Рубрика: Разное

Клумба горка своими руками: Альпийские горки фото

Май 10, 1970 автор alexxlab Разное

Альпийские горки фото

Как сделать альпийскую горку своими руками? Пошаговая инструкция поможет вам не только продуманно построить альпинарий, но и собраться с духом, чтобы начать давно задуманный проект.

Простой альпинарий создать не так уж и сложно, да и времени на само строительство уйдет не много. Больше времени надо на предварительную подготовку — выбор и подготовка места; заготовка камня, щебня, песка и посадочного грунта. Само создание альпинария займет всего один день, конечно, если вы не планируете огромную «альпийскую гору» 🙂

Итак, давайте по шагам.

Красивый альпинарий не просто достойное украшение участка, но и гордость его создателя. Поэтому выбирайте место, чтобы её было хорошо видно.

Выбирать лучше такой участок, где уже есть какое-нибудь возвышение – стена какого-нибудь строения, забор, холмик или дерево. На таком фоне она будет смотреться более естественно, ведь все-таки «горка», и рядом логично должны быть возвышения.

Высота горки зависит от размеров вашего участка. Если он небольшой, высоты около 60 см будет достаточно. В наших условиях каменистые клумбы глубоко промерзают, поэтому желательно, чтобы она была невысокой и укутана слоем снега. Это нужно и для посаженных многолетников.

Ни для кого не секрет, что основное украшение горки – камни. Опытные садоводы годами, а то и десятилетиями собирают их на своем участке. Но если вы не заготовили их, еще лучше. Почему? Потому что, прочитав советы внизу, вы уже будете знать, какие камни вам нужно приобрести, как выбирать их.

Итак, естественно смотрится горка, сложенная из камня одной породы – это может быть гранит, известняк или песчаник. Либо можно использовать разные виды и формы камня, но одного цвета. Если не хотите пестроты альпинария, не валите в кучу разноцветные камни. Соблюдайте цветовую гамму.

Отличная комбинация, например, серый ломаный камень и светло-серый галечник.

Размер камня должен быть разным – несколько крупных валунов, камни поменьше, и, главное, достаточное количество плоских и мелких камушков. Последние понадобятся, чтобы сделать границу между готовым альпинарием и садовым участком более плавной. Также не забудьте запастись песком и щебнем – они понадобятся, чтобы укрепить камни в почве и для дренажа.

После выбора места, обозначьте контур вашей горки. С помощью лопаты снимите дерн, занимающий всю площадь будущего альпинария, и отложите в сторону — он нам понадобится для заполнения пустот между камнями. Если на участке почвы глинистые, то перед укладкой камней лучше засыпать слой дренажа из щебня и песка. Но если почвы рыхлые и песчаные, то можно обойтись и без дренажа.

Важно расположить камни так, чтобы горка смотрелась естественно и гармонично.

Начинать укладывать камни надо с самых больших валунов. Для устойчивости всего альпинария они должны сидеть крепко, поэтому их надо зарыть в почву примерно на треть размера и укрепить в основании щебнем и песком.

Вы можете разместить самые большие камни в центре горки и обязательно у основания стены, забора или холмика (холм придется с краю срезать). Затем выбирайте и укладывайте камни с таким расчетом, чтобы их размер уменьшался к внешнему краю альпинария. При размещении камней избегайте прямых линий и симметрии.

Часть камней кладите плотно друг к другу, между другими оставьте пространство для растений. Вокруг особенно больших валунов, где потребуется второй слой для плавного перехода высоты, камни укладывайте вплотную, чтобы потом на них положить другие.

Все камни укладывайте плашмя, не ставьте их на ребра — будут напоминать могильные столбики. Заполните пустоты вынутой землей на половину глубины и утрамбуйте. Остальную половину потом вы заполните плодородным посадочным грунтом.

После того, как закончили первый слой, посмотрите, нет ли у ваз резких перепадов высоты между высокими валунами и границей. Если есть, добавьте еще несколько булыжников. Используйте щебень и песок для их укрепления.

Дойдя до внешнего края, можно насыпать по контуру горки слой из самых мелких камушков шириной 10-15 см и камни побольше — шириной 20-30 см, но плоские и тонкие. Не располагайте их один за другим по линии. Это сделает границу альпинария более естественной.

Теперь, если вам понравилось, можно заполнять все пустоты посадочным грунтом. Альпийская горка почти готова! Этот этап вы как раз видите на фото сверху.

Заполнив пространство между камнями посадочным грунтом, оцените, насколько гармонично смотрится горка в целом. Увлажните землю – теперь ваша горка готова к посадке растений.

Вы также можете посмотреть короткое видео построении альпинария своими руками здесь.

В следующей статье мы расскажем, как правильно подобрать и высадить растения так, чтобы ваша альпийская горка была красивой и естественной. Мы дали список и фотографии тех растений, которые больше всего подходят для альпинария, чтобы он не казался разноцветной клумбой и оправдывал свое название «альпийский».

Клумба горка на даче | Мои Идеи Для Дачи и Сада

Вы хотите, чтоб ваш сад был необычным — непохожим на другие сады? Вам нравятся каменистые ландшафты и рокарии? Создайте в своем саду клумбу горку! В этом материале я подробно покажу и расскажу вам как это сделать.

Клумба горка представляет собой интересную композицию из растений и натуральных, или же искусственных, камней. Ее располагают на тех участках, где хорошо выражен природный рельеф.

Холмы, плато, утесы, ущелья, осыпи идеально впишутся в композицию каменистого сада. Создание идеального рокария подразумевает достижение гармонии  с находящимися рядом водными и декоративными элементами, а также с окружающей дикой растительностью.

Здесь нет нужды в дорожках и бордюрах: ведь создаем мы не просто сад, а совершенное подобие живого уголка природы, заботливо взлелеянное руками человека.

Рокарий будет отлично себя чувствовать и великолепно смотреться на ровной или холмистой поверхности, где много солнечного света.

В этом царстве естественной красоты найдется место практически для любого растения. Просто нужно подобрать идеальное место для посадки. Низкорослым растениям, таким, как обриета или флокс шиловидный, подойдет верхняя часть горки.

Почвопокровные растения (гвоздики, живучки, ясколки) лучше расположить на склонах. У подножия горки отлично устроятся луковичные (крокусы, тюльпаны, мускари).

В композицию сада отлично впишутся низкорослые кустарники или деревца. Это могут быть карликовые сосны, кизильник, можжевельник. Необходимо продумать, где они будут лучше смотреться: у подножия горки или же на ее склонах.

Ключевую роль в композиции играют природные валуны. Необходимо подобрать камни разного размера и живописно расположить их по всей площади сада.

Укладывать их можно одиночно или же группами. Валуны обычно слегка «утапливают» в землю. Благодаря этому они более устойчивы.

В горной долине можно выращивать все культуры, поэтому сад будет поистине роскошным. Вы сможете любоваться деревьями, кустарниками, травянистыми многолетниками. Особенно живописно смотрятся такие растения, как можжевельник, сосна, рододендрон, в сочетании с камнями.

Гиацинты, примулы, крокусы придадут пейзажу нотки утонченной изысканности. Любой картине нужен достойный фон. Для вашего рокария таким фоном станет роскошный ковер из бархатистого темно-зеленого мха и мелкого гравия.

Специально для любителей каменистых ландшафтов я выкладывала руководство по созданию альпинария. Необычным элементом ландшафтного дизайна может стать и сухой ручей.

Видео по теме

В этом видео дизайнер рассказывает о том, как сделать клумбу горку своими руками на даче.

Поделиться ссылкой:

100+ Лучших Идей | Альпийская горка своими руками (Фото)

Альпинарий — достаточно новый способ украшения и обустройства приусадебного участка, пришедший к нам на смену классическим палисадникам с цветниками и клумбами. Организовать этот райский уголок природы на своем дачном участке не составит никакого труда даже для начинающего флориста, имеющего в арсенале лишь базовые знания в области ландшафтного дизайна и растениеводства. Многоярусная посадка ярких цветов среди камней, искусственный водопад, красиво обыгранный вечнозелеными декоративными кустарниками могут прекрасно сочетаться в одном месте, создавая завершенный образ участка.

Делаем альпийскую горку на даче своими руками

Когда воочию видишь этот живописный уголок, кажется, что подобное творение можно создать только прибегнув к услугам дорогих ландшафтных дизайнеров, имеющих большой профессиональный опыт в данной сфере.

Сразу спешим вас разубедить. Сделать подобное цветочное убранство своими руками такая же простая задача, как и самостоятельно разбить клумбу перед домом у себя во дворе.

Понятно, что для создания многоуровневой альпийской горки с импровизированным водопадом, для которой требуются большие камни и прочий материал, потребуются более глубокие знания и опыт в возведении подобных сооружений. А вот спланировать небольшую горку, состоящую из одного или двух ярусов, вполне можно самостоятельно, потребуется лишь немного разобраться в технологии создания подобных объектов.

Важно! Приступая к разработке дизайна альпийской горки, необходимо учесть, что альпинарий — в первую очередь имитирует скалистый участок гор. Поэтому основным материалом для его создания, должен быть природный необработанный камень и низкорослые кустарники, прекрасно гармонирующие друг с другом в дикой природе.

Прекрасная композиция из камней и красивых растений, имеющих различное время цветения

Иметь свой собственный пруд у себя во дворе — мечта любого дачника

Для создания крупного альпинария потребуются огромные камни-валуны

Характерные черты и разновидности альпийских горок

Ещё со школьной скамьи все мы помним, что любая гора или холм, вне зависимости от её размера и высоты, имеет:

  1. Вершину
  2. Склон
  3. Подошву

Именно от этих определений следует отталкиваться, разрабатывая свой собственный проект альпийской горки.

Альпийские горки можно изготавливать в нескольких вариациях, которые внешне будут повторять различные участки холмистой и горной местности. Учитывая все эти конструкционные особенности, выделяют несколько вариантов альпийских горок.

  • Каменистый склон — имеет характерный скалистый вид, и состоит в большей степени из камней, среди которых лишь изредка попадаются декоративные растения.
  • Горный склон — это комбинированная сложная композиция, в которой встречаются камни разнообразных габаритов. Она довольно высокая. Для оформления используются разнообразные растения из арсенала низкорослых и стелющихся культур.
  • Террасированный склон — имеет своеобразные выступы, образованные подпорными стенками, сооружаемыми на разной высоте. Они различаются конфигурацией и протяженностью.
  • Возвышенность из камней – этот элемент садового искусства наиболее сложен в исполнении. Воссоздать живой уголок дикой природы получится, если гармонично объединить большие валуны с многолетними низкорослыми растениями.
  • Горная лощина — место где крупные и мелкие камни, немного выступающие из земли, находятся в оцеплении различных растений, цветущих почти круглый год.
  • Ущелье — невероятно красивая композиция из камней и растений, которая выглядит очень эффектно. Такая конструкция является наиболее сложной. При создании учитываются естественные перепады территории. Подбирают ложбину и живописно оформляют склоны камнями в сочетании с почвопокровными представителями флоры.
  • Чешская скалка — отличается сложной слоистой конструкцией. Представляет собой многоступенчатую возвышенность из вертикально уложенных плоских камней, по соседству с которыми находится богатый мир растительности.
  • Долина в горах — внешне схожа с горной лощиной. Сооружается преимущественно из крупных камней, частично погруженных в грунт. Они дополняются асимметрично расположенными декоративными растениями, обильно цветущими продолжительное время.
  • Альпийская лужайка — является наиболее оригинальной и очень стильной каменной композицией, украшенной растениями из горной местности. Предполагает наличие фонтана или водопада.

Красивый альпинарий из обычных камней и растений

Рокарий — настоящий сад из камней обычных камней

Оригинальная идея — создать тихий уголок среди камней с естественным ландшафтом

Чешская скалка — является отличной альтернативой классической альпийской горки

Как сделать альпинарий на даче

Сегодня альпийскую горку можно встретить в городских скверах, на дачных участках, территориях около социальных учреждений и богатых подворий. Если подобрать со вкусом камни и разнообразные растения, создается атмосфера умиротворенности и роскоши на любом, даже самом скромном дачном участке.

При соблюдении грамотной технологии обустройства альпийской горки можно создать такой своеобразный ландшафтный элемент собственными руками.

Иногда — это не самый простой процесс. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Но какой бы вид альпийской горки вы не выбрали, необходимо учитывать, что должна получиться достойная имитация природных скалистых участков, на которых доминирующей составной частью являются камни. Их дополняют невысокие стелющиеся, а также разнообразные цветущие растения. Понятие «горка» определяют общую форму, представляющую собой возвышенность.

Естественная красота из природных материалов в саду

Чтобы дополнить образ террасы, разместите возле неё композицию из камней и вечнозеленых растений

Подготовительный этап

Начиная деятельность по созданию объекта, сперва разрабатывают подробную схему, которую привязывают к местности с учетом уже имеющегося ландшафта.

При выполнении схемы в масштабе в дальнейшем будет легче определить размеры и рассчитать количество камней, которые будут нужны для создания этого объекта.

Схема размещения альпийской горки

Подбирают место, учитывая несколько критериев:

  • Достаточная освещенность;
  • Отсутствие рядом крупных строений и деревьев;
  • Удаление от других ярких декоративных элементов — пышных цветников, искусственных водоемов;
  • Защита от господствующих сильных ветров;
  • Открытое расположение примерно в центре территории, обеспечивающее хороший обзор.

Важно! На участке, отведенном под сооружение альпийской горки, водоносные слои не должны располагаться близко от поверхности. Излишняя влага может навредить растениям.

Пошаговый этап работ
  1. Выбрав участок, переносят на него в масштабе разработанную схему. Отмечают общую конфигурацию колышками и шнуром. Можно провести границу, насыпав по периметру дорожку из порошка мела, золы или извести. После разбивки очищают площадку от мусора, и роют котлован немного больше отведенной площади.
  2. Далее снимают верхний почвенный слой до 40 см, убирая параллельно корневища сорняков. Если на участке преобладающим грунтом является тяжелый суглинок или глина, то устраивают дренажную подушку, для которой используют шлак, щебенку, гравий. Подойдут строительные отходы, куски кирпича, известняка. Дренаж необходим для предохранения корней от гниения. Он не допустит заболоченности, обеспечит необходимую аэрацию. Минимальный слой дренажа составляет 30 см.
  3. Если есть различные виды материала, то нужно насыпать их слоями, например, щебень, галька, а затем песок. Поливают дренаж водой и утрамбовывают.
  4. Почва, которая была вынута в процессе рытья котлована, очищается от корневищ, мусора, камней. К ней добавляют в равных объемах: древесные стружки, песок, сухой торф, сосновую измельченную кору, перегной. После перемешивания укладывают сверху дренажного слоя. Оставляют площадку на 3 недели, чтобы дать возможность грунту осесть.

Схема простой альпийской горки для дачи

Подбор камней для альпийской горки

От грамотного подбора камней зависит создание оригинального образа альпийской горки. Рекомендуется использовать каменистые породы, которые не наносят вреда окружающей среде из-за содержания тяжелых металлов и не окисляют почву.

Гармонию каменной осыпи предадут однотипные виды камней, имеющие разную конфигурацию и размеры. Органично смотрятся породы, которые приобрели неправильную форму под воздействием воды и ветра.

Для альпийской горки чаще всего используют известняк, благородный, гранит, песчаник. Можно применять травертин, напоминающий мрамор, лесной валун, базальт, доломит. Неплохим вариантом является серпентинит, кварц, яшма.

Из правильно подобранных камней получается очень красивый альпинарий

По соседству с камнями хорошо себя ощущают неприхотливые растения, требующие минимальное количество влаги

Камнями можно выложить искусственный ручей, возле которого высаживаются красивые цветы, например тюльпаны

Сделать красивую альпийскую горку на участке без камней — невозможно. Чтобы найти достойные экземпляры, целесообразно обратиться в ближайшую каменоломню. При перевозке учитывается, что вес камня может варьироваться от 15 до 100 кг. Интересной структурой обладают натуральные булыжники, среди которых встречаются камни с неоднородной структурой поверхности, имеющей выемки, различные интересные включения.

Не рекомендуется пористые породы такие как туф, ракушечники, поскольку они впитывают влагу и быстро разрушаются. Играет роль цветовое решение камней и их форма. Реже используют экземпляры с округлой формы. А также не рекомендуется валуны с большим количеством острых граней.

Укладка камней

После усадки основания начинается самый ответственный этап — укладка камней. Ведется он по заранее намеченному плану.

  1. На первом этапе требуется выложить периметр основания из наиболее массивных камней. Для надежности они заглубляются в грунт почти на 60%. Это позволит затем разместить более мелкие экземпляры так, что они не будут сдвигаться с места под воздействием даже сильных ливней.
  2. Сверяясь со схемой, оставляют промежутки, где в последующем будет размещаться растительность. На каждый слой укладывается грунт, который затем, уплотняется и поливается водой. Вершиной горки служит самый колоритный валун конической формы.
  3. В процессе расположения камней ведется постоянный контроль над обеспечением эстетичного обзора со всех сторон. Необходимо булыжники с дефектами помещать во внутренние слои конструкции, оставляя на видимых участках наиболее выигрышные в плане цвета и формы экземпляры.

Рекомендуется избегать излишней искусственности и приглаженности создаваемой конструкции. В альпийских горках ценится естественность с выраженным хаотичным расположением каменных глыб и небольших обломков.

Укладка камней для альпийской горки

Готовая конструкция оценивается с точки зрения приобретения целостности, воспринимаясь визуально на любом расстоянии как гармоничный природный объект. Закончив укладку, оставляют, горку на три недели, чтобы камни окончательно закрепились на своих местах.

Красиво подобранные декоративные цветы для альпинария

Альпинарий из больших камней

Яркие цветы освежат альпийскую горку и разбавят общую картину приусадебного ландшафта

Иметь красивый и гармоничный ландшафтный дизайн у себя на даче — мечта каждой хозяйки

Критерии подбора растений

Выбор растительности обусловлен спецификой разновидности создаваемой альпийской горки. Ведется эта деятельность еще на этапе разработки общей схемы после изучения фотографий и описаний созданных объектов.

Первым делом на схему наносится прогнозируемая цветовая палитра, согласно которой приобретаются семена или саженцы растений, входящих в несколько групп. Если каменистая горка располагается на солнечном месте, то для высаживания подбирают засухоустойчивые сорта растений.

Многие варианты альпийской горки предполагают наличие миниатюрных древесных и кустарниковых пород, а также различных цветочных культур и многолетних трав.

Торжественность и элегантность привносят в оформление хвойные растения. Среди их ассортимента подбираются низкорослые разновидности.

  • Карликовая ель — ценится за хорошую устойчивость к засушливым сезонам.
  • Туя — привлекает внимание красивой кроной, которая под солнечными лучами обретает рыжеватый оттенок.
  • Можжевельник — имеет сочную зелень, конусообразную компактную форму. Отличается неприхотливостью к окружающим условиям.
  • Кипарисовик — демонстрирует высокую устойчивость к морозам. Украшает любой ландшафт кроной, верхушка которой имеет золотистый колер, а основание окрашено в темный зеленый цвет.

Низкорослые растения часто используют для оформления приусадебного участка

Красивый сад в живописном месте

Из лиственных пород выбирают такие сорта, которые долго не сбрасывают листву.

  • Кизильник горизонтальный — отличается густой кроной, которая к осени меняет зелёную окраску на красноватый оттенок.
  • Иберис — этот полукустарник привлекателен во все периоды. Его очаровательные цветки имеют розовую, белую, лиловую окраску.
  • Дриада — является миниатюрным кустарником, покрывающимся с середины лета крупными белыми соцветиями. Осенью появляются плоды, напоминающие пушистые шарики.

Галька с растениями смотрится особенно красиво

Как говорят бывалые дачники — в саду зеленых растений много не бывает

Цветы для альпийской горки

Цветы для альпийской горки подбирают из ассортимента стелющихся невысоких растений. Предпочтение отдают многолетним разновидностям. Рекомендуются следующие сорта.

  • Гвоздика короткостебельная — является неприхотливым растением с обильным цветением, предпочитающим солнечные места.
  • Бурачок скальный — листья этого многолетников сохраняют зелёный цвет даже в зимний сезон.
  • Молодило — листья у этого многолетнего растения имеют разнообразную окраску — серебристую, зелёную, розовую, желтую, бордовую.
  • Камнеломка — относится к традиционным для альпийских горок растениям. Ее цветение продолжается весь летний сезон. Окраска цветков имеет розовый, белый или желтый оттенок.

Среди камней также превосходно выглядит лаванда, герань, прострел, очиток, овсяница. Гармонично сочетая эти растения на участке можно создать настоящий шедевр.

Цветы не только украшают ваш сад, но и наполняют его чудесным ароматом

Чудесным образом оттеняют природную сдержанность камней луковичные цветущие растения, которые размещаются небольшими группами. К ним относятся гиацинт, крокус, тюльпан, рябчик. Эти растения расцветают в весенний период. Благодаря их ярким бутонам, красочный альпинарий сразу приобретает презентабельный живописный вид.

Подбирая многолетние цветущие виды, необходимо учитывать, что они должны иметь разные периоды цветения. Это позволит альпийской горке выглядеть ярким оригинальным объектом на протяжении длительного периода. Учитывается высота каждого вида растительности.

Низкорослые сорта не должны затеняться более высокими экземплярами. Яркие цветочные культуры располагают ближе к переднему краю, обеспечивая хорошую зону обозрения.

Прекрасное место для отдыха у пруда

Для обустройства альпийских горок очень часто применяют невысокие кустарнички — чернику, бруснику. Хорошим дополнением служит камыш поникающий, бадан, лилейник. Травянистые растения выполняют роль декоративного фона. Они позволяют заполнить остающиеся пустоты после того как раннецветущие растения уже завяли.

Важно! Планируя место размещения растительности, учитывают, что почвопокровные разновидности помогут предотвратить размывание склонов. Поэтому им подбирают место на наклонных поверхностях горки.

Водопад — придаст ландшафтному дизайну еще большую красоту

Проведение посадки

Первыми высаживают древесные и кустарниковые культуры. Оптимальным вариантом для их размещения является участок около крупных камней, которые выложены по краю горки. Выдерживается достаточно большое расстояние этими растениями.

При посадке в отведенном месте капают ямку, подходящую по размерам габаритам корней, под наклоном. Устанавливают саженец, аккуратно расправляют корни, насыпают почвенную смесь и осторожно утрамбовывают.

Натуральный камень прекрасно сочетается со всей палитрой цветовой гаммы

Затем размещают цветочные культуры и сеют газонную траву. Закончив посадку, проводят полив. Начинают лить воду сверху. Стекая, она пропитывает всю поверхность горки.

Важно! Не нужно размещать рядом с почвопокровными культурами нежные розеточные цветы. Луковичные растения рекомендуется высаживать в какой-нибудь ограничитель, роль которого сыграет ведро с вырезанным дном или большая банка. Это позволит этим растениям не распространяться на большие площади.

Неправильная форма камней придает композиции особый шарм

Уход за альпийской горкой

В первый год следует внимательно осматривать альпийскую горку и при необходимости добавлять грунт, который может вымываться после полива или дождей. Также укрепляют неустойчивые камни.

Дальнейший уход предполагает своевременный полив, обрезку сухих бутонов, поврежденных листьев, сломанных стеблей. Подкормку проводят примерно раз в месяц.

Не используйте азотные виды удобрений, чтобы не вызвать сильного образования зелёной массы. Также при поливе необходимо следить, чтобы почва не подвергалась размыванию. Для этих целей рекомендуется использовать обычную лейку.

Заметив признаки заболеваний, немедленно проводят опрыскивание растений соответствующими препаратами, а также обрабатывают их от вредителей.

Для украшения альпийской горки отлично подойдут низкорослые и стелющиеся растения

Альпийская горка замечательно гармонирует с различными объектами ландшафтного дизайна. Она украшает территорию, делает её притягательной и оригинальной. Привносит очарование горного пейзажа и служит местом отдыха после сложных будней.

Альпийская горка — Клумбы и ландшафтный дизайн

Украсить приусадебный или дачный участок – нет ничего проще. Можно разбить клумбы с разнообразными цветами, которые все лето будут радовать своих хозяев. Можно высадить цветы вдоль садовых дорожек или просто около дома. А можно соорудить альпийскую горку на радость себе, на зависть соседям.

Альпинарий от года к году становится все более популярным. За помощью можно обратиться к профессиональным дизайнерам, а можно соорудить это чудо самому. Каждый элемент следует продумать, чтобы альпийская горка гармонично вписывалась в ландшафт.

Альпийская горка своими руками

Альпийская горка отлично украсит любой участок, и расположить его можно на территории разной площади. Маленький кусочек скалистой поверхности альпинария очень хорошо смотрится на любом фоне. Чтобы создать такое чудо на своем участке правильно и красиво нужно знать несколько нюансов, в противном случае ее придется разбирать и бесполезно потраченные время и средства будут безвозвратно утрачены.

На больших приусадебных участках сооружают большие альпинарии. Для их создания используют крупные валуны. Сажают туи, низкорослый можжевельник и цветы разной высоты.

Возле альпинария прекрасно смотрится водоём.
Альпийскую горку располагают на видном месте. Ухоженная и правильно засаженная горка будет изюминкой сада.

Выбор места для альпийской горки

В начале необходимо выбрать место для размещения горки. Можно использовать естественные неровности, возможно использование и ровной поверхности. Самое важное, чтобы было достаточно солнечного света, в идеале по центру участка.

Если такой возможности нет и приусадебный участок не может отвечать всем предъявленным требованиям, расстраиваться не стоит.

Далее размечается основание. Одновременно следует продумать подходы к горке. Для работы необходимы лишь садовые инструменты. Так же понадобятся камни разного размера, каменная крошка, дренажный материал, песок, плодородный грунт, саженцы цветов и небольших кустарничков.

Чтобы альпийская горка смотрелась гармонично, нужно выкопать под нее неглубокую яму, ее размер делают в масштабе 1:2, глубиной не более метра. Дно ямы укрепить подушкой из гравия, кирпичного боя или другого строительного мусора, и обильно полить водой и утрамбовать.

В центральной части слой дренажа должен быть больше, чем по краям. Поверх него насыпают десяти-сантиметровый слой песка. Полить, утрамбовать, где нужно подсыпать песок.

Сверху засыпать грунтом с большим содержание глины, его можно приобрести в магазине либо смешать самостоятельно, пропорции глинистой почвы с торфом 4:1, к почве добавить немного торфа пропорции 5:1. Этот этап очень важен для альпийской горки, если дренаж сделать неправильно, то все расползется и осядет после выпадения большого количества осадков.

Камни выкладывают сверху. Причем их величина и число будут зависеть от индивидуальных фантазий. По форме альпийская горка может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Желательно использовать природные камни, избегать острых сколов. Если для альпинария выбраны плоские камни, то их следует укладывать, приподняв один край.

Альпийская горка своими руками советы дизайнера

Выбор декоративных элементов

Камни неотъемлемая часть альпийской горки. Размеры выбранных камней должны быть пропорциональны. Огромные валуны не могут использоваться в небольшой альпийской горке. Камни нужно брать разных размеров, большие камни укладываются в основание, а более мелкие устанавливают на них.

Для прочности конструкции большие камни пересыпают землей. Камни должны быть одной породы. Симметрия при укладке камней погубит внешний вид альпийской горки, они должны смотреться максимально естественно.

Более твердые камни дольше прослужат. Мягкие камни, например, известняк, со временем покроются мхом, это придаст оригинальности и первобытности альпийской горке. Выкладывают камушки снизу вверх, определяя место для каждого.

Большие камни должно размещать в самом низу, на верху целесообразно разместить маленькие камешки. Обязательно предусмотреть «карманы» для посадки растений. Основным правилом на данном этапе является устойчивость камней (при необходимости из дополнительно укрепляют) и ассиметричное расположение всех элементов. Почти готовую горку нужно пролить водой и по необходимости добавить грунт в просевших местах.

Растения для альпийских горок

Растения для горки необходимо выбирать разного периода цветения. С ранней весны и до поздней осени она будет выглядеть игриво.

Еще одном правилом является расположение растений. Они не могут загораживать камни. Лучше подойдут многолетние небольшие растения, они должны быть неприхотливыми. При выборе растений стоит помнить и про сезонные изменения.

Вершину горки принято оформлять небольшими деревьями или кустарниками, это могут быть можжевельник, туя, карликовая сосна. Цветы, которые дополнят композицию лучше природного происхождения, их можно найти в ближайшем лесу, они не должны быть высокими чтобы не укрывать собой камни.

Для этого подходят такие растения, как камнеломка, эдельвейс, мак, фиалка, кактус, спирея, лапчатка. Главное, чтобы они уживались друг с другом и выдерживали условия вашего климата.

Растения для альпинария — флокс шиловидный и молодило

Разноцветный портулак на альпийской горке

Высаживать в неглубокие лунки, засыпая почвой с добавлением небольшого количества очень мелкого камня. Это не позволит разрастаться сорнякам и поможет сохранить влагу.

50 примеров альпийской горки на любой вкус

Альпийская горка фото галерея

Альпийская горка — 85 фото устройства конструкции и уход за элементом дизайна

Альпийская горка на даче это не только модный атрибут ландшафтного дизайна, но и отличный способ разбить цветник на участке с песчаной или каменистой почвой, а также сделать придомовую территорию оригинальной и индивидуальной.

Наличие на участке неровностей упростит задачу создания альпинария, ведь обычно он имеет форму каменистого холма, горного склона или оврага сплошь укрытого подушечками цветов, трав и мхов.

Создать такой элемент декора на приусадебном участке не так просто как кажется. Поэтому в этой статье собрана полноценная пошаговая инструкция для начинающих о создании альпийской горки.

Краткое содержимое статьи:

1 этап — Выбор подходящего места на участке

При выборе места для альпийской клумбы необходимо учесть такие факторы как сочетание по высоте и форме с существующим ландшафтом, удаление от хоз. построек, детской площадки и т.п., достаточное количество солнечного света и изоляция от ветра.


Лучше выбрать такое место, на котором цветник будет виден со всех сторон участка. Вблизи выбранного участка не должны расти цветники с пышным и ярким цветением и многолетние кустарники и деревья, которые могут заслонить свет, когда вырастут.

Также при выборе места стоит подумать об организации полива, обустройстве дренажной системы и обратить внимание на тип почвы.

2 этап – Дренажная система

Дренажная система просто необходима на глинистых почвах и при посадке растений, для которых застой воды в грунте не желателен и даже губителен. Поэтому начать сооружение альпийской горки, во избежание застаивания воды, стоит с рытья котлована, необходимого размера и формы.

Сняв верхний слой почвы, котлован засыпают слоем щебня, гальки или битого кирпича. На организованный дренаж укладывают песчаную подушку и слой земли, после чего участок необходимо хорошо пролить, и дать почве время на усадку и просушку. И только после усадки можно приступать к укладке камней.

3 этап – Подбор и укладка камней

При выборе камней следует подумать о том, как сделать альпийскую горку максимально естественной, натуральной, приближенной к природным рельефам. Чтобы добиться такого эффекта не стоит использовать много разных пород, лучше взять камни и валуны разного размера, но одной породы – так клумба будет максимально схожа с прототипом из дикой природы.

Размер камней зависит от масштаба вашего проекта – для большой горки подойдут валуны, а для компактной камни небольшого размера.

Для устройства альпийской горки своими руками не следует выбирать пористые породы, легко впитывающие влагу, такие как ракушечник и доломит. Зато обычный натуральный гранит отлично подойдет, кроме того встречаются камни, имеющие насыщенные цвета и интересный рисунок.


Так же часто используют декоративный песчаник, он легко поддается обработке, поэтому можно придать ему форму, соответствующую вашей задумке. Подойдут для создания альпийской горки такие породы как, базальт, органический известняк, яшма, лесной валун, змеевик, травертин, кварц , серпентинит, эльбрус, и др.

Выбрав камни, приступаем к укладке, здесь важно не придерживаться каких-то определенных схем, четких геометрических форм и симметрии. Главное добиться максимальной естественности, ведь в дикой природе камни располагаются хаотично.

Устанавливать камни альпинария следует, начиная от самых крупных вокруг, по периметру, к более мелким в центре. При установке камни следует вкапывать в землю, а при необходимости валуны укрепляют щебнем, чтобы не качались.

Небольшие камни необходимо расположить так, чтобы осадки не могли их подмыть. Альпийские горки выкладывают в несколько ярусов, самый большой валун символизирует вершину горы, поэтому его лучше выбрать конусовидный.


Устанавливать камни следует хаотично, периодически отходя в сторону и осматривая композицию со всех просматриваемых ракурсов. Горка должна притягивать взгляд и без высаженных растений, когда вы достигли такого эффекта, значит, клумба готова.

Разумеется, между камнями нужно оставить место для посадки растений, а расщелины и платформы для посадки растений засыпать плодородной почвой. Когда земля под уложенными валунами осядет можно приступать к высадке растений.

4 этап — Подбор и высадка растений

Выбирая растения для альпийской горки нужно учитывать следующие факторы:

  • неприхотливость – растения, хорошо приживающиеся в любом климате и почве облегчат уход за альпийским цветником;
  • выбирать следует низкорослые и многолетние кустарники, которые со временем не разрастаться, и не закроют собой всю горку;
  • уживаемость выбранных видов рядом друг с другом;
  • чтобы альпинарий радовал глаз круглый год стоит сочетать хвойные растения с декоративно-лиственными. А они в свою очередь сделают композицию оригинальной даже при отсутствии цветов.

В классическом варианте обычно высаживают миниатюрные деревья и кустарники, например, горную сосну или можжевельник, а также многолетние травы и цветы, такие как душица, трясунка, лаванда или ландыши.

Для придания естественности и долговечности следует сочетать разные виды растений:

Цветы для альпийской горки нужно выбирать, опираясь на длительность и период цветения. Мелколуковичные цветы, как низкорослые тюльпаны, сцилла или крокусы, будут радовать вас весной. В дальнейшем их сменят барбарис, лютики, гвоздика, эдельвейс, флоксы, камнеломка или даже декоративная земляника. Также красиво цветут ясколка, гималайская герань, бурачок, безвременник.

Луковые и клубнолуковичные порадуют своим долгим цветением. Подснежник, хохлатки, кливия, бабиана, текофилеи, карликовые ирисы и георгины.

Почвопокровные растения разместите на склонах, их мощная корневая система предотвратит размывание горки. К таким относятся папоротник и молочай, живучка и молодило, гейхера и стахис.


Травы должны быть низкорослыми, они выступают фоном и сочным украшением горки в период, когда цветы уже не цветут, подойдут горец, эрики, алиссум, ковыль, эшольц.

Кустарники и карликовые деревья требуют самых просторных участков, поэтому высаживаются первыми. Среди них могут быть дриада, корейская пихта, бересклет, спирея, кизильник

Мох и лишайник приближают вид цветника к дикой природе, для их произрастания подходит известняк. Можно пересадить мох из леса, для этого землю, собранную с подушечек мха перемалывают в блендере с 2 ложками сахара и 200г кефира, смазывают смесью камни, на которые высаживается мох.

5 этап — Уход за альпинарием

Закончив озеленение на участке, выбранном под альпийскую горку, ее создание нельзя считать законченным, для того чтобы созданная красота радовала вас долго за ней необходимо правильно ухаживать.

В течение первого года придется несколько раз подсыпать грунт, вымываемый осадками, возможно, понадобится укрепить камни.


Растения нуждаются в поливе, и подкормке удобрениями, не вызывающими сильный рост, не стоит перекармливать растения, чтобы они не переросли.

Также необходимо удалять отцветшие цветы, поврежденные и сухие листья. Обработка растений от вредителей и лечение растений производится при необходимости.

Создание альпийской горки требует длительного времени и планирования, подготовкой дренажа и укладкой камней лучше заняться осенью, а посадкой растений – весной, после полной усадки земли. Для создания красивой и максимально естественной композиции не используйте искусственный декор, а также предварительно посмотрите фото альпийских горок, сделанных профессионалами.

Вдохновившись на создание альпинария своими руками можно внести разнообразие в ландшафтный дизайн приусадебного участка и придать ему уникальность, стоит только довериться своей фантазии.

Фото альпийской горки

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 10.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Альпийская горка своими руками: пошаговая инструкция

Главная > Часто задаваемые вопросы > Как сделать альпийскую горку

Альпийская горка своими руками – это очень просто. Многие думают, что для этой работы нужно нанимать профессионалов. Но это не так. В этой статье вы найдете полезные советы и подробные инструкции, как сделать альпийскую горку самостоятельно.

Что такое альпийская горка?

Альпийская горка, или альпинарий – это садовая композиция, имитирующая горный пейзаж. В ней сочетаются камни разного размера и растения. Она должна выглядеть максимально естественно и гармонично вписываться в окружающий ландшафт.

Чтобы самостоятельно оборудовать альпинарий в своем саду, нужно знать технологию. Ведь это не просто клумба, а целое сооружение. О том, как это сделать, какие материалы нужно приобрести и как выбрать дизайн, мы расскажем дальше.

Чтобы в тексте легко было ориентироваться, мы разбили его на следующие разделы:

  • Подготовительные работы
  • Выбор инструментов и материалов
  • Технология создания с пошаговой инструкцией
  • Уход за альпийской горкой

Дальше вы подробно узнаете о каждом из этапов работ.

Подготовительные работы: с чего начинать создание альпийской горки

При создании красивого альпинария в своем саду нужно тщательно продумать все нюансы и разработать план.

Вам нужно понять:

  • Какую альпийскую горку вы собираетесь создать
  • Где вы ее разместите
  • Когда стоит начинать работу

В следующей части статьи мы расскажем вам о видах альпинариев, посоветуем, где и когда их лучше делать.

Как подобрать дизайн альпийской горки

Видов и дизайнов альпинариев очень много. Единой классификации тут нет. Часто под одним названием объединяют традиционные альпийские горки и обычные каменистые клумбы. Мы собрали самые популярные разновидности, которое используют ландшафтные дизайнеры.

Существуют такие варианты альпинариев:

      • Горный склон
        Такую альпийскую горку можно сделать на естественном возвышении, возле забора на даче. Она имитирует гору или холм с обвалом. У подножия выкладывают крупные валуны, а сам склон засыпают мелким гравием или щебнем. Обязательный элемент композиции – карликовые сосны либо ели. На склоне можно высадить эдельвейсы, вереск, камнеломки, осоку, другие низкорослые или стелющиеся виды.
      • Террасированный склон
        Он состоит из террас разной ширины и протяженности. Их можно дополнить горной тропой или ступеньками. Чаще всего для композиции используют плоские сланцы, песчаник, известняк. В некоторых местах делают насыпь из мелких камней, имитирующую обвал. На террасах высаживают низкорослые вьющиеся растения, на вершине – хвойные деревья или можжевельник.
    • Скальный утесДля создания такой альпийской горки нужны плоские камни, кубические либо прямоугольные валуны, бутовый камень. Из них выкладывают вертикальную стенку, у подножия делают отсыпку из мелкого гравия. Цветы (колокольчики, эдельвейсы, вереск) высаживают на вершине. Можно прикрыть ее слоем газонной травы, украсить кустом можжевельника. Несколько зеленых вьющихся растений размечают между камнями (но они не должны скрывать рельеф скалы). С противоположной стороны можно сделать пологий склон с камнями и травянистыми растениями.
    • Альпийская долина
      Такой альпинарий размещают на плоской площадке или небольшом склоне. Камни вкапывают в грунт на 2/3, на некотором расстоянии друг от друга. Между ними можно проложить дорожки, высадить яркие цветы или кусты, хвойные деревья, создать сухой ручей.
    • Ущелье
      Это довольно сложная композиция, которую можно создать в естественном овраге или углублении рельефа. Иногда под ущелье оформляют дренажные каналы. Стенки ассиметрично выкладывают камнями, по дну пускают настоящий или сухой ручей. Деревья и большинство растений высаживают по краю, на стенах можно разместить несколько вьющихся видов.
    • Лесной овраг
      По своей форме он напоминает ущелье. Основное отличие такого альпинария – минимальное использование камней. Стенки оврага засаживают травой, папоротником, мхом или лишайниками. Сверху должны расти хвойные либо лиственные (бук, ясень) деревья, кустарники. Камнем можно засыпать дно оврага, а несколько валунов зарыть у основания или на вершине.
    • Водный каскад
      За основу берется террасированный склон, сделанный из плоских плит и валунов. Между камнями размещают систему труб, по которым будет идти вода. Она стекает по склонам в небольшой искусственный пруд или канал. По типу горки-каскада можно сделать дренажную систему. Канал оформляется в виде горного ущелья, трубы выводятся на склоны. По краям высаживаются болотные растения.
    • Болото в горах
      Вариант подходит для заболоченного участка или комбинации с небольшим искусственным прудом. По центру тут высаживаются болотные растения. Между ними укладываются валуны и мелкая галька. Края болота оформляются осокой, камышами, ирисами, крупными камнями и галечной россыпью.
    • Рокарий, или японский сад
      Рокарий занимает большую площадь, чем обычная альпийская горка. Главный акцент тут делается на камнях, а растения играют второстепенную роль. Каждый валун должен быть уникальным и особенным по форме, цвету, фактуре. Его поверхность часто покрывают мхом. Композиция дополняется гротами, каскадами, каменными фонарями.
    • Чешская скалка
      Это интересная разновидность альпинария, в котором используются только плоские каменные плиты из сланца, доломита, песчаника, известняка. Они выставляются ребром на некотором расстоянии друг от друга, присыпаются землей и песком. Между плитами высаживают мох, папоротники, вечнозеленые растения и низкорослые цветы.
    • Архитектурный альпинарийТакая альпийская горка напоминает старые развалины. Ее можно оформить в стиле античности или средневековья. В первом случае основой композиции будут колонны, черепки старых керамических ваз. Во втором из камней или кирпичей выкладывают кусок замковой стены с арочным окном или бойницами. Пространство вокруг засыпают мелким щебнем или гравием, высаживают растения, характерные для пустошей. На стену пускают несколько веток плюща.
    • Миксбордер
      Это гряда камней разных размеров и форм, выложенная вдоль дорожки или забора. Валуны нужно прочно вкопать в землю. В некоторых местах можно сделать террасы, засадить их низкорослыми или почвопокровными растениями. Возле миксбордера размещают клумбы с яркими цветами.
    • Каменная стенка
      Такую альпийскую горку возводят вместо забора, разделяющего участок на разные зоны. Делают аккуратную кладку из плоских каменных плит или кубического щебня. Верх должен быть неровным, имитирующим полуразвалившуюся скалу или ограждение. Там можно высадить несколько свисающих растений, траву.
  • Миниатюрный альпинарий в кадке
    Если на участке мало места, вы можете сделать маленькую альпийскую горку в любой емкости. Используются деревянные или каменные кадки, керамические горшки, старые тазики, корыта, раковины. Миниатюрный альпинарий обустраивают даже в квартире на подоконнике. Принцип остается тем же – растения комбинируют с камнями. Только элементы композиции в этом случае намного меньше.

Как сориентироваться в таком разнообразии видов альпийских горок и правильно выбрать? Мы подобрали для вас несколько рекомендаций, которые помогут не растеряется.

Полезные советы по выбору альпийской горки и ее дизайну:

  • Максимально используйте особенности естественного ландшафта. Яму можно замаскировать под лесной овраг, дренаж – под ущелье, а на небольшом холмике сделать горный склон.
  • На небольшом участке лучше всего смотрится вертикальная композиция (каменистая горка, скальный утес, терраса). Но ее высота не должна превышать 50-80 см.
  • Если у вас просторный сад с небольшим уклоном, можно сделать на нем композицию в форме альпийской долины.
  • Разделить участок на функциональные зоны поможет каменная стенка или ущелье.
  • Архитектурный альпинарий и японский рокарий должны сочетаться со стилем дома. Средневековые развалины могут соседствовать с массивными постройками, а японский сад лучше всего будет смотреться возле одноэтажного дома с широкой крышей.
  • Если у вас нет большого опыта, выбирайте простые варианты – альпийскую долину, каменистую горку, чешскую скалку.

В следующей части мы поможем вам правильно выбрать место для альпинария.

Где разместить альпийскую горку: выбор места

От правильного выбора места для альпийской горки зависит, насколько хорошо композиция будет смотреться в саду, как себя поведут растения. При этом следует учитывать ландшафт территории, расположение построек, освещение, тип почвы.

Альпинарий можно разместить:

  • На склоне естественного холма
  • На ровной площадке
  • В яме или овраге
  • В дренажном канале
  • В центре лужайки
  • На заднем дворе
  • Перед фасадом дома
  • Возле искусственного пруда
  • У стены или забора
  • На затененном или освещенном участке

Расположение влияет на выбор вида альпийской горки, растений, размеры композиции.

При выборе места учитывайте такие нюансы:

  • Оптимальное место для горки в саду – небольшая возвышенность. Если участок ровный, следует сделать холм самостоятельно. Склон его должен быть обращен на юг или восток.
  • Лучше всего размещать горку рядом с источником воды, чтобы ее легче было поливать.
  • Все части горки должны хорошо освещаться солнцем, тогда растения будут чувствовать себя хорошо. Если участок полностью затененный, сделайте в композиции упор на камнях, мхах и лишайниках, тенелюбивых видах.
  • Альпинарий должен красиво выглядеть и хорошо просматриваться из любой точки сада. Его не рекомендуют делать рядом со стенами или ограждениями. Такой вариант расположения возможен лишь на небольшой территории, когда нет другого свободного пространства.
  • Если единственное свободное место на участке у забора или стены, их нужно замаскировать. Для этого посадите вьющиеся растения, которые будут оттенять каменный ландшафт и прикрывать ограждения.
  • Не размещайте альпинарий на подветренной стороне. Летом почва тут быстро пересохнет.
  • Не делайте композицию возле дома или хозяйственных построек. В таких местах скапливается дождевая вода и снег. Грунт под тяжелыми камнями будет проседать, сооружение быстро разрушится.
  • Альпийская горка под лиственными деревьями – тоже не лучший вариант. Осенью с нее будет трудно собрать опавшую листву. Единственное исключение – лесной овраг с минимальным количеством камней в композиции.

После того, как выбраны дизайн и место, можно приступать к обустройству альпинария. Но сперва мы расскажем, в какое время года лучше всего начинать работу.

Когда лучше обустраивать альпийскую горку

Для садовых работ больше всего подходят 3 времени года:

  • Осень
  • Весна
  • Лето

Зимой трудиться на улице некомфортно, лежит снег. К тому же, мерзлую землю вряд ли удастся раскопать без специального прогрева, а это понесет за собой дополнительные затраты.

Для обустройства альпинария подойдет любой из перечисленных трех периодов. Только учитывайте следующие нюансы:

  • Осень – самый оптимальный период для начала создания альпинария. В конце сентября вы можете обустроить основание, а в октябре, когда почва просядет, перейти к созданию каменистого ландшафта. Поздней осенью высаживайте деревья. Завершить процесс посадкой цветов лучше весной.
  • Весна подходит для посадки однолетних и некоторых многолетних растений. Работу можно начинать в начале апреля, чтобы дать время почве осесть под весом каменной конструкции. К высадке растений и выкладке камней приступают только через 3-4 недели. Основное неудобство заключается в том, что в нашем регионе апрель бывает холодным, может еще лежать снег, а грунт на глубине остается мерзлым. К тому же, вам в любом случае понадобится месяц, чтобы горка осела. Если поторопиться, композиция деформируется или частично разрушится со временем.
  • Летом высаживать растения не рекомендуют, приживутся лишь некоторые породы кустарников и деревьев. Если вы хотите сделать горку в это время года, вам придется ждать до весны или поздней осени, чтобы завершить работу. Все это время участок будет похож на строительную площадку.

Дальше мы расскажем о том, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся. Часть из них есть у каждого дачника, часть придется закупить.

Подготовка инструментов и материалов: из чего делают альпийскую горку

Для создания альпийской горки вам нужны:

  • Расходные материалы (щебень, песок, грунт)
  • Растения
  • Инструменты

Подробнее о каждом пункте – в продолжении статьи.

Как выбрать материал для альпийской горки

Чтобы соорудить альпийскую горку, вам понадобятся:

Дальше подробно объясним, как выбрать все эти материалы.

Камни и щебень

Для альпийской горки следует брать камни и щебень 1-2 пород. Они должны быть похожи по цвету и фактуре. Подойдут практически любые разновидности. Чаще всего используют песчаник, известняк, гранит, гравий или гальку.

Если вы хотите создать имитацию горного склона, утеса, ущелья или скалы, отдавайте предпочтение сколотому камню. Поищите экземпляры интересной формы, обветренные и частично разрушенные в естественных условиях. Галька и гладкие валуны подойдут для альпинариев с ручейками, водопадами и сухим ручьем. Чешскую скалку делают из плоских камней.

Щебень используют как для отсыпки, так и для укрепления основания. Желательно, чтобы он был из той же породы (или похожей), что и крупные декоративные камни. Подробнее о выборе этого материала читайте в статье Щебень для альпийской горки.

Песок и ПЩС

Песок используется для оснований альпийской горки и в качестве одной из составляющих плодородного грунта для растений. Его основная роль – дренаж и предотвращение застоя воды. Иногда этот материал заменяют отсевом 0-5. Детально требования к песку описаны в тексте Песок для альпийской горки.

Чтобы основание альпинария было прочным, а конструкция не оседала и хорошо пропускала воду, к песку добавляют мелкий щебень. Можно купить и готовую ПЩС любой фракции (0-10, 0-20, 0-40, 0-80). При покупке следует ориентироваться на цену. ПЩС также можно заменить ПГС (песчано-гравийной смесью).

Грунт и перегной

Горная флора неприхотлива к почве. Она хорошо развивается даже на скудных грунтах, бедных на органику и минеральные вещества. Но растения любят землю с хорошей аэрацией. Поэтому готовить почву для посадки следует с учетом этих особенностей.

Самый простой вариант – заказать подходящий грунт у нас. Так, для высокогорных видов растений больше подойдет глина или дерновая земля. Цветы альпийских долин любят почву с большим содержанием органики (например, чернозем). Можно также взять садовую землю и добавить в нее перегной.

Многие садовники предпочитают готовить грунт собственноручно. Подробнее о том, как можно самостоятельно замешать плодородную почву, читайте на странице Как сделать плодородный грунт своими руками.

Обязательно следует учитывать кислотность почвы. Есть растения, которые растут на известняковых скалах и любят щелочной рН. Для рододендронов и вереска больше подходит кислая земля. Если вы хотите узнать, как определить кислотность грунта, как повысить или понизить показатель pH, читайте раздел Как определить кислотность почвы.

Растения

Следующий важный этап обустройства альпийской горки – выбор растений.

Существует несколько правил и рекомендаций, которых нужно придерживаться:

    • Не следует высаживать в альпинарии более 5-6 видов растений, иначе он станет похож на клумбу.
  • Учитывайте стиль композиции. Минимум растений должно быть в японском саду. Горное ущелье, скалу, утес, английскую горку лучше оформить хвойными видами и многолетниками. Для европейского альпинария, горной долины или склона нужны яркие однолетние и многолетние цветы.
  • Подбирайте растения, учитывая особенности почвы.
  • Комбинируйте вечнозеленые и цветущие виды, чтобы горка выглядела красиво и ярко круглый год.
  • На южном склоне высаживайте солнцелюбивые, а на северном – устойчивые к тени разновидности.
  • Для каждого уровня подходят свои растения. Внизу лучше посадить влаголюбивые и требовательные к грунту почвопокровные виды. В средней части – засухоустойчивые многолетники, в верхней – рано цветущие однолетники и многолетники, привыкшие к сухой почве.
  • Возле небольших камней следует выращивать почвопокровные растения или мох. Прямостоячие травы, кусты и деревья следует размещать возле крупных валунов.
  • В идеале, для каждого вида лучше подготовить отдельную почвенную смесь с учетом кислотности, минерального состава и количества органики.
  • Высота деревьев на небольшой альпийской горке не должна превышать 50-70 см, на высокой – 1,5 м.
  • Яркие цветы стоит посадить отдельно, чтобы они привлекали внимание.

А теперь разберемся, какие группы растений подходят для альпийской горки.

В альпинарий советуют высаживать:

  • Многолетние цветущие и вечнозеленые растения (эдельвейс, алиссум, эхинацею, гвоздику, барвинок, балканскую герань, родиолу, рододендрон)
    Эти виды устойчивы к засухе, неприхотливые, хорошо размножаются и не требуют особого ухода. Цветут они долго (1-2 месяца), иногда дважды за сезон.
  • Однолетние луковичные и посевные цветы (пролески, безвременники, крокусы, бархатцы, тюльпаны Кауфмана, подснежники, зайцехвост)
    Эти разновидности часто зацветают первыми или отцветают последними. Если их разместить на вершине, то уже ранней весной альпинарий заиграет красками. Рядом стоит посадить многолетники, чтобы после завершения цветения место не выглядело пустым.
  • Почвопокровные (камнеломку, обриету, арабис, делосперму, папоротник, молочай, молодило, декоративную капусту, толстянку)
    Они не требуют большого ухода, предотвращают рост сорняков, создают красивый «ковер» из зелени и цветов, хорошо смотрятся у подножия горки. Важно следить, чтобы стебли не разрослись слишком сильно и не затмили другие растения.
  • Низкорослые травы (ковыль, манжетку, горец, вереск, душицу, овсяницу)
    Большинство трав многолетние, не требовательные к почве. Некоторые могут цвести с весны до осени. Посадить их можно у подножия для создания плавного перехода. Виды со средней высотой будут подчеркивать красоту валунов.
  • Хвойные деревья и кусты (горную сосну, тую, ель, пихту, лиственницу)
    Лучше выбирать карликовые породы с прямыми или изогнутыми стволами. Их высаживают самыми первыми, у подножия горки или на склонах. Хвойные вечнозеленые виды не требуют особого ухода, лучше всего они подходят для горок в английском стиле и японских рокариев.

После закупки материалов и растений следует подготовить весь необходимый инвентарь.

Какие инструменты понадобятся для создания альпийской горки

Чтобы сделать альпинарий у себя на даче, не нужен специальный инструментарий. Вполне можно обойтись тем, что есть в подсобном помещении.

Итак, вам понадобятся:

  • Колышки и бечевка для разметки участка
  • Штыковая и совковая лопаты
  • Тачка для вывоза земли
  • Специальное приспособление (или доска) для трамбовки грунта
  • Геотекстиль
  • Сапка для рыхления земли под посадку растений
  • Рабочие рукавицы
  • Шланг для воды, ведро или лейка

Когда вы подготовите все инструменты, можете приступать к непосредственному созданию альпинария. Пошаговую инструкцию вы найдете в следующей части статьи.

Как сделать альпийскую горку: пошаговая инструкция

Мы подробно расскажем, как сделать классический альпинарий в виде горного склона. В конце инструкции вы найдете несколько советов по обустройству горок других типов.

Начинать работу нужно с составления проекта. Лучше его нарисовать на бумаге в масштабе, который соответствует размерам участка. Обязательно отметьте места, где будут посажены растения. Затем перенесите рисунок на площадку.

Шаг 1 – разметка участка

На участке, где будет стоять альпийская горка, сделайте разметку. По краям будущей ямы вбейте колышки и свяжите их бечевкой между собой. Отметки можно также сделать с помощью лопаты.

Шаг 2 – рытье котлована

Расчистите площадку под альпинарий, аккуратно снимите дерн и удалите сорняки. Затем выройте котлован глубиной 50-80 см. Чем выше стоят грунтовые воды, тем глубже нужно сделать яму. Верхний плодородный слой, который вы сняли первым, сложите отдельно. Эту землю потом можно использовать для высадки растений.

На дно засыпьте песок (если грунт глинистый) или суглинок (для песчаной почвы). Слой полейте водой, тщательно утрамбуйте и положите поверх геотекстиль.

Шаг 3 – устройство дренажа

Дренаж делают из щебня, песка или ПЩС. Толщина его должна быть 10-15 см на сухом участке и 30-40 см – на болотистом. Половину объема должен занимать щебень фракций 5-10, 5-20, 20-40 или 40-70. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, дробленый бетон, керамзит.

Сверху насыпьте ПЩС или ПГС. Каждый слой хорошо утрамбуйте. Для лучшей устойчивости конструкции лучше прикрыть ее еще одним слоем геотекстиля.

Шаг 4 – устройство ядра горки

Ядро горки – это возвышение, служащее основанием для склона с камнями и растениями. Его делают из песка, ПЩС, мелкого щебня или отсева. Можно использовать и более дешевые варианты – битый кирпич или бетон, нижние слои грунта из котлована, строительный мусор.

Форма ядра должна быть конусовидной, высота – 50-70 см. Его можно сделать асимметричным, сместив вершину в одну сторону. Если вы планируете сделать горный утес, то с одной стороны ядро может иметь отвесную стену. На ней впоследствии будут закрепляться плоские камни.

После того, как дренаж и ядро горки готовы, работы следует прекратить на несколько недель, чтобы произошла усадка грунта. Если вы начали делать альпинарий осенью, можете оставить его в таком виде до весны.

Шаг 5 – засыпка грунтом

Грунтовое основание горки рекомендуют делать из трех слоев:

  • Нижнего (15-20 см)
    Почву наполовину смешать с мелким гравием (щебнем, галькой, отсевом 0-10). Этот слой будет играть роль дополнительного дренажа.
  • Среднего (8 см)
    Грунт пополам смешать с крупнозернистым мытым песком.
  • Верхнего (8-10 см)
    Для него в равных частях можно смешать плодородную почву, мелкую гальку, торф и лиственный перегной. В смесь у подножия горки можно добавить немного компоста.

Общая толщина плодородного слоя должна быть около 30-40 см.

Шаг 6 – выкладка камней и засыпка щебнем

Укладка камней на альпийской горке проводится на нескольких уровнях, по типу террасы. Снизу разместите самые крупные валуны. Они не только играют декоративную роль, но и служат основанием для всей конструкции. Такие камни нужно вкопать в землю на 2/3.

На второй уровень положите камни среднего размера. Заройте их в землю наполовину. В верхней части склона установите небольшие камни. Вершину горки можно украсить крупным экземпляром интересной формы и цвета. В карманы между камнями засыпьте грунт для растений. Свободное пространство закройте россыпью из щебня, гравия или гальки. Она играет роль мульчи и не дает почве пересыхать.

Шаг 7 – высадка растений

Посадку начните с хвойных деревьев и кустов. Их лучше разместить у подножия или рядом с крупными валунами. Если вы начали обустройство альпийской горки ранней осенью или в конце лета, то деревья и кусты можно посадить в конце октября.

Многолетние и однолетние травянистые растения, цветы лучше сажать весной. Разместите их в карманы и у подножия по предварительно разработанному плану. После посадки все тщательно полейте. Первые несколько недель процедуру полива повторяйте 1 раз в 2 дня, вне зависимости от погоды.

На грунт обязательно постелите мульчу, которая защитит его от пересыхания, корни – от зимних морозов и предотвратит рост сорняков. Используйте мелкий гравий, мраморную, гранитную или известняковую крошку, торф, песок, кору деревьев с хвоей. Выбор зависит от дизайна альпинария. Мульчирующий слой должен гармонировать с другими элементами. Учитывайте и влияние материалов на кислотность.

Советы по обустройству разных альпинариев

Некоторые альпийские горки имеют свои особенности. Этапы их создания могут отличаться от классического варианта.

Вот несколько советов:

  • Горка должна быть пропорциональна остальной территории участка.
  • Избегайте симметрии или лишней упорядоченности.
  • Переходы между альпинарием и другими зонами сада должны быть плавными. Этого можно достичь с помощью каменной россыпи и почвопокровных растений у основания. Ни в коем случае не делайте вокруг композиции ограждений, они будут выглядеть искусственно.
  • Маленькая альпийская горка в горшке делается по тому же принципу, что и большая на участке. Дно емкости выстилается гравием, галькой, керамзитом или кирпичной крошкой (дренажный слой). Сверху засыпается песок, затем три слоя грунта. В этом случае не нужно делать ядро или использовать геотекстиль. Камни выкладывают на слой плодородного грунта.
  • Для альпинария на природном склоне также не понадобится ядро, ведь горка уже готова.
  • При обустройстве альпийской долины или чешской скалки делают дренаж и сразу прикрывают его грунтом. Камни вкапывают на 2/3. Для скалки берут только плоские сланцы и ставят их ребром.
  • Японский сад обычно разбивают на широкой территории. Каждый большой камень может стать самостоятельной композицией. Весь сад может состоять сразу из нескольких горок. Хорошо дополняют такой пейзаж сухие ручьи, фонари, деревья бонсай.
  • Композиции ущелье и лесной овраг – это практически две альпийские горки со склонами, соединенные по центру. Для них делаются 2 отдельных ядра либо используются природные возвышенности.

Чтобы альпинарий в саду всегда выглядел красиво, за ним нужно регулярно ухаживать. О том, как это делается, вы узнаете в следующей части.

Рекомендации по уходу за альпийской горкой

Уход за альпийской горкой – это целый ряд мероприятий, которые отличаются в зависимости от времени года. Они несложные, не занимают много времени и под силу всем, кто привык держать в порядке свой садовый участок.

Условно все мероприятия по уходу можно разделить по времени года.

Что делать с альпийской горкой весной:

  • В самом начале сезона нужно освободить горку от зимнего укрытия.
  • Необходимо проверить многолетники, удалить поврежденные ветки и растения.
  • Посмотрите, чтобы все камни были целы (особенно это относится к глыбам у основания альпинария). При необходимости замените их новыми.
  • Подсыпьте землю в углубления и возле основания горки, полейте альпинарий раствором минеральных удобрений.
  • При необходимости посадите луковичные и однолетние цветы.
  • В конце застелите грунт мульчей.

Как ухаживать за горкой в летний период:

  • Летом необходимо обеспечить постоянный полив. В идеале, нужно продумать систему автоматического орошения. Если такой возможности нет, можно делать это и вручную. Поливать цветы нужно рассеянной струей воды из лейки с мелкими отверстиями. Если вы пользуетесь шлангом, наденьте на него распылитель.
  • Вовремя удаляйте сорняки. При наличии геотекстиля в основании и мульчи их вырастает немного. Но даже несколько веток сорной травы способны испортить внешний вид горки и заглушить цветы. В конце июля и августе проведите обрезку кустов, деревьев и многолетних растений, дополнительно сформируйте крону.
  • Важно следить, не появились ли в альпинарии вредители. Каменистые горки любят кроты и полевые мыши. С ними лучше всего бороться с помощью отравленных приманок или мышеловок. Муравьев, гусениц, тлю и других насекомых уничтожают инсектицидами. Слизней проще регулярно собирать с веток.
  • Следите за состоянием листьев, не появились ли на них серые, желтые или коричневые пятна. Такие симптомы могут быть признаком грибка. Кусты следует обработать фунгицидами, наладить полив. Если растения частично засыхают, они могут нуждаться в дополнительной влаге или затенении.

Советы по уходу за альпинарием осенью:

  • Когда цветение растений заканчивается, проверьте еще раз их состояние. Удалите засохшие и погибшие цветы.
  • Выкопайте луковички, которые не могут зимовать в открытом грунте.
  • Обновите мульчу, проверьте состояние камней.
  • На зиму можно полить грунт удобрением на основе калия и фосфора.
  • В регионах с холодным климатом горка нуждается в укрытии. Особенно актуально это в тех случаях, если на ней растут теплолюбивые виды многолетников. Альпинарий можно покрыть пленкой, геотекстилем, ветками хвои.

Что делать с альпийской горкой зимой:

  • В зимнее время следите, чтобы альпийскую горку не обдувал ветер.
  • Если альпинарий находится вблизи дома, следите, чтобы с крыши на него не падали сосульки. Глыбы льда могут повредить камни.
  • Укройте конструкцию снегом. Он защитит растения от промерзания.

Как видите, самостоятельно сделать альпийскую горку в саду несложно. Главное, тщательно продумайте композицию и представьте ее на участке. Перед планированием изучите разные варианты горок, подумайте, какая из них лучшим образом будет смотреться на вашем участке. Если следовать инструкции и учитывать все рекомендации, альпинарий будет радовать вас много лет.

Хотите знать больше?

Подробнее о требованиях к материалам для альпийской горки читайте на страницах:

Всю информацию о материалах, которые используют для обустройства альпийской горки, их свойствах и характеристиках, вы найдете в разделах:

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями:

устройство и схема оформления, пошаговая фото инструкция

Цветник, созданный в виде полноценной альпийской горки, с правильно подобранными зелеными насаждениями, не оставит равнодушными даже людей далеких от цветоводства. Как правило, проектированием и сооружением привлекательной комбинации из растений, характерных для горной местности и уникально подобранных камней, занимаются профессионалы – ландшафтные дизайнеры, имеющие необходимые знания, опыт и технические средства для выполнения работ. Не стоит отчаиваться, простая альпийская горка своими руками, под силу даже начинающим цветоводам, главное при этом – ваше желание и терпение, а представленная статья станет своеобразной инструкцией. Наградой за потраченное время и усилия будет небольшой, но при этом довольно эффектный горный пейзаж, украшающий приусадебный или дачный участок.

В публикации дается исчерпывающий ответ на вопрос как сделать альпийскую горку своими руками пошагово на своем участке, не обращаясь за помощью к специалистам. Рассмотрены отличительные черты, особенности цветника и разработаны практические рекомендации по выбору, расположению камней и зеленых насаждений альпинария.

Первые смешанные композиции из дикорастущих экзотических растений и камней появились в Европе во второй половине XVIII века. Стремление воссоздать естественную неповторимость дикой природы, определяло выбор зеленых насаждений – предпочтение отдавалось именно не культивированным селекционерами представителям флоры. Как нельзя лучше для этой цели подходили растения горных альпийских районов. Луга, расположенные на высоте от 2-х до 3-х тысяч метров, изобиловали разнообразной низкорослой растительностью, в том числе и почвопокровными видами, образующими «травяные подушки». Немного ниже, на высоте от 1,5 до 2-х тысяч метров, в субальпийском поясе произрастали вековые хвойные леса. Привезенные растения отличались особой неприхотливостью и морозоустойчивостью, так как для горных районов характерны довольно суровые климатические условия – возможность заморозков не исключена на протяжении года.

Рокарий Альпийская горка

Так, благодаря естественной среде обитания растений – альпийскому горному хребту, искусственно созданные композиции из зеленых насаждений и каменных глыб получили свое название. Дизайн альпийской горки кардинально отличается от других площадок для выращивания цветковых растений, и особенность не только в наличии камней. К примеру, рокарий (каменистая горка), также предполагает, что значительная часть поверхности почвы занята относительно крупными камнями, расположенными в хаотичном порядке. Принципиальное отличие между этими двумя видами цветников в том, что ландшафтная композиция альпинария имитирует горный пейзаж, с центром из группы камней, окруженным небольшими площадками (террасами) с растениями, характерными для горной местности.

Именно правильный, гармоничный подбор растений – цветковых, кустарников, хвойных и их удачная композиция на каменных террасах, отличают альпийскую горку от других цветников.

Технология создания альпийской горки своими руками

В зависимости от занимаемой площади, альпинарий может быть самым различным – начиная с миниатюрных фрагментов, занимающих не более 1 м кв, заканчивая самыми большими, расположенными на десятках квадратных метров. Размер цветника должен пропорционально соотноситься с размером участка и зависит от общего ландшафта. Непосредственно от площади альпийской горки зависит ее высота – на небольшом пространстве нет смысла имитировать горные склоны. Как правило, в мини-альпинариях площадью до 3-х м кв возвышенность не возводится, при площади 6-10 м кв – простые альпийские горки, высота допускается до 1 м. Предлагаем детальнее рассмотреть технологию создания альпийской горки своими руками, а условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное устройство альпинария.

Видео «Альпийская горка своими руками»

Выбор места и планирование

Задумавшись, как сделать альпийскую горку своими руками, важно понимать, что единственное требование, которому она должна соответствовать – имитация горного пейзажа и его специфической растительности. А каким образом этого достичь, какие средства понадобятся, какие растения подобрать – зависит только от вашего замысла и от конкретного приусадебного участка. Соорудить альпийскую горку своими руками можно практически в любой части сада, но чаще всего ее размещают вблизи фасадной стороны усадьбы. При желании выращивать светолюбивые виды, выбранное место должно хорошо освещаться. Независимо от месторасположения, каменная композиция должна органично гармонировать с общим стилем приусадебного участка, основными постройками и хорошо просматриваться.

Разновидность создаваемой композиции во многом зависит от особенностей рельефа местности. Идеальный вариант – наличие на приусадебном участке естественных неровностей или крутого склона, что позволит соорудить ярусные террасы, гармонирующие с общим дизайном. Если же местность ровная, насыпь с камнями придется создавать искусственно. После окончательного выбора месторасположения, необходимо определиться с размерами и общей площадью, которая планируется под альпинарий. Представить будущее сооружение непосредственно на местности, помогут вбитые по периметру деревянные колышки и натянутый между ними шпагат.

Запомните

Для того, чтобы цветник не подавлял своими размерами, профессиональные дизайнеры рекомендуют исходить из следующего соотношения – общая площадь участка (0,6 га), площадь альпийской горки (6-10 м кв), высота (60-100 см).

Выбор камней и земляные работы

Чаще других, при создании альпинария своими руками используют гранит, песчаник или известняк, но выбирать желательно один вид камня, максимум два. Основные требуемые качества: прочность, влагостойкость, долговечность и натуральность. Важно помнить, что наша цель – воссоздать миниатюрную копию естественного горного ландшафта, поэтому от искусственных материалов лучше отказаться.

Простая альпийская горка

Для оформления каменных выступов лучше подходит гранит, а при необходимости сооружения террас или дорожек, обратите внимание на слоистые плиты песчаника.

Не стоит дополнять горную композицию идеально гладенькими валунами, если не предвидится сооружение ландшафтного водопада.

Очень эффектно смотрятся «старые» камни со следами разрушений, трещинами и сколами, причем для подчеркивания натуральности подбирают разные по размерам и окраске.

Создание привлекательного каменистого цветника своими руками требует долгой и кропотливой подготовительной работы, включающую в себя:

Простая альпийская горка своими руками

  1. подготовку основы грунта,
  2. создание дренажной прослойки,
  3. подбор и раскладку больших камней,
  4. приготовление земляной смеси,
  5. высаживание растительности,
  6. раскладку маленьких камней.

Приступать непосредственно к сооружению альпийской горки желательно в конце весны или в первой половине лета, в таком случае к моменту осенней посадки растений все работы будут гарантированно закончены. Планируя время, не забывайте, что для естественной усадки грунта потребуется 3-4 недели. Перед началом земляных работ, рекомендуется нарисовать максимально подробный план горной композиции с точным указанием месторасположения больших камней, террас, дорожек и зеленых насаждений и их размеров.

Первый шаг практических работ – выемка грунта из внутренней части отмеченного на местности альпинария. Достаточно выкопать котлован глубиной 20 см, при этом, из снятого плодородного слоя почвы тщательно удаляются корни сорняков.

Второй шаг – устройство дренажной прослойки. В качестве дренажа можно использовать щебень фракции 20х30 мм, керамзит или битый кирпич, толщина создаваемого слоя 15-20 см. Поверх дренажной подушки засыпается посадочная смесь, приготовленная из вынутого грунта, торфа и мелкого битого камня, смешанного в равных частях.

Следующий шаг наиболее ответственный – установка крупных камней и при необходимости слоистых плит по части периметра для создания террас. В зависимости от высоты создаваемой террасы, плиты могут скрепляться цементным раствором или пересыпаться землей с добавлением глины.

Как правило, при создании простой альпийской горки своими руками, устраивается 2-3 перепада по высоте – горизонтальные или наклонные террасы разных уровней. На них, кроме высаженных растений, выкладываются в хаотичном порядке небольшие камни, желательно того же вида что и основообразующие крупные. Свободного пространства между камнями оставляют ровно столько, сколько необходимо для посадки групп растений. Запомните, важно не переусердствовать с последними при создании горной композиции. Старайтесь избегать любой симметрии и одинаковых расстояний – маленький рукотворный пейзаж должен максимально соответствовать естественному. После заполнения площадок грунтовой смесью и окончанием сооружения каменных возвышенностей, готовой конструкции дают время на усадку.

Виды укладки камней для альпийской горки

Подбор и посадка растений

Для создания оригинальной и эффектной смешанной композиции из камней и зеленых насаждений, у вас довольно широкий выбор – многолетники, однолетние цветы, кустарниковые и хвойные виды. Выбирая растения для альпийской горки, помните, что вы создаете именно горный пейзаж, с растительностью характерной для сложных климатических условий. В этом случае, от вас требуется разумный компромисс, между желанием придать цветнику красочную яркость и необходимостью сохранить естественность и первобытность.

  1. основные критерии выбора: соответствие растений горному пейзажу, нетребовательность в уходе, декоративные качества или длительный период цветения;
  2. количество видов. Учитывая небольшие размеры композиции, желательно подобрать 3-4 вида цветковых растений, 1-2 кустарниковых и 1 вид представителя хвойных или древесных;
  3. величина растений. Для альпийского и субальпийского пояса характерны низкорослые, компактные растения и стелющиеся почвопокровные. Вершину и верхние ярусы предпочтительнее украсить засухоустойчивыми низкорослыми многолетниками;
  4. морозоустойчивость. Подбирая камни для альпийской горки и оставляя между ними пространство для посадки, предполагалось, что высаженные растения способны переносить суровые зимы без дополнительного укрытия или выкапывания;
  5. медленный рост. Выбор хвойных или древесных видов желательно осуществлять из представителей, прибавляющих в росте не более 10-20 см за год и вырастающих не выше 1,5-2 метров.

Высаживать подобранные растения желательно начиная с вершины, постепенно опускаясь на нижние ярусы и заканчивать подножьем. После окончания посадки, почву вокруг растений желательно замульчировать мелким щебнем. Это не только послужит защитой от сорняков, и но сохранит влажность грунта.

Обладая необходимыми знаниями для сооружения простой альпийской горки своими руками и следуя изложенным в публикации рекомендациям, вы всегда сможете самостоятельно создать на своем приусадебном участке небольшой, но оригинальный и привлекательный горный пейзаж.

Сейчас очень модно иметь на дачном участке альпийскую горку. Дело в том, что эта конструкция радует глаз человека, который любит отдыхать после работы на даче, например.

Как правило, альпийские горки создаются с помощью профессионалов. Очевидно, что это хороший способ получить качественную альпийскую горку. Но нужно иметь в виду, что работа профессионалов обойдется дорого. Поэтому все чаще многие дачники создают альпинарии самостоятельно. На самом деле, в работе нет никаких сложностей. За два дня вы сможете создать отличную альпийскую горку своими руками. Необходимо только познать некоторые тонкости работ.

Альпийская горка создается в несколько этапов. Итак, сначала выбирается подходящее место на участке для нее. Потом создаем систему дренажа. Как только эти работы выполнены, выкладываем камни и насыпаем землю. В конечном этапе проводится высадка растений. А теперь мы расскажем подробно о каждом этапе работ.

Для альпийской горки выбирается место, которое заметно при входе на участок. Важно, чтобы было много света. Камни и растения нужно размещать так, чтобы все выглядело предельно натурально. Затененный участок не годится. Альпийская горка создается для того, чтобы ее видели все. Кроме того, нужно максимально выбирать ровное место.

Чтобы альпийская горка постоянно имела прекрасный вид, нужно создать основу, дабы конструкция не проседала. И дренажная система в этом помогает. Итак, вырываем котлован. Глубина котлована может достигать двух метров. Для дренажа используем песок, гравий или щебень. Но нельзя использовать опилки. В конечном итоге, выкладываем землю и утрамбовываем ее.

Камни для альпийской горки выкладываются ярусами. Внизу кладем самые крупные валуны, внизу – небольшие камни. Чем меньше альпийская горка, тем меньше должны быть камни. Во всем соблюдаются пропорции.

Примечательно, что определенной схемы по размещению камней на альпийской горке не существует. Главное все сделать так, чтобы вам нравилось. Остальное – пустяк. Любая конструкция будет считаться правильной. Лучше всего использовать однородные натуральные камни, чтобы альпийская горка казалась натуральной. Альпийская горка должна быть красивой даже без растений. Камни выкладываются с таким учетом, что на горке будут высаживаться растения. Используйте плодородную почву.

Грунт на альпийской горке подготавливается самостоятельно. Можно использовать торф, чернозем, глину, органические удобрения, песок и многое другое.

Важно правильно выбрать растения для альпийской горки. Важное условие – неприхотливость. Кроме того, необходимо использовать только такие растения, которые встречаются в дикой природе. Так альпийская горка будет выглядеть максимально естественно. Можно купить даже вечнозеленые кустики, которые будут радовать вас круглый год.


Альпийская горка своими руками для начинающих

Альпийская горка может иметь высоту до трех метров. Строить ее бывает очень сложно. В восточной культуре альпийские горки существуют уже более трех тысячелетий. В западные страны сооружение пришло не так давно с Китая и Японии.

Наконец, важное условие при – максимальная приближенность к естественной природе. Используются только натуральные камни, которые выкладываются не строго, как при строительстве дома, а больше хаотично.

Сегодня в интернете можно найти множество схем альпийских горок для разных площадей. Есть простейшие конструкции, а также сложные горки, которые явно сможет создать профессионал.

Всегда можно нанять специалистов, которые создадут на вашем участке шедевр под названием «альпийская горка». Конструкция, прежде всего, должна радовать не только вас, но и гостей, которые могут приезжать на дачу или загородный дом. Уход за небольшой горкой будет простым. Как правило, выполняются те же работы, что и на . Растения удобряются, поливаются, вовремя пересаживаются.

Продуманный и стильный ландшафтный участок с роскошными клумбами и альпинариями – гордость хозяина. Особенно впечатляет дизайн территории, если выполнена альпийская горка своими руками. Ведь большинство людей уверены, что такая работа под силу только профессиональному дизайнеру. Но на самом деле при наличии небольшого количества времени, желания, а также растений и необходимых материалов, можно создать интересный альпинарий.

Кусочек Альп на дачном участке

Альпийская горка на даче становится все более популярным элементом декора даже небольших по площади приусадебных участков. Ведь красивые каменные возвышения смотрятся эффектно, прекрасно вписываются в любое стилистическое оформление пространства. Любая альпийская горка – это уникальный дизайнерский объект. Существуют определенные правила её создания, но стиль, размеры, особенности горок зависят напрямую от вкуса и творческой идеи создателя. Наверное, даже если использовать для создания альпийской горки своими руками пошаговые фото, у двух разных дизайнеров получатся различные итоговые варианты.

Основа – камень. Но не все груды камней с пробивающейся среди них растительностью называют альпийскими горками. Должна быть эстетическая привлекательность и гармоничность. Альпинарии выделяют нескольких видов:

Альпийские горки своими руками — с чего начать?

Перед тем, как приступать непосредственно к созданию альпинария, нужно подготовиться к такой работе. Ведь только по фото альпийские горки в ландшафтном дизайне своими руками создаются быстро и просто. Процессу создания обычно предшествует тщательная подготовка, которая включает несколько этапов:

  1. Подбираем место для размещения. Выбор может падать на неровную поверхность или ровный участок, если естественных неровностей нет. Величина альпинария зависит от размера участка. Но лучше, если для создания элемента ландшафтного дизайна удается подобрать просторное и светлое место.
  2. Набросайте эскиз будущего альпинария. Для этого можно использовать фото альпийских горок на даче, созданных своими руками. Эскиз поможет в итоге получить тот результат, на который изначально рассчитывали.
  3. Закупите все необходимые материалы для создания горки. Камни, землю, растения и прочие элементы декора лучше подготовить сразу, чтобы работа не останавливалась по причине недостатка той или иной составляющей.

При выборе места для расположения будущего альпинария, старайтесь подобрать выгодные ракурсы. Такую красоту нельзя прятать от всех, её важно выставлять напоказ!

Выбираем камни и растения для альпинария

Любая альпийская горка на даче своими руками создается из нескольких основных элементов:


Как самостоятельно сделать альпийскую горку?

Итак, к созданию красивого альпинария все готово. Осталось самое сложное – выполнение горки своими силами. Чтобы результат вскоре радовал своей красотой, нужно следовать простым рекомендациям:


При размещении крупных валунов не забывайте между ними оставлять немного места, так как высаженным растениям понадобится место для развития корневой системы.

Начинать создание альпийской горки своими руками лучше всего осенью. За зиму земля усядется, поэтому весной можно будет досыпать возникшие пустоты и высадить растения. Грамотный подход позволит создать красивую альпийскую горку на своем приусадебном участке.

Мастер-класс создания альпийской горки — видео

Секреты успешного создания альпийской горки

У каждого ландшафтного дизайнера есть определенные секреты, которые помогают ему создавать стильные, эффектные и уникальные элементы при оформлении садовой или парковой зоны. Но все эти нюансы могут использоваться и новичками. Это только на фото альпийская горка своими руками для начинающих кажется простым и лаконичным сооружением. В действительности, она состоит из подобранных элементов, грамотно спланированного их размещения и нескольких тонкостей, которые и помогают добиться потрясающего внешнего вида.

Чтобы первый альпинарий, созданный своими руками, выглядел превосходно, делимся несколькими секретами его гармоничного вида:


  1. Для создания возвышенности камни лучше выбирать одной породы. Только в таком случае удается добиться естественного внешнего вида горки.
  2. Размер камней должен соответствовать площади альпинария. Чем больше размер альпийской горки, тем более крупные валуны можно использовать.
  3. При выборе растений отдают предпочтение вечнозеленым и низкорослым видам. В таком случае сама горка не потеряется через несколько лет за буйной зеленью разросшихся цветов и кустарников.
  4. Идеально смотрятся среди камней , а также покровные и ползучие виды. Цветущие растения лучше выбирать с мелкими цветами, которые не будут отвлекать на себя все внимание.
  5. Высаживать растения лучше в маленькие лунки и засыпать землей с мелким камнем. Это поможет предупредить рост сорняков.
  6. Растения нужно размещать так, чтобы они не загораживали каменные насыпи.

Несмотря на то, что трава и цветы не должны загораживать камни, в альпинарии растительность всегда находится на первом плане.

Выбор растений для создания альпийской горки дает простор для фантазии, ведь этот элемент ландшафтного дизайна допускает буйство красок, разнообразие сортов вплоть до соединения противоположностей. Альпийские горки имитируют скалистые участки, которые в природе отличаются разнообразием. Главное, чтобы горка имела реалистичный вид, а уж насколько крутыми, скалистыми и цветущими будут её склоны, зависит только от фантазии автора. И именно в этой многогранности заключается та самая «изюминка», которая сделала альпийские горки в современных садах столь популярными.

Создаем альпийскую горку самостоятельно — видео

Время чтения ≈ 11 минут

Альпийская горка на даче, сделанная своими руками, представляет собой композицию с камнями, сложенными как на фото вместе с цветами в живописную клумбу. Такой вид украшения ландшафта появился сравнительно недавно. Альпинарий часто устраивают в саду, на территории загородного дома и на газонах. Даже самый скромный кусочек земли можно преобразить с помощью роскошного сочетания камней и растений.

Альпийская горка в саду с живописным разнотравьем

Альпы в саду

Альпийская горка представляет собой имитацию скалистых природных образований, горных срезов и крутых каменных подъемов. Вся конструкция находится на небольшой возвышенности, образующейся подошвой-основанием, красивым склоном, живописной вершиной и пестрым разнотравьем.

Разновидности каменных горок:


Шикарным дополнением к горке станет красивый аккуратный газон или небольшие клумбы. У подошвы альпинария роскошно смотрится , ручей и каскадный мини-водопад в окружении разноцветных камней и декоративных валунов.

Каким должен быть альпинарий на участке:


Любые естественные неровности рельефа способны сэкономить владельцу участка силы и время, поэтому возводить альпийскую горку самостоятельно стоит именно в этих местах.

Место для альпийской горки

Чаще всего для сооружения альпинария выбирают самый любимый благоустроенный участок на дачной территории.

Наиболее подходящие идеи:


Если же выбранное место находится на северной стороне, придется специально подбирать теневыносливые виды растений и цветов, хорошо переносящие повышенную влажность (например, папоротниковые).

Для формирования личного альпинария потребуется соблюсти некоторые условия:

  • Высадка разных растений для выращивания на склонах.
  • Желательно, чтобы рельеф участка имел неровности. В любом случае можно возвести искусственные насыпи и холмы.
  • Крайне важно грамотно сформировать дренажную систему при помощи песка, щебня и кирпичной крошки.
  • Придется найти и подобрать красивые валуны необычной формы.

Доминирующим элементом альпийской горки, сделанной своими руками на даче, являются растения, образуя с камнями горную местность, как на фото. Однако расположение валунов, булыжников и мелких камешков также важно для создания красивой имитации.

Как подобрать цветы

Всем хочется, чтобы альпийская горка напоминала настоящий склон величественных Альп, изобилующий дикорастущей растительностью. В основном для альпинария используются декоративнолиственные и засухоустойчивые растения. Однако, если хочется украсить горный склон на даче цветами, подойдут высаженные в контейнерах:

  • Нарциссы.
  • Фиалки.
  • Незабудки.
  • Камнеломки.
  • Примулы.
  • Шафран.
  • Эдельвейс.
  • Гвоздика короткотебельная.

Цветы между каменными пластами выглядят очень изящно, добавляя ярких акцентов в общий пейзаж.

Карликовые редкие растения также подойдут для оформления альпийского сада:

  • Рамонда.
  • Хаберлея.
  • Янкея.
  • Нарцисс луковичного типа.

Цветущая композиция из каменных глыб, растений, солнечного света цветочных запахов – это олицетворение гармоничного сочетания пяти стихий: земли, воды, воздуха, огня и эфира.

Цветы среди камней на склоне

Для создания правдоподобной имитации горного массива подойдут:

  • Сольданелла.
  • Цикламен.
  • Дриада.
  • Хохлатка.
  • Прострел.

Лучшей почвой считается смесь дерна с торфом и песком. В таком грунте растения будут чувствовать себя спокойно и комфортно. Также специалисты советуют оборудовать автополив, чтобы не беспокоиться о состоянии посадок в период своего отсутствия на даче.

Почва для насаждений в альпинарие

  • Важно учитывать время цветения растений, чтобы посадка красиво смотрелась с весны по осень и не была голой.
  • Хвойники также подойдут для посадки в альпинарии. Эта вечнозеленая растительность способна поддерживать эстетику горки в любой сезон. Представителями являются: горная сосна, туя, можжевельник. Они неприхотливы в уходе, выдерживают длительное отсутствие влаги в грунте и не нуждаются в регулярном поливе.

В период отсутствия цветения можно использовать горшки с цветами или другим декором, располагая их между камней для заполнения пустот.

Горшок с декоративными насаждениями

Секреты раскладки камней

Сочетание пород, фактур и оттенков камней в комбинации с цветущими растениями создает атмосферу настоящего горного массива. Цветы разбавляют суровость и холодность валунов, радуя садоводов своей красотой. Ландшафтные дизайнеры предпочитают оформлять сады и горки различными камнями с разным рельефом и породой, но самыми популярными из них стали:


При раскладке камней не следует соблюдать симметрию, это погубит всю идею оформления альпийского горного сада.

Какими должны быть камни:


Все искусственные неровности рельефа в виде ложбин, впадин, холмов и пригорков необходимо формировать вручную, выкладывая камни по определенной схеме. Выкладка будет зависеть от выбранной модели альпинария:

  1. Ущелье (долина с обрывистым склоном).
  2. Плато (равнина на возвышенности).
  3. Терраса (горизонтальный уступ).
  4. Гора с плоской вершиной.
  5. Утес (отвесная скала).
  6. Ступенчатый склон.

Для создания более интересной композиции подойдут дикие камни, на которых отсутствуют свежие сколы. Пустоты обычно заполняют дробленым сланцем, гравием или мелкой галькой.

Каскадная раскладка камней

Альпийская горка для начинающих

Закладывать альпинарий лучше в начале осени, чтобы почва между камнями уселась к наступлению весны. В образовавшиеся карманы и пустые области останется досыпать немного гравия или гальки, а также будет время скорректировать расположение каменных глыб для создания красивой композиции.

Этапы закладки альпийской горки:

  1. Проектирование. На данном этапе следует рассчитать количество материалов и растительных насаждений, оценить площадь, проанализировать рельеф почвы, разработать концепцию и идею.
  2. Подбор растений и цветов, а также каменных пород.
  3. Выбор местоположения.
  4. Разметка границ и определение формы.
  5. Работы по организации дренажной системы.
  6. Выкладка камней по намеченному плану.
  7. Оборудование искусственного водоема или мини-водопада (если необходимо).
  8. Посадка растений и цветов.
  9. Финишный декор.

По окончании изготовления от садовода потребуется лишь регулярно ухаживать за альпийской горкой, облагораживая ее и обновляя растения.


Необходимые материалы и инструментарий:

  • Камни одной породы, гравий, речной песок, грунт, перегной, торф, растения для высадки.
  • Строительная рулетка и ножницы.
  • Деревянные колышки.
  • Штыковая и садовая лопата на длинной ручке.
  • Лом из металла.
  • Плотный шнур.

Пошаговая инструкция:


Декорирование и уход

Нельзя забывать про декор и облагораживание своего каменного сада. Чтобы создать настоящий арт-объект в своем патио, можно соорудить декоративный искусственный водоем, вписывающийся в дизайн ландшафта. Не менее удачным решением будет создание многоуровневой подсветки на участке, оттеняющей нужные углы и постройки.

Популярные идеи:

Альпинарий является разновидностью цветника, поэтому живые посадки занимают его большую часть. Растениям же в свою очередь необходима забота и уход для хорошего цветения, роста и развития.

Правила ухода за маленькой альпийской горкой в саду:

С виду альпийская горка с водоемом, возведенная на даче своими руками с камнями разного размера (видео с фото подборкой ниже), кажется сложной в исполнении конструкцией. Однако, соблюдая пошаговую инструкцию, можно создать великолепную композицию и без привлечения ландшафтных дизайнеров.

Как сделать альпийскую горку на даче своими руками

Альпийская горка или рокарий – это то, что сегодня наиболее привлекательно в частном секторе и дачных участках. Назначение таких каменистых садов – не просто показ флоры высокогорий, а композиция, вызывающая ощущение природного ландшафта. Альпинарии нередко входили в состав дворцовых комплексов. По началу всегда использовались только диковинные растения высокогорий. А позднее – и растения, напоминающие горные, но не произрастающие там. Стилистически такие альпинарии, по-видимому, можно отнести к типу фантазийных садов.

Альпинарии пользуются популярностью, благодаря своей декоративности. Сейчас “рокарии” – обязательная деталь приусадебных участков. Ведь это небольшой кусочек дикой природы, расположенный в вашем саду. Для такого шедевра нужно подобрать просматриваемое со всех сторон место. Для развитого альпинария необходим солнечный свет, поэтому для него нужно выделить часть сада, находящуюся в стороне от имеющихся строений и крупных деревьев с развитой кроной.


Вечнозеленые растения на альпийской горке

Хорошо, если горка будет расположена на южной стороне, недалеко от зоны отдыха. Такое расположение позволит получить оптимальное освещение, да и любоваться красотой диких растений и скалистых камней можно будет значительно чаще. Также, выбирая место для декоративной клумбы, нужно обращать внимание на качество почвы. На песчаниках обустраивать альпинарий намного проще, но если почва глинистая, то потребуются дополнительные работы по созданию дренажа.


Альпинарий — это красивая ландшафтная композиция из камней и цветов

После обустройства основания через пару месяцев можно приступать к высадке растений. Для таких сооружений можно использовать любые виды растений которые не требуют особо тщательного ухода, переносят яркое солнце и обильные осадки. Лучше подбирать медленнорастущие экземпляры для обустройства альпинария на даче. Фото готовых композиций показывают, насколько оригинально и красиво могут смотреться, например, хвойные вечнозеленые растения на таких необыкновенных клумбах.


Полезный совет! Чтобы альпинарий радовал красотой целый год, нужно знать сроки цветения различных растений. Луковичные цветут весной, осенью в основном многолетние экземпляры, а зимой не дают пустовать такой горке – хвойники.

В дизайне альпинария не плохо смотрятся:

  • некоторые разновидности елей;
  • можжевельник;
  • горная сосна.

Таким растениям можно придать любую затейливую форму. Они своим оригинальным внешним видом идеально дополнят цветник. Садоводы придают таким представителям фауны коническую форму или подстригают в виде других интересных фигур при создании альпийской горки своими руками.


Альпинарий с яркими цветами

Из травянистых растений для таких горок подойдут:

  • барвинок;
  • низкорослая гвоздика;
  • чабрец; настурции;
  • бархатцы;
  • колокольчик и много других.

Со вкусом сделанная горка станет украшением любого ландшафта, давайте рассмотрим, как лучше ее сделать.


Альпинарий на даче, созданный своими руками

Альпийская горка на участке: создание альпинария на даче

Выбор места для горки. Одна из первоочередных задач при устройстве альпинария – правильный выбор места. Каменистая горка посреди газона будет выглядеть нарочитой. Наиболее подходящим местом для альпинария можно считать природный склон, насыпь, овраг или, на худой конец, берег водоема.


Горку лучше обустраивать на южной стороне участка

Идеально, если рокарий будет освещен солнцем до полудня. На солнцепеке растения – а в основном это обитатели гор – будут подвергаться сильному перегреву и страдать от засухи. За редким исключением растения так же плохо переносят пересыхание почвы, как и застой влаги. Летом палящее полуденное солнце, сухой воздух и перегретая почва для большинства из них – самое суровое испытание.


Альпинарий расположен на склоне участка

На участке с высоким уровнем грунтовых вод необходимо устроить дренажную систему для отвода лишней влаги, но обычно хватает 30-40 сантиметрового слоя дренажа из битого кирпича, щебня или керамзита. Кстати, в основание такой горки можно заделать строительные отходы и мусор, в том числе консервные банки. В этом случае вы одним выстрелом убьете двух зайцев.


Альпинарий на даче с использованием мелких и крупных камней

Следующий шаг – выбор камня. Конечно, можно вручную собирать валуны по окрестным полям, но при этом вам вряд ли удастся подобрать камни одной породы и одной расцветки. В результате ваша горка будет представлять эклектичную коллекцию камней, но отнюдь не имитацию горного ландшафта. Кроме того, и с эстетической точки зрение нагромождение разнородных камней, даже сгруппированных по расцветке, вряд ли украсит ваш участок. Важнейший принцип устройства альпинария – однородность цвета, формы и фактуры камня. При выборе той или иной горной породы надо учитывать ее химические свойства. Так, горка из известняка будет непригодна для растений, предпочитающих кислую землю.


Альпинарий является украшением загородного участка

Форма камня диктует способ его укладки. Округлые валуны лучше выглядят на гребнях чередующихся волн. Глыбы неправильной формы хорошо смотрятся, если они плотно прилегают друг к другу сопрягающимися гранями и образуют асимметричную группу с подъемами и понижениями. Если же горка будет занимать всего лишь несколько квадратных метров, то ее лучше всего делать из плоских камней-плит, которые укладывают слоями.



Почва для альпийской горки

И последний немаловажный момент при устройстве альпинария – подготовка земельной смеси. В процессе эволюции растения научились обходиться минимальным количеством питательных веществ. Поэтому земельная смесь для них не должна быть слишком питательной. Можно использовать обычную садовую землю, смешанную с песком в равных пропорциях с небольшим добавлением торфа. Для растений, любящих кислую землю, количество торфа можно увеличить, а для обитателей известняковых скал неплохо добавить золу или известь. Созданию данных горок отводится отдельное место в работах по ландшафтному дизайну.


Схема высадки растений на горке

Правила создания альпийской горки на даче

Мастерами ландшафтного дела разработаны планы и схемы, согласно которым происходит обустройство альпинария. В них учтены все тонкости и нюансы, помогающие определить местоположение клумбы и порядок высадки растений.


При условии, что горка будет просматриваться с любой стороны, лучше всего подойдет пирамидальная форма, имеющая самую высокую точку в центре. Выдерживать симметрию при обустройстве кусочка дикой природы не стоит. Композиция будет выглядеть оригинальней, если все элементы будут расположены абстрактно. Если планируется расположение альпинария на существующем склоне, то располагать части конструкции можно на одном уровне.


Альпинарий по обе стороны садовых ступеней

Высота горки должна соответствовать её площади. На каждый метр диаметра будущей клубы стоит предусмотреть подъем примерно на 0,2 м, соответственно горка диаметром около 4 метров должна быть не менее 80 см в высоту. Пошаговые фото по созданию рокариев своими руками представлены ниже.

Время года для обустройства альпинария

При создании альпийской горки на даче фронт работ таков, что практически не зависит от времени года. Вот только в зимний период заниматься этим не стоит ввиду погодных условий. Но оптимальным вариантом все-таки считается ранняя осень, когда у любителей-садоводов появляется свободное время между сборкой урожая и уборкой участка на зиму.


Рокарий на дачном участке

Обратите внимание! Альпинарию требуется несколько месяцев на естественную усадку. После чего будут заметны все погрешности, невидимые ранее. Перед посадкой растений эти недостатки стоит устранить.

Если же высадка представителей флоры планируется на осень, подготовку начинают уже весной. Существует несколько основных правил создания альпинария своими руками. Пошаговая инструкция по созданию горки на даче, представленная ниже, демонстрирует все тонкости этого процесса.

Альпийская горка на даче своими руками

Обычно садоводы-любители игнорируют этап подготовительных работ, обустраивая горки своими руками. Фото таких не очень удачных композиций представлены в большом количестве на различных сайтах. Альпинарии, представляющие собой обычное нагромождение камней, с посаженными между ними растениями, довольно быстро теряют свой внешний вид и форму. Поэтому перед обустройством такого шедевра требуется внимательно ознакомиться с этапами работ.


При обустройстве такой горки использованы крупные камни

Дренаж и грунт для горки. Поскольку земля под давлением тяжелых камней, используемых при создании альпинария, оседает, следует выполнить для всей конструкции дренажную основу. Она также необходима для дорогостоящих растений, так как позволяет создать оптимальный микроклимат для их развития. В качестве дренажа часто используют:

  • битый красный или белый кирпич;
  • мелкий гравий;
  • некрупные камни;
  • щебень;
  • строительные отходы не древесного происхождения.

Для его укладки выкапывают котлован. Глубина ямы будет составлять примерно 1 метр при общей площади альпийского садика 8-9 м². Это примерно 3-4 штыка обычной лопаты. Дренаж укладывается в котлован и хорошо проливается водой, после чего присыпается землей.


Выбор места на участке и устройство дренажа будущей горки

Полезный совет! Каждый уложенный слой дренажа и грунта рекомендуется тщательно проливать водой, а также осуществлять финальный полив после высадки всех растений.

Примером хорошего грунта как уже было сказано выше, может служить смесь из обычной, очищенной от сорняков и мусора, земли с торфом и обычным речным песком в одинаковых количествах. Вообще, особых требований к составу основы не существует, ведь чаще всего для альпинария используют неприхотливые растения.

Выбор камней и их расположение. Существует множество разновидностей камней, которые прекрасно будут смотреться на садовом участке. Сюда можно отнести:

  • гранит;
  • дикий камень;
  • известняк;
  • песчаник и другие.

Размещение камнейв рокарии на дачном участке

Соблюдая следующие несложные правила легко создать альпийскую горку на даче своими руками. Ориентируясь на фото расположения камней можно подобрать оптимальную конструкцию для любого участка.

  • выбранные камни не должны быть одного размера;
  • предпочтительнее подобрать неровные по форме и по структуре экземпляры;
  • законченная клумба должна быть по максимуму асимметричной;
  • выбранные камни должны быть одного вида.

Расположение камней на горке

Располагать каменные элементы можно по-разному, все зависит от фантазии собственника. Профессиональные дизайнеры предлагают несколько схем укладки валунов. Довольно оригинально смотрятся расположенные по всей площади альпинария крупные каменные глыбы, с рассыпанными между ними более мелкими осколками.


Рокарий на даче

Кто-то предпочтет самый красивый и интересный по форме валун расположить на самой макушке горки, а кто-то, наоборот, уложит крупные экземпляры ближе к нижней части. Любые варианты имеют право на осуществление.

Создавая альпийскую горку из массивного камня, попробуйте обратиться за помощью к родным и друзьям. Одному довольно трудно осилить такое сооружение своими руками. Фото альпинириев с камнями демонстрирует масштабность этих композиций.


Высадка многолетних растений

Устанавливая крупные и средние камни, следует позаботиться об их устойчивости. В невидимых глазу местах их можно закрепить цементным раствором, чтобы придать всей конструкции большую прочность. Неплохо смотрятся слегка прикопанные валуны. Такой ход позволяет сымитировать разрыв грунта скалистыми породами и укрепить весь альпинарий.


Высадка хвойных растений

Полезный совет! Неплохо смотрится на садовом участке альпийский луг. Это ярко-зеленая полянка, усыпанная луговыми цветами. Для ее устройства обычно не используют камни, а эффект горки создают, располагая растения по высоте.


Добовление мелких камней, окончательное формирование альпинария

Уход за альпинарием на даче

Работу по уходу за альпинарием следует проводить уже после посадки растений. Может показаться, что растения каменных садов неприхотливы, но это далеко не так. Ежедневно рекомендуется наблюдать за растениями, добавлять землю, так как она осядет, рыхлить верхний слой. Необходимо обильно поливать растения особенно в первые дни после посадки. Со временем в альпинарии могут появиться сорняки.


Альпинарий на дачном участке

Альпийские горки необходимо пропалывать и не допускать их цветения. В летний период необходимо следить за состоянием каждого растения, так как в этот период распространяются многие болезни и начинают появляться вредители. Вирусные заболевания для растений очень опасны. В последнее время вирусы распространились почти на все растения. Признаки заболевания наглядно проявляются на листьях: они деформируются, проступает кучерявость.


Альпинарий своими руками на дачном участке

На цветках признаки болезни тоже заметны – цветки приобретают зеленоватый оттенок или становятся пустоцветными. Основными переносчиками заболевания являются тля и моль. Защита растений против вирусов – это уничтожение переносчиков болезни, а также соблюдение общих правил гигиены. Надежный способ борьбы с вредителями – своевременные мероприятия по защите растений. Если вредитель уже поселился на растении, следует удалить больной орган, иногда приходится убирать все растение.


Полив готового альпинария

Особого ухода на рокариях летом требуют растения высокогорий. Их необходимо постоянно орошать, тем самым, обеспечивая высокий уровень влажности. Виды, которые погибли в течение сезона, заменяют, подсаживая растения с резервного участка, организованного весной. Осенью высаживают луковичные; необходимо успеть провести посадочные работы до октября, в таком случае луковицы укоренятся хорошо в почве.

Виды альпийских горок: идеи ландшафтного дизайна дачи

«Скалы» и «утес» весьма эффектен в качестве самостоятельной горки. Скалы служат имитацией природного выхода горных пород. Этот тип рокариев сооружается лишь при наличии крутого склона и очень крупных каменных глыб. Категорически не подходят гранитные валуны. Принцип укладки – сухая кладка. Строительство таких скал требует высокого художественного вкуса, профессионального мастерства, исключительно трудоемко. Ассортимент высаживаемых растений на альпийской горке – горные сосны, можжевельники, скальные и высокогорные виды: ампельные колокольчики, седумы, толстянки, полыни, карликовые папоротники и др.

«Горный склон» – сложный ландшафтный сад, условно моделирующий высокогорье. Представляет собой горную осыпь, закрепленную группами карликовых сосен. Наилучшее местоположение – на крупном покатом склоне. Для создания такой горки размещают каменные глыбы, имитирующие горные обломки. Возможна посадка стелющихся хвойных, низкорослых рододендронов, вересков, эрик. Недопустимы никакие вертикальные акценты – колонновидные и пирамидальные хвойные. Рядом с группами древесных располагают «альпийские лужайки» – куртины низкорослых почвопокровных растений.

«Горная долина» – пейзажный каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Является художественной композицией. Используются как каменные глыбы, так и валуны одного вида. Валуны утапливают на 2/3. Прокладывается система дорожек, близких к естественным (“step by step” – возможный вариант). Возможно использование композиционных древесно-кустарниковых групп разной высотности. Добавляют весенние эфимироиды, в качестве связующих элементов используют группы вересков, эрик, злаков. Общий фон – камни, заросшие мхом, щебень, кора. На их фоне отлично выглядят почвопокровные.

«Альпийская лужайка». Имитируем растительные сообщества высокогорий. Стильный, но трудный в исполнении тип ландшафтных садов. Обычно входит как элемент в композицию «каменных горок», «горного склона» или «горной долины». Такая горка должна создавать впечатление альпийского лужка и обеспечивать максимально комфортные условия жизни растений. Ассортимент их включает только дикие виды высокогорного альпийского пояса. Это низкорослые злаки, горечавки, эдельвейсы, камнеломки и др. редкие растения. Уход за таким участком сложен, т.к. горные виды в культуре разрастаются активнее и их необходимо контролировать, поддерживая между ними заданное соотношение.

«Лесной овраг, ложбина». Тип ландшафтного сада, возможный лишь при наличии естественного понижения почвы. Склоны закрепляются вкопанными камнями. Наиболее приемлемые растения кустовые и горизонтально растущие хвойные и теневыносливые виды многолетников: папоротники, волжанки. Растения не должны быть густо посажены. Возможная «изюминка» – «водопад-родник», бьющий на дне «оврага».

«Ущелье». Обычно один из элементов сложного ландшафтного сада, «ущелье» создают между склонами холмов. Стенки такой горки выкладывают сухой кладкой. Желательно, чтобы стенки были разной высоты, а это способствует лучшему проникновению света, что позволяет использовать более широкий ассортимент растений. Обычно это карликовые скальные виды.

«Каменистая гряда» – старинный, ныне не используемый тип коллекционной альпийской горки. Его назначение – создание наилучших условий для жизни высокогорных растений. С эстетической точки зрения не представляет ценности.

«Водный каскад», «горный ручей» – элемент ландшафтного сада или же самостоятельные художественные композиции. Логично смотрится каскад водоемов с ручьем и водопадом только на фоне крупной композиции или при использовании особенностей рельефа местности. Сооружение не должно быть громоздким и выглядеть искусственно. Камни должны быть естественных форм. По берегам лучше всего посадить растения прибрежных зон: сибирские и японские ирисы, злаки, примулы, бузульники, баданы, папоротники. Отличный эффект достигается при создании «сухого каскада». В этом случае роль воды играет крупный гравий или мощение гранитным окатышем.

«Болотце» – естественный ландшафтный каменистый сад, созданный на переувлажненном участке. Интересно выглядит холмистый сад, окружающий полузаросший прудик или «трясинное» оконце. На болотистом участке достаточно откопать грунт на небольшую глубину. Для сухих – необходимо устройство искусственного водоема. «Трясину» засаживают болотными растениями. В берег вкапывают округлые валуны. Камни должны быть на ¾ закопаны. Уместно смотрятся древесные коряги. «Трясину» засаживают болотными растениями, а для посадки по краю используют только влаголюбивые растения.

«Миксбордер » – бордюр, рубашка или гряда, расположенная вдоль дорожки на фоне газона или поверх подпорной стенки. Этот декоративный цветник плотно засажен садовыми растениями. В миксбордере расположенном вдоль дорожек, камни устойчиво вкапывают в грунт по всей длине цветника или небольшими группами. Наиболее эффектно смотрится «миксбордер», в котором группы камней чередуются с невысокими (20-40 см) террасами. На площадках террас и у края «миксбордера» – с низкорослыми группами или одиночными экземплярами. На краю террасы эффектны спускающиеся почвопокровные растения.

«Японский садик» – изысканный аристократичный каменистый сад. Этот тип не моделирует традиционный канонизированный сад, а всего лишь с ним эстетически перекликается. Уместнее всего разместить такую композицию на небольшом изолированном участке, с целью избежать диссонанса с другими частями ландшафтной композиции участка.

Главное правило – это умеренность и лаконичность. В таком саду нет места ни одной лишней или случайной детали, ни одному лишнему растению. Все в нем продумано до мелочей, ухожено и опрятно.

Камни в такой горке старые, замшелые или покрытые лишайниками. Располагают их группами по 3-5, создавая впечатление обрушившейся скалы. Огромное значение имеют свободные пространства – они создают перспективу. Ими могут быть поверхности, покрытые мхом, засыпанные галькой или водная гладь. Очень важен ассортимент растений. Подходят легкоформирующиеся растения. Это сосна обыкновенная, горная, карликовые сорта ели и рододендронов, магония, самшит. Из листопадных – это ивы, мелколистные клены, барбарисы, миндаль. Растениям придается шаровидная, ярусогоризонтальная или плакучая форма. Колонновидные или пирамидальные формы не допускаются, также как свободнорастущие.

Травянистые: папоротники, узколистные ирисы и фоновые декоративно-лиственные растения. «Японский сад» не подавляет красками и пышностью форм, а располагает к созерцанию и размышлению.

«Миниатюрная альпийская горка» – тип модульного цветника, появившегося в Европе, создававшийся в заброшенных каменных корытах для скота. В настоящее время налажен промышленный выпуск их имитации из искусственного камня и керамики. Композиции полностью повторяет облик настоящего рокария. Используется следующие растения – суперкарликовые сорта растений и медленно растущие почвопокровные виды: камнеломки, седумы, семнервивумы.

Возможен также «комнатный каменистый садик» Ассортимент комнатных растений: незимущие суккуленты, крассулы, гастерии, хавортии, седумы, эхиверии, кактусы. Размещается на подоконнике.

Видео: альпийская горка своими руками

Эти кубики, похожие на Lego, превращают постройку грядки в сад

Садоводство — это хобби, полезное как для тела, так и для разума, и это особенно актуально в год карантина. Уход за растениями — это медитативный, созерцательный процесс, который (по крайней мере для меня) дает возможность сосредоточиться на чем-то прекрасном, когда мир трудно осмыслить. А домашние продукты почти всегда вкуснее, чем купленные в магазине, потому что их собирают, когда они полностью созрели. Есть также дополнительная уверенность в том, что вы точно знаете, что же попало в почву, которая все это произвела.

Но прежде чем пожать, сначала посейте. Хотя большая часть садоводства является пассивной — просто полив, ожидание и наблюдение, — тяжелая работа ложится на плечи вперед: поднимать мешки с почвой, компостом и удобрениями; возделывать землю; и, конечно же, строительство грядок для ваших растений.

В прошлом году мы с напарником переехали в новый дом — наш первый дом как домовладельцев. Мы устали, наши банковские счета были почти пусты, а в гараже не было много инструментов. Но мы знали, что хотим инвестировать в сад, и знали, что нам нужны приподнятые грядки.

Как писатель Wirecutter, я хотел бы сказать вам, что я одержимо исследовал эту тему, прежде чем строить свои грядки. Я этого не сделал. Вместо этого мой партнер был в нашем местном суперцентре по благоустройству дома и наткнулся на блоки стены плантатора Олдкасла.

«Привет», — написала она мне вместе с фотографией. «Похоже, они могут сработать?»

Пока она просматривала помидоры, я рыскал на ютубе. Я быстро обнаружил, что люди действительно любят эти кирпичи. В видео за видео садоводы с любым уровнем опыта восхищались простотой и экономичностью этих бетонных блоков и делились советами о том, как их использовать наилучшим образом.Я был убежден. Я выскочил на улицу, измерил наше пространство и написал ей размеры. Несколько часов спустя (да, в тот же день) кровати были заполнены.

Как оказалось, я был не единственным сотрудником Wirecutter, которого очаровали эти чудеса современной инженерии: двое моих коллег одновременно строили свои собственные блочные кровати. В конце концов, все трое были впечатлены тем, насколько дешево и легко собираются наши сады.

Почему грядка приподнятая?

Если вы живете в районе с плодородной почвой, озеленение под землей — это просто и дешево.Вы можете исправить естественную почву и сразу приступить к посадке.

Но если вы имеете дело с высоким уровнем грунтовых вод, плохим pH почвы или твердым каменистым слоем (как у меня), озеленение с приподнятой грядкой — отличная альтернатива. Построение приподнятого грядки позволяет создавать нужную почвенную смесь с нуля. И вам не придется сталкиваться с камнями, корнями и другими препятствиями, чтобы ваши растения усаживались в плодородную почву. Поднятые грядки — наш лучший выбор здесь, в Центральном Орегоне, потому что наша каменистая вулканическая почва делает практически невозможным посадку чего-либо прямо в землю без серьезной работы.

Поднятые грядки также могут облегчить садоводство для вашей спины, помочь уберечь некоторых вредителей от вашей щедрости и позволить вам начать посадку немного раньше в сезоне, чем при использовании грядок в земле.

Но почему лучше использовать эти блоки Oldcastle, чем другие решения с приподнятой платформой? О, я рада, что вы спросили!

Кварталы Олдкасла дешевы. Действительно дешево.

Прежде всего, они удобны в использовании и легко доступны в большинстве крупных хозяйственных магазинов, чего нельзя сказать о многих комплектах «приподнятая кровать в коробке».

«Я провела много исследований по созданию садовых грядок, и под исследованием я имею в виду, что смотрела на покупку садового набора, потому что мне это не пригодится», — сказала Алехандра Матос, старший менеджер по развитию аудитории Wirecutter. «В моем местном хозяйственном магазине продавались самые простые садовые наборы, и даже они были намного дороже, чем покупка блоков и дерева Олдкасла».

Беглый взгляд на объявления от Lowe’s и Home Depot подтверждает, что многие комплекты для приподнятого сада стоят более 100 долларов, даже для небольших кроватей из дерева или оцинкованной стали.Некоторые стоят во много раз дороже. Между тем, эти кирпичи продаются примерно по 3 доллара за штуку, а для базовой кровати вам понадобится всего четыре из них. Добавьте четыре отрезка подходящего бруса, и вы получите прочную, как скалу, грядку по цене менее 50 долларов.

Можете ли вы сделать более дешевую кровать без этих кирпичей, просто прибив эти доски гвоздями или привинчивая их вместе? Да, можно (видео). Но у блочного подхода есть и другие преимущества.

Они упрощают сборку.

Собрать настолько просто, что вы можете сделать это с напитком в руке.Фото: Джессика Белл

Помимо стоимости, самым большим преимуществом использования этих блоков является простота конструкции. Кровати, которые вы сделаете из них, по-прежнему делают своими руками, но они представляют собой садовый эквивалент плоской мебели IKEA.

Вам не нужны электроинструменты, вам не нужно придумывать наиболее безопасный способ скрутить все вместе, и вам не нужно беспокоиться о сбоях соединений на углах. Фактический труд, связанный с постройкой вашей кровати, минимален (хотя таскать землю, дерево и блоки из машины — это тренировка).Кирпичи сделают всю работу по выравниванию за вас, а почва уложит доски на место. Все складывается на удивление быстро.

«Это было так быстро!» сказала инженер-программист Wirecutter Джессика Белл, которая использовала блоки Oldcastle, чтобы построить сад с двумя кроватями со своей матерью. «Мы сделали все за один день, и это выглядело намного лучше, чем мы думали. Моей маме он очень понравился, и строить его было так весело ».

В лучшем случае вам понадобятся рулетка, лопата, грабли, молоток или резиновый молоток и уровень (если вы хотите, чтобы все было квадратным и плоским).Но вы можете легко построить и заполнить грядку просто лопатой, если вы не возражаете против небольших недостатков: просто вставьте древесину в прорези в блоках и добавьте землю.

«Мой самый главный совет — не задумываться над этим», — сказала Алехандра. «Мой сад находится на склоне двора, и мне, наверное, следовало выровнять его, но базилик, перец шишито и помидоры все еще процветают».

Ваш сад может иметь любую форму (если эта форма состоит из прямых углов).

Ваши садовые грядки становятся исключительно модульными с блоками Oldcastle, потому что на каждой стороне каждого блока есть прорези для захвата конца доски 2 на 6.Вы можете играть в тетрис со своим садом, добавляя дополнительные коробки сбоку от существующей клумбы или создавая различные формы, которые облегчают доступ к различным растениям. Вы также можете прикрепить друг к другу кровати разной глубины, чтобы создать вид террасы.

Джессика сказала мне, что, поскольку ее мать, Жанетт, «очень маленькая», они рассчитали размах ее крыльев, чтобы определить ширину ее грядки. «Мы выбрали U-образную форму, поскольку она позволяла ей дотянуться до всех частей сада», — сказала Джессика.«Это была также более интересная форма, и ей это вроде как понравилось».

Вот как построить грядку из блоков Oldcastle.

Для начала убедитесь, что во дворе есть солнечное место и есть место для высокой грядки. Подумайте о том, насколько большой должна быть ваша грядка, чтобы поддерживать количество растений, которые вы хотите выращивать, помня, что каждому овощному растению для правильного роста требуется от нескольких дюймов до нескольких футов садового пространства.

Помните также, что вам нужно будет иметь возможность достать до центра грядки, чтобы обрезать растения и собирать урожай.И вы захотите оставить хотя бы несколько футов по периметру, чтобы вы могли легко получить доступ ко всем сторонам сада.

В идеале место, где будет стоять ваша кровать, должно быть ровным, чтобы обеспечить равномерный полив и надлежащий дренаж. Если он неровный, вы можете выровнять его лопатой и граблями, прежде чем строить грядку.

Соберите свои материалы

  • Стеновые блоки для горшечных растений Oldcastle. Вам понадобится как минимум четыре таких блока — по одному в каждом углу, чтобы создать грядку глубиной 6 дюймов.Вы, конечно, можете подняться выше и сложить два или три блока на каждом углу (в этом видео производитель говорит, что три блока — это рекомендуемый предел). Просто имейте в виду, что ваши затраты будут расти экспоненциально с каждым слоем блоков, так как вам нужно будет добавить больше почвы и древесины. Как ни странно, мои грядки глубиной 12 дюймов отлично подходят для помидоров, зелени и перца чили. Алехандра сказала, что на ее грядках глубиной 6 дюймов тоже росло обильное растение.
  • Пиломатериалы на складе. Пазы в блоках Oldcastle предназначены для размещения 2-дюймовых пиломатериалов, поэтому для оптимальной подгонки вам потребуются пиломатериалы размером не менее четырех отрезков 2 на 6.Если вы решите удвоить высоту, с двумя блоками в каждом углу, вы можете использовать пиломатериалы 2 на 12 (как я) для повышения жесткости. Если у вас нет собственной пилы, компании Home Depot и Lowe’s с радостью разрежут ваш пиломатериал до нужной длины. (Обе сети имеют ограничение в два бесплатных реза за посещение, после чего взимается небольшая плата за каждый проход. По моему опыту, этот предел мягкий и часто отменяется.) Что касается выбора древесины, в садоводческом мире ведутся споры о том, можно ли лучше всего использовать натуральный пиломатериал или пиломатериал, обработанный под давлением; Обработанная под давлением древесина служит дольше, чем необработанная древесина, но химические вещества, используемые при обработке давлением, содержат фунгициды и репелленты, которые могут проникать в почву.Более токсичные формы этих химикатов (включая мышьяк) были запрещены в 2003 году, а используемые сегодня версии без мышьяка считаются безопасными для садоводства. Но многие садоводы по-прежнему избегают их из-за предосторожности. Поскольку необработанный кедр от природы устойчив к гниению, мы считаем, что это отличный универсальный выбор для приподнятых грядок. Если ваш бюджет не может доходить до кедра, необработанная сосна также подойдет — только не ожидайте, что она прослужит так долго. Хотя продолжительность жизни сильно зависит от вашего климата и дренажа, оценки продолжительности жизни сосновой грядки варьируются от пяти до 10 лет.Между тем, кедр и другая древесина, более устойчивая к гниению, могут прослужить до 20 лет.
  • Грунт и поправки. То, что вы здесь используете, — это очень личный выбор, но мы рекомендуем органическую почву (местную, если вы можете ее достать), смешанную с грибным компостом. Вы также можете добавить немного натуральных азотных удобрений, таких как куриный помет. Вот хороший калькулятор, чтобы определить, сколько всего вам нужно наполнить грядку.
  • Подкладка (опция). В зависимости от вашего конкретного двора и его содержимого вы можете добавить ландшафтную ткань на дно вашей грядки, чтобы предотвратить рост сорняков на вашей тщательно обработанной почве.Если вы живете в районе, где обитают подземные вредители, такие как суслики, кроты или полевки, вы также можете положить слой проволочной сетки. В любом случае вам понадобится степлер, чтобы прикрепить его к дереву.
  • Подкрепления (по желанию). Если вы складываете блоки для более глубокой грядки, вы можете сделать их более прочными двумя способами. Первый — просто забить колышек арматуры через отверстия в центре блоков Олдкасл (для этого они и нужны). Кроме того, Олдкасл говорит, что вы можете закрепить слои блоков, нанеся между ними клей для ландшафтных блоков.

И о строительстве

Блоки Oldcastle позволяют легко изменить форму ваших грядок. Фото: Джессика Белл

Когда вы доставите материалы домой, сборка станет простой (видео). Просто разместите блоки с заранее отмеренными интервалами, чтобы придать форму кровати. Затем вставьте древесину, добавьте ландшафтную ткань или проволочную сетку (при необходимости), используйте резиновый молоток (или ногу), чтобы затянуть вещи, и заполните коробку. Да, это действительно так просто.

Вот несколько дополнительных советов, которые могут помочь улучшить устойчивость и долговечность ваших приподнятых грядок:

  • Установите доски. Чтобы вода не просачивалась из почвы там, где древесина встречается с землей, вы можете выкопать в земле неглубокую борозду, чтобы каждая доска могла прижаться к ней — от полдюйма до дюйма должно хватить. В качестве альтернативы вы можете положить слой картона на дно грядки, что позволит подавить любые сорняки внизу.
  • Укрепите арматурой и клеем. Как я упоминал выше, вес почвы должен обеспечивать достаточное давление, чтобы удерживать доски и блоки на месте — и мои собственные грядки, и грядки Джессики оставались прочно закрепленными более года.Но если вы хотите немного большей жесткости, вы можете продеть кусок арматуры через отверстия в блоках, как это сделала Алехандра в своих кроватях. Если вы складываете несколько блоков, вы также можете использовать клей для блоков для альбомной ориентации, чтобы они склеились.
  • Отверстия для арматуры используются и для других целей. Вместо арматурного стержня (или в дополнение к нему) отверстия можно использовать в качестве опорных точек для решеток (отлично подходит для гороха и других виноградных растений) или для сетчатых покрытий на основе ПВХ, чтобы птицы, олени и грызуны не могли украсть ваш драгоценный продукт.Вы даже можете вставить солнечные фонари в отверстия, чтобы добавить ночное освещение в свой сад.
  • Добавьте деревянные верхушки для более законченного вида. В своей простейшей форме эти кровати выглядят, как «сделай сам». Если вы хотите, чтобы в вашем саду была более изысканная эстетика, вы можете добавить древесину поверх блоков. Это немного сложнее, чем сборка основной кровати, потому что вам нужно будет измерить, вырезать, подогнать и прикрепить этот слой, а для этого потребуются дополнительные инструменты (или вы можете попросить строительный магазин сделать за вас резку).Поскольку блоки имеют ширину 7½ дюймов, вы можете использовать пиломатериалы 2 на 8 и шурупы для дерева, чтобы прикрепить их к вертикальным доскам. Просто имейте в виду, что если вы пойдете по этому маршруту, ваши вертикальные доски должны быть на одном уровне с вершинами блоков (в отличие от фотографий выше и ниже).
Несколько месяцев спустя работа Джессики окупилась. Фото: Джессика Белл

Последний совет Джессики для начинающих садоводов? «Сажайте больше помидоров, чем вы думаете, что вам нужно. Оооочень хорошо ! »

Легкая грядка для огорода — Создание грядки для огорода своими руками

Вы не поверите, но эту легкую грядку можно собрать за пару часов.Когда у вас под рукой есть все необходимое, большая часть работы сводится к резке и окрашиванию досок.

Если у вас очень неровный участок земли, вам нужно добавить час на выравнивание опор стены. В остальном все остальное — это сборка, вставляемая на место.

Высокие грядки обладают множеством преимуществ. Они удобны в использовании, отлично смотрятся в саду, и вы можете быть уверены, что почва будет глубокой и богатой, даже если в вашем саду почва меньше, чем вам хотелось бы.

Даже если вы очень заняты и не чувствуете, что у вас есть время для огорода, попробуйте грядку, приподнятую над землей.Это хороший вариант сада для новичков в огородничестве.

Вы можете сажать растения ближе друг к другу и выращивать в них много овощей. Вы будете наслаждаться едой с приподнятой кровати все лето.

Создание высокой грядки так быстро и легко означает, что любой садовод может испытать радость от выращивания овощей.

Пришло время преобразить свой сад с помощью гибкого дизайна, состоящего из штабелирования и соединения досок с настенными опорами. Так вы получите грядку, которую не только легко построить, но и гибкую, и ее можно будет увеличить или переместить в любой момент!

Что является ключом к этой грядке?

Во время недавней поездки по магазинам, чтобы подобрать растения для своего сада, я обнаружил в моем местном хозяйственном магазине простую в изготовлении конструкцию приподнятой садовой грядки, в которой использовались цементные блоки в качестве опор для стен приподнятой грядки.

На дисплее был показан дизайн в несколько слоев, и эта идея мне понравилась.

В прошлом я построил огород из цементных блоков и до сих пор использую его для выращивания овощей. Этот дизайн выведен на совершенно новый уровень простоты и красоты.

Опоры для новой конструкции садовой грядки изготовлены из некомпозиционного цемента и полностью безопасны для сада. Когда вы комбинируете их с мореным деревом, конечный результат будет менее простоватым, чем моя сеялка для цементных блоков, очень гибким и красивым на вид.

Блоки можно складывать друг на друга, чтобы создать возвышающуюся грядку высотой от 6 дюймов до 2 футов.

Просто вставьте деревянные доски в планки из цементных блоков, чтобы создать стены для грядки. Доски можно обрезать до размера, подходящего для вашего садового пространства.

Создание грядки

Если вы любите перерабатывать, у вас могут быть под рукой некоторые материалы для этого проекта. Мой муж любит использовать мелиорированную древесину в своих проектах. Он сделал все, от настенных украшений в виде снеговиков до держателя для разделочной доски для двери моего кухонного шкафа.

Сегодня его день был потрачен на строительство двух приподнятых грядок. Должен признать, это один из лучших его проектов на сегодняшний день!

Не выбрасывайте это старое дерево. Комбинируйте их со стеновыми блоками для цветочных горшков, чтобы получить самую простую и недорогую грядку для сада. Узнайте, как его приготовить, на сайте The Gareding Cook. Click To Tweet

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я зарабатываю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершаете покупку по партнерской ссылке.

Легкие принадлежности для садовой клумбы

Мои грядки в итоге оказались примерно 4 квадратных фута.(Ваш размер может варьироваться в зависимости от имеющегося у вас пространства.) Единственное, что нам нужно было купить, — это бетонные стеновые блоки, почва и растения.

Все остальные вещи были у нас под рукой. Готовые грядки для овощей могут быть очень дорогими, но изготовление этих грядок было очень дешевым.

Наша стоимость составляла всего 16 долларов за блоки и 4 доллара за почву для каждой грядки. В моей книге 40 долларов за две приподнятые грядки!

Эти принадлежности понадобятся вам для завершения каждой грядки:

  • 8 отрезков досок 2 x 6 дюймов.Наши были сокращены до 4 футов два дюйма (2) и 3 фута девять дюймов (2). Если вы используете обработанный брус, грядка прослужит дольше.
  • 8 Стеновые блоки для цементных горшков Newcastle — мы купили наши в Home Depot.
  • 4 куска арматуры — используются для стабилизации боковин, чтобы грядка не двигалась. Не требуется, но они делают кровати более прочными.
  • 1/4 литра морилки под дуб рустикальный. Вам не нужно красить доски, но мне нравится, как они выглядят, когда они закончены, и на то, чтобы испачкать их, не потребовалось много времени.
  • 12 кубических футов почвы. Я использовал смесь компоста и верхнего слоя почвы 50/50, и мы купили ее оптом в садовом магазине. Если вы покупаете землю в мешках, она будет стоить намного дороже.
  • Огородные растения или семена. Посадила огурцы и желтый лук.

Вам также понадобится специальная пила или ручная пила, чтобы разрезать доски, кисть для окрашивания досок, спиртовой уровень и резиновый молоток.

Создание удобной садовой грядки

Теперь, когда у вас есть все необходимое, пора строить садовые ящики с приподнятыми грядками.Давайте узнаем, как это сделать!

На изготовление двух грядок у нас ушло около 3 часов. Если у вас ровный участок сада, вы можете вычесть из этого времени час. Выравнивание было большой частью проекта для наших кроватей.

Начните с обработки почвы под местом, где будет грядка. У приподнятых грядок нет дна, поэтому полезно иметь рыхлую почву под компостом / почвенной смесью, чтобы корни хорошо врастали в грязь.

Когда почва станет мягкой, поместите на место стеновые блоки цементного кашпо и перемещайте их, пока не получите грядку нужного размера.

Сейчас хорошее время, чтобы разрезать и окрашивать доски. Они могут высохнуть, пока вы выравниваете грядку.

Обработанная под давлением древесина, произведенная после 2003 г., более безопасна для грядок. (см. примечание в разделе часто задаваемых вопросов о дереве для фальш-грядок.)

Отрежьте две доски для передней и задней части одинаковой длины и две доски для двух сторон одинаковой длины. (Все могут быть одинаковой длины, если вы хотите, чтобы грядка была квадратной.)

Затем вставьте доски в планки блоков и с помощью спиртового уровня убедитесь, что опоры ровные и ровные.

Поскольку при обработке участка будет рыхлая почва, достаточно просто добавить почву под любые низкие опоры блоков и снова использовать спиральный уровень, пока все не станет ровным и ровным.

Когда все будет выровнено, добавьте второй слой стеновых блоков для растений поверх первого ряда и вставьте окрашенные доски в планки по бокам опор.

Вставьте кусок арматуры в центральное отверстие каждого настенного блока сеялки.

Резиновый молоток поможет вам забить арматурный стержень в землю.Арматурный стержень придаст конструкции устойчивость, сохранит ее квадрат и с меньшей вероятностью сдвинется под тяжестью грунта.

Пришло время добавить почву. Вы можете купить садовую землю в смеси компоста и верхнего слоя почвы 50/50 в центрах садоводства на кубический ярд. Это очень экономичный способ засыпки почвой большой площади.

Вы также можете купить почву и компост в мешках в любом хозяйственном магазине больших коробок, но это значительно увеличит стоимость поднятой грядки.

Пора сажать приподнятую грядку!

А теперь самое интересное. Выберите свои растения и посадите их на грядку огорода. Я посадил огурцы без бёрплеса и маринованные огурцы и добавил желтый лук из наборов по всему краю.

Эти два растения — хорошие растения-компаньоны, и если посадить их вместе на одной грядке, то можно максимально использовать имеющееся у меня пространство.

Одним из преимуществ высокой грядки является то, что вы можете сажать растения гораздо ближе, чем в саду, выращенном в земле.

Вы можете посадить рассаду или семена реликвии сада. Подумайте обо всех чудесных блюдах, которые придут, когда придет время сбора урожая!

Садовая грядка FAQ

Вот некоторые из вопросов, которые я часто получаю о строительстве грядки на возвышении. Надеюсь, ответы помогут.

Какую древесину использовать для фальш-грядок?

Для изготовления прочных и долговечных грядок лучше всего использовать кедр. Кедр, естественно, устойчив к гниению, а вода — самая распространенная причина того, что древесина на грядках не долговечна.

Некоторые качественные сорта — белый кедр Вермонт, желтый кедр и можжевельник.

Если вы используете переработанную древесину, имейте в виду, что обработанная под давлением древесина, изготовленная до 2003 года, обычно консервировалась с использованием хромированного арсената меди (CCA) в качестве основного средства защиты от гниения.

Если вы используете более старую древесину, обработанную под давлением, исследования EPA показывают, что использование проникающей масляной отделки может уменьшить или устранить воздействие CCA.

Более новая обработанная под давлением древесина, произведенная после 2003 года, обрабатывается иначе, и ее следует безопасно использовать в приподнятых грядках.

Сколько томатов можно вырастить на грядке?

Одно из преимуществ приподнятых грядок в том, что вы можете расположить растения ближе друг к другу. Многие любят выращивать помидоры на приподнятых грядках.

Обычно для растений томатов требуется расстояние 8-24 дюйма. Однако на грядке размером 4 на 4 фута вы можете посадить 4-5 кустов томатов.

Детерминантные растения томатов занимают меньше места. Если вы выращиваете индетерминантные растения томатов, вы можете разместить только 3 растения на 4-футовой грядке.

Насколько глубокой должна быть грядка?

Одно из преимуществ приподнятых грядок заключается в том, что они не должны быть глубокими, чтобы хорошо выращивать растения. Размер зависит от того, что вы будете выращивать на грядке.

Для цветов, если ваша грядка 8-12 дюймов высотой, все будет в порядке.

Для овощных грядок нужно больше места для роста корней, поэтому они должны быть 12-18 дюймов в глубину.

Что вы кладете на дно грядки?

В моем саду есть почва, обогащенная компостом, поэтому я не добавлял дополнительный материал на дно.

Для грядки, выращенной на лужайке, рекомендуется добавлять органические вещества, такие как листья, солома, скошенная трава и старый садовый мусор. Поверх этого следует положить пластину или картон.

Органические вещества превратятся в компост, а картон позаботится о том, чтобы на вашей грядке не было сорняков.

Какая почва лучше всего подходит для грядки огорода?

Если вы выращиваете овощи на грядке, обязательно добавьте в почву много органических веществ и компоста.Желательно, чтобы готовый грунт не был слишком уплотненным или слишком песчаным.

Вы также захотите, чтобы он хорошо дренировался, и органические вещества справятся с этим.

Помогает подсыпка садовых отходов на дно почвы. Такие предметы, как листья, готовые цветы и листья луковиц, обрезки травы, солома и другие органические вещества, сделают почву богатой питательными веществами.

Какого размера должна быть грядка на возвышении?

Для облегчения сбора урожая и ухода за растениями лучше всего использовать приподнятые грядки, если их ширина не превышает четырех футов.Если вы придерживаетесь этого размера, вам не нужно ложиться в кровать.

Для приподнятых грядок, которые устанавливаются у стены, лучше всего использовать ширину не более 2–3 футов. Это потому, что вы сможете ухаживать за кроватью только с одной стороны.

Прикрепите эти простые планы садовых грядок к последнему

Хотели бы вы напомнить об этом руководстве по созданию грядки для овощей? Просто прикрепите это изображение к одной из своих садовых досок на Pinterest, чтобы потом было легко его найти.

Вы также можете посмотреть наш обучающий видеоролик о подъемной кровати на YouTube.

Время активности 3 часа

Общее время 3 часа

Сложность легкий

Ориентировочная стоимость 20 долларов

Материалы

  • 8 панелей длиной 2 x 6 дюймов, обработанных давлением. Вырежьте по размеру вашего пространства. (Мои были примерно 4 фута в длину.)
  • 8 стеновых блоков для цементных плантаторов Newcastle
  • 4 шт. Арматуры
  • 1/4 литра дубовой морилки рустикальный
  • 12 кубических футов почвы. ) Я использовал смесь компоста и верхнего слоя почвы 50/50)
  • Растения для огорода

Инструменты

  • Профессиональная пила или ручная пила
  • Кисть
  • Резиновый молоток
  • Уровень духа
  • Лопата
  • Тачка

Инструкции

  1. Начните с обработки почвы под местом, где будет грядка.
  2. Установите стеновые блоки цементной сеялки на место и перемещайте их, пока не получите сеялку нужного размера.
  3. Обрежьте доски по размеру, убедившись, что у вас есть две доски каждой длины.
  4. При желании окрасьте доски и дайте высохнуть, пока вы выравниваете концевые опоры.
  5. Вставьте обрезанные доски в планки блоков и с помощью спиртового уровня убедитесь, что опоры стоят ровно и ровно.
  6. Добавьте почву под любые низкие опоры для блоков и снова используйте спиральный уровень, пока все не станет ровным и ровным.
  7. Когда опоры выровнены, добавьте второй слой черных стеновых опор и протолкните кусок арматуры в центральное отверстие.
  8. Резиновым молотком вбейте арматурный стержень в землю внизу, пока он не будет на одном уровне с верхом блоков.
  9. Заполните приподнятую грядку смесью компоста и верхнего слоя почвы.
  10. Сажайте овощные растения или семена овощей и хорошо поливайте, пока растения не принесут вам урожай.

Банкноты

Стоимость этого проекта будет отличаться.Мы использовали регенерированную древесину, закупили компост / почву оптом и имели под рукой арматуру и морилку. Если вам придется покупать грунт в мешках и обработанные пиломатериалы, ваши расходы будут намного выше.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Поделиться в социальных сетях

20 бесплатных идей и планов дизайна сада

Создание сада с нуля может показаться сложной задачей! Но у нас есть масса отличных идей и бесплатных планов сада для любого типа двора, будь то большой и протяженный или совсем крошечный.Для начала посмотрите на участок, который вы хотите посадить: получает ли он полное солнце, которое длится 6 или более часов в день? Или, может быть, он получает только частичное солнце, что примерно вдвое меньше, или полную тень. Понаблюдайте за этим местом в течение нескольких дней, чтобы понять, что происходит в какое время суток. Подумайте также о сезонных изменениях. Например, место, где летом полная тень, весной может быть солнечным. Это будет определять, какие растения будут процветать в этой области. Также важно прочитать бирки растений и убедиться, что многолетнее растение, куст или дерево могут пережить зимы в вашей зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США (найдите свою здесь).

Также важно запастись терпением, потому что сады не строят в одночасье! Они развиваются с годами по мере того, как вы все больше узнаете о любимых растениях. И независимо от того, являетесь ли вы опытным садовником или новичком, мать-природа продолжит преподносить вам неожиданные повороты. Суть в том, что вы так и не закончили изучать растения и свой сад. Итак, примите вызовы, наслаждайтесь сюрпризами и читайте дальше, чтобы открыть для себя замечательные садовые растения и идеи планировки для вашего собственного двора.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Патио Садовая Кровать

Если вы строите новое патио, создайте грядку как часть патио, чтобы очертить пространство и сделать его более похожим на комнату на открытом воздухе.

Найдите лучшие садовые растения здесь .

2 Окончательный огород

Поприветствуйте горшечника нашей мечты, созданного известным садовником Джоном Карлофтисом.Здесь много удивительных съедобных растений, отобранных лучшими поварами страны, и это придает новый смысл обеду с фермы до стола, потому что это ваш собственный задний двор!

Получите план сада.

3 Многолетний сад

Зачем сажать новые цветы каждый год? Используя многолетние растения, которые возвращаются в течение многих лет, вы сможете построить сад, который не потребует от вас особого ухода, чтобы цвести.

Найдите лучшие многолетние растения здесь .

4 Великолепный план огорода

Столкнувшись с участком Линды Липсетт размером 30 на 90 футов, дизайнер сада Крис Фишер лукавил с организацией. Он обозначил три выступающие части — большую среднюю часть, окруженную двумя меньшими частями — и украсил каждую приподнятыми грядками для лучшего контроля качества почвы.

Получите план сада.

5 Вертикальный сад

Иногда единственный способ вырасти — подняться! Виноградные растения добавляют интерес, а также могут обеспечить защиту и уединение на террасе или в патио.Лозы в горшках работают так же хорошо, как и лозы, посаженные на грядках.

Найдите здесь лучшие цветущие лозы .

6 Лиственный сад

Шон Конвей не имеет ничего против цветов, но именно стиль садового дизайнера с листвой заставляет его петь в Род-Айленде.

Получите план сада.

7 Травяной сад

Даже если ваше пространство ограничено, вы можете выращивать травы прямо у дверей.Соберите набор горшков и посадите травы, которые вы используете чаще всего, а также некоторые менее знакомые вам сорта (возможно, вы откроете для себя новые!). Год за годом сажайте как однолетние, так и многолетние травы, чтобы получить хорошее сочетание.

Найдите здесь лучшие многолетние травы.

8 Щелевая сад

Как насчет того, чтобы оживить этот унылый дворик или террасу Зоны 5-8 солнечными часами и небольшими цветущими растениями? Все, что вам нужно сделать, это удалить несколько брусчатки и посадить несколько разросшихся многолетников.

Получите план сада.

9 Сад роз

Розы нужны каждому саду! И они не такие привередливые, как вы могли подумать. Новые виды кустарников выносливы и более устойчивы к болезням, поэтому они идеальны даже для новичков.

Получить план сада .

10 Водный сад

Этот небольшой водный объект подходит для жилого сада Зоны 6–9 в городе или пригороде, где его можно разместить на террасе, террасе или патио.

Получите план сада.

11 Барк Апелляционный Сад

Вашему саду не хватает цвета в безлиственный сезон? Деревья и кустарники с интересной или шелушащейся корой станут отличным дополнением вашего ландшафта.

Получите план сада.

12 Коттедж с садом

Этот сад Зоны 5–8 объединяет очаровательные старинные однолетние и многолетние растения, травы и цветущие кустарники, чтобы создать простую, неформальную экспозицию, которая обеспечивает множество цветов для срезания.

Получите план сада.

14 Осенний огород

Ничто не украшает дом так, как живые цветы, и выращивать их самостоятельно — забавный бонус. В этом небольшом грядке срезанные цветы будут приносить срезанные цветы неделями и неделями.

Получите план сада.

15 Весенний луковичный сад

Нет ничего более освежающего после долгой темной зимы, чем приветствовать весну яркими и веселыми цветущими луковицами.Посадите их осенью для шоу следующей весной. Вы также можете сажать в горшки, если у вас ограниченное пространство.

Найдите лучшие пружинные лампы здесь .

16 Осенние украшения сада

Устали покупать все необходимое для создания натуральных сезонных украшений? Почему бы не занять немного места в своем саду и не вырастить собственные осенние насаждения?

Получите план сада.

18 Крыльцо Пограничный сад

Забудьте о скучных насаждениях фундамента.Украсьте свой передний двор смесью однолетних, многолетних растений и кустарников.

Получите план сада.

19 Поднятый плантаторный сад

Ограниченное пространство или плохая почва? Приподнятая грядка решает проблему, и в этих контейнерах можно выращивать декоративные растения или съедобные продукты.

Получите план сада.

20 Круглые вечнозеленые растения

Круглые вечнозеленые растения — это так весело! Они добавляют характер и причудливость любому саду и являются неотъемлемой частью цвета круглый год.

Увидеть больше вечнозеленых кустарников.

Эрин Кавото Эрин Кавото — помощник редактора ThePioneerWoman.com, освещает вопросы питания, праздников, домашнего декора и многого другого. Аррикка Элин СанСоне Аррика СанСоне пишет для CountryLiving.com, WomansDay.com, Family Circle, MarthaStewart.com, Cooking Light, Parents.com и многих других.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Все о грядках — этот старый дом

Конечно, вам не нужна приподнятая грядка для выращивания продуктов с отличным вкусом — для этого подойдет любой участок плоской земли, на который попадает полное солнце. Но садоводство в приподнятой грядке дает ряд преимуществ. Во-первых, меньше наклоняться, поэтому вам будет легче работать со спиной.Постройте стенки достаточно высоко, и вы сможете садиться даже сидя.

Грядки

Грядки с приподнятыми грядками также позволяют начать все заново с обогащенной незагрязненной почвой; на наклонных участках они предлагают ровные, удобные для ухода за посадками участки. А поскольку эти грядки весной нагреваются быстрее, чем грядки на уровне земли, вы получаете преимущество перед началом вегетационного периода.

Но все эти преимущества не помогут, если пренебречь почвой, и, по мнению эксперта по устойчивому образу жизни Грега Симана, это ошибка большинства новичков.Моряк, который делится своими знаниями в области садоводства на сайте Eartheasy.com, выращивает овощи на грядках почти 40 лет. «Когда почва богата органическими веществами и питательными веществами, растения становятся более выносливыми и практически сами о себе заботятся», — говорит он. «Меньше прополки, меньше полива и меньше вредителей».

Здесь мы даем практические советы о типах материалов для каркаса и мульчи, способах повышения плодородия почвы и различных вариантах полива. Кроме того, мы предлагаем стратегии отпугивания насекомых (и других захватчиков).Короче говоря, мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу в качестве садовника.

Показано: Чтобы оптимально использовать пространство на этих приподнятых грядках, используйте высокие решетчатые вигвамы, чтобы обеспечить прочную опору для стручковой фасоли.

Перед началом работы

Фото Сары Часс
  • СКОЛЬКО ПОВЫШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КРОВАТИ? Простая кедровая рама размером 4 на 8 футов, созданная с нуля, или комплект обычно стоит чуть больше 100 долларов.Построенная каменщиком кровать с кирпичными стенками размером 4 на 8 футов будет стоить около 2000 долларов. Планируйте потратить около 3 долларов на кубический фут на садовую землю в мешках.
  • Сделай сам или нанять профессионала? Кровати и комплекты с деревянным каркасом легко собрать даже для начинающего домашнего мастера. В большинстве случаев самое сложное — это подготовка почвы под грядкой и заливка каркаса. Вам, вероятно, понадобится профессионал, чтобы установить кровать из кирпичной кладки.
  • ГДЕ ПОСТАВИТЬ? Выберите место, где солнце светит не менее 8 часов в день, и сориентируйте каждую кровать так, чтобы ее длинная сторона уходила с востока на запад.Держите кровати на расстоянии не менее 6 футов от тротуара и южных стен, которые усиливают летнюю жару.
  • СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ КРОВАТИ? Это зависит от того, из чего они сделаны. Грядки из красного кедра могут прослужить от 10 до 15 лет; оцинкованная сталь, 20 лет; кладка или пластмассовые композиты, бессрочно.

Показано: TOH Подрядчик по ландшафтному дизайну Роджер Кук помогает домовладельцу построить каркас из 2х западных красных кедров, естественно устойчивой к гниению древесины, хорошо подходящей для этой цели.Он советует не использовать обработанные консервантом доски или пропитанные креозотом железнодорожные шпалы, которые могут выщелачивать химические вещества, загрязняющие почву.

Постройте грядку с нуля или комплект

Оба варианта являются приемлемыми, но если вы ищете нестандартные материалы, наборы облегчат процесс.

До недавнего времени единственным способом получить приподнятую грядку было купить несколько досок, отрезать их по размеру и самому скрутить. Или вы можете нанять каменщика, который построит его для вас из кирпича или камня.Единственными ограничениями были ваше воображение и бюджет.

Но в наши дни вы можете найти растущий ассортимент комплексных комплектов для подъемных кроватей с предварительно вырезанными деталями, которые экономят время, исключают догадки и предлагают разнообразный внешний вид. Они могут не обладать уникальной уникальностью кроватей, изготовленных из царапин или специальных конструкций, но они бывают из широкого спектра поразительных материалов, включая дерево, сталь, композитные плиты и бетонные блоки, которые могут добавить красивый акцент на любом ландшафте.

Показано: Эти сборные кровати имеют пористые, устойчивые к гниению стенки из древесной щепы и цемента.Они удерживаются на месте с помощью алюминиевых уголков, покрытых жесткой обожженной отделкой и покрытых западным красным кедром.

От 298 долларов США; Прочная кровать GreenBed

Какого размера должна быть приподнятая кровать?

Иллюстрация Дуга Адамса
  • ШИРИНА: Четыре фута в поперечнике считаются идеальными, поэтому вы можете легко добраться до центра с любой из длинных сторон.
  • ДЛИНА: Грядка может быть любой длины, при условии, что ее стороны поддерживаются через каждые 3–4 фута, чтобы противостоять внешнему давлению почвы. Либо вбейте 2 колья по бокам, либо прикрепите концы деревянных или металлических лент к противоположным сторонам кровати.
  • ВЫСОТА: Низкие грядки труднее построить и засыпать, но для подготовки почвы под грядкой требуется двойная перекопка. Высокие грядки означают меньше копать и меньше наклоняться, но требуется больше почвы и строительных материалов.Одиннадцать дюймов — это обычная высота: это два листа 2×6, сложенные по краю.

Насколько глубоко сделать?

Нежные травы могут расти на 6 или 8 дюймах почвы, но многие овощные корни уходят гораздо глубже. Освободите для них место, построив грядку с высокими стенками или выкопав двойной грунт ниже уровня земли (или и то и другое). Во время копания улучшите верхние 10 дюймов почвы под грядкой торфяным мхом или кокосовой койрой. Это органическое вещество помогает удерживать воду в песчаных почвах и улучшает дренаж в глинистых почвах.

ГЛУБИНА КОРНЯ

  • 12–18 дюймов: Салат, картофель, редис, клубника
  • 18–24 дюйма: Морковь, горох, фасоль, огурцы, перец
  • 24–36 дюймов: Помидоры, ревень, спаржа, артишоки

Выберите материал: дерево

Предоставлено Eartheasy

Каркас кровати можно построить несколькими способами.

Легкодоступный и легко режущийся, это наиболее часто используемый материал для каркасов приподнятых кроватей. Для максимальной долговечности используйте толстые доски, вырезанные из устойчивых к гниению пород, таких как этот кедр Порт-Орфорд толщиной 1,5 дюйма.

Показано: Прямоугольник 48 на 96 на 11 дюймов, 295 долларов США; Природный двор

Выберите материал

Сталь

Предоставлено Gardener’s Supply

Он жесткий и прочный, обычно покрывается гальваническим или окрашенным покрытием для защиты от ржавчины.Эта кровать, сделанная из легкой гофрированной стали, имеет красочное порошковое покрытие.

Показано: Комплект Demeter 34 на 68 на 12 дюймов, 90 долларов США; Принадлежности для садовника

Кирпичная кладка

Фото Джерри Павиа

Этот тип кровати прослужит почти вечно при минимальном уходе, но для ее постройки требуется бетонная основа, залитая ниже линии замерзания, и кто-то с навыками кладки кирпича.Слезьте отверстия каждые 2 фута или около того в основном поле, дайте воде стечь. Будьте готовы заплатить около 2000 долларов за кирпичную кровать размером 4 на 8 на 2 фута, подобную этой.

Сложенный камень

Предоставлено Pavestone

Соединяются вместе и удерживаются на месте каплями строительного клея, натурального камня или похожих бетонных блоков, не нуждаются в растворе или фундаменте, только на утрамбованном основании из щебня. Выстелите грядку ландшафтной тканью, чтобы вода могла стекать, не унося грязь.

Показано: Комплект для бетонных блоков RumbleStone размером 49 на 49 на 10 ½ дюйма с возвышением, 273 доллара США; Home Depot

ПВХ

Предоставлено Vita Gardens

Полые виниловые планки не гниют и не ржавеют, они легче и гибче, чем древесина, и помогают изолировать кровать от резких перепадов температуры, но с возрастом они становятся хрупкими. Если хотите другого цвета, можете нанести теплоотражающую краску.Эти планки для пищевых продуктов не содержат бисфенола А и фталатов.

Показано: Комплект Raised Garden 48 на 48 на 11 дюймов, 90 долларов США; Вита

Пиломатериал композитный

Предоставлено Frame It All

Обычно эти плиты представляют собой смесь пластика и древесного волокна, они более эластичны, чем винил, и служат дольше, чем древесина. Просто убедитесь, что они рассчитаны на контакт с землей.

Показано: Комплект Classic Sienna 48 на 96 на 11 дюймов, 200 долларов США; Обрамить все

Тайны великой почвы

Фото Колина Смита

НАЧАЛО: Смешайте равные части компоста с торфяным мхом (или кокосовой койрой) и вермикулитом (или перлитом).Или смешайте компост 50-50 с верхним слоем почвы или садовой землей в мешках. Если вам нужна органическая грядка с самого начала, покупайте почву в мешках и компост, внесенные в список OMRI; они прошли сертификацию Института обзора органических материалов. Примечание. Почва, не соответствующая органическим стандартам, может считаться органической через три года, если в течение этого времени не обрабатывалась гербицидами, пестицидами или синтетическими удобрениями.

В ПАДЕНИИ: Поднимите и компостируйте весь использованный растительный материал и покройте почву толстым слоем из измельченных листьев (просто пройдитесь по ним косилкой).Удерживайте их сеткой, чтобы они не сдулись. Или посадите семена для густых покровных культур люцерны, гречихи, белого клевера или однолетнего райграса. Делайте это за 30-60 дней до первых заморозков, чтобы семена успели прорасти.

ВЕСНОЙ: Примерно за месяц до посадки нарежьте листовой или покровный материал лопатой или мотыгой и аккуратно смешайте их с почвой. Перед тем, как высаживать укорененные саженцы, удобрите каждую посадочную ямку несколькими затирками компоста , совком компостированного навоза и ½ стакана каменного фосфата или кровяной муки .

Показано: Засыпьте грядку землей до самого верха; он скоро осядет на несколько дюймов, оставив выступ, который будет удерживаться в мульче.

Дизайн углов вашей садовой грядки

Низкопрофильный

Предоставлено Gardener’s Supply

С помощью сборных соединителей вы можете быстро построить кровати из деревянных или композитных досок на ваш выбор. Просто вставьте их в пазы разъема и при необходимости прикрутите.

Жесткие алюминиевые кронштейны с порошковым покрытием высотой от 8 до 35 дюймов образуют прочные углы для разной высоты кровати. Для соединения боковых стенок доступны соответствующие линейные профили.

Показано: Пожизненные уголки, от 25 долларов за пару, включая винты; Принадлежности для садовника

Четырехсторонний

Предоставлено Oldcastle

Уголок из древесно-пластикового композитного материала со всех сторон имеет канавки для соединения углов и боковых стенок, а также для соединения с другими кроватями без использования винтов.При штабелировании они скрепляются арматурой, проходящей через их центральные отверстия.

Показано: Стена плантатора Oldcastle, 3,50 доллара США; Home Depot

Навесной

Предоставлено Frame It All

Эти кронштейны из АБС-пластика поворачиваются на 270 градусов, что позволяет создавать кровати интересной непрямоугольной формы. Чтобы сложить их, просто вставьте встроенную решетку в кронштейн ниже; вставить в доски и закрепить винтами.

Показано: Кронштейн для штабелирования, 15 долларов США; Обрамить все

Почему мульча имеет значение?

Фото Сьюзи Гиббонс / Gap Photos

Правый верхний слой — толщиной около 3 дюймов — препятствует появлению сорняков, удерживает влагу, добавляет питательные вещества и сохраняет почву на своем месте.

Используйте их для улучшения почвы:

  • СОЛОМА ИЛИ СЕНА: Солома (стебли собранного зерна) остается на месте, не матирует и изолирует почву.Сено (люцерна или трава) быстрее разлагается, обогащая почву; но избегайте свежих продуктов, используемых в качестве корма для животных — они содержат семена сорняков. Вместо этого разложите соленое сено (болотную траву) или старое кормовое сено, которое начало разлагаться; их семена не прорастут.
  • ПАДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ: Еще одно благо для плодородия почвы, если вы сможете найти их в достаточном количестве весной. Измельчение их в первую очередь снижает вероятность матирования и помогает быстрее разрушаться.
  • ОБРЕЗКИ ДЛЯ ТРАВЫ: Они содержат много азота и быстро разрушаются, но наносите их толщиной всего 1 дюйм, чтобы предотвратить матирование.В конце лета используйте только сушеные обрезки — они не стимулируют ненужный рост, в отличие от свежих. Но ни в коем случае не используйте их, если ваш газон обрабатывают гербицидами или пестицидами.
  • МОРСКИЕ ВОДЫ: Этот богатый питательными веществами материал, ополоснутый солью, не содержит семян сорняков, действует как естественное удобрение, а после высыхания задерживает слизни. Из ламинарии нельзя мульчировать, но из нее можно сделать прекрасный чай с удобрениями.

Избегайте этого:

  • ДЕРЕВЯННЫЕ ЧИПСЫ: Они медленно разлагаются и, будучи смешанными с почвой, подкисляют ее и лишают ее азота.Положите их на дорожки между грядками.
  • ПИЛЬЯ: Эти мелкие отходы образуют водонепроницаемую пленку и, как и древесная щепа, могут отрицательно влиять на плодородие почвы.

Показано: Мульча из соломы сохраняет листья и продукты чистыми и сухими.

Держать кровати увлажненными

Предоставлено Dripworks

Спринклеры могут расходовать половину воды, которую они выбрасывают. Эти эффективные системы доставляют его прямо к корням, где он больше всего нужен.

  • Шланг для замачивания: При цене около 40 центов за фут, это наименее дорогой и наименее сложный вариант полива. Просто положите его на кровать и закрепите скобами для ландшафта. Наденьте регулятор давления, настроенный на 15 фунтов на кв. Дюйм для работы без брызг, и подсоедините его к нагруднику шланга с устройством предотвращения обратного потока. Большинство замачивателей изготовлено из переработанных шин; Пищевой полиуретановый шланг Water Right без БФА является долгожданным исключением (55 долларов за 25 футов; Water Right).
  • Капельная лента: Плоская трубка из полиэтилена — пластика, аналогичного тому, что используется в кувшинах для молока — бывает разной ширины, толщины стенок и расстояния между капельными отверстиями.Лента толщиной 15 мил прослужит дольше всего, около 7 ½ лет; Ленты шириной 5⁄8 дюйма с отверстиями через каждые 12 дюймов подходят для большинства кроватей. Эти ленты идут только прямыми тиражами; жесткий коллектор на одном конце слоя подает воду к каждой ленте. Используйте регулятор давления, установленный на 15 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы предотвратить разрыв. 49 долларов за 100-футовый комплект; Dripdepot
  • Капельная линия: Самый эффективный и самый продолжительный вариант орошения, а также самый дорогой (76 долларов за 50-футовый комплект; Dripdepot). Пластиковые фитинги позволяют толстостенным полиэтиленовым трубкам следовать по любому пути, который вы выберете, без коллектора, а трубки могут быть оснащены каплеуловителями, чтобы направлять воду именно туда, где это необходимо.Четвертьдюймовые стропы ограничены 30-футовыми пробегами; Линии ½ дюйма могут доходить до 200 футов. Оба работают лучше всего при 25 фунтах на квадратный дюйм.
  • Контроллер полива: Таймер с батарейным питанием, такой как Aquauno Logica (49 долларов США; Dripdepot), позволяет вам устанавливать время, частоту и продолжительность полива. Дополнительный датчик приостанавливает расписание, если идет дождь. Более дорогие электронные контроллеры, такие как Rachio 3 (230 долларов США; Rachio), автоматически регулируют полив на основе местных прогнозов и позволяют вам использовать свой смартфон для мониторинга использования воды и инициирования полива.

Показано: Ленточный капельный полив прямыми участками.

Контроль повреждений: корни деревьев

Иллюстрация Дуга Адамса

Как бороться с ползучими, ползучими и пушистыми захватчиками, которые могут опустошить сад.

Не дайте им всасывать влагу и питательные вещества, выкопав траншею глубиной 2 фута вокруг кровати и выстелив ее гофрированными пластиковыми панелями.Соедините края панели внахлест на 6 дюймов и заклейте их полиуретановым клеем и винтами для листового металла из нержавеющей стали. Оставьте верхний край панелей открытым, чтобы корни не росли над ним.

Не допускайте попадания слизней

Иллюстрация Дуга Адамса

Эти садовые вредители не дотрагиваются до меди — она ​​шокирует их слизистые тела. Полоска меди, обернутая вокруг кроватей, может защитить от слизней.Хрустящая мульча из морских водорослей или немного кофейной гущи также отталкивают их. Или патрулируйте грядки за час до восхода солнца или через час после наступления темноты, чтобы вручную сорвать растения.

Не допускать тли

Иллюстрация Дуга Адамса

Добавьте на грядки сопутствующие растения, такие как бархатцы, настурции и петунии, чтобы отпугнуть этих маленьких присосок. Эти растения выделяют соединения, которые препятствуют всевозможным вредным насекомым, в том числе белокрылкам, петрушкам для капусты и жукам-тыквам, пережевывать пищу в вашем саду.

Держитесь подальше от кроликов и сурков

Иллюстрация Дуга Адамса

Оградите свой огород забором высотой не менее 3 футов и на расстоянии 3 футов от ваших грядок. Чтобы твари не прогрызли его или не копали под ним, выстелите его гальванизированной металлической тканью шириной 4 фута, толщиной ½ дюйма, закопанной на 1 фут глубиной — даже под воротами. Установите ворота так, чтобы они закрывались автоматически, и убедитесь, что в них нет зазоров шириной более дюйма.

Не пускай оленей

Иллюстрация Дуга Адамса

Они не могут копать под забором или прогрызать его, но могут перепрыгнуть через него. Пластиковая сетка высотой не менее 8 футов, развешанная по периметру сада, будет удерживать оленей от перепрыгивания через него. Наклонный 8-проволочный забор, подобный тому, что продает Gallagher, имеет высоту всего 4 ½ фута, но глубину 6 футов. Это работает, потому что олени могут прыгать высоко или далеко, но не то и другое вместе.

Продлить вегетационный период

Фото Gap Photos

Чтобы защитить нежные растения от похолоданий весной и осенью, поставьте над грядкой клош или небольшую палатку. Вы можете купить комплект или построить свой собственный из ½-дюймовой трубы ПВХ, 1х пиломатериалов и пластикового покрытия толщиной 6 мил, обработанного УФ-излучением. Не забудьте приподнять пластик в солнечные дни или предусмотреть вентиляционные отверстия на концах с каждого конца, чтобы тепло могло выходить. Полностью снимите палатку, когда опасность заморозков миновала.Пошаговые инструкции по сборке клош можно найти в Службе поддержки Университета штата Орегон.

Дайте шанс гороху (и бобам)

Фото Марка Тернера

Решетчатая решетка, прикрепленная к приподнятой грядке, обеспечивает поддержку, необходимую гороху и бобам, когда они поднимаются к солнцу. Установите решетку на северной стороне грядки, чтобы она не затеняла другие растения, и оставьте достаточно места между нитками или проволокой — не менее 5 дюймов — чтобы вы могли достать спелые стручки с обратной стороны.

Подъемная кровать Вдохновение: форма каноэ

Фото Марка Ломана

Умные, стильные идеи для улучшения вашего сада.

Плоские гладкие замковые камни предлагают удобное место для прополки и сбора урожая на этой специальной каменной грядке. Ожидайте, что вы заплатите более 8000 долларов за кровать размером 12 на 4 на 2 фута аналогичной формы из кварцита.

Совет: Перед тем, как построить или установить на месте приподнятую грядку, убедитесь — при необходимости выкопав грунт, — что она будет опираться на ровную поверхность.В противном случае почва в грядке сместится к нижнему краю грядки и может вылиться поверх.

Садовая грядка Inspiration

Охра Раунды

Фото Джанет Лоури / Gap Photos

Эти изогнутые металлические кашпо изготовлены из погодоустойчивой стали, сплава, который корродирует только на поверхности, обеспечивая теплую ржавую отделку.

Подобно показанному: Кастомная круглая сеялка Corten 30 на 10 дюймов, 800 долларов США; Скотт Авидон Дизайн

Кровать Keyhole

Предоставлено www.outdoorlivingtoday.com

Стены этой U-образной грядки из красного кедра в форме буквы «U» высотой 20 дюймов позволяют легко добраться до растений. Дополнительный забор поднимает наружу до оглушающего оленя 67 дюймов в высоту и служит опорой для решетки.

Показано: Комплект приподнятой садовой грядки 8 на 8 футов с забором из оленей, 1849 долларов США; Жизнь на свежем воздухе сегодня

Формальная отделка

Фото Марка Ломана

Сплошное пятно на этих нестандартных рамах приятно контрастирует с дорожками из мелкого гравия.Чтобы свести к минимуму уход за домом, сделайте боковые стороны из стойкого к гниению ячеистого ПВХ 5⁄4×10, рельсы из прозрачного кедрового настила 5⁄4×4, а для углов используйте кедровые стойки 4×4, покрыв их шаровыми наконечниками из пенополиуретана.

Стоимость материалов для кровати размером 4 на 12 футов аналогична показанной: около 375 долларов США

Открытые столярные изделия

Предоставлено Eartheasy

Просто вставьте шипы боковой доски в пазы на концах; колышки из черной акации скрепляют доски.Готовые рамы можно складывать сколь угодно высоко. Эти доски из белого кедра приобретают мягкий серый цвет.

Показано: два набора садовых грядок The Farmstead размером 24 на 72 на 8 дюймов, по 100 долларов каждый; Садовые грядки

Скамейки встроенные

Фото Донны Гриффит для Raised Bed Revolution

Узкие края не обеспечивают удобство сидения.Здесь к сторонам кровати прикреплены деревянные скамейки, на которых можно ухаживать за овощами или любоваться видами. Каждое сиденье длиной 2 фута может быть изготовлено из 8 футов длины 26 западных красных кедров примерно за 20 долларов.

DIY Садовая кровать с ящиками

Садоводство — это то, чем я хотел заняться, поэтому на этой неделе я построил приподнятую грядку. Я поднял его с земли не только потому, что я живу в основном на камнях, но и для того, чтобы мне не пришлось ломать себе спину или колени, когда я ухаживаю за ним.При разработке большого ящика я решил добавить встроенное хранилище для инструментов или дополнительного удобрения, или даже шляпу и корзину. Давайте посмотрим, как я это сделал.

вещей, которые я использовал в этом проекте:
ISOtunes Bluetooth Защита слуха: http://amzn.to/2pEjNtv
Торцовочная пила http://amzn.to/2tF5Azc
Подставка для митровой пилы http://bit.ly/2pwceVy
Titebond III http://amzn.to/2zZIRQw
Super Jaws http://amzn.to/2qFLYJF
Cordless Nailer https://amzn.to/2IvOziJ
Woodpeckers Square https: // amzn.to / 2HofR92
Молоток http://bit.ly/2RlMPZR
Пластиковый вкладыш https://amzn.to/2WNnN8w
Перфорированная сливная труба (с тканевой втулкой): https://amzn.to/2Wbdkrl
Карманный зажим для отверстий https : //amzn.to/2ECBOQU
Направляющие для выдвижных ящиков https://amzn.to/2Qb8LqB
Precision Speed ​​Square https://amzn.to/2MzZgPZ
Морилка для общей отделки на открытом воздухе https://amzn.to/2tg9YSO

Поскольку это открытый проект, я использую кедр для большей части строительства. Я начал с того, что откинул крылья своей стойки для торцовочной пилы и срезал доски, которые будут составлять переднюю, заднюю и две боковые панели.У меня есть набор планов для этого проекта, если вам нужен список вырезок, список материалов и размеры.

Затем я установил круглую коронку в свой фрезерный стол и слегка закруглил все длинные края. Это убережет доски от стыковки друг с другом под углом 90 ° на самом переднем крае и смягчит общий вид.

Вот крупный план, чтобы вы могли увидеть разницу … жесткие 90 кромок и закругленные кромки. Это небольшая деталь, но она создает совершенно другой вид.

Теперь сделаем боковые панели. Я сначала отрежу несколько угловых стоек, если хотите, и они будут использоваться для легкого прикрепления реек. Поскольку это проект на открытом воздухе, я использую только Titebond III, так как это водостойкий клей для дерева. Вы бы не хотели использовать клей, который растворяется во время дождя. Я нанес бусинку на столб и начал прикреплять боковые планки.

Убедившись, что он расположен под прямым углом к ​​стойке, я предварительно просверлил его и прикрепил винтами. Я закончил с одной стороной, затем перевернул и повторил с другой.Затем, конечно, с двумя сторонами, которые нужны для сеялки, я закончил с этой, а затем повторил, чтобы сделать вторую.

Я взял несколько Triton Superjaws, чтобы стабилизировать одну из панелей для меня во время прикрепления, и это помогло удержать все на месте, пока я прикреплял концы. Я снова положил каплю Titebond III, затем повторил с предварительным сверлением и ввинчиванием шурупов.

Этот проект может быть большим, но он выполняется на удивление быстро! Это три стороны готово, поэтому я перевернул их и проделал то же самое с оставшейся стороной.

Так как я буду добавлять ящики, чтобы использовать большую часть пустого пространства под кроватью, я отказался от некоторых панелей с этой стороны. Позже вы увидите это более ясно.

Затем нужно было добавить обрезку по углам. Сначала я прикрепил несколько записок, чтобы укрепить стойки в этом ящике, чтобы все было на одном уровне. Затем это было так же просто, как разрезать доски до нужной длины, нанести еще немного клея, а затем прибить его на место гвоздем. Я использовал гвозди, чтобы избежать головок винтов.С этого ракурса это, вероятно, не очевидно, но эти обрезные доски также служат четырьмя ножками для сеялки.

Я отложил это в сторону и начал новую рабочую зону перед ним, чтобы собрать простую конструкцию каркаса, которая позволит мне добавить колоду, а также ящики. Я начал с измерения внутренней части моей сеялки, затем отрезал свои 1×4 и некоторые 2×4 до нужной длины. Теперь, если вы не хотите добавлять ящики, тогда размещение этих элементов каркаса не имеет большого значения.Но если вам нужны ящики, подобные мне, не торопитесь, чтобы эти доски располагались равномерно и прямо, потому что они определяют размер ящиков .

Хорошо, теперь поместим его в сеялку. Я построил его снаружи, а затем вставил, чтобы не было винтов на внешней стороне планок. Я вставил его на место, а затем слегка отодвинул, чтобы можно было нанести столярный клей. Я сослался на одну из планок, чтобы равномерно выровнять ее по всей сеялке. Вы можете видеть, что здесь я использовал гвоздодер, чтобы закрепить доску на месте, пока клей успел закрепиться.

Круто, и это отличное начало, так что теперь добавим колоду.Я буду облицовывать свою сеялку облицовкой для пруда, поэтому я построил свою террасу из фанеры, однако, если вы не собираетесь облицовывать свою, то другим методом будет использование решетчатой ​​конструкции. Отрезав колоду до нужного размера, а также подрезав углы, чтобы компенсировать угловые стойки, я бросил ее на место. Ха, это всегда приятное чувство, когда оно попадает в первый раз.

Вставив палубу внутрь, я добавил промежуточные распорки на обеих длинных сторонах сеялки, чтобы они не хотели раскачиваться.Я установил скобу на место и начал предварительное сверление так, чтобы по одному винту попадало на каждую планку. Затем я закрутил винты, используя угольник, чтобы убедиться, что он идет ровно и красиво.

Далее пришел лайнер. Я выбрал лайнер, потому что собираюсь опробовать систему затопленного орошения, в которой на дне сеялки будет резервуар воды. Это похоже на поливочный шланг, но вместо того, чтобы постоянно капать водой сверху, я держу его внизу, чтобы растения могли пить воду.

Я получил безопасную для рыбы пластиковую подкладку (что означает отсутствие вредных химикатов, проникающих в корм) толщиной около 6 мил и распределил ее внутри сеялки. Я использовал степлер, чтобы прикрепить его к дну и углам, затем проделал путь вверх по бокам и сверху. Здесь не нужно перегибать палку со скобами, но вы действительно хотите применить достаточно, чтобы, когда вы засыпаете ее землей, она не хотела соскользнуть.

Самая верхняя губа — это то место, где я на самом деле применил наибольшее количество скоб, я поместил их примерно каждые 8 ​​дюймов.

Теперь была верхняя отделка салона. Они также вырезаны из кедра размером 1х4 и кладутся прямо сверху, поэтому, если у вас есть какие-либо производственные скобы, просто не забудьте забить их заподлицо. Я начал с прикрепления двух длинных сторон, а затем двух более коротких. Когда я подошел к укладке коротких сторон, мне не понравилось, насколько они раскачивались, поэтому я быстро добавил кусок лома заподлицо с верхней планкой, чтобы поддержать его. О, и я также вернулся и заклеил все нижние скобы воздуховодом. Это может быть излишним, но, поскольку я добавляю под него ящики, лучше перестраховаться, чем сожалеть.И это готово снаружи сеялки.

Хорошо, давайте сделаем этот резервуар! Я увидел эту идею в журнале, и они сказали использовать перфорированную сливную трубку с тканевой гильзой (ее можно найти в любом большом магазине коробок). Это гофрированный пластиковый шланг со всей перфорацией. Отверстия будут пропускать воду внутрь и наружу, но ткань не пропускает грязь.

Идея состоит в том, чтобы обрезать его по длине сеялки так, чтобы концы плотно прилегали к внутренним стенкам.Отрежьте несколько отрезков, чтобы равномерно распределить их по кровати, я разместил три отрезка, и, поскольку он все еще хочет скручиваться из-за того, что находится на катушке, я использовал немного земли, чтобы утяжелить их и удержать их в неподвижном состоянии.

В средней я просверлил отверстие, подходящее для небольшой длины из ПВХ. Здесь я могу наполнить резервуар, поэтому он должен быть достаточно высоким, чтобы выступать из почвы после заполнения сеялки.

Затем на противоположном конце я проделал отверстие в сеялке, а также шланг, чтобы создать слив.Таким образом, вы наполняете один резервуар через заливное отверстие, когда он наполняется, вода вытечет, чтобы заполнить другие отрезки шланга. Как только они наполнятся, излишняя вода вытечет. У корней растений всегда будет доступ к воде, это предотвращает испарение большого количества воды, а также означает, что мне не нужно беспокоиться о том, чтобы привести кого-нибудь к воде, когда я уезжаю из города на несколько дней.

На самом деле я опередил себя, поместив линии внутрь перед тем, как сделать систему ящиков.Выдвижные ящики, расположив горшок сбоку, будет намного проще. Я вставил немного пластика, чтобы собрать выпадающую грязь, затем снова перевернул сеялку.

Сначала мне нужно было сделать несколько вешалок, которые будут свисать с членов семьи под палубой, чтобы было к чему прикрепить ползунки. Они сделаны из 1×4, и я использовал саморегулирующееся приспособление для отверстий в карманах Armor Tool, чтобы просверлить несколько отверстий в каждой горизонтальной части. Просто совет: когда я закончу с джигом, я всегда нахожу время, чтобы ослабить воротник, чтобы он был готов к установке в следующий раз, когда я вытащу его для использования.

На этих вешалках я оставил одну ногу длиннее другой, и это создаст средний ряд ног, который будет поддерживать не только ящики, но и палубу. Теперь, если вы взялись за этот проект и не хотите, чтобы ящики, вы можете оставить их и либо отнести планки полностью вниз с обеих сторон, либо оставить открытым днище сеялки там, где планки заканчиваются на платформе со всех сторон. .

Закончив делать все вешалки, я прикрепил направляющие ящика.Теперь я выбрал металлические направляющие для ящиков, потому что они находятся под палубой, в которой есть вкладыш… так что я думаю, что они будут защищать от непогоды и очень хорошо держатся. Однако можно использовать пластиковые направляющие или даже сделать систему перил из дерева. Я буду держать вас в курсе того, как мои дела со временем.

Затем я взял вешалки и начал прикреплять их к кашпо. Здесь важно то, что они квадратные и расположены на одной линии. Я использовал столярный клей и элементы настила и каркаса в качестве ссылок.Тем не менее, я дважды проверил их своим точным скоростным квадратом, прежде чем забить несколько гвоздей. Я также дважды проверил, что прикрепляю их в правильной ориентации с более длинной ножкой в ​​центре сеялки.

Я дала клею застыть и перешла к изготовлению ящиков. Я оставил их на 3/4 дюйма материала, так как у меня кое-что осталось от колоды, и если вы проделали точную работу по обрамлению нижней части, то все ваши ящики здесь будут одинакового размера. Я вырезал все части, необходимые для создания трех ящиков, и прикрепил их.Я сохранил конструкцию ящиков простой, так как не собираюсь держать в них слишком много тяжелых вещей.

Сделав те, я прикрепил вторую часть направляющей ящика к двум сторонам, а затем соединил их вместе, чтобы сдвинуть ящики на свои места. Я снова обнаружил, что это намного проще делать с сеялкой на боку. Мы приближаемся!

Я спроектировал его так, чтобы грани ящиков были похожи на планки над ним. При этом я сделал несколько измерений, чтобы компенсировать выступы со всех сторон, затем отрезал их до нужной длины, закруглил и приклеил на место.

Хорошо, и это только последние штрихи! Давайте наложим на него защиту и покрасим, не так ли? Раньше у меня был такой большой опыт работы с морилкой General Finishes 450 для наружных работ, поэтому я выбрал именно его. Он специально разработан с использованием пигмента, рассчитанного на внешний вид, который обеспечит долговечность для защиты вашего проекта, а также имеет систему смол, обеспечивающую хорошую адгезию. Он очень быстро сохнет (всего за час-два) и не требует защитного верхнего покрытия.

Я использовал валик, чтобы нанести пятно, бумажное полотенце, чтобы стереть излишки, а затем тележку с обоих концов, чтобы переместить эту большую коробку наружу, где она будет жить.

Я решил выйти прямо за пределы своего магазина, на угол, чтобы он был достаточно близко, чтобы собирать плоды моего труда, но подальше от дверей моего отсека. В этом месте будет много утреннего и дневного солнца, но веранда обеспечит тень от дневного зноя и вечернего солнца.

Установив сеялку в точку последнего покоя, я засыпал оставшуюся часть сеялки почвой. Стоит отметить, что я выбрал беспочвенную почву, которая не удерживает влагу и уплотняется, как обычная почва.Он легкий и пушистый, и позволит влаге проходить сквозь него, не забиваясь со временем.

Я схватил свой шланг и использовал заливную трубку, чтобы заполнить резервуары, вы знаете, что они полны, когда вода начинает выходить из сливной трубки.

Мне не терпится увидеть, как работает этот SIP! Я слышал о нем только хорошее от других садоводов. Если вы уже пользовались одним из них, оставьте свой опыт ниже, чтобы другие зрители узнали о нем.

Также дайте мне знать, что вы думаете о грядке для цветов! Я очень доволен тем, как все получилось, и если вы хотите заняться своими собственными руками, нажмите здесь, чтобы просмотреть планы по созданию собственных!

Вот и все.Увидимся на том, что я буду строить дальше!

(Большинство ссылок, перечисленных выше, являются партнерскими ссылками. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.)

Легкая садовая кровать | Сделай сам без инструментов

Идеи поднятых грядок в наши дни настолько доступны, но я был взволнован, когда наткнулся на этот простой метод поднятия грядки, который почти не требует инструментов! Это идеально подходит для тех, кто не имеет опыта строительства, но все же хочет сделать свою собственную грядку для сада.

Продолжайте читать, чтобы узнать об уроке!

Идеи приподнятых кроватей

Все, что нужно, — это быстрый поиск в Google или pinterest, чтобы найти сотни идей поднятых садовых грядок. Существует так много комплектов приподнятых кроватей, включая те, которые я лично использовал, что это отличные варианты!

Однако, добавив в наш сад четыре приподнятых оцинкованных грядки, я захотел внести немного тепла и масштаба в оставшееся пространство.

Грядки из кедра были на моем радаре больше года.Это одна из лучших садовых грядок, которые вы можете сделать своими руками для эстетики. Однако я хотел получить немного больше жизни от моих деревянных поднятых кроватей, поэтому я выбрал другой путь!

Вот как я сделал легкую грядку размером 3 на 10 футов менее чем за час, и все это сам!

Садовая кровать Easy Raised

Причина номер один, по которой я выбрал этот метод для своей грядки своими руками, — это приподнятые углы грядки.

Хотя я построил много вещей, столярные изделия из дерева не являются одним из моих сильных навыков самостоятельного изготовления.Так что мысль о том, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и самостоятельно пристроиться к очень большой грядке, казалась мне не слишком привлекательной. Затем я наткнулся на эти угловые блоки, и вся игра изменилась!

Материалы для садовых грядок

Для этой версии садовой грядки, сделанной своими руками, вам понадобится несколько материалов. К счастью, нужно очень мало инструментов и абсолютно никаких винтов!

Магазин материалов
Включите JavaScript для просмотра содержимого

Какую древесину я использую?

Я предпочел использовать пиломатериалы, обработанные давлением с контактом с грунтом, № 2 Prime Cedar Tone вместо Cedar.Я сделал это по двум причинам:

  1. Захотелось от дерева большей долговечности.
  2. Я ТОЛЬКО планирую сажать цветы в эту грядку.

Если бы я планировал сажать овощи или фрукты в эту приподнятую грядку, я бы не стал использовать обработанный поясничный отдел, чтобы они не попадали в мою пищу.

Шаг 1 | Выровняйте землю

Первый шаг к успешной садовой клумбе, независимо от того, каким методом вы ее построили, — это выровнять землю. Это даст вашей кровати прочную поверхность для отдыха и поможет избежать вспучивания и раскола на дороге.

Я также решил положить картон в качестве барьера от сорняков. Это необязательный шаг, однако я настоятельно рекомендую его, если вы планируете сажать цветы или овощи, не имеющие глубоких корней.

Шаг 2 | План и размер

Следующим шагом будет создание вашей планировки и измерение желаемого размера поднятой кровати.

Этот метод легкой поднятой грядки чрезвычайно универсален. Вы можете покупать материалы длинной и нулевой резки.Или вы также можете купить в магазине товаров для дома, где вам порежут доски.

Я решил построить кровать размером 3 × 10 футов и высотой 18 дюймов. Для этого мне понадобилось:

  • 9–2 × 6 досок на длине 10 футов
  • Кусочки арматуры 4–2 фута
  • 12-угловые блоки

Отрегулируйте материалы в зависимости от того, насколько большой и высокой должна быть приподнятая кровать.

Шаг 3 | Поместите приподнятые углы кровати

Теперь, когда вы определились с макетом, формой и размером, пришло время разместить ваши первые два угловых элемента.

Ключ к этому типу приподнятых кроватей — обеспечение того, чтобы ваши угловые элементы были квадратными и ровными. Вначале я вставил арматурный пруток на место, но подождал, пока он не вонзится в землю, пока вы не будете уверены, что ваши углы прямоугольные.

Создайте букву L из ваших первых двух досок и выровняйте их перед тем, как продолжить.

Шаг 4 | Завершите свой фундамент

После того, как вы соединили первые две угловые части, продолжайте добавлять доски 2 × 6, пока не сделаете полную коробку для фундамента вашей приподнятой кровати.

Как видите, платы 2 × 6 просто вставляются в слоты в блоках. Теперь, когда все четыре угла находятся на своих местах, еще раз выровняйте коробку. Это даст вам основу, необходимую для добавления следующих слоев.

Если вам трудно вставить доски в пазы, скорее всего, ваша коробка не квадратная по углам.

Шаг 5 | Добавить слои

Следующим шагом будет добавление ваших слоев. Я решил построить свою приподнятую кровать высотой 18 дюймов, так что у меня есть три слоя.

Вы когда-нибудь играли с Lincoln Logs? Это напоминает мне реальную версию той детской игрушки. Просто сложите угловые блоки сверху, а затем добавьте доски 2 × 6. Обойдите коробку, пока не будут добавлены все четыре стороны.

Тогда сделайте это снова! (Если вы, конечно, делаете коробку высотой 18 дюймов.)

Шаг 6 | Забить арматуру

Последний шаг после того, как вы сложите все слои, — это вбить арматурный стержень в землю.

Это защищает стопку блоков и придает им полную стабильность.

Вы также можете сделать это перед добавлением третьего слоя. Просто убедитесь, что вы оставили выступать не менее 6 дюймов арматуры, чтобы третий слой блоков мог за что держаться.

Самая простая садовая грядка без инструментов

И готово! Просто засыпать грязью и сажать!

Прелесть этого метода в том, что не требуется опыта строительства. Я закончил эту легко поднятую грядку менее чем за час, в одиночку.

Мне тоже нравятся наши оцинкованные приподнятые кровати, но деревянную кровать построить намного проще и быстрее. И это вдвое больше!

Обновление сада

Добавление этой деревянной кровати было последним шагом к обновлению нашего сада. Если вы пропустили это, мы провели полную реконструкцию сада площадью 5000 квадратных футов этой весной. Вы можете увидеть, как мы проложили этот путь из каменной плиты в этом уроке.

Мы замульчировали всю приподнятую грядку и оставили около 1500 квадратных футов для посадки на противоположной стороне.

Я решил посадить срезанные цветы на своей новой грядке, а саженцы уже всходят!

Видеоурок по изготовлению приподнятой кровати своими руками

Я надеюсь, что это руководство по созданию садовых грядок, сделанных своими руками, было для вас полезным! Если вы визуально обучаетесь, обязательно подписывайтесь в Instagram на ежедневные работы, подобные этому. Вы также можете ознакомиться с моим руководством по IGTV для этого проекта!

Оставайтесь на связи

Спасибо, что заглянули в блог сегодня!

Постройте свою собственную грядку в этом сезоне

Если вы хотите создать собственный сад этим летом, вам стоит подумать об использовании стеновых блоков для цветочных горшков Oldcastle для своих приподнятых грядок.Используя это руководство, вы сэкономите время, деньги и нервы!

Участок и план

Первым шагом к созданию собственного сада на заднем дворе является определение расположения и формы ваших грядок. В общем, овощам требуется около восьми часов полного солнечного света в день, поэтому убедитесь, что вы ставите грядки в самом солнечном месте вашего двора, без тени. Строительство приподнятых грядок из блоков Oldcastle позволяет очень легко придать вашим грядкам любую форму многоугольника, поэтому не бойтесь строить нестандартные конструкции — в буквальном смысле.

Собери свои материалы

Все, что вам нужно, чтобы построить приподнятую грядку, можно купить в ближайшем хозяйственном магазине. Использование блоков Oldcastle значительно снижает стоимость цельнодеревянных или готовых фальш-грядок, что всегда полезно! Вам понадобятся стеновые блоки для плантаторов Oldcastle, лесоматериалы, почва, удобрения, арматурные колья и растения. Сколько вам потребуется каждого материала, будет зависеть от высоты и ширины ваших кроватей. Многие используют доски 2 x 6, сложенные по две в высоту, что в сумме составляет 12 дюймов глубины почвы, но для оптимального укоренения вы можете подняться и до 18 дюймов.

Соберите кровати

Assembly очень проста для этого проекта, и вы можете использовать этот видеоурок для более подробного объяснения. По сути, вы выкопаете полудюймовую борозду, где плинтусы пойдут для дополнительной устойчивости. Затем поместите стеновые блоки плантатора по четырем углам и задвиньте доски внутрь, продолжая добавлять блоки и доски до желаемой высоты. Наконец, вставьте стержни арматуры в каждый угол, чтобы блоки не соскользнули при ударе.

Вам также могут понравиться: Больше спать с этими песнями

Залейте овощи и посадите их

А теперь самое интересное: заполнение грядок и посадка! Вы можете использовать этот удобный калькулятор, чтобы узнать, сколько почвы вам понадобится для вашей грядки, чтобы избежать многократных походов в строительный магазин.Как только грядки будут заполнены, вы можете приступить к посадке всех своих любимых овощей для сбора урожая позже летом.

Теги: Сделай сам, Дом и сад, Советы и хитрости

.

Герметик для деревянного дома акриловый: Герметик для деревянного дома Eurotex ( Евротекс )

Май 10, 1970 автор alexxlab Разное

Как выбрать герметик для швов в деревянном доме

Процесс усадки деревянного дома неизбежно сопровождается деформацией дерева, между брёвнами или брусьями появляются щели и трещины. Если оставить все как есть, то помимо сквозняков, в доме поселится гниль и плесень, образовавшаяся на древесине в месте зазоров. Не так давно существовал только один способ предотвратить такое развитие событий – конопатка дома из бруса или бревен. Сегодня появился более современный метод избавления от щелей – заполнение межвенцовых швов герметиком теплый шов. Многие мастера называют эту методику «жидкой конопаткой». Что представляет собой герметик для швов в деревянном доме, какой выбрать состав для герметизации швов и трещин, об этом и поговорим.

Какие требования предъявляются к межшовному герметику

Российская и зарубежная промышленность сегодня выпускает много различных герметиков на основе полимеров. Они отличаются друг от друга своим составом, характеристиками, свойствами. Чтобы выбрать, какой герметик лучше всего подходит для заделки швов и щелей в деревянном доме, необходимо понимать, какими он должен обладать свойствами.

Герметик для заделки швов в деревянном доме должен иметь следующие характеристики:

  • эластичность, растягиваться и сжиматься совместно с древесиной без образования трещин;
  • плотность, предотвращать попадание холода в дом и хорошо удерживать тепло;
  • устойчивость к влажности, сырости, температурным перепадам, уф-излучению и другим погодным факторам;
  • долгое время сохранять свой внешний вид.

Виды герметиков для дерева

Все существующие герметики можно разделить на четыре вида. Каждый состав обладает своими характерными особенностями. Если верно выбрано место для применения уплотнителя, каждый из них проявит себя с лучшей стороны.

Шовные герметики для дерева выпускаются в тубусах, файл-пакетах и ведрах. Для нанесения средства используется специальный пистолет. Герметик в ведрах можно также наносить шпателем.

Выделяют следующие герметизирующие составы:

  1. Акриловый.
  2. Силиконовый.
  3. Полиуретановый.
  4. Битумный.

Чтобы решить, чем закрыть швы в деревянном доме, познакомимся с каждым из них подробнее.

Акриловый герметик

Акриловый герметик имеет много преимуществ, благодаря которым он является самым популярным средством для уплотнения швов между брусом и брёвнами:
  1. Обладает хорошей адгезией с древесиной.
  2. Является пластичным материалом, образует на поверхности эластичную пленку, не подверженную деформации во время усадочного процесса.
  3. Влагонепроницаем, устойчив к воздействию высоких и низких температур.
  4. В состав средства входят фунгициды, препятствующие образованию плесени и проникновению насекомых.
  5. Характеризуется стойкостью цвета, не выцветает под воздействием ультрафиолета. Им можно замазать швы, находящиеся под прямыми лучами солнца.
  6. Состав легко наносится, его можно штукатурить и красить в любой цвет.

Акриловый герметик можно использовать для заделки внутренних и наружных швов сруба, но в его применении существуют некоторые ограничения:

  • при нанесении средства должна стоять сухая теплая погода выше +10 градусов Цельсия.
  • недопустимо герметизировать наружные швы во время дождя.
  • не рекомендуется использовать акриловый герметик на стыках, постоянно соприкасающихся с водой.

Силиконовый герметик

Герметик для сруба на основе силикона является универсальным средством, которым можно заделать швы снаружи и внутри деревянного дома. Силиконовые герметики считаются самыми долговечными из всех существующих средств, они способны прослужить без потери своих свойств до сорока лет.

Материал обладает эластичностью, отлично сцепляется с деревянной поверхностью, глубоко проникая в ее структуру, выдерживает интенсивное солнечное излучение. Состав переносит воздействие экстремальных температур от -50 до + 150 градусов, поэтому его можно использовать для заделки внутренних швов сруба бани. Силиконовый герметик не боится влажности и сырости, выбрав его, можно не переживать за участки, подвергающиеся регулярному и длительному воздействию воды.

Недостатком силиконовых герметиков является невозможность их окрашивания, но сегодня производятся составы разных цветов, поэтому не составляет труда подобрать средство нужного оттенка.

Полиуретановый герметик

Герметик на основе полиуретана, также подходит для герметизации соединений бревенчатого дома. Характеристики этого средства полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к герметизирующим составам. Герметик не боится влажности, обладает отличной адгезией с деревом, хорошо переносит воздействие химических веществ и различных природных явлений: ультрафиолета, высоких и низких температур, осадков.

Материал прекрасно выдерживает деформационные процессы, проходящие в древесине в период усадки, оставаясь при этом в неизменном виде. Однако поскольку полиуретановый герметик содержит в своем составе ядовитые компоненты, его рекомендуется использовать только для герметизации наружных срубовых соединений.

Битумный герметик

Битумные мастики являются самыми водостойкими герметиками. В их состав входит битум и резина, которые совершенно не растворяются в воде. Герметики обычно применяют для самых сырых мест, например, подвалов деревянных домов, также ими заделывают деревянную кровлю.

Для уплотнения швов бревенчатых стен их используют крайне редко. Мастикой на основе битума нельзя герметизировать торцы, поскольку средство полностью закупоривает капилляры древесины и бревна могут пойти трещинами.

Можно также самостоятельно изготовить затирку для швов, смешав между собой глину, песок и цемент. Этот состав отличается хорошей водостойкостью, но обладает недостаточной эластичностью. При деформации древесины уплотнитель может растрескаться.

Обзор герметиков для дерева

В настоящее время на рынке представлена продукция как российских, так и зарубежных производителей:

  1. Акриловый американский герметик Perma-Chink предназначен для заделки широких швов. Он является абсолютным лидером по эластичности, прекрасно ложится на древесину, создавая прочную пленку. Герметик не восприимчив к УФ-излучению, влажности, предельно низким и высоким температурам. Цветовая палитра включает десять различных оттенков. Пожалуй, единственным его недостатком является высокая цена.
  2. Еще один американский представитель – герметик Energy-Seal, выпускаемый для узких зазоров до 25 мм. Средство стойкое к выцветанию, может использоваться в самых неблагоприятных погодных условиях.
  3. Немецкий герметик Remmers Acryl 100 предназначен для широких швов до 50 мм. Отличается хорошей адгезией, устойчивостью к уф-излучению, сохраняет свои свойства до 25 лет. Цветовая гамма насчитывает одиннадцать тонов.
  4. Герметик Wepost Wood родом из Словении, он обладает повышенной пластичностью и выдерживает в несколько раз больше циклов растяжения/сжатия, чем другие герметики. Предотвращает появление в дереве насекомых, хорошо переносит перепады температур от -50 до + 60 градусов.
  5. Акриловый герметик отечественного производства Eurotex предназначен для использования в самых разнообразных климатических условиях. Материал образует эластичную пленку, которая надежно и прочно закрывает швы деревянного дома и защищает древесину от вредителей. Средство выпускается в четырех цветах и позволяет создавать красивые и герметичные швы.

Это далеко неполный перечень производителей. На полках строительных супермаркетов можно найти польские, финские, канадские герметики, которыми можно конопатить межвенцовые швы деревянного дома. При выборе средства необходимо в первую очередь обращать внимание на срок годности, состав, рекомендованные условия использования.

Профессиональные услуги по герметизации сруба

В компании «Мастер Срубов» трудятся квалифицированные специалисты, обладающие более чем десятилетним опытом работы с деревом. Вы можете нам доверить герметизацию швов вашего деревянного дома, которую мы выполним в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне.

 Мы используем качественные герметики лучших мировых производителей. Для каждого объекта мы подбираем оптимальный состав в соответствии с индивидуальными характеристиками дома. На странице «Контакты» вы найдете все наши координаты и сможете оставить свою заявку.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Герметики для швов деревянного дома

Герметики Для деревянного дома
                    
            
                ГерметикЪ для деревянного дома
                                    

                        Однокомпонентный акриловый герметик для герметизации деревянного дома.                     

                                
                                                                            Фасовка:  600 мл (900 г), 7 и 15 кг (под заказ)
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  ГерметикЪ
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  белый, сосна, коричневый, дуб, орегон, махагон
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  туба («колбаса»), пластиковое ведро
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  — 17°С до 0°С / + 5°С до + 35°С
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1500
                                                                    
            
        
            
                Remmers Acryl 100 – шовный герметик
                                    

                        Акриловая эластичная масса для герметизации.                     

                                
                                                                            Фасовка:  600 мл
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Remmers
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  белый, серый, бук, орегон, коричневый , тик
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  файл-пакет
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  от +5°С до +40°С
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1600
                                                                    
            
        
            
                Ramsauer 160 Acryl — акриловый герметик
                                    

                        Ramsauer 160 Acryl пластоэластичный однокомпонентный герметик на акрилатной базе, готовый для использования на бетоне, пористом материале, штукатурке, кладке, древесине и т. д.                    

                                
                                                                            Фасовка:  600 мл
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Ramsauer
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  14 цветов
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  файл-пакет
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  + 5°С до + 40°С 
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1624
                                                                    
            
        
            
                Eurotex герметик для дерева
                                    

                        Акриловый герметик для дерева.                     

                                
                                                                            Фасовка:  600 мл, 3 кг, 6 кг, 25 кг
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Рогнеда
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  белый, соcна, калужница, орех, палисандр, груша
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  файл-пакет, пластиковое ведро
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  от +10°С , относительная влажность воздуха менее 80%
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1500
                                                                    
            
        
            
                Energy Seal
                                    

                        Эластичный акриловый герметик для деревянного дома.                     

                                
                                                                            Фасовка:  325 мл, 19 л
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Perma Chink
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  sierra brown, white, desert tan, natural pine, classic brown, cedar, slate gray, golden honey, dark natural, adobe, earthtone
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  картридж, пластиковое ведро
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  от +5°С до +32°С
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1450
                                                                    
            
        
            
                Perma Chink
                                    

                        Акриловый герметик для герметизации швов и трещин  деревянного дома.                     

                                
                                                                            Фасовка:  325 мл, 19 л
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Perma Chink
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  white, sierra brown, stone, light gray, sandstone, beige, tan, brown, medium gray, cedar
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  картртидж, платиковое ведро
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  от +5°С до +32°С
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1400
                                                                    
            
        
            
                Check Mate
                                    

                        Акриловый герметик для деревянного дома — самый эластичный из серии герметиков perma chink system inc.                     

                                
                                                                            Фасовка:  325 мл
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Perma Chink
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  clear, light brown, medium brown, dark brown, yellow brown, red brown, gray
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  картридж
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  от +5°С до +32°С
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1450
                                                                    
            
        
            
                Теплый Дом Wood Professional
                                    

                        Профессиональный акриловый высокоэластичный герметик для герметизации межбревенчатых и иных швов, трещин, неровностей деревянных домов.                     

                                
                                                                            Фасовка:  15 кг
                                                                                                                 / 
                                                        Бренд:  Neomid
                                                                                                                 / 
                                                        Цвет:  белый, дуб, медовый, сосна
                                                                                                                 / 
                                                        Упаковка:  пластиковое ведро
                                                                                                                 / 
                                                        Тип:  акриловый
                                                                                                                 / 
                                                        Температура нанесения:  от +5°С до +30°С
                                                                                                                 / 
                                                        Плотность кг/м³:  1400
                                                                    
            
        
    

        Предыдущая
            Следующая
    



    Показать все
    Вернуться наверх






    
Герметики для заделки межвенцовых швов и трещин

 В начале 90-х резко выросли объемы строительства деревянных домов и, в связи с этим, рынку потребовались отделочные материалы нового поколения и качества для заделки межвенцовых швов и трещин.  Такими материалами стали специализированные акриловые герметики для деревянных домов.

 Основные отличия от обычных акриловых герметиков:

 — повышенная деформативность по сравнению с обычными акриловыми герметиками.

 — широкий ассортимент цветов под натуральное дерево различных пород, что является плюсом при дизайнерском решении отделки дома

 — возможность колеровки

 Неоспоримые преимущества перед устаревшими методами задерки межвенцовых швов:

 — мох, конопатка, пакля, льноватин являются гигроскопичными материалами, то есть впитывают воду и при намокании теряют свои теплоизолирующие свойства, как следствие, попадание влаги внутрь шва или трещины может спровоцировать развитие грибков и плесени. Так же при естественных деформациях конструкций эти материалы «вываливаются» из швов и требуют периодической подбивки.

Применение акриловых герметиков для деревянного дома позволяет сократить теплопотери дома, что позволяет снизить затраты на энергоресурсы по отоплению.  Средний срок окупаемости подобных герметиков около двух лет.


    
    
Герметики для дерева. Как эффективно утеплить сруб. Вопросы и ответы




Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро




У кого возникает необходимость герметизировать деревянный дом?


В стародавние времена наших прадедов, когда плотники в деревнях были настолько искусны в своем ремесле, что могли построить деревянный дом без единого гвоздя, проблема дополнительного утепления домов практически не возникала. На сегодняшний день всё чаще поступают жалобы от владельцев новых деревянных домов на то, что от стен дует и в доме быстро исчезает накопленное тепло.

Способов исправить ситуацию несколько. Можно каждый год конопатить межвенцовые швы мхом и конопаткой, обшить дом вагонкой или кирпичом со слоем утеплителя, а можно использовать и более простой и современный способ герметизации. 
Этот способ позволяет быстро, чисто и навечно избавиться от мостиков холода и поднять температуру в доме в прохладное время года минимум на 5 градусов. 








Герметик для дерева Conceal


От американской компании Sashco


Герметик Sashco Conceal (СашКо Консил) – однокомпонентный акриловый герметик премиум класса на основе усовершенствованного 100% акрилового полимера для деревянного дома. По совокупности свойств превосходит все европейские и отечественные составы. Имеет уникальную эластичность и адгезию. Однократное нанесение решает проблему утепления сруба на десятилетия. Произведен и упакован в США.














ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСКА ВОПРОСОВ




Где нужно герметизировать дом: внутри или снаружи?


Наносить герметик можно как снаружи, так и внутри. Для тепла достаточно нанести герметик снаружи по всему периметру дома. Если погодные условия (среднесуточная температура ниже +5 градусов) не позволяют проводить наружные работы, то можно сделать это изнутри, но в этом случае обычно для красоты нужно проходить герметиком все стены и перегородки, что увеличивает расход. 


Если дует только от углов перерубов, достаточно ли заделать перерубы?


Нет, по технологии для полного утепления необходимо промазать весь периметр дома. Если вы загерметизируете только перерубы, мостики холода могут переместиться и образоваться в других местах стены.


Можно ли проводить внутренние работы по герметизации в уже заселенном доме?




Да, можно. Необходимо будет только провести некоторые подготовительные работы – отодвинуть мебель от стен. И не прикасаться к швам до окончания их полной полимеризации. Если соблюдать все ТУ нанесения и использовать соответствующее оборудование, то процесс нанесения будет абсолютно чистым и недлительным.





Не вреден ли герметик для аллергиков?


Для аллергиков герметики Perma-Chink и Energy-Seal абсолютно безвредны. Это 100% акриловые полимеры, причем очень высокого качества. Они не имеют запаха и не выделяют никаких недружественных человеческому организму веществ.


Чем отличается нанесение герметика на межвенцовые швы в домах из бруса и бревенчатых?


В бревенчатых домах практически всегда используется уплотнительный шнур для уменьшения расхода дорогостоящего материала и придания шву правильной формы (прямоугольной или трапециевидной).  Такая форма помогает герметику растягиваться почти в 5 раз без разрыва. В брусовых домах прилегание венцов на много плотнее, и швы требуются значительно уже. Здесь можно обойтись без уплотнительного шнура.


Можно использовать Energy-Seal для домов из клееного бруса?


В последние годы действительно участились обращения за герметиком владельцев домов из клееного бруса. Обычно их беспокоят трещины в брусе и проблемы с перерубами. Герметик Energy-Seal идеально подходит для решения подобных проблем.


Каким герметиком лучше заделывать трещины в бревне и брусе?


Для заделки трещин завод-производитель Perma-Chink Sistems, Inc. предлагает использовать специальный герметик Check Mate-2, имеющий большую эластичность. По своему опыту можем сказать, что для этих целей вполне подойдет и Energy-Seal. Он достаточно эластичен, имеет структуру сходную с деревом, большее количество предлагаемых цветов и имеет более низкую цену.

Чем отличается процесс нанесения герметика на межвенцовые швы в домах из оцилиндрованного и строганного бревна?


Чтобы герметик выглядел на доме гармонично и украшал, желательно, чтобы все швы были одинаковой ширины.  Этого легко достичь для дома из оцилиндрованного бревна. В строганных домах для усреднения швов требуется сделать их в некоторых случаях шире необходимого, что приводит к увеличению расхода герметика. Можно, конечно, подобрать герметик идеально подходящий по цвету и совсем незаметный на стене.


Герметиков для дерева много. Как выбрать герметик для деревянного дома? Чем американский герметик Perma-Chink и Energy-Seal для дерева лучше аналогичных разработок других производителей?


Чтобы не платить дважды за одну и ту же работу, мы рекомендуем использовать герметики производства США Perma-Chink Sistems. Эти герметики эксплуатируются в Канаде, США и других странах почти 40 лет. За это время были учтены и исправлены все возможные недочеты. Вся продукция подвергается тщательному контролю в экспертной лаборатории. При производстве используются только высококачественные ингредиенты.
В России герметики Perma-Chink и Energy-Seal применяются уже более 12 лет.  Это достаточный срок, чтобы говорить о реальной длительной гарантии на продукцию и совместимости герметиков с местным климатом. 
За последние годы было сделано много попыток разработать аналоги герметикам Perma-Chink и Energy-Seal как в нашей стране, так и в европейских странах. За недостаточностью временных испытаний все они значительно уступают оригиналу по основным свойствам (растяжимость и сжатие, адгезия, паропроницаемость, цветовая гамма).

Читайте статью: «О качественных герметиках и подделках на рынке России»


Когда, в какое время года лучше наносить герметик для швов в деревянном доме?


Т.к. для наружных работ требуется определенная температура – от +5 до +32°С, то эти работы проводятся с мая по октябрь. В остальное время герметик можно наносить только внутри дома.


Сроки и температура хранения Perma-Chink и Energy-Seal?


В закрытом ведре без доступа воздуха при положительной температуре герметик можно хранить до 4 лет. 


При какой температуре можно проводить работы по нанесению герметика снаружи деревянного дома?


Для наружных работ требуется температура – от +5 до +32°С. Герметик на водной основе требует для полной полимеризации среднесуточную температуру не ниже +5°С в течение 10-14 дней.




Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро




Можно ли наносить герметик Perma-Chink и Energy-Seal самому или надо вызывать специальную бригаду?


Для нанесения герметика Вам потребуется предельная аккуратность и неукоснительное соблюдение технологии. Конечно, Вы потратите гораздо больше времени по сравнению с опытным профессиональным мастером, но получите полезный опыт работ с деревом и удовлетворение от проделанной работы.


В чем продается герметик Perma-Chink и Energy-Seal, в какой таре?


Герметик продается в катриджах-пробниках по 325 мл и в пластиковых ведрах емкостью 19 л (22 кг).
 Какое специальное оборудование понадобится для нанесения герметика?
 Для нанесения герметика используется монтажный пистолет закрытого плунжерного типа.  Внутренняя конструкция пистолета позволяет работать им как всасывающим шприцом. Пистолет снабжен загрузочным баллоном емкостью 600 и 900 мл и несколькими коническими наконечниками, которые при необходимости можно обрезать до нужного диаметра под углом 45°. Для удобства забора герметика из ведра используется крышка-клапан с эластичным резиновым ободом и отверстием для монтажного пистолета, которая вставляется в ведро. Пистолет приставляется вертикально на клапан крышки. Одной рукой мы удерживаем стопорную пластину, одновременно оказывая давление на крышку, а другой вытягиваем поршень до упора вверх. Дополнительно для нанесения герметика понадобятся: узкий изогнутый шпатель с закруглённым окончанием или узкая жёсткая кисть, зазбрызгиватель для воды, тряпка или губка и небольшое ведро с водой.

На сколько метров погонных хватит одного ведра герметика Energy-Seal?


Расход герметика напрямую зависит от необходимой ширины шва. Но в среднем можно сказать, что ведра герметика Energy-Seal при ширине шва 10-12 мм и толщине 6 мм хватит для нанесения 250 погонных метров. 


Сколько времени понадобится для нанесения одного ведра?


У профессионального опытного мастера для нанесения 250 погонных метров герметика достаточно одного дня. Для работы с перерубами и трещинами этого времени может не хватить.


Чем лучше разравнивать герметик в процессе нанесения?


 Обычно мастера используют специальные закругленные шпатели-мастихины диаметром 18 мм, но допускается выравнивание герметика также резиновыми шпателями или кистью.

Зачем сбрызгивать герметик водой перед выравниванием шпателем?


Герметик необходимо обязательно сбрызгивать чистой водой перед выравниванием, чтобы избежать прилипания герметика к шпателю и появлению ненужных отходов.


Зачем сначала прокладывают шнур из вспененного полиэтилена, а потом наносят сам герметик?


Внимание! Использование антиадгезионного шнура является необходимой составляющей технологии Теплый Шов!


Однако даже многие мастера со стажем (что говорить о новичках) трактуют смысл его применения по-разному.  Это часто приводит к тому, что использование антиадгезионного шнура считают необязательным. Со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. А ведь нужно было просто прочитать инструкцию производителя…


Чтобы исключить недоразумения важно знать, что:


0. Шнур необходим в подавляющем большинстве случаев применения акрилового герметика для дерева. Варианты применения подробно и с картинками можно найти ЗДЕСЬ  (после перехода кликните на вкладку ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).


1. Шнур служит НЕ для утепления межвенцового зазора непосредственно, как может показаться — эту функцию берет на себя герметик.


2. Шнур предназначен для обеспечения прилипания герметика только в нужных местах, обеспечивая максимальную эластичность мембраны.


3. Также шнур позоляет экономить герметик, но это только побочный, хотя и положительный «эффект».


Этот вопрос особенно актуален для бревенчатых домов, менее для брусовых.  Чтобы герметик соответствовал своим эксплуатационным характеристикам, очень важно обеспечить ему только две точки адгезии к поверхности бревен. Это достигается путём прокладывания полиэтиленового антиадгезионного шнура под герметик. В противном случае без шнура залитый в зазор герметик образует жесткую геометрическую фигуру – треугольник, не позволяющую герметику достаточно растягиваться до своих предельных возможностей. Герметик не прилипает к шнуру и, имея две точки адгезии, образует более эластичную геометрическую фигуру, прямоугольник или трапецию, что позволяет легко растягиваться до заявленных 500% и возвращаться в исходное положение. Шнур изготавливается из полиэтилена или полипропилена и имеет диаметр от 6 до 50 мм. Даже если у Вас отсутствуют зазоры в межвенцовых соединениях, то, проложив шнур, Вы обеспечите соблюдение технологии нанесения и, соответственно, правильность дальнейшей эксплуатации, а в случае, если у Вас большие трещины и зазоры – ещё и значительно сократите расход герметика. 






Шнур изолирует лишнюю (третью) точку прилипания герметика, вследствие чего повышается эластичность шва.


Точки прилипания обозначены зеленым цветом. Шнур — синим. Герметик — красным.



1. шов с уплотнительным (опорным) шнуром
2. шов без уплотнительного (опорного) шнура		

A. обычное положение бревен
B. расстояние между бревнами увеличилось

A1. Имеются две точки адгезии
A2. Имеются три точки адгезии		
B1. При подвижке герметик расстянулся 
B2. При подвижке герметик разорвался		

Как закрепить шнур между бревнами?


Шнур можно просто забить шпателем в зазор между бревнами.  Если зазоры малы или отсутствуют, шнур возможно закрепить с помощью скоб монтажного строительного степлера или приклеить на капельки клея или того же герметика.


При изменении расстояния между бревнами герметик расстягивается и сжимается соответственно



Какие гарантии на эксплуатацию герметиков Perma-Chink и Energy-Seal дает производитель?


Т.к. герметики Perma-Chink и Energy-Seal произведены и используются в различных странах уже почти 40 лет, производитель с полным правом дает своему герметику “пожизненную” (свыше 35 лет) гарантию, но исключительно при условии правильного применения и соблюдения технологии нанесения.


Когда лучше наносить межвенцовый герметик для утепления деревянного сруба до или после покраски дома?


Герметики от Perma-Chink Systems исключительно удобны, поскольку для их применения не важна очередность работ по окраске и отделке. Любой из акриловых герметиков для дерева может наноситься как на свежую древесину, так и на поверхность, обработанную любым покрытием линии Lifeline. 


Если дом уже покрашен лазурью на масляной основе, можно ли прямо на неё наносить акриловый герметик для деревянного дома?


Нет, производитель межвенцовых акриловых герметиков Perma-Chink Sistems, Inc. рекомендует наносить их только на чистое или обработанное пропитками и финишными составами только линии Lifeline. Только в этом случае мы сможем гарантировать 100% адгезию. Если дом покрашен плёнкообразующим составом на масляной или алкидной основе – его необходимо зачистить с помощью абразивной шкурки или щетки в тех местах, где будет примыкание герметика. Валики конопатки (джут, пакля) необходимо доконопатить или срезать. Герметик хорошо прилипает к конопатке, образуя третью точку приклеивания, что будет мешать ему при растягивании. Мы уже говорили об этом выше.


Можно ли наносить герметик на конопатку? Конопатка + герметик


Да, можно. Но только соблюдая определенные правила. Хотя герметизация сруба по технологии «теплый шов» не требует предварительного конопачения льном, мхом, джутом и другими подобными материалами, однако это не исключает применения герметика на уже проконопаченные межвенцовые зазоры. 
Предварительно валик джута или другого материала должен быть глубоко утоплен в полость зазора или же срезаны его выступающие части. После, соблюдая технологию, устанавливается антиадгезионный шнур и наносится герметик. Подробнее о технологии ЗДЕСЬ (на вкладке ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).


Как подготовить трещины в бревне или брусе для заделывания акриловым герметиком?


Трещины необходимо очистить от пыли, грязи, опилок и обломков древесины. Если трещины по ширине превосходят 5 мм, необходимо проложить шнур соответствующего диаметра, чтобы обеспечить правильное прилипание для максимальной адгезии герметика с деревом.


Можно ли использовать акриловые герметики для швов в деревянном доме во время сборки дома как межвенцовый уплотнитель?


Производитель не рекомендует использовать герметики Perma-Chink и Energy-Seal как межвенцовый уплотнитель во время сборки срубов. После окончания строительства деревянного дома герметик можно наносить уже через 12 и более месяцев. 


Можно ли красить акриловый герметик для дерева?


Если необходимо сделать швы малозаметными, нетрудно подобрать соответствующий по цвету герметик, либо поверх шва нанести специальную морилку для акриловых герметиков соответствующего цвета. Не следует наносить пленкообразующие составы, т.к. межвенцовый герметик имеет уникальные свойства по растяжению и сжатию. Эти процессы могут происходить с ним неоднократно – никакая краска или лак не выдержат таких подвижек и лопнет.


Что делать, если герметик в ведре замерзнет?


Герметики для дерева Perma-Chink и Energy-Seal имеют несколько возможных циклов заморозки. Поэтому он не испортится, но процесс разморозки может оказаться весьма длительным – до 2 недель. При этом герметик нельзя ставить близко к батареям и другим отопительным элементам. Разморозка должна происходить при комнатной температуре.


Почему американский акриловый герметик достаточно дорог?


Американский герметик стоит дорого потому, что он сделан не на общедоступном сырье, которое используется для общестроительных герметиков.  В его состав входит

усовершенствованный акрил (а не каучуковый), латекс и целлюлоза, т. е. дорогое качественное сырьё. В России, к сожалению, такой акрил купить невозможно.
Принципиальное отличие американского герметика для дерева заключается ещё и в том, что в нем нет силикона и он не отверждается как большинство герметиков влагой воздуха (силиконизированные герметики) или химическим методом (полиуретановые герметики). Американский герметик для деревянных домов полимеризуется — за счет этого у него меньший модуль упругости и большие деформативные свойства, он обладает диффузной паропроницаемостью и абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
Герметик производится и фасуется только в США.




Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его здесь! Постараемся ответить максимально быстро




Можно ли наносить акриловые герметики Perma-Chink и Energy-Seal в бане?


Герметик можно наносить в бассейне, в помывочной и в комнате отдыха.  Несмотря на высокие эксплуатационные температуры и экологическую безопасность акриловый межвенцовый утеплитель не рекомендуется наносить в парилках и саунах. Это связано с тем, что при максимальных температурных нагрузках поры герметика расширятся и увеличится его паропроницаемость. При этом некоторое количество влаги может проникнуть через герметик в межвенцовый зазор. Затем, если произойдет резкое охлаждение в результате проветривания, паропроницаемость снизится и лишняя влага не успеет высвободиться из зазоров. Если нанесение герметика снаружи по каким-либо причинам невозможно, а необходимость в герметике есть, то герметик в парилке можно нанести только под обшивку. Обшивку необходимо осуществлять после полной полимеризаци герметика, через 2-3 недели.


Читайте больше о герметиках для дерева в ПОДРОБНОМ ОПИСАНИИ 
	
Акриловый герметик для деревянного дома «Теплый шов»
 Описание
НПП «ГЕПОЛ» представляет специализированный акриловый герметик для деревянных поверхностей.  Он предназначен для защиты межвенцовых швов и стыков в деревянных домах. Акриловый герметик «Теплый шов» — лучшее современное решение для утепления и герметизации.
Материал эффективен и не теряет защитные свойства при ширине шва до 15 см. Экологическая безопасность герметика подтверждена сертификатом качества. Состав не имеет запахов, не выделяет каких-либо химических веществ при эксплуатации. Акриловый герметик для сруба производства нашей фирмы надежно защищает деревянные дома от сырости и влаги.
Преимущества акриловых герметиков для деревянных домов и срубов
Герметик для деревянного дома от НПП «ГЕПОЛ» долговечен, обеспечивает «теплый шов» и защиту от влаги на срок до 10 лет. Его применение однократно и не требует повторных обработок на протяжении всего срока службы. Предохраняя деревянное строение от дождя, снега и других неблагоприятных воздействий, он позволяет дому «дышать» благодаря высокой степени воздухопроницаемости. Главные достоинства этого строительного материала:
  • удобство и легкость применения;
  • невысокая стоимость;
  • прочность соединения;
  • влагостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • широкая цветовая палитра. 
НПП «ГЕПОЛ» — предприятие с многолетней историей. Более 25 лет мы занимаемся разработкой и производством качественных строительных герметиков и мастик. Собственная научная база предприятия помогает создавать инновационные продукты. Производственные линии предприятия оснащены современным оборудованием и выпускают востребованную продукцию высокого качества. Герметики для деревянных поверхностей от нашей компании — это всегда уникальный состав, надежная защита и доступные цены.
Чтобы узнать подробную информацию о продукции, обсудить условия поставки и заказать акриловый герметик «Теплый шов», свяжитесь с нами по телефону в Москве +7 (495) 669-61-27. НПП «ГЕПОЛ» — надежный поставщик качественных материалов для строительства и ремонта.
Можно ли красить герметик для деревянного ? дома и какие есть нюансы при покраске
Не существует отдельного понятия «герметик для дерева». У всех герметиков на разной основе великолепная адгезия к дереву, за исключением жирных пород древесины (например, бразильский тик).  А вот герметики для тех или иных деревянных конструкций существуют, например, герметик для деревянного дома, герметик для монтажа окон, герметик для паркета. И все эти материалы имеют свои особенности и характеристики, обусловленные областью применения.  Если герметик для деревянного дома должен обладать высокоэластичными свойствами, то герметик для паркета — наоборот.



При постановке вопроса о покраске герметика, речь видимо идет об акриловых герметиках для герметизации деревянного дома (межвенцовых швов). Во-первых, производится большая цветовая гамма таких герметиков. Во-вторых, данный материал можно колеровать в необходимый цвет. Следует учесть, что колеровать необходимо весь объем герметика, иначе каждая отдельная партия будет заметно отличаться от другой.



Но все же, если надоел один цвет герметика и хочется покрасить его в другой цвет, чтобы дизайнерское решение фасада деревянного дома, возникает вопрос — можно ли покрасить герметик?



Безусловно, сделать это можно, но необходимо учесть некоторые нюансы. 



1. Герметик и дерево имеют разную плотность, структуру, текстуру и соответственно, чтобы покрасить всё в «монолит», необходимо будет использовать укрывистые цвета. И готовиться к большому расходу краски.



2. Если Вы определились с выбором цвета краски, то нужно выбрать герметик, по цвету приближенный к ней. Это позволит уменьшить расход краски. И, самое главное в этой ситуации, при образовании патины на герметике – не сильно будет выделятся натуральный цвет герметика. «Патина» на герметике – это неотъемлемый процесс. При покраске герметика, краска не проникает внутрь герметика, а лишь лежит на поверхности, в отличие от дерева, которое представляет из себя пористое основание. При деформациях герметик начнет либо сжиматься, либо растягиваться и этот процесс происходит регулярно, а вот краска не имеет деформативности, поэтому появляется паутинка трещин. Представьте себе, если по светлому герметику покрасить темной краской, как сильно будет выделяться и бросаться в глаза этот дефект.  Существуют резиновые трещиностойкие краски, но их деформативность не дотягивает до деформативности герметика и они не рассчитаны на те деформации, что испытывает герметик в межвенцовом шве. Тут остается надежда, что деформации на Ваших швах будут минимальными.



3. Все краски имеют разную основу, и соответственно могут вступить в конфликт с герметиком. Для покраски лучше использовать краски или лессирующие и декоративные покрытия на водной основе (акриловые). Конфликт материалов при этом будет минимальным. Что понимать под конфликтом в данной ситуации:



— краска может не лечь на герметик и обсыпаться через день-два;



— краска может вызвать разрушение герметика (вымеливание — растворитель, содержащийся в краске, вступит в реакцию с пластификатором герметика и в швах останется только наполнитель) и ухудшить его целостность, деформативность и адгезию;



— краска может не высохнуть до конца и останется «подлип» (окрашенная поверхность герметика будет липкой и станет собирать грязь и пыль). 



Чтобы избежать этого – необходимо провести тест — нанести краску на герметик в не очень заметном месте и понаблюдать за реакцией.



4. Покраску необходимо производить после полной вулканизации герметика, как правило, через 7 дней после герметизации. Время вулканизации герметика зависит от температуры окружающего воздуха и влажности.



Учитывая вышеизложенное, взвесьте все за и против, и выберите оптимальное для себя решение!


Акриловый герметик для швов Remmers Acryl 100

                
Кому в деревянном доме жить хорошо? Тому, кто позаботился о его утеплении. Это аксиома, не требующая доказательств, а вот о тонкостях процесса герметизации и выбора материала мы расскажем в этой статье.


 Герметик для деревянных швов: достоинства применения


Утепление деревянного дома при помощи акрилового герметика Acryl 100 – лучшая альтернатива архаичной и недолговечной конопатке, льняным утеплителям и пакле. И вот почему:


• Герметик Remmers Acryl 100 – надежный материал, устойчивый к перепадам температур, атмосферным осадкам и экстремальным погодным условиям;


• Акриловый герметик Акриловый герметик Acryl 100 обладает превосходными эластичными свойствами, позволяющими ему «искать» микротрещины, заполнять их и предотвращать тем самым образование новых щелей;


• Акриловый состав исключает гниение древесины и не пропускает влагу, позволяет ему растягиваться и сжиматься в зависимости от изменений размеров трещин в древесине;


• Современный герметик Remmers Acryl 100 не имеет неприятного запаха и не выделяет токсичных веществ в окружающую биосферу;


• Широкая цветовая гамма позволяет сделать как контрастный рисунок, так и практически незаметные швы, в зависимости от личных предпочтений хозяина дома. 


• Кроме того, соотношение цен у комплексной обработки дома качественным герметиком и работ по конопатке швов примерно одинаковое.




Нанесение герметика


Как правило, утепление проводится системно — обрабатываются как внутренние, так и внешние швы. Два основных момента, которые необходимо учитывать, приступая к работе: нельзя наносить герметик под дождем, а также при температуре воздуха ниже +8 градусов по Цельсию.


Работы по герметизации дома начинаются с подготовки поверхности: со стен убирается пыль и прочие загрязнения, а в случае недостаточной адгезии производится подшлифовка и грунтование межвенцового соединения. Далее, укладывается специальный теплоизолирующий шнур соответствующего диаметра. Шовный герметик для дерева наносится ровной линией строго при помощи пневматического или ручного пистолета. Однако при использовании пневматического оборудования можно добиться куда более равномерного и аккуратного результата, нежели при ручном нанесении.


Отдельно стоит отметить один основополагающий момент при обработке герметиком трещин – помимо вышеописанных этапов, очень важно устранить все перегородки внутри трещины.  Если этого не сделать, результат будет недолговечным и вряд ли оправдает ожидания.


Хотя герметизация деревянного дома и представляется довольно простым процессом, все же она требует определенного опыта и знаний.


Необходимо понимать, что несоблюдение технологий и неверное исполнение способны загубить даже самый высококачественный продукт.




Выбор герметика


Особое внимание при утеплении дома стоит уделить выбору герметика.
Компания Remmers обладает полувековой историей и производит множество эффективных составов для строительного рынка с неизменно высоким немецким качеством.


Одним из центральных продуктов Remmers является Акрил 100 — герметик премиум-класса для заделки швов между деревянными элементами зданий, трещин и разного рода стыков. Состоит он из компонентов исключительно высокого качества и выпускается в девяти цветовых решениях, что позволяет удовлетворить требования даже самого избирательного заказчика.


Большая часть специалистов в области деревянного домостроения придерживается мнения, что герметик Remmers Акрил 100 – топовый материал для герметизации помещений на российском рынке.  И это аксиома.
            
Как выбрать герметик для дерева по технологии «Тёплый шов» — vasheka.ru

					
По просьбам наших постоянных клиентов мы подготовили статью о том, как следует подойти к теплоизоляции деревянного дома или бани. Для начала постараемся разобраться — нужно ли это вообще? Каждый решает данные вопросы для себя сам, исходя из своих возможностей, но, как будет сказано далее, герметизация зазоров и трещин в стыках бревна или бруса на сегодняшний день является технологическим этапом строительства, без которого вряд ли получиться сэкономить впоследствии на отоплении помещения. 

				

											
Проблемы деревянных домов



	 С ростом цен на ресурсы становится более актуальным вопрос: как эффективно настроить систему отопления в доме и как сохранить тепло внутри на достаточно длительный период. Температура воздуха в некоторых регионах нашей необъятной страны составляет временами порядка -40 °С, но этой проблемы коснулись также европейские страны с влажным и холодным климатом, находящиеся в непосредственной близости от глобальных водоемов.  Заполнение зазоров между стыками бревна выполнялось домостроителями разными способами и материалами, которые были под рукой или изготавливались подручными способами. Мох, лен, шерсть, войлок, обмазка швов глиной с соломой частично предотвращали выход тепла из помещения вовне, но со временем дом старел, и оказывалось, что тепло начинало выходить наружу всё больше и больше. Главные причины этого — усыхание, гниение, растаскивание утепляющего материала птицами, пагубное воздействие на натуральный материал со стороны жучков и других насекомых. Этот список можно продолжать и далее.




	 К счастью, герметизация сруба по технологии «Тёплый шов» сегодня — гораздо более технологичный процесс, и используются в нем гораздо более совершенные материалы, одним из которых является акриловый герметик. Различных по свойствам и химическому составу герметиков на сегодня достаточно много, как и производителей, которые их выпускают. Почему же дерево и акрил «живут дружно»? Мы попытаемся ответить на данный вопрос. 



Почему не все герметики подходят для работы с деревом?



	 Вполне логичный и закономерный вопрос. Дело в том, что древесина имеет одно очень неприятное качество: ее линейные размеры и объем при изменениях температуры и влажности становятся нестабильными. Проще говоря, она усыхает. Традиционные герметики, использующиеся для внешних отделочных работ, подходят исключительно для заделки статичных, недвигающихся швов. Кроме того, они не обладают необходимой адгезией и недостаточно эластичны.



В чём преимущества акриловых герметиков?



	 Акриловые герметики позволяют избавиться от мостиков холода — главной причины повышенных энергозатрат. Данный отделочный материал к тому же очень эстетично смотрится. Богатая цветовая палитра позволяет подобрать тон близкий к тону древесины, благодаря чему герметик практически не бросается в глаза или, наоборот, выделяется на фоне бревна. Еще одно бесспорное преимущество — длительный срок службы. Герметик может прослужить верой и правдой как минимум 20 лет.  Основной компонент герметика — акрил — со временем не желтеет и не теряет цвет. Он не выделяет вредных веществ и является гигиеничным материалом — на герметике не живут бактерии.




Пример использования акриловых герметиков




	 На свойствах и преимуществах акриловых герметиков остановимся подробнее. Итак:



  • Они экологичные, не принесут вреда ни деревянным зданиям, ни их жильцам;
    • 
	
  • обладают высокой адгезией по отношению к дереву;
    • 
	
  • на них не образуются грибок и плесень;
    • 
	
  • не боятся движения древесины, способны изменяться свои размеры и не разрываться при этом;
    • 
	
  • межвенцовые соединения, загерметизированные акриловыми герметиками, не будут даже в самые сильные морозы промерзать и пропускать влагу;
    • 
	
  • не боятся резких перепадов температурного режима;
    • 
	
  • не изменяют внешнего вида или своих свойств под влиянием ультрафиолетовых лучей;
    • 
	
  • выпускаются в нескольких оттенках, при этом можно их окрасить в любой необходимый цвет;
    • 
	
  • удобство работы с материалом, возможность самостоятельного нанесения. 
    • 

Технология нанесения



	 О герметизации по технологии «Тёплый шов» швов сруба следует задумываться заранее, еще на этапе укладки бревен, и проложить между ними теплоизоляционную ленту (например, джут). Если дом уже построен, то придется использовать только теплоизоляционный шнур. Герметизацию рекомендуется производить спустя 1 год. Это время обычно уходит на усадку строения.




	 Для соблюдения технологии требуется наносить материал на чистую неокрашенную древесину. Если дерево уже покрыто краской или маслом, то нужно провести фрезеровку. Перед нанесением герметика следует очистить межвенцовые соединения бревен от загрязнений.




	 Далее во все швы и трещины укладываются специальные теплоизоляционные шнуры, которые изготавливаются из экструдированного полиэтилена и служат в качестве дополнительного теплоизолятора. Дело в том, что герметик не должен пристать (прилипнуть) по линии венцов, поэтому шнур обеспечивает его адгезию исключительно к соседним бревенчатым кромкам.  С помощью распылителя или намоченной ткани увлажняются швы. Важно лишь слегка увлажнить швы, а не сделать их мокрыми.




Смотрите наше видео о технологии нанесения герметика





	 Самый ответственный этап — нанесение. При помощи монтажного пистолета поверх шнура необходимо правильно нанести герметик. Разумеется, очень важно, чтобы шов смотрелся аккуратно и красиво. Поэтому нанесенный герметик необходимо разгладить при помощи шпателя. Шпатель не будет прилипать, если смачивать его мыльной водой. Важный момент: выравнивать швы имеет смысл не позднее чем через 15 минут после герметизации. Герметик становится таким, каким должен — прочным и крепким — после образования на нем полимерной пленки. Она появляется в течение часа, но на полное высыхание требуется до восьми недель.  Иногда герметик может вздуваться. Это результат неправильного использования – нанесения герметика на горячую поверхность. Решается проблема просто: перед герметизацией можно затенить те стены, на которых сильнее всего светит солнце. После того, как герметик затвердеет, тень можно убрать. Цвет герметика при нанесении может отличаться от финишного результата, окончательный цвет он приобретает только спустя 10 дней после нанесения.




	 Возводя деревянный дом, каждый человек планирует проживать в нем в комфортных условиях. Чтобы этого достичь, необходимо во время строительства строго придерживаться всех технологических процессов, от соблюдения которых и зависит результат утепления сруба. Выбирайте герметик для дерева с умом, и следите за обновлениями в нашем блоге.


 
 Лучшие варианты наружного герметика для ремонта в 2021 году 
 
 Фото: istockphoto.com 
 
 Внешний герметик — это густой вязкий раствор, который поставляется в длинной трубке и наносится с помощью пистолета для уплотнения.  Он предназначен для герметизации швов в окнах, дверях, сайдинге, желобах, кирпиче, бетоне и кровельной черепице, чтобы ваш дом оставался водонепроницаемым. Наружные герметики просты в использовании и являются отличным недорогим вариантом для устранения множества трещин и разрывов на внешней стороне вашего дома. 
 
 Выбор лучшего внешнего герметика для вашего дома зависит от участков, которые вы будете герметизировать, материала, который вы хотите связать, размера трещины или щели, которые вам нужно заполнить, и от того, должен ли герметик быть окрашенным или предварительно обработанным. -сделанный цвет.Самое главное, чтобы продукт, который вы выбираете, должен быть высокого качества, если он будет защищать ваш дом. Взгляните на лучшие продукты ниже, чтобы получить представление о том, как может выглядеть лучший внешний герметик для вас. 
 
     
  1.   НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ:  DAP Dynaflex 230 Герметик 
    2.  
  2.   НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БЕТОНА:  Sashco Slab Бетонный Герметик для ремонта трещин 
    3.  
  3.   НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ:  GE Герметики и клеи12 НАИЛУЧШИЙ герметик для окон и дверей  :  Gorilla 100-процентный силиконовый герметик Уплотнитель 
    4.  
  4.   НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КИРПИЧА:  Эластомерный акриловый латексный герметик Red Devil Premium 
    5.  
  5.   НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ОКРАСКЕ:  Gorilla Paintable Sealant Caulk 
    6.  
  6.   Best for ROOFS:  Construction DAP Polyuret Герметик 
    7.  
  7.   НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОДОСТОЧНИКОВ:  Red Devil 100% силиконовый герметик 
    8.  
 
 Фото: amazon. com 
 
 
 Типы наружных герметиков   
 Доступны несколько различных типов наружных герметиков, включая латексные, акриловые, силиконовые, полиуретановые и бутилкаучуковые наружные герметики. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, поэтому полезно ознакомиться с доступными вариантами, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего проекта. 
 
 
 Внешний латексный герметик   
 Использование латексной основы для внешнего герметика является хорошим вариантом для городов или штатов с относительно постоянными температурами в течение года, поскольку после того, как внешний латексный герметик затвердеет, он больше не расширяется и не сжимается с материалом вокруг него.Хотя латексный герметик можно красить, краска может трескаться и отслаиваться при резких перепадах температуры. Этот тип внешнего герметика также обычно является наименее дорогим и его необходимо заменять чаще, чем другие типы герметика, чтобы он оставался эффективным.  
 
 
 Внешний акриловый латексный герметик   
 Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, чем простой латексный герметик, но при этом простой в использовании, то акриловый латексный герметик может быть хорошим выбором. Эта формула также более водостойкая, чем обычный латекс, обеспечивая лучшую изоляцию от влаги и защищая ваш дом от непогоды.
 
 Этот тип наружного герметика является популярным выбором для многих различных материалов, включая металл, дерево и плитку, и имеет приличную цену. Однако, как и латексный герметик, он дает усадку после полного отверждения и не расширяется и не сжимается при изменении температуры. Его можно покрасить, но вы можете столкнуться с теми же проблемами, что и со стандартным латексным герметиком. 
 
 
 Внешний силиконовый герметик   
 Внешний силиконовый герметик является наиболее часто используемым типом внешнего герметика из-за его невероятной прочности и водостойкости.Силикон также является очень гибким материалом даже после того, как он затвердел, что делает его идеальным вариантом для герметизации сквозняков на окнах и дверях.  Этот тип внешнего герметика обычно не может быть окрашен, хотя многие производители предлагают несколько различных цветовых вариантов. 
 
 Однако при работе с силиконовым герметиком имейте в виду, что он обычно плохо прилегает к дереву и его может быть очень трудно удалить после того, как он был нанесен. С силиконом также труднее работать, чем с латексным или акриловым латексным герметиком, поэтому вы захотите не торопиться и проверить текучесть герметика перед нанесением первого валика.
 
 
 Внешний полиуретановый герметик   
 Полиуретан — один из лучших материалов для наружной герметизации вашего дома. Этот внешний герметик устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вам не придется смотреть на уродливое пожелтение с течением времени на том, что было прозрачным шариком герметика. Внешний полиуретановый герметик также обладает такой же гибкостью, что и силикон, что позволяет ему поглощать ударные повреждения или расширяться и сжиматься при температуре окружающей среды.  
 
 Полиуретановый герметик можно красить, что позволяет придать вашему дому безупречный эстетический вид.И он отлично подходит для герметизации различных материалов, таких как металл и дерево или дерево и стекло. Однако он очень толстый, и с ним потенциально трудно работать, если у вас нет опыта работы с пистолетом для конопатки. Это также один из самых дорогих типов герметиков для наружных работ. 
 
 
 Внешний герметик из бутилкаучука   
 Из-за своей устойчивости к ультрафиолетовому излучению герметик из бутилкаучука в основном используется в коммерческих или промышленных условиях для герметизации внешних участков, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.Этот тип наружного герметика также очень гибок, что делает его хорошим вариантом для герметизации желобов, отливов дымоходов и фундаментов жилищ, где скопление и перемещение влаги являются обычным явлением. Внешний герметик из бутилкаучука можно наносить как при низких, так и при высоких температурах, поэтому вам не придется ждать, пока он нагреется или остынет, чтобы сделать ваш дом водонепроницаемым.  Однако, чтобы удалить прилипший бутилкаучук, вам понадобится растворитель, например, разбавитель для краски. 
 
 Фото: amazon.com 
 
 
 Что следует учитывать при выборе лучшего внешнего герметика   
 Перед тем, как выбрать лучший внешний герметик для герметизации окон, дверей и сайдинга, необходимо учесть некоторые факторы, такие как долговечность продукта. , насколько легко его использовать и сколько времени потребуется, чтобы вылечить.
 
 
 Долговечность   
 Некоторые участки вокруг вашего дома могут оставаться нетронутыми никем в течение многих лет, но они по-прежнему подвергаются сильному ветру, дождю, граду и, возможно, снегу. По этой причине вам необходимо убедиться, что вы инвестируете в продукт с долговечностью, необходимой для области применения. 
 
 Латекс и акриловый латекс являются наименее прочными герметиками для наружных работ, поскольку после отверждения они не могут расширяться и сжиматься. Эта жесткость приводит к тому, что они разрушаются гораздо быстрее, чем силикон, полиуретан или бутилкаучук для наружной герметизации.Силикон имеет лучшую водостойкость, чем полиуретан, но плохо сцепляется с деревом, в то время как полиуретан работает с большинством материалов, даже образуя эффективное уплотнение между двумя разными материалами. 
 
 
 Удобство использования   
 Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе герметика для наружных работ, — это то, насколько легко использовать продукт. Большинство герметиков включают в себя помещение трубки в пистолет для уплотнения и нажатие на спусковой крючок до тех пор, пока герметик не вытолкнется из кончика трубки. Кончик следует направлять вдоль шва, который вы хотите закрыть, выдавливая герметик из тюбика.
 
 Однако легкость зависит от вязкости и качества адгезии внешнего герметика. С плотными продуктами, такими как бутилкаучук, полиуретан и силикон, наносить сложнее, потому что сложнее контролировать поток герметика через кончик тюбика. Латексный и акриловый латексный герметик относительно легко вытекает из тюбика, что позволяет аккуратно наносить их. Их также легче удалить, если вы допустите ошибку. 
 
 
 Цвет   
 Большинство наружных герметиков имеют прозрачную или белую отделку, но для некоторых продуктов может быть предложен выбор цвета, чтобы вы могли подобрать герметик к вашему внешнему дизайну.Цвет — важное решение, которое следует принять, если вы используете силиконовый герметик, так как его нельзя красить, поскольку краска не прилипает к 100-процентному силиконовому герметику. 
 
 Хотя вы можете красить латекс и акриловый латекс, вы можете столкнуться с проблемой растрескивания и отслаивания краски; эти герметики недостаточно гибкие, чтобы расширяться и сжиматься вместе с окружающими материалами при изменении температуры. Полиуретан — хороший вариант, если вы собираетесь покрасить бусину герметика, но в большинстве случаев прозрачная или белая полоска герметика гармонирует с внешним видом дома.
 
 
 Время отверждения   
 Время отверждения внешнего герметика — это время, необходимое для полного высыхания всего валика герметика от внешней стороны к центру валика. Время отверждения является субъективным фактором и может сильно различаться для разных продуктов. Чтобы определить, сколько времени потребуется для полного высыхания герметика, вам нужно будет обратиться к инструкциям производителя. 
 
 Обычно наружный герметик высыхает в течение 30 минут — 1 часа, но для полного отверждения может потребоваться от 8 часов до 6 дней, в зависимости от типа герметика, местоположения, влажности или влажности в помещении и количества используется конопатка.Очень толстому бусинке потребуется значительно больше времени, чтобы просохнуть до центра. 
 
 
 Наши лучшие предложения   
 Приведенные ниже продукты были выбраны по качеству и цене. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы узнать о лучших на рынке герметиках для вашего дома. 
 
 Фото: amazon.com 
 
 Если вам нужно заменить сайдинг в вашем доме, вам нужно будет нанести гораздо больше, чем одна 10,1-унция тюбика латексного герметика для наружных работ, поэтому в этот недорогой комплект входит 12 10.Тюбики на 1 унцию. Латексный герметик бывает белого или коричневого цвета, что позволяет выбрать дополнительный цвет для вашего дома. Кроме того, вы можете использовать этот герметик, чтобы сэкономить на счетах за отопление и охлаждение, заделав сквозные трещины или отверстия. 
 
 Внешний герметик высыхает на ощупь в течение примерно 1 часа, но он полностью не затвердевает в течение 24 часов, поэтому перед этим не подвергайте герметик воздействию избытка воды. Этот латексный герметик — отличный вариант для сайдинга, отделки, молдинга, плинтусов и дерева с устойчивостью к плесени и плесени, чтобы предотвратить обесцвечивание, усадку и растрескивание.
 
 Фото: amazon.com 
 
 Ремонт бетона может оказаться сложным, если вы работаете с большой трещиной или ямкой, которую можно заполнить только асфальтом или аналогичным заменителем. Однако для небольших трещин в бетоне вы можете использовать герметик для ремонта трещин в бетоне Sashco Slab, который имеет текстуру, имитирующую внешний вид бетона после того, как герметик затвердеет. Трубка внешнего герметика на 10,5 унций изготовлена ​​по уникальной формуле, которую можно использовать для перекрытия зазоров до 3 дюймов. 
 
 Долговечная конструкция серого бетонного герметика рассчитана на то, чтобы выдерживать регулярное движение пешеходов и транспортных средств, поэтому вы можете наносить его на подъездную дорожку, патио или дорожку, не беспокоясь о том, что герметик выйдет.Этот внешний герметик, для полного отверждения которого требуется от трех до четырех дней, очень гибкий и должен двигаться вместе с бетоном при его перемещении, а не трескаться и ломаться. 
 
 Фото: amazon.com 
 
 Для окон и дверей требуется внешний герметик, который может адекватно защищать от влаги, воздушного потока и температуры, оставаясь при этом достаточно гибким, чтобы поглощать кинетическую энергию открываемых и закрываемых окон или дверей. Этот силиконовый герметик весом 10,1 унции от GE Sealants & Adhesives имеет четкую окраску, поэтому вы не заметите его после того, как он полностью затвердеет, и это хорошо, так как он не поддается окрашиванию.
 
 Эта формула герметика для наружных работ устойчива к отрицательным температурам и УФ-излучению, поэтому вам не придется беспокоиться о ее усадке или обесцвечивании. После нанесения силиконовый герметик становится водостойким в течение 30 минут, хотя для полного высыхания требуется 24 часа. Этот гибкий герметик выдерживает расширение и сжатие, что делает его идеальным для окон, дверей, сайдинга, чердаков, молдингов и вентиляционных отверстий. 
 
 Фото: amazon.com 
 
 Не позволяйте сквознякам и проливному дождю просачиваться через сайдинг и наносить ущерб вашему дому.Используйте силиконовый герметик Gorilla, чтобы заделать отверстия, трещины или уязвимые швы в сайдинге. Силиконовый внешний герметик можно нанести вдоль шва сайдинга, и в течение 30 минут он должен обеспечить эффективное уплотнение при контакте с водой, хотя для полного отверждения герметика требуется 24 часа. 
 
 Этот прочный силиконовый герметик остается гибким после отверждения и не желтеет, не сжимается и не трескается с течением времени, поэтому вам не придется беспокоиться о протечках после того, как он будет правильно нанесен. Тюбик на 10 унций белого внешнего герметика должен храниться в прохладном и сухом месте, когда он не используется, и должен применяться при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту для надлежащего отверждения.
 
 Фото: amazon.com 
 
 Отверстия в кирпичной стене могут привести к повреждению водой, заражению насекомыми и сквознякам, а достаточно большая дыра может стать приглашением для крыс и мышей. Вы можете заполнить эти отверстия этой внешней герметиком из акрилового латекса, чтобы надежно изолировать от нежелательных вредителей или погодных условий. Акриловый латекс обладает антимикробными свойствами, помогая защитить герметик от плесени и грибка. 
 
 Вы также можете использовать эту внешнюю замазку для окрашенного или неокрашенного дерева, штукатурки, стекла, алюминия, кирпичной кладки, плитки, металла и бетона.Для высыхания требуется около 1 часа, но для полного высыхания требуется около 24 часов. С тюбиком на 10,1 унции вы можете выбирать между белым, миндальным, черным, коричневым, прозрачным, серым или коричневым, в зависимости от вашего кирпича или строительного раствора. Этот герметик также выпускается в тюбике на 5,5 унций, белого или прозрачного цвета. 
 
 Фото: amazon.com 
 
 Хотя белый или прозрачный внешний герметик может гармонировать с большинством внешних дизайнов, если вы хотите, чтобы в вашем доме был единый цветной узор, вы можете предпочесть этот внешний герметик, который можно покрасить в желаемый вами цвет. после полного высыхания.Силиконовый герметик Gorilla Paintable дает вам температурную гибкость силикона, поэтому вы можете должным образом герметизировать окна, двери, желоба, отделку и сайдинг. 
 
 На тюбик силиконового герметика на 9 унций требуется всего 30 минут после нанесения, чтобы на него можно было нанести акриловый латекс или латексную краску, хотя рекомендуется подождать 24 часа, чтобы убедиться, что он полностью затвердел. После отверждения внешний герметик остается гибким, устойчивым к плесени и плесени, а также водонепроницаемым. Этот белый внешний герметик также можно приобрести в недорогой упаковке из шести тюбиков, если вам нужно завершить более крупный проект.
 
 Фото: amazon.com 
 
 Отверстия и трещины в крыше необходимо как можно скорее заделать, чтобы влага не попала в дом. Этот полиуретановый наружный герметик, предназначенный для герметизации черепицы, желобов, дымоходов, световых люков и каналов, является идеальным вариантом для крепления вашей крыши. 
 
 Тюбик на 10,1 унции черного цвета внешнего герметика предназначен для того, чтобы сочетаться с цветом вашей черепицы или сочетаться с ним. Однако, если вы предпочитаете другой вид, вы можете покрасить этот герметик желаемым цветом, хотя вам может потребоваться более одного слоя.Для полного отверждения внешнего герметика требуется от четырех до семи дней. После отверждения он обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое остается гибким до тех пор, пока оно не будет снято. 
 
 Фото: amazon.com 
 
 Протекающая система водосточных желобов может привести к засорению, сломанным частям водосточных желобов и накоплению льда при низких температурах, но эту проблему можно легко решить с помощью силиконового герметика Red Devil. Трубка из силиконового герметика на 9,8 унций совместима со стеклом, керамикой и металлами, что делает ее отличным вариантом для герметизации отверстий и соединений частей желоба.Силиконовый герметик можно удалить, но для его полного удаления обычно требуется растворитель, например, разбавитель для краски. 
 
 При необходимости вы можете нанести этот герметик при отрицательных температурах, поэтому вам не придется ждать, чтобы устранить утечки, пока погода не благоприятствует. Полное отверждение силиконового герметика занимает 24 часа, и он остается гибким после отверждения, что снижает вероятность растрескивания или усадки. 
 
 
 Советы по использованию внешнего герметика   
 Добавление линии герметика вдоль сайдинга или рамы окна кажется быстрым и простым процессом, но если вы не удалите старый герметик до начала, новый внешний вид герметик никогда не закроет зазор должным образом.Старый герметик можно удалить с помощью универсального ножа и шпателя, что даст вам чистую поверхность, чтобы аккуратно нанести валик. 
 
 Когда вы наносите герметик, убедитесь, что вы держите пистолет для герметика обеими руками, чтобы предотвратить тряску, соскальзывание или любое другое случайное движение, которое может привести к потере контроля и возникновению беспорядка. 
 
 Не используйте герметик для зазоров шириной более дюйма. Это связано с тем, что консистенция внешнего герметика недостаточно тверда, чтобы сохранять свою форму в большом пространстве, из-за чего он выпадает из зазора и создает ненужный беспорядок.Для зазоров размером более ¼ дюйма следует использовать стержень из пенопласта, чтобы обеспечить достаточный заполнитель и поддержку валика уплотнения. 
 
     
  •  При нанесении наружного герметика необходимо заранее удалить старый герметик, иначе новый герметик не приклеится должным образом. 
    •  
  •  Обеими руками нанесите герметик, чтобы убедиться, что он нанесен правильно. 
    •  
  •  Не используйте герметик в качестве заполнителя для зазоров шириной более дюйма. 
    •  
 
 
 Часто задаваемые вопросы о внешнем герметике   
 Если у вас все еще есть вопросы, которые помогут вам выбрать лучший внешний герметик для ваших нужд, продолжайте читать, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.
 
 
 В. Является ли герметик ядовитым или опасным?   
 Это зависит от типа используемого герметика, поскольку некоторые продукты специально разработаны как нетоксичные. Тем не менее, большинство наружных герметиков будут содержать вредные ингредиенты при проглатывании, и пары герметика также могут представлять опасность, если вы используете его в замкнутом пространстве, например, в гараже или на закрытой веранде. 
 
 
 В. Работает ли внешний герметик по дереву?   
 Да, вы можете приобрести наружный герметик, предназначенный для обработки окрашенной и неокрашенной древесины.Этот герметик также адаптируется к набуханию и усадке древесины, поэтому герметик остается эффективным, несмотря на изменения температуры, влажности и осадков. 
 
 
 В. Как заделать наружные окна?   
 Чтобы заделать наружные окна, выполните следующие простые шаги. 
 
     
  1.  Начните с удаления старого герметика вокруг оконных рам. 
    2.  
  2.  Подготовьте поверхность, удалив весь мусор или старую краску, которые могут препятствовать адгезии, и промойте поверхность, убедившись, что она высохла, прежде чем 
    3.  
  3.  начнет наносить герметик.
    4.  
  4.  Плотно прижмите кончик пистолета для уплотнения к одному углу окна и нанесите непрерывный валик, достаточно толстый, чтобы заполнить зазор 
    5.  
  5. , до следующего угла. 
    6.  
  6.  Повторите шаг три для всех четырех сторон окна. 
    7.  
  7.  Используйте влажный предмет, чтобы разгладить герметик и удалить лишний герметик. 
    8.  
  8.  Дайте герметику затвердеть в течение следующих 24 часов. 
    9.  
 
 
 В. Как вы заделываете наружный сайдинг?   
 Чтобы заделать наружный сайдинг, выполните следующие действия.
 
     
  1.  Удалите старый герметик с сайдинга. 
    2.  
  2.  Очистите поверхность, удалив весь мусор или старую краску, которые могут препятствовать склеиванию, и промойте поверхность. 
    3.  
  3.  Просушите сайдинг тряпкой перед нанесением герметика, чтобы убедиться, что вся влага удалена. 
    4.  
  4.  Используйте пистолет для уплотнения, чтобы нанести непрерывный валик вдоль сайдинга, чтобы заполнить зазор. 
    5.  
  5.  Повторите шаг 4 для всех швов сайдинга, которые вы хотите заделать. 
    6.  
  6.  Используйте влажный предмет, чтобы разгладить герметик и удалить лишний герметик.
    7.  
  7.  Дайте герметику затвердеть в течение следующих 24 часов. 
    8.  
 
 
 В. Как удалить герметик?   
 С помощью универсального ножа или шпателя прорежьте старый герметик и вытащите его пальцем или плоскогубцами. С помощью шпателя соскребите оставшийся герметик и при необходимости зашлифуйте поверхность, чтобы создать чистую поверхность для нанесения нового герметика. 
 
 Справочник по нетоксичным герметикам и лакам 

 
  Обновлено Зима 202  1 




 
 Это мой обзорный пост о силерах.




 
 Я начинаю с масляных герметиков для дерева, потому что это единственные полностью чистые и натуральные варианты. Натуральные воски иногда используются с масляными покрытиями, и так далее. 




 
 А как насчет того, чтобы покрыть древесину морилкой? Мы обращаем внимание как на нетоксичные морилки на водной основе, так и на натуральные масляные морилки. 




 
 Затем обзор прозрачных лаков для дерева на водной основе с нулевым содержанием ЛОС — некоторые из них достаточно долговечны для полов, а другие — только для мебели или стен.




 
 Следующие краски для кабинетов. Общеизвестно трудная поверхность, которая требует гладкого и прочного покрытия без токсинов и летучих органических соединений. 




 
 Другой взгляд на герметики — это не только защита от воды и пятен, но и защита от нежелательного химического вещества или запаха. Обзор этих герметиков включен. 




 
 Далее идут наружные герметики, категория, которая почти всегда содержит больше летучих органических соединений, чем их внутренние аналоги, это более здоровые варианты. 




 
 Наконец, обзор герметиков для камня и бетона и где вы можете использовать каждый из нетоксичных брендов в этой категории.




 
  Если вам нужна помощь в выборе лучших красок, герметиков и отделочных материалов для ваших задач и проекта, свяжитесь со мной для индивидуальной консультации.  




 
  Я рекомендую все продукты здесь, некоторые продукты имеют партнерские программы, а некоторые нет. При покупке я зарабатываю небольшую комиссию через партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.  








 
 
 1. Натуральные нетоксичные герметики для древесины  







 
 
 и.Натуральное масло для дерева  Отделка 



Rubio Monocoat на полах от @wdflooring 
 @fourboardwoodworks flooring & installation 
 @thomashartshelby photography 
 Льняное, тунговое, очищенное конопляное, соевое и ореховое масло — все это натуральные масла, которые сами по себе могут использоваться для герметизации и защиты древесины. Их называют олифой. 




 
 Осушающие масла проникают в древесину, твердеют и консервируют древесину, обеспечивая стойкое покрытие без прогоркания. 




 
 Кокосовое масло, если оно рафинировано, можно использовать для обработки дерева, оно не прогоркнет.Но это не олифа, то есть она не полимеризуется и не образует прочного покрытия (источник). 




 
 Я бы не рекомендовал использовать оливковое или другое (не высыхающее) масло, потому что они могут прогоркнуть на древесине. 




 
 Льняное и тунговое масло 








 
 Льняное масло   и тунговое масло — традиционные натуральные масла для отделки древесины. 




 
 Хотя они являются натуральными, юридически не содержащими летучих органических соединений и технически нетоксичными, они содержат альдегиды (и другие соединения) в отходящих газах, которые могут быть неприятными для химически чувствительных людей.




 
 Я подробно рассмотрю тунг и льняное семя в отдельном посте. Это включает в себя взгляд на Rubio Monocoat и Odies Oil. 




 
 Я смотрю на добавки, включая возможные металлы, химикаты, а также на то, какие соединения они выделяют, и когда они полностью затвердеют. 




 
 Льняное семя и / или тунговое масло часто обозначают как «тиковое масло» или «датское масло», хотя это общий термин, который может означать либо чистое, либо смешанное с добавками, поскольку я подробно рассказываю об этих маслах. 




 
 
 Конопляное масло  Покрытие 







 
 Конопляное масло часто является моим лучшим выбором в качестве полностью натурального олифы для дерева из-за его мягкого и безопасного запаха.




 
 У него легкий аромат, который я считаю приятным. Я бы проверил вашу чувствительность (и аллергию), купив сначала небольшое количество. 




 
 Конопляное масло — единственный ингредиент брендов Milk Paint Company и Homestead House. 




 
 Я пользовался молочной краской и был им доволен. Если вы закажете это напрямую через их веб-сайт, вы можете получить 10% скидку с кодом mychemicalfreehouse. 




 
 Я использовал конопляное масло для обработки всей древесины в моем крошечном доме без химикатов — полов, лестниц, межкомнатных дверей и подоконников.Лестница на чердак действительно запачкалась, хотя грязь стиралась легко. 




 
 Это не самая долговечная отделка деревом по сравнению с некоторыми более традиционными вариантами, и это не самая долговечная олифа для полов, но мне она очень понравилась. 




 
 Тунговое масло является самым стойким, за ним следует льняное масло. Если вы хорошо справляетесь с этими маслами, они лучше подходят для деревянных полов. 




 
 Убедитесь, что это рафинированное конопляное масло (предназначенное для отделки дерева), а не пищевое масло из продуктового магазина.




 
 Эта отделка, безусловно, является одним из самых безопасных и здоровых вариантов для деревянных игрушек, столешниц из блоков мясника и других поверхностей, безопасных для пищевых продуктов. 




 
 
 Масло грецкого ореха  







 
 Ореховое масло, еще одно олифа, используется на таких поверхностях, как бетонные столешницы, необработанный сланец, глянцевый мрамор и гранит, мыльный камень, песчаник и оникс. 




 
 Я тестировал масло грецкого ореха Milk Paint, и его запах очень мягкий, даже более легкий, чем у конопли. Я был очень доволен его игрой на камнях.




 
 Я прохожу через запечатывание различных типов камней в стойке столешницы. 




 
 Вы, конечно, можете использовать его на дереве, но он не такой прочный, как вышеперечисленные масла, поэтому лучше всего подходит для разделочных досок, игрушек, книжных полок и т. Д. 




 
 Вы можете купить масло грецкого ореха Milk Paint на Amazon или на их сайте. Вы можете использовать код mychemicalfreehouse со скидкой 10% на сайте. 




 
 
 Масло розового дерева  



 
 Еще одно масло, которое стоит проверить, — Penofin Verde, масло бразильского палисандра, смешанное с другими натуральными маслами.Они используют «растворители на основе сложных эфиров растительного происхождения», и я ожидал, что здесь будет запах растворителя и выделение газов. 








 
  Масла необходимо повторно наносить на древесину каждые несколько лет или чаще в зонах с интенсивным движением.  




 
 Чтобы узнать, как использовать натуральные олифы на камнях (какие из них работают для защиты камня, а какие могут их обесцветить), см. Мой пост, где я тестирую их все. 








 
 ii. 
 Натуральный воск для запечатывания древесины  



 
 
 Пчелиный воск и карнаубский воск  Воск 







 
 Затем древесину можно обработать лаком из пчелиного воска для дополнительной прочности.Для полного высыхания пчелиного воска требуется 30 дней. 




 
 Я использовал пчелиный воск на подоконниках поверх конопляного масла, чтобы обеспечить более водостойкое покрытие, и мне это очень понравилось. 




 
 Также хорошо работает на прилавках, разделочных досках и игрушках. 




 
 Этот Пчелиный воск / Карнаубский полироль работает хорошо, но в нем есть уайт-спирит. Минеральные спирты испаряются довольно быстро и оставляют продукт после застывания. Я не обнаружил, что уайт-спирит без запаха является очень токсичным ингредиентом. 




 
 Смешанные вместе конопля и пчелиный воск являются отличным пищевым продуктом для разделочных досок и других предметов.Мне нравится бренд Fusion, который состоит на 100% из конопли и пчелиного воска без добавок. 




 
 Масло грецкого ореха с карнаубским воском также отлично работает. Я использовал этот бренд на камне и дереве. 




 
 Воск обычно необходимо наносить повторно каждый год. 




 
 
 Натуральная смола шеллак  







 
 Shellac — это смола, и я один из моих любимых продуктов для самых разных целей. 




 
 Шеллак в чистом виде — это просто натуральные хлопья смолы, производимой жуком, и спирта.




 
 Вы можете купить хлопья на сайте www.shellac.net или Amazon. 




 
 Shellac можно использовать на многих внутренних поверхностях, включая полы, игрушки и мебель. 




 
 Натуральный шеллак без воска — лучший выбор для большинства проектов. Он также имеет синтетическую формулу, поэтому обязательно проверьте, какой это тип. Обычный (вощеный) может использоваться для некоторых применений. 




 
 Если вы хотите купить его в готовом виде, Zinsser сделает его, по их утверждениям, только шеллак и спирт.




 
 Я обсуждаю это больше в статьях о герметизации от токсинов, так как это покрытие отлично защищает от газов и запахов. 




 
 Масла для отделки земляных полов 




 
 Если у вас нет под рукой бычьей крови, нет проблем, вы можете заделать земляной пол любым из закаливающих масел, о которых мы говорили для отделки деревом. 




 
 Я бы использовал конопляное масло, хотя может потребоваться последний слой льняного семени и, возможно, воска, чтобы оно стало достаточно твердым. Я обнаружил, что это так в проекте, над которым я работал.




 
 Пчелиный воск также можно использовать в качестве последнего слоя для дополнительной защиты при желании. 








 
 
 iii. Натуральные нетоксичные морилки для древесины  







 
 Морилки для дерева, натуральное масло 




 
 Каждое масло в приведенном выше разделе в какой-то степени окрашивает дерево, поэтому вам следует проверить, какой вид вы хотите достичь — вы можете обнаружить, что морилка вам совсем не нужна. 




 
 Или вам может понадобиться пятно, чтобы осветлить его! 




 
 Если вам нужно пятно, я предпочитаю масло и морилку в одном варианте: 




 
 1.Монодель Rubio 




 
 Rubio — это модифицированное льняное масло со слабым запахом и множеством вариантов цвета. Мы мало что знаем о том, что в нем содержится, кроме (модифицированного) льняного семени и воска. У него значительно слабый запах, чем у чистого льняного семени. У него есть осушитель, Часть Б. Я рассмотрю его более подробно в этом посте. 




 
 Он представлен в 40 различных цветах, включая такие осветляющие оттенки, как серый и белый. 




 
 Они заявляют о нулевом содержании ЛОС, хотя в паспорте безопасности указываются некоторые ЛОС. Несмотря на все неизвестные, мне очень понравился этот бренд как со слабым запахом, так и с производительностью.




 
 2. Проверено и верно 




 
 Превосходная обработка масляных и пигментных пятен от Tried and True. Я тестировал цвет Java на дубе. 




 
 Это чистое полимеризованное льняное семя и пигмент, больше ничего не добавлено. Это наиболее естественный вариант, без растворителей и добавок. 




 
 Выпускается в 5 затемняющих оттенках. 




 
 Согласно закону, льняное семя не содержит летучих органических соединений, но выделяет природные летучие соединения. Я делаю подробный обзор льняного и тунгового масла в специальном посте.




 
 4. Osmo 




 
 Известный во всем мире бренд. Сами по себе их пятна имеют слабый запах, но они предназначены для использования с верхним слоем Polyox Oil. 




 
 Polyox содержит масло подсолнечника, сои и расторопши, воски, включая парафин, а также деароматизированный уайт-спирит, сиккативы и полисилоксаны. Они декларируют все свои ингредиенты. 




 
 Масло Polyox имело для меня очень заметный запах растворителя, большая часть этого запаха исчезла быстро, но общий запах действительно занял больше времени, чем я ожидал.Я бы не считал это достаточно низким содержанием токсинов, чтобы использовать. 




 
 Но цвета пятен мне очень понравились. Wood Wax выпускается в ярких цветах (наряду с обычными цветами морилки, а также серым и белым), которые подойдут для искусства и игрушек. 




 
 Масляное пятно для полов бывает 10 цветов, включая осветляющие оттенки. 




 
 Они заявляют об очень низком содержании ЛОС. 




 
 Нетоксичные морилки на водной основе для древесины 




 
 По-настоящему нетоксичные морилки на водной основе труднее наносить, чем морилки на масляной основе.Пятно на водной основе, не содержащее аммиака (самый безопасный вид для химически чувствительных людей), является наиболее привередливым типом пятен для работы. 




 
 Если пятно на водной основе сообщает, что оно не поднимает зерно, то можно предположить, что оно содержит аммиак. 




 
 1. ECOS Краски пятна 




 На мой взгляд, 
 ECOS дает самые приемлемые варианты отделки. Пятна бывают 14 разных оттенков (один серый), затем следует прозрачный слой лака. 




 
 Это было очень терпимо для меня, когда я был наиболее чувствителен.Также есть тонированные лаки. 




 
 Все их ингредиенты полностью заявлены. Это акриловая основа, которая обычно более переносима, чем полиуретан. 




 
 2. AFM Durotone 




 
 Недавно улучшенная формула популярного бренда для химически чувствительных людей. 




 
 Поставляется в 11 цветах, включая один осветляющий оттенок. 




 
 Требуется верхнее покрытие на водной или масляной основе. 




 
 Если вы окрашиваете сосну, эта древесина, как известно, хитрая, прочтите мою специальную публикацию о герметиках для сосны.








 
 
 iv. Герметики для древесины на водной основе  



 
  1 . Лаки ECOS на акриловой основе обладают сверхнизким уровнем токсинов. По моему опыту, они не так долговечны, как полиуретановые альтернативы. 




 
 Я использовал герметик ECOS для обработки дерева на кухне, и мне он очень понравился. У меня не было проблем с водяными знаками, но я бы не стал использовать это на полу. Я бы использовал это на предметах, которые не требуют сверхпрочной отделки, таких как деревянные панели или книжные полки.




 
 Я считаю, что это очень сносная марка, которую я мог применять сам в то время, когда я с трудом переносил любые покрытия. Мой пост, в котором я тестирую и сравниваю покрытия на водной основе, находится здесь. 




 
  2 . AFM Polyureseal нравится многим. Это очень терпимая формула от высококачественного бренда. Эта марка представляет собой прочное полиуретановое покрытие с низким содержанием токсинов для деревянных полов. 




 
  3 . Vermeister — еще один полиуретан с низким содержанием токсинов, который хорошо держится и становится все более популярным.Некоторые поставщики заявляют, что он не содержит ацетона или аммиака, которые не являются летучими органическими соединениями. Однако в паспорте безопасности содержится аммиак. 




 
  4 . Полиуретан и акрил с очень слабым запахом также включают смолу BioShield Aqua Resin, Earthpaint Aqualine и Easy Safe 1K и Vermont Natural Coatings. Я сравниваю их все в отдельном посте. 




 
  Я протестировал и сравнил все прозрачные нетоксичные деревянные покрытия — полный текст здесь.  




 
  5 . Датское мыло.Необычный нетоксичный способ отделки полов — это датский процесс с использованием мыла в качестве отделки. Вы можете использовать только мыло или мыло и щелок. Щелок довольно токсичен, пока реагирует, и я не знаю, сколько времени нужно, чтобы раствориться. 




 
 При производстве мыла щелок вступает в реакцию с другими компонентами, и в итоге получается безопасный мыльный продукт. 








 
 
 v. Нетоксичная отделка кухонного шкафа  



 
 
 Прозрачная отделка для шкафов:  



 
     
  •  AFM Acrylacq — очевидная альтернатива обычному лаку.Это акрил и силоксан. Вы можете получить матовый вид, используя 2 слоя глянца и один слой матового покрытия. А можно использовать глянец или сатин. AFM — мой лучший выбор в этой категории. VOC 93 г / л. 
    •  
 
     
  •  AFM Poly BP Это полиуретановое покрытие (с небольшим количеством акрила). Это еще одна прочная отделка шкафов. VOC 93 г / л. 
    •  
 
     
  •  Vermeister Полиуретановое покрытие с нулевым содержанием летучих органических соединений. Тем не менее, он не содержит летучих органических соединений, аммиак (прозрачный лак ECOS также содержит!) 
    •  
 
     
  •  Vermont Natural Coatings PolyWhey All-in-One Stain & Finish и PolyWhey Floor Finish можно использовать на шкафах.Это полиуретаны частично природного происхождения. Мне нравится этот бренд за отличное сочетание прочности и слабого запаха. 
    •  
 
 Отделка корпусов на водной основе не так долговечна, как лак. Однако лак нужно наносить профессионально, и он токсичен, пока не затвердеет. 




 
  Мое подробное тестирование этих марок можно найти здесь.  




 
 
 Отделка натуральным маслом для шкафов:  



 
     
  •  Rubio Monocoat Oil Plus для мебели выпускается во множестве холодных цветов.Его легко подправить, и, как сообщается, он хорошо работает на шкафах. Если вы не возражаете против натурального льняного масла и некоторых неизвестных свойств формулы, мне очень нравится качество этого покрытия. У меня возникнет соблазн использовать это на шкафах, потому что эту отделку так легко ретушировать (чего не могут требовать другие нетоксичные отделки шкафа). 
    •  




 
 v 
 i. Герметизация токсинов  



 
 Уплотнение фунгицидами 




 
 Если вы покупаете новые окна с деревянными рамами, древесина, скорее всего, будет обработана фунгицидами и должна быть покрыта AFM Safe Seal, AFMTransitional Primer или Zinsser Shellac.




 
 В этой версии шеллака от Zinsser заявлено, что единственными ингредиентами являются шеллак и спирт. Его можно найти как в Home Depot, так и на Amazon. Вы также можете смешать хлопья со спиртом Everclear. 




 
 Уплотнение из формальдегида 




 
 AFM Safeseal используется для герметизации формальдегида в деревянных изделиях. 




 
 Вы также можете использовать шеллак, который является одним из лучших герметиков для защиты от запахов и летучих органических соединений, включая формальдегид. 




 
 Я тестировал их бок о бок на дегазацию формальдегида, они оба показали себя очень хорошо.Шеллак превосходит Safeseal. 




 
 Safeseal изготовлен из акриловых полимеров. Работает неплохо. 




 
 Уплотнение с запахом древесины / терпены 




 
  Варианты прозрачного покрытия  




 
 Shellac — лучший герметик для устранения запаха древесины. В зависимости от того, где находится древесина, вам может потребоваться другой герметик, который лучше впитывает воду. 




 
 Этот шеллак депарафинирован, он тоньше, но его легче красить или покрывать. Вы можете нанести на депарафинированный шеллак AFM Acrylacq.




 
 Acrylacq также можно использовать отдельно. По оценкам производителей, он самостоятельно задерживает запах примерно на 80-90%. 




 
  Варианты с покраской  




 
 Сама по себе краска также сохраняет хорошее количество запаха древесины и обычно достаточна для большинства чувствительных людей. 
 
 Краски с хорошими герметизирующими свойствами включают AFM Safecoat Paint. Варианты с более высоким блеском добавляют больше. Это лучшее уплотнение, чем у других «зеленых» марок, таких как ECOS, но все акриловые краски в некоторой степени устраняют запах древесины.




 
 Добавление переходной грунтовки сделает уплотнение еще лучше. 




 
 Другой вариант — использовать шеллак с последующей краской. Мне нравится (вощеный) шеллак Bullseye, за которым следует краска Annie Sloan Chalk Paint или Rustoleum Chalked. 




 
 Для получения дополнительной информации по этой теме см. Мои сообщения о запечатывании новых газов и запечатывании ароматизаторов, дыма и родственных химикатов. 




 
 Вы всегда можете связаться со мной для индивидуальной помощи, чтобы мы могли найти лучший продукт для вашего приложения. 








 
 v 
 ii.Наружные уплотнители для дерева  







 
 Натуральные масла 




 
 Чтобы защитить внешнюю древесину от атмосферных воздействий, вы можете использовать более сильнодействующие масла, чем вы могли бы использовать внутри — масла, такие как Rubio Monocoat hybrid и AFM Clear Penetrating Oil. 




 
 Rubio Monocoat Exterior Oil, как и масло для внутренних работ, не заявляет обо всех своих ингредиентах, но меня это вполне устраивает. 




 
 AFM Penetrating Oil производится из полимеризованного льняного масла, органического льняного масла, изоалифата, модифицированного соевого масла, конопляного масла, карбоксилатных металлических солей кальция, маргенеза и циркония.




 
 Мне нравится тунговое масло компании Milk Paint с сосной и цинком под названием Outdoor Defense Oil. Никаких других добавок не содержит. Если вы хорошо справляетесь с тунговым и сосновым маслами, это может сработать для вас. 




 
 Синтетические герметики 




 
 Прозрачные герметики включают герметик для древесины с нулевым содержанием летучих органических соединений, который я использовал и который мне понравился. 




 
 AFM имеет новый внешний прозрачный герметик под названием Polyureseal EXT, который представляет собой акрил / полиуретан. Его можно использовать на дорожках, террасах у бассейнов, полах, патио 
 и выставочных залах.Может также наноситься на необработанную древесину или древесину, окрашенную морилкой Safecoat, а также на бетон или ранее окрашенные поверхности, которые должным образом подготовлены. 








 
 
 2. Нетоксичные герметики для плитки, бетона и камня  







 
 я. 
 Уплотнители для камня, бетона и кирпича  



 
  Подробную информацию о покрытиях бетонных полов см. В этом специальном посте.  




 
 1.  AFM Mexeseal  — поверхностное покрытие для кирпичной кладки / камня. Он предназначен для неотшлифованного мрамора, известняка, гранита, песчаника, сланца, шамота (кирпич, плитка, терракота, брусчатка) и бетона.В основном для шлифованных камней — хотя он может работать и на некоторых полированных камнях (вам придется его проверить). Подходит для полов из шифера и бетонных полов. В общем, используйте на пористой внутренней плитке или поверхностях кирпичной кладки, где желательны масло- и водоотталкивающие свойства. Не для использования вне помещений. Не для внутренних душей. Изделие полиуретановое и акриловое. Очень низкий уровень ЛОС. 




 
 2.  Герметик / морилка ECOS  предназначен для бетона, кирпичной, кирпичной и штукатурной работ. Из них делают однотонный герметик для бетона и полупрозрачный герметик для бетона.Это акриловые покрытия с небольшим количеством силикона. 




 
 3. Прозрачный лак  ECOS  акриловый, как и пигментные пятна. Можно использовать на бетонных полах. 




 
 4.  AFM Penetrating Water Stop  (без летучих органических соединений) для пористых поверхностей, содержащих минералы, таких как кирпич, брусчатка, бетонные блоки и другие вяжущие материалы, камень и штукатурка. Я использовал его на бетонной плитке в ванной и на глиняной штукатурке на кухне. Единственные компоненты, перечисленные в паспорте безопасности, — это силикон и щелочь.Этот продукт не создает пленки на поверхности, он как уплотнитель. 




 
 6. AFM Watershield — прозрачный проникающий герметик, отталкивающий воду, жир и масла. Для использования на пористых поверхностях, таких как бетон, штукатурка, кирпич и камень. Его можно использовать поверх американской глиняной штукатурки. Его также можно использовать на открытом воздухе на вертикальных деревянных поверхностях, например. под карнизами из необработанного дерева или под навесами на водной основе, такими как AFM Durotone. Не для использования на настилах или горизонтальных перилах забора.Это акриловый герметик, поэтому он будет, по крайней мере частично, поверхностным покрытием. 




 
 7.  Milk Paint Soapstone Sealer  — масло грецкого ореха и пчелиный воск. Он хорошо подходит для внутренней обработки мыльного камня, бетона, необработанного сланца, шлифованного мрамора, гранита, песчаника и оникса. Вы можете купить это в магазине Milk Paint и на Amazon. Я использовал этот герметик на многих каменных поверхностях, и мне он очень понравился. Это полностью натуральный продукт со слабым запахом. Ему нужно время, чтобы вылечить, но все натуральные масла подойдут. Вы можете получить скидку 10% с кодом mychemicalfreehouse.




 
 8. Конопляное масло   также является олифой, и, как масло грецкого ореха, оно действует на большинстве камней и бетона (а также на дереве). Он может изменить цвет некоторых камней, поэтому сначала проверьте его. Он прошел мои тесты, но может немного желтеть или немного зеленеть, в зависимости от основного цвета камня. Это для внутреннего использования. 




 
 9.  Metacreme  — синтетический герметик на водной основе со слабым запахом для натурального камня и бетона. Я протестировал этот на каменных столешницах и нашел его неплохим.У него довольно мягкий химический запах. Он действует на мрамор, во влажных помещениях, а также на раствор. Это можно было бы использовать на столешницах из светлого камня, если масло грецкого ореха слишком сильно меняет цвет камня, хотя в моих тестах оно не выдерживало таких качеств, как масло. 




 
 10.  Acri-soy  — это герметик для бетона, который также можно использовать на камне. Это акрил из натуральных источников. Эта страница объясняет, что это значит. Это красивый бетонный пол (подробнее в моем посте о бетонных полах).




 
 11. Тунговое масло также является хорошей отделкой для бетона и многих камней. Его также можно использовать на бетонных полах. При работе на открытом воздухе часто предпочтительнее других масел. Запах выше, чем у других натуральных масел и даже у синтетических герметиков (я рассматриваю газообразные запахи тунга и льняного семени в специальном посте). Хотя некоторые могут предпочесть это масло и не беспокоиться о естественном запахе. Тунговое масло образует очень прочную пленку. 




 
  Подробнее о моем тестировании натуральных герметиков на каменных поверхностях читайте в моем специальном посте. 








 
 ii. Герметик на бетонной основе 




 
 Для герметизирующего раствора есть несколько хороших вариантов, я обсуждаю варианты герметиков в моем сообщении о затирке и разбавлении. 












 
 Коринн Сегура  — практикующий биолог-строитель с 6-летним опытом помощи другим в создании здоровых домов.  












 
 Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо! 

 
 Роспись по дереву: Грунтовка, Герметик или оба? 




Даниэлла Пайет
/
10 мая 2018
/





 Масляные, акриловые и смешанные краски можно наносить на дерево.Но вы должны подготовить поверхность перед тем, как начать. 

 
 Подготовка требует немного терпения, но если вы не подготовитесь, масла и кислоты вашей краски могут проникнуть в древесину и разрушить ее. 

 
 

 
 

 
  Подготовка к окраске дерева  

 
 

 
 Я начал заниматься росписью по дереву, потому что у нас есть мастерская Pebeo. На этот раз мы красим / заливаем деревянные поддоны масляной краской. 

 
 Весь лоток должен выглядеть великолепно, поэтому нам нужно убедиться, что он пригоден для использования.Мы достигаем этого путем герметизации древесины, чтобы ничто не могло проникнуть в нее. 

 
 

 
 Уплотнение или калибровка куска дерева значительно снижает вероятность появления пятен, деформации и гниения дерева от краски. Да такое бывает! Вы должны нанести два слоя герметика и дать ему полностью высохнуть между каждым слоем. Герметизация также обеспечивает более легкое нанесение на поверхность последующих слоев краски, начиная с грунтовки. 

 
 Герметизация важна для художников-акриловых красок, поскольку она устраняет любую возможность обесцвечивания, вызванного опорой.Опоры естественным образом содержат примеси, которые могут вызвать обесцвечивание любого светлого или прозрачного акрилового слоя, нанесенного на древесину, на янтарно-желтый, если основа не герметизирована должным образом. 

 
 Если вы новичок и хотите поэкспериментировать с акрилом на дереве, то выполнение этого шага может не потребоваться, но это хорошая практика. 

 
     
  •  При использовании акриловых наполнителей в качестве аппрета для загрунтованного хлопка, льна, дерева или ДВП, вода, содержащаяся в краске, может вытягивать загрязнения из основы по мере ее высыхания.
    • 
 
  •  Со временем может появиться желтое или коричневое изменение цвета среды. I Это происходит со всеми акриловыми средами, которые в настоящее время используются основными производителями красок для изобразительного искусства. 
    • 
 
  •  Если вы постираете полотно перед его использованием. Это может значительно уменьшить или исключить SID, поэтому первый шаг посвящен очистке. 
    • 
 
 
 

 
  Картина маслом  

 
 

 
  Герметики против грунтовок  

 
     
  •  Герметик защищает нижележащий слой или материал, в данном случае древесину 
    • 
 
  •  Грунтовка — это фундаментный слой, улучшающий адгезию краски к основанию. 
    • 
 
 
 Лучшее правило, которого следует придерживаться, — нанести минимум два слоя герметика непосредственно на необработанную древесину.Это защитит дерево и создаст барьер. Затем нанесите грунтовку, чтобы улучшить адгезию, вернуть зуб на поверхность и отбелить поверхность для оптимизации цвета краски, которую вы планируете нанести на нее. 

 
 

 
 

 
  Поддон деревянный с акриловой краской  

 
 

 
     
  1.  Очистите поверхность: пыль и опилки могут повредить герметик и оставить неровную поверхность. Протрите влажной тканью и дайте ей полностью высохнуть. 
    2. 
 
  2.  Нанесите слой акриловой среды для герметизации дерева. 
    3. 
 
  3.  Дать высохнуть, если он все еще липкий, понадобится больше 
    4. 
 
  4.  Заклеить нужно с двух сторон 
    5. 
 
  5.  Если сторона, с которой вы хотите работать, кажется зернистой, вы можете отшлифовать ее наждачной бумагой 220 
    6. 
 
  6.  Начисто протереть поверхность 
    7. 
 
  7.  Нанести второй слой 
    8. 
 
  8.  Дать полностью высохнуть 
    9. 
 
  9.  Загрунтуйте поверхность левкасом 
    10. 
 
  10.  Если покраска масляной краской позволяет за несколько дней до грунтовки и покраски 
    11. 
 
 
 Если вы пропустите какой-либо из шагов, у вас возникнут проблемы.Особенно, если вы не даете каждому слою высохнуть должным образом. Надеюсь, вы нашли это полезным. Рисовать можно практически все. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно подготовили поверхность. 

 
 Теперь приступайте к покраске 

 
 

 
 Для получения дополнительной информации о мастерских нажмите  здесь  

 
 

 
  Картина Pebeo на деревянном подносе  








 Как нанести акриловую краску на дерево: 5 простых методов 
 
 Акриловые краски открывают огромное поле для путешествий, открывая мир творчества и воображения.С помощью краски вы можете раскрасить свою мечту и блуждать в вашем воображении, пойдут оттенки, тона, мазки. Акриловая краска процветает, когда вы запечатываете картину на дереве. Кроме того, важно также защитить акриловую краску, которую вы нанесли на дерево. 
 
 Лакирование — это основная потребность в долговечности акриловой краски. Спасти акриловую картину по дереву от пыли, ультрафиолетовых лучей и пожелтения просто необходимо. Чтобы картина получилась неповторимой и живописной, необходимо уметь наносить акриловую краску на дерево.Давайте узнаем об этом подробнее! 
 
 
 
 Как запечатать акриловую краску на дереве и поделках — за 8 шагов: 
 
 Запечатывание картины — важная часть мероприятия по покраске. Есть много простых и простых способов закрепить акриловую краску на дереве. 
 
 Порядок действий приведен ниже — 
 
     
  1.  Вы можете использовать любую старую или новую раму и кусок дерева, которые пригодятся для запечатывания картины. Используйте влажную ткань, чтобы очистить древесину, чтобы убрать частицы или древесину.
    2.  
  2.  Теперь обрежьте дерево с помощью шкалы, чтобы подогнать его под раму, которую вы выбрали для своей картины. 
    3.  
  3.  Получив желаемую форму, отполируйте древесину сухой салфеткой из микрофибры, чтобы она стала гладкой. Гладкая древесина могла полностью впитать картину. 
    4.  
  4.  Теперь налейте в кастрюлю немного клея ПВА и приготовьте смесь с небольшим количеством воды. Соотношение должно быть точно 1: 1. Теперь хорошо перемешайте, чтобы связующее и вода идеально смешались. 
    5.  
  5.  Пора отполировать дерево клеем.Покрыть древесину клеевой смесью нужно несколько раз. Он придаст дереву естественный блеск. 
    6.  
  6.  Опять же, слегка отполируйте древесину наждачной бумагой. Но важно помнить, что это не делает древесину грубой. 
    7.  
  7.  Герметик — жизненно важный элемент для герметизации деревянного бруска. Но перед нанесением герметика очистите древесину, протерев ее влажной тканью. Вы можете использовать морской золь и осторожно смешать его с какой-то чудо-пылью, чтобы сделать хладнокровие более густым. 
    8.  
  8.  Теперь очень осторожно нанесите смесь на деревянную деталь с помощью смоченной губки и оставьте древесину высохнуть и затвердеть, чтобы получить идеальную поверхность для окрашивания.
    9.  
 
 Запаянная древесина должна высохнуть. На герметик уходит несколько часов. Когда грунтовка высохнет на ощупь, ее можно будет наносить краской. 
 
 1. Как запечатать крашеные изделия из дерева? 
 
 
 
 Акриловая краска для деревянных поделок — это не так просто, как нанести обычную акриловую краску на какое-то дерево. Вы должны тщательно подготовить древесину и следить за тем, чтобы акриловые краски работали на древесине. 
 
 При использовании акриловой краски следует помнить о некоторых важных моментах.Грунтовка перед покраской — это не интеллектуальный акт. Вы должны знать «Как склеить расписные поделки из дерева». Здесь мы узнаем, как запечатать расписные изделия из дерева. Вы создаете базовый слой краски во время запечатывания или обрамления чего-то вроде дерева или холста. 
 Liquitex High Gloss Varnish => Проверить на Amazon => 
 Базовый слой закрепляет тонированный цвет на древесине. Таким образом, цветная краска прилипнет к грунтовке, а грунтовка прикрепится к дереву. Герметик всегда защищает то, что вы запечатываете.В случае дерева вы должны выбрать герметизацию. Большинство пород древесины имеют древесные поры. Герметизация важна, потому что, если эти отверстия остаются открытыми, они будут всасывать краску, когда вы ее наносите. 
 
 Таким образом, ваша древесина может стать толще из-за чрезмерной влажности. Древесина также впитает цвет, поэтому вам нужно нанести на нее другой цвет. 
 
 2. Как защитить крашеную древесину? 
 
 
 
 Герметик — незаменимый элемент для защиты акриловой краски. Для защиты вашего изображения: 
 
     
  1.  Вам необходимо выбрать герметик на основе воска или полиакриловый герметик, чтобы закрепить изображение.Он защитит ваши работы от любой влажной погоды. 
    2.  
  2.  Вы можете использовать губку, ткань или кисть, чтобы нанести герметик на всю поверхность дерева. Это удалит поры в древесине. 
    3.  
  3.  После высыхания первого слоя можно наносить второй слой герметика. Это поможет придать поверхности устойчивую текстуру. 
    4.  
  4.  Теперь пора дать герметику застыть в течение 2–3 недель. Хотя процедуры длительны, ваша картина приобретет новое измерение, когда вам придется их пройти.
    5.  
 
 3. Как заклеить крашеную древесину для наружных работ? 
 полиакриловая отделка на водной основе => Проверить на Amazon => 
 Древесина должна быть должным образом подготовлена, чтобы краска на деревянной поверхности не отслаивалась и не отслаивалась со временем. Чтобы уберечь цвет от влаги и принуждения, в большинстве случаев это очень важно для деревянного цвета. Они размещаются прямо под солнечным светом или на открытом воздухе. 
 
 Более того, большинство из них не подготовлены должным образом и сначала не окрашиваются. Во время покраски дерева тщательно подготовьте древесину перед покраской и герметизацией древесины.Ваши окрашенные деревянные изделия сохранят свое качество в течение следующих нескольких лет, если вы соблюдаете процедуры заполнения. 
 
 После очистки и шлифовки древесины протрите ее. Хотя полиакрил обеспечивает блеск, вы можете использовать герметики на основе воска, чтобы получить более ровную отделку и деревянные поверхности. Но полиакриловые клеи на водной основе являются наиболее универсальными. Если вы используете клеи на основе воска, используйте мягкую ткань для полировки деревянной поверхности. 
 
 Now Dip наносит тонкий слой герметика на дерево тканью или кистью.Клей должен быть сухим на ощупь, чтобы впитать краску. Герметик необходимо многократно сушить после каждого слоя. Это обеспечит полную защиту вашей картины и продлит срок ее службы. Поскольку процедуры занимают много времени, вам нужно набраться терпения, чтобы подготовить древесину. Накрыв древесину, оставьте ее в покое в течение 15-20 дней после нанесения. 
 
 Иногда для высыхания требуется больше времени В жаркую или влажную погоду. Но идеально подготовленная древесина может сохранить вашу картину в целости и сохранности на долгие годы.
 
 4. Как использовать Mod Podge для герметизации акриловой краски на дереве? 
 Mod Podge Acrylic Sealer => Проверить на Amazon => 
 Mod Podge — выдающийся инструмент для рисования. Он обеспечивает не только глянцевый вид, но и расширенную защиту ваших работ от повреждений. Кроме того, он используется как клей для приклеивания к ткани. Он плотно удерживает акриловую краску как герметик, чтобы сохранить искусство. 
 
 Чтобы использовать Mod Podge, вам нужно заклеить отпечаток матовым акриловым герметиком. Мод Podge Acrylic Sealer пригодится для этого.Прежде всего, вам нужно нанести на картину очень легкий слой. Теперь повторите действие. 
 
 Невероятной особенностью Mod Podge является то, что он водонепроницаем на открытом воздухе. Более того, он является наиболее прочным при использовании в проектах, находящихся в защищенном месте. 
 
 5. Как нанести водостойкий акриловый герметик для рукоделия? 
 
 
 
 Роспись акрилом — это сильная боль. Так что вода не должна причинить ему вреда. Чтобы сделать картину водонепроницаемой, художник должен нанести  герметик  поверх акриловой краски.Вы должны подготовить поверхность для рисования, чтобы она стала водонепроницаемой. Кроме того,  можно защитить все декупажные творения с помощью водостойкого спрея . 
 
 Для этого вы можете использовать  Mod podge Sealer  поверх красок, глазурей и лаков на водной и масляной основе. Они чистые, сухие, водонепроницаемые и не желтого цвета. Маляр может нанести Mod Podge, чтобы сделать поверхность водонепроницаемой и гладкой. Процедуры такие же, как при использовании Mod podge или любого другого герметика.
 
 Нужно следить за тем, чтобы текстура была тщательно просушена. После подтверждения консистенции поверхности древесина и картина готовятся к использованию в будущем. 
 
 Часто задаваемые вопросы: 
 
 Вопрос:  Как загрунтовать древесину под акриловую краску?  
 
 Ответ: Необработанную древесину всегда следует грунтовать перед окраской, так как ее высокое содержание твердых веществ покрывает поры древесины. 
 
 Вы должны налить немного грунтовки в поддон для краски и нанести ее по краям дерева с помощью кисти.после нанесения грунтовки на дерево можно переходить к малярному валику. 
 
 Вопрос:  Какой герметик для акриловой краски лучше всего?  
 
 Ответ: Есть много известных марок герметиков для акриловой краски. Художник предлагает различные виды клея для своей окраски, самые известные из них: 
 
     
  •  Golden Polymer Varnish 
    •  
  •  Liquitex Acrylic Polymer Varnish 
    •  
  •  Lascaux UV Varnish. 
    •  
 
 Вопрос:  Можно ли нанести герметик на акриловую краску?  
 
 Ответ: Простой ответ — да.Чтобы защитить свою картину, вы проделали это несколько раз. Процедуры элементарные, и они позволят вам уверенно наносить пальто равномерно. 
 
 Вопрос:  Остается ли акриловая краска на дереве?  
 
 Ответ: Акриловая краска остается на дереве. Есть разные виды акриловых красок, которые прекрасно подходят для работы с деревом. Кроме того, по дереву можно рисовать масляными, акриловыми и смешанными красками. 
 
 Заключение: 
 
 Если вы хотите рисовать быстросохнущей краской, то акриловая краска не заменит ее.Хотя акриловые краски водорастворимы, после высыхания они становятся водостойкими. Чтобы создать шедевр акриловой краской по дереву, нужно более внимательно относиться к консистенции цвета и к тому, насколько он разбавлен водой. 
 
 У вас возникнут проблемы, если ваша древесина имеет среднюю плотность. Таким образом, в этом случае единственным решением проблемы является герметизация поверхности подходящим герметиком и ее тщательная просушка. 
 
 Затем дерево готово к покраске, и вы можете сделать картину, деревянную куклу, раму и так далее! 
 [Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.] 
 10 Лучший внешний герметик для дерева: обзоры на 2021 год 
 
 Обеспокоены тем, какой герметик использовать для наружной отделки дома или внешнего дерева? Нет проблем, мы здесь, чтобы помочь вам. 
 
 Вы должны быть особенно осторожны с наружной герметизацией, так как она должна выдерживать погодные удары и другие сложности на открытом воздухе. По этой причине необходим гибкий герметик, который не трескается, но также заполняет отверстия, не оставляя пятен. 
 
 К счастью, у нас есть именно тот инструмент, который вам нужен.Этот обзор состоит из лучших наружных герметиков для дерева, которые вам понадобятся. Все продукты отлично подходят как для экстерьера, так и для других интерьеров. 
 
 Но чтобы покупать лучшие герметики, вам тоже нужно знать их, и, следовательно, мы также расскажем вам, чего от них ожидать и чего избегать. 
 
  
     
   
   
  Flex Shot Резиновый клей Герметик Герметик  
 		   
 
  
 
 70 9 Dap 
  9 Dap Силикон 
 
 
 
 		  
  Gorilla Clear 100-процентный силиконовый герметик Уплотнитель  
 		   
 
  
 
 		  
  GE Герметики и клеи GE5000  
 70 		13 910  
 70 		13 910 900 Эластичный герметик  
 		   
  
 
 Наши 10 лучших наружных герметиков для дерева в 2020 году 
 
 Поскольку в этом списке основное внимание уделяется наружным герметикам, многие продукты были выбраны с учетом их долговечности, а не других различных применений .
 
 
 1. Резиновый клей-герметик Flex Shot Закупорка   
 Самым большим преимуществом выбора такой марки, как Flex shot, является то, что вам не нужен пистолет для использования их продуктов. Независимо от того, что вы покупаете, их всегда можно будет использовать сразу же. Это рекомендуется для пользователей, которым не нравится использовать пистолеты и другие держатели и которым нужен простой инструмент для уплотнения. 
 
 Поскольку для этого не нужно полагаться на настройки другого устройства, в тот момент, когда вы его видите, вы замечаете, что оно больше, чем обычные контейнеры.Хотя это само по себе является приятным наблюдением, что еще лучше, вы можете найти его в четырех разных цветах. 
 
 Да, многие люди до сих пор думают, что герметик может быть только белого цвета, и не одобряют его использование на наружных поверхностях. И для этих людей наличие черного, миндального, прозрачного и белого цветов — большой бонус. Итак, для дерева миндальный цвет нам кажется довольно приятным. 
 
 Но прямо сейчас вы, наверное, спрашиваете, почему мы выбрали именно его для наружного применения? Во-первых, это абсолютно водостойкий.Так что, пойдёт дождь или снег, это никак не отразится. 
 
 Кроме того, в нем используются ингредиенты высшего качества, поэтому при нанесении на суставы он не течет и не капает. Но после высыхания материал проявляет гибкость и не трескается под воздействием погодных условий. Мы можем поручиться за гибкость, поскольку мы видели, как формула расширяется. 
 
 Одной из основных причин использования герметика является рост плесени. И в этом аспекте миндальный обладает повышенной устойчивостью к плесени, что делает его идеальным для использования на дереве.
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Не требует пистолета 
    •  
  •  Устойчив к плесени и воде 
    •  
  •  Формула гибкая 
    •  
  •  Доступна в 4 разных цветах 
    •  
 
 
 2. Dap 18110 Акриловый латексный герметик с силиконом   
 Если бы вы были ошеломлены вариативностью предыдущего герметика, этот удивил бы вас еще больше. Это не хуже, чем клеи, и, возможно, даже лучший герметик для наружной древесины благодаря целому ряду удивительных свойств, которыми он обладает.
 
 Во-первых, вы получаете его в большом количестве по очень незначительной цене. Он весит почти 15,5 унций по цене ниже 4 долларов. И количество герметика, которое вы можете с ним сделать, делает его более чем удовлетворительным. Но что еще лучше, так это то, что вы можете найти это в различных цветах. 
 
 Однако за них придется платить другую цену. Цены варьируются от продукта к продукту. Тем не менее, этот сланцево-серый цвет идеально подходит для наружного применения, так как цвет не выделяется и не отвлекает внимание от деревянной детали.Значит, у вас не будет зазоров, и это будет малозаметно. 
 
 Теперь, когда вы знаете, что получаете, давайте рассмотрим другие его преимущества. Одна из главных причин, по которой нам это понравилось, — подготовка к покраске занимает 30 минут. Да, поэтому, если вы красите свой дом и заметили дыры, не волнуйтесь. Ваши планы по-прежнему в порядке, потому что вам нужно всего полчаса дополнительного времени. 
 
 Наконец, это продукт, которому вы можете доверять. Dap гарантировал ожидание в 35 лет, что, по нашему мнению, является довольно хорошей сделкой по такой низкой цене.
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Имеет приглушенный сланцево-серый цвет 
    •  
  •  Готов к окраске через 30 минут 
    •  
  •  Для нанесения требуется пистолет 
    •  
  •  Срок службы более 35 лет 
    •  
 
 
 3. 100-процентный силиконовый герметик Gorilla Clear Уплотнитель   
 Покупаете ли вы клей, ленту или любой другой клей, Gorilla — это имя, с которым вы знакомы. Это один из лучших брендов клея и герметика, и, как и ожидалось, их герметик входит в рейтинг.
 
 Этот герметик в основном используется для герметизации древесины и заполнения зазоров. Вы можете использовать это в различных проектах и ​​быть очень довольны результатом, так как это в значительной степени универсальный герметик. 
 
 Но причина для включения этого здесь в том, что он так же хорош для наружных проектов. В отличие от герметиков, которые через несколько дней на солнце становятся желтоватыми, они сохраняют свой цвет. 
 
 Он не будет выглядеть как грязный комок и сохранит свою форму и размер. То есть его так же сложно взломать или сжать.Нам нравится сочетание силы и гибкости в этом. 
 
 Кроме того, еще одна причина, по которой он отлично подходит для наружного применения, заключается в том, что он водонепроницаем и устойчив к плесени. Так что, если вы столкнулись с проблемами плесени, закройте этим зазоры и отдыхайте навсегда. 
 
 Кроме того, если вам нужно больше мест для опечатывания, это под силу. Будь то кухня, где жарче, или ванная, где более влажно, этот герметик прилипает и отталкивает воду. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Отталкивает воду и является водонепроницаемым 
    •  
  •  Не желтеет легко 
    •  
  •  Очень устойчив к плесени 
    •  
  •  Предназначен как для наружного, так и для внутреннего использования 
    •  
 
 
 4.Герметики и клеи GE GE5000 Advanced Silicone Sealant   
 Для получения профессиональной отделки мы всегда рекомендуем такие бренды, как GE. У них есть широкий ассортимент продукции, отвечающий потребностям вашей конкретной работы. Итак, если вы готовы заплатить несколько дополнительных долларов за продукт, имеющий ценность бренда, вы наверняка можете найти их здесь. 
 
 С учетом сказанного, мы выбрали его из-за его преимуществ для использования вне помещений. Этот отвечает всем требованиям и будет прямо на вершине списка лучших герметиков для внешней деревянной отделки за его функции защиты от замерзания и защиты от солнца.Такой продукт дает вам большую надежность. 
 
 Он более устойчив к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям. Вот почему, если вы ищете долгосрочные решения, вы можете им доверять. Вдобавок ко всему, если вы живете в дождливой местности и все ваши герметики смываются, это именно то, что может вас спасти. 
 
 Так как это займет около 30 минут, чтобы дождь не повредил его, вы можете быть уверены в его водостойкости. Но именно поэтому вы должны проявлять особую осторожность, надевая это, и счищайте излишки герметика тканью, чтобы поверхность оставалась чистой.
 
 Итак, где это можно использовать? 
 
 Как мы уже говорили, этот способен выдерживать дождь, жару и холод, поэтому его использование безгранично. Герметизируйте наличники, оконные или дверные обшивки, а также любые деревянные или металлические детали, которые необходимо заполнить. 
 
 Наконец, его 10-летняя функция защиты от плесени защитит ваш дом от повреждений, поскольку она всегда будет плотно прилипать к отверстиям. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Устойчивость к жаре, дождю и холоду 
    •  
  •  10-летняя защита от плесени 
    •  
  •  Гибкость и водостойкость идеально подходят для отделки и сайдинга 
    •  
  •  Хорошо подходит для дерева и металла 
    •  
 
 
 5 .Sashco 10016 Big Stretch Caulk   
 Ищете герметики для большого проекта? Тогда трубки меньшего размера не сделают этого за вас. Для получения наилучшего соотношения цены и качества вам нужно обратить внимание на большие эластичные герметики Sashco. Они отлично подходят для создания суперэластичных клеев. 
 
 При тестировании мы сильно растянули, но все равно не потрескалось. Вы можете растягивать, сгибать и сжимать это как хотите, но вы все равно не сломаете это. Следовательно, это постоянное решение для правильной герметизации стыков.
 
 Если у вас есть окна или двери, для которых вы хотите постоянно рисовать, вы можете использовать это. После нанесения вы можете попрощаться с утечкой воздуха внутри. Но это не все; этот герметик также обладает разрушающими УФ-излучением свойствами. 
 
 Поскольку материал очень эластичный, проникновение в него очень сложно. Что также добавляет ему звукоизоляции. А если вы живете в шумном районе, вы можете закрыть окна и двери не только герметичными, но и звукоизоляционными. 
 
 Еще одна причина выбрать это — это можно закрасить.Хотя это не акриловый герметик, его все же можно покрасить. 
 
 А люди, которые избегают белых замазок из-за того, что они неприглядно выглядят на дереве, могут просто закрасить их чем-нибудь более подходящим. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Очень эластичный и эластичный 
    •  
  •  Гибкий не трескающийся материал 
    •  
  •  Отлично подходит для долговременной герметизации воздуха и звукоизоляции 
    •  
  •  Может закрашивать материал 
    •  
 
 
 6. Red Devil 0777 Акриловый латексный герметик   
 Компания Red Devil, которой управляет семья, всегда уделяла особое внимание производству продукции как для домовладельцев, так и для профессионалов.Но то, что отличает их продукты, — это разнообразие. 
 
 Они знают, что для дома вам нужны разнообразные герметики, и поэтому они придумали этот акриловый латекс, который идеально подходит для домашнего ухода. 
 
 Первое, на что следует обратить внимание, это то, что он может практически работать с любыми типами подложек. Следовательно, это подходит как для наружного, так и для внутреннего применения. 
 
 Для дерева обладает дополнительными адгезионными свойствами, позволяющими наклеивать крашеные и неокрашенные материалы. 
 
 Это означает, что даже если на поверхности есть глянцевый слой, он может легко на него прилипнуть.Red Devil также обещает эластичность на весь срок службы, а это значит, что этот герметик не потеряет своей гибкости в ближайшее время. 
 
 Хотя мы не можем поручиться за пожизненное обещание, пока мы это проверили, мы обнаружили некоторую истину в их заверениях. 
 
 Формула действительно эластичная и эластичная, из которой всегда получаются хорошие герметики. Что мы действительно оценили, так это то, что в нем используется акриловый латекс, поэтому вы можете получить его в самых разных цветах. 
 
 Вариации уникальны для этой марки, такие как коричневый, кедровый и коричневый.Это цвета, которые мы не часто видим, и были удивлены тем же уровнем качества, что и белые и прозрачные герметики. 
 
 Часто добавление большего разнообразия приводит к тому, что материал со временем затвердевает. Но мы не увидели в этом такой тенденции. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Применимо как к окрашенным, так и к неокрашенным деревянным деталям 
    •  
  •  Можно найти в уникальных цветовых вариантах 
    •  
  •  Имеет эластичную и долговечную формулу 
    •  
  •  Не дает усадиться или сломаться 
    •  
 
 
 7 .Loctite PL S20 Самовыравнивающийся полиуретановый герметик для трещин в бетоне   
 Этот герметик для трещин — лучший выбор, чтобы сделать тяжелый ремонт несложным. Он продается по более высокой цене, но работает лучше, чем большинство других. 
 
 Это не просто заполнитель зазоров; это хороший фиксатор. Он может легко прилипать к большинству поверхностей и имеет прочную формулу, позволяющую надежно удерживать две части вместе. 
 
 Однако сам материал после высыхания становится гибким и эластичным. Хотя он известен своими герметизирующими свойствами, он также хорошо работает с деревом.
 
 Как герметик, это один из лучших в отрасли. Его функция самовыравнивания позволяет делать это без вашего вмешательства. 
 
 Вставьте его в отверстия, и он сделает все остальное. Но для достижения наилучшего результата нужно удалить излишки. 
 
 Поскольку это самовыравнивающийся состав, для его правильного осаждения требуется дополнительное время, поэтому мы дадим ему за день до того, как вы его обнажите. 
 
 Но после оседлости он будет очень прочным. Поскольку он не затвердевает, он не треснет и не сломается.Но что более важно, он хорошо выдерживает экстремальные погодные условия. 
 
 Кроме того, вы можете получить это в сером цвете, который при использовании против бетона или дерева будет хорошо смешиваться. Однако для дерева он может немного выделяться. 
 
 Тем не менее, это по-прежнему лучший герметик для фиксации и соединения древесины. Как герметик с высокими адгезионными и герметизирующими способностями, он находится прямо наверху. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Формула сильного уплотнения 
    •  
  •  Выдерживает суровые погодные условия 
    •  
  •  Самовыравнивается и хорошо смешивается 
    •  
  •  Можно окрашивать поверх 
    •  
 
 8.
 Gorilla 100-процентный силиконовый герметик Caulk   
 При проведении обзоров химических продуктов практически невозможно исключить Gorilla дважды из-за того, что они имеют совершенно разные типы продуктов. 
 
 И, вдобавок к их доступной цене, с ними сложно конкурировать. Мы заметили в этом уникальную особенность. Он сделан из 100% силикона. 
 
 А если вы когда-нибудь играли с силиконовой шпатлевкой, то уже знаете о ее липких свойствах. Из этого получаются отличные герметики.
 
 Но более того, это еще и жесткая и сильная формула. Вы можете попробовать, но для его растрескивания или растяжения потребуется много усилий, поэтому чистый силикон не является обычным явлением, но очень эффективен. 
 
 Еще одна особенность этого герметика, которая нам понравилась, — это гидроизоляция. В то же время большинство материалов со временем ослабевают. 
 
 Силикон дольше всего сохраняет свои свойства и предотвращает повреждение водой. Следовательно, мы рекомендуем это в районах с сильными дождями и проблемами заболачивания.
 
 Если у вас есть окна, из которых во время ливня течет вода, вам понадобится лучший герметик для наружного деревянного сайдинга, и это именно то, что вам нужно. 
 
 Кроме того, это долговечный продукт. Таким образом, при нанесении она не дает усадки, в отличие от других прилипающих смазок. Кроме того, после высыхания он становится прозрачным, а не уродливым желтым оттенком. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Изготовлен из 100% силикона 
    •  
  •  Легко прилипает и герметизирует боковые стороны окон 
    •  
  •  Прочный и не трескается 
    •  
  •  Не дает усадку и не желтеет 
    •  
 
 
 9.Белая молния W13000010 Акриловый латексный герметик, предпочитаемый художником   
 Белый — лучший цвет для уплотнения, и для тех, кто любит простоту, лучше всего использовать белый акриловый герметик. 
 
 А для деревянных покрытий он получил название малярный герметик, потому что вы можете закрасить его для получения идеальной отделки. 
 
 Это простой и легкий в использовании белый герметик. Это очень удобно для новичков, и вам нужно всего лишь просмотреть учебник или два, чтобы изучить процедуру.Однако при растушевке пальцами будьте осторожны, так как его сложно удалить. Следовательно, мы рекомендуем перчатки. 
 
 Но в этом нет ничего плохого, поскольку это только показывает, как он прилипает к субстрату, а это именно то, что вам нужно для герметика. Что еще более важно, вы можете заполнить пробелы и закрыть их, как вам нравится. 
 
 Благодаря формуле очень мало субстрата, к которому он не прилипает. Следовательно, если у вас есть несколько проектов, которые нужно заделать, сделайте это. 
 
 Обладая способностью к окрашиванию и отличным герметизирующим составом, его можно использовать на большинстве поверхностей.А если торчит, просто закрасьте. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Хорошо смешивается при окрашивании 
    •  
  •  Заполняет зазоры и герметизирует должным образом 
    •  
  •  Легко наносится, но требует времени для высыхания 
    •  
  •  Материал эластичный, но прочный 
    •  
 
 
 10. Окна и двери в любую погоду Pro   
 Последний герметик производится известной компанией GE и многими рассматривается как лучший внешний герметик для деревянного сайдинга. Вы уже знаете, почему GE является фаворитом, но что делает этот конкретный герметик одним из лучших, так это его экстремальная погодостойкость.И это именно то, что вам нужно от наружного герметика. 
 
 Конечно, поскольку он устойчив к погодным условиям, это также означает, что он может выдерживать и сильный дождь. Итак, будь то дождь или гроза, ваше окно может треснуть, а вот этот герметик — нет. 
 
 Почему? 
 
 Потому что он очень гибкий. Для герметиков или смазок в гибкости нет ничего нового, но они могут растягиваться более чем на 600% без усадки. 
 
 Это цифры, которые вы не часто видите. Кроме того, он может герметизировать 2-дюймовые зазоры без усадки после высыхания.После того, как вы нанесете достаточно, подкрашивание не потребуется. Но при этом он будет сохранять растяжимость, не затвердевая. 
 
 Кроме того, он сохранит ваши изделия из дерева в чистоте и чистоте, поскольку не оставляет пятен и не оставляет пятен на плесени. Для этого требуется стандартный пистолет, и процедура также проста. 
 
 Нанести это не сложнее, чем приклеить. Но вы должны стереть излишки, прежде чем они слипнутся. 
 
  Основные характеристики:  
 
     
  •  Простое нанесение пистолетом 
    •  
  •  Растягивается за пределы 600% 
    •  
  •  Не дает усадки и плотно заполняет зазоры 
    •  
  •  Выдерживает экстремальные погодные условия и образование плесени 
    •  
 
 
 Внешний герметик для дерева 
 Сравнительная таблица  
 
 
 Внешний герметик для дерева Руководство по покупке   
 
 При покупке внешнего герметика одна из первых ошибок, которые делают люди, — это неправильный герметик.Есть так много видов герметиков, которые вы не понимаете и которые вам нужны. 
 
 По этой причине важно помнить, для какой работы вы его покупаете и на каком основании вы хотите его использовать. 
 
 С учетом этого есть и другие факторы, о которых следует помнить, покупая лучший наружный герметик для дерева. Итак, мы упомянем их здесь. 
 
 
 Цвет   
 Сначала мы упоминаем цвет, потому что этот обзор посвящен дереву. В случае с деревом белый герметик, который не поддается покраске, может выделяться, как больной палец.Так что, даже если вы покупаете герметик, который не поддается покраске, лучше всего будет купить герметик другого оттенка. 
 
 В настоящее время герметики бывают самых разных оттенков, так что выбирайте их бесплатно. Но у вас есть другой выбор — купить герметик под покраску. Например, акриловые латексные герметики в большинстве случаев можно окрашивать. 
 
 Итак, в зависимости от экспозиции, которую получает кусок дерева, и в сочетании с вашими предпочтениями, купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. 
 
 
 Типы герметиков   
 Для обычных задач герметизации и заполнения двумя основными типами герметиков являются латексные и силиконовые герметики.
 
 
 Латексный герметик   
 Такой герметик легче наносить и снимать. Они также поддаются покраске и гибки. И они не сильно пахнут, и их можно регулярно чистить. Но они не такие гибкие, как силиконовые герметики. 
 
 
 Силиконовый герметик   
 Они очень гибкие и растяжимые. Они могут заполнить большие пробелы. Но большинство из них не поддается покраске. Обычно степень кремния варьируется, а значит, и гибкость. Они более стойкие, но имеют более сильный запах.
 
 
 Гибкость   
 Проверьте гибкость формулы, поскольку она определяет, как долго может прослужить герметик. Если герметик неэластичный, вероятность его растрескивания выше. Он также может оторваться сам по себе, если не будет достаточно гибким. 
 
 
 Время отверждения   
 Мы называем это временем высыхания или временем отверждения, но на самом деле мы имеем в виду время, необходимое для того, чтобы не смыться. Кроме того, мы также имеем в виду время, необходимое для подготовки к окраске. 
 
 Когда вы красите обшивку или сайдинг, вам нужно, чтобы они были должным образом герметизированы, и именно тогда вам понадобится герметик.
 
 Как правило, нужно подождать сутки, прежде чем закрашивать герметики. Но в настоящее время вы можете делать и то, и другое в один и тот же день. Некоторые герметики можно даже покрасить за 30 минут. 
 
 
 Часто задаваемые вопросы (FAQ)   
 Здесь мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы о лучших наружных герметиках для дерева: 
 
 
 1. Можно ли окрашивать силиконовый герметик?   
  Ответ:  Некоторые из них можно окрашивать, а чистые силиконы — нет. Однако они чрезвычайно устойчивы к УФ-лучам и плесени.Таким образом, чистые силиконы хороши для наружных и влажных помещений. 
 
 
 2. Не трескается ли акриловый латекс?   
  Ответ:  Латекс, хотя и не так много, как силиконы, по-прежнему достаточно эластичен, поэтому не трескается и не сжимается. Но если вы закрасите герметик, который не предназначен для окрашивания, вероятность появления трещин возрастает. 
 
 
 3. Почему герметик продолжает трескаться?   
  Ответ:  Трещины могут быть вызваны рядом факторов.Например, окружающая среда является большим фактором. Сильный холод или жара может треснуть даже очень хороший герметик. 
 
 Опять же, дождь может повредить его. Если вы живете в районе с такими условиями, вам следует купить подходящий герметик, устойчивый к атмосферным воздействиям. 
 
 4. 
 Чистый силикон — лучший вид герметика?   
  Ответ:  Чистый силикон — самый прочный и гибкий. Но и у них есть свои недостатки. Но если вам нужна долговечность, лучшего герметика не найти.
 
  5. Нужен ли пистолет для герметизации?  
 
  Ответ:  Для большинства трубок для уплотнения требуется пистолет. Но обычно можно найти пистолеты той же марки, что и герметик, или использовать другой. Трубки бывают универсальных размеров, поэтому подобрать их обычно не составляет труда. 
 
 
 Заключительные слова   
 Наконец, мы хотели бы еще раз упомянуть, не забудьте проверить, нужен ли для герметика пистолет, можно ли его покрасить или нет. Кроме того, следуйте инструкциям по сушке на этикетке, потому что каждый герметик затвердевает в разное время.
 
 И не забывайте сравнивать порции, которые вы получаете в каждой пробирке. С учетом сказанного, это почти все, что вам нужно знать, чтобы купить лучший внешний герметик для деревянных изделий. Надеемся, этот обзор помог вам принять правильное решение. 
 
 Все о морилке — Этот старый дом 

   
 Весна знаменует наступление достаточно теплой погоды, чтобы мы наконец выбрались наружу и начали устранять ущерб, нанесенный зимой деревянным конструкциям. Обновление отделки настилов, заборов и сайдинга возглавляет список дел, потому что без обновленной защиты от матери-природы дерево начнет разлагаться.

 
 За один-два удара солнечный свет разрушает лигнин, который скрепляет древесные волокна, оставляя серую поверхность, которая не выдерживает отделки. Затем вода проникает внутрь, гния доски и черепица и, что еще хуже, потенциально разрушая конструкции, лежащие под ними. 

 
 Вы можете защитить древесину одним из двух способов: либо краской, которая покрывает ее непрозрачной пленкой, либо, что лучше, внешней морилкой. Прелесть морилки в том, что ее легко наносить, она устойчива к отслаиванию и подчеркивает текстуру или структуру древесины.Но существует поразительное количество видов пятен. Некоторые из них такие же прозрачные, как бурбон; другие такие же молочные, как краска. Некоторые образуют пленку поверх дерева; другие не оставляют после себя ничего, кроме намека на цвет поверхности. 

 
 Обновить и отполировать 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Предоставлено Behr 
      
    
  
 
 Вместо того, чтобы тратить время или деньги, методом проб и ошибок в поисках подходящего пятна для вашей работы, взгляните на следующие страницы. Мы переводим запутанные этикетки, показываем вам некоторые из множества мест, где используются пятна, и даем советы о том, как наносить и поддерживать отделку для максимальной стойкости.Как только вы сделаете свой выбор и положите его, вы можете расслабиться, зная, что о вашей древесине позаботятся. Ну, по крайней мере, до следующей весны. 

 
  Показано:  Нокаут-колода начинается с отличного дерева — в данном случае прозрачного красного дерева, защищенного бордовым проникающим пятном. Полупрозрачная атмосферостойкая морилка Behr Premium; behr.com 

 
 Что в пятне? 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото Эрика Аксена 
      
    
  

 
 Эти ингредиенты содержатся в полупрозрачных пленках на масляной основе, наиболее широко используемом типе пятен.

 
     
  • 
  Смолы и масла  переносят пигменты и добавки в древесные волокна и защищают их от воды. 
    • 
 
  • 
  Пигменты  придают дереву цвет и защищают его от солнечных ультрафиолетовых лучей. 
    • 
 
  • 
  Добавки  улучшают качество отделки и облегчают нанесение морилки. 
    • 
 
  • 
  Растворители  разжижают масла и смолы, чтобы они легко проникали в древесину. 
    • 
 
 
 Основные 

 
  На масляной или водной основе, или на обоих?  

 
 Акриловые пятна на водной основе лучше всего выдерживают воздействие солнечных лучей.Масляные пятна проникают глубоко даже в лиственные тропические породы дерева. Новые гибридные смеси обладают обоими свойствами и содержат мало летучих органических соединений. 

 
  Сколько они стоят?  

 
 Ожидайте платить от 25 до 48 долларов за галлон. Нетоксичные «зеленые» пятна обычно стоят от 40 до 75 долларов. 

 
  Как долго прослужит отделка?  

 
 Зависит от типа. Те, у которых больше пигмента, держатся дольше всего: до 7 лет для однотонных пятен. Прозрачные тонеры с наименьшим количеством пигмента необходимо повторно наносить ежегодно.

 
  Когда применять?  

 
 В идеале перед установкой или вскоре после нее, чтобы ограничить воздействие элементов. При необходимости нанесите повторно, желательно весной. 

 
  Сделай сам или найми профессионала?  

 
 Большинство домовладельцев могут легко нанести пятна с помощью кисти или распылителя. Для больших проектов, требующих большой подготовки, рассмотрите возможность сдачи их в аренду. 

 
 Четыре основных типа пятен 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото любезно предоставлено Кэботом 
      
    
  

 
  Полутвердое  

 
 В нем меньше пигмента, чем в однотонном морилке, поэтому оно лишь частично скрывает текстуру древесины.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–4 года. 

 
  Прозрачный тонер  

 
 Железные пигменты тонкого помола, называемые трансоксидами, блокируют солнце, не закрывая структуру древесины, и придают теплый оттенок. Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие ежегодно. 

 
  Сплошной цвет  

 
 Похоже на плоскую краску; скрывает структуру древесины, но не ее текстуру. Образует пленку, которая при неправильном применении может отслоиться. Повторное покрытие каждые 5-7 лет. 

 
  Полупрозрачный  

 
 Содержит достаточно пигмента, чтобы изменить цвет древесины, но недостаточно, чтобы скрыть ее текстуру.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–3 года. 

 
  Голая древесина  

 
 Предназначен для поседения и гниения, если не покрыть пятном. 

 
  Показано:  Cabot однотонный, полутвердый и полупрозрачный в цвете New Redwood; Clear Solution Wood Toner в кедре; cabot.com 

 
 Какое пятно вам подходит? 

 
 Перед покупкой задайте себе эти вопросы. 

 
  Чем сейчас покрыто дерево?  

 
 Если оно голое, выберите любое пятно, которое хотите.Но если у него пленочная отделка, проще всего придерживаться этого; проникающие пятна не могут попасть на пленку. Кроме того, пятна на водной основе покроют пятна на масляной основе, но не наоборот. 

 
  Какая у вас древесина?  

 
 Мягкие породы дерева, такие как сосна и кедр, легко впитывают любую проникающую окраску. Но только некоторые виды масел из семян, такие как тунговое или льняное, впитаются в сверхплотные твердые породы дерева, такие как ипе и красное дерево. Всегда сначала проверяйте эту древесину, чтобы убедиться, что покрытие пропитается и высохнет.

 
  Как это изношено?  

 
 На старых деках, если вы не сможете отшлифовать верхний слой, вы получите лучшую защиту от проникающего покрытия: прозрачный тонер, полупрозрачный или полутвердый. Однотонная морилка лучше всего подходит для новой древесины. 

 
  Сколько зерна вы хотите увидеть?  

 
 Чем меньше пигмента в пятне, тем больше зерна вы увидите, как показано на стопке блоков слева. Но чем больше пигмента, тем дольше можно пройти до повторного покрытия.

 
  Где находится?  

 
 Пятно на горизонтальных поверхностях или поверхностях, обращенных на юг, получает больше УФ-лучей, чем на вертикальных поверхностях или на тенистых северных сторонах. Чтобы свести к минимуму уход, рассмотрите пятна с большим количеством пигмента. 

 
 Гидроизоляционные материалы 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото Дона Пенни 
      
    
  

 
 Эти проникающие жидкости герметизируют древесину, предотвращая ее усадку, растрескивание и гниение. Но они практически не содержат пигмента, который предотвращает поседение поверхности.

 
 Один тип, который обычно содержит воск или силикон, образует капли воды на поверхности; другой позволяет воде растекаться по листам. «Бусины» быстро разлагаются, обычно в течение нескольких месяцев; вы знаете, что пришло время для свежего пальто, когда бисероплетение прекращается. 

 
 «Листорезки» могут прослужить несколько лет. Вода сохнет быстрее на листорезках и не оставляет пятен, как бусинка, но нет никаких явных признаков того, что пришло время для нового пальто. 

 
 Экологичные пятна 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото Дона Пенни 
      
    
  

 
 Эта отделка не наносит вреда окружающей среде и вашим легким.Пятна упакованы растворителями, чтобы их смолы и пигменты проникали сквозь древесные волокна. Проблема в том, что растворители в большинстве пятен на масляной основе содержат ЛОС, которые загрязняют воздух и вредны для здоровья. 

 
 Многие так называемые «зеленые» пятна — содержащие менее 100 граммов ЛОС на литр — зависят от водорастворимых смол и пигментов, которые ведут себя иначе, чем традиционные масла. 

 
 Вот чего ожидать. 

 
  Более быстрое высыхание  

 
 Смолы на водной основе сохнут быстрее, чем масла, поэтому вы можете быстрее выйти на свою палубу.Но во время нанесения требуется большая осторожность, чтобы избежать следов нахлеста; чистите поверхность не более чем на двух досках за раз и не забудьте покрыть их длину за один проход. Также морилки следует наносить в тени при температуре поверхности выше 50 градусов. 

 
  Медленнее впитывается  

 
 Новые формулы более долговечны и устойчивы к истиранию, но не проникают так глубоко и быстро, как масло, поэтому их легко перезарядить и оставить блестящие пятна. Чтобы этого не произошло, расчешите финиш до тонкой ровной пленки.Немедленно сотрите излишки. 

 
  Потенциально подвержены плесени  

 
 Нетоксичные пятна могут не содержать химикатов, предотвращающих образование плесени. Если вы живете с этими грибками, вам придется перед нанесением добавить в пятно милдевцида. 

 
  Показано:  Проникающее масло Messmer с низким содержанием ЛОС работает на плотных экзотических лиственных породах; messmers.com. Vermont Natural Coatings производится из нетоксичных ингредиентов, таких как молочная сыворотка; vermontnaturalcoatings.com. BioShield не содержит летучих органических соединений или токсичных химикатов.Поставляется в 17 цветах; bioshieldpaints.com. SafeCoat предлагает цвета дерева со слабым запахом; afmsafecoat.com 

 
 Цветные пятна 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото Майкла Хейко 
      
    
  

 
 Полупрозрачные и однотонные пятна бывают разных оттенков, придавая вашему дому окрашенный вид, который легко поддерживать. Следуйте за галереей ярко окрашенных обшивочных досок, черепицы и отделки, которые подчеркивают привлекательность бордюров. 

 
 Охотничий зеленый 

  
    
    
      
        
    
  
  
 
 Издалека этот дом, созданный под влиянием мастеров, выглядит раскрашенным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить проникающее полупрозрачное пятно на кедровой обшивке.Эта непилинговая отделка придает дереву вид окрашенного, деревенский вид, гармонирующий с лесной обстановкой. Уход минимальный; просто мойте и перекрашивайте каждые несколько лет. Пятно на обшивке, подобное показанному, Flood TWF-Semi в голубом сланце; flood.com 

 
 Насыщенный красный 

  
    
    
      
        
    
  
  
 
 Яркий цвет отделки может подчеркнуть лучшие черты дома. Здесь однотонная акриловая морилка подчеркивает пересекающиеся стены окон этого современного дома и резко вздымающуюся линию крыши.Sherwin-Williams WoodScapes Solid-Color Stain в цвете Cape Cod Red на отделке и DeckScapes Waterborne Semi-Transparent Stain в Cider Mill для настила и сайдинга; sherwin-williams.com 

 
 Серый мох 

  
    
    
      
        
    
  
  
 
 Однотонные пятна имитируют внешний вид плоских масляных красок, используемых с колониальных времен. Однако в наши дни лучшие однотонные пятна создаются с использованием 100-процентных акриловых смол на водной основе, которые не становятся меловыми и не затвердевают с возрастом, как масла.Они также более проницаемы для водяного пара, что снижает вероятность их шелушения. Обшивка этого дома в стиле колониального возрождения отделана краской Cabot Pro V.T. Твердая акриловая краска в оттенке серый мох; отделка — Ultra White; cabot.com 

 
 Темно-синий 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото М.Л. Харриса / Getty Images 
      
    
  
 
 Наличие двух типов сайдинга дает возможность использовать две разные морилки. Здесь черепица демонстрирует свой рыжеватый оттенок под прозрачным тонером, в то время как доски и рейки покрываются однотонным пятном, не требующим особого ухода.Гидроизоляционный герметик Olympic Maximum в цвете Cedar Naturaltone для черепицы и акриловая краска Maximum Solid Color в цвете Wedgwood на вертикальных досках; olympic.com 

 
 Поседеть без гниения 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото Дона Пенни и Getty Images 
      
    
  
 
 Сайдинг без покрытия в прибрежных районах естественным образом приобретает цвет мягкого плавника после многих лет пребывания на солнце и соленом воздухе. Чтобы ускорить этот процесс, не оставляя сайдинга подверженным гниению, еще в конце 1800-х годов Кэбот разработал продукт под названием Bleaching Oil.

 
 В основном это слегка пигментированное полупрозрачное пятно на масляной основе, содержащее специальный отбеливающий агент. После нанесения кистью на новый сайдинг из мягкой древесины без покрытия, такой как кедр, пихта или кипарис, поверхность становится светло-серой примерно от 6 месяцев до года. Повторное покрытие каждые 3-5 лет. 

 
 Картон композитный для окрашивания 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото предоставлено Messmer 
      
    
  

 
 Древесные частицы в древесно-пластиковом композитном настиле так же уязвимы для солнца, как и твердая древесина, и со временем потускнеют.Специализированные полупрозрачные морилки для композитов позволяют восстановить или изменить цвет обветренной террасной доски. Это длятся год или два. Вы также можете использовать стандартное однотонное акриловое покрытие для настила и получить от 3 до 5 лет службы. Зоны с интенсивным движением могут потребовать более частого внимания. 

 
  Показано:  Композитная отделка колоды Messmer цвета навахо красный; messmers.com 

 
 Собираюсь сиять 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото любезно предоставлено Sikkens 
      
    
  
 
 Для блеска, достойного прекрасной яхты, выберите полупрозрачную пленкообразующую отделку.Лак Spar был традиционным выбором для этого эффекта, но его нужно наносить и поддерживать. Двухслойное покрытие Cetol Dek Finish от Sikkens (sikkens.com), показанное слева, имеет тот же вид, но с пленкой, которая более воздухопроницаема и эластична, а также содержит больше солнцезащитных пигментов, чем лак. Также проще расчесывать освежающий слой. Просто вымойте его и нанесите новое покрытие, когда оно высохнет. 

 
 Поддержание пятен 

 
 Как и любое покрытие, долговечность зависит от хорошей подготовки и нанесения.Профессиональный художник Рич О’Нил дает свой совет по нанесению проникающих пятен на палубу и сайдинг. 

 
  Не откладывать  

 
 Если вы видите участок голой древесины или заметили выцветание, приступайте к работе. Если вы будете ждать слишком долго, вам придется отшлифовать серые пятна перед тем, как начать. 

 
  Очистить  

 
 Смочите древесину шлангом, затем нанесите очиститель, например Jomax. Подождите несколько минут, затем потрите щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь.Слейте мусор из шланга; не используйте мойку высокого давления, так как она может выдолбить древесину. Удалите мусор между досками с помощью инструмента 5-в-1. На вертикальных поверхностях работайте снизу вверх. 

 
  Песок  

 
 Когда древесина высохнет, обработайте поверхность шлифовальной машиной с произвольным вращением или с помощью шлифовальной машины с зернистостью 60. Смахните пыль с помощью воздуходувки. 

 
  Применить  

 
 О’Нил предпочитает толстую блочную кисть для пятен от 4 до 6 дюймов, как здесь, которая дает ему лучший контроль, чем распылитель.Чтобы не оставлять следы на кругах, работайте только на двух или трех досках или трассах одновременно и переходите от одного конца к другому. При распылении или накатке финишного покрытия всегда возвращайтесь и чистите поверхность щеткой. 

 
  Протрите  

 
 Через 20 минут сотрите все не проникшие пятна. Чтобы избежать самовозгорания, положите пропитанные пятнами тряпки в герметичную банку с водой. Утилизируйте контейнер в центре обращения с опасными отходами. 

 
 Распространенные проблемы с окрашиванием 

  
    
    
      
        
    
  
  

 
  Плесень  

 
 Разведите литр отбеливателя для стирки в галлоне воды, смешанной с чашкой заменителя TSP.(При использовании полной концентрации отбеливатель может химически обжечь дерево.) Нанесите кистью на поверхность палубы и промойте, прежде чем раствор высохнет. 

 
  Пилинг  

 
 Это происходит только на покрытиях, образующих пленку, например на однотонных пятнах; проникающие пятна не отслаиваются. Существует множество причин отслаивания — плохая подготовительная работа, гниение древесины из-за гниения или солнца, попадание водяного пара под пленку и ее снятие, повреждение самой отделки ультрафиолетом, но единственное лекарство — удалить пятно отслоения и начать заново добротная, чистая поверхность.

 
  Затухание  

 
 Это неизбежное воздействие солнца и пешеходного движения, но это также хороший показатель того, что пришло время для нового слоя проникающей морилки или водоотталкивающего средства. Чтобы выяснить это, проверьте древесину, налив немного воды на тенистое место вашей террасы и посмотрев, сколько времени потребуется, чтобы впитаться. Если вода исчезнет менее чем за 5 минут, древесина готова к новому слою. Если кажется, что лак слишком быстро тускнеет, используйте краситель с большим количеством пигмента. 

 
 Где использовать морилку: двери и отделка 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото Keller & Keller 
      
    
  

 
 Если вы хотите подчеркнуть характерную текстуру, например сучки на этой дверце из ольхи в деревенском стиле, используйте прозрачный тонер, который подчеркивает насыщенные цвета и блокирует УФ-лучи.Проникающее масло Ultra Premium Penofin в прозрачном каштане, аналогичное показанному на рисунке; penofin.com 

 
 Где использовать пятно: Мебель 

  
    
    
      
        
    
  
  
 
 Даже устойчивые к гниению столы и стулья из кедра можно покрыть пятнами, которые отталкивают воду. Распыление финишного покрытия облегчает нанесение покрытия на труднодоступные поверхности. Полупрозрачная морилка Krylon; krylon.com 

 
 Где использовать краситель: Палуба 

  
    
    
      
        
    
  
  
 
 Прозрачный тонер отлично подходит для новой отделки из красного дерева или кедра высокого класса, но на непогоде или недорогой террасе, такой как обработанная под давлением сосна, полупрозрачная морилка — это билет к высококлассному виду.Наводнение TWF-Semi в пыльной тропе; flood.com 

 
 Где использовать морилку: сайдинг 

  
    
    
      
        
    
  
  
 
 Для сайдинга можно использовать практически любую краску для террасной доски. Кроме того, он прослужит дольше, чем такая же отделка на деке, потому что вертикальные поверхности меньше подвержены ударам. На вагонке — однотонная морилка Arborcoat цвета Barn Red; benjaminmoore.com 

 
 Где использовать морилку: заборы 

  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
      
          Фото любезно предоставлено iStockphoto.com 
      
    
  
 
 Полупрозрачные пятна подчеркивают дизайн забора, а прозрачные тонеры подчеркивают текстуру древесины. Наносите любой тип с помощью распылителя с насосом, идеального инструмента для покрытия длинных участков и многочисленных укромных уголков и трещин в заборе. Wolman DuraStain Semi-Transparent in Chestnut Brown, аналогично показанному; wolman.com 

  
 
 Герметик или шпатлевка: выбирайте подходящий для каждого проекта 

 
 Хорошо, поэтому герметик и шпатлевка для дерева может показаться не самым захватывающим предметом для разговора, но если вы хотите внести в свой дом даже самые простые улучшения, вам нужно знать о герметике и шпатлевке для дерева.Что они собой представляют, чем занимаются, и, самое главное, в чем разница между ними. 








 
 Первое, что нужно знать о герметике и шпатлевке: это волшебные вещи. Может быть, небольшое преувеличение, но если серьезно, они могут превратить что-то некрасивое и непрофессиональное во что-то гладкое и великолепное. 




 
 Ранее в этом году, когда я, , установил самодельную доску и рейку в нашей ванной комнате , герметик и шпатлевка помогли сделать весь проект потрясающе профессиональным.




 
 Есть отделка, которая выглядит как в детском саду, установила? Скорее всего, герметик может спасти его. 




 
 У вас есть убранный комод с огромными вмятинами? Это можно исправить с помощью шпатлевки. 




 
 Если у вас есть какие-либо намерения когда-либо строить, ремонтировать или просто поддерживать что-либо в своем доме, герметик и шпатлевка станут вашими лучшими друзьями. 




 
 Проблема в том, что не всегда так просто узнать, какой из них использовать. Они оба заполняют пробелы и дыры, так что кажется, что любой из них выполнит свою работу.Но используйте неправильный, и ваш проект может в конечном итоге выглядеть еще хуже, чем раньше, поэтому вот несколько супер простых советов, которым нужно следовать. 








 
  Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.  




 
 Шпаклевка для дерева 




 
  Шпаклевка для дерева  (также называемая шпатлевкой для дерева) звучит именно так: она заполняет дыры в древесине.Он очень сильно сохнет, его можно шлифовать до гладкости и красить для растекания. 




 
 Некоторый древесный наполнитель также можно окрасить, чтобы он соответствовал цвету окружающей древесины, хотя подобрать цвет может быть довольно сложно. Шпаклевка для дерева обычно бывает бежевого цвета (похожего на цвет неокрашенной древесины), но вы также можете купить шпатлевку для дерева белого цвета. 




 
 Некоторое количество шпатлевки необходимо смешать с водой, но большая часть шпатлевки поставляется уже смешанной и готовой к использованию. Вы можете нанести его пальцем или маленьким шпателем  , если хотите.




 
 Лично мне очень нравится шпатлевка для дерева, потому что с ее помощью легко получить первозданный вид. При нанесении шпатлевки для дерева не нужно быть скрупулезным, потому что вы все равно будете шлифовать его до гладкости. Быстро и легко — именно так, как мне нравится. 








 
 Шпаклевка для дерева отлично подходит для 




 
     
  •  крепление отверстий и канавок в древесине, включая деревянную мебель 
    •  
  •  заполнение отверстий под гвозди 
    •  
  •  заполнение внешних углов молдинга и отделки 
    •  
 
 герметик 




 
  Caulk  используется для герметизации любых зазоров там, где встречаются две поверхности.




 
 Существует множество типов герметиков, и их можно использовать для самых разных целей: для создания герметичного уплотнения вокруг окон и дверей, создания водонепроницаемого уплотнения вокруг ванн и раковин и заполнения простых зазоров вокруг плинтусов и других молдингов. 




 
 Герметик может быть силиконовым или акриловым. Силиконовый герметик является водонепроницаемым и служит дольше без усадки и растрескивания. Но это не расписать. 




 
 Акриловый герметик прост в использовании, легко очищается и может быть окрашен в тон с окружающей отделкой и стенами.Но со временем он может искажаться, поэтому не для всех приложений. 




 
 На самом деле, вам не нужно особо беспокоиться обо всем этом, потому что различные типы уплотнения четко обозначены. На этикетке выбора герметика в вашем местном магазине товаров для дома будет четко указано, будут ли они использоваться для окон и дверей, ванн и т. Д., А также можно ли их окрашивать. 




 
 Имейте в виду, что герметик нужно наносить очень аккуратно, потому что его нельзя шлифовать.








 
 Герметик отлично подходит для 




 
     
  •  заполнение небольших щелей и щелей вокруг плинтусов, карниза, дверных и оконных рам и другой отделки 
    •  
  •  заполнение любых внутренних углов молдингов 
    •  
  •  герметизация окон и световых люков 
    •  
  •  уплотнение вокруг ванн, раковин и других сантехнических приборов 
    •  
  •  уплотнение по краю плитки 
    •  
 
 С другой стороны, герметик ужасен для заполнения отверстий от гвоздей и других отверстий в древесине, потому что со временем он сжимается и вызывает расслоение.




 
 И шпатлевка для дерева — ужасный выбор для заполнения зазоров в отделке — на нанесение и шлифование потребуется целая вечность. 




 
 Но любой из них в правильной ситуации может быть волшебным! 




 
 Ознакомьтесь с окончательными результатами  моей доски DIY и обрешетки . Я впервые делал что-то подобное, но после всего сказанного это выглядит потрясающе! 








 
  Вот еще несколько постов, сделанных своими руками, я думаю, вы найдете полезными:  






                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

Отзывы ермак 12: печи для бани, отзывы владельцев

Май 9, 1970 автор alexxlab Разное

Обзор банных печей Ермак 12 и Ермак Элит 12

В сегодняшнем обзоре мы расскажем о банных печах Ермак 12 и Ермак Элит 12. Модель рассчитана на парилку объемом от 6 до 14 кубических метров. Модели отличаются друг от друга сталью, из которой изготавливается топка, каменка печи и система газоходов.

В обычной модели Ермак 12 применяется конструкционная сталь, толщиной до 6мм в местах максимальной нагрузки. В модели Ермак Элит 12 применяется нержавеющая сталь. Использование нержавеющей стали позволяет применять нержавеющую сталь толщиной 2мм, такая толщина компенсируется жаростойкими свойствами стали. Так же топочная дверца в модели Элит оснащается жаростойким стеклом, и вы сможете видеть пламя, когда топите печь.

Как и все модели банных печей Ермак, данная модель оснащена декоративной рамкой из нержавеющей стали, которая закрывает техническую щель в стене после установки печи. Данная особенность печи очень облегчает установку печи и улучшает внешний вид.

Вынос предтопочного тоннеля имеет правильные прямые формы, что очень упрощает установку печи, когда печь топиться из другого помещения. Устанавливая печь, не нужно будет мучиться с кирпичной кладкой. Некоторые печи имеют скошенные предтопочные тоннели, которые тяжело обкладывать кирпичом и после установки оставляют большие щели. Таких проблем с печами Ермак не будет.

Дымоход в печи расположен по центру каменки, что так же упрощает установку. При центральном расположении дымохода, труба будет находиться дальше от стены.

В каменке расположено отверстие для чистки дымохода, оно находится в том же месте, что и у модели Ермак 16.

Как вы можете видеть на фотографии каменка у печи – вентилируемая, это обеспечивает более быстрый прогрев камней. Вместимость каменки – 40кг. Массу камней можно увеличить за счет корзины-каменки, которая вмещает 50кг камней, таким образом печь на 12 кубических метров может поместить до 90кг камней.

Для нагрева воды печь может оснащаться теплообменником или навесным баком на 35л.

Теплообменник устанавливается непосредственно в топку печи, за счет этого время нагрева воды в баке на 60л достигает 45-50 минут. Установка теплообменника может осуществляться на любую сторону, его установка предельно проста, за счет сделанных заглушек по обе стороны печи.

Так же печь можно использовать с навесным баком на 35л, бак вешается на заднюю стенку печи.

Как мы видим, печь очень универсальная и подходит для всех вариантов расположения парилки и мойки. Банную печь Ермак 12 можно использовать и в маленьких парилках, которые отделены от мойки, и нагревать воду за счет теплообменника – и в банях, где парилка и мойка находятся в одном помещении, нагревая воду в навесном баке.

Печь для бани Ермак-12 (2012) – обзор, характеристики и отзывы пользователей — Топ-рейтинг 2020-2021 года с оценками владельцев

В архиве

Внимание!
Это товар устарел и был заменен на другой. Смотрите обновленный рейтинг.

8

Рейтинг лучших банных печей

Вернуться в рейтинг

Купить Ермак-12 (2012)

Характеристики Ермак-12 (2012)

Данные Яндекс.Маркета

Общие характеристики
Расположение пристенная банная печь
Отапливаемый объем 14 м³
Мощность 12 кВт
Тип закрытый
Дымоход есть
Топливо дрова
Толщина стенок топки 0.6 см
Комплектация
Ящик для золы есть
Особенности
Материал внешнего корпуса сталь
Материал дверцы стекло
Материал топки сталь
Диаметр дымохода 11.5 см
Подключение к дымоходу верхнее
Размеры (ШxВxГ) 42.50x69x52 см
Вес 51 кг
Дополнительная информация навесной бак, теплообменник, сетка-каменка, экран-конвектор, регулируемый тоннель – опционально

Дровяная печь для бани Ермак 12 СТАНДАРТ

Банная печь Ермак Стандарт

 Самая компактная модульная банная печь, большим количеством сменных опций и высоким качеством использования. Применение закрытой каменки и опций позволяет создать любой климат в парной (русская баня, финская сауна, хамам), быстро нагреть воздух и  воду (в том числе и смежном помещении). Объем нагреваемого помещения от 6-12 м³.

Конструкция базовой модели:

  • Надежность — 3 года гарантии.

  • Свод топки из стали — 8 мм

  • Модульность — до 24 вариантов в одной модели

  • Быстрый — нагрев помещения

  • Большая топка  с длиной полена до 500 мм

  • Высокий КПД и качество пользования

  • Возможность использование закрытой каменки и получения мелкодисперсного пара

  • Перенавешиваемая дверка топки

  • Самоохлаждаемая ручка

Исполнение:

 В модели ERMAK 12 Стандарт (Ст) используется топка и каменка из стали, упрочненные в местах наибольших термических нагрузок до 8 мм. 

 Перенавешиваемая дверка из металла оформлена в рамку из нержавеющей стали. Изделие выполнено в классическом стиле с преобладанием черного матового цвета, имеет хорошую эргономику и экономит место в парной.

 Печь, которая подстроится под Вас — это главное свойство модульных печей. Не нужно больше искать необходимую модель печи, достаточно купить одну и добавить к ней функции, которые вам необходимы. Свойства печи определяет наличие необходимых опции, которые можно, в зависимости от индивидуальной планировки менять и создавать необходимую конфигурацию.

 Открытая модульная конструкция позволяет создать на некоторых базовых моделях до 24 вариантов!

Описание элементов конструкции:

  • Быстрый нагрев помещения
  • Система направленной конвекции и защита от инфракрасного излучения
Конвективный поток поднимается с уровня пола и проходит между стенкой топки и кожухом, нагреваясь от прямого и отраженного теплового излучения. Высокую скорость нагрева обеспечивает большая площадь боковых поверхностей топки, генерирующей тепло, а кожух создает защиту от инфракрасного излучения.

Объемная вместительная топка

 Объем топки 35 литров. Длина полена до 500 мм

 Большая топка дает возможность с одной закладки обеспечить продолжительное время работы печи, а глубина позволяет использовать длинные поленья до 500 мм. Воздух, необходимый для процесса горения, проходит через зольник и колосник в топку, а также, по дополнительному каналу за отбойником, предохраняя от перегрева заднюю стенку и способствуя более полному сжиганию топлива.

Распределение тепловой нагрузки

 Увеличенный ресурс прочности.

 Деление потоков огня на своде топки на 4 части и увеличенный путь в дополнительной камере позволяет создать равномерный нагрев всех нагруженных элементов и увеличить срок службы изделия.

 Надежность обеспечивается конструкцией свода топки, который выполнен из стали толщиной — 8 мм, и элементами футеровки — до 11 мм, которые экранируют выходящие из очага тепловые потоки.

Каменка с высоким качеством теплопередачи

 Высокий КПД и экологичность

 Эффективная работа каменки создается за счет нагрева с внешних сторон, так и изнутри, с помощью внутреннего коллектора.

 Увеличенный путь прохождения дымовых потоков позволяет наиболее эффективно нагреть каменку, снизить вредные выбросы в атмосферу, повысить КПД печи.

Печь банная Ермак 12 Стандарт (сталь 8мм)

ERMAK 12 Стандарт (Сталь) — это уникальная модульная банная печь, топка и дымовые каналы которой выполнены из стали.
Вместительная открытая каменка с возможностью установки модуля закрытой каменки и парообразователя.
Эти опции помогут получить легкий мелкодисперсный пар, который создаст мягкую и комфортную атмосферу в парной.
Банные печи из стали по стоимости являются самыми недорогими в отличии от печей из чугуна или нержавейки.
Стальные банные печи быстро прогревают помещение парной и каменку.
Толщина стали специально подобрана таким образом, чтобы обеспечить оптимальную скорость прогрева и долговечность печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Наименование

ERMAK 12 Стандарт (С)

Мощность печи, кВт

13

Объем парильного помещения, м3

6 — 14

Диаметр дымовой трубы, мм

115

Класс термической стойкости дымовой трубы

Т 600

Масса камней в каменке, кг

40 — 50

Размеры печи (длина/ширина/высота), мм

615 / 410 / 705

Масса печи, кг

59

Максимальная длина дров, см

50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИЙ

 

Емкость, л (кг)

Мощность (потребляемая), кВт

Масса, кг

Сетка-каменка навесная

40

1,5

2

Бак навесной

35

1,5

5

Теплообменник универсальный 1л/2кВт

1

2

1

Модуль закрытой каменки

    

до 2

Парообразователь

0,2

  

до 1

Бак выносной

40-100

  

5-10

Материал топки

Материалом для изготовления топки, каменки и системы газоходов является конструкционная углеродистая сталь.
Толщина в местах максимальных термических нагрузок составляет 11 мм, свода топки — 8 мм, стенок топки и дымовых каналов — 3-4 мм.
Для изготовления стальных печей применяется конструкционная горячекатаная сталь обыкновенного качества марки Ст3сп* и холоднокатаная качественная сталь марки 08пс** по ГОСТ 16523-97.
СП* – спокойного и ПС** – полуспокойного раскисления.
Раскисление – процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый для предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации.
Используемые марки сталей обладают необходимой прочностью и хорошо свариваются.
Низкое содержание углерода в химическом составе этих сталей, определяет работоспособность конструкций в условиях циклического перепада температур в широком диапазоне.
Как выбрать стальную печь для бани? При выборе стальной банной печи необходимо обращать внимание во-первых на качество и количество сварных швов, чем больше швов, тем хуже.
Также они должны быть ровными и качественными, иначе при нагреве топки и каменки такой шов может лопнуть.
Отдавайте предпочтение печам, сваренных на автоматическом оборудовании и с минимальным количеством швов.
Во-вторых это качество и толщина применяемой стали. Сталь должна быть надежной, качественной, соответствовать ГОСТу и подходить для использования в печах.
При правильном соотношении толщины стали в необходимых местах можно снизить стоимость печи при сохранении ее долговечности на долгие годы.
Сильно толстостенные стальные банные печи весят много, стоят дорого и медленнее нагреваются.
Логичнее будет в таком случае рассматривать печь с чугунной топкой, она будет превосходить толстостенные печи для бани по всем параметрам.

Описание

Модульная конструкция печи ERMAK 12 Стандарт (Сталь) позволяет подстроить печь под себя и под любую баню.
В ее специальной конструкции предусмотрена возможность установки дополнительного навесного оборудования с различных сторон печи. На печь можно дополнительно установить бак для воды, дополнительную сетку-каменку, модуль закрытой каменки, парообразователь, теплообменник под выносной бак или отопление, а также различные опции на трубу дымохода.
Это мультирежимная банная печь. Благодаря своей возможности изменяться под потребности человека она может создать комфортный микроклимат в парной для режима русской парной бани, а также способна за короткое время поднять температуру в парной свыше 100 градусов при необходимости создания режима жаркой суховоздушной финской сауны.
Установив специальные опции печь сможет отапливать соседние помещения, нагреть воду в выносном баке или получить настоящий легкий мелкодисперсный пар.
Также печь обладает современным обликом и уникальными техническими решениями.
Деление огня из топки на 4 потока и сложная конструкция дымовых каналов с распределительной камерой позволили увеличить КПД печи и сделать нагрев камней в каменке более сильным.
Печь передает максимум тепловой энергии от сжигания дров на камни, тем самым сильно снижая температуру дымовых газов на выходе в дымоход, что благоприятно скажется на длительности его службы.

Основные преимущества

  • Расширенная гарантия — 3 года
  • Топка, каменка и все дымовые каналы выполнены качественной печной стали по ГОСТу
  • Большой запас прочности. Толшина стали макимально термонагруженных элементов достигает 11 мм.
  • Модульность — возможность усовершенствования печи с помощью дополнительных опций (навесной бак, сетка-каменка, модуль закрытой каменки, парообразователь, выносной бак, теплообменник, конвектор или экономайзер на трубу дымохода и др.)
  • Быстрый нагрев помещения — за счет увеличенной конвекции кожух-конвектора
  • Объемная и длинная топка с длиной полена до 50 см
  • Максимальный КПД, благодаря уникальной конструкции топки и сложной двухпоточной системе дымовых каналов с камерой распределения огня под каменкой
  • Перенавешиваемая дверка с возможностью открывания влево/вправо
  • Выносной топочный тоннель — с возможностью увеличения длины с помощью специальных проставок (приобретаются отдельно)
  • Витая самоохлаждаемая ручка
  • Центральное расположение дымохода (Ø 115 мм)

Внешний вид

Элементы декора, накладки, портал топки выполнены из жаростойкой хромированной нержавеющей стали INOX AISI-430.
Все наружные стальные элементы корпуса печи, топочный канал, каменка и кожух окрашены качественной жаропрочной износостойкой кремнийорганической краской черного матового цвета.
Краска приобретает окончательную прочность и стойкость к механическим повреждениям (полимеризуется) только после первого протапливания и остывания печи.
Первую протопку для полимеризации краски рекомендуется проводить на свежем воздухе.
Кожух печи может частично или полностью разбираться для установки необходимых опций.
Навесные опции или теплообменник можно устанавливать с 2-х боковых сторон печи.
В боковых стенках кожуха также предусмотрены 2 отверстия для установки теплообменника.

отзывы, описание модели, характеристики, цена, обзор, сравнение, фото

Общие характеристики
ПроизводительЕрмак
Типнапольная банная печь
Отапливаемый объем14 м³
Мощность12 кВт
Типзакрытый
Дымоходесть
Топливодрова
Толщина стенок топки0.6 см
Комплектация
Ящик для золыесть
Особенности
Материал внешнего корпусасталь
Материал дверцыстекло
Материал топкисталь
Диаметр дымохода11.5 см
Подключение к дымоходуверхнее
Размеры (ШxВxГ)42.50x69x52 см
Вес51 кг
Дополнительная информациясамоохлаждаемая ручка, чугунный колосник, вентилируемая открытая каменка емкостью 40 кг, центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов

Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.

Описание товара

Отзывы о Дровяная банная печь Ермак 12 Классика

Оставить отзыв

Отзывов на данную модификацию пока нет. Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Лучшие варианты покупки по низкой цене

Где купить дёшево? Рассмотрите предложения с доставкой или самовывозом. Сравнение цен онлайн. Выберите удобное для себя место приобретения.

Возможно, вас также заинтересует, что с этим товаром часто покупают

Дровяная банная печь Ермак 12 Классика: стоит ли покупать, описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары, сборка аппарата, обзор.

Дровяная банная печь Ермак Сетка-Премиум 12-24 кВт

Модульная конструкция печи Ермак Сетка-Премиум позволяет подстроить печь под себя и под любую баню.

Печь-сетка идеально подходит для создания режимов русской бани на пару, благодаря возможности размещения большого количества камней, которые аккумулируют в себе тепло и защищают от прямого инфракрасного излучения от печи. Большой объем закладываемых камней в корпусе-сетке позволит получить мягкий нагрев помещения и продолжительное поддержание температуры за счет высокой теплоемкости камня.

Это мультирежимная банная печь. Благодаря своей возможности изменяться под потребности человека она может создать комфортный микроклимат в парной как для режима русской парной бани, так и суховоздушной финской сауны.

Также печь обладает современным обликом и уникальными техническими решениями. Деление огня из топки на 4 потока и сложная конструкция дымовых каналов с распределительной камерой позволили увеличить КПД печи и сделать нагрев камней в каменке более сильным. Печь передает максимум тепловой энергии от сжигания дров на камни, тем самым сильно снижая температуру дымовых газов на выходе в дымоход, что благоприятно скажется на длительности его службы.

Технические характеристики
Модель 12 16 20 24
Диаметр дымовой трубы, мм 115
Класс термической стойкости дымовой трубы Т 600
Максимальная длина дров, см 57 62

Преимущества:

  • Топка, каменка и все дымовые каналы выполнены из качественных материалов по ГОСТу
  • Большой запас прочности. Толщина материалов максимально термонагруженных элементов достигает 11 мм.
  • Длительная теплоотдача — за счет большого объема закладываемых камней
  • Объемная и длинная топка с длиной полена до 62 см
  • Максимальный КПД, благодаря уникальной конструкции топки и сложной двухпоточной системе дымовых каналов с камерой распределения огня под каменкой
  • Большая перенавешиваемая дверка с возможностью открывания влево/вправо
  • Панорамное жаропрочное стекло «Robax» (Германия) диагональю 43 см. с функцией самоочищения в процессе горения «Чистое стекло»
  • Самоохлаждаемая ручка из нержавейки
  • Большой зольный совок со вставкой из черного жаропрочного стекла
  • Центральное расположение дымохода (Ø 115 мм)
  • Общая емкость каменки до 200 кг.

Ермак 12 Сетка Классик стальная дровяная печь для бани

Банная печь Ермак 12 Сетка Классик предназначена для быстрого и мягкого прогрева небольшой бани с парильным помещением от 6 до 12 м³ с возможностью установки теплообменника для нагрева воды в выносном баке. Конструкция, материалы и способ производства печи на импортном автоматическом оборудовании гарантирует ее высокое качество. Печь Ермак 12 Сетка Классик идеально подойдет для температурных режимов русской парной бани.

Особенности конструкции печи Ермак 12 Сетка Классика:

  • Толщина стали в топке 6 мм увеличит срок службы печи и сделает прогрев элементов печи более равномерным
  • Большой объем закладываемых камней (100 кг) будет продолжительное время поддерживать комфортную и мягкую температуру в парной
  • Большая площадь поверхности теплопередачи. Камни сильно и равномерно нагреваются от всех стенок печи, максимально снимая температуру и защищая от прямого излучения
  • Большая топка. Глубина топки дает возможность загрузки дров длиной до 50 см, а вместительная топка объемом 35 литров продлит время сжигания одной закладки дров
  • Чугунный колосник повышенной прочности закрывает дно топки от перегрева и является сменным элементом
  • Перенавешиваемая дверца может устанавливаться для открытия в правую или левую сторону
  • Функциональный дымоход диаметром 115 мм. Предоставляет широкие возможности выбора дополнительных опций на трубу
  • Распределение дымовых газов. Система направления горячих газов для равномерного распределения нагрева стенок печи, увеличения теплосъема и КПД. Уменьшение температуры дымовых газов увеличит срок службы дымохода
  • Прочистное отверстие в верхней части печи сделает обслуживание и уход простым и удобным
  • Выносной нерегулируемый топочный канал позволяет производить закладку дров из смежного помещения
  • Теплообменник (опция). В конструкции печи заложена возможность установки теплообменника в топку на любую боковую сторону для нагрева воды в выносном баке
  • Центральное расположение дымохода для правильного и безопасного монтажа печи
  • Лицевые накладки из жаростойкой нержавеющей стали
  • Самоохлаждаемая ручка

Д-р Дэвид М. Ермак, DO | Данвилл, Пенсильвания | Невролог

Влияние возраста на реваскуляризацию и ранние результаты после механической тромбэктомии при остром ишемическом инсульте с окклюзией большого сосуда; Единый центр анализа данных реального мира.

Niazi MH, Ermak DM, Reichwein R, Cockroft K

Оценка времени от начала до паха по шкале NIHSS и шкала тяжести острого инсульта на догоспитальном этапе оценки от начала до времени паха при прогнозировании исходов после эндоваскулярного лечения у пациентов с острым ишемическим инсультом: A Одноцентровое исследование.

Niazi MH, Reichwein R, Ermak DM.

Междисциплинарное моделирование предупреждений об инсульте в системе обучения резидентов приводит к 20% сокращению времени от двери до иглы

Ричардсон А., Ермак Д.М., Кришняха Б., Саид-Саид, С., Эль-Ганем, М.

Создание хрустального шара: Прогнозирование успешной реабилитации для оптимального размещения разряда.

Ермак Д.М., Райхвейн Р., Ричардсон А., Моррисон К., Леман Т.

Прогнозирование результатов после успешной эндоваскулярной тромбэктомии: КОНТРОЛЬ ЗА повреждениями.

Детюрк Н., Ниази М., Райхвейн Р., Ричардсон А., Моррисон К., Бринкли А., Кокрофт К., Ермак Д.

Церебральная ишемия при бактериальном менингите: отчет о случае церебрального вазоспазма, реагирующего на нимодипин Обл

, Ермак ДМ.

Как лучше всего определять окклюзию крупных сосудов

Ermak, DM

Прогнозирование результатов после успешной эндоваскулярной тромбэктомии: контроль повреждений

Deturk N, Niazi M, Reichwein R, Richardson A, Morrison Kakr, Brinkley .

Анестезиологическая тактика у рожениц с помощью MS

Ermak, DM

Анестезиологическая тактика у пациентов с идиопатической внутричерепной гипертензией

Ермак, DM.

Курс повышения квалификации для врачей-неврологов.

Дэвид Ермак, Лори Кокс, Айша Ахмед

Инфекции мочевыводящих путей у госпитализированных пациентов с ишемическим инсультом: источник и влияние на исход.

Эйнар Богасон, Кэти Моррисон, Омар Залатимо, Дэвид Ермак, Эрик Леман, Эрик Маркли, Кевин М.Cockroft

Курс повышения квалификации для клинических врачей по неврологии

Ermak DM, Cox L, Ahmed A.

Инфекции мочевыводящих путей у госпитализированных пациентов с ишемическим инсультом: источник и влияние на исход

Bogason E, Morrison K, Zalatimo O, Ermak DM, Lehman, E, Markely E, Cockroft K.

Междисциплинарное моделирование предупреждений об инсульте в обучении резидентов ведет к 20% сокращению времени от двери до иглы

Richardson A, Ermak DM, Krishniaha B, Said-Said, S, El- Ганем, М.

Оценка времени от начала до паха по шкале NIHSS и шкалы тяжести острого инсульта на догоспитальном этапе Оценка времени от начала до паха в прогнозировании исходов после эндоваскулярного лечения у пациентов с острым ишемическим инсультом: ретроспективное одноцентровое исследование

Ниази М. Х., Рейхвайн Р., Эрмак DM

Оценка и проверка догоспитальной шкалы тяжести острого инсульта для прогнозирования окклюзии большого сосуда у пациентов с доказанной окклюзией большого сосуда; Единый центр обучения в США.

Niazi MH, Reichwein R, Ermak DM

Влияние возраста на реваскуляризацию и ранние результаты после механической тромбэктомии при остром ишемическом инсульте с окклюзией большого сосуда; Единый центр анализа данных реального мира.

Niazi MH, Ermak DM, Reichwein R, Cockroft K

Церебральная ишемия при бактериальном менингите: отчет о клиническом случае церебрального вазоспазма, реагирующего на нимодипин

Oblack A, Lowe J, Ermak DM

, полученный в раннем платеже

Опыт

Ermak DM, Reichwein R, Morrison K, Richardson A, Lehman T

Анапластическая астроцитома, проявляющаяся как ишемический инсульт: диагностическая ловушка

Krishnaiah B и Ermak D.

для создания оптимальной успешной реабилитации: прогнозирование успешной реабилитации Размещение.

Ермак Д.М., Райхвейн Р., Ричардсон А., Моррисон К., Леман Т.

Локальная гиперперфузия при острой нейротоксичности / лейкоэнцефалопатии метотрексатом.

Бахарач Р., Нгуен Дж., Ермак Д.

Веха резидентуры по неврологии: инструмент оценки для неврологического провайдера среднего уровня.

Balaji Krishnaiah, MD; Давид Ермак, DO; Стивен Росс, доктор медицины; Макс Лоуден, MD

Метотрексат, имитирующий инсульт, нейротоксичность

Pham Q, Ermak D.

Похоже на инсульт, действует как инсульт, но это больше, чем инсульт: случай церебрального мукормикоза

Дэвид Ермакам, Дэвид Ермак, Чарльз С.Specht, Margaret Wojnar, Max R. Lowden

Валидация оценки DRAGON в когорте Северной Америки

Ermak DM, Adams C, Reichwein R, Bettermann K

Внешняя валидация оценки DRAGON для прогнозирования исходов ишемического тромбоза после инсульта.

Ermak D, Adams C, Bettermann K, Reichwein R

Выглядит как инсульт, действует как инсульт, но это больше, чем инсульт: случай церебрального мукормикоза

Ermak DM, Kanekar S, Specht CS, Wojnar M , Лоуден М.

Внедрение технологии моделирования в работу неврологов.

Дэвид Ермак, Дуглас В. Бауэр, Джоди Вуд, Элизабет Синц, Милинд Дж. Котари

Включение технологии моделирования в работу неврологического отдела

Эрмак Д.М., Бауэр Д.В., Вуд Дж., Синз Е.Х., Котари М.Дж.

Выглядит как инсульт, действует как инсульт, но это больше, чем инсульт: случай церебрального мукормикоза у пациента с ХЛЛ

Ermak D, Kanekar S, Lowden M, Wojnar M, Specht C.

Энцефалопатия Вернике после операции желудочного обходного анастомоза.

Ermak D и Dimicelli C.

Синдром Opsoclonus-Myoclonus после вакцинации и вирусное заболевание

Piquet AL, Kothari M, Ermak D, Ahmed A.

Кавернозный синус-орбитальный тромбоз вен

000 из-за тромбоза вен

000 A, Ermak D, Ahmed A

Инактивация шаперона groEL для оценки его влияния на метионинсульфатредуктазу в Helicobacter pylori

Ermak D and Maier R.

Шесть из одного, полдюжины другого: одноцентровое ретроспективное сравнение догоспитальных инструментов для окклюзии больших сосудов.

Лечение острого ишемического инсульта

Реанимационное лечение ишемического инсульта

Вторичная профилактика ишемического инсульта, аневризмы и субарахноидального кровоизлияния

Геморрагический инсульт; Первичный ангиит центральной нервной системы

Кардиоэмболические причины инсульта

Аутоиммунные, гиперкоагулянтные и другие редкие этиологии инсульта

Деменция и рассеянный склероз

Внешняя валидация баллов DRAGON для прогнозирования результатов после проведения внутривенного анализа TPA Медицинский центр Херши.

Патофизиология артериосклероза

Определение и коммуникация, окружающая смерть мозга.

Обновление рекомендаций по инсульту для внутренних болезней.

Активация инсульта и реанимация.

Руководство по инсульту для лечащего врача, обновление за 2018 г.

Документация и кодирование энцефалопатии.

Добольничная оценка и лечение инсульта.

Клиническая документация энцефалопатии.

Критическая помощь при остром ишемическом инсульте.

Пакетная медицинская помощь при инсульте.

Инсульт: первичная диагностика и лечение.

Лечение острого инсульта для кардиологов

Управление артериальным давлением: от головы, сердца и почек.

Обновление и случаи ишемического инсульта

Обзор клинического инсульта и обновленная информация

Первичный ангиит центральной нервной системы

Обучение профилактике и лечению вторичного инсульта

Похоже на инсульт, действует как инсульт, но это больше, чем просто Инсульт: случай церебрального мукормикоза.

Помощь при остром ишемическом инсульте

Преимущества электронных ресурсов в арсенале резидента

Инактивация шаперона groEL для оценки его влияния на метионинсульфатредуктазу в Helicobacter pylori

ERMAKSAN Newsletters Archives | C Marshall Fabrication Machinery, Inc.

Станок для волоконно-оптической лазерной резки FIBERMAK продан в США!

Отправлено: , автор: Соня Маршалл

Поздравляем Mac-tech!

Mac-tech продала первый волоконный лазер Ermak в Северной Америке.Это Fibermak 6 x 12 мощностью 3 кВт, возможно, это самый большой стол, когда-либо продававшийся в Северной Америке.

FIBERMAK — это бесподобный станок в лазерной технологии с его прочной конструкцией, сверхнизким энергопотреблением, быстрой режущей способностью и почти нулевыми затратами на техническое обслуживание.

FIBERMAK передает лазерный луч на листовой металл по волоконным кабелям, и его качество резки с высокой плотностью луча идеально подходит для тонких листов по сравнению с другими альтернативами. Технология лазерной резки с оптоволоконным кабелем обеспечивает высокое качество резки на очень высокой скорости.потребление энергии на 70% меньше по сравнению с Co2-лазерами. Вы также получите выгоду от простой резки отражающих материалов, таких как алюминий, медь, латунь и т. Д., С помощью малой длины волны, в зависимости от принципа работы.

  • На 60% — 100% быстрее по сравнению с другими станками для лазерной резки.
  • Оси, оборудованные приводными двигателями и приводами Bosch-Rexroth, достигают скорости 9,8 ‘/ мин (120 м / мин), а ускорение составляет 2 G по оси Y, 1,5 G по оси X
  • Режет тонкие материалы в 3 раза быстрее по сравнению с Co2-лазерами при одновременном снижении энергопотребления
  • 70% экономии энергии за счет волоконно-оптической лазерной технологии
  • Нет необходимости подмешивать газ в отработанные газы Станки для лазерной резки Co2 благодаря диодной технологии
  • Нет необходимости в оптических компонентах, таких как путь луча, складывающееся зеркало, кварцевая трубка и т. Д.поскольку лазерная передача осуществляется оптоволоконным кабелем
  • Вы можете производить продукцию 24 часа в сутки и можете сэкономить 50% на каждой стоимости
  • Вы можете точно отражать такие материалы, как алюминий, медь, латунь и т. Д., По гладкой поверхности.
  • FIBERMAK имеет прочную раму, оснащенную хорошо известными во всем мире качественными компонентами с длительным сроком службы и предназначенную для точной и непрерывной работы даже в тяжелых условиях.

Тандемный листогибочный пресс Speed-Bend Продан в США!

Отправлено: , автор: Соня Маршалл

Тандемный листогибочный пресс Speed-Bend

Поздравляем Watson Hegner!

Тандемный листогибочный пресс Speed-Bend — 48,5 футов x 2200 тонн — был продан компании Ryerson Steel компанией Watson Hegner на прошлой неделе.

Это самый большой тандемный листогибочный пресс из линейки Ermak, продаваемый в Северной Америке, и станет жемчужиной в короне.

Тандемные листогибочные прессы

состоят как минимум из двух машин, которые могут сгибать листовые и листовые материалы длиной до 105 футов (32 метра) за одну операцию. Эти листогибочные прессы могут работать как вместе, так и по отдельности. Каждая машина оснащена отдельным гидравлическим, электрическим и электронным оборудованием. Все оборудование, используемое в качестве стандартных и дополнительных принадлежностей, выбирается, в частности, с использованием новейших технологий с использованием компаний, продукция которых признана во всем мире.Наш основной принцип — добиться от пользователя высокой производительности и высокой эффективности.

  • Удобная и надежная рабочая среда, обеспечивающая сложную гидравлическую систему, которую вы можете использовать без проблем в течение многих лет.
  • Гибочные инструменты различных размеров и специальных типов.
  • Возможность высокоточной гибки с регулируемым усилием, задним упором и регулировкой хода в соответствии со спецификациями инструмента и листового металла.
Обзор глобальной конкуренции

13 — GCR 100

Канада

Конкурсная практика Cassels Brock & Blackwell представлена ​​кандидатом Who’s Who Legal Крисом Хершем и уважаемым партнером Марком Николсоном.Команда сформировала солидный портфель клиентов и дел и выполнила одни из самых сложных работ в стране за последний год.

Вопросы слияния включают участие Parmalat Canada и ее материнской компании в незапрошенном тендере на сумму 4,9 млрд канадских долларов с участием Groupe Lactalis. Команда также консультировала SKOR Food Group при продаже акций Colabor Group; Gold Wheaton Gold Corp при его приобретении Франко-Невада; FNX Mining Compan в результате слияния с Quadra Mining и многих других.Команда также представляла интересы производителя автомобилей по вопросам внутреннего и международного соответствия, а также множество других компаний, участвовавших в гражданских и уголовных антимонопольных расследованиях.

Конкурсная группа Cassels Brock

В настоящее время группа выглядит следующим образом:

Партнер и руководитель отдела: Крис Херш (416-869-5387 / [адрес электронной почты защищен])

Партнеры: Имран Ахмад и Яна Ермак.

Существенные сделки группы в 2010 и 2011 годах включают:

  • Работа в качестве советника Leisureworld Senior Care Corporation (третьего по величине лицензированного поставщика услуг долгосрочного ухода в Онтарио) в приобретении двух роскошных резиденций для престарелых примерно за 89 миллионов долларов.
  • Выступал в качестве юридического советника SKOR Food Group Inc. при продаже выпущенных акций Colabor Group Inc.
  • Выступал в качестве советника Gold Wheaton Gold Corporation во время ее приобретения Франко-Невада.
  • Действовал в качестве канадского советника Rockwood Holdings Inc. при продаже подразделения по производству пластиковых смесей AlphaGary компании Mexichem S.A.B.de C.V. за 300 миллионов долларов наличными.
  • Выступление советника Goldcorp Inc. при приобретении компании Andean Resources Limited примерно за 3,6 миллиарда долларов
  • Выступление советника FNX Mining Company Inc. при слиянии с Quadra Mining Ltd с целью создания нового промежуточного производителя меди
  • Выступление советника Westaim Corporation при приобретении всех акций страховой компании JEVCO у Kingsway Financial Services Inc.

По всем вопросам, связанным с конкуренцией, обращайтесь к Крису Хершу (416-869-5387 / [электронная почта защищена]). По всем вопросам, касающимся маркетинга для Конкурсной группы, обращайтесь к Шенеле Тавараян (координатор по маркетингу — 416-860-6751 / [адрес электронной почты защищен])

Иммунизация без игл | Nature Reviews Immunology

  • 1

    Кермод, М. Небезопасные инъекции в условиях здравоохранения в странах с низким уровнем доходов: необходимость повышения безопасности инъекций для предотвращения распространения передаваемых с кровью вирусов. Health Promoot. Int. 19 , 95–103 (2004).

    Артикул Google Scholar

  • 2

    Нир, Й., Паз, А., Сабо, Э. и Потасман, И. Страх перед инъекциями у молодых людей: распространенность и ассоциации. Am. J. Trop. Med. Hyg. 68 , 341–344 (2003).

    Артикул Google Scholar

  • 3

    Бро, Л. М. и др. Выражение лица детей, получающих прививки: анализ основных компонентов системы кодирования лица ребенка. Clin. Дж. Пейн 17 , 178–186 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 4

    Розенсток, Л. Травмы иглой у медицинских работников. Центры по контролю и профилактике заболеваний [онлайн], & lt; http: //www.cdc.gov/washington/testimony/ps062200.htm> (2000).

    Google Scholar

  • 5

    Всемирная организация здравоохранения. Состояние вакцин и иммунизации в мире (Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1996 г.).

  • 6

    Миллер М. А. и Пизани Э. Стоимость небезопасных инъекций. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 77 , 808–811 (1999).

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 7

    Kane, A. et al. Передача вирусов гепатита B, гепатита C и иммунодефицита человека через небезопасные инъекции в развивающихся странах: региональные оценки, основанные на моделях. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 77 , 801–807 (1999). В этом документе приводятся тревожные оценки глобальной и региональной распространенности инфекций HBV, HCV и ВИЧ, которые могут возникнуть в результате небезопасной практики инъекций в развивающихся странах. Это подчеркивает мотивацию к разработке безыгольных методов иммунизации.

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 8

    Всемирная организация здравоохранения. Безопасность инъекций: глобальные факты и цифры (Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2004 г.).

  • 9

    Вармус, Х. и др. Грандиозные проблемы глобального здравоохранения. Наука 302 , 398–399 (2003).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 10

    Левин М. М. Может ли безыгольное введение вакцин стать нормой в глобальной иммунизации? Nature Med. 9 , 99–103 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 11

    О’Хаган Д. Т. и Раппуоли Р. Новые подходы к доставке вакцин. Pharm. Res. 21 , 1519–1530 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 12

    Холмгрен, Дж. И Черкински, С. Иммунитет слизистой оболочки и вакцины. Nature Med. 11 , S45 – S53 (2005). В этом обзоре описаны свойства иммунной системы слизистой оболочки (то есть лимфоидной ткани, связанной со слизистой оболочкой) и ее механизмы презентации антигена. В нем также обсуждаются достижения в разработке вакцин для слизистых оболочек и представлены перспективы будущих разработок.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 13

    Weniger, B.G. Технология безыгольной струйной инъекции: библиографические ссылки, список устройств и производителей, список патентов и общие / разные ресурсы. Центры по контролю и профилактике заболеваний [онлайн], & lt; http: //www.cdc.gov/nip/dev/jetinject.htm#bibliography> (2005). Информационный портал о жидкоструйных форсунках. Предоставляется исчерпывающий список прошлых и нынешних производителей жидкоструйных форсунок и опубликованной литературы.

    Google Scholar

  • 14

    Хингсон, Р. А. и Фигге, Ф. Х. Дж. Обзор развития струйной инъекции в парентеральной терапии. Curr. Res. Анест. Анальг. 31 , 361–366 (1952).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 15

    Пичмен, К. К., Рао, М. и Алвинг, К. Р. Иммунизация ДНК через кожу. Методы 31 , 232–242 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 16

    Бабюк С. и др. Кожная вакцинация: кожа как иммунологически активная ткань и проблема доставки антигена. J. Control. Выпуск 66 , 199–214 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 17

    Bodey, B., Bodey, B. Jr & Kaiser, H. E. Дендритный тип, дополнительные клетки в микроокружении тимуса млекопитающих. Презентация антигена в дендритной нейроэндокринно-иммунной клеточной сети. In vivo 11 , 351–370 (1997).

    CAS PubMed Google Scholar

  • 18

    Штойцнер, П.и другие. Визуализация и характеристика мигрирующих клеток Лангерганса в коже и лимфатических узлах мышей с помощью антител против лангерина / CD207. J. Invest. Дерматол. 120 , 266–274 (2003).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 19

    Gockel, C. M., Bao, S. & Beagley, K. W. Чрескожная иммунизация индуцирует иммунитет слизистых оболочек и системный иммунитет: эффективный метод воздействия иммунитета на женские половые пути. Мол. Иммунол. 37 , 537–544 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 20

    Glenn, G.M. et al. Чрескожная иммунизация холерным токсином защищает мышей от заражения смертельным токсином слизистой оболочки. J. Immunol. 161 , 3211–3214 (1998).

    CAS PubMed Google Scholar

  • 21

    Kenney, R. T. et al.Экономия дозы при внутрикожном введении вакцины против гриппа. N. Engl. J. Med. 351 , 2295–2301 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 22

    Ren, S. et al. Струйная инъекция малого объема для внутрикожной иммунизации кроликов. BMC Biotechnol. [онлайн] 2 , 10 (2002).

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 23

    Бакстер, Дж.in Фундаментальные механизмы доставки лекарств с помощью струйной инъекции: основа разработки безболезненного микроструйного инжектора . 161 Диссертация, Univ. Калифорния, Санта-Барбара (2004).

    Google Scholar

  • 24

    Венигер Б.Г. Струйная инъекция вакцин: обзор и проблемы массовой вакцинации струйной инъекцией (СО). Министерство здравоохранения и социальных служб США [онлайн], & lt; http: //www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayPM/Weniger.pdf & gt; (2003).

    Google Scholar

  • 25

    Williams, J. et al. Введение вакцины против гепатита А: сравнение струйного инъектора и иглы. Вакцина 18 , 1939–1943 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 26

    Джексон, Л. А. и др. Безопасность и иммуногенность различных доз трехвалентной инактивированной вакцины против гриппа, вводимой с помощью безыгольных струйных инъекторов. Вакцина 19 , 4703–4709 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 27

    Mathei, C., Van Damme, P. & Meheus, A. Введение вакцины против гепатита B: сравнение реактивного пистолета, шприца и иглы. Вакцина 15 , 402–404 (1997).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 28

    Canter, J. et al. Вспышка гепатита В, связанная с реактивными инъекциями в клинике по снижению веса. Arch. Междунар. Med. 150 , 1923–1927 (1990).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 29

    Hoffman, P. N. et al. Модель для оценки инфекционного потенциала струйных инъекторов, используемых при массовой иммунизации. Вакцина 19 , 4020–4027 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 30

    Weniger, B.G. Новые высокоскоростные струйные инжекторы для массовой вакцинации: плюсы и минусы струйных инжекторов с одноразовыми картриджами (DCJI) по сравнению с многоразовыми струйными инжекторами (MUNJI). Всемирная организация здравоохранения [онлайн], & lt; http: //www.who.int/vaccine_research/about/gvrf_2004/en/ gvrf_2004_weniger.pdf & gt; (2004).

    Google Scholar

  • 31

    Dimache, G. et al. Клинические, эпидемиологические и лабораторные исследования по предотвращению риска передачи вирусного гепатита во время вакцинации с помощью Dermojet, защищенного одноразовым устройством для защиты от контаминации. Вакцина 15 , 1010–1013 (1997).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 32

    Купер, Дж. А., Бромли, Л. М., Барановски, А. П. и Баркер, С. Г. Оценка безыгольной инъекционной системы для местной анестезии перед венозной канюляцией. Анестезия 55 , 247–250 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 33

    Epstein, J. E. et al. Безопасность, переносимость и отсутствие ответа антител после введения вакцины против малярии ДНК PfCSP с помощью иглы или безыгольной струйной инъекции, а также сравнение внутримышечных и комбинированных внутримышечных / внутрикожных путей. Hum. Gene Ther. 13 , 1551–1560 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 34

    Haensler, J. et al. Внутрикожная иммунизация ДНК с использованием струйных инъекторов у мышей и обезьян. Вакцина 17 , 628–638 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 35

    Равипракаш К. и др. Безыгольная инъекция в биожектор ДНК-вакцины вируса денге типа 1 с иммуностимулирующими последовательностями человека и геном GM-CSF повышает иммуногенность и защиту от заражения вирусом у обезьян Aotus . Вирусология 315 , 345–352 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 36

    Шрамм, Дж. И Митраготри, С. Трансдермальная доставка лекарств струйными инжекторами: энергетика образования и проникновения струи. Pharm. Res. 19 , 1673–1679 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 37

    Schramm-Baxter, J. & Mitragotri, S.Безыгольные струйные инъекции: зависимость проникновения и рассеивания струи в коже от мощности струи. J. Control. Выпуск , , 97, , 527–535 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 38

    Кендалл, М., Митчелл, Т. и Райтон-Смит, П. Внутрикожная баллистическая доставка микрочастиц в иссеченную кожу человека для фармацевтических целей. J. Biomech. 37 , 1733–1741 (2004).

    Артикул Google Scholar

  • 39

    Чен, Д., Маа, Ю. Ф. и Хейнс, Дж. Р. Иммунизация эпидермальным порошком без иглы. Expert Rev. Vaccines 1 , 265–276 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 40

    Chen, D. et al. Порошковая эпидермальная иммунизация мышей и обезьян вакциной против гриппа. Вакцина 21 , 2830–2836 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 41

    Chen, D. et al. Иммунные ответы сыворотки и слизистых оболочек на вакцину против инактивированного вируса гриппа, вызванные иммунизацией эпидермальным порошком. J. Virol. 75 , 7956–7965 (2001).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 42

    Chen, D. et al. Адъювантация иммунизации эпидермальным порошком. Вакцина 19 , 2908–2917 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 43

    Chen, D. et al. Порошковая эпидермальная иммунизация с использованием нетоксичных бактериальных адъювантов энтеротоксина с вакциной против гриппа повышает защитный иммунитет. Вакцина 20 , 2671–2679 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 44

    Дин, Х.Дж., Хейнс, Дж. И Шмальджон, С. Роль опосредованных частицами ДНК-вакцин в готовности к биозащите. Adv. Препарат Делив. Ред. 57 , 1315–1342 (2005). Это обзор последних разработок в области ДНК-вакцин, опосредованных частицами. Представлен обзор принципов и применения EPI в отношении ДНК-вакцинации.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 45

    Kim, T. W. et al.Повышение эффективности ДНК-вакцины путем совместного введения ДНК, кодирующей антиапоптотические белки. J. Clin. Вкладывать деньги. 112 , 109–117 (2003).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 46

    Дин, Х. Дж. И Чен, Д. Иммунизация эпидермальным порошком против гриппа. Vaccine 23 , 681–686 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 47

    Рой, М.J. et al. Индукция антиген-специфических CD8 + Т-клеток, Т-хелперных клеток и защитных уровней антител у людей путем опосредованного частицами введения ДНК-вакцины вируса гепатита В. Vaccine 19 , 764–778 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 48

    Tacket, C.O. et al. Фаза 1 исследования безопасности и иммунного ответа ДНК-вакцины, кодирующей поверхностный антиген гепатита B, доставляемой устройством для доставки генов. Вакцина 17 , 2826–2829 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 49

    Робертс, Л. К. и др. Клиническая безопасность и эффективность порошковой вакцины нуклеиновой кислоты гепатита B, доставленной в эпидермис с помощью коммерческого прототипа устройства. Vaccine 23 , 4867–4878 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 50

    Кендалл, М., Ришворт, С., Картер, Ф. и Митчелл, Т. Влияние относительной влажности и температуры окружающей среды на баллистическую доставку микрочастиц к иссеченной свиной коже. J. Invest. Дерматол. 122 , 739–746 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 51

    Праусниц, М. Р., Митраготри, С. &. Лангер, Р. Текущее состояние и будущий потенциал трансдермальной доставки лекарств. Nature Rev. Drug Discov. 3 , 115–124 (2004). В этой статье рассматривается трансдермальная доставка лекарств. В нем описаны принципы проникновения через кожу, его текущее состояние и разрабатываемые методы повышения проницаемости кожи для молекул, включая вакцины. Эти методы играют важную роль в иммунизации путем местного применения.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 52

    Баркет, Н. и Доминго, П.Оспа: победа над самым ужасным из служителей смерти. Ann. Междунар. Med. 127 , 635–642 (1997).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 53

    Фан, Х., Лин, К., Моррисси, Г. Р. и Хавари, П. А. Иммунизация через волосяные фолликулы путем местного нанесения обнаженной ДНК на нормальную кожу. Nature Biotechnol. 17 , 870–872 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 54

    Баустра, Дж.и другие. Новые аспекты организации кожного барьера. Skin Pharmacol. Прил. Skin Physiol. 14 (Дополнение 1), 52–62 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 55

    Гленн, Г. М., Рао, М., Матиас, Г. Р. и Алвинг, К. Р. Иммунизация кожи стала возможной благодаря токсину холеры. Природа 391 , 851 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 56

    Гленн, Г.M. et al. Чрескожная иммунизация и иммуностимуляторы: использование иммунокомпетентности кожи. Expert Rev. Vaccines 2 , 253–267 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 57

    Хаммонд, С. А., Уолвендер, Д., Алвинг, С. Р. и Гленн, Г. М. Чрескожная иммунизация: Т-клеточные ответы и усиление существующего иммунитета. Вакцина 19 , 2701–2707 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 58

    Беляков И.М. и др. Чрескожная иммунизация индуцирует CTL слизистой оболочки и защитный иммунитет за счет миграции примированных дендритных клеток кожи. J. Clin. Вкладывать деньги. 113 , 998–1007 (2004).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 59

    Kenney, R. T. et al. Индукция защитного иммунитета против смертельного заражения сибирской язвой с помощью пластыря. J. Infect. Дис. 190 , 774–782 (2004).

    Артикул Google Scholar

  • 60

    Frech, S.A. et al. Улучшение иммунного ответа на вакцинацию против гриппа у пожилых людей с использованием иммуностимулирующего пластыря. Вакцина 23 , 946–950 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 61

    Scharton-Kersten, T. et al. Чрескожная иммунизация бактериальными АДФ-рибозилирующими экзотоксинами, субъединицами и неродственными адъювантами. Заражение. Иммун. 68 , 5306–5313 (2000).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 62

    Scharton-Kersten, T. et al. Принципы чрескожной иммунизации с использованием холерного токсина в качестве адъюванта. Вакцина 17 , S37 – S43 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 63

    Guerena-Burgueno, F.и другие. Безопасность и иммуногенность прототипа энтеротоксигенной вакцины Escherichia coli , вводимой чрескожно. Заражение. Иммун. 70 , 1874–1880 (2002).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 64

    Glenn, G.M. et al. Чрескожная иммунизация: стратегия доставки вакцины для человека с использованием пластыря. Nature Med. 6 , 1403–1406 (2000). Это один из первых отчетов об иммунизации путем местного применения вакцин. В нем описывается клиническое исследование кожной иммунизации, опосредованной адъювантом.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 65

    Гупта, П. Н. и др. Трансферсомы, содержащие столбнячный анатоксин, для местной иммунизации. J. Pharm. Pharmacol. 57 , 295–301 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 66

    Бака-Эстрада, М.Э., Фолдвари М., Бабюк С. Л., Бабюк Л. А. Доставка вакцины: системы доставки на основе липидов. J. Biotechnol. 83 , 91–104 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 67

    Cui, Z. et al. Новые микроэмульсии этанола во фторуглероде для местной генетической иммунизации. Pharm. Res. 20 , 16–23 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 68

    Cui, Z.И Mumper, R.J. Местная иммунизация с использованием генетических вакцин наноинженерии. J. Control. Выпуск 81 , 173–184 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 69

    Cui, Z. & Mumper, R.J. Наночастицы на основе хитозана для местной генетической иммунизации. J. Control. Выпуск 75 , 409–419 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 70

    Брамсон, Дж.и другие. Включение местной иммунизации с помощью микропорации: новый метод безболезненной и безыгольной доставки вакцин на основе аденовируса. Gene Ther. 10 , 251–260 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 71

    Matriano, J. A. et al. Технология пластырей с микропроекторами Macroflux: новый и эффективный подход к внутрикожной иммунизации. Pharm. Res. 19 , 63–70 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 72

    Prausnitz, M. R. Микроиглы для трансдермальной доставки лекарств. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 581–587 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 73

    Mikszta, J. A. et al. Улучшенная генетическая иммунизация за счет микромеханического нарушения функции кожного барьера и целевой эпидермальной доставки. Nature Med. 8 , 415–419 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 74

    Kahlon, R. et al. Оптимизация подкожной иммунизации для индукции CTL. Vaccine 21 , 2890–2899 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 75

    Takigawa, M. et al. Чрескожная иммунизация пептидами через кожу мышей с нарушенным роговым барьером для экспериментальной иммунопрофилактики опухолей. Ann. NY Acad. Sci. 941 , 139–146 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 76

    Seo, N. et al. Чрескожная иммунизация пептидами через кожу мышей с нарушенным роговым барьером для экспериментальной иммунопрофилактики опухолей. Proc. Natl Acad. Sci. США 97 , 371–376 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 77

    Ван Кампен, К.R. et al. Безопасность и иммуногенность назальных и надкожных вакцин против гриппа с вектором аденовируса для человека. Вакцина 23 , 1029–1036 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 78

    Тезел А., Паливал С., Шен З. и Митраготри С. Низкочастотный ультразвук в качестве адъюванта чрескожной иммунизации. Вакцина 23 , 3800–3807 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 79

    Тезель, А.И Митраготри, С. Взаимодействие инерционных кавитационных пузырьков с липидными бислоями рогового слоя во время низкочастотного сонофореза. Biophys. J. 85 , 3502–3512 (2003).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 80

    Zhang, L., Nolan, E., Kreitschitz, S. & Rabussay, D.P. Повышенная доставка голой ДНК к коже с помощью неинвазивной электропорации in vivo . Biochim. Биофиз. Acta 1572 , 1–9 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 81

    Misra, A., Ganga, S. & Upadhyay, P. Безыгольная иммунизация кожи без адъюванта путем трансдермальной доставки с усилением электропорации дифтерийного анатоксина и кандидатной пептидной вакцины против вируса гепатита B. Вакцина 18 , 517–523 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 82

    Арчер Д.F. et al. Оценка соблюдения еженедельных противозачаточных пластырей (Орто Евра / Евра) среди женщин Северной Америки. Fertil. Стерил. 77 , S27 – S31 (2002).

    Артикул Google Scholar

  • 83

    Юки, Ю. и Кийоно, Х. Новое поколение адъювантов слизистой оболочки для индукции защитного иммунитета. Rev. Med. Virol. 13 , 293–310 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 84

    Фукс, А.R. Разработка оральных вакцин для человека. Curr. Opin. Мол. Ther. 2 , 80–86 (2000).

    CAS PubMed Google Scholar

  • 85

    Браун, У. Р. Кишечная иммунизация: перспективы и проблемы. Dig. Дис. 14 , 192–200 (1996).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 86

    Ламбкин, И. и Пинилла, С. Целевые подходы к пероральной доставке лекарств. Мнение эксперта. Биол. Ther. 2 , 67–73 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 87

    Керстен, Г. и Хиршберг, Х. Системы доставки антигенов. Expert Rev. Vaccines 3 , 453–462 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 88

    Фрейтаг, Л. К. и Клементс, Дж. Д. Адъюванты для слизистых оболочек. Вакцина 23 , 1804–1813 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 89

    Эрикссон, К. и Холмгрен, Дж. Последние достижения в области вакцин и адъювантов для слизистых оболочек. Curr. Opin. Иммунол. 14 , 666–672 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 90

    Пицца, М. и др. Вакцины для слизистых оболочек: нетоксичные производные LT и CT в качестве адъювантов слизистых оболочек. Вакцина 19 , 2534–2541 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 91

    Неллор Р. В., Панде П. Г., Янг Д. и Бхагат Х. Р. Оценка биоразлагаемых микросфер в качестве адъюванта вакцины для поверхностного антигена гепатита В. J. Parenter. Sci. Technol. 46 , 176–180 (1992).

    CAS PubMed Google Scholar

  • 92

    Esparza, I. & Kissel, T. Параметры, влияющие на иммуногенность микрокапсулированного столбнячного анатоксина. Вакцина 10 , 714–720 (1992).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 93

    Challacombe, S.J. et al. Усиленные секреторные IgA и системные ответы антител IgG после пероральной иммунизации биоразлагаемыми микрочастицами, содержащими антиген. Иммунология 76 , 164–168 (1992).

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 94

    Стертман, Л., Strindeliu, L. & Sjoholm, I. Микрочастицы крахмала как адъювант при иммунизации: влияние пути введения на иммунный ответ у мышей. Vaccine 22 , 2863–2872 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 95

    Ren, J. M. et al. В микросферы PELA загружено лизатов H. pylori и их иммунный ответ слизистой оболочки. World J. Gastroenterol. 8 , 1098–1102 (2002).

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 96

    Wikingsson, L. & Sjoholm, I. Микрочастицы полиакрилового крахмала в качестве адъюванта при пероральной иммунизации, вызывая иммунные ответы слизистых оболочек и системные иммунные ответы у мышей. Vaccine 20 , 3355–3363 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 97

    Прейс И. и Лангер Р. С.Одноступенчатая иммунизация путем замедленного высвобождения антигена. J. Immunol. Методы 28 , 193–197 (1979).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 98

    Лангер, Р., Клеланд, Дж. Л. и Хейнс, Дж. Новые достижения в одноразовых вакцинах на основе микросфер. Adv. Препарат Делив. Ред. 28 , 97–119 (1997).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 99

    Джонс, Д.H. et al. Инкапсулированная поли (DL-лактид-гликолид) плазмидная ДНК вызывает системные и слизистые реакции антител на кодируемый белок после перорального введения. Вакцина 15 , 814–817 (1997).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 100

    Chew, J. L. et al. Наночастицы хитозана, содержащие плазмидную ДНК, кодирующую аллерген клеща домашней пыли, Der p 1, для пероральной вакцинации мышей. Вакцина 21 , 2720–2729 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 101

    Рой, К., Мао, Х.К., Хуанг, С.К. и Леонг, К.В. Оральная доставка генов с помощью наночастиц хитозан-ДНК создает иммунологическую защиту в модели аллергии на арахис на мышах. Nature Med. 5 , 387–391 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 102

    Ермак, Т. Х. и Яннаска, П.J. Нацеливание микрочастиц на М-клетки. Adv. Препарат Делив. Ред. 34 , 261–283 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 103

    Перри, Ю., Обренович, М., Маккарти, Д. и Грегориадис, Г. Липосомная (липодиновая) ДНК-вакцинация оральным путем. J. Liposome Res. 12 , 185–197 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 104

    Чен, Х.И Лангер, Р. Оральная доставка твердых частиц: состояние и будущие тенденции. Adv. Препарат Делив. Ред. 34 , 339–350 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 105

    Mirchamsy, H. et al. Стимулирующая роль липосом, содержащих токсоиды, в пероральной иммунизации против дифтерии и столбняка. Биологические препараты 24 , 343–350 (1996).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 106

    Чен, Х., Торчилин В. и Лангер Р. Полимеризованные липосомы, содержащие лектин, как потенциальные носители пероральной вакцины. Pharm. Res. 13 , 1378–1383 (1996).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 107

    Керстен, Г. Ф. и Кроммелин, Д. Дж. Липосомы и ISCOM. Вакцина 21 , 915–920 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 108

    Патель, Г.Б., Омри, А., Дешатле, Л. и Спротт, Г. D. Безопасность адъювантов археосом оценивалась на мышиной модели. J. Liposome Res. 12 , 353–372 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 109

    Jalava, K., Eko, F.O., Riedmann, E. & Lubitz, W. Бактериальные призраки как носители и системы нацеливания для доставки антигена через слизистые оболочки. Expert Rev. Vaccines 2 , 45–51 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 110

    Tacket, C.O. et al. Энтеральная иммунизация и контрольное заражение добровольцев, которым вводили энтеротоксигенный E. coli CFA / II, инкапсулированный в биоразлагаемые микросферы. Вакцина 12 , 1270–1274 (1994).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 111

    Lambert, J. S. et al. Испытание фазы I безопасности и иммуногенности моновалентного перорального пептидного иммуногена MN ВИЧ-1 в виде микрочастиц UBI с парентеральной стимуляцией у ВИЧ-1 серонегативных людей. Вакцина 19 , 3033–3042 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 112

    Katz, D. E. et al. Оральная иммунизация взрослых добровольцев микрокапсулированным энтеротоксигенным антигеном Escherichia coli (ETEC) CS6. Vaccine 21 , 341–346 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 113

    Брайден, Д.J. Оральная вакцинация человека с использованием антигенов в частицах: текущее состояние. евро. J. Pharm. Sci. 14 , 183–189 (2001). Эта статья представляет собой критический обзор области доставки пероральных вакцин. В нем обсуждаются вопросы, связанные с распространением результатов от животных на людей.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 114

    Хак, Т. А., Мейсон, Х. С., Клементс, Дж. Д. и Арнтцен, К. Дж.Оральная иммунизация рекомбинантным бактериальным антигеном, полученным в трансгенных растениях. Science 268 , 714–716 (1995).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 115

    Tacket, C.O. et al. Иммуногенность рекомбинантного бактериального антигена, доставленного в трансгенный картофель, у людей. Nature Med. 4 , 607–609 (1998). В этом документе сообщается об исследованиях, которые включали иммунизацию людей трансгенными овощами.Картофель, экспрессирующий LT, использовали для иммунизации добровольцев-людей, и было подтверждено образование нейтрализующих антител.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 116

    Thanavala, Y. et al. Иммуногенность съедобной вакцины против гепатита В у человека. Proc. Natl Acad. Sci. США 102 , 3378–3382 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 117

    Киёно, Х.& Fukuyama, S. NALT- против иммунитета слизистой оболочки, опосредованного пейеровым пластырем. Nature Rev. Immunol. 4 , 699–710 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 118

    Вайди, М. и О’Хаган, Д. Т. Микрочастицы для интраназальной иммунизации. Adv. Препарат Делив. Ред. 51 , 127–141 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 119

    Дэвис, С.S. Назальные вакцины. Adv. Препарат Делив. Ред. 51 , 21–42 (2001). В этом документе представлен обзор назальной иммунизации. Обсуждаются структура и функция лимфоидной ткани, ассоциированной с носоглоткой, и ее роль в назальной иммунизации.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 120

    Ханеберг, Б. и Холст, Дж. Можно ли заставить работать неживые назальные вакцины? Expert Rev. Vaccines 1 , 227–232 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 121

    Mutsch, M. et al. Использование инактивированной интраназальной вакцины против гриппа и риск паралича Белла в Швейцарии. N. Engl. J. Med. 350 , 896–903 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 122

    Аггербек, Х., Гизурарсон, С., Вантзин, Дж. И Херон, И. Интраназальная бустерная вакцинация против дифтерии и столбняка у человека. Вакцина 15 , 307–316 (1997).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 123

    Глюк, У., Гебберс, Дж. О. и Глюк, Р. Оценка фазы 1 интраназальной виросомной вакцины против гриппа с и без Escherichia coli термолабильного токсина у взрослых добровольцев. J. Virol. 73 , 7780–7786 (1999).

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 124

    Ли, Ф.и другие. Интраназальная иммунизация людей антигенами Streptococcus mutans . Oral Microbiol. Иммунол. 18 , 271–277 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 125

    Рот, Ю., Чапник, Дж. С. и Коул, П. Возможность аэрозольной вакцинации людей. Ann. Отол. Ринол. Ларингол. 112 , 264–270 (2003).

    Артикул Google Scholar

  • 126

    де Йонге, М.I. et al. Интраназальная иммунизация мышей липосомами, содержащими рекомбинантные менингококковые белки OpaB и OpaJ. Вакцина 22 , 4021–4028 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 127

    Альпар, Х.О., Сомаварапу, С., Атуах, К. Н. и Брамвелл, В. В. Биоразлагаемые мукоадгезивные частицы для назального и легочного антигена и доставки ДНК. Adv. Препарат Делив. Ред. 57 , 411–430 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 128

    Сингх М. и О’Хаган Д. Т. Последние достижения в области адъювантов вакцин. Pharm. Res. 19 , 715–728 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 129

    Вайды, М. и др. Адъюванты слизистой оболочки и системы доставки для вакцин на основе белков, ДНК и РНК. Immunol. Cell Biol. 82 , 617–627 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 130

    Стевцева Л. и Стробер В. Вакцины против ВИЧ для слизистых оболочек: где мы сейчас? Curr. HIV Res. 2 , 1–10 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 131

    Рассел, М. В. Иммунизация для защиты репродуктивного тракта: обзор. Am. J. Reprod. Иммунол. 47 , 265–268 (2002).

    Артикул Google Scholar

  • 132

    Като, Х. и др. Ректальная и вагинальная иммунизация макромолекулярной многокомпонентной пептидной вакциной-кандидатом от ВИЧ-1-инфекции индуцирует ВИЧ-специфические защитные иммунные ответы. Вакцина 18 , 1151–1160 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 133

    Hamajima, K. et al. Системные и слизистые иммунные ответы у мышей после ректальной и вагинальной иммунизации ДНК-вакциной против ВИЧ. Clin. Иммунол. 102 , 12–18 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 134

    Wassen, L. et al. Местная интравагинальная вакцинация женских половых путей. Сканд. J. Immunol. 44 , 408–414 (1996).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 135

    Dilraj, A. et al. Ответ на различные штаммы противокоревой вакцины, вводимые школьникам аэрозольным и подкожным путем: рандомизированное испытание. Ланцет 355 , 798–803 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 136

    Смит, Д. Дж., Бот, С., Делламари, Л. и Бот, А. Оценка новых аэрозольных составов, разработанных для вакцинации слизистых оболочек против вируса гриппа. Вакцина 21 , 2805–2812 (2003).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 137

    Наранг, Х.K. Эффективность вакцины против герпеса и ацикловира (ACV) на модели кролика после внутриглазной инокуляции вируса простого герпеса. J. Chemother. 7 , 210–215 (1995).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 138

    Nesburn, A. B. et al. Терапевтическая периокулярная вакцинация субъединичной вакциной индуцирует более высокие уровни секретирующего слезы иммуноглобулина А, специфичного для вируса простого герпеса, чем системная вакцинация, и обеспечивает защиту от рецидивирующего спонтанного выделения вируса из глаз у латентно инфицированных кроликов. Вирусология 252 , 200–209 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 139

    BenMohamed, L. et al. Системные иммунные ответы, вызванные введением липопептидов на слизистую без адъюванта. евро. J. Immunol. 32 , 2274–2281 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 140

    Монтгомери, П. К. и Рафферти, Д.E. Индукция секреторных и сывороточных ответов антител после перорального введения антигена с биоадгезивными микрочастицами разлагаемого крахмала. Oral Microbiol. Иммунол. 13 , 139–149 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 141

    Буве, Дж. П., Декруа, Н. и Памонсинлапатам, П. Стимуляция местного производства антител: парентеральная вакцинация или вакцинация через слизистые оболочки? Trends Immunol. 23 , 209–213 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 142

    Куппер, Т. С. и Фулбригге, Р. С. Иммунный надзор в коже: механизмы и клинические последствия. Nature Rev. Immunol. 4 , 211–222 (2004). Это обзор иммунной функции кожи, которая играет важную роль в иммунизации путем местного применения. Обсуждаются взаимодействия между врожденной и адаптивной иммунными системами кожи и их роль в иммунном надзоре.

    Артикул CAS Google Scholar

  • 143

    Эквуэме, Д. У., Венигер, Б. Г. и Чен, Р. Т. Модельные оценки рисков передачи болезней и экономических затрат семи устройств для инъекций в Африке к югу от Сахары. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 80 , 859–870 (2002).

    PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 144

    Александр, Л.N. et al. Изменения в вакцинационной политике и эпидемиология полиомиелита в США. JAMA 292 , 1696–1701 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 145

    Центры по контролю и профилактике заболеваний. Приостановление вакцины против ротавируса после сообщений об инвагинации кишечника — США, 1999 г. MMWR Morb. Смертный. Wkly Rep. 53 , 786–789 (2004).

  • 146

    О’Хаган, Д.Т. и Раппуоли Р. Безопасность вакцин. Drug Discov. Сегодня 9 , 846–854 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 147

    О’Хаган, Д. Т. Последние разработки в системах доставки вакцин. Curr. Цели наркотиков заражают. Disord. 1 , 273–286 (2001).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 148

    Бурле, К.L. et al. Системы доставки офтальмологических лекарств — последние достижения. Прог. Ретин. Eye Res. 17 , 33–58 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 149

    Дэвис, Дж. Л., Гилгер, Б. С. и Робинсон, М. Р. Новые подходы к доставке лекарств в глаза. Curr. Opin. Мол. Ther. 6 , 195–205 (2004).

    CAS PubMed Google Scholar

  • 150

    Burkoth, T.L. et al. Трансдермальная и чрескожная доставка порошкообразных лекарств. Крит. Преподобный Ther. Drug Carrier Syst. 16 , 331–384 (1999).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 151

    Видгрен, М. Т. и Кублик, Х. Назальные системы доставки и их влияние на осаждение и абсорбцию. Adv. Препарат Делив. Ред. 29 , 157–177 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 152

    Хуссейн, А.А. Интраназальная доставка лекарств. Adv. Препарат Делив. Ред. 29 , 39–49 (1998).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 153

    Эдвардс Д. А. и Данбар К. Биоинженерия терапевтических аэрозолей. Annu. Преподобный Биомед. Англ. 4 , 93–107 (2002).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 154

    Састри, С. В., Нишадхам, Дж.Р. и Фикс, Дж. А. Последние технологические достижения в пероральной доставке лекарств — обзор. Pharm. Sci. Technol. Сегодня 3 , 138–145 (2000).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 155

    Хуссейн А. и Ахсан Ф. Влагалище как путь системной доставки лекарств. J. Control. Выпуск 103 , 301–313 (2005).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 156

    Митраготри, С.И Кост, Дж. Низкочастотный сонофорез: обзор. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 589–601 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 157

    Denet, A. R., Vanbever, R. & Preat, V. Электропорация кожи для трансдермальной и местной доставки. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 659–674 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 158

    Cevc, G.Липидные пузырьки и другие коллоиды как переносчики лекарств на коже. Adv. Препарат Делив. Ред. 56 , 675–711 (2004).

    Артикул CAS Google Scholar

    • Ermak Insaat Mak. Сан. Iletisim Tic. Ve Turizm Ltd. Sti.

    Деловая природа

    Производитель

    Правовой статус

    Private Limited

    Годовой оборот

    Менее 1 миллиона долларов США

    Страна / регион

    Анкара, Турция

    Основные продукты

    Оцинкованные дорожные знаки, Дорожные знаки из алюминия, Дорожные указатели, Снежный столб, Отражатели

    Условия оплаты

    Банковский перевод (T / T)

    О ЕРМАК ИНСААТ МАК.SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI.

    Если вы ищите самые лучшие оцинкованные дорожные знаки в Турции, алюминиевые дорожные знаки, указательные столбы, снежные столбы, производителя отражателей, который специализируется на промышленных расходных материалах, тогда ERMAK INSAAT MAK. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. идеальный вариант. Производство ЕРМАК ИНСААТ МАК. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. находится в Modern Keresteciler San. Sitesi 12. Сокак №: 1 Казань Татарстан, Республика 6980 Турция.ЕРМАК ИНСААТ МАК. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. — известное в Турции предприятие, работающее во всем мире. ЕРМАК ИНСААТ МАК. SAN. ILETISIM TIC. ВЕ ТУРИЗМ, ООО. STI. Имя профиля: Г-н Джихан ИРМАК

    Адрес: Modern Keresteciler San. Sitesi 12. Sokak №: 1 Казань Татарстан, Республика 6980

    Страна: Турция

    Основная продукция: Дорожные знаки оцинкованные, Дорожные знаки алюминиевые, Столбы для указателей, Снежный столб, Отражатели

    Год основания: 2005

    Экспорт: Австралия Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания

    Предполагаемое количество сотрудников: около 8 сотрудников

    Зарегистрированный капитал: 50 миллионов долларов США

    Статус собственности: Private Limited

    Доля экспорта: 1% — 10%

    Размер завода: 30, * * 0-50 000 квадратных метров

    Производственные линии: 3

    Размер исследовательской группы: Менее 5

    Услуги по контракту: Предлагается этикетка покупателя

    Свяжитесь с нами

    Ermaksan 4kW Fibermak Momentum GEN-4 волоконный лазер |

    Можно будет увидеть на выставке EMO Hannover 2019.

    Ermaksan представила станок для лазерной резки нового поколения серии G Force, Fibermak Momentum GEN-4 мощностью 4 кВт, и представит его на выставке EMO Hannover 2019.

    Fibermak Momentum GEN-4, модель 4-го поколения, рассчитана на долгий срок службы с высокоточными компонентами и прочной конструкцией. Он способен работать непрерывно, доставляя точно разрезанные детали в самых тяжелых условиях. На выставке EMO 2019 будет представлена ​​модель серводвигателя Fibermak Momentum Gen-4 с размером 3 м x 1.Размер стола 5 м, программное обеспечение ER 4.0 компании и собственный источник волоконного лазера серии EON YGL4000.

    Fibermak Momentum GEN-4 разработан на основе концепции серводвигателя. По словам Ермаксана, машина, оснащенная серводвигателями, может достигать ускорения до 4G благодаря жесткому мосту, выполненному динамическому анализу и идеальной конструкции. Благодаря высокому ускорению 4G даются большие преимущества при переключении между компонентами. Компания заявляет, что из-за преимущества ускорения 4G время производства G Force сокращается, а производительность увеличивается в среднем на 30%.

    Чем сложнее обрабатываемая деталь, тем выше производительность. А с источником питания 4 кВт он может резать низкоуглеродистую сталь толщиной 20 мм и нержавеющую сталь толщиной 12 мм. Fibermak Momentum GEN-4, изготовленный с использованием долговечных и высококачественных компонентов, а также прочной конструкции корпуса, рассчитан на непрерывную и точную работу даже в самых тяжелых условиях.

    Низкие эксплуатационные расходы, оптимизированный рабочий процесс и безупречное качество резки делают волоконный лазер Ermaksan Momentum Gen4 прибыльным коммерческим активом.Способность Ermaksan производить продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками по конкурентоспособным ценам позиционирует ее среди производителей элитного оборудования во всем мире. Ермаксан говорит, что дизайн машины был отмечен наградами Good Design, Reddot и If Design.

    Для получения дополнительной информации посетите www.ermaksan.com.tr

    Монтаж печи Ермак 16. Обзор и описание печей Ермак

    Обновлено:

    14.08.2016 Печи

    «Ермак» — это качественная банная техника российского производства.Эти духовые шкафы заслужили огромное уважение потребителей благодаря отличным техническим характеристикам и доступной стоимости. Ермак предлагает широкий ассортимент печей для сауны, с которыми мы познакомим вас в нашем материале.

    Фотография печи Ермак

    Печи

    Ермак можно разделить на три типа в зависимости от вида используемого топлива:

    • дровяной;
    • Комбинированный;
    • Электрооборудование.

    Plus, вся продукция Ермак делится на две категории:

    1. Устройства обычные.Это печное оборудование, конструкция которого предусматривает использование высокопрочной стали толщиной 3-4 миллиметра. Решетки изготовлены из чугуна.
    2. Элит. Категория Elite изготовлена ​​из нержавеющей стали, а двери и решетки — из чугуна. В этом случае двери необходимо оборудовать термостойким стеклом.

    Дровяные печи

    • Популярная печь Ермак 12 отличается мощностью 12 кВт. Его вес 52 кг. Он оборудован выносным баком на 35 литров.Предназначен для обогрева помещений до 12 м.куб .;
    • Модель Ермак 16 весит около 60 кг, а вес используемых камней до 45 кг. Печь оснащена баком емкостью от 40 до 55 литров. Модель 16 мощностью 16 кВт нагревает до 16 кубометров жилой площади;
    • Ермак 20. Как и модель 16, Ермак с индексом 20 оборудован выносной топкой, которая позволяет топить печь из другого помещения. Сталь содержит 17 процентов хрома, что улучшает технические характеристики устройства.Отлично подходит для саун и бань. Версия Elite отличается огнеупорным стеклом на дверце, которое обеспечивает привлекательный внешний вид топки при сжигании топлива;
    • Ермак 30. Последняя модель от производителя, которая отличается повышенной мощностью и более внушительной массой. Эта модель с баком на 45-55 литров обеспечивает обогрев до 35 кубометров площади;
    • Ермак 50. Еще один представитель последней серии банных печей отечественного производителя. Мощность увеличилась до 50 кВт, за счет чего увеличилась и отапливаемая площадь.Такую печь рекомендуется оборудовать баком объемом от 55 до 65 литров.

    Комбинированные печи

    Отзывы наглядно демонстрируют, что духовые шкафы Ермак — это современное банное оборудование. Не только модели Ermak 16 мощностью 16 кВт заслуживают вашего внимания.

    Интересная серия духовых шкафов — это комбинированные устройства.

    • Особенность комбинированного печного оборудования в том, что печь может работать на дровах и газе;
    • Для перехода на газ на плите установлена ​​специальная горелка;
    • Такие печи отлично подходят для бани и саун;
    • Оборудованная баком и теплообменником, печь позволяет обогревать парилку, обеспечивать теплом раздевалку, подавать горячую воду в душевые, готовить пар и нагревать воду;
    • Модели с теплообменником отличаются универсальностью при доступной цене;
    • Самая популярная модель называется Уралочка 20Т.Его мощность 19 кВт. В паре с теплообменником и баком печь готова обеспечивать теплом, водой и паром до 20 кубометров площади;
    • Имеется модель «Уралочка» мощностью 12 кВт от компании «Ермак». С баком и теплообменником такие печи отапливают до 12 кубометров площади;
    • Топки комбинированных печей Ермак изготовлены из нержавеющей стали. Толщина стали 3 миллиметра;
    • Печь оснащена не только баком и теплообменником, но и автоматикой.Она отвечает за поддержание заданной температуры, может самостоятельно выключить плиту при перебоях подачи газа, падении тяги ниже допустимого уровня или при перегреве воздуха внутри парилки;
    • Горелку и зольник необходимо разжечь вручную;
    • Специалисты рекомендуют дополнительно оснастить прибор баком на 45-50 литров.


    Комбинированные печи компании Ермак имеют неоспоримые преимущества. Назовем основные.

    1. При изготовлении печей используются высококачественные современные материалы.
    2. Печи имеют компактные размеры и привлекательный внешний вид.
    3. Устройства экологически чистые и безопасные.
    4. Конструкция обеспечивает высокую степень устойчивости к возгоранию.
    5. Печи ремонтопригодны. При замене теплообменника-утилизатора проблем у новичка не возникнет.
    6. Длительный срок службы.

    Плиты электрические

    Ермак также предлагает на рынке ряд электрических духовок.

    • Их основная область применения — сауны.Их популярность обусловлена ​​простотой монтажа, отсутствием тщательного ухода за печью для поддержания печи в рабочем состоянии;
    • Plus, электричество не выделяет никаких веществ, паров, так как отсутствуют процессы сгорания топлива;
    • Изучив обширный модельный ряд, Вы сможете выбрать для себя идеальный вариант электрической печи для сауны Ермак;
    • Длительный срок службы за счет использования нержавеющей стали при производстве печей;
    • Основной корпус покрыт слоем зеркальной стали.Это улучшает конвекцию, увеличивает внешнюю привлекательность печи.

    Благодаря своим достоинствам и возможностям электрические духовки Ермак стали востребованы за рубежом.

    Характеристики классических и элитных печей

    Выбирая печи Ермак 16 мощностью 16 кВт и отапливаемой площадью 16 кубометров, или модификацию Элит с аналогичными техническими характеристиками, важно обращать внимание на особенности каждой категории печей из России. производитель.

    Отличительными чертами классических банных печей компании Ермак являются:

    1. Устройства изготовлены из толстых стальных листов, что связано с большим весом конструкции печи.
    2. Топка топки не деформируется при температурных нагрузках.
    3. Выносной предпечной туннель.
    4. Двери оснащены охлаждаемыми ручками. Это позволяет безопасно брать их даже при работающей духовке.
    5. Печь отапливается с четырех сторон.
    6. Печи могут быть укомплектованы теплообменником. При совместной работе с теплообменником печь создает пар, повышает температуру в парилке, нагревает воду, обогревает соседние помещения и т. Д.
    7. Конструкция духовых шкафов Ермак обеспечивает защиту от инфракрасного излучения.
    8. Оборудование равномерно распределяет тепло по помещению, создавая оптимальный микроклимат внутри парилки.
    9. Установить и эксплуатировать такую ​​печь сможет новичок.Единственное требование — изучить инструкцию производителя и строго ей следовать.

    Что касается серии Elite компании Ermak, то есть следует выделить три отличительных особенности оборудования:

    • В дверях используется термостойкое стекло. Это позволяет получить эффект камина, наблюдать за огнем во время отдыха, следить за состоянием дров;
    • Топка изготовлена ​​из жаропрочной нержавеющей стали;
    • Печь имеет увеличенный объем по сравнению со стандартной печью.

    Многие опасаются, что из-за использования нержавеющей стали при производстве серии Elite печи оказались менее надежными. Это неправда. Использование нержавеющей стали только пошло на пользу конструкции, которая стала меньше весить. Качественные и прочностные характеристики остались на прежнем высоком уровне.

    Ермак — производитель различного отопительного оборудования для бани. В этом ассортименте каждый покупатель найдет модель на свой вкус и карман. Стартовая стоимость печей от 10 тысяч рублей, что позволяет сделать небольшую баню на даче или построить целый банный комплекс.

    Какие печи вы устанавливаете в баню?
    Чем особенно хороши печи Ермак и Ермак 12?
    Сколько времени нужно на нагрев, какой пар, как его нагреть?
    Как устанавливается печь в бане? Создается ли для этого фундамент?
    Несколько слов о дымоходе и прорезке топочного портала, противопожарной изоляции.
    Можете ли вы установить другую печь, и если да, то какую из них вы бы порекомендовали или сколько будет стоить установка купленной мною печи?

    Характерное отличие «РУССКИХ ПЛОТНИКОВ» от массы конкурентов в том, что мы действительно такие! Многие по разным причинам просто не считают нужным устанавливать печь в сауне.А какая же это баня без печки-каменки?

    В базовую комплектацию наших саун входит установка печи ЕРМАК 12. А также вертикальный дымоход из многослойных труб с потолочными и кровельными переходами, затвором и искрогасителем на конце трубы.

    По окончании работы наши мастера обязательно «раздуют дым», т.е. изготовят пробную печь, научат правильно пользоваться каменкой.

    Печи устанавливаются на кирпичное основание через огнеупорный слой.Прямо на готовый пол кладется ряд кирпичей. Отдельно стоящая тумба для наших духовок не требуется. Укрепим трубопровод на месте духовки, и этого будет достаточно. Ведь духовка в снаряженном (рабочем) состоянии весит около 100 кг. Некоторые вейперы весят намного больше, и ваш покорный слуга тоже 🙂.

    Вырезаем из кирпича портал печи. Причем в базовой комплектации, в отличие от конкурентов. Кирпичная кладка качественно подчеркивает солидность бани и ее хозяина, а в сочетании со стеклянной дверцей топки (печи серии ПС или Элит ПС) получается импровизированный камин, а можно медитировать, попивая чай, глядя на огонь. .

    Также укомплектовываем печь камнями, необходимыми купальщице. Базовая версия — 40 кг габбро-диабаза. За небольшую доплату в комплект можно поставить духовку. Некоторые скептики считают, что печь с открытой топкой «сушит» пар, что нетипично для русской бани. Но есть такой момент: на корпусе печи или на трубе стоит бак для нагрева воды емкостью 35 литров. (нагревается при горении) для пропаривания веников или настоев для ванн. По мере того, как вода нагревается, она испаряется с поверхности и приятно увлажняет атмосферу парной (а если вы капнете немного ароматного масла или настойки эвкалипта в емкость прямо на плиту, то ваше удовольствие никогда не закончится, а польза для здоровья снова огромны).Также можно поставить плиту с теплообменником и выносным баком на 60 литров, который реально можно поставить либо в удобном для вас месте на стене парилки, либо даже вынести металлопластиковыми трубами в соседнюю моечную. .

    Мы, РУССКИЕ ПЛОТНИКИ, рассчитываем на тот слой покупателей, которые не готовы тратить БОЛЬШИЕ деньги на удовольствие от парилки, причем в целом со средним доходом и ниже этого уровня. Поэтому проверенная годами печь ЕРМАК — идеальное решение для доступной обычным людям сауны.Она долго не тонет. Через пару часов летом (примерно три закладки дров) или 3-4 часа нагрева зимой (смотря как холодно на улице, и как долго вы не были на даче) можно смело париться Поднимите веники и пригласите друзей на истинно РУССКИЕ СПА-процедуры. Steam на здоровье !!!

    Если вы хотите установить в бане свою печь, мы не против. Из базовой стоимости вычтем стоимость фундамента печи, дымохода и монтажных работ.Вы можете согласовать установку печи и дымохода для вашей бани с соблюдением правил пожарной безопасности на месте со строителями.

    Предлагаем к установке несколько модификаций печей ЭРМАК:
    — ЭРМАК 12 ПС +7000 руб .
    — ЕРМАК 12 ЭЛИТ +9000 руб .
    — ЕРМАК 12 ЭЛИТ ПС +9000 руб .
    — ЕРМАК 16 +6000 руб. .
    — ЕРМАК 16 ПС +10000 руб .
    — ЕРМАК 16 ЭЛИТ +11000 руб. .
    — ЕРМАК 16 ЭЛИТ ПС +15000 руб .
    — ЕРМАК 20 +10000 руб. .
    — ЕРМАК 20 ПС +13000 руб .
    — ЕРМАК 20 ЭЛИТ +15000 руб .
    — ЕРМАК 20 ЭЛИТ ПС +18000 руб. .
    — ЕРМАК 16 ПС (сетка) +16000 руб.

    Цифровой индекс в названии печи означает расчетный объем парилки. Так, например, в нашем проекте Б-4 парилка имеет площадь 2,2 * 2,0м = 4,4м2. Умножаем на базовую высоту потолка 2.12 м, и получаем объем парилки равный 9,3 кубометра. Поэтому печь ЕРМАК 12 вполне подойдет для этой парилки. Однако вполне можно поставить печку и посильнее, например ЕРМАК 16 ПС. Парилка будет быстрее нагреваться и печь дольше сохранит тепло, ведь кладки камней на 20 кг больше.

    Аббревиатура PS в названии печи означает, что в дверце топки установлен панорамный S-поток (естественно термостойкий), позволяющий любоваться огнем.

    Refinement ELITE в названии печи означает, что ее топка сделана из более качественной и более дорогой легированной стали. Это увеличивает срок службы топки и, как следствие, топки. Корпус печей серии ЭЛИТ имеет вставки из нержавеющей стали. Печка выглядит наряднее, солиднее, лучше отдает тепло. Дверца топки этих духовок снабжена вставкой из термостойкого стекла.

    Спецификация «сетка» в названии печи ЭРМАК 16 ПС означает, что корпус печи обрамлен сеткой для укладки камней.Такую печь можно буквально сверху донизу обложить камнями. Эта духовка отлично подойдет тем, кто любит сухой горячий пар.

    — Каменка сетка — сетка, которая засыпается камнем (50-60 кг) и вешается на плиту. Он действует как аккумулятор тепла, удаляет жесткое инфракрасное излучение и повышает комфорт при принятии банных процедур. Может поставляться для замены базового бака 35 л.

    — Бак навесной — для подогрева и быстрого отвода воды в парилку. Бак из нержавеющей стали (INOX) висит на задней стенке духовки и легко нагревает 35 литров воды.Поставляется в стандартной комплектации.

    — Теплообменник — опция для нагрева воды в системе с выносным баком в системе с естественной циркуляцией. Теплообменник устанавливается слева или справа от печи для сауны. Бак объемом до 60 литров можно разместить в соседнем помещении (моечное отделение ванны).

    Печь с теплообменником и внешним баком

    ЕРМАК с баком для воды (базовая версия)

    Многие владельцы частных загородных домов спешат заняться собственными банями.При обустройстве этих конструкций многие потребители сталкиваются с выбором, какой отопительный прибор лучше выбрать. Сегодня мы поговорим о банных печах Ермак, а также рассмотрим их характеристики и нюансы выбора.

    Характеристики:

    Эта компания является одной из самых популярных среди покупателей. Его изделия можно использовать как в небольших саунах, рассчитанных на несколько человек, так и в больших парных, где размещается значительное количество людей.Оборудование этого производителя делится на электрическое, комбинированное (используется для газа и дров) и дровяное (используется для твердого топлива) в зависимости от используемого топлива.

    Комбинированные агрегаты заслуживают особого внимания. При изготовлении такого устройства в него обязательно встраивается газовая горелка. Помимо такого механизма, духовой шкаф оборудован специальной автоматикой, ступенчатым дымоходом, блоком регулирования давления, датчиком температуры. Стоит отметить, что в этом виде изделия автоматически отключается вся система отопления, если прекращается подача газа.

    Данный производитель выпускает банную технику двух типов: обычную и элитную. Обычные системы отопления изготавливаются из прочной стальной основы толщиной 4-6 мм. Как правило, такой материал поставляется с дополнительными чугунными решетками. Элитные изделия изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. К таким элементам при изготовлении крепится огнестойкая стеклянная дверь.

    Устройства для бани, выпускаемые этой компанией, имеют немалое количество различных дополнительных опций.Благодаря этому вы можете добавлять новые функции к оборудованию.

    Любой владелец такой плиты запросто сделает из нее каменку. Производители предлагают потребителям и другие современные варианты (навесной или выносной бак, универсальный теплообменник, специальная колосниковая решетка).

    Модельный ряд

    Сегодня на строительном рынке потребители могут найти разные модели печей для бани Ермак. Одним из самых популярных является «Ермак» 12 ПС … Это отопительное оборудование имеет небольшие размеры, поэтому его следует устанавливать в небольших саунах. Важно отметить, что такое изделие обладает высокой теплоотдачей. Для этого стоит использовать разные виды твердого топлива.

    Еще одна популярная модель — печь «Ермак» 16 … Это устройство также будет выглядеть компактным и маленьким по размеру. Но при этом, в отличие от других образцов, рассчитан на большой объем нагрева. Именно поэтому такое оборудование чаще всего используется в ванных комнатах с большой площадью.

    Следующий образец — «Ермак» 20 стандарт … Он разделен на несколько отдельных печей разной производительности. В отличие от других моделей, он оборудован специальной двухпоточной системой отвода газа. Также этот тип отличается более глубокой топкой (до 55 мм). Объем / вес бака для воды в этом типе духовки может сильно различаться. Подбирайте подходящий размер такой детали в зависимости от масштабов помещения.

    Модель «Ермак» 30 сильно отличается от предыдущих по весу, мощности и объему.Этот образец позволяет легко установить теплообменник и нагреватель при необходимости. Если у вас в бане стоит именно такое печное оборудование, то парилку лучше всего сделать открытой из-за слишком высокого уровня влажности. Также нужно обратить внимание на размер дымохода (он должен быть не менее 65 мм).

    Несмотря на разнообразие модельного ряда банных печей этой компании, все они имеют схожую конструкцию и состоят из следующих элементов:

    • дымоход;
    • круглая топка;
    • конвектор;
    • решетка чугунная;
    • отбойник;
    • удаленный туннель;
    • навесной резервуар для воды;
    • зольник выдвижной;
    • закрытый или открытый нагреватель;

    Преимущества и недостатки

    По мнению некоторых специалистов, банные приборы этого производителя обладают рядом важных преимуществ, к которым можно отнести:

    • невысокую стоимость;
    • прочность;
    • красивый и современный дизайн;
    • удобный выносной резервуар для дров;

    • большой отсек для камней;
    • простота установки;
    • быстрый нагрев до определенной температуры;
    • простота ухода и очистки;

    Несмотря на все положительные качества, печи этой фирмы имеют и свои недостатки:

    • быстро остывают;
    • после установки оборудование необходимо несколько раз использовать с открытыми дверцами, так как нужно много времени, чтобы избавиться от вредных остатков масла;
    • при неправильно проведенной теплоизоляции резко падает мощность;

    Установка

    Перед установкой самой духовки обязательно утеплить комнату.Как правило, это минеральная или стекловата. Особое внимание стоит уделить напольному покрытию, на котором будет стоять прибор. Не забудьте про стену, к которой будет крепиться техника. Ведь именно эти части помещения наиболее подвержены действию механизма. Только после качественного проведения работ можно спокойно купаться в сауне, не задумываясь о безопасности.

    После проведения теплоизоляции следует составить подробный эскиз будущей печи.Лучше сразу сделать чертеж на газ и схему на металл. На фигуре должны быть отражены все элементы будущего устройства.

    Составленное изображение поможет вам избежать грубых ошибок при установке этого банного оборудования.

    После составления чертежа стоит укрепить основание. Как правило, он изготавливается из толстого прочного металлического листа. К получившейся установке крепится основной корпус будущего изделия.Эта процедура осуществляется сваркой. Такая конструкция достаточно прочная, надежная и долговечная.

    Особого внимания заслуживает установка дымохода. Обязательно обеспечьте дополнительную теплоизоляцию перед установкой для обеспечения безопасности. В месте пересечения трубы с потолком следует поставить специальный металлический вентиль. Такая конструкция предотвратит сильный нагрев потолка и крыши от банной печи.

    Нагреватели ЭРМАК имеют компактную жесткую конструкцию с развитой системой теплопередачи.Компактность позволяет сэкономить место в парилке, жесткость исключает появление деформаций изделия при нагревании, а большая площадь теплоотдачи обеспечивает хорошие энергетические характеристики.

    КЛАССИК И ЭЛИТА — две версии образуют гамму дровяных печей для бани

    Конструкция печей одинакова, но в каждой версии используются разные материалы и оборудование. Функциональность моделей уникальна, они выполнены на основе «Свободной трансформации». На базовой модели можно создать до 16 различных конфигураций, используя комбинацию взаимозаменяемых опций: экран конвектора, теплообменник, сетку обогревателя, подвесной бак.

    • Экран конвектора — направляет тепловой поток вдоль стенки печи и удаляет жесткое инфракрасное излучение.
    • Сетка утеплителя — вариант, сформированный из металлической сетки, которую засыпают камнем (50-60 кг) и подвешивают на плиту. Он действует как аккумулятор тепла, удаляет жесткое инфракрасное излучение и повышает комфорт при принятии банных процедур.
    • Накладной бак (Б) — опция для обогрева и быстрого забора воды в парилке. Бак из нержавеющей стали (INOX) висит на задней части духовки и легко нагревает 40 литров воды.
    • Теплообменник (Т) — опция для нагрева воды в системе с выносным баком в системе с естественной циркуляцией. Теплообменник устанавливается слева или справа от печи для сауны. Бак емкостью от 40 до 100 литров можно разместить в соседнем помещении (моечное отделение ванны).

    Описание элементов конструкции

    Предпечной тоннель — дает возможность разместить дверцу топки в соседнем помещении для комфортного использования печи.Жесткая конструкция тоннеля обеспечивает простоту монтажа и демонтажа. Тепловой зазор между корпусом туннеля и топкой
    гарантирует безопасную работу, исключающую перегрев. На тоннель устанавливается декоративная рамка, которая закрывает щели в проеме стены и формирует внешний вид изделия в интерьере бани. Дверца топки может быть повторно повешена, чтобы изменить направление открывания. Ручка с самоохлаждением обеспечивает безопасную работу.

    Предпечной тоннель с панорамным остеклением — имеет возможность разместить топку в стене большой толщины.Туннель
    регулируемый и его длина может изменяться в диапазоне от 125 до 225 мм. Эффект камина создает термостойкое стекло, которое устанавливается в дверце топки регулируемого тоннеля.

    Топка — выносная, которая, наряду с увеличенной до 500 мм длиной, обеспечивает удобную объемную заправку топливом и длительное время горения. Разброс продуктов сгорания происходит прямо в колосниковую решетку

    .

    Каменка — имеет вентилируемый режим работы и имеет традиционно открытую конструкцию.Большой объем камней быстро нагревается за счет расширения площади поверхности теплообмена. Увеличить теплоемкость и получить дополнительный комфорт можно, повесив опцию — сетку утеплителя на заднюю стенку печи.

    Система газоходов — спроектирована так, что топливо горит с максимальной теплоотдачей и обеспечивает качественный отвод дымовых газов в атмосферу.

    Поддон-черпак для золы — имеет регулирующую функцию, обеспечивая приток воздуха в топку и через него выполняются сервисные операции по удалению продуктов сгорания, проливающихся через решетку.

    Крышка конвектора — создает оптимальный конвективный поток нагретого воздуха и защищает потребителя от жесткого инфракрасного излучения.

    Материалы , используемые при изготовлении печей, обогревателей обеспечивают надежность, экологичность и безопасность.
    В производстве используются современные технологии резки, гибки, сварки и профилирования металла.

    Дизайн — печь выполнена в строгом и современном стиле — это эргономичные формы и классические цвета: черный матовый корпус, покрытый кремнийорганической краской и рамы из зеркальной нержавеющей стали.Изделия органично вписываются в любой интерьер бани и сауны, дополняя его.

    Модельный ряд рассчитан на самые популярные объемы парилки: 6-12, 8-16, 12-24, 15-30, 35-50 кубометров соответственно, выпускается 10 основных видов продукции, различающихся по вместимости: Ермак 12 (2012), Ермак-Элит 12 (2012), Ермак 16 (2012), Ермак-Элит 16 (2012), Ермак 20, Ермак-Элит 20, Ермак 30-2ПС / 2К, Ермак 30-ПС / 2К, Ермак 50, Ермак-Элит 50.

    Установка, эксплуатация, транспортировка, хранение и утилизация теплообменника, комплект поставки, гарантийные обязательства подробно описаны в инструкции по эксплуатации (паспорт изделия — теплообменник универсальный).

    Дополнительно с этим товаром вы можете приобрести следующие товары:

    Баки:

    • Навесной 40 или 55 л
    • Пульт от 40 до 100 л

    Дымоходы:

    • Д115 Дымоходы одноконтурные
    • Дымоходы d200 * 115 двухконтурные

    Принадлежности:

    • Камни
    • Защитный экран
    • Теплообменник
    • Парогенератор

    Печь Ермак-16, наряду с другими моделями печей, является тепловыделяющим устройством для эффективного нагрева воды, прогрева помещения и получения достаточного количества пара, что создает особый микроклимат в сауне или паровой бане.

    Описание печи для бани «Ермак-16»

    Дровяная печь-каменка для бани «Ермак-16» — модифицированная нагревательная конструкция , которая решает проблему обеспечения парового режима и имеет некоторые особенности, которые заключаются в отражаются в характеристиках, габаритах и ​​правилах эксплуатации.

    Технические характеристики

    Стальная конструкция имеет следующие важные характеристики:

    • Диаметр дымохода — 11.5 см;
    • габариты — 59,5 х 44,5 х 73,0 см;
    • глубина камеры сгорания — 50 см;
    • объем отапливаемого помещения — 8-18 м³;
    • масса конструкции — 56 кг;
    • максимальная масса камней — 60 кг.
    • цвет — черный

    Нормативная генерируемая мощность банной печи на дровах «Ермак-16» составляет 16 кВт .

    Ссылка. При производстве печей, обогревателей используются надежные, экологически чистые и безопасные материалы , а также применяются современные технологические процессы резки и гибки, сварки и формовки металлической основы.

    Схема банной печи

    Типовая схема представлена ​​конструкция топки:

    • Предкамерный туннель , позволяющий разместить дверцу топки внутри соседних помещений, что делает эксплуатацию печи удобной.Благодаря жесткой конструкции упрощается монтаж и демонтаж системы, а наличие теплового зазора предотвращает перегрев. Туннель дополнен декоративным элементом обрамления, самоохлаждающейся предохранительной ручкой в ​​виде спирали и удобным панорамным стеклом;

    Фото 1. Схема устройства банной печи «Ермак 16». Стрелками обозначены основные части устройства.

    • Выносная топка увеличенной длины , которая обеспечивает удобство заправки объемного топлива и гарантирует оптимальную продолжительность горения при падении золы прямо через колосниковую решетку;
    • Каменка открытого типа с вентилируемым режимом работы и большим объемом камней, которые эффективно и всесторонне нагреваются.Увеличение теплоемкости происходит за счет навешивания специального сетчатого утеплителя;
    • Система газоходов, конструкция которой отвечает за полное сгорание топлива с целью получения максимальной теплоотдачи, а также эффективное удаление дыма и сгоревшего из банного помещения;
    • Ковш для золы с функцией управления , обеспечивающий приток воздуха в камеру сгорания и способствующий удалению всех продуктов сгорания;
    • Кожух конвектора для создания оптимального конвективного потока нагретых воздушных масс и защиты от инфракрасного излучения.

    Черный матовый корпус покрыт высококачественным кремнийорганическим красителем состава , а стальные оправы изготовлены на основе зеркальной нержавеющей стали.

    Строгий, но вполне современный дизайн конструкции представлен эргономичными формами и традиционной цветовой гаммой, что актуально для при оформлении сауны или бани в классическом стиле.

    Модификации прибора: с резервуаром для воды, конвекторной ширмой и др.

    Отопительная конструкция предназначена для использования в русской парилке или финской бане.

    Оснащен расширенным функционалом — двенадцать опций или модель «ПС» оборудована дверью с панорамным типом стекла.

    Термонагруженные элементы характеризуются применением стали толщиной 0,6 см, , а для корпуса и газопровода используется стальной лист — 0,3-0,4 см .

    Модификация может быть представлена ​​конвекторным экраном, решеткой обогревателя, настенным резервуаром и универсальным теплообменником для подключения выносного резервуара.

    Дровяные банные печи серии «16» также представлены в современном исполнении «Ермак-Элит 16-С» и «Ермак-Элит 16-ПС» из нержавеющей стали.

    Особенности эксплуатации

    Классическая серия имеет несколько особенностей, обеспечивающих удобство и простоту использования:

    • недеформированная камера сгорания;
    • дверь с охлаждаемой спиральной ручкой;
    • подвесной предтопочный туннель;
    • нагреватель четырехсторонний нагревательный;
    • система равномерного распределения тепла;
    • простота самостоятельной сборки.
      • Модели

    Elite отличаются наличием термостойкого стекла , вставки в двери и негабаритного обогревателя на основе нержавеющей стали. В качестве дополнительных модулей используется бак навесного типа и сетка-нагреватель, которые монтируются на задней стенке печи.

    Внимание! Во время эксплуатации, на самом начальном этапе топки, рекомендуется держать дверцу парилки открытой, а закрывать ее только после того, как вода в баке закипит — примерно через пару часов.

    Коптилка чертежи: Коптильня горячего копчения своими руками: чертежи + фото

    Май 9, 1970 автор alexxlab Разное

    чертежи, фото, размеры, пример, инструкция по изготовлению

    Умопомрачительный аромат дымка, приятный золотистый цвет, и вкуснейшая и нежнейшая мякоть мяса или рыбы. Все это относится  к продуктам, приготовленным способом копчения. Не сомневаюсь, мало найдется людей, которые бы не получали удовольствия от поглощения продуктов, приготовленных на коптильне. Есть множество способов приготовления мяса или рыбы, но с применением коптильни один из самых вкусных и, что немаловажно, простых способов обработки и получения вкуснейшей пищи.

    Копчение, один из самых древних, если не древнейший способ консервации продуктов питания, придуманный нашими далекими предками. Добытая с трудом пища, должна была как-то сохраняться, хотя бы короткий промежуток времени, пока не будет добыта другая пища. В зимнее время помогал холод и лед, а вот летом наступали проблемы. И копчение решало эту проблему, при этом придавая пище отличный вкус и аромат. Вероятно, наша тяга к копчению и приготовлению пищи на огне или от жара от горячих углей, идет именно с тех времен. Но, вернемся в наше время.
     В этой статье мы расскажем вам о видах копчения, его особенностях и о том, как сделать коптильню своими руками.

    Технология копчения на коптильне

    Суть копчения заключается в том, что продукты, самые популярные, это рыба и мясо, готовятся с использованием горячего дыма, выделяемого тлеющими (но, ни в коем случае не горящими) кусочками дерева. В свою очередь, тление вызывает открытый огонь, находящийся под днищем коптильни. Для копчения, т.е. для получения дыма, используются только древесина плодовых деревьев – яблони, сливы, груши. И, ни в коем случае, не смолистых деревьев – сосны, ели, пихты, и т.п. Также, нельзя использовать для копчения древесину плодовых деревьев прошедшую технологическую обработку. Приобрести щепу можно в любой садовом магазине. Не экономьте на своем здоровье. Покупайте то, что не нанесет вам вреда.  

    Вот стандартная схема коптильни.

    1- коптильня
    2- крышка
    3,9 – система отвода дыма
    4 – решетка для продуктов копчения
    5 –  противень для сбора жира
    6 – опилки или кусочки дерева
    7 – бортики
    8 – продукт копчения
    10 – огонь

    При копчении, компоненты дыма придают копченостям золотистый или красноватый оттенок, придают им особые ароматические и вкусовые качества, повышают их бактерицидные свойства, препятствующие гниению, и обеспечивающие их длительное хранение, упрочняют белковый слой, предотвращая порчу жирового слоя. В зависимости от температуры дыма, копчение делят на горячее и холодное.

    Горячее копчение с помощью коптильни

    Приведенная стандартная схема коптильни, как раз и используется для приготовления продуктов горячего копчения. Огонь, нагревающий дно коптильни, должен нагревать ее до 300-350 градусов Цельсия. При такой температуре, происходит качественный пиролиз, или, другими словами, тление стружки или опилок плодовых деревьев, с выделением дыма необходимой температуры. Для горячего копчения, температура дыма составляет 80-100 градусов Цельсия. Более высокая температура огня под днищем коптильни, может вызвать обугливание опилок или стружки, и будут выделяться канцерогенные вещества и сажа, портящие вкус продукта. Мастерство коптильщика, как раз и заключается в умении поддержать необходимую для копчения температуру дыма. Это самый сложный момент в процессе копчения.
     Как это не покажется странным, но в объемных коптильнях, от 40 литров и выше, получить качественно прокопченный продукт значительно легче, чем в малогабаритной коптильне, в которой даже минимальный перегрев может испортить продукт.

    Холодное копчение с помощью коптильни

    Холодное копчение отличается от горячего, тем, что продукты приготавливаются при температуре дыма 20-25 градусов Цельсия. И поэтому процесс копчения может длиться несколько дней.

    Для того, чтобы охладить дым, очаг с платформой, на которой находятся опилки, стружка, относится на некоторое расстояние от самой коптильни. Обычно это расстояние составляет 2-3 метра. Также при холодном копчении, используется тлеющий костер. Он состоит на 20% из дров,  а 80% составляют тех же опилки и щепа. Дрова располагаются в центре костра, и засыпаются опилками, стружками, щепой. Костер не горит, а именно тлеет, создавая дым, поступающий в коптильню. 

    Коптильня своими руками

    Размеры коптильни:
    высота – 120 см, ширина – 60 см, глубина – 40 см. Берется лист железа, толщиной 3 мм.

    Размечаются и разрезаются стенки и днище согласно размерам (высота – 120 см, ширина – 60 см, глубина – 40 см) Металл можно резать электролобзиком, пилкой по металлу или болгаркой.


     
    В лицевой части коптильни, размером 120 х 60 см, внизу вырезается отверстие для ящика с опилками. Заусенцы убираем болгаркой. 

    Свариваем детали коптильни. Вначале все стенки кроме передней. Затем ребра жескости … 


     
    … снизу привариваются направляющие для ящика с опилками, квадратная труба 5 х 2 см.

    Привариваем лицевую панель с ребрами жесткости.

    (Вид на коптильню сделанную своими руками сверху. Внизу видны направляющие для ящика, по бокам ребра жесткости стенок.)

    Изготавливается ящик для опилок и щепы. 

     

    Сверлим дырки для улучшения тяги.

    Привариваем ножки – 30 см.


     
    Для эстетики внешние стенки коптильни можно окрасить огнестойкой краской. Но это на ваш вкус. 

    Затем изготавливается станина для подвешивания продукции в коптильне.

    Размерность: высота – 110см, ширина – 56 см, глубина – 34см. (то есть несколько меньше габаритов коптильни, для того чтобы без проблем установить ее внутрь)

    Ну, и завершающий этап – изготовление крышки. Используется лист металла толщиной 1 мм. Крышка делается на 10 см больше размерности коптильни и, кроме того, привариваются ограничители закрывания крышки – 2-3 см.  Ограничители и увеличенные зазоры обеспечат выход излишнего дыма из камеры коптильни

    В качестве источника огня в коптильни, в данном случае используется газовая горелка. Горелка устанавливается под ящик с опилками.

    Газ к горелке в коптильне подводится по гибкому шлангу

    Осталось подвесить рыбу или мясо, засыпать щепу и получит вот такой результат.

    В зависимости от высоты подвеса и интенсивности огня горелки, можно приготовить продукты и горячего и холодного копчения. И, как говорят, в таких случаях – приятного вам аппетита!

    Коптильня своими руками — 90 фото лучших вариантов. Чертежи, размеры, из кирпича, инструкция и советы!

    Многие из нас мечтают иметь собственную коптильню, но по разным причинам откладывают реализацию этой затеи. Главная причина — цена. Коптильня холодного копчения обойдется в значительную сумму. Для горячего дешевле, однако чаше мы предпочитаем все же блюда холодного копчения.

    Нас останавливает сложная технология приготовления таких блюд. Тем не менее качество всего, что приготовлено собственными руками, конечно же, не сравниться ни с чем. Поэтому мы часто мечтаем о том, чтобы на загородном участке появилась собственная коптильня.

    По своему опыту могу с уверенностью сказать, что каждому под силу создать этот технически несложный агрегат. В интернете найдутся самые разнообразные варианты самодельной коптильни на любой вкус и бюджет.

    Краткое содержимое статьи:

    На чем остановить свой выбор

    Те, кто никогда не сталкивался с подобным устройством, должны учитывать, что для холодного и горячего копчения применяются разные технологии. Соответственно, разным будет и коптильное оборудование.

    Для горячего можно использовать небольшой железный ящик с крышкой любой формы. Чем плотнее крышка, тем быстрее пойдет процесс. На дно ящика кладется решетка с небольшими отверстиями. Под неё укладывается деревянная щепа из ольхи, дуба или осины. Здесь можно использовать почти любое дерево.


    Не рекомендуется сосна и ель из-за большого содержания смолы, которая дает сильный смоляной привкус.

    Обратите внимание: Что бы правильно почистить посуду и инструменты рекомендуем посетить портал https://hozjajkainfo.ru здесь вы найдете много идей для настоящей хозяйки (+инструкции от профи)

    Между решеткой и дном должно быть достаточное расстояние, чтобы решетка не касалась дерева. Накрываем все это плотной крышкой и ставим на огонь. Можно на открытый, можно на газовую горелку, а можно и на обычные угли для шашлыка.

    Подгореть здесь ничего не может, так как щепа предварительно вымачивается в простой воде, чтобы шел процесс тления, а не горения. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дерево горело.

    Всё займет от двадцати до сорока минут. В интернете затем можно разместить фото коптильни сделанной своими руками и обсудить рецепты собственного приготовления. Все это, конечно же, стоит делать самому.

    А на вопрос холодное или горячее ответ достаточно простой. Кому что нравится. У меня, например, на даче две коптильни собственной конструкции, которые много лет удовлетворяют мои кулинарные фантазии.

    Особенности холодного копчения

    Для холодного копчения применяется более сложное устройство, которое под силу изготовить самому. Прежде всего возникает вопрос — из чего сделать коптильню.


    Самое оптимальное из нержавеющего металла. Однако, нужно учитывать, что такой агрегат состоит из трех основных частей. Основная часть — это сам коптильный шкаф. Затем так называемый генератор дыма, который производит дым для копчения.

    Дым поступает в коптильный шкаф, где и происходит процесс холодного копчения. Холодным процесс можно назвать условно, так как для качественного приготовления продукта нужна плюсовая температура порядка двадцати градусов.

    Если все происходит на улице в холодное время года, то необходимо предусмотреть подогрев коптильного шкафа. Для этого подойдет обычная лампа освещения. Светодиодная лампа не подойдет, она выделяет недостаточное количество тепла.

    Немаловажный элемент для качественного приготовления — сушильный шкаф. Это устройство избавляет продукт от излишней влаги.

    Процесс сушки можно производить на открытом воздухе. В этом случае нужно будет выполнить все необходимые условия сушки продукта на открытом воздухе. Можно совместить сушильный и коптильный шкаф в одном пространстве.


    Из чего же проще всего изготовить устройство для копчения

    Самый постой вариант — обычная бочка, которая найдется почти в каждом хозяйстве. Чем она больше, тем производительней должен быть и дымогенератор. Для домашнего производства вполне подойдет коптильня из бочки на пятьдесят — сто литров.

    Если в хозяйстве бочки не нашлось

    На самом деле подойдет любой металлический ящик из домашней утвари. Например старый холодильник. Коптильня из холодильника вполне приемлемый вариант. Здесь можно совместить коптильную камеру, генератор дыма и сушилку в одном корпусе.

    Для тех, кто любит строить на века

    Вполне возможно построить своими руками коптильню из кирпича. Здесь полет фантазии неограничен и всё оборудование можно объединить в одном пространстве.

    Строить лучше всего там же, где расположен мангал или поблизости. Это самый надежный и долговечный вариант.


    Из собственного опыта

    У меня есть своя пошаговая инструкция как сделать коптильню горячего копчения своими руками. Основную и наиболее громоздкую часть конструкции я сделал из клееных деревянных панелей, купленных в хозяйственном магазине. Сосна для этого вполне подошла.

    При помощи шурупов собрал куб размером 80 на 80 сантиметров, высотой один метр — это размер готовых панелей. Сверху плотная крышка из того же дерева. Изнутри все пространство покрыл толстой алюминиевой фольгой, так как дерево, особенно сосна, выделяет много смолы, что не очень хорошо для пищевых продуктов.

    В крышке просверлил отверстие диаметром 50 миллиметров для дымохода. Подошла обычная водопроводная труба из пластика. Сбоку приделал дымогенератор.

    На его конструкции остановимся отдельно

    Я пошел по наиболее оптимальному пути и купил готовое устройство. Это было проще, так как в комплект входил небольшой компрессор, который помогает нагнетать дым в коптильню. Компрессор можно не использовать.

    Если конструкция изготовлена правильно, то дым будет поступать в достаточном количестве и без дополнительных приспособлений. Но с компрессором надежней. Такой генератор нетрудно сделать самостоятельно.

    Как собрать генератор дыма

    Подойдет любая металлическая труба диаметром 80-100 миллиметров. В её нижней части делаем несколько отверстий. Затем на металлическую поверхность, для этого подойдет старая сковородка, насыпаем немного заранее замоченной щепы и разжигаем её.

    Когда дерево разгорится, точнее начнет тлеть, накрываем его трубой. Отверстия должны давать необходимый приток воздуха для поддержания процесса тления. В идеале низ трубы нужно заварить и проделать одно большое отверстие для заполнения щепой и притока воздуха.

    В боковой части трубы необходимо предварительно поделать отверстие на уровне две трети от нижней части и вставить туда горизонтальную металлическую трубу так, чтобы она соединяла коптильный шкаф и дымогенератор.

    Верхнюю часть накрываем плотной крышкой и следим, чтобы дым не сочился из неплотных соединений. Если все сделано правильно, то весь дым будет поступать в коптильню и процесс пройдет качественно и достаточно быстро.

    Как установить дополнительный компрессор

    Для этого подойдет обычный аквариумный компрессор с пластиковой трубкой, через которую под небольшим давлением проходит воздух. Эту трубку нужно вставить в поперечную трубу, которая соединяет генератор и коптильный шкаф. Лучше всего предусмотреть дополнительный штуцер. Все соединения должны быть очень плотными. Теперь можно коптить.

    Сушильный шкаф

    Лучше всего использовать специальный сушильный шкаф, который избавит наш продукт от излишней влаги. Его тоже вполне под силу изготовить самостоятельно. Я купил пластиковый ящик с плотной крышкой объемом 20 литров. В боковую его часть вставил небольшой вентилятор. Подойдет любой из тех, что найдется в Вашем хозяйстве.

    Кладем, а лучше подвешиваем, предварительно засоленный продукт в сушильный шкаф. Включаем вентилятор и ждем 2-3 дня до полной просушки. Сейчас не принято это делать на открытом воздухе, лучше в сушильном шкафу любой конструкции.

    Нужно учитывать, что чем сильнее поток воздуха, тем быстрее пройдет подготовка к копчению. Немаловажно и то, какая температура окружающей среды. В летнее время года нельзя ставить сушилку на солнце, а лучше найти прохладное место где-то в сарае или погребе. Если все сделано правильно, то процесс копчения займет порядка 40-50 минут.

    Можно коптить и более длительное время, но здесь можно переборщить и тогда Ваше блюдо приобретет горьковатый привкус. Рецептов, как и сколько коптить тот или иной продукт бесконечное множество в интернете.

    Фото коптильни своими руками

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 18.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn. Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Коптильня своими руками: чертежи, размеры и фото

    Изготовить классическую коптильню своими руками достаточно просто в домашних условиях. Безусловно, купить изделие гораздо проще, но если вы часто бываете на природе и данный агрегат используете с завидной регулярностью, то выгоднее, конечно, найти схемы и чертежи и выполнить работу самостоятельно.

    Оптимальный вариант для отдыха и использования в квартире – это классическая коптильня 500х300х300. Фото различных конструкций можно легко найти в интернете.

    Как определиться с выбором

    Для придания неповторимого аромата и изысканного вкуса рыбному улову или мясу, необходима качественная коптильня. Чтобы окончательно определиться с выбором, нужно знать некоторые особенности копчения. Копчение бывает двух видов – горячее и холодное. Оба вида подходят для копчения рыбы, мяса, сала и других продуктов.

    • Горячее – быстрое копчение (около часа), еда не подлежит длительному хранению и заморозке.
    • Холодное – долгое по времени (несколько дней), еда хранится долго, не теряет структуры, не подлежит заморозке.

    Вариант для квартиры и выездов на природу предусматривает только коптильни горячего копчения, так как они довольно быстро готовят и удобны из-за небольших размеров.

    Разницу в размерах коптильни горячего и холодного копчения можно увидеть на фото, на которых изображены чертежи коптилок. Коптилки для рыбы и мяса обоих видов копчения можно изготовить своими руками, их принцип – в тлении щепы, дым от которой и коптит продукты. Для коптилки подходит почти любой материал, даже вышедшая из строя бытовая техника. Но для изготовления своими руками классической коптильни потребуется нержавейка.

    Классическая коптильня

    Итак, при изготовлении своими руками, после определения с размерами коптилки и видом копчения, нужно подумать о ее внешнем виде. Классический вариант коптилки с размерами 50х30х30 см. подойдет для средних порций рыбы и мяса, компактен и легок в изготовлении своими руками. Перед выполнением работы лучше ознакомиться с чертежами на фото или посмотреть видео уроки.

             Для работы потребуется:

    • листы металла толщиной 2 мм.;
    • угольник строительный и рулетка;
    • тонкая арматура;
    • болгарка и диски к ней;
    • сварочный аппарат.

    Это минимальный набор для выполнения своими руками небольшой коптилки для рыбы или мяса.

    Перед работой лучше всего сделать чертеж на бумаге, а если сомневаетесь, то изготовить схему-лекала на плотном картоне, так будет легче вырезать ровные детали.

    Из листа стали необходимо вырезать поперечные стенки 30х30 см. и продольные 30х50 см., таким образом, получится прямоугольная конструкция. Далее необходимо вырезать дно. Его можно сделать чуть больше, чтобы приварить «внахлест». Детали необходимо сварить между собой под углом в девяносто градусов. Конструкция должна быть максимально герметична, иначе едкий дым будет проникать наружу, а тепло уходить. Для более качественной сварки можно дополнительно сварить швы внутри шкафа. Более подробную схему можно посмотреть на фото.

    Коптилка обязательно должна иметь крышку. Ее можно сделать «домиком», такая конструкция позволит закрепить крючки для небольших кусков рыбы или других продуктов. Для более герметичного закрывания, например, чтобы пользоваться коптилкой в квартире или дома, крышку оснащают гидрозатвором. Для этого необходимо предусмотреть небольшой канал для воды. Вода заливается в последний момент и исключает попадание дыма в помещение.

    Самый простой вариант – это, конечно, обычная плоская крышка, ее делают чуть больше, чтобы коптильный шкаф легко закрывался. На крышку приваривают ручку и вставляют небольшую металлическую трубку для выхода дыма. Трубка удобнее отверстия, так как имеет небольшое сечение, она прочнее, и на нее легко надеть шланг, чтобы в условиях домашнего использования вывести его в форточку.

    Чертежи различных моделей крышек можно посмотреть на фото, а также воспользоваться видео-инструкцией, чтобы не ошибиться в размерах.

    Схема коптилки изнутри

    Далее переходим к внутреннему оформлению шкафа, обязательно в нем должны присутствовать следующие элементы:

    • решетка и крючки – для размещения продуктов;
    • поддон – для стекания жира с рыбы или мяса.

    Решетку и крючки можно изготовить из арматуры, сварив ее между собой. Крючки можно сделать, просто изогнув проволоку. Для них подойдет конструкция из арматуры крест-накрест.  Фото поможет сделать правильную решетку.

    Поддон можно также установить на решетку из арматуры. Лучше делать поддон съемным, чтобы его было легко мыть после использования, и он не мешал загрузке щепы.

    По бокам коптилки можно установить дополнительные ручки, для удобства переноса и установки на огонь. Такую коптилку можно использовать как на открытом огне – костре или газу, так и разогреть ее с помощью простой бытовой электроплитки. В последнем случае время готовки может быть увеличено, в зависимости от мощности электроприбора. Не рекомендуется использование коптилок на дорогих электрических плитах, так как дно в процессе нагрева может деформироваться и повредить плиту.

    Со временем, если объемы заготавливаемых продуктов увеличатся, можно изменить размеры изделия, для этого к уже имеющимся чертежам нужно пропорционально добавить несколько сантиметров. Чертежи помогут не только сделать ровную красивую конструкцию, но и помогут определиться с расчётом материалов. Для создания чертежа своими руками можно воспользоваться фото- или видео-материалами.

    Вариации внутреннего оформления коптилки, чертежи

    Хоть на первый взгляд конструкция коптилки очень проста, она еще оставляет место для фантазии. Если коптильня изготовлена своими руками, то заменить или улучшить ее конструкцию не составит труда. Ценители отдыха на природе и любители вкусно покушать точно оценят удобство съемных деталей.

    Для установки решеток под поддон или продукты можно использовать уголки, которые необходимо приварить с внутренней стороны стенок, чтобы удобно было снимать и мыть. Еще вариант: сделать решетки на ножках, они будут удобнее для установки. Чертежи решетки на ножках можно посмотреть на фото.

    Чтобы аромат рыбы или мяса был чуть изысканнее, вместо обычной щепы можно использовать щепу фруктовых деревьев и кустов (вишня, черная смородина). Ни в коем случае нельзя использовать хвойные деревья или кору березы, осины, иначе вкус рыбы и мяса будет горчить.

    Также при работе своими руками важно придерживаться всех размеров и использовать измерительные приборы. Коптилку в последствие можно усовершенствовать термометром, это позволит отслеживать температуру копчения рыбы или других продуктов.

    чертежи с размерами, как сделать самодельное устройство, схема для изготовления

    Копчение как способ сохранения продуктов на длительное время, известен с глубокой древности. Но и сейчас он не потерял своей актуальности, правда, сместившись от основного функционала в сторону разнообразия вкуса.

    Сегодня существует много способов копчения, требующих различных трудовых, временных и денежных затрат. Самый простой – горячее копчение.

    Коптильня и горячее копчение – основные понятия

    Горячее копчение – процесс обработки животных и растительных продуктов горячим дымом с целью придания им тех или иных вкусовых качеств. В отличие от холодного, требует существенно меньше времени на получение готового продукта.

    Виды коптилен

    Все коптильни делятся на переносные и стационарные. Но принцип действия и основные узлы, одинаковы почти у всех.

    Дно ёмкости засыпается щепой, на неё ставится поддон для сбора жира. Выше – решётка или горизонтальные крепления, на которые кладутся или подвешиваются продукты для последующего копчения.

    Сверху – герметичная или негерметичная крышка. После закладки щепы и продуктов под коптильней разводится огонь. Иногда вместо огня используется электротэн.

    В закрытом пространстве под воздействием тепла получается горячий дым, который пропитывает продукты. Фактически это та же духовка, только с природными «ароматизаторами». Главное отличие горячего типа копчения от холодного – время на подготовку и обработку. В «горячем варианте» оно обычно не превышает 2–3 часов, а в «холодном» — не менее трёх суток (в среднем).

    Переносные устройства, как правило, представляют собой металлический куб или цилиндр, на дно которого закладывается щепа, а на решётку выше – продукты. Затем вся эта конструкция закрывается крышкой и ставится на источник огня. Копчение идёт до готовности продукта.

    Стационарные приборы – обычно каменные постройки, металлические шкафы, или приспособленные под это дела старые холодильники, бочки и т. д. Основная их задача: копчение больших объёмов продуктов.

    Важно. Горячее копчение, если оно выполнено правильно, минимизирует риски отравлений. Помимо высокого жара, патогенные микроорганизмы уничтожает ещё и дым.

    Обычно весь процесс проходит на свежем воздухе, как неотъемлемая часть пикника, в качестве дополнения или замены привычных шашлыков. В среднем, копчение занимает 1,5–2 часа, а температура внутри «шкафа» колеблется от 80 до 160°С.

    Как своими руками сделать коптильню: от простого к сложному

    При изготовлении коптилен из металла удостоверьтесь в том, что он не реагирует с продуктами под воздействием огня.

    Внимание! Недопустимо использование бочек из-под ГСМ, красок или химикатов, оцинкованного металла.

    Из ведра: схема

    Если копчёненького хочется уже здесь и сейчас, то простейший аппарат вы можете изготовить буквально на коленке, не имея особых навыков и инструментов. Для этого вам понадобится стальное (ни в коем случае не оцинкованное) ведро, металлическая пельменница большого диаметра, плотная фольга или стальная «плошка» и крышка.

    Фото 1. Схематичное изображение внутреннего устройства горячей коптильни, сделанной из ведра.

    На дно засыпаете щепу, на неё ставите «плошку» или фольгу, которая будет собирать капающий жир, на решётку кладёте продукты. Сверху закрываете крышкой. Ставите всю конструкцию на огонь и ждёте, когда приготовится.

    Плюсы: большая скорость изготовления, минимум необходимых инструментов и навыков. Минусы: маленький объём, неэстетичный внешний вид, риск испортить продукты, если выбрали не то ведро.

    Устройство из холодильника

    Старому холодильнику вполне можно подарить вторую жизнь. Для этого у него надо удалить всю неметаллическую «начинку», оставив только корпус. Нагрев щепы может осуществляться электротэном, плиткой, или огнём – в этом случае бывший холодильник надо будет поставить на опоры.

    Фото 2. Внутри корпуса старого холодильника уже есть специальные решетки, на которые удобно раскладывать продукты для копчения.

    Плюсы: большой объём загрузки продуктов на один раз. Минусы: сложно добиться нужной герметичности камеры, риск того, что металл начнёт выделять вредные испарения.

    Вам также будет интересно:

    «Чемодан». Чертеж с размерами

    Такая коптильня представляет собой прямоугольный ящик из нержавейки или чёрного металла, за что и получила такое название. Если есть тиски, болгарки, плоскогубцы, сварочные струбцины и сама сварка, легко сделать устройство самостоятельно. Нужно только определиться с размерами камеры.

    А дальше возможны два варианта. Первый – заказываете раскрой и /или гибку металла на фирме, и вам привозят готовый «конструктор», который остаётся только сварить. Второй – покупаете металл, сами его разрезаете, затем обвариваете по швам согласно чертежу.

    Фото 3. Объемный чертеж коптильни в виде чемодана из нержавеющей стали. Размеры указаны в сантиметрах.

    Решётка сваривается из просечки или проволоки. Находиться она должна примерно 20 см над щепой, учитывайте это при изготовлении внутренних упоров. Шаг прутьев решётки – 3 см. Обязательно наличие поддона для жира. Он похож на верхнюю крышку. Разница только в том, что размещается подставка на дне ящика, имеет ручку и загнутые вверх края. При его изготовлении тщательно проваривайте углы.

    Крышка изготавливается из листа металла с тем расчётом, чтобы её загнутые края выходили за пределы на 5–7 мм, сверху приваривается ручка. Обязателен штуцер для отвода дыма.

    При желании можно сделать гидрозатвор – обрезанный под 45°C и приваренный по периметру сплошным швом и полкой внутрь уголок. При копчении в него заливается вода и препятствует выходу дыма.

    Собирать коптильню-«чемодан» рекомендуется в такой последовательности:

    1. приварить решёточные опоры к торцевым стенкам изнутри и ручки снаружи;
    2. изготовление (сварка) «коробки»;
    3. изготовление поддона;
    4. изготовление внутренней решётки;
    5. изготовление крышки со штуцером;
    6. изготовление гидрозатвора (по желанию).

    Обязательно примеривайте каждую последующую деталь после изготовления предыдущей, делайте поправки на деформацию.

    Плюсы: мобильность, высокая скорость копчения относительно большого количества продуктов, простота в уходе, долговечность. Минусы: невозможно контролировать температуру во время копчения.

    Аналогично выполняется коптильня из бочки, в этом случае корпус уже готов, остаётся только сделать поддон, крышку и упоры для вертикальной или горизонтальной загрузки продуктов.

    Кирпичный «шкаф»

    Выбор продвинутых любителей или тех, кому коптить надо много и сразу.

    Как правило, топка сооружается отдельно от жаровни, а камни обеспечивают максимально равномерное распределения тепла.

    Плюсы: лучше вкус продуктов, стационарная конструкция долговечна. Минусы: большая трудоёмкость и цена при изготовлении.

    Возможные проблемы и сложности при изготовлении самодельной коптильни

    Особенность изготовления коптилен – сварка, которая может занять до 60% от общего времени работ. Сварочный шов нужен сплошной, поэтому если вы начинающий сварщик или давно не варили – подбирайте силу тока очень осторожно. Прожечь металл ничего не стоит, а вот поставить «заплатку» — и дольше, и сложнее, и внешний вид с функционалом портит.

    Внимание! Герметичность – наше всё. В процессе и после сварки сразу проверяйте состояние швов. Именно негерметичный шов является проблемой в более 80% случаев.

    Толщина металла должна быть не менее 3 мм. В противном случае при сварке и дальнейшей эксплуатации ваша коптильня сильно деформируется. Не экономьте на металле, по возможности выбирайте нержавейку.

    Полезное видео

    Видео, в котором показано, как можно быстро сделать коптильню горячего копчения из двух ведер.

    Пожелания для первого использования

    При использовании коптильни будьте предельно осторожны, особенно если вы новичок. Работайте в закрытой одежде из натуральных тканей, надевайте рукавицы из силикона или мешковины для защиты. Приятного отдыха и вкусных копчёностей.

    чертеж, размеры, фото и видео

    Домашнее копчение становится все более популярным среди обычных людей. Ведь это и не удивительно. Готовая продукция при должном опыте не идет ни в какое сравнение с магазинными или залежавшимися базарными копченостями. Кроме того, это ощутимая экономия. Вы вкладываете только в само мясо и щепу, если ее негде настругать самостоятельно. Получаете же взамен огромное множество вариантов приготовления от обычного сала, рыбы, птицы и мяса, до колбас.

    Большим преимуществом копчения в домашних условиях является неприхотливость к емкости, в которой происходит данный процесс. Тут и дальше рассматриваем только горячее копчение, потому что холодное – отдельная большая тема. Под эти нужны часто используют бочку, выварку, газовые баллоны, даже ведра и кастрюли. Отнесем их к подручным средствам, изготовление которых не требует особых нюансов. Мы же рассмотрим современную коммерческую конструкцию коптильни с чертежом. Она позволяет заниматься копчением на улице, брать с собой на природу и даже готовить у себя на кухне в многоэтажном доме. Ее отличительной характеристикой является использование гидрозатвора препятствующего проникновению дыма с внутренней камеры в окружающее пространство.

    Содержание:

    Устройство коптильни горячего копчения

    Кто сталкивается впервые до конца не понимает, как устроения коптильня горячего копчения. Давайте для начала разберем этот вопрос, чтобы в будущем было легче сделать ее самостоятельно.

    • Коптильная камера — это ящик прямоугольной или квадратной формы. Также может быть цилиндрической. В верхней его части располагается желоб, выполняющий функции гидрозатвора и упора для крышки. С наружной части может иметь ручки для удобного переноса.
    • Гидрозатвор в коптильне заполняется обыкновенный водой. Она герметизирует стык, через который не может выйти дым.
    • Крышка закрывает коптильню для удержания большей части дыма внутри камеры, за счет чего продукт начнет им пропитываться.
    • Трубка (патрубок, сапун) нужен для отвода излишков дыма через крышку. На нее в домашних условиях одевается шланг, который другим концом выводят в вентиляцию или окно.
    • Термометр устанавливается опционально для визуальной оценки скорости прироста температуры и его максимального значения. Дает весьма относительные показания.
    • Жироуловитель в коптильне – это поддон с выступающими краями, служит для сбора капающего жира с продуктов. Если его не будет, то жир начнет интенсивно попадать на тлеющую щепу. Такой дым не только становится горьким, но и опасный для человека. С низу имеет ножки, которые приподнимают на несколько сантиметров ее над щепой.
    • Решетка дает возможность выложить на ней будущие копчености. Чаще всего делают из двух раздельных ярусов. В случае габаритной закладки, типа курицы, вторую решетку убирают.

    Принцип работы коптильни

    Коснемся этой темы поверхностно, потому как не является основной в данной статье, но дающей представление о технологии.

    На дно коптильни засыпают равномерно некоторое количество щепы. Сверху ставят поддон для жира. Чтобы в дальнейшем было легче его отмывать – каждый раз сверху кладут пищевую фольгу или насыпают песок. На ярусы выкладываются мясные продукты. Закрывают все крышкой. В паз гидрозатвора наливают воду, так, чтобы она не доходила до края бортика. Стекающий конденсат с крышки будет в нем накапливаться, что вызовет переполнение. В уличных условиях нет необходимости использовать гидрозатвор, только внутри жилых помещений. При необходимости одевают шланг на штуцер в крышке. Далее коптильню располагают над источником температуры. Это может быть костер, газовая или электрическая плита. После появления первого признака дыма засекают время, соответствующее режиму копчения. На отсутствие постоянной горечи влияет максимальная температура, а также как быстро набирается градусы. Нужно стараться поддерживать интенсивность дыма на минимуме, это очень важно. По окончанию свежеприготовленные копчености дают подойти в течение ночи или суток в холодильнике для получения более однородного вкуса.

    Выбор в первую очередь должен зависеть от места использования коптильни. Ее стенки имеют определенную теплоемкость, которая во время нагревания начинает работать как казан. Это позволяет лучше распределить температуру внутри камеры между нижним и верхним ярусом. На открытом воздухе, в отличие от домашних условий, присутствует ветер забирающий часть тепла, сам воздух может быть холодным. В результате получим хорошо прогретый низ и недостаточно края с крышкой.

    С точки зрения удобства изготовления коптилен толстый металл удобнее при сварке. Шов получается более равномерный, с меньшим риском быть прожженным. Особенно важно это при сваривание простым электродом без большого опыта. К неудобствам можно отнести приложение большей силы для сгибания.

    Мы рекомендуем остановиться на холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Менее желательно применение стали 1.5 мм, а вот 1мм пойдет разве что для миникоптилень с полуавтоматом. Приветствуются жаропрочное покрытие или травление.

    Форма коптильни

    Как уже писалось выше существует их три вида. По нашему мнению, наименее практичная квадратная, затем цилиндрическая. Попробуем объяснить свою точку зрения. Формат напрямую влияет на те копчености, которые хотим получить. В принципе никаких проблем нет с объемом, пока не столкнемся с ограничениями по длине при попытке разместить сколько-нибудь крупную рыбу. Коптильни с гидрозатвором предназначены только для горизонтальной загрузки. Ширина в этом случае имеет важное значение. С другой стороны, в домашних условиях габариты должны ограничиваться размером вашей плиты и занимать две конфорки. Также место для хранения может накладывать свои ограничения. Так что более квадратные формы подойдут скорее для удобств с частой транспортировкой на природу, к примеру.

    В продаже все чаще появляются высокие цилиндрические с достаточно высоким ценником и из нержавеющей стали. Для закрепления все нужно обвязывать с петельками, за которые затем подвесите на крючки. Не забываем, что по середине проходит стержень для подвеса отнимающий полезное место. Также распределение температуры весьма неэффективное. Большая высота создает большой перепад между низом и верхом. Проще говоря, это не старая привычная бочка во дворе.

    Плоская крышка или домиком для коптильни

    Крышка домиком сложнее при изготовлении, так как имеет дополнительные плоскости, больше сварочных швов. Неоспоримый плюс в возможности постоянно скатываться конденсату в паз гидрозатвора. У кого плоская крышка вынуждены закрывать продукцию пищевой фольгой. Такая влага собирает в себя сажу, концентрацию дыма. В тех местах, куда она капнет появится черное и горькое пятно, которое уже не выветрится никогда. На данный момент большинство производителей практически отказались от простых крышек, оставив их только на нержавейке.

    Размеры и чертежи коптильни

    На этом закончим теоретическую часть и перейдем непосредственно к практической. В качестве обзора возьмем готовую коптильню средних размеров. Данным экземпляром достаточно часто пользуются в бытовых условиях на газовой плите с двумя конфорками. Следующая по размеру слишком габаритная и предназначена больше для улицы.

    Задача данного раздела дать читателю базовые размеры коптильни горячего копчения. По его желанию он может их повторить один в один, либо изменить пропорции до желаемых результатов исходя из потребностей и материалов.

    В интернет-магазинах принято указывать в основном внешние размеры, в которые входят также и боковые и верхние ручки. Это малозначительная информация, хоть и внушительная для покупателя. Делая коптильню своими руками начинать проектирование желательно с внутренней рабочей камеры с учетом типа крышки. Домиком добавит дополнительные 2-5 сантиметров.

    Размеры представленной коптильни

    Размер коптильни горячего копчения
    Внешний размер:
    Ширина, мм 445
    Длина, мм 240
    Высота, мм 265
    Внутренний размер:
    Ширина, мм 400
    Длина, мм 200
    Высота, мм *200

    *Высота только по основанию без учета рельефа крышки


    Чертеж решетки

    Размер решетки коптильни
    Ширина, мм 190
    Длина, мм 390
    Шаг перемычек, мм 40
    К-во перемычек, шт *4
    Диаметр проволоки, мм 3

    *Приведено количество только внутренних перемычек

    В ходе эксплуатации коптильни с такими решетками оказалось, что она должна иметь дополнительные перемычки по длине около 3-4 штук. Без них сложнее уложить продукты, которые могут провалиться. Это относится к рыбе, тонкому салу и др.


    Чертеж поддона

    Размер поддона коптильни
    Толщина стали, мм 0.8-1
    Ширина, мм 185
    Длина, мм 380
    Высота бортиков, мм 20
    Высота ножек, мм 20

    Чертеж основания (ящика)

    Табличные данные могут иметь в вашем случае погрешности в зависимости от выбранной толщены металла и потерь на радиус изгиба. Существует несколько методик, по которым можно сварить ящик коптильни.

    1. Каждая плоскость является отдельной выкройкой

    2. На цельном листе сгибаются все вертикальные плоскости и приваривается низ

    3. С цельного листа сгибается низ с широкими сторонами, а торцы привариваются

    Представленная коптильня собиралась по третьему варианту на гибочном станке без предварительной пропилки пазов.

    Размер основания коптильни
    Раскройка листа:
    Ширина, мм 400
    Длина, мм 600
    Раскройка торца:
    Ширина, мм 197
    Высота, мм 200

    На торцевых стенках с внутренней стороны приварено две металлические полосы выполняющие роль опоры для верхнего яруса. Крепится она на расстояние 60мм от верхнего края.

    Размер площадки под решетку
    Ширина, мм 100
    Длина, мм 15

    Чертеж гидрозатвора

    Часто гидрозатвор делают из готового уголка небольшого размера, либо доводят болгаркой, имеющийся в наличии. Это намного удобнее, чем его гнуть с листового металла не имея специнструмента.

    Размер гидрозатвора
    Рейка по ширине:
    Внешняя ширина, мм 440
    Внутренняя ширина, мм 400
    Высота, мм 20
    Рейка по длине:
    Внешняя ширина, мм 240
    Внутренняя ширина, мм 200
    Высота, мм 20

    Чертеж крышки

    В данном случае крышка предлагается в форме домика из цельного листа с ввариваемыми боковыми торцами. Для удобства их можно собрать из отдельных полос. Если совсем нет желания, то можно ее заменить на плоскую учитывая в дальнейшем ее недостатки при копчении.

    Толщина стали также выбрана 2мм.

    Размер крышки коптильни
    Размер проекции крышки:
    Ширина, мм 420
    Длина, мм 230
    Полный размер листа крышки:
    Ширина, мм 420
    Длина, мм 260

    Чертеж торцевой стенки крышки

    Чертеж пластины из которой делается крышка коптильни изображен на рисунке.

    Установка градусника

    Для тех, кто самостоятельно осваивает азы горячего копчения не лишним станет установка термометра. Они бывают электронные и механические. Оба не будут показывать точные измерения по многим причинам. Мы этому посвятили отдельно снятое видео, где вы сможете узнать о многих нюансах механических градусников.


    Заключение

    Во время подготовки статьи о том, как сделать коптильню своими руками мы нашли два достаточно интересных ролика на ютубе с наглядной демонстрацией всего процесса. Самое важное в них, сварка ведется обычным электродом.

    В первом видео показывается на сколько легко можно собрать коптильню горячего копчения из старого ржавого листа метала в обычных гаражных условиях. Из замечаний это близкорасположенные к центру ручки с перемычками на жировом поддоне. Они мешают удобно положить на дно фольгу. В остальном, это кладезь чужого опыта.

    Второе видео более технологичное. Каждый элемент состоит из отдельно вырезанных деталей. Уделено внимание сборке крышки треугольной формы. Но тут на наше мнение не лучшее решение по изготовлению внутренней части с решетками и поддоном. Также диаметр патрубка слишком большой, достаточно с внутренним отверстием 10 мм.


    Если вы нашли в нашей статье полезную информацию, будем рады, если вы ею поделитесь в своих социальных сетях или на форумах в качестве благодарности. Также ждем ваших вопросов и дополнений в отзывах. Всякие новые полезности добавим в нужный раздел.

    Коптильня с гидрозатвором — конструктив, чертежи для изготовления своими руками

    Многие любят побаловать себя и своих близких копченой рыбкой или мясными деликатесами собственного изготовления. Использование коптильни на даче или на рыбалке не доставит неудобств. Но что делать, если возможности выехать на природу нет, а копченых деликатесов очень хочется? Выход есть – коптильня с гидрозатвором.

    Устройство коптильни

    Видео о строении

    коптильни с гидрозатвором

    Данный вид коптильни имеет некоторые общие части с остальными видами подобных агрегатов, но и имеет ряд существенных отличий. Основа приспособления – корпус, изготавливаемый из стальных листов толщиной не менее 0,8 мм, лучше 1,5 или 2 мм. В местах стыка стенки и дно соединяются сплошным герметичным сварным швом.

    Второй обязательный элемент конструкции – крышка, оснащенная одной или парой ручек, что облегчает ее установку и подъем. В центре или с одного из краев данного узла расположен трубчатый отводок для дымоудаления. Уменьшить потери газов и обеспечить чистоту воздуха в квартире поможет наличие винтовых прижимов, устанавливаемых на боках корпуса.

    На дно коптильни обязательно устанавливаются поддоны, изготовленные в одиночном или парном исполнении. Их основное назначение – сбор жира и предотвращение попадания его на днище, что приводит к появлению открытого огня.

    Укладку продуктов при копчении осуществляют на устанавливаемые в корпус одинарные или двойные решетки, изготовленные из металлических прутков или трубок небольшого диаметра. Для удобства извлечения готовых деликатесов решетки оснащаются рукоятками.

    Основной элемент, отличающий данный вид коптилен от остальных – гидрозатвор. Он представляет собой небольшую, примерно 20х20 мм в сечении, кольцеобразную емкость, расположенную вдоль верхней кромки корпуса.

    Изготовлен он должен быть герметично качественным сварным швом из уголка 20х20 или отдельных пластин шириной 20 мм.

    Принцип работы коптильни с гидрозатвором

    В основу работы коптильни заложено воздействие на продукты плотного горячего дыма, выделяющегося щепой или мелкими веточками деревьев лиственных пород. Дым придает рыбе или мясу неповторимый аромат и вкус. При этом газы, образующиеся при тлении древесины не должны создавать избыточного давления внутри коптильни, в противном случае возможны неприятные последствия в виде разрыва корпуса приспособления.

    Принцип работы гидрозатвора заключается в предотвращении выхода дыма в просвет между крышкой и верхней кромкой корпуса благодаря наличию достаточного слоя воды.

    Газы выводятся через выходной трубчатый патрубок и шланг, один конец которого крепится на дымоотвод, а второй выводится в форточку кухонного окна. Главная задача при работе коптильни с гидрозатвором – не забывать наполнять его водой и следить за тем, чтобы она не выкипела.

    Как сделать коптильню своими руками

    При наличии необходимого материала, инструментов для резки и сварки металла не сложно коптильню с гидрозатвором изготовить самостоятельно. Наша фотоинструкция вам в помощь.

    Прежде всего, подберите несколько листов стали толщиной 0,8 – 1 мм. Лучше подобрать коррозионностойкую нержавейку, но вполне сгодится и черная. Пользуясь предложенными размерами, выполните разметку заготовок корпуса и крышки. Размеры указаны с учетом толщины металла в одни миллиметр.

    Из того же материала разметьте детали гидрозатвора, решетки и поддона. Как видно из чертежа, размер гидрозатвора предполагается сделать 25 мм в сечении.

    Для раскроя стальных листов на отдельные части лучше воспользоваться болгаркой. Можно, конечно, и зубилом вырубить, но в этом случае времени на изготовление потребуется раз в 10 больше. Да и края полученных деталей потребуют значительной дополнительной механической обработки.

    Подготовленные и тщательно обработанные по кромкам детали свариваем в отдельные элементы сборной конструкции. Начинаем с корпуса коптильни.

    При работе тщательно контролируем прямоугольность стыков боковых стенок между собой и с дном.

    Видео о самостоятельном

    изговлении коптильни

    Швы должны быть сплошными и полностью герметичными. Излишки металла на углах можно снять той же болгаркой. Если не удалось подобрать уголок необходимого размера, сварите его из отдельных полос, сначала прихватив в нескольких местах, а затем аккуратно проварив по всей длине. Следите за тем, чтобы профиль не повело по длине. Пользуйтесь прямоугольной оправкой достаточной длины. Подготовленные уголки привариваем по всей длине корпуса так, чтобы гидрозатвор располагался ниже уровня верхней кромки корпуса примерно на 0.5 — 1 см.

    Тщательно проверяем герметичность швов самого уголка, а так же стыка уголка с корпусом. В готовый гидрозатвор можно залить необходимое количество воды и испытать его.

    Следующий элемент – крышка коптильни. Как следует из чертежа, она имеет двускатную форму. Это обеспечит лучший отвод дыма, который, поднимаясь вверх, будет собираться у дымоотвода и удаляться в атмосферу.

    Не забудьте вварить ближе к коньку трубчатый отводок для крепления дымоотводящего шланга. Для этого просверлите отверстие по диаметру найденной трубки, установите ее, углубив на 3-5 мм, и обварите по кругу.

    Поддон так же собираем из нескольких частей. На дне снизу ввариваем 4 ножки высотой 3 см. Внутри поддона устанавливаем и закрепляем сварным швом пару П-образных рукояток, что облегчит удаление емкости для ее очистки.

    Последние обязательные части коптильни – решетки. При обработке небольшого объема продуктов подойдет «одноэтажный» вариант. Ее удобно сварить из трех продольных полос и двух поперечных, а так же нескольких десятков равновеликих отрезков стальных трубочек (можно взять отчищенные электроды) или стержней диаметром 5-7 мм.

    В том случае, когда вы хотите порадовать вкусными деликатесами своих близких и знакомых, лучше воспользоваться двухъярусной решеткой. Конечно, материала на ее изготовление потребуется в 2 раза больше, но и расход щепы и газа на обработку продуктов снизится.

    Самое интересное — тонкие хитрости  копчения рыбы или мяса

    Изготовив коптильню необходимо ее опробовать. Новую конструкцию тщательно протираем сухой чистой ветошью и устанавливаем на огонь минут на 10 для обжига. Далее определяемся с желаемым продуктом. Чаще всего копчению подвергают рыбу, практически любые ее виды, курицу (целиком или отдельные части), а так же сало с прожилками мяса (грудинка).

    Видео о копчении

    куринных ножек

    Выбранный продукт следует определенным образом подготовить. Рыбу и курицу тщательно моют, потрошат. Удаление головы у рыбы – дело вкуса. Кто-то предпочитает созерцать только тушки, кого-то умиляет естественный вид золотой копченой рыбки.

    Следующий этап – подготовка рассола. Для этого в прохладную воду, желательно родниковую, объемом 2,5 литра всыпаем стакан соли и столовую ложку сахарного песка, с десяток горошин черного перца или 1\2 ч.л. молотого, пяток листиков лаврушки или 1\2 ч.л. порошка из молотых листьев. Рассол тщательно перемешиваем. Можно использовать как свежий, так и предварительно прокипяченный и охлажденный до комнатной температуры. В него аккуратно укладываем продукты и оставляем на 3-6 часов. Речную рыбу можно засаливать и сухим посолом с использованием указанных выше компонентов. Не рекомендуется одновременно засаливать рыбу и мясные продукты, а так же птицу.

    Подсоленные продукты извлекаем из рассола и тщательно просушиваем. Для этого протрите их кухонными бумажными или тканевыми полотенцами. При копчении переувлажненных продуктов они получатся вареными. Приступаем к подготовке коптильни.

    На дно уложите 4-5 горстей сухих ольховых опилок для копчения или щепы. Вполне подойдет и тонкая стружка. Для придания золотистого оттенка курице добавьте к ольхе чайную ложечку сахарного песка. При копчении на газовой плите старайтесь укладывать топливо напротив горелок. После этого устанавливаем поддон, над ним решетки с разложенными продуктами.

    Во избежание смешения вкусов не рекомендуем одновременно коптить рыбу, птицу и мясо (сало). Старайтесь, чтобы обрабатываемые продукты не касались корпуса коптильни.

    Далее закрываем коптильню крышкой. Не забудьте предварительно надеть на газоотводный патрубок шланг достаточной длины. При наличии вытяжки его можно закрепить и на ней, например, с помощью небольшого магнита. Последнее, что необходимо сделать – аккуратно залить в гидрозатвор достаточное количество воды. Теперь зажигаем газ на максимум и ждем появления дыма из шланга. После этого убавляем мощность горелок наполовину и ждем от 15 минут до получаса, в зависимости от толщины продуктов и их количества. Мясо требует большего времени приготовления, рыба – меньшего.

    После необходимой продолжительности копчения не торопитесь открывать крышку, дайте содержимому полежать еще минут 25, а коптильне остыть. После этого аккуратно открываем крышку и наслаждаемся прекраснейшим вкусом.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Рекомендуем другие статьи по теме

    чертежи с размерами, видео изготовления

    Любителям копченых изысков, которые разочаровались в покупных изделиях, непременно нужна собственная небольшая коптильня. Сама технология копчения, особенно горячего, ничуть не сложнее приготовления шашлыков и вполне доступна каждому. Устройство можно с легкостью купить, однако сделать его своими руками будет гораздо практичней и выгодней. При выборе коптильни, что при покупке, что при самостоятельном изготовлении, необходимо правильно выбрать ее размеры. От этого зависит не только правильность процесса копчения, но и количество насытившихся окружающих. Для среднестатистической семьи подсчитаны некоторые рекомендуемые значения: длины, высоты и ширины коптильни для горячего копчения.

    Размеры

    Рекомендуемая длина

    Определяется предполагаемыми размерами рыбы, которую будут коптить в дальнейшем. Рекомендуется выбирать средний размер длины конструкции равный ~ 450 мм.

    Ширина

    Для пары-тройки средних рыбок, которые должны лежать свободно и равномерно обжариваться, рекомендуемая ширина коптильного устройства для горячего копчения равна ~ 250 мм.

    Высота

    Как правило, большинство коптилен являются двухъярусными конструкциями и для таких изделий рекомендуемая высота равна ~ 250 мм.

    В итоге получается, что коптильня с размерами 450х250х250 мм отлично подойдет многим любителям копченостей.

    Почему изначально необходимо выбрать коптильню именно горячего копчения?

    Она обладает целым рядом преимуществ:

    • элементарность устройства многих конструкций, что позволяет легко их изготовить даже в домашних условиях;
    • скорость процесса горячего копчения достаточно велика;
    • не требуется вложения значительных финансов;
    • мобильность и универсальность подобных изделий. Коптильни для горячего копчения могут успешно функционировать в совершенно различных условиях: на даче, дома или просто на природе;
    • обеспечение высокого качества закопченных продуктов, которое явно превосходит качество покупной продукции.

    Единственным недостатком является то, что горячее копчение продуктов не предусматривает их длительное хранение.

    Если принято решение о самостоятельном изготовлении, то легко найти чертежи коптильни горячего копчения любой сложности. Это могут быть и элементарные конструкции из подходящих подручных средств, и сложные конструкции для горячего копчения, например, с гидрозатвором. Но независимо от сложности, во всех коптильнях используется единый принцип горячего копчения, который представлен на следующем эскизе:

    Из данной схемы видно, что процесс копчения заключается в горячей обработке продуктов дымом от заложенной в конструкцию тлеющей щепы. Однако для качественного копчения необходимо выдерживать температурный интервал в диапазоне от min = 55° до max = 150°. Вот и весь принцип горячего копчения.

    Рассмотрим самые популярные и удачные конструкции, которые наиболее приемлемы для изготовления своими руками.

    Самодельные устройства

    Очень востребованной оказалась следующая самодельная коптильня из листового металла.

    Прямоугольная с применением сварки

    Предлагаемая прямоугольная конструкция достаточно компактна, легко повторяется и очень эффективна.

    Для ее изготовления потребуется предельный минимум материалов и инструментов:

    • два листа металла толщиной ~ 2 мм;
    • тонкая арматура-катанка;
    • сварочное устройство;
    • небольшая болгарка;
    • измерительный инструмент;
    • столярный угольник.

    Чертеж этой популярной прямоугольной коптильни представлен ниже:

    Непосредственный процесс изготовления не очень сложен и сводится к следующему:

    • Вырезаются необходимые комплектующие, то есть заготовки. Для этого используют болгарку.
    • Формируется короб коптильни и сваривается сваркой.
    • Проверяется взаимная перпендикулярность стенок.
    • Приваривается днище.
    • Изготовляется крышка изделия.
    • На внутренних боковых стенках закрепляются направляющие из арматуры. Они привариваются в двух уровнях. То есть направляющие на нижнем уровне служат опорой для поддона, а на верхнем уровне – предназначены для решетки.
    • На заключительном этапе привариваются ручки.

    Еще один вариант прямоугольной коптильни тоже заслуживает внимания.

    Прямоугольная разборная

    Представленная прямоугольная коптильня отличается тем, что при ее изготовлении абсолютно отсутствуют сварочные работы. А это – немаловажно для многих. Крепление комплектующих самого изделия производится с помощью болтов.

    Материал изготовления – сталь-нержавейка. Ее толщина равна:

    • крышка и боковые стенки ~ 0,8 мм – 1,0 мм;
    • дно коптильни ~ 1,5 мм.

    Еще понадобится уголок для изготовления опор решеток.

    Особенности изготовления:

    • Размеры коптильни можно выбрать произвольно.
    • Вырезаются заготовки стенок, и на одной из сторон каждой стенки формируется бортик сопряжения в 2 мм. В бортиках просверливаются по два отверстия для болтов крепления.
    • Собирается короб изделия и скрепляется болтами либо саморезами.
    • Закрепляются упорные угольники, которые должны находиться на длинных боковых стенках.
    • Изготовляются: крышка и дно коптильни. Конструкции днища и крышки совершенно аналогичны. Их размеры должны превышать площадь проекции короба коптильни на 4–6 мм.
    • Далее собранный ранее короб просто вставляется в конструкцию днища и в местах сопряжения днища со стенками тоже сверлятся отверстия для болтов.
    • Скомплектованное изделие скрепляется окончательно и закрывается крышкой. В крышке необходимо просверлить отверстие для выхода дыма.

    Эта разборная конструкция прекрасно подходит для походных условий.

    Еще одна неплохая коптильня, но цилиндрической формы, станет незаменимой в походе, так как это довольно оптимальный вариант для таких случаев.

    Цилиндрическая

    Цилиндрическая коптильня может быть сварена из свернутого листа нержавейки либо из подходящего отрезка трубы.

    Вполне подходящими размерами такой коптильни считаются:

    • диаметр цилиндра – 300 мм;
    • длина цилиндрической коптильни – 450 мм.

    Конструктивными деталями этой интересной коптильни являются: корпус, противень, направляющие и крышка.

    Кроме того, цилиндрическая коптильня может отлично служить:

    • компактной и эффективной палаточной печкой, если заполнить ее цилиндр горячими углями;
    • удобным лодочным черпаком;
    • надежным хранилищем мелких вещей.

    Вполне естественно, что наилучших результатов копчения можно достигнуть только в стационарных условиях и с использованием кирпичных коптилен.

    Кирпичная

    Одна из возможных кирпичных конструкций изображена на следующем рисунке:

    Внутреннее устройство кирпичной коптильни вполне понятно из представленного эскиза и особых пояснений не требует. Однако подобные конструкции являются дорогостоящими изделиями, так как применяется целый комплект различных материалов и конструктивных дополнений. Например, кирпичной коптильне обязательно необходим фундамент, топка монтируется в самой конструкции и так далее.

    Как правило, такие коптильни сооружаются только на личных приусадебных участках.

    Удивительно, но весьма неплохих результатов можно достичь, если использовать некоторые подручные средства. Схемы этих простейших устройств для горячего копчения в изобилии представлены в интернете. Отметим наиболее удачные конструкции.

    Из бочки

    Для этой конструкции вполне подойдет любая бочка подходящих размеров. Ее модернизируют согласно рисунку и дополняют необходимыми элементами. К сожалению, подобные коптильни недолговечны и достаточно быстро прогорают. Но для сезонного использования изделие из бочки является вполне приемлемым.

    Из ведра

    Еще одно простейшее решение с коптильней для горячего копчения – использовать обычное ведро.

    Такая примитивная самодельная коптильня может стать отличным тренажером в освоении азов «коптильного дела». Решетки можно просто сплести из проволоки, а можно и вовсе обойтись без них. В последнем случае в корпусе ведра сверлятся отверстия для металлических штырей с крючками, и коптимые продукты просто подвешиваются на крючках.

    На сооружение такого коптильного устройства уходит всего несколько минут, однако качество копчения получается довольно хорошим.

    Весь процесс копчения в ведре-коптильне, например, рыбы, занимает около часа.

    Существующие иные схемы и чертежи коптильни горячего копчения либо весьма сложны для повторения своими руками, либо недостаточно эффективны. Поэтому в этом обзоре они не рассматривались.

    Какую коптильню построить на даче — чертежи и устройства, отличия и отличия | Сделай сам

    Чаще всего на дачу приглашают гостей на шашлык. Сколько ты можешь сделать? Дарите разнообразие! Угостите друзей копченой рыбой, такой ароматной, что даже от одного запаха кружится голова!

    1. Коптильни

    Дымом называется приготовление пищи с дымом, без прямого контакта с пламенем. По температуре подаваемого к изделию дыма различают разные виды копчения.Горячее копчение. Рыбу горячего копчения готовят при температуре 80-120 ° С в течение 3-4 часов. Древесина при такой температуре не воспламеняется, а тлеет, выделяя большое количество дыма, именно он придает рыбе особый вкус и аромат, превращая ее в настоящее лакомство. Предварительной подготовки продукта не требуется, но готовые копчености нужно есть быстро — они хранятся при комнатной температуре не более 36 часов, а в холодильнике быстро теряют вкусовые качества.

    Холодного копчения.Происходит при температуре 30-50 ° С. Приготовленные таким образом продукты имеют более изысканный вкус, чем продукты горячего копчения, но сам процесс занимает много времени — от 6 часов до 3 дней. Копчености можно хранить год и ничего не поделаешь. Полугорячее копчение. Выпускается при температуре 60-70 ° С в простых коптильнях холодного копчения. Без такой подготовки коптятся только абсолютно свежие продукты — свежепойманная рыба, свежее мясо. Готовый продукт хранится недолго.

    Коптильная камера изготовлена ​​из шпунта и герметизирована.

    Смотрите также: Коптильня для сала и мяса своими руками — описание и чертеж

    Коптильни

    Коптильни могут иметь различную конструкцию. Хорошая коптильня должна обеспечивать стабильную рабочую температуру и плавное охлаждение. Пользоваться покупными коптильнями просто — в специальный отсек кладут дрова, внутрь кладут продукты, плотно закрывают дверцу и поджигают топливо.Некоторые промышленные модели имеют регулировку времени и температуры приготовления. Сегодня выбрать подходящую модель в магазине несложно, а вот сделать коптильню своими руками, например из бочки, ящика или сложенной из кирпичей, несложно.

    В чем разница?

    Коптильни горячего и холодного копчения в целом похожи друг на друга . Оба они состоят из очага и герметичной коптильной камеры, снабженной вешалками для подвешивания продуктов и поддона для слива жира.Разница в расстоянии между очагом и коптильной камерой. При холодном копчении длина коптильного канала, соединяющего эти две части, должна быть не менее 1 м. В противном случае температура дыма будет слишком высокой и не будет удерживаться на заданных параметрах. Если нет возможности соблюдать минимальное расстояние, дымоход делают криволинейным.

    При горячем копчении коптильную камеру можно установить прямо над топкой.

    Металлические коптильни, расположенные над открытым пламенем, изготовлены из нержавеющей стали.Гальванизацию брать нельзя — при прогорании образуется ядовитый оксид цинка, который будет проникать в продукт копчения.

    Самодельные аппараты

    Примитивная коптильня представляет собой дымоход квадратной или круглой формы, достаточно широкий, чтобы вместить рыбу. Из подручных средств изготавливается труба, для этого подходят деревянные или железные бочки и ведра без дна, ящики, старые водонагреватели, канистры. Как и в обычной печи, для задержки пламени устраивают «решетку»: на решетку из металлических прутьев кладут несколько маленьких камней.Сама топочная труба устанавливается над колосниковой решеткой. Рыба подвешивается в ней на проволоке или раскладывается на решетке.

    Тренч-коптильня холодного копчения

    Классическая холодная коптильня располагается на пересеченной местности. В самой нижней точке сооружается центр, от которого вверх по склону укладывается траншея длиной около 3 м и глубиной 0,5 м. Траншея засыпана досками, ветками и землей. Вверху траншеи устроена коптильная камера в виде небольшого деревянного домика.Тяга создается трещинами в деревянной обшивке. Такую коптильню можно построить на поверхности земли из кирпича.

    Ссылка по теме: Электрокоптильня на базе ТЭНа своими руками (Чертежи + фото)

    Коптильня кирпичная

    Бетонируется площадка размером 4-5 м2 с толщиной бетонной плиты 5-10 см для стационарной кирпичной коптильни. На этом фундаменте из кирпича строится курительная трубка длиной 2,5-3 м, высотой не менее 25 см и шириной не менее 50 см.используйте в растворе связующего цемент, но только глину, и добейтесь полной герметичности канала, чтобы процесс копчения протекал быстрее.

    Для этого в гильзу можно поместить металлическую трубу. Один конец дымового канала соединен с камерой сгорания, а на другом установлен дымовой отсек с дымоходом. Камера сгорания оборудована чугунной дверцей, как и обычная топка. Коптильня построена в виде домика, постепенно сужаясь и переходя в дымоход с небольшой трубой.Коптильня также оборудована дверцей; Под входным отверстием канала установлен поддон для сбора капель. Дымоход позволяет регулировать интенсивность дыма в дымоходе.

    Дровяная коптильня

    Не каждый может построить коптильню из кирпича своими руками, да и вообще это довольно дорогое сооружение. Более экономичная конструкция — это небольшой каркасный дом с двускатной крышей, оборудованный металлическими створками. Самый простой способ предполагает размещение внизу очага, для чего «домик» возводится на небольшом основании из кирпича, сложенном без фундамента.В качестве дымохода можно использовать бетонный дымоход (рекомендуемый диаметр трубы — 12 см), для дымового канала можно взять обычную металлическую трубу без футеровки. Каркасная часть здания утеплена двусторонним пленочным утеплителем. В качестве камеры сгорания можно использовать готовую чугунную или стальную топку.

    Коптильня горячего копчения

    Обустроить коптильню для горячего копчения намного проще, чем для холодного. Вам понадобится любая металлическая тара (не оцинкованная!), Которую вы установите на очаг.В качестве последнего подойдет несколько кирпичей, между которыми разводится костер. В емкости устанавливаются решетки — сверху выкладываются продукты для копчения, снизу устанавливается поддон для слива жира. На дно емкости укладывается стружка слоем около 2 см, которую сбрызгивают водой. Через полтора часа ароматное угощение готово.

    ДОМАШНИЕ НАДЕЖДЫ — ЧЕРТЕЖИ ПРИБОРОВ

    Кемпинг не будет полным без вкусных ароматных копченостей.Обустроить простую коптильню на приусадебном участке можно из любого подручного средства — старого жестяного ведра, бочки или железного ящика.

    Смотрите также: Коптильня — вкладыш для мангала своими руками (фото + чертеж-схема)

    1. КИРПИЧНОЕ КОПЧЕНИЕ

    Размер коптильни 51 х 54 см. Коптильня изготовлена ​​из красного кирпича (силикатный кирпич не используется), огонь изолируют от рыбы слоем камней, уложенных на решетку. Размеры духовки определяются размером и количеством рыбы, предназначенной для копчения.Коптильню накрывают влажной плотной тканью или хорошо подогнанной крышкой. На стенках и крышке топки крепятся решетки и крючки.

    2. БУНКЕР ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ЯЩИКА

    Размер коптильни 100 х 60 см.

    1 — Топка кирпичная на глиняном растворе;

    2 — металлический ящик; 3, 4 — уголки для стержней и решеток;

    5 — крючки восьмерки;

    6 — плотная ткань;

    7 — поддон;

    8 — решетка;

    9 — топка с дровами

    Z.ДЫМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БОЧКИ

    Коптильня из металлической бочки, в которой установлена ​​одна или несколько решеток. Для их крепления к стенкам ствола изнутри приваривают уголки. С одной стороны у бочек вырезаем дно и делаем деревянную крышку. На дно бочки выкладываются комочки, стружка, опилки, еще можно поставить емкость с водой, а лучше с растительным маслом, добавив в нее перец и другие специи для придания рыбе желаемого вкуса.

    4.ДЕРЕВЯННЫЙ КЕГ SITES

    Самый простой вариант: основа из 14 кирпичей, 2 используются для регулирования расхода воздуха. Дно бочки снимается и кладется на кирпичи. Внутри верха ствола забиваются гвозди для крепления проволоки. Ствол покрыт влажным плотным матом.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ РЫБЫ

    Для горячего копчения подходит разнообразная рыба, как морская, так и речная — от осетра до плотвы. Главное, собрать рыбу одного вида и одного размера, тогда дым равномерно проникает в тушки.Если они будут разного размера, то время довести их до готовности будет разным.

    Готовьте коптильню, она должна быть чистой! На дно положите одинаковые по размеру бруски дерева. Слишком тонкие ветки, опилки и стружка быстро воспламеняются, а вместе с ними загораются более толстые ветки. В результате рыба пригорит или покроется копотью (правильно копченая рыба имеет золотисто-бронзовый цвет без следов сажи). Немного щепок и опилок можно добавлять только для розжига.

    Перед закладкой рыбу прогрейте коптильню 20-30 минут.Поставьте поддон, поставьте решетку с рыбой или повесьте на крючки. Перед тем как повесить каждую рыбку, скрутите несколько витков шпагата на

    .

    не развалился при курении. Следите за тем, чтобы рыбы не касались стенок и друг друга. Если коптить рыбу на решетках, то расстояние между ними должно быть 15-20 см. Крупную рыбу поставьте поближе к огню.

    Продолжительность копчения рыбы составляет в среднем 2-3 часа (зависит от конструкции коптильни и определяется опытным путем). Цвет дыма определяет, как идет процесс копчения.На первом этапе дым густой — испаряется влага, затем он становится беловатым и менее обильным. Дым с желтым оттенком означает, что рыба сгорела. Необходим некоторый доступ кислорода через крышку коптильни, а это положительно сказывается на вкусовых качествах рыбы. При этом испаряется лишняя влага, рыба сушится, процесс копчения проходит быстрее. Когда рыба запечется и приготовится, закройте трубку крышкой, потушите огонь в печи и засыпьте ольховыми опилками.Теперь рыба пропитается основным ароматом.

    Мякоть правильно копченой рыбы легко отделяется от кожи и костей, она равномерно пропекается и рассыпается. При неправильном копчении рыба будет горькой на вкус и вязкой. Если рыба разваливается и из нее вытекает жир, значит, она хранилась в духовке.

    Ссылка по теме: Мангал-мангал-коптильня своими руками

    КУРИЛЬНИК — ИДЕИ, КОНСТРУКЦИИ И УСТРОЙСТВА ОТ ГЛАВНЫХ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЫМНЫЙ ДОМ С РУКАМИ

    Коптильня своими руками — универсальный вариант

    В прошлом году поделился методикой изготовления мангала-раскладушки.В продолжение темы предлагаю вариант коптильни горячего копчения. Конструкцию можно использовать как в дуэте с мангалом, так и отдельно.

    Нам потребовалось: лист черный металл толщиной 1 мм арматурная сетка 20 × 10 мм 4 болта МБ длиной 20 мм кусок металлической трубы с внутренней арматурой d 15 мм 6 пруток железный 16 мм d 8 мм.

    1. На гибочном станке из листового металла сделал основу ящика — дно и две боковые стенки высотой 15 см. Две другие стенки были вырезаны из того же материала и приварены к концам.

    Примечание

    Если листогиба нет, части коробки можно разрезать отдельно и сварить. Размеры зависят от того, как вы будете использовать коптильню (с мангалом или отдельно). Если на решетке, то рекомендую сделать ширину дна на 20-30 мм больше.

    1. Также вырезал крышку из листового металла, а для ее крепления (у меня она выдвижная) приварил направляющие из профильной трубы сечением 30 × 30 мм, разрезал пополам по длине до верхних кромок длинные боковые стенки (фото 1) Для удобства приварил к крышке две ручки: одну — сверху и одну — с торца, немного согнув ее.
    2. К низу ящика с внешней стороны по углам приварил участки профильной трубы (фото 2). Они выступают упорами при установке коптильни на мангал, а при необходимости в них будут установлены съемные 30-сантиметровые ножки от фурнитуры и шайбы.
    3. Из того же листового металла я сделал противень для сбора жира. Я вырезал прямоугольник по размеру коробки и загнул его края вверх, чтобы стороны были высотой 10 мм. Посередине приварил к противню ручку (фото 3), а с обратной стороны по углам — упоры (болты МБ длиной 20 мм) (фото 4), чтобы между ними и дно коптильни.
    4. Из арматурной сетки я сделал сетку для выкладки изделий. Вырезал часть, которая беспрепятственно входит в коптильню, по длинным сторонам приварил полосы нержавейки. Закрепил ручки, отступив с коротких сторон на одну ячейку (фото 5)
    5. Внутри корпуса к длинным сторонам приварил два уголка (фото 6) на расстоянии 70 мм от дна — это упоры для решетки (20 мм снизу — противень и над ним еще 50 мм, чтобы решетка). Все готово.

    © Автор: Валерий Василюк Фото автора

    КОПТИЛЬНАЯ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Коптильня Тяга

    Мясным коптильням и коптильням нужна тяга. Тяга — это всасывающее действие вашего курильщика, это тяговая сила, которая позволяет ему втягивать воздух в очаг для сжигания, а затем выталкивать дым в коптильную камеру.В то же время он удаляет газы из курильщика через выходное отверстие, будь то дымоход, дымоход или просто отверстие в верхней крышке. В более сложных терминах это разница давлений между воздухом, окружающим топку, и газами в дымоходе. Чем выше конструкция, тем сильнее тяга . Курильщики, построенные из каменной кладки, могут включать дымоход. Однако это больше для внешнего вида, чем для практической ценности, потому что курильщики работают при довольно низких температурах по сравнению с другими нагревательными приборами, которые требуют большей тяги.

    Хотя курильщики будут выделять дым даже при очень небольшой сквозняке, важность этой тяги нельзя недооценивать. Он нужен для отсасывания влаги и копоти дыма, остающегося под покровом курильщика. Сухая древесина содержит 20% влаги, и в сочетании с избыточным воздухом, попадающим в коптильную камеру и дымоход, нам пришлось бы поднять температуру в дымоходе почти до 180 ° F (82 ° C), чтобы предотвратить конденсацию, которая может высушить наше мясо. кусочки или сосиски. Правильная тяга решает проблему.

    Курение на неровной поверхности уже создает некоторую тягу, потому что один конец трубы будет выше другого. Такие факторы, как высота дымохода, размер дымохода, высота и ветер, дующий над дымоходом, вносят свой вклад в эффект тяги. Тем не менее, наиболее важным фактором является разница температур между наружным воздухом и температурой дымовых газов . Вот почему каждая коптильня или дровяная печь работает лучше в более прохладные зимние месяцы, чем в более теплые летние дни.

    Некоторые простые курильщики сделаны из бетонных блоков, свободно уложенных вместе, а дымовая труба (длиной около 3 футов) находится на том же уровне, что и курильщик. Сверху кладут старый мешок из мешковины с картошкой, чтобы не было дыма. В тот момент, когда воздух нагревается, он поднимается прямо вверх, а его место занимает холодный воздух, создавая естественную тягу . Это отлично подходит для самых простых курильщиков, но как только в конструкцию будут добавлены такие аксессуары, как перегородки, опоры, коптильные палки, подвешивание мяса и локти в трубке, дыму может потребоваться дополнительная всасывающая сила (тяга), чтобы подняться вверх. камин.

    Примечание: тяга зависит не от длины трубы, а от разницы в давлении (высоте) между уровнем выхода дыма из костровой ямы и уровнем входа дыма в коптильне. Более короткая крутая труба может создать более сильную тягу, чем более длинная с меньшим углом, как показано на рисунке ниже.

    Что делать, если курильщик не вытягивает дым? Мы могли бы разместить нашу пожарную яму на 2 фута под землей, но для этого потребуется проложить соединительную трубу или сделать траншею.В обоих случаях приходится копать, и если наша конструкция опирается на бетонную поверхность, это выглядит проблемой. Не совсем, все, что нам нужно сделать, это добавить 2 фута металлической трубы диаметром 6 дюймов к верхней части нашего коптильни, и проблема будет решена. Или мы можем увеличить высоту коптильни, положив дополнительный уровень блоков.

    В очень простом однокомпонентном коптильне достаточно разжечь огонь, чтобы создать необходимую тягу.

    Увеличение тяги за счет добавления участка трубы.

    Фото любезно предоставлено Szuwar.

    Фото любезно предоставлено Angin.

    Фото любезно предоставлено Мирек.

    Здесь много сквозняка, и труба рассеивает дым в лес. Фотография предоставлена ​​Abratek

    Если в качестве дымовой трубы используется металлическая труба для печи, просто изолируя ее от внешней температуры, мы создадим более сильную тягу внутри системы. Эффект будет наиболее заметен в более прохладные месяцы осенью и зимой, когда сквозняки всегда самые сильные.

    Осадка может быть увеличена на:

    • увеличение высоты дыма
    • увеличение длины дымохода
    • увеличение угла наклона дымовой трубы
    • изолирующая труба дымохода или дымохода

    На приведенном выше чертеже труба B короче трубы A, но у нее больший угол и большая тяга. Например, чтобы получить угол 30 градусов с трубкой 10 футов (3 м), основание курильщика должно быть размещено на расстоянии 5 футов (1.5 м) выше костровой ямы.

    Однако можно добиться большего угла и большей осадки, воспользовавшись гористой местностью.

    Воспользовавшись местностью.

    Установка дверей топки.

    Готовая коптильня. Коптильня построила Иоахим-Польша

    Регулятор тяги

    Контроль тяги дыма имеет первостепенное значение при копчении мяса. Это достигается путем установки заслонки в дымовую трубу, установки дымовой трубы со встроенной заслонкой, подъема крышки курильщика, добавления или удаления мешков из мешковины, закрытия открытых отверстий в верхней крышке или любых других средств, которые у нас есть на наше распоряжение.

    Стандартного решения не существует, потому что есть много разных курильщиков. Две основные причины борьбы с дымом:

    • Он должен быть полностью открыт для разогрева курильщика (перед подачей дыма) для удаления влаги
    • Для контроля выхода дыма при копчении

    Курильщик — это не дровяная печь, цель которой — согреть дом или вскипятить воду, а ее ожидаемая температура намного ниже. Это также означает, что нет необходимости создавать очень сильную тягу.Когда мы начинаем готовить мясо внутри коптильни и температура повышается, сквозняк становится гораздо более важным. Вам также понадобится больше тяги, если вы собираетесь сжигать дрова чисто и эффективно. Самым простым устройством для регулирования тяги является плоский демпфер, который представляет собой плоский кусок металла. Он просто входит и выходит из щели в печной трубе или кирпичной дымовой трубе

    .

    Для выхода этой влаги в центре крышки коптильни необходимо регулируемое отверстие. Подойдет любое покрытие, даже картон можно приподнять на дюйм или два, чтобы выпустить дым.Копченостям необходим приток свежего воздуха, который приносит с собой немного свежей влаги. Это тоже зависит от климата. На сухом воздухе копчение приводит к преждевременному высыханию оболочки колбасы. Когда он высохнет снаружи, дыму будет труднее проникнуть в мясо.

    Кострище не должно быть полностью закрыто и закрыто при копчении. Если дым выходит из коптильни, значит, костровище делает свое дело. Когда копчение завершено, и мы решаем продолжить приготовление мяса внутри коптильни, изоляция коптильни и костровой ямы становится более важной задачей.Небольшой конический щиток поверх дымовой трубы придаст ему приятный вид. В то же время он защищает трубу от дождя и одновременно служит искрогасителем. Не существует предпочтительного фиксированного диаметра трубы для выхода дыма, но труба в шесть дюймов (15 см) кажется неписаным стандартом.

    Доступно на Amazon

    Make Sausages Great Again содержит невероятное количество колбас, превращающих знания всего в 160 страниц. Подробно описаны правила, советы, стандарты, виды колбас, способы копчения и многие другие темы.Также в нем 65 популярных рецептов. Официальные стандарты и профессиональные методы обработки используются, чтобы объяснить, как создавать новые рецепты и производить любые виды качественной колбасы в домашних условиях.

    ДЫМЧИК | Новости супермаркетов

    ЭПЛЕТОН, Висконсин — Мясо высшего качества с низким содержанием натрия для коптильни — одно из главных достоинств мясного отдела новейшего магазина Copps Corp.

    Copps, базирующаяся в Стивенс-Пойнт, штат Висконсин., запустила новую линию коптильни с открытием магазина 26 июня. По словам Джеффа Фарнсворта, директора по мясу и морепродуктам, в нее входит около десятка продуктов.

    Линия, созданная сторонним процессором, была развернута в других магазинах Copps одновременно, добавил он.

    «Уникальность этого метода заключается в том, что он решает проблему пониженного или полного удаления натрия и нитратов, а не глутамата натрия», — сказал он.

    «Это почти похоже на то, что его производят в магазине, потому что у него простая упаковка, а не гладкая мультивак, в которую упаковывают большинство продуктов частной марки.«

    Линия, которая в настоящее время включает копченую курицу, копченую индейку, канадский бекон, обычный бекон, окорок и ветчину для пикника, работает настолько хорошо, что в ближайшие месяцы она может быть расширена.

    «Это продукт высшего качества», — сказал Фарнсворт. «Я действительно не хочу говорить« дорогой », потому что это не совсем так, когда вы сравниваете, что такое ветчина для разных людей. Вы можете пойти и купить ветчину с добавлением до 42% веществ. Я думаю, что это хорошо сочетается с типами магазинов, которые у нас есть.«

    Новая линия действительно хорошо вписывается в новый, более высококлассный магазин Copps, в котором основной упор делается на свежие продукты. В магазине Appleton отдел мяса и морепродуктов расположен вдоль задней стены, за отделами продуктов, натуральных продуктов, гастрономов и пекарни.

    В отделе представлены свежее и замороженное мясо и морепродукты. Он больше, чем типичный отдел Copps, и имеет четырехъярусный отдел свежего мяса с самообслуживанием, занимающий 56 футов вдоль задней стены. Есть также 24-футовый ящик для свежего мяса и 16 футов морепродуктов, поровну разделенных на свежие и замороженные; и 56 погонных футов мяса для обеда.В отделении также используются четыре 20-футовых бункера с двумя температурами и 24-футовый многопалубный морозильный шкаф.

    Магазин Appleton — третье подразделение Copps, имеющее прилавок для обслуживания замороженных морепродуктов, что позволяет отделу поддерживать массовые демонстрации креветок, крабов, морских гребешков и омаров.

    «Даже в более медленные дни недели у вас есть массовые дисплеи с относительно небольшой экспозицией с точки зрения сжатия, очистки или чего-то подобного», — отметил Фарнсворт.

    «Массовые дисплеи работают очень хорошо, — продолжил он.«Менеджеры в магазинах неохотно выставляют большой стенд с хвостом лобстера по цене почти 20 долларов за фунт, зная, что это приведет к некоторой потере усадки. Таким образом, поступая так, вы сможете выставлять большие количества на витрине. И масса продается масса «. Отделы мяса и морепродуктов в этом магазине предлагают товары как с самообслуживанием, так и с полным спектром услуг, в отличие от пекарни, где полностью самообслуживание.

    «Мы считаем очень важным предлагать нашим клиентам эту стойку обслуживания», — сказал Фарнсворт о своем отделе.«Я предполагаю, что от 20% до 30% наших клиентов, которые приходят в мясной отдел с намерением купить мясо, пользуются нашей стойкой обслуживания.

    «С точки зрения затрат, безусловно, имеет смысл исключить рабочую силу везде, где это возможно. На самом деле трудно найти хороших людей. Но мы — организация, ориентированная на оказание услуг».

    В то время как самообслуживание в пекарне может быть равным удобству, в отделе морепродуктов и мяса это может означать путаницу, добавил Фарнсворт.

    «Я не знаю, действительно ли у покупателя такой же уровень комфорта, когда дело касается стейков, отбивных и морепродуктов», — сказал он.«Им немного удобнее спрашивать кого-то:« Сколько мне нужно? Как долго мне нужно готовить из расчета на унцию, порцию или порцию на фунт? » «Конечно, удобство по-прежнему является важным фактором при приготовлении мяса и морепродуктов. В магазине Appleton есть раздел «Single Select», который специализируется на небольших порциях, таких как отдельные свиные отбивные или две голени.

    Фарнсворт сказал, что раздел Single Select предназначен для небольших семей. «Мы думаем, что это адресовано растущему сегменту людей, совершающих покупки в наших магазинах.«

    Прилавок мяса включает в себя готовые и готовые блюда, такие как шашлык, фаршированные котлеты, мексиканские закуски и готовые к употреблению продукты, сказал Фарнсворт. Департамент рассматривает возможность добавления новых продуктов, таких как креветки Cajun, которые уже насажены на гриль.

    «Они не новые, но они наиболее широко известны [здесь]», — сказал Фарнсворт.

    Планы коптильни | MyOutdoorPlans | Бесплатные планы и проекты по деревообработке, сарай для дома, деревянный игровой домик, беседка, барбекю

    Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около коптильни своими руками p lans .Я разработал этот проект так, чтобы любой мог построить самодельную коптильню максимум за неделю. Этот коптильня 4 × 4 изготовлен из кедра, поэтому его можно использовать в течение многих лет без ухудшения качества. Если вы хотите коптить мясо, вы можете сделать это с помощью этой простой в сборке коптильни. Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 2 и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить крышу и дверь. Ознакомьтесь с остальной частью наших планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за выходные.

    Проектов, выполненных на основе этих планов

    Построить коптильню так просто!

    Планы коптильни

    Построение коптильни для мяса

    • A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 48 ″, 4 куска — длиной 45 ″ РАМА ПОЛА
    • B — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 48 ″ ЛОЖКИ
    • C — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — длина 48 ″ x 48 ″ ПОЛ
    • D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 41 ″, 4 куска — длиной 80 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА
    • E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 48 ″, 6 шт. — длиной 80 ″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
    • F — 1 кусок бруса 2 × 4 длиной 48 ″, 2 шт. — длиной 27 1/2 ″, 2 шт. — длиной 10 1/4 ″, 6 шт. — длиной 80 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА
    • G — 31 кусок пиломатериалов 1 × 6 длиной 80 ″, 2 шт. — длиной 27 1/2 ″ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

    Один день

    Самодельные проекты коптильни из дерева

    Корпус-4х4-каркасный

    Первым этапом проекта является сборка каркаса пола.Вырежьте детали из бруса 2х4. Я рекомендую вам использовать для этого проекта кедр, так как он более устойчив к погодным условиям и выглядит намного лучше. Просверлите пилотные отверстия в боковых балках и вставьте винты 2 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Выровняйте края внимательно и убедитесь, что углы прямые.

    Ни при каких обстоятельствах не используйте пиломатериалы, обработанные давлением, при строительстве самодельной коптильни, так как они отравят мясо.

    Крепление салазок

    Прикрепите салазки 4 × 4 к нижней части рамы, чтобы создать зазор между землей и коптильней.Таким образом вы защитите компоненты от гниения. Убедитесь, что вы выровняли землю и установили брусчатку под салазки. В качестве альтернативы вы можете использовать четыре шлакоблоков в качестве полозьев.

    Выбирая место для коптильни, следует также помнить, что трубу от печи нужно вывести на сарай. Самый простой способ — втиснуть его в землю и установить изгиб трубы на 90 градусов, чтобы он мог проходить через пол внутри коптильни.

    Крепление к полу

    Прикрепите фанерный пол 3/4 ″ к раме и закрепите его винтами 1 1/4 ″.Как вариант, можно использовать кедровые рейки 1х6.

    Строительство каркаса фасадной стены

    Затем нужно соорудить переднюю стенку самодельной коптильни. Вырежьте детали из кедра 2 × 4, размеры которых указаны на схеме. Просверлите направляющие отверстия в верхней и нижней пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки. Убедитесь, что вы выровняли края, и убедитесь, что углы идеально ровные.

    Пристройка каркаса задней стенки

    Обрамить заднюю стенку коптильни 4 × 4 из кедровых досок 2 × 4.Просверлите направляющие отверстия в верхней и нижней пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки. Всегда выравнивайте края заподлицо и проверяйте, прямые ли углы.

    Монтаж передней и задней стенок

    Прикрепите переднюю и заднюю стенки к полу коптильни. Выровняйте края и временно зафиксируйте их с помощью распорок. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные. Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол.

    Рамы для пристроек

    Каркас боковых стенок из кедровой доски 2х4.Используйте те же методы, которые описаны выше.

    Сборка каркаса коптильни

    Установить боковые стенки на каркас коптильни 4 × 4. Убедитесь, что углы прямоугольные, и проверьте, ровные ли края. Просверлите пилотные отверстия и используйте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно скрепить прилегающие стены.

    Крепление планок к задней стенке

    Начните прикрепление кедровых планок 1 × 6 к задней части коптильни. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между планками или, что еще лучше, вы должны зашпаклевать доски.Совместите верхнюю и нижнюю части планок и закрепите их на месте гвоздями толщиной 2 дюйма.

    Крепление планок к передней стене

    Также прикрепите к передней стене кедровые рейки 1 × 6. Выровняйте края, не оставляйте зазоров между ними и зафиксируйте их гвоздями диаметром 2 дюйма.

    Установка планок по бокам

    И последнее, но не менее важное: вы должны прикрепить рейки по бокам конструкции, как показано на схеме. Не оставляйте зазоров и закрепите их на месте гвоздями толщиной 2 дюйма.

    Изготовление коптильни 4х4

    После прикрепления досок к внешнему виду коптильни проект начинает обретать форму. Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 2 и ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить крышу и дверь для проекта.

    Планы коптильни

    Я потратил много времени на проектирование этой коптильни, стараясь максимально использовать материалы, чтобы не получить много отходов при распилах. Кроме того, я считаю, что дизайн любого заднего двора имеет важное значение, поэтому я выбрал деревенскую тему.

    Если лично подумать, что бесплатные планы коптильни своими руками выглядят хорошо, особенно дверь с открытыми диагональными скобами. Этот проект не о трате денег, а о том, чтобы вложить их с пользой.

    Самодельные планы для курящих

    Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов. Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой. После постройки проекта нужно вырезать отверстие либо в полу, либо в стенах, чтобы можно было смонтировать дымовую трубу.

    Лучше всего вырыть траншею в земле, чтобы можно было протянуть трубу от печи к сараю. Таким образом, вы действительно сможете правильно коптить мясо в холодном виде.

    В данном проекте деревообработки было около планов коптильни бесплатно. Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

    BBQ Trail | Кулинария

    ДЫМНИЙ 2M

    Фото предоставлено: Texas BBQ Posse

    BBQ con ganas! С 2016 года питмастер Эсаул Рамос и Джо Мелиг штурмом покоряют Техасское барбекю.В дополнение к своим знаменитым классическим нарезкам, 2M привносит в барбекю уникальные нотки Сан-Антонио, объединяя уникальное мексиканское и американское наследие Сан-Антонио в вдохновленных блюдах и гарнирах, таких как знаменитый сыр Oaxaca Cheese и фаршированная свиная колбаса Серрано, макароны Чичарони и многое другое.

    2731 S WW White Rd, Сан-Антонио, Техас 78222

    2msmokehouse.com

    AUGIE’S ALAMO CITY BBQ

    Фото предоставлено: Augie’s Alamo City BBQ

    Щедрые тарелки для барбекю, стейки, удобная еда привлечь внимание к этой загруженной, скромной, домашней прилавке в стиле кафетерия.Отель Augie’s Alamo City BBQ расположен недалеко от Художественного музея Сан-Антонио и набережной. Это идеальное место, чтобы перекусить в следующий раз, когда вы будете в центре Сан-Антонио.

    909 Broadway St, Сан-Антонио, Техас 78215

    augiesbbq.com

    B & AMP; B SMOKEHOUSE

    Фотография предоставлена: B&B Smokehouse

    Семья Финли делает отличные барбекю (и многое другое!) Из того же расположен с 1958 года. Если вы настроены на тарелку из говяжьих ребрышек, классический техасский гамбургер B&B или даже Po ‘Boys и Chalupas, B&B Smokehouse вам поможет.Этот главный продукт Сауттауна, предлагающий ежедневные фирменные обеды и даже поездку для гурманов на ходу, — это место, которое вы не захотите пропустить.

    2619 Pleasanton Rd, Сан-Антонио, Техас 78221

    bbsmokehouse.com

    BARBECUE STATION

    Фото предоставлено: Bar барбекю Station

    Это было почти тридцать лет назад, когда собственное семейство Peacock в Сан-Антонио преобразовало старый газ Exxon станции на углу 410 и Harry Wurzbach в то, что с тех пор стало одним из лучших барбекю-мест Сан-Антонио.Винтажный, домашний и простой, этот классический барбекю без излишеств установил стандарт для барбекю в Аламо-Сити.

    1610 NE Interstate 410 Loop, Сан-Антонио, Техас 78209

    barbecuestation.com

    DIGNOWITY MEATS

    Фото предоставлено: Dignowity Meats

    Широко известны своими аппетитными сэндвичами из копченого мяса ручной работы. В конце концов, Dignowity Meats сочетает в себе классические ароматы барбекю юго-запада и кулинарный стиль питмейстера Эндрю Самиа на восточном побережье в уличной, подходящей для всей семьи, патио и обстановке стола для пикника.Dignowity Meats — это еще один фаворит Сан-Антонио, который стоит включить в ваш список, в его эклектичном меню, включающем такие забавные блюда, как классический пирог в стиле Сан-Анто от Dignowity, горячий цыпленок в Нэшвилле и широкий выбор интересных сортов пива.

    1701 E Houston St, Сан-Антонио, Техас 78202

    dignowitymeats.com

    ЮЖНАЯ БАРБЕКЮ И КУХНЯ

    Фото предоставлено: South BBQ and Kitchen

    Расположен на полпути между Mission San Jose и Mission Concepción, всего в нескольких кварталах к югу от берега реки Сан-Антонио находится новейшая площадка для барбекю, созданная мастером Эндрю Самиа, South BBQ and Kitchen, дань уважения вкусам Центрального и Южного Техаса.В ресторане South BBQ and Kitchen, который предлагает широкий выбор классических барбекю, которые подаются вместе с мексиканскими гарнирами, такими как фрайолес а-ля чарра, крем-элот и салат из зеленой фасоли с резким сыром котиха, быстро завоевали свое место в качестве нового основного продукта барбекю в Сан-Антонио.

    2011 Mission Rd, Сан-Антонио, Техас 78214

    southbbqkitchen.com

    THE BIG BIB BBQ

    Big Bib BBQ — это настоящий барбекю в техасском стиле с полным спектром услуг, который гордится тем, что подает невероятные классические нарезки, которые готовятся на медленном огне в течение 14 часов в меските и состаренном дубе.Ресторан Big Bib BBQ, известный своим восхитительным персиковым кобблером и неизменно входящий в число самых любимых барбекю-шашлыков Сан-Антонио, обязательно стоит посетить в ваших следующих кулинарных приключениях.

    104 Lanark Dr, Сан-Антонио, Техас 78218

    thebigbib.com

    THE SMOKE SHACK

    Фото предоставлено: Smoke Shack BBQ

    Известен своей грудинкой, жареным сыром, грудинкой Wagyu и огромным мясом Smoke Shack стал одним из основных продуктов барбекю на Бродвее с момента открытия своих дверей через дорогу от музея Витте в начале 2014 года.

    3714 Broadway St, San Antonio, TX 78209

    smokeshacksa.com

    TWO BROS. BBQ MARKET

    Фото предоставлено: Two Bros. BBQ Market

    С 2009 года братья Дэди готовят классическое техасское барбекю с «домашним» уклоном и семейным прожектором. С тех пор рынок барбекю Chef Dady’s Two Bros. BBQ Market стал известен своей удостоенной наград грудинкой и ребрышками с вишневой глазурью. Расположенный в северо-центральной части Сан-Антонио, обязательно зайдите и попробуйте лучшие барбекю Техаса во время вашего следующего визита!

    12656 West Ave, Сан-Антонио, Техас 78216

    twobrosbbqmarket.com

    UDS — Ugly Drum Smoker

    видео, изображения, список деталей и чертежи CADD для создания собственного UDS.

    Прочитав о курильщиках UDS практически на каждом форуме барбекю, я решил построить его сам. Я не разочарован. У меня было 5 или более разных курильщиков UDS, и я любил каждого из них.

    Некоторые из моих Ugly Drum Smokers я построил сам, некоторые я купил уже построенными, а некоторые использовал набор для сборки. Все были отличными курильщиками.

    Big Poppa Smokers имеет несколько различных наборов ударных, которые с позволяют легко создать свой собственный UDS — посмотрите здесь >>

    Щелкните здесь, чтобы увидеть мои планы UDS (чертежи CADD и список деталей) >>

    Изучив все типы сборок UDS, я использовал Пола из маринованной свиньи. Я немного упростил его процесс и даже попросил Уэйлона создать чертежи и планы CADD с нашим новым дизайном. Но я должен поблагодарить Пола за то, что дал мне начало.

    1. Найдите барабан

    Вам нужен отремонтированный барабан для пищевых продуктов без подкладки с головкой . Я нашел местное заведение в Мемфисе под названием Drumco, где эти барабаны продавались всего за 23 доллара. Я направился прямо на склад, купил, загрузил барабан и вернулся домой менее чем через 30 минут.

    2. Постройте свою огневую корзину

    Следующей целью была пожарная корзина. У меня нет опыта в сварке, поэтому сэкономить здесь несколько долларов было невозможно.Я подумал о том, чтобы собрать вместе немного просечно-вытяжного металла с проволочными зажимами и 18-дюймовую заменяющую колосниковую решетку Weber, но мне очень понравился дизайн, который использовал Пол.

    Я нашел человека, который мог изготовить корзину для огня, и дал ему чертежи CADD.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть мои планы UDS (чертежи CADD и список деталей) >>

    Поручить кому-нибудь построить мою корзину для огня стоило 100 долларов. Через 2 дня мне позвонили и сказали, что он готов.

    3. Купить оборудование и материалы

    Теперь, когда у меня были две критически важные части (Drum & Fire Basket), я был готов купить оборудование, необходимое для их сборки.Эти детали было действительно легко найти, они поставлялись в моем местном магазине Home Depot или Tractor Supply.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть список запчастей и планы UDS >>

    4. Соберите барабанную коптильню UDS

    Как только все было куплено, пришло время собирать УДС. Я попросил Вэйлона помочь мне с этой частью.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть мои планы UDS (чертежи CADD и список деталей) >>

    Сначала мы измерили и отметили барабан, а затем просверлили отверстия.

    • Для нижних заборных отверстий мы использовали коронку диаметром 1 дюйм для сверла. Я хотел, чтобы отверстия были расположены равномерно, поэтому с небольшой геометрией получилось примерно 24 дюйма. Отверстия были вырезаны на расстоянии 2 дюйма от дна барабана. Вырезать отверстия было не так уж сложно, но сначала я рекомендую не торопиться. Помните, что любое отверстие, которое вы проделываете в барабане, может протекать, поэтому прочтите инструкции, дважды измерьте и действуйте медленно.
    • После просверливания всасывающих отверстий поменяли коронки и просверлили отверстия под болты решетки.Они также расположены равномерно… в основном, через каждые 90 градусов вокруг барабана.
    • У купленного мной барабана не было отверстия для пробки в крышке, поэтому мне пришлось проделать отверстие и для выхлопной трубы. Для этого я использовал коронку диаметром 2 дюйма. Чтобы закрыть отверстие, я использую кусок полосового магнита. Я не был уверен, что это сработает, но после нескольких поваров все в порядке. Я обнаружил, что не часто использую его во время готовки, но он помогает, когда тушу угли после готовки.
    • Далее мы установили ручки сбоку барабана.Представьте, что несете барабан и кладете его в такое место, где вам будет проще всего взять его. Для своего UDS я разместил их чуть ниже уровня стойки.

    Теперь, когда все отверстия просверлены, пришло время установить оборудование.

    • Мы поместили 1 шайбу на каждый патрубок 3/4 дюйма и запустили ее через впускные отверстия в нижней части барабана. Он был плотно прилегающим, но с легким постукиванием молотком мы получили то, что я хотел.
    • После того, как все ниппели были на месте, мы поместили шайбы и другие гайки на ниппели. Два ниппеля из черной трубы имеют заглушки, а к другому мы прикрепили латунный шаровой кран 3/4 дюйма.
    • Остальная часть постройки идет под гору. Вставьте болты и гайки для решетки гриля, и практически готово.
    • Я чуть не забыл соскрести прокладку с нижней стороны крышки, но это заняло всего несколько минут. Отвертка с плоской головкой, вырезанная под краем прокладки, сделает свое дело.
    • Термометр еще не установил, но планирую в ближайшее время. На данный момент план состоит в том, чтобы прикрепить зонд от старого BBQ Guru прямо к решетке гриля.

    5. Приправьте барабан курильщика UDS

    Чтобы приправить UDS, я натер внутреннюю часть растительным маслом, поместил 12 фунтов брикетов древесного угля в корзину для огня и несколько кусков гикори поверх углей.

    Я использовал горелку для пропановой травы, чтобы зажечь корзину в 4 разных местах и ​​на 100% открыл воздухозаборники.

    Крышка была снята первые пару часов. Я хотел убедиться, что все нагрелось и что-нибудь подгорело внутри, дал курильщику покрутиться около 5 часов.

    Дальше оставалось только закурить…

    местных ресторанов: коптильня 52, где подают «комфортную еду» во время COVID в Салине, Челси

    СЭЛИН, Мичиган.

    Это то, на что всегда рассчитывал владелец Smokehouse 52 Фил Толливер.Предприниматель, специализирующийся на барбекю, который продолжал управлять своими двумя ресторанами в округе Ваштено после серьезного удара в начале пандемии COVID-19, сказал, что он не считает себя работающим в сфере барбекю, а скорее занимается гостиничным бизнесом.

    «Я хочу, чтобы вы почувствовали, что просто опустите плечи», — сказал он. «Сделайте глубокий вдох и просто скажите:« Знаешь что, чувак? На следующие два часа я в порядке ».

    Толливер открыл ресторан Smokehouse 52 в Челси в 2013 году и открыл второй ресторан в Салине в апреле 2018 года.Три года спустя, через год после начала глобальной пандемии, они вернулись в режим роста.

    Большой план на 2021 год — это передвижной грузовик с едой, который будет подавать обед на рабочих местах и ​​готовить барбекю на региональных общественных мероприятиях, сказал Толливер.

    Чтобы доставить гостям дополнительную дозу комфорта, Smokehouse 52 принесла особый постный рыбный филе, в котором подают жареный сом, который, по словам Толливера, отличает ресторан от обычных окуней или сига Великих озер.

    «Люди сходили с ума по этому поводу», — сказал он.«Это так просто, и ни у кого нет сома. Но для барбекю я могу это сделать ».

    Знакомый, «крестьянский» характер барбекю возвращает его к тому, что он рос из рабочего класса в небольшом фермерском доме площадью 400 квадратных футов недалеко от Роусонвилля, сказал Толливер. Он особенно вспоминает особые случаи, когда его дед, сотрудник Ford Motor Company, приносил домой коробки с хот-догами из одного из основных продуктов питания Ypsilanti — Bill’s Drive In на Мичиган-авеню.

    «Это действительно та эмоциональная связь, которая возникает у людей с едой.» он сказал.

    От карибских корней до традиций медленного приготовления на юге США, по словам Толливера, барбекю «означает миллион вещей для такого же количества людей». Однако общая черта, по его словам, — это комфорт — даже во время COVID.

    «Это действительно удобная еда, — сказал он. «Люди по умолчанию возвращаются к простым вещам. Трудно превзойти хорошие макароны с сыром в холодный зимний день или хорошее барбекю. Прелесть здесь в простоте ».

    Хотя он и не собирается раскрывать все свои секреты, Толливер с гордостью сообщает, что его грудинка и свиная лопатка копчены в течение 18 часов с древесиной вишни и яблони.Для этого мяса и его курицы внутренняя температура определяет, когда мясо готово выйти из коптильни.

    С ребрами дело обстоит иначе.

    «В ребрах искусство встречается с наукой». — сказал Толливер. «Вы идете на 100 процентов наощупь. Вы чувствуете вес, чувствуете влагу и видите разрыв на кости. Мои ребра не отвалятся от кости. Это совсем не я — мне нужна текстура ».

    Каждое мясо подается «голым», чтобы покупатели могли оценить вкус, который проявляется в результате долгих часов, проведенных курильщиком, и его фирменную смесь специй, сказал Толливер.По его словам, оттуда люди могут добавить один из пяти соусов, вдохновленных различными вкусами и региональными стилями барбекю.

    Фирменный All-American соус — это классический сбалансированный вкус, созданный для дополнения любого блюда, в то время как 5-2 alarm, самый острый соус, «заставит вас вспотеть», не убивая вкусовые рецепторы, сказал Толливер.

    По словам Толливера, Kiss’n’Vinegar, соус в стиле Северной Каролины, включает хлопья красного перца для дополнительного удовольствия и отлично сочетается с тушеной свининой, а соус Smokehouse Gold разработан на основе южного аналога уксусного соуса на основе горчицы.Наконец, Root Beer — это более сладкий соус Толливера.

    «Я хотел сладкий соус, но в Мичигане у всех было яблоко и вишня», — сказал он. «Мои дети были тогда маленькими, и они любили корневое пиво, поэтому я сказал, знаете что, я сделаю соус из корневого пива, и людям это нравится».

    Коптильня 52 подает простые гарниры, такие как кукурузный хлеб, домашние макароны с сыром и — самый популярный вариант — стручковые бобы и помидоры.

    Для тех, кто жаждет барбекю в форме бутерброда, самый продаваемый вариант — Pig Mac, огромная порция макарон с сыром поверх тушеной свинины или грудинки, покрытая беконом и поданная между ломтиками техасских тостов, намазанными маслом.

    Коптильня 52, 105 W. Michigan Ave. в Салине открыта с 15 до 20 часов. С понедельника по четверг с 15:00 до 21:00. Пятница, с 11:30 до 21:00. Суббота и с 11:30 до 20:00. Воскресенье. Офис в Челси, 125 S. Main St., открыт с 11:30 до 20:00. С воскресенья по четверг и с 11:30 до 21:00. Пятница и суббота. Клиенты могут разместить заказ на сайте или по телефону 734-316-7913 в Салине или 734-562-2565 в Челси.

    Другие местные рестораны округа Ваштено:

    Местные блюда: новейший ресторан Челси — это закусочная с бургерами, суши-бар и многое другое

    Местные блюда: L.«Bao Boys» А. привозят ползунки с паровыми булочками в Анн-Арбор на грузовике с едой

    Local Eats: Gora’s Grill продолжает вегетарианскую традицию в фаст-кэжуал-пространстве Ypsilanti

    Местные блюда: друзья детства, выпускники EMU открыты Халяльный бургер в Ипси

    Местные блюда: земляной кувшин в Анн-Арборе меняет форму со шведского стола на пиршество Тали на тарелке

    Местные блюда: потягивайте коктейль или попробуйте стейк на тосте в Raven’s Club в Анн-Арборе

    Местные блюда: попробуйте настоящую турецкую кухню в кафе Ayse’s в Анн-Арборе

    Местные блюда: мисс Ким предлагает отведать корейский зинг в Анн-Арборе

    Местные блюда: Gabriel’s Cheese Steak Hoagies подают бутерброды для 60 лет

    Местные блюда: тако вторник, маргарита оживляет Maiz Mexican Cantina в Ипсиланти

    Местные блюда: таверна в Старом городе обслуживает центр города Энн Arbor уже почти 50 лет

    Местные блюда: Jamaican Jerk Pit подают вкус Карибского моря в центре Анн-Арбора

    Местные блюда: отведайте комфортные блюда Red Hawk в Анн-Арборе

    Местные блюда: отведайте чашу рамена в ресторане Slurping Turtle в Анн-Арборе

    .

    Установка сололифта видео: Канализационная установка grundfos SOLOLIFT 2+ C-3. Видео! Чумовые отзывы!

    Май 8, 1970 автор alexxlab Разное

    Канализационная установка grundfos SOLOLIFT 2+ C-3. Видео! Чумовые отзывы!

    Автор: Надежда Лысенко

    Всем привет, Я менеджер компании Электромотор. Меня зовут Надежда. В данной статье я расскажу Вам про канализационный насос грюндфос SOLOLIFT 2 C-3, иногда его называют  компактной автоматической канализационной  станцией. Данная модель имеет только положительные отзывы Внутри данного насоса установлен  измельчитель. Данная модель от грюнфос выполнена  специально для подвесного унитаза.  Модель является узкой идеально подходит  для монтажа в стене.

    Канализационная установка grundfos SOLOLIFT 2 C-3
     


     
    Канализационная станция grundfos SOLOLIFT 2 C-3 служит  для сбора и выведения в канализацию бытовых стоков. Она устанавливается, когда возможность самотека сточных фекалий исключена, например в подвальных помещениях, в которых уровень канализации выше точки установки унитаза, либо в местах с  небольшим  углом  наклона канализации.

    Давайте рассмотрим   конструктивные особенности канализационной установки grundfos SOLOLIFT 2 C-3. Главной особенностью является наличие  встроеного режущего  механизма, который ранее использовали только  в промышленных  канализационных насосах. Благодаря  этому механизму быстро измельчается туалетная бумага и предметы женской гигиены,  которые ранее забивали насосы и канализацию.

    Канализационная установка  grundfos SOLOLIFT 2 C-3  имеет следующие характеристики:

    Температура перекачиваеой жидкости до 75 градусов
    Является поверхностной
    Максимальный напор составляет до  8.5 м
    Пропускная способность установки рана 12  куб. метра в час
    Напряжение сети от розетки 220 В- однофазное
    Потребляемая мощность двигателя составляет 0,62 кВт
    Число точек водозабора до  5 штук
    Диаметр разъема соединения составляет 1.5″
    Длина сетевого шнура равна 1.2 метра
    Масса составляет 7 кг

    Подробнее в нашем видео!

    Схема установки grundfos Sololift 2 C-3

    Надёжность обеспечивается благодаря:
    1 – Наличию сварного герметичного резервуара.
    2 – Наличию прочного  режущего  механизма

    3 – Встроенный однофазный электродвигатель имеет  специальную обмотку.
     
    Установка grundfos Sololift 2 C-3 легка в  обслуживании благодаря:
    4 — Наличию конструкции с сухим электродвигателем, который  упрощает  техническое обслуживание.

     5 — Трубная муфта установки саморегулируется  автоматически, что значительно облегчает сборку, а также экономит  время при техобслуживании.
    6 – Наличие невыпадающих винтов.
    7 — Наличию функции разблокировки в ручной.
    8 — Наличию функции отдельного слив  при помощи сливного шланга.
    9 — Наличию реле давления, которое находится снаружи резервуара. 

    Возможность замены
    10 – Данная модель может легко заменить любую другую, поскольку является одной их самых компактных  канализационных установок на рынке Украины.

     11 — grundfos Sololift 2 C-3  имеет разные  варианты направления выходного патрубка, что значительно облегчает  замену.

    13 — Специальные крепежи служат для  защиты  SOLOLIFT 2 от опрокидывания.
    14 – Сигнализирующее устройство съёмное. Достаточно  вставить модуль сигнализатора и подключить зуммер.

    Если Вы желаете получить более подобную информацию про канализационный насос  Grundfos Sololift 2 СWC-3 смело наберайте меня, Надежду. Каждому покупателю предоставляю дополнительные скидки и бонусы. У меня персональный подход к каждому клиенту.

    Смотрите также другие статьи компании:

     Канализационная установка grundfos sololift wc-1

    Насос grundfos sololift 2  Киев

    Authentic Sneakers | Men’s Casual Shoes, Trainers, Sneakers

    Подключение сололифт грундфос: правила монтажа и обслуживания

    Необходимость устройства принудительной канализации всё чаще диктуется особенностями планировки зданий. В подобных ситуациях оптимальным решением признаётся использование специальных насосных станций. Системы под названием «SOLOLIFT» настолько распространены, что их название практически стало нарицательным.

    Один из основных вопросов – это подключение станции к канализации. Схема подключения сололифта к канализации достаточно проста, но требует определённых знаний самой системы и точного следования инструкциям.

    Немного о системе

    Планировка современных зданий, включая частные домовладения, часто ставит особые задачи. Вот одна из них: как организовать отвод бытовых/канализационных стоков, если точки слива располагаются ниже входа в основной канализационный стояк здания либо на значительном расстоянии от него? Решение очевидно: там, где стоки не идут самотёком, их приходится направлять при помощи насосов.


    Если этого не сделать, могут возникнуть две ситуации:

    • канализационная система в принципе не будет работать;
    • при недостаточном напоре стоки в канализационных трубах будут застаиваться, а сами трубы быстро засорятся.

    Те, кто уже столкнулся с необходимостью устройства принудительного отвода бытовых сточных вод, редко спрашивают, что такое Сололифт для канализации. Эти станции марки «Грундфос» известны практически везде. Они разработаны для различных нужд и позволяют своевременно и эффективно откачивать бытовые сточные воды от санитарной и бытовой техники.

    Линейка SOLOLIFT

    Это общее название для целой группы насосных станций, различных по своим возможностям. Предназначение определяется маркировкой:

    1. Система Сололифт для канализации с буквами WC и цифрами от единицы до трёх предназначается преимущественно для подключения к унитазам и умывальникам. Буквы CWC означают, что к станции можно подключить настенный унитаз.
    2. Модели с маркировкой D-3 – для раковин, ванн и душевых кабин. Модели этой модификации могут эксплуатироваться с холодными и относительно горячими сточными водами.
    3. Термически стойкие Сололифты отмечены маркировкой C-3. Станции этого типа «терпят» стоки с температурой 90 градусов, поэтому подключаются к посудомоечным и/или стиральным машинам.

    Знания о моделях насосных станций необходимы для правильного выбора агрегата. Это крайне важно, поскольку уже работающая система не может быть расширена (модифицирована).
    Сололифт для канализации отличает простой принцип работы. Вот его этапы: поступление сточных вод в резервуар – срабатывание реле – запуск насоса и откачка жидкостей в канализационную систему здания.

    Подключение

    Подсоединить Сололифт для канализации к санитарной/бытовой технике и к трубам достаточно просто. Важно следовать инструкции к самому агрегату и учесть некоторые тонкости.

    Выбор места

    Станции SOLOLIFT весьма компактны, при желании их можно «спрятать» за унитаз, под раковину/ванну, установить рядом с бытовой техникой без ущерба для общего вида помещения. Но расстояние между сливным отверстием санитарной или бытовой техники и входным отверстием резервуара не должно превышать 40 см. Также не рекомендуется установка станции вплотную к стене, нужен хотя бы небольшой зазор (рекомендуемый – 10 мм).

    Сололифт требует подключения к розетке 220 В. Если системе предстоит работать в здании с перебоями электроснабжения, рекомендуется позаботиться об организации бесперебойного питания. В противном случае Сололифт просто нельзя будет использовать без риска критического заполнения резервуара.

    Проверьте диаметры

    Выводной патрубок насосной станции должен совпадать по диаметру с впускной канализационной трубой. Эту особенность необходимо учесть при покупке Сололифта до начала монтажа.

    Инструменты

    Для полного комплекса работ могут потребоваться:

    • перфоратор/дрель;
    • ножовка по металлу;
    • разводной ключ;
    • зубило;
    • молоток, набор отвёрток;
    • рулетка, строительный уровень и карандаш (маркер).

    Нет информации о том, что Сололифт производства «Грундфос» относится к числу шумных систем. Но людям, особо чувствительным к шумам и вибрациям, рекомендуется использовать виброизолирующие прокладки.

    Важно учесть

    Если к Сололифту планируется подключать унитаз, то желательно укомплектовать модель насосной станции специальным измельчителем. Такая мера позволяет упростить отвод фекальных масс и даже может защитить систему при случайном попадании туда предмета гигиены. Но если в резервуар попадёт тряпка, измельчитель не справится, и выход системы из строя почти неминуем.

    При подключении ванны или душевой кабины рекомендуется устраивать на сливных отверстиях специальные фильтры. Преимущественно это делается для того, чтобы в резервуар не попадали волосы, шерсть животных, волокна от полотенец или мочалок.


    Насосные станции sololift снабжены всеми необходимыми крепёжными элементами. Заменять их неоригинальными или использовать дополнительные нельзя, это может дать негативные последствия как на этапе монтажных работ, так и при последующей эксплуатации агрегата.

    Монтаж

    Производится после прохождения всех перечисленных выше этапов подготовки. Особое внимание – на плотное соединение и тщательную герметизацию каждого стыка.

    Последний этап работ – проверка. Необходимо:

    • подключить насосную станцию к питанию;
    • обеспечить заполнение резервуара чистой водой;
    • дождаться запуска насоса;
    • в процессе перекачки жидкости проверить устойчивость станции;
    • убедиться в отсутствии лишней вибрации, посторонних шумов, протечек.

    Если в процессе проверки обнаружены какие-либо недочёты, их необходимо устранить, а затем провести проверку снова.

    Эксплуатация и техобслуживание

    Полноценно использовать систему Сололифт можно только после надлежащей установки без каких-либо недочётов. Правильно установленная станция отслужит свой полный срок без сбоев и поломок. Но даже если потребуются какие-либо проверки и корректировки, проделать их можно достаточно легко.

    В линейке SOLOLIFT второго поколения ключевые узлы расположены в резервуаре выше уровня сточных вод, а реле, срабатывающее при повышении давления жидкости, – снаружи. «Грундфос» называет это заботой о чистоте рук.

    При надлежащей подготовке подключение системы Сололифт к канализации пройдёт просто и без «сюрпризов».

    характеристики, принцип работы со схемой, инструкция по установке и отзывы с видео

    Работа традиционных систем канализации предполагает самотёчное перемещение воды по трубопроводной магистрали с уклоном, что не всегда возможно реализовать в полном объёме. Сололифт для канализации является насосным оборудованием, которое обладает небольшими размерами, системой самоочищения, тихой работой и простотой монтажа, а также высокой степенью надёжности.

    Что такое сололифт и для чего он нужен

    С точки зрения конструкции, сололифты являются насосами, оборудованными специальными измельчителями. Они чаще всего устанавливаются в частных домовладениях, где существуют проблемы со стояком канализационной системы, расположенном в неудобном месте или с недостаточным уклоном.

    Область применения:

    • подключение стиральной и посудомоечной машины на значительном расстоянии от стояка канализации;
    • установка сантехнических приборов, включая унитазы, ниже уровня канализации;
    • перенос санузла в другую часть помещения.

    Принудительная канализация способствует максимально удобному водоотведению и позволяет устанавливать сантехнические приборы в подвальном помещении загородного дома.

    Разнообразие и компактность сололифтов позволяют их устанавливать практически в любых местах

    Размеры такого оборудования не слишком большие, поэтому агрегат вполне может быть установлен за сантехническим прибором или внутри него, а благодаря округлой форме донной части корпуса отходы не задерживаются внутри устройства. Монтируемый в домашней канализационной системе принудительный сток обладает высокими показателями мощности, благодаря чему осуществляется эффективное отведение сточных вод максимально на 90–100 метров в горизонтальном положении и примерно на семь метров по вертикали.

    Устройство и принцип работы

    Насосная установка, предназначенная для принудительного перекачивания сточных вод при расположении сантехнического оборудования ниже, чем уровень общедомовой системы канализации, имеет достаточно простую схему:

    • корпус накопительного резервуара;
    • насос погружного типа;
    • обратное клапанное устройство;
    • приёмная фильтрующая система;
    • режуще — измельчающий механизм;
    • угольный фильтр.

    Сололифт состоит из 6 основных элементов, включая режуще-измельчающий механизм

    Принцип работы не слишком сложен и заключается во втягивании жидкости через фильтрующую приёмную систему внутрь накопительного резервуара насосного устройства. Расположенным на входной части прибора режущим механизмом в форме крыльчатки быстро измельчаются все поступающие в сололифт включения, представленные фекалиями, бумагой и средствами личной гигиены. На следующем этапе все сточные воды перемещаются внутри отводящего патрубка, а обратный заброс всей выводимой жидкости предотвращает специальная запорная арматура в виде клапана.

    Благодаря наличию угольного фильтра, установленного на верхней части устройства, неприятные канализационные запахи не просачиваются в помещение. Гидродинамическим тепловым реле контролируется степень наполнения, а пластичная обратная клапанная система с переходниками в процессе заполнения движется посредством напорных патрубков. Поплавковым датчиком автоматического старта фиксируется уровень наполняемости канализационной установки, а насос приводится в движение по сигналу реле.

    Выбор сололифта для канализации

    Прежде чем приступить к выбору модели сололифта, следует определиться с количеством всех подключаемых сантехнических приборов и общим количеством выводимых сточных вод. Если есть необходимость подключить сразу несколько сантехнических устройств, то целесообразно отдавать предпочтение моделям с наличием дополнительного патрубка. Особое внимание уделяется месту установки системы и показателям мощности сололифта.

    Выбор сололифта зависит от вида и количества подключаемых устройств

    • Sololift + WC — подключение одного унитаза;
    • Sololift + WC-1 — подключение унитаза и раковины;
    • Sololift + WC-3 — подключение унитаза, раковины, душевой кабинки и биде;
    • Sololift + CWC-3 — подключение настенного унитаза, раковины и душевой кабинки;
    • Sololift + С-3 — подключение стиральной машины и кухонной мойки;
    • Sololift + D-3 — подключение душевой кабинки и раковины.

    Sololift+ используется с целью обустройства дополнительной ванной комнаты, туалета и любого хозяйственного помещения на цокольном этаже дома, ванной комнаты на летней даче и дополнительного санузла в гостевых домиках. Модель идеально подходит для установки в ванной комнате, эксплуатируемой пожилыми людьми или инвалидами.

    Наиболее значимые параметры выбора:

    • количество точек для подключения;
    • максимальная высота для откачивания по вертикали;
    • максимальное расстояние для откачивания по горизонтали;
    • производительность;
    • потребляемая мощность;
    • допустимая температура перекачиваемой жидкости;
    • габариты;
    • вес;
    • стоимость;
    • возможность самостоятельной установки.

    В процессе выбора канализационного насосного оборудования рекомендуется отдавать предпочтение надёжным и долговечным устройствам, выпускаемым только проверенными европейскими производителями, к которым относятся Grundfos, Lowara, SFA, DAB и WILO.

    Дорогостоящая продукция от компаний SFA и Grundfos — флагман индустрии с развитой сетью сервисного обслуживания, выпускающий модели, отличающиеся долгим гарантийным сроком.

    Внутренняя часть должна быть выполнена только из долговечных и устойчивых к коррозийным изменениям материалов, включая высокопрочный пластик.

    Другие модели относятся к категории технически более простых, но также достаточно хорошо справляющихся со своими основными функциями устройств. Важно помнить, что наличие в конструкции насоса дополнительных ножей для измельчения и повышенная мощность напрямую влияют на уровень шума устройства в процессе работы.

    Установка и подключение

    Специфика монтажа своими руками предполагает обязательное соблюдение достаточного угла наклона устройства, позволяющего перемещать твёрдые отходы непосредственно в сторону отводного патрубка. Сололифты быстро и легко устанавливаются самостоятельно, а насосное оборудование всегда комплектуются детальной и интуитивно понятной инструкцией. Для монтажа своими руками следует подготовить минимальный стандартный набор инструментов, представленный:

    • парой отвёрток с профилем «Прямой шлиц» – 8,0 и 2,5 мм;
    • многофункциональными щипцами с раскрытием 50 мм;
    • гаечным ключом с храповиком;
    • торцовым ключом.

    Перед монтажом проверяется наличие всех деталей, прокладок и уплотнительных колец, а также при необходимости заказываются сервисные комплекты.

    Основные этапы установки и подключения канализационной системы принудительного типа:

    1. Выбрать трубы требуемого диаметра.

      Выбор диаметра труб для сололифта в зависимости от их длины и уклона

    2. Установить и зафиксировать сололифт на предварительно уложенный слой виброизолирующего материала с минимальным расстоянием до сантехнического прибора или стены — 10 мм.

      Сололифт рекомендуется устанавливать на слой виброизола

    3. Подсоединить устройства к выпускным патрубкам сантехнических приборов.

      Используя схему, вы сможете осуществить монтаж быстрее

    4. При установке сололифта в нише следует зафиксировать дверцу, позволяющую выполнять ревизию и обслуживание насосного оборудования в процесс эксплуатации.

      Для удобства обслуживания сололифт можно установить в нишу с дверцей

    5. Стыки на трубах обработать водостойкими герметиками.
    6. На заключительном этапе установки необходимо зафиксировать выпускную трубу зажимными клещами и вызвать профессионального электрика, который выполнит грамотное подключение сололифта к электрической сети. В процессе пробного запуска установленного устройства осуществляется проверка герметичности подсоединения всех патрубков и тестирование работоспособности насоса.

    Видео: монтаж сололифта

    Правила эксплуатации и обслуживания

    Техническое обслуживание всех моделей сололифта предполагает систематическую очистку оборудования и установленной внутри его фильтрующей системы. С этой целью применяются специальные моющие составы.

    Последовательность чистки насосного оборудования:

    1. Отключить устройства от электрической сети.
    2. Снять верхнюю крышку прибора.
    3. Залить в резервуар моющее вещество.
    4. Включить насос и слить жидкость.
    5. Прокачать агрегат проточной водой.
    6. Закрыть крышку агрегата.

    Электрическое питание в обязательном порядке отключается при выполнении очистки фильтра, который вынимается, промывается и устанавливается на прежнее место.

    В некоторых моделях предусмотрено наличие поплавкового магнитного выключателя, устанавливаемого на разном уровне. В процессе технического обслуживания такой поплавок обязательно удаляется.

    Преимущества и недостатки использования

    Наиболее мощные конструкции комплектуются специальными дополнительными патрубками, а усовершенствованные модели предназначаются для подключения не только унитаза, но также биде, душевой кабины и раковины.

    Основные достоинства сололифта:

    • высококачественная работа даже при узком канализационном трубопроводе;
    • компактные размеры;
    • быстрота и лёгкость установки;
    • несложные монтажные работы;
    • отсутствие необходимости использовать дорогие профессиональные инструменты;
    • удобство эксплуатации;
    • экономическая целесообразность;
    • мобильное размещение сантехники.

    Ощутимым дополнительным преимуществом использования сололифта является способность такого устройства идеально вписываться в практически любой интерьер помещения.

    Для некоторых модификаций характерно наличие гидравлической вихревой системы, предназначенной для эффективного устранения засоров в канализационной системе, а также системы аварийных сигналов.

    Сололифт в настоящее время представляет собой оптимальное решение для обустройства канализационной системы принудительного типа, предоставляющее максимально широкие возможности при организации планировки домовладения. Однако приобретение и регулярное обслуживание такого насосного оборудования требует немалых денег.

    Кроме того, важно помнить, что в большинстве случаев причины нестабильного функционирования сололифта достаточно легко устраняются самостоятельно без привлечения специалистов в области ремонта насосного оборудования. А если владельцем такого прибора соблюдаются все профилактические мероприятия в процессе эксплуатации, то потребность в выполнении ремонтных работ и вовсе пропадает.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как установить сололифт и подключить к стояку

    Как установить сололифт

    Содержание статьи

    Сололифт используется для отвода канализационных стоков с тех мест, которые располагаются значительно ниже уровня проложенной канализации в доме. Чаще всего это самые дальние комнаты и подвал.

    Имея небольшие размеры, сололифт достаточно компактное насосное оборудование, которое в то же время обладает необходимой мощностью, для того чтобы выкачивать стоки на определённую высоту. С установкой сололифта также не должно возникнуть никаких проблем, тем более, если придерживаться рекомендованных инструкций указанных производителем.

    Принцип работы сололифта

    Сололифты бывают различных видов. Наибольшую популярность завоевал сололифт Grundfos. Его установка достаточно проста, поскольку в комплекте с ним есть всё необходимое для подключения к стояку. Если говорить про конструкцию и принцип работы сололифта, то у всех его видов, они приблизительно одинаковые.

    Сололифт состоит из полностью герметичного корпуса, материалом для изготовления которого служит высокопрочный полимер. Внутри корпуса находится режущая крыльчатка для измельчения крупных отходов и насос, который выкачивает воду из заполненного корпуса.


    Входной диаметр патрубка для подключения сололифта составляет 100 мм, поэтому к нему можно с лёгкостью подключить 110 канализационную трубу основного стояка. Высота подъема сточных вод сололифтом, может быть различной, от 5 до 100 метров.

    Как установить сололифт

    Как правило, насосные станции сололифт уже поставляются пользователю со всеми необходимыми элементами для их самостоятельного подключения. В комплекте есть переходники, манжеты, инструкция по монтажу и другие детали.

    И хотя установка той или иной модели сололифта может несколько отличаться, тем не менее, существует главное правило для всех, которое заключается в беспрепятственном прохождении стоков от сололифта до канализационного стояка. По возможности, лучше избегать установки 90 канализационных углов при подключении сололифта.

    Также, необходимо следить за тем, чтобы:

    1. Расстояние от унитаза до сололифта не превышало 40 сантиметров. От стен и сантехнических приборов, расстояние до устанавливаемого оборудования должно быть не менее 1 см.

    2. Трубы и патрубки, идущие от станции, должны быть надёжно закреплены к стене или полу, а под сам сололифт лучше подложить виброизолирующий материал.


    3. Все соединения необходимо промазать герметиком. Рекомендуется на выходе сололифта установить обратный клапан, чтобы предотвратить попадание стоков в станцию при возможном их обратном ходе.

    4. Подключение насосной станции сололифт к сети 220 Вольт должно выполняться опытным электриком.

    Диаметр труб для подключения отводящего патрубка сололифта может варьироваться от 18 и до 40 мм. Небольшого диаметра трубы (до 40 мм) достаточно легко спрятать в штробе или в гипсокартонном коробе. Для установки сололифта можно использовать различные виды труб, в том числе и пластиковые.

    Видео-установка сололифта

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Установка канализационная Grundfos SOLOLIFT 2 C-3 97775317

    Эксплуатационная надежность

    Простой уход и техническое обслуживание

    Легкийонтаж и замена

    Мощный двигатель и профессиональный режущийеханизм способны справиться даже с предметами личной гигиены

    Разблокировка вала насоса при помощи отвертки, дрели или шуруповерта позволяет откачать стоки из резервуара без его вскрытия

    Приемные патрубки-эксцентрики дают возможность смещения подключения на 10, что облегчает монтаж SOLOLIFT2

    Герметичный резервуар не допустит протечек даже при избыточном давлении воды в сантехнических устройствах

    Встроенный угольный фильтр улучшенного качества

    Вес брутто, кг

    9.3

    Вход насоса

    32/36/40, 36/40/50

    Выходное подсоединение

    22/25/28/32/36/40

    Длина кабеля, м

    1.2

    Допуски по рабочим характеристикам

    ISO9906:2012 3B

    Класс защиты (IEC 34-5)

    IP 44

    Класс изоляции (IEC 85)

    F

    Количество проводов

    3X0,75MM2

    Максимальный напор, м

    8.8

    Максимальный расход, м³/ч

    204 л/мин

    Материал бака

    Пластик

    Номинальная скорость, об/м

    2800

    Номинальное напряжение, В

    1 х 230

    Номинальный ток, А

    3.1

    Плотность, кг/м³

    998.2

    Потребляемая мощность — P1, Вт

    640

    Рабочая жидкость

    Любая вязкая жидкость

    Температура перекачиваемых жидкостей, °C

    75

    Тепловая защита

    THERMIK S06-140-05

    Тип кабельной вилки

    SCHUKO

    Тип кабеля

    H05VV-F

    Частота питающей сети, Гц

    50

    Вес нетто, кг

    7.75

    Установка сололифта — канализационного насоса: цена в Краснодаре

    Схема расположения сантехнических приборов в частном доме или квартире включает прокладку труб с уклоном к канализационному стояку. Но на больших площадях выдержать нужные уклоны удается не всегда. Установка канализационного насоса позволяет транспортировать стоки по трубам, проложенным без уклона или с противоуклоном. Насос канализационный для частного дома позволяет размещать сантехнику в цокольном этаже или подвале, то есть ниже стояка.

    Виды канализационных насосов

    Канализационные насосы, устанавливаемые в жилых домах и квартирах, подразделяются на два вида:

      бытовые (сололифты), транспортирующие стоки до канализационного стояка;
      погружные (фекальные) для принудительной канализации сточных вод в ямы или септики, расположенные на придомовом участке.

    Сололифты — бытовые канализационные насосы

    Установка сололифт подразумевает использование бытовых канализационных насосов производства датской компании Grundfos. Установка сололифт для канализации востребована благодаря преимуществам, характерным для этого вида насосов:

      компактности;
      эстетичности;
      возможности монтажа в любом помещении;
      способности транспортировки стоков по трубам малого диаметра.

    Установка насосов сололифт

    Насос сололифт необходим, если создается санузел или намечена установка бытового оборудования там, где транспортировка стоков самотеком невозможна. Сололифт, то есть канализационный насос грундфос, поможет превратить дом или квартиру в комфортное место проживания. Различают три типа бытовых насосных агрегатов:

      без измельчителя (санитарные), монтируемые обычно на кухне;
      с измельчителем, устанавливаемые чаще всего для унитаза;
      для транспортировки стоков с температурой выше 75оС.

     

    Сололифт для канализации мы монтируем следующим образом:

       Входные патрубки соединяются с сантехническим выводом;
       Выход подключается к канализационному стояку;
       Для создания трубопроводов применяем трубы ПВХ, ПП, соединяемые пайкой и фитингами;
       Насос грундфос сололифт подключается к электросети.

    Погружные фекальные насосы

    Канализационный насос, монтируемый внутри резервуара или колодца, используется в домах с автономной канализацией. Насос канализационный погружной обладает следующими эксплуатационными преимуществами:

      компактностью;
      простотой конструкции;
      большим сроком службы;
      приемлемой ценой.

    Установка погружных фекальных насосов

    Насосы фекальные канализационные погружные мы устанавливаем в приемные колодцы или емкость из пластика, заглубленную в грунт. По согласованию с заказчиком насос подвешивается на стальном тросе или устанавливается на металлическую опору. В качестве отводного шланга мы используем трубу ПВХ с вмонтированным обратным клапаном и отсечным вентилем. Клапан препятствует переливу стоков после отключения насоса, а вентиль обеспечивает надежную консервацию системы. 

     

    Мы предлагаем смонтировать насосы канализационные фекальные по доступной цене, гарантируя высокое качество монтажа и длительный срок эксплуатации.

    Сололифт для канализации, принципы работы и монтажа

    Сололифт для канализации

    Насосная установка Сололифт Грундфос предназначена для того, чтобы отводить воду из проблемных мест, которые находятся ниже уровня канализации.

    Это может быть подвальное помещение или дальние места в доме, откуда нужно сливать воду.

    Станция очень компактна, но в тоже время мощная, поэтому сможет вывести в канализацию любой объем воды, независимо от того, откуда она поступает.

    Монтаж ее очень просто провести в любой точке дома или квартиры, она не занимает много места и очень долговечна, поэтому один раз установив систему Сололифт, вы будете уверены в надежности вашей канализации.

    Канализационные станции Sololift от Grundfos

    Станции Сололифт для канализации бывают разных видов, поэтому обеспечивают индивидуальный подход к отведению воды от туалета или ванной. Они отличаются по своим функциям и мощности. По внешнему виду система Сололифт практически одинакова.

    Она имеет вид герметичного пластмассового корпуса из высокопрочного полимерного сырья. К корпусу пристроен насос для откачки воды, он автоматически включается, когда емкость наполняется водой до нужного уровня.

    Также система может быть оснащена специальной режущей крыльчаткой для того, чтобы измельчать крупные отходы, которые могут забить канализационную трубу и будут мешать работе насосной станции.

    Входное отверстие станции составляет 100 мм, что позволяет легко подключить к ней канализационную трубу, диаметр которой составляет в основном 110 мм.

    Высота подъема сточной воды составляет минимум 5 метров, а максимальной точкой подъема является высота 100 метров.

    Преимущества и недостатки канализационных станций Сололифт

    Установки Сололифт являются современным решением проблем с отводом канализационной воды, поэтому практически не имеют недостатков, но оснащены многими деталями, которые помогают сделать их удобными и совершенными насосными станциями.

    В целом, станция Сололифт имеет простой принцип работы, схему которой вы сможете увидеть на рисунке ниже.

    Схема работы станции Сололифт

    Основными достоинствами станций Сололифт являются такие их функции:

    • Высокая прочность и надежность установки. При их покупке представляется гарантия на долгий срок;
    • Очищение станции Сололифт проводить не нужно, она самоочищается, когда выводит воду в канализацию;
    • Не создает много шума;
    • Небольшой габарит емкости позволяет установить ее в труднодоступных местах;
    • Не боится накопления осадка и засора, так как оборудована наклонным дном, которое отправляет твердые отходы прямо к насосу;
    • Не деформируется под действием высокого давления или высоких температур.

    Кроме этих преимуществ, Сололифт оснащен специальным угольным фильтром, который гарантирует отсутствие неприятных запахов.

    Единственным минусом этой установки является то, что она требует бесперебойного питания электроэнергией, хотя и потребляет ее мало и только тогда, когда включается автоматический насос.

    Обзор линии канализационных станций Сололифт

    Все насосы Сололифт продаются в уже собранном и готовом к работе виде, но каждый из них функционально отличается.

    Это отличие проявляется и в стоимости, и в способе монтажа системы.

    Линия канализационных станций Сололифт включает в себя такие модели:

    • Установка Sololift WC может использоваться для отвода воды только с одного унитаза. В этой серии есть модели с номерами 1 и 3, они предоставляют возможность подключить дополнительные источники стоков, например, душа или умывальника. Пример этой модели вы видите на рисунке ниже;
    Sololift WC
    • Система Sololift CWC – 3. Мало чем отличается от предыдущей модели с номером 3, но имеет модификацию для пристройки к таким унитазам, которые устанавливаются настенно. Для этого патрубок для унитаза размещен с торца, что очень удобно. Внешний вид модели показан на рисунке ниже;
    Sololift CWC-3
    • Насосная станция Sololift D – 3. Горизонтальная и более низкая конструкция предназначена для подключения ванной, умывальника или душевой кабины. Выглядит эта система так, как показано на этом изображении;
    Sololift D-3
    • Система Sololift С – 3 создана для подключения тех стоков, куда поступает вода с высокими температурами, например, посудомоечная машина.

    Чем больше сточных труб можно подключить к насосной станции, тем она мощнее. Также в каждой модели учитываются особенности монтажа, то есть у насосной системы есть как можно больше возможностей для скрытой установки, которая не будет находиться на виду.

    Несмотря на высокую эффективность режущего механизма насоса, нужно избегать попадания в него крупных предметов, иначе система может просто прекратить свою работу.

    Если в слив попадет, например, полотенце, то для дальнейшей работы насоса предмет нужно будет доставать механическим путем.

    Также вредными для системы Сололифт являются химические воздействия, поэтому в сливную воду не должны попадать такие вещества как бензин или разъедающие препараты.

    От чего зависит выбор канализационной установки

    При выборе той или иной модели вы должны сначала решить, будет ли в вашем доме что-то меняться в будущем.

    Например, если вы выбираете модель WC только для унитаза, а в ближайшее время установите возле него еще и умывальник, то у вас не будет возможности подключить его к насосной системе.

    Поэтому лучше брать модели про запас, с дополнительным патрубком для подключения.

    Также нужно учитывать и место, где будет находиться эта система. Если воду придется поднимать на большую высоту, то и мощность установки должна соответствовать этой задаче.

    На схеме ниже вы видите схему размещения разных моделей насосов Сололифт в доме.

    Размещение Сололифта в доме

    Обратите внимание, что для отвода воды из всех помещений дома используется только один канализационный стояк.

    Пунктирной линией показано расположение насосной станции, которое находится вне поля зрения и совершенно не мешает в интерьере.

    Монтаж канализационной станции Сололифт

    Установка станции Сололифт отличается своей простотой, для ее осуществления не нужен вызов специалиста, и вполне по силам справиться с этой задачей самостоятельно.

    Главным критерием правильной установки является свободное прохождение воды из насосной станции в канализационную трубу. Нужно убрать все препятствия, мешающие станции вытолкнуть воду наверх, если она находится в подвале.

    Особенности установки

    Если насос Сололифт устанавливается возле унитаза, то его расстояние от станции должно быть не более 40 см для корректной работы.

    Установка проводится к отводящей трубе унитаза, при этом место соединения должно быть хорошо закреплено и обработано герметиком.

    После того как грязная вода отправится в общий канализационный стояк, вода снова набирается в емкость и когда она наполнится, опять включается насос.

    Для питания любой модели системы Сололифт достаточно обычной розетки на 220 W.

    Отходящие от насосной станции трубы по размеру могут варьироваться от 18 до 40 миллиметров. Это помогает проложить их так, чтобы они были не видны снаружи, например, они с легкостью поместятся за гипсокартонной обшивкой.

    Пример установки насосной системы за унитазом вы можете увидеть ниже.

    Установка Сололифт за унитазом

    По размеру коробка такой модели Сололифт составляет примерно величину бачка унитаза, но есть и более компактные размеры для тех помещений, в которых слишком мало места для установки.

    Этапы процесса монтажа

    Несмотря на легкость монтажа системы Сололифт, вы должны придерживаться этапов установки, указанных в инструкции.

    Основными из них являются:

    • Очень важно соблюдать расстояние минимум 10 мм от насоса до стен или сантехники;
    • Если вы подсоединяете слив для душевой кабины, то его нужно подключать на нижних точках. Также слив в этом случае оборудуется фильтром для того, чтобы волосы не попали в насосную станцию;
    • Перед запуском насоса должен быть учтен клапан на его выходе в канализацию для предотвращения обратного оттока воды;
    • Под устройством насоса должен находиться виброизолирующий материал;
    • При подключении труб их плотно стыкуют и заделывают герметическими материалами;
    • Нельзя использовать саморезы по металлу или другие приспособления, все необходимые для установки детали уже есть в комплекте;
    • После подсоединения всех труб насос включается в розетку и проверяется его работа.

    Устройство Sololift подходит для соединения со всеми видами труб, включая пластиковые трубы. Запускать насосную станцию следует только после того, как вы убедитесь, что все болты плотно закручены и канализационные трубы надежно соединены с системой.

    Видео – Сололифт для канализации

    Видеогалерея Technocover — Лучшее решение

    Пример модернизации системы охраны труда и техники безопасности для мокрого колодца сточных вод

    Существующая несоответствующая крышка доступа заподлицо, расположенная на возвышении кирпичной камеры, была признана небезопасной для сотрудников и несоответствующей действующим нормам безопасности и гигиены труда с ее тяжелыми крышками, промежуточной опорной балкой и устаревшей защитой от падения.

    Используя философию Technocovers Total Service, наша опытная команда дизайнеров определила безопасное и практичное решение для замены крышки доступа к стене вместе с эффективным методом установки.

    Было проведено подробное обследование площадки и оценка рисков, в ходе которых была выявлена ​​необходимость удаления двух верхних слоев существующей кирпичной кладки с возвратом ее на исходный уровень плиты перед установкой нового защитного покрытия мокрого колодца Technocover (SoloLift ™). Крышки с торсионными пружинами обеспечивают безопасную работу одного человека и защиту от хлопка при закрытии, а также полную внутреннюю защиту от падения, предотвращающую риск падения рабочих в камеру во время рутинной работы или осмотра.

    Фактически установленный продукт Technocover UltraSecure представлял собой двухстворчатую, откидывающуюся на петлях, без вентиляции, крышку для доступа к мокрому колодцу, с боковой рамой, выступающей в качестве защитной пластины, в комплекте с уплотнением запаха, защитой от падения с лестницы, крышками с подпружиненными пружинами SoloLift ™, авто Предохранительные упоры, рычажная фиксация и закрытые навесные замки, специально разработанные для соответствия существующему проему внутренней камеры размером 1280 x 1710 мм. После изготовления полная крышка была оцинкована методом горячего цинкования в соответствии с BS EN ISO 1461, чтобы обеспечить минимальный расчетный срок службы 25 лет.

    Установка на строительной площадке производилась обученной командой монтажников Technocovers, которая удалила и утилизировала старую крышку, весь щебень, кирпичи и другие лишние материалы с места после завершения установки.

    В заключение, это «Лучшее практическое решение» Technocover выполнило задачи клиента, заменив устаревшую и небезопасную крышку доступа, которая не соответствовала правилам безопасного ручного обращения и обладала неадекватной защитой от падения, на более экономичную крышку доступа к вертикали, полностью совместим с ручным управлением, использует правильную защиту от падения и обладает дополнительным преимуществом, предлагая более высокий уровень безопасности.

    За дополнительной информацией обращайтесь в наш отдел развития бизнеса.

    Sololift 2 Подъемная станция

    Технические характеристики:

    Модель кВт Головка Расход Длина вывода Впуск Разряд Запись
    СОЛОЛИФТ2- С-3 0,62 8.8 мес. 204 л / мин 1,2 м 100 22/25/28/32/36/40 Верх — 32/36/40. Влево и вправо — 36/40/50
    СОЛОЛИФТ2- Д-2 0,28 5.5 м 105LPM 1,2 м НЕТ 22/32 Левый и Правый-36/40/50 x2
    СОЛОЛИФТ2- WC-1 0,62 8.5 мес. 149 л / мин 1,2 м 100 22/25/28/32/36/40 Впускное соединение сверху-32/36/40
    СОЛОЛИФТ2- WC-3 0,62 8,5 м 149 л / мин 1,2 м 100 22/25/28/32/36/40 Верх — 32/36/40. Влево и вправо — 36/40/50
    SOLOLIFT2- CWC-3 0.62 8,5 м 137LPM 1,2 м 100 22/25/28/32/36/40 Верх — 32/36/40. Влево и вправо — 36/40/50
    (числа указывают, сколько дополнительных впускных соединений возможно)

    Заявки:

    SOLOLIFT2- C-3- Подходит для перекачивания серых сточных вод из стиральной машины, посудомоечной машины, ванны, душевой кабины, умывальника или кухонной мойки или рассола из смягчителей воды.

    SOLOLIFT2-D-2-Чрезвычайно компактный вариант для откачки серых сточных вод из умывальника, душевой кабины или биде.

    SOLOLIFT2- WC-1-Подходит для откачки сточных вод из туалета или умывальника.

    SOLOLIFT2-WC-3-Подходит для откачки сточных вод из туалета, умывальника, душевой кабины, биде или писсуара.

    SOLOLIFT2- CWC-3-Подходит для откачки сточных вод из подвесного унитаза, умывальника, душевой кабины, биде или писсуара.

    Везде, где требуется дренаж сантехнического прибора, но отсутствует или возможна установка самотечного дренажа.Агрегаты с подключением к туалету предназначены для установки только в частных домах. Их компактные размеры позволяют интегрировать их в настенные и напольные блоки.

    Характеристики:

    * Готовое к установке решение
    * Высочайшая надежность благодаря высокопроизводительному резаку и двигателю
    * Обработка случайно промытых охватывающих предметов
    * быстрое, простое и чистое обслуживание — нет необходимости снимать устройство с установки
    * Все необходимые запасные части сухой и чистый, доступный — не погружается в резервуар
    * Блоки реле уровня с легким доступом, одиночный доступ для обслуживания
    * Устойчивый к давлению, сварная система резервуара, без утечек в случае подпора
    * Без запаха за счет выпускного клапана с угольным фильтром
    * Техническое обслуживание свободная конструкция бака снижает риск засорения
    * Устойчивость к горячей воде до 90 ° C в течение 30 мин.
    * Очень компактная конструкция
    * Низкие уровни пуска позволяют использовать современные плоские душевые поддоны
    * Выбираемое направление выхода (верхнее и боковое)
    * Регулируемые по высоте входные соединители упрощают установку и замену
    * Возможность выбора до 4 входных труб и 6 штуцеров для напорных труб
    * Все агрегаты утверждены LGA, VDE, EMC и ГОСТ

    .

    Grundfos Sololift2 C-3 Macerator Waste Pump Professional Heavy Duty 97775332




    Гарантия до 25 лет.Перевести мусор из ванной в действующую канализацию.

    Размалывает отходы на более мелкие кусочки, а затем превращает их в суспензию. C-3 специально разработан для высокотемпературных жидких сточных вод. Вертикальная или горизонтальная подача на 360 градусов. Мацератор Grundfos SOLOLIFT2 C-3 незаменим, если вы хотите установить ванную комнату или соседнюю комнату в своем доме.

    Мацератор — идеальное решение для тех, кто хочет добавить: Установки в подвале Ванные комнаты для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями Дополнительные ванные комнаты Ванные комнаты в отелях и гостевых домах Назначение мацератора состоит в том, чтобы переносить отходы из ванной в существующие канализационные трубы.Вы можете установить мацератор, потому что расстояние или высота между источником и трубой, ведущей к канализационной системе, слишком велики или просто недоступны.

    Проще говоря, процесс мацерации измельчает отходы на более мелкие кусочки, а затем превращает их в суспензию, что обеспечивает легкий доступ к канализационной системе. C-3 специально разработан для высоких температур. Мацератор Grundfos SOLOLIFT2 C-3 (номер по каталогу 97775332) необходим, если вы хотите установить ванную комнату или соседнюю комнату в своем доме.Мацератор — идеальное решение для тех, кто хочет добавить.

    Ванные комнаты для пожилых людей и инвалидов. Санузлы в гостиницах и гостевых домах.

    Назначение мацератора — перекачивать сточные воды из ванной в существующие канализационные трубы. C-3 специально разработан для сточных вод при высоких температурах от стиральных или посудомоечных машин.

    Тонкий и компактный дизайн идеально подходит для легкого монтажа на стене. Упрощает установку на hte.

    SOLOLIFT готов к установке, и пока он установлен правильно, в ближайшее время вы не почувствуете неприятных запахов.Агрегаты поставляются в комплекте с готовой к использованию заглушкой и полностью функционируют, когда вода встречается в резервуаре. Дополнительный комплект дооснащения выходным отверстием с левой стороны. Универсальный вертикальный или горизонтальный выпуск на 360 градусов.

    Дополнительный легкий звуковой сигнал неисправности. Гибкое внутреннее соединение — это означает, что оно снижает шум и вибрацию / упрощает обслуживание. Легкодоступный и простой в ремонте, в редких случаях, когда он тормозит.

    Мацераторы SOLOLIFT2 не требуют регулярной очистки или тяжелых химических чистящих средств благодаря продуманной конструкции измельчителя и резервуара.Измельчитель очищается после каждой операции с помощью имеющейся водно-воздушной смеси, которая является естественной и экологически чистой. Конструкция также гарантирует, что мусор не прилипнет к стенкам резервуара, что устраняет необходимость в дополнительных фильтрах и устраняет риск проблем с запахом. Специальная конструкция дна резервуара обеспечивает быстрое и легкое поступление твердых частиц к насосу. Это устраняет проблему образования отложений в углах резервуара и связанные с этим проблемы с запахом, которые это может вызвать.

    Изолированный насос, двигатель и электроника с легким доступом.SOLOLIFT2 — это самый удобный в обслуживании бытовой измельчитель из имеющихся на рынке.

    Оригинальная конструкция отделяет двигатель, насос и электронику от рабочей камеры, поэтому ремонт и обслуживание действительно просты. Предназначен для работы с высокотемпературными сточными водами.

    В то время как некоторые подъемные станции имеют рабочую температуру воды до 35 ° C, Sololift2 C3 предназначен для работы с обычной горячей водой, вырабатываемой на кухне стиральными и посудомоечными машинами, и даже с водой из горячих кастрюль.Он имеет самую высокую рабочую температуру воды среди всех подъемных станций — 75 C и может непрерывно обрабатывать воду до 90 C в течение до 30 минут. Разработан, чтобы противостоять выходу агрессивной воды из смягчителей воды. Большинство подъемных станций просто неспособны справиться с высококоррозионными сточными водами, выбрасываемыми из водоумягчителя.

    Sololift2 C3 разработан с использованием компонентов из нержавеющей стали более высокого качества, что позволяет подключать его к устройству для смягчения воды. Как это по сравнению с соревнованием.Видео о измельчителе Grundfos Sololift2 C-3.

    Sololift2, WC-1, WC3, CWC3, C-3, D2 — Видео по установке — советы и подсказки — YouTube. Видео откроется в новом окне.

    Мацератор Grundfos SOLOLIFT2 просто не забивается! Ознакомьтесь с нашим ассортиментом насосов-измельчителей здесь. Средство для удаления накипи для чистящего средства для унитаза доступно здесь.

    Flo-Force Ultra Бытовой насос-измельчитель для бытовых отходов 600 Вт с 3 бесшумными входами. Санитарный насос-измельчитель Flo-Force Elite для отходов, 2 входа, Раковина, душевая кабина, 250 Вт. Flo-Force Дополнительный бытовой санитарный насос-измельчитель для отходов 600 Вт Угольный фильтр IP54.

    Санитарный насос-измельчитель Flo-Force Elite, 250 Вт, 2 входа, душевая раковина, ванна. Ваш номер телефона правильный? Вы можете обновить свой номер телефона, выполнив следующие действия: 1.

    В связи с этим мы просим вас не организовывать присутствие установщика на месте до тех пор, пока ваш заказ не будет доставлен и вы не проверите товар. Мы не можем оплатить затраты на установку в случае, если продукт поврежден при транспортировке или не подходит по какой-либо причине, поэтому важно дважды проверить, все ли в порядке, прежде чем вы начнете процесс установки. В случае неудачного случая, когда продукт не может быть доставлен В указанные сроки мы свяжемся с вами, чтобы проинформировать вас и дать вам возможность изменить свой заказ.

    Если ваш адрес — коммунальное здание, такое как многоквартирный дом, имейте в виду, что для предотвращения мошенничества потребуется идентификация для получения товара. Я не хочу оставлять свой предмет — он не неисправен.

    Товар был использован 2. У моего объекта возникла неисправность. Нам потребуются фотографии, показывающие предполагаемый неисправный элемент и проблему, с которой вы столкнулись.

    Проверка товара на предмет повреждений и уведомление нас. Если кто-то другой подписывает товар от вашего имени, вы соглашаетесь сообщить ему, что товары должны быть проверены, и вы принимаете на себя полную ответственность за любую потерю или повреждение, если они подпишутся от вашего имени и не проведут проверку.В — Мой товар прибыл поврежденным, что мне делать и как долго я должен сообщить об этом? О — Вы можете позвонить в нашу службу поддержки клиентов или отправить нам сообщение о повреждении товара. В — Могу ли я объединить более одного предмета в рамках одной стоимости перевозки? Это будет означать, что вы оплачиваете только один тариф за перевозку. Если вы платите за каждый товар индивидуально, вы оплачиваете перевозку за каждый товар. НО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕОПЛАЧЕННЫЕ ТОВАРЫ БОЛЕЕ 14 ДНЕЙ, В противном случае, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ ПО НЕОПЛАЧЕННЫМ ТОВАРАМ.В — Могу ли я забрать? Дождитесь уведомления о вашей коллекции. Отправляйтесь в выбранный вами магазин с кодом получения и заберите свою посылку — все очень просто. Ваша посылка будет храниться в магазине до 7 дней с момента нашего уведомления.

    В — Могу я сделать вам предложение по товару? О — Мы не принимаем предложения по отдельным товарам, поскольку мы стремимся в первую очередь предлагать самые конкурентоспособные цены в Великобритании. В — Могу ли я заплатить чеком или банковским переводом? Антрацитовый дизайнерский радиатор Вертикальный горизонтальный плоский овальный столбец Рад.Дизайнерский радиатор вертикальный горизонтальный белый плоский овальный столбец двойной рад.

    Комбинированный туалет для ванной Современный белый квадратный керамический унитаз с мягким сиденьем. Waterfall Смесители для ванной Chrome Смеситель для раковины Наполнитель для ванны Наборы смесителей для душа для душа. Многие люди забывают, что ванная комната на самом деле является местом отдыха и средой, где можно позволить своим заботам смыться. Ванная комната — это, по сути, основа вашего дня. Вы не только проводите там утро, готовясь к предстоящему дню, но и приходите домой, готовые расслабиться и искупаться в блаженстве.Как один из крупнейших и наиболее известных онлайн-магазинов ванных комнат в Великобритании, мы хорошо понимали, насколько важны имидж и функциональность вашей ванной комнаты. Наш ассортимент ориентирован на вас и вашу ванную комнату в стилях, которые подходят как к традиционному, так и к современному дизайну. Итак, хотите ли вы украсить старую, утомленную ванную комнату или даже если вам нужен полный комплект для полного ремонта, наш обширный ассортимент роскошной мебели и аксессуаров гарантирует, что вы найдете то, что вам нужно. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы ваша ванная комната была спроектирована так, чтобы по утрам разбрызгиваться и разбегаться, или вы хотите насладиться роскошью безмятежного домашнего спа-салона, ожидающего вас, когда вы вернетесь домой.Мы были уверены, что Plumbworld поможет вам создать ванную комнату вашей мечты. Чтобы получать новости и предложения, подпишитесь на нашу рассылку! Товар «Grundfos Sololift2 C-3 Macerator Waste Pump Professional Heavy Duty 97775332» поступил в продажу со вторника, 24 апреля 2018 г. .

    Продавец «plumbworlduk» находится в Великобритании. Этот товар может быть отправлен в Великобританию, США, Японию, Канаду, Ирландию, Австралию, Германию, Францию, Грецию, Италию, Испанию, Антигуа и Барбуда, Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чешскую Республику, Данию, Эстонию. , Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Бахрейн, Бразилия, Новая Зеландия, Китай, Израиль, Гонконг, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Сингапур , Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Бангладеш, Белиз, Бермуды, Боливия, Барбадос, Бруней-Даруссалам, Каймановы острова, Доминика, Эквадор, Египет, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Гренада, Французская Гвиана, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа , Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Макао, Монако, Мальдивы, Мартиника, Никарагуа, Оман, Пакистан, Перу, Парагвай, Реюньон, острова Теркс и Кайкос, Аруба, Саудовская Аравия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты , Украина, Чили, Багамы, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Ho nduras, Ямайка, Кувейт, Панама, Филиппины, Катар, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Вьетнам.

    • Марка: Grundfos
      • Магазин
    • Категории: 1
    • Кол-во единиц: 1
    • Страна / регион производства: Неизвестно
    • Мощный двигатель: Есть
    • Особенности: Специальная функция разблокировки
    • Система аварийного слива: есть
    • Реле давления с легким доступом: Да
    • Преимущества: легкий доступ и простой ремонт
    • EAN: 5710624187418
    • Гибкое внутреннее соединение: Да
    • Легкий доступ и простой ремонт: Да
    • Специальная функция разблокировки: Да
    • Дополнительный легкий звуковой сигнал неисправности: Да
    • Характеристика: Мощный двигатель
    • Тип: Отходы
    • Материал: пластик
    • Цвет: белый
    • Изделие: Мацераторы для удаления отходов
    • Подтип: пластик
    • Пользовательский комплект: №
    • MPN: 97775332


    Подъемная станция Grundfos SoloLift / 2 D-2

    Подъемная станция Grundfos SoloLift / 2 D-2 — Промывка

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    SOLOLIFT2 D-2 — это сверхкомпактная подъемная станция, подходящая для откачки сточных вод из душа и умывальника.Его аккуратная модульная конструкция делает его идеальным для новых установок или в качестве замены существующего измельчителя, обеспечивая простую установку отдельно или в стене. Обслуживание может осуществляться на месте без необходимости слива воды из системы.

    • Макс. расход: 119 л / мин
    • Температура жидкости: 50 ° C
    • Диаметр нагнетательной трубы: 22-32 мм
    • Диаметр впускной трубы: 36-40 мм
    • Потребляемая мощность: макс. 280 Вт
    • Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
    • Вес нетто: 4.3 кг
    Дополнительная информация
    Производитель: Grundfos Pumps Ltd
    Номер продукта производителя: 97775333
    Вес: 5.940000
    Гарантия производителя: 2 года (в соответствии с положениями и условиями производителя)
    EAN: 5710624187425
    Мощность радиатора в БТЕ: 0,000000
    Брошюра производителя PDF Файл: скачать брошюру производителя

    Еще не оставлено отзывов об этом продукте.Пожалуйста, будьте первым, кто оставит отзыв о покупке.

    Grundfos SoloLift / 2 мацератора WC-3 / подъемная станция

    Grundfos SoloLift / 2 мацератора WC-3 / подъемная станция — Промывка

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    SOLOLIFT2 WC-3 — это небольшая компактная автоматическая подъемная станция с 3 дополнительными входными патрубками, подходящими для перекачивания сточных вод из душевой кабины, биде и умывальника, а также сточных вод из туалета. Обеспечивая простую установку и обслуживание на месте, он идеально подходит в качестве нового или заменяемого продукта.Надежная кофемолка может обрабатывать периодически промываемые гигиенические продукты, но их утилизация не рекомендуется.

    • Макс. расход: 149 л / мин
    • Температура жидкости: 50 ° C
    • Диаметр напорной трубы: 22-40 мм
    • Диаметр впускной трубы: 32-50 мм
    • Потребляемая мощность: макс. 620 Вт
    • Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
    • Вес нетто: 7,3 кг
    • Скорость двигателя: 2800 об / мин
    Дополнительная информация
    Производитель: Grundfos Pumps Ltd
    Номер продукта производителя: 97775330
    Вес: 9.950000
    Гарантия производителя: 2 года (в соответствии с положениями и условиями производителя)
    EAN: 5710624187395
    Мощность радиатора в БТЕ: 0,000000
    Брошюра производителя PDF Файл: скачать брошюру производителя

    Еще не оставлено отзывов об этом продукте.Пожалуйста, будьте первым, кто оставит отзыв о покупке.

    ТВ, видео и домашняя аудиоэлектроника Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 Домашнее аудиооборудование

    ТВ, видео и домашняя аудиоэлектроника Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и настенная панель для домашнего кинотеатра 6.2 Домашнее аудиооборудование
    1. Домашний
    2. Бытовая электроника
    3. ТВ, видео и домашняя аудиотехника
    4. Домашнее аудиооборудование
    5. Домашние развлечения
    6. Системы домашнего кинотеатра

    Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра

    Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина домашнего кинотеатра 6.2, HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина домашнего кинотеатра 6.2 Vanco и совместима с цифровыми звуковыми системами Dolby, HNS Tools была создана, чтобы выйти за рамки нашего основного успеха в B2B и предоставить каждому доступ к нашим высококачественным продуктам по низким ценам. Эту настенную пластину можно использовать для установки нескольких профессиональных аудио- и видеокабелей. Мы доставляем товары по всему миру. Высококачественная мода для ведущих брендов. Ежедневно проверенные коды купонов. Первоклассный дизайн и качество. ценность и высочайшее качество.6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра Vanco HTWP64BW Аудио для всего дома с широким портом и.

    Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2

    Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 741835077033. Эта настенная пластина может использоваться для профессиональной установки с несколькими аудио- и видеокабелями и совместима с Цифровые аудиосистемы Dolby. Компания HNS Tools была создана, чтобы выйти за рамки нашего основного успеха в сфере B2B и предоставить каждому доступ к нашим высококачественным продуктам по низким ценам.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Vanco ， MPN: ： HTWP64BW ： UPC: ： 741835077033 ，









    Vanco HTWP64BW Аудио широкий порт для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра

    98 доступных цветовых комбинаций для линий и фурнитуры. 10 на 10 дюймов (DPP_41590_1): Дом и кухня. Материал отводит пот и очень быстро сохнет. Купить Feeling Unique Daniel Ricciardo F1 Renault Vintage Jeans Бейсболка Классическая хлопковая шляпа для папы Регулируемая обычная кепка, черная: покупайте ковбойские шляпы ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возврат при соответствующих покупках, Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и 6.2 Wall Home Theater Wall Пластина . Сохраняйте эти активные мизинцы в движении с помощью этого набора из четырех махровых носков Gerber с защитой от покачивания до щиколотки для мальчиков. Доступно больше дизайнов и цветов. Мастерство: технология печати делает эффект печати более ярким и сильным. Дата впервые указана на : 10 апреля.Если вы ищете украшения для лучшего друга, Vanco HTWP64BW Whole House Audio Wide Port и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 . Красивый небольшой овал в старинном стиле. Чехол для шезлонга Boppy Тракторы John Deere с нижней стороной Minky, розовыми кристаллами Childs Pink и браслетом Shamballa Wedding. В центре внимания прямоугольное кольцо из натурального камня. Vanco HTWP64BW Аудио широкий порт для всего дома и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 , Размеры: обхват груди 33, обхват талии 30, длина 55, размер браслета: высота 6 мм, узкая канавка препятствует проникновению инструментов для снятия блокировки в узор, Совершенно новый Currie Jeep TJ / LJ Antirock Задний стабилизатор поперечной устойчивости (код CE-9900TJR), Vanco HTWP64BW Аудиоразъем для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра . Мацератор Sololift C3 для стиральных машин и раковин, удаление отходов Inc 3 входных отверстия Описание SOLOLIFT — это уникальная серия компактных подъемных станций, обеспечивающих слив любого домашнего сантехнического оборудования в любом месте, вам не нужно вынимать каждую пару. и является специальным датчиком обратной связи в выхлопной системе вашего автомобиля. Он должен быть ниже номинального рабочего давления и температуры. Vanco HTWP64BW Широкий аудиоразъем для всего дома и настенная пластина для домашнего кинотеатра 6.2 .


    Vanco HTWP64BW Аудиоразъем для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра


    и совместим с цифровыми звуковыми системами Dolby, HNS Tools был создан для того, чтобы выйти за рамки нашего основного успеха B2B и предоставить каждому доступ к нашим высококачественным продуктам по низким ценам. доставка по всему миру Элитная мода для ведущих брендов Ежедневно получайте проверенные коды купонов Первоклассный дизайн и качество Лучшая цена и высочайшее качество.
    Vanco HTWP64BW Аудио широкий порт для всего дома и 6.2 Настенная пластина для домашнего кинотеатра

    Grundfos Sololift2 Wc-3 Maceratorn Pump, — Ganga Electrical & Hardwares, Bengaluru

    Grundfos Sololift2 Wc-3 Maceratorn Pump, — Ganga Electrical & Hardwares, Бангалор | ID: 20322722762

    Технические характеристики продукта

    Марка Grundfos
    Материал Пластик
    Модель Sololift2 Wc-3
    Вес 9.3 кг
    Размеры 175,5 мм x 347 мм x 452,5 мм
    Ток полной нагрузки 3A
    Макс.расход 2,5 л / с
    Максимальный напор 8,9 м
    Размер двигателя 0,62 кВт
    Напряжение 240 В 1 фаза 50 Гц

    Описание продукта

    Как организация, ориентированная на клиента, мы активно поставляем широкий ассортимент насоса-измельчителя Grundfos Sololift2 Wc-3 .

    Характеристики: Прочность и эксплуатационная надежность

    • Мощные двигатели с высоким пусковым моментом для профессионального резака (WC-1, -3 и CWC-3) • Компоненты, устойчивые к горячей воде до 90 ° C в течение 30 минут (C- 3)
    • Герметичные резервуары, выдерживающие до 2 см водяного столба
    • Принадлежности для исключительной безопасности, такие как дополнительные устройства сигнализации Простая установка и замена
    • Регулируемый выпускной патрубок с поворотом на 360 ‘и для горизонтальной или вертикальной сборки
    • Гибкое напорное соединение с 6 труб разного диаметра для подключения
    • Гибкое впускное соединение и 4 различных диаметра для подключения
    • Регулируемый уровень пуска в зависимости от области применения (C-3)
    • Включая обратный клапан — готов к установке Удобство в обслуживании и обслуживании
    • Съемный и сухой компактный насос-двигатель
    • Сухой и чистый доступ к блоку реле уровня
    • Отдельная функция слива бака
    • Функция антиблокировки с помощью scr ew driver, не открывая установку
    • В случае обслуживания установка может оставаться на месте

    Приложение:
    • Дополнительные ванные комнаты даже вдали от канализационной трубы (например.g чердаки) • Защита сантехнических приборов от подпора при размещении ниже уровня канализации
    • Добавлены комнаты отдыха и велнес-услуги в гостевых домах и коттеджах
    • Ремонт офиса и здания

    Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта

    О компании

    Год основания 2005

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер деятельности Уполномоченный оптовый дилер

    Количество сотрудников До 10 человек

    Годовой оборот1-2 крор

    Участник IndiaMART с апреля 2015 г.

    GST29AGGPN7655J1ZQ

    Мы занимаемся авторизованными оптовыми продажами и дистрибьюцией ряда погружных насосных агрегатов, моноблочных насосных агрегатов, погружных насосов Openwell и т. Д. Благодаря нашим качественным продуктам мы заняли для себя особую нишу на национальном рынке.

    Видео компании

    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    .

    Чем заделать трещины на печке в доме: Чем заделать трещины в печи: самостоятельное устранение дефектов

    Май 8, 1970 автор alexxlab Разное

    Чем заделать трещины в печи: самостоятельное устранение дефектов

    После длительной зимы многие едут на дачу в первый раз за сезон и, располагаясь отдохнуть, затапливают печь в доме или в бане. И очень удивляются, почувствовав попадание угарного газа в  воздух помещения — ведь в прошлом году ничего подобного не было. После предварительного осмотра они убеждаются в проникновении дыма через появившиеся трещины и сразу думают, чем замазать трещины на печке.

    После вызова печника выясняется, что в конструкции много неполадок и она требует капитального ремонта. Не рассказывая, чем замазать печку, он сразу выставляет внушительный счет, который оплатить не всем под силу. В этой статье мы расскажем о правилах устранения неполадок такого рода, то есть разберемся,  как замазать печь чтобы не трескалась.

     

    Почему дымит печь?

    Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.

    1. Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов.
    2. Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
    3. Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода, требуется восстанавливать весь дымоход.
    4. Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.

    Устраняем трещины

    При кладке и штукатурке печки практически невозможно добиться того, чтобы поверхность не трескалась, возникновение трещин может произойти в любом оборудовании, предназначенном для обогрева. Этот недостаток способен устранить практически любой человек.  Нужно просто прийти в магазин и спросить у продавца, чем замазать печку. Работники торговли предложат множество видов замазок для устранения трещин  в металле, но особо не обнадеживайтесь этим, так как трещину в металле можно только заварить — любая замазка может помочь только на очень короткое время.

    Трещины «паутина»

    Многие наблюдали, что оштукатуренная поверхности печи трескалась, образуя паутину мелких трещин, расположенных близко друг от друга. Это мелкие, несквозные трещины, которые портят внешний вид конструкции. От них можно и нужно избавляться, так как осыпание штукатурки будет только увеличиваться. Поверхность шукатурки трескалась в результате того, что раствор был приготовлен неправильно. Как можно исправить этот дефект? Порядок работ следующий:

    • Зачистите поверхность. Выбейте стамеской места образования трещин.

    Внимание: не выбивайте по одной трещине. Зачистите полностью место образования. Причем зачистку следует произвести до твердой поверхности кирпича. Если вы этого не сделаете сразу, трещины появятся вновь.

    • Зачистите твердую поверхность щеткой по металлу.
    • Поверхность тщательно смочите грунтовкой. Для этого можно просто смешать цемент с водой и довести раствор до жидкого состояния. Очищенное место смазываете полученным раствором при помощи любой кисти.

    После разбивки трещин мы получаем плоскости, которые требуется оштукатурить вновь. Поверхность прогрунтована и высыхает. В это время нужно приготовить правильный раствор для штукатурки. Штукатурка печи в бане или в доме должна проводиться раствором из глины. Для правильной пропорции глины и песка следует определить жирность глины, это можно сделать так:

    • Делаем пять пробных образцов глиняного раствора. Производим смешивание глины с песком в разных пропорциях.
    • Полученные смеси просеиваем через сито с ячейкой 1,5 мм.
    • Добавляем воду и доводим до состояния пластилина.
    • Делаем шарики диаметром 5 мм и с высоты 1 м роняем их на твердую поверхность. Тот, который не разобьется, будет иметь нужное соотношение песка и глины.

    После определения делаем замес в нужном количестве и начинаем штукатурку места, где мы очистили. Место было обработано грунтовкой. Если оно полностью просохло, его следует смочить при помощи распылителя, чтобы оно было сырое.

    Грунтуем кистью поверхность печи
    • При помощи кельмы нанесите глиняную смесь на стенку печи. Применяйте метод набрызгивания  (раствор мелким частями просто бросается на стену и налипает).
    • При помощи большой деревянной терки разравниваем поверхность, при этом слегка прижимаем инструмент.
    • Ждем, когда смесь подсохнет.
    • Заделываем трещины и углубления глиняным раствором при помощи треугольной кельмы. Если участок отделки попадает на угол, к этому месту прикладываем деревянную дощечку и используем ее как ограничитель.
    • Берем деревянную терку и обрабатываем поверхность с ее помощью. Смачиваем и затираем круговыми движениями, немного прижимая инструмент.
    • Даем подсохнуть поверхности.
    • При помощи металлической кельмы набрызгиваем финишный слой раствора, движение производится снизу вверх.
    • Даем подсохнуть и деревянной теркой, предварительно смоченной в воде, затираем круговыми движениями до полного исчезновения неровностей.

    Другие виды трещин

    Если облицовка печи выполнена изразцами, тогда небольшие трещины затираются раствором алебастра и мела. Элементы изразца, получившие дефекты в результате нагрева, просто заменяются на другие. При этом используется глиняный раствор. Перед установкой нового элемента место крепления следует тщательно зачистить от старого раствора и смочить. Иногда трещины образуются за счет расшатывания печных приборов (дверец, задвижек и т. д.). В этом случае следует вытащить дверку из кладки. Полностью зачищается место крепления.

    • В кладке делается отверстие для крепежа (проволоки).
    • К рамке дверки крепится проволока, рамка по периметру оборачивается асбестовым шнуром.
    • После этого наносится глиняный раствор (процесс приготовления описан раньше).
    • Дверка плотно вставляется на свое место и крепится проволокой.

    Иногда происходит образование трещин в кладке топливника или первых каналов дымохода,  кирпич просто остается незакрепленным в конструкции. Этот кирпич надо переложить:

    • Для устранения неполадки следует отобрать качественный кирпич. Здесь наиболее высокая температура. В других местах замены кирпича подойдет материал менее высокого качества.
    • Стенки кирпича должны быть гладкими. Внутри каналов происходит трение газов о стенки поверхности дымохода, поэтому они должны быть наиболее гладкими.
    • Вытащив кирпич, производим чистку поверхности от старого раствора при помощи щетки по металлу.
    • Кладем глиняный раствор на очищенную поверхность.
    • Укладываем подготовленный кирпич на место крепежа. Как правило, внутренний кирпич крепится на раствор со всех сторон. На низ укладки кирпича следует класть раствора побольше, чтобы при вставке замены за счет засовывания кирпича на его задней поверхности образовывалась горка раствора и при прижатии были заполнены все полости.
    • Если в процессе работы требуется резка кирпича, укладку производим, чтобы гладкая поверхность была направлена к выходу отработанных газов. Затирать эти поверхности нельзя, глина будет высыхать и осыпаться, чем будет засорять канал.

    Последовательность правильной топки печи

    О том, как топить печь, рекомендуем прочитать статью Как правильно печь топить дровами и углем. Трещины могут возникать от неправильной топки печи. Чтобы этого избежать, требуется выполнять некоторые правила:

    • перед растопкой всегда следует прочистить зольник, наложить на колосник сухие щепки, закрыть поддувало и поджечь приготовленное;
    • поместить в топливник дрова и открыть поддувало полностью, этим теплый воздух пробьет застоявшийся воздух в трубе и настроит работу дымохода; вторую загрузку дров следует производить, когда первая прогорит до состояния крупных углей;
    • не проводите топку торфом, а тем более углем в печи, раствор которой изготовлен без добавки шамотного порошка: обычная смесь может выдержать только температуру горения дров, под уголь в замес добавляется шамотный порошок, который увеличивает теплостойкость конструкции;
    • топка углем не производится на колосниках, выполненных из металла и металлических печах: металл крайне быстро прогорает от высокой температуры угля;
    • загрузку угла проводите после сильного прогрева печи.

    Внимание: если вами вызван печник, который не спрашивает, чем топится печь, это должно вызвать опасение в его компетентности. Запомните: при использовании в процессе топки брикетов торфа и угла, ремонт кладки, заделка трещин в печи производятся только с добавлением шамотного порошка.

    Устранение трещин в металлических печах

    Иногда возникают трещины и в металлических конструкциях. И здесь не стоит думать, чем замазать печь, в этом вопросе поможет только сварка. Как правило, они появляются после неправильного использования конструкции, на это влияет и быстрая загрузка твердого топлива. Но эта проблема устранима:

    • Производим подготовку трещины. Если она небольшая, требуется сделать отверстия по краям трещины, но в металле, который еще не подвергся разлому. Выполняется при помощи дрели со  сверлом, превышающим саму трещину в два раза.
    • После подготовки делаем проварку сварочным аппаратом.  Выполняем шов сварки волной.
    • После сварочных работ зачищаем шов болгаркой.
    • Если трещина достаточно большая (ширина более 5 мм), следует вырезать ее болгаркой, сделать латку из металла по толщине стенки печи и приварить.

    Внимание: если печь только выложена, и на следующий сезон уже образуются трещины в кладке и происходит выпадение сразу нескольких кирпичей в одном месте, не пытайтесь ремонтировать, это будут выброшенные деньги. В этом случае, скорее всего, выложен неправильно канал или использован некачественный материал при монтаже. Если вы не переделаете этого участка конструкции полностью, будете каждый год платить за косметический ремонт.

    При монтаже печи следите за качеством материала и правильностью выполнения работ. Это поможет вам избежать трещин и поломок.

    Как вам статья?

    Мне нравится1Не нравится

    Алексей Петрович

    Задать вопрос

    смесь для обмазки, как заделать трещины в печи из кирпича, замазка, чем обмазать, как обмазать глиной

    Содержание:

    Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.


    Профилактика

    Регулярные профилактические осмотры не позволяют печи выйти из строя, но неприятностей избежать удается очень редко, трещины на поверхности печных стен все-таки появляются. Поэтому вопрос, чем замазать трещины на печке, является актуальным для многих хозяев.

    Что приводит к образованию трещин на печке

    Внимательное визуальное исследование позволяет обнаружить на печных стенах большое количество мелких трещин, которые появляются из-за разных показателей температурного расширения кирпича и кладочного раствора. Эти трещины легко устраняются с помощью смеси для обмазки печи.

    Если в разных частях печи нагревание происходит неравномерно, то результатом становится разрыв кладочных швов. Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.

    Трещины могут образоваться в результате неправильной эксплуатации, когда начинают топить только сложенную печь. Однако и в этом случае задача, чем замазать печь, решается с помощью кладочного раствора и штукатурки.


    При отсутствии отопления в зимнее время трескается не только печь, но и стены дома. Это происходит из-за перепадов температуры. С приходом теплого времени года необходимо протопить печь, просушить стены и кладку, приготовить новый раствор и замазать им образовавшиеся трещины (прочитайте также: «Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи»).

    Более серьезными являются трещины, появившиеся в результате разного температурного расширения материалов, используемых для кладки печи. Стоит помнить, что разный коэффициент расширения отмечен у красного, огнеупорного, тугоплавкого кирпича и камня. Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.

    Отсутствие запаса в тепловых швах также становится причиной разрыва кладки по чугунным приборам.

    При несоответствии размеров печи и фундамента или в случае его неравномерной усадки также появляются трещины.

    Чем можно замазать и заделать трещины печи

    Одним из вариантов решения вопроса, чем заделать трещины в печи, является облицовка плиткой. Причем можно использовать клинкерную плитку, керамогранит, терракот или изразцы. Если соблюдать все тонкости работы с этими материалами, то можно на долгое время забыть о ремонте печи.

    Однако такой вариант доступен далеко не всем, так как подобные материалы для отделки отличаются довольно высокой стоимостью. Поэтому существует бюджетный вариант отделки – оштукатуривание поверхности. Причем очень важно знать, как затереть печь чтобы не трескалась.


    Штукатурка без трещин возможно только при соблюдении определенной последовательности в работе, причем это относится и к первичному нанесению раствора, и к ремонту:

    • Установленная печь должна простоять не меньше 6 месяцев для полной усадки и усушки.
    • Перед тем как замазать печь глиной рекомендуется хорошо ее прогреть. Это приведет к расширению объема кладки и предотвратит образование трещин непосредственно после обмазки.
    • Перед тем как обмазать печь глиной поверхность требуется тщательной подготовить. Для этого удаляют старое покрытие, расширяют и углубляют трещины, разравнивают наплывы.
    • Подготовленную поверхность печных стен покрывают тонким слоем жидкого раствора и оставляют для высыхания.
    • Далее закрепляют на стене мешковину или металлическую сетку с мелкими ячейками. Это сделает слой штукатурки более прочным. Перед укладкой мешковину следует смочить в жидком растворе для оштукатуривания. Металлическая сетка закрепляется с помощью гвоздей, которые забивают в кладочные швы.
    • Для точечного ремонта достаточно замазать трещины плотным слоем и накрыть мешковиной.
    • Непосредственно штукатурка наносится в два слоя, примерная толщина каждого слоя должна составлять около 5 мм. Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: «Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания»).
    • Слегка подсохшую поверхность затирают и выравнивают.
    • Поверх полностью высохшей штукатурки можно нанести финишный слой известкового раствора или меловой побелки. При этом в обоих случаях допускается использование термостойких пигментов.

    Способы замазки трещин — смеси для обмазки

    При решении вопроса, чем замазывать печь чтобы не трескалась, важно тщательно продумать все варианты.

    Если для кладки кирпича использовался раствор глины, то замазывать трещины рекомендуется тоже им.

    Для приготовления раствора необходимо взять глину и песок, при этом в разных ситуациях используются разные пропорции материалов.


    Чаще всего песок и глина берутся в соотношении 1:1, но в зависимости от сорта глины пропорция может изменяться.

    Чтобы выбрать верный ответ на вопрос, чем замазать щели в печи, нужно приготовить несколько растворов и слепить из них лепешки и шарики. После естественной сушки в течение определенного времени выбрать наименее растрескавшуюся лепешку.

    Следующий эксперимент проводится с глиняными шариками, которые бросают с высоты около метра. И снова выбирают самую крепкую фигурку.

    Наиболее подходящим для решения вопроса, чем обмазать печь из кирпича, является раствор, из которого сделаны не растрескавшиеся и не рассыпавшиеся фигурки.

    При приготовлении раствора следует помнить, что большое количество песка снижает прочностные характеристики. Однако при этом раствор дает незначительную усадку.


    В вопросе, как развести глину для замазки печи, количество воды в растворе также имеет большое значение: с увеличением количества жидкости снижается риск растрескивания.

    Раствор качественного приготовления отличается однородной структурой, поэтому необходимо просеять песок и процедить глину перед добавлением в раствор.

    Если планируется в замазку для печки добавлять асбест для прочности, то волокна следует тщательно растереть. Также стоит помнить, что этот материал требует осторожного применения, так как представляет опасность для здоровья человека.

    Повысить прочность раствора помогают добавки в виде древесной золы, соли, гипса, извести и цемента.

    Готовая замазка для печей используется в том случае, если кладочный раствор замешивался на аналогичной основе.

    Как заделать на металлических печах

    Проблему, чем замазать трещины в печи металлической, можно решить с помощью сварки. Однако если такой возможности нет, прибегают к рекомендациям по изготовлению замазки, устойчивой к высокой температуре.

    Водные растворы можно приготовить из таких ингредиентов:

    • 30 частей глины, 4 части металлических опилок, 2 части двуокиси марганца, 1 часть соли, 1 часть буры.
    • 10 частей магнезита и 3 части жидкого стекла.

    Растворы на основе олифы готовят из следующих компонентов:

    • 4 части глины, 2 части цинковых белил, 1 часть оксида марганца.
    • 12 частей графита, 4 части свинца и 3 части мела.

    Для безупречной эксплуатации печи необходимо тщательно продумать не только ее конструкционные особенности, но и выбрать материалы, которые будут поддерживать тепло в доме.


    Ремонт печи или чем заделать щели в печи?

    Если застройщик ответственно относится к выполнению строительных работ, то после их завершения не будет никаких инцидентов. Ведь причины того, что печь трескается, заложены именно в этапе строительства. Если же проблемы уже дала ход, то ее нужно устранять. Трещины провоцируют поступление дыма не через трубу, а в помещение. Чтобы не потратить много денег и не вызывать мастера, можно сделать все собственными руками. Дым может скапливаться в доме не только из-за того, что есть трещины, но и из-за сажи, которая забилась в дымоходе.

    Причины задымленности

    • Раствор, при помощи которого выполнялась кладка, был некачественный, а сам стояк, засорился отходами из кирпичей. Данную причину можно устранить лишь капитальным ремонтом, либо чисткой трубы.
    • Еще одной причиной является засорение канала сажей.
    • Перерыв в отопление помещения, ведь происходит охлаждение стояка. Данная проблема устраняется с легкостью, просто растопив печь при помощи бумаги.
    • Так же могут быть обнаружены трещины в самом стояке, из-за этой проблемы процесс горения становится хуже, ведь воздух через поддувало будет подаваться не так как нужно.

    Распознавание проблемы

    Если же вы заметили задымленность, то следует:

    1. Найти неисправность.
    2. Немедленно приготовить раствор и купить нужные материалы.
    3. Замазать стены.

    Именно, сделав диагностику процедуры можно определить, сколько понадобиться материала, чтобы устранить проблему. Ведь раствор может потрескаться из-за высоких температур, тогда в этом случае нужно будет нанести новый слой. Но проблема может быть хуже, тогда понадобится специалист, который определит в чем причина.

    Материал для заделки печи

    Самый простой и популярный материал — это глина и песок

    Ведь именно эти материалы являются дешевыми и надежными, чтобы приготовить смесь вам понадобится: 1) Емкость. 2) Сито, используемое в строительстве.3) Лопата, ведро.4) Глина, несодержащая примеси. 5) Песок.
    Состав должен быть пластичным. Для того чтобы заново не было повреждений нужно добавлять соль(300 г) на 10 литров раствора. Приготовление: Для начала нужно замочить глину и тщательно размешать, чтобы не было комков. В сосуд нужно добавить песок (4:2), воду, смесь должна быть похожей на сметану. Накрыть емкость полиэтиленом на сутки. Если материал сделан правильно, то скатанный шарик не будет трескаться при нажатии. Перед тем как приступить к работе, печь нужно протопить и промыть щели.

    Шамотная глина

    Плюсы:

    • Воздействие температур никак не влияют на материал.
    • Глина паронепроницаема.
    • Влага и нагрев нипочем.
    • Материал благоприятно воздействует на экологию.

    Приготовление: Цемент марки 500, некоторая часть глины и речной песок. Смесь перемешивается и в нее добавляется вода, густота зависит от того, какие виды работ будут проводиться. Чтобы в материале не было комков глину предварительно нужно замочить, цемент и песок просеять. Если есть хоть какой-то навык, то штукатурить стены будет просто, нужно всего лишь распределять раствор равномерно.

    Затирка

    Данную замазку можно приобрести в магазине, но обойдется она в круглую сумму. Можно сделать самостоятельно. Достоинство затирки в том, что она сохраняет свои свойства в самые высокие температуры. Смесь можно сделать в несколько этапов:

    1. Комки глины нужно размять и высыпать в посуду.
    2. Обязательно нужно залить водой и оставить на несколько часов.
    3. Засыпаем песок (1: 4), маленькими порциями добавляем нарезанную солому.
    4. В замазку добавляем соль (1 кг) и перемешиваем.

    Таким раствором можно затирать трещины и покрывать стену и использовать как черновой вариант для штукатурки.

    Клей для печи

    Данный материал используют в качестве того, чтобы в будущем печь не трескалась, данный материал продается во всех строительных магазинах. Смесь состоит из огнеупорного цемента и порошка. Пластичный клей подойдет для щелей, а вот если нужно штукатурить, то потребуется твердый клей. Это средство нужно использовать строго инструкции, большое количество клея быстро высохнет, поэтому нужно разводить маленькими порциями.

    Трещины

    Паутинка. На стенах можно наблюдать трещины похожие на путину. Такие трещины мелкие и не проходят сквозь стену и вредят внешнему виду. Обязательно нужно избавляться от таких дефектов. Поверхность трескалась из-за того, что смесь была приготовлена неправильно.
    Порядок выполнения работы:

    1. Поверхность должна быть зачищена специальной щеткой по металлу.
    2. Смочите грунтовой водой место, где будут производиться работы. Грунтовая вода имеет в составе цемент и воду.

    Пока поверхность сохнет, нужно подготовить раствор для штукатурки. Для правильной пропорции глины и песка нужно знать, какая жирность у глины:

    • Нужно взять несколько образцов раствора и произвести смешивание с песком в различных пропорциях.
    • Смесь просеиваем.
    • Добавляем воду.
    • Делаем из смеси шарики и кидаем на твердую поверхность, если шарик не разобьется, то раствор смешан правильно.

    После того, как определили консистенцию, замешиваем раствор в нужном количестве и начинаем штукатурить, поверхность должна быть сырой.

    • С помощью мастерка наносим смесь на стену печи (бросая куски раствора на стену)
    • Используя терку, разравниваем раствор, немного прижимая его к стене.
    • Поверхность должна высохнуть.
    • Используя треугольный мастерок, заделываем трещины глиняным раствором. Если трещина на углу, то дощечками нужно ограничить поверхность.
    • Делаем затирку.
    • С помощью мастерка, сделанного из металла, брызгаем раствор и проводим движения снизу вверх.
    • После того как раствор высохнет, круговыми движениями затираем поверхность.

    Если покрытие выполнено изразцами, то его можно затереть мелом, те элементы, которые испортились из-за нагревания, заменяются. Перед установкой место зачищается и смачивается. Трещины могут получиться путем расшатывания, тогда нужно полностью вытаскивать деталь.

    • В кладке проделывается щель для проволоки.
    • К рамке двери нужно прикрепить проволоку и по периметру обернуть асбестовым шнуром.
    • Нанести глиняный раствор. Плотно поставить дверь в паз.

    Этапы

    1. Если трещины глубокие, то нужно удалить слой штукатурки и сделать щели между кирпичами широкими. Даже мелкие щели нужно заметить. Таким образом, вы улучшите качество сцепления.
    2. Нужно обязательно обработать поверхность водой, затем протопить печь. Все поверхности должны быть сухими.
    3. Печь должна быть теплой. На нее нужно тонким слоем нанести глину, используя кисть, это является основой для работы.
    4. Поверх можно уложить сетку и закрепить ее при помощи саморезов, приклеиваем при помощи клея сетку из металла и заделываем ее в стыки, расположенные между кирпичами.
    5. Наносим раствор в 2 слоя.
    6. После того, как смесь высохнет, поверхность можно побелить.

    Время высыхания

    Не стоит использовать печь до того момента, пока раствор не станет сухим. Если в качестве смеси был использован термостойкий клей, то слой высохнет за несколько часов. Раствор из песка и глины будет высыхать дольше, примерно сутки. Выполняйте работы грамотно и тогда, срок службы будет дольше.

    выбор смеси, варианты решения проблемы, пошаговая инструкция с фото

    В доме на стенах печи могут образоваться трещины, которые расширяются. Это приводит к задымлению помещения и к проблемам со здоровьем. Прежде чем заделать трещину на печке своими руками необходимо определить состав кирпича, подобрать подходящую для него смесь и только потом делать ремонт. Если своевременно закрывать все расколы и щели, печка прослужила долго.

    Причины появления трещин

    Не стоит затягивать с заделкой трещин на печи, в помещение может проникнуть угарный газ. Надо выяснить факторы, которые способствовали разрушению кладки, чтобы подобное не повторилось. Если потрескался сам кирпич, то частично меняют кладку. Неглубокие трещины на швах заделать легко, нужно только выбрать состав и выяснить – из-за чего это произошло.

    Основные причины возникновения трещин на печи:

    • в недавно сложенной печке сразу начали топить;
    • неправильно установлена и построена печь;
    • долго не использовали очаг в зимнее время, перепады температур;
    • неправильно был сделан раствор для кладки кирпича;
    • швы между кладкой толстые или тонкие, щели появятся на них;
    • у новой постройки произошла усадка;
    • повышенная влажность в помещении, конденсат, влага стала причиной разрушения;
    • применение топлива, которое сильно раскаляет кладку.

    Если печка сложена из керамического кирпича, а состав для укладки изготовлен из шамотной глины, то произойдет растрескивание, так как у материалов различается коэффициент теплового расширения. Лучшим для укладки кирпичной печки является состав, из которого сделан сам кирпич. Для шамота применяют шамотные смеси, а для красного кирпича используют красную глину и песок.

    Важно!

    Повреждения можно восстановить, если причина только в неправильной эксплуатация печи. Но, если были выявлены конструктивные недочеты или проблемы с фундаментом, то мелкий ремонт не спасет от дальнейшей деформации стен.

    Выбор смесей и растворов для реставрации печи

    Если нет времени и возможности готовить раствор для замазки щелей самостоятельно, то в магазине покупают готовые смеси. Имеются варианты для шамотных кладок, затирки, мастики для ремонта и реставрации, клеевые составы. На полках магазина можно найти марки смесей:

    • Терракот;
    • БОССНАБ;
    • ПечникЪ;
    • СПО;
    • СЭВ;
    • ПЛИТОНИТ;
    • Печной дом Макаровых;
    • Сканекс.

    Перед применением раствора нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке и сделать замес в зависимости от предложенных пропорций воды и сухой части.

    Виды печных смесей:

    1. Жаропрочные – не расширяются, не изменяют своих свойств. При высоких температурах сохраняет структуру. Состав стойкий к тепловым деформациям, выдерживает нагрузки.
    2. Жаростойкий раствор – характеризуют устойчивостью к высоким температурным показателям, не меняет свойства и структуру, не деформируется.
    3. Огнеупорная смесь – выдерживает любые температуры и применение химических веществ.

    В основу кладочных смесей входят цемент, известь, глина, гипс. Они бывают также смешанные с разными добавками.

    Компоненты известковой массы – негашеная известь и песок 1:3, смесь разводят водой, чтобы консистенция напоминала густую сметану. К недостаткам раствора относят длительное высыхание кладки и вредные испарения.

    Смесь состоит из песка, цемента и воды. Обращают внимание на марку, предпочтительно покупать М400-М50, М40-М500. Сначала перемешивают цемент с песком (1:6), потом наливают жидкость. Если в раствор внести битый кирпич и портландцемент, то получится жаростойкая масса.

    Чем заделать трещину в печи своими руками

    Существует много видов замазки, их готовят дома или покупают магазинные средства. Но у каждого раствора свои свойства жаропрочности и огнестойкости. Характеристики учитывают при затирке щелей в разных типах печей.

    Песок и глина

    Для формировки термостойкого состава понадобится песок, глина и вода. Жидкость должна быть без примесей, минеральных солей и ила, иначе впоследствии на кирпичах появятся пятна. Песок лучше использовать мелкозернистый, его надо просеять, очистив от камней и мусора.

    На 20-24 часа глину заливают водой (1:3), к утру примеси всплывут, а камешки осядут. Останется состав процедить через сито, слить лишнюю жидкость, чтобы получилась густая консистенция. Смешивают массу с чистым песком 1:1.

    Чтобы проверить какого качества раствор, достаточно скатать из него шарик и посмотреть лепится ли материал. При броске комка на пол, он не должен распадаться. Если это произошло, то нужно добавить глины – в смеси много песка.

    Прежде чем заделать трещину в печи снаружи стены ее очищают от пыли и грязи, затем кельмой наносят раствор на поврежденное место, разравнивают и прижимают. Если щель расположена на углу, то применяют деревянную доску как ограничитель. Наносят финишный слой штукатурки, неровности затирают влажной теркой.

    Совет!

    Для прочности состава добавляют соль или цемент. На ведро смеси понадобится около 200 г соли, ее размешивают в воде, а затем насыпают глину.

    Шамотная глина

    Шамот изготавливают из каолиновой глины белого цвета, которая проходит термообработку. После обжига шамот становится прочным, как камень. Его измельчают для получения глины. Материал устойчив к высоким температурам, хорошо сцепляется с кирпичом, паропроницаем, экологичный и безопасный. Цена у шамота выше, чем у обычной глины.

    Декоративные изделия, шамотный кирпич, штукатурку делают из глиняной смеси. Каолин после обжига становится серо-коричневым. Перед покупкой материала обращают внимание на маркировку, на упаковке должна стоять буква «Ш». После применения раствор твердеет через 2 суток, раньше истечения этого срока топить печь запрещено.

    Приготовление смеси:

    1. Шамотный порошок высыпают в емкость.
    2. Наливают постепенно воду, пока она не покроет глину.
    3. Размешивают, чтобы получился состав по консистенции как густая сметана, его оставляют на 2-3 суток.
    4. Снова массу перемешивают, добавляют кварцевый песок, если смесь густая, то наливают воду, хорошо мешают.
    5. Для ускорения схватывания раствора добавляют цемент, получается состав: 2 части глины, 7 долей песка и 1 цемента, все разводят водой.

    Не нужно разводить сразу много глины, смесь твердеет через пару суток. Для замазки дефектов понадобится шпатель. Прежде чем заделать трещину в кирпичной кладке печи, с поверхности удаляют старый раствор, расшивают шов. Наносят шамотную штукатурку на разлом – слой не менее 2 мм, и разглаживают неровности шпателем. Облицовку кирпича проводят после полного высыхания глины.

    Зольная затирка

    Зольная смесь состоит из натуральных компонентов, безопасна и нетоксична. В результате смешивания золы, извести, соли получается крепкий раствор, который долго держится и не рассыпается при высоких температурах.

    Приготовления зольного раствора:

    • золу просеивают;
    • известь негашеную, 2 кг разводят в 10 л воды;
    • 6 л золы (две 3-х литровые банки) перемешивают с 1 кг соли;
    • в золу вливают 4 л гашеной извести, хорошо мешают.

    Совет!

    Вместо золы можно использовать угольный шлак.

    Прежде чем заделать трещину в печи в бане нужно приготовить влагостойкую штукатурку. Для этого смешивают в равных пропорциях золу и глину, добавляют четвертую часть соли от всего объема (1:4), наливают воду и вымешивают. Состав делают однородным, без примесей.

    Клеевые смеси для печей

    Клей для каминов продают 2 видов: твердый и пластичный. Наполнителем состава является кварцевый песок, связующее вещество – шамот и песок или каолин с цементом. В качестве пластификатора применяют мыльный камень, жидкое стекло, шамотное волокно.

    Достоинство готового клея в том, что у него однородная структура, которую не получиться воссоздать самостоятельно. Разные составы характеризуются своим пределом термостойкости. Клей может быть термоустойчивым, термопрочным, термостойким. В инструкции указаны температурные диапазоны смеси.

    Клей легко готовить, он быстро схватывается. Небольшими порциями наносят пластичную смесь на трещину или щель. Твердые сорта предназначены для отделки всей поверхности печи.

    Способы замазки трещин

    Прежде чем заделать трещину на печке своими руками стоит посмотреть видео или проконсультироваться с печником. В основные этапы работ входит смачивание поверхности водой, расширение щелей (если они глубокие), очистка от грязи и замазывание раствором.

    Последовательность работ:

    1. Трещины и швы очищают от старой штукатурки и раствора – чтобы повысить качество сцепления.
    2. Поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
    3. Печь протапливают недолго, чтобы стены просохли.
    4. Обрызгивают водой, наносят глиняный или цементный состав. Разравнивают смесь широкой кистью, смоченной водой.
    5. Если щели глубокие, то крепят армированную сетку или мешковину саморезами в стыках между кирпичами.
    6. Перед тем как заделать трещину в печи из кирпича для штукатурки стен дают просохнуть поверхности. Затем закрывают облицовочной смесью в 2 слоя. Толщина покрытия не менее 5 мм.
    7. Когда штукатурка высохнет, ее затирают, белят известью или мелом.

    Прежде чем заделать трещины в печи из красного кирпича, необходимо осмотреть всю поверхность и оценить степень повреждения, и потом решать – нужна ли замазка или перекладка материала. Красный кирпич, если он крошится и трескается, сложно замазать, меняют часть  кладки. При небольшом дефекте, который находится на швах, щели заделывают глиняным раствором с песком и цементом.

    Если отделка сделана изразцами, то для замазки используют состав из мела и алебастра. Поврежденные изразцы заменяют на новые, применяя глиняный состав. Щели находящиеся у дверцы печи, армируют проволокой.

    Как заделать трещины на металлических печах

    На металлических конструкциях тоже появляются трещины. Если они мало заметные, то свидетельствовать может о них дым, который появляется часто в помещении при топке печи. Устранить дефект поможет замазка-герметик. Основным компонентом препарата служит силикон. В огнестойкие герметики входит оксид железа, поэтому средство красноватого оттенка. Такие составы выдерживают максимальные температуры.

    Нейтральные герметики применяют между стыками бетона и металла. После высыхания они теряют спирт и становятся твердыми.

    Важно!

    Нельзя использовать герметики, в состав которых входит кислота, они запускают процесс коррозии на металле.

    Чтобы сделать качественный ремонт, понадобится 2-3 вида замазки. Первый шар глиняный, затем шамотный и известковый, учитывают состав материала, из которого сложена печь. Правильно выбранные компоненты помогут продлить срок эксплуатации печи.

    Ремонт печи раствором мертель шамотный

                 Как сделать ремонт печи своими руками — именно об этом пойдёт речь в этой статье. Прогресс постепенно приходит в нашу жизнь, но все-таки в некоторых деревенских домах еще сохранились русские печи, при помощи которых люди отапливают избы и готовят еду. Так как эти печи используются несколько десятилетий и работают с большой температурой, на поверхности  появляются трещины или щели. В эти трещины поступает холодный воздух из комнаты и уменьшает КПД печки, да и безопасность при её использовании должна соблюдаться на высоком уровне. Поэтому нужно периодически проводить ремонт печи.

        

       У нас на даче сохранилась такая печка, сложенная из кирпича. Она отлично вписывается в интерьер в  стиле кантри, созданный нами на даче. Мы её используем только для отопления помещения. Раньше печка отапливалась дровами, потом, когда в деревню провели газ, в неё поставили газовую горелку. С газовой горелкой эксплуатация печки намного облегчилась, не нужно заготавливать дрова или уголь, включил осенью горелку, и до весны в доме тепло. Над горелкой лежит металлическая плита, на которой можно, например, нагревать воду. В местах прилегания этой плиты к кирпичной стене всё время образовывались щели.  

       Они появляются из-за того, что при сильном нагревании металл расширяется и отходит от кирпичной кладки.

        Чтобы провести ремонт печи и заделать щели, нужно использовать специальный раствор для печи, который выдерживает высокую температуру.

       Подобрать нужный раствор для ремонта оказалось самой большой проблемой. Чего только мы не пробовали использовать для приготовления смеси. По совету знающих людей готовили раствор для печи на основе глины: брали глину, смешивали её с песком в разной пропорции, скатывали в шарик и бросали на пол с высоты 2 м. Если шарик разваливался, значит много песка, если не изменялся, много глины. Нужно было добиться того, чтобы шарик из глины при падении не разваливался на части, а немного сминался. Где-то прочитали, что нужно добавить в раствор для печи соли для крепости, кто-то посоветовал положить немного цемента или извести. Были даже экзотические советы с добавлением в смесь конского навоза (от этого варианта мы почему-то отказались). Получившимся раствором делали ремонт, замазывали щели и включали печку. Печь от газовой горелки нагревается не очень быстро, часа 2-3. За это время раствор для печи высыхал, начинал трескаться и вываливался из щели. Ремонт приходилось начинать заново.
        Снова продолжались эксперименты со смесью. Купили в магазине шамотную глину, сделали раствор для печи на её основе. Но всё оставалось по-старому.

        Попробовали использовать термостойкий герметик, который выдерживает температуру 1200 градусов. Но и он продержался только сутки, после чего растрескался и рассыпался.

        И всё-таки кто долго ищет, тот находит. В магазине, продающим печки для бани, увидели огнеупорную смесь, которая называется мертель шамотный. Раствор на основе этой смеси используется для кладки каминов, печей, мангалов. Твердость приобретает при нагреве, смесь готова к употреблению, нужно только добавить воды. Решили провести ремонт печи этой смесью.

         Ремонт печи

        Мертель шамотный продается в упаковках по 5 кг, для пробы взяли 1 пачку. Приготовили смесь в небольшом ведре, шпателем размешали до консистенции густой сметаны. Если ремонт небольшой, много раствора готовить не нужно, так как смесь после высыхания твердеет.

       Щели  перед нанесением раствора нужно очистить от пыли и обильно смочить водой.

       После этого шпателем берем раствор и заполняем им щель.

       Для разравнивания смеси и придания гладкости использовали обычную широкую кисть, предварительно намочив её в воде.

        С её помощью разравнивали раствор в щели. Заполнив щели и выбоины, разровняв мертель шамотный, включили горелку и стали ждать, пока печка нагреется. Во время нагрева раствор постепенно высыхал и становился твердым. Печь нагрелась, а трещин в растворе не было. Через два дня маленькие трещинки появились. Тогда мы размешали немного раствора и кисточкой затерли трещинки.

       Эту операцию нужно делать раз в неделю при непрерывной работе печки. С тех пор печь отработала уже две зимы, за это время израсходовалось всего пять килограмм мертеля шамотного на ремонт. Пока деревенский дом будет отапливаться печью, будем использовать для ремонта печи  эту смесь. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

     

     Видео

     


    Как заделать трещины в печке из кирпича

    Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.

    Имеется еще и бабушкин рецепт

    Смеси подобного рода состоят из глины и песка, но еще в них добавляют животные и растительные добавки, такие как конский навоз или измельченная солома. Для приготовления такого раствора понадобится:

    • 4 ведра глины;
    • 1 ведро речного песка;
    • 1 ведро воды.

    А процесс производится следующим образом:

    1. Месить эту смесь необходимо ногами и постепенно добавлять около 50 кг соломы или навоза.
    2. Консистенция такого типа раствора должна быть без комочков – это необходимое условие. В итоге получается сплошная солома, обмазанная глиной. Для проверки готовности просто нужно вытащить ногу из этого месива. Если к ней ничего не налипло, то раствор готов для работы.
    3. Готовый продукт нужно оставить на ночь, накрыв клеенкой (до полной готовности), а на утро снова потоптаться по нему и можно приступать к работе. Перед началом место для обмазки смачивается водой. Такой тип раствора обязательно накладывают двумя слоями, с условием, что начальный слой должен подсохнуть.
    4. После завершения обмазки печь должна просохнуть две недели.

    Следующим этапом следует оштукатуривание смесью песка с добавлением крахмала. И опять оставляем сохнуть на один месяц. И только теперь наносится несколько слоев побелки, при которой можно использовать любой колорит.

    Принцип действия такой же и у песчано-глинистого раствора с добавлением конского навоза. Входящие в состав навоза непереваренные травы играют функцию армирования.

    Надо заметить, что обмазка печи своими руками – дело хлопотное и долгосрочное, но применение такого раствора с добавлением растительных и животных компонентов обеспечит сохранность печи на много лет.

    Эти методы приемлемы только для кирпичных печек. Но трещины возникают и в металлических конструкциях, которые устанавливают в сауне. При трещинах в металлических печках поможет только сварка.

    Почему дымит печь

    Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.

    1. Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов .
    2. Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
    3. Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода. требуется восстанавливать весь дымоход.
    4. Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.

    Как ухаживать за печкой

    Чтобы как можно реже делать ремонт печи, за конструкцией нужно соответствующим образом ухаживать:

    1. Оперативно устраняйте мелкие трещины.
    2. Отсутствие минимальных повреждений убережет печь от больших повреждений, которые очень трудно устранять.

    Таким образом, все печное оборудование всегда будет в «рабочем» состоянии.

    Ремонт печи – это трудоемкая задача. Но при должном настрое и упорстве – это по силам каждому. В процессе работ вам не потребуется применять особые инструменты и навыки. Полученный опыт в дальнейшем можно получить при уходе за иными источниками тепла в доме. Например, это может быть камин. Обе эти конструкции имеют много общего.

    Производя заделку трещин, обратите внимание на состояние следующих элементов:

    1. Дверцы.
    2. Засовы.
    3. Отдушины.
    4. Духовые шкафы.

    Если есть трещины, их также нужно заделать как можно быстрее. Используемый раствор такой же.

    Подводя итог статьи, отметим, что теперь вы знаете, как отремонтировать свою печь и замазать все трещины. Чтобы максимально качественно выполнить все работы нужна практика. Если у вас есть возможность, организуйте выполнение работ с присмотром опытного человека. Ведь лучше один раз увидеть, как это делается правильно. Мы постарались достаточно подробно рассмотреть этот вопрос и надеемся, что вы получили все необходимые ответы.

    Глина песок классический способ обмазки печи

    Использование глины в строительстве и ремонте печей — традиционный метод. Этот материал обладает универсальными качествами — пластичностью, вязкостью, а при обжиге — прочностью, огнеупорными свойствами, долговечностью. Песок выступает как закрепитель, он предохраняет от растрескивания и выкрашивания застывшего раствора из кладки.

    Технология приготовления раствора

    Для того чтобы правильно приготовить огнеупорный раствор понадобятся равные пропорции глины и песка. Но сначала нужно заняться глиной — залить ее водой (1 часть глины, 3 части воды), оставить размачиваться как минимум на сутки. Для этого удобно воспользоваться большой посудой, например, бочкой.
    Далее глиняный раствор перемешивают и разминают, при необходимости доливая воду, процеживают на некрупном сите (3×3 мм) и отстаивают. После сливают воду и работают с приготовленной очищенной глиной, которая по густоте должна напоминать сметану.
    Теперь необходимо определить потребность глины в песке, для чего эти природные вещества смешивают в небольшом количестве в соотношении 1:1, тщательно перемешивают состав и проверяют его качество

    Для этого нужно обратить внимание на палку, которой перемешивают раствор — если на ней много глины, то раствор жирный и следует добавить песка, если же прилипают немногие сгустки, то он подходит для работы. Песок надо добавлять по 0,5 части, чтобы не ошибиться с пропорциями компонентов

    Таким образом, определится, что для приготовления качественного раствора к 1 части глины, например, нужно 2,5 части песка. Это основной этап работы, так как правильно приготовленный состав впоследствии не растрескается, крепко стянув поврежденную область печи.

    Дополнительно можно провести еще одну проверку. Из густого раствора делают шарик около 5 см в диаметре и лепешку диаметром 10 см и толщиной 1 см. Изделия оставляют при комнатной температуре до высыхания и наблюдают, появились ли трещины — их быть не должно

    А шарик при падении с метровой высоты не должен распадаться. В таком случае это идеальный материал для работы. Если же есть трещины, то надо добавить еще глины

    Изделия оставляют при комнатной температуре до высыхания и наблюдают, появились ли трещины — их быть не должно. А шарик при падении с метровой высоты не должен распадаться. В таком случае это идеальный материал для работы. Если же есть трещины, то надо добавить еще глины.

    Как замазывать печку — пошаговая схема

    Шаг 1: Подбираем материалы

    Существует мнение, что не каждая глина подойдет для приготовления печной замазки. Однако практика показывает, что для этих целей подойдет любая глина, лишь бы без примесей. Хорошая глина после замачивания будет, как масло, однородная, пластичная. Вам понадобится 4 меры глины (4 ведра или 4 пригоршни – это зависит от объемов работы) и 2 меры чистого, просеянного песка. Подойдет и речной, и морской песок, главное, чтобы он был без примесей. Объем воды для приготовления замазки нужен разный, в зависимости от влажности песка и глины. Известь необходима, если вы не хотите в будущем долго возиться с побелкой.

    Шаг 2: Подготавливаем раствор

    Очень желательно глину предварительно замочить в теплой воде, как минимум часов на 12. После того, как она намокла, перемешайте ее лопатой или руками (если объем небольшой), чтобы разбить все комки. Подготовленную глину будет гораздо проще смешать с песком. Уж если действуем по традиции, то и мешать будем по-дедовски – потоптаться по раствору ногами. Поскольку замазывать трещины следует летом, то ноги вы вряд ли заморозите.Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны, которая продается в магазинах. Готовый раствор следует не меньше 12 часов продержать в таре, предварительно укрыв его полиэтиленом, чтобы влага не испарялась.

    Шаг 3: Замазываем трещины

    Настоявшуюся смесь еще раз перемешайте. Для проверки вашей замазки на качество скатайте в ладони шарик – если он при сжатии трескается, то в растворе мало жидкости. Раньше в такую смесь добавляли еще солому, чтобы она сдерживала появление новых трещин, однако сегодня можно использовать специальную сетку, которая применяется при штукатурке. Оббив такой сеткой поверхность и замазав ее приготовленным раствором, вы точно сможете позабыть о трещинах. Замазывать можно руками – такой раствор, в отличие от цементного, вашей коже не причинит вреда.Не забудьте немного протопить печку, чтобы ее поверхность была немного теплой. Смочите трещины водой, берите небольшие комки раствора и как бы заталкивайте его в щели, а сверху размазывая по поверхности. Если все сделали правильно, и печка крепкая, то о трещинах можете позабыть надолго. До полного высыхания замазки печку не топить!

    Как правильно обмазать кирпичную печь

    Полученным раствором можно просто заделать трещины в кирпичной кладке без последующей замазки печи. Для этого трещины надо хорошо расчистить и обильно смочить водой, после чего обмазать их раствором и затереть. Во время сильного нагрева печи на ней могут появляться тонкие трещинки, пропадающие при охлаждении и не требующие затирки.

    Для обмазки всей печи понадобятся следующие инструменты:

    1. Кисть малярная.
    2. Шпатель.
    3. Нож строительный.
    4. Мягкая сетка из железной проволоки.
    5. Молоток, гвозди.

    Сначала необходимо зачистить кирпич и хорошо расчистить швы кладки на глубину до 1 см. После этого надо обтянуть печь металлической сеткой и прибить ее гвоздями в шахматном порядке на расстоянии 10 см, попадая в швы между кирпичами. На основе этой сетки и делается обмазка. Проводить ее рекомендуется на горячую поверхность печи, так как в результате предварительного прогрева швы расширяются и будут лучше удерживать штукатурку. В свою очередь поры остывающего кирпича также будут притягивать раствор. Печь смачивается водой и обмазывается смесью в два приема. Первый слой более жидкий (для него раствор разводится до густоты сметаны) толщиной 5 мм. Второй более густой наносится сверху и имеет такую же толщину. Потом слои выравниваются и затираются. Если после подсыхания образуются трещины, их надо разрезать и подравнять края. После чего смочить водой и затереть густым раствором.

    Применение сетки при обмазке печи позволяет избежать в дальнейшем отставания раствора от стенок и появления трещин. Вместо железной проволоки можно применять натуральную мешковину. Перед применением ее надо выдержать в приготовленном растворе, а потом обтянуть протопленную печь. Сверху замазать вторым слоем смеси и выровнять.

    После высыхания штукатурки печь можно побелить. Для этого используются составы только на водной основе с мелом или известью. Масляные краски при сильном нагревании разлагаются и распространяют неприятный запах.

    Как правильно замазать печь

    Опыт ремонта печей имеет многовековую историю. В каждой местности есть свои характерные особенности проведения работ. Из инструментов понадобятся мастерок и терка (полутерок, правило). Некоторые в конце подравнивают штукатурку прямо рукой. В целом, основные этапы работы одинаковые:

    • сначала поверхность печки нужно хорошо очистить, промести;
    • затем ее желательно протопить, имеющиеся трещины можно забрызгать водой для увлажнения;
    • после чего следует тонким слоем наносить замазку. Главное, не переусердствовать;
    • после того как мазаный слой высохнет, при необходимости крупные трещины можно укрепить армированием специальной сеткой;
    • затем поверхность покрывают штукатуркой. Желательно делать это в два этапа, нанося каждый раз слой с толщиной до 5 мм.

    Если печка покрыта декоративной отделкой, то перед тем как замазать трещины, покрытие снимают. При необходимости дверцы армируют проволокой. Специальные клеевые составы готовят небольшими порциями, поскольку они могут сильно застывать.

    В конечном итоге, затратив небольшие средства, можно избавиться от дефектов печной поверхности. Результат обрадует внешним видом и обеспечением безопасности для хозяев дома.

    Идеальные растворы для заделки щелей и трещин

    Итак, вначале разберемся, какие растворы используются для заделки щелей. Обычно необходимость заделки щелей возникает в том случае, когда вокруг печи сделана декоративная кладка. Не желая портить общего вида, хозяева предпочитают незаметно для глаза заделать межкирпичные пустоты, сохраняя при этом основной дизайн.

    Раствор на основе огнеупорной глины готовится с применением воды и клея, смешанных в равных пропорциях.

    1. Первый вариант заделки щелей — раствор на основе огнеупорной глины. Вам необходимо приобрести в магазине огнеупорную глину в виде мелкого порошка, клей ПВА (большую бутылку) и подготовить воду комнатной температуры. Вначале рассчитайте, сколько примерно вам понадобится раствора. Далее смесь готовится из того расчета, что на 5 л глиняного порошка, смешанного с водой до получения густой однородной массы, добавляется около 150 г клея. Все это тщательно перемешивается, после чего места для заделки очищаются от пыли, слегка увлажняются при помощи пульверизатора и заделываются приготовленной смесью.
    2. Вторая смесь, которая тоже идеально подойдет для заделки трещин, — на основе глины и цемента. Она более прочная, но и материалов в своем составе требует немного больше. Эта смесь особенно хороша для заделки мелких трещинок на оштукатуренной поверхности.

    Итак, чтобы приготовить указанный раствор, вам необходимо взять рассыпчатую огнеупорную глину, асбест, цемент и песок. Соотношения данных элементов 1:0,1:1:2 соответственно. Все нужно хорошо перемешать, добавляя постепенно воду. В результате у вас получится раствор, которым очень удобно делать обмазку печи. При правильном приготовлении он ложится довольно ровно, так что после полного высыхания вам останется лишь немного зашкурить поверхность наждачной бумагой.

    Это 2 самые хорошие и надежные смеси для обмазывания щелей и трещин на печи. Использовать их лучше почти сразу после приготовления, чтобы они не успели потерять свои изначальные свойства. При обмазке также не следует забывать об увлажнении ремонтируемых мест для лучшего сцепления с материалом.

    Затирка

    Чтобы замазать кирпичную печь можно приобрести специальную затирку. В магазинах встречаются разнообразные составы, которые производятся именно для этих целей. Сразу стоит отметить, что этот вариант обойдется вам достаточно дорого, тем не менее для облицовки печей и каминов он оптимален.

    Если же вы не можете позволить себе приобретение специализированного состава – приготовьте его в домашних условиях. Для этого вам понадобятся следующие компоненты:

    • глина;

    • песок;

    • вода;

    • солома;

    • соль.

    Глину нужно хорошенько размять, залить водой и отставить на 12 часов. По истечении указанного времени в смесь следует добавить необходимое количество песка. В процессе вымешивания двух составляющих к ним постепенно добавляют мелко нарезанную солому и соль. Глину и песок берут в соотношении 4:1, при этом на каждые 4 ведра глины добавляют около 50 кг соломы и пачку соли.

    Получившийся состав способен выдерживать температуру более 1000 градусов.

    Технология проведения работ

    Когда материал для реставрации отопительной конструкции уже выбран, самое время разобраться, как правильно замазать печь (чтобы не трескалась облицовка и сам кирпич).

    Способ нанесения замазки выбирается в зависимости от вида раствора.

    Итак, если вы решили устранить трещины при помощи самодельной смеси из глины и песка, процесс не вызовет у вас особых сложностей.

    1. Для начала кирпич очищается от старого отделочного материала и штукатурки.

    2. Далее печь следует слегка прогреть и пролить образовавшиеся трещины водой. Это необходимо для того чтоб сухой кирпич не впитал в себя влагу из замазки, так как в этом случае она потеряет все свои свойства.

    3. Теперь можно приступать к заделыванию отверстий. Сначала раствор необходимо плотно затолкать в щели, а остатки размазать по поверхности ровным слоем. Работы можно выполнять голыми руками, так как данный состав абсолютно безвреден.

    4. Завершающим этапом станет оштукатуривание наружных поверхностей.

    Обратите внимание на то, что топить печь можно только после окончательного высыхания раствора!

    Теперь рассмотрим, как замазать печь (чтобы не трескалась) жаропрочным клеем. Данный процесс практически идентичен предыдущему, но отличается тем, что после заделки трещин пластичным составом вся поверхность печи обрабатывается твердыми разновидностями клеящих огнеустойчивых смесей.

    Поскольку клей сохнет менее 30 минут, в этот же день можно приступать к декоративной отделке печи.

    В данной статье мы рассмотрели, чем и как замазать печь, чтобы не трескалась ни сама конструкция, ни облицовка. В завершение хочется отметить, что даже самые лучшие и дорогостоящие огнеупорные составы не способны уберечь вашу печь от появления трещин. Тут главную роль играет ни качество материала, а четкое соблюдение технологии строительства и ремонта отопительной конструкции. Выполняйте работы обдуманно и неторопливо, и тогда ваша печь прослужит вам долгие годы.

    Какие термостойкие герметики применяют для печей и каминов

    Камин или печка в доме не должны дымить. Появляющиеся при эксплуатации трещины нужно сразу заделывать, во избежание отравлений жильцов и возникновения пожаров. Лучшее средство – термостойкий герметик для печей и каминов, который несравним с ранее использовавшимися глиняными или цементными составами. Современные композиты удобны в применении, гарантируют длительную герметичность, целостность конструкций печей, дымоходов.

    Область применения

    Печи, камины имеют разное устройство. У всех домашних очагов есть топка, где происходит сгорание органического сырья, и дымоход. Разгерметизация любого участка опасна возможностью попадания угарного газа в помещение.

    Монооксид углерода часто бывает причиной отравления жильцов потому, что он не имеет ни запаха, ни цвета. Почувствовать увеличение концентрации газа невозможно. Следует тщательно проверять целостность печи, дымохода; контролировать тягу в системе.

    Если в трубе, местах ее стыка с крышей появляются щели, в них могут попадать искры, разогретый поток газов. Это чревато вероятностью воспламенений.

    Помимо всех рисков, вследствие разгерметизации значительно уменьшается эффективность работы печей. Часть энергии, выделяющейся при горении, неконтролируемо улетучивается в пространство.

    Некоторые современные дымоходы сделаны из керамических, металлических фрагментов. Набирают популярность сэндвич-конструкции для выведения дыма из печей.

    При монтаже дымоходов следует обеспечить монолитное соединение всех составных частей, исключающее просачивание раскаленных продуктов сгорания топлива. Обрести уверенность в безопасности использования печей, каминов, можно только правильно применяя огнеупорный герметик при первичном монтаже и ремонте.

    Два виды материалов для герметизации

    Существует большое количество герметиков различных составов. Устойчивостью к действию высоких температур обладают только две основные группы:

    • органические (силиконовые) композиты на основе кремния;
    • силикатные средства.

    Первая группа называется термостойкими герметиками, вторая – жаропрочными.

    Полимеры, имеющие в линейной цепи атомы кремния, называют кремнийорганическими. Точнее отображает структуру название «полиорганосилоксаны». Часто такие термостойкие герметики именуют силиконовыми каучуками.

    В зависимости от характера вулканизирующей добавки, термостойкий герметик может образовывать при застывании кислые или нейтральные сопутствующие продукты. Добавки с ацетокси-группой вызывают после полимеризации выделение уксусной кислоты.

    Это делает невозможным их использование для печей и каминов, в которых присутствуют цемент, металл или бетон. Кислота вызывает образование оксидов, на поверхности выделяется слой соли. В результате герметичность термостойкого шва будет нарушена.

    Вулканизирующие добавки нейтрального характера могут использоваться для любых герметиков. Инициируют полимеризацию вещества с алкокси-группой.

    В результате выделяется какой-либо предельный спирт, который легко улетучивается, не нанося вреда застывшему герметику. Термостойкие, изолирующие качества состава сохраняются.

    Силиконы на основе кремния

    Силиконовые средства содержат неорганические наполнители – оксиды металлов или кремния. Если в качестве наполнителя был взят оксид железа, термогерметики будут иметь коричнево-бурый оттенок. Для ремонта печей окрашенная масса вполне подходит. Эстетическое впечатление мягким оттенком не испортится.

    Положительные качества

    Термостойкие силиконовые герметики имеют многие достоинства. Они надежно изолируют пространство длительное время при температуре 250 °C; и короткий период времени при температуре, достигающей величины 350 °C.

    Термостойкие свойства обусловлены характером минерального компонента. Максимальные температурные значения указаны на упаковке.

    Силиконовыми герметиками рекомендуют заделывать поверхностные щели печей, места проходки традиционных дымоходов или сэндвич-систем через кровлю. Они хорошо фиксируются на любых поверхностях, демонстрируя высокие адгезионные качества.

    Термостойкие герметики не претерпевают изменений под действием ультрафиолетовых лучей. Их смело можно использовать для обработки наружных поверхностей дымоходов, уличных каминов и печей.

    Силиконовые композиты после застывания не пропускают воду. Термостойким герметиком можно фиксировать металлические фартуки, профильные крепежи из металла, места стыков кровли и дымохода.

    При любых осадках швы будут полностью заизолированы. Просачивание дождевой воды или подтаявшего снега исключается.

    Силиконовый термостойкий состав после застывания остается эластичным. Ему не страшна вибрация, усадка печей, деформация прилегающих конструкций.

    Условия применения

    Все положительные свойства гарантируются производителями при соблюдении условий применения. На упаковках термостойких герметиков указаны значения температуры и влажности воздуха, при которых можно проводить работу.

    Обычно оптимальной является температура около 20 °C, влажность воздуха – 50 %. Если герметик наносили при меньших значениях температуры и влажности, полимеризация может идти дольше.

    Период застывания зависит от особенностей состава. Для окончательного формирования монолитного шва из некоторых паст может понадобиться более суток.

    Важно также обратить внимание на разрешенную глубину трещины. Для инициирования полимеризации многим термостойким герметикам нужен воздух.

    Одномоментное заделывание глубоких трещин может привести к нарушению целостности шва. Нужно изучить инструкцию и при необходимости проводить работу поэтапно, нанося состав слоями несколько раз.

    Огнестойкие силикаты

    Группа силикатных герметиков выдерживает значительно больший нагрев. Температуры, равные 1200-1500 °C и действие открытого огня им не страшны.

    Силикатными герметиками заделывают трещины непосредственно в топках, сквозные щели, места стыковок чугунных элементов с кладкой печей. Огнестойкий композит выдержит воздействие нагревающихся частей сэндивч-дымоходов, отопительных котлов.

    Силикаты, составляющие основу термостойких герметиков, часто имеют сероватые или черные оттенки, что определяет цвет пасты. Жаропрочный композит хорошо прилипает к поверхности печи.

    При необходимости гладкие фрагменты перед обработкой можно слегка обработать абразивами для увеличения площади соприкосновения с герметиком. Жаростойкий герметический состав после отвердения полностью теряет эластичность.

    Швы, сделанные из силикатных средств не должны подвергаться вибрации, механическим нагрузкам. Силикатами заделывают проблемные места в печах, которые уже претерпели усадку. Преимущество негибких швов заключается в том, что их можно смело красить. Никаких трещин, дефектов на слое краски не появится.

    Перед применением любых термостойких герметиков для первичной отделки или ремонта печей, следует внимательно изучить сопроводительную информацию.

    Составы можно применять только в тех диапазонах температур, которые указаны на упаковках. Некоторые средства состоят их двух компонентов. Смешивать их нужно в строго определенной пропорции. Наносить пасту нужно быстро. Она не подлежит хранению в открытом состоянии.

    Загрузка…

    Другие полезные статьи:

    Как исправить трещину в дровяной печи с помощью печного цемента | Руководства по дому

    Даниэль Смит Обновлено 16 февраля 2021 г.

    Поклонники дровяных печей знают, что эти экономичные источники тепла дешевле в эксплуатации, чем газовые, масляные или электрические обогреватели, и что они также лучше для окружающей среды. Специалист по дровяным печам Northeastern Chimney объясняет, что дровяные печи излучают лучистое тепло, которое нагревает помещения быстрее и эффективнее по сравнению с теплым воздухом, выходящим через систему вентиляции.Однако, как и другие системы отопления, они время от времени нуждаются в обслуживании и ремонте.

    Ремонт дровяной печи

    Если у вашей дровяной печи есть потрескавшаяся задняя панель или трещина на внешнем корпусе, посмотрите, насколько это плохо. Не хватает больших кусков металла? Разделен ли участок на две или более части, или трещина идет от внешнего слоя к топке? В таком случае вам нужно будет вызвать специалиста по дровяной печи. Интернет-магазин Fireplace Doors Online сообщает, что трещины шириной более 1/16 дюйма (проверьте это, посмотрев, поместите ли вы туда десять центов) не должны подлежать ремонту своими руками.

    Чтобы заделать микротрещины, вам понадобится тряпка, скребок для краски, проволочная щетка, пистолет для герметика, мыло для посуды, мелкозернистая наждачная бумага и печной цемент, подходящий для вашей печи. Кроме того, во время работы обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки. Положите ткань на пол и убедитесь, что печь выключена и полностью остыла, а помещение хорошо вентилируется, так как цемент выделяет пары.

    Удалите отслаивающийся металл и ржавчину скребком для краски и металлической щеткой.Затем вы можете очистить плиту водой с мылом для посуды. Если при этом не удаляется вся смазка, можно попробовать хорошее обезжиривающее средство. цемент не прилипнет к нечистым поверхностям. Прежде чем продолжить, дайте плите полностью высохнуть.

    Использование цемента

    Вставьте печной цемент в пистолет для уплотнения и обрежьте наконечник аппликатора под углом 45 градусов до диаметра 1/8 дюйма. Затем поверните трубку картриджа, пока самая длинная часть наконечника аппликатора не совместится с верхней частью пистолета.Слегка смочите рабочую зону теплой чистой водой. Держа пистолет для герметика под углом 45 градусов, начните с самой высокой точки трещины. Медленно надавите на спусковой крючок и проведите шпателем по трещине, оставив ровный валик.

    Для такого ремонта не нужно много цемента. Как только трещина будет закрыта, отпустите спусковой крючок и начните чистку. Цемент должен затвердеть через 24 часа. Наконец, разгладьте свою работу с помощью куска мелкозернистой наждачной бумаги, но не прилагайте большого усилия.Очистите его влажной тканью, и трещина больше не будет видна.

    Другое применение печного цемента

    Печной цемент также пригодится, если у вас есть потрескавшийся огнеупорный кирпич в дровяной горелке, согласно Stove Spare Parts. Всего четыре вида: глина, сталь, чугун и теплоотражающие панели. Если они крошатся или сильно повреждены иным образом, их необходимо заменить.

    Огнеупорный кирпич из глины с трещинами можно отремонтировать, заделав трещины в швах печным цементом, что также рекомендуется многими производителями.Сначала вам нужно будет удалить кирпич, но убедитесь, что печь выключена и полностью остыла. Эти огнеупорные кирпичи могут иметь перегородки сверху и кронштейны по бокам, которые необходимо сначала удалить.

    Это хорошая возможность очистить его и убедиться, что перегородки и кронштейны находятся в хорошем рабочем состоянии. Возможно, вам придется поддеть их стамеской или отверткой, но делайте это осторожно, чтобы не повредить их. Следуйте тем же инструкциям для ремонта трещины с помощью цемента.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Дайм

    • Ткань

    • Скребок для краски

    • Проволочная щетка

    • Пистолет для герметика

    • Мыло для посуды

      • Зернистость

    • Печной цемент

    • Защитные очки

    • Защитные перчатки

    • Обезжириватель (при необходимости)

    Можно ли исправить трещину в дровяной печи? (Решено!)

    Дровяная печь способна сжигать дрова в качестве топлива, которое можно использовать по-разному.

    Большинство людей используют его, чтобы согреться в холодное время года. Это экономичный вариант, обеспечивающий достаточно тепла, чтобы согреть ваш дом.

    Большинство дровяных печей сделаны из прочного чугуна, но современные — из глины и талькового камня.

    Это прочные материалы, но в одном месте они могут треснуть. Это вызывает множество неудобств и, следовательно, необходимость что-то делать с трещиной.

    Можно ли исправить трещину в дровяной печи?

    Большой процент традиционных и современных дровяных печей, одобренных для передвижных домов, изготовлен из чугуна.Хотя этот материал чрезвычайно прочен, со временем он трескается. Лучшее, что можно исправить трещины. Отремонтировать дровяную печь не так уж и сложно, поэтому не спешите ее выбрасывать. Вы можете поручить ремонт профессиональному специалисту или сделать это самостоятельно, в зависимости от степени трещины.

    Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы починить печь дома и сэкономить деньги.

    7 вещей, необходимых для ремонта домашней дровяной печи из чугуна

    1. Резиновые перчатки
    2. Падение ткани
    3. Печной цемент
    4. Скребок для краски
    5. Шпатель
    6. Проволочная щетка
    7. Очиститель для обезжиривания

    10 шагов по ремонту дровяной печи с трещинами

    1.Для начала выключите плиту и дайте ей достаточно времени, чтобы она остыла.

    2. Намотайте салфетку и с помощью скребка для краски удалите весь отслаивающийся металл.

    Положив ткань на пол, вы минимизируете беспорядок, который может возникнуть при удалении ржавых частиц.

    3. Тщательно вымойте плиту теплой мыльной водой, чтобы удалить жир и грязь.

    Убедитесь, что на потрескавшейся части нет остатков печного цемента для правильного прилегания. Но не забудьте дать плите высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    4. Кончиком шпателя размешайте цемент для печи до получения однородного кремообразного раствора.

    5. Смочите водой участок, требующий ремонта. Но этот шаг требуется не для всех продуктов. Вы можете нанести его на сухую поверхность в некоторых дровяных печах и все равно получить желаемый результат.

    6. Используйте шпатель, чтобы зачерпнуть цемент и нанести густую пасту на трещину. Придавите цемент, чтобы трещина была полностью заделана.

    7. Нанесите еще один толстый слой на трещину и разгладьте ее шпателем.Удалите излишки цемента и растушуйте края на поверхности печи, чтобы придать окончательный аккуратный вид.

    8. Дайте цементу время высохнуть.

    9. Зажгите печь и держите огонь на низком уровне, чтобы цемент застыл.

    10. Вы можете постепенно увеличивать температуру печи, добавляя больше дров. Со временем цемент полностью затвердевает, образуя твердую и однородную массу.

    Поскольку печной цемент может выделять пары, используйте дровяную печь в хорошо вентилируемом помещении, пока цемент не затвердеет.Не забудьте надеть перчатки, прежде чем начинать исправлять трещину.

    4 Распространенные причины трещин в дровяной печи

    В дровяных печах появляются трещины, несмотря на то, что они изготовлены из прочного материала. Вот некоторые из распространенных причин появления трещин в дровяной печи.

    1. Дымоход без опоры

    Дымоход — одна из основных причин появления трещин в дровяной печи.

    Это происходит, даже если ваша дровяная печь сделана из прочного и долговечного материала.

    Дымоход, имеющий неправильную конструкцию, может вызвать чрезмерное давление, что приведет к трещине на плите.

    Процесс ремонта может быть сложным, особенно если трещина была обнаружена слишком поздно.

    Но исправить эту трещину невозможно. Если вы не можете этого сделать, найдите для этого подходящего специалиста, обладающего необходимыми навыками и оборудованием.

    2. Переработка печки

    Большинство людей удивляются, узнав, что они, возможно, слишком сильно разжигают свою дровяную печь.

    Чугун прочен, но высокая температура может быть слишком высокой, чем та, которую он должен выдерживать. Внутренняя часть дровяной печи нагревается быстрее внешней. Это вызывает давление, которое может привести к трещинам.

    Основной причиной перегорания является избыток воздуха в дровяной печи, который разжигает пламя. Это вызывает высокие температуры, влияющие на корпус печи.

    Уплотнения дверцы печи следует проверять на предмет зазоров, через которые в печь может попадать воздух.

    3. Слишком много топлива

    Скопление большого количества дров (т. Е. Болиголова, сладкой резинки) может оказаться слишком большим количеством чугунных дров. Это вызывает горячие точки на горячей плите и, в конечном итоге, трещину.

    Вы должны знать необходимое количество дров, чтобы избежать перерасхода топлива, получая при этом достаточно тепла для предполагаемой цели.

    Приобретите термометр для дымохода, чтобы контролировать температуру.

    Изучите руководство по эксплуатации печи, чтобы узнать оптимальную температуру для печи, обеспечивающую эффективность и безопасность нагрева.Если вы заметили, что температура выше рекомендованной производителем, уменьшите расход топлива.

    4. Поврежденная перегородка

    Перегородка обеспечивает равномерное распространение тепла и пламени в вашей дровяной печи.

    Предотвращает появление горячих точек на плите. Но если он поврежден, на некоторых чувствительных участках, таких как свободный воротник, быстро появляются горячие точки и трещины.

    Дефлектор необходимо регулярно проверять, чтобы не только предотвратить образование трещин, но и сэкономить топливо.

    Самое лучшее, что перегородку можно заменить.Просто найдите идеальную запчасть на местном рынке и установите ее, и ваша дровяная печь будет как новая.

    Большинство людей считают, что чугунная печь не может легко расколоться. Однако те, у кого есть богатый опыт эксплуатации печи такого типа, знают, что трещины настоящие.

    Предотвратить трещины легко; только не допускайте перегрева плиты.

    Регулярно проверяйте дымовую трубу и перегородку; эти два наиболее подвержены повреждениям, ведущим к трещинам.

    5 видов использования дровяной печи

    Дровяная печь не только для обогрева вашего дома зимой, но и для других целей. Видя яркое пламя холодной ночью, вы чувствуете тепло.

    Все, что вам нужно, это хорошо выдержанные бревна, и вы не будете помнить, как холодно на улице.

    Однако дровяную печь можно использовать по-разному, в том числе:

    1. Отопительная вода

    Вы можете использовать дровяную печь для нагрева воды для различных целей в вашем доме.

    Даже если поставить кастрюлю с водой на плиту без крышки, воздух в доме будет увлажнен, а окружающая среда будет комфортной.

    2. Приготовление пищи

    Вы можете использовать дровяную печь для приготовления пищи, если у нее есть плоская поверхность, на которую вы можете поставить кастрюлю. Отапливая дом, вы можете сэкономить, используя печь для приготовления еды.

    3. Сушка белья

    В холодное или дождливое время года вы зажигаете дровяную печь в прачечной, и это поможет высушить влажную одежду.Это удобно, если вы хотите сэкономить несколько долларов на счетах за электроэнергию или сушилка не работает.

    4. Обеспечение уюта в вашем пространстве

    Дровяная печь не должна быть грязной. Просто убедитесь, что вы удалили излишки золы перед зажиганием. Вы также можете разместить поддон, на котором вы сможете полежать с домашними животными или любимым человеком, чтобы насладиться теплом. В остальном дровяная печь — один из самых простых способов создать уют в своем пространстве, не тратя целое состояние.

    2 вещи, которые нужно искать в дровяной печи

    1.Должно приготовиться

    Если вы ищете дровяную печь, убедитесь, что она может готовить. Хотя большинство продавцов могут подумать, что вам не нужно готовить на этой плите, иногда они могут пригодиться.

    Тем не менее, будьте готовы справиться с беспорядком, который возникает при приготовлении пищи на дровяной печи, например, с окрашенными кастрюлями и отсутствием твердого контроля над температурой приготовления, что приводит к пригоревшим продуктам.

    2. Подходит для вашего помещения

    Выберите печь, которая идеально подходит для вашего помещения.

    Эти печи доступны как в больших, так и в малых размерах.

    Если вы купите огромную печь для маленькой комнаты, она может вызвать дискомфорт из-за слишком большого количества тепла, а маленькой может оказаться недостаточно для большого помещения. Вы можете использовать его в гостиной, библиотеке или на кухне.

    Но лучшее место всегда там, где его можно увидеть в любое время. Помните, он согревает комнату, пока жив огонь, и его нужно заправить через некоторое время.

    Связано: Как купить промышленную дровяную печь, одобренную для дома

    Заключение

    Дровяная печь — одна из самых простых вещей, которую можно содержать с ограниченным бюджетом.

    Если вы увлечены и постоянно проверяете наличие трещин, большинство из них можно отремонтировать, не тратя много денег.

    Однако не забывайте следовать инструкциям производителя при ремонте дровяной печи.

    Как заделать трещины в дровяной печи?

    Я занимался варочной панелью с твердой поверхностью и электрическими элементами из металлических пластин около 10 лет назад, когда жил во Флориде… Я недавно везде искал, чтобы купить себе на кухню ремонт … Узнать больше

    D 22 июля 2020 г.

    Недавно я видел стиральную машину или сушилку с точками на ней и несколько цветов на белье.Как мне это сделать?

    У меня есть уродливые простые плафоны для потолочных вентиляторов (в форме перевернутой чаши), и я надеюсь, что у кого-то есть идеи по обновлению / изменению внешнего вида? Мне очень нравятся традиционные или старые вещи… Узнать больше

    У меня фронтальный погрузчик лет 5.Я знаю, как оставлять дверь открытой, чтобы предотвратить появление плесени и затхлого запаха, а также о чистящих средствах, которые вы можете использовать. Мой вопрос в том, что делать … Узнать больше

    Янв 10 декабря 2019 г.

    У меня есть потолочные вентиляторы, коричневые и скучные, они хорошо работают, поэтому мне нужны новые идеи о том, как рисовать и повторно использовать их с новыми цветами декора, трафаретами, красками… Узнать больше

    Тот, что у нас дома, точно такого же размера, как и шланг, выходящий из сушилки.Установщики просто плотно приклеили это. Ну, утиная лента ослабла, а сушилка спу … Узнать больше

    Сожгла небольшую порцию мяса в мешочке.Пробовали уксус и пищевую соду, но запах все равно ужасен.

    Сушилка не работает должным образом.Мне нужно изучить все возможности, прежде чем звонить профессионалу. Спасибо, Бренда

    Пэт 02 ноя 2018

    Я встретился с агентом по продаже недвижимости, и мне сказали, что мне нужно избавиться от всей моей белой техники, потому что она отсутствует, это правда?

    Мы унаследовали эту швейную машинку от моей свекрови и очень хотели бы ее отреставрировать.Идеи? Деревянный сайдинг отслоился, металл заржавел.

    Suz 14 мая 2018 г.

    Я не хочу заменять духовку, потому что она отлично работает и мне нравится.Имеет бисквитное покрытие.

    Думаю, я здесь раньше жаловался на свою новую стиральную машину.Он крутится и крутится, и на моем белье остается много складок. Обычно это просто раздражает … Узнать больше

    В августе прошлого года я купил кофеварку Hamilton Beach 2 way flex.Графин с одной стороны и одноразовая варка с другой. Я не сделал более 75 чашек на сингле, и я … Узнать больше

    Требуется для прикрепления держателя инструмента к вакууму

    Что может вызвать трещину в дровяной печи?

    Корпус традиционных дровяных печей изготовлен из чугуна.Это чрезвычайно прочный и долговечный материал, но иногда вы начнете видеть трещины на внешней поверхности (или даже внутри) корпуса. Если учесть прочность чугуна, он должен находиться под огромным давлением, чтобы треснуть. Итак, почему треснула дровяная печь и что с этим делать?

    Дымоход не поддерживается

    Несмотря на то, что корпус дровяной печи сделан из очень прочного материала, он не рассчитан на несущую способность. Правильно спроектированная система дымохода не оказывает чрезмерного давления на печь и обычно не приводит к растрескиванию.К сожалению, мы сталкивались с ситуациями, когда дымоходная система устроена неправильно и действительно несет нагрузку на корпус вашей печи.

    Из-за различных характеристик чугуна, корпуса вашей печи и стали, используемой в дымовых системах, они расширяются и сжимаются при разных температурах. Поскольку корпус печи подвергается воздействию самых высоких температур, чугун расширяется больше, чем система дымохода. Это, в свою очередь, может создать значительное давление на воротник дымохода и, в конечном итоге, привести к разрушению.После того, как трещина произошла, ее очень трудно отремонтировать, хотя это будет зависеть от области, в которой началась трещина, и от того, как быстро она была обнаружена.

    Перегорание печи

    Учитывая долговечность чугуна, многие люди могут быть удивлены, узнав, что вы действительно можете пережечь свою печь. Фактически это означает, что внутренние части печи подвергаются воздействию температур, намного превышающих те, для которых они были предназначены. Поскольку внутренняя часть печи нагревается намного быстрее, чем внешняя, это может вызвать давление, которое в конечном итоге может привести к растрескиванию.Итак, как ваша плита могла быть подвержена чрезмерному обжигу?

    Самая простая причина перегорания — это попадание избыточного воздуха, который питает пламя и повышает температуру. Поскольку воздухозаборники можно контролировать, неудивительно, что очень часто разрушенные тросовые уплотнения оставляют зазоры в дверце печи, через которые всасывается воздух. Затем этот воздух подпитывает пламя, повышает температуру, вызывая чрезмерное горение, вызывая серьезные проблемы не только для корпуса печи, но и для ее эффективности.Регулярно проверяйте уплотнители дверей!

    Слишком много топлива опасно

    Опять же, многие люди не понимают, что даже самые прочные из чугунных корпусов не предназначены для выдерживания высоких температур, превышающих традиционные температуры печи. Самый простой способ пережечь плиту — это налить топливо поверх горючего или использовать неподходящий вид топлива. Это может создать горячие точки, сильное тепло, которое в конечном итоге приведет к растрескиванию внутренней / внешней работы вашего корпуса печи.По мере того, как вы набираетесь опыта работы с дровяной печью, вы начнете ценить количество топлива, которое следует брать с собой.

    Самый простой способ убедиться, что вы не расходуете слишком много топлива, — это добавить к вашей системе термометр для дымохода. Если вы посмотрите на руководство производителя, оно покажет вам «оптимальную» температуру, при которой ваша плита наиболее эффективна и создает безопасное тепло. Если термометр дымовой трубы превышает эту температуру, вам необходимо уменьшить количество топлива.С другой стороны, если температура намного ниже оптимального уровня, возможно, стоит добавить еще немного топлива, пока вы не дойдете до температуры, рекомендованной производителем.

    Отбойная пластина повреждена

    Задача перегородки — гарантировать, что пламя и тепло, создаваемое вашей дровяной печью, равномерно распределяются по поверхности внутренней печи. Это помогает избежать образования тепловых пятен, которые могут появиться возле воротника дымохода в случае повреждения перегородки.В результате сильного нагрева в определенной области вашей печи в какой-то момент материал подвергнется давлению и, в конечном итоге, потрескается. Поэтому обязательно регулярно проверяйте перегородку, потому что это также обеспечивает эффективное тепловыделение и экономию топлива в долгосрочной перспективе.

    Несмотря на то, что перегородка является неотъемлемой частью современной дровяной печи и используется уже много лет, ее очень просто заменить. Запасные части будут легко доступны через розничных продавцов печей с простым пошаговым руководством по снятию старой перегородки и установке новой.Простой!

    Заключение

    Представление о том, что дровяная печь с чугунным корпусом может быть подвержена растрескиванию, многим чужда. Те, у кого ограниченный опыт использования дровяных печей, похоже, автоматически предполагают, что это просто случай, когда в корпус вашей печи закладывается как можно больше топлива. Несмотря на то, что они могут выглядеть громоздкими, прочными и прочными; конструкция любой дровяной печи специфична для оптимальной температуры. Во многих отношениях красота современной дровяной печи заключается в ее традиционном внешнем виде и традиционном ощущении, несмотря на то, что она разработана для оптимальной производительности.

    Простые проблемы, такие как чрезмерная заправка печи топливом или попадание слишком большого количества воздуха в камеру сгорания, в конечном итоге приведут к ее преждевременной остановке. Итак, когда вы проводите ежегодный или двухгодичный осмотр, убедитесь, что вы проверяете систему дымохода, любые повреждения внутри печи и любые признаки появления внешних трещин.

    Почему моя стеклянная плита треснула?

    Благодаря своему гладкому внешнему виду и простоте очистки стеклянные поверхности для плит являются популярным выбором. По сравнению со змеевиками, верхняя часть стеклянной плиты нагревается быстрее и готовится равномерно — но у них есть свои недостатки! Из-за своей хрупкости они склонны к растрескиванию.Эти трещины могут быть очень опасными и даже вывести плиту из строя.

    Следующие советы помогут вам понять, почему стеклянная плита трескается и как избежать такой головной боли.

    Безопасно ли использовать плиту с треснувшим стеклом?

    Обращаем ваше внимание на то, что использовать печь с трещинами НЕ БЕЗОПАСНО! Даже незначительные трещины увеличивают риск поражения электрическим током. Возможно, вы сможете заменить стеклокерамическую поверхность для небольших трещин, но для больших трещин потребуется совершенно новая варочная панель.

    Почему треснутые стеклянные столешницы?

    Как и в случае со многими другими изделиями из стекла, двумя основными виновниками повреждений, которые мы видим, являются удары и экстремальные температуры. Понимание этих факторов риска поможет вам соблюдать осторожность на кухне и сохранить плиту без трещин.

    Удары посуды
    • Стеклокерамические поверхности плиты долговечны, но не защищены от ударов тяжелых предметов. Падение или удары тяжелого предмета о поверхность, скорее всего, приведет к повреждению.
    • Шершавые кастрюли и сковороды при перетаскивании по стеклянной поверхности оставляют микроцарапины. Накапливаясь со временем, они могут ослабить целостность стекла до точки растрескивания.
    Чрезмерное нагревание и перепады температур
    • Определенная посуда дольше сохраняет тепло. Это продолжительное тепловое воздействие может создать достаточно напряжения, чтобы стекло треснуло.
    • При приготовлении пищи на поверхности могут образовываться горячие точки, вызывающие растрескивание. Аналогичный эффект возникает, когда на стекло плавятся такие вещества, как эмалированная посуда или пластиковая посуда.
    • Термический шок возникает, когда холодное стекло подвергается резкому воздействию тепла. Частая причина появления трещин — когда горячие кастрюли ставятся на холодную стеклянную поверхность. Ущерб немедленный и часто обширный.

    Как предотвратить трещины и повреждения

    Теперь, когда вы знаете наиболее распространенные причины трещин в стеклянных плитах, вот как можно предотвратить их повреждение:

    1. Используйте подходящую посуду
      Используйте легкую посуду с гладким плоским дном. Лучше всего использовать кастрюли и сковороды из нержавеющей стали или прочного алюминия.
      Посуда, которую следует избегать:
      • Кастрюли медные и эмалированные. Они часто оставляют после себя остатки, которые могут накапливаться на варочной поверхности и в конечном итоге привести к дальнейшим повреждениям.
      • Чугунная, фарфоровая и керамическая посуда тяжелая и часто имеет шероховатое дно, что увеличивает вероятность появления царапин при перемещении по поверхности стеклянной плиты.
    2. Очистка после каждого использования
      Пролитые продукты следует удалять как можно скорее. Однако, чтобы предотвратить химическое повреждение или опасность ожога, убедитесь, что варочная панель выключена и сначала полностью остыла.

    Другие советы по предотвращению трещин и царапин

    • Не храните тяжелые предметы над плитой, например, стеклянные емкости или керамическую посуду, которые могут упасть на стекло.
    • Поднимайте кастрюли и сковороды на плиту и не снимайте с нее.
    • Следите за чистотой дна кастрюль и сковородок. Также будьте осторожны при перемещении кастрюль между конфорками, чтобы не повредить их.
    • Проконсультируйтесь с инструкциями производителя по обслуживанию, чтобы продлить срок службы печи.

    Позвольте Glass Doctor починить ваши стекла

    Хотя большинство специалистов по стеклу Glass Doctor ® не имеют возможности заменить треснувшую стеклянную плиту, наши местные специалисты по обслуживанию доступны для всех остальных ваших потребностей в стекле для дома, автомобиля или бизнеса. Обратитесь к местному врачу Glass Doctor, чтобы узнать о доступных услугах в вашем районе.

    От треснувших лобовых стекол до стекла для ванной, сделанного по индивидуальному заказу — Мы ремонтируем ваши стекла! ® Позвоните по телефону (833) 974-0209 или запишитесь на прием через Интернет, чтобы начать работу.

    Проблема с дровяной печью Разбитое стекло

    Несмотря на то, что существует бесчисленное множество различных моделей дровяных печей, существует относительно немного основных типов печей, и механические проблемы, с которыми они сталкиваются, аналогичны.

    Ваш первый шаг в уходе за вашей печью — это прочитать руководство пользователя для получения конкретной информации о вашей модели печи.

    Если у вас нет руководства, поищите этикетку на задней панели печи, на которой указан производитель и модель (или сфотографируйте ее, если вы не можете найти этикетку), и перейдите в местный магазин по продаже печей. .Возможно, вы сможете приобрести руководство.

    Здесь мы обсудим некоторые из основных категорий проблем, с которыми вы можете столкнуться, и что с ними делать. Однако сначала вы можете узнать об анатомии дровяной печи. Мы покроем:

    Треснувшее или разбитое стекло печи

    При нормальных условиях эксплуатации стекло печи не треснет и не сломается. Причины разбивания стекла:

    • Сильный пережиг печи.
    • Удар (удар бревном по стеклу или удар дверью о выступающее бревно).
    • Проливание холодных жидкостей на горячее стекло.
    • Неправильная установка стекла.

    Первые три очевидны, но четвертый требует комментариев. В большинстве печей стекло удерживается на месте стальными зажимами или чугунной или стальной рамой вокруг стекла.

    Между стеклом и дверью есть прокладка, но не всегда между стеклом и зажимами или рамой. Если рама затянута слишком сильно или неравномерно, особенно в дверях с зажимами, стекло может разбиться от напряжения.

    Представьте себе кусок стекла, удерживаемый маленькими металлическими зажимами, два из которых, напротив друг друга, зажаты гориллой. При повышении температуры плиты и металлических зажимов зажимы расширяются, оказывая давление на две точки стекла. Это почти верный способ разбить стекло, и оно обычно треснет от одного зажима к другому.

    Итак, если стекло вашей плиты разбилось, прежде чем вынимать все части, посмотрите, где оно разбилось. Это может дать ключ к разгадке причины.(Но сначала спросите, не врезался ли кто-нибудь в него бревном…)

    Очевидно, вам нужно заменить треснувшее или разбитое стекло. Если прошло много времени с тех пор, как вы наклеивали вокруг стекла прокладки, сейчас самое подходящее время для этого.

    ~ Тодд Вуфенден

    Я вижу трещину, есть ли способ ее «исправить»?

    Незначительные поверхностные или тонкие трещины могут появиться на дне , это нормально и не должно никоим образом влиять на работу. Другие более глубокие трещины могут возникать редко и только в том случае, если горшок длительное время подвергался воздействию сильного и / или неравномерного нагрева, или если в горшке не было жидкости, а еда внутри стала очень сухой.Это не всегда и обязательно означает, что вы поставили ее на высокую температуру, но некоторые печи, независимо от настройки, просто горят слишком сильно или выделяют намного больше тепла, поэтому это помогает немного узнать вашу плиту и избегать тех горелок, которые могут нагреваться слишком быстро или гореть. слишком высоко.

    Эти трещины можно «залечить», выполнив следующие действия (метод 1): Тщательно очистите кастрюлю водой с пищевой содой и вытрите насухо хлопчатобумажной тканью, оставьте сушиться примерно на 5-10 минут (если горшок уже чистый и сухой, пропустите этот шаг).Затем нанесите немного масла (любое растительное масло, например оливковое, кокосовое или кунжутное), тщательно нанесите руками на всю поверхность кастрюли, как внутри, так и снаружи, и нагрейте в духовке при 250 ° F в течение 25-30 минут. . Выключите духовку и дайте кастрюле немного остыть, прежде чем вынимать ее. Выньте его и оставьте на 2-3 дня, чтобы трещина полностью зажила.

    Этот процесс также можно выполнить для укрепления кастрюли, если вы когда-нибудь столкнетесь с сколами.

    Этим методом можно залечить трещину (метод 2): Сделайте пасту из 2 чайных ложек воды + 1 чайной ложки муки.Это может быть любая цельнозерновая или другая мука. Теперь тщательно вымойте горшок и нанесите пасту на внешнюю и внутреннюю поверхность горшка по линии трещины и слегка распределите ее по окружающему участку. Дайте пасте немного высохнуть, затем кастрюлю с крышкой на конфорке поставьте на самую низкую температуру, пока край не станет горячим на ощупь. Когда горшок нагревается, пластинки глины собираются вместе, и паста закрывает трещину. Прежде чем мыть горшок, подождите, пока он полностью остынет. Вы можете повторить этот процесс еще раз, если вы все еще видите утечку жидкости из трещины, но в большинстве случаев, если вы сделаете это один раз, это должно хорошо закрыть и залечить трещину.

    После заживления трещины любым методом вы можете дополнительно обернуть медную или стальную проволоку калибра 16 или 14 (продается в магазинах товаров для дома) вокруг края горшка и скрутить края, чтобы проволока оставалась на месте.

    Важно, чтобы кастрюля / сковорода оставалась на 1-2 дня после процесса заживления. При использовании для приготовления после этого готовьте только на слабом или средне-слабом огне, не используйте на среднем огне.

    Этот процесс может залечить трещины примерно в 97% случаев.

    Попробовав это, если горшок продолжает протекать, вот идеи по другому использованию этого горшка.

    .

    Чем отличается хамам от сауны: Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.

    Май 7, 1970 автор alexxlab Разное

    Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.

    Русская баня

    Начнем, с самого исторически распространенного в России вида. Русская баня ― это, как правило, деревянный домик с двумя помещениями. Предбанник используется для отдыха и переодевания, а второе помещение является парилкой. В русских банях устанавливают печи — каменки, которые дают сухой пар. Для повышения влажности раскаленные камни обдают водой или отварами трав. Неотъемлемый атрибут русской бани ― это веник. Он служит средством очищения и оздоровления. Именно в момент хлестания процессы кровообращения усиливаются, происходит отшелушивание омертвевших чешуек кожи. Парилка всегда оборудована лесенкой из полоков, каждому из которых соответствует разный температурный уровень. Чем выше, тем жарче.

    Строят русские бани из самых разных пород древесины: сосна, ель, осина, кедр, лиственница, дуб. Ну, а самые популярные веники, конечно, березовый и дубовый. Наибольший эффект при использовании бани дает контрастная терапия. Сочетание жара и холода улучшает кровообращение и вымывает токсины из организма. Зимой для этого можно использовать ближайший сугроб, а летом пруд или бассеин. Если ничего такого поблизости нет идеальный вариант — обливное ведро.  

    Финская сауна

    Ее устройство мало чем отличается от русской. Такое же деревянное строение (только предпочтение финны отдают светлым породам дерева) с двумя помещениями: предбанником (чуть шире и больше, чем в русской бане) и сама парилка. Также как и в русском варианте для нагрева используется печь -каменка. Главное отличие сауны от бани состоит в уровне температур и большей сухости пара. Рабочий режим финских саун может достигать 80-105⁰С, влажность держится на уровне 3-15%. Именно сухость пара позволяет переносить высокие температуры. В сауне, как правило можно, находится дольше чем в бане. Рекомендуемый период захода в парилку в сауне от 8 до 12 минут, а в бане от 5 до 10. Впрочем, на вкус и цвет товарища нет, поэтому никто не запрещает и в сауне поддать, парку. 

    Современные сауны часто оборудуют электрической печью. Компактные размеры при качественной способности прогревать помещение делают электропечи для саун популярными. Практически они дают возможность сооружать совсем маленькие по габаритам бани, которые могут разместиться даже в квартире.

    Турецкий хамам

    Это совершенно другой вид бани. Во-первых, это каменная постройка. Во-вторых, тепло подается снизу, из-под пола. Традиционный хамам предполагает пребывание до 1,5 часов в обязательном порядке завершающееся сеансом массажа. От центральной комнаты расходятся коридоры в парилки с разными температурами. Суть процесса заключается в постепенном перемещении из более прохладной комнаты в чуть более теплую. Далее посетителей провожают в мыльный зал. Там они ложатся на высокий мраморный стол, где банщики специальными рукавицами делают им пилинг, а затем пенный массаж. После погружения в освежающий бассейн вас проводят в комнату отдыха, где можно расслабиться на кушетке, выпить чашечку чая и приготовиться к завершающему этапу спа-процедур — массажу со специальными эфирными маслами.

    Турецкая баня считается мягкой, температура здесь не поднимается выше 50 ⁰С. Поэтому хамам часто советуют новичкам.

    Римская терма

    Один из самых древних видов бань. По сути термы являются прототипами турецких хамамов. Это также каменные сооружения с центральным отоплением и подогревом пола и стен. Современная римская баня отличается отделанными мрамором помещениями с подогреваемыми мраморными же лежаками. Терма делилась на отдельные помещения, которые нужно было посещать последовательно. Назывались они: калдариум, тепидариум, фригидариум.

    Современный калдариум ― это помещение, отделанное керамической плиткой, с подогреваемым полом и большой ванной с водой. Влажность в калдариуме держится на уровне 80-100 %, температура 37-45 ⁰С. Помещение, как правило, наполняют ароматы эфирных масел полезных трав и растений. Большое значение придается дизайну, калдариумы принято отделывать в теплых тонах, размещая на стенах живописные картины из жизни Древнего Рима.

    Тепидариум ― помещение с сухим теплым воздухом. Температура здесь так же как и в калдариуме поддерживается на уровне 37-45 ⁰С, а вот влажность гораздо ниже, всего 30 %. Тепидариум оборудован мраморными лежками и креслами. Подогрев, как и во всех помещениях римских терм, ведется снизу. Тепидариум комфортен для достаточно длительного в нем пребывания. После его посещения организм потребует восполнения влаги.

    Фригидариум ― прохладная комната с бассейном, в которую переходят после посещения тепидариума и калдариума, чтобы освежиться и отдохнуть.

    Что в итоге?

     Вид бани

     Температура 

     Влажность

     Русская баня

     60-90⁰С

     От 60% и выше 

     Финская баня

     80-105⁰С

     3-15%

     Турецкая баня 

     50⁰С

     До 100%

     Римская баня

     40-60⁰С

     До 100%

    Банное разнообразие не ограничивается списком из бани, сауны, хамама и термы. В мире существуют и японские бани сэнто,  и марокканские хамамы, и инфракрасные сауны.

    Лучше всего самому испытать на себе банные традиции разных стран, выбрать самую любимую и, наконец, обзавестись собственной.

    Читайте также:

    Как сделать влажную сауну

    Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани

    5 медицинских причин посещать сауну чаще

    Выбор двери для сауны и хамама

    Сауна в жизни финнов

    Этапы строительства сауны

    Управление сауной

    Выбираем освещение Cariitti для хамама и паровой бани

    Как часто можно посещать сауну

    Сравниваем парогенераторы: Tylo VA, Steam Commercial, HygroMatik FlexLine

    Сауна-кабина в квартире

    Печь для общественной бани

    В чем ходят в сауну, баню и хамам

    Этапы строительства хамама

    Выбор парогенератора для хамама

    Как выбрать камни для бани и сауны

    Паровая кабина дома. Мнение врача.

    Электрическая или дровяная печь, что выбрать?

    Как выбрать электрическую печь для сауны

    Вентиляция и климат-контроль в хамаме

    Какими дровами топить баню?

    Массаж в хамаме

    Как правильно использовать хамам

    Мужчина и женщина в бане, вместе или раздельно?

    Алкоголь и баня

    Как правильно использовать сауну

    Система вентиляции в сауне

    Отличия хамама от паровой бани

    История и традиции турецких бань

    Оборудование и аксессуары для турецкой бани

    Традиционный хамам

    Оздоровительный эффект русской бани

    Покупать печь с парогенератором или без?

    Электропроводка в сауне

    Хамам и здоровье

    Породы древесины для сауны

    Оборудование для русской бани

    Сауна для похудения

    Хаммам или сауна – что выбрать?

    Перед входом в хаммам вместе с одеждой нужно оставить все заботы и повседневные дела. «Хаммам с первой минуты пребывания в нем – сплошное наслаждение, – говорит недавно вернувшаяся из Туниса Жанна, 31 год. – Жаль, что в России эта традиция не распространена». Настоящие восточные бани со структурой древних римских терм у нас действительно редкость. «Но по уровню услуг и качеству хаммамов Россия не отстает от мировых стандартов», – уверена директор Национальной гильдии спа-индустрии Марина Кучуркина. Другой вопрос, что для нас хаммам – это скорее элемент оздоровительной программы, чем место для встреч и общения.

    На Востоке принято начинать с получасовой релаксации на каменных скамьях теплого зала, и женщины используют это время, чтобы сделать эпиляцию, покрасить волосы. Мы же спешим в горячий зал с почти 100-процентной влажностью. Чтобы тело адаптировалось к таким условиям, в первый раз не стоит задерживаться в парной дольше 5 минут. В хаммаме не разговаривают. «Здесь теряешь представление о времени, концентрируешься на внутренних ощущениях и забываешь о внешнем мире, – подтверждает поклонница восточной бани 37-летняя Мария. – Я не люблю приходить в хаммам в большой компании, как это принято в русской парной. Это пространство хочется сделать личным».

    А пар тем временем делает свое дело, разогревая тело и раскрывая его поры. Массаж грубой рукавицей удалит с кожи отмершие частички – эта процедура слегка тонизирует, поскольку усиливает приток кислорода к сердцу, активизирует кровообращение. Затем тело намыливают (в идеале – «черным» мылом из масляного раствора солей и растертых маслин) и ополаскивают водой. Кожа становится чистой и нежной, как у младенца.

    Многие замечают, что, очищая тело, хаммам одновременно умиротворяет душу. Французский писатель Теофиль Готье, побывав в константинопольском хаммаме летом 1852 года, написал в своем «Путешествии на Восток»: «От усталости не осталось и следа, и, выходя, я чувствовал себя таким бодрым, легким и свежим, «как будто ангелы со мною рядом шли»*.

    ————————————————* Теофиль Готье «Путешествие на Восток». Издательство им. Сабашниковых, 2000.

    Вдохновение сауны

    Другие страны – другие нравы. И другие цели банного ритуала. «Сауна для меня – как нелегкая работа, – признается Ирина, 40 лет. – Я вхожу в парную, заранее готовая к испытаниям: жарко, сердце бьется учащенно. Зато потом, после бассейна или прохладного душа, приходит освобождение и удовольствие». За две тысячи лет своей истории финская сауна почти не изменилась. Сегодня это один из национальных символов: на 5 миллионов жителей Финляндии приходится примерно 1,5 миллиона саун.

    Чтобы сполна ощутить эффект воздействия финской бани, нужно создать правильный баланс температуры и влажности. Идеально, если сумма этих двух параметров (в градусах и процентах, соответственно) составляет от 110 до 150**. Обычная температура в обшитой деревом парной – 80–100°C. Остается отрегулировать второй показатель – влажность (точнее, сухость) воздуха. Это необходимо, чтобы организм без потерь перенес непривычный жар. Закаленные финны выдерживают высокую температуру при влажности около 10%. В русском варианте сауны температура бывает ниже, а влажность, соответственно, выше.

    Какая баня лучше — русская, турецкая или финская?

    Сейчас на территории России популярны три вида бань — русская, финская и турецкий хаммам. Их отличие друг от друга состоит только во влажности и температуре воздуха (обстановка здесь не в счёт). Разное соотношение процентного содержания паров в воздухе и его температуры и обусловливает различное воздействие бань на здоровье. Многие продолжают посещать ту баню, в которую зашли первый раз, а ведь можно было бы выбрать для себя и более подходящий вариант, если немного разобраться в этой теме. Итак, кратко об особенностях разных видов бани и их влиянии на организм.

    Русская баня

    Русская баня отличается высокой влажностью воздуха в сочетании с умеренной температурой — не выше +50 С. Существуют ещё несколько других аспектов, присущих исключительно русской бане и оказывающих влияние на организм. Так, например, в русской бане практикуется использование веника, который оказывает мощное очищающее и массажное действие на кожу. Кроме того, по сравнению с финской сауной, где люди просто лежат на поверхности, русская баня подразумевает движение в парной — ходить за шайками, разгонять простынёй застоявшийся воздух, влезать на полок, хлестать себя веником, выскакивать в прорубь и так далее. А движение в жарком помещении оказывает несколько другую нагрузку на системы организма.

    Воздействие русской бани на организм ещё содержится в генетической памяти от предыдущих поколений, поэтому адаптация к ней происходит достаточно быстро. Высокая влажность даёт повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но отлично оздоравливает лёгкие и бронхи. Пары от ароматических растений добавляют эффекта для лечения лёгочных заболеваний. Лечебное воздействие русской бани также используется для купирования приступов ревматизма, артрита и остеохондроза. Если у Вас проблемы с кожей, то выбирать нужно именно русскую баню, так как сочетание механической обработки веником с горячим влажным воздухом (а ещё лучше — если добавятся холодовые процедуры) даёт наилучший очищающий эффект. Полная очистка пор делает кожу «светящейся» и здоровой на вид, а массаж и холодная вода повышают тонус и упругость.

    Турецкий хаммам

    В Турции, вероятно, благодаря жаркому климату, традиционно сформировалась самая мягкая и влажная баня. Температура здесь не превышает 45 градусов, зато всё помещение окутано густыми облаками пара. Отсутствует резкое воздействие на организм, как в русской или финской бане (веник, холодная вода или запредельно высокие температуры). Именно поэтому турецкая баня рекомендуется тем, кто только начинает банный опыт или же людям с больным сердцем. Для начала турецкая баня — идеальный вариант, чтобы войти во вкус и насладиться баней, но после русской бани она может показаться слишком «пресной» и мягкой. Влияние хаммама на кожу и опорно-двигательный аппарат аналогично русской бане, но немного послабее. Здесь отсутствуют резкие и тонизирующие факторы, которые могут повредить сердечникам или непривычным людям.

     

    Финская сауна

    Хотя она и произошла от русской бани, но за века претерпела существенные изменения. Главная особенность финской сауны состоит в том, что это не парная в обычном понимании этого слова. То есть — пар совершенно не используется. Сухой воздух нагревается до очень высокой температуры (70-90 С), что и активизирует потение. В финской сауне не используется веник, частые обливания водой прямо на полке и холодовые процедуры. Атмосфера традиционной сауны — это сухой сильный жар с ароматом хвойных деревьев и неподвижное лежание. Низкая влажность воздуха создаёт наилучшие условия для лечения ревматизма, артрита, остеохондроза, болезни Бехтерева, радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сильное сухое прогревание вообще положительно влияет на любые воспалительные процессы, вызывая их уменьшение. Многие люди физически легче переносят раскалённый сухой воздух в сауне, чем влажную «духоту» в парных русских и турецких бань.

     Подводя итоги: при выборе «своей» бани можно идти двумя путями. Первый — опробовать их по очереди и на основании личного опыта выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Для таких любителей турецкая баня в Москве создала все условия. Второй способ — это идти от конкретной цели. Например, турецкий хамам — для начала (получения опыта и втягивания в банную культуру) и для сердечников, русская баня — для бодрости, закаливания, улучшения состояния кожи и кровообращения, финская сауна — для любителей сухого жара и для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

     

    баня хамам, что лучше, чем отличается от финской, что полезнее, отличия и строительство на фото и видео

    Содержание:

    Многие слышали о существовании турецкой бани или по-другому хамам, но не все знают, как она выглядит и чем отличается финская сауна от турецкой, а также в чем заключается ее польза для организма человека. Хамамы все чаще можно встретить и в России.


    Слово «хамам» арабского происхождения. Оно образовалось от слова «хам», которое переводится как «жарко». В странах Востока и Турции хамам — баня общественного пользования, обогреваемая при помощи большого котла наполненного водой. Такие бани есть в каждом даже небольшом населенном пункте Турции, а в столице их насчитывается больше сотни.

    Процедуры в турецкой бане

    Посещение турецкой сауны предполагает принятие ряда процедур:

    • Сначала люди одеваются в турецкие простыни. Традиционно они красные имеющие клетчатый рисунок. Сначала посещают обычную сауну или джакузи (при их наличии).
    • Затем идут в турецкую парную. Между хамамом и сауной отличия заключаются в показателях температуры и влажности. В турецкой бане температура намного ниже, чем в сауне, и колеблется в пределах 35-55°С, а влажность может доходить до 100%.
    • Из парилки люди переходят в зал, в котором расположены теплые лежаки из мрамора. Здесь банщики делают посетителям массаж и пилинг.
    • Затем происходит омовение водой и переход в зал пенного мытья.


    Главное чем отличается хамам от бани это роскошный интерьер помещения, что способствует еще и получению эстетического удовольствия от посещения парилки.

    Польза и вред

    Врачи подтверждают, что хамам положительно воздействует на организм человека. По словам специалистов, турецкая сауна способствует лечению простудных заболеваний, астмы, бронхита и холеры.

    В отличие от финской сауны турецкая баня имеет щадящий температурный режим, который организм переносит намного легче. Человек здесь расслабляется, а подогреваемые лежаки и пол еще больше этому способствуют (подробнее: «Как устроена турецкая баня хамам – о строительстве и свойствах»).


    В турецкой сауне пар получается теплым и легким. Благодаря этому тело пропитывается влагой, расслабляются мышцы, становится лучше обмен веществ и движение крови. После посещения хамама уходит мышечная и суставная боль. Читайте также: «Как правильно париться в хамам – общие советы и рекомендации».

    При нахождении в парной замедляется теплообмен организма, и температура тела на несколько градусов становится выше. Поэтому обмен веществ и процессы окисления ускоряются.

    Мочевыделительная система испытывает меньшую нагрузку благодаря повышенному выделению пота. Во время парильных процедур в хамаме кровеносные сосуды расширяются, и в них прибывает кровь. Также хамам способствует похудению и избавляет от целлюлита.


    Для кожи и волос что полезнее хамам или сауна? В турецкой бане они увлажняются, а не сушатся, как в сауне.

    Контрастный душ или плавание в бассейне с холодной водой после парной оказывает положительное действие.

    Не стоит посещать турецкую сауну людям, имеющим проблемы с сердцем, гипертоническую болезнь, онкологические заболевания, поражения кожи.

    Строительство хамама самостоятельно

    Построить хамам можно почти в любом помещении квартиры или частного дома, важно чтобы оно соответствовало всем техническим требованиям. Такое оборудование как парогенератор, ароматизатор и световой проектор устанавливаются в предбаннике.


    Следует делать куполообразный потолок, его минимальная высота должна составлять 2,5 м. Это не только красиво, но и является технологическим приемом, который позволяет скопившейся воде от пара не капать, как это происходит при обычном потолке, а стекать к полу по стенам. Менее затратными будут арочный или сводчатый потолок.


    Для организации хамама необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    • В помещении обязательно должна быть вентиляционная вытяжка. Для предотвращения попадания влаги в общую систему вентиляции следует установить перед ней осушитель воздуха. Клапан вентиляции постоянно должен быть открыт.
    • Канализация должна быть оснащена трапом с запахозапирающим устройством.
    • Современная турецкая сауна прогревается при помощи специального парогенератора.
    • Для подогрева пола, стен и сидений монтируется отопление водяного или электрического типа. Лучше выбирать водяной, так как он более выгодный в использовании и с экономической точки зрения. Он представляет собой проложенные тремя самостоятельными контурами (для сидений, пола, стен) трубы небольшого диаметра с движущейся по ним горячей водой.
    • Помещение должно быть качественно утеплено и гидроизолировано. Суммарный пирог стен вместе с утеплением равен примерно 7-15 см. В состав пирога входит минеральная вата толщиной 5-10 см, теплоотражающая теплоизоляция, гидроизоляционный слой, отопительная система, штукатурка или цементная стяжка для выравнивания стен. В качестве облицовки применяется мрамор, керамическая плитка, мозаика выполненная из мрамора, стекла или керамики.
    • Рабочая температура должна быть выше 30°С. Подогрев поверхностей необходимо включать за 6-8 часов до приема процедур. Температуру подогрева следует устанавливать на 45°С. За 1-2 часа до приема процедур запускается парогенератор.
    • Следует приобретать парогенератор, который будет подходить под параметры помещения. В него встроен термодатчик, отключающий его, если температура в помещении становится выше установленной. Также парогенератор оснащен системой автоматической промывки. Устройство подсоединяется к централизованному водоснабжению и электричеству. В частных жилых домах он подсоединяется к отдельному контуру. Это делается для того, чтобы в теплое время года не включать отопление всего дома.
    • Для проводки следует использовать только те кабели, которые способны выдержать высокие температуры. Для освещения разрешается использовать только те светильники, которые защищены от влаги.

    В России самыми распространенными являются парогенераторы выпускаемые фирмами Tylo (Швеция), Helo (Финляндия), Harvia (Финляндия).


    Каждый раз после пользования турецкой баней следует проводить влажную уборку с применением моющего средства. Парогенератор следует чистить каждые полгода. Читайте также: «Строительство хамам – поэтапная инструкция по монтажу».


    Заключение

    Достаточно много аспектов чем отличается хамам от сауны. Это и температурно-влажностный режим, и различное воздействие на организм, и эстетическая составляющая. И ответить на вопрос что лучше хамам или сауна невозможно, так как выбор в пользу той или иной бани зависит исключительно от личных предпочтений.

    Финская сауна или хамам что лучше

    Баня — лучшее место для расслабления организма. Она помогает вывести из организма шлаки и токсины, очистить поры и удалить ороговевшие клетки. Самыми популярными парными, помимо русской бани, являются турецкий хамам и финская сауна.

    Как же определиться с выбором? Что лучше: финская сауна или хамам

    Сауна и хамам по-разному воздействуют на организм, поэтому выбор нужно делать, ориентируясь на состояние Вашего организма.

    Финская сауна

    В финской сауне отсутствует привычный нам пар. Сухой воздух нагревается до температуры 70-100 градусов, что вызывает активное потоотделение.

    В сауну следует ходить людям с крепким сердцем, так как в сухом горячем воздухе тяжело дышать, и людям, не переносящим большую влажность. Противопоказано ее посещение людям с гипертонией, пороком сердца и заболеваниями почек. Нельзя использовать веник во избежание ожогов.

    Польза финской сауны:

    • борьба со стрессом

    • снятие усталости

    • расслабление

    • уменьшение отеков

    • тренировка сосудов

    • повышение иммунитета

    • выведение вредных веществ

    Врачи считают, что финская сауна способствует быстрому восстановлению мышц. Поэтому посещение сауны рекомендуется после тренировок и любых спортивных занятий.

    Правила посещения

    Перед посещением следует принять душ без мыла и насухо вытереться. Чтобы не обжечься, снимите украшения. Не пренебрегайте головным убором. Максимум может быть четыре захода. Первый – самый короткий, чтобы организм приспособился (4-5 минут), следующие – до 10-15 минут, но не больше. Между заходами принимайте прохладный душ, пейте воду и травяные чаи.

    Турецкий хамам

    Хамам – очень мягкая и влажная парная. Температура достигает 45-55 градусов. Так как пар и температура в турецкой бане очень деликатны, посещать его можно почти всем: и беременным, и спортсменам с травмами, и людям с заболеваниями сердца и кровеносной системы (с разрешения врача). Противопоказан хамам при проблемах с венами и воспалениями на коже.

    Польза хамама:

    • прогревание мышц

    • борьба со стрессом

    • релаксация

    • очищение организма

    • ускорение обменных процессов

    • улучшение кровообращения

    Хамам положительно влияет на состояние кожи, способствует омоложению и борется с болезнями дыхательной системы. Хаммам прекрасно расслабит Ваше тело после тренировки.

    Правила посещения

    Перед посещением нужно принять душ и смыть косметику. Заход должен длиться около 20 минут, после посещения нужно искупаться сначала в теплой купели, а потом принять прохладный душ. Париться в хамаме можно до 3-4 раз в неделю.

    Что полезнее: финская сауна или хамам

    И турецкая, и финская сауны полезны по-своему. На этот вопрос каждый должен ответить для себя сам, учитывая состояние своего здоровья.

    Посещение сауны помогает при ревматизме, подагре, незаразных кожных заболеваниях (псориаз, крапивница, экзема), аллергии и ожирении.

    Хамам поможет справиться с болезнями дыхательной системы (бронхит, астма) и повысить иммунитет, также снять боли при артрите и остеохондрозе.

    С точки зрения похудения, ни то, ни другое не поможет похудеть без дополнительных средств (правильного питания и спорта), но поможет вывести из организма лишнюю воду. Потоотделение в хамаме происходит быстрее из-за большого количества пара. Для улучшения качества кожи, борьбы с целлюлитом и сухостью лучше посещать хаммам.

    Если Вы думаете, куда лучше пойти после занятий спортом, то сауна поможет уменьшить боль в мышцах после тренировок. Хамам же расслабит Вас и восстановит силы.

    Таким образом, к выбору бани стоит подходить строго индивидуально. Сердечникам лучше пойти в хамам, остальные могут попробовать оба варианта и выбрать для себя подходящий.

    Вы можете заказать сауну в нашем интернет-магазине или позвонить по бесплатному телефону 8 800 333-20-29. Мы доставим товар по вашему адресу либо в наш пункт выдачи г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 4

    Что лучше выбрать: хаммам или сауну?

    Финская сауна – сухой жар с тонизирующим эффектом, хамам– восточный ритуал, нацеленный на релакс. Нельзя однозначно сказать, что полезнее, сауна или хамам, – слишком много отличий как в антураже обоих ритуалов, так и в механизме воздействия каждой бани.

    Чтобы выбрать «свою» парилку, можно пойти двумя путями – отталкиваться от конкретной цели (показаний) или же провести эксперимент и сделать выбор, исходя из личных ощущений. Например, щадящее тепло хаммама идеально подойдет для знакомства с банной культурой в целом, а сауна – для закаленных людей с крепкой сердечно-сосудистой системой.

    Хамам (хаммам) и сауна: отличия

    Хамам – влажность и релаксационное воздействие

    Классический хаммам – это 2-5 залов с разной температурой. Вначале отдыхают в прохладе первого, после чего переходят к процедурам в теплом зале. Ритуал начинается с длительного отдыха в релаксирующем тепле и омовения. После подготовки можно идти в горячий зал (+45-50°C), влажность в котором достигает 90-100%. Это, собственно, и есть хаммам.

    Принцип действия хамама отличается от механизма, присущего сауне. Поскольку воздух насыщен влажным паром, человек не потеет. Почти вся влага, появляющаяся на теле, – не пот, а конденсат, скапливающийся на прохладной поверхности кожи.


    Посещение хаммама оптимально, если цель:

    • Уход за лицом, волосами и телом – поры кожи раскрываются быстрее, чем в жаркой сауне, что повышает эффективность уходовой косметики.
    • Ароматерапия, подготовка к солярию и косметологическим процедурам.
    • Укрепление сердечно-сосудистой системы.
    • Релаксация.
    • Омоложение.

    Влажный пар способствует размягчению эпидермиса и удалению ороговевших частичек. После сеанса кожа буквально сияет, а от стресса не остается и следа. Однако если нужно взбодриться, от хамама лучше отказаться в пользу сауны.

    Сауна – сухость и бодрящий эффект

    Главное, чем отличается хамам от сауны: финская баня – это не парилка. Пар совсем не используется. Температура в «парной» достигает +80-90 °C при влажности всего 10%. Уникальное соотношение температуры и влажности (точнее, сухости) позволяет легко переносить жар, неподвижно лежа на деревянных разогретых полках.


    Раскаленный воздух активирует терморегуляцию и потоотделение. Выступивший на поверхности кожи, пот быстро испаряется, спасая от перегревания. Одновременно с жидкостью из организма выводятся соли, шлаки, токсины, вредные соединения – мочевина, лактаты и пр.

    Сауна предпочтительна, если цель:

    • Детоксикация.
    • Избавление от стресса и усталости, повышение работоспособности.
    • Укрепление иммунитета и сосудов.
    • Устранение заболеваний верхних дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата.
    • Ликвидация перетренированности – состояния, знакомого всем спортсменам.

    За счет высокой температуры стимулируется теплообмен, что становится первым звеном в цепочке позитивных сдвигов – ускорение метаболизма, активация функций ЦНС и кровообращения etc.

    Вместо итога

    Итак, есть отличительные признаки, характерные только для хаммама или только для финской сауны:

    1. Отделка. Классическая турецкая баня – роскошное сооружение с богатым убранством. В облицовке преобладают мрамор или другой природный камень, мозаика, плитка. Финская баня скромнее в отделке. В интерьере применяется в основном натуральное дерево.
    2. Источник тепла. Воздух в сауне нагревается печью или раскаленными камнями. В хаммаме температура поддерживается за счет прогрева стен, пола, каменных скамей.
    3. Кондиция воздуха. В парилке хамама влажность может доходить до 100% при температуре +45-50 °С. В суховоздушной сауне пара нет, влажность воздуха не превышает 10-15% при температуре свыше +80-100°С.
    Непросто решить, что лучше – хамам или сауна. Одним людям физически легче находиться в жаркой сухой атмосфере сауны, чем во влажной духоте хаммама; другим – наоборот. У каждой бани свои особенности, свой плюсы, минусы, показания для посещения.Однако при правильном проектировании и обустройстве и та, и другая принесут максимум пользы для здоровья. 

    Отличие бани от хамама. Подробности, нюансы

    Для того чтобы понять, чем отличается хамам от русской бани или финской сауны, необходимо сразу описать основные параметры, которым обладает каждый отдельный вид бани. Также мы подробно опишем, какими преимуществами обладает хамам.


    Русская баня. Характеристика

    Для русской бани характерна температура парения от 50 до 75 градусов при влажности от 30 до 80%. Такая баня как правило отделывается липой, ольхой, кедром, а в качестве нагревательного элемента в бане, используется дровяная печь. Дровяная печь может быть открытого и закрытого типа, с закладкой камней от 40 до 200 кг и больше. Также в такой печи, может быть встроена закрытая каменка, для получения мелкодисперстного пара. Отличительные характеристики русской бани:

    1.Отделка парного помещения деревом;
    2.Температура от 50 до 75 градусов;
    3.Влажность от 30 до 80%;
    4.Установлена дровяная печь.

    Русская баня – это микроклимат в парной, при котором лучше всего париться вениками.


    Финская сауна. Характеристика

    Для финской сауны характерна температура парения от 80 до 120 градусов при влажности менее 30%. Сауна, также, как и русская баня, отделывается липой, ольхой, кедром, а в качестве нагревательного элемента в бане, используется электрическая печь. Электропечь может быть напольная, настенная, угловая с закладкой камней от 40 до 200 кг и больше. Также в такой печи, может быть встроен парогенератор, для получения влажного пара. Отличительные характеристики финской сауны:

    1.Отделка парного помещения деревом;
    2.Температура от 80 до 120 градусов;
    3.Влажность менее 30%;
    4.Установлена электрическая печь.

    За счет того, что в сауне воздух более сухой, то высокая температура переносится легче. В такой бане, не рекомендуется подливать много воды на камни, так как попросту можно обжечься. Финская сауна подходит для того, чтобы в ней погреться и расслабиться, без парения веником.


    Турецкий хамам. Характеристика

    Для турецкого хамама характерна температура парения от 40 до 60 градусов при влажности от 80 до 100%. Турецкая баня хамам отделывается мозаикой, мрамором, а в качестве нагревательного элемента в бане, используется парогенератор. Парогенератор падает влажный пар в хамам, а сидушки и лежаки в хамаме, обогреваются с помощью водяного контура отопления. Отличительные характеристики турецкой бани:

    1.Отделка парного помещения мозаикой, мрамором, натуральным камнем;
    2.Температура от 40 до 60 градусов;
    3.Влажность более 80%;
    4.Установлен парогенератор.

    Такая баня отлично подходит людям, у которых повышенное давление. Высокая влажность способствует улучшению регенерации клеток и омоложению организма. Идеальная температура для человеческого организма, при которой тело прогревается и оздоровляется без перегрузок – это 60 градусов. Поэтому хамам, это то место, где можно не только расслабляться, но и получать огромную пользу для здоровья без перегрузок организма.


    Заключение

    Основные направления нашей компании:

    1. Отделка парной в бане;
    2. Строительство турецких бань хамам;
    3. Строительство бани с бассейном.

    Мы всегда рады ответить на любые вопросы, связанные со строительством бань, саун, хамамов и бассейнов. Обращайтесь!

    На главную

    Все статьи компании

    хаммам против сауны: что лучше для вас?

    Сауна и хаммам — это традиционные тепловые процедуры, которые веками ценились в соответствующих культурах. Они также стали популярными во всем мире: сауна появляется в каждом отеле и тренажерном зале и становится условным обозначением любого вида тепла / парилки.

    Обе процедуры имеют своих поклонников, но следует ли выбрать хаммам или сауну? Давай выясним.

    Преимущества сауны

    Традиционная сауна обеспечивает горячий сухой воздух обычно в диапазоне температур от 70 до 100 градусов Цельсия.Вот некоторые из преимуществ сауны для здоровья:

    • Расслабляет мышцы / снимает боль. Тепло сауны помогает мышцам расслабиться и снять напряжение. Повышенный кровоток ускоряет заживление организма. Это также помогает организму высвобождать эндорфины, которые обладают мягким успокаивающим действием, помогая уменьшить боль.

    • Выводит токсины. Потоотделение, которое вы испытываете в сауне, — это не легкий пот от упражнений, это глубокий пот, который помогает выводить из организма загрязнения, в том числе такие токсины, как свинец, медь и ртуть.

    • Повышает иммунную систему. Несколько исследований показали, что регулярное посещение сауны снижает заболеваемость простудой и гриппом. Это также помогает очистить дыхательные пути и пазухи.

    А как насчет хаммама?

    Преимущества хаммама

    Хотя хаммам также использует тепло, в нем больше внимания уделяется пару, и, конечно же, вы получите невероятный очищающий эффект на этапе массажа процедуры.

    • Очищает кожу. Во время хаммама вы будете находиться в жаркой парной среде, которая способствует потоотделению, но вам также нанесут на тело оливковое мыло, которое проникает в поры и глубоко очищает их. Затем на этапе очистки удаляется омертвевшая кожа, оставляя чистую новую кожу.

    • Бодрит тело. Интенсивная очистка и массаж в хаммаме означает, что тело испытывает сильное усиление кровотока, пробуждающее чувства.После хаммама вы почувствуете себя полностью обновленным.

    • Снимает стресс. Сильный жар и пар в сочетании с массажным элементом означают, что немногие процедуры позволят вам расслабиться, как хаммам. Не только снимается физическое напряжение, но и очищается ваш разум.

    Итак, что выбрать? Что ж, если вы хотите по-настоящему очистить кожу и почувствовать бодрость, тогда хаммам — это то, что вам нужно.Если вы хотите избавиться от токсинов и насладиться расслабляющим отдыхом, то, вероятно, лучше всего подойдет сауна.

    В Spafinder мы верим, что хорошее самочувствие приходит изнутри и извне. Вот почему мы всегда будем предлагать вам лучший контент, который вдохновит вас на пути к еще большему счастью! Чтобы оставаться в курсе и получать доступ к предложениям и розыгрышам, подпишитесь на рассылку новостей Spafinder. Чтобы насладиться массажем, уходом за лицом, занятиями йогой или днем ​​в спа, обязательно получите подарочный сертификат Spafinder.

    какой выбрать после тренировки?

    Ищете тепловую ванну после BodyAttack ™ или тренировки по бодибилдингу? Это хорошо, в вашем спортзале Wellness Sport Club (Женева, Лозанна) есть зона отдыха, предназначенная для пост-фитнеса.Чтобы выбрать одно из двух, прочтите объяснение тренера.

    Чем отличается хаммам от сауны?
    Один из них рассеивает пар, а другой играет на сухом тепле. В обоих случаях эти чемпионы спортивного восстановления активируют кровообращение, уменьшая боли в суставах и чувство болезненности. Довольно круто после большого сеанса RPM ™, Grit ™ или Bodypump ™!

    Еще одно немаловажное преимущество: они значительно снижают воздействие стресса.Так много веских причин свернуться калачиком, при условии, что у человека хорошее здоровье (в частности, нет проблем с кровообращением) и любитель температуры до 90 градусов!

    Хаммам: восточная паровая баня
    Хаммам предлагает множество преимуществ именно в тропической атмосфере. Эта баня из восточной традиции включает температуру до 50 градусов и, добейтесь, 100% влажность! Идеально, чтобы расслабиться после занятий боксом или энергичной фитнес-тренировки .

    Польза, турецкая баня способствует секреции гормона благополучия, это доказано! И не забывайте о его антимышечном действии , которое снижает стрессовую боль. Наконец, хаммам очищает дыхательные пути. Зимой пригодится! Хорошая идея — нанести несколько капель эфирного масла эвкалипта на сопло парогенератора, чтобы драгоценные духи помогли нам бороться с простудой.

    Наконец, хорошо известен хаммам, глубоко очищающий эпидермис. Вы выйдете с новой энергией и с нежной, как у младенца, кожей!

    Сауна: вулканическое тепло
    Эта баня с сухим теплом, родившаяся в Финляндии, поддерживает свою эффективность благодаря трем ключевым элементам: небольшая деревянная комната, которая приглашает отдохнуть после занятий спортом, печь и вулканические камни, которые мы поливаем до температуры 90 °. градусов.Каковы преимущества сеанса сауны после занятия Zumba® или занятия йогой?

    Во-первых, вы дышите и восстанавливаетесь после тренировки. Затем мы воспользуемся совместным действием, которое расслабляет мышцы и выводит токсины, чтобы представить себе безболезненное будущее. Плюс: сейчас хорошее время поболтать с подругами пилатеса, которых мы не часто видим.

    Хотите испытать приятную на ощупь тепловую баню? Сходите в оздоровительный центр вашего тренажерного зала Wellness Sport Club в Женеве или Лозанне!

    Фото: Unsplash — Тексты: Skom.

    Посещение традиционных хаммамов, парных и ванн на побережье Средиземного моря

    Глубоко в Средиземном море можно найти хаммамы. Эти помещения служат для восстановления сил и вдохновения для разума, тела и духа. Пар и скраб здесь работают аналогично спа в Северной Америке. В таких странах, как Марокко, хаммам является культурным эквивалентом спа.

    Хаммам основан на традиционных римских ритуалах купания, которые были принесены в этот регион много веков назад.В то время в частных домах не было водопровода. Это привлекало в хаммамы семьи и отдельных людей, помимо того, что это было место, где можно было пообщаться и очиститься перед молитвой. Хаммамы существуют столько же, сколько и в культуре, потому что они рассматривались как лучший способ очиститься, гораздо более эффективный, чем любой душ, который может получить человек.

    Хаммамы обладают духовной ценностью, были местом, где можно было встретиться с другими и пообщаться, а также могли принести пользу для здоровья.Элемент парилки в хаммаме помогает удалять омертвевшие клетки кожи, постепенно разрыхляя их и позволяя смыть эти клетки при выходе. В зависимости от размера хаммама может быть несколько комнат, в которых можно расслабиться. В частности, расслабление мышц может быть большим преимуществом от хаммама, которое любой пользователь может с нетерпением ждать.

    Другие преимущества парной в стиле хаммама включают облегчение носовых пазух. Тепло помогает уменьшить заложенность носа, осушая носовые пазухи и позволяя больным простудой или гриппом лучше дышать.

    Подобно тому, что вы найдете в парной или сауне, этот вид терапии также может улучшить кровообращение. Это усиленное кровообращение помогает восстановить баланс тела, перемещая питательные вещества через кровь и способствуя восстановлению тканей во всем.

    Наконец, хаммам способствует лучшей связи между разумом и телом. В хаммаме есть такая сильная духовная составляющая, которая превосходит то, что вы найдете в большинстве спа-салонов или парных. Некоторые люди считают, что более глубокая связь ощущается, и это, пожалуй, одна из самых веских причин, почему в таких местах, как Марокко, хаммамы по-прежнему так популярны.

    Точный вид лечения в хаммаме может немного отличаться в зависимости от того, где его получают. В самом основном определении это форма общественного купания. Все приходят вместе, чтобы попариться, и это то, что из этого вытекает. По всему Средиземному морю вы найдете традиционные и современные хаммамы, паровые бани и другие спа-центры. Для этих людей такие ванны являются культурными и духовными и имеют более глубокое значение, чем то, что вы найдете в парилках, саунах и спа в Северной Америке.

    В Канаде и США многое из того, что мы используем в спа-парных и спа-саунах, происходит из таких культур, как Марокко и других регионов Средиземноморья. Именно отсюда происходит так много культуры теплотерапии, и о ней стоит помнить. Отдавая дань уважения средиземноморским хаммамам и традиционной тепловой терапии столетий назад, воспользуйтесь теми же преимуществами сегодня из любой точки Северной Америки с собственной паровой баней.

    Steam Sauna — ведущий бренд парных и саун в Северной Америке.Получите свой сегодня, изготовленный из материалов высочайшего качества, по доступной цене и доставленный в любую точку Канады или США.

    Преимущества хаммама | 10 причин, по которым вам стоит посетить хаммам

    Откройте для себя хаммам и его преимущества

    Марокко славится своими хаммамами, где мы можем насладиться всеми его преимуществами в расслабляющей обстановке, сочетающей сауну и спа. Весь процесс очень бодрящий, он не только тонизирует и укрепляет кожу, но и дает ощущение свежести, как никогда.

    Чтобы получить максимум удовольствия от сеанса хаммама, вы должны позволить себе несколько «привилегированных» часов, когда на рандеву царит спокойствие и расслабление.

    Найди нужное время

    В своем расписании назначьте себе встречу и, прежде всего, не ожидайте ничего стрессового после сеанса хаммама. Цель — провести день в расслаблении и думать только о себе. Хаммам обеспечивает полное ощущение благополучия на уровне тела и духа.

    10 мгновенных выгод от посещения хаммама, сауны или парной.

    1. Физический и эмоциональный детокс. Снижение стресса, беспокойства и глубокое расслабление.
    2. Украшение тела и лица. Удалите омертвевшую кожу с вашего тела, прочистите поры, выводя токсины из кожи и
    3. Борьба с прыщами. Регулирует секрецию кожного сала, чтобы предотвратить появление прыщей, помочь заживить шрамы и уменьшить покраснение.
    4. Питание и увлажнение кожи. Обеспечивает необходимые витамины и минералы.
    5. Антивозрастной. Позвольте вашим внутренним органам дышать. Тонизирует, укрепляет кожу и повышает ее эластичность.
    6. Снижает мышечное напряжение. Успокаивает мышечные боли и ревматизм.
    7. Лучше спать. Помогает омолодить ваше тело во время сна.
    8. Повысьте иммунную систему. Активизирует кровообращение.
    9. Связь тела и разума. Получите больше энергии и почувствуйте больше равновесия.
    10. Почувствуй себя красивой. Ощущение свежести и бодрости.

      Марокканский хаммам

      Марокканская процедура в хаммаме — это расслабляющее путешествие для тела и души в хаммам (турецкая баня), которое может иметь несколько вариантов, но всегда будет состоять из очищения кожи черным мылом, отшелушивания кожи с помощью кессамита, маски из минерализованной глины рассула и полной регидратации. кожи.

      Этапы хаммама

      Хаммам — одно из лучших ощущений для всего тела.Преимущества заключаются в устранении грязи и вредных бактерий, при этом глубоко расслабляя все ваше тело и разум. Стресс и напряжение, накопленные за несколько недель, могут незаметно уйти и оставить комнату для расслабления, которого вы заслуживаете.

      Подготовьтесь к сеансу

      Чтобы расслабиться, важно не беспокоиться, поэтому не забудьте взять с собой все необходимое, чтобы насладиться хаммамом. Начнем с того, что купальник — это аксессуар, который не всегда необходим, но он все равно должен сопровождать вас во время сеансов в соответствии с хаммамом, который вы посещаете, и вашими личными предпочтениями.Также не забудьте взять с собой удобные шлепанцы, которые намокнут. Очевидно, хорошее полотенце и халат будут верными спутниками в хаммаме. Что касается аксессуаров и продуктов, марокканский хаммам подумал о вас и разработал идеальный комплект хаммама для вашего сеанса, содержащий все необходимое, например: черное мыло, рассол, перчатку кесса и аргановое масло.

      Путешествуйте во времени и откройте для себя истоки

      Зайдя в хаммам, погрузитесь в культуру и ее истоки.Хаммам, что в переводе с арабского означает «горячая вода», берет свое начало в римских банях. Вначале в нескольких арабских странах это было общественное место, но быстро хаммам стал все более популярным местом для отдыха.

      В традиционном хаммаме вы найдете от двух до четырех комнат разной температуры и плотности. Первый элемент хорошего хаммама — это тепло, 100% водонасыщенное, оно увеличивается по мере того, как вы открываете разные комнаты, достигая 50 ° C. Принцип заключается в чередовании разных комнат для активации кровообращения.

      Когда вы простужены, хаммам облегчает дыхание, освобождая пазухи носа и носовые ходы. Он также помогает успокоить мышечную боль, вызванную ревматизмом, особенно когда мы заканчиваем сеанс хаммама горячей ванной.

      Хаммам идеален, когда вы находитесь в состоянии стресса, устали, физически или морально, после тренировки или просто хотите расслабиться в расслабляющей обстановке с друзьями.

      Гидратация

      Кто говорит жар, тот говорит обезвоживание. Правильное увлажнение вашего тела — один из ключей к множеству преимуществ хаммама.Не забудьте взять с собой бутылку воды и регулярно пить, чтобы компенсировать потерю воды. Чтобы освежить и стимулировать иммунную систему, регулярно принимайте душ во время сеанса хаммама. Помимо того, что он действительно приятен, непосредственные преимущества заключаются в том, что ваша кожа укрепляется и быстрее восстанавливается, а также способствует хорошему сну. Прочтите наши идеи и советы по капсулам, чтобы узнать, как увлажнить кожу.

      Ритуал с черным мылом

      Хаммам — это, прежде всего, возможность позаботиться о своем теле.Это идеальное место для любого ухода, от маски Rhassoul для волос до скраба для всего тела. После потоотделения в парилке скраб перчаткой кесса проводит хозяйка хаммама, близкий друг или самостоятельно дома. Сначала смочите кожу в паровой бане и нанесите черное мыло на все тело.

      Отшелушивающая перчатка Kessa

      Оставьте увлажняющие и отшелушивающие свойства на десять-пятнадцать минут, затем смойте большим количеством воды и энергично протрите влажной перчаткой кесса.Тогда ваше тело полностью очистится и станет чистым. Кожа избавилась от мертвых клеток и стала очень мягкой. Ваша кожа будет более восприимчива к последующему уходу.

      Рассул глина

      Продолжите знакомство с натуральными продуктами, которые на протяжении веков тайно охраняли марокканские женщины. Обнаружив чудеса черного мыла и чистку перчаткой кесса, обратите внимание на рассул, который обладает вяжущими, обезжиривающими, впитывающими и смягчающими свойствами.Его можно использовать как на волосах как шампунь, так и как маску для волос. Рассул восстанавливает выработку кожного сала на лице и лечит жирные волосы. Благодаря своему блоттингу он подходит для всех типов кожи и придает шелковистый эффект даже самым жестким волосам.

      В награду… чистое аргановое масло

      Наконец, позвольте пару позаботиться обо всех ваших проблемах и напряжениях, которые сохраняются. Насладитесь атмосферой, запахом эвкалипта и декоративными свечами, которые способствуют расслаблению и хорошему самочувствию.

      Пришло время побаловать себя лечением аргановым маслом. Период релаксации почти завершен, но чтобы насладиться всем богатством сеанса в хаммаме, остается один шаг — нанести аргановое масло на все еще влажные лицо и тело, чтобы смягчить и восстановить кожу перед полным наслаждением. Эта процедура идеально подходит для борьбы с обезвоживанием кожи и защиты ее от атак окружающих из-за холодной погоды. Если вы можете, вместо этого насладитесь королевским массажем с чистым аргановым маслом для лучшего расслабления.

      Традиционно мы заканчивали сеанс в комнате, предназначенной для отдыха, где можно было насладиться восточной выпечкой и мятным чаем. Современный спа-салон предложит шампанское или бокал вина. Если вам понравились спа-процедуры в комфорте вашего дома, вы всегда можете сделать свое собственное вино с помощью этого набора для изготовления вина своими руками и побаловать себя.

      Блог / Пост / Хаммам и сауна. В чем разница?

      В чем отличия?

      Приближается тест на купальный костюм, и необходимо срочно укрепить наше тело , чтобы хорошо выглядеть на пляже, здоровый способ определить свое тело — это выводить токсины с помощью тепла.Среди самых популярных методов — хаммам и сауна.

      Возникает вопрос: в чем основные отличия? Есть ли у них такие же преимущества?

      Разница между хаммамом и сауной

      Основное отличие — происхождение 2 целостных имплантатов . Сауна имеет северное происхождение, а хаммам имеет средиземноморское происхождение.

      Второй параметр, который необходимо проанализировать, — это материал, из которого они построены . Хаммам в основном сделан из мрамора (или камня), а сауна сделана из дерева .

      Третий параметр — это уровень влажности и тепла. Это самое важное отличие: сауна достигает низкого уровня влажности ( около 10-20% ) с температурой 80-90 градусов , по сравнению с хаммамом , который достигает высокого уровня влажности ( 80-90% ). ) и температуре 35-40 градусов . Эта разница также влияет на раз использования : в сауне с очень высокими температурами рекомендуется максимальное пребывание 15-20 минут ; в хаммаме температура намного ниже и сеансы можно продлить даже до часа.

      Ghibli от Hafro — Хаммам

      Сауна и хаммам — преимущества

      Хаммам и сауна обладают множеством физических и психических преимуществ.

      Оба сеанса полезны для расслабления и похудания. Тепло и пар необходимы для , чтобы очистить сознание от напряженного рабочего дня, а также для беспокойства, стресса и качества сна.

      На физическом уровне тепловая ванна помогает процессу похудения : сеанс может помочь вам потерять до 300 калорий (эквивалент часа быстрой ходьбы).Кроме того, сауна и хаммам помогают очистить тело . Тепло открывает поры и удаляет все токсинов, свободных радикалов и тяжелых металлов .

      Сеансы также отлично подходят для восстановления мышц после тренировки . Тепло снимает микроповреждений в мышцах , поскольку расширяет кровеносные сосуды.

      Куна от Hafro — Сауна

      Сауна и Хаммам в нашем магазине.

      В нашем велнес-разделе представлены лучшие хаммамы и лучшие сауны 2-х итальянских компаний: Jacuzzi и Hafro .

      Внимание к дизайну и здоровью, побудить 2 компании создать продукты, которые объединяют сауну или хаммам с классическим душем , создавая идеальную синергию между комфортом и сохранением пространства , так что вы можете иметь настоящий спа в своей ванной комнате. .

      Sasha by Jacuzzi — Хаммам и сауна вместе

      Ознакомьтесь с нашим обзором мини-бассейнов. Кликните сюда.

      Польза для здоровья, риски, что лучше?

      Слишком жарко может вызывать неприятные ощущения: пот, красное лицо, ощущение, будто ваша кожа в любую секунду может растаять или высохнуть.И все же люди * любят * сауны и парные. Оказывается, душные камеры могут иметь некоторые законные преимущества для здоровья, — говорит доктор Чити Парих, содиректор комплексной программы здоровья и благополучия в Нью-Йоркском пресвитерианском медицинском центре Вейл Корнелл.

      Но когда дело доходит до саун по сравнению с парными, одна ли одна лучше другой для вашего общего благополучия? И как выбрать тот, который лучше всего подходит для вас? Разберемся во всех неприятных подробностях.

      Хорошо, а что такое сауна?

      Сауны используют сухой жар.Обычно их нагревают от 180 ° F до 195 ° F при очень низкой влажности, нагревают дровами, газом, электричеством или инфракрасной технологией (также известной как использование света для создания тепла).

      «Это как сидеть в духовке», — говорит доктор Парих. Вот почему люди часто поливают водой нагретые камни в сауне — это создает пар для небольшой влажности, говорит она.

      Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

      Какая польза для здоровья от посещения сауны?

      Исследования использования сухих саун показали, что они могут принести определенную пользу для здоровья.

      1. Улучшение кровообращения

      Все, что повышает температуру тела, увеличивает частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, увеличивает кровообращение, говорит Дениз Миллстайн, доктор медицины , терапевт в офисе семейной медицины клиники Майо в Скоттсдейле, штат Аризона.

      Сидеть в сауне — это почти как ходить по беговой дорожке в обычном темпе, — говорит доктор.Парих. Из-за жары вашему сердцу приходится сильнее перекачивать кровь, а это означает, что вы получаете некоторую пользу от кардионагрузки, даже если все, что вы делаете, сидите на жаре. (Однако имейте в виду, что это все еще не замена упражнениям, которые имеют массу других преимуществ для тела.)

      2. Снижение артериального давления

      Время, проведенное в сауне, может снизить ваше кровяное давление, говорит доктор Миллстайн. , но вы не захотите ходить в сауну, если у вас неконтролируемое артериальное давление.

      « Исследования показали, что традиционная финская сауна ассоциируется с общим снижением артериального давления, когда люди регулярно ее используют, — объясняет она. «Итак, физиологически, как и при физических упражнениях, ваше кровяное давление сначала повысится, а затем в долгосрочной перспективе, что, вероятно, приведет к лучшему управлению вашим кровяным давлением и снижению вашего кровяного давления».

      Фактически, люди могут увидеть улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы от посещения сауны. Исследования показывают, что люди, которые регулярно пользуются сауной (не менее четырех раз в неделю по 20 минут), имеют значительно более низкий риск сердечного приступа, инсульта и слабоумия, отмечает доктор.Парих.

      3. Снятие стресса

      Сауна — неотъемлемая часть скандинавской культуры, говорит доктор Миллстайн, и рассматривается как способ снять стресс и расслабиться.

      «Если посещение сауны становится для вас регулярной практикой, и это то, что вы можете делать довольно легко, например, по дороге из дома с работы на короткое занятие, или если вы можете общаться во время этого вероятно, снизит уровень стресса », — говорит она.

      4.Сияющая кожа

      Использование сауны может принести пользу здоровью вашей кожи в целом, поскольку она обеспечивает приток крови к поверхности кожи до того, как вы начнете потоотделение.

      «Регулярное посещение сауны делает кожу более прочной, что означает ее упругость и эластичность, что хорошо по эстетическим соображениям, но также потому, что кожа действует как общий барьер для здоровья», — говорит доктор Миллстайн.

      5. Избавление от скованности суставов и боли в мышцах

      Использование сауны полезно для восстановления после тренировки, так как в результате расслабляются все напряженные мышцы после тренировки.

      «Тепло может сделать ваши мышцы более гибкими и эластичными, поэтому, вероятно, это поможет при восстановительной болезненности после тренировки», — говорит она. Как ни странно, люди с тугоподвижными суставами и болями в теле также клянутся, что сауны снимают боль. Использование сауны также может помочь при головных болях напряжения , вероятно, потому, что это снижает болезненность мышц, которая способствует им, говорит доктор Миллстайн.

      6. Усиление иммунной системы

      Использование сауны не связано напрямую с повышением иммунитета, но если вы ассоциируете посещение сауны с расслаблением, это снизит стресс, который может нарушить функцию вашей иммунной системы.Также было показано, что использование сауны снижает уровень циркулирующих маркеров воспаления, которые также влияют на реакцию вашей иммунной системы.

      «Также было проведено небольшое исследование, в ходе которого изучалось использование сауны у некоторых здоровых добровольцев, и они смогли показать снижение заболеваемости простудой», — говорит д-р Миллстайн. «Так что вполне возможно, что это может помочь улучшить вашу иммунную систему или потенциально сделать ваши ткани более способными бороться с вирусом, которому вы подвержены».

      7.Улучшение настроения

      Некоторые исследования показывают, что посещение сауны может улучшить ваше настроение, что, опять же, может быть связано с фактором релаксации. Тем не менее, у мужчин в Финляндии, которые регулярно пользуются сауной, был снижен риск психоза, в одном исследовании, , а использование сауны может снизить риск деменции и болезни Альцгеймера, другое исследование показало .

      «Неясно, связаны ли эти преимущества напрямую с посещением сауны или, опять же, или они просто связаны со здоровым образом жизни, который включает социализацию и расслабление», — говорит д-р.Милльстайн. В любом случае, посещение сауны приносит пользу для мозга и психического здоровья.

      Что же такое парилка?

      По сути, парилки не такие горячие, как сауны, и гораздо более влажные. «Обычно парные нагреваются от 100 до 120 ° F и имеют почти 100-процентную влажность», — говорит доктор Парих. Но даже если технически они не такие горячие, из-за влажности вы, скорее всего, почувствуете тепло в парных больше, чем в саунах.

      Какая польза для здоровья от паровых бань?

      Паровая баня имеет те же преимущества для здоровья, что и сауны, потому что воздействие тепла одинаково, будь то сухое или влажное тепло, — говорит доктор.Парих. Это означает, что вы по-прежнему будете получать некоторые преимущества для кардио, а также уменьшите боль и скованность.

      Но не надейтесь в отделе похудания. Любые фактически сброшенные килограммы будут весить воду из-за пота — и это касается как сауны, так и парной.

      Еще один миф? Идея о том, что вы можете избавиться от токсинов после ночного питья в парилке. Вы можете выделять продукт на кожу, например солнцезащитный крем, но простое потоотделение не поможет вашему организму переработать то, что вы проглотили, например еду или алкоголь, — говорит доктор.Милльстайн.

      Тем не менее, парные обладают одним дополнительным преимуществом для всех, кто страдает респираторными проблемами, такими как астма или аллергия. «Лекарства от таких респираторных заболеваний могут высушить дыхательные пути», — говорит доктор Парих. «Пар увлажнит и немного раскроет легкие, а также увлажнит дыхательные пути». Если вы боретесь с заложенностью, пар также может действовать как увлажнитель и очищать носовые проходы, облегчая дыхание.

      Есть ли риск при использовании сауны или парной?

      Что касается рисков, то в основном вы наблюдаете обезвоживание и головокружение от жары, — говорит д-р.Парих. Поэтому важно убедиться, что вы хорошо гидратированы до и после посещения сауны или парной. Вы также захотите пропустить сауну, если у вас недавно был сердечный приступ или какие-либо другие сердечно-сосудистые проблемы, такие как высокое кровяное давление, поскольку оно увеличивает частоту сердечных сокращений, добавляет доктор Парих.

      Как долго вы можете сидеть в сауне или парной?

      У большинства людей занятия длятся от пяти до 30 минут. Но как долго вы можете безопасно пользоваться сауной или парной, зависит от того, насколько вы к ней привыкли или насколько жарко в сауне или парной.

      «Если вы чувствуете головокружение или обезвоживание из-за того, что, возможно, только что вернулись после долгой пробежки, не рекомендуется проводить долгое время в сауне», — говорит доктор Миллстайн. «Но если вы хорошо гидратированы и чувствуете себя хорошо, вы можете остаться немного дольше».

      Также принято выходить из сауны или парной на частые перерывы, поэтому выходите и пейте воду, когда вам это нужно, — говорит она.

      Доктор Парих предлагает начинать с малого и медленно. Чем ниже вы сидите в сауне или парной (т.е., чем ближе к полу), тем менее интенсивным будет тепло из-за его повышения. Хотя для вашего здоровья лучше всего регулярно посещать сауну или парную (по возможности, несколько раз в неделю), возможно, начните с одного похода в спа не более чем на пять или 10 минут максимум, чтобы посмотреть, насколько хорошо вы справитесь это, а затем добавляйте оттуда.

      Что носить в сауне или парной?

      Когда дело доходит до общих общественных парных или саун в США, большинство людей предпочитают хотя бы носить полотенце, но если вам повезло, что оно есть в вашем собственном доме, вам, вероятно, будет удобнее ходить. голый.«Если вы предпочитаете носить одежду, вам больше всего подойдут натуральные волокна, такие как хлопковое полотенце или свободная рубашка», — говорит доктор Миллстайн. Она отмечает, что если вы находитесь в тренажерном зале, где можно раздеваться в сауне или парной, вам все равно понадобится полотенце, поскольку эти места могут быть рассадниками микробов.

      Что лучше: сауну или парную?

      Опять же, если у вас проблемы с дыханием, лучше всего придерживаться парилки, чтобы поддерживать водный баланс дыхательных путей (сауна может высушить их еще больше), по словам доктора.Парих. В противном случае все зависит от личных предпочтений, и вы получаете пользу для здоровья и от того, и от другого.

      Итог : Сауны и парные предлагают многие из одинаковых преимуществ (и рисков), поэтому все дело в личных предпочтениях и поиске того, какой из них лучше всего подходит для вас.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

      Преимущества Hammam Steam

      Преимущества Hammam Steam

      Преимущества паровой хаммама

      Добро пожаловать в наш блог!

      Мы рады начать делиться нашими отраслевыми знаниями по вопросам красоты, здоровья и благополучия, а также с чего лучше начать, чем с преимуществ нашей собственной паровой хаммама.

      Нас все время спрашивают: «Почему пар?» Ответ в том, что хаммам ооочень больше, чем просто парная. Наш хаммам является первым в своем роде в Восточной Канаде и работает множеством способов, способствующих благополучию. Густой влажный пар и тепло в хаммаме, достигающее на пике температуры 102 градусов, расслабляют мышцы, снимая накопившееся напряжение и естественным образом облегчая боль. Рекомендуется, чтобы гости, присоединяющиеся к нам для массажных процедур, использовали паровую хаммам до их обслуживания, поскольку хаммам разогреет мышцы, позволяя RMT обеспечить более эффективное лечение, поскольку тело уже подготовлено и расслаблено, готово к лечению.

      Эвкалиптовое масло распространяется в хаммаме, благотворно влияет на здоровье дыхательных путей и обладает противовоспалительными, антисептическими и противоотечными свойствами. Запах эвкалипта стимулирует и, как известно, снимает усталость и умственную вялость, а также улучшает настроение и настроение. Светотерапия, используемая в хаммаме, обогащает чувственные ощущения.

      В тепле срабатывает естественный охлаждающий механизм тела — потоотделение, которое очищает себя, выводя токсины через поры.Это не только хорошая практика для улучшения общего внутреннего здоровья, этот процесс дает множество прекрасных результатов, таких как сияющая, чистая кожа.

      Хаммам-пар можно использовать перед любой процедурой в спа-салоне, за исключением восковой депиляции, а также после процедуры для многих процедур. Использование Hammam Steam является бесплатным с услугами стоимостью более 100 долларов США, а также им можно пользоваться по частям без забронированных услуг за плату в размере 55 долларов США.

      Если вам понравился этот пост, дайте нам знать, поделившись им или присоединившись к беседе ниже!

      .

    Провод для бани и сауны: Провод для саун Партнер-Электро РКГМ 2.5 на отрез, ГОСТ

    Май 7, 1970 автор alexxlab Разное

    Какой кабель нужен для бани и сауны / Публикации / Элек.ру

    Кто не любит попариться? Да тот, кто ни разу не был в бане. Это место, где люди снимают накопившуюся усталость, отдыхают, а также баня очень благоприятно сказывается на организме человека и его здоровье. Все бы хорошо, но в темноте мыться и париться не очень то и удобно. Поэтому в бане обязательно нужно освещение.

    Данное помещение относится к особо опасным и поэтому типовые материалы и решения здесь нельзя применять. В бане высокая влажность и большая температура (до 130С), что несомненно сказывается на электробезопасности при эксплуатации в ней осветительных приборов.

    Большая влажность предъявляет особые требования к выбору светильников. Они должны иметь высокую степень защиты. Также их основание должно быть керамическим, а прозрачный плафон из термостойкого стекла.

    Высокая температура предъявляет особые требования к выбору типа проводов и кабелей. Их изоляция должна держать очень высокую температуру.

    В бане есть несколько помещений — это парная, помывочная или душевая, комната отдыха, раздевалка. В этих помещениях разный температурный режим. Самая высокая температура будет в парной. Поэтому здесь нужно выбирать только термостойкий кабель. Об этом говорится и в ПУЭ п.7.1.40:

    «В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 „Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун“ должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.»

    Существуют разные провода и кабели, изоляция которых способна длительно держать температуру до 170С.

    1. Провод РКГМ.

    Он состоит из большого количества тонких медных проволочек, что делает его очень гибким и удобным для монтажа. Его внешняя изоляция — это кремнийорганическая резина (РК). ГМ означает голая медь, то есть отсутствует дополнительная изоляция на медной жиле. Сверху присутствует оплетка из стекловолокна. Данный провод предназначен для работы при температуре до 180С. Также он не горючий и стойкий к внешним механическим воздействиям.

    2. Провод ПРКА имеет такую же изоляцию как и РКГМ. Буква «А» означает, что провод имеет повышенную твердость. Температура его эксплуатации до 180С.

    3. Провод ПРКС также имеет изоляцию из кремнийорганической резины и его температура эксплуатации до 180С. Отличается данный провод от вышеперечисленных тем, что он может быть многожильным. Количество жил колеблется от 2 до 4. Поэтому им можно подключать как однофазную, так и 3-х фазную нагрузку, например, электропечь.

    4. Провод ПМТК бывает многопроволочный и однопроволочный и держит температуру до 200С.

    Все вышеперечисленные провода можно свободно использовать для прокладки в бане (парилке) для организации ее освещения и подключения электропечи. В таких помещениях, как комната отдыха, высоких температур уже не бывает. Поэтому тут можно использовать обычный кабель ВВГнг-LS. Также не забывайте о правильном выборе сечения. Оно зависит от подключаемой нагрузки. Правильно выбрать провод или кабель для бани это пол дела. Еще нужно правильно его проложить. Тут также есть свои нюансы, которые следует строго соблюдать. Снова возвращаемся к ПУЭ к п.7.1.40:

    «В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Из этого делаем вывод, что электропроводку в бане можно прокладывать как скрытым способом, так и открытым. А вот в качестве дополнительно меры защиты запрещено использовать металлические трубы, металлорукава и другие аксессуары, которые содержат в себе металлические составляющие. После прочтения данной статьи вы сможете правильно выбрать провод или кабель для бани. Это позволит грамотно организовать электроснабжения бани, которое будет отвечать всем современным нормам электробезопасности.

    Источник: Компания «Уралэнерго».

    Какой использовать провод для бани и сауны: схема электропроводки, своими руками

    Устройство электропроводки в саунах и банях — один из важнейших этапов строительства этого незаменимого строения, так как от качества выполнения работ и используемых материалов зависит безопасность принимающих процедуры людей. Чтобы не допустить ошибок при прокладке электропроводки, подобрать оптимальные материалы и варианты их использования следует подробно рассмотреть нюансы и особенности выполнения работ. В статье расскажем, какой использовать провод для бани и сауны, рассмотрим особенности монтажа.

    Выбор материалов для проводки в бане

    Главным условием при подборе кабеля для бани или сауны следует назвать его термическую стойкость. Также важно понимать, что установка розеток любого типа в парилках запрещена. Условием прокладки проводки является обязательность устройства заземляющего контура.

    При подборе электропроводки следует разобраться в том, какие помещения обычно имеются в бане, их основных категориях. Помещения бань разделяются на две группы:

    • помещения с обычным температурным режимом, в которых допускается прокладывать электропроводку, аналогичную, имеющимся в жилых помещениях;
    • помещения, в которых допускается использование только термостойких кабелей, так как температура в них нередко достигает 170°С.

    Термостойкий кабель также необходимо применять и для подключения электропечи (если таковая устанавливается в бане). Читайте также статью: → «Электропроводка в бане и сауне».

    Проводка для стандартных помещений

    Кабель АВВГ подходит для электропроводки в помещениях с нормальной влажностью

    В помещениях с обычным температурным режимом рекомендуется использовать кабели следующих типов:

    • АВВГ;
    • ВВГ;
    • NYM;
    • ПВС.

    Любой из перечисленных выше типов кабелей допускается при монтаже прокладывать как скрытым способом, так и поверх стен. Главным и единственным условием их применения следует назвать повышенные требования к изоляции провода, так как чаще всего постройка бани или сауны осуществляется из дерева. Для изоляции кабелей применяются: сшитый полиэтилен, ПВХ и другие полимерные материалы, обладающих требуемыми свойствами.

    Для установки и подключения осветительных устройств подходят такие марки кабелей:

    • ППГнг-HF 3х1,5;
    • ВВГнг-LS 3х1,5;
    • NYM 3х1,5.

    Для установки розеток провод подбирается площадью сечения не менее 2,3 мм2.

    Проводка в парильных помещениях

    В помещении парной допускается применение кабелей только термостойких марок, обладающих достаточным уровнем сопротивления высоким температурам. Это связано с тем, что даже при малейших деформациях изоляции велик риск возникновения возгорания.

    На современном рынке представлены кабели следующих типов, подходящих для использования в парильных помещениях:

    • РКГМ 1х2,5;
    • ПВКВ 1х2,5;
    • ПРКС 3х2,5;
    • ПМТК 3х2,5.

    Совет №1. Если рассматривать кабели иностранного производства, то для устройства электропроводки в парной можно воспользоваться Olflex Heat 3х2. 5. Однако стоимость такого провода значительно выше отечественных аналогов.

    Соединение проводов должно осуществляться только в коробках, защищенных от попадания влаги

    Требования к проводке в бане

    Перед тем как приступить к монтажу, необходимо изучить и четко следовать правилам прокладки электропроводки в банях и саунах:

    • кабели должны прокладываться только вертикально либо горизонтально;
    • при необходимости поворота, его необходимо устраивать строго под углом 90°;
    • линии горизонтальной проводки должны размещаться на удалении от потолка в 10-20 см и проходить параллельно ему;
    • расстояние от проложенного кабеля или переключателей до окна или двери должно быть не менее 10 см;
    • от радиаторов отопления и иных металлических устройств кабель должен находиться на удалении не менее 0,5 м;
    • переключатели размещаются от пола на расстоянии не менее 1 м, розетки — 0,3 м;
    • розетки и выключатели располагаются от душевой кабины на расстоянии, превышающем 0,6 м;
    • прокладку линии от распределительного щитка к потребителям электроэнергии следует прокладывать только цельным куском провода — любые соединения запрещены;
    • соединение проводки допускается устраивать только в соединительных коробках, обладающих высоким уровнем защиты от влаги;
    • электрощиток размещается как можно ближе к точке входа подводящего кабеля в здание бани.  Читайте также статью: → «Как сделать замену электропроводки своими руками?».

    Способы подведения кабеля

    Кабель ВВГ подходит для подведения электропитания к зданию бани без ограничений

    Перед монтажом внутренней электропроводки нужно подвести к зданию силовой кабель. Подводка осуществляется двумя способами:

    • подземным;
    • воздушным.

    Преимущества воздушного способа очевидны: низкая стоимость и трудоемкость выполнения работ, высокая скорость монтажа. Чаще всего для этих целей используется кабель СИП-4. Важно знать, что прокладка кабеля СИП не допускается в чердачных помещениях, а потому для бани лучше выбрать провода марок ВВГ или НГ.

    При закреплении на наружной стене кабель следует поместить в пластиковый короб либо в гофру. В точке ввода внутрь помещения нужно разместить коробку с автовыключателями. Подведение кабеля ниже уровня земля — дорогостоящий и трудоемкий способ, но, вместе с тем, и обеспечивающий более надежную защиту кабеля от повреждений. При выборе подземной подводки рекомендуется использовать кабель марки ВБ6Шв.

    Кабель марки ВБ6Шв — отличный выбор для подземной прокладки к бане

    Монтаж проводки и приборов в бане или сауне

    Перед монтажом термостойкого кабеля следует выполнить расчет мощности, требуемой для нормального функционирования каждого из потребляющих электроэнергию приборов. В соответствии с расчетами подбирается сечение термоустойчивого кабеля, способного выдержать расчетную нагрузку.

    Для работы освещения в бане вполне достаточно мощности в 1-2 кВт, но следует учесть при этом, что при установке дополнительных электроприборов мощность будет возрастать. Бани, отопление которых осуществляется от электропечи, требуют для нормальной своей эксплуатации мощность не менее 10 кВт.

    При установке и монтаже в сауне или бане любого потребителя электроэнергии следует помнить о правилах электробезопасности и отключать автоматы в распределительном щитке. Приобретение розеток, выключателей, осветительных устройств и самих кабелей необходимо выполнять только в специализированных супермаркетах или магазинах. Таким образом, значительно снижается вероятность покупки бракованной либо контрафактной продукции.

    Продавцы и консультанты крупных магазинов также могут оказать помощь в выборе кабеля, составить примерную схему монтажа с учетом особенностей постройки сауны или бани. Читайте также статью: → «Кабель, шнур и провод: отличия, область применения».

    Монтаж проводки в сауне

    Как уже упоминалось выше, в бане или сауне кабель можно прокладывать как открытым, так и закрытым способом, укрывать различными элементами защиты. Несмотря на то, что закрытый способ считается более предпочтительным, имеются некоторые нюансы при его реализации.

    Согласно требованиям ПУЭ и СНиП, укладка электрической проводки в металлические гофры и трубки не допускается. Также нельзя использовать провода в оболочке из металлсодержащих материалов. Связан такой запрет с тем, что баня — место с повышенной влажностью, а металл как никакой другой материал подвержен коррозионным процессам.

    Монтаж выключателей и розеток

    По завершении работ по прокладке кабеля можно начинать установку выключателей и розеток. Эти элементы электросети могут монтироваться в любых помещениях, помимо самой парной.

    Также в помещениях с высокой влажностью не допускается размещение щитков распределительных щитков. Кроме парильных комнат, этот запрет также распространяется и на душевые. Все другие помещения разрешается оборудовать элементами электросети без каких-либо серьезных ограничений.

    Розетки в бане независимо от места установки должны устанавливаться во влагозащищенном исполнении

    Монтаж системы освещения

    После укладки жаростойкого кабеля помимо розеток и выключателей можно устанавливать и осветительные приборы. Стандартные лампочки и плафоны светильников из-за высоких температур и влажности для бани не подойдут. Потому во избежание быстрого выхода из строя и возможного возгорания, следует подобрать светильники в термостойком исполнении.

    Устанавливаемые осветительные устройства должны быть достаточно герметичны, чтобы пар и брызги воды при попадании на корпус не могли привести к короткому замыканию и последующему возгоранию. Также при попадании пара на плафон прибор может нагреваться неравномерно, деформироваться и даже лопнуть, что приведет к серьезным травмам принимающих банные процедуры людей. При монтаже системы освещения следует учесть, что свет в парилке не должен быть слишком ярким. Чаще всего используются матовые плафоны с лампочками до 60 Вт.

    Совет №2. Размещать светильники рекомендуется на потолке ближе к углам комнаты, так как в этих местах температура воздуха несколько ниже, чем в центральной части потолка.

    Напряжение электрической сети в сауне

    Также владельцем бани обязательно должно быть выбрано напряжение для обеспечения сооружения электроэнергией. Причиной этому является тот факт, что термостойкие кабели для бань и саун допускается прокладывать совместно с домашней сетью напряжением 220 В. Для осуществления подключения следует выполнить ряд условий ПУЭ:

    • линия электропроводки должна быть надежно защищена посредством размещения автоблокираторов или автоматов;
    • электроснабжение бани должно производиться с обязательным монтажом заземления типа TN-C-S;
    • электросистема бани не должна работать без наличия системы, уравнивающей потенциалы.
    Коробка-автомат для отключения подачи электроэнергии в отдельные помещения бани

    Если выполнить три вышеописанных условия не представляется возможным, подача электроэнергии к зданию бани должна выполняться через понижающий напряжение трансформатор, например, ЯТП-0,25 220/36В. Размещение такого устройства следует предусмотреть за пределами постройки.

    Ошибки при выборе кабеля для бани

    • Часто встречающейся ошибкой можно назвать размещение в парилке не встроенной в электронагреватель регулирующей аппаратуры. Если же такая ошибка уже допущена, то ПУЭ требует установки ограничителя, отключающего всю аппаратуру при достижении ей температуры 140°С. При этом произойдет автоматическое отключение электропечи.
    • Также серьезной ошибкой следует назвать наличие соединений, разрывов и скруток кабеля в парильной комнате или в душевой. Это очень опасно, так как наличие деформированной и нарушенной изоляции чревато возникновением короткого замыкания и большой вероятностью последующего возгорания.
    • Многие для удешевления работ и снижения затрат на материалы проводят электропитающий кабель непосредственно над печью. Такой способ проводки категорически запрещен, так как даже термостойкий кабель в это зоне будет постоянно подвержен нагреву.

    Оцените качество статьи:

    жаростойкий и жаропрочный провод для сауны, подключение на фото и видео

    Содержание:

    Укладка электрической проводки в сауне – это важнейший этап при возведении данного строения, поскольку от того, насколько качественно уложены энергокабели, зависит безопасность всех посетителей. В данной статье рассматривается, каким должен быть кабель для бани и сауны: особенности его выбора, монтаж электрических приборов в данных строениях и т.д.


    Электрическая проводка для бань и саун

    Основным условием при выборе энергетического кабеля является его термическая устойчивость. Также очень важно помнить о запрете установки розеток в парилках. Что касается монтажа проводки в бане и парилке, то из-за повышенной влажности необходимо создавать заземление.

    При выборе проводки, необходимо знать об основных категориях помещений, имеющихся в рассматриваемых строениях:

    • помещения со стандартным температурным режимом, в которых можно обойтись и простой проводкой, как в жилых домах;
    • помещения, где допустимо использовать лишь термостойкий кабель для бани, поскольку температура в них достигает почти 170 градусов по Цельсию. Такой же кабель следует использовать для работы электрической печи.

    Проводка в помещениях со стандартным температурным режимом

    В подобных помещениях рекомендуется использовать следующие разновидности кабелей:

    • АВВГ;
    • ВВГ;
    • NYM;
    • ПВС.

    Каждый из вышеперечисленных видов кабелей может быть монтирован поверхностным или скрытым способом. Единственным условием для их использования является тщательная изоляция кабелей, поскольку само по себе строение бани или сауны возводится из древесины. Используются для изоляции: поливинилхлорид, сшитый полиэтилен и прочие полимерные материалы.


    Для подключения осветительных приборов подойдут:

    • ППГнг-HF 3*1,5;
    • ВВГнг-LS 3*1,5;
    • NYM 3*1,5.

    Сечение проводов для подключения розеток должно иметь площадь в 2,3 квадратных миллиметра.

    Проводка в парилках

    В парных отсеках может быть использован исключительно термостойкий провод для сауны, способный сопротивляться повышенным температурам. Если же изоляция кабеля под термическим воздействием претерпит деформации, то появится риск возгорания.

    На отечественном рынке для парилок можно приобрести следующие виды кабелей:

    • РКГМ 1*2,5;
    • ПВКВ 1*2,5;
    • ПРКС 3*2,5;
    • ПМТК 3*2,5.


    Что касается зарубежных производителей, то для монтажа лучше всего использовать кабель Olflex Heat 3*2. 5. Но главным его недостатком является высокая стоимость, что значительно повышает спрос на продукцию отечественного производства.

    Монтаж электрической проводки и приборов

    Перед тем как монтировать кабель термостойкий для бань и саун, необходимо произвести расчет мощности, которая требуется для функционирования всех объектов, потребляющих электрическую энергию. Исходя из этого, жаростойкий кабель для сауны должен иметь соответствующее сечение, способное выдержать такую нагрузку.

    Непосредственно для работы осветительной системы хватит мощности в 1-2 киловатта. При установке дополнительных аксессуаров она будет увеличиваться. Бани, работающие на электрической печи, требуют для своего функционирования не менее 10 киловатт мощности.


    При монтаже в бане или сауне любого функционального элемента, потребляющего электрическую энергию, необходимо помнить о правилах техники безопасности и отключать подачу электричества.

    Закупка энергокабелей, розеток, выключателей и осветительных приборов должна производиться в специализированных магазинах, чтобы минимизировать риск приобретения бракованной продукции. Там же продавцы с учетом особенностей строения бани или сауны могут помочь составить схему монтажа. Достаточно будет предоставить качественные фото всех помещений.

    Укладка проводки

    Выше уже говорилось, что кабели в бане или сауне можно уложить, как открытым способом, так и спрятать под различными защитными элементами. Закрытый способ является предпочтительным, но и тут существуют нюансы.

    По ГОСТам работы с электрической проводкой нельзя укладывать кабели в трубки и гофры из металла. Также нельзя использовать кабели в металлической оболочке. Причина такого запрета в том, что металл подвержен коррозионным эффектам под воздействием влаги.

    Установка розеток и выключателей

    После того как жаропрочный кабель для сауны проложен, можно приступить к установке розеток и выключателей. Выше говорилось о том, что данные элементы электросети могут использоваться во всем строении кроме самой парилки.


    Также недопустима установка распределительных щитков в помещениях с повышенной влажностью. Помимо парилок такой же запрет распространяется на душевые. Все остальные помещения в доме могут оборудоваться комплектующими электрической сети без каких-либо ограничений.

    Установка осветительной системы

    Также, когда жаростойкий провод для сауны уложен, можно приступить к монтажу осветительных приборов. Недопустимо использование стандартных светильников и лампочек все по той же причине, что и с энергокабелем. Повышенная важность и температура приведут к скорому выходу из строя данных элементов.

    Используемые светильники должны быть герметичны, чтобы влага и пар при попадании не повышали риск замыкания и, как следствие, возгорания. Также при неравномерном прогревании светильника, если пар попадет под плафон, он может лопнуть, что может привести к травмам посетителей (прочитайте: «Какие светильники для сауны и бани наиболее практичны и безопасны»).


    Монтируя осветительную систему необходимо учитывать, что освещение парилок не должно быть слишком ярким. Обычно используются матовые плафоны с вкрученными лампочками мощностью по 60 ватт. Читайте также: «Как правильно сделать освещение в бане в парилке – практические советы».

    Географически лучше всего размещать светильники на потолке в углах помещения, где самая низкая температура воздуха. Если, к примеру, баня является платной, то в качестве рекламы на фото и при визуальном осмотре такие светильники тоже будут смотреться гармонично.

    Напряжение электрической сети в сауне

    Владелец бани должен обдумать, какое напряжение использовать для обеспечения функционирования всего строения. На самом деле жаропрочный провод для сауны можно сочетать с домашней сетью в 220 вольт.


    Чтобы осуществить подключение необходимо знать ряд условий:

    • линии электрической проводки должны быть защищены за счет установки автоматов или автоматических блокираторов;
    • электропитание должно осуществляться с дополнительным монтажом заземления TN-C-S;
    • электрическая система в бане не может функционировать без системы уравнивания потенциалов (СУП).

    При отсутствии возможности установки описанных выше условий, необходимо подавать электрическую энергию в баню через трансформатор понижения напряжения. Отлично с этой задачей справится модель ЯТП-0,25 220/36В. Располагается такая установка вне строения бани или сауны.

    Итог

    В статье представлена полная информация о том, как использовать кабель для подключения сауны, и чем грозит невыполнение основных требований относительно этой процедуры. Если учитывать все представленные выше сведения при монтаже электрической проводки в бане или сауне, то данный объект будет эффективным, производительным и абсолютно безопасным для посетителей.

    Учитывая сложность работы электромонтера, лучше всего доверить проведение работ профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения в эксплуатацию.

    Виды термостойких проводов для саун и бань

    Бани, сауны – помещения особые. Влажность очень высокая и температура немаленькая. Человек, находящийся в бане, о безопасности думает меньше всего. Там все блаженствуют.

    Предотвращать возможные происшествия, трагедии следует на стадии оборудования помещения, важным этапом которого является монтаж электропроводки. Для бань и саун нужно выбирать термостойкий провод, кабели. Только продукция с особыми защитными качествами может гарантировать безопасность присутствующим.

    Различные виды кабельной продукции

    Сауны и бани состоят из нескольких комнат. Обстановка в них совсем разная. В раздевалке, предбаннике, помещениях для отдыха вполне можно обойтись обычными проводами, которых существует множество.

    ВВГ кабели используют в жилых помещениях. Его внешняя оболочка, а также изоляция медных гибких жил сделаны из поливинилхлорида. Существуют модификации с повышенной термостойкостью. Они не обладают влагозащитными свойствами, поэтому не допускаются к применению в банях.

    В быту уже крайне редко встречается кабель АВВГ, который произведен из алюминия. Известно, что алюминиевая продукция имеет ограничения на использование в распределительных сетях. Ее заменяют более эффективной и безопасной.

    Кабель NYM состоит из цельнопроволочных медных жил в ПВХ оболочке. Наружный слой тоже представляет собой покрытие из полимеризованного винилхлорида.

    Соединительный провод ПВС сделан из меди, покрытой поливиниловой оболочкой. Количество жил в нем варьируется от 2 до 5. Провод очень прочный; выдерживает многократные перегибы; устойчив к влаге и химическим реагентам.

    Допустимый температурный максимум составляет +40 ℃. Поэтому в парилке бани или в сауне его прокладывать никак нельзя.

    Для подключения электропечей в бане, электроснабжения парилки обычная продукция категорически не подходит. Влажность в этих помещениях может увеличиваться до 90 %, температура – до +170 ℃.

    Для температуры 150-180 градусов

    Кабель для бани должен быть термостойким, прочным, инертным к влиянию горячих паров воды, устойчивым к возможным механическим воздействиям. Апробированы временем, наиболее востребованы несколько видов проводов для сауны.

    Термостойкий провод РКГМ применяется при 100% концентрации паров влаги и температуре, достигающей +180 ℃.

    Качества обусловлены изолированием медных проводов силиконом, изготовлением оплетки из стекловолокон. В аббревиатуре зашифрована следующая информация: РК – резина кремнийорганическая, ГМ – голый медный провод.

    Термостойкий провод ПВКВ идеально подходит для подключения электрооборудования. Он выдерживает высокую влажность, обеспечивает стабильную работу при температуре +180 ℃.

    Буквы маркировки означают, что провод выводной сделан с кремнийсодержащей оболочкой. Он хорошо выдерживает механические нагрузки, может многократно изгибаться без ущерба для целостности.

    Термостойкое проволочное изделие не реагирует на плесень, пропиточные смеси; устойчиво к воспламенению; может применяться при повышенном или пониженном давлении.

    Жаростойкий провод ПРКА – сделан из меди. Аббревиатура информирует: П – провод, РК – в кремнийорганической резиновой оболочке, А – с увеличенными показателями твердости.

    Продукт идеально подходит для саун, парилок всех видов, бань, сушилок; выдерживает +180 ℃, влажность 98 %. Не рекомендован для многократных изгибов.

    Термостойкий провод ПНБС подходит для статичного (неподвижного) прокладывания в банях, саунах, парилках, любых других влажных помещениях с высокой (до +150 ℃) температурой. Об этом свидетельствует аббревиатура. Рекомендуемая температура помещений составляет +150 ℃.

    Для температуры до 200 и более градусов

    Термостойкий кабель для сауны ПАЛ, как свидетельствует маркировка, сделан из асбеста (буква А), покрыт лаком (буква Л). Его можно статично укладывать даже в печах.

    Провод выдерживает нагревание без выделения вредных веществ до +200 ℃. Он не теряет эксплуатационных качеств, целостность при повышении температуры до +300 ℃, но при столь большом нагревании возможно выделение вредных паров. Этого не стоит допускать.

    Продукция ПМТК – это провод (П) монтажный (М), термостойкий (Т) в кремнийорганической изоляции (К). Он рекомендован для подключения мощного оборудования, печей, систем отопления бань и саун; выдерживает 100 % влажность и температуру +200 °С.

    Теплостойкая продукция ПРКС изолирована кремнийорганической резиной, обладает большой гибкостью, влагостойкостью, вполне пригодна для прокладки в сауне.

    Многожильная структура позволяет подключать мощное электрооборудование и эксплуатировать его при температуре, не превышающей +250 ℃. Перегрев свыше указанного значения может спровоцировать вредные испарения.

    Особенности монтажа

    Правильный выбор кабеля можно сделать после учета всех потребностей основных и дополнительных помещений сауны. Если нужно подключить только осветительные устройства, то вполне достаточно мощности 1-2 кВт.

    При оснащении сауны электропечами следует планировать приобретение кабеля, рассчитанного на 10 кВт.

    Покупку нужно делать только в специализированных магазинах. Все другие организации могут предоставить продукцию сомнительного качества. Желательно подробно изложить консультанту проекты, можно принести с собой фотографии помещений.

    Термостойкую проводку можно укладывать открытым способом в специальные кабельные каналы или полимерные гофры. В саунах удобен закрытый монтаж термостойких проводов. Короб должен быть пластиковым, ни в коем случае не металлическим.

    Любой металл в условиях сауны быстро окислится и разрушится. Деструкция защитного короба может повредить термостойкий кабель, привести к аварийной ситуации.

    Монтаж любой проводки, тем более термостойких кабелей в сауне, можно доверять только опытному электрику, имеющему соответствующие профессиональные допуски для работы.

    Помощь соседа, представителя службы «муж на час», любых энтузиастов-дилетантов в таких ситуациях недопустима.

    Загрузка…

    Выбор кабеля для сауны и бани

    В статье рассмотрим какой кабель следует выбрать для прокладки электропроводки в сауне или бане.



    Надежность и безопасность электропроводки начинается не с прокладки провода и подключения оборудования, а с правильности выбора типа кабельно-проводниковой продукции.

    К выбору кабелей для электропроводки и пожарной сигнализации в банях и саунах, где температуры могут достигать более 120оС, необходимо подойти особо ответственно, ведь этого зависит безопасность людей.

    В сауне или бане выделяют несколько зон из-за их отличия по температурным условиям и влажности. По этой причине в этих помещениях необходимо использовать разные марки кабеля:

    • Предбанник или комната отдыха: освещение, сигнализация, наличие розеток для подключения электроприборов;
    • Помывочная: освещение, подключение водонагревателя;
    • Парилка: освещение, подключение электропечи (каменки).

    Кабель для электропроводки

    В комнате отдыха нет высокой влажности, как в помывочной, и высоких температур, как в парилке, поэтому здесь достаточно использовать кабели, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности. В мойке и парилке повышенная влажность, поэтому электропроводку необходимо выполнять кабелем с влагостойкой изоляцией.

    Следовательно, подключение светильников рекомендуем выполнять кабелем NYY. Данный кабель выгодно отличается от ПВС: в структуре NYY используется дополнительный промежуточный слой из термостойкой резины. Предельная температура эксплуатации для NYY ограничена 70°C, поэтому в качестве заменителя термостойкого кабеля для печей он не пригоден.

    Харакетристики NYY

    Температурный диапазон

    при монтажных изгибах от —5°C до +50°C

    в неподвижном состоянии от —40°C до +70°C

    Номинальное напряжение

    U0/U: 600/1000 В

    Испытательное напряжение

    4000 В

    Минимальный радиус изгиба

    одножильный 15хØ кабеля

    многожильный 12хØ кабеля

    Для подключения светильников

    Артикул

    Число жил × сечение, мм²

    Единица измерения

    Внешний диаметр, мм

    32104

    2×1,5

    метр

    11,0

    32105

    2×2,5

    метр

    12,0


    Кабель для подключения водонагревателя

    Подключение водонагревателя следует производить кабелем NYY. Его преимущества заключаются в универсальности и возможности эксплуатации в различных условиях. NYY cответствует нормам союза электротехников Германии (VDE). Кабель не гигроскопичен и прочен. Сечение кабеля зависит от мощности подключаемого водонагревателя. При выборе сечения следует учитывать температурный коэффициент.

    Артикул

    Число жил × сечение, мм²

    Единица измерения

    Внешний диаметр,мм

    32024

    3G2,5

    метр

    12,5

    32025

    3G4

    метр

    14,0

    32026

    3G6

    метр

    15,0

    32027

    3G10

    метр

    17,0

    32028

    3G16

    метр

    19,0

    32060

    5G2,5

    метр

    14,5

    32061

    5G4

    метр

    16,5

    32062

    5G6

    метр

    18,0

    32063

    5G10

    метр

    20,0

    32064

    5G16

    метр

    22,5


    Кабели для парилки и сауны

    Температура в этих помещениях может достигать 90-110°C. Так как кабели с изоляцией из ПВХ имеют ограничение по максимальной температуре эксплуатации — до +70°C, при их использовании существует риск возникновения деформации в изоляции, что может привести к короткому замыканию и пожару.

     

    Температура, °C

    Влажность, %

    Сухая сауна

     

    90 — 110

     

    5 – 10

    Влажная сауна / Русская баня горячая

     

    75 — 90

     

    20 – 35

    Паровая сауна / Классическая русская баня

     

    45 — 65

     

    40 – 65

    Паровая баня / Турецкая баня

     

    40 — 45

     

    Около 100


    Кабель для подключения электропечи (каменки)

    Для подключения оборудования в таких помещениях, непосредственно для подключения электрических печей (каменок) необходим кабель, изоляция которого способна выдерживать нагрев до 180°C при высокой влажности. Этот кабель не будет испытывать высоких механических нагрузок.

    Для этого используется линейка кабелей SiHF. Его рабочая температура варьируется от — 60о до +180оС. Его изоляция на основе силикона не теряет своих свойств даже при кратковременном нагреве до +220оС. Для особых условий существуют исполнения SiHF-C-Si и SiHF/GL-P, с экраном и дополнительной оболочкой или в оплетке, соответственно.  Таким образом можно обеспечить защиту кабельной линии от механических повреждений или обеспечить электромагнитную совместимость оборудования.
             1 – луженые медные жилы 
     2 – изоляция из силиконового каучука;  
     3 – внешняя оболочка из силикона.

    Характеристики SiHF

    Тип

    SiHF

    SiHF-C-Si

    SiHF/GL-P

    Материал изоляции/оболочки

    Силиконовый каучук / силикон

    Пределы допустимой температуры окружающей среды

    от −60°C до +180°C 

    (кратковременно выдерживаемая температура +220°C)

    Номинальное напряжение

    U0/U: 300/500 В

    Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц

    2000 В

    Напряжение пробоя

    не менее 5000 В

    Минимальный радиус изгиба

    7,5 х диаметр кабеля

    5 х диаметр кабеля

    5 х диаметр кабеля

    Особенности

    Высокая электрическая прочность даже при высоких температурах, высокая температура возгорания, в случае пожара остаётся изолирующий слой из SiO2

    Оплётка из лужёной медной проволоки, покрытие 85%

    Доп. внутренняя оболочка из силиконового каучука

    стальная оплётка обеспечивает доп. защиту кабеля


    При выборе термостойкого кабеля для каменки необходимо руководствоваться инструкцией к электроприбору, в основном, производители рекомендуют кабели: 3G1,5, 3G2,5, 3G4, 3G6, 5G2,5, 5G4 (в зависимости от мощности каменки).

    Кабель для подключения освещения в парилке

    Для подключения осветительных приборов в парильной зоне применяется кабель SiHF сечением 1,5 мм2. Луженые жилы кабеля SiHF отличаются высокой коррозионной устойчивостью, что в сочетании с высокой температурной стойкостью изоляции обеспечивает надежность и долговечность электропроводки.

    Артикул

    Число жил × сечение, мм²

    Единица измерения

    Внешний диаметр,мм

    23013

    2×1,5

    метр

    7,6

    23014

    3G1,5

    метр

    8,0

    23028

    3G2,5

    метр

    9,7

    23035

    3G4

    метр

    11,4

    23041

    3G6

    метр

    13,2

    23016

    5G1,5

    метр

    9,6

    23030

    5G2,5

    метр

    11,6

    23037

    5G4

    метр

    13,9

    Кабель для пожарной сигнализации

    Согласно нормативной документации «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) все помещения бань и саун, кроме парилки и душевых, должны быть оснащены пожарной сигнализацией. Эти нормативные документы носят рекомендательный характер для частных объектов, но для коммерческих предприятий и общественных объектов эти нормативы обязательны к выполнению.

    Для построения систем пожарной сигнализации компания «Helukabel» предлагает специализированный кабель JH(ST)H стойкий к воздействию открытого пламени и высоких температур (в случае возгорания на объекте).

    Характеристики J-H(ST)H

    Пределы допустимой температуры окружающей среды

    от −5°C до +50°C

    Номинальное напряжение

    225 В

    Испытательное напряжение

    2000 В

    Минимальный радиус изгиба

    6 х диаметр кабеля

    Сопротивление изоляции

    мин. 100 МОм x км

    Артикул

    Число жил × диаметр

    Единица измерения

    Внешний диаметр,мм

    34081

    2 x 2 x 0,8

    метр

    7,4

    Для более точного подбора или заказа кабеля для сауны или бани, вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам. 

    Кабель термостойкий для бань и саун: провод для парной

    Бани, сауны – помещения особые. Влажность очень высокая и температура немаленькая. Человек, находящийся в бане, о безопасности думает меньше всего. Там все блаженствуют.

    Предотвращать возможные происшествия, трагедии следует на стадии оборудования помещения, важным этапом которого является монтаж электропроводки. Для бань и саун нужно выбирать термостойкий провод, кабели. Только продукция с особыми защитными качествами может гарантировать безопасность присутствующим.

    Различные виды кабельной продукции

    Сауны и бани состоят из нескольких комнат. Обстановка в них совсем разная. В раздевалке, предбаннике, помещениях для отдыха вполне можно обойтись обычными проводами, которых существует множество.

    ВВГ кабели используют в жилых помещениях. Его внешняя оболочка, а также изоляция медных гибких жил сделаны из поливинилхлорида. Существуют модификации с повышенной термостойкостью. Они не обладают влагозащитными свойствами, поэтому не допускаются к применению в банях.

    В быту уже крайне редко встречается кабель АВВГ, который произведен из алюминия. Известно, что алюминиевая продукция имеет ограничения на использование в распределительных сетях. Ее заменяют более эффективной и безопасной.

    Кабель NYM состоит из цельнопроволочных медных жил в ПВХ оболочке. Наружный слой тоже представляет собой покрытие из полимеризованного винилхлорида.

    Соединительный провод ПВС сделан из меди, покрытой поливиниловой оболочкой. Количество жил в нем варьируется от 2 до 5. Провод очень прочный; выдерживает многократные перегибы; устойчив к влаге и химическим реагентам.

    Допустимый температурный максимум составляет +40 ℃. Поэтому в парилке бани или в сауне его прокладывать никак нельзя.

    Для подключения электропечей в бане, электроснабжения парилки обычная продукция категорически не подходит. Влажность в этих помещениях может увеличиваться до 90 %, температура – до +170 ℃.

    Для температуры 150-180 градусов

    Кабель для бани должен быть термостойким, прочным, инертным к влиянию горячих паров воды, устойчивым к возможным механическим воздействиям. Апробированы временем, наиболее востребованы несколько видов проводов для сауны.

    Термостойкий провод РКГМ применяется при 100% концентрации паров влаги и температуре, достигающей +180 ℃.

    Качества обусловлены изолированием медных проводов силиконом, изготовлением оплетки из стекловолокон. В аббревиатуре зашифрована следующая информация: РК – резина кремнийорганическая, ГМ – голый медный провод.

    Термостойкий провод ПВКВ идеально подходит для подключения электрооборудования. Он выдерживает высокую влажность, обеспечивает стабильную работу при температуре +180 ℃.

    Буквы маркировки означают, что провод выводной сделан с кремнийсодержащей оболочкой. Он хорошо выдерживает механические нагрузки, может многократно изгибаться без ущерба для целостности.

    Термостойкое проволочное изделие не реагирует на плесень, пропиточные смеси; устойчиво к воспламенению; может применяться при повышенном или пониженном давлении.

    Жаростойкий провод ПРКА – сделан из меди. Аббревиатура информирует: П – провод, РК – в кремнийорганической резиновой оболочке, А – с увеличенными показателями твердости.

    Продукт идеально подходит для саун, парилок всех видов, бань, сушилок; выдерживает +180 ℃, влажность 98 %. Не рекомендован для многократных изгибов.

    Термостойкий провод ПНБС подходит для статичного (неподвижного) прокладывания в банях, саунах, парилках, любых других влажных помещениях с высокой (до +150 ℃) температурой. Об этом свидетельствует аббревиатура. Рекомендуемая температура помещений составляет +150 ℃.

    Для температуры до 200 и более градусов

    Термостойкий кабель для сауны ПАЛ, как свидетельствует маркировка, сделан из асбеста (буква А), покрыт лаком (буква Л). Его можно статично укладывать даже в печах.

    Провод выдерживает нагревание без выделения вредных веществ до +200 ℃. Он не теряет эксплуатационных качеств, целостность при повышении температуры до +300 ℃, но при столь большом нагревании возможно выделение вредных паров. Этого не стоит допускать.

    Продукция ПМТК – это провод (П) монтажный (М), термостойкий (Т) в кремнийорганической изоляции (К). Он рекомендован для подключения мощного оборудования, печей, систем отопления бань и саун; выдерживает 100 % влажность и температуру +200 °С.

    Теплостойкая продукция ПРКС изолирована кремнийорганической резиной, обладает большой гибкостью, влагостойкостью, вполне пригодна для прокладки в сауне.

    Многожильная структура позволяет подключать мощное электрооборудование и эксплуатировать его при температуре, не превышающей +250 ℃. Перегрев свыше указанного значения может спровоцировать вредные испарения.

    Особенности монтажа

    Правильный выбор кабеля можно сделать после учета всех потребностей основных и дополнительных помещений сауны. Если нужно подключить только осветительные устройства, то вполне достаточно мощности 1-2 кВт.

    При оснащении сауны электропечами следует планировать приобретение кабеля, рассчитанного на 10 кВт.

    Покупку нужно делать только в специализированных магазинах. Все другие организации могут предоставить продукцию сомнительного качества. Желательно подробно изложить консультанту проекты, можно принести с собой фотографии помещений.

    Термостойкую проводку можно укладывать открытым способом в специальные кабельные каналы или полимерные гофры. В саунах удобен закрытый монтаж термостойких проводов. Короб должен быть пластиковым, ни в коем случае не металлическим.

    Любой металл в условиях сауны быстро окислится и разрушится. Деструкция защитного короба может повредить термостойкий кабель, привести к аварийной ситуации.

    Монтаж любой проводки, тем более термостойких кабелей в сауне, можно доверять только опытному электрику, имеющему соответствующие профессиональные допуски для работы.

    Помощь соседа, представителя службы «муж на час», любых энтузиастов-дилетантов в таких ситуациях недопустима.

    Какой нужен кабель для бани термостойкий и как его монтировать

    Укладка электрической проводки в сауне – это важнейший этап при возведении данного строения, поскольку от того, насколько качественно уложены энергокабели, зависит безопасность всех посетителей. В данной статье рассматривается, каким должен быть кабель для бани и сауны: особенности его выбора, монтаж электрических приборов в данных строениях и т.д.

    Электрическая проводка для бань и саун

    Основным условием при выборе энергетического кабеля является его термическая устойчивость. Также очень важно помнить о запрете установки розеток в парилках. Что касается монтажа проводки в бане и парилке, то из-за повышенной влажности необходимо создавать заземление.

    При выборе проводки, необходимо знать об основных категориях помещений, имеющихся в рассматриваемых строениях:

    • помещения со стандартным температурным режимом, в которых можно обойтись и простой проводкой, как в жилых домах;
    • помещения, где допустимо использовать лишь термостойкий кабель для бани, поскольку температура в них достигает почти 170 градусов по Цельсию. Такой же кабель следует использовать для работы электрической печи.

    Проводка в помещениях со стандартным температурным режимом

    В подобных помещениях рекомендуется использовать следующие разновидности кабелей:

    • АВВГ;
    • ВВГ;
    • NYM;
    • ПВС.

    Каждый из вышеперечисленных видов кабелей может быть монтирован поверхностным или скрытым способом. Единственным условием для их использования является тщательная изоляция кабелей, поскольку само по себе строение бани или сауны возводится из древесины. Используются для изоляции: поливинилхлорид, сшитый полиэтилен и прочие полимерные материалы.

    Для подключения осветительных приборов подойдут:

    • ППГнг-HF 3*1,5;
    • ВВГнг-LS 3*1,5;
    • NYM 3*1,5.

    Сечение проводов для подключения розеток должно иметь площадь в 2,3 квадратных миллиметра.

    Проводка в парилках

    В парных отсеках может быть использован исключительно термостойкий провод для сауны, способный сопротивляться повышенным температурам. Если же изоляция кабеля под термическим воздействием претерпит деформации, то появится риск возгорания.

    На отечественном рынке для парилок можно приобрести следующие виды кабелей:

    • РКГМ 1*2,5;
    • ПВКВ 1*2,5;
    • ПРКС 3*2,5;
    • ПМТК 3*2,5.

    Что касается зарубежных производителей, то для монтажа лучше всего использовать кабель Olflex Heat 3*2.5. Но главным его недостатком является высокая стоимость, что значительно повышает спрос на продукцию отечественного производства.

    Монтаж электрической проводки и приборов

    Перед тем как монтировать кабель термостойкий для бань и саун, необходимо произвести расчет мощности, которая требуется для функционирования всех объектов, потребляющих электрическую энергию. Исходя из этого, жаростойкий кабель для сауны должен иметь соответствующее сечение, способное выдержать такую нагрузку.

    Непосредственно для работы осветительной системы хватит мощности в 1-2 киловатта. При установке дополнительных аксессуаров она будет увеличиваться. Бани, работающие на электрической печи, требуют для своего функционирования не менее 10 киловатт мощности.

    При монтаже в бане или сауне любого функционального элемента, потребляющего электрическую энергию, необходимо помнить о правилах техники безопасности и отключать подачу электричества.

    Закупка энергокабелей, розеток, выключателей и осветительных приборов должна производиться в специализированных магазинах, чтобы минимизировать риск приобретения бракованной продукции. Там же продавцы с учетом особенностей строения бани или сауны могут помочь составить схему монтажа. Достаточно будет предоставить качественные фото всех помещений.

    Укладка проводки

    Выше уже говорилось, что кабели в бане или сауне можно уложить, как открытым способом, так и спрятать под различными защитными элементами. Закрытый способ является предпочтительным, но и тут существуют нюансы.

    По ГОСТам работы с электрической проводкой нельзя укладывать кабели в трубки и гофры из металла. Также нельзя использовать кабели в металлической оболочке. Причина такого запрета в том, что металл подвержен коррозионным эффектам под воздействием влаги.

    Установка розеток и выключателей

    После того как жаропрочный кабель для сауны проложен, можно приступить к установке розеток и выключателей. Выше говорилось о том, что данные элементы электросети могут использоваться во всем строении кроме самой парилки.

    Также недопустима установка распределительных щитков в помещениях с повышенной влажностью. Помимо парилок такой же запрет распространяется на душевые. Все остальные помещения в доме могут оборудоваться комплектующими электрической сети без каких-либо ограничений.

    Установка осветительной системы

    Также, когда жаростойкий провод для сауны уложен, можно приступить к монтажу осветительных приборов. Недопустимо использование стандартных светильников и лампочек все по той же причине, что и с энергокабелем. Повышенная важность и температура приведут к скорому выходу из строя данных элементов.

    Используемые светильники должны быть герметичны, чтобы влага и пар при попадании не повышали риск замыкания и, как следствие, возгорания. Также при неравномерном прогревании светильника, если пар попадет под плафон, он может лопнуть, что может привести к травмам посетителей (прочитайте: «Какие светильники для сауны и бани наиболее практичны и безопасны»).

    Монтируя осветительную систему необходимо учитывать, что освещение парилок не должно быть слишком ярким. Обычно используются матовые плафоны с вкрученными лампочками мощностью по 60 ватт. Читайте также: «Как правильно сделать освещение в бане в парилке – практические советы».

    Географически лучше всего размещать светильники на потолке в углах помещения, где самая низкая температура воздуха. Если, к примеру, баня является платной, то в качестве рекламы на фото и при визуальном осмотре такие светильники тоже будут смотреться гармонично.

    Напряжение электрической сети в сауне

    Владелец бани должен обдумать, какое напряжение использовать для обеспечения функционирования всего строения. На самом деле жаропрочный провод для сауны можно сочетать с домашней сетью в 220 вольт.

    Чтобы осуществить подключение необходимо знать ряд условий:

    • линии электрической проводки должны быть защищены за счет установки автоматов или автоматических блокираторов;
    • электропитание должно осуществляться с дополнительным монтажом заземления TN-C-S;
    • электрическая система в бане не может функционировать без системы уравнивания потенциалов (СУП).

    При отсутствии возможности установки описанных выше условий, необходимо подавать электрическую энергию в баню через трансформатор понижения напряжения. Отлично с этой задачей справится модель ЯТП-0,25 220/36В. Располагается такая установка вне строения бани или сауны.

    Итог

    В статье представлена полная информация о том, как использовать кабель для подключения сауны, и чем грозит невыполнение основных требований относительно этой процедуры. Если учитывать все представленные выше сведения при монтаже электрической проводки в бане или сауне, то данный объект будет эффективным, производительным и абсолютно безопасным для посетителей.

    Учитывая сложность работы электромонтера, лучше всего доверить проведение работ профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения в эксплуатацию.

    Как организовать проводку в бане

    Баня является тем самым универсальным местом, где с давних времен люди привыкли расслабляться, забывать о проблемах, очищать и оздоравливать тело и дух. Однако это возможно лишь тогда, когда она выстроена грамотно, поскольку баня — это то помещение, в котором довольно велика вероятность пожара.

    Конечно же, в какой-то степени это обосновано присутствием печи в здании, а также дымохода, ведь именно они разогревают помещение до очень высоких температур. Но не менее пожароопасна и электропроводка в бане.

    К качеству материалов и приборов для обустройства электропроводки, а также непосредственно к процессу монтажа выдвигаются довольно высокие требования. От соблюдения этих требований зависит безопасность как самого помещения, так и людей, находящихся в нем.

    Внимание! Из-за повышенной опасности банного помещения рекомендуется доверять обустройство электропроводки профессионалу, дабы избежать ошибок и неприятных последствий.

    Какой лучше использовать

    Ради того, чтобы обеспечить полную безопасность в помещении, необходимо как можно более ответственно подойти к выбору кабеля для бани.

    К особенностям банного помещения относятся высокая температура, достигающая очень больших показателей, а также высокая влажность. В связи с этим кабель должен соответствовать атмосфере помещения.

    В качестве термостойких кабелей для бань и саун обычно используются:

    1. ПАЛ;
    2. ПРКС;
    3. ПРКА;
    4. ПМТК;
    5. РКГМ;
    6. ПНБС;
    7. ПВКВ.

    Далее рассмотрим более подробно каждый из них, разобрав значение аббревиатур.

    РКГМ

    Название кабеля РКГМ расшифровывается следующим образом:

    • «РК» обозначают то, что провод изолирован негорючим материалом, а именно — кремнийорганической резиной;
    • «Г», «М» представляют собой обозначение голой медной жилы.

    Предназначение данного провода заключается в том, чтобы осуществлять подключение электрической техники, работающей без наличия какой-либо из агрессивных сред.

    К неоспоримым преимуществам данного типа провода можно отнести устойчивость к огню, плесени, перепадам атмосферного давления, солнечной радиации, а также к непосредственным механическим воздействиям.

    Благодаря изоляции из кремнийорганического материала, а также стекловолоконной оплетке, провод бесперебойно функционирует при температуре до ста восьмидесяти градусов и при стопроцентной влажности.

    Жила кабеля, проводящая ток, изготавливается из меди и имеет многопроволочную структуру. Оплетка, состоящая из стекловолокна, пропитана кремнийорганическим лаком, из-за чего она не поддается термическому влиянию.

    Исходя их вышеперечисленных технических характеристик, кабель РКГМ довольно часто используют в качестве жаростойкого кабеля для бань и саун.

    ПРКА

    Значение названия ПРКА:

    1. «П» — обозначает провод с медной жилой, через которую проводится ток;
    2. «РК» — это изоляционный слой провода, состоящий из кремнийорганической резины;
    3. «А» — достаточно высокий уровень твердости.

    Кабель этого типа довольно часто используется для обустройства электродвигателей, электронагревателей, а также в процессе монтирования проводки в бане или сауне.

    В составе термостойкого кабеля для бани нет галогенов, он не поддается горению, плесени, а также влиянию озона и солнечной радиации.

    Материал, из которого состоит слой изоляции, дает ему возможность выдерживать не только температуры до ста восьмидесяти градусов, но и чрезмерно повышенную влажность. Провод можно без проблем сгибать, на него это не повлияет.

    ПВКВ

    Название ПВКВ расшифровывается как:

    1. «П» — провод;
    2. «В» — предназначается для вывода электромашин;
    3. «КВ» — кабель оснащен двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.

    Термостойкий кабель для бани может переносить повышенные температуры, вплоть до 180 градусов, а также способен бесперебойно функционировать в условиях высокого уровня влажности.

    Отличительная черта кабеля этого типа– это возможность реализации до 20 циклов изгибов, поскольку жила, проводящая ток, довольно гибкая.

    ПВКВ используют для проведения электричества в баню, поскольку он не восприимчив к огню, плесени, высоким температурам, а также различным вибрациям и любым механическим воздействиям.

    ПАЛ

    ПАЛ расшифровывается следующим образом:

    1. «П» — провод;
    2. «А» — изолированный асбестом;
    3. «Л» — покрытый лаком.

    Кабель ПАЛ наиболее устойчив к высоким температурам парной, ведь способен выдерживать до трехсот градусов в течение 3000 часов.

    Важно! При температуре более 250 градусов изоляционный слой кабеля ПАЛ становится токсичным, так как в его составе присутствует асбест.

    Провод отличается своей механической прочностью, не поддается воздействию бензина, толуола и кремнийорганического лака. Экологически безопасен, если температура не превышает 200 градусов.

    В состав провода входят:

    1. Жила, проводящая ток;
    2. Поверх нее тонки асбестовый слой, пропитанный кремнийорганическим лаком;
    3. Пленка, состоящая из фторопласта-4;
    4. Пряжа из асбеста, покрытая эмалью.

    Провод выдерживает до 20 циклов изгибов.

    ПНБС

    Название кабеля ПНБС расшифровывается таким образом:

    1. «П» — провод;
    2. «Н» — неподвижной прокладки;
    3. «БС» — предназначенный специально для бань и саун.

    Из названия следует, что ПНБС является специализированным кабелем, изготовленным для работы в помещениях с повышенными температурами.

    Жилы, проводящие ток, изготовлены из меди и покрыты слоем кремнийорганической резины.

    Оболочка же кабеля покрывается слоем фторсилоксановой резины, которая позволяет ему выдерживать температуры в пределах 150 градусов.

    Информация. Классические провода в простой резиновой изоляции нельзя подключать напрямую к нагревательному элементу, тогда как термостойкий кабель ПНБС – можно.

    ПМТК

    Аббревиатура ПМТК расшифровывается так:

    1. «П» — провод;
    2. «М» — монтажного типа;
    3. «Т» — отличается термической стойкостью;
    4. «К» — изолирован кремнийорганической резиной.

    Данный тип кабеля используется при установке электрического оборудования, в том числе и нагревательных приборов. ПМТК можно использовать как в бане, так и в сауне.

    Токопроводящая жила – медная многопроволочная, изолирована кремнийорганической резиной, благодаря чему ПМТК устойчив к ультрафиолетовому облучению, а также невосприимчив к высоким температурам и повышенной влажности.

    Кабель может служить при температуре до 200 градусов.

    ПРКС

    1. «П» — провод;
    2. «РК» — изолирован кремнийорганической резиной;
    3. «С» — используется в саунах.

    ПРКС устойчив к температурам до 250 градусов, может выдерживать изгибы до 20 циклов, не восприимчив к высокой влажности.

    Имеет многопроволочную токопроводящую жилу, благодаря чему может передавать до 30 кВт по одному кабелю.

    Какой тип использовать

    В соответствии с ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани условно делится на несколько зон:

    1. Зона 1 предназначена для установки электрических печей;
    2. Зона 2 не предъявляет каких-либо определенных требований к термостойкости оборудования;
    3. Зона 3 предъявляет требования к термостойкости оборудования – оно должно выдерживать температуру до 250 градусов, а изоляция кабелей – до 170 градусов;
    4. Зона 4 предназначена для установки датчиков температуры и пунктов управления печами. Кабель электропроводки в этой зоне должен выдерживать температуру до 170 градусов.

    Информация. По требованиям ГОСТ датчики температуры в бане должны отключать печь в тот момент, когда температура в помещении достигла отметки в 140 градусов.

    Кабель для парилки в баню подбирается в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

    Итак, в третьей и четвертой зоне изоляция кабелей должна быть устойчива к температурам не менее 170 градусов. В этом случае подойдут:

    1. Многожильные провода из меди ПРКА, РКГМ, ПРКС, ПВКВ, поскольку они способны выдержать до 180 градусов;
    2. До 200 градусов способен выдержать ПМТК, он может быть как однопроволочным, так и многопроволочным;
    3. Импортный кабель OLFLEX HEAT 205 способен выдерживать температуры до 200 градусов.

    Для других помещений банного строения можно применять любые из вышеперечисленных проводов.

    Для оборудования каждой из зон предъявляются определенные требования.

    Как выбрать и установить розетки

    Первое, на что следует обратить внимание в процессе выбора розеток для бани – это уровень их защиты.

    Обусловлено это тем, что в помещениях с высоким уровнем влажности розетки должны соответствовать определенным требованиям, одно из которых – уровень безопасности не меньше IPX4.

    Помимо этого, конструкция розетки должна быть прочной, а материалы максимально качественными.

    В процессе установки розеток в бане или сауне следует придерживаться следующих правил:

    1. Расстояние между полом и розеткой не должно превышать 60 см;
    2. Также не стоит монтировать розетки слишком близко к полу, поскольку это запрещено в помещениях с повышенной влажностью;
    3. Обязательным условием установки розетки в бане является заземление;
    4. Во избежание появления конденсата не стоит устанавливать розетки на холодные стены.

    Внимание! Специалисты рекомендуют использовать не обычные, а евро розетки, поскольку они имеют три провода, один из которых используется для заземления.

    Согласно ПУЭ, п.7.1.48 розетки и выключатели строго запрещено устанавливать в парилке бани или сауны. Также запрещено устанавливать там распределительные щитки и не рекомендуется монтировать выключатели – все это должно быть выведено в предбанник или комнату отдыха.

    Не стоит забывать о том, что в комнату отдыха или предбанник вы все равно будете заходить сырыми, поэтому размещать розетки следует в недоступных местах, дабы избежать аварийных ситуаций.

    Лучше всего обеспечить для выключателей и розеток отдельную зону, поместив их в единый пластиковый короб. В этом случае внешний вид помещения станет более аккуратным, и можно не бояться попадания воды в электрические приборы.

    Способы подведения

    Перед тем, как планировать процесс монтажа электропроводки в бане, необходимо провести к ней силовой кабель. Для этого существует всего два способа:

    • Воздушный;
    • Подземный.

    К преимуществам воздушного способа можно отнести его низкую стоимость, а также скорость монтажа. В этом случае используется кабель марки СИП 4.

    Важно! Строго запрещено использовать кабель марки СИП для проведения по чердачным помещениям, поэтому для введения в помещение бани используются кабеля ВВГ или НГ.

    Для того, чтобы закрепить кабель во внешней стене бани, его необходимо поместить в гофротрубу или короб из пластика. На месте ввода кабеля СИП устанавливается бокс с автоматическим выключателем.

    Проводить под землей довольно затруднительно и накладно, поэтому в этом случае пользуются моделью кабеля марки ВБ6Шв. Преимуществом данного способа является защита кабеля от повреждений.

    Монтировать электропроводку внутри помещения бани лучше открытым способом, поскольку он более безопасен и удобен. В этом случае линии проводки довольно просто просматриваются, а также не возникают сложности в процессе замены или ремонта.

    Рассмотрим более подробно воздушный и подземный способ подведения кабеля к бане.

    Воздушный способ подведения

    Прокладывать кабель по воздуху более опасно, нежели под землей, поскольку в этом случае он будет постоянно подвержен испытаниям: перемены погоды, атмосферные осадки, ультрафиолет, ветер – все это неблагоприятно влияет на структуру кабеля.

    В связи с этим, он должен быть достаточно прочен и обладать хорошей защитой от всех погодных капризов.

    Для того, чтобы провести провод от дома до банного строения, обычно используются:

    • Кабель без изоляционного слоя;
    • Кабель СИП с изолирующим слоем.

    Лучше всего остановить свой выбор на втором варианте, поскольку СИП покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.

    Итак, если вы решили провести кабель к бане воздушным способом, вы должны знать несколько правил и требований к данному процессу:

    1. Расстояние от кабеля до проезжей части должно быть минимум 6 м;
    2. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть не менее 3,5 м;
    3. В случае, когда кабель опускается с опоры, превышающей 25 метров, необходимо установить дополнительную опору;
    4. Минимальная высота входа провода в банной строение – 2-3 м.

    В качестве проводящего кабеля при воздушном способе подведения обычно используется СИП4, название которого расшифровывается, как самонесущий изолирующий провод. СИП4 не имеет несущего троса.

    Сечение алюминиевых жил кабеля СИП4 должно приравниваться 16 кв.мм. Если планируется осуществлять двухфазный ввод, то кабель должен быть двухжильным. Если же трехфазный – четырехжильным.

    Чтобы провести кабель при помощи стальной трубы, необходимо следовать таким правилам:

    1. Для того, чтобы предотвратить попадание влаги в трубу, необходимо изогнуть ее верхний конец полукольцом;
    2. Нижний конец стальной трубы в обязательном порядке закрепляется под углом в 5-15 градусов, наклоненным в сторону улицы;
    3. Необходимо качественно окрасить трубу, а также проделать отверстие в самом ее низу, дабы конденсат беспрепятственно вытекал наружу;
    4. К стене труба крепится при помощи хомутов, а к крыше – при помощи стальной растяжки и болтов.

    Подземный способ подведения

    Наиболее надежный, но не всегда уместный способ. Как уже говорилось ранее, подземный способ подведения кабеля к бане требует довольно больших материальных затрат.

    Однако именно при таком способе подведения кабель максимально защищен от повреждений и долгое время не требует замены и ремонта.

    В качестве кабеля для проведения подземным способом используется ВБбШв – бронированный кабель, имеющий четыре медные жилы.

    Сечение всех медных жил приравнивается 10 мм.кв. Между внутренней и наружной оболочкой находится металлическая оплетка, из-за чего ВБбШв прочнее кабеля СИП.

    В процессе проведения кабеля под землей первым делом выкапывается траншея, глубина которой варьирует от 0,7 до 1,2 м. Затем необходимо высыпать 10 см песка на дно траншеи и уже на него выкладывать кабель, который сверху также засыпается песком.

    Информация. Для того, чтобы обеспечить кабелю максимальную защиту от механических воздействий, рекомендуется выложить поверх песка ряд кирпичей.

    Для вертикальной укладки кабеля можно использовать трубы и уголки из металла, однако это строго запрещено при горизонтальной укладке кабеля, поскольку может привести к образованию конденсата.

    Несоблюдение техники безопасности, а также ошибки в выборе кабеля для электрической проводки в бане могут быть чреваты опасными ситуациями или даже летальным исходом.

    Стоит максимально ответственно отнестись к данному процессу.

    В случае, если вы не уверены в своих силах, лучше всего обратиться к специалисту, ведь только тогда вы сможете быть уверены в надежности и безопасности вашей бани.

    Эксплуатация кабельно-проводниковой продукции происходит в разных условиях. Одним из таких условий является воздействие на электро-проводниковую продукцию высоких температур. Как уберечь проводник от таких воздействий.

    Речь в статье пойдет о такой разновидности проводниковой продукции, как термостойкие провода и часто используемые места их применения. Такие провода широко используются в быту (сауны, бани, электропечи, электроплиты) и в промышленности (горячие цеха и прочие места).

    Разновидности термо-проводов несколько. Чем же они отличаются и как выбрать самый подходящий для вас?

    Различаются они характеристиками, условиями эксплуатации и соответственно ценой. Давайте разберемся, какие бывают.

    Разновидности термостойких проводов

    Провод ПРКА.

    ПРКА состоит из жесткой медной жилы и кремнийорганической изоляционной защитной оболочки (резины). Цвет оболочки может быть разнообразный. Буква «А» означает, что провод обладает повышенной твердостью.

    Провод SIF.

    Состоит из особо мягкой медной жилы и покрыт силиконовой изоляцией. Он медный, гибкий, термостойкий, не распространяющий горение. Температурный диапазон от -60 до +180 С⁰.

    Провод РКГМ.

    Состоит из гибкой медной жилы кремнийорганической изоляции и покрыт оплеткой из стекловолокна.

    «P» означает, что это резиновый материал.

    «К» означает, что это изоляция из кремнийорганического материала (силикона).

    «Г» это гибкий не бронированный провод.

    «М» — наружная оплетка из стекловолокна.

    Характеристики:

    • напряжение номинальное (Uн) — 660 В;
    • рабочая температура (С⁰) — от -60 до +180;
    • сечение жилы (мм²) — 0,75 – 120.

    Провод ПВКВ.

    ПРКВ состоит из гибкой медные жилы и покрыть двойной кремнийорганической изоляции. Эксплуатируется при температуре не выше 180 С⁰, влагоустойчивый. Предназначен для выводов обмотки электродвигателей «Н» класса.

    «П» означает, что это провод.

    «В» – используется для выводов электродвигателя.

    «КВ» – это кремнийорганическая изоляция.

    Провод ПАЛ.

    Имеет наиболее сложную конструкцию. Он состоит из гибкой медные жилы, далее он покрывается асбестовой изоляцией и сверху в качестве защитного материала накладывается оплетка из асбестовой пряжи.

    Термостойкие провода для бани (сауны)

    Если же вам необходим провод для прокладки электропроводки в помещениях с повышенной температурой, например, бани или сауны (это касается парных отсеках), то вам подойдут четыре проводника, любые из тех, что описаны выше, кроме ПРКА.

    Для прокладки в остальных помещениях, где нет высокой температуры подойдут обыкновенные провода, типа ВВГнг, NYM. Единственно, что нужно сделать – это тщательно изолировать провод от древесины, из которой построена сама баня.

    Если вам нужна электропроводка в местах, где нет никаких механических воздействий (ударов, вибраций) в таком случае выбираете SIF, либо ПВКВ. SIF из них более гибкий, более дешевый.

    Если же проводка будет в том месте, где возможно будут проходить какие-либо удары или вибрации, то вам подойдет РКГМ и ПАЛ.

    Если у вас есть какие-то особые хитрые сгибы, то лучше взять SIF, так как он обладает особо гибкой жилой.

    Наиболее выгодны из всех этих вариантов это провод ПРКА.

    Термостойкие провода для электроплиты (электропечей)

    Различные конструкции проводов обусловленное отличие в их цене и свере применения.

    Если вы хотите выбрать провод для того, чтобы прокладывать его жарочных шкафах, в печках, либо во внутренних соединениях в осветительных приборах, то вам подойдет абсолютно любой из всех этих пяти проводников описанные в этой статье, с условием, что ПРКА вам подойдет в местах, где нет особых изгибов, так как у него жёсткая жила.

    РКГМ стоит дешевле, но максимальная температура воздействия на него не более 180 С⁰, ПАЛ стоит дороже, однако он уже выдержит до 200 С⁰.

    Таблица применения термостойких проводов

    Марка

    Особенности

    Напряжение, В

    Частота, Гц

    Тmax, С⁰

    Удар, вибрация

    Масло

    Бензин

    ПАЛ

    660

    50

    200

    +

    –

    +

    ПВКВ

    660

    400

    180

    –

    –

    –

    РКГМ

    660

    400

    180

    +

    –

    –

    SIF

    500

    50

    180

    –

    +

    –

    ПРКА

    660

    50

    180

    +

    –

    –

    Автор публикации

    не в сети 2 дня

    Алексей

    Подобрать кабельное изделие правильного марко-размера для специфических условий эксплуатации — не самая простая из задач. Например, в саунах и банях постоянно поддерживается высокое содержание влаги в воздухе (до 80-90%) и повышенная температура, которая в отдельных помещениях может достигать показателя +130 С. Поэтому выбора марки и сечения кабелей зависит бесперебойность функционирования электросети и электроприборов этих заведений, а также безопасность сотрудников, посетителей или хозяев домашней бани или сауны.

    Внутренние помещения бани и сауны существенно разнятся по микроклимату. В одних — он близок к обычному «как дома», в других — очень жарко и влажно. Поэтому и кабеля для подключения электрооборудования и освещения в них используются разных марок.

    Для предбанников, комнат отдыха, кабинетов и подобных помещений при подведении электроосвещения и запитывания розеток будет достаточно бытовых кабельных изделий, например, ВВГ, ПВС или NYM.

    Для монтажа сети освещения, подключения электрических печей и прочих электроприборов в парилках саун и бань необходимо выбирать исключительно марки термостойких кабелей, которые выдерживают повышенные величины влажности и температуры. Приведем несколько примеров кабельных изделий, которые можно использовать в качестве проводников для сауны и бани.

    Термостойкие кабели – обзор марок

    РКГМ

    Марка РКГМ — жаростойкое изделие, которое часто применяется в саунах и банях, несмотря на другое паспортное предназначение: создание обмоточных выводных концов электрического оборудования. РКГМ оснащается изоляционным резиновым слоем из кремнийорганики и стекловолоконной оплеткой, поэтому отлично справляется с нагревом до +180 С, 100% влажностью и успешно противостоит появлению плесени.

    ПРКС

    Марка ПРКС позволяет подключать электрооборудование к сети с 380 В напряжением. Резина изоляционного покрытия проводников и наружной оболочки кабеля выполнена кремнийорганики, что позволяет изделию не деформироваться и не ухудшать свои функционально-эксплуатационные параметры, выдерживая нагрев до 250 С (в исполнении, стойком к воздействию масел и топлива), а также перепады величин влажности и температур. ПРКС отличается хорошей гибкостью (от 4 наружных диаметров) и не выделяет токсичных продуктов при горении/тлении. Эксплуатационный ресурс — от 25 лет.

    ПРКА

    Марка ПРКА имеет несколько меньшую гибкость, чем ПРКС (радиус изгибания не больше 2 наружных диаметров), и рассчитан на функционирование в электросетях с переменным электронапряжением 600 В в температурном диапазоне -60/+180 С. ПРКА устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, выпускается с различным цветовым маркированием и должна прослужить свыше 10 лет.

    ПАЛ

    Марка ПАЛ представляет собой провод для печей, который применяется для стационарного монтирования электроприборов. Изоляционный слой ПАЛ выполнен из лакированного асбеста, предельная экусплуатационная температура изделия — до + 200 С (до +300 С в течение 3 тыс. часов). Важно: в диапазоне свыше +250 С марка ПАЛ начинает выделять токсичные для человека продукты. Эксплуатационный ресурс проводного изделия — 8 лет.

    ПНБС

    Марка ПНБС – одно из кабельных изделий, специально разработанное для присоединения к электросети печей и электрических нагревателей, которые используются в саунах и банях. Изоляционный слой из обычной резины при прямом подключении кабеля к электронагревательному прибору будет плавиться и гореть, поэтому изоляция марки ПНБС выполнена из теплостойкой кремнийорганики. Фторсилоксаноая резиновая наружная оболочка кабельного изделия успешно противостоит повреждениям в температурном диапазоне до +150 С.

    SiHF/GL-P

    Марка SiHF/GL-P является зарубежным аналогом кабельных изделий, применяемых, в том числе, для бани и сауны. Изоляционный слой и наружная оболочка гибкого провода SiHF/GL-P выполнены из силиконовой резины, которая не содержит галогены. Кроме того, в конструкции кабеля есть экран-оплетка из стали. Марка без проблем функционирует в температурном диапазоне до +180 и даже до 220 С, устойчива к жирам, маслам, щелочам, кислотам и прочим агрессивным средам. Наименьший радиус изгибания — 10 наружных диаметров. Стоимость SiHF/GL-P выше, чем у отечественных аналогов.

    Электропроводка в бане (сауне), как правильно выбрать кабель

    При строительстве жилых, служебных и производственных помещений особое место занимает электромонтаж оборудования. Сложность этой операции заключается в тщательной подготовке на начальном этапе, чтобы избежать тяжких последствий при эксплуатации. Первым делом, необходимо просчитать электрические мощности строящегося объекта, нагрузки и условия эксплуатации, оборудования которого существенно повлияют на выбор, как самого оборудования, так и кабелей, посредством которых это оборудование будет подключено.

    В случае, если строительство объекта уже завершено, то оборудование и кабели, следует выбирать в зависимости от материала, из которого он построен. Рассмотрим конкретный пример подбора электрооборудования для бани (сауны). Чаще всего, нагревательными элементами в банях и саунах являются ТЭНы. Это самый энергоёмкий участок всего проекта. Мощность их может достигать десятков киловатт. В связи с этим сечение жил силовых кабелей должно быть подобрано соответственно и с учётом запаса. Те же требования предъявляются и к маломощным потребителям. Таким,  как светильники и вентиляторы. Но они могут быть подключены обычным проводом в двойной или одинарной изоляции и обязательно в гофре или металлрукаве. К кабелям же предъявляется дополнительное требование к их термостойкости и влагозащищённости. Как правило, в саунах и банях применяют кабели РКГМ, ПРКА, ПВКВ, ПМТК и ПРКС. Все эти кабели и провода устойчивы к воздействию повышенной температуры и влажности.

    ПРКА — многопроволочный медный провод в изоляции из кремнийорганической резины повышенной твёрдости. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.

    ПВКВ — многопроволочный медный провод в двойной изоляции из кремнийорганической резины. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.

    РКГМ — многопроволочный медный провод в изоляции из кремнийорганической резины повышенной твёрдости и оболочке из стекловолокна, пропитанного эмалью или термостойким лаком. Рабочая до +180 градусов.

    ПРКС — многожильный  кабель с числом жил от двух до пяти,  с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. Рабочая температура от -60 до +180 градусов.

    ПМТК — аналог кабелей ПРКС и ПРКА, многожильный в изоляции из кремнийорганической резины, но с рабочей температурой до 200 градусов.

    Прокладка кабеля

    Прокладка кабелей должна, в обязательном порядке, проводиться в металлрукавах или кабель — каналах, во избежание их механического повреждения. Отдельные провода должны связываться в жгуты специальными хомутами и, также, прокладываться в гофрах, металлрукавах или кабель — каналах. Для маломощных потребителей, светильников и вентиляторов, укладка кабеля может осуществляться в пластиковой гофре. Но в этом случае участи гофры должны быть термически защищены, т.к. рабочий температурный режим для гофрошланга ПВХ значительно ниже чем у термостойких проводов. В последнее время на рынке появилась специальная термостойкая трубка ПВХ (например марки ТКР до 250 градусов), которая также с успехом применяется для прокладки в ней термостойких проводов.

    Гофра и металлрукав подбираются в соответствии с диаметром кабеля или жгута. Размер кабель-канала или лотка, также выбирается в зависимости от количества прокладываемых кабелей и жгутов.

    Прокладка силовых кабелей на вводе в объект и в переходах между отдельными помещениями требует дополнительного усиления защиты от механических повреждений. Для этого кабели, предварительно протянутые в гофры или металлрукава, дополнительно протягивают в трубы.

    Эксплуатация вышеперечисленных проводов и кабелей предполагает воздействие повышенных температур и влажности, что, почти всегда, имеет место в парных бань и саун. И по правилам пожарной безопасности, к электроустановочным приборам, также предъявляются повышенные требования. Те из них, что находятся в зоне воздействия неблагоприятных факторов, должны иметь повышенный уровень защиты — термо и влагозащищённое исполнение,  либо должны выноситься в сухие помещения с обычным диапазоном рабочих температур.

    Гидромассажная ванна и сауна электрическая

    Добавление джакузи или сауны к вашему дому в Канзас-Сити — отличный способ повысить ценность и удовольствие от вашей собственности. Вы хотите, чтобы ваше новое дополнение было местом, где вы можете расслабиться и снять стресс, а не источником постоянных головных болей и разочарований. Вот почему так важно нанять лучших специалистов по электрике джакузи и сауны, которых вы можете найти. Независимо от того, находится ли ваша новая гидромассажная ванна внутри вашего дома или снаружи, свяжитесь с Ric Ginn Electric, чтобы все было установлено и подключено должным образом, чтобы предотвратить проблемы с безопасностью, электричеством и безопасностью.

    Безопасный электромонтаж

    Когда домовладельцам необходимо нанять компанию по производству электричества для джакузи и саун, которой они могут доверять, они обращаются к Ric Ginn Electric. Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы выполнялись в соответствии с отраслевыми стандартами и вашими ожиданиями и превосходили их. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги по продаже и ремонту гидромассажных ванн, чтобы владельцы гидромассажных ванн были счастливы на долгие годы.

    В наши услуги гидромассажной ванны и сауны входит:

    • Поиск и устранение неисправностей электрооборудования
    • Ремонт и установка электророзеток безопасности
    • Модернизация проводки
    • Ремонт электропроводки

    Владеть гидромассажной ванной — это большая ответственность.Даже если вы планируете использовать его, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями, вам никогда не следует пытаться подключить его самостоятельно, если у вас недостаточно опыта для этого. Наши электрические услуги для джакузи и сауны бывают быстрыми, удобными и чрезвычайно доступными, что делает нас идеальным выбором для домовладельцев в Канзас-Сити.

    Преимущества гидромассажных ванн и саун

    Почему джакузи и сауны так популярны? Это вопрос, который задают многие. Это целая куча шумихи или действительно есть преимущества? Гидромассажные ванны и сауны делают многое для улучшения здоровья и качества жизни.

    Снижение стресса

    Гидромассажные ванны и сауны дают вам повод нажать кнопку паузы и расслабиться. Они не только приносят физическое облегчение, но и создают успокаивающую и успокаивающую среду, позволяющую смыть ваши заботы.

    Облегчить мышечную боль

    Плотные и узловатые мышцы болезненны и могут затруднять движение. Применение тепла расширит напряженные мышцы и позволит им начать самовосстановление, расслабляя их и увеличивая кровоток.Форсунки гидромассажной ванны могут действовать как массаж болезненных участков, что приводит к еще большему облегчению боли и снятию напряжения.

    Улучшить кровообращение

    Тепло открывает кровеносные сосуды, что приводит к усилению кровообращения. Это позволяет более эффективно удалять токсины и более свободно перемещаться излечивающим тромбоцитам и клеткам крови. Вы также будете сильно потеть, что является еще одним способом самоочищения организма.

    Получите несколько уровней релаксации с джакузи или сауной, а также способ повысить стоимость своей собственности!

    Ремонт электропроводки джакузи и сауны Александрия Вирджиния

    У вас есть гидромассажная ванна или сауна, которые нужно подключить к электросети? Вы подумываете о покупке новой гидромассажной ванны или сауны, но не совсем уверены в местных электротехнических правилах и не хотите пытаться подключить их самостоятельно? Что ж, не смотрите дальше, поскольку электрики Perry Aire имеют большой опыт в решении всех ваших проблем с электричеством для гидромассажных ванн и сауны.Гидромассажные ванны идеальны для лечения воспаленных суставов и мышц, а также для полного расслабления тела. Мы предлагаем услуги по электромонтажу гидромассажных ванн и саун по очень доступным ценам, а также быстрое и вежливое с гарантией!

    Существует множество строительных норм , разработанных и реализованных, чтобы помочь вам и вашим гостям в безопасности при установке новой электрической системы для джакузи и сауны. Каждый раз, когда вы имеете дело с электрическими предметами, всегда существует риск поражения электрическим током, и электрические коды различаются в зависимости от размера и местоположения вашей новой гидромассажной ванны.Мы настоятельно рекомендуем нашим профессиональным электрикам из Александрии выполнить эту сложную задачу за вас. Неправильная установка гидромассажной ванны может привести к серьезному ущербу для ваших инвестиций, а также к аннулированию гарантии вашего производителя. Это также может привести к травмам из-за неправильной электропроводки гидромассажной ванны или сауны.

    Perry Aire Services обладает более чем 35-летним опытом и знаниями в области обслуживания и ремонта электропроводки, сантехники, гидромассажных ванн и саун как для коммерческих, так и для частных клиентов в Александрии, штат Вирджиния.

    Наши профессиональные электрики и подрядчики из Александрии могут помочь вам со следующими электрическими услугами для джакузи и сауны:

    • Электропроводка низкого напряжения
    • Дополнительные электрические розетки
    • Запорные устройства для электробезопасности
    • Исправления в электрическом кодексе
    • Электропроводка новая или модернизированная
    • Проводка динамика
    • Электропроводка для водоснабжения

    «Perry Aire отлично справляется с уходом за нашими системами HVAC.Они приходят тогда, когда они нам нужны, тщательная, разумная оплата, отличные специалисты, с которыми можно работать, и очень отзывчивые. Настоятельно рекомендую позвонить им! » Бекки Коннелл


    Если вы находитесь в районах     Арлингтона, Александрии, Фэрфакса, Фредериксбурга, Принца Уильяма, Спотсильвании, Стаффорда, Вены, Вудбриджа, Вирджинии и Вашингтона, округ Колумбия     , и у вас есть какие-либо вопросы о ремонте и обслуживании наших джакузи и сауны, свяжитесь с нами сегодня !

    703-521-2226 За пределами Александрии, штат Вирджиния, мы также предоставляем услуги по ремонту электропроводки гидромассажных ванн и саун по адресу:

    ВИРДЖИНИЯ: Александрия, Аннандейл, Арлингтон, Эшберн, Берк, Сентервиль, Шантильи, Кристал-Сити, Дейл-Сити, Даллес, Фэрфакс, Фоллс-Черч, Форт Бельвуар, Грейт-Фолс, Херндон, Лисбург, Линкольн, Лортон, Манассас, Маклин, Октон, Перселлвиль, Рестон, Спрингфилд, Стаффорд, Стерлинг, Вена, Вудбридж.

    МЭРИЛАНД: Аннаполис, Аспен-Хилл, Белтсвилл, Бетесда, Чеви-Чейз, Колледж-Парк, Гейтерсбург, Хэмпстед, Хяттсвилл, Лэнхэм, Лорел, Монтгомери-Виллидж, Потомак, Роквилл, Силвер-Спринг, Парк Такома, Темпл-Хиллз, Национальная гавань, Коттедж Джон, Ист-Ривердейл, Ривердейл, Лэндовер, Чеверли, Оксон-Хилл, Форт Вашингтон, индейская голова, Морнингсайд.

    WASHINGTON, DC

    Силиконовый кабель Термостойкая каменка для сауны

    Способы оплаты

    Заказы в нашем интернет-магазине можно оплатить следующими способами.

    Удобная оплата через Paypal, прямой дебет, кредитную карту или покупку на счету. Обратите внимание, что адрес доставки должен совпадать с адресом, зарегистрированным в Paypal, в противном случае оплата может быть невозможна.

    Вы переводите сумму счета заранее. Как только мы получим деньги, товар будет отправлен вам, в зависимости от времени доставки, хранящегося в магазине.

    Платите быстро, удобно и безопасно с помощью процедуры онлайн-платежей, разработанной крупнейшими банками Австрии.Этот способ оплаты доступен только для клиентов из Австрии.

    iDEAL — это безопасный способ оплаты, которым могут пользоваться клиенты и компании, имеющие банковский счет практически в любом голландском банке. Входящие платежи гарантированы. Этот способ оплаты доступен только для клиентов из Нидерландов.

    Минимальная цена заказа

    Чтобы иметь возможность делать заказы в интернет-магазине Saunaexperte, ваша корзина должна достигать минимальной цены. Минимальная цена заказа для заказа составляет 19,00 €.

    Срок поставки

    Если в соответствующем предложении не указан другой срок, товар будет доставлен в течение 1-2 дней в Германии и в течение 1-6 дней после заключения контракта в случае поставок за границу (по истечении времени вашего платежного поручения в в случае согласованной предоплаты). Обратите внимание, что по воскресеньям и в праздничные дни доставка не производится. Товары с разным сроком доставки будут отправлены одной отправкой, если мы не договорились с вами иначе.В этом случае срок доставки определяется товаром с наибольшим сроком доставки.

    Условия отгрузки

    Доставка осуществляется внутри страны (Германия) и в страны ниже:

    Австрия, Бельгия, Чехия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Швейцария

    Стоимость доставки

    Пожалуйста, обратитесь к следующему списку, чтобы узнать о наших расходах на доставку. Стоимость доставки указана с учетом цены брутто. установленный законом НДС.

    Крупногабаритный груз

    Крупногабаритные грузы отправляет экспедитор.Распознать объемные товары в нашем интернет-магазине можно по специальной этикетке.

    Стоимость товара от 0,01 € до 94,99 € 4,95 €
    Стоимость товара из 95,00 € бесплатно
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
    Стоимость товара от 0,01 € до 94,99 € 4,95 €
    Стоимость товара из 95,00 € бесплатно
    Экспресс-доставка посылок

    Экспресс-доставка доступна не для всех товаров в нашем ассортименте. Товары, для которых мы предлагаем экспресс-доставку, отмечены соответствующим образом. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.
    Стоимость товара от 0,01 € до 94,99 € 17,90 €
    Стоимость товара из 95,00 € 12,95 €
    От От От От От От От От
    Крупногабаритный груз

    Крупногабаритные грузы отправляет экспедитор. Распознать объемные товары в нашем интернет-магазине можно по специальной этикетке.

    Масса брутто от 0,01 кг до 9999 кг 10,95 €
    Масса брутто от 10 кг до 14,99 кг 15,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 33 999 кг 31,95 €
    Масса брутто от 34 кг до 169 999 кг 89,00 €
    Масса брутто от 170 кг 657,00 €
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 9999 кг 10,95 €
    Масса брутто от 10 кг до 14,99 кг 15,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 33 999 кг 31,95 €
    Масса брутто от 34 кг до 169 999 кг 89,00 €
    Масса брутто от 170 кг 657,00 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 14,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 28,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 30,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 61,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 30,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 61,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 18,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 37,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 14,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 29,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 30,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 61,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.
    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 30,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 61,90 €
    От От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 14999 кг 30,95 €
    Масса брутто от 15 кг до 29999 кг 61,90 €
    От
    Доставка посылок

    Наша продукция доставляется через службу доставки посылок GLS.Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу. Мы не предлагаем доставку до DHL Packstation.

    Масса брутто от 0,01 кг до 9999 кг 24,95 €

    Электромонтаж вашей сауны | Инструкции по простой установке

    Вне зависимости от того, приобрели ли вы электрическую сауну в виде плоского комплекта для сауны или мы делаем для вас сборку, для подключения сауны-бочки к электросети необходим лицензированный электрик.

    Этот обзор предназначен для электриков, которые будут выполнять электромонтаж, а также предлагает клиентам некоторое представление о том, чего ожидать в процессе. В большинстве случаев это очень простой процесс.

    Обеспечение наличия емкости на вашей панели

    Наши бочковые сауны с внутренним помещением 6 футов 5 дюймов или 7 дюймов требуют подключения 240 В, 40A для питания каменки мощностью 7,5 кВт. Наши большие сауны (например, комнаты 8’5 ″ и 9’6 ″) требуют 240 В, 50 А для питания обогревателя мощностью 9 кВт.Большинство домов имеют достаточную мощность на своем главном выключателе, чтобы справиться с этой мощностью, и для контекста это примерно то же обслуживание, которое потребовалось бы для горячей ванны.

    Сколько стоит электрическая сауна?

    Сауны-бочки с электроприводом очень эффективны с точки зрения энергопотребления. В большинстве наших агрегатов используется обогреватель мощностью 7,5 кВт.

    Электроэнергия обычно оценивается в кВтч или киловатт-час. , что составляет киловатт x час. Это, в свою очередь, означает, что при 1-часовом сеансе сауны максимальное количество потребляемой электроэнергии будет равно 7.5 кВт x 1 час = 7,5 кВтч.

    На момент написания этой статьи тарифы BC Hydro составляли 9 центов за кВтч.

    Теперь, объединив все это, мы получим: 9 центов / кВт · ч x 7,5 кВт · ч = 0,67 доллара. Теперь следует отметить одну вещь: когда сауна достигает желаемой температуры, нагреватель отключается до тех пор, пока температура немного не упадет, после чего температура снова включается на короткое время, чтобы оставаться на желаемой температуре. Это означает, что нагреватель не будет работать в течение всего сеанса сауны, так что вы, вероятно, рассчитываете примерно на 50 центов за сеанс сауны.

    TLDR: Вы рассчитываете менее чем за 67 центов за час в сауне, исходя из цен на электроэнергию Hydro BC.

    Инструкции по подключению сауны

    При сборке сауны вся проводка между каменкой и дисплеем / контроллером проложена нами заранее. Если вы выполняете сборку самостоятельно, необходимо подключить 6 проводов с цветовой кодировкой, чтобы панель дисплея и термостат могли взаимодействовать с нагревателем сауны.

    Инструкцию по эксплуатации для обогревателей мощностью 7,5 и 9 кВт можно найти здесь

    1. Электрик должен установить в вашу панель подходящий прерыватель (40A или 50A). Согласно руководству по нагревателю, этот НЕ должен быть выключателем GFI.
    2. Необходимо провести кабель подходящего калибра к задней стене, где будет располагаться сауна. Обычно электрики используют кабель 8-3 или 6-3 TECK, так как он армирован и рассчитан на работу вне помещений.При необходимости его также можно окопать. При установке в закрытых помещениях, при условии соблюдения норм для данной зоны, электрики иногда прокладывают кабель внутри ПВХ или металлического кабелепровода.
    3. Кабель должен заканчиваться на задней стенке бочковой сауны, где электрик подключит устройство отключения (предоставляется электриком). Что-то вроде устройства защиты цепи SIEMENS, которое стоит 26 долларов от RONA или Home Depot, подходит для этого приложения.
    4. Наконец, электрик подключит провода L1 и L2 (красный и черный) от разъединительной коробки к контактору сауны, который находится в соединительной коробке из ПВХ (установлен на задней стене сауны).Открытый заземляющий провод в распределительной коробке из ПВХ также необходимо подключить к оголенному заземляющему проводу, идущему от разъединительной коробки.
    5. Вот и все!
    Типовая разводка На задней стенке бочки сауна выглядит так.

    Примечание о закапывании / прокладывании траншейных кабелей TECK : Большинство юрисдикций требует, чтобы верх траншеи кабеля находился на 18 дюймов ниже уровня земли. Некоторые клиенты предпочитают выкопать траншею для себя или попросить ландшафтного дизайнера выкопать траншею в том месте, где будет уходить задняя стена сауны.В этом случае настоятельно рекомендуется сначала проконсультироваться со своим электриком, чтобы убедиться, что траншея соответствует нормам и выбран разумный путь для траншеи.

    ВСЕГДА ЗВОНИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОБИРАТЬ ! Никогда не начинайте копать, не позвонив в местные органы власти, чтобы убедиться, что на вашем участке нет газовых линий, электрических кабелей, линий передачи данных или других подобных опасностей. Это может быть очень дорогостоящей и даже опасной ошибкой. Вот несколько полезных ресурсов, которым можно позвонить, прежде чем начинать копать в Канаде:

    Есть еще вопросы? Не стесняйтесь, напишите нам по адресу [электронная почта защищена] или позвоните нам по телефону (604) 825-1443.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить ответы на другие вопросы о приобретении бочки или комплекта для сауны.

    Подключение к электрооборудованию гидромассажной ванны GFCI

    Чтобы установить электрическое соединение для гидромассажной ванны на 230 В, обратитесь к местному электрику.
    Ниже приводится информация для понимания процесса, но ни при каких обстоятельствах она не предназначена в качестве практических рекомендаций для неэлектриков, поскольку работа с любым электроприбором, включая гидромассажные ванны, может быть чрезвычайно опасной, если не будут приняты надлежащие процедуры и меры предосторожности.

    Требования к электрическому подключению гидромассажных ванн

    Большинство спа-салонов будут работать с 50 или 60 амперными напряжениями 220-240 вольт.

    Для подключения гидромассажной ванны на 230 вольт электрик соединяет главную панель дома с автоматическим выключателем на 50 или 60 ампер, внешний блок GFCI / разъединителя и блок контроллера спа-пакета / гидромассажной ванны. Убедитесь, что GFCI должен соответствовать домашнему выключателю, поэтому, например, GFCI 60A должен быть соединен с домашним выключателем 60A. Требуется ли 50 А или 60 А, зависит от количества насосов и размера нагревателя в гидромассажной ванне.

    Для большинства внешних СПА электрик проложит 4-проводный провод №6 или №8 к месту расположения спа. Размер используемого провода определяется максимальным потребляемым током в гидромассажной ванне, длиной кабеля и нормативами NEC или местными нормативами. Используйте медный провод с изоляцией из термопластичного нейлона (THHN), а не алюминиевый.

    Узнайте больше о джакузи GFCI.

    См. Нашу текущую коллекцию центров нагрузки GFCI, шнуров питания GFCI и GFCI.

    GFCI — прерыватель цепи замыкания на землю

    В пределах 10 футов от СПА, но не ближе 5 футов, будет установлен прерыватель цепи GFCI или замыкания на землю и ручное отключение / отключение в зависимости от требований местных норм.

    GFCI, установленный в этой внешней панели спа (центр нагрузки), которая используется для гидромассажных ванн, относится к 4-проводному типу. Он содержит заземление и нейтраль, так как многие СПА имеют встроенные компоненты на 110 В, для которых требуется нейтральный провод.

    Обратите внимание, что тестовые кнопки на GFCI также могут функционировать как необходимое отключение.

    GFI сравнивает исходящую мощность с возвращаемой мощностью на другой ветви. Существуют 4-проводные системы гидромассажных ванн, поскольку в гидромассажной ванне могут быть компоненты как на 120 В, так и на 230 В.Четыре провода — это линия 1, линия 2 (обычно черный и красный), белый нейтральный провод и зеленый провод заземления.

    Таким образом, разность потенциалов между двумя линиями электропередачи составляет 240 вольт для работы мощного нагревателя на 240 вольт в спа, но разница между линией 1 и нейтралью составляет всего 120 вольт для питания 120-вольтового оборудования, такого как озонатор или даже стереосистема.

    Не все курорты работают по 4-х проводному соединению, а многие старые курорты имеют только 3-х проводное соединение. Никогда не подключайте 4-проводную гидромассажную ванну к 3-проводной сети.Другим спа-брендам, таким как Hot Springs, могут потребоваться 2 независимые линии, для которых затем потребуется 2 отдельных GFCI в соответствии с их собственными инструкциями.

    Распределительная коробка с разъединителем с GFCI обеспечивает безопасное отключение возле спа. Эта панель отключения / спа с GFCI находится в пределах линии участка гидромассажной ванны, но обычно не ближе 5 футов и не дальше 10 футов. У некоторых возникает соблазн установить GFCI в блоке выключателя, но лучше всего иметь GFCI и выключатель рядом со спа и для каждого кода.В случае срабатывания GFCI, также легче устранить неполадки при установке рядом с гидромассажной ванной.

    Обратите внимание, что все спа-салоны с подключением и подключением на 120 В, которые работают от 110-120 В, имеют 15-дюймовый шнур GFCI, входящий в комплект спа, поэтому внешний GFCI не требуется.

    GFCI — это устройство безопасности, которое может полностью отключить питание в случае обнаружения неисправности. Схема подключения печатной платы и соединений может быть представлена ​​на внутренней крышке спа-пакета или в руководстве пользователя гидромассажной ванны.

    Получите всепогодный блок GFCI / Disconnect здесь: https://www.hottuboutpost.com/ground-fault-circuit-interrupter-60-amp/

    Электропроводка и кабелепровод для горячей ванны

    Детали и проводка, необходимые для электрического монтажа, могут включать гибкий кабелепровод, жесткий кабелепровод из ПВХ и фитинги, а также многожильный медный провод THHN № 6 или № 8 (никогда не используйте алюминий) в зависимости от вашей гидромассажной ванны, длины кабеля и местных норм. . Вашему электрику также может понадобиться ПВХ-клей и изолента.

    Что касается кабелепровода для гидромассажных ванн, можно использовать гибкий трубопровод, если длина участка не превышает 6 футов.Используемые типы включают непроницаемый для жидкости гибкий металлический трубопровод (Liquid tite flex или SealTite) или непроницаемый для жидкости гибкий неметаллический трубопровод длиной не более 6 футов.

    Гибкий кабелепровод обычно используется внутри гидромассажной ванны для прокладки провода от водопровода на внешней стене к спа-пакету / контроллеру.

    Для более длительных подземных работ прокладывайте подземную проводку в жестком металлическом кабелепроводе, промежуточном металлическом трубопроводе или в неметаллической системе, которая указана для прямого захоронения, например, в жестком ПВХ-кабеле Schedule 40 диаметром 1 дюйм.

    Кабелепровод этого типа должен быть заглублен на глубину не менее 6 дюймов для металла и 18 дюймов для неметаллического канала. Комбинация жесткого ПВХ-трубопровода в сочетании с коротким гибким шлангом используется в соответствии с нормами.

    Обратите внимание, что компенсатор замерзания (компенсатор из ПВХ) может потребоваться в том месте, где кабелепровод выходит из земли и входит в стену или настенную панель.

    Понимание процесса установки и кода

    Процесс установки электрика включает в себя отключение питания на главном выключателе и установку панели гидромассажной ванны на расстоянии 5-10 футов от гидромассажной ванны в пределах прямой видимости.Выкапывается траншея для кабелепровода (обязательно проконсультируйтесь с местной коммунальной компанией, чтобы убедиться, что там нет закопанного кабеля или трубы) от основания блока отключения до гидромассажной ванны. Некоторые СПА позволяют прокладывать кабель внутри, как только вы доберетесь до спа-кабинета. Обратите внимание, что никогда не разрешается прокладывать подземную проводку под гидромассажной ванной.

    Другая проблема заключается в том, чтобы не размещать СПА под любыми воздушными силовыми или коммуникационными кабелями, так как код не допускает никаких накладных электрических / коммуникационных кабелей.кабели в пределах 22 1/2 футов от верхнего уровня воды в заполненной гидромассажной ванне.

    Рыбная лента часто используется для протягивания проволоки №6 или №8.

    Подключение GFCI — Электрики обратите внимание и просмотрите схему выше или схему в руководстве пользователя относительно правильной проводки GFCI для гидромассажных ванн.

    Сложная часть — это подключение 4-проводного GFCI, правильно используемого для большинства гидромассажных ванн. Путаница заключается в способе обращения с нейтральным проводом в дополнение к проводам Line 1, Line 2 и заземления.Смотрите видео Hot Tub Outpost с дополнительными советами по подключению горячей ванны GFCI. Белый нейтральный провод на задней панели GFCI должен быть подключен к входящему рабочему нейтральному проводу, а не к шине заземления. GFCI не будет работать без этого подключения входящей службы, нейтральной к задней части GFCI. Провод входа нагрузки 1 идет к клемме нагрузки 1, провод входа нагрузки 2 идет к проводу нагрузки 2. Для выходной секции прерывателя GFCI выходной провод нагрузки 1 идет к линии 1 спа, а выходной провод нагрузки 2 идет к линии 2 спа.Выход нейтрали нагрузки обеспечивает разность 120 В между линейными проводами и подключается к клемме нейтрального белого цвета на печатной плате спа-блока в соответствии с инструкциями производителя. Глядя на нижнюю часть GFCI, входящий нейтральный провод присоединяется к белой клемме под черным соединением, так что исходящий нейтральный провод присоединяется к другой белой клемме под красной нагрузкой, которая идет к нейтральной клемме на печатной плате / спа-пакете. . Заземляющие провода необходимо правильно подключить к шине заземления.Эта информация предназначена только для ознакомления с лицензированным электриком.

    Подключение провода к гидромассажной ванне включает в себя добавление 2 проводов питания, нейтрали и провода заземления, проложенных через круглое отверстие диаметром 1 3/8 дюйма на левой стороне блока управления / контроллера спа (имеется во многих системах Balboa) к соответствующему выступы на печатной плате или проложены к спа-пакету или контроллеру в соответствии с инструкциями производителя.Отрезки проводов, которые соединяют блок GFCI / разъединителя с спа-салоном, должны идти не только к гидромассажной ванне, но и к расположенному спа-пакету под кабинетом СПА.Оставьте провисание на пару футов, чтобы избежать короткого или растянутого провода.

    Автоматический выключатель на 50 А или 60 А устанавливается в главную панель (при выключенном питании — соблюдайте осторожность, поскольку фактические питающие провода от энергокомпании все еще находятся под напряжением, даже если панель выключена).

    Электрический осмотр позволит убедиться в безопасности вашего спа перед его использованием.

    Это еще одна удобная схема для ознакомления электриками перед подключением 240 В GFCI и отключением.


    Пример подключения GFCI 240 В

    Как и при любых электротехнических работах, лучше всего воспользоваться услугами лицензированного электрика, чтобы избежать повреждения оборудования, травм или смерти.Многие муниципалитеты и города могут потребовать разрешение на строительство для установки гидромассажной ванны на открытом воздухе, поэтому узнайте в своем городе, так ли это.

    Стоимость установки электропроводки гидромассажной ванны может варьироваться от региона к региону и от электрика к электрику, поэтому лучше получить некоторую оценку. Электропроводка может стоить несколько сотен долларов по частям, плюс кабелепровод и арматура. Стоимость рабочей силы также может составлять от 300 до 600 долларов США. Панель GFCI доступна по лучшей цене в Hot Tub Outpost.

    Некоторые справочные коды для гидромассажных ванн:

    Гидромассажные ванны — Выдержки из электрических кодов NEC:

    680.12 и 680.42 Выключатель должен быть установлен в пределах видимости гидромассажной ванны.

    680,42 Установка вне помещений

    (A) Гибкие соединения Включенным в список комплектным узлам оборудования для спа или гидромассажных ванн или автономным спа или гидромассажным ваннам, в которых используется установленная на заводе или собранная панель управления или щитовой щиток, должно быть разрешено использовать гибкие соединения, как указано в 680.42 (A) (1) и (А) (2).(1) Гибкий трубопровод Длина не более 1,8 м (6 футов) разрешается для непроницаемого для жидкости гибкого металлического трубопровода или непроницаемого для жидкости гибкого неметаллического трубопровода.

    680,44 Защита GFCI требуется для всех гидромассажных ванн и спа.

    680,44 (A) Для сборочного узла сборной гидромассажной ванны с GFCI требуется защищенная цепь GFCI.

    Дополнительные коды приведены в статье 680 Национального электротехнического кодекса (NEC).

    Использование вышеуказанного содержания исключительно в информационных целях и освобождает автора или сотрудников компании от какой-либо ответственности.Нет никаких гарантий относительно точности этого материала, и лучше всего нанять лицензированного электрика для установки проводки. Также ознакомьтесь с нашими условиями в отношении технической информации, представленной на этом сайте, только в информационных целях. Работа с любым электроприбором, включая гидромассажные ванны, может быть очень опасной и должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию или лицензированными электриками.

    Получите 60A GFCI здесь.

    Свяжитесь с нами по [email protected] с любыми вопросами о правильной установке вашего спа.

    Horse Sense
    Предупреждение: W работает с собственными приборами, автомобилями, крытыми вагонами и гидромассажными ваннами, а также с чем-либо другим электрическим или механическим, что сопряжено с серьезным риском травмы или повреждения имущества. Эти советы и предлагаемые процедуры бесплатны и предназначены только для информационных целей. Действуйте на свой страх и риск. Лучше всего воспользоваться услугами электрика или техника. Hot Tub Outpost не несет ответственности за возможный ущерб или травмы.

    После установки

    После того, как ваш спа-центр подключен и готов к работе, его нужно будет наполнить водой и вам понадобится набор химикатов для спа.В качестве основного дезинфицирующего средства выберите бром или хлор. См. Дополнительную информацию об обслуживании гидромассажной ванны.

    Прочистить водопровод

    Заливаете СПА после ремонта электрооборудования? См. Ahh-Some как средство для избавления от скрытых биопленок и других загрязнений в трубопроводах водопровода. Это следует делать ежегодно в спа-салонах любой марки. Также используйте AhhSome на любом недавно приобретенном спа или использованном спа. Даже новые спа-салоны, созданные на заводе, проходят тщательную очистку с помощью Ahh-Some, поскольку вода, прошедшая заводские испытания, также не всегда самая чистая.

    Когда вам понадобятся какие-либо детали для гидромассажных ванн, вы найдете один из самых больших выборов деталей и аксессуаров для спа в Соединенных Штатах прямо здесь, в Hot Tub Outpost.

    Электрическая гидромассажная ванна и сауна, Потакет, Провиденс и Крэнстон

    Думаете о том, чтобы добавить в свою собственность новую роскошь? Почему бы не добавить джакузи или сауну?

    A And I Electric — лучший выбор для профессиональных электромонтажных работ в гидромассажных ваннах и спа.При установке сауны и гидромассажной ванны необходимо учесть многое, например, убедиться, что вся проводка защищена от воды и тепла. К счастью для вас, наша команда имеет большой опыт работы с электрооборудованием для джакузи и сауны, поэтому вы всегда можете быть уверены, что мы выполним вашу работу безопасно и эффективно.

    Если вы планируете добавить к своей собственности сауну или гидромассажную ванну, позвоните нам по телефону (401) 741-7500.

    ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ

    Надежное электроснабжение гидромассажной ванны и сауны Providence

    Добавление джакузи или сауны к вашему дому — отличный способ повысить ценность и удовольствие от вашей собственности.Вы хотите, чтобы ваше новое дополнение было местом, где вы можете расслабиться и снять стресс, а не источником постоянных головных болей и разочарований. Вот почему так важно нанять лучших специалистов по электрике джакузи и сауны, которых вы можете найти. Независимо от того, находится ли ваша новая гидромассажная ванна внутри вашего дома или снаружи, свяжитесь с A And I Electric, чтобы все было установлено и подключено должным образом, чтобы предотвратить проблемы с безопасностью, электричеством и безопасностью.

    Комплексное электрическое обслуживание гидромассажных ванн и саун

    Получите безрисковое предложение сегодня

    Наша цель — предоставить самые полные и удобные электрические услуги для джакузи и сауны.Это начинается с нашего обязательства предлагать бесплатные и необязательные расценки на все наши услуги. Более того, наш обширный отраслевой опыт означает, что вы всегда можете рассчитывать на то, что наши котировки будут точными и заслуживающими доверия. Мы также будем рады ответить на все ваши вопросы и опасения, чтобы у вас была вся информация, необходимая для принятия обоснованного решения о вашей электромонтажной компании для гидромассажных ванн.

    Электрики с отличным опытом работы

    Мы имели удовольствие заработать репутацию надежного местного поставщика электропроводки и электрооборудования для спа.Мы достигли этого благодаря кропотливой работе и преданности своему делу. Мы постоянно совершенствуем способы обслуживания вас в дополнение к нашей и без того большой базе знаний. С нами вы можете рассчитывать на знающих и квалифицированных специалистов, которые хотят продемонстрировать свой опыт.

    Быстрый ремонт электропроводки гидромассажной ванны и сауны

    Начните пользоваться своим новым прибором как можно скорее благодаря нашему быстрому и эффективному обслуживанию. У нас есть все необходимое, чтобы быстро определить объем ваших электромонтажных работ и тщательно их выполнить.Мы уберем вас от вашего пути, прежде чем вы это узнаете, чтобы вы могли начать расслабляться в своей новой гидромассажной ванне или сауне.

    Мы серьезно относимся к электромонтажным работам

    Команда с правильными инструментами для работы

    Компания A And I Electric серьезно относится к электромонтажным работам. Один из способов продемонстрировать это — всегда использовать лучшее оборудование для выполнения электромонтажа и заземления. Наши передовые технологии позволяют нам выполнять всю вашу работу в соответствии с высочайшими стандартами качества, а также выполнять все необходимые тесты, чтобы убедиться, что ваше новое дополнение полностью безопасно.

    Полностью застрахованные электрики

    Работая с нами, вы можете отдыхать спокойно, зная, что вы полностью защищены на случай любых непредвиденных проблем. Мы принимаем все необходимые меры для защиты вас и вашего имущества, чтобы вы могли просто расслабиться в своей новой гидромассажной ванне или сауне.

    Защита вашей безопасности и имущества

    Когда домовладельцам Providence необходимо нанять компанию по производству электричества для джакузи и сауны, которой они могут доверять, они обращаются в A And I Electric.Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы выполнялись в соответствии с отраслевыми стандартами и вашими ожиданиями и превосходили их. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги по продаже и ремонту гидромассажных ванн, чтобы владельцы гидромассажных ванн были счастливы на долгие годы.

    В наши услуги гидромассажной ванны и сауны входит:

    • Поиск и устранение неисправностей электрооборудования
    • Ремонт и установка электророзеток безопасности
    • Модернизация проводки
    • Ремонт электропроводки

    Владеть гидромассажной ванной — это большая ответственность.Даже если вы планируете использовать его, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями, вам никогда не следует пытаться подключить его самостоятельно, если у вас недостаточно опыта для этого. Наши электрические услуги для джакузи и сауны бывают быстрыми, удобными и чрезвычайно доступными, что делает нас идеальным выбором для домовладельцев Providence.

    Проконсультируйтесь с нашими специалистами по электротехнике для гидромассажных ванн

    Если вы ищете новую гидромассажную ванну или сауну, наша команда специалистов готова помочь вам принять все правильные решения.Мы будем рады встретиться с вами на вашей собственности, чтобы обсудить все детали и помочь вам почувствовать себя уверенно в процессе. Мы можем помочь вам выбрать место для вашего подразделения, которое имеет смысл и гарантирует, что ничто не будет упущено из виду до начала работы.

    Опытная установка сауны и гидромассажной ванны

    Имея за плечами множество успешных работ по электромонтажу гидромассажных ванн, вам всегда гарантированы феноменальные результаты, когда вы нанимаете нас. Мы постоянно следим за новинками в отрасли и стараемся обеспечить наших клиентов всем необходимым для работы.Наша работа прошла испытание временем, поэтому работайте с компанией, которая сделает все правильно с первого раза.

    Доверьте электрическую гидромассажную ванну профессионалам

    Хотя некоторые люди думают, что они смогут справиться с подключением спа, они быстро оказываются над головами. Вы можете избежать этого, наняв нашу сертифицированную команду экспертов. Мы создадим подробный план действий, чтобы все было сделано правильно и безопасно.Мы обещаем принять во внимание все требования к заземлению и питанию, а также обеспечить соблюдение всех местных норм.

    Электрообслуживание всех гидромассажных ванн и саун

    Здесь, в A And I Electric, мы гордимся тем, что знаем все типы гидромассажных ванн и электрических каменок для саун. Мы можем помочь вам установить самые разные марки и модели, что делает нас ценным ресурсом для вашего спа-проекта. Мы можем работать как с устройствами на 120 В, так и с 240 В, поэтому независимо от того, насколько велики ваши планы, вы можете рассчитывать на нашу помощь.

    Установка Forward Thinking Spa

    Мы заботимся о разумном подходе к оборудованию наших гидромассажных ванн и саун. Независимо от того, планируете ли вы расширение в какой-то момент в будущем, вы можете быть уверены, что мы примем разумные решения и позаботимся о том, чтобы не вызвать никаких головных болей в будущем. Наши электрики — эксперты, которые видят полную картину и обладают обширными знаниями в области электрических систем, поэтому вы можете чувствовать себя в безопасности в нашей работе.

    Аварийный ремонт саун и гидромассажных ванн

    Если у вас возникли проблемы с вашим спа, которые не могут ждать, вы можете рассчитывать на то, что мы быстро отреагируем.Мы поддерживаем наши линии открытыми 24/7, чтобы помочь всем, кто в ней нуждается. Вы всегда можете рассчитывать на быстрое прибытие и быстрое решение возникшей у вас проблемы, поэтому позвоните нам в любое время и попросите помочь с гидромассажной ванной или сауной.

    Специалисты по гидромассажным ваннам с обязательствами перед своими клиентами

    Мы делаем все возможное, чтобы дать всем нашим клиентам положительный опыт работы с нашей компанией. Мы стремимся быть легким выбором для всех ваших электромонтажных работ, включая гидромассажные ванны и сауны.Мы надеемся, что как только вы увидите заботу и внимание, которые мы уделяем нашим клиентам, мы станем вашими новыми электриками.

    Звоните сегодня

    Если вам нужно установить новую гидромассажную ванну или сауну или она нуждается в ремонте, сразу же позвоните нам. Мы стремимся предоставить владельцам паровых бань Providence исключительные услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования гидромассажной ванны. В дополнение к этому мы предоставляем нашу первоклассную электропроводку для спа по доступным ценам и с максимальным вниманием к обслуживанию клиентов.

    Позвоните нам по телефону (401) 741-7500, чтобы поговорить с экспертом и заказать наши услуги сегодня.

    Электрик по гидромассажным ваннам и саунам в Огдене, штат Юта

    Когда домовладельцам необходимо нанять компанию по производству электричества для джакузи и сауны, они могут доверять им, они получают J. C. Electric, Inc. . Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы выполнялись в соответствии с отраслевыми стандартами и вашими ожиданиями и превосходили их. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги по продаже и ремонту гидромассажных ванн, чтобы владельцы гидромассажных ванн были счастливы на долгие годы.

    В наши спа-услуги и сауну входят:

    • Устранение неисправностей электрооборудования
    • Ремонт и установка предохранительных электрических розеток
    • Модернизация электропроводки
    • Техническое обслуживание электропроводки

    Наличие СПА — большая ответственность. Хотя вы планируете использовать его, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями, вам никогда не следует пытаться подключить его самостоятельно, если у вас недостаточно опыта для этого. Наши электрические услуги в спа-салоне и сауне быстрые, удобные и невероятно доступные, что делает нас идеальным выбором для домовладельцев.

    Почему именно джакузи и сауны так распространены? Это вопрос, который задают многие. Это много шумихи или действительно есть преимущества? Гидромассажные ванны и сауны отлично подходят для улучшения самочувствия и качества жизни.
    • Снижение стресса — джакузи и сауны дают вам повод нажать кнопку паузы и расслабиться. Они не только оказывают физическую помощь, но и создают успокаивающую и расслабляющую обстановку, позволяющую лишь смыть ваши заботы.
    • Облегчение мышечной боли — напряженные и скрученные мышцы болезненны и могут затруднять движение.Применение тепла расширит напряженные мышцы и позволит им начать самовосстановление, расслабляя их и увеличивая кровоток.

    Высолы на кирпиче как убрать: Высолы на кирпиче – как удалить, опасности и последствия

    Май 6, 1970 автор alexxlab Разное

    Как убрать высолы на кирпиче своими руками

    СОДЕРЖАНИЕ:

    Внимание! Строительный портал Stroyka.ru — это всероссийский каталог строительных услуг и материалов. У нас вы можете найти производителей и поставщиков средства для удаления высолов с кирпича и иных поверхностей.

    Кирпич был и остается самим востребованным строительным материалом для застроек любого типа. Он долговечен, надежен, кирпичный дом всегда будет теплым зимой и прохладным летом. Казалось бы – идеальное решение на долгие времена и любой бюджет. Но и кирпич может принести сюрпризы владельцам домов и зданий. Особенно, в такие времена года, как осень и весна. И самая неприятная неожиданность – появление высолов на кирпиче.

    Когда появляется налет белого цвета на стене здания, причины появления и как с этим бороться – будем сейчас с вами разбираться.

    Что такое высол?

    Высолы, по своей сути, – обычная соль, выступившая на поверхности кирпича. Кирпич – это своего рода твердая пористая губка, отлично абсорбирующий влагу, а она, в свою очередь, содержит различные солевые примеси. При определенной температуре, происходит естественное «выпаривание» солей на поверхность кирпича, которые, высыхая, кристаллизуются на поверхности, образуя неряшливые разводы. 

    Высолы бывают разные по своему химическому составу, поэтому и подход к их удалению тоже разный. Некоторые высолы можно отлично смыть уксусом или, например, водой с разбавленным моющим средством (актуально для только начинающих проявляться высолов, например, на декоративном облицовочном кирпиче). Иные же высолы могут не сойти с первого раза после обработки даже агрессивной профессиональной клининговой химией.

    Высолы на кирпичной кладке появляются по ряду причин. Давайте рассмотрим их подробнее.

    Причины появления высолов на стене дома

    На красивых красных стенах из кирпича каждый внимательный хозяин заметит белые разводы сразу, но не всякий придаст этому значение или начнет оперативно действовать, чтобы быстренько ликвидировать странный белесый узор не кладке. А этот волнообразный узор и есть высолы и убирать их стоит очень оперативно.

    Если вам кажется, что площадь высолов незначительна – не обольщайтесь и не надейтесь на авось. На стене проявляется лишь малая часть всего соленого «богатства», содержащегося в строительном материале. Смывку высолов лучше производить регулярно, не допуская образования кристаллизации солей.

    Появление высолов — белого налета на кирпиче – следствие избыточной влаги. Солевые отложения содержатся практически везде и появление их на кирпичной поверхности совершенно никак не зависит от человека.

    Сами же причины образования высолов на кирпичах довольно банальны и кроются практически везде:

    • Материал, из которого сделаны кирпичи, содержит определенное количество солей. Благодаря легко поглощаемой кирпичом влаге, эти химические элементы растворяются и выводятся на поверхность строительного материала под воздействием высокой температуры в процессе испарения жидкости.
       
    • Вода, которая добавляется в процессе кирпичного производства привносит свою порцию солей. Поэтому очистка кирпича от высолов — процесс, который производят с определенной периодичностью, а не единожды.
       
    • Еще один рецептурный компонент в производстве кирпича, добавляющий изрядное количество солей – песок, содержащий много извести. А, если его не промыть между циклами: добыча в карьере – добавление в кирпичный замес, то кирпич явно будет изрядно «пересолен».
       
    • Грунт, на котором стоит дом, тоже старается ни от кого не отстать и вносит свою соленую лепту в появлении солевой проблемы.
       
    • Природные осадки в любом виде – куда ж без них. А в тех случаях, когда рядом расположено химическое производство или предприятие – увеличенная порция соли обеспечена каждому. В этом случае борьба с высолами может напрямую зависеть от региона и климатических условий. Где-то придется убирать высолы раз в 1-2 года, а где-то — чаще.
       
    • Отсутствие консервации кладки в осенне-зимний период, если процесс застройки прерван по каким-либо причинам. В этом случае высолы на стене могут проявиться как снаружи, так и изнутри здания, так как дом еще не утеплен и не отапливается, ивнутренней отделки еще нет.

    Не стоит воспринимать разводы и белый налет на красном кирпиче  как приговор вашему зданию. Ровно как и пускать все на самотек. Высолы на кирпиче – это своего рода призыв к проведению защитных мероприятий и профилактической проверке крыш, карнизов, стоков, подоконников, целостности и надежности гидроизоляции. Если вы правильно проведете все работы по удалению высолов на кирпиче своими руками или предпримите профилактические действия, препятствующие появлению высолов, то ваша голова и совесть будут свободны надолго от решения подобной проблемы.

    Чем опасны высолы на кирпиче?

    Если на кирпиче выступает белый налет, то борьба с ним должна проводиться безотлагательно, если вы по каким-то причинам пренебрегли профилактическими мерами. И оперативность здесь совсем не в потерянном эстетическом виде. Опасность заключается во многих факторах.

    Если вовремя не избавиться от высола на кирпиче дома и определенных причин их возникновения, то процесс пойдет дальше, и соль начнет кристаллизоваться, превращаясь в ядовитые для стены соленые чешуйки, что у специалистов называется «соляная коррозия». Кирпич разрушается изнутри, а снаружи появляются сколы, процесс активизируется в сезонные перепады температур, что приведет к разрушению кирпича и кладки, а впоследствии и всей конструкции здания.

    Следовательно, как только вы заметили белый налет на кирпичной стене, — это сигнал о необходимости принятия комплекса мер по устранению высолов.

    Как убрать высолы на кирпиче своими руками?

    Если вы считаете, что высолы легко можно смыть струей воды, и эта процедура способна решить проблемы появления налета, а также избежать последствий солевого визита, – вы ошибаетесь, и вам точно необходимо прочитать этот материал до конца. Только легкий белый налет можно смыть водой с уксусом или добавлением моющего средства. Но такая мера — временная, буквально через небольшое количество времени налет снова проступит.

    А некоторые типы высолов смывать с кирпича категорически нельзя. Кирпич абсорбирует воду, которая растворит соли, содержащиеся внутри строительного материала внутри и выведет их радостно кристаллизоваться наружу при первой же температурной возможности.

    Удаление высолов с поверхности кирпича своими руками следует проводит в несколько этапов. Главное – соблюдать все технические условия и все делать аккуратно и тщательно.

    Итак, готовы? Начинаем счищать высолы с поверхности кирпичной кладки.

    Химический состав высолов может существенно различаться, и поэтому каждый случай отложения солей на кирпиче необходимо рассматривать индивидуально, чтобы понять какой состав омывателя потребуется применить. Для этого необходимо провести тестовый замыв на маленьком участке стены. Начать пробы можно с универсальной смывки, растворив ее в воде в соответствии с инструкцией, и затем щеткой нанести на поврежденные участки кирпича. Не забудьте про перчатки, дабы не испортить руки, а желательно надеть и очки. Смывка содержит кислоты и часто агрессивные, что чревато химическими ожогами.

    Смывку можно приготовить и самостоятельно. Вам понадобиться двух-четырех процентный раствор соляной кислоты – это в трудных случаях. А в остальных – обычное моющее средство и к одному из вышеупомянутых вариантов добавляем две-три ложки уксуса. Все хорошо размешиваем в ведре воды. Второй вариант раствора – пузырек ношатырного спирта растворить в ведре воды.

    Отлично смывают соль с кирпича профессиональные средства от высолов. В настоящее время существует множество технологий, как отмыть кирпич, убрав соли, загрязнения и даже въевшееся масло и прочие пятна. Современные средства от высолов способны за одно применение убрать белизну с кирпича, полностью удалив отложения соли с фасада, забора или другой кирпичной конструкции.

    Средством по удалению высолов можно отмыть облицовочный кирпич, а также все виды строительного кирпича любого цвета.

    Наносить раствор для устранения высолов следует валиком или щеткой – это зависит от индивидуальных предпочтений и комфорта. Через пару минут после нанесения любого раствора можно все тщательно смывать водой из шланга с высоким напором. Лучше всего использовать мойку высокого давления, но если таковой у вас нет, то можно воспользоваться щеткой с жесткой щетиной, тщательно пройдясь ею по выступившему на кирпиче белому налету.

    Затем стена должна просохнуть, и мы можем переходить к следующему этапу удаления высола с кирпича своими руками –это гидрофобизация или гидрозащита. Проще говоря, мы создаем водооталкивающую пленку, пропитывая стену веществами, в основе которых есть кремнийорганический или акриловый компонент. Защитный раствор способен проникать вглубь кирпича на несколько сантиметров, становясь своего рода броней для всей конструкции дома.

    После следующих процедур, мы получаем следующие эффекты:

    • Кирпичные стены становятся непроницаемы для всех природных осадков.
       
    • Прочность строительного материала возрастает в разы.
       
    • Кирпичная стена будет выглядеть чистой и ухоженной долгие годы. Процент оседающей пыли минимален и легко смывается дождем.
       
    • Соль полностью законсервирована внутри кирпича и не имеет ни малейшего шанса на какое-либо движение или реакцию. Но кирпич не лишается возможности «дышать», что очень важно для внутренних помещений. Микроскопические пузырьки воздуха плотно схватят молекулы воды на поверхности, не давая влаге пробраться внутрь кирпича к солям, чтобы освободить их. А после дождей, процесс высыхания кирпичных стен, благодаря такой процедуре, станет равномерным и будет занимать гораздо меньше времени.

    В настоящее время существуют целые линейки средств для ухода за кирпичной кладкой, включающие в себя как средства для удаления высолов на кирпиче, так и гидрофобизирующие растворы. Используя эти средства в тандеме, можно добиться максимально стойких результатов. Однако нужно понимать, что гидрофобизация — это не панацея от повторного появления белого налета на кладке. Налет со временем все равно появится. Гидрофобизатор позволяет надолго отсрочить повторное появление высолов, что продляет срок эксплуатации кирпича, препятствует его разрушению и обеспечивает кладке эстетичный внешний вид.

    Профилактика появления высолов на кирпиче

    Для профилактики появления высолов на кирпиче,наши бабушки и дедушки имели в запасе множество рецептов. Например, в цементный раствор, который готовили для строительства кирпичного дома, добавляли куриные яйца. Но современным людям незачем быть хитрыми на выдумки, тем более, что существует масса химических и органических растворов, предупреждающих проблему и надежно контролирующих соли с влагой.

    Для самостоятельной профилактики высолов на кирпиче вам подойдут любые микропенообразователи-гидрофобизаторы на основе нафтановых, канифольных (смоляных) и жирных (обычное растительное масло) кислот, а также кремнийорганических соединений. Желательно, раз в несколько лет, обрабатывать кирпичную кладку ваших стен такими растворами.

    По окончании строительства и нанесения защитного средства, дайте стенам «отдохнуть» и высохнуть. Не стоит начинать сразу же отделочные работы. Если вы завершили строительство дома летом, то лучшее время сушить дом – зима. Тем более, что соляная известь идеально растворяется при минусовых температурах.

    При строительстве ни в коем случае нельзя допускать переувлажнение кладки. Поэтому строительство в осенне-зимний сезон лучше приостановить, а уже отстроенные участки надежно законсервировать, а иначе высолы могут проступить и внутри помещения.

    Бытует мнение, что перед началом строительства, кирпичи следует замачивать. Так вот – это огромное заблуждение. Делать этого нельзя, ровно как и разжижать цементирующий раствор.

    Для удобства, мы скомпоновали профилактические меры по предупреждению появления соляного раствора на кирпиче:

    • Кирпичи следует покупать у надежного и проверенного производителя. На вид определить присутствие и количество солей в кирпиче — невозможно. Отзывы покупателей и профессионалов вам в помощь перед покупкой.
    • Цементный раствор должен быть достаточно густой и всегда свежий, а не вчерашний, разбавленный водой.
    • Использовать только крупный и хорошо промытый песок для раствора.
    • Желательно не использовать никаких добавок в цементном растворе. Даже противоморозных.
    • Работать с кладкой только в сухую погоду. Идеальный сезон для строительства – лето. В противном случае появление высолов неизбежно уже в первый год после постройки.
    • Консервировать и прикрывать недостроенную кладку от погодных осадков, а лучше выгнать кладку под крышу, как можно быстрее.
    • Аккуратно обходиться с цементным раствором, чтобы не испачкать стены дома. А попавший раствор удалять сухой щеткой не мешкая. Если раствор успел высохнуть – удалять влажной губкой – это хуже , чем в первом варианте, но делать зачистку крайне необходимо.
    • По окончании работ с кладкой и ее полного высыхания, фасад покрывается водоотталкивающим или гидрофобизирующим составом. Но для начала можно пройтись очистителем высолов с кирпича и клинкера.
    • Очень важно обеспечить постройку надежной и эффективной водосточной системой, навесами и сливами, чтобы даже защищенные растворами фасады минимально сталкивались с водой.

    Видео по удалению высолов с кирпичной кладки

     

    как убрать с керамического облицовочного кирпича народными средствами

    Выполнение обшивки дома облицовочным кирпичом — задача не из легких, но при правильном монтаже, соблюдении правил кладки можно добиться надежной, долговечной защиты здания.

    Важной составляющей качественной кирпичной облицовки является сам кирпич: его структура, состав.

    Кирпич может быть разных цветов, размеров и форм, отличается по методу производства, техническими характеристиками.

    Облицовка после монтажа не требует дополнительного ухода или дальнейшего обслуживания.

    Кирпичная кладка может прослужить много лет, сохраняя первоначальные эксплуатационные характеристики.

    Содержание статьи

    Что такое высолы

    Самое неприятное, что может случиться с кирпичной облицовкой — высолы. Это солевые разводы, которые образуются на лицевой поверхности кирпича. Происходит перемещение влаги внутри материала наряду с солевыми отложениями, которые в сухую погоду испаряются, а кристаллы солей выводятся на поверхность.

    Таким образом портится внешний вид облицовки: образуются белые разводы и белесый налет на ее поверхности.

    Кроме испорченного внешнего вида облицовки высолы способны приводить к разрушению кирпича. За счет увеличения кристаллов солей внутри материала образуются и расширяются поры, которые впоследствии образуют трещины.

    Причины возникновения

    Главной причиной образования высолов на кирпичной кладке является кристаллизация растворимых веществ, которые входят в состав сырья для кирпича и в состав раствора. При этом кирпич может быть любым: керамическим, клинкерным или силикатным.

    Происходит процесс формирования излишков солей в результате повышенного водопоглощения облицовочного материала. В результате высокой влажности внутри кирпича в холодное время происходит замерзание воды в структуре материала, что приводит к его разрушению.

    Высолы свидетельствуют о том, что поверхность кирпичной кладки требует принятия мер по защите поверхности от чрезмерного влияния воды. Для этого необходимо не только покрывать поверхность защитными средствами, но и проверить козырьки, крышу, подоконники от протекания, в результате чего вода попадает на стену.

    Независящими от человека причинами высолов могут быть следующие факторы:

    • песок, который используется для приготовления раствора, может быть перенасыщен солями из-за отсутствия мероприятий по его промывке в процессе добычи;
    • наличие солей в составе сырья для производства керамических блоков способствует высокому поглощению влаги из-за пористой структуры материала;
    • наличие большого количества солей в составе воды, которую используют для производства кирпича или бетонной смеси;
    • грунтовые воды;
    • нахождение помещения рядом с химически вредным предприятием, из-за которого природные осадки переносят агрессивные вещества.

    Имеются другие причины, по которым могут возникать солевые разводы на поверхности кирпичной кладки:

    • неправильное приготовление раствора с нарушением пропорций, при которых преобладает избыток воды;
    • некачественный материал;
    • использование цементно-известковых (либо известковых) смесей;
    • некачественная гидроизоляция;
    • отсутствие защиты от снега и дождя.

    ОСТОРОЖНО!

    Низкая температура воздуха, при которой происходит кристаллизация солей и преимущественно влажный климат являются комфортной средой для образования высолов.

    Поэтому на территории, где преобладают дожди, а в осенне-зимний период температура снижается ниже -5°С появление высолов практически неизбежно.

    Зачем удалять

                       

    Видимой особенностью высолов является неэстетичность лицевой поверхности облицовки. Однако, более существенной проблемой высолов является разрушение структуры кирпича. Лицевая поверхность материала сначала становится чешуйчатой, а затем образовываются большие щели, которые приводят к разрушению блока.

    Таким образом портится вся облицовочная кладка не только по внешним характеристикам, но и разрушается ее целостность, что приводит к снижению ее теплосберегающих показателей, защитных свойств и других качеств.

    Особенно важно следить за кирпичом, если между облицовочной кладкой и несущей стеной укладывается утеплитель: при разрушении облицовки утеплитель может прийти в негодность, особенно если причиной высолов является некачественная гидроизоляция.

    Как убрать высолы на кирпиче

    Высолы являются довольно труднорастворимой структурой, так как в составе белесого налета могут содержаться сульфатно-натриевые соединения, карбонатно-натриевые, карбонатно-кальциевые. Кроме того, в состав высолов могут входить алюминиевые, кремниевые, железосодержащие включения.

    В результате воздействия атмосферных и промышленных выбросов соли растворимые становятся нерастворимыми, что значительно усугубляет их удаление.

    Задачами при устранении высолов являются:

    • удаление налета;
    • предотвращение выхода соли из материала;
    • защита стен от дальнейшего образования высолов.

    Технологичными средствами по очистке стен от белесого налета являются растворы кислот на основе фосфорной кислоты, соляной и других.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    При выборе средства для удаления высола следует произвести его тестирование на небольшой поверхности.

    Поскольку не для каждого химического состава могут подходить те или иные препараты, то рекомендуется использовать универсальные средства.

    Для удаления высолов можно использовать распылители, валики, жесткие щетки. Поскольку готовые растворы имеют активные химические вещества, для безопасности кожи рук и лица необходимо надевать перчатки и защитные маски.

    Как правило, кислотные растворы наносятся на стену, а затем, спустя некоторое время, смываются. Предварительно стена зачищается шпателем, сбиваются толстые наслоения налета, а затем наносится раствор.

    Иногда удается удалить налет при помощи горячей води и щетки, но такой способ недостаточно эффективный: налет может оставаться в швах и труднодоступных местах.

    В некоторых случаях химические средства на органических и неорганических кислотах не помогают. Можно попытаться самостоятельно приготовить составы для удаления высолов с кирпичных стен.

    Народные средства удаления

    Некоторые рецепты опытные мастера эффективно используют для удаления белого налета. В состав самостоятельно приготовленных растворов входят кислоты, которые можно приобрести в аптеках или строительных магазинах.

    Самые распространенные рецепты по удалению налета:

    • раствор соляной кислоты (2-4%). Следует увлажнить стену водой, нанести кислотный раствор, через 10 минут смыть сильной струей воды;
    • раствор уксусной кислоты нанести на поверхность кирпичной стены, через 10 минут смыть водой;
    • нашатырный спирт нанести на поверхность, спустя некоторое время смыть струей воды с применением щеток.

    Некоторые советы мастеров основаны на механическом соскабливании налета с поверхности.

    ВАЖНО!

    При соскабливании толстых слоев высолов не следует использовать металлические шпатели, чтобы не повредить лицевую поверхности кирпича.

    Для этого следует использовать деревянные материалы.

    После того, как высолы удалены, следует позаботиться о защите стен для предотвращения повторного появления солевых разводов на стене.

    Защита стены от появления высолов

    Защитить кирпичную облицовку от появления высолов можно еще на стадии закупки материалов. Следует приобретать кирпич у качественных производителей, использовать только сухие смеси и приготавливать раствор строго по инструкции с применением бессолевой воды. Позаботиться о вертикальной гидроизоляции. Покрыть поверхность после укладки защитными средствами.

    После удаления появившихся высолов следует высушить стену, а затем обработать поверхность гидрофобным средством. Целесообразно выбирать состав глубокого проникновения: он предотвратит кристаллизацию солей внутри кирпича. Гидрофобизатор обладает водоотталкивающими свойствами, защищает стену от влаги.

    Гидрофобизатор наносится кистью на поверхность. Иногда требуется двухслойное нанесение.

    Срок службы защитного покрытия — от шести лет и более. Такая защита обеспечивается благодаря глубокому проникновению водоотталкивающей смеси в структуру кирпича.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете о средствах борьбы с высолами:

    Заключение

    Таким образом, появление высолов можно постараться предотвратить, правильно выбирая облицовочный материал и растворы. Однако, нет гарантии, что даже при тщательном подборе не образуются солевые налеты на поверхности облицовки.

    Удалить можно налет при помощи кислотосодержащих самостоятельно приготовленных, а лучше готовых средств. Не стоит забывать о защите: она поможет избежать повторного появления неприятного налета на долгие годы.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Как убрать высолы на кирпиче доступными способами

    Наверняка каждый хотя бы однажды лицезрел белые пятна и потеки на кирпичных стенах, которые со временем образуются практически на каждом строение. Бывает и так, что дом еще в процессе постройки, а белые пятна уже проступают. Что же это такое и почему имеет место быть?

    Что такое высолы на кирпиче

    Высолы на кирпиче – результат естественного «отложения» водорастворимых солей, которые содержаться в кирпиче и растворе, образуемых в процессе испарения влаги из кладки. Как правило, наиболее выражены белые пятна на стенах, выходящих в теневую сторону двора, а также в условиях повышенной влаги. Кроме этого, высолы могут образоваться из-за нарушения технологии кирпичной кладки, неправильного устройства гидроизоляции и некачественного изготовления самого кирпича, цемента и прочих составляющих. Помимо утраты эстетичности строения, высолы на кирпиче могут принести физические потери, то есть постепенно «съесть» кладку. Поэтому без внимания эти белые пятна оставлять нельзя.

    Способы избавления от высолов на кирпиче

    Узнать, как убрать высолы на кирпиче собственными силами, можно прямо сейчас. Это задача не сложная и выполнимая при участии минимального количества инструментов и средств. Да и времени много не потребуется. Для того чтобы убрать высолы вам понадобится:
    • Смывка высолов (готовый промышленный раствор либо приготовленный самостоятельно).
    • Кисть с жесткой щетиной.
    • Вода под напором (шланг поливочный либо мойка высокого давления).
    • Перчатки и маска.
    Средства для удаления высолов, это концентраты либо готовые растворы на основе кислот (соляной, фосфорной или других). Рынок предлагает множество вариантов – от отечественных до импортных смывок разной ценовой категории. Выбирая готовое средство, обратите внимание, что не каждое, в том числе, универсальное, подойдет для солей именно на стене вашего дома. Поэтому следует внимательно ознакомиться с аннотацией к товару и желательно протестировать продукт на небольшом участке стены. Используя готовую смывку, достаточно действовать по инструкции, указанной на канистре с продуктом. Особенно важно выдерживать рекомендуемое время воздействия препарата. Второй вариант – это изготовление смывки своими руками. Для этого вам понадобится соляная кислота 2-4% либо смесь моющего средства с уксусом в равных долях. Какой бы вариант смывки вы ни выбрали, обязательно работайте в перчатках и маске, так как продукты содержат кислоту, пары которой могут повредить кожу и нарушить зубную эмаль вплоть до кариеса.

      Что нужно делать чтобы убрать высолы на кирпиче:
    1. Тщательно вымыть стену с солями под высоким напором.
    2. Полностью высушить поверхность кладки.
    3. При помощи жесткой кисти нанести раствор на всю поверхность стены и оставить воздействовать на время, указанное в инструкции к смывке (для «домашнего» удалителя высолов достаточно 30-60 минут).
    4. По истечении времени тщательно смыть раствор со стены и полностью высушить.
    После выполнения всех этапов нужно обязательно покрыть кладку слоем гидрофобизатора. Это защитит стену от проникновения влаги и остановит процесс выделения солей. Кроме того, стена, покрытая гидрофобизатором, всегда будет выглядеть более чистой, так как пыль будет легко смываться дождем.

    Как удалить высолы на кирпичной кладке: средства от высолов на облицовочном кирпиче, чем обработать кирпич от соли

    Высолами называют белый налет из кристаллизованной соли, появляющийся на поверхности кирпичной кладки.

    После высыхания на кладке выступили высолы

    Механика возникновения высолов

    Стандартный кирпич обладает пористой структурой и хорошо впитывает влагу. В том числе и влагу, в которой содержатся растворенные соли — сульфаты, хлориды, карбонаты и другие. После того как кирпич уложен в кладку, он начинает высыхать, и влага внутри кирпича под воздействием капиллярного движения выходит наружу.

    Вместе с влагой на поверхность кирпича выходят и содержащиеся в ней соли. На поверхности кладки влага испаряется, а соли выпадают в осадок в виде кристаллов — чаще всего белого цвета.

    Среди основных причин появления высолов на кирпиче можно выделить следующие:

    • низкое качество самого кирпича, при производстве которого использовалось сырье с высоким содержанием солей;

    • повышенная жесткость воды, использующейся на стройке для приготовления раствора;

    • недостаточно промытый песок, пошедший на раствор;

    • плохая гидроизоляция на границе фундамента и стены;

    • кладка кирпичной стены в сырую и дождливую погоду;

    • добавление в раствор противоморозных добавок и ускорителей твердения при строительстве в зимнее время.

    Сам факт того, что появились высолы на кирпичной кладке, означает, что у здания есть проблемы. Ведь кроме испорченной внешности стен, соль может привести к постепенному разрушению кирпича.

    Если оставить высолы на самотек, в надежде, что дождь их постепенно смоет, то запускается цикличный процесс “намокание — высыхание — выпадение солевого осадка”. Такой процесс сначала портит поверхность кирпича, на нем появляются рытвины, отслаиваются чешуйки. А затем, за счет кумуляции внутренних напряжений, кирпич разрушается целиком.

    Как предотвратить появление высолов

    Чтобы сохранить кирпичную кладку в целости, лучше заранее озаботиться проблемой высолов. Ведь предупредить их появление проще и дешевле, чем в будущем ремонтировать стену.

    Рекомендации по профилактике высолов напрямую вытекают из возможных причин их появления.

    Качество кирпича. Перед тем как приобретать партию кирпича для строительства, следует поинтересоваться у производителя о составе исходного сырья, технологиях изготовления и качестве выпускаемой продукции.

    Жесткость воды. Воду, которая используется на стройке для приготовления раствора, следует проверить на жесткость. Если обнаружится, что вода “жесткая”, нужно по возможности предварительно ее отфильтровать.

    Промытый песок. Если кладочный раствор замешивается непосредственно на объекте с применением песка, то нужно проследить, откуда планируется завозить этот песок и какое в нем содержание солей. Но лучше использовать готовые сухие строительные смеси от проверенных поставщиков.

    Гидроизоляция фундамента. Надежная изоляция на стыке фундамента и кирпичной кладки не даст влаге из грунта проникать внутрь стен и провоцировать процесс появление высолов.

    Работа в сухую погоду. Рекомендация может показаться банальной, но возведение кирпичных стен в сухую погоду помогает уберечь внутреннюю структуру кладки от избыточного увлажнения.

    Добавки к раствору. Если условия строительства позволяют, то лучше ограничить или полностью отказаться от применения противоморозных добавок и различных ускорителей затвердевания.

    Как бороться с высолами на фасадах

    Но как убрать высолы, если вы уже столкнулись с этой проблемой? Разберемся, какими методами можно устранить неприятный белый налет и защитить кирпич от его повторного появления.  

    Как убрать высолы на кирпиче

    Соли, осевшие на кирпичной кладке, в первую очередь нужно удалить с поверхности. Для этого используются специальные составы, например Sikagard®-105 EC.

    В основе таких грунтовок используется раствор органических и неорганических кислот и поверхностно-активных веществ.

    Смывка наносится на кирпич с помощью валика, щетки или кисточки

    Совет. Не используйте металлические щетки. Они могут оставить на поверхности пятна.

    • Нанесенная смывка действует примерно 30 минут. За это время она растворяет соль и разрушает кристаллические связи с поверхностью кирпича.
    • Затем состав смывается обильным количеством воды. Лучше использовать для этого мойку, подающую воду под высоким давлением.

    Защита от повторного появления высолов

    После того, как вам удалось очистить высолы с поверхности, высушенная кирпичная кладка обрабатывается составами, снижающими его пористость. Это нужно для того, чтобы предотвратить в будущем выход из глубины материала остатков солей и повторного проникновения влаги снаружи.

    Составы для пропитки кирпича содержат кремний-органические вещества или акрил, которые проникают внутрь структуры на несколько сантиметров. Пропитанный таким образом кирпич обретает свойство гидрофобности — влага просто скатывается по поверхности, не причиняя вреда.

    Для защитной обработки подойдет Sikagard®-703 W.

    Высолы на кирпиче: как быстро убрать выделения со стен

    Распечатать 22.11.2017 — Стройка.ру

    СОДЕРЖАНИЕ:

    Внимание! Строительный портал Stroyka.ru — это всероссийский каталог строителльных услуг и материалов. У нас вы можете найти производителей и поставщиков средства для удаления высолов с кирпича и иных поверхностей.

    Кирпич был и остается самим востребованным строительным материалом для застроек любого типа. Он долговечен, надежен, кирпичный дом всегда будет теплым зимой и прохладным летом.

    Казалось бы – идеальное решение на долгие времена и любой бюджет. Но и кирпич может принести сюрпризы владельцам домов и зданий. Особенно, в такие времена года, как осень и весна.

    И самая неприятная неожиданность – появление высолов на кирпиче.

    Когда появляется налет белого цвета на стене здания, причины появления и как с этим бороться – будем сейчас с вами разбираться.

    Причины появления высолов на стене дома

    На красивых, красных стенах из кирпича, каждый внимательный хозяин заметит белые разводы сразу, но не всякий придаст этому значение или начнет оперативно действовать, чтобы быстренько ликвидировать странный белесый узор не кладке. А этот волнообразный узор и есть высолы и убирать их стоит очень оперативно.

    Высолы, по своей сути, – обычная соль, выступившая на поверхности кирпича. Кирпич – это своего твердая пористая губка, отлично абсорбирующий влагу, а она, в свою очередь, содержит различные солевые примеси.

    При определенной температуре, происходит естественное «выпаривание» солей на поверхность кирпича, которые, высыхая, кристаллизуются на поверхности, образуя неряшливые разводы. Если вам кажется, что площадь высолов незначительна – не обольщайтесь и не надейтесь на авось.

    На стене проявляется лишь малая часть всего соленого «богатства», содержащегося в строительном материале.

    Появление высолов – следствие избыточной влаги. Солевые отложения содержатся практически везде и появление их на кирпичной поверхности совершенно никак не зависит от человека.

    Сами же причины довольно банальны и кроются практически везде:

    • Материал, из которого сделаны кирпичи, содержит определенное количество солей. Благодаря легко поглощаемой кирпичом влаге, эти химические элементы растворяются и выводятся на поверхность строительного материала под воздействием высокой температуры в процессе испарения жидкости.
    • Вода, которая добавляется в процессе кирпичного производства привносит свою порцию солей.
    • Еще один рецептурный компонент в производстве кирпича, добавляющий изрядное количество солей – песок, содержащий много извести. А, если его не промыть между циклами: добыча в карьере – добавление в кирпичный замес, то кирпич явно будет изрядно «пересолен».
    • Грунт, на котором стоит дом, тоже старается ни от кого не отстать и вносит свою соленую лепту в появлении солевой проблемы.
    • Природные осадки в любом виде – куда ж без них. А в тех случаях, когда рядом расположено химическое производство или предприятие – увеличенная порция соли обеспечена каждому.
    • Отсутствие консервации кладки в осенне-зимний период, если процесс застройки прерван по каким-либо причинам.

    Не стоит воспринимать появление высолов, как приговор вашему зданию. Равно, как и пускать все на самотек.

    Высолы – это своего рода призыв к проведению защитных мероприятий и профилактической проверке крыш, карнизов, стоков, подоконников, целостности и надежности гидроизоляции.

    Если вы правильно проведете все работы по устранению высолов на кирпиче своими руками или предпримите профилактические действия, препятствующие появлению высолов, то ваша голова и совесть будут свободны надолго от решения подобной проблемы.

    Чем опасны высолы на кирпиче

    Борьба с проступившими высолами на кирпиче, должна проводиться безотлагательно, если вы по каким-то причинам пренебрегли профилактическими мерами. И оперативность здесь совсем не в потерянном эстетическом виде. Опасность заключается во многих факторах.

    Если вовремя не избавиться от высола на кирпиче дома, то процесс пойдет дальше и соль начнет кристаллизоваться, превращаясь в ядовитые для стены, соленые чешуйки, что у специалистов называется «соляная коррозия». Кирпич разрушается изнутри, а снаружи появляются сколы, процесс активизируется в сезонные перепады температур, что приведет к разрушению кирпича и кладки, а впоследствии и всей конструкции здания.

    Если вы считаете, что высолы легко можно смыть струей воды и эта процедура способна решить проблемы появления налета, а также избежать последствий солевого визита – вы ошибаетесь и вам точно необходимо прочитать этот материал до конца.

    Смывать высолы с кирпича категорически нельзя. Кирпич абсорбирует воду, которая растворит соли, содержащиеся внутри строительного материала внутри и выведет их радостно кристаллизоваться наружу при первой же температурной возможности.

    Удаление высолов с поверхности кирпича своими руками следует проводит в несколько этапов. Главное – соблюдать все технические условия и все делать аккуратно и тщательно.

    Итак, готовы? Начинаем счищать высолы с поверхности кирпичной кладки.

    Химический состав высолов может существенно различаться и поэтому каждый случай отложения солей на кирпиче необходимо рассматривать индивидуально, чтобы понять какой состав омывателя потребуется применить. Для этого необходимо провести тестовый замыв на маленьком участке стены.

    Начать пробы можно с универсальной смывки, растворив ее в воде в соответствии с инструкцией и затем щеткой нанести на поврежденные участки кирпича. Не забудьте про перчатки, дабы не испортить руки, а желательно надет и очки.

    Смывка содержит кислоты и часто агрессивные, что чревато химическими ожогами.

    Смывку можно приготовить и самостоятельно. Вам понадобиться двух-четырех процентный раствор соляной кислоты – это в трудных случаях. А в остальных – обычное моющее средство и к одному из вышеупомянутых вариантов добавляем две-три ложки уксуса. Все хорошо размешиваем в ведре воды. Второй вариант раствора – пузырек ношатырного спирта растворить в ведре воды.

    Наносить раствор следует валиком или щеткой – это зависит от индивидуальных предпочтений и комфорта.

    Через пару минут после нанесения любого раствора можно все тщательно смывать водой из шланга с высоким напором.

    Затем стена должна просохнуть, и мы можем переходить к следующему этапу удаления высола с кирпича своими руками –это гидрофобизация или гидрозащита.

    Проще говоря, мы создаем водооталкивающую пленку, пропитывая стену веществами, в основе которых есть кремнийорганический или акриловый компонент.

    Защитный раствор способен проникать вглубь кирпича на несколько сантиметров, становясь своего рода броней для всей конструкции дома.

    После следующих процедур, мы получаем следующие эффекты:

    • Кирпичные стены становятся непроницаемы для всех природных осадков.
    • Прочность строительного материала возрастает в разы.
    • Кирпичная стена будет выглядеть чистой и ухоженной долгие годы. Процент оседающей пыли минимален и легко смывается дождем.
    • Соль полностью законсервирована внутри кирпича и не имеет ни малейшего шанса на какое-либо движение или реакцию. Но кирпич не лишается возможности «дышать», что очень важно для внутренних помещений. Микроскопические пузырьки воздуха плотно схватят молекулы воды на поверхности, не давая влаге пробраться внутрь кирпича к солям, чтобы освободить их. А после дождей, процесс высыхания кирпичных стен, благодаря такой процедуре, станет равномерным и будет занимать гораздо меньше времени.

    Профилактика появления высолов на кирпиче

    Для профилактики появления высолов на кирпиче, наши бабушки и дедушки имели в запасе множество рецептов.

    Например, в цементный раствор, который готовили для строительства кирпичного дома, добавляли куриные яйца.

    Но современным людям незачем быть хитрыми на выдумки, тем более, что существует масса химических и органических растворов, предупреждающих проблему и надежно контролирующих соли с влагой.

    Для самостоятельной профилактики высолов на кирпиче вам подойдут любые микропенообразователи-гидрофобизаторы на основе нафтановых, канифольных (смоляных) и жирных (обычное растительное масло) кислот, а также кремнийорганических соединений. Желательно, раз в несколько лет, обрабатывать кирпичную кладку ваших стен такими растворами.

    По окончании строительства и нанесения защитного средства, дайте стенам «отдохнуть» и высохнуть. Не стоит начинать сразу же отделочные работы. Если вы завершили строительство дома летом, то лучшее время сушить дом – зима. Тем более, что соляная известь идеально растворяется при минусовых температурах.

    При строительстве ни в коем случае нельзя допускать переувлажнение кладки. Поэтому строительство в осенне-зимний сезон лучше приостановить, а уже отстроенные участки надежно законсервировать.

    Бытует мнение, что перед началом строительства, кирпичи следует замачивать. Так вот – это огромное заблуждение. Делать этого нельзя, равно, как и разжижать цементирующий раствор.

    Для удобства, мы скомпоновали профилактические меры по предупреждению появления соляного раствора на кирпиче:

    • Кирпичи следует покупать у надежного и проверенного производителя. На вид определить присутствие и количество солей в кирпиче — невозможно. Отзывы покупателей и профессионалов вам в помощь перед покупкой.
    • Цементный раствор должен быть достаточно густой и всегда свежий, а не вчерашний, разбавленный водой.
    • Использовать только крупный и хорошо промытый песок для раствора.
    • Не использовать никаких добавок в цементном растворе. Даже противоморозных.
    • Работать с кладкой только в сухую погоду. Идеальный сезон для строительства – лето.
    • Консервировать и прикрывать недостроенную кладку от погодных осадков, а лучше выгнать кладку под крышу, как можно быстрее.
    • Аккуратно обходиться с цементным раствором, чтобы не испачкать стены дома. А попавший раствор удалять сухой щеткой не мешкая. Если раствор успел высохнуть – удалять влажной губкой – это хуже , чем в первом варианте, но делать зачистку крайне необходимо.
    • По окончании работ с кладкой и ее полного высыхания, фасад покрывается водоотталкивающим или гидрофобизирующим составом.
    • Очень важно обеспечить постройку надежной и эффективной водосточной системой, навесами и сливами, чтобы даже защищенные растворами фасады минимально сталкивались с водой.

    Источник: http://stroyka.ru/articles/kak-ubrat-vysoly-na-kirpiche-svoimi-rukami

    Высолы на кирпиче – причины появления и методы борьбы с ними

    Кирпич, блоки, плиты

    16.10.2018

    • 3 тыс.
    • 2 тыс.
    • 6 мин.

    Белые или зеленые пятна на кирпичной кладке портят внешний вид строения. Это соль, которая выделяется из материала и кристаллизуется на поверхности.

    Она не только делает непривлекательными стены, но и снижает их эксплуатационный срок, так как разрушает кирпич. Солевые образования называют высолами.

    Для успешной борьбы с ними нужно знать их виды, причины появления и методы, с помощью которых они удаляются.

    Они появляются на поверхности в виде налетов белого или зеленоватого оттенка благодаря продвижению солей из материала. Солевые включения могут присутствовать в кирпиче, кладочном растворе для пластификатора и других добавках, улучшающих характеристики строительных материалов. Есть небольшое ее количество в снегу, дожде, водопроводной и родниковой воде.

    Чтобы солевой налет выступил на кирпичной кладке, необходимо присутствие воды. Благодаря пористой структуре кирпича, в нем скапливается много влаги. В ней растворяются присутствующие в материале соли.

    При сухой погоде эта смесь поднимается к поверхности. Жидкость испаряется, а соль кристаллизуется и выступает в виде белесого налета. Если есть химические добавки, то его цвет может быть зеленого оттенка.

    Кристаллизовавшая соль опасна тем, что она разрушительно действует на кирпич. Он теряет прочность, крошится, ветер способствует выветриванию. Процесс происходит как на поверхности, так и внутри, что более губительно для материала. Из-за скопившейся внутренней влаги, не нашедшей выхода, при колебаниях температур расширяются поры и появляются трещины.

    Концентрация солевых включений в кирпиче зависит от его качества. Если он изготавливался без нарушения технологии, то солевые включения должны отсутствовать. При использовании для кладки клинкерного кирпича, у которого повышенная устойчивость к воздействию влаги, то высолы, первоначально возникшие на его поверхности, со временем пропадут сами.

    Чтобы исключить соли в кладочном растворе, нужно правильно его готовить: не добавлять различного рода добавки.

    Они могут содержать солевые компоненты, которые снижают прочность раствора, уменьшают адгезию с кирпичом, что при эксплуатации влияет на водопроницаемость стен. Не стоит применять цемент, содержащий много щелочей.

    Наилучший вариант – портландцемент, в котором отсутствуют добавки. Для внешней отделки специалисты рекомендуют использовать цементно-известковый раствор.

    Высолы на кирпиче могут появиться из-за песка, который брался для смешивания раствора. Зависит от места, где он добывался. Если это регионы с соляной средой, а материал при использовании не промывался, этот фактор проявится во время эксплуатации. Перед применением песок рекомендуется промыть, это позволит избавиться не только от солей, но и от посторонних включений и различных загрязнений.

    Особое внимание состоянию кирпича следует уделять, если между облицовкой и несущей стеной уложен теплоизолятор. При разрушении отделочного слоя приходит в негодность утеплитель, особенно если солевой налет возник из-за некачественной гидроизоляции. Это ведет к снижению теплоизоляционных характеристик.

    Важно как можно быстрее избавляться от солевых пятен, так как они уменьшают срок службы постройки.

    Химический состав солевых образований в основном состоит из натрия, хлоридов, кальция и сульфатов калия, могут присутствовать оксиды металлов. Некоторые виды высолов легкорастворимые, но есть такие, что плохо растворяются.

    Если недалеко находится химпроизводство, то в высолах содержатся нерастворимые в воде химические соединения. Они накапливаются в кирпичных стенах, отрицательно влияют на здоровье человека и разрушают строение.

    Легкорастворимые солевые образования можно удалить водой, но не все. Некоторые при контакте с воздухом превращаются в труднорастворимые. Их можно вымыть лишь из кирпича, с поверхности вода не поможет их убрать.

    К растворимым относятся:

    • нитраты калия, натрия, кальция, железа, алюминия и бария;
    • карбонаты калия и натрия;
    • силикаты и фосфаты натрия и калия;
    • сульфаты магния, натрия, алюминия, калия и железа;
    • хлориды магния, бария, калия, натрия и калия.

    К труднорастворимым относят:

    • ортофосфаты железа, кальция и алюминия;
    • карбонаты бария, железа, кальция и магния;
    • пирофосфаты алюминия, железа и кальция;
    • силикат кальция;
    • сульфат бария.

    Определить в домашних условиях химический состав невозможно, поэтому выяснить, смываются водой высолы или нет, можно опытным путем. Вымыть щеткой поврежденную область горячей водой и после высыхания сделать выводы. Но этот способ недостаточно эффективный, так как соль может остаться в труднодоступных местах и на швах.

    Есть мнение, что солевые скопления смоются атмосферными осадками. Но это произойдет не ранее, чем через год или два. За это время кирпич может сильно разрушиться, да и осадки порой содержат различные виды солей.

    Труднорастворимые образования удаляют с помощью специальных смывок. Они содержат смесь поверхностно-активных веществ.

    Выпускаются средства с разной степенью кислотности. Применяя химические препараты, рекомендуется пользоваться защитными средствами. Если раствор попал случайно на кожу, его нужно немедленно смыть проточной водой.

    Для работы со смывкой следует приготовить:

    • горячую воду;
    • защитные средства: очки, резиновые перчатки и спецодежду;
    • валик;
    • разбрызгиватель;
    • щетку.

    Разводят средства согласно инструкции на упаковке. Сначала испытывают раствор на небольшом участке, чтобы оценить результат. Смывку наносят на поврежденные места и оставляют на 20-30 минут для растворения соли. После этого смывают горячей водой, пользуясь щеткой. Лучше смыв делать водяным напором. Если не достигнут желаемый эффект, процедуру следует повторить, увеличив концентрацию смеси.

    Не рекомендуется использовать жесткие щетки, так как они повреждают поверхность кирпича, что ведет к сокращению срока службы строения.

    Очищающие средства для высолов можно изготовить своими руками. Для этого нужно купить необходимые компоненты, которые продаются в строительном магазине или аптеке.

    Наиболее распространенными являются следующие народные средства:

    1. 1. Раствор аммиака (нашатырного спирта). Им обрабатывают стену из кирпича, а затем с помощью щеток моют водой.
    2. 2. 2-5-процентный раствор соляной кислоты. Поверхность с высолами сначала смачивают, потом наносят кислотное средство и оставляют на 10 минут. Затем смывают напором воды.
    3. 3. Уксус. Наносится на кирпич с белесым налетом, спустя 10 минут смывается водой.

    Некоторые специалисты советуют удалять налет механическим соскабливанием. Но при этом не стоит пользоваться металлическими и жесткими щетками, чтобы не повредить фасадную часть кирпича. Желательно использовать материалы из дерева.

    После процедуры удаления солевых образований рекомендуется обработать стены гидрофобизаторами. Это специальные водоотталкивающие пропитки, которые защищают материал от влаги, способствующей появлению высолов.

    Гидрофобизацию часто используют для защиты от влаги различных строительных конструкций. Она отличается от гидроизоляции тем, что материал продолжает «дышать», так как сохраняется воздухопроницаемость.

    После ее применения в 3-5 раз повышается морозостойкость, в 1,5-2 раза увеличивается устойчивость к коррозийным процессам.

    Кроме того, материал, обработанный пропиткой, приобретает антигрибковую и антибактериальную защиту.

    При добавлении гидрофобизатора в кладочный раствор повышается его пластичность и прочность, с ним удобнее работать. Надежнее всего силиконовые смеси. Экономически выгоднее использовать на водной основе. Наносятся средства на чистую сухую поверхность с помощью любых подручных средств в виде валика или щетки. Можно воспользоваться разбрызгивателем, с ним удобнее и быстрее работать.

    Процедуру проводят при температуре не ниже 10 градусов. Устойчивость к влаге увеличивается на протяжении 5-10 суток даже при выпадении атмосферных осадков. Когда стены просохнут, они становятся устойчивыми к воздействию воды в течение 5 лет. Срок действия зависит от качества кирпича, защитного средства и климатических условий местности.

    Применять гидрофобизатор можно при высокой концентрации соли, если не удалось с первого раза удалить пятна с помощью кислого очистителя. Кирпичную стену обрабатывают водоотталкивающей пропиткой, оставляют на сутки. Потом наносят очищающее средство и смывают солевые образования горячей водой. Высохшую поверхность покрывают финишным защитным слоем.

    Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/kirpich-bloki-plity/vysoly-kirpich.html

    Как убрать высолы на облицовочном кирпиче народными средствами

    • Важной составляющей качественной кирпичной облицовки является сам кирпич: его структура, состав.
    • Кирпич может быть разных цветов, размеров и форм, отличается по методу производства, техническими характеристиками.
    • Облицовка после монтажа не требует дополнительного ухода или дальнейшего обслуживания.
    • Кирпичная кладка может прослужить много лет, сохраняя первоначальные эксплуатационные характеристики.

    Что такое высолы

    Самое неприятное, что может случиться с кирпичной облицовкой — высолы. Это солевые разводы, которые образуются на лицевой поверхности кирпича. Происходит перемещение влаги внутри материала наряду с солевыми отложениями, которые в сухую погоду испаряются, а кристаллы солей выводятся на поверхность.

    Таким образом портится внешний вид облицовки: образуются белые разводы и белесый налет на ее поверхности.

    Кроме испорченного внешнего вида облицовки высолы способны приводить к разрушению кирпича. За счет увеличения кристаллов солей внутри материала образуются и расширяются поры, которые впоследствии образуют трещины.

    Причины возникновения

    Главной причиной образования высолов на кирпичной кладке является кристаллизация растворимых веществ, которые входят в состав сырья для кирпича и в состав раствора. При этом кирпич может быть любым: керамическим, клинкерным или силикатным.

    Происходит процесс формирования излишков солей в результате повышенного водопоглощения облицовочного материала. В результате высокой влажности внутри кирпича в холодное время происходит замерзание воды в структуре материала, что приводит к его разрушению.

    Высолы свидетельствуют о том, что поверхность кирпичной кладки требует принятия мер по защите поверхности от чрезмерного влияния воды. Для этого необходимо не только покрывать поверхность защитными средствами, но и проверить козырьки, крышу, подоконники от протекания, в результате чего вода попадает на стену.

    Независящими от человека причинами высолов могут быть следующие факторы:

    • песок, который используется для приготовления раствора, может быть перенасыщен солями из-за отсутствия мероприятий по его промывке в процессе добычи;
    • наличие солей в составе сырья для производства керамических блоков способствует высокому поглощению влаги из-за пористой структуры материала;
    • наличие большого количества солей в составе воды, которую используют для производства кирпича или бетонной смеси;
    • грунтовые воды;
    • нахождение помещения рядом с химически вредным предприятием, из-за которого природные осадки переносят агрессивные вещества.

    Имеются другие причины, по которым могут возникать солевые разводы на поверхности кирпичной кладки:

    • неправильное приготовление раствора с нарушением пропорций, при которых преобладает избыток воды;
    • некачественный материал;
    • использование цементно-известковых (либо известковых) смесей;
    • некачественная гидроизоляция;
    • отсутствие защиты от снега и дождя.

    Поэтому на территории, где преобладают дожди, а в осенне-зимний период температура снижается ниже -5°С появление высолов практически неизбежно.

    Зачем удалять

    Видимой особенностью высолов является неэстетичность лицевой поверхности облицовки. Однако, более существенной проблемой высолов является разрушение структуры кирпича. Лицевая поверхность материала сначала становится чешуйчатой, а затем образовываются большие щели, которые приводят к разрушению блока.

    Таким образом портится вся облицовочная кладка не только по внешним характеристикам, но и разрушается ее целостность, что приводит к снижению ее теплосберегающих показателей, защитных свойств и других качеств.

    Особенно важно следить за кирпичом, если между облицовочной кладкой и несущей стеной укладывается утеплитель: при разрушении облицовки утеплитель может прийти в негодность, особенно если причиной высолов является некачественная гидроизоляция.

    Как убрать высолы на кирпиче

    Высолы являются довольно труднорастворимой структурой, так как в составе белесого налета могут содержаться сульфатно-натриевые соединения, карбонатно-натриевые, карбонатно-кальциевые. Кроме того, в состав высолов могут входить алюминиевые, кремниевые, железосодержащие включения.

    В результате воздействия атмосферных и промышленных выбросов соли растворимые становятся нерастворимыми, что значительно усугубляет их удаление.

    Задачами при устранении высолов являются:

    • удаление налета;
    • предотвращение выхода соли из материала;
    • защита стен от дальнейшего образования высолов.

    Технологичными средствами по очистке стен от белесого налета являются растворы кислот на основе фосфорной кислоты, соляной и других.

    Поскольку не для каждого химического состава могут подходить те или иные препараты, то рекомендуется использовать универсальные средства.

    Для удаления высолов можно использовать распылители, валики, жесткие щетки. Поскольку готовые растворы имеют активные химические вещества, для безопасности кожи рук и лица необходимо надевать перчатки и защитные маски.

    Как правило, кислотные растворы наносятся на стену, а затем, спустя некоторое время, смываются. Предварительно стена зачищается шпателем, сбиваются толстые наслоения налета, а затем наносится раствор.

    Иногда удается удалить налет при помощи горячей води и щетки, но такой способ недостаточно эффективный: налет может оставаться в швах и труднодоступных местах.

    В некоторых случаях химические средства на органических и неорганических кислотах не помогают. Можно попытаться самостоятельно приготовить составы для удаления высолов с кирпичных стен.

    Народные средства удаления

    Некоторые рецепты опытные мастера эффективно используют для удаления белого налета. В состав самостоятельно приготовленных растворов входят кислоты, которые можно приобрести в аптеках или строительных магазинах.

    Самые распространенные рецепты по удалению налета:

    • раствор соляной кислоты (2-4%). Следует увлажнить стену водой, нанести кислотный раствор, через 10 минут смыть сильной струей воды;
    • раствор уксусной кислоты нанести на поверхность кирпичной стены, через 10 минут смыть водой;
    • нашатырный спирт нанести на поверхность, спустя некоторое время смыть струей воды с применением щеток.
    1. Некоторые советы мастеров основаны на механическом соскабливании налета с поверхности.
    2. Для этого следует использовать деревянные материалы.
    3. После того, как высолы удалены, следует позаботиться о защите стен для предотвращения повторного появления солевых разводов на стене.

    Защита стены от появления высолов

    Защитить кирпичную облицовку от появления высолов можно еще на стадии закупки материалов. Следует приобретать кирпич у качественных производителей, использовать только сухие смеси и приготавливать раствор строго по инструкции с применением бессолевой воды. Позаботиться о вертикальной гидроизоляции. Покрыть поверхность после укладки защитными средствами.

    После удаления появившихся высолов следует высушить стену, а затем обработать поверхность гидрофобным средством. Целесообразно выбирать состав глубокого проникновения: он предотвратит кристаллизацию солей внутри кирпича. Гидрофобизатор обладает водоотталкивающими свойствами, защищает стену от влаги.

    Гидрофобизатор наносится кистью на поверхность. Иногда требуется двухслойное нанесение.

    Срок службы защитного покрытия — от шести лет и более. Такая защита обеспечивается благодаря глубокому проникновению водоотталкивающей смеси в структуру кирпича.

    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/oblicovochnyj-kirpich/kak-ubrat-vysoly.html

    Чем убрать соль с кирпича: народные и химические средства

    Облицовочный кирпич является самым распространенным строительным материалом для внешней отделки зданий. Он придает сооружению красивый привлекательный вид и имеет долгий срок службы. Но иногда после окончания строительства на кирпиче появляются белесые пятна и разводы. Такой налет на стенах кирпичного здания называется высолом. Откуда же они появляются, почему опасны и что с этим делать?

    Причины возникновения высолов на кирпичной стене

    Высолы на кирпичной стене возникают по следующим причинам:

    • Кирпич изготовлен из дешевого сырья с большим содержанием солей и других примесей;
    • Для приготовления кладочного раствора используется вода с высоким содержанием солей жесткости, когда она начинает испаряться, белый налет выступает как на растворе, так и на кирпиче;
    • При изготовлении кладочного раствора использовался песок с высоким содержанием солей, если его не промыть, то в результате кладка также будет с высолами;
    • Нарушения в технологии строительства, а именно, недостаточная гидроизоляция на стыке фундамент-стена. В результате влага может подсасываться в кладку.
    • Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду или избыточное разбавление раствора водой для удобства использования.
    • Применение различных морозостойких добавок и пластификаторов.
    • Подмокание кирпичной кладки из-за отсутствия на здании водостоков и карнизных свесов кровли.

    Любой из перечисленных факторов как по отдельности, так и в комплексе с другими, может стать причиной появления высолов.

    Независимо от причины, механизм появления высолов следующий: при попадании влаги в кирпич (во время его изготовления или уже в процессе эксплуатации) происходит ее естественное выпаривание. Влага испаряется, а водорастворимые соли кристаллизуются на поверхности кирпича, образуя белый налет.

    Чем опасны высолы и зачем их удалять

    Сама по себе соль никак не рассосется и не смоется дождем. Повторение циклов влагопоглощение-выпаривание-кристаллизация в совокупности с перепадами температур превращает кирпич в хрупкий материал, который начинает крошиться и разрушаться.

    Через некоторое время после появления белого налета на поверхности кирпичной кладки образуются чешуйки и шелуха, которые со временем начинают отваливаться. Напряжение в кирпиче растет и его буквально «разрывает» изнутри. Такой процесс называется соляной коррозией.

    Как убрать высолы с помощью специальной химии

    Соляные разводы на кирпичной кладке убирать можно и нужно, но при помощи обычной воды делать этого не стоит, так как она повышает влажность кирпича, а при высыхании соль снова выступит на поверхности.

    Применение специальных химических средств в данном случае оправдано, к тому же это надежно и безопасно, если соблюдать правила использования.

    В современных строительных супермаркетах можно найти большой выбор очистителей на основе органических и неорганических кислот с добавлением поверхностно активных веществ.

    На банке с очистителем всегда имеется инструкция, в которой указывается, в каких пропорциях разводить средство с водой, как его наносить, и сколько выдерживать до смывки.

    Для нанесения используют распылители, валики, натуральные щетки. После распределения средства нужно подождать от 10 минут до получаса, а затем смыть его обычной водой.

    Нельзя для этого использовать металлические предметы, достаточно деревянного скребка или жесткой щетки.

    При использовании химических средств надо обязательно соблюдать правила безопасности: использовать перчатки, очки и респираторы, не допускать попадания агрессивных веществ на открытые участки кожи и слизистые.

    Полный процесс очистки и защиты кирпичной кладки от высолов состоит из следующих этапов:

    1. Удаление высолов с помощью специального раствора и щетки.
    2. Промывание кирпичной кладки большим количеством воды, можно использовать бытовую мини-мойку для удобства или другие устройства.
    3. Обработка специальным составом, снижающим пористость кирпича, что препятствует дальнейшему выходу солей наружу.
    4. Нанесение гидрофобизирующего вещества, которое создает на поверхности защитную пленку, не пропускающую влагу. Такое средство рекомендуют наносить в 2 слоя. После нанесения первого нужно выдержать 24 часа, затем нанести второй слой на полностью высохший кирпич. Гидрофобизатор может проникать внутрь кирпича до 1 см, обеспечивая защиту от влаги на 5-10 лет. Затем его нужно нанести повторно.

    После каждого этапа кирпичная кладка должна полностью высохнуть, только после этого, можно приступать к следующему.

    Для удаления высолов на больших поверхностях высоких зданий прибегают к помощи специальных организаций, которые профессионально занимаются очисткой. В таких случаях производится забор пробы соляных отложений и по химическому анализу подбирается наиболее эффективное средство для удаления высолов.

    Существуют народные способы борьбы с высолами на кирпичной стене. Они не хуже промышленной химии помогут удалить белый налет. Наиболее известны следующие средства:

    1. Можно смыть налет раствором нашатыря, приготовленном в следующей пропорции: 1 пузырек нашатырного спирта на 2 л воды. Раствор наносят на стену, а затем отмывают ее жесткими щетками.
    2. Хорошо отмываются высолы уксусным раствором. Нужно развести 2-3 столовые ложки уксуса в ведре воды, добавив немного моющего средства, затем нанести раствор на кладку и через 10 минут смыть водой.
    3. Используют также раствор соляной кислоты (2-4%), которую можно купить в строительном магазине. Его наносят на увлажненную стену, а затем смывают струей воды.

    Каждый из перечисленных способов основан на использовании растворов кислот, которые вступают в реакцию с солевыми отложениями и нейтрализуют их. Чтобы узнать, какой раствор в конкретном случае будет наиболее эффективен, пользуются методом подбора. Наносят раствор на небольшой участок, выдерживают в течение 10 минут, смывают водой и оценивают результат.

    Некоторые придерживаются простого способа удаление налета без вспомогательных средств путем механического соскабливания.

    При соскабливании нельзя использовать металлические шпатели. Они могут повредить лицевую поверхность кирпича.

    После удаления налета любым способом нужно принять меры по предотвращению его повторного появления. А для этого необходимо выяснить причину образования высолов. Если возможно надо устранить ее, а также обработать стену водоотталкивающим составом.

    Профилактика появления высолов на кирпиче

    Любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Такое правило действует и в случае с высолами на кирпичной кладке. Чтобы не допустить их появления, нужно придерживаться следующих правил:

    • покупать хороший кирпич от известного производителя и не хранить его под открытым небом на стройплощадке;
    • не использовать противоморозные добавки при изготовлении раствора;
    • для приготовления кладочного раствора брать крупный песок и воду с минимальной жесткостью;
    • при работе использовать свежий раствор, а не разбавлять водой старый;
    • работать только в сухую погоду;
    • укрывать кладку от дождя и защищать от переувлажнения;
    • во время работы не допускать попадание раствора на кирпичи, если так получилось, нужно убрать его сухой щеткой;
    • после окончания работы нужно дать кладке полностью высохнуть, а затем покрыть ее водоотталкивающим раствором (гидрофобизатором).

    Главное правило профилактики: меньше воды — ниже вероятность появления высолов.

    Если приготовленный раствор для кладки получился жестким, вместо воды в него можно добавить немного жидкого мыла или моющего средства. Он станет более эластичным и удобным для укладывания.

    Чтобы предотвратить подмокание кладки, облицовку стен здания делают уже после возведения кровли.

    Соблюдение всех профилактических мер не дает полной гарантии, но минимизирует вероятность появления высолов на кирпиче. Если они все же образовались, то от них нужно избавляться. Можно выбрать любой удобный способ, главное не оставлять соляные разводы без внимания.

    Популярное

    Источник: https://dvabrevna.ru/sovety/chem-ubrat-sol-s-kirpicha.html

    Высолы на кирпиче – причины появления и методы борьбы с ними

    Как удалить высолы на кирпиче своими руками: средства и методы

    Как удалить высолы на кирпиче: причины их появления и методы ликвидации

    Высолы на кирпиче

    Всем читателям блога огромный привет! Сегодня поговорим об эстетике кирпичной кладки.

    В последнее время, довольно часто можно наблюдать такую «картину». Строят кирпичный дом, баню или забор, и через некоторое время на этих, казалось бы, новых постройках, появляются белые хаотично расположенные пятна.

    Весь «товарный вид» здания при этом пропадает. Создаётся ощущение какой-то неаккуратности и не ухоженности. Белые пятна – это обычная соль, выступившая сквозь кирпич и раствор.

    Поэтому, подобное явление и называют — «высолы».

    Если появились такие неприятные пятна, то они сами по себе не пропадут. С ними надо бороться, так как они не только портят внешний вид постройки, но и приводят к медленному разрушению стены. Итак, как удалить высолы на кирпиче, чтобы Ваше строение обрело «новый товарный вид» рассмотрим ниже…

    Почему появляются высолы на кирпичной кладке

    Ответить на этот вопрос довольно просто и в тоже время сложно: в любой воде (родниковой, дождевой, водопроводной) всегда присутствуют различные соли. Только в одной воде их больше, в другой меньше. При испарении воды, соль не улетучивается, а остаётся. Но откуда в кирпиче берётся соль?

    Во-первых, это зависит от качества самого кирпича. Если производитель не нарушал всей технологии производства, то такие явления редкость.

    Во-вторых, покупая кирпич, следует его хранить под навесом или чем-то закрывать от атмосферных осадков. Сильно напитавшись водой, при её высыхании, на поверхности также может возникнуть белый бархатистый налёт.

    В-третьих, следует правильно готовить раствор, на который будет вестись кладка. Зачастую бывает, что в него добавляют разного рода пластификаторы (противоморозные, для ускорения схватывания и т.д.). Это также может быть причиной образования высолов, так в них всегда присутствуют соляные компоненты. Вода для раствора должна быть чистой и как можно «мягче».

    В-четвёртых, причиной образования высолов на кирпиче может послужить тот песок, из которого готовится раствор. Если он добывается в районах с соляной средой и при этом не промывается, то со временем этот фактор всё равно проявит себя.

    В-пятых, плохая гидроизоляция фундамента. То есть, если кирпичная кладка будет тянуть влагу из бетона, который находится во влажной земле, то процесс испарения воды с её поверхности, также отразится на внешнем виде. Постоянные температурно-влажностные перепады скажутся не совсем хорошим образом на внешнем виде.

    В-шестых, атмосферные осадки, которые могут быть в виде дождя или снега, также могут стать причиной белого налёта. Хотя в них и находится очень мало примесей, но время возьмёт своё.

    Пожалуй, здесь не все причины, из-за которых образуются высолы на кирпичной кладке. Чаще всего это комплекс факторов, вызывающих такое неприятное явление. Но бороться с этим можно и даже нужно…

    Удаление высолов своими руками (средства и способы)

    Чтобы убрать высолы с кирпича, недостаточно просто отмыть его водой. Для этих целей следует применять специальные средства, изготовленные на основе кислотных или спиртовых растворов. Промышленность выпускает много разнообразных вариантов. И, поэтому, чтобы результативно провести работу, следует начинать с малого.

    То есть, обработку стены надо начинать на маленькой площади. Убедившись в положительном результате, можно приступать ко всей очистке стены.

    Бывает такое, что одно средство не справляется с поставленной задачей, а другое решает эту проблему за считанные минуты.

    Связано это с тем, что выступившие соли бывают разные по своему химическому составу, и средства, применяемые «против» них также разные. Всегда нужно следовать рекомендациям производителя и не торопиться с действиями.

    Во время работы с кислотными растворами нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как те в свою очередь образуют вредные летучие вещества. Очки, перчатки и респиратор будут весьма кстати. Для органов дыхания, глаз и кожных покровов, ничего хорошего эти химические элементы не принесут.

    Удаление высолов с кирпича

    Наносится такой «очиститель» на кирпичную кладку валиком, кистью или обычным садовым распылителем. Затем нужно определённое время, чтобы произошла химическая реакция и вся соль «растворилась».

    По истечении нужного временного промежутка, указанного производителем, следует всё смыть большим количеством воды. Самый оптимальный вариант – воспользоваться мойкой высокого давления. Это улучшит качество выполненных работ, так как вода под давлением промоет даже мельчайшие поры.

    Применять можно как обычную портативную мини мойку. так о более солидный аналог, например » Karcher «.

    Можно попытаться приготовить средство для удаления высолов самостоятельно. Для этих целей берут соляную кислоту и готовят 2-4 процентный раствор. После этого, увлажняют кирпичную стену водой, и уже потом наносят приготовленный раствор. 5-10 минут ожидания и можно смывать «гремучую смесь» водой. Опять же, для максимального эффекта: мойка высокого давления – лучший вариант.

    Мало убрать высолы – надо защитить кирпич

    После того, как удаление высолов на кирпиче закончено, следует хорошо просушить стены. А потом провести защиту кирпичной кладки от влаги и сырости. Здесь используются и применяются жидкости на основе гидрофобизаторов. Это те же самые водоотталкивающие пропитки. которые не дают влаги проникать вовнутрь материала.

    Они бывают для бетона, дерева, камня и универсального типа. В данном случае – лучше применить специальные средства, например, под «мокрый камень». Кирпич при этом смотрится хорошо и имеет яркий насыщенный цвет.

    А тончайшая плёнка на поверхности отлично сдерживает влагу и не даёт ей проникать в кирпич. Самый простой бюджетный вариант – обычная грунтовка по бетону.

    Но если отнестись более серьёзно, то такие средства, как «Типром У» или «Типром К Люкс» будет в самый раз.

    Подобные пропитки, а особенно глубокого проникновения, способны защитить кирпичную кладку на несколько лет (4-8). Следует уточнить, что гидрофобизаторы – это не средство борьбы с высолами, а надёжный метод защиты от них. Другими словами – это только профилактика, которую лучше всего проводить в два слоя с интервалом высыхания в сутки-двое.

    В заключении стоит отметить, что такие неприятные белые вкрапления могут появиться в самых неожиданных местах. Но не стоит их бояться, ведь как удалить высолы на кирпиче и как защититься от них Вы уже знаете. Пусть Ваша кирпичная баня. дом или забор выглядит красиво и радует глаз долгие годы.

    Статья была Вам полезна? Если да, порекомендуйте её своим друзьям в соцсетях. Удачи и мира Вашему дому! Пока!

    Цитата мудрости: Самое страшное неверие – это неверие в себя.

    Источник: https://zapiskiproraba.ru/stroymaterialyi/kirpich-bloki-plityi/vysoly-na-kirpiche-kak-bystro-ubrat-vydeleniya-so-sten.html

    Как убрать высолы на кирпиче

    Наверняка каждый хотя бы однажды лицезрел белые пятна и потеки на кирпичных стенах, которые со временем образуются практически на каждом строение. Бывает и так, что дом еще в процессе постройки, а белые пятна уже проступают. Что же это такое и почему имеет место быть?

    Что такое высолы на кирпиче

    Высолы на кирпиче – результат естественного «отложения» водорастворимых солей, которые содержаться в кирпиче и растворе, образуемых в процессе испарения влаги из кладки.

    Как правило, наиболее выражены белые пятна на стенах, выходящих в теневую сторону двора, а также в условиях повышенной влаги. Кроме этого, высолы могут образоваться из-за нарушения технологии кирпичной кладки, неправильного устройства гидроизоляции и некачественного изготовления самого кирпича, цемента и прочих составляющих.

    Помимо утраты эстетичности строения, высолы на кирпиче могут принести физические потери, то есть постепенно «съесть» кладку. Поэтому без внимания эти белые пятна оставлять нельзя.

    Способы избавления от высолов на кирпиче

    Узнать, как убрать высолы на кирпиче собственными силами, можно прямо сейчас. Это задача не сложная и выполнимая при участии минимального количества инструментов и средств. Да и времени много не потребуется.

    Для того чтобы убрать высолы вам понадобится:

    • Смывка высолов (готовый промышленный раствор либо приготовленный самостоятельно).
    • Кисть с жесткой щетиной.
    • Вода под напором (шланг поливочный либо мойка высокого давления).
    • Перчатки и маска.

    Средства для удаления высолов, это концентраты либо готовые растворы на основе кислот (соляной, фосфорной или других). Рынок предлагает множество вариантов – от отечественных до импортных смывок разной ценовой категории.

    Выбирая готовое средство, обратите внимание, что не каждое, в том числе, универсальное, подойдет для солей именно на стене вашего дома.

    Поэтому следует внимательно ознакомиться с аннотацией к товару и желательно протестировать продукт на небольшом участке стены.

    Используя готовую смывку, достаточно действовать по инструкции, указанной на канистре с продуктом. Особенно важно выдерживать рекомендуемое время воздействия препарата.

    Второй вариант – это изготовление смывки своими руками. Для этого вам понадобится соляная кислота 2-4% либо смесь моющего средства с уксусом в равных долях.

    • Какой бы вариант смывки вы ни выбрали, обязательно работайте в перчатках и маске, так как продукты содержат кислоту, пары которой могут повредить кожу и нарушить зубную эмаль вплоть до кариеса.
    • Что нужно делать чтобы убрать высолы на кирпиче:
    1. Тщательно вымыть стену с солями под высоким напором.
    2. Полностью высушить поверхность кладки.
    3. При помощи жесткой кисти нанести раствор на всю поверхность стены и оставить воздействовать на время, указанное в инструкции к смывке (для «домашнего» удалителя высолов достаточно 30-60 минут).
    4. По истечении времени тщательно смыть раствор со стены и полностью высушить.

    После выполнения всех этапов нужно обязательно покрыть кладку слоем гидрофобизатора. Это защитит стену от проникновения влаги и остановит процесс выделения солей. Кроме того, стена, покрытая гидрофобизатором, всегда будет выглядеть более чистой, так как пыль будет легко смываться дождем.

    Источник: https://syntilor.ru/ochistka-ot-vysolov/kak-ubrat-vysoly-na-kirpiche/

    Как убрать высолы с кирпича?

    Как убрать высолы с облицовочного кирпича

    Содержание статьи

    Прежде, чем заниматься вопросом о том, как убрать высолы с облицовочного кирпича, очень важно выяснить причину появления высолов и белого налета. Высолы на кирпичной стене появляются из-за некачественного облицовочного кирпича, а также в большей мере при движении внутри кирпича соляной воды.

    Следует знать, что высолы не только портят эстетичный вид здания или забора, но и несут опасность кирпичной кладке, постепенно разрушая и деформируя её.

    Поэтому, если ранее не было произведено армирование кирпичной кладки, то стоит обязательно избавиться от высолов на кирпичной стене, любыми доступными для этого способами.

    Как убрать высолы с облицовочного кирпича?

    Высолы на облицовочном кирпиче проявляются в момент его нагревания и остывания от солнечных лучей. Белый налёт (высолы) на кирпичной стене не что иное, как проступившая наружу соль.

    Обильное количество соли в некачественно изготовленном облицовочном кирпиче, а также некоторое её количество в самом растворе для кладки, и приводит к такому неприятному явлению как высолы.

    Чтобы убрать высолы с облицовочного кирпича, стоит воспользоваться специальными чистящими средствами, которые предназначены именно для выведения высолов с поверхности кирпичной стены.

    Однако прежде чем отправляться в магазин за приобретением средств от высолов, следует попробовать избавиться от белого налёта на облицовочном кирпиче с помощью обычной воды.

    Всё дело в том, что проступившая соль на поверхность кирпича может быть различного типа. Один тип высолов можно удалить с помощью обычной воды, а вот с другим типом высолов никак не справиться, иначе как используя специальные для этого чистящие средства.

    Как убрать высолы с кирпичной стены

    Если вода при очистке высолов не помогает, то следует всё-таки прибегнуть к приобретению специального растворителя против высолов на стене. Количество такого растворителя против высолов может быть использовано разное. Здесь всё во многом зависит от типа высола и его размера.

    Перед применением средства против высолов, его необходимо разбавить некоторым количеством обычной воды. Выводитель высолов перед применением разбавляется водой. Пропорции можно узнать на этикетке в инструкции к препарату.

    Обязательно стоит помнить о том, что средства против высолов на кирпиче являются химически активными и очень вредными для здоровья человека. Поэтому использование резиновых перчаток и других средств безопасности при работе с очистителями высолов — обязательное условие.

    Как удалить высолы чистящими средствами

    После разбавления водой, средство для удаления высолов с облицовочного кирпича наносится на стену с помощью валика, либо широкой кисти. После нанесения раствора на высолы, он обязательно оставляется на некоторое время. Через определённый промежуток времени, средство против высолов смывается со стены водой.

    Народные способы против высолов на кирпиче

    Кроме специальных очистителей высолов, можно также попробовать избавиться от белого налета на заборе или стене с помощью соляной кислоты. Перед удалением высолов соляной кислотой, сначала пятна нужно обильно смочить водой, после чего нанести на них раствор соляной кислоты.

    Через десять минут можно смывать соляную кислоту со стены и смотреть, каким образом она подействовала на высолы.

    Профилактика высолов на облицовочном кирпиче

    Удалив высолы с облицовочного кирпича, не стоит думать, что высолы не проявятся снова через некоторое время. К сожалению, это не так, поскольку соль в кирпиче и растворе никуда не денется. Однако можно избежать появления высолов на облицовочном кирпиче, если заранее произвести профилактические действия против них.

    Для этих целей используется гидрофобизатор. Гидрофобизатор против высолов, наноситься на стену, только после того, как высолы полностью удалены с её поверхности, а также с кирпичной кладки.

    При этом стену сначала рекомендуется вымыть водой и тщательным образом просушить перед нанесением на неё гидрофобизатора. Наносить гидрофобизатор на поверхность стены лучше в несколько этапов. Сначала стена обрабатывается гидрофобизатором, после чего даётся время на её просушку, а затем наноситься специальный закрепляющий раствор.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b02bffd8c8be3dd3cd115f1/5c1b45cbceeb9100aacfd628

    Как убрать высолы на кирпиче уксусом

    Довольно неприятное явление, которое строители называют «высолы», может образовываться на стенах зданий, независимо от того, сделаны они из бетона или кирпича. Выглядят они, как неопрятные белые пятна. Причем, согласно закону подлости, образуются они, как правило, на самых заметных местах, которые видны издалека.

    Высолы, это слои различных веществ – карбонаты кальция, сульфиды калия, поваренная соль. В высолах присутствуют до двух десятков видов солей. Поставщики солей — это песок, который используют в растворе, а также жесткая вода. Кирпич, сам по себе, никаких солей не содержит, поэтому высолы, которые появляются на нем, это следствие неправильно приготовленных растворов.

    Структура кирпича отличается пористостью, поэтому он насыщается солевыми растворами и по системе капилляров передает их наружу. Результатом становятся высолы и все сопутствующие им последствия. 

    Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:

    • облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
    • глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
    • в порах кирпича было высокое содержание воды;
    • сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
    • в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры. 

    Устранить высолы, если они появились на кирпичной стене, достаточно просто с помощью уксусной кислоты. Дело в том, что соли хорошо растворяются в кислотах, поэтому уксус или слабый раствор соляной кислоты (5%) поможет быстро от них избавиться. Делается обработка стен раствором уксуса при помощи кисти или валика. Уксус – это самое простое и дешевое решение. Существующие в специальных магазинах химикаты гораздо дороже, а эффект от их использования будет точно такой же, разве что запах будет приятней. После обработки стены раствором уксуса, ее надо обильно помыть водой. Конечно, выполнить эту процедуру на большой высоте достаточно сложно, поэтому процесс образования высылов легче предупредить, чем бороться с ним, затрачивая лишние средства и рискуя жизнью.

    Как убрать белый налет с кирпича. Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?

    Как убрать белый налет с кирпича. Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?

    Существует множество способов удаления, но важно помнить, что есть огромное количество видов солей, и таким образом, подходы для удаления будут различными.

    Для начала, можно попытаться смыть налет проточной водой и почистить щеткой.

    Но если такой способ не подойдет, то смело отправляйтесь в строительный магазин и приобретайте химическое чистящее средство специально для налета на кирпиче. Благо, на данный момент, таких чистящих средств в продаже предостаточно, но они могут отличаться по составу и предназначаться для определенных типов солей.

    В такой ситуации лучше и дешевле купить несколько видов очистителей и экспериментальным путем определить какой вам больше подойдет, чем заказывать химический анализ высола на стене.

    Определить и рассчитать количество очистителя на конкретную площадь довольно легко. На каждой упаковке написан приблизительный расход. В состав веществ входят различные кислоты и химические элементы, поэтому необходимо, обязательно соблюдать технику безопасности. Надевать резиновые перчатки, очки и респиратор, а также одежду которая защищает поверхность кожи.

    Белый налет на кирпиче как убрать? Химическое вещество следует разбавить определенным количеством воды, указанным на упаковке. Далее полученный раствор необходимо нанести на поврежденные участки стены, при этом можно использовать щетку, валик или другой инвентарь. Выдержать отрезок времени, который указан в инструкции и смыть водой при помощи щетки.

    Если поверхность стены была покрыта большим количеством соли, и с первого раза не получилось очистить ее полностью, следует проделать такую операцию еще раз. На данный момент, существующие химические вещества очистители, позволяют полностью избавиться от белого налета на кирпиче. Ваша поверхность будет как новая и вы надолго избавитесь от проблемы как убрать белый налет на кирпиче.

    Народные средства от высолов. Как убрать высолы на кирпиче?

    Смыть налет соли с кирпичной кладки простой водой не получится, тем более, что она впитается в кирпич и спровоцирует появление на его поверхности свежего налета соли. Удаление высолов – это комплексное мероприятие, которое включает очистку поверхности стен специальным средством. Так как состав высолов отличается разнообразием, в первую очередь стоит попробовать в малозаметном месте действие универсальной смывки. Если она не помогла, придется подбирать спецсредства, пока не найдется эффективное для конкретного случая.

     

    «Народный» рецепт смывки: на ведро воды добавляют 2 — 3 ложки уксусной кислоты и моющее средство. Либо используют раствор соляной кислоты концентрацией 2 — 4%.

     

    Ход работ:

    1. Смывку разбавляют по инструкции и наносят на поверхность стены при помощи щетки. При работе следует использовать средства индивидуальной защиты от агрессивных веществ.

     

    2. Спустя несколько минут (время действия состава указывается на упаковке) стену следует отмыть струей воды под напором, используя шланг или мойку высокого давления.

     

    3. Просушка стены (работы необходимо вести в сухую теплую погоду).

    4. Обработка стены гидрофобизатором. Специальная пропитка на основе акриловых или кремнийорганических веществ создаст водонепроницаемый внешний слой. Спецсостав способен впитаться на несколько сантиметров, что убережет стены от появления высолов в дальнейшем. Гидрофобизатор не влияет на паропроницаемость стен и микроклимат в доме.

     

    Обработка стен до данной методике позволяет сделать кладку непроницаемой для влаги, увеличить прочность кирпича и продлить срок его службы. Внешний облик кирпичного дома станет безупречным.

    Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче

    Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи. Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы. Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.

    Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.

    Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся

    Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.

    Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.

    Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.

    От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.

    Соль на кирпичных стенах: причина

    • Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
    • Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
    • Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
    • Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
    • Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
    • Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
    • Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.

    Высолы на клинкерном кирпиче. Высолы на кирпиче: откуда они берутся и как от них избавиться

    Дача из красивого керамического— мечта многих из тех, кто собрался всерьез осесть на земле и обзавестись недвижимостью «на века». Спору нет, прочнаяс безупречными геометрическими формами, в которую превратилась глина после длительного обжига при температуре около 1200 °C, — самый долговечный. И очень нарядный, не меняющий цвет десятилетиями. Неужели у него нет ни одного технологического недостатка? Представьте, есть. Причем я бы назвал его поистине обидным. Это высолы .Наверное, все видели такие грязно-белые пятна на стенах, облицованных керамическим кирпичом. Они обладают коварным свойством: зрительный ущерб практически невозможно «засечь» во время приобретения материала, хоть перебери и отбракуй лично каждый из двух десятков тысяч кирпичей, идущих на  солидного коттеджа. Здесь тоже все начиналось с высолов
    Надо признать, что на технологические качества материала — теплопроводность, прочность, долговечность — эти ползучие «кляксы» никак не влияют. Однако не стоит их недооценивать. Считанные граммы солей могут безнадежно испортить внешний вид даже дорого особняка.Чтобы удалить высолы, нужно разобраться в механике их образования.

    откуда берутся высолы? 
    высолы — это кристаллы солей , проникающие на кирпич с влагой, которая просочилась в стены с осадками и из грунта. «картинки» на поверхности — лишь незначительная часть поражения стенового материала.  большая часть  солей сохраняется внутри кирпича. в процессе испарения влаги соляные кристаллики деформируют и разрушают стенки его структуры, что ведет к появлению трещин и расслоению. 
    Так что высолы вредят не только эстетике. Это еще и «звоночки», предупреждающие о неблагополучном состоянии массива стены.
    как бороться с высолами? 
    вряд ли многих интересует химический состав высолов, но в нем присутствуют карбонаты, сульфаты, хлориды натрия, калия и кальция, оксиды металлов. гораздо интереснее вопрос, как растворить этих непрошеных гостей.
    В зависимости от химического состава высолов они могут растворяться водой, щелочами и кислотами . То есть, другими словами, высолы — это легкое химическое оружие. 
    Во влажном климате Венеции такие картинки высолов — на каждом шагу
    В данном случае воспользуемся бесспорной истиной, что клин клином вышибают, и обратимся к специальному подразделу химии, которая так и называется — «строительная химия». Чем она может помочь нам в освобождении от этого «безобразия»?
    Рассмотрим традиционные способы. Здесь стоит применить проверенную опытом двухстадийную технологию удаления пятен. 
    На первой стадии высолы устраняются при помощи специальных составов —  растворителей и смывок . Эти составы сначала ненадолго наносятся на «заболевшие» места фасада . За эти считанные минуты соли переходят в растворимые водой химические соединения. После этого их можно физически устранить со стены, промыв ее холодной водой. Бывает, что используют и горячую воду. Не вникая в суть химических реакций, отметим, что растворители представляют собой смесь кислот как органического, так и неорганического свойства. Чаще всего в товарном виде они представляют собой  пастообразную консистенцию, которую вполне удобно намазывать на вертикальный фасад. 
    ожидаемый рецидив 
    нередко удаленные вышеуказанным способом высолы со временем вновь проступают на фасаде. часть солей, сохранившихся в массиве стены, опять появляются на поверхности благодаря контакту с влагой. поэтому вторая стадия битвы за чистоту фасадов предполагает применение гидрофобизаторов . суть этих препаратов — в «отталкивании» воды от обработанной ими поверхности.
    Заметные преимущества перед другими гидрофобизаторами имеют кремнийорганические соединения . Они совершенно не меняют внешний облик кирпича, не влияют на его паро- и газопроницаемость, а также придают обработанной поверхности комплексные потребительские качества:
    • невосприимчивость к влаге, 
    • морозостойкость, 
    • устойчивость к загрязнению, 
    • светопрочность. 
    Поэтому специалисты рекомендуют последовательно применять обе технологии (стадии) борьбы за безупречно чистые фасады.

    Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом

    Довольно неприятное явление, которое строители называют «высолы», может образовываться на стенах зданий, независимо от того, сделаны они из бетона или кирпича. Выглядят они, как неопрятные белые пятна. Причем, согласно закону подлости, образуются они, как правило, на самых заметных местах, которые видны издалека.

    Высолы, это слои различных веществ – карбонаты кальция, сульфиды калия, поваренная соль. В высолах присутствуют до двух десятков видов солей. Поставщики солей — это песок, который используют в растворе, а также жесткая вода. Кирпич, сам по себе, никаких солей не содержит, поэтому высолы, которые появляются на нем, это следствие неправильно приготовленных растворов.

    Структура кирпича отличается пористостью, поэтому он насыщается солевыми растворами и по системе капилляров передает их наружу. Результатом становятся высолы и все сопутствующие им последствия. 

    Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:

    • облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
    • глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
    • в порах кирпича было высокое содержание воды;
    • сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
    • в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры. 

    Устранить высолы, если они появились на кирпичной стене, достаточно просто с помощью уксусной кислоты. Дело в том, что соли хорошо растворяются в кислотах, поэтому уксус или слабый раствор соляной кислоты (5%) поможет быстро от них избавиться. Делается обработка стен раствором уксуса при помощи кисти или валика. Уксус – это самое простое и дешевое решение. Существующие в специальных магазинах химикаты гораздо дороже, а эффект от их использования будет точно такой же, разве что запах будет приятней. После обработки стены раствором уксуса, ее надо обильно помыть водой. Конечно, выполнить эту процедуру на большой высоте достаточно сложно, поэтому процесс образования высылов легче предупредить, чем бороться с ним, затрачивая лишние средства и рискуя жизнью.

    Как убрать соль с камня. Чем смыть солевые отложения на камне

    очистка фасада от выступающих солей

    Натуральный природный камень является одним из древнейших материалов, используемых при строительстве.

    Изначально его основной функцией было придание конструкции прочности, то есть, он использовался в качестве основы здания.

    Сегодня же с появлением более дешёвых, но при этом не менее прочных материалов, камень всё чаще применяют для отделки.

    Он имеет привлекательный внешний вид и придаёт сооружению особой эстетики, которой сложно добиться при использовании других отделочных материалов.

    Поэтому владельцы зданий, желая придать им статуса используют именно натуральный камень такой, как гранит или мрамор.

    Однако, через некоторое время после строительства им приходиться сталкиваться с неприятным явлением, когда на новом сверкающем камне образуются некрасивые белые разводы. Тогда перед ними встаёт очень важный вопрос «чем смыть солевые отложения на камне?» и при этом не повредить его.

    Как образуются высолы

    Солевые пятна или высолы образуются за счёт содержания в растворе, используемом при строительстве, различных минеральных солей. Когда раствор полностью высыхает, вода из него испаряется, а вместе с ней на поверхность выносятся соли.

    Причём, после каждых атмосферных осадков или любом другом взаимодействии с влагой, выходит новая порция солей.

    Методы борьбы с высолами

    Способов борьбы с этим явлением не так уж и много, а точнее всего два – механическая и химическая чистка.

    Выбирая, каким воспользоваться, стоит внимательно изучить все особенности каждого из них.

    Механическая очистка

    Решая, чем смыть солевые отложения на камне, многие пытаются сделать это вручную.

    Механическая чистка производится жёсткой щёткой. При этом некоторые высолы настолько плотные, что приходиться совершать слишком интенсивные движения, а это, как правило, приводит к повреждению поверхности камня.

    Вообще, механическая очистка – процесс довольно трудоёмкий и занимает много времени. Самым же главным разочарованием владельца здания является то, что после первого дождя пятна появляются снова.

    Химическая очистка

    Данный метод предполагает использование специальных химических средств.

    Составы являются совершенно безопасными, как для здоровья работников, так и для поверхности самого камня. Они обладают отличными проникающими способностями и помогают быстро избавиться от отложений.

    Химические очистители содержат в своём составе кислоту и большое количество поверхностно-активных веществ, которые без особого труда справляются даже с налётом, находящегося на поверхности долгое время.

    Средства наносятся кисточкой или валиком на места, где образовался налёт. Потом их необходимо смыть водой.

    Важным моментом является то, что прежде чем смыть солевые отложения на камне, нужно подобрать хороший гидрофобизатор, которым необходимо обработать поверхность для исключения повторного образования высолов. Это позволит на достаточно продолжительное время забыть о неэстетичном и разрушающем белом налёте.

    Видео КАК УБРАТЬ ВЫСОЛЫ

    Что такое цветение? | Как это предотвратить и удалить

    Перейти к:

    Выцветание — это кристаллические отложения солей, которые могут образовываться, когда вода присутствует в кирпиче, бетоне, камне, штукатурке или других строительных поверхностях или на них. Он имеет белый или сероватый оттенок и состоит из солевых отложений, оставшихся после испарения воды. Кроме того, высолы могут появляться на полу и стенах в виде порошкообразного вещества и требуют особого ухода.

    Давайте подробнее рассмотрим появление высолов и то, что вы можете сделать, чтобы их предотвратить.

    Что вызывает цветение?

    Вы можете заметить высолы как внутри, так и снаружи, и они могут варьироваться по частоте и интенсивности по всей стране из-за влажности и температуры.

    Для появления высолов должны существовать три условия:

    1. Должны присутствовать водорастворимые соли.
    2. Для превращения солей в растворимый раствор необходима влага.
    3. Соли должны перемещаться через материал к его поверхности. Затем влага испарится и вызовет кристаллизацию солей, что приведет к выцветанию.

    Вода, дождь и снег являются основными источниками влаги и могут влиять на степень высолов. Конденсация, отвод грунтовых вод и внутренняя деятельность также могут повлиять на степень образования влаги.

    Во многих случаях высолы могут появиться во время строительства дома.Если кладку оставить на ночь во время строительства, она может впитать влагу из влажной почвы и дождя. Кирпичные блоки необходимо накрывать и оставлять на поддонах, чтобы свести к минимуму риск высолов на протяжении всего строительного проекта.

    Различные проблемы с укладкой на поверхности здания могут привести к высолу, в том числе:

    • Неправильное использование планки через стену
    • Использование кирпичной кладки без достаточной вентиляции
    • Использование кирпичной кладки на участках, где отсутствует надлежащий барьер для влаги
    • Разрыв материала шва
    • Неправильное наземное хранение

    Выцветание часто является сезонной проблемой, и влажность влияет на появление растворимых солей.Обычно она обостряется зимой, так как могут возникнуть дождь, снег, мокрый снег и другие неблагоприятные погодные условия. Тем не менее, высолы все же могут возникать весной, осенью и летом.

    Очиститель высолов

    Как определить выцветание

    Понимание различий между высолами и пятнами имеет решающее значение. Пятна обычно бывают разных цветов, но поначалу могут казаться похожими на высолы. Выцветание — это белое порошкообразное вещество, которое можно найти на незапечатанных поверхностях, в том числе:

    Кирпич: Кирпич пористый, поэтому он может впитывать растворимые соли.Чтобы выяснить, не вызовет ли выцветание вашего кирпича, возьмите один кирпич и погрузите его в дистиллированную воду примерно на семь дней. Дайте кирпичу высохнуть через семь дней и сравните его с кирпичом, который не был погружен в воду. Если вы заметили на кирпиче белый порошкообразный материал, скорее всего, он выцвел.

    Цемент: Портландцемент является основным источником высолов в строительном растворе и растворе, согласно данным Ассоциации кирпичной промышленности (BIA). В нем много щелочей, и он более склонен к выцветанию, чем другие типы цемента.И наоборот, важно отметить, что все типы цемента содержат некоторое количество водорастворимых щелочей, что делает любой цемент восприимчивым к выцветанию.

    Известь: Известь растворима в воде и может реагировать с небуференной соляной кислотой с образованием хлорида кальция, который может мигрировать на поверхность строительного материала. Для сравнения, известь также улучшает сцепление раствора с кирпичом и увеличивает водостойкость кладочных материалов.

    Песок: Песок используется в растворах и затирках и не растворяется в воде.С другой стороны, песок может быть загрязнен материалом, который может способствовать образованию высолов. В строительных проектах использование чистого, промытого песка, поступающего из источников, свободных от загрязнений, минимизирует вероятность появления высолов.

    Глина: Строительный кирпич и облицовочный кирпич состоят из глины, содержащей хорошо растворимые соли. Глина может реагировать с сульфатом кальция, что приводит к образованию высолов.

    Добавки: Связь и прочность добавки может увеличить вероятность высолов на строительном материале.Вообще, с примесями лучше проявлять осторожность. Если вы не знаете, что входит в состав самой смеси, вы можете полностью отказаться от этого решения.

    Основа: Бетон и другие материалы основы могут содержать растворимые соли, способствующие высоливанию кирпичной кладки. Если в основе присутствует достаточное количество воды, соли могут растворяться, вызывая выцветание материала основы.

    Отделка: Колпачки, замковые камни и другая отделка могут состоять из строительных материалов с растворимыми солями, которые трудно контролировать.Таким образом, вам следует подумать, какие отделочные материалы использовать, прежде чем начинать строительный проект, чтобы уменьшить вероятность появления высолов.

    Любые строительные материалы, соприкасающиеся с землей, могут быть выцветшими. Но если вы знаете первопричины высолов, вы можете правильно выбрать строительные материалы и предотвратить возникновение этой проблемы.

    Вспенивающие соли связаны с рядом строительных материалов, в том числе:

    • Сульфат кальция: Обычный источник выцветающей соли в кирпиче
    • Сульфат натрия: Часто встречается в реакциях цементного кирпича
    • Сульфат калия: Заметен во многих реакциях цемент-кирпич
    • Карбонат кальция: Может быть обнаружен в строительном растворе или бетонной основе
    • Карбонат натрия: Часто встречается в ступках
    • Карбонат калия: Как карбонат натрия, обычно встречается в строительных растворах
    • Ванадилсульфат: Обычно содержится в кирпиче
    • Оксид маганезия: Часто присутствует в кирпиче

    Выбор правильных строительных материалов имеет первостепенное значение для любого строительного проекта.Если вы понимаете влияние высолов на различные строительные материалы и как их определять, у вас не должно возникнуть проблем с минимизацией этой проблемы.

    На что указывают высолы на асфальтоукладчиках и других материалах?

    По-французски определение высолов означает «распускаться». Если не контролировать высолы должным образом, проблема может быстро распространиться.

    Пористые строительные материалы, такие как бетон, брусчатка и штукатурка, могут впитывать или впитывать воду и притягивать к ней соли.Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI) указывает, что пористые строительные материалы могут поглощать или отводить воду на расстоянии более шести миль, проводя ее через материалы, как дерево переносит воду от корней к листьям. Это называется капиллярным действием. Когда появляются высолы, это может указывать на наличие влаги, которая потенциально может повредить структуру.

    Когда вода достигает поверхности строительного материала, происходит испарение. После испарения воды остается соль, но впитывание и впитывание воды продолжается.Это создает высокую концентрацию соли, что приводит к осмосу.

    Во время осмоса вода движется к соли, чтобы уменьшить ее концентрацию, вызывая большое гидростатическое давление внутри пористого строительного материала. В результате это давление может повредить или разрушить материал.

    InterNACHI заявляет, что осмос может вызывать давление в диапазоне от 2000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм, что превышает конструктивную прочность бетона. Следовательно, осмос может привести к растрескиванию, отслаиванию или распаду пористого строительного материала.Осмос также может привести к растрескиванию, разделению строительного материала из-за гидростатического давления.

    В конечном счете, высолы сами по себе не опасны. Однако это может привести к потенциальным проблемам с влажностью, которые могут вызвать структурные повреждения строительных материалов. Это означает, что если вы заметили высолы в подвале, на бетоне и других конструкциях, важно принять меры.

    Очиститель высолов

    Предотвращение выцветания

    Существует множество решений для предотвращения высолов, в том числе:

    1) Гидрофобный герметик: Нанесение пропитывающего гидрофобного герметика на поверхность строительного материала может предотвратить впитывание воды.Герметик также предотвратит проникновение воды в строительный материал.

    2) Разрывы капилляров: Установка разрывов капилляров, таких как полиэтиленовая пленка, между строительным материалом и почвой, может минимизировать риск попадания соли в материал.

    3) Качественная кладка: Применение нависающих колпаков, карнизов и гидроизоляций минимизирует риск попадания воды в стену.

    4) Повышенное внимание к ландшафтному дизайну и дождевателям: Уделяя особое внимание ландшафтному дизайну и дождевателям, вы можете предотвратить попадание воды на пористые строительные материалы.

    5) Установка раствора с механической вибрацией: Уплотнение раствора с механической вибрацией ограничит вероятность образования пустот в растворе.

    6) Использование швов из плотного раствора: Использование швов из плотного раствора снижает пористость стены, что затрудняет проникновение солей через нее.

    7) Использование добавок к растворам: Добавки к растворам, такие как химические добавки, которые предназначены для улучшения текучести цементной смеси и одновременного уменьшения содержания в ней воды, могут уменьшить количество пустот в растворе.

    8) Правильное хранение кладочных материалов: Хранение кладочных материалов вдали от земли и покрытие их водонепроницаемыми материалами может защитить эти материалы от грунтовых вод и осадков.

    Способы устранения выцветания

    1) Оцените поврежденную структуру: Сколько лет было поврежденной структуре, когда впервые появились высолы? Если строению меньше года, источником высолов, вероятно, является сам строительный материал и / или вода, попавшая в конструкцию во время строительства.Или, если структуре больше года, вы захотите внимательно изучить ее на предмет возможных утечек. В этой ситуации могут появиться высолы из-за нового источника воды в строительном материале.

    2) Наблюдайте за расположением высолов: Посмотрев на расположение высолов, вы можете определить источник воды, вызывающий проблему. Вы также должны учитывать недавнее использование здания, когда выясняете, где возникла влага. Например, если здание пустует в течение нескольких месяцев, могут возникнуть различные условия, которые могли способствовать появлению высолов.

    3) Проверьте состояние строительного материала: Трещины или другие дефекты строительного материала могли привести к высолу. Посмотрите на состояние строительного материала и качество изготовления, чтобы определить пути проникновения влаги в конструкцию.

    4) Проверьте конструкцию здания: Оцените секции стен и детали конструкции, чтобы определить возможные пути распространения влаги и источники загрязнения растворимыми солями.Обратите внимание на стык крыши и стен, а также на детали высадки. Этот обзор поможет вам определить серьезность проблемы и возможные шаги по ее устранению.

    5) Соберите лабораторные отчеты: Если возможно, вам следует просмотреть отчеты лабораторных испытаний, чтобы определить наличие растворимых солей в строительных материалах и на местности. Эти отчеты предоставят ценную информацию, которая может помочь вам определить высолы и другие потенциальные проблемы здания.

    6) Учитывайте все источники воды: Некоторые из наиболее распространенных источников воды, которые могут привести к образованию высолов, включают конденсацию внутри стены, негерметичные трубы и неисправные стоки.Чтобы определить все потенциальные источники высолов, вам может потребоваться обширный анализ конденсации.

    Выделение необходимого времени и ресурсов для предотвращения высолов может иметь огромное значение. Таким образом вы предотвратите появление высолов и сократите или устраните затраты и время, связанные с устранением этой проблемы.

    Удаление высолов

    Некоторые из лучших способов удаления высолов:

    1) Вода под давлением: Применение воды под давлением может быстро растворить высолы.Если вы используете воду, вытрите воду со строительного материала после нанесения. Если не удалить воду, могут остаться кристаллы, которые могут вызвать появление высолов.

    2) Разбавленный уксус: Если вы находитесь в затруднительном положении, для устранения высолов можно использовать разбавленный белый уксус в домашних условиях. Он менее вреден, чем промышленные химикаты, и, скорее всего, у вас на кухне уже есть уксус.

    3) Чистка: С помощью сильной кисти вы можете легко удалить высолы.

    Удалить высолы можно быстро и просто. Фактически, высолы растворимы в воде, а это означает, что высолы могут исчезнуть сами по себе из-за нормального выветривания.

    Чтобы удалить высолы с кирпича, очень важно выполнять эту работу в теплую и сухую погоду. В этот момент влага может привести к появлению дополнительных солей на поверхности кирпича, которые можно удалить сухой щеткой.

    Прозрачные водоотталкивающие средства, силиконовые и акриловые покрытия также могут помочь вам удалить высолы.Покрытие впитает воду через поверхность кладки и предотвратит повторное появление высолов. Кроме того, было доказано, что сочетание теплой воды и белого винного уксуса устраняет высолы.

    Чтобы правильно нанести покрытие, вам нужно использовать следующий трехэтапный процесс:

    1) Промойте поверхность здания: Промойте поверхность здания водой. Если поверхность находится на открытом воздухе, вы можете использовать шланг для опрыскивания поверхности. Или, если поверхность находится в помещении, вы можете использовать бутылку с распылителем, наполненную водой, чтобы тщательно промыть поверхность.

    2) Нанесите чистящий раствор: Распылите чистящий раствор на поверхность здания и оставьте на несколько минут. При необходимости вам может потребоваться нанести несколько слоев чистящего раствора на поверхность для достижения оптимальных результатов.

    3) Ополосните поверхность здания еще раз: Промойте поверхность здания водой в последний раз. Затем протрите поверхность чистой сухой тканью. Убедитесь, что поверхность сухая, чтобы свести к минимуму риск появления высолов.

    Наносите покрытия примерно на 1/8 — 1/4 дюйма ниже поверхности строительного материала. Это предотвратит испарение и прохождение воды через обработанный участок в виде пара и растворимых солей.

    Выберите каменную кладку Nitterhouse для получения высококачественной строительной продукции

    С 1923 года Nitterhouse Masonry Products является семейной компанией, которая поставляет высококачественные строительные продукты и поддержку. Сейчас мы переходим на пятое поколение и предлагаем новейшие строительные материалы для промышленности, коммерческого и жилого строительства.Возможно, лучше всего то, что вся наша продуктовая линейка опирается на безупречное обслуживание клиентов, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам любым возможным способом.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем удовлетворить ваши потребности в строительной продукции.

    Очиститель высолов

    Связанные ресурсы:

    Последнее обновление: 07.10.2019

    Выцветание — как распознать и удалить

    Что такое выцветание?

    Вы когда-нибудь замечали бело-серое пятно, которое, кажется, появляется ниоткуда на стенах, полах или строительных материалах, таких как кирпич, кладка, камень или бетон? Это высол; кристаллические солевые отложения, которые остаются после испарения воды с поверхности материала.

    Причины появления высолов

    Хотя высолы не представляют опасности для структуры вашей собственности, это бельмо на глазу. Поэтому понимание причин этого может помочь вам в первую очередь предотвратить его возникновение или предотвратить его повторение после того, как оно будет устранено.

    Кристаллические соленые отложения могут появляться как на внутренних, так и на внешних стенах и вызваны водорастворимыми солями и другими вододиспергируемыми материалами, которые попадают на поверхность строительных материалов.

    Низкие температуры, влажные условия, конденсация, дождь, роса, грунтовые воды и добавленная вода для облегчения затирки цемента могут способствовать появлению высолов. Поскольку вода, снег и дождь оказывают наибольшее воздействие, неудивительно, что в зависимости от того, где вы находитесь в стране, вероятность, частота и интенсивность высолов могут измениться.

    В зимние месяцы или в районах, подверженных большему количеству осадков, вы можете заметить большую степень высолов. Это связано с тем, что более низкая влажность может привести к испарению воды, прежде чем она достигнет поверхности материала, а это означает, что солевые отложения остаются невидимыми.С другой стороны, высокая влажность может привести к более медленному испарению, позволяя воде достигать поверхности и оставляя видимые солевые отложения после испарения. Вот почему высолы более заметны после периодов постоянных и / или сильных дождей.

    Однако вышеуказанные среды не гарантируют появления высолов. Для этого должны быть выполнены три условия:

    • Должны присутствовать водорастворимые соли.
    • Для превращения солей в растворимый раствор необходима влага.
    • Соли должны перемещаться через материал к его поверхности; влага затем испарится и вызовет кристаллизацию солей, что приведет к образованию высолов.

    Если вы замечаете выцветание в новостройке, важно отметить, что это может произойти даже во время строительства собственности. Если кирпичи или кирпичи оставлены на земле без поддонов на ночь или без водонепроницаемого покрытия, они могут впитать влагу из земли (например, влажную почву) или дождь.

    Различные проблемы с укладкой на поверхность здания также могут привести к высолу, в том числе:

    • Неправильное использование профнастила через стену
    • Использование кирпичной кладки без достаточной вентиляции
    • Использование кладки в областях, где отсутствует надлежащий барьер для влаги
    • Разрушение материала швов
    • Неправильное наземное хранение

    Независимо от возраста или способа строительства вашей собственности, стен или полов, важно отметить, что они могут быть подвержены риску высолов.

    Вода может переносить соль на поверхность бетона, кирпичной кладки, кирпича и камня путем миграции через капилляры в материалах. Чем меньше капилляров, то есть чем выше плотность материала, тем труднее воде мигрировать на поверхность. Таким образом, чем выше пористость материала, тем больше вероятность высолов.

    Получите БЕСПЛАТНО Смета строительства и уборки за 3 простых шага.

    Выявление высолов

    Умение отличать высолы — и понимание этой разницы — жизненно важно для эффективного удаления высолов и предотвращения их возвращения.Выцветание — это порошкообразное бело-серое вещество, тогда как окрашивание из других источников может быть самого разного цвета.

    Хотя другие пятна могут выглядеть очень похожими на высолы, важно, чтобы вы могли заметить разницу, чтобы обеспечить эффективное удаление без риска повреждения поверхности.

    Зная, на какие строительные материалы влияют высолы, как и что их вызывает, вы можете более точно диагностировать любое белое окрашивание и предпринять соответствующие действия, чтобы предотвратить его, а также очистить.

    Соли высолов связаны с рядом строительных материалов, в том числе:

    Кирпич

    Кирпич — пористый материал, поэтому он может быть более восприимчивым к высолам, так как вода сможет достичь поверхности до испарения. Чтобы узнать, как ваши кирпичи могут реагировать на высолы, вы можете провести простой тест, есть ли у вас запасные кирпичи. Возьмите горсть тестовых кирпичей и погрузите их в воду на неделю, затем выньте из воды и дайте высохнуть.После высыхания сравните их с кирпичиками, не прошедшими испытания. Если на тестовых кирпичах есть белое порошкообразное вещество, скорее всего, это высолы, и именно так вы можете предположить, что остальные кирпичи отреагируют.

    Цемент

    Цемент обычно содержит некоторое количество водорастворимых щелочей, что означает, что он более подвержен образованию высолов, чем другие строительные материалы. Портландцемент, в частности, считается основным источником высолов в строительном растворе и растворе из-за высокого содержания в нем щелочи.

    Песок

    При использовании в растворах и затирках, песок сам по себе не растворяется в воде. Тем не менее, песок может быть загрязнен другими материалами, которые могут способствовать образованию высолов. Следовательно, при использовании в строительных целях использование чистого, вымытого песка из источников, свободных от загрязнений, поможет свести к минимуму риск высолов.

    Известь

    Было показано, что известь улучшает сцепление раствора с кирпичом, а также увеличивает водостойкость кладочных материалов.Однако известь растворима в воде и может реагировать с небуферной соляной кислотой с образованием хлорида кальция, который может мигрировать на поверхность строительного материала.

    Глина

    Строительный кирпич и облицовочный кирпич (кирпичи, используемые для эстетики, а не конструкции) содержат глину, а глина содержит хорошо растворимые соли. Глина также может реагировать с сульфатом кальция (обычным источником соли в кирпиче), что приводит к образованию высолов.

    Добавка

    Добавка — это вещество, которое можно добавлять в строительный материал для достижения или изменения его свойств.Например, в бетон обычно добавляют добавки в дополнение к цементу, воде и заполнителю. Прочность и адгезия добавки могут увеличить вероятность высолов, и, как правило, лучше полностью избегать их использования, если вы точно не знаете, что в них содержится.

    Основы

    Бетон является обычным материалом основы и, вероятно, будет содержать растворимые соли, как и другие материалы основы. Если в этих подложках присутствует достаточно воды, соль может растворяться, оставляя высолы при испарении воды.

    Пористые строительные материалы могут поглощать или отводить воду на расстоянии более шести миль. Вода проходит через материалы, как дерево перемещает воду от корней к листьям. И как только он испарится, могут остаться солевые отложения. Если не контролировать должным образом, высолы могут распространяться.

    Еще одно замечание, которое следует принять во внимание, заключается в том, что, хотя высолы не являются структурным риском, они могут указывать на проблему влажности, особенно если это происходит без сильных или постоянных дождей. Поэтому, если вы заметили высолы, важно принять меры.

    Удаление высолов

    Для свежих высолов иногда можно просто промыть участок путем мытья под давлением или влажной очистки поверхности (в зависимости от конкретного затронутого субстрата). Затем пресная вода подается струей воздуха или влажным пылесосом, чтобы на поверхности не осталось остатков.

    Когда высолы становятся нерастворимыми, их гораздо труднее удалить. В этом случае можно нанести слабый разбавленный раствор кислоты. По завершении кислотной промывки поверхность необходимо тщательно промыть пресной водой и нейтрализовать бикарбонатом натрия.Однако следует внимательно рассмотреть последствия использования кислотной промывки; он может разъедать раствор и обесцветить кирпичную кладку.

    Если высолы присутствуют в течение нескольких месяцев, можно очистить их легкой пескоструйной очисткой. Затем, когда поверхность высохнет, приложите жесткую щетку к пораженному участку, чтобы предотвратить повторное проникновение соли.

    Однако самый безопасный метод удаления высолов — использование TORC компетентными и полностью обученными специалистами.Система TORC создает вихревой вихрь и использует мелкий гранулят для бережной очистки поверхности. Он очень эффективен для удаления высолов, оставляя субстрат нетронутым. Система TORC не насыщает поверхность и вместо этого использует небольшие объемы воды вместе с мелким инертным гранулятом. В руках полностью обученного специалиста это чрезвычайно чувствительный, эффективный и бережный метод очистки кладки, бетона и кирпича.

    У вас есть тема, которую вы хотели бы осветить?

    Статьи по теме

    Как удалить выцветание — как работает выцветание

    Время часто является лучшим лекарством от высолов.На плите, такой как пол в подвале или гараже, или на блоках патио, например, износ и пешеходное движение в конечном итоге устранят обесцвечивание. Новостройки на кирпичной или оштукатуренной стене обычно не появляются снова, если их смывает дождем или смахивает домовладелец. Особенно на бетоне естественного цвета, где белые отложения почти не видны, лучше всего подождать, пока он исчезнет. Однако, если вам не терпится принять какие-то меры, есть несколько вариантов:

    • Простая стирка иногда может удалить высолы.Очистите поверхность жесткой щеткой с мягким моющим средством или простой водой. Выцветание лучше всего растворимо, когда оно впервые появляется, поэтому лучше раньше, чем позже, если вы хотите попробовать этот подход. Просто намочите высолы, и пленка может исчезнуть (она станет прозрачной), но для тщательной работы вам нужно будет нанести немного смазки для локтей. Обязательно тщательно промойте. Если вы оставите растворенные соли на поверхности, они вернутся в виде новых высолов.
    • Мощная мойка также может быть эффективным при удалении поверхностных отложений.Держите давление как можно ниже, чтобы выполнить работу. Слишком интенсивный спрей может открыть поры в бетоне или кирпиче и вызвать дальнейшее высыхание.
    • Пескоструйная очистка эффективна, но требует осторожности. Истирание может повредить поверхности, сделав кирпичи и строительный раствор более пористыми. Если вы решите попробовать пескоструйную очистку, заклейте поверхность, над которой вы работаете, после того, как закончите.
    • Химическая очистка может потребоваться в некоторых случаях высолов.Тем не менее, всегда пропитывайте поверхность водой перед использованием химикатов, чтобы очиститель не проникал в камень и не открывал поры, способствующие образованию высолов. Если вы выберете эту стратегию, вы можете следовать указаниям одного из запатентованных чистящих средств, имеющихся на рынке, или использовать разбавленную соляную кислоту, лимонную кислоту или уксус. Обязательно используйте перчатки и очки при работе с кислотами или чистящими средствами. После очистки нейтрализуйте кислоту раствором пищевой соды и тщательно промойте поверхность водой [источник: Насвик].Кислотная очистка может привести к обесцвечиванию окрашенного бетона, поэтому сначала проверьте ее на небольшом участке.

    Общее правило очистки высолов — сначала попробовать щадящие методы, прежде чем переходить к более жестким [источник: Koski]. Но на самом деле лучший способ борьбы с высолами — это вообще не допускать их образования. Узнайте, как это сделать, на следующей странице.

    КОНТРОЛЬ И СНЯТИЕ СЛУЖБЫ

    ВВЕДЕНИЕ

    Выцветание — это отложение растворимых солей и оснований, обычно белого цвета, которые иногда появляются на поверхностях кирпичной или бетонной конструкции.Хотя это может быть эстетической проблемой, высолы не повлияют на характеристики конструкции.

    Часто высолы видны сразу после завершения строительства. Если высолы практически однородны по всему внешнему фасаду, это указывает на нормальную потерю воды из материалов и здания. Некоторые определяют это явление как «раннее цветение» или «цветение новостроек». Если оставить без присмотра, соли в конечном итоге будут удалены дождевой водой.

    Если отложение тяжелое и по существу проявляется в виде белых полос непосредственно под швами раствора или покрывает определенные участки кладки, это указывает на то, что вода проникла или входит в стену на более высоком уровне.Эти соли называются фильтрами выщелачивания, называемыми «известковыми пятнами», «известковыми налетами» и «известковыми отложениями»; и иногда идентифицируются как «поздний возраст» или повторяющиеся высолы. Поздний возраст или повторяющиеся высолы обычно представляют собой более постоянные скопления на поверхности и указывают на необходимость корректирующих мер.

    В данном ТЕК обсуждаются различные механизмы, вызывающие высолы, и даются рекомендации по их контролю и удалению.

    ПРИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЯ

    Выцветание вызывает стечение обстоятельств.Во-первых, в кладке должны быть растворимые составы. Во-вторых, должна присутствовать влага, чтобы собирать растворимые соли и выносить их на поверхность. В-третьих, некая сила — испарение или гидростатическое давление — должна заставить раствор двигаться. Если какое-либо из этих условий устранить, высолов не произойдет.

    Источник солей

    Отдельные элементы и соединения, связанные с высолами, могут присутствовать в бетонных кладках, растворах и растворах. Однако выцветание кладки обычно связывают с водорастворимым натрием, калием и кальцием.Эти растворы либо осаждаются в виде гидроксидов, либо объединяются с атмосферным диоксидом углерода и триоксидом серы. Соединения, произведенные комбинацией этих элементов, представляют собой белые или желтые соли, все из которых менее растворимы в воде, чем их бывшие гидроксидные аналоги. Хлориды обычно возникают в результате загрязнения кирпичной кладки и песка морской водой или стоками с щелочных почв. Поскольку хлоридные соли хорошо растворяются в воде, их часто смывает дождь.

    Количество и характер отложений варьируются в зависимости от природы растворимых материалов и атмосферных условий.На цветение особенно влияют температура, влажность и ветер. Летом, даже после продолжительных дождливых периодов, влага испаряется так быстро, что на поверхность выходит сравнительно небольшое количество высолов. Таким образом, высолы чаще встречаются зимой, когда более низкая скорость испарения способствует миграции солей на поверхность. Весной замороженный внутри кладки конденсат может выделяться теплой погодой, что способствует дальнейшему растворению соединений и их миграции на поверхность.Со временем высолы становятся светлее и менее обширными, если не присутствует внешний источник солей или периодическая миграция воды.

    В большинстве случаев соединения, вызывающие высолы, растворимы в воде и остаются на поверхности по мере испарения содержащейся в них воды. Однако иногда химические вещества в строительных материалах вступают в реакцию с химическими веществами в атмосфере с образованием высолов. В случае бетонной кладки или раствора гидратированный цемент содержит некоторое количество гидроксида кальция (растворимого) в качестве продукта реакции между цементом или известью и водой.Когда этот гидроксид кальция выносится на поверхность водой, он соединяется с углекислым газом в воздухе с образованием карбоната кальция (малорастворимого), который затем появляется в виде беловатого налета.

    Цементы, используемые при производстве строительных растворов и бетонных блоков, содержат небольшие количества водорастворимых соединений натрия и калия. Такие водорастворимые щелочи, присутствующие в количестве лишь нескольких десятых процента, могут проявляться в виде высолов при выщелачивании из кладки в результате миграции влаги и концентрации в какой-то точке на поверхности.

    Помимо материалов для кладки, отделка здания, такая как бетонные колпаки, подоконники и перемычки, также может содержать значительные количества растворимых соединений. Некоторые примеси или грунтовые воды также могут способствовать образованию высолов. Большинство добавок являются запатентованными, и их состав не разглашается. Соответственно, потенциал высолов таких добавок следует определять опытным путем или лабораторными испытаниями. Диспергирующие агенты, используемые в пигментах, могут увеличивать вероятность появления высолов.

    Источники влаги

    Вода служит транспортным средством, с помощью которого растворимые соли и основания переносятся на поверхность, где они накапливаются по мере испарения воды. Основным источником влаги является дождевая вода. Дождевая вода может попадать в стену по одному или нескольким из следующих путей — проницаемые блоки кладки, частично заполненные швы из раствора, не отвечающие требованиям гидроизоляционные и герметизирующие детали, а также трещины или другие отверстия в стене.

    Значительное количество влаги может также проникать в кирпичную стену в виде пара изнутри здания и накапливаться внутри стены при конденсации.Чрезмерное скопление конденсированного водяного пара может привести к появлению высолов.

    Третьим источником влаги, который может способствовать образованию высолов в будущем, является вода, которая попадает в кладку во время строительства. Неправильная защита кладки во время и после строительства может привести к попаданию значительного количества влаги, что может вызвать высолы.

    Кладка, контактирующая с почвой, например подвал и подпорные стены, может поглощать грунтовые воды, содержащие растворимые соли. Благодаря капиллярному действию соли, присутствующие в почве, могут подниматься на несколько футов над землей, вызывая накопление солей в кладке.

    КОНТРОЛЬ РАБОТЫ

    Поскольку на образование высолов влияет множество факторов, трудно предсказать, когда и когда они появятся. Однако, чтобы уменьшить вероятность появления высолов в кладке, необходимо свести к минимуму количество растворимых солей и влаги, присутствующих в кладке. Из этих двух легче избежать попадания влаги.

    Дизайн

    Уменьшение влажности бетонной кладки сводит к минимуму механизмы, вызывающие высолы.Проектировщик должен проверить каждую часть конструкции до начала строительства, чтобы увидеть, может ли вода проникнуть и где она будет течь или накапливаться, если она попадет.

    Выбор типа стены — однопроволочная, многослойная или полость — следует рассматривать с точки зрения устойчивости к проникновению дождя и воздействий, которым он может подвергнуться. Детали конструкции, которые предотвратят попадание влаги в кладку, имеют решающее значение. Следует учитывать детали, которые будут направлять сбор воды в сторону от верхних частей стен и горизонтальных поверхностей.Если это возможно с архитектурной точки зрения, широкие нависающие крыши помогают защитить стены от дождя.

    Парапеты требуют особого внимания из-за их незащищенности. Гидроизоляцию следует устанавливать в местах, где будет скапливаться вода (например, парапеты, перемычки, перемычки, основание стены) внутри кладки. Гидроизоляцию следует установить таким образом, чтобы вода направлялась наружу через дренажные отверстия.

    Стыки между кладкой и дверными и оконными проемами требуют особого внимания как при проектировании, так и при строительстве.Опорные стержни и герметики должны быть правильно выбраны и установлены так же аккуратно, как и другие элементы конструкции. TEK 19-2B Проект для сухих одинарных бетонных стен из кирпича и Стратегии гидроизоляции TEK 19-4A для бетонных стен из каменной кладки (ссылки 4, 7) содержат более полное обсуждение правильного использования гидроизоляции и деталей для минимизации проникновения воды.

    Для возведения водонепроницаемых бетонных стен из кирпича доступны различные виды обработки поверхности. При правильном нанесении покрытия можно рассчитывать на получение удовлетворительной водонепроницаемой бетонной кирпичной стены на срок до 10 лет в большинстве географических регионов.Прозрачная водоотталкивающая обработка поверхности уменьшает высолы, отталкивая воду от попадания воды в кладку. Однако нанесение прозрачных покрытий на каменную стену, которая имеет тенденцию к выцветанию, без уменьшения механизмов возникновения этого выцветания, может привести к растрескиванию поверхности каменных блоков или отложению на внутренней и / или внешней поверхности поверхности. лечение.

    Дизайнер и владелец могут также рассмотреть возможность использования интегральных гидрофобизаторов в кладке.Было показано, что интегрированные водоотталкивающие добавки уменьшают склонность к выцветанию, поскольку они уменьшают миграцию воды через стену. Для получения дополнительной информации об обработке поверхности и встроенных гидрофобизаторах см. TEK 19-1 «Гидрофобизаторы для бетонных стен» (ссылка 15).

    Материалы

    При выборе материалов для кладки все составные части — кирпичи, строительный раствор и раствор — следует учитывать на предмет содержания в них растворимых солей.

    В настоящее время не существует стандартного теста для оценки потенциала высолов бетонных блоков или раствора.Тем не менее, в свете этого отсутствия, Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний кирпича и структурной глиняной плитки, ASTM C67 (ссылка 13), которые действительно содержат метод испытаний для оценки потенциала высолов, иногда указываются для оценки бетонных блоков каменной кладки на потенциал высолов. .

    Весь цемент должен соответствовать применимым спецификациям ASTM. Известь должна быть гашеной и соответствовать требованиям ASTM C207 (ссылка 14). Песок должен соответствовать требованиям ASTM C144 (ссылка 1), и следует использовать чистую воду для смешивания.

    Если стены пустотелых блоков должны быть изолированы заполнением стержней, изоляционный материал не должен содержать вредных солей.

    Строительство

    Материалы, полученные на строительном объекте, должны храниться надлежащим образом на протяжении всего процесса строительства. Агрегаты следует хранить на поддонах или иным образом изолировать от земли и накрывать соответствующим образом, чтобы предотвратить поглощение воды.

    С материалами, извлеченными из отвалов, следует обращаться так, чтобы они оставались защищенными от дождя и почвы.Если речь идет о цветных единицах, распределение из склада должно быть таким, чтобы цветовая гамма единиц была известна, а единицы с приемлемыми цветовыми вариациями были равномерно распределены по всему полю кладки.

    Во время строительства смеситель, коробку для раствора и плиты для раствора следует содержать в чистоте. Во время строительства в холодную погоду нельзя очищать оборудование от льда солью или антифризом. Инструменты также должны быть чистыми, без ржавчины, солей и других вредных материалов.Например, рабочие не должны использовать лопату для соли, а затем использовать ее для песка без тщательной промывки лопаты.

    Следует избегать недостаточной гидратации вяжущих материалов, вызванной низкими температурами, преждевременным высыханием или неправильным использованием добавок.

    В конце рабочего дня и после завершения одного сегмента кладки, верхняя поверхность кладки должна быть защищена от проникновения воды. Открытые каменные стены уязвимы для большого количества воды, попадающей в стену.

    Тесное сотрудничество между подрядчиком по кладке и проектировщиком необходимо для обеспечения правильного проектирования и детализации при строительстве. Качество изготовления сильно влияет на водонепроницаемость бетонных стен. Вогнутые или V-образные швы следует использовать там, где кладка будет подвергаться воздействию дождя или замораживания-оттаивания. Обработку швов следует отложить до тех пор, пока раствор не станет твердым. Такое частичное схватывание раствора обеспечивает сопротивление действию инструмента и плотно прижимает раствор к лицевой оболочке устройства, образуя хорошее водонепроницаемое уплотнение.Стыки, которые не обеспечивают сжатие раствора во время процесса оснастки, такие как стыки с граблями, заподлицо и срезанные, не рекомендуются для наружных работ. Они не только не обеспечивают необходимое сжимающее действие против агрегата, но по самой своей природе оставляют выступ для накопления воды и ее медленного впитывания в кладку.

    Головные соединения более уязвимы для протечек и плохого качества изготовления, поскольку сила тяжести не работает, чтобы прижать раствор к агрегату, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.Головные стыки должны быть должным образом заполнены на всю толщину лицевой оболочки и уплотнены путем толкания устанавливаемого блока против ранее уложенного блока. Тогда, конечно, стык должен быть тщательно обработан.

    Использование воды для удаления поверхностных скоплений, включая высолы, вызовет проникновение дополнительной воды в стену, особенно если она применяется под высоким давлением. Эта вода может способствовать дальнейшему выцветанию.

    СНЯТИЕ СЛУЖБЫ

    Прежде чем предпринимать какие-либо усилия по удалению высолов, необходимо установить причину высолов.Если это «высолы в раннем возрасте», причиной могут быть влажные строительные материалы. Если наблюдаются «высолы в позднем возрасте», следует изучить возможность утечки воды. Если высолы находятся около уровня земли, причиной могут быть грунтовые воды. В любом случае, проблема должна быть устранена до удаления высолов. Как правило, если высолы являются основной проблемой обесцвечивания поверхности кладки, необходимо дать каменным стенам затвердеть, а затем удалить соли.

    По сравнению с другими пятнами, удалить большинство высолов относительно легко. Как указывалось ранее, большинство выцветших солей растворимы в воде, и многие из них исчезнут при нормальном выветривании, если не будет какого-либо внешнего источника солей.

    Как правило, большую часть высолов можно удалить сухой щеткой с последующей промывкой чистой водой. Если чистка щеткой неудовлетворительна, может потребоваться очень легкая (щеточная) пескоструйная обработка для удаления отложений. Пескоструйная очистка кистью — это достаточно легкая пескоструйная обработка, чтобы грубый заполнитель не подвергался воздействию пескоструйной обработки (см.8). Пескоструйную очистку необходимо проводить с осторожностью, поскольку она может изменить внешний вид кладки из-за придания шероховатости поверхности или обнажения заполнителя. Также доступны различные коммерческие чистящие средства, которые могут быть эффективными для удаления высолов. Информацию о применимости см. В информации производителя.

    В крайнем случае, для очистки стены иногда используется разбавленный раствор соляной кислоты (от 5 до 10 процентов). Для полностью окрашенной кладки может потребоваться более разбавленный раствор (2 процента), чтобы предотвратить травление поверхности, которое может изменить цвета и текстуры.Перед обработкой кислотой любой каменной стены следует протестировать раствор на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов.

    Перед нанесением раствора кислоты всегда смачивайте поверхность стены чистой водой, чтобы кислота не впиталась глубоко в стену, где может произойти повреждение. Наносить за один раз на небольшие участки площадью не более 4 футов² (0,37 м²) с задержкой примерно на 5 минут перед тем, как очистить отложения соли щеткой с жесткой щетиной.Используйте специальную кислотную щетку для очистки. Не используйте металлическую щетку, так как оставшиеся опилки проволоки могут привести к дальнейшему окрашиванию из-за коррозии стали. После этой обработки поверхность следует немедленно и тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить всю кислоту. Если поверхность должна быть окрашена, ее следует тщательно промыть водой и дать выветриться не менее одного месяца.

    Поскольку обработка кислотой может немного изменить внешний вид, следует обработать всю стену, чтобы избежать неравномерного обесцвечивания или появления пятен.Во время нанесения может потребоваться защита окон, дверей или окружающих материалов.

    Выолы карбоната кальция удалить чрезвычайно трудно. Обычно он выглядит как плоский белый налет, а в худшем случае образует твердую белую корку. Любые эффективные методы удаления могут изменить текстуру блока до такой степени, что необходимо обработать всю площадь стены, а не только пораженные участки. Один из методов удаления, который, как сообщается, является эффективным, — это использование струи воды под высоким давлением, иногда с добавлением в воду мелкого песка.

    Список литературы

    1. Проектирование сухих одинарных бетонных стен из кирпича, TEK 19-2B, Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
    2. Стратегии оклейки бетонных стен из каменной кладки, TEK 19-4A, Национальная ассоциация бетонных каменных кладок, 2003.
    3. Уход за бетонными каменными стенами, TEK 8-1A, Национальная ассоциация бетонных каменных кладок, 1998.
      4. Стандартные технические условия
    4. для заполнителя для строительных растворов, ASTM C144-02, Американское общество по методам испытаний, Филадельфия, Пенсильвания, 2002.
    5. Стандартные технические условия на гидратированную известь для каменных кладок, ASTM C207-91 (1997). Американское общество испытаний и материалов, 1997.
    6. Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний кирпича и структурной глиняной плитки, ASTM C67-02c, Американское общество методов испытаний, Филадельфия, Пенсильвания, 2002.
    7. Водоотталкивающие средства для бетонных стен, ТЕК 19-1, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2002.

    NCMA TEK 8-3A, с изменениями в 2003 г.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Выцветание кирпича: что это такое и как с ним бороться

    Выцветание кирпича: что это такое и как его победить

    Вы любите свои кирпичи до тех пор, пока на них не появляются белые отложения. Выцветание просачивается изнутри кирпичей или строительного раствора, образуя уродливую пленку, которую трудно удалить.

    Прочтите, чтобы узнать, что такое выцветание кирпича и что вы можете сделать, чтобы предотвратить его появление, очистить, если оно у вас есть, и держать подальше.

    Что такое выцветание кирпича?

    Выцветы кирпича — это белые порошкообразные остатки, которые скапливаются на кирпичах, растворе и растворе, как правило, в течение первого года после строительства. Выцветание состоит из водорастворимых солей, которые присутствуют либо в самих кирпичах, либо в строительном растворе до строительства, и которые вымываются на поверхность водой, проходящей через пористый материал.

    Когда вода проходит через кирпичи, она растворяет соли и выносит растворенные соли на поверхность кирпича, а сами соли остаются после испарения самой воды.Выцветание не повреждает кирпичи, но определенно портит их внешний вид из-за порошкообразного кристаллического беспорядка.

    Как предотвратить выцветание кирпича

    Чтобы выцветание кирпича стало проблемой, ваша кирпичная стена должна соответствовать трем условиям:

    Во-первых, кирпичи или строительный раствор должны содержать водорастворимые соли, такие как сульфаты натрия (Na3SO4) или сульфаты калия (K2SO4).

    Во-вторых, вода должна проникать внутрь кирпичей и растворять соли.

    И в-третьих, вода должна иметь путь, чтобы достичь поверхности кирпичей и отложить растворенные соли.

    Устраните любое из этих трех условий, и вы предотвратите появление высолов кирпича. Еще лучше предпринять меры против двух из этих условий — или даже от всех трех — на тот случай, если одна из ваших превентивных мер не сработает так, как вы надеялись.

    Вот несколько способов остановить выцветание кирпича до его начала:

    1. Предотвращение образования солей в стене: Если стена еще не построена, выбирайте материалы, которые с меньшей вероятностью будут содержать водорастворимые соли.Большинство современных кирпичей, обожженных глиной, содержат такие добавки, как карбонат бария, которые делают соли нерастворимыми, поэтому сами кирпичи обычно не являются источником проблемы. Строительный раствор и цементный раствор могут быть большим источником солей высолов, поэтому выбор портландцемента с низким содержанием щелочи для раствора и затирки может помочь устранить проблемы высолов в этой части стены. Песок, который вы используете для раствора и затирки, также может быть загрязнен солями, которые могут вызвать высолы, поэтому важно использовать чистый, промытый песок.Также важно использовать питьевую, чистую, бессолевую воду во время всего процесса строительства, чтобы предотвратить загрязнение. Вы также можете использовать механическую вибрацию, чтобы уплотнить раствор и уменьшить поры, чтобы меньше воды могло проходить через него, и есть химические добавки, которые вы можете купить для смешивания с раствором, чтобы предотвратить образование высолов.
    2. Не допускайте прохождения воды через стену: Даже если ваша стена содержит водорастворимые соли, эти соли не могут вызвать высолы, если вода не доберется до них и не растворит их.Вы можете свести к минимуму количество воды, попадающей в вашу стену, используя колпачки, оклады и карнизы, а также создавая плотные стыки из раствора. Кроме того, не приближайте разбрызгиватели газонов к кирпичной стене.
    3. Предотвратить отложение солей на поверхности стены: Даже если ваша стена содержит водорастворимые соли, и вода проникает внутрь стены и растворяет их, ваша стена все равно не образует высолов, если растворенные соли не откладываются. на поверхности стены. Некоторые компании делают специальные герметики, которые предотвращают образование высолов.Имейте в виду, что эти герметики отличаются от обычного силиконового герметика, который просто ложится на поверхность стены. Если вы используете поверхностный герметик и есть вероятность высолов, растворенные соли могут подняться на поверхность кирпичей и заметно накапливаться под герметиком, создавая огромный беспорядок и, возможно, даже вызывая достаточную поверхностную деформацию кирпичей, чтобы они начали рассыпаться. Герметики для высыхания проникают в поры кирпича и предотвращают появление солей, поэтому выбирайте с осторожностью.
    Удаление высолов кирпича

    Если вы уже имеете дело с уродливыми белыми кристаллами, которые накапливаются на ваших кирпичных стенах, большой вопрос заключается в том, как избавиться от них, не нанося никакого вреда кирпичам, и, надеюсь, не дать им вернуться.

    Пескоструйная очистка — один из методов удаления высолов. Пескоструйная очистка удалит кристаллы соли с вашей стены, но это очень грубый и абразивный метод очистки, который повреждает плотные стыки раствора в вашей стене, делая их более пористыми, а также удаляет части поверхности вашей стены и делает ее более пористой.

    Повышение пористости стены позволяет проникать большему количеству воды, где она может легко растворить имеющиеся соли. Повторная пескоструйная очистка значительно увеличивает износ вашей стены.

    Другой вариант очистки кирпичных высолов — соляная кислота. Американский институт масонства рекомендует смешать 1 часть соляной кислоты с 12 частями воды, тщательно пропитать стену заранее и тщательно промыть стену после этого, чтобы удалить всю кислоту, и использовать несколько мягких аппликаций, а не слишком сильных.

    Однако будьте готовы: вся эта вода может смыть еще больше высолов на поверхности, если внутри вашей стены есть дополнительные нерастворенные соли.

    Несколько компаний также производят специализированные средства для очистки высолов. Они поставляются с конкретными инструкциями по применению. Большинство из них имеют кислотную основу и используют процедуру предварительного замачивания и ополаскивания.

    Управление общих служб США предлагает эти не содержащие химикатов, но трудоемкие инструкции по удалению высолов с вашей стены с помощью щетки.

    Как предотвратить выцветание кирпича

    После того, как вы удалили высолы со стены, вы хотите, чтобы неприглядный белый осадок не выполз обратно из пор в ваших кирпичах и не запустил весь процесс заново.

    Чтобы предотвратить повторное появление высолов, необходимо вмешаться в три необходимых условия: водорастворимые соли в стене; путь для проникновения воды в стену и растворения этих солей; и путь для этой воды, чтобы достичь поверхности стены и отложить растворенные соли.

    Если ваша стена начиналась с небольшого количества водорастворимых солей в ней, высолы могут исчезнуть сами по себе после одной очистки или лишь слегка вернуться. Но если ваша стена имеет высокое содержание соли, высолы могут появляться снова и снова.

    Первое, что нужно сделать, это принять меры, чтобы вода не попадала на стены как можно больше, и посмотреть, что произойдет. Рассмотрим проникающий герметик, специально созданный для предотвращения высолов.

    Опять же, не используйте обычный силиконовый герметик, который ложится на поверхность кирпичей, потому что вы рискуете подняться на поверхность и накапливать соли за герметиком.Если ваши кирпичи имеют высокое содержание соли и выцветание является хронической проблемой, Управление общего обслуживания США предлагает два экологически безопасных метода удаления водорастворимых солей с вашей кирпичной стены.

    И то, и другое требует терпения, и ваша стена пока что не будет выглядеть очень красивой, но устранение первопричины высолов определенно того стоит. Если вы решите попробовать это, вам нужно будет сделать это до того, как заклеить стену.

    Удаление как можно большего количества водорастворимых солей из вашей стены, предотвращение попадания воды в вашу стену и герметизация стены, чтобы вода не проходила через кирпичи и не выносила растворенные соли на поверхность, предотвратит уродливую белую дымку высолы снова испортят внешний вид вашей стены.

    Удаляет ли выцветание кирпича мокрое и забытое уличное высыхание?

    Wet & Forget Outdoor специально разработан для устранения наростов на открытом воздухе, поэтому он не предназначен для использования на высолах.

    Wet & Forget Outdoor действительно уничтожает многих самых серьезных врагов ваших кирпичей, таких как мох, который может вызвать точечную коррозию и крошку; лишайник, который может вызвать травление поверхности; черные водоросли, зеленые водоросли, а также плесень и грибок.

    Нежная формула

    Wet & Forget Outdoor безопасна для использования на любом типе кирпича, раствора и раствора, при этом не требуется смазка для локтей — просто распылите и забудьте о ней!

    Щелкните здесь, чтобы узнать, как легко очистить кирпичи с помощью Wet & Forget Outdoor.

    Фотографии любезно предоставлены Питом Биркиншоу.

    Зайдите на наш сайт, чтобы узнать больше о наших простых решениях повседневных проблем, чтобы вы могли тратить меньше времени на уборку и больше времени, наслаждаясь своим домом!

    Как очистить выцветание кирпича

    Выцветание — это белый налет на кирпичной поверхности. Если вы недавно заметили выцветание кирпича на любой из кирпичных поверхностей в помещении или на открытом воздухе, вам может быть интересно, как от него избавиться.К счастью, даже кирпичные высолы, которые успели образоваться, можно легко удалить с помощью нескольких обычных чистящих инструментов.

    Шаг 1. Промойте кирпичную поверхность

    Перед тем, как приступить к удалению высолов на кирпиче, необходимо тщательно промыть пораженную поверхность кирпича. Для этого просто опрыскайте поверхность из садового шланга, уделяя особое внимание участкам с высолами. Если выцветы не появились, попробуйте стереть их щеткой с жесткой щетиной, так как одного этого может быть достаточно, чтобы избавиться от них.Для большей досягаемости используйте удлинительный стержень. Если это не поможет, высушите только что ополоснутую поверхность с помощью пылесоса Shop Vac и перейдите к следующему шагу.

    Шаг 2. Нанесите чистящий раствор