Дымоход наружный из кирпича: устройство и технология кладки своими руками

Технология кладки дымохода из кирпича

Технология кладки дымохода из кирпича сама по себе довольно-таки проста и понятна, так как, в отличие от самой кирпичной печи, труба обычно не имеет сложных по конфигурации внутренних каналов. Однако, несмотря на относительную незамысловатость конструкции, нельзя не учитывать колоссальную значимость этого отдела печи, так как от него напрямую зависят качество отопления дома и безопасность как самого строения, так и людей, проживающих в нем. Поэтому для того чтобы вся работа увенчалась успехом, необходимо подойти к ней с максимальной аккуратностью, с опорой на рекомендации опытных мастеров и на разработанные и опробованные схемы конструкции.

Технология кладки дымохода из кирпича

Возводя дымоотводную трубу, следует помнить, что ровность внутренних стенок канала не менее важна, чем эстетичность наружной кладки. От этого обстоятельства зависит не только устойчивость необходимой тяги в печи, но и длительность эксплуатации дымохода без очистки, так как дым, поднимающийся по трубе, оставляет на гладких стенах, без выступающего раствора и углубленных швов, гораздо меньшее количество отходов горения топлива, и канал зарастает намного медленнее.

Содержание статьи

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

• Насадные дымоходы. Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Насадной дымоход – это, по сути, продолжение печи вверх. Очень часто порядовки печи включают сразу и схему выкладки начального участка трубы

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

• Коренные дымоходы. Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Коренной дымоход позволяет провести подключение к нему металлических печей.  А также нескольких отопительных приборов, расположенных на разных уровнях здания.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три — четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему нет тяги в печи причины могут быть различные.

• Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Стенной дымоход, смонтированный по внешней поверхности наружной стены дома.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

Кирпичный дымоход подразделяют на отделы, которые имеют сове предназначение и именуются по-разному. Эти особенности необходимо сразу уточнить, чтобы в дальнейшем было проще разобраться в описании работ по возведению трубы.

Схема отделов традиционного кирпичного дымохода

1 – Оголовок трубы. Выкладывая эту часть дымохода, кирпичи сдвигают в наружную сторону, чтобы получился своеобразный «козырек», как бы нависающий над нижними отделами, частично предохраняя стенки трубы от атмосферных осадков.

2 – Шейка трубы находится сразу под оголовком и по всей своей высоте имеет одинаковый периметр, без выступов, расширений или заужений.

3 – «Выдра» имеет более сложную схему кладки, так как на нее возлагается защитная функция. Во-первых, кладка «выдры» нависая над просветом, образовавшимся на стыке кровельного материала и стенок трубы, закрывает его от проникновения осадков, и образует пространство для монтажа гидроизолирующего материала. Во-вторых, ее расширенные стенки становятся залогом безопасности – в месте прохода через кровельное покрытие за счет увеличенной толщины создается необходимый уровень термоизоляции.

4 – Металлический или другой лист (фартук), смонтированный в нижней части выдры, образует своеобразный отлив, который закрывает стык кирпичной стенки трубы и кровельного материала.

5 – «Распушка» — эта расширенная часть трубы, расположенная в области ее прохождения через чердачное перекрытие. Стенки «распушки», как и «выдры», имеют большую толщину, чем другие ровные участки дымохода – это необходимо для пожаробезопасности, так как чердачное перекрытие очень часто состоит из возгораемых материалов, и нельзя допустить их перегрева.

6 – Конструкция кровельного покрытия.

7 — Стояк – это прямой участок трубы, имеющий ровную кладку по всей высоте и располагающийся в чердачном пространстве от «распушки» до «выдры».

8 – Чердачное перекрытие.

9 – Сверху оголовка очень часто закрепляется колпак-зонт, который защитит внутренний канал дымохода от попадания в него воды и мусора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет кровельная проходка

Главная функция дымохода заключается в эффективном выведении продуктов сгорания из топочной камеры в атмосферу. Для этого дымоотводная труба соединяется с многочисленными каналами, находящимися в печной конструкции, с которыми она должна гармонично взаимодействовать. Если печь и дымоход построены правильно, в соответствии с разработанными параметрами, то при эксплуатации отопительного прибора внутри каналов должна создаваться хорошая тяга, которая будет способствовать своевременному выведению дыма на улицу. Однако, вместе с тем это не должно приводить к тому, что из печи будет буквально «в трубу» вылетать выработанное ею тепло. Одним словом, во всем нужна «золотая середина».

Неровности на стенках внутреннего канала кирпичного дымохода – это прямой путь к его быстрому зарастанию сажей

Для выбора правильных параметров сечения канала дымохода, нужно учитывать мощность печи, а также размер топочной камеры. Дымоотводные каналы будут дольше оставаться чистыми, если их внутренние стенки сделать гладкими, без выступов и наплывов раствора.

По этой причине во время кладки кирпича выступившие в швах излишки кладочного раствора необходимо счищать не только с наружных, но и с внутренних стенок. Некоторые собственники домов, оснащенных каминами или печами, используют и другой способ добиться гладкости стен канала – внутрь кирпичного дымохода устанавливают керамическую трубу, называемую вкладкой.

Преимущество такой конструкции состоит не только в том, что вкладка имеет абсолютно гладкие внутренние стенки. Она – круглая в сечении, то есть не имеет углов, а это значит, что дымовые потоки не будут встречать на своем пути препятствий и при этом не будет создаваться ненужных завихрений и эффекта «обратной тяги».

Схема, иллюстрирующая движение потока газообразных продуктов сгорания в канале дымохода

Справа на иллюстрации изображено «идеальное» перемещение потока горячих газов, которые в трубе круглого сечения закручиваются в правильную спираль и не встречают сопротивления.

В трубе квадратного сечения эта спираль окружена «паразитными» завихрениями, неизбежно появляющимися по углам (на рисунке – слева). Это уже несколько нарушает, притормаживает нормальное течение газов, и показатели ровной, устойчивой тяги падают. Очевидно, что еще хуже дело обстоит в каналах дымоходов с прямоугольным сечением.

Кроме этого, нужно учесть и то обстоятельство, что дымоходы, имеющие большую ширину, которые до сих пор установлены в старых домах, часто обладают плохой тягой. Это происходит вследствие того, что нагретый в печи воздух в большом пространстве внутри трубы, быстро остывает, что приводит к образованию конденсата, способствующему понижению тяги, также задымлению помещений, быстрому зарастанию канала сажей. Чтобы натопить печь с такой конструкцией дымоотводной трубы, потребуется использовать слишком много топлива. Поэтому наиболее рационально будет их исправить, демонтировав широкую верхнюю часть дымохода, затем сузив шахту и установив в нее круглую или квадратную со скругленными углами, керамическую, металлическую или асбестовую вставку.

Широкая кирпичная труба, зауженная керамическими и металлической вставками требуемого сечения

Теперь от формы – к линейным параметрам. Размер внутреннего сечения дымоходного канала является одной из важнейших характеристик, так как от этого напрямую зависит эффективность работы печи. Обязательно должно быть соблюдено правильное соотношение мощности отопительного прибора и размеров сечения трубы. Еще одним ориентиром для определения правильности размера канала может стать проем поддувальной дверцы – сечение трубы в любом случае не должно быть меньше поддувального отверстия.

Сечение шахты дымохода, относительно размеров окна топочной камеры, можно определить так. Для каминов, имеющих открытую топку, размер отверстия дымохода составляет в среднем 1:10. Однако, в зависимости от формы сечения и высоты трубы этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону. Примерные значения площади сечения канала (в процентах) приведены в таблице ниже.

Соотношение f/F в % (f – площадь сечения канала дымохода; F – площадь окна топочной камеры)

Понятно, что кроме размеров топочного окна, отталкиваться необходимо и от разумной высоты трубы – совершенно нелепо будет смотреться, к примеру, огромная 10-метровая труба на крыше небольшого приземистого загородного дома.

Расчет сам по себе — несложен. По таблице, на основании высоты трубы и форме ее внутреннего канала, определяется оптимальное соотношение f/F. Затем, исходя из площади топочного окна, не составит труда определить и площадь канала дымохода. Ну а потом, с использованием геометрических формул, останется только привести полученное значение к линейным размерам – диаметру для круглой трубы или длине сторон для прямоугольника.

Этот алгоритм расчета реализован в расположенном ниже калькуляторе:

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что значение рекомендуемого сечения для круга или для квадрата дается в миллиметрах – диаметр или длина стороны. Для прямоугольного сечения возможны варианты, то есть удлинение одной стороны за счет укорочения другой, но с таким расчетом, чтобы площадь сечения была приблизительно равна (не меньше), чем рекомендуемое значение «В» (указано в квадратных сантиметрах).

Другой способ, которым можно воспользоваться при определении сечения канала кирпичного дымохода – исходить от тепловой мощности печи. Он более упрощённый, но зато реально «привязан» к размеру кладочных кирпичей.

Данная таблица поможет выбрать размер сечения (без учета толщины швов, которая может составлять от 6 до 10 мм), в зависимости от теплоотдачи печи:

Чтобы теплоотдача соответствовала заявленной в проекте, нужно придерживаться выше представленных расчетов.

В соответствии с рассчитанным по этой методике сечением и проводится кладка кирпичной печи. Ниже в таблице показаны варианты кладки, с учетом перекрытия швов кладки, то есть с чередованием четных и нечетных рядов:

Вкратце о высоте дымоходной трубы уже упоминалось выше – она участвовала в качестве одного из параметров для расчета сечения канала. Теперь же необходимо более пристально посмотреть – а какой же должна быть оптимальная высота?

• Во-первых, чем дольше нагретый воздух будет находиться внутри дымохода и самой печи, тем больше тепла будет передано в помещения. Поэтому, если высота трубы будет выбрана правильно, это нормализует тягу и поспособствует максимальному сохранению тепла внутри печи на более длительный срок.
• Во-вторых, если дымоход будет слишком высокий, то это приведет к повышенной тяге, поэтому тепло, что называется, будет «вылетать в трубу», а печь не будет успевать полноценно прогреваться. В этом случае для того чтобы хорошо обогреть дом потребуется значительно большее количество топлива.
• В-третьих, недостаточно высокая труба может поспособствовать возникновению в шахте трубы ненужных завихрений и, как результат образование обратной тяги, что приведет к задымлению помещений дома с риском получить отравление от угарного газа.

Существует требование, согласно которому высота дымоходной трубы не может быть менее 5 метров. При этом отсчет высоты начинается от уровня колосниковой решетки топочной камеры и заканчивается обрезом оголовка, но без учета колпака, флюгарки, искрогасителя или и иного приспособления, размещённого сверху трубы.

Важным параметром всегда является высота поднимающегося над кровлей участка трубы, в зависимости от его месторасположения относительно конька, имеющихся на крыше пристроек и от угла ската стропильной системы. Если рассчитать высоту этого участка неверно, то также может закончиться недопустимым снижением тяги. Кроме того, необходимо обезопасить и кровельное покрытие от возможного попадания на него не прогоревших до конца искр.

На этот счет имеются специальные рекомендации, основанные на специальных расчетах, которых и следует придерживаться при возведении кирпичной дымоходной трубы. Внимание на схему:

Схема правильного соотношения высоты дымоходной трубы в зависимости от расположения на кровле

• Если дымоход выходит через кровельное покрытие на расстоянии L1, не превышающем 1500 мм от конька (при измерении по горизонтали), то его верхний торцевой обрез быть поднят над коньком не менее, чем на 500 мм.
• Дымоходная труба, проходящая через крышу на расстоянии от 1500 до 3000 мм от конька (L2 на схеме), должна быть как минимум на уровне конька.
• Дымоход, установленный от конька больше, чем на 3000 мм (L3), должен своим верхним обрезом расположиться на условной линии, проведенной через точку конька под углом в 10 градусов к горизонтали.

В любом из перечисленных случаев, независимо от расстояния до конька, высота трубы над кровельным покрытием не может быть меньше 500 мм. Это в полной мере относится и ко всем плоским кровлям.

В завершение темы параметров дымохода – важная ремарка. Самостоятельные расчеты – это замечательно, однако роль правильно спроектированного и сложенного дымохода настолько велика (и для эффективности отопления, и для обеспечения безопасности), что оптимальным вариантом всегда будет проведение профессионального проектирования. Самодеятельность в столь ответственных вопросах – дело очень рискованное.

К слову, большинство опубликованных разработчиками схем выкладки кирпичных печей и каминов заканчиваются выходом на дымоходную трубу, с уже просчитанным и проверенным сечением. Ни заужать, ни расширять его не следует – работа печи будет наиболее эффективной и безопасной именно с таким, просчитанным и уже проверенным практикой дымоходом.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как строятся дровяные печи

Для кладки дымохода важно приобрести качественный кирпич, так как именно эта часть печной конструкции подвергается экстремальным испытаниям целого комплекса внешних факторов, в который входят перепады сезонных температур воздуха, ветер, атмосферные осадки и влажность, ультрафиолетовые лучи, к которым прибавляется воздействия высоких температур во время топки и  агрессивных по химическому составу продуктов сгорания топлива.

Дымоход на крыше подвергается экстремальным внешним воздействиям, и поэтому должен выкладываться исключительно из качественного кирпича

Поэтому трубы дымоходов должны возводиться из качественного полнотелого обожженного кирпича. Особенно это касается открытых, расположенных над крышей участков.

Необходимо знать, что не весь обожжённый красный керамический кирпич одинаков, так как его подразделяют на три сорта, которые в основном определяются интенсивностью проведенного обжига.

Необходимо выбирать кирпич первого сорта – труба, сложенная из него, будет максимально долговечной

• Первый сорт керамического красного кирпича отличается высоким качеством и умеренным обжигом. Он имеет следующие характерные особенности:

— высокая плотность глины, то есть готовый кирпич практически не имеет пор;

— кирпич издает звонкий звук при постукивании по нему молотком;

— для него характерны ровные ребра, без крошения и выбоин, а поверхности — без трещин, углублений и других изъянов;

— максимально высокая морозостойкость;

— в основном, материал имеет красный или оранжевый яркий цвет.

• Второй сорт — это недожженный кирпич, который характеризуется следующим образом:

— при постукивании по нему можно услышать короткий глухой звук;

— кирпич пористый, поэтому плохо подходит для кладки дымохода – у него низкая плотность и морозоустойчивость;

— поверхности могут иметь задиры, а ребра частично выкрошены, что значительно затрудняет кладочный процесс;

— цветовой окрас – ненасыщенный бледно-охристый или светло-оранжевый.

• Третий сорт – пережженный строительный материал, имеющий следующие характерные особенности:

— при постукивании по кирпичу молотком он издает очень звонкий звук;

— структура материала пористая, но вместе с тем – плотная;

— кирпич имеет низкую морозоустойчивость, но высокую теплопроводность, что для дымоходной трубы на открытых участках вовсе не является благом;

— пережженный кирпич хрупкий, поэтому не выдерживает высоких нагрузок, может треснуть или расколоться;

— поверхности могут иметь сколы, а ребра — повреждения;

— цветовые оттенки могут варьироваться от глубокого красного до темно-коричневого.

Для дымоотводной трубы идеально подойдет только первый сорт кирпича, относящегося к марке прочности М150÷200.

Если же по каким-то либо причинам приходится возводить дымоход из второго сорта недожженного кирпича, то наружные стенки трубы, расположенные выше кровельного настила, придется хорошенько оштукатурить, иначе под влиянием влаги и низких температур кирпич начнет быстро разрушаться.

Нередко прибегают к оштукатуриванию кирпичной трубы – чтобы повысить ее стойкость к внешним атмосферным воздействиям

У каждого печника – своя техника кирпичной кладки. Некоторые из мастеров предпочитают замачивать кирпич перед началом работ, другие – укладывают его сухим. Процесс замачивания используется для того, чтобы кирпич, особенно если он второго сорта, не впитывал из кладочного раствора влагу, а постепенное просыхание швов происходило естественным образом. Если применяется такой способ кладки, то она обычно получается гораздо прочнее, чем при использовании сухого кирпича.

На этой иллюстрации показаны поверхности кирпича и их принятые названия

Еще одна информация, которую необходимо знать начинающим каменщикам об этом строительном материале, чтобы говорить «на одном языке» — это термины, которыми обозначаются поверхности кирпича. Они пригодятся для понимания описания кладочного процесса.

Печное искусство имеет свои секреты в отношении подбора и применения различных материалов для работы. Не является в этом плане исключением и раствор для кладки.

Чрезвычайно много зависит от правильно подобранного кладочного раствора

Особенно важно подобрать оптимальный состав раствора для кладки тех частей дымохода и печи, которые будут находиться на открытом воздухе, а также соприкасаться с открытым огнем, так как на них выпадают самые большие нагрузки различного характера. Поэтому, при высыхании смеси, она должна создавать герметичные и надежные швы, способные выдержать влияние различных по своей природе факторов.

На представленной ниже иллюстрации показано разделение строения печи с насадной дымоходной трубой на различные зоны, в которых может быть применено до трех разных кладочных растворов.

Различные отделы печи требуют и особого подхода к выбору кладочного раствора

В рамках настоящей публикации есть смысл подробно рассмотреть кладочные работы по возведению самого дымохода и его связи с каналом, выводящим продукты горения из топочной камеры. Поэтому далее будет идти речь о зонах № 7, 8, 9, 10 и 11. Кроме этих областей, необходимо разобраться и с отделом № 3, в том случае, если выбран коренной дымоход, который укладывается от фундамента.

• Отдел № 7 – это начало кладки дымохода вокруг отверстия, оставленного на последнем, всплошную перекрывающим печь ряде. Эта зона называется истоком, и она испытывает достаточно высокие температурные нагрузки, составляющие 360÷400 градусов, поэтому для кладки в этой области применяют глиняно-песчаный раствор.
• Отдел № 8 называется «распушкой» и может состоять из 2÷4 рядов. Иногда она находится только в помещении, как, например, на представленной иллюстрации. Тогда она служит для установки металлического короба, заполняемого изоляционным материалом (здесь он показан под зоной №9). В других вариантах «распушка» начинается в комнате и проходит через всю толщину чердачного перекрытия, до чистого пола чердака. Эта зона дымохода имеет более толстые стенки, и предназначена для надежной изоляции горючих элементов потолка и чердачного перекрытия от жара, доходящего также до 360÷400 градусов, который образуется внутри дымоходного канала во время топки печи. Кирпичи здесь выкладываются также на глиняно-песчаный раствор.
• Отдел № 9 – отдел термоизоляции в виде короба. Разделка изготавливается из металлического листа, и закрепляется вокруг трубы в области ее прохода через чердачное перекрытие. Заполняется металлический короб негорючим материалом. Это может быть керамзит, асбест, вермикулит, минеральная вата и другие негорючие материалы с низким коэффициентом теплопередачи.
• Отдел № 10 – это часть называется шейкой трубы. Одна ее часть находится на чердаке, чаще всего неотапливаемом, а вторая – возвышается над кровельным покрытием. Эта зона подвергается различным внешним воздействиям, поэтому для кладки в этой области необходимо использовать надежный раствор, способный выдержать любые испытания. Такая кладочная смесь состоит из песка и глины, но уже с добавлением определенной доли цемента. Такой же раствор применяется и для «выдры», если она предусмотрена в конструкции трубы.
• Отдел № 11 – оголовок дымохода для него используется тот же раствор, что и для зоны № 10.
• Отдел № 3 будет необходим при установке коренного варианта дымохода, так как его устанавливают на фундамент, рядом с печью. Эта зона подвергается высоким механическим нагрузкам, так как на нее будет оказывать давление кладка всей конструкции трубы. Для этих двух рядов кладки применяют раствор, изготовленный из цемента и песка, в пропорциях 1:3 или 1:4. Некоторые мастера для пластичности и для продления времени схватывания раствора добавляют в него ½ часть извести.

Растворы для возведения печи, например, глиняный раствор для кладки печей пропорции, можно изготовить самостоятельно, если есть возможность раздобыть песок и качественную глину. С песком – понятно, а вот очищенную глину можно приобрести в строительном магазине – специально для печных работ.

Упаковка очищенной глины для приготовления кладочного печного раствора

Цены на печную глину

печная глина

Кроме этого, производители строительных материалов сегодня предлагают и готовую сухую смесь для печных работ, составленную из очищенных компонентов в уже необходимых сбалансированных пропорциях. При желании выполнить кладку быстро, можно воспользоваться и этим вариантом, но обойдется такой раствор, конечно, несколько дороже.

Очень удобный вариант – воспользоваться готовым кладочным печным раствором, продающимся в виде сухой строительной смеси

Если планируется добыть материалы для изготовления раствора самостоятельно, то необходимо помнить, что над ними придется хорошенько поработать. Прежде всего, ингредиенты должны быть хорошо очищены от примесей и инородных растительных включений. Кроме этого, глину нужно уметь подобрать по правильной жирности.

Цены на жаростойкие смеси для кладки печей

жаростойкие смеси для кладки печей

В таблице ниже приведено несколько «рецептов» печного кладочного раствора

Чтобы с раствором было легко работать, его нужно правильно изготовить, особенно в том случае, если составлять придется самостоятельно. И очень важно вымесить до совершенно однородного состояния.

Раствор для кладки печных сооружений требует особого подхода для кладки

Важность правильно составленного кладочного раствора – сложно переоценить. Много полезной информации по этому вопросу читатель получит, если перейдет по ссылке. Откроется специальная публикация нашего портала, посвящённая именно растворам для кладки печей.

Так как самой используемой конструкцией является насадная труба, то ее возведение и будет рассмотрено далее.

Как уже говорилось выше, порядовка этого отдела намного проще, чем схема дымоотводных каналов внутри печи. Тем не менее, эта работа требует ничуть не меньшей аккуратности и серьезности подхода, как и любая из зон, так как от качества кладки зависит безопасность и эффективность эксплуатация.

Существуют различные модели дымоходов, поэтому они имеют несколько отличающиеся порядовки и количество отделов, но перевязка рядов практически всегда производится одинаково.

Несмотря на разнообразие вариантов, общие принципы кладки кирпичного дымохода сохраняются

При проведении кладки хорошо вымешанный раствор наносится на кирпичи толщиной в 8÷ 10 , а при его прижатии верхним рядом он должен образовать шов в 6÷7 миллиметров. Если же кладка производится под расшивку, и швы должны иметь одинаковую ширину, то можно использовать шаблоны в виде деревянных реек или металлических прутков, которые временно закладываются между рядами. Но в этом случае, придется очень аккуратно заделывать швы, чтобы они были полностью заполнены раствором.

Ниже приведена таблица, демонстрирующая последовательность кладки насадного дымохода, начиная от верхнего ряда уже выложенной печи.

Берясь за проведение работ по возведению кирпичного дымохода, необходимо быть точно уверенным в том, что эта задача окажется посильной для самостоятельного выполнения. При всей кажущейся простоте, утверждать, что с этим справится каждый – было бы преувеличением. Если удачный результат собственноручного выполнения все же вызывает сомнения, и нет возможности заручиться помощью опытного советчика и помощника, то будет целесообразнее доверить возведение трубы специалистам. Мало того что необходимо иметь опыт кладки кирпича – работы проводятся на высоте, что также накладывает свой отпечаток к их сложности.

Но и это – не главная причина обратиться к опытному печнику. Слишком уж много обстоятельств напрямую зависят от качества выполненных работ – начиная от корректной работы печи и заканчивая безопасностью, здоровьем и даже жизнью всех членов семьи.

В завершение – хороший видеопример качественной кладки кирпичной печной трубы. Печь чугунная отопительная вы найдете ответ по ссылке.

как правильно сложить своими руками

Содержание:

Среди всего многообразия современных строительных материалов, из которых можно построить дымоход, кирпич продолжает сохранять свою популярность. Как говорится – «классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит чётко понять, нужно ли такое сооружение в доме.

Достоинства

1. Долговечность. При регулярном уходе, кирпичный дымоход прослужит значительно дольше, чем любой другой.
2. Эстетичность. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением к стилистике интерьера.
3. Устойчивость к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С ⁰, а шамотный до 1000 С ⁰.
4. Высокий КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

1. Цена кирпичного дымохода довольно высокая, даже если он построен самостоятельно.
2. Сложность монтажа. Выполнить кирпичную кладку гораздо сложнее, чем собрать дымоход из готовых сегментов.
3. Существует определённая сложность в регулярной чистке. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
4. Если кирпичный дымоход со временем начал разрушаться, его довольно сложно перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство, которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники, чтобы не остаться без работы, так как в конструкции нет ничего сложного и непонятного, главное, чётко следовать инструкции и не пропускать ни один нюанс.

Главная цель любого дымохода – это отведение газов, возникающих в результате горения топлива. А значит, он должен соответствовать следующим параметрам:

• Не в зависимости от высоты дома, длина трубы должна быть не менее 5 метров. Это необходимо для качественной тяги.
• В местах прохождения через межэтажные перекрытия и крышу, должна быть изготовлена дополнительная термическая защита.
• Чем меньше на внутренней стороне канала потёков раствора и выступов кирпича, тем меньше сажи будет наседать на стенах.
• Полная герметичность по всей длине трубы. Даже при самом маленьком отверстии, в доме постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При строительстве дымоходов, не допускается использование пустотных и легковесных кирпичей, они менее устойчивы к высоким температурам и могут дать трещины. Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за постоянного перепада температуры в дымоходе и печи, а также для плотной герметизации, при строительстве необходимо использовать несколько видов растворов. Пропорции и компоненты указаны на схеме ниже:

Добавление воды индивидуально для каждого раствора и определяется – «на глаз».

Совет! Для определения густоты, можно зачерпнуть раствор мастерком и посмотреть, как он себя поведёт. При правильном соотношении воды, раствор останется на инструменте, и не будет растекаться.

Строительство

Дымоходы для разных приборов немного отличаются на начальном этапе, об этом мы поговорим чуть ниже. Конструкция же трубы при любом варианте будет идентичной.

1. Надсадка. Начальная часть дымохода, которая строится, не доходя примерно 6 рядов до потолочного перекрытия.
2. Распушка – расширяющаяся часть дымохода в месте прохождения через перекрытия. Часто это элемент пропускают, ограничиваясь прокладкой слоя базальтовой ваты или делая цементный фартук.
3. Стояк. Прямая часть до кровли.
4. Выдра. Постепенное утолщение, начинающееся под кровлей и выступающее примерно на 9 рядов кирпичей. Это самый сложный участок дымохода, так как выдра должна увеличить толщину трубы примерно на полкирпича, при этом внутренний канал должен оставаться прямым.
5. Зонтик завершает конструкцию и защищает дымоход от попадания осадков.

Важно! Планировать строительство кирпичного дымохода лучше всего ещё на этапе возведения дома. Так как потолочное перекрытие и кровля могут не позволить возвести прямую трубу, и понадобится строить повороты. А любое колено дымохода из кирпича будет постоянно собирать на себе нагар и сажу.

Каминный дымоход

Дымоход для камина из кирпича имеет дополнительный элемент, так называемый – «дымовой зуб». На фото выше видно, что он располагается прямо над топкой и служит препятствием обратной тяге.

Дымоход над мангалом

Дымоход для барбекю из кирпича, должен сужаться над топкой примерно в два раза. Это препятствует образованию сильной тяги и не даёт разгораться огню больше положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход из кирпича для печей, выглядит как ровная шахта с несколькими технологическими окнами для чистки и подключения колена. Эта конструкция, как правило, не имеет дополнительных заслонок тяги, так как они располагаются на колене или самой печи.

Самое важное при подключении печи камина к кирпичному дымоходу – это качественная герметизация колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками, не такая уж и сложная задача. Конечно, для его строительства желательно иметь хоть какие-то навыки. Но даже если их нет, следуя советом в этой статье можно смело браться за дело. А для того чтобы избежать самых частых ошибок и наглядно понять, как строят дымоход, можно посмотреть видео в этой статье

Дымоходы для вашего дома:

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Большинство частных домов, используемых для постоянного проживания, оборудуют разного рода отопительными приборами. Котлы, печи и камины в независимости от вида используемого топлива нуждаются в оборудовании каналов дымоудаления, через которые остаточные продукты горения выводятся в атмосферу. Кирпичный дымоход считается классикой печного строительства и, несмотря на обилие аналогов из более дешевых и доступных материалов, остается наиболее популярным способом избавления от дыма.

Содержание статьи

Кирпичный дымоход

Конструкция

На первый взгляд складывается впечатление, что дымоход из кирпича для отопительного котла или камина – просто вертикально сложенная труба. Это впечатление обманчиво, ведь чтобы система дымоудаления работала правильно, нужно придать трубе определенную форму и длину. Устройство кирпичной дымоходной трубы состоит из следующих частей:

Конструкция канала дымоудаления из кирпича

• Насадная труба. Таким термином обозначают участок дымохода, присоединяемый к топке котла или камина. Она начинается от стенки отопительного прибора и заканчивается за 5-6 рядов до межэтажного перекрытия. Кладка насадной выполняется с обязательным соблюдением перевязки швов между кирпичами.
• Распушка. Распушкой называют уширение дымохода, начинающееся за 5-6 рядов до перекрытия и заканчивающиеся после его прохождения. Кладка распушки выполняется со вставкой кирпичных пластин, увеличивающих внешний периметр трубы на 250-400 мм.
• Стояк. Термин «стояк» обозначает вертикальный участок дымоходной трубы, проходящий через чердак до крыши дома. Кладка стояка ровная с ложковой, крестовой или цепной перевязкой швов.
• Выдра. Выдрой называют еще одно уширение кирпичного дымохода, начинающиеся сразу после вывода на кровлю. Эта часть трубы шире стояка на 100 мм с каждой стороны, что служит надежной защитой от проникновения влаги в щель между дымоходом и кровлей.
• Шейка. Ровный участок трубы, начинающийся после выдры и соответствующий по размерам стояку, называют шейкой.
• Оголовок. Кирпичный дымоход заканчивается двумя рядами кладки, выполненной с расширением. Эту часть трубы называют оголовок. На него надевают дефлектор или флюгарку, чтобы защитить от попадания внутрь канала дымоудаления воды и мусора.

Важно! Чтобы спроектировать эффективный дымоход из кирпича своими руками, нужно следовать трем главным правилам: соблюдать одинаковый размер канала дымоудаления на всей протяженности, выбирать сечение в соответствии с объемом топки котла или печи, избегать поворотов и внутренних углов.

Выбор материала

Сооружая дымоход, нужно позаботиться о выборе качественного и подходящего по эксплуатационным характеристикам материала. Профессиональные печники рекомендуют красный полнотелый кирпич.

Ширина одного кирпича составляет 125 мм, учитывая сантиметровые швы между ним, с помощью этого материала выкладывают кирпичный дымоход 140х140 мм, 14х270 мм или 270х270 мм. Осматривая кирпич при покупке, обратите внимание на следующие характеристики:

1. Ровность цвета. Качественный кирпич имеет равномерный, насыщенно красный оттенок. Наличие белого налета, посторонних включений сигнализирует о наличии в составе извести, низкосортной глины и других примесей.
2. Целостность. Прочность – основной критерий выбора материала для строительства дымохода. Если на поверхности кирпича обнаруживаются трещины, сколы, то скорее всего он изготовлен без соблюдения технологии из низкокачественного сырья.

   Полнотелый красный кирпич для дымохода

3. Соответствие размеров. При осмотре следует измерить несколько случайно выбранных кирпичей линейкой и проверить соответствие размеров ГОСТу на данный вид строительной продукции. Кладка из разнокалиберного кирпича смотрится неаккуратно и служит недолго.
4. Правильная геометрия. Чтобы проверить правильность геометрической формы, берут два кирпича и прикладывают друг к другу. Если между ними не образуется щелей и зазоров, можно смело покупать.

   Последствия использования плохо обожженного кирпича для строительства дымохода

Обратите внимание! Кирпич – термоустойчивый материал, способный выдерживать температуру 400-500 градусов, до которой нагревается проходящий внутри дым. Чтобы швы не стали слабым местом дымоходной трубы, используют раствор на основе глины или специальные сухие смеси, рекомендованные производителями для строительства печей. Ширина швов считается важным критерием качества кладки, чем они тоньше, тем лучше.

Последовательность монтажа

Чтобы выложить из кирпича дымоход своими руками требуются особые знания и навыки, поэтому чаще всего строительство трубы, как и камина или печи, выполняет профессиональный печник.

Опытные мастера создают сложные, функциональные конструкции в виде змейки для более эффективного отопления, оборудуют воздухозаборные каналы и окошки. Кладка кирпичного дымохода простейшей конструкции выполняется следующим образом:

1. Под местом расположения камина, печи или котла заливают фундамент, не связанный с основным. Высоту заливного основания рассчитывают на основании веса печи и дымохода. Обычно достаточно толщины 30-50 см, при необходимости фундамент армируют для усиления.
2. После строительства печи или установки отопительного прибора, начинают укладку надсадной трубы. Кладка выполняется со строгим соблюдением перевязки. Чтобы уменьшить количество резок, используется ложковая схема перевязки.
3. За 5-6 рядов до потолочного перекрытия начинают выкладывать распушку. В этом месте размеры трубы расширяют на 250-400 мм за счет использования четвертинок кирпича. Их укладывают внутрь клаки таким образом, чтобы внутренняя поверхность канала дымоудаления оставалась ровной. Создание распушки происходит за 5 рядов, последний из которых кладут цельными кирпичами с соблюдением перевязки.

   Схема кладки распушки дымоходной трубы

   Стояк дымоходной трубы

4. Во время работы на чердаке выкладывают сток трубы, размеры которого равны ширине и длине насадной трубы. На скате крыши между стропилами вырезают отверстие для вывода дымохода наружу.
5. После того, как стояк на 1-2 ряда превышает крышу, начинают выкладывать выдру. В зависимости от геометрии и уклона ската, она бывает односторонняя или многосторонняя. Выдра состоит из 9 рядов кирпича, каждый из которых на четверть кирпича шире предыдущего. В последнем ряду следует соблюсти правильную перевязку между швами.

   Формирование выдры канала дымоудаления

6. Далее строят шейку дымоходной трубы и оголовок. На оголовок надевают флюгарку.

   Флюгарка на оголовке дымохода

Важно! В процессе выполнения распушки, выдры и изготовления оголовка, приходится резать кирпич для получения необходимого размера. Чтобы обеспечить гладкость внутренней поверхности канала дымоудаления, нужно выполнять резку аккуратно и ровно. Печные мастера с опытом одним движением раскалывают кирпичи до нужного размера, однако, проще и быстрее пользоваться шлифовально-отрезной машинкой.

Схема кладки дымоходной трубы камина

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

• Неподходящий материал. По незнанию или с целью сэкономить, домовладельцы, строящие дымоход своими руками, используют пустотелый, силикатный, вторично использованный кирпич. Использование дымохода из таких материалов небезопасно.
• Изменение размера канала. Из-за изменения размера канала уменьшается сила тяги дымохода, происходит оседание сажи и образование заторов внутри трубы.
• Недостаточная длина шейки трубы. Из-за этой ошибки снижается сила тяги в топке, для устранения этой проблемы достаточно увеличить высоту дымохода до рекомендованной.
• Неправильная форма канала. Лучшая форма канала дымоудаления – круг или овал, работая с кирпичом, добиться такой геометрии очень сложно. Поэтому кирпичной трубе придают прямоугольную или квадратную форму. Если внутренняя поверхность будет иметь большое количество углов, ступенек, на них осядет сажа.

  Строительство дымохода из кирпича

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Видео-инструкция

Кладка дымоходов из кирпича | Строительный портал

Кладка дымоходов выполняется из разных материалов. Некоторые способны успешно противостоять появлению коррозии, образованию конденсата и сажевым отложениям. Другие позволяют изготавливать дымоход сложной конфигурации. Тем не менее, как и раньше высокой популярностью пользуются традиционные дымоходы из кирпича, которые доказали свою надежность и эффективность за сотни лет эксплуатации.

1. Особенности дымоходов из кирпича
2. Конструктивные элементы кирпичного дымохода
3. Выбор материала для кладки кирпичного дымохода
4. Требования по устройству кирпичных дымоходов
5. Как сделать дымоход из кирпича от печи: пошаговая инструкция
6. Что надо учитывать при кладке дымохода из кирпича для котла
7. Типичные ошибки при взведении дымохода

Особенности дымоходов из кирпича

Наряду с массовым строительством загородных домов возрос интерес к каминам, печам и котлам. Для организации оттока продуктов горения чаще всего возводят дымоход из кирпича. Отводящая конструкция из этого материала обычно используется для единичных нагревательных и отопительных устройств.

Кирпичные разнотипные дымоходы приобрели широкую популярность благодаря ряду достоинств:

1. Устойчивость к высоким температурам. Шамотный кирпич выдерживает до +1000°С (температура горения от камина/печи достигает +750°С).
2. Высокий уровень КПД. Во время нагрева кирпич отлично аккумулирует тепло.
3. Доступная стоимость конструкции.
4. Кирпичный дымоход подходит под разные стилевые направления интерьера.

К числу отрицательных качеств дымохода из кирпича относятся:

1. Угловатость конструкции приводит к образованию вихревых потоков, которые ухудшают отток продуктов горения.
2. Внутренние стенки дымохода имеют шероховатости – это способствует оседанию сажи. В загрязненном дымоходе уменьшается рабочее пространство и тяга ослабевает.
3. Кирпичные конструкции громоздки и много весят. Для возведения такого дымохода необходима закладка фундамента.

Конструктивные элементы кирпичного дымохода

Рассмотрим типовую конструкцию кирпичного дымохода – это поможет понять основные этапы строительства.

Дымоход из кирпича: схема устройства 

1. Шейка печи – часть дымохода, идущая непосредственно от печи до  разделки. Здесь устанавливают дымовую задвижку, необходимую для регулирования тяги, интенсивности горения и тления топлива.
2. Распушка (разделка трубы) обустраивается на проходе каждого перекрытия. Предназначение этого элемента дымохода – защита горючих перекрытий от высокой температуры. Стенки распушки более толстые сравнительно с остальными элементами дымоотводного канала. Толщина этой части около 35-40 см.
3. Стояк – ровная часть дымохода, расположенная на чердаке и доходящая до кровли.
4. Выдра находится на крыше и защищает конструкцию дымохода от попадания атмосферных осадков и конденсата.
5. Шейка трубы находится сразу над выдрой. По кладке эта часть дымохода напоминает стояк.
6. Оголовок трубы – расширение над шейкой. Сверху «выступающей шапки» устанавливается зонтик или колпак, которые препятствуют проникновению вовнутрь дымового канала загрязнений и осадков. Кроме того установленная флюгарка повышает тягу дымохода.

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

1. Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.
2. Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.
3. Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.
4. Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

• область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;
• кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Требования по устройству кирпичных дымоходов

Безопасность в доме, комфорт, расход топлива и чистота воздуха во многом зависят от точности расчетов дымоходной части. Конструкция дымохода котла, камина или печи должна соответствовать обозначенным критериям:

1. При кладке дымоходного канала не должно быть горизонтальных участков прохода отработанных газов. Когда избежать их образования невозможно допускается применение каналов, при условии, что их суммарная длина не превышает 100 см.
2. Для плоской кровли дымоход над крышей должен возвышаться не менее чем на 100 см.
3. Для обустройства дымохода на скатной кровле действуют следующие нормативы:
   • если расстояние от линии конька до выхода трубы меньше 150 см, то высота дымохода должна превышать коньковую конструкцию как минимум на 50 см;
   • если указанное расстояние около 300 см, то дымоход устанавливается на одном уровне с коньком;
   • при удалении конька от трубы минимум на 300 см верхний срез дымохода должен соответствовать линии, условно проведенной под углом 10° к горизонту конька.

Дополнительные требования для дымоходов в доме из кирпича:

1. Изделие в обязательном порядке должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Стены, покрытые воспламеняющимся материалом, должны находиться от внешней стороны кладки на расстоянии не меньше 380 мм. В перекрытиях между этажами следует оборудовать утолщения, так называемые, опушки.
2. На тягу оказывает влияние высота трубы. Считается, что дымоход должен быть минимум 5 м.
3. Для жилых помещений толщина стенок дымохода – не менее 100 мм.
4. Площадь внутреннего сечения дымохода должна быть постоянной по всей длине трубы.
5. В один дымоход недопустим ввод более двух печей.
6. Устраивать дымоходы допустимо внутри наружных стен в случае, если они выполнены из невоспламеняемых материалов. Дополнительное условие – утепление стены со стороны улицы. Такая мера убережет дымоход от образования конденсата.
7. Для печей на пеллетах, дровах,  брикетах, углях и т.п. устанавливаются задвижки с отверстием 1,5*1,5 см.

Важно! Если крыша дома покрыта горючим материалом (гибкая черепица), то устье трубы дополнительно оборудуется искрогасителем, имеющим ячейки сетки не более 0,5*0,5 см

Как сделать дымоход из кирпича от печи: пошаговая инструкция

Определение формы и размера дымохода

По печной/каминной труде дым движется спирально. Поэтому оптимально, если внутреннее сечение дымохода выполнено в форме круга. Но выложить из кирпича трубу такой формы невозможно. Поэтому кладку дымохода из кирпича выполняют прямоугольной формы.

Внутренние углы желательно обработать выравнивающей смесью. Для такой работы лучше не использовать штукатурку – из-за частых температурных перепадов материал может быстро осыпаться.

Размер дымохода определяется габаритами всей постройки. На маленьком, компактном доме слишком высокий и широкий дымоход будет смотреться комично.  Для русских печей возводятся дымоходы габаритами 260*260 мм.

Совет. Экономный расход кирпича достигается при кладке трубы 260*130 мм. Такая конструкция возможна при кладке каждого ряда из пяти кирпичей

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток кирка;
• молоток с резиновой насадкой;
• рулетка;
• уровень;
• болгарка;
• кельма;
• ведра для воды и рабочего раствора;
• электродрель с насадкою «миксер»;
• сито.

Из материалов надо заранее подготовить: кирпич, глину и песок.

Замес рабочего раствора

Для раствора подойдет чистая без мусора и примесей глина, которая добывалась с глубины – 1,5 м, и речной песок. Перед работой глину и песок просеять через сито с отверстиями не более 5 мм. За два дня до начала кладки глину необходимо замочить в воде (примерно на 48 часов) и перемешать.

Порядок приготовления раствора:

1. Соединить песок с глиной в пропорции 2:1.
2. Полученную смесь залить водой в соотношении 1:4.
3. Раствор оставить на 12 часов настоятся.
4. Перемешать тщательно смесь до однородной консистенции – недопустимо наличие комков.

Возведение нижней части дымохода

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Обустройство распушки и ствола дымовой трубы

Последующая кладка дымохода из кирпича своими руками – обустройство шейки распушки. Высота шейки разделки – пять кирпичей, размер дымового канала – 140х270 мм.

Распушка выкладывается с соблюдением ряда правил:

1. Наружные размеры этой части дымохода – 590х450 мм. При кладке используются половинки и четвертинки кирпича.
2. Вовнутрь дымового канала устанавливаются кирпичные пластины – они «удерживает» форму дымохода.
3. Третий ряд распушки увеличивается, вовнутрь вставляются пластины толщиной 60 мм. Его размеры – 650х510 мм.
4. Размеры следующих двух рядов 710х570 мм. Для прочности  трубы вовнутрь вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.
5. Пятый ряд – выкладываются два цельных кирпича рядом.
6. Шестой ряд повторяет кладку пятого, но с соблюдением перевязки.

Предварительно в крыше надо выполнить отверстие для вывода дымохода наружу. Стояк возводится на чердаке и выводится на кровлю, соблюдая перевязку кирпичной кладки. Высота стояка на крыше – 1-2 кирпича.

Вывод дымохода над крышей

Следующий этап после кладки стояка – обустройство выдры. Этот отрезок трубы состоит из девяти рядов, при этом наружный размер каждого последующего должен на ¼ кирпича превышать предыдущий.

Важно! На этом этапе работы особое внимание надо уделить внутреннему размеру канала – он не должен ни сужаться, ни расширяться

В третьем ряду ширина выдры увеличивается за счет выдвинутых кирпичей – передний выступ заходит по бокам. В четвертом – шестом ряду происходит удлинение боковых выступов. В седьмом ряду завершается формирование боковых выступов. Восьмой и девятый ряды завершают конструкцию и формируют все выступы трубы.

Далее формируется шейка дымохода. Высота этого элемента в среднем составляет пять-восемь рядов. После кладки шейки обустраивается оголовок по такой же технологии, как и распушка.

Финишный этап возведения дымохода – установка флюгарки или колпака.

Дымоход из кирпича: видео

Что надо учитывать при кладке дымохода из кирпича для котла

При монтаже дымохода для котла важно понимать особенности процесса горения и специфику выведения продуктов распада. Во внимание необходимо брать все нюансы технологии возведения дымохода, поэтому эту работу лучше доверить специалистам. Ошибки в конструкции трубы и использования задвижки дымохода могут привести к отравлению угарным газом.

Основные моменты:

1. Оптимальный вариант – обустройство отдельного помещения для размещения котла. Если котельной нет, то можно задействовать небольшой коридор возле входа в дом или подвал.
2. Помещение, где планируется монтаж дымохода для газового котла, должно иметь возможность проветривания и достаточную тягу.
3. Дымоход и вентиляционное отверстия делают на одной стене – это необходимо, чтоб избежать перепадов давления и обратной тяги, возникающих из-за порывов ветра.
4. Незначительная утечка газа возможна при догрузке топлива, розжиге котла и завершении процесса горения.

Как выложить дымоход для котла из кирпича: видео

Типичные ошибки при взведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

1. Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.
2. Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.
3. Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.
4. Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.                                        

Как построить дымоход из кирпича своими руками

Перед тем, как начать строительные работы, необходимо подготовить схемы дымоходов из кирпича, соответствующие конкретному проекту печи, особенностям внутренней планировки помещений, конструкционным отличиям кровли. 

Далее до самого перекрытия выкладывается шейка разделки (распушки). Необходимо следить, чтобы, независимо от внешних габаритов, внутреннее сечение дымоходного канала на всей протяженности было одинаковым и составляло приблизительно 140х270 миллиметров (это усредненные параметры, в реальности они могут быть другими, в зависимости от мощности отопительного прибора и размеров дымохода). После пяти рядов шейки начинается кладка самой разделки, наружные размеры первого ряда которой должны составлять около 590х450 миллиметров, что достигается за счет вставки половинок и четвертинок кирпича. Чтобы не произошло отклонения в сечении дымового канала, применяются 60-миллиметровые кирпичные пластины, вставляемые вовнутрь. На третьем ряде разделки размеры дымохода из кирпича вновь меняются и составляют уже 510х650 миллиметров. Внутрь также вставляются кирпичные пластины. Наружные размеры четвертого ряда делаются равными 570х710 миллиметров, а внутрь вставляются кирпичи толщиной 90-100 миллиметров. Пятый и шестой ряды выкладываются из цельных кирпичей при строгом соблюдении правил перевязки. В случае необходимости разделка может быть продолжена еще на один ряд. 

После того, как кладка разделки завершена, строительство дымохода из кирпича перемещается на чердак, где устраивается стояк. Для его вывода наружу в кровле предварительно должно быть сделано отверстие. Стояк сооружается достаточно быстро и просто, так как предусматривает выполнение обычной кладки и не требует никаких манипуляций с размерами трубы. Как только он доведен до кровли, все работы перемещаются на крышу. Там продолжается выкладывание стояка, который должен на один-два ряда возвышаться над кровлей, после чего начинается сооружение выдры. 

В результате всех вышеописанных преобразований образовался передний и два боковых выступа, осталось еще сформировать задний. Как видим, недаром даже достаточно опытные строители задают вопрос, как класть дымоход из кирпича, ведь дело это достаточно непростое и требует предельного внимания и соблюдения всех технологических требований. Последний, четвертый выступ формируется в восьмом ряду. Тут особенно важно соблюдать перевязку кирпичной кладки и тщательно подбирать кирпичные пластины, которые позволяют дымовому каналу оставаться неизменным при постоянном изменении внешних габаритов трубы. Завершающий, девятый ряд выдры выкладывается аналогично восьмому, и при этом на данном этапе уже начинается формирование шейки дымохода. Ее размер может варьироваться в зависимости от высоты дымохода. На данном этапе необходимо придерживаться правил и нормативов, касающихся высоты дымоходной трубы над кровлей, так как это будет оказывать серьезное влияние на тягу в процессе топки (прочтите: «Труба для дымохода своими руками»). 

Некоторые советы, касающиеся кладки дымохода

Итак, как сложить дымоход из кирпича, мы разобрались, но нужно обратить внимание на некоторые нюансы и трудности, с которыми придется столкнуться в процессе работы. 

Во время выполнения кладки нужно следить за тщательностью перевязки кирпичей между собой, особенно это касается половинок, четвертинок и прочих частей, а также кирпичных пластин. 

Профессиональному печнику не составит большой проблемы отколоть кусок необходимого размера от целого кирпича, а вот тем, кто не имеет достаточного опыта, сделать это может быть весьма непросто. Оптимальным выходом из данной ситуации станет приобретение специальной шлифовально-отрезной машинки. Она позволяет достаточно просто получать кирпичные элементы для дымохода необходимого размера, что особенно актуально, когда требуются пластины для формирования дымового канала в процессе устройства разделки либо выдры. Важно помнить, что толщина шва непосредственным образом влияет на прочность кирпичной кладки, и чем он тоньше, тем более прочным в итоге окажется дымоход. В связи с этим следует тщательно измерять место будущей установки, в соответствии с этими данными наносить на кирпич линию отреза, и лишь после этого выполнять резку. Иногда и вовсе может понадобиться придать некоторым кирпичам неправильную форму, поэтому ошибка тут может стоить испорченного кирпича и зря потраченного времени. 

Подводя итог всему вышесказанному, несложно понять, что выложить дымоход из кирпича своими руками человеку, не обладающему достаточным опытом, будет весьма непросто. Однако не стоит опускать руки, ведь существует более простой способ, которым смогут воспользоваться даже начинающие строители. Читайте также: «Дымоход для банной печи своими руками».

Альтернативный вариант кирпичной кладки дымохода

Кладка кирпичной трубы для газового котла и вентиляции, детальная видео инструкция:

В результате всех вышеописанных преобразований образовался передний и два боковых выступа, осталось еще сформировать задний. Как видим, недаром даже достаточно опытные строители задают вопрос, как класть дымоход из кирпича, ведь дело это достаточно непростое и требует предельного внимания и соблюдения всех технологических требований. Последний, четвертый выступ формируется в восьмом ряду. Тут особенно важно соблюдать перевязку кирпичной кладки и тщательно подбирать кирпичные пластины, которые позволяют дымовому каналу оставаться неизменным при постоянном изменении внешних габаритов трубы. Завершающий, девятый ряд выдры выкладывается аналогично восьмому, и при этом на данном этапе уже начинается формирование шейки дымохода. Ее размер может варьироваться в зависимости от высоты дымохода. На данном этапе необходимо придерживаться правил и нормативов, касающихся высоты дымоходной трубы над кровлей, так как это будет оказывать серьезное влияние на тягу в процессе топки (прочтите: «Труба для дымохода своими руками»). 

Некоторые советы, касающиеся кладки дымохода

Итак, как сложить дымоход из кирпича, мы разобрались, но нужно обратить внимание на некоторые нюансы и трудности, с которыми придется столкнуться в процессе работы. 

Во время выполнения кладки нужно следить за тщательностью перевязки кирпичей между собой, особенно это касается половинок, четвертинок и прочих частей, а также кирпичных пластин. 

Профессиональному печнику не составит большой проблемы отколоть кусок необходимого размера от целого кирпича, а вот тем, кто не имеет достаточного опыта, сделать это может быть весьма непросто. Оптимальным выходом из данной ситуации станет приобретение специальной шлифовально-отрезной машинки. Она позволяет достаточно просто получать кирпичные элементы для дымохода необходимого размера, что особенно актуально, когда требуются пластины для формирования дымового канала в процессе устройства разделки либо выдры. Важно помнить, что толщина шва непосредственным образом влияет на прочность кирпичной кладки, и чем он тоньше, тем более прочным в итоге окажется дымоход. В связи с этим следует тщательно измерять место будущей установки, в соответствии с этими данными наносить на кирпич линию отреза, и лишь после этого выполнять резку. Иногда и вовсе может понадобиться придать некоторым кирпичам неправильную форму, поэтому ошибка тут может стоить испорченного кирпича и зря потраченного времени. 

Подводя итог всему вышесказанному, несложно понять, что выложить дымоход из кирпича своими руками человеку, не обладающему достаточным опытом, будет весьма непросто. Однако не стоит опускать руки, ведь существует более простой способ, которым смогут воспользоваться даже начинающие строители. Читайте также: «Дымоход для банной печи своими руками».

Альтернативный вариант кирпичной кладки дымохода

Кладка кирпичной трубы для газового котла и вентиляции, детальная видео инструкция:

Дымоход из кирпича: кладка своими руками

В наше время существует большое количество различных дымоходов, подходящих для твердотопливного или газового котла. Новейшие разработки в данной области и появление новых материалов позволяют производителям выпускать дымоходы, которые по своему устройству являются отдельными сложными агрегатами, способными с успехом противостоять коррозии, сажевым отложениям и конденсату. Но все равно, несмотря на это, многие предпочитают сложить дымоход из кирпича своими руками.

Кирпичный дымоход – старый добрый друг

В последнее время строительство загородных домов приобрело массовый характер. Наряду с этим возрос интерес к каминам и печам. Люди стараются строить печи по старым, проверенным рецептам, доставшимся им от отцов и дедов. Но печное искусство в определенный период развития нашей страны в отдельных регионах было почти полностью утеряно. Сегодня мы постараемся помочь вам сложить дымоход своими руками.

Дымоход – из чего он состоит?

Перед тем как сложить дымоход из кирпича, необходимо разобраться, из каких частей он состоит. Ведь многие думают, что дымоходы кирпичные представляют собой обычную прямоугольную трубу из кирпича, положенного на раствор. Это не совсем верно. Но давайте по порядку.

В самом начале находится насадная труба. Эта часть трубы установлена непосредственно на печь. В ней может быть установлена задвижка. Насадную трубу необходимо выложить с соблюдением перевязки кирпичей в каждом ряду. Насадная часть не доводится до межэтажного перекрытия на 5 или 6 рядов. Все зависит от высоты печи, комнаты и толщины межэтажного перекрытия. Это место называется шейкой распушки.

Далее следует класть кирпич с уширением, при этом уширение, или распушка, выполняются так, что основной дымовой канал не меняет своего сечения.

При кладке кирпичной трубы сечение дымового канала в надсадной трубе и оголовке должно быть одинаково. Таким образом, сечение всего дымового каналы в любом месте дымохода имеет один размер.

Распушку или разделку нужно выложить в несколько рядов, уширяя наружную часть дымохода на 250 – 400 мм.

Далее уже на чердаке часть дымохода называется стояком. Иными словами, тут необходимо класть ровную часть дымохода, доходящую до самой кровли.

Затем следует выложить еще одну разделку, которая называется выдрой. Выдра образует расширение на дымоходе со всех четырех сторон, не менее 100 мм. Это расширение препятствует атмосферным осадкам попадать через щели между дымоходом и кровлей напрямую в чердачное пространство. Отсутствие выдры влечет проникновение влаги на чердак, приводя к разрушению несущих конструкций крыши и перекрытия.

Выше выдры дымоход нужно класть точно так же, как и стояк. Это место называется шейкой трубы.

После шейки наружная кладка опять расширяется, образуя оголовок дымохода. На оголовок можно установить флюгарку или колпак из металла, который предохранит внутреннюю часть дымохода от атмосферных осадков.

Хорошо подобранная флюгарка или колпак способны значительно повысить тягу в дымоходе.

Кладка дымохода своими руками

Все основные части и их названия мы рассмотрели, пришло время рассказать, как сложить дымоход из кирпича своими руками.

Основная подготовка закончена

Про материалы, инструменты или о том, какой кирпич для дымохода использовать, мы сегодня упоминать не будем, об этом уже достаточно много сказано на страницах нашего ресурса. Будем считать, что у нас все готово. Наша сегодняшняя задача — рассмотреть, как правильно строить дымоход из кирпича.

Первый этап – знакомство с чертежами

Перед нами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует множество других вариантов, это стандартная схема дымохода кирпичного для печи, твердотопливного котла или камина. Использование внутри такого дымохода металлической трубы из специального сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Так как требования к условиям дымоотведения твердотопливного и газового котла несколько отличаются.

Номерами на чертеже обозначены:

1. Флюгарка.
2. Оголовок.
3. Шейка трубы.
4. Цементный раствор.
5. Выдра.
6. Кровля.
7. Обрешетка.
8. Стропила.
9. Стояк.
10. Разделка (распушка).
11. Перекрытие.
12. Изоляция.
13. Дымовая задвижка.
14. Шейка печи.

Важно знать: распушка и выдра могут класться немного по-другому, все зависит от расположения дымохода относительно крыши и от угла ее ската.

Размер канала напрямую зависит от толщины швов кладки – помните об этом.

Кладка дымохода – первые шаги

Формирование разделки

Взглянув изнутри, становится видно, что распушка начинает приобретать свою форму.

• В следующем ряду наружные размеры имеют уже 570х710 мм.
• Внутри вставлены кирпичи 90 – 100 мм толщины.

Заканчиваем разделку

• Пятый ряд выкладывается целым кирпичом.
• Выкладывать шестой ряд необходимо точно так же, как пятый, но строго соблюдая перевязку.

При необходимости, чтобы сделать распушку выше, можно проложить еще один ряд, с перевязкой под нижележащую кладку.

Работы на чердаке

• Стояк проводят через кровлю.

На этом работа на чердаке заканчивается, далее нужно начинать устройство части дымохода на крыше.

«Крышные работы»

На крыше продолжаем выкладывать стояк. Внимательно следите за перевязкой кирпичной кладки.

• Стояк выводится на 1 – 2 ряда выше кровли, далее начинается выкладывание выдры.

Выдра – делаем выступы

• Выдра выкладывается девятью рядами.
• Каждый следующий ряд больше предыдущего по наружному размеру на одну четвертую кирпича.
• При этом не стоит забывать про соблюдение размера дымового канала.
• Подбирайте внутренние кирпичные пластины так, чтобы дымовой канал не расширялся и не сужался.

Как видим, в этом ряду кирпичная кладка образует только один выступ, вперед. По краям наружный размер дымохода остался неизменным.

Таким образом, у нас имеется передний и два боковых выступа. Осталось выложить задний выступ.

Заканчиваем выдру

Выкладываем шейку

Все размеры по высоте дымохода над кровлей вы можете посмотреть на нашем ресурсе. Это касается всех дымоходов, будь то дымоходы для котлов из кирпича или других тепловых агрегатов.

Завершающий этап — оголовок

• После того как шейка сформирована, можно выкладывать оголовок.
• Выложить его не составит большого труда, так как он выполняется точно так же, как и распушка.

  Заканчиваем оголовок

• По окончании кладки не забудьте подобрать флюгарку или колпак для вашего дымохода.

  Готовый дымоход

Маленькие советы большого дела

Неопытные строители полагают, что кладка дымохода из кирпича проходит так же, как возведение стен. Однако устройство печной трубы имеет свои нюансы. В частности,  специалисты не рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор. Такой раствор не выдержит резких температурных колебаний, возникающих в стене трубы дымохода. Кроме того, обычный раствор будет разрушаться от конденсата, который неизбежно оседает на стене трубы.

Поэтому класть кирпичный дымоход необходимо, используя термоэффективный и устойчивый к химическим воздействиям раствор. Можно приготовить раствор, используя уже готовые смеси. Но это дорого, поэтому многие предпочитают готовить термоэффективный раствор самостоятельно, состоит такой раствор из цемента, песка, извести и шамота. Некоторые специалисты рекомендуют использовать глиняный раствор.

Если котел газовый

Если для дровяной печи и твердотопливного котла устройство дымохода из кирпича является оправданным, то для газового котла это не лучший вариант дымоотведения. Все дело в разных режимах работы печи, твердотопливного и газового котла. Если для твердотопливного оборудования не требуется большой тяги, то использование прямоугольной кирпичной трубы для газового котла приведет к снижению КПД отопительного агрегата.

При использовании газового котла требования к устройству дымохода иные, чем при установке твердотопливного оборудования. Поэтому если ведется строительство дома, то для газового котла необходимо устройство дымохода из металлической трубы.

Если же производится установка газового котла вместо твердотопливного или дровяной печи, то строительство нового дымохода нецелесообразно. Однако требования к дымоходу газового котла должны быть соблюдены. В этом случае, проводят гильзование кирпичного дымохода, то есть установка металлической трубы внутрь имеющегося кирпичного дымохода. Таким образом, требования к устройству дымоотведения будут соблюдены и не придется разбирать старую трубу.

Нет ничего невозможного

По большому счету, дымоходы из кирпича своими руками — вполне выполнимая задача для любого человека, любящего поработать руками в собственное удовольствие. Иногда считают, что кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Это не так, к примеру, гильзовка кирпичного дымохода трубами со специальным покрытием, а  устройство кирпичного дымохода позволяет это сделать, допускает использовать их в работе с самыми современными котлами отопления. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас отпал вопрос, как правильно сделать своими руками кирпичный дымоход для камина или печи. Пробуйте, тренируйтесь, и построенные вашими руками кирпичные дымоходы будут радовать вас и ваших близких идеальной работой при любых условиях. Удачи вам!

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Дымоход из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Кирпич – основной материал, из которого выполняется дымоход для печи. Этот выбор обусловлен несколькими причинами:

• обеспечением хорошей тяги;
• внешней эстетикой;
• длительным сроком службы, особенно если сравнивать с металлом или трубами.

Обустраивая дымоход из кирпича, нужно знать секреты его качественной кладки, о которых и пойдет речь в этой статье.

Выбор кирпича

При газовом отоплении для отводящей конструкции рекомендуется выбирать красный полнотелый (то есть монолитный с объемом пустот, не превышающим 13%) керамический или шамотный кирпич.

Они отличаются степенью термоустойчивости: для керамического кирпича предел составляет 800 °С, для шамотного – 1000 °С.

Остальные виды материала – облегченный, пористый, пустотный – использовать можно только в том случае, если пространство заполнено раствором. Кроме того, в кирпичных дымоотводах разных типов запрещено применять внутреннее оштукатуривание.

Использование силикатного материала недопустимо, поскольку он не выдерживает перепадов температур и начинает крошиться.

Обустройство разных частей дымохода связано с применением неодинакового состава цементного раствора. Так, для участка конструкции, расположенного выше кровли, нужно взять смесь цемента и песка, а для той части, которая располагается ниже, – известь с добавлением цемента или без него.

Дымоход из кирпича – одностенный, что отличает его от других конструкций. Так, сэндвич-дымоход, например, представляет собой две трубы разного диаметра.

Дымоход из кирпича: за и против

Большая распространенность подобных каналов связана со следующими их характеристиками:

• хорошая термоустойчивость, о которой уже шла речь; во время эксплуатации печи или камина температура продуктов горения достигает 750 °С, поэтому, выбирая материал для их возведения, лучше остановиться на шамотном кирпиче: он способен выдержать температуру до 1000 °С;
• высокий КПД, обусловленный хорошей теплопроводностью;
• привлекательный внешний вид законченного дымохода, что особенно важно при желании сохранить единый стиль строения.

Тем не менее у обустройства кирпичом есть и свои минусы:

1. За счет того, что углы конструкции создают вихревые потоки, выведение продуктов горения оказывается затруднено.
2. Постоянное влияние коррозионно-активных сред и колебания температур является причиной образования конденсата, который со временем может разрушить дымоход, сложенный из красных брусков.
3. Несовершенство стенок отводящей конструкции обуславливает оседание сажи на неровной поверхности, а значит, сокращается рабочее пространство. Постепенно это ухудшает тягу.

У кирпича, как и у любого другого материала, есть как сильные, так и слабые стороны, без учета которых приступать к работе не стоит. Тем не менее на сегодняшний день именно этот материал выбирают чаще других.

Разложить на составляющие

Кирпичный дымоход – это не просто труба, а определенное количество связанных между собой составных частей, каждая из которых заслуживает внимания. Итак, эта конструкция состоит из следующих элементов:

1. Надставная труба, помещенная в саму печь. Как правило, она имеет задвижку. Нужно следить за тем, чтобы это устройство не доходило до перекрытия между этажами на 6 кирпичных рядах.
2. Распушка, которая начинается за несколько уровней до горизонтальной несущей конструкции. При кладке уширение должно составлять примерно 30 см без изменений в сечении канала.
3. Стояк – ровная часть трубы, находящаяся на чердаке.
4. Выдра, препятствующая проникновению осадков в дом. Представляет собой равномерное расширение трубы примерно на 10 см.
5. Шейка, которая расположена непосредственно над выдрой по тому же принципу, что и стояк.
6. Оголовок – следующее за шейкой расширение, на окончании которого нередко устанавливают металлический дефлектор или флюгарку, предотвращающий проникновение осадков внутрь помещения. Кроме того, эти элементы способствуют улучшению тяги канала.

Три ошибки, которые доведут до беды

При возведении дымохода мелочей или несущественных деталей не бывает. Поэтому допущенные ошибки обойдутся хозяевам очень дорого: переделка конструкции обернется необходимостью значительных материальных вложений. Но последствия бывают и серьезнее, например, отравление продуктами горения при пожаре.

Чтобы этого не произошло, требуется избегать следующих ошибок:

1. Несовершенство теплоизоляции конструкции, которое создает риск обугливания, тления близкорасположенных материалов.
2. Применение одного грибка для объединения под защиту двух или нескольких каналов, что в итоге ведет к разрушению вентиляционной системы и появлению дыма внутри дома – обратной тягой (ознакомиться со способами борьбы с подобной проблемой можно по этой ссылке).
3. Самостоятельное вмешательство в конструкцию, неквалифицированный ремонт дымохода.

Остается добавить, что нужно учитывать особенности камина или печи в каждом конкретном случае. Поэтому, составляя проект дымоотводящей системы, будет полезно обратиться за консультацией к специалисту, который поможет учесть правила пожарной безопасности и поделится секретами корректного функционирования канала.

Соблюдение главных требований

Если спроектировать или построить дымоход из кирпича своими руками, допустив нарушение существующих норм, это легкомыслие, скорее всего, будет иметь печальные последствия. Потому их соблюдение нужно контролировать на всех этапах работы.

Во-первых, монтаж системы вытяжной вентиляции должен проходить параллельно с установкой компенсирующей приточной системы.

Во-вторых, по каналам вентиляционных решеток не должен проходить отводимый дым. Нельзя допустить, чтобы его задерживали любые возникающие на пути препятствия, что непременно станет причиной его скопления.

Решив обзавестись камином, необходимо помнить о том, что ему потребуется внутренняя перегородка, сделанная из материала, отвечающего требованиям пожарной безопасности. При необходимости выполняется наружное утепление: так газы, которые отводит дымоход, не будут образовывать конденсат либо его количество значительно уменьшится.

Если в стенах невозможно разместить дымоотводящие каналы, для использования подойдут насадные (прямо на перекрыше печи) или коренные (установленные особняком кирпичные стояки) трубы.

Необходимо помнить правило: один камин может быть присоединен только к отдельной дымовой трубе. Правда, возможны исключения, когда два камина располагаются на одном этаже и подключаются к общей трубе (с учетом требований к рассечке: высота от нижнего соединения – от 1 м, толщина – 12 см).

Чтобы увеличить площадь обогрева камина, рачительные хозяева часто используют трубу-радиатор. Во время функционирования очага регулируемый воздухообмен будет контролировать интенсивность горения. В качестве альтернативы устанавливается заслонка.

Отвод дыма организовывается как можно проще, в идеале – устроив вертикальную дымоотводящую систему высотой больше 7 м либо используя более сложную конструкцию, углы отводов которой превышают 45 градусов. Применяя колено, не забывайте о необходимости тройника, который способен облегчить процесс очистки.

Особое внимание стоит уделить месторасположению и теплозащите дымохода. Из-за летучих продуктов горения конструкция будет сильно нагреваться, поэтому важно обезопасить стены и перекрытия от возможного возгорания. Если дымоход планируется проложить по соседству с сооружениями из дерева или пластика, потребуется обязательная изоляция, например, с помощью базальтовой ваты.

Участок, через который проходит канал, нужно дополнительно утеплить, а на самом верху трубы разместить грибок или флюгер.

Этапы работы

Обустройство дымохода своими руками требует предельного внимания. Важно, чтобы раствор получился без мусора или камней. По составу он может быть классическим: нужно смешать цемент, песок и воду в пропорции 1:3:3. По консистенции раствор должен быть схож с густой сметаной.

Необходимо, чтобы сверка с порядовкой сопровождала выполнение работы на каждом ряду кладки. Кроме того, необходимо исключить контакт обрамления с внешними стенками. В основном к вытяжному отверстию камина подключается насадная труба, с которой они работают вместе.

Для кладки внутренней части дымохода из кирпича используется раствор из песка и глины. Схема будет следующей: первый этап – 3-4 ряда – это основание трубы. Сечение дымоотвода обусловлено мощностью камина.

Для обеспечения пожарной безопасности через всю протяженность перекрытия потолка необходимо провести расширяющуюся трубу – распушку. Для этого кирпич для дымохода нужно сдвинуть на четверть ширины к внешнему краю. Толщина распушки должна превышать 50 см. Если она не дотягивает до этого значения, ее необходимо по всему периметру расширить листами пожаробезопасного материала (например, асбеста).

После того как перекрытие будет подготовлено, в пространстве между обрешеткой крыши и полом чердака нужно выложить главный стояк, по размеру соответствующий шейке основания.

Далее дымоход возводится с учетом еще одного уличного расширения, которое называется выдрой. Оно необходимо для защиты чердака от атмосферных осадков. Для наружной кладки используется тот же раствор, пропорции приготовления которого указаны выше.

Все о дымоходной трубе

Важно, чтобы устройство для отвода продуктов горения было расположено строго вертикально и имело идеально ровную поверхность без каких-либо выступов. Если планируется делать увод, нужно помнить, что его максимальный шаг в сторону от центра не должен превышать 1 м. Ни на каком участке дымоходной трубы преград быть не должно.

Выбрав камин в качестве отопительного прибора, нужно знать его особенность: для нормальной работы очагу потребуется больший объем воздуха по сравнению с печкой. Соответственно, высоту дымохода нужно увеличить.

При возведении канала важно правильно выбрать толщину его стенок: для наружной холодной конструкции значение величины будет равно кирпичу, для середины помещения – половине. При наличии в комнате деревянных стен или перегородок прокладывать через них канал можно только через металлический или асбестоцементный лист.

Оптимальный вариант – когда сечение трубы представляет собой круг. Если сделать его в виде квадрата или прямоугольника, углы неизбежно будут заполняться сажей, что станет серьезным препятствием для движения газа. Поэтому такие формы делать не стоит. Существует три оптимальных варианта сечения для трубы: 1/15, 1/12 или 1/10 в зависимости от того, какими размерами обладает внутреннее отверстие топки.

Для сооружения трубы асбестоцемент или керамика – лучший выбор. Подойдет и готовый комплект, в который уже включены такие важные элементы, как стандартные блоки, воротниковые облицовочные плиты, защита для верха труб и прочее. Сначала в верхней части конструкции устанавливается первый блок. На место соединения дымосборника с трубами нужно нанести цементный раствор. Требуется проконтролировать, чтобы пазы блока были направлены вверх. Первый блок футеровки устанавливается внутрь таким образом, чтобы расширенная сторона оказалась сверху.

Чтобы закрепить облицовку из кирпича, между внешними блоками дымоотводной трубы можно вставить металлические анкеры. Кладку стройматериалом необходимо выполнить до самого верха трубных блоков. На край последнего элемента нужно положить раствор, затем в канал требуется вдавить, а после ввести манжетку. Далее на нее наносится раствор и кладутся кирпичи.

Следующий этап работы – покрытие защитной плитой, которую также размещают на слой раствора. Желательно, чтобы в точке пересечения кровли и трубы не было никаких щелей, иначе в дальнейшем через нее в дом будут просачиваться осадки. Чтобы избежать возникновения неприятных последствий, подобные отверстия нужно заделать раствором. Хороший эффект даст и обшивка металлом.

В качестве защитной плиты используются такие материалы, как свинцовое полотно и алюминиевые ленты с липким слоем. Кроме того, для обшивки потребуется сделать фартук и закрепить его с обеих сторон. Получившаяся конструкция называется воротниковой. Один ее край закрепляется в швах кладки, второй оставляется на верху крыши.

Следует учесть, что один кирпич – это минимальная толщина стен оголовка. Однако лучше сделать ее больше. Если для утепления конструкции дымоотводящей трубы использовать асбестоцементные плиты, которые затем будут оштукатурены, толщину укладки можно сократить вполовину.

В продаже представлены и готовые оголовки для трубы. Во избежания появления тяги в устье канала потребуется установить специальную насадку – многоярусный дефлектор. В отличие от схожих конструкций, он обладает повышенной эффективностью. Коньковый навес следует разместить в верху оголовка. Для защиты торцовой части от осадков, которые вполне могут ее разрушить, применяются металлические колпаки. Кроме того, можно использовать окантовку из кровельной стали. Для защиты оголовка от ветра применяются специальные насадки.

Похожие статьи:

Итак, вы хотите … Построить уличный камин

Фото: istockphoto.com

Это идеальное место для развлечений на заднем дворе — уличный камин, где друзья и семья собираются, чтобы разделить хорошее время и вкусную еду, приготовленную на открытом огне! Атмосфера и драматическая привлекательность такого устройства ставят его на первое место в списке желаний многих домовладельцев, но люди, которые делают это своими руками, должны знать, во что они ввязываются, прежде чем начинать этот тяжелый строительный проект. Впереди мы поможем вам разобраться с предварительными проблемами, изучить различные стили и доступные материалы, а также дадим несколько советов по созданию собственного уличного камина.

Правила, безусловно, будут применяться для обеспечения безопасности и структурной целостности вашего уличного камина. Некоторым общинам требуются специальные лицензии и разрешения, в то время как другие могут указывать тип топлива, которое вы можете использовать (дрова или газ). Почти во всех общинах есть постановления о том, как далеко камин должен быть от строений, деревьев и заборов (часто не менее 10 футов). Высота дымохода также может регулироваться. Большинство правил, относящихся к уличным каминам, действуют из соображений безопасности, но другие обеспечивают структурную целостность камина.

Позвоните своему страховому агенту, чтобы узнать, покроет ли существующий полис домовладельца любой ущерб, причиненный уличным камином. Еще раз позвоните в DigSafe (811), и ваши местные коммунальные предприятия попросят проверить места прокладки подземных коммуникаций, чтобы вы случайно не потревожили их во время строительства. Как только бюрократизм исчезнет, ​​вы можете приступить к планированию своего камина.

Фото: istockphoto.com

Дизайн камина должен отражать ваши причины, по которым вы хотите добавить этот задний двор.Будете ли вы использовать его для приготовления еды или для развлечения больших групп? Возможно, вы предпочитаете уютное романтическое место, чтобы прижаться.

Также подумайте о том, как камин украсит ваш ландшафт и архитектурный стиль вашего дома. Классический камин из красного кирпича будет отлично смотреться в паре с домом в стиле греческого возрождения или в колониальном стиле, а глинобитный камин будет больше соответствовать юго-западному стилю или дому на ранчо. Хотя вы никоим образом не ограничены определенным стилем, вы должны убедиться, что ваш камин дополняет, а не отвлекает от общей домашней темы.

Представьте, как будет выглядеть ваш камин с разных точек зрения. Большой камин — это серьезное вложение, и вы, вероятно, захотите увидеть его изнутри своего дома.

Дайте себе достаточно места, чтобы в полной мере насладиться камином. Общее правило — оставлять перед камином не менее пяти футов для зоны отдыха. Это позволяет оставить пространство в два фута между камином и стульями или скамейками. Немного ближе, и гости могут стать слишком теплыми, но если дальше, то им станет холодно.

Все камины должны быть построены из теплостойких материалов, которые обычно подразумевают кирпич, блок, бетон или камень для экстерьера. В зависимости от конструкции внутренний каркас камина может содержать шлакоблоки для опоры. Топка (там, где на самом деле горит пламя) должна быть построена из стали или огнестойкого кирпича, выдерживающего сильную жару. Для традиционного камина с дымоходом потребуется огнестойкая дымовая труба, ведущая от верха топки к верху дымохода.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Камины на заднем дворе имеют самые разные цены: портативные камины начинаются от 100 долларов, а декоративные газовые камины — от 300 до 700 долларов. Разумеется, самое приятное в портативной модели — это возможность разместить ее в разных частях двора и патио.

Открытые камины также могут быть переносными, но чаще они конструируются на месте и предназначены для постоянного использования.Если вы сделаете эту работу самостоятельно, вы можете потратить всего от 150 до 200 долларов на штабелируемые шлакоблоки, огнестойкую чашу для ямы, решетку и куполообразную крышку. Если вы предпочитаете внешний вид настоящего камня, вы можете приобрести комплект для камина со всеми необходимыми материалами примерно за 750 долларов.

Проектирование и строительство собственного большого камина из камня или кирпича, безусловно, обойдется дешевле, чем наем подрядчика. Для достижения наилучших результатов вы должны обладать базовыми знаниями в области строительства и кладки. В качестве грубого примера: стандартный кирпичный камин размером 5 на 4 фута с 12-футовой дымовой трубой обойдется вам примерно в 1500 долларов за материалы.Сюда входят стандартные кирпичи для дома, огнеупорные кирпичи для топки, глиняный дымоход, раствор и огнеупорный раствор (необходимый для топки) и железная решетка. Для камина такого размера требуется структурное основание (см. Директивы DIY ниже), что может добавить еще от 200 до 400 долларов. Затраты на материалы будут варьироваться в зависимости от цены на кирпичи или камни, использованные для строительства камина.

Профессиональный каменщик может взимать от 5000 до 12000 долларов или более за аналогичный кирпичный или каменный камин в зависимости от размера, выбора материала и деталей дизайна.Если вам нужен большой камин, но вы не любите делать это своими руками, лучше доверить этот проект профессионалам.

Высококачественные комплекты каминов от таких производителей, как Unilock, предназначены для установки подрядчиками или опытными строителями. Сборный тосканский камин Unilock стоит 7700 долларов на материалы; Если нанимаете подрядчика для его установки, рассчитывайте заплатить еще от 1500 до 3000 долларов, в зависимости от затрат на рабочую силу в вашем районе.

Фото: istockphoto.com

Если вы решили построить свой собственный уличный камин, примите во внимание следующие общие рекомендации:

• Конструкция из кирпича и камня чрезвычайно тяжелая и требует прочного основания, чтобы удерживать ее. камин от заселения.Для постоянной каменной костровой ямы, вероятно, будет достаточно выкопать глубину до девяти дюймов, затем заполнить яму 6 дюймов мелким гравием и покрыть ее 3-дюймовым бетонным основанием.
• Для большего камина может потребоваться структурная опора, которая включает в себя заливку бетонной опоры ниже уровня мороза (глубины, до которой он замерзает в вашем районе). В зависимости от размера вашего камина существующего внутреннего дворика может быть недостаточно, чтобы выдержать вес. Если вы не уверены, обратитесь к местному строительному инспектору.
• Создание камина из готового комплекта, который поставляется с пошаговыми инструкциями, упрощает установку. В комплект входят все необходимые материалы, и производитель укажет тип фундамента, необходимого для поддержки камина.

Как сделать уличный камин из кирпича

Камин в вашем патио имеет множество применений. Они являются отличными местами, чтобы кружиться, когда на улице ясная, но прохладная погода. В них можно жарить зефир в теплые летние дни.Они выглядят действительно круто в качестве акцента на вашем заднем дворе, особенно когда они сделаны из вторичного огнеупорного кирпича для каминов. Если вы думаете о том, чтобы добавить еще один к своему двору, есть несколько общих инструкций, как сделать уличный кирпичный камин:

Первые шаги

Перед тем, как построить свой собственный уличный камин, вам нужно будет узнать в своем городе, есть ли у них какие-либо постановления, касающиеся наружных каминов. Как только город даст вам полную свободу, вам нужно будет выбрать безопасное место для постройки нового здания.Он должен находиться на расстоянии 3 фута от сидений, на ровной поверхности, без растительности, без подземной проводки и на безопасном расстоянии от любого здания. Если вы кладете камин на террасу, убедитесь, что камин окружен жаропрочной кладкой, а дека достаточно прочна, чтобы удерживать конструкцию. Очистите выбранное вами место от ландшафтных элементов.

Проект

Ваш уличный камин может выглядеть точно так же, как домашний, если вы этого захотите. Как только вы примете во внимание, для чего вы хотите его использовать и где вы его ставите, ваше воображение станет единственным реальным ограничением того, как будет выглядеть ваш камин.

Вы можете купить планы камина в разных местах или почерпнуть вдохновение в Интернете. Ваш дизайн может быть настолько необычным или простым, насколько вы хотите, просто не забудьте набросать размеры, прежде чем приступить к работе.

Сделайте базу

Теперь, когда вы знаете размер основания камина, сделайте деревянную форму такого размера. Это будет слепок для платформы. Выкопайте яму с прямыми сторонами размером и формой с вашей деревянной формой. В разных муниципалитетах действуют разные правила относительно глубины фундамента: одни разрешают траншеи глубиной всего 6 дюймов, а другие хотят фундаменты глубиной более 30 см, поэтому не забудьте спросить о глубине при разговоре с городом.

Насыпьте достаточно мягкого песка, чтобы земля выровнялась, затем положите деревянную форму на землю и заполните ее бетоном до тех пор, пока платформа не станет на одном уровне с настилом. Дайте бетону застыть не менее 24 часов, если не дольше.

Строим

Уложите огнеупорный раствор на бетон и положите огнеупорный кирпич в качестве первого слоя. Убедитесь, что основание ровное. Вы можете использовать огнеупорный кирпич для каминов, чтобы создать поистине вдохновляющие узоры во время его укладки.

Оттуда вы накладываете блоки по бокам. Можно использовать шлакоблоки, к которым позже можно добавить облицовку. Обязательно почаще проверяйте, чтобы стороны были ровными. Используйте фуганок и кисть для удаления пузырьков воздуха с боков и дайте ему высохнуть не менее 24 часов.

Детали отделки камина будут зависеть от планов, которые вы используете. Если вы ставите дровяной камин, вам необходимо установить искрогаситель. Если это газовый камин, вам придется подключить его к газовой магистрали.

Добавить шпон

Когда основная форма камина создана, вы можете добавить внешнюю облицовку из вторичного кирпича, если вы сделали стены из шлакоблоков. Замереть кирпичи в шлакоблоки. Вы можете создавать узоры, чередуя стыки и цвета кирпичей. Как только винир будет наложен, дайте ему застыть в течение дня или двух.

Построение уличного кирпичного камина добавляет атмосферы, становится центром собраний и прекрасным местом для жаркого зефира.Если вы хотите сделать камин своими руками, свяжитесь с нами. У нас есть все необходимое, чтобы сделать ваш проект индивидуальным.

Зарегистрируйтесь, указав свой адрес электронной почты, чтобы получать новости и обновления от Gavin Historical Bricks.

Мы не часто отправляем электронные письма и не передаем вашу информацию

Каминные системы, наружные каменные и кирпичные камины, модульный камин, Burntech :: 818.564.4253 :: Калифорния

Огнеупорный кирпич в вашем уличном камине

Firebrick довольно просто объяснить. В этом нет никакого секрета, но, похоже, есть еще много вопросов по этому поводу.Это необходимый материал для вашего камина, он одновременно функциональный и красивый.

Со сколькими клиентами я разговаривал, спрашивая, какой тип огнеупорного кирпича купить? Бесчисленное множество ответов. Со сколькими клиентами я говорил, спрашивая, где купить кирпич? Снова бесчисленное количество в ответе. Со сколькими клиентами я говорил, спрашивая, что использовать, чтобы привязать их к наследственным структурам? Вы догадались … бесчисленное множество ответов.

Огнеупорный кирпич — это «кирпич» из керамического материала, который используется для облицовки стен уличного камина.Основная задача огнеупорного кирпича — изолировать камин от выделяемого тепла и создать красивую топку.

Огнеупорный кирпич Размер

Большинство ваших поставщиков предлагают два основных размера: 4,5x9x2,5 (полный) и 4,5x9x1,25 (разделенный). Обычно раскол составляет половину толщины полного кирпича. Кирпич очень гладкий на ощупь и несколько легкий, несмотря на то, что это цельный кирпич. Они обрабатываются очень точно, поэтому не сильно отличаются по размеру.В большинстве случаев они напоминают кусок песчаника, поскольку легко изнашиваются при трении о твердую поверхность, например, о шлакоблок.

Большинство ваших магазинов товаров для дома с большими коробками, таких как Home Depot и Lowes, продают вам огнеупорный кирпич, но вы будете платить больше по сравнению с ценой, которую вы заплатите у небольшого поставщика материалов для каменной кладки. Сядьте за компьютер и поищите «кладочные материалы» в вашем городе или районе. Позвоните некоторым из них и спросите, продают ли они эти специализированные кирпичи, и в большинстве случаев у них будет несколько поддонов на их складе.

Закупка

Цена на эти кирпичики будет зависеть от вашего географического региона. Например, я могу купить их здесь, в Тусоне, штат Аризона, примерно по 1,60 доллара за штуку, раздельно или целиком. Однажды мне позвонил покупатель и сказал, что не может найти их по цене менее 4 долларов за штуку. Он был в густонаселенном районе Новой Англии, поэтому я узнал его почтовый индекс и сделал несколько поисков в Интернете. Мой поиск привел к телефонным звонкам нескольким продавцам мам и поп, и я нашел продавца, который продавал расколотые огнеупорные кирпичи за 1 доллар.30 каждый.

. Я предпочитаю использовать высокотемпературный строительный клей, например Fuze It by Liquid Nails. Он не подводил меня в течение многих лет, и я построил много сооружений, используя его. Этот метод в основном подходит для установки из огнеупорного кирпича, между которыми не должно быть зазоров из раствора. Плотная упаковка кирпичей дает аккуратный вид топке и требует меньше усилий, поскольку они всегда одного размера.

Надеюсь, это поможет ответить на некоторые вопросы об огнеупорах.Посетите наш сайт www.backyardflare.com для получения дополнительной информации о огнеупорном кирпиче и его использовании в наших каминах. Спасибо за прочтение.

Автор: DIYoutdoorfireplaces

Я основатель и владелец Backyard Flare, LLC в Тусоне, штат Аризона. Мы проектируем уличные камины, открытые кухни и печи для пиццы, а также предоставляем строительные планы, необходимые опытным домовладельцам для постройки собственных дворовых построек. Просмотреть все сообщения DIYoutdoorfireplaces

Открытый каменный камин и кухонные комплекты

Сортировать по: Категория

Фильтр

Сделайте большую улицу более уютной с помощью линейки модульных компонентов для уличных кухонь и гостиных Belgard Elements ™.Мы предлагаем широкий выбор прекрасных вариантов, чтобы обеспечить тепло и создать более социальную атмосферу, в том числе наши запатентованные уличные камины и кирпичные печи. Эти предметы добавляют потрясающий вид и улучшают качество жизни в ваших жилых помещениях на открытом воздухе. Просмотрите наши наружные каменные камины и элементы дизайна летней кухни, чтобы найти подходящий центральный элемент для отдыха на свежем воздухе.

Преимущества модульной конструкции для наружных каминов и кухонь

Создание открытой гостиной или летней кухни с помощью модульных элементов Belgard Elements ™ значительно быстрее и дешевле, чем создание аналогичной конструкции с нуля на месте.Belgard Elements ™ изготавливается в контролируемых заводских условиях и поставляется по частям, чтобы быстро и легко установить в считанные часы, тогда как создание аналогичной конструкции на месте может занять недели. Это означает меньшие нарушения вашего образа жизни и меньшие затраты на установку.

Прочные наружные жилые помещения

Уличные кухни должны выдерживать атмосферные воздействия. Каменную кухню на открытом воздухе Belgard практически невозможно разрушить. Как и вся продукция компании Belgard, продукция Belgard Elements ™ гарантирована на всю жизнь в вашем доме.

Скоординированный наружный дизайн

Так как Belgard Elements ™ сконструированы из брусчатки и стеновых материалов Belgard, каждый брусчатый камин и кухонный блок легко сочетаются с открытым жилым пространством Belgard, которое включает стены, дорожки, комплекты ям для костра или уличную кухню из брусчатки. Belgard Elements ™ также хорошо сочетается с открытой кухней или патио из кирпича.

Создавайте стильные жилые помещения на открытом воздухе с серией Bordeaux ™, которая отличается вневременным дизайном из сложенного камня с гладкими акцентами из литого камня.Обустройте свою гостиную на открытом воздухе этим поразительным сложенным каменным уличным камином или создайте красивую уличную штабелированную каменную кухню, сосредоточенную вокруг гриля или компонентов уличной кирпичной печи. Выберите один компонент из серии, чтобы создать привлекательный фокус, или объедините их все, чтобы получить законченный, скоординированный вид.

ЦВЕТА

Сиенна

Оловянный

Midnight — опция Accent

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камин

2’7 «D x 4’3» W x 7’8 «В

Камин XL

Приблизительно 9 футов.высокий

Деревянные ящики

2’1 1/4 «D x 3’3» W x 3’1 «В в коробке
(Продается парой)

Остров Гриль

2’6 «D x 5’11» W x 3’5 «В
(Решетка и двери в комплекте)

Специальный заказ

Линейный огневой стол

2’11 «D x 6’2» W x 2’5 «В

Специальный заказ

Линейный камин

3 фута 6 1/2 дюйма x 4 фута 1/4 дюйма x 7 футов 8 дюймов

Специальный заказ

Лучшие комплекты для уличных каминов в 2021 году

Добавьте роскоши на открытом воздухе в свой дом с помощью набора для самостоятельного изготовления камина

Если вашему заднему двору не хватает ключевого элемента, уличный камин может стать идеальным местом для отдыха во внутреннем дворике.

Красивое жилое пространство на улице — это лишь часть любви к своему дому и привнесения в него личного чутья. Когда дело доходит до того, чтобы наслаждаться своим открытым пространством, есть много предметов и украшений, которые вы можете добавить к нему, чтобы по-настоящему выделить его; один из лучших — дровяной или газовый камин.

Если вы развлекаетесь или просто хотите добавить в свой дом стиля и роскоши, начните с набора для уличного камина, сделанного своими руками, и вы получите максимальную отдачу от вложенных средств! К счастью, существует множество полезных наборов для самостоятельного изготовления, которые позволят вам построить именно тот уличный камин для вашего дома и семьи! Это сообщение в блоге поможет вам найти подходящий вам комплект.

Выбор правильного набора для сборки

Закрытые камины могут стать украшением внутреннего дворика, а некоторые из них способны готовить, например жарить. Доступность комплектов для наружного камина с печами для пиццы позволяет создать невероятно развлекательное пространство. Эти комплекты доступны как в газовой, так и в дровяной версии, на ваш вкус.

доступны в нескольких типах кирпичной кладки, чтобы они соответствовали эстетике вашего дома и открытых пространств.Кирпичная и другая кладка обычно имеет палитру красных, земляных и холодных тонов.

Примеры: классический красный кирпич, кладка в стиле пустыни (даже штукатурка!), Серый или синий камень. Эти варианты, наряду с дизайном очага, помогут вам выбрать камин, который будет отлично смотреться в вашем жилом пространстве.

Поскольку многие камины тяжелые, Homesteading.com рекомендует вырыть траншею под фундамент ниже линии замерзания в вашем районе.Если вы живете в Аризоне, это может быть не сложно, но важно копать достаточно глубоко. После этого большинство экспертов рекомендуют использовать деревянные распорки, мелкую гальку и любимую бетонную смесь. В случае тяжелых условий эксплуатации арматура также может быть подходящей идеей.

Внутри вашего набора должны быть необходимые материалы, такие как кладка, инструкции и, в большинстве случаев, необходимый клей, например раствор. В зависимости от стиля камина, который вы получите, вы начнете либо с сборного камина, либо соорудите настоящий камин, положив кирпичи в соответствии с инструкциями по проектированию и замазав их строительным раствором.

Мы знаем, что не все внутренние дворики одинаковы, и не все вкусы наших клиентов одинаковы. Именно поэтому мы составили рейтинг нескольких разновидностей комплектов уличных каминов, которые вам обязательно понравятся.

1. Самый сложный комплект для камина

Если вы ищете большой и продуманный каминный комплект, отличный способ побаловать себя — это Большой камин Necesories. Гранд Камин действительно единственный в своем роде.Эта красавица произведет впечатление на ваших друзей и родных.

Большой камин высотой более восьми футов и шириной до двенадцати футов (с деревянными ящиками) станет идеальным центральным элементом вашей гостиной на открытом воздухе. Его привлекательность объясняется большим профилем, универсальным дизайном и состаренным внешним видом.

Этот камин поставляется в комплекте со всеми обрезанными блоками, известняковыми столешницами, раствором, дровяной вставкой, решеткой для бревен, 4-футовой дымовой трубой, искрогасителем и искровой завесой.

Строительство Большого Камина занимает около 8 часов с помощью нескольких друзей.Вам понравится полка для бревен и часы, когда вы сидите у камина и развлекаете своих гостей.

2. Лучший камин с печью для пиццы

Если вы хотите получить самые лучшие развлечения, обратите внимание на камин Round Grove Fiesta с печью для пиццы. Эти наборы для самостоятельного изготовления включают в себя кирпичную дровяную печь для пиццы над камином.

Эта удивительная печь для пиццы с камином была представлена ​​на выставке This Old House в 2021 году. Комбинированная печь для пиццы с камином и кирпичом Round Grove сочетает в себе лучшее из лучших готовых к отделке качественных продуктов и может быть легко отделана камнем или камнем на ваш выбор. кирпичный шпон для создания красивого фокуса.

Round Grove Products использует материалы американского производства для изготовления своих каминных комплектов один за другим в США. Они не только имеют прочную стальную конструкцию, но и устойчивы к коррозии, негорючие и изготовлены из инертных материалов, поэтому не возникает гниения, набухания или ржавчины. После доставки вы можете закончить его за несколько дней, а не за месяцы построить его самостоятельно.

3. Самый экономичный комплект для наружного камина

Один из самых популярных комплектов камина для небольших помещений — это компактный камин Rockwood.Этот предназначен для гораздо более интимной развлекательной зоны. Этот комплект идеально подходит почти для любого патио и добавит в ваш дом столько радости и расслабления!

При высоте более пяти футов и ширине более восьми футов (с двумя деревянными ящиками) эти комплекты для уличных каминов своими руками станут идеальным центральным элементом вашей гостиной на открытом воздухе. Его привлекательность объясняется большим профилем, универсальным дизайном и состаренным внешним видом. Компактный сборный комплект для уличного камина — отличный размер для обогрева вашего патио.

Добавление камина в патио — это всего лишь один из способов повысить ценность вашего дома, а также добавить новый способ наслаждаться жизнью и больше расслабляться.

Можете ли вы представить себе жареный зефир с семьей или горячий шоколад у огня холодной ночью? Когда речь идет о собственном роскошном камине, возможности безграничны.

Если у вас есть зуд для собственного камина, построенного без сучка и задоринки, найдите высококачественные комплекты для камина по доступным ценам в нашей полной коллекции комплектов для уличных каминов прямо сейчас!

Компания по изготовлению каминов из камня и кирпича на заказ

22.04.2016 | каменно-кирпичная кладка, уличные камины-костровища

Если у вас еще нет открытого каменного или кирпичного камина , самое время приобрести его! Наружные камины — это то, что мы называем «WOW Factor» в пределах вашего открытого жилого пространства .С функциональной точки зрения они создают тепло, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом на свежем воздухе и развлечениями прохладными вечерами! Даже в теплое время года вы можете развести в камине небольшой огонь, чтобы создать приятный фон. ARNOLD Masonry создает уличных каменных и кирпичных каминов с 1985 года ! Да, это 31 год! Наши зоны обслуживания включают , но не ограничиваются ими; Бакхед, Мариетта , Розуэлл , Северная Атланта , Винингс , Камминг, Джонс-Крик .Мы даже выходим за пределы штата в зависимости от размера проекта! Многие компании строят камины по-разному. Поэтому один из основных вопросов, которые задают наши клиенты, — «Как вы строите свои камины?» Этот блог расскажет вам, как мы строим уличные камины из камня и кирпича!

Все наши наружные камины спроектированы и изготовлены по индивидуальному заказу . Мы начинаем либо с существующего патио, либо с патио, которое мы в настоящее время строим для вас.Это будет включать в себя добавление дополнительной структурной опоры к основанию, которое состоит из стальной арматуры, связанной вместе в бетоне. Затем, после того как бетон застынет в течение как минимум 24 часов, мы приступаем к возведению «каркаса» камина / дымохода. Наружные камины из камня и кирпича изготавливаются по индивидуальному заказу , поэтому возможна любая форма и размер. Также доступно много типов материалов. Внутри топки мы устанавливаем твердый огнеупорный кирпич в натуральную величину, который может выдержать самый жаркий огонь, который только можно представить! Затем переходим к наружной стороне камина.Мы устанавливаем кирпич или камень по вашему выбору в соответствии с индивидуальным дизайном. Еще одно удивительное дополнение — очаг! Это позволяет использовать дополнительные сиденья или выступ для размещения различных предметов. Затем, когда все будет сделано, последний шаг — дать раствору застыть, что обычно занимает всего день или два! После его отверждения вы можете развести свой первый огонь в новом каменном или кирпичном камине!

Представьте, что вы сидите перед своим новым открытым камином с семьей и друзьями, наслаждаясь огнем и веселясь! Наслаждаясь бокалом хорошего вина .

Лобелия цветок: Лобелия, амельные цветы — ампельная лобелия на сайте SlavUsadba.ru

Лобелия, амельные цветы — ампельная лобелия на сайте SlavUsadba.ru

Лобелия ампельная — изящный цветок

Лобелия по праву считается одним из самых изящных цветов. Это трогательно-нежное, хрупкое на вид, но в то же время очень выносливое растение, одинаково прекрасное и на клумбе, и в вазоне.

Цветы лобелии могут стать изюминкой любого сада. Пышная голубая, сиреневая, фиолетовая или пурпурно-красная «пена», состоящая из огромного количества простых, мелких цветков — так выглядит цветущая представительница семейства колокольчиковых.

Она вполне достойно переносит затенение, хотя в этом случае цветет не столь пышно. Но по-настоящему лобелия благоденствует на открытом солнышке, под легкой защитой в полуденные часы. Ей не надо слишком плодородных почв, частых поливов, усиленных подкормок. Растение, пережившее самый трудный, «детский», период, становится удивительно жизнестойким и не теряет своей декоративности до сентябрьских заморозков. А начинает цвести она ранним летом, еще в июне.

Зимой нежная красавица погибает, не выдерживая даже слабых морозов. Однако многим садоводам удается сохранить кустики до весны, выкопав и пересадив их в контейнер. В домашних условиях лобелия еще долго продолжает цвести, но затем растению требуется передышка примерно до февраля-марта. Ее аккуратно обрезают до высоты в 3-5 см и оставляют на подоконнике, изредка увлажняя почву. С пробуждением первых листиков лобелию подкармливают азотным удобрением и обеспечивают ей хорошее освещение и регулярные, но нечастые, поливы. А в апреле-мае, если погода позволяет, контейнеры можно ненадолго выносить на улицу или балкон, но при малейших признаках заморозков цветок возвращают в тепло.

При желании любой может вырастить лобелию из семян, хотя лучший способ обзавестись этими цветами – купить готовую рассаду и избавить себя от необходимости кропотливого ухода за чрезвычайно чувствительными и уязвимыми сеянцами.

Цветы лобелия прекрасно подойдут для оформления бордюров, каскадов, каменистых горок. Цветными ковриками можно «застелить» приствольные круги под фруктовыми деревьями. Особенно впечатляюще смотрится ампельная лобелия, опускающая свои кудрявые побеги вниз на длину до полуметра. В высоких вазонах или подвесных кашпо она может быть высажена как одиночно, так и в комбинации с другими растениями.

выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте

Лобелия (Lobelia), являющаяся частью семейства Колокольчиковые, представлена кустарниками, полукустарниками и травянистыми растениями, среди которых есть как однолетники, так и многолетники. Часть ученых считает, что это растение является представителем семейства Лобелиевые. Название лобелия цветку было дано в честь Маттиаса де Л’Обеля ботаника из Нидерландов, который при  Якове I был директором королевского ботанического сада. В природе это растение можно повстречать практически во всех частях света, однако чаще всего они встречаются в субтропиках и немного реже ― в областях с умеренным климатом. На сегодняшний день этот род объединяет примерно 300 видов. Часть этих видов используется при производстве лекарства, которым лечат заболевания легких.

Садоводами выращивается примерно 20 видов лобелии. Вырастить из семян этот цветок в своем саду очень просто, поэтому на него рекомендуется обратить внимание новичкам в садоводстве.

Краткое описание выращивания

1. Посадка. Семена на рассаду высевают в начале февраля, а высадку рассады в открытую почву проводят спустя 8–10 недель (примерно в середине мая).
2. Цветение. Начинается в мае, а заканчивается в сентябре.
3. Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого солнечного света.
4. Грунт. Рыхлый супесчаный либо суглинистый не слишком питательный.
5. Полив. Почву увлажняют часто, тем более в знойную погоду. При выращивании ампельных видов и сортов их полив проводят дважды в сутки.
6. Удобрение. Для подкормок используют минеральное комплексное удобрение для цветущих растений. Первый раз удобрение вносят в почву спустя полмесяца после высадки рассады в сад, а второй и третий ― во время цветения. Органические удобрения для подкормки использовать не рекомендуется.
7. Размножение. Делением корней и семенным способом. Махровые сорта размножают исключительно черенками.
8. Вредные насекомые. Тли, паутинные клещи и слизни.
9. Заболевания. Белая плесень, ржавчина, листовой и стеблевой бактериозы, вирус бронзовости листьев.

Особенности лобелии

Многолетняя лобелия, как правило, в садах средних широт культивируется в качестве однолетника. Она представляет собой компактный куст шаровидной формы, высота которого может варьироваться от 10 до 20 сантиметров. Однако встречаются такие виды и сорта, высота которых может доходить до 150 см. Тоненькие побеги лобелии начинают ветвиться от самого основания. На стеблях растет пышная очереднорасположенная листва, пластины у которой цельные ланцетной формы. На коротеньких цветоножках формируются двугубые пазушные цветки, в поперечнике достигающие 20 мм. Окрас цветков зависит от сорта и может быть пурпурным, фиолетовым, белым, темно-синим либо голубым. Как правило, зацветает лобелия в июне, а заканчивается цветение в сентябре. На месте цветков образуется множество плодов, представляющих собой многосемянные коробочки. Семенной материал лобелии остается всхожим на протяжении трех лет. Культивируется этот цветок с 1861 г.

Выращивание лобелии из семян

Посев

Наиболее часто лобелию размножают семенами. Поэтому ее выращивание начинается с высева семян в почву. Пройдет всего от 8 до 10 недель с момента высева, и молодые кустики начнут цвести.

Садоводы предпочитают этот цветок выращивать через рассаду, при этом посев проводят в начале февраля. Для этого возьмите кассеты для выращивания рассады, ячейки у них должны иметь высоту около 50 мм. На дне кассет нужно сделать дренажный слой, для этого можно использовать мелкие куски коры либо керамзит. Сверху дренаж засыпается слоем легкой почвы, которую нужно хорошо размять, перед этим ее соединяют с речным песком и кокосовым волокном. Хорошо увлажните субстрат и подождите, пока он осядет. После этого равномерно распределите семена по его поверхности, предварительно их нужно соединить с песком. Заглублять семенной материал в почвосмесь не рекомендуется, так как в этом случае сеянцы могут не появиться. Его сверху присыпают тоненьким слоем песка, что убережет посевы от быстрого высыхания. Сверху емкость следует накрыть стеклом (пленкой), после чего ее переносят на хорошо освещенный подоконник, не забудьте защитить посевы от прямых лучей солнца.

Уход за рассадой

Излишняя влага в субстрате сеянцам принесет гораздо меньше вреда, чем пересохший субстрат и чрезмерно теплый и сухой воздух. Из-за этого наблюдается истончение растеньиц, что приводит к их гибели. В связи с этим, если в помещении температура воздуха выше 22 градусов, тогда посевы нужно обязательно накрыть сверху пленкой и не забывайте их своевременно увлажнять. Для того чтобы не залить всходы и не простудить их, полив рекомендуется проводить через поддон (нижний полив). В прохладе молодые лобелии растут гораздо лучше, чем в жаре, особенно если учесть, что они могут выдержать снижение температуры воздуха до минус 2 градусов.

На протяжении  первых четырех недель сеянцы будут отличаться крайне медленным ростом, однако потом они начнут расти намного быстрее. После того как высота растеньиц достигнет 30–40 мм (происходит это спустя пару месяцев после высева семян на рассаду), их следует распикировать по стаканчикам объемом 100 мл, при этом в каждый из них высаживают по 3 либо 4 сеянца. Когда высота молодых лобелий будет равна 60–70 мм, им понадобится прищипка, в результате кустики будут расти более пышными. Цветки появляются уже на рассаде.

Высадка в сад

Как правило, в открытую почву подросшую рассаду лобелии пересаживают с середины до конца мая после того, как угроза возвратных заморозков останется позади. Подходящий участок должен быть хорошо освещенным, при этом грунт необходим рыхлый, не очень питательный суглинистый или супесчаный. Подготавливая почву к высадке рассады, в нее нельзя вносить слишком большое количество азота, иначе кустики вырастут пышными, но цвести они будет очень скудно. В одну посадочную лунку надо высадить все сеянцы, находящиеся в одном стаканчике (3 или 4 штуки). При подготовке лунок соблюдайте меж ними дистанцию в 10–15 сантиметров.

Если вы решили вырастить ампельную лобелию, то также начните с посева семян на рассаду. За появившимися сеянцами ухаживают точно так же, как было описано выше, однако подросшие сеянцы пересаживают в подвесные корзинки либо кашпо. Ампельные сорта станут прекрасным украшением лоджий, балконов, открытых и закрытых помещений, а также окон с наружной стороны строения.

Если вы не хотите ежегодно выращивать рассаду лобелии, тогда можно прибегнуть к следующей хитрости. В осеннее время выкопайте кусты и перенесите их на зимовку в холодную теплицу, это позволит вам выращивать растение в качестве многолетника. Также те сорта, которые вам очень понравились, с наступлением осени можно посадить в горшок и занести в дом. Зимовать кустики должны в хорошо освещенном и прохладном месте. С наступлением весны с кустов срезаются черенки, которые высаживаются на укоренение в индивидуальные емкости. После того как у черенков появятся корешки, их можно будет пересадить в сад. Данный способ размножения так же используется и в том случае, когда садовод боится, что при размножении определенного сорта семенами, выросшие цветы могут утратить сортовые качества родительского растения.

Высаживаем рассаду лобелии в открытый грунт , на постоянное место

Уход за лобели

Полив

Ухаживать за лобелией довольно просто, потому ее легко сможет вырастить на своем участке и опытный садовод и новичок. Самое главное для хорошего роста и развития цветка ― это регулярный полив. Следите за тем, чтобы грунт вокруг кустиков был всегда немного влажноватым. Особое внимание поливам следует уделить в засушливый жаркий период. При выращивании ампельных разновидностей нужно помнить о том, что куст придется поливать систематически дважды в сутки.

Обрезка

Для того чтобы сохранить декоративность кустов, их следует своевременно обрезать. Обрезать кусты рекомендуется в конце первого цветения. Побеги укорачивают до 50 мм от поверхности почвы. Спустя немного времени вырастут новые стебли и куст зацветет вторично, как правило, повторное цветение бывает более пышным и эффектным.

Подкормка

В течение лета подкармливают такие цветы дважды либо трижды, для этого используют минеральное комплексное удобрение.

Уход после цветения

Отцветшие окончательно кусты можно выкопать и утилизировать вместе с иными однолетними культурами, предварительно собрав семенной материал, если это надо. Правда кусты можно убрать с участка и весной, но в этом случае произойдет самосев лобелии, при этом выросшие кустики начнут цвести гораздо позже тех, что выращены через рассаду. Поэтому при желании осенью проведите сбор семян с понравившихся вам кустов, а весной используйте их для посева. Сбор семенного материала проводят следующим образом: обрежьте куст и потрясите его над газетным листком. Все, что осыплется на бумагу, просеивают и складывают семена в бумажный пакет либо коробок из под спичек на хранение. Не забудьте подписать вид, сорт и дату сбора.

Виды и сорта лобелии с фото и названиями

Однолетники

Существуют такие виды и сорта лобелии, которые культивируются исключительно в качестве однолетних растений. Например:

Лобелия эринус (Lobelia erinus)

Или лобелия бордюрная, или лобелия ежевидная, или синяя лобелия. У данного вида насчитывается 5 форм, а именно: карликовая, прямостоячая, раскидистая, плетистая и компактная. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта: Ривьера Скай Блу ― цветки окрашены в небесно-голубой оттенок; Реггата блу ― цветки голубые; Реггата Роуз ― окрас цветков розовый.

Лобелия сильная (Lobelia valida)

Этот вид сильно похож на компактную форму лобелии эринус, однако он отличается более крепкими побегами и сочной листвой, а также крупными цветками, которые обладают синим либо пурпурным окрасом с белым пятнышком в середке.

Лобелия ампельная Рикарди. Куст у нее больше и мощнее плетистых сортов эринуса. Это растение является гибридом, и для его размножения используют исключительно черенки.

Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

Высота куста варьируется от 0,25 до 0,35 м, а белые, голубые либо сиреневые цветки в поперечнике достигают около 20 мм.

Многолетние

В качестве и многолетней, и однолетней культуры растят вид лобелия прекрасная (Lobelia speciosa). Как многолетники культивируют следующие виды и сорта:

Лобелия блестящая (Lobelia fulgens)

Или лобелия огненная. В зависимости от сорта куст высотой около 0,75 м могут украшать листовые пластины красного либо зеленого цвета. Самый популярный сорт такого вида ― Королева Виктория: куст в высоту достигает до полутора метров, а его украшают цветки алого окраса.

Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)

Этот вид является исчезающим, поэтому он был занесен в Красную книгу. В природе его можно повстречать растущим на глубине 0,6–0,8 м в прибрежных зонах на песчаном чистом дне. Цветки колокольчатой формы чаще всего окрашены в бледно-голубой цвет, но могут быть темно-красными либо белыми.

Лобелия Герарди (Lobelia gerardii)

Вид отличается высокой устойчивостью к морозам, он способен выдержать снижение температуры до минус 29 градусов. Высота куста около 1,25 м, его украшают колосовидные соцветия. Лучший сорт ― Ведрариенсис.

Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)

Или лобелия пурпуровая, или лобелия кардинальская. Высота куста около 100 см. Вид так был назван за окрас цветков, его королева Англии Генриетта-Мария сравнила с цветом чулок кардинала Ришелье.

Лобелия сидячелистная

У этого ядовитого вида во время цветения появляются редкие однобокие верхушечные кистевидные соцветия, состоящие из цветков сиреневого либо голубого цвета. Вид устойчив к морозам, однако если зима предстоит слишком холодная либо малоснежная, тогда участок рекомендуется засыпать слоем мульчи.

Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)

Или лобелия сифилитика. В Европу этот вид попал из Америки. Плотные колосья, украшающие куст, состоят из фиолетово-синих цветочков. Название вида происходит от слова «сифилис», потому что раньше считалось, что этот цветок способен излечивать от данного заболевания, однако спустя время выяснилось, что это не так. Вид не стал популярным в Европе, однако его активно используют селекционеры для получения гибридов. Например, популярный гибрид Комплимент был создан в результате скрещивания пурпурной, синей и блестящей лобелии.

Лобелия – посадка и уход, фото

С июня до сентября радует нас своим цветением лобелия. Посадка и уход не сложны. Фото, сделанные на дачных садовых участках, показывают, что этот нежный цветок будет уместно смотреться везде, где бы вы его не посадили. Цветочные фейерверки лобелии имеют разную гамму оттенков: белые, красные, бордовые, фиолетовые, синие, голубые. Она используется для оформления клумб, садовых дорожек, бордюров, миксбордеров, цветочных «ручьёв» или ковриков. Как вырастить лобелию из семян, высадить, ухаживать за ней, читайте далее.

Лобелия принадлежит к семейству колокольчиковых, относится к растениям стелющегося типа. Кустики отличаются обильным цветением, так как маленькие веероподобные цветки распускаются практически одновременно, количество их огромно.

Лобелию можно считать универсальным декоративным элементом, так как её лёгкие, ажурные цветы гармонично сочетаются со всеми стилями оформления участков. В деревенском стиле, романтичном, пейзажном, кантри-стиле, даже японском — этот удивительный цветок станет настоящей изюминкой, гармонично впишется в композицию других цветов, кустов, деревьев.

Выращивание лобелии из семян

Самые распространённые сорта лобелии начинают цвести по истечению примерно 70-80 суток после засева семян. Если вы хотите подгадать появление цветков как раз к началу лета, то начинать сеять на рассаду нужно в марте. Вобщем-то, эти сроки не критичны, могут быть немного сдвинуты как в сторону февраля, так и ближе к апрелю. Если засев будет производиться в конце февраля, то без помощи подсветки вам не обойтись (люминесцентные, галогенные, светодиодные лампы). Всхожесть ростков лобелии можно наблюдать уже на десятый или двенадцатый день после высевания.

В качестве грунта целесообразно использовать уже готовый субстрат, предназначенный для рассады цветов. Однако не помешает примерно за 2-3 дня до посева пролить почву фунгицидным раствором, в качестве профилактики возможных заболеваний.

Почвосмесь для семян должна быть рыхлой, без добавления перегноя. Емкости предпочтительно выбирать плоские, небольшие.

Лобелия – посадка и уход, этапы:

1. После заполнения ёмкостей грунтом, немного уплотните его верхний слой.
2. Семена лобелии настолько малы, что больше напоминают пыльцу. Для комфортного процесса заточите кончик спички, окуните его в воду, затем погрузите его в семена, а уже потом перенесите получившуюся дозу семян в почву. Такой метод будет особенно удобен, если вместо ёмкостей с грунтом вы будете использовать торфяные таблетки для рассады. Можно пойти более простым путём — просто насыпать семена сверху на почву.
3. Сразу же после посевных работ семена можно единоразово оросить раствором «Эпин» или «Циркон» (для стимуляции роста).
4. Семена сверху присыпать не нужно. Формочки накрываются стеклом или полиэтиленовой плёнкой, убираются в тёплое место. Идеальная температура для посевов лобелии составляет +18-20°С.
5. Проветривать мини-парнички нужно регулярно. Капля конденсата, скопившаяся на стекле и упавшая вниз, своим весом может погрузить практически невесомое семя на неподходящую глубину.
6. При должном уходе ростки появляются спустя 10-14 дней. Защитное покрытие с мини-теплички снимается постепенно, а не за один раз.
7. Выращивание лобелии из рассады предусматривает очень аккуратный полив. На первых порах проклюнувшиеся ростки настолько малы, что орошение из пульверизатора или капельный полив при помощи шприца с иголкой будет наиболее актуальным выбором.
8. Когда появятся первые полноценные листочки, можно производить пикировку. Для этого лучше выбирать наиболее крепкие растеньица, по нескольку штук (3-5) в горшочек. Очень удобно пикировать рассаду при помощи небольшой чайной ложки, которая как будто вырезает маленький участок почвы с росточками. Эта «порция» помещается в индивидуальную форму (можно использовать пластиковые стаканчики), убирается в светлое, прохладное место. В этот период температура для рассады должна составлять +15-18°С.

Выращивание лобелии из семян предусматривает строгий контроль над степенью увлажнённости почвы. Переизбыток влаги проявляется появлением белёсой плесени на листьях рассады, а от её недостатка листки заворачиваются трубочкой.

Посадка лобелии в открытый грунт

К моменту высадки у рассады лобелии, как правило, уже имеются первые цветки.

Высаживание производится примерно к концу мая — после того, как станет достоверно ясно, что похолоданий больше не будет. Это растение неприхотливо к месту произрастания, но будет лучше, если вы выберете открытое солнечное место или слегка затенённый участок.

Лобелия – посадка, этапы:

1. Почва должна быть лёгкой, увлажнённой, плодородной. Ямки для кустов не должны быть слишком глубокими, достаточно 20-30 см. Расстояние между лунками должно составлять 15-20 см.
2. На дно каждой ямки насыпаем керамзит (или колотый кирпич) — он будет выполнять функцию дренажа.
3. Извлечённый из горшочка куст устанавливаем на дренажную «подушку», засыпаем корни грунтом.
4. Кустики молодой рассады — 3-5 штук можно сажать в одну ямку.

Для гармоничного роста, цветения лобелию достаточно регулярно и умеренно поливать, а также избавлять от сорняков.

Минеральные подкормки будут уместны для тех растений, которые находятся в подвесных горшках или кашпо. Их нужно удобрять не чаще одного раза в семь дней. Тем цветам, которые произрастают в ограниченном грунте, например, в кашпо, в почвосмесь можно добавлять гидрогель – это поможет сохранять требуемый уровень влаги. Лобелию желательно поливать ежедневно раза два, особенно, если лето засушливое.

Лобелия как украшение участка

Оформляя дачный участок с помощью лобелии нужно учитывать, что она довольно влаголюбива, а значит в «компаньоны» ей следует подбирать растения с аналогичными требованиями. Удачные композиции получаются с бархатцами, календулой, львиным зевом, петунией.

Составляя цветочные комбинации к лобелии лучше выбирать растения невысоких видов. В этом случае влияние дождей и ветров не нанесёт ущерба декоративности соседним цветам.

Лобелия комфортно себя чувствует в притенённых зонах. При оформлении слабоосвещённых солнцем мест (например, возле стен дома) к лобелии следует выбирать невысокие многолетники или однолетние растения – бальзамин, клубневую бегонию, агератум, гейхеры, цинерарию.

Лобелия ампельная отлично себя проявляет в контейнерной посадке, за короткий промежуток времени способна разрастись до состояния пышного цветочного «водопада».

Если посадить её вместе с пряными растениями, то насекомые-опылители не заставят себя долго ждать.

Многоярусные ёмкости с лобелиями разных цветов будут удачно смотреться у входа в дом или во двор (у калитки), а также на декоративных штакетниках. Для украшения заборов цветочными каскадами подойдут ампельные сорта лобелии. Садовые водоёмы или небольшие фонтанчики украсят и подчеркнут все оттенки синего или голубого цвета, которыми так знаменита лобелия. Создавая «водную» тематику, следует учесть, что здесь как нельзя лучше выступает именно синяя или лазурная цветогамма этих растений.

РЕКЛАМА

Низкорослые сорта этого растения просто незаменимы для оформления бордюров, коврово-мозаичных цветников, альпийских горок. А каскадные виды как нельзя лучше подходят для декорирования веранд, балконов висячими корзинками, кашпо.

С наступлением осени многолетние сорта лобелии остригаются практически под корень, тщательно укрываются опавшими листьями или торфом. Толстый слой такого укрытия (примерно 20 см) помогает растению перезимовать, однако этот вариант подходит для регионов, где не царствуют трескучие морозы.

Лобелия многолетняя также может быть выкопана осенью и пересажена в подходящую по размеру ёмкость. Таким образом, она комфортно переживёт зиму, как комнатный цветок, а с наступлением весны её можно будет расчеренковать и дать жизнь новому поколению растений.

К многолетним сортам относится: Лобелия Прекрасная, Лобелия Блестящая (Огненная), Лобелия Пурпурная, Герарди, Лобелия Сидячелистная.

Для того чтобы вырастить лобелию своими руками не требуется особых навыков или тайных знаний. Терпения, аккуратности, скрупулёзного соблюдения правил посева, последующего ухода за растениями вполне достаточно. Изящные, очаровательные в своей простоте цветы лобелии станут ярким, настоящим украшением вашей дачи или придомовой территории.

Уделите ей внимание своевременным поливом, удалением сорняков. Она отблагодарит вас удивительным визуально-эстетическим впечатлением и красотой.

выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте, фото

Лобелия — растение с пышным и красивым цветением. Она очень часто используется в клумбах в отрытом грунте и созданию красивых композиций из подвесных корзин.

Бесконечное количество мелких сиреневых, синих, розовых, красных или белых цветов на фоне зеленой листвы, будто бы ковер преображает и дополняет главную композицию ландшафта, так же красиво, как и розы.

В природе лобелия имеет больше 300 видов. Среди садоводов огромную популярность получило выращивание ампельной лобелии,  характеризующаяся длинными побегами, прекрасно подходящими для подвесных кашпо.

Существуют у лобелии ампельной и недостатки — она является однолетним растением, которое выращивать не так уж сложно.

Главная часть проблем выпадает на выращивание рассады, без которой обойтись довольно сложно.

Почва для лобелии

Лобелию выращивают в разных почвах, главными качествами которых должны быть рыхлость почвы. Для рассады используют торф. Открытый грунт может быть в равных долях из речного песка и перегноя. По кислотности лобелия предпочтительней слабокислые или нейтральные почвы.

Для почвы много подпитки делать не нужно, иначе цветение будет не таким густым.

Грунт для рассады лобелии можно приобрести в магазине, его много не потребуется, поэтому больших трат не потребуется.

Посадка и выращивание лобелии из семян

Емкость для рассады должна быть невысокой — около  3 см и в качестве нее применяют любые подручные средства. Но, если вы пожелаете высадить семена сразу в горшок или же в открытый грунт, страшного ничего не случится.

Время посадки лобелии — начало февраля. Посадку лобелии в открытый грунт нужно выполнять с апреля и по май. Всходы лобелии появляются через одну —   две недели.

Семена лобелии очень мелкие, и не так просто распределить их на поверхности грунта. Существует несколько методов.

В пакет с семенами добавляют маленькое количество песка и перемешивают с помощью зубочистки, после этого эту смесь распределяют по поверхности.

Круговыми движениями пальцев, рассыпают семена по поверхности грунта, стараясь распределять их равномернее.

Деревянную палочку смачивают водой, а потом опускают в семена. Семена пристают к палочке и с ее помощью распределяют их по поверхности почвы.

На поверхность почвы укладывают слой снега, поверх него и насыпают семена. Это решает сразу 2 задачи: упрощает дозирование и распределяет семена по поверхности грунта.

Сегодня также можно повстречать гранулированные семена лобелии. Такие семена просто раскладывают по грунту.

Семена лобелии проклевываются на свету — их не закрывают слоем грунта.

Густоты посева нужно избегать, чтобы не было прореживания. Выполнять прореживание очень сложно, особенно если посеяна лобелия ампельная.

Высаженные семена обязательно накройте полиэтиленом или стеклом, ежедневно проветривая около получаса и удалением конденсата с помощью салфетки.

Зимой или при незначительном количестве света рассаду необходимо досвечивать лампой. Полив сеянцев до появления всходов нужно проводить с помощью распылителя.

Когда рассада лобелии будет развита, ее разделяют на небольшие кустики и пересаживают на постоянное место.

В клумбе лобелия хорошо сочетается с пышными и высокими растениями, к примеру с бамбуком.

Уход за лобелией

Уход за лобелией условно разделяют на 2 этапа: рост самой рассады и цветение.

Хоть лобелия и любит свет, сильную жару растение не переносит, а поэтому лучше, чтобы участки были с переменной тенью.

Полив на ранних сроках нужно осуществлять из распылителя. С появлением всходов его можно производить с помощи шприца, но, не лейкой. Связанно это с тем что, молодые побеги, как и семена очень малы и повредятся потоком воды.

После цветения побеги можно срезать по основание, они отрастут снова и также, будут цвести.

из семян, когда сажать, рассада, посадка, полив, подкормка, уход

Лобелия является однолетним медленнорастущим растением, которое относится к семейству колокольчиковых. Отличается оно стелющимся видом развития и цветением голубого цвета, что очень редко для растений. Данный факт очень нравится дачникам, и поэтому лобелия достаточно часто присутствует на приусадебных участках, в виде украшения. Сегодня мы поговорим о том, как правильно вырастить этот цветок и какой уход ему необходим.

Цветки привлекательного растения могут иметь разнообразный окрас — белый, пурпурный, красный и синий. Это выделяет его среди цветущего сада и заставляет обратить внимание на места его посадки. По данной причине, лобелия не только присутствует на территории многих дачных участков, но и удачно размножается. Причем каждый человек может легко определить сорт, который ему наиболее подходит. Это возможно за счет большого их разнообразия.

Виды лобелии

Родиной растения является Южная Африка, но это вовсе не означает, что растение может нормально существовать только на дальних землях. Оно прекрасно чувствует себя и в нашем регионе. На данный момент, в мире насчитывается более 300 разнообразных видов лобелии, при этом все они немного отличаются — однолетники и многолетники, травянистые и кустарники, а также культивированные виды.

Среди всех известных нам видов можно выделить основные, которые неплохо приживутся и на вашей даче:

• Лобелия многолетняя, эринус;
• пурпурная, кардинальская;
• дортмана, вздутая;
• плетистая, гибридная;
• А также сорта: Ампельная, Синяя, Аквариумная, Кардиналис, Кустовая, Каскадная, Ежевидная, Ривьера, Хрустальный дворец, Император Вилли, Инфтала и некоторые другие.

Фотогалерея

Как правильно выращивать лобелию (видео)

После посева не нужно присыпать семена субстратом. Лучше просто опрыскать поверхность слабеньким раствором марганцовокислого калия (марганцовки) через самый мелкий пульверизатор. Затем контейнер нужно накрыть стеклом, устроив для семян своеобразную тепличку. Стекло нужно снимать и протирать каждый день, чтобы избежать «запаривания» семян. Иначе они не прорастут, а просто сгниют.

Если приобретен качественный семенной материал, то первые всходы появятся уже через 10 — 15 дней после посева.

Взошедшие растения нужно оставить в тепличке, но уже не под стеклом, а под целлофановым пакетом так, чтобы под ним было побольше воздуха. Чтобы маленькие растения интенсивнее набирали рост, нужно поставить тепличку на самое светлое место и часто открывать пакет для проветривания.

Поливать всходы не стоит — лучше увлажнять субстрат, подливая немного воды в поддон, помещенный под контейнер с молодой порослью.

Как и когда сеять лобелию

Посев на рассаду проводится в небольшие емкости. Здесь каждый решает сам для себя, что будет удобней. В магазине можно купить торфяные горшочки, которые подойдут для этой цели наилучшим образом. Для лобелии важна на первых порах не столько влага, сколько возможность «дышать». Грунт должен быть достаточно рыхлый и хорошо пропускать воздух. Рассада прекрасно будет чувствовать себя в торфяном грунте.

Лучше время для посева — это февраль. Это объясняется тем, что рассада петунии и лобелии растет медленно, хотя сами семена укореняются довольно быстро, дней за 10-14. Сроки посева можно отложить на более позднее время и посадить ее в весеннюю пору, если решено сеять сразу на место постоянного пребывания цветка. В этом случае рассада зацветет позже.

Посев важно проводить с соблюдением всех правил агротехники. Грунт ровным слоем распределяют в емкости для посадки и после небольшого увлажнения слегка приминают. Семена у лобелии мелкие, для удобства их размещения по поверхности некоторые садоводы сначала посадочный материал перемешивают с небольшим количеством песка, а потом аккуратно посыпают этой смесью грунт. Можно распределять семена зубочисткой, кончик которой смочен водой. Самые удобные для посадки семена в гранулированном виде. Небольшое количество в упаковке не должно пугать, потому что из каждой гранулы вырастет кустик, который потом можно рассадить на более редкие фрагменты.

После посева покрывать семена сверху грунтом не надо. Их нужно накрыть пленкой, соорудить мини-теплицу. В следующие дни нужно будет следить, чтобы под пленкой не было влаги, убирать конденсат при первом его появлении. Необходимо каждый день открывать пленку, чтобы грунт напитался кислородом. Чрезмерная увлажненность приводит к единственной болезни, которая бывает у лобелии, — это черная ножка. Если по каким-то причинам рассада почернела, то от пораженных саженцев нужно незамедлительно избавиться, чтобы уберечь остальные. Следует прекратить полив до полного высыхания грунта, обработать почву марганцовкой. После этого нужно посыпать грунт речным песком, предварительно обработанным паром. Рассада петунии лечится аналогичным образом. 

Пикирование рассады лобелии

У садоводов, огородников и цветоводов нет единого мнения относительно пикирования рассады. Одни из них утверждают, что это лишний стресс для еще не окрепшего растительного организма. Другие, наоборот, считают, что только таким способом можно вырастить растение высокого качества.

Но если овощные культуры, которые выращивают рассадой, имеют более или менее крупные семена, то зернышки лобелии столь малы, что ее очень трудно посеять так, чтобы в одном контейнере (стаканчике) выросло одно растение. Поэтому ее пикируют обычно 2 раза.

Если, вопреки вашим стараниям, при посеве, семена взошли слишком густо, то их нужно проредить. Это будет первое пикирование рассады лобелии. Работа эта требует чрезвычайной аккуратности и терпения. Для этого можно использовать зубочистку. Ею подцепляется взошедшее растение (иногда и несколько) и помещается в отдельный обрезанный пластиковый стаканчик с субстратом.

Многие цветоводы вместо первого пикирования просто прорывают излишне густые всходы.

Когда на оставшихся в общем контейнере всходах появятся первые настоящие листочки, то наступит время второго этапа пикирования.

Пикировать молоденькие растения можно в другой общий контейнер, рядками, между которыми оставляют промежутки в 3 — 5 см шириной. Поливать, пикированную таким способом рассаду можно между рядками.

Можно делать пикирование в отдельные горшочки для рассады по 3 — 5 растений в один горшочек.

Пикировать рассаду лобелии можно с помощью чайной ложки. Подхватив несколько растений кончиком ложки, прижимая ее к субстрату на новом «месте жительства» лобелий, делаем углубление для пикирования рассады. Затем, просто сдвигаем в ямку комок субстрата с растениями.

Некоторые любители лобелий, занимающиеся выращиванием рассады этого растения многие годы, советуют подстригать верхушки растений, достигших высоты 3 см, на несколько миллиметров. Они говорят, что «стрижка» способствует разветвлению растения.

Выращивание и уход

Растение считается достаточно теплолюбивым, поэтому для него стоит подобрать солнечное место, тихое, без сквозняков и холодного ветра, подальше от пышной растительности, которая может создавать тень. Также цветок предпочитает повышенную влажность, а поэтому требует постоянного полива.

Переливать, конечно же, растение не стоит, а вот сделать полив умеренным, но постоянным, было бы очень неплохо.

Лобелия отлично цветет и бурно развивается на песчаных или рыхлых суглинистых почвах. Если же почва слишком насыщена удобрениями, в основном органикой, то цветение будет плохим, зато растение сможет порадовать вас пышной и сочной листвой.

Существует интересное замечание насчет влаголюбивости лобелии, которое высказали профессиональные садоводы. Оказывается, растение очень плохо переносит дождливую погоду и повышенный уровень осадков. В это время цветок может выглядеть болезненно и потерять большинство, если не все цветение. Но в тот момент, когда осадки стабилизируются и природная влажность становится умеренной, наступает теплая и солнечная погода, цветок снова набирается жизненных сил и радует глаз.

Посадка в грунт

Так как культурные сорта растения имеют продолжительный период вегетации, лобелия выращивается рассадой, что намного проще и эффективнее.

Качественные и подготовленные семена следует высаживать в специальные рассадные ящики в начале марта. Земля для этого подбирается легкая, желательно с добавлением песка и торфа. Семена закладываются в почву буквально на 1 см глубины, особо не придавливаются. Если семена очень мелкие, то их вообще можно рассеять по поверхности, не присыпая землей. Далее происходит легкое увлажнение почвы из пульверизатора и накрытие ящиков специальной пленкой для парников или стеклом. Открывать накрытие не рекомендуется до всходов семян, это может им навредить.

После того, как вы заметите первые всходы, растение можно пикировать. Обычно это происходит два раза.

Изначально необходимо сделать расстояние между всходами не более двух сантиметров, при втором же пикировании, когда будут сформированы небольшие кустики — около 6 см.

Когда кустики окрепнут и температура воздуха стабилизируется, а обычно это в первой половине июня, растения можно переносить в открытый грунт. В данный период отсутствует угроза заморозков, и маленькие растения должны хорошо прижиться в теплом грунте. Учтите, что при переносе расстояние между кустиками должны быть около 15 см, чтобы, когда лобелия вырастет, она не мешала соседним растениям. Также, хорошее проветривание и всесторонний прогрев и освещение – это наилучшая профилактика возможных заболеваний.

Для многолетних видов лобелии возможно размножение делением растений, также возможно черенкование. На самом деле, растение любит обновление и пересадки, которые хорошо сказываются на внешних и внутренних жизненных показателях. Поэтому требуется систематическое омоложение, которое производится один раз в два года, в среднем.

Подобные простые советы подскажут вам, как вырастить лобелию, как обеспечить ей уход и обновление растений. Но имеется еще один важный момент — сохранение цветка зимой, о котором мы и поговорим в следующем разделе статьи.

Особенности выращивания лобелии (видео)

Как сохранить лобелию зимой

Если речь идет о взрослых растениях, то их можно переносить в более теплое помещение, например, в дом. Сохранить лобелию до весны можно в обыкновенных цветочных горшках. Для этого потребуется пересадить растения в горшочки, остричь вплоть до нижних листьев и занести в помещение. Хранить ее следует в светлом прохладном месте, не давая субстрату пересыхать. В таких условиях цветок легко перезимует и будет готов к следующей пересадке в грунт в теплое время года.

Молодую же лобелию под зиму лучше не выращивать, так как растение может не успеть окрепнуть и просто погибнет. Намного проще уберечь от холода взрослые цветы или же вырастить их заново с весны.

Лобелия дома — это прекрасное растение, которое украсит территорию ковровыми композициями и легко поможет в оформлении садовых бордюров в теплое время года. Поздней же осенью и зимой, растение станет душевной отрадой на подоконнике или даже на балконе.

Лобелия для украшения дома и сада

Раньше цветки лобелии использовались индейцами Северной Америки как табак. Вдыхание дыма этого растения вызывало ощущение небольшого наркотического дурмана. Экстракт этого цветка обладает противоастматическим эффектом, и некоторые производители табачной продукции добавляют его в свой продукт. Этот южноафриканский цветок, который в дикой природе не является цветком-однолеткой, в нашем климате нужно сажать каждый год.

Укоренившаяся лобелия не требует особого к себе внимания. Растение само разрастется, и из маленьких пучков округлой формы вырастает куст высотой до 25 см. Лобелия прекрасно дополнит любую клумбу, кашпо или рабатку. Из разноцветных кустиков можно составить интересную композицию, она послужит прекрасным обрамлением газона.

Лобелия: посадка и уход за цветущим облаком

Обильность цветения – важная характеристика растения, обретающая все большую ценность в среде селекционеров и цветоводов. Когда цветков огромное количество, то даже их небольшой размер выглядит не как недостаток, а как милая особенность. Лобелия из семейства колокольчиковых  – одно из таких уникальных растений. Летом она похожа на пушистый цветущий шар, в котором почти не просматриваются листья. И эти шары могут быть где угодно: в подвесных корзинах, балконных ящиках, цветочных горшках, на клумбах, в цветниках. Лобелия – универсал, она одинаково хороша как в композициях, например, с петунией, так и в сольном исполнении.

Выращивание лобелии – процесс трудоемкий (особенно на стадии рассады), но достаточно увлекательный, а главное, при соблюдении правил, обеспечивающий отличный результат.

Выбор семян лобелии

Очень многое зависит от правильного выбора семян.

Первым делом обратите внимание на название, которое призвано отразить вид и сорт лобелии. Если в нем будет фигурировать слово «эринус» (например «Лобелия эринус Ривьера»), то, скорее всего, перед вами – кустовая лобелия. Если слова «ампельная», «каскадная», «pendula», — эта лобелия ампельная.

Кустовые лобелии растут плотным, низким шариком, цветут очень обильно. При правильном уходе, за цветами не видно зелени. Ампельные формы образуют более рыхлый куст, цветут слабее. Выращивание ампельной лобелии зачастую требует сноровки, более тщательного ухода и опыта в цветочном деле. Кустовые формы может вырастить даже новичок.

Цвет также имеет важное значение. Лобелия сине-голубых оттенков быстрее всходит и развивается, в рассадном возрасте – более жизнеспособна. Белые сорта всходят тяжелее, развиваются медленнее. Фиолетовые и лиловые сорта – самые капризные: плохо всходят и, как правило, цветут слабее, чем лобелии других цветов.

Стоит заметить, что лобелия достаточно капризна, посадка и уход за ней требуют от цветовода времени и сил. Однако, удовольствие созерцать на своем балконе или в саду пышные охапки цветов, этого стоит.

Когда сеять лобелию?

Рассада лобелии развивается достаточно долго. От посева до цветения, в среднем, проходит 2,5-3 месяца. Поэтому цветоводы обычно сеют лобелию пораньше – уже в феврале. Хотя в это время любая рассада требует повышенного внимания: световой день еще недостаточен. Ростки капризничают, тормозят в росте, страдают от черной ножки.

В марте ситуация выравнивается. Цветоводы часто отмечают, что мартовские посевы лобелии легко догоняют февральские.

Поэтому, решая, когда сажать лобелию на рассаду, нужно отталкиваться от стартовых условий. При наличии ламп для подсветки и свободного времени для «танцев с бубнами» — сейте лобелию в феврале, если же всего этого нет – то в марте. Можно дотянуть и до апреля – ничего страшного. Теплое весеннее солнышко, ранние прогулки на воздухе и длинный световой день сделают свое дело. Посеянная в апреле лобелия, скорее всего, зацветет в начале июня. Что тоже неплохо!

Лобелия: выращивание из семян

1. Посев лобелии

Все начинается с посева. Подбирают любую подходящую емкость: рассадные кассеты с поддонами, пластиковые емкости из-под кондитерских изделий, лотки из-под яиц, пластиковые стаканчики, широкие плошки и т.п.

Заполняют емкость грунтом. Подойдет покупная почва для рассады или универсальная на основе торфа. Вместо грунта можно использовать торфяные таблетки, которые отлично сохраняют влагу и содержат питательные вещества, позволяющие рассаде развиваться быстрее, чем в обычном торфяном грунте.

Чтобы обеззаразить почву от болезнетворных грибков и микроорганизмов, ее проливают кипятком. Для большего эффекта, в кипяток добавляют пару кристаллов марганцовки, тогда зараза уже не будет иметь никаких шансов.

На увлажненную остывшую почву высеивают семена. Делают это поверхностно, не заделывая в почву. Воспользоваться можно следующими вариантами посадки лобелии на рассаду:

1. Так как семена лобелии очень мелкие можно смешать их с песком, а потом этой смесью «посолить» землю. Такой способ позволяет равномерно распределить семена по поверхности.
2. Существует и другой вариант. Увлажненную зубочистку окунают в семена, а потом переносят их на почву небольшими группами – по 5-10 семян. Расстояние между группами 2-3 см. Посадка лобелии на ПМЖ осуществляется не одиночными растениями, а именно такими пучками. Поэтому изначальная «групповая» посадка дает возможность облегчить пикировку и снизить ее травмирующее действие для ростков.

Затем посевы накрывают прозрачным материалом – пластиковой крышкой, пленкой, листом стекла или поликарбоната.

Как посеять лобелию из семян в домашних условиях, смотрите в видео-сюжете:

2. Уход за рассадой лобелии

Всходы лобелии из семян появляются на 5-10 день после посева.

Пока рассадная емкость покрыта крышкой (пленкой, стеклом), каждый день необходимо вытирать скопившийся на ней конденсат, чтобы снизить избыточную влажность. А еще – открывать крышку и проветривать грунт и сеянцы. Хотя бы по 10-20 минут утром и вечером. Эти меры снизят вероятность появления белой плесени и «черной ножки», способной за день выкосить всю рассаду.

Когда ростки немного окрепнут, крышку с емкости можно снимать. Но делать это нужно постепенно. Привыкшая к утренне-вечерним проветриваниям (по 10-20 минут), рассада лобелии почти наверняка хорошо перенесет и более длительное пребывание на воздухе.

После снятия крышки с рассады лобелии, поливать ее придется часто. И следить, чтобы грунт не просыхал, иначе ростки погибнут в считанные часы. Как только заметили, что поверхность грунта чуть затвердела – сразу же поливайте! Корневая у лобелии маленькая, а у ее рассады – вообще крошечная и находится в верхнем слое грунта. Как только он засыхает, корневой приходит конец, а вместе с ней – и маленьким растениям.

Как правило, в рассадный период лобелию не подкармливают, так как особой прожорливостью она не отличается. В крайнем случае, можно ввести подкормки для месячной рассады, используя универсальное удобрение. Концентрация удобрения — в 2-3 раза слабее, чем рекомендовано для взрослых растений.

Как только температура на балконе (веранде, улице) стабилизируется на отметках 10-15°C, можно выносить рассаду «гулять», то есть закаляться на свежем воздухе. Вначале выставляйте рассадные емкости только в дневное время, а потом (если ночные заморозки исключены) – и на ночь.

А теперь – небольшой список правил, который позволит вам вырастить крепкую и здоровую рассаду лобелии:

• Полив. Лобелия в домашних условиях не терпит пересушки, впрочем, как и залива. Нельзя допускать пересыхания верхнего слоя грунта (речь идет о ростках 1-2-х месячного возраста, взрослые растения куда более стойкие). Так же нельзя постоянно держать воду в поддоне посадочной емкости и устраивать болото в почве.
• Освещение. Важное условие роста рассады – яркое рассеянное освещение. Лобелия из семян в младенчестве очень капризна, прямые солнечные лучи могут запросто ее убить. Поэтому – только рассеянный свет или косые солнечные лучи в сочетании с обильным поливом. От яркого полуденного солнца сеянцы можно притенять занавеской, газетой, плотной сеткой.
• Свежий воздух. Рассаду лобелии следует как можно раньше приучать к свежему воздуху и выносить на балкон (улицу).

3. Пикировка рассады лобелии

Рассаживать ростки, посеянные в ячейки кассет или стаканчики, необязательно. Лобелия спокойно доживает до высадки на постоянное место и без пересадки. Необходимость в пикировке возникает при посеве рассады в общую емкость. Соседствующие ростки переплетаются стеблями, листиками и корнями, поэтому их необходимо рассаживать на стадии примерно 2-3 настоящих листочков. Ростки лобелии пикируют пучками по 5-10 растений, каждый пучок – в отдельную емкость.

Если ростки распределены в посадочной емкости равномерно (а не группами), то дернину разрезают на куски ножом или скальпелем, чтобы в каждом кусочке оказалось по 5-10 растений. Затем каждый кусочек захватывают чайной (кофейной) ложкой и переносят в отдельную емкость. Лобелия почти не страдает от повреждений корневой системы и отлично переносит подобную пересадку.

Процесс пикирования росточков лобелии зафиксирован на видео:

4. Прищипка рассады лобелии

Эта процедура также необязательна. Но она позволяет кустикам лобелии вырасти более ветвистыми и пушистыми. Особенно это желательно, если до высадки на ПМЖ остается еще много времени и рассада перерастает. Прищипку (или стрижку) выполняют, когда ростки лобелии вырастают до 3-4 см.

5. Высадка рассады лобелии на ПМЖ

Уже подросшую зрелую рассаду лобелии высаживают на ПМЖ в балконные ящики, кашпо, подвесные корзины или в открытый грунт. Делают это, как правило, во второй половине мая, когда минует угроза ночных заморозков.

Посадка лобелии осуществляется по тому же принципу, что и пикировка — группами по 5-10 растений. Расстояние между пучками — 15-25 см. На каждый пучок в среднем должно приходиться по 1 л почвы.

Так как лобелия предпочитает яркое, но рассеянное освещение, место для ее посадки нужно подбирать полутенистое. Допустимы прямые утренние или вечерние солнечные лучи в небольшом количестве, от полуденных лучей необходимо притенение. Поэтому лобелия хорошо себя чувствует на западных и восточных балконах. Северные — открытые и светлые – тоже подходят.

Лобелия: уход за взрослым растением

Лобелия имеет своеобразный характер, знание которого предотвратит вас от многих неудач и огорчений, связанных с выращиванием этого цветка.

Самое губительное для лобелии – это засуха. Поливать лобелию нужно часто, не допуская долгих просушек, особенно в летнюю жару. В такие дни ее листочки быстро подгорают на солнце, стебли желтеют и сохнут. Естественно, что страдает не только декоративный вид, но и здоровье растения. Часто лобелия не выдерживает таких испытаний и после регулярных просушек либо единоразовой, но длительной, засухи – погибает.

В то же время лобелия не слишком благосклонна и к застою воды возле корней. Поэтому, высаживая ее в горшок, нужно позаботиться о наличии дренажных отверстий и дренажного слоя на дне.

Еще один бич для лобелии – это летняя жара, от которой в июле часто нет спасения даже на тенистых участках, северных окнах и балконах. В результате на растении появляются желтые и сухие листья, которые приходится выщипывать или стричь.

Как раз таки на середину лета приходится период ослабевания цветения лобелии. Стебли вытягиваются и желтеют, цветочки появляются редко. Проблему решают кардинальной обрезкой, после которой начинается вторая волна цветения. Обрезают лобелию, оставляя примерно 5-10 см, после чего кустики нарастают пышной шапочкой и через 2 недели зацветают вновь.

Причиной слабого цветения, кроме жары и засухи, часто становится неподходящий грунт — богатый органикой или азотными минеральными удобрениями. Поэтому в период цветения лобелия нуждается в подкормках с минимумом азота. Или вообще без него. Очень отзывчива лобелия на подкормки сульфатом калия. На фоне него цветение настолько обильное, что среди цветков не видно зелени.

Основные правила ухода за лобелией такие:

• Минимум прямых солнечных лучей, максимум яркого рассеянного света.
• Обильный полив, но без застаивания воды у корней.
• Периодические подкормки удобрением для цветущих.
• В середине лета – кардинальная обрезка для второй волны цветения.

Лобелия: видео

А теперь – небольшое видео с советами по выращиванию и уходу за лобелией:

фото и виды, выращивание из семян, посадка и уход

Лобелия – травянистое растение из семейства Колокольчиковые. Она распространена в Южной Африке и субтропическом поясе Южного полушария. В умеренном климате и более северных регионах многолетник выращивается как однолетник. Тонкие ветвящиеся побеги лобелии растут прямо или красиво свисают. В период цветения они обильно покрываются мелкими асимметричными цветами. Растение прекрасно подходит для озеленения участка или балкона. Оно образует плотный низкорослый покров, уход за которым требует совсем мало усилий от садовода.

Ботаническое описание

Лобелия – цветущее растение с тонкими, сильно разветвленными побегами. Встречаются полукустарники и стелющиеся почвопокровные формы. Высота стелющейся поросли не превышает 10-20 см. Прямостоящие побеги могут достигать 50 см в высоту. По всей длине ростков располагаются очередные сидячие листочки ланцетной формы. Они имеют цельную листовую пластину тёмно-зелёной окраски. Стебли и листья покрыты коротким ворсом сизого или серебристого оттенка.

В верхней части побегов в июне-июле распускаются одиночные пазушные цветы на коротких цветоножках. Диаметр цветка не превышает 2 см. Он имеет двугубую форму с укороченными верхними лепестками. В центре располагаются короткие тычинки с крупными пыльниками и завязь. Лепестки могут окрашиваться в фиолетовый, синий, белый, розовый, пурпурный или голубой цвет. Встречаются растения с однотонной окраской лепестков или контрастным глазком. Цветение продолжается до наступления холодов.

Ароматные бутоны привлекают бабочек, пчел и других насекомых. После опыления созревают семенные коробочки с двумя отсеками. В них находятся очень мелкие пылевидные семена тёмно-коричневого цвета. Они сохраняют способность к прорастанию до 3 лет.

Видовое разнообразие

Род лобелии очень разнообразен. В нём насчитывают 360 видов растений, однако в культуре больше используются декоративные сорта всего нескольких из них.

Лобелия эринус. Наиболее распространенное растение является многолетником высотой 10-40 см. Оно образует густой шарообразный куст. Междоузлия находятся близко друг к другу, в них развивается овальная пальчатая листва длиной 3-6 см при ширине до 1,5 см. Ярко-зеленые листочки могут приобретать светло-лиловый оттенок. В июне-сентябре растение покрывается одиночными пазушными цветами диаметром 13-20 мм. Большая их часть располагается на верхушках побегов. В августе-сентябре созревают двугнёздные семянки, которые самостоятельно раскрывают створки и рассыпают семена по земле. Сорта:

• Реггата роуз – розовые цветы с кремовым глазком;
• Скай блу (Sky Blu) – однотонные небесно-голубые цветы;
• Реггата блу – фиолетово-голубые цветы с желтым глазком.

Лобелия эринус

Лобелия ампельная (плетистая). Растение отличается очень тонкими, густооблиственными побегами ярко-зеленой окраски. Достигая высоты 10-15 см, они начинают клониться к земле. Сами стебли могут вырастать на 50 см в длину. Мелкие продолговатые листочки создают воздушное зелёное облако. В июне на поверхности куста распускаются яркие двугубые цветы. Верхняя губа представляет собой 2 маленьких сросшихся лепестка, а нижняя состоит из более крупных трех лепестков. Сорта:

• Сапфир – длинные поникающие побеги образуют поросль, покрытую ярко-синими цветами с белым глазком;
• Красный каскад – стебли длиной до 35 см изгибаются вниз, летом они густо покрываются малиновыми или ярко-розовыми цветами.

Лобелия ампельная (плетистая)

Лобелия кардинальская (пурпурная). Поистине, гигантское растение с сильно разветвленными прямостоячими побегами образует шар диаметром до 1 м. Стебли и темно-зеленые листочки покрыты сизым коротким ворсом. В июне распускаются длинные колосовидные соцветия карминового или ярко-розового цвета. Влаголюбивая разновидность используется для озеленения берегов.

Лобелия кардинальская (пурпурная)

Лобелия Дортмана (водная). Удивительное травянистое растение, которое частично погружено в воду. Прямостоящие, слабо разветвленные побеги у основания окружены розеткой линейных листьев длиной 7-8 см. Листва полностью погружена в воду. В конце июля голые побеги поднимаются над поверхностью водоема и распускают одиночные белые цветы. Иногда в окраске лепестков просматривается розоватый или голубоватый оттенок.

Лобелия Дортмана

Лобелия прекрасная. Прямостоящие, разветвленные стебли вырастают на 60-90 см в высоту. Они покрыты темно-зелеными линейными листьями. В конце июня на верхушках распускаются рыхлые кистевидные соцветия с трубчатыми цветами. Диаметр венчика достигает 3 см. Он имеет асимметричную форму и окрашен в карминово-красный или розовый цвет. Сорта:

• Fan Scarlet – куст высотой до 60 см распускает огненно-красное соцветие;
• Deep Red compliment – бордово-коричневые прямостоящие стебли высотой до 70 см покрыты узкой зеленой листвой, а верхушки украшают фиолетовые соцветия;
• Русская принцесса – прямостоящие стебли высотой до 90 см вместе с листьями окрашены в пурпурно-бронзовый цвет, соцветие состоит из ярко-розовых оттенков.

Лобелия прекрасная

Выращивание лобелии из семян

Лобелия хорошо размножается семенами, однако из-за перекрестного опыления самостоятельно собранные семена могут отличаться по окраске цветов. От посева до цветения может проходить 3-4 месяца, поэтому лобелию предварительно высевают на рассаду. Делают это в январе-феврале. Используют плошки с рыхлой плодородной почвой. Семена очень мелкие, чтобы их было легче распределить равномерно, семенной материал смешивают с песком. Некоторые цветоводы практикуют посев на снег. То есть на землю сначала выкладывается небольшое количество снега, на котором легче заметить мелкие семена. По мере таяния сугроба они проходят естественную стратификацию.

Заглублять семена в грунт не нужно, достаточно слегка вдавить. Контейнер накрывают пленкой и ставят в хорошо освещенное место при комнатной температуре. Ежедневно следует проветривать и опрыскивать парник. В течение 10-15 дней появляются мелкие дружные всходы. Им не страшен сухой воздух, поэтому укрытие снимают. При этом почву нужно регулярно увлажнять, так как сухой грунт мгновенно погубит рассаду.

В течение первого месяца сеянцы развиваются медленно, что не является поводом для беспокойства. Как только они достигнут высоты 3-4 см, проводят пикировку в отдельные торфяные стаканчики по 3-4 растения. Побеги длиной 6-7 см прищипывают для лучшего ветвления. Первые бутоны могут образоваться уже к концу весны.

Вегетативное размножение

Лобелия многолетняя успешно размножается черенкованием. Особенно важен этот способ размножения для высокодекоративных сортов, так как позволяет сохранить сортовые признаки. В течение всего лета и даже зимой при комнатном выращивании можно нарезать побеги длиной 8-10 см. Их укореняют во влажной почве или воде. С появлением корешков черенки высаживают в рыхлый садовый грунт и с осторожностью поливают. Почва не должна просыхать полностью, но при длительном застое воды у корней развивается «черная ножка».

Посадка в открытый грунт

Решая, когда сажать лобелию в открытый грунт, нужно ориентироваться на среднесуточную температуру. Она должна установиться на уровне +15…+17°C. Рассада способна выдерживать краткосрочные похолодания до -2°C, но желательно высаживать её после исчезновения возвратных морозов. Обычно это конец мая или начало июня. При неожиданном похолодании растения накрывают пленкой.

Место для посадки должно быть открытым и солнечным, с рыхлой, умеренно плодородной почвой. Хорошо растет лобелия на супесях и суглинках, а вот тяжёлые глинистые грунты переносит плохо. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабокислой. В слишком кислую землю вносят доломитовую муку, мел или гашеную известь. Для рассады готовят неглубокие посадочные ямки с дистанцией 10-15 см. Сразу после посадки растения обильно поливают.

Уход за лобелией

Лобелия – довольно неприхотливое, некапризное растение. Наибольшие хлопоты доставляет регулярный полив. Воду выливают под корень 1-2 раза в неделю. Горшочные растения поливают ежедневно, а в сильный зной и дважды в день. Воду нельзя распрыскивать, потому что даже под утренним солнцем капли, словно призмы, фокусируют лучи и вызывают ожоги. В результате не только листья пострадают, но и сами цветы станут блеклыми и менее красивыми.

Дважды в месяц лобелию подкармливают комплексным минеральным или органическим составом для цветущих растений. Не стоит злоупотреблять удобрениями с большим содержанием азота, иначе зеленой массы будет в избытке, а вот цветов – немного.

После первой волны цветения побеги обрезают и оставляют 5-10 см от поверхности земли. Очень скоро появятся новые отростки и цветение возобновится. Осенью однолетники срезают, а почву перекапывают. Многие из них за это время успеют дать самосев и весной цветник возобновится самостоятельно.

До наступления морозов нужно успеть занести ампельные растения в помещение или теплицу. Всю зиму их выращивают при температуре +12…+15°C, в более тёплом помещении не обойтись без подсветки.

Лобелия может страдать от мучнистой росы, ржавчины и мозаики на листьях. Всё это — признаки грибковых болезней. Необходимо обрезать пораженную растительность и уничтожить её. Остальную часть растения обрабатывают фунгицидом. Лобелию часто атакуют тля, муравьи и паутинный клещ. От вредителей проводят обработку инсектицидом («Фитоверм», «Биотли»).

Использование растения

Низкорослая кустистая лобелия подходит для оформления миксбордера, рабатки, комбинированного цветника и нижнего яруса альпинария. Плотные цветущие подушки хорошо смотрятся на фоне зеленого газона, хвойных и декоративно-лиственных растений. Благодаря такому разнообразию красок, можно составить цветник исключительно из лобелии с различной окраской цветов.

Растение хорошо уживается с другими цветами даже в вазонах. Оно быстро образует цветущие большие шары или подушки, которые можно вывешивать на балконе, веранде и даже на столбах в саду. Лобелия хорошо сочетается с бархатцами, петунией, календулой, гейхерой, бегонией, анютиными глазками.

Советы по уходу за лобелией

Лобелия ( Lobelia spp.) — привлекательное однолетнее растение с множеством разновидностей. Некоторые из них даже включают двулетние виды. Лобелия — легкое в выращивании, беззаботное растение, которое любит прохладную погоду. Это летнее цветущее растение будет продолжать цвести до первых заморозков. Выращивание лобелии — это ценность для сада.

Типы и применение растений лобелии

Хотя существует множество разновидностей растений лобелии, в домашнем саду обычно можно увидеть лишь несколько — L.inflata (индийский табак), L. cardinalis (кардинальный цветок) и L. siphilitica . Интересно, что название индийского табака произошло от того факта, что коренные американцы когда-то курили лобелию для лечения астмы. Когда-то врачи прописали это растение, также известное как pukeweed, для того, чтобы вызвать рвоту.

Хотя большинство разновидностей компактны, вырастая всего от 3 до 5 дюймов (7,5-12,5 см) в высоту, другие вырастают до 3 футов (1 м). Цвета также различны: доступны белые, розовые, красные и синие разновидности.Тем не менее, фиолетово-синий, вероятно, один из наиболее часто встречающихся. Эти растения отлично подходят для использования в бордюрах, вдоль ручьев или прудов, в качестве почвопокровных растений или в контейнерах, особенно в подвесных корзинах.

Растение лобелии

Лобелия однолетняя растет практически везде. Семена лобелии можно сеять прямо в саду или в помещении для последующей пересадки. Этим растениям обычно требуется место с полным солнцем, но они терпят полутень. Также они предпочитают влажную, богатую почву. Начните в помещении примерно за 10–12 недель до последних морозов в вашем регионе.Разложите крошечные семена поверх почвы и тщательно полейте. Поместите их в теплое, хорошо освещенное место.

Сеянцы должны появиться в течение недели или двух, после чего вы можете начать их прореживание. После того, как опасность заморозков исчезнет и растения вырастут не менее чем на 2–3 дюйма (5–7,5 см), пересадите их в сад на расстоянии примерно 4–6 дюймов (10–15 см) друг от друга.

Уход за растениями лобелии

После укоренения растение лобелия не требует особого ухода.В жаркие и засушливые периоды уход за лобелией требует частого полива, однако, особенно в контейнерах. Жидкие удобрения общего назначения можно вводить один раз в месяц или каждые четыре-шесть недель, если хотите.

Лобелия должна радовать ваш сад красивыми цветами примерно в середине лета, продолжаясь до первых заморозков. Хотя это и не обязательно, вы можете обрубить лобелии, чтобы сохранить опрятный вид.

Лобелия — Как сажать, выращивать и ухаживать за растениями лобелии

Laguna® Dark Blue Lobelia erinus
Автор фото: Proven Winners

Мой любимый цвет — синий, поэтому каждую весну, когда в моем местном питомнике начинают появляться однолетние растения лобелии.Мало того, что многие сорта имеют настоящие синие цветы, что является редкостью в садовом мире, многие также любят прохладную погоду и расцветают весной и осенью. Они необходимы для моих весенних контейнеров и в любом другом месте в моем саду, где я хочу добавить всплеск синего.

Это не просто одноцветное чудо и не всегда нежный однолетник. Существует более 400 видов, в том числе прямостоячие и бугристые лобелии, однолетники, полужидкие однолетники, многолетние растения и даже кустарники и водные растения.И хотя кобальтовый синий может быть их фирменным оттенком, вы также найдете цветы лобелии ярко-красного, сиреневого, розового и ярких тропических цветов.

На этой странице: Основы | Разновидности | Советы по выращиванию | Уход и обслуживание | Картинки | Идеи дизайна

ОСНОВЫ

Выносливость:

Выращивается как однолетник в большинстве зон; многолетние растения различаются по видам

Высота:

Однолетние растения достигают максимальной высоты около 12 дюймов. Многолетние растения могут вырасти до 4 футов в высоту.

Выдержка:

Полное солнце или полутень.

Время цветения:

Зависит от вида. Большинство однолетних растений цветут с весны до осени с затишьем в середине лета.

Использование в садах:

Приюты для колибри, садовые бордюры и почвенные покровы, дождевые сады, лесные сады, разливатели в комбинациях контейнеров, сады для опылителей.

Насколько редки синие цветы?

Очень! Они составляют менее 10% растительного мира. Голубые лобелии относятся к этой элитной группе, в которую также входят синий морской падуб ( Eryngium planum ), сибирский живокость ( Delphinium grandiflorum ), лилия Нила ( Agapanthus africanus ), техасские голубые чепчики ( Lupinus texensis). голубая ромашка ( Felicia amelloides ) и голубые гортензии.Посмотрите больше наших любимых синих цветов для вашего сада.

СОРТА

Хотя существуют сотни разновидностей лобелии, в домашнем саду чаще всего выращивают следующие виды:

• Лобелии окантовочные ( Lobelia erinus ) и их гибриды — нежные многолетники, выращиваемые как теплые садовые однолетники. Часто выращиваемые в качестве контейнерных и окантовочных растений, они могут иметь кустистые или висячие повадки. Крошечные пятилепестковые цветы распускаются в оттенках синего, пурпурного, розового и белого, с некоторыми акцентированными белыми глазами.
• Цветок кардинала ( Lobelia cardinalis ), названный так из-за эффектных шипов ярко-красных цветов, является самым популярным многолетним сортом. Некоторые сорта также имеют декоративную красновато-бронзовую листву. Североамериканский дикий цветок, произрастающий во влажных районах, кардинальный цветок можно найти на болотах, берегах ручьев и низинных лесах.
• Большая голубая лобелия ( Lobelia siphilitica ), также называемая синим кардинальным цветком, — еще один местный многолетний полевой цветок, который несет стойкие ярко-синие цветы.
• Lobelia × speciosa — популярные садовые гибриды (обычно L. cardinalis и L. siphilitica ) с цветками оттенков синего, лавандового, розового или красного цвета и продолжительным летним периодом цветения.

Как насчет

Красные пятна на коже после сауны: Чего нельзя делать в бане?

Чего нельзя делать в бане?

К сожалению, культура посещения сауны или бани в России уже не так сильно развита, как еще пару лет назад. Поэтому многие посетители часто совершают глупые ошибки, которые не просто делают посещение сауны не очень приятным, но порой и опасным. Итак, что нельзя делать в бане или в сауне?

Нельзя не мочить голову

После посещения парилки необходимо окунуться в холодную воды. Однако многие при этом избегают намокания головы: кто-то переживает из-за состава воды, кто-то не хочет портить прическу. Избегание охлаждения — большая ошибка, так как при высоких температурах сосуды (в том числе и в голове) сильно расширяются, а отсутствие холодной воды может привести к головным болям, мигреням, недомоганиями. Некоторые считают, что болящая голова после сауны — хороший знак. На самом деле, это не просто вредно для организма, но и еще опасно инсультом.

Париться до красных пятен

Конечно, при высоких температурах тело начинает краснеть. Но случае критического перегрева тело начинает покрываться красными пятнами — по сути тепловыми ударами и ожогами. Наличие красных пятен прямо указывает на то, что организм не справляется с охлаждением тела. Как только начали появляться красные пятна, из парился необходимо срочно выходить и охлаждаться, притом лучше всего это делать с кем-то, чтобы не было проблема из-за термического шока и проблем с сердцем.

Мазать себя мазями и кремами

Лучше всего это делать уже после посещения бани или сауны. В самой парилке намазывание себя кремами и бальзамами относится к категории тех вещей, которые делать просто нельзя. Дело в том, что мази и кремы будут просто забивать поры, мешая естественному выходу пота и шлаков.

Плотно есть перед походом в баню

Очень большая ошибка: дело в том, что при высокой температуре еда начинает просто гнить в кишечнике. Опытным банщикам известно, что кушать перед походом в баню нельзя, дабы не доставлять своим друзьям дискомфорт выделяющимися кишечными газами. К тому же, организм окажется сильно перегруженным.

Если хочется покушать перед походом в баню, то лучше есть углеводы: картофель, каши, овощи и фрукты. Хорошим решением будет выпить кваса или рассола, дабы сохранить кислотно-щелочной баланс в организме.

Брать один веник

Поверьте, один веник быстро придет в негодность. Поэтому возьмите веники про запас — лучше отнести лишний веник домой, нежели бить себя небольшим хлыстиком. И не забывайте веники кипятить, чтобы избежать наличия в них плесени или микроорганизмов.

Ниже Вы можете ознакомиться со следующими материалами:

Дерево для отделки сауны бани

Формирование цен на строительство вашей сауны

Температурные режиме в сауне

Вентиляция в сауне

Гималайская соль в вашей бане

10 мая 2016

Мраморная кожа после бани: причины

Банные процедуры благотворно влияют на весь организм человека, в том числе и на покровы. Однако некоторых людей, особенно новичков, пугает появление красных и белых пятнышек после бани. Это так называемая мраморная» кожа. Подобная реакция встречается нечасто, примерно у 2–3 человек из 10.

Причины явления мраморной кожи

Поскольку организм каждого человека индивидуален, то и на влажный пар он может отреагировать по-своему

Краснота возникает за счёт сетки капилляров, расположенных близко к поверхности кожи. Под воздействием высокой температуры эти мелкие кровеносные сосуды расширяются, позволяя выделяться теплу. Поэтому, например, если человеку жарко, на лице появляется румянец.

Капилляры подразделяют на основные и резервные (спящие). Вторых мало, и они отличаются кустообразным расположением. При обычной температуре в состоянии покоя они себя никак не проявляют. В жаркой и влажной бане при повышенных нагрузках основные капилляры перестают справляться, и часть их «обязанностей» берут на себя резервные сосудики.

Вроде бы в этом случае кожа должна краснеть равномерно. Но дело в том, что резервные капилляры расширяются гораздо медленнее, поэтому на месте их локализации появляются белые пятна. Когда человек выходит из парной в прохладное помещение, то картина идентична. Основные капилляры быстро сужаются, и поверхность тела бледнеет. А работа резервных «сотоварищей» только набирает обороты, и на их месте возникают уже красные участки. В итоге можно наблюдать ту самую мраморную кожу. В народе её ещё именуют «леопардовой».

Тогда возникает вопрос, почему у одних людей бывает такая реакция, а у других — нет. Это зависит от типа и состояния кожи, от того, насколько близко к поверхности покрова находится капиллярная сетка.

Стоит ли переживать по этому поводу

Банные процедуры приятны и полезны, но нужно знать меру и учитывать противопоказания

Мраморные пятна после посещения бани — абсолютно нормальное и безопасное явление, хоть и выглядят они малопривлекательно. Более того, специалисты считают, что после глубокого прогрева сетка капилляров может развиваться, увеличиваться. А это дополнительно оздоравливает организм.

Если же хочется, чтобы краснота скорее прошла, то можно предпринять следующие действия:

• выйти из парной;
• медленно выпить стакан воды;
• прилечь или присесть, закрыть глаза, постараться расслабиться.

Обычно пятна исчезают через 10–15 минут. Можно дополнительно поплавать в бассейне, смазать кожу небольшим количеством эфирного масла (розы, эвкалипта, чайного дерева, кипариса, герани, ромашки), сделать маску из овсянки, голубой глины, петрушки.

Мраморной кожи после банных процедур не стоит бояться. Если же пятна не проходят длительное время, необходимо обратиться к дерматологу. Возможно, это признаки аллергии или грибковой инфекции.

Красные пятна на теле после бани

У некоторых людей после парной на коже появляются красные пятна.Что они означают?

Содержание:

Красные пятна после парной бани высыпают не у всех. Может быть у одного-двух из десяти человек.  Кожа становится пятнистой на руках,животе… Это индивидуальная особенность человека, реакция организма на высокий температурный режим бани или сауны.

Почему после бани появляются красные пятна

Красные пятна начинают покрывать кожу во время парения.

С одной стороны это реакция организма ни о чем серьезном не говорит.

Дело в том,что в организме человека есть мелкая подкожная капиллярная сеть, которая,зачастую, не задействована в обычных условиях: получают минимальное количество крови.Эти капилляры располагаются кустами-небольшими участками.

При воздействии очень высокой или очень низкой температуры ,к таким кустам капилляров устремляется дополнительное количество кровяного потока. Например, у всех зимой появляется румянец при очень холодной погоде. Это реакция вашего организма: он спасает выступающие скулы от обморожения дополнительным кровоснабжением.

Почти тоже самое происходит и в бане. Только в этом случае организм не спасает участки кожного покрова. Просто от глубокого прогревания в парилке в организме максимально расширяются все сосуды. Кровеносный поток  убыстряет свой бег,достигая самых отдаленных участков.

В обычных условиях,подкожные кусты капилляров не нуждаются в усиленном кровоснабжении. Но,если,кровеносный поток вышел на самый верхний подкожный уровень,то это значит,что вы прогрелись до такой степени,что у вас открылись все,даже мельчайшие,сосуды и капиляры. И это очень хорошая реакция организма.

Многие,видя такую пятнистость,говорят,мол молодец,умеешь париться так,что  организм полностью прогревается.

И все же,степень прогревания желательно контролировать.

Пятна на теле после бани

Если пятна на теле в бане  начали резко проявляться,то стоит отдохнуть в предбаннике подольше,дать  время организму:

• нормализовать скорость кровеносного потока
• нормализовать частоту сердечных сокращений
• нормализовать давление

Поскольку у каждого человека состояние организма индивидуальное,то есть смысл однажды проконтролировать весь процесс появления красных пятен в бане для того,чтобы узнать свои индивидуальные показатели здоровья и придерживаться средних показателей,чтобы не перегружать организм почем зря.

Возьмите тонометр в баню и сделайте несколько замеров в течение всего времени нахождения  в бане в том режиме,в котором вы обычно паритесь и отдыхаете после парной:

• до первого захода в парилку
• после первого посещения парной
• после появления первых пятен
• после максимального проявления пятнистости кожного покрова
• после выхода из бани

Такие замеры давления и частоты сердечных сокращений помогут вам проанализировать нагрузку вашего организма и выработать оптимальный режим:

• время нахождения в парилке
• температурный режим парилки
• время отдыха между парениями для полного восстановления пульса до нормы.

Определить время отдыха очень важно. Потому что у каждого человека время восстановления частоты сердечных сокращений до нормальных показателей -разное,индивидуальное. Если  у вас медленная восстанавливаемость, то вы перегружаете свое сердце.

Конечно,у кого нет такой реакции организма, советую также сделать такие замеры,хотя бы для интереса: как ваш организм ведет себя, какую получает нагрузку и тренировку?

А для тех,у кого красные пятна после бани-обычное явление,лучше это сделать для того,чтобы не волноваться и не задавать себе вопрос: хорошо это или плохо.

Лично я всегда покрываюсь пятнами,еще с детства. Раньше меня это не волновало,потому что чувствовала себя нормально.Организм справлялся с любыми нагрузками. Тем более,что в молодости занималась спортом и баня для меня была дополнительной тренировкой.

Но…,сейчас физически ощущаю,как сердечко выскакивает из груди,когда перегреваюсь.Поэтому контролирую процесс парения даже чисто визуально: стараюсь,чтобы пятнистый окрас был не ярким.Если все же это произошло,то увеличиваю время нахождения в комнате отдыха так,чтобы красные пятна потускнели и только потом вновь иду в парилку.

Перегрев организма  в русской бане -процесс достаточно обычный,потому что любим мы парилку пожарче. А для того,чтобы внутренняя температура тела после парилки быстрее приходила в норму воспользуйтесь контрастными процедурами:

• плавание в бассейне
• ополаскивание с помощью обливного устройства
•  обтирание снегом
• купание в проруби
• окунание с головой в купель

Это  классно   и полезно.

Красные пятна после бани -показатель глубокого прогрева всего организма, расширения сосудов до самых маленьких периферийных капилляров.

Красные пятна после бани: причины, диагностика, лечение

Появление после бани красных пятен по телу вызывает негативные эмоции, а вместо удовольствия человек получает стресс.

Высокая температура в бане может спровоцировать появление на коже лица и тела красных пятен.

Баня — источник здоровья, но ее посещение может спровоцировать неприятности: появление красных пятен, сыпи, головной боли.

Причины появления пятен после бани

Посещение бани является серьезной нагрузкой на организм, поэтому на лице и теле могут появиться красные пятна. Уже в момент парения тело краснеет, а иногда покрывается пятнами. Капилляры, находящиеся близко к кожному покрову, активизируются и вызывают покраснения.

Наличие под кожным покровом резервных и постоянно действующих капилляров способствует неравномерному их открыванию.

Строение периферического капилляра.

Нормальные капилляры реагируют активно, поэтому кожа быстро становится розовой, а места с резервными капиллярами остаются бледными. После процедур происходит обратный процесс.

Красные пятна после бани являются обычным явлением, которое проявляется почти у всех людей. Идеальный вариант, когда цвет кожи после парения имеет ровный оттенок, но так бывает не всегда.

• Перегрев и нарушение циркуляции капилляров вызывает возникновение неровных пятен на теле.
• Состояние организма может меняться во время банных процедур.
• После бани может появиться аллергическая реакция — сыпь, а несоблюдение правил гигиены может спровоцировать появление прыщей, поэтому мочалки и полотенца должны быть свежими.

Степень прогревания нужно контролировать, ведь появление пятен может свидетельствовать о наличии проблем с кровообращением и сосудами.

Правила поведения в бане

Окружающая среда влияет на состояние кожи, а парилка оказывает на нее очень сильное влияние. Если появились незначительные покраснения на теле, можно не волноваться и продолжать банные процедуры.

Перед походом в баню необходимо проверить артериальное давление.

При появлении большого количества пятен, покраснении глаз и лица необходимо дать организму передышку: выйти в предбанник, отдохнуть, нормализовать сердечный ритм, давление.

Хорошим вариантом определения состояния здоровья является тонометр, которым нужно измерить давление несколько раз:

• до похода в баню;
• после парилки;
• при появлении пятен;
• после бани.

Такие замеры полезно сделать даже тем, кто не имеет никаких отклонений со здоровьем, а людям, имеющим повышенное давление, необходимо сокращать время пребывания в бане, чтобы не перегружать организм.

Можно проверить пульс перед заходом в парную и после процедуры. Если количество ударов увеличилось больше чем на 14, значит, вы перегрелись.

Нужно хорошо изучить особенности своего организма, тогда можно будет и без тонометра определять свое самочувствие.

Хорошо после парной облиться холодной водой или поплавать в бассейне. Такие контрастные процедуры тонизируют организм, снимают напряжение и стресс.

Причины покраснения лица

Причин покраснения лица может быть множество: аллергические реакции, повышенное кровяное давление, ожоги.

Прием алкоголя перед баней — причина появления пятен на коже.

Любые проявления на коже не должны оставаться без внимания, потому что из временного неудобства они могут превратиться в серьезную проблему: расширенные капилляры, сеточки и звездочки могут стать постоянным дефектом.

Если сильно краснеет лицо после бани, необходимо детально обследоваться и выяснить причину. Очень часто причина такого явления — гипертония, которая является серьезным препятствием для посещения парной.

Иногда краснеет лицо у людей, имеющих неуравновешенный характер и неустойчивую психику. Любое эмоциональное потрясение вызывает у них сильный прилив крови и покраснение.

Дыхательная гимнастика, протирание лица кусочком льда, внесение изменений в рацион помогут привести физическое состояние в норму. Алкоголь, шоколад, пряности вызывают прилив крови и чрезмерное покраснение лица. Нужно правильно использовать косметические средства, в особенности если у вас чувствительная кожа лица.

Сильно краснеет лицо у людей, имеющих близкое к коже расположение капилляров. Цвет лица зависит от типа кожи. У блондинов и рыжеволосых людей кровеносные сосуды обычно расположены близко к поверхности кожи и поэтому просвечивают.

Краснеет лицо от употребления острой, горячей пищи, напитков, содержащих кофеин. Во время банных процедур кровеносные сосуды расширяются, усиливается кровообращение, что вызывает покраснение кожи.

Если самочувствие после бани не ухудшилось, можно не волноваться: для вашего тела банные процедуры не противопоказаны.

Полезные рекомендации врачей для проведения банных процедур

Пилинг в бане хорошо очищает поры и убирает ороговевшие остатки кожи.

Баня оказывает благотворное влияние на кожу, потому что не вызывает потери влаги, в отличие от сауны, но желательно знать и выполнять полезные рекомендации врачей, чтобы не навредить организму.

Перед походом в баню не рекомендуется много есть, в особенности мяса или рыбы. Полезно за 2 часа до процедур съесть чего-нибудь легкого, выпить кваса или сока.

В парилке нужно обязательно накрывать голову, чтобы не схватить тепловой удар. Нельзя слишком долго сидеть в парилке, чтобы не перегреться, независимо от состояния вашего здоровья.

Если после парилки вы купаетесь в бассейне, нужно обязательно окунаться с головой, чтобы не было ухудшения кровообращения. Перегрузка сосудов головы вызывает дискомфорт, вялое состояние и головные боли.

Окунаться в бассейне лучше после 3 захода в парную, но можно это сделать и после первого. Охлаждение ледяной водой способствует сниманию стресса.

В бане нежелательно пить спиртные напитки, ведь организм испытывает нагрузки от банных процедур и его не нужно дополнительно нагружать крепкими напитками.

Перед баней не рекомендуется пить холодную воду.

Кровообращение восстанавливается только через некоторое время после бани.

Нельзя пить перед баней очень холодные напитки. В парной нужно дышать открытым ртом.

Нежелательно использование в бане косметических средств, которые мешают очищению кожи. Лучше использовать скрабы и пилинги.

1. Полезно использовать в бане несколько веников: березовый, дубовый, можжевеловый.
2. Нельзя заниматься сексом в бане, ведь дополнительная физическая нагрузка при усиленном кровообращении может вызвать гипертонический криз или сердечный приступ.
3. Если вы нездоровы, лучше не париться.
4. Соблюдение этих несложных правил поможет укрепить организм и улучшить настроение.

Баня — средство профилактики болезней

Очистка, омоложение, укрепление организма — такие целебные эффекты оказывает посещение бани. Активное потоотделение очищает организм от шлаков, улучшает состояние кожи, поэтому тело после бани выглядит свежим и красивым.

Баня является универсальным средством для профилактики и лечения заболеваний, которые связаны с загрязнением организма.

Для достижения хорошего лечебного эффекта от посещения бани, нужно выполнять определенные правила:

• ежедневно выполнять физические упражнения;
• пить свежие соки;
• посещать баню не менее 1 раза в неделю;
• проводить банные процедуры в помещениях с хорошей вентиляцией;
• потерю полезных веществ после бани восстанавливать с помощью витаминных комплексов.

Баня — прекрасное средство омоложения организма и улучшения внешнего вида.

Источник: https://expertbani.ru/zdorove/posle-bani-krasnye-pyatna-po-telu/1806/

Лечение

Если после парилки тело покрывается красными пятнами, то для устранения дефекта специалисты рекомендуют втереть небольшое количество эфирного масла.

С ними делают маски, чтобы быстрее справиться с ненавистными красными пятнами. В составы средств добавляют петрушку, овсянку, картофель, голубую глину.

Если проблема в аллергической реакции, то врач подберет антигистаминные препараты, местные средства для борьбы с кожными проявлениями. В таких случаях также рекомендуют соблюдать диету.

В бане тело покрывается пятнами. проблема зуда тела после душа

У некоторых людей после парной на коже появляются красные пятна.Что они означают?

Красные пятна после парной бани высыпают не у всех. Может быть у одного-двух из десяти человек. Кожа становится пятнистой на руках,животе… Это индивидуальная особенность человека, реакция организма на высокий температурный режим бани или сауны.

Почему после бани появляются красные пятна

Красные пятна начинают покрывать кожу во время парения.

С одной стороны это реакция организма ни о чем серьезном не говорит.

Дело в том,что в организме человека есть мелкая подкожная капиллярная сеть, которая,зачастую, не задействована в обычных условиях: получают минимальное количество крови.Эти капилляры располагаются кустами-небольшими участками.

При воздействии очень высокой или очень низкой температуры,к таким кустам капилляров устремляется дополнительное количество кровяного потока. Например, у всех зимой появляется румянец при очень холодной погоде. Это реакция вашего организма: он спасает выступающие скулы от обморожения дополнительным кровоснабжением.

Почти тоже самое происходит и в бане. Только в этом случае организм не спасает участки кожного покрова. Просто от глубокого прогревания в парилке в организме максимально расширяются все сосуды. Кровеносный поток убыстряет свой бег,достигая самых отдаленных участков.

Профилактика

Чтобы сократить риск появления красных пятен на коже после бани, нужно соблюдать некоторые профилактические меры:

1. Реже париться вениками.
2. При выборе геля для душа, мыла, обращать внимание на состав. В нем не должно содержаться химических веществ.
3. Не употреблять алкогольные напитки при посещении бани.
4. Если при посещении парной появился дискомфорт, нужно выйти наружу, изменить температурный режим внутри помещения.
5. Отказаться от посещения бани после простудных, вирусных заболеваний.
6. Не проводить банные процедуры при высокой температуре тела, повышенном давлении.

Если будет использовать веник, лучше выбрать два вида связок — из березовых ветвей и дубовых. Первый вариант используется для начального массажа, а вторым — делать постукивания.

Красные пятна, которые появляются после посещения бани, не всегда являются опасными. Они могут быть реакцией организма на разные раздражители — высокую температуру, повышенный уровень влажности. Если покраснения не проходят спустя несколько часов после посещения парилки, нужно обратиться к врачу.

Нужно ли пугаться красных пятен на теле после бани?

Надо уметь правильно париться

Хорошая банька в конце трудовой недели – излюбленное развлечение многих россиян. Но иногда случается так, что все удовольствие вдруг сводится на нет, поскольку на коже появляются красные пятна после бани.

Они начинают чесаться и вызывают множество вопросов: откуда взялись, сколько продержатся, что было сделано неправильно и т. п. Для постоянных посетителей парилок и для тех, кто только хочет испробовать на себе оздоровительный банный эффект, приведем статистику.

Покраснения на коже и красные глаза обычно зарабатывают 1-2 человека из 10, и паниковать особо не следует, разве только у вас имеется индивидуальная непереносимость банных процедур.

Откуда берутся пятна на теле после бани

С головой окунувшись в любимое развлечение, мало кто замечает, что изменения на коже возникают еще во время парения. Обычно пятна обнаруживают уже после процедур. Если нет серьезных проблем с кожными покровами или другими системами организма, здоровые глаза, такие изменения – не повод для паники.

Покраснения на теле после сауны вызывает подкожная капиллярная сеть, которая активизируется во время процедуры.

В обычных условиях ей уделяется минимум внимания, поскольку она получает наименьшее количество крови. Когда температура внешней среды резко повышается или понижается, крови к капиллярам поступает больше.

Примером этого может быть румянец на щеках, когда человек выходит в холодную пору на улицу из теплого помещения.

Вам, наверное, приходилось замечать, что по истечении некоторого времени румянец исчезают и кожа приобретает естественный цвет.

Мраморная кожа после бани: причины

Банные процедуры благотворно влияют на весь организм человека, в том числе и на покровы. Однако некоторых людей, особенно новичков, пугает появление красных и белых пятнышек после бани. Это так называемая мраморная» кожа. Подобная реакция встречается нечасто, примерно у 2–3 человек из 10.

Причины явления мраморной кожи

Поскольку организм каждого человека индивидуален, то и на влажный пар он может отреагировать по-своему

Краснота возникает за счёт сетки капилляров, расположенных близко к поверхности кожи. Под воздействием высокой температуры эти мелкие кровеносные сосуды расширяются, позволяя выделяться теплу. Поэтому, например, если человеку жарко, на лице появляется румянец.

Капилляры подразделяют на основные и резервные (спящие). Вторых мало, и они отличаются кустообразным расположением. При обычной температуре в состоянии покоя они себя никак не проявляют. В жаркой и влажной бане при повышенных нагрузках основные капилляры перестают справляться, и часть их «обязанностей» берут на себя резервные сосудики.

Вроде бы в этом случае кожа должна краснеть равномерно. Но дело в том, что резервные капилляры расширяются гораздо медленнее, поэтому на месте их локализации появляются белые пятна.

Когда человек выходит из парной в прохладное помещение, то картина идентична. Основные капилляры быстро сужаются, и поверхность тела бледнеет. А работа резервных «сотоварищей» только набирает обороты, и на их месте возникают уже красные участки.

В итоге можно наблюдать ту самую мраморную кожу. В народе её ещё именуют «леопардовой».

Тогда возникает вопрос, почему у одних людей бывает такая реакция, а у других — нет. Это зависит от типа и состояния кожи, от того, насколько близко к поверхности покрова находится капиллярная сетка.

Что делать, если появились пятна

Во время очищения души и тела в «Храме здоровья и красоты», как мы уже выяснили, бело-алые пятна (или наоборот) – это нормально. Ввиду чего прекращать париться не стоит. Но если пятен слишком много и Вас это смущает, выполните следующие действия:

• выйдете из парной;
• медленно выпейте стакан воды;
• лягте на лавку в предбаннике или в комнате отдыха;
• закройте глаза;
• полежите 10–15 минут;
• встаньте и пройдитесь;
• продолжите процедуры, после нормализации ритма сердца и давления.

Красные пятна после бани: стоит ли паниковать

На чтение 6 мин Просмотров 4.5к. Опубликовано 23.09.2014 Обновлено 02.08.2018

Как установить раковину под стиральную машину: Установка раковины-кувшинки над стиральной машиной: пошаговая инструкция

Установка раковины-кувшинки над стиральной машиной: пошаговая инструкция

Ванные комнаты не всегда отвечают всем пожеланиям своих владельцев. Слишком часто бывает так, что в небольшом помещении невозможно поместить все необходимое оборудование. И тогда приходится выбирать устройства меньших размеров, пытаться более компактно их расставить или даже отказываться от какого-либо прибора. В таком случае отличным решением станет раковина, расположенная над стиральной машиной, позволяющая удачно организовать пространство небольшой комнаты. Такой хитрый ход дает возможность оптимально использовать полезную площадь, скомбинировав планировку нижнего и верхнего яруса. Для малогабаритных ванных это идеальный вариант.

Что нужно учитывать при покупке оборудования?

Решаясь установить стиральную машину под раковину, нужно знать, что специалисты рекомендуют делать это только в самом крайнем случае, когда никаких других вариантов уже нет.

Установка раковины над стиральной машиной позволяет максимально организовать пространство ванной комнаты. Оборудование должно быть правильно подобрано и смонтировано

Правильный выбор стиральной машины

Осуществлять свой замысел следует с покупки подходящего оборудования. Начнем с выбора мини стиральной машины для установки под раковину. Это специальные приборы, которые выпускаются рядом известных фирм. Они отличаются от обычных своими размерами. Высота оборудования не должна быть более 60 см, глубина – от 34 до 43 см.

Понятно, что такая машина может быть рассчитана только на минимальную загрузку белья, не более чем на 3 кг. Поэтому вполне возможно, что для большой семьи она не подойдет. Некоторые не хотят устанавливать миниатюрное устройство и выбирают стандартное. В таком случае все-таки следует выбирать узкую модель, которая сможет поместиться под раковиной целиком.

Высота сооружения может быть рассчитана по простой формуле: к высоте раковины и машины прибавляется 15-20 см на расстояние между ними. Получившаяся величина – высота края раковины. Комфортным будет расстояние порядка 80 см для человека среднего роста и немного выше для высокого. Если полученная величина серьезно отличается, стоит подумать о другой модели или о подставке, на которую будет нужно вставать при умывании.

Раковина: какую нужно покупать?

Чаще всего расположенную над стиральной машиной раковину столешницу называют кувшинкой. Она представляет собой довольно плоскую, чаще квадратную чашу, глубиной всего 18-20 см. Некоторые зарубежные компании предлагают покупателю стиральную машину в комплекте с подобранной раковиной. Такую модель можно считать идеальной, поскольку устройства хорошо подходят друг к другу. Но можно найти и отдельный вариант, производства как российских, так и зарубежных компаний.

А еще такие раковины должны иметь особую систему слива. Специалисты предупреждают, что оборудование со сливной системой, расположенной над машиной, электроопасно и не должно использоваться в ванных комнатах. Безопасной считается система слива, вынесенная за аппарат. Именно такими и оснащены раковины-кувшинки.

Производитель чаще всего выпускает чаши, оснащенные вертикальным сливом. Однако существуют модели, имеющие горизонтальный слив в задней стенке. Эти модификации предназначены специально для узких стиральных машин. Следует знать, что более быстрый слив воды обеспечит вертикальная система. Она же будет меньше засоряться. Если приходится выбирать горизонтальную, нужно быть готовым к более частой прочистке и мытью устройства.

Монтаж банной печи: как сделать это правильно, монтаж металлической печи своими руками, установка котла

Установка печи в бане своими руками: где поставить банную печку и как правильно ее установить (ставить)

Содержание

Правильно подобранная банная печка – залог получения хорошего пара и долгого срока службы. При этом важно не просто купить надежную и производительную модель, но и обеспечить грамотный монтаж. Ниже мы определим основные этапы установки печи в бане и представим пошаговую инструкцию. Рассмотрим все факторы: месторасположение, тип фундамента, расстояние до стен и прочих объектов в помещении.

Как установить печку

Градусник в баню: Термометр для бани: купить градусник для бани, сауны и парилки по низкой цене, отзывы

Термометры для бань и саун

Измерительные приборы в парную

Чтобы на славу попариться в бане, нужно создать в ней определенные условия, касаемо температуры воздуха и уровня влажности. Сложно представить, как в древней Руси определяли эти параметры: на глаз, на особо устойчивых людях или имели свои тайные секреты, но в современном мире есть вполне определенные приборы для измерения этих величин. Каждая парная непременно оборудуется ими. На сегодня они подразделяются на термометр и гигрометр для бани или термогигрометр. То есть, всегда есть возможность выбрать два товара по отдельности или один комбинированный, совмещающий в себе функции обоих. У каждого предпочтения есть свои плюсы и минусы. Плюсы у всех схожи: каждый термометр выполнен из определенного материала и имеет устойчивость к тем условиям, которые обычно достигаются в парной, а именно к высокой температуре и влажности.

Все термометры изначально разработаны с расчетом на это, особенно если их производит компания, специализирующаяся на выпуске специфического оборудования. Зато минусы отличаются. Например, если выходит из строя что-то отдельно, то и заменить его можно в одном экземпляре – гигрометр или термометр для бани. А если ломается термогигрометр, то замене подлежат одновременно все измерительные приборы.

Термометр, гигрометр или термогигрометр

Если с отдельными устройствами все ясно, то комбинированный датчик появился не так давно, и с ним еще не все успели познакомиться. Что же он представляет собой, и каковы его отличительные особенности? Термогигрометр — это прибор, совмещающий в себе два отдельных предмета: термометр и гигрометр, что очевидно из нехитрого названия. Большинство дизайнов просты и сходятся в едином направлении: объединяют два свойства в один корпус. Этим и ограничивается полет фантазии и особенностей изделия. Но, тем не менее, это устройство сегодня весьма популярно в вопросе оснащения бань. Для большинства его пользователей это вопрос функциональности: гораздо проще поставить термогигрометр в сауну, чем выбирать место и крепить два отдельных прибора. Тем более что речи об использовании только термометра или исключительно гигрометра не идет, поскольку только в совокупности работы они позволяют оценивать фактический микроклимат в парной в разные моменты времени. Ведь каждый из параметров одинаково важен для здорового процесса парения: должна быть оптимально высокая температура, уровень влажности должен позволять комфортно дышать. Естественно, многие любители влажного пара или сухого жара самостоятельно регулируют для себя микроклимат, но первостепенная задача — изначально задать определенный уровень жара и влаги.

Электронные, стрелочные термометры и гигрометры в парную

Все представленные на сегодняшний день термометры обладают общими чертами и отличительными особенностями. Различаются они размерами и формами, а также наличием отдельных окон датчиков или совмещением их. Кроме того играет роль материал, из которого изготовлены корпусы. Как правило, это то же дерево, которое используется для обустройства парной, а именно привычные: кедр, осина, сосна, береза. Все эти породы отличаются низкой теплоемкостью и долговечностью в условиях жара и влаги. Дерево с иными свойствами не используется для обустройства парных и на изготовление аксессуаров и приборов для них.

Термометр для бани и сауны

Термометр является неотъемлемым атрибутом убранства бани и сауны, который предназначен для поддержания комфортной атмосферы и оптимального микроклимата в парной. Опытным банщикам не требуются дополнительные измерительные приборы для контроля параметров воздуха, они ориентируются на собственные ощущения. Новичкам термометр просто необходим! В статье вы сможете ознакомиться с особенностями и видами этих приборов, а купить термометры для бани предлагаем в нашем каталоге!

Оптимальная влажность в парилке

Для приятного, полезного и безопасного времяпрепровождение в парной необходим постоянный мониторинг таких показателей, как давление, температурный и влажностной режим. Для этих целей предназначены специальные измерительные приборы – гигрометр, термометр, барометр или банная станция.

Даже опытный банщик может ошибиться при создании комфортных условий пребывания в парной, что может привести к неблагоприятным последствиям. От незначительного преувеличения температуры в бане страдают в первую очередь маленькие дети, подростки и пожилые. Даже здоровый человек в таких условиях может получить тепловой удар.

Длительное пребывание в жаркой парилке может стать причиной ухудшения самочувствия, появления тошноты и рвоты, головокружения. При чрезмерном повышении влажности воздуха у банщиков отмечаются проблемы с работой органов дыхания и сердечнососудистой системы. Для предупреждения этих неблагоприятных последствий в бане и сауне необходим термометр.

Оптимальные и максимально безопасные показатели для каждого помещения бани различны:

• в парной температура варьируется от 45 до 95 градусов, в сауне – до 110 градусов при уровне влажности 30 процентов;
• в остальных помещениях сауны и бани (раздевалка, помывочная) требуется поддерживать температурный режим на уровне 25 градусов.

При топке бани необходимо придерживаться указанных значений, температурный и влажностной режим не должны превышать нормативных значений. Самым простым и информативным прибором для мониторинга этих параметров является термометр для бани. При этом для контроля продолжительности нахождения в парной лучше всего подходят классические песочные часы для бани в стеклянном корпусе, которые к тому же являются стильным украшением убранства.

Как сделать правильно вытяжку на кухне: Как правильно сделать вентиляцию на кухне

Как правильно сделать вентиляцию на кухне

Правильный воздухообмен на кухне и как правильно установить вытяжку

В каждой квартире есть кухня, оборудованная кухонной плитой электрической или газовой. Каждый день при приготовлении пищи на кухне скапливаются запахи и повышается влажность. Как не допустить распространения запахов и влаги по квартире и эффективно их удалить из помещения.

Устройство вентиляции на кухне

Скорей всего Вы обращали внимание на то что в каждой кухне имеется вентиляционная решетка под потолком. Это решетка – начало канала естественной вентиляции, которой оборудован каждый многоквартирный дом. Через этот вентиляционный канал удаляется «отработанный» воздух, имеющий повышенную влажность, высокое содержание CO2, а также запахи и пр.

По действующим нормам СниП СНиП 2.08.01-89 кратность воздухообмена на кухне должна быть не менее 60 м3(для электрических плит) и не менее 90 м3 (для газовых плит). При этом поступление воздуха предположительно должно происходить за счет открытых форточек и неплотностей оконных рам. Что бы проверить работу вентиляции на кухне откройте окно и поднесите листок бумаги к вентиляционной решетке, если он держится, то вентиляция работает хорошо.

Для обустройства правильного воздухообмена необходимо обеспечить постоянный приток воздуха в помещение. С этой задачей справятся элементы приточной вентиляции клапаны или проветриватели. Благодаря этим устройствам будет происходить постоянный приток воздуха в помещение, а запахи и излишняя влажность будут успешно удаляться из квартиры через общедомовую вентиляцию.

Но если Вы все-таки решили установить кухонный вытяжной зонт, то к его выбору и монтажу нужно подойти с большой ответственностью, иначе это может вызвать нарушение вентиляции во всей квартире.

Как правильно выбрать вытяжку

При выборе, для начала обратите внимание на производительность. У людей часто возникает заблуждение, что чем больше кухня, тем больше и мощнее должна быть вытяжка… Это совершенно не верно! Основные критерии для выбора исходят из размеров плиты, а так же способа работы вытяжки. Их бывает два, отвод и циркуляция.

Лучшим выбором для кухонь в многоквартирных домах являются вытяжки с функцией циркуляции воздуха, оснащенными качественными фильтрами. Они справляются со своей задачей на 100%! Улавливают капли жира и избавляют от запахов.

Но многие считают, что этого недостаточно, и их выбор останавливается на вытяжке с отводом воздуха. Воздуховод можно вывести двумя способами, первый через стену на улицу, второй – в канал общедомовой вентиляции.

Первый случай более эффективный, но и более затратный, так как необходимо вызывать специалистов для бурения отверстия в стене. Здесь еще возникает множество нюансов, дополнительное утепление воздуховода, возможность проникновения холодного воздуха в помещение, так же возможные жалобы соседей на запах и еще множество моментов, о которых мы напишем в другой статье. Поэтому большинство выбирает второй способ – смонтировать воздуховод в общедомовую вентиляцию. Казалось бы, идеальный выход, но многие не задумываются о том, как правильно смонтировать этот воздуховод.

Во первых, нужно знать, что пропускная способность канала естественной вентиляции ограничена и составляет всего 150-200 м3час, и подключение вытяжки производительностью 1000 м3час, не даст Вам желаемого эффекта.

Во вторых, нельзя полностью перекрывать вентиляционную шахту, ведь естественная вентиляция в доме работает круглосуточно, а вытяжка включается 1-2 раза в день. Перекрыв вентиляционный канал, Вы нарушите работу естественной вентиляции.

Что бы не нарушать воздухообмен необходимо использовать сдвоенную решетку с переходником, что бы воздух имел возможность беспрепятственно уходить в вентиляционный канал, даже когда вытяжка выключена. Иначе, когда она не работает, воздухообмен в помещении прекратится совсем и это пагубно скажется на Вашем же здоровье.

Вытяжка на кухне своими руками: Схема и видео монтажа

Каждая хозяйка знает, что во время приготовления пищи на кухне появляются различные запахи, в процессе готовки они чаще всего не доставляют дискомфорта, но запахи могут впитываться в мебель или попросту сохраняться в помещении в течение нескольких дней. Ароматы на кухне иногда смешиваются между собой, что малоприятно для владельца и его семьи, хочется избавиться от них как можно скорее. С данной проблемой с легкостью справляется кухонная вытяжка, которая способна избавить кухню от ароматов подгоревшего мяса, молока, чеснока, тушеных овощей и даже от табачного дыма (актуально для тех, кто предпочитает курить в помещении).

Вытяжка на кухне своими руками

Содержание статьи:

Несмотря на тот факт, что сейчас в продаже имеется огромное количество моделей вытяжек по самым разным ценам, далеко не все хозяева готовы приобрести данный агрегат. Очень часть людей останавливает необходимость правильно установить вытяжку в домашних условиях. Конечно, лучше всего для этой цели вызвать на дом мастера-ремонтника, который справится с этой работой в считанное время, но его работа может обойтись недешево, а вытяжку на самом деле способен установить практически каждый человек самостоятельно и без помощи мастера.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, это то, что вытяжка может не подходить по габаритам для той или иной кухни или плиты, она может быть слишком громоздкой и вызывать неудобства при готовке. Многие умельцы нашли выход из этой ситуации, они просто стали делать вытяжку на кухне своими руками, это не только просто, но и позволяет значительно сэкономить, ведь самодельная вытяжка обойдется намного дешевле, чем покупка магазинной, к тому при правильном подходе выглядеть она будет не хуже, а может и лучше дорогой.

Есть пара способов изготовления вытяжки на кухне своими руками, o них поговорим подробнее, сначала нужно разобраться в схеме работы прибора и его типах.

Общая информация o кухонных вытяжках, принцип их работы

Как становится понятно из названия, вытяжка –  прибор, который буквально «вытягивает» воздух, причем именно загрязненный воздух, появляющийся над плитой, именно поэтому вытяжку устанавливают именно там, этот воздух вытяжка убирает из помещения.

В подавляющем большинстве случаев грязный воздух после «вытягивания» попадает в вентиляцию дома,  перед установкой вытяжки крайне важно обратить внимание именно на вентиляцию в помещении. Если дом уже довольно старый, вентиляционные каналы давно не прочищались, а тяга крайне мала, то в вытяжке будет мало смысла, уровень ее работы будет очень низок.

После того, как вы убедились в том, что с вентиляцией все в порядке, нужно позаботиться o том, чтобы в помещении был постоянный приток свежего воздуха. Для того, чтобы это случилось, достаточно периодически проветривать помещении, а если в квартире или доме установлены пластиковые окна, нужно обеспечить микропроветривание или же установить на окна специальные вентиляционные клапаны.

Современный рынок кухонной техники обеспечивает большой выбор различных моделей вытяжек с огромным количеством функций, но в основном их все делят на две группы согласно принципу их работы:

1. Активные. Данные приборы работают с электродвигателем внутри, они обычно более стабильны и способны функционировать даже с не самой лучшей вентиляцией в доме. Существенный недостаток этих моделей заключается в том, что они потребляют довольно много электроэнергии, да и стоят дороже
2. Пассивные. Подобные приборы встречаются чаще, они стоят дешевле и на свою работу тратят значительно меньше электроэнергии за счет отсутствия в них вентилятора и специального электромотора. Они имеют куполообразную форму и работает за счет восходящей в них тяги, для подобных вытяжек обязательно наличие качественной вентиляции в доме

Если у вас есть свободное время, или вы попросту не хотите тратить большие деньги на прибор из магазина, попробуйте изготовить вытяжку на кухне своими руками, это несложный процесс, который поможет сэкономить достаточное количество средств и изготовить индивидуальный прибор, не похожий на остальные. Есть пара способов изготовления подобного прибора.

Изготовление вытяжки на кухне своими руками: вытяжка из гипсокартона

Пожалуй, можно упомянуть еще один простой вариант создания такого прибора, который не пользуется такой уж популярностью. Если у вас дома над плитой или варочной поверхностью есть кухонный шкафчик, то вытяжку можно сделать прямо в нем. Достаточно внутри шкафчика установить гофротрубу и электровентилятор, они будут работать по тому же принципу. Но у данной «вытяжки» есть ряд недостатков. Во-первых, выглядит такой прибор не очень эстетично, а во-вторых, шкаф над варочной поверхностью есть далеко не у всех.

Лучше пойти более сложным и в то же время более продуктивным путем, а именно изготовить вытяжку на кухне своими руками из гипсокартона. Это потребует чуть больше времени и сил, но и результат будет впечатляющим.

Для изготовления своими руками куполообразной вытяжки на кухне пассивного типа вам понадобятся:

1. гипсокартон (лучше брать влагостойкий, это важно, он будет основным материалом, с помощью которого будут изготовлены короб для воздуховода  и непосредственно сам купол)
2. обычный профиль из оцинкованного металла (нужен для купола и каркаса короба)
3. уголок (для оформления углов в вытяжке)
4. простая гофрированная труба (нужна для воздуховода)
5. различные крепежные элементы
6. обыкновенная краска или шпатлевка (для отделки купола)
7. любой изоляционный материал (нужен для обертывания гофротрубы)

Есть еще и ряд инструментов, который понадобится для работы непосредственно с гипсокартоном, он есть у всех, кто раньше занимался подобной работой:

1. перфоратор
2. шуруповерт
3. специальные ножницы для металла
4. уровень и рулетка ( в идеале уровень должен быть лазерный)
5. обычные кисти и шпатели

При наличии всего перечисленного можно приступать к работе.

Изготовление вытяжки на кухне своими руками из гипсокартона

Для начала нужно разметить помещение кухни, не стоит забывать o том, что нужно дополнительное место для воздуховода, впоследствии он будет скрыт в коробе вытяжки. Стоит обратить внимание на то, где у вас на кухне находится вентиляционное отверстие, от этого зависит, где будет расположен воздуховод, он может быть симметричен коробу или же располагаться в стороне, нужно это учесть. Если в будущем вы планируете устанавливать гипсокартонный потолок, то на этом этапе часть воздуховода можно не убирать, позже он будет скрыт под обшивкой потолка.

Когда этот этап завершен, можно приступать к изготовлению каркаса для кухонной вытяжки.

1. На стену крепим обычный профиль из оцинкованного металла, уровень при этом должен отмечать нижнюю часть поверхности короба. Для крепления профиля нужно использовать анкера
2. На уже нанесенной разметке на потолке устанавливаем наш стартовый профиль. Если короб в будущем будет изогнутым, то над креплением его нужно надрезать и изогнуть в нужном нам направлении
3. От первого профиля устанавливаем вниз несколько вертикальных, крепим их к первому профилю с помощью саморезов устанавливаем на уже получившиеся подвесы еще один профиль, тем самым завершаем формирование непосредственно каркаса
4. На нижнюю часть ставим поперечные планки, позже эти планки будут обшиты

После всех этих манипуляций короб готов, теперь можно приступить к непосредственному изготовлению корпуса вытяжки:

1. Из стартового профиля необходимо изготовить нижнюю раму для будущей вытяжке, закрепить ее на стенах кухни, при этом раму в идеале нужно крепить в нише, если ее нет, то боковые части нужно будет дополнительно крепить к самой конструкции
2. Теперь из основного профиля нужно изготовить элементы, соединить с нижней рамой
3. Далее нужно придать жесткость всей конструкции, следует усилить боковые части перемычками из профиля

Основная часть работы сделана, нужно только соединить короб воздуховода и вентиляционное отверстие, не забудьте предварительно проверить наличие тяги в системе. Если не хотите, чтобы в процессе работы воздуховод шумел, его нужно обшить любым звукоизоляционным материалом, например, ватином.

Остался завершающий этап, а именно обшивка нашей будущей вытяжки гипсокартоном.  Для этого нужно:

1. Короб воздуховоды и сам каркас обшиваем гипсокартоном
2. Улы вытяжки защищаем уголком
3. Всю полученную конструкцию нужно шпатлевать, при помощи шпатлевки мы придаем вытяжке более эстетичный внешний вид и маскируем стыки листов и места крепления
4. Осталось только покрасить вытяжку в любой понравившийся цвет или же отделать любым удобным способом, например, маленькой декоративной плиткой

После всех манипуляций вытяжка готова. Стоит отметить, что при желании можно сделать вытяжку активного типа, для этого достаточно на входе в воздуховод внутри корпуса установить электровентилятор и подключить его к сети. Главным достоинством данного метода является то, что можно сделать вытяжку абсолютно любой конструкции и размера.

Изготовление кухонной вытяжки своими руками из фанеры

Есть еще один вариант самостоятельного изготовления вытяжки для дома, в этом случае получится сделать именно активный вариант, то есть вытяжку с электровентилятором. Но этот способ для многих может оказаться более затратным, так как в первую очередь понадобится уже существующая покупная вытяжка в рабочем состоянии.

Если у вас как раз есть такая, или же этот способ кажется вам просто более удобным, то этот вариант для вас. Также можно приобрести уже устаревшую, но рабочую модель, или же приобрести самую недорогую новую.

Этапы по изготовлению активной вытяжки из фанеры:

• На основе старой вытяжки делаем базу, а именно нижнюю раму с вытяжной решеткой и двигателем. Стоит отметить, что на данном этапе конструкция скорее всего будет выглядеть не лучшим образом, но не стоит беспокоиться, так как позже все это будет скрыто
• На уже полученную базу нужно установить элементы каркаса, изготовить их нужно предварительно из фигурных планок. Стоит отметить, что форма самого каркаса может быть абсолютно произвольной по желанию, нужно только учесть, что внутри купола будет размещен воздуховод
• Из тонких фанерных листов вырезаем наши стенки нашего купола для будущей вытяжки и оклеиваем ими весь каркас. Рекомендовано для более точного и аккуратного склеивания использовать специальные струбцины, лучше выбирать струбцины из резины или пластмассы
• Далее нужно дождаться момента, когда клей полностью высохнет и полимеризуется
• После этого шлифуем купол из фанеры, обязательно обрабатываем его шпатлевкой
• Можно окрасить вытяжку в любой понравившийся нам цвет или украсить любым другим интересующим способом
• Осталось закрепить полученную вытяжку на стене, в идеале должны остаться крепления от старой вытяжки, соединить ее с воздуховодом и при желании замаскировать место крепления

Видео — вытяжка на кухне своими руками

Схема кухонной вытяжки

Для того, чтобы лучше понимать, что вы собираетесь делать, нужно в первую очередь знать схему прибора и принцип его работы, иначе ничего не получится сделать нормально. Также это необходимо для того, чтобы можно было самостоятельно разобрать и затем снова собрать вытяжку в случае поломки или прочистки, которую желательно делать как минимум каждые полгода во избежание возможного возгорания.

Большую роль в вытяжке играет ее двигатель или двигатели, так как в некоторых более мощных моделях их устанавливают по два. Это своего рода «сердце» всего прибора, от него зависит мощность работающего аппарата.  Чаще всего подобные двигатели имеют мощность от 50 до 200 ватт, скорость их оборота составляет от 1500 до 2000 в минуту. От этого зависит производительность прибора, но не стоит забывать, что чем больше мощность, тем больше электроэнергии будет потреблять вытяжка, обязательно учитывайте это. К тому же более мощные вытяжки будет иметь высокий уровень шума, на это тоже нужно обратить внимание.

Большую роль в энергопотреблении вытяжки и ее строении играют лампы, установленные в ней и направленные на освещение плиты или варочной поверхности. Чаще всего устанавливаются светодиодные или галогенные лампы. Если вы хотите сэкономить в будущем на энергопотреблении, то стоит отдать предпочтение светодиодным лампам, так как галогенные потребляют фактически столько же энергии, сколько и обычные лампы накаливания.

Для подключения прибора к сети используется обычный шнур, чаще всего его длина составляет полтора-два метра, если для вас это мало, то придется использовать удлинитель. Если вам захочется скрыть шнур и удлинитель, то продумайте это заранее.

Немаловажную роль в строении вытяжки играет антижировой фильтр, который находится буквально «на входе» прибора и виден над варочной поверхностью. Этот фильтр нужен для того, чтобы улавливать неприятные запахи, а также защищать двигатель и другие части от грязи и крупных примесей. Это своего рода металлическая сетка или плотная перфорированная фольга, имеющая несколько слоев, в идеале она должна иметь антикоррозионное покрытие.

Некоторые недорогие модели имеют так называемые одноразовые фильтры, изготовлены они из синтетической ткани, очень скоро их придется менять. Стоят они недорого, но это не очень удобно, поэтому лучше отдать предпочтение первому варианту. Периодически нужно чистить фильтры, так как они покрываются копотью и жиром, это может вызвать наличие неприятных запахов и испортить работу прибора.

В некоторых более дорогих моделях есть угольные фильтры, которые устанавливаются обычно за двигателем вытяжки. Подобные фильтры помогают дополнительно очищать воздух, в них есть микрогранулы из угля, работающие по тому же принципу, что и фильтры для очистки воды. Недостатком подобных фильтров является то, что их нужно часто менять, делать это просто, но требует некоторой сноровки. Загрязненные или старые фильтры мешают нормальной работе вытяжки на кухне.

Вытяжки также имеют несколько видов управления, которые отличаются между собой, выбирать нужно тот вид, который кажется удобным для вас, каких-то функциональных различий по большому счету они не имеют. Вот основные виды управления: