюд.
  • Многие продукты можно также приготовить в большой сковороде на плите.

Наконечники

  • Обжарьте мясо и добавьте остальные ингредиенты для приготовления еды «на один горшок».
  • Электрические сковороды подходят для блинов и жареных бутербродов с сыром.
Горшок для фондю

Описание

  • Фондю по-французски означает «таять». Фондю — это уникальный кухонный горшок, который используется для приготовления мяса и овощей в горячем масле или бульоне, а также для подачи сыра или шоколадного фондю.
  • Вилки для фондю, представляющие собой маленькие вилки с длинными ручками, используются, чтобы протыкать пищу, которую нужно приготовить, и помещать в горячий сыр, шоколад, масло или бульон.
  • Горшки для фондю можно держать горячими над свечой или другим источником тепла. В большинстве неэлектрических горшков для фондю необходимо нагреть шоколад или сыр на плите на отдельной сковороде, а затем держать его в тепле в горшочке для фондю над источником тепла.
Кухонный комбайн

Описание

  • Кухонный комбайн — это кухонный комбайн с электроприводом, установленный на столешнице, в котором стеклянный или пластиковый контейнер установлен на электрическом основании. Крышка имеет подающую трубку для добавления пищи.Кухонный комбайн имеет различные лезвия и диски для пюре, измельчения, нарезки, пульсации, измельчения и т. Д.
  • Доступны размеры от 7 до 11 чашек, а также множество скоростей и функций.
  • Мини-кухонные комбайны, вмещающие от 1 до 2 чашек, можно использовать для уплаты многих из этих налогов, если требуется небольшое количество.

Замены

  • В зависимости от того, какую задачу необходимо выполнить: блендер, мини-измельчитель, разделочная доска и нож, терка или измельчитель

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Для облегчения очистки промойте емкость, добавьте жидкое средство для мытья посуды и несколько раз подайте импульс на процессор. Промыть и промыть.
  • Не переусердствуйте.
  • Не перегружайте чашу.
  • Некоторые кухонные комбайны можно использовать для приготовления дрожжевого хлеба или теста.
Воронка

Описание

  • Воронка — это кухонный инструмент из пластика или металла с широкой горловиной на узкой полой ножке.Часто имеет ручку. Он используется для переливания жидкостей или сухих продуктов, таких как специи, в емкости или бутылки с небольшими отверстиями.

Замены

  • Сделайте воронку из вощеной или пергаментной бумаги, чтобы перелить специи в меньшую емкость.
  • Подстилка может работать для переливания жидкостей в другой контейнер.

Наконечник

  • Доступны воронки многих размеров.
Пресс для чеснока

Описание

  • Пресс для чеснока — это кухонный инструмент, используемый для продавливания зубчика чеснока через небольшие отверстия, извлечения сока и мякоти.Вы даже можете оставить шелуху, похожую на бумагу, на зубчик чеснока.

Замены

  • Для мелкой нарезки чеснока можно использовать острый нож повара или нож для очистки овощей и разделочную доску.
  • Для больших количеств можно использовать мини-измельчитель продуктов.

Наконечники

  • Для очистки чесночного пресса можно использовать кондитерскую щетку. Некоторые чесночные прессы имеют функцию самоочистки.
  • Очистите чесночный пресс до высыхания остатков чеснока.
Терка

Описание

  • Терка — это ручной кухонный инструмент с острыми канавками для терки и измельчения. Терки могут быть плоскими, 4-х сторонними коробчатыми или цилиндрическими. Терки используются для шинковки овощей, фруктов и сыра. Есть много размеров терок. Некоторые прикреплены к коробочному блоку, в котором хранится измельченная еда. Натертые или измельченные продукты накапливаются в центре четырехсторонней терки. Цилиндрическая вращающаяся терка часто используется для терки твердых сыров, таких как пармезан.

Замены

  • Кухонные комбайны, мини-измельчители и цедры могут использоваться в зависимости от продуктов.

Наконечники

  • Натереть пищу на вощеной бумаге, чтобы упростить очистку.
  • Появилось много новых форм и типов терок и измельчителей. Некоторые из них предназначены для одного типа продуктов: терка для сыра, цедер для цитрусовых, ленточный измельчитель шоколада, моркови и т. Д.
Сковорода

Описание

  • Сковорода — это сковорода или кухонный электроприбор.Традиционная сковорода представляет собой плоскую сковороду со слегка закругленными краями и ручкой. Его используют на плите для приготовления блинов и жареных бутербродов, колбас и бекона.
  • Электрическая версия имеет длинную плоскую варочную поверхность с выступом по краю для сбора сока или жира. Имеет температурный контроль для равномерного нагрева.
  • Некоторые грили теперь имеют плоскую и ребристую поверхность. Существуют также сковороды с двумя конфорками для использования на плите и сковороды, которые складываются пополам для хранения.

Замена

  • На сковороде можно приготовить яйца, блины и жареный сыр.

Наконечники

  • Электрическая сковорода подходит для приготовления пищи большими группами.
  • Антипригарные поверхности упрощают очистку.
Сковорода-гриль

Описание

  • Сковорода-гриль — это сковорода из тяжелого металла с выступами на дне.Используется для приготовления на гриле мяса, овощей и рыбы в помещении. Сковороды могут быть круглыми или квадратными. Рифленая поверхность для приготовления стекает с жира и оставляет следы от гриля.

Замены

  • Можно заменить тяжелую сковороду, жаровню или уличный газовый или угольный гриль.
Грили

Описание

  • Газовые, угольные или электрические грили — это большие части кухонного оборудования, используемые на открытом воздухе для приготовления на гриле мяса, овощей, фруктов, хлеба и пиццы.Пища готовится за счет тепла снизу.
    • Электрический гриль
  • можно использовать для приготовления гамбургеров, рыбы и стейков, а также для приготовления бутербродов панини. Некоторые из этих грилей имеют пластины, которые можно изменить с гладкой на решетку. Эти агрегаты имеют тепло с обеих сторон навесного оборудования.

Замены

  • Для приготовления многих из этих продуктов можно использовать сковородку, сковороду или жаровню.

Наконечники

  • Наружные грили могут быть очень сложными с использованием множества инструментов и оборудования, включая те, которые позволяют коптить продукты.
  • Прочтите руководство.
Шлифовальный станок

Описание

  • Кофемолка — это электрический кухонный прибор, который используется для измельчения цельных кофейных зерен. Обычно в кофемолке есть настройки на грубость помола.
  • Мельница для специй — это небольшой ручной или электрический кухонный прибор, который используется для измельчения целых специй, таких как мускатный орех.
  • Мясорубка может быть ручной, прикрепленной к краю кухонной стойки, или отдельно стоящей электрической моделью, используемой для измельчения кусков мяса или овощей.Большинство мясорубок имеют несколько дисков для регулирования степени помола.

Замены

  • Кофе и специи можно приобрести предварительно намолотые.
  • Специи можно перемолоть в кофемолке, достаточно ее тщательно очистить.
  • Кухонный комбайн может обрабатывать меньшие куски мяса и овощей вместо мясорубки.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Следите за чистотой лезвий кофемолки.
Подставка под горячее

Описание

  • Подставка под горячее — это подкладка из толстой ткани или перчатка / рукавица, используемая для защиты рук при извлечении сковороды из духовки.
  • Подставки под горячее можно сделать из любой ткани, выдерживающей температуру духовки; хлопок и шерсть — популярные материалы.

Наконечники

  • Выбирайте подставки под горячее, сделанные из толстых слоев ткани. Когда горячие подушечки начнут изнашиваться, замените их.
  • Держите горячие подушечки сухими. Если использовать влажную подушку для подогрева, руки могут обгореть.
Халлер

Описание

  • Шелушитель — это небольшой кухонный инструмент, который используется для удаления шелухи с клубники. Он металлический или пластиковый и имеет форму щипца.

Замена

  • Для снятия корпуса используйте нож для очистки овощей.

Наконечник

  • Храните мелкие инструменты, такие как цестеры, шелушители и шарики для дыни вместе.Они могут потеряться в ящике ящика.
Погружной блендер

Описание

  • Погружной блендер — это ручной кухонный прибор, работающий от батареи или электрический. Он высокий и узкий, с мотором вверху и вращающимися лопастями внизу. Его можно положить прямо в миску или сковороду, чтобы смешивать супы, делать смузи или взбивать сливки и яичные белки.
  • Некоторые погружные блендеры поставляются с насадками для измельчения.

Замены

  • Блендер или кухонный комбайн можно заменить в большинстве случаев.

Наконечники

  • Прочтите руководство, чтобы получить инструкции по эксплуатации и множество идей.
  • Погружной блендер может разгладить комковатую подливку прямо на сковороде.
Сковорода для желейных роллов

Описание

  • Очень неглубокий прямоугольный противень, используемый для выпечки тонких пирогов или плиток.
  • Желейные кастрюли обычно изготавливаются из алюминия.
  • Обычные размеры форм для желейных рулетов:
    • 15 x 10 x 1 дюйм, вмещает 10 чашек
    • 12 x 7 x 1 дюйм, вмещает 4 чашки
    • 17×11 x 1 дюйм, вмещает 13 чашек

Замены

  • Замените форму для выпечки 13×9 дюймов в рецепте на форму для желе размером 15x10x1 дюймов. Выпеченный продукт будет толще оригинального рецепта. Время выпекания будет больше, чем указано в рецепте.Проверяйте степень готовности за половину первоначального времени выпечки. Выпекать до тех пор, пока не будут проведены испытания выпеченного продукта.

Наконечники

  • Следуйте инструкциям рецепта для смазывания или опрыскивания сковороды без кулинарного спрея.
  • Чтобы облегчить удаление лепешки, выстелите дно формы для желейных рулетов вощеной или пергаментной бумагой. Смажьте бумагу маслом с одной стороны, чтобы она прилипала к противню, а с другой стороны, чтобы выпеченный продукт легко вынимался из формы.
Соковыжималка

Описание

  • Соковыжималка — это кухонный ручной инструмент, часто сделанный из стекла или нержавеющей стали, который используется для выжимания сока из половины цитрусовых, например лимона.Выжимаем сок из плода, поворачивая его против конусообразного центра инструмента.
  • Ручные развертки работают по тому же принципу, но для сбора сока их держат над чашей.
  • Пресс для цитрусовых выжимает сок из нарезанных фруктов. Мякоть и семена остаются в верхней части соковыжималки, а сок течет через отверстия в основании соковыжималки в чашку или миску.
  • Настольная электрическая соковыжималка работает таким же образом, за исключением того, что пища, которую нужно выжимать, помещается в контейнер, а фрукты вращаются и быстро сжимаются.Сок уходит в нижнюю емкость. Некоторые соковыжималки очень сложны и могут выдавливать сок из твердых овощей, таких как морковь. У некоторых есть патрубки, через которые сливается стакан сока.

Замены

  • Разрежьте цитрусовые пополам и вручную выдавите сок в мелкоячеистое ситечко, расположенное над миской или мерной чашкой.
Кухонные ножницы

Описание

  • Сверхпрочные прочные ножницы с одним зазубренным лезвием.
  • Используется для разделки рыбы, птицы, мяса и других продуктов. Их даже можно использовать для колки орехов или обрезки трав в блюдо.
  • У некоторых кухонных ножниц есть дополнительные инструменты в качестве части ручки, такие как консервный нож или отвертка.

Замена

  • При выпечке или приготовлении пищи можно использовать острый нож.

Наконечники

  • Во избежание появления бактерий или другого загрязнения тщательно очищайте ножницы после каждого использования.
  • Мы рекомендуем использовать кухонные ножницы для резки различных продуктов, а не для резки бумаги и ткани.
Кухонный таймер

Описание

  • Кухонный таймер помогает точно отслеживать время выпечки.
  • Электронные таймеры отображают оставшееся время в цифровом виде. Таймеры, похожие на часы, имеют маркировку снаружи, как часы, поэтому вы можете легко узнать, сколько времени осталось.
  • Большинство духовок имеют встроенные таймеры.

Наконечник

  • Предотвратите перепекание, установив таймер на минимальное время выпечки в рецепте. Проверьте степень готовности и при необходимости продолжите выпечку.
Ножи

Описание

  • Существует множество марок и типов ножей. Лезвия могут быть изготовлены из высокоуглеродистой стали, которая не оставляет пятен и дольше удерживает лезвие, из нержавеющей стали или из комбинации металлов. Некоторые лезвия теперь сделаны из керамики, которые не нуждаются в заточке.Ручки могут быть из дерева или твердого пластика.
  • Обвалочный нож — имеет прочную ручку и лезвие с узким изгибом длиной от 5 до 7 дюймов. Он гибкий и режет вокруг мелких костей.
  • Поварской нож — с широким лезвием длиной от 6 до 13 дюймов. Используйте для нарезки и нарезки.
  • Нож для очистки овощей — от 2 до 5 дюймов в длину, подходит для очистки от кожуры, измельчения трав и небольших количеств еды. Используйте для сердцевины фруктов.
  • Зазубренный нож — бывает разных размеров и используется для резки хлеба и легко измельчаемых продуктов, таких как спелые помидоры.Для резки используйте пильные движения.
  • Универсальный нож — нож для очистки овощей среднего размера. Используйте для чистки фруктов, нарезки грибов, измельчения чеснока и для нарезки бутербродов.

Замены

  • Некоторые продукты можно мелко нарезать в кухонном комбайне, мини-измельчителе или даже в блендере.

Наконечники

  • Знайте безопасность ножа.
  • «Полный хвостовик» означает, что металл лезвия входит в рукоять. Он будет более прочным.
  • Купите лучшие ножи, которые вы можете себе позволить.Плоские шлифованные края можно затачивать.
  • Держите ножи острыми с помощью точильной стали, качественной точилки для ножей или профессионально заточите ножи.
Ковш

Описание

  • Ковш — это глубокая ложка, используемая для подачи супов или напитков.
  • Они доступны в больших и малых размерах, включая очень маленькие размеры, используемые для соусов.
  • Большинство ковшей бывают из металла, пластика или дерева.

Замены

  • Маленькая мерная чашка может использоваться как черпак.

Наконечники

  • Ложки с деревянным или пластиковым покрытием не поцарапают сковороды с антипригарным покрытием.
  • Некоторые пластиковые или силиконовые ложки обладают высокой термостойкостью
Сковорода для выпечки

Описание

  • Прямоугольный противень, иногда называемый противнем для выпечки хлеба.
  • Стандартные размеры форм для выпечки хлеба:
    • 8 ½ x 4 ¼ x 3 1/8 дюйма, вмещает 5 чашек
    • 9 x 5 x 3 дюйма, вмещает 8 чашек
    • 5 ½ x 3 x 2 ½ дюйма, вмещает 2 чашки
  • Формы для хлеба могут быть изготовлены из алюминия, нержавеющей стали или стекла.

Замены

  • Если у вас нет формы для хлеба подходящего размера, замените форму на такую ​​же вместимость. Заполните форму на ½, но не более чем на 2/3, чтобы у хлеба было место для подъема. Возможно, потребуется изменить время выпечки.
  • При замене формы для мини-буханки на форму для хлеба большего размера заполните каждую форму для мини-буханки на ½. Уменьшите время выпечки на ½ и проверьте на этом этапе степень готовности. При необходимости продолжайте выпекание, проверяя степень готовности каждые пять минут.

Наконечники

  • Чтобы определить размер сковороды, измерьте длину и ширину сковороды сверху внутри. Измерьте высоту изнутри сковороды, держа линейку прямо снизу вверх.
  • Во избежание прилипания буханки всегда следуйте инструкциям рецепта по смазке или опрыскиванию сковороды кулинарным спреем без пригорания.
  • Формы для хлеба или хлеба можно использовать для выпекания мясного рулета.
Мандолина

Описание

  • Традиционная мандолина — это кухонный инвентарь с ручным управлением, у которого есть основание, на котором размещены различные регулируемые лезвия.Их можно отрегулировать для нарезки тонкими или толстыми ломтиками твердых овощей и фруктов, жульена или шинкованных овощей. Овощи перемещают вперед и назад по ножам.
  • Большинство мандолин изготовлено из нержавеющей стали. Ножки, которые можно сложить для хранения, удерживают мандолину на прилавке.
  • Новая и малая версии, также называемые ножами для мандолины, размером с ручную терку. Их не так громоздко хранить. Их можно использовать над разделочной доской или иметь крючок, чтобы повесить слайсер над миской, и держатель для еды, чтобы пальцы не касались острых лезвий.У них есть лезвия из нержавеющей стали.

Замены

  • Можно заменить разделочную доску и нож. Для нарезки можно использовать кухонный комбайн.
  • Можно использовать терки с прорезями для измельчения.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Жульен овощи быстро с мандолиной.
Мерный стакан

Описание

  • Есть два типа мерных стаканчиков:
    • Для измерения сухих ингредиентов: эти мерные чашки сделаны из металла или пластика, иногда вставлены вместе, и поставляются в наборах от 1/8 чашки до 2 чашек
    • Для измерения жидких ингредиентов: эти чашки, сделанные из стекла или пластика, бывают размером от 1 до 8 чашек.Меры отмечены сбоку, а чашка имеет носик для наливания отмеренных ингредиентов.

Наконечники

  • Используйте подходящие мерные стаканчики для сухих и жидких ингредиентов. Не заменяйте друг друга жидкими и сухими мерными стаканчиками.
  • Большая стеклянная мерная чашка, например, на 4 или 8 чашек, является отличной чашей для смешивания, особенно для более жидких смесей, которые можно разлить.
Мерная ложка

Описание

  • Мерные ложки поставляются в наборах от 1/8 чайной ложки до 1 столовой ложки.Они могут быть металлическими или пластиковыми.

Наконечники

  • Точное измерение важно, особенно при выпечке, поскольку очень важно соотношение сухих и влажных ингредиентов. Однако в некоторых рецептах вы можете отметить некоторые измерительные термины, передаваемые из поколения в поколение. Ориентировочно эти меры должны равняться:
  • 1 чайная ложка с горкой = от 1 ¾ до 2 чайных ложек
  • 1 столовая ложка с верхом = от 1 ½ до 2 столовых ложек
  • 1 чайная ложка с горкой, столовая ложка = отмерьте ингредиент так, чтобы он был слегка закруглен по краю меры
  • 1 черта = 1/16 чайной ложки
  • Никогда не измеряйте ингредиенты над миской или сковородой, в которые вы добавляете.Когда вы наливаете в нее мерную ложку, ее очень легко переполнить.
  • Купите несколько наборов мерных ложек, чтобы всегда иметь под рукой чистые ложки.
  • Столовые ложки нельзя использовать для измерения, так как они различаются по размеру.
Вилка для мяса

Описание

  • Вилка для мяса — это кухонный инструмент, представляющий собой сверхмощную вилку с двумя или тремя прочными зубцами на длинной ручке. Он используется для удержания мяса или птицы при разделке или для переворачивания мяса на сковороде.

Замены

  • Вилка для мяса, которая могла идти в комплекте с вашим набором столового серебра, могла бы сделать эту работу.
  • Для удаления мяса со сковороды можно использовать щипцы или токарную машину для блинов.

Наконечники

  • Ищите прочную конструкцию и убедитесь, что пальцы не гнутся.
  • Вилка для мяса с длинной ручкой отлично подходит для гриля.
Молоток для мяса

Описание

  • Молоток для мяса — это кухонный инструмент, который также называют размягчителем мяса или молотком.Он используется для размягчения мяса путем выравнивания и разрушения волокон на поверхности. Он может иметь молотковидную или круглую форму. Большинство из них имеют две стороны: плоскую для измельчения и ребристую вафельную сторону для размягчения мяса.

Замены

  • Край тарелки можно использовать для измельчения поверхности мяса. Некоторые картофелесосы тоже подойдут.

Наконечники

  • Прочная конструкция и устойчивость к ржавчине — два фактора, на которые следует обратить внимание.
Баллончик для дыни

Описание

  • Лепешка для дыни — это кухонный инструмент, используемый для формования дыни в шарики. У большинства есть закругленная или овальная «ложка» на конце ручки. У некоторых шариков для дыни есть ложки двух размеров, по одной на каждом конце. Если надрезать плод дыни шариком из дыни, получатся шарики из дыни.

Замены

  • Небольшую лопатку можно использовать для изготовления шариков из дыни.

Наконечник

  • Используется для извлечения помидоров черри для закусок.
Микроволновая печь

Описание

  • Микроволновая печь — это электрический кухонный прибор, который используется для приготовления, размораживания и разогрева.
  • Микроволновые печи доступны во многих различных размерах. Размеры полостей варьируются от 0,7 до 2,2 кубических футов. Мощность или мощность составляет от 700 до 1250 Вт или выше.
  • Многие поставляются со стеклянной пластиной, которая вращается во время разогрева в микроволновой печи для обеспечения равномерного приготовления. В некоторых есть решетки для духовки.
  • Доступны столешницы и встроенные или навесные микроволны. Некоторые работают как конвекционная печь.

Замена

  • В зависимости от того, что необходимо приготовить, можно заменить духовку, плиту или тостер.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Растопите масло и шоколад, разогрейте напитки и разморозьте мясо.
  • Купите микроволновую печь с достаточно большой полостью, чтобы в нее поместилось то, что вы собираетесь в нее положить.
  • Существует множество приспособлений и специальной посуды для использования в микроволновой печи для приготовления пищи.
Смеситель

Описание

  • Электрический миксер — это кухонный прибор, используемый для взбивания, перемешивания или взбивания.
    • Электромиксеры
  • могут быть небольшими, портативными и переносными для небольших работ или более мощными настольными миксерами для более сложных работ.Многие из более мощных настольных миксеров имеют специальные насадки, такие как крючки для теста или лопаточные лопатки.

Замены

  • Смеси можно взбивать, взбивать или взбивать вручную деревянной ложкой или венчиком. Может быть труднее создать такую ​​же консистенцию вручную, как с помощью электрического миксера.
  • Для некоторых рецептов можно использовать большой кухонный комбайн вместо миксера. Будьте осторожны, обрабатывайте ингредиенты до тех пор, пока они не смешаются.

Наконечники

  • Перед взбиванием яичных белков убедитесь, что взбиватели чистые.Любой жир, даже капля яичного желтка на венчике, может помешать белкам достичь оптимального объема.
  • Взбивание сливок будет быстрее, если миску и венчики охладить как минимум за 15 минут до взбивания.
Чаша для смешивания

Описание

  • Чаша для смешивания используется для хранения ингредиентов, которые вы смешиваете, взбиваете или взбиваете.
  • Чаша для смешивания может быть изготовлена ​​из стекла, алюминия, нержавеющей стали, эмали, керамики, меди или пластика.
  • Обычные размеры смесительных чаш варьируются от 1 до 4 литров.

Замена

  • Большая стеклянная мерная чашка (на 4 или 8 чашек) может быть заменена чашей для смешивания.

Наконечник

  • Держите под рукой чаши для смешивания разных размеров, чтобы у вас был правильный размер для каждого этапа смешивания.
Ступка и пестик

Описание

  • Смертник и пест — это кухонные инструменты, которые используются для измельчения, измельчения или смешивания трав, специй и орехов.Пестик в форме летучей мыши используется для измельчения пищи в ступке или миске. Раствор может быть деревянным, керамическим или каменным.

Замены

  • Мини-измельчитель пищевых продуктов, блендер, кухонный комбайн или измельчитель специй или орехов можно заменить во многих случаях.

Наконечники

  • Измельчите целые специи пестиком.
  • Смешайте ингредиенты для руб.
Сковорода для кексов

Описание

  • Специальная металлическая форма для выпечки, иногда называемая форма для кексов, с 6 или 12 углублениями в форме чашки.Чаще всего эта сковорода изготавливается из алюминия.
  • Размеры форм для маффинов:
    • Стандартная чашка для кексов имеет диаметр около 2 1/2 дюймов и вмещает от 1/4 до 1/3 чашки теста
    • Гигантская или техасская чашка для кексов имеет диаметр около 3 ½ дюймов и вмещает 5/8 чашки теста.
    • Миниатюрная чашка для кексов диаметром от 1,5 до 2 дюймов вмещает 1/8 чашки или 2 столовые ложки теста
    • Чашка для маффинов имеет диаметр около 4 дюймов, но глубину всего 1/2 дюйма.

Замены

  • Замените чашку для маффинов другого размера на исходный размер, указанный в рецепте.При замене чашки для маффинов большего размера рецепт даст меньше маффинов, а если использовать чашку для маффинов меньшего размера, рецепт даст больше маффинов. Время выпекания также будет изменено. Выпекайте булочки большего размера дольше, чем предполагалось изначально, а булочки меньшего размера — за меньшее время.

Наконечники

  • Смажьте чашки для кексов жиром, обрызгав каждую чашку кулинарным спреем без палочки или используя бумажное полотенце, смоченное в шортенинге, чтобы смазать каждую чашку.
  • Для закругленных вершин на маффинах смажьте только дно чашки и половину края чашки.
  • Используйте бумажные прокладки в стаканчиках для кексов для облегчения очистки.
  • Если чашки для кексов наполнены более чем на, верхняя часть кексов будет плоской, как «летающая тарелка». Если для кексов недостаточно места, чтобы они расширились до того, как они достигнут верха чашки, кексы расплющиваются сверху.
  • Если некоторые чашки для кексов остаются пустыми во время выпекания, налейте 2–3 столовых ложки воды в неиспользованные чашки для кексов, чтобы форма не коробилась.
  • Если запеченные кексы прилипают к дну чашки для кексов, поместите горячую форму для кексов на влажное полотенце примерно на две минуты.
Сухарь для орехов

Описание

Щелкунчик — это металлический кухонный инструмент, используемый как плоскогубцы для раскалывания твердых орехов, таких как орехи пекан, грецкие орехи и фундук. Гайка зажата для безопасного взлома.

Замены

  • Для раскалывания орехов можно использовать молоток и разделочную доску.
  • Купить орехи уже очищенные.

Наконечник

  • Щелкунчики можно приобрести отдельно или в наборах.
Тернер для блинов

Описание

  • Блинница — это плоская узкая кухонная утварь, сделанная из резины, пластика или металла, которая бывает нескольких размеров.
  • Устройство для переворачивания блинов используется для подъема или извлечения пищи из формы для выпечки или противня, а также для переворачивания готовящейся пищи.
  • Резиновые скребки, блинчики и разбрасыватели глазури обычно называются шпателями.

Наконечники

  • Используйте пластиковую отвертку на противне или противне с антипригарным покрытием.
  • Использование токарного станка с отверстиями или прорезями позволяет жидкости или жирам стекать с поднимаемого предмета.
  • Блинницы отлично подходят для переворачивания слоеного рыбного филе.
Панини Гриль

Описание

  • Гриль Panini — это специализированный электрический кухонный прибор, устанавливаемый на столешнице, который используется для создания прессованного жареного сэндвича под названием Panini.
  • Этот навесной прибор имеет выступы сверху и снизу.Обе стороны нагреваются. На дно кладется бутерброд, а верх медленно опускается. По мере приготовления верхняя часть опускается и сжимает бутерброд. Конечный результат — золотой бутерброд с отметинами решетки, приготовленный с двух сторон одновременно.

Замены

  • Электрогриль на плите подойдет.
  • Вы не получите отметок от гриля, но на любой сковороде или сковороде можно приготовить сэндвич. Чтобы сжать бутерброд, воспользуйтесь прессом для гриля.

Наконечники

  • Антипригарная поверхность для быстрой очистки.
  • Небольшое количество сливочного масла или быстрое нанесение растительного масла на хлеб — все, что нужно, чтобы придать хлебу золотистую поверхность.
Пергаментная бумага

Описание

  • Пергаментная бумага — жиро- и влагостойкая белая или небеленая бумага, продаваемая в рулонах или листах.
  • Может выдерживать высокие температуры.
  • Используйте пергаментную бумагу, чтобы выровнять противни, и печенье будет легко взлетать.

Замены

  • В некоторых случаях, например, при облицовке форм для выпечки, можно использовать вощеную бумагу.
  • Очень хорошо смазывать противни или формы для выпечки в большинстве случаев.
  • Силиконовые коврики становятся популярной заменой в некоторых случаях.

Наконечники

  • Формы для выпечки Line для легкого удаления коржей. Выложите форму для торта нижней стороной вниз на пергаментную бумагу. Обведите его. Разрежьте бумагу, смажьте сковороду и выстелите смазанную маслом сковороду пергаментной бумагой.
  • Подкладка противней для печенья пергаментной бумагой помогает при уборке. Если перед выпечкой украсить печенье посыпкой или сахаром, излишки сахара можно стряхнуть с пергаментной бумаги и использовать повторно для следующей формы печенья.
Кондитерский мешок

Описание

  • Кондитерский мешок — это мешок конической или треугольной формы, используемый для украшения торта и печенья. Его также используют для взбивания сливок, картофельного пюре или других полумягких продуктов.
  • Мешки бывают из разных материалов, включая хлопок с пластиковой подкладкой, одноразовый пластик и бумагу.
  • Сумки можно дополнить декоративными наконечниками. Глазурь или продукты проталкиваются через отверстие, чтобы создать различные узоры и формы.

Замены

  • Для некоторых быстрых работ вырежьте небольшое отверстие в одном нижнем углу пластикового пакета для хранения продуктов. Наполните и выдавите продукты через отверстие.
  • Купить глазурь в тубах и банках в секции выпечки для украшения тортов и печенья.

Наконечник

  • Одноразовые кондитерские пакеты продаются в рулонах.
Блендер для кондитерских изделий

Описание

  • Кондитерский блендер состоит из пяти или шести параллельных U-образных стальных проволок, прикрепленных с обоих концов к ручке.
  • Кондитерский блендер используется для нарезания холодного масла и мучной смеси для распределения жира без его плавления, например, при приготовлении корок для пирогов или печенья.

Замены

  • Два ножа, соединенных под углом, могут заменить кондитерский блендер.Используйте ножи, чтобы разрезать жир на сухие ингредиенты, пока кусочки покрытого мукой жира не станут меньше и не приобретут текстуру крупных крошек. Вместо двух ножей можно использовать вилку.

Наконечники

  • При нарезании муки масло должно быть холодным. Если масло слишком мягкое, смесь становится перетертой, и в результате получается не слоеное и нежное тесто.
  • Нарежьте сливочное масло на кусочки, прежде чем смешать его с помощью блендера, чтобы его было легче перемешивать.
  • В нашем яблочном пироге с голубой лентой для создания корочки используется блендер.
Кисть для кондитерских изделий

Описание

  • Инструмент для запекания, похожий на небольшую кисть толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма.
  • Обычными жидкостями, используемыми с кисточкой для выпечки, являются молоко, вода и яичный белок. Используйте кисточку для теста, чтобы смазать маринадом и мясо.

Наконечник

  • Чтобы избежать бактерий или других загрязнений, мойте кондитерскую кисть в посудомоечной машине или горячей водой из-под крана после каждого использования.
Ткань для кондитерских изделий

Описание

  • Ткань для выпечки — это большая холщовая ткань, на которой можно раскатывать тесто или тесто.

Замены

  • Обычное белое хлопковое полотенце с полотняным переплетением может заменить ткань для выпечки.

Наконечники

  • Для предотвращения прилипания теста к полотну для теста требуется лишь легкое присыпание мукой, что исключает возможность использования слишком большого количества муки при раскатывании мягкого теста.
  • Ткань для выпечки необходимо очистить перед хранением, чтобы остатки жира не прогоркли.
Резак для кондитерских изделий

Описание

  • Обжимной ролик для кондитерских изделий представляет собой инструмент с роликовым лезвием и рифленой конструкцией. Он используется для нарезки теста и придания декоративной обработки краям корок для пирогов.
  • Устройство для резки теста имеет каток с прямыми краями и часто используется для разрезания узких полосок теста для пирога с решетчатой ​​крышкой.

Замены

  • В качестве формочки для выпечки вы можете использовать нож для пиццы или острый нож.
  • Для обжимного колеса выберите альтернативную обработку кромки, например, вилку.

Наконечники

  • Во избежание бактерий или других загрязнений обязательно тщательно очищайте канавки после каждого использования.
  • Вы можете найти эти инструменты в магазинах для гурманов.
Мельница для перца

Описание

  • Мельница для перца — это стеклянный, деревянный или пластиковый контейнер, который можно заполнить целыми горошинами перца и при необходимости измельчить.Большинство из них имеют настройки для грубости помола. Преимущество — свежемолотый перец у вас под рукой.

Замены

  • Многие компании, производящие специи, теперь продают перец в контейнерах для измельчения.
  • Шейкер для перца, наполненный предварительно молотым перцем.

Наконечники

  • Поэкспериментируйте с разными видами перца. Также использовались различные настройки, чтобы получить желаемый размер помола.
Сковорода для пирога

Описание

  • Противень в форме тарелки с боковинами, который используется для выпекания пирогов, пирогов с заварным кремом и фриттат.
  • Тарелки для пирогов обычно изготавливаются из жаропрочного стекла или алюминия. Стеклянные тарелки для пирога дают самые хлопьевидные результаты, и мы их рекомендуем. Стекло также дает более равномерно подрумянившуюся корочку. Алюминиевые сковороды с тусклым покрытием или потемневшие сковороды дают хорошо пропекшуюся, нежную подрумянивающую корочку. Блестящие металлические формы для пирогов отражают тепло и приводят к образованию сырой корки на дне, поэтому их использование не рекомендуется.
  • Типичные размеры тарелок для пирогов:
    • диаметром 9 дюймов и глубиной 1 дюйм; вмещает примерно 4.5 чашек
    • диаметром 10 дюймов и глубиной 1 дюйм; вмещает примерно 6 чашек
    • Глубокая тарелка: 9 дюймов в диаметре и 2 дюйма в глубину; вмещает примерно 6 чашек
    • Глубокая тарелка: 10 дюймов в диаметре и 2 дюйма в глубину; вмещает примерно 8 чашек

Наконечники

  • Если вы не уверены в размере кастрюли, измерьте диаметр от внутреннего края.
  • Не смазывайте тарелку для пирога, если это не указано в рецепте.
  • Убедитесь, что края корочки для пирога прикреплены к краю тарелки для пирога, чтобы пироги не сморщились или не имели неправильной формы.
Вес для пирогов

Описание

  • Маленькие керамические или алюминиевые гири, похожие на гранулы, используются для предотвращения усадки пирога без начинки или пирога во время выпечки.
  • Весы для пирогов можно найти в магазинах для гурманов и в отделе выпечки некоторых супермаркетов.

Замены

  • В качестве альтернативы можно использовать рис или бобы.При повторном использовании риса или бобов они пригорают и покрываются плесенью.

Наконечники

  • Перед выпечкой вылейте 1-2 чашки веса пирога в незаполненную, выстланную фольгой корку.
  • Корку нужно проколоть вилкой перед добавлением утяжелителей для пирога.
  • По некоторым рецептам необходимо снимать утяжелители и подкладку на полпути во время выпекания. Внимательно прочтите инструкции к рецепту.
Колесо для пиццы

Описание

  • Колесо для пиццы — это ручной кухонный инструмент с круглым острым лезвием для резки кусочков пиццы.

Замены

  • Нож подойдет.

Наконечник

  • Нарежьте сэндвичи, нарезанные батончики и некоторые плоские десерты.
Пластиковая пленка

Описание

  • Пластиковая пленка — это пищевая пленка, представляющая собой тонкий прозрачный пластик, который продается в рулоне. Он используется для упаковки пищевых продуктов, так как он прилипает к продуктам и контейнеру, образуя герметичное уплотнение.

Замены

  • Емкости для хранения пищевых продуктов, кухонные пластиковые пакеты или алюминиевая фольга можно использовать для упаковки или хранения пищевых продуктов.

Наконечники

  • Есть много брендов, и некоторые из них обладают дополнительной силой сцепления.
Машинка для картофеля

Описание

  • Машинка для картофеля — это кухонная утварь, используемая для пюре из картофеля и других овощей. Один из распространенных типов имеет длинную твердую ручку, соединенную с плоской пластиной с перфорацией. Некоторые имеют змеевидную форму. Некоторые из них сделаны из нержавеющей стали, а некоторые из нейлона.

Замены

  • Ручной или настольный миксер можно использовать для пюре из картофеля и других продуктов.

Наконечник

  • Пюре из других овощей, таких как брюква или сладкий картофель.
Картофельный Ricer

Описание

  • Картофелизатор — это ручная кухонная утварь, которая используется для проталкивания пищи, например картофеля, через небольшие отверстия. Картофель кладется в нижнюю чашу пресса. Затем прижимают верхнюю чашку, заставляя картофель выходить короткими прядями. На некоторых рисерах есть разные лезвия для регулирования размера нарезанного картофеля.Картофель можно подавать так или быстро растирать без использования картофелесодержащего пресса.

Замены

  • Картофельный пресс можно использовать для проталкивания картофеля через дуршлаг.

Наконечник

  • Очищенный картофель — новинка в большинстве домов. Сверху полейте картофель маслом, солью и перцем и подавайте.
Кастрюли и сковороды

Описание

  • Кастрюли и сковороды — это кухонная утварь, используемая для приготовления пищи.Они доступны во многих размерах и изготовлены из разных материалов.
  • Чаще всего используются кастрюли объемом 1, 2 и 3 литра.
  • Сковорода — это кухонная сковорода, используемая для тушения, приготовления яиц или жарки курицы. У него низкие стенки по сравнению с кастрюлей, и он доступен во многих размерах: наиболее распространены сковороды от 8 до 12 дюймов. Многие продаются без крышки. Сковороды с наклонными сторонами вместо прямых часто называют сотейниками.
  • Большая сковорода называется голландской духовкой или кастрюлей.
  • Кастрюли и сковороды изготавливаются из самых разных материалов:
    • Анодированный алюминий проходит процесс, который делает алюминий инертным к кислотам, устойчивым к царапинам и создает антипригарную поверхность. Он очень популярен, его также называют твердым анодированным алюминием.
    • Алюминий легкий и прочный. Он термочувствителен, быстро нагревается и охлаждается. Поскольку он реагирует на кислотную или щелочную пищу, его обычно покрывают нержавеющей сталью или антипригарной поверхностью.
    • Нержавеющая сталь прочна и не реагирует на кислоты.Он устойчив к ржавчине и не ржавеет. Он не очень хорошо проводит тепло, поэтому часто сочетается с медью или алюминием в качестве основного слоя.
    • Медь — хороший проводник тепла, но она легко мнется и тускнеет. Его часто используют в качестве основы или тонкого слоя на сковороде.
    • Чугун тяжелый. Эти сковороды медленно нагреваются и хорошо распределяют тепло. Они тоже ржавеют и нуждаются в приправе. Некоторые чугунные сковороды сейчас продаются предварительно выдержанными. Некоторые сковороды имеют внешнюю поверхность из фарфоровой эмали и часто жестко анодированную внутреннюю часть.

Наконечники

  • Кастрюли и сковороды часто продаются наборами. Если в наборе содержится больше всего необходимых вам кастрюль, это может быть самый экономичный способ. В противном случае купите сковороды, которые вам нужны. В некоторых наборах есть сменные крышки для сковородок и сковородок. Это хорошо для хранения.
  • Сковороды с антипригарным покрытием упрощают уборку.
Скороварка

Описание

  • Скороварка — это плита или электрический кухонный котелок, где давление пара быстро увеличивается, и пища готовится с температурой выше точки кипения.Скороварка — это быстрый способ приготовить мясо, соусы и другие продукты, для приготовления которых требуется много времени. Часто это 5 литров, но продаются и другие размеры.
  • Автоклавы под давлением используются для домашнего консервирования. Он больше, чем скороварки, и на клапане консервного автомата установлен манометр для безопасной обработки продуктов с низким содержанием кислоты. Во время приготовления необходимо следить за давлением. Это тяжелые горшки разных размеров.
  • Консервные банки с водяной баней используются для консервирования некислых продуктов и обычно составляют 21 ½ литра.Они часто продаются со стойками для банок, щипцами и подъемником для консервных банок.

Замены

  • Голландская духовка или тяжелая кастрюля подойдут для влажного нагрева, но это займет больше времени.
  • Для консервирования продуктов с низким содержанием кислоты вам понадобится автоклав.

Наконечники

  • Прочтите руководство, особенно по консервированию. Необходимое время и давление необходимы для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Рамекинс

Описание

  • Рамекины — маленькие блюда из суфле.Самый распространенный размер — 8 унций. Они рифленые снаружи и гладкие внутри. Обычно они керамические и продаются в белом или различных цветах.
  • Используются для выпечки небольших десертов или для подачи отдельных порций.

Замена

  • Можно использовать противни для заварного крема или кексов, если они достаточно большие.

Наконечники

  • Эти небольшие блюда идеально подходят для подачи соусов, сальсы, конфет, орехов и т. Д.
  • Запеченные или замороженные десерты в формочки — прекрасный способ подать десерт.
  • Выпекать отдельные порции макарон с сыром, запеканки и т. Д.
Рисоварка

Описание

  • Рисоварка — это кухонный электроприбор, устанавливаемый на столешнице.
  • Рис и вода помещаются в съемную посуду для готовки, которую ставят над электрической подставкой. По мере накопления пара рис готовится на пару.
  • Более сложные модели, иногда называемые пароварками, имеют дополнительные поддоны для приготовления на пару мяса, рыбы или овощей, которые готовятся одновременно с рисом.
  • Большинство рисоварок имеют регуляторы температуры для различных функций приготовления.

Замены

  • Приготовьте рис в кастрюле в соответствии с инструкциями на упаковке.

Наконечники

  • Прочтите руководство. В рисоварке можно приготовить множество продуктов, таких как супы, тушеные блюда, овсяные хлопья и овощи.
Сковорода для жарки

Описание

  • Жаровня — это большая сковорода, используемая для запекания мяса и птицы.
  • Часто поставляется с решеткой для мяса, которая удерживает готовящееся мясо или птицу от капель и жира, что помогает сделать кожу птицы хрустящей.
  • Сковороды чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали, алюминия или эмали. Они бывают разных размеров. У некоторых есть крышка.

Замены

  • Для запекания используйте противень размером 13×9 дюймов, если он достаточно большой.

Наконечники

  • Это громоздкие сковороды. Храните в них редко используемые кухонные инструменты и предметы.
Скалка

Описание

  • Скалка — это длинный круглый цилиндр, используемый для раскатки теста или измельчения крошек для крекеров.
  • Скалки обычно изготавливаются из дерева, но могут изготавливаться из мрамора, стекла, керамики, фарфора или пластика.
  • Некоторые скалки имеют ручки на каждом конце, что упрощает обращение со скалкой и позволяет оказывать равномерное давление.
  • Крышка скалки — это растягивающийся «чулок», который надевается на скалку.

Замены

  • Большой деревянный дюбель длиной около 12 дюймов можно заменить скалкой.
  • Чистый белый спортивный носок-труба можно использовать вместо крышки скалки. Наденьте один конец скалки, затем отрежьте противоположный конец.

Наконечники

  • Для предотвращения прилипания теста к крышке скалки требуется лишь легкое присыпание мукой, что исключает возможность использования слишком большого количества муки при раскатывании мягкого теста.
  • Покрытие скалки необходимо очистить перед хранением, чтобы остатки жира не прогоркли.
Салатница

Описание

  • Вращатель для салата — это кухонное оборудование, используемое для отжима зелени. Промытую зелень кладем в перфорированную корзину. Он вставлен в большую чашу спиннера. Затем либо ручной рычаг, либо насос вращает корзину, отжимая зелень насухо. Вода стекает на дно спиннера.

Замены

  • Купить промытую зелень.
  • Хорошо промыть зелень и обсушить чистыми кухонными или бумажными полотенцами.

Наконечники

  • Используйте основу для хранения сухой зелени.
  • Используйте вращатель, чтобы высушить большое количество трав.
Кастрюля

Описание

  • Кастрюля — это кухонный инвентарь, используемый для приготовления пищи.Кастрюли бывают разных размеров и изготовлены из самых разных материалов. Чаще всего используются кастрюли объемом 1, 2 и 3 литра. Многие продаются с крышками.
    • Материал
  • кастрюли включает:
    • Анодированный алюминий, прошедший процесс, который делает алюминий инертным к кислотам, устойчивым к царапинам и создает антипригарную поверхность. Он очень популярен, его также называют твердым анодированным алюминием.
    • Алюминий легкий и прочный. Он термочувствителен, быстро нагревается и охлаждается.Поскольку он реагирует на кислотную или щелочную пищу, его обычно покрывают нержавеющей сталью или антипригарной поверхностью.
    • Нержавеющая сталь прочна и не реагирует на кислоты. Он устойчив к ржавчине и не ржавеет. Он не очень хорошо проводит тепло, поэтому часто сочетается с медью или алюминием в качестве основного слоя.
    • Медь — хороший проводник тепла, но она легко мнется и тускнеет. Его часто используют в качестве основы или тонкого слоя на сковороде.
    • Чугун тяжелый. Эти сковороды медленно нагреваются и хорошо распределяют тепло.Они тоже ржавеют и нуждаются в приправе.
    • Некоторые сковороды снаружи покрыты фарфоровой эмалью, а внутренняя часть часто жестко анодирована.

Замены

  • Готовьте еду в микроволновой печи. На самом деле существуют пластиковые кастрюли, предназначенные для использования в микроволновой печи.

Наконечники

  • Кастрюли иногда продаются в комплектах с сковородками и имеют сменные крышки.
  • Сковороды с антипригарным покрытием упрощают уборку.
Масштаб

Описание

  • Весы — это кухонное оборудование, используемое для взвешивания таких продуктов, как мука и сахар, а не с помощью мерного стакана. Его также можно использовать для измерения таких продуктов, как мясо, сухие макаронные изделия и т. Д.
  • Вес должен указываться в граммах, унциях и фунтах. В идеале он должен весить до 2 фунтов еды. Многие весят до 11 фунтов.
  • Есть много типов кухонных весов: пружинные, балансные или цифровые.Многие цифровые весы работают от батарей.

Замена

  • Металлические и стеклянные мерные стаканчики можно использовать для измерения продуктов, если в рецепте указаны размеры стаканов.

Наконечники

  • Многие рецепты теперь предусматривают как измерение чашки, так и измерение веса. Измерения веса более точны.
  • Прочтите руководство, чтобы узнать, как пользоваться весами.
Совок

Описание

  • Совок — это кухонный инвентарь, который бывает разных размеров для конкретных задач.Совки могут быть из пластика, нержавеющей стали или другого металла.
  • Лопатка для мороженого используется для подачи мороженого, йогурта и шербета. Совок может быть слегка плоским и изогнутым или иметь круглую чашку. У многих есть пружинный рычаг для высвобождения мороженого.
  • Другие мерные ложки можно использовать для подачи порционной еды или для измерения теста для печенья одинакового размера. У них также есть пружинный рычаг.
  • Также доступны совки в форме лопаты с ручкой.Используйте для черпания сухих ингредиентов, кубиков льда и т. Д. На некоторых мерных ложках есть мерки, которые можно использовать как мерную чашку.

Замены

  • В некоторых случаях подойдет мерная чашка, столовая или кухонная ложка.
  • Для мороженого можно использовать большую прочную ложку.

Наконечники

  • Лопатка размером 2–3 дюйма подходит для мороженого и картофельного пюре.
  • 1-дюймовую ложку можно использовать для порционирования теста для печенья или фарша для фрикаделек.Все печенье или тефтели будут одинакового размера.
Просеиватель

Описание

  • Сита — это кухонный инвентарь с мелкоячеистой или крупной сеткой на ручке. Они бывают разных размеров. Часто они из нержавеющей стали. Сита используются для аэрации муки, просеивания кусков пищи, таких как сахарная пудра, и просеивания сахарной пудры над батончиками или пирогами для придания декоративного покрытия. Пищу также можно сливать через сита.
  • Сито — это инструмент, похожий на сито, но сетка находится на дне квадратного или круглого металлического контейнера.Внутрь помещается мука или сахарная пудра, и с помощью рукоятки или рычага мука или сахарная пудра проталкиваются через сито.

Замена

  • Для некоторых продуктов можно использовать дуршлаг.

Наконечник

  • Просеивать муку не нужно. Просто аккуратно переложите муку в мерный стаканчик.
Шампур

Описание

  • Шампур — это кухонный инвентарь, представляющий собой тонкий стержень из нержавеющей стали, используемый для жарки или приготовления пищи на гриле.Мясо, птицу, овощи и фрукты можно нанизать на шампуры, чтобы приготовить кебаб.
  • Шампуры также можно сделать из бамбука. Оба доступны во многих размерах. Мини-шашлыки можно приготовить из коротких бамбуковых палочек.

Замены

  • Корзина для гриля может использоваться для хранения овощей и мяса для приготовления на гриле.

Наконечник

  • Замочите бамбуковые шпажки в воде на 20–30 минут, чтобы они не подгорели во время приготовления пищи на гриле.
Сковорода / соте

Описание

  • Сковорода или сотейник — это кухонная сковорода, используемая для тушения, приготовления яиц или жарки курицы. У них низкие стенки по сравнению с кастрюлей, и они доступны во многих размерах: самые распространенные — это сковороды от 8 до 12 дюймов. Многие продаются без крышки. Сковороды с наклонными сторонами вместо прямых часто называют сотейниками.
  • Skillets изготавливаются из самых разных материалов:
    • Анодированный алюминий проходит процесс, который делает алюминий инертным к кислотам, устойчивым к царапинам и создает антипригарную поверхность.Он очень популярен, его еще называют твердым анодированным алюминием.
    • Алюминий легкий и прочный. Он термочувствителен, быстро нагревается и охлаждается. Поскольку он реагирует на кислотную или щелочную пищу, его обычно покрывают нержавеющей сталью или антипригарной поверхностью.
    • Нержавеющая сталь прочна и не реагирует на кислоты. Он устойчив к ржавчине и не ржавеет. Он не очень хорошо проводит тепло, поэтому часто сочетается с медью или алюминием в качестве основного слоя.
    • Медь — хороший проводник тепла, но она легко мнется и тускнеет.Его часто используют в качестве основы или тонкого слоя на сковороде.
    • Чугун тяжелый. Эти сковороды медленно нагреваются и хорошо распределяют тепло. Они тоже ржавеют и нуждаются в приправе. Некоторые чугунные сковороды сейчас продаются предварительно выдержанными.
    • Некоторые сковороды снаружи покрыты фарфоровой эмалью, а внутренняя часть часто жестко анодирована.

Замены

  • В зависимости от продуктов, вы можете готовить пищу в микроволновой печи, тостере, воке или на электрической сковороде.

Наконечники

  • Skillets иногда продаются в наборах с кастрюлями и имеют сменные крышки.
  • Сковороды с антипригарным покрытием упрощают уборку.
Мультиварка

Описание

  • Мультиварка — это кухонный электроприбор, устанавливаемый на столешницу. Готовится при слабом постоянном огне, часто от 6 до 10 часов.
  • Большинство мультиварок имеют съемную овальную или круглую каменную посуду для облегчения очистки.
  • Обычно используются три температуры: низкая, высокая и высокая. Размеры мультиварок варьируются от 1 до 6 кварт.

Замены

  • Можно заменить на голландскую печь или другую тяжелую кастрюлю с плотной крышкой. Однако время приготовления будет другим.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • На рынке появилось множество мультиварок. Некоторые из них — это мультиварки со шведским столом, вмещающие до 3 и 4 литров.
  • Мультиварки небольшого размера подходят для приготовления пищи на двоих.
  • Внутреннее покрытие с антипригарным покрытием помогает при очистке.
  • Не заполняйте мультиварку более чем наполовину.
Сервер спагетти

Описание

  • Сервер для спагетти — это кухонный инструмент, который поднимает приготовленную пасту из кипящей воды. На конце ручки — коготь, похожий на совок, с отверстием или перфорацией. Сервер для спагетти также аккуратно порционирует порцию пасты.

Замены

  • Слить макароны в дуршлаг.
  • Подавайте макароны большой ложкой или половником.

Наконечник

  • Большинство серверов для спагетти можно мыть в посудомоечной машине.
Шпатель

Описание

  • Лопатка — это плоская узкая кухонная утварь, сделанная из резины, пластика или металла, которая бывает нескольких размеров.
  • Резиновые скребки, блинчики и разбрасыватели глазури обычно называются шпателями.
  • Гибкие металлические шпатели хороши для нанесения глазури на торты.
    • Поворотники
  • используются для подъема или извлечения пищи из формы для выпечки или листа, а также для переворачивания готовящейся пищи.

Наконечники

  • Используйте пластиковую отвертку на противне или противне с антипригарным покрытием.
  • Использование токарного станка с отверстиями или прорезями позволяет жидкости или жирам стекать с поднимаемого предмета.
  • Если крошки или остатки испеченного печенья прилипают к краю лопатки при переносе печенья на решетку для охлаждения, обязательно очистите край лопатки, прежде чем продолжить, чтобы печенье не искажало форму при удалении с противня.
Ложка

Описание

  • Ложка — это кухонный инструмент, используемый для перемешивания и перемешивания.
  • Ложки доступны во многих размерах и изготовлены из разных материалов: дерева, металла, пластика, силикона.
  • Ложки на длинной ручке хороши для перемешивания супов и тушеных блюд.
  • Черпаки с глубокими чашами используются для подачи супов и напитков.
  • Ложки с прорезями подходят для извлечения еды из горячей жидкости.

Замены

  • Попробуйте использовать большую столовую ложку.

Наконечники

  • Ложки с деревянным или пластиковым покрытием не поцарапают сковороды с антипригарным покрытием.
  • Некоторые пластиковые или силиконовые ложки обладают высокой термостойкостью.
Вставка для пароварки

Описание

  • Пароварка — это регулируемое складное кухонное оборудование, которое помещается на сковороде более чем одного размера.
  • Пароварки часто изготавливают из нержавеющей стали.
  • Продукты для приготовления на пару, часто овощи, помещают в корзину над кипящей водой. Когда сковорода закрыта крышкой, на ней накапливается пар, и овощи готовятся. Затем вставка пароварки с приготовленными продуктами вынимается из кастрюли. Некоторые вставки для пароварки продаются как часть набора с кастрюлей и крышкой, специально предназначенной для этой вставки.

Замена

  • Готовьте овощи на сковороде с небольшим количеством воды.

Наконечники

  • Вставка пароварки может использоваться как дуршлаг для слива продуктов.
  • Некоторые вставки для пароварки можно использовать в микроволновой печи.
Кастрюля

Описание

  • Кастрюля — это большая кухонная кастрюля с высокими прямыми сторонами.
  • Используется для приготовления супов, рагу, соусов и бульона.
  • Наиболее распространенные размеры от 8 до 12 кварт, но есть и меньшие, и большие.
  • Во избежание пригорания или пригорания пищи необходимо дно с хорошей теплопроводностью.

Замена

  • Можно использовать голландскую печь или большую кастрюлю, если она достаточно велика.

Наконечник

  • Поскольку это сковороды большого размера, вы можете хранить в них другие редко используемые сковороды или кухонный инвентарь.
Термометр

Описание

  • Термометр духовки используется для проверки правильности температуры духовки.Термометры для духовки делают ставить в духовку или вешать на одну из решеток.

Наконечники

  • Поместите термометр духового шкафа в середину духового шкафа подальше от боковых сторон, чтобы получить точные показания температуры.
  • Выпечка продуктов при неправильной температуре может привести к непредсказуемым и нежелательным результатам. Например, печенье может высохнуть или растекаться слишком сильно, если выпекать при слишком низкой температуре, или подгореть, если выпекать при слишком высокой температуре.
Тостер

Описание


  • Тостер — это электрический кухонный прибор, устанавливаемый на столешницу, который используется для поджаривания хлеба, рогаликов и подогрева охлажденных тостеров.& nbsp;

  • Чаще всего используются тостеры с двумя или четырьмя ломтиками.

  • Существуют шкалы, которые & nbsp; регулируют оттенок коричневого цвета, который меняется в зависимости от поджаренной пищи.

< sizesЗамены


  • Для обжаривания многих хлебобулочных изделий можно использовать тостер или печь-жаровню.

< sizesTips


  • Прочтите руководство.

  • Часто очищайте поддон для крошек.



Тостерная печь

Описание

  • Тостер-печь — это электрическая кухонная плита, расположенная на столешнице, которая выполняет многие функции духовки, не нагревая кухню. Жарить, запекать и тосты. Они бывают разных размеров с множеством функций.

Замены

  • Духовой шкаф может выполнять все функции тостера.Тостер может поджарить хлеб и рогалики.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Разогревайте продукты, например пиццу, в тостере. Корочка останется более хрустящей, чем при разогреве в микроволновой печи.
Клещи

Описание

  • Щипцы — это кухонное оборудование, используемое для удаления пищи из кипящей воды (кукуруза в початках) или переворачивания мяса без прокалывания пищи.
  • Некоторые клещи имеют функцию блокировки, которая закрывает клещи при хранении.
  • Большинство клещей изготавливаются из нержавеющей стали, но они также доступны из пластика.
  • Есть даже деревянные щипцы для удаления тостов из тостера.
  • Щипцы для салата имеют большую вилку и основание в виде ложки в нижней части двойной ручки. Используется для подачи салата.
    • Клещи для консервных банок
  • (иногда называемые подъемниками для консервных банок) — это большие мощные клещи, специально разработанные для извлечения горячих банок из консервного завода.
  • Щипцы бывают разных типов и размеров, от крошечных для извлечения еды из банки и больших размеров для использования с грилем.

Замена

  • Для мяса подойдет блинчик. Вилкой или ложкой можно вынуть соленые огурцы из небольшой банки.
Зубочистка

Описание

  • Зубочистка используется для определения степени готовности кексов, батончиков и быстрого хлеба. Как правило, если зубочистка, вставленная в центр выпеченного изделия, выходит чистой, оно готово.

Замена

  • Металлический тестер для выпечки может быть заменен зубочисткой при определении степени готовности выпеченного продукта.

Наконечник

  • Используйте чистую зубочистку каждый раз, когда проверяете степень готовности. Любое тесто, прилипшее к зубочистке после предыдущего теста на степень готовности, может привести к прилипанию частиц пирога к зубочистке, даже если пирог готов.

Овощечистка
Описание Овощечистка, иногда называемая картофелечисткой, — это кухонная утварь, которая используется для снятия кожуры с овощей или фруктов. Острое лезвие из нержавеющей стали снимает кожицу с картофеля, моркови или яблока.Наиболее распространены Y-образные ножи или поворотные ножи. Замена Нож для очистки овощей и фруктов можно использовать для очистки овощей или фруктов. Кончик Замените, когда лезвие затупится.

Вафельница

Описание

  • Вафельница — это электроприбор со столешницей, который используется для приготовления вафель.
  • Соты из выпуклой решетки или гребней, придающие вафлям внешний вид.
  • Вафельница нагревается сверху и снизу, образуя хрустящую вафлю.
  • Вафельницы бывают круглой, квадратной, прямоугольной и в форме сердца, из которых можно сделать от 1 до 4 вафель.
  • Есть также бельгийская вафельница, которая делает более толстые вафли.
  • Некоторые вафельницы имеют откидную конструкцию и таймер, как в ресторане.

Наконечники

  • Прочтите руководство.
  • Ищите утюг с антипригарной поверхностью, чтобы вафли легче расстегивались.
Вощеная бумага

Описание

  • Вощеная бумага — это тонкий лист бумаги, покрытый воском с обеих сторон, поэтому он влагостойкий.Он продается в рулонах и используется для укладки на противни для легкого удаления коржей, заворачивания бутербродов и покрытия продуктов во время разогрева в микроволновой печи.

Замены

  • Пластиковые пакеты для хранения пищевых продуктов можно использовать для упаковки бутербродов, алюминиевую фольгу и полиэтиленовую пленку также можно использовать для упаковки пищевых продуктов. Используйте пергаментную бумагу, чтобы выровнять формы для выпечки.

Наконечники

  • Раскатайте тесто для печенья или тесто для пирога между 2 листами вощеной бумаги.
  • Домашние конфеты и орехи в шоколаде, клубника или крендели не прилипают к вощеной бумаге.
  • Поместите противень под решетку для охлаждения при глазури и украшении тортов, кексов и печенья. Капли и брызги можно скатать в вощеную бумагу и выбросить, что сэкономит время на очистку.
Венчик

Описание

  • Проволочный венчик состоит из ряда проволочных петель, закрепленных наверху длинной ручкой.
  • Венчик используется для взбивания таких ингредиентов, как яичные белки или сливки.
  • Чем больше проволок находится в венчике, тем эффективнее он впитывает воздух в смесь.
  • Доступны венчики разных размеров для различных задач.

Замены

  • Используйте переносной электрический миксер или деревянную ложку.
  • При взбивании очень небольшого количества, например, одного яичного белка, можно использовать вилку, чтобы взбить смесь и добавить воздух.
вок

Описание

  • Вок — это большая кухонная плита или электрическая кухонная плита, используемая для перемешивания пищи.Многие воки имеют антипригарное покрытие и бывают разных размеров: самые распространенные — от 12 до 14 дюймов.

Замена

  • Для жарки, помешивая, можно использовать большую сковороду.

Наконечник

  • Готовьте на пару или тушите в электрическом воке.
Деревянная ложка

Описание

  • Деревянные ложки не царапают посуду с антипригарным покрытием.
  • Конец чаши деревянной ложки толще металлической ложки того же размера.Поэтому тесто легче смешивать, потому что оно не врезается в тесто, а скорее перемешивает или перемешивает его.
  • Держите под рукой различные деревянные ложки для выпечки.
  • Всегда мойте и сушите деревянные ложки после использования. Дайте им высохнуть на воздухе.

Замены

  • Вместо деревянной ложки можно использовать большую прочную пластиковую ложку.

Наконечники

  • Держите под рукой различные деревянные ложки для выпечки.
  • Деревянные ложки не царапают посуду с антипригарным покрытием.
  • Конец чаши деревянной ложки толще металлической ложки того же размера. Поэтому тесто легче смешивать, потому что оно не врезается в тесто, а скорее перемешивает или перемешивает его.
  • Держите под рукой различные деревянные ложки для выпечки.
  • Всегда мойте и сушите деревянные ложки после использования. Дайте им высохнуть на воздухе.
Зестер

Описание

  • Традиционный зестер — это небольшая кухонная утварь длиной около 4 дюймов с изогнутым металлическим концом с небольшими отверстиями.

Туалет на даче из покрышек своими руками: Туалет из покрышек на даче своими руками

Июн 11, 1970 автор alexxlab Разное

Туалет из покрышек на даче своими руками

При строительстве нового туалета на дачном участке основную сложность представляет грамотное обустройство выгребной ямы. Среди предлагаемых способов встречается кирпичная кладка, установка бетонных колец и другие. Умельцы сумели приспособить для подобных целей даже ненужные автомобильные колеса, сооружая яму из покрышек. Рассматривая последовательность операций, можно понять, что сделать подобную конструкцию доступно своими руками в достаточно сжатые сроки.

Выгребная яма для дачного туалета из шин

Подготовительный этап

Вначале в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами подбирается место на участке под будущий туалет.

Яма, подготовленная к установке покрышек
  • Соблюдается минимальное расстояние до жилых сооружений в 5 метров.
  • Учитывается, что нельзя ставить туалет ближе 2 метров от забора.
  • Выгребная яма, которую решено сделать из покрышек, не должна располагаться ближе 30 метров от магистральных скважин и централизованных колодцев.

Затем следует приобретение покрышек нужных габаритов. Какой их тип будет наиболее оптимальным (колеса от трактора, легковых или грузовых машин), зависит от прогнозируемого объема выгребной ямы и высоты залегания слоев с грунтовыми водами.

Это важный показатель, поскольку дно ямы должно быть примерно на один метр выше водоносных пластов. Поэтому, чем выше залегают грунтовые воды, тем больше должен быть диаметр подбираемых для дальнейшей работы покрышек.

Садовый бур

Кроме шин подготавливаются инструменты, необходимые материалы и приспособления:

  • лопаты – совковая и штыковая;
  • садовый бур;
  • рулетка;
  • электрический лобзик;
  • пластиковая труба для дренажа;
  • крышка из прочного пластика, необходимая для того, чтобы закрывать яму;
  • герметик;
  • щебень;
  • полимерная сетка.

Как вырыть яму для туалета под покрышки

Самой трудоемкой операцией при сооружении своими руками такого необходимого помещения как дачный туалет является рытье ямы под дальнейшее выкладывание ее покрышками. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Выгребная яма
  1. Размечаются границы будущей ямы. Для этого на выбранном месте обводится одна из подготовленных шин с небольшим отступом до 15 см по всему диаметру.
  1. Копается яма при помощи лопат. Штыковая больше подходит для разрыхления грунта и копания вертикальных стен. Совковой лопатой удобнее выбрасывать грунт на поверхность.
  1. Когда яма достигает запланированной глубины, в центре ее дна садовым буром необходимо сделать дренажную скважину до 5 метров, чтобы она прошла водоупорные слои.Дренажная труба на дне выгребной ямы
  1. Вставляется пластиковая дренажная труба. Ее верхний конец должен возвышаться над дном примерно на 1 метр. Чтобы дренаж работал эффективно, в боковых стенках верхней части трубы делаются отверстия. Для избегания засорения свободный верх и боковые плоскости трубы с отверстиями затягиваются полимерной сеткой.
  1. Вокруг трубы яма засыпается крупно фракционным щебнем слоем около 10 см.

Если применить специальную малогабаритную технику, то яма будет готова практически через два часа. Копая ее своими руками, можно потратить несколько дней. Наибольшую трудность доставляет тяжелый суглинистый грунт.

Как сделать яму из покрышек

В подготовленную яму укладываются ряды шин. Для исключения скапливания и застоя лишней жидкости внутри покрышек с них электрическим лобзиком удаляется внутренний обод. Если планируется сбор отходов из туалета, находящегося в доме, то необходимо на боковой поверхности вырезать отверстие, соответствующее диаметру вводной трубы.

Сливная яма из старых покрышек и фундамент кабинки туалета

Последнее время для этой цели берутся ПВХ канализационные с диаметром в 100 мм трубы. Располагаются они в траншее, дно которой находится ниже черты промерзания грунтовых пластов.  Для обычной выгребной ямы, над которой в дальнейшем будет сооружаться уличный туалет, отверстие для трубы не понадобится.

Укладка шин своими руками требует внимательного отношения. Их кладут одна на другую, а затем надежно фиксируют при помощи монтажных хомутов. Для обеспечения необходимой герметичности все стыки промазываются герметиком. Предварительный расчет количества  покрышек, зависящего от того, на какую глубину будет вырыта яма, должен обеспечивать возвышение самой верхней шины над земляной поверхностью. Это убережет яму от нежелательного попадания в нее воды после дождей.

Схематическое устройство выгребной ямы из старых покрышек

Если яма со стенами из шин будет использоваться в роли септика, собирающего все стоки из дома, то ее необходимо плотно закрыть крышкой с зафиксированной в ней вентиляционной трубой, из материала, стойкого к негативному воздействию достаточно агрессивной среды. В последнее время все чаще для этих целей применяется пластик. Чтобы осуществлять регулярный осмотр степени заполнения, в крышке можно сделать небольшую дверку, закрывающуюся легко и герметично. Выгребной яме для туалета, возводимого своими руками на даче, крышка не потребуется.

Пространство, остающееся между стенками ямы и помещаемыми в нее покрышками, засыпается вынутым при копке грунтом или щебнем. Удобнее делать это послойно, постепенно добавляя засыпку и уплотняя ее по мере укладывания шин.

Преимущества и возможные недостатки

Прежде чем сделать на своей даче несложную конструкцию туалета своими руками с использованием покрышек следует оценить полюсы и минусы подобного решения.

Готовая сливная яма из покрышек

Среди неоспоримых преимуществ называются следующие показатели:

  • невысокая стоимость, поскольку использованные покрышки можно приобрести за символическую плату или даже бесплатно в специализированных компаниях, занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей;
  • отсутствие проблем в копании своими руками ямы необходимых размеров;
  • неподверженность резины коррозионным разрушениям;
  • легкий и быстрый монтаж, проводимый своими руками с помощью доступных инструментов.

Несмотря на ряд весомых достоинств выгребной ямы для дачи, выложенной при помощи покрышек, нужно отметить, что в процессе эксплуатации могут проявиться следующие недостатки подобного решения:

  • эксплуатационный срок обычно не превышает 12 лет;
  • не исключается появление разгерметизации швов, что может нанести вред окружающей почве и загрязнить водоносные пласты.

 

Владельцами подобных сооружений отмечается проблематичность проведения демонтажа после того, как обнаруживается просачивание содержимого выгребной ямы в грунт. Это обстоятельство влияет на сложности при ремонте выгребной ямы.

Наиболее эффективно в условиях дачи работает туалет, у которого выгребная яма выложена покрышками, когда не наблюдается частого посещения его большим количеством людей.

Грамотная эксплуатация

Влияет на долговечность выгребной ямы из шин грамотная ее эксплуатация, заключающаяся в основном в своевременной очистке. Есть несколько апробированных способов, которые неплохо показали себя на практике:

Схема очистки выгребной ямы биопрепаратами
  • выбор содержимого ведром, привязанным на веревку, с последующим переносом его в ближайшую канализацию;
  • приглашение ассенизаторов со специализированной техникой;
  • применение самостоятельно насоса;
  • использование биопрепаратов.

Последний способ помогает сделать процесс очистки более комфортным, поскольку начинается расщепление отходов, благодаря жизнедеятельности бактерий, находящихся в биопрепаратах.

 

Через дренажную систему происходит отток жидкой фракции, а сухой остаток остается в минимальных количествах, что обусловливает достаточно редкую очистку ямы.

Видео: Как сделать выгребную яму из покрышек для дачи

Дачная канализация из покрышек: инструкция


 

Дачная канализация из покрышек

Септик из покрышек своими руками

При проживании за городом на даче или в частном доме всем владельцам жилья конечно же, хочется достичь того комфорта, который присущ обычным городским квартирам. Для комфортного проживания в частном доме должно присутствовать большое количество инженерных систем, которые существенно упрощаю жизнь. Так, практически невозможно представить устроенный быт в частном доме без электричества или водопровода. Важным атрибутом комфортной жизни за городом является также система отвода и сбора сточных вод. Она может быть построена с применением всех достижений современного строительного искусства: с использованием очистных сооружений и разветвленной системы сбора стоков. Но также канализация может быть создана с использованием принципов минимализма и с максимальной экономией строительных материалов. Существенно сэкономить на строительстве канализации вам поможет выгребная яма из покрышек.

Назначение выгребных ям

Содержание статьи

Выгребные ямы являются очень старым вариантом организации удобств на приусадебных участках. В выгребных ямах нет никаких особых технологических новшеств: они существуют практически в неизменном виде уже сотни лет. Конечно, избалованным городским жителям выгребная яма может показаться пережитком прошлого. Но если вы обустраиваете удобства на даче для временного проживания в теплый период или построили времянку, в которой живете в процессе строительства капитального дома, – выгребная яма станет отличным вариантом для сбора стоков и обустройства туалета.

Суть выгребной ямы – концентрация стоков и отходов биологического и технического происхождения. Она представляет собой резервуар, который постепенно наполняется нечистотами. При желании, выгребные ямы можно регулярно очищать. Для этого можно воспользоваться услугами ассенизаторских машин или даже откачать (вычерпать) яму самостоятельно. А можно поступить так, как поступают в деревнях – после заполнения ямы до определенного уровня ее просто засыпают. Но для этого, конечно, ее нужно выкопать в таком месте вашего участка, где не планируется никакого строительства.

Выгребная яма из покрышек, схема

Расположение выгребной ямы

Важным моментом при строительстве выгребной ямы будет выбор места ее расположения. Прежде всего, такое сооружение должно быть расположено как можно дальше от мест водозабора на вашем участке. Чем плотнее грунт, тем меньше риск проникновения загрязняющих веществ из выгребной ямы в воду колодца. Так, в песчаном грунте расстояние до водозаборных точек не должно быть менее пятидесяти метров. Если на вашем участке преимущественно глинистый грунт, то минимальное расстояние от выгребной ямы до колодца/скважины можно сократить до тридцати метров.

Выгребную яму не рекомендуется располагать рядом с фундаментом жилых домов, так, как существует определенный риск просачивания сточных вод в подвал или в цокольный этаж дома.

Если вы собираетесь регулярно опустошать выгребную яму с применением ассенизаторской машины, то не забудьте предусмотреть место для проезда транспорта.

Варианты строительства выгребных ям

Выгребную яму можно построить из следующих материалов:

  • глинистый кирпич с водонепроницаемыми характеристиками;
  • монолитный бетон с металлическим армированием;
  • деревянный брус, обработанный креозотом и смолами;
  • герметичные емкости из пластика.

Металлические бочки не очень подойдут для данных целей, так как агрессивная среда сточных вод провоцирует преждевременную коррозию железа. А вот емкости большого размера из прочного пластика вполне могут быть использованы как резервуар для выгребной ямы. Пластик будет отлично сопротивляться как воздействию внешних почвенных вод, так и стокам внутри емкости.

Но можно использовать и вторичные материалы. Отличным вариантом для строительства выгребной ямы являются старые автомобильные покрышки. Можно отметить следующие преимущества этого материала:

  • выгребную яму из старых покрышек очень просто построить самостоятельно, она легко монтируется;
  • строительство такой выгребной ямы будет довольно бюджетным (в отличие от использования монолитных бетонных стенок или водонепроницаемого кирпича, расходы на которые значительно превышают стоимость старых покрышек).

При строительстве выгребной ямы из покрышек вы можете использовать их любые модификации – от небольших изделий для легковых автомобилей, до огромных шин для грузовиков с диаметром больше метра.

Покрышки большого диаметра

Но, несмотря на очевидные преимущества строительства выгребной ямы из использованных автопокрышек, в такой конструкции имеются и недостатки.

  1. Старые покрышки смогут прослужить не более 15 лет, после чего такую выгребную яму придется ликвидировать.
  2. Такая конструкция выгребной ямы не отличается хорошей герметичностью.
  3. Слабая герметичность вынуждает выносить выгребную яму дальше от источников водозабора и жилых помещений, чем остальные конструкции.
  4. Обслуживание, ремонт и демонтаж такой ямы вызывают определенные сложности.

Как построить выгребную яму из покрышек на даче?

На начальном этапе строительства выгребной ямы из покрышек ознакомьтесь с ее чертежом, приведенным на рисунке ниже.

Схема выгребной ямы

После изучения схемы и выбора места под яму приступаем к строительству согласно следующей пошаговой инструкции.

Конечно, для строительства выгребной ямы не стоит покупать новые покрышки. Проедьтесь по автомобильным мастерским, загляните на свалку или на задний двор мест, где концентрируются грузовые автомобили и спецтехника. Наверняка вы найдете необходимое вам число автопокрышек.

  1. Соберите десяток старых автомобильных покрышек. Их конечное количество зависит от того, какого объема и какой глубины вам требуется выгребная яма. Если вы планируете откачивать яму ассенизаторской машиной — учтите, что большинство типов такой техники не поднимает нечистоты с глубины более трех метров.
  2. После приготовления всех необходимых строительных материалов начинайте копать котлован. Для того, чтобы не вынимать лишнюю землю – целесообразно выкопать шахту, исходя из внешнего сечения имеющихся у вас покрышек. Это довольно тяжелая работа, которая может занять у вас несколько дней. Впрочем, можно воспользоваться услугами механизации и вызвать экскаватор, который сделает вам приличных размеров котлован буквально за час.
  3. После того, как вы достигли заданной глубины котлована, по центру дна с помощью обычного садового бура нужно высверлить дренажную скважину. Сточные воды бужу проходить через весь осадок и. через данную скважину – поглощаться грунтом. Чтобы в дренажную скважину не попадали твердые частицы мусора, в нее вставляется труба, которая должна возвышаться над дном не менее чем на метр. Труба на протяжении всей своей длины должна иметь отверстия. Сверху на отверстия и на торец трубы необходимо натянуть сетку из полипропилена (она послужит дополнительным фильтром).
  4. На дне котлована укладывается дренажная подушка. Ее необходимо сформировать из крупного щебня. В него можно добавить кварцевый речной песок. После этого уложите стопку старых автомобильных покрышек в яму. После укладки штабеля покрышек верхний край конструкции должен слегка выступать над уровнем земли.
  5. Чтобы сточные воды не скапливались внутри самих покрышек, их внутреннюю поверхность необходимо обработать. Для этого лучше воспользоваться электролобзиком. Срежьте с внутренней поверхности шин выступающие обода.
  6. Вставляем в конструкцию вводную трубу. Она предназначена для сброса в выгребную яму стоков из внутреннего сегмента канализационной системы дома. Отверстие в боковой поверхности можно также прорезать электрическим лобзиком.
  7. Произведите обратную засыпку котлована. Лучше всего сделать это глинистым грунтом, для обеспечения дополнительной гидроизоляции. Стенки котлована также можно укрепить дополнительными старыми покрышками.
  8. Для предотвращения проникновения стоков в грунт заполните стыки между покрышками герметиком.
  9. На верхнюю часть ямы установите крышку. Ее можно сделать из полимерных материалов или приобрести готовое изделие. Для того, чтобы стоки в выгребной яме интенсивно разлагались в нее должен поступать атмосферный кислород. Соорудите вентиляционную трубу, которая должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 0,6 метра.

Котлован под выгребную яму

Срезаем внутренние обода

Укрепляем стенки котлована

Помните, что верхний слой, который вы снимете при копке котлована, является плодородным. Его можно использовать на грядках приусадебного участке. Неиспользованный грунт из глубины можно использовать для ландшафтного дизайна.

Строим дачный септик из автопокрышек

Кроме выгребной ямы, то есть элементарной накопительной емкости, из старых автопокрышек можно соорудить на своем участке и простейшее очистное сооружение. Им может являться выгребная яма с переливом. Это устройство уже не просто будет накапливать стоки, а проводить их минимальную очистку, существенно увеличивая промежуток времени между очистками ямы.

Выгребная яма из покрышек с переливом

Цены на дренажную трубу

дренажная труба

Пошаговая инструкция строительства дачного септика из покрышек

  1. Укладываем на дне котлована подушку из щебня толщиной в 40 сантиметров.
  2. Срезаем у уложенных друг на друга шин внутренние обода.
  3. Внутри шахты размещаем бетонную трубу. Её сечение должно быть вполовину меньше, чем сечение колодца. Верхний торец трубы должен быть расположен ниже верхней покрышки примерно на 15 сантиметров, так, чтобы она забирала стоки из толщи, а не с поверхности.
  4. Труба в своей заборной части может иметь фильтрующую сетку из полипропилена.

Таким образом труба будет забирать отстоявшуюся жидкость из толщи стока и выводить ее в грунт. Этим вы существенно продлите жизненный цикл вашей выгребной ямы.

Таким образом труба будет забирать отстоявшуюся жидкость из толщи стока и выводить ее в грунт. Этим вы существенно продлите жизненный цикл вашей выгребной ямы.

Подготовка основания под дачный туалет

Дачная канализация из покрышек

Если вы хотите даже при эпизодических визитах на дачу чувствовать себя комфортно, то для этого на ней должны присутствовать минимальные удобства. Обеспечить их можно с помощью такого материала, как старые автопокрышки – из них получается неплохая и функциональная выгребная яма. Монтаж выгребной ямы изучайте по ссылке.

Видео — Выгребная яма из покрышек

Укрепляем стенки котлована

Схема выгребной ямы

Срезаем внутренние обода

Покрышки большого диаметра

Подготовка основания под дачный туалет

Котлован под выгребную яму

Выгребная яма из покрышек с переливом

Дачная канализация из покрышек

Дачная канализация из покрышек

глубина, размер, выбор места и как сделать

На чтение 6 мин Просмотров 309 Опубликовано Обновлено

На дачном участке не последнюю роль играет уютный туалет с качественно сделанной выгребной ямой. Когда удобства действительно комфортные, отсутствует неприятный запах, ничто не омрачит выходные или праздники.

Санитарные требования к выбору места

При сооружении даже небольшого туалета необходимо соблюдать санитарные нормативы, чтобы не навредить здоровью близких и окружающей среде. При обустройстве уличного туалета с выгребной ямой обязательно учитывают такие моменты:

  • Дистанция до точки водозабора и большого водоема не должна быть меньше 30 м.
  • Расстояние до автодороги – от 5 м, до жилых строений – от 12 м.
  • От забора отступ – более метра, от сада и огорода – 3 м.

Глубина выгребной ямы для местной канализации или дачного туалета зависит от уровня грунтовых вод. Дно сооружения должно быть выше водоносного слоя как минимум на метр. Если подземные источники пролегают близко к поверхности, возможно обустройство ямы на основе герметичного резервуара, например, пластиковой бочки. При высоком расположении подпочвенной влаги (до 2,5 м) есть риск, что легкая емкость всплывет во время паводка. Ее следует зафиксировать якорем к бетонному основанию.

Другие габаритные показатели произвольны и зависят от внутреннего устройства выгребной ямы для дачного туалета: размеров колец из бетона, старых шин и так далее.

При выборе места для конструкции учитывают направление ветра на придомовой территории, чтобы при просачивании характерного канализационного запаха его не несло к жилым постройкам.

Виды сооружений и особенности монтажа

Выгребная яма из кирпича

Классифицируют выгребные ямы по материалу изготовления и конструктивным характеристикам. Их создают из кирпича, бетонных колец, пластиковых резервуаров, старых автомобильных покрышек. Большинство таких конструкций можно герметизировать, но некоторые делают без дна с дренажным слоем. Последние возможно обустраивать только там, где подземные воды залегают глубоко. Несмотря на то что жидкость постепенно уходит в почву, ямы без дна приходится откачивать, но чуть реже, чем герметичные.

Конструкция из кирпича

Это один из простых и недорогих способов сделать выгребную яму для уличного туалета на даче своими руками. Правила монтажа:

  1. Выройте котлован и засыпьте днище смесью щебня и песка. Слой должен быть толщиной в 30 см.
  2. Утрамбуйте песчано-щебеночную подушку и сделайте поверх бетонную стяжку с армирующей сеткой.
  3. Выложите стены кирпичом простой шахматной кладкой, используя раствор цемента для склейки.
  4. Промажьте стенки битумом для гидроизоляции.

Вместо кирпичей используют и иные влагоустойчивые блоки. Если грунтовые воды далеко, можно по этому принципу выложить устройство с дном-фильтром. Песчано-щебеночная подушка будет выполнять функцию дренажа, а армирование и стяжка не потребуются.

Устройство из старых покрышек

Колодец из автомобильных покрышек

Автомобильные шины, откатавшие свое, станут неплохим внутренним слоем для канализационной установки на даче. Такое сооружение подойдет только для маленьких домиков с небольшим количеством отдыхающих. Для создания очистного устройства понадобятся несколько часов, траты на расходные материалы минимальны. Для средней ямы требуется десяток старых покрышек.

Этапы монтажа:

  1. Котлован выкапывается по диаметру шин. Его глубина зависит от количества элементов.
  2. В центре бурится дренажная скважина для пропуска стоков в почву во избежание застоя. В нее вставляется перфорированная дренажная труба так, чтобы верхушка возвышалась на метр над дном. Оно засыпается щебнем на 15 см.
  3. Выкладываются шины со срезанным внутренним ободом, чтобы поверхность изнутри конструкции была более гладкой. Стыки внутри герметизируются. Последняя покрышка должна быть слегка выше поверхности грунта.
  4. Устанавливается вводная труба в предварительно вырезанное отверстие боковой части верхней шины.
  5. Расстояние между внешними стенками покрышек и ямы заполняется глиной и засыпается грунтом.

Желателен монтаж фановой трубы для устранения канализационных запахов. Она должна возвышаться над ямой как минимум на метр, а лучше повыше.

Использование больших покрышек от грузовой техники позволит увеличить размер создаваемой выгребной ямы как в диаметре, так и в глубину.

Из минусов устройства отмечают возможное нарушение герметичности вследствие пучения грунта и сложность в ремонте и реконструкции.

Яма из бетонных колец

Сливная яма из бетонных колец

Из-за большого веса колец такую установку сделать исключительно своими руками невозможно. Придется нанимать спецтехнику.

Установка схожа со строительством ямы из кирпича. Элементы укладывают в предварительно вырытый котлован на бетонную стяжку или плиту, герметизируют битумной мастикой.

Можно также создать переливную яму – аналог септика из двух или трех камер. Благодаря фильтрации в нескольких отстойниках, сточные воды будут лучше осветляться и уходить в почву. Количество вызовов ассенизаторов сильно сократится. В переливных ямах обычно используют препараты со специальными микроорганизмами для очистки стоков во второй или третьей камере. При правильном возведении септика можно добиться осветления вод до такой степени, что ими можно будет удобрять огород.

В стационарных выгребных ямах также можно применять биопрепараты – обычно в форме таблеток или порошков. Микроорганизмы-чистильщики способны переработать экскременты, жирные соединения, бумагу. Главное, чтобы была питательная среда и плюсовая температура воздуха. В условиях дачи потребуется обновлять колонию каждый сезон – зимой полезные микробы в уличной яме не выживут. Их использование избавит от неприятного запаха и летящих на канализационный аромат мух.

Создание туалетного домика

Здание дачного туалета по габаритам не должно быть меньше 1х1,5х2,2м, чтобы там свободно мог разместиться высокий и крупный человек. Конструкцию выдвигают на треть вперед относительно ямы, чтобы была возможность очищать устройство. Каркас из четырех столбов устанавливают на неглубокий фундамент ленточного типа. Основу можно сделать из кирпича либо блоков из бетона. Сами столбы помещают в грунт и закрепляют бетоном так же, как сваи.

Для возведения каркасной основы можно использовать бруски 50×50 либо 80×80 мм, применять материал большего размера нецелесообразно. Из бруса сооружают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом переднюю стену делают выше задней не меньше чем на 100 мм для обеспечения необходимого наклона крыши. На передней стенке потребуется сделать укрепление дверного проема.

Каркасы стенок крепят к фундаменту при помощи металлических уголков, на верхней части и на уровне стульчака выполняют обвязку. Облицовка каркасной основы производится деревянными досками. Вертикальная обшивка способствует экономии материала, а горизонтальная имитирует сруб и выглядит интереснее.

Все деревянные части строения требуется обработать специальной антибактериальной пропиткой, защищающей материал от влаги и насекомых, а после покрыть лаком либо краской.

Крышу из шифера или металлопрофиля ставят на обрешетку так, чтобы соорудить козырек.

Двери подойдут любые – из дерева, пластика, фанеры. Навешивают дверное полотно на две петли. Стульчак собирается из доски либо вагонки. Облицовывается ими заранее смонтированный каркас. Стульчак можно окрасить после завершения всех установочных работ. В середине вырезают отверстие.

Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Многие загородные дома не имеют подключения к центральной канализационной системе, по этой причине владельцы домов и дачных построек оборудуют канализацию самостоятельно, но не все имеют материальную возможность приобрести готовый септик или очистное сооружение, оборудование дорогое.

Сливная яма из покрышек своими руками не плохой вариант, для утилизации стоков.

Содержание статьи:

Плюсы и минусы выгребной ямы из покрышек

Плюсы

  • Простой и легкий монтаж, который может выполнить любой человек.
  • Стоимость конструкции очень мала
  • Подойдут все покрышки диаметром от одного метра

Минусы септика из покрышек

  • Срок службы максимум 15 лет
  • Возможно нарушение герметизации
  • Через определенное время появляется канализационный запах
  • Произвести ремонт ямы или разобрать ее достаточно сложно. В подавляющем большинстве при окончании срока службы ее просто забрасывают и обустраивают новую яму.
  • Особенности конструкции сильно усложняют процесс откачки.

Варианты выгребной ямы из покрышек

Внимание. При высоком уровне залегания грунтовых вод стоит выбрать другой вариант утилизатора, яма из покрышек не оправдает себя.

Так же стоит обратить особое внимание на тот факт, что объем конструкции рассчитан на 1-2 постоянно проживающих человека.

Выгребная яма из автомобильных покрышек идеальный вариант для дачи или не большого дома с временным или сезонным проживанием.

Как выбрать место для ямы

  1. Учитывая возможность нарушения герметизации, сточный накопитель обустраивается минимум в 30 метрах от источника воды.
  2. Обязательно наличие свободного доступа для обслуживающей спецтехники.
  3. От забора 2 метра.
  4. От жилого строения минимум 5 метров, максимум 10 метров.

Как сделать сливную яму из покрышек своими руками

Прежде чем приступить к работе следует подготовить материал и инструменты:

  1. Покрышки. Не обязательно покупать новые покрышки, можно в любом шиномонтаже приобрести б/у. Стоят они не дорого 50 -200 руб за штуку, зависит от диаметра. По статистике достаточно 10 изделий.
  2. Лопата
  3. Ведро и веревка, для поднятия почвы из ямы
  4. Лестница
  5. Труба для вентиляции
  6. Пластиковая труба с перфорацией
  7. Герметик
  8. Скобы, болты, проволока и т.п. все, чем можно произвести соединение покрышек.
  9. Садовый бур
  10. Любые инструменты, для резки грубой и толстой резины.
  11. Дренаж (щебень, гравий, песок)
  12. Инструмент для измерения метража
  13. Сетка с мелкими ячейками

Монтаж

На выбранном месте вырывается котлован, диаметром больше покрышек на 10-15 см, глубиной в соответствии с количеством изделий плюс насыпь из природного фильтра. Последняя (верхняя) покрышка должна быть чуть выше уровня почвы.

Дно выравнивается и по центру делается шахта, при помощи бура, которая должна пересечь водоносный слой.

Когда котлован готов, выкапывается траншея под канализационные трубы. Главное соблюсти уклон при прокладке, чтобы обеспечить самотек.

В шахту погружается труба с перфорацией. Оставляется метр свободной трубы. Этот отрезок обматывается мелкоячеистой сеткой вместе с отверстием, что послужит фильтром и поможет избежать быстрого засорения перфорации.

На дно высыпается крупный щебень слоем толщиной в 30 см.

В траншее для трубопровода следует создать песчаную подушку.

Подготовка покрышек

  1. У шин срезается корд.
  2. На дно опускается первое «кольцо», наносится герметик, поверх устанавливается вторая покрышка, производится соединение болтами, металлическими скобами и т.п. По этой схеме монтируется каждая последующая камера.
  3. В последней или предпоследней покрышке делается отверстие под канализационную трубу.
  4. Прокладывается трубопровод, осуществляется соединение с колодцем.
  5. Важно соблюсти герметичность.
  6. После высыхания герметика, колодец можно обмотать рубероидом.
  7. Яма засыпается гравием или щебнем с землей.
  8. Закапывается канализационная труба.
  9. Колодец закрывается плотной крышкой из водостойкого материала с трубой для вентиляции.
  10. Колодец снаружи можно прикрыть дерном или произвести посев газонной травы. При необходимости люк поднимается вместе с растительностью.

Выгребная яма готова.

Для обустройства ямы можно использовать покрышки от трактора, грузового автомобиля или легкового.

Выбор размера зависит от требуемого объема ямы.

Рекомендация. Хорошо обустраивать яму из тракторных шин. Они более жесткие, прочные и среднего диаметра.

Итоги

Сливная яма из покрышек имеет дренажное дно, по этой причине за стоками лучше следить. Наличие в них химикатов, медикаментов, хлора не допустимо. Желательно и отсутствие фекалий. Серые стоки позволят колодцу прослужить долго и не нанести ущерб окружающей среде.

как сделать из шин правильно

Времена, когда поездка на дачу предполагала проживание несколько дней в полу первобытных условиях, постепенно проходят. Всё чаще дачники обзаводятся благами цивилизации: комфортным туалетом, водопроводом, ванной и т. д.

Для обеспечения функционирования всего этого необходима канализация. Капитальные сооружения из бетона, камня или кирпича обходятся весьма недёшево, да и времени на них нужно потратить много. Куда проще — выгребная яма из покрышек своими руками. Старые покрышки можно достать на любой станции техобслуживания автомобилей, а технология создания выгребной ямы доступна даже для человека без определённых навыков.

Плюсы и минусы конструкции

Прежде чем приступать к строительству такого канализационного сооружения, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против».

Преимущества:

Для обустройства выгребной ямы вполне подойдут бывшие в употреблении покрышки
  • Максимальная экономичность. Стоимость материалов для изготовления такой канализационной ямы очень низкая. Не нужно привлекать квалифицированных специалистов и оплачивать их работу, не потребуется привлечение специальной техники и оборудования.
  • Быстрота и лёгкость выполнения всех работ. Пара человек справится с оборудованием выгребной ямы из автопокрышек за сутки.
  • Относительная долговечность. Материал покрышек не деформируется и не повреждается под воздействием влаги и насекомых, живущих в почве, но служит выгребная яма из шин порядка 10-12 лет.
  • Можно использовать шины от разных машин с любым диаметром.

Недостатки:

  • Если при установке шин использовать недостаточно надёжный герметик, то могут появиться протечки.
  • Из-под люка, прикрывающего яму из шин может появляться неприятный запах.
  • В случае нарушения конструкции в период активного использования, будет очень сложно произвести ремонт или демонтаж шин.
  • Выгребная яма из покрышек для канализации оправдывает себя лишь в том случае, когда в доме проживает 1-2 человека. На большее количество людей такая конструкция не рассчитана.
  • Такой вариант выгребной ямы не рекомендуется, если высоко расположены грунтовые воды.

Читайте также: Что такое септик и его преимущества.

Выбираем место для выгребной ямы

Выгребную яму нужно организовывать в таком месте, где свободно сможет подъехать ассенизаторская машина. Ведь время от времени содержимое канализации нужно будет откачивать.

Кроме этого, выгребная яма из покрышек не располагается вблизи водозаборных скважин и колодцев с питьевой водой, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды (не ближе 30-50 метров).

Дом с заглублённым фундаментом тоже составляет проблему для организации стока. Канализационная яма не должна быть ближе к нему, чем 5 метров, иначе может нарушиться целостность стен. Проще говоря, дом «поведёт».

От забора должен быть минимальный отступ в 2 метра.

Очень удачно, если яма будет размещаться в песчаном грунте — можно будет долго не вызывать ассенизаторов.

Земляные работы

Котлован для выгребной ямы вполне может вырыть и один человек, не прибегая к помощи техники. Ширина ямы не должна сильно превышать диаметр покрышки, чтобы не пришлось расходовать много щебня на засыпку.

На начальном этапе происходит подготовка котлована

В работе надлежит использовать две лопаты с разной конфигурацией. Штыковая позволит разрыхлить землю, а лопатой-черпаком очень удобно её выбирать. Второй вид можно сделать самостоятельно, взяв совковую лопату и загнув её относительно черенка на 80°. Черенки этих лопат должны быть не короче 2,5 метров, чтобы хорошо доставать на большую глубину.

Итак, приступаем к работе. Сначала нужно наметить контур будущей ямы. Для этого на землю кладут покрышку и обводят её колышком, отступая на ширину длины спичечного коробка. Зазор нужен для облегчения ввода автопокрышек в готовую яму. Сначала можно обойтись и обычными короткими лопатами, но по мере заглубления понадобятся всё же длинночеренковые.

Важно: Если возникает соблазн опуститься в яму для упрощения работы, то следует предпринять все меры по собственной безопасности, ведь грунт в любой момент может обвалиться.

Во время копки котлован может постепенно сузиться. Чтобы этого не случилось, нужно периодически производить замеры диаметра ямы.

Укладка покрышек

Перед тем как правильно сделать выгребную яму из покрышек, нужно тщательно и равномерно засыпать дно ямы крупным щебнем. Толщина слоя — не меньше 30 сантиметров. Щебень необходим для уменьшения вероятности заиливания дна.

Схема выгребной ямы из старых покрышек (1. Грунтовый слой из щебня, 2. Покрышки, 3. Трубы, 4. Крепление для крышки, 5. Крышка)

Покрышки перед закладкой тоже необходимо обработать — обрезать электролобзиком по внутреннему ободу, чтобы в закруглениях не скапливался мусор и сточные воды.

Также необходимо вырезать отверстие для подвода канализационной трубы.

Между собой авторезину можно скрепить герметиком, горячим битумом, а дополнительно всю конструкцию обернуть рубероидом или очень плотным полиэтиленом.

Как сделать выгребную яму из покрышек незаметной? Очень просто. Её нужно прикрыть крышкой из плотного пластика и присыпать холмиком земли. Сверху можно даже цветы посадить. Роль крышки может успешно выполнить колпак от колеса.

Как очищать выгребную яму

Любая выгребная яма требует периодической очистки. Избавление ямы из автопокрышек от содержимого можно осуществлять несколькими способами:

  1. Вычерпывание стоков ведром на верёвке. Весьма трудоёмкий и неприятный процесс, но для его реализации не потребуется чья-либо помощь и финансовые затраты. Главная проблема — вывоз отходов за границы населённого пункта.
  2. Откачка дренажным насосом. За работой насоса нужно непрерывно следить и тоже возникает вопрос о транспортировке стоковых масс.

    Машина для откачки канализационных стоков

  3. Вызов ассенизационной машины. Этот вариант самый быстрый, эстетичный и эффективный. Правда, такая услуга «влетит в копеечку» и при таком способе очистки нужно обеспечить подъездной путь для машины внушительных размеров.
  4. Применение биологических препаратов. Они находятся в свободной продаже в садово-огородных магазинах. Средство засыпается или заливается непосредственно в сточную яму. Живые бактерии активно и быстро перерабатывают содержимое ямы, отделяя грязь от воды. В этом случае хоть и реже, но всё равно придётся пользоваться услугами ассенизаторов.

Подробнее о том, что из себя представляют бактерии для септиков и выгребных ям и как их использовать, читайте в нашей отдельной статье.

Как сделать своими руками септик для дачи без откачки, мы рассказали на нашем сайте. Обзор материалов и технология изготовления.

Про выбор насосной станции для дома можно прочитуть тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasosnye-stancii-dlya-doma-i-dachi.html

Полезные советы для домашних умельцев

  • Размещайте покрышки так, чтобы самая верхняя немного возвышалась над поверхностью грунта. Так будет меньше опасности переполнения ямы в случае поступления в нее талых и дождевых вод.
  • Отверстие под трубу лучше делать непосредственно при укладке шин, чтобы определить наверняка оптимальный уровень заглубления трубы.
  • Зазор между шинами и стенками ямы лучше засыпать щебнем не после введения всех покрышек, а по мере возведения объекта.
  • Под верхнюю крышку необходимо установить вентиляционный патрубок высотой 60 см.

Читайте также: Душевая кабина на даче своими руками.

Люди, которые установили подобную яму на своих участках, свидетельствуют о простоте и удобстве системы канализации. Если на даче не живут постоянно, а изредка приезжают, то можно обойтись покрышками небольшого диаметра. В случае установки выгребной ямы во дворе частного дома, лучше брать шины побольше или использовать другую систему канализации.

Выгребная яма из старых покрышек полностью справляется с возложенным на неё функционалом. Она обеспечивает стабильную работу канализации в небольших частных домах или на дачах. И, хотя её потенциала хватает на обслуживание небольшого количества людей, отсутствие больших материальных затрат и скорость возведения делают такой вид канализации очень конкурентоспособным. Это такой себе эконом-вариант для организации комфортной жизни на природе.

Туалет на даче своими руками из старых вещей.

  • Для начала необходимо было соорудить яму выгребную для дачного туалета. Планировалось закопать герметичную емкость впоследствии выкачиваемую в септик. Бак для выгребной ямы был уже припасен давно, лежал без надобности в деревне. Раньше в этом баке хранили зерно для подворья. Делаем разметку для будущей ямы.

    Яму копать было очень тяжело, т.к. грунт скала сразу за плодородным слоем. Капал долго, по выходным около месяца. В результате получаем:

    Готовим старый бак под выгребную яму с переливом излишек в септик, для этого на будущее делаю отводы и ввод(для стоков с кухни дома) Фланец сварили за бутылку так же в деревне.

    Устанавливаем бак в яму.

    Ну и закрываем бак сверху, на этом работы по изготовлению туалета на даче своими руками этого года закончены.

  • Весной следующего года устанавливаем фундамент из покрышек- так же из старых вещей для нашего дачного туалета. Для этого делаем разметку где будут расположены точки опор

    Копаем ямы для фундамента из покрышек. Яму копаем до скалы, а скала сразу после плодородного слоя.

    Засыпаем на подошву фундамента из покрышки щебень, чтобы покрышка была чуть выше поверхности земли.

    Устанавливаем покрышку в яму

    Обсыпаем щебнем покрышку снаружи.

    Внутрь покрышек заливаем бетон на основе цемента и отсева. Уровень бетона в покрышке- по уровню корда, т.е. чуть ниже самой высокой точки. Сделано это для амортизации, вернее для четкой фиксации туалета на покрышках.

  • Каркас туалета собираем из бруса 150*100. Данный брус так же б/у. Он был выпилен из интересного места – лаги в новом котедже. Хозяин продавал дешево котедж новый под разбор в связи со сносом всего района под застройку много квартирников. Жалко было выпиливать и рушить новый котедж.. ну что ж делать, жизнь такая.. Брус прострогал, собрал

  • Стены туалета делаем из интересного материала и тоже старого, вернее из отходов производства- березового карандаша, оставшегося после производства фанеры. Этот карандаш остается на станке после снятия волокон для фанеры и выкидывается за не надобностью. Карандаши эти были приобретены по цене дров.

    Собираем стены из этого карандаша. Выпиливается в размер одно бревешко, через прокладку в виде синтетического материала прибивается к нижней гвоздями. И так практически до верха.

  • Устанавливаем дверной проем- тоже б/у после разбора старого дома, и на крышу временно чтобы не замочило устанавливаем лист профнастила оставшегося после строительства дома и частями старого шифера.

     

  • Устанавливаем Тоннель типа унитаза и на этом строительство своими руками туалета на даче в данном сезоне остановлено.

  • Новый строительный сезон начинаем с изготовления стульчака туалета. Для этого из обрезков брусков и бруса собираем каркас.

    Примеряем крышку унитаза. Она так же как и все другие материалы – б/у. Была заготовлена заранее после смены унитаза на инсталляцию в квартире.

    Составляем фасадную часть стульчака из тех же березовых карандашей.

    Зашиваем обрешетку стульчака обрезками облицовочной доски, оставшейся после ремонта в бане. Кусков чуть-чуть не хватило, пришлось стыковать.

  • Пришло наконец время доделать крышу, жалко смотреть, как заливает стены туалета. Купил не кондицию профнастил той же марки что и был у меня 1 лист. 1 лист разрезал и уложил все. Туалет готов.

    • Туалет на даче своими руками

    Сегодня мы поговорим о строительстве пусть и не самого интересного объекта на вашей даче, но уж точно, самого необходимого. Мы разберёмся, как построить туалет на даче своими руками. Итак, на первый взгляд, как будто ничего сложного, да и на второй, честно говоря, тоже.

    Лучше всего, строить деревянный туалет. Дерево – простейший, дешёвый материал, с которым легко и удобно работать. Чтобы собрать туалет из дерева, вам не понадобится специальных навыков, однако, некоторые хитрости учесть придётся.

    Яма из покрышек и фундамент для дачного туалета

    Итак, сперва необходимо выкопать яму под «отходы». Её края должны быть на 30 см. ближе к центру, чем будущий фундамент, иначе со временем есть риск падения конструкции. Под выгребную яму рекомендуется приспособить либо бочку, либо старые шины (предварительно срезав внутренние края.

    Рано или поздно туалет всё равно придётся чистить, и наиболее удобно это будет делать, если была приспособлена именно бочка.

    Далее, делаем своеобразный фундамент. Рыть траншею, конечно, не нужно, но и на землю доски ставить так же нельзя – сгниют. Потому, рекомендуется положить по периметру будущей постройки пару-тройку кирпичей (в идеале, стоит сделать кирпичный «квадрат»).

    Сборка основания

    Затем, собирается основание. Для основания берите прочные доски, т.к. на них придётся ступать человеку, а со временем, под воздействием столь агрессивной среды, доски могут прогнить. После того, как основание собрано, в нём прорезается отверстие, которое будет служить непосредственно для «тех самых» целей. Каким его сделать, в форме сердечка, круглое, квадратное, ромбиком – решать только вам, это ни на что не влияет! Со временем можно собрать сидение или установить унитаз. После того, как основание собрано и установлено на место, можно приступать к монтажу стен.

    Стены монтируются по очереди, сперва прибиваются крайние доски, чтобы образовать каркас. После чего, с внутренней стороны к каркасу, посередине и сверху, прибиваются поперечные доски, они послужат дополнительным крепежом для остальных досок стен и задней стенки.

    Доски прибиваются «одна-к-одной», ни в коем случае не «внахлёст». Если прибивать доски «внахлёст», то слабая проветриваемость может создать крайне неблагоприятные условия внутри туалета. Кроме того, при способе крепления «одна-к-одной», расходуется куда меньше строительного материала.

    Не забудьте оставить место для окошка вверху. Вы скажете: «да зачем оно надо? Не дом строим». А я вот скажу вам, надо окошечко, надо. Провести свет в туалет на даче сможет далеко не каждый, т.к. придётся тянуть лишнюю проводку, грамотно изолировать и т.д.

    А окошко – это бесплатный свет (разумеется, только днём). Его лучше сделать только сверху, т.к. выбор другого месторасположения для окошка может раскрыть вашу личную жизнь.  Рекомендуется либо остеклить окошко (дороже, зато уютнее), либо сделать длиннее крышу.

    Монтаж крыши туалета на даче

    Как только вы прибьете все доски на свои места, можно приступать к монтажу крыши. Крышу лучше всего сделать покатую, со скатом назад (учтите  это при выборе длинны досок). На уже установленных стенах, сверху делаем обрешётку, и в зависимости от того, каким материалом будете покрывать, делаете гидроизоляцию.

    Если сверху будет лист алюминиевого профиля – изоляция не нужна, ну а если обычный шифер – рубероид лучше положить, иначе во время дождя, Вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации.

    Установка дверей

    Ну что же, кажется, почти всё готово? Ну да, почти, осталось только вставить двери. Их можно вешать на самые обычные петли. Сначала вы замеряете, где именно будут стоять петли, затем берёте одну доску, по ней опять же вымеряете размер будущих дверей, и собираете двери на земле.

    Сложенные одна к одной доски, необходимо сбить вместе так, чтобы получилась буква «Z» — это обеспечит наилучшее соотношение прочность — стоимость. После того, как двери закончены, их можно устанавливать на петли.

    Задвижка для двери

    Чтобы было удобно, можно к верху двери приделать пружину, т.е. такую своеобразную систему автоматического закрытия. Ну если нет такой пружины – можно обойтись и стандартным «крючком».

    Красить туалет совсем не обязательно, единственное, что можно сделать – это обработать морилкой для большей устойчивости дерева к внешней и внутренней среде. А внутри туалета, я бы посоветовал сделать полочки для бумаги и освежителя воздуха. Надеяться, что освежитель вам поможет, конечно, наивно, но хоть какую-то пользу принесёт.

    По поводу сидения для унитаза – мнения расходятся. Некоторые говорят, что использовать его негигиенично, другие утверждают, что вполне сгодится. Моё мнение по этому поводу таково: сидение должно быть, а по поводу гигиеничности, то вопрос решается накладыванием туалетной бумаги на края сидения перед его использованием.

    Ну что же, пожалуй, были затронуты все наиболее важные моменты при строительстве столь необходимого сооружения на вашей даче. И помните, на самом деле, всё ограничивается вашей фантазией и элементарными правилами логики.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

    Статьи, которые Вам будут интересны:

    Септик из переработанных шин своими руками

    В наши дни нет абсолютно никаких оправданий отсутствию эффективной системы управления отходами даже в условиях автономной жизни. В вашем распоряжении множество вариантов, в том числе популярная система туалета для компостирования своими руками. Если вы настаиваете на использовании унитаза со смывом, возможно, вам стоит взглянуть на этот септик из переработанных покрышек своими руками.

    Я был первым разработан муниципальным департаментом города Уберландия в Бразилии. Это система, которая повторно использует до 8 старых грузовых шин на каждый бак.Эти использованные шины часто можно получить бесплатно, что сэкономит вам деньги и решит проблему утилизации твердых отходов. Каждый резервуар разделен на две части, в одной из которых происходит разложение, а в другой — как сборный резервуар. Я считаю, что это действительно простое и дешевое решение.

    Фотография предоставлена: thehomesteadsurvival.com

    ———————- Реклама ——————- —

    ——————————————— ———————-

    Вот что вам понадобится:

    • бывшие в употреблении грузовые шины
    • 5/8 винты
    • 4.Железный стержень 8 мм
    • Железный стержень 6 мм
    • Шайбы шириной 5/8
    • цемент
    • средний песок
    • гравий # 5
    • лента из алюминиевой фольги
    • 100 мм ПВХ изгиб на 90 ° четверть
    • 100 мм ПВХ трубка стержень

    Идеальное место для септика — примерно 18 футов от вашего дома, прямо на уровне вашего туалета, но на более низком уровне. Также примите во внимание расстояние от любого источника воды, которое должно быть не менее 150 футов.Шины скреплены винтами и скреплены лентой из алюминиевой фольги. Выкопайте траншею глубиной 4 1/2 фута, шириной 5 футов и длиной 12 футов.

    Смешайте песок, цемент и гравий, чтобы получить бетон для формования колец и железобетонных крышек. Опустите модули в траншею, закройте их крышками и установите фитинги из ПВХ. Основание траншеи должно иметь слой гравия. Единственное, что мне не нравится в этой системе, это количество копаний, , но я думаю, вы могли бы планировать делать это постепенно, в течение нескольких дней или недель.

    Вы можете следовать пошаговым инструкциям в блоге Homestead Survival, здесь…

    Вы можете посмотреть видео ниже на , как построить септик…

    Вы можете посмотреть видео ниже на Самодельная недорогая септическая система своими руками…

    Вы можете посмотреть видео ниже на , как работает септик…

    .

    ———————- Реклама ———————-

    Замена унитаза — это просто и быстро, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством

    Неудивительно, что с таким именем, как Джон, я установил множество унитазов на сегодняшний день.Это не гламурная работа, но ее надо делать. Фактически, несколько выходных назад я был вынужден помочь моему отцу установить такой туалет в его недавно отремонтированной ванной комнате, поэтому я подумал, пока я был там, я мог бы с таким же успехом сделать несколько снимков и написать быстрый и грязный (каламбурный) туалет — руководство по установке для вашего удобства. Конечно, мы оговоримся, что каждый унитаз индивидуален, и поэтому может потребоваться немного отличающаяся техника установки, поэтому обязательно прочтите все указания, относящиеся к вашему трону, прежде чем продолжить.Вот горшок за игрой:

    Шаг первый: Перед тем, как купить Lowe’s или Home Depot для вашего нового унитаза, измерьте расстояние от задних болтов (у основания унитаза, ближайшего к стене) и стены за унитазом. Это называется туалета с грубым зазором , и большинство унитазов спроектированы с черным диаметром 12 дюймов. Один из наших туалетов на самом деле был компактной версией, поэтому не пропустите этот шаг, иначе вы получите унитаз, который не будет соответствовать существующей сантехнике.

    Шаг второй: Как только вы окажетесь дома с новым унитазом подходящего размера, самое время снять существующий. Первым делом необходимо отключить подачу воды в унитаз (обычно он находится за нижним левым углом унитаза). Затем просто сполосните унитаз, чтобы опорожнить его бак, удерживая спусковой рычаг в нажатом положении, чтобы слилась вся оставшаяся вода. Удалите небольшое количество оставшейся воды из резервуара и миски с помощью губки или нескольких тряпок, чтобы убедиться, что они оба полностью пусты.

    Шаг третий: С помощью гаечного ключа открутите стяжную гайку между существующим унитазом и водопроводом. Возможно, вам придется удерживать заправочный клапан плоскогубцами изнутри резервуара, чтобы он не перекручивался. Затем снимите унитаз, который обычно крепится к полу двумя болтами (хотя у некоторых их четыре). Если эти болты доставляют вам какие-либо проблемы, вы всегда можете аккуратно удалить их мини-ножовкой. Затем просто ослабьте чашу, покачивая ее, чтобы сломать печать с полом, и вынесите ее прямо на улицу (наша старая горошинка жила на заднем дворе, пока через несколько дней мы не сможем отнести ее в ReStore Habitat For Humanity).Будет полезно иметь кого-нибудь под рукой, чтобы немедленно заткнуть тряпкой только что обнаженный фланец унитаза (отверстие в полу, которое может неприятно пахнуть, если его не заткнуть). Конечно, будьте осторожны, чтобы не потерять тряпку в дыру.

    Шаг четвертый: Чтобы полностью подготовиться к установке нового туалета, тщательно удалите старый воск с пола и фланца с помощью отвертки или шпателя. Затем открутите старые болты, удерживающие унитаз, и выбросьте их (это жесткое и быстрое правило — никогда не пытаться использовать их повторно).О, а теперь хорошее время очистить и покрасить стену за унитазом, пока у вас есть полный доступ.

    Шаг пятый: Временно поместите унитаз на полу над фланцем, чтобы убедиться, что он подходит, и убедитесь, что он выглядит ровно. Рассмотрите его со всех возможных углов и, при необходимости, используйте пластиковые прокладки, чтобы выровнять предметы. Затем пора установить новые болты, чтобы прикрепить унитаз к полу. Если на фланце унитаза есть отверстия для болтов, просто вставьте их насквозь.Если у вас чугунная система трубопроводов, эти винты можно просверлить прямо в деревянный пол, но обязательно устанавливайте болты так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от задней стены за унитазом.

    Шаг шестой: Установка нового унитаза в значительной степени идет в обратном направлении от шагов, описанных выше, в которых подробно описано удаление старого. Будьте очень осторожны с новой чашей и баком, так как они могут очень легко расколоться и треснуть (особенно если вы слишком усердно затягиваете болты).Вы должны были приобрести набор восковых колец вместе с вашим новым унитазом, и вы захотите в точности следовать инструкциям, которые прилагаются к нему (это необходимо, чтобы избежать утечки, которая может сгнить ваш пол и в основном разрушить вашу жизнь).

    Шаг седьмой: Теперь пора вытащить тряпку из отверстия в полу (зажмите нос на этом этапе) и осторожно поместите восковое кольцо вокруг выпускного отверстия в нижней части унитаза (восковой стороной к унитазу). ). Слегка нажмите на нее, чтобы убедиться, что она держится, так как в следующий раз вы перевернете ее.Осторожно перевернув его, выровняйте унитаз над отверстием в полу (фланец) и болтами. Болты, удерживающие унитаз, должны проходить через свои отверстия в основании чаши, а восковое кольцо должно касаться фланца. Чтобы поставить чашу на пол, осторожно покачивайте ее спереди назад и из стороны в сторону, при этом сильно надавливая. Не поднимайте унитаз с пола во время регулировки, иначе вам буквально придется заново заменять восковое кольцо, так как унитаз будет бесконечно протекать при каждом использовании.Это случилось с нами.

    Шаг восьмой : Установите шайбы на болты, которыми унитаз крепится к полу, и затяните гайки пальцами (причина, по которой вы должны затягивать болты только вручную, связана с тем, что чрезмерное затягивание гаечным ключом может привести к растрескиванию туалет — что серьезно плохие новости).

    Шаг девятый: Если оборудование унитаза поставляется отдельно, установите его в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Затем возьмите резиновую шайбу (большую резиновую штуковину, которая вставляется между резервуаром и чашей) и вставьте ее прямо в отверстие промывочного клапана на дне резервуара.Поднимите резервуар и осторожно опустите его на заднюю часть чаши. Затем установите два длинных болта крепления резервуара изнутри резервуара, продвигая их вниз через отверстия, и аккуратно и равномерно затяните шайбы и гайки до плотного прилегания. Виола — он начинает походить на настоящий туалет…

    Шаг десятый: Теперь пора подключить водоснабжение резервуара к впускному клапану в нижнем левом углу резервуара. Скорее всего, для этой цели вам понадобится накидная гайка.Затем включите воду и наблюдайте за наполнением бачка унитаза. Если есть утечки, осторожная затяжка болтов должна устранить их в мгновение ока (первоначальные утечки на самом деле довольно распространены, но обычно достаточно найти утечку и слегка затянуть болт). На этом этапе вы также должны убедиться, что бак наполняется до нужного уровня (примерно на 3/4 дюйма под верхней частью переливной трубки). Затем просто затяните болты, которые крепят чашу к полу, на один оборот больше, чем вручную (с помощью гаечного ключа, но всего на один оборот — я серьезно!).

    Step Eleven: Протестируйте свою установку, спустив воду в унитазе и наблюдая, как красивая бурлящая вода делает свое дело. Дважды проверьте, нет ли утечек воды на полу (и снова затяните болты, которые производят даже малейшие капли). Затем наденьте сиденье унитаза и крышку бачка и начните танцевать победный танец. Ты заслужил это.

    Нужна дополнительная помощь с туалетом? См. Дополнительные инструкции на сайте homedepot.com и doityourself.com

    Другие сообщения от Young House Love

    Все, что вам нужно знать о туалете для автофургонов и черных баках

    «Забота о черном баке — моя любимая часть RVing», — сказал ни один RVer никогда. Тем не менее, ванная комната — действительно одна из лучших особенностей дома на колесах, и необходимо правильное обслуживание, чтобы не допускать запахов и засоров. Хорошая новость заключается в том, что поддерживать туалет и черный бачок в уходе несложно.Вам просто нужно понять, чем унитазы для автофургонов отличаются от домашних туалетов, использовать безопасные для автофургонов материалы и химикаты и соблюдать надлежащие процедуры очистки каждый раз, когда вы опорожняете черный бак.

    Готовы узнать все, что вам нужно знать о туалете для жилых автофургонов и черных баках? Продолжай читать.

    Чем туалет в доме на колесах отличается от унитаза в доме из кирпича и кирпича?

    Туалет на колесах отличается от туалета в вашем доме, поэтому требования к обслуживанию также будут другими.Домашний туалет имеет систему подачи свежей воды и подключен к основной канализационной системе, которая выводит сточные воды из вашего дома в канализацию или септическую систему. Туалет для дома на колесах также имеет подачу пресной воды, обеспечиваемую либо водопроводом в кемпинге, либо резервуаром для пресной воды на колесах, однако стоки сливаются непосредственно в резервуар для черной воды, где они хранятся, пока вы не опорожните его. Герметичное резиновое уплотнение на дне унитаза — это все, что отделяет вас от черных отходов бачка. Поэтому позаботьтесь о нем и немедленно замените его, если он изношен, высох или потрескался.

    Какие типы унитазов для жилых автофургонов доступны?

    Самый распространенный тип туалета для автофургонов имеет подключение к водопроводу вашего автофургона, ножную педаль для смыва и сливается в черный бак на автофургоне. Премиальные унитазы RV фарфоровые, а более доступные модели — пластиковые. Некоторые небольшие дома на колесах, такие как трейлеры для палаток и трейлеры, могут поставляться с кассетными туалетами. У них есть встроенный резервуар для пресной воды и небольшая прикрепленная «кассета» для отходов. Кассета отсоединяется для сброса отходов в канализационный сток.Еще один вариант туалета для дома на колесах, который стал более популярным, — это компостный туалет. Они не нуждаются в водопроводной системе или водопроводе для работы, что делает их популярными среди людей, которые любят жить из дома. Все отходы помещаются в нижний сборный резервуар (или резервуары), где жидкости испаряются, а твердые частицы превращаются в удобрения.

    Что такое черный бак на колесах?

    Черный бак RV — это удерживающий контейнер, прикрепленный к днищу RV. Все сточные воды из туалета на колесах стекают в черный резервуар (остальная сточная вода из душевых и сточных вод на колесах стекает в серый резервуар).Черные резервуары различаются по размеру от 15 до 50 галлонов. Размер вашего черного бака определит, как долго вы сможете пользоваться туалетом на колесах, не сливая бак в канализацию на территории кемпинга или на специально отведенной станции для сброса отходов. Жителям автодомов, которые планируют отдых в сухом кемпинге и стоянке, следует искать черный бак большего размера или быть готовыми к тому, чтобы минимизировать использование туалета для автодомов.

    Как мне обслуживать бак для черной воды в доме на колесах?

    Правильный уход за баком для черной воды на автофургоне — один из самых простых и наиболее важных способов получить удовольствие от поездки на автофургоне.Нет ничего хуже запаха канализации в доме на колесах, но если вы будете поддерживать свой черный бак, у вас никогда не должно быть такого опыта. Вот несколько простых шагов, которые помогут избавиться от неприятного запаха еще до того, как он начнется.

    Регулярно опорожняйте черный резервуар, особенно перед тем, как сдать RV на хранение (долгое или краткосрочное). Используйте функцию смыва из черного бака для автофургона, если она доступна на вашем оборудовании.

    После опорожнения черного резервуара всегда добавляйте свежую воду и химикат для черного резервуара по вашему выбору. Налейте галлон воды вместе с контейнером с химикатом в черный резервуар сразу после его опорожнения.Добавление пресной воды очень важно, так как вы никогда не захотите иметь сухой черный резервуар.

    Никогда не оставляйте черный бак открытым, если он подключен к канализационной сети в кемпинге. Невозможно объяснить это красиво: жидкие отходы должны накапливаться вместе с твердыми отходами в черном резервуаре, чтобы они могли должным образом вымываться. Если вы оставите свой черный резервуар открытым, вы разовьете ужасную пирамиду какашек на колесах. Использовать свое воображение.

    Правильно подготовьте к зиме ваш черный бак — и остальную часть вашего дома на колесах — до того, как температура упадет ниже нуля.Перед добавлением антифриза необходимо убедиться, что из бака удалена вся вода и отходы.

    Как ухаживать за уплотнением унитаза RV?

    Уплотнение унитаза создает герметичное уплотнение между черным резервуаром и внутренней частью вашего дома на колесах, предотвращая проникновение неприятных запахов. Всегда следите за тем, чтобы уплотнение было хорошо смазано и удерживало воду в основании вашего унитаза RV. Используйте только безопасные для дома чистящие средства, чтобы не сломать уплотнитель унитаза. Бытовые щетки для чистки туалетов с жесткой щетиной также могут повредить уплотнения.Если уплотнение кажется высохшим, используйте смазку для уплотнения туалета RV или водопроводную смазку и нанесите в соответствии с инструкциями по использованию продукта. Треснувший уплотнитель унитаза можно легко и недорого заменить. Если вы предпочитаете избегать проектов туалетов своими руками, сертифицированный специалист по автодомам может сделать это за вас.

    Нужно ли использовать туалетную бумагу RV?

    Если вы хотите начать войну в группе автодомов в Facebook, спросите о туалетной бумаге для автодомов. Многие люди настаивают на использовании только продуктов, предназначенных для автодомов, в то время как другие настаивают на том, что туалетная бумага для автодомов — это большой подделка.Разница между обычной туалетной бумагой и туалетной бумагой RV заключается в том, что туалетная бумага RV изготовлена ​​специально для растворения в черном резервуаре, избегая засорения. Такие компании, как Scott и Thetford, проводят обширные испытания, чтобы убедиться, что их туалетная бумага для жилых автофургонов эффективно растворяется в сборных баках, а потребитель платит немного больше за нишевый продукт и душевное спокойствие.

    Безопасная для заражения туалетная бумага — это то же самое, что и туалетная бумага, безопасная для автофургонов?

    Некоторые RVers заявляют, что безопасная для заражения туалетная бумага разработана для тех же целей, что и туалетная бумага RV — легко растворяться в резервуаре для отходов — и поэтому одинаково безопасна в использовании, но дешевле в приобретении.Тем не менее, существуют различия между домашней септической системой и системой черного бака для дома на колесах, и безопасная для заражения туалетная бумага не гарантированно растворяется в черных резервуарах для дома на колесах. Поэтому, хотя некоторые виды туалетной бумаги с заражением могут хорошо растворяться в черном баке на колесах, вы не можете быть уверены, что все марки будут растворяться. Некоторые беглецы любят проверять свою гигиеническую туалетную бумагу, помещая несколько листов туалетной бумаги в банку с водой и энергично встряхивая ее в течение примерно 10-15 секунд. Если туалетная бумага начинает растворяться, это безопасно для дома на колесах; в противном случае они не будут использовать этот бренд.

    Безопасна ли туалетная бумага Charmin RV?

    Никогда не используйте обычную туалетную бумагу в доме на колесах. Это приведет к засорению, заблокированным датчикам и резервным черным резервуарам. Разница между обычной туалетной бумагой и туалетной бумагой RV заключается в том, что туалетная бумага RV изготовлена ​​специально для быстрого и полного растворения в черном резервуаре, избегая засорения.

    Можно ли смыть туалетную бумагу в доме на колесах?

    Туалеты для RV предназначены для смыва туалетной бумаги, безопасной для RV. Если вы используете туалетную бумагу RV и промываете большим количеством пресной воды, вам никогда не придется бороться с засорением.При смывании убедитесь, что туалетная бумага полностью смыта, прежде чем отпускать рычаг смыва. Это предотвратит попадание туалетной бумаги в уплотнитель унитаза и его полное закрытие. Обратите внимание, что некоторые владельцы домов на колесах отказываются смывать туалетную бумагу в черный бак дома на колесах и вместо этого используют мусорное ведро с крышкой, чтобы избавиться от туалетной бумаги. В этом нет необходимости, но некоторые люди предпочли бы ошибиться, выбрав безопасное обслуживание черных резервуаров.

    Стоит ли какать в своем доме на колесах?

    Туалеты для жилых автофургонов предназначены для обработки всех отходов жизнедеятельности человека, включая ваши фекалии.Если вы правильно ухаживаете за черным резервуаром и унитазом для автофургона, а также используете большое количество пресной воды при смывании, вы сможете какать в своем доме на колесах, не испытывая засорения или запаха.

    Как подключить автофургон к канализации?

    В каждом доме на колесах с черным баком будет точка подключения канализационного шланга. Наденьте латексные перчатки и прикрепите один конец канализационного шланга к RV, а другой конец — к заземляющему соединению канализации. Убедитесь, что канализационный шланг надежно прикреплен как к RV, так и к заземляющему канализационному соединению, чтобы избежать утечек или разливов.Откройте вентиль черного бака, чтобы отходы могли вылиться в канализацию. Рекомендуется сразу же опорожнять резервуар для серой воды, чтобы полностью вымыть все отходы. Обязательно приобретите качественный канализационный шланг, достаточно длинный, чтобы добраться до канализационных соединений, часто расположенных в задней части кемпингов. Хотя вполне допустимо, чтобы канализационный шланг был прикреплен к жилому дому и канализационному соединению в кемпинге с полным подключением, не забывайте всегда держать клапан черного бака закрытым, пока вы его не опорожните.

    Должен ли я оставлять свой черный бак открытым или закрытым при подключении к канализации?

    Всегда держите клапан черного бака закрытым , даже если он подключен к канализации.Когда вы открываете клапан, чтобы слить его, очень важно, чтобы в черном резервуаре было приличное количество жидкости. Если вы сделаете ошибку, оставив клапан открытым, вы разовьете ужасную пирамиду какашек, которая преследовала многих новых трейлеров. Пирамида образуется, потому что все жидкие отходы стекают, оставляя твердые частицы. Если в резервуаре не будет плескаться жидкости и химикаты для растворения твердых частиц, будут развиваться засорения и запахи. Открывайте вентиль черного бака только при опорожнении черного бака в канализационную сеть.Затем немедленно налейте свежую воду и химикаты в черный резервуар.

    Что такое мацератор для автофургонов?

    Мацератор использует электродвигатель для измельчения твердых отходов из черного резервуара, позволяя им легко проходить через меньший шланг. Электродвигатель также позволяет опорожнять черный бак даже на подъеме, поскольку вы не полагаетесь на силу тяжести, как в случае с традиционной системой черного бака RV. Некоторые дома на колесах поставляются с измельчителями или предлагаются в качестве дополнительного обновления.Мацераторы RV также могут быть установлены на вторичном рынке. Многие пользователи ценят более упрощенный процесс шланга и разгрузки. Самая распространенная жалоба — это невозможность оставить серый клапан бака открытым при парковке в кемпинге с полным подключением, поскольку вы подключаете шланг мацератора только во время опорожнения баков. Однако многие дома на колесах с мацераторами также имеют традиционный вариант подключения к канализации, который вы можете использовать, когда это более удобно.

    Что такое слив с черным баком?

    Одна из наиболее недооцененных особенностей RV, промывка черного бака — это порт для шланга на RV, который, по сути, позволяет вам промыть внутреннюю часть вашего черного бака.После опорожнения черного бака подсоедините шланг к отверстию для промывки черного бака и обрызгайте бак водой, тщательно очистив его и предотвратив скопление отходов. Вы всегда должны следить за промывкой черного резервуара, немедленно добавляя свежую воду и химикаты в черный резервуар. Убедитесь, что у вас есть специальный шланг для промывки черного резервуара, и никогда не используйте шланг для питья пресной воды для выполнения грязных работ.

    Почему мой дом на колесах пахнет канализацией?

    Если вы правильно ухаживаете за черным баком и уплотнением унитаза дома на колесах, ваш дом на колесах никогда не должен пахнуть канализацией, но если это так, начните с полного опорожнения черного резервуара.Если отходы не выходят из канализационного шланга, скорее всего, у вас засор. Используйте шнек, чтобы удалить засор, а затем полностью опорожните резервуар. Затем промойте черный бак, если у вашего дома на колесах есть такая функция. Затем добавьте много пресной воды и химиката в черный бак. Проверьте уплотнитель унитаза RV, чтобы убедиться, что он хорошо смазан и удерживает воду в унитазе. Он должен создать воздухонепроницаемое уплотнение, которое не позволит запахам проникнуть из черного бака в жилой дом. Если уплотнитель унитаза треснул или поврежден, замените его новым.

    Если ваш дом на колесах все еще воняет, у вас может быть утечка, когда труба от унитаза соединяется с верхней частью черного бака, или утечка воздуха в вентиляционном трубопроводе черного бака. Наконец, не упускайте из виду запахи, исходящие из серого резервуара. Не забывайте регулярно опорожнять и чистить серый резервуар.

    Какие дезодорирующие химические вещества мне следует использовать в баке для черной воды на колесах?

    Существует множество дезодорирующих химикатов для черных цистерн RV. Мы рекомендуем использовать Thetford’s Aqua-Kem Toss-Ins с парой галлонов пресной воды.Обратите внимание на предложения без запаха, чтобы ваш RV не пахнул горшком на летнем музыкальном фестивале. Еще одним популярным средством для обработки резервуаров для хранения без запаха является порошок Happy Campers, который утверждает, что он биоразлагаемый и экологически чистый. Ряд сторонников RV используют метод GEO, который включает в себя смешивание смягчителя воды Calgon с средством для мытья посуды Dawn и добавление в черный резервуар после выгрузки. Некоторые сторонники метода GEO рекомендуют использовать отбеливатель или буру, но эксперты RV обычно предостерегают от использования этих едких химикатов, поскольку они могут повредить клапаны и уплотнения RV.

    Как часто следует сливать резервуар для черной воды?

    Если вы используете резервуар для черной воды, вам следует сливать воду из резервуара для черной воды, когда датчики резервуара показывают заполнение на три четверти. Вы также должны вылить свой резервуар для черной воды перед тем, как оставить дом на хранение в течение какого-либо периода времени. Если вы остановились в кемпинге с канализационными сетями, обязательно вылейте воду из резервуара, по возможности выполните промывку черного резервуара и добавьте в резервуар воды и химикатов перед отъездом. Если вы остановились в кемпинге без подключения к канализации, поищите свалку, чтобы опорожнить резервуар для черной воды перед отъездом.Если нет доступной канализационной или сливной станции, поищите место, где можно опорожнить резервуар, по пути следования. Pilot / Flying Js, кемпинги в государственных парках и некоторые муниципалитеты предлагают эту услугу за определенную плату.

    Как мне слить мой резервуар для черной воды, если у меня нет канализации в моем кемпинге?

    Если вы остановились в кемпинге с подключением к канализации, обязательно опорожните резервуар, выполните промывку черного резервуара, если это возможно, и добавьте в резервуар воды и химикатов перед отъездом. Если вы остановились в кемпинге без подключения к канализации, поищите свалку, чтобы опорожнить резервуар для черной воды перед отъездом.Многие общественные кемпинги предлагают эту услугу для отдыхающих бесплатно, но некоторые взимают дополнительную плату. Если нет доступной канализационной или сливной станции, поищите место, где можно опорожнить резервуар, по пути следования. Pilot / Flying Js, кемпинги в государственных парках и некоторые муниципалитеты предлагают эту услугу за определенную плату.

    Можно ли пользоваться туалетом в доме на колесах во время вождения?

    Технически туалет на автофургоне может работать, пока он находится в движении. Однако для пассажиров небезопасно быть расстегнутыми и передвигаться по фургону во время транзита.Найдите место для парковки фургона и безопасно используйте удобства. Самым большим преимуществом наличия туалета в доме на колесах является отсутствие необходимости пользоваться общественными туалетами по пути следования. Наслаждайтесь преимуществами жизни в доме на колесах, оставаясь при этом в безопасности.

    Можете ли вы использовать ванную комнату дома на колесах во время остановки для отдыха?

    Вы можете использовать ванную комнату для автодомов на остановке для отдыха, а не в общественных местах. Если вы налили немного воды в резервуар для чистой воды перед поездкой, просто включите водяной насос перед использованием унитаза и промойте, как обычно.Если вы не хотите водить машину с водой в баке для чистой воды, держите в ванной кувшин с водой, чтобы использовать ее для смыва унитаза.

    В то время как уход за туалетом и черным баком может показаться непосильным для новых владельцев домов на колесах, будьте уверены, это станет второй натурой в кратчайшие сроки. Будьте проще, доверяйте экспертам и относитесь со здоровой дозой скептицизма к большинству советов, которые вы найдете в социальных сетях. Тогда постарайтесь забыть о черном танке и наслаждайтесь приключениями на автофургоне.

    Свалка / Твердые отходы / Переработка

    Обязанности

    Свалка Cedar Mountain Landfill обслуживает тысячи граждан и коммерческих клиентов каждый месяц.

    Финансирование

    Свалка и ее программы по твердым отходам и переработке должны быть по закону самодостаточными, что поддерживается за счет платы с пользователей (чаевых), а не налоговых долларов. Плата за пользование поступает в Фонд Landfill Enterprise Fund, который несет ответственность за все расходы, понесенные на объекте Cedar Mountain, такие как:

    • 30-летний мониторинг после закрытия
    • Все операционные расходы (заработная плата, страхование, покупка и обслуживание оборудования, и т. д.)
    • Строительство
    • Развитие будущего полигона
    • Затраты на закрытие полигона

    На операции с твердыми отходами в округе Дуглас не тратятся налоговые доллары.

    Сборы

    • Коммерческий мусор в округе Только 48 долларов США
    • Отходы строительства / сноса: 60 ​​долларов США за тонну (0,03 доллара США за фунт)
    • Элементы, содержащие фреон (холодильники, морозильники, кондиционеры): 16 долларов США за штуку
    • Домашнее хозяйство Мусор: 7 долларов за загрузку до 500 фунтов
    • Жители округа для бытовых отходов Только более 500 фунтов 48 тонн
    • Бытовые отходы с переработкой: 5 долларов за загрузку до 500 фунтов
    • Только переработка: бесплатно
    • Шины до 17 дюймов в диаметр: 5 долларов за штуку
    • Шины диаметром более 17 дюймов: 15 долларов за штуку
    • Растительные отходы (чистые, без других отходов): 60 долларов за тонну (03 за фунт)
    • Древесная щепа / мульча: бесплатно (если вы загружаете ее самостоятельно)

    Отходы за пределами округа

    • Коммерческие отходы за пределами округа: 60 ​​долларов США за тонну (в среднем 0,03 доллара США за фунт)
    • За пределами округа Мусор до 500 фунтов: 18 долларов за загрузку, свыше 500 фунтов пропорционально 0,03 доллара за фунт
    • Отходы за пределами графства: 60 ​​долларов за тонну

    Вторичные предметы

    • Алюминиевые банки
    • Аккумуляторы для автомобилей
    • Кулинарное масло
    • Электроника (без телевизоров и мониторов)
    • Элементы, содержащие фреон
    • Свинцово-кислотные батареи
    • Моторное масло
    • Лом алюминия
    • Металлолом
    • Шины
    • Растительные отходы (чистые)
    • Стекло
    • Картон / смешанный Бумага
    • Пластик (пакеты, бутылки и кувшины)

    Предметы, запрещенные для утилизации

    • Биомедицинские отходы
    • Опасные отходы
    • Жидкие отходы
    • Распечатать ed Платы
    • Радиоактивные отходы

    Погрузка и разгрузка вашего автомобиля

    Правильная загрузка вашего автомобиля очень важна для удобного использования полигонов.Все предметы, пригодные для вторичной переработки, следует сначала выгрузить. Далее должен быть весь бытовой мусор (мусор кухни, ванной или спальни). Весь небытовой мусор, как жилой, так и коммерческий, следует загружать в последнюю очередь. Отходы со двора также следует отделить от остального груза и отнести в надлежащее место.

    Все грузы должны быть закрыты и закреплены. Незакрытые грузы, мусор, незаконная свалка и уборка мусора строго запрещены, а нарушители будут привлечены к ответственности.

    Вы платите только за то, что выбрасываете

    При входе на полигон вы будете направлены в Scale House, где определят, что находится в вашем транспортном средстве.

    • Если вам необходимо взвесить и взвесить, компьютер вычислит разницу между двумя весами и произведет соответствующий сбор.
    • Если у вас есть коммерческий мусор или какой-либо небытовой мусор, включая дворовый мусор или строительный мусор, вам необходимо будет взвесить ваш грузовик перед разгрузкой и после разгрузки.
    • Если у вас есть только бытовой мусор или бытовой мусор, пригодный для вторичной переработки, вы заплатите служащему, и вас направят в нужное место.
    • Если у вас есть только вторсырье, вас направят в Центр переработки.
    • Если вы перерабатываете коммерческий или небытовой мусор, вам будет предложено выгрузить эти предметы перед взвешиванием, чтобы с вас не взимали плату за эти предметы.

    Древесная щепа и мульча

    Все чистые и неупакованные растительные отходы (ветки, скошенная трава, пни и т. Д.), Поступающие на свалку, измельчаются или компостируются. Полученные древесная щепа, мульча и компост доступны бесплатно для некоммерческих клиентов, если вы загрузите их самостоятельно.

    Удобный центр Кэмп-Роуд

    Удобный центр Кэмп-Роуд расположен в сообществе Фэйрплей на Кэмп-роуд, к югу от шоссе Джорджии 166, и недалеко от пересечения шоссе 166 Джорджии и пост-роуд. Часы работы: с понедельника по пятницу с полудня до 6 час , а в субботу с 8 час до 5 час .

    • Центр комфорта Camp Road принимает только бытовые отходы и предметы, подлежащие переработке в ограниченном объеме.
    • Сборы составляют 7 долларов за загрузку без предметов вторичного использования или 5 долларов за загрузку с предметами повторного использования.
    • Максимально допустимый размер груза — это кузов пикапа, загруженный равномерно по верху платформы. На этом объекте не допускаются прицепы. Большие грузы должны идти на полигон.
    • Запрещается коммерческая утилизация, строительные / сносные или растительные отходы в этом месте.
    • Разрешается утилизировать смешанные бумажные и алюминиевые банки.

    Как обезвредить ваш дом на колесах или кемпере этой весной | Полное руководство

    RV Advice

    Руководство по обезвоживанию вашего RV

    Как избавиться от зимовки RV
    Советы по весенней уборке RV
    Начните планировать следующую поездку

    Погода становится теплее, дни становятся длиннее, и снова возникает волнение от поездки на автомобиле на колесах.Если вы не являетесь постоянным жителем дома на колесах, это означает, что ваша установка будет снята с хранения и проведено весеннее обслуживание жилого дома, чтобы подготовить кемпер к сезону. Перед тем, как отправиться в свой первый весенний поход в лагерь, воспользуйтесь этим руководством по декорированию дома на колесах, чтобы снова очистить его и подготовить к путешествию.

    Как обезвредить ваш RV

    Когда, наконец, придет время вывозить жилой дом из хранилища, вам нужно будет предпринять несколько шагов, чтобы полностью изменить процесс подготовки жилого дома к зиме, который вы выполнили осенью.Выполните следующие шаги для депинтеризации жилого автофургона, чтобы привести его в пиковое состояние для сезона:

    1. Проверьте свои шины

    За несколько месяцев хранения в шинах вашего дома на колесах будет снижаться давление воздуха примерно на два-три фунта на квадратный дюйм каждый месяц. Если ваш жилой дом хранится на улице или в холодном месте, ваши шины могут быть еще более сдутыми, когда вы снимете крышку кемпера весной. Вождение вашего дома на колесах с недостаточно накачанными шинами может вызвать плохое управление, неравномерный износ, взрыв и даже привести к аварии. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, состояние шин стало одной из причин 655 автомобильных аварий в 2017 году, а аварии, связанные с шинами, привели к гибели 738 транспортных средств.

    С помощью манометра проверьте давление воздуха во всех шинах вашего дома на колесах, включая запасную. Повторно накачайте шины в соответствии с рекомендациями производителя в зависимости от нагрузки. Если вы не уверены в правильном давлении в шинах для вашего дома на колесах, обратитесь к руководству по эксплуатации.

    При осмотре шин вашего дома на колесах проверьте наличие признаков износа, таких как трещины на боковинах и изношенные протекторы. Начало сезона — отличное время для покупки новых шин для жилых автофургонов, особенно если у вас уже запланированы дальние приключения.

    2. Осмотрите снаружи

    Перед тем, как приступить к более интенсивному обслуживанию пружины жилого автофургона, визуально осмотрите его снаружи на предмет повреждений, утечек или трещин. Осмотрите уплотнитель вокруг окон и дверей и замените любой потрескавшийся или отслоившийся герметик. Проверьте все швы кузова, крыши и выдвижных элементов и при необходимости установите новые уплотнения.

    Если вы храните свой дом на открытом воздухе на зиму, проверьте, нет ли повреждений, вызванных водой, и обратите особое внимание на крышу — сильное скопление снега может привести к повреждению конструкции или вызвать трещины в швах.Работая на крыше вашего дома на колесах, будьте особенно осторожны, чтобы не упасть.

    Если у вас буксируемый кемпер, проверьте компоненты сцепного устройства на предмет ржавчины и повреждений. Замените все поврежденные детали прямо сейчас, чтобы избежать аварии или застрять на дороге из-за сломанного сцепного устройства.

    3. Зарядите и переустановите батареи

    Точно так же, как шины вашего жилого дома теряют давление во время хранения, батареи вашего дома на колесах также теряют часть своего заряда из-за внутренней утечки. Если их не проверять и не заряжать периодически в межсезонье, батареи вашего дома на колесах теряют небольшой процент заряда каждый месяц нахождения на хранении.Держа аккумуляторы заряженными во время хранения, вы можете продлить срок службы аккумуляторов вашего автофургона и будете готовы к работе к началу сезона!

    Перед первым путешествием пружины на колесах проверьте уровень заряда батарей с помощью вольтметра. Убедитесь, что ваш дом на колесах не подключен к электричеству, иначе вы получите неверные показания. Полностью заряженная 12-вольтовая аккумуляторная батарея RV фактически показывает около 12,7 вольт. Если ваша батарея показывает всего 12 вольт или ниже, ее следует зарядить, прежде чем вы отправитесь на автофургон в дорогу.

    Чтобы зарядить батареи RV, подсоедините зарядное устройство к зарядному устройству RV, когда зарядное устройство выключено. Включите зарядное устройство и дайте аккумулятору полностью зарядиться. В зависимости от размера батареи, ваши батареи RV могут нуждаться в подзарядке в течение нескольких часов или нескольких дней.

    После зарядки аккумулятора проверьте уровень воды в аккумуляторе и долейте дистиллированную воду до нужного уровня. Если уровень воды ниже пластин, необходимо добавить воду перед зарядкой аккумулятора, так как пластины всегда должны оставаться закрытыми.

    При повторной установке аккумулятора RV убедитесь, что он надежно подключен. Если вы не уверены в том, что самостоятельно проверяете и устанавливаете аккумулятор, обратитесь в службу технического обслуживания жилого дома, чтобы выполнить эту задачу по обслуживанию пружины жилого дома за вас.

    4. Промойте систему водоснабжения

    Обезвоживание вашей системы водоснабжения — один из наиболее важных этапов подготовки источника для дома на колесах. В дороге вы полагаетесь на чистый источник воды для приготовления пищи, питья, мытья посуды и принятия душа.Однако, когда вы осенью подготовили водную систему для автодомов к зиме, вы, скорее всего, добавили в систему водоснабжения нетоксичный антифриз для автодомов, чтобы предотвратить замерзание труб. Теперь этот антифриз необходимо вымыть из водопроводной системы, чтобы вода была чистой и безопасной для питья.

    Если вы добавили антифриз непосредственно в бак для хранения пресной воды, первым делом необходимо полностью слить воду из бака. Добавьте питьевую воду обратно в резервуар для хранения пресной воды, а затем выполните следующие действия, чтобы смыть антифриз из системы водоснабжения кемпинга:

    1. Включите водяной насос.
    2. Открыть все водопроводные краны, включая раковины, а также душ в помещении и на открытом воздухе.
    3. Дайте воде пройти через систему в течение нескольких минут.
    4. При работающем насосе промойте унитаз несколько раз.
    5. Когда вода станет чистой, закройте краны и выключите насос.
    6. Вывести водонагреватель из байпасного режима.
    7. Замените все картриджи водяного фильтра, которые вы сняли для хранения.
    8. Выгрузите резервуары для хранения серой и черной воды на официальной свалке.

    Если ваш водонагреватель не был переведен в байпасный режим для зимнего хранения, вам также необходимо слить антифриз RV из бака водонагревателя и собрать его для утилизации. Сделайте это перед заменой фильтров для воды.

    После промывки системы водоснабжения в течение нескольких минут вода должна быть чистой и свежей, но если в ней все еще есть привкус антифриза, можно добавить пищевую соду, чтобы удалить этот неприятный запах. Просто насыпьте пищевую соду прямо в каждый слив или растворите ее в воде и вылейте в канализацию.Снова промойте систему, пока вода не станет чистой.

    Вместо использования водяного насоса на колесах для смыва антифриза из системы водоснабжения кемпинга, вы также можете использовать садовый шланг или городской водопровод. Начните с присоединения шланга к водопроводу вместо включения водяного насоса RV, а затем выполните те же действия, описанные выше.

    5. Проведите дезинфекцию вашей системы водоснабжения

    Второй важный шаг для обеззимливания водной системы дома на колесах — ее дезинфекция. Даже если вы не использовали нетоксичный антифриз для подготовки водопроводной системы к зиме, дезинфекция системы водоснабжения по-прежнему важна для удаления любых бактерий или плесени, которые могли образоваться в течение нескольких месяцев хранения.Выполните следующие действия, чтобы продезинфицировать систему водоснабжения дома на колесах:

    1. Закройте все сливы и установите сливные пробки.
    2. Отмерьте четверть стакана бытового отбеливателя на каждые 15 галлонов резервуара для пресной воды.
    3. Налейте отбеливатель в емкость емкостью 1 галлон и залейте ее водой.
    4. Добавьте смесь отбеливателя и воды в резервуар для чистой воды.
    5. Полностью заполните резервуар для чистой воды питьевой водой.
    6. Включите водяной насос и откройте все краны.
    7. Дайте воде почувствовать запах отбеливателя и закройте краны.
    8. Дайте раствору постоять до двенадцати часов в резервуаре для воды и водопроводах.
    9. Слейте всю воду из системы.
    10. Наполните резервуар для чистой воды питьевой водой.
    11. Промойте систему, включив водяной насос и открыв все краны.
    12. Дайте воде стечь, пока она не перестанет пахнуть отбеливателем.

    При дезинфекции водной системы дома на колесах важно, чтобы отбеливатель оставался достаточно долго, чтобы эффективно уничтожить вредные бактерии.Однако если оставить отбеливатель в водопроводных трубах слишком долго, это может привести к более быстрому износу синтетических уплотнений. Чтобы эффективно продезинфицировать вашу водную систему, не повредив детали водопровода, оставьте раствор отбеливателя на несколько часов, но не более чем на 12 часов.

    6. Проверьте трубы на утечки

    Пока вы готовите систему водоснабжения дома на колесах к началу сезона, проверьте водопроводную систему на предмет утечек. С водой в резервуаре для чистой воды включите электрический насос и дайте ему создать давление в водяной системе.Когда система достигает полного давления, насос отключается. Послушайте несколько минут, чтобы услышать, включится ли снова помпа. Если насос снова включается или не отключается вообще, где-то в вашей водопроводной системе есть утечка.

    Найдите утечку, проверив систему трубопроводов и ища утечки под раковинами. Проверьте унитаз на предмет протечек по краям. Утечки внутри вашего дома на колесах также могут вызвать повреждение водой, если не устранить их быстро. Устраните любые утечки, которые вы обнаружите, или отнесите свой кемпер в ремонтную мастерскую, если вам неудобно устранять утечку самостоятельно.

    7. Заменить баллоны с пропаном

    Если в вашем доме на колесах используется пропан, установите баллоны с пропаном на их крепления и подсоедините шланг. Убедитесь, что шланг плотно закреплен, слегка повернув пропановый клапан, чтобы открыть газовую линию. Нанесите мыльную воду на каждый из шланговых соединителей с помощью губки или небольшого пульверизатора. Посмотрите, не образуются ли пузырьки, указывающие на возможную утечку пропана. Затяните фитинг и повторите процесс, чтобы убедиться, что он плотно закреплен.

    Если в вашем доме на колесах есть многоразовые баллоны с пропаном, отнесите их на пропановую станцию ​​для заполнения.В некоторых штатах требуется периодическая переаттестация баллонов с пропаном. Если в вашем штате требуется повторная сертификация баллонов с пропаном, убедитесь, что у ваших баллонов не истек срок годности, и спросите, когда ваши баллоны необходимо будет пройти повторную сертификацию.

    8. Проверьте пропановые приборы

    После переустановки баллонов с пропаном убедитесь, что все устройства, работающие на сжиженном газе, работают должным образом, открыв газовую линию и проверив каждое устройство. При проверке водонагревателя сначала убедитесь, что он наполнен водой.

    Если какое-либо из ваших газовых приборов не работает, запланируйте осмотр в сертифицированной службе технического обслуживания жилых автофургонов.Утечки пропана или проблемы с воспламенением могут быть опасными и лучше всего решаются профессионалами.

    9. Тестирование устройств на 120 В

    Если все ваши пропановые приборы работают нормально, подключите ваше устройство и проверьте 120-вольтовые приборы. Убедитесь, что вы используете достаточный источник электроэнергии на 30 или 50 ампер, иначе такие приборы, как кондиционеры и микроволновые печи, могут работать неправильно.

    Чтобы проверить холодильник в электрическом режиме, сначала выключите его, а затем откройте дверцы, чтобы дать ему вернуться к комнатной температуре.Подключите его снова, как только ваш домик будет подключен к электрической розетке.

    10. Проверьте двигатель

    Осмотрите двигатель RV, проверив все уровни жидкости в двигателе и убедившись, что все индикаторы и органы управления работают. Проверьте уровни жидкости в гидроусилителе рулевого управления, трансмиссии, моторном масле, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости двигателя и жидкости для омывателя лобового стекла. Если какие-либо уровни низкие, доведите их до вашего первого приключения в кемпинге или отремонтируйте свой дом на колесах. Если вас беспокоит утечка в какой-либо части двигателя, отнесите свой домик механику.

    После проверки уровня жидкости в двигателе сядьте на сиденье водителя и запустите двигатель. Проверьте показания всех приборов и убедитесь, что все приборные фары, фары, задние фонари и дворники работают. Если загорятся какие-либо индикаторы обслуживания, обратитесь к сертифицированному механику для проверки вашего автофургона.

    11. Проверьте свой генератор RV

    Если в вашем доме на колесах есть встроенный генератор, проверьте уровень масла. Если уровень масла низкий, обратитесь к профессионалу для обслуживания генератора.

    Перед проверкой генератора проверьте выхлопную систему на предмет повреждений. Эксплуатация генератора с поврежденной выхлопной системой может повредить генератор и привести к серьезным последствиям. Осмотрев выхлоп, включите генератор, чтобы проверить его. Если вы нагружали генератор RV во время хранения, он должен легко запуститься. Если генератор вообще не эксплуатировался во время хранения, поработайте несколько часов с половинной номинальной нагрузкой. Обратитесь к руководству пользователя для получения информации о номинальной нагрузке.

    Если ваш генератор работает от скачков напряжения или не запускается, его необходимо проверить и отремонтировать.

    12. Заменить фильтры

    Во время обслуживания пружины RV замените все воздушные и водяные фильтры. Воздушные фильтры могут собирать много пыли и мусора во время активного туристического сезона, поэтому начните сезон с чистых фильтров. Замена фильтров в вашем кондиционере и водяных системах также может повысить эффективность ваших систем и сэкономить энергию. При замене воздушного и водяного фильтров убедитесь, что вы выбрали правильный размер для вашего кондиционера и водяной системы. Убедитесь, что фильтры плотно прилегают, чтобы эффективно отфильтровывать грязь и бактерии.

    13. Проверьте окна и вентиляционные отверстия

    В рамках обслуживания рессоры вашего автофургона откройте все окна и вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они в рабочем состоянии. Вентиляционные отверстия обеспечивают надлежащий поток воздуха через ваш кемпер, предотвращают чрезмерную влажность и сохраняют прохладу в течение всего лета. Правильно функционирующие вентиляционные отверстия становятся еще более важными, когда вы снова включаете обогрев дома на колесах осенью, поскольку они защищают от скопления токсичных газов внутри дома на колесах. Открытие всех окон также освежит ваш дом на колесах чистым весенним воздухом после того, как вы вынете его из хранилища.

    14. Проверьте предохранительные устройства

    Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что все устройства безопасности в вашем доме на колесах работают должным образом. Сюда входят дымовая сигнализация, огнетушитель, детектор угарного газа и детектор низкого давления. Установите новые батареи во все предохранительные устройства с батарейным питанием. Проверьте свой детектор угарного газа и дымовую сигнализацию. Убедитесь, что вы знаете симптомы отравления угарным газом и знаете, как предотвратить утечку угарного газа в вашем доме на колесах.

    Посмотрите на срок годности вашего огнетушителя и купите новый, если ваш уже устарел.Если в вашем доме на колесах есть огнетушитель с сухим порошком, освободите порошок, который мог осесть во время хранения, встряхнув его и постучав им по дну. Убедитесь, что вы знаете, как правильно пользоваться огнетушителем, и знаете, как звучит каждая сигнализация в вашем доме на колесах. Заблаговременное планирование безопасности может помочь обеспечить спокойный и беззаботный сезон кемпинга для домов на колесах.

    15. Пополнение запасов первой помощи и предметов первой необходимости

    Еще один важный шаг в обеспечении безопасности автодомов в этом сезоне — пополнение запасов средств первой помощи и средств экстренной помощи для автодомов в рамках подготовки к весне.Проверьте срок годности любых лекарств и пополните запасы средств первой помощи, которые заканчиваются. Избавьтесь от любого сухого корма, срок годности которого истек, и убедитесь, что в вашем доме на колесах достаточно воды в бутылках на случай чрезвычайной ситуации. Ваш аварийный комплект для жилого дома также должен включать инструменты и другие принадлежности для аварийного ремонта жилого дома, такие как плоскогубцы, молоток, отвертки, дополнительное масло и охлаждающая жидкость, шланги, батареи и выравнивающие блоки.

    16. Обновите свою регистрацию и страховку

    После деминтеризации батареи вашего дома на колесах, водной системы, пропана и двигателя последний шаг в подготовке вашего дома на колесах к поездке — убедиться, что ваши документы в порядке.Убедитесь, что ваша регистрация RV актуальна, а также ваша страховка RV и наклейка на выбросы. Если у вас есть буксируемый жилой дом, вам может не требоваться страхование его, но наличие страховки может быть разумным вложением средств для защиты вашего кемпера в случае аварии.

    Храните документацию на автофургон в доступном месте на автофургоне. Если вы когда-нибудь остановитесь или попадете в аварию, вы будете счастливы иметь под рукой все необходимые документы.

    6 Советы по весенней очистке RV

    В дополнение к вашим основным задачам по обеззимливанию жилого дома, начало сезона кемпинга — идеальное время для генеральной уборки дома на колесах.Вот несколько советов по очистке жилого автофургона, чтобы ваш кемпер стал чистым и сверкающим перед тем, как отправиться в свое первое приключение в сезоне:

    1. Вымойте снаружи: Промойте из шланга внешнюю часть вашего дома на колесах, чтобы он сиял перед началом сезона. При мытье автофургона всегда начинайте сверху и постепенно спускайтесь вниз, используя чистящее средство, которое не повредит обшивку вашего автофургона.
    2. Проверка на животных: Проверьте свой дом на колесах на предмет насекомых, пауков или мышей, которые могли проникнуть в ваш кемпер зимой.Загляните во все укромные уголки, включая водонагреватель, ящики холодильника и шкафы.
    3. Очистите вентиляторы и кондиционеры: Чтобы свежий воздух оставался свежим в течение всего лета, мойте лопасти и экраны вентиляторов теплой мыльной водой. Для тщательной очистки разберите вентилятор, чтобы вымыть каждый компонент отдельно, и очистите корпус вентилятора с помощью универсального чистящего спрея и ткани.
    4. Вымойте окна и экраны: Снимите оконные экраны вашего дома на колесах и аккуратно промойте их мыльной водой.Дайте экранам высохнуть на воздухе или протрите их чистым полотенцем. Отполируйте окна средством для мытья стекол, а затем замените экраны.
    5. Смените постельное белье и полотенца: Замените все постельное белье, которое вы сняли для хранения, и замените все постельное белье, подушки, одеяла, полотенца и мочалки.
    6. Пылесос: Пропылесосьте полы в доме на колесах и внутри шкафов, чтобы удалить пыль, осевшую зимой.

    Следуя этим советам по генеральной уборке дома на колесах, ваш дом на колесах будет готов к поездке в кратчайшие сроки!

    Спланируйте свое следующее приключение на автофургоне в кемпинге KOA

    Теперь, когда ваш дом на колесах чист и готов к сезону, пора снова отправиться в путь! Собираетесь ли вы обратно в любимое место назначения или хотите отправиться в новое место для вашей первой поездки на автофургоне в сезоне, вы можете найти кемпинг KOA, удобный для вашего пункта назначения.Благодаря более чем 500 местам в США и Канаде, вы можете сделать кемпинг KOA своим домом для длительного проживания или просто остановиться на пути к следующему приключению.

    KOA RV Sites предлагают удобные удобства, включая полные подключения на 30 или 50 ампер, услуги прачечной и полные подключения к канализации. Когда вы останавливаетесь в кемпинге KOA, вы можете выбрать место для автофургонов Back-In или Pull-Thru, и многие кемпинги также предлагают места для домов на колесах с патио KOA. В KOA найдется что-то для всех, независимо от вашего предпочтения в стиле кемпинга.

    Пока автомобилисты по всей стране готовят свои кемперы к первой поездке в сезоне, сделайте заказ заранее, чтобы вы могли оценить свой идеальный участок для автодомов в любимом кемпинге KOA до того, как он заполнится. Если вы готовы отправиться в путь для своего следующего приключения в доме на колесах, зарезервируйте место в кемпинге KOA сегодня.

    100 Мебель из автомобильных покрышек своими руками — переработка шин — Сделай сам | Идеи дизайна интерьера


    Необычные Artprojekte и мебель для дома и за его пределами из переработанных автомобильных шин

    Статистика показывает, что каждый год около 50% перерабатывается из автомобильных шин в Европе.Как вы можете догадаться, остальное сгорает или выбрасывается. И вопрос: как это изменить? Химик Жизель Юнг назвала лучший процесс переработки автомобильных шин , , который приводит к новому продукту. С 1995 года шведская компания «EcoRub» по вторичному использованию изношенных шин работала и создавала из пластика. Вы разрезаете шины автомобилей на мелкие кусочки и отделяете сталь. Потом измельчали ​​и смешивали с пластиком. Новинка имеет резиноподобный состав и используется в качестве напольного покрытия грузовых автомобилей. В отличие от других изделий из пластика, этим можно пользоваться.Экспозиция

    100 упаковок мебели из автомобильных шин

    Постоянная демонстрация процесса изготовления шин приводит к дисбалансу и экологическому риску. Таким образом, переработка становится очень важной и необходимой, она должна сокращать количество отходов и обеспечивать защиту от загрязняющих веществ.
    Часто покрышки используют в саду, но здесь мы предлагаем новые креативные и интересные проекты и красивую аппликацию. Свежие журнальные столики разработаны и изготовлены итальянской компанией Tavomatico. Два круглых оргстекла — один установленный, а второй — опущенный, превращают шины в идеальный журнальный столик.Внизу у вас установлены четыре маленьких колеса, так как вы можете легко перемещать этот стол. Эргономичный черный диван
    Толщина поверхности покрышки придает автомобилю более плотную консистенцию, поэтому мы отредактировали ее так, чтобы она выглядела гладкой, без запаха и прочной. Мебель своими руками из автомобильных покрышек всегда привлекательна и ее можно найти везде. Почему бы не создать свою собственную комнату, вместо того, чтобы выбрасывать старые покрышки. Традиционный черный цвет придает индустриальный шик, а красочные оттенки превращают его в фантастический аттракцион в комнате или на улице. Гигантский робот Коллекция табуретов покрышки Компактный круглый журнальный столик в гостиной Горилла в качестве декора стен Большой зал в индустриальном стиле Белоснежный табурет Самодельные кашпо DIY проекты Орнамент Используется в магазине одежды Кресло Chic Цветочные горшки можно превратить из автомобильных шин Живопись яркими красками Тематический цикл Женственные цвета и строгий дизайн Развлекательное решение для детей Кофейные столики на колесиках Функциональный садовый декор из использованных шин Замечательный стиль конструкции из переработанных шин Happy outdoor project Люстры и подвески Интенсивный свет Комиксы как повод для обивки Набор обедов из автомобильных шин Роза окрашена журнальный столик 9 0005 Домашний диван Садовый журнальный столик Костюм воина Подвесные кашпо в виде попугая Кривые шины для скамейки Огромный лев Узнать цену Классические мотивы — металлический стол , Веселые блестящие кашпо 9000 Вращение журнального столика своими руками Две покрышки окрашены в красный цвет журнальный столик с дополненной круглой стеклянной пластиной Детские игрушки в общественных местах Значительное украшение снеговика зимой Стул с гибкими формами большого объема Табуреты покрышки бар Готовые украшения для стульев и стола Абстракция на расстоянии Диван на троих Детская Кусты во дворе Темно-зеленая кожа, как это Развлечения для дома и на улице Синий стол к вершине стола две фута o f цветные шины Эргономичные стулья и небольшой стол между Скамья, качели и место для хранения Диван для перемещения принадлежностей, два сиденья Элегантный, гладкий круглый стол Подставка для журналов Тема для ванной комнаты Узоры и цветочные украшения на шина Пятнистая шина качели Подходящие части утилизированные шины Журнальный столик в качестве вставки для простых металлических стульев в классическом стиле Изящный, прочный дизайн DIY Rural Exploit Освещение Strange Garden Furniture Желтая кожа Разноцветные вязаные шапки Украшенная огромная чашка красного чая с белыми точками Старые покрышки на табурет Подвесной контейнер Cactus радуют детей Веселые качели на двоих Созданы для маленьких героев Инструкции на картинки Винтаж узоры и взаимосвязи Привлекательный блеск Искусственные аллигаторы Обтянутые черной кожей Комфортные палубные шины С винтами и деревом в качестве компонентов Более декоративный, чем функциональный дизайн Забавный узор в пастельных тонах Подвесной контейнер Идеи для использования на открытом воздухе Другие предложения Подушка сиденья или ножки табурета Цвет золота Может использоваться как журнальный столик и табурет Обернутый веревкой Журнальный столик со скрытым местом для хранения Отличный комплект мебели Большой стул без подлокотников Стол с колесиками Крепится к садовой ограде Стулья и табуреты Черный стол с подушками

    Вандализм — FindLaw

    Законы о вандализме призваны запретить поведение, которое может стоить штатам миллионы долларов каждый год в рамках усилий по очистке, а также может нанести психологический или эмоциональный ущерб владельцам собственности.Когда человек портит, изменяет или иным образом уничтожает чью-то собственность, от него может потребоваться очистить, отремонтировать или заменить поврежденное имущество или, что более важно, подвергнуться уголовному наказанию в виде тюремного заключения, штрафов или того и другого.

    Определение вандализма

    Вандализм — это преступление широкой категории, которое используется для описания различных форм поведения. Как правило, это включает любое умышленное поведение, направленное на уничтожение, изменение или порчу собственности, принадлежащей другому лицу, в том числе:

    • Распыление на чужое имущество с целью порчи;
    • «Отпугивание» чьей-либо машины или дома;
    • Удаление (или царапание) краски с чьей-либо машины;
    • Бить чьи-то окна;
    • Нанесение граффити и других видов «искусства» на общественное достояние;
    • Порезать кому-то шины;
    • Очистка парковых скамеек;
    • Изменение или снос уличных знаков; и
    • Удар ногой и повреждение чьей-либо собственности руками или ногами.

    Кроме того, лицо, обладающее средством для совершения вандализма, например, сверлом или стеклорезом, может также столкнуться с обвинениями в вандализме при некоторых обстоятельствах.

    Понимание законов о вандализме

    Законы о вандализме существуют для предотвращения разрушения собственности и общественных мест, а также могут существовать для защиты от преступлений на почве ненависти и других действий, направленных на религиозные группы или группы меньшинств, таких как обыск церкви или синагоги, нанесение расистских или сексистских граффити на школу. собственности, или оформите свастику на машине.

    Уголовное преступление имущественного ущерба регулируется законами штата и обычно определяется по-разному в каждом штате. Некоторые штаты называют вандализм «преступным ущербом», «злонамеренным посягательством», «злонамеренным причинением вреда» или другими терминами. Стремясь контролировать последствия этого преступления, во многих штатах есть специальные законы, которые могут уменьшить определенные формы имущественного ущерба. Например, в некоторых штатах действуют местные «законы о контейнерах аэрозолей», которые ограничивают покупку баллонов с краской или других «инструментов вандализма», которые могут использоваться для порчи имущества.

    Кроме того, в некоторых штатах действуют законы, запрещающие вандализм в отношении определенных типов собственности, таких как автомобили, церкви, школьная собственность и правительственные учреждения. Более того, некоторые государственные законы о вандализме запрещают определенные действия, такие как разбивание окон, граффити и использование искусственных веществ для уничтожения собственности.

    Нарушение закона о вандализме: штрафы и наказание

    В зависимости от конкретного состояния и размера имущественного ущерба нарушение законов о вандализме квалифицируется как мисдиминор или уголовное преступление.Наказания обычно включают штрафы, тюремное заключение в окружной тюрьме или и то, и другое. Кроме того, осужденному за вандализм часто приказывают вымыть, отремонтировать или заменить поврежденное имущество (известное как «реституция») и / или участвовать в программах по удалению граффити и других форм вандализма. Более того, родителю несовершеннолетнего ребенка может быть приказано уплатить штраф в результате вандального поведения его ребенка в соответствии с теорией «ответственности родителей».

    Также важно понимать, что, хотя вандализм сам по себе часто считается ненасильственным преступлением, он может сопровождаться другими преступлениями или даже перерасти в более серьезные преступления.Преступления, которые они могут быть связаны с вандализмом, включают кражу со взломом, преступное посягательство или нарушение общественного порядка.

    Защита от обвинений в вандализме

    Средства защиты от обвинений в вандализме обычно включают обстоятельства, которые могут «смягчить» или усложнить наказание, такие как безразличие, несчастный случай, озорство или творческое самовыражение. Несмотря на то, что вандализм является преступлением, которое обычно требует завершения действия, оно не требует, чтобы вас «поймали с поличным». Вам могут быть предъявлены обвинения в этом преступлении постфактум, если есть свидетели, наблюдение или другие доказательства, которые могут вас привлечь.

    Душевой уголок в деревянном доме своими руками: Душевая в деревянном доме — пошаговая инструкция по оборудованию и обустройству своими руками с видео и фото

    Июн 10, 1970 автор alexxlab Разное

    Душ в деревянном доме: гидроизоляция стен, пола

    Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.

    Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.

    Этапы обустройства душевой

    • Установка канализации, сливного трапа делается еще на этапе проектирования и строительства дома. Какая канализационная система подходит для деревянного дома смотрите здесь;
    • На этапе проектирования продумывают вентиляцию и вентиляционные ходы. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха не только в жилых комнатах, но и в санузлах;
    • Планирование и проектирование санузла, расчет сантехники и дополнительного оборудования (стиральная машина, раковина и пр.). Создание чертежа;
    • Подбор строительных, отделочных и расходных материалов;
    • Отделочные работы и обустройство освещения.

    Обустройство пола в душевой

    Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.

    Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.

    Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.

    Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!

    При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.

    Гидроизоляция и отделка пола в душевой

    Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.

    После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.

    Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.

    Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.

    Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.

    Обустройство стен и потолка душевой

    Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.

    Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.

    Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.

    Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.

    Вагонка отличается легкой установкой и обработкой, она не требует сложного ухода. Материал можно укладывать горизонтально, вертикально и по диагонали, можно покрасить в любой цвет. Сегодня популярность набирает сочетание дерева, мозаики и керамики. Подробнее, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-vannoy-komnaty.

    Вентиляция санузла с деревянном доме

    Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.

    В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.

    Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.

    Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.

    видео-инструкция как сделать своими руками, особенности отделки, обустройства душевых комнат, уголков, туалетов, в строительном исполнении, цена, фото

    Обустройство душевой в деревянном доме – задача, простая только на первый взгляд. При ее реализации нам придется решить целый ряд проблем, связанных в первую очередь со свойствами древесины. Впрочем, при наличии необходимых знаний решение можно найти практически в любой ситуации.

    Даже в доме из дерева можно сделать удобную и практичную душевую

    Возможные варианты и их особенности

    Перед тем, как сделать душевую в деревянном доме, нам нужно решить, будем ли мы приобретать готовую кабинку или же потратим время и силы, но оборудуем уголок для гигиенических процедур самостоятельно. Каждый из этих вариантов имеет как плюсы, так и минусы.

    Готовая кабинка и «фартук» из плитки – простое в исполнении, но дорогое решение

    ВариантПреимуществаНедостатки
    Готовая кабинка
    • Монтаж (при условии, что все трубы уже проложены) занимает несколько часов.
    • Пользоваться кабинкой можно уже через сутки после установки.
    • Изделие отличается герметичностью, что минимизирует воздействие влаги на деревянную обшивку и каркас.
    • Высокая цена оборудования.
    • Большинство кабинок выпускается в достаточно компактных вариантах, так что внутри будет не слишком просторно.
    • При выходе из стоя деталей заменить их будет очень сложно.
    Обустройство душа
    • Все работы можно выполнить своими руками, что позволит сэкономить на оплате труда мастеров.
    • Самостоятельная проектировка дает возможность построить именно такую конструкцию, которая будет полностью соответствовать нашим требованиям.
    • Работы по проектировке и возведению занимают достаточно длительное время.
    • Для работы нужно обладать соответствующими навыками, а также приобрести необходимое оборудование.
    • Низкая герметичность приводит к тому, что деревянные конструкции постоянно испытывают воздействие влаги.

    Как видите, устройство душа в деревянном доме и по первому, и по второму варианту имеет свои особенности. Выбор здесь полностью за вами, а ниже мы рассмотрим примерный алгоритм действий в обоих случаях.

    Вариант с открытой стеной

    Установка готовой кабины

    Если мы купили готовую душевую кабинку, то смонтировать ее можно довольно быстро. Как правило, в комплекте с изделием идет достаточно подробная инструкция, потому для успешного завершения работ достаточно будет просто следовать ее рекомендациям.

    Установочные работы выполняем так:

    • Для начала готовим помещение. К месту монтажа подводим трубы водоснабжения и слива, а все деревянные детали обрабатываем влагозащитным составом.

    Обратите внимание!
    Некоторые угловые модели выпускаются без задних шторок: расчет идет на то, что конструкция будет стоять вплотную к стене.
    В этом случае деревянную обшивку нужно обязательно защитить, облицевав плиткой либо же установив экраны для душа из стекла или поликарбоната.

    Крепление ножек к поддону

    • К поддону кабинки прикрепляем ножки. Устанавливаем поддон на деревянный пол и выставляем по горизонтали, вращая регулировочные винты.
    • Снизу присоединяем канализационную трубу к сливному отверстию. Если кабинка располагается в непосредственной близости от стояка, можно использовать гибкую гофру.
    • На поддон крепим нижние направляющие для дверец и неподвижных шторок. Направляющие фиксируем с помощью винтов, после чего герметизируем узел стыка силиконом.
    • На стене закрепляем заднюю панель, после чего подключаем сантехническое оборудование: смеситель и лейку для душа.
    • Если это необходимо – подключаем провода электропитания (они обычно используются для обеспечения работы радио, вентилятора или автономного нагревателя).

    Важно!
    Вся проводка в ванной комнате прокладывается скрытым способом.
    А поскольку работы ведутся в деревянном доме, то провода обязательно укладываем в замкнутые кабель-каналы из негорючего материала.

    • После этого закрепляем вертикальные опоры и остекление (либо панели из поликарбоната).
    • На завершающем этапе навешиваем дверцы на петли или устанавливаем сдвижные панели на направляющие.
    • Все стыки герметизируем, после чего оставляем кабинку открытой минимум на сутки.

    Установленная кабинка

    Как видите, конструкция получается достаточно герметичной, так что туалет и душ вполне можно размещать в помещении, обшитом древесиной.

    Куда сложнее сделать кабинку «с нуля», и об этом мы расскажем в следующем разделе.

    Постройка душевой

    Прокладка коммуникаций

    Душ в строительном исполнении в деревянном доме – конструкция довольно сложная. В идеале, начинать работы по его обустройству нужно еще на этапе отделки самого помещения.

    Что же нам понадобится:

    • Под полом в месте, где будет располагаться поддон душевой кабинки, устанавливаем дополнительные опоры. Если чистовой пол держится на лагах, то закладываем здесь ряд стоек, которые будут препятствовать прогибу деревянных брусьев.

    На фото – вывод сливной трубы

    • Также заранее прокладываем сточную трубу. Один ее конец заводим в помещение, второй – пропускаем через отверстие в фундаменте или цоколе.
    • Следующий момент – вентиляция. Она обязана быть достаточно эффективной, потому что в противном случае высокий уровень влажности станет причиной поражения древесины плесневыми грибками, преждевременного выхода несущих конструкций и отделки из строя.

    Обратите внимание!
    Естественной тяги воздуха обычно бывает недостаточно, так что в вентиляционный канал встраивается вытяжной вентилятор.
    Приток при этом обеспечивается либо за счет работы стенового клапана (применяется редко, поскольку способствует попаданию холодного воздуха), либо за счет щели в нижней части двери.

    Вывод проводов в кабель-каналах

    • Под обшивкой стен прокладываем трубы водоснабжения и провода для водонагревателя и вентилятора. Как мы уже отметили выше, проводку нужно укладывать в негорючих кожухах.

    Подготовка основания

    Чтобы сделать душевой уголок своими руками в деревянном доме, необходимо потратить достаточное количество времени и средств на защиту основания от влаги.

    Поступаем следующим образом:

    Ограждение из кафеля

    • Все деревянные детали обрабатываем гидрофобными и антибактериальными пропитками.
    • Стены закутка тщательно выравниваем, после чего облицовываем керамической плиткой. Швы между плитками затираем составом на основе силикона, что позволит нам предотвратить просачивание жидкости к деревянному основанию.
    • Участок пола непосредственно перед душем также облицовываем плиткой. Если будет использоваться поддон на опорах, то плитку укладываем и под него.
    • При установке поддона на плоском основании под ним тщательно выравниваем пол. Для выравнивания используем цементно-песчаный раствор, который заливаем на деревянное основание с уложенной влагозащитной мембраной.

    Пол, выровненный под поддон

    • Если же слив будет делаться просто в полу, то формируем сток из наклонных плоскостей. В нижней части стока должно находиться сливное отверстие, которое защищаем решеткой. Плоскости облицовываем плиткой с абразивными частицами, препятствующими скольжению.

    Совет!
    В этом случае между помещением и самим душем стоит сделать небольшой порожек, уложив на пол кирпичи и облицевав их кафелем.
    Наличие такого порожка надежно защитит пол от влаги.

    Пропитка стен

    Завершение работ

    Сама душевая комната в деревянном доме своими руками оборудуется просто:

    • Если конструкция это предусматривает, то на облицованный участок пола устанавливаем поддон, который присоединяем к сливной трубе.
    • Если поддон не предусмотрен, то на пол можно положить решетку из ошкуренных реек – ступать не нее будет приятнее, чем на кафель.

    Оригинальная отделка душевой комнаты в деревянном доме. Естественно, без водоотталкивающих пропиток тут не обойтись

    • К выводам водопроводных труб, закрепленных в стене, подключаем смеситель и душ.
    • По бокам устанавливаем вертикальные стойки, к которым крепим боковые стенки из поликарбоната, полупрозрачного пластика или закаленного стекла.
    • Внутри на стену крепим полочку для мыла и других гигиенических принадлежностей.
    • На переднюю часть устанавливаем дверь либо навешиваем шторку из плотного полиэтилена.

    Заключение

    Душевая в деревянном доме своими руками вполне может быть изготовлена с приемлемыми затратами времени и средств. Главной здесь является надежная защита древесины от влаги, так что без специальных пропиток, кафеля и хорошо работающей вентиляции точно не обойтись. Видео в этой статье поможет разобраться в нюансах, так что внимательно изучите его, прежде чем браться за инструмент.

    Ванная своими руками — ТаВанная.ру Организуем душевую в деревянном доме своими руками — Ванная своими руками

    Сейчас многие люди предпочитают жить в экологичных домах. А что может быть экологичнее дерева? Почему-то считается, якобы строительство деревянного дома чрезмерно дорогое. Да, существуют и более бюджетные варианты, хотя по соотношению качества, экологичности, надежности и эстетической привлекательности, равных дереву нет. Но в таком доме имеются определенные требования по обустройству санузлов. Создать хороший душ в доме из дерева — задача не из простых. Хотя и выполнимых. В связи с этим, сегодня мы поговорим о том, на какие основные моменты следует обратить внимание тем, кто проживает в деревянном доме, хочет обустроить действительно отличный душ для себя и своих домочадцев.

    Содержание статьи

    • 1 Пол
      • 1.1 Гидроизоляция
    • 2 Стены
    • 3 Основные этапы

    Пол

    Специалисты рекомендуют задуматься относительно вопроса обустройства душа еще на этапе проектирования дома. За счет этого вы сможете существенно повысить надежность перекрытий и адаптировать помещение под его последующую эксплуатацию в качестве санузла.

    Дом из дерева требует, чтобы уровень пола санузла находился на 2 сантиметра ниже, нежели уровень пола других помещений. Наличие конструкции из древесины не обязывает вас буквально все делать из этого материала. Напольная поверхность вполне может быть покрыта следующими вариантами:

    • Керамическая или мозаичная плитка;
    • Керамогранит;
    • Пробка, покрытая лаком;
    • Линолеум;
    • Древесина, которая не боится влаги;
    • Ламинат, устойчивый к воздействию воды и влаги.

    Любой из данных материалов имеет все шансы, чтобы оказаться на полу сантехнического узла. Не забывайте только, что обустройство ванной, душевой требует применения специальных составов, которыми обрабатывают поверхность пола. Они служат для обеспечения дополнительной защиты, повышения устойчивости к влаге, появлению плесени, грибка и прочих неприятностей.

    Гидроизоляция

    Последствия плохой гидроизоляции душевой в деревянном доме

    По сути, разницы между гидроизоляцией в кирпичном и деревянном доме нет, поскольку технология выполнения этой работы аналогична, вне зависимости от типа строения.

    Гидроизоляция выполняется при помощи различных пленочных материалов, специальных смесей, широко представленных на современном рынке стройматериалов. Как правило, гидроизоляция пола, стен осуществляется обычно в два этапа, точнее слоя. Причем эти слои пленки должны иметь высоту как минимум 200 миллиметров по всему периметру помещения.

    Когда гидроизоляция уложена, необходимо сделать слой из песчано-цементной стяжки, которую называют плавающей. После проводится завершающий этап отделки поверхностей, в том числе и монтируется теплый пол.

    Стены

    Фото схемы правильной гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме

    Для душа в ванной, которая функционирует в деревянном доме, очень важно правильно обработать и подготовить стены. Вовсе не обязательно при этом использовать устойчивые к воде материалы.

    Многие считают, что поверхность следует обязательно выложить керамической плиткой, поскольку дерево начнет гнить, разрушаться. Этого на самом деле не произойдет, если вы соответствующим образом организуете обработку стен специальными составами и растворами. Именно они поспособствуют защите от влаги, грибка и прочих проблем, характерных при контакте дерева и воды.

    Примечательно, что слоя гидроизоляции на стене высотой минимум 20 сантиметров более чем достаточно. Все остальное можно оставить в первозданном виде, то есть сохранить дерево как уже готовый отделочный материал.

    При этом ограничений относительно установки сантехники не существует. Как любой другой дом, в деревянном сооружении можно поставить душевую кабину, полноценную ванну, огромное джакузи и так далее.

    Основные этапы

    Существует несколько основных этапов, прохождение которых обеспечивает эффективное обустройство душа для дома из древесины.

    Фото правильной вентиляции всего деревянного дома

    Есть два главных момента, которые при любых обстоятельствах должны быть строго соблюдены:

    • Наличие сливного трапа. Слив играет важнейшую роль как система отвода воды. Частные дома имеют особенность касательно канализации, потому тут не лишним будет пригласить специалистов.
    • Обеспечение вентиляции. Ваш душ может быть полностью деревянным, однако для этого важно обеспечить эффективный отвод влажного воздуха из помещения. Другими словами, санузел должен как следует проветриваться.

    Теперь можно поговорить непосредственно об этапах обустройства ванной комнаты, душевой, которые располагаются в экологичном деревянном доме.

    1. Планировка и учет количества проживающих людей. Тут важно решить, сколько людей будут пользоваться санузлом, будет ли он один в доме, или два. Этот этап также предусматривает перечень сантехники и дополнительного оборудования, которое вы хотите видеть в помещении: ванная, туалет, кабина для душа, раковина, стиральная машина и пр.
    2. Далее потребуется продумать «внутренности» вашего санузла, то есть подобрать материалы, приобрести трубы, продумать размещение вентиляционных ходов, сделать проводку под освежение.
    3. Теперь вы нарисуйте, основываясь на доступной площади, как будут располагаться элементы сантехники, аксессуары, бытовые приборы. Учтите, что между ними обязательно должно быть расстояние. К примеру, полотенцесушитель лучше располагать в 70-50 сантиметрах от душа, а перед унитазом нужно оставить минимум 60 сантиметров свободного пространства и так далее.
    4. Выбирайте материал, с помощью которого будет осуществляться гидроизоляция, обеспечиваться водонепроницаемость. Оптимальный выбор — керамическая плитка. Но если хотите сохранить ванну «в дереве», тогда не забудьте про защитные покрытия.
    5. Обязательно продумайте варианты отделки потолка. Он должен соответствовать всем наиболее важным требованиям, таким как поглощение шума, водостойкость, огнеупорство и так далее. Не забывайте, что на потолке обычно размещается светотехника. Следовательно, и проводка должна быть соответствующих характеристик.
    6. Вслед за этим можно приступать к обустройству пола, который также не редко покрывают плиткой. На сам пол из дерева монтировать ее нельзя. Сперва делается цементная стяжка с использование армирующих сеток, затем идет слой гидроизоляции, захватывая 10 сантиметров периметра всей стены, и еще слой раствора. Уже потом можно укладывать плитку.
    7. Завершающим этапом можно назвать монтаж освещения. Лучше всего применять галогенные лампы, которые работают от напряжения в 12В. Учитывайте и класс влагостойкости, который указывается на упаковках. Существуют специальные светильники, которые предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Именно таким отдавайте предпочтение, а никаким либо другим.


    Что ж, на самом деле вопрос обустройства душа в доме из дерева не так прост, как может показаться на первый взгляд. Хотя этапы вполне очевидны, поскольку большинство рекомендаций направлены на обеспечение эффективной защиты поверхностей стен, потолка и пола от контакта влаги.

    Помните, что дерево с водой не такие уж злостные враги, если обеспечить древесине соответствующую защиту. Сегодня существует масса составов, смесей и материалов, которые с легкостью предотвратят любые негативные изменения структуры дерева под воздействием воды и влаги.

    Как установить душ в деревянном доме своими руками

    Дерево – один из самых популярных материалов в строительстве частных домов. Благодаря его применению стены хорошо пропускают воздух, при этом сохраняя тепло внутри помещения. Единственным минусом такого решения становится его несовместимость с водой. Поэтому душ в деревянном доме установить не так просто, как может показаться.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Планировка

    Начинать установку душевой кабинки нужно с тщательного планирования. В первую очередь следует продумать, где и что будет размещено. Если санузел совмещенный, то надо рассчитать, чтобы все элементы хорошо сочетались между собой и в помещении осталось достаточно свободного пространства. Напротив входной двери стоит разместить раковину с зеркалом, унитаз лучше всего установить сбоку, где он не будет бросаться в глаза, а душ отлично впишется в дальний уголок.

    Когда будет точно решено, в каком месте расположится душ, следует нанести отметки. Нужно очертить соответствующую зону для удобства работы над душем. То же самое касается расстановки других элементов.

    Материал и инструменты

    Вторым этапом работ является подготовка необходимых материалов и инструментов. Для начала нужно решить, будет душевая кабинка с поддоном или без. В первом случае процесс установки несколько сложнее.

    Поддон создается из кирпича или бетона, а поверх наносится облицовка из плитки, что делает эксплуатацию душа в будущем более практичной. Второй вариант намного проще и требует только установки решетки.

    Главной частью душевой кабинки считаются подвижные дверцы. Они должны быть максимально удобными и надежными. Для их изготовления используют 3 вида материала:

    1. Стекло – дверцы из стекла стоят дешево, но их толщина должна быть не менее 6 мм, а с наружной стороны требуется наносить прозрачную пленку для исключения рассыпания стекла при повреждениях.
    2. Каленое стекло – такой тип материала требует чуть больших финансовых затрат, но он способен выдерживать удары, что исключает случайные повреждения в процессе установки или эксплуатации.
    3. Акрил и поликарбонат – простые и недорогие материалы, они относительно прочные и долговечные, но перед установкой их необходимо обрамлять в алюминиевые укрепления для большей надежности.

    Потребуется сразу же подготовить материалы для обработки стен, пола и потолка, а также покрытие, которое будет применяться для отделки угла. Для работ над душем потребуется инвентарь:

    • измерительные инструменты, строительный уровень;
    • емкости для приготовления смесей;
    • перфоратор, дрель, шуруповерт;
    • молоток, отвертки, мастерок, шпатель, гаечные ключи;
    • болгарка, пила, электрический лобзик.

    Подготовив все инструменты и материалы, можно приступать к следующему этапу. Важно правильно рассчитать время, чтобы не прерываться в процессе выполнения важной работы на сторонние дела.

    Важно! Расходный и отделочный материал следует приобретать в чуть большем количестве на случай повреждений.

    Основные этапы работы

    Все основные этапы работы направлены на обработку зоны, где будет размещен душ. Если этого не сделать, то дерево вскоре разбухнет и деформируется, что приведет к серьезным последствиям. Чтобы душевая комната в новом деревянном доме не стала проблемой, нужно установить вентиляцию, создать гидроизоляцию, а также подключить канализацию.

    Вентиляция

    Дерево хорошо пропускает воздух, обеспечивая любой комнате естественную вентиляцию. Но оно также отлично впитывает избыточную влагу, что приводит к образованию плесени и грибка.

    Проблему частично решают небольшие щели под душевыми дверьми и установка пассивной вентиляции, представляющей собой специальное отверстие, которое выходит наружу и способствует циркуляции воздуха. Но работает это достаточно хорошо исключительно в летний период и подходит только для дачи. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение приточно-вытяжной конструкции с вентиляторами.

    Монтаж активной вентиляции:

    1. Нанести разметку на стене, где будет врезана вентиляция.
    2. Высверлить отверстие дрелью, вставить муфту, обрезав лишние части.
    3. Подвести электричество, просверлить отверстия для крепежа.
    4. Произвести монтаж корпуса с глушителем, закрыть крышкой.
    5. Соединить активный вентилятор с электричеством, подвести к выключателю.
    6. Установить вентиляционную решетку с улицы.

    Снаружи вентиляционная труба должна выступать примерно на 50 см, причем эту часть следует утеплить. Принудительная вентиляция будет справляться со своей задачей в любое время года, а помещение останется теплым даже в морозы.

    Канализация

    Здания из дерева и бруса могут со временем оседать. Поэтому трубы для канализации лучше всего выбирать пластиковые, металлопластиковые или полиэтиленовые.

    Если канализация к дому не подведена, то потребуется вырыть котлован глубиной 3 метра, создать песчаную подушку слоем 15 см, разместить на ней опалубочную конструкцию из ДСП, усилить ее армирующим поясом, проведя трубы к дому, и забетонировать. Такую работу рекомендуется доверять профессионалам, поскольку даже маленькая ошибка может стать причиной серьезных проблем.

    Если канализация к дому подведена, то нужно лишь подключить к ней сам душ. Проводить все нужно так, чтобы слив унитаза находился на самом низком уровне. Для душа следует использовать трубу толщиной 50 мм, ее потребуется подключить к общему стояку, закрепив к полу под углом 20°.

    Пол

    Зона на полу, где будет установлен душ, требует тщательной подготовки. Еще на этапе строительства под досками рекомендуется установка стальных опор, которые усилят конструкцию. В готовом же помещении полу необходима изоляция, которая защитит покрытие от постепенного разрушения.

    Поэтому нужно выполнить следующие действия:

    1. Очистить покрытие от грязи и краски, обработать средством, защищающим поверхность от воды, подготовить сливные отверстия.
    2. Уложить на пол прорезиненную мембрану или полимерное покрытие, закрыв отверстия для слива трапами.
    3. Залить поверхность цементным слоем толщиной 2 мм, через час вылить еще столько же.
    4. Выполнить отделку после полного высыхания примерно через 10 часов.

    Желательно делать пол из влагостойкой ДСП, покрывая ее полимерной пленкой и пергамином. Стыки должны быть обработаны с помощью битума. Если установлены обычные доски, то менять их стоит только в крайнем случае.

    Стены

    Гидроизоляция для стен считается самой важной задачей, поскольку в деревянных домах все они являются несущими. Для этого нужно обработать поверхности дерева специальными водозащитными средствами по всей ванной комнате. Перед облицовкой стены следует закрыть водозащищенным гипсокартоном.

    Стены, выполненные из лиственницы или тика, не требуют дополнительной обработки различными средствами. Такие деревья обладают водоотталкивающими свойствами и нуждаются только в покрытии гипсокартоном.

    Потолок

    Создать потолочное покрытие из подручных материалов не удастся – пар от воды активно поднимается вверх, оказывая жесткое воздействие на потолок. Поэтому его защите следует уделять особое внимание. Рекомендуется установка навесного потолка, так как он максимально практичен и надежен.

    Материал должен выдерживать воздействие влаги. Во время монтажа между потолком и новым покрытием следует проложить слой полиэтилена. При желании можно провести проводку и установить светодиодные лампочки.

    Изготовление и подключение душа

    Лучше всего сделать самодельный душ, так как его изготовление не занимает много времени и не требует больших финансовых затрат, как в случае с приобретением готовой кабинки.

    Существует два варианта: с поддоном и без. Инструкция по их установке схожа, но в первом случае потребуется потратить немного больше времени. Изготавливать кабинку нужно таким образом, чтобы ее габариты составляли не менее 1 x 1,3 x 2,2 м. Если она будет круглой, то диаметр должен быть чуть больше. Определять точные размеры следует по своему росту и комплекции.

    Установить душевую кабину в деревянном доме своими руками сможет каждый, кто имеет минимальные навыки строительства. Поддон усложняет работу, но не так сильно. Поэтому браться за его установку можно без страха. Пошаговые действия:

    1. Выложить из кирпича или бетона стенки для поддона и его основу.
    2. Нанести на поддон водозащитный слой.
    3. Создать облицовку поддона.
    4. Скрыть проводку.
    5. Закрепить смеситель, подключив его к водопроводу, установить душ.
    6. Подсоединить канализацию с помощью муфты или гофры, если стояк находится рядом.
    7. Разместить каркас для дверей, вставить их внутрь.
    8. Обработать все стыки герметиком.

    Если планируется установка душа без поддона, то процедура станет немного легче. В таком случае правильно установить кабинку по алгоритму:

    1. Закрыть плитками основание с трубами из пенополистирола.
    2. Подключить слив к канализации через колено за подиумом.
    3. Установить опалубку с решеткой, обработать стыки мастикой.
    4. Заклеить углы водоотталкивающей лентой.
    5. Произвести установку каркасных элементов, закрепить дверцы.
    6. Нанести герметик на все имеющиеся стыки.

    После установки душевой кабины останется произвести декорирующие работы, создав в ванной уют. Но заниматься этим рекомендуется только после полного высыхания всех элементов душа.

    Важно! Если используется сливная чаша на ножках, то под нее рекомендуется установить монолитную основу, так как со временем ее дно продавится.

    Дизайн

    Существует множество способов сделать дизайн ванной комнаты максимально привлекательным. Можно подобрать необычные цвета, чтобы выделить ее. Например, использовать элементы из черного хрома. Если комната будет выполнена в классическом стиле, то душ стоит делать с золотистым оттенком. В остальных случаях подойдут стандартные белые цвета.

    Наибольшего дизайнерского эффекта удастся достичь с помощью отделочных материалов. Их наносят на стены и пол. Совсем необязательно ограничиваться областью внутри душевой кабинки. Отлично подойдут:

    • керамическая плитка;
    • мозаика;
    • мрамор;
    • камень;
    • ПВХ-панели.

    С дощатым покрытием ванной комнаты хорошо сочетаются все перечисленные варианты. А улучшить интерьер получится путем отказа от полочек в пользу ниш и выделения отдельных зон для отдыха и растений.

    Сделать самостоятельно душевую кабину в деревянном доме можно без значительных финансовых и временных затрат. Если подойти к вопросу серьезно и создать надежную конструкцию с защищенным от воды покрытием и качественной вентиляцией, то переживать будет не о чем. Душ прослужит долгие годы и не вызовет проблем.

    Душевая в деревянном доме своими руками | Своими руками

    Зимой для редких приездов на дачу требуется тёплая комната с удобствами — баней с душем, кухней и спальней. Юрий Подымахин решил сделать в доме такое универсальное помещение. Вот что он рассказывает об устройстве душевой.

    Концепция универсального помещения сводилась к тому, что оно должно быть все-сезонным, тёплым, иметь санузел, зоны кухни и спальни.

    Стены душевой


    Учитывая, что в помещениях кухни и душевой — повышенная влажность, все стены и потолок после утеплителя я закрыл полиэтиленовой плёнкой, а сверху обил гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). 8 душевой на стенах поверх ГВЛ наклеил панели ПВХ. В месте, где расположен смеситель, для его надёжного крепления под панелью ПВХ зафиксировал на стойке каркаса стальную пластину.

    Стены можно было выложить плиткой, но. поскольку это всё-таки дача, решил, что с панелями ПВХ будет теплее.

    Ссылка по теме: Душ на даче своими руками

    Устройство пола в душевой


    Один из способов надёжной гидроизоляции пола в ванной комнате — цементная стяжна. Чтобы не было перепада уровней пола в разных помещениях, на этапе строительства лаги пола в душевой я сделал высотой 150 мм, тогда нак остальные лаги были высотой 200 мм. Для усиления перекрытия лаги в душевой сделал сдвоенными.

    Пол в душевой – многослойный. Снизу вверх идут: черновой пол из доски-дюймовки, паропроницаемая плёнка, утеплитель из эковаты, лист ОСП, лист ГВЛ, полиэтиленовая плёнка, цементная стяжка толщиной 5 см, эластичная гидроизоляция, керамическая плитка.

    Скажу честно: создание цементной стяжки в деревянном доме меня немного смущало, так как она могла потрескаться, поскольку деревянный дом всегда сезонно «дышит». Но ничего другого, более простого и дешёвого я придумать не смог. Для уменьшения веса стяжки в качестве наполнителя взял керамзит.

    Уклон для слива воды в душевой


    Пол в душевой надо было сделать с уклоном к сливному трапу, чтобы любая вода, которая окажется в помещении, стекала в одну точку. Эта точка у меня смещена в угол, где планировал сначала установить душевую кабину, но потом решил сделать просто душ, что значительно дешевле.

    Выставил маяки с уклоном 2 см на 1 м, но сейчас считаю, что надо было сделать его больше, поскольку возникают проблемы стыкования плиток при укладке. Помещение небольшое — 2,8 * 2,4 м. Класть мозаику на пол – дороговато, и я планировал резать плитку в местах стыка плоскостей с разным уклоном, то есть по линии диагоналей из углов к точке слива. Но резать плитку надо под углом. Это всё значительно увеличивало трудоёмкость, да и пол из кусочков выглядел бы не слишком привлекательно. В общем, плитку я клал цельноформатную и при помощи толщины клея создавал различные наклоны. Отверстия в плитке вырезал болгаркой с алмазным кругом.

    Внимание — примыканиям


    Особо скажу про гидроизоляцию поверх стяжки – в углах и примыканиях. Я остановил свой выбор на эластичной гидроизоляции, которая наносится под плитку. А для гидроизоляции примыканий пола к стене купил даже специальную ленту. Долго не решался, так как материал – дорогой, но переделка полов в будущем из-за плохой гидроизоляции, думаю, получится намного дороже. Специальные гидроизоляционные пластыри для углов и отверстий в полу не покупал, а сделал их из той же ленты.

    Клей для плитки также брал эластичный: он позволяет нивелировать подвижки, возникающие как из-за микроперемещений деревянных конструкций, так и из-за перепадов влажности и температуры.

    Стена перегородки, отделяющей душевую от бани, внизу имеет щель, чтобы вода из бани также стекала в одну точку ванного комплекса.

    Ссылка по теме:  Устройство для ускорения прогрева воды в душе

    Душевая в деревянном доме своими руками – фото

    1. Стены ванной комнаты обиты полиэтиленовой плёнкой и готовы под отделку ГВЛ.
    2. Выставление маяков для создания различных уклонов стяжки.
    3. Гидроизоляция примыканий с помощью специальной ленты и эластичной мастики.
    4. Закрепление стальной полосы в месте установки смесителя.
    5. Готовая стяжка.
    6. Гидроизоляция сливного трапа.
    7. Стены перегородки бани не доходят до пола, чтобы был слив воды и из бани.
    8. Гидроизоляция канализационной трубы.
    9. Стяжка после первого слоя гидроизоляционной мастики.

    © Автор: Ю. Подымахин. г. Реутов Московской обл.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Душ в доме своими руками. Как сделать.

    Зачем покупать готовую душевую кабинку за довольно большие деньги, если можно потратить лишь половину этой стоимости и сделать оригинальный и современный душ своими руками?

    Для этого потребуются навыки по монтажу сантехники и укладки плитки. Но даже начинающий строитель справится с простым душем на готовом поддоне. Главное, правильно оценивать свои возможности.

    Планировка душевой и разводка сантехники

    Конечно, гораздо проще спланировать будущую душевую в строящемся доме. В этом случае фантазия практически неограниченна:

    • строительство душевой с наклонным полом;
    • устройство «утопленного» в пол поддона;
    • монтаж монолитного поддона с бортиком;
    • установка готового поддона;
    • подключение современной душевой кабины.

    Так, для организации наклонного пола, еще на этапе строительства его уровень нужно сделать ниже полов в остальных комнатах минимум на 10-15 см. Это же касается и душа с поддоном, края которого расположены на уровне пола – чтобы не пришлось делать порожек в ванную.

    Если же требуется переоборудование душевой комнаты в готовом доме, а демонтировать полы нет возможности, придется ограничиться только последними тремя «напольными» вариантами. Их преимущество несомненно – такой душ можно сделать своими руками, даже не обладая профессиональными навыками.

    Особенности разводки труб в душе

    Существует два типа разводки труб – тройниковый, или последовательный, и коллекторный.

    В первом случае к основной трубе подключаются все точки водоразбора с помощью тройников. Это самый простой вариант разводки, не требующий большого расхода материалов.

    Второй способ гораздо сложнее – сначала вода поступает в коллектор, а от него уже отходят отдельные трубы к каждому объекту – раковине, душу, унитазу и другим приборам. При этом решается проблема падения напора при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

    Без специальных навыков правильно сделать коллекторную систему не получится, поэтому в домах, построенных своими руками, используют последовательное подключение. А чтобы из душа не лился кипяток при заполнении стиральной машинки, достаточно использовать трубы разного диаметра – 3/4” для общей трубы и 1/2” для подключения приборов.

    Еще один важный момент – организация слива из душа. Выбирая сифон, нужно заранее определиться:

    1. С видом сифона – трубный, бутылочный или сифон-трап. Трубные сифоны часто засоряются из-за гофрированной внутренней поверхности, а бутылочные требую много места под поддоном. Трапы же универсальны и могут монтироваться прямо в пол – их высота около 8 см.

    2. С типом поддона – монолитный или с доступом к сливу. В первом случае подходят только сливы с диаметром 90 мм – их можно прочищать непосредственно через отверстие. Если же есть доступ к сифону, то можно выбирать даже с отверстиями в 52 мм.
    3. С количеством соединений – чем их больше, тем выше шанс протечки в будущем.

    При выборе места под душ, важно расстояние канализационного подсоединения – если оно больше 3 м, придется делать деаэрацию для выведения воздуха, поступающего с водой.

    Гидроизоляция и вентиляция душевой – на что обращать внимание

    Организация душевой даже в деревянном доме – не проблема благодаря современным материалам и решениям. Так, выровнять и защитить стены можно влагостойким гипсокартоном с обязательной проклейкой и шпаклевкой стыков. До пола листы не должны доставать 0,5-1 см. Если же стены бетонные или кирпичные, можно сразу же приступать к их отделке.

    Гидроизоляция наносится уже на стяжку и должна покрывать весь пол с заходом на стены минимум в 15 см. Стены, соприкасающиеся с душем, тоже покрываются гидроизоляцией.

    Это может быть как мастика, так и наплавляемый рубероид. Отдельное внимание нужно уделить местам выхода труб и электроприборов. На стыке стен и пола, а также на углах, дополнительно наклеивается уплотнительная лента, края которой тоже затираются мастикой.

    Но правильная организация гидроизоляции в душе – только половина дела. Постоянная повышенная влажность, даже если никак не скажется на облицовочном материале, способна испортить самую современную ванную комнату. Поэтому принудительная вентиляция должна быть предусмотрена еще на этапе планирования.

    Направление воздуха в вентиляционной шахте, если она затрагивает и жилые комнаты, должно быть от «сухих» помещений к «мокрым» – ванной и кухне. Иначе постоянная сырость в спальне будет обеспечена. При этом вытяжку желательно делать даже при наличии окна – в холодное время года постоянно проветривать душевую вряд ли рационально.

    Душ с готовым поддоном – простое и эстетичное решение

    Установка поддона крайне проста – достаточно следовать инструкции. Стальные и акриловые поддоны, в большинстве случаев, оснащаются специальными ножками. Но даже в этом случае лучше ставить поддон на монолитную основу с опорой в центре – чтобы он не прогибался и не смещался.

    Процесс установки включает пять этапов:

    1. Предварительная примерка поддона и выравнивание по уровню. Ни в коем случае не нужно делать уклон в сторону слива – конструкция поддона это уже предусматривает.

    2. Подсоединение собранного сифона к сливному отверстию и канализации. Чем выше сифон от канализационного отверстия, тем быстрее будет стекать вода из душа.

    3. Установка поддона на место, его фиксация монтажным клеем к стенам и основе (если она есть).
    4. Крепление декоративной панели на поддон, если он стоит на ножках и требуется доступ к коммуникациям.
    5. Заполнение стыков герметиком для обеспечения водонепроницаемости.

    Для упрощения установки, вместо монтажа стеклянных ширм можно закрепить кронштейн для шторки. Чтобы придать душевой оригинальности, можно использовать нестандартные кронштейны – овальные, полукруглые или даже спиральные.

    Как сделать душевую без поддона

    Очень стильно смотрится душевая без поддона. Такой душ в доме удобен для детей и пожилых людей, а также для купания домашних питомцев. Отсутствие бордюра компенсируется правильным уклоном для слива воды, поэтому не приходится переживать о полном затоплении ванной комнаты.

    Процесс организации такого душа также довольно прост, хотя и занимает много времени:

    1. На готовое основание с уже выведенными трубами укладываются пенополистирольные плиты по всему периметру ванной комнаты. Нижняя часть сифона-трапа собирается и подсоединяется к канализации.

    2. Наносится слой бетонной стяжки по установленный сифон. После высыхания стяжки наносится гидроизоляция на пол и стены, примыкающие к душу.

    3. Устанавливается решетка трапа и делается косая опалубка для организации слива с уклоном минимум 2 см на 1 м длины. Весь периметр ванной комнаты раз заполняется бетонной стяжкой.

    4. Видимые края опалубки затираются гидроизоляционной мастикой, а углы закрываются уплотнительной лентой.

    5. После этого можно укладывать плитку по всей ванной комнате. Далее по желанию можно смонтировать стеклянные дверцы или закрепить кронштейн для шторки.

    Чтобы не делать два раза стяжку по всему полу, можно сделать душ с бордюром. Для этого укладываются кирпичи по желаемому контуру, и весь процесс повторяется, но только в ограниченном бордюром пространстве.

    Как сделать душ с таким поддоном своими руками, очень доходчиво показано на видео:

    Вам понравится

    как сделать в частной постройке своими руками изоляцию пола, стен, потолков, фото ванной комнаты

    При установке душевой кабины в деревянном доме есть свои нюансы, связанные с материалом стен.

    Дерево имеет неоспоримые плюсы в качестве строительного материала, но очень капризно в уходе.

    Для душевой кабины потребуется подготовка ванной комнаты.

    Душевая кабина в деревянном доме своими руками: подготовка

    Перед монтажом кабины необходимо спланировать её расположение, обеспечить гидроизоляцию стен, потолка и пола, а также позаботиться о достаточной вентиляции помещения. Это поможет не допустить избыточной влажности в доме и скопления конденсата, что избавит от появления неприятного запаха, скопления насекомых в стенах дома и прогнивания деревянных конструкций.

    Изоляция пола, стен и потолка

    Для гидроизоляции помещения ванной комнаты используются обмазочные или рулонные материалы.

    При изоляции пола рекомендуется выкладывать два слоя материалов. Лучшим вариантом для изоляции и укрепления пола является бетонная стяжка.

    Если такой возможности нет, следует обложить пол цементно-стружечными плитами или досками АЦЭИД.

    После этого накладывается два слоя выбранных гидроизоляционных материалов, а сверху выкладывается напольное покрытие: керамическая плитка, керамогранит, влагостойкий ламинат или линолеум. Для укладки плитки необходимо использовать влагоустойчивый клей.

    После обработки пола приступают к гидроизоляции стен. Стены также рекомендуется изолировать в два слоя. Изоляция крепится с помощью строительного степлера или приплавляется специальным оборудованием. Необходимо следить, чтобы листы гидроизоляции ложились внахлёст, это исключит попадание влаги в стыки. Отделывают стены влагостойким материалом на вкус хозяина: кафельной плиткой или пластиковыми панелями.

    Самодельное вентилирование

    Вентиляция необходима для профилактики конденсата на стенах и их гниения. Ванная — помещение с повышенной влажностью воздуха, поэтому требуется монтаж системы принудительной вентиляции. Для этого приобретается вентилятор с функцией регуляции уровня влажности воздуха. Достаточный воздухообмен в ванной комнате будет составлять около 120 кубометров в час.

    Если нет возможности приобрести вентилятор, то своими руками делается 6-8 небольших вентиляционных отверстий в стене ванной комнаты. На зимнее время придётся поставить заслонки или затычки, чтобы в ванной была комфортная температура.

    Фото 1. Вентилятор осевой вытяжной ERA 4S c антимоскитной сеткой и световым индикатором работы.

    Выбор модели

    В деревянный дом не следует покупать тяжёлую душевую кабину. Масса конструкции с человеком внутри составляет около 300 кг, и пол в случае нагрузок может не выдержать. Рекомендуется отказаться от чугунных или мраморных поддонов, а лучше всего будет поставить кабину с опорой на несущие балки пола. В качестве кардинальной меры можно залить цементную стяжку под поддон с опорой на фундамент пола или капитальный пол подвала.

    Стены и двери душевой кабины могут быть выполнены из одного материала или из разных. Как правило, это стекло, полистирол, акрил, поликарбонат или ABS-пластик. При выборе кабины нужно обратить внимание на толщину стенки, а также на тип конструкции. Конструкционно душевые кабины бывают открытого и закрытого типа. Первые не содержат задних стенок и потолка, поэтому об изоляции говорить не приходится. Это не лучший вариант для деревянного дома, особенно если нет уверенности в гидроизоляции помещения и вентиляции.

    Как поставить душ без кабины в ванной из дерева

    Для постройки душа без душевой кабины в частном доме необходимо перед установкой шторок и монтажом смесителя и лейки озаботиться об оттоке воды.

    Пол в таком случае делается с уклоном в сторону стока. Слив конструируется с помощью специального трапа или каналов.

    К стенам прикручиваются горизонтальные стойки для держания штор, здесь важно не допустить попадания влаги в крепёжные соединения на стенах. Затем монтируется лейка и смеситель и подключается вода. В случае установки душа без герметичной душевой кабины, работы по гидроизоляции помещения следует проводить особенно тщательно.

    Самостоятельный монтаж конструкции

    1. Выбрать подходящий бокс. Учесть конструкционные особенности кабины, высоту помещения ванной комнаты (дерево имеет свойство к усадке, поэтому лучше оставить место под потолком с запасом), габариты.
    2. Установить достаточную вентиляцию помещения.
    3. Подвести слив и водопровод. Это нужно сделать до работ с полом.
    4. Подготовить пол. Установить цементную стяжку или качественно обложить пол влагостойким покрытием.
    5. Гидроизолировать стены.
    6. Установить кабину.

    Проведение вентиляции

    Для помещений с повышенной влажностью в деревянном доме необходима дополнительная вентиляция. Проще всего это сделать с помощью вытяжного вентилятора. Алгоритм установки вытяжки в ванной:

    1. Разметить на стене место врезки устройства.
    2. Прорезать отверстие с помощью дрели.
    3. Вставить муфту и обрезать выступающие части.
    4. Подвести электропроводку.
    5. Просверлить отверстия для крепёжных элементов.
    6. Установить корпус и глушитель.
    7. Закрыть корпус крышкой.
    8. С внешней стороны дома прикрыть отверстие вентиляционной решёткой.

    Как сделать канализацию и водопровод

    Монтаж зависит от типа системы водоснабжения. Стационарная централизованная — наиболее простой в реализации вариант. Трубы прокладываются после подключения к водопроводной сети самостоятельно или при помощи специалистов. При децентрализованном способе подачи воды необходимо, чтобы водозабор располагался на расстоянии не менее 20 метров от септика, выгребной ямы и подобных объектов. Источником воды может стать скважина, колодец или открытый водоём. В доме с постоянным проживанием рекомендуется использовать скважину с мощным насосом.

    Монтаж душевой кабины к канализации начинается со сборки поддона. Поддон необходимо устанавливать строго в горизонтальном положении при помощи специальных опор. Он должен располагаться под прямым углом к стене, иначе будут образовываться протечки.

    Фото 2. Насосная установка Grundfos MQ 3-35, размещенная в доме, осуществляет эффективную откачку большого объёма воды из скважины.

    Как установить устройство с поддоном

    1. Снять необходимые фрагменты фартука.
    2. На сливное колено снизу поддона устанавливается один из концов гофрированного шланга.
    3. Другой конец шланга монтируется к сливному отверстию.
    4. Первый конец шланга вставляется в боковой ниппель, расположенный на колене слива.
    5. Поддон устанавливается на соответствующее место.
    6. Производится контрольный слив.

    Порядок подключения к системе водоснабжения

    Заглушки и трубы для подсоединения к водопроводу должны хорошо прилегать для герметизации соединений.

    Пошаговая технология подключения к водоснабжению:

    1. Перекрыть подачу воды в стояке.
    2. Открыть вентили холодной и горячей воды для стравливания давления в системе.
    3. Убрать старый смеситель, если он был.
    4. Открутить муфту плоскогубцами.
    5. Надеть на каждую из водопроводных труб фитинги.
    6. Смазать фитинги (подойдёт обычное машинное масло) и вкрутить адаптеры для душевой кабины.
    7. Установить анкеры следуя инструкции.
    8. Прикрепить шланги к адаптерам, зажать все соединения.
    9. Надеть на анкеры душевую панель.
    10. На внешнюю часть панели прикрепить патрубки водоснабжения и вставить декоративные элементы.
    11. Включить воду для проверки герметичности всех стыков.
    12. Установить ручку.

    Обработка напольного покрытия

    Подготовка деревянного пола заключается в гидроизоляции покрытия. Существует несколько способов обработки поверхности:

    • Гидроизолирующая краска. Самый простой и наименее затратный метод. Приобретаются полимерные или битумные составы. Перед покраской нужно отшлифовать поверхность пола и тщательно просушить. После окончания покрасочных работ пол покрывают лаком. Такая изоляция не прослужит долго из-за появления трещин от перепадов температур.
    • Гидроизолирующие мастики. Более пластичны, поэтому менее уязвимы к перепадам температур. Рекомендуется использовать пергаминовые, а не цементные мастики. Жидкий пергамин не такой хрупкий и его можно наносить на непросохшую поверхность.
    • Изолирующая заливка. Этот способ поможет сгладить перепады по высоте и неровности на стыках древесных плит. Они изготавливаются из битума или асфальтобетона. Заливка осуществляется в несколько слоёв. Плиты зачищаются, а стыки между ними герметизируют. Вдоль стен монтируется опалубка. Чтобы равномерно распределить раствор, нужно использовать зубчатый шпатель.

    Фото 3. Процесс обработки пола бетонной заливкой для максимальной изоляции деревянных покрытий и элементов от влаги.

    Установка прибора рядом со стенами из древесины

    Стены в деревянном доме могут быть построены из кругляка, бруса, из доски или плит OSB при каркасном строительстве. Если они выполнены из кругляка, бруса или доски, необходимо будет выровнять стены под керамическую плитку или ПВХ панели.

    Важно! Рекомендуется использовать герметик и изоляцию одного класса. Мастика или эмульсия наносится на поверхность в несколько слоёв. Первый слой горизонтально, второй — вертикально, и так до конца.

    Выравнивание выполняется постройкой каркаса из гипсокартона. В этом случае гидроизолировать стены можно с помощью гидропаронепроницаемой плёнки. Она устанавливается между деревянной стеной и гипсокартоном. Швы и углы герметизируют перед нанесением гидроизоляции.

    Этапы процесса

    1. Перед установкой поддона нужно подключить систему слива. В идеале слив поддона должен располагаться прямо над канализационным стоком, но, если такой возможности нет, следует использовать гибкие шланги.
    2. Сборка поддона. Разместить ножки на размеченные в поддоне места и закрутить до упора, закрепив в верхней части гайками и шайбами.
    3. На эту конструкцию устанавливается каркас. Посредством гаек фиксируется центральная опора. Поддон размещается в подготовленном месте и выравнивается при помощи строительного уровня.
    4. Подключается сифон. Гибкий шланг соединяется со сливным отверстием и проводится контрольный слив. При обнаружении протечек стыки обрабатываются герметиком.
    5. Устанавливаются перегородки. Собирается каркас, все соединения обрабатываются герметиком. Панели вставляются в пазы и фиксируются гайками. Места прилегания обрабатываются герметиком.
    6. Установка крыши. Перед монтажом на ней фиксируются лейка, элементы подсветки, динамики, вентилятор при наличии. Крыша крепится на каркасе с помощью винтов и саморезов.
    7. Сборка дверей. На двери устанавливаются уплотнители и ролики, а затем двери крепятся на предусмотренные места. Двери должны плотно смыкаться.
    8. Подведение воды. С помощью подводок подключите душевую кабину к водопроводу.
    9. Подключение к электросети. Целесообразно установить в ванной влагозащищённую розетку со специально выделенной линией электропроводки.

    Внимание! Перед началом эксплуатации кабины необходимо дождаться полного высыхания герметика и убедиться в отсутствии протечек.

    Интерьер ванной комнаты с кабинкой на даче: фото

    Фото 4. Просторный душевой уголок с низким поддоном без крыши эффектно дополняет ванную комнату из дерева.

    Фото 5. Стеклянная душевая кабина, изолированная от деревянной стены с помощью широких влагостойких стенок.

    Фото 6. Классическая угловая кабина, размещенная в компактной ванной комнате на даче.

    Фото 7. Душевая кабина, выполненная из материала под древесину, не нарушает дизайн помещения с бревенчатыми стенами.

    Плюсы и минусы размещения душа в частном доме

    Преимущества:

    • Экономия пространства. Кабины, как правило, имеют гораздо меньшие габариты по сравнению с ванными. Это позволяет эффективнее использовать площадь ванной комнаты.
    • Эстетика. Современные душевые кабины имеют множество видов дизайна, что позволит подобрать модель, которая будет гармонично выглядеть в ванной.
    • Наличие дополнительных функций в кабинах закрытого типа. Приятно пользоваться парогенератором или массажными роликами.
    • Разнообразие моделей. Можно найти душевую кабину на любой вкус и кошелёк.

    Недостатки:

    • Необходимость подготовки ванной комнаты. Обязательно нужно проводить работы по гидроизоляции и вентиляции помещения.
    • Сложность проведения коммуникаций. В некоторых случаях монтаж канализации и водопровода сопряжён с финансовыми затратами и трудоёмким процессом работ.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором показан бюджетный вариант самодельной душевой кабины, смонтированной в ванной комнате с отделкой из древесины.

    Возможно ли провести все работы самому?

    Душевая кабина в деревянном доме может прослужить долго и не испортить ванную комнату. Для этого нужно позаботиться о подготовке помещения, гидроизолировать стены, пол и потолок, а также провести вентиляцию. В целом эти работы вполне под силу хозяину деревянного дома.

    Постройте деревянную душевую кабину

    Дерево в душе вместо плитки. Мы покажем вам, как это сделать.

    Марк Клемент

    Не знаю, откуда у меня эта идея, но обшитый деревянными панелями душ уже давно входит в мой список дел в мужской пещере. Я имею в виду, почему бы и нет, правда? Кажется, что все остальные фотографии в моей ленте на Facebook сделаны в духе того или иного деревянного деревенского стиля с возвратом поддона. Проблема в том, что нам нравятся только картинки, а потом мы идем в магазин разобранной мебели и покупаем все, что можем легко сложить вместе.Не в этот раз; как только я вдохновился, пути назад уже не было.

    Этот подвальный душ начался с бетонного бордюра, который я залил сам, интегрировав его с существующей плитой перекрытия. Вы можете купить поддон для душа, но суть этого душа — это потрясающая интеграция пещеры человека с нулевым зазором, ничто с замазкой для чистки. Просто отсутствие чего-то, что требует уборки, дает мне мир и безмятежность, о которых я так много слышу в средствах массовой информации, посвященных улучшению дома (в основном то, что я называю шоу о макияже, предназначенное в первую очередь для женщин).Я думаю, что это элемент, который мы упускаем из виду при проектировании для мужчин. Речь идет не о другой безделушке, элементе, цвете или даже полке для памятных вещей или большом телевизоре. Это об отсутствии дерьма; о том, что отдельные элементы настолько хорошо сложены, пропорциональны и полезны, что не нуждаются в макияже.

    Деревянный душ начался с бетонного бордюра, залитого в форму на плите подвала.

    Ладно, вернемся к обочине. Как вы это делаете, зависит от проекта, потому что бетон и душевое основание определяются вашей сантехникой.Если вы не разбиваете плиту, как я, возможно, вам придется сделать ступеньку в душ, чтобы можно было наклонить пол к сливу. Вы также можете отшлифовать пол, обнажив заполнитель (также создав метрическую тонну пыли). Независимо от того, как вы его нарежете, вода должна куда-то уходить. Слив предпочтительнее.

    Бордюр направляет всю воду для душа от стен подвала в канализацию.

    Я сформировал бордюр для душа с небольшим уклоном, так что его верх был заправлен под облицовку стены, а нижний — заподлицо с низом облицовки.Функциональный? Конечно. Пропорционально: Ага. Я дал бетону несколько дней на подготовку, прежде чем снова прикоснулся к нему.

    Обрамление

    Обрамление довольно типичное. Я разместил шпильки по углам и равномерно распределил их между углами (16 дюймов по центру здесь не применяются). Поскольку основной душевой лейкой является потолочная душевая плитка Kohler 12 × 12, я оставил место для сантехники, которая поднималась по стене и в потолок. Для настенного ручного душа Kohler не было необходимости в блокировке, которая обычно требуется для душевых кабин из гипсокартона или цементной плиты, потому что я мог привинтить его прямо к стене.

    После обрамления и утепления зоны душа деревянными шпильками по углам укладывается кровельная мембрана.

    Мне пришлось обойти удаление воздуха из соседнего насоса для сточных вод и электронное управление насадками для душа. ( Примечание: Электронное управление — это, кстати, еще один кусочек рая. Не нужно ждать, пока нагреется вода, это цифровое устройство; 107 градусов — хорошая температура для принятия душа).

    Если вода проникает в душевой уголок, кровельная мембрана защитит стену и отведет ее обратно на пол душа.

    Я установил горизонтальную блокировку для достаточного прибивания деревянных досок. И я был очень осторожен, чтобы сделать все максимально отвесным, чтобы все мои углы были красивыми и прямыми по вертикали.

    Гидроизоляция

    Я всегда подхожу к «гидроизоляции» одинаково. А именно такого действительно нет.

    Вместо этого я удостоверяюсь, что вода, которая в конечном итоге попадает внутрь, может найти выход. И даже несмотря на то, что за стеной сухо (я оставил раму открытой внутри туалета, чтобы я мог следить за этим), всегда может произойти какое-то бедствие, например — и я не шучу, — мой сын выясняет, что из крана может распыляться действительно, очень далеко.Он думает, что это весело.

    Слой гидроизоляционной мембраны (DPM) покрывает кровельную мембрану и каркас.

    Итак, первое, что я сделал, это покрыл тыльную сторону досок с бисером Yellow Pine 1 × 4 T&G одним слоем уретана Spar. Этого достаточно, чтобы спина не задерживала влагу.

    DPM создает воздушный зазор, который облегчает отвод и вентиляцию любого водяного пара, попадающего за душевые панели. Каждый раз, когда вы устанавливаете листовой продукт, важно, чтобы мембрана была ровной и ровной, иначе вас будут преследовать комки, неровности и рябь.Здесь шурупы с головкой под шайбу работают лучше, чем шурупы для гипсокартона.

    Далее я детализировал углы кровельной мембраной. Меня больше всего беспокоит место скопления воды, поэтому вода (в форме жидкости или пара, которая конденсируется и становится жидкостью) имеет выход. Я также обернул нижнюю пластину, чтобы пролить нисходящую и восходящую воду (да, она может течь в гору).

    Затем я создал «плоскость дренажа» — воздушный зазор за облицовкой стены, через который вода может перемещаться и выходить. Я хотел бы сказать, что я гений в использовании материала с ямочками, из-за которого образовался этот зазор (защитная мембрана, DPM), но, по правде говоря, я наткнулся на это.У меня остался рулон от установки водостока по периметру подвала. Это недорого и легко наносится. Я удерживал его на месте винтами Spax с шайбой и головкой. Оказавшись внутри, я отметил горизонтальную блокировку с помощью Sharpie, чтобы я мог найти ее для прибивания.

    Для начала монтажа деревянных панелей было установлено

    угловых блоков из 4/5 досок. Сделайте угловые доски как можно более вертикальными, чтобы избежать конических порезов на стеновых досках.

    Древесина, древесина и др. Древесина

    Для душевой кабины я использовал прозрачную желтую южную сосну размером 1 × 4 с пазами.С одной стороны он выполнен в виде бусинок и V-образных соединений для использования в качестве обшивки, а с другой — квадратной формы для использования в качестве напольного покрытия. Я люблю это. Бусина и V-образный шарнир образуют вертикальные линии и текстуру, которые делают душевую кабину выше, а также объединяются, чтобы направлять воду вниз и от стены. Пазогребневые соединения скрепляют все вместе, поэтому вода не может проникнуть сквозь нее.

    Обшивка с уклоном в сторону водостока была установлена ​​над бордюром для отвода воды от торцевых волокон деревянной облицовки душа.Осторожно забейте 2-1 / 2 ″ гвоздями через обшивку, чтобы она надежно удерживалась.

    Большинство моих приступов паники были связаны с концом зерна. Вот где древесина наиболее впитывающая. Чтобы вода не попадала на него, я использовал флюгер внизу. Обвес — это горизонтальная деталь, устанавливаемая под углом (как подоконник или каплеуловитель). Под ним я вырезал 1/4 дюйма. глубокий пропил параллельно переднему краю. Это называется «разрыв соединения», при котором липкие молекулы воды разваливаются и падают на пол, а не обвиваются вокруг обшивки и вымываются из стены.

    После покрытия их тыльной стороны уретаном Spar, облицовка в виде язычка и канавки устанавливается в качестве облицовки душа.

    Так как погодная доска также является стартовой частью для вертикальных планок, я постарался сделать ее ровной и красивой. Я наклонил его под углом 8 градусов и выстрелил прямо в нижнюю стенку.

    Здесь показана готовая облицовка.

    Чтобы начать облицовку стен, я использовал 1 дюйм. (он же пятичетвертный, 5/4) угловых блоков. Нижний разрез сложен. Это двойная митра, и мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать ее.Поскольку вы кладете его в угол, он должен иметь тройное скрещивание, чтобы соответствовать обоим наклонным навесным панелям. Когда я пишу это, я забываю, как я это сделал, но я сделал. Нанесение прозрачного латексного герметика (мне нравится DAP Dynaflex 230) в том месте, где угловая деталь касается обшивки, помогает еще больше запечатать торцевую поверхность.

    У вас есть несколько вариантов водостойкой отделки душевых панелей. Показанная отделка называется эффектом омбре, который позволяет естественному ощущению дерева переливаться через цвет.

    А теперь самое интересное: когда вся подготовка становится пышной и безупречной.Я вырываю канавку на первой доске на настольной пиле и устанавливаю ее, используя как торцевые, так и шпунтовые гвозди. Я обрезал его так, чтобы он плотно прилегал к полу и потолку, потому что вы можете видеть край. Затем я выполняю следующую деталь, вырезаю под углом снизу, чтобы покрыть обшивку, и обрезал верх примерно на 1/4 дюйма. стесняется потолка.

    Проявите творческий подход, чтобы поставить личный отпечаток на свой проект. Чтобы сделать прочную тележку для душа, я использовал CSST (гофрированную трубку из нержавеющей стали), стальные запорные планки 4 × 7 и 3/4 дюйма.резьбовые муфты. Затем я использовал свою бутановую горелку Bernzomatic и немного припоя, чтобы сколотить аксессуар для душа, который я выбрасывал из Bed, Bath и Beyond даже за то, что даже подумал … Кроме того, обратите внимание на электронную панель управления для насадки для душа.

    Затем, как и в случае с любым другим проектом T&G, когда вы подходите к препятствию (здесь угловые блоки), я отрываю заднюю половину канавки, отрываю доску по ширине и устанавливаю с помощью лицевых гвоздей.

    И — это важная деталь — начните следующую колонку с язычка, который вы оторвали от доски перед углом (если только он не очень маленький, например, под 3/4 дюйма.).

    Осторожно вырезать отверстия. Если сомневаетесь (для меня почти всегда), сделайте шаблон, протестируйте его, а затем перенесите свой макет на полную. Иногда можно зажать две части вместе и просто просверлить в них отверстие, чтобы пропустить трубу.

    Для нашей системы управления душем Kohler,

    Я установил кронштейн и добавил прозрачный латексный герметик сверху и по бокам, чтобы пролить воду.

    Чтобы закрыть верхний край деревянного душа, я оторвал тонкую рейку от куска южной желтой сосны достаточно толстой (около 3/8 дюйма.), чтобы встать в угловые блоки заподлицо. Несколько капель прозрачного герметика и нескольких штифтов удерживают его на месте.

    Отделка

    Финиш — это всегда то, что вы видите и чувствуете. Мне нравится внешний вид натурального дерева, но мне также нравится, как дерево ощущается при окрашивании. И мне вдвойне нравится, когда он становится одним из произведений моей жены Терезы.

    Она создала эффект омбре в этом душе, который позволяет естественному ощущению дерева перетекать сквозь цвет, добавляя отчетливо мужественный, изысканный вид, который идет рука об руку (работа) со всем пространством.

    Проявите творческий подход, чтобы поставить личный отпечаток на свой проект.

    Раковина и стеллажи из вторичного бревна сохранили рустикальный декор ванной комнаты, напоминающей человеческую пещеру.

    Я сделал стальную тележку для душа и столешницу из вторичного бруса, чтобы сохранить суровый вид всей ванной комнаты, напоминающей человеческую пещеру.

    Меры по гидроизоляции всегда важны в ванной, потому что проблемы с водой могут возникнуть из неожиданных мест.

    Примечание редактора: Марк Клемент — плотник и соведущий шоу MyFixitUpLife.

    Рекомендуемые статьи

    Сборка и установка угловых полок в душевой

    Независимо от того, проектируете ли вы новую ванную комнату или модернизируете существующую, установка собственных угловых полок поможет вам сэкономить сотни долларов. Просто разрезав квадрат пополам по диагонали, вы получите полку, которая будет красиво вписываться в плиточный угол стены. Дополнительная полка улучшит ваш новый душ и повысит ценность вашей ванной комнаты, намного превышающую затраты на материалы, необходимые для изготовления угловых полок.

    Шаг 1 — Сделайте полку

    Чтобы сделать угловые полки, разрежьте плитку пополам по диагонали, в результате получится 2 треугольника на квадрат плитки. При желании можно склеить два треугольника вплотную, чтобы получилась более толстая полка и законченное дно. В зависимости от толщины полок вы можете отделать выступающие края мозаичной плиткой, соответствующей толщине полок. Если вы решили закончить кромку, поставьте мозаику немного выше верхней отметки полок, так как это будет выступ, чтобы ваше мыло не соскользнуло.Обязательно оставьте отверстие в кромке для дренажа. В качестве альтернативы можно обрезать плитку при покупке.

    Шаг 2 — Размещение плитки

    Поскольку угловые полки интегрированы в общую укладку плитки, важно, чтобы вы нашли время, чтобы расположить плитки для душа. Один из способов — измерить рулеткой 2 смежные стены, на которых будут размещены полки. Либо на листе бумаги для рукоделия, либо на кусках фанеры (любой большой плоской поверхности, на которой вы можете рисовать), используя прямой край, нарисуйте обе стены.Разложите плитку на макете, чтобы увидеть, как полка лучше всего впишется в плитку. Лучше минимизировать необходимые вырезы, чтобы угловая полка интегрировалась в ваш дизайн.

    Шаг 3 — Стены душевой кабины выложены плиткой

    С помощью меловой линии перенесите отметку нижней части каждой угловой полки на соседние стены, как определено в Шаге 1. Выложите плитки душевых стен до базовой отметки первой угловой полки. что вы только что написали мелом.

    Шаг 4 — Установите полки

    Поместите первую полку вверху последнего ряда плиток (установите высоту, отмеченную на шаге 2).Вы можете обнаружить, что стены не квадратные. В этом случае вам нужно будет отшлифовать плитку обратно, чтобы она соответствовала шлифовальной машине. Прикрепите полку к стене малярным скотчем до полного высыхания клея. Чтобы приклеить угловые полки, сформируйте стропу из ленты, приклейте ленту к нижней части полки и плотно прижмите ленту к стене над полкой.

    Шаг 5 — Продолжить настенные плитки

    Отрежьте первый ряд настенных плиток таким образом, чтобы верхняя отметка плиток вокруг мыльницы была равна высоте остальной части этого ряда.Продолжайте укладывать плитки и полки, как в шагах 3 и 4, пока все не будет завершено. Обязательно используйте силиконовый герметик для ванной вокруг каждой из угловых полок, где они соприкасаются с настенной плиткой.

    Как построить угловую полку для душа

    Угловая полка для душа не только элегантно выглядит, но и очень удобна. Несмотря на то, что можно купить множество душевых полок, вы можете собрать душевую кабину самостоятельно, чтобы настроить ее в соответствии с вашими потребностями.Полки различаются по форме, размеру и типу. Вы должны соответствовать дизайну вашей ванной комнаты.

    Step1 — Выберите подходящую плитку

    Чтобы ваша полка выглядела элегантно, выберите плитку, которая соответствует общей тематике вашей ванной комнаты. Подумайте о различных дизайнах, чтобы пробудить ваши творческие способности, но главная цель плитки — дополнять остальную часть ванной комнаты.

    Шаг 2 — Определите размер и форму полки

    После выбора плитки определите точный угол душа, где было бы лучше всего установить полку.Измерьте пространство, чтобы не сделать слишком большую полку, которая заставит вашу ванную комнату выглядеть переполненной. Следует помнить о личных потребностях, и размер полки следует выбирать с учетом количества предметов первой необходимости, которые вы на ней разместите.

    Шаг 3 — Вырежьте шаблон из картона

    Определив форму полки, нарисуйте ее на картоне и вырежьте из нее шаблон, который будет служить ориентиром при работе с плиткой. Полки, возможно, придется отрегулировать по выпуклым стенам или крутым углам.Этот шаблон поможет учесть эти факторы.

    Шаг 4 — Обрежьте плитку

    Убедившись, что шаблон помещается в угол и соответствует вашим потребностям, вы можете использовать его для резки плитки. Поместите шаблон на плитку и с помощью пилы для плитки разрежьте плитку по границам шаблона.

    Шаг 5 — Установите плитку в стену

    Используйте размеры, чтобы определить высоту, на которой вы хотели бы иметь полку. Убедитесь, что полка не слишком высокая и не слишком низкая.Идеальная высота полочки — чуть ниже талии. Определив высоту, приклейте полку к стене с помощью клея.

    При установке полки в ванной, облицованной плиткой, обрежьте плитку в желаемом месте, чтобы освободить место для полки. Если облицовывать всю ванную комнату плиткой, то можно последовательно от пола приступать к укладке плитки. Когда вы достигнете желаемого места полки, используйте клей, чтобы разместить полку. Затем действуйте аналогичным образом, чтобы выложить плитку остальную часть стены.

    Шаг 6 — Залейте полку и плитку раствором

    Систематически переходя от плитки к плитке, залейте стену раствором, чтобы полка надежно закрепилась на месте. В этом шаге — залог отличного результата. При хорошей затирке швов вы вполне можете добиться профессиональных результатов. Аккуратно завершите свой проект, удалив излишки затирки.

    DIY Скамейки для душа и ванной

    Вопреки распространенному мнению, стулья для душа предназначены не только для пожилых людей! Фактически, они очень сильно возвращаются в обычный дом, потому что они очень удобны.Они отлично подходят для бритья ног, надевания вещей, получения хорошего горячего пара после долгого рабочего дня и т. Д. Вот почему в нашем предстоящем ремонте ванной комнаты своими руками мы рассматриваем возможность включения одного из них! Чтобы подготовиться к этому, мы искали всевозможные варианты и информацию о различных скамейках для душа, сделанных своими руками.

    Вам так же интересно, как и нам, если не больше, процесс изготовления душевых скамеек? Ознакомьтесь с этими 13 потрясающими уроками по душевой скамейке, с которыми мы до сих пор сталкивались в поисках вдохновения и рекомендаций!

    1.Скамья для душа Redwood

    Вы тот человек, у которого за плечами хоть немного опыта работы с деревом и который не боится его использовать? Тогда мы могли бы найти для вас идеальное руководство по душевой скамейке прямо за воротами! Если вы планируете построить новую душевую, как мы, или у вас уже есть место в существующей, эта прекрасная деревянная скамейка из красного дерева, изображенная на Ana White, — отличный вариант.

    2. Сиденье для душа складное из тика

    Есть ли у вас место для или какой-то скамейки для душа типа в конце душа, которое у вас сейчас было, но это определенно не тот вид, который представляет собой отдельный предмет мебели с ножками? В этом случае мы думаем, что вы действительно могли бы гораздо лучше ужиться с чем-то вроде этой настенной складной скамейки, которая вставляется прямо между стенами и может рухнуть вниз.My Urban Orchard покажет вам, как они сделали это из тикового дерева.

    3. Душевая кабина своими руками со встроенной скамейкой

    Возможно, вы строите совершенно новую душевую кабину с нуля, как и мы, и настолько увлечены идеей сделать себе скамейку для душа, что предпочли бы встроить ее прямо в дизайн? Тогда, мы думаем, вам будет действительно интересно увидеть, как Countryesque измерен и отведен для этого, как настоящий кусок стены, немного расширяющийся наружу на нужной высоте.

    4. Запасная деревянная скамья для душа для террасы

    Вы из тех энтузиастов крафтинга, которые будут использовать практически любой проект DIY в качестве предлога для вторичного использования, если сможете? Что ж, если у вас есть древесина, оставшаяся от других проектов по благоустройству дома, таких как Forever Redwood здесь, то у вас есть почти все, что вам нужно, чтобы сделать эту большую скамейку для душа своими руками с нуля! Они покажут вам, как они это сделали, используя остатки древесины с террасы и патио.

    5. Угловое сиденье для душа, облицованное плиткой

    Вы действительно заинтригованы идеей встроить душевую скамейку прямо в стену душевой, но вы работаете с гораздо меньшим пространством, чем требуют некоторые из идей, которые вы уже видели? Тогда мы думаем, что у вас может быть немного больше успеха с этим уроком из The Tile Shop, который показывает вам, как использовать толстый и прочный кусок плитки с диагональным разрезом, установленный в углу стены, чтобы создать небольшой уголок для сидения!

    6.Подставка для душа 2 × 4 для одного конца ванны

    Возможно, вам интересна идея скамейки для душа, но у вас есть полноценная ванна, а не стоячий душ? Что ж, хотите верьте, хотите нет, на самом деле это не значит, что вы должны пропустить все самое интересное. Вместо этого посмотрите, как Кассандра Грир использовала окрашенные 2х4, чтобы выглядеть шикарно в деревенском стиле, и положила их на край ванны от уступа к уступу, как платформу. Они также дадут вам советы, чтобы убедиться, что он действительно достаточно прочный, чтобы сидеть на нем и не выскользнуть из-под вас, что, на наш взгляд, очень важно!

    7.Душ с деревянным каркасом, облицованный плиткой

    На тот случай, если вы все еще заинтересованы в изготовлении скамейки для душа, которая является частью стены, но вам нужно немного больше объяснений по самым основам, вот подробное описание от Floor Elf о том, как они построили внутренний деревянный каркас, который отображает основные размеры стенного табурета. Они также дадут вам советы по укладке плитки прямо на нее, когда вы кладете плитку на стены!

    8. Настраиваемая угловая скамейка с деревянным каркасом для самостоятельного душа

    Вам на самом деле действительно понравилась идея сделать для душа угловую скамейку вместо полноценной на конце, потому что это экономит место, но вы бы предпочли встроить ее в стену, как показано выше, чем просто приклеить большую плитку на место? В таком случае мы готовы поспорить, что вы хорошо справитесь с этим руководством от Trugard Direct.

    9. Скамейка с потертой отделкой, которая подходит для душевой кабины, сделанная своими руками

    Возможно, вы все еще рассматриваете свои варианты, когда дело доходит до идей с немного более низкими эксплуатационными расходами, и вы знаете, что у вас будет достаточно места, чтобы просто разместить внешнюю скамейку в вашем стоячем душе, но вы ищете стиль, более минималистичный и в деревенском стиле, как в фермерском доме? Тогда сеть DIY готова предоставить вам именно то, что вам нужно.

    10.Складная скамейка, которую можно приспособить к душевой

    Действительно ли мы привлекли ваше внимание, когда упомянули складную скамейку из тикового дерева выше, но вам повезло, что у вас есть полноразмерная душевая кабина, и вы ищете версию, которая намного просторнее? В таком случае мы бы посоветовали использовать основы этой настенной складной скамейки от Specific Love Creations и адаптировать расположение и технику крепления к стене душа!

    11. Широкая скамья в большой душевой кабине

    На тот случай, если у вас на самом деле нет полноразмерной душевой кабины еще , но это на самом деле то, что вы планируете построить самостоятельно, вот способ собрать скамейку гораздо большего размера, о которой мы только что говорили, прямо в одну. стена вместо! Sal DiBlasi показывает вам, как они сделали это с более широкими и длинными размерами, чем другие встроенные скамейки, которые вы видели до сих пор.

    12. Еще проще скамейка для ванны своими руками

    Вы все еще думаете о том, насколько вам понравилась идея добавить в душ простую съемную деревянную скамейку, разместив ее поперек выступов ванны, но вам нужен дизайн, который немного проще и немного меньше, чем что ты видел раньше? В таком случае мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на то, как Charleston Crafted сделала эту небольшую скамейку-вставку!

    13. Как установить душевой поддон (позволяющий оставить место для душевой скамейки)

    На всякий случай, если вы собираетесь построить душевую кабину, и вы достигли той части, где вы готовы поставить нижний поддон, но вы сомневаетесь, потому что «еще не решили, какую скамью» Если хотите, вот замечательное пошаговое руководство по установке лотка, которое поможет вам учесть скамейку, определить свои размеры и оставить для нее место! Получите полную информацию любезно Family Handyman.

    Знаете ли вы товарища по домашнему мастеру и энтузиаста, который хочет построить свою собственную скамейку для душа, но который, как вы знаете, мог бы воспользоваться небольшим руководством и помощью на этом пути? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них было всевозможное вдохновение, информация и возможности для работы!

    Проблемы с ремонтом душевой кабины? — Вот 21 простое и эффективное решение

    В этом посте вы познакомитесь с моими ключевыми стратегиями решения самых больших проблем / проблем, с которыми вы столкнетесь во время своего проекта реконструкции душа своими руками.

    Это богатство полезной информации о проблемах (и решениях) при установке душа получено из моего 20-летнего опыта ремонта ванных комнат.

    Хорошо, давайте перейдем к делу!

    Охватываемых тем:

    Используйте ссылки на темы, чтобы переходить к интересующим вас разделам. Но я должен вас предупредить… все они очень интересны и полезны!

    Демонстрация для душа своими руками Опасности

    Плиточная подкладка Bummer

    Ошибки гидроизоляции душа

    Подводные камни для душевого поддона

    Душевая ниша от тошноты

    Препятствия для облицовки душевой

    Проблемы с бескаркасной душевой дверью

    Душевая арматура, проблемы с сантехникой

    Остерегайтесь парового душа

    Демонстрация опасностей для душа своими руками

    Может показаться, что это самая легкая часть вашего проекта реконструкции душа своими руками, но я могу сказать вам по опыту, что это может быть чревато непредсказуемыми опасностями.Таким образом, эту работу необходимо планировать и выполнять так же тщательно, как и любую другую часть вашего проекта реконструкции.

    Первое, что вам нужно сделать, это приобрести хорошие рабочие перчатки, защитные очки, беруши и респиратор. Когда я говорю о противопылевой маске, я имею в виду респиратор с очень тонкой насадкой для пылевого фильтра.

    Подавление пыли при сносе и борьба с ней

    Прежде чем вы возьмете кувалдой на эту отвратительную плитку для душа, с которой вы слишком долго мирились, подумайте о контроле пыли.

    План управления пылью

    Сначала вы должны определить, как вы собираетесь удалять пыль из ванной, над которой вы будете работать. Я гарантирую, что если вы не планируете убирать пыль, она уйдет от вас в остальную часть вашего дома. Огромный бардак и значительный риск для здоровья.

    По моему опыту, лучший способ сделать это — сбросить давление в ванной с помощью существующего вытяжного вентилятора. Когда работа близится к завершению, вентилятор можно заменить на новый.Простая, но эффективная стратегия.

    Есть и другие стратегии, которые вы можете использовать, если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора, окна или того и другого. См. Мой полный пост о сносе душа для более подробной информации.

    Снятие плитки на стене душа

    Один из самых больших рисков, с которыми вы сталкиваетесь при снятии плитки со стены душа, — это случайное разрезание электрического провода или водопровода за старой плиткой.

    При врезании в стену убедитесь, что вы закопали лезвие (или шлифовальный круг) только примерно на 1 дюйм в глубину стены, чтобы вы могли прорезать плитку и основу, но не слишком сильно проникали в пространство стоек.Это снизит риск повреждения.

    Но еще лучший способ удалить плитку:

    Техника разрушения

    Это включает использование молотка, чтобы ОСТОРОЖНО пробить плитку и подкладку от пола до потолка и от стены до стены по матричному узору. Затем снимите секции со стены одну за другой.

    Опять же, вы можете увидеть все подробности в разделе, посвященном удалению плитки, в моем демонстрационном посте для душа.

    Кровавая рана, швы и инфекция, Огайо год выпуска

    Существует также огромный риск получения травмы на этапе удаления плитки в вашей демонстрации из-за того, что старые ржавые крепежные детали стены выступают из стоек после того, как плитка и подкладная плита были удалены со стены душа.

    Удалите ВСЕ эти крепежи !!! Опять же, по опыту я говорю, что вы пожалеете, если не пожалеете.

    Также приготовьтесь к тому, что фрагменты плитки летают повсюду на этом этапе. Обязательно используйте респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей. Помните, что демонстрация может быть непредсказуемой, поэтому будьте умным мастером своими руками и не рискуйте излишне.

    Обломок подкладки плитки

    Когда вы строите душевую кабину, подкладка из кафельной плитки является основой сборки настенной плитки для душа.Таким образом, эта установка имеет решающее значение для успеха вашего проекта реконструкции душа своими руками.

    Первая проблема, которую необходимо решить перед установкой опорной плиты, — это неровные стенные стойки, к которым вы будете их прикреплять.

    Если первая проблема не будет решена, возникнет вторая проблема… треснувшие и сломанные опорные плиты и выступ плитки.

    Каркас душевой стены Первый

    Перед установкой подкладных панелей на стену душевой следует осмотреть каркас стены (стойки) на предмет прямолинейности и вертикальности.

    Если некоторые из них не являются отвесными, или если они выгнуты наружу или утоплены внутрь, было бы неплохо исправить это перед прикреплением какой-либо настенной доски, в противном случае вы можете согнуть и расколоть доски до структурного разрушения.

    Сломанные подкладочные плиты для плитки могут не поддерживать должным образом плитку, которую вы устанавливаете на их поверхность, и, безусловно, увеличивают степень проникновения влаги в каркасную стену (подробнее об этом в разделе «Ошибки гидроизоляции для душа» ниже).

    Большинство этих подкладных плит (особенно цементных) не предназначены для установки на неровной поверхности.Они созданы как жесткая и негибкая основа для настенной плитки.

    Даже если доска не треснет, вы не получите прочного крепления к стойкам, если поверхность не ровная. Это означает прогиб доски и серьезные неприятности для вас в дальнейшем.

    Чтобы исправить это, вы должны, по крайней мере, выровнять эту поверхность, но также было бы ОЧЕНЬ выгодно, если бы вы заменили или переустановили все шпильки, которые не являются отвесными. Вы можете быть удивлены, насколько далеко эти гвоздики находятся вне вертикали (я вижу это все время).

    Головная боль при укладке большой плитки

    Для того, чтобы облицовка стен в душевой велась хорошо, поверхность плиты подкладки должна быть как можно более плоской. Если эта поверхность не ровная, между соседними плитками будет выступ.

    Вы спросите, что такое губы?

    Это происходит, когда две соседние плитки не встречаются на одной плоскости — когда одна плитка «поднимается» над соседней, особенно по краям. Вы наверняка видели это много раз раньше.Это ужасно непривлекательно и непрофессионально выглядит. (см. более подробную информацию в разделе «Препятствия, связанные с облицовкой душевой плиткой» ниже)

    Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, если ваша опорная доска неровная или волнистая более чем на 1/4 дюйма на высоте двух футов. Вы можете немного уменьшить проблему, используя более толстый слой раствора, но эта стратегия помогает только в том случае, если неровности не слишком выражены.

    Хорошо, надеюсь, теперь вы знаете, почему я делаю такое большое дело, проверяя, чтобы каркас стены (и ваша опорная плита) был ровным и ровным, когда вы строите душ.

    Если вы хотите знать почти все о подкладочной доске, прочтите мою публикацию о подкладной доске для плитки для душа.

    Ошибки гидроизоляции душа

    Распространенная ошибка при переделке душа своими руками — полное пренебрежение этапом гидроизоляции.

    Если вы обдумываете это, позвольте мне объяснить вам, почему это плохая идея.

    Излишне говорить, что как подрядчик по ремонту ванных комнат я принимал участие во многих сносах ванных комнат и душевых.Таким образом, я был свидетелем того, что происходит с душевыми кабинами без гидроизоляционной мембраны, а также с душевыми кабинами, которые были «гидроизолированы» с использованием старых методов строительства душевых.

    Проблемы с гидроизоляцией прошлого

    Назад в день…. основание для душа, облицованное плиткой, будет иметь резиновую прокладку, металлический поддон или поддон под ним, чтобы вода не просачивалась на черновой пол под душем. В то время это было стандартом для «гидроизоляции» душевого поддона.

    Стены душевых кабин старой школы практически не имели гидроизоляции за плиткой на внутренних стенах, и только пароизоляционный пластик или строительный войлок были прикреплены к лицевой стороне стойки на внешних стенах.

    Предполагалось, что плитка и раствор являются значительными барьерами для влаги, поэтому дополнительных мер по гидроизоляции не потребовалось. Это предположение привело к преждевременному выходу из строя большинства ливней, потому что влага действительно проникала через цементный раствор и плитку в подкладку плитки и основание раствора.

    Раствор для гидроизоляции подземных полов

    После десятилетий гниения и разложения некоторые очень умные люди изобрели практический способ гидроизоляции стен и поддонов душа непосредственно под слоем плитки. Эта новая стратегия значительно повысила успех современных модификаций душевых.

    Проблема в том, что эту новую стратегию неправильно понимают, и ошибки обычно совершаются либо из-за незнания установщика, либо из-за несколько сбивающего с толку набора продуктов.

    Ошибки жидкой мембраны

    Гидроизоляционные мембраны для душа жидкого типа могут быть эффективным способом гидроизоляции стен душа перед укладкой плитки.

    Однако многие люди (как домашние мастера, так и профессионалы) имеют тенденцию быть слишком поспешными при установке, что может привести к тому, что мембрана станет слишком тонкой или поврежденной.

    Заправьте опорную доску!

    На мой взгляд, подкладочную плиту и / или основание для душа ВСЕГДА следует загрунтовать перед нанесением жидкой мембраны.

    Этот простой шаг резко снижает вероятность образования пузырьков воздуха на поверхности мембраны.

    Без грунтовки расширяющийся воздух может исходить от опорной плиты и создавать крошечные пузырьки в жидкой мембране, которые иногда трудно обнаружить. Эти пузыри создают сотни крошечных отверстий или точек на очень тонкой мембране, что нарушает ее водонепроницаемость.

    Дополнительную информацию и подробности см. В моей стойке для гидроизоляционной мембраны для душа.

    Подводные камни для душевого поддона

    Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть облицованный плиткой поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

    Это в основном связано с неправильным сочетанием старых методов гидроизоляции с новыми.

    Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что это заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

    Проблема двойной мембраны

    Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что важно иметь как прокладку поддона для душа под основанием из раствора, так и гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к поверхности основания из раствора при каждом ремонте душа.

    Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

    Дренажный поддон / слой раствора — технология каменного века

    Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в водосток, но и через сборку напольной плитки, по краям основания из раствора и в поддон, который находится на черновом полу.

    Отсюда вода должна течь вниз по склону к сливным отверстиям вокруг основания сливного отверстия в полу и в слив для душа через эти сливные отверстия.

    Грубая, но в целом эффективная система при безупречной установке (что, по моему опыту, было очень редко).

    Гидроизоляционная мембрана для земляных работ

    Новые листы и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и поддон для душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

    Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под душевым поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

    Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в правильной установке.

    Объединение двух систем

    Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к прокладке под плитку, строительство душа принесет больше вреда, чем пользы.

    Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с прилагаемой к ней мембранной сливной трапой. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

    Это проблема, потому что невозможно правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

    Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива.Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

    Несмотря на то, что влага никогда не попадет на нижний черновой пол, воздействие мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо. Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

    Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

    Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

    Новые поддоны для душа из пеноматериала — проблема или нет?

    Безусловно, самое большое, что произошло в последнее время в мире модернизации душевых, — это разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

    Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» со стороны профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

    С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен профессионалами, а также мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

    Позвольте мне объяснить:

    В моем бизнесе я устанавливаю только душевые поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом. Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

    Я установил душевой поддон Schluter из пеноматериала, но мне всегда было неудобно из-за того, что немодифицированный раствор не схватывается на поверхности пенопласта.Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

    Но другие производители эту модификацию еще не сделали.

    Другая проблема душевых поддонов без покрытия (без покрытия) — это риск сжатия.

    Я уверен, что вы все видели видео на YouTube, в которых показаны проблемы со сжатием у поролоновых душевых поддонов. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не устанавливать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой для душевых поддонов из пенопласта без покрытия..

    Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, имеют очень жесткую поверхность, которую очень трудно сломать или сжать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

    Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

    Душевая ниша от тошноты

    Вы бы обычно беспокоились, если бы в стене вашей душевой кабины была большая дыра, не так ли?

    Ну, это и есть ниша для душа.Это большое отверстие, которое прерывает гидроизоляционную мембрану стены душа, подвергая ваш дом проникновению воды и повреждению.

    Вот почему так важно обеспечить, чтобы это отверстие было продумано, тщательно построено и тщательно гидроизолировано во время вашего проекта реконструкции душа своими руками.

    Опасности нестандартной ниши

    Изготовленная на заказ ниша для душа может быть красивой и полезной особенностью вашего душа, но если она не сконструирована должным образом и стены не укреплены должным образом, это может иметь катастрофические последствия.

    Я видел много душевых, в которых наблюдались растрескивания линии раствора и проникновение воды в каркасную стену из-за того, что подрядчик пренебрегал установкой структурного коллектора над индивидуальной душевой нишей.

    Несмотря на то, что эти установки выглядят великолепно, когда они новые, может пройти менее 2 лет, прежде чем душ станет непригодным для использования из-за расслоения плитки, повреждения водой и проблем с плесенью.

    Гидроизоляция Faux Pas

    Одна из самых больших опасностей при установке ниши на заказ — недостаточная гидроизоляция.По моему опыту, это одна из основных причин протечек при ремонте душевых, включая одну.

    Брызги воды и бассейны в большинстве душевых ниш, обеспечивая легкий путь для воды, попадающей в стены через линии затирки и плитку, а также между стыками подкладочной плиты плитки.

    Это означает, что внутренняя часть ниши должна быть тщательно покрыта или облицована жидкой или листовой гидроизоляционной мембраной.

    Ура, ниша для душа под плитку!

    Существует несколько размеров качественных ниш для душа, готовых к плитке, которые можно установить в стене для душа, если вы не собираетесь создавать ниши для душа нестандартного размера.

    Они НАМНОГО безопаснее, чем ниши, изготовленные по индивидуальному заказу, поскольку обычно располагаются между двумя стандартными стойками стены и не требуют значительных модификаций каркаса.

    Они также НАМНОГО безопаснее, потому что изготовлены из твердого пластика или пенопласта, что делает их полностью водонепроницаемыми. Это означает, что внутреннюю часть этих ниш не нужно покрывать гидроизоляционной мембраной.

    Опасности ниши для плитки

    Хотя эти предварительно отформованные душевые ниши могут уменьшить проблемы с утечкой и сэкономить много времени на установку, у них есть свои проблемы.

    Ниши для пластиковой плитки требуют использования специальной мастики для плитки, чтобы приклеить плитку к их поверхности.

    Ниши из пенопласта могут быть легко проколоты или треснуты при неправильном обращении, что создает серьезный риск утечки.

    Ниши из пенопласта

    также должны иметь соответствующую опору с обрамлением по всему периметру, чтобы обеспечить адекватную структурную жесткость. Это мое предложение, кстати. Производители всех ниш из пенопласта указывают, что обрамление требуется только с двух противоположных сторон.

    Полка для душевой ниши Annoyance

    Я регулярно слышу от людей, что они сожалеют о том, что не установили более стильную и функциональную полку в своей нише для душа при ремонте душа.

    Большинство людей не любят чистить выложенные плиткой полки в нишах для душа, потому что мусор обычно застревает в углах.

    И если вам повезло, что на вашей полке есть линии для затирки, вода имеет тенденцию скапливаться вокруг плитки, поэтому она в основном все время влажная.

    Помимо грязного беспорядка, плитки на полках и линии затирки также имеют тенденцию со временем обесцвечиваться и плесневеть, особенно если вы не герметизируете плитки и не заливаете раствор регулярно.

    Таким образом, большинство людей предпочитают в своей душевой нише простую современную полку из стекла или нержавеющей стали с прорезями.

    См. Мою стойку для полки для ниши для душа, чтобы получить более подробное описание всех имеющихся полок для ниш и угловых полок для душа.

    Готовые душевые ниши — еще один вариант

    В отличие от плиточных душевых ниш, готовые душевые ниши очень просты в установке и имеют привлекательную отделку прямо из коробки, так сказать.

    Таким образом, они могут быть отличным вариантом, если вы хотите избежать риска, хлопот и затрат, связанных с облицованной плиткой нишей для душа. И никакой плитки не требуется! На боковой панели вы можете увидеть образец готовой ниши для душа из нержавеющей стали.

    Прочтите мой пост об ошибках установки душевой ниши, чтобы получить более подробную информацию по темам в этом разделе.

    См. Мое полное руководство по нишам для душа, если вы хотите узнать больше о нишах для душа.

    Препятствия, облицованные плиткой для душа

    Мой опыт работы в качестве подрядчика по ремонту ванных комнат показал мне МНОГО проектов по укладке плитки, укладку плитки субподрядчикам и несчастьям при укладке плитки.

    С годами я узнал, чего нельзя делать при постройке душа, как делать это правильно и почему. Вот несколько моих секретов.

    Душевой поддон и стены — уровень и отвес

    Я знаю, это кажется очевидным, но, пожалуйста, убедитесь, что ваш душевой поддон или ванна установлены на одном уровне, а стены — в вертикальном положении. Если они выступают более чем на 1/2 дюйма, укладка плитки будет выглядеть немного странно.

    Если вы не исправляете шаткое основание и стены, вам придется компенсировать это, обрезая плитки, которые заканчиваются у стен и потолка, постепенно уменьшаясь или увеличиваясь по мере продвижения вверх по стене.

    Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к значительному дополнительному резанию плитки, поскольку каждый новый ряд имеет разную длину.

    Если вы приверженец, вы можете даже решить обрезать каждую торцевую плитку с небольшими надрезами под углом, если вы хотите, чтобы углы совпадали. ТОННА работы!

    Я знаю, что поправить стены и основание — это огромная проблема, но я призываю вас серьезно подумать о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выровнять все по горизонтали и вертикально, если это вообще возможно.Это стоит того!

    Проблемы с керамической плиткой

    Выбор плитки — довольно важная вещь, которую следует учитывать на раннем этапе вашего пути к ремонту душа своими руками.

    Хотя керамическая плитка часто используется в душевых, я бы не рекомендовал вообще использовать ее в любом душе. Вот почему… ..

    Керамика чрезвычайно пористая, и ее нельзя использовать, когда ваша основная цель — удерживать воду в душе и не допускать попадания воды в строительные материалы.

    Глазурованная плитка только выглядит водонепроницаемой. На самом деле они по-прежнему довольно легко впитывают влагу, поэтому старайтесь не использовать их, если это вообще возможно.

    Лучшая плитка для душа — фарфор

    Мой лучший выбор для облицовки стен для душа и пола для душа — это керамогранит. Все производители производят изделия из керамогранита с немного разной водопроницаемостью, но в целом они водонепроницаемы по сравнению с керамической плиткой.

    Низкое влагопоглощение керамогранита также означает, что раствор будет лучше держаться на этой плитке по сравнению с керамической. Это означает положительную прочную связь, и это хорошо.

    Если вас интересует дополнительная информация по этой теме, я написал целую статью о лучшей плитке для душа, со всеми плюсами и минусами керамической и керамогранитной плитки.

    Плитка Lippage

    Кредит: Фонд образования по керамической плитке

    Lippage происходит, когда соседние плитки лежат на разных плоскостях, из-за чего углы или края не совпадают.

    Сложно описать, но легко узнать. См. Рис. Выше.

    Lippage — довольно частое явление, иногда из-за неровной или неровной основы, но в основном из-за неадекватных навыков укладки плитки или просто плохого качества изготовления.

    Это ужасный вид, поэтому постарайтесь планировать наперед и использовать систему выравнивания плитки.

    Выровняйте губы

    Обычно я использую систему выравнивания плитки — Lash Clips and Wedges от QEP, потому что они доступны в Home Depot (или в Интернете) и довольно недороги.Я бы не рекомендовал покупать более дешевые подделки, доступные в Интернете, потому что они имеют тенденцию ломаться, когда вы вставляете клин.

    Вы даже можете купить в QEP пару специальных плоскогубцев, которые помогут зафиксировать клинья на месте. Без плоскогубцев пальцам может быть немного тяжело, если вы собираете плитку целиком.

    Еще один простой способ уменьшить липкость — укладка плитки меньшего размера.

    Неровности или неровности основания обычно вызывают появление выступов у плиток большего размера, но плитка меньшего размера имеет тенденцию повторять неровности субстрата.Это делает волнистость менее заметной, а края каждой плитки также намного легче сопоставлять.

    Это не был (ни в коем случае) исчерпывающий список подсказок по тайлингу. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей публикацией по установке душевой плитки, чтобы узнать больше советов и рекомендаций, которые помогут вам в ваших проектах по ремонту душевой кабины своими руками.

    Проблемы с бескаркасной душевой дверью

    Душевые двери, которые я устанавливаю чаще всего, — это бескаркасные душевые двери на колесиках. Они предназначены для душевых в нише (стены с каждой стороны), которые являются наиболее популярным типом.Эти двери могут показаться немного устрашающими в установке, но они удивительно просты даже для ремонта душа своими руками.

    Роликовые душевые двери обычно имеют вверху массивную стальную рейку (или коллектор), по которой дверь катится. Эта рейка является основным конструктивным элементом всей сборки.

    Большинство этих дверей довольно легко установить (если все ровно и вертикально), но определенно есть некоторые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не планируете установку на этапе установки.

    Опора двери душа

    Душевые двери этого типа зависят от очень прочного крепления к душевой стене с обеих сторон душевой ниши.

    Вес душевой двери и постоянное движение этой двери создают огромную нагрузку на эту верхнюю направляющую, и, вероятно, возникнут проблемы, если вы будете поддерживать ее только путем прикрепления к плитке и подкладке.

    Проблемы включают растрескивание плитки вокруг монтажных отверстий, растрескивание линии затирки и полное отрывание рейки от стены.

    Эти двери предназначены в основном для эстетики, а не для конструкции, поэтому у них есть только крошечная монтажная пластина, на которой верхняя направляющая двери (душевая дверца) крепится к стене.

    По этой причине ваша задача — убедиться, что эта небольшая монтажная пластина получает максимальную поддержку.

    Единственный способ добиться этого — установить опорный каркас толщиной не менее 3/4 дюйма между стойками, где будет крепиться поручень душевой двери (см. Рисунки). Это гарантирует, что вы сможете вкрутить винты для крепления направляющих к основанию из массива дерева за плиткой и подкладкой.

    Раздражающие уплотнители двери душа

    Если у вас когда-либо была стеклянная душевая дверь в душевой кабине или ванне, вам приходилось иметь дело с уродливыми уплотнителями стеклянной душевой двери, которые портят внешний вид вашей «безрамной» двери. Они также могут заплесневеть и стать отвратительными, потому что их невозможно очистить.

    Я прав?

    Что ж, если вы планируете покупку душевой двери и готовы немного обойти правила, у меня есть решение для вас.Возможно, вам придется немного проследить за тем, чтобы решение стало очевидным, но, пожалуйста, потерпите меня.

    Я называю это «взломом двери душа» или SDRH.

    Если вы когда-либо устанавливали одну из этих дверок для душа на колесиках, вы, вероятно, также замечали, что дверь всегда находится внутри душа.

    Проблема с этим расположением заключается в том, что независимо от того, есть ли у вас левое или правое отверстие, дверной зазор всегда будет открыт со стороны лейки душа.

    Вот почему инструкции всегда требовали, чтобы вы прикрепляли уродливые уплотнительные ленты для дверей как по внутреннему краю двери, так и по внутреннему краю фиксированной панели.Эти дверные уплотнения предотвращают выброс воды между этим зазором, как только вы включаете душевую лейку.

    Я не знаю, почему они сконструированы таким образом, но я знаю, что в этом нет необходимости, и есть некоторые явные преимущества, если вместо этого установить рулонную дверь снаружи душевого уголка.

    Вы, наверное, думаете…. Как это сделать при ремонте душа?

    Конечно, используя SDRH!

    Устройство для разворота двери душа (SDRH)

    Сначала вы заказываете дверь на колесиках для душа или для ванны с отверстием на изнаночной стороне.Да, вы не ослышались ……. изнаночная сторона.

    Например, если вы хотите войти в душевую кабину с левой стороны, вы купите дверь на роликах с правым боковым отверстием. Таким образом, вы можете установить дверь неправильно (на 180 градусов), оставив при этом проем слева.

    Когда вы установите дверь таким образом, неподвижная панель теперь будет внутри душа, ближе всего к душевой лейке. А рулонная дверь будет снаружи душа, на противоположной стороне душевой кабины.

    Этот переключатель также приведет к тому, что поручень и дверные ролики будут обращены за пределы душа, поэтому вы также должны быть в порядке с этим видом.

    Это означает, что когда вода разбрызгивается в направлении двери, больше нет зазора, через который вода может проткнуть. Это также означает, что отпала необходимость в некрасивом уплотнении двери на краю неподвижной панели или двери. Задача решена!

    Поверьте мне на слово, если вы заинтересованы в покупке душевой двери на колесиках для душа в нише (дверь скользит по верхнему рельсу), то это изменение направления возможно.Попытайся!

    Душевая арматура, проблемы с сантехникой

    В какой-то момент в процессе реконструкции душа своими руками вам нужно будет решить, какие приспособления вы хотите установить. Это решение также должно включать некоторые соображения относительно сантехники душа.

    Вы можете пожалеть об этом, если не примете во внимание некоторые из этих ключевых вопросов, прежде чем приступить к изготовлению душа.

    Высота лейки душа

    Размещение душевой лейки может показаться вам тривиальным, но если вы не сообщите своему подрядчику, какой высоты вы хотите установить душевую лейку, она, скорее всего, окажется слишком низкой.

    Поверьте мне на слово ……… Недавно я нанял нового сантехника для прокладки линий водоснабжения в проекте реконструкции душа, над которым я работал. Я вернулся с обеда и обнаружил, что он установил душ 90 (деталь, к которой крепится рычаг для душа) всего в 70 дюймах от основания ванны.

    Я ни в коем случае не считаю себя высоким мужчиной (68 дюймов), но, скорее всего, я ударился бы головой о насадку для душа в этом душе (установленном на стандартном держателе для душа).

    Я обычно прошу своего сантехника установить держатель для душа на 78 ″ или даже 80 ″, если высота потолка в ванной позволяет это.Я никогда не получал жалоб от клиентов на слишком высокую насадку для душа.

    Кроме того… душевая лейка высотой 80 дюймов — всегда более безопасный вариант, даже если вы сами не ростом 6 футов, на тот случай, если вы в конце концов решите продать свой дом высокому человеку.

    Установка ручного душа

    Еще один удобный совет по ремонту душа своими руками, который следует учитывать, касается размещения ручного душа (душевой штанги).

    Я регулярно устанавливаю для клиентов ручной душ в сочетании со стандартной душевой лейкой, чтобы они могли гибко использовать и то, и другое во время принятия душа.

    Звучит вполне разумно, правда? ……. Я согласен, но в этом нет необходимости.

    Вместо этого я регулярно предлагаю правильно разместить ручной душ, чтобы он мог выполнять обе функции. Если вы поместите направляющую для душа примерно на 2 1/2 дюйма от центра (по вертикали), лейка для ручного душа окажется в том же центральном положении, что и стандартная душевая лейка.

    Вы также должны убедиться, что ползунок установлен на высоте, позволяющей расположить лейку для ручного душа на удобной высоте, когда она прикреплена в самой высокой точке штанги (около 76 ″ -78 ″).

    Вуаля!… Эта установка дает вам лучшее из обоих миров. Вы по-прежнему можете сдвинуть насадку для ручного душа вниз достаточно низко, чтобы дети могли принимать душ, а также можете отсоединить ручной душ, чтобы вымыть собаку, сполоснуть душ ………

    Это простая концепция, которую часто упускают из виду, и мои клиенты, кажется, ценят ее после того, как она выполнена, потому что душ выглядит намного менее загроможденным. Я также экономлю им немного денег на дополнительных расходах на сантехнические работы и приспособления, на которые они никогда не жалуются.

    Остерегайтесь парового душа

    Я понимаю, что большинство ремонтов душевых кабин своими руками не будут преобразованы в паровой душ, но тем, кто рассматривает возможность установки парового душа, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следует прислушаться к следующему совету.

    Когда вы строите душ, я бы посоветовал вам долго и хорошо подумать об установке парового душа, потому что он подвергает ваш душ (а часто и всю ванную комнату) длительному воздействию высоких концентраций водяного пара, что может повредить структуру вокруг вашей ванной комнаты. .

    Гидроизоляция парового душа

    Эту тему можно было бы легко включить в раздел ошибок гидроизоляционной мембраны выше, но эта информация особенно сосредоточена на паровых душах. Так что просто считайте это бонусным советом по гидроизоляции.

    Я уверен, вы понимаете важность гидроизоляционной мембраны в обычном душе. Вы можете не осознавать, что сверхвысокая влажность и давление водяного пара в паровом душе требуют использования гидроизоляционной мембраны, предназначенной для паровых душей и парных.

    Действующим стандартом для паровых душей является гидроизоляционная мембрана с рейтингом проницаемости для водяного пара (или рейтингом проницаемости) 0,5 или меньше. Но это общий рейтинг, который не дает большого запаса прочности.

    Вместо этого я настоятельно рекомендую вам применить гидроизоляционную мембрану с рейтингом проницаемости 0,2 или меньше, особенно если одна из стен душа является внешней стеной (ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно для этой стены).

    Продукт, который я бы порекомендовал, — гидроизоляционная мембрана Durock от USG, рейтинг которой равен 0.079 завивка. Это считается самым низким показателем химической завивки в бизнесе, и это моя мембрана для парового душа.

    Есть еще пара неплохих: NobleSeal TS от компании Noble с рейтингом 0,15 перм. Или Kerdi DS от Schluter Systems (НЕ обычный Kerdi, только KERDI DS) с рейтингом 0,19 пер.

    Я видел, как паровой душ терпит неудачу менее чем за 1 год, когда применялась жидкая гидроизоляционная мембрана (как правило, с гораздо более низкой химической проницаемостью), так что не рискуйте.

    Конденсация в наружных стенах

    Даже небольшое количество водяного пара будет иметь тенденцию конденсироваться на любой гидроизоляционной поверхности, которая находится за гидроизоляционной мембраной на внешней стене.

    Следовательно, я бы удалил любой существующий замедлитель парообразования на внешних стенах вашего парового душа. Рекомендованная мной гидроизоляционная мембрана — это все, что вам нужно.

    Вместо этого я бы позаботился о том, чтобы внешняя стена была ПОЛНОСТЬЮ изолирована распыляемой пеной и имела глубину не менее 5 1/2 дюймов.Вам придется отделать стену мехом, если стойки 2 × 4, но очень важно увеличить глубину изоляции в этой стене.

    Я использую эту стратегию во всех своих сборках парового душа.

    Вы можете узнать больше об этой теме в моем посте о гидроизоляции душа.

    Фарфоровая плитка для душа

    Я также рекомендую укладывать только керамогранит на пол и стены в душе, потому что они гораздо более устойчивы к влаге, чем керамика.

    Герметичный раствор тоже очень важен. Я использую Mapei Flexcolor CQ в большинстве своих инсталляций.

    Я бы также порекомендовал вам облицевать всю ванную комнату (включая стены и потолок, если возможно) и нанести гидроизоляционную мембрану на всю комнату.

    Последствия могут быть ужасными, если вы сделаете укороченный путь с гидроизоляцией парового душа.

    Если вам нужна более подробная информация о гидроизоляции парового душа, ознакомьтесь с моей статьей о гидроизоляции для душа.

    Заключение

    Да, я знаю, что это был длинный пост, но на самом деле он мог быть намного длиннее.

    Надеюсь, вы получили полезный совет, который поможет вам избежать серьезных ошибок при ремонте, которые часто допускают домашние мастера при строительстве душа.

    Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо конкретные комментарии или вопросы ко мне, или если вы хотите, чтобы я что-то прояснил. Я всегда рад помочь любому, кто борется.

    Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личном / профессиональном уровне .

    Создание полностью индивидуальной ниши для душа с нуля

    Часть 4: Создание индивидуальной ниши для душа с нуля

    Эта статья охватывает:

    Цементная плита, пенопласт и Hardibacker

    Резка стенового каркаса

    Гидроизоляция

    МНОГО фото!

    Иногда нет хорошего пути.Создание собственной встроенной ниши для душа с нуля может быть лучшим способом добавить в душ столь необходимое пространство для хранения вещей. Не всякая душевая кабина идеально подходит для размещения в предварительно сформированной нише стандартного размера.

    Иногда имеет смысл начать с нуля, а не вносить изменения в ниши из пенопласта стандартного размера. Другие опоры для строительства ниши:

    Планирование и проектирование

    Установка сборной ниши

    Изменение сборной ниши

    Итак, давайте начнем с самого начала.Из какого материала вы хотите создать свою индивидуальную нишу для душа?

    Строительный материал

    Пенопласт: В большинстве случаев, когда я создаю индивидуальную нишу для душа, я в конечном итоге использую доску Wedi. Я сохраняю свои записки, чтобы их всегда было под рукой. Что хорошо в досках Wedi и Kerdi, так это то, что они бывают разной толщины.

    Это может быть преимуществом при попытке получить нишу для макета с плиткой. Я могу закончить тем, что выберу доску толщиной 1/4 дюйма с одной стороны и 1/2 дюйма с другой.

    Еще одним преимуществом пенопласта является то, что его легко разрезать по размеру и не образует пыль. Кроме того, сама доска является водонепроницаемой, поэтому после установки и высыхания клея ее можно облицовывать плиткой.

    Подложка из вспененного материала GoBoard от Johns Manville

    Ее необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями. С большим количеством клея. Компания Schluter требует дополнительной обвязки швов и отверстий для их продукции Kerdi Board.

    Плиточная подкладка в разрезе

    Цементные плиты : Ниши также могут быть сделаны из цементных плит, таких как Durock и Hardibacker.Эти изделия не являются водонепроницаемыми, поэтому поверх них потребуется дополнительная гидроизоляционная мембрана.

    Керди против Редгарда: Для водонепроницаемости поверх цементной плиты я рекомендую либо листовую мембрану, либо жидкую гидроизоляционную мембрану. Жидкую гидроизоляцию использовать для этого гораздо проще, чем пытаться заморачиваться со всеми порезами и складками листовой гидроизоляционной мембраны.

    Ускоренный курс по гидроизоляции душа

    Примерами листовых мембран являются Kerdi, Durock и Valueseal.Примеры жидких гидроизоляционных материалов: Redgard, Hydroban и Aquadefense. Подробнее об этом ниже.

    Создание собственной ниши для душа

    Как и в случае с другими типами ниш, вам необходимо выполнить следующие шаги:

    Установлена ​​плиточная подкладка (по крайней мере, большая часть)

    Планировка плитки и размещение ниши выяснены

    Ниша обрамлена блокировкой со всех четырех сторон.

    Убедитесь, что вы понимаете, что делаете, если решите вырезать каркас.
    Резка гвоздей в душевой

    Иногда возникает соблазн вырезать стойки в стене душевой кабины, чтобы приспособить индивидуальную душевую нишу.В конце концов, — это кастом , верно? Прежде чем это сделать, следует помнить о некоторых вещах:

    Я не рекомендую вырезать стойки на внешней стене. То же самое и с несущей внутренней стеной. Несущие стены — это внутренние стены, которые поддерживают ваш дом. Не все внутренние стены поддерживают ваш дом. Фактически, большинство из них предназначены только для того, чтобы разделить пространство. Часто, когда вы видите внутреннюю стену, имеющую конструкцию 2 × 6, это несущая стена. С ненесущими внутренними стенами иногда можно вырезать часть стойки, и это не составит большого труда.

    Если вы решили, что знаете, что делаете, и хотите изменить обрамление внешней и / или несущей стены для встраиваемой душевой ниши, то эту нишу следует оформить так, как обрамляют окно. Или дверь. И, наверное, правильно на это получить разрешение. Однако это блог о плитке. Я не собираюсь давать никаких советов по обрамлению, кроме этого:

    Если вы не знаете, что делаете, не обрезайте гвоздики!

    Наймите профессионала для этого аспекта.

    Обрезка стеновой панели под нишу

    Предполагая, что опорная плита уже установлена ​​на стене вокруг ниши, я обычно поступаю именно так.

    Это кусок цементной плиты, который поместится в задней части ниши. Сзади на тонкой пленке есть выемки, которые приклеиваются к гипсокартону.

    Отрежьте кусок подкладки для установки в задней части ниши. Это может быть либо полдюйма, как стеновая плита, либо вы можете пойти тоньше, например, с панелью толщиной в 1/4 дюйма.Преимущество более тонкой доски на задней стенке в том, что она дает вам немного большую глубину полки.

    Затем отрежьте несколько частей сверху, снизу и по бокам. Так что, если вы используете заднюю доску шириной 3 фута, вы можете отрезать полосу 3 3/8 дюйма на 3 фута в длину. Затем вырежьте из него верхнюю и боковые части по длине.

    Этот кусок цементной плиты приклеивается к задней части стены из гипсокартона, так как я не могу вкрутить шурупы в стену, чтобы они не проткнули на другую сторону.
    Установка настенной панели

    Вам нужно смешать небольшое количество тонкого набора.Положите тонкий слой на заднюю часть подкладки для ниши. Для этого используйте шпатель с квадратными зубьями размером 1/4 x 1/4 дюйма. Расчешите тонкий набор в одном направлении. Установите опорную доску на заднюю стенку и пошевелите ее, чтобы выемки на тонкой пластине разрушились. Не вкручивайте и не прибивайте эту деталь! Обычно вы приклеиваете его к задней части стены из гипсокартона.

    Если вы устанавливаете его на более глубокую стену, например, на внешнюю стену, вам потребуется обрамить какой-нибудь блокирующий элемент, чтобы прикрепить к нему заднюю часть.Если предположить, что это так, то вы можете отказаться от приклеивания его с помощью тонкого набора и прикрутить его к каркасным блокам. Что касается внешней стены, в которой вы устанавливаете эту нишу, вы можете прочитать мой пост об этом.

    Установка углубленной ниши для шампуня в наружной стене душа

    После установки задней части можно установить боковую и верхнюю части. Под эти детали тонкая установка не требуется. Просто прикрутите их. Если вы используете доску Wedi или доску Kerdi, я обычно просто кладу винты и шайбы посередине полосы.Если это цементная плита, я вворачиваю ряд двух шурупов: один шуруп спереди, а другой сзади.

    Примечание для пользователей плат Wedi. Обязательно нанесите немного герметика на все передние края платы перед тем, как вкручивать ее. Так же, как если бы вы устанавливали стены. Если вы пропустите какое-то место, не рискуйте. Вытяните доску и используйте еще клей.

    Я оставляю нижнюю часть порога напоследок, так как она должна иметь уклон
    Наклон дна

    Нижняя часть ниши должна иметь небольшой уклон, чтобы вытекала вода.Но не настолько, чтобы на полке ничего не сидело. Правило — минимум 1/4 дюйма на фут, поэтому я обычно наклоняю нижнюю часть ниши на 1/8 дюйма. Один из способов сделать это — выровнять нижнюю часть 2 × 4, которую вы устанавливаете для ниши. Это означает удаление 1/8 дюйма материала с передней части 2 × 4. Очевидно, это будет сделано до его установки.

    Если вы не хотите строгать доску, то вот альтернативный способ сделать это:

    Герметизация швов

    Если вы устанавливаете пенопласт в нише, вам нужно нанести больше герметика на все швы и разгладить.Здесь пригодится пластиковый угловой инструмент Wedi [ссылка Amazon внизу страницы ]. Сделайте все внутри и снаружи вокруг ниши.

    Установите сетчатую ленту на все швы.

    Нанесите тонкий раствор на все склеенные сеткой швы.

    Если вы установили цементную плиту, вам нужно будет тонко затвердеть и заклеить все швы. Для этого подойдет устойчивая к щелочам 4-дюймовая сетчатая лента. Вы захотите, чтобы он был в каждом внутреннем и внешнем углу. Заполните все промежутки тонким слоем.

    Убедитесь, что она гладкая и заполнит все зазоры и отверстия.

    Примечание для пользователей мембран Kerdi: при установке водонепроницаемой листовой мембраны в нишу можно отказаться от ступеньки из сетки. Мембрана будет выполнять роль ленты для швов.

    Гидроизоляция вашей индивидуальной ниши для душа

    Пользователи доски объявлений Wedi: готово! Ваши швы должны быть водонепроницаемыми, и вы в деле!

    Доска Wedi — это быстрый и простой способ создать индивидуальные утопленные ниши для шампуня.

    Пользователи листовой мембраны: предварительно вырежьте листовую мембрану для ниши.Убедитесь, что все швы перекрывают минимум на 2 дюйма. Я бы нанес немного герметика (Kerdi fix, Nobleseal 150 и т. Д.) На углы для большей меры.

    Жидкая гидроизоляция: соскребите все выступы на тонком слое, высохшем с последнего шага. Нанесите толстый слой жидкой гидроизоляции на всю нишу. Кисть обычно лучший инструмент для этой работы. Особое внимание уделите нижней полке ниши. Убедитесь, что мембрана впитывается во все отверстия.

    Как только этот слой полностью высохнет (включая все углы), вы можете нанести второй слой.

    Использование Laticrete Hydroban для гидроизоляции этой ниши для душа

    Толщина : Распространенная ошибка, которую делают с жидкой гидроизоляцией — люди надевают ее слишком тонкой. Однако он также может быть слишком толстым. Общее эмпирическое правило — применять его «толстые водительские права». Если вам нужен более точный способ определения толщины, лучше всего подойдет измеритель влажной пленки. Точная толщина для каждой жидкости разная и может быть найдена в инструкции по установке.

    1-й из 2 слоев гидроизоляции

    После гидроизоляции можно приступать к укладке плитки.Подробнее об этом шаге см.

    Как построить утопленную полку для шампуня

    Продукты и инструменты, упомянутые в этом сообщении:

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

    Инструменты

    Расходные материалы

    Водонепроницаемые подкладки из вспененного материала

    Жидкие гидроизоляционные материалы

    Водонепроницаемые листовые мембраны

    Как установить 9000 угловой ванны

    Угловые ванны — отличный способ заявить о себе и отличный способ максимально увеличить пространство в вашей ванной комнате.Эти ванны бывают разных материалов (наиболее распространенные: стекловолокно и акрил), размеров и функций, и если у вас есть инструменты и терпение, вы можете установить свою собственную угловую ванну. Здесь наши специалисты по установке ванн рассказывают, как:

    Что понадобится для установки угловой ванны:

    • Ванна
    • Доска обрезная
    • Пила
    • Молот
    • Гвозди
    • Studfinder
    • Отвертка
    • Винты
    • Раствор
    • Длинный уровень
    • Шайбы регулировочные деревянные
    • Плитка
    • Водонепроницаемый силикон
    1. Прежде чем вы начнете, убедитесь, что в помещении для ванны достаточно основания.Если есть гнилые или сломанные части, замените их свежей древесиной.
    2. Затем убедитесь, что сантехническая арматура находится на месте, где вы хотите установить ванну. Если нет, наймите сантехника, чтобы он правильно их отрегулировал.
    3. Обратитесь к инструкциям производителя вашей ванны по обрамлению и определитесь с компоновкой рамы.
    4. Используя пилу, разрежьте пиломатериал на куски, которые соответствуют размеру вашей рамы.
    5. Соедините детали вместе винтами и отверткой.
    6. Затем с помощью поисковика найдите стойки в угловой стене.
    7. Прежде чем прикрепить раму к угловой стене, попросите друга помочь вам поднять ванну и поместить ее в раму, чтобы убедиться, что она хорошо сидит. Если он не вносит необходимые корректировки.
    8. После этого прикрепите раму к стене с помощью отвертки и шурупов.
    9. Приготовьте раствор и нанесите тонкий слой внутри рамы.
    10. Попросите друга помочь вам поднять ванну и поместить ее внутри рамы на место, где находится раствор.
    11. Затем поместите длинный уровень поверх ванны, чтобы убедиться, что он ровный.Если это не так, поместите деревянные прокладки в те области, которые необходимо поднять, пока ванна не выровняется.
    12. Правильно прикрепите сантехнику, затем прикрепите ванну к стене с помощью шурупов и отвертки.

    Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом: Чем лучше утеплить балкон минеральный ватой или пенопластом?

    Июн 9, 1970 автор alexxlab Разное

    Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом

    Ставя перед собой задачу об утеплении балконов или лоджий, обязательно возникает вопрос о том, какой тип утеплителя лучше использовать. На строительном рынке существует несколько видов утеплителя, которые отличаются между собой как по цене, так и по техническим характеристикам.

    Задумываться о цене стоит в том случае, когда приходится утеплять помещения с большой площадью. Балконы к такой категории не относятся. Поэтому важным фактором для утеплителя являются его свойства и характеристики. Для процесса утепления балконного пространства отлично может подойти минеральная вата или пенопласт. Рассмотрим основные потребительские характеристики этих утеплителей, чтобы помочь определиться с выбором.

    Виды минваты и основные технические характеристики

    В нынешнее время наибольшее распространения для теплоизолирующих целей получили три вида материалов, которые имеют похожую структуру. Они относятся к волокнистым утеплителям, которые получили название – минеральная вата.0, температура для плавки 6000 – 10000С. Это один из самых устойчивых утеплителей, так как практически не горит, имеет высокую степень теплоизоляции и удобен в монтаже. В отличие от стекловаты, не колется и работать с ней можно без защиты. Но, обладает всё тем же недостатком, как предыдущие два вида. Не устойчив к воздействию влаги.

    Имеет вид плит, что облегчает работу во время проведения утепления потолков и полов.

    Приобретая минвату, обязательно обращайте внимание на расположение волокон. Их вертикальное направление свидетельствует о хороших теплоизоляционных характеристиках, а горизонтальное – способность выдерживать нагрузки.

    На видео ниже очень хорошо рассказано про технологию утепления балкона:

    Пенопласт

    Технология производства пенопласта напоминает процесс приготовления попкорна. Но, шарики утеплителя не лопаются, а расширяются, обогащаясь воздухом. Плиты пенопласта – это один из самых распространённых материалов для утепления ввиду его неплохих технических характеристик и незначительной цены. Он имеет очень высокие теплоизолирующие свойства, устойчив к воздействию влаги. Если его полностью погрузить в воду, он впитает в себя только 4% влаги. Способен выдержать температурный перепад от – 600С до + 800С. Лёгкий, удобен в работе, легко режется.

    Пенопласт также различается между собой по качеству. В основном отличают его по плотности:8 кг/м3, 15 кг/м3, 25 кг/м3. От степени плотности пенопласта, зависят его показатели на сжатие и на излом. Чем выше показатель плотности, тем больше материал устойчив к повреждениям, и соответственно качество его лучше.

    К отрицательным свойствам пенопласта относится его способность к возгоранию. Он относиться к материалам третей степени горючести. Причём при горении образуется газ диоксид, который влечёт за собой смертельный исход.

    Многие специалисты считают, что пенопласт безопасен для здоровья окружающих. Но всё же не рекомендуется использовать его для внутреннего утепления помещений. Для утепления балконов или лоджий он подходит отлично.

    Следует помнить, что пенопласт необходимо защитить от всякого рода химических веществ: растворителя, красок, скипидара, керосина, бензина и т.п. Эти материалы могут легко растворить пенопласт и нарушить его структуру.

    Рекомендуем посмотреть видео про утепление балкона:

    Сравнительные характеристики

    Чем лучше утеплить балкон и лоджию минватой или пенопластом, утеплить не только ограждение, но и кровлю, и пол? Для облегчения выбора вида утеплителя: минвата или пенопласт, сравним их технические характеристики:

    • стоимость минваты немного выше стоимости пенопласта;
    • если взять одинаковый объём минваты и пенопласта, то утеплённая площадь пенопластом будет в полтора раза больше площади утеплённой минватой;
    • для того чтобы достичь одинаковую степень теплоизоляции, толщина пенопласта может быть в полтора раза меньше толщины минваты;
    • используя пенопласт, не нужно обустраивать обрешётку и гидроизоляцию;
    • пенопласт не гниёт, но легко разрушается под воздействием климатических условий, особенно под воздействием прямых солнечных лучей;
    • минвата в отличие от пенопласта отлично пропускает воздух, в помещениях, утеплённых этим утеплителем, легче дышится.
    Обрешётка балкона

    Для утепления пола минвата менее подходит, чем пенопласт. Но, в любом случае, на пол необходимо сооружать обрешётку. В проёмы между брусьями обрешётки лучше укладывать листовой пенопласт, а места касания утеплителя с обрешёткой задуть монтажной пеной. Для лучшего выравнивания поверхности пола, можно настелить пенопласт в два слоя.

    Итак, подведя итоги, приходим к выводу, что утеплителей хватает и сделать выбор нелегко. Всё индивидуально. Оцените условия эксплуатации, возможность проведения работ, свои личные убеждения, только после этого делайте выводы.

    что лучше, теплее, сравнение материалов

    Содержание статьи

    На начальной стадии благоустройства балкона или лоджии возникает множество различных вопросов, от решения которых зависит качество и долговечность последующей эксплуатации этих помещений. Один из них – выбор утеплителя. Так что, в первую очередь необходимо определить для себя, что лучше, минвата или пенопласт, что из них практичнее и выгоднее в данном случае.

    Минеральная вата — виды, характеристики, различия

    Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал волокнистого типа, изготавливаемый методом плавления из силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Прежде чем решать, что лучше выбрать, минвату или пенополистирол, нужно знать, что данным термином принято называть несколько разновидностей теплоизоляторов со сходным строением, различающихся между собой длиной и толщиной волокон, а также некоторыми технико-физическими параметрами, включая устойчивость к нагрузкам, влагостойкость и теплопроводность. К ним относятся:

    Это достаточно упругий и прочный материал с толщиной волокон 5-15 микрон и длиной 15-20 мм. Однако работать с ним сложно из-за опасности попадания хрупких стеклянных нитей в дыхательные пути и на кожу в процессе монтажа. Поэтому при применении стекловаты в качестве утеплителя необходимо использовать специальные защитные средства (респираторы, очки, спецодежду).

    Основой для ее изготовления являются доменные шлаки. Толщина волокон: 4-12 микрон при длине 16 мм. Отличается высокой хрупкостью и колючестью.

    • Каменная вата

    Лучшими технико-физическими характеристиками обладает минеральная вата из базальта, в которой отсутствуют различные дополнительные компоненты, включая связующие вещества. Производится она из габбродиабаза с добавлением доменных шлаков, шихты и минералов (например, глины, доломита или известняка). Имеет высокие эксплуатационные качества и гораздо меньшее количество недостатков. Для сравнения плюсов и минусов пенополистирола и минеральной ваты, мы будем брать в расчет именно каменную базальтовую вату.

    Минеральная вата выпускается как в плитах так и в виде матов

    Совет: При покупке минваты следует обратить внимание на плотность и толщину этого материала, а также на расположение его волокон. При их вертикальном размещении утеплитель будет иметь лучшие теплоизоляционные характеристики, а при хаотичном — большую стойкость к нагрузкам.

    А вы знаете о таком утеплителе как пенофол? Читайте нашу статью «Пенофол фольгированный технические характеристики» и в ней вы найдете подробную информацию об этом материале.

    Часто одних только мероприятий по теплоизоляции не хватает и для полного комфорта нужен дополнительный источник обогрева. Как выбрать обогреватель на балкон мы рассказали здесь.

    Пенопласт — особенности строения, достоинства, недостатки

    Другим популярным утеплителем, использующимся для устройства теплоизоляции внутри и снаружи помещений, является пенопласт или пенополистирол – материал, принадлежащий к классу пластмасс, состоящий из множества ячеек, внутри которых заключаются пузырьки воздуха. За счет такого строения он обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он не токсичен и безопасен для здоровья человека, долговечен в использовании и доступен по цене.

    Еще одним достоинством пенопласта можно назвать его малый вес, благодаря чему он не оказывает дополнительной нагрузки на несущие части здания, что позволяет его с успехом использовать как для внутреннего так, и для наружного утепления балконов и лоджий.

    Отрицательные стороны пенопласта:

    Пенопласт должен быть закрыт от прямого попадания солнечных лучей
    • Отсутствие устойчивости к ультрафиолету. То есть, при использовании этого утеплителя снаружи зданий ему требуется дополнительная защита.
    • Подверженность разрушению при контакте с техническими жидкостями. Пенопласт разлагается под воздействием бензола, ацетона и дихлорэтана и др. веществ, поэтому не переносит окрашивания различными лакокрасочными изделиями. Исключение – краска водоэмульсионного типа.
    • Горючесть. Несмотря на то, что при горении пенопласт выделяет относительно небольшое количество токсичных веществ, горит он достаточно хорошо, поэтому в некоторых случаях, для дополнительной огнеустойчивости в него добавляют специальные вещества – антипирены. Однако в результате такой обработки пенополистирол становится дороже.
    • Хрупкость. Работать с пенополистиролом несложно, но при резке он может крошиться, что создает дополнительные сложности при монтаже этого материала.

    Сравнительные характеристики

    Чтобы решить, какой утеплитель лучше держит тепло, можно провести сравнительный анализ этих материалов. Для удобства, данные об основных технико-физических параметрах теплоизоляторов представим в виде следующей таблицы:

    ХарактеристикиБазальтовая минеральная ватаПенополистирол (пенопласт)
    Теплопроводность (коэффициент теплопроводности), Вт/м*К0,03 – 0,0520,04
    Плотность, кг/м235-17535-50
    Водопоглощение, %700,2 — 1
    Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости), мг(м*ч*Па)0,30,03
    Группа горючестиНГ (температура плавления каменной ваты +1000 ⁰С)Г4 (может плавиться при температуре +80 ⁰С, а при +450 ⁰С пенопласт может самовозгораться)
    Допустимые температуры при эксплуатации, ⁰СДо +1000— 60 … + 80
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее0,5 — 7094-332
    Срок эксплуатации40 лет и болееБолее 35 лет
    Удобство монтажаЛегко режется, но сложно шлифуетсяУдобно резать и шлифовать, но может крошиться, образуя мусор в виде отдельных гранул.
    Экологическая безопасность++
    Цена++

    Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что вышеупомянутые утеплители имеют как свои весомые достоинства, так и недостатки. При этом пенопласт обладает чуть более низким коэффициентом теплопроводности и немного лучшими теплоизоляционными свойствами. Чтобы узнать, что теплее, пенопласт или минвата, можно рассмотреть таблицу, в которой указывается требуемая толщина того или иного материала для достижения нормального уровня теплоизоляции:

    Наименование материалаНеобходимая толщина теплоизолирующего слоя
    Пенопласт30 мм
    Минеральная вата38 мм
    Дерево250 мм
    Ячеистый бетон270 мм
    Кирпичная кладка420 мм

    Отсюда видно, что теплоизолирующие характеристики пенопласта значительно превосходят другие материалы, но совсем немного каменную вату. Плюс, он имеет минимальный вес, не впитывает в себя влагу и работать с ним проще, чем с минватой. Но, с другой стороны, одним из весомых недостатков пенопласта является его горючесть, в то время как минвата принадлежит к числу пожаробезопасных материалов, не подверженных горению.

    Что касается стоимости, то в обоих приведенных случаях ее вполне можно назвать доступной и демократичной. И зависит она от плотности данных утеплителей и бренда, который их выпускает.

    Преимущества пенопласта при устройстве теплоизоляции

    Говоря о том, чем лучше утеплить балкон: пенопластом или минватой, надо отметить что, несмотря на то, что по своим потребительским качествам и параметрам оба данных теплоизолятора являются практически равнозначными, для устройства теплоизоляции балконов и лоджий пенопласт используется гораздо чаще.

    В пользу применения данного утеплителя можно привести следующие аргументы:

    • Отсутствие необходимости в монтаже обрешетки при фиксации на стены помещений.
    • Низкая гигроскопичность. По этой причине пенопласт не столь требователен к паро- и гидроизоляции, в отличие от минваты, которую обязательно нужно закрывать слоем пароизолирующего и гидроизолирующего материала, так как, при эксплуатации в условиях повышенной влажности минвата может впитать в себя влагу и, превратившись в мокрую тряпку, окончательно утратить способность сохранять тепло.
    • Возможность укладки на пол под цементно-песчаную стяжку.
    • Отсутствие необходимости в устройстве воздушного зазора между теплоизолятором и кирпичной кладкой. (При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя нужна воздушная прослойка в 2-3 см).
    • Удобство в последующей отделке. Пенопласт можно отштукатурить, используя армированную сетку для лучшей фиксации раствора.
    Штукатурка пенопласта с армированием

    В остальном разницу между данными теплоизоляторами нельзя назвать принципиальной. То есть и при помощи минваты можно добиться на балконе или лоджии оптимального уровня утепления, произведя ее монтаж в соответствии с техническими нормами (с использованием паро- и гидроизоляции).

    Подробная технология утепления стен пенопластом, а также пола и потолка на балконе, описана в отдельной статье.

    Как мы отметили ранее, минвата требует наличия пароизоляции. А какой стороной укладывать пароизоляцию читайте на нашем сайте.

    После утепления можно переходить к отделке балкона. А стоит ли для нее использовать обои, читайте тут.

    Чем лучше утеплить балкон, какой материал для этого самый подходящий?

    Введение

    Если вы задумали утеплить балкон, то прежде всего необходимо найти самые подходящие материалы. В магазинах представлен большой выбор утеплителей. Среди них есть проверенные временем и современные, доступные по цене и более дорогие. Какой из них подойдет для вашего балкона лучше всего?

    Самый главный параметр любого утеплителя — это теплопроводность. Чем она меньше, тем лучше. Низкая теплопроводность означает, что материал будет задерживать тепло в помещении. Таким свойством обладают пористые материалы с низкой плотностью. Содержащийся в них воздух является лучшим теплоизолятором.

    Очень часто утеплители бывают довольно объемными: чем толще слой, тем лучше будет эффект. Но для балкона это неудобно, ведь на нем мало места. Необходимо утеплить все стенки, пол и потолок, отделочные материалы тоже занимают место. Поэтому для балкона предпочтительнее выбрать такой утеплитель, который эффективно сберегает тепло при небольшом объеме. Не менее важен и вес. Особенность ремонта и утепления балконов состоит в том, что утяжелять их крайне нежелательно.

    Существует много материалов для утепления

    Есть и другие параметры, которые тоже необходимо учитывать. Если утеплитель обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, ему не навредит попавшая на него вода. Но если у него высокая паропроницаемость, он будет впитывать влагу прямо из воздуха и накапливать ее. В таком случае необходима дополнительная защита. Также важны долговечность и экологическая безопасность. Не стоит забывать и про устойчивость к возгоранию, ведь на балкон может попасть окурок. Рассмотрим подробнее самые распространенные материалы, которыми можно утеплить балкон. Это пенопласт, пенополистирол, пеноплекс, минеральная вата, пенополиуретан, изолон и пенофол.

    Пенопласт, пенополистирол и пеноплекс

    Для утепления балконов и других помещений пенопласт используют давно, около 50 лет. Он представляет собой шарики вспененного полистирола, склеенные между собой. Выпускается материал в виде плит разного размера, толщины и плотности. Чем плотность выше, тем более долговечным будет утепление. Перечислим основные достоинства пенопласта.

    • Пенопласт очень легкий и отличается низкой теплопроводностью, что делает его подходящим для утепления балкона. Листы лучше использовать толщиной 3 см.
    • Утеплить балкон пенопластом легко, поскольку он доступен по цене и его легко найти в любом городе.
    • Материал влагостойкий, на нем не появляется плесень.
    • Работать с пенопластом не сложно. Плиты режутся ножом и укладываются без усилий.
    • Качественный пенопласт прослужит без потери свойств 50 лет и более.

    Теперь рассмотрим недостатки пенопласта.

    • Пенопласт относится к горючим веществам. Во время горения он вместе с дымом выделяет ядовитые вещества. Существуют и самозатухающие разновидности, но они стоят значительно дороже.
    • Материал легко разрушается под воздействием растворителей, ацетона, бензина и других веществ. Некоторые виды монтажной пены или клея тоже могут его растворять. Поэтому внимательно выбирайте, какой использовать
    • Будучи влагоустойчивым, материал все же довольно гигроскопичен и требует дополнительной пароизоляции.

    Пенопласт — популярный материал для утепления

    Пенополистирол по химическому составу близок к пенопласту, но производится по более современной технологии. Он имеет очень плотную структуру за счет более мелких пузырьков. Теплоизоляционные свойства пенополистирола выше, чем у пенопласта, но и цена его выше. В остальном свойства этих материалов схожи. Пенополистирол выпускается в виде листов со ступенькой, с помощью которой они крепятся друг к другу. Так образуется теплый шов.

    Пеноплекс представляет собой экструзионный пенополистирол с равномерными ячейками не более 0,2 мм. Выпускается плитами, толщина которых от 2 см. Это утеплитель нового поколения. Он прочнее пенополистирола с пенопластом и лучше в плане теплоизоляции. Влагоустойчивость тоже высока: пролежав в воде сутки, плитка наберет не более 0,5% воды. Этот материал прекрасно подойдет, чтобы утеплить балкон как снаружи, так и внутри.

    Листы пенополистирола

    Пенополиуретан (ППУ)

    Пенополиуретан обычно наносится методом напыления с помощью специального оборудования. Иногда применяют заливку со вспениванием. Этот материал имеет много разновидностей. Например, известный всем поролон — это тоже пенополиуретан. Но для теплоизоляции применяют более жесткий и прочный ППУ. Монтажная пена тоже состоит из этого вещества и наносится схожим образом. Но пена из баллона образует лишь половину закрытых ячеек, а профессиональный утеплитель более 90%, поэтому лучше способен утеплить. Преимущества ППУ следующие.

    • Этот материал один из наиболее эффективных в утеплении. По теплоизолирующим свойствам он превосходит пенополистирол. Застывая ровным слоем без швов и стыков, он исключает появление «мостиков холода».
    • Жесткий ППУ не боится воды, которая не может проникнуть в закрытые ячейки.
    • Для пенополиуретана не требуется крепежа, который тоже может снизить теплоизоляционные свойства. Утеплитель быстро застывает, прочно прилипая почти к любой поверхности и заполняя все щели.
    • ППУ можно наносить на поверхности разных форм, что дает возможность утеплить сложные объекты.
    • Материал экологически безопасен и плохо горит.
    • Срок службы составляет примерно 30 лет.

    Недостатков у пенополиуретана не много, всего два.

    • Для нанесения требуется специальная установка. Нужно обращаться к специалистам, чтобы утеплить балкон.
    • Если поверхность ППУ остается открытой, под воздействием ультрафиолета она теряет свои свойства. Необходимо закрывать утеплитель отделочными материалами.

    Пенополиуретан — надежный утеплитель

    Пенофол и изолон

    Пенофол — это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с одной стороны фольгой. Толщина материала всего несколько миллиметров, но он успешно заменит 10 см минеральной ваты. Тепловая энергия отражается от фольгированного слоя и остается в помещении. Получается эффект термоса: зимой в помещении тепло, а летом прохладно. Также пенофол может использоваться как влаго- и пароизолятор. Материал такой тонкий, что его удобно сочетать с другими утеплителями. Эффективность увеличивается, а толщина почти не возрастает.

    Изолон также производится из газовспененного полиэтилена и обладает схожими характеристиками. Но технология его изготовления более сложна. Он имеет большую прочность, а отражающая поверхность более гладкая. Есть и другие аналогичные материалы, в том числе самоклеющиеся. Все они долговечны, экологичны, химически стойки и прекрасно подходят для того, чтобы утеплить балкон. Выпускаются в виде рулонов. Отрезки утеплителя скрепляют металлизированным скотчем, чтобы отражающий слой не нарушался. Не перепутайте, какой стороной укладывать материал. Фольгированный слой должен быть обращен внутрь помещения.

    Фольгированный пенополиэтилен отражает тепло

    Минеральная вата

    Это доступный и недорогой материал. Существует несколько разновидностей минваты: шлаковая, каменная и стекловата. Последняя может представлять опасность для здоровья, поэтому работать надо в специальной одежде. Исходный материал (шлак, горные породы или стекло) расплавляется и формируется в волокна. Плиточная вата монтируется легко, а для рулонной необходимо сооружать обрешетку.

    • Материал хорошо сохраняет тепло.
    • Минеральная вата пожаробезопасна.
    • Она доступна по цене, повсеместно встречается в продаже.
    • Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.

    У минеральной ваты имеется ряд недостатков, из-за которых ее нежелательно использовать для утепления балкона или же применять ограниченно.

    • Утеплитель довольно объемный, вместе с обрешеткой занимает много места.
    • Минвата легко и быстро намокает, в том числе впитывает влагу из воздуха. Намокнув, она становится тяжелой и теряет теплозащитные свойства.
    • Если вата укрыта недостаточно хорошо, ее волокна могут попадать в воздух, что вредно для здоровья.

    Есть много разновидностей минеральной ваты

    Остекление и подготовительные работы

    Понятно, что утеплять имеет смысл только остекленный балкон. Тип остекления должен быть «теплым»: ПВХ-профиль с двойными стеклопакетами и распашными створками. Основой для конструкции часто служит кирпичная или пеноблочная кладка. По весу и теплопроводности пеноблоки лучше кирпича, поэтому следует остановить выбор на них. Перед началом утеплительных работ необходимо загерметизировать все щели и стыки монтажной пеной. Также обратите внимание, что слой утеплителя может перекрыть оконную раму. Чтобы этого не произошло, используйте расширительный, или доборный профиль.

    Чем лучше утеплить балкон пенопластом или минватой

    Минеральная вата – популярный утеплительный материал. Он используется для изоляции стен, чердачных перекрытий, кровли и многих других элементов зданий. Подходит он и для балконов. В статье рассмотрим основные этапы теплоизоляции лоджии минватой. Эти мероприятия призваны снизить потери тепла и обеспечить в пристройке комфортную атмосферу. Также проведем сравнительную характеристику с пенопластом.

    Характеристики материала

    Минеральная вата – это волокнистый утеплитель, который производят из расплава горных пород, чаще базальтовых. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными качествами, хорошими шумопоглощающими способностями, не горит, долговечен.

    Из недостатков можно выделить способность впитывать влагу, поэтому при использовании минеральной ваты обязательно обустройство паро- и гидроизоляции. При обработке этого материала образуется вредная пыль, поэтому работают с ним в специальной одежде, перчатках и респираторе.

    Теплоизоляция как комплекс мероприятий

    Утепление балкона минеральной ватой требует комплексного подхода. Только качественное исполнение всех необходимых этапов обеспечит создание правильной конструкции, способной превратить обычный балкон в дополнительное полезное пространство.

    Подготовительные работы

    Прежде чем утеплять лоджию минватой, необходимо позаботиться об окнах. Старые оконные конструкции лучше заменить.

    Если утепляемая поверхность содержит сколы, их необходимо заделать специальными клеящими веществами или защитной штукатуркой. Иначе соединение материала получится ненадежным. Рано или поздно утеплитель начнет отслаиваться. На стенах и потолке не должно быть побелки и осыпающихся участков. Подобные дефекты надо загрунтовать в несколько слоев.

    Что понадобится для проведения работ?

    В первую очередь – утеплитель (минвата). Затем – специальный клеевой состав для крепления изолятора. Кроме того, нужна дрель и емкость для размешивания раствора.

    Позаботьтесь о захватах – бабочках, предназначенных для дополнительного крепежа утеплительных материалов.

    Наконец, надо взять уровень, особенно если стенная поверхность неровная, и пару шпателей.

    Гидроизоляция

    Все поверхности балкона нужно защитить от воды, для этого выполняют гидроизоляцию. Пол можно покрыть специальными пропитками, битумом, краской, полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином. Для стен и потолка лучше использовать только рулонную гидроизоляцию.

    Обрешетка

    Следующий этап – монтаж деревянной или металлической обрешетки. Шаг между брусками должен быть на 1–2 см меньше ширины утеплителя. Толщина бруска примерно на 1 см больше толщины плиты минваты, чтобы после укладки оставался вентиляционный зазор.

    Готовим и наносим клей

    Приготовление клеящего вещества – важный этап работ по утеплению лоджии минеральной ватой.

    Необходимо добиться правильной консистенции. Слишком густой клей не обеспечивает хорошее сцепление с основанием. Жидкий раствор из-за малой плотности существенно затруднит выполнение работ.

    Если готовая смесь не стекает со шпателя или стенной поверхности, значит консистенция клея отвечает требованиям.

    Наносят клеевую смесь на утеплитель аккуратными небольшими мазками.

    Монтаж утеплительных материалов

    После нанесения клея плиты минеральной ваты устанавливают на утепляемую поверхность между направляющими обрешетки, слегка надавливая. Каждый элемент минеральной ваты следует укладывать впритык к установленному ранее.

    При наличии щелей и зазоров их заполняют небольшими кусочками утеплителя. Укладку теплоизоляционного материала начинают с потолка, а уже после него переходят к стеновым поверхностям.

    Если толщина стен лоджии позволяет, то лучше применить дополнительные крепежные элементы.

    Чем надежней укреплена система, тем дольше она прослужит. После того как клей высохнет, вату закрепляют дюбелями.

    Пароизоляция

    По завершении монтажа утеплительных материалов устанавливают пароизоляционную мембрану. Укладывают ее фольгированной стороной внутрь помещения для отражения тепла. Края материала стыкуют без нахлеста. Стыки проклеивают металлизированным скотчем.

    Облицовка

    Когда пароизоляционный слой установлен, можно переходить к обшивке конструкции. В качестве облицовочного материала для балкона обычно используют фанеру, ДСП, МДФ, вагонку, гипсокартон. Если предполагается стены заштукатурить, то поверх утеплителя устанавливают армирующую сетку.

    Изоляция пола

    Укладку плит утеплителя на пол выполняют между предварительно обустроенными лагами. Дополнительно крепить материал не нужно. После застывания клея устанавливают пленочную пароизоляцию и затем пол зашивают.

    После обустройства теплоизоляционной системы можно переходить к декоративной отделке помещения.

    Минеральная вата или пенопласт?

    Утепление лоджии минеральной ватой не единственное возможное решение. Не менее популярен метод теплоизоляции пенопластом. Это дешевый и доступный материал. Он легок, прост в монтаже и обработке, хорошо держит тепло, не боится влаги. Основные недостатки пенопласта по сравнению с минеральной ватой:

    • хрупкость;
    • горючесть, хоть он и не вспыхивает при воздействии огня, но оплавляется;
    • не дышит.

    Для наиболее удобного сравнения перечислим и минусы минеральной ваты в разрезе сравнения с пенопластом:

    • более высокая стоимость;
    • минвата боится влаги;
    • могут селиться грызуны;
    • срок службы меньше.

    Минеральная вата и пенопласт – проверенные временем материалы, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Любой из них можно использовать при самостоятельном выполнении работ по изоляции помещений. Процесс утепления пенопластом практически ничем не отличается от теплоизоляции минватой. Поэтому, какой материал лучше выбрать, решать только вам.

    Функциональное назначение утепленной лоджии

    Утепленный минеральной ватой или пенопластом балкон используют по-разному. Там можно обустроить рабочий кабинет или сделать из помещения цветочную оранжерею. Иногда на балконах обустраивают летние спальни, площадки для отдыха или даже столовые, откуда открывается вид на окрестности.

    Зависит от общей площади. Главное, чтобы утепление было проведено правильно. Благодаря этому и утечки тепла снижаются, и готовое помещение отвечает задачам владельца. Продумать эти задачи лучше до начала работ, чтобы четко знать, какая потребуется изоляция.

    Какими материалами лучше утеплять балкон и лоджию

    Подобрать материал для внутреннего утепления балкона среди обилия предложений строительных магазинов непросто. Синтетические материалы — пеноплекс, пенополистирол, пенополиуретан — изготавливают из одного сырья, но по свойствам они отличаются; а минвату не раз называли опасной для жизни. Чтобы помочь вам определиться, чем лучше утеплить балкон, рассмотрим характеристики популярных материалов и их основные недостатки.

    Свойства и характеристики утеплителей для балкона

    Пенополистирол (пенопласт). Синтетический стирольный утеплитель, который на 98% состоит из воздуха. На плиту пенопласта уходит около 2% гранулированного полистирола. Гранулы помещают в специальные емкости, где происходят нагрев,  газация и прессовка гранул в плотные практически невесомые плиты.

    Теплопроводность пенопласта низкая — 0,036–0,050 Вт/м°C, как и паропроницаемость. Низкая паропроницаемость скорее недостаток, который стоит учитывать, предусматривая вентиляционные каналы для улучшения газообмена в помещении. Иначе при большой разнице температур внутри и снаружи окна будут запотевать.

    Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Пеноплекс от пенопласта отличает метод производства — экструзия. Гранулы полистирола засыпают в емкости, где полимер плавится, проходит этап газации и выдавливается. Благодаря такому подходу плиты утеплителя литые, в отличие от «клееных шариков» пенопласта.

    Теплопроводность пеноплекса — всего 0,028 Вт/м°C, а паропроницаемость — 0,018 мг/м·ч·Па. Показатель паропроницаемости достаточный, чтобы и газообмен был достаточным, и излишняя влага не впитывалась в материал. Экструдированный пенополистирол в 5 раз прочнее пенопласта, а срок его эксплуатации практически бесконечен.

    Минеральная вата. Утеплитель природного происхождения, который изготовлен из расплава стекла, горный породы, доменного шлака. Одновременно самый практичный — низкая теплопроводность, огнеупорные и гидрофобные качества — и наменее востребованный в последние годы материал.

    Теплопроводность зависит от плотности слоя и равняется 0,035–0,040 Вт/м°C. Отдельные виды минваты выдерживают нагрев до 1000 градусов, не выделяя в атмосферу вредных веществ. Главный недостаток — сложность монтажа, работать в минватой нужно в защитных перчатках и респираторе.

    Опасные недостатки утеплителей

    Прежде чем выбрать, чем лучше утеплить лоджию или балкон, стоит разобраться с опасными недостатками вышеупомянутых материалов.

    Пенополистирол (пенопласт) легковоспламеняющийся материал, что требует некоторой осторожности при эксплуатации утепленного им балкона. Чтобы горящий окурок не стал причиной пожара, специалисты рекомендуют обрабатывать пенопласт антипиреновыми составами или выбирать модифицированные негорючие решения. Российские производители обозначают модифицированный (негорючий) пенополистирол буквой «С» в маркировке — «ПСБ-С».

    Пеноплекс тоже нужно обрабатывать антипиреновыми составами. Класс его горючести — Г3–Г4, что говорит о высокой пожарной опасности утеплителя. Модифицированных негорючих пеноплексов в продаже нет.

    Минеральная вата негорючая, но бытует мнение, что она является источником пыли и фенолформальдегидных смол — опасных для здоровья канцерогенов. Действительно, в некоторых странах отдельные виды минеральных волокон запрещено использовать для утепления жилых помещений. При этом десятки замеров содержания канцерогенов в воздухе утепленных помещений показали результаты в пределах допустимой нормы. Поэтому если соблюдать технику безопасности при монтаже слоя утепления, никакие вредные канцерогены утеплитель по балкону не разнесет.

    Выбирайте для балкона или лоджии утеплитель, который подходит вам по свойствам и укладывается в бюджет. Минвата дешевле, но сложна в монтаже; пенопласт легкий, но с ним потребуется дополнительная вентиляция; пеноплекс — надежный, но требует дополнительной антипиреновой обработки. Не можете определиться — обращайтесь,  поможем.

    Чем лучше утеплить балкон пенопластом или минватой

    Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом

    Больше всего подходят при утеплении балкона такие материалы для теплоизоляции, как минеральная вата или пенопласт.

    1. Пенопласт – изготавливают, когда происходит процесс вспенивания гранул полистирола, которые далее вспенивают горячим паром. Для получения легких материалов процесс нужно выполнить пару раз, эти действия значительно уменьшает его массу и плотность.
    2. Минвата – материя, полученная при плавке горных пород, с беспорядочно расположенными волокнами. Материал хорошо держит тепло, не гниет и не горит. Но есть и недостаток — она не очень прочна.

    Перед утеплением балкона нужно качественно герметизировать видимые дыры и щели, и только этого начинать работы.

    Будет лучше если сначала утепление выполнять снаружи, это поможет сберечь нужную внутреннюю площадь и защитить от скопления конденсата при непогоде.

    Новички в строительстве задумываются, как же качественнее сделать теплоизоляцию балкона, что выбрать для утепления пенопласт или минеральную вату.

    Например, пенопласт легче, закреплять, его во многих случаях просто клеят к стене, но если же клеить не представляется возможным то, крепят при помощи грибков, это также дёшево.

    Но нужно знать то, что пенопласт очень плохо пропускает воду. Минвата имеет преимущества в том, что она совершенно не горит, и может выдержать экстремальные температуры.

    Утепление балкона минеральной ватой

    У минеральной ваты есть существенный минус, она очень сильно впитывает влагу, и в результате этого теплоизоляционные свойства теряются. Зададимся вопросом нужна ли пароизоляция при утеплении балконов минеральной ватой – однозначно нужна.

    Также, минвата может крошится, при сильных нагрузках. Ели правильно уложить утеплитель то он не будет находится под нагрузкой.

    Утеплять балкон минеральной ватой нужно в специальной одежде, а квартиру после работ нужно хорошо пропылесосить. Перед установкой утеплителя поверхности балкона нужно гидроизолировать.

    Утепление балкона пенопластом

    Процесс изготовления пенопласта напоминает приготовление попкорна Пенопластовые плиты — одни из самых популярных материалов утеплителей из-за их технических характеристик и невысокой цены. Пенопласт также бывает разного качества. Его различают по его плотности.

    Степень плотности пенопласта, должна быть высокой от этого зависит его устойчивость к повреждениям и качество соответственно лучше.

    Пенопласт обладает хорошей теплоизоляцией, отталкивает влагу. Если кусок пенопласта положить в воду, он впитает в себя только 3% влаги. Он устойчив к резким перепадам температур, удобен в использовании, просто режется.

    К негативным качества пенопласта можно отнести его легковоспламеняемость. При этом горение сопровождается образованием смертельных газов диоксидов.

    Некоторые специалисты полагают, что пенопласт можно безопасно использовать, без вреда для здоровья. Но лучше все-таки не применять пенопласт для внутреннего утепления помещений. Но для утепления балконов он подойдет отлично.

    Выбор материалов для утепления балкона делает каждый сам, главное чтобы получилось качественно. Но какой материал выберете вы? Напишите свои советы в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

    Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом

    Больше всего подходят при утеплении балкона такие материалы для теплоизоляции, как минеральная вата или пенопласт.

    1. Пенопласт – изготавливают, когда происходит процесс вспенивания гранул полистирола, которые далее вспенивают горячим паром. Для получения легких материалов процесс нужно выполнить пару раз, эти действия значительно уменьшает его массу и плотность.
    2. Минвата – материя, полученная при плавке горных пород, с беспорядочно расположенными волокнами. Материал хорошо держит тепло, не гниет и не горит. Но есть и недостаток — она не очень прочна.

    Перед утеплением балкона нужно качественно герметизировать видимые дыры и щели, и только этого начинать работы.

    Будет лучше если сначала утепление выполнять снаружи, это поможет сберечь нужную внутреннюю площадь и защитить от скопления конденсата при непогоде.

    Новички в строительстве задумываются, как же качественнее сделать теплоизоляцию балкона, что выбрать для утепления пенопласт или минеральную вату.

    Например, пенопласт легче, закреплять, его во многих случаях просто клеят к стене, но если же клеить не представляется возможным то, крепят при помощи грибков, это также дёшево.

    Но нужно знать то, что пенопласт очень плохо пропускает воду. Минвата имеет преимущества в том, что она совершенно не горит, и может выдержать экстремальные температуры.

    Утепление балкона минеральной ватой

    У минеральной ваты есть существенный минус, она очень сильно впитывает влагу, и в результате этого теплоизоляционные свойства теряются. Зададимся вопросом нужна ли пароизоляция при утеплении балконов минеральной ватой – однозначно нужна.

    Также, минвата может крошится, при сильных нагрузках. Ели правильно уложить утеплитель то он не будет находится под нагрузкой.

    Утеплять балкон минеральной ватой нужно в специальной одежде, а квартиру после работ нужно хорошо пропылесосить. Перед установкой утеплителя поверхности балкона нужно гидроизолировать.

    Утепление балкона пенопластом

    Процесс изготовления пенопласта напоминает приготовление попкорна Пенопластовые плиты — одни из самых популярных материалов утеплителей из-за их технических характеристик и невысокой цены. Пенопласт также бывает разного качества. Его различают по его плотности.

    Степень плотности пенопласта, должна быть высокой от этого зависит его устойчивость к повреждениям и качество соответственно лучше.

    Пенопласт обладает хорошей теплоизоляцией, отталкивает влагу. Если кусок пенопласта положить в воду, он впитает в себя только 3% влаги. Он устойчив к резким перепадам температур, удобен в использовании, просто режется.

    К негативным качества пенопласта можно отнести его легковоспламеняемость. При этом горение сопровождается образованием смертельных газов диоксидов.

    Некоторые специалисты полагают, что пенопласт можно безопасно использовать, без вреда для здоровья. Но лучше все-таки не применять пенопласт для внутреннего утепления помещений. Но для утепления балконов он подойдет отлично.

    Выбор материалов для утепления балкона делает каждый сам, главное чтобы получилось качественно. Но какой материал выберете вы? Напишите свои советы в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

    Утепление лоджии: какой утеплитель использовать

    Ссылка на статью

    Ссылка на статью

    Лоджию нередко используют как рабочий кабинет, место для отдыха, небольшой спортзал, зимний сад и даже спальню. Учитывая, что изначально это помещение не предназначалось для подобных нужд, на особое тепло внутри рассчитывать не приходится. Единственный выход — лоджию утеплять! Правильно подобранный утеплитель зимой убережет от холода, а летом спасет от жары. Более подробно о том, как выбрать утеплитель для лоджии, – в нашей статье.

    Прежде чем обсуждать выбор материалов, скажем пару слов о возможных способах утепления лоджии. Утепление желательно проводить снаружи, так как в таком случае точка росы (точка образования конденсата) окажется за пределами помещения. Влага будет быстро испаряться, а стены будут сухими и теплыми. Кроме того, внешнее утепление помогает сэкономить и без того небольшое пространство лоджии.

    Однако внешнее утепление реализовать своими руками гораздо сложнее, чем внутреннее, именно поэтому большинство делают выбор в пользу последнего. Именно о нем мы и будем говорить в данной статье.

    При внутреннем утеплении точка росы оказывается внутри помещения, поэтому велик риск образования конденсата и преждевременной порчи утеплителя, появления мокрых пятен на стенах и недостаточной теплоизоляции. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить при монтаже пароизоляцию или использовать такие материалы, которые не впитывают влагу (например, пеноплекс).

    Для утепления лоджии подходят такие материалы, как:

    • минеральная вата,
    • пенопласт,
    • пеноплекс,
    • пенофол или изолон,
    • пенополистирол.

    Каждый из материалов обладает как своими плюсами, так и минусами.

    Минеральная вата

    Вариантов минваты всего три: базальтовая, шлаковая и стекловата. Продается она как в рулонах, так и в брикетах. По своим свойствам стеклянная и базальтовая вата примерно одинаковы. Шлаковая вата изготавливается из низкокачественного исходного материала, но несмотря на это она обладает неплохими теплоизолирующими свойствами, к тому же отличается низкой ценой.

    Пенопласт

    Второй вариант утеплителя — пенопласт. Листовой материал изготовлен из вспененного полистирола, не боится воды, грибков и бактерий, в обычных условиях срок годности пенопласта составляет около 50 лет. Листом пенопласта можно заменить 40 см деревянной стены, метр керамзитобетонной и 4 метра бетонной. Оклеить пенопластом можно и пол, и стены, и потолок. После оклейки остается только затянуть утеплитель армирующей сеткой, нанести облицовочную смесь, прошпатлевать, покрасить – и готово!

    Пеноплекс

    Утеплить лоджию можно и пеноплексом. Это — современный материал, который легко монтируется на специальный клей. Функции пеноплекса аналогичны пенопласту, но есть ряд отличий. Во-первых, мусора после работы с материалом останется значительно меньше. Во-вторых, пеноплекс имеет более высокую плотность.

    Изолон и пенофол

    Эти материалы представляют собой утеплитель из полиэтилена, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. И пенофол, и изолон используются для утепления стен, полов и потолков. Благодаря своим теплоотражающим свойствам утеплители полностью блокируют потерю тепла отапливаемого помещения. Еще один видимый плюс материала — небольшая толщина. Изолон и пенофол можно использовать как самостоятельные материалы, но все же для наилучшей теплоизоляции их обычно используют в сочетании с другими утеплителями, например, с пеноплексом.

    Пенополистирол

    Отличный утеплитель для лоджии — пенополистирол. Материал отлично подходит для утепления пола, поскольку обладает высокой прочностью и способен выдержать любые нагрузки. Если не планируется совмещать лоджию с жилой комнатой, можно обойтись пенополистиролом толщиной 30 мм. Если лоджия будет объединяться с комнатой, понадобится утеплитель толщиной 50 мм.

    Что лучше – минвата или пенопласт: отличия и особенности

    Из этой статьи вы узнаете:
    1. Какими свойствами обладает минеральная вата и пенопласт
    2. О сроках службы популярных утеплителей
    3. Об особенностях монтажа пенопласта и минваты
    4. Что лучше – минеральная вата или пенопласт для утепления дома
    5. Рекомендации для выбора утеплителя

    Для утепления фасадов домов чаще применяется минеральная вата или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью, потому что имеют доступную цену. Но что же все-таки лучше? Чтобы ответить на такой вопрос, в этой статье мы сравним характеристики пенопласта и минваты.

    Минвата или пенопласт: сравнение по свойствам, характеристикам

    Не менее важно и удобство монтажа, тем более, если планируется выполнять утепление дома своими руками. Что касается стоимости таких утеплителей, то она особо не разнится. Цена может быть разной из-за их различной плотности. Кроме того, если материал произведен более известным изготовителем, то на стоимость влияет еще и степень известности бренда.

    Теплопроводность

    ВАЖНО! Используя минеральную вату в плитах, плотно ее подгоняя и закрепляя, можно сохранить ее свойство, способствующее защите дома от проникновения холодного воздуха.

    Паропроницаемость

    Свойство, которое дает возможность понять, как хорошо утеплитель пропускает пар, воздух. Если пропускается пар, то не скапливается влага, не образуется конденсат, материалы не портятся вследствие образования различных микроорганизмов, плесени.

    Теплоизолятор, не задерживающий воздух, позволяет стенам «дышать».

    У какого материала более высокая паропроницаемость: у минваты или пенопласта? Показатель последнего составляет 0,03 (м*ч*Па), он значительно проигрывает параметрам минеральной ваты. Пенопласт в 10 раз менее паропроницаем, чем его конкурент! И тут важно знать, что если использовать его для утепления деревянного дома, то его стены быстрее разрушаться, чем при использовании минваты вследствие низкой паропроницаемости.

    Еще 1 важный момент! Многослойность утепляющего слоя снижает показатели паропроницаемости той же минваты. Нередко при утеплении фасада используется еще и полиэтиленовая пленка. В итоге стены практически перестают «дышать». Начинает скапливаться конденсат. А влага, как уже мы уже поняли, является самым настоящим врагом минваты. Последняя перестает удерживать тепло при намокании.

    Горючесть

    Некоторые варианты минеральной ваты, которые производятся из волокон базальта, могут выдерживать температуру до 1000 градусов! А пенопласт легко поддается воздействию огня. Хотя в этот материал при изготовлении добавляются антипирены, задерживающие возгорание, но их действие непродолжительно. Пенопласт плавится и начинает гореть.

    Срок службы пенопласта и минваты

    На сохранение свойств утеплителей влияет немало разных факторов. Если они правильно закреплены и защищены от воздействия атмосферных явлений, а также от грызунов, то срок их службы продлевается на долгие годы. Минеральная вата, на которую будет попадать влага, станет портиться. А пенопласт подвержен воздействию солнечных лучей, ветру. Если провести соответствующие работы по защите того и другого утеплителя, то оба материала прослужат десятки лет.

    Об экологичности

    В наше время фреон не используется в производстве пенопласта. Поэтому пенопласт обладает повышенной экологической безопасностью. Если же говорить о минеральной вате, то и она имеет немалый показатель указанного параметра. Однако в процессе работы с ней нужно быть максимально аккуратным. При ее монтаже образуются пылевые частицы, способные нанести вред человеку, который занимается креплением минваты. Но при эксплуатации дома, утепленного минеральной ватой, исключается ее способность наносить вред проживающим в нем людям.

    Особенности монтажа

    Что лучше – пенопласт или минвата, если говорить о работах, связанных с их монтажом? Сравним особенности, связанные с непосредственным креплением материалов, перечислив их.

    Пенопласт:

    • Легко режется, что сделать можно аккуратно, но при неверном движении он трескается, ломается, причем в ненужных местах;
    • Прост в транспортировке, из-за небольшого веса его плиты легко монтировать самостоятельно;
    • Для эффективной защиты дома от холода понадобится выполнение дополнительных работ по шпаклеванию швов в местах состыкования плит.

    Минеральная вата:

    • Плотно стыкуется, но для этого понадобится построить каркас;
    • Для работы нужна спецэкипировка, чтобы защитить глаза, руки, дыхательные пути человека, который производит ее монтаж;
    • При высокой плотности для резки понадобится ножовка.

    Утепление фасадов: что лучше – пенопласт или минвата?

    Когда лучше использовать минеральную вату, а когда – пенопласт? Минвату не рекомендуется монтировать там, где она может быть подвержена воздействию влаги. Как правило, речь идет об участках, которые будут иметь контакт с грунтом.

    Для утепления фундаментов лучше использовать пенопласт. Ему влага не страшна. Его, кстати, часто используют для строительства многослойных фундаментов. Прокладывают его средним слоем. В итоге получается очень надежный фундамент высокого качества. Также его используют при сооружении домов с монолитным

    фундаментом. Плиты пенопласта укладывают на ровную площадку, а сверх заливают бетонным слоем.

    Известно, что пенопласт отличным образом подходит для эффективной защиты фундамента от промерзания. Его кладут вдоль него и засыпают. Нередко прокладывается еще и слой гидроизоляции. В этом случае фундаменту не будет страшен даже самый сильный мороз. Что касается стен, то пенопластом лучше утеплять стены из бетонных блоков, кирпича.

    И все же внешнее утепление частного дома лучше выполнять именно с применением минеральной ваты, если его владелец предпочитает, чтобы здание смогло в момент пожара максимально противостоять огню. Увы, но пенопласт, как описано выше, быстро начинает плавиться, гореть, чем серьезно проигрывает минеральной вате. Минвату целесообразно использовать при утеплении деревянных домов. Она не задерживает пар, воздух. В результате дерево не будет подвержено разрушению.

    Правильная технология утепления балкона пенопластом и минватой

    Как правило, жилая площадь обычной городской квартиры не всегда соответствует нашим желаниям и потребностям, поэтому ее жильцы при наличии малейшей возможности стремятся расширить ее пространство. Возможно ли это и если да, то за счет чего можно стать обладателем дополнительных полезных квадратных метров? Немного увеличить площадь квартиры вполне реально, тем более что это будет еще одна полноценная комната, путь и меньших чем другие размером. И самое главное, что не надо что-то придумывать, а пойти по проверенному пути и, используя современные наработки и технологии, превратить мало используемый балкон в желанные и полноценные квадратные метры. Конечно, вам придется пройти нелегкий путь, пока желаемое станет явью.

    В этой статье мы рассмотрим один из немаловажных этапов переустройства балкона, с которым вы неизбежно столкнетесь при осуществлении своих замыслов – балкон следует основательно утеплить, используя для этого современные материалы и технологии.

    Итак, с чего следует начинать утепление балкона?

    Этап первый – утепляем крышу

    Эту составную часть балкона утепляют только при наличии на нем крыши. Если таковой нет, например, балкон упирается в основание балкона верхней квартиры, то, как правило, потолок балкона не утепляют. Но у каждого владельца квартиры на этот счет могут быть свои соображения, и если он пожелает создать теплоизолирующую прослойку на потолке своего балкона, то хуже от этого не будет. Но мы рассмотрим вариант, когда хотим мы того или нет, а крышу утеплять надо, в противном случае создание требуемого теплового режима на балконе будет весьма затратным.

    Крышу балкона обычно накрывают алюмооцинкованным профнастилом. Это превосходный защитный материал, но, тем не менее, металл есть металл, он абсолютно не способствует энергосбережению –все тепло, которое по законам физики, поднимается вверх и достигает холодной металлической поверхности, в холодную пору года сразу растеряет свои плюсовые градусы.

    Такой потолок, безусловно, подлежит утеплению и лучше всего для этого использовать пенопласт. Этот материал выбран не только из-за высоких теплоизоляционных свойств. Исходят также из практической точки зрения – ниже крыши вы в любом случае должны будете смонтировать каркас для панелей типа ПВХ или МДФ или, в крайнем случае, для гипсокартонных листов. Ширина ячеек каркаса не превышает одного метра. Теперь вернемся к пенопласту. Так вот, у него грани как раз метрового размера. Поэтому лист 50 миллиметровой толщины без труда можно будет вставить в проем между стенкой дома и наружной поверхностью балкона. При заготовке листов утеплителя необходимо давать запас в 2-3 мм в большую сторону, в этом случае пенопласт плотно ляжет в проем каркаса и будет прочно держаться без дополнительных креплений. Ели в процессе монтажа возникли щели или зазоры, их можно заделать с помощью монтажной пенки.

    Конечно, есть и другие, не менее эффективные утеплители, например, минеральная вата. И если вы хотите использовать этот материал, тогда уж выберите вариант с фольгой на одной из его сторон. Утепление минеральной ватой дело более хлопотное, потому что необходимо изготовить дополнительный каркас. Хотя, если вы располагаете лишней ватой, поддерживающий каркас на потолке можно изготовить из реек 20×50 миллиметров (такие же рейки используются для изготовления каркаса под обшивку балконного ограждения), которые можно расположить и закрепить на потолке как вам заблагорассудится – их основная задача удержать утеплитель под потолком.

    Не допускайте, чтобы рейки выступали за плоскость монтажа ПВХ или МВФ панелей.

    Этап второй – утепляем пол

    Как правило, для утепления пола используют пенопласт различной степени плотности, а также минеральную вату. Еще один эффективный вариант – создать требуемый тепловой режим системой “теплый пол“. Хотя сразу отметим, что до настоящего времени поддерживается традиция, и большинство обывателей отдают предпочтение деревянному полу. И не случайно, потому что он теплый и легкий.

    Процесс его устройства упрощен до минимума. Вдоль бетонной панели балконного пола укладываем две лаги, поперек которых настилаем доски, которые накрываем плитой ОСП (OSB), после чего останется только уложить на него линолеум или ковролин. Воздушная прослойка между бетонной панелью и досками будет служить неплохим теплоизолятором, хотя этого явно недостаточно для абсолютного ограждения помещения от холодных потоков воздуха извне. Поэтому между лагами укладываем листы пенопласта или минеральной ваты (чем толще, тем лучше).

    Если у вас возникнет потребность выравнивания пола, это делают бетонной стяжкой, которой заливают бетонную панель, контролируя ровность поверхности строительным уровнем. Потом укладывается пенопласт плотности не ниже 35-и, и толщиной 20 миллиметров, поверх которого опять же укладываем плиту ОСП 10-и мм толщины.

    Оба рассмотренных способа гарантированно обеспечат теплый пол, и если в целом на балконе будет хороший тепловой режим, ваши ноги даже без тапочек будут ощущать приятную теплоту.

    Хотя следует признать, что, несмотря на безусловные преимущества рассмотренных способов утепления пола, существует еще один вариант, который известен как система “теплый пол” – это очень эффективная система обогрева балконного помещения, обеспечивающая максимальный комфорт и всегда приемлемый тепловой режим на балконе. Если вас заинтересовал этот вариант, технологию устройства теплого пола на балконе вы найдете на нашем сайте.

    Этап третий – утепляем стены

    Если вы собираетесь сделать по настоящему жилой, теплый балкон, вам помимо утепления крыши и пола необходимо уделить не менее серьезное внимание стенам

    Вне зависимости от того, какой обшивочный материал вы используете для утепления стен — сайдинг или панели ПВХ (пластиковая вагонка), технология в обоих случая одинаковая. Для утепления стен используется все тот же утеплитель – пенопласт или минеральная вата, которые одинаково хорошо сохраняют тепло. Единственное отличие между ними – способ и удобство монтажа этих материалов.

    Рассмотрим варианты. Итак, облицовку балкона вы решили выполнить сайдингом. В этом случае для повышения теплоизоляции под сайдинг следует натянуть ветробарьер. Это делается одновременно с установкой панелей сайдинга, то есть распускаем рулон с этим материалом и постепенно растягиваем и сразу же закрепляем степлером. Это несколько трудоемко, но оно того стоит. Дело в том, что сайдинг не является серьезной преградой наружному воздуху, поэтому ветробарьер возьмет на себя функции первого утеплительного слоя в общей утеплительной системе стен балкона.

    В каркас, образованный деревянными рейками, укладываем минеральную вату или пенопласт. У каждого из этих утеплителей есть свои достоинства и недостатки Минеральной вате, к примеру, элементы металлического ограждения не служат препятствием, она легко обогнет их,и при этом не будет выступать в сферу плоскости, предназначенной для последующего крепления панелей или гипсокартона.

    К отрицательному эффекту использования минеральной ваты при утеплении следует отнести изначально заложенные в ней свойства – во время выполнения монтажных работ ее небольшие частички летают по воздуху и могут попасть в дыхательную систему человека или на наиболее чувствительные участки кожи. Конечно, это не стекловата, и, тем не менее, при работе с минеральной ватой следует пользоваться перчатками и респиратором. Также есть требование к одежде, которая должна закрывать все тело, руки и ноги человека. При утеплении стен пенопластом эти требования безопасности можно не соблюдать.

    Трудоемкость монтажа пенопласта зависит от покрываемой поверхности. В верхней части каркаса его уложить не составляет проблем, достаточно вырезать необходимого размера куски и вставить в ячейки каркаса. Несколько сложнее это сделать когда дело доходит до нижней его части, в котором находятся бельевые профили и элементы металлического профиля. Если пойти простым путем и просто вырезать из пенопласта куски материала под эти конструкции, может пострадать качество утепления. Поэтому правильно будет, если в требуемых местах вы подрежете пенопласт по толщине. Это касаемо металлического профиля.

    Относительно бельевых профилей сложнее, потому что они расположены на плоскости панелей, что делает невозможным закрытие их пенопластом. Поэтому проще и не менее эффективно задуть их монтажной пенкой изнутри. Также пенкой следует тщательно задуть все щели и зазоры, которые не закрыл пенопласт.

    Утепленную стену, независимо от использованного утеплителя — минеральная вата или пенопласт – следует закрыть плотной целлофановой пленкой, лучше с гидробарьерными свойствами (внахлест, а крепление выполнить степлером) и уже потом выполнить окончательную отделку гипсокартонными листами или панелями.

    Утепление балкона минеральной ватой — как и чем лучше

    Почти в каждой современной городской квартире имеется возможность расширения жилого пространства за счёт использование дополнительной площади балкона, или лоджии. Для этого потребуется провести работы по утеплению холодного остекления, а также стен, пола и потолка. Всем, кто столкнулся с необходимостью решения данной задачи, будет полезно узнать о технологиях, методах, этапах, а также материалах, которые для этого потребуются.

    Утепление балкона расширяет жилое пространство в городской квартире

    Пенопласт и минеральная вата

    Применяются 2 технологии подготовки холодных и остеклённых помещений в квартире:

    • Утепление балкона минеральной ватой.
    • Использование для той же цели пенопласта (пеноплекс).

    Оба подхода преследуют 1 цель – создание на лоджии, или балконе теплоизоляционной и герметичной оболочки, которая, как стенки термоса, препятствует потерям тепла. Для её достижения решается несколько попутных задач:

    • Обустройство пароизоляции.
    • Защита от атмосферной влаги.
    • Обеспечение долговечности защитного слоя.
    • Максимальное сохранение полезной площади.
    • Финишная отделка.

    Сходные цели и задачи определяют сходство их технических решений.

    Проблема выбора: чем лучше утеплить балкон, или лоджию, пенопластом или минватой?

     

    Минеральная вата – универсальный утеплитель

    *

    По расходам и трудозатратам оба способа имеют несущественные различия, которыми можно пренебречь. Разница будет ощутимо заметна только после достижения результата. Термоизоляция, сделанная на основе пенопласта, полностью перекроет доступ воздуха. Если балкон находится на солнечной стороне, то при закрытых окнах и дверях он в ясную погоду будет превращаться в жаркий парник и там всё время будет скапливаться спёртый воздух и конденсат. Духоту в помещении придётся периодически проветривать. Минеральная вата обеспечивает минимальное «дыхание» внутреннего пространства, поэтому при правильной установке изоляции на её основе микроклимат в помещении будет более благоприятным.

    Плюсы и минусы

    При всех достоинствах современного утеплителя на основе пенопласта, профессионалы всё-таки советуют применять для утепления балконов минеральную вату. Это связано со следующими преимуществами этого материала:

    • Лучше изолирует помещение от уличного шума.
    • Не требует идеально гладкой поверхности стен, которые нужно утеплять.
    • Сочетается с «дышащими» материалами, такими как дерево. Поэтому открытый балкон перед её установкой можно обшить вагонкой.
    • Стойко переносит воздействие высоких температур и не горит при соприкосновении с открытым пламенем.
    • При правильной установке сводит вероятность появления случайных мостиков холода к минимуму.
    • Обеспечивает слабую конвекцию и не допускает длительное скапливание спёртого воздуха.

    У минваты также имеются и недостатки, по сравнению с пеноплексом и подобными материалами на основе пенопласта:

    • Термоизоляционные свойства меньше на 10-15 %. Поэтому для аналогичных показателей потребуется устанавливать чуть более толстый слой материала, что негативно сказывается на уменьшении полезного пространства.
    • Суммарная масса термоизоляционного покрытия больше в 2 раза.
    • Процесс монтажа более требователен к наличию опыта и навыков.
    • Технология установки требует проведение дополнительной операции монтажа пароизоляционной плёнки.
    • Материал является источником вредной для дыхания пыли, поэтому для работы с ним появляется необходимость использования респираторв.
    • Более строгие технологические требования, поскольку их нарушение может привести к безвозвратным потерям теплоизоляционных свойств и попаданию в жилое помещение вредоносной пыли.

    Особенности работы при утеплении балконов

    Утепление минеральной ватой балкона, или лоджии – поэтапный процесс

    *

    Все работы по утеплению минватой можно разделить на несколько этапов:

    • Утепление боковых стен, пола и потолка.
    • Установка напольного покрытия.
    • Замена холодного остекления (при его наличии) на тёплое.
    • Финишная декоративная отделка.

    Перед проведением работ необходимо сразу решить вопрос с тёплым остеклением. Дело в том, что сейчас балконы и лоджии в новостройках в большинстве случаев имеют холодное остекление. На верхних этажах чаще всего присутствует полная отделка фасадной части алюминиевым профилем. На нижних этажах такие конструкции устанавливаются на половину высоты балкона.

    Как утеплить алюминиевые окна с частичным, или полным остеклением на балконе?

    Утепление алюминиевых окон на балконе

    Самым бюджетным способом утепления алюминиевого балкона в новостройке является установка многослойных стеклопакетов из пластика на имеющийся профиль. Если алюминиевая конструкция установлена от пола до потолка, то в целях экономии вместо нижнего ряда стеклопакетов монтируются фасадные панели, которые утепляются изнутри так же, как боковые стены и потолок – минеральной ватой, или пенопластом. Оклейка холодной однослойной конструкции только пенофолом будет недостаточной как для сохранения тепла, так и для хорошей изоляции от уличного шума. Места примыкания новых многослойных стеклопакетов к алюминиевому профилю заполняются силиконовым герметиком и вилатермом.

    Особенности утепления алюминиевых окон

    Утепление алюминиевого профиля

    *

    После установки тёплых рам производится обработка всех примыканий и щелей монтажной пеной:

    • Особенно тщательно процесс герметизации проводится в области примыкания алюминиевой конструкции к стене, полу и потолку.
    • Для дополнительной защиты этих зон устанавливаются нащельники из пластика, или металла.
    • Перед запениванием, щели между профилем и стеной можно заполнить вилатермом.
    • Снаружи на обработанные стыки наклеивается пароизоляционная армированная лента, одним из слоёв которой является алюминиевая фольга.
    • Если нижняя часть алюминиевой конструкции закрыта листами из стекломагнезита, то его можно закрыть стенофоном, или подобным средством. Он хорошо удерживается двухсторонним скотчем и обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
    • Внутренняя поверхность алюминиевого профиля закрывается широкими полосами вилаформа, на которые устанавливается в качестве прижимов потолочный профиль.
    • При установке прижимов, нащельников и лент вилаформа необходимо учитывать расстояние, которое будет занимать утеплитель стен, пола и потолка.

    Утепление минеральной ватой самостоятельно

    Расчет материала перед проведением работ по утеплению балкона

    Читайте по теме — утепление пенофолом. Как крепить, стелить и клеить.

    Перед началом работы необходимо рассчитать количество материала:

    • Деревянный брус 60 см. Его количество зависит от того, во сколько слоёв планируется делать защитный слой.
    • Для укладки слоя толщиной 10 см рекомендуется использовать ватные плиты толщиной 5 см и формировать из них второй слой, где блоки располагаются перпендикулярно по отношению к направлению укладки первого слоя.
    • Клей для приклеивания защитных блоков и пароизоляционная плёнка приобретаются из расчёта общей площади утепляемой поверхности.

    *

    Подготовка к установке плит из минваты

    Установка обрешётки для укладки минеральной ваты

    Плитами из минваты обкладывается пол, боковые стены, потолок и парапет (при его наличии). Блоки изоляционного материала укладываются внутрь деревянной обрешётки. Её установка имеет следующие особенности:

    • Толщина деревянного бруса – 50-60 мм.
    • Вертикальное, или горизонтальное расположение бруса определяется конструкцией и формой декоративных панелей финишной отделки и способом их установки.
    • Деревянные элементы крепятся при помощи саморезов и дюбелей к бетону, или кирпичной стене.
    • Промежутки между элементами каркаса под блоки минваты должно быть меньше размеров этих блоков на 1-2 см для более плотного прилегания.
    • При двухслойном способе укладки теплоизоляции брусья каркаса второго слоя укладываются перпендикулярно обрешётке первого слоя.

    Клей для минеральной ваты

    Использование специального клея на цементной основе позволяет полностью перекрыть движение воздуха между утепляемой поверхностью и утеплителем. Полное проклеивание двухслойной защиты, когда блоки укладываются перпендикулярно друг другу, позволяет создать плотный монолитный барьер без случайных мостиков холода. Дополнительным крепежом для блоков могут служить грибки – дюбельные гвозди с широкими шайбами.

    Пароизоляция

    Установка пароизоляции при утеплении балкона минватой

    Рулон пароизоляционного материала раскручивают вдоль утепляемой поверхности поверх слоя с каменной ватой. Материал крепится при помощи мебельного степлера к деревянным элементам каркаса. Стыковой нахлёст должен составлять не менее 10 см. Стыки дополнительно герметизируются двухсторонним скотчем. Места примыкания пароизоляционной плёнки к потолку, стенам, полу и профилю окна закрываются герметизирующей влагонепроницаемой лентой.

    Установка контрбруса

    Контрбрус служит для фиксации панелей декоративной отделки. Перед установкой на его поверхность, которая должна примыкать к пароизоляционному покрытию, наносится двухсторонний скотч. Фиксация производится при помощи саморезов к элементам обрешётки, расположенным за слоем пароизоляции.

    Утеплитель на полу

    Утепление пола минватой на лоджии

    Для установки каркаса под напольный утеплитель используется более широкий брус 50Х100 мм. Шаг между лагами рекомендуется делать такой, же, какой применялся при монтаже обшивке стен и потолка. Под плиты шириной 60 см. необходимо делать шаг 58-59 см. для более плотного прилегания. Напольное покрытие также можно делать в 2 слоя. Для установки изоляции из минерализированной ваты толщиной 100 мм. допускается расположить 2 слоя по 50 мм с взаимным перпендикулярным расположением блоков. Перед установкой фанеры, или ДВП на слой теплоизоляции накладывается пароизоляционная плёнка и прикрепляется при помощи степлерных скоб. Все соединения пароизоляционного материала внахлёст проклеиваются при помощи двухстороннего скотча.

    Финишная отделка пола

    На лаги каркаса, закрытые пароизоляционной плёнкой, укладываются фанерные листы, или доски и крепятся при помощи саморезов. Настил рекомендуется делать двухслойным, когда элементы второго слоя укладываются поперёк элементов первого. Только после этого уложенный сверху линолеум, ламинат или паркет прослужат долго.

    Внутренняя облицовка стен, потолка и парапета

    Выбор декоративных панелей для отделки утеплённого балкона очень широкий:

    • Гипсокартон.
    • Сайдинг.
    • Вагонка.
    • Декоративные пластиковые панели.

    Если утеплитель и пароизоляционный слой были установлены правильно, то никакое облицовочное покрытие не пострадает от перепадов температур, проникновения влаги, или наледи. Внутреннее помещение утеплённого балкона становится полностью жилым, и его можно использовать в этом качестве круглый год, что увеличивает общую жилплощадь квартиры.

    Внутренняя отделка утеплённого остекления

    Металлические прижимы на алюминиевом профиле, закрывающие слой вилаформа, или иной изоляции облицовывают пластиковыми декоративными панелями с нужными оттенками, или под покраску. Многослойные стеклопакеты становятся полноценными квартирными окнами, поэтому двери балкона можно не закрывать.

    Виды минеральной ваты и их особенности

    *

    Полное утепление балкона минватой не всегда помогает сделать тёплым и уютным новое помещение. Для этой цели лучше подходит каменная, или базальтовая вата для внутренней отделки помещений. Её волокна создаются из расплавленных горных пород и скрепляются специальным синтетическим составом, не выделяющим вредные вещества в опасных количествах. Теплоизолирующие свойства такого материала самые высокие, по сравнению с более дешёвыми вариантами —  стекловатой и шлаковатой.

    Можно ли использовать стекловату для утепления балкона? Несмотря на малую стоимость этого средства, утепление на его основе не сможет сделать новое помещение полностью жилым. Даже толстый слой всё равно пропустит холодный воздух вовнутрь, а стеклянная пыль обязательно попадёт в атмосферу.

    Доступная технология

    Отделка лоджии вагонкой после утепления минеральной ватой

    Превращение балкона, или лоджии в полноценную жилую комнату с помощью утепления минватой не требует специальных навыков и производится обычными бытовыми инструментами:

    • Перфораторная дрель.
    • Шуруповёрт.
    • Болгарка.
    • Ножовка по дереву и металлу.
    • Пассатижи и бокорезы.
    • Набор отвёрток, мебельный степлер и канцелярский нож.

    Для точной работы понадобится рулетка и уровень. Для защиты от вредной пыли можно использовать не только профессиональный респиратор, но и обыкновенную ватно-марлевую повязку. Работать с минерализированной ватой лучше всего в строительных перчатках. После соприкосновения её блоков с открытыми участками кожи достаточно вовремя смыть мылом все его следы во избежание аллергии и кожного зуда.

    Правильная изоляция — старый дом

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».

    Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, вроде насыпей аэрозольной пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом.Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.

    Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена ​​правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.

    Фото Берта Веллефорда

    Пеноизоляция

    Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией.Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и замедляет (но не останавливает) прохождение влаги. Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.

    Изоляция потолков соборов

    Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции.Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Изоляция из стекловолокна

    Стекловолоконные войлоки

    , изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США, недороги и быстро устанавливаются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция.Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными скотчем.

    Баттс в стропилах

    Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать. Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее R-значение), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Распространенные ошибки с Batts

    Рукавицы свободные

    Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки расположены на 16,5 дюймов по центру, а вы используете ватины толщиной 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух», — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пену для заполнения пустот или утеплитель с обдувом.

    Ватина из прессованного стекловолокна

    Изоляция из стекловолокна

    получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами.Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и будет не так эффективен.

    Двойная пароизоляция чердака

    Укладка второго слоя стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность. Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Блокаторы тепла

    Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение.Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой ​​пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.

    Для эффективности отражающая поверхность барьера должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и устанавливаться блестящей стороной вверх, если она уложена на чердачный пол, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой.Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл устанавливать в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).

    Блокаторы паров

    Если изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция.Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Варианты изоляции

    Есть все виды материалов, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.

    A. Хлопковые ваты

    Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима от джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, мансарды

    R-значение на дюйм: 3,7

    Требуется пароизоляция: Да

    Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.

    B. Стекловолокно со свободным заполнением

    Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту.

    Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации

    R-значение на дюйм: 4

    Требуется пароизоляция: Да

    Стоимость *: 21 ¢ за кв. Фут.

    C. Экструдированный полистирол (XPS)

    Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

    Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций

    R-значение на дюйм: 5

    Требуется пароизоляция: Нет

    Стоимость: 50 ¢ за кв.футов для панели толщиной 2 дюйма

    D. Целлюлоза

    Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака

    R-значение на дюйм: 3,8

    Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. футов

    Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.

    E. Стекловолоконные баттсы

    Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец удерживается вместе с нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.

    Подходит для: Новостройки, чердаков

    R-значение на дюйм: 3-4

    Требуется пароизоляция: Да

    Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.

    F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности

    Жесткая конструкция с закрытыми порами делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он не горюч, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.

    Подходит для: Кладки стен подвала

    R-значение на дюйм: 7

    Требуется пароизоляция: Нет

    Стоимость: в 4 раза дороже стеклопластика

    .

    г. Минеральная шерсть

    Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым воздухом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.

    Подходит для: Новостройки, чердаков

    R-значение на дюйм: 4

    Требуется пароизоляция: Да

    Стоимость: 19 ¢ за кв.футов

    H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности

    Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

    Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений

    R-значение на дюйм: 4

    Требуется пароизоляция: Нет

    Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.

    I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

    Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружного применения в низкоуровневых условиях. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.

    Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов

    R-значение на дюйм: 7-8

    Требуется пароизоляция: Нет

    Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма

    Фото Дэвида Хэмсли

    Где найти

    Блокаторы тепла —

    Сияющие барьеры:

    Обшивка Techshield

    Хантерсвилл, Северная Каролина

    800-648-6893

    www.lpcorp.com

    Изоляция Reflectix:

    Markleville, IN

    800-879-3645

    www.reflectixinc.com

    Варианты изоляции —

    Хлопковые ватки

    Bonded Logic Inc.

    Чандлер, Аризона

    480-812-9114

    www.bondedlogic.com

    Стекловолокно с сыпучим наполнителем:

    Johns Manville Building Insulation Division

    Денвер, Колорадо

    800-258-2463

    www.jm.com

    Экструдированный полистирол:

    Компания Dow Chemical

    Мидленд, Мичиган

    800-258-2436

    www.dow.com

    Целлюлоза:

    Изоляция кокона

    U.S. GreenFiber, LLC

    Шарлотта, Северная Каролина

    888-592-7684

    www.cocooninsulation.com

    Ассоциация производителей целлюлозной изоляции

    Дейтон, Огайо

    888-881-2462

    Стекловолокно:

    Johns Manville Building Insulation Division

    Пена для распыления высокой плотности:

    Биологические системы

    Spring Valley, IL

    800-803-5189

    www.biobased.net

    Минеральная вата:

    Термоволокно

    Вабаш, ИН

    888-834-2371

    www.thermafiber.com

    Пена для распыления полиуретана низкой плотности:

    Система изоляции Icynene

    800-758-7325

    www.icynene.com

    Полиизоцианурат, покрытый фольгой:

    Компания Dow Chemical

    Мидленд, Мичиган

    пенопласт или минеральная вата. Цены и отзывы.

    Как сделать теплоизоляцию: пенопласт или минеральная вата?

    Оставим лирические отступления и сразу перейдем к фактам.

    Каждый материал имеет коэффициент теплопроводности, который измеряется в Вт / м * К. Чем ниже теплопроводность материала, тем больше он сопротивляется теплопередаче.

    А вот и цифры. Данные представлены в соответствии с ГОСТами Украины «Теплоизоляция зданий» DNB B.2.6-31: 2006

    .

    Сравнительные характеристики минеральной ваты и пенопласта.

    Полистирол плотностью 35 кг / куб.м в условиях эксплуатации, то есть не сухой материал, имеет коэффициент теплопроводности 0,050 Вт / м * К. Вата минеральной плотностью 145 кг / куб.м — 0,048 Вт / м * К. Теплостойкость стены равна толщине стены, деленной на ее коэффициент теплопроводности.

    Допустим, у вас стена из железобетона, теплопроводность 1,69 Вт / м * К, а ее толщина 20 см, как у балконной перегородки новостройки в Песочине.Тогда тепловое сопротивление такой стены составит 0,118 м² * К / Вт.

    .

    Харьков находится в температурной зоне №1, где минимально допустимое значение теплового сопротивления для наружных стен должно составлять 2,8 кв.м * К / Вт.

    Допустим, вы решили продолжить квартиру, сняли фасадную стену балкона, застеклили балкон и решили утеплить его перегородки. Минеральная вата плотностью 145 кг / м.куб. Rockwoll ФАСАД БАТТС толщиной 100 мм. 0,1 м стены делим 0.048 Вт / м * К = 2,083 кв. М. * К / Вт — это теплостойкость чистого утеплителя + 0,118 кв. * К / Вт. Теплостойкость железобетонной стены = 2,201 кв. * К / W — получил общее тепловое сопротивление

    Пенопласт плотностью 35 кг / куб.м толщиной 100 мм. 0,1 м стены делим 0,050 Вт / м * К = 2000 кв. М * К / Вт — это теплостойкость чистого утеплителя + 0,118 кв. * К / Вт. Теплостойкость железобетонной стены = 2.118 кв. * К / Вт — получили общее теплостойкость

    Результат: разница 0.083 кв.м * К / Вт. Это 3,77%. То есть при указанных производителях и характеристиках минеральная вата «теплее» пенопласта менее чем на 4%, чего нельзя сказать о ее цене.

    Пенопласт или минеральная вата — решать вам. Термостойкость этих двух материалов не сильно различается, но они различаются по цене. Существенным преимуществом минеральной ваты перед пенопластом является то, что минеральная вата совершенно не горит и является экологически чистой. Однако будьте внимательны при выборе производителя и обращайте внимание на водопоглощение минеральной ваты, чем она меньше, тем лучше.

    2 способа получить лучшую изоляцию в вашем доме

    Я люблю изоляцию. Это замечательно, потому что экономит энергию. Это делает постройки более комфортными. И это довольно недорого, учитывая, как долго это длится (или должно длиться). Меня часто спрашивают о моем мнении о лучшей изоляции для строительства здания, и я отвечаю однозначно: хорошо установленная изоляция — лучшая. Мне нравится стекловолокно. Я люблю целлюлозу. Мне нравится аэрозольная пена. Мне нравится минеральная вата. Мне нравится дутая, напыленная, ватная и жесткая изоляция.Да, разные материалы обладают разными свойствами, со своими достоинствами и недостатками. Но если он установлен хорошо и защищен хорошими слоями водо- и пароизоляции, он должен выполнять свою работу долгое время.

    Итак, каковы мои два способа убедиться, что вы максимально эффективно используете изоляцию? Оба имеют отношение к установке.

    1. Запросите минимальную толщину.

    Еще в 2010 году я написал статью под названием Flat or Lumpy — Как бы вы хотели свою изоляцию? Я обращаюсь к нему время от времени, но он достаточно важен, чтобы сделать его основным моментом в этой статье.Суть статьи заключалась в том, что если вы установите изоляцию равномерно, как на приведенной выше фотографии, вы получите гораздо лучшие характеристики, чем при установке изоляции (или позже нарушенной), как вы видите на фотографии ниже. Плоские удары бугристые.

    В той статье я показал пример чердака, выполненного двумя разными способами. Во-первых, вы равномерно изолируете чердак до такой толщины, которая дает R-30 везде. Вы не можете сделать это на типичном чердаке, потому что каркас крыши не дает вам достаточно места над стенами карниза, чтобы получить полную толщину, поэтому вам придется сделать что-то вроде использования ферм с приподнятым каблуком.Но мы собираемся предположить, что вы получаете полную толщину везде, потому что это то, что вы должны делать, даже если этого не требует код.

    В другом сценарии я посмотрел, что произойдет, если вы возьмете такое же количество изоляции и установите ее так, чтобы у вас было достаточно толщины для R-10 с одной стороны чердака и R-50 с другой стороны. Ваше первое предположение может заключаться в том, что среднее сопротивление тепловому потоку будет R-30, так как 10 и 50 в среднем равны 30.

    Но вы ошибаетесь.В статье Flat или Lumpy я показал расчет, и он выходит намного меньше, чем R-30. Фактически, на Р-17 это примерно половина. Это означает, что у вас почти в два раза больше теплового потока, даже если у вас такое же количество изоляции.

    Итак, правило номер один — убедиться, что подрядчик по утеплению не продает вам изоляционные материалы средней толщины. Это означает, что им сходит с рук, продавая вам меньшую ценность R.

    Это особенно важно при меньшей толщине изоляции.Например, если вы используете пенополиуретан с закрытыми порами, вы получаете изоляцию с гораздо более высоким значением R на дюйм, чем многие другие типы изоляции. Так вы обычно получаете меньшую толщину.

    В стене размером 2 × 4, где вам необходим R-13 для соответствия нормам, подрядчики по монтажу распылительной пены обычно устанавливают двухдюймовую распылительную пену с закрытыми порами. Поскольку его обычно оценивают примерно в R-6,5 на дюйм, это означает, что если, скажем, 25% вашей стены имеет только 1,5 дюйма, вы получите R-10 вместо R-13. Если остальная часть стены имеет толщину 2 дюйма, ваше среднее значение R в полостях будет 12, а не 13.Вы не получаете то, за что заплатили.

    Даже если вы не строите новый дом, вы все равно можете воспользоваться этим свойством изоляции. Если изоляция на чердаке неровная, как на втором фото этой статьи, вы можете сэкономить электроэнергию и, возможно, повысить комфорт своего дома, равномерно распределив ее. Помните: плоские удары бугристые.

    2. Запросить качество монтажа Grade I.

    В дополнение к тому, чтобы убедиться, что вы получаете толщину, соответствующую тому R-значению, за которое вы платите, вам также следует убедиться, что изоляция установлена ​​другими способами, обеспечивающими максимальное R-значение.RESNET создал протокол оценки изоляции еще в 2006 году, и сертифицированные специалисты по энергетике дома должны использовать этот протокол для каждой оценки, которую они делают. Когда они осматривают дом, они должны определить R-значение для каждой изолированной конструкции, а также класс I, II или III. Сорт I — лучший, сорт III — худший.

    Протокол основан на поиске двух вещей. Во-первых, количество недостающей изоляции определяет, какой она может быть. Вот диаграмма RESNET, на которой темные области представляют собой пробелы в изоляции.

    Официально, степень I означает отсутствие зазоров, степень II может иметь до 2% зазоров, а степень III может иметь не более 5% отсутствующей изоляции.

    Другой фактор — сжатие и неполное заполнение. Изоляция может полностью заполнять полость из стороны в сторону и сверху вниз, но все же иметь пониженное значение R, если она сжата или не заполняет полость полностью спереди назад. (Когда я использую эти ориентировочные термины, я имею в виду стены. При необходимости отрегулируйте их для потолков и полов.) Я написал подробное объяснение протокола выставления оценок еще в 2012 году, так что ознакомьтесь с ним для получения более подробной информации.

    И позвольте мне сказать здесь кое-что о сжатии. Изоляция — не самый ужасный грех. Иногда это неизбежно. Если вы поместите стеклопластиковые войлоки R-19 в закрытую стену 2 × 6, например, они будут сжаты . Это происходит, когда вы вставляете ватину 6,25 дюйма в пространство 5,5 дюйма. В результате R-значение на дюйм увеличивается, а общее R-значение уменьшается. В этом случае этот бит R-19 дает R-18.(Подробнее см. Мою статью о сжатой изоляции.)

    И да, степень I возможна и со стекловолоконными ватками. Я видел это несколько раз, как на фото выше из проекта Habitat for Humanity в Нэшвилле.

    Выводы

    Когда вы получаете изоляцию, вы должны быть уверены, что получаете полную R-ценность, за которую платите. Сделайте эти две вещи:

    1. Настаивайте на установке минимальной, а не средней толщины.
    2. Настаивайте на качестве монтажа Grade I.

    Кстати, если вы читаете инструкции производителя по установке изоляции, они, как правило, соответствуют уровню качества монтажа Grade I.

    Конечно, это еще не все, что нужно для хорошей изоляции. Прежде чем вы когда-либо приступите к монтажной части работы, еще на этапе проектирования, рекомендуется посмотреть, что вы можете сделать, чтобы устранить тепловые мосты и убедиться, что вы можете получить полную толщину везде (как в случае ферм с приподнятым каблуком) .

    Изоляция важна. И в большинстве случаев у вас есть только один шанс сделать все правильно в течение трех или более десятилетий, пока дом не будет разрушен. Приятно понять, как это работает.

    Статьи по теме

    Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

    Лестница на чердак — потрясающая дыра в вашем здании

    4 типа значений R

    Слои и пути теплового потока в зданиях

    Как оценить качество монтажа изоляции

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

    Типы изоляции | Стекловолокно, минеральная вата, пена для распыления

    При выборе изоляции для вашего дома важно понимать факты о различных типах и вариантах продукции. Перво-наперво: не существует такого понятия, как «лучший изолятор». Удивлен? По данным Building Sciences Corporation (BSC), все типы изоляции работают одинаково хорошо при правильной установке и герметизации. 1

    Информация о различных изоляционных материалах

    Сегодня на рынке представлены четыре основных типа изоляционных материалов для дома: изоляция из стекловолокна, изоляция из минеральной ваты, изоляция из целлюлозы и изоляция из распыляемой пены. Каждый из этих вариантов имеет разные качества и атрибуты, которые могут повлиять на ваш выбор материалов.

    Узнать больше
    — +

    Изоляция из стекловолокна: Изготавливается из стеклобоя и другого сырья, которое плавится и превращается в волокна, напоминающие текстуру шерсти.Стекловолокно выпускается в ватных, рулонных или сыпучих формах и обычно используется в боковых стенах дома, на чердаках, на полах, в подвальных помещениях, на соборных потолках и в подвалах.

    Изоляция из минеральной ваты (также называемая изоляцией из каменной или шлаковой ваты): Изготавливается из горной породы, доменного шлака и другого сырья, которое плавится и прядется в волокна, напоминающие текстуру ваты. Минеральная вата бывает в виде войлока, рулонов или насыпных форм. Как и стекловолокно, он также используется в боковых стенах дома, на чердаках, на полах, в подвальных помещениях, на соборных потолках и в подвалах.

    Целлюлозная изоляция: Состоит в основном из целлюлозных волокон, обычно получаемых из бумаги, картона или дерева, со связующими или без них. Целлюлоза химически обработана, чтобы противостоять огню.

    Изоляция из распыляемой пены: Изоляция на химической основе, которая смешивается на месте подрядчиками по изоляции для образования пены и наносится с помощью распылителя на чердаках и в полости стен. Двумя основными типами пенопластовой изоляции являются изоляция из пенопласта с открытыми порами и пенная изоляция с закрытыми порами.Свойства каждого несколько разные.

    Стоимость и экономия энергии

    Что следует знать
    — +

    Тип изоляционного материала, который вы выбираете, мало влияет на экономию энергии. На эффективность изоляции и окупаемость инвестиций влияют 3 фактора:

    • Правильная установка
    • Надлежащее воздушное уплотнение
    • Получение максимальной R-стоимости изоляции за доллар. R-value — это просто способность материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше коэффициент сопротивления изоляции, тем выше изолирующая способность. Любой материал с таким же значением R будет одинаково хорошо изолирующим при правильной установке и герметизации. 2

    Обеспечивает воздушное уплотнение

    Что следует знать
    — +

    Стекловолокно, минеральная вата, пена для распыления и целлюлоза с сыпучим наполнителем — все они требуют для правильной работы воздушного уплотнения.

    Пена для распыления при правильном применении обеспечивает некоторое уплотнение воздуха.Однако исследования показывают, что изоляционный материал no обеспечивает непрерывный воздушный барьер для всего дома. 3 Таким образом, любой тип изоляции, который вы выберете, скорее всего, потребует герметизации.

    Контроль качества продукции

    Что следует знать
    — +

    Стекловолокно и изоляция из минеральной ваты производятся на высокотехнологичных производственных предприятиях по всей территории США с соблюдением контроля качества.

    Целлюлозная изоляция обычно обрабатывается химическими веществами для придания ей огнестойкости, однако процесс нанесения не стандартизирован, и есть свидетельства того, что огнестойкость со временем снижается. 4

    Изоляция из аэрозольной пены по существу изготавливается на месте, у вас дома, перед нанесением. Есть много факторов, которые могут повлиять на качество конечного продукта.

    Факторы, которые могут повлиять на качество распыляемой пены, включают:

    • Процесс смешивания двух химикатов в вашем доме, который находится в руках подрядчика по теплоизоляции
    • Возраст химикатов — срок хранения которых может повлиять на смешивание и нанесение
    • Температура и влажность воздуха во время установки — если относительная влажность слишком высока или температура воздуха слишком низкая, могут возникнуть проблемы с установкой. 5
    • Температура хранения химикатов — оптимальная температура хранения составляет от 65 до 85 ° F, в зависимости от рекомендаций производителя. 6 Если есть отклонения или неправильное хранение химикатов, продукт может быть скомпрометирован

    Установочные переменные

    Что следует знать
    — +

    Качество монтажа может сильно различаться для всех типов изоляции, но некоторые материалы легче оценить при установке, чем другие.

    Стекловолокно и минеральная вата Установка — требует времени и внимания, но качество установки можно легко оценить визуально, следуя нескольким простым рекомендациям .

    Пена для распыления Установка — может зависеть от многих факторов, таких как температура окружающей среды, влажность и чистота на месте нанесения. 5 Также трудно увидеть зазоры или пустоты в материале на фактической поверхности нанесения, глядя на верхний слой пены. 6

    Независимое независимое тестирование показало значительные зазоры или пустоты, в которых распыляемая пена не прилипала к внешней оболочке даже в контролируемых лабораторных условиях, что, очевидно, может повлиять на характеристики продукта.Эти пустоты могут быть заметны только в том случае, если в стене вырезано поперечное сечение или используется тепловизионное оборудование.

    Акустические характеристики

    Что следует знать
    — +

    Изоляционные материалы

    оцениваются по качеству снижения шума и звуковых помех, которые они достигают. Существуют разные виды звука и разные способы оценки акустических характеристик.

    Коэффициент шумоподавления (NRC) :
    оценивает материалы по шкале от 0 до 1, чем выше, тем лучше

    Коэффициент передачи звука (STC) :
    оценивает материалы на основе количества шума, проходящего через барьер, чем выше, тем лучше

    Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты:
    NRC: 1 7
    STC: 43 8

    Изоляция из аэрозольной пены:
    NRC:.75 7
    СТК: 37-39 9

    Целлюлозная изоляция:
    NRC: 0,75 7

    Воздействие на здоровье

    Что следует знать
    — +

    При выборе изоляционного материала вы, конечно же, должны учитывать его влияние на здоровье вашей семьи.

    Стекловолокно доказало свою надежность в использовании. 10

    Вы можете увидеть утверждения о наличии формальдегида в стекловолокне и минеральной вате.90% стекловолоконной изоляции для жилых помещений, представленной сегодня на рынке, фактически не содержит формальдегида. Важно знать, что Комиссия по безопасности потребительских товаров определила, что «изоляция из стекловолокна и потолочная плитка мало повлияют на уровень формальдегида в доме». 11 Международное агентство по изучению рака (IARC), Национальная программа токсикологии США (NTP) и Калифорнийское управление опасностей для здоровья и оценки окружающей среды заявили, что тепло- и акустическая изоляция из стекловолокна и минеральной ваты не считается канцерогенными.Вы все еще можете слышать заявления о том, что стекловолокно является канцерогеном, но основные органы здравоохранения США и мира четко изложили свои взгляды. 12

    Безопасность распыляемой пены все еще находится на стадии оценки. Вы можете продолжить расследование, если вас беспокоит химическое воздействие на ваш дом. По данным Калифорнийского департамента по контролю за токсичными веществами, метилендифенилдиизоцианат, один из основных ингредиентов напыляемой пенополиуретановой изоляции, сопряжен с риском для здоровья.

    Известно, что метилендифенилдиизоцианат повреждает легкие, вызывает астму и вызывает приступы астмы у рабочих, устанавливающих пену. Агентство по охране окружающей среды США заявило о подобных опасениях, и более подробную информацию о них можно найти здесь здесь .

    В настоящее время различные производители аэрозольной пены предлагают противоречивые рекомендации относительно того, как долго нужно освобождать дом во время процесса установки и отверждения. Никаких установленных или утвержденных сроков от какого-либо государственного органа не существует.

    Вторичное содержание

    Что следует знать
    — +

    Изоляция из стекловолокна — содержит 40-60% вторичного сырья, в зависимости от производителя и предприятия.

    Шлаковата и минеральная вата (два типа изоляции из минеральной ваты) — содержат 10-15% и 70-90% вторичного сырья соответственно.

    Целлюлозная изоляция — Содержит значительное количество вторичного сырья, производители часто заявляют, что 80% или более.

    Изоляция из аэрозольной пены — это строго химический продукт, поэтому в нем очень мало переработанных материалов.

    Пожарная безопасность

    Что следует знать
    — +

    Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты естественно негорючая. 13

    Изоляция из аэрозольной пены воспламеняется при температуре 700 ° F. 14

    Целлюлозная изоляция — Требуется около 20% по весу антипиренов для снижения воспламеняемости. 15 Это добавляет огнестойкости, хотя сам материал не является негорючим и устойчивым к тлению, а на изделиях должно быть нанесено предупреждение об опасности возгорания.

    Комиссия по безопасности потребительских товаров требует от производителей целлюлозы предупреждать клиентов о том, что продукт представляет опасность возгорания. 16

    Риски реальны. В 2015 году Allstate Insurance подала в суд на подрядчика по теплоизоляции из-за пожара в доме, предположительно вызванного неправильной установкой целлюлозной изоляции.

    Влажность

    Что следует знать
    — +

    Ни один изоляционный материал не способен самостоятельно предотвратить проблемы, связанные с влажностью в доме. Управление влажностью в доме является сложной задачей: нужно впустить влагу, выпустить ее и дать ей возможность испариться.

    Установка любого изоляционного материала в части или во всем доме не может волшебным образом решить или предотвратить проблемы с влажностью. Однако влажность — важный фактор, который следует учитывать при установке в новом или существующем доме.

    При строительстве нового дома — спросите своего строителя об их подходе к решению проблемы влажности. Стратегия должна учитывать изоляцию, замедлители образования пара, выбор материала оболочки здания и ваш местный климат.

    В существующем доме с проблемами влажности — наем специалиста для диагностики и устранения проблем с влажностью — разумный выбор. Решение должно учитывать те же факторы, что и в новых домах, хотя решение проблем может быть более трудным.

    Форма

    Что следует знать
    — +

    Если вас беспокоит плесень в доме, важно понимать факты. Плесень — это продукт влаги и наличия пищи (любого органического материала) для спор плесени.Любые проблемы с влажностью следует решать немедленно (см. Выше).

    Если домашние продукты состоят из органических материалов, они могут быть пищей для плесени.

      • Целлюлозная изоляция — возможный источник пищи при неправильном обращении.
      • Пена для распыления , стекловолокно и изоляция из минеральной ваты не являются источниками пищи, однако при подходящих условиях плесень может расти на любой поверхности.

    Примечание: Некоторые изоляционные продукты рекламируют «устойчивость к плесени», но рост плесени может произойти на ЛЮБОЙ поверхности, если там есть вода и еда.Никакой продукт не может предотвратить появление плесени.

    Список литературы
    — +

    1. www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
    2. www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
    3. «Полевая демонстрация альтернативных изоляционных материалов для стен». Подготовлено для Агентства по охране окружающей среды США Исследовательским центром NAHB Inc. Ноябрь 1997 г.
    4. Экологический цикл целлюлозной теплоизоляции и его влияние на пожарные характеристики; Дональд В.Belles and Associates, Inc., «Целлюлозная изоляция с неплотным заполнением — проблема старения», J. Applied Fire Science, Vol. 30, 295-303, 1993-94; Марк Маклис, «Going Green» может заставить вас «видеть красное» », Firehouse, июнь 2008 г.
    5. www.sprayfoam.org/files/docs/2015/Presentations/2E%20Advanced%20Best%20Practices%20for%20Avoiding%20Problems.pdf
    6. https://www.lapolla.com/wp-content/uploads/2013/10/072119-072129-lapolla-spray-polyurethane-foam-insulation-residential-envelope.pdf
    7. «Полная стеновая система, включая обшивку из ДСП ½», обшивку из прессованного картона 1/8 «и гипсокартон ½».http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm; Джонс Манвилл, «Часто задаваемые вопросы по управлению звуком», январь 2003 г. »
    8. Преимущества акустических характеристик Johns Manville Spider® www.jm.com/content/dam/jm/global/en/buildinginsulation/Files/BI%20Toolbox/JMSpider_BID0080.pdf
    9. gpinsulation.com/products.htm
    10. www.insulation.org/io/article.cfm?id=IO120404
    11. Меморандум Комиссии по безопасности потребительских товаров — 22 сентября 1983 г. — Краткое изложение проекта
      12. по содержанию формальдегида в продуктах
    12. Публикация NAIMA N040 « Факты о здоровье и безопасности стекловолокна»
    13. Ричард Т.Байнум младший, Справочник по изоляции , Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2001
    14. Термобарьеры для производства пенопласта, SPFA (2000)
    15. www2.buildinggreen.com/article/flame-retardants-under-fire
    16. www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title16-vol2/pdf/CFR-2009-title16-vol2-sec1404-4.pdf

    Полное руководство по утеплению чердака

    Изоляция из вспененного распылителя

    (R-значение ~ 3,5-6,5 на дюйм) $$$

    За последние 20 лет популярность утеплителя из вспененного распылителя значительно выросла и не зря .Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция. Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к герметизации, предъявляемые сегодня строительными нормами.

    Распылительная пена с открытыми порами
    • R-значение: 3,5 на дюйм
    • Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF

    Самый доступный из вариантов напыляемой пены, напыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как кровля , стены и потолки.Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами. Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и ее необходимо наносить поверх нее. Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность. В случае утечки пена с открытыми порами впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и оболочки, способствуя появлению плесени и гниению.

    Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.

    Распылительная пена с закрытыми порами
    • R-значение: 6,5 на дюйм
    • Стоимость от 2 до 3 долларов за SF

    Распыляемая пена с закрытыми ячейками — король изоляции, когда речь идет о R-ценности на дюйм и стоимость. На самом деле ничто другое не может сравниться с этим. В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду.Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру. Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг. Одним из недостатков является то, что часто вспенивающими агентами для пен с закрытыми порами являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.

    Итог: это дорого, но ничего себе, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.

    Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, это отличный вариант (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам. Подробнее здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не поклонник, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

    Распыляемая пена НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.

    Жесткая изоляция из пенопласта

    (R-значение ~ 3,8-6,8 на дюйм) $$

    Не вся изоляция из пенопласта представляет собой распыляемую пену. Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений. Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.

    Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

    Пенополистирол (EPS)
    • R-значение: 3,8 на дюйм
    • Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF

    Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, был популярен для годы. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор. Появились новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось поднять R-ценность и преуспеть в наружных применениях.

    Экструдированный полистирол (XPS)
    • R-значение: 5 на дюйм
    • Стоимость: от 0,38 до 0,45 доллара за SF

    Жесткая пена из экструдированного полистирола (XPS) обычно синего или розового цвета и не такой жесткий, как другие утеплители из пенопласта, что, на мой взгляд, придает ему большую универсальность. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в ​​столбце плюсов для XPS. Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.

    Полиизоцианурат
    • Значение R: 6,8 на дюйм
    • Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF

    Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, высочайшая стоимость для любого жесткого утеплителя. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием. Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также получаете преимущество остановки лучистого тепла с помощью этой пены. О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

    Жесткая изоляция из вспененного материала — это не то, что вы режете и вставляете в ниши для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. На внешней стороне каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг. Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.

    Установка на настил в рамках проекта по замене кровли часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость. Если перед установкой новой черепицы вы собираетесь увеличить высоту крыши на 2 дюйма за счет настила из жесткого пенопласта, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, которые не требуют t слишком сильно влияют на внешний вид дома.

    Radiant Barrier

    (R-value ~ ??) $

    Хотя технически это не изоляция, излучающий барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно он поставляется в рулонах из материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, как упаковочные материалы. Излучающий барьер технически не имеет значения R, потому что, в отличие от изоляции, его основная задача — отражать лучистое тепло обратно наружу.

    Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически ничего не делает, чтобы остановить лучистое тепло.

    Неправильный способ утепления

    Утепление старых домов — неоднозначная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

    Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

    Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной рыхлости оболочки здания дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

    Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем. Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

    • Гниль древесины — Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины.Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению. Вы должны удалить постоянный источник воды.
    • Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево.Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
    • Плесень — Черный, зеленый, коричневый, на самом деле не имеет значения, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал.Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

    Начнем с основ. Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

    Начало на чердаке

    Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго.Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, — всегда чердак. Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

    Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.

    Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть, и для правильного высыхания необходимо дышать. Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

    Оставьте стены в покое

    Не утепляйте стены.Какие?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены. Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

    Есть пара креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом, утепляя стены старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл.Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

    Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и это так. Такие переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.

    Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.

    Что насчет пространства для сканирования?

    Изоляция под полом — отличный способ согреться с очень небольшими потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

    Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

    Сколько мне нужно изоляции?

    Для большинства климатических условий добавление толстого слоя изоляции на чердаке обеспечит максимальную отдачу от вложенных средств. Сколько вам нужно утеплителя? Для большинства регионов страны R-30 — это абсолютный минимум, но вам определенно следует увеличить его, особенно в более холодном климате. Мы поговорим подробнее об теплоизоляции для жаркого и холодного климата через минуту.

    Щелкните карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

    Изоляция для холодного климата

    Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы отапливаете свой дом больше, чем охлаждаете его.

    Жаркий или холодный климат, воздухонепроницаемость — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, герметизация — это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-либо нехорошо, и у большинства старых домов очень легко можно было бы затянуть оболочку без проблем с развитием.

    Крыша

    Когда дело доходит до изоляции для холодного климата, холодная крыша — замечательная вещь. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить тающего снега, который приведет к ледяным завалам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

    В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует утеплить чердак примерно до R49-60.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.

    В жарком климате изоляция чердачного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы эта крыша была холодной, чтобы избежать ледяных проколов, что означает жесткую пену на палубе, распыляйте пену на нижней стороне настил или несколько слоев стекловолокна или войлока из минеральной ваты под настилом.

    Двери и окна

    Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации.Попробуйте эти простые способы закрыть окна и двери и предотвратить сквозняки.

    Дымоходы

    Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрывается, чтобы ваш теплый воздух не вылетал за крышу? Убедитесь, что он открыт для огня и закрыт, как только угольки погаснут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и холодный воздух поступает прямо внутрь. из большого места приходят сквозняки.На внешней стороне дома заделайте любые из этих отверстий. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

    Плинтусы

    Стык между стеной и полом, как известно, плохо влияет на сквозняки. На большинстве старых домов нанесено достаточно слоев краски, и это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не заделан, заделайте его и покрасьте.

    Изоляция для жаркого климата

    В отличие от холодного климата температура крыши не так важна на юге. Конечно, более прохладный чердак означает более долгую жизнь вашей плохой черепицы, но с этим можно справиться с помощью надлежащей вентиляции чердака. Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его (буквально) в печь. Хороший вариант для юга — установить излучающий барьер на нижней стороне крыши, чтобы бороться с сильным тепловым излучением, которое получают южные штаты, а северные штаты — нет.

    После этого самое время сфокусироваться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и недостроенные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.

    Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это очень дешево, легко установить и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько утеплителя, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.

    Однако есть пара вещей, на которые следует обратить внимание при утеплении чердачного этажа:

    1. Электропроводка с ручкой и трубкой — Если у вас все еще есть активная проводка с ручкой и трубкой, не трогайте и не накрывайте ее изоляцией — вот как загорается Начало. Вызовите электрика и немедленно удалите его. Прочтите об опасностях Knob and Tube здесь.
    2. Воздушный поток — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтальные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька.Чтобы ваш дом был здоровым, на чердаке нужно дышать.

    Как установить выдувную изоляцию

    Давайте поговорим о гайках и болтах здесь. Для выполнения работы вам понадобятся следующие вещи:

    • Целлюлоза или стекловолокно (да!)
    • Выдувная машина
    • Защитные очки
    • Перчатки
    • Респиратор или респиратор

    Целлюлозная изоляция не опасна для здоровья , но установка вдуваемой изоляции создает пыльный беспорядок, и вам нужно защитить глаза и как можно больше не вдыхать воздух, наполненный пылью.Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы носить длинные рукава, поскольку целлюлоза не вызывает зуд, как стекловолокно.

    Установка воздуходувки

    Я уверен, что и в других магазинах бытовой техники есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot на этом. Они дадут вам бесплатную аренду воздуходувки, если вы купите 20 или более пакетов изоляции. Неплохо!

    Воздуходувка поставляется с длинным шлангом, поэтому вам не придется тащить его по лестнице, если вы этого не хотите (что я не рекомендую, потому что эта штука — тяжелый зверь).

    Установить воздуходувку довольно просто. Вы просто присоединяете шланг, вставляете его в розетку и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, который будет загружать пакеты в машину, пока вы используете шланг, чтобы направлять изоляцию в нужное место, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

    Let it Blow

    Вам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних частей и продвигаясь обратно к выходу.Такой способ выдувания изоляции дает так называемую «неплотную изоляцию».

    Сила насыпного материала заключается в его способности замедлять передачу воздуха и тепла через толстое пушистое одеяло, в которое вы вдыхаете. Это отличается от методов установки «плотной упаковки», которые немного сложнее.

    При этом ваша цель — создать максимально пушистое покрытие из целлюлозы. Не взрывайте его и не пытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете.Когда я говорю: «Заполните больше, чем вы думаете» — «идите по-крупному», потому что фактор расчетов в течение первых 6 месяцев или года велик! Я потерял около 4 дюймов для урегулирования и хотел бы установить больше.

    Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлой засыпки для чердачного этажа, что должно дать вам оценку R-30. Но, как я сказал ранее, если вы собираетесь это сделать, то можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

    Сколько стоит?

    Чтобы дать вам представление о том, сколько изоляции вам понадобится, GreenFiber разместила на своем веб-сайте диаграмму покрытия, которая поможет вам выполнить вычисления.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени правильная.

    Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае требовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть аэрозольная пена на нижней стороне крыши, так что в общей сложности у меня на чердаке около R-43, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.

    Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать, и это обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.По прошествии первого года это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите чердак.

    Как установить утеплитель из войлока

    Изоляция из батата — одна из наиболее распространенных форм изоляции чердаков на рынке. Его также достаточно легко установить, так как он поставляется в корпусах стандартного размера, которые предназначены для размещения в отсеках для шпилек стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме стандартное расстояние между стойками, например, 16 или 24 дюйма.C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который усложняет задачу, чем могла бы быть. Это означает, что вам, вероятно, придется приобрести более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим размерам.

    С лицом или без лица?

    Батты бывают одной из двух форм. С лицом или без лица. Лицевые войлоки имеют основу из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок к месту. Лицевые войлоки всегда следует устанавливать так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству, так что имейте это в виду.

    Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. Д.) Без бумаги и требует чего-то еще, чтобы удерживать их в отсеке для шипов. Самый простой способ, который я нашел, — это прибить ремешок к лицевой стороне шпилек через каждые пару футов, чтобы удерживать войлок на месте.

    Итак, какой тип выбрать? Faced, конечно, легче установить, но облицовка предназначена не для вашего удобства, а для того, чтобы действовать как пароизоляция, чтобы влага из воздуха не попадала на вашу изоляцию и не вызывала плесень и плесень.Если вы добавляете изоляцию там, где в то время не было облицовки, имеет смысл, но если они уже установлены, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, а затем купить немного более дешевую не облицованную плитку. batts имеет больше смысла, потому что вам не нужен и не нужен дополнительный пароизоляционный слой.

    Советы по правильной установке батончиков

    Стекловолоконная изоляция должна оставаться пушистой, чтобы работать лучше всего. Когда он уплотняется, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не забиваете изоляцию в отсеки для гвоздей волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, вырезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не давило на него.

    Обрежьте электрические коробки так, чтобы вокруг них было ровное окружение из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.

    Нарезать войлок по длине или ширине довольно просто с помощью одной быстрой уловки. Положите кусок фанеры поверх войлока, чтобы сжать его на полу, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок, как вам нужно.Попытка разрезать несжатые войлоки разочаровывает и неэффективна, поэтому этот небольшой трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хорошую прямую кромку, которую можно использовать в качестве ориентира.

    Выводы

    Изоляция чердака — безусловно, самая важная часть вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете добиться максимальных результатов в использовании энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.

    Теперь вы знаете материалы и цены.Вы знаете, где утеплить, а где нет. Вы подсчитали экономию и составили план. Некоторые из них могут быть DIY-проектами, а некоторые из них могут быть чем-то, для чего вы нанимаете профессионала, но теперь у вас есть план. У тебя ведь есть план?

    Поверьте мне, чем раньше вы начнете планировать изоляцию чердака, тем скорее вы сэкономите, поэтому, хотя лучшее время для утепления чердака было 10 лет назад, второе лучшее время — сегодня!

    Утепление лоджии. Утеплить балкон своими руками

    Если в квартире или в доме есть балкон, его непременно нужно будет использовать, так как это лишняя, а иногда и просто необходимая площадь.Если подойти к вопросу с фантазией и продумать все нюансы, может получиться небольшая, но очень уютная комната. Чтобы балкон выполнял роль комнаты, его необходимо утеплить. Что утеплить балкон внутри решает каждый хозяин самостоятельно, учитывая его финансовые возможности и острую необходимость. Но несколько слов о нюансах процесса и материалах, использованных для утепления балкона, стоит сказать. Выбирать эти материалы нужно очень внимательно и обращать внимание на все характеристики.

    Маскировку любого балкона необходимо начинать с объективной оценки его состояния. Если квартира находится в новом доме, недавно сданном жильцами, то нужно обратить внимание на материал, из которого сделана конструкция балкона. Также в новых домах необходимо обращать внимание на то, чтобы балкон отделен от соседей. Часто в таких домах соседи старались придерживаться единого стиля.

    Изготовление пеноблоков

    Но если балкон находится в далекой от новой квартиры и всегда использовался как открытое пространство, то работы придется начинать с усиления балкона .Под укреплением понимается также реконструкция бетонной площадки Балкона и усиление металлических перил. Также в этот процесс можно включить такое мероприятие, как усиление нижней части верхнего балкона, это тоже необходимо учитывать. После решения всех этих вопросов и выбора материала внешней облицовки лоджии (балкона) можно переходить к внутренней отделке. Чтобы упростить этот этап, можно выложить стену из кирпича или пеноблоков до половины балкона, прямо к стеклопакетам.Это позволит сэкономить на утеплении.

    Совет: Если все ступени утепления проводить одновременно, лучше сразу установить в окна двойные стекла, так как одно стекло дает потери тепла в холодное время на 70% больше.

    Подготовка к утеплению

    Чтобы приступить к утеплению балкона изнутри любыми материалами, необходимо подготовить. Выбирая материал для утепления, необходимо создать к нему специальную деревянную обрешетку, которая потом будет прикреплена.Исключение составляют рулонные материалы, которые можно монтировать под обрешетку. Этот каркас выполняется из брусков сечением примерно 4-5 см. Поперечные и перпендикулярные бруски следует закрепить так, чтобы получились квадраты 50 на 50 см. Также обрешетку можно сделать из металлического профиля, но этот материал несколько дороже деревянных брусков. Основные преимущества металлического каркаса — простота конструкции и удобство в работе.

    Примечание: При расчете необходимой теплоизоляции балкона внутри следует учитывать не только размер стен, но и пола и потолка, так как эти два положения также нуждаются в утеплении.

    Выбор материала

    В обрешетку с внутренней стороны балкона укладывается утеплитель, который может быть:

    Пенопласт — один из самых распространенных способов утепления балконов и лоджий

    Пенополистирол . Самый дешевый из этих материалов — простой белый пенопласт толщиной 5 см. Если помещение утеплено в холодных широтах, то можно взять пенопласт более густой, он может достигать толщины до 10 см. Ее легко можно разрезать на необходимое количество деталей, а можно дополнительно ничего не укреплять, а сразу уложить обрешетки по ячейкам у ячеек.Материал абсолютно безопасен и при работе с ним, и при последующем использовании. Утеплитель абсолютно без запаха, не выделяет ядовитых веществ, а испарение стирола в небольших количествах не влияет на здоровье людей. Монтаж материала происходит без образования пыли.

    Утеплитель из минеральной ваты

    Mineral Wat . Минеральная вата немного дороже, но ее шумоизоляционные показатели намного выше, поэтому, если нужно избавиться от посторонних, лучше воспользоваться ею.Этот материал полностью натуральный и полностью пожаробезопасный. Температура горения минеральной ваты начинается от тысячи градусов. Неудобство укладки брикетов из минеральной ваты — обязательное соблюдение техники безопасности. Материал в своем составе содержит мелкие частицы стекла, вызывающие кожный зуд. Установка необходима в защищенной специальной одежде, защитных очках и респираторе.

    Керамзит . Материал — экологически чистый утеплитель.Слово «Керамзит» переводится с греческого как «обожженная глина». Материал чаще всего используется при утеплении пола и потолков . Утеплять стены не совсем выгодно, так как в качестве опоры необходимо дополнительно подготовить металлическую сетку.

    Установка качественных стеклопакетов играет большую роль в утеплении балкона или лоджии. — Ответ вы найдете здесь.

    Пенофол . Этот материал является одним из теплоизоляционных материалов, обладающих отражающим эффектом.Представляет собой слой вспененного самозащитного полиэтилена с закрытыми воздуховодами. Наносится высококачественное алюминиевое покрытие толщиной 14 микрон и чистотой 99,4% с одной или двух сторон. Пенофол — универсальный материал, обладающий паиро-, гидро-, ветро-, звукоизоляционными свойствами. Материал представляет собой тонкую, гибкую, легкую и экологически чистую структуру. Поскольку можно использовать дополнительное испарение, с ним очень удобно работать, так как он продается в рулонах и легко режется обычными ножницами.Этот материал защищает помещение от воздействия влаги извне и избавляет помещение от конденсата.

    Пеноплекс. . Он новый, специально разработан для утепления помещений материалом. Материал очень удобен в укладке из-за небольшого веса, поэтому его использование на балконе сейчас актуально. Он изготавливается в виде прямоугольных пластин разной толщины, которые легко режутся канцелярским ножом. Также возможно изготовление «сэндвич-панелей» методом заливки.Утеплитель с шероховатой поверхностью позволяет легко закрепить и склеить их другими материалами.

    Изолон

    Изолон . Также это универсальный материал с точки зрения использования. Безопасность подтверждена в применении в качестве утеплителя и испарительного элемента. Отличные звукоизоляционные характеристики.

    По степени теплопроводности сравнивается:

    • с кирпичной кладкой 15 см
    • 4,5 см Дерево
    • с минеральной ватой 4,5 см
    • 1.Полистирол 2 см

    Снижает уровень шума минимум на 18 дБ.

    Это основные материалы для создания утепляющего слоя, который теперь легко найти в любом строительном магазине. Надеемся, теперь у вас больше информации о , чем можно утеплить балкон изнутри А потом подумайте, как это сделать.

    Как согреть

    Одним из оптимальных способов укладки утеплителя является послойная укладка:

    • Изначально гидроизоляция поверхностей
    • Следующий слой — это выбранный изоляционный материал, который также крепится соответствующими крепежными элементами.Это могут быть гвозди, самоотверженность, пластиковые застежки с широкими шляпками
    • Затем укладывается испаритель, который крепится строительным степлером
    • На завершающем этапе к обрешетке с помощью специального крепежа крепится отделочный материал

    Листы пенопласта устанавливаются в обрешетку, а стыки затрудняются монтажной пеной

    Необходимо получить слой толщиной примерно 60 — 70 мм, это расстояние от внешнего слоя до отделки.В зависимости от климатических условий этот размер может варьироваться. Следует понимать, что любой слой утеплителя требует финансовых затрат и трудозатрат, поэтому балкон лучше сразу делать на совесть, а не пытаться экономить по мелочам.

    В положении С. Утеплитель пола на балконе Последовательность также самая. Если пол решено заливать бетоном, то сначала укладывается керамзит и сверху распределяется раствор. Бетонный раствор нужно аккуратно распределить по особому правилу и постараться получить поверхность как можно быстрее.Затем на эту поверхность можно укладывать керамическую плитку или другие отделочные материалы. Под чистовую отделку можно положить рулонные теплые полы, и это даст дополнительную изоляцию помещения.

    Видеоинструкцию по самостоятельному монтажу потолка из гипсокартона можно посмотреть по этому адресу.

    Если выбран деревянный пол, то укладываются направляющие лаги, между которыми укладывается утеплитель. Затем на лаги укладывается отделочная доска или ДСП.Укладка ДСП обязательна, если дальше укладывается ламинат или линолеум. Также стоит отметить, что под ламинат нужно проложить специальную подложку , которая придаст дополнительную теплоизоляцию. Когда стены и полы завершены, монтируются плинтусы, скрывающие стыки отделки.

    В комплексных работах по утеплению балкона необходимо уделить внимание потолку. Процесс утепления осуществляется по той же схеме, что и стены и пол.Выполните задание в тот момент, когда балкон или лоджия находится на последнем этаже и перекрытия потолка нет. В этом случае необходимо учесть дополнительные затраты на устройство потолка и кровли.

    При проведении работ по утеплению балкона не следует суетиться и спешить, это может привести к неоправданно большому расходу материала. Если внимательно подойти к делу и провести постоянные расчеты, можно получить полноценное дополнительное место за небольшие деньги.

    Чем утеплить балкон изнутри видео

    Предлагаем вам посмотреть видео по нашей статье «Утеплитель балкона внутри — выбираем материалы», в котором подробно показан весь процесс утепления балкона с помощью крепежа и пенопласта.

    4 сентября 2016 г.
    Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, проектирование кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновые и отделочные работы).Хобби: Мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

    Про внутреннее утепление балконов в городских квартирах и частных домах я уже много раз рассказывал, но немного остановился на освещении вопроса, как лучше утеплить лоджию изнутри. Но правильный выбор теплоизоляционного материала — залог эффективности проводимых мероприятий.

    А теперь пора восполнить этот пробел. Инструкция, которую я цитирую ниже, подскажет, как выбрать подходящий материал для утепления.

    Требования к изоляции

    Прежде чем вы расскажете, как утеплить лоджию внутри своими руками, хочу сказать несколько слов о критериях, по которым я лично выбираю теплоизоляционные материалы для такой работы.

    Итак, на что советуем обратить внимание:

    1. Коэффициент теплопередачи. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше. То есть для утепления комнаты (будь то отдельная лоджия или совмещенная с основным помещением) придется использовать меньший слой материала.Так что, тем больше полезная площадь помещения будет продолжаться.
    2. Простая установка. Чем сложнее установить теплоизоляционный материал выбранного теплоизоляционного материала, тем более длительным и трудоемким будет процесс ремонта, особенно самостоятельного. Однако я уже много писала, как утеплить лоджию изнутри. При необходимости вы можете найти соответствующий материал или задать вопрос в комментариях.
    3. Прочность. Лучше выбрать утеплитель, хорошо переносящий внешние механические воздействия (как статические, так и динамические).В этом случае облегчается последующее декоративное украшение помещения.
    4. Антисептик. Внутренняя изоляция отображает точку росы внутри теплоизоляционного пирога. Кроме того, сквозь стены могут проникать пары воздуха, которые образуются в результате жизнедеятельности людей. Поэтому рекомендую обращать внимание на материалы, которые не подвержены биокоррозии — на них не появляется плесень, грибок и другие микроорганизмы, грызуны и насекомые.
    5. Доступная цена.Естественно, этот фактор очень важен, хотя я бы не стал ставить его во главе угла. Ниже я расскажу об изоляционных материалах, которые имеют оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик. А потом вы потом сами выберете, из какого материала лучше выполнить утепление.

    Характеристики отдельных видов изоляции

    Итак, приступим к повествованию. Начнем с самого распространенного и очень недорогого теплоизолятора — пенополистирола или, как их называют в народе, пенопласта.

    Пенополистирол

    Пенополистирол — это материал, на 98% состоящий из воздуха, заключенный в закрытые полистирольные оболочки. Получается некий прочный пенопласт в листах, который после отделки стен, пола и потолка лоджии предотвращает непроизводительные теплопотери.

    Характеристики

    Расскажу об основных технических характеристиках материала:

    1. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности пенополистирола находится в диапазоне 0.028-0,034 Вт / (М * К), то есть ниже, чем у минеральной ваты. Конкретная стоимость зависит от того, сколько пены вы покупаете для работы.

    Сразу предупредил. Не путайте пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Хоть они и родственники, но их технические характеристики существенно различаются. Поэтому в следующем разделе мы поговорим об EPPS отдельно.

    1. Парри проницаемость и водопоглощение. Обычная строительная пена не позволяет воздуху проникать через изоляционный слой.

    Поэтому утепление лоджии пенопластом изнутри требует дополнительных мероприятий по вентиляции помещения с целью удаления из него лишней влаги. В противном случае микроклимат в помещении будет далеко не комфортным.

    Иная ситуация с водопоглощением. При контакте с жидкостью пена поглощает примерно 4% своего объема. Однако, в отличие от минеральной ваты, ее теплозащитные свойства не сильно ухудшаются, поэтому очень тщательно выполнять гидроизоляционный слой не нужно.

    1. Прочность. Для изоляции используются строительные пенопласты, которые соответствуют требованиям стандарта DIN под номером 7726 и относятся к категории «жесткие». То есть при приложении нагрузки поверхность теплоизолятора упруго реагирует. Тем не менее, при приложении динамического или сильного статического усилия целостность изоляции может быть нарушена.

    Иными словами, если использовать пенопласт для внутреннего утепления лоджии, сразу нужно решить, чем отделять внутри после утепления.Выбирать нужно такой способ декоративной отделки, который одновременно защищает слой утеплителя от механических повреждений.

    Прочность пенопласта во многом зависит от его плотности. Но с увеличением плотности термошлифовальные свойства ухудшаются. Оптимальная плотность пенопласта для внутреннего утепления — 25. Можно купить 35, но это уже, на мой взгляд, неоправданная трата денег.

    1. Химическая стойкость. Классический пенополистирол отлично переносит воздействие бытовой химии, к которой можно отнести мыло, соду, минеральные удобрения.Химически нейтрален при контакте с битумными смолами, цементно-известковыми растворами, асфальтом.

    Но я сам видел, как «тает» пена, когда на ней появляются какие-то лаки, олиф и другие подобные вещества. Кроме того, опасны нефтепродукты с различными спиртами.

    Все это еще раз говорит о том, что если вы собираетесь использовать этот утеплитель для внутренних работ, вам следует позаботиться о тщательной защите.

    1. Звукопоглощение. Если хотите, чтобы утепляющий слой одновременно выполнял роль звукоизолятора, то разочарование с пенопластом.Он способен немного защитить только от ударного шума, да и то, если положить 10-15 сантиметров утеплителя.

    Прочие шумы, которые передаются по воздуху, пеной не забивается. Дело в том, что ячейки с воздухом внутри материала жестко закреплены и полностью изолированы от внешнего мира. Следовательно, звуковые волны не поглощают.

    1. Антисептик и экологичность. В 2004 году исследования ученых из США окончательно доказали, что биологическая жизнь на поверхности полистирола невозможна.Поэтому бояться появления плесени и грибка не нужно.

    Что касается вопросов защиты окружающей среды (для некоторых это очень важно), то здесь тоже хорошо, так как при производстве утеплителя отказались от использования фреона, вредящего озоновому слою планеты. К тому же сама пена долго служит, не теряя своих эксплуатационных свойств. Причем вне зависимости от количества циклов замораживания и оттаивания.

    Однако рассматриваемая изоляция подвержена окислению.И чем меньше плотность материала, тем быстрее идет этот процесс. Особенно, если на материал попадают прямые солнечные лучи. А при окислении выделяет множество вредных веществ, в том числе:

    • бензол;
    • толуол;
    • формальдегид;
    • спирт метиловый;
    • ацетофенон и тд.

    Но дерево при строительстве домов обрабатывается различными химическими веществами, которые также вредны для здоровья человека.Так что дерево нельзя считать полностью экологически чистым строительным материалом. Однако я лишь констатирую факты, и делать окончательный выбор придется вам.

    1. Пожарная безопасность. По действующим российским стандартам (ГОСТ под номером 30224-94) пены относятся к третьей и четвертой градациям. Другими словами, они очень опасны, если рассматривать их с этой точки зрения.

    Выбирая утеплитель, обратите внимание, по каким нормам сертифицирован пенополистирол.В Европе класс горения определяется тремя факторами (биологическим, химическим и комплексным). Так, специалисты из ЕС считают, что наиболее горючим материалом является древесина, но не учитывают опасность продуктов горения, образующихся при креплении пенопласта.

    Поэтому при покупке материала обращайте внимание на сертификаты, выданные по результатам комплексных исследований. И купите пенопласт, в который добавляются антипирины (он отмечен литературной буквой «С»). Это не значит, что такой материал будет хуже гореть.Просто для его воспламенения нужно более длительное воздействие более интенсивного пламени.

    В любом случае могу сказать, что несмотря на разные антипирены и другие добавки в пену, она продолжает оставаться достаточно горючим материалом. Поэтому, если вы собираетесь устраивать на лоджии мастерскую, лучше выбрать другие материалы для утепления. Тем более что антипирены со временем исчезают.

    1. Срок службы. В соответствии с технологией монтажа пенопласта (т.е. укладывая под штукатурку или другой декоративный материал) он сохранит эксплуатационные свойства не менее 30 лет. Однако это если вы не ошибаетесь, о чем я хочу рассказать ниже.

    Прежде всего, это неправильный выбор утеплителя лося. Некоторые, например, считают, что если поставить пенопласт толщиной 30 см, лоджия будет утеплена максимально качественно. Это не так, потому что толстый утеплитель из-за перепадов температур будет размножаться и трескаться.

    Как правило, для утепления жилого помещения используются плиты толщиной 5 см или две такие плиты, наложенные друг на друга. Кроме того, такой способ установки позволяет уменьшить количество дыма, выделяемого при пожаре, и снизить риск отравления людей в помещении.

    Ну а теперь я как бы резюмирую все вышесказанное и дам несколько советов тем, кто уже решил купить пенопласт для утепления своей лоджии:

    1. Для внутреннего утепления советую приобретать пенополистирол с Маркировкой ПСБ- плотностью 35-40.Ни в коем случае не берите утеплитель плотностью менее 25. Он подходит только для упаковки бытовой техники, но не для строительства.
    2. Иногда производители маркируют пенопласт цифрой «40», которая не указывает на его плотность. Поэтому обращайте внимание не только на цифры в названии, но и на технические характеристики, которые по закону должны быть размещены на упаковке или предоставлены отдельно по запросу покупателя.
    3. Купить пенопласт, произведенный методом экструзии (необходимо указать в сопроводительной документации).Только так можно придать материалу плотность выше 20 кг на кубический метр.
    4. Чтобы проверить качество материала на месте, возьмите его кусок. Если вы видите шарики, которые также легко отделяются, то перед вами упаковочный материал. Пенопласт для утепления имеет ячейку в виде многогранников, для чего это и происходит.
    5. Если говорить о конкретных производителях, то рекомендую обратить внимание на ТЕХНОНИКОЛЬ, BASF, STYROCHEM или POLIMERI EUROPA. Эти материалы отличаются отменным качеством и вполне доступны по цене.

    Пеноплекс.

    Я не использовал экструдированный пенополистирол для утепления балкона. И выбрали материал отечественного производителя — Песоплекс. Поэтому я расскажу вам об этом в этом разделе.

    Технические характеристики

    Первый экструдированный пенополистирол был получен в Соединенных Штатах Америки около полувека назад. Суть технологического процесса заключается в следующем: гранулы полистирола помещаются в камеру, где плавятся под действием высокой температуры.Затем эта масса вспенивается химикатами и через форсунки прямоугольной формы выдавливается на конвейер, где охлаждается.

    Для вспенивания используются так называемые фенофоры, то есть вещества, которые при нагревании выделяют газы: азот или углекислый газ.

    После замораживания ленты из экструдированного пенополистирола нарезают на плиты и упаковывают в полиэтилен для транспортировки на строительные объекты.

    Что касается застежки, то она состоит из таких компонентов:

    • полистирол;
    • молотковый перлит;
    • бикарбонат натрия;
    • лимонная кислота;
    • стеарата бария;
    • тетрабромпараксилол.

    Использование фенфоров в производстве крепежных изделий придает последним пористую структуру, подобную пенопласту. Но в отличие от последнего, ячейки этого материала плотно соединены между собой в однородную структуру, поэтому воздух более равномерно распределяется внутри материала.

    Размер воздушных ячеек в изоляции от 0,1 до 0,3 мм. Они изолированы друг от друга, поэтому обладают хорошими показателями термического сопротивления и низким водопоглощением. К тому же вся конструкция имеет большую прочность, чем классический пенополистирол (пенополистирол).

    Точные технические характеристики застежки указаны на рисунке ниже:

    Как видите, на рынке строительных материалов представлено несколько видов данного экструдированного пенополистирола, которые различаются по характеристикам и размерам плит. Соответственно, их необходимо использовать для утепления разной конструкции.

    Если вы не слишком разбираетесь в приведенных цифрах, расшифруйте некоторые параметры:

    1. Коэффициент теплопроводности.В застежке этот показатель составляет примерно 0,03 Вт / (М * К). Это один из самых низких коэффициентов из всех существующих изоляционных материалов. При этом, что меня лично привлекает: этот показатель не меняется в зависимости от влажности и температуры. То есть при использовании крепежа не обязательно защищать его дополнительными гидроизоляционными мембранами.
    2. Гигроскопичность. При контакте с водой или влажным воздухом пластина поглощает не более 0,6% от собственного объема. При этом увлажнение продолжается только в течение первых 10 дней после укладки, а затем прекращается.Пропитываются только верхние слои утеплителя, что положительно сказывается на целостности материала.
    3. Парри проницаемость. Материал не пропускает пары влаги, растворенной в воздухе. Поэтому скрепляемые поверхности не покрываются пароизоляционными пленками. С другой стороны, придется принять меры по проветриванию помещения для удаления лишнего водяного пара.
    4. Сопротивление сжатию. Этот параметр находится на высоте, что достигается за счет однородной структуры фокуса.Поэтому его можно использовать для утепления полов на лоджии (укладка утеплителя под цементную стяжку). Если приложить к изоляции значительное усилие, на поверхности может образоваться вмятина глубиной не более 1 мм.
    5. Экология. Хотя производитель заявляет, что материал полностью безопасен для окружающей среды и человека, все же при эксплуатации он выделяет небольшое количество химических соединений, которые могут быть опасны для здоровья.
    6. Срок службы. Эксперименты, проведенные на заводе, показывают, что материал выдерживает более 50 последовательных циклов замораживания и оттаивания.Поэтому при эксплуатации на открытом воздухе сохранит свои технические характеристики не менее полувека. А внутри лоджия и многое другое.

    Еще могу добавить к перечисленному, что пенплекс хорошо переносит воздействие агрессивных химикатов и растворителей. Однако он разрушается при контакте с нефтепродуктами, бензолом, формальдегидом, ацетоном, маслом и некоторыми другими материалами. Это необходимо учитывать при выборе способа декоративной отделки.

    Методы маркировки

    Существует несколько видов экструдированных полистирексов.Чтобы было легко выбрать подходящий сорт, приведу следующую таблицу.

    Маркировка Сфера применения
    Penopelex 31. Применяется для изоляции промышленных емкостей с различными жидкостями и технических трубопроводов.
    Penopelex 31s Материал, который, как и предыдущий, не отличается высокой прочностью, поэтому может использоваться только для внутреннего утепления. В отличие от предыдущего, у него есть способность самоиспользоваться во время пожара.
    Penopelex 35. Материал повышенной прочности и плотности, который идеально подходит для внутренней отделки лоджии. Причем установить его можно не только на стенах и потолке, но и на полу под цементной стяжкой.
    Пеноплекс 45. Очень прочный и влагостойкий утеплитель. Используется для внешней теплоизоляции поверхностей, испытывающих большие статические и динамические нагрузки. На лоджии его можно использовать для утепления пола.
    Пеноплекс 45S. Самоочищающийся тип утеплителя, описанный в предыдущей строке таблицы. Применяется в основном для изоляции промышленных и коммерческих объектов.

    Однако, помимо цифровой маркировки, у Пеноплэкс есть свои названия. Подробное описание каждой марки я дам в следующей таблице.

    Имя Плотность, кг / куб.м. Назначение
    Стенка 25-32 Применяется для внутреннего и внешнего утепления ограждающих стен, внутренних перегородок и подвальных этажей над уровнем грунта.
    Фонд 29-33 Применяется для теплоизоляции врезанных в землю конструкций. Этот вид полиплекса очень прочен и способен выдерживать нагрузки, оказываемые грунтом после засыпки котлована.
    Крыша 28-33 Применяется для утепления чердачных помещений. Утеплитель имеет невысокий коэффициент теплопроводности, но точно есть, поэтому в тех местах, где будет обеспечиваться постоянная нагрузка, его лучше не использовать.
    Комфорт 25-35 Материал идеально подходит для внутреннего утепления балконов, лоджий и других помещений. Он отличается тем, что может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью.

    Если вы спросите мое мнение, я бы посоветовал для утепления лоджии использовать плиты пеноплекс Комфорт толщиной 5 см, укладывая их в один слой под стяжку или в заранее укомплектованную обрешетку.

    Базальтовая вата.

    Еще один достаточно распространенный утеплитель для лоджий и балконов — минеральная вата. Есть несколько разновидностей этого материала, но я предпочитаю тот, который сделан из вулканического минерала — базальта. Именно базальтовая вата — самый экологичный материал с прекрасными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

    Этот утеплитель был на Гавайях, когда местные жители после одного из извержений вулкана обнаружили поблизости прочные и тонкие волокна.

    Сейчас базальтовая вата производится промышленным способом. Для этого габбро-базальт собирается и плавится в плавильной печи при температуре немногим более 1500 градусов по Цельсию. Затем смесь попадает на барабан, откуда воздух сдувается и вращается. В результате получаются волокна толщиной 7 мкм и длиной около 5 см.

    После этого в массу волокон добавляется связующее, после чего смесь нагревается до 300 градусов Цельсия и прессуется в маты, которые используются для изоляции.

    Технические характеристики

    Расскажу самое главное об этом утеплителе:

    1. Теплопроводность. По этому показателю шерсть не переворачивает пенплекс, но и не является аутсайдером. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,032 до 0,048 Вт / (К * М).

    Чтобы вы поняли, о чем идет речь, сравните, например, 10-сантиметровый слой базальтовой ваты плотностью 100 кг на кубический метр с другими строительными материалами.Чтобы обеспечить такой же уровень теплоизоляции, необходимо соорудить стену из керамического кирпича толщиной 1 м 20 см. Силикатного кирпича понадобится еще больше — 2 метра. Что касается стены из дерева, то ее толщина должна быть не менее 25 см.

    1. Водопоглощение. Базальтовая вата обладает гидрофобными свойствами. То есть вода не проникает в волокна и не задерживается в утеплителе, изменяя его характеристики.

    В этом, кстати, коренное отличие базальтового волокна от стекловолокна или шлака.Последние две разновидности после намокания (от контакта с водой или парами влаги) увеличивают свой коэффициент теплопроводности, то есть хуже сохраняют тепло внутри помещения.

    Так что если вы собираетесь утеплять лоджию изнутри — вам нужно получить базальтовую вату, а не из стекловолокна. Не путай. Его водопоглощение составляет не более 2% от собственного объема.

    1. Парри проницаемость. Описываемая изоляция, в отличие от предыдущих, не препятствует проникновению воздуха через ограждающие конструкции.Влага, проникая сквозь декоративный материал, выводится наружу, а не конденсируется в слое утеплителя.

    Паропроницаемость материала составляет около 0,3 мг / (м * ч * год). То есть на лоджии, где вы используете такой утеплитель, самостоятельно сформирует комфортный микроклимат для проживания, если смотреть с точки зрения влажности воздуха.

    1. Пожарная безопасность. В связи с тем, что базальт, являясь вулканической породой, имеет очень высокую температуру плавления, сам теплоизоляционный материал относится к классу полностью негорючих материалов.

    Более того, он способен остановить дальнейшее распространение пламени. Слой теплоизоляции теряет целостность при температуре не менее 1100 градусов Цельсия. Поэтому, кстати, его используют для утепления инженерных систем и трубопроводов, поверхность которых при работе сильно нагревается.

    Материал полностью соответствует требованиям ГОСТ № 30244 и СНиП № 21-01-97. Не имеет ограничений при утеплении жилых помещений.

    1. Звукоизолирующие свойства. В отличие от пенополистирола, базальтовая вата отлично поглощает звуковые волны. Это связано с тем, что воздух, содержащийся внутри утеплителя, не закрыт внутри ячеек, а сами волокна расположены хаотично.

    Более того, Wat не только убирает уличный шум, но и сокращает время реверберации. То есть звукоизолирована не только сама лоджия, но и расположенные за ней помещения.

    1. Прочность. Как и во всех остальных случаях, этот параметр зависит от плотности базальтовой ваты. Хотя он и меньше, чем у пенополистирола, для строительных работ его все же достаточно, так как некоторые базальтовые волокна при формировании матов располагаются вертикально.

    В результате при деформации изоляционного слоя на 10% он показывает прочность на сжатие от 5 до 80 кПа. И этот показатель не уменьшается в зависимости от времени работы.

    Тем не менее, укладывать базальтовые маты под стяжку пола нельзя.Для утепления рекомендую оборудовать обрешетку, на которую потом монтируется декоративный материал. Хотя есть некоторые разновидности (например, Dan Floor от Danova), которые специально предназначены для утепления полов под цементную стяжку.

    1. Биологическая и химическая активность. Материал не вступает в реакцию с химическими веществами и не вызывает коррозию металлических деталей. К тому же внутри слоя утеплителя и на его поверхности не заводится плесень и грибок, не живут насекомые и грызуны.

    Так можно утеплить лоджию на даче. В отличие от пенопласта, которым очень любят грызть мышку.

    1. Экологическая безопасность. Утеплитель полностью безопасен для экологии и человека, так как изготовлен из природного минерала. Однако волокна склеены фенолом, что может быть опасно для здоровья.

    Но мне весело, уверяю скептиков. Все вредные вещества обезвреживаются при нагревании на стадии производства базальтовой ваты.Но даже на стадии изготовления материала выброс составляет не более 0,05 мг на кубометр в час.

    Кроме того, при эксплуатации минеральные волокна не раздражают кожу, слизистые оболочки и органы дыхания человека.

    Недостатки материала

    Чтобы у вас не сложилось впечатление, что базальтовая вата — это просто подарок судьбы для утепления лоджии, перечислим основные недостатки материала:

    • высокая стоимость утеплителя;
    • наличие швов в слое утеплителя, делающих его негабаритным;
    • возможность образования базальтовой пыли, доставляющей неудобства установщикам в процессе работы с ней;
    • высокий коэффициент паропроницаемости, который в некоторых случаях просто не нужен.

    Сводка

    Теперь у вас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать подходящий утеплитель для утепления лоджии. Те, кому интересно, как положить выбранный утеплитель своими руками, могут ознакомиться с видео в этой статье.

    4 сентября 2016 года.

    Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Зимой надо забыть о балконе? Пора меняться — сделать теплый уютный уголок со склада ненужных вещей или даже! Утеплить холодный балкон и в новостройке, и в частном доме не так уж и сложно, как кажется: достаточно знать, какие материалы можно использовать и в какой последовательности проводить утеплительные работы.

    Для начала стоит сказать, что утеплить балкон можно двумя способами — изнутри и снаружи. Наружная изоляция, конечно, удобнее — не «съедают» драгоценные сантиметры квадрата, и фасад балкона становится приятнее. Но это трудоемкий процесс, требующий участия строительной бригады и промышленных альпинистов. Поэтому в статье речь пойдет о том, как утеплить балкон в квартире изнутри — это можно сделать самостоятельно.

    Для утепления внутри балкона в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько важных этапов:

    • С чего начать утепление лоджии или балкона? Освободите пространство от всего лишнего. Лучше всего, если балкон будет совершенно пустым: работать намного легче, намного проще. Также заранее избавьтесь от старой отделки.
    • Достаньте все щели — через них уходит много тепла. Для мелких трещин подойдет атмосферостойкий герметик, значительнее залейте монтажную пену — она ​​не только заполнит пустоты, но и послужит дополнительным теплоизолятором.
    • Чтобы вам было легче проводить работы по утеплению, важно с помощью цементного раствора выровнять трещины и неровности на стенах и потолке.
    • Если вы планируете разместить на балконе лампочки или осветительные приборы, стоит заранее позаботиться о проводке. Чтобы скрыть неустойчивые кабели, поместите их в пластиковые коробки.
    • Перед началом работ закройте головку проема между балконом и прилегающей к нему комнатой, чтобы в квартиру не попадала строительная пыль и другие загрязняющие вещества.

    Можно ли утеплить балкон зимой? Да, ты можешь. Только при работе зимой необходимо выбирать морозостойкие материалы, в частности монтажную пену.

    Чем утеплить балкон: какие материалы лучше выбрать

    Чтобы понять, как утеплить лоджию или балкон, давайте сначала разберемся, какими свойствами должны быть материалы:

    • высокая прочность;
    • пожарная безопасность;
    • водонепроницаемость;
    • экологичность;
    • относительно невысокая стоимость;
    • легкий монтаж (если мы хотим делать все работы своими руками).

    Чаще всего для утепления используют минвату, пенополистирол, пенопласт и др. Иногда сочетают несколько таких материалов. Плюсы и минусы каждого теплоизолятора мы отразили в таблице:

    Изоляция Преимущества недостатки
    Керамзит> Низкая стоимость;
    Прочность;
    Пожарная безопасность;
    Не боится плесени и грибка;
    Малый вес;
    Легко принимает любую форму    		 Высокая влагопроницаемость;
    Подходит только для утепления пола;
    Возможны затруднения при укладке
    Минеральная вата Хорошая звуко- и теплоизоляция;
    Экологичность;
    Пожарная безопасность;
    Легко принимает любую форму    		 Ухудшение свойств при попадании воды;
    Толщина утеплителя «ворует» полезную площадь.
    Пенополистирол Низкая стоимость;
    Простота установки;
    Малый вес;
    Не боится плесени и грибка    		 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ;
    Спрей
    Пенополистирол экструдированный в пластинах Высокая прочность;
    Простота установки;
    Влагостойкость;
    Прочность    		 Относительно высокая стоимость
    Polyurene Foolder (жидкая изоляция) Высокая прочность;
    Влагостойкость;
    Прочность;
    Заполняет полости любой формы    		 Относительно высокая стоимость;
    Обязательное наличие спецтехники
    Пенофол (вспененный полиэтилен со слоем металлической фольги) Влагостойкость;
    Прочность;
    Малая толщина;
    Хорошая тепло- и гидроизоляция    		 В качестве самостоятельного теплоизолятора применяется редко, обычно только в сочетании с другими материалами.

    Какой утеплитель лучше для балкона? Ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Более подробно о характеристиках утеплителя, а также в целом вы можете прочитать в нашем блоге.

    Сначала на пол необходимо уложить слой гидроизоляции из полиэтилена или пенопласта, чтобы сырость нам не мешала. Мастера советуют укладывать пену, отражающую вверх. Попутно мы можем закрепить гидроизоляцию и на стенах.Стыки между листами гидроизоляции лучше проклеить скотчем.

    Еще один хороший гидроизоляционный материал — битумная мастика. Сохнет около суток, к обработанной им поверхности прикоснуться нельзя.

    Затем устанавливаем лаги — деревянные бруски или металлические балки, служащие основанием для полов, круп и других поверхностей. К полу под настил подойдут деревянные лаги. Следует выбирать лаги из качественных материалов: влажность древесины не должна превышать 12%.Также для предотвращения появления грибка и гнили бруски обрабатывают антисептиком или грунтовкой.

    Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя, а высоту строители BRUSEV рекомендуют составлять 10-15 сантиметров — это необходимо для надежной защиты пола от заморозков. Чтобы закрыть отверстия между лагами и стеной, а также закрепить бруски в нужном положении, используйте монтажную пену. За аккуратность не волнуйтесь: излишки поролона можно срезать ножом после ее высыхания.

    Укладывается слой теплоизоляции, плитный или волокнистый. Внимательно следите за тем, чтобы между утеплителем и лагами не было трещин: «мостики холода» сведут не на все ваши утеплительные усилия. Если вы размещаете теплоизоляцию в несколько слоев, обязательно сдвигайте каждый новый слой так, чтобы швы между листами утеплителя не находились в одном месте.

    Для защиты пола от образования конденсата потребуется слой испарения.

    С помощью саморезов прикрепите к лагам «Черновой» пол из досок, листов фанеры, ДВП или ДСП.Это последний этап перед отделкой пола, например ламинатом, линолеумом или ковролином.

    Существует две технологии утепления потолка — с каркасом и без него. Перед началом работ рекомендуется нанести на потолок антисептический слой: так вы защитите поверхность от появления плесени.

    Если вы решили сделать обрешетку, вам потребуются деревянные бруски и дюбеля. В обрешетку уложите утеплитель — в качестве теплоизоляционного слоя подойдет минвата или пенопласт.Минвату фиксируется монтажной пеной, а удерживается пенопласт и без дополнительных креплений. Затем отделка потолка: пластиковые панели, гипсокартон, вагонка — подойдут любые материалы, все зависит от вашей задумки.

    Без рамок работ по утеплению потолок проводят следующим образом: Поверхность потолка необходимо очистить от пыли и грязи, а также обработать укрепляющий грунт — это поможет продолжить закрепление утеплителя. Затем на листы лисы наносится клей (достаточно нанести клей по периметру и немного посередине).Листы приклеиваем к потолку, для надежности крепят при помощи дюбеля-гриба. Трясет крупным планом монтажной пеной.

    Клей, который вы будете использовать, ни в коем случае не должен содержать толуол.

    Мы уже готовы к гидроизоляции, поэтому можем сразу установить ламинат из деревянных брусков. Расстояние между ними должно быть равно ширине утеплителя, а высота планок — ширине утеплителя. Для стен подойдут плиты пенополистирола, пенопласт или качественный минват.Стыки между утеплителем, как всегда, заполняют пеной. Поверх утеплителя нужно прикрутить пароизоляционную пленку.

    Как правило, стена между балконом и комнатой утепляется в один слой, а остальные стены в два слоя, либо используется толстый утеплитель.

    А что делать с windows?

    Подумайте: Стоит ли утеплять балкон холодным остеклением? Если хочется по-настоящему теплого уголка, не стоит экономить на окнах.Вы можете утеплить потолок, пол и стены на высшем уровне, но холодный воздух все равно будет задерживаться через старые или некачественные стеклопакеты.

    Если у вас балкон не застеклен, в первую очередь обратите внимание на парапет — невысокую стену, защищающую балкон от улицы. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать оконную конструкцию.

    Какие окна выбрать? Если вы планируете делать балкон в гостиной, подойдут двухкамерные пластиковые окна с распашной створкой.Они герметичны, чем раздвижные оконные системы, такие окна обладают лучшими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный минус — поскольку площадь балкона в основном небольшая, расстановка мебели может мешать открытию окон.

    В общем, установка пластиковых окон своими руками возможна. Но лучше не рисковать, если у вас нет опыта: ведь даже некоторые компании, специализирующиеся на установке окон, допускают досадные ошибки в своей работе. Чтобы не столкнуться с установщиками креплений, давлением ветра и обязательно изучите отзывы людей, сотрудничавших с компанией.

    Если ставить новые окна, все равно нет возможности, вполне реально найти другой выход. На балкон легко с помощью подруги.

    Даже на идеально утепленном балконе зимой может быть немного прохладно. Чтобы вам было комфортно на балконе в морозные дни, идеальным вариантом станет электронагреватель. Обычно его ставят у стены, разделяющей балкон и квартиру. Рядом с окнами нельзя ставить обогреватель, иначе стекло начнет запотевать.

    На балконе центральное отопление проводить нельзя: это запрещено строительными нормами.

    Также хорошим решением для обогрева станет теплый электрический пол или водяной пол. Современная технология теплых полов будет радовать вас до тех пор, пока будет существовать сам балкон. Многие системы оснащены термостатом, поэтому вы можете установить комфортную температуру.

    После того, как вы провели все необходимые работы по утеплению, следует позаботиться о. Если на балконе врезать все щели, свежий воздух будет просто выходить.Поэтому регулярно

    Утепляя балкон, мы создаем буферную зону на пути холодного воздуха в жилое помещение, добавляем несколько квадратных метров для создания кладовой или даже небольшого помещения — но это при подключении обогревателя. В нашей пошаговой инструкции мы расскажем, как правильно выполнить утепление балкона своими руками и какие материалы для этого применяются.

    Утепление балкона начинается с проверки несущих конструкций. Для этого на балконную плиту желательно смотреть с балкона соседей снизу: если начало разрушения видно невооруженным глазом, то бетон и арматурный слой можно усилить так, как это показано на рисунке. .Если вы сомневаетесь в прочности печи и способности выдерживать повышенную нагрузку на остекление, утеплитель, полы — лучше обратиться к специалистам. Хотя, как показывает практика, балконы с легкостью выдерживают повышенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.

    и бетон выбит в поврежденных местах. б — поверхность очищена и произведен ремонт: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — шпатлевка выравнивающая

    Перед началом работ необходимо удалить старую отделку и каркас (если есть), очистить все поверхности от разрушающихся элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или закрыть щель бетонным раствором в печи.

    Утеплительные работы можно разделить на:

    • напольная кожа;
    • остекление;
    • внутренняя изоляция;
    • финиша.

    Парапет наружный

    Проще всего открытый балкон сделать из винилового сайдинга.

    Снаружи парапета собирает вертикальный надрез так, что он образует единый ровный участок (проверка натянутой нити). Прутки или металлический профиль корневых фиксаторов закрепляют на расстоянии около 40 см друг от друга.Далее по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (закрывающий профиль), а уголки декорируются специальным виниловым профилем — «угол наружный».

    Стартовая обшивка крепится длинной стороной к нижней направляющей с помощью саморезов. Лучше начать с боковой стенки — а панель короче и меньше видна с улицы — можно взять ремешок. Между сайдингом и решеткой балкона сразу можно уложить плиты из мягкой минеральной ваты.Вверху парапета необходимо смонтировать гидроизоляцию.

    Очень короткое видео об основных этапах отделки:

    Остекление — обязательный этап утепления балкона. При этом вы можете самостоятельно изготовить рамы из дерева, алюминия или стального профиля (уголок, профильная труба) и застеклить, а можете купить уже готовые стеклопакеты. Первый вариант обойдется дешевле, но он более трудоемкий и, главное, лишь немного повысит температуру на балконе зимой.Герметичные окна без применения стекольной технологии у вас вряд ли получится, их придется утеплять на зиму или не махать и оставлять балкон в принципе холодным, что только снизит ветровую нагрузку. Так что лучше заказать готовые стеклянные окна под остекление.

    Если балкон не обрадовал, и вы утепляете не лоджию, то парапет для установки каркасов, скорее всего, отсутствует или недостаточен. Создать подпорную стену можно в виде арматурного каркаса с помощью бетонирования или кирпича.Чтобы облегчить конструкцию бетона, можно добавить хламзит, уменьшив общую нагрузку. Верх парапета также следует укрепить металлическим профилем.

    Если балконная защитная решетка достаточно прочная, а стеклопакеты однокамерные, алюминий очень легкий, то в качестве опоры могут выступать деревянные доски под подоконником, которые крепятся к верху решетки.

    Если балкон имеет небольшую площадь, то можно отварить каркас на кронштейнах, выступающий за бетонную плиту.При этом подоконник не «съедает» ценный балкон. Такое устройство балкона называется удалением.

    После этого монтируется подоконник и каркас будущего остекления — без рам и створки, которая будет монтироваться позже. Для этого к металлическому профилю парапета приваривается металлическая конструкция и опоры, закрепленные за балконной плитой соседа сверху. Если вы живете на последнем этаже — конструкция будет сложнее, так как из него придется делать навесную крышу, например, из профнастила, поликарбоната и т. Д.При этом стойки должны быть более прочными.

    После закрепления рамы установите верхний гидроизоляционный козырек (козырек) и установите окна согласно инструкции.

    О характеристиках остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите в видео:

    Утепление балкона изнутри

    Изнутри балкон утеплен стенами, полом и потолком. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.

    Материалы для утепления балкона

    Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов различается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину нельзя. Чтобы получить информацию, посмотрите, как различаются оптимальные толщины для достижения такого же термического сопротивления при использовании популярных материалов.

    К основным требованиям к материалам также относятся:

    • длительная прочность;
    • негигроскопичный;
    • пожарная безопасность.

    Чаще всего используют:

    • минеральная или каменная вата — волокнистый утеплитель;
    • легкий пенопласт и пенплекс (разные виды полистирола) — плитные материалы;
      • Пенополиуритан
    • или «Пенофлекс» — монтажная пена.

    Иногда используется композиция из этих материалов.

    Волокнистый утеплитель удобен в установке, когда он выполнен в виде мягких пластин или одеял с фольгированной поверхностью.

    Пенополиуретан

    наносится с помощью специального, желательно профессионального оборудования.

    Для сравнения потребительских свойств материалов мы привели их основные характеристики в таблицу.

    Этапы утепления балкона изнутри

    Теперь, когда нам известны основные свойства теплоизоляционных строительных материалов, рассмотрим порядок выполнения работ.

    Совет! При освещении или подключении отопительных приборов на балконе, заранее сделайте проводку к лампе, выключателю и розетке, поместив кабели в пластиковые ящики.Так проводка будет скрытой, что значительно привлекательнее открытой проводки.

    Перед работой позаботьтесь о том, чтобы пыль, мелкие частицы утеплителя или раствора не загрязнили квартиру — закройте поле боя.

    Утеплитель пола

    Начало утеплителя следует от пола. Сначала на балконную плиту уложите слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтилен или фолоизол. На этом этапе можно закрепить гидроизоляционный материал на стенах.

    Для защиты от конденсата сверху кладется слой испарения. Если вы приобретаете рельефную пленку, значит, вам нужно ее тиснение.

    Комплектуется фанерным полом черного цвета толщиной 10 мм в два слоя. Крепится саморезами к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.

    Тепловой потолок

    На очищенный потолок нанести антисептический слой.Для теплоизоляции можно взять фольгу минвату или пенопласт. Хорошим решением будет пенопласт, покрытый алюминиевой фольгой, на которую наклеивается ПВА, а сверху прибивается форма для крепления финишного слоя отделки — набора потолка, гипсокартона или сайдинга.

    Пенопласт можно закрепить на потолке с помощью монтажной пены.

    Минвата размещается на подвесном потолке из гипсокартона, который крепится на каркас из алюминиевого профиля или деревянного бруса 40х40 мм.

    При необходимости отремонтировать лампы.

    Изоляция стен

    Гидроизоляция была выполнена уже на первом этапе, поэтому сразу поверх нее монтировали вертикальный или горизонтальный вырез из бруса. Расстояние между планками равно ширине теплоизоляционного материала. Для стен лучше использовать пенополистирол или плиты минеральной ваты.

    ППС можно приклеивать на специальный клей или монтажную пену, обязательно продуть им все стыки и щели.

    Поверх утеплителя закрепите пароизоляционную пленку.

    Отделочные работы

    Материалы, которые можно разделить балконом. Это и гипсокартон, который можно и оштукатурить или оклеить обоями, и плитку, и виниловый сайдинг, и вагонку.

    На большинстве балконов устанавливаются стационарные или мобильные сушилки для белья, которые могут подниматься до потолка.

    Если площадь позволяет, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: раскладные столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место.Подоконник можно сделать шире и превратить в столешницу — для утреннего кофе или деловых занятий.

    При желании на балконе можно установить тепловентилятор, что позволит использовать дополнительную площадь весной и осенью, или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для оборудования там шкаф или зимний сад.

    В заключение предлагаем посмотреть фото дизайнерской отделки балконного пространства — для вдохновения и источника идей.

    Лоджию можно было бы назвать дополнительной комнатой в квартире, но, к сожалению, многие ее используют только летом, так как изначально у нее нет теплоизоляции, а батареи отопления не разводятся.


    Современный способ утепления — напыление пенополиуритана

    Пенополиуритан напыляют на стены с помощью специального оборудования, и таким утеплителем занимаются профильные компании.

    Однако, прежде чем предложить напыить такой утеплитель, необходимо подготовить стены, сделав на них обрешетку. Он будет своеобразным каркасом для напыляемого и расширяющегося утеплителя, а также для крепления декоративного отделочного материала.

    Преимущество этого метода утепления в том, что при напылении материал, расширяясь, закрывает все щели, делая поверхность абсолютно не размытой, без мостиков холода. Пенополиуретан покрывает не только стены, но и потолок, и пол.

    Видео — Как распылить пенополиуретан

    Дизайнерские решения лоджии

    Хочу показать несколько вариантов. Не исключено, что процесс стирания холодного помещения на полезной площади кого-то вдохновит на идеи, разработанные дизайнерами.


    В данном случае стандартная лоджия представлена ​​небольшой станцией метро, ​​превращенной в уютную комнату отдыха. Здесь можно уединиться с книгой или ноутбуком и углубиться в чтение. Если в квартире живет большая семья, обычно каждый ее член занимается любимым делом, и иногда бывает сложно найти уютное место, чтобы посидеть в тишине.Утепленная лоджия станет для этого идеальным вариантом.

    В такой комнате можно разместить небольшой телевизор и наслаждаться любимыми программами или посидеть за рукоделием, удобно устроившись на удобном ножном кресле. Главное, чтобы оставалось ненужное пространство, которое могло бы обслуживать всех членов семьи поочередно на занятиях по любви.

    Оригинальный вариант — лоджия превращается в стильную барную стойку

    Такой вариант подходит для квартир, в которых дверь на лоджию устроена в кухонном помещении.В этом случае он может стать столовой, тем более что в основном маленькие кухни в квартирах очень маленькие.

    Если владельцы квартир любят проводить вечеринки, подоконник лоджии легко заменит стойку бруса.

    Здесь можно устроить романтический ужин. Вечерний город, открывающий чудесный вид, и приятный летний воздух создадут для этого необходимое настроение. Зимой приятно сидеть за стойкой, пить кофе и смотреть на открывающуюся широкую панораму за окном.

    Стеклянное купе, установленное между кухней и лоджией, поможет объединить или разграничить помещения в зависимости от необходимости.

    В этом варианте, совмещенном с гостиной, стена, которая раньше служила разделяющим элементом между двумя комнатами, стала объединяющей, преобразованной в удобный столик.

    Зону бывшей лоджии при такой планировке можно использовать как кабинет с удобным письменным столом, а также для занятий по интересам, когда я не хочу, чтобы кто-то мешал.

    Ну конечно же объединение лоджии и комнаты увеличит общую площадь за счет открытия большого окна. Помещение будет более освещенным, что поможет сэкономить на электроэнергии.

    Дополнительное жилое помещение можно приспособить под различные классы, например, сделать на лоджиях зимний сад, мастерскую или компьютерный класс. Поэтому, если в квартире оборудована лоджия, но она еще не утеплена, нужно срочно браться за работу и расширять площадь своего дома за счет функционально используемого помещения.

    Видео — как утепляют лоджию

    Пенополиуретановая изоляция плиты — простота и эффективность

    Популярных изоляционных материалов для плит, таких как минеральная вата, целлюлозные волокна или пенополистирол, может быть недостаточно на более длительный период из-за их свойств. В этом случае лучшим решением будет напыляемый пенополиуретан.

    Когда и как утеплить плиту?

    Плита очень важна для дома.Он закрывает один этаж с одной стороны потолком и дает перекрытие для этажа выше.

    Задумывались ли вы, когда нужно утеплить перекрытие последнего этажа, чтобы холодный чердак не был самым слабым звеном для теплоизоляции всего здания? Ответ: если у вас чердак не используется, потому что он используется как хранилище для вещей, которые вам не нужны. Есть чердаки с невысокими и довольно плоскими крышами, которые на этапе проектирования помечаются как незанятые.

    Популярная минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому при укладке на свежую плиту она впитает остатки воды из бетонной плиты и, как следствие, снизит ее теплоизоляционные свойства.Дополнительным недостатком шерсти, а также пенополистирола является то, что их трудно адаптировать к форме изолируемой поверхности.

    Пенополиуретан — правильное решение, которое идеально подходит для изоляции плит. Что важно: в отличие от шерсти, поролон долгие годы сохраняет свои тепло- и гидроизоляционные свойства. Пена наносится равномерно, образуя равномерный слой, сохраняющий тепло в здании.

    Пенополиуретановая изоляция плиты — экономические преимущества

    Изоляция из пенопласта Изоляция для плит экономит деньги — отсутствие изоляции приводит к значительным потерям тепла и огромным счетам за отопление.Если вы живете в старом доме, вам следует проверить, достаточно ли утеплена ваша плита. Если вы не уверены в этом, вам следует провести визуальный тест термоса, который предоставит вам подробные данные.

    Для вновь построенных домов должны соблюдаться действующие нормы строительного законодательства. Отметим, что с 2017 года утепление плиты под неизолированным чердаком законодательно требуется. В результате коэффициент теплопередачи будет макс. 0,18 Вт / (м² · K).

    Знаете ли вы, что плиты над подвалом имеют значительное влияние на энергоэффективность вашего здания? Как и в случае с чердаками, если верхняя плита подвала не изолирована должным образом, потери тепла могут быть высокими.

    Пенопласт кажется очень хорошим решением во всех случаях. Пена обеспечивает не только тепловой комфорт, но и акустический барьер для каждого этажа. Кроме того, он устраняет тепловые мостики, отлично закрывает утепленную стену и не впитывает влагу. Он непривлекателен для животных, поэтому можете быть уверены, что в вашем доме не будет проживать незваный гость. И что самое главное для вашей семьи — пена создает дружественную среду без аллергенов, пыли и любых видов плесени и грибка.

    Несмотря на более высокую стоимость пенополиуретановой изоляции, преимущества превышают затраты. Долгосрочные и надежные изоляционные свойства этого материала окупятся за несколько лет в виде экономии энергии. Помните — утеплитель меняют не каждый год!

    Утеплитель из пенопласта различается в зависимости от его типа, структуры и материала плиты. Тип изоляции выбирается только после рассмотрения этих критериев. Так как же изолировать бетон и рамную плиту из пенопласта?

    Изоляция плиты пенополиуретаном — бетон

    Для бетонных плит часто используются пенополиуретаны с закрытыми ячейками различной плотности, в зависимости от требований к твердости изоляции (т.е.е. механическое сопротивление).

    Если бетонная плита должна быть изолирована сверху, используются более твердые пенопласты. Это потому, что они загружены слоем бетонного пола, строительной техники и повседневного использования.

    Можно также нанести пену на бетонный потолок, например, в подвале, а жилую зону утеплить со стороны неизолированных комнат. В этом случае также используются пенопласты с закрытыми порами, обычно меньшей толщины, поскольку изоляция потолка не нагружается.

    .

    Как делать котлы для бани и чертежи с размерами: Котел для бани своими руками

    Июн 8, 1970 автор alexxlab Разное

    Котел для бани своими руками

    Баня на загородном участке давно перестала быть дорогостоящей роскошью. Она не только заменяет маленькую неудобную ванную или душевую, но и является местом, где вылечиваются многие болезни. Основным помещением внутри нее всегда являлась парилка, в которой устанавливалась каменная печь «каменка». Если заниматься возведением столь сложной конструкции нет времени, можно построить небольшой котел для бани своими руками из подручных средств: трубы, бочки и т. д.

    Ниже представлены варианты обустройства и установки котла:

    Для увеличения кликните по изображению

    Содержание статьи:

    Приступаем к работе

    Для того, чтоб самостоятельно соорудить надежный и несложный металлический котел, необходимо обзавестись следующими материалами:

    • Полутораметровая труба диаметром более 0.5 м
    • Метровая труба диаметром около 0.35 см
    • Стальные петли, ручки и задвижки
    • Листовой металл
    • Арматура для изготовления колосниковой решетки или уже готовая решетка

    Очень важно обратить внимание на толщину выбираемого металла – не менее 0.8 см. Чем меньше будет данное значение, тем быстрее материал начнет прогорать и придется задумываться над изготовлением нового котла. Все те, кто ценит надежность и долговечность, могут рассмотреть варианты кирпичных печей.

    Необходимо раскроить полутораметровую трубу на два отрезка:

    1. Первый, длиной 0.9 м, будет предназначаться для изготовления топочной части
    2. Второй, длиной 0.6 м, будет предназначаться для изготовления бака для воды

    Если имеется возможность отыскать подходящего диаметра нержавеющую емкость для воды – это будет большим плюсом. Сталь, как и большинство иных металлов, в ближайшее время начнет покрываться ржавчиной.

    Видео о внутреннем устройстве банного котла

    Если у вас возникает вопрос: как отапливать теплицу зимой ? — читайте ответ здесь

    В собранном виде котел будет состоять из следующих зон:

    1. Поддувала и топочная
    2. Каменка
    3. Емкость с водой
    4. Дымоход

    Ниже представлены несколько наиболее популярных вариантов чертежей:

    Делаем поддувало и топочную

    Вначале работы ведутся с большим отрезком трубы. Внизу у любого котла для бани своими руками необходимо болгаркой прорезать отверстие для зольника размером примерно 200х70 мм. Отрезанные куски не следует сразу выбрасывать в урну – они могут понадобиться, к примеру, в качестве основы для дверок. Останется лишь отшлифовать края, приварить завесы, ручку и задвижку.

    Далее необходимо вырезать отверстие для топочной большего размера, например, 200х300 мм. Через него должна легко укладываться внутрь охапка дров. И снова из оставшегося кусочка делается дверца.

    Теперь следует подготовить колосниковую решетку. Если готового подходящего изделия нет, его можно выкроить из стального листа 1.5-2 см и наделать необходимое количество прорезей при помощи болгарки. Второй вариант – уложить определенное количество арматурных прутков и сварить между собой, однако он менее долговечен.

    Основное предназначение решетки, разделить топочную камеру и подувало. На нее будут укладываться горящие паленья, поэтому привариваться внутри трубы она должна максимально надежно. Через прорези будут осыпаться угли и зола.

    Когда колосник будет установлен, можно из стального листа 1.5-3 мм вырезать дно для будущего котла и надежно снизу приварить. Так как устанавливать котел на него не рекомендуется, чтобы горячая поверхность не соприкасалась с полом или фундаментом, нужно сделать 3-4 ножки из широких уголков. Один из приемлемых вариантов – вварить днище таким образом, чтоб остался рант высотой 3-4 см, в котором вырежется подставка.

    Приступаем к обустройству каменки

    Когда топочная будет готова, нужно подумать над тем, какой из вариантов изготовления каменки выбрать:

    1. Берутся толстые арматурные прутья и сооружается решетка, напоминающая колосниковую, которая приваривается над топочной камерой
    2. Берется кусок трубы диаметром 0.3-0.4 м и срезается верхняя часть, чтобы получился совок. Внутрь основной трубы он устанавливается перпендикулярно и наглухо приваривается

    На лицевой стороне котла прорезается еще одно отверстие и устанавливается дверца – через него будет вестись закладка камней

    Если сравнивать оба варианта, второй будет надежнее и долговечнее, однако первый значительно проще и позволит камням прогреваться быстрее. Располагать каменку в обоих случаях необходимо на одной высоте – около 12-15 см от края сверху.

    Бак для воды

    Продолжаем варить котел для бани своими руками. Теперь нужно взять меньший отрезок трубы и приступить к изготовлению бака для воды. Снизу следует приварить дно из стали толщиной 0.6-0.8 см. Посередине днища проделывается отверстие, равное по диаметру дымоходной трубе. Последняя приваривается наглухо, при этом длина у нее должна быть больше высоты емкости для воды.

    Когда углекислый газ и дым будут удаляться по трубе из топочной, они смогут отдавать свое тепло жидкости. Снизу емкости вваривают небольшой кран, через который будет набираться вода.

    Необходимо следить насколько герметично и качественно проварены швы. В противном случае топочное отделение будет заливаться водой или же часть угарного газа вместо дымоходной трубы будет попадать в помещение.

    Вверху бак рекомендуется закрыть крышкой. Для этого вырезаются две полуокружности: первая приваривается наглухо, а вторая устанавливается на петли, чтобы иметь возможность свободно приоткрываться. Не стоит забывать, что сквозь крышку должна пройти дымоходная труба. Остается сварить между собой обе части котла. Бк можно дополнительно закрепить стальной муфтой.

    Как правильно установить банный котел

    Недостаточно сварить котел для бани своими руками, его необходимо грамотно установить. Если соблюсти несколько важных правил, в дальнейшем не нужно будет беспокоить себя о безопасности:

    1. Нельзя устанавливать каменку вплотную к стене, даже если она возведена из кирпича, минимальное удаление – 20 см
    2. Под печкой необходимо залить монолитную или выложить кирпичную площадку размером 0.7х0.7 м и глубиной около 0.25 м
    3. Если выбран кирпичный фундамент, следует воспользоваться огнеупорными изделиями, которые между собой скрепляются печным глиняным раствором
    4. Устанавливать металлический котел нужно таким образом, чтобы его топочная дверца располагалась в сторону выхода
    5. Около стены, где будет устанавливаться котел, рекомендуется обустроить полки, при этом должна быть подобрана грамотно их высота, чтобы головой не касаться потолка
    6. На потолке нельзя размещать световые и прочие электрические приборы, так как он будет самой горячей поверхностью

    В деревянной бане рекомендуется изолировать металлическую печь и обложить ее при помощи огнеупорного кирпича. Это необходимо чтобы не допустить сильного разогревания древесины. Размеры кладки должны быть немного шире фундамента – 0.8х0.8 м. Высота делается равной 100-120 см.

    Рекомендуем к прочтению руководство по установке электрокотла

    Обустройство дымохода

    Устанавливая дымоходную трубу, рекомендуется на высоте 0.3-0.4 м от бака с водой приварить толстую металлическую пластину. Далее на ней будет выкладываться кирпичная трубы, посередине которой располагается задвижка для регулирования тяги.

    Видео о том как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками

    Так как дымоходная труба будет выходить наружу, она обязательно пройдет через крышу. Очень важно предусмотреть, чтобы она не соприкасалась с другими поверхностями напрямую:

    1. Проходя через кирпичную кладку, необходимо предусмотреть утолщение около 10-15 см
    2. Проходя сквозь деревянные конструкции, они должны быть надежно укрыты негорючим теплоизоляционным материалом, поверхность которого обрабатывается асбестом или глиняным раствором
    3. Участок трубы, который будет располагаться непосредственно внутри крыши, между потолком и улицей, обязательно белят или оштукатуривают

    Последнее время набирают популярность керамические дымоходные трубы. Их основное преимущество – повышенные защитные свойства и способность противостоять высоким температурам. В комплекте продаются базальтовое волокно, труба и защитные блоки, устанавливаемые в качестве защитной оболочки.

    Подводим итоги

    Самое важное – безопасность. Металлические печи более пожароопасны, чем аналогичные кирпичные конструкции. Каждый этап следует продумывать до мельчайших деталей.

    Имея пусть и малый опыт работ со сварочным аппаратом и желание, можно в короткие сроки смастерить котел для бани своими руками – простую и сложную конструкцию одновременно. По желанию, в нее можно внести некоторые конструкционные изменения, направленные на улучшение характеристик, надежности и долговечности.

    из металла, с баком для воды, как правильно установить + чертежи

    Строительство бани – это довольно затратный процесс. Если приобретать все оборудование в магазине, то парилка может обойтись в значительную сумму. Поэтому народные умельцы и просто люди, желающие видеть на приусадебном участке это строение, стремятся обустраивать парилку своими руками. Не в последнюю очередь это касается и отопительных приборов.

    Что лучше: взять готовый котел в баню или смастерить его собственноручно? Чтобы решить эту дилемму, нужно рассмотреть все плюсы и минусы собственноручного изготовления и обозначить возможные сложности, которые могут возникнуть при его производстве. Нужно сразу сказать, что газовый котел для бани лучше не пытаться делать самостоятельно.

    Во-первых, самопальный агрегат может взлететь на воздух, прихватив с собой и баню.

    Во-вторых, эксплуатация подобного оборудования строжайшим образом запрещена техникой безопасности.

    В то же время котел для бани на дровах можно сделать и самому, если есть все необходимое оборудование, а руки растут из правильного места. Котлы для бани на дровах можно сделать из металлической бочки с толстыми стенками, трубы или листов стали. Дефицита в них не наблюдается ни в одном подсобном хозяйстве.

    Содержание статьи

    Основные составные части банного котла

    Любая печь, в том числе банные котлы, состоит из следующих элементов:

    • Топка, в которой происходит процесс горения дров, угля и других видов топлива. Она изготавливается из толстого металла. Это обусловлено тем, что топка имеет самую высокую тепловую нагрузку, металл недостаточной толщины быстро прогорит, а самодельный котел для бани придет в негодность. Дровяной котел для бани, а именно топка, должен быть оснащен колосниками. Через них зола от сгоревшего топлива просыпается в зольник. Толщина металла, из которого они изготавливаются, должна быть не меньше 0,5 сантиметра.
    • Дымоход, по которому происходит отвод дыма. Решая, как сделать котел для бань, нужно как следует разобраться с принципом работы дымоходной системы и тщательно рассчитать ее размеры. Малейшая ошибка при монтаже дымохода может привести к недостаточной эффективности печи (тепло будет уходить в трубу) или неспособности справляться с отводом продуктов горения. Дымоход должен быть снабжен задвижкой, с помощью которой регулируется уровень тяги. В зимний период времени плотно закрытая задвижка в значительной мере способствует сохранности тепла в помещении. Труба дымохода может проходить через каменку или быть частью теплообменной системы.
    • Зольник, предназначенный для скапливания золы. Этот элемент котла расположен под топкой. Помимо своей основной функции, он отвечает за подвод воздуха, который является составным компонентом процесса горения. Мастеря котел для бани своими руками из труб, следует тщательно рассчитать размеры зольника. Он должен быть способен вмещать в себя достаточное количество продуктов горения, чтобы его можно было чистить один раз в день.
    • Каменка, перераспределяющая и отводящая тепловую энергию. Она представляет собой встроенную или навесную емкость, в которой уложены камни. Ее объем зависит от размеров котла и парилки. Маленькая каменка не сможет прогреть помещение, а большая будет нагреваться слишком долго. За это время котлы для воды успевают закипать, что становится причиной заполнения помещения водяным паром. При этом в парилке станет некомфортно. Размер каменки и водяного бака не должны отличаться. Можно сделать котел без каменки, но это не совсем удобно. Нагрев помещения будет осуществляться только от стенок котла. Кроме того, не получится «поддать парку».
    • Бак для воды, являющийся частью теплообменной системы. Чугунные котлы для бани с баком для воды – это наиболее распространенное решение.

    После того как основные составные части устройства, дающего тепло, обозначены, следует перейти к главному вопросу: как сделать котлы для бани из подручных материалов?

    Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления котла

    Котлы для парилки в русскую баню изготавливаются с использованием следующих инструментов:

    • сварочного аппарата;
    • болгарки, с отрезным кругом, предназначенным для работы с металлом.

    О том, как изготавливаются самодельные котлы для бани из трубы или бочки, поговорим немного позже. Для начала следует рассказать о наиболее распространенном варианте из листового металла. Помимо него понадобятся:

    • небольшие отрезки арматуры и швеллеров – они нужны для изготовления внутренних перегородок;
    • толстый лист металла (минимум 0,5 сантиметра) – он необходим для производства колосников;
    • труба диаметром минимум 10 сантиметров;
    • навесы для дверей топки и поддувала;
    • краник для бака.

    Рассказывая о том, как сварить котлы для бани, следует упомянуть об изготовлении распределяющего тепло экрана. Его лучше всего сделать из кирпича. Все, что нужно сделать, – это вплотную обложить им котел.

    Печка из бочки

    Как выбирать котлы для бань? Какой материал использовать для их производства?

    Подобные решения следует принимать самостоятельно, беря в расчет доступность комплектующих частей. Кому-то удобней использовать листовое железо, а кто-то считает, что котлы на баню своими руками лучше делать из бочки или трубы. Они не отличаются и могут похвастаться одинаковым подогревом воды в емкостях и помещения в целом. Разница заключается в способе производства.

    Справедливости ради нужно сказать, что котел в баню своими руками гораздо проще изготовить из бочки. Это наиболее простая конструкция. Все, что нужно, – это подыскать металлическую емкость с толщиной стенки не менее 0,3 сантиметра. Более тонкий металл быстро прогорит.

    Изготавливать котел для бани на дровах из бочки нужно в следующем порядке:

    • Дно емкости полностью вырезается. Вместо него устанавливается лист железа, толщиной не менее 0,5 сантиметра. К нему необходимо заблаговременно приварить ножки, которые можно сделать из обрезков тавровой балки.
    • На высоте 5–7 сантиметров от дна требуется выпилить небольшое окошко (примерно 20×15 см.). На этом месте будет установлена дверца поддувала. Она изготавливается из выпиленного куска. К нему требуется приварить петли и ручку, после чего установить на законное место.
    • Вторая дверца будущего котла для бани на дровах устанавливается на 20 сантиметров выше поддувала. Она должна быть значительно больше первой (примерно 25×45 см.). В противном случае в нее не влезут поленья.
    • Котел для бани на дровах содержит в своей конструкции колосники. Их нужно разместить на 5–7 сантиметров ниже дверца топки.
    • Над топкой требуется поместить каменку. Наиболее удобным местом ее расположения является вторая треть бочки. Перегородка между этими отделами котла не должна быть сплошной. Она изготавливается из швеллеров. Размер каменки равен второй трети бочки. Посередине каменки нужна дверца. Через нее закладываются камни и заливается вода, при желании «поддать парку».
    • Из бочки можно изготовить котел для бани с баком. Для этого следует использовать оставшуюся треть бочки. Каменка и бак разделяются сплошной перегородкой, швы хорошенько провариваются. По центру бака нужно установить трубу дымохода.

    Изучив чертежи подобных конструкций, можно легко соорудить печь. В этом нет ничего сложного. Все, что нужно, чтобы сделать котел для бани своими руками, – это строго следовать имеющейся инструкции. Перед эксплуатацией изготовленный банный котел необходимо зачистить от окалин и ржавчины.

    При желании его можно окрасить термостойкими лакокрасочными материалами. На этом все. Котел своими руками, сделанный из бочки, готов. Его можно устанавливать в баню.

    Отопление в баню из трубы делается таким же образом. Исключением является лишь начальный этап. Не придется вырезать дно бочки, но потребуется соблюсти размеры, отрезав трубу длиной 1,2–1,4 метра.

    Отопительное устройство из листового железа

    Подобная печь с котлом из металла для бани является наиболее сложной в производстве. Это обусловлено тем, что подготовленной заготовки не будет. Принципиально подобное устройство ничем не отличается от вышеописанного. Оно тоже содержит в себе 4 отсека: зольник, топку, каменку и бак.

    Производство такой печи займет больше времени. Особенно придется повозиться с баком для воды, который должен быть практически герметичен. Зато в результате получится изделие ничем не отличающееся от произведенного на заводе.

    Горизонтальный котел для бани

    Наряду с вертикальными отопительными приспособлениями, не меньшей популярностью пользуются самодельные печки из труб и бочек, имеющие горизонтальную конструкцию. Изготавливаются такие изделия просто:

    • Нужно взять двухсотлитровую бочку и вырезать в ней несколько отверстий. Два из них предназначены для установки теплообменной трубы. Она должна проходить через бочку насквозь. Еще два послужат в качестве поддувала и дверцы топки. Последнее отверстие необходимо для установки дымохода.
    • В верхней части будущей печи можно сделать каменку. Часть бочки срезается, а в этом месте привариваются прутья арматуры в форме решетки. Далее нужно сварить конструкцию из листов железа в форме незавершенной перевернутой пирамиды.
    • Заготовка печи оснащается ножками, после чего ее нужно подсоединить к дымоходу и теплообменной системе.

    Изготовить подобную конструкцию не сложней, чем котел из бочки, устанавливаемый вертикально. Недостатком этого изделия является то, что оно занимает много места.

    Электрическое отопление в баню

    Если имеется необходимость отапливать только парную, то идеальным решением является твердотопливная печь. В противном случае, когда нужно отапливать предбанник, душевую и прочие комнаты, имеющиеся  в банном строении, это вариант можно смело отмести.

    Для обогрева большой площади лучше использовать электрический котел. Его изготовление и монтаж не имеют технически сложных моментов. Все, что нужно, – это вварить водонагревательные ТЭНы в емкость с водой и грамотно обустроить теплообменную систему.

    Преимущества банных котлов, работающих на электричестве очевидны:

    • отсутствует необходимость обустраивать дымоходную систему;
    • простота монтажа, эксплуатации и обслуживания;
    • высокая эффективность.

    Наравне с преимуществами имеется существенный недостаток: значительный расход электроэнергии.

    Монтажные работы

    Как правильно установить котел, чтобы он равномерно обогревал парилку и возможно смежные помещения? Установка котла – это сложная задача. При монтаже следует учитывать:

    • Путь дымохода и трубопровода теплообменной системы. Решая, как установить котел, нужно помнить, что дымоход, как и трубы теплообменной системы, не должен быть сильно длинным. В первом случае печь будет иметь слабую тягу, во втором – большой объем воды в системе не будет прогрет полностью. В то же время они не должны быть сильно короткими. Это чревато «вылетом тепла в трубу» и быстрым закипанием системы. Таким образом, решая, как сделать котел, нужно правильно рассчитать размеры сопутствующих конструкций.
    • Расстояние до легковоспламеняющихся конструкций, например, бревенчатых стен. Если котел имеет экран из кирпича, то эта проблема не актуальна. В противном случае расстояние до стен должно быть не менее метра, или их нужно отделать теплоизоляционными не горючими материалами.
    • Удаленность от лавок. В парной с металлической печью очень легко получить ожог. Подобная конструкция очень опасна, поэтому ее следует устанавливать на значительном удалении от полок.

    Нужно строго соблюдать правила монтажа. От того, как установлена печь, зависит не только эффективность ее работы, но и безопасность посетителей парной. Схема правильной установки отопительного оборудования прилагается.

    Так что же выбрать: печь, сделанную самостоятельно, или готовый вариант из магазина? Его даже не придется устанавливать. Компании, занимающиеся продажей подобных товаров, сами производят доставку и монтаж.

    Выбирая приемлемый вариант, следует брать в расчет затраченные силы и средства. Люди сваривают самоделки, тратя деньги лишь на электроэнергию и электроды, все остальное найдется в каждом подсобном хозяйстве. Таким образом, котел для бани стоит «три копейки».

    Изготовление устройства из листов железа может занять не один день. Не факт, что получится все с первого раза. Если хотите сэкономить и есть свободное время, то можете смело приступать к сборке. В противном случае рекомендуем подобрать приемлемый по мощности вариант в магазине.

    Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

    Качество парилки зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько правильно выбрано отопительное оборудование. Можно построить котел для бани своими руками или купить готовый, сваренный из китайского тонколистового металла, с минимальным запасом прочности и множеством недоделок. Первый вариант выглядит более привлекательным, тем более что есть возможность реализовать самые интересные идеи, подмеченные у промышленных образцов.

    Подходящая модель котла для бани

    Прежде всего, потребуется найти или спланировать самостоятельно наиболее оптимальный вариант котельно-отопительной установки. Собрать банный котел своими руками несложно, потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов, сварочный аппарат и резак, листовой металл и стальные трубы. Более сложно проблемой будет подбор своими руками чертежей на котел в баню. На этом этапе работы всегда возникают трудности с характеристиками и устройством котельной установки.

    В качестве образца дровяного котла для бани можно использовать отопительные печи двух типов:

    • Маломощный котел-буржуйка на 4-5 кВт тепла, рассчитанный на обогрев небольшой парилки площадью 4-5 м2 и получения 40 л кипятка;
    • Большой котел-печка на дровах тепловой мощностью не менее 20 кВт, рассчитанный на отопление полноразмерной парилки в 7 м2 и подогрев воды в объеме до 70 л.

    К сведению! Котлы промежуточной мощности, от 5 до 12 кВт, для любой бани, в том числе для дачи или загородного участка, можно получить простым масштабированием, увеличением или уменьшением понравившейся модели.

    Приведенные ниже две схемы котельно-печных установок отличаются друг от друга устройством, компоновкой корпуса, организацией процесса горения и нагрева воды для нужд бани. Поэтому, перед тем как сделать котел для бани своими руками, будет правильным досконально разобраться во всех деталях, определить, насколько подойдет выбранный вариант для парилки конкретной планировки.

    Малогабаритный котел для домашней бани

    Приведенная ниже конструкция котла разработана на базе обычной дровяной печки-буржуйки, поэтому все детали и узлы установки изготовлены из тонколистового металла. Все сборочные работы, за исключением изготовления и установки теплообменника, выполняются с помощью углекислотного полуавтомата или аргоновой сварки.

    Устройство котла для бани

    Перед тем как планировать сделать котел в баню, необходимо определиться с материалом для печи. Разработчики малогабаритного котла проектировали постройку корпуса топки и каменки из тонкой, всего 0.8 мм, листовой нержавеющей стали марки Х18Н9Т. Если будет использована легированная сталь с большим содержанием титана и марганца, то нужно будет заранее продумать, чем и как сварить котел для бани, подыскать сварочное оборудование типа плазменного резака или аргона. Выполнение сварочных работ на тонких листах нержавейки потребует опыта сварщика.

    Совет! Если не удастся отыскать качественную нержавейку, то котел можно сделать и из конструкционной стали толщиной до 2 мм, с последующим нанесением жаростойкого покрытия.

    Срок службы котла из нержавейки составляет до 12 лет, корпус из черного металла прогорает за 4-5 лет.

    Конструкция котла состоит из следующих деталей:

    • Топочная камера представляет собой короб размером 800х350х600 мм, размер корпуса позволяет без ограничений транспортировать печку в багажнике легкового автомобиля;
    • Дымоход с пламегасителем. Из-за короткого хода пламени внутри топочной камеры котла из дымовой трубы потоком газов выбрасывает искры и угольки, поэтому для сохранности бани установка на котел промежуточной камеры считается обязательной;
    • Металлический двойной бак для горячей воды с трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.

    К сведению! В данном варианте для воды предусмотрен резервуар емкостью в 100 л. Этого более чем достаточно для обеспечения горячей водой как моечного отделения бани, так и заполнения системы отопления. В течение летнего периода в бане используют малоразмерный бак на 30-40 л.

    Благодаря тонким стенкам котел прогревает помещение небольшой бани за 25-30 мин., при этом вода в баке греется до 70оС больше часа, поэтому зимой разогрев начинают с прогрева водяного запаса на малом огне. Это дает возможность удалить из помещения бани все запахи, оставшиеся от прежней помывки. После того как бак нагреется до температуры, при которой нельзя будет удержать ладонь на его поверхности, можно разводить огонь в печке на полную мощность. Стены из нержавейки не обгорают, поэтому даже при максимальной мощности работы котла запахов горелого металла в помещении бани не бывает.

    Принцип работы котельной установки для бани

    Внутри топочной камеры расположен теплообменник U-образной формы из легированной стали. Согнуть трубу из нержавейки своими силами будет достаточно сложно, поэтому этот узел лучше всего купить готовым или заказать его изготовление в мастерской.

    В топочной камере нет дополнительной горизонтальной полки, с помощью которой удлиняют ход потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет теплообменник, поэтому вода внутри трубы греется очень быстро. Сама «подкова» внутри камеры располагается не строго горизонтально, а с боковым уклоном, кроме того, на жидкость внутри теплообменника давит столб воды из бака. Благодаря такому устройству внутри трубчатого теплообменника не бывает паровых пробок. При открытии крана посетитель бани может безопасно отбирать горячую воду без риска обжечься перегретым паром.

    Топку котла можно сделать вообще без поддувала или зольника, вместо дополнительного отделения ниже дверцы камеры высверливают десяток отверстий, или устанавливают регулируемый клапан подачи воздуха.

    Варианты усовершенствования котла для бани

    Несмотря на продуманную и многократно испытанную конструкцию печки для бани, многие самодельщики вносят свои идеи по усовершенствованию топочной камеры.

    Например, можно использовать в бане съемные боковые экраны. Два металлических листа, на крюках или съемных заклепках, помогают ограничить потери тепла на начальном этапе разогрева воды в баке.

    Если котел используется только в качестве генератора горячей воды для душевой кабины бани, то имеет смысл установить на поддувало топочной камеры регулятор количества воздуха. В таком режиме котел может работать на минимальной мощности и обеспечивать потребности посетителей бани в горячей воде 4-5 часов.

    Как правильно сварить котел

    До начала работ необходимо выполнить раскройку листовых заготовок корпуса топочной камеры, а также каменки и дымохода. Все детали печки для бани должны быть подогнаны с точностью до миллиметра.

    Наиболее простой способ сварить корпус из тонколистовой стали предполагает использование вспомогательного каркаса:

    • Первоначально потребуется сделать уголки из полосок нержавейки 20х800 мм, из которых на заклепках собирают остов или раму будущего корпуса;
    • Отдельные детали – боковые стенки, днище и верхнюю полку каменки укладывают и крепят на каркасе с помощью струбцин;
    • Уложенные на каркас элементы топочной камеры соединяют варочными точками, после чего можно выполнять проварку швов аргоновой сваркой или углекислотным полуавтоматом.

    Такой способ упрощает сборку котла и одновременно усиливает наиболее уязвимую часть конструкции – сварочные швы. Элементы каркаса, уголки из нержавейки, оставшиеся внутри топочной камеры, выполняют функции экранов для сварочных швов. Поэтому, по утверждению многих мастеров, стыки можно сварить полуавтоматом с использованием обычной углеродистой проводки 0.8 мм.

    Вертикальный котел для обогрева бани

    Для мощных печей и котельных установок наилучшим образом подходит вертикальная компоновка корпуса. Устройство печи, изготовленной из трубы диаметром 500 мм, приведено на схеме.

    Конструктивно греющая установка для бани состоит из трех камер. В нижней части находится топка и зольник, средняя часть отведена под каменку, верхний отсек выполнен в виде бака для кипятка.

    Также в средней части корпуса котла вварен водяной бак для потребностей бани. В отличие от верхней емкости, стенки бака не контактируют напрямую с раскаленными продуктами горения. Тепло притекает в бак через слой засыпки каменки, температура воды в резервуаре не поднимается выше 70-80оС.

    Такое устройство котла означает, что в нагревательном контуре вода не закипит, даже на максимальном прогреве бани, а значит, независимо от уровня заполнения, в емкости будет поддерживаться примерно одинаковая температура. Воду можно использовать в моечном отделении бани, или даже отапливать комнату отдыха.

    Монтажно-сборочные работы

    Для изготовления котла для обогрева и отопления бани потребуется заготовка из стальной водопроводной трубы большого давления, размерами 50 см в диаметре и 1200 см в длину. Первым делом в стенке корпуса будущего котла необходимо вырезать монтажные окна. Всего потребуется вырезать болгаркой четыре проема:

    • Самое большое окно, 60х40 см, используется для установки вспомогательного водяного бака;
    • Второе по размеру окно предназначено для топочной камеры размером 40х22 см;
    • Загрузочный проем для закладки камней во второй отсек имеет параметры 21х20 см;
    • Самый маленький — люк для чистки зольника, размер — 10х20 см.

    Следующим этапом внутрь корпуса вваривают круглые поперечные стенки-перегородки. Для выкройки днища используют листовой металл толщиной 4-5 мм. Вставки в корпус вваривают электросваркой сразу после нарезки окон.

    Внутри будущей топочной камеры укладывают напиленные блоки из шамотного кирпича. Для нормальной работы котла в бане достаточно, чтобы объем топки составлял не менее 10 л. Одна закладка дров в котел греет помещение бани 40 мин.

    Следующим этапом в верхнюю стенку камеры горения вваривают дымовую трубу. Сделать это непросто, но приварить дымоход необходимо сразу и полностью по всей длине стыка, иначе дымовые газы через каменку будут попадать в помещение бани.

    На последнем этапе навешиваются дверцы на топку и зольник, устанавливается крышка на верней емкости под кипяток, приваривается основание котла. Специалисты рекомендуют устанавливать печку на футерованную кирпичом площадку, но в условиях парилки и повышенной влажности бани шамот и динас быстро разрушаются. Поэтому владельцы бань приваривают к нижнему торцу котла отрезанную половину колесного диска от грузового автомобиля и заделывают всю конструкцию в бетон.

    После того как корпус был окончательно собран, все швы дополнительно проварены электросваркой, можно ставить вспомогательный бак с горячей водой. Накопительную емкость для бани лучше всего купить в готовом виде, например, выбрать модель за 50 долл. из нержавейки. Такой бак не прогорит и не проржавеет, даже если в нем простоит вода всю зиму и лето.

    Заключение

    Построить котел для бани своими руками по силам любому человеку, имеющему хотя бы первичные навыки работы с болгаркой и электросваркой. В обоих проектах нет каких-то особенно сложных узлов и деталей, требующих участия специалиста. В среднем, на изготовление для бани котельной печи, оборудованной дополнительным водяным баком, уходит три дня рабочего времени.

    чертеж, изготовление, установка, покраска > Домашнее инженерное оборудование

    Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

    Конструкция самодельного котла для парилки

    Чертеж самодельного котла в баню

    Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

    • Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения.
    • Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально.
    • Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает.
    • Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

    Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

    Котлы цилиндрической формы

    Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

    Котел в баню из трубы

    В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

    Бортик на котле

    Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

    Самодельный котел для бани

    Прямоугольные котлы

    Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м3, габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в прострaнcтве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

    Прямоугольный котел для бани

    Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

    • Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
    • Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
    • Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
    • Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запopным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
    • Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и прострaнcтво между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

    Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

    Чертеж для котла в баню

    В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

    Рекомендации по установке

    Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

    Установка котла

    Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

    Статья в тему: Как сварить печь для бани из трубы

    Заключение

    Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя прострaнcтво помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

    Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

    Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

    Выбор конструкции самодельной печки

    Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

    1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
    2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
    3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
    4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
    5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
    Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

    Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

    Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

    Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

    Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

    КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

    Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

    Как сделать горизонтальную печь в баню

    На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

    Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

    Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

    • листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
    • асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
    • отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
    • арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
    • уголок 25 х 3 мм;
    • подходящий металлопрокат для ножек;
    • ручки дверец покупные.

    Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

    Рекомендации по подбору металла

    Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

    Проверяем цвет искр от стали на наждаке

    При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

    Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

    Порядок ведения работ

    Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

    Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

    Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

    По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

    Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

    В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

    Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

    Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

    • талькохлорит;
    • базальт;
    • речная галька;
    • белый или малиновый кварцит;
    • габбро-диабаз.

    Буржуйка с выносной топкой

    Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

    Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

    Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

    Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

    В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

    Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

    Печь–котел вертикального типа

    Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

    Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

    Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

    Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

    1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
    2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
    3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
    4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
    5. Сборка металлической банной печи.

    Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

    Заключение

    Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

    чертежи и фото лучших моделей

    Если бюджет для строительства банного помещения на вашем загородном участке является очень большим – то вы можете смело пропустить эту статью.

    Схема работы котла для бани на дровах

    За большие деньги вы сможете и приобрести качественную печку, и обшить строение эффектным отделочным материалом. Собственно, вы сможете просто купить «баню под ключ». Однако, если вам приходится экономить, то вы можете без проблем сделать котел для бани на дровах своими руками. Поверьте – в этом нет ничего сверхсложного. Достаточно взять:

    • хорошую металлическую бочку;
    • листы прочного металла;
    • отрезок металлической трубы большого диаметра.

    Возможно выглядеть такой котел будет неказисто, но зато свои функции он будет выполнять на все 100 процентов, а именно такую цель вы и преследуете!

    Котел для бани из обрезка металлической трубы

    Самым простым способом изготовления котла для бани на дровах является использование отрезка прочной металлической трубы большого диаметра. Существует два варианта изготовления котла из металлических труб: вертикальный и горизонтальный – оба они имеют свои достоинства и недостатки.

    Для того, чтобы приступить к изготовлению – запаситесь следующими инструментами:

    • Электрический аппарат для сварки металла,
    • Угловая шлифовальная машина с набором дисков для резки металла.

     

    Горизонтальный котел

    В первом способе отрезок металлической трубы укладывается на землю и с одной стороны на нее устанавливается глухая заглушка. С противоположной стороны в заглушке организуется печная дверка. Также в районе глухой заглушки можно установить еще одну перемычку, которая образует нагревательный бак для горячей воды. Также бак для воды можно сделать в верхнем сегменте печки. В таком случае можно сделать систему постоянного подогрева воды, когда использованная горячая вода будет регулярно заменяться вновь поступающей прохладной, не нагретой.

     

    Схема котла но дровах из трубы

    В боковой части горизонтально лежащей трубы или в верхнем ее сегменте можно устроить также каменку, то есть полку в которую насыпается речной камень, что еще больше повысит мощность печки!

    Вертикальная конструкция

    С другой стороны обрезок трубы можно поставить и вертикально. Весь внутренний объем трубы будет разделен на две части: собственно топка в нижней части и бак для нагрева воды в верхней части. При строительстве такой конструкции полка для камней может быть размещена с боковой стороны.

    При большой толщине стенки металлической трубы, топку и бак для нагрева воды можно изготовить отдельно. Так вам будет проще обращаться с массивными конструкциями. Учтите, что толстый металл необходим только для изготовления топки, а вот на нагревательный бак можно пустить металл потоньше. Толщина металла, используемого для изготовления топки прямо определяет срок ее дальнейшей службы: чем толще стенки – тем дольше срок безаварийной работы.

    Каменка, то есть полка для камней в такой конструкции может быть также размещена между нагревательным баком и топкой. Дымоходная труба монтируется строго по центру топки. Особенно тщательно отнеситесь к обварке места соединения дымоходной трубы с топкой и нагревательным водяным баком. Для эффективной работы печки в трубе рекомендуется делать регулируемую заслонку.

    Дымоходная труба в таком котле, использующим твердое топливо, может быть изготовлена и из комбинированных материалов, например из стали и асбеста. В ходе монтажа, при сочленении металлической и асбестовой трубы обязательно учитывайте различные коэффициенты температурных расширений данных материалов при их нагревании.

    Такие котлы из обрезков металлических толстостенных труб верой и правдой прослужат вам несколько лет, пока вы не решитесь заменить из на более капитальное и дорогое сооружение. Да даже если не решитесь на замену, все будет отлично функционировать!

    Котел для бани на дровах из металлической бочки.

    Это, пожалуй, самый лучший и экономный способ изготовления котла для бани на дровах. Основой для того котла должна являться старая металлическая бочка. Современные бочки для этой цели не подойдут – они делаются из очень тонкого металла – практически из фольги.

    В старой бочке зубилом или топором вырубаем верхнюю крышку. Затем отрезаем кусок металлической труб длиной примерно 15 сантиметров – это будет основание дымохода.

    Котел для бани из бочки

    Затем берем другую большую бочку, объемом примерно в 200 литров. У ней вы вырежете крышку, расположенную по низу. По центру вырезанной крышки пробьем отверстие для дымоходной трубы диаметром около 10 сантиметров. Сама дымоходная труба будет иметь сечение в 10 сантиметров и высоту, несколько превышающую высоту бочки.

    К отрезанной крышке бочки привариваем дымоходную трубу, а с обратной стороны – четыре отрезка от швеллеров.

    устройство котла на дровах

    Вырезаем из металлического листа крышку котла, размещаемую сверху. В ней прорезаем круглое отверстие для трубы диаметром 10 сантиметров. Затем присоединяем к дымоходной трубе собранный котел, предварительно произведя его утепление негорючими материалами, например асбестом.

    Нормальной загрузкой для проверки такой печки будет примерно треть объема. На дрова сверху размещается крышка с трубой. Она может перемещаться по высоте бочки. Сверху конструкция закрывается верхней крышкой.

    Как изготовить котел для бани с функцией длительного горения?

    Обычный, стандартный котел для твердого топлива будет «переваривать» заложенные в него дрова не дольше 2-3 часов. Но если вы любите попариться долго, с расстановкой и отдыхом – имеет смысл задуматься над созданием котла с функцией длительного горения. Его конструкция избавит вас от необходимости постоянно бегать из парилки и подкладывать новые дрова. В качественном котле длительного горения партия дров может гореть до 20 часов. Достигается это путем ограничения притока воздуха в топку.

    котел длительного горения

    Принцип работы такого котла для длительного горения твердого топлива выглядит следующим образом. Чуть выше середины корпуса такой печки располагается загрузочный люк. В него размещается партия дров. Дрова поджигаются сверху. Над ними располагается ограничитель подачи воздуха, опирающийся хвостовиком конической формы на горящие дрова. Как только дрова начинают сгорать — ограничитель опускается все ниже и ниже, показывая вам, что в печку необходимо загрузить следующую партию топлива. Приятным бонусом при строительстве такого котла будет тот факт, что топить его можно не только обычными дровами и практически любыми видами твердого топлива.

    Изготавливается такой котел из металлических отрезков труб с толстыми стенами. Размеры отрезка трубы: сечение примерно 30 сантиметров. Суть конструкции заключается в том, что зона горения твердого топлива искусственно ограничивается, дрова или другой горючий материал в ней уплотняется, процессы горения замедляются.

    Печка такой конструкции будет иметь не только загрузочное отверстие, но и дверцу для удаления золы и других остатков сгоревшего топлива. Кстати, такая конструкция печи позволит значительно уменьшить число продуктов сгорания и копоти, образующихся в печи.

    Вот собственно и есть самые простые способы построить котел для бани на дровах своими руками. Рисуйте чертеж, берите в руке исходные материалы и сварочный аппарат и вперед, у вас все обязательно получится!

    Видео: Испытание самодельного котла для бани на дровах

    Делаем котёл в баню своими руками по чертежу

    Металлический котёл для бани это прекрасная альтернатива печи из кирпича. Его можно изготовить своими руками, при минимальных навыках сварочных работ. По качеству котёл для бани своими руками не будет уступать, изготовленному промышленно. Котёл можно смастерить из металлической трубы, толстостенной бочки или листового железа.

    Особенности конструкции котла для бани

    По своему устройству котёл для бани чертёж имеет абсолютно другой, чем обычные баки для нагрева воды. Неслучайно их ещё называют каменками, они оборудованы специальным карманом для нагрева камешков, из-за этого такие котлы довольно быстро протапливаются, а теплоёмкость их высокая.

    Устройство котла:

    • топка, предназначенная для горения топлива;
    • дымоход, по которому дым от сгоревшего топлива выводится;
    • зольник для вынимания золы;
    • каменка, которая перераспределяет и отводит тепло;
    • бачок для воды.

    Бак для бани можно изготовить и без каменки, тогда баня нагреется лишь от стенок бака и котла, однако, пар будет довольно тяжёлым, так как от топки тепло будет использоваться лишь на прогрев воды. А вода быстро закипит и заполнит баню плотным паром.

    Топку изготавливают из металла с толстыми стенками, так как она несёт максимальную нагрузку тепла, и металл тонкий очень скоро прогорит. На дне топочной камеры обязательно устанавливают колосник, сквозь который зола от древесного топлива высыпается в зольник. Колосник должен быть толщиной не меньше пяти миллиметров.

    Зольник – это место, находящееся под топкой, предназначенное для сбора золы и удобного её извлечение. Через дверь зольника воздух попадает в топку, благодаря чему топливо горит.

    Дымоход – это канал для выхода из печи дыма. Он должен быть оснащён шибером или задвижкой, уровнем открытия, которых можно регулировать вытягивание дыма. Дымоход проходит через каменку или бак, нагревает их и оканчивается трубой для вывода дыма.

    Каменка – встроенный или навесной резервуар в котле, в который помещены специальные банные камни. Размер каменки зависит от габаритов котла и самой парилки. Существует правило: размеры водяного бака, каменки и топки не должны сильно различаться.

    Необходимый инструмент и материалы

    Чтобы сделать котёл для бани своими руками потребуется инструмент:

    • аппарат сварочный;
    • болгарка с кругом отрезным.

    Кроме листов металла или бочки потребуются так же:

    • обрезки швеллера и арматуры для сквозных внутренних перегородок;
    • лист металла толщиной минимум 5 миллиметров для колосника;
    • труба диаметром около десяти сантиметров;
    • петли металлические для дверки;
    • кран для бака.

    Также необходимо изучить чертежи котлов для бани, в них нет ничего сложного.

    Для формирования экрана, который позволяет лучше распределить тепло по всему парильному помещению, применяют кирпич огнестойкий. Его выкладывают вплотную по внешней стороне стенок или на небольшом расстоянии, или облицовывают им внутренние стенки топочной камеры.

    Котёл для бани из бочки

    Самая простая конструкция, которая позволяет изготовить котёл своими руками из подручных материалов. Такой котёл для бани выполняют из бочки с толщиной металлических стенок не меньше трёх миллиметров – стенки более тонкие быстро прогорают.

    1. Вырезают дно бочки и вместо него ставят дно из металла толщиной не меньше пяти миллиметров с приваренными к нему ножками из остатков балки или швеллера.
    2. На расстоянии примерно пять сантиметров от дна будущего котла выпиливают болгаркой окошко размером в пятнадцать на десять сантиметров – это будет дверка зольника и поддувала. Саму дверцу выпиливают из куска металла. Приваривают к ней ручку-задвижку и петли. Прикрепляют дверку на место.
    3. Выше зольника на шесть сантиметров внутри бочки приваривают колосник. Это лист металла, который вырезают по размеру бочки, с дырками для высыпания золы и забора воздуха. Отверстия, как правило, делают долевыми, в центре, длиной в половину диаметра колосника. Можно внутри колосника просто приварить стержни из арматуры.
    4. Выше колосника на десять сантиметров по аналогии с дверкой поддувала вырезают отверстие топки, размером как минимум двадцать пять на сорок сантиметров, а то будет неудобно закладывать в неё дрова. Также приваривают петли, ручку-задвижку и крепят дверку на место. Стенки топочной камеры облицовывают кирпичом огнеупорным.
    5. Над топкой располагают каменку, при этом высота топки равна третьей части высоты бочки. Перегородку между топкой и каменкой выполняют из остатков швеллера, но между ними отверстия не должны быть больше камешков. Высота каменки примерно такая же, как у топки. В середине каменки нужно сделать окно с дверкой – через него внутрь котла кладут камни и поддают воду, во время процесса мытья.
    6. Верхняя часть бочки выполняет функцию бака для воды. Между баком и каменкой перегородка должна быть цельной, швы тщательно проварены, а в центре перегородки нужно сделать отверстие диаметром примерно десять сантиметров. К нему приваривают трубу высотой в 2 раза больше, чем высота ёмкости для воды. В таком баке вода нагревается благодаря проходящему по трубе горячему дыму, а также тепла, идущего от камней в каменке.
    7. Сверху бака выполняют крышку, через которую наливают воду. Можно оставить просто отверстие, но тогда бак не очень удобно будет мыть. Снизу бака приваривают отрезок полудюймовой трубы, а к ней резьбой прикрепляют кран. Получившийся котёл в баню зачищают от ржавчины и накипи и покрывают полимерной термостойкой краской, её можно купить в магазинах, продающих печи для бани.

    Котёл в баню из листов металла

    Изготавливается по аналогии с котлом из бочки, но форма будет некруглой, а квадратной или прямоугольной. Используемый материал – листовой металл толщиной не меньше трёх миллиметров. Дверки котла можно сделать из остатков металла или купить в магазине готовые и приварить. Начинать производство котла для бани своими руками лучше всего с чертежа, поскольку точный раскрой сэкономит материал.

    Котёл состоит из бака для воды с проходящей сквозь него дымовой трубой; каменки с облицовкой и пазухами; топки с кирпичной кладкой и дверками зольника и топки. На каждой секции приварены ограничители.

    Расположение элементов конструкции такое же, как в котле из бочки: снизу зольник-поддувало, над ним топка, выше её – каменка. Котел можно сделать разборным, если между собой секции не сваривать. Стыки от дыма изолируют асбестом.

    Котёл в баню из листов металла даёт возможность немного улучшить конструкцию и вынести топку в предбанник или отделение мойки, этим её удлинив. Водонагревательный бак можно расположить над каменкой или на одной из стен.

    Установка портативного водонагревателя на 12 В в автофургоне

    Есть много кемперов с раковиной и насосом, но редко они включают горячее водоснабжение. Электричество плохо работает для отопления, особенно таких плотных по температуре вещей, как вода, поэтому большинство людей просто списывают его на комфорт для дома и дома на колесах.

    Это вполне понятно, но мы подозреваем, что больше построек будет включать горячую воду, если бы люди знали, как просто установить электрический пропановый водонагреватель на 12 В в их автофургоне! В этом посте мы расскажем, как добавить водонагреватель на 12 В к вашей нынешней системе мойки на 12 В.

    Если вы ищете другие способы получить горячую воду, прочтите наши сообщения о том, как найти душ в дороге, и узнайте о переносном водонагревателе типа «душ в коробке».

    @three_vanlifers

    Типы пропановых водонагревателей

    Когда дело доходит до установки водонагревателя в фургоне, есть два основных решения:

    Полностью переносные водонагреватели — это, по сути, «душ в коробке». У них есть собственные водяные насосы, смесители и насадки для душа.Настройка практически отсутствует. Они просты в использовании, безопасны и их легко буксировать. Если вы не хотите возиться с проектированием системы водоснабжения, это лучший вариант.

    Тем не менее, у полностью переносного водонагревателя есть серьезный недостаток. Эти системы поставляются со встроенным водяным насосом , поэтому вы не сможете подключить их к своей нынешней раковине на 12 В (по крайней мере, не легко) .

    Вот тут и пригодятся безрезервуарные водонагреватели!

    Как работает безбаковый водонагреватель на пропане?

    В отличие от душевой кабины, в безрезервуарном водонагревателе мало деталей.Это простая конструкция, в которой используется давление воды из насоса для раковины, вода нагревается с помощью пропанового баллона, а затем выталкивается через душевую лейку.

    Если вы хотите принять горячий душ, все, что вам нужно, это насос на 12 В, резервуар для пресной воды, баллон с пропаном и подключение на 12 В.

    Все становится немного сложнее, если вы хотите подключить его к раковине и для горячей, и для холодной воды:

    Детали пропанового водонагревателя на 12 В

    На этой диаграмме показан поток горячей воды, направляемый прямо в раковину.Это позволяет мойке работать как бытовая, позволяя регулировать поток горячей / холодной воды в соответствии с предпочтительной температурой.

    Чтобы получить полную информацию о том, как устроена система раковины 12 В, прочтите наш пост: Установка раковины 12 В в ваш кемпер

    Советы по технике безопасности для пропанового водонагревателя

    При игре с пропаном всегда важно соблюдать дополнительные меры предосторожности. Водонагревателям нужен свежий кислород, потому что они сжигают топливо. Обеспечьте им достаточную вентиляцию и никогда не используйте водонагреватель на пропане в закрытом автомобиле!

    Установите водонагреватель в хорошо вентилируемом месте, например, рядом с задними или боковыми дверьми. Никогда не устанавливайте водонагреватель снаружи автомобиля. Они не рассчитаны на постоянное воздействие внешних факторов. Большинство обогревателей специально заявляют, что они не должны подвергаться воздействию дождя или снега.

    Регулярно проверяйте газовые линии, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и установите поблизости детектор угарного газа.

    Как установить водонагреватель

    1. Найдите правильное место.

    Ознакомьтесь с приведенными выше советами по безопасности и найдите в автомобиле место с хорошей вентиляцией.У вас должен быть доступ к обогревателю, чтобы регулярно проверять наличие утечек воды и газа. Нагреватель также должен быть в пределах досягаемости для регулировки настроек.

    Размещение его рядом с резервуарами для воды и пропана избавит вас от необходимости иметь дело с длинными трубками и, возможно, тратить воду впустую.

    Если вы строите раковину под давлением, вместо прилагаемой насадки для душа вы можете удвоить свою функциональность, купив выдвижной смеситель, который можно вытащить из автомобиля для принятия душа!

    @advanturouslife

    2.Взгляните на точки подключения

    Бесконтактный водонагреватель имеет три точки для подсоединения шлангов:

    • Вход холодной воды
    • Газопровод
    • Выход горячей воды

    Перед началом установки убедитесь, что линия подачи воды и газа отключены.

    3. Присоедините водопровод

    Для обеспечения водонепроницаемости оберните входные разъемы на устройстве тефлоновой лентой или аналогичным материалом.

    Каждый пропановый обогреватель должен иметь собственный водяной шланг. Если вы хотите заменить трубку на что-то более длинное, стандартный размер составляет ½ дюйма толщиной. Для горячей воды следует использовать трубки из ХПВХ, чтобы избежать повреждения шлангов.

    Для дополнительной безопасности прикрепите хомут к водяным штуцерам, чтобы предотвратить утечки.

    4. Вставьте батареи

    Вставьте две батареи типа D и включите водяной насос. В большинстве случаев батареи необходимо покупать отдельно.Эти батареи служат для запуска автоматического пьезозажигания нагревателя.

    Запустите водонагреватель, чтобы проверить отсутствие утечек воды или ослабленных соединений. Вы должны услышать щелчки в устройстве, указывающие на включение воспламенителя.

    Выключите водяной насос перед подсоединением газопровода.

    5. Присоедините линию подачи газа

    Как и в случае с линиями подачи воды, перед присоединением шланга необходимо обернуть вход газа тефлоновой лентой. Убедитесь, что вы используете тефлоновую ленту желтого цвета , предназначенную для конкретных газов. Желтую ленту можно использовать на водопроводной арматуре, но нельзя использовать белую ленту для газовой арматуры.

    Затем установите газовую арматуру. Убедитесь, что вы не перетягиваете газовую линию. Это может привести к поломке регулятора и серьезной утечке газа!

    Вы можете обнаружить утечку газа, просто понюхав воздух вокруг арматуры на наличие запаха «тухлого яйца», содержащегося в пропане.

    После того, как все установлено, прикрепите душевую лейку и набор шлангов.Вставьте батарейки и подключите нагреватель к источнику питания. Большинство устройств поставляются с прикуривателем на 12 В.

    Готово!

    На что обращать внимание на безбаковый пропановый нагреватель

    Мы рассмотрели ряд самых популярных водонагревателей без резервуаров, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подойдет для вашего фургона. Эти модели работают аналогично, но есть несколько отличий, о которых следует помнить.

    Время работы

    Максимальное время работы ограничено количеством топлива, воды и заряда аккумулятора, которые у вас есть под рукой.Батареи типа D используются для воспламенения пропана. Это может длиться неделями при регулярном использовании душа. Электроустановка на 12 В обеспечит вам постоянную подачу горячей воды.

    Некоторые устройства имеют аварийное отключение, которое отключает устройство через 20 минут использования. Это мера безопасности, предотвращающая накопление окиси углерода.

    БТЕ

    BTU, также известный как «британская тепловая единица», по сути, это то, вокруг чего вращается мир пропана. BTU измеряет потребление или доставляемую мощность по отношению к отдельным газовым приборам.Думайте об этом как о «лошадиных силах» устройства.

    Водонагреватель с высоким значением BTU нагревает воду быстрее или до более высокой температуры.

    Мин. Давление воды (PSI)

    Давление воды измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Всем этим нагревателям требуется минимальное давление воды, чтобы вызвать зажигание нагревателя.

    Вы должны быть уверены, что имеющийся у вас насос на 12 В может подавать достаточно высокое давление на квадратный дюйм для работы вашего душа. Это не должно быть проблемой для большинства надежных водяных насосов.Указанное давление воды — это минимальное количество воды, необходимое для работы.

    Для справки: предлагаемый нами водяной насос SURFLO на 12 В обеспечивает подачу давления 55 PSI

    Макс. Расход (галлонов в минуту)

    Скорость потока измеряется в галлонах в минуту (GPM). Это количество воды, которое ваша душевая лейка будет подавать за каждую минуту использования. Зная свой расход (и как долго вы принимаете душ), вы также сможете составить представление о том, какого размера резервуар для воды вы хотели бы иметь под рукой.

    Регулировка температуры

    Температурные шкалы предусмотрены на каждом из этих нагревателей.Вы сможете контролировать, хотите ли вы принять теплый или горячий душ. Некоторые водонагреватели без бака имеют максимальную тепловую мощность для предотвращения ожогов.

    Лучшие водонагреватели 12 В

    ЛУЧШИЙ ВЫБОР

    Первый водонагреватель без резервуара в нашем списке — это портативный водонагреватель Camplux 5L 1,43 галлона в минуту. Camplux — это бренд, который обслуживает тех, кто любит природу и тщательно подходит к правильной установке.У них почти двадцатилетний опыт работы в газовой и электротехнической промышленности, и они поставили перед собой цель создавать продукты, ориентированные на мобильность, энергосбережение и инновации.

    Эта модель проверяет все три этих поля и многое другое.

    Одной из самых привлекательных особенностей Camplux является то, что он работает с самой низкой скоростью потока среди продуктов, которые мы рассмотрели. Его GPM составляет всего 1,32, что означает, что вы будете использовать меньше воды и, в свою очередь, вам не придется таскать так много воды.

    Camplux рекомендует использовать водяной насос SURFLOW 12V, который идеально подходит для большинства потребителей. Зажигание питается от двух батареек типа D.

    Вода нагревается до максимальной температуры 114,8 ° F и имеет защиту от перегрева за пределами этой точки. Это защитит вас от ожогов, но вы не сможете получить такую ​​горячую воду, как в некоторых других моделях.

    Поскольку безопасность — большая проблема для Camplux, этот обогреватель имеет устройство подавления пламени. Это означает, что, если через насос проходит недостаточное количество воды, он отключается, чтобы предотвратить накопление окиси углерода.Точно так же он также имеет защитное отключение при истощении кислорода, а также защиту от замерзания.

    Защита от замерзания помогает предотвратить хрупкость и поломку металлических спиралей внутри при хранении в холодную погоду. Отсутствие защиты от замерзания — это недостаток, который мы видели в некоторых других рассмотренных нами моделях. На продукт также предоставляется гарантия 1 год на случай, если что-то пойдет не так.

    Верхняя ручка Camplux может складываться и убираться. Если вы не хотите постоянно встраивать этот обогреватель в свой кемпер, вы можете оставить его, а затем повесить водонагреватель на дереве или другом прочном предмете на открытом воздухе.

    Если вам кажется, что этого недостаточно, Camplux также предлагает вариант объемом 10 л, который вдвое мощнее. Это увеличит выходную мощность с 34 000 БТЕ / час до 68 000 БТЕ / час, чтобы не отставать от большего расхода воды в 2,64 галлона в минуту.

    Есть ли у Camplux возможные недостатки?

    Да. Если вы живете в Северной Америке, вы можете обнаружить, что все соединения нестандартны для этого региона. Поскольку Camplux все еще новичок в США, это неудивительно.

    Это ни в коем случае не является препятствием или чрезмерно сложным, просто имейте это в виду, когда настраиваете его, что традиционная фурнитура в Home Depot или Lowe’s может не подойти.

    Что нам нравится Что нам не нравится
    Самый низкий расход Соединения не типичны для Северной Америки
    Защита от замерзания Не нагревается так, как другие модели
    Max Safety Features

    Портативный безрезервуарный водонагреватель Gasland 6L — не самое известное имя, но у него есть несколько ключевых особенностей, которые отличают его от некоторых других нагревателей, которые мы рассмотрели.

    Во-первых, он имеет рейтинг в БТЕ: 41 000. Это водонагреватель-монстр без ограничения по времени работы и максимальной максимальной температурой 167 ° F.

    Нагреватель, который нагревает , что горячий может быть как хорошим, так и плохим. Хотя хорошо иметь возможность стать очень жарким, температура выше 150 ° F может довольно быстро вызвать серьезные ожоги на коже.

    Тем не менее, нам нравится тот факт, что даже если вы находитесь в холодной среде, вы можете полностью отрегулировать температуру в соответствии со своими потребностями и начать расслабляться.Поток тепла и воды полностью регулируется, так что вы можете добиться желаемого.

    Gasland оснащен стандартными средствами защиты, такими как устройство погашения пламени, защита от замерзания, а также защита от перегрева, чтобы во время полоскания ничего не случилось.

    Этот продукт поставляется с удобными кронштейнами, чтобы его можно было повесить для вашего удобства, а ручка для переноски легко складывается для быстрого хранения. Если что-то пойдет не так, на прибор действительно распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год при условии, что он эксплуатируется и обслуживается в соответствии со спецификациями, подробно изложенными в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

    Итак, есть ли у этого безрезервуарного водонагревателя минусы?

    Наиболее примечательным является высокая тепловая мощность. Если вы очень чувствительны к теплу или знаете, что этим обогревателем будут пользоваться дети, будьте осторожны с трубкой при включении. Вода, которая остается в трубке после выключения насадки для душа, будет намного горячее, чем температура, которую вы выбрали после повторного включения.

    Что нам нравится? No Max Run Time

    Camp Chef — компания, которая производит ряд популярных продуктов для переоборудования кемперов.Мы рассмотрели их портативную походную печь в прошлом. Поскольку у этой компании довольно много пропановых продуктов, естественно, что они также разработали водонагреватель с высокими характеристиками.

    Так чем же отличается Triton от других рассмотренных нами?

    Это устройство немного больше и тяжелее, чем другие в нашем списке. Для работы также требуется самое высокое минимальное давление воды: 25 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что вам понадобится надежный насос на 12 В, чтобы вода продолжала двигаться.

    С другой стороны, вода становится горячей! При максимальной температуре 150 ° F вы можете получить ожоги, не уменьшив огонь должным образом.Эта конструкция работает при сопоставимой максимальной скорости потока 1,5 галлона в минуту и ​​имеет 1 год гарантии, как и другие.

    Замечательная особенность, которая выделяет Triton, — это то, что у него более длинная трубка для душа, которую мы видели. Он простирается на 8 футов в длину! Сама душевая лейка также имеет несколько настроек, включая душ, туман и струю.

    В целом, мы считаем, что это солидный вариант водонагревателя. Его функции находятся в середине списка, и у него не так много плохих отзывов. Единственное, на что мы видели жалобы, это то, что иногда запальник часто отключается.Это может быть связано с плохой защитой от ветра на устройстве.

    Кроме того, нет защиты от замерзания, как мы видели на Camplux. Это означает, что вам нужно убедиться, что водонагреватель полностью опорожнен, когда вы сидите в холодную погоду, чтобы змеевики внутри не замерзли и не повредились.

    Что нам нравится Что нам не нравится
    Нет максимального времени работы Может потребоваться повторное зажигание
    9 Самая длинная душевая лейка Без защиты от замерзания
    Несколько настроек распыления

    И, наконец, последний продукт в нашем списке: Ecotemp L5.Это самый легкий водонагреватель без резервуара, который мы рассматривали, его вес составляет всего 8 фунтов. Внешние размеры сравнимы с Camplux, но у него более высокая максимальная тепловая мощность.

    Максимальная температура Eccotemp L5 составляет 140 ° F.

    Этот переносной водонагреватель работает от двух батарей типа D, как и два последних продукта. Он имеет защитное отключение, которое активируется, если прибор работает дольше 20 минут или наклоняется более чем на 45 градусов, чтобы избежать несчастных случаев.

    Для этого требуется более высокое значение 20 фунтов на квадратный дюйм, чтобы запустить зажигание, но это все еще намного ниже, чем у большинства насосов, которые люди будут использовать, и он рассчитан на выработку горячей воды 1,5 галлона в минуту.

    Душевая лейка, поставляемая с Eccotemp, позволяет выбирать среди различных настроек струи, чтобы найти давление и форму, которые идеально подходят для вас. Это немного улучшенный опыт по сравнению с другими продуктами.

    Во время настройки этот нагреватель включает в себя все необходимые переходники и фитинги в коробке.Это также включает 1 год гарантии на устройство.

    Итак, какие части мы не фанаты?

    Мы читали жалобы на то, что с этим продуктом вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не оставлять его при отрицательных температурах. Катушки, которые на самом деле нагревают воду, очень тонкие и замерзнут, разорвав катушки, если вы не будете осторожны. Чтобы этого не произошло, в холодные дни необходимо убедиться, что резервуары для воды полностью опорожнены.

    Во-вторых, у этого обогревателя не самое крепкое лобовое стекло.Это означает, что при сильном ветре пламя пропана может не гореть. Это не должно быть проблемой, если вы управляете устройством внутри, но об этом следует помнить.

    Что нам нравится? Несколько настроек распыления @alpinemargarita

    Упаковка

    Переносные водонагреватели — отличное решение для добавления горячей воды в ваш кемпер.Система проста в настройке, универсальна и может быть встроена прямо в вашу текущую систему с потребителем 12 В.

    Три рассмотренных нами обогревателя схожи по качеству. Чтобы выбрать лучший продукт для вашего фургона, вам нужно сосредоточиться на максимальной температуре, времени работы и специальных функциях, таких как защита от замерзания или индивидуальная настройка насадки для душа.

    Если вам нужен душ с горячей водой, но вы не совсем готовы спроектировать подобную систему, мы рекомендуем приобрести переносной пропановый душ, который имеет более простую конструкцию (но не может быть встроен в раковину).Удачных путешествий!

    Подробное объяснение 5 основных типов водонагревателей

    Вот очень подробная статья, объясняющая 5 типов водонагревателей, включая обычные, безбаквальные, солнечные, тепловые насосы и конденсационные. Узнайте все, что вам нужно знать о водонагревателях, здесь.

    Если вы хотите купить новый водонагреватель, возможно, вы не совсем понимаете, что ищете.

    Конечно, водонагреватель — это не то, что вы покупаете каждый день, и некоторым людям может потребоваться купить только один или два за всю жизнь.

    Итак, нет ничего постыдного в том, чтобы ничего не знать о системах отопления, пока, конечно, вам не понадобится знать. Что еще хуже, на рынке существует множество различных типов водонагревателей, таких как электрические водонагреватели, солнечные водонагреватели, водонагреватели по запросу, обычные водонагреватели, водонагреватели с накопительными баками, газовые обогреватели, безбаковые системы для нагрева воды и высокоэффективная вода. обогреватели.

    Если вы хотите купить новый водонагреватель для своего дома и задаетесь вопросом, какие у вас есть варианты, то вы нашли правильное место.

    Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Виды сантехнических труб | Идеи подарков для сантехников

    A. 5 основных типов водонагревателей

    Существует пять основных стилей водонагревателей, каждый из которых имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Вот немного о каждом стиле водонагревателя, чтобы помочь вам выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома.

    1. Обычный водонагреватель резервуара для хранения

    Этот тип водонагревателей является наиболее популярным и, вероятно, наиболее знакомым вам.

    а. Что такое обычный водонагреватель накопительного бака?

    Водонагреватель этого типа имеет резервуар, в котором хранится вода для нагрева. Это означает, что вместимость бака определяет, сколько горячей воды вам доступно за один раз. Бак изолирован, поэтому при нагревании вода остается теплой до тех пор, пока она не понадобится. Этот бак имеет два клапана, клапан контроля температуры и клапан контроля давления. Клапан контроля температуры открывается для выпуска тепла и умеренной температуры, когда вода достигает более 120 градусов по Фаренгейту.Клапан сброса давления открывается для понижения давления, когда оно достигает примерно 150 фунтов на квадратный дюйм. Это самый распространенный тип водонагревателя среди семейных домов, но вы ограничены тем, сколько горячей воды вы можете вместить. Если ваш резервуар слишком мал или вам нужно в один прекрасный день чрезмерное количество горячей воды, у вас может закончиться вода, и вам придется подождать, пока следующий резервуар нагреется.

    г. Какое обслуживание требуется?

    Поскольку резервуар предназначен для постоянного хранения воды, вам необходимо регулярно его чистить, чтобы продлить срок службы вашего водонагревателя.Вы должны очищать бак водонагревателя не реже двух раз в год, чтобы удалить отложения и минеральные отложения и уменьшить коррозию. В этом нет необходимости, и ваш водонагреватель обычно работает без очистки, но может и не работать так долго. Типичный срок службы обычного водонагревателя накопительного бака составляет около двенадцати лет.

    г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

    Водонагреватели традиционного типа, как правило, являются наиболее доступными по цене и довольно простыми в установке.

    г. Какие минусы покупки обычного водонагревателя с накопительным баком?

    Этот водонагреватель вмещает только определенное количество воды за раз. Это количество основано на его вместимости, а это означает, что бак на 40 галлонов обеспечит вас непрерывным потоком 40 галлонов горячей воды, прежде чем она закончится. Однако после того, как горячая вода уйдет, может потребоваться некоторое время — иногда час или больше, — чтобы снова наполнить и нагреть еще 40 галлонов воды.

    2. Безбаковый водонагреватель (водонагреватель по требованию)

    Водонагреватель «без бака» оснащен современными технологиями и может обеспечить почти бесконечное количество горячей воды для вашего дома.

    а. Что такое безрезервуарный водонагреватель?

    Бесконтактный водонагреватель, как нетрудно догадаться, не имеет бака. Вместо этого есть перегретые змеевики, которые заполняются водой и мгновенно нагревают воду по мере необходимости, поэтому его также называют водонагревателем по запросу. Это отлично подходит для быстрого нагрева воды даже для больших семей, которым сразу требуется большое количество горячей воды. Водонагреватели этого типа бывают разных размеров, и вам нужно убедиться, что у вас есть правильный размер для вашего дома, поскольку меньший водонагреватель без резервуара не сможет справиться с вашим потреблением воды в противном случае, и это приведет к теплу. или холодная вода.Эти модели хорошо работают в домах, в которых для питания водонагревателя используется природный газ, но для более крупных моделей требуется больший газопровод и больше газа для правильной работы. Для более крупных водонагревателей без резервуаров, работающих на электричестве, может потребоваться увеличить электрическую мощность вашего дома, что может быть дорогостоящим.

    г. Какое обслуживание необходимо?

    Несмотря на то, что бака нет, вы все равно должны чистить безбаковый водонагреватель не реже одного раза в год, чтобы удалить минеральные отложения и избежать коррозии.Очистка может быть более сложной, поскольку детали меньше и труднодоступны. Срок службы водонагревателя такого типа составляет 8–10 лет.

    г. Какие преимущества по сравнению с другими стилями водонагревателей?

    Водонагреватели без резервуаров невероятно энергоэффективны, потому что они нагревают воду только по требованию, а не поддерживают нагретую воду весь день, даже когда она не используется. Если у вас есть модель, достаточно большая для вашего дома, у вас будет неограниченное количество горячей воды все время.

    г. А как насчет минусов?

    Первоначальные вложения в покупку безбаквального водонагревателя значительно выше, чем у более традиционного стиля, и для этого могут потребоваться большие газовые линии или большая мощность, чем у вашего дома в настоящее время (не всегда), что может быть дорогостоящим ремонтом.

    3. Водонагреватель с тепловым насосом (гибридный водонагреватель)

    Этот гибридный водонагреватель может помочь сэкономить деньги на электроэнергии, поскольку он непосредственно не генерирует тепло.

    а. Что такое тепловой насос / гибридный водонагреватель?

    Этот водонагреватель уникален тем, что использует тепло воздуха и земли для нагрева воды. Это означает, что электричество используется только для передачи тепла от земли или воздуха к воде, вместо альтернативы, когда электричество используется для выработки тепла. Водонагреватели с тепловым насосом могут потреблять до 60 процентов меньше электроэнергии, чем традиционные водонагреватели. Поскольку насос находится сверху, вам может потребоваться довольно много места для этого водонагревателя, иногда до восьми футов вертикального зазора.

    г. Есть ли техническое обслуживание?

    Этот водонагреватель имеет бак, и, как и обычные водонагреватели с накопительным баком, его необходимо регулярно чистить (до двух раз в год), чтобы продлить срок его службы.

    г. Каковы преимущества теплового насоса / гибридных водонагревателей?

    Этот водонагреватель невероятно энергоэффективен и, следовательно, может быть невероятно экономичным в долгосрочной перспективе.

    г. А как насчет минусов такого стиля водонагревателя?

    Поскольку этот тип водонагревателя основан на отборе тепла от земли или воздуха вокруг него, он не будет работать очень хорошо в холодных помещениях, таких как подвалы, или в климате, где чрезмерно холодно в течение длительных периодов в течение года.Однако это один из самых дорогих для покупки стилей водонагревателей.

    4. Водонагреватель на солнечных батареях

    Водонагреватель на солнечных батареях позволяет получать энергию от солнца. Это отличная идея, если у вас уже есть солнечные батареи или вы планируете их добавить.

    а. Что такое водонагреватель на солнечных батареях?

    Этот тип водонагревателей может быть наиболее энергоэффективным из всех и использует установленные на крыше солнечные панели в качестве источника энергии.Энергия передается замкнутой системе, содержащей теплопроводящий материал, который затем нагревает воду в резервуаре. Это может сэкономить много денег в солнечные дни и особенно хорошо работает для тех, кто живет в теплом солнечном климате. Однако для этой системы часто требуется резервный план, например, природный газ или электричество, чтобы водонагреватель мог продолжать работать в пасмурные дни.

    г. Какое обслуживание мне следует делать?

    Опять же, эта система имеет резервуар, который необходимо регулярно чистить для удаления накипи и предотвращения коррозии.Вы также должны учитывать необходимость обслуживания солнечных батарей.

    г. Каковы преимущества?

    Эти водонагреватели очень энергоэффективны и, следовательно, очень экологичны. Вы можете ежемесячно экономить кучу денег на электричестве, если позволяете солнцу обеспечивать большую часть энергии для вашего водонагревателя.

    г. А как насчет недостатков?

    Эти водонагреватели на солнечных батареях невероятно дороги, и иногда может потребоваться до 40 лет, чтобы окупить ваши инвестиции.В неблагоприятных погодных условиях, когда почти нет солнца, вам может понадобиться альтернативный источник энергии для вашего водонагревателя, что может стать проблемой.

    5. Нагреватель конденсационной воды

    Этот водонагреватель использует неиспользованные газы вашего дома для нагрева воды.

    а. Что такое конденсационный водонагреватель?

    Конденсационный водонагреватель может быть лучшим вариантом, если в доме вашей семьи в качестве источника энергии используется в основном природный газ.Этот тип воронки водонагревателя нагревает выхлопные газы из системы природного газа и использует их для нагрева воды, которая хранится в резервуаре, как и в обычной версии водонагревателя. Дымовые газы проходят через змеевик, расположенный на дне резервуара, для нагрева воды. Следовательно, для нагрева воды в вашем доме используется очень мало энергии (кроме газа, который уже сжигался где-то еще, например, у вашей духовки или обогревателя). Это водонагреватель в виде резервуара, поэтому вам нужно обязательно купить достаточно большой для размера вашей семьи.

    г. Какое обслуживание я буду делать?

    Как и в других стилях, здесь есть резервуар для чистки. Для этого типа также может потребоваться чистка клапанов для импорта газа один раз в год.

    г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

    Обычно это наиболее энергоэффективная версия для семей, которые отапливают свой дом природным газом. Как правило, воды достаточно, так как для этого типа водонагревателя обычно требуется резервуар большего размера.

    г. Есть ли у этого стиля недостатки?

    Водонагреватель такого типа нелегко найти в небольших моделях и лучше всего подходит для семей, которым требуется емкость более 55 галлонов. Это также не лучший выбор для домов, которые не работают на природном газе.

    B. Причины замены водонагревателя

    Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы определить, нужна ли вам замена водонагревателя. Конечно, если не работает, ничего страшного.Но вы можете подумать, что он работает нормально, и на самом деле вам уже давно нужна была замена. Если вам интересно, стоит ли вам обновиться, подумайте об этом:

    1. Срок действия гарантии истек

    Хороший способ узнать, что, возможно, пришло время для обновления, — это когда вы на несколько лет превысили свою 12-летнюю гарантию. Мало того, что у вас больше нет покрытия для ремонта вашего водонагревателя в случае внезапных повреждений, но есть вероятность, что конструкция вашего водонагревателя довольно устарела и потребляет гораздо больше энергии, чем необходимо.Это может стоить вам кучу лишних денег каждый месяц, и вы этого не заметите. Если срок службы вашего водонагревателя давно превысил ожидаемый срок службы, возможно, пришло время выбросить его и заменить обновлением.

    2. У вас течет водонагреватель

    Обычно, когда ваш водонагреватель протекает, вам понадобится сантехник, чтобы устранить проблему. Это может быть очень дорогостоящим и трудоемким. Иногда утечки водонагревателя трудно обнаружить, и до устранения проблемы может произойти много повреждений, вызванных водой.Если у вас есть протечка, вы можете попросить сантехника ее осмотреть. Если это достаточно плохо, вам, вероятно, будет лучше купить новый водонагреватель, чем платить за устранение утечки.

    3. У вас закончилась горячая вода, когда она вам понадобится

    Если вы обнаружите, что часто принимаете теплый душ или у вас заканчивается горячая вода во время мытья посуды, возможно, у вас нет водонагревателя, достаточно большого, чтобы преодолеть объем горячей воды, который использует ваша семья. Это означает, что вам может потребоваться обновление до водонагревателя с резервуаром большего размера.

    4. Ваши строительные коды изменились

    Другая причина, по которой вам может понадобиться новый водонагреватель, — это то, что он больше не соответствует строительным нормам вашего района. Вам следует регулярно проверять местные строительные нормы и правила, и, если вы переехали в другой штат, у вас могут быть другие строительные нормы и правила, чем раньше. Если ваши строительные нормы и правила изменились, возможно, потребуется и водонагреватель.

    C. Что следует учитывать при выборе водонагревателя

    1. Гарантия:

    Гарантия на водонагреватель

    может сильно различаться как по стоимости, так и по продолжительности.Поскольку ваш водонагреватель является неотъемлемой частью повседневной жизни вашей семьи, вы всегда должны внимательно следить за условиями гарантии при выборе нового водонагревателя. В случае его повреждения вы можете получить новый, не потратив тысячи долларов по требованию. Гарантия обычно составляет от 2 до 10 лет, но вы можете найти производителей, которые предлагают до 12 лет гарантии. Если вы являетесь владельцем дома, вы можете рассмотреть возможность продления гарантии, даже если вам придется заплатить немного больше, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.Поскольку водонагреватели могут сломаться, а они очень важны, мы предлагаем вам выбрать самую длительную доступную гарантию.

    2. Сливные клапаны: пластик или латунь?

    Сливной клапан расположен рядом с нижней частью водонагревателя и используется для слива воды из водонагревателя перед техническим обслуживанием или для облегчения подъема при перемещении. Этот клапан обычно изготавливается из латуни или пластика. Если вам нужно заменить сливной клапан водонагревателя или вы покупаете новый водонагреватель, вам нужно будет решить, какой тип использовать.И пластик, и латунь — особенно экономичные варианты. Пластик может быть менее реактивным, хотя ни один из материалов не вызывает коррозии. Латунь намного прочнее пластика, а также более податлива, поэтому она получит больше повреждений. Латунь, в отличие от пластика, не подвержена изменению температуры. Это не слишком серьезное решение, но вам все же нужно будет его принять.

    3. Устройства защиты от накипи:

    Минеральные отложения могут повредить ваш водонагреватель и другие водозаборники.Некоторые производители включают в свой водонагреватель устройства для защиты от накипи. Это устройство перемещает воду на дно резервуара. Постоянно движущаяся вода менее склонна к накоплению минералов, что может увеличить срок службы вашего водонагревателя. Эта функция может работать, но есть и другие факторы, помимо накопления минералов, которые могут повредить ваш водонагреватель. Нет необходимости покупать водонагреватель с устройством защиты от накипи, а при длительной гарантии он вам, вероятно, не понадобится.

    4.Стеклянные резервуары:

    Вы можете заметить, что некоторые водонагреватели имеют внутри стеклянную облицовку. Эта облицовка на самом деле представляет собой фарфоровую эмаль, а покрытие помогает защитить водонагреватель (который обычно делается из стали) от коррозии. Эмалевое покрытие может творить чудеса, продлевая срок службы вашего водонагревателя, но из-за процесса покрытия участки стали чаще всего остаются незащищенными. Покрытие керамической эмалью становится все более популярным и сегодня может быть даже стандартным дизайном для некоторых производителей.Опять же, это необязательное включение, но оно определенно может замедлить процесс коррозии внутри вашего водонагревателя.

    5. Цифровые дисплеи:

    Водонагреватели

    с цифровыми дисплеями удобны тем, что вы можете легко настроить параметры водонагревателя в соответствии с вашими личными потребностями. Вы можете легко настроить мощность водонагревателя, температуру воды, а в некоторых моделях даже есть функция расписания, которая позволяет вам вводить часы, в которых ваш дом занят, чтобы повысить энергоэффективность водонагревателя, отключая его, когда ты далеко.Водонагреватели без цифрового дисплея часто показывают только основные показания, такие как общая температура и давление воды. Цифровой дисплей — определенно то, что вам нужно в современном водонагревателе.

    6. Вместимость:

    Определение емкости вашего водонагревателя зависит исключительно от количества людей, использующих воду в вашем доме. Может быть трудно определить, какого размера резервуар вам понадобится, поскольку потребление воды каждым человеком может сильно различаться. Вы можете использовать рейтинг первого часа (FHR), чтобы определить размер водонагревателя, который нужен вашей семье.Чтобы рассчитать FHR вашей семьи, подсчитайте количество людей в вашем доме и умножьте его на двенадцать. Это означает, что у семьи из четырех человек FHR составляет 48 галлонов. Вы можете проверить частоту сердечных сокращений вашего водонагревателя, чтобы определить, достаточно ли он нагревает воду для вашего дома. Вот еще одно хорошее практическое правило:

    Если в вашем доме только один или два человека, 30-галлонного бака должно быть достаточно.

    • Если в вашем доме два или три человека, вам может понадобиться бак водонагревателя на 40 галлонов.
    • Если в вашем доме живет от трех до четырех человек, вы должны выбрать что-то побольше, около 40–50 галлонов.
    • Для более чем пяти человек вам следует рассмотреть резервуар, вмещающий 55 галлонов или более.
    • Для восьми и более человек вам могут понадобиться два водонагревателя, чтобы обеспечить дом горячей водой.

    Конечно, для безрезервуарных водонагревателей вам нужно будет использовать FHR, чтобы определить, какой размер покупать.

    D. Где купить водонагреватель

    Обычно вы не встретите огромную вывеску «Водонагреватели на продажу» каждый раз, когда идете на местный продуктовый рынок, и если вы никогда раньше не покупали водонагреватель, вы можете не знать, где искать.К счастью, у вас есть несколько вариантов:

    1. Ваш местный хозяйственный магазин

    Иногда в местных семейных хозяйственных магазинах есть небольшой выбор водонагревателей. В противном случае они могут точно знать, где взять тот, который вам нужен, и, вероятно, закажут его для вас. Конечно, вам придется подождать доставки. Вероятно, они тоже предлагают доставку за небольшую плату.

    2. Товары для дома

    Если у вас есть сеть магазинов товаров для дома рядом с вами, можете быть уверены, что у них есть довольно большой выбор водонагревателей.При покупке водонагревателя в магазине товаров для дома у вас будет квалифицированный персонал, который поможет вам принять решение.

    3. Посетите Интернет

    Обычно вы можете сделать заказ в местном магазине товаров для дома через Интернет, и вам доставят водонагреватель. Вы также можете проверить Amazon, особенно если вам нужен водонагреватель меньшего размера.

    Связано: Типы сантехнических инструментов | Учебники по сантехнике своими руками | Сантехник против сантехника

    Sanden CO2 Водонагреватели с тепловым насосом — Small Planet Supply

    + Чем водонагреватель SANCO2 с тепловым насосом отличается от других водонагревателей?

    В традиционных водонагревателях используются неэффективные нагревательные элементы (электрическое сопротивление), сжигаются ископаемые виды топлива (природный газ / пропан) или используются газообразные хладагенты с высоким потенциалом глобального потепления (традиционные водонагреватели с тепловым насосом) для производства горячей воды.Sanden HPWH использует CO2 в качестве хладагента, что позволяет достичь эффективности на 30-40% и работать в более широком диапазоне температур, чем даже самые эффективные традиционные водонагреватели с тепловым насосом.

    + Каков диапазон рабочих температур?

    SANCO2 HPWH работает при температурах от -20F до 110F

    + Когда я верну деньги?

    Исходя из среднего значения 0,124 доллара США / кВт · ч, по нашим оценкам, вы получите окупаемость инвестиций, в зависимости от использования и климата, в течение 5 лет.

    + Есть ли скидки?

    Большинство коммунальных предприятий на Тихоокеанском Северо-Западе имеют скидки, и вы можете выполнить поиск по почтовому индексу на https://hotwatersolutionsnw.org/. За дополнительной информацией обращайтесь к местному поставщику коммунальных услуг.

    + Какие размеры блока доступны?

    Наружный блок бывает одного размера, но питает резервуар другого размера. У нас есть резервуары для горячей воды на 43 галлона, 83 галлона и 119 галлонов.

    + Сколько горячей воды может подать этот агрегат?

    Резервуары емкостью 43 галлона обеспечивают подачу горячей воды за 1 час — 69 галлонов, а резервуары на 83 галлона обеспечивают доставку 115 галлонов за первый час.Бак на 119 галлонов обеспечивает подачу 135 галлонов горячей воды за первый час.

    + Каков коэффициент рекуперации горячей воды?

    Тепловой насос SANCO2 способен производить от 16 до 23 галлонов в час воды с температурой от 131 до 176 градусов по Фаренгейту (в зависимости от настроек теплового насоса).

    + Сколько БТЕ?

    Тепловой насос подает 15 400 БТЕ / час.

    + Каковы размеры теплового насоса и бака?

    См. Лист технических характеристик SANCO2 и помните номера моделей резервуаров для горячей воды.

    + Каковы требования к электрическому подключению SANC02?

    Для теплового насоса требуется специальное соединение 15a, 208/230 В — 1 фаза — 60 Гц. Танк без двигателя. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для получения дополнительной информации.

    + Какой коэффициент полезного действия (COP) для системы Sanden?

    В зависимости от температуры окружающей среды он колеблется от 2 до 5. Вы увидите более высокую эффективность при более теплой погоде и более холодной поступающей воде.

    + Как защитить водопровод от замерзания?

    Требуется изоляция на наружных водяных линиях, и рекомендуется комплект электрообогрева.

    + Можно ли использовать SANCO2 в качестве комбинированной системы горячего водоснабжения и лучистого отопления (Combi)?

    Конечно. Тепловая нагрузка должна быть менее 8000 БТЕ / час при расчетной температуре выше 12 ° F, и SANC02 рекомендует использовать не менее 20 галлонов горячей воды для бытового потребления в день для поддержания стратификации и эффективности резервуара.

    + Каковы требования / ограничения при комбинированной настройке?

    Требования и ограничения следующие:

    SANCO2 HPWH не предназначены для использования только в системах отопления. Их следует использовать ТОЛЬКО в качестве водонагревателей для бытового потребления или в качестве комбинированных систем ГВС и отопления. Санден рекомендует использовать не менее 20 галлонов горячей воды в день для поддержания стратификации горячей / холодной воды в резервуаре. Это расслоение необходимо для достижения высокого КПД.

    Комбинированная система SANC02 с одним тепловым насосом не предназначена для обогрева помещений, требующих более 8000 БТЕ / час (около 2500 Вт).

    В случаях, когда дополнительная нагрузка обеспечивается резервными или дополнительными источниками тепла, система может использовать приоритет ГВС через блок Taco X. Эта функция будет поддерживать температуру ГВС в периоды, когда Sanden не может удовлетворить потребность в тепле.

    Кроме того, два тепловых насоса могут обслуживать один резервуар емкостью 119 галлонов в комбинированной системе. Это может увеличить мощность для тепловой нагрузки до 16 000 БТЕ / час.

    SANCO2 требует, чтобы контуры горячего водоснабжения и отопления помещений были разделены теплообменником, в частности, насосным блоком Taco X.Также необходимо установить датчик защиты источника тепла между теплообменником и баком с горячей водой.

    + Есть ли у вас рекомендуемые установщики?

    В настоящее время мы работаем над развитием нашей сети рекомендованных установщиков для Тихоокеанского Северо-Запада. К счастью, Sanden предъявляет очень простые требования к установке, и ее может выполнить любой имеющий лицензию сантехник.

    + Утверждены ли системы SANCO2?

    Системы SANCO2 имеют сертификаты UL и CSA

    ОБЪЯСНЕНИЕ вариантов расчета размеров коммерческих водонагревателей

    Когда вы ищете новый или заменяющий водонагреватель для вашего ресторана, гостиницы или квартиры, правильный выбор размера имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса.При таком большом количестве коммерческих водонагревателей вот что вам нужно знать, чтобы сделать это правильно.

    В зависимости от того, сколько горячей воды вам нужно для ведения бизнеса, в зависимости от ваших потребностей может быть несколько размеров резервуара для водонагревателя. При таком большом количестве доступных опций, как узнать, какой тип и размер водонагревателя выбрать? Мы можем помочь вам указать правильное направление.

    Что вам нужно : Постоянная подача горячей воды в нужное время и в любом месте, чтобы ваш ресторан, отель, квартира или пивоварня продолжали бесперебойно работать.

    Итог : Размер слишком мал, и у вас не будет достаточно горячей воды для ведения вашего бизнеса, особенно в часы пик. Но если размер слишком велик, вы в конечном итоге потратите лишние деньги как на первоначальный капитал, так и на долгосрочные эксплуатационные расходы. Независимо от того, управляете ли вы рестораном, гостиницей, жилым комплексом, домом для престарелых, салоном или фитнес-центром — любой бизнес, который зависит от горячего водоснабжения , нуждается в водонагревателя правильного размера и настройки.

    Наш лучший совет : Работайте только с опытными и знающими профессионалами в области водонагревателей: вы не только сохраните своих клиентов, но и сэкономите деньги во всем.

    Примечание: этот пост был первоначально опубликован 10.08.11. Поскольку мы часто получаем запросы на информацию о размерах коммерческих водонагревателей, мы продолжаем обновлять эту статью, добавляя исчерпывающую и актуальную информацию.

    Большинство крупных производителей водонагревателей имеют большой выбор доступных продуктов, поэтому они разбивают свои продуктовые линейки на группы и подгруппы по определенным определяющим факторам (коммерческий и жилой, газовый или электрический, дымоход или дымоход.с прямой вентиляцией и т. д.), сужая выбор до абсолютных характеристик по сериям и моделям. Каждая серия моделей водонагревателей имеет набор характеристик и спецификации , обычно представленные в виде таблиц, с указанием механики, размеров, емкостей, входов и выходов.

    Удобно, да. Легко понять? Неа.

    Эти технические характеристики водонагревателя написаны для подрядчиков, которые профессионально устанавливают водонагреватели! Итак, вы — Обычный Джо, которому нужна простая информация о том, как определить размер системы водяного отопления для конкретного объекта, эти характеристики ничего не значат.Вам просто нужен ответ (каким должен быть) на простой вопрос: «Какой размер водонагревателя мне нужен для моего бизнеса?»

    Пока вы спокойно доверяете советам опытного профессионала в области водонагревателей, зная, какие вопросы нужно задать ПЕРЕД покупкой или арендой водонагревателя, вы сможете принять обоснованное решение, соответствующее вашему бизнесу и вашему бюджету.

    Мы здесь, чтобы помочь. (Серьезно, читаете ли вы этот пост или нет, свяжитесь с нами, если вам понадобится ЛЮБАЯ помощь в ответах на вопросы о размерах водонагревателя!)

    Существует разница BIG между размером водонагревателя для дома и размером водонагревателя для коммерческого применения, например ресторана или гостиницы.Существует не очень широкий диапазон размеров бытовых водонагревателей, потому что большинство домов могут обойтись с обычными размерами — семья из четырех человек может легко работать в часы пиковой нагрузки и просто не включать приборы для горячего водоснабжения, пока люди работают. душ.

    Коммерческие приложения работают в совершенно иных условиях, чем дома — и друг друга, — поэтому существует множество дополнительных факторов, которые следует учитывать при точном определении размеров водонагревателя для бизнеса, особенно такого, для которого требуется горячая вода, чтобы оставаться открытым.Жилые комплексы, дома с обслуживанием и гостиницы — все это многочисленные домашних хозяйства под одной крышей, использующих горячую воду. Эти люди не могут работать в часы пик, поэтому коммерческие водонагреватели должны быть рассчитаны на всех.

    Вот почему коммерческие водонагреватели бывают самых разных размеров: размер — это не игра в угадывание. Производители проектируют различные типы коммерческих водонагревателей и оборудования для конкретных применений, поэтому только опытный и знающий профессионал может точно рассчитать ваши потребности в горячей воде, чтобы выбрать оборудование, подходящее для вашего бизнеса.

    Когда мы говорим о правильном выборе размеров, мы имеем в виду не только физический размер устройства — это всего лишь один из факторов, способствующих этому. Существуют две основные отличительные характеристики моделей коммерческих водонагревателей: емкость и ввод . Таким образом, согласно номерам модели , все сводится к тому, сколько галлонов горячей воды хранится в баке и сколько энергии использует горелка для повышения температуры этой воды. Но чтобы знать, какая комбинация размера резервуара и потребляемой мощности подходит для комбинации правильная , вам необходимо определить потребности вашего бизнеса в горячей воде.

    Мы ищем именно тот водонагреватель (или бойлер, или серию водонагревателей), который обеспечит ваш бизнес достаточным количеством горячей воды, когда она вам понадобится .

    Опытный специалист по подбору размеров для промышленных водонагревателей принимает во внимание различные важные характеристики вашего бизнеса, включая, помимо прочего:

    • Количество сантехники (посудомоечные машины, раковины, душевые, бассейны и др.), Для которых требуется горячая вода
    • Ваши часы работы (круглосуточно, без выходных, только в обеденное время и т. Д.))
    • Ваши часы пиковой нагрузки (когда ваш бизнес использует БОЛЬШИНСТВО горячей воды)
    • Ваше географическое положение (для сезонных воздействий на базовую температуру воды)
    • Требования к вентиляции и / или ограничения
    • Ограничения физической занимаемой площади

    Используя эти квалификаторы, ваш профессионал по определению размеров водонагревателей точно рассчитает тип, необходимые БТЕ **, галлоны и физический размер конкретного водонагревателя, необходимого для обеспечения вашего предприятия постоянной подачей горячей воды — а это означает стабильную работу.

    Различные бизнес-приложения по-разному используют горячую воду. Некоторым предприятиям требуется много горячей воды в часы пик (например, ресторан во время обеда), в то время как другим требуется постоянное количество горячей воды в течение дня (например, салоны). Вот почему существует такое большое разнообразие моделей водонагревателей с разной емкостью в галлонах и потребляемой энергией — потому что различных комбинаций этих факторов дают разные результаты . Давайте разберемся с этим.

    Когда вы находитесь на пике спроса для вашего бизнеса, вам нужно достаточно горячей воды и СЕЙЧАС. Итак, допустим, ВСЕ ваши источники горячей воды включены одновременно на полную мощность и установлены на ГОРЯЧУЮ. (Это все ваши посудомоечные машины, душевые кабины, раковины и т. Д. — вы называете это.) Это часто называют разгрузочная нагрузка , и она отражает галлонов горячей воды, которые требуются вашему ресторану, жилому дому, гостинице или другому коммерческому объекту. пиковый спрос . Но на самом деле горячую воду не забирают, как цистерну для промокания на ярмарке — ее все равно набирают в течение некоторого времени, поэтому потребление пикового потребления обычно измеряется в галлонах в час (GPH).

    Вот почему вторым важным фактором определения размера является почасовая оплата, также известная как BTU . ( British Thermal Unit , буквально количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта чистой воды на один градус по Фаренгейту.) Вход в БТЕ коммерческого водонагревателя определяет степень восстановления — или сколько галлонов горячей воды. воды он может производить за час, в зависимости от начальной и конечной температуры воды. (Для определения размеров скорость извлечения обычно рассчитывается исходя из повышения температуры воды на 100 ° F при нагревании грунтовых вод на 40 ° F до установленной производителем по умолчанию точки 140 ° F.)

    По иронии судьбы, ввод 199 000 БТЕ будет производить 193 галлона горячей воды в час (на 100 ° F горячее, чем земля), независимо от того, составляет ли емкость хранилища 35 галлонов, 75 галлонов или 100 галлонов. Баки меньшей емкости просто истощат и наполняют быстрее , чем баки большего размера, и они будут делать это чаще, чем баки большего размера. Вот почему так важно найти правильный баланс между этими факторами:

    • галлонов (емкость: горячая вода доступна прямо сейчас) : Если все ваши основные приборы работают одновременно, сколько горячей воды доступно сразу? Оборудование правильного размера имеет соответствующий резервуар для горячей воды (количество галлонов), чтобы гарантировать, что когда вы запустите свою посудомоечную машину во время обеда, у вас будет достаточно горячей воды, чтобы сотрудники и гости могли мыть руки.
    • БТЕ / час (скорость восстановления на входе: пополнение горячей воды) : Проще говоря, ввод БТЕ относится к мощности горелки — или количеству тепловой мощности, которую горелка способна вырабатывать в час. Другими словами: как быстро ваш водонагреватель может создавать и пополнять запас горячей воды с течением времени? Чем ниже BTU, тем больше времени потребуется нагревателю, чтобы вернуться к установленной температуре; чем выше БТЕ, тем выше скорость восстановления.

    Без определения размеров, соответствующих требованиям к самосвальной нагрузке, вы рискуете потерять горячую воду в самые загруженные часы работы.И если размер вашего бака не соответствует норме, когда вы работаете на полную мощность (так что ваша сбросная нагрузка израсходована), ваш нагреватель работает сверхурочно, чтобы повторно нагреть тот запас горячей воды, в котором вы отчаянно нуждаетесь. Эта ситуация сложна не только для вашего водонагревательного оборудования, но и для вас, как для владельца бизнеса, потому что у вас всегда заканчивается горячая вода, когда она вам больше всего нужна — а кому нужны проблемы с горячей водой в дополнение к периоду лихорадки? ?

    Правильный выбор размера водонагревателя требует учета конкретных характеристик водопользования в вашей уникальной бизнес-операции, а затем выбора оборудования, которое наилучшим образом соответствует этим потребностям.Когда ваш обогреватель выходит из строя (а это произойдет), не позволит водопроводчику уговорить вас заменить вашей текущей модели, не проанализировав ваши растущие потребности в горячей воде. Вы не пожалеете.

    Примечание относительно размеров газовых и электрических водонагревателей

    В этом посте мы говорим о газовых водонагревателях. Расчет требований к электрическому водонагревателю выполняется аналогичным образом, поскольку вам необходимо учитывать мощность, оборудование и т. Д. Однако аспект BTU применяется только к газовым водонагревателям.В электрических обогревателях используются киловатты вместо БТЕ. Применяются те же основные правила: чем выше напряжение, тем быстрее восстановление, но в гораздо меньшем масштабе. Если вы удвоите БТЕ газового водонагревателя, вы получите вдвое большую отдачу. Если вы удвоите киловатт электрического водонагревателя, вы получите только 1,75 количества рекуперации горячей воды. Мы обычно рекомендуем газовые водонагреватели для коммерческого использования по этой и другим причинам.

    Есть ресторан?

    Что происходит, когда ваш кран начинает остывать в разгар обеда? Что, если ваша посудомоечная машина перестанет поливать горячую воду во время обеда? Вам нужна горячая вода (сейчас!), Иначе вы рискуете нарушить правила охраны здоровья и неадекватное обслуживание.Слишком много проблем, и вы увидите, что ваше покровительство быстро истощится. Размер здесь действительно зависит от многих факторов, а именно от часов работы, среднего покрытия и от посудомоечных машин. Например, если вы открыты только на обеденное время, то зачастую меньшая емкость хранилища в сочетании с более высокими потребляемыми БТЕ может быть достаточной, но если вы открыты для обслуживания 2–3 обедов в день, обычно более уместным будет резервуар большего размера. Для дезинфекции посудомоечных машин требуется вода при температуре 180 ° F для надлежащей дезинфекции, поэтому один основной нагреватель в сочетании со вторым вспомогательным нагревателем является обычным явлением в ресторанах.

    Есть отель?

    Во вторник, 6:30 утра, половина гостей принимает душ (в одно и то же время), чтобы подготовиться к предстоящему долгому рабочему дню. Холодный душ? Неприемлемый. А если у вас есть ресторан или кухня, это совсем другое соображение (см. Выше). Вот почему в отелях почти всегда бывает несколько обогревателей (плюс дополнительные резервуары для хранения) — и чем больше отель, тем больше, вероятно, потребуются обогреватели.

    Собственный многоквартирный дом?

    Допустим, большинство ваших арендаторов приходят домой с работы в 18:00.Двадцать человек начинают готовить ужин, десять других прыгают в душ, а еще шесть запускают стиральные машины. Достаточно ли у вас горячей воды, чтобы не отставать от интенсивного использования? Более крупные жилые комплексы нуждаются в большей вместимости со средним и высоким потреблением БТЕ и часто требуют более одного водонагревателя.

    Собственный салон?

    Нет горячей воды для парикмахерских раковин, гидромассажных ванн и процедур с горячими полотенцами? Держите своих клиентов (и ваших сотрудников) расслабленными и счастливыми, уверенными в том, что для удовлетворения их потребностей всегда будет постоянный запас горячей воды.Размер действительно зависит от количества светильников и посадочных мест. Меньшие объемы хранения и более высокие входные потоки БТЕ часто наблюдаются из-за потребности или горячей воды в течение всего дня. Но дополнительные услуги горячего водоснабжения, такие как ванны для педикюра, увеличивают нагрузку на самосвалы, и тогда требуются большие емкости для хранения.

    Собственный фитнес-центр?

    Срывы перед работой и после нее могут быть довольно беспокойными. Что происходит, когда душ выходит из строя из-за того, что водонагреватель отключился в это время высокой нагрузки? Ваши участники могут стать бывшими участниками.Есть ли на вашем предприятии парилки? Бассейны или джакузи? Все эти услуги влияют на потребности в горячей воде, поэтому размеры фитнес-центров слишком разнообразны, чтобы приводить их здесь в качестве общего примера — они должны соответствовать потребностям отдельных объектов.

    Приведенные выше примеры должны помочь проиллюстрировать необходимость привлечения профессионала для оценки потребностей вашего коммерческого объекта — возможности сложны, и к ним нельзя относиться легкомысленно, особенно когда речь идет о вашем бизнесе .

    А теперь давайте подробнее рассмотрим варианты, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда будут установлены ваши потребности в горячей воде.

    После того, как обученный специалист по водонагревателям проанализирует ваши потребности в горячей воде, пора посмотреть, сколько коммерческих водонагревателей вам нужно в этой котельной. Как мы уже говорили, обычно у вас есть варианты. Важно знать потенциальные выгоды от установки одного крупного водонагревателя по сравнению с потенциальными выгодами от установки нескольких водонагревателей меньшего размера.

    Выбор трубопровода

    Когда квалифицированный специалист по водонагревателям устанавливает один большой водонагреватель, главное помнить, что ВСЯ горячая вода на вашем предприятии генерируется этим большим агрегатом. Если установлено несколько водонагревателей меньшего размера, это называется резервной системой . Резервная система — это ступенчатая система, то есть каждый водонагреватель меньшего размера срабатывает для удовлетворения спроса, но только по мере необходимости.

    Резервная система может быть подключена двумя способами.Эти водонагреватели меньшего размера могут быть подключены последовательно или с использованием сбалансированной системы .

    • In Series 101 : Допустим, у вас есть три водонагревателя меньшего размера в ряд: №1, №2 и №3. Когда эти три меньших блока подключены последовательно, это означает, что они подключены в ряд и использовать по одному, чтобы обеспечить текущую потребность в горячей воде. Значит, водонагреватель №1 всегда в работе; №2 иногда используется; а № 3 вообще не может использоваться. Как и следовало ожидать, водонагреватель №1 постоянно работает, и поэтому он выйдет из строя быстрее, чем водонагреватели №2 и №3.
    • Сбалансированная система 101 : В сбалансированной системе эти три водонагревателя подключены параллельно, что означает, что все агрегаты работают, но с гораздо меньшей скоростью. Все ваши потребности в горячей воде в равной степени поступают из всех трех блоков. Как вы могли догадаться, когда у вас есть несколько водонагревателей, сбалансированная система действительно подходит. Все агрегаты получают питание равномерно, вместо того, чтобы постоянно работать с водонагревателем №1.

    Так почему же выбирать один большой водонагреватель нескольким меньшим водонагревателям, или наоборот?

    Давайте посмотрим на некоторые детали…

    Когда ты падаешь, ты падаешь

    Один из основных недостатков одного большого водонагревателя? Когда этот большой обогреватель выходит из строя (а он выйдет из строя, потому что это механическое оборудование), у вас НЕ останется горячей воды.С одним большим водонагревателем ваша горячая вода либо ВКЛЮЧЕНА, либо ВЫКЛЮЧЕНА. Как и в случае с лампочкой, здесь нет промежуточных настроек. В случае нескольких небольших водонагревателей, если один из них выходит из строя, другие устройства подключаются к трубопроводу, чтобы поддерживать вас в горячей воде; Таким образом, пока у вас будет меньше горячей воды, ваши бизнес-операции пострадают в меньшей степени.

    Кроме того, имейте в виду, что ваш один большой водонагреватель регулярно срабатывает при высоком уровне БТЕ, а это означает, что огонь горит сильнее, чем в меньшей установке. Хотя в конструкции используются более прочные компоненты, более высокая температура означает больший износ, в результате чего компоненты и водонагреватель выходят из строя быстрее.Меньшее количество тепла на небольших водонагревателях означает более длительный срок службы оборудования.

    Дополнительные варианты водяного отопления для коммерческих помещений

    Преимущество использования нескольких водонагревателей меньшего размера состоит в том, что у вас есть гораздо больше вариантов с точки зрения моделей водонагревателей. Эти небольшие коммерческие единицы имеют более широкий выбор вариантов BTU (подумайте о лошадиных силах) и вариантов галлонов (подумайте о размере), которые вы можете смешивать и сочетать, чтобы создать лучший сценарий горячего водоснабжения для вашего коммерческого применения. Кроме того, система с несколькими водонагревателями меньшего размера может быть подключена различными способами, как мы упоминали ранее.

    Комната для маневра

    Одним из очевидных недостатков трубопроводов в нескольких водонагревателях меньшего размера является большая занимаемая площадь. Если вам нужно больше водонагревателей, даже если они меньше, вам понадобится больше места и больше доступа к дымоходу. Ограниченное пространство котельной или узкая ширина дымохода могут ограничить возможности вашего водонагревателя, поэтому вам, вероятно, придется выбрать один большой водонагреватель для коммерческого использования, если это так.

    Вероятно, вас также беспокоит пространство для маневра (или его отсутствие) в вашем кошельке.С экономической точки зрения затраты на установку выглядят примерно одинаково. Один большой водонагреватель МНОГОЕ весит, и для его перемещения часто требуется больше людей и, возможно, даже специальное оборудование, поэтому вы столкнетесь с большими затратами на рабочую силу. Однако установка с несколькими водонагревателями меньшего размера требует как минимум вдвое большего количества трубопроводов, так что дополнительное рабочее время и дополнительные материалы будут стоить вам тоже.

    Лицензированный специалист по установке водонагревателя , имеющий лицензию , должен иметь возможность оценить ваши варианты водонагревателя в зависимости от конкретной планировки здания и потребностей в горячей воде.

    —
    Водонагреватели бывают разных размеров и конфигураций, потому что каждое коммерческое применение уникально. Лучшая система водонагревателя для вашего ресторана, отеля, жилого комплекса или другого коммерческого объекта зависит от вашей планировки, вашей мощности, ваших приспособлений и ваших требований к горячей воде. В зависимости от размера вашего предприятия, того, сколько горячей воды необходимо сразу по сравнению со временем, и сколько у вас приспособлений, рисковать водонагревателем неправильного размера просто не стоит!

    Выберите свой бизнес, а затем используйте список для подсчета ваших приспособлений.Это поможет вашему специалисту по водонагревателям определить, установка и установка какого водонагревателя обеспечат постоянное снабжение горячей водой вашего предприятия.

    Ресторан:

    • Среднее количество укрытий для времени пик
    • Мойка барная
    • Подготовительные мойки
    • Раковина для мытья посуды
    • Мойка для посудомоечной машины
    • Посудомоечные машины
      • Посудомоечные машины стеллажного типа
      • Посудомоечные машины конвейерного типа
    • Туалеты для посетителей
    • ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    Гостиница:

    • Количество номеров
    • Гидромассажные ванны
    • Обычная лейка для душа
    • Душевые лейки с ограниченным потоком
    • Стиральные машины на территории отеля
    • Фитнес-центры
    • Бассейны
    • Туалеты вестибюля
    • (Для кухни, ресторана и бара — см. Выше)
    • ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    Многоквартирный дом:

    • Количество и тип квартир и / или максимальное количество арендаторов
    • Количество санузлов
    • Как отапливается здание? (У вас уже есть бойлер?)
    • Фитнес-центры
    • Бассейны
    • Гидромассажные ванны / джакузи
    • Стиральные машины
    • ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    Салон:

    • Клиентов / день
    • Мойки для шампуней
    • Туалеты
    • Ванночки для педикюра (большие потребители горячей воды)
    • ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    Фитнес-центры:

    • Клиентов / день
    • Душ
    • Паровая
    • Бассейны
    • Гидромассажные ванны
    • ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    Есть вопросы по поводу вашей потребности в горячей воде? Оставьте комментарий ниже!

    Водонагреватель аварийный? Не хватает горячей воды? Позвоните нам для БЕСПЛАТНОЙ консультации: 1-800-356-1444.

    Показанное изображение любезно предоставлено пользователем Flickr Уильямом Варби; изображение поста любезно предоставлено пользователем Pixabay Танте Тати.

    Плюсы, Минусы, Могу ли я сделать это снова? — Теория медвежьей ноги

    Я получаю массу вопросов о моей первой ванной Sprinter Van, и многие люди говорят, что хотят скопировать точную планировку моего первого переделанного Sprinter Van. Прежде чем вы это сделаете, я хотел написать в блоге сообщение о плюсах и минусах ванной Sprinter Van. Да, иметь доступ к душевой — это хорошо, но за это приходится платить с точки зрения места, цены и обслуживания.

    В этом посте я делюсь своими мыслями о моей предыдущей ванной Sprinter Van (мой нынешний фургон без ванной находится здесь) и отвечаю на вопрос: если бы я мог начать все сначала, я бы все равно построил душ в своем фургоне и сделаю ли я это так же?

    ОБНОВЛЕНИЕ : Для более полного обзора вариантов туалета и душа, переоборудованных в фургон, см. Это подробное сообщение в блоге и видео, которое является частью моего бесплатного онлайн-курса «Дорожная карта Van Life».

    Почему я решил оборудовать ванную комнату в своем Sprinter Van

    Пару лет назад я три месяца путешествовал на маленьком автофургоне по Новой Зеландии.В этом фургоне не было душа, и в результате я обнаружил, что ищу душ каждые 3 или 4 дня. Я либо заплачу за палаточный лагерь с душем, либо найду спортзал, в котором можно принять душ. В общем, это было не так уж важно … но я предпочел разбить лагерь в более нестандартных местах.

    Что раздражало, так это то, что он вставал посреди ночи, чтобы сходить в туалет. Теперь для вас, ребята, это не такая уж большая проблема. Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь с полузакрытыми глазами, помахать ею на ветру и снова упасть в кровать.Легкая пизда. С другой стороны, для нас, дам, писать посреди ночи, когда вы спите в фургоне, означает одеваться, надевать обувь и приседать или идти в ближайшую ванную комнату, если вы находитесь в установленном кемпинге. Это изрядно нарушает ваш график сна.

    В то же время, когда я был в Новой Зеландии, я был в процессе проектирования своего первого фургона Sprinter с моим строителем дома, и это заставило меня задуматься … может быть, мне стоит оборудовать ванную комнату в моем фургоне Sprinter. Конечно, было бы неплохо не выходить на улицу посреди ночи, чтобы пописать, особенно когда я путешествую один и не хочу, чтобы все это знали, или искать душ каждые несколько дней, как я был в Нью-Йорке. Зеландия.Пребывание в кемпингах KOA было не таким, каким я представлял себе путешествие по штатам, и, помимо туалета, я был автономным и автономным и не нуждался в услугах типа KOA.

    Хорошо, душ стал казаться хорошей идеей. А как насчет душа на открытом воздухе? Душ на открытом воздухе был бы отличным вариантом, но я хотел быть в своем фургоне круглый год, а душ на открытом воздухе работал бы только летом.

    Во время телефонного разговора с моим строителем он сказал, что может построить мне полностью оборудованную ванную комнату с душем за дополнительную плату.«Ничего страшного, — сказал он. Несмотря на то, что он никогда раньше не строил душ в Sprinter Van, я доверял ему (ошибочно), и мы включили ванную комнату в мой Sprinter Van.

    Комплект для ванной комнаты My Sprinter Van

    Основы для ванной

    Моя первая ванная Sprinter Van была построена в заднем углу со стороны пассажира и полностью закрыта постоянными стенами и дверью из плексигласа. Размеры моей ванной комнаты показаны на изображении ниже.

    Я не совсем уверен, из чего сделаны стены, но остальные стены в моем фургоне сделаны из алюминия с порошковым покрытием. Стены в ванной имели немного другую текстуру, но это может быть связано с водонепроницаемой мембраной, которая использовалась для покрытия стен.

    Пол был сделан из тика и его можно было снимать, а под тиком был слив, ведущий к резервуару с серой водой.

    Туалет My Sprinter Van

    * Обновление: недавно я написал сообщение, в котором рассказываю о некоторых из самых популярных туалетов в автофургоне для фургонов, а также о плюсах и минусах каждого из них.

    Туалет, который у меня был в моем первом Sprinter Van, был переносным горшком Thetford. Это означает, что с ним не связана сантехника, и весь туалет является автономным. Вы заполняете резервуар для чистой воды унитаза, который используете для смыва, а затем унитаз имеет собственный встроенный резервуар для черной воды. Вы добавляете немного дезодоранта в резервуар для хранения, который держит запахи под контролем.

    Есть индикатор, который говорит вам, когда пора его выбросить. Если бы я был один и использовал его исключительно ночью и изредка в течение дня, он мог бы удерживать мочу на несколько недель, без проблем.Когда пришло время его слить, вы вынимаете унитаз целиком, отделяете таз от сборного бака и сливаете содержимое в канализацию на свалке жилого дома. Я использовал его только для №1, но весь процесс оказался не таким плохим, как я ожидал.

    Портфель-горшок был недорогим, и в то время я думал, что оставить место для портика-горшок было одним из самых разумных решений, которые я принял при сборке моего Sprinter Van. Я был так счастлив, что мне не нужно выходить на улицу посреди ночи (с тех пор я узнал, что даже для женщин бутылочка для мочи — это гораздо меньшая и легкая альтернатива горшку-порталу.

    Моя единственная жалоба заключалась в том, что из-за моих длинных ног в сочетании с небольшими размерами моей ванной Sprinter Van было довольно сложно закрывать двери ванной, когда я сидел на унитазе. Так что я обычно хожу с открытыми дверями в ванную. В этом не было ничего страшного, но вам должно быть комфортно с любым, с кем вы, возможно, путешествуете.

    Узнайте о лучших вариантах туалетов для автофургонов для вашего Sprinter Van!

    Мой Sprinter Van Shower: плюсы и минусы

    Я не задумывался о том, насколько душевая кабина усложняет вашу водопроводную систему.Внезапно вам понадобится горячая вода и многое другое. Имея только раковину, вы можете уйти с 10-12 галлонами и не пользоваться сетью в течение 4-5 дней, а может быть, даже больше, если вы сохраните. Примите душ, и вам понадобится больше примерно 25 галлонов, особенно если вас двое.

    Видите … много сложного?

    И тогда вы должны подумать, где вы собираетесь хранить всю эту воду? Если вы живете в теплом климате и не планируете часто использовать фургон при низких температурах, то вы можете хранить воду вне фургона.Но что, если проводить время зимой в холодных местах, таких как Солт-Лейк-Сити, как я? В суровом зимнем климате любые резервуары для воды и водопроводы, которые есть за пределами фургона с водой, будут замерзать, если температура упадет ниже нуля, включая резервуар для серой воды. Даже трубы внутри фургона могут замерзнуть, если станет достаточно холодно, а если трубы лопнут внутри фургона, вам предстоит сложный ремонт.

    До того, как приступить к работе над моей ванной Sprinter Van, мой строитель не обсуждал со мной эти соображения, и я совершил ошибку, не изучив все эти вещи.В итоге он поставил резервуар для воды на 10 галлонов внутри фургона и резервуар на 15 галлонов под фургоном. Мне это показалось нормальным … мысли о замерзании труб даже не приходили мне в голову. Он жил в Калифорнии, так что я не уверен, что ему это приходило в голову.

    Когда все было сказано и сделано, в зимнем климате бак на 15 галлонов вне бака был бесполезен, и мне пришлось оставить его пустым, чтобы он не замерз. У меня осталось 10 галлонов. Если я путешествовал с другим человеком, а у нас было только 10 галлонов, душ был ОЧЕНЬ низким в списке приоритетов, если мы хотели экономить воду и отключаться от сети более чем на 2 дня.

    Вероятно, есть способы изолировать этот внешний резервуар и трубопроводы. В большей части того, что я тогда читал, предлагались грелки на 12 В, но они потребляют много драгоценной энергии батареи, поэтому для меня это был не лучший вариант.

    Летом я мог бы нести в общей сложности 25 галлонов с моим внутренним и внешним резервуаром, и этого достаточно для питья и приготовления пищи в течение 5 дней или около того, и, возможно, душа или два, если вы выключите воду, пока вы намыливаются.

    Помните, я сказал, что я хотел принять душ только потому, что собирался жить в фургоне круглый год.Что ж, учитывая то, как были установлены мои резервуары для воды и водопровод, душ можно было использовать только летом. Зная это, я мог бы вместо этого соорудить какой-нибудь уличный солнечный душ на задних дверях (что я и сделал со своим нынешним Sprinter Van). Это было бы НАМНОГО дешевле и, возможно, было бы лучше использовать ограниченное пространство внутри моего фургона.

    С более длинным Sprinter — с колесной базой 170 дюймов и, возможно, другим планом этажа, у меня было бы место внутри фургона для хранения всей моей воды.В таком случае я все еще не уверен, что полноценная ванная комната с душем стоит того, чтобы обсуждать те моменты, которые я рассмотрю в следующем разделе.

    Еще о моем душе я упомяну то, что вода протекала через пол в тот день, когда я вышел из мастерской своего первоначального строителя. Они не использовали поддон для душа и не смогли должным образом заделать пол под тиком. Я исправил это сам, наложив толстый слой резинового гибкого уплотнения, который заполнил все отверстия, но настоящий душевой поддон был бы гораздо лучшим вариантом.

    Sprinter Водонагреватель для фургонов

    Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе ванной комнаты Sprinter Van, — это то, нужна ли вам горячая вода и как вы собираетесь ее нагревать. Для горячей воды требуются дополнительные водопроводные линии плюс сам водонагреватель. Мой строитель установил линии горячей воды, но сам нагреватель не установил, потому что не знал, как это сделать. Для этого мне пришлось пойти в другое место после того, как моя сборка была уже завершена.

    Хотя это может быть очевидно, это определенно не способ сделать это.Если вы собираетесь построить душ в своем Sprinter Van, вам следует выяснить, какой тип водонагревателя вы хотите и где вы собираетесь его поставить, прежде чем собирать остальную часть фургона.

    Моя сборка уже завершена и водопроводные линии вмонтированы, поэтому в моем фургоне осталось очень мало места для водонагревателя. Даже безбаквальные водонагреватели были слишком большими. Поэтому я выбрал Webasto Dual Top EVO 6, который работает на дизельном топливе (плюс небольшой заряд батареи) и нагревает воду и воздух в фургоне.Он не слишком компактен, но прекрасно помещается в отсеке для запасного колеса под фургоном.

    Обратная сторона Webasto Dual Top EVO 6? Цена. Вдобавок к тому, что я уже потратил на сборку, мне пришлось немного заплатить за частичную и полную установку. Без душа я мог бы установить обычный воздухонагреватель за 1/10 цены (или меньше). Я также мог бы сэкономить много денег на душе, если бы водонагреватель был включен в план этажа с самого начала, поскольку это открыло бы множество других возможностей, например, безбаковый обогреватель.

    Также с Webasto, каждый раз, когда температура падает до 30 и у вас есть вода в трубопроводах и бойлере, вы должны включить устройство. Таким образом, в холодном климате вы можете использовать устройство 24 часа в сутки, чтобы вода не замерзла в нем.

    Установка была сложной, потому что некоторые из моих водопроводов пришлось изменить, и в итоге это стоило мне МНОГО денег. Если бы я знал, сколько будет стоить горячая вода в фургоне, я бы, наверное, дважды подумал о душе.Это были огромные деньги, но поскольку душ уже был построен, я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как установить горячую воду. В противном случае это была пустая трата места. К тому же зима быстро приближалась, и я отчаянно нуждался в решении для обогрева.

    Компоненты для ванных комнат Sprinter Van

    Если вы собираетесь построить душ в своем Sprinter Van, вот список всех компонентов, которые использовались в моей предыдущей ванной, и где вы можете их найти. В конце концов, мне все эти компоненты понравились.У насадки для душа есть переключатель включения / выключения, который очень полезен для выключения, когда вы намыливаете, а душевой шланг имеет длину 8 футов, поэтому я могу использовать его на улице, чтобы обмыть ноги или снаряжение.

    Могу ли я снова построить ванную комнату Sprinter Van?

    Понравился ли мне в конце концов душ? Иногда. Сделал бы я это снова? Возможно нет. Однажды я провел 22 дня без душа на тропе Джона Мьюира, и я не против быть грязным. Если у меня будет душ в фургоне будущего, он будет совсем другим, чем в этом фургоне.У него также точно не будет плитки (которая добавляет столько ненужного веса).

    Осложнения, связанные с душем (из-за моей специфики) в холодном климате, вызвали у меня много головных болей, с которыми я постепенно понял, как с ними справиться. Зимой душ в основном служил очень дорогим местом для хранения вещей.

    Мне также интересно, если бы я задал правильные вопросы своему строителю перед тем, как нанять его, я бы получил другого строителя или другую конструкцию.Теперь я бы не стал нанимать кого-нибудь, чтобы построить ванную комнату в фургоне, у кого нет опыта в ванной.

    С учетом всего сказанного, я знаю, что есть много людей, которые хотели бы иметь полную ванную комнату. Я думаю, что это имеет больше смысла в 170-дюймовой колесной базе. Если душ подходит вашему образу жизни, я настоятельно рекомендую провести более предварительные исследования, чем я, чтобы вы могли взвесить все варианты отопления и водопровода, прежде чем начнется сборка фургона. Таким образом, вы сможете понять, как сделать это с минимальными затратами.

    Я надеюсь, что это поможет тем ребятам из Sprinter, которые подумывают о душе, независимо от того, хорошо ли он используется в фургоне и подходит для вашего образа жизни.

    О, и для тех из вас, кто хочет знать, кто построил мой первый фургон … это была небольшая компания в Санта-Барбаре, и, к сожалению, я не могу дать им рекомендации.

    Хотите, чтобы в вашем Sprinter Van была полностью оборудованная ванная комната? Почему или почему нет? Поделитесь своими вопросами, комментариями и впечатлениями ниже!

    Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что если вы совершите покупку, мы получим небольшую компенсацию без дополнительных затрат для вас.Любые покупки, которые вы делаете, помогают поддерживать этот блог и наш контент бесплатно. Мы искренне ценим вашу поддержку!

    Электрокотел какого размера мне нужен?

    Как и газовые котлы, размер электрического котла определяется исходя из выходной энергии (киловатты), а не физических размеров. Чем выше рейтинг в киловаттах (кВт), тем больше кранов и радиаторов он может поставить, и вы можете использовать этот рейтинг, чтобы определить правильный размер для вашего дома.

    Электрические котлы обычно имеют гораздо меньшую выходную мощность, чем газовые или масляные котлы.Это делает их подходящими для небольших домов и квартир, но не для больших домов или коммерческих зданий. В то время как газовый котел обычно имеет мощность до 35 кВт, электрический котел редко бывает мощностью более 15 кВт.

    Как правило, вы должны добавить 1,5 кВт на каждый радиатор в вашем доме. Например, если у вас шесть радиаторов, вы должны получить электрокотел на 9 кВт. Это правило может варьироваться в зависимости от того, насколько высоки ваши потолки, есть ли у вас одинарное или двойное остекление и насколько эффективна ваша изоляция.

    Котел, который слишком мал, чтобы удовлетворить ваши потребности в отоплении, не отапливает ваш дом эффективно, и у вас может быстро и регулярно кончаться горячая вода. Слишком мощный электрический бойлер будет потреблять гораздо больше электроэнергии, чем необходимо, и вы можете увидеть увеличение своих счетов за электроэнергию. Если вы не уверены, вы можете найти онлайн-калькулятор, который подберет для вас нужный размер.

    Как указывалось ранее, размер котла не соответствует напрямую физическим размерам котла, однако электрические котлы имеют тенденцию быть меньше по размеру, чем их газовые или масляные аналоги.Это еще одна причина, по которой они могут быть хорошим выбором для небольших квартир и домов с ограниченным пространством. Вы можете установить бойлер в кухонном шкафу, в ванной или даже в спальне. В электрических котлах меньше движущихся частей, чем в газовых моделях, поэтому они работают тише и не будут беспокоить вас, если они установлены в вашей спальне или рядом с ней. У вас также может быть больше вариантов, когда дело доходит до поиска места. В отличие от газовых котлов, электрический котел не требует подключения к сети газоснабжения, а также не требует дымохода.

    Как добавить ванную комнату

    Если у вас есть место, отличная идея — это добавить в спальню примыкающую к спальне. Это не только сделает вашу жизнь намного проще и добавит немного роскоши вашей спальне, но и повысит ценность вашей собственности. Эксперты по недвижимости рекомендуют, чтобы в доме была одна ванная комната на каждые две-три спальни, поэтому, если вам нужна еще одна ванная комната, а пространство ограничено, лучше всего подойдет собственная ванная комната.

    Продолжайте прокручивать, чтобы найти множество практических советов, которые помогут начать ваш проект, и еще много идей для ванных комнат — перейдите в нашу вдохновляющую галерею.После того, как вы разберетесь с практичностью установки ванной комнаты, ознакомьтесь с нашими идеями дизайна ванной комнаты.

    Так куда же денется эта новая ванная? Если у вас есть большая спальня, которая потенциально может быть разделена на перегородки, или малоиспользуемая смежная комната, то добавить или создать примыкающую к спальне будет проще, чем вы думаете. Это может означать, что в процессе нужно спроектировать новую спальню, но в итоге вы получите целостную схему.

    Есть несколько вещей, о которых вам нужно подумать, прежде чем вы продолжите и добавляете новую ванную комнату в свой дом, от затрат на добавление ванной комнаты до перемещения сантехники, электромонтажа пространства и точного решения, в какую сантехнику инвестировать.

    (Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

    Сколько стоит отдельная ванная комната?

    Наиболее цитируемая средняя стоимость добавления новой ванной комнаты в дом составляет 3 000 фунтов стерлингов . Это включает в себя труд, приспособления, фурнитуру и отделку, такую ​​как полы в ванных комнатах, плитка и покраска. Однако добавление новой ванной комнаты к вашему дому может варьироваться по стоимости в зависимости от того, где будет находиться ваша предполагаемая ванная комната. В идеале вы хотите добавить свою ванную комнату непосредственно рядом с существующей ванной комнатой на том же этаже или над ванной на нижнем этаже.

    Почему? Добавление ванной комнаты становится дороже, если вам нужно перенаправить водопровод, особенно почвенные трубы и канализационные трубы. Можно установить трубу малого диаметра с измельчителем, но это не идеальное решение. Вам придется учитывать дневные ставки сантехника, но, опять же, трудно предсказать, сколько времени займет эта работа.

    Намного легче оценить, сколько будут стоить приспособления и фитинги, если сантехника уже отсортирована.

    Ванна

    Новая ванна будет стоить от 70 фунтов стерлингов за недорогую акриловую модель, но ожидайте, что вы заплатите от 300 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 500 за образец стали хорошего качества.Когда вы начнете смотреть на чугунные, каменные и композитные ванны, рассчитывайте заплатить к северу от 1000 фунтов стерлингов . Ознакомьтесь с нашим руководством, как выбрать лучшую ванну.

    (Изображение предоставлено Рэйчел Смит)

    Душ

    Эта стоимость может довольно сильно варьироваться в зависимости от вашего выбора душа. Обычный электрический душ экономичен как при покупке, так и при эксплуатации. Они могут стоить всего £ 50 , но посмотрите на то, чтобы заплатить от £ 100 до £ 200 за стильный и функциональный блок.Души с сильным напором начинаются от £ 200 и оснащены насосом, увеличивающим силу воды. Цифровые души, душевые башни, душевые колонны и душевые кабины будут стоить 500 фунтов стерлингов и выше, если вам нужно качество, а продвинутые модели могут даже стоить фунтов стерлингов 2 000 . У нас есть руководство по выбору лучшего душа, поэтому прочтите его перед покупкой.

    Душевая кабина

    Душевая кабина — важное решение, потому что это создаст общий вид душа.Комбинация душевого поддона и корпуса, вероятно, обойдется вам примерно в £ 150 , но может стоить до £ 600 , если вы хотите более высокое качество.

    При покупке душевой кабины держитесь подальше от открывающихся наружу дверей. Двустворчатые, поворотные или раздвижные двери хороши для удержания воды в ограниченном пространстве, не поворачиваясь в туалет каждый раз, когда их открывают. Если у вас есть комната, то вольер означает, что у вас есть место, где можно вытереться полотенцем перед выходом.

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    Корпус для влажной комнаты

    Навес для влажной комнаты будет стоить более £ 500 в зависимости от требуемых структурных работ, включая гидроизоляцию, водопровод, душ и экран , если вы выбрали один.Стоимость душа для влажной комнаты может варьироваться в зависимости от ваших приспособлений и оборудования, и при укладке плитки плиткой необходимо будет учитывать это. Ознакомьтесь с нашим руководством по дизайну влажной комнаты, это то, что вы рассматриваете.

    Раковина

    Раковины для ванных комнат бывают разных материалов и разных способов установки. Простая керамическая раковина — недорогой выбор и будет стоить более 50 фунтов стерлингов. Раковины для умывальников стоят дороже, и стоимость единицы обычно отдельная.Они могут стоить около 100 фунтов стерлингов за базовую единицу, но в среднем вы заплатите от фунтов стерлингов от до 300 фунтов стерлингов.

    Туалет

    Выбор туалета почти такой же, как и умывальник, с керамическими настенными примерами стоимостью около 50 фунтов стерлингов. Ожидайте, что вы заплатите от 150 фунтов стерлингов до 300 фунтов стерлингов за унитаз хорошего качества, и довольно часто можно сэкономить, купив его в комплекте с подходящей раковиной.

    Смесители и фурнитура

    Смесители для ванных комнат часто являются второстепенным элементом при установке сантехники, но они являются важным дополнением.Одного смесителя обычно достаточно, чтобы даже самая дешевая раковина выглядела элитной. Вы можете заплатить всего £ 20 за базовый миксер и в среднем £ 100 за смеситель хорошего качества. Чтобы получить что-то роскошное, вы можете легко заплатить более 400 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов, но это не так экстравагантно, как кажется, если вы сэкономили на своем сантехническом оборудовании.

    (Изображение предоставлено: H and G Designs)

    Какого размера должна быть ванная?

    Душевая перегородка и туалет, West One Bathrooms

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Важнейшими элементами ванной комнаты являются душ, раковина, зеркало, вешалка для полотенец, туалет и освещение.Если планировка хорошо спланирована, вы можете построить ванную комнату с минимальными размерами около 150 x 130 см. Назначение дизайнера ванной комнаты поможет вам максимально эффективно использовать пространство.

    Если места мало, выберите компактную сантехнику, такую ​​как угловая раковина, угловой душ или даже унитаз со встроенной раковиной. Не становитесь слишком маленькими — самый маленький размер пригодного для использования душа — это квадрант 80 см. Все, что меньше этого, не принесет приятных ощущений от принятия душа.

    Если вам не нравится спотыкаться по узкой лестнице посреди ночи, переоборудование лофта со спальней также должно включать в себя ванную комнату.Самая большая разница при установке в карниз будет в высоте головы. Сделайте душ на самом высоком уровне или примите ванну с ручным душем, если это необходимо. Планирование сантехники тоже может потребовать немного больше размышлений.

    Полностью заправленная мокрая комната обеспечит просторную зону для душа и решит любые проблемы с доступом к помещению. Убедитесь, что у вас достаточно места для полотенец и рулона туалетной бумаги, чтобы спрятать их подальше от насадки для душа, иначе они промокнут, пока вы моете волосы.Зеркало с подогревом и полы с подогревом полезны в условиях влажной комнаты, которая имеет тенденцию быть более парной.

    Главный совет — убедитесь, что ваши двери открываются наружу в ванную, чтобы максимально увеличить пространство в ней. Дополнительные советы по дизайну маленькой ванной комнаты вы найдете в нашем руководстве.

    Вам нужно разрешение на строительство ванной комнаты?

    Добавление ванной комнаты не требует разрешения на строительство, если работы ведутся в уже существующем доме. Если вы планируете добавить ванную комнату в здание, внесенное в список памятников архитектуры, необходимо получить разрешение на строительство, так как вы измените внутреннюю структуру здания.Ваш проект также должен будет соответствовать строительным нормам.

    Любые электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком, а работы с котлами или системами отопления должны выполняться инженером, отвечающим требованиям Gas Safe.

    Строительство новых стен для вашей ванной комнаты

    Если вы создаете полностью новую комнату или разделяете существующую комнату, вам нужно будет построить дополнительные стены. Обычно это каркасные стены с деревянным каркасом и гипсокартоном сверху.Выбирайте водостойкий гипсокартон при создании новой ванной комнаты, чтобы избежать сырости.

    В случае ванной комнаты вы можете получить конструкционные металлические элементы, которые выдержат вес настенных раковин. Полость в стене этого типа также идеально подходит для скрытия трубопроводов, цистерн, электропроводки и дополнительных хранилищ.

    Строительство каркасной стены обойдется вам примерно в фунтов стерлингов фунтов стерлингов за м², не считая внутренних работ, таких как водопровод и проводка. нужно будет спланировать заранее.

    (Изображение предоставлено Coram)

    Отопление и сантехника в ванной комнате

    Если у вас есть комбинированный бойлер, который обеспечивает горячую воду по запросу, а не требует наличия баллона, вам необходимо убедиться, что в нем достаточно горячей воды поток, чтобы поставить дополнительную ванную комнату. Также следует проверить напор воды и выбрать подходящие смесители и душевую арматуру.

    Большинство людей выбирают полотенцесушители для ванных комнат, а не радиаторы, поскольку они в основном предлагают решение как для сушки полотенец, так и для обогрева ванной комнаты.Они могут стоить всего 30 фунтов стерлингов для настенных опций и могут стоить до 500 фунтов стерлингов, не включая установку.

    (Изображение предоставлено: Britton Bathrooms)

    Выбор освещения для ванной комнаты

    Самый важный фактор, который необходимо учитывать при планировании освещения ванной комнаты, — это безопасность. Существуют строгие правила относительно того, какое освещение можно использовать в потенциально влажной среде. Рейтинг IP светильника зависит от расстояния до источника воды, и это определяет тип света, который вы можете использовать.Чем выше рейтинг, тем лучше защищен свет. Затем ванную комнату разбивают на зоны, соответствующие классу защиты IP определенных источников света.

    Зоны освещения в ванной комнате

    Освещение в ванной комнате аналогично освещению любой ванной комнаты. Вам нужно яркое рабочее освещение, чтобы осветить ваше прекрасное лицо и сохранить этот уровень подводки для глаз, а также более тонкие световые эффекты, которые позволят вашим глазам медленно адаптироваться к реальности утра. Освещение для умывальника следует разместить по обе стороны от зеркала на уровне глаз, чтобы не было теней.Не забудьте осветить душ в душе — он так красиво блестит на воде, но он должен иметь степень защиты IP для использования в Зоне 0.

    • Зона 0 — это внутри ванны или душа , поэтому свет должен иметь степень защиты не менее IP67.
    • Зона 1 — это зона непосредственно над ванной или душем на высоте 2,25 м. Рекомендуется IP45, но всегда безопаснее подниматься выше, когда это близко к воде.
    • Зона 2 — это зона , простирающаяся на 0,6 м от периметра ванны или душа , где требуется минимальный класс защиты IP 44.
    • Внешняя зона — это любое место, куда не может попасть вода. Однако, если это все еще есть в ванной комнате, на всякий случай рекомендуется выбрать свет со степенью защиты IP44.

    (Изображение предоставлено: Topps Tiles)

    Дизайн ванной комнаты в спальне

    Если ваша ванная комната отделена от спальни, это полностью зависит от вас, соответствуете ли вы схеме дизайна спальни или выбираете что-то совсем другое. Если ваша спальня оформлена в безмятежном и простом стиле, способствующем хорошему ночному сну, тогда может быть интересно добавить смелый контраст в ванной комнате.Яркая цветная плитка или плитка с рисунком могут заинтересовать небольшое пространство.

    Ванная комната часто бывает роскошью, и, если у вас есть семейная ванная комната, где функциональность превалирует над стилем, это может быть место, где можно создать ощущение спа, которое вы действительно хотите. Разбрызгайте плитку большого формата с высококачественной мраморной отделкой или потратьте немного больше на смесители и вешалки для полотенец. Раковины на столешнице — еще одна особенность дизайна в стиле бутик-отеля, которая имеет больше смысла в ванной для взрослых, чем в ванной для детей.

    (Изображение предоставлено Колином Пулем)

    Если конфиденциальность не является проблемой, вам может подойти дизайн ванной комнаты открытой планировки. Это больше, чем просто ванная без дверей, это открытая планировка с очень широким входом, стирающая границы между сном и купанием.

    Ваша ванная будет казаться легче и просторнее внутри — идеально подходит для аккуратных людей, страдающих клаустрофобией, поскольку любой беспорядок всегда будет на виду. Те, кто не готов к полной экспозиции или к чистоте туалетных принадлежностей, могут предпочесть дверцу кармана, которая полностью убирается, когда она не используется.

    (Изображение предоставлено Garden Trading)

    Лучшие советы по соединению ванной комнаты с вашей спальней

    • Вы можете выбрать декор, мебель и сантехнику, которые дополняют дизайн главной спальни. Вместо того, чтобы красить их в одно и то же, выберите нейтральную схему в ванной комнате и дополните аксессуарами предметы акцентного цвета из спальни.
    • Подумайте о соединении спальни и ванной комнаты с гардеробной. Это может быть место для стыковки шкафов между комнатами, отдельная гардеробная (если ваша спальня достаточно большая) или просто встроенное хранилище в спальне, окружающее дверь в ванную комнату.Ознакомьтесь с другими идеями для хранения в спальне и идеями для гардеробной для вдохновения.
    • Если вам нравится спальня с ковровым покрытием, она, конечно, не подойдет для ванной комнаты, но вы можете выбрать напольную плитку для ванной, которая соответствует цвету. В качестве альтернативы выберите тип напольного покрытия, который будет хорошо смотреться как в спальне, так и в ванной, например, роскошную виниловую плитку.
    • Тщательно продумайте схемы освещения, чтобы можно было независимо управлять ванной и спальней. Возможно, вам понадобится более мягкое регулируемое освещение в спальне и более яркое рабочее освещение в ванной комнате.

    Не поступает вода в бачок сливной: Способы решения проблемы, если вода в бачок унитаза не набирается

    Июн 7, 1970 автор alexxlab Разное

    Способы решения проблемы, если вода в бачок унитаза не набирается

    Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.

    От чего возникает неисправность?

    В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:

    • Отсутствие подачи воды. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в устройстве слива.
    • Неправильное положение поплавка (перекос).
    • Повреждение подводящей трубы.
    • Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
    • Износ впускного клапана в механизме.
    • Наличие ржавчины в фильтре.
    • Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
    • Образовавшаяся слизь и налёт.

    Методы ремонта

    Перекос поплавка

    Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.

    Повреждение подводящего шланга

    Если человек думает, что этиология неисправности в повреждении подводящей трубки, он должен проверить эту гипотезу. Для этого следует отсоединить шланг, определить его в любую ёмкость (например, в ведро) и включить воду.

    Если жидкость не польётся, тогда неисправность действительно в трубке. Чтобы исправить положение стоит купить новый шланг, который потом нужно монтировать.

    Засорение клапана

    Если подозревается, что бачок унитаза не набирает воду из-за засорения, то важно сначала отключить подачу воды, а потом достать шланг, соединяющий бак с системой водоснабжения. Затем проверить подачу воды через трубку. Если не поступает, тогда дело в засоре того места, где шланг подсоединяется к устройству слива.

    В этом случае стоит достать длинную негнущуюся проволоку и прочистить ею место соединения, слегка приоткрыв вентиль для того, чтобы остатки мусора вынесло.

    После того как объём воды сохранился и ход наладился, необходимо ещё 2 раза приоткрыть и закрыть вентиль. Это нужно, чтобы удостовериться, что остатки шлаков полностью удалились из клапана. Потом клапан требуется собрать в открытом виде при перекрытом вентиле. Заключительный этап – открыть кран для подачи воды и отрегулировать её уровень путём подгиба рычажка.

    Засор в сливе

    1. Вначале стоит посмотреть под грушу. И если проблема засора там, вытащить мусор руками.
    2. Если инородное тело попало в слив, нужно воспользоваться пинцетом и попытаться убрать помеху.
    3. Если убрать засорение через бак не получается, устройство нужно разобрать.

    Отложения на стенках устройства слива можно убрать с помощью специального химического средства, которое легко приобрести в магазинах, где продаётся сантехника. Когда слив был благополучно очищен, нужно собрать устройство и установить на прежнее место.

    Другие случаи

    Если жидкость сосредотачивается медленно из-за того, что детали были сильно скручены, то человеку достаточно будет решить этот вопрос посредством ослабления деталей.

    Частый фактор, из-за которого сливной бачок не набирает воду — впускной клапан изначально был плохим. Тогда независимо от того, боковой или нижний подвод, из-за качества воды на поплавке может образовываться налёт и слизь. А в итоге поплавок перестаёт срабатывать. Тогда нужно снять его со стержня и хорошенько протереть.

    Если бак унитаза служит довольно долго, то бывает, что механизм выпускного клапана попросту износился. В этом случае необходимо купить новый клапан и поставить его в устройство.

    Возможные последствия

    Если человек будет пренебрегать починкой устройства для слива и не станет искать причину, из-за которой вода не поступает, это завершится не очень хорошо. Кроме того, что владелец навредит оснащению своей туалетной комнаты, он также может испортить санузел соседей снизу.

    Дело в том, что бачок, не набирающий в себя воду, способен пропускать её в приспособление для отправки фекалий через трубку, соединяющую бак с унитазом. В некоторых случаях сам шланг может потечь, что приведёт к затоплению соседей.

    Также человек, игнорирующий проблему в том момент, когда вода течёт слишком медленно, может однажды столкнуться с тем, что жидкость вообще перестанет набираться. Тогда ему придётся смывать содержимое с помощью ведра, что является неудобной и невесёлой затеей.

    Если же особа и после этого ничего не будет предпринимать, то вскоре ей придётся приобретать новый механизм и монтировать новое устройство. На это, естественно, уйдут не только деньги, но и время.

    медленно, плохо идет вода, бачок не набирает воду, не поступает вода в унитаз

    Содержание:

    Со временем в работе сантехнических приборов, даже правильно установленных, могут появиться неполадки. Одной из наиболее частых поломок унитаза является проблема с его функционированием, когда в сливной бачок не поступает вода. При желании подобную неисправность можно устранить самостоятельно.


    Причины проблем с набором воды

    В ситуации, когда не поступает вода в бачок унитаза, необходимо этой проблеме уделить внимание и постараться максимально быстро устранить поломку, в противном случае сантехнический прибор в любой момент способен полностью выйти из строя и его потребуется менять.

    Чтобы не платить деньги за услуги специалистов или не приобретать новое оборудование, можно попытаться своими силами справиться с тем, что не наполняется бачок унитаза или это происходит не достаточно быстро. Но сначала необходимо выяснить, по какой причине произошла поломка.

    Не следует сразу же полностью разбирать прибор, нужно в первую очередь убедиться, что в водопроводной системе имеется вода. По утверждению профессионалов, около 40% проблем со сливом воды возникает из-за того, что она не поступает в устройство. Сначала следует выяснить, имеется ли в доме или стояке водоснабжение, а только потом заниматься поиском причин, почему в бачок унитаза не набирается вода.

    Когда система заполнена и напор в ней достаточен, но устройство находится в нерабочем состоянии, это свидетельствует о наличии другого вида поломок. Чтобы быть окончательно уверенным, что все в порядке с водоподачей, лучше всего будет поговорить на данную тему с соседями, живущими в квартирах наверху или снизу.


    Проблемы со сливом сантехники появляются в случае, когда:

    1. Поплавок расположился в неправильном положении. Данная неисправность становится причиной того, что в бачок унитаза плохо набирается вода. Иногда также по этой причине подтекает бачок унитаза, что очень неприятно. Это следует проверять прежде всего, поскольку поплавок может перекрывать и пропускать жидкость, находясь в разном положении.
    2. Подводящий шланг водоснабжения засорен или поврежден. Подобные неисправности приводят к медленному поступлению воды из системы, а иногда и к полному ее перекрытию.
    3. В месте, где труба подсоединяется к устройству, или в фильтре собрался песок или крупицы ржавчины. Данное обстоятельство может быть объяснением, почему вода в бачок унитаза набирается медленно. Обычно засор возникает в результате проведения ремонта инженерных коммуникаций.
    4. Произошло повреждение, засорение или поломка выпускного клапана. Это одна из возможных причин появления такой неполадки, как в бачок унитаза не набирается вода.

    К неисправности сантехнического оборудования приводят чрезмерно затянутые крепежные детали конструкции — гайки, болты и прочие элементы. По этой причине нужно внимательно проверить все соединения, тщательно их прокрутив, чтобы убедиться: все собрано надежно и одновременно не перетянуто.

    Нужно удостовериться в отсутствии налета и слизи на комплектующих изделиях для сантехники, поскольку их наличие может завершиться поломкой прибора.

    Устранение проблем с набором воды в бачок

    Если хозяин принял решение самостоятельно разобраться, почему в бачок унитаза не поступает вода и своими силами устранить данную неполадку, ему придется приложить немало усилий.

    Это не означает, что попытка отремонтировать сантехнику завершится удачно, но следует попробовать выполнить ремонт и в результате сэкономить деньги.

    Ремонт перекоса поплавка

    Если вообще унитаз не набирает воду, то это вряд ли может произойти в результате перекоса поплавка. Но в случае, когда она поступает в систему, но не в требуемом объеме, тогда следует проверить поплавок на предмет его правильного месторасположения.

    Для этого необходимо открыть крышку — под ней будет видна вода, с расположенным в ней механизмом и рычагом, на конце которого прикреплен специальный буй — поплавок. Именно эта часть устройства ответственна за набор воды до требуемого уровня, после чего она закрывает впускной клапан. Бывает также, что течет унитаз после смыва, это тоже может быть связано с поплавком.


    В случае перекоса он начинает преждевременно прерывать подачу жидкости, что завершается неработоспособностью устройства. Буек рукой аккуратно устанавливают в требуемое положение — после этого работа системы должна восстановиться.

    Засорение клапана подачи воды в бачок унитаза

    Когда бачок унитаза не набирает воду, несмотря на то, что она присутствует в водопроводе, причина поломки может заключаться в засорении впускного клапана. Это происходит в результате того, что в нем собрался мусор, песок, ржавчина и иные загрязнения, включая налет и слизь.

    Желательно, чтобы устранение засора производилось своевременно — с подобными проблемами следует бороться путем регулярной прочистки и промывания механизма. Своевременно выполненная профилактика будет гарантией того, что не возникнет ситуация, когда унитаз не набирает воду в бачок.


    Поломку устраняют в определенной последовательности:

    1. Отключают подачу жидкости к бачку. Обычно в домах и квартирах установлен общий кран, который способен полностью перекрывать поступление воды. Его закручивают.
    2. Подводной шланг, прикрепленный к бачку, откручивают и вынимают. Действовать при этом необходимо крайне осторожно, поскольку осадок из водопроводной системы способен сделать процесс отсоединения сложным.
    3. Выполняют визуальный осмотр с целью обнаружения места, где собрался засор, после чего его прочищают гибкой стальной проволокой.
    4. Слегка отпускают кран водоподачи, чтобы остатки мусора и грязи вымыло под действием напора.

    После того, как засор был устранен, чтобы завершить процесс устранения проблемы, связанной с тем, что сливной бачок не набирает воду, остается только аккуратно скрутить в обратной последовательности всю конструкцию, не забывая о необходимости тщательно затянуть все гайки, но, главное при этом не перетянуть их.

    Затем проверяют уровень забора воды и при необходимости регулируют его с помощью изгиба рычага и месторасположения поплавка.

    Наличие повреждений на подводящем шланге

    Если необходимо выяснить, почему в унитаз не набирается вода, непременно проверяют подводной шланг, по которому жидкость перемещается в бачок. Это причина, на которую также часто жалуются владельцы недвижимости.

    Через некоторое время материалы изготовления и комплектующие изделия для сантехнических приборов могут износиться и в результате выйти из строя и тогда такой проблемы, как не поступает вода в унитаз, не избежать.


    Замену шланга производят следующим образом:

    1. В зависимости от конструкционных особенностей системы водоснабжения, перекрывают общий кран входа воды в жилье или полностью в стояк.
    2. Откручивают шланг подвода и обследуют его. Если при визуальном осмотре найдены повреждения в виде трещин или дыр, значит его необходимо заменить, иначе проблему, почему унитаз не набирает воду в бачок, решить не удастся.
    3. Когда на шланге отсутствуют видимые недостатки, его опускают в предварительно подготовленную емкость и слегка отпускают общий кран. Места протечек можно увидеть с помощью появившейся в них воды.
    4. Подводной шланг меняют на новый, и можно пользоваться данным сантехническим оборудованием.

    Иногда, если не поступает вода в сливной бачок унитаза, приходится менять тройник-стык, но для этого перекрывают водоподачу не только в стояк, но и во весь дом.

    Устранение засора в сливном устройстве

    При засорении слива, из которого жидкость выливается в унитаз, тоже возникают проблемы, но на набор воды это не оказывает влияния. Она будет попадать в бачок, поднимать поплавок до требуемого уровня, но сливной механизм не будет срабатывать.

    Устраняют неисправность так:

    • снимают крышку и отсоединяют кнопку слива;
    • осматривают снизу выпускной клапан, который открывается при нажатии кнопки спуска воды;
    • при обнаружении грязи ее убирают рукой.

    Когда мусор визуально не виден, причиной неисправности может оказаться трубка, соединяющая бачок с сантехникой. Следует помнить, что на стенках устройства и внутренних поверхностях накапливаются слизь и налет, которые необходимо регулярно убирать.

    Лучше всего с задачей очистки справляются препараты бытовой химии, например, такие как «Крот». Пользоваться ими нужно предельно осторожно и аккуратно, поскольку вещества, имеющиеся в их составе, способны нанести вред кожным покровам, слизистым оболочкам дыхательных путей. Действовать требуется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

    Другие случаи поломок, когда не набирается вода в бачок

    Существуют и иные ситуации, когда не идет вода в бачок унитаза. Иногда при монтаже сантехники детали слишком сильно скручивают между собой, по этой причине они не могут правильно выполнять свои функции. В этом случае следует все составные элементы разобрать, почистить и заново собрать.

    Специалисты рекомендуют: чтобы не возникало проблем с тем, что плохо поступает вода в бачок унитаза, минимум два раза в год производить профилактические мероприятия и тем самым поддерживать механизм в хорошем рабочем состоянии продолжительное время.

    Следует помнить: если долго пренебрегать такой проблемой, что в унитаз плохо набирается вода, она все равно сама собой не разрешится, а только еще больше усугубиться.


    Откладывание проведение ремонта сантехнического оборудования на неопределенное время всегда завершается серьезными неполадками, устранить которые не всегда получается. В итоге нужна будет замена и бачка, и унитаза, что потребует немалых финансовых затрат.

    Помимо того, что неисправный сантехнический прибор делает условия проживания в квартире менее комфортными, он может в самый неожиданный момент окончательно поломаться и затопить соседей. Поэтому при обнаружении поломок их следует устранить максимально быстро.

    Возможно, причиной, почему унитаз не набирает воду, стало то, что впускной клапан изначально был бракованным, но это проявилось при эксплуатации, особенно, когда водоснабжение не является качественным. Помимо этого, на поверхности и клапана, и сливного механизма собирается налет, который не дает им правильно срабатывать.

    Домашнему умельцу, который никогда не выполнял сантехнические работы, без профессиональных знаний будет сложно разобраться, по какой причине вода в бачок унитаза набирается медленно или вообще не поступает. Возможно, лучшим решением станет вызов сантехников.


    Не набирается вода в бачок: ремонт унитаза

    Как часто в вашем доме ломаются различные бытовые приборы? Скорее всего, неприятности такого рода случаются минимум раз в месяц. Само собой, количество поломок напрямую зависит от аккуратности обращения, однако с некоторыми устройствами даже при самом бережном поведении не избежать повреждений. В первую очередь это касается сантехники, особенно такого важного элемента, как бачок унитаза. Несмотря на постоянное совершенствование начинки сливного бачка, его конструкция остаётся достаточно хрупкой и часто выходит из строя по самым разным причинам. Чтобы неисправности в работе бачка не превращались в проблему, нужно научиться эти причины выявлять и устранять.

    Каждый сталкивался с проблемой отсутствия воды в бачке унитаза

    Наиболее частой неприятностью, по мнению специалистов, являются перебои в подаче воды в резервуар. Проще говоря, в один прекрасный день вода перестает набираться в бачок и слив становится невозможен. Источников этой проблемы может быть множество, но выявить конкретную причину можно лишь достаточно ознакомившись с конструкцией сливного бачка. Это поможет вам определить, в чем именно состоит неполадка и самостоятельно починить устройство, не прибегая к оплате услуг сантехника.

    Общие характеристики

    В основе функционирования сливного бачка лежит старый добрый закон гравитации, благодаря которому набранное в резервуар и заранее определенное количество воды после нажатия кнопки с большой скоростью спускается к стояку, а затем отправляется в канализацию. Специалисты называют внутренности бачка запорной арматурой. Это она берет на себя функцию управления потоками воды, проще говоря – заполнением бачка и сливом жидкости.

    Первое, что можно увидеть под крышкой туалетного бачка – поплавок, с которого начинается сливной механизм. В бачках более старого образца этот элемент размещался горизонтально, но со временем его расположение сделали вертикальным.

    Поплавок нужен для контроля уровня набранной воды. С нажатием кнопки слива вода опускается и поплавок падает вместе с ней, после чего клапан открывается. Поплавковые клапаны различаются по своему расположению: они бывают боковыми и нижними.
    Также в устройстве присутствует целая система слива и перелива. Она состоит из гибкой и жесткой подводки, стальной трубы, чугунного уголка, подмотки и контргайки. При переполнении бачка его герметичность обеспечивается благодаря резиновой прокладке, а к корпусу ее прижимает специальная шайба. Не стоит забывать о такой важной детали, как наливной клапан – он регулирует количество воды и подает ее по мере необходимости.

    Простая конструкция унитаза

    В итоге всё это работает таким образом: когда набирается достаточный уровень воды, поплавок всплывает кверху, поднимая за собой коромысло. Оно, в свою очередь, поворачивается, прижимая клапан с прокладкой, перекрывает доступ воды. Для того чтобы, отрегулировать максимальный уровень жидкости, коромысло просто выгибается.

    В качестве пускового механизма служит кнопка на крышке унитаза, либо цепочка в боковой части корпуса. Кнопка встречается чаще, поскольку установка бачка на полочку унитаза – это самый простой и компактный вариант. Он удобен тем, что в случае необходимости ремонта сливного бачка, до внутренней конструкции можно добраться, всего лишь приподняв крышку. Если же бачок монтируется на стену ближе к потолку, он оснащается рычагом с цепочкой. С унитазом такой резервуар соединяется длинной арматурой, и эта конструкция дает самый мощный напор воды. Тем не менее, подвесные бачки стремительно теряют популярность в силу их не самого приятного внешнего вида. Существует еще третий, наиболее современный вариант – кнопка слива, вмонтированная в стену. Такое решение выглядит очень эстетично и помогает сэкономить место, поскольку подразумевает сливной бачок, также встроенный в стену. Минус состоит в усложненном монтаже изделия и невозможности быстрого доступа к начинке бачка, если вдруг потребуется устранить какую-либо неполадку.

    На сегодняшний день, кроме ручного спускового механизма, существуют бачки, работающие самостоятельно, без постороннего воздействия. Конечно, такая конструкция выходит из строя реже, но и стоит несравненно дороже.

    Теперь, когда нам известны основные характеристики, а также виды конструкций сливного бачка, можно рассмотреть причины, по которым вода плохо поступает в резервуар.

    Виды поломок

    Итак, слив перестал работать и у вас возникает резонный вопрос «почему в бачок не поступает вода?». Еще не зная источника проблемы, лучше на всякий случай запастись универсальными инструментами: разводным ключом и любым острым предметом (гвоздь вполне подойдет).

    Конструкция бачка унитаза

    Вот основные причины, по которым в бачок унитаза не набирается вода:

      1. Отсутствие подачи воды. Да, как это не банально – в первую очередь на всякий случай следует проверить наличие воды во всем доме, возможно кран перекрыт и механизм бачка тут совершенно не причем.
      2. Перекос поплавка. Самое простое действие – проверить правильность положения поплавка или клапана. Здесь нужно просто немного поправить поплавок, чтобы он встал на прежнее место. Если это не помогло, значит дело не в поплавковом клапане.
      3. Засорение в патрубке. Засор случается в случае смены трубопровода и временного отключения воды – тогда состав ее ощутимо меняется и можно невооруженным взглядом заметить присутствие ржавчины. Для того чтобы проверить не засорилось ли место соединения с бачком, вначале нужно отключить подачу воды в бачок, а потом высвободить шланг, соединяющий бак и систему водоснабжения. Следующим шагом будет проверка подачи воды через этот шланг. Если она отсутствует, причина состоит в засоре и с помощью длинного острого предмета нужно аккуратно прочистить место соединения. Затем подключаем шланг обратно и проверяем, набирается ли вода.
      4. Ржавчина в фильтре. Порой вода прекращает поступать от того, что под гайку шланга попадает окалина и со временем напор слабеет, а потом резервуар и вовсе перестает набираться. В таком случае нужно извлечь, промыть и прочистить фильтр, если он имеется.
      5. Загрязнение поплавка. Когда впускной клапан принадлежит к образцу категории «эконом», поднимающийся по направляюще поплавок со временем обрастает слизью, налетом и перестает выполнять свою основную функцию. Тут следует снять поплавковый механизм и хорошо очистить все трущиеся поверхности.
      6. Износ выпускного клапана. Если ваш бачок установлен достаточно давно, механизм поплавка мог попросту износиться. В таком случае потребуется замена выпускного клапана, а сможете и вы провести ее самостоятельно – это решать только вам.
      7. Протечка. Иногда вода просто не успевает набираться в бачок, поскольку сразу же вытекает в сам унитаз, не задерживая в резервуаре. По этой же причине на внутренней стороне чаши образуются некрасивые ржавые подтеки, да и литраж расходуется быстрыми темпами, что тянет за собой дополнительные затраты. В этом случае необходимо будет заменить мембрану сифона, которая при износе теряет способность герметично закрывать отверстие. Вам необходимо смыть воду из бачка, извлечь сифон, поменять мембрану на исправную и закрепить сифон на прежнее место, завинтив крепеж.
      8. Настройка впускного тракта. Иногда при слишком туго собранной системе, вода набирается крайне медленно. Тогда придется ослабить определенный элемент , какой именно – сможет сказать только сантехник, чтобы напор нормализовался.

    Если вы не уверены в работоспособности каких-либо отдельных деталей механизма, лучше не пытаться их чинить, а поскорее поменять на новые, тем более что запорная арматура стоит сущие копейки. В том случае, когда частичный ремонт не принес нужного результата, нужно заняться ремонтом более глобальным, а именно – полной заменой всего сливного механизма. Сделать это собственноручно совсем несложно, при условии, что перед глазами будет детальная схема устройства бачка, подробная инструкция, а желательно еще и понятный видео-урок.

    Заменить сломанные детали достаточно легко

    Замена

    Для того чтобы сменить арматуру, её нужно правильно выбрать. Обратите внимание на отличия вашего старого механизма от нового, к примеру, подводка может быть нижней или боковой. Посоветуйтесь с консультантом, какая конструкция подойдет больше в вашем конкретном случае.

    Когда нужные детали приобретены, можно начинать установку:

    1. Для начала перекрываем подачу воды к бачку унитаза.
    2. Удаляем кнопки: для этого их нужно аккуратно открутить.
    3. Снимаем крышку бачка.
    4. Отсоединяем подводку
    5. Потом нужно снять сливную колонку. Делать это желательно по частям: сначала демонтируется первая часть методом поворота на 90 градусов, потом вторая.
    6. После откручиваем крепеж бачка.
    7. Отсоединяем бачок и помещаем его в удобное для дальнейших работ место.
    8. На следующем этапе необходимо открутить две гайки: крепления клапана и крепления колонки. Потом достаем вторую, оставшуюся часть арматуры.
    9. Монтируем новый механизм и проделываем обратные работы, устанавливая бачок на место.

    Бывает так, что и после всех этих действий бачок по-прежнему работает неисправно. Здесь конструкция уж точно нуждается в проверке профессионалом, который вынесет точный диагноз и определит цену починки. Иногда причиной может оказаться банальный ремонт в соседней квартире – в этом случае проблема с подачей воды может присутствовать не только у вас.

    Можно сделать вывод, что неполадки в работе внутренностей бачка – это вовсе не трагедия, а просто вопрос, требующий грамотного решения. И тем не менее, в случаях серьезных поломок лучше не увлекаться излишней самодеятельностью, а сразу обратиться к специалисту.

    Медленно набирается вода в бачок унитаза что делать

    Как и что будет ремонтировать мастер

    Все мы любознательные люди, поэтому кроме вопроса, вполне распространённого среди заказчиков услуги – почему в сливной бачок не набирается вода, мы хотим узнать, что именно будет делать мастер. У нас нет секретов. Мы не скрываем своих действий и с удовольствием поделимся информацией. Мастерство заключается в длительной — более 10 лет, работе наших специалистов, в их опыте и навыках, а не в секретных действиях.

    Если в бачок унитаза не поступает вода из-за перекоса или неправильной установки поплавка – исправим и покажем, как в будущем это сделать самому.

    При трещинах в подающем шланге, когда долго набирается вода в бачок унитаза, необходима замена шланга. Протечки могут быть настолько незначительными, что их придётся определять с помощью несложных тестов.

    Если есть подозрения, что вода не поступает в бачок унитаза из-за засора клапана, то мастер, убедившись в этом, устранит и эту проблему. Он отключит подачу воды, снимет подающий шланг и проверит место соединения шланга и сантехнического устройства.

    Если вода долго набирается в бачок унитаза из-за засора, то возможно придётся разбирать устройство. Для наших специалистов это привычная работа.

    Очень часто бачок унитаза плохо набирает воду из-за отложений ржавчины и солей. В этом случае возможно применение специальных химических веществ для растворения отложений и очистки системы слива.

    Еще одна причина, по которой не поступает вода в бачок унитаза – все детали установлены и прикручены с большим усилием. Крепления просто «перекручены» и не функционируют, как положено. В таких случаях достаточно ослабить сборку в некоторых местах, чтобы бачок вновь стал работать.

    Банальных причин, которые влияют на то, что ваш бачок унитаза плохо набирает воду, может быт множество, но все они легко будут выявлены нашими мастерами и устранены в самые короткие сроки.

    Если унитаз не набирает воду в бачок, то лучшее, что вы можете сделать самостоятельно – набрать наш номер телефона. Ваши проблемы – это наша работа, которую мы делаем лучше других.

    Позвонив нам по телефону, вы решите сразу несколько проблем:

      • ваш унитаз будет работать нормально;
      • вы получите несколько дельных советов по его дальнейшей эксплуатации;
      • вы найдете компанию, которая постоянно будет решать все ваши сантехнические проблемы;
      • ваша сантехника, благодаря нам, будет работать всегда.

    Просто позвоните и решите свои проблемы быстро и надолго.

    Общие характеристики

    В основе функционирования сливного бачка лежит старый добрый закон гравитации, благодаря которому набранное в резервуар и заранее определенное количество воды после нажатия кнопки с большой скоростью спускается к стояку, а затем отправляется в канализацию. Специалисты называют внутренности бачка запорной арматурой. Это она берет на себя функцию управления потоками воды, проще говоря – заполнением бачка и сливом жидкости.

    Поплавок нужен для контроля уровня набранной воды. С нажатием кнопки слива вода опускается и поплавок падает вместе с ней, после чего клапан открывается. Поплавковые клапаны различаются по своему расположению: они бывают боковыми и нижними.
    Также в устройстве присутствует целая система слива и перелива. Она состоит из гибкой и жесткой подводки, стальной трубы, чугунного уголка, подмотки и контргайки. При переполнении бачка его герметичность обеспечивается благодаря резиновой прокладке, а к корпусу ее прижимает специальная шайба

    Не стоит забывать о такой важной детали, как наливной клапан – он регулирует количество воды и подает ее по мере необходимости

    Простая конструкция унитаза

    В итоге всё это работает таким образом: когда набирается достаточный уровень воды, поплавок всплывает кверху, поднимая за собой коромысло. Оно, в свою очередь, поворачивается, прижимая клапан с прокладкой, перекрывает доступ воды. Для того чтобы, отрегулировать максимальный уровень жидкости, коромысло просто выгибается.

    В качестве пускового механизма служит кнопка на крышке унитаза, либо цепочка в боковой части корпуса. Кнопка встречается чаще, поскольку установка бачка на полочку унитаза – это самый простой и компактный вариант. Он удобен тем, что в случае необходимости , до внутренней конструкции можно добраться, всего лишь приподняв крышку. Если же бачок монтируется на стену ближе к потолку, он оснащается рычагом с цепочкой. С унитазом такой резервуар соединяется длинной арматурой, и эта конструкция дает самый мощный напор воды. Тем не менее, подвесные бачки стремительно теряют популярность в силу их не самого приятного внешнего вида. Существует еще третий, наиболее современный вариант – кнопка слива, вмонтированная в стену. Такое решение выглядит очень эстетично и помогает сэкономить место, поскольку подразумевает сливной бачок, также встроенный в стену. Минус состоит в усложненном монтаже изделия и невозможности быстрого доступа к начинке бачка, если вдруг потребуется устранить какую-либо неполадку.

    Теперь, когда нам известны основные характеристики, а также виды конструкций сливного бачка, можно рассмотреть причины, по которым вода плохо поступает в резервуар.

    Замена

    Для того чтобы сменить арматуру, её нужно правильно выбрать

    Обратите внимание на отличия вашего старого механизма от нового, к примеру, подводка может быть нижней или боковой. Посоветуйтесь с консультантом, какая конструкция подойдет больше в вашем конкретном случае

    Когда нужные детали приобретены, можно начинать установку:

    1. Для начала перекрываем подачу воды к бачку унитаза.
    2. Удаляем кнопки: для этого их нужно аккуратно открутить.
    3. Снимаем крышку бачка.
    4. Отсоединяем подводку
    5. Потом нужно снять сливную колонку. Делать это желательно по частям: сначала демонтируется первая часть методом поворота на 90 градусов, потом вторая.
    6. После откручиваем крепеж бачка.
    7. Отсоединяем бачок и помещаем его в удобное для дальнейших работ место.
    8. На следующем этапе необходимо открутить две гайки: крепления клапана и крепления колонки. Потом достаем вторую, оставшуюся часть арматуры.
    9. Монтируем новый механизм и проделываем обратные работы, устанавливая бачок на место.

    Бывает так, что и после всех этих действий бачок по-прежнему работает неисправно. Здесь конструкция уж точно нуждается в проверке профессионалом, который вынесет точный диагноз и определит цену починки. Иногда причиной может оказаться банальный ремонт в соседней квартире – в этом случае проблема с подачей воды может присутствовать не только у вас.

    Можно сделать вывод, что неполадки в работе внутренностей бачка – это вовсе не трагедия, а просто вопрос, требующий грамотного решения. И тем не менее, в случаях серьезных поломок лучше не увлекаться излишней самодеятельностью, а сразу обратиться к специалисту.

    Не поступает вода в бачок унитаза. Как починить унитаз? Замена впускного клапана.

    Современная сантехника позволяет своим владельцам провести ремонт собственными силами. Чаще всего неисправности возникают в сливном бачке унитаза. Несмотря на существование в наши дни множества разнообразных конструкций сливных бачков, принцип их действия одинаков. Все бачки состоят из двух рабочих узлов: механизма впуска воды и механизма выпуска воды в унитаз. Кнопка или рукоятка спуска воды располагается на крышке бачка и срабатывает при нажатии или подъеме.

    Вода из общей системы водоснабжения по гибкому шлангу попадает в сливной бачок. Когда бачок наполнится водой до определенного уровня, поплавок поднимется и закроет мембрану, и вода перестанет поступать. При нажатии кнопки или рукоятки спускового механизма груша поднимается и вода из бачка поступает в унитаз.

    Чаще всего случаются неполадки в действии этих механизмов сливного бачка. Самые распространенные неисправности, на которые жалуется каждый хозяин, — это почему не набирается вода в бачок унитаза и почему из бачка постоянно бежит вода. Многие начинают сразу же расстраиваться и думать о замене унитаза. Не стоит спешить с такими радикальными мерами. Как правило, требуется всего лишь заменить шланг или какую-то деталь, отрегулировать подачу воды или поменять сливной клапан.

    В первую очередь следует проверить положение поплавка или клапана. Возможно, поплавок немного перекосился

    Тогда нужно осторожно их пошевелить и вернуть в прежнее положение. Для этого просто снимите крышку бочка унитаза и пошевелите поплавок

    В большинстве случаев этой простой процедуры будет достаточно. Однако, если это вам не помогло, то вам придется провести небольшие ремонтные работы.

    Отсоединить систему подачи воды в бачок: открутить разводным ключом шланг, который соединяет бачок и трубку водоснабжения и проверить, подается ли вода через этот шланг.

    Прочистить место засорения: вода поступает, но почему бачок так и не наполняется? Значит, неполадка заключается в засорении. В этом случае нужно гвоздем или другим острым предметом прочистить место соединения патрубка с бачком.

    Присоединить обратно гибкий шланг подачи воды и проверить наполняемость сливного бачка. Если вода все равно не поступает и это не помогло, то тут поможет только замена на новый аналогичный механизм впуска воды.

    Что делать, если вода не поступает в бачок унитаза

    Если решили разобраться в причинах того, почему вода не попадает внутрь бачка и самостоятельно устранить неисправность, нужно будет самую малость потрудиться. Нет совершенно никакой гарантии, что у вас всё получится, но попытка − не пытка. Ведь на кону ваш имидж мужчины да и немного придержать финансы имеется возможность. Конечно, все неисправности описать невозможно, но наиболее распространённые, постараемся рассмотреть.

    Устранение перекоса поплавка

    Если вода в бачок  совершенно не набирается, то грешить на поплавок не стоит. Если она немного течёт, но не доходит до необходимого минимума, тогда  осмотреть поплавок  и проверить правильность его расположения.

    После того, как крышка бачка будет снята, глазам откроется вся внутренность, а также механизм и рычаг, на конце которого и закреплён поплавок. Именно он приводит в действие впускной клапан, перекрывая его, когда уровень воды достиг необходимой отметки.

    Если рычаг поплавка перекошен, он может преждевременно перекрыть поступление воды. Необходимо установить его в нормальное положение — слегка покручивая и сгибая рычаг. Это должно восстановить работу системы.

    Прочистка подающего клапана

    Если вода в кране имеется, но до сливного бака не доходит, вполне вероятно, что засорён клапан впуска. В нём может накопиться грязь, песок, налёт или слизь. Лучше своевременно проводить профилактические работы и подобных проблем не будет возникать:

    1. Перекройте поступление воды к баку.
    2. Отсоедините шланг подачи воды от бака и вытащите. Работайте аккуратно, но упорно. Водопроводный осадок зачастую сильно осложняет отворачивание.
    3. Осмотрите клапан и найдите засор. Стальной проволокой удалите его.
    4. Приоткройте кран, подающий воду — это позволит напору воды удалить оставшуюся грязь.

    После решения проблемы дело остаётся за малым — собрать систему обратно. Крепление должно быть плотным, но не перетянутым. Проверьте уровень набора воды, если необходимо − проведите регулировку, изгибая рычаг и поправляя поплавок.

    Неисправность подающего воду шланга

    Занимаясь решением проблемы отсутствия воды в баке, не забудьте осмотреть подающий шланг. Его повреждение находится на втором месте среди всех вероятных причин:

    1. Перекройте подачу воды в квартире или на стояке.
    2. Отсоедините подающий шланг. Осмотрите его. Если заметны дыры или трещины, шланг необходимо заменить — это без вариантов.
    3. Если повреждений не заметно, то шланг нужно поместить в ведро и приоткрыть вентиль.
    4. Теперь вода сама покажет место неисправности, если таковое имеется.
    5. Произведите замену шланга. И спокойно используйте унитаз дальше.

    Устранение засора в сливе бака

    Если в сливе бака имеется засор, это также может вызвать неисправности, хотя и не повлияет на наполнение бака. Вода исправно будет в него поступать, но вот сливаться не сможет:

    • необходимо открутить кнопку слива и снять крышку.
    • осмотреть клапан, отвечающий за сброс воды;
    • если на нём виден мусор, то руками следует очистить его.

    Если мусора нет, то вероятно, причина кроется в трубе, соединяющей унитаз с баком. На стенках бака может скапливаться налёт и слизь. Всё это необходимо своевременно очищать.

    Профилактику лучше проводить при помощи химических средств. Однако при работе не нужно забывать о защите рук и дыхательных путей.

    Виды поломок

    Итак, слив перестал работать и у вас возникает резонный вопрос «почему в бачок не поступает вода?». Еще не зная источника проблемы, лучше на всякий случай запастись универсальными инструментами: разводным ключом и любым острым предметом (гвоздь вполне подойдет).

    Конструкция бачка унитаза

    Вот основные причины, по которым в бачок унитаза не набирается вода:

      1. Отсутствие подачи воды. Да, как это не банально – в первую очередь на всякий случай следует проверить наличие воды во всем доме, возможно кран перекрыт и механизм бачка тут совершенно не причем.
      2. Перекос поплавка. Самое простое действие – проверить правильность положения поплавка или клапана. Здесь нужно просто немного поправить поплавок, чтобы он встал на прежнее место. Если это не помогло, значит дело не в поплавковом клапане.
      3. Засорение в патрубке. Засор случается в случае смены трубопровода и временного отключения воды – тогда состав ее ощутимо меняется и можно невооруженным взглядом заметить присутствие ржавчины. Для того чтобы проверить не засорилось ли место соединения с бачком, вначале нужно отключить подачу воды в бачок, а потом высвободить шланг, соединяющий бак и систему водоснабжения. Следующим шагом будет проверка подачи воды через этот шланг. Если она отсутствует, причина состоит в засоре и с помощью длинного острого предмета нужно аккуратно прочистить место соединения. Затем подключаем шланг обратно и проверяем, набирается ли вода.
      4. Ржавчина в фильтре. Порой вода прекращает поступать от того, что под гайку шланга попадает окалина и со временем напор слабеет, а потом резервуар и вовсе перестает набираться. В таком случае нужно извлечь, промыть и прочистить фильтр, если он имеется.
      5. Загрязнение поплавка. Когда впускной клапан принадлежит к образцу категории «эконом», поднимающийся по направляюще поплавок со временем обрастает слизью, налетом и перестает выполнять свою основную функцию. Тут следует снять поплавковый механизм и хорошо очистить все трущиеся поверхности.
      6. Износ выпускного клапана. Если ваш бачок установлен достаточно давно, механизм поплавка мог попросту износиться. В таком случае потребуется замена выпускного клапана, а сможете и вы провести ее самостоятельно – это решать только вам.
      7. Протечка. Иногда вода просто не успевает набираться в бачок, поскольку сразу же вытекает в сам унитаз, не задерживая в резервуаре. По этой же причине на внутренней стороне чаши образуются некрасивые ржавые подтеки, да и литраж расходуется быстрыми темпами, что тянет за собой дополнительные затраты. В этом случае необходимо будет заменить мембрану сифона, которая при износе теряет способность герметично закрывать отверстие. Вам необходимо смыть воду из бачка, извлечь сифон, поменять мембрану на исправную и закрепить сифон на прежнее место, завинтив крепеж.
      8. Настройка впускного тракта. Иногда при слишком туго собранной системе, вода набирается крайне медленно. Тогда придется ослабить определенный элемент, какой именно – сможет сказать только сантехник, чтобы напор нормализовался.

    Если вы не уверены в работоспособности каких-либо отдельных деталей механизма, лучше не пытаться их чинить, а поскорее поменять на новые, тем более что запорная арматура стоит сущие копейки. В том случае, когда частичный ремонт не принес нужного результата, нужно заняться ремонтом более глобальным, а именно – полной заменой всего сливного механизма. Сделать это собственноручно совсем несложно, при условии, что перед глазами будет детальная схема устройства бачка, подробная инструкция, а желательно еще и понятный видео-урок.

    Заменить сломанные детали достаточно легко

    Почему вода не поступает в бачок унитаза

    Бывают ситуации, когда сантехника выходит из строя, явление это вполне стандартное и естественное. Со старыми моделями устройств  мог справиться любой, но современные приборы настолько технологичны, что зачастую неискушённому человеку трудно найти поломку и самостоятельно её устранить.

    Если в сливном баке сухо, нужно уделить этой неисправности время и внимание, иначе она может повлечь за собой более серьёзные проблемы. Но не стоит переплачивать лишние деньги, чтобы вызвать специалиста

    Можно попробовать самостоятельно во всём разобраться. Так какие могут быть причины того, что бачок перестал наполняться?

    Если система исправна и напор хороший, то нужно начинать искать неисправность в другом месте. Порой туалеты оснащаются отдельными стояками. Проверьте в подвале — не перекрыта ли заглушка. Иногда даже разговора с соседями хватает, чтобы разобраться с причиной. Это может быть:

    • неправильное расположение поплавка — изначально осмотрите его;
    • засор или повреждения в подающей трубе — иногда это вполне может вызвать слабое течение или полное его отсутствие;
    •  наличие ржавчины или песка в месте подсоединения трубы к баку — особенно это характерно, если недавно проводили ремонт водопровода;
    • повредился или засорился впускной клапан, что, естественно, не даст наполняться бачку.

    Кроме того, причиной такой неисправности могут стать сильно затянутые крепежи. Тщательно всё перепроверьте, покрутите места соединений. Всё должно сидеть плотно, но не быть перетянутым. Нет ли слизи и налёта на стенках внутри унитаза? Это также может быть одной из причин неисправности.

    возможные причины и решение проблемы

    Довольно часто мне задают вопрос: почему в сливной бачок унитаза не набирается вода. В некоторых статьях я упоминал о такой проблеме, но решил написать статью более подробно, описать несколько причин, с которыми я встречался, и конечно же методы устранения своими руками, тем более, что дело это несложное.

    Статьи по теме:

    Почему в бачок не набирается вода?

    Для начала рассмотрим проблемы, из-за чего в резервуар может не поступать вода или же поступает очень плохо или медленно.

    Причины при железных трубах в квартире, даже если после входного вентиля стоит фильтр грубой очистки, или в квартире трубы пластиковые, но на входе фильтр отсутствует:

    1. Если жидкость к бачку подводится шлангом, то возможно окалина попала под его гайку (не на соединении шланга и бачка, а на соединении его с трубой подачи воды, так как там идет резкое сужение диаметра, и сначала напор падает, а через некоторое время, по мере зарастания в этом месте ржавчиной, он и вовсе прекращается).

    2. Ржавчина может быть меньше, чем диаметр трубки, и тогда она дойдет до шар крана (заливной или впускной клапан, названий много, кому как нравится) и забьет фильтр (если в модели таковой имеется), принцип тот же, напор постепенно с течением времени падает и в один прекрасный момент, чаще всего после отключения воды, прекращается.

    3. Если в шар кране фильтра нет, то окалина попадает в отверстие заливного клапана, и в зависимости от модели могут случится две вещи — вода перестает поступать, а в другом случае может все время течь.

    Как исправить:

    1. В первом варианте закройте подачу воды, открутите гайку шланга и уберите окалину.

    2. Открутите гайку шланга, вытащите и прочистите и промойте фильтр.

    3. Придется раскручивать шар кран, прочистить и промыть, как разобрать шар кран я написал с пошаговым фото в статье по ремонту бачка унитаза.

    Если трубы пластиковые, и на входе стоит фильтр грубой очистки, то причина может быть как во 2-ом и 3-ем случае, потому что крупная окалина или ржавчина не сможет пройти, а значит на шланге не забьется.

    И еще одна очень часто встречающаяся причина: если впускной клапан эконом образца, независимо с боковым он подводом или с нижним, где поплавок поднимается по направляющей, из-за качества воды со временем образуется слизь, налет, и поплавок перестает срабатывать. Тогда надо снять его с направляющего стержня и хорошо протереть трущиеся поверхности.

    с нижней подачей воды, с кнопкой

    Основных неисправностей унитаза две. Первая – затруднен сток нечистот, вторая – поломка сливного бачка. В первом случае все просто и понятно – надо чистить канализацию, а вот если не набирается вода в бачок унитаза, тут придется разбираться.

    Причиной сбоя может оказаться случайно закрытый кран или серьезная проблема, для исправления которой потребуется замена деталей, целого механизма или даже самого бачка.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Принцип работы и устройство системы слива

    Многие владельцы недвижимости в случае малейших неисправностей сантехнического плана вызывают мастера, пожалуй, это оправданный подход, но, имея начальные навыки ремонтника и набор простого инструмента, подавляющее большинство поломок можно устранить своими силами. Конечно, чтобы получить желаемый результат до начала ремонта бачка, надо разобраться в его устройстве, благо внутри массивного корпуса нет ничего сложного.

    Существует несколько разновидностей бачков, их внешний вид может существенно отличаться, но внутреннее устройство практически идентично. Их работа базируется на тех же принципах, состоят они из подобных по назначению деталей.

    Основные составляющие смывного бачка:

    • корпус со съемной крышкой;
    • поплавок с системой тяг;
    • клапан, регулирующий поступление воды в резервуар;
    • груша, или сливной клапан;
    • система защиты от перелива, не позволяющая бачку переполняться.

    После того как человек привел в действие систему слива нажатием на кнопку или поворотом рычажка, груша поднимается, позволяя воде вытекать в чашу унитаза. По мере снижения уровня жидкости поплавок опускается. Вода стекает полностью или до заданного уровня, тяга передает усилие от поплавка, открывается клапан, бачок начинает наполняться водой.

    В ходе наполнения поплавок поднимается и в определенный момент перекрывает подачу воды. Далее система бездействует в ожидании нового нажатия на слив, после чего все повторяется. Так должен работать бачок, но иногда случаются поломки, которые приходится исправлять, часто в авральном порядке.

    Технология ремонта

    Унитаз – одно из важнейших сантехнических устройств в доме, его поломка моментально вызывает дискомфорт. Если плохо набирается вода в бачок унитаза с кнопкой или рычажком, надо незамедлительно принимать меры, это не просто досадное неудобство, с которым можно смириться, это предвестник серьезных проблем.

    Начинать ремонт надо с осмотра бачка и деталей системы слива. Правильная идентификация поломки обезопасит от напрасных трат и гарантирует должный результат в кратчайшие сроки.

    Важно! Прежде чем затевать серьезный ремонт, надо убедиться в том, что в водопроводе есть вода. В это трудно поверить, но в подавляющем большинстве случаев бачок не набирается из-за низкого давления, отсутствия воды в системе или случайно перекрытого вентиля.

    Перекос поплавка

    Одной из частых проблем сливного бачка является перекос поплавка или изменение геометрии тяг. Ситуация выглядит следующим образом: бачок полностью опустошен, поплавок лежит на дне, но клапан, регулирующий подачу воды, не открывается. При этом, если пошевелить механизм или попросту стукнуть кулаком по корпусу, подача возобновляется.

    Возможна и обратная ситуация – вода поступает в бачок постоянно и вытекает через систему защиты от перелива. Прекратить подачу можно только вручную, подняв поплавок. Это еще более серьезная поломка, если вода не прекращает литься – налицо перерасход, к тому же существует вероятность того, что перелив не справится со своей задачей.

    Отремонтировать сливной бачок унитаза, если не останавливается вода или резервуар не набирается полностью, несложно, как правило, для этого достаточно вручную подогнуть тягу поплавка. Возможно, еще придется заменить ось тяги, в ходе эксплуатации на ней оседают соли, которые мешают нормальной работе механизма.

    Повреждение подводящего шланга

    Частой проблемой, из-за которой медленно набирается вода в бачок унитаза с нижней подводкой, является неудовлетворительное состояние подводящего шланга. Большинство вспомогательных деталей для подключения сантехники, которые можно встретить в продаже, не отличаются высоким качеством. Резина слоится, снижается эффективное сечение трубопровода. К этому можно добавить плохое состояние старых водопроводов, а это ржавчина, накипь.

    Если вода из кранов течет с хорошим напором, но бачок набирается крайне медленно или не набирается вообще, стоит проверить шланг подачи. Это несложно, достаточно перекрыть воду, открутить штуцер со стороны бачка. Направить шланг в любую емкость, открыть кран. Отсутствие течи – верный признак поломки. Пытаться почистить или отремонтировать шланг бессмысленно, его меняют.

    Совет! Покупать комплектующие нужно только в специализированных магазинах, при этом не надо смотреть в сторону самых дешевых деталей. Конечно, высокая цена не гарантирует качество, но низкая – верный признак его отсутствия.

    Загрязнение или выход из строя клапана

    Повредиться может клапан, регулирующий подачу воды в бачок. Иногда он полностью выходит из строя, но чаще всего дело в засоре. Основная причина тому – низкое качество воды в системе.

    Почистить впуск можно с помощью тонкой проволоки. Не стоит брать твердую стальную, как правило, детали клапана изготовлены из пластика, их очень легко повредить. Очищать клапан надо при перекрытой подаче воды, периодически открывая ее. Если после очередной проверки вода начинает нормально течь – ремонт прошел удачно.

    В особо запущенных случаях простая чистка не поможет, клапан придется менять. Надо учитывать, что некоторые модели бачков не подразумевают замену столь мелкой детали. Тогда придется покупать целиком механизм, а то и весь бачок. Лучше не доводить устройство до подобного состояния, использовать фильтры и контролировать состояние сантехники.

    Многие современные модели сливных бачков, которые устанавливают в устройства «моноблок» и дизайнерские инсталляции, используют клапаны мембранного типа. Основная его часть – гибкая пластина, которая перекрывает воду и регулирует ее подачу. Подобная система отличается скоростью и точностью срабатывания, но мембрана нередко выходит из строя. Клапан придется извлечь и купить новый на замену.

    Засор в сливе

    Бывают случаи, когда вода поступает в бачок, но не набирается до должного уровня, она попросту стекает в слив из-за нарушения герметичности. Причиной может стать сторонний предмет, который попал под грушу, ее естественный износ или образовавшийся на корпусе налет. Любую из перечисленных неисправностей надо незамедлительно устранять.

    Начинать стоит с простого – вытащить грушу и внимательно осмотреть ее и посадочное место. При обнаружении сторонних частиц удалить их. Далее промыть сам клапан и его гнездо.

    Важно! Осадочные отложения можно убрать сильнодействующими химическими средствами, предназначенными для очистки сантехники. Работая с бытовой химией, важно не забывать о защите рук и органов дыхания. Работу выполнять согласно инструкции к препарату.

    Если причиной слива является естественный износ или потеря материалом эластичности, грушу меняют. Чтобы не ошибиться в выборе новой детали, подбирать лучше по образцу.

    Другие возможные проблемы

    Если уже через несколько дней после установки нового устройства не набирается вода в бачок унитаза с нижней подачей воды, причиной может служить некачественно выполненная работа, а именно неправильно прикрученный шланг. Стоит ослабить зажим и проверить, не попал ли в отверстие обрывок ФУМ-ленты или часть оплетки.

    Еще одной распространенной причиной выхода из строя новой системы слива может стать низкое качество деталей. Это может выражаться спонтанным появлением различных проблем и неожиданным их исчезновением. Единственное, что может уберечь от подобной ситуации, – покупка устройств проверенных производителей.

    Кнопка активации слива может иногда западать. Конечно, это характерно для унитазов с кнопочным спуском. Основная причина – загрязнение самой кнопки или ее гнезда. Для решения проблемы надо воспользоваться химическими средствами.

    Неправильная работа бачка, которым пользуются несколько лет, может быть вызвана естественным износом его составляющих. Тут, скорее всего, не обойтись без полной замены механизма слива, но для начала стоит полностью его разобрать и выявить слабое место, возможно, для исправления ситуации можно ограничиться заменой одной-двух деталей.

    Последствия бездействия

    Если слив начал шуметь, в ходе работы слышны сторонние звуки, медленно набирается бачок или плохо срабатывает впускной клапан – это серьезный повод взяться за инструмент. Не надо ждать, пока проблема многократно усилится. Одно дело – неработающий унитаз, другое – если вода начнет переливаться через край, последствия этого могут ощутить на себе даже соседи снизу.

    Снижение пропускной способности шланга, засор клапана – все это быстро приведет к тому, что унитазом нельзя будет пользоваться. Результатом бездействия может стать перерасход воды, выход из строя дорогостоящего устройства, в некоторых случаях – серьезная авария.

    Меры профилактики

    Полностью обезопасить себя от неисправностей смывного бачка невозможно, но свести риск аварии к минимуму под силу каждому. Чтобы унитаз функционировал долго и не стал источником крупных неприятностей, надо придерживаться нескольких простых правил:

    • не пытаться экономить, покупая изделия сомнительных производителей;
    • ответственно выполнять монтаж, используя качественные запчасти и фурнитуру;
    • регулярно проверять состояние сливного механизма и чистоту бачка;
    • не реже раза в полгода мыть бачок изнутри;
    • в случае возникновения малейших неисправностей незамедлительно перекрывать воду и принимать меры для исправления ситуации.

    Самым важным из списка рекомендаций является последний пункт. Ни в коем случае нельзя игнорировать проблему, она не решится сама собой. Лучше сразу заменить копеечную деталь, чем после менять бачок целиком, да еще и ремонтировать санузел, возможно, не только свой.

    Унитаз не набирает воду 🥝 причины

    Исправную работу канализации мало кто замечает, ведь это естественно и привычно для быта. А вот если возникают проблемы, то мало кто понимает, что надо делать и каким образом. Не набирается вода в сливной бачок унитаза — что делать? В первую очередь, не паниковать, потому как все можно исправить и починить, главное — знать как. Об этом и пойдет речь в данной статье, а также мы расскажем вам о возможных последствиях бездействия.

    к содержанию ↑

    Почему возникает неисправность унитаза в туалете?

    Почему и в каких случаях возможна ситуация, когда не набирается вода в бачок унитаза либо плохо поступает в него? Что делать при этом — можно понять, только выяснив причины появления. А они могут быть следующими:

    • Простое отсутствие подачи воды. Самое первое, что следует сделать, — проверить именно эту версию. Иногда случается, что воду перекрывают по всему жилому дому, а человек будет находиться в поисках неисправности в своем устройстве слива.
    • Неестественное положение поплавка — то есть перекос.
    • Повреждение подводящей трубы.
    • Засорилось то место, где шланг подсоединяется непосредственно к бачку. Как правило, такое случается после проведения ремонтных работ в трубопроводной системе, когда отверстие забивается песком.
    • Износился впускной клапан в механизме.
    • Образование ржавчины внутри фильтра.
    • Слишком туго собрана система санитарно-технического устройства.
    • Образовались налет и слизь.

    Теперь разберемся с каждой из этих проблем отдельно, чтобы полностью исключить  вашу панику, если унитаз не еаполняется водой.

    к содержанию ↑

    Перекос поплавка

    Процесс исправления следует проводить только после того, как вы установили источник, из-за которого жидкость не поступает. Если вода не сосредотачивается в необходимом месте из-за того, что поплавок перекосился, то исправить данную неисправность можно достаточно легко: просто немного поправьте буек, чтобы тот принял, так сказать, природное для него положение.

    к содержанию ↑

    Повредился подводящий шланг

    Если вы считаете, что проблема неисправности в повреждении подводящего шланга, то проверьте данную гипотезу. Для этого:

    • отсоедините шланг;
    • определите его в подходящую емкость, например, в ведро и пустите воду.

    Если вода не начнет литься, тогда неисправность сосредоточена действительно в трубке. Для того чтобы исправить положение, приобретите новый шланг, который впоследствии установите вместо старого.

    к содержанию ↑

    Засорившийся клапан

    Если подозревается, что в бачке унитаза вода не наливается из-за накопления мусора, то первое, что вы должны сделать, — отключить подачу воды, а затем достать шланг, который соединяет бак с самой системой водоснабжения. Затем проверьте подачу воды сквозь трубку.

    Если вода не поступает, тогда дело в скоплении мусора в том месте, где шланг совмещается с устройством слива. В данном случае вам стоит:

    • достать длинную негнущуюся палку, проволоку;
    • прочистить с ее помощью место соединения, слегка открыв вентиль, чтобы все остатки мусора вынесло вместе с потоком воды.

    Важно! После того, как объем воды сохранился, а ход наладился, необходимо еще раза 2 приоткрыть, а затем закрыть вентиль. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что все остатки шлаков полностью устранены из клапана.

    Потом соберите клапан в открытом виде при этом, не забудьте перекрыть вентиль. Заключительный этап – откройте кран для подачи воды и отрегулируйте ее уровень путем подгиба рычага.

    к содержанию ↑

    Засор в сливе

    Для начала вам стоит обратить свое внимание на грушу и тщательно ее осмотреть:

    • Если проблема засора сосредоточена именно там, вытащите мусор руками.
    • Если же инородное тело прямиком попало в слив, воспользуйтесь пинцетом и попытайтесь устранить нежелательную помеху.
    • Если убрать мусор через бак никак не получается, придется разбирать данное устройство.

    Важно! Разного рода отложения на стенках устройства слива вы сможете ликвидировать при помощи специальных химических средств, которые запросто можете приобрести в магазинах.

    Когда слив будет благополучно очищен, соберите устройство и установите его на прежнее место.

    к содержанию ↑

    Другие ситуации:

    • Если жидкость сосредотачивается продолжительное время из-за того, что все детали устройства были слишком сильно скручены, то достаточно будет решить данный вопрос посредством ослабления соединения деталей.
    • Частый фактор, вследствие которого не набирается вода в бачок унитаза, — впускной клапан с самого начала был плохого качества. Тогда вне независимости от того, нижний или боковой подвод, из-за неизвестного качества воды на поплавке вполне может образовываться налет, а также слизь. В итоге — поплавок перестает срабатывать. Тогда снимите его со стержня и тщательно протрите.
    • Если бак унитаза стоит на службе достаточно долго, то случается так, что устройство выпускного клапана попросту износилось. Приобретите новый клапан и установите его в ваше устройство.
    к содержанию ↑

    Возможные последствия бездействия

    В том случае, если вы будете пренебрегать ремонтом устройства для слива и даже не начнете искать причину, по которой не поступает вода, это завершится достаточно неблагоприятно. Помимо того, что вы повредите оснащение своей туалетной комнаты, вы также можете нанести увечье санузлу соседей снизу. Дело все в том, что бачок, который не набирает воду, имеет возможность пропускать ее в приспособление для отправки шлаков через трубку, соединяющую унитаз с бачком. Встречаются случаи, когда сам шланг течет, что приводит к затоплению соседей.

    Также, если вы будете игнорировать проблему на том этапе, когда вода еще течет слишком медленно, то однажды можете столкнуться с тем, что вода вообще перестает набираться. Тогда вы будете вынуждены смывать все содержимое при помощи ведра, что является достаточно неудобной и невеселой затеей.

    Если же вы и после все этого ничего не будете предпринимать, то вскоре вам придется приобретать новый механизм и устанавливать на новое устройство. На все это, естественно, уйдет не только огромное количество денег, но также время.

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    В этой статье мы рассмотрели все причины того, почему не набирается вода в бачок унитаза, что делать в такой ситуации, а также возможные последствия при игнорировании проблем. Восстанавливайте как можно быстрее функциональность вашей сантехники, и вернитесь к комфортным условиям жизни в своем доме.

    Поделиться в соц. сетях:

    Как отремонтировать унитаз, в который не попадает вода | Руководства по дому

    Крисси Ховард Обновлено 30 июля 2019 г.

    Туалеты — они редко получают должную оценку, пока вам не понадобится тот, который находится вне досягаемости, или если они не перестанут работать. Иногда недооцененный прибор, который вы считаете само собой разумеющимся несколько раз в день, может начать действовать дома из-за засора, сломанного клапана, затрудняющего промывку, или невозможности наполнить его водой.

    К счастью, любую из этих проблем можно легко исправить, если предположить, что проблема не в ваших трубах, а ремонт туалета, в который не поступает вода, особенно легко устранить и отремонтировать в домашних условиях, потратив немного времени, знаний и минимальных усилий. использование инструментов.

    Проверка бачка унитаза

    В любом унитазе есть две части, которые всегда содержат воду: унитаз и унитаз. Если в бачке унитаза, который представляет собой большую ванну в задней части унитаза над унитазом, нет воды, есть несколько вещей, которые нужно проверить, чтобы увидеть, где вода не может попасть внутрь.Первое и самое простое решение — проверить шаровой шарнир с плавающей запятой , подняв крышку с верхней части вашего резервуара. Если шар находится слишком низко в баке, это может быть причиной того, что бак не заполняется, и это можно исправить, осторожно подняв поплавок, к которому прикреплен шар.

    Тот же самый рычаг поплавка может также воздействовать на заправочный клапан на левой стороне вашего резервуара, поэтому, если регулировка положения поплавкового шара не помогает, попробуйте отверткой с плоской головкой повернуть прикрепленный винт по часовой стрелке. , что позволит большему количеству воды проходить через клапан.

    Узел отключения , прикрепленный к промывочному устройству, также может препятствовать заполнению водой бачка унитаза. Часто причиной этого промаха является обрыв цепи, который можно легко скрепить скрепкой или скотчем, пока вы не получите замену цепи в хозяйственном магазине, которая стоит недорого и легко заменяется.

    Проверка унитаза

    Отсутствие воды в унитазе означает нечто совершенно иное и может варьироваться от довольно простого решения проблемы до покупки нового унитаза в зависимости от причины.Обычно низкий уровень воды в унитазе может быть связан с бачком унитаза, в частности, с заливной трубкой . Заправочная трубка — это небольшая пластиковая трубка, которая подключается к баллону и может быть легко сдвинута на место в баллоне за считанные секунды.

    Менее идеальной причиной того, что ваш унитаз не наполняется водой, может быть то, что унитаз имеет трещины , , из-за чего вода вытекает. Скорее всего, это потребует посещения вашего местного сантехника, и, в зависимости от серьезности трещины, это может привести к поездке в хозяйственный магазин за совершенно новым туалетом.

    В качестве альтернативы, забитая вентиляционная линия канализации может быть причиной вашего безводного унитаза, который обычно можно смыть с помощью змеи, чтобы пропустить больше воздуха в линию.

    Нет воды из клапана подачи унитаза

    Если вы проверили эти решения, но по-прежнему не видите, что вода наполняется в баке унитаза или унитазе, у вас могут возникнуть проблемы с подачей воды из клапана подачи унитаза в туалет. Это особенно актуально для старых домов, где водопроводные трубы могут быть ржавыми или протекающими, из-за чего вода не попадает в унитаз.

    Также может быть, что запорный клапан , , который обычно находится за унитазом и примыкает к стене, по какой-то причине отключен. Чтобы снова включить подающий клапан, просто поверните клапан против часовой стрелки, чтобы восстановить поток воды.

    Если клапан открыт, но вода все еще не течет, закройте клапан, повернув его до упора вправо. Затем загляните в резервуар и снимите крышку с заправочного клапана. Затем снова включите воду и перенаправьте ее с помощью чашки, чтобы она стекала в резервуар, который должен наполнить его и заставить все работать правильно.Если он по-прежнему не работает, вам может потребоваться снова закрыть клапан, отсоединить подводящую трубку от клапана к унитазу и снова включить его, чтобы посмотреть, течет ли вода через него, что укажет на наличие блока внутри клапан.

    Туалет не опорожняется полностью — как быстро установить фильтры для воды

    Иногда, когда смываю в унитаз, все не выходит. Иногда туалет просто заливается водой и НИЧЕГО не выходит! Что заставляет это случаться?

    Это может быть одним из самых неприятных и потенциально дорогих проблемы в сантехнике.Есть ряд вещей, которые могут помешать праведный флеш. Их (в произвольном порядке):

    Уровень воды в бачке унитаза слишком низкий …

    Многие люди понижают уровень в бачке унитаза, чтобы сэкономить воду на отрегулировать поплавок впускного клапана, чтобы клапан отключился раньше. Да, это экономит воду, но более низкий уровень воды означает меньшую мощность для переместите все ду-ду из чаши. Иногда ду-ду приходится делать длительный поход в септик или общественную канализацию.

    Более высокий уровень воды в резервуаре означает большее давление и усилие при открытии клапана, поэтому вода быстро стекает из резервуара в резервуар, унося отходы. Более низкий уровень воды означает меньшее давление, что означает, что вода медленнее фильтруется в чашу, и иногда работа просто не выполняется. Вы не экономите воду, если вам нужно несколько промывок!

    Есть и другие способы экономии воды и хороший флеш.

    • Положите камень, кирпич или даже пластиковая бутылка из-под газировки в баке .В объект вытесняет воду, поэтому при заполнении резервуара уровень воды то же самое, но используется меньше воды. Потому что уровень остается то же самое, сила, с которой вода проникает в унитаз, остается почти таким же, только в течение более короткого периода времени. Просто будьте осторожны, не загораживайте движущиеся части унитаза!
    • Установить водозаборники в бак. Это плоские детали из гибкой пружинной стали с пластиковым покрытием, которые устанавливаются в бак с одной или двух сторон от перелива трубка / заслонка в сборе.Когда вы смываете, уровень воды падает быстро, но вода за дамбами сдерживается. Вы получаете правильное сочетание силы и экономии воды.

    Проблемы с вентиляцией …

    Для того, чтобы любой из ваших водостоков работал должным образом, необходимо источник воздуха должен быть допущен к попаданию в дренажную систему за водой течет по трубам. Если воздух нелегко при наличии, за водой образуется вакуум, который замедляет ее.Этот воздух подается через вентиляционную систему … устройство труб, которые соединяют все канализации в вашем доме с источником свежий воздух. Вы можете даже не знать об этой системе существование, так как трубы обычно скрыты внутри стены … кроме небольшой трубы, которая проходит через крыша. Эти вентиляционные отверстия имеют особый размер, расположены и имеют наклон, чтобы что через них не просачивается сточная вода, и поэтому они позволяют воздух для вашей сантехнической системы.

    Если в вашу водопроводную систему добавлены дополнительные приспособления, например в ванной в подвале они должны быть подключены к существующей системы вентиляции или должны быть снабжены собственными вентиляционными отверстиями. Механический вентиляционные отверстия можно использовать, чтобы сэкономить на сквозных крышах. вентиляция и, возможно, сложная установка труб. Тем не мение, эти устройства должны быть одобрены местным законодательством по сантехнике.

    Обратно в туалеты … потому что туалет перемещает такой большой количество воды, нужно много воздуха. Без этого воздуха из вентиляционного отверстия смыв «сваливается», и чаша не сток полностью … не самое приятное зрелище !!

    Если вентиляционное отверстие заблокировано, за большим «болюс» сточной воды пытается получить воздух в другом месте. Сила может быть достаточно сильной, чтобы вытащить воду из туалета и раковины. ловушки, когда она стекает в канализацию.Потому что стоя вода в сифоне для раковины предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом, это это серьезная ситуация!

    Если вы думаете, что у вас есть такая блокировка, может быть сложно Чисто. Некоторые сантехники используют садовый шланг и вставляют его в вентиляционное отверстие в крыше, постепенно опуская его в вентиляционное отверстие, чтобы вымыть засор. Поскольку дренажные трубы увеличиваются по мере продвижения к канализации, завал сверху (например, птичье гнездо) не заблокирует система дальше.Конечно, если вы видите завал близко к верху вентиляционного отверстия, разумнее попытаться удалить его из вершина!

    Я услышал историю от друга из отдела сантехники. о сантехнике, который сделал то, что я только что описал. Он был работая в одиночку, и, пока он крутил и поворачивал шланг, не понять, что шланг превратился в сливную трубу унитаза, промокший это путь через фланец унитаза, в унитаз и в ванная, затопление ванной.Итак, урок состоит в том, чтобы иметь наблюдатель … на всякий случай!

    Если вы обнаружите, что птички гнездятся в вашем вентиляционном отверстии или другом в него падают твари или обломки, положите кусок оцинкованного экрана запечь вентиляционное отверстие, чтобы предотвратить повторение. Многие птицы, как отдыхающие, любят возвращаться в одно и то же место каждый год!

    Засорение туалета, напольного фланца или слива …

    Иногда достаточно быстро налить несколько галлонов воды в унитаз, чтобы ослабить и смыть засор.Сначала подождите, пока уровень в чаше не упадет. до уровня ниже половины или слейте его вручную (Yecch). потом наполните ведро от 3 до 5 галлонов водой и быстро вылейте содержимое в унитаз. Если кажется, что вода течет свободно, попробуйте сначала промойте пустой таз. Если это сработает, попробуйте промыть пачкой туалетной бумаги … ну знаете, «обычная» количество! Если это сработает, вы, вероятно, решили проблема.В противном случае необходимы более решительные действия!

    Плунжер часто устраняет простые возникающие засоры. с унитазом в «изгибе» или у фланца пола. Использовать поршень легко, хотя и небрежно! Если унитаз полон, вам может потребоваться слить немного воды, чтобы предотвратить разбрызгивание. Сиденье плунжер в сливное отверстие в унитазе и накачать и примерно в дюжину раз. Будем надеяться, что вода стечет из Чаша.НЕ СМЫВАЙТЕ ЕЩЕ !! Сначала возьмите ведро на 5 галлонов, наполните его водой и быстро вылейте в унитаз. Таким образом, вы иметь некоторый контроль над потоком воды. Если засор Остается, пол не зальешь (опять?). Дополнительное преимущество эта промывка большого объема заключается в том, что сила помогает очистить засор более тщательно. Если слив течет свободно, залейте дополнительные три-четыре ведра воды через унитаз… необходимый перебор !! Только тогда вы можете попытаться смыть!

    К сожалению, даже это может дать ложную надежду. Некоторые типы небольших засоров может пропускать воду и может казаться, что она уступит место поршень. Тогда туалет будет повторно регистрироваться, когда другие «вещи», такие как туалетная бумага, проходят мимо. Если это случае можно попробовать использовать туалетную змейку . Это специальный проволочный аппарат, который вставляется в унитаз и через сливное отверстие внизу.Эти особенные змеи иметь резиновое покрытие для защиты фарфора от царапин. Все равно будьте осторожны! Как только конец змеи вставлен в слив, поверните змейку, когда толкаете ее в слив. Ты может потребоваться потянуть его внутрь и наружу, чтобы заставить его следовать внутренним изгибы унитаза. После того, как вы протолкнули примерно 4 фута змею в канализацию, вытащите ее и налейте несколько галлонов воды в унитаз, чтобы увидеть, улучшился ли поток.

    Если этот метод не работает, следующий шаг — удалить туалет из цоколя . Не торопитесь с этим шагом … большая часть утечки засорение не является полным, но вы должны подождать хотя бы несколько минут для слива воды под фланец пола, или у вас будет наводнение! Вы ищете 1) мелкие предметы, застрявшие в изгибы унитаза, 2) слишком широкая восковая прокладка под унитаз (что может замедлить поток настолько, чтобы предотвратить надлежащую промывку), или 3) что-то застряло в верхней части фланца пола.у меня есть такие разные вещи, как карандаши и ночники, застрявшие в туалетах, как ну и засорение перегоревших спичек! Младший … сколько раз Я сказал тебе не играть спичками?

    Если засора не видно, может понадобиться водопроводная змейка. чтобы очистить линии. В зависимости от степени засорения для этого может потребоваться профессиональная подготовка или аренда сверхмощного снаряжения для змеи!

    Полный септик …

    Практическое правило для септических систем: если вы не помните в прошлый раз, когда вам откачали, немедленно записывайтесь на прием !! Если вы позволите септику переполниться твердыми частицами, результат может не только засорять канализацию вашего дома, но и перемещение твердых частиц в поля вашей подземной септической системы.В поля — это место, где переливается вода из вашего септика. впитывается в землю. Небольшое количество твердых отходов обычно в этих сточных водах легко усваиваются бактериями в поля.

    В случае перелива твердых отходов большой объем твердых может подавить бактерии и заставить землю вокруг полей становятся менее пористыми. Сточные воды будут скапливаться рядом с поверхность земли, что делает ее болотистой, вонючей и угроза здоровью! Это не до смеха… восстановление септические поля могут стоить 10000 долларов и более! И если септический код в вашем районе изменился с момента первоначального установка, вы можете быть вынуждены потратить в пять-десять раз больше, чем привести вашу систему в соответствие с новыми стандартами … ничего чихать !!

    Заблокированы входные отверстия унитаза … или большое входное отверстие отверстие возле дна чаши!

    Во многих унитазах вода, попадающая в бак при смывании, поступает через небольшие угловые отверстия на нижней стороне обода сиденья.Вода устремляется через эти угловые отверстия с высокой скоростью, вызывая вода в миске вращается, а уровень воды поднимается. Любой засорение этих отверстий уменьшит поток и движение воды, что приводит к плохому или неполному смыву. Эти дыры можно очистить с помощью отогнутой канцелярской скрепки или английской булавки. Просто нажмите устройство по выбору в отверстиях и извлечение из них, чтобы устранить любые засоры.

    Имеется вторая точка входа воды из бака в чашу на переднее дно чаши. Хотя это необычно для такого большого порт должен быть заблокирован, тем не менее его следует проверить. Однажды я нашел большая латунная гайка в отверстии !! Его уронил сантехник или Самостоятельно в заслонку слива, поплыл по краю унитаза и в нижний выпуск. Я смог удалить его после небольшого сверления и немного проклятия!

    Сливная труба унитаза не имеет надлежащего уклона …

    Сливные трубы должны быть неровными! На основе применимые строительные нормы и правила, все дренажные трубы должны иметь минимальный уклон, обычно выражается в дюймах на фут пробега (например, 1 дюйм подъема на каждые 10 футов трубопровода или длины.Иногда из-за поселения в доме трубы, которые когда-то могли иметь достаточный или еле достаточного наклона уже не делать. Когда это происходит, лужи воды в трубе. Когда вы смываете, большая масса, от которой вы пытаетесь избавиться пробежек попадает в сидячую воду. Столкновение останавливает промойте, оставив вам подарок на дне миски. Счастливый День рождения!!

    Решение (каким бы неприятным оно ни было) восстановить уклон к трубам! Как это можно сделать (и расходы) зависит от степени воздействия на трубы:

    Если они в подвале с недостроенным потолком или подвесным потолком, покупайте лотерейный билет, потому что тебе очень повезло!

    • Положите выровняйте трубы, чтобы убедиться, что они наклонены вниз к канализационная или септическая система.Если они ровные или имеют отрицательный наклон (уклон в неправильном направлении), проверьте все опоры труб. Если опоры сломаны или растянуты, поднимите трубы в правильное положение. положение, и используйте перфорированные металлические сантехники лента , чтобы удерживать их на месте. Всегда используйте для этого винты в В случае необходимости «тонкой настройки» ваших настроек!

    Если дренажные трубы скрыты , их придется обнажить прежде чем возникнет какая-либо мысль о ремонте.

    • Если трубы находятся внутри бетонной плиты, возьмитесь за два домкрата … отбойный молоток и Джек Дэниэлс! Взять бетонный пол — за гранью учебный мандат этого сайта.
    • Если они находятся между чистым потолком и полом, это не будет весело, либо. Вам нужно будет определить, где находятся трубы, затем вырезать штукатурку, гипсокартон и т. д., прежде чем приступить к их корректировке.

    Как бы вы ни решили продолжить, убедитесь, что вы исчерпали все остальные возможности, касающиеся засоров труб, переполненных септиков и т. д., прежде чем забрать к себе домой вредитель. Пожалуйста.

    Или … не делай этого сам и возложите эту обязанность на своего дружелюбного сантехника !!

    Вернуться к списку вопросов по туалету

    10 распространенных проблем с туалетом и способы их устранения без помощи сантехника

    Есть много проблем с туалетом, которые следует оставить на усмотрение профессионалов. Однако не для каждой проблемы нужен сантехник. Фактически, некоторые современные туалеты поставляются с руководствами пользователя, к которым домовладельцы могут обратиться, когда они столкнутся с проблемой.В этом руководстве мы рассмотрим некоторые из распространенных проблем с туалетом и советы о том, как их решить, не нанимая сантехника.

    Забитый туалет

    Засорение или частичное засорение препятствуют смыву воды должным образом. Если в доме есть маленькие дети, есть вероятность, что они пытались смыть в унитаз игрушки или другие предметы. Промывка бумажных полотенец, гигиенических прокладок, салфеток и всего остального, что не поддается биологическому разложению, может привести к засорению туалетов.Как правило, не смывайте ничего, кроме фекалий или папиросной бумаги, даже если на них есть пометка «смываемая». Выбрасывайте такие предметы вместе с другим мусором.

    Решение:

    Загрязнения в унитазах обычно не слишком далеко спускаются в канализацию, поэтому их можно удалить с помощью поршня. Если предмет, вызывающий засорение, застрял в сифоне, вы можете извлечь его с помощью фланцевого поршня. Убедитесь, что у вас есть поршень подходящего размера, чтобы уменьшить разбрызгивание, а также обеспечить хорошее всасывание.

    Утечки в туалете

    В бачке унитаза содержится вода, которая при смыве стекает в унитаз. Иногда эта вода может просочиться в емкость для воды, и лишняя вода просто уйдет в канализацию. Поскольку такие утечки трудно обнаружить, вы можете в конечном итоге тратить галлоны воды каждый год, даже не осознавая этого. Легкий способ проверить, течет ли ваш унитаз обратно в унитаз, — это добавить в резервуар немного пищевого красителя. если вода протекает, вы увидите цвет воды, находящейся в миске.Помимо утечки воды обратно в емкость, она также может перетекать через переливную трубку. Когда бак работает нормально, уровень воды должен быть не менее чем на полдюйма от переливной трубки. Вода, протекающая через переливной бак, обычно означает, что заправочный клапан неисправен.

    Решение:

    Существует ряд возможных причин протечки воды в вашем туалете. Наиболее частая причина — заслонка, которая не сидит плотно в седле клапана.Другой причиной может быть треснувшее седло клапана или неисправная прокладка. Затяните заслонку или замените вышедшую из строя прокладку, и утечка должна прекратиться. Если утечка происходит через переливную трубку, убедитесь, что клапан надежно закреплен на месте. Переливание воды из бака обычно означает, что клапан недостаточно герметичен, чтобы заблокировать поступление большего количества воды после заполнения бака.

    Унитаз не наполняется / уровень воды в унитазе падает

    Когда ваш унитаз исправен, уровень воды в унитазе определяется высотой выпускного отверстия внутреннего сифона.Если уровень воды в унитазе поднимается слишком высоко, это означает, что унитаз забит. Однако, если уровень воды в чаше становится слишком низким, есть четыре возможных причины. Это:

    Заливная трубка повреждена

    Наполнительная трубка — это пластиковый шланг, который отвечает за подачу воды обратно в унитаз после его смыва. Трубка соединяется с переливной трубкой и со временем может отсоединиться от нее из-за износа. Если это произойдет, бак наполняется водой быстро, в результате чего клапан перекрывает поток воды еще до того, как он сможет наполниться должным образом.

    Треснувший унитаз

    Треснувшие унитазы довольно редко, но все же случаются. Если вы видите воду на полу и знаете, что это не потому, что кто-то «промахнулся», весьма вероятно, что у вас треснувшая миска. Если у вас треснувшая чаша, уровень воды в унитазе будет ниже обычного. Помимо увеличения счетов за воду, просачивание воды на пол может привести к серьезным повреждениям конструкции. Унитазы сделаны из фарфора, и их невозможно отремонтировать, поэтому вам может потребоваться замена всего устройства, и для этого вам понадобится сантехник.

    Неисправность вентиляции

    Вентиляционная линия канализации, которая проходит через стены вашей ванной комнаты на крышу вашего дома, является очень важной частью водопроводной системы. Свободный поток воздуха в вентиляционном отверстии помогает обеспечить регулирование давления в водопроводной системе. Это помогает обеспечить плавный поток воды в трубах. Проблемы с вентиляционной линией могут привести к низкому уровню воды в унитазе.

    Поврежден заправочный клапан

    Клапан наполнения — это компонент, который обеспечивает наполнение бака для воды унитаза водой после смыва.Если ваш заправочный клапан изношен или не выровнен, это может вызвать множество проблем, в том числе повлиять на уровень воды в унитазе.

    Решения:

    • Поднимите крышку бака и визуально проверьте, не повреждена ли заправочная трубка или сместилась ли она. Если он поврежден, замените его, но если он все еще в хорошем состоянии, просто установите его заново.
    • Если у вас треснувший унитаз, обратитесь к сантехнику за помощью в его замене.
    • Используйте водопроводную змею для очистки и удаления любого мусора, который может блокировать вентиляционное отверстие.
    • Осмотрите заправочный клапан, чтобы убедиться, что он правильно сидит на месте, и проверьте, не был ли он каким-либо образом поврежден. Если он поврежден, замените его другим клапаном, который можно купить в магазине товаров для дома.

    Свист бачок на промывку

    Несмотря на то, что звук воды, проходящей по трубам, является нормальным, громкий и свистящий унитаз — это ненормально, и это признак неисправности клапана наполнения бачка унитаза. С течением времени клапан изнашивается, он изнашивается, и это основная причина свистящего звука в туалетах.Эта проблема будет стоить вам больше, чем ваше спокойствие и покой. Неисправный клапан всегда приводит к увеличению потребления воды, поэтому ваш счет за воду также будет выше.

    Решение:

    Как мы видели, основная причина свиста — это ветхая задвижка заправки бака. Замените клапан заполнения бака новым, и это должно решить проблему.

    Вялый смыв

    Основная причина плохой работы туалетов и сточных вод — заблокированное поле выщелачивания. Очевидно, это справедливо только для домов, в которых используются септические системы.Заблокированное поле выщелачивания не позволит воде просачиваться должным образом. Как следствие, стоки и унитаз станут вялыми. Но также возможны вялые стоки, даже если у вас нет септической системы. Например, ваш туалет может быть забит или в вашем баке может не хватить воды, необходимой для успешного смыва.

    Решения:

    • Если у вас септическая система, очистите поле выщелачивания с помощью продукта для шоковой обработки Bio-Sol.После этого используйте средство Keepup, чтобы поддерживать здоровье вашей септической системы, чтобы избежать повторения той же проблемы.
    • Если канализация работает нормально, но смыв в унитазе происходит медленно, возможно, унитаз забит мусором, который был смыт в унитазе. Используйте поршень, чтобы прочистить его. Как правило, не смывайте в унитаз все, кроме кала или салфеток.

    Туалет качается туда-сюда

    Туалет должен оставаться надежно закрепленным на полу.Если ваш туалет шатается, немедленно займитесь этим, даже если утечки нет. Туалеты обычно начинают раскачиваться из стороны в сторону, когда они плохо прилегают к полу. Существует фланец унитаза, который соединяет ваш унитаз со сливной трубой, и если этот фланец будет немного выше пола, унитаз может подняться, и это вызовет его колебание. Иногда эта проблема может развиться со временем по мере оседания пола или затвердевания герметика.

    Решение:

    • Иногда болты фланца ослаблены, и их затяжка помогает удерживать унитаз в одном положении.Затягивайте болты, не затягивая их слишком сильно, потому что они также могут сломать унитаз, что приведет к еще большему ущербу.
    • Прокладка унитаза под основанием — еще одно решение этой проблемы своими руками. Осмотрите зазоры и вставьте прокладки между полом и унитазом. Протестируйте и попробуйте прокладки разных размеров и проверьте в разных местах, пока прокладки не встанут идеально.

    Сменные заправки для унитаза

    Иногда вы можете услышать звук наполнения унитаза, даже если вы его не смывали.Эту проблему иногда называют призрачным смывом, потому что звук наполнения обычно означает, что в унитазе пропала вода изнутри или снаружи. Это могло происходить с перерывами в течение дня. Если вы не видите воды на полу или снаружи унитаза, значит, у вас внутренняя утечка. На полу должна быть видна вода от внешней протечки.

    Решения:

    • Проверьте заправочную трубку, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно. Если он слишком глубоко вставлен в переливную трубу, снимите его и установите на место за пределами переливной трубы.Это гарантирует, что он не попадет в переливную трубу и, следовательно, поможет предотвратить внутреннюю утечку.
    • Проверьте заслонку на предмет видимых повреждений. Если заслонка повреждена, замените ее на новую
    • Если первые два шага не решат проблему, вам придется заменить всю промывку.

    Проблема потного туалета

    Если вы живете в регионе с высокой влажностью летом, вы, вероятно, столкнетесь с проблемой потных туалетов.Это особенно важно, если кондиционер не установлен или работает неправильно. Снаружи бачка унитаза будет образовываться конденсат, который начнет стекать на пол. Если его не остановить, проблема с потным туалетом не только вызовет беспорядок в вашей ванной, но и со временем может повредить пол. Мокрые полы также представляют опасность. В ванных комнатах много твердых поверхностей, и кто-то может сильно пораниться, если поскользнется и упадет на мокрый и скользкий пол.

    Решение:

    • Если высокая влажность — обычная проблема в вашем районе, вы можете установить унитаз, который изолирован и предотвращает образование конденсата.
    • Убедитесь, что ваш кондиционер работает должным образом, это также предотвратит образование конденсата на бачке унитаза.

    Проблема пузыря в туалете

    Пузырьки воздуха, которые поднимаются в унитазе, даже если вы не смывали воду, являются контрольным признаком проблемы. Бурление в туалете вызвано либо засорением туалета, либо неисправным вентиляционным отверстием. Если бы вы налили немного жидкости из банки, она не будет течь должным образом без второго отверстия для воздуха. Это принцип работы вентиляционного отверстия в вашем доме — он помогает уравновесить давление в канализации, чтобы обеспечить эффективный поток воды.Поэтому неправильная вентиляция приведет к бурлению унитаза. Иногда пузыри возникают из-за засорения туалета. Слив в унитазе представляет собой П-образный сифон, поэтому забитый унитаз обычно означает, что где-то в сливе унитаза застрял какой-то предмет.

    Решение:

    • Если унитаз заблокирован, разблокируйте его с помощью поршня. Всегда лучше использовать большой поршень, потому что он минимизирует разбрызгивание при увеличении всасывания.
    • Если вентиляционное отверстие заблокировано, попробуйте разблокировать его с помощью водопроводной змеи.Если это не сработает, возможно, вам придется обратиться за помощью к водопроводчику, потому что водопроводчику, возможно, придется копать стену, чтобы добраться до проблемного места.

    Петли ржавые винты

    Петли на сиденье унитаза довольно легко ржавеют. Когда это произойдет, вы будете наблюдать ржавую пыль на краю унитаза каждый раз, когда ставите унитаз. Эти петли будут более подвержены коррозии, если у вас есть мальчики, которые все еще не справляются со своей задачей. Моча содержит соли, и когда она попадает на петли, это усугубляет проблему ржавчины.

    Решение:

    • Чтобы избежать ржавчины на петлях, нанесите на головки винтов немного прозрачного лака для ногтей.
    • Если винты петли уже заржавели, нанесите герметик.

    Заключение

    Любая из вышеупомянутых проблем должна быть устранена, как только вы их обнаружите. Если вовремя не решить эти распространенные проблемы с туалетом, они перерастут в нечто худшее, что в конечном итоге может стоить вам много денег. Кроме того, несмотря на то, что большинство проблем можно легко устранить, не стесняйтесь обращаться к водопроводчику за профессиональной помощью, если вы ни в чем не уверены или если самодельный ремонт не работает.

    3 Проблемы с туалетом и как их решить ваш сантехник

    Как вы можете сказать, когда нужно заменить унитаз? Какой-то туалет проблемы вовсе не по вине туалета, а другой туалет Проблемы указывают на то, что ваш туалет пережил последние полезные дни. Вот краткое руководство по трем проблемам с туалетом и тому, как ваш сантехник решает их.

    До вы нажимаете ручку на унитазе и слышите бульканье или сосание звук? Унитаз смывает медленно или совсем не смывает? Ваш туалет может есть засор.Если у вас есть дети, возможно, они что-то уронили в туалет.

    Ваш сантехник может найти засор, которым может быть что угодно, от куска мыла игрушке. В некоторых случаях животные, такие как крысы и лягушки, могут поднимитесь в канализацию и войдите в S-образный сифон в унитазе. Ваш сантехник может помочь вам и в этом. Сантехник также покажет вам, как не допускайте попадания нежелательных тварей в канализацию.

    А Резервный септик или канализационная линия могут вызвать смыв туалета вяло. Если у вашего септика есть резервная копия, она вам понадобится. перекачивается.Если канализационные линии засорены из-за недавнего наводнения или другая проблема, вам необходимо связаться с коммунальной службой, отвечающей за ваш уличная канализация.

    Один Еще одной причиной медленного слива туалета является засорение вентиляционной трубы. В вентиляционная труба представляет собой вертикальную трубу, которая позволяет газу выходить из дренажа линий. Вода попадает в сливные сифоны между водопроводными устройствами и ваш основной стек.

    Когда вентиляционная труба забита, она откачивает воду, которая находится в ловушки. Вонючие запахи тухлых яиц могут наполнять ваш дом, когда у вас проблема с вентиляционной трубой.Ваш сантехник может очистить вентиляционную трубу от листьев, гнезда для животных и другой мусор, чтобы ваш туалет свободно протекал очередной раз.

    Ваш унитаз может полностью смывать воду без бульканья и других шумов, но вам, возможно, придется использовать поршень, чтобы убедить унитаз полностью делают свое дело. Обычно это проблема с туалетом.

    Старше туалеты с низким смывом не так хорошо спроектированы, как более новые. версии. Многие старые туалеты с низким смывом требуют нескольких смывов для отправлять отходы в канализацию.Если у вас старый унитаз с низким смывом унитаз, пора вкладываться в новый, более надежный светильник.

    Минерал отложения также могут поражать старые туалеты. Если ваша колодезная вода или городская вода полна минералов, частицы собираются везде, где вода проходит в унитаз.

    Коррозия строится на:

    • Впускные отверстия по краю чаши
    • Сифонная трубка над заслонкой
    • P-сифон или S-сифон в унитазе

    заслонка не закрывается должным образом, когда на сифонная трубка.Когда входные отверстия краев чаши забиты коррозией, недостаточный поток воды в чашу может привести к неполной промывке. Замените сильно заржавевший унитаз на новый унитаз, который выглядит и работает лучше.

    Утечка туалеты — это не просто беспорядок на полу в ванной. Они могут также отходят до 4000 галлонов из вода в сутки. Если у вас в туалете серьезная утечка, вы страдают от увеличения счетов за воду и канализацию. Возможно, вам придется отремонтировать повреждение к полу ванной комнаты вашего дома и любому потолку ниже протекающего приспособление.

    Некоторые протечки туалета легко исправить. В этих простых случаях течет вода. из резервуара в чашу, не затрагивая никакие поверхности за пределами туалет.

    An легко устраняемая внутренняя утечка унитаза часто вызвана неисправностью узел заслонки или заправочный клапан внутри бачка унитаза. Если вы используете чистящие таблетки на основе хлора в бачке или унитазе, вы может случайно повредить резиновую заслонку и другие компоненты внутри вашего резервуара. Эродированная заслонка не закроет резервуар.

    Ваш сантехник может заменить компоненты бачка унитаза, в том числе:

    • Заслонка
    • Рычаг переключения
    • Сломана заслонка цепь

    Если давление воды в вашем доме колеблется, избыток воды будет стекать в переливную трубку и заставьте заливной клапан оставаться открытым должность. Ваш сантехник может заменить ваш поплавковый шаровой заправочный клапан на поршневой заправочный клапан. Поршневые наполнительные клапаны защищают от постоянное переполнение и подтекание бачка унитаза из-за изменений в водяное давление.

    Трещины в фарфоре вашего туалета вызвать внешнюю утечку унитаза. Трещины может произойти в чаше или резервуаре. Первый признак треснувшего унитаза течет по поверхности резервуара и дну вокруг резервуара. Однако влажность поверхности туалета и протечка пола могут быть вызваны образование конденсата на фарфоре.

    Осмотреть ваш туалет на наличие трещин по линии роста волос внутри и снаружи резервуара. А крошечный перелом или трещина могут привести к внезапному разрушению всего резервуара и разлить воду повсюду.Замените унитаз треснувшим бачком, как как можно скорее, чтобы избежать этой катастрофы.

    Трещины может образовываться в любом месте чаши унитаза. Крошечная трещина в чаше не такая актуальная проблема, как трещина в резервуаре, но у вас должна быть унитаз с трещиной унитаза заменен на всякий случай.

    Если у тебя туалет беды , свяжитесь с отделом обслуживания Генри сегодня для полного осмотра туалета. Мы ремонтируем и заменяем туалеты Texas с 1978 года.

    Туалет не смывается полностью? Водопроводчик из Флориды объясняет, почему — Сантехника сегодня

    Если ваш туалет не опорожняет его полностью…. содержание, когда вы смываете, это не просто отвратительно, это расточительно и раздражает.

    Итак, давайте посмотрим, не сможем ли мы помочь вам определить проблему и быстро ее решить.

    Если ваш унитаз не смывается полностью, это, скорее всего, из-за одной из следующих проблем:

    • Слишком низкий уровень воды в бачке унитаза
    • Проблемы с заслонкой
    • Засор в унитазе , фланец или слив
    • Забиты входные отверстия
    • Плохая конструкция сливной трубы унитаза

    Да, это много возможных сценариев.

    Но не волнуйтесь, мы объясним каждую проблему и объясним, как ее решить.

    Не волнует причина? Просто хотите, чтобы это было исправлено как можно скорее? Если вы живете в районе Юго-Западной Флориды, просто назначьте встречу с PlumbingToday.

    Установлен слишком низкий уровень воды в бачке унитаза

    Для «успешного смыва» в унитаз необходимо быстро доставить много воды. Но если уровень воды в бачке унитаза установлен слишком низким, в унитаз не будет столько воды, сколько нужно, после того, как вы смываете воду.

    Производители обычно оставляют на внутренней стороне резервуара отметку, чтобы показать, сколько воды рассчитано на резервуар. Эта линия обычно находится примерно на дюйм ниже верхней части переливной трубы.

    Так почему у вас слишком низкий уровень воды?

    Ну, некоторые люди вручную регулируют уровень для экономии воды. Однако в других ситуациях некоторые компоненты в баке могут быть не выровнены, что мешает заполнению бака достаточным количеством воды.

    Что делать:

    Если вы проверили уровень воды и определили, что он слишком низкий, вам нужно отрегулировать поплавок .

    Если в вашем туалете есть большой резиновый шарик , то это ваш поплавок. Он всплывает вверх по мере подъема воды в резервуаре. Когда он поднимается, он перекрывает поток воды в резервуар. Итак, попробуйте слегка согнуть руку поплавкового шара вверх. Чем выше положение поплавкового шара, тем больше воды попадает в резервуар.

    Если в вашем унитазе есть шаровой кран с плавающей чашкой , вы увидите его вместо большого резинового шара.

    Эти поплавки имеют регулировочный винт поплавка в верхней части наполнительного клапана, и в этом случае вы можете повернуть винт по часовой стрелке, чтобы поднять поплавок.

    Проблемы с заслонкой

    Ваша заслонка — это небольшое резиновое уплотнение, закрывающее отверстие в бачке унитаза.

    Когда вы смываете унитаз, вы фактически поднимаете цепь, прикрепленную к заслонке. Когда эта цепь поднимается, она поднимает заслонку, которая позволяет всей воде из бачка быстро перетекать в унитаз.

    Когда унитаз не находится в «режиме смыва», работа заслонки заключается в том, чтобы полностью закрыть это отверстие, чтобы вода не выходила из бачка.

    Но если заслонка старая или поврежденная, или эта цепь не имеет подходящей длины, вода будет медленно вытекать из бака. И это уменьшает количество воды, доступной для промывки.

    Что делать:

    Сначала проверьте длину цепочки заслонки. Убедитесь, что цепь не провисает слишком сильно или не слишком сильно. Если длину необходимо отрегулировать, снимите цепь и снова зацепите ее за отверстие, которое находится ближе или дальше от рычага смыва.Ваша цепь должна иметь провисание примерно на ½ дюйма.

    Но если цепь имеет подходящую длину, проверьте заслонку. Если он старый или треснувший, его необходимо заменить. Если вы готовы принять вызов, вот отличное видео, в котором подробно рассказывается, как самостоятельно заменить заслонку.

    В противном случае вы захотите нанять сантехника, который заменит вам заслонку.

    Засорение в унитазе, фланце унитаза или сливе

    Если в системе есть засорение, это предотвратит полный слив воды в унитаз.

    В зависимости от того, где находится засор и насколько он серьезен, вы сможете удалить его самостоятельно или вам потребуется> помощь профессионала.

    Что делать:

    Сначала попробуйте самостоятельно прочистить туалет. Инструкции по выполнению этого шага можно найти в нашей статье «Как прочистить туалет».

    Если после этого унитаз по-прежнему не смывается полностью, возможно, во фланце или сливе унитаза засорился унитаз.

    Заблокированы входные отверстия

    Входные отверстия унитаза расположены прямо под выступом унитаза.Когда унитаз смывается, из этих отверстий льется вода. Поэтому, если они забиты, вы теряете большое количество воды, что может помешать смыву унитаза.

    Вы можете сказать, что они заблокированы или забиты, если вода не течет со сторон чаши или если вода течет прямо вниз, а не по диагонали.

    Что делать:

    Держите маленькое зеркало под сиденьем унитаза и осмотрите впускные отверстия.

    Если они забиты, выполните следующие действия:

    1. Нагрейте 10–12 унций белого уксуса (как минимум до 120 градусов)
    2. С помощью воронки вылейте горячий уксус в переливную трубку.
    3. Дайте ему постоять. не менее часа (лучше всего на ночь) без промывки.
    4. Затем с помощью небольшого универсального гаечного ключа или кусочка проволоки очистите входные отверстия.

    Нужна помощь? Вот видео, в котором показано, как очистить забитые впускные отверстия.

    Впускные отверстия могут забиться бактериями или минеральными отложениями. Обе проблемы часто повторяются, поэтому вам нужно периодически проверять, не забиты ли впускные отверстия.

    Если ваши впускные отверстия часто забиваются светлым (почти белым) материалом, вы можете приобрести систему смягчения воды, чтобы предотвратить отложения минералов и другие проблемы, вызванные жесткой водой.

    Плохая конструкция сливной трубы унитаза

    Если в вашем туалете всегда был медленный смыв, ваша проблема, скорее всего, связана с тем, как были установлены или спроектированы сливы унитаза.

    Видите ли, сливы унитаза должны иметь наклон вниз, чтобы сточные воды быстро стекали вниз по унитазу, по трубам и в основную канализационную линию.

    Если ваши стоки не имеют такого нисходящего наклона, вы получите лужу воды в трубах, которая в основном «застревает». Итак, когда вы смываете воду, ваша туалетная вода попадает в эту «застрявшую» воду и останавливается.

    Что делать:

    Попросите профессионального сантехника осмотреть вашу систему дренажных труб и при необходимости изменить ее конструкцию.

    Нужна помощь профессионального сантехника?

    Если вы все перепробовали, но унитаз по-прежнему не сливает воду, мы готовы вам помочь.

    Если вы живете в районе юго-западной Флориды, запишитесь на прием в отдел сантехники сегодня. У нас есть офисы в Сарасоте, Данидине и Неаполе, и наши сантехники готовы помочь, когда вам понадобятся квалифицированные сантехнические услуги.

    Связанное чтение:

    Как работают давление и поток воды?

    Благодаря напору и потоку воды вы можете включить смеситель на кухне и мыть руки.Революция внутренней сантехники сделала напор воды необходимостью для большинства людей в мире. Представьте себе жизнь без рабочего смесителя в ванной, кухне или где-либо еще!

    Несмотря на то, что это важные части повседневной жизни, вы, возможно, никогда не придете в голову, как работает давление воды, или даже как определить низкое давление воды в домах. Хотите узнать, как давление воды сравнивается с потоком воды и как они действуют в вашей повседневной жизни? Даже если вы этого не сделаете, в следующий раз, когда вы откроете кран только для струйки воды, понимание давления воды поможет вам понять, что происходит.

    Определение давления воды

    Давление воды описывается как сила или сила, которая используется для проталкивания воды по трубам или другим путям и создается высотой или высотой. Например, почти в каждом городе есть водонапорная башня, которая обычно расположена высоко на холме. Эта водонапорная башня представляет собой большой резервуар, в котором хранится городская вода. Высота бака определяет давление, которое будет иметь подача воды.

    На давление воды также часто влияет гравитация.Вода намного плотнее воздуха, поэтому небольшие перепады высот влияют на нее еще больше.

    Определение расхода воды

    Количество воды, проходящей через трубу в любой момент времени, описывается как расход воды. На расход воды может влиять ширина подающей трубы. Если бы многие приборы или дома получали воду из водопроводной трубы небольшой ширины, скорость потока была бы ниже, чем если бы труба была большей ширины. Таким образом, если бы многие краны или приборы были открыты одновременно, для них не было бы достаточного количества воды.Это приведет к низкому расходу.

    Расход воды из крана определяется давлением воды. Чем больше воды протекает через трубу, тем выше естественное давление. Через трубу любого размера более высокое давление воды вызовет больший поток воды. Однако ниже по потоку давление будет уменьшаться из-за потери трения и увеличения скорости воды.

    Сходства и различия между давлением воды и расходом воды

    Необходимо отметить, что давление воды и расход воды НЕ одно и то же.Проще всего это описать, поток воды — это то, как МНОГО воды течет по крану, а давление воды — это то, насколько ЖЕСТКО вода падает в кран.

    Как давление воды, так и расход воды связаны с трением. Трение замедляет движение воды по трубе в зависимости от текстуры и диаметра трубы. Если напор воды достаточен, чем ровнее труба, тем меньше трение и тем быстрее вода скользит по ней. Если есть эффективный поток воды, трение в трубах меньшего размера может быть уменьшено, чтобы поток оставался высоким.

    Как правило, чем больше размер трубы, тем выше расход воды. Однако всегда следует учитывать уровень давления воды. Даже самые большие и гладкие трубы не будут иметь эффективного потока воды при низком давлении воды, потому что у них недостаточно прочности, чтобы преодолеть силу трения.

    Для изменения расхода воды необходимо отрегулировать отверстие трубы. Изменение давления воды бывает разным. Чтобы отрегулировать давление, необходимо изменить диаметр или структуру трубы, используя другую настройку регулятора / насоса или регулятора / насоса.Давление воды также можно регулировать, изменяя количество воды, которая поднимается над водой, проходящей через водопровод.

    Общие проблемы с давлением воды

    Если напор воды в душе такой слабый, что вы чувствуете, что почти ничего не выходит, или если ваша кухонная раковина выпускает только несколько капель воды, значит, у вас проблема с напором воды. Есть несколько причин, по которым вы можете столкнуться с проблемами с давлением воды, но вот несколько:

    Засоренные стоки

    Засорение или засорение канализации являются наиболее вероятными виновниками низкого давления воды в ваших трубах.Серьезные засоры требуют большего, чем простой ремонт своими руками, и требуют опыта профессионального сантехника.

    Закрытый счетчик воды или запорный клапан дома

    Если счетчик воды или запорная арматура дома открыты не полностью, поток воды будет нарушен. Оба этих клапана регулируют поток воды, поэтому убедитесь, что они оба полностью открыты.

    Неисправность регулятора давления воды

    Регулятор давления воды регулирует входное давление в вашей водопроводной системе, чтобы поддерживать его на безопасном уровне, чтобы предотвратить повреждение ваших труб.Если ваш регулятор давления воды выходит из строя, это может вызвать скачок или низкое давление воды, что может повлиять на все ваше имущество.

    Проблемы с трубами

    Если ничто из вышеперечисленного не является причиной низкого давления воды, то проблема может заключаться в трубах. Если у вас старые стальные трубы, скорее всего, внутри у вас есть минеральные отложения, которые ограничивают поток воды. Или у вас может быть проблема с утечкой. Вода, вытекающая из ваших труб, не попадает в раковину или душ, в результате чего остается меньше воды.Видеоинспекция водостока от сантехнической службы может помочь найти источник утечки.

    Вам нужен профессиональный сантехник, чтобы исправить проблемы с низким давлением воды? Express Sewer & Drain имеет многолетний опыт и может решить любые ваши проблемы с водопроводом. Итак, если вам нужен профессионал, не сомневайтесь и обращайтесь к нам. Мы работаем для вас 24/7!

    Как исправить слабый смыв унитаза (8 простых решений)

    Если в вашем унитазе отсутствует необходимая мощность смыва, и вы ищете решение, вы обратились по адресу.

    Унитазам обычно не хватает мощности для смыва, потому что сливная труба, сифонная форсунка или краевые форсунки частично забиты, либо уровень воды в баке или унитазе слишком низкий. В таких случаях удалите засор и отрегулируйте систему, чтобы исправить уровень воды.

    Хотя это встречается реже, поломка заправочного клапана или засорение вентиляционной системы могут быть причиной слабого слива унитаза. В таких случаях вам следует проконсультироваться с водопроводчиком, прежде чем пытаться исправить это своими руками.

    В следующих разделах я углублюсь в проблемы, которые могут быть причиной вашего унитаза со слабым смывом, и пошагово объясню, как их решить, чтобы вы могли вернуться к обычному унитазу со смывом.

    Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.

    Наиболее частые причины плохого смыва туалета

    Первым шагом к устранению неполадок с промывкой унитаза является выяснение первопричины. Как только вы определите причину, решения обычно быстро и легко. Ниже приведены наиболее распространенные причины слабого смыва туалетов, простые решения каждой проблемы, а также полезные фотографии и видео, которые помогут вам начать работу.

    Давайте прямо в дело!

    Сливная труба засорена

    Задача

    Сливная труба унитаза предназначена для отвода отходов и воды из унитаза в канализацию и из вашего дома.Если сливная труба полностью забита, вы сразу узнаете. При смыве воде в унитазе будет некуда деваться, и унитаз будет наполняться, поскольку вода из бачка перетекает в унитаз. Если сливная труба не засорена, но вы заметили слабый и медленный слив, возможно, это частичное засорение.

    Решение

    Независимо от того, забита ли сливная труба полностью или частично, шаги по ее устранению одинаковы.

    Начните с плунжера. Плунжеры работают, заставляя воду двигаться вперед и назад через сливную трубу, разрушая мусор, вызывающий засорение.Лучший тип поршня для прочистки туалета — это фланцевый удлинитель на конце резиновой части, как этот на Amazon. Фланец лучше подходит и делает каждое погружение более эффективным. Поршни в форме раструба без удлинения фланца могут работать на вашем унитазе, но предназначены для душевых водостоков.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать наиболее эффективную технику погружения.

    Если погружение не помогает, используйте туалетную змею. Унитазные змеи — это инструменты, специально разработанные для удаления засоров, возникающих за пределами унитаза.У них есть длинные спиральные кабели, которые вы продвигаете глубоко в трубопровод и разбиваете или извлекаете мусор, вызывая засорение. Если у вас еще нет туалетной змеи, эта — одна из самых продаваемых и самых популярных на Amazon.

    Вот короткое видео, показывающее, как именно пользоваться туалетной змеей.

    Отверстие для промывки (сифонная форсунка) засорено

    Задача

    Отверстие для смыва, часто называемое сифонным соплом, представляет собой отсек в передней части унитаза, который удерживает воду и выпускает ее под углом, чтобы при каждом смывании стоки попадали непосредственно в сифон.Со временем кальций и другие отложения могут образоваться и заблокировать отверстие для смыва, ослабляя смыв унитаза.

    Решение

    Используйте кислотное чистящее средство для унитаза, такое как Zep (см. Изображение на Amazon), и щетку, чтобы очистить отверстие для струйного смыва от любых отложений. Найдите щетку достаточно маленького размера, чтобы вы могли вставить ее в отверстие, и поверните несколько раз, чтобы убедиться, что проход полностью свободен.

    Засорены сопла обода

    Задача

    Под краем унитаза есть небольшие отверстия, называемые форсунками, которые выпускают воду из бачка в унитаз каждый раз, когда вы смываете воду.Подобно отверстию для промывки струей (или сифонной струе), со временем вокруг концевых сопел могут образовываться отложения, блокировать поток воды и снижать мощность промывки. Вода должна быстро и агрессивно вытекать из форсунок обода при каждом смывании. Если этого не произошло, пора избавиться от них.

    Решение

    Лучший способ полностью очистить ободные форсунки — это заглушить каждую форсунку водопроводной замазкой, залить кислотный очиститель для унитаза в переливную трубку, расположенную в бачке унитаза, и дать кислотному очистителю немного постоять и растворить налет и отложения. .Через несколько часов удалите замазку сантехники и несколько раз промойте. Завершите работу, потерев щеткой, чтобы удалить остатки мусора.

    Уровень воды в баке слишком низкий

    Задача

    Когда уровень воды в бачке унитаза слишком низкий, унитаз не смывается должным образом. Низкий уровень воды также увеличивает риск засорения, поскольку через сточную трубу проходит меньшее давление. У каждого унитаза есть отметка уровня воды, которая указывает, где именно должна быть вода.Стандартный уровень воды в бачке унитаза — прямо под переливным патрубком. Если уровень воды в вашем баке ниже этой отметки, это, скорее всего, основная причина плохого смыва унитаза.

    Решение

    Уровень воды в каждом туалете определяется поплавком, который находится в баке. Когда унитаз не используется, поплавок находится над водой, закрывая кран заполнения. Когда вы спускаете воду в унитазе, вода перетекает из бачка в унитаз, и поплавок опускается, что открывает клапан наполнения и позволяет новой воде попасть в бачок.По мере наполнения бака поплавок поднимается вместе с уровнем воды. Как только поплавок достигает определенной высоты, заправочный клапан закрывается.

    Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, достаточно просто отрегулировать высоту поплавка. Каждый унитаз немного отличается, но у большинства есть регулировочный винт, который можно поворачивать отверткой. Чтобы увеличить количество воды в резервуаре, отрегулируйте поплавок так, чтобы он был выше и в резервуар поступало больше воды, прежде чем он отключит подачу воды.

    Регулировка поплавка

    Вот короткое видео, показывающее, как именно регулировать поплавок и контролировать уровень воды в баке.

    Если вода в вашем баке слишком высока, отрегулируйте поплавок в противоположном направлении, чтобы меньше воды требовалось для закрытия заправочного клапана.

    Уровень воды в чаше слишком низкий

    Задача

    Когда уровень воды в унитазе слишком низкий, он не сливается с должной интенсивностью. Если уровень воды в бачке вашего унитаза нормальный, но уровень воды в унитазе низкий, у вас, вероятно, проблема с устройством с клапаном наполнения, расположенным в бачке.Если значение наполнения трескается и течет вода, это снижает давление воды из трубки, наполняющей унитаз.

    Чтобы выяснить, не вызывает ли значение заполнения слишком низкий уровень воды в чаше, снимите крышку резервуара и несколько раз промойте. Если вода брызгает из верхней части заправочного клапана, значит, есть утечка. Это может быть довольно сложно диагностировать самостоятельно, поэтому я предлагаю позвонить сантехнику, если проблема не очевидна.

    Решение

    Решение простое; Вы должны заменить неисправный заправочный клапан на новый.Однако выполнение этого решения может сбить с толку, если вы никогда не делали этого раньше. Лучший способ научиться — это увидеть, как это делается. Посмотрите это видео, чтобы увидеть точные шаги в действии.

    У заслонки слишком много провисания

    Задача

    Если вам нужно удерживать ручку в течение длительного времени, чтобы получить хороший смыв, заслонка слишком провисает. Заслонка — это клапан в нижней части бака, который прикреплен к ручке смыва цепью и стержнем.Когда вы нажимаете ручку вниз, стержень поднимает цепь, открывая заслонку клапана, и позволяет воде из резервуара смываться в чашу. Если цепь слишком длинная, заслонка закрывается слишком быстро и не позволяет смыть достаточному количеству воды.

    Решение

    У большинства цепей с заслонкой есть зажим, который можно легко защелкнуть на другом звене, чтобы уменьшить провисание. Если у вас нет, перережьте цепь кусачком. За счет уменьшения провисания цепи заслонка будет легко открываться и дольше оставаться открытой при каждом нажатии на ручку.Эта регулировка позволяет смывать в унитаз необходимое количество воды.

    Проблемы с вентиляционной системой

    Задача

    Большинство домовладельцев не осознают, что их водопровод, как и многие другие системы в их доме, нуждается в вентиляционной системе для правильной работы. Система вентиляции сантехники регулирует давление воздуха, помогает перемещать воду по трубам и удаляет газ и запахи из дома.

    Когда что-то не так с вентиляционной системой, это влияет на давление воды, дренаж и мощность промывки.Обычно вы можете сказать, что что-то не так, если слышите булькающие звуки в канализации, начинаете замечать медленный сток в душе или раковине или чувствуете отвратительный запах сточных вод.

    Решение

    Если вы подозреваете, что у вас слабый смыв из-за неисправности системы вентиляции, немедленно вызовите сантехника. Проблемы с вентиляционными системами нельзя устранить самостоятельно, даже с помощью Google и Youtube.

    Ваш сантехник осмотрит вентиляционную трубу на вашей крыше и с помощью специального оборудования проверит наличие засора.Если они обнаружат засорение, они воспользуются инструментами, чтобы разбить его или вымыть.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, что будет делать ваш сантехник, если он или она заподозрит засор в вентиляционной трубе. Опять же, я не рекомендую пробовать это самостоятельно.

    Если ваш сантехник не обнаружит засорение, он проведет еще несколько тестов и проверок, чтобы выявить и решить проблему.

    Вы пытались сэкономить, вытеснив воду из резервуара

    Задача

    В недавней статье я писал об экономии денег на счетах за воду и канализацию. Одно из моих советов заключалось в том, чтобы слить воду в резервуар вашего туалета, поместив в резервуар бутылку с водой, наполненную галькой.Таким образом, ваш резервуар будет наполняться меньшим количеством воды, уменьшая количество воды, которое вы используете для каждого смыва. Этот метод, безусловно, экономит воду и деньги, но может отрицательно повлиять на мощность промывки.

    Решение

    Если вы пытаетесь быть сообразительным домовладельцем и сэкономить деньги, переливая воду из бачка унитаза, но теперь у вас слабый смыв, удалите все, что вы используете для вытеснения воды, или попробуйте использовать более мелкий предмет. Если вы используете большую бутылку с водой, попробуйте меньшую.Если вы попробуете меньшую по размеру бутылку с водой, но у вас по-прежнему не работает смыв унитаза, снимите его полностью и сэкономьте на счетах за воду и канализацию в другом месте (я предлагаю более 20 предложений в этой статье).

    Если ничего не помогает, вызывайте сантехника!

    Унитазы со слабым смывом — обычная проблема в домах, поэтому, если у вас возникли проблемы, не паникуйте. Рассмотрите каждую из причин в этой статье, и если ни одна из них не помогает, обратитесь к профессионалу. Если у вас еще нет сантехника, которому вы доверяете, вы можете бесплатно и без каких-либо обязательств получить расценки от сантехников в вашем районе на HomeAdvisor.com. Вы также можете прочитать отзывы о каждом сантехнике и задать вопросы, чтобы найти того, который отлично справится с работой по разумной цене.

    Знаете ли вы какие-нибудь другие советы, как справиться со слабым флешем? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:

    .

    Мотоблок самодельный чертежи: как сделать своими руками, чертежи и схемы (видео инструкции)

    Июн 6, 1970 автор alexxlab Разное

    105 фото проектирования, сборки и применения мотоблока

    Многие имеют загородные дачи с земельными участками, на которых часто выращиваются всевозможные овощи и фрукты. И для того чтобы облегчить тяжелый труд садовода-огородника, многие решают приобрести мотоблок.

    Однако его покупка может быть довольно дорогостоящей. Поэтому, для того, чтобы снизить затраты, многие решаются изготовить самодельный мотоблок своими руками. Да, это кажется довольно сложным занятием, но на самом деле, с этим могут справиться очень многие.

    Содержимое обзора:

    Зачем делать мотоблок своими руками?

    Итак, какие вообще есть плюсы у мотоблока, изготовленного собственными руками? Во-первых, он будет оказывать огромную помощь при обработке (в частности, вспашке) земли и уменьшит время и трудозатраты.

    К тому же, если вы сможете сделать из него вездеход, то это поможет перемещаться на большие расстояния и в самые труднодоступные места. К тому же, топлива он потребляет довольно мало (5 литров хватает на пол дня интенсивной работы).

    Использовать агрегат можно для перевозки грузов до 300 кг (для этого вам надо будет прикрепить прицеп для мотоблока), боронование почвы, сбора урожая, уборки снега и мусора, распределения удобрений по участку.

    При должном усердии самодельное устройство по своим характеристикам почти не будет отличаться от дорогого импортного.


    Процесс изготовления

    Как же сделать мотоблок своими руками? Не так уж и сложно. Во-первых, определите то, для каких нужд вы будете его использовать. От этого будет зависеть мощность двигателя и конструкция в целом.

    После этого сделайте чертежи самодельного мотоблока. Внимательно отнеситесь ко всем деталям. Прорисуйте их четко и ясно. Это значительно сократит время, которое вы потратите на изготовление и сборку, а также уменьшит число возможных ошибок в разы.

    Оборудование

    Итак, когда чертеж будет готов, можете приступать непосредственно к работе. Для начала проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты: болгарка (желательно, чтобы диски у нее были отрезные), электродрель и набором различных по размеру и форме сверл, сварочный аппарат (обязательно с маской), слесарные инструменты.

    Что надо знать?

    Итак, прежде чем приступать к работе, постарайтесь хоть немного изучить устройство двигателя внутреннего сгорания.

    Рекомендуем вам ознакомиться с несколькими заводскими моделями, их внутренним устройством. Это поможет вам лучше понимать процесс изготовления и снизит риск получения травмы.

    Колеса

    Подберите узлы и детали – они должны быть под рукой и в хорошем состоянии. Подберите их размер – колеса должны быть правильно подобраны под двигатель и подвески. Иначе, хорошее изделие сделать не получится.

    Основа конструкции

    Основой конструкции послужит металлическая рама из трубы. К ней прикрепите цепной редуктор и отрегулируйте ход. Это послужит основой для прикрепления транспортной тележки и прочих навесных устройств.


    Двигатель

    Займитесь укреплением двигателя. Его надо приделать к раме и жестко закрепить. Используйте вариант, который будет наилучшим сочетанием цены и качества, но не слишком дорогой. Для некоторых вариантов подойдет даже китайский.

    Как сделать мини-трактор?

    Однако, кроме мотоблока вы также можете изготовить и мини-трактор. Тоже своими руками! Для этого, вам потребуется мотоблок «Нева» и остальные мелкие детали: металлические крепежи и листы, трубы, колеса (2 шт), сидение, аппарат для сварки и набор инструментов.

    С чего начать?

    Для начала изготовьте чертежи будущего трактора. Готовую схему вы можете найти в свободном доступе в интернете. Затем из трубок и металлических крепежей изготовьте раму.

    Желательно, чтобы в ней была подвижная часть для того, чтобы прицеп мог поворачивать. После этого сделайте кузов их листа металла.

    Борты должны быть не слишком высокими – примерно 25 см. Теперь можно приступить к окончательной сборке: прикрепите сидение, навесной оборудование. Время тест-драйва – если все проходит хорошо, то можете смело приступать к работе.

    Возможные проблемы

    Однако, как и любая другая вещь, мотоблоки могут ломаться. Особенно если они низкого качества. Ниже мы расскажем о ремонте мотоблока.

    Итак, все проблемы можно разделить на несколько категорий:

    Неправильно подается топливо. Для решения проверьте зажигание и прочистите бензобак, а также всю систему, отвечающую за подачу топлива. Снова попробуйте завести мотоблок. Если это не помогает, то можете промыть топливный кран и бак чистым бензином, а затем продуть соединительный шланг, находящийся около карбюратора.

    Поломка карбюратора. Об этом также может сигнализировать проблема с подачей топлива. Для того, чтобы починить деталь, проверьте в каком состоянии находятся кронштейн и поплавок. Отрегулируется конструкцию отверткой в случае, если что-то не так. Также проверьте исправность клапанов.


    Проблемы с редуктором. Индикатором могут стать постоянные шумы. Это говорит о слишком низком уровне масла. Если же простой долив масла от шумов вас не избавил, то следует промыть всю систему и изменить марку заливаемого масла.

    Кроме этого, проверьте те, на сколько крепко держатся элементы трансмиссии. Если крепление недостаточно плотное, затяните болты. Либо же если обнаружите какие-нибудь дефекты, то обязательно замените поломанные детали.

    Еще одним вариантом поломки может быть проблема с двигателем – отказывает педаль зажигания (устраняется удалением нагара), либо же они могут быть вызваны поломками в свечах или электросети. К сожалению, тут починить уже ничего не получится. Придется просто заменить деталь.

    Заключение

    Таким образом, теперь вы знаете, как облегчить тяжелый дачный труд и сделать его более продуктивным.

    Фото мотоблока своими руками

    Также рекомендуем просмотреть:

    Мотоблок своими руками: инструкции изготовления, чертежи, схемы


    Почти десяток лет тому назад приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок надо было обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а денег на неё уже не осталось. Вот и вынужден был построить для этих целей мотоблок.

    Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — опять же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и видел немало (как промышленного производства, так и самодельных), но сам таковой строил впервые, поэтому многое делал так, как подсказывало чутьё. В прикидках мотоблок должен был стать ещё и транспортным средством для тех же поездок, причём грузовым и даже вездеходным, так как часть пути до деревни составлял просёлок, который и дорогой-то назвать можно только с большой натяжкой.

    Забегая вперёд, отмечу, что конструкция оказалась довольно удачной: простой и надёжной. Впоследствии я сам построил несколько подобных мотоблоков на заказ, да и другие умельцы, в том числе и ребята, при постройке своих машин взяли его за образец. При подготовке публикации использовал фотографии нескольких из них, поэтому исполнение отдельных узлов может и не совпадать с исходной конструкцией. Но зато может быть использовано теми, кто захочет повторить конструкцию в своём варианте.

    Делаем мотоблок своими руками чертежи размеры


    С выбором силового агрегата проблем не было — в наличии имелся не новый, но вполне работоспособный двигатель от мотоцикла «ИЖ-Планета-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, конечно, обеспечить уже не мог, так как его цилиндр был уже довольно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал.

    Признаться, и этого хватало с избытком. От него, как от печки, и начал «плясать», хотя особых переделок, кроме оборудования цилиндра принудительным воздушным охлаждением, на нём не производил. Позднее заменил клапан на лепестковый — с ним характеристики двигателя изменились в лучшую сторону — облегчился пуск, заметно увеличилась тяга, уменьшился расход топлива, да и сам двигатель стал работать плавнее и тише.

    Значительной реконструкции пришлось подвергнуть другой агрегат — редуктор. Его вместе с гпавной передачей использовал от грузового мотороллера «Муравей».

    Во-первых, удалил из чашки дифференциала сателлиты. Окна чашки расширил, срезав сваркой перемычки между соседними парами уже имевшихся окон. Чашку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой.

    Во-вторых, выточил приводной вал основным диаметром 30 мм для установки фрез или колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (заменил их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, совместно со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые вставил цилиндрические шпонки — как оказалось, при интенсивной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает. В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не позволяет выпадать шпонке. Здесь же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусматик) колёса размером 5.00-10″, а для транспортных — пневматические 6.00-12″.

    В-третьих, срезал с картера редуктора выступающие за пределы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (спереди, сверху и сзади) обвязкой из стального прокатного уголка с полками 30×25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтобы поплотнее её подогнать, но зато теперь усилился и сам дюралюминиевый картер.

    Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора почти совпадают, за исключением некоторых, — их надо просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило трансмиссию и дало возможность обойтись без промежуточного вала.

    Затем перешёл к компоновке взаимного расположения силового агрегата и редуктора. Но предварительно изготовил мотораму (по сути, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из двух отрезков швеллера №12. На мотораме сверху разместил картер силового агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтобы приводной вал располагался примерно на середине её длины. Поскольку расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора разные, первый пришлось сместить на десяток миллиметров в левую (по ходу) сторону. При этом картер двигателя подвинул на мотораме ещё вперёд, чтобы немного увеличить расстояние между звёздочками трансмиссии и установить между ними ещё одну — натяжную. В этом месте трансмиссии (между звёздочками силового агрегата и редуктора) для увеличения тягового усилия можно было бы установить промежуточный вал (иногда его называют «ходоуменьшителем»). Но на моём мотоблоке приемлемое общее передаточное число «выведено» за счёт применения коробки перемены передач от «ИЖ-56», а мощности двигателя и так в избытке.

    После выверки взаимного расположения в одной плоскости выходной звёздочки силового агрегата (звёздочка вторичного вала КПП силового агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме силового агрегата — кронштейны-ушки из стального 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер двигателя, примерил и приварил к ней кронштейны. По месту просверлил в кронштейнах крепёжные отверстия. Вообще-то, если в кронштейнах крепления картера двигателя выполнить не обычные отверстия, а продолговатые пазы, то можно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением двигателя относительно моторамы, упростив этим конструкцию трансмиссии.

    После компоновки основных агрегатов приступил к конструированию остальных креплений: рычагов управления, прицепных и навесных устройств. Рычаги управпения (изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления силового агрегата и поддерживаются подкосами. А на самих рычагах позже закрепил на стойках топливный бак. Сзади к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с тележкой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке или с почвой при обработке посадок на участке.

    Как было отмечено в начале статьи, цилиндр двигателя оборудовал принудительным воздушным охлаждением. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки автомобиля УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора. В качестве ремня использовано резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры мотоцикла «ИЖ» — оно не требует натяжения и легко снимается для отключения привода в прохладную погоду. Кожух выклеил из стеклоткани на эпоксидном связующем по предварительно изготовленному проволочному каркасу. Он (кожух) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре двумя пружинами. Но следует признать, что крыльчатка не в полной мере обеспечивает охлаждение цилиндра в экстремальных условиях при движении на низших передачах, а потому планирую её заменить.

    Фрезы для мотоблока своими руками


    Фрезы (их две) тоже сам делать не стал, а, как и колёса, приобрёл заводские, «стрельчатые», или, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним диаметром 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под них и вытачивал. Закрепляются фрезы на валу двумя болтами каждая, через соответствующие сквозные отверстия в обеих деталях. Диаметр ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Каждая снабжена четырьмя рядами лап (по три лапы в ряду). И надо отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, иногда и наматываются), не зарываются в землю и идут плавно. Даже проводил такой эксперимент: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» вдоль по 50-метровому участку, и он самостоятельно нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции подобных, но самодельных фрез не раз приводились на нашем сайте www.umeltsi.ru, а потому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм.

    Кроме «стрельчатых» фрез приспособил готовые или изготовил и другие землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель.

    Минимальная скорость мотоблока около 5 км/ч. На такой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.

    Зажигание на двигатель поставил электронное — от мотоцикла «Восход». Мотоблок оборудовал путевой фарой.

    Поскольку мотоблок сразу задумывался ещё и как мототягач, то для него изготовил прицепную грузовую одноосную тележку с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягкий диван со спинкой тоже не составляло большого труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а иногда приходится транспортировать брёвна длиной до шести метров. Впрочем, и спинку нетрудно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50×40 мм с 2,5 мм стенками. Оно подкреплено ещё двумя подкосами из равнополочного уголка №4.

    Тягово-сцепное устройство — простое, но надёжное, шкворневого типа. Кузов тележки с размерами в плане 1200×1200 мм — деревянный, борта — из доски-вагонки толщиной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит стальным 1,5-мм листом.

    Телега для мотоблока своими руками

    Шасси тележки с колеёй колёс 1500 мм собрано из двух боковых прицепов от мотоцикла «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягкая, поэтому проехать на тандеме «мотоблок — тележка» 60 — 70 км по относительно ровной полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении. За сезон накатываю на нём 3 — 4 тысячи километров по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот только косить его пока «не научил») и на рыбалку. Очень важный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжной. Ещё оно должно позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только в горизонтальной плоскости, но и в ограниченном вертикальном секторе, чтобы не происходило зависания колеса тележки. Общая длина прицепной тележки — 2.5 метра.

    За счёт мощности двигателя, сблокированных колёс, обутых в шины с крупным протектором типа «ёлочка», скоростных качеств мотоблок с прицепной тележкой получился машиной повышенной проходимости, поэтому эксплуатирую его с ранней весны до поздней осени. В некоторых дорожных (а точнее — бездорожных) ситуациях выручает и появившаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а точнее их ступицы, закрепляются двумя болтами. Но от нещадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Поэтому дополнительно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками.

    Мотоблок стал незаменимым помощником на приусадебном участке и вообще в хозяйстве.

    За время эксплуатации перебрал только редуктор: увеличился люфт в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.

    Р.АХМЕТЗЯНОВ, с. Сива, Пермский край


    Мотоблок своими руками чертежи

    Нажимаем->увеличиваем








    Конструкция самодельного мотоблока | Подробно о тракторах и сельскохозяйственной технике

    Для обработки почвы изобретено не мало механических орудий, облегчающих этот процесс. Среди них чаще встречаются:

    1. Минитракторы
    2. Мотоблоки
    3. Культиваторы типа «Крот».

    Естественно, что каждый агрегат предназначен для использования на соответствующих участках: минитрактор например, рационально использовать на длинных прогонах; на меньших площадях подходит мотоблок, а для огорода сгодится культиватор.

    В этой статье, я расскажу как сделать мотоблок своими руками и приведу подробные схемы по изготовлению.

    В качестве силового агрегата для мотоблока, сгодится любой двигатель марки Ш (Ш-52 — Ш-58) с рабочим объемом 50 см³.

    Процесс сборки

    Фреза для самодельного мотоблока изготавливается из стальных пластин сечением 5×40 мм. Для каждой фрезы понадобится восемь пластин.

    Пластины необходимо согнуть в форме буквы «Г» и соединить между собой болтами М6, образовав четыре крестовины.

    Крестовины попарно привариваются к двум втулкам, оснащенные внутренними отверстиями в виде шестигранника.

    Расположение деталей мотоблока

    1 — кронштейн крепления глушителя; 2 — глушитель; 3 — двигатель; 4 — защитный кожух цепи; 5 — стопорная рукоятка; 6 — защитный механизм поворота рукояток; 7 — регулятор натяжения тросов управления двигателем; 8 — трос управления; 9 — рукоятка «газа»; 10 — рукоятка мотоблока; 11 — рукоятка выключения сцепления; 12 — топливный бак; 13 — переходник; 14 — «костыль»; 15 — кронштейн; 16 — упорная пластина механизма натяжения цепи; 17 — вилка сцепного устройства; 18 и 21 — крышки; 19 — корпус подшипника промежуточного вала; 20 — короб рамы; 22 — рабочий вал; 23 — стяжка; 24 — фреза; 25 — промежуточный вал; 26 — подшипники 205; 27 и 28 — промежуточные звездочки; 29 — подшипники 306; 30 — звездочка рабочего вала.

    13 — переходник, 15 — кронштейн, 16 — упорная пластина механизма натяжения цепи, 17 — вилка сцепного устройства, 18 и 21 — крышки, 19 — корпус подшипника промежуточного вала, 20 — корпус рамы, 22 — рабочий вал, 25 — промежуточный вал, 27 и 28 — промежуточные звездочки, 30 — звездочка рабочего вала

    В качестве рамы для самодельного мотоблока, используется стальной короб, в котором размещается одна из ступеней замедления цепного редуктора.

    Короб сваривается из стальных пластин толщиной 4 мм и пары подшипниковых корпусов, находящихся в нижней части.

    В верхней части корпуса заранее подготавливаются два отверстия, через которые будет проходить промежуточный вал, вращающийся на двух подшипниках (205).

    Подшипники устанавливаются в двух корпусах, сваренных из стальных пластин толщиной 5 мм и стального кольца. При помощи овальных отверстий на пластине, корпуса перемещаются по коробу, что дает возможность натягивать цепь, которая связывает звездочки промежуточного и рабочего валов.

    Чтобы зафиксировать цепь в выбранном положении, приваривают пару резьбовых шпилек к пластинам-основаниям и делают накладку с прорезями с парой гаек с шайбами.

    Двигатель самодельного мотоблока устанавливается на кронштейн, приваренный к передней части короба. Вертикальная и горизонтальная части кронштейна выполнены из отрезков стального профиля «тавр», подкос — стальная пластина сечением 5×40 мм. Вертикальная часть кронштейна оснащена двумя скобами из пластины толщиной 5 мм, к которым при помощи двух болтов М8 крепится двигатель мотоблока.

    В качестве руля для самодельного мотоблока используются рукоятки, согнутые из двух стальных труб диаметром 22 мм. Между рукояток устанавливается топливный бак емкостью 2 литра, спаянный из листов цинковой кровли.

    Рукоятки присоединяются к раме при помощи переходника — валика, имеющего два фланца и разрезную трубку-хомут с зажимной рукоятью.

    Трубка-хомут крепится к стойке, приваренной к раме мотоблока.
    В задней части самодельного мотоблока сцепное устройство — стальная пластина, к которой приварена П-образная скоба.

    При эксплуатации мотоблока в основном варианте, в сцепном механизме шарнирно закрепляется тормозной костыль, при помощи которого контролируется скорость движения по пашне и степень обработки почвы.

    При использовании мотоблока в качестве тягача совместно с транспортной тележкой, вместо костыля устанавливается проушина водила тележки. Разумеется, в таком варианте вместо фрез на рабочий вал устанавливают колеса.

    Для нашего самодельного мотоблока понадобятся три звездочки — одна (z-15) из которых размещается на рабочем валу и две (z-35 и z-11) на промежуточном. Звездочки допустимо выточить из стали, но возможен вариант сварной конструкции: диск — стальная пластина (7мм) и ступица — отрезок подходящей трубы.

    Во время сборки мотоблока, уделите внимание установке двигателя. Важно, чтобы ось его звездочки совпадала с осью звездочки промежуточного вала.

    Для облегчения задачи, сделайте кронштейны крепления двигателя шире проушин на его картере и во время сборки применяйте прокладки — это поможет с точностью совместить плоскости звездочек.

    Общие рекомендации

    Если во время работы двигатель мотоблока будет перегреваться — сконструируйте простейшую систему охлаждения, например, из вентилятора. Сделать это для двигателей серии «Ш» достаточно просто.

    Для этого в крышке картера вырезается отверстие, соосное с маховичком магнето, на котором устанавливается крыльчатка центробежного вентилятора. Воздуховод и улитку можно изготовить из листа алюминия.

    Двигатель самодельного мотоблока лучше защитить капотом, который можно сделать из листа дюралюминия или кровельного железа. Колеса — фрезы желательно прикрыть грязевыми щитками.

    Органы управления двигателем мотоблока как у заводских. На рукотяках размещаются ручки:

    1. «газа»
    2. переключения скоростей
    3. сцепления.

    Двигатель запускается вручную кикстартером.

    Тележка для самодельного мотоблока собирается на основе трубчатой рамы, на которой устанавливается кузов изготовленный из подручного материала, например, фанеры.



    Делаем самодельную картофелекопалку для мотоблока своими руками

    Содержание:

    1. Конструктивные особенности и виды

    2. Чертежи самодельных и заводских картофелекопалок

    3. Этапы изготовления картофелекопалки грохотного вида

     

    Для людей, проживающих в сельской местности, уборка осенью урожая картофеля остается трудоемким занятием. Конечно, сегодня, уже мало кто выполняет подобную работу ручным способом, с помощью лопаты. Многие покупают для этого различные механические устройства, а некоторые, так называемые «Кулибины», собственными руками изготавливают различные приспособления для избавления себя и своих близких от тяжелого труда. Особенным спросом среди сельских тружеников пользуется картофелекопалка, функционирующая с помощью мотоблока любой модификации, будь это всем полюбившаяся модель «Нева», или аппарат от другого производителя. Здесь главное иметь четкое представление, что собой представляет самодельная копалка для картофеля, и уметь создать чертежи по нужным расчетам.

     

    Конструктивные особенности и виды

    Стоит сразу напомнить, что данное механическое устройство, как видно по фото, для выполнения работы, цепляется к мотоблоку. Такая копалка, сделанная своими руками, как показано на видео, способна обрабатывать земельный надел не только возле дома, но и в полевых условиях.

    Главное назначение картофелекопалки – это отделение клубней картошки от почвы и выкладывание их на грунтовую площадь. Такой агрегат прост в управлении и имеет несложную конструкцию. Поэтому сконструировать его своими руками обычно не составляет особенного труда. Самое главное, что данный навесной механизм подходит к любой модели мотоблока, будь это всем известная «Нева» или другая модификация.

    Многие читатели скажут, что можно такую картофелекопалку приобрести в торговой точке по реализации сельскохозяйственных механизмов и приспособлений и зачем делать ее своими руками. Такое утверждение правильное, но не совсем. Любой опытный огородник скажет – копалка, сконструированная в домашней мастерской будет более практичной, так как она будет конструироваться под уже известную характеристику грунта, а также будет делаться под силу конкретного человека. Еще сюда стоит добавить цену. Устройство, исполненное своими руками, будет стоить намного дешевле, чем купить его в магазине.

     

     

    Перед тем, как приступить к творческой конструктивной работе по созданию картофелекопалки нужно помнить, она приспособлена работать на почвах, имеющие средний и малый критерий плотности. Для изготовления агрегатов, приспособленных работать на тяжелых почвах, необходимо иметь глубокие познания физики и механики.

          

    Копалка для картофеля, приспособленная к мотоблоку, как отображено на фото, бывает таковых видов:

    Грохотный или вибрационный механизм – он состоит в основном из лемеха и вибрационного сита. Принцип действия такого вида картофелекопалки, функционирующей с помощью мотоблока, простой. Почва вместе с картофелем подрывается лемехом. Затем недвижимая транспортерная решетка оставляет на своей поверхности клубни, а грунт стряхивает, как через сито, обратно. Такая модель эффективная в работе, но довольно сложная в изготовлении.

    Транспортерная установка для копки картошки – она может свободно работать, например, на базе такого мотоблока, как «Нева». По конструкции транспортерная копалка состоит из лемеха и движущего транспортера, имеющего специальное зацепное устройство для поддержания клубней на платформе и очищения от грунта. Транспортерная конструкция для копания картофеля обладает большей практичностью, чем вибрационный вид картофелекопалки. Но на почве с легкой степенью плотности применять данный вид устройства нецелесообразно.

    Стрельчатый вид – по устройству это самый простой механизм, который с легкостью можно приспособить на любую модель мини трактора, например, такого как «Нева». Он не содержит движимых узлов. Как показано на видео, грунт с клубнями подрезается ножом. Далее срез попадает на поверхность специальных прутьев, где земля ссыпается обратно, а плоды в чистом виде ложатся поверх почвы. Данная копалка эффективная на грунте с невысокой степенью плотности, где не практично применять другие разновидности приспособлений.

    Перед тем как начать конструировать такое приспособление, в первую очередь, требуется точно определиться с плотностью почвы, на которой оно будет применяться. Стоит помнить, что там где идеально может применяться транспортерная конструкция со стрельчатым видом будет трудно работать.

     

     

    Чертежи самодельных и заводских картофелекопалок

    Для небольшого хозяйства, чтобы удобно было собирать урожай картофеля, нужно сделать устройство небольшого размера. Оно должно быть удобным в ходе эксплуатации и легко навешиваться на мотоблок.

     

    Конструкция картофелекопалки: 1-сварная рама, 2 — нож, 3 — транспортер, 4 — шкив, 5 — шатун, 6 — шкив углового редуктора. 7 — ремень, 8 — стойка, 9 — адаптер, 10 — опорное колесо, 11 — пружинное натяжное устройство.

     

    Для того чтобы сделать рассматриваемое приспособление, необходимо иметь:

    • Стальной швеллер.

    • Сошник, вылитый из высококачественного сплава металла, толщиной не меньше 5 мм. Для его изготовления можно использовать пилу из циркуляционного станка.

    • Металлические уголки размерами 40 и 63 мм.

    • Стальные прутья. Их требуется, чтобы сделать приспособление, как показано на фото, минимум 8 штук.

     

    Для изготовления приспособления для рытья картофеля вибрационного типа требуется, в первую очередь, сделать раму. Она должна легко стыковаться, например, с мини трактором «Нева» или с другой модификацией.

     

     

     

    В целом, как показано на видео, такое устройство состоит из следующих узлов:

    • Конструкция рамы.

    • Подвесные элементы.

    • Регулировочные тяги вертикального исполнения.

    • Ходовая часть.

     

    Чтобы сконструировать такой агрегат, требуется произвести точные расчеты и по ним создать чертежи. Без выполнения данного правила процесс изготовления своими руками будет трудным.

     

    Этапы изготовления картофелекопалки грохотного вида

    Как видно из видео перед началом работы требуется подготовить следующий инструмент:

    • угловая шлифовальная машинка;

    • сварочный аппарат;

    • гравер или дрель.

     

    Еще, чтобы сделать приспособление, требуется приготовить болты и гайки.

    1. этап – изготовление рамы. Для этого, как показано на фото, распиливается на четыре части труба квадратной формы. Два куска должны быть – 1200 мм, а два – 800 мм. Размер трубы – 40*40 мм. Подготовленные части соединяются при помощи сварки в прямоугольник.

    2. этап – Крепление перемычек. Из видео видно, что они необходимы для установки вертикальных тяг управления. Крепится данный элемент, примерно, на четверть длинны основания рамы. С другого конца крепятся два элемента для установки колес. Подобный элемент должен быть из двух трубок диаметром 30 мм и длинной 150 мм.

    3. этап – установление стоек вертикального типа. С той стороны, где вмонтированы перемычки, на расстоянии 5 мм от края рамы крепятся вертикально два квадрата размером 30*30 мм и длинной 500 мм. После этого на расстоянии 200 мм устанавливаются стойки длинной 40 мм. Потом требуется отступить еще 400 мм и закрепить стойки длинной 300 мм. Соединяем стойки между собой полосой 0,4 мм.

    4. этап – Изготовления рала. Сначала на металлическом листе 400*400 мм, имеющего толщину 0,3 мм, и внизу стоек готовятся два отверстия для крепления. Заготовка жестко крепится к стойкам. Такая же заготовка крепится с другой стороны. Другой квадрат листового металла 700*700 мм и толщиной 0,4 мм приваривается встык с первым элементом, а затем при помощи кувалды изгибается в нужную конусную конфигурацию.

    5. этап – конструирование решетки. Для этого прут диаметром 10 мм крепиться снизу к готовому ралу, а другой конец выходит за периметр рамы в сторону тягового механизма, которым может быть модель «Нева».  

    Далее своими руками можно установить регулировочные тяги и колеса. Они крепятся через специально подготовленные крепления

     

     

    Источник: http://oselhoztehnike.ru/mini/kartofelekopalka-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html

    Самодельный дифференциал для мотоблока — чертежи, рекомендации

    Дифференциал позволяет сократить разворотный радиус и усилить ширину колесной колеи. За счет этого мотоблочная техника становится более мобильной в эксплуатации.

    Исключается вероятность того, что она на повороте неожиданно опрокинется. Дифференциал позволяет заблокировать одно из колес, за счет чего независимое колесное движение обеспечивает более плавные повороты. Без применения физической силы разворот увеличивается до 240 градусов. Таким образом, за счет данного агроприспособления, мотоблочная техника может совершать в конце грядки легко и быстро любые развороты.

    В данной статье мы детально поговорим о том, как сконструировать дифференциал на мотоблок своими руками, расскажем о всех преимуществах и недостатках самоделок.

    Простые самодельные агроконструкции

    Как сделать дифференциал своими руками? Проще всего сконструировать самодельный дифференциал следующим образом. На мотоблочную ось нужно прикрепить втулку, которая имеет поперечную прорезь. Внутри втулки нужно поставить короткую ось, а зафиксировать ее от вываливания можно с помощью болтов, вставленных в «туловище» втулки через прорезь. Само колесо фиксируется на осевой стороне.

    Во время работы мотоблочного устройства приводная ось без затруднений прокручивает втулку, пока обратная прорезная сторона не вперится в болт.

    При колесном развороте колесико, пытаясь «опередить» привод, по отверстию проталкивает вперед болт. Таким образом, «разрывается» передача ворочающего элемента. От прорезной длины зависит угол легкого разворота агротехники. Подобный удлиняющий механизм очень простой. Его вполне по силам изготовить токарю уровня младшего специалиста. Вот почему такие удлинители так популярны и стоят относительно недорого. Как правило, их делают с парочкой отверстий. За счет этого, колейная ширина может варьироваться и соединять приводную ось с колесом.

    Чертежи

    Чтобы самостоятельно собрать дифференциал для мотоблока своими руками, понадобятся чертежи. К счастью, в Интернете большое количество схем и картинок того, как сделать дифференциал для мотоблока своими руками.

    Как правило, опыт показывает, что все собранные по чертежам самодельные дифференциалы для мотоблока имеют маленький возможный угол свободного колесного прокручивания (до 250 градусов), поскольку поперечный паз серьезно уменьшает мощность такого агроустройства. Также самодельные дифференциалы на мотоблок обладают большей силой трения, особенно, если внутрь втулки попадет грязь. Поэтому, дифференциалы, сделанные своими руками для мотоблока, обычно применяются для более легких мотоблочных моделей, как, например, «Нева».

    Общие рекомендации

    Вот несколько советов фермерам, как собрать отличный самодельный дифференциал для мотоблока:

    1. Между продлевающей осью и втулкой не может оставаться слишком маленьким зазор. Если начнется коррозийный процесс, то они друг к дружке «прилипнут»;
    2. Чтобы смазывание агроустройства происходило без предварительной разборки, неплохо поместить прессмасленку на втулку;
    3. Удлинители можно конструировать из низко углеродной стали. Агрегат получится крепким, надежным, при этом, достаточно недорогим по себестоимости.

    Заключение

    Такая самоделка, как дифференциал на мотоблок своими руками, это не особо сложная техзадача. Опыт многих садоводов, которым удалось сделать дифференциалы своими руками для мотоблока, это наглядно доказывает. Свое ручное приспособление быстро окупается и прекрасно служит при садово-огородных работах.

    Самодельный мотоблок своими руками чертежи


    как сделать своими руками, чертежи и схемы (видео инструкции)

    Garden-shop.ru

    г. Абакан, ул. Игарская, 23 г. Абакан Россия

    г. Абакан 8-800-500-87-23

    пгт. Агинское, ул. Партизанская, 1Г г. Агинское Россия

    г. Агинское 8-800-500-87-23

    г. Анадырь Россия

    г. Анадырь 8-800-500-87-23

    г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 г. Архангельск Россия

    г. Архангельск 8-800-500-87-23

    г. Астрахань, ул. Боевая, 136Б г. Астрахань Россия

    г. Астрахань 8-800-500-87-23

    Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Балашиха Россия

    г. Балашиха +7 (495) 663-97-53

    г. Барнаул, ул. Чернышевского, 293А г. Барнаул Россия

    г. Барнаул 8-800-500-87-23

    г. Белгород, ул. Кирпичный тупик, д.2 А г. Белгород Россия

    г. Белгород 8-800-500-87-23

    г. Биробиджан, ул. Пионерская, 66Б г. Биробиджан Россия

    г. Биробиджан 8-800-500-87-23

    г. Благовещенск, ул. Калинина, 12Б г. Благовещенск Россия

    г. Благовещенск 8-800-500-87-23

    г. Брянск, ул. М. Расковой, 25 г. Брянск Россия

    г. Брянск 8-800-500-87-23

    г. Владивосток, Военное Шоссе, 18 г. Владивосток Россия

    г. Владивосток 8-800-500-87-23

    г. Владикавкац, р-н Промышленный, Карцинское шоссе, 7 г. Владикавказ Россия

    г. Владикавказ 8-800-500-87-23

    г. Владимир, ул. Гастелло, д.8 г. Владимир Россия

    г. Владимир 8-800-500-87-23

    г. Волгоград, ул. Землячки, 16 г. Волгоград Россия

    г. Волгоград 8-800-500-87-23

    г. Вологда, ул. Ильюшина, 9 Б г. Вологда Россия

    г. Вологда 8-800-500-87-23

    Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Волоколамск Россия

    г. Волоколамск +7 (495) 663-97-53

    г. Воронеж, ул. Землячки, 15 г. Воронеж Россия

    г. Воронеж 8-800-500-87-23

    г. Горно-Алтайск, ул. Энергетиков, 9Б г. Горно-Алтайск Россия

    г. Горно-Алтайск 8-800-500-87-23

    г. Грозный, п-т А. Кадырова, 157 г. Грозный Россия

    г. Грозный 8-800-500-87-23

    г. Дудинка Россия

    г. Дудинка 8-800-500-87-23

    г. Екатеренбург, ул. Чистопольская, 6 г. Екатеринбург Россия

    г. Екатеринбург 8-800-500-87-23

    г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 84 г. Иваново Россия

    г. Иваново 8-800-500-87-23

    г. Ижевск, ул. Пойма, 22 г. Ижевск Россия

    г. Ижевск 8-800-500-87-23

    г. Иркутск, ул. Новаторов, 1 г. Иркутск Россия

    г. Иркутск 8-800-500-87-23

    г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99Б г. Йошкар-Ола Россия

    г. Йошкар-Ола 8-800-500-87-23

    г. Казань, ул. Космонавтов, 73 г. Казань Россия

    г. Казань 8-843-212-20-09

    г. Калининград, ул. Пригородная, 20 г. Калининград Россия

    г. Калининград 8-800-500-87-23

    г. Калуга ул.Параллельная, 11 стр. 22 г. Калуга Россия

    г. Калуга 8-800-500-87-23

    г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 91 г. Кемерово Россия

    г. Кемерово 8-800-500-87-23

    г. Киров, ул. Производственная, 22 г. Киров Россия

    г. Киров 8-800-500-87-23

    г. Кострома, ул. Локомотивная, 6 Ж г. Кострома Россия

    г. Кострома 8-800-500-87-23

    г. Краснодар, ул. Криничная, 173 г. Краснодар Россия

    г. Краснодар +7-861-202-52-63

    г. Красноярск, Северное шоссе, 5Г стр 26 г. Красноярск Россия

    г. Красноярск 8-800-500-87-23

    г. Кудымкар Россия

    г. Кудымкар 8-800-500-87-23

    г. Курган, ул. Омская, 146 г. Курган Россия

    г. Курган 8-800-500-87-23

    г. Курск, ул. Литовская, 12 А г. Курск Россия

    г. Курск 8-800-500-87-23

    г. Кызыл, ул.Калинина, 25 г. Кызыл Россия

    г. Кызыл 8-800-500-87-23

    г. Липецк, ул. Ангарская, д. 30 г. Липецк Россия

    г. Липецк 8-800-500-87-23

    Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Люберцы Россия

    г. Люберцы +7 (495) 663-97-53

    г. Магадан, ул. Пролетарская, 120 г. Магадан Россия

    г. Магадан 8-800-500-87-23

    г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3 г. Майкоп Россия

    г. Майкоп 8-800-500-87-23

    г. Махачкала, Степной поселок, 6 г. Махачкала Россия

    г. Махачкала 8-800-500-87-23

    Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Москва Россия

    г. Москва +7 (495) 649-82-59

    г. Мурманск, ул. Домостроительная, 16/1, 2 этаж г. Мурманск Россия

    г. Мурманск 8-800-500-87-23

    г. Назрань, ул. Гейрбек-Хаджи, 3А г. Назрань Россия

    г. Назрань 8-800-500-87-23

    г. Нальчик, переулок Кузнечный, 5 г. Нальчик Россия

    г. Нальчик 8-800-500-87-23

    г. Нарьян-Мар Россия

    г. Нарьян-Мар 8-800-500-87-23

    г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 1 г. Нижний Новгород Россия

    г. Нижний Новгород 8-800-500-87-23

    г. Великий Новгород, Район Колмово, пер. Базовый, 13 г. Новгород Россия

    г. Новгород 8-800-500-87-23

    г. Новосибирск,ул. Кубовая, 25к1 г. Новосибирск Россия

    г. Новосибирск 8-800-500-87-23

    г. Омск, пр. Космический, 109 к.1 г. Омск Россия

    г. Омск 8-800-500-87-23

    г. Орел, ул. Автогрейдерная, 4 г. Орёл Россия

    г. Орёл 8-800-500-87-23

    г. Оренбург, пл. 1 Мая, 1А г. Оренбург Россия

    г. Оренбург 8-800-500-87-23

    г. Палана Россия

    г. Палана 8-800-500-87-23

    г. Пенза, ул. Измайлова, д.13 г. Пенза Россия

    г. Пенза 8-800-500-87-23

    г. Пермь, ул.Промышленная, 123 г. Пермь Россия

    г. Пермь 8-800-500-87-23

    г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 А г. Петрозаводск Россия

    г. Петрозаводск 8-800-500-87-23

    г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 109 оф. 3 г. Петропавловск-Камчатский Россия

    г. Петропавловск-Камчатский 8-800-500-87-23

    г. Москва, 31-й км МКАД, влад. 12 г. Подольск Россия

    г. Подольск +7 (495) 663-97-53

    г. Псков, ул. Леона Поземского, 110 Д г. Псков Россия

    г. Псков 8-800-500-87-23

    г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 5 г. Ростов-на-Дону Россия

    г. Ростов-на-Дону 8-800-500-87-23

    г. Рязань, 195 км Окружной дороги г. Рязань Россия

    г. Рязань 8-800-500-87-23

    г. Салехард, ул. Объездная, 28 А г. Салехард Россия

    г. Салехард 8-800-500-87-23

    г. Самара, ул. Земеца, 32, литера 377А г. Самара Россия

    г. Самара 8-800-500-87-24

    Ленинградская область, 11й километр Новоприозерского Шоссе г. Санкт-Петербург Россия

    г. Санкт-Петербург 8-812-407-72-76

    г. Саранск, ул. Строительная, 11 г. Саранск Россия

    г. Саранск 8-800-500-87-23

    г. Саратов, Крымский проезд, 7 г. Саратов Россия

    г. Саратов 8-800-500-87-24

    г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 30 г. Симферополь Россия

    г. Симферополь 8-800-500-87-23

    г. Смоленск, ул. Старо-Комендантская, д. 2 г. Смоленск Россия

    г. Смоленск 8-800-500-87-23

    г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 33 г. Ставрополь Россия

    г. Ставрополь 8-800-500-87-23

    г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 21/3 г. Сыктывкар Россия

    г. Сыктывкар 8-800-500-87-23

    г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А г. Тамбов Россия

    г. Тамбов 8-800-500-87-23

    г. Тверь, ул. Лермонтова, 9А г. Тверь Россия

    г. Тверь 8-800-500-87-23

    г. Томск, ул. Пролетарская, 38В стр. 1 г. Томск Россия

    г. Томск 8-800-500-87-23

    г. Тула, Щегловская Засека 31/2 «Технопарк-Тула» г. Тула Россия

    г. Тула 8-800-500-87-23

    пгт Тура, Промышленный проезд, 3 г. Тура Россия

    г. Тура 8-800-500-87-23

    г. Тюмень, ул. Одесская, 1 стр. 8 г. Тюмень Россия

    г. Тюмень 8-800-500-87-23

    г. Улан-Удэ, ул. Учебная, 2А г. Улан-Удэ Россия

    г. Улан-Удэ 8-800-500-87-23

    г. Ульяновск, Московское шоссе, 9А корп. 2 г. Ульяновск Россия

    г. Ульяновск 8-800-500-87-23

    г. Усть-Ордынский Россия

    г. Усть-Ордынский 8-800-500-87-23

    г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 57 г. Уфа Россия

    г. Уфа 8-800-500-87-23

    г. Хабаровск, ул.Лазо, 3 г. Хабаровск Россия

    г. Хабаровск 8-800-500-87-23

    г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23А г. Ханты-Мансийск Россия

    г. Ханты-Мансийск 8-800-500-87-23

    Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Химки Россия

    г. Химки +7 (495) 663-97-53

    г. Чебоксары, ул. Гаражный пр-д, 3/1 г. Чебоксары Россия

    г. Чебоксары 8-800-500-87-23

    г. Челябинск, Северный луч, 3 г. Челябинск Россия

    г. Челябинск 8-800-500-87-23

    г. Черкесск, ул. Подгорная, 2Г г. Черкесск Россия

    г. Черкесск 8-800-500-87-23

    г. Чита Россия

    г. Чита 8-800-500-87-23

    г. Элиста, ул. В.И.Ленина, 266А г. Элиста Россия

    г. Элиста 8-800-500-87-23

    г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5, оф. 9 г. Южно-Сахалинск Россия

    г. Южно-Сахалинск 8-800-500-87-23

    г. Якутск, Вилюйский переулок, 6 г. Якутск Россия

    г. Якутск 8-800-500-87-23

    г. Ярославль, проспект Октября, 93 г. Ярославль Россия

    г. Ярославль 8-800-500-87-23

    Пн-Пт: 9:00-18:00 | Сб: 9:00-15:00

    Навесное оборудование для минитрактора своими руками | Своими руками

    «Универсал»


    Стойка изготавливалась из профильной трубы 50 × 50 толщиной 4 мм, которая приваривалась к ребрам жесткости. Для изготовления стрел погрузчика (фото 1) использовалась труба 60х40х4 мм. Установлена ​​гидросистема для приведения в движение всей конструкции — гидроцилиндры подъемные 50х25х250 мм, эвакуационные цилиндры 42х20х250 мм. Дополнительно устанавливается съемный ковш на раму (фото 2), вилы (фото) (сваренные из профильной трубы 60х40х 4 мм), бульдозерный отвал (фото 4).

    Культиватор своими руками


    Прямоугольный каркас из трубы d 57 мм. Лапы использовали S-образную форму (фото 5, стр. 1) старой техники. Также предусмотрено дополнительное крепление для двух стандартных борон (2).

    Плуг своими руками


    Раму (фото 6 стр. 1) приваривали из швеллера шириной 10 см. Плуг (2) и полевые доски * (3) позаимствованы у плуга МТЗ, отвал (4) вырезан из старого газового баллона, установлены гребни (5) собственного производства.

    Сам окучник с трактором


    Собрал дисковый узел с ёжиками для прополки, который сделал привариванием к штифтам дисков из арматуры d 16 мм (фото 7п. 1). Все детали закреплены на металлическом каркасе из профильной трубы 60х40х4 мм и четырех пластин 60х10 мм (2). Также установили диски (3) от дисковой бороны. Все части окучника съемные, для этого на раме с помощью сварки закреплены втулки (4) подходящего диаметра крепежными болтами (5).

    Читайте также: Трактор своими руками из металлолома

    Самодельный навес для минитрактора — фото


    © Автор: Николай Ковальчук, Гомель. Фото автора

    * полевой борт — боковина, часть корпуса плуга, передающая боковую нагрузку на стенку борозды.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Скребок на мотоблок своими руками Отвал на мотоблок для уборки…
  • Доработка мотоблока своими руками — часть 2: навесные и навесные Насадки и насадки для мотоблока …
  • «Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
  • Стойка для собственной установки Подставка под мотобур своими руками Для …
  • Горячий нож своими руками для резки пластика и др. НОЖ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ …
  • Отличная подставка для елки своими руками А пьедестал в новогоднюю ночь…
  • Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Комфортные тиски для заготовки дров …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Приспособления под мотоблок своими руками — советует инженер | Своими руками

    Так получилось, что три года назад врачи поставили мне кардиостимулятор и сделали мне инвалидность.

    И запретили тяжелый физический труд. Стоял перед выбором — ничего не могу сделать, но хочу. Я по профессии инженер, решил сделать оборудование, облегчающее работу на объекте.

    Приближалось время копки картошки. И за 10 дней нужно было сделать картофелекопалку, которая крепится к мотоблоку.

    Дизайн посмотрел в магазине и в интернете, сделал то же самое … и остался недоволен результатом. Готово: максимально упростили конструкцию, облегчили — и получилась отличная миниатюрная картофелекопалка без сбоев. На все ушло около месяца. А вот с картофелекопалкой все получилось!

    Сейчас хватаю к мотоблоку, запускаю двигатель — поехали! За агрегатом можно подойти, можно просто посмотреть, как он работает, снаружи — на эффективность работы это не влияет.

    А теперь подробнее расскажу о конструкции. Рама картофелекопалки изготовлена ​​из стального профиля, а прицепное устройство для крепления к мотоблоку — швеллера. Опорные колеса, взятые из старого окрасочного оборудования, с помощью квадрата и сварных уголков прикреплены к раме, что делает ее регулируемой — для изменения глубины копания.

    Смотрите также: Система зажигания для мотоблока своими руками (+ схема)

    Лемех металлический из старой тары, только режущая кромка усилена прочным металлом от стальной пилы.На плуги свариваются стальные прутки из проволоки толщиной 8 мм.

    На раму сверху установил вал на подшипниках с ковшом от стиральной машины с одной стороны и эксцентриком с другой. При помощи ременной передачи крутящий момент от двигателя передается на шкив, затем с помощью тяги возвратно-поступательное движение передается на экран. В конструкции картофелекопалки использованы самодельные сайлентблоки из металлических гильз и гильзы с усилителем резьбы.

    Детали картофелеуборочного комбайна окрашены в соответствующие цвета и собраны в единую конструкцию.Получился довольно легкий, но крепкий картофелекопатель. Со своей задачей справляется на «отлично».

    Однако во время работы возникла неожиданная проблема: картофелеуборочный комбайн быстро забился ботвой. Вручную косить не могу.

    Пришлось остроумно и в кратчайшие сроки переподключить из бензопилы, металлического уголка из бронированной решетки грядки, колес от детской коляски и стальных труб, была создана мотокоса для стрижки ботвы. Кстати, сейчас меня заготавливают той же косой, которая требует много фарма.

    Из уголка с помощью сварочного аппарата изготовлен каркас мотокосы, из труб приварен руль для управления (на нем закреплен рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя). На раму установил и закрепил бензопилу, предварительно проворачивая редуктор ведущей звездочкой вниз. К ведущей звездочке через соединительную втулку режущий нож изготовлен из высокопрочной стали.

    Рама мотоцикла была смонтирована на трех колесах от детской коляски. Почему три? Потому что четвертое колесо мешает процессу укладки голенища в междурядье.Из стальной штанги изготовили кронштейн для подъема лежачих листьев и перемещения ее на левое междурядье. Таким способом легко и быстро сделали мотоцикл для стрижки ботвы.

    После того, как рядки были зажаты, прицепили картофелекопалку к мотоблоку и приступили к экскаватору … Сбор картофеля превратился в настоящую игру! Игриво перекос, игриво рыл. Единственная сложность в том, что мне с женой приходится вручную собирать картошку. Но время придет, мы хорошенько подумаем, и эта проблема тоже будет решена.

    Кстати, на областной выставке-ярмарке технического и народного творчества «А невозможное возможно» мой картофелеуборочный комбайн занял первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (изобретения технического характера).

    В заключение хочу сказать, что можно все: вырастить хороших детей, построить дом, посадить дерево, сделать любой агрегат, получить хорошие урожаи. Главное, чтобы было желание.

    Смотрите также: Какие насадки к мотоблоку

    Крепеж для мотоблока своими руками — фото и чертежи

    1. С помощью сцепного устройства соединяем картофелекопалку с мотоблоком.Через ремень происходит передача крутящего момента от двигателя к картофелекопателю
    2. Мотокосилки для скашивания листьев картофеля с устройством для подъема верхних частей ботвы

    3. Начальный этап сборки картофелекопалки с установкой угла атаки лемеха и глубины копания

    4. Из поливочного шланга (шланги с усилителем резьбы), металлических втулок, болтов, шайб и гаек собираем сайлентблоки для соединения движущихся частей между собой

    5 и 6.Все детали картофелекопалки изготовлены, расписаны. Можно приступить к сборке

    Чертеж картофелекопалки

    Синий цвет обозначает раму с размерами, красные движущиеся упоры с размерами, черные лемехи со штангами и опорными колесами, серый цвет на валу на подшипниках со шкивом

    © Автор: Ю. ЛЕСКОВ

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Скребок своими руками на мотоблок Отвал на мотоблок для уборки …
  • Мотоблок-плоскорез своими руками + ЧЕРТЕЖ КАК СДЕЛАТЬ КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКИЙ РЕЗАК Увеличивающееся количество …
  • Фреза с своими руками — преимущества самодельной конструкции Как сделать самодельный резак -…
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…
  • Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …
  • Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для …
  • К мотоблоку ехал ровно Едет грузовик во время вспашки или …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Доработка мотоблока своими руками — часть 2: навесные и аксессуары | Своими руками

    Окучник-рыхлитель своими руками

    Дополнил свой мотоблок удобным окучником, подключенным к рыхлителю (фото 1 п. 1) и имеющим регулировку по высоте. К заводскому жгуту вместо штатной крепежной планки приварили удлиненную (2) полосу сечением 50 × 10 мм. Длину подбирали исходя из расстояния от низа мотоблока до земли + припуск примерно 10-15 см.

    Рыхлитель из П-образного бруса (есть в гараже, можно вырезать из листового металла подходящей толщины) и трех штифтов от бороны.

    Последняя закреплена на пластине, предварительно просверлив в ней отверстия d 12 мм. На один из концов штифтов нарезал резьбу М 12, вставил их в отверстия и закрепил на кронштейне гайками. Свободные концы шпилек приплюснули и загнули.

    Для крепления рыхлителя к борщевику изготовили перекладину (3) из металлической пластины 50х10 мм длиной 20 см.На одном конце гребня вырезали паз шириной 10 мм и глубиной 60 мм и приваривали к этому концу задвижкой (4), а на противоположном конце, отступая на 2 см от края, просверливали отверстие d 12 мм.

    Направил планку на ось среднего штифта и закрепил гайкой. Изготовив два узла, закрепите их на балке мотоблока (фото 2, поз.1) из профильной металлической трубы сечением 50 × 50 мм. Для крепления окучника и прочего оборудования он сделал универсальные скобы (2).

    Резец Фокина для мотоблока своими руками

    Когда картофель уже зацвел, траву между рядами просто срезают. Для этого я использую самолет (фото 3). Резак (фото 3 п.1) — из стального листа толщиной 5 мм.

    Вырезаем заготовку нужной формы, нагреваем до 40 градусов. Кромка нижней части заточена на наждаке. Прикрутили монтажную пластину (2) сечением 50 × 10 мм. Всего я сделал четыре таких детали, закрепил их на балке (фото 4) скобами.

    См. Также: Приспособления для мотоблока своими руками — советует инженер

    Рыхлитель

    Этим устройством пользуюсь после прополки, когда в почву нужно подавать кислород.

    Из арматуры d 10 мм сделал пять крючков и сварили из них две части в виде граблей (фото 5). В процессе эксплуатации их можно использовать как по отдельности, так и вместе (все зависит от ширины рядов и высоты выращиваемой культуры).

    Для закрепления рыхлителя на балке мотоблока из двух вырезов швеллера шириной 8 мм сварили втулку прямоугольной формы (фото 65) длиной 5 см.

    Приваривается к последней пластине сечением 50 × 10 мм. Во втулке возле пластины просверливают отверстие d 10 мм, нарезают в нем резьбу для крепежного болта. Сделал два таких насадки, к балке креплю струбцинами.

    © Автор: Владимир Сидор, село Щечицы Гродненской области. Фото Николая Головачева

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Скребок своими руками на мотоблок Отвал на мотоблок для уборки…
  • Прицеп-багажник для мотоблока своими руками Багажное отделение вместо прицепа для мотоблока …
  • Навесное оборудование для минитрактора своими руками Самодельное навесное оборудование «Универсал» Стойка из …
  • Подъемное устройство для автоприцепа своими руками (фото) Как сделать мини-кран для прицепа …
  • Самодельный культиватор своими руками (рисунки) Как сделать культиватор своими руками Культиватор…
  • К мотоблоку пошли ровно Едет грузовик во время вспашки или …
  • Система зажигания мотоблока своими руками (+ схема) Ремонт системы зажигания мотоблока (слабая …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Как согнуть фанеру или доску — параллельные пропилы своими руками | Своими руками

    Как сделать очень простое приспособление для параллельной резки

    Чтобы согнуть фанеру или массивную доску, нужно сделать много надрезов с равными интервалами. Вы легко выполните эту операцию с помощью простого устройства.

    Если на обратной стороне деревянной заготовки делать часто расположенные надрезы, оставляя спереди тонкую перемычку, заготовку можно согнуть, и этот метод часто используется для изготовления изогнутых деталей.

    Как получается деталь, сделанная таким образом, показано на фото.

    Сгибаете ли вы массивную доску или фанеру, параллельные пропилы гарантируют отличный результат.

    Вот как сделать приспособление для поперечного (углового) упора, которое позволит быстро и точно выполнить задание.

    Прежде всего, из фанеры, ДСП или плиты МДФ вырежьте накладку размером 19х57х400 мм для поперечного упора.

    Затем сделайте 3-миллиметровый надрез посередине на глубине 6 мм, как показано на рисунке.Отпилите 6-миллиметровую планку, отрежьте полосу шириной 3 мм, отрежьте штифт длиной 38 мм, приклейте накладку к фрезу и отшлифуйте фаску как указано. (Если штифт закреплен в центре футеровки, длинные детали будут поддерживаться с обеих сторон диска.)

    Как работает устройство

    Чтобы края пропилов были чистыми, установите в пильный диск противоосколочный вкладыш. Затем отрегулируйте радиус диска.

    Для деревянных заготовок установите глубину пропила так, чтобы сверху оставалась перемычка толщиной 3 мм, а для фанеры поднимите диск так, чтобы зубья слегка срезали второй слой шпона (считая с лицевой стороны), оставляя полотно толщиной 1,5-2,5 мм.

    Теперь установите интервал между резами и начните проходы по заготовке. (На фото ниже показаны настройки и процесс изготовления корпуса.)

    Читайте также: Верстак своими руками для мастерской пошагово (+ чертежи)

    Устройство для параллельной резки своими руками

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для…
  • Съемник подшипников генератора вручную Съемники подшипников своими руками Много …
  • Устройство для транспортировки бревен и бревен своими руками Самодельное устройство — это устройство для …
  • Самодельное устройство для оштукатуривания стен своими руками Оштукатуриваем краскопультом С помощью помощь простого приспособления …
  • Скребок своими руками на мотоблок Отвал на мотоблок для уборки …
  • Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Комфортные тиски для заготовки дров …
  • Три полезных устройства своими руками Адаптации и инструменты своими руками …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Самодельный мотоблок – описание и особенности

    У тех, кто владеет большим земельным участком, может появиться идея приобрести сельскохозяйственный агрегат, который облегчит труд, связанный с обработкой почвы. В наше время есть возможность выбрать именно тот механизм, который сможет с легкостью выполнять человеческую работу. Но большинство агрегатов имеют один недостаток, который способен негативно повлиять на покупку. Этим недостатком является высокая стоимость. Однако и в такой ситуации можно найти выход из положения. Для этого не нужно тратить столько средств, сколько потребуется на обновку, а достаточно лишь уделить свое личное время на то, чтобы изготовить устройство своими руками.

    Преимущества самодельного мотоблока

    Наиболее востребованным и популярным сельскохозяйственным аппаратом является мотоблок. Он представляет собой оборудование, без которого землевладельцу очень сложно вручную справиться со вспашкой почвы, собиранием урожая и другими затратными процессами. А в зимнее время года есть возможность с легкостью расчищать дороги от снега с помощью лопаты, которую можно установить на мотоблок.

    Вездеход из мотоблока может работать в труднодоступных местах и еще производить обработку участков, размер которых достигает одного квадратного метра. Землевладельцы всегда могут отыскать и другие работы, с которыми поможет справиться представленный агрегат.

    Среди главных преимуществ устройства можно выделить следующее:

    • малое количество потребляемого топлива, что позволит владельцу затратить минимальное количество денежных средств;
    • стандартный объём бака, который в среднем равен 4,8 литрам. Как раз такого количества вполне хватит на непрерывную работу около половины дня или даже больше.

    То, что данное устройство незаменимо в сельском хозяйстве — это неоспоримый факт. Без него землевладельцу пришлось бы тратить огромное количество собственного времени и физических сил на то, чтобы обрабатывать почву, вскапывать, окучивать, засаживать и выкапывать корнеплоды. Можно даже сделать пневмоход из мотоблока! Но вопрос упирается в высокую стоимость такого железного помощника.
    Качественный импортный агрегат очень затратный, а дешевый китайский вариант весьма ненадежен, поэтому может в любой момент подвести. Оптимальным решением будет сделать самодельный мотоблок своими руками. Переделка мотоблока, который устарел – тоже весьма рационально.

    Благодаря такой самоделки из мотоблока своими руками можно будет выполнять следующие работы:

    • перевозку груза с максимальным весом в 250-300 кг. Для этого потребуется присоединить к мотоблоку прицепом, в комплектации с местом для перевозки тяжелых грузов;
    • вспахивание и боронование почвы при помощи наличия в устройстве таких инструментов, как культиватор, борон и фрез;
    • посадку корнеплодов и собирание урожая, на что в ручном режиме человек бы тратил много времени;
    • подметание, бурение и уборка снега;
    • удобрение почвы.

    Без сомнения, такое самодельное устройство ничем не уступает заводским моделям. У него может быть аналогичный, а то и выше уровень качества и надежности.

    Как собрать мотоблок своими руками

    Прежде, чем начать собирать самодельный мотоблок, нужно определиться с тем, какова будет мощность сделанного оборудования. Если вы хотите потом сделать квадроцикл из мотоблока, то потребуется мощный силовой агрегат. Именно от этого будут зависеть следующие работы.

    Для того чтобы изготовить устройство своими руками из подручных материалов, необходимо иметь в наличии металлообрабатывающие инструменты:

    • болгарку с отрезными дисками;
    • электрическую дрель с набором подходящих сверл;
    • аппарат для сваривания, маску, электроды;
    • набор инструментов для слесаря.

    Перед тем, как сделать мотоблок своими руками, рекомендуется узнать подробную информацию о нескольких моделях заводского изготовления. Для того чтобы собрать данное устройство своими руками, должно быть хотя бы немного знаний, касательно работы двигателя внутреннего сгорания. Нужно знать, что самодельный мотоблок может иметь запчасти из бензопилы или мотоцикла.

    Перед сборкой оборудования необходимо подобрать основные узлы и детали. Величина приспособления будет зависеть от имеющегося силового агрегата, размера колес и устройства подвески. Желательно, чтобы под рукой была схема, в которой будет указано, где должны располагаться основные элементы.

    Начинать собирать самодельные мотоблоки следует со сбора рамы, которой может стать стальная труба. Кроме того, в комплектацию необходимо добавить цепной редуктор и установить ходовую часть. К нему прикрепляется конструкция, позволяющая присоединять транспортную тележку и другие навесные устройства.

    Конструкцию можно сделать даже с китайским двигателем. Дабы облегчить свой труд, рекомендуется разрабатывать самодельные мотоблоки своими руками таким образом, чтобы они были многофункциональными.

    Превращение мотоцикла в мотоблок

    Для того чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла, необходимо предварительно подготовить чертежи ожидаемого в итоге агрегата. Абсолютно все самоделки из мотоблока создаются при условии наименьшей модернизации использованных узлов от мотоцикла. Чтобы создать такую конструкцию, необходимо иметь запас опыта и обладать определенными знаниями в данной сферы, тогда можно будет сделать даже снегоход из мотоблока.

    Создаются такие мотоблоки с предварительно разработанной трансмиссией, состоящей из многих этапов. Одним из основных элементов данной конструкции является редуктор, в комплекте с которым идет переходник. Устройство достаточно сложно укомплектовать главным редуктором.


    Помимо этого, сделанный мотоблок из ЗАЗ будет изготовлен на базе одноосного шасси, и будет представлять собой малогабаритный трактор. Переделка мотоблока занимает много времени, но зато это лучший вариант на случай, если есть желание обзавестись техникой, которая была бы способна выполнять все сельскохозяйственные работы. Более того, чтобы они выполнялась очень быстро, качественно и относительно дешево, если сравнивать с новым оборудованием.

    Мотоблоки, профессиональный садовый инвентарь

    Нажмите здесь, чтобы получить
    САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

    Ваш поставщик оборудования и инструментов для малых ферм

    ЧТО ТАКОЕ ХОДОВОЙ ТРАКТОР:

    Мотоблок (также называемый шагающим трактором, двухколесным трактором или ручным трактором) , по сути, представляет собой одноосную / двухколесную версию четырехколесного сельскохозяйственного трактора, способную управлять множеством различных навесных устройств с помощью одного источник питания. Мотоблоки используются во всем мире в небольших сельскохозяйственных, садоводческих, промышленных, ландшафтных и бытовых целях. В отличие от псевдопрофессионального оборудования того же размера, производимого для рынка США, такого как DR® и Troy-Bilt® , европейские 2-колесные тракторы производятся в соответствии со стандартами качества и долговечности, ожидаемыми от сельскохозяйственного оборудования … Как и четырехколесный сельскохозяйственный трактор, эти прочные двухколесные машины рассчитаны на срок службы тысяч часов с полным приводом и сцеплением автомобильного типа.

    Из 30 или около того компаний, производящих 2-колесные тракторы в Европе, BCS на сегодняшний день является крупнейшей. Компания BCS, основанная в 1942 году недалеко от Милана, Италия, продает свое оборудование в 80 стран и имеет более 500 дилеров в Северной Америке. Grillo из Чезены, Италия, также занимается производством мотоблоков уже более 60 лет. В прошлом компании Grillo и BCS работали вместе, но в настоящее время они выступают в качестве конкурентов… Earth Tools Компания выбрала в качестве представителя мотоблоков марки BCS и Grillo, чтобы предоставить нашим клиентам более полный выбор тракторов.

    Earth Tools Inc , расположенная недалеко от населенного пункта США в Кентукки, отличается от всех других дилеров мотоблоков в Северной Америке по нескольким параметрам:

    СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ : Опыт важен . Основатель Earth Tools использует, продает и обслуживает мотоблоки с 1977 года, и Earth Tools в настоящее время является единственным дилером по продаже силового оборудования в США, специализирующимся исключительно на мотоблоках.В настоящее время мы являемся крупнейшим дилером мотоблоков в Северной Америке с огромным отрывом (более , что в 6 раз больше, чем , чем у следующего по величине дилера). (Благодаря нашему более чем 40-летнему опыту работы с этими машинами, BCS America регулярно звонит нам для технических консультаций!) Наши 15 сотрудников имеют больший совместный опыт работы с мотоблоками BCS и Grillo, чем кто-либо остальное на континенте.

    Больше навесного оборудования : Мы предлагаем и храним на складе больше навесного оборудования для мотоблоков, чем любой другой дилер в Северной Америке, что значительно расширило предложения таких компаний, как BCS .В настоящее время на нашем складе имеется более 45 различных типов орудий, некоторые из которых являются «эксклюзивными инструментами для земли».
    Мы являемся оригинальными (и в некоторых случаях только) импортерами или производителями следующих продуктов, которые мы в течение многих лет выводили на рынок Северной Америки для мотоблоков:

    (Для просмотра
    FULL списка типов навесного оборудования щелкните ЗДЕСЬ )

    Сервис и запчасти : Мы предоставляем полный комплекс услуг и запасные части для всего продаваемого нами оборудования.У нас есть не только специальный обслуживающий персонал, но и запасные части на сумму более 250 000 долларов США, включая новые и бывшие в употреблении детали для двигателей ACME, установленных на старых машинах BCS (см. Детали двигателя Acme). Заказы на запчасти обычно отправляются в тот же день или на следующий день через курьерскую службу по вашему выбору, и у нас есть обслуживающий персонал, который поможет вам в любом ремонте, который может потребоваться. (Нет, мы не переводим ваш звонок в Пакистан для технической поддержки !!)

    Запасные двигатели : Мы предлагаем полную линейку сменных двигателей для всех мотоблоков BCS .Мы также предлагаем комплекты для переоборудования старых машин BCS в современные двигатели.

    Цена : Сниженные цены на все тракторы, навесное оборудование и принадлежности.

    Разумные тарифы на доставку : Для клиентов, находящихся за пределами комфортной «дистанции езды», мы предлагаем оборудование, доставленное на 99% в собранном виде, по очень разумным ценам… прямо к вашей двери, а не только на отгрузочный терминал. Все тракторы настраиваются и тестируются нами перед отправкой.Мы также предлагаем Службу доставки для соответствующих заказов в пределах нашего региона. Позвоните, чтобы узнать цену!

    Утраченное искусство земледелия с мотоблоком

    Эта статья впервые появилась в январском выпуске журнала Growing For Market Magazine

    за 2017 год.

    Овощеводство и все связанные с ним искусства были моей страстью на протяжении многих лет.В своем стремлении к этому я работал с другими производителями, руководил собственной CSA, посещал фермы и разговаривал с фермерами по всей стране и по всему миру. В настоящее время я учусь в аспирантуре по садоводству в Университете штата Мичиган. Моя работа там сосредоточена на физических инструментах и ​​методах борьбы с сорняками и влечет за собой исследование многих инструментов для прополки, а также создание некоторых из них.

    Мои профессиональные и личные интересы в культивировании смешались несколько месяцев назад, когда мой друг Пол Хубер рассказал мне о создании культиватора для своего мотоблока BCS.Пол — CSA и земледелец из Висконсина, который наслаждается своим интенсивным методом выращивания, краеугольным камнем которого является его мотоблок. Мне кажется, что Пол типичен для большинства садоводов, использующих мотоблок, поскольку он использует машину для подготовки почвы, но потом она простаивает, поскольку колесные мотыги и ручные инструменты занимаются борьбой с сорняками. Преимущества культиватора для мотоблока Пола были очевидны: прополка трехрядной грядки колесной мотыгой занимает пять проходов, тогда как инструмент, который тянет его мотоблок, сделает это за один.

    Сначала мы с Полом думали, что смело прокладываем новый путь с нашей новой идеей о инструменте культивирования для его пешехода, но после того, как в течение нескольких недель делились видео на Youtube, мы вдвоем поняли, что есть несколько удивительных мотоблоки по всему миру, как самодельные, так и изготовленные, и которые многие люди возделывают с помощью мотоблоков. В этой статье рассказывается о том, что мы узнали о культивировании без движения, о нашем опыте создания инструмента для выращивания, а также о некоторых ретро-новаторах, которых мы встретили в процессе.

    Некоторые из многих мотоблоков. Предоставлено Джеффом Лаубером.

    Я предполагаю, что если вы читаете это, вы испытали разочарование от поиска подходящих инструментов для выращивания овощей. Вообще, новые полевые инструменты не производились для нас в нашей стране серийно уже пятьдесят лет. Вы найдете овощеводов на аукционах, разведке заграждений, старых сараев, Craigslist и других местах, где можно найти старое оборудование для выращивания овощей, потому что его, как правило, нелегко найти по приемлемой цене.В каталоге Johnny’s можно найти точные инструменты для выращивания вручную, или вы можете сразу перейти к культиватору и начать выращивать на тракторе. Но, как я выяснил, существует целый стиль овощеводства и набор инструментов, которые были забыты, и это масштаб мотоблока, стиль, сочетающий в себе многие преимущества трактора и ручного выращивания.

    Но эта большая картина стала для меня в центре внимания только позже. Вначале первым шагом для нас с Полом было поиск таинственного овощевода, которого мы знали только как Boodog1972.Пол обнаружил на Youtube видео этого человека, на которых изображена старинная ходунка с несколькими очень современными приспособлениями для культивирования, которые отлично работали. С помощью Интернет-расследований мы разыскали этого Будога, который оказался садовником в Беллингеме, штат Вашингтон, по имени Джейсон Уэстон.

    Джейсон был достаточно любезен, чтобы поговорить с Полом и мной, и мы засыпали его вопросами. Он вырос, работая над рыночным садом площадью 5 акров и перенял его у своего отца в 2007 году. Всегда была старая планета-младший.сидел без дела, но Джейсон не использовал его из-за привередливого двигателя. Однако после того, как пять лет назад он заменил оригинальный двигатель новым, что было несложной работой, он начал всерьез пользоваться машиной.

    В фильмах Будога мы видели несколько разных видов сверкающих новых культиваторов, и мы задавались вопросом, был ли он блестящим новатором, проводящим часы в своей мастерской, чтобы разработать и изготовить эти инструменты. Оказалось, что это не так. «Все мелкое оборудование уже изготовлено, — сказал он, — когда 10% населения было занято в сельском хозяйстве, гораздо больше людей строили инструменты, и было намного больше инноваций.”

    Ниже представлен прополочный станок, сделанный новым, но основанный на оригинальной конструкции Planet Jr. Фото любезно предоставлено Джейсоном Уэстоном.

    Джейсон начал просматривать старые каталоги оборудования Planet Jr., чтобы увидеть, что было сделано, а затем провел бесчисленные ночи, рыская по Ebay в поисках старых инструментов, «какое-то время каждый день я просто искал зажимы». Ему не пришлось менять способ выращивания, когда он начал использовать инструменты для ходьбы, потому что они изначально были разработаны для фермеров с междурядьями 15 дюймов, которые он уже использовал.

    Из старых каталогов инструментов Planet Jr. Джейсон собрал воедино понимание правильного использования мотоблоков для борьбы с сорняками вместе с хорошей коллекцией инструментов. Я полагаю, вы знаете, что это не так просто, как прикрепить культиватор к трактору или мотоблоку, большая часть производительности инструмента зависит от деталей того, как он прикреплен к держателю инструмента. С этой целью Джейсон раскрыл для Пола и меня секрет конструкции культиватора с ходовой частью, и если вы пообещаете никому не рассказывать об этом, я поделюсь им с вами сейчас…

    Вы испытали, как навесное оборудование, установленное сзади на тракторе, улетает в противоположном направлении, когда вы поворачиваете колесо? У меня есть, и это убедило меня в том, что культиваторы должны устанавливаться на животе между передними и задними колесами трактора, чтобы обеспечить точное управление. Мы с Полом кивнули и улыбнулись, когда Джейсон описал нам, как инструменты могут быть установлены на животе на пешеходной дорожке. Дело в том, чтобы на задней панели панели инструментов были копирующие колеса, и чем дальше назад, тем лучше.Это не настоящие колеса, а скорее сошники, которые вгрызаются в почву на несколько дюймов. Эти копирующие колеса служат не столько для контроля глубины, сколько в качестве второго комплекта колес. С их помощью инструмент подвешивается между передними колесами трактора и этими задними копирующими колесами, эффективно устанавливая инструмент на животе. Джейсон также указал, что панель инструментов должна быть прикреплена к мотоблоку таким образом, чтобы она могла поворачиваться слева направо, а затем копирующие колеса, впиваясь в землю, действуют как руль направления, сохраняя след культиватора. прямо, даже когда лопата прыгает по камню.

    Ниже этот пальчиковый культиватор устанавливается на брюшной части мотоблока, помещая его между передними колесами трактора и задними копирующими колесами. Практически любой размер можно отрегулировать с помощью зажимов. Фото любезно предоставлено Джейсоном Уэстоном.

    Моток

    Jason’s Planet Jr. имеет просвет около 7 дюймов, что позволяет растениям сгибаться под ним до 18 дюймов. Что происходит, когда растения становятся слишком высокими для выращивания? Затем он останавливается: «после 2-3-кратной обработки ряда большинство семян сорняков в верхнем слое истощаются.«Мы спросили Джейсона, какие размеры рамы панели инструментов следует регулировать, и он ответил, что все углы должны регулироваться. К счастью, панели инструментов разных брендов были сделаны с дюймовой и четвертью прутьями, так что с помощью правильных зажимов можно собрать всю панель инструментов, позволяя регулировать все расстояния.

    Тем не менее, Джейсон вместе со всеми, с кем мы говорили, сказал нам, что регулировки необходимы только до тех пор, пока вы не наберете номер культиватора, а затем просто оставьте его в покое навсегда.Точно так же, если время — деньги, имеет смысл иметь несколько культиваторов, которые никогда не регулируются, а не один, который вы должны постоянно тратить на настройку для различных применений. В своих прощальных словах Джейсон, который больше не был таинственным Будогом, посоветовал нам присоединиться к одной из многих групп в Facebook, посвященных пешеходам и тому подобному, и так началась следующая глава в нашем поиске совершенствования без движения.

    Присоединившись к группе, мы увидели сообщество людей, которые обменивались советами, подбадривали друг друга и публиковали всевозможные вдохновляющие фотографии.Так мы познакомились с Уиллом Штауфером, который растет на 4 акрах в Огайо и торгует на рынке. Уилл начал заниматься выращиванием с помощью лука — при культивации колесной мотыгой у него всегда оставались необработанные полосы 1-2 дюйма по обе стороны от растений. Он чувствовал, что ему нужно механизировать, чтобы быть прибыльным, и, поступая так, он обратился к сторонникам. Как и Джейсон, Уилл не изобретает новые инструменты, он просматривает старые каталоги в поисках идей, а затем ищет эти оригинальные инструменты или делает репродукции. Уилл владеет множеством различных культиваторов, таких как окучивающие диски, подметальные машины, культиваторы, ножи для свеклы и культиватор.Конечно, чтобы использовать механическую культивацию, необходимо сажать по точным прямым линиям, и для этого многие гроверы устанавливают несколько сеялок Planet Jr. на свои мачты на точном расстоянии.

    Наконец-то я познакомился с Джеффом Лаубером, крестным отцом мотоблоков. Jeff занимается производством мотоблоков с 1977 года и с тех пор накопил настоящую сокровищницу тракторов и навесного оборудования. Джефф научил меня истории мотоблоков: они были впервые сделаны в начале 20-го века и с годами становились все популярнее, а затем после Второй мировой войны с ростом числа домовладений резко пошли на убыль и в шестидесятые годы пошли на убыль.За это время было 800 различных производителей, производящих машины, начиная от мотоблоков с двойными колесами весом более 1000 фунтов, предназначенных для обработки 25 акров, до более мелких моделей, которые нас интересуют, которые по сути являются колесными мотыгами с приводом.

    Джефф также сказал мне, на что обращать внимание при покупке пешеходной зоны. Хотя вы можете найти ржавую пешеходную дорожку на дворовой распродаже за сотню долларов, это, скорее всего, не так уж и много. Помните, что этим машинам пятьдесят и более лет, и они могут иметь изношенные шестерни, втулки и тому подобное.Запасные части доступны, но они требуют времени и денег. Что касается запчастей, Джефф рекомендует не обращаться к обычному дилеру запчастей, например, NAPA, а к дилеру, специализирующемуся только на этом типе запчастей, например, подшипниках. Дилер по продаже подшипников может найти ваш подшипник и найти современное приложение, в котором все еще используется этот размер.

    Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов только за новые шины и новый двигатель, хотя использованные 5-сильные двигатели можно найти в изобилии из-за сломанных моечных машин. Джефф рекомендует найти модель мотоблока, которая получает мощность непосредственно от двигателя, с редуктором или трансмиссией, установленными на тракторе.Эти двигатели с прямым кривошипом намного дешевле двигателей с редуктором. Редукторные двигатели построены с присоединенной коробкой передач, но они стоят на несколько сотен долларов дороже. Короче говоря, если вы найдете хорошо бегущую мотоблок с приличными шинами за несколько сотен долларов — отложите эту статью и купите ее! На него всегда можно поставить новый двигатель.

    В процессе написания статьи такая возможность представилась, когда я увидел трактор Simplicity, выставленный на продажу за несколько сотен долларов.Я позвонил Джеффу Лауберу, чтобы спросить его совета, и он сказал мне повесить трубку и купить его, что я и сделал. В итоге мне пришлось поменять свое банджо на оригинальные тонкие шины, так что я буду какое-то время насвистывать.

    Ниже приведен авторский трактор Simplicity с колесами, ради которых ему пришлось обменять свое банджо. Он купил его, потому что у него были хорошие шины, новый двигатель, без ржавчины, двигатель с прямым кривошипом и коробка передач. Он также поставлялся с культиватором, у которого есть полезные части, такие как лопаты и зажимы.


    У каждого гровера, с которым я разговаривал, была своя причина тяготеть к пешеходам и прочь от своих четырехколесных собратьев.Джейсон Уэстон сказал: «Меня воспитывали, когда меня учили, что тракторы — это последнее средство из-за уплотнения почвы». Уилл Штауфер: «Да, я думал, что Allis G было бы неплохо, но после того, как я углубился в эти вещи, я просто не вижу в этом смысла». Джефф Лаубер сказал мне: «Когда я начинал заниматься сельским хозяйством, Allis G стоил в десять раз дороже, чем пикап, полный мотоблока, поэтому было разумнее приобрести его в таком масштабе».

    Планируя проект, Питер, фермер-амиш, в котором я работал, сказал: «Спросите у всех и узнайте как можно больше, а потом делайте, как хотите.«Итак, после того, как мы побродили по Интернету и поговорили с опытными людьми, для меня и Пола настало время построить культиватор нашей мечты для его трактора BCS. Он купил ужасно неадекватный культиватор, но он действительно был снабжен хорошей сцепкой, которая поворачивалась в двух направлениях, что соответствовало одной из рекомендаций Будога, и была построена с надлежащей сцепкой для крепления к его BCS.

    Эта панель инструментов была хорошей отправной точкой для построения. Мы были новичками и поэтому хотели сделать этот инструмент максимально настраиваемым, чтобы у Пола были варианты, когда дело доходит до набора.С этой целью я большой поклонник крепления отдельных рядов культиваторов к раме с помощью плавающих рычагов. Плавающие рычаги позволяют каждому отдельному ножу независимо изгибаться над землей, кроме того, они позволяют Полу переворачивать ножи вверх и в сторону, когда ему нужно повернуться или путешествовать с культиватором. Мы сделали рычаги плавающими, прикрепив их к раме одним болтом, чтобы они могли поворачиваться на нем, но также добавили второе отверстие, чтобы с помощью второго болта рычаг фиксировался под углом 90 градусов.

    Внизу плавающие рычаги с одним болтом, позволяющим им поворачиваться. Обратите внимание на второе отверстие для болта, которое, если добавить, заблокирует рычаг под углом 90 градусов. Две задние руки подняты для путешествий. Все изображения любезно предоставлены автором, если не указано иное.

    У нас не было готового источника для сошников, поэтому Пол заказал в местном механическом цехе колеса диаметром 10 дюймов из листовой стали 1/8 дюйма с отверстием ½ дюйма посередине для оси. Эти колеса стали нашими задними копирующими колесами и установлены на расстоянии трех футов от панели инструментов.Я не считаю, что точные размеры используемой конструкционной стали имеют решающее значение, мы купили некоторые и использовали некоторые из них, которые были в магазине, всегда выбирая большие размеры.

    Мы выбрали два типа ножей для культивации, чтобы Пол мог решить, какой из них лучше всего подходит. Два внешних лезвия представляют собой резиновые ножи от Hoss Tools, а три внутренних T-образных лезвия мы изготовили путем шлифования кромки прутка диаметром 3/8 дюйма. Мы хотели попробовать эти Т-образные мотыги, потому что благодаря перпендикулярному стержню, установленному в середине лезвия (похожему на перевернутую букву «Т»), они позволяют лезвию приближаться к более крупным растениям и под их листвой без хвостовик ударяется о растение.Напротив, перпендикулярные внешние стойки культиватора Hoss установлены по краям лезвия, так что он не может работать под листвой без того, чтобы эти внешние стойки не задели растение. Мы расскажем вам после этого сезона, как себя показали эти два типа лезвий.

    Внизу к трактору прикреплена навеска, красные копирующие колеса ждут сварки.


    Лучшая работа всегда достигается за счет лучших инструментов, поэтому мы обратились к команде Christel Solutions, производственной мастерской в ​​Киле, Висконсин, и они были достаточно любезны, чтобы принять нас в своем магазине.Хотя я думал, что знаю, как делать простые вещи с металлом, например просверливать отверстие, они показали нам, что для всего есть подходящий инструмент и техника. Работа в хорошо оборудованном цехе с опытными машинистами действительно помогла, и я бы порекомендовал вам нанять кого-нибудь более опытного, чем вы, для помощи в металлообработке.

    После разговора с тремя садоводами и множества фотографий в Facebook я понял, что еще семьдесят лет назад люди использовали инструменты, которые мы теперь считаем модной новинкой.Уилл показал мне видео с изготовленной им проволочной прополочной машиной, копирующей старую конструкцию, и я увидел, что она прекрасно работает, размешивая почву, уничтожая крошечные сорняки, даже при сохранении молодого лука или моркови. Хотя наши современные инструменты могут работать быстрее, они не обязательно делают работу лучше. И они могут быть или не быть доступными или доступными. Мотоблоки — это мост между ручными и тракторными весами, предлагающий механизированный способ ведения сельского хозяйства, который все еще ощущается как в человеческом масштабе.Они предлагают преимущества доступного масштаба, в котором мы можем управлять, ремонтировать и создавать собственные инструменты. Когда я вижу, что эти старые инструменты работают так же хорошо, как мы хотим, чтобы наши новые инструменты работали, мне вспоминаются слова Джеффа Лаубера: «Мне не нравится, когда люди говорят, что эти инструменты — антиквариат. Это не старинное оборудование — оно такое же современное, как и в день постройки ».

    Сэм Хичкок Тилтон — бывший и начинающий овощевод, побывавший с фермерами по всему миру. В настоящее время он учится на степень магистра в Университете штата Мичиган, специализируясь на борьбе с органическими сорняками, а также на исследованиях, тестировании и создании механических прополочных машин.Он страстно увлечен созданием лучших сортов попкорна, и ему нравится узнавать больше и делиться своими знаниями.

    Самодельный прицеп к легкому мотоблоку. Прицеп самосвал для мотоблока

    Мотоблоком можно пахать землю, можно косить траву, зимой мотоблоком расчищать снег. Вы также можете использовать мотоблок в качестве минитрактора, но одно из самых распространенных применений — это транспортировка.Но для этого нужен прицеп. Вы можете купить прицеп в магазине, но не всем это по карману. Ничего, прицеп для мотоблока можно легко сделать своими руками.

    Здесь мы расскажем, как сделать самодельный прицеп для мотоблока; рассмотрите его составные части и чертежи, которые помогут сделать ваш прицеп.

    Прицеп для мотоблока можно рассматривать как совокупность рамы, кузова, колес и сцепного устройства.
    Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, скрепленных стальными уголками с помощью сварочного аппарата.

    Все это нужно дачникам, ведь вы наверняка будете использовать прицеп на ферме, в дороге.

    Для днища и боковых сторон кузова можно использовать профнастил, листовой металл толщиной 1 мм, либо доски толщиной 20 мм. С помощью досок нужно скрепить их между собой стальными уголками, а готовый корпус прикрепить к каркасу болтами. Для удобства загрузки и разгрузки боковины откидные, об этом упомянем подробнее.

    Для изготовления оси колеса необходимо взять стальной стержень 1.Длина 07 м. Такая длина стержня нужна для того, чтобы тогда колеса не выступали за габариты нашего самодельного кузова. Сделайте косынки и уголки стальными опорами. С помощью сварочного аппарата соедините лонжероны и корпус продольного шарнира со стальным стержнем через уголки и косынки. На лонжероны нужно надеть ось кронштейна и серьги.

    Колеса для самодельного прицепа можно взять от любой техники, конечно, при условии, что эти колеса подходят по размеру.Вы можете легко регулировать колеса с помощью моторизованной инвалидной коляски Lada или CPD. Если использовать колеса последних, то они уже идут со ступицами и отшлифованы до нужного нам диаметра.

    Также кто-то, знающий технику, говорит, что подобрать колеса от садовой машины несложно. Их радиус 16-17 дюймов очень хорошо помещается под нашу тележку (прицеп).

    Как сделать прицеп для мотоблока? Все очень просто, если, конечно, можно отличить кронштейн от серьги и доску от трубы, нам не составит труда изготовить каркас будущего прицепа и соединить их между собой.

    Борт прицепа к мотоблоку можно сделать складывающимся только сзади, для удобства загрузки мешков, а при перевозке сыпучих грузов можно сделать складывающиеся борта. Прежде чем приступить к работе и сборке кузова, рамы, колесной оси и сцепного устройства, которые мы рассмотрим позже, необходимо ознакомиться с чертежом, чтобы иметь точное представление о параметрах нашего прицепа.

    Вот чертеж прицепа, который легко сделать своими руками.

    Ранее мы рассказывали, как и из каких материалов можно сделать самодельный прицеп для мотоблока. Теперь вы можете увидеть, как делать самодельные прицепы к мотоблокам, ролики, на которых снимаются самодельные прицепы, чтобы иметь представление о том, что у вас в итоге получится.

    Для того, чтобы тележка (прицеп) могла двигаться, к ней необходимо прикрепить колеса. Снять колеса можно с любой недорогой машины. Ранее уже упоминалось, что от мотоколяски CPD можно снимать колеса.

    Они уже идут с нужными нам концентраторами. Также можно купить отдельно аналогичные колеса или заднюю балку с ВАЗ2109 в комплекте с колесами. Сейчас очень часто с ВАЗ2109 используют заднюю балку из-за доступности и дешевизны.

    Фактически через сцепку прицеп соединяется с тягово-сцепным устройством мотоблока. Мы постараемся объяснить, как сделать сцепку, которая подходит под стандартное «ухо» мотоблока, но вы должны знать, что разные производители мотоблоков делают разные буксирные устройства на свой мотоблок, так что вы надо подумать о том, как подключить прицеп к машине.

    Верхняя сторона сцепного устройства представляет собой ось в двух подшипниках, вокруг которой движется вращающийся узел. Пыльники закрывают подшипники, а пространство между ними заполняет смазка.

    Консоль соединяется с шасси, которое, в свою очередь, крепится к раме прицепа с помощью трубчатого корпуса продольного шарнира. Соединение рамы с шарниром обеспечивается упорным кольцом и болтом М8. Это крепление позволяет эффективно передвигаться по любой дороге. Колеса не зависят от колес мотоблока при движении.
    Предоставляем чертеж консоли и держателя:

    Сцепка простая в изготовлении. Вам просто нужно взять трубу размером 60х30 мм и одним концом прикрепить ее к лонжеронам, а другим (концами балок — цепным механизмом), то есть консоли. Так можно сделать двухлучевой носитель.

    Одним из самых необходимых инструментов для каждого садовода, фермера или огородника, владеющего механизированной сельскохозяйственной техникой, является прицеп к мотоблоку. Используя мотоблок в хозяйстве, можно сажать, пахать и культивировать.А если к мотоблоку прицепить прицеп, мы получим отличного помощника, который сможет перевозить достаточно тяжелые грузы. Размеры прицепа для мотоблока рассчитаны таким образом, чтобы он был универсальным и многофункциональным агрегатом. Также они облегчают работу фермера за счет наклона кузова и возможности открывать дверь багажного отделения.

    Оптимальные размеры на прицеп для мотоблока

    На большинстве прицепов можно работать сидя, благодаря установленному сиденью.Перед тем, как выбрать прицеп для мотоблока, необходимо проверить его совместимость с мотоблоком. Также необходимо учитывать прочность рамы и толщину стального листа, чтобы при работе мотоблока прицеп не деформировался.

    Давайте посмотрим на конкретных примерах, каких размеров бывают прицепы.
    Прицеп-самосвал ПМ-0,6С. Длина прицепа 1400 мм. Ширина прицепа 1000 мм. Грузоподъемность 350 кг.

    Прицепной мотоблок с пружинами 7С. Длина прицепа 2900 мм. Ширина прицепа 1000 мм. Высота прицепа 1200 мм. Максимальная грузоподъемность 500 кг.


    Прицеп к мотоблоку самодельный. Длина прицепа 2250 мм. Ширина прицепа 965 мм. Высота прицепа 885 мм. Полезная нагрузка 400 кг.

    Чертеж прицепа к мотоблоку

    Данный прицеп может использоваться как с мотоблоком, так и с легковым автомобилем, представляет собой трансформируемую единицу.Оборудован простой рессорной подвеской.

    Одно из предназначений прицепа — это возможность перевозки мотоблока автомобилем. Агрегат «Вилка» позволяет одному человеку погрузить и разгрузить мотоблок без особых физических усилий.

    При отсутствии автомобиля прицеп комплектуется кузовом и соединяется с мотоблоком. Вместо фрез на мотоблок устанавливаются колеса. Прицеп имеет хорошую рессорную подвеску, за счет чего наблюдается отличная мягкость, хорошая продольная устойчивость и практически отсутствует жесткость.Части прицепа легко разъединяются, что позволяет компактно хранить прицеп в разобранном состоянии.

    Длина корпуса 2320 мм, ширина 1590 мм, высота 500 мм. Ширина колеи — 1490 мм. Размеры корпуса: длина 1500 мм, ширина 1200 мм, высота 300 мм. Размер заглушки 500×300 мм.

    Варианты комплектации

    Все детали для деталей

    Варианты использования прицепа

    Габаритные размеры прицепа

    Основное назначение прицепа — перевозка грузов.Сам прицеп является промежуточным звеном при транспортировке грузов. Поэтому первостепенная задача при создании прицепа — добиться небольшого веса и хорошей грузоподъемности. Все элементы конструкции прицепа используются рационально. Вес шасси — 25 кг. Вес перевозимого груза 200 кг. При хранении прицеп занимает очень мало места, легко помещается в легковой автомобиль.

    Если вы владелец мотоблока, то у вас есть возможность сделать из него настоящий трактор, хотя правильнее было бы назвать его минитрактором.Превратить обычный мотоблок в такую ​​полезную машину можно двумя способами: своими руками или с помощью заводских комплектов. Предлагаем вам узнать как сделать своими руками прицеп для мотоблока . Видео и рисунки станут настоящими помощниками в улучшении сельхозтехники.

    Как сделать минитрактор на базе мотоблока с прицепом?

    Чтобы сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам и превратить его в минитрактор, важно правильно выбрать модель техники.Опыт многих фермеров показал, что наиболее доступный и к тому же надежный минитрактор получается от мотоблока профессионального (или тяжелого) класса.

    Фотоприцеп для мотоблока

    Нередко прицеп для мотоблока изготавливается на базе агрегата Нева российского производства с бензиновыми двигателями Subaru мощностью 7 л.с. Также часто используют 12-сильный китайский дизель Зубр или его 9-столетний соотечественник «Кентавр».

    Чертеж прицепа к мотоблоку

    Чтобы превратить двухколесный мотоблок в небольшой четырехколесный трактор, вам потребуются различные инструменты:

    • сварочный аппарат;
    • болгарский;
    • сверло.

    Схема сцепки мотоблока

    Перед тем, как начинать превращать мотоблок в минитрактор с прицепом, подумайте, с каким навесным оборудованием (косилкой, плугом, лопатой и т. Д.) Будет работать ваша сельхозтехника с участием. В этом случае можно понять, во что превратить мотоблок: картофелесажалку, картофелекопалку или снегоуборщик.

    Пошаговая инструкция: как собрать минитрактор из мотоблока и прицепа

    Основная часть конструкции (помимо мотоблока) — сварная металлическая рама, состоящая из двух лонжеронов двух траверс — передней и задней.Их делают из металлического уголка, прокатного швеллера или профилированной трубы. Форма рамы может быть прямоугольной или трапециевидной.

    1. К углам рамы можно прикрепить стойки.
    2. Тогда на раму следует установить задний мост, а в случае полного привода — передний мост.
    3. На следующем этапе сборки минитрактора двигатель мотоблока и коробка передач устанавливаются на раму. Последний следует развернуть к водителю, чтобы переключать его было удобно и легко.

    Распространенным вариантом оформления является так называемая ломаная рама. Он состоит из двух частей, соединенных шарнирно-сочлененной сцепкой. Такая конструкция позволяет снизить стоимость деталей для крепления механизмов управления.

    Чертеж прицепа для мотоблока своими руками

    Если в основу конструкции положен мотоблок «Кентавр», то необходимо рассчитать кинематическую схему передачи крутящего момента от вала двигателя на мост. В этом случае важно правильно распределить нагрузку на ось, особенно если машину планируется использовать для перевозки грузов.

    Самодельные минитракторы из мотоблоков и прицепов обычно комплектуются механизмами от обычных автомобилей или погрузчиков. Например, тормозной механизм и рулевая рейка взяты от старой «Жигулей». Таким же образом можно снабдить строящуюся машину рулевой колонкой в ​​сборе со тягами, передней балкой со ступицами, колесами и задними крыльями.

    Собирая мини-трактор по чертежам и видео самостоятельно, важно продумать расположение узлов и механизмов, чтобы их обслуживание было удобным.Например, наиболее распространенным вариантом размещения тормозной системы является выходной вал мотоблока.

    Интересное видео: Прицеп к мотоблоку Нева, габариты, сцепка


    Важно позаботиться об удобном месте для водителя, ведь на минитрактор обычно не устанавливаются амортизаторы. Кроме того, нужно позаботиться о фаркопе. Он понадобится не только для буксировки прицепа, но и для дополнительной навесной сельхозтехники.Прицепное устройство от трактора Белорус удобно использовать.

    Фотоприцеп для мотоблока

    Самодельные минитракторы на базе мотоблока очень распространены благодаря сочетанию хорошей функциональности и невысокой цены по сравнению с заводскими аналогами. Создать собственную модель такой техники может быть не так просто и просто, как купить готовую. Зато какое удовольствие работать на своей земле на собственном минитракторе!

    Теперь вы знаете, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками по видео и чертежам , чтобы вы могли попробовать подготовить технику к весенним сельхозработам на даче или собственном хозяйстве.

    Который можно использовать для любых работ: вспашка сада, перевалка урожая, саженцев и так далее. Чтобы на мотоблоке можно было перевезти еще больше содержимого, необходимо заняться самостоятельным изготовлением прицепа для мотоблока.

    Итак, сначала рассмотрим, как сделать простой мотоблок с прицепом. Вам потребуются стальные трубы, колеса, пружины, листовой металл, швеллер «пятерка», крепеж. Конечно, нужно иметь инструменты, сварку и уметь все это использовать.

    Рама будет в виде цельной конструкции. Он будет установлен на проволочную сетку. Для этого делаем траверсы из углов. Изготавливаем лонжероны из труб. Их соединяют поперечинами так, чтобы получилась решетка.

    Привариваем стойки к продольным трубам сваркой. В верхней части будет установлена ​​обвязка от угла. Также можно сделать боковины прицепа, которые будут откидываться. Используя дюралевый лист, создайте площадку. Для досок можно использовать более тонкие листы.
    Для создания балки необходимо соединить два канала. На одном конце будет ось колеса.

    Полученная балка будет соединена рессорами с лонжеронами. Концы весеннего платья на оси серьги. Из труб прямоугольного сечения делаем дышло. При желании прицеп можно даже оборудовать габаритными огнями, фарами.

    Самодельный прицеп для мотоблока, видео

    А теперь мы покажем вам, как сделать трейлер с большим функционалом. Стоит сказать, что все работы лучше всего выполнять на основе заранее подготовленных чертежей.Как только размер прицепа определен, вы можете посчитать материалы. Эта работа очень важна, поскольку позволит сэкономить значительную сумму денег. Необходимо найти сварочный аппарат, так как только саморезы не смогут обеспечить прочность изделия.


    Прицеп для мотоблока своими руками габариты, чертеж

    Для создания прочного каркаса понадобятся профильные уголки. Берем также прямоугольные трубы квадратного или прямоугольного сечения. Для изготовления корпуса используем дюймовые доски и стойки.

    Обратите внимание, что созданная структура будет иметь одну ось. Поэтому, чтобы правильно распределить нагрузку, ее нужно укладывать ближе к центру оси, а не сбоку от дышла. Однако складывающиеся стороны сделать нельзя. Но при большом желании можно сделать откидные бортики.

    Шасси — это основная деталь в прицепе, которая будет крепиться к мотоблоку. Чтобы не думать о том, где найти колеса или как их сделать, мы просто покупаем готовые колеса от другой небольшой техники.Консоль используется для соединения мотоблока и прицепа. Крепится к кронштейну навесной системы. Дышло вставлено в трубчатый корпус и закреплено упорным кольцом. Это позволит легко управлять созданным оборудованием на всех типах поверхностей.

    В передней части прицепа вынесено сиденье на мотоблок, на котором водитель будет сидеть, опираясь ногами на специально изготовленную платформу и направлять поездку.

    Смотрите видео: грузовой прицеп — самосвал для мотоблока своими руками

    Ну а теперь немного юмора:

    • Как и когда чистить белокочанную капусту, чтобы…

    Владельцы приусадебных участков и огородники часто пользуются мотоблоком. Его можно увидеть практически на каждой ферме. Техника незаменима и необходима при выполнении разного рода работ. Помимо обработки почвы с помощью механизированного устройства можно перевозить грузы (сено, удобрения, посадочный материал, дрова и мусор). В случае приобретения мотоблока или снегохода без прицепа не расстраивайтесь, ведь фаркоп для мотоблока можно сделать своими руками.

    Комплектация мотоблока может быть самой разнообразной:

    • Хиллер.
    • Grouser.
    • Плуг.
    • Сажалка для картофеля.
    • Сеялка
    • Грабли.
    • Косилка.

    Характеризуется грузоподъемностью оборудования, массой, мощностью и другими показателями. Мотоблок бывает средним, легким и тяжелым (профессиональным). Аналогом этой техники считается культиватор, но он предназначен для выполнения одной работы — обработки земли.Иногда может быть с дополнительной возможностью.

    Конструкция тележек не сложная. При наличии обычного инструмента практически любой хозяин сможет самостоятельно построить тележку для мотокультиватора или мотоблока Нева. Важная часть изготовления — правильное составление чертежа или эскиза. К основным работам следует приступать, строго придерживаясь намеченных размеров. Для упрощения процесса можно взять в качестве примера заводскую модель тележки. Прицепные устройства могут быть большой и малой грузоподъемности (по 500 или 100 кг).При этом корпус отличается размерами.

    Для мотоблоков разных типов с разными характеристиками:

    • Для тяжелых (более 10 л. С.) Могут использоваться одноосные или двухосные тележки с длиной кузова до 1,5 м в ширину и 3 м в длину.
    • Для средних (мощностью до 10 л.с.) чаще всего используются одноосные тележки с длиной кузова до 1,5 м и шириной до 1,4 м. Грузоподъемность таких тележек примерно 300-500 кг
    • Для легких (вместимостью до 4.8 л.с.) используются одноосные прицепы с длиной кузова около 1,15 м и шириной 1 м. Тележки рассчитаны на нагрузки до 300 кг.

    Борта тележек могут быть высотой до 40 см, а с боковыми поручнями в мощных прицепах — до 60 см. Для облегчения процесса разгрузки или погрузки в конструкции предусмотрена открывающаяся или съемная задняя дверь. Также возможно изготовление моделей со съемными боковыми стенками.

    Стандартные модели тягово-сцепных устройств отличаются установкой центра тяжести сзади, что облегчает опрокидывание тележки и разгрузку некоторых грузов.Гидравлическими подъемными цилиндрами обычно оснащаются только модели повышенной грузоподъемности. Такие модели обязательно должны быть оборудованы тормозами, так как на крутых спусках сработает инерционная сила движения и мотоблок не сможет остановиться.

    Плюсы и минусы самодельного прицепа

    Есть много сборных конструкций, которые предлагают производители тракторов и сторонние производители. Благодаря тележке мотоблок будет полноценным транспортом, но чтобы определиться с выбором между покупной и самодельной моделью нужно пересмотреть их достоинства:

    • Незаменимый помощник для работы на даче.
    • Для изготовления можно использовать простые материалы и технологию.
    • При изготовлении существенно сэкономили деньги.

    При покупке не всегда удается найти агрегат, подходящий по всем характеристикам, а его качество и технические параметры могут быть намного ниже цены.

    Правильный дизайн

    Чтобы предотвратить повторную переделку деталей в процессе сборки, а также сэкономить материал, который может быть поврежден, необходимо создать подробный и тщательный чертеж.Лучше всего создать несколько рисунков каждой детали со всех сторон. Особенно это актуально для сложных деталей.

    При составлении чертежа и подготовке эскизов можно упустить важные нюансы. В связи с этим чертеж требует доработки и изучения с учетом таких моментов:

    • Определите, какой основной или дополнительный агрегат нужен прицепу, а также узнайте способ подключения. Осуществлять это можно разными способами (сваркой, болтами или заклепками).
    • Перемещение и соединение неподвижных вращающихся частей (на шарнирах, втулках, подшипниках или осевым способом).
    • Нужны ли парковочные механизмы?
    • Наличие самосвального кузова.

    Однако есть много других элементов, которые необходимо учитывать и создавать в зависимости от собственных потребностей и желаний. Например, не все согласны сделать шарнир своими руками, но многие могут купить по дешевой цене на металлолом. На чертежах при необходимости делаются уточнения и детальный чертеж.Создание чертежа — процесс непростой, но после этого есть возможность полного и правильного описания необходимых деталей и инструментов.

    Перед приобретением материалов и созданием чертежей необходимо изучить имеющиеся в наличии детали, так как любые изделия из металла могут пригодиться для создания конструкций или дополнительных элементов.

    Дизайн легких грузовиков

    Тележка грузоподъемностью до 350 кг подходит для любого типа мотоблока, а тележка большей грузоподъемности потребует разработки дополнительных тормозов, так как пользоваться ею будет небезопасно (может быть используется как эвакуатор).Чтобы сделать легкий прицеп своими руками, чертежи размеров легко найти в Интернете. Их необходимо модифицировать в соответствии с вашими потребностями, в зависимости от наличия заготовок и требований.

    Грузоподъемность будет зависеть от выбора габаритов и габаритов самого кузова. Для этого можно использовать размеры производителей, а разработку чертежа рекомендуется проводить поэтапно:

    • Общий вид с размерами всех узлов, таких как кузов, рама, колеса и носитель.
    • Детальный вид рамы из квадратной или круглой трубы, соединенной сваркой.
    • Кузов и его устройство. Корпус может быть из досок или металла.
    • Кронштейн желательно усилить несколькими ребрами жесткости, так как основная нагрузка будет приходиться на него через поворотный узел и дышло.
    • Узел вертлюга — сложный элемент, требующий особого внимания.

    В зависимости от выбора материала изготовления и усиления некоторых участков конструкции, использование тележки мотоблока может быть с разной нагрузкой.

    Детали изготовления и материалы

    Для изготовления фаркопа понадобится:

    После подготовки необходимых деталей и инструментов можно приступать к работе, но очень важно перед работой очистить металл от ржавчины болгаркой и преобразователем.

    Рама прицепа

    Лучшим вариантом для создания каркаса будут обрезанные трубы круглого и квадратного сечения, а также уголки. Конструкция подходит для эксплуатации на неровных дорогах. Каркас может быть выполнен с использованием подшипников и нескольких труб.Также необходимо установить колеса. Стальной стержень диаметром 30 мм и длиной 1080 мм подойдет для создания оси, на которой будут крепиться колеса. Такой стержень приваривается к петле и стойкам каркаса.

    Тележка самосвал

    Конструкция создается из надежно сваренных деталей. Основная нагрузка создается на поворотный и сцепной механизмы, поэтому конструкцию необходимо укреплять металлическими деталями с помощью сварки. Для изготовления носителя необходимо приварить опорные уголки, косынки с продольными петлями и стержнями корпуса.

    Самодельный корпус прибора

    Кузов для самодельного автомобиля может быть изготовлен из подходящего металла или доски сечением 20 мм. При изготовлении из досок необходимо усилить конструкцию металлическими уголками. Кузов необходимо соединить с рамой в нескольких точках с помощью удерживающих деталей. Центр тяжести одноосной тележки не должен пересекать ось колеса.

    При создании конструкции кузова-самосвала необходимо установить оси складывающего устройства посередине рамы.При этом важно установить их соосно и точно сориентировать, так как при неправильной установке подъемник корпуса может быть сложно заклинить. Втулки оси привариваются через усиливающую пластину толщиной около 5 мм. Такими усилителями комплектуется и устройство связи, которое является основой каркаса. В качестве втулок и осей можно использовать обычные петли, часто используемые при строительстве распашных ворот и ворот, но с диаметром, способным выдержать вес груза. После сварки проверьте люфт.Такая конструкция не разборная, поэтому для предотвращения обработки оси необходимо устанавливать с первого раза.

    Подключение мотоблока

    Для подсоединения прицепа к трактору необходимо сделать консоль. Верхняя часть опоры может быть аналогична контуру рычагов культиватора, так как ее нужно прикрепить к консоли навесного типа. В месте крепления между подшипниками смажьте и закройте пыльником. При большой нагрузке на прицеп во время эксплуатации рекомендуется изготовление подвижной сцепки.Соединительное крепление устройства установлено в цилиндрическом корпусе продольного стыка и вся конструкция фиксируется кольцом.

    Для изготовления сцепного устройства потребуется:

    Благодаря такой конструкции легче управлять мотоблоком по неровной дороге.

    Выбор колес для прицепа

    Многие мастера по изготовлению буксировочных устройств оставляют отзывы на сайтах, где можно порекомендовать установку шин от колясок вместе с комплектом центральной части.Однако необходимо отшлифовать ось оси, чтобы совместить размеры с диаметром подшипников ступицы.

    Круг диаметром 3 см идеально подходит для прокалывания и создания центральной колесной базы. Центральный вал, продольные шарниры и угловые подшипники соединены сваркой. В случае выбора других опций колесной пары вы можете выполнить следующие операции:

    1. Прикрепите уголок к поперечной части каркаса или приварите кусок трубы.
    2. Просверлите отверстие в нижней части уголка или трубы, чтобы закрепить фитинг и ось колеса.

    Работа с днищем прицепа

    Для изготовления прочного днища лучше всего использовать металлические листы толщиной от 2 до 3 мм. Также можно использовать обрезную доску, но дно будет менее прочным.

    На завершающем этапе необходимо закрепить водительское сиденье и проверить установку колес. Для большего удобства необходимо сварить подножку, чтобы ножки не оставались в воздухе.Для улучшения внешнего вида прицеп можно очистить и покрасить.

    Сборка конструкции должна производиться на ровной поверхности. При выборе профиля примерно 40-50 мм усиление конструкции косынками не понадобится. При нормальных и равномерных сварных швах конструкция получится достаточно жесткой, поэтому при отсутствии сварочных навыков лучше привлечь опытного человека. После окраски устройства специальной краской все детали будут защищены от коррозии, а тележка прослужит дольше.При создании навесной конструкции необходимо приварить замок и использовать стальной палец со шплинтом.

    Коммерческие пешеходные косилки | Газонокосилки

    1 Предложение доступно с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. Скидка 300 долларов на покупку новой газонокосилки Z915E ZTrak с нулевым поворотом. Скидка в долларах США, доступная у участвующих дилеров John Deere, будет вычтена из согласованной при покупке цены. Действуют некоторые ограничения. Для получения подробной информации обратитесь к вашему участвующему дилеру John Deere.

    2 Предложение доступно с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. Скидка 500 долларов на покупку новой газонокосилки Z900M или Z900R ZTrak с нулевым поворотом. Скидка в долларах США, доступная у участвующих дилеров John Deere, будет вычтена из согласованной при покупке цены. Действуют некоторые ограничения. Для получения подробной информации обратитесь к вашему участвующему дилеру John Deere.

    4 Предложение доступно с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. Скидка 300 долларов на покупку новой косилки QuikTrak серии 600E и M.Скидка в долларах США, доступная у участвующих дилеров John Deere, будет вычтена из согласованной при покупке цены. Действуют некоторые ограничения. Для получения подробной информации обратитесь к вашему участвующему дилеру John Deere.

    5 Предложение доступно с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. Скидка 300 долларов на покупку новой шагающей косилки W36R, W48R, W52R или W61R. Скидка в долларах США, доступная у участвующих дилеров John Deere, будет вычтена из согласованной при покупке цены. Действуют некоторые ограничения.Для получения подробной информации обратитесь к вашему участвующему дилеру John Deere.

    6 Предложение доступно с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. Скидка 500 долларов на покупку новой косилки QuikTrak серии 600R. Скидка в долларах США, доступная у участвующих дилеров John Deere, будет вычтена из согласованной при покупке цены. Действуют некоторые ограничения. Для получения подробной информации обратитесь к вашему участвующему дилеру John Deere.

    7 Предложение действительно с 2 марта 2021 года по 3 мая 2021 года. Получите скидку 10% от рекомендованной розничной цены на новую коммерческую газонокосилку ZTrak ™ серии Z900 от John Deere, стоячую косилку QuikTrak ™ серии 600 или коммерческую косилку Walk Behind при покупке онлайн на сайте JohnDeere.только com. Навесное оборудование и инвентарь продаются отдельно. Применяются некоторые условия. Подробности см. На сайте JohnDeere.com. Предложение зависит от наличия и может быть прекращено или изменено. Налоги, сборы за установку, доставку, фрахт и подготовку не включены. Предложение недоступно у дилеров John Deere.

    8 Предложение действительно для соответствующих покупок, сделанных в период с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. При условии получения утвержденного кредита в рассрочку с John Deere Financial, только для коммерческого использования. Может потребоваться первоначальный взнос.Средний первоначальный взнос 10%. Налоги, фрахт, плата за установку и доставку могут увеличить ежемесячный платеж. Доступно у участвующих дилеров в США. Цены и модели могут отличаться в зависимости от дилера. Предложение доступно только для нового оборудования и только в США. Цены и экономия в долларах США.

    9 Предложение действительно для соответствующих покупок, сделанных в период с 4 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. При условии получения утвержденного кредита в рассрочку с John Deere Financial, только для коммерческого использования. Может потребоваться первоначальный взнос.Средний первоначальный взнос 10%. Никаких выплат, никаких процентов до января 2022 года, затем только 3,90% годовых на 48 месяцев. Налоги, фрахт, плата за установку и доставку могут увеличить ежемесячный платеж. Доступно у участвующих дилеров в США. Цены и модели могут отличаться в зависимости от дилера. Предложение доступно только для нового оборудования и только в США. Цены и экономия в долларах США.

    Самодельная сельхозтехника своими руками. Самодельный минитрактор в домашних условиях. Приставка для мини-трактора для быстрого полива

    Многие дачники хотят знать, как сделать самодельный полноприводный минитрактор своими руками.Следует понимать, что работы, связанные с хозяйством, можно проводить намного быстрее, используя небольшую технику. К таким работам относятся уборка сена, транспортировка, обработка почвы и другие.

    Для этих целей можно купить небольшое строение или построить его самостоятельно, сэкономив немалую сумму денег. Выбор нужно делать исходя из финансовых возможностей.

    Такая техника не отличается значительными габаритами, однако ее мощность и производительность достаточны для перевозки практически любых грузов и обработки почвы на собственной территории.

    Первый шаг — разобраться в устройстве такой конструкции. Это позволит определить правильное расположение основных узлов (двигателя, трансмиссии, механизмов управления, шасси и т. Д.).

    Далее необходимо будет рассчитать затраты на закупку и установку основных узлов, а также дополнительных навесных и прицепных деталей. Количество элементов будет зависеть от того, какие работы планируется выполнять с помощью самодельного минитрактора. Далее можно будет искать необходимые рабочие механизмы и собирать их в единую конструкцию.

    Мотоблок

    Самодельный минитрактор 4х2 м на базе малогабаритного мотоблока имеет неплохие функциональные возможности. Практически каждый дачник хочет научиться сделать самодельный минитрактор своими руками. Стоит знать, что в обязательном порядке необходимо подготовить следующие элементы:

    1. Каркас из профильных труб или металлических уголков.
    2. Колеса.
    3. Тяга.
    4. концентраторов.
    5. Сигнальные огни.
    6. Место водителя маленькое.

    Минитрактор для дома своими руками может быть дополнительно укомплектован гидравлической навеской. В результате появится возможность использовать различное навесное оборудование для проведения земляных и других работ.

    Самодельный минитрактор и все для него легко построить. Когда все необходимые детали подготовлены, можно переходить к процессу сборки. Для этого вам потребуется подготовить такие инструменты: молоток, гаечный ключ, электродрель и сварочный аппарат.Собрать самодельный полноприводный минитрактор с электродвигателем можно будет за несколько дней.

    Что нужно учитывать при сборке трактора из мотоблока?

    Рисунок 1. Чертеж самодельного минитрактора.

    Самое сложное — сделать в домашних условиях кузов своими руками и прикрепить к мотоблоку. Чтобы правильно сделать минитрактор своими руками, вам потребуется использовать готовые схемы и чертежи, которые были разработаны профессионалами с большим опытом работы.

    Только в этом случае можно будет правильно сделать полноприводный минитрактор и соединить все основные детали. Также рекомендуется посмотреть отзывы о самодельных минитракторах.

    Вам также потребуется разработать подробную кинематическую схему. Следует следить за тем, чтобы нагрузка на ведущий мост распределялась равномерно во время передачи крутящего момента от двигателя на колеса устройства.

    Чертежи самодельных минитракторов этого типа помогут в работе.Рисунок: 1.

    На следующем этапе можно приступить к сборке основных узлов. Чтобы создать безопасную среду для использования конструкции, рекомендуется уделить особое внимание размещению тормозной системы и рычага переключения передач.

    Когда эти работы будут завершены, вам нужно будет оборудовать рабочее место водителя.

    Самодельные минитракторы из мотоблока просты в управлении. Они имеют небольшие размеры, поэтому их можно использовать на пересеченной местности, возле зданий и внутри промышленных зданий.

    Из каких частей можно построить трактор?

    Подобную конструкцию можно построить из неиспользуемых устройств от старых автомобилей, выпущенных отечественной промышленностью.

    Конструкция может быть укомплектована большим количеством буксирно-навесного оборудования. Именно поэтому мотоблок — универсальный помощник в домашнем саду. Этот элемент можно использовать для вспашки, обработки почвы и других работ, связанных с обработкой земли и уходом за растениями.

    Трактор может эксплуатироваться также с одноосным прицепом.Это позволит перевозить различные предметы, большое количество мусора, почвы или песка. Это требует небольшой модификации трактора. После этого водитель будет сидеть на пружинном сиденье в передней части тележки.

    Основными частями самодельного трактора данного типа являются:

      электродвигатель
    • ВП-150М;
    • трансмиссия;
    • устройство отбора мощности;
    • ходовая часть;
    • устройство управления;
    • прицепной механизм.

    Элементы размещены на квадратной раме, которая может быть построена из швеллера.Электродвигатель ВП-150М от отечественных самокатов рекомендуется использовать в качестве мотоблока. Также можно использовать аналоги мощностью 5,5 кВт. Двигатель должен быть одноцилиндровым.

    Преимущество в том, что данная модель имеет встроенную коробку передач, сцепление и поставляется с электронным зажиганием. Устройство снабжено центробежным вентилятором. Это большое преимущество, так как другие электродвигатели нужно будет постоянно охлаждать разными способами.

    В этом случае крутящий момент передается на коробку передач с помощью косозубой пары шестерен.Коробка передач должна быть трехступенчатой, с бесступенчатым зацеплением. Электродвигатель и редуктор должны быть в одном моноблоке. В этом случае особых требований к эксплуатации и обслуживанию электродвигателя и трансмиссии не будет.

    Нюансы, которые следует учитывать при выборе запчастей

    Трансмиссия мотоблока должна быть механической. Конструкция должна состоять из стандартного дифференциала, промежуточного вала, шестерен и ограничителей колес.

    Для коробки отбора мощности и навесного оборудования потребуется промежуточный вал.Крутящий момент будет передаваться от электродвигателя на промежуточный вал с помощью цепи с шагом 12 мм. После этого крутящий момент будет передаваться на дифференциал с помощью цепи с шагом 15,5 мм. Колея должна быть примерно 700 мм.

    Промежуточный вал может быть изготовлен из стали 40, а затем установлен на шарикоподшипниках. В этом случае можно использовать обычные фланцевые корпуса, которые поставляются с сельскохозяйственными машинами.

    После этого нужно будет прикрепить крышку трансмиссии к боковым щекам.

    Диаметр посадочных мест определяется исходя из размеров ступиц звездочек. Длина будет зависеть от ширины крышки трансмиссии.

    В этом случае важно оставить небольшой запас для крепления ведущего шкива диаметром 10-12 см с правой стороны.

    Принципы строительства

    Сварить мотоблок проще всего из металлических профилей. Для продольных лонжеронов подойдет швеллер №6, для поперечных лонжеронов — №6.8. В нижней части подшипники полуосей необходимо прикрепить к горизонтальным лонжеронам рамы и кронштейнам с помощью небольших болтов. Вам потребуется установить по 2 подшипника на каждую ось. Корпуса подходят стандартные — их можно снимать с сельскохозяйственных машин.

    Если двигатель расположен спереди, ширина колеи определяется базовыми колесами мотоблока. При размещении двигателя сзади необходимо увеличить ширину колеи, иначе устройство не получит необходимой балансировки.

    Говоря о том, как сделать минитрактор своими руками, следует знать, что установка элементов на кронштейны должна производиться с особой тщательностью.

    Обязательно соблюдать соосность колес и перпендикулярность полуосей по отношению к продольной оси рамы. В результате можно будет правильно разметить пазы для крепления корпусов с подшипниками, а затем поставить на ось элементы, которые в дальнейшем нужно будет распилить на 2 полуоси.

    При правильной установке корпусов оправка в подшипнике может легко вращаться. На следующем этапе вам потребуется приварить к каркасу металлические уголки 25х25 мм. После этого к ним прикручивается кожух, который изготавливается из металлического листа толщиной 4-5 мм.

    Эта деталь будет использоваться в качестве основы для промежуточного вала и органов управления. Задняя часть корпуса должна быть снабжена съемной крышкой, а передняя — кронштейном крепления топливного бака.

    Передняя часть каркаса изнутри должна быть оборудована металлическими уголками, которые фиксируются сваркой.Эти элементы можно использовать как кронштейны для электродвигателя с небольшим вентилятором.

    Оси должны быть изготовлены из высококачественного металла. Размеры этих элементов регулируются в зависимости от имеющихся подшипников. Также следует учитывать размеры ступиц колес. На ось необходимо установить несколько муфт.

    Правый рукав должен легко перемещаться по квадрату. С помощью рычага, установленного на штанге управления, муфта может быть приведена в зацепление с элементом, расположенным на левой стороне конструкции.В результате удастся обеспечить жесткое соединение осей и блокировку колес.

    Будьте осторожны, чтобы повернуть траверсу на 180 °. В этом случае управлять мотоблоком будет удобно на протяжении всей работы.

    Навесное оборудование для минитракторов, которое можно сделать самому

    Как уже говорилось ранее, самодельный полноприводный минитрактор и все для него можно сделать своими руками из Москвича. Для того, чтобы иметь возможность быстро орошать большую территорию в деревне, можно сделать специальное приспособление, которое крепится к минитрактору.

    Благодаря этому элементу самодельный минитрактор в деревне можно использовать не только для полива, но и для различных работ, связанных с обработкой земли.

    Изделие разрабатывается на базе электродвигателя УД-2. Каркас конструкции сварен из труб диаметром 40 мм. Для увеличения жесткости конструкции необходимо в боковых частях закрепить металлические уголки 35х35 мм. Задний мост и карданный привод подходят от автомобиля Шкода. Эти элементы обязательно нужно будет обрезать, а затем подогнать по схеме.Коробка передач также подходит для этого автомобиля. Можно использовать и аналоги, но для движения вперед должно быть несколько скоростей, а для движения назад — одна. Передний мост можно собрать своими руками из трубы 40 мм. Шатуны подходят от моторизованной коляски, а рулевая колонка — от отечественных автомобилей.

    Тормозная система должна быть гидросистема, цилиндр для тормоза подходит от автомобиля «Волга». Бензобак можно снять с зернопогрузчика. Сиденье водителя подходит для свеклоуборочного комбайна, но его необходимо немного переделать.Колеса подходят от граблей обычного трактора.

    В итоге можно получить комплектное устройство. На передней части рамы потребуется разместить ирригационный агрегат, который состоит из насосной конструкции, питающей гидросистему трактора МТ3-5. Элемент будет работать от привода электродвигателя.

    Обязательно разместить на раме емкость для жидкости емкостью не менее 200 литров. Во время работы насосная конструкция будет перекачивать воду, а затем подавать ее по длинному шлангу.Таким образом можно будет поливать почву в радиусе около 10 м.

    Заключение

    Изготовить минитрактор в домашних условиях не представляет особой сложности, процесс занимает несколько дней. Устройство такого типа может изготовить даже человек без опыта работы, однако следует подготовить все необходимые элементы.


    Для частного сектора трактор — это больше, чем просто необходимая вещь. Мешки с сельхозпродукцией, заготовленное сено, те же стройматериалы — все это нужно как-то перевезти.Вручную нанести не получится, но маленький железный «помощник» в самый раз.

    Приобрести минитрактор для дома можно двумя способами: либо купить, если денег хватает и вы не беспокоитесь, либо собрать «железного коня» из подручных материалов. Как практичные люди, мы не будем рассматривать покупку, но познакомимся с одним из вариантов самостоятельной сборки трактора.

    В качестве исходного материала для будущего автомобиля возьмем «народный» автомобиль ЛуАЗ где-нибудь на свалке.Или купите у соседа.


    Какой из всей этой груды металлолома нам нужен? Оставляем:
    — коробка передач;
    — мосты;
    — электрик;
    — редукторы колесные;
    — рулевой механизм, и не забудьте руль.

    Остальное продаем на металлолом, получая двойную выгоду — заработаем деньги и избавимся от хлама.

    Теперь нужно решить вопрос с двигателем. Как вариант покупаем Садко ДЕ-300 от мотоблока плюс колеса (4 штуки 6х12).


    Обороты двигателя у нас «хорошие», но для трактора они немного завышены. Это не гоночная машина. Поэтому уменьшаем их в 3,5 раза за счет установки соответствующих шкивов.

    Передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач можно организовать с помощью ремня профиля B. Лучше установить сразу два.

    Рама является основной несущей конструкцией. Его можно сваривать из профиля 40х40. Это будет вполне приемлемо, но слабовато, как для перевозки тяжелых вещей.Поэтому имеет смысл сразу брать профиль не 40х40, а 40х80. Запас прочности не помешает.


    После того, как все вышеперечисленное будет собрано в одну структуру, мы увидим перед собой плоды собственного героического труда.


    Гидравлика — состоит из гидроцилиндра 75х100, распределителя Р80, насоса НШ-10.

    Рабочий режим насоса 1000-1100 об / мин. Вал насоса — выходящий из маховика муфты вал.Но в связи с тем, что не всегда требуется постоянная работа насоса, желательно сделать для него отключаемый привод. Для этого берем коробку передач от мотоцикла Урал. Снимаем то, что нам нужно: вал, шлицевую муфту, вилку переключения, две шестерни, цепь.


    Нам нужно будет поставить звездочку на снятый вал, но перед этим вал нужно доработать. Сначала обрезаем вал, затем наращиваем на 5 сантиметров, чтобы на место можно было установить звездочку.

    Корпус привода делаем сами, сварив его из уголка 40х40. Привод — это агрегат, требующий постоянной смазки, а это значит, что он должен быть заполнен маслом. Это понятно? Затем не забудьте сделать его пломбировать и установить на вал сальник.

    Все готово, теперь он может посмотреть на включенную помпу.


    И выкл.


    В сборе.

    В заключение несколько слов о гидравлике. Центроплан работает на заминку.Переднее сцепление с поворотным валом, заднее с гидроцилиндром для косилки, самосвала и др.

    На предоставленном видео вы можете увидеть работу гидравлики и нашего «детища» в полностью собранном состоянии «вживую».

    Тема изготовления тракторов для приусадебного двора не нова и существовала еще во времена СССР. Самодельные тракторы в те годы строили энтузиасты-одиночки для облегчения труда в колхозе.

    Трактор начала века

    И в наше время эта деятельность не теряет актуальности, несмотря на то, что в продаже появились промышленные модели минитракторов.

    Кого-то не устраивает цена, кому-то не нравятся технические данные таких агрегатов, поэтому люди занимаются производством оборудования «для себя». Многих новичков интересует выбор схемы, двигателя, трансмиссии самодельного автомобиля. Попробуем разобраться в них подробнее.

    Выбираем самодельную рамную схему трактора

    Подавляющее большинство образцов любительского тракторостроения — это колесные машины, разница только в схеме рамы, которая может быть изломанной или одинаковой для переднего и заднего мостов.У каждой из схем есть свои достоинства и недостатки.

    Бьющаяся рама, как правило, состоит из двух частей, соединенных шарниром. В соединении чаще всего используются карданные шарниры от главных передач грузовых автомобилей, при этом два конца крестовины ввариваются в проушину, чтобы ограничить движение шарнира только одной степенью свободы (правый — левый).

    Конструкция рамы трактора

    Достоинством такой схемы можно назвать повышенную маневренность устройства, в отличие от трактора классической компоновки с передними управляемыми колесами.На передней полураме такой машины размещен двигатель с коробкой передач, а задняя полурама несет на себе задний мост и навесное оборудование.

    Рама классической конструкции изготовлена ​​по известному принципу. Оснащен двигателем с агрегатами, мостами и шарнирами. Достоинством такой конструкции является простота изготовления, хотя встречаются довольно сложные экземпляры пространственной схемы.

    Для изготовления каркасов всех схем используются в основном швеллеры (6-10) и квадратные трубы размерами от 40х40 до 80х80 миллиметров.Для изготовления менее ответственных элементов конструкции (каркаса крыла, обшивки) могут использоваться уголки или стержни разных размеров и диаметров.

    Двигатели для самодельных тракторов

    Чаще всего двигатели в своем распоряжении используют самоделки, наиболее популярны автомобильные моторы (от автомобилей) и силовые агрегаты от дизельных и бензиновых электростанций (УД-2, УД-4). Также довольно распространены оппозитные мотоциклетные двигатели. Экзотическими (надеюсь пока) являются образцы зарубежного двигателестроения, например, компактные дизельные двигатели японского производства.Основные требования к двигателю — надежность и неприхотливость в эксплуатации.

    Можно обойтись двигателями UD

    Двигатель следует выбирать исходя из его мощности и крутящего момента, а также рабочей скорости. Поскольку самодельный трактор в первую очередь предназначен для выполнения любых работ на приусадебном участке или в хозяйстве, ему не требуется достигать высоких скоростей. Напротив, самодельным минитракторам нужна способность двигателя развивать высокий крутящий момент на низких оборотах, в этом смысле, конечно, у четырехтактных дизелей есть преимущество.

    Достаточно хорошо зарекомендовали себя двигатели от автомобилей ЗАЗ с воздушным охлаждением. В сочетании с грамотно подобранными агрегатами трансмиссии (коробка передач и задний мост) эти моторы способны длительно и надежно работать на самодельной технике, то же можно сказать и о двигателях семейства UD.

    Блоки трансмиссии

    Очень редко мастера комплектуют двигатели штатными коробками передач. Это связано с тем, что зачастую родная коробка не в состоянии обеспечить необходимое усилие на ведущие колеса, поэтому приходится искать пути выхода из подобных трудностей.Один из вариантов — подключение относительно маломощного двигателя, например, М-72 и коробки от ГАЗ-51 (53).

    Для таких комбинаций необходимо изготовить новую крышку сцепления или переходник с отверстиями под шпильки, которые обеспечивают совмещение коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Адаптер может быть изготовлен из стали или сплавов на основе алюминия.

    При изготовлении самодельного трактора своими руками мастера часто снабжают его коробкой отбора мощности, что крайне необходимо при необходимости работы с гидравлическими петлями.Также применяются коробки отбора мощности от серийной автомобильной или сельхозтехники, а могут быть и самодельные (ничего принципиально сложного в этом нет).

    Мосты, как и колеса, можно использовать по-разному, от простейшего устройства от скутера «Муравей» до серьезных мостов от грузовика. Переделки мостов, как правило, сводятся к укорачиванию чулок и полуосей (для придания необходимых размеров колеи), а также конструкции новых посадочных мест для подшипников полуосей в чулках.

    Разработка проекта

    Довольно редко встретишь домостроителя, который сделает трактор по заранее сделанным чертежам. Большинство так и поступают: ставят мосты с колесами на ровную поверхность, определяют место установки мотора с коробкой и начинают резать и приваривать элементы рамы «по месту».

    Самоделка на базе Т-16

    Затем в процессе работы вносятся необходимые изменения в конструкцию. Не могу согласиться с таким подходом, лучше сначала сделать чертежи и эскизы, а потом приступать к работе, чем потом переделывать элементы конструкции.Если у вас такой подход к делу, то самодельные тракторы с ломающейся рамой (да и с обыкновенной) уйдут из сборочного цеха дома без необходимости каких-либо доработок.

    Самодельные минитракторы идеально подходят для работы на небольших участках земли. Собрать мини-трактор своими руками сможет практически любой человек, немного разбирающийся в технике.

    По техническим характеристикам самоделки существенно уступают заводским образцам.Но использовать мощный трактор на небольших площадях как минимум не рационально. Даже затраты на обслуживание и горюче-смазочные материалы не оправдаются. А вот небольшой трактор, собранный вручную, оказывается очень уместным. В этой статье мы расскажем, как сделать минитрактор в домашних условиях.

    Достоинства и недостатки самодельных минитракторов

    Мини-трактор своими руками намного дешевле заводских моделей, а по своей функциональности иногда может уступать более мощным тракторам.Самоделку можно использовать в огородах и садах, для обработки посевных площадей (не более 10 га), перевозки малогабаритных грузов и уборки урожая.


    Стоимость такой машины окупается всего за один сезон. , потому что основные узлы и механизмы обычно снимаются со сломанного оборудования или приобретаются по бросовым ценам. Некоторые фермеры переделывают другую технику в мини-трактор. В этом случае процесс изготовления оборудования значительно упрощается.

    Из недостатков можно отметить трудности с подбором подходящих запчастей. Кроме того, при выходе из строя некоторых агрегатов могут возникнуть проблемы с заменой или ремонтом. Ведь, как ни крути, трактор собирается из старых, поэтому каких-то деталей не найти.

    Для подготовки чертежей необходимо иметь технические навыки и знания. Ведь минитрактор должен работать с навесным оборудованием и прицепной техникой, для этого необходимо рассчитать тяговое усилие двигателя.

    Совет! Собранный своими руками минитрактор необходимо поставить на учет в ГИБДД. Иначе при выезде на дорогу самоделка может уйти на парковку, и вам будет наложен штраф.


    Готовим чертежи

    Некоторые народные мастера умеют собрать любую технику, имея лишь кучу старого железа и имея в виду общий план работы. Таких людей всего несколько, и если вы не один из них, необходимо предварительно подготовить чертежи основных узлов будущей машины.

    Если у вас нет необходимых знаний, вы можете попросить друзей или знакомых сделать рисунки. Наконец, всю необходимую информацию можно найти в Интернете.

    Имея под рукой чертежи, сборка мини-трактора в домашних условиях будет напоминать детский конструктор. То есть вы берете деталь А и подключаете ее к муфте В.

    Стоит отметить, что некоторые узлы и детали, из которых будет состоять самоделка, возможно, потребуется отрегулировать или дополнительно обработать. Согласитесь, объясните токарю или сварщику, что от них намного удобнее не на пальцах, а имея под рукой готовый проект и чертежи.

    Кстати, на этом этапе нужно определиться, какой минитрактор вы хотите сделать своими руками. Разрыв 4х4 очень популярен среди фермеров. Это небольшая модель на шарнирно-сочлененной (ломающейся) раме, с полным приводом. Изделие ручной работы оптимально для работы на ферме.

    Как собрать минитрактор своими руками

    Подготовив схемы и чертежи, необходимо найти подходящие запчасти. Как минимум, вам понадобятся двигатель, трансмиссия, рама и рулевое управление.Найти нужные запчасти дома очень проблематично, поэтому можно прогуляться по барахолке и полистать сайты, торгующие запчастями. Здесь можно буквально за копейки купить нужные запчасти.

    Рама

    Излом обычно производится из металлического канала № 5 или № 9. Структура этого материала имеет достаточный запас прочности на изгиб. Из швеллера свариваются две полурамы, которые соединяются между собой шарниром. Для этих целей можно использовать карданные валы от грузовых автомобилей.

    Если перелом вас не устраивает, можно сделать минитрактор на цельнометаллическом каркасе. Такая конструкция обычно состоит из четырех элементов: правого и левого лонжеронов, передней и задней поперечин.

    Лонжероны могут быть выполнены из канала №10, задняя и передняя траверса — из канала №16 и №12 соответственно. В качестве поперечной балки можно использовать металлический брус.

    Двигатель

    Для работы мини-трактор своими руками может комплектоваться любым двигателем подходящей мощности. Оптимальный вариант — силовая установка мощностью 40 лошадиных сил. .

    Чаще всего на самодельные агрегаты устанавливаются двигатели М-67, МТ-9, УД-2 и УД-4. Есть модели, оснащенные двигателями от отечественных легковых автомобилей серии Жигули или Москвич.

    Если самоделка выполнена по формуле 4х4, то для агрегата М-67 необходимо будет увеличить передаточное число, иначе силовой установке не хватит мощности для обеспечения необходимого усилия для колесных пар.Обратите внимание, что для силового агрегата может потребоваться дополнительная система охлаждения.

    Трансмиссия

    Коробка передач и вал отбора мощности снимаются с автомобиля ГАЗ-53. Сцепление подойдет от старого ГАЗ-52. В готовом виде эти узлы работать не будут; потребуется дополнительная регулировка.

    Для синхронизации сцепления с двигателем необходимо сварить новую корзину сцепления и отрегулировать ее на требуемые размеры. На маховике двигателя нужно будет укоротить заднюю плоскость и просверлить дополнительное отверстие в центре.Эти операции можно проделать на токарном станке.


    Рулевое управление

    В этот агрегат должны входить гидроцилиндры, это улучшит управляемость минитрактора. Сделать гидросистему своими руками в домашних условиях невозможно. Поэтому с любой сельхозтехники необходимо снимать готовую гидросистему. Обратите внимание, что для циркуляции масла в гидравлике необходим насос.

    Задний мост

    Вы можете взять подходящий узел из легкового и грузового автомобиля и установить его на самодельную конструкцию.Предварительно необходимо укоротить полуоси на токарном станке.

    Если нет готового моста, допускается составная конструкция из разных машин. Передняя ось не является ведущей, поэтому подойдет любой подходящий по размерам узел.

    Колеса

    Радиус колёс зависит от того, как будет эксплуатироваться минитрактор. Для перевозки грузов лучше подходят диски от 13 до 16 дюймов. Для проведения сельскохозяйственных работ вам потребуются колеса радиусом 18-24.


    Самодельный минитрактор должен выдавать около 2000 оборотов двигателя при вспашке, на скорости 3 км / ч.Для достижения этих значений необходимо скорректировать схему передачи.

    В идеале каждое колесо ведущей задней оси должно быть оборудовано отдельной коробкой передач. В этом случае вращение задается четырехсекционным гидрораспределителем.

    При такой схеме рулевого управления отпадает необходимость в карданном валу и дифференциале заднего моста. За рулевое управление колес будет отвечать гидравлика. Необходимое оборудование (насос и гидроцилиндр) можно позаимствовать у трактора МТЗ-80.

    Как видите, сделать минитрактор своими руками совсем несложно. Несмотря на то, что это довольно трудоемкий процесс, результат с лихвой покроет все затраченные усилия. К тому же сборка самодельной конструкции — занятие очень увлекательное.

    Минитрактор для дома — очень полезная техника. С его помощью можно легко перемещать и поднимать любой груз, собирать, например, сено или обрабатывать участок. При этом спектр возможностей этой техники можно значительно расширить, для этого достаточно оснастить ее несколькими дополнениями.Однако сегодня речь идет не о навесном оборудовании, а о том, как сделать минитрактор для дома своими руками.

    Рама

    Этот элемент является наиболее важным и необходимым для большинства единиц спецтехники (в том числе такой, как мини-трактор). Поэтому во избежание неприятных последствий необходимо заранее составить чертеж или схему будущего сооружения. После этого можно смело приступать к его изготовлению. Для каркаса следует выбрать несколько легких металлических каналов и соединить между собой автоматической или полуавтоматической сваркой.Также обратите внимание на длину этого элемента. Размеры рамы должны быть пропорциональны габаритам мини-трактора. Чем длиннее этот элемент, тем крупнее все оборудование.

    Прочие детали

    После сварки швеллеров по контуру проделываются отверстия, которые будут служить для крепления различных приспособлений и других элементов конструкции. Также стоит подумать о подножках, они цепляются за обе стороны рамы. В качестве основного материала использован стальной лист «Ст-3» толщиной 8 мм, из которого также будет изготовлен поперечный кронштейн рулевой колонки.Для дополнительной прочности стыков поперечные сечения снабжены «косынками» из той же стали, которая использовалась ранее для ступеней (правда, ширина листа здесь будет немного меньше, 5 миллиметров).

    Как делается дальше После этого к передней поперечине привариваются втулки шарниров моста. Также они будут изготавливаться из листового проката СТ-3. Толщина листа — 2 сантиметра. После этого к раме крепятся перемычки (передняя и задняя соответственно).

    Самоделки: минитракторы и запчасти к ним. Узнать больше о мостах и ​​балках

    Мост состоит из отдельных деталей и узлов аналогичной сельхозтехники. Некоторые используют мосты от 24-й «Волги»
    или «Москвич». Но в нашем случае такие детали не будут использоваться, потому что они просто не вписываются в габариты минитрактора. Исключение — Подробнее о нем мы поговорим чуть позже.

    Детали, которые нужно сделать самому

    Такие детали, как втулки шарнира, колесные и опорные полуоси, необходимо изготавливать вручную.Поперечная балка также изготавливается самостоятельно. Для этого берется отрезок трубы квадратного сечения размером 65х65х5 миллиметров.

    Если это не так, балку можно сделать из втулок оси, сделанных из поворотных подшипников, сделанных из кусков металлической трубы. Для этого берется труба сечением 70х14 миллиметров и разрезается на несколько отрезков длиной по 120 миллиметров каждая. Также в них необходимо сделать посадочные места для подшипников. После этого получившуюся деталь накрывают металлическими приварными крышками.В центр балки приваривается собранный узел (он должен состоять из 2-х роликовых подшипников и цилиндрической обоймы), с помощью которого эта ось будет катиться.

    Болты и гайки с маркировкой «M-30» следует использовать в качестве крепежных элементов для этого устройства. Они полностью скрепляют всю переднюю балку. При затяжке необходимо подложить под гайку специальную пружинную шайбу. Стоит отметить, что при каждой затяжке болтового соединения вы уменьшаете величину люфта переднего моста относительно минитрактора.Таким образом, у вас будет возможность при необходимости настраивать этот агрегат перед каждым новым выполнением сельскохозяйственных работ.

    Про задний мост

    В отличие от переднего, делать его самостоятельно не обязательно. Здесь достаточно установить стандартный «волговский» элемент. Но, поскольку ширина минитрактора не соответствует габаритам моста от ГАЗ-24, придется его укоротить до 80 сантиметров. Для этого снимается фиксация «чулок», отрезаются головки заклепок, а остальные вдавливаются глубже.Ось отсоединяется от картера коробки передач с помощью кувалды с закреплением первого элемента в специальной оправке.

    Благодаря этим действиям вы обеспечите стыковку с задней передачей, за счет чего будет исключен перелом кардана. Также вам больше не потребуется балансировать и устанавливать противовесы на минитракторах для дачи, что значительно ускорит время работы.

    Для фиксации укороченных «чулок» в отверстиях нарезается резьба («М-12») и вкручиваются винты.Полученный мост крепится на 8 пластинах. Последние привариваются к лонжеронам болтами (по 4 «М-10» на каждую пластину) и гайками. Пружинная шайба используется для фиксации соединений. Для этого к мосту привариваются одинаковые пластины. На завершающем этапе устанавливаются самодельные кронштейны для крепления навесного каркаса. Для подъемного механизма корпус вала подъемника приварен к корпусу моста.

    Заключительный этап

    Теперь дело осталось за малым: к получившейся конструкции приваривается сиденье, а все оборудование окрашено в один однотонный цвет (при желании можно использовать несколько аэрозольных баллончиков разных оттенков).Он устанавливается сзади оборудования, чтобы иметь возможность работать в сцепке с плугом.

    Как сделать минитрактор для дома своими руками? Способ №2

    Этот способ проще предыдущего, но здесь вам понадобится собственный мотоблок для выполнения работ. При этом покупать новую необязательно; какой-нибудь старый советский «Урал» или «Нева» вполне подойдет для трактора.

    Что берем от мотоблока?

    С этого агрегата будет снято «сердце», то есть двигатель, который будет основным тяговым устройством трактора.Все остальные детали можно использовать в качестве запасных частей. Кроме того, при работе вам понадобится пусковое устройство, оси и колеса к ним.

    Дальнейшая технология сборки практически не отличается от предыдущей; сварочный аппарат, металлические трубы и

    Начало работы

    Итак, как это делается Во-первых, кинематическая система техники спроектирована. Тяговые силы, исходящие от двигателя мотоблока, должны передаваться по роликовой цепи на промежуточный вал.Также с помощью предпоследнего устройства мощность будет передаваться на ведущие колеса. На выходном валу установлен тормоз (лента), а по оси установлен рычаг КПП. Двигатель запустится педалью стартера. В принципе, мини-трактор для дома не такая сложная техника, как кажется на первый взгляд, поэтому его можно изготовить всего по одному рисунку.

    Каркас будет выполнен из стальных труб и уголков. Также следует предусмотреть вилку с гильзой для поворота прицепа (в случае, если с ней работает трактор или плуг).К корпусу подшипникового узла прикреплены так называемые «щеки», а выходной вал плотно приварен к «косынкам» муфты. Переднюю балку и задний мост делаем так же, как в предыдущем способе.

    Далее самодельный минитрактор комплектуется металлическим кузовом с бортом высотой не менее 30 см. Все это должно быть из листовой стали. На расстоянии 80-85 сантиметров от конца хребта устанавливается мягкое сиденье из тонкого листа фанеры (дополнительно может быть обшито кожзаменителем, наполненным поролоном).

    На завершающем этапе оснащаем минитрактор для дома своими руками прицепным устройством. После этого техник проходит процедуру грунтования и покраски.

    Итак, мы разобрались, как сделать минитрактор для дома своими руками.

    НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ,

    ВОЗМОЖНО НЕТОЧНО,

    ОБСУЖДЕНИЕ

    The Standard Engine Company,

    The Walsh Tractor Company и

    Корпорация Allied Motors

    И

    Их продукция

    по

    Марк Э.Бронирование

    Защищено авторским правом 26 июля 97 г.

    18 января 99:

    ВНИМАНИЕ! Данные, содержащиеся на этой странице, содержат МНОГО ошибок. Он был написан на основе информации, которую я собрал в начале 97-го. С тех пор я собрал и написал книгу по этому вопросу, которая намного точнее. Эта книга должна быть доступна в середине 1999 года.

    Вы не имеете права воспроизводить этот документ для какой-либо выгоды. Кроме этого, наслаждайтесь.

    СОДЕРЖАНИЕ

    • ВВЕДЕНИЕ
      Обсуждение машин и рабочего климата того времени, когда компания Standard Engine и ее тракторы были активны на рынке садовых тракторов.
    • СЛОВО О КОМПАНИИ
      Краткий обзор того, что известно о Standard Engine Company, Walsh Tractor Company и самих Allied Motors Corporation.
    • ТРАКТОРЫ УОЛША
    • СТАНДАРТНЫЙ TWIN
      Обзор конструкции и достоинств Standard Twin.
    • СТАНДАРТНЫЙ МОНАРХ
      Обзор конструкции и достоинств Standard Monarch.
    • СТАНДАРТНЫЙ УОЛШ
      Обзор конструкции и достоинств Стандартного Уолша.
    • НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРА
      При этом ведется обсуждение почвообрабатывающей, посевной, культивационной, сенокосной и другой техники.
    • ПОДХОДЯЩИЕ ТРАКТОРЫ VIKING
    • ЦВЕТОВ
      Что известно о цветовой гамме стандартных тракторов и их оборудования.
    • ДРУГАЯ ДВОЙНАЯ ВЕЩЬ
      Реестр
      Как прочитать серийный номер

    ВВЕДЕНИЕ

    Обратите внимание: если у вас есть знания, документы или что-либо еще, относящееся к стандартным машинам или другим компаниям, которые, по вашему мнению, могут дополнить или исправить эту статью, пожалуйста, свяжитесь с автором.Я не могу дать никаких гарантий относительно точности информации, содержащейся в данном документе, однако, насколько мне известно, она является правдивой и точной.

    В период расцвета производства тракторов Standard Engine Company многие компании производили двухколесные садовые тракторы. Они варьировались от совсем маленьких до очень больших, но общая классификация «тракторов с шагающим впереди» охватывает все они, конкурирующие с обсуждаемыми здесь тракторами.

    Двухколесные садовые тракторы были крупным бизнесом с 1920-х по 1950-е годы.Производителей было огромное множество. Некоторые машины даже выходили за рамки двухколесных и устанавливались на гусеницах-гусеницах. Выпускались даже колесные культиваторы. Во всех этих случаях производители работали над парадигмой, которая была разработана на основе методов земледелия и выращивания на лошадях, которые широко использовались в то время.

    Садоводство / земледелие на грузовиках в то время, будь то использование лошадей или тракторов для тягловой силы, основывалось на обработке почвы через культивацию.Фермеру нужно будет пахать, затем дисками и / или боронить землю, чтобы подготовить посевное ложе для посевов, сажать посевы рядами (отсюда и «пропашные культуры»), выращивать их, чтобы держать сорняки под контролем, и, наконец, собирать урожай. . С этой целью для Twin было доступно несколько навесных устройств, и это должно быть предусмотрено и для других марок двухколесных (или гусеничных!) Тракторов.

    Насколько я могу судить, все эти типы садовых тракторов или мощных культиваторов использовались одинаково.Оператор обеспечивал балансировку машины (спереди и сзади), держась за руль и поворачивая ее с помощью силы мышц в конце ряда или когда требовалось иное. На каждом колесе Twin были тормоза, которыми можно было управлять независимо, чтобы помочь оператору при повороте; возможно, другие машины тоже.

    Орудия часто вытягивались из одной точки сцепки на машине, образуя точку сочленения, где встречаются трактор и навесное оборудование. Когда это было не так, т.е.е. когда орудие было жестко закреплено на тракторе, оператор должен был поднять агрегат с земли, предположительно за руль, а затем пройти поворот в конце ряда.

    СЛОВО О КОМПАНИИ

    Стандартные садовые и малые сельскохозяйственные тракторы

    Полная линия — размер и мощность для малых хозяйств любого типа

    «На современной ферме, как на современном заводе — POWER открыл дверь для прогресса — и человек, который заставил Power Machinery работать на его месте далеко впереди человека, который заботится вместе с более старыми и медленными методами.Для него тяжелая работа толкающей мотыги — расходы и забота о содержании лошади — раздражение от ожидания какого-нибудь дружелюбного соседа — и неуверенность наемного помощника ушли навсегда. Вместо этого он выполняет свою работу быстро и легко — делает ее именно тогда, когда она должна быть сделана — и пожинает плоды в виде большей прибыли во время сбора урожая ».

    Тракторы STANDARD

    «обеспечивают мощность для небольшой фермы — мощность, разработанная и управляемая для соответствия интенсивным условиям на небольшой ферме, — а стандартная линия включает 3 машины разного размера и мощности, чтобы должным образом удовлетворить потребности малых хозяйств любого размера и типа. .TWIN с его 5-сильным 2-цилиндровым двигателем относится к высшему классу мощности и создан для человека, которому предстоит выполнять очень тяжелую работу. Стандартный MONARCH — самый популярный размер садовых тракторов. Она имеет двигатель мощностью 3 1/2 лошадиных силы и зарекомендовала себя в стране как малая сельскохозяйственная машина общего назначения. Модель WALSH меньше по размеру — сконструирована в основном как культиватор, но при этом обладает большой мощностью для облегчения работы с меньшим количеством баллов ».

    «Почему бы не добавить POWER к своему оборудованию — стандартный трактор, чтобы обновить ваши методы работы, — и получить экономию, которая, несомненно, последует.»

    Standard Engine Co.

    Mineapolis, New York, Philadelphia

    » Стандартная линия тракторов включает машины трех размеров — Twin, Monarch и Walsh, построенные с использованием мощность и мощность для удовлетворения потребностей малых хозяйств любого типа ».

    Стандарты жесткой рекламы познакомили мир с их продукцией.

    С такой рекламой можно подумать, что эта компания оставила довольно большой след на страницах истории производителей садовых тракторов.Напротив, о Standard Engine Company известно очень мало. Однако известно, что они действовали из Миннеаполиса примерно с 1920-х до 1950-х годов. Кроме того, чтобы усугубить путаницу, компания называлась Standard Engine Company, но производила садовые тракторы. Конечно, все высокопроизводительные тракторы Standard были построены с использованием встроенных двигателей, построенных Standard, но все же кажется вероятным, что компания , возможно, ранее занималась стационарными двигателями.Также выяснилось, что компания содержала, по крайней мере, одно время, склады запчастей для тракторов в Нью-Йорке и Филадельфии.

    Первые тракторы

    Standard были в лучшем случае примитивными. Они использовали открытый цепной привод и мотоциклетный двигатель. Отсюда они перешли к трактору с открытым зубчатым приводом. Ясно, что они не собирались доминировать на рынке, поэтому были разработаны новые конструкции. Эти более поздние разработки — это те, в которых все еще существует небольшой объем данных.

    The Standard Engine Company перешла на выпуск закрытой ходовой части линейки 2-колесных садовых тракторов с одноцилиндровой моделью, известной как Standard.Согласно рекламе того времени, эта модель была активна в 1931 году. У Standard были 32-дюймовые стальные колеса, цилиндрический зубчатый привод, ведущий мост с храповым механизмом и деревянные ручки. Ранние устройства использовали аккумулятор и катушку зажигания в качестве стандарта, магнитное зажигание могло быть опцией на более поздних устройствах. Двигатель запускался путем вставки кривошипа (действительно, длинный кривошип ) в двигатель через колесо. Это было необходимо, потому что коленчатый вал двигателя располагался перпендикулярно линии движения трактора.

    В квартале от здания Standard Engine Company в Миннеаполисе компания Walsh Tractor Company также строила 2 колесных садовых трактора. Еще в 1928 году Уолш продавал линейку одно- и двухцилиндровых моделей. Между компанией Walsh Tractor Company и Standard Engine Company был продолжительный контакт, потому что в 1934 году силы Уолша были «присоединены» к силам Standard. Standard выпустило документ, описывающий, насколько они (Standard) были счастливы, что г-н Уолш был вовлечен в компанию Standard.Мистер Уолш, похоже, не слишком обрадовался этой ситуации. Тем не менее после этого приобретения линейка тракторов Standard значительно изменилась.

    Трактор Standard был переработан, чтобы стать более крупной моделью одноцилиндровой модели Уолша и представлен как Monarch. В то же время назревали переговоры по другому фронту, касающемуся Allied Motors Corporation и Standard Engine Company. В 1931 году Allied начала продавать 2-цилиндровый трактор Viking Twin.На этой платформе был разработан Standard Twin. К 1937 году Viking Twin был практически идентичен Standard Twin, за исключением некоторых мелких деталей из листового металла. В 1934 году, одновременно с слиянием компании Walsh, был представлен Standard Twin. В то время было несколько различий между Standard Twin и Allied, включая основные подшипники двигателя, систему сцепления и механизм привода.

    Одной частью системы привода, которая была общей для машин Уолша, Стандартных машин, за исключением Twin, и машин Viking того времени, была ступица с храповым механизмом.В этих тракторах использовалась цельная ось, а внутри каждой ступицы они помещали храповик, который позволял колесу вращаться быстрее оси, но не позволял оси вращаться быстрее, чем колесо. Эта система использовалась на другом оборудовании, таком как серповидные косилки на конной тяге, с конца 1800-х годов, и поэтому идея не была новой. Однако применительно к садовым тракторам это представляло проблему для создания задней передачи. Ни у одного из этих тракторов не было реверса, кроме Twins. Как Allied удалось построить ранний Twin с храповым механизмом и реверсом, остается загадкой.

    Как бы то ни было, после потрясений 34 года линейка Walsh была сокращена с серии машин, включающих одно- и двухцилиндровые тракторы, до одноцилиндровой модели, самой маленькой из линейки Standard. Monarch вышел на рынок как Уолш на стероидах, а Twin появился на рынке как новый дизайн. Standard продолжало производство Уолша и Монарха в течение довольно долгого времени, хотя мы не знаем наверняка, когда их производство закончилось. В 1937 году Standard рекламировала два одноцилиндровых трактора, и все тракторы Standard были доступны на стальных или резиновых шинах.На листовках 1947 года Уолш и Монарх изображены как часть де-факто модельного ряда стандартных тракторов. В то время как оба этих агрегата использовали двигатели Standard почти идентичной конструкции, Monarch, как известно, использовал 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением немного большего размера 3 на 3 дюйма, в то время как Walsh имел диаметр цилиндра 2 1/2 дюйма и ход поршня. Похоже, что Walsh всегда предлагался с аккумулятором и таймером в стандартной комплектации, а также с магнитным зажиганием в качестве дополнительного обновления. При поставке с аккумуляторным зажиганием, батареи, используемые на Уолше, были круглого типа «модель Т».Уолш имел мощность 2,5 лошадиных силы и 7-дюймовый плуг, а Monarch — 3,5 лошадиные силы и 8-дюймовый плуг. К 1947 году Standard предлагал Monarch широкой публике как «наиболее широко используемый из всех моделей садовых тракторов». Более поздние монархи, самое позднее после 1947 года, хотя, вероятно, намного раньше, предлагались с магнитным зажиганием. Ранние агрегаты предлагались с аккумулятором и таймером зажигания.

    В начале тридцатых годов Standard и Allied разработали Standard Twin. В рекламе 1931 года изображен Viking Twin, проданный Allied Motors Corporation.. Как и в случае с Walsh, связь Standard с Allied изобилует тайной в отношении корпоративных союзов, поскольку очевидно, что Standard имеет прямое отношение к тому, как разрабатывались тракторы Allied.

    Когда он был представлен, Twin был большим улучшением по сравнению с более ранними моделями, включая ряд функций, которые компания гордо объявила, что «никогда раньше не встречались на садовых тракторах». Twin был выдающейся машиной для своего времени и оставался флагманом Standard Engine Company до конца своего известного существования.

    Посмотрев на все сходства между машинами Walsh Tractor Company, Allied Motors Corporation и Standard Engine Company, у меня возникло сильное подозрение, что владельцы каждой из этих компаний, вероятно, были каким-то образом связаны. Несомненно, между тремя компаниями была совместная собственность. Такая договоренность объяснила бы возникновение корпоративных союзов. Дополнительные исследования могут предоставить недостающие сведения о взаимозависимостях этих компаний.

    Самый ранний из известных мне Standard Twin — это модель 1937 года; последняя модель 1950 года. Я полагаю, что Standard прекратил производство в 1955 году. Я лично не знаю ни Уолша, ни Монарха, ни каких-либо машин, построенных Уолшем. В 1937 году к Standard Twin были добавлены тормоза, а позже, в 1940 году, несколько других улучшений были включены в базовую конструкцию. Изменения 1940 года, казалось, были сосредоточены на вопросах производительности; изменения включали алюминиевые головки и поршни, и, вероятно, в это время также были добавлены регуляторы.Уолш и Монарх извлекли выгоду из алюминиевых поршней и головок, но не получили тормозов или регуляторов.

    Twin производился в больших количествах и широко продавался на Среднем Западе. Точно неизвестно, но вероятный сценарий состоит в том, что Twin, Monarch и Walsh продавались на огородных фермах, расположенных за пределами крупных городов. Рекламы тридцатых годов почти повсеместны, в них утверждается, что трактор такого размера как раз подходит для «огородов» и «питомников».

    The Walsh Tractor Company, поглощенная Standard в 1934 году, первой отпала после появления независимой корпорации. В начале Второй мировой войны Allied бросила это дело под предлогом освобождения производственных мощностей для военного производства, оставив Standard в качестве единственной выжившей компании. В 1955 году компания Standard Engine закрылась навсегда. Здание сохранилось до сих пор, в относительно неизменном виде, и в нем размещается типография.

    ТРАКТОРЫ УОЛША

    В этом заключается все, что мы знаем или можем найти о продукции Walsh Tractor Company

    СТАНДАРТНЫЕ ТРАКТОРЫ

    Ниже приведены подробные описания и комментарии 3 основных стандартных тракторов; Уолш, Монарх и Близнец.Если мы сможем найти достаточно данных, мы также включим раздел для раннего стандартного трактора.

    Стандартный двухместный номер

    « Twin — это 2-цилиндровая машина с двигателем 5 л.с. и 2 скоростями переднего хода и заднего хода. Она сконструирована для работы в тяжелых условиях, тянет 10-дюймовый плуг в тяжелых условиях и обладает способностью бригады покрывать от 3 до 6 соток в сутки ».

    «625-фунтовый, 2-цилиндровый, трактор с мощностью и тяговым усилием для тяжелых полевых работ»

    Таким образом, стандартная реклама представила Twin потенциальным покупателям.

    Twin обладал впечатляющим набором разрекламированных функций, особенно с учетом того, что они поступили в продажу в 1931 году:

    • Двухскоростной передний и задний скользящие передачи
    • Рулевое управление с усилителем (после 1937 г.)
    • Полностью закрытая конструкция
    • Магнето
    • Дифференциал Freee ходовой части
    • Многодисковое сцепление
    • 30-дюймовые стальные колеса с проушинами и
    • Универсальная плавающая тележка для инструментов

    все за жалкие 465 долларов f.o.b. Миннеаполис, Миннесота в долларах 1947 года.

    Двигатель

    2-цилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением развивал мощность в 5 лошадиных сил, что было достаточной мощностью для размера машины, а вес в 625 фунтов давал ей хорошее тяговое усилие, хотя тяговое усилие было незначительным при выполнении тяжелых работ, таких как вспашка. В двигателе использовалась смазка разбрызгиванием (рис. E), а на более поздних машинах был регулятор легковесного типа (обозначенные буквами цифры в этом документе показывают Twin с тормозами, но без регулятора, что указывает на модель ’37-40 ‘.Эти фотографии взяты из моего руководства по эксплуатации). Типичный для двигателей того периода, Twin использовал L-образную головку; эту конструкцию иногда называют двигателем с боковым клапаном. Сначала зажигание обеспечивалось магнито Wico типа A, а затем — импульсным магнето типа J2 Фэрбенкса-Морса. В обоих случаях цилиндры стреляли на 360 градусов. Это давало рабочий ход на каждом обороте двигателя. В двигателе использовался восходящий карусель Zenith, номер модели 9711A. В этом конкретном карбюраторе используется пробковый поплавок, и, на мой взгляд, он подвержен проблемам из-за проблем с подачей топлива.Этот карбюратор обозначен позицией 14 на рисунке C. Позицией 13 является воздухоочиститель; он состоит из канистры, заполненной пропитанным маслом мхом.

    Сцепление и трансмиссия

    В стандартной комплектации трактор (без каламбура) имел 2 передние скорости и одну заднюю скорость, выбираемую с помощью скользящих шестерен. Оказывается, что низкая передача приводит в движение машину на медленном шаге (1/4 мили в час), а высокая передача может приближаться к быстрой прогулке с высокой скоростью движения (около 3 миль в час). Мощность передавалась от двигателя к трансмиссии через многодисковую муфту с рычажным приводом, работающую в масле.Многодисковое сцепление состояло из набора дисков, чередующихся из бронзы и стали, которые были сжаты вместе при включении сцепления. Twin также имел дифференциал, который был большим улучшением по сравнению с более ранними тракторами Standard, в которых использовались храповые колеса, позволяющие оператору поворачивать трактор. Наконец, мощность передавалась от дифференциала к зубчатым колесам, прикрепленным к осям.

    Колеса и тормоза

    Там, где резина соприкасалась с дорогой или землей, в зависимости от случая, Twin имел два больших колеса с круглыми спицами, ведущие либо стальные проушины, либо резиновые шины.Ступицы колес содержали установочные винты, которые затягивались квадратным ключом, чтобы прикрепить их к оси. Twin на стальных колесах показан на рисунке X справа. При необходимости можно было заказать один или два удлинительных обода для увеличения тяги. Двойники, установленные на резине, использовали шины 7,5 x 18. Для крепления на стали использовались обода размером 30 x 3 1 /2 дюйма с 24 выступами. Как упоминалось ранее, в 1937 году Standard начала поставки Twins с тормозом на каждом колесе. Они были типа сужающегося ремня и управлялись независимо с ручными рычагами, установленными на поперечине руля.

    Смазка

    Нет никаких сомнений в том, что Twin был тщательно спроектированным оборудованием. Похоже, что при изучении условий эксплуатации тракторов возникли серьезные инженерные мысли. Таким образом, не только все зубчатые передачи и внутренние компоненты были герметизированы, но также все коробки передач и двигатель были спроектированы для использования одного и того же типа и веса масла; Mobile Oil AF. Таким образом смазывались пять частей: главная передача, трансмиссия, картер дифференциала, двигатель и сцепление.В руководстве по эксплуатации, которое поставляется с каждым трактором, также подчеркивается важность технического обслуживания во многих областях, включая регулярную замену масла. Для современного оператора Standard или Viking Twin, поскольку Mobil Oil AF больше не выпускается, допустимо использование моторного масла без моющих присадок SAE 40 в картере и трансмиссионное масло массой 80 в других коробках передач. В современном моторном масле слишком много агрессивных присадок, чтобы его можно было безопасно использовать в безмоторных коробках передач этой старинной машины.

    Другая техническая информация

    Изображение основных внутренних компонентов показано на рисунке Z.Обратите внимание, что оба поршня достигают верхней мертвой точки (ВМТ) одновременно. Это позволяет совершать рабочий ход на каждом обороте двигателя, но вызывает некоторую вибрацию даже с противовесами на коленчатом валу.

    Twin также предлагал способ обеспечения мощности для навесного оборудования. Вал с 5-дюймовым клиноременным шкивом проходил через заднюю часть картера трансмиссии. Это тот же вал, на котором движется скользящая шестерня (позиция 14 на рисунке Z). Изображение этой системы ВОМ показано на рисунке?.ВОМ управлялся главной муфтой, поэтому каждый раз, когда трактор использовался, этот шкив вращался. Неизвестно, было ли когда-либо построено и / или установлено ограждение для этого шкива на серийных машинах.

    По крайней мере, один двойник был обнаружен с прикрепленным шкивом ремня на передней части трактора. В рекламе Twin указано, что он может быть оборудован для работы с поясом, хотя в рекламе нет известных изображений Twin, оборудованных таким образом.

    Опции / неизвестные

    Неизвестно, был ли глушитель заводской опцией.На сегодняшний день ничего не известно о существовании, и никакая известная реклама не показывает его. Однако в ранней рекламе действительно показан тип выпускного коллектора, отличный от тех, которые я видел лично или на фотографиях, а на листе деталей, который я просматривал, был номер детали и слово «глушитель», написанные от руки в соответствующем месте на листе. . Наконец, почти наверняка все Standard Twins поставлялись с ручным пуском, так как на оригинальном тракторе не было никакой электрической системы.

    Операция

    Жесткий запуск — частая жалоба пользователей этого конкретного трактора, однако автор обнаружил, что с правильно отрегулированным карбюратором и горячим магнето трактор заводится надежно и легко.Для начала автор обнаружил, что трактор запускается легче всего, если импульс срабатывает, когда рукоятка выходит «через верх». Если синхронизация, импульс и расход топлива правильные, нет необходимости быстро проворачивать двигатель, чтобы запустить его.

    THE MONARCH

    «Стандартный» Monarch с его 1-цилиндровым двигателем мощностью 3 1/2 лошадиных силы является наиболее широко используемым из всех садовых тракторов. Теперь он создан, чтобы конкурировать на равных с одной лошадью, Monarchs обрабатывать 8-дюймовый плуг, и при культивации будет в среднем от 2 до 4 акров в день.«

    Всего одним предложением Standard обратил внимание на остальных участников конкурса садовых тракторов.

    THE WALSH

    «Модель Walsh Model — самая легкая из стандартных моделей. Она имеет двигатель мощностью 2 1/2 л.с. Он справляется с 7-дюймовым плугом на умеренной глубине при всех приемлемых условиях, а также при культивации и других полевых работах на площади до 2 или 2 1/2 акров в день.«

    Мастера стандартной рекламы изготовили эту копию для Уолша.

    НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРА СТАНДАРТНОЕ

    Стандартное полевое оборудование трактора
    Значительная часть прогресса, достигнутого в расширении области применения малых тракторов, основана на постоянно расширяющемся ассортименте разрабатываемых инструментов. Вначале садовые тракторы были просто лёгкими культиваторами; но сегодня, благодаря возросшей мощности и мощности, их сфера деятельности охватывает весь спектр небольших фермерских хозяйств.Оборудование, доступное со стандартными тракторами, предлагает широкий выбор для соответствия условиям малых хозяйств любого размера и типа.
    Плуги
     (см. Подробное обсуждение ниже) имеют размеры 7, 8 и 10 дюймов для различных моделей.
    Диски
     — диаметром 8, 10 и 12 дюймов, изготавливаются наборами по 2 секции в комплекте, с тремя дисками в секции. (12-дюймовые диски также поставляются с 4 дисками для секции.) Это хорошо отполированные вогнутые диски, которые могут быть настроены на прямое дискование поля или как культиваторы, чтобы бросать их на растения или от них.
    Боронование
     — можно обрабатывать либо зубчатым венцом, либо бороной Acme — либо зубья культиватора, расположенные близко друг к другу на дышле, отлично справляются с боронованием.
    Сеялки
     — могут поставляться как для однорядных, так и для многорядных работ. В любом случае маркер переносится, чтобы отложить следующий ряд, и высев производится параллельно и с одинаковой глубиной. (Поставляется с насадкой для внесения удобрений или без нее.) При посадке луковиц или клубней бороздок откроет траншею, а при следующей поездке пара окучников отбросит землю обратно, чтобы укрыться.
    Кошение
     — сено или газон — простая работа без серповидной планки или приспособлений для стрижки газонов. Сцепное устройство для газонокосилки включает в себя быстрозажимные гладкие ободки — для работы с самым тонким дерном.
    Внесение удобрений
     — незаменима во многих секциях, а в наличии имеется современный дозатор молоткового типа.
    Ремень для работы
     — это круглогодичная работа практически на каждом маленьком месте. Измельчение кормов, распиловка древесины, перекачка воды и т. Д. — это обычные задачи по замене кормов для большинства стандартных тракторов.
    И Культивирование
     — это слово охватывает весь спектр операций по уничтожению сорняков и перемешиванию почвы. В стандартную комплектацию входят инструменты и лопаты для всех видов сельскохозяйственных работ. Для обычной плоской обработки в основном используются стали. Для прополки, возможно, лучшими инструментами являются прополочные мотыги или подметальные машины — оба работают неглубоко прямо под поверхностью, чтобы срезать стороны определенных инструментов, показанных на рисунке. Стандартные стойки для инструментов предназначены для работы со всеми распространенными формами ручных культиваторов или конных лопат.
    Отвал для вспашки
    Плуг, рекомендуемый для каждой стандартной модели, имеет правильный размер для конкретного трактора, а также размер, с которым эта модель будет работать на должной скорости для гладкой, хорошо покрытой работы. Все плуги имеют возобновляемые стальные лапы с полным отвалом и длинными бортиками. Они имеют стальные балки с высокой горловиной, а пахотное оборудование включает в себя катящийся сошник, стальную вилку и шарнирное сцепное устройство в комплекте для навешивания на трактор. Плуг «Walsh» имеет размер 7 дюймов, плуг Monarch — 8 дюймов, а плуг Twin — 10 дюймов.Регулировка глубины на «Уолше» осуществляется штифтом и вилкой с отверстиями, в то время как «Монархи» и «Близнецы» имеют рычажную регулировку.
    Размер, скорость и грузоподъемность
    С 7-дюймовым плугом модели «Walsh» обрабатывают чистую борозду на умеренную глубину при достаточно приемлемых условиях. Модели «монарх» с 3 1/2 л.с. двигатель, рукоять и 8-дюймовый плуг при быстрой ходьбе, чтобы обрабатывать от 1 1/2 до 2 акров в день — по сути, то же самое, что и с плугом на одну лошадь. И Стандартные «Близнецы» с их 2-цилиндровыми 5-цилиндровыми двигателями.P. motors, протяните 10-дюймовый плуг через пучение на высокой скорости поля; а в стерне будет вспахивать на высокой скорости до 2 1/2 или 3 акров за полный день.

    Любопытно отметить, что почти все приспособления Standard были сделаны с минимальным количеством отливок. Пруток, швеллер, пластина и уголок были основой многих приспособлений. Следовательно, некоторые фабричные орудия похожи на то, что могло бы построить местный магазин. Это иллюстрирует внимательное изучение рисунка Н.Основные направляющие культиватора — швеллерные, штанги — штанговая ложа, механизм регулировки колес выполнен из штанги и пластинчатой ​​ложи. Даже ручка оператора представляет собой не что иное, как кусок плоского согнутого стержня, и притом довольно хлипкий. Все это скреплено коробкой с болтами. Исключениями из этого типа конструкции были сеялка и плуг, оба выглядели «заводскими».

    Все три трактора были отгружены с завода со всем необходимым для выращивания.Это, конечно, включало трактор и тележку прицепного типа, называемую кареткой для инструментов (см. Рисунок Н.). Эта тележка была прикреплена к трактору с помощью одного тягового штифта и могла свободно перемещаться или фиксироваться на месте, вставляя два болта в поворотный рычаг трактора, чтобы ограничить его ход. Эти болты не позволяли каретке двигаться из стороны в сторону во время работы машины в поле. Задние стальные колеса на тележке регулировались по высоте и жестко фиксировались, чтобы тянуться прямо за трактором во всех положениях, кроме самого высокого.В этом положении они могли свободно колдовать.

    Многие устройства могут быть установлены на инструментальных балках этой тележки. Панели инструментов представляют собой горизонтальные плоские полосы, тянущиеся из стороны в сторону. Лопаты, или острия, поставлялись вместе с ним с завода, чтобы фермер мог выращивать свои (предположительно уже посаженные) пропашные культуры. Также были доступны дополнительные лопаты, подметальные машины, окучники, мотыги для прополки и плуги с лопатой. В дисковых бандажах, описанных в приведенной выше рекламе (иллюстрация?), Использовались подшипники с деревянными блоками.Зубчатая борона с колосом диаметром 4 1/2 фута (иллюстрация?) И однорядная сеялка (иллюстрация?) Также могут быть прикреплены к панели инструментов. Каждый из них будет прикреплен к тележке по очереди, и последовательные проходы будут выполняться по рядам для подготовки семенного ложа и посадки.

    Другое устройство, плуг (иллюстрация?), Было основополагающим для эффективности этого типа садового трактора, и, как говорится в рекламе, тракторы Standard были хорошо оборудованы для вспашки с различными плугами.Одно (около 40 фунтов) чугунное колесо груз может быть добавлено к колесу со стороны земли для большей тяги, если необходимо. Стальные близнецы также могут иметь удлиненный обод с выступами для улучшения сцепления с землей, а на резине шины могут быть заполнены жидкостью.

    Неизвестно, что уборка урожая обычно поддерживалась имеющимися орудиями Twin. Тем не менее, в процессе производства Twin было доступно как минимум 4 типа косилок с серповидным грифом.

    Первый из них имел трехфутовое серповидное лезвие, установленное за рулем с правой стороны.

    Второй, более поздний агрегат, установлен прямо перед колесом с правой стороны. В этом агрегате использовалась независимая муфта на валу, которая передавала мощность от задней части трактора к передней. Этот вал подвешивался под трактором и приводился в движение от шкива ВОМ трактора. На передней части приводного вала косилки находились кривошипно-шатунный привод питмана, шатун и складывающаяся штанга с серпом.

    Третья косилка также монтируется под трактором и срезается с правой стороны. В нем использовалось небольшое колесо, чтобы выдерживать вес косилки.В этой косилке использовался ременной привод со стороны трактора, который вращал небольшой вал параллельно оси трактора под трактором. на другом конце этого вала было кривошипное колесо, которое приводило в движение шатун. Когда этот стержень двигался вперед и назад, он толкал и тянул рычаг. Коленчатый рычаг толкал и тянул другой стержень, который был зацеплен за шар на конце серповидной планки. Поговорим о машине Руба Голдберга!

    Косилка четвертого типа была жестко закреплена на днище трактора и срезала валок шириной 50 дюймов прямо перед трактором.Электроэнергия для всех этих агрегатов была взята от коробки отбора мощности Twins; шкив клинового ремня на задней части картера коробки передач. Ремень проходил от этого шкива прямо вниз к ведущему шкиву косилки. Регулировочный рычаг с натяжным роликом завершал настройку. Как указывалось ранее, у Twin не было активной мощности, поэтому на моделях без независимого сцепления серп работал всякий раз, когда было задействовано сцепление трактора. Когда использовался натяжной шкив, он использовался только для компенсации провисания ремня.

    В то время, когда тракторы Standard были активны на рынке, небольшие машины с плоским ременным приводом были очень распространены на фермах. Уолш и монарх, по характеру расположения их двигателей, были легко оснащены шкивом ремня с правой стороны двигателя. Затем он может приводить в действие пилу, насос, измельчитель или аналогичную машину, которая будет расположена перед трактором. Я не знаю, как крепился и работал двойной шкив ремня.

    Наконец, было доступно по крайней мере два типа надутых приспособлений для тех, кто не хотел идти за их «прогулочным трактором».Один из них, называемый Convertable, заменил каретку панели инструментов и снабдил пневматическими роликовыми колесами для более плавного движения. Орудия крепились к дуге так же, как и к каретке

    . К дуге прикреплялись и такие орудия, как плуг, который обычно не крепился к повозке. Второй тип дуги — это надстройка с двумя колесами, прикрепленная к каретке панели инструментов. Это было чуть больше двух колес, сиденья и сцепки, которую можно было прикрепить болтами к задней панели инструментов на каретке.

    ПОДХОДЯЩИЕ ТРАКТОРЫ VIKING

    Здесь мы разместим все, что знаем или можем найти о Allied Motors Corporation и ее продукции

    В 1931 году Allied продавала трактор под названием Viking Twin. Этот трактор явно был испытательным стендом, на котором был разработан Standard Twin. Ранние модели Viking Twins имели примитивное устройство воздуховодов для охлаждения цилиндров. Позже, к 1936 году, они использовали воздуховоды Standard и окружали двигатель решетчатым двигателем коробчатой ​​формы.Сопутствующие инструменты для тракторов выглядят очень близкими копиями, если не идентичными, ранним орудиям Standard Twin. Основное отличие состоит в том, что их инструментальная тележка не имела поворотных шпинделей колес.

    Двигатель

    Двигатель, используемый в Allied Twin, не был близок к двигателю Standard Twin, это был двигателем Standard Twin. На фотографиях 1936 года показан Viking Twin с карбюратором неизвестной марки и модели, а в руководстве говорится о другом магнито, но в остальном двигатели такие же.Руководство Viking показывает тот же карбюратор, что и Standard Twin, на снимках крупным планом, и инструкции по настройке идентичны. Под идентичным я подразумеваю дословно одно и то же. Ясно, что тот, кто написал руководство Allied, также написал руководство Twin и при необходимости изменил его. Небольшие различия между марками также существуют в отношении органов управления двигателем, таких как рычажный механизм воздушной заслонки, позволяющий оператору запускать и запускать двигатель, находясь за пределами «дома».

    Allied также решила использовать магнито Wico LD на своем близнеце в первые годы.В руководстве по эксплуатации Viking Twin компании Allied указано, что магнито Фэрбенкса Морзе могло быть установлено на более поздних машинах (после ’36). Различные магниты на разных тракторах обсуждаются в разделе, посвященном зажиганию, в этой статье (спасибо, Нил)

    Сцепление и трансмиссия

    Сообщается, что ранние модели

    Viking Twins имели другой тип сцепления и трансмиссии, чем более поздние модели.

    Дифференциал

    Allied использовала понижающую передачу в корпусе с другим хвостовиком и разместила дифференциал на той же оси, что и оси.Для такой схемы требовалась большая коробка передач, и инженеры союзников, очевидно, думали, что смазка будет проблемой, если они будут полагаться только на установку шестерен в масляной ванне. Следовательно, они установили масляный насос плунжерного типа (того же типа, что и в двигателе) для распыления масла на отражательный диск в верхней части коробки передач. Этот отражательный диск находился на главном приводном валу (вне сцепления). Стопорный диск находился прямо над главной зубчатой ​​передачей, поэтому все шестерни обильно, непрерывно поливались маслом при каждом включении сцепления.

    Еще одним существенным отличием было то, что двойники, построенные Allied, использовали тимкен, роликовые и шариковые подшипники, тогда как стандартные двойники использовали втулки. С точки зрения надежности приводная система Allied выглядит намного надежнее, чем версия Standard. На картинке справа показана внутренняя компоновка машины союзников 1936 года. Различия очевидны, если сравнить стандартный вид и вид союзников.

    Колеса и тормоза

    В Allied Twin использовались те же стальные колеса размером 30 x 3 1/2 с 24 выступами, что и в Standard Twin.Тормоза не было вариантом.

    Смазка

    В модели Viking Twin

    использовались те же правила смазки, что и в стандартной модели. MobilOil AF был желаемой маркой для всех замасленных участков. Для Viking они включали только двигатель, картер дифференциала и трансмиссию. Стандартное руководство по эксплуатации говорит, что двигатель должен потреблять от 1 1/2 до 1 3/4 литра, в руководстве Allied указано от 2 до 2 1/2 кварты. Мой стандартный двухместный номер занимает 2 1/4 литра. Похоже, кто-то не обновил стандартное руководство.

    Другая техническая информация

    ЦВЕТА

    Standard Twin был глянцевым средне-синим (идентификационный номер цвета ??) с красными вставками Farmall. Кузов трактора, включая все литые детали, руль и сопутствующие устройства, были синего цвета. Колеса и бензобак были красными, а лафет навески — черным. Некоторые близнецы поставлялись с креплениями для бензобака черными, некоторые выглядели синими.

    Думаю, орудия были красные и черные.Стрела плуга, как известно, была красной, а сама стойка плуга считалась черной. Узлы косилки почти наверняка были красными, и, хотя это неизвестно, я подозреваю, что группы дисков тоже изначально были красными.

    ДРУГИЕ ДВОЙНЫЕ ВЕЩЕСТВА

    Реестр

    Существует стандартный реестр близнецов, цель которого — составить список близнецов и их владельцев. Реестр ведется г-ном Ломбардом, адрес которого указан ниже. Реестр не является информационным бюллетенем и не предоставляет никаких услуг, кроме предоставления владельцам Близнецов возможности идентифицировать себя перед другими людьми, имеющими такой же интерес.

    [напишите мне по электронной почте для этого адреса улитки]

    Как прочитать серийный номер

    Ранние близнецы имели серийный номер, который выглядел как 37Cxxx, где первые две цифры обозначали год выпуска, а буква C указывала, что трактор продавался как Standard Twin. После 1938 года схема нумерации была изменена на 309Cxxx, где первые две цифры обозначали декаду, в которую был произведен трактор, а третья цифра — год в декаде. Буква C по-прежнему указала, что трактор продавался как Standard Twin.Близнецы викингов использовали другую (неизвестную) букву, у Уолша должна быть буква D, а у монарха — E. Однако по крайней мере один монарх был найден без буквы в его серийном номере.

    Ознакомьтесь с некоторыми характеристиками близнеца, нажав здесь

    Руководство по покупке лучшей газонокосилки и трактора

    Газонокосилки:

    Толкатель в сравнении с самоходным. Толкающие косилки обычно более доступны. Самоходные модели получают энергию от двигателя (или двигателя на электрических моделях) для приведения в действие колес, что облегчает им маневрирование, если у вас большой газон или вы живете на склоне.Полный привод обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой, за ним следует задний привод. Привод на передние колеса, который входит в стандартную комплектацию большинства моделей, по-прежнему хорошо подходит для плоских посылок, хотя это не лучший выбор, если вы собираете обрезки. Когда мешок наполняется, это может привести к потере сцепления передних колес.

    Площадь двора. Учитывайте размер вашего двора, чтобы найти идеальную мотокосилку. Газовые самоходные косилки лучше всего подходят для больших дворов, а газонокосилки (электрические или газовые) лучше для небольших участков.Ознакомьтесь с нашим руководством по подбору газонокосилки для вашего двора.

    Промывочный порт. Вы должны очищать нижнюю часть газонокосилки после каждого стрижки. Когда пришло время это сделать, промывочный порт упрощает задачу: он принимает шланговое соединение для очистки скошенной травы под декой косилки без необходимости опрокидывать машину.

    Электрический пуск. На газовых моделях эта функция позволяет легко запустить двигатель нажатием кнопки, а не дергать за шнур. Так начинаются все электрические косилки.

    Складная ручка. Модели со складывающейся или складывающейся ручкой требуют меньше места для хранения.

    Вертикальное хранение. Практически всю электротехнику можно хранить вертикально в тесном гараже. Некоторые газовые модели имеют специальные уплотнения двигателя, которые также позволяют хранить их в вертикальном положении без риска утечки масла или газа.

    Колеса форменные. У некоторых косилок задние колеса увеличены. Пропустите их. В наших тестах косилки с одинаковыми колесами маневрируют легче всего.

    Сменный аккумулятор. Некоторые производители электроинструментов выпускают струнные триммеры, воздуходувки, бензопилы и даже снегоуборочные машины, которые могут работать с той же батареей, что и их газонокосилки. Это может сэкономить вам деньги, если вы купите второй инструмент без батареи. Найдите марки аккумуляторных газонокосилок, которые предлагают такую ​​взаимозаменяемость, и продайте другие высокоэффективные аккумуляторные электроинструменты.

    Конные косилки:

    Ландшафтные нужды. Приобретите ездовую косилку или трактор, которые лучше всего подходят по размеру и уклону вашей собственности. А если ваш двор напоминает полосу препятствий для тренировки ловкости, вы можете подумать о косилке с нулевым поворотом; этот тип предпочитают профессионалы.

    Счетчик моточасов. Показывает, как долго двигатель проработал, и может помочь отследить, когда пришло время заменить масло или провести другое обслуживание. Некоторые модели могут подключаться к приложению для смартфона через Bluetooth, чтобы отслеживать обслуживание и заказ запасных частей.

    Возможность проверки топлива. Трактор с вырезом, позволяющим видеть уровень топлива — желательно с сиденья — идеален.

    Как избавиться от мышей в загородном доме: лучшие средства борьбы с грызунами, которые отпугнут их надолго

    Июн 5, 1970 автор alexxlab Разное

    лучшие средства борьбы с грызунами, которые отпугнут их надолго

    Симпатичные мышата кажутся милыми только в мультипликационных фильмах. В жизни их появление в доме сродни катастрофе. Испорченное имущество, погрызенные продовольственные запасы и проводка, специфичный неприятный запах — вот далеко не полный перечень того, с чем приходится столкнуться владельцу жилья. Разберемся, как избавиться от мышей в частном доме.

    Все о борьбе с грызунами

    Откуда они берутся

    Как избавиться

    Летом они отлично себя чувствуют на улице, но с приходом первых холодных дней начинают искать убежище на зиму. Лучший вариант для зверьков — жилище человека и хозяйственные постройки, где не только тепло, но и есть запасы продовольствия. С большей вероятностью нападению хвостатых подвергнется дом, рядом с которым уже проживает крупная мышиная колония.  

    Зверьки заводятся и быстро размножаются там, где для них есть кормовая база: мусорные свалки, животноводческие комплексы, магазины, пункты общественного питания, заброшенные здания, т.п. Их численность быстро растет, места становится мало, поэтому грызуны осваивают новые территории.

    Понять, что появились неприятные соседи, несложно. Люди находят предметы и продукты со следами мелких зубов. Может быть испорчена проводка и одежда. В перегородках, под полом и на потолке слышится шуршание, попискивание и шелест. Эти звуки отчетливо слышны, когда все затихает. С увеличением мышиной популяции появляется специфический запах, появляются следы маленьких лапок, помет.

    С появлением этих признаков надо сразу задуматься, как избавиться от мышей в доме. Размножаются они очень быстро, численность за несколько недель может увеличиться в разы. Тогда справиться с ними будет намного сложнее. Грызуны не только портят продукты и вещи, они переносят опасные болезни, которыми способны заразить человека: бешенство, токсоплазмоз, туляремия и другие заболевания. На крысах и мышах паразитируют блохи, они тоже переносят опасные инфекции. 

    В природе у грызунов много врагов-хищников, которые сдерживают рост популяции. Подобную тактику можно применить дома, если завести кошку. Постепенно она уничтожит всех хвостатых пришельцев. Считается, что коты хуже охотятся, якобы они очень ленивы. Однако сам факт появления представителя семейства кошачьих уже отпугивает грызунов. Они чувствуют неуловимый для человека запах хищника и уходят на безопасные территории.

    Кошки всегда помогут прогнать незваных соседей. В частных домах, особенно если есть хозяйство, рекомендуют держать несколько пушистых хищников. Это значительно уменьшает шансы появления мышиной популяции. Но надо знать, что если для борьбы с мышами в частном доме поселяют кошку или целую кошачью семью, другие средства использовать нельзя. Иначе они могут отравиться ядовитыми препаратами или съевшими их животными, покалечиться в ловушках, т.п. 

    Если же по каким-то причинам кошачьих нельзя поселить в своем жилище, против вредителей используют другие средства.

    Ядовитые препараты

    Для борьбы с грызунами выпускаются специальные ядовитые приманки. Продукты быстрого действия с добавлением бродифакума или бромадиолона убивают особь после однократного приема. Отрава коммулятивного действия постепенно накапливается в организме и приводит к смерти только после нескольких дней ее приема. Большая часть продающихся в магазинах препаратов относится ко второму типу.

    В них добавляют активные вещества, нарушающие свертываемость крови, приводящие к печеночной или сердечной недостаточности, т.п. Они менее опасны для животных и людей, которые могут по неосторожности съесть ядовитую приманку. Отрава выпускается в виде гранул ил небольших брикетов в индивидуальной упаковке. Нарушать ее до употребления не рекомендуется, так как пропадает привлекательный для животных запах. Для жарких и засушливых регионов хорошо подходит жидкий яд.

    Надо знать, что грызуны могут распознавать отравленные препараты и избегать их. В таком случае можно попробовать раскладывать пищевые приманки, через некоторое время их меняют на отраву. Ассортимент ядовитых средств очень широк. Подходящее выбирают, ориентируясь на условия, где оно будет использоваться. Применять препараты нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. 

    Обычно их аккуратно вынимают из упаковки и раскладывают в местах, где появляются животные. Это могут быть входы в их норы, прогрызенные в деревянных плинтусах или стенах каркасных домов, труднодоступные участки за мебелью, бытовой техникой, т.п. Если в семье есть дети или домашние питомцы, надо принять все меры, чтобы они случайно не отравились. 

    Отпугиватели

    Компактные приборы предназначены для создания для грызунов максимального дискомфорта. Они работают со звуком или ультразвуком. Второй вариант предпочтительнее для жилых помещений, где он не будет мешать людям.

    Параметры выбора отпугивателя
    • Дальность распространения волны. Площадь, на которую воздействует отпугиватель, должна быть немного больше той, которую занимает комната или все здание. В технических характеристиках записана площадь воздействия с учетом пустого пространства, тогда как мебель, стены, текстиль поглощают волны.
    • Звуковое давление. Для лучшей защиты выбирают максимальные показатели. Они не должны быть меньше 110-120 дБ.
    • Возможность модуляции частоты волны. Вредители адаптируются к звуку определенной частоты и перестают его замечать. Оборудование, которое автоматически меняет диапазон частот в течение каждых 3-5 минут, не дает им такого шанса. 

    Самыми эффективными считаются ультразвуковые отпугиватели, оснащенные лампами. Они периодически испускают световые вспышки, вызывающие панические атаки у грызунов.

    Ловушки

    Избавляться от вредителей помогают всевозможные мышеловки. Принцип их работы прост. Внутрь устройства закладывается приманка. Зверек пытается ее съесть, задевает спусковой механизм, ловушка срабатывает. Причем уничтожение не обязательно. Так называемые живоловки не убивают, а ловят вредителей. Человек освобождает их из плена и выпускает на большом расстоянии от своего жилья.

    Но не все ловушки на это рассчитаны. Большинство механизмов работают на то, чтобы поймать и уничтожить попавших внутрь пленников. Появились достаточно сложные устройства, убивающие разрядом электрического тока. Они не оставляют грызунам ни одного шанса. Намного чаще используются самые простые мышеловки, зачастую их делают своими руками. Они тоже очень эффективны. 

    Ловушки расставляют там, где передвигаются зверьки. Их надо ежедневно проверять, чтобы убирать попавшихся мертвых особей. Не всегда использование ловушек удобно, на этот случай есть методики, как поймать мышь в доме без мышеловки. Проще всего применить специальную липкую ленту. Ее укладывают на мышиных тропа», животные касаются ленты лапками и прилипают. Самостоятельно освободиться они не могут, поэтому остаются на месте.

    Народные средства от мышей в доме

    Народные методики можно считать профилактическими. Уничтожить популяцию они не смогут, но способны надолго отпугнуть. Их действие основано на чувствительности животных к некоторым запахам. Приводим перечень растений, помогающих бороться с вредителями.

    Перечная мята

    Приятный для людей запах невыносим для мышек, помогает отваживать их от жилья. Использовать мяту можно тремя способами:

    1. Смочить чистые ватные тампончики эфирным маслом, разложить их в углах, у двери, т.п.
    2. Приготовить мятный настой, опрыскать им участки, где появились вредители.
    3. Свежесрезанные стебли разложить по всему помещению. 
    Багульник

    Растение с большим количеством эфирных масел, запах которых помогает вывести зверьков. Багульник садят в горшки, которыми украшают интерьер комнат. Сухие стебли раскладывают в норки и мышиные ходы, периодически обновляют траву, чтобы запах оставался ярким. Используют окуривание дымом багульника. Или применяют аромалампу, ее наполняют эфирным маслом растения.

    Помогают выгонять вредителей и другие растения: чернокорень, бузина, кинза, полынь, пижма. Их в сухом или свежем виде раскладывают в местах, где появлялись нежелательные «соседи», или готовят отвар из этих трав и периодически опрыскивают углы, двери, т.п.   

    Мы выяснили, как бороться с мышами в частном доме. Но не всегда эти средства могут быть эффективны. Вредители обучаемы, они обходят мышеловки, не едят отравленные приманки. Если становится понятно, что численность популяции неуклонно растет, а попытки ее выводить не дают результата, пришло время обратиться к профессионалам. В их распоряжении специальное оборудование и препараты, которые уничтожат вредителей.  

    • Материал подготовила: Инна Ясиновская

    Как избавиться от мышей в частном доме

    На улице похолодало, а вместе с холодом появилась страшная проблема. Толпы мышей устремились в дома, квартиры. Они проникают в жилища всеми способами. Эти маленькие серые и миленькие грызуны создают массу неприятностей: портят технику, мебель, грызут проводку, оставляют помет в еде, переносят разные опасные инфекции. А в комнатах появляется специфический запах, который пропитывает одежду, постельное белье. А громкое шуршание по вечерам и ночам доводит до сумасшествия! Что делать, как избавиться от мышей в доме или квартире? Мы собрали для вас самые эффективные методы борьбы с мышами и крысами.

    Современные средства от мышей и крыс

    Народные средства от мышей в частном доме

    Как избавиться от запаха мышей в частном доме

    Но сначала давайте разберемся в причинах, которые привели в ваше жилище незваных гостей.

    Во-первых, мыши бегут в тепло.

    Грызуны перебираются из холодных помещений в квартиры — это естественно. Они могут поселиться над натяжным потолком, в стенах, под гипсокартоном, расположиться под ванной.

    Во-вторых, мышкам требуется что-то кушать и они покушаются на вашу еду.

    Пища, оставленная на столе, в шкафах, как магнит притягивает мышей. Высота мебели для грызунов не имеет значения: они могут забраться на холодильник, в шкаф, расположенный хоть на полуторной высоте от пола. Они легко спускаются по стенам. Так что убирайте остатки еды, смахивайте хлебные крошки на столе, выметайте тщательно пол, выносите мусор. А еще обязательно заделайте дыры в плинтусах, поставьте решетки в вентиляционных каналах.

    От мышей нужно избавиться обязательно. Помните, что они быстро размножаются. К примеру, одна пара грызунов за год может произвести на свет 60 особей. Рассмотрим несколько способов избавления от грызунов.

    Современные средства от мышей и крыс

    Ультразвуковое средство от крыс и мышей

    По телевизору часто рекламируют ультразвуковое устройство. Утверждают, что это абсолютно безвредный для людей и домашних животных прибор. Действие его заключается в том, что прибор издает неприятный мышам звук и они добровольно покидают жилище.

    Ультразвуковой отпугиватель мышей Скат-43

    Действует ультразвуковой отпугиватель очень просто. Он издает звуки, которые совершенно безопасные для людей и их домашних животных, а грызуны моментально убегают из дома как можно дальше. Ваш слух попросту не воспринимает ультразвуковые волны, а мыши чувствуют себя некомфортно и в опасности, потому быстро покидают территорию, где слышны коварные звуки.

    Купить сейчас

    Купить сейчас

    Химические средства от мышей и крыс

    «Бактороденцид».

    Этот препарат содержит злаки, зараженные бактериями. Мышь, съедая отраву, заболевают тифом и погибают. Считается, что препарат безвреден для людей. Но есть вероятность, что домашние животные решат попробовать на вкус «продукт». Применять нужно с осторожностью.

    «Крысиная смерть».

    Это тоже яд. Приманку раскладывают на расстоянии 2 — 15 метров в местах, где обычно есть мыши. С этим препаратом нужно быть как можно осторожнее: пакетики нельзя раскрывать или прикасаться к ним руками без защиты. Когда мыши исчезнут, соберите приманку и сожгите.

    Купить препарат «Крысиная смерть»

    Профессионалы помогут

    Профессионалы обрабатывают помещения ядохимикатами. Надо сказать, это опасный способ избавления от грызунов. Возможно и отравиться, если нарушить правила пребывания в помещении.

    Народные средства от мышей в частном доме

    Бутылка

    Ловить мышей можно с помощью обычной бутылки.

    Возьми бутылку (стеклянную, пластиковую), смажьте ее внутри подсолнечным маслом, положите приманку и установите бутылку под небольшим градусом наклоном. Горлышко оставьте открытым. Оставьте на ночь. Утром можете пересчитать мышей. Поверьте, их будет там не мало!

    Вкусняшка

    Смешайте 200 г сахара, 300 г муки, 500 г гипса и расставьте на блюдцах в доме. Мыши наедятся «вкусняшки» навсегда! Однако, если у вас есть кошки и собаки в доме, не стоит рисковать с угощением.

    Эффективное средство от мышей в частном доме — мышеловка

    Эффективный способ! Положите в качестве приманки кусочки сала, колбаски, белого хлеба или насыпьте кошачьего корма (они его очень любят и таскают прямо из пачек, оставленных где-нибудь в уголочке). Кстати, имеейте ввиду, что сыр мыши не очень любят — проверено! Грызун почувствует ароматный запах приманки и непременно зайдет внутрь мышеловки, а механизм за ним благополучно сработает.

    Клей

    Можете купить клей для мышей. На картонку нанесите толстый слой клея. Грызун, решив отведать продукт, который вы предварительно положили в центр картонки, завязнет в гуще клея и не сможет выбраться.

    Купить клейкое средство от грызунов и насекомых «ALT»

    Заведите кота

    Дешевый способ избавиться от мышей — завести кота. Совершенно безопасный вариант. Если только к вам не придет в дом мышка, отравленная соседями.

    Хлорка, лавровый лист, уксус, травы

    • В мышиные ходы насыпьте хлорку. Мыши не переносят этот запах — будьте уверены: уйдут тут же!
    • Расстелите по дому мяту и мыши будут обходить ваше жилище стороной.
    • Лавровый лист или ватка, смоченная уксусом, положенные в шкафах, тоже преградит путь грызунам.
    • Можете также положить бузину, сушеную ромашку, чернокорень, пижму, полынь. Эти запахи тоже не выносят мыши.
    • Можете плинтус натереть красным перцем. Жестоко, но в борьбе с грызунами все методы хороши.

    Зола

    Не по нраву грызунам зола. Рассыпьте ее в местах, где ходят мыши. Они не захотят по ней ходить и покинут ваш дом

    Как избавиться от запаха мышей в частном доме

    В помещениях, где есть мыши, обычно неприятно пахнет. И с этими запахами можно бороться. Для начала избавьтесь от мышей. Прогенеральте во всех комнатах.. Выметите мышиные экскременты. Все места, где были мыши, промойте раствором (в 5 литрах воды разведите 5-6 ложек уксуса). Когда поверхность высохнет от раствора, обработайте эти места еще и перекисью водорода.

    Как избавиться от запаха сдохшей мыши

    Не нужно иметь супернюх, чтобы понять, что где-то сдохла мышка. Когда ее трупик разлагается, в квартире стоит невыносимый запах, от которого никуда не деться. Можно найти источник зловония и удалить из квартиры, а если мышка ушла в мир иной где-нибудь в труднодоступном месте, например, в подполье или под потолком, куда не добраться? Тогда от запаха избавиться будет трудно, но все же возможно. И помогут вам в этом деле…

    Уксус

    Намочите тряпку уксусом и обработайте разные поверхности мебели, пол. Кислота в уксусе уничтожит следы грызунов. И хотя бы отчасти заглушит неприятный запах в квартире.

    Марганцовка

    По принципу обработки уксусом, можно сделать то же самое раствором марганцовки. Он даже лучше справиться с тем, чтобы убрать следы грызунов, запах, который их сопровождает, и различные бактерии, распространяемые ими.

    Перекись водорода

    Сделайте генеральную уборку с применением с хлорсодержащих растворов и средств, а затем обработайте все поверхности, в том числе паласы, ковры, перекисью водорода.

    Хлор

    Вместе с мышами вы приобретаете и всевозможных возбудителей опасных заболеваний. Проводите тщательную уборку, применяя средства дезинфекции, например, белизну.

    Или сделайте так. Намочите тканевую салфетку уксусной эссенцией и оставьте в комнате на 8-10 часов, после чего помещение проветрите.

    Кофе

    Кофейная гуща — хороший поглотитель запахов. Поместите в коробочках кофейную гущу в разных местах.

    Ионизаторы воздуха

    Они очищают воздух в жилище не только от перхоти животных, пыльцы, плесени и пыли, но и многих неприятных запахов. В том числе поможет и в вашем случае, когда в доме стоит невыносимый запах дохлой мышки.

    Купить Супер Плюс Турбо очиститель-ионизатор воздуха

    Биологический метод

    Существуют средства от запаха кошачьей мочи. Это различные спреи. Вот их тоже можно использовать в борьбе с нежелательным нам запахом.

    Благовония

    По мере необходимости поджигайте масальные индийские благовония.

    Огонь

    Удаляет посторонние запахи огонь. Не нужно устраивать пожар, достаточно зажечь лучину и пройти с нею по помещению, чтобы запах горящего дерева перебил все другие запахи.

    Масло чайного дерева

    Замечательное средство в борьбе с неприятными запахами — смесь воды и масла чайного дерева. В воде растворите пару капель чайного масла. А затем ополаскивайте тряпку в этой воде и мойте мол.

    Цитрусовые

    Расставьте в комнатах тарелки с нарезанной кожурой цитрусовых. Цедра впитает запахи и выделит эфирное масло, которое придаст жилищу особый аромат.

    Помандеры

    В мякоть апельсина воткните несколько гвоздик (приправа). Помандеры развесьте или разложите в комнатах. Аромата хватит на пару недель. А затем поменяйте на новые.

    Кошачий наполнитель

    Наполните носок кошачьим наполнителем и развесьте в комнатах. Мешочки впитают нехорошие запахи.

    как навсегда избавиться от мышей в квартире, доме, на даче, народные способы

    Вы слышите постоянный шорох и скрипы? С вашего стола по ночам стали незаметно исчезать продукты, но муж клянётся, что это не он? Скорее всего, в вашем доме поселился ещё один житель, и это – мышь.

    Мыши – удивительные создания. Они способны пролезать в щели размером в 6 мм, прыгать в высоту, в 2,5 раза превышающую их собственный рост, и петь друг другу «серенады» на ультразвуковой частоте. Их зубы никогда не перестают расти и ежедневно увеличиваются на 0,3 мм, поэтому зверьки и грызут всё подряд, чтобы их стачивать.

    Но самое удивительное в мышах – скорость, с которой они нагло селятся в наших домах. Как только заметите, что обзавелись новым жильцом, пора его выживать.

    Откуда берутся мыши в доме?

    Не зря своими соседями грызуны выбирают именно человека, ведь это самый простой источник пищи. Они селятся в земляных норах и деревьях около людского жилья и периодически заглядывают к вам через лазы и щели в стенах.

    С наступлением холодов вредители могут запросто перебраться к вам в дом на постоянное место жительства. Грызуны не впадают в зимнюю спячку, поэтому ищут комфортное жильё для себя и своего потомства. Человеческий дом – идеальное место, где не только тепло, но и есть чем прокормиться. Ведь питаются они не только зерновыми культурами, но также овощами, фруктами и другими продуктами.

    Они селятся не только в загородных домах и дачах, но и в подвалах многоэтажек и даже в квартирах. Мыши могут появится по разным причинам, но чаще всего своим местом жительства выбирают:

    • Продуктовые магазины. Большие склады с продуктами и прилавки – самая лёгкая и сытная добыча для грызунов. Они селятся в углах магазинов, из которых с лёгкостью перебираются в жилые помещения.
    • Свалки и мусорки. Насытившись пищевыми остатками на свалке около жилого дома, мыши начинают искать тёплое местечко и могут залезть в многоквартирный дом, а затем и в квартиру.
    • Подвалы. Чаще всего от появления мышей страдают жители 1 этажей, так как мыши попадают к ним через подвалы многоэтажек.
    • Хозяйственные постройки. Если у вас на земельном участке имеется разрушенная хозпостройка, погреб с овощами на зиму, склад, то мыши не заставят себя ждать. Особенно они любят селиться в зерновых амбарах, кладовках и погребах.
    • Перевозки. В квартиру мыши могут попасть во время доставки мебели. С крупных складов они перебираются в коробки, а затем и к вам в дом.
    • Захламлённые и грязные помещения. Несоблюдение санитарных условий, нерегулярная уборка, застоялый мусор, неприятные запахи – всё это привлекает мышей.
    • Соседи. Мыши могут перебежать к вам не только от нечистоплотных соседей. Если хозяева в соседней квартире решили потравить грызунов, но не закончили дело до конца, паразиты могут найти убежище в вашем жилище.

    Чтобы потом не ломать голову, как избавиться от мышей в квартире, лучше позаботиться о чистоте своего жилья заранее.

    Чем опасны мыши?

    Грызуны – не просто неприятные спутники жизни, но и настоящие вредители. Они наносят непоправимый вред человеку:

    • Порча продуктов. Мыши селятся поближе к источнику питания и таскают еду к себе в норы. Даже одна мышь может серьёзно навредить вашим запасам и кошельку, потому что зверь этот очень прожорлив. За год мышь съедает около 10 кг еды, за раз – треть от своего веса. То, что они не съедают, делают непригодным для человека: прогрызают пакеты с мукой, оставляют дыры на овощах, фруктах, буханках хлеба.
    • Порча мебели. Животные грызут не только продукты. Мебель, обои, электрические провода, проводка – в рацион идёт всё. В лучшем случае, придётся делать новый ремонт или покупать мебель. В худшем – спасаться от короткого замыкания.
    • Аллергия. Грызуны вызывают аллергические реакции. Особенно опасно не заметить и съесть продукт, который уже попробовала мышь.
    • Заболевания. Мыши переносят различные болезни и инфекции, среди которых бешенство, сальмонеллез, крысиный тиф, псевдотуберкулёз. Опасные бактерии содержатся не только в слюне и помёте грызунов. В организм человека они могут попасть при вдыхании пыли с частицами крысиной шерсти.
    • Блохи. Грызуны – звери нечистоплотные и могут занести в ваш дом ещё и блох, которые переселяются на домашних животных, постель и даже на человека. В этом случае, придётся думать ещё и о том, как избавиться от блох, а не только от грызунов.

    Чтобы не навредить ни себе, ни своим близким, нужно как вовремя заметить появление и отпугнуть мышей в доме, так и избавиться от них навсегда.

    Как определить, что завелись мыши?

    Не всегда можно сразу определить, что в доме поселился неприятный житель. Но со временем вы начнёте замечать явные признаки:

    • Шорохи в мебели, стенах, потолке в ночное время
    • Неприятный запах
    • Испорченные и погрызенные продукты, мешки с крупами, мукой
    • Повреждённые кабели, дыры в мебели и одежде
    • Отпечатки лапок на поверхностях
    • Мышиный помёт
    • Необычное поведение домашних животных, особенно кошек

    Присутствие одного грызуна не так заметно. Как только в частном доме или квартире разведётся семейство мышей, с ними пора начинать бороться.

    Как избавиться от мышей?

    Очень важно вывести вредителей из квартиры, дома или на даче раз и навсегда. Главное — знать эффективные способы борьбы.

    Заделывание ходов

    Незваные гости не попадут в квартиру, коттедж или на дачу, если не будут знать, как. Избавиться от мышей таким образом можно лишь на короткий срок, так как они способны заново прогрызть заделанные дыры или сделать новые.

    Чтобы грызуны не проникли внутрь, обязательно:

    • Плотно закрывайте двери
    • Установите сетку на вентиляции
    • Заделайте норы и дыры
    • Заделайте щели и трещины в полах, стенах, плинтусах, крыше

    Пока грызуны снова не нашли лаз в жильё, начинайте активную борьбу.

    Мышеловки

    Традиционный способ избавления от мышей – это мышеловки. Расставлять их лучше вдоль стен, так как в попытках скрыться мыши передвигаются вдоль углов. В качестве приманки используйте куски хлеба, пропитанного в подсолнечном или кунжутном масле. Мыши обожают такой запах, поэтому захотят отведать лакомство.

    Однако мышеловки помогут, только если в доме обитает одна или несколько мышей. Против полчища грызунов они бесполезны.

    Приманки и ловушки

    Мыши хорошо попадаются на клеевые ловушки. Такие конструкции можно купить в специализированных магазинах или изготовить самим.

    Чтобы сделать такую ловушку, нужно:

    • Найти плоскую доску или картонку
    • Смазать её клеем
    • На край поместить приманку – кусочек хлеба, зёрнышки, семечки или орехи
    • Оставить в местах, где мыши появляются чаще всего

    Крупным крысам такая ловушка не страшна, а вот с мышами справится. За один раз в одну такую приманку может попасться 5 грызунов. Клей для них не токсичен. Животные не погибнут, а начнут громко пищать, возвещая о том, что ловушка сработала.

    Отрава и яды

    Химические яды против грызунов называются родентицидами. Их широко используют в личных подсобных хозяйствах, на дачах и в загородных домах. Для квартир такой способ борьбы нежелателен, так как потравленные грызуны начинают разносить отвратительный запах. Если они погибнут в норах, то достать их очень проблематично, и тогда запах будет мешать всем соседям.

    Купить отраву можно в специальных отделах строительных магазинов. Но она не окажет вам стопроцентную помощь в том, как навсегда избавиться от мышей в доме или квартире. Мыши – создания хитрые и наблюдают за поведением своих сородичей. Как только они заметят, что пища отравлена, а остальные члены семейства начинают умирать, грызуны не станут употреблять яд и будут держаться подальше от опасности.

    Электрические ловушки

    Электрические ловушки – это усовершенствованные мышеловки, которые мгновенно убивают грызунов ударом тока. Ловушка выглядит как пластиковая коробка и работает на аккумуляторе или от сети. Забираясь внутрь за лакомой приманкой, мышь замыкает контакты и получает смертельный удар током. В некоторых моделях установлены специальные датчики, которые оповещают о том, что мышь попалась.

    Такие ловушки абсолютно безопасны для людей и домашних животных, так как для них разряд тока очень мал.

    Ультразвуковые отпугиватели

    Чтобы начать работу с отпугивателем, прибор необходимо вставить в розетку. Он сразу же начнёт выпускать ультразвуковые волны, которые поражают нервную систему грызунов. Ни человек, ни домашние животные их не улавливают, поэтому для них устройство безвредно.

    Отпугиватели можно использовать как в квартире, так и на дачных участках. Купите в магазине специальные модели, которые втыкаются в землю, и поражают всех грызунов, которые попали в радиус действия.

    Профессиональная дератизация

    Если не хотите или не можете справиться с грызунами собственными силами, обратитесь за профессиональной помощью. Специалисты избавят ваше жильё от вредителей быстро и на долгий срок.

    Перед приездом бригады необходимо провести генеральную уборку, убрать лишние предметы и открыть доступ к стенам и плинтусам. После процедуры дератизации рекомендуют также провести дезинсекцию.

    Профессиональная дератизация – один из самых действенных способов, так как специалисты проводят целый комплекс мероприятий:

    • Находят очаг размножения и места скопления грызунов
    • Уничтожают целые колонии с помощью профессиональных средств
    • Проводят дезинфекцию помещения
    • Устанавливают средства профилактики
    • Проводят повторную обработку от грызунов

    Как избавиться от мышей в доме народными средствами?

    Не всегда есть время или возможность купить магазинное средство от грызунов. Нередко мы прибегаем к помощи народных средств:

    • Мешочки с травами. Наполните тканевые мешочки высушенными сборами мяты и ромашки. Поместите их рядом с местами обитания грызунов и возле источников питания. Запах трав никак не скажется на качестве продуктов, но отпугнёт вредителей.
    • Эфирные масла. Мыши не переносят резких запахов мяты, мелиссы, полыни и ромашки, а для человека эти ароматы достаточно приятны. Поэтому с помощью эфирных масел этих трав можно как избавиться от мышей в доме, так и создать приятную атмосферу в помещении. Использовать их можно двумя способами: смочить эфирами ватные тампоны и разложить по всему дому или смешать с водой и регулярно протирать поверхности во время влажной уборки.
    • Лук. Луковый аромат мыши тоже не жалуют. Разложите луковицы в разных углах дома – это надолго отпугнёт паразитов на долгий срок.
    • Лавровые листья. Чтобы защитить свои запасы зерна, муки и круп, разложите рядом лавровые листы. Благодаря их специфическому запаху мыши не сунуться в ваши закрома.
    • Зола. С помощью золы можно лишь отпугнуть грызунов, но не уничтожить. Рассыпьте золу в местах скопления вредителей, возле плинтусов и стен. Мыши не захотят «пачкать» свои лапки в золе и покинут жильё.
    • Гипсовая приманка. Смешайте гипс с зерном, смоченным подсолнечным маслом, а рядом расставьте миски с водой. Поглощая приманку, мышь невольно зацементирует себя.
    • Уксус, марганцовка. Регулярно делайте влажную уборку и протирайте все поверхности в квартире или доме растворами воды с уксусом или марганцовкой. Едкий запах избавит вас от мышей. 

    Как предотвратить появление грызунов?

    Если получилось уничтожить мышей в доме – хорошо. Но ещё лучше – не допускать их появления в своём жилище. Чтобы грызуны не стали вашими постоянными соседями, соблюдайте профилактические меры:

    • Регулярно делайте уборку
    • Не складируйте мусор на участке
    • Не захламляйте квартиру
    • Своевременно выносите мусор
    • Не оставляйте огрызки и объедки на столе
    • Храните сыпучие продукты в стеклянных и металлических банках
    • Регулярно скашивайте траву на даче или участке загородного дома
    • Проверяйте плинтуса и углы на наличие мышиных ходов
    • Заделайте все щели и трещины
    • Не забывайте плотно закрывать двери и окна в частном доме
    • Содержите домики, подстилки и туалеты домашних питомцев в чистоте
    • Защитите пищевой склад, заранее расставив ловушки и разложив травы или другие вещества с едким запахом
    • Заведите кота

    О мышах сложилось немало народных примет. Если завелась одна мышь – это знаменует рождение ребёнка. Если маленький зверёк пищит в доме – дело идёт к свадьбе. Некоторые вообще считают, что мыши – предвестники прибыли и богатства.

    Чтобы не придумывали люди, появление грызунов в доме – всегда беда для его хозяев. Они не просто портят нам жизнь, но и могут привести к тяжёлым заболеваниям. Не медлите и избавляйтесь от этих вредителей без зазрения совести. Пускай мыши останутся жителями народных поверий и сказок, а не ваших домов.

    средство от мышей в доме, чего боятся мыши в доме народные средства

    Пpичины пoявлeния гpызyнoв в дoмe

    Чтoбы нe дoвeлocь cтoлкнyтьcя c пpoблeмoй кaк вывecти мышeй из дoмa, нeoбxoдимo пoнимaть пpичины пo кoтopым oни пoявилиcь. Гpызyны oбитaют нe тoлькo в дoмax чacтнoгo ceктopa, мыши и кpыcы вoдятcя в мнoгoквapтиpныx дoмax. Блaгoпpиятнoй cpeдoй oбитaния гpызyнoв являютcя:

    Нa cвaлкax мycopa гpызyны oчeнь быcтpo paзмнoжaютcя, пoэтoмy вcкope гpызyны мoгyт дoбpaтьcя и дo жилыx дoмoв.

    B зaбpoшeнныx здaнияx гpызyнaм ничтo нe yгpoжaeт, чтo cпocoбcтвyeт pocтy иx paзмнoжeния. Co вpeмeнeм нoвыe ocoби ocвaивaют нoвыe мecтa oбитaния, в тoм чиcлe жилыe дoмa пoблизocти.

    Oтaпливaeмыe пoмeщeния. B xoлoднoe вpeмя гoдa, мыши ищyт yкpытиe oт cыpocти и xoлoдa, пoэтoмy co cвaлoк, capaeв и пoдвaлoв гpызyны cпeшaт yкpытьcя в тeплыe дoмa и квapтиpы. Блaгoпpиятным жилищeм мoжeт cтaть oтдeлкa из гипcoкapтoнa, yтeплeнный бaлкoн или нaтяжнoй пoтoлoк.

    Клaдoвыe c зaпacaми пpoдyктoв питaния coздaют идeaльныe ycлoвия для пpoживaния мышeй и кpыc. Maгaзины и pecтopaны, кoтopыe pacпoлaгaютcя нa пepвыx этaжax мнoгoквapтиpныx дoмoв, cтaнyт oтличным эпицeнтpoм paзмнoжeния гpызyнoв, ecли нe coблюдaютcя caнитapныe и эпидeмиoлoгичecкиe тpeбoвaния.

    Baжнo! Ocтaвлeнныe пpoдyкты питaния — xopoшaя пpимaнкa для гpызyнoв.

    Пpизнaки пoявлeния гpызyнoв в дoмe

    Кoгдa жильцы дoмa yзнaют o пoявлeнии гpызyнoв, знaчит нeзвaныe oбитaтeли пoлнocтью зaвoeвaли тeppитopию. Ocнoвными пpизнaкaми пoявлeния в дoмe гpызyнoв cчитaютcя:

    • cлeды лaпoк мышeй и кpыc нa пoлy;
    • пoявлeниe cпeцифичecкoгo зaпaxa гpызyнoв;
    • звyки пepeдвижeния гpызyнoв зa cтeнaми, пoлaми пoтoлкaми и т.д.;
    • пoгpызeнныe пpoдyкты питaния, дыpы в мeшкax c кpyпoй, мaкapoнaми и дp.;
    • пoгpызeннaя мeбeль, пepeгpызeннaя пpoвoдкa;

    Ecли жизни вpeдитeлeй ничeгo нe мeшaeт, тo co вpeмeнeм мыши пepecтaнyт бoятьcя дaжe людeй. Mыши cтaнyт бecпpeпятcтвeннo пepeмeщaтьcя пo дoмy в пoиcкax пищи. Mыши пoкaжyтcя бeзoбидными coздaниями нa фoнe пoявлeния в жилищe кpыc. Кpyпныe ocoби cпocoбны нaпaдaть нa дoмaшниx живoтныx, дeтeй и взpocлыx людeй. У кpыc oтcyтcтвyeт cтpax пepeд людьми, пoэтoмy бopьбa c гpызyнaми в чacтнoм дoмe cтaнeт тяжeлoй.

    Пpoдyкты жизнeдeятeльнocти гpызyнoв и caми гpызyны cпocoбны вызывaть aллepгичecкyю peaкцию y людeй. Mыши и кpыcы являютcя пepeнocчикaми oпacныx зaбoлeвaний, кoтopыe cпocoбны дoвecти чeлoвeкa дo лeтaльнoгo иcxoдa. Coceдcтвo c гpызyнaми гpoзит зapaзитьcя бeшeнcтвoм и тoкcoплaзмoзoм.

    Oпacнocть для чeлoвeкa

    Гpызyны нaнocят вpeд нe тoлькo мeбeли, пpoдyктaм в дoмe, нo и cпocoбны пpичинить вpeд здopoвью чeлoвeкa. Чтoбы знaть кaк избaвитьcя oт мышeй в дoмe нaвceгдa, нeoбxoдимo знaть, чтo гpызyны paзмнoжaютcя c выcoкoй cкopocтью, пoэтoмy c бopьбoй c гpызyнaми лyчшe нe зaтягивaть. Чeм cкopee пpeдпpинять мepы пo yничтoжeнию мышeй в дoмe, тeм вышe вepoятнocть, чтo гpызyны нe вepнyтьcя. Coceдcтвo c мышaми чpeвaтo чeлoвeкy cлeдyющими нeгaтивными пocлeдcтвиями:

    • Гpызyны чacтo пepeгpызaют пpoвoдкy: тeлeфoнныe линии, интepнeт и дaжe элeктpoпpoвoд. Пoвpeждeниe изoляции пpoвoдoв пpивoдит к зaмыкaниeм, в cлeдcтвии чeгo мoжeт вoзникнyть пoжap в дoмe.
    • Гpызyны являютcя пepeнocчикaми oпacныx зaбoлeвaний и инфeкций. Cлюнa и экcкpeмeнты гpызyнoв coдepжaт вoзбyдитeли oпacныx инфeкций. Блoxи нa гpызyнax тoжe мoгyт пepeнocить зaбoлeвaния, и бeз тpyдa пepeceляютcя нa людeй и дoмaшниx живoтныx.
    • Пpoдyкты питaния в дoмe пoдвepгaютcя aтaкaм гpызyнoв, пocлe чeгo иx нeльзя иcпoльзoвaть чeлoвeкy, пoд yгpoзoй зapaжeния инфeкциeй. Boдa в дoмe мoжeт быть зapaжeнa oпacными бaктepиями, кoтopыe пepeнocят мыши.
    • C pocтoм пoпyляции мышeй в дoмe, yщepб нaнocимый мeбeли, cтeнaм, пpoдyктaм yвeличивaeтcя. Mыши гpызyт вce нa cвoeм пyти. Cтpaдaют бытoвыe пpeдмeты в дoмe нaчинaя oт oбoeв и cтeн, зaкaнчивaя oдeждoй чeлoвeкa. Пocтpaдaть мoгyт oбyвь, бeльe чeлoвeкa.
    • Cпeцифичecкий зaпax в дoмe oт coceдcтвa c гpызyнaми дocтaвляeт cильнoe нeyдoбcтвo eгo oбитaтeлям.

    Эффeктивныe мeтoды бopьбы c гpызyнaми

    Cyщecтвyeт мнoжecтвo cпocoбoв кaк выгнaть мышeй из дoмa, cpeди кoтopыx ecть нapoдныe и coвpeмeнныe cpeдcтвa. Caмыми эффeктивными cpeдcтвaми oт мышeй в чacтнoм дoмe cчитaютcя:

    • мышeлoвки;
    • яд;
    • кoшки;
    • oтпyгивaтeли.

    Нeoбxoдимo знaть, чтo бopьбa c мышaми в чacтнoм дoмe пpoвoдитcя тoлькo oдним из мeтoдoв. Нaпpимep, пpи зaвeдeнии кoтa, мышeлoвки paccтaвлять нe нyжнo, тaк кaк кoт мoжeт caм пoпacть в лoвyшкy. Или кoт cлyчaйнo cъecт paзбpocaннyю oтpaвy для мышeй и caм пoгибнeт.

    Пpи иcпoльзoвaнии ядa пpoтив мышeй, тpyпы мepтвыx живoтныx мoгyт ocтaтьcя в тpyднoдocтyпныx мecтax. Пoэтoмy ecли гpызyны oбитaют в пepeгopoдкax cтeн, xoзяинy дoмa cтoит зaдyмaтьcя o пpимeнeнии инoгo cпocoбa бopьбы c гpызyнoм, чeм тpaвить мышeй.

    Кoшкa

    Кoшки — этo эффeктивнoe cpeдcтвo oт мышeй в чacтнoм дoмe, тaк кaк пo пpиpoдe cвoeй иcкycныe дoбытчики и oxoтники. Baжным acпeктoм в бopьбe c мышaми в дoмe являeтcя нaличиe paзвитoгo инcтинктa oxoты y вaшeгo питoмцa. Ecли вы xoтитe избaвитьcя oт гpызyнoв в дoмe, тo cлeдyeт нe пepeкapмливaть кoшкy, чтoбы мыши cтaли ee дoбычeй. Cытaя кoшкa нe cтaнeт лoвить мышeй.

    Mышeлoвкa

    Дaннoe ycтpoйcтвo paccчитaнo нa пpимaнивaниe гpызyнoв и cpaбaтывaнии зaxлoпывaющeгocя ycтpoйcтвa. Cлeдyeт pyкoвoдcтвoвaтьcя cлeдyющими peкoмeндaциями для эффeктивнocти дaннoгo мeтoдa бopьбы c гpызyнoм:

    • Уcтaнaвливaть мышeлoвки cлeдyeт в мecтax, гдe пoявлeниe гpызyнoв бoлee вepoятнo. Этo мoгyт быть мecтa co cклaдиpoвaниeм мeшкoв c зepнoм, нopoк и лaзeeк гpызyнoв.
    • Нa пepвoe вpeмя мexaнизмы мoжнo paзмecтить в xoлocтyю, тo ecть нe зapяжeнными, для тoгo чтoбы живoтныe пpивыкли к ним.
    • Paзмeщaть мexaнизмы cлeдyeт в paзныx мecтax.

    Эффeктивнocть мышeлoвoк зaключaeтcя в тoм, чтo чeлoвeкy нe тpeбyeтcя чтo-либo дeлaть. Гpызyны caми пoпaдyт в лoвyшкy. Для yничтoжeния гpызyнoв cлeдyeт paccтaвить кaк минимyм дecять мышeлoвoк в paзныx мecтax. Пpимaнкa, кaк пpaвилo дoлжнa быть пpивлeкaтeльнa для мышeй и кpыc.

    Яд

    Дocтaтoчнo эффeктивным мeтoдoм в бopьбe c гpызyнaми являeтcя иcпoльзoвaниe xимичecкиx ядoв и oтpaв. Paзмeщaть cмepтeльнoe лaкoмcтвo нeoбxoдимo в мecтax, в кoтopыx мыши дoбывaют ceбe пpoпитaниe. Cлeдyeт быть ocтopoжным в пpимeнeнии ядoв. Xимичecкиe вeщecтвa дoлжны быть pacпoлoжeны пoдaльшe oт вoды и пpoдyктoв питaния чeлoвeкa. Яд и oтpaвa для мышeй дoлжны быть нeдocтyпны для дeтeй и дoмaшниx живoтныx.

    Яд — лyчшee cpeдcтвo oт мышeй в дoмe, нo пpи иx иcпoльзoвaнии cлeдyeт пoмнить o вoзмoжнoм cлyчaйнoм oтpaвлeнии caмoгo чeлoвeкa. Нeкoтopыe вeщecтвa cпocoбны пpивecти к cмepти чeлoвeкa, пoэтoмy нyжнo иcпoльзoвaть cпeциaльныe xимичecкиe яды, кoтopыe cмepтeльны для мышeй, нo нe для чeлoвeкa.

    Cyщecтвyeт cпeциaльный яд для мышeй, кoтopый бeзвpeдeн для людeй и дoмaшниx питoмцeв. Beщecтвa в тaкoм ядe, зapaжaют гpызyнoв мышиным тифoм, oт кoтopoгo мыши yмиpaют зapaжaя вcю пoпyляцию. Дaнный мeтoд пoзвoляeт избaвитьcя oт мышeй в кopoткий cpoк.

    Ультpaзвyкoвыe пpибopы

    Cyщecтвyют cпeциaльнoe yльтpaзвyкoвoe ycтpoйcтвo, чтo oтпyгивaeт мышeй.

    Дaннoe ycтpoйcтвo cчитaeтcя нaибoлee бeзoпacным cpeдcтвoм в бopьбe c мышaми. Уcтpoйcтвo издaeт yльтpaзвyкoвыe cигнaлы, кoтopыe oтпyгивaют мышeй. Чeлoвeк нe cпocoбeн вocпpинимaть звyк нa тaкoй чacтoтe, пoэтoмy никaкoгo диcкoмфopтa oт paбoты yльтpaзвyкoвoгo ycтpoйcтвa чeлoвeк нe пoлyчит.

    Ультpaзвyкoвыe ycтpoйcтвa пpoтив мышeй paбoтaют в aвтoнoмнoм peжимe oт бaтapeeк, пoэтoмy paзмecтить пpибop вoзмoжнo гдe yгoднo. Для мaкcимaльнoгo эффeктa cтoит oбзaвecтиcь нecкoлькими пpибopaми, чтoбы cигнaл пoкpывaл нaибoльшee пpocтpaнcтвo. B cлyчae ecли y oбитaтeлeй дoмa ecть дoмaшниe живoтныe, тo дaннoe cpeдcтвo нe пoдoйдeт. Живoтныe в oтличии oт людeй, вocпpиимчивы к yльтpaзвyкy.

    Пoмoщь cпeциaлиcтoв

    Ecли вce иcпpoбoвaнныe мeтoды бopьбы c мышaми нe пpивeли к нyжнoмy эффeктy или пoпyляция мышeй дocтиглa кoлoccaльныx paзмepoв, чтo caмocтoятeльнo cпpaвитьcя нeвoзмoжнo, тo cyщecтвyют cпeциaлиcты в дaннoм вoпpoce. Cпeциaльныe cлyжбы yничтoжaют гpызyнoв нecкoлькими cпocoбaми:

    • Иcпoльзoвaниe cпeциaльныx ядoв, кoтopыe нeльзя кyпить oбычнoмy чeлoвeкy;
    • Paccтaнoвкa лoвyшeк для мышeй и дaльнeйшee yничтoжeниe;
    • Pacпpocтpaнeния микpoбoв, кoтopыe yбивaют мышeй, нo бeзoпacныx для чeлoвeкa.

    Нapoдныe cpeдcтвa

    Чeгo бoятcя мыши в дoмe? Нapoдныe cpeдcтвa – eщe oдин мeтoд бopьбы c гpызyнaми. Oпыт людeй cклaдывaлcя вeкaми, пoэтoмy нeкoтopыe cпocoбы дo cиx пop иcпoльзyютcя людьми. Дyшиcтыe тpaвы — эффeктивнoe peшeниe нa вoпpoc кaк oтпyгнyть мышeй из дoмa нapoдными cpeдcтвaми. Дaнный cпocoб являeтcя caмым гyмaнным, тaк кaк нe yбивaeт, a лишь oтпyгивaeт мышeй.

    Эфиpныe мacлa и тpaвы

    Яpкo выpaжeнный apoмaт эфиpныx мaceл и тpaв — этo тo, чeгo бoятcя мыши в дoмe. Mыши и кpыcы oблaдaют ocтpым чyвcтвитeльным oбoняниeм.

    Xopoший oтпyгивaющий эффeкт дaют тaкиe тpaвы кaк:

    • мятa;
    • пoлынь;
    • poмaшкa;
    • пижмa и дpyгиe дyшиcтыe тpaвы.

    Oбычнo пpиpoдныe peпeллeнты пoмeщaют в мeшoчки и вeшaют pядoм c мышиными нopкaми, в yглax дoмa. Meшoчки c тpaвaми мoжнo paзмeщaть нa кyxнe, тaк кaк нe oкaзывaют никaкoгo вpeдa пpoдyктaм. Taкжe нapoдныe мeтoды глacят, чтo пpи xpaнeнии кpyпы, в мeшoк нyжнo клacть лaвpoвыe лиcтья. Taк зaпacы ocтaнyтcя цeлыми и нeвpeдимыми.

    Пoдpyчныe cpeдcтвa

    Cyщecтвyeт мнoжecтвo cпocoбoв кaк избaвитьcя oт мышeй в чacтнoм дoмe, cpeди кoтopыx пoдpyчныe cpeдcтвa. Бopoтьcя c мышaми мoжнo бытoвыми cpeдcтвaми. Ocoбo эффeктивными в бopьбe пpoтив гpызyнoв являютcя:

    • нaфтaлин, oблaдaющий cтoйким oтпyгивaющим зaпaxoм.
    • извecть, изгoтaвливaeмaя из мyки и caxapa. Cъeдaя лaкoмcтвo и зaпив eгo вoдoй, гpызyн пoгибнeт.
    • зoлa, кoтopaя cъeдaeт лaпки гpызyнoв. Нeoбxoдимo paccыпaть зoлy pядoм c нopкaми мышeй.
    • cмecь изгoтaвливaeмaя из гипca и мyки. Дaннaя cмecь зaкyпopивaeт кишeчник живoтнoгo, вcлeдcтвиe чeгo гpызyн пoгибaeт.

    Пpoфилaктикa нeжeлaтeльнoгo coceдcтвa

    Пpoфилaктикa — caмый лyчший cпocoб oт гpызyнoв. Чтoбы иx никoгдa нe былo в вaшeм дoмe, coблюдaйтe caнитapныe ycлoвия. Нe кoпитe мycop в дoмe или pядoм c ним. Boкpyг дoмa или yчacткa, мoжнo пocaдить тpaвы, чтoбы oни oтпyгивaли гpызyнoв.

    Как избавиться от мышей дома при помощи народных средств

    Несмотря на вечную борьбу с грызунами, вопрос, как избавиться от мышей, актуален до сих пор. Накопленный опыт позволяет применять немало средств для устранения проблемы, рассмотрим их с точки зрения эффективности. Разбирать будем народные средства от мышей и современные варианты, направленные именно на уничтожение или изгнание вредителей из помещений.

    Причины и последствия появления грызунов в доме

    Рядом с человеком всегда есть еда и тепло – это грызуны уяснили уже очень давно. Защита от ветра, немного вкусностей – все, что нужно для спокойного житья и размножения. А в еде вредители не привередничают, для них подойдет как сухая крупа, так и масляная ветошь. Природа наградила особей невероятной живучестью и способностью переваривать практически любую пищу, в том числе целлюлозу, вату и другие несъедобные для человека предметы.

    Чтобы избавиться от мышей, сначала нужно провести профилактику – оценить состояние чистоты, наличие укромных мест для гнездования и вероятность проникновения особей снаружи. Чтобы понять, почему мыши в доме – это плохо, стоит ознакомиться с возможными последствиями соседства:

    1. Грызуны являются переносчиками таких болезней, как чума, тиф, бешенство, холера.
    2. Вредители не только способны расправиться с запасами овощей, круп и другой еды, но могут безвозвратно попортить хранимую муку, макароны. Если мышь оставила свои метки в виде испражнений или мочи, продукты становятся зараженными и употреблять их категорически нельзя.
    3. Опасности подвергаются провода, силовые кабели, обшивка, механизмы и строительные материалы. Для крупной мыши не представляет труда прогрызть себе нору в бетоне. Перегрызенные провода приведут к замыканию, что провоцирует пожар, а если вредители забрались в машину, они способы вывести механизмы из строя.
    4. Под угрозой мебель, одежда, обувь – все, что может представлять интерес и быть съедено, погрызено. Серые зверьки с удовольствием разорвут на куски шубу, чтобы выстлать свое гнездо.
    5. Запах мышей не спутать ни с чем. Этот аромат держится очень долго, а пока домашние мыши обитают рядом с человеком, их запах вывести невозможно.

    Мыши в доме дают о себе знать черными бусинами фекалий, погрызенными пакетами, неприятным запахом. Крайне редко их можно увидеть, но такое случается лишь при многочисленности «соседей», обычно грызуны предпочитают работать и жить скрытно. Если обнаружили хотя бы одного серого вредителя, нужно срочно избавиться от мышей. В противном случае проблемы скоро станут значительными. Одна самка полевки может за лето принести приплод, который заполонит небольшой дачный домик. И вот тут серая масса даст о себе знать полной порчей имущества, огорода и садовых посадок.

    Народные методы избавления от мышей в доме

    Если в семье есть дедушки и бабушки в возрасте от 70 лет, они точно знают, как избавиться от мышей. В их годы не было интернета, потому все способы передавались только «сарафанным радио» и недейственные отсеивались в процессе передачи. Предлагаем самые эффективные народные средства от мышей, которые помогут справиться с проблемой и сегодня:

    1. Природные репелленты. Это травы с ярким и неприятным для грызунов запахом. Подойдут растения – пижма, багульник, пиретрум, полынь. Раскладывать пучки свежих растений по углам, менять по мере высыхания. Хорошо помогает полынный дым, им надо окуривать помещение. Также рекомендуют смесь из лаврового листа и уксуса. Залить пару листиков лавра уксусной кислотой, поставить плошки по зонам локализации грызунов, мыши не выносят резкого запаха и уходят.
    2. Приманки с отравой. В качестве вкусностей подойдет мука, овсяные отруби и другие продукты. Смешивать с гипсом (1:1), ставить в чашках под норки или «на трассах» прохода мышей. Также надо оставить на видном месте воду. Попробовав гипсовую смесь, мыши захотят пить. Что будет в результате предугадать несложно – гипс застынет в желудке и мышей не будет. Но такая приманка работает один раз, социальные животные могут не подойти к лакомству с одинаковым запахом, придется менять аппетитный компонент. Если вариант с гипсом кажется чудовищным, помогут мелко порубленные винные пробки. Фракции также смешать с едой и поставить – эффект тот же. Стоит знать, что метод нацелен на значительное истребление, потому погибшие тушки надо будет собрать, вынести и сжечь.
    3. Ловушки. Можно купить мышеловки или сделать самостоятельно. В пластиковую бутылку с широким горлом добавить масло и немного еды. Надо чтобы мышь смогла залезть в емкость, но не смогла вылезти. Чтобы избавиться от мышей, ловушек надо много, наполненные опустошать и ставить снова. Метод безотказный, домашние мыши лезут в банки толпой.
    4. Резкий химический запах. Скипидар, формалин, керосин – все эти ароматы пугают вредителей. Смазывать швы стен, плинтусы нужно обильно, потому способ не подойдет для жилых помещений.
    5. Дискомфортные условия передвижения. Народные средства от мышей в этом случае предлагают массу вариантов: рассыпать по плинтусам золу, красный перец, измельченное стекло. Соприкосновение открытой кожи лап с веществами вызывает боль, а золу и перец грызуны будут еще и слизывать, что только усугубит неприятный эффект.
    6. Клеевая ловушка. Нужна картонка или дощечка, клей с достаточным сроком жизнеспособности. Можно брать специальный клей или Момент, подмешав немного муки. Намазать картон клеем, поставить в зоне расположения грызунов – через некоторое время ловушку проверить, освежить клей или выкинуть погибшего животного (лучше сжечь).

    Ловушки хороши своей эффективностью, но попадая на картон, в мышеловку грызуны создают много шума. К тому же если мыши в доме, то где-то может быть и крыса, а ее мышеловкой не удержать, так что нужны способы помощнее.

    Биологический метод – это кошка. Это естественный враг грызунов, который работает всегда и в любом месте. Но и тут есть ограничения:

    • домашние котики давно утратили навыки охоты и могут сами бояться мышей, а не ловить их;
    • котята не способны поймать и убить взрослую особь;
    • с крысой справится даже не всякий взрослый кот;
    • грызуны в ответ нападают и кусают – это может вызвать заболевания у питомца;
    • чтобы избавиться от мышей, нужна своя кошка, чужой кот вряд ли будет ловить вредителей в незнакомой обстановке.

    Если нет возможности завести кота, например, на даче летом, стоит прикормить соседского Мурзика. Немного ласки и кот отплатит вам истреблением всего мышиного семейства в окрестностях. Как правило, деревенские или сельские коты охотятся не в одиночку, потому справляются даже с крупными особями и многочисленными выводками. Такой вариант подойдет лучше, чем все народные средства от мышей.

    Как избавиться от мышиного запаха

    Погибая от ядов, приманки или попадая в ловушку, большая мышь может уползти в укромный угол, откуда достать ее не представляется возможным. А если приманка щедрая, то массовое поражение наполнит дом запахом пропадающих тушек. Сначала необходимо максимально вычистить помещение от грызунов, осмотреть от подвала до чердака, от кладовой до балкона. После вынесения и сожжения грызунов, приниматься за уборку.

    Как избавиться от запаха, если были мыши в доме:

    1. Промыть полы, стены, мебель и потолки уксусной водой. На 5 л теплой воды взять 6 ст. л. уксусной кислоты. Эссенция быстро устранит все остаточные ароматы.
    2. После просушки поверхности обработать перекисью водорода. Это антисептик, уничтожающий микробы, потому перекиси жалеть не надо.
    3. Если есть остатки аромата, поможет марганцовка. Развести кристаллы в воде, добиваясь розового цвета, обработать плоскости. На руки надеть перчатки, чтобы не обжечь кожу. Состав убьет микробы и запах в труднодоступных местах, надо набрать жидкость в грушу или пульверизатор и щедро оросить щели, стыки. После просушки обработать перекисью.

    Окончательно устранит микробы и запах хлорка. Подойдет Белизна или обычная хлорная сода. Развести в воде и промыть все поверхности, теперь квартира чистая и без микробов. Иногда домашние мыши топают по подвесному потолку, оставляя там свои метки. Чтобы избавиться от запаха, но при этом не размывать плоскость, помогут народные средства от мышей:

    • пробелить потолки известью с синькой;
    • добавить в меловые белила медный купорос и забелить основание;
    • развести негашеную известь в воде, добавить чистый хлор и немного синьки – состав убивает все микробы.

    Известь – природный антисептик, а дополненный хлором или синькой многократно усиливает свойства.

    Современные способы избавиться от мышей

    Разобравшись, чего боятся домашние мыши, можно пробовать все способы по порядку или купить отпугиватель мышей. Это универсальное средство, помогающее избавиться от мышей в любых помещениях и в любом количестве. Для защитников природы и всех, кто не хочет связываться с выносом и сжиганием тушек, ультразвуковой отпугиватель – единственно возможный вариант. Преимуществ применения множество:

    1. Это гуманный способ. Отпугиватель мышей не убивает, а создает невыносимые условия для существования. Прибор работает по принципу генерирования и передачи постоянно меняемой звуковой дорожки. В понимании грызунов отпугиватель мышей – это сигнал опасности. Ухо человека и домашнего животного не слышит звуков, но для вредителей это то же самое, что рев турбины самолета над самым ухом. И рев не разовый, а постоянный и непрерывный. Находиться в таких условиях физически невозможно, вредители уйдут сами.
    2. Нет гибели животных. Получается, что мыши в доме не появляются из-за дискомфорта. Они не гибнут в стенах, толще перекрытий, под полом или подвесным потолком, они уходят.
    3. Нет запаха и других раздражающих воздействий. Это свойство позволяет ставить устройства в жилых, нежилых помещениях, под крышей или на земле. Основное правило – подобрать модуль нужной мощности и заранее рассчитать зону установки.
    4. Безвредность для всех живых существ. Ультразвуковой отпугиватель работает неслышно для человека, собак, кошек и другой живности. Дискомфорт может испытывать домашняя крыска или другой грызун, но тут придется выбирать – полчища серых вредителей или временные неудобства питомца.
    5. Нет адаптации. В отличие от приманок, отравы, мышеловки ультразвуковой отпугиватель нельзя обойти, не попасться под его воздействие. Прибор многоразовый, применяется как в целях профилактики, так и для устранения проблемы.
    6. Мыши в доме больше не появятся никогда. Профилактические включения устройства в работу нужны только для квартир и домов, расположенных рядом с зернохранилищами, мусорками, прочими объектами открытой еды. Регулярность обработки помещений нечастая, хватит запуска на сутки через 2-3 месяца.
    7. Эффективность. Приборы работают в 100% случаев. Для изгнания большой популяции нужно немного подождать (2-3 дня работы в беспрерывном режиме), если речь идет о значительных площадях элеваторов, то тут потребуется постоянная длительная эксплуатация устройств, но мышей отпугиватели выгонят безвозвратно.

    Чтобы избавиться от мышей, не нужно собирать полынь, мазать стены керосином или рассыпать приманки. В последнем случае есть опасность, что тушку съест домашнее животное или ребенок получит травму, глядя на маленькую мышь, прилипшую к картонке. Цена отпугивателей выше, чем народных средств, но ведь и работают приборы не один десяток лет. А если подобрать устройство на батарейках, то можно избавиться от мышей в ларях и шкафах, в гараже, на чердаке и везде, где нет подключения к электросети. Не знаете, какой именно нужен агрегат, поможет опытный менеджер. Звоните, специалист подберет устройство в соответствии с запросами и возможностями пользователя.

    Как избавиться от крыс и мышей в частном доме

    Владельцы частных домов знают, что крысы и мыши могут появиться в жилище в любой момент. Грызуны попадают в строения через любые щели, вентиляционные отдушины, селятся на чердаках, в подвале, утеплителе и других местах. В тепле и сытости особи размножаются с ураганной скоростью и потому борьба с ними должна стать первостепенной задачей.

    Появление грызунов проще предупредить, чем избавляться от стаи, когда она уже появилась. Кому может понравится «бал» мышей под полом в вашем жилище?

    В качестве профилактики ранее часто использовали народные методы, естественных врагов. Сейчас — настало время премиальных ультразвуковых отпугивателей крыс и мышей ЭкоСнайпер.

    Вред от крыс и мышей в частном доме

    Избавляться от грызунов нужно при первых же признаках их появления. Вредители наносят ощутимый ущерб:

    • портят продукты питания;
    • легко перегрызают проводку, утеплитель, расправляются с мебелью, книгами, текстилем;
    • отравляют пищу, воду;
    • оставляют продукты жизнедеятельности, в которых полно яиц гельминтов;
    • переносят опасные для человека болезни.

    Крысы и мыши крайне агрессивны, поэтому не стоит пытаться поймать их руками без перчаток, особи могут оцарапать и даже укусить человека. В ранку попадет инфекция, которая может стать причиной развития смертельных болезней.

    Способы борьбы с мышами и крысами в частном доме

    Эпизодическая борьба с грызунами малоэффективна. Хозяин дома неделями раскладывает отраву, ставит мышеловки с приманками, перемещает из комнаты в комнату ультразвуковой отпугиватель грызунов и при этом количество вредителей не уменьшается. Причина в бессистемности подхода – крысы и мыши неплохо переживают периоды активности человека, ненадолго уходят из дома, а как только опасность минует, снова возвращаются в обжитые места.

    Приманки, ловушки, отравленные вещества умные крысы быстро распознают и обходят.

    За десятилетия «соседства» люди придумали немало способов избавления от непрошеных гостей, рассмотрим самые популярные.

    Убивающие ловушки

    Уничтожитель мышей и крыс. Крысоловки представляют собой устройства с приманками разного вида, убивающие грызунов. Принцип действия уничтожителей один – грызун попадает внутрь ящика с приманкой, устройство срабатывает и убивает животное. Дешевые модели рассчитаны на малое количество грызунов, дорогие оснащают отсеком для сбора останков, улучшенными электронными приманками. В продаже даже есть приборы против мышей, убивающие электричеством.

    Устройства устанавливают в местах вероятного скопления особей, насыпают или выкладывают приманку и оставляют на некоторое время. Достоинства ловушек – простота пользования, но есть и недостатки:

    1. Необходимость опустошать уничтожители. Механизм давит животных, защемляет и разрывает части тела. Картина устрашающая, и не каждый хозяин (и особенно — хозяйка) сможет справиться с работой по очистке таких приборов.
    2. Малая эффективность. Ловушки рассчитаны на отдельных особей, всю стаю из дома они не выведут, не уничтожат.
    3. Опасность для домашних животных. Если питомца привлечет запах приманки, он сунет нос или лапу в давилку, что может привести к травме.

    Уничтожители (давилки) для мышей оказываются малы для крыс, поэтому крупная крыса вполне в силах утащить устройство за собой и застрять с ним в самом неподходящем месте.

    Живоловки для мышей и крыс

    От уничтожителей (давилок) прибор против мышей и крыс отличается тем, что не убивает их, а «ловит» в отсек. То есть хозяину не придется чистить контейнер, но встанет необходимость либо вывозить вредителей подальше от дома и там их выпускать, либо устранять их самостоятельно. Отдавать мышей коту – бесполезная затея, особенно если кот сам не справляется с задачей отлова и уничтожения грызунов.

    Эффективность устройств минимальная, они не рассчитаны на уничтожение стаи, а работают против единичных экземпляров.

    Отравленные приманки и природные враги

    Применение отравленных приманок возможно только в тех местах, куда не заходят дети, домашние животные. Производители предлагают широкий ассортимент смесей: Шторм, Крысиная смерть, Щелкунчик, Зоокумарин и пр. Все препараты расфасованы в брикеты, крысы и мыши, привлеченные запахом приманки, сами прогрызают пакеты. После поедания отравленной смеси, вредители погибают в течение 4-6 суток.

    При выборе отравы, необходимо обращать внимание на действующее вещество. Эффективными считают коагулянты, которые вызывают иссушение (мумификацию) тушки, отчего она сохнет и не распространяет ужасный запах. В любом случае останки вредителей придется убирать, а если крыса или мышь заползли в перекрытия (под пол), то вскрывать и их.

    Природные враги грызунов – коты, маленькие собаки тоже не всегда справляются с вредителями. Питомцы могут попросту не знать, что делать с грызунами, начинают с ними играть или пугаются крыс.

    Отпугиватели крыс и мышей

    Ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей – разумная и зачастую единственная альтернатива уничтожителям мышей любого типа. Устройство генерирует ультразвуковую волну высокой частоты в диапазоне, который не различает ухо человека, но отлично слышат вредители. Раздражающая ультразвуковая волна действует в помещении в постоянном режиме, вызывая в животных панику, желание как можно быстрее убраться из дома.

    Огромное преимущество отпугивателя грызунов в их гуманности – он не убивает особей, а изгоняет их из жилища. Устанавливая ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, хозяин избавлен от необходимости утилизировать останки, отыскивать издохшую особь или отвозить стаю подальше от дома. Многие модели генерируют ультразвуковую волну с меняющейся частотой, потому привыкнуть или приспособиться к дискомфорту особи не могут. Дополнительные преимущества отпугивателя грызунов:

    1. Безопасность применения. Ультразвук, воздействующий на насекомых и грызунов — не доставляет дискомфорта людям и домашним животным. В процессе работы модуль не выделяет вредных запахов, им невозможно отравиться и пр.
    2. Прибор против мышей одинаково хорошо работает в подвале, жилых комнатах или на чердаке. Устройство может бороться с мышами и крысами под полом (при установке его под настил пола). Основное требование – установить модуль с учетом распространения волны так, чтобы она не встречала препятствий.
    3. 100% эффективность. При соблюдении условий эксплуатации и правил монтажа, модуль справляется со стаей любого размера, количества и защищает дома вне зависимости от их площади, архитектурных особенностей.
    4. Устройство очень энерго-экономичное. Среднее потребление — единицы ватт, что в десятки раз меньше энергии, потраченной обычной лампой.

    Покупая ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, владельцу частного дома необходимо учесть площадь строения, количество перегородок, этажей. Чтобы не ошибиться с подбором и приобрести действительно премиальный и качественный отпугиватель, звоните нашим менеджерам. Специалист ответит на все вопросы и поможет подобрать эффективный прибор, который избавит от крыс, мышей и отлично покажет себя в качестве профилактического средства.

    Как избавиться от мышей в стенах частного дома

    Как избавиться от мышей в доме? Именно такой вопрос возникает у жителей частного дома, либо квартиры, когда они начинают замечать специфический мышиный запах, а также следы экскрементов в своем жилище.

     

    Когда и почему появляются мыши?

    Как правило, в домах и квартирах мыши появляются в осеннее межсезонье, после похолодания и окончания уборки урожая. Толпы грызунов устремляются к селам и городам, причиняя немало хлопот жителям дач и частных домов. Нужно помнить, что мыши не только переносят различные инфекционные заболевания, но и являются «транспортом» для клещей и блох, которые также могут попасть в Ваше жилище. Как видно, вопрос как избавиться от мышей в частном доме отнюдь не является риторическим.

    Впрочем, мышам не чужды и городские квартиры. Особую опасность они несут для старых домов, со стенами из дранки и деревянными полами. В таких материалах мыши легко обустраивают себе ходы и приносят вред конструкции строения.

    Увы, жителям современных многоэтажных домов также может угрожать появление мышей. Проникают они в жилище через вентиляционные ходы, мусоропроводы и т.п., и нередко собственники недвижимости задумываются как избавиться от мышей в доме навсегда.

    Все методы уничтожения мышей подразделяются на те, которые можно попытаться выполнить собственными силами те, которые используются специалистами для уничтожения мышей. Вы можете посмотреть на нашем сайте видео как избавиться от мышей в доме.

     

    Борьба с мышами с использованием мышеловок?

    Традиционным, но менее эффективным способом борьбы с мышами является мышеловка. Достаточно приобрести несколько мышеловок и поместить их в места передвижение грызунов, а также возле нор. В ловушку необходимо установить приманку с сильным запахом, например, поджаренные хлеб, колбасу, сало.

     

    Борьба с мышами народными средствами?

    Если в доме есть домашние животные, их владельцев интересует, как избавиться от мышей полевок в доме и не причинить вреда своим любимцам.

    Подобные средства борьбы с мышами придуманы века назад, а сегодня они получили название фитозащиты.

    Наши предки знали, как избавиться от мышей домашними средствами, а именно:

    • Хорошо отпугивают мышей засушенные цветы бузины черной, сильно воздействующие на грызунов.
    • Ветки багульника являются эффективным средством для борьбы с вредителями, ведь они не переносят запах коры этого растения.
    • Не любят мыши запаха мяты дикой. Для них он очень неприятен. Если в помещении разложить на полу веточки растения, мыши помещение покинут.
    • Отлично мышей отпугивает лекарственный чернокорень. Засушенные корни этого растения позволят избавиться от мышей, а также крыс.
    • Крайне нетерпимы мыши к запаху листьев смородины черной, которые воздействуют на грызунов негативно как в сушеном, так и свежем виде.
    • Пристального внимания достоин аконит противоядный. Его корни, в засушенном виде, обладают хорошим эффектом против мышей.
    • Также мыши негативно относятся к запаху чеснока.

    Впрочем, это далеко не полный перечень как избавиться от мышей в доме народными средствами.

     

    Борьба с мышами отпугивателями?

    Человечество продолжает придумывать новые варианты как избавиться от мышей в дачном доме. Результатом этой работы стало появление ультразвуковых электронных отпугивателей, использующих частоты, вызывающие у грызунов приступы беспокойства и страха. В результате работы прибора, мыши покидают помещение.

    Отпугиватели эффективно себя зарекомендовали в квартирах, домах, сельскохозяйственных, складских и иных строениях.

     Также эти отпугиватели эффективно используются для отпугивания насекомых, необходимо только установить определенную частоту.

     

    Борьба с мышами клеевыми ловушками?

    Для любителей безопасных для человека и животных, а также экологичных методов борьбы с грызунами, есть отличный способ как избавиться от мышей в загородном доме, а именно, клеевые ловушки.

    Принцип действия их крайне прост: привлеченные приманкой, грызуны попадают на липкую поверхность ловушки и не могут ее покинуть.

    Если Вас интересует, как быстро избавиться от мышей в доме, особенно, если их популяция не многочисленная, то такую клеевую ловушку можно приобрести в готовом виде, либо изготовить ее самостоятельно. Достаточно купить клей от грызунов и нанести его на плотный картон, либо иную твердую и гладкую поверхность.

     

    Борьба с мышами ядами?

    Весьма эффективным вариантом борьбы с грызунами является применение специальных приманок, на которые нанесены ядовитые для мышей вещества. Например, широко используется отрава «Крысиная смерть», которая может использоваться против крыс и мышей. Как правило, это обработанные ядом зерна зерновых культур, которые размещаются в местах обитания и передвижения грызунов. Впрочем, яд может иметь и вид порошка, которые смешивают с необходимой приманкой.

    Перед тем, как избавиться от мышей в стенах дома с использованием данного метода, нужно помнить, что у него есть и отрицательные черты:

    • Есть риски отравления кошек, которые поймают отравленного грызуна;
    • Мышь может сдохнуть в стене, либо под полом дома, что приведет к появлению неприятных запахов в помещении.

     

    Борьба с мышами самым классическим методом?

    Самым старым и самым эффективным методом уничтожения мышей остается присутствие в доме кошки, либо кота.

    Практика показывает, что если у Вас есть домашнее хозяйство, вопрос как избавиться от мышей в каркасном доме, либо жилищах возведенных из других материалов, остается постоянно актуальным, а наличие кошек позволяет решать проблему эффективно и быстро. Опытные кошки способны в день уничтожить не одного грызуна.

     

    Борьба с летучими мышами?

    Перед тем, как избавиться от летучих мышей в доме, нужно вспомнить, что многие их виды являются вымирающими и занесены в Красную книгу. Кроме того, эти неприятные на первый взгляд соседи способны уничтожить за сутки не одну сотню комаров и иных вредных насекомых.

    Сегодня придумано множество гуманных вариантов, как избавиться от мышей в домашних условиях, в том числе:

    • Можно постараться их выкурить дымом, но не стоит для этого пользоваться дымовыми шашками, ведь Вы нанесете больше вреда себе, чем летучим грызунам.
    • Планируя, как можно избавиться от мышей в доме, как летучих, так и обычных, нужно изучить места их локализации. После того, как грызуны покинут гнездо, необходимо тщательно заделать в него все входы.
    • Используйте специальные ультразвуковые отпугиватели.
    • Некоторые дачники практикуют отлов летающих мышей с последующим их переносом в заранее подготовленное новое гнездо, расположенное подальше от дома.

    Как избавиться от полевых мышей в доме, указывалось ранее, но при борьбе с летучими мышами не рекомендуется применять клеи и ядовитые вещества. Если проблему не удается решить самостоятельно, обратитесь в специализированную организацию.

     

    Что делать, если в доме появился запах мышей?

    Зачастую вопрос как избавиться от запаха мышей в доме возникает при уничтожении мышей с помощью ядовитых веществ, когда грызуны погибли в стенах, либо под полом помещения.

    Можно воспользоваться следующими рекомендациями:

    • Используйте перекись водорода. Она является хорошим средством для борьбы с запахом грызунов. В помещении необходимо провести генеральную уборку, используя содержащие хлор растворы. Затем нужно обработать перекисью все поверхности, она отлично удаляет оставшиеся после вредителей следы микробов и запах.
    • Если в Вашем доме похозяйничали грызуны, от которых остался в помещениях неприятный запах, избавиться от него поможет девяти процентный раствор уксуса. Нужно развести пять столовых ложек уксуса в одном литре воды. Полученный раствор кислоты не только уничтожить болезнетворные микробы, но и нейтрализует запах.
    • Избавиться от запаха грызунов и провести дезинфекцию помещения помогает хлор, входящий в состав многих чистящих средств. Например, отлично с поставленной задачей справиться известная всем «Белизна».

    Следует планировать не только как избавиться от домашних мышей, но и как предотвратить их появление. Например, можно обработать в доме все поверхности, включая пол и стены, раствором марганцовки, запах которой человеку не слышен, но отпугивает грызунов.

    Если Вы не знаете, как избавиться от мышей в деревянном доме, квартире, на производстве или участке, обратитесь в компанию «Биотрикс», специалисты которой всегда готовы помочь Вам и провести дератизацию!

     

    Хотите ибавиться от мышей раз и навсегда?

    Звоните прямо сейчас!

    +7 (977) 282 30 30

    +7 (495) 363 87 20

    +7 (903) 002 82 30

    • < Назад
    • Вперёд >

    Как избавиться от домовой мыши

    Вам нужны отличные советы, как избавиться от домовой мыши или мышиного города в вашем доме?

    Вот совок: по мере того, как температура снижается, наступает сезон для домашних мышей. Они начинают приходить в ваш дом и находить теплое место для жизни. Вам нужно знать, как избавиться от домовой мыши СЕЙЧАС, прежде чем она настигнет ваш дом!

    Итак, в этом посте я расскажу о том, как избавиться от домовой мыши.Как я уже сказал, они ищут более теплые места, и наши дома занимают первое место в их списке, хотя я знаю, что они нам не нужны. Это популярная тема в группах социальных сетей, в которых я участвую: как избавиться от мышей в доме. Поэтому я решил посвятить подкаст разным способам избавления от них.

    Я собираюсь рассказать о том, как избавиться от домашней мыши в стенах, о лучших репеллентах для мышей, запахах, отпугивающих мышей, мышеловках и некоторых средствах борьбы с мышами.

    В этом выпуске мы переходим к:

    • Как избавиться от домовой мыши
    • Как предотвратить попадание мышей в дом
    • Ловушки и средства отпугивания для удаления домовой мыши после того, как они уже находятся внутри

    Послушайте подкаст:

    Этот пост содержит партнерские ссылки.Это означает, что если вы нажмете кнопку и купите, я могу получить комиссию бесплатно для вас.

    См. Мою политику для получения дополнительной информации

    Мой собственный опыт избавления от домовой мыши

    Я знаю все о жизни с мышами и о том, как избавиться от домашней мыши. Я вырос в очень старом фермерском доме, в котором жили мои прабабушка и дедушка.

    Мой папа всегда говорил о том, как дедушка ловил бычьих змей, чтобы положить их в подвал для охоты на мышей.Конечно, это были не ядовитые змеи, а агрессивные охотники на мышей. Мои родители отказались продолжать эту практику, поэтому мы использовали ловушки, ведра-ловушки и все, что могли, чтобы держать их под контролем.

    Когда мы с мужем купили дом с приближением зимы, мы поняли, что у нас очень большая популяция мышей. Они были в наших стенах, в подвалах, в дырках по всему дому. На то, чтобы держать их под контролем, потребовались годы прилежной ловли и всевозможных вещей.

    Популярные места Мыши любят

    Основное место — моя кухня, особенно около плиты, так как они обычно каким-то образом попадают туда. Поэтому я ставлю ловушки внизу, на столешнице рядом с плитой и у конфорок, когда я не готовлю. Если я все еще вижу помет, я держу ловушки поднятыми. Другое место, где мы их получаем, — это подвал. Он популярен весной и летом, потому что там прохладнее и вдали от летней жары.

    Если у меня есть мышь, которую мне нужно ловить, я буду искать не только помет, но и их отверстия вдоль стен в комнатах.Я заделываю эти дыры стальной ватой или изоляционной пеной. Я также научился хранить пищу в пластиковых контейнерах, а не в картонных коробках. Мыши будут строить гнезда из любой бумаги или картона, которую они смогут найти, так что держать эту упаковку вне дома очень помогает.

    Если вы ищете, куда заходят мыши, вам нужно найти их гнездо. Чаще всего это в теплом месте в стене, под чем-то используйте упомянутые мной знаки, помет и дыры в стене, чтобы найти это.

    Стальная вата

    Steel Wool — это очень хорошая вещь, которую можно заткнуть в мышиную нору или трещину перед тем, как покрыть ее изоляционной пеной .

    Изоляционная пена для распыления

    После заполнения отверстия или пространства стальной мочалкой, вы можете заполнить их сверху этой изоляцией из распыляемой пены. Это просто дополнительный источник защиты от мышей!

    Профилактика с животными за пределами

    Лучший способ уберечь дом от мышей — это выйти на улицу.Наиболее очевидный контроль — животные, которые будут есть мышей:

    • Кошки, собаки, змеи и совы.
    • Собаки
    • Змеи
    • Совы

    Хотя мне нравились истории о том, как мой прадедушка ловил змей, я бы не рекомендовал их. Однако их хорошо иметь под рукой.

    Кошки, конечно, тоже отличный вариант, и некоторые породы собак, такие как крысиные терьеры, таксы или джек-рассел-терьеры.

    Наконец, совы — еще один вариант. Если у вас есть собственность, которая является хорошей средой обитания для животных, возможно, вы увидите несколько сов. Если вам нужны идеи о том, как привлечь полезную дикую природу, вы можете проверить этот пост внизу этого.

    Сова Приманка

    Это классная приманка , которую можно установить рядом с тем местом, где, по вашему мнению, мыши могут заходить в ваш дом. Он работает на солнечной энергии — глаза вспыхивают, и он издает громкий звук, который напугает мышей.

    Резиновая змея

    Вы можете получить резиновых змей , чтобы бросить их под крыльцо или подвал, где, как вы думаете, могут войти мыши.

    Сдерживание

    Вот несколько идей для репеллента от мышей , чтобы они не заходили в ваш дом, прежде чем вообще попытаются войти. Эти идеи рекомендовали многие сельские женщины на протяжении многих лет, имевшие дело с мышами.

    Первый — кусок ирландского весеннего мыла.

    Я не слышал об этом раньше, но собираюсь попробовать его под туалетным столиком в ванной.

    Вы берете кусок мыла, разрезаете его на куски и кладете их в щели. Я очень рад попробовать это, потому что мне нравится запах ирландской весны, она такая свежая и чистая. Через некоторое время вы захотите заменить мыло, чтобы оно оставалось свежим.

    Настоящее масло мяты перечной

    Следующее — масло перечной мяты , чтобы избавиться от мышей, мама моего виртуального помощника клянется этим.Вам не нужно дешевое масло мяты перечной, вам понадобится эфирное масло марки doTerra или Young Living . Вам нужна настоящая вещь.

    Мыши это ненавидят. Вы можете сжечь его у себя дома, в ваших ароматических обогревателях или во всем, что сжигает масло. Мама Джен пропитывала ватных шариков и оставляла их там, где, как она знала, они приходили, и это их тоже сдерживало.

    Подключаемые репелленты от мышей

    Еще одна идея, о которой я не слышал, — это репелленты для подключаемых модулей .Они посылают через стены вибрацию, которая не нравится мышам.

    Шарики мотылька

    Шарики от моли — еще одно популярное средство устрашения. Мы фактически используем их на нашем сельскохозяйственном оборудовании и в нашем сарае, чтобы мыши не начали появляться. Они настолько вредны. Они все разжевывают и все испортят. Шарики мотылька, кажется, не дают им жевать наши трубы и ремни на нашем оборудовании.

    Листы для отскакивающей сушилки

    И наконец, отбойные листы для сушки , видимо они им тоже не нравятся.

    Самое замечательное в этих средствах устрашения — это то, что вы можете попробовать их и посмотреть, работают ли они на вас. К тому же это очень низкая стоимость. Вам не нужно тратить руку и ногу на кучу ловушек, если вы даже не знаете, есть ли у вас мыши. Приобретите некоторые из этих сдерживающих факторов, и мы надеемся, что вам удастся избавиться от мышей.

    Ловушки

    Я собираюсь изучить различные средства борьбы с грызунами и ловушки, чтобы избавиться от мышей, когда они окажутся у вас дома. Первая пара вещей, с которыми вам нужно быть осторожными, если в доме есть маленькие дети или животные.Конечно, есть живоловки, ящики-ловушки и липкие ловушки.

    Многие люди слишком мягкосердечны и поэтому предпочитают коробчатые ловушки. Затем они выводят мышей на улицу и отпускают их. Мне это не нравится, потому что я чувствую, что мыши будут возвращаться снова. Я предпочитаю убить их на месте. Лучшая ловушка, которую я нашел, — это ловушки-защелки.

    Клеевые ловушки Tomcat

    Tomcat — универсальная марка мышеловок и наживок . Вы можете найти бренд Tomcat практически в любом магазине, где продаются товары для грызунов.Так что я использую эту клеевую ловушку больше, чем любые другие. Он отлично подходит для ловли мышей.

    Липкие ловушки Alazco

    Вот еще одна марка липкой ловушки , которую я ценю, потому что она такая тонкая. Он легко помещается в очень узких местах.

    Убийца грызунов Humane Power

    Вставьте наживку прямо внутрь и наблюдайте за волшебством. Это очень чувствительная, простая в установке и многоразовая ловушка.

    Мышеловка Snap-E

    Еще одна простая в использовании ловушка-защелка , если вы к ней привыкли.Он очень чувствителен и прост в использовании. Также может быть многоразового использования.

    CapTure Humane умная ловушка для мыши

    Это для тех, кто не умеет убить мышь. Это живую ловушку, которую вы можете установить где угодно, а затем отпустить мышь, когда поймаете ее.

    Удобно и безопасно, не занимает много места.

    Приманка Protecta LP

    Это коробчатая ловушка, которую носит наш истребитель. У нас на самом деле есть несколько таких вокруг нашего дома на улице, и они очень эффективны, пока приманка остается полной.

    Вы хотите быть очень осторожными с ядом. Кто-то порекомендовал попробовать мелкий рис, когда мыши съедают его, рис расширяется, и они в конечном итоге не могут его переварить и таким образом умирают.

    Минутный рис

    Никогда не помешает пробовать то, что предлагают люди. Я не уверен, действительно ли -минутный рис расширяется и причиняет вред мышам, но это возможно.

    Плюс, просто попробовав, вы мало что потеряете.Рис довольно дешевый.

    Приманки

    Пищевые приманки

    Еще одна дилемма, с которой я столкнулся на протяжении многих лет, — какую приманку использовать, чтобы держать мышь там достаточно долго, чтобы попасть в ловушку. Я обнаружил, что более липкие продукты работают лучше, например, арахисовое масло , крем зефир или сырный вихрь . Если поставить что-то на ловушку, они схватят это и продолжат свой веселый путь.

    Помните

    Мыши адаптируются к любой ловушке, которую вы в конечном итоге используете.Так что, если вы больше не ловите мышей, но все еще видите помет, вам придется изменить свой подход. Возможно, вам придется отодвинуть свои приборы и установить там ловушки или яд и / или заполнить любые дыры, которые они могут использовать. Вы должны попытаться найти гнездо как можно скорее, чтобы предотвратить их размножение.

    Самодельная ловушка

    Если у вас есть руки, вы легко сможете сделать свои собственные липкие ловушки и самодельные ловушки-защелки. Я использую самодельные ловушки-ведра. Что вы делаете, так это берете ведро любого размера и размещаете на нем пару 2х4 или проволоку.Добравшись до приманки, они закончат падать в ведро, наполовину наполните ведро водой, и они утонут.

    Примечание. Вскоре я напишу сообщение, в котором ТОЧНО расскажу, как это сделать. Итак, следите за обновлениями!

    Как избавиться от домовой мыши

    Я знаю, насколько неприятным может быть избавление вашего дома от мышей, но я надеюсь, что дал вам несколько ощутимых советов, как вернуть себе жизненное пространство. Ознакомьтесь с ресурсами ниже, и если этот эпизод вам помог, поделитесь с другом или зайдите в iTunes и оставьте отзыв, мы обязательно будем признательны.

    Ресурсы по избавлению от домовой мыши

    Как привлечь полезную дикую природу

    ~ Много любви ~

    Хотите добиться большего за свой день?

    Станьте утренним человеком. Нет … Станьте ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ утренним человеком. Я делюсь своим контрольным списком, чтобы стать таким человеком. Потребуется работа, но я здесь, чтобы помочь. И моя шпаргалка поможет вам, если вы будете следовать ей до упора. Введите свой адрес электронной почты, чтобы получить его мгновенно и начать делать больше раньше, чтобы с каждым днем ​​все больше радоваться целеустремленной, наполненной и сбалансированной жизни.

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы убедиться, что вы действительно хотите стать Абсолютным Утренним Человеком. Затем вы получите свою шпаргалку, чтобы начать согласовываться с Morning and Get More Done!

    Easy Control & Prevention Guide

    Мыши известны своим незаметным присутствием в доме. Хотя большинство вредителей легко заметны, эти твари предпочитают держаться подальше от человеческого глаза и выползать только тогда, когда поблизости нет свидетелей.Но настолько ли они опасны, что от них жизненно необходимо избавиться? Ну да. И это не просто легкое раздражение.

    Надвигающаяся угроза появления животных в доме сопровождается необходимостью знать, как избавиться от мышей. Можно, конечно, вызвать профессионалов. Но зачем тратить деньги на то, что можно сделать самостоятельно?

    Мышиное заражение 101: что нужно знать перед истреблением

    Прежде чем научиться избавляться от мышей в доме, важно сначала узнать врага.Хотя люди склонны обобщать грызунов, присваивая одно и то же название разным видам, существует довольно много мышей, которые могут наводнить дом. Знание различий и привычек таких видов может сыграть решающую роль в общем процессе истребления.

    То же самое относится к различным другим факторам, таким как идентификация, опасности и лучшие методы лечения. Чтобы лучше понять проблему, давайте рассмотрим эти детали и определим, как лучше всего бороться с вредителями.А не ___ ли нам?

    Быстрая идентификация мышей

    Мышь сложно спутать, когда ее видишь. Да, мы привыкли к образу, создаваемому общей поп-культурой, который кардинально отличается от реальности, но обычный грызун все еще обладает схожими чертами. Эти особенности варьируются от вида к виду, но одно остается неизменным — мыши раздражают.

    Обычно вы увидите небольшого пушистого грызуна с длинным хвостом и двумя длинными закругленными ушами. Средний грызун колеблется от 2.От 5 до 3,5 дюймов в длину, что является относительно компактной длиной. Он позволяет животному легко и незаметно проникать в дверные и мебельные щели и дыры.

    Что касается окраски, вредитель обычно бывает серого или коричневого цвета. Крайне редко можно увидеть домашнее животное с белым мехом, что характерно для лабораторных мышей. Лабораторный вид специально разработан, чтобы быть белым, чтобы облегчить эксперименты, а его домашний родственник — серым или коричневым. Кроме того, их животы светлее остального тела из-за постоянного движения и трения.

    Если вы посмотрите на морду мыши, вы заметите, что нос и рот заострены. Рот с двумя острыми зубами с каждой стороны позволяет копаться в труднодоступных местах и ​​грызть их. То же самое и с лапами с четырьмя удлиненными пальцами с когтями, которые очень напоминают человеческую руку.

    Интересно, что большинство людей часто так мало знают о крысах и мышах. Во-первых, крыса не живет в доме. Животное предпочитает обитать в темных влажных местах, где почти полностью отсутствуют солнечный свет и присутствие человека.Во-вторых, крыса намного больше мыши.

    Обычно он в 2-3 раза больше домашней мыши и имеет длинный черный или коричневый хвост, который составляет половину длины тела крысы.

    Обычные виды мышей

    Если рассматривать только Северную Америку, существует несколько распространенных видов вредителей. Основное различие между видами — среда обитания, которая варьируется от дома до сарая или даже леса. Вот несколько видов, с которыми вы можете иногда встречаться:

    Домовая мышь

    Животные, не впадающие в спячку в течение всего года, живут, питаются и размножаются ежегодно без остановки.При весе около 5 унций мышь живет около года и оставляет за собой 1-2 пары потомства. Что касается поведения, то домашняя мышь чрезвычайно любопытна, а это означает, что она в основном появляется, когда есть беспорядок или шум, чтобы исследовать.

    В отличие от предыдущего вида, этот не любит шума. Они предпочитают селиться в теплых узких норах или небольших закрытых помещениях в гараже, сарае и т. Д. При весе меньше, чем у домашней мыши, у этого существа есть подушечки на лапах, которые позволяют лазать и прыгать.

    Западная хозяйственная мышь

    Предпочитая жару и влажность, этот вид обычно встречается на юге и юго-западе США. Чтобы идентифицировать его, достаточно взглянуть на его шерсть, которая желтоватая и светло-коричневая из-за среды обитания мыши. Зимой любит ненадолго впадать в спячку, но в остальное время остается довольно активным.

    Что привлекает мышей

    Как и у большинства вредителей, у мышей есть только пара приятных вещей, которые они всегда ищут.Чтобы найти хорошее место для гнездования и размножения, они ищут места, где могут быть самые простые, но довольно важные условия, затрудняющие удаление мышей. Что нужно мыши, так это:

    Еда

    Первое и самое важное для существа, чтобы поселиться где-нибудь, — это найти достаточный источник питания. Что интересно, мыши непривередливы и легко адаптируются к любым условиям, с которыми они сталкиваются. От хорошо приготовленных блюд до остатков еды и даже крошек — грызун ничего не воспринимает как должное, но извлекает из этого все самое лучшее.

    Несмотря на то, что вредители могут есть практически все и не придерживаются определенной диеты, они предпочитают зерно и пшеницу. Пшеница, ячмень, сериалы и т. Д. Идеально подходят к их питанию. Даже если такие ресурсы ограничены, они будут жить как минимум и по-прежнему оставаться активными.

    Тепло

    Поскольку их мех недостаточно толстый, чтобы поддерживать благоприятную температуру тела в холодную погоду, вредители любят укрываться в местах с обогревом. К таким областям обычно относятся углы мебели, плинтусы, трещины в стенах и т. Д.Эти места позволяют животным пережить более холодное время года и иметь безопасные периоды беременности.

    Еще одно место, которое мышь может выбрать для своего гнезда, — это шкаф. Окруженные тканями и одеждой, животные без труда приживаются. Также он может обеспечить их питанием в случае нехватки еды зимой.

    Шум

    Казалось бы, тихие мыши любят суету, независимо от ее источника. Вот почему избавиться от мышей так сложно, т. Е., их сложно напугать. Например, домашняя мышь, которая ведет ночной образ жизни, может выйти осмотреться, если у вас идет ремонт квартиры.

    То же самое относится к складским помещениям и амбарам. Там грызуны находят укрытие и благоприятные условия, а также могут хорошо видеть происходящее вокруг. Если у вас есть картонные коробки или синтетические мешки, мышам может показаться забавным сам по себе издавать шум и оставаться там дольше.

    Опасности для мышей

    Если вы все еще думаете о том, чтобы держать мышь в качестве домашнего животного, то вы, вероятно, не знаете, что связано с этим вредителем.Конечно, наличие мыши поначалу не доставляет особых хлопот в доме, но есть определенные последствия. Они могут поставить под угрозу не только вашу семью, но и ваше здоровье и благополучие вашей семьи. Вот что может произойти после обнаружения грызуна на вашей территории:

    Заболевание

    Сальмонеллез и листерии — это лишь верхняя часть мышиного айсберга болезней, напрямую передающихся грызунами. Болезни могут повлиять на ваше пищеварение и нервную систему, а также вызвать жар и даже смерть.Легко передаваемые при контакте, другие инфекционные заболевания ухудшают здоровье человека, что приводит к его опасным состояниям.

    Мышь не должна вас кусать, чтобы заразить вас болезнью. Реальную опасность представляют моча и фекалии, оставшиеся после кормления мыши. Частицы могут попадать в пищу или передаваться через воду и воздух, попадая в организм человека.

    Разведение

    По оценкам, одна мышь может производить от 6 до 10 пометов в год. Каждый помет состоит из 7-8 мышей, что составляет 50-70 новых мышей, бегающих по вашему дому ежегодно.Хотя истребление мышей одного животного — дело сложное, можете ли вы представить себе проблемы, исходящие от 50 маленьких мышей?

    Уничтожение

    Следуя своей всеядной диете, грызуны могут прогрызть что угодно. Еда или ткань, дерево или пластик — они находят источник питания во всем, что видят на своем пути. Это может доставить много хлопот людям в доме, так как животные едят около 15 раз в день.

    При населении 50 младенцев они уничтожат мебель, обивку и пол в течение сезона.Обыскивая вашу собственность в поисках пищи и гнезд, они загрязняют каждую точку с мочой и фекалиями, распространяя болезни и нанося ущерб.

    Swiftness

    Если вы уже понимаете, насколько опасны мыши, вы всегда должны знать, что иметь дело с мышами нелегко. Поскольку тварь чрезвычайно мала и может преодолевать большие расстояния на большой скорости, ловля или убийство требуют времени и денег. Они могут запрыгнуть на мебель, взобраться на занавески и прыгнуть под шкафы, если почувствуют опасность.Таким образом, ваше истребление может длиться неделями, если не месяцами.

    Признаки заражения мышами

    Есть несколько вещей, которые могут сигнализировать вам о приближающемся заражении мышей. Если вы заметили двух или трех из них в своем доме, я настоятельно рекомендую вам отнестись к этому серьезно. Подумайте о борьбе с вредителями, если вы встретите:

    Фекалии

    Круглые коричневые остатки, напоминающие маленькие шарики, называются пометом. Они являются продуктом пищеварения грызунов и должны быть для вас тревожным знаком.Обычно они откладываются после того, как мышь закончила есть, и их можно найти в шкафу, возле плинтусов и рядом с источником пищи. Не прикасайтесь к ним, но используйте чистящие средства для дезинфекции.

    Шум

    Если вы просыпаетесь ночью и слышите, как что-то ползет внутри стен или на чердаке, это должно быть оно. Мыши действительно становятся чрезвычайно активными ночью, когда все спят. Они выходят на поиски пищи и немного передвигаются, чтобы определить новые места размножения.

    Слезы и разрывы

    Острые зубы мыши позволяют грызунам прогрызть практически все, что угодно. Если вы заметили укусы на коробке с хлопьями или порванные чайные пакетики, значит, вы получили еще один признак заражения.

    Как избавиться от мышей: Easy Extermination Guide

    Лучшее одолжение, которое вы можете сделать для себя при общении с животными, — это ответственно подходить к ним. Вам необходимо провести тщательную процедуру лечения мышей от обеспечения безопасности дома до использования профессиональных средств для уничтожения мышей.

    Этот процесс может занять некоторое время, но позже он окажется наиболее полезным против вредителей. Следуйте моему пошаговому руководству о том, как убить мышей в доме, чтобы спасти свою собственность.

    Шаг 1. Устранение точек входа

    Самая большая проблема с этими существами заключается в том, что они слишком малы, чтобы справиться с ними на месте. Они не только могут очень быстро бегать и отбивать ваши удары, но также могут проникать в трещины, ямы и другие узкие места. Полностью уклончивые и с высокой устойчивостью к поимке, они могут бесконечно размножаться и процветать в вашем доме.

    Прежде чем приступить к уничтожению мышей, важно предотвратить их побег и / или возвращение в дом. Здесь вы должны определить все слабые места, которые есть в вашей собственности, например, вентиляция, отверстия в стенах, трубы, дефектный пол и т. Д. Все они, независимо от того, насколько маленькими они могут казаться, могут быть приглашением для появления мыши. .

    Как известно, такие входы находятся либо в подвале, либо на чердаке. Обеспечивая наибольшее тепло и комфорт и изолированные от любых помех, эти районы идеально подходят для гнездования.Вам нужно осмотреть углы и трубы вокруг котла (если он у вас есть). Он выделяет много тепла и обезвоживает воздух, что идеально подходит для беременных.

    Кроме того, такие области, как оконные щели и дыры в стенах, могут обеспечить удобный маршрут для мышей. Если вы думаете, что их можно остановить с помощью изоляции, то вам следует принять во внимание тот факт, что зубы одной-единственной мыши настолько острые, что могут грызть бетон и мягкие металлы.

    Шаг 2: Установите ловушки рядом с точками входа

    Несмотря на распространенное недоверие, мышеловки по-прежнему остаются одним из наиболее эффективных способов избавиться от мыши.Они разработаны как средство с быстрой реакцией, которое после активации не оставляет шанса на выживание.

    Однако олдскульные ловушки с кусочком сыра не всегда так эффективны, как их описывают. Изготовленные из металла, подверженного коррозии, их активация может быть немного медленной.

    К счастью, существует множество продуктов для улавливания, которые гарантируют эффективность в любое время. Поместите процедуры рядом с определенными точками входа, где мышь может появиться в следующий раз.Если вы не хотите убивать грызунов, вы можете использовать гуманные мышеловки, чтобы переместить мышей подальше от вашего дома.

    Кроме того, неплохо было бы разместить несколько штук в других местах, например, в подвале, на чердаке и в гараже. Это предотвратит распространение грызунов и заселение вашей собственности, поскольку их маршрут передвижения станет ограниченным.

    Помимо ловушек, вы можете также добавить аттрактант. Забудьте устаревшее заблуждение, будто вредители закатывают глаза от восторга, когда видят кусок сыра.Мыши могут есть все, особенно если это сладкое и хорошо пахнет.

    Корм ​​для домашних животных, арахисовое масло и, конечно же, свежий сыр очень вкусны для животных. Кроме того, вы можете включить некоторые профессиональные аттрактанты для мышей, то есть гели, чтобы увеличить ваши шансы поймать мышь. Они не слишком дороги, но гарантируют отличный результат.

    Шаг 3: Разместите ядовитые приманки в подвале, на чердаке и снаружи.

    Одно дело, когда одна мышь бегает по вашей кухне, но если их много, вы должны принять меры.Использование мышиного яда и ядовитых приманок — проверенный метод избавления от инфекционных грызунов без особых трудностей. Конечно, если вы хотите спасти их жизни, вы можете это сделать. Но не забывайте, что вредители размножаются на 50-60 пометов в год, поэтому нужно опасаться угрозы.

    Лучший способ избавиться от мышей — совместить ловушку и яд. Когда вы устанавливаете ловушку рядом с гнездом, вам нужно добавить немного яда в вашу текущую приманку или применить яд для приманки. Съев его, мышь наверняка упадет в течение нескольких часов, распространяя вещества среди своих родственников.

    С другой стороны, также полезно разместить некоторые на пути существа от гнезда. Используйте его за шкафами, мебелью и диванами. Возможно, вы не видели грызуна возле своей гостиной, но это, очевидно, не значит, что его не было раньше. Объединяйте яд с пищей, например с шоколадом, зернами, орехами и т. Д. Это скроет опасный запах вещества и не позволит мыши отличить пищу от улова.

    Чтобы приманка была хорошо закреплена и животное не схватило ее и не убежало, можно слегка зашнуровать ее ниткой или зубной нитью.Кроме того, вы можете проявить немного изобретательности и навсегда приклеить еду к ловушке с помощью клея. В конечном итоге это не имеет значения, так как вы собираетесь избавиться от ловушки с помощью мыши.

    Шаг 4: Очистите дом и устраните источник пищи

    Хорошо убранный дом не прогонит мышей, но он наверняка покажется им гостеприимным, если он грязный и неухоженный. Существу не нужно много еды, съедая всего до 5 г корма в день, но оно найдет источник, где бы оно ни находилось. Соблюдение порядка в доме, уборка крошек с пола и использование устаревших продуктов питания могут помочь вам создать неблагоприятные условия для грызунов.

    Регулярно подметайте полы, убирая остатки еды и крошки. Вымойте посуду, чтобы не было запаха еды и остатков еды. Чтобы предотвратить загрязнение и порчу продуктов, вы должны хранить все в труднодоступных местах. Заворачивайте продукты в герметичные полиэтиленовые пакеты или кладите в стеклянные банки и емкости.

    Уход за пределами дома также важен. Если у вас есть древесина, бревна или сено, вам нужно либо хранить их в закрытом помещении, либо избавляться от них.Эти материалы чрезвычайно привлекательны для животных, поскольку они служат не только источником пищи, но и теплым местом для гнездования.

    Так же, как крысы, мыши любят убирать мусорные баки. Герметично закройте мусор и убедитесь, что вокруг нет мусора. Регулярно вывозите мусор и не храните зерно или картон в гараже, так как они также могут стать лакомством для грызунов.

    Шаг 5: Запечатайте дом

    Когда точки входа свободны, пора запечатать или заблокировать их.Вы можете использовать целый ряд материалов, если только мыши их не едят. Используйте герметик для подоконников и трещин или нанесите его на неровности стен и дыры. Материал не съедобен даже мышам, что не дает им грызть заклеенные места.

    Если вы не уверены, стоит ли закрывать отверстие, возьмите ручку и вставьте ее. Если он подходит, то и мышь без особых трудностей поместится.

    Чтобы справиться с недостатками древесины и ткани, вы можете использовать стальную вату или хлопковую изоляцию.Они обеспечивают гладкую и привлекательную маскировку отверстий и трещин, но при этом представляют опасность для мышей. Но будьте осторожны при ремонте хлопковой изоляции, так как это также может быть опасно для вашей кожи и глаз.

    Вы также должны искать зазоры и пустоты в порогах и дверных косяках. Заполнить зазоры поможет герметик, но выбирайте материал с умом. Не используйте резину или мягкий пластик, потому что они просто кусок пирога для острых как бритва зубов мыши.

    4 лучших метода лечения мышей: быстрые и простые способы искоренения

    Если вы следуете моим советам по управлению мышью, вы, должно быть, ищете высококачественные препараты против мышей.Я знаю, каким изумительным может быть работа в Интернете, и определение того, какой продукт вам нужен, — это утомительный процесс. Поэтому в этом разделе я хотел бы порекомендовать пару продуктов, которые, как я знаю, работают точно.

    Каждый из них эффективен и действенен в том, для чего он предназначен. Использование некоторых или всех из них поможет вам провести тщательный контроль над мышами, не подвергая опасности себя и своих домашних животных. Обязательно обратите внимание на параграф за и против, чтобы определить его преимущества.

    1. Authenzo Mouse Trax SX-5006 6 Pack — Лучшая ловушка для удаления мышей

    Мышеловка должна быть прочной и молниеносной, чтобы поймать тварь на месте, и именно в этом суть продукта Authenzo. Он предназначен для многократного использования и не ломается и не застревает после первого использования, что обеспечивает эффективный захват каждый раз. Производитель предоставляет их в упаковке 6 штук, чего более чем достаточно, чтобы обезопасить самые уязвимые места в доме.

    При длине около 4 дюймов он идеально подходит для небольших участков, где можно избавиться от мышей на чердаке, в гараже или под кроватью.Зажим изготовлен из нержавеющей стали для предотвращения коррозии и укусов. Кроме того, его очень легко настроить, и для удобства у него есть специальное место для приманки.

    Плюсы: Минусы:
    • прочный и многоразовый;
    • нержавеющая;
    • компактные и аккуратные;
    • низкие эксплуатационные расходы.
    • вставка приманки слишком мала.

    2.Farnam Just One Bite Bait Chunks — лучшая ядовитая приманка для мышей

    Созданные для быстрого устранения заражения мышей, куски превосходно справляются с большими и молодыми животными. Яд чрезвычайно летуч и используется в больших коммерческих зданиях; однако он также подходит, если вы хотите избавиться от мышей в доме. Одна доза может уничтожить 2-3 крупных мышей в течение нескольких дней.

    Емкость контейнера составляет 8 фунтов, что достаточно для обработки имущества среднего размера.С бромадиолоном в качестве активного ингредиента лечение имеет 100% летальность, если он был потреблен в достаточном количестве. Кусочки идеально подходят для щелей и отверстий, где обычно обитают мыши.

    Плюсы: Минусы:
    • большая зона покрытия;
    • можно комбинировать с другой приманкой;
    • без запаха;
    • продлен срок действия.

    3.Ультразвуковой экологичный репеллент BRISON — Обработка хитрых домашних мышей

    Использование ультразвукового репеллента BRISON — удобный и легкий способ отпугнуть крыс и других грызунов в доме. Он разработан для обеспечения безопасности как для пользователя, так и для окружающей среды, не выделяет химикатов и не загрязняет окружающую среду. Он идеально подходит для незначительного и среднего заражения и имеет хорошее покрытие.

    Устройство подключается к источнику питания, желательно близко к полу, и не требует батареек.В течение трех недель эта местность становится полностью враждебной для грызунов, тараканов и насекомых. Кроме того, он имеет встроенный ночник для удобства использования.

    Плюсы: Минусы:
    • портативный;
    • без шума и запаха;
    • безопасен для человека и домашних животных;
    • цена доступная.

    4. Спрей от грызунов с маслом перечной мяты Mighty Mint — безвредное средство для борьбы с мышами

    Спрей — безвредный, но эффективный продукт для профилактического лечения мышей там, где есть вероятность заражения грызунами.В отличие от аналогичных спреев, этот имеет высокую концентрацию мятного масла с минимальным разбавлением. Кроме того, его можно применять не только в доме, но и в автомобиле или даже на растениях.

    Просто распылите продукт там, где может / может быть гнездо, и дайте ему высохнуть. Остаток будет оставаться очень активным в течение нескольких недель, отгоняя животных. Не беспокойтесь о соответствии продукции требованиям безопасности; он полностью сертифицирован и не содержит токсинов.

    Плюсы: Минусы:
    • удобно использовать;
    • без химикатов;
    • долговечный;
    • убийств нет.
    • требует достаточного количества для защиты больших площадей.

    Как предотвратить появление мышей

    Есть два способа предотвратить появление тварей на вашей территории: естественным и профессиональным. Некоторые люди предпочитают использовать естественный подход, используя аммиак и наполнитель для кошачьего туалета. Он обеспечивает достаточный запах кошек и более крупных хищников, который иногда заставляет мышей спасаться бегством. Хотя некоторые довольствуются такими средствами, я предпочитаю профессиональные профилактические процедуры.

    Самый распространенный репеллент от мышей, который вы можете приобрести, — это спрей, состоящий из натуральных эссенций и масел. Мята перечная, эвкалипт и некоторые другие растения отталкивают грызунов. Нужно опрыскать зараженный участок и дать веществу высохнуть.

    Остаток безвреден для человека, но эффективно отгоняет вредителей. Если вам нравятся устройства, то я также могу порекомендовать вам приобрести ультразвуковой репеллент.

    Без шума и запаха, утилиты отпугивают мышей с помощью высоких звуков, защищая весь дом.Вы просто подключаете один из них к зараженному месту, и продукт выполняет свою работу. Кроме того, он эффективен против ползающих вредителей, таких как тараканы и пауки, поэтому результаты не заставят вас ждать.

    Часто задаваемые вопросы по удалению мышей

    У вас остались еще вопросы о мышах и их лечении? Взгляните сюда!

    Сколько живут мыши?

    В зависимости от вида, средняя продолжительность жизни мыши составляет около одного года. Однако некоторые виды живут до трех лет, хотя для дома они не являются обычным явлением.

    Какие запахи ненавидят мыши?

    Натуральные масла, такие как мята и эвкалипт, чрезвычайно отпугивают грызунов. Кроме того, они избегают запаха кошачьего туалета и аммиака, поскольку он предупреждает их об опасности.

    Могут ли мыши жить в стенах?

    Да, могут. Пробираясь сквозь изоляцию и балки, животные могут поселиться за стенами, где им будет тепло и комфортно.

    Сколько мышей в моем доме?

    Трудно сказать, так как это зависит от времени, которое они провели в доме.В среднем одна мышь может вынашивать около 50 пометов в год.

    Мыши — не соседи по дому, а угроза, от которых нужно избавиться

    Заражение грызунами — реальная проблема, которая возникает из ниоткуда и вряд ли решится сама собой. Мыши любят селиться в теплых и сухих местах, где у них есть постоянный источник пищи. Если вы нашли один в своем доме, обязательно используйте репеллент, чтобы предотвратить заражение. Также используйте электрические ловушки для мышей и яды, если вы заметите, что ситуация ухудшается.

    В любом случае, спасибо, что прочитали статью; Надеюсь, вы сочли это полезным. Какие виды лечения вы применяли раньше? Что вы думаете об ультразвуковых репеллентах? Дайте мне знать, что вы думаете ниже!

    Ссылки:
    • О крысах и мышах (Агентство по охране окружающей среды США):
      https://www.epa.gov/rodenticides/about-rats-and-mice
    • House Mouse — Mus musculus (Кооператив Университета Мэриленда Extension):
      https://www.maine.gov/dacf/php/gotpests/othercritters/mice.htm
    • Болезни, непосредственно передающиеся грызунами (Центры по контролю и профилактике заболеваний):
      https://www.cdc.gov/rodent/diseases/direct.html

    Лучшие способы избавиться от мышей в вашем доме и гараже

    Поделиться — это забота!

    Если построишь, мыши придут. Рано или поздно вам, вероятно, придется избавиться от мышей или крыс. Осень — лучшее время для увеличения количества мышей в вашем доме, поскольку они ищут защиты от зимы, но мыши и крысы могут заселиться в любое время.В то время как маленькие мыши и крысы могут вызвать большие проблемы. Они грызут все, что может привести к материальному ущербу и потенциальному риску пожара, когда они грызут электрическую проводку и строят гнезда в темных углах. Грызуны могут распространять болезнь самостоятельно, через паразитов, которые они переносят (их блохи переносят черную чуму) или через их помет (например, хантавирус).

    Как узнать, есть ли в вашем доме мыши

    Вероятно, чаще можно увидеть помет или повреждения мыши раньше, чем вы увидите самих мышей, поскольку они ведут ночной образ жизни.Когда я был ребенком, маленькие педерасты сводили меня с ума по ночам, бегая по чердаку. К счастью, в доме крыс не было, но иногда они появлялись в хозяйственных постройках вокруг фермы.

    Определение помета и мочи

    Killum Pest Control предлагает отличное онлайн-руководство по интерпретации признаков грызунов. Посетите их сайт для получения дополнительной информации, но я просто кратко поделюсь их комментариями по поводу капель и идентификации мочи.

    Помет грызунов (мыши и крысы)

    Свежий помет кала обычно влажный, мягкий, блестящий и темный, но через несколько дней он становится сухим и твердым.Старый помет тусклый и сероватый, при надавливании палкой крошится. Помет крысиных крыс имеет длину до 1/2 дюйма, имеет веретеновидную форму и изогнутый, в отличие от помета норвежских крыс, которые имеют примерно такую ​​же длину, но сравнительно тупые. Мышиные экскременты маленькие, в среднем около 1/8 дюйма в длину, заостренные с обоих концов.

    Моча грызунов

    Высушенная моча грызунов будет флуоресцировать от голубовато-белого до желтовато-белого цвета. Коммерческие черные лампы часто используются для обнаружения мочи грызунов, однако наблюдение флуоресценции не является гарантией присутствия мочи грызунов.Многие предметы будут флуоресцировать под черным светом, в том числе оптические отбеливатели, содержащиеся во многих моющих средствах и смазочных маслах. Конечно, если есть светящийся след мочи, скорее всего, у вас есть движение мыши.

    Мыши обычно отмечают свои следы мочой (да, я знаю, вы, вероятно, действительно не хотели этого знать…), чтобы другие мыши могли проследовать по их следам к источникам пищи. Один источник, который я прочитал, сказал, что они производят 50-60 пометов за ночь — фуууу … Как только вы попали в свой дом, вам нужно заблокировать его, иначе они снова вернутся по шоссе.Они тоже могут лазить — как мини-грызуны-ниндзя.

    Корм ​​и гнезда для грызунов

    Вы также можете найти тайники с едой и гнезда в глухих углах. Я помню, как нашел мышиное гнездо позади старой школьной партой в своей комнате. Разгрызание повреждений — еще одна раздача мертвых. У моей мамы была картонная коробка со старыми кулинарными журналами внутри деревянного шкафа, а миниатюрные грызуны-ниндзя все еще пробрались внутрь и жевали края журналов.

    Как не пускать мышей в дом и гараж

    Чтобы уберечься от этих тварей и защитить свою семью и свои товары, выполните следующие простые шаги.

    1. Убрать источники пищи

    Корм ​​для птиц, корм для домашних животных и другие съедобные мелочи (даже картон), которые обычно скапливаются в гаражах, похожи на мышиную нирвану. Крошки под диваном — лакомство для гурманов, а потерянное малышом печенье — это семейный буфет мыши. Запечатывайте всю пищу (для домашних животных или людей) в твердых контейнерах, а не только в пакетах. (Крысы могут и будут грызть пластиковые контейнеры, поэтому имейте в виду. Вам нужно использовать металлические контейнеры, чтобы не попасть под крыс.) Пластиковые мусорные баки или ванны Rubbermaid обычно не подпускают мышей.

    Чисто, чисто, чисто! В промежутках между кухонными приборами, такими как плиты или холодильники, и шкафами могут скапливаться крошки там, где вам трудно их очистить, но они удобны для мышей, чтобы пообедать. Помните, что если они могут попасть в пространство, их тела тоже могут попасть внутрь.

    2. Уплотнительные отверстия

    Это, вероятно, самый сложный, но самый эффективный способ уберечь мышей от мышей — закрыть отверстия. Как я уже упоминал выше, если мышь может получить голову, то и тело может пройти.Маленьким вредителям нужно отверстие шириной около 0,6 см. Они могут прыгать — до 18 дюймов (я сказал вам — мини-грызуны-ниндзя), путешествовать вверх ногами (вы держите пари) и ползать по электрическому проводу (кусок торта). Если вы можете воткнуть карандаш №2 в отверстие, мышь, вероятно, сможет использовать его, чтобы проникнуть в ваш дом.

    Когда вы обнаружите дыры, вы захотите их как можно сильнее заделать. Интернет-центр по борьбе с ущербом для диких животных рекомендует: стальная вата, медная сетка (плотно прилегающая) или сетчатый провод, плотно набитый в отверстия, является хорошей временной заглушкой.Для длительного или постоянного ремонта смешайте быстросохнущую штукатурку или анкерную штукатурку, такую ​​как Fixall®, с тампоном Stuf-it® перед тем, как протолкнуть материал в отверстие, и разгладьте поверхность снаружи. Использование стальной мочалки может привести к появлению пятен ржавчины. Отверстия диаметром 3 дюйма (8 см) или более должны быть закрыты или закрыты тканью / сварной тканью толщиной 1/4 дюйма (0,6 см) перед заполнением хорошим герметизирующим составом. Один из наших читателей также добился хороших результатов с изоляционным пенопластом GREAT STUFF Pestblock на 12 унций.Они специально включают горький ингредиент, который делает пену неаппетитной для вредителей.

    3. Уменьшение количества внешних сред обитания

    Если возможно, уменьшите количество мышей, обитающих за пределами вашего дома, чтобы уменьшить количество мышей внутри вашего дома. Подстригайте деревья и кусты подальше от дома. Убирайте мусор, груды щеток и другие укрытия, где могут укрыться мыши. Держите свои бункеры для компоста как можно более чистыми (опоссумы и крысы тоже любят совершать набеги на компост). Я видел, как на одном сайте рекомендовали перемещать деревянные сваи на 100 футов от дома и поднимать их на один фут от земли.Очевидно, они не живут в Висконсине. Мышам придется оставаться в куче дров — их гнезда дают отличный трут.

    4. Создайте баррикады с наполнителем для кошачьего туалета и эфирным маслом перечной мяты

    Одна из наших читательниц поделилась своим опытом:

    Я использовала масло мяты перечной на обычный наполнитель для кошачьего туалета. Я положил небольшой мешок с наполнителем (5 фунтов) в контейнер из долларового магазина и добавил 4 унции. Масло мяты перечной. Закройте крышку и хорошо встряхните. Я оставил это на ночь. Затем я кладу примерно столовую ложку наполнителя на небольшой кусок старой простыни или ткани, которая у вас есть.свяжите его в небольшой пучок или пакетик.

    Разместите их вокруг своего дома примерно через каждые 2 фута, а также в гаражах и подвалах вдоль стен. Длится дольше, чем распыление масла, и вам не нужно беспокоиться о деревянных изделиях. Помните, что у мышей обостренное обоняние, ведь они могут найти потерянные картофельные чипсы за шкафом. Таким образом, даже если запах уменьшается, он все еще работает. Все, что я делаю, это добавляю свежую каплю масла мяты перечной в каждый пакетик каждые 6-12 месяцев. Прошло более двух лет с момента моей мышиной катастрофы, так что у меня это хорошо работает.

    Щелкните здесь, чтобы купить 4 унции эфирного масла мяты перечной.

    Лучшие способы избавиться от мышей, которые уже находятся в вашем доме

    Три основных варианта: кошки, ловушки и яд. Я полюбил своих котят, но иметь в доме кошку или кошек непрактично, да и не все кошки умеют хорошо мышить. (У меня были друзья, которые рассказывали мне о своих кошках, которые смотрят, как мыши бегают мимо них.)

    Яды

    Яды действуют, но не сразу.Мыши уползут и где-нибудь умрут и потенциально могут пахнуть очень неприятно, плюс кому нужны мумифицированные мыши, сидящие у них дома? Яды также могут представлять опасность для детей и домашних животных. Я помню, когда мой старший нашел немного муравьиного яда, который я положил в заднюю часть туалета, когда он был маленьким. Он был в порядке — Терро не токсичен в небольших количествах — но это меня напугало.

    Ловушки

    Ваша обычная деревянная ловушка дешева и легко доступна, но иногда ее можно ударить или промахнуться.Моя подруга недавно жаловалась, что ее мыши продолжают воровать приманку, но не попадают в ловушку. Два новых типа ловушек, которые мне кажутся многообещающими, — это пластиковая ловушка для мыши Jawz Easy To Set и мышеловка Kness SNAP-E.

    Мы купили набор Snap-Es, и их намного проще установить, чем стандартные деревянные ловушки. Также доступны гуманные ловушки, но на одном сайте говорится, что вам нужно отвести мышь на расстояние не менее двух миль, чтобы убедиться, что она не вернется. Я не шофер мышей и считаю неправильным делиться своими мышами с соседями.

    Любимой приманкой моей мамы было арахисовое масло, которое они не могут схватить и унести. Другие предлагают в качестве еще одного варианта «прилипания» к булкам. Когда вы ставите ловушки, старайтесь ставить их вдоль стен, по которым, как вам кажется, движутся мыши. Преградите им путь с помощью буфета по вашему выбору, вместо того, чтобы пускать их в свои шкафы.

    Две ловушки бок о бок лучше, чем одна, так как им будет сложнее убежать от обеих (помните — мини-грызуны-ниндзя). Установите ловушки перпендикулярно стене (см. Фото).Ежедневно проверяйте ловушки, опорожняйте и сбрасывайте при необходимости. Запах от одной мыши может помочь привлечь следующую мышь, но наличие мертвой мыши, слоняющейся поблизости, никому не идет на пользу.

    Ловушка для мыши-ведра

    Еще один вариант, на который обратили наше внимание наши читатели, — это катящаяся мышеловка. Он использует батончик, ведро и арахисовое масло. Преимущество в том, что он сбрасывается сам. Катящаяся ловушка может поймать несколько мышей за ночь.

    Это может быть живая ловушка или частично заполненная водой для уничтожения мышей.Альтернативная катящаяся ловушка — это катящаяся мышеловка PAWMATE с колесиком в центре для арахисового масла.

    Есть множество видеороликов на YouTube о том, как создать свой собственный, если вам интересно.

    Как безопасно убирать мышей и их помет

    Из-за риска заражения хантавирусом и другими болезнями следует соблюдать осторожность при очистке помета / останков мышей, особенно в больших количествах и / или в закрытых помещениях. (Информация адаптирована из Environment, Health and Safety Online.)

    • Наденьте перчатки, резиновые перчатки или рабочие перчатки, которые можно мыть в горячей воде.
    • Обрызгайте помет сначала 3% перекисью водорода, а затем белым уксусом. Это убьет 99% бактерий. Также можно использовать водный отбеливатель или дезинфицирующее средство.
    • Вытрите помет бумажным полотенцем, выбросьте полотенце в мусор
    • Очистите зону дезинфицирующим раствором или комбинацией перекиси водорода и уксуса
    • Вымойте руки водой с мылом до и после снятия перчаток

    При работе с большим количеством помета , вам может потребоваться профессиональная помощь.По крайней мере, наденьте маску или респиратор. Пожалуйста, будь осторожен! Ваш окружной офис может предоставить дополнительную информацию о любых известных вспышках заболеваний, связанных с грызунами, в вашем районе.

    Аналогичным образом обращайтесь с материалами для гнездования и мертвыми мышами. Всегда тщательно мойте руки после прикосновения к загрязненным материалам.

    Вы также можете найти эти другие сообщения из нашей серии Green Home полезными:

    Первоначально опубликовано в 2015 году, обновлено в 2021 году.

    Ваше руководство по удалению мышей

    Если вы слышали суету под мебелью и царапины в стенах, или вы видели следы от жевания на коробке с хлопьями или помет в углах, возможно, ваши руки заражены мышами. Это может быть серьезно, так как мыши могут занести блох и вшей, загрязнить пищу, повредить мебель и книги и создать опасность возгорания, пережевывая электрическую проводку. Вы можете попытаться избавиться от этих вредителей самостоятельно, используя механические ловушки и наживки, но это может оказаться довольно непросто.Именно здесь на помощь приходят профессиональные компании по борьбе с вредителями.

    Команда проверки этого старого дома рекомендует Оркина, Термикса и Аптива уничтожить мышей в вашем доме. Эти профессионалы используют комбинации механических ловушек и химических приманок, которые эффективны, но могут быть опасны в использовании — приманки, которые вы не должны пытаться использовать самостоятельно.

    Идентификация мышей

    Если вы хотите уничтожить мышей, вам понадобится ловушка подходящего размера — ловушка для крыс может не принести вам много пользы.Глядя на их форму и размер тела, вы сможете отличить их друг от друга. Головы молодых крыс больше по сравнению с их телами, в то время как у взрослых мышей головы пропорционально меньше. Оба типа грызунов грызут древесину, но крысы оставляют более крупные следы от укусов.

    Есть три разных типа мышей, которые обычно гнездятся в домах: домовая мышь, олень и белоногая мышь. У них немного разные модели поведения, поэтому вам может потребоваться альтернативное лечение.

    Все три типа имеют длину от 5 ½ до 7 ½ дюймов, включая их хвост, с домашними мышами на меньшем конце этого спектра. Домовые мыши серо-коричневые, с хвостом длиннее тела. Мыши-олени серо-коричневые или красно-коричневые с белым животом и лапами. Их хвосты меньше половины длины их тела. Белоногие мыши почти идентичны им, но крупнее. Домашние мыши любят жить рядом с людьми и держаться рядом со своими гнездами, редко отваживаясь выходить на расстояние более 100 футов.Мыши-олени и белоногие мыши пойдут дальше.

    Признаки наличия мышей

    Вы можете подумать, что заметить только одну мышь — не проблема. Может быть, вы правы, а может быть, в ваших стенах гнездится много мышей. Мыши очень общительны с другими мышами и живут группами. Проверка на следующие признаки может помочь подтвердить, что у вас дома есть большие проблемы с мышами.

    • Помет размером от до ½ дюйма
    • Скрип в стенах
    • Шум в помещениях
    • Гнезда из измельченной бумаги и другой изоляции позади или под мебелью
    • Жевательные следы на пакетах с едой, деревом и электропроводкой
    • Следы в пыли
    • Затхлый запах (от мышиной мочи)

    Как избавиться от мышей

    Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для удаления мышей и их предотвращения.Можно ставить механические ловушки и приманки. Если у вас есть кошка, она может сделать за вас большую часть работы.

    Удалить источники пищи

    • Вымойте посуду сразу после ее использования.
    • Протрите столешницы.
    • Поместите все продукты в герметичные контейнеры.
    • Подмести пол на кухне или плитку.
    • Убедитесь, что мусор надежно закреплен и вывозится регулярно.

    Заделать все точки входа

    Мыши превосходно втискиваются в небольшие пространства — даже в отверстия размером всего дюйма.Защита вашего дома от грызунов предотвратит проникновение новых мышей. Устраните такие точки доступа, как трещины в фундаменте и проемы в стенах, особенно там, где стена встречается с инженерными трубами.

    Обязательно используйте герметики, такие как герметик и стальная вата. Мыши могут жевать такие материалы, как дерево, пластик и резина. Вы можете гарантировать, что ваша дверь плотно закрыта уплотнительной прокладкой.

    Используйте деревянные защелки

    Отлов в ловушку — ваш лучший выбор для поимки и уничтожения мышей. Приманки работают намного медленнее и могут быть опасны в обращении, если вы не профессионал.Деревянные ловушки-защелки могут справиться с заражением мышей от легкой до умеренной, убивая их по одной.

    Как установить мышеловки

    Сначала очистите область. Если вокруг есть пищевые крошки, они могут быть привлечены мышами, а не вашей приманкой.

    Затем поместите немного арахисового масла, кусочка сыра или шоколада в пластину пускового механизма. Вы можете привязать кусочек зубной нити к спусковому крючку, чтобы мыши не уносили приманку и не попадали в ловушку.

    Затем установите ловушку.Поместите его в область, где, как вы подозреваете, много движения мыши, с триггером под углом 90 градусов от стены — прямо на пути мыши. Установите ловушку через каждые 2–3 фута в местах, где, по вашему мнению, наблюдается наибольшая активность, например, в темных углах, вдоль стен и за приборами.

    Вам также следует подумать об использовании некоторых гуманных ловушек и клеевых ловушек. Мыши могут научиться избегать ловушек одного типа, поэтому у вас больше шансов поймать их в ловушку с большим разнообразием. Обновляйте приманку каждые пару дней.

    Не избавляйтесь от деревянной ловушки, поймав мышь. Мышей привлекает запах других мышей, и они с большей вероятностью будут исследовать ловушку, если там была другая мышь. Удалите мертвую мышь, соберите ее в мешок и поместите в уличный мусорный бак, добавьте новую приманку в ловушку и сбросьте ее.

    Используйте ловушки для клея

    Клеевые ловушки удобны, потому что они могут убить несколько мышей за один раз. Поместите продукты в центр ловушки, а ловушки — за мебелью, в углах и у стен.После того, как одна мышь попадет в ловушку, другие увидят, что происходит, и тоже попадут в ловушку.

    Используйте гуманные ловушки

    Гуманные ловушки для мышей ловят мышей, не причиняя им вреда. Пластиковые ловушки хорошо вентилируются и имеют подпружиненные дверцы, которые защелкиваются на месте. Мыши войдут в ловушку, чтобы получить приманку, и когда они наступят на спусковой крючок, дверь захлопнется. Вам нужно будет чаще проверять эти ловушки, чтобы мышь не оставалась там умирать.

    Установка приманок

    Приманки содержат родентицид в запечатанных упаковках, обычно в пластиковых или целлофановых упаковках.Мыши пережевывают упаковку, съедают приманку и умирают. Эти химические вещества могут быть опасны для людей и домашних животных. Хотя приманочные станции можно использовать своими руками, лучше оставить их в руках профессионалов.

    Как предотвратить появление мышей

    Сделав дом менее доступным для мышей, можно предотвратить их проникновение. Следите за тем, чтобы газон и кусты были подстрижены, чтобы мыши не могли в них спрятаться. Кроме того, держите деревянные сваи не ближе 20 футов от вашего дома и никогда не ставьте их на фундамент.Мыши любят использовать эти деревянные груды в качестве укрытия в холодные месяцы, а оттуда они перебираются в ваш дом.

    Лучшие компании, рекомендуемые для удаления мышей

    Команда по проверке старых домов рекомендует нанять профессиональную компанию по борьбе с вредителями, чтобы избавиться от мышей в вашем доме. Специалисты Orkin, Terminix и Aptive обладают оборудованием, продуктами и опытом для выполнения работы на профессиональном уровне. Они знают, как обращаться с потенциально опасными химическими веществами и как избавиться от мышей наиболее эффективным и действенным способом.

    Специалисты по борьбе с вредителями закрывают точки входа, определяют виды мышей и используют механические ловушки и устройства или наживки для грызунов, или и то, и другое, чтобы полностью искоренить проблему.

    Часто задаваемые вопросы по удалению мышей

    Что мыши больше всего ненавидят?

    Говорят, что мыши ненавидят запах кайенского перца, гвоздики и масла перечной мяты.

    Как истребитель избавляется от мышей?

    Истребители используют различные методы, чтобы избавиться от мышей. Специалисты по борьбе с вредителями часто начинают с закрытия всех возможных точек входа, таких как зазоры в окнах и трещины в фундаменте.Затем они определят тип мыши, с которой вы имеете дело, потому что разные типы могут вести себя по-разному и требовать разного лечения. После этого они решат использовать ловушки и механические устройства, приманки для грызунов или и то, и другое.

    Сколько стоит удаление мышей?

    Стоимость удаления мышей будет зависеть, помимо других факторов, от того, где вы живете, и от степени заражения.

    Сколько времени нужно дезинсектору, чтобы избавиться от мышей?

    Это будет зависеть от степени заражения, но обычно истребителям требуется 1-3 месяца, чтобы избавиться от мышей.

    Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

    Как избавиться от мышей за 5 шагов

    Никому не нужна мышь в доме. Мыши настойчивы и будут возвращаться, если вы не сделаете что-нибудь, чтобы избавиться от них навсегда. Они не просто пережевывают коробки или едят то, что у вас в кладовой — они несут с собой серьезную опасность для здоровья и опасность для вашего дома.Но мы тебя поддержим. Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как избавиться от мышей.

    Что привлекает мышей?

    Мыши всегда ищут безопасное укрытие с легким доступом к пище и воде. Когда осенью температура падает, возможно, не только вам понравится ваш новый теплый и уютный дом. Чем грязнее и загроможден дом, тем лучше, поэтому, если вы не закончили распаковывать вещи после недавнего переезда, избегайте заражения мышами (и множества сопутствующих этому смертельных заболеваний) — хорошая мотивация для начала.

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Чердак или гараж, заполненный старыми газетами, изношенными одеялами и мебелью, станут идеальным гнездом для мыши. То же самое и с движущимися коробками, стоящими в уединенном уголке вашего дома. Оставление гаражных ворот, окон или других дверей открытыми при понижении температуры также увеличивает риск стать легкой точкой доступа для мыши.

    Одна мышь в доме может быстро превратиться в заражение. С учетом коротких беременностей от 19 до 21 дня и того факта, что самки домашних мышей могут рожать до 14 пометов в год, эти цифры быстро размножаются.

    Как выглядит помет мыши?

    Если вы видите что-то похожее на темный рис в случайных местах вашего дома, возможно, в вашем доме есть мышь. Мыши часто испражняются и имеют небольшие каловые массы, которые могут иметь легкий блеск или блестеть и обычно имеют черный цвет.Мышиный помет с возрастом становится серым, поэтому, если вы обнаружите твердый, рассыпчатый, серый помет, значит, вы нашли место, где раньше жила мышь.

    Как проверить, нет ли у вас мышей

    Если вы еще не видели мышиного помета, гнезда или настоящего грызуна, но обеспокоены тем, что в доме есть мыши, стоит присмотреться к дому поближе. Мыши любят те редко используемые кухонные шкафы или места, как под раковиной, в задней части кладовой или за духовкой, которые являются популярными местами для гнездования, потому что они обеспечивают быстрый доступ к пище и воде.

    Если вы видели помет мыши, загляните внутрь ближайших ящиков, внутри и под мебелью и поищите точки доступа в стене. Проверьте кабельные линии, проводку и трубы на наличие признаков проникновения мышей, таких как обглоданные шнуры или мышиные фекалии.

    Когда мыши ходят по вашему дому, они цепляются за стены, оставляя за собой жирный след. Это похоже на размазанные отпечатки рук на окрашенной поверхности. Посмотри, сможешь ли ты пройти по следу к гнезду. Или посыпьте мукой участки, где вы подозреваете мышей, чтобы вы могли видеть, куда направляются эти маленькие следы мыши.

    Как избавиться от мышей, шаг за шагом

    Мыши настойчивые. Как только мышь находит место для жизни, грызун откладывает смесь мочи и феромонов, сигнализируя другим мышам, что у них все в порядке. Другие мыши, привлеченные запахом, тоже пробираются внутрь. Чтобы завершить цикл и избавиться от мышей в стенах и доме, выполните следующие действия.

    Шаг 1: Пройдитесь по периметру вашего дома.

    Ищите точки входа, такие как зазоры из-за кабельных проводов или труб.Заполните отверстия бетоном и добавьте резиновую накладку на двери, чтобы в них не втиснулось больше мышей.

    Шаг 2: Очистите кухню.

    При уборке кухни обязательно удалите потенциальные источники пищи для мышей. Храните зерно и крупы в контейнерах, защищенных от мышей, таких как стекло или толстый прочный пластик и выносите пищевые отходы на улицу каждую ночь.

    Шаг 3: Установите ловушки.

    Вы можете выбирать из ловушек, не способных убить, или смертоносных ловушек. Устанавливайте ловушки возле мест, часто посещаемых вашими нежелательными гостями, например, возле дыр или щелей в стенах, но подальше от домашних животных и детей.Арахисовое масло или паста из лесных орехов, а не сыр, — лучшая приманка для мышей, потому что мыши не могут легко ударить приманку и избежать ловушки.

    Шаг 4. Часто проверяйте мышеловки.

    Выбрасывайте трупы в мусорное ведро или перемещайте живых мышей на расстояние не менее 100 футов от вашего дома

    Шаг 5. Узнайте, когда пришло время обратиться за профессиональной помощью.

    Если ваши ловушки не работают или вы все еще слышите признаки того, что в вашем доме несколько мышей, можно послать за подкреплением. Истребитель найдет ваши мышиные гнезда и знает, как быстро избавиться от мышей.

    Продукты, необходимые для лечения заражения мышей

    Домашние средства и естественные способы избавиться от мышей

    Если вы не хотите возиться с ловушками и убивать мышей вам не вариант, обратитесь к домашним средствам или естественным способам их отпугивания. Чтобы получить наилучшие результаты, используйте несколько вариантов.

    Наполнитель для кошачьего туалета — это домашнее средство, которое можно использовать для отпугивания мышей. Не позволяйте мышам попасть внутрь, разбрызгивая кошачий наполнитель снаружи дома.Мыши избегают запаха хищника и ищут более безопасное место.

    Масло мяты перечной — тоже естественный способ избавиться от мышей. Оставьте ватные шарики, пропитанные маслом, вокруг участков, где, как вы подозреваете, часто встречаются грызуны, чтобы они не вернулись. Мыши не переносят запах этого натурального масла, а также эвкалипта и мяты. Грызуны в конечном итоге должны уйти, чтобы избежать запаха масел.

    Наконец, дайте мышам на один проход меньше и используйте вентиляционную крышку на дымоходе.

    Когда звонить профессиональному дезинсектору

    Пора послать профессионального дезинсектора, если вы заметили рост видимых следов мышей.Мыши похожи друг на друга, поэтому трудно сказать, была ли мышь, которую вы видели бегающей по кухонному полу, той же самой мышью, которую вы видели накануне на своей столешнице. Для душевного спокойствия и во избежание решения еще более серьезной (и более дорогостоящей проблемы в дальнейшем) обратитесь к профессионалу.

    Истребитель пройдет по вашему дому, оценит ситуацию и предложит различные варианты. Вы сможете решить, как и если вы хотите действовать, основываясь на рекомендациях дезинсектора о том, как избавиться от мышей в стенах или вокруг вашего дома.

    Как уберечь дом от мышей — навсегда

    После того, как вы устранили все проблемы с домашними мышами, предотвратить попадание мышей обратно в ваш дом станет очень просто. Если у вас есть пристроенный гараж, держите дверь закрытой и поднимайте мусорные баки. Замените порванные оконные сетки и добавьте резиновую или силиконовую отделку на двери, чтобы они оставались герметичными. Закройте трубы, газовые и сушильные отверстия, чтобы мыши не смогли забраться внутрь.

    Если вы хотите, чтобы в интерьере не было мыши, произведите глубокую уборку на кухне.Крошки — это то, что привлекает мышей, поэтому быстро вытирайте пролитое и беспорядок и используйте герметичное хранилище для кладовых. Еженедельное удаление пищевых отходов и установка поверх грязной посуды имеют большое значение для защиты от этих вредителей. Чистый дом без доступа к пище отпугнет мышей.

    Нижняя строка

    Независимо от того, выберете ли вы ловушки-ловушки, защелкивающиеся ловушки, масло перечной мяты или вызовете дезинсектора для выполнения грязной работы, у вас есть множество эффективных способов избавиться от мышей.Не игнорируйте мышь в своем доме. Из-за короткого периода размножения мышей и больших пометов одна маленькая мышка может легко превратиться в заражение. Решите проблему с мышью с самого начала, чтобы вы могли полноценно выспаться, не слыша скрежета и царапания над головой.

    Часто задаваемые вопросы

    Опасны ли мыши в доме?
    Могут быть. Мыши — известные переносчики болезней, таких как смертельный хантавирус. Добавьте к этому их любовь к грызению проволоки, и эта милая мышка может в конечном итоге разжечь пожар.

    Означает ли одна мышь, что у вас заражение?
    Может быть. Мышей сложно отличить друг от друга. Если вы заметили повышенную активность царапания, увидели несколько мышей или обнаружили большое количество фекалий, возможно, у вас заражение.

    мышей в кабине — как избавиться от мышей на даче

    Избавление от мышей на даче может стать стрессовым мероприятием. В первую очередь, не допустить попадания мышей в хижину, домик у озера или шале — это еще одна битва.

    Как не пускать мышей зимой в домик или коттедж

    Когда мы закрываем коттедж на зиму, нам нравится думать, что он останется незанятым до весны. К сожалению, это бывает редко. Кажется, что мыши всегда находят способ сделать коттедж своим зимним домом.

    Первый шаг в борьбе с мышами на даче — прием. Если вы не возьмете кошку на охрану в мышинном патруле 24/7, мыши могут попасть в коттедж. Тем не менее, лучше сделать все возможное, чтобы мышей не было.Помимо фактора страха, экскременты мышей могут вызывать проблемы со здоровьем, в том числе хантавирусный легочный синдром.

    А теперь хорошие новости! Мы можем держать проблему грызунов под контролем.

    Примечание. Cottage Tips может получать партнерский сбор за любую покупку, совершенную по ссылкам на продукты.

    Используйте стальную вату или медную сетку

    Заберитесь под коттедж и используйте стальную мочалку, чтобы закрыть все точки входа шириной с ваш мизинец или больше, особенно возле опорных столбов, где они встречаются с полом коттеджа.Используйте медную сетку для отверстий большего размера. Рулон медной сетки также пригодится для , чтобы не допустить попадания летучих мышей .

    Расставьте нафталиновые шарики вокруг опор коттеджа для отпугивания мышей

    Когда вы закрываете коттедж на зиму, обильно разложите нафталиновые шарики вокруг внешних опорных столбов и под кабиной, чтобы не допустить попадания мышей в холодные месяцы. Поместите шарики от нафталина в нейлоновые чулки и повесьте их в любом другом месте, где, по вашему мнению, мыши могут подумать о том, чтобы войти в каюту.

    Стоит ли использовать наживку для мышей?

    От мышей в хижине не рекомендуется использовать ядовитые приманки. Нет никакой гарантии, что грызуны действительно съедят яд зимой.

    Если вы решите пойти этим путем, поместите приманку для мыши внутри коттеджа, когда будете закрывать на сезон. Если мыши попадут в хижину, они принесут яд обратно в свои гнезда или в свой тайник с едой. Это предполагает, что мыши гнездятся снаружи.

    Когда мыши решают поселиться в хижине, весной вы можете обнаружить, что яд спрятан в разных местах вокруг хижины. Обувь — одно из любимых мест для хранения вещей.

    Иногда мышь-мать будет гнездиться в утеплителе стен и потолка. Если вы подозреваете, что это так, использование ядовитых приманок может оказаться не лучшим решением. Мертвые мыши, как правило, плохо пахнут при разложении, хотя некоторые производители ядов утверждают, что их продукты каким-то образом предотвращают неприятный запах.

    Безопасность детей: Никогда не используйте ядовитые приманки, чтобы избавиться от мышей, если маленькие дети посещают коттедж.

    Как уберечь мышей от мебели

    Увидеть мышиный помет на полу каюты досадно, но найти его на кроватях и в комоде коттеджа — это слишком много для некоторых дачников. Особенно это актуально для арендаторов и гостей.

    Положите полоски смягчителя ткани на матрасы, подушки или одеяла, а затем накройте их толстыми пластиковыми листами, закрывая кабину на зиму.Положите полоски кондиционера для белья в ящики всех комодов. Судя по всему, запах мышам не нравится.

    Советы по избавлению от мышей летом

    В коттеджный сезон мыши могут быть очень активными на даче. Их часто слышно ночью, когда они бегают вверх и вниз по стенам или потолку. Иногда мы даже слышим, как твари грызут доску пола.

    Если в коттедже гнездятся мыши, то совсем скоро коттедж станет игровой площадкой для всей молодежи.Удивительно, как быстро мы привыкаем к жизни со мной, но гости, как правило, меньше принимают этих маленьких компаньонов в коттедже.

    Как установить мышеловки

    Традиционные деревянные ловушки с наживкой с арахисовым маслом эффективно ловят и убивают мышей, находящихся в коттедже. Вам просто нужно привыкнуть к SNAP! и немного возиться, когда посреди ночи поймают одного из маленьких грызунов.

    Ловушки старого образца тоже могут быть беспорядочными.Обязательно проверяйте ловушки ежедневно.

    Не оставляйте ловушки с установленными и наживками, пока вы находитесь вдали от хижины или коттеджа. Мертвая мышь начинает быстро разлагаться и наполнит кабину ужасной вонью, которую трудно удалить.

    Существуют десятки новых систем для отлова или отпугивания мышей. Попробуйте несколько и посмотрите, что лучше всего подходит для вашей конкретной кабины. Вот два наиболее популярных варианта.

    Если вам не нравится идея убивать мышей, вы можете использовать ультразвуковое устройство, чтобы свести их с ума.Некоторые модели, по-видимому, тоже работают с ошибками!

    Летом можно также разместить ловушки под кабиной у основания опорных столбов. Ловушки устанавливайте только вечером и обязательно снимайте днем, чтобы не попались бурундуки и маленькие белки.

    Прочтите статью Mouse Poop on My Plate об увлекательной битве нашего редактора с мышами в его хижине.

    Перейдите на страницу Насекомые и ошибки , чтобы получить всю необходимую информацию о том, как бороться с комарами, клещами и кусающими мухами в коттедже.

    Как эффективно избавиться от мышей в вашем доме

    Последнее изменение: 14 июня 2021 г.


    Вы любезный хозяин, но если есть одна группа, с которой вы не хотите жить вместе, то это мыши. Мыши не только наносят вред вашему дому, но и переносят болезни и могут поставить под угрозу здоровье вашей семьи. К счастью, научиться избавляться от мышей несложно.

    Компания Smith’s Pest Management специализируется на том, чтобы помочь людям избавиться от мышей в их стенах, потолках, изоляции и многом другом.Наша команда предлагает различные гуманные и экологичные услуги по борьбе с грызунами, и мы кое-что знаем о том, как удалить мышей из вашего пространства.

    В этом посте мы поделимся несколькими нашими главными советами и поможем вам найти лучшее решение для удаления грызунов для вашей семьи. Давайте нырнем!

    Запросить консультацию


    Как выглядят мыши?

    Домовая мышь — самое распространенное млекопитающее в мире.Хотя они являются коренными жителями Средней Азии, мыши прибыли в Америку на первых европейских кораблях, прибывших на материк. Сегодня они живут в каждом штате Северной Америки.

    Взрослые имеют маленькие, стройные тела, которые весят от 0,5 до 1 унции. Их уши большие и почти безволосые, а хвосты длинные, с редким мехом и покрыты чешуей. Мех светло-коричневый или серый, с белым или желтоватым оттенком. В неволе мыши живут до двух лет, а дикие — от 9 до 18 месяцев.

    Мыши легко адаптируются и подвижны. Они могут прыгать на двенадцать дюймов и выше и обладают прекрасным обонянием и осязанием. Несмотря на то, что у них плохое зрение, их периферийное зрение способно обнаруживать движения, что затрудняет их обнаружение.

    Что едят мыши?

    Мыши едят разнообразную диету. Они предпочитают хлопья, зерна и орехи, но будут есть все, что есть под рукой, в том числе продукты и корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им жевать пластиковую упаковку и резиновые материалы.Это означает, что они могут получить доступ даже к закрытым контейнерам.

    Что привлекает мышей в моем доме?

    В настоящее время эксперты подсчитали, что на каждого человека в США приходится по одному грызуну. Эти выносливые существа обитают практически в каждой стране и на всех типах местности, от лугов до лесов и всего, что между ними.

    Мыши умеют строить дома в дикой природе, но они также счастливы проникнуть в теплый дом, если им представится шанс. Вот три основных фактора, которые привлекают мышей внутри:

    1.Приют

    Когда погода остывает и с наступлением зимы, мыши пробираются в дома в поисках укрытия и тепла. Благодаря своим маленьким телам они могут проходить через пространства размером до дюйма.

    2. Продовольствие

    Мышам, чтобы выжить, нужны постоянные источники пищи. Это означает, что они откроют магазин везде, где смогут найти достаточно еды, чтобы прокормить себя.

    3. Материалы для раскроя

    Мыши вьют гнезда, чтобы родить и вырастить своих детенышей. Они предпочитают мягкие материалы, такие как измельченная бумага и хлопок, но также будут использовать шерсть домашних животных, изоляцию и все остальное, на что они способны.

    Как узнать, есть ли у меня мышь?

    Хотя мыши — крошечные существа, подсказки, которые они оставляют, обычно заметны. Ищите эти верные признаки заражения грызунами:

    • Царапины или царапины на полках и вокруг пищевых упаковок. Вы также можете заметить характерные царапины на плинтусах или вокруг отделки пола.
    • Пищевые крошки или мусор на полках, в кладовой или в необычных местах — например, в середине пола.
    • Мышиный помет , который выглядит как маленькие продолговатые шарики. Они часто встречаются в коридорах, где используется мышь, под раковинами, в задней части шкафов или в углах комнат. Используйте фонарик, чтобы легче находить помет.
    • Гнезда из ткани, измельченной бумаги, шерсти домашних животных, веревки или другого мягкого измельченного материала.
    • Шумы , такие как царапанье или скрип в стенах ночью.
    • Странное поведение домашних животных , такое как лай, царапание или лапание о приборы или под ними.Это может указывать на то, что ваши питомцы знают о заражении вредителями.

    7 способов избавиться от мышей естественным и гуманным образом

    Если у вас дома заражены мыши, можно уничтожить животных, не убивая их.

    Вот несколько гуманных, но эффективных советов:

    1. Уберите все источники пищи

    Мышам нужно только небольшое количество пищи каждый день. Чтобы избавиться от них в доме, уберите то, что они любят есть. Храните все зерно, корм для домашних животных и другие сухие продукты в стеклянных или металлических контейнерах, которые обеспечивают безопасность продуктов, поскольку мыши не могут их пережевывать.

    Чтобы не привлекать мышей к себе на территорию, закройте все потенциальные источники пищи в защищенные от взлома контейнеры, не оставляйте корм для домашних животных на длительное время и незамедлительно убирайте все разливы и загрязнения.

    Плюсы: Доступно, гуманно

    Минусы: Трудоемкий, требует постоянного обслуживания, не 100% эффективен

    2. Избавьтесь от материалов для раскроя

    Убедитесь, что мыши не найдут мягкие материалы для гнезд, храня всю ткань, коврики и одеяла в сверхпрочных пластиковых ящиках для хранения.Имейте в виду, что мыши также грызут картон, бумагу или легкий пластик, чтобы сделать гнезда, поэтому разумно быстро избавиться от отходов домашнего хозяйства.

    Кроме того, обратите внимание на внешний вид вашего дома. Удалите листву и ветви деревьев в пределах трех футов от фундамента вашего дома, и содержите как внутри, так и снаружи дома в чистоте и без мусора.

    Плюсы: Легко защищает текстильные и тканевые изделия

    Минусы: Отнимает много времени, неудобно хранить постельное белье и коврики, не избавит от существующих популяций мышей

    3.Пломбировать точки входа

    По мере снижения температуры мыши будут пытаться пробраться внутрь. Заблокируйте их вход, используя герметик или герметик, чтобы заделать крошечные отверстия в фундаменте, сайдинге и дверных проемах. Вставьте стальную вату в вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание внутрь без ограничения воздушного потока.

    Плюсы: Эффективно, экологично, гуманно, безопасно для детей и домашних животных

    Минусы: Трудоемко, необходимо регулярно обслуживать и проверять

    4. Используйте натуральный репеллент от мышей

    Мыши обладают сильным обонянием, и вы можете использовать это в своих интересах, чтобы избавиться от них.Попробуйте эти натуральные варианты репеллентов от мышей:

    • Эфирные масла. Мыши ненавидят аромат масла перечной мяты, кайенского перца и гвоздики. Купите любое из этих эфирных масел в местном магазине по продаже диетических продуктов, смочите в них ватные шарики и поместите их в любое место, где у вас были проблемы с мышами — например, под бытовой техникой или в задней части шкафов. Зубная паста, отбеливатель и уксус также подойдут.
    • Яблочный сидр и вода. Сделайте смесь из яблочного уксуса и воды.Поместите его в распылитель и распылите по периметру вашего дома, а также в любых точках доступа в помещении. Повторно применяйте любое естественное отпугивающее средство, которое вы используете, не реже одного раза в месяц.
    • Листы для смягчения ткани. Вставьте эти листы в точки входа, чтобы немедленно остановить движение мыши.

    Плюсы: Эффективно, доступно, гуманно, безопасно для детей и домашних животных

    Минусы: Требует регулярного повторного нанесения, не избавит от больших существующих популяций мышей

    5.Заведи кота

    Кошки — одно из самых эффективных средств отпугивания мышей. Если вы можете усыновить кошку, чтобы уменьшить популяцию мышей, сделайте это. Если вы живете в месте, где запрещено размещение кошек, найдите друга, у которого есть один, и поставьте бидоны с использованным наполнителем для кошачьего туалета у входа в дом. Мыши могут покинуть помещение, понюхав кошачью мочу.

    Или сходите в магазин и купите чистый аммиак. Аммиак пахнет мочой хищника и отпугивает мышей. Оставьте смоченные нашатырным спиртом ватные шарики в местах, где часто бывают мыши.

    Плюсы: Эффективный способ избавиться от мышей

    Минусы: Неприменимо к людям, которые живут в домах или квартирах, в которых запрещено размещение животных

    6. Попробуйте живоловки

    Живые ловушки могут избавиться от мышей без яда и без вреда для домашних животных. Эти ловушки ловят мышей в большом ящике, который позволяет им забираться внутрь, но не выходить. Как только вы поймали мышь, не забудьте отпустить ее по крайней мере за милю от вашего дома. В противном случае он может вернуться снова.

    Плюсы: Эффективно, гуманно, быстро справляется с существующими популяциями мышей

    Минусы: Трудоемкие, необходимо регулярно ставить, ставить наживку, проверять и опорожнять ловушки

    7. Используйте звук

    Ультразвуковые устройства могут быть эффективными при отпугивании мышей. Кроме того, эти отпугивающие устройства безопасны для детей, домашних и других животных. Найдите их в местном хозяйственном магазине и разместите в любом месте дома, где вы заметили активность мыши.

    Плюсы: Эффективный, сдержанный, неприхотливый

    Минусы: Требует изменения внешнего вида вашего дома, ультразвуковые устройства необходимо проверять и устанавливать вручную

    3 обычных метода избавления от мышей

    Если вы хотите избавиться от мышей традиционным способом, можно использовать следующие методы:

    1. Захват

    Отлов в ловушку — самый быстрый способ избавиться от мышей.В то время как живые ловушки ловят мышей и позволяют выпускать их, другие ловушки убивают мышей при контакте, быстро справляясь с популяциями мышей.

    Классические деревянные ловушки с защелками подходят для легких заражений мышей, а ловушки-приманки и ловушки для многократного отлова идеально подходят для больших популяций мышей. Ловушки можно использовать с арахисовым маслом, беконом или сухофруктами.

    Плюсы: Эффективный, быстродействующий

    Минусы: Возможно, вам придется установить несколько ловушек, чтобы поймать всего несколько мышей, вам нужно проверить ловушки и избавиться от мертвых мышей, клеевые ловушки негуманны, ловушки с наживкой могут привлечь домашних животных и других животных, мышей напуганы ловушками может распылять мочу, тем самым распространяя токсины и болезни.

    2. Наживка

    Приманки — это запечатанные пакеты, содержащие ядовитую муку или гранулы, предназначенные для уничтожения мышей. Эти пакеты запечатаны в пластик, бумагу, целлофан или другой материал, который мыши могут легко проглотить. Когда мыши съедают эту приманку, они умирают.

    Smith’s Pest Management не использует и не оправдывает использование приманок. Если вы живете в Калифорнии и хотите использовать приманки, убедитесь, что вы понимаете законы Калифорнии, касающиеся использования родентицидов.

    Плюсы: Эффективный, быстродействующий

    Минусы: Опасно, дорого, бесчеловечно, требует применения только лицензированным профессионалом, может нанести вред детям, домашним животным и другим диким животным, вы должны обыскать дом, чтобы найти мертвых мышей, которые употребили яд, мыши могут распространяться или плеваться из яда в разных частях дома.

    3. Репелленты

    Несмотря на то, что для отпугивания мышей доступен ряд натуральных репеллентов, Smith’s Pest Management также использует профессиональные репелленты для серьезных заражений. Мы размещаем эти репелленты стратегически, чтобы избавиться от грызунов и помочь вам вернуть свою собственность.

    Плюсы: Эффективно, гуманно, экологично

    Минусы: Требуется повторное нанесение, требует много времени

    Как истребители избавляются от мышей?

    Когда дело доходит до борьбы с грызунами, наша команда использует различные тактики в зависимости от ситуации.

    Вот три шага, которые предпринимает компания Smith’s Pest Management:

    1. Первичная консультация

    Каждый проект, который мы начинаем, начинается с телефонной консультации и осмотра на месте. На этом этапе наша команда определит точки доступа, которые мыши используют для проникновения в ваш дом, найдет признаки мышей, такие как помет и повреждения, и оценит серьезность заражения.

    2. План действий

    Собрав эту информацию, мы составим план управления, используя набор практических, естественных, гуманных и целостных методов.

    3. Борьба с грызунами

    Наконец, мы используем выбранный нами метод борьбы с грызунами, чтобы вы могли вернуть жизнь в нормальное русло. Мы в значительной степени полагаемся на ловушки, которые содержат и удаляют мышей без риска для дикой природы, домашних животных и детей.

    Наш профессионально обученный персонал имеет многолетний опыт работы в области борьбы с вредителями и специально оборудован для того, чтобы помочь вам решить проблемы борьбы с вредителями с помощью гуманных и неизлечимых методов.

    Как мне не пускать мышей в дом?

    Унция профилактики стоит фунта лечения.Вместо того, чтобы справляться с заражением мышей, когда оно у вас есть, следуйте этим советам, чтобы в первую очередь не пускать мышей в ваш дом:

    1. Используйте барьер, защищающий от мыши.

    Когда вы обнаружите в доме точки доступа для мыши, закройте их стальной ватой, металлической пленкой или другим материалом, который мыши не смогут проглотить. Также хорошо подойдет сочетание герметика и стальной ваты.

    2. Не забывайте про погодостойкую изоляцию

    Изношенный уплотнитель — это приглашение мышам войти в ваш дом.Помня об этом, замените неплотную уплотнительную ленту вокруг окон, дверей и фундамента подвала.

    3. Добавьте экраны

    Установите прочные проволочные экраны над вентиляционными отверстиями, отверстиями в дымоходах и любыми другими щелями. Подумайте также об установке дверных проемов на всех входных дверях и ремонте поврежденных экранов.

    4. Установите осушитель воздуха

    Сделайте свой дом менее привлекательным местом обитания для мышей, сохраняя чердаки, подвалы и подвалы сухими и хорошо проветриваемыми, разместив в этих местах осушитель.

    5. Держите входные двери закрытыми

    Всегда держите наружные двери плотно закрытыми или установите сетчатые двери, чтобы не допустить проникновения вредителей.

    6. Помните о том, что вы приносите.

    Перед тем, как принести праздничные украшения или прошлогоднюю лыжную одежду, внимательно осмотрите все предметы, чтобы убедиться, что в них не живут мыши.

    7. Держите ландшафт в чистоте

    Храните все дрова на расстоянии не менее 20 футов от дома, а кусты, деревья и другие элементы ландшафта должны быть подстрижены от фундамента и сайдинга.

    Мыши захватывают ваш дом в районе залива Сан-Франциско? Мы здесь, чтобы помочь!

    Мало что может расстраивать так, как нашествие мышей. К счастью, команда Smith’s Pest Management может помочь вам выявить проблемы с мышью и справиться с ними, раз и навсегда освободив ваше пространство.

    Наша команда помогает жилой и коммерческой недвижимости в Северной Калифорнии избавиться от мышей и защитить свое пространство. Мы также работаем с коммерческими предприятиями, чтобы уничтожить мышей экологически безопасным способом.Готовы узнать больше? Свяжитесь с нами прямо сейчас!


    Автор биографии: Зак Смит

    Landscape Pro превратился в Gopher Pro: владелец Зак Смит, выпускник программы садоводства Калифорнийского Поли, проработал девять лет в качестве ландшафтного специалиста, занимаясь сусликами, кротами и сусликами, и был быстро принят на работу другими местными садоводами.

    Изготовление обсада: Изготовление обсады, окосячки в деревянном доме.

    Май 28, 1970 автор alexxlab Разное

    Изготовление обсады, окосячки в деревянном доме.

    Цена: 1400 руб/п.м. (работа + материалы)

    Почему стоит заказать окосячку у нас

    Остекление под ключ!
    Мы выполним под ключ все работы по изготовлению проёма, обустройству обсады и остеклению, предоставив скидку на все работы и конструкции сроком до 5 лет!

    Обсада на века
    Мы изготавливаем обсаду по технологиям которые прошли проверку временем, так как столетиями применялись при строительстве деревянных домов.

    Обсада любой сложности
    Мы изготавливаем окосячку любой сложности, вплоть до обсады в треугольные, трапециевидные, арочные проёмы.

    Нет утечкам тепла
    Мы произведем съемку конструкций профессиональными тепловизорами, что полностью исключит возможные теплопотери через монтажные швы.

    Что такое окосячка|обсада.

    Для избежания всех перечисленных выше проблем, для установки окон и дверей в деревянном (брусовом, бревенчатом) доме необходимо изготовить обсаду (окосячку).

    Окосячка – это конструкция, установленная в оконном проёме таким образом, что может свободно скользить в вертикальной плоскости проёма при усадке дома. Возможность скольжения обеспечивают брусы скольжения, находящиеся по бокам конструкции, к которым эта конструкция крепится.

    Окосячка устроена таким образом, что при усадке и деформации дерева, никакого давления на противоусадочную конструкцию не создается. Обсада не сопротивляется усадке дерева, а приспосабливается к изменениям геометрии проёма.

    Окосячка в деревянном доме обеспечит беспроблемную работу ваших окон на протяжении всего срока эксплуатации.

    Для чего нужна окосячка окон в деревянном доме

    После постройки деревянного дома, начинается процесс его усадки. Усадка связана со снижением влажности дерева и продолжается несколько лет.

    Но даже после усадки, влажность внутри дерева всё время меняется, что приводит к постоянным изменениям геометрии оконных/дверных проёмов. В результате чего, окна и двери могут работать не правильно или вовсе выйти из строя

    Вот почему остекление деревянных домов является не тривиальной задачей.

    Последствия установки окон в проём без обсады.

    Если установить окна в неподготовленный проём, то при усадке, дерево ляжет на окна, что может привести к выходу светопрозрачных конструкций из строя.

    Мы знаем не мало случаев, когда при усадке, оконные рамы просто раздавливало. Иногда мы успевали спасти конструкции, нам приходилось применять домкраты, приподнимая дом, для извлечения оконных и дверных конструкций из проемов.

    Даже небольшая усадка, деформируя раму, способна вывести оконную фурнитуру из строя, либо привести к её неправильной работе, уменьшая срок службы окна.

    В каких случаях требуется окосячка.

    Если дом деревянный, то без противоусадочной подготовки проёмов не обойтись. Исключение составляют лишь каркасные и щитовые дома.

    Сруб, брус, даже клееный брус дают усадку и “дышат”. И не важно как давно был построен дом. Наибольшую усадку дом дает в первые 3 года, но нам известны случаи, когда отстоявшийся 7 лет дом, после остекления давал усадку на столько сильную, что лопались оконные рамы.

    Возможные варианты окосячки

    Существует несколько способов изготовления окосячки:

    Окосячка в шип монолит

    Обсада в колоду

    Окосячка в закладной брусок

    Именно эти варианты нами встречались в старинных домах, в которых нам приходилось выполнять остекление, что говорит о том что данные технологии уже весьма отработаны.

    Все приведенные варианты изготовления обсады не отличаются своей функциональностью или надежностью и прекрасно выполняют свою функцию. Но экономически более привлекательным является вариант окосячки в закладной брусок.

    Черновая и чистовая обсада | окосячка

    Черновая или силовая обсада

    Черновая обсада – это элемент оконного проёма, который будет скрыт в дальнейшем откосом, или отделочными материалами при обшивке дома.

    Недостатком черновой окосячки является необходимость дальнейшей отделки проёма.

    Чистовая обсада

    Чистовая обсада – это готовая конструкция, которая уже включат в себя четверть для установки окна, подоконник и откосы. Т.е. никаких отделочных работ после установки окна производить не требуется.

    Отсутствие отделочных работ является основным достоинством чистовой окосячки.

    Мы считаем, что у черновой и чистовой обсады, помимо чисто внешних различий, есть очень принципиальная разница и разница эта не в пользу чистовой обсады.

    Преимущества нашей силовой обсады

    1

    Цена изготовления черновой обсадной коробки с последующей отделкой откосов и наличников под ключ в среднем ниже примерно на 30% в отличии от чистовой обсады.

    2

    При изготовлении чистовой обсады пластиковое окно устанавливается в заранее подготовленную четверть – паз со стороны улицы, что делает невозможным установку пароизоляционной ленты внутри помещения. Последствия такой установки могут привезти к намоканию монтажного шва и образованию плесени вокруг окна. А также разрушению монтажного шва. В нашем же случае мы устанавливаем либо пароизоляционную ленту, либо откос из сендвич-панели пвх, что полностью позволяет защитить наш монтажный шов.

    3

    В чистовой обсаде окно мы можем установить только западлецо с улицей из-за наличия четверти. Зачастую такая установка неприемлема, особенно в домах из бревна, окно пвх мы должны обязательно сместить в зону положительных температур (в место где бревна стыкуются в единую конструкцию) для достижения максимальной теплоизоляции.

    4

    Из-за разности материалов, зачастую между деревянным откосом и пластиковой рамой образуется щель. При черновой обсаде мы устанавливаем откос из сендвич панели, что полностью исключает возможность образования щели между рамой и откосом из-за одинаковых свойств материала.

    Фильм про изготовление обсады:

    Стоимость изготовления окосячки/обсады

    Цена обсады зависит от многих параметров, это высота дома, толщина стены, материал из которого построен дом и конечно от размеров проёмов. Именно от этих параметров зависит выбор материалов и стоимость окосячки.

    Рассчитать стоимость обсады можно позвонив в наш офис, наши менеджеры произведут все необходимые расчеты с учетом всех индивидуальных особенностей вашего дома и проёмов.

    Заказать окосячку | обсаду

    Заказывать подготовку проёмов и окосячку лучше в той же компании которая будет устанавливать вам окна. Только в этом случае оконная компания может дать гарантию на окна, и только в этом случае вам удастся избежать многих проблем.

    Компания Окна Лидер выполнит весь спектр работ по обустройству проёмов, установке окосячки в деревянном доме и обустройство обсады в Серпухове, Чехове, Пущино, Протвино, Климовске, Тарусе, Заокском, Подольске, Климовске. Мы также предоставим гарантию на все конструкции и работы сроком на 5 лет!

    Отзывы о нашей компании:

    Надежда 04.09.2011
    Когда строили деревянный дом, ничего не знали про обсады. Хорошо что обратились в компанию “Окна Лидер”. Ребята сами изготовили проемы и установили окна и двери. Спасибо за вашу работу. Будем рекомендовать вас нашим соседям.
    читать все отзывы

    Примеры наших работ по изготовлению обсад

    окосячка статьи

    Производство обсады (окосячки) в Москве

    Производство обсады /окосячки

    ООО ЕвроОбсада – одна из лучших в вопросе производства обсады в Москве, а также единственная, кто изготовит изделия по вашим размерам на высокоточном производственном оборудовании. Сотрудничая с нами, Вы не только реализуете оригинальные идеи при возведении дома, но и сможете быть уверены в сохранности дверей и окон при дальнейшей усадке постройки.

    C 2011 года компания ЕвроОбсада успешно справляется с огромными объемами производства. В день мы изготавливаем более 100 проемов для окон или дверей. 
                                                    Производство обсадных коробок

      

    За такими элементами, как обсадные коробки лучше обращаться напрямую к производителям, которые несут ответственность за качество изготовления. Если Ваш строительный объект находится в непосредственной близости к Москве, то сотрудничество с деревообрабатывающей компанией ЕвроОбсада станет отличным подспорьем в возведении дома с возможностью реальной экономии.

                                                                                 Склад готовых изделий 

     

    Обращаясь в компанию ЕвроОбсада, Вы не только приобретаете продукцию высшего качества, но так же Вы имеете возможность отслеживать статус заказа в личном кабинете! При регистрации у Вас появляется возможность получить скидку до 30%. 

    • Низкие цены, в сравнении с рынком региона, удерживаются благодаря стабильно высокому спросу на наш товар

    • Контроль каждого этапа производственной линии – это одно из основных правил нашего предприятия

    • Высококвалифицированный персонал позволяет нам быть уверенными в качестве производимого товара

    • Собственное производство материала для изготовления обсады – это гарантия соблюдения сроков поставок изделий заказчикам

    • 7 лет работы и колоссальный опыт позволяют нам с легкостью перенимать любые передовые технологии у зарубежных партнеров

    • Гарантия 10 лет обеспечивается благодаря точному высокотехнологичному производственному оборудованию

    • Более 8000 выполненных заказов и благодарных отзывов заставляют нас развиваться в профессиональном плане, стабильно предлагая клиентам высокое качество


    Производственный цех

     

    Производственная база ЕврооБсада находится всего в 2 километрах от МКАД, что значительно упрощает самовывоз большого количества изделий. Так же Вы можете воспользоваться услугой доставки.

     

    Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

    Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

    Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

    Содержание

    Как правильно ставится оконная коробка

    Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

    КонструкцияОсобенностиПрименение
    П-образнаяв колодуПодходитдля всех типов деревянных домовКакчистовая или черновая с последующей отделкой
    Т-образнаяв шипПростотаизготовленияДлявсех типов проёмов
    Закладной,или черепной брусПростаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкцияВлёгких срубах

    Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

    Схема обсады в деревянном доме

    Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

    Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

    Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

    Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

    Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

    Важно!

    Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

    Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

    Установка окна в обсаду в срубе

    Изготовление окосячки в колоду

    Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

    Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

    Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

    Обсада «в шип»

    Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

    Монтаж на закладной брус

    Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

    Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

    Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

     

    Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

    Оконная коробка для деревянного дома и бани

    Изготовление обсады

    Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

    • Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
    • Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
    • Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
    • Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

    На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

    Шиповка оконных и дверных проёмов

    Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

    • На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
    • После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
    • Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
    • Для выравнивания паза берут стамески.

    Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

    Черновая и чистовая обсада

    Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

    Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

    Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

    Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

    Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

    Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

    Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

    Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

    Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

    Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

    Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

    • Сквозь профиль на саморезы;
    • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

    Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

    Важно!

    Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

    Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

    Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

    Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

    При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

    Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

    Изготовление окосячки (обсады) — Тверская область, Гарант Строй — «Гарант Строй 69»

    Древесина — природный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадке. Подобные процессы являются вполне естественными и становятся причиной деформаций, избежать которых поможет обсада/окосячка дверных проемов в деревянном доме.

    Для устранения разрушительного воздействия подсыхающих бревен и бруса на оконные блоки используется особая технология установки, получившая название окосячки или обсады. Ее суть состоит в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка сруба не влияет на его геометрию и целостность.

    Окосячка. Что это такое?

    Обсада (окосячка) оконных проемов в деревянном доме — это короб, который устанавливают в зону оконного проема. При этом окосячка для дверных зон подразумевает установку конструкции во входной короб. Наличие обсады препятствует горизонтальной деформации бревен от вертикальной оси, но при этом вертикальные изменения происходят в привычном порядке. Помимо этого защитный короб снимает нагрузку с проемов, за счет чего происходит предотвращение деформации.

    Окосячка окон в деревянном доме и дверных проемов может быть изготовлена из массива сосны, наборно-клеевой или комбинированной. В процессе создания конструкции используются лишь хорошо высушенные широкие доски, что позволяет обеспечивать зону надежной поддержкой. Окосячка состоит из стандартных составляющих: вершника, стояков и подоконника. По форме обсада может быть следующих видов: Т или П-образной.

    Профессиональная помощь в установке окосячки/обсады от компании «Гарантстрой 69»

    Установка окон в деревянном доме с окосячкой, а также дверных проемов является одним из наших видов деятельности. Количество выполненных работ позволяет добиваться качественных результатов. Опыт работы инженера позволяет избежать ошибок и погрешностей в смете.

    Сотрудничество с «Гарантстрой 69» имеет целый ряд плюсов для клиента:

    Выгодные цены. Мы имеем производственный цех, поэтому цены на окосячку окон в деревянном доме у нас будут на порядок ниже, чем у конкурентов.

    Качество. В процессе создания конструкций мы используем только проверенную древесину, в качестве которой мы уверены на все 100%.

    Персональные заказы. Помимо стандартных вариантов окосячки мы также занимаемся изготовлением конструкций уникальной формы и размеров.

    Дополнительные услуги. Мы не только выполняем окосячку, но и занимаемся доставкой и установкой конструкций на дверные и оконные блоки в домах из бруса.

    Узнать больше об особенностях изготовления, заказа конструкций, их стоимости можно у представителя компании «Гарантстрой 69».

    Черновая обсада

    Скидки на окосячку до конца

    ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!

    -10% на обсаду межкомнатных дверей

     

    -5% при заказе услуги 
    «Окосячка+окна»

    *Подробности по телефону, предложение ограничено.

    В дом построенный из не строганного бруса лучше заказать черновую окосячку из массива. Она надёжно укрепит стены дома и защитит окна от негативных последствий усадочного процесса.

    В дальнейшем черновую окосячку закрывают внутренней и наружной отделкой.

    На внешний вид такой окосячки обращать особое внимание не стоит, но монтаж должен быть выполнен по всем правилам.

    В рубленных домах при монтаже такого вида окосячки нужно обязательно использовать подоконную доску толщиной не менее 65 мм.

    В домах построенных из бруса подоконную доску можно не использовать, при этом стояке окосячки врубаются в нижестоящий брус.

    Схема черновой окосячки

    Почему для изготовления черновой окосячки выбирают компанию «Нареево»?

    • Более сотни выполненных работ с 2006 года
    • Собственное производство окосячки
    • Гарантия на все виды работ 2 года
    • Доплата после выполнения монтажных работ
    • Русские монтажники с 20 летним опытом в сфере строительства
    • Установка окосячки в Московской и ближайших областях

     

    Получить консультацию и оформить заказ на обсаду

    Вы можете по телефону +7(926)124-58-20

     

     

    Прайс-лист на изготовление и монтаж окосячки


    Фотографии наших работ по черновой окосячке и обсаде

    Компания «Нареево» является производителем черновой окосячки, благодаря этому мы имеем возможность предложить Вам низкие цены и выполнить заказ в короткие сроки.

    Черновая, или силовая обсада — это элемент конструкции оконного проема, который впоследствии будет скрыт отделочными материалами. Например, если дом будет утепляться снаружи и отделываться изнутри.

    Сравнив стоимость обсады и работ в нашей компании с расчетами конкурентов, Вы убедитесь в преимуществах сотрудничества без посредников и спекулянтов.

    Подробности о стоимости узнавайте по телефону +7 (926) 124-58-20


    Как мы работаем 

    Наиболее безопасными и экологичными жилищами на сегодняшний день являются дома из деревянного бруса. Особое распространение такие постройки приобрели в нашей стране, где еще издавна строились терема и избы из дерева различных пород. Однако любой деревянный дом имеет небольшой недостаток – с течением эксплуатации он подвергается полностью естественной усадке. Окосячка служит для того, чтобы усаживающиеся стены не имели никакого воздействия на окно. Бревна как будто скользят по окосячке, никоим образом не вызывая никакой деформации окна.

    Еще с древних времен строителями использовалась окосячка при строительстве деревянных домов, причем актуальность данной процедуры не потеряла своей актуальности и по сегодняшний день. На данный момент принято разделять всего две основные разновидности окосячки – черновая и чистовая, каждая из которых отличается используемым материалом, а так же применяется в домах совершенно разного типа.

    Фотографии с нашего производства 

    Черновая окосячка применяется в большинстве случаев в тех домах, которые впоследствии необходимо будет отделывать. В данном случае необходимо будет только смонтировать техническую окосячку из обычного необработанного дерева, а потом в процессе последующей отделки производить работы, основным предназначением которых является облагораживание откосов снаружи и изнутри.

    Если же здание возводится из оцилиндрованного бревна, то в таком случае для стен не требуется дополнительная отделка, и именно в таком случае применяется чистовая окосячка, при которой используются совершенно другие материалы, а сама окосячка представляет собой еще и художественное оформление проемов.

    Изготовление и монтаж клееной обсады (окосячки)

    Изготовление и монтаж


    клееной обсады
    (окосячки)
    • собственное производство
    • 4 непродуваемых профиля
    • клей используем для домокомплектов из клееного бруса

    Стоимость по Акции

    Цены указаны в ₽ за проём

    Работа3000
    МатериалКлееный брус4000
    Естественная хвоя1200

    Заказать услугу

    по телефону: +7 (910) 002-47-47

    Задать вопрос

    Хотите узнать больше об услуге? — cпросите нас!

    Мы являемся ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ и МОНТАЖНИКАМИ ОБСАДНЫХ КОРОБОК (обсада,окосячка) из массива сосны, клееной сосны, клееной лиственницы для деревянных домов.

    Все работы по изготовлению и монтажу выполняются нашими высококвалифицированными специалистами.

    Типы обсады (окосячки), которые мы изготавливаем:

    • Чистовая Т-образная обсада (шип-монолит)
    • Чистовая П-образная обсада (в колоду)
    • Чистовая обсада с пазом под окно

    Монтаж:

    • Вырез проёма
    • Подготовка проёма под установку
    • Антисептирование и прокладка из льноватина/джута
    • Установка обсад

    Наши преимущества:

    • ✓ Изготавливаем обсаду под любые размеры, учитывая Ваше желание и потребности
    • ✓ Возможно изготовление обсады дверей с каналами под электричество
    • ✓ Для более красивого и эстетического вида и упрощения монтажа обналички
    • вырезаем ЗАЛЫСКИ (залыбы)
    • ✓ Вы можете воспользоваться услугами наших замерщиков, которые профессионально и грамотно произведут осмотр и замер планируемых оконных проемов. Обратят Ваше внимание на тонкости в производстве и установке обсады, подскажут и посоветуют где и как правильнее расположить будущее окно или дверь в вашем доме, основываясь на многолетний опыт и основы окосячки в деревянных домах
    • ✓ Стандартные размеры толщиной 65, 90 и 140 (мм) всегда в наличии
    • ✓ Изготовление обсады на нашем производстве по СПЕЦЗАКАЗУ составляет около 7-14 дней, то есть Ваш заказ от замера до изготовления будет готов как минимум через 1 неделю

    Работаем без авансов и предоплат. По договору. Гарантия на все!

    Считаем, что лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.


    Клееная обсада   Обсада массив 16%
    Чистовая Чистовая
    Толщина 65 мм   90 мм  140 мм 65 мм 90 мм 140 мм
    Ширина Цена обсады за погонный метр Цена обсады за погонный метр
    100 мм 250 320  510 182 252 320
    120 мм 310 400 605 218 302 400
    140 мм 365 480 705 255 352 480
    150 мм 380 515 760 273 378 515
    160 мм 420 545 805 291 403 545
    180 мм 470 600 910 328 453 600
    190 мм 480 610 960 346 478 610
    200 мм 505 620 1010 364 504 620
    220 мм 555 690 1110 400 554 690
    240 мм 605 750 1210 437 605 750
    250 мм 650 790 1260 455 630 790
    260 мм 655 840 1310 473 655 840
    270 мм 690 890 1360 491 680 890
    280 мм 705 910 1410 510 706 910
    300 мм 755 940 1510 546 756 940
    325 мм 845 1050 1640      
    340 мм 860 1090 1710      
    350 мм 890 1120 1760      
    360 мм 910 1150 1790      
    400 мм  1010 1370 1990      
    450 мм 1170 1540  2270      

    Окосячка проемов в деревянном доме

    Здесь Вы можете посмотреть цены и фото выполненных работ по услуге. Подайте заявку на консультацию и расчет стоимости проекта прямо сейчас.

    Окосячка проемов в деревянном доме – цена от 600 руб/м.п. (включая материалы)

    Цена обсады под ключ

    Найдете цену дешевле? Сделаем скидку.

    Собственное столярное производство, свои бригады и огромный накопленный опыт позволяют нам производить окосячку оконных и дверных проемов точно в размер, в короткие сроки и по самой низкой цене!

    Чистовая клееная обсада — цена от 340 ₽/пог.м
    Обсада в закладной брусок  — цена от 630 руб ₽/пог.м
    Обсада из бруса — цена от 940 руб ₽/пог.м
    Черновая обсада — цена от 90 ₽/пог.м
    У нас в наличии вся линейка окон Rehau

     

    Изготовление обсады и наличников под заказ

    Мы срочно изготовим обсаду под проемы любой формы: прямые, треугольные, трапециевидные. Материалы изготовления: массив сосны и лиственницы, клееный брус, доска.

    Изготовление от 5 дней
    Найдете дешевле – снизим цену!
    Гарантия 24 месяца

    У нас Вы найдете весь модельный ряд окон REHAU для деревянного дома, любого вида ламинации и покраски, более 300 видов шпросов и стеклопакетов! Мы сертифицированный партнер Rehau!

    Любые цветовые решения
    7 дней готовность заказа
    Гарантия 24 месяца

    Более 10 лет мы занимаемся изготовлением и установкой обсад в деревянных домах, а также выполняем все виды работ по внешней и наружной отделке дома!

    ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

    Что такое обсада?

    Обсада – деревянная конструкция в оконный или дверной проем. Ее основная функция – защита окон и дверей при сезонной усадке дома.

    Типы окосячки и основные различия

    У нас Вы можете заказать любой тип окосячки (обсады) для любого проема, даже самой сложной конфигурации.  Выбор типа окосячки, мы предлагаем доверить нашему специалисту, который подъедет на объект в удобное для Вас время.

    П-образная «в колоду» — тип окосячки, проверенные временем, больше подходит для бревенчатого дома. Цена на такую обсаду одна из самый высоких за счет сложности работ, но зато Вы получите крепкую и надежную обсаду на многие-многие годы.

    Т-образная «в шип» — идеальный вариант окосячки для брусовых домов, для пластиковых окон. Обсада изготавливается из клееного бруса, диапазон ширины 60-140 мм..

    Силовая обсада – для больших оконных и дверных проемов, максимальная жесткость конструкции, способная выдержать до 3000 кг.

    В чем отличия черновой и чистовой окосячки

    Черновая (под отделку) – изготовление окосячки с использованием недорогих материалов, чаще как временный вариант или если в дальнейшем планируется внешняя и наружная отделка деревянного дома.
    Чистовая обсада – имеет внешне презентабельный аккуратный вид, не нуждается в отделке, включает откосы. Чистовая окосячка изготавливается из массива или клееного бруса, внешняя отделка по пожеланиям заказчика.

    Сроки изготовления

    Срок изготовления от 5 дней при срочном заказе, от 7 дней в плановом режиме.
     

    Купить обсаду в Санкт-Петербурге от производителя

    Чтобы сделать заказ на обсаду в деревянном доме Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по нашим телефонам.

    У нас в наличии вся линейка окон Rehau
    Найдете дешевле – снизим цену!
    Гарантия 24 месяца

    Осада Перемышля и создание кровавых земель Европы: Ватсон, Александр: 9781541697300: Amazon.com: Книги

    « The Fortress переносит нас в напряженную, клаустрофобную атмосферу на передовой в решающие несколько месяцев войны … Книга Уотсона — впечатляющее повествование о почти полностью неизвестной истории, и она дает понять, сколько у нас есть еще предстоит узнать о Первой мировой войне вдали от западного фронта »- Марк Мазовер, Financial Times

    « Великолепная книга Уотсона сочетает в себе огромную силу воспоминаний (и вспышки острого юмора) с этическим авторитетом лучших писателей-историков. .История, которую он рассказывает, вызывает беспокойство, потому что он сопротивляется любой попытке охватить смерть и насилие войны в повествовании об искуплении. Вместо этого он напоминает войну, которая на самом деле так и не закончилась, а вылилась в каскады дальнейшего насилия, чьи токсические эффекты все еще существуют с нами сегодня ». — Guardian (Великобритания)

    « Описание Уотсона боевого опыта этих людей — это блестящее воплощение их писем, дневников и воспоминаний. Голоса осады передают ее ужас и ужас людей, которые должны были вынести ее и подавить свой страх смерти… Ярко написанная и хорошо проработанная Крепость — это шедевр. Он заслуживает того, чтобы стать классикой военной истории ». — The Times (UK)

    « [ The Fortress ] — прекрасная история, чудесно читаемая, хотя и трагическая, история своего времени и того, как часы можно заставить повернуть вспять в условиях осады; и в своем описании непоколебимого тщеславия, развратничества и дерзости габсбургских командиров он имеет множество современных резонансов, как притча о высокомерной исключительности, имперском самонадеянности и опасном изоляционизме.»- The Daily Telegraph (UK)

    » Fortress основан на чрезвычайно впечатляющих исследованиях, но в то же время яркий, творческий и гуманный. В нем вспоминается один из самых ужасных эпизодов ужасной войны, которая, как справедливо утверждает Уотсон, предвещала грядущие еще большие ужасы ». — Дэвид Стивенсон, Лондонская школа экономики и политических наук

    « Перемышл, Самая восточная крепость Австрии Габсбург лежала в Галиции, на плоской границе между неспокойными Германской, Австрийской и Российской империями.Уотсон реконструирует российскую осаду в мельчайших деталях, а также доказывает, что восточные «кровавые земли», позже опустошенные нацистами и советскими властями, уже однажды уже были опустошены — во время Первой мировой войны и ее хаотических последствий, когда русские и австро-венгры, отчаянно пытаясь удержать Галицию, учил Гитлера и Сталина, как ослаблять и уничтожать нежелательные народы, такие как евреи или украинцы »- Джеффри Вавро, автор книги« Безумная катастрофа: начало Первой мировой войны и крах Габсбургской империи »

    «Перемышль известен своими проблемами орфографии и произношения.Но Уотсон контекстуализирует историю этого отдаленного города-крепости Габсбургов с момента его зарождения как стратегический поворотный пункт его развития как средоточия пересекающихся имперских и националистических устремлений. Определяющим событием была великая осада 1914 года, повседневная рутина и долгосрочные последствия которой Уотсон демонстрирует с воодушевлением и ясностью, что делает эту статью обязательной к прочтению для студентов, изучающих Великую войну на востоке ». — Деннис Шоуолтер, почетный профессор, Колорадо Колледж

    «В этой книге гораздо больше, чем просто рассказ о самой продолжительной осаде Великой войны, которая остановила наступление русских и спасла Центральные державы от поражения в 1914 году.Она раскрывает в микрокосмосе все, что было безумным, плохим и опасным в Австро-Венгерской империи на ее последних этапах … Это очень интересная книга, и любой, кто хочет разобраться в темной стороне Европы 20-го века, преуспел бы. читать »- Адам Замойский, Литературное обозрение

    Скин в Rainbow Six Siege делает игроков невероятно труднодоступными

    Косметический скин в Rainbow Six Siege делает игроков невидимыми на усиленных баррикадах игры.

    Проблема была замечена участницей TeamQueen мисс Мари R6, которая разместила сообщение в твиттере, в котором говорилось: «Бой, чтобы потратить 2550 тысяч на форму North Star».

    В последующем твите они услужливо выделили оператора, который был почти незаметен на фоне подкрепления, перед которым они стояли.

    Вот он pic.twitter.com/iZM4NfA9OA

    — 👑 Мисс Мари (@ MissMarieR6) 20 июня 2021 г.

    NME обратился к конкурентоспособному аналитику и комментатору Rainbow Six Siege Джессу «JessGoat» Болдену, который сказал: «Я думаю, что есть причина, по которой каждый турнир и лига от первого до четвертого уровня имеют единые запреты.Когда у каждого оружия есть TTK (время убийства) менее одной секунды, то, что вам нужно полсекунды, чтобы обнаружить игрока, означает, что вы уже мертвы ».

    Болден также сказал, что не следует ограничивать творческий потенциал разработчиков, а следует предусмотреть возможность отключения униформы оператора в случайном или ранговом режиме, прежде чем сказать: «Возможно ли это? Возможно нет.» Болден также признал, что без такого исправления эта проблема «потенциально может затронуть десятки миллионов игроков».

    Что касается решения, Болден предложил Ubisoft «дать игрокам очертания, как в других играх, и убедиться, что независимо от среды, в которой мы знаем, что мы смотрим на модель игрока, даже если он одет так, как будто собирается тур.”

    Ubisoft уже планирует внести изменения в видимость игроков, добавив вышеупомянутые контуры. В сообщении от 16 июня Ubisoft заявила: «Мы знаем, что определенные скины операторов хорошо известны тем, что смешиваются с некоторыми средами, и это привело к ситуациям, когда игроки чувствовали себя в несправедливом невыгодном положении».

    Решение, запланированное Ubisoft, состоит в том, чтобы добавить эффект ободного освещения для всех операторов. В настоящее время планируется добавить это изменение в игру в третьем сезоне шестого года выпуска Rainbow Six Siege , поскольку разработчик продолжает настраивать эффект, чтобы убедиться, что он работает, обеспечивая игрокам возможность «выбирать косметику, которую они хотят, не получая при этом. несправедливое преимущество любого рода.”

    Эта новость появилась после того, как Raven Software в очередной раз обновила скин Roze, чтобы сделать его более заметным в Call Of Duty: Warzone .

    лучших операторов Rainbow Six Siege в 2021 году

    Rainbow Six Siege — сложный шутер, пожалуй, одна из самых замысловатых многопользовательских игр, в которые сейчас играют. Глубина проистекает из множества факторов: разрушаемого окружения, дизайна карт, но в первую очередь из уникальных устройств, характеристик и снаряжения, предлагаемых каждым из игровых операторов.Но каковы лучшие операторы Rainbow Six Siege? Мы тренировались с элитными солдатами, чтобы это выяснить.

    Благодаря асимметричному многопользовательскому игровому процессу, операторы Rainbow Six Siege бывают двух видов: атакующие и защитники. В настоящее время есть 60 операторов Rainbow Six Siege, которых можно разблокировать и использовать в игре. Вам также нужно будет разблокировать новых операторов, используя внутриигровую валюту, которую вы можете заработать, завершая матчи и отмечая ежедневные задачи, поэтому полезно знать, какие из них будут открыты первыми, чтобы ускорить сбор оставшихся операторов.

    Мы регулярно обновляем этот список операторов Rainbow Six Siege, чтобы лучше отразить живую мету игры, поэтому будьте уверены, что это действительно лучшие операторы Тома Клэнси, и мы обновим это руководство, когда наступит дата выхода North Star, часть Rainbow Six. Дорожная карта 6-го года осады.

    Вот лучшие операторы Rainbow Six Siege:

    злоумышленников

    Maverick

    Игра за Маверика требует большой практики, если вы хотите безопасно и эффективно открывать армированные поверхности, но как только вы освоите его гаджет, он станет одним из самых сильных атакующих в игре.Он не только может создавать линии обзора без необходимости убирать запреты защитников, например, глушители Mute и когти Kaid, но он также может заменить Ace или Thermite, если у вас есть мягкий взломщик, благодаря трюку Maverick — методу снятия арматуры путем разрушения ее узловых точек. На ключевых картах, таких как Clubhouse и Consulate, он делает отказ от стены практически бессмысленным.

    Эта универсальность распространяется и на остальную часть его комплекта. AR-15.50 не часто предпочитают, поскольку это полуавтоматическая винтовка, но она невероятно прочна для более длинных линий обзора, например, для удержания серверной стены в Clubhouse или гаражной стены в Chalet.Он падает с двух или трех раундов и срабатывает почти так же быстро, как вы можете спамить левой кнопкой мыши, так что дайте ему шанс. Лучшим вариантом, вероятно, является M4 благодаря его высокой скорострельности, относительно низкой отдаче и тому факту, что он может быть оснащен угловой рукояткой для более высоких скоростей ADS. Maverick может даже принести осколочные гранаты, что, без сомнения, является самым мощным второстепенным устройством для атаки.

    Санки

    Sledge и Buck постоянно меняются местами в мете, но мы предпочитаем Sledge, так как он, как правило, остается неизменным.Его гаджет становится все более важным, поскольку вертикальная игра начинает проникать даже в игры среднего уровня, и он может самостоятельно открывать целые этажи благодаря своему молотку.

    Добавьте осколочные гранаты, превосходную штурмовую винтовку, которой можно оснастить практически любой прицел в играх, и лучший вторичный пистолет-пулемет в игре, и станет ясно, что Сангус — оператор высшего уровня. Итак, почему Бак потерял свое место? Недавний нерф удалил его осколочные гранаты, поэтому он больше не может удалять такие утилиты, как камеры Maestro и развертываемые щиты.

    Эйс

    Жесткий прорыв — решающая роль в Осаде, и метательные устройства взлома Эйса могут быстро открыть большую территорию с безопасного расстояния. Вы не всегда хотите, чтобы Maverick вырубал укрепленные стены в области, где бродяги могут легко выбрать, поэтому Ace — ваш лучший выбор в таких ситуациях.

    Он также один из лучших фрагеров в игре благодаря своей штурмовой винтовке АК-12. По статистике АК-12 — одно из самых эффективных орудий в игре, и нисколько не повредит то, что он может нести двукратный прицел и почти не имеет отдачи.В довершение всего он может принести дымовые гранаты, что делает его отличным целенаправленным оператором, поскольку он может пробивать бреши, задымить и сажать в одиночку. Хотя он не очень хорош в люках — вам нужно использовать два его заряда, чтобы открыть люк — так что берите Hibana для таких мест, как церковь и арсенал в Clubhouse.

    Зофия

    Она почти взаимозаменяема с Эшем, но мы предпочитаем Зофию из-за ее сольного потенциала. С помощью своих пробивных зарядов она может открывать важные вертикальные точки на таких картах, как Кафе и Береговая линия, а поскольку у нее есть четыре снаряда в ее пусковой установке, она также может в одиночку очистить стек Ягера, чтобы избавиться от щита.

    Ее основная штурмовая винтовка, которая может нести как угловую рукоятку, так и двукратный прицел, наносит тонну урона в секунду практически без отдачи, а это значит, что она также прекрасно способна стрелять. Эш не совсем способна в одиночку убирать стеки Егеря, но она также является отличным выбором для вертикальной игры, особенно если вы агрессивный игрок, который может выжать максимум из своей штурмовой винтовки R4-C.

    Кали

    Посмотрим правде в глаза, Тэтчер почти всегда забанивают в рейтинговых играх, поэтому Кали — оператор, которому нужно научиться играть.Когда дело доходит до зачистки стен, она выполняет почти идентичную роль, но предлагает немного большую универсальность, поскольку она может использовать свои снаряды, чтобы избавиться от таких полезных функций защитника, как кулачки Маэстро, развертываемые щиты и пуленепробиваемые кулачки.

    Если вам неудобно играть ее всемогущим снайпером, сыграйте ее второстепенный SPSMG9, который фактически соответствует разрушительному F2 Twitch, когда дело касается урона в секунду. Если вы можете произвести выстрелов из снайпера, вы быстро вселите страх в сердца своих врагов.

    АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ УДАРЫ

    Благодаря Pick & Ban и огромному разнообразию целевых сайтов ни одна команда операторов не подходит для каждой стратегии атаки, поэтому было бы разумно иметь несколько разных операторов Rainbow Six Siege, с которыми вы можете работать, когда это необходимо.

    TWITCH

    Привлекательность

    Twitch довольно проста: у нее лучшее оружие в игре. Штурмовая винтовка F2 сочетает в себе высокий урон, управляемую отдачу (даже после печально известного нерфа в прошлом году) и ужасающе высокую скорострельность — плюс у нее 1.5-кратный прицел. В дополнение к этому, Twitch’s Shock Drone удобен для уничтожения Черных зеркал Миры и других неприятных защитных устройств, таких как батареи Bandit, Mute Jammers и Jager’s Magpies.

    MONTAGNE

    Montagne подходит не для каждого места бомбардировки, но иногда нет лучшего варианта, чем поставить пулевую губку в дверном проеме, установить дефузор и позволить защитникам попытаться вернуть место с этим французским монолитом, стоящим у них на пути. Игра в Монти требует большого терпения, и вы почти никогда не должны опускать свой щит.Вы получите максимальную отдачу от него, когда будете звонить через лучший игровой микрофон, поскольку он ходячий дрон, и вам также понадобятся надежные фрагеры, поддерживающие вас, поскольку вы не можете сильно убить себя.

    КАПИТО

    Редко необходимый, но всегда полезный, скорость Capitão, хороший выбор оружия и универсальный комплект делают его вечнозеленым атакующим выбором. Его арбалет может стрелять двумя огненными болтами AoE, которые удобны для вытеснения защитников из укрытия или временного блокирования поворотов, в то время как его две дымовые стрелы очень мощны, когда дело доходит до того, чтобы броситься и установить защитник.

    ФИНА

    Она может быть не важна ни для чего, но Finka — отличный выбор оператора поддержки, который действительно может иметь значение для вашей команды, когда дело доходит до вступительного фрагинга. Для тех, кто изо всех сил пытается победить в жестких перестрелках при атаке, усиление прицеливания и здоровья Finka дает товарищам по команде немного больше уверенности, когда они пытаются атаковать цель, плюс возможность удаленно воскресить сбитых союзников имеет большой потенциал сцепления. Имея в своем арсенале гаджет с жестким взломом, Gonne-6 и пулемет 6P41 на 100 патронов, Финка также неплохо умеет захватить объект с помощью грубой силы.Она не может справиться с этим в Pro League, но ее баффы творят чудеса в среднем рейтинговом матче Rainbow Six Siege.

    защитников

    Дым

    Ни одному защитнику не удалось победить Смоука, когда дело доходит до запрета растений и проникновения. Три газовые гранаты Smoke могут остановить вражеский натиск в общей сложности на 30 секунд, нанеся достаточно урона, чтобы убить любого оператора, который попытается осторожно протолкнуть ядовитое облако или установить средство защиты. Эти газовые гранаты активируются дистанционно, поэтому вы можете держать одну возле точки входа, пока злоумышленники не попытаются толкнуть, активируя ее как раз вовремя, чтобы разрушить их толчок.

    В дополнение к своему мощному гаджету, Smoke также имеет очень мощный комплект. Его пистолет-пулемет-11 — это автомат для выстрела в голову, его дробовик M590A1 — не только лучший дробовик в игре, он также имеет решающее значение для открытия площадки. О, и Smoke может принести развертываемый щит, который является очень мощным дополнительным устройством и идеально сочетается с устройством Smoke.

    Jäger

    Неважно, насколько сильно вы ослабили Егера, он по-прежнему один из сильнейших защитников в игре.Для этого есть несколько причин, но главная из них заключается в том, что он — самый эффективный способ впитать полезность и защитить защитников от осколочных гранат. В отличие от Вамая, егеря может свободно размещать свои гаджеты и бродить, что удобно, потому что его штурмовая винтовка по-прежнему является одним из лучших основных видов оружия защитника в игре.

    Если вы разместите его гаджеты правильно, с ними будет невероятно сложно справиться, и поскольку они со временем перезаряжаются, плохо скоординированная атакующая команда может легко исчерпать все свои метательные предметы, пытаясь закрепиться на месте.

    Валькирия

    Intel имеет решающее значение для удержания некоторых сайтов, поскольку позволяет игрокам играть в роуминге со значительно меньшим риском. Грамотно размещенные камеры Valkyrie также можно использовать в тандеме с нитроэлементом, чтобы легко убить снизу, и поскольку каждый защитник может использовать камеры, вам не нужно останавливаться на одном убийстве нитроэлементов. Кроме того, камеры Валькирии трудно обнаружить, и они могут предоставить ключевую информацию на протяжении всего раунда, даже позволяя мертвым игрокам помочь, если вы тоже пытаетесь схватиться.

    Ее пистолет-пулемет MPX довольно посредственный по урону за выстрел, но у него почти нет отдачи, так что с его помощью можно легко вскрыть голову. Боковое оружие D-50 не может поворачиваться, но его можно использовать, чтобы скрыть кулачки в половицах или создать вертикальные углы.

    Поражение

    Lesion — один из тех операторов, которые никогда не нужны, но всегда полезны. Его невидимые игольчатые мины со временем перезаряжаются, а это означает, что Лесион — оператор, который становится сильнее по мере того, как раунд продолжается, и помогает защищающейся команде, замедляя атакующие атаки, предоставляя информацию и иногда блокируя растение.

    Gu Mines изначально не наносят большого урона, но поскольку они штрафуют вашу скорость передвижения и мешают вам сажать, они могут полностью изменить ход раунда — и Lesion даже не нужно быть рядом, чтобы извлечь выгоду из врага. кто вытаскивает иглу. Его пистолет-пулемет Т-5 очень прочен и прост в использовании, и он может принести ударные гранаты, чтобы помочь открыть место или проложить пути эвакуации, если вы в роуминге.

    Без звука

    Это место может достаться Bandit или Kaid, но мы считаем, что Mute — лучший выбор, когда речь идет о сохранении укрепленных стен нетронутыми как можно дольше.Основная причина этого в том, что его глушилки не только перестают взламывать гаджеты, но и не позволяют дронам собирать информацию об объекте. Размещенные в тандеме с гаджетами Jäger ADS вокруг дыр от дронов, злоумышленникам может быть очень сложно открыть стену, если у них нет хорошего Маверика, Кали или — если каким-то чудом он не забанен — ​​Тэтчер.

    Как Smoke, Mute также извлекает выгоду из мощной комбинации SMG-11 и дробовика M590A1. Он может останавливать дроны, останавливать взломы, открывать площадки и рубить головы — Mute все это может.

    АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УМЫСКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

    Для каждой бомбы в Rainbow Six Siege требуется своя система защиты, поэтому вам нужно познакомиться с несколькими дополнительными защитниками, чтобы чувствовать себя комфортно во всех ролях.

    МИРА

    Мира — оператор, которого невозможно сыграть при защите некоторых бомбовых мест, но который может быть бесполезным и даже вредным для команды, если играть не на том месте. Ее Черное Зеркало позволяет командам играть за пределами целевой комнаты, используя видение, чтобы бросать нитро-клетки и мешать игрокам установить дефузер, или выстраивая выстрел и обстреливая, чтобы обеспечить убийство.

    MAESTRO

    Maestro никогда не был необходим, но его ручной пулемет делает его невероятно полезным, когда дело доходит до удержания сайтов. Игра под узкими углами с LMG смертельна, и если вы промахнетесь с первой очередью, у вас должны быть запасные 90 патронов, чтобы что-то произошло, прежде чем вам понадобится перезарядка. Две его камеры сглаза не очень хороши в плане фрагментации или отговора злоумышленников, но, поскольку они видят сквозь дым и пуленепробиваемые, они отлично подходят для получения информации о том, когда злоумышленники толкают и наносят удары.

    GOYO

    Гойо уже нашел свое место в конкурентной осаде, не потому, что его взрывающиеся щиты отлично подходят для убийства нападающих, а потому, что они добавляют еще два препятствия, которые атакующие могут обойти, помимо всех остальных развертываемых щитов и колючей проволоки. Не повредит, что он может выбрать одно из двух лучших орудий защиты в качестве своего основного.

    Столкновение

    Единственный защитник со щитом, Клэш, безусловно, пригодится. Электрошокеры ее щита замедляют и наносят урон любым противникам в радиусе действия, что затрудняет ее толчок, а вы сможете передать много информации своей команде.Она также может до некоторой степени блокировать окна и дверные проемы, что делает ее отличным средством для задержки бега и блокировки прямой видимости.

    KAID

    Кайд может поражать люков электрическим током, что делает его уникальным и очень ценным для нескольких ключевых целей. Если вы возьмете Кайда, подумайте о запрете Тэтчер, чтобы атакующей команде пришлось приложить максимум усилий, чтобы оказать вертикальное давление. Кайд также может носить с собой Nitro Cell, который до сих пор остается одним из самых ценных второстепенных устройств в игре.

    WAMAI

    Ягера редко забанивают, но гаджеты Wamai Mag-NET предлагают альтернативные средства остановки гранат — а с автоматом Ягера, получившим ослабление отдачи, Вамай может оказаться даже более удобным для некоторых.Причина, по которой стоит обратить внимание на Вамая, заключается в том, что вы можете спрятать его гаджеты в умных местах, что означает, что они с меньшей вероятностью будут уничтожены. Пока Mag-NET поднимает гранаты и продолжает их взрывать, вы даже можете убивать нападающих, размещая их в хитроумных местах — мы подожгли Капитана его собственными болтами и взорвали Бака осколочными гранатами.

    {«schema»: {«page»: {«content»: {«headline»: «Лучшие операторы Rainbow Six Siege в 2021 году», «type»: «guide», «category»: «rainbow-six-siege» }, «user»: {«loginstatus»: false}, «game»: {«publisher»: «Ubisoft», «genre»: «FPS», «title»: «Rainbow Six Siege», «genres»: [ «FPS», «киберспорт»]}}}}

    Как новый внешний вид Rainbow Six Siege охватывает его пятилетнюю эволюцию

    Загрузка Rainbow Six Siege скоро представит вам новый логотип, новые ключевые изображения и переработанное меню.Исчезла суровая темно-серая цветовая палитра, которую заменили ярко-синие и оранжевые цвета как внутриигровых команд Siege, так и на киберспортивных аренах. Знакомое изображение монохромных солдат, прорывающихся сквозь стену, было заменено на монтаж многих героических операторов Siege. Изменение в дизайне презентации Siege рассказывает историю. Это история развития игрового процесса за пять лет. С момента своего запуска в 2015 году Rainbow Six Siege постепенно отошла от своих жестких тактических шутерских корней, взяв на вооружение более широкие идеи и удвоив природу соревновательной видеоигры.Новое искусство отражает это; Осада знает, что это PvP-спорт, а не реалистичная тактическая кампания.

    «Это возможность взглянуть на то, где была Siege и куда она идет, и убедиться, что все, что мы делаем в игре и за ее пределами, соответствует этому», — говорит арт-директор Rainbow Six Siege Александр Карпазис во время разговора. IGN в преддверии открытия 6-го года.

    Rainbow Six Siege — Скриншоты New Look

    «Это модернизация того, что вы видите в игре», — говорит он. «Это соответствует тональности наших новых операторов и сезонов.Он гарантирует, что он говорит о том, что вы чувствуете, когда играете в игру, и о том, что вы видите, когда видите наших персонажей ».

    Вы играли в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege?

    ДА НЕТ

    Что касается этих персонажей, последнее пополнение в списке — Флорес, главный преступник из Аргентины. Одетый в гражданскую куртку, мягкую кепку и красные тонированные очки в стиле Сорвиголовы, он далек от тактических образов, которыми занимается большинство операторов Siege.

    «С помощью Флореса мы хотели исследовать архетип, которого мы раньше не делали, и возникла идея мастера-вора», — объясняет Карпазис.«Мы хотели, чтобы его взрывчатка с дистанционным управлением имела ощущение« сделай сам », Raspberry Pi, и это сделало его действительно забавным. Однако мы всегда стараемся сбалансировать идею о том, что он будет показан в бою, и что он должен знать, как держать оружие. Если персонаж не из более традиционного военного прошлого, все равно будет казаться, что он вписывается в этот мир и что он связан со всеми другими персонажами, которые у нас есть ».

    В то время как Флорес действительно указывает, что Ubisoft теперь более чем счастлива исследовать для своих операторов, помимо традиционных антитеррористических агентств, Карпазис стремится развеять любую идею о том, что классические военные конструкции остаются позади в пользу эстетики более «геройского шутера». .«Не портя ничего, что появится позже в этом году, у нас все еще есть масса вариантов, когда дело доходит до более традиционной военной одежды», — говорит он. «Мы не исчерпаемся, у нас есть огромный мир справочных материалов. Речь пойдет больше о том, как мы сбалансируем его и заставим его чувствовать себя свежим от сезона к сезону, и как выглядит эта каденция ».

    Не только операторы Ubisoft экспериментируют с некогда священной формулой Тома Клэнси. Исторически сложилось так, что в игре Tom Clancy смерть — окончательная игра, но Siege планирует бросить вызов этому в 6-м году.

    «Мы наблюдаем за действиями после смерти, чтобы игроки могли продолжать играть и играть свою роль после того, как они были устранены», — объясняет Карпазис. В фазе поддержки матча мертвые игроки по-прежнему будут иметь доступ к гаджетам защитников и атакующим дронам, что позволит им лучше поддерживать своих товарищей по команде и даже взаимодействовать с самим действием. Игровой директор Siege Жан-Батист Халле признал, что во время фазы поддержки он проверяет Twitter и YouTube, и поэтому это корректировка игрового процесса, чтобы у игроков все еще была игра, даже если они были убиты.Это принесение в жертву «реализма» в пользу создания лучшей игры. Но, как отмечает Карпазис, в Siege по-прежнему важна тактическая игра.

    «Здесь сливаются тактика реальной жизни и тактика игры», — говорит он. «Мы хотим, чтобы игроки продолжали участвовать в раунде даже после того, как выбыли. Они по-прежнему могут внести большой вклад, и им не нужно сидеть на камере дрона, случайно оставленной направленной в угол комнаты. Для нас было очень важно поддерживать такие инвестиции на протяжении всего матча.Это серьезная встряска, но мы считаем ее важным, чтобы обеспечить интенсивность игры и веселье ». Изменения вносятся и в фазу подготовки. Атакующие игроки смогут изменить того, за какого оператора они играют, вместо того, чтобы застревать на персонаже, которого они выбрали в начале раунда. Например, если кто-то, играющий за Тэтчер, обнаруживает, что защитники не используют электронику, он может перейти на более полезного оператора до начала фазы действий.

    «Это действительно соответствует идее быть тактическим в реальном мире», — говорит Карпазис об этом изменении. «Если бы вы были задействованы в какой-либо ситуации, у вас была бы информация, и вы бы принесли свои гаджеты и свое оборудование, чтобы справиться с этой конкретной ситуацией».

    Развитие Rainbow Six Siege, возможно, повлекло за собой путь, ведущий от подобных Raven Shield и Rogue Spear, но Карпазис и команда Ubisoft Montreal по-прежнему благодарны за происхождение Siege.

    «Оригинальный ключевой рисунок проделал потрясающую работу, и мы все еще любим его по сей день, потому что он действительно говорил о нарушении асимметрии», — говорит Карпазис о старом изображении Blitz, прорывающегося через гипсокартон.«Мы всегда будем благодарны за это, и мы безмерно любим это. Это повлияло на некоторые решения, которые мы приняли с помощью нашего нового ключевого арта, где у нас есть эта асимметрия, нападающие против защитников. Но это [новое искусство] говорит о том, куда перешла игра. Если раньше основное внимание уделялось CTU как идентификатору наших операторов, то теперь каждый выпускаемый нами оператор имеет свой уникальный идентификатор. Они креативны, у них свой внешний вид, и мы хотим отметить это ».

    Чтобы узнать больше об эволюции Rainbow Six Siege, ознакомьтесь со всеми изменениями, которые произойдут в 6-м году и в Operation Crimson Heist.

    Мэтт Пёрслоу — корреспондент британского агентства новостей и развлечений IGN.

    Лучшие настройки Rainbow Six Siege для высокой производительности на ПК

    Большинство шутеров от первого лица (FPS), включая Rainbow Six Siege , изменяют настройки автоматически при первом запуске игры. Хотя алгоритмы, лежащие в основе этого процесса, делают все возможное, чтобы дать вам хорошие результаты, предустановленные настройки вряд ли обеспечат оптимальную производительность.

    В зависимости от производительности вашей игровой установки и частоты обновления монитора вам потребуется внести некоторые изменения в игровые настройки Siege .Некоторые изменения помогут вам достичь более высокой частоты кадров, а другие оптимизируют то, как вы играете в игру, но это может сбивать с толку внутри меню из-за огромного количества параметров настройки.

    Следующие настройки оптимизированы для максимально плавного игрового процесса без значительного ущерба для графики. Они позволят вам в полной мере использовать игровую периферию при условии, что у вас достаточно мощное оборудование.

    Не сомневайтесь, вносите любые изменения, которые сочтете нужными, поскольку некоторые настройки также могут зависеть от личных предпочтений.Если какой-либо параметр не упоминается в этой статье, лучше с ним не связываться, иначе он может не повлиять на производительность вашей игры.

    Вот лучшие настройки для Rainbow Six Siege на ПК.

    Снимок экрана через UbisoftScreengrab через Ubisoft

    Общие настройки

    • Ping: On
      • Хотя ping, указывающий направления от ваших товарищей по команде, иногда может раздражать, это лучший способ общаться с членами вашей команды, у которых нет микрофона .Сохранение этого параметра должно держать вас в курсе самой последней информации на карте, и вы всегда можете отключить его, если кто-то начнет злоупотреблять этой функцией.
    • Отображение информации об игре: на
      • Если информационное окно вас не беспокоит, сохранение этой настройки позволит вам отслеживать пинг сети и частоту кадров во время игры. Это поможет вам определить все проблемы, влияющие на производительность вашей игры.

    Настройки звука

    • Режим записи голосового чата: Push-to-Talk
      • Siege i s информационная игра.Талант в механике не поможет вам достичь высших рангов, поскольку вы не можете знать обо всем, что происходит на гигантских картах игры. Голосовой чат — лучший способ звонить во время игры Siege , и команда, которая общается, всегда будет на шаг впереди той, которая этого не делает. Использование Push-to-Talk избавит ваших товарищей по команде от звука вашей первоклассной механической клавиатуры, который может отвлекать других.
    • Уровень голосового чата: Не ноль
      • Если вы хотите воспользоваться моментом перед тем, как начать предложение, поддержание уровня голосового чата выше нуля может дать вам необходимое время после нажатия кнопки Push-to-Talk кнопка.Этот параметр позволяет Siege принимать ваш голос только в том случае, если он превышает определенный уровень.

    Настройки дисплея

    • Монитор: Выберите свой основной монитор
      • Если вы используете установку с несколькими мониторами, обязательно выберите специальный игровой монитор.
    • Разрешение: собственное или 1920 x 1080
    • Режим отображения: полноэкранный
      • Хотя запуск Siege в оконных режимах или без полей позволит вам переключаться между вкладками быстрее, игра в режимах отображения представляет задержка ввода.Игра в полноэкранном режиме позволит вашей системе отображать только Siege , что повысит общую производительность вашей игры.
    • Частота обновления: Соответствует частоте обновления вашего монитора
    • Соотношение сторон: 16: 9
    • VSync: Off
      • VSync может быть полезным, если вы пытаетесь поддерживать стабильную частоту кадров, но функция также вводит определенный уровень задержки ввода. В таких играх, как Siege , где миллисекунды могут иметь значение, отключение любой опции, которая привносит такие недостатки, даст вам лучшее преимущество.
    • Широкоэкранный почтовый ящик: Выкл.
      • Это чисто косметическая настройка, которая добавляет черные полосы вверху и внизу экрана, чтобы вы могли получить более кинематографический опыт во время игры Siege . Хотя это хорошая идея, она уменьшает зону обзора, что делает ее недоступной для соревнующихся игроков.
    • Поле зрения: 90
      • Значение поля обзора (FoV) по умолчанию для Siege составляет 60, но Ubisoft позволяет игрокам изменять настройки до 90.Это увеличит ваше вертикальное поле зрения, и большинство профессиональных игроков предпочитают поддерживать этот параметр, по крайней мере, выше 80. Имейте в виду, что вы также будете рендерить больше кадров при увеличении поля зрения, поэтому вам нужно будет найти золотую середину у вас есть какие-либо опасения по поводу производительности.

    Настройки графики

    Изображение через Ubisoft
    • Качество текстуры: Среднее
      • Установка низкого качества текстуры даст вам самую высокую частоту кадров в секунду (FPS), но разница между низким и средним качеством текстуры очень заметно в Siege .Выбирайте средний, если ваш компьютер все еще может запускать игру с плавной частотой кадров, так как это также облегчит обнаружение врагов.
    • Фильтрация текстур: Anisotropic 4x
      • Этот параметр оказывает наименьшее влияние на общую производительность игры. Фильтрация текстур исправляет размытие, которое может возникнуть, когда вы смотрите на определенные объекты в Siege под разными углами. Вы также можете поэкспериментировать с большими объемами, чтобы найти лучшую конфигурацию для вашей установки, но 4x предлагает лучшее из обоих миров.
    • Качество LOD: Высокое или Очень высокое
      • Качество LOD регулирует расстояние, на котором начинается рендеринг более низкого уровня детализации. Головы оператора являются одной из таких деталей, и если оставить этот параметр на низком уровне, они могут иметь треугольную форму, что еще больше затруднит прицеливание. Выберите одну из более высоких настроек, чтобы получить лучшее конкурентное преимущество.
    • Качество теней: Среднее
      • Осада раундов проходит медленно, и вам понадобится вся информация, которую вы сможете получить.Вражеские тени необходимы для обнаружения врагов до того, как они начнут подглядывать за вами, а установка низкого качества теней отключает тени оператора. Установите этот параметр как минимум на средний, чтобы использовать динамические тени.
    • Качество затенения: Низкое
      • Качество затенения регулирует визуальную точность визуализации, настраивая такие параметры, как подповерхностное рассеяние кожи и качество освещения. Ни один из этих двух вариантов не дает никаких конкурентных преимуществ в Siege и может считаться приятным для глаз.Установите значение «Низкое» для более высоких кадров.
    • Качество отражения: Низкое
      • Качество отражения — еще одна привлекательная настройка, которая не дает никаких конкурентных преимуществ. Отрегулируйте его на низкий, чтобы повысить FPS.
    • Ambient Occlusion: Off
      • Ambient occlusion — одна из графических настроек, которые имеют наибольшее влияние на внешний вид Siege . Хотя это делает игру красивой с точки зрения цветов и освещения, она значительно снижает ее производительность.Если вам не удается поднять кадры, отключите эту настройку в первую очередь.
    • Эффекты линз: Выкл.
      • Эффекты линз помогают Siege имитировать реальные оптические линзы, добавляя в игру такие эффекты, как цветение. Однако он истощает массу ресурсов, поэтому мы рекомендуем не использовать его.
    • Zoom-in Depth of Field: Off
      • Этот параметр размывает края вашего прицела, когда вы наводите прицел.Это визуальный трюк, который делает Siege более реалистичным, но вы должны выключить его для повышения производительности.
    • Сглаживание: Выкл.
      • Сглаживание делает игры более резкими, но также снижает производительность. Отключение этого параметра даст вам хороший прирост кадра.

    Другие способы повышения производительности в игре в

    Rainbow Six Siege

    Оптимизация настроек не всегда может дать наиболее достижимые результаты с точки зрения FPS.Хотя каждая графическая настройка имеет определенную нагрузку, вы можете столкнуться с невысокой производительностью из-за проблем, связанных с вашим ПК.

    Перегрев оборудования обычно является первым нарушителем, и вам следует обратиться к специалисту, чтобы выяснить, что не так, если вы раньше не делали ничего подобного.

    Но вот что вы можете сделать самостоятельно.

    Регулярно обновляйте драйверы видеокарты

    Ubisoft и другие разработчики игр усердно работают над созданием нового контента и внесением новых изменений.Эти дополнения могут иногда использовать преимущества новой технологии или функции, представленной в новом обновлении драйвера видеокарты.

    В подобных сценариях обновление драйвера графического процессора становится обязательным для вас, чтобы не отставать от производительности. И AMD, и NVIDIA проводят своих пользователей через процесс установки, упрощая процесс обновления драйверов.

    Запустите службу цифровой дистрибуции и

    Siege в административном режиме

    Siege доступен в Steam, Epic Games и UPlay на ПК.Неважно, на какой платформе вы выбрали Siege , предоставьте права администратора как игре, так и соответствующей программе запуска.

    Это устранит вероятность того, что у вас есть ограниченные права пользователя, что может затруднить игры и привести к потере кадров.

    Очистите внутреннее устройство вашего ПК

    Даже если вы убираете свою комнату раз в неделю, ваш компьютер все равно будет пылиться сверхурочно. Если вы не будете регулярно чистить компьютер изнутри, он может начать перегреваться из-за ограниченного воздушного потока.

    Возьмите баллончик со сжатым воздухом или воздуходувку и вынесите компьютер на улицу, чтобы тщательно протереть пыль. Обязательно используйте средства защиты, если у вас аллергия на пыль.

    Удерживайте вентиляторы, пока вы продуваете их воздухом, поскольку свободное вращение вентиляторов может привести к нежелательным повреждениям.

    Вы должны заметить снижение температуры во время игры после очистки компьютера, что должно уменьшить проблемы с FPS.

    осадных мемов, которые имеют смысл, только если вы все еще играете сегодня

    За 5 лет своего существования Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege претерпела очень много изменений.От новых сезонных операторов и скинов до исправлений ошибок и новых способов наказания токсичных игроков — в каждом сезоне осады всегда есть что-то новенькое.

    СВЯЗАННЫЙ: 10 основных различий между версиями Rainbow Six: Siege для PS4 и PS5

    Те, кто не играл в игру с первых дней, наверняка были бы сбиты с толку игрой, в которой они оказались, если бы они загрузили ее сегодня. Как и сама игра, мемы также изменились, чтобы отразить текущее состояние Siege.Хотя у фанатов с давних времен были свои веселые мемы (помните ноги хищника?), Эти мемы могут выйти из головы фанатов, которые не играли несколько сезонов.

    10 Эйс Чад

    Те, кто играл в Rainbow Six: Siege в прошлом году, скорее всего, встречали Эйса, нового хард-брейкера. В его обычной форме верхняя половина лица Эйса прикрыта маской и шлемом, но недавнее событие на стадионе придало игрокам новый облик для некоторых операторов.Это включало версию Эйса без головного убора.

    Пользователь Reddit u / Gatt__ поспешил указать, насколько Эйс был похож на мем «Чад», который существует уже некоторое время. Эта заостренная прическа здесь ему не помогает.

    9 Аруни сохраняет спокойствие (

    )

    Ранние последователи Rainbow Six: Siege, вероятно, помнят Следжа как самого высокого оператора, а Twitch — как самого низкого.Что ж, по мере того, как с годами добавлялись новые операторы и передавались эти короны.

    СВЯЗАННЫЙ: 10 FPS для игры, если вам нравится Rainbow Six Siege

    Когда был добавлен австралийский защитник Моззи, было много мемов о его росте по сравнению с другими операторами. Но, как указывает u / I_Despise_This_Name, Аруни на 2 см короче — так что она, скорее всего, пытается не привлекать к себе внимание!

    8 Вернуться к нормальной жизни

    Игроки, участвующие в игровых режимах событий, недавно сообщили, что загрузка ВСЕХ операторов была сброшена до значений по умолчанию.Учитывая, что сейчас в игре 58 операторов, это была не идеальная ситуация.

    Из-за оружия, приспособлений и скинов может потребоваться очень много времени, чтобы настроить всех так, как вам нравится. Redditor u / SupportChinook был явно очень рад, что все вернулось к норме, когда мероприятие закончилось, разместив этот мем, чтобы показать свое облегчение.

    7 Кайд Кто?

    Некоторые новые операторы в Rainbow Six: Siege кажутся обновленными версиями оригинальных операторов.Тот, кто не играл с 2018 года, возможно, еще не встречал Кейда. У Kaid, которого иногда называют Bandit 2.0, есть похожий гаджет, за исключением того, что его можно бросать, то есть его можно прикрепить к нижней стороне люков.

    Но, как указал u / DocNefario на Reddit, Rainbow Six не нужно было нанимать Кейда, потому что Bandit закрыл люки! Будем надеяться, что злоумышленники не думают стрелять в его батарею, прежде чем попытаются прорваться …

    6 Последний «Бафф» Кали

    В игре, где главное — ловкость и большая часть матчей происходит внутри, снайперы не всегда были самыми сильными.Однако у них есть свои моменты, чтобы сиять, и у Кали было очень мощное ружье, которое могло сбить любого с помощью одной пули. Похоже, она все еще не была достаточно сильной, поэтому Ubisoft решила … эээ … «накачать» ее.

    СВЯЗАННЫЙ: Rainbow Six Siege: 10 крупнейших разработчиков Ubisoft, которые улучшили игру после запуска

    Но они сделали это, лишив ее способности сбивать некоторых противников одной пулей. Следует отметить, что ее диапазон падения урона и базовый урон были увеличены, но большинство фанатов очень сбиты с толку этим решением и тем, как его можно рассматривать как усиление.Redditor u / DarkWolf осветил ситуацию с помощью этого веселого мема Джереми Кларксона, показывающего, что происходит сейчас, когда Кали застрелен в защитника.

    5 Командные убийства за демократию,

    Некоторые новые операторы печально известны тем, что вызывают сбои в игре, но давайте не будем показывать пальцем … (Clash). Неизбежно, что некоторые игроки будут злоупотреблять этими глюками, в то время как некоторые используют другие методы обмана; что с этим можно сделать? Что ж, похоже, что некоторые дружелюбные игроки начали давать отпор читерам.

    Если кто-то из вражеской команды взламывает или злоупотребляет глюками, всегда приятно видеть, как его товарищи по команде разбираются с ними. Точно так же, если в дружной команде есть хакер, вежливо сделать то же самое, как показано в этом меме, опубликованном u / Certifieddumbass420.

    4 Любой взгляд лучше этого

    Всегда велись споры о том, какие прицелы и прицелы лучше всего использовать в Rainbow Six: Siege, и в последнее время выбор игроков расширился.Новый выбор вызвал еще больше споров, за одним исключением.

    Новый голографический (Mh2) прицел похож на сплющенную версию старого голографического прицела, и, похоже, почти всем он не нравится. Пользователь Reddit u / Zach-317 использовал этот классический мем, чтобы показать редкое объединение различных лагерей, которые согласны по этому поводу.

    3 Бюджетный термит

    Недавно было решено, что бедный Термит (наряду с другими взломщиками) возлагает слишком большую ответственность на свои плечи.Чтобы предоставить игрокам возможности для более разнообразных командных составов, Ubisoft недавно добавила гаджет для вторичного взлома, доступный некоторым операторам.

    СВЯЗАННЫЙ: 10 самых забавных стримеров Rainbow Six Siege, которые вы должны посмотреть

    По сути, он делает то же самое, что и разрывной заряд Thermite, только … менее хорошо. Похоже, u / BigDog42o разделяет это мнение с этим веселым взглядом на мем «у нас дома есть еда».

    2 Виджил ненавидит Моззи,

    Во время недавнего события на стадионе выяснилось, насколько Vigil не любит Моззи, как указано в этом меме, опубликованном u / XenoDrobot.Будь то его шутки или просто его беззаботное отношение ко всему, Виджил просто очень не любит находиться рядом с Моззи.

    Этот мем, скорее всего, ссылается на это видео, размещенное на странице Rainbow Six Siege в Twitter. Видео содержит интервью с Vigil, выбывшим из турнира на стадионе. Зеро спрашивает его, может ли он отнестись к этому событию более серьезно, на что Виджил отвечает, что если он отнесется к этому более серьезно, Моззи отправится домой в коробке…Жесткий!

    1 Новый Hard Breacher в городе

    Неизбежно, что из-за того, что так часто добавляется так много новых операторов, будет некоторое совпадение с точки зрения навыков, которые они привносят в команду. Но Thermite всегда был основным продуктом многих командных составов, а гаджет Эйса стал намного более универсальным и простым в использовании!

    Самым большим улучшением по сравнению с разрывным зарядом Thermite, вероятно, является то, что он бросается, что означает, что Эйс может прорваться из любого места в пределах досягаемости для метания.Напротив, Thermite должен подбежать к стене и поставить заряд. Похоже, многие игроки отказываются от Thermite в пользу Ace, включая u / Ali_Msn, который разместил этот душераздирающий мем на Reddit.

    СЛЕДУЮЩИЙ: 10 логических мемов из Rainbow Six Siege, которые невозможно описать словами

    Мужчина арестован за продажу «Ultimate» Breath Of The Wild Файл сохранения

    Человек, живущий в Токио, утверждает, что заработал 10 миллионов иен на продаже модифицированной продукции.

    Читать дальше

    Об авторе Сэм Мэтью Бинстед (Опубликовано 7 статей)

    Сэм Бинстед является составителем списков для TheGamer и в настоящее время изучает степень бакалавра цифровых медиа в Университете Южной Австралии в Интернете.Сэм всегда любил видеоигры и много времени проводит с друзьями, играя в командные онлайн-стратегии, но всегда наслаждается великолепным сюжетом для одного игрока. Помимо игр, вы найдете Сэма, играющего на гитаре, рисующего или смотрящего документальные фильмы о науке, животных или истории на YouTube.

    Более От Сэма Мэтью Бинстеда

    Разверните, чтобы прочитать всю историю

    Учителя помогают студентам разобраться в насилии в Капитолии США

    Учитель из Алабамы представил фотографии восстания в Университете США.С. Капитолий без комментариев и попросил студентов написать стихи в размышлениях. Инструктор из Миннесоты привел сравнения с последствиями убийства Джорджа Флойда. А преподаватель гражданского общества из Коннектикута призвала своих встревоженных учеников работать над улучшением страны.

    Учителя социальных наук по всей стране отложили планы уроков на этой неделе, чтобы помочь молодежи разобраться в сценах насильственной осады Вашингтона сторонниками президента Дональда Трампа.

    Подходы разные, некоторые учителя сознательно воздерживаются от исторических сравнений с такими свежими событиями.Многие действовали осторожно, учитывая различные политические взгляды в их классах и общинах.

    Но преподаватели повсеместно описывали усилия, направленные на то, чтобы выслушать опасения и опасения учащихся и привить им чувство истории и даже надежды в учебный год, сформированный в соответствии с представлениями страны о расовой несправедливости, пандемии коронавируса и ограничениями дистанционного обучения.

    «Практически на каждом уроке ученики поднимали этот вопрос раньше, чем я мог», — говорит Карли Рейзинг, учитель обществознания в Robert E.Средняя школа Fitch в Гротоне, Коннектикут. «И особенно мои пожилые люди действительно боролись с тем, что это значило для будущего нашей страны, и это было довольно душераздирающе».

    Она и другие заявили, что они пытались сосредоточить внимание на важности взаимодействия и противодействовать нарастающему чувству, что насилие — это неизбежный конец политическому расколу.

    «Это был один из самых важных дней в качестве учителя, даже не только учителя истории», — сказал Майкл Нигл после встречи со своими учениками в средней школе Лоуэлла в Массачусетсе на следующий день после осады.«Мы не хотим, чтобы дети отключились и просто сказали:« Ну, вот как это бывает. Никто не ладит. Политика ». Эта апатия избирателей настолько опасна».

    Наблюдая за разворачивающимися событиями по телевизору, учитель всемирной истории и обществоведения не спал большую часть ночи, обмениваясь электронными письмами со своим заведующим кафедрой, планируя уроки по поводу происходящего.

    «У меня не так много ночей, когда я просыпаюсь до трех часов утра по учебной программе, — сказал Нигл, — но мы должны этим воспользоваться.

    Южный Сент-Пол, Миннесота, учитель Марк Вестпфаль отложил запланированный урок по государственным договорам и вместо этого взял утренние газеты с заголовками «Восстание», чтобы использовать их в качестве наглядных пособий для обучения своих учеников шестого класса, которые учатся дистанционно. Всего в нескольких милях от ожесточенных столкновений, вызванных смертью Флойда, его ученики задавали вопросы о том, как полиция ответит на уроки на следующей неделе.

    «Вот связь, которую мы собираемся показать в понедельник. Как эти два события соотносятся друг с другом? Какой был ответ? Каким было присутствие в СМИ? » он сказал.

    Когда он обучал своих 10- и 11-летних учеников по видео, три или четыре родителя появлялись на его экране, но не прерывали его.

    В такой напряженной политической обстановке Вестпфаль сказал: «Вы задаетесь вопросом, слушаете ли вы, потому что это увлекательно и интересно, или вы слушаете, потому что хотите подвергнуть сомнению все, что я говорю или делаю?»

    В глубоко консервативной Алабаме учитель 10-го класса Блейк Басбин сказал, что он тоже подумал о том, как его презентация и язык могут быть восприняты учениками и сообществом, и сказал, что он «очень целеустремленно использует язык, который я использую, выбирая, какие слова использовать.

    Басбин, учитель средней школы Оберна, дал ученикам возможность наблюдать за разворачивающимся хаосом по телевизору. 11 сентября он учился в старшей школе, и директор школы приказал отключить СМИ, что, по его мнению, стоило ему возможности посмотреть историю в процессе ее создания.

    Полное освещение: Осада Капитолия

    На следующий день после осады Капитолия он встал до рассвета и собрал 25 фотографий, которые он показывал в течение 10–15 секунд, не говоря ни слова, а затем попросил студентов написать стихи. Он хотел, чтобы это был день размышлений.

    «Моя стратегия, как я сказал своим ученикам, мне нравится считать себя мастером гриля», — сказал он. «Перед тем, как положить мясо на гриль, его нужно немного мариновать».

    Студенты прислали стихи анонимно, и в классе их не читали. Басбин сказал, что они помогли ему понять настроение студентов и помогут направлять их дальнейшее обучение. По его словам, эти стихи демонстрируют стремление к более гармоничному правительству, более двухпартийному подходу и вере в то, что все может стать лучше.

    В классе Дэвида Макмаллена в Академии Великого Пути в Манчестере, Коннектикут, политика возникла, когда студент высказал необоснованные заявления о том, что это была операция под ложным флагом. Другой студент вмешался и сказал, что даже если это так, президент и его сторонники, тем не менее, поддержали мафию.

    «Сегодня был просто для того, чтобы погрузиться в события, поговорить о них и кое-что записать, потому что, как я говорю своим студентам, они являются первоисточником будущего», — сказал он.

    Макмаллен и другие учителя также выслушали студентов, которых глубоко потрясли фотографии флагов Конфедерации, пронесенных по залам Капитолия, и которые увидели двойные стандарты в более жесткой реакции полиции на протесты Black Lives Matter.

    Учителя обычно стремятся воздерживаться от своего мнения или идентифицировать его как свои личные взгляды, когда они разделяются. Отставка в четверг школьного терапевта из Кливленда, который был связан с фотографиями, сделанными с толпой, выявила целый ряд политических взглядов среди тысяч преподавателей в американских школах.

    Рейзинг сказала, что разговор между ее учениками был натянут из-за их гибридной модели обучения, а также из-за того, что некоторые даже не встречались лицом к лицу. Но она попыталась закончить дискуссию на обнадеживающей ноте.

    Лобелия цветок: Лобелия, амельные цветы — ампельная лобелия на сайте SlavUsadba.ru

    Май 27, 1970 автор alexxlab Разное

    Лобелия, амельные цветы — ампельная лобелия на сайте SlavUsadba.ru

    Лобелия ампельная — изящный цветок

    Лобелия по праву считается одним из самых изящных цветов. Это трогательно-нежное, хрупкое на вид, но в то же время очень выносливое растение, одинаково прекрасное и на клумбе, и в вазоне.

    Цветы лобелии могут стать изюминкой любого сада. Пышная голубая, сиреневая, фиолетовая или пурпурно-красная «пена», состоящая из огромного количества простых, мелких цветков — так выглядит цветущая представительница семейства колокольчиковых.

    Она вполне достойно переносит затенение, хотя в этом случае цветет не столь пышно. Но по-настоящему лобелия благоденствует на открытом солнышке, под легкой защитой в полуденные часы. Ей не надо слишком плодородных почв, частых поливов, усиленных подкормок. Растение, пережившее самый трудный, «детский», период, становится удивительно жизнестойким и не теряет своей декоративности до сентябрьских заморозков. А начинает цвести она ранним летом, еще в июне.

    Зимой нежная красавица погибает, не выдерживая даже слабых морозов. Однако многим садоводам удается сохранить кустики до весны, выкопав и пересадив их в контейнер. В домашних условиях лобелия еще долго продолжает цвести, но затем растению требуется передышка примерно до февраля-марта. Ее аккуратно обрезают до высоты в 3-5 см и оставляют на подоконнике, изредка увлажняя почву. С пробуждением первых листиков лобелию подкармливают азотным удобрением и обеспечивают ей хорошее освещение и регулярные, но нечастые, поливы. А в апреле-мае, если погода позволяет, контейнеры можно ненадолго выносить на улицу или балкон, но при малейших признаках заморозков цветок возвращают в тепло.

    При желании любой может вырастить лобелию из семян, хотя лучший способ обзавестись этими цветами – купить готовую рассаду и избавить себя от необходимости кропотливого ухода за чрезвычайно чувствительными и уязвимыми сеянцами.

    Цветы лобелия прекрасно подойдут для оформления бордюров, каскадов, каменистых горок. Цветными ковриками можно «застелить» приствольные круги под фруктовыми деревьями. Особенно впечатляюще смотрится ампельная лобелия, опускающая свои кудрявые побеги вниз на длину до полуметра. В высоких вазонах или подвесных кашпо она может быть высажена как одиночно, так и в комбинации с другими растениями.

    выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте

    Лобелия (Lobelia), являющаяся частью семейства Колокольчиковые, представлена кустарниками, полукустарниками и травянистыми растениями, среди которых есть как однолетники, так и многолетники. Часть ученых считает, что это растение является представителем семейства Лобелиевые. Название лобелия цветку было дано в честь Маттиаса де Л’Обеля ботаника из Нидерландов, который при  Якове I был директором королевского ботанического сада. В природе это растение можно повстречать практически во всех частях света, однако чаще всего они встречаются в субтропиках и немного реже ― в областях с умеренным климатом. На сегодняшний день этот род объединяет примерно 300 видов. Часть этих видов используется при производстве лекарства, которым лечат заболевания легких.

    Садоводами выращивается примерно 20 видов лобелии. Вырастить из семян этот цветок в своем саду очень просто, поэтому на него рекомендуется обратить внимание новичкам в садоводстве.

    Краткое описание выращивания

    1. Посадка. Семена на рассаду высевают в начале февраля, а высадку рассады в открытую почву проводят спустя 8–10 недель (примерно в середине мая).
    2. Цветение. Начинается в мае, а заканчивается в сентябре.
    3. Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого солнечного света.
    4. Грунт. Рыхлый супесчаный либо суглинистый не слишком питательный.
    5. Полив. Почву увлажняют часто, тем более в знойную погоду. При выращивании ампельных видов и сортов их полив проводят дважды в сутки.
    6. Удобрение. Для подкормок используют минеральное комплексное удобрение для цветущих растений. Первый раз удобрение вносят в почву спустя полмесяца после высадки рассады в сад, а второй и третий ― во время цветения. Органические удобрения для подкормки использовать не рекомендуется.
    7. Размножение. Делением корней и семенным способом. Махровые сорта размножают исключительно черенками.
    8. Вредные насекомые. Тли, паутинные клещи и слизни.
    9. Заболевания. Белая плесень, ржавчина, листовой и стеблевой бактериозы, вирус бронзовости листьев.

    Особенности лобелии

    Многолетняя лобелия, как правило, в садах средних широт культивируется в качестве однолетника. Она представляет собой компактный куст шаровидной формы, высота которого может варьироваться от 10 до 20 сантиметров. Однако встречаются такие виды и сорта, высота которых может доходить до 150 см. Тоненькие побеги лобелии начинают ветвиться от самого основания. На стеблях растет пышная очереднорасположенная листва, пластины у которой цельные ланцетной формы. На коротеньких цветоножках формируются двугубые пазушные цветки, в поперечнике достигающие 20 мм. Окрас цветков зависит от сорта и может быть пурпурным, фиолетовым, белым, темно-синим либо голубым. Как правило, зацветает лобелия в июне, а заканчивается цветение в сентябре. На месте цветков образуется множество плодов, представляющих собой многосемянные коробочки. Семенной материал лобелии остается всхожим на протяжении трех лет. Культивируется этот цветок с 1861 г.

    Выращивание лобелии из семян

    Посев

    Наиболее часто лобелию размножают семенами. Поэтому ее выращивание начинается с высева семян в почву. Пройдет всего от 8 до 10 недель с момента высева, и молодые кустики начнут цвести.

    Садоводы предпочитают этот цветок выращивать через рассаду, при этом посев проводят в начале февраля. Для этого возьмите кассеты для выращивания рассады, ячейки у них должны иметь высоту около 50 мм. На дне кассет нужно сделать дренажный слой, для этого можно использовать мелкие куски коры либо керамзит. Сверху дренаж засыпается слоем легкой почвы, которую нужно хорошо размять, перед этим ее соединяют с речным песком и кокосовым волокном. Хорошо увлажните субстрат и подождите, пока он осядет. После этого равномерно распределите семена по его поверхности, предварительно их нужно соединить с песком. Заглублять семенной материал в почвосмесь не рекомендуется, так как в этом случае сеянцы могут не появиться. Его сверху присыпают тоненьким слоем песка, что убережет посевы от быстрого высыхания. Сверху емкость следует накрыть стеклом (пленкой), после чего ее переносят на хорошо освещенный подоконник, не забудьте защитить посевы от прямых лучей солнца.

    Уход за рассадой

    Излишняя влага в субстрате сеянцам принесет гораздо меньше вреда, чем пересохший субстрат и чрезмерно теплый и сухой воздух. Из-за этого наблюдается истончение растеньиц, что приводит к их гибели. В связи с этим, если в помещении температура воздуха выше 22 градусов, тогда посевы нужно обязательно накрыть сверху пленкой и не забывайте их своевременно увлажнять. Для того чтобы не залить всходы и не простудить их, полив рекомендуется проводить через поддон (нижний полив). В прохладе молодые лобелии растут гораздо лучше, чем в жаре, особенно если учесть, что они могут выдержать снижение температуры воздуха до минус 2 градусов.

    На протяжении  первых четырех недель сеянцы будут отличаться крайне медленным ростом, однако потом они начнут расти намного быстрее. После того как высота растеньиц достигнет 30–40 мм (происходит это спустя пару месяцев после высева семян на рассаду), их следует распикировать по стаканчикам объемом 100 мл, при этом в каждый из них высаживают по 3 либо 4 сеянца. Когда высота молодых лобелий будет равна 60–70 мм, им понадобится прищипка, в результате кустики будут расти более пышными. Цветки появляются уже на рассаде.

    Высадка в сад

    Как правило, в открытую почву подросшую рассаду лобелии пересаживают с середины до конца мая после того, как угроза возвратных заморозков останется позади. Подходящий участок должен быть хорошо освещенным, при этом грунт необходим рыхлый, не очень питательный суглинистый или супесчаный. Подготавливая почву к высадке рассады, в нее нельзя вносить слишком большое количество азота, иначе кустики вырастут пышными, но цвести они будет очень скудно. В одну посадочную лунку надо высадить все сеянцы, находящиеся в одном стаканчике (3 или 4 штуки). При подготовке лунок соблюдайте меж ними дистанцию в 10–15 сантиметров.

    Если вы решили вырастить ампельную лобелию, то также начните с посева семян на рассаду. За появившимися сеянцами ухаживают точно так же, как было описано выше, однако подросшие сеянцы пересаживают в подвесные корзинки либо кашпо. Ампельные сорта станут прекрасным украшением лоджий, балконов, открытых и закрытых помещений, а также окон с наружной стороны строения.

    Если вы не хотите ежегодно выращивать рассаду лобелии, тогда можно прибегнуть к следующей хитрости. В осеннее время выкопайте кусты и перенесите их на зимовку в холодную теплицу, это позволит вам выращивать растение в качестве многолетника. Также те сорта, которые вам очень понравились, с наступлением осени можно посадить в горшок и занести в дом. Зимовать кустики должны в хорошо освещенном и прохладном месте. С наступлением весны с кустов срезаются черенки, которые высаживаются на укоренение в индивидуальные емкости. После того как у черенков появятся корешки, их можно будет пересадить в сад. Данный способ размножения так же используется и в том случае, когда садовод боится, что при размножении определенного сорта семенами, выросшие цветы могут утратить сортовые качества родительского растения.

    Высаживаем рассаду лобелии в открытый грунт , на постоянное место


    Watch this video on YouTube

    Уход за лобели

    Полив

    Ухаживать за лобелией довольно просто, потому ее легко сможет вырастить на своем участке и опытный садовод и новичок. Самое главное для хорошего роста и развития цветка ― это регулярный полив. Следите за тем, чтобы грунт вокруг кустиков был всегда немного влажноватым. Особое внимание поливам следует уделить в засушливый жаркий период. При выращивании ампельных разновидностей нужно помнить о том, что куст придется поливать систематически дважды в сутки.

    Обрезка

    Для того чтобы сохранить декоративность кустов, их следует своевременно обрезать. Обрезать кусты рекомендуется в конце первого цветения. Побеги укорачивают до 50 мм от поверхности почвы. Спустя немного времени вырастут новые стебли и куст зацветет вторично, как правило, повторное цветение бывает более пышным и эффектным.

    Подкормка

    В течение лета подкармливают такие цветы дважды либо трижды, для этого используют минеральное комплексное удобрение.

    Уход после цветения

    Отцветшие окончательно кусты можно выкопать и утилизировать вместе с иными однолетними культурами, предварительно собрав семенной материал, если это надо. Правда кусты можно убрать с участка и весной, но в этом случае произойдет самосев лобелии, при этом выросшие кустики начнут цвести гораздо позже тех, что выращены через рассаду. Поэтому при желании осенью проведите сбор семян с понравившихся вам кустов, а весной используйте их для посева. Сбор семенного материала проводят следующим образом: обрежьте куст и потрясите его над газетным листком. Все, что осыплется на бумагу, просеивают и складывают семена в бумажный пакет либо коробок из под спичек на хранение. Не забудьте подписать вид, сорт и дату сбора.

    Виды и сорта лобелии с фото и названиями

    Однолетники

    Существуют такие виды и сорта лобелии, которые культивируются исключительно в качестве однолетних растений. Например:

    Лобелия эринус (Lobelia erinus)

    Или лобелия бордюрная, или лобелия ежевидная, или синяя лобелия. У данного вида насчитывается 5 форм, а именно: карликовая, прямостоячая, раскидистая, плетистая и компактная. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта: Ривьера Скай Блу ― цветки окрашены в небесно-голубой оттенок; Реггата блу ― цветки голубые; Реггата Роуз ― окрас цветков розовый.

    Лобелия сильная (Lobelia valida)

    Этот вид сильно похож на компактную форму лобелии эринус, однако он отличается более крепкими побегами и сочной листвой, а также крупными цветками, которые обладают синим либо пурпурным окрасом с белым пятнышком в середке.

    Лобелия ампельная Рикарди. Куст у нее больше и мощнее плетистых сортов эринуса. Это растение является гибридом, и для его размножения используют исключительно черенки.

    Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

    Высота куста варьируется от 0,25 до 0,35 м, а белые, голубые либо сиреневые цветки в поперечнике достигают около 20 мм.

    Многолетние

    В качестве и многолетней, и однолетней культуры растят вид лобелия прекрасная (Lobelia speciosa). Как многолетники культивируют следующие виды и сорта:

    Лобелия блестящая (Lobelia fulgens)

    Или лобелия огненная. В зависимости от сорта куст высотой около 0,75 м могут украшать листовые пластины красного либо зеленого цвета. Самый популярный сорт такого вида ― Королева Виктория: куст в высоту достигает до полутора метров, а его украшают цветки алого окраса.

    Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)

    Этот вид является исчезающим, поэтому он был занесен в Красную книгу. В природе его можно повстречать растущим на глубине 0,6–0,8 м в прибрежных зонах на песчаном чистом дне. Цветки колокольчатой формы чаще всего окрашены в бледно-голубой цвет, но могут быть темно-красными либо белыми.

    Лобелия Герарди (Lobelia gerardii)

    Вид отличается высокой устойчивостью к морозам, он способен выдержать снижение температуры до минус 29 градусов. Высота куста около 1,25 м, его украшают колосовидные соцветия. Лучший сорт ― Ведрариенсис.

    Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)

    Или лобелия пурпуровая, или лобелия кардинальская. Высота куста около 100 см. Вид так был назван за окрас цветков, его королева Англии Генриетта-Мария сравнила с цветом чулок кардинала Ришелье.

    Лобелия сидячелистная

    У этого ядовитого вида во время цветения появляются редкие однобокие верхушечные кистевидные соцветия, состоящие из цветков сиреневого либо голубого цвета. Вид устойчив к морозам, однако если зима предстоит слишком холодная либо малоснежная, тогда участок рекомендуется засыпать слоем мульчи.

    Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)

    Или лобелия сифилитика. В Европу этот вид попал из Америки. Плотные колосья, украшающие куст, состоят из фиолетово-синих цветочков. Название вида происходит от слова «сифилис», потому что раньше считалось, что этот цветок способен излечивать от данного заболевания, однако спустя время выяснилось, что это не так. Вид не стал популярным в Европе, однако его активно используют селекционеры для получения гибридов. Например, популярный гибрид Комплимент был создан в результате скрещивания пурпурной, синей и блестящей лобелии.

    посадка и уход с фото, когда сеять ампельную и другие сорта

    Лобелия — растение, способное радовать своим цветением с начала лета и вплоть до заморозков. Этот цветок будет уместен в любом уголке сада, где бы он ни был высажен. Однако для того чтобы получить крепкие саженцы, нужно правильно провести посадку семян и обеспечить рассаде должный уход, что несложно сделать, следуя пошаговым инструкциям.

    Что собой представляет этот цветок

    Лобелия — один из самых популярных видов цветов для сада или дачи

    Лобелия — одно из популярных растений у цветоводов. Она привлекает внимание своими нежными цветками, которые растут плотными группами, а ампельные формы красиво свешиваются из кашпо, напоминая водопад. Это растение представляет собой многолетний кустарник семейства Колокольчиковых, который на территории нашей страны выращивают, в большинстве случаев, как однолетник. Родина цветка — Южная Африка, где цветок произрастает на влажных и каменистых утёсах, хотя встретить его можно практически по всему миру в зонах с тропическим и умеренным климатом. Всего насчитывается порядка 300 видов лобелии, среди которых лишь 20 выращиваются культурно.

    Место лобелии в ландшафтном дизайне

    Лобелия довольно часто используется при оформлении ландшафтного дизайна. Цветок отлично смотрится как на балконе, так и в виде «ковров» вблизи водоёмов, в композициях альпийской горки по соседству с другими многолетниками. В современном дизайне лобелия широко используется для создания уюта в уголках сада, для чего её высаживают в вазоны или ёмкости. Наиболее распространённые места при высадке растения в домашних условиях — клумбы, бордюры, подвесные корзины.

    На клумбе

    Прежде чем высадить цветок на рабатку или клумбу, нужно продумать, какой будет цветовая схема будущей композиции.

    Рабатка — цветник прямоугольной формы в виде узкой полосы около 2 м, расположенной вдоль забора либо садовой дорожки с другими растениями.

    Для сочетания с лобелией клумбу необходимо формировать из близких оттенков: синего, сиреневого, голубого, фиолетового. Довольно привлекательно выглядит такое сочетание цветов: малиновый и белый, синий и красный, жёлтый и голубой.

    Для сочетания с лобелией, клумбу нужно формировать из фиолетового, сиреневого, синего и голубого оттенков

    В подвесных корзинах

    При выращивании ампельных видов, такие цветы наиболее красиво выглядят в подвесных корзинах в виде шара — растения представляют собой сплошной ковёр из цветов, который скрывает каркас. Одним из самых простых вариантов для высадки лобелии являются кокосовые вкладыши. В них предварительно делают отверстия, наполняют грунтом и высаживают растения с наружной стороны ёмкости.

    Ампельные лобелии отлично смотрятся в подвесных корзинах

    В декоративных вазонах

    Очень привлекательно смотрится лобелия в декоративных вазонах, для чего нужно правильно подобрать «соседей». Если в паре с ней использовать низкорослые цветы, то для разнообразия композиции можно высадить растения с разной фактурой листьев и размером цветков. Для таких посадок отлично подходят вазоны большого диаметра. Для придания цветочной композиции динамичности, можно выполнить сочетание компактных растений с пряморастущими.

    Оригинальным решением в ландшафтном дизайне будет использование вазона по типу круглой вазы. В этом случае ампельную лобелию можно высадить в саму чашу, а маленькие кустики этого цветка — у подножия, выполнив светлую отсыпку. Чтобы придать саду некую изюминку в дизайне, можно установить несколько вазонов разных размеров с контрастными цветами.

    Чтобы лобелия в вазонах смотрелась привлекательно, необходимо правильно подобрать «соседей»

    Башня из вазонов

    Лобелия заметно выделяется при выращивании в цветочной башне, т. е. поставленных друг на друга горшках. Чтобы сформировать такую композицию, берут несколько глиняных горшков с разностью в диаметре около 7 см. После этого наполняют нижнюю ёмкость почвой и вставляют арматуру, которую заглубляют в садовую землю через отверстие в донной части, тем самым обеспечивая устойчивость цветочной этажерки. Остальные горшки устанавливают друг на друга, надевая их на арматуру и наполняя грунтом с последующим трамбованием. Высаживают лобелию в сочетании с другими цветами начиная с нижних горшков, после чего совершают обильный полив. В таких композициях голубые цветы хорошо сочетаются с фиолетовой и розовой петунией, а также белым и красным бальзамином.

    В качестве примера приведена башня из горшков, в которой лобелия будет заметно выделяться

    Разновидности лобелии

    Существует большое количество сортов лобелии, которые отличаются длиной побегов, размерами и окрасом цветков. Наиболее популярными из них являются ампельные и кустовые.

    Ампельная

    Ампельные лобелии (плетистые) — растения с тонкими и длинными побегами до 60–70 см. Цветки и листочки на них разбросаны по всей длине веточки. Этот вид отлично смотрится не только в подвесных ёмкостях, но и на земле. Длинные ветви расходятся по сторонам, не создавая помех другим цветам. Ампельный вид отлично подходит для украшения крупных вазонов и клумб, а для дорожек этот вариант будет не самым лучшим, поскольку вы будете просто ходить по цветам.

    Ампельные лобелии имеют множество разновидностей, вот некоторые из них:

    • огненная лобелия;
    • лобелия Герарди;
    • сидячелистная лобелия;
    • синяя лобелия;
    • лобелия Дортмана.

    Ампельная лобелия имеет множество видов и подходит для украшения крупных вазонов, клумб, дорожек

    Кустовая

    Кустовая лобелия имеет раскидистые и компактные кустики с длиной стебля до 30 см. Этот вид отлично подходит для украшения рабаток, клумб, дорожек, цветников, бордюр.

    Ампельную лобелию рекомендуется прищипывать, что способствует лучшей ветвистости.

    Из кустовых лобелий наиболее популярным является сорт Королевский дворец. Для него характерны ярко-красные цветки и бронзовый окрас листьев. Кустики формируются по высоте до 12–15 см.

    Каскадная

    Каскадные лобелии являются самыми пышными. По сравнению с обычными они менее плотные, зато более длинные — 35–40 см. Их можно высадить на землю, но большего эффекта удаётся добиться при размещении на возвышении, например, в кашпо, горшках, ящиках.

    Каскадная лобелия по сравнению с обычной имеет менее плотные кустики, но зато более длинные веточки — 35–40 см

    Однолетние

    Лобелии разделяют также на однолетние и многолетние виды. К однолетним относятся те растения, которые после цветения не пересаживаются и не переносятся в более комфортные условия на зиму. Из однолетних выделяют такие виды, как Ежевидная, Тончайшая и Сильная.

    Ежевидная лобелия представляет собой кустики высотой 10–30 см. Её также называют Эринус, синяя или бордюрная. У растений мелкие листья, цветки диаметром 1,5–2 см. В зависимости от сорта, цветок может иметь фиолетовый, белый, голубой или синий окрас.

    Лобелия Эринус имеет мелкие листья и цветки диаметром 1,5–2 см, окрас которых может быть голубым, синим, фиолетовым, белым

    Тончайшая лобелия достигает в высоту 25–65 см, имеет крупные цветки сиреневого или ярко-голубого цвета. Растение чувствительно к засушливой погоде, поскольку даже при незначительном подсыхании корешки восстанавливаются очень проблематично, что требует постоянного контроля влажности почвы. Однако этот вид лобелии устойчив к низким температурам и способен переносить заморозки до -1–2˚С.

    Лобелия Сильная имеет прямые стебли и пышную листву. Отличительной чертой является длительное цветение. Побеги достигают высоты 40 см.

    Многолетние

    Из многолетних можно выделить лобелию Прекрасную, Пурпурную и Блестящую.

    Лобелия Прекрасная — растение с высотой побегов 65–90 см. Вид является довольно морозостойким и способен переносить даже самые суровые холода.

    Лобелия Прекрасня достигает высоты 65–90 см и является морозостойким растением

    Лобелия Пурпурная хорошо растёт на мелководье и болотистых почвах, поэтому отлично подходит для декорирования искусственных водоёмов. Соцветия имеют форму колосков и достигают высоты 90 см. Этот вид также является морозостойким.

    Лобелия Блестящая — вырастает до 75 см и имеет цветки небольшого размера ярко-красного окраса. Листья могут быть красного или зелёного цвета, что зависит от сорта. Зимостойкость растения средняя, поэтому на зиму цветок лучше перемещать в холодные непромерзающие помещения.

    Самые популярные сорта с фото

    Существует немало сортов лобелии, которые отличаются по окраске: белые, голубые, фиолетовые, сиреневые, красные. Рассмотрим наиболее популярные из них.

    Сапфир — растение наделено пышными и свисающими стеблями, достигающими длины 35 см. Сорт цветёт мелкими, синими цветками с белыми пятнами на лепестках.

    Лобеля Сапфир наделена пышными и свисающими стеблями, достигающими длины 35 см

    Император Вилли — относится к карликовым сортам с высотой кустика не более 10 см. Цветы имеют синий окрас. Этот сорт отлично подходит для бордюрных посадок.

    Император Вилли является карликовым сортом с высотой кустика не более 10 см

    Хрустальный дворец — сорт отличается обильным цветением с множеством одновременно распущенных мелких цветочков на кусте. Окрас цветков — насыщенно-фиолетовый.

    Особенность лобелии Хрустальный дворец — обильное цветение с множеством одновременно распущенных мелких цветочков на кусте

    Кембридж Блю — сорт имеет низкорослые и пышные кустики с веточками длиной до 10 см. Цветы небольшого размера бледно-фиолетового окраса с голубым оттенком.

    Сорт Кембридж Блю имеет низкорослые и пышные кустики с веточками длиной до 10 см и цветами бледно-фиолетового окраса с голубым оттенком

    Лобелия Ривьера — однолетнее растение, цветущее в течение всего сезона и достигающее в высоту 10 см. Цветки ярко-розового или тёмно-синего окраса. В период обильного цветения листья практически полностью скрыты цветками. Сорт наилучшим образом подходит для высадки на бордюрах либо в ящиках на балконах.

    Лобелия Ривьера цветёт на протяжении всего сезона и достигает в высоту 10 см

    Мисc Клибран — широкий кустик с цветущей площадью до 30 см в диаметре. Растение вырастает до 15 см, цветы имеют ярко-фиолетовый окрас с белой серединкой.

    Лобелия Мисс Клибран имеет цветущую площадь до 30 см в диаметре и достигает высоты 15 см

    Голубой фонтан — кустик сформирован из 6–8 стеблей длиной не более 30 см. Веточки напоминают цветущий синий фонтан. Для цветков характерен голубой цвет с белым пятнышком.

    Сорт лобелии Голубой фонтан формируется из 6–8 стеблей длиной до 30 см, а веточки напоминают синий фонтан из цветков

    Посадка лобелии семенами

    Прежде чем посадить лобелию, нужно учесть, что зацветает растение через 2–2,5 месяца после посева семян. Поэтому в большинстве случаев её выращивают рассадным способом.

    Почва и ёмкости для посадки

    Чтобы сеянцы лобелии чувствовали себя комфортно, им необходим рыхлый и воздухопроницаемый грунт с кислотностью близкой к нейтральной (pH 6,5). Чтобы свести заботы к минимуму можно использовать готовый грунт из садоводческих магазинов, но при желании его можно приготовить самостоятельно. Для лобелии отлично подойдёт субстрат, состоящий из крупного речного песка, перегноя, торфа и дерновой земли в пропорции 1:2:2:2.

    Лобелия любит рыхлую и воздухопроницаемую почву с кислотностью близкой к нейтральной

    В последнее время для культивирования рассады растений широко применяются торфяные таблетки. Они исключают необходимость подбора тары для посадки семян и пикирования рассады. К тому же саженцы можно высадить в грунт вместе с субстратом. Главный момент в этом мероприятии — не забыть удалить плёнку. В качестве посадочной тары для лобелии можно использовать деревянные или пластиковые ящики, специальные контейнеры, баночки, обрезанные пластиковые бутылки. Независимо от выбранной ёмкости, её необходимо обработать марганцовкой в целях обеззараживания. Если посеять семена в специальные кассеты, то вопрос с пикировкой сам по себе разрешается.

    Для посева семян лобелии отличным вариантом будут торфяные таблетки, которые можно высаживать непосредственно в открытый грунт

    В каждой посадочной ёмкости в донной части необходимо сделать отверстия для стекания воды. Иначе влага будет застаиваться, что приведёт к загниванию корешков.

    Независимо от того, какая почвенная смесь для посадки используется, магазинная или собственного приготовления, её необходимо обеззаразить. Для этого грунт проливают слабым раствором фунгицида, кипятком или прогревают на пару. После обработки почве нужно дать остыть и просохнуть.

    Видео: способы посева лобелии

    Сроки посева

    Если вы хотите увидеть цветущее растение к концу весны или в начале лета, то и посев нужно совершить пораньше. Семена на рассаду высаживают, как правило, с конца февраля, что также зависит от сорта. Ампельные лобелии развиваются медленнее, поэтому именно их и высаживают в ранние сроки.

    Посев семян

    У лобелии семена очень мелкие, что несколько затрудняет процесс посева. Хотя сегодня в продаже можно встретить семенной материал в виде гранул, работать с которыми гораздо проще.

    Гранулы позволяют получить сразу «гнездо» из нескольких растений (3–5).

    Рассмотрим пошаговую процедуру посева семян на рассаду:

    1. Наполняют рассадную ёмкость почвой, слегка уплотняют и проливают фунгицидами (если она предварительно не обрабатывалась).

      После наполнения посадочной ёмкости почвой, её слегка уплотняют и проливают фунгицидами

    2. Семена высыпают на бумажный лист и смешивают с песком.
    3. Наклонив лист, аккуратно постукивают по нему пальцем, рассыпая смесь по поверхности почвы равномерным слоем.

      Семена лобелии смешивают с песком на листе бумаги и аккуратно рассыпают полученую смесь по поверхности земли

    4. Каждый контейнер с посевами маркируют, отмечая название сорта и дату посева.

      После посева каждый контейнер маркируют, отмечая название сорта и дату

    5. Посадочную ёмкость накрывают прозрачной плёнкой или стеклом, при этом ежедневно открывая и опрыскивая посевы из пульверизатора.

      Ёмкость с посевами накрывают стеклом или плёнкой, обеспечивая оптимальный микроклимат для прорастания семян

    Сразу после посева семена рекомендуется опрыскать стимулятором роста. По завершении посевных работ, ёмкости убирают в тёмное и тёплое место (+18–20˚С), а после появления всходов, растения выносят на свет. Ожидать появление первых ростков следует через 3–6 дней.

    Видео: посев семян лобелии на рассаду

    Уход за рассадой

    Для получения крепкой рассады, саженцам необходимо обеспечить соответствующий уход. Прежде всего, внимание следует уделить поливам. Почву орошают по мере подсыхания, избегая чрезмерного увлажнения. В противном случае сеянцы лобелии могут заболеть. Если влажность грунта будет низкой, то листочки у растений быстро скрутятся и завянут, что приведёт к гибели всходов. Для орошения желательно использовать воду комнатной температуры, которая предварительно должна отстояться. Поливают растения с помощью спринцовки, подавая воду непосредственно под корешки. Возможен также вариант увлажнения земли путём добавления воды в поддон.

    Для полива рассады лобелии удобно использовать спринцовку, которой подают воду непосредственно под корень

    Немаловажным моментом для нормального развития рассады является проветривание. Ёмкость с посадками нужно каждый день приоткрывать на полчаса. Это позволит избавляться от конденсата на стекле или плёнке, а растения будут привыкать к внешним условиям. Кроме этого, внимание стоит уделить и температуре: после появления всходов её снижают до +13–17˚С. Поскольку семена высевают довольно рано, всходам потребуется организовать дополнительное освещение, иначе ростки начнут вытягиваться и искривляться. В качестве источника света можно использовать люминесцентные лампы.

    При достижении саженцами высоты в 1 см, стекло или плёнку постепенно убирают.

    Многие садоводы допускают ошибку, резко снимая плёнку. В этом случае растения получают стресс и могут погибнуть в течение дня.

    Пикировка

    Процесс пикирования рассады лобелии является довольно кропотливым. Для этих целей садоводами используются разные инструменты: пинцеты, зубочистки и т. п., при помощи которых отделяются нежные всходы из сплошного коврика. Чтобы несколько облегчить процедуру, рекомендуется воспользоваться ложкой, которой нарезают почву на небольшие кусочки и рассаживают ростки по отдельным ёмкостям с рыхлым грунтом.

    Для пикирования рассады лобелии удобно использовать ложку, при помощи которой почву аккуратно нарезают на кусочки

    Перед процессом пересадки ёмкость с ростками хорошо увлажняют. К пикированию лобелии приступают не ранее, чем через месяц после появления всходов. Спустя неделю после рассаживания, саженцы рекомендуется подкормить половинной дозой комплексных удобрений, предназначенных для комнатных цветов.

    Прищипывание

    Когда рассада после пикирования достигнет 3–4 см в высоту, её рекомендуется прищипнуть. Для простоты процедуры макушки всех сеянцев срезают ножницами. В этом мероприятии есть два преимущества:

    • растения будут более кустистыми;
    • корневая система развивается лучше.

    Прищипывая рассаду лобелии несколько раз, можно даже из одного ростка получить пышный куст.

    Видео: прищипывание и подкормка рассады лобелии

    Посадка рассадой

    К высадке лобелии на постоянное место произрастания можно приступать только после того, как минуют заморозки, а почва хорошо прогреется (конец мая). В зависимости от сорта, растения пересаживают в открытый грунт либо в подходящие ёмкости (контейнеры, кашпо). Чтобы корневая система цветка нормально развивалась, тара по диаметру должна быть минимум 20 см.

    Для высадки рассады лобелии необходимо использовать ёмкости в диаметре минимум 20 см, чтобы корневая система нормально развивалась

    Земля для последующего выращивания лобелии должна отвечать тем же требованиям, что и для рассады. Следует избегать слишком плодородных почв, поскольку растения будут активно наращивать зелёную массу в ущерб цветению. Это говорит также о том, что слишком частые подкормки не нужны, особенно с содержанием азота. После подготовки почвы и подбора ёмкости, высадку рассады лобелии производят в следующем порядке:

    1. В ёмкости делают несколько небольших отверстий.
    2. На дно укладывают дренаж из керамзита или мелкого щебня слоем 5 см.
    3. Наполняют ёмкость грунтом и делают углубление по центру в соответствии с размером земельного кома рассады.
    4. Путём перевалки саженцы пересаживают из стаканчиков в горшок. Чтобы куст был максимально пышным, в каждый контейнер высаживают по несколько растений.
    5. Затем корневую систему присыпают почвой, поливают, немного подсыпают земли и слегка утрамбовывают руками.

    Видео: посадка цветка в горшки

    Для лучшей приживаемости растений, горшок необходимо поставить в место, защищённое от солнца и ветра на несколько дней. После этого ёмкость подвешивают таким образом, чтобы в течение дня растения получали как можно больше солнечного света. Чтобы уход был более удобен, горшок не должен располагаться слишком высоко.

    Лобелии в подвесных ёмкостях следует располагать на такой высоте, чтобы за ними удобно было ухаживать

    Если цветок высаживается в открытый грунт, то солнечный участок будет оптимальным вариантом, хотя лобелия будет неплохо развиваться и цвести в местах, куда солнышко заглядывает всего на несколько часов в день. Высадка рассады в этом случае производится в зависимости от преследуемых целей:

    • для образования сплошного ковра растения располагают на расстоянии друг от друга в 10–15 см;
    • для получения отдельных кустиков — с интервалом 25 см.

    Рассаду в открытый грунт высаживают также методом перевалки.

    Уход

    Лобелия после высадки рассады хоть и нетребовательна в уходе, но для пышного цветения всё же придётся приложить некоторые усилия. Основные правила ухода сводятся к следующим действиям:

    • хорошее освещение без прямого попадания солнечных лучей;
    • полив должен быть обильным, но следует избегать застоя воды возле корней;
    • при подкормках нужно исключить азотные удобрения;
    • во второй половине лета проводят плотную обрезку для стимуляции второй волны цветения.

    Полив и подкормка

    Лобелия, как и любое другое растение, нуждается в поливах, особенно в жаркую погоду. Если у вас в саду растут ампельные сорта, то им нужно обеспечить полив дважды в неделю. Если растения будут длительное время испытывать недостаток влаги, то листья на солнце начнут желтеть и засыхать. В результате цветок может вовсе погибнуть. Однако это вовсе не говорит о том, что он должен стоять в воде — полив должен быть умеренным и своевременным. Что касается подкормок, то их проводят раз в 2 недели, используя комплексные удобрения для цветущих растений и желательно в жидкой форме.

    Одним из важных условий для нормального произрастания лобелии является влажная почва

    Обрезка

    За весь период вегетации лобелию обрезают несколько раз. Однако наиболее важной эта процедура является после первого цветения, которое заканчивается в середине лета. Обрезают растение таким образом, чтобы оставалось лишь 5 см стеблей над поверхностью земли. В результате через 2 недели после этой процедуры начинается вторая волна цветения, которая в большинстве случаев более буйная, чем первая. Плюс ко всему при помощи обрезки решается эстетический вопрос путём удаления отцвётших стеблей.

    Видео: как обрезать лобелию для продления цветения

    Большое разнообразие сортов и видов лобелии позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от преследуемых целей. К тому же этот цветок относится к универсальным растениям, которое впишется в дизайн сада с любым стилем.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте, фото

    Лобелия — растение с пышным и красивым цветением. Она очень часто используется в клумбах в отрытом грунте и созданию красивых композиций из подвесных корзин.

    Бесконечное количество мелких сиреневых, синих, розовых, красных или белых цветов на фоне зеленой листвы, будто бы ковер преображает и дополняет главную композицию ландшафта, так же красиво, как и розы.

    В природе лобелия имеет больше 300 видов. Среди садоводов огромную популярность получило выращивание ампельной лобелии,  характеризующаяся длинными побегами, прекрасно подходящими для подвесных кашпо.

    Существуют у лобелии ампельной и недостатки — она является однолетним растением, которое выращивать не так уж сложно.

    Главная часть проблем выпадает на выращивание рассады, без которой обойтись довольно сложно.

    Почва для лобелии

    Лобелию выращивают в разных почвах, главными качествами которых должны быть рыхлость почвы. Для рассады используют торф. Открытый грунт может быть в равных долях из речного песка и перегноя. По кислотности лобелия предпочтительней слабокислые или нейтральные почвы.

    Для почвы много подпитки делать не нужно, иначе цветение будет не таким густым.

    Грунт для рассады лобелии можно приобрести в магазине, его много не потребуется, поэтому больших трат не потребуется.

    Посадка и выращивание лобелии из семян

    Емкость для рассады должна быть невысокой — около  3 см и в качестве нее применяют любые подручные средства. Но, если вы пожелаете высадить семена сразу в горшок или же в открытый грунт, страшного ничего не случится.

    Время посадки лобелии — начало февраля. Посадку лобелии в открытый грунт нужно выполнять с апреля и по май. Всходы лобелии появляются через одну —   две недели.

    Семена лобелии очень мелкие, и не так просто распределить их на поверхности грунта. Существует несколько методов.

    В пакет с семенами добавляют маленькое количество песка и перемешивают с помощью зубочистки, после этого эту смесь распределяют по поверхности.

    Круговыми движениями пальцев, рассыпают семена по поверхности грунта, стараясь распределять их равномернее.

    Деревянную палочку смачивают водой, а потом опускают в семена. Семена пристают к палочке и с ее помощью распределяют их по поверхности почвы.

    На поверхность почвы укладывают слой снега, поверх него и насыпают семена. Это решает сразу 2 задачи: упрощает дозирование и распределяет семена по поверхности грунта.

    Сегодня также можно повстречать гранулированные семена лобелии. Такие семена просто раскладывают по грунту.

    Семена лобелии проклевываются на свету — их не закрывают слоем грунта.

    Густоты посева нужно избегать, чтобы не было прореживания. Выполнять прореживание очень сложно, особенно если посеяна лобелия ампельная.

    Высаженные семена обязательно накройте полиэтиленом или стеклом, ежедневно проветривая около получаса и удалением конденсата с помощью салфетки.

    Зимой или при незначительном количестве света рассаду необходимо досвечивать лампой. Полив сеянцев до появления всходов нужно проводить с помощью распылителя.

    Когда рассада лобелии будет развита, ее разделяют на небольшие кустики и пересаживают на постоянное место.

    В клумбе лобелия хорошо сочетается с пышными и высокими растениями, к примеру с бамбуком.

    Уход за лобелией

    Уход за лобелией условно разделяют на 2 этапа: рост самой рассады и цветение.

    Хоть лобелия и любит свет, сильную жару растение не переносит, а поэтому лучше, чтобы участки были с переменной тенью.

    Полив на ранних сроках нужно осуществлять из распылителя. С появлением всходов его можно производить с помощи шприца, но, не лейкой. Связанно это с тем что, молодые побеги, как и семена очень малы и повредятся потоком воды.

    После цветения побеги можно срезать по основание, они отрастут снова и также, будут цвести.

    описание, посадка и уход за растением

    Мало кто из почитателей флоры сможет отказаться от удовольствия иметь в своем саду прекрасные кустики, полностью усыпанные мелкими яркими цветочками. Лобелию обычно относят к семейству лобелиевых, иногда колокольчиковых. Это низкорослое многолетнее растение насчитывает более 360 видов, однако в нашей полосе обычно выращивается лишь один из них – Лобелия Эринус. Корни истории этого цветка произрастают из Северной и Южной Америки, где условиями для его существования являются влажные, каменистые места.

    Некоторые сорта этого прекрасного растения обладают фармацевтическими свойства, что позволяет их использовать при изготовлении лекарств, применение которых связано с болезнью легких.

    Содержание:

    Описание лобелии

    В современном цветоводстве Лобелия представляет собой растение, которое формируется в небольшие кустики, полностью покрытые маленькими цветочками. Их цвет обычно бывает синим или голубым, но иногда можно встретить белый или красный. Некоторые сорта этого растения бывают ампельными. Именно они активно культивируются в домашнем цветоводстве, так как выглядят достаточно эффектно при выращивании в подвешенных плошках.

    Так как посадка и уход Лобелии не отличаются особой сложностью и не требуют каких-то специальных навыков, то она получила достаточно широкое распространение среди садоводов.

    Вообще существует много сортов Лобелии, и все их можно разделить на три большие группы, классифицируя по высоте растения:

    • Лобелия Эректус (представляет собой ветвящиеся, прямостоящие кустики с высотой 20-25см).
    • Лобелия Компакта (шарообразные кустики, диаметр которых составляет около 15см).
    • Лобелия Пендула (растение с длинными свисающими побегами, достигающими до 30см в длину).

    Все они применяются для посадки в различных местах. Если последнее обычно высаживают в плошки или висячие горшки, то второе часто можно встретить посаженным вдоль дорожек или группой на полянке.

    Посадка лобелии

    Выращивание Лобелии начинается с высадки семян:

    • Обычно это производится в конце зимы, так как развитие растения на первых этапах происходит достаточно медленно.
    • Для посева семя понадобится какая-то емкость, которая будет наполнена смесью почвы, песка и перегноя в соотношении 1-1-0,5. Эту смесь лучше подготовить заранее, где-то в начале осени, а затем оставить на улице или на балконе, чтобы она хорошо промерзла.
    • Для качественной посадки почва должна быть рыхлой, хорошо пропускать через себя как воздух, так и воду.
    • После того, как вы имеете подготовленный заранее субстрат, можно приступать к непосредственной посадке и уходу за Лобелией.
    • Почва укладывается в емкость и слегка приминается, а семена тонким слоем посыпаются сверху без последующего покрытия слоем земли.
    • Стоит уделить внимание и частоте посадки семян: чем реже они будут уложены, тем больше будут расти в ширину, а не в высоту.
    • После посева обязательно нужно накрыть плошку полиэтиленовой пленкой или стеклом, а можно и просто завернуть в пакет.
    • Проветривание посаженного растения необходимо проводить раз в день на протяжении получаса, удаляя при этом слой образовавшегося конденсата.

    Ели вы замечаете, что саженцам не хватает света, то нужно проводить досветку, используя для этого обычную лампу. Однако нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы не пересушить и не сжечь растение.

    Уже через 8-10 дней стоит ждать первых росточков Лобелии.

    На этом этапе очень важно уделить внимание поливу: растение не должно нуждаться в воде, но и не должно «плавать» в ней. В процессе полива нужно быть очень аккуратным, понемногу выливая жидкость в угол плошка. Для этой цели также хорошо подойдет распылитель. Воду для этого желательно использовать теплую и заранее отстоявшуюся. Не стоит пугаться, если ростки будут расположены слишком быстро друг к другу, ведь в скором времени они будут рассажены пучками в разные места.

    Высадка на открытый грунт и цветение

    После посева семян дожидаемся того дня, когда их возраст достигнет где-то четырех недель. В этот период необходимо разделить ваш «лесок» на небольшие пучки, каждый из которых высаживается в отдельный стаканчик. После такой посадки Лобелии уход за ростками должен быть таким же, как и после посева. Нужно часто и осторожно поливать их, но держать на открытом воздухе, то есть не накрывая ни пленкой, ни стеклом.

    После данной процедуры дожидаемся того момента, когда ростки достигнут в высоту примерно 2,5-3см. Тогда и пришло время высаживать юную Лобелию на открытый грунт.

    Лучше всего это делать в середине мая, когда еще возможно легкое похолодание, но не сильные заморозки. Перед посадкой необходимо заранее подготовить почку: тщательно разрыхлить, удобрить минеральными подкормками или удобрениями. Эти дополнительные питательные вещества помогут растению благополучно развиваться и выдержать все условия окружающей среды.

    Что же касается первого цветения этого растения, то его следует ожидать в начале лета.

    Оно продолжается практически до конца этого времени года, поэтому вы сможете долгое время полюбоваться прекрасными цветочками. Однако уже к концу августа можно заметить появление сухих побегов, которые должны быть срезаны (около 3-4см от корня). После этого Лобелия прокармливается дополнительными удобрениями, почва рыхлится и поливается. После этой процедуры вы сможете еще несколько месяцев от второго цветения, обычно еще более яркого и пышного, этого представителя флоры.

    Хитрости выращивания и ухода за лобелией

    Перед посадкой любого растения немаловажно не только подготовить для этой процедуры почву, но и выбрать правильное место. Лобелия – это цветок, очень любящий тепло и солнечные лучи. Важно, чтобы он не нуждался в воде, так как достаточно тяжело переносит засуху и из-за нее может перестать цвести. Если же вы все-таки посадили это растение в теневое место, то ему тем более необходим постоянный полив.

    В идеале же для Лобелии подойдет такое место, где тень и свет будут периодически сменять друг друга, что сделает существование растения более комфортным.

    Говоря о почве, следует упомянуть, что для благополучного существования Лобелии она должна быть очень рыхлой, пропускать через себя воздух и жидкость, а также не содержать свежих компостных удобрений или навоза. Если же она слишком насыщена перегноем, то растение, хотя и будет более активно расти, но явно уменьшит размах своего цветения.

    Стоит уделить внимание и такому процессу как подкормка:

    • Не нужно бездумно заливать растение удобрениями, так как это не только не пойдет в пользу, но даже может и во вред.
    • Самую первую подкормку стоит проводить лишь спустя 10-14 дней после непосредственной высадки растения на открытый грунт.
    • Для этого используются исключительно органические удобрения, которые дадут Лобелии все те вещества, в которых она нуждается.
    • Второю же подкормку необходимо проводить в тот период, когда растение готовится к цветению, используя при этом специальное жидкое удобрение для цветов. Это сделает предстоящее цветение более пышным и долгим.
    • Еще одно повторение подкормки осуществляется перед вторым цветением Лобелии, что ускорит сам процесс зацветания.

    ​Больше информации можно узнать и видео.

    Лобелия: посадка и уход за цветущим облаком

    Обильность цветения – важная характеристика растения, обретающая все большую ценность в среде селекционеров и цветоводов. Когда цветков огромное количество, то даже их небольшой размер выглядит не как недостаток, а как милая особенность. Лобелия из семейства колокольчиковых  – одно из таких уникальных растений. Летом она похожа на пушистый цветущий шар, в котором почти не просматриваются листья. И эти шары могут быть где угодно: в подвесных корзинах, балконных ящиках, цветочных горшках, на клумбах, в цветниках. Лобелия – универсал, она одинаково хороша как в композициях, например, с петунией, так и в сольном исполнении.

    Выращивание лобелии – процесс трудоемкий (особенно на стадии рассады), но достаточно увлекательный, а главное, при соблюдении правил, обеспечивающий отличный результат.

    Выбор семян лобелии

    Очень многое зависит от правильного выбора семян.

    Первым делом обратите внимание на название, которое призвано отразить вид и сорт лобелии. Если в нем будет фигурировать слово «эринус» (например «Лобелия эринус Ривьера»), то, скорее всего, перед вами – кустовая лобелия. Если слова «ампельная», «каскадная», «pendula», — эта лобелия ампельная.

    Кустовые лобелии растут плотным, низким шариком, цветут очень обильно. При правильном уходе, за цветами не видно зелени. Ампельные формы образуют более рыхлый куст, цветут слабее. Выращивание ампельной лобелии зачастую требует сноровки, более тщательного ухода и опыта в цветочном деле. Кустовые формы может вырастить даже новичок.

    Цвет также имеет важное значение. Лобелия сине-голубых оттенков быстрее всходит и развивается, в рассадном возрасте – более жизнеспособна. Белые сорта всходят тяжелее, развиваются медленнее. Фиолетовые и лиловые сорта – самые капризные: плохо всходят и, как правило, цветут слабее, чем лобелии других цветов.

    Стоит заметить, что лобелия достаточно капризна, посадка и уход за ней требуют от цветовода времени и сил. Однако, удовольствие созерцать на своем балконе или в саду пышные охапки цветов, этого стоит.

    Когда сеять лобелию?

    Рассада лобелии развивается достаточно долго. От посева до цветения, в среднем, проходит 2,5-3 месяца. Поэтому цветоводы обычно сеют лобелию пораньше – уже в феврале. Хотя в это время любая рассада требует повышенного внимания: световой день еще недостаточен. Ростки капризничают, тормозят в росте, страдают от черной ножки.

    В марте ситуация выравнивается. Цветоводы часто отмечают, что мартовские посевы лобелии легко догоняют февральские.

    Поэтому, решая, когда сажать лобелию на рассаду, нужно отталкиваться от стартовых условий. При наличии ламп для подсветки и свободного времени для «танцев с бубнами» — сейте лобелию в феврале, если же всего этого нет – то в марте. Можно дотянуть и до апреля – ничего страшного. Теплое весеннее солнышко, ранние прогулки на воздухе и длинный световой день сделают свое дело. Посеянная в апреле лобелия, скорее всего, зацветет в начале июня. Что тоже неплохо!

    Лобелия: выращивание из семян

    1. Посев лобелии

    Все начинается с посева. Подбирают любую подходящую емкость: рассадные кассеты с поддонами, пластиковые емкости из-под кондитерских изделий, лотки из-под яиц, пластиковые стаканчики, широкие плошки и т.п.

    Кассеты с прозрачной крышкой — отличный выбор для посева семян лобелии

    Заполняют емкость грунтом. Подойдет покупная почва для рассады или универсальная на основе торфа. Вместо грунта можно использовать торфяные таблетки, которые отлично сохраняют влагу и содержат питательные вещества, позволяющие рассаде развиваться быстрее, чем в обычном торфяном грунте.

    Чтобы обеззаразить почву от болезнетворных грибков и микроорганизмов, ее проливают кипятком. Для большего эффекта, в кипяток добавляют пару кристаллов марганцовки, тогда зараза уже не будет иметь никаких шансов.

    Заполнение ячеек кассеты грунтом для посева лобелии

    На увлажненную остывшую почву высеивают семена. Делают это поверхностно, не заделывая в почву. Воспользоваться можно следующими вариантами посадки лобелии на рассаду:

    1. Так как семена лобелии очень мелкие можно смешать их с песком, а потом этой смесью «посолить» землю. Такой способ позволяет равномерно распределить семена по поверхности.
    2. Существует и другой вариант. Увлажненную зубочистку окунают в семена, а потом переносят их на почву небольшими группами – по 5-10 семян. Расстояние между группами 2-3 см. Посадка лобелии на ПМЖ осуществляется не одиночными растениями, а именно такими пучками. Поэтому изначальная «групповая» посадка дает возможность облегчить пикировку и снизить ее травмирующее действие для ростков.
    Семена лобелии высеивают на поверхность грунта (на фото — посев мультидражже, в каждом из которых содержится несколько семян лобелии)Увлажнение гранулированных семян лобелии водой из пульверизатора

    Затем посевы накрывают прозрачным материалом – пластиковой крышкой, пленкой, листом стекла или поликарбоната.

    Под крышкой образуется влажный стойкий микроклимат, способствующий быстрому прорастанию и развитию сеянцев лобелии

    Как посеять лобелию из семян в домашних условиях, смотрите в видео-сюжете:

    2. Уход за рассадой лобелии

    Всходы лобелии из семян появляются на 5-10 день после посева.

    Пока рассадная емкость покрыта крышкой (пленкой, стеклом), каждый день необходимо вытирать скопившийся на ней конденсат, чтобы снизить избыточную влажность. А еще – открывать крышку и проветривать грунт и сеянцы. Хотя бы по 10-20 минут утром и вечером. Эти меры снизят вероятность появления белой плесени и «черной ножки», способной за день выкосить всю рассаду.

    Когда ростки немного окрепнут, крышку с емкости можно снимать. Но делать это нужно постепенно. Привыкшая к утренне-вечерним проветриваниям (по 10-20 минут), рассада лобелии почти наверняка хорошо перенесет и более длительное пребывание на воздухе.

    Так выглядят ростки лобелии в 2-х недельном возрасте (3 недели от посева)

    После снятия крышки с рассады лобелии, поливать ее придется часто. И следить, чтобы грунт не просыхал, иначе ростки погибнут в считанные часы. Как только заметили, что поверхность грунта чуть затвердела – сразу же поливайте! Корневая у лобелии маленькая, а у ее рассады – вообще крошечная и находится в верхнем слое грунта. Как только он засыхает, корневой приходит конец, а вместе с ней – и маленьким растениям.

    Как правило, в рассадный период лобелию не подкармливают, так как особой прожорливостью она не отличается. В крайнем случае, можно ввести подкормки для месячной рассады, используя универсальное удобрение. Концентрация удобрения — в 2-3 раза слабее, чем рекомендовано для взрослых растений.

    Как только температура на балконе (веранде, улице) стабилизируется на отметках 10-15°C, можно выносить рассаду «гулять», то есть закаляться на свежем воздухе. Вначале выставляйте рассадные емкости только в дневное время, а потом (если ночные заморозки исключены) – и на ночь.

    Самое главное для рассады лобелии — обилие света, свежий воздух и регулярный полив

    А теперь – небольшой список правил, который позволит вам вырастить крепкую и здоровую рассаду лобелии:

    • Полив. Лобелия в домашних условиях не терпит пересушки, впрочем, как и залива. Нельзя допускать пересыхания верхнего слоя грунта (речь идет о ростках 1-2-х месячного возраста, взрослые растения куда более стойкие). Так же нельзя постоянно держать воду в поддоне посадочной емкости и устраивать болото в почве.
    • Освещение. Важное условие роста рассады – яркое рассеянное освещение. Лобелия из семян в младенчестве очень капризна, прямые солнечные лучи могут запросто ее убить. Поэтому – только рассеянный свет или косые солнечные лучи в сочетании с обильным поливом. От яркого полуденного солнца сеянцы можно притенять занавеской, газетой, плотной сеткой.
    • Свежий воздух. Рассаду лобелии следует как можно раньше приучать к свежему воздуху и выносить на балкон (улицу).

    3. Пикировка рассады лобелии

    Рассаживать ростки, посеянные в ячейки кассет или стаканчики, необязательно. Лобелия спокойно доживает до высадки на постоянное место и без пересадки. Необходимость в пикировке возникает при посеве рассады в общую емкость. Соседствующие ростки переплетаются стеблями, листиками и корнями, поэтому их необходимо рассаживать на стадии примерно 2-3 настоящих листочков. Ростки лобелии пикируют пучками по 5-10 растений, каждый пучок – в отдельную емкость.

    Если ростки распределены в посадочной емкости равномерно (а не группами), то дернину разрезают на куски ножом или скальпелем, чтобы в каждом кусочке оказалось по 5-10 растений. Затем каждый кусочек захватывают чайной (кофейной) ложкой и переносят в отдельную емкость. Лобелия почти не страдает от повреждений корневой системы и отлично переносит подобную пересадку.

    Удобно пересаживать группу ростков лобелии из общей емкости, используя чайную ложкуРаспикированные ростки лобелии в отдельных стаканчиках

    Процесс пикирования росточков лобелии зафиксирован на видео:

    4. Прищипка рассады лобелии

    Эта процедура также необязательна. Но она позволяет кустикам лобелии вырасти более ветвистыми и пушистыми. Особенно это желательно, если до высадки на ПМЖ остается еще много времени и рассада перерастает. Прищипку (или стрижку) выполняют, когда ростки лобелии вырастают до 3-4 см.

    5. Высадка рассады лобелии на ПМЖ

    Уже подросшую зрелую рассаду лобелии высаживают на ПМЖ в балконные ящики, кашпо, подвесные корзины или в открытый грунт. Делают это, как правило, во второй половине мая, когда минует угроза ночных заморозков.

    Посадка лобелии осуществляется по тому же принципу, что и пикировка — группами по 5-10 растений. Расстояние между пучками — 15-25 см. На каждый пучок в среднем должно приходиться по 1 л почвы.

    Так как лобелия предпочитает яркое, но рассеянное освещение, место для ее посадки нужно подбирать полутенистое. Допустимы прямые утренние или вечерние солнечные лучи в небольшом количестве, от полуденных лучей необходимо притенение. Поэтому лобелия хорошо себя чувствует на западных и восточных балконах. Северные — открытые и светлые – тоже подходят.

    Рассада лобелии в балконном ящике — через месяц кусты разрастутся и сольются в одно цветущее облако

    Лобелия: уход за взрослым растением

    Лобелия имеет своеобразный характер, знание которого предотвратит вас от многих неудач и огорчений, связанных с выращиванием этого цветка.

    Самое губительное для лобелии – это засуха. Поливать лобелию нужно часто, не допуская долгих просушек, особенно в летнюю жару. В такие дни ее листочки быстро подгорают на солнце, стебли желтеют и сохнут. Естественно, что страдает не только декоративный вид, но и здоровье растения. Часто лобелия не выдерживает таких испытаний и после регулярных просушек либо единоразовой, но длительной, засухи – погибает.

    В то же время лобелия не слишком благосклонна и к застою воды возле корней. Поэтому, высаживая ее в горшок, нужно позаботиться о наличии дренажных отверстий и дренажного слоя на дне.

    Еще один бич для лобелии – это летняя жара, от которой в июле часто нет спасения даже на тенистых участках, северных окнах и балконах. В результате на растении появляются желтые и сухие листья, которые приходится выщипывать или стричь.

    Как раз таки на середину лета приходится период ослабевания цветения лобелии. Стебли вытягиваются и желтеют, цветочки появляются редко. Проблему решают кардинальной обрезкой, после которой начинается вторая волна цветения. Обрезают лобелию, оставляя примерно 5-10 см, после чего кустики нарастают пышной шапочкой и через 2 недели зацветают вновь.

    Причиной слабого цветения, кроме жары и засухи, часто становится неподходящий грунт — богатый органикой или азотными минеральными удобрениями. Поэтому в период цветения лобелия нуждается в подкормках с минимумом азота. Или вообще без него. Очень отзывчива лобелия на подкормки сульфатом калия. На фоне него цветение настолько обильное, что среди цветков не видно зелени.

    Лобелия в балконном ящике — незабываемое зрелище!

    Основные правила ухода за лобелией такие:

    • Минимум прямых солнечных лучей, максимум яркого рассеянного света.
    • Обильный полив, но без застаивания воды у корней.
    • Периодические подкормки удобрением для цветущих.
    • В середине лета – кардинальная обрезка для второй волны цветения.

    Лобелия: видео

    А теперь – небольшое видео с советами по выращиванию и уходу за лобелией:

    Лобелия посадка и уход в открытом грунте размножение черенками

    Лобелия не прихотлива при посадке и уходе в открытом грунте, поэтому популярна для выращивания. Куст лобелии аккуратный и довольно компактный до 20 см, но встречается сорта в высоту до полутора метров. Побеги у лобелии хрупкие и ветвление начинается от самого начала куста. Соцветия на не высоких ножках, около двух сантиметров в диаметре. Оттенок у соцветий насыщенно синий, белый, голубой, нежно фиолетовый. Цветение продолжительное, начинается с июня и до осени. После цветения появляются плоды в виде коробочек с семенами, которые могут  храниться около трех лет.

    Лобелия, это однолетние и многолетние, кустообразные цветы из рода Колокольчиковых. Растение получило свое название в честь ботаника Маттиаса де Лобеля. Произрастает практически во всем мире, но в большем количестве в субтропическом климате. В природе около 300 разновидностей лобелии. Из некоторых видов используют материалы для изготовления препаратов для лечения недугов легких.

    Некоторые виды лобелии растут как однолетние растения.

    Лобелия сорта и виды

    Лобелия эринус или синяя. Некоторые выращивают этот вид как однолетник. Представляет компактный кустик, шарообразный в высоту до 25 см. Листья маленькие, удлиненные. Соцветия около двух сантиметров в диаметре, синеватого оттенка, встречаются белые, пурпурные, все зависит от сортовой принадлежности. Цветение приходится с первых летних месяцев и до осени.

    У этого вида представлено около пяти различных форм:

    • Лобелия каскадная или ампельная, побеги у нее могут достигать до 35 см. Куст представляет объемный пышный каскад, который опущен к низу, используется для подвесных кашпо или других емкостей.
    • Лобелия прямостоячая представляет куст похожий на колонну, достигает в высоту около 25 см.
    • Компактная лобелия представляет пышный заполненный кустик с прямыми побегами, достигающими в высоту до 15 см.
    • Лобелия раскидистая, представляет высокий куст, побеги достигают длины до 30 см, форма куста, разложистая. Учитывая, что сам куст в высоту около 15 см.
    • Лобелия карликовая этот вид один из самых мелких, его высота всего около 12 см.

    Кустовая лобелия ампельная, сапфир представляет куст с направленными книзу стеблями, в длину достигающими до 35 см. Оттенок соцветий насыщенный синий с беловатыми пятнами на лепестках.

    Многолетние виды и сорта представлены следующими растениями:

    Лобелия кардинальская или пурпурная, представляет куст, с прямыми побегами достигающий в высоту примерно около одного метра. Стебли, удлиненные на концах с колосовидными цветами с насыщенным красным оттенком. Этот вид любит влагу, отдает предпочтение болотистым местностям. Лучше высаживать на приусадебных участках возле прудов, чтобы обеспечить достаточное увлажнение. Хорошо переживает зимы.

    Лобелия Сифилитика, внешне напоминает  кардинальскую лобелию. Этот вид также, представляет прямые высокие кусты с множеством цветков синего оттенка. Растение любит большое увлажнение, хорошо переносит зимы.

    Лобелия огненная представляет алые оттенки, цветы в диаметре около двух сантиметров. Высота куста примерно 75 см.

    Лобелия Дортмана

    Это редкий исчезающий вид. В природе произрастает на берегах водоемов на песке. Оттенок соцветий голубоватый или белый, сам цветок, похож на колокольчик.

    Лобелия плетистая «Голубой фонтан» представляет многочисленные вьющие стебли, которые плотным каскадом из листвы и соцветий голубого оттенка с белыми вставками. Длина стебля около 35 см.

    Лобелия прямостоячая «Ривьера», однолетник, в высоту достигает до 13 см. Куст аккуратный, шарообразный с множеством маленьких соцветий. Цветение длительное.

    Лобелия Розамунда однолетнее растение с шарообразным кустом, в высоту достигающим в высоту до 15 см. Побеги разложистые, усыпаны красноватого оттенка цветами со светлым центральным основанием.  Соцветия около двух сантиметров в диаметре. Цветение длительное, весь летний сезон и до самых заморозков. Цветение начинается через 2,5 месяца после посева.

    Посадка и уход в открытом грунте, полив и удобрения

    Лобелия теплолюбивое растение, которое хорошо переносит прямые солнечные лучи, но в то же время хорошо приживается в полу тенистых местах.

    Полив для лобелии должен быть обильным и постоянным засуху это растение переносит плохо и прекращает свое цветение, если не достаточно увлажнять.

    Место для посадки лучше подобрать, так чтобы тень и солнце сменяли друг друга.

    Для посадки лобелии необходим грунт легкий и рыхлый, чтобы мог хорошо пропустить влагу, но не перенасыщен перегноем, потому что растение откажется от цветения.

    После высадки растения в открытый грунт через несколько недель уже можно внести органическое удобрение. А следующее удобрение необходимо перед цветением, подойдет жидкое удобрение для цветущих, оно поможет вашему обильно цвести.

    Ампельные сорта нуждаются в прищипывании, а вот остальные по мере необходимости, если длина и форма растения вас не устраивает.

    Чтобы лобелия радовала обильным цветением, однолетние сорта, после первого цветения, необходимо подрезать сантиметров на пять. После обрезки появляются новые стебли, и цветение начинается по второму кругу. Многолетним кустам лобелии необходимо делать омоложение путем разделения куста, хотя бы один раз на три года.

    Пересадку лобелии предпочтительно производить в весенний период.

    Выращивание из семян

    Семя у лобелии мелкие и поэтому, чтобы не посадить густо лучше взять спичку мокнуть ее в воду, а затем в семена. Количество семян, которое пристало к спичке необходимо перенести в емкость с почвой.

    Почва необходимая для посадки рыхлая и воздухопроницаемая подойдет лиственная или садовая, песок и вермикулит. Наполняем емкость подготовленным грунтом, поливаем теплой водой. Затем немного разрыхлив верхний слой, высеиваем семена, не углубляя в землю, на поверхности. Прикрываем пленкой или стеклом и поддерживаем температуру около 20 градусов.

    В правильных условиях первые всходы появляются через 14 дней. Не забываем проветривать семена, чтобы они не прели. После того, как появились первые всходы, постепенно приучаем их к освещению и поддерживаем температуру для рассады 17 градусов, чтобы растение закалялось. Также необходимо их обеспечить дополнительным ночным освещением, чтобы сеянцы не вытягивались. Саженцы опрыскиваем с распылителя, аккуратно, чтобы не прибить к земле.

    Перед пикировкой саженцев необходимо увлажнять почву с саженцами и с помощью ложки отделять по несколько растений в отдельные емкости с подготовленной землей. После того момента, когда рассада укоренилась и подросла ее можно пересаживать на постоянное место произрастания, но необходимо учесть, что высаживать ее необходимо по несколько растений, как и пикировать. Высадка лобелии в открытый грунт производить после того, как прошли заморозки, и оптимизировалась температура воздуха. Рассаду высаживают на расстоянии около 15 см друг от друга. Цветение начнется в первые летние месяцы.

    Полив рассады необходим несколько раз в световой день, не допускайте пересыхания грунта, иначе вы можете потерять растение.

    Если рассада лобелии не развивается, необходимо ее подкормить несколько раз удобрением с добавлением сульфата калия, а в дальнейшем лучше подкармливать комплексным удобрением.

    Размножение черенками

    Черенки отбираются с взрослых окрепших прошлогодних растений. Срезаются черенки весной, далее необходимо обработать их стимулятором роста и посадить в легкую, рыхлую  земле смесь и увлажнять теплой водой. Накрываем емкость пленкой и ждем укоренения, не забывая проветривать периодически.

    Укоренение происходит на 25 день, после этого растение необходимо понемногу закалять на открытом воздухе. Вносить удобрение необходимо раз в неделю, полив постоянный обильный. После цветения необходима обрезка до самого основания, чтобы осталось около 20 см стеблей, это обеспечит новые побеги и обильное цветение на новых образовавшихся ветвях.

    Болезни и вредители

    • Почему у лобелии закручиваются листья – причина, в недостаточном поливе, и пересыхании грунта. Полив лобелия любит обильный и постоянный.
    • Почему у лобелии краснеют листья – листья начинают краснеть, если происходят перепады температуры, это не приносит вреда растению.
    • Лобелия листья темнеют – причина грибковое заболевание, мучнистая роса или фузариоз. Листья начинают покрываться темными пятнами или вовсе темнеть и осыпаться. Для лечения необходимо удалить больные листья, а растение обработать раствором коллоидной серы или другими подобными фунгицидами.
    • Почему у лобелии листья стали фиолетовыми – во время адаптации, после высадки в открытый грунт и перепадов температуры в ночное время, листья меняют цвет, лучше высаживать в грунт, когда температурный режим уже восстановился.
    • Лобелия липкие листья – причина, поражение щитовкой или мучнистый червь, для обработки и спасения растения подойдет раствором хозяйственного мыла.
    • Почему не цветет лобелия – для обильного цветения необходимо подрезать побеги для образования новых побегов после их появления и начинается, вторая волна цветения.

    Также, необходимо обеспечить лобелии постоянное и обильное увлажнение при посадке и уходе в открытом грунте, тогда растение всегда будет радовать вас пышным цветением.

    Советы по уходу за лобелией

    Лобелия ( Lobelia spp.) — привлекательное однолетнее растение с множеством разновидностей. Некоторые из них даже включают двулетние виды. Лобелия — легкое в выращивании, беззаботное растение, которое любит прохладную погоду. Это летнее цветущее растение будет продолжать давать цветы до первых заморозков. Выращивание лобелии — это ценность для сада.

    Типы и применение растений лобелии

    Хотя существует множество разновидностей растений лобелии, в домашнем саду обычно можно увидеть лишь несколько — L.inflata (индийский табак), L. cardinalis (кардинальный цветок) и L. siphilitica . Интересно, что название индийского табака произошло от того факта, что коренные американцы когда-то курили лобелию для лечения астмы. Когда-то врачи прописали растение, также известное как pukeweed, для того, чтобы вызвать рвоту.

    Хотя большинство разновидностей компактны, вырастая всего от 3 до 5 дюймов (7,5-12,5 см) в высоту, другие вырастают до 3 футов (1 м). Цвета также различны: доступны белые, розовые, красные и синие разновидности.Тем не менее, фиолетово-синий, вероятно, один из наиболее часто встречающихся. Эти растения отлично подходят для использования в бордюрах, вдоль ручьев или прудов, в качестве почвопокровных растений или в контейнерах, особенно в подвесных корзинах.

    Растение лобелии

    Лобелия однолетняя растет практически везде. Семена лобелии можно сеять прямо в саду или в помещении для последующей пересадки. Этим растениям обычно требуется место с полным солнцем, но они терпят полутень. Также они предпочитают влажную, богатую почву. Начните в помещении примерно за 10–12 недель до последних морозов в вашем регионе.Разложите крошечные семена поверх почвы и тщательно полейте. Поместите их в теплое, хорошо освещенное место.

    Сеянцы должны появиться в течение недели или двух, после чего вы можете начать их прореживание. После того, как опасность заморозков исчезнет и растения вырастут не менее чем на 2–3 дюйма (5–7,5 см), пересадите их в сад на расстоянии примерно 4–6 дюймов (10–15 см) друг от друга.

    Уход за растениями лобелии

    После укоренения растение лобелия не требует особого ухода.В жаркие и засушливые периоды уход за лобелией требует частого полива, однако, особенно в контейнерах. Жидкие удобрения общего назначения можно применять один раз в месяц или каждые четыре-шесть недель, если хотите.

    Лобелия должна радовать ваш сад красивыми цветами примерно в середине лета, продолжаясь до первых заморозков. Хотя это и не обязательно, вы можете обрубить лобелию, чтобы сохранить опрятный вид.

    Лобелия, выращенная в контейнерах — можно ли выращивать лобелию в сеялках

    Растения лобелии — популярный выбор для цветочных бордюров и декоративные контейнерные насаждения.Чаще всего красный кардинальная лобелия и однолетняя лобелия придает саду красивый цвет и мягкую воздушную текстуру. В то время как кардинальная лобелия чаще всего выращивается как многолетнее растение, другие виды рассматривают как короткоцветущие однолетние цветы для весны и летнего сада. Это делает их особенно ценным активом при планировании декоративных украшений. контейнеры для ландшафтов и веранд. Читайте дальше, чтобы узнать больше о горшках уход за лобелией.

    Выращивание лобелии в контейнерах

    Однолетние растения лобелии бывают самых разных видов, в том числе те, которые часто можно увидеть следом из контейнеров.Эти маленькие розовые, белые или голубые цветы производят сильное впечатление на вазоны. В обилие цветения делает выращивание лобелии в горшке отличным выбором.

    Решение вырастить лобелию в кашпо — отличный способ обеспечить успех этого цветка. Хотя эти цветущие растения красивые, они действительно нуждаются в определенных условиях роста, чтобы по-настоящему процветать. Когда дело доходит до горшечной лобелии, уход за контейнером будет напрямую влияют на общее состояние здоровья и время цветения растения.

    Как и многие другие цветы, лобелия, выращиваемая в контейнерах, лучше всего подходит для учитывая достаточное количество солнечного света. В более прохладных зонах выращивания это означает, что сеялка должны получать как минимум шесть часов солнечного света каждый день. При выращивании лобелии в мест с более высокими дневными температурами, растению может потребоваться место, которое затемняется в самые жаркие части дня.

    Растения лобелии также очень чувствительны к теплу и влаге. уровни в почве. Поскольку многолетние цветы родом из болот, Крайне важно, чтобы почва растений лобелии, выращиваемых в контейнерах, не допускалась полностью высохнуть.Этим растениям требуется постоянное увлажнение, но они не хорошо растут при чрезмерном поливе или при переувлажнении контейнеров.

    В то время как лобелия в горшках может прекрасно выглядеть повсюду. весной и в начале лета растения очень часто начинают бороться, как только температура начнет подниматься. В результате лобелия может перестать цвести или отмирать в течение этого периода времени. Растения лобелии, у которых есть прекращение цветения, вероятно, возобновит их цветение осенью, однажды температуры начали охлаждаться.

    Лобелия — Как сажать, выращивать и ухаживать за растениями лобелии

    Laguna® Dark Blue Lobelia erinus
    Автор фотографии: Proven Winners

    Мой любимый цвет — синий, поэтому каждую весну, когда в моем местном питомнике начинают появляться однолетние растения лобелии. Мало того, что многие сорта имеют настоящие синие цветы, что является редкостью в садовом мире, многие также любят прохладную погоду и расцветают весной и осенью. Они необходимы для моих весенних контейнеров и в любом другом месте в моем саду, где я хочу добавить всплеск синего.

    Это не просто одноцветное чудо и не всегда нежный однолетник. Существует более 400 видов, в том числе прямостоячие и бугристые лобелии, однолетники, полужидкие однолетники, многолетние растения и даже кустарники и водные растения. И хотя кобальтовый синий может быть их фирменным оттенком, вы также найдете цветы лобелии ярко-красного, сиреневого, розового и ярких тропических цветов.

    На этой странице: Основы | Разновидности | Советы по выращиванию | Уход и обслуживание | Картинки | Идеи дизайна

    ОСНОВЫ

    Выносливость:

    В большинстве зон выращивается как однолетник; многолетние растения различаются по видам

    Высота:

    Однолетние растения достигают максимальной высоты около 12 дюймов.Многолетние растения могут вырасти до 4 футов в высоту.

    Выдержка:

    Полное солнце или полутень.

    Время цветения:

    Зависит от вида. Большинство однолетних растений цветут с весны до осени с затишьем в середине лета.

    Использование в садах:

    Приюты для колибри, садовые бордюры и почвенные покровы, дождевые сады, лесные сады, разливатели в комбинации контейнеров, сады для опылителей.

    Насколько редки синие цветы?

    Очень! Они составляют менее 10% растительного мира.Голубые лобелии относятся к этой элитной группе, в которую также входят голубой морской падуб ( Eryngium planum ), сибирский живокость ( Delphinium grandiflorum ), лилия Нила ( Agapanthus africanus ), техасские голубые чепчики ( Lupinus texensis). голубая ромашка ( Felicia amelloides ) и голубые гортензии. Посмотрите больше наших любимых синих цветов для вашего сада.

    СОРТА

    Хотя существуют сотни разновидностей лобелии, в домашнем саду чаще всего выращивают следующие виды:

    • Лобелии окантовочные ( Lobelia erinus ) и их гибриды — нежные многолетники, выращиваемые как теплые садовые однолетники.Часто выращиваемые в качестве контейнерных и окантовочных растений, они могут иметь кустистые или висячие повадки. Крошечные пятилепестковые цветы распускаются в оттенках синего, пурпурного, розового и белого, с некоторыми акцентированными белыми глазами.
    • Цветок кардинала ( Lobelia cardinalis ), названный так из-за ярких шипов ярко-красных цветов, является самым популярным многолетним сортом. Некоторые сорта также имеют декоративную красновато-бронзовую листву. Североамериканский дикий цветок, произрастающий во влажных районах, кардинальный цветок можно найти на болотах, берегах ручьев и низинных лесах.
    • Большая голубая лобелия ( Lobelia siphilitica ), также называемая синим кардинальным цветком, — еще один местный многолетний полевой цветок, который несет стойкие ярко-синие цветы.
    • Lobelia × speciosa — популярные садовые гибриды (обычно L. cardinalis и L. siphilitica ) с цветками оттенков синего, бледно-лилового, розового или красного и продолжительным летним периодом цветения.

    Как насчет

    Lobelia inflata , обычно называемого индийским табачным растением?

    Из-за серьезных токсических эффектов л.inflata обычно не выращивают в качестве садового растения. Однако он уже много лет используется в лечебных целях.

    РАЗВИТИЕ ЛОБЕЛИИ

    Комбинация контейнеров с лобелией Laguna® Sky Blue.
    Автор фото: Проверенные победители.

    Когда сажать:

    Весной, когда миновала опасность заморозков.

    Где сажать:

    Большинство предпочитает влажную, богатую хумусом, слабокислую почву. Некоторые многолетние сорта, например, кардинал, предпочитают заболоченные условия и даже могут выращиваться в стоячей воде.

    Требования к освещению:

    В разгар лета большинству растений потребуется тень, чтобы они цвели, за исключением тех, у кого повышенная устойчивость к жаре.

    Требования к воде:

    Регулярно поливайте для поддержания равномерного увлажнения почвы, особенно в жаркую и сухую погоду. Растения, выращиваемые в контейнерах, могут нуждаться в ежедневном поливе для поддержания постоянной влажности почвы.

    Выращивание из семян:

    Хотя однолетние растения широко доступны в садовых центрах весной, вы также можете вырастить свои собственные растения из семян, посеянных в помещении за 8–10 недель до последних весенних заморозков.Не пересаживайте рассаду в открытый грунт раньше, чем через несколько недель после последних заморозков. Многолетние лобелии часто сеют самостоятельно при правильных условиях и обычно зацветают в первый год после семян.

    Выращивание в контейнерах:

    Растение в почвенной смеси, богатой органическими веществами. При использовании их в смешанных комбинациях контейнеров не забудьте объединить их с другими влаголюбивыми теневыносливыми однолетними и многолетними растениями, такими как альты, импатиены и сладкий алиссум.

    УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ LOBELIA

    Внесение удобрений:

    Многолетние сорта обычно можно использовать с ежегодным внесением удобрений или компоста весной.Для однолетних растений удобряйте чаще или применяйте удобрения непрерывного действия для цветущих растений, чтобы поддерживать их в течение всего вегетационного периода.

    Обрезка и обрезка:

    Большинство однолетних лобелий самоочищаются, поэтому нет необходимости их убирать. Если цветение замедляется во время летней жары, лучший способ оживить их — сократить от половины до двух третей с последующим регулярным поливом. Эта радикальная обрезка восстановит новые побеги, и к тому времени, когда наступит более прохладная осенняя погода, ваши растения должны снова зацвести.Вы также можете в любой момент прищипнуть растения, если предпочитаете более густой рост.

    Избегайте обрезки или обрезки кардинальных цветов и других многолетних растений, если вы хотите, чтобы их повторно засевали естественным путем.

    Размножение:

    Многолетние растения, как правило, недолговечны, но растения легко размножать, разделяя их весной или осенью или обрезая стебли после того, как ваши растения заканчивают цветение. Если вы не планируете давать растениям самосев, разделяйте их каждые два-три года, чтобы продлить срок их жизни.

    Зимняя защита:

    Если на зиму уложить многолетние растения тяжелой мульчей, корни могут загнить, особенно в более теплом южном климате. Если вы обычно мульчируете грядки с многолетниками, чтобы предотвратить образование морозного пучения и повреждение корней, используйте легкий слой мульчи, который не покроет полностью прикорневые листья.

    ФОТОГРАФИИ LOBELIA

    Проведите по экрану для просмотра слайдов

    Автор фотографии: Proven Winners

    Laguna® Sky Blue — Купить сейчас у проверенных победителей
    L.Эрин

    Тип:

    Годовой; многолетник в зонах 9-11.

    Высота:

    От 6 до 12 дюймов

    Разброс:

    от 12 до 24 дюймов

    Время цветения:

    Весна до заморозков

    Этот бестселлер цветет круглый год и практически не требует ухода. Выведен более теплостойким, чем другие сорта.

    Автор фотографии: Proven Winners

    Laguna® White — Купить сейчас у проверенных победителей
    L.Эрин

    Тип:

    Обычно выращивается как однолетник; многолетник в зонах 9-11.

    Высота:

    от 8 до 12 дюймов

    Разброс:

    от 12 до 24 дюймов

    Время цветения:

    С весны до конца лета

    Изысканные ярко-белые цветы с темно-зеленой листвой делают это привлекательным для использования в комбинациях контейнеров и подвесных корзин.

    Автор фотографии: Proven Winners

    Laguna® Dark Blue — Купить сейчас у проверенных победителей
    L.Эрин

    Тип:

    Годовой; многолетник в зонах 9-11.

    Высота:

    От 6 до 12 дюймов

    Разброс:

    от 12 до 24 дюймов

    Время цветения:

    Весна до заморозков

    Редкий настоящий синий цветок с повышенной жароустойчивостью. Сорта лагуны не любят мокрых ног, поэтому перед поливом обязательно дайте почве просохнуть.

    Автор фотографии: Proven Winners

    Laguna® Ultraviolet ™ — Купить сейчас у проверенных победителей
    L.Эрин

    Тип:

    Годовой; многолетник в зонах 9-11.

    Высота:

    От 6 до 12 дюймов

    Разброс:

    от 12 до 24 дюймов

    Время цветения:

    Весна до заморозков

    Ярко-фиолетовые цветы добавляют красок подвесным корзинам, контейнерам и бордюрам сада. Выведен, чтобы выдержать летнюю жару.

    Автор фотографии: Age Fotostock / Alamy Stock Photo

    «Кристал Пэлас»
    L. erinus

    Тип:

    Многолетник в зонах 7-11

    Высота:

    От 4 до 6 дюймов

    Размах:

    6 дюймов

    Время цветения:

    Поздняя весна — начало осени

    Это компактное растение впечатляет своими глубокими кобальтово-синими цветами и блестящей бронзовой листвой.Опрятные, покрытые цветением насыпи отлично подходят для бордюров, окантовки или почвопокровного покрова.

    Фото RukiMedia / Shutterstock

    Большая голубая лобелия
    L. siphilitica

    Тип:

    Многолетник в зонах 4-9

    Высота:

    От 2 до 3 футов

    Размах:

    От 1 до 1½ футов

    Время цветения:

    с августа по сентябрь

    Этот синий кузен кардинального цветка производит густые шипы эффектных цветов, которые являются магнитом для колибри и бабочек.Это также уроженец водно-болотных угодий, который процветает на влажных садовых почвах.

    Автор фотографии: Walters Gardens

    Кардинальный цветок
    L. cardinalis

    Тип:

    Многолетник в зонах 3-9

    Высота:

    От 3 до 4 футов

    Размах:

    1-2 фута

    Время цветения:

    с июля по сентябрь

    Огненно-красные цветы — излюбленный источник нектара для колибри. Кардинальные цветы жаждут воды и прекрасно растут в водном саду, на краю ручья или пруда.

    Также попробуйте: «Королева Виктория» (темно-бордовая листва) и «Ruby Slippers» (рубиновые цветы).

    Фото: Джон Ричмонд / Alamy Stock Photo

    Цветок мексиканского кардинала
    L. laxiflora

    Тип:

    Многолетник в зонах 7-11

    Высота:

    От 2 до 3 футов

    Размах:

    5 футов или более

    Время цветения:

    Весна-осень; почти круглый год в мягком климате.

    Этот экзотический сорт имеет лососево-красные цветы в форме трубы с ярко-желтыми и оранжевыми горлышками, которые свешиваются гроздьями на тонких красных стеблях. Уроженец Мексики и южной Аризоны.

    Распространенная кустистая форма роста может быть инвазивной.

    Фото Walters Gardens

    ‘Starship Deep Rose’ — Купить сейчас у проверенных победителей
    Lobelia × speciosa

    Тип:

    Многолетник в зонах 6-10

    Высота:

    от 20 до 24 дюймов

    Ширина захвата:

    От 12 до 24 дюймов

    Время цветения:

    с июня по сентябрь

    Розово-розовые цветы оттеняются темно-бронзовой листвой.Этот долгоцветущий гибрид прекрасно себя чувствует во влажных условиях. Используйте в контейнерах, на хорошо поливаемых грядках и в водных садах.

    Фото Walters Gardens

    «Starship Scarlet»
    Lobelia × speciosa

    Тип:

    Многолетник в зонах 6-10

    Высота:

    от 20 до 24 дюймов

    Ширина захвата:

    От 12 до 24 дюймов

    Время цветения:

    с июня по сентябрь

    Ярко-красные цветки распускаются на густых прямостоячих шипах.Отличный выбор для бордюров и грядок с влажной почвой. Колибри любят ярко-красные цветы.

    ДИЗАЙН-ИДЕИ

    • Каскадные сорта делают привлекательные шпилеры в подвесных корзинах и оконных ящиках.
      • Варианты
    • Вертикальные идеально подходят в качестве центрального элемента (или «триллера») в контейнерах или вдоль бордюров. Они также добавляют высоты к вырезанным композициям.
    • Добавьте в альпинарии, сады бабочек или в ландшафтный дизайн, устойчивый к оленям.

    СВЯЗАННЫЙ:
    21 синий цветок для вашего сада
    Цветущие растения для осеннего сада
    Дизайн цветочного сада
    Идеи для контейнерного садоводства

    Explore Cornell — Домашнее садоводство — Руководства по выращиванию цветов

    Жизненный цикл: ежегодный

    Простота обслуживания: умеренно сложно

    Высота: 0.От 33 до 0,75 футов

    Распространение: От 0,25 до 0,5 футов

    Некоторые разновидности лобелии имеют раскидистый или висячий характер.

    Время цветения:

    • начало лета
    • середина лета
    • в конце лета
    • ранняя осень
    • середина осени

    Цвет цветка:

    Синий — это электрик!

    Цвет листвы:

    У некоторых разновидностей листья имеют бронзовый оттенок.

    Текстура листвы: штраф

    Форма:

    • подушка, насыпь или комок
    • разбрасываемая масса

    Зависит от сорта.

    Форма цветка: то же, что и выше

    Как вырастить цветок лобелии

    Цветы лобелии [Loh-beel-ee-uh] — излюбленное украшение сада ранней весной, когда погода еще прохладная, а обильные яркие цветы помогают избавиться от зимних кошмаров.

    Лобелия названа в честь фламандского ботаника Матиаса де Л’Обеля (1538–1616), наиболее связанного с этим роду.

    Pin

    Сегодня, благодаря гибридизации, существует более 400 разновидностей лобелии, как однолетних, так и полуполетних, многолетних травянистых и древесных. Легко найти подходящий вариант, который украсит ваш двор, сад, веранду или балкон.

    В этой статье мы обсудим уход за этими веселыми растениями и порекомендуем некоторые популярные сорта. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Руководство по уходу и выращиванию лобелии

    Происхождение: Лобелия произрастает в большинстве частей мира, за исключением Ближнего Востока и Центральной Азии

    Семейство: Campanulaceae

    Общие названия: Кардинальный цветок, индийский табак, Лобелия кромочная, Asthma Weed, Vomitweed, Pukeweed

    Высота: Многолетние растения могут вырасти до четырех футов в высоту.Однолетние растения достигают максимальной высоты около четырнадцати дюймов.

    Выносливость: Годовой: зоны 1-10 USDA. Многолетник: зоны 2-10 USDA. [источник]

    Использование: Окантовка, Висячие корзины, Подвесные корзины лобелии, Оконные ящики, садовые плантаторы для террас или террас, Народная медицина.

    Жизненный цикл: Полужидкий однолетник или многолетник.

    Свет: От полного солнечного света до полутени. Старые сорта лобелии плохо переносят жару и их следует высаживать в полутени.

    Температура: Идеально около 70 градусов по Фаренгейту.

    Почва: Хорошо дренированная почва, слегка влажная, богатая гумусом почва с pH 6-7,5.

    Вода: Регулярно поливайте, чтобы почва оставалась слегка и равномерно влажной. Садовым растениям рекомендуется поливать два раза в неделю. Комнатным растениям рекомендуется ежедневный полив.

    Удобрение: Внесите в почву большое количество компоста и органических веществ перед посадкой. Рекомендуется проводить подкормку два раза в месяц водорастворимыми жидкими удобрениями с высоким содержанием фосфора.

    Уход: Часто убирайте голову, чтобы стимулировать большее цветение. Держите кончики прищипанными назад более густым ростом. После первого цветения обрежьте все растение примерно на полдюйма, чтобы стимулировать его цветение. [источник]

    Цветы: В течение летних месяцев дает обильные 5-лепестковые асимметричные цветы оттенков белого, синего, красного и пурпурного.

    Листва: Маленькие ланцетные листья почти скрыты за цветами. Цвет листьев варьируется от средне-зеленого до очень темно-зеленого.Некоторые разновидности имеют бронзовые края.

    Вредители: Лобелия восприимчива к заражению красным паутинным клещом, из-за которого листья меняют цвет и опадают. Профилактика — лучший подход. Частое опрыскивание холодной водой убережет красных паутинных клещей от открытия магазина. Для большего эффекта добавьте в воду несколько капель органического инсектицида из масла нима.

    Проблемы: Если дать слишком высохнуть, растения могут перестать цвести в летние месяцы. Если это произойдет, хорошая обрезка с последующим глубоким поливом должна исправить ситуацию.Следите за тем, чтобы почва была равномерно влажной, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Покрытие поверхности почвы несколькими дюймами органической мульчи помогает удерживать влагу внутри.

    Разное: Растения лобелии устойчивы к кроликам и оленям (однолетние растения) с очень красивыми цветами, которые любят колибри и бабочки.

    Выращивайте собственные семена и черенки лобелии

    Размножение семенами: Сажайте семена лобелии в закрытом помещении ранней весной или высеивайте прямо во влажную почву на открытом воздухе после того, как минуют все опасности заморозков.Время прорастания составляет 14 дней при постоянно теплой температуре (70 градусов по Фаренгейту). Семена могут прорасти при более низких температурах, но это может занять довольно много времени. При посеве в помещении дайте саженцам пару месяцев, чтобы они стали достаточно зрелыми, чтобы их можно было пересадить на открытом воздухе через несколько недель после последних заморозков.

    Размножение черенками или делением: Если у вас есть лобелия, которую вы особенно любите, вы можете попробовать вырастить ее черенками или делением. Если материнское растение растет на открытом воздухе, переместите его в прохладное, защищенное место в помещении ранней осенью.Зимой он должен получать много света, но редко поливать.

    В феврале переместите рассаду лобелии в более теплое место. Продолжайте поливать и наблюдайте за новыми ростками. Когда он появится, возьмите черенки и посадите их в небольшие горшки с песчаной почвой или чистым песком. Вскоре они должны пустить корни. Когда это произойдет, переместите черенки в более постоянные контейнеры с почвой хорошего качества.

    Лобелии хорошо контрастируют со многими другими однолетними растениями, такими как:

    Виды лобелии и рекомендуемые сорта

    Lobelia aberdarica (ab-er-day- rik-uh) — этот вид называет Кению, Восточную Африку своим домом, нуждается в защищенном месте, где он может достигать 6 футов в высоту и изображает французско-синие цветы, расположенные на четырехфутовых шипах.

    Lobelia cardinalis (kar-din-nai / — liss) — широко известный как цветок кардинала из-за его ярких цветочных шипов кардинально-красных цветов. Это многолетнее растение вырастает на 3–4 фута там, где цветет в конце лета. Кардиналис хорошо себя чувствует при посадке в светлой тени, от влажных до влажных почв.

    Lobelia siphilitica (sif-fil- / it-ik-uh) — Многолетнее растение Lobelia с сильным растением, достигающее 3 футов высотой. В конце лета Lobelia siphilitica дает темно-синие цветы в конце лета.

    Lobelia tenuior (ten- yew-ee-or) — Австралийский однолетник с тонкими стеблями и крупными ярко-синими цветками. Не встречается в большинстве питомников, но заслуживает большего внимания.

    Lobelia erinus (er-n / e-nuss) — однолетние сорта, как правило, меньше по размеру и являются хорошим выбором в качестве окантовочных растений. Приставные типы удобны для подвешивания корзин и оконных ящиков.

    Они очень хорошо себя чувствуют на каменистой почве их родной Южной Африки. По этой причине эти компактные однолетники отлично подходят для добавления цвета альпинариям.

    Lobelia inflata (in-fla-ta), также известный как индийский табак, произрастающий в восточной части Северной Америки от Алабамы и на западе до Канзаса, а также на юго-востоке Канады. Цветки фиолетовые с желтыми центрами.

    Lobelia laxiflora (laks-ih-FLO-ruh) — уроженец Мексики с узкими,
    прямостоячими стеблями длиной 2 фута, образующими летом грозди трубчатых оранжево-красных цветов.

    Компактные разновидности лобелии

    Есть много компактных разновидностей. Среди лучших вариантов:

    • Kaiser Wilhelm: Как следует из названия, это старый и устоявшийся сорт.Это выносливый, проверенный, очень компактный и спортивный курчавый куст ярко-синих цветов.
    • Crystal Palace: Этот сорт вырастает только до шести дюймов в высоту. Его темно-зеленые листья и темно-синие цветы делают его прекрасным выбором в качестве бордюрного растения.
    • Mrs. Clibran: Этот компактный сорт также имеет синие цветы, но белые центры добавляют немного ослепления.
    • Розамонд: Соедините этот компактный сорт с миссис Клибрэн, чтобы создать очень патриотичный патч лобелии.Цветки темно-красные с белыми серединками.
    • Snowball: Как видно из названия, эта компактная красавица образует холмы из чисто белых цветов.

    Висячие и каскадные разновидности лобелии

    Каскадные и приставные разновидности лобелии отлично подходят для подвесных корзин и оконных ящиков. Их стебли могут опрокидываться о края контейнера на длину до двадцати дюймов. Вот несколько хороших сортов на выбор:

    • Сапфир: Это отличный выбор для подвесной корзины, оконного ящика или балконного кашпо.Его красивые, висячие стебли дают огромное количество ярко-синих соцветий с белыми центрами.
    • Fountain Blue: Этот сорт дает большие (1 дюйм в диаметре) лазурно-синие цветы с конца весны до середины лета. Он может не цвести в самые жаркие летние месяцы, но при надлежащем уходе снова зацветет в конце лета и осенью. Темно-зеленые листья прекрасно дополняют сад во время перерыва.

    Термостойкие гибриды

    Термостойкие гибриды — отличный выбор для очень жаркого климата:

    • Bella Cielo имеет красивые небесно-голубые цветы, которые цветут с весны до осени.Он очень компактен — около десяти дюймов в высоту и ширину.
    • Hot Water Blue — еще один вариант небесно-голубого цвета, который дает обильное количество прекрасных цветов даже в самую жаркую погоду, на открытом солнце или в полутени. Он вырастает до восьми или двенадцати дюймов в высоту и в ширину.
    • Bella Aqua Lobelia производит ярко-синие цветы весной, летом и осенью. У него аккуратный, холмистый рост, он вырастает примерно до фута в высоту и фута в ширину.
    • Hot Snow White обладает превосходной термостойкостью. Из него получается красивое, ослепительно белое опорное растение, всего десять дюймов в высоту и ширину.
    • Techno Heat Upright Light Blue выдерживает сильную жару весной и летом. У него прямостоячий рост, около десяти дюймов в высоту и около шестнадцати дюймов в ширину.

    Как выбрать лобелию

    Если вы начинаете выращивать сильнорослые саженцы, весна — лучшее время для покупки лобелии.Посетите местный питомник или садовый центр и поищите растения компактной формы со здоровыми листьями, бутонами и цветами.

    Поскольку эти растения цветут непрерывно всю весну, лето и осень, вам не нужно беспокоиться о покупке цветущего растения, предполагая, что оно не будет предлагать ничего, кроме листьев после того, как цветы увянут. Здоровое цветущее растение будет продолжать расти, пока вы за ним хорошо ухаживаете.

    В целом, цветы лобелии — это простое в уходе растение, которое принесет много цвета и счастья в ваш сад, веранду или патио.

    Лобелия (Lobelia) | Цветы от А до Я

    Поделиться через фейсбук Твитнуть эту страницу

    Лобелия — это род, состоящий из , более 400 видов в семействе Campanulaceae , широко распространенных во всем мире.
    Лобелия производит прекрасные цветы, которые привлекают бабочек, колибри и полезных насекомых. Цветы состоят из пяти лепестков, «верхней губы» из двух лепестков и «нижней губы» из трех лепестков, соединенных в длинную трубку нектара. Два верхних лепестка тонкие и прямые, а три нижних лепестка намного больше и шире. Лобелия — популярное садовое растение, которое украсит любой сад!

    Значение имени:

    Род был назван в честь известного бельгийского ботаника и врача Матиаса де Лобеля (1538–1616).

    Символизм лобелии:

    Лобелия символизирует различие и злобу .

    Интересные факты о Лобелии:

    Ядовита ли лобелия?

    Некоторые разновидности токсичны для животных , но сильно горький вкус растения обычно вызывает рвоту у животного вскоре после приема внутрь.Однако держите домашних животных подальше от этого растения.
    Растение также считается токсичным для человека, если оно попадает в организм в больших количествах. Высокие дозы могут вызвать серьезные эффекты, такие как тошнота, рвота, обильное потоотделение, тремор, слюнотечение, диарея, судороги, переохлаждение и даже кому.

    Преимущества и способы использования

    Некоторые виды, особенно Lobelia inflata и Lobelia nicotianaefolia, использовались в качестве лекарства в течение очень долгого времени и имеют долгую историю терапевтического и ритуального использования.
    Лобелия используется против респираторных заболеваний, включая бронхит, коклюш, астму и пневмонию.
    Благодаря своим спазмолитическим свойствам лобелия может помочь расслабить гладкие мышцы. Это также может помочь облегчить менструальные спазмы и мышечные спазмы. Благодаря своим потогонным и антибактериальным свойствам лобелия также помогает при укусах насекомых. Сегодня он обычно используется для успокоения нервов и действует как естественное успокаивающее и мощное спазмолитическое средство.
    Научные исследования доказали, что эти растения обладают значительным эффектом с точки зрения предотвращения судорог и защиты нейронов у людей с болезнью Паркинсона.
    Беременным или кормящим женщинам, а также людям с высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями следует избегать этого растения.

    Растение использовали как чай, порошок, припарки, эфирное масло, настойку, а некоторые даже курят его . Можно использовать многие части растения, включая листья, цветы и стебли. Из-за сильного воздействия при употреблении в чистом виде лобелию лучше всего использовать как чай или в курительных смесях.
    Некоторые считают, что употребление чая лобелия ухудшает вкус сигарет.Lobelia inflata, также известная как индийский табак или сорняк рвоты, является одной из , наиболее часто используемых трав для отказа от курения , и поэтому использовалась как альтернатива табаку. Лобелин, алкалоид, входящий в состав Lobelia inflata, по своим фармакологическим эффектам напоминает никотин и воздействует на мозг так же, как никотин. Это химическое вещество также использовалось для того, чтобы вызвать рвоту (рвоту), отсюда и общее название Puke Weed. Таким образом, его можно использовать для выведения токсинов из человеческого тела.

    Как выращивать лобелию и ухаживать за ней

    Лобелия — нежное многолетнее растение, широко выращиваемое как однолетнее растение в большинстве зон USDA. Это красочное растение принадлежит к семейству колокольчиков (колокольчиков). Это делает его родственником таких ландшафтных растений, как:

    • Колокольчики Кентербери ( Campanula medium )
    • Воздушный шар цветок ( Platycodon )
    • Колокольчик далматин ( Campanula portenschlagiana )

    большинство разновидностей этой лобелии имеют вялый рост и бывают разных цветов.Он обычно продается в секции однолетних растений садового центра и имеет множество применений.

    Ботаническое название Лобелия эринус
    Общее название Лобелия однолетняя, лобелия окантовочная, лобелия
    Тип установки Нежный многолетник
    Размер зрелой Высота от 6 до 9 дюймов с немного большим разбросом
    Воздействие солнца от полного солнца до полутени
    Тип почвы Рыхлый, равномерно влажный и хорошо дренированный
    pH почвы От слабокислой до нейтральной
    Время цветения На Севере лобелия цветет все лето и осень, до первых заморозков.
    Цвет цветка Синий, лилово-розовый, фиолетовый, белый, вишнево-красный
    Зоны устойчивости от 10 до 11
    Родной район Южная Африка

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Лобелия Уход

    Этот вид лобелии является многолетним только в зонах 10 и 11. По этой причине на Севере он считается однолетним и функционирует так же, как другое популярное растение для подстилки: сладкий алиссум ( Lobularia maritima ).Но у лобелии больше цветов, чем у сладкого алиссума, и она более универсальна из-за того, что она лучше работает в спектре условий солнечного света, от полного солнца до полутени.

    Лобелия не требует большого ухода. Необязательно останавливаться на достигнутом, потому что растение самоочищается. И олени не едят его. Лобелия, однако, имеет тенденцию к ухудшению, если подвергаться воздействию полного солнца в очень жаркое лето. Если это случилось с вашим растением, вы можете оживить его, срезав его, а затем регулярно поливая.

    Свет

    Одним из достоинств лобелии является то, что она не требовательна к солнечному свету и прекрасно цветет при любых условиях: от полного солнца до полутени. На юге лучше всего выращивать в полутени. На севере выращивайте его на полном солнце (при условии, что вы регулярно поливаете), чтобы насладиться максимальным цветением.

    Почва

    Лобелия любит богатую, хорошо дренированную почву.

    Вода

    Держите почву лобелии равномерно влажной.

    Удобрение

    Вы можете удобрять лобелию компостом, но, поскольку это тяжелая кормушка, многие садоводы предпочитают подкармливать ее жидким удобрением каждые две недели.

    Сорта лобелии

    Многие растения известны под общим названием «лобелия». Некоторые из них — выносливые многолетники, другие — сорта нежного многолетника. Доступен широкий выбор цветов, в зависимости от того, какой сорт вы хотите выращивать. Вот некоторые примеры:

    • Кардинальный цветок ( Lobelia cardinalis ): выносливое многолетнее растение с красными цветками и прямостоячим типом роста. Привлекателен для колибри. Легко пересеивается.
    • Лобелия большая ( Lobelia siphilitica ): морозостойкое многолетнее растение с синими цветками и прямостоячим габитусом
    • Lobelia erinus ‘Laguna’: нежное многолетнее растение с синими цветками и висячим габитусом. Разработано селекционерами, чтобы лучше переносить жаркое лето, чем другие висячие лобелии
    • Lobelia erinus ‘Alba’: нежное многолетнее растение с белыми цветками и висячим побегом
    • Lobelia erinus ‘Lilac Fountain’: нежное многолетнее растение с лилово-розовыми цветками и висячим побегом
    • Lobelia erinus ‘Rosamund’: нежное многолетнее растение с вишнево-красными цветками и висячим побегом

    Использование лобелии в северном ландшафте

    Вялый рост, густое цветение и устойчивость к солнцу и тени делают «однолетнюю» лобелию очень универсальным растением.Вот лишь некоторые из множества вариантов его использования летом в северном пейзаже:

    • Как цветущее почвопокровное
    • В альпинариях
    • В США используйте лобелию с синими цветами, а также красную шалфей ( Salvia splendens ) и белые петунии ( Petunia x hybrida ) в патриотических ландшафтных экспозициях (посадки 4 июля и посадки вокруг кладбищенских памятников в День поминовения). .
    • Используйте лобелию с белыми цветами в лунном саду.
    • Выращивайте лобелию в подвесной корзине и выставляйте ее на крыльце.
    • Установите несколько растений лобелии по краю смешанного садового контейнера, например, бочки для виски, и выставьте их на террасе. Висячий рост лобелии позволяет ей красиво спускаться по бокам.
    • Точно так же, как элемент в смешанных оконных коробках, лобелия может быть растением, которое свисает с боковой стороны оконной коробки, в то время как более высокие растения, такие как голубая сальвия Виктория ( Salvia farinacea ‘Victoria Blue’), обеспечивают фон.
    1 … 947 948 949 950 951 … 985