Устройство трубы в бане: Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Апр 7, 1970 автор alexxlab Разное

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.

Кирпичный дымоход

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Нержавеющая сталь

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

не задействуется свободное пространство парной;
нет риска обжечься о сталь или камень;
меньше вероятность возникновения пожара;
проще – не надо делать отверстие через весь чердак;
случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;
сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;
нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.
На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.
Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.
Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;
парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;
нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

цилиндрическая – 1 к 10;
прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.

Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа

Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане

Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
Недостаточная высота дымохода.
Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Дымоход для бани своими руками: какой лучше

Безусловно, печка – это самый важный элемент любой бани. Ну а для того, чтобы печка функционировала хорошо, нужно обеспечить правильный дымоход для бани, поскольку париться там, где продукты сгорания попадают внутрь – это, как минимум, небезопасно. А чтобы исключить все возможные недочеты, лучше всего обустроить дымоход в баню своими руками.

Сделать дымовую трубу отвода не представляет большой сложности, особенно при умении пользоваться нужными для этого инструментами.

Прежде чем монтировать дымоход для бани своими руками, стоит узнать о разновидностях его конструкций, о его оптимальных параметрах и особенностях эксплуатации. Только при наличии этих знаний дымоход будет смонтирован надежно и безопасно.

Трубы дымоходы разделяют на две категории: внутренние и внешние. Установка трубы в бане и крепеж внутренних труб проще, более того, они менее пожароопасны. При внешнем дымоходе тепло будет уходить быстрее, так как такая труба располагается снаружи стены. Но любые недостатки обоих видов дымоходов вполне просто корректируются посредством установки качественной изоляции. При этом выбирая, какой дымоход для бани лучше, следует помнить, что внутренняя дымоходная система позволит поддержать постоянно высокую температуру и сэкономит печное топливо, поэтому ее монтаж является более выгодным.

Монтаж дымохода для бани

Решая проблему того, какой дымоход выбрать для бани, нужно учитывать тот факт, что характеристика дымовой трубы зависит, в первую очередь, от материала, из которого она изготовлена, и от вида трубы. Если сооружение бани сделано из кирпича, то дымоход может быть сделан из кирпича, так и из металла и керамической трубы для дымохода.

Возможно также и создание комбинированного варианта с использованием двух и более материалов. Но если основная часть конструкции состоит из металла, то система вывода отработанных газов должна быть металлической или керамической. Сегодня кирпичный дымоход для бани монтируется все реже, что может быть связано с некоторой сложностью его возведения и обслуживания (прочитайте: «Кирпичный дымоход своими руками»). Именно поэтому все чаще применяются сборные типы конструкции, которые гораздо проще в установке и уходе и лучше сохраняют тепло. Их строительство можно выполнить и без серьезных навыков строительства.

Сборные комплекты дымоходов для бани состоят из следующих элементов:

Ни в коем случае нельзя забывать об изоляции во время устройства дымохода для бани. Она состоит из особого межэтажного переходника и существенно большей, чем сам дымоход, сэндвич трубы, только так установка сэндвич дымохода пройдёт успешно. Образовавшееся между ними пространство заполняется материалом, обеспечивающим защиту от лишнего тепла, поскольку чрезмерно высокие температуры могут нанести существенный вред.

Этим же материалом (чаще всего им выступает керамзит или минеральная вата) заполняется и пространство переходника (прочитайте также: «Монтаж дымохода — основные требования»).

Особенности монтажа банного дымаря

Устанавливая дымоход для бани собственноручно, нужно понимать, как правильно сделать дымоход в бане и обязательно соблюдать ряд правил, которые объясняются теми или иными признаками материалов. В первую очередь, это относится как к самим материалам, так и к составным частям стояка. Причиной такого количества условий являются очень высокие температуры, а ввиду того, что часто материалом для строительства выступает дерево, следует придерживаться и экологических, и санитарных норм, и правил пожарной безопасности.

Для обеспечения успешного монтажа нелишним будет следовать следующим важным рекомендациям:

Согласно всем правилам, стоит монтировать дымоход для бани из кирпича, из черного или оцинкованного металла или из керамики. Алюминиевые и асбестоцементные трубы для дымохода применять не стоит из соображений касательно техники пожарной безопасности, а вот оцинкованные трубы для дымохода прекрасно подойдут.
Отводной канал лучше всего изолировать огнестойкими экологическими материалами, в этом случае подойдут керамзит и каменная вата. Их температура горения существенно превышает вырабатываемую внутри печи температуру.
Теплоизоляцией выступают материалы, облицованные фольгой.
Нужно убедиться в том, что внешняя часть дымаря никак не соприкасается с элементами стены, перекрытий и крыши, поскольку высокая температура может стать причиной возгорания кровли. Печное пространство можно обшить листовым металлом для дополнительной надежности.
Труба дымоход для бани сэндвич тоже заполняется керамзитом или базальтовой ватой (прочитайте: «Дымоход сэндвич своими руками»).
При выводе трубы через крышу важно проследить, чтобы расстояние между ней и кровельным материалом не было очень малым. Добиться этого можно с помощью особого кожуха из металла.
Для уплотнения стыков между системными частями применяется особая фольга или алюминиевый скотч.

Параметры дымохода для бани

При устройстве банного дымохода очень важно четко следовать всем тем стандартам, которые относятся к его размеру и форме. Лучшей формой канала принято считать цилиндрическую форму, так как вывод отработанных газов через нее наиболее простой. Что касается размера, то лучше всего, если она будет соответствовать отверстию прохода и высоте банного дымоотвода.

Мощность печи напрямую влияет на диаметр и сечение дымохода.

Для входных отверстий прямоугольных и квадратных дымоходов существуют следующие параметры:

140×140 миллиметров для печей с мощностью до 3,5 кВт;
140×200 миллиметров для печей с мощностью 3,4 – 5,2 кВт;
140×270 миллиметров для печей с мощностью 5,2 – 7,2 кВт.

Круглое отверстие конструкции должно быть равно входному печному устройству. Здесь работает лишь одно правило: минимальная площадь трубы для каждого из киловатта мощности должна составлять 8 см² (прочитайте также: «Установка печной трубы на крыше»).

Высоту конструкции рассчитывают, исходя из высоты всего строения, особенностей крыши и размеров близлежащих сооружений. Но самое главное значение здесь принадлежит высоте находящейся над крышей строения трубы.

Правила установки дымохода для бани

Дымоход для бани устанавливается согласно следующим нормам:

На высоте 0,5 метра над кровельным коньком при условии, если расстояние от трубы до конька составляет 1,5 метра.
На одном уровне с коньком или слегка выше него при условии, если расстояние от трубы до конька составляет 1,5 – 3 метра.
Если расстояние от трубы до конька составляет более 3 метров, то трубу нужно прокладывать немного выше линии, проведенной от конька под углом, равным 10° относительно горизонта.
На плоской крыше дымарь должен иметь высоту 1 метр.
Растяжками фиксируется та труба, которая превышает уровень крыши на 1,5 метра.

Детальные инструкции с видео и фото по устройству дымохода для бани предлагаются на специализированных строительных сайтах в Интернете, которые можно легко найти. Читайте также: «Нет тяги в печи: причины».

Как сделать проход трубы для дымохода своими руками, подробнее на видео:

Дополнительные советы по установке дымохода в бане

В самом начале подготавливается дымоходное отверстие. Важно перед выводом трубы приготовить защитные металлические листы, так как воздействие высокой температуры негативно скажется на состоянии стен и потолка. Читайте также: «Как почистить дымоход в бане».

Все стыки заклеиваются алюминиевым скотчем. Кровля защищается фартуком из металла.

После сборки всех элементов начинается процесс устройства системы дымохода. Поскольку все части конструкции просты в соединении, выполнить это не составит большого труда.

Дымоход в бане своими руками, установка через потолок и стену

По мнению подавляющего большинства любителей банных традиций русская парная, как и финская сауна, должна топиться дровами. Для этой цели в помещении парной устанавливается печь, а продукты горения отводятся наружу. Вопрос заключается в том, чтобы правильно смонтировать такой дымоход в бане, что обеспечит хорошую тягу и прослужит долго, а главное, — безопасно. Данная статья позволит вам ознакомиться с существующими видами дымоходных труб и способами их монтажа.

Виды дымоходов

В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:

труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;
традиционный кирпичный дымоход.

Обычная труба – это простейший вариант, но применяется он все реже. Люди предпочитают дешевизне безопасность, а потому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавейки, мало кому нравится. Хотя, если приложить некоторые усилия и смонтировать трубу как положено, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

Для справки. Обычные металлические трубы на стальные банные печи обычно ставят хозяева, которые все любят делать своими руками и максимально экономить на материалах.

Двустенная сэндвич-конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает эксплуатацию бани гораздо безопаснее в плане возможного возгорания и пожара. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные строительные конструкции – стену, перекрытие, кровельное покрытие. И далеко не всегда они состоят из несгораемых материалов, а значит, обычная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.

Тем и хорош дымоход из сэндвич труб, что температура на его поверхности гораздо ниже порога вспышки большинства строительных и отделочных материалов. Тем не менее в соответствии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже делается отступ до горючих конструкций. Кстати сказать, первые 2 вида каналов монтируются совместно со стальными банными печами, а третий, соответственно, — с кирпичными.

Примечание. Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов сгорания делается такой же, в остальных случаях ставятся металлические газоходы.

По способу прокладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи либо внутри здания. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку. Внутренняя компоновка подразумевает прохождение вертикальной дымоходной трубы через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильной установки отражены на фото:

На фото при проходе в потолке явно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото очевидна – неприемлемо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в этом случае над коньком кровли.

Правила монтажа дымохода

Места, где осуществляется проход трубы через потолок и прочие строительные конструкции следует рассматривать с учетом того, что изнутри они обшиты деревом, то есть, сгораемым материалом. При этом неважно, из какого материала построена сама стена или перекрытие, достаточно того, что есть горючая облицовка. В целом постулаты прокладки дымоходных каналов звучат таким образом:

перед установкой металлической или кладкой кирпичной печи нужно удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не попал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать лишние повороты трубы, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее число поворотов трубы не должно превышать 3;
горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м. Исключение – наклонный под углом 45° газоход, иногда применяемый вместо горизонтального. Но и тут увлекаться не стоит, делайте этот отрезок как можно короче;
одностенный металлический дымоход должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть негорючим экраном, то промежуток можно сократить до 38 см. Все требования противопожарных нормативов подробно изображены на рисунке ниже;
на том же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную зону. Тогда сила естественной тяги значительно снизится;
вертикальный газоходный канал необходимо оборудовать системой для прочистки и слива конденсата.

Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это нужно во избежание разрушения стенок от воздействия конденсата, что из-за неравномерности работы источника тепла замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.

Начиная от чердачного перекрытия одностенную трубу настоятельно рекомендуется защитить теплоизоляционным слоем несгораемого утеплителя, оптимальный вариант – базальтовое волокно. Снаружи изоляция обертывается кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не станет появляться конденсат, а чердачное пространство будет защищено от пожара. Когда производится установка дымохода через стену, то соблюдаются такие же отступи, как для прохода сквозь перекрытие.

Советы по сборке

Сначала о кирпичных конструкциях, что являются продолжением кладки печи. Узел прохода, называемый разделкой, выполняется путем расширения кладки до нормативных размеров, как показано выше на схеме. Получается, что при пересечении перекрытия надо выдержать толщину стенки в полтора кирпича (380 мм), а кровельного покрытия – в 1 кирпич (250 мм).

Стальные трубы для отвода газов обычно собирают из секций, вставляемых одна в другую. Причем смонтировать дымоход нужно таким образом, чтобы конденсат внутри газохода беспрепятственно мог стекать вниз. То есть, верхняя секция вставляется в нижнюю, это называют сборкой «по конденсату». Что касается модульных сэндвичей, то внутренняя труба вставляемой верхней секции должна войти в нижнюю, а внешняя – обхватить кожух нижней снаружи. Таким способом происходит отвод осадков, спокойно стекающих на землю.

Важно. Никакой сборки «по дыму», то есть вставки секций одна в другую наоборот, не допускается.

Если вы приняли решение сделать дымоход для бани через потолок, то следует приготовить в перекрытии проем необходимого размера. Затем изготовить из кровельной стали ящик с днищем и отверстием для трубы, закрепить его в проеме и тогда ставить дымовой канал. Пространство между ним и бортами ящика заполняется керамзитом, вермикулитом либо плотно набивается базальтовой ватой. Подробную деталировку узла можно взять из схемы:

Совет. Вместо сложного узла прохода можно применить бак для воды самоварного типа, встраиваемый в перекрытие и выполняющий сразу 2 функции. Подобные удачные решения предлагают многие производители печей, детали показаны на чертеже:

Вертикальный внешний дымоход крепится к стене на кронштейнах таким образом, чтобы на каждую секцию приходилось минимум 1 крепление. Если секции длинные, то кронштейны ставятся с интервалом 2 м. Выполняя повороты, следует избегать установки колен углом 90°, старайтесь использовать отводы под 45 или 30°. Верхний срез дымохода можно прикрыть от осадков обычным зонтом либо установить какой-нибудь дефлектор. Лучше тот, что поворачивается вслед за ветром, не давая ему задувать внутрь трубы.

Как прочистить дымоход в бане?

Кирпичные или нержавеющие дымоходы, обслуживающие банные печи, надо чистить по мере необходимости. Практика показывает, что при круглогодичном использовании бани такая необходимость наступает не реже 2 раз в году. Для этой цели имеются специальные ершики, привязываемые к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.

Следует слить конденсат через кран внизу трубы, забраться на крышу и опустить внутрь ерш. Перед этим потребуется снять зонт или дефлектор. Очень удобно, когда в бане смонтирован дымоход с отверстием (ревизией), сквозь которое открывается доступ снизу. Тогда прочистку можно осуществить с двух сторон, а затем удалить ссыпавшуюся сажу через лючок.

Помимо механического способа, существует и химическая очистка дымохода. В продаже имеется средство, именуемое «полено Трубочист», что закладывается в топливник печки и там сжигается в соответствии с инструкцией. Средство достаточно универсальное, пригодно для любых твердотопливных отопителей и не единожды проверено на практике.

Заключение

Установить банную печь – это лишь полдела. Монтаж такой важной части, как дымоход, отнимет времени не меньше, а то и больше. Важно проследить за соблюдением 2 главных требований: выполнение противопожарных норм и наличие хорошей устойчивой тяги.

Монтаж дымохода в бане

Построить загородную баньку с дровяной печкой не так уж и сложно. Но, как в и любом деле, в строительстве саун и бань есть свои тонкости, пренебрегать которыми нельзя. Например, правильный монтаж дымохода в бане гарантирует нормальную работу печки, экономичность, и главное – безопасность всей постройки. Хорошо известно, что деревянные сауны горят именно из-за неправильной разделки трубы на потолке бани. Хотя ничего сложного в обустройстве дымохода своими руками нет.

Прежде чем собрать дымоход, нужно подумать как его чистить

Как правильно сделать дымоход в бане

Разумеется, дело не только в пожаробезопасности конструкции. С установкой дымовой трубы в бане через потолок и крышу справится даже новичок, тем более что в продаже имеется достаточное количество готовых комплектов из нержавеющей стали. Для того чтобы получить максимальный уровень защиты, мало вывести трубу в бане через потолок, потребуется правильно подобрать способ монтажа дымохода и его параметры.

При выборе конструкции трубы желательно отдавать предпочтение:

Легким составным моделям, их проще устанавливать на бане, ремонтировать и менять секции;
Дымоходам из жаростойкой легированной стали с минимальным количеством вставок из черной стали, других материалов. Все, кроме нержавейки, прогорает до дыр;
Если в бане планируется сделать кирпичную трубу и печку, то сечение, высоту и схему вывода дымохода нужно будет выбирать особенно тщательно.

Поэтому высота трубы в бане выбирается с небольшим запасом для обеспечения повышенной производительности, а избыток воздуха компенсируют встроенной задвижкой. По мере зарастания кирпича сажей задвижку приходится открывать на больший расход воздуха.

Виды дымоходов в бане

Дымовую трубу можно сделать в трех вариантах:

Простой вывод через потолок, дымоход изготавливается в виде вертикального сквозного канала, проходящего через потолочное перекрытие и кровельный пирог;
Ломаный тип дымовой трубы, изготавливается из стали. Имеет горизонтальные участки длиной до 150 см, позволяющие соединить выводной вертикальный канал с выходным фланцем дымовых газов печи;
Дымоход с наружным расположением трубы. Внешний канал для удаления газов выполняется вертикальным, крепится на наружной поверхности тыльной стены помещения бани.

Часто печь и дымоход в бане строят из кирпича. Для вывода дыма обычно используют каминный тип трубы. Он несколько отличается от схем, используемых в обычных кирпичных печках дач или частных домов. У такой трубы меньше высота, вдвое тоньше кладка, кирпич обязательно подвергают защитной обмазке, чтобы исключить случаи выпотевания и скапывания черного и грязного сажистого конденсата.

Варианты установки металлической дымовой трубы

Общие требования к дымоходу в бане

Первое, на что необходимо обратить внимание, это производительность печки. Предварительно выполняется расчет требуемой тепловой мощности печи. Ее определяют по кубатуре парилки и бани в целом.

Зная мощность, выбираем понравившуюся модель печи, для которой фирма-производитель уже сделала расчет и указала в паспорте рекомендуемое сечение и высоту трубы в бане. Для небольшой бани с печкой в 3-4 кВт/ч на все помещения будет достаточно сечения 150х150 мм, для средних и более мощных каменок, до 5 кВт/ч и до 8 кВт/ч, рекомендуют дымоход 150х200 мм и 200х200 мм соответственно.

Чаще всего покупают готовую двойную трубу из нержавейки, или по-другому — сэндвич. Внутри наружной холодной облицовки имеется горячая жаропрочная трубчатая вставка – канал, по которой, собственно, и перемещаются горячие газы. В простеночном пространстве между стенками уложена термоизоляция из базальтового волокна.

Кирпичные дымоходы для небольших бань давно считаются экзотикой, так как монтаж требует серьезных знаний и профессиональных навыков печника. Ставить такую трубу в бане имеет смысл лишь на кирпичных каменках, совмещенных с каминным порталом, выведенным в комнату отдыха. Часто дымоход из кирпича используют, как аккумулятор тепла для небольших дачных домиков, построенных с баней под одной крышей.

Устройство дымохода в бане

Металлическая дымовая труба должна состоять минимум из шести основных узлов:

Переходной фланец с поворотным коленом или первым вертикальным отрезком дымохода. Это наиболее горячая часть трубы, поэтому фланцевый воротник должен быть из толстого металла, а крепящаяся к нему часть отводного канала обязательно выполнена по сэндвич схеме;
Система подогрева воды в виде наставного бака или в форме змеевика может устанавливаться, может отсутствовать. Выбор зависит от схемы подогрева воды в бане;
Двухсекционная труба, переходник от фланца на печи к узлу прохода потолочного перекрытия или стен, для отвода дымовых газов изнутри и за пределами бани соответственно;
Узел прохода с распушкой;
Участок от узла до кровли с дополнительным поясом и креплениями – растяжками. Устанавливается в подкрышном пространстве бани;
Наружный участок дымохода с колпаком и уплотнителем по линии примыкания кровельного покрытия бани.

Обратите внимание! Участок от фланца на печке до потолочного перекрытия бани должен собираться из двух частей. Если поставить цельную секцию, расширяющийся раскаленный металл может выдавить уплотнение на потолке. Как правило, вторая секция — это вставка с шиберной заслонкой.

Если дымоход планируется вывести по внешней стене бани, то вместо растяжек нужно будет использовать анкерные крепления с фиксирующими хомутами. Кроме того, внешняя схема установки дымохода в бане потребует дополнительного утепления трубы минватой или стекловолокном. Без теплоизоляции разогреть дымоотводной канал и добиться нормальной работы системы отопления бани будет довольно сложно. Вторым обязательным элементом будет колпак-искрогаситель. Без него риск сжечь крышу бани в сильный ветер возрастает в разы.

Понятно, что оголовок должен иметь насадку, обеспечивающую сужение на срезе дымоходного канала. На тягу в трубе печки или камина бани это не повлияет, зато отлично защитит от дождя или в отдельных случаях от опрокидывания воздушного потока.

Схема дымохода в бане

Конструкция внешней дымоходной трубы представляет собой довольно длинный вертикальный канал с поворотным коленом и горизонтальным участком размером не более 120 см. В нижней части перехода обязательно крепится сборник для поглощения или слива конденсата. Без него дымоход бани и арматура печи будут ржаветь.

Если сравнивать с классическим внутренним дымоходом, то наружная труба в целом получается безопаснее, даже если коробка бани облицована пластиковым сайдингом или вагонкой.

Важно! Считается, что внешние дымоходные трубы служат меньше, чем выводы классической схемы, но это не совсем так. Основная угроза трубе заключается в сильном обледенении зимой, особенно, если пользоваться баней нечасто. Но проблему при желании легко решить, если обшить металлический корпус плоским шифером.

В целом эффективность наружного дымохода может быть даже выше, чем у дымовой трубы, расположенной внутри помещения. Единственным недостатком считается невозможность установить печку далеко от наружной стенки бани.

Все металлические трубы выполняются в виде сборных конструкций из секций длиной 60-120 см. На концах каждого участка имеется зажим в виде хомута и уплотнение, обеспечивающее плотную посадку без щелей и зажим. Несмотря на то, что большинство производителей уверяют, что контролируют качество подгонки на стыках, в комплектах для самостоятельного монтажа трубы в бане встречаются секции с прослабленной посадкой. Поэтому перед установкой будет правильным еще раз проверить качество смыкания замков.

Процесс установки трубы

Прежде всего, выбираем место на крыше под вывод дымохода. Лучший вариант для бани – установить трубу снаружи по стене с подветренной стороны, дым должен разноситься ветром в сторону от жилых построек. На практике такое случается редко, так как большинству владельцев бани не хочется мучиться и возиться с долгим розжигом печи.

Чем выше мощность печки, тем на большее расстояние нужно отодвигать ее от стены. Минимум на 60 см, иначе раскаленная нижняя часть дымовой трубы оставит на стене выжженные следы.

Вариант трубы для бани без чердака

Аналогичная проблема возникает с потолочным перекрытием, поэтому в дополнение к стандартному узлу прохода приходится устанавливать облицовку. Можно использовать нержавейку или наклеить на потолок бани алюминиевую фольгу в несколько слоев на жидком стекле.

Важно! Защитную облицовку крепят на стены только с помощью термостойких герметиков, никаких саморезов или гвоздей использовать нельзя, если не хотите сжечь парилку.

Как сделать дымоход через потолок в бане

Первым делом необходимо определить точку прохождения дымовой трубы через потолочное перекрытие. Делается это одновременно с установкой печи в бане. Нужно будет пару раз побывать на чердаке и даже на крыше бани, чтобы убедиться в том, что дымоход не пересекается со стропилами и подкосами. Кроме того, параметры вывода трубы через крышу бани должны отвечать следующим требованиям:

Вылет среза дымохода над уровнем конька не должен превышать 50 см;
Если труба установлена на скате крыши бани на расстоянии менее 300 см, то угол ската условной линии, проведенной от коньковой балки к дымоходу, должен быть не более 10о;
Высоту трубы над кровлей рекомендуется делать не более 1 м.

Считается, что в таких условиях тяга в дымовом канале получается наиболее стабильной, дрова в печи прогорают равномерно, сажи получается немного. Соответственно угроза догорающей сажи для крыши и деревянных конструкций бани оказывается невелика.

Монтируем узел прохода

После того как было определено место установки печки в помещении бани, нужно перенести центр сечения выходного фланца топки на потолок. Для этого укладываем на выходное отверстие шаблон с отмеченным центром, а на потолок бани крепим обычный строительный отвес. Можно сделать самому из двухметрового отрезка шнура или веревки, один конец наматываем на гвоздь и завязываем узлом. На второй конец привязываем грузик, например, зубило. По отвесу определяем точку на потолке и выполняем разметку для выреза контура.

Далее выполняем установку узла прохода:

Сверлим отверстие в потолке по точке – центру сечения будущего дымохода. Со стороны чердака отвесом еще раз проверяем, где и как дымовая труба будет проходить через крышу бани;
Вырезаем в потолочном перекрытии квадрат по размерам металлического ящика. Теплоизоляцию потолка заворачиваем пленкой, забиваем рейками и закладываем фольгой;
Изнутри парилки вставляем в проем коробку проходного узла, фиксируем его клиньями;
Внутрь последовательно вставляем базальтовый картон и термоизоляцию из огнестойкого волокна.

Внутрь короба можно засыпать вермикулит или даже керамзит. Насыпные материалы считаются более надежными, так как лучше переносят контакт с конденсатом и водяными парами. Накрываем крышкой из минерита. Остается лишь собрать из секций и установить трубу.

Сборка дымохода

После того как был установлен узел прохода, нужно собрать нижнюю секцию, уплотнение смазывают силиконом и соединяют в замках. Если узел на потолочном перекрытии собран точно, то нужно всего лишь правильно замерять длину дымохода и подрезать металл по размеру.

Часть трубы, расположенную под крышей бани, собираем таким же способом, эту часть собирают из двух секций. В месте соединения двух отрезков дополнительно устанавливают хомут с «ушами», их используют для дополнительной фиксации дымохода проволочными растяжками.

Между обрешеткой и верхней кромкой собранного участка трубы должно оставаться 20-25 см пространства. Это необходимо для того, чтобы место стыка не совпало с плоскостью кровельного покрытия.

Как поставить трубу в баню на крыше

Перед установкой верхней части канала необходимо вырезать пленку пароизоляции, часть обрешетки и выполнить центрирующую сверловку в кровельном покрытии бани. Эту часть работы выполняют изнутри, с чердака бани. Далее поднимаемся на крышу, наносим разметку по выполненной точке центра, накладываем шаблон и вырезаем отверстие под трубу.

На плоской кровле используют сэндвич с уплотнением силиконовым фартуком

Далее устанавливаем верхнюю часть дымохода и термостойкую силиконовую накладку. Все щели, стыки нужно будет заделать негорючим пластичным материалом. Жестко крепить металлическую трубу на крыше нельзя.

Для больших или слишком высоких дымоходов допускается использование пары из металлической пластины, крышной разделки и обсадного фартука. В этом случае нижняя часть крепится к обрешетке крыши и задувается теплоизолирующей массой как на видео

Дымоход через стену в бане

Монтаж варианта с проходом трубы через боковую поверхность получается проще. Основное отличие заключается в том, что узел прохода крепится в отверстии в стене с помощью термостойкой пены или смесью на основе вермикулита и жидкого стекла.

Узел прохода крепят после того, как основную часть дымохода собирают из секций и крепят на анкерных креплениях к стене. По возможности нужно избегать большого количества угловых и наклонных переходов. Дымоход периодически нужно чистить, а печку топят дровами, от которых всегда достаточно сажи.

Дымоход должен опираться на раму, а не на угловой переходник

Чем замазать трубу на крыше бани

По опыту эксплуатации металлических дымоходов можно сказать, что главной проблемой всегда остается обеспечение уплотнений на стыках и в местах контакта с кровельным покрытием. Металл при нагреве расширяется, поэтому любой жесткий вид уплотнения с течением времени выходит из строя.

Дополнительная термоизоляция шнуром снижает тепловую нагрузку на пену

В замке, на месте соединения двух секций, резинку можно усилить красным термостойким герметиком. Его активно применяют для ремонта горячих участков глушителей и систем выпуска отработанных газов. Но замазывать можно лишь стыки верхних участков, остальные места дымохода, особенно на выходе из печи, уплотняют асбестовым шнуром.

Можно ли использовать монтажную пену в бане

Другое дело, если нужно зафиксировать корпус трубы в проеме или переходе через стену или простенок. Для относительно холодных сэндвич-труб, если температура поверхности не превышает 120оС для бани подойдет монтажная пена, но с предварительной обмазкой поверхности термостойкой смесью из жидкого стекла и асбеста.

Для более горячих дымоходов, с температурой до 250оС, можно использовать ту же схему, но с обязательной дополнительной обмоткой трубы шнуром из базальтового или асбестового волокна. Оставшееся пространство задувают термостойкой монтажной пеной для дымоходов. Можно использовать «Soudal Soudafoam FR» или «Огнеза», «MAKROFLEX FR77», любой материал с нулевым классом возгораемости по EN 13501-1B.

При длительном прогреве даже огнестойкая пена может воспламениться

Напрямую наносить монтажную пену на дымоход нельзя. Самая лучшая и термостойкая заделка из пенополиуретана выдерживает максимум 360 мин. нагрева. Дальше начинается процесс окисления и деструкции. Поэтому дымовую трубу обязательно оборачиваем стеклотканью, слюдой или шнуром и лишь затем задуваем пеной.

Для заделки дымохода на кровле бани можно использовать перегретое жидкое стекло. Трубу также предварительно нужно обернуть в один слой стеклоткани, но материал предварительно промыть от замасливателей. В жидкое стекло добавляем ¼ часть воды с жидким мылом и асбестовое волокно.

Деревянные конструкции крыши оборачиваем фольгой, заполняем густой смесью пространство вокруг дымохода и нагреваем его ручной газовой горелкой. При нагреве стекло вскипает, превращаясь в подобие минеральной пены. Поверхность нужно покрыть защитной краской или заклеить металлическим фартуком.

Заключение

Монтаж дымохода в бане не потребует каких-то особых навыков или дефицитных материалов. Нужно помнить, что все нагреваемые металлические предметы должны быть изолированы от деревянных и пластиковых поверхностей с помощь стеклоткани, слюды, минерита или термостойкой массы с низкой теплопроводностью.

Отправить комментарий

пошаговое руководство, устройство для дровяной печи, как правильно сделать монтаж через потолок, схема установки из кирпича и печной трубы

Содержание:

Довольно долгое время печи были лишены дымоходов, из-за чего нашим предкам приходилось принимать банные процедуры «по-черному». Сегодня же таких проблем не существует, поэтому нахождение в парной приносит больше положительных эмоций. Сейчас установить дымоход для бани сможет каждый, кто сумел возвести саму баню, ведь это несложно при соблюдении всех правил – ниже, собственно, и опишем, как сделать дымоход в бане своими руками – пошаговое руководство прилагается.

Монтаж дымохода в бане требует особой ответственности, потому что при допущении даже одной ошибки корректная функциональность бани будет поставлена под вопрос. Очень важно создать все условия, при которых бы угарный газ ни при каких обстоятельствах не смог проникать в парилку. Для этого перед началом работ следует наметить план, включив в него все этапы строительства.

Какие бывают дымоходы

Установленный дымоход для бани своими руками может быть внешним и внутренним. В России чаще всего можно встретить второй вариант – он отлично вписывается в архитектурный стиль парной, и отлично справляется с экономией генерируемого печью тепла. Внешние дымоходы, как правило, устанавливают на американских фермах.

Внутренняя разновидность дымохода хороша тем, что она обладает более эффективной тягой, и более проста в обслуживании. К тому же, утеплять такой дымоход нет необходимости.

Внешний же дымоход примечателен тем, что отпадает надобность нарушать целостность крыши, к тому же, явно, что такая конструкция является более безопасной для самой бани и находящихся внутри посетителей. Внутренний дымоход из кирпича в бане должен иметь толщину стенки, как минимум, в 12 см, в то время как для наружного дымохода потребуется толщина уже более 38 см.

Вариации и конструкции дымоходов

Стоит рассмотреть устройство дымохода в бане для дровяной печи. Как правило, в такую конструкцию входит труба, фланцы и соединительные компоненты. Главное, чтобы готовый дымоход смог выдерживать большие температуры, не выделяя в этот момент вредных соединений.

Чтобы расположенный в стене бани дымоход удерживал как можно больше тепла, размещать его следует со сдвигом внутрь помещения – тогда тяга будет получаться максимально эффективной. Если же по каким-либо причинам достигнуть такой цели не получается, предусмотрите достаточно толстые стенки, ширина которых определяется, исходя из температур внешней среды.

К примеру, если на улице температура не опускается ниже -20 ^оС, то достаточно толщины стенки в 38 см, однако, если морозы порою опускаются ниже вышеуказанного показателя, то толщину придется увеличить до 58-65 см. Читайте также: «Какие бывают дымоходы для банной печи – виды и способы монтажа».

При наличии в бане не одной печи, и дымоходов должно быть несколько для поддержания нормальной тяги. В противном случае, на высоте 75 см устанавливается конструкция для рассечки. В любом случае внутренняя часть дымохода должна быть максимально ровной, чтобы на ней скапливалось минимум сажи.

Простейшая конструкция дымохода

Установка печной трубы в бане из нержавеющей стали – простейший вид дымохода.

Для конструкции понадобится:

колено из оцинковки 20×120 см – 1 шт;
колено из оцинковки 16×120 см – 2 шт;
колено из нержавейки 16×10 см – 3 шт;
тройник на 16 см с заглушкой – 1 шт;
грибок на 20 см – 1 шт.

Чтобы понять, как правильно сделать трубу в бане, нужно будет проделать следующие работы. Скрепление труб осуществляется при помощи саморезов, в плите проделывается отверстие в 16 см. В месте установки дымохода, в пределах 15 см, с крыши временно демонтируется мягкий кровельный материал с теплоизоляцией.

Часть трубы, которая будет выступать на улицу, обматывают базальтовой ватой и асбестовым шнуром, чтобы заполнить ширину проделанного отверстия. Далее одевается смазанная битумной мастикой труба, которая будет крепиться с 20 см перекрытием. В месте соединения труб, для исключения попадания внутрь осадков, наматывается асбестовый шнур.

Методы монтажа дымоходов для различных печей

Кирпич в настоящее время все чаще используют при изготовлении дымоходов для бань. Хотя и кирпич, и нержавеющая сталь, обладают своими положительными и отрицательными качествами, установка их несколько разнится.

Монтаж дымохода к стальной печи

К установке дымохода приступают после установки печи. Процесс начинается с подсоединения нескольких опор с зазорами, необходимыми для установки более широких асбестовых или сэндвич труб – они обладают повышенной огнеупорностью. Хотя, все равно нежелательно чтобы открытый огонь на них попадал. В связи с этим до первого колена производится монтаж в бане трубы из стали, а уже после – сэндвич труба.

В последнюю очередь на верхнее окончание дымохода устанавливают защитный конус от осадков. Нижняя же часть трубы закрывается, как правило, заглушкой, через которую в будущем можно будет сливать собравшийся конденсат, и очищать внутреннюю поверхность дымохода.

Крепление дымохода на печку из кирпича

Схема установки дымохода для бани на кирпичную печь также несложна, и все работы можно провести своими руками.

Сооружение дымохода начинается после укладки последнего кирпичного ряда печки – зачастую этому соответствует 12-19 ряд, когда достигается верхний уровень ее боковых дверок.

Где-то на 21-м ряду создаются два канала, размер которых равняется одному кирпичу. Далее они соединятся в один канал. На данном этапе справа набавляется три четверти для того, чтобы перекрыть свободное место над ядром. Получится зазор между главной кладкой и ядром в 2-3 см.

Пустоты заполняются минеральной ватой. 22 ряд полностью перекроет ядро, и можно переходить к смещению каналов в центральную часть. Чтобы через время на перекрытии не образовывались трещины, над ядром можно уложить дополнительный ряд кирпича.

Сужение дымохода осуществляется на 23-м ряду. Кладку проводят в пятерик. На данном этапе ставят задвижки – сначала одна, а вторая – через ряд. Далее тип кладки постепенно меняется на распушку.

Проводя все работы по установке трубы для бани своими руками, следите, чтобы не образовывались какие-либо трещины, так как в будущем в таких местах может появляться конденсат. Кроме того, не берите трубы большего диаметра, чем требуется, так как газ не сможет подыматься с должной скоростью, и он будет охлаждаться быстрее.

Установка готового дымохода для бани

Естественно, что существуют и готовые дымоходы. Их легче устанавливать, да и времени на это требуется значительно меньше. В этом случае также важно все сделать максимально правильно и качественно, особенно следует быть внимательным, если вы все работы делаете без чьей-либо помощи.

Какой бы ни был дымоход, установка его проводится так, чтобы он выступал за пределы постройки точно на полметра. В месте соединения крыши и трубы потребуется сделать «выдру», благодаря которой внутрь не будут попадать осадки.

Стоит отметить, что появление копоти на стенах спустя некоторое время, свидетельствует о плохом монтаже дымохода. В данном случае потребуется как можно скорее выявить появившиеся зазоры и устранить их.

Очистка дымохода от загрязнений

Кроме всего прочего, нужно предусмотреть перечень мер по своевременной очистке дымохода. Лучше всего если это будет механический метод. Для чистки понадобятся щетки, специальный груз, и даже кувалда с ломом. Процесс этот очень грязный, поэтому желательно из бани вынести все что можно, а остальные вещи чем-нибудь укрыть, например полиэтиленовой пленкой.

Легче всего оперировать щеткой – она вставляется в дымоход, и не спеша проталкивается вниз и вверх, пока движения не начнут становиться все более легкими.

Если вы заметили, что на трубе начали появляться небольшие скопления сажи, их можно убрать путем протопки печи осиновыми дровами. В процессе горения возникает огромная тяга, выносящая пепел за пределы трубы. К тому же, при горении осины появляется сильный жар, благодаря которому моментально сгорают смолы в трубе (прочитайте: «Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы»). Не менее эффективными считаются и картофельные очистки, главное заготовить их в достаточном объеме.

Тем не менее, все большую популярность завоевывают новейшие методы чистки при помощи химических веществ. Они также эффективно уносят всю сажу и устраняют наросты. Стоит отметить, что чистку дымохода лучше проводить после дождя.

Вот мы и узнали, как сделать дымоход в бане через потолок, прилагая при этом минимум усилий и времени. При правильном своевременном уходе за трубами, дрова всегда будут отдавать максимум энергии, удерживая температуру на должном уровне, и радуя вас и ваших близких!

Дымоход для бани – ставим на банную печь

Неважно, что вы поставили у себя на участке – банный сруб или каркас. Внутри вы, в любом случае, будете ставить банную печь, оборудовать парилку и бак для воды. А что за банная печь, если на ней нет трубы?

Так что «венчаем» банную печь трубой – ставим дымоход для бани. Занятие это не сильно сложное, не сложнее, чем поставить дымоход для домашней печи или камина. Следует лишь выполнять все противопожарные нормы и требования производителей банных печей.

Несколько слов о том, чем отличается дымоход для бани от печной трубы, которую можно наблюдать над крышей любого дома.

Устройство дымохода в бане

Итак, банная печь. Для того, чтобы отводить дымовые газы, образующиеся в процессе сгорания дров, печи требуется дымоход.

Самое простое устройство дымохода в бане – это толстая одностенная труба, которая устанавливается на банную печь без каких-либо приспособлений. Трубу часто берут водопроводную, из черного железа, с толщиной стенок до 6 мм.

В таком варианте легко можно изготовить и установить дымоход для бани своими руками. Только помните, что стальная толстостенная труба нуждается в качественной сварке. И что черный металл в применении к дымоходу очень коварен – труба может прогореть внезапно с любой стороны.

Поэтому, если есть возможность, то используют трубы из нержавеющей стали. В этом случае часто ставят дымоход для банной печи с толщиной стенок 2-3 мм. Не используйте так распространенные сейчас нержавеющие трубы с толщиной стенок 0,5-1,0 мм. Это трубы не для банной печи, а для котлов и пиролизных печей. На банной печи такие трубы очень быстро прогорят.

В бане стоит ставить хорошую трубу из нержавейки.

Сечение трубы для банной печи выбирают исходя из установленной производителем величины – от 120 до 150 мм для средних печей и от 150 до 200 мм для больших печей. Малые банные печи могут работать с дымоходами в 90-110 мм.

Дымоход для бани из сэндвич-трубы

Можно ли использовать в бане сэндвич-дымоход? Как говорится, можно, но осторожно. Вообще, сэндвич-дымоходы предназначены для использования с низкотемтературными котлами и печами длительного горения. Температура дымовых газов в сэндвич-дымоходах должна быть не более 450 градусов по Цельсию. А банная печь прямого горения выдает нередко до 800 градусов по Цельсию.

Вначале люди устанавливают дымоход для бани с использованием сэндвича после разгонной трубы, а потом бани горят из-за прогара сэндвича.

После разгонной трубы ставят сэндвич-дымоход — не лучший вариант для банной печи.

Еще один момент касательно шибера. В обыкновенной русской домовой печи или в печи длительного горения шибер необходим, он не дает «теплу вылетать в трубу». В банной печи установка шибера делается скорее «по традиции». В современных банных печах шибер не нужен. После прогрева помещения парной и нагрева камней, печь, фактически выполнив свое предназначение, может спокойно остывать.

Кирпичная труба для дымохода в баню

Классическая труба для дымохода в баню – кирпичная. И также это самая пожаробезопасная печная труба. Температура на поверхности кирпичного дымохода редко поднимается выше 80-100 градусов по Цельсию.

Однако есть у кирпичной трубы и минус – некоторое количество дров придется затратить на то, чтобы ее прогреть.

Безопасный дымоход для бани своими руками пошагово (видео)

Безусловно, в каждой практичной бани обязан присутствовать дымоход, причём с правильным оборудованием.

Разделы статьи

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Виды дымоотводящих конструкций

Дымоход для парной может быть внешним либо внутренним. В нашей стране можно чаще встретить именно внутренние варианты. Среди их достоинств – отсутствие нарушения архитектурного стиля, а также экономия тепла в помещении. Все тепло остается внутри парилки. Внутренние системы хороши тем, что имеют лучшую тягу. Также за ними проще ухаживать. Еще внутренняя конструкция не нуждается в утеплении.

Внешние системы – это скорее американские традиционные дымоходы. Их ранее использовали американцы на своих ранчо. Они отличаются достаточно интересным внешним видом. Если же решить строить внешнее решение, то нет нужды делать отверстие в крыше и потолке, что определенно имеет плюсы. Стенка для дымохода внутри должна быть не меньше, чем 12 см в толщину, а для наружной стены толщина должна составить от 38 см.

Установка через стену

На практике применяют два варианта прохода трубы из помещения на улицу: через стену и через потолок. Выбор всегда остается за владельцем печи, а мы расскажем об особенностях обеих схем.

К достоинствам конструкции «через стену» относятся:

Экономия полезной площади. Если баня находится на цокольном этаже дома, не нужно, чтобы труба проходила через находящиеся выше жилые помещения. Она не только «съест» полезную площадь, но и потребует соблюдения целого комплекса мер пожарной безопасности. Также при случайном касании трубы можно получить серьезный ожог.
Простота установки. Большая часть работ выполняется на улице. Вес вертикальной конструкции практически не ограничен, и она защищена от ветровых нагрузок: труба опирается на кронштейн, «привязывается» хомутами к стене. Установка через стену подразумевает обустройство только одной пожарной разделки.
Ремонтопригодность. При необходимости всегда можно нарастить трубу дополнительными секциями. Замена элементов наружного дымохода не требует проведения работ в помещении.

Очевидный недостаток конструкции — низкий КПД. Часть энергии дымовых газов, которую можно было использовать для обогрева помещения, уходит в атмосферу. Наружные дымоходы часто нарушают дизайн зданий, а в их горизонтальных участках и на поворотах скапливается сажа. Такие конструкции нужно чистить гораздо чаще, чем вертикальные внутренние системы дымоудаления.

Конструктивные элементы дымоходной системы

Идеальное устройство дымоходного канала в бане – это прямая конструкция, проходящая от печи строго вертикально вверх. Такой дымоход строится из кирпича. Особенностью такой печи является местоположение. Как правило, ее устанавливают посередине строения бани, с учетом расположения балок и стропил.

Преимуществом стальных и керамических дымоходов является наличие дополнительных элементов. Они позволяют размещение печи практически в любом месте помещения, а при наличии препятствий дают возможность проектирования дымоходного канала с изгибом или горизонтальной частью с целью обойти встретившиеся преграды.

Но при этом обязательно нужно учитывать, что суммарное расстояние горизонтального или наклонного участка, должно быть,не более 1 метра. Если этот размер будет превышен, то это негативно скажется на работе дымоходного канала. На горизонтальном участке будут собираться продукты неполного сгорания топлива, и движение дыма будет затруднено. Максимальное количество поворотов допускается не более двух.

Соединение горизонтальных и наклонных участков обеспечивается за счет наличия различных фасонных частей дымоходов. При их монтаже необходимо изначально решить вопрос дальнейшей прочистки дымохода. Колено является тем местом, где скапливается сажа. Здесь выходом считается такой элемент, как тройник. Наличие в нем съемного стакана позволяет прочищать дымоход легко и без проблемно.

Герметичность соединения стыков труб обеспечивает не только хорошую тягу, но и исключает попадание в помещение бани дыма. Для безопасного и пожаробезопасного прохождения дымоходом деревянного потолка и кровли применяют специальные патрубки. В местах пересечения вставляется патрубок.

Для крепления стальной трубы, имеющей не малый вес, используют стеновые кронштейны. Установка креплений производится на расстоянии не более двух метров друг от друга. В месте выхода дымохода на крышу обязательно должна быть выполнена крышная разделка, которая воспрепятствует попаданию осадков внутрь бани.

Попадание дождя и снега внутрь дымового канала исключается установкой защитного грибка.

Монтаж своими руками

Выбрав тип дымохода, можно приступать к монтажным работам. Этапы их проведения зависят от используемого материала.

Подготовка

Прежде чем начинать сборку трубопровода нужно правильно установить печь. Она должна быть расположена на расстоянии 1 метра от окружающих стен. Поверхности, которые расположены ближе всего, необходимо покрыть негорючим материалом, закрепить поверх него лист металла. Основание под печь необходимо делать из огнеупорного кирпича, который заранее проверяется по уровню.

Инструменты и материалы

Выбор материалов, инструментов зависит от того, из чего будет изготавливаться дымоход. Для сборки кирпичной конструкции:

кельма, мастерок;
строительный уровень;
песок, глина;
огнеупорный кирпич.

Для сборки металлической конструкции:

трубы нужно диаметра;
хомуты;
герметик для обработки швов;
минеральная вата;
рубероид, металлические листы;
гильзы для мест прохождения трубы через крышу, потолок.

Этапы работ

Этапы сборки кирпичного трубопровода:

Начинать кладку нужно с фундамента, на котором установлена печь. Ряды должны чередоваться так, чтобы стыки кирпичей на соседних рядах не пересекались.
Продолжать кладку. Толщина швов не должна превышать 35 мм.
На 8–9 рядах нужно оставить пустое расстояние для закрепления шибера.
Пройти через потолочное перекрытие. Место прохода нужно покрыть минеральной ватой.
Прежде чем вывести трубу за пределы кровли, нужно расширить ее на треть кирпича.
Вывести трубу над крышей на 4–8 рядов.

Заделать отверстие в кровле слоем гидроизоляции.

Сборка дымохода из металла:

На окружающих стенах закрепить по 1 см негорючего материала, покрыть листовым металлом для отражения теплового излучения.
На короткий отрезок трубы, который выходит из печи, нужно надеть шибер.
Соединяются трубки между собой с помощью раструбов. Для улучшения герметичности на них наматывается асбестовый шнур.
На местах прохождения трубопровода через крышу, потолок, нужно установить специальные теплоизолирующие гильзы.

Поверх трубы нужно закрепить козырек для защиты от осадков.

Запуск системы

После сборки трубопровода нужно выполнить тестовый запуск. Для этого печь протапливается в течение нескольких часов. В это время требуется проверить все места соединений. Для улучшения герметизации их нужно покрыть специальным герметиком. Любые протечки нужно устранять во время тестового запуска, а не до этого.

Для печей, работающих от твердого топлива, наличие дымохода обязательно. Перед его сборкой нужно выбрать диаметр, который зависит от мощности печного оборудования. Выбрав тип конструкции, необходимо подготовить инструменты, материалы, выполнить сборку.\

Толстостенная труба

Наиболее простая конструкция дымохода представляет собой установленную толстостенную трубу из черного металла с толщиной стенок 3 мм. и больше. Установка происходит с использованием сварки. Но подобная полукустарная конструкция не является надежной и пожаробезопасной.

Самый простой дымоход

В основе этого элемента будет труба из нержавеющей стали. А кроме нее нужно заготовить одно колено диаметром 20×120 см из оцинкованной стали, два колена по 16×120 см, три из нержавеющей стали по 16×10 см. Также понадобятся тройник диаметром 16 см и заглушка к нему. Еще необходим грибок, подходящий по размеру. Диаметр дымохода для бани конкретно в этом случае составит 16 см.

Подготовленные трубы следует соединить друг с другом при помощи саморезов. В плите потолка необходимо проделать отверстие, диаметр которого составит 16 см. Далее с поверхности крыши необходимо снять мягкую кровлю и теплоизоляцию на 15 см от проделанного отверстия.

Тот отрезок трубы, который будет снаружи, обматывают базальтовой ватой. Слой должен составить примерно 16 см. Также дополнительно следует обмотать вату асбестовым шнуром. Затем подсоединяется труба диаметром 20 см, которая закрепляется и тщательно промазывается битумной мастикой. В зазор, который получился между двух труб, укладывают шнур из асбеста. Это необходимо для защиты от дождя.

Вот так можно самостоятельно конструировать и устанавливать нержавеющие дымоходы для бани. Это очень доступное решение.

Установка по дыму и по конденсату

Существует две схемы сборки дымоходной системы из сэндвич-труб:

По дыму, или раструбом вниз. Такая схема исключает выход дымовых газов при нарушении герметичности стыка, но может сопровождаться выходом конденсата наружу. Такую схему применяют при внутреннем монтаже. Это исключает опасность отравления угарным газом, а появление небольшого количества влаги некритично.
По конденсату, или раструбом вверх. Такая схема применяется при сборке уличных дымоходов, где выделение газа не опасно. В нижней части дымовой трубы делают конденсатосборник, в который поступает вся влага.

Сэндвич-трубы разных производителей могут различаться конструкцией раструбного соединения. При выборе схемы сборки читайте инструкцию. Производители дают подробные пошаговые руководства по монтажу.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Диаметр трубы

цилиндрическая – 1 к 10;
прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Высота дымоотвода

Советы по устройству внутренней трубы

Правильно рассчитывайте сечение трубопроводов, проема поддувальной дверцы. Выдерживайте соотношение между мощностью печи, размером топочной камеры и диаметром сэндвич-труб (примерно 1:10), других элементов.
Используйте регуляторы с клапанами, ротационные трубы, дефлекторы во избежание опрокидывания тяги.
Если хомуты имеют полимерные вставки, проверьте их термостойкость.
Не забывайте о периодической очистке дымохода.

Трубы для бани

В создании комфортного микроклимата дымоход играет очень важную роль. Также важен выбор материала трубы для него. Труба – это не только система дымоотвода, но безопасность в случае пожара, а также здоровье. Давайте узнаем, какие дымоходы лучше для бани.

Труба в парилке может быть произведена из самых разных материалов. Однако, лучше всего использовать для этого нержавеющую сталь. Данный материал имеет массу важных характеристик, таких как стойкость к высоким температурам, небольшой вес, простота в использовании, хорошая тяга, устойчивость к агрессивным средам. Лучший дымоход для бани – сделанный из нержавеющей стали.

Трубы из асбестоцемента не слишком желательны. Они слабо соответствуют нормам пожарной безопасности. При воздействии высоких температур изделие из этого материала может разрушиться и возникнет пожар, что очень опасно в парной, где стены из дерева. Это довольно сомнительная экономия.

Керамика – это надежность и долговечность. Такие дымоходы способны выдержать высокие температуры вплоть до 600 градусов. Но вот для бани данные трубы также слабо подходят. Виной всему большой вес. Для деревянных конструкций они точно не подойдут.

Это современный вариант. Из него собирают дымоходы для дровяной бани. Это изделие представляет собой две трубы. Между ними предусмотрена негорючая изоляция. В качестве нее применяются современные материалы, такие как базальтовая или же керамическая вата, вермикулит. Меньшая труба выполняет функцию дымоотвода. Большая – это наружный кожух. Его задача – держать утеплитель сухим. Кожух может быть из оцинкованной либо нержавеющей стали.

Вот такие существуют виды дымоходов для банных печей, а сделать такую конструкцию сможет каждый своими руками.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Материалы для изготовления

Самыми популярными материалами для дымохода дровяной печи в бане являются кирпичи и металл.

Кирпичные сооружения

Это самый распространенный и в то же время трудоемкий вариант исполнения дымохода для печи в бане. Сооружение получается прочным, долговечным и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Баня с кирпичным дымоходом наиболее всего защищена от возникновения пожаров. Единственным минусом кирпичной системы является ее шероховатая внутренняя поверхность, за счет чего возникает необходимость в ее частой чистке.

Банный дымоход из металла

Металлическую конструкцию проще установить на дровяную печь и вывести ее из помещения. Минусом труб из металла является необходимость создания качественной теплоизоляции и образование на внутренних стенках конденсата.

При устройстве металлического дымохода следует учитывать следующие нюансы выбора материала:

Сечение труб выбирается с учетом мощности дровяной печи. Для бани обычно выбирается изделие с внутренним диаметром в 15–20 см. Труба с маленьким диаметром не будет в состоянии создать для отвода дыма тягу, а большое сечение не будет задерживать в печи тепло.
Чтобы конструкция прослужила длительное время, металлическая труба должна иметь толщину не менее 1 мм.
Высота общей системы из металла зависит от расположения трубы на крыше. Расположенный в середине ската дымоход необходимо поднять примерно на полтора метра над уровнем конька. В любом случае общая высота конструкции не должна быть менее пяти метров. От этого параметра зависит качество тяги.
Устройство гидроизоляции производится с помощью специального резинового уплотнителя, который надевается на трубу, и клея герметика.
При монтаже банного дымоходной конструкции понадобятся два металлических листа. В них вырезаются отверстия по диаметру равными диаметру трубы. Листы будут закрепляться на полу чердака и потолке бани.
При устройстве дымохода необходимо воспользоваться жаростойким материалом. Он монтируется вокруг трубы на чердачном перекрытии и защищает легко воспламеняющиеся материалы от возгорания.
При установлении в конструкцию бака для воды, емкость приваривается к дымоходной трубе и работает по «самоварной» системе.

Самый простой вариант монтажа дымохода

С помощью трубы из нержавейки можно изготовить и установить самую простую и дешевую дымоходную конструкцию для бани. Кроме труб, понадобится подготовить следующие элементы:

тройник на 16 см с заглушкой – 1;
колено из нержавейки 16х10 см – 3;
колено из оцинковки 16х120 см – 2;
колено из оцинковки 20х120 см – 1;
грибок на 20 см – 1.

В плите сверлится отверстие с диаметром в 16 см, трубы скрепляются при помощи саморезов. Выходящая через крышу часть трубы в 16 см обматывается базальтовой ватой и асбестовым шнуром. На нее на 20 см насаживается верхняя труба, которую нужно хорошо закрепить и обработать битумной мастикой. Чтобы в дымоход не попадали осадки, на верхний зазор между трубами наматывается асбестовый шнур.

Это самое простое устройство дымохода в бане. Осуществить его можно легко своими руками.

Дымоход из кирпича

При устройстве дымохода должен применяться печной огнеупорный кирпич, укладываемый на раствор из специальных жаростойких смесей, либо с применением обычного глиняно-песчаного раствора, что является более экономичным вариантом, практически не проигрывающим в качестве конструкции.

Устройство кирпичного дымохода

Надсадная труба, устанавливаемая на печи. В ней оборудуется задвижка для регулирования потока дыма. Кладка осуществляется с обязательной специальной перевязкой кирпичей.
Распушка. Начинается за 5-6 рядов кирпича до перекрытия. Сечение дымохода остается неизменным, а снаружи он становится шире на 25-40 см.
Стояк. Часть кирпичного дымохода, проходящая через чердак.
Выдра. Расширение дымохода после выхода на кровлю, препятствующее попаданию осадков в места стыка дымохода и кровли.
Шейка. Размеры аналогичны основному дымоходу. На нее устанавливается зонтик.

5 виновников засоренной ванны + как их удалить

Засоренный слив в ванне — проблема водопровода, с которой каждый сталкивается в какой-то момент. В отличие от многих бытовых проблем, которые случаются внезапно и неожиданно, таких как ливневое наводнение или прокол трубы в корне, эта проблема слива часто возникает из-за постепенного накопления материала в канализации с течением времени.

Специалисты C&W Plumbing всегда готовы помочь вам с любыми вашими потребностями в очистке канализации. Но как домовладельцу может быть полезно понять, что в первую очередь вызывает резервное копирование ванны и как с ними бороться!

Обычный сабо # 1: Волосы

Самая частая причина забивания ванны — волосы.Когда вы принимаете ванну или душ, вашим волосам некуда идти, кроме как в канализацию. Когда он скатывается в канализацию, он может прилипнуть к стенкам трубопровода, со временем накапливаясь и прикрепляясь к другим материалам, таким как омертвевшая кожа или накипь, которые попали в трубы. Это препятствует правильному дренажу.

Обычный сабо # 2: Мыльная пена

Еще одна частая причина засорения ванны — мыльная пена. Вы когда-нибудь замечали белые пятна на стенках душевой кабины? Это мыльная пена. С течением времени он точно так же накапливается в канализации.По мере того как мыльная пена смывается в канализацию, она затвердевает, прилипая к стенкам трубопровода, пока не создаст закупорку.

Обычный засор № 3: Жесткая вода

Не похоже, что вода в ванне может вызвать проблемы, но жесткая вода содержит большое количество минералов. Несмотря на то, что они невидимы невооруженным глазом, эти минералы могут оказаться дорогостоящими, когда дело доходит до жизни вашей дренажной системы. Так же, как волосы и мыльная пена, они собираются по бокам трубок, накапливая их со временем. Как только он собирается, любой крошечный мусор добавляется к засору.Вода с более высоким уровнем pH усугубляет эту проблему.

Обычный засор № 4: песок, грязь и мусор

Если вы недавно были на пляже или у вас есть дети, которые регулярно играют на улице, песок и грязь могут быстро накапливаться в канализации. Это особенно актуально, если в вашем душе нет особенно сильного потока воды.

Подумайте о том, чтобы промыться на улице — из шланга или душа на пляже — чтобы удалить песок и грязь перед тем, как принять душ.

Обычный сабо № 5: Все возможное!

Большинство засоров на самом деле вызвано комбинацией всех четырех общих причин:

Волосы
Мыльная пена
Жесткая вода
Обломки

Как только один из них начинает собираться, любой другой может легко зацепиться за него и добавить к засору.Жесткая вода особенно трудна в сочетании с засорением волос или мыльной пеной.

3 инструмента для очистки ванны

В большинстве случаев прочистить слив в ванне несложно, особенно если засор находится в верхней части трубы или в сливной корзине, где начинается 80% засоров.

1. Плунжер

Поршень не только для унитаза! Он работает и в ванне.

Чтобы использовать его, поместите поршень над сливом и наполните ванну водой до тех пор, пока он не покроет основание поршня.Воздух под поршнем и вода над ним создают давление, необходимое для устранения засоров. После того, как вы окунетесь, включите горячую воду, чтобы смыть оставшийся мусор.

2. Змейка домовладельца-сантехника

Водопроводная змея домовладельца, которая идеально подходит для устранения ряда засоров в ванне, особенно волос, стоит недорого, и ее легко найти в хозяйственных магазинах. Если у вас его нет под рукой, можно согнуть проволочную вешалку в прямую линию с крючком на конце, но не так хорошо, особенно для более жестких или глубоких сабо.

Чтобы использовать змейку, снимите крышку слива перелива и все заглушки в сборе. Опустите змею в канализацию и наполните ванну на четверть горячей водой. Продолжайте заталкивать змею в слив до упора; это, скорее всего, виноват. Крутите змейку, толкая ее вверх и вниз, чтобы проникнуть в засорение. Как только вода начнет стекать, вы можете вытащить водопроводную змею и заменить крышку.

3. Нетоксичные очистители канализации

В случае некоторых засоров вы можете рассмотреть преимущества использования очистителя канализации.Хотя химические чистящие средства просты и дешевы, мы рекомендуем использовать нетоксичный раствор. Ваши легкие, трубы, отделка ванны и окружающая среда будут вам благодарны. Выбор включает смеси пищевой соды, ферментные очистители сливов и многое другое.

3 совета по предотвращению засорения ванны

Унция профилактики стоит фунта лечения! Это справедливо даже для трапа для ванны.

1. Очистите сливную корзину.

Один из самых простых способов предотвратить засорение ванны — это регулярно чистить или протирать сливную корзину.Волосы обычно собираются на перекрестии перед тем, как попасть в трубу, поэтому очистка волос и их выброс после каждого душа может творить чудеса с вашей ванной.

2. Не сливайте мыло в канализацию.

Чтобы избежать скопления мыльной пены, минимизируйте количество мыла, которое вы сливаете в канализацию. Хотя вы хотите быть чистыми, убедитесь, что вы не наливаете мыло или шампуни в трубы ванны. Также не роняйте кусковое мыло в канализацию. Они накапливаются и могут вызвать проблемы.

3. Используйте средство для удаления накипи или смягчитель воды.

Средства для удаления накипи отлично предотвращают засорение от отложений жесткой воды. Они борются с высоким уровнем кальция и магния в вашей системе водоснабжения, предотвращая их прилипание к трубам, арматуре и канализации. Средства для удаления накипи повысят эффективность всех деталей вашей сантехнической системы, в том числе:

Водонагреватели
Смесители
Льдогенераторы
Стиральные машины

Еще одно решение — смягчитель воды.Хотя приобретение, установка и обслуживание более дорогостоящего, чем средство для удаления накипи, средство для смягчения воды удаляет жесткую воду, добавляя в воду соль, изменяя ее состав. Перед использованием этой системы также необходимо установить средство для удаления накипи с труб. Если вы выберете более крупную систему смягчения воды, она может помочь другим водостокам в вашем доме и даже упростить стирку. У вас должен быть профессиональный установщик устройства.

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло вам или вы хотите установить средство для удаления накипи или смягчитель воды, пора обратиться к профессионалу! Наши квалифицированные сантехники могут помочь.Звоните нам по телефону 972-395-2597!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Крис Эдмондс

Крис Эдмондс — владелец компании C&W Plumbing, расположенной в Льюисвилле, штат Техас. Крис работает водопроводчиком с 1999 года и живет в Хайленд-Виллидж со своей женой Карен и двумя дочерьми.

Последние сообщения Криса Эдмондса (посмотреть все)

4 причины, по которым в ванне скапливается вода при смывании, и способы ее устранения — Red Cap Plumbing

Если вы смыли воду из туалета, а затем заметили в ванне большой бассейн с сомнительной водой, вы, вероятно, знаете, что что-то не так (а вы — повторно, вероятно, выброшены в грязь).

Итак, что является вероятным виновником этой проблемы? Забита канализационная линия.

Давайте подробнее рассмотрим, как забитая канализационная линия вызывает эту распространенную проблему с водопроводом…

Срочно нужна помощь? Позвоните в Red Cap Plumbing. Мы прочистим вашу канализационную линию и вернем вашу водопроводную систему в нормальное состояние.

Как забитая канализационная линия может вызвать попадание туалетной воды в вашу ванну

Все ваши сантехнические устройства (туалеты, раковины, ванны и т. Д.)) подают в ту же основную канализационную линию.

Если в стоках и в основной канализационной канализации нет мусора, вода легко и без усилий вытекает из дома, когда вы смываете воду в туалете (как показано на изображении ниже).

Но, если у вас есть засор в основной дренажной линии, вода направляется в следующее отверстие, в данном случае в вашу ванну (см. Изображение ниже).

Поскольку основная канализационная линия не забита полностью, вода из вашей ванны в конечном итоге вытечет в течение нескольких минут и вернется в основной канализационный сток.

Так как же вообще засоряются канализационные линии?

Причины засорения магистральных канализационных линий

Несколько причин засоров канализационных линий включают…

Корни деревьев: Когда корни ищут воду, они могут пробиться в старую канализационную линию. А по мере того, как корни разрастаются, они забивают вашу водопроводную систему.
Накопление жира: Даже если жир стекает в канализацию в виде жидкости, когда он охлаждается и застывает, он образует твердую массу, которая забивает основную канализационную линию.
Средства женской гигиены: Промывочные тампоны в унитазе забивают основную канализацию (так что не делайте этого!).
Игрушки: Хотите знать, куда деваются игрушки ваших детей? К сожалению, они могут засорить вашу канализационную линию.

Итак, вот некоторые объекты, которые могут засорить вашу канализационную линию, но как вы можете это исправить?

Как исправить засорение дренажной линии канализации

Нижняя строчка? Вызовите профессионального сантехника для прочистки дренажной линии канализации.

Вот почему вам нужна помощь профессионала: никакое погружение не приведет к смещению канализационной линии (обратите внимание на изображениях выше, как далеко основная канализационная линия находится от других водосточных линий), поэтому не пытайтесь выполнить погружение или ремонт водопровода. сам.

Сантехник проведет видеоинспекцию, чтобы увидеть, где находится засор, а затем с помощью таких инструментов, как шнек в шкафу, прочистит засор.

Корни деревьев, взятые из водопроводных труб с помощью шнека

В случае корней деревьев сантехник должен вырезать их из трубы, а затем заменить разорванную трубу.

Нужен надежный сантехник для прочистки канализационной трубы?

Нужна ли ванна для сифона? — Home Efficiency Guide

Прикладывать водопроводную воду для ванны может быть непросто. Возможно, вы слышали, что установка P-Trap на самом деле не нужна. Давайте посмотрим на факты.

Нужен ли для ванны сифон? Да, вы всегда должны устанавливать P-сифон как часть водопровода ванны или любой другой системы отвода сточных вод. Отсутствие P-ловушки может привести к неприятным запахам, вредным газам и попаданию мелких животных через слив вашей ванны.

Давайте внимательно рассмотрим назначение P-ловушки, проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если не установите ее, а также некоторые из наиболее распространенных неисправностей, которые могут возникать в P-ловушке.

Примечание: P-Trap недорогой и довольно простой в установке, в зависимости от вашей конструкции. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине или в Интернете (ссылка на Amazon).

Дело в том, что пропускать этот шаг в процессе установки не стоит. Это приведет только к проблемам, как мы объясним ниже.

Что такое ловушка типа P?

Сифон представляет собой изогнутый кусок водопроводной трубы, используемый под раковинами, душевыми, туалетами и другими приспособлениями для отвода воды . Кривизна, направленная вниз, создает участок трубы, который намеренно задерживает в себе воду. Эта захваченная вода называется затвором.

Уплотнение ловушки измеряется от водослива в короне (наивысшая точка на внутренней стороне кривой) и вершины провала ловушки. Это расстояние показывает максимальную глубину жидкости по вертикали, которую может удерживать P-ловушка (источник).

P-ловушки бывают разных стилей, включая цельные и двухкомпонентные. Они используются для присоединения стенного входа к водопроводу и собираются с помощью фитингов компрессионного типа.

Каждый раз, когда сточные воды из приспособления попадают в эту ловушку, они вымывают старую воду и твердые частицы, оставляя воду в ловушке P для ее замены. Этот непрерывный процесс смыва и замены воды служит нескольким целям.

Зачем мне нужно устанавливать P-ловушку?

Есть несколько очень важных причин для установки P-Trap под ванной.Все они важны для вашего здоровья и безопасности.

Санитария: Самая очевидная причина использования P-сифона — предотвращение попадания запахов сточных вод и сточных вод в водопроводную арматуру.

Предотвращение появления вредных газов: Сточные воды создают много вредных газов, которые потенциально могут повторно попасть в ванную комнату через дренажные трубы, если они не установлены должным образом с P-ловушками. К этим газам относятся:

Метан
Окись углерода
Азот
Сероводород

Любой из этих газов может серьезно повлиять на ваше здоровье .Метан может вызвать тошноту, головную боль, удушье и потерю сознания (источник). Сероводород может вызывать астматические реакции и имеет характерный запах тухлых яиц (источник). Большинство людей знают, что окись углерода и азот могут незаметно убить вас.

Однако вода в P-Trap препятствует попаданию газов в атмосферу вашей ванной комнаты и, следовательно, защищает вас от воздействия этих газов.

3. Улавливание твердых частиц: Это может показаться нелогичным, но P-ловушки собирают твердые частицы, такие как волосы и пух.Во время нормального процесса прохождения воды через сифон твердые частицы в конечном итоге распадаются и смываются.

Конечно, это может слишком много накапливаться и забивать слив. Сифон P-Traps упрощает очистку забитых канализаций, удерживая накопившийся осадок в пределах легкой досягаемости. Очистители слива химикатов, поршни, устройства для извлечения с крючками (змеи) и другие устройства могут очищать засоры, закрывающие приспособления, как в P-Trap (источник).

И если вы когда-нибудь теряли обручальное кольцо в раковину или просили ребенка засунуть игрушку в слив ванны, вы понимаете, насколько важной может быть очистка стока!

4.Остановите паразитов: P-ловушки также служат удобной цели, не позволяя мышам, крысам и другим паразитам проникнуть через всю систему слива и попасть в вашу ванную комнату.

Сантехнические коды

Сантехнические правила требуют установки P-Traps на всех соединениях сточных вод. Несколько конкретных требований международных норм для установки ванны:

P-сифоны должны подключаться к сливному отверстию того же размера, с диаметром не менее 1,5 дюймов
Вертикальное расстояние от приспособления до сифона не может превышать 24 дюймов
Горизонтальное расстояние от приспособления до сифона не должно превышать 30 дюймов.
Каждое уплотнение сифона должно быть не менее 2 дюймов в глубину, но не более 4 дюймов.
На слив может быть установлен только один сифон.

Эти коды обеспечить правильную работу сифона в установке в ванне (источник).

В моей ванне нет сифона

Многие люди думают, что в их ванне нет сифона, потому что они не видят его, как в раковине. Однако под фундаментом часто можно найти ловушки для ванн. Поскольку ванна стоит очень низко к земле, водопроводчик часто предварительно устанавливает водопроводчик в бетон или между балками пола.

В этом видео рассказывается о процессе установки акриловой ванны, но я настроил ее на запуск в том месте, где подключается система отвода сточных вод.Это тот случай, когда p-ловушка на самом деле находится над землей, и я включаю ее, потому что она обеспечивает визуальную точку отсчета.

Износ или неисправность ловушек P-Traps?
С ловушками P-Traps может возникнуть несколько проблем, вызывающих их неисправность или выход из строя. Правильная установка и вентиляция водопровода могут решить многие из этих проблем.
Сифонация: Если вода в сифоне откачивается из дренажа за счет мощности всасывания других труб, сифон может остаться сухим и не сможет работать.Это происходит, когда имеется достаточное отрицательное давление для создания сифона, вытягивающего воду из сифона. (источник).
Противодавление: И наоборот, сточные воды могут накапливаться в дренажной системе за счет положительного давления, в результате чего вода накапливается и проходит мимо P-сифона в приспособление.
Даже если вода не выходит обратно из прибора, пузырьки воздуха могут вытесняться в канализацию, вызывая попадание газов в комнату.
Эффект ветра : Иногда сильный ветер может нарушить работу ловушек, создавая небольшие случаи сифонации и обратного давления.Вы могли заметить этот эффект, когда кажется, что уровень воды в туалете поднимается и опускается.
Испарение: Возможно, наиболее распространенной проблемой является испарение, вызванное невысоким использованием приспособления. Это может привести к пустому P-сифону и, следовательно, к возможности скопления канализационных газов в канализации и помещении. Если в вашем доме есть сток, которым вы не пользуетесь хотя бы раз в неделю, вероятность отказа P-Trap возрастает.
Заключение
P-Traps являются неотъемлемой частью водопроводной системы в установке ванны.Сифоны P создают барьер между вредными сточными газами, запахами и отложениями и вашим домом.
Они также облегчают очистку слива. Важно правильно установить сифоны и водопроводные линии, чтобы избежать некоторых распространенных проблем, но при правильной установке и частом использовании P-сифоны должны хорошо работать.
И, наконец, сантехнические нормы требуют установки P-сифонов на всех линиях сточных вод.
Вас также могут заинтересовать следующие статьи о ванных комнатах:
Что такое перепускной клапан для душа?
Во многих старых домах или в отремонтированных ванных комнатах ванна часто используется как стоячий душ.Однако при установке душа было бы неэффективно создать совершенно новую водопроводную трубу для подпитки душевой лейки. Вот здесь и вступает в силу переключающий клапан. Переключатель душа, также известный как переключающий клапан, представляет собой клапан, который направляет поток воды из смесителя в ванну в душевую лейку. Таким образом, переключающий клапан позволяет принимать душ и ванну в одном помещении.
Как работает дивертер для душа?
Переключающий клапан для душа бывает разных форм, но все они имеют одно и то же назначение.Переключатель может выглядеть как штифт, вытянутый вверх из излива смесителя для ванны, он может иметь форму третьей (средней) ручки крана, или это может быть кнопка, которую нужно нажать или потянуть, которая расположена прямо вокруг крана. сам. Работа устройства проста — при вытягивании штифта или рукоятки зацепляется резиновая пробка, которая заставляет воду течь в другом направлении. Давление, создаваемое действием, заставляет воду подниматься к насадке для душа, позволяя вам наслаждаться приятным душем из обычной ванны.
Типы переключающих клапанов для душа
В настоящее время широко используются три типа переключающих клапанов для душа. К ним относятся:
Трехклапанный переключатель для душа : Эти переключающие клапаны используются в ваннах, у которых есть отдельные ручки для горячего и холодного крана с переключающим клапаном, расположенным посередине из них. При повороте переключающего клапана на 180 градусов по часовой стрелке горячая и холодная вода поступает в душ, а при повороте против часовой стрелки вода проходит через ванну.
Двухклапанный переключатель для душа : Этот переключающий клапан используется в ваннах с одной ручкой смесителя или в середине двух ручек. Он работает аналогично трехклапанному переключателю: вы просто поворачиваете его, чтобы направить воду в душ или ванну.
Одноклапанный переключатель для душа : Этот переключающий клапан, также известный как тройник, расположен на конце ванны. Активировать его просто: человек просто поднимает переключатель, который затем направляет воду в душ.Перемещение переключателя обратно в нижнее положение снова восстановит поток воды в ванну.
Когда ремонтировать переключающий клапан для душа
Поскольку душевая кабина такая простая деталь, нечасто бывает, что душевые переключатели не работают или ломаются. Однако, как и любая движущаяся часть, она со временем изнашивается и изнашивается. обычно легко определить, когда это произошло. Самый распространенный и очевидный признак неисправности переключающего клапана — это когда вода продолжает вытекать из нижнего излива ванны, даже если клапан должен был касаться только насадки для душа.Обычно это вызвано неполным уплотнением вокруг внутренней пробки, которая не полностью блокирует поток воды из крана. Эти резиновые пробки могут изнашиваться с возрастом из-за отложений кальция из-за жесткой воды или из-за простого износа.
По вопросам, связанным с переключателем душа, звоните профессиональному сантехнику
Профессиональный сантехник может в мгновение ока исправить проблемы с переключателем душа. Это будет включать простую разборку устройства переключения и очистку или замену резиновой пробки.Специалист по сантехнике также может воспользоваться этой возможностью, чтобы осмотреть другие уплотнительные кольца и прокладки вокруг крана, в том числе те, которые находятся в ручках крана или в местах, где эти компоненты прикрепляются к трубам водоснабжения за стеной.
Если переключатели душа не работают, позвоните своему местному специалисту по сантехнике Roto-Rooter сегодня и назначьте ремонт.
Кухня и ванна: вентиляция с воздушными клапанами
Сантехники ненавидят вырезать отверстия в крышах для вентиляционных линий: моя левая лодыжка в основном из нержавеющей стали, потому что я вырезал слишком много отверстий.Вентиляционные линии также являются помехой внутри дома, они проходят горизонтально и вертикально через полы, стены и потолки, а затем на чердак, следуя правилам — и требуя отверстий — на всем протяжении. Все эти отверстия могут не только нарушить структурную целостность каркаса, но и создать потенциальные пути возгорания. Но вентиляционные отверстия требуются по кодексу не зря. Когда жидкости стекают по дренажной линии меньшего размера и полностью заполняют ее, воздух в дренажной линии выталкивается впереди потока воды (при условии, что вентиляционных отверстий нет), создавая положительное давление перед водяной пробкой и отрицательное давление позади.Это отрицательное давление может создать достаточно всасывания для откачивания воды из сифона сифона, позволяя канализационному газу попадать в дом через теперь уже пустой сифон. К тому же водосточная труба не обязательно должна быть полностью заполнена проточной водой, чтобы вытащить сифоны. Воздух имеет тенденцию следовать за быстро текущей водой, поэтому вода, устремившаяся по вертикальной дренажной линии, может откачивать воду из соседнего горизонтального ответвления.
Более чем один способ вентиляции
Отдельные вентиляционные отверстия, расположенные в пределах нескольких футов от каждой проблемы противодавления ловушки, позволяют наружному воздуху попадать в дренажную линию.Но бывают ситуации, когда установить вентиляционную линию за сифоном физически невозможно — например, когда длинное окно расположено за кухонной мойкой, или когда приспособление находится под несущей балкой, которую невозможно просверлить, или когда кухонная мойка или туалетный столик расположены на острове.
У строительных инспекторов всегда есть решение: открыть вентиляционную линию, переместить раковину, переместить окно или изменить обрамление. Также возможно проектирование сложного трудоемкого дренажа /
система вентиляции рядом с приспособлением для компенсации, как это иногда делается на кухонном острове.Но, безусловно, самым простым решением является установка клапана впуска воздуха, или AAV. Эти маленькие чудотворцы практически вытесняют традиционные вентиляционные линии.
Клапаны впуска воздуха можно использовать там, где традиционная вентиляция была бы проблематичной, или просто для упрощения установки приспособлений во время реконструкции. Доступные в различных размерах, AAV можно использовать для вентиляции отдельных приспособлений, ответвлений и вентиляционных труб, но они не устраняют необходимость хотя бы в одном вентиляционном отверстии для наружного воздуха.
AAV не новость.Разработанная в Европе еще в 70-х годах система воздухозабора Studor (Studor, 800 / 447-4721, www.studor.net) была представлена в Соединенных Штатах в 1988 году. Теперь AAV принимаются практически всеми национальными строительными нормативами. включая коды сантехники SBCCI, BOCA, IRC и IPC. Согласно IPC, AAV перечислены для установки в соответствии с разделом 917; к западу от реки Миссисипи они подпадают под действие Раздела 301.2 UPC. Хотя я устанавливал AAV Studor в течение нескольких лет без единой поломки, Оати (800 / 321-9532, www.oatey.com), а также их предлагают другие производители.
AAV — это просто односторонний воздушный клапан с гравитационным управлением, который позволяет свежему воздуху попадать в дренажную систему, не выпуская воздух из канализации. Возможно, вы видели AAV раньше и не знали об этом. Если вы когда-нибудь споткнулись о белый грибовидный объект на чердаке или видели белое цилиндрическое устройство под кухонной раковиной, вероятно, это был клапан для впуска воздуха. AAV стоят около 25 долларов и выше, в зависимости от размера вентиляционного отверстия.
Не путайте AAV с меньшими и более дешевыми механическими вентиляционными отверстиями.Эти трубчатые, подпружиненные вентиляционные отверстия стоимостью 5 долларов, иногда называемые «обманщиками», рассчитаны всего на 1/2 DFU (дренажное приспособление) и не допускаются большинством строительных норм. Чтобы различать два устройства, поищите протокол тестирования — ANSI / ASSE 1051 или ASSE 1050 и, возможно, NSF 14 — отпечатанный на корпусе AAV. Вы также увидите отметки об утверждении кодовой организации (например, SBCCI) на упаковке.
Доступные в различных размерах, AAV можно использовать для вентиляции отдельного приспособления, всего ответвления или всей группы вентиляционных отверстий.Существуют специальные AAV, предназначенные для использования на открытом воздухе и в химической среде, и даже комбинированные сборки ловушка / AAV. (Компактная версия Studor, Combi-Siphon Plus, продается почти во всем мире, но не в США. Вероятно, вы можете купить ее, но если вы находитесь в районе, где действуют правила, инспектор не будет знать, что делать. этого и не пройдет).
Простая установка
AAV предоставляют множество вариантов вентиляции, хотя существуют некоторые ограничения. Например, вы можете установить индивидуальный AAV на каждое приспособление и более крупный AAV в стеке на чердаке — и, пока есть хотя бы один обычный вентиль для наружного воздуха, все готово.Каждый AAV должен быть доступен и иметь беспрепятственный поток воздуха, чтобы его нельзя было загерметизировать внутри стены. Но если воздух и доступ есть — скажем, через съемную панель с жалюзи или экран, — его можно установить там. AAV должны быть установлены вертикально (не более 15 градусов по отвесу), и они не могут вентилировать несколько светильников, когда они находятся на разных этажах. При размещении на чердаке необходимо установить AAV не менее чем на 6 дюймов выше изоляции.
AAV можно установить в стене, но он должен быть доступен и иметь бесперебойную подачу воздуха (он не может быть заглублен в изоляцию).Некоторые производители предлагают для этой цели специальные ящики, хотя их легко собрать на месте.
Если вы устанавливаете новое приспособление, все, что вам нужно сделать, это отрезать тройник на линии позади ловушки. Возможно, вам придется сместить грубую трубу на 4 дюйма в сторону стояка раковины, а не вводить ее прямо за стояком. Это отбрасывает ловушку в сторону, освобождая место для мишени перед тем, как она ударится о заднюю стенку.
Затем на верхней стороне тройника установите короткую 4-дюймовую трубу с наклеиваемой втулкой с внутренней резьбой, а затем прикрутите резьбовой AAV с помощью тефлоновой ленты.(Никогда не используйте пасту, так как химические вещества в некоторых пастах могут повредить резьбу.) AAV могут взаимодействовать с ПВХ или АБС, но с резьбой вам не нужно сопоставлять разные пластмассы: они могут ввинчиваться в белый ПВХ, черный АБС, чугун , сталь или даже медь. Мини-вентиль Studor — тот, который я использую чаще всего — рассчитан на 2-дюймовые вентиляционные отверстия и поставляется с переходным соединителем размером 1 1/2 на 2 дюйма, который надевается на 2-дюймовую трубу.
Для добавления одного или двух приспособлений во время реконструкции или для использования AAV просто для устранения ненужных вентиляционных отверстий во время нового строительства вам не нужно выполнять никаких расчетов.Просто установите AAV — у вас не возникнет проблем, если вы добавите AAV вместе с приспособлением.
Во многих случаях легче вставить AAV между сифоном раковины и водосточной трубой, чем запустить традиционную вентиляцию. Выполнение соединения с помощью нескольких стандартных фитингов или предварительно смонтированного устройства. При установке герметизирующая мембрана AAV должна быть не менее чем на 4 дюйма выше горизонтальной трубы, к которой она присоединяется.
Если вы делаете весь дом, вы не хотите перенапрягать конкретный AAV, устанавливая на него слишком много приспособлений (рисунок 4).Просто следуйте инструкциям AAV. Например, Mini-Vent Studor может отводить три DFU на 11/2-дюймовой линии (это максимальное количество DFU, которое вам разрешено на этой горизонтальной ветви по коду) и шесть DFU на 2-дюймовой линии (опять же, максимальное количество DFU, разрешенные кодом на этой горизонтальной ветви). Сверьтесь с таблицей DFU — Таблицы 709.1 и 710.1 (2) в Международном Кодексе по сантехнике или эквивалент в UPC — чтобы увидеть, какие приспособления подходят под эти числа. На 3-дюймовом горизонтальном ответвлении Mini-Vent может обрабатывать до 30 DFU.
или джакузи
9039
Lav
9039
9039 9039
Узлы дренажной арматуры для светильников и групп
Крепление Тип
Автоматическая стиральная машина (бытовая)
Вся группа ванн (унитаз, биде, ванна, ванна или душ)
Биде
Кухонная мойка
Поднос для белья
Lav
Трап
Посудомоечная машина
Максимальное количество DFU, допустимое для горизонтальных водостоков и вертикальных стояков
Размер дренажной трубы (в дюймах)
1 1/2
AAV могут вентилировать более одного устройства, но их мощность должна соответствовать общему количеству DFU на ответвлении, которое они вентилируют.Возможности AAV варьируются от 6 до 500 DFU.
Чтобы удалить воздух из стиральной машины с помощью AAV, я провожу трубку диаметром 1/2 дюйма от тройника, расположенного примерно в 4 дюймах позади 2-дюймовой ловушки, и заканчиваю ее в отсеке для стиральной машины. Вот где я устанавливаю AAV; одна коробка делает все. Однако помните, что горизонтальная труба, в которую сбрасывается ловушка, должна быть не менее 3 дюймов в диаметре.
Небольшой AAV легко помещается в ящик для белья и является хорошим выбором для вентиляции стиральной машины. Он подключается к 2-дюймовой ловушке, которая сливается в 3-дюймовую ветвь.
Рекс Колдуэлл — старший сантехник в Роки-Маунт, штат Вирджиния; частый участник JLC; и автор нескольких книг, в том числе «Электромонтаж в доме».
6 Душевые детали и их сборка
Мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.
Практически в каждой семье есть хотя бы один душ, и большинство из нас регулярно принимает душ, даже если мы обычно купаемся. Некоторые люди могут знать, как работает обычный душ и что можно сделать, чтобы исправить мелкие проблемы. Но многие ли из вас знакомы с наиболее распространенными частями, которые используются при приготовлении душа? Более того, знаете ли вы, как с нуля установить душевую сантехнику? Сегодня мы поговорим об основах установки сантехники для душа и предоставим вам некоторую полезную информацию о том, что происходит помимо основной функции душа.
6 самых распространенных деталей сантехники для душа
1. Душевая лейка
Насадка для душа — это одна из частей душевой системы, которую мы соединяем с водопроводными трубами с помощью шланга, обычно сделанного из стали. Это одна из самых заметных частей душа, и ее легко заменить, если она сломается. Душевые лейки бывают разных форм, от традиционных круглых до квадратных. Из-за новых законов об охране воды в США изменились насадки для душа. Обязательно ознакомьтесь с нашим обзором душевых головок ECO прямо здесь, чтобы найти лучшую душевую головку для вас.
2. Трубы горячего и холодного водоснабжения
Трубы горячей и холодной воды являются частью душевого водопровода. Именно через них вода наконец попадает в душевую лейку. Трубы могут быть изготовлены из нескольких материалов, но если ваш дом старше, они, скорее всего, будут из оцинкованной стали. Если давление воды снизилось с годами, это, скорее всего, отложения из-за окисления, и, возможно, сейчас самое подходящее время для их замены. Медь по-прежнему является популярным выбором в Соединенных Штатах, но трубы и фитинги из PEX становятся все дороже из-за низкой стоимости и простоты монтажа.
3. Душевой клапан
Душевой клапан — это часть душевой системы, которую вы используете для управления потоком воды, выходящей из душевой лейки. Кроме того, вы можете установить температуру воды, регулируя душевой клапан. Если у вас нет отдельного душа, но ваш душ включен в ванну, то ваш клапан будет оснащен изливом для ванны, который направляет воду из патрубка в душевую лейку. У большинства душевых клапанов есть порт в нижней части, который позволяет вам сделать душевой клапан клапаном для ванны / душа, если возникнет такая необходимость.Если вы хотите предотвратить высокую температуру воды, которая может вызвать ожоги, убедитесь, что клапан является термостатическим или клапаном с балансировкой давления.
4. Картридж для душа
Картридж для душа — это часть душевой системы, которая регулирует температуру / объем и перемещается вперед и назад, когда вы тянете за ручку душа. Работает на открытие входа холодной и горячей воды. Поскольку вы можете регулировать температуру душа, каждый раз, когда вы перемещаете ручку в направлении настройки холодной воды, картридж открывает вход для холодной воды больше, а для горячей воды — меньше.
5. Фильтр для душа
Ситечко для душа — это первая часть водосточной системы. Это та крышка слива, которую вы найдете на полу душа. Обычно он нужен для того, чтобы отходы не попали в канализацию и не засорили ее. Большинство из них изготовлены из стали или алюминия, и вы можете найти их в различных вариантах дизайна и отделки.
6. Душевой поддон
Одной из самых основных частей душевой системы является поддон. Это часть под душевым поддоном, на которой мы стоим, когда принимаем душ.Будьте осторожны, чтобы поддон не протекал. Это приведет к тому, что пол со временем загниет. Если вы заметили утечку, вы можете проверить, можете ли вы отремонтировать раствор. Но если утечка происходит из поддона для душа, вам придется вызвать подрядчика, который позаботится о проблеме за вас. Для изготовления поддонов для душа используются несколько различных материалов.
Раньше водопроводчики изготавливали душевые поддоны из свинца, однако за последние 30 лет популярность приобрел продукт под названием Хлоралой.Это легкая резиновая мембрана, скрепляемая цементом, очень похожая на цемент ПВХ. Он очень прочный и долговечный. Есть еще одна компания под названием Shluter, которую вы можете найти здесь, которая производит выдающиеся комплекты дренажных поддонов. Они довольно дороги, но при правильной установке практически герметичны.
Как работает душ? — Сантехника для душа 101
Теперь, когда мы поговорили о шести основных частях сантехники для душа и их использовании, давайте посмотрим, как все они работают вместе, чтобы мы могли пользоваться душем.Весь процесс начинается в тот момент, когда вы включаете ручки. Вода будет течь из водопровода через трубы с горячей и холодной водой в вашу душевую лейку.
Холодная вода подается в ваш водонагреватель, где она нагревается до нужной температуры. Когда переключатель душа активирован, горячая и холодная вода подается по водопроводным трубам к смесительному клапану душа. Где смешивается и доставляется вам при комфортной температуре.
Когда ваш душ также подключается к ванне, другой душевой лейке или душевой лейке, в дело вступает дивертер.Устройство отводит воду от одного устройства к другому. Некоторые душевые клапаны имеют возможность отводить воду до трех различных душевых принадлежностей.
Когда из насадки для душа потечет вода, ей также нужно будет найти способ выйти из душа. Вот почему в каждом душе есть слив. Сначала вода проходит через ситечко для душа, что предотвращает попадание нежелательных кусочков волос или мыла в канализацию. Остальная вода будет стекать в канализацию через сифон в канализационные трубы.Затем он в конечном итоге попадет в канализацию или септическую систему / септик.
Подводя итоги
Даже если мы принимаем душ каждый божий день, большинство из нас на самом деле не знакомы с механизмом, лежащим в его основе, и с тем, как соединяются вместе все детали сантехники душа. Мы надеемся, что сегодняшнее краткое, но исчерпывающее руководство помогло вам больше узнать об установке сантехники для душа и о функциях каждой душевой части.
Некоторые детали душа легко заменить в случае их поломки, и зачастую они не нуждаются в профессиональной помощи.Особенно, если вы удобный человек и у вас есть необходимые инструменты, замена насадки для душа или прочистка сливного отверстия для душа не должны стать для вас проблемой.
Тем не менее, мы должны посоветовать вам быть осторожными при ремонте или установке сантехники для душа. Перед тем, как что-то исправить, всегда отключайте воду из главного клапана. Более того, если вы недостаточно осведомлены или чувствуете, что не можете самостоятельно решить ту или иную проблему с сантехникой для душа, вам всегда следует обращаться к профессиональному сантехнику.Таким образом вы не подвергнете себя риску и не повредите душ, ванную комнату или, в худшем случае, другие части вашего дома.
Источник изображения: 1,2,3
Заявка на патент США на фитинги и секции труб для водоструйных нагревателей ванны Заявка на патент (заявка № 20020125715 от 12 сентября 2002 г.)
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0001 & rsqb; Настоящее изобретение относится к нагревателям для ванн с гидромассажем, гидромассажных ванн над грунтовыми бассейнами и т.п., и, в частности, к фитингам и секциям труб, которые могут быть предварительно установлены, чтобы способствовать последующей модификации гидромассажной ванны.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0002 & rsqb; Гидравлические ванны включают в себя трубки, по которым вода циркулирует из ванны через насос и обратно в ванну через форсунки. Гидравлические ванны могут быть снабжены нагревателем в трубопроводном контуре, который поддерживает температуру воды в ванне после заполнения. Часто бывает выгодно или необходимо устанавливать эти устройства после первоначального строительства гидромассажной ванны (или другого личного резервуара для выдержки) или после установки в домашних условиях гидромассажной ванны.Установка этих устройств после строительства позволяет изготовителю производить ограниченное количество вариантов продукта, которые впоследствии могут быть изменены для удовлетворения конкретных потребностей конечного пользователя. Это имеет то преимущество, что ограничивает производственные и закупочные затраты.
& lsqb; 0003 & rsqb; Однако в настоящее время установка после строительства, как правило, будет зависеть от квалифицированного сантехника, который разрежет или откроет трубопровод ванны со струйной очисткой и прикрепит устройство, сообщающееся по потоку текучей среды с ванной с струйной очисткой.Часто это дорого и неудобно для конечного пользователя.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0004 & rsqb; Настоящее изобретение обеспечивает узел фитинга и секции трубы, который может быть установлен в трубопроводе струйной ванны, чтобы сделать трубопровод пригодным для приема близко расположенного устройства потока текучей среды, такого как нагреватель. Узел фитинга и секции трубы включает в себя секцию трубы, первую и вторую арматуру, а также первый и второй знаки. Секция трубы имеет центральный сегмент между входной и выходной концевыми частями.Входная и выходная части могут сообщаться по потоку текучей среды с входом и выходом трубки. Первый и второй фитинги расположены на впускной и выпускной частях секции трубы. Первый и второй знаки на отрезке трубы определяют центральный отрезок отрезка трубы и направляют резку отрезка трубы после монтажа в заранее определенных точках. Центральный сегмент секции трубы может быть выборочно удален, оставив впускную и выпускную части, включая первый и второй фитинги.Узел фитинга и секции трубы может принимать устройство плотной посадки между впускной и выпускной частями узла фитинга и участка трубы.
& lsqb; 0005 & rsqb; В первом варианте осуществления отрезок трубы имеет канавки, предусмотренные в заранее определенных точках для резки, и имеет средства для прикрепления к вставке устройства плотной посадки после удаления отрезанного центрального отрезка трубы.
& lsqb; 0006 & rsqb; В дополнительном аспекте настоящего изобретения предоставляется способ модификации установленной струйной ванны для приема устройства с плотной посадкой с использованием узла фитинга и секции трубы, который установлен в сегменте трубы струйной ванны.Способ включает разрезание сборки по первому и второму знакам, определенным на первом и втором концах секции трубы в сборе секции фитинга и секции трубы. Затем отрезанный участок трубы удаляется из узла фитинга и участка трубы, создавая зазор между первой и второй концевыми частями узла фитинга и участка трубы. Затем устройство плотной посадки вставляется в зазор узла фитинга и секции трубы без продольного или поперечного смещения первой и второй концевых частей узла фитинга и секции трубы.Затем плотно прилегающее устройство закрепляют в сообщении по потоку текучей среды с первой и второй концевыми частями фитинга и узла секции трубы.
& lsqb; 0007 & rsqb; Во втором варианте осуществления изобретения участок трубы имеет дополнительное Т-образное соединение, отходящее на девяносто градусов от трубопровода. Дополнительное соединение не разрезается при снятии, а скорее откручивается от трубки ванны, и плотно прилегающее устройство будет иметь соответствующее дополнительное соединение для прикрепления к трубке ванны.
& lsqb; 0008 & rsqb; Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает сборку фитингов и трубных секций, которые могут быть предварительно установлены в струйной ванне или другом персональном резервуаре для выдержки, что облегчает последующую или пост-монтажную модификацию струйной ванны. Настоящее изобретение обеспечивает указатели, которые указывают, где участок трубы должен быть разрезан, чтобы можно было вставить устройство плотной посадки заданного размера с минимальным зазором между оставшейся частью трубы и устройством плотной посадки.Эти знаки устраняют необходимость измерения и маркировки участка трубы для вырезания сегмента для вставки устройства. Кроме того, если знаки представляют собой физические канавки, знаки обеспечивают точные разрезы путем направления режущего устройства.
& lsqb; 0009 & rsqb; В настоящем изобретении также предусмотрены фитинги на обоих концах сборки. Эти фитинги исключают необходимость модификации трубопровода струйной ванны для обеспечения соединения устройства по потоку текучей среды с трубкой струйной ванны.Эти фитинги также исключают любую необходимость в устройстве плотной посадки, которое должно быть снабжено средствами для крепления к гладкой поверхности трубки струйной ванны. Таким образом, фитинги исключают необходимость использования клея для закрепления устройства постпроизводства в трубке продукта, тем самым повышая легкость изменения продукта и целостность измененного продукта. Все эти особенности увеличивают легкость, с которой конечный пользователь струйной ванны может модифицировать струйную ванну.
& lsqb; 0010 & rsqb; Кроме того, настоящее изобретение предоставляет производителю возможность определять места, где устройства для последующей обработки могут быть вставлены в сообщение потока текучей среды с трубой.Это позволяет производителю гарантировать, что вставленные позже устройства не будут оказывать неблагоприятного воздействия на характеристики потока жидкости в трубке и не будут чрезмерно ограничивать какое-либо насосное устройство. Способность производителя определять местоположение добавленных позже устройств и, таким образом, обеспечивать характеристики потока жидкости также помогает производителю получать сертификаты от регулирующих органов для продуктов, которые предназначены для модификации после первоначального производства.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
& lsqb; 0011 & rsqb; Вышеупомянутые аспекты и многие из сопутствующих преимуществ этого изобретения станут более понятными по мере того, как они станут более понятными при обращении к нижеследующему подробному описанию вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:
& lsqb; 0012 & rsqb; ИНЖИР.1 представляет собой вид сбоку секции фитинга и трубы в соответствии с настоящим изобретением;
& lsqb; 0013 & rsqb; ИНЖИР. 2 — вид сбоку фитинга и секции трубы, соединенной с сегментом трубы;
& lsqb; 0014 & rsqb; ИНЖИР. 3 — вид сбоку секции фитинга и трубы с удаленным центральным сегментом;
& lsqb; 0015 & rsqb; ИНЖИР. 4 — разнесенный вид секции фитинга и трубы, где центральный сегмент удален и заменен устройством плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой;
& lsqb; 0016 & rsqb; ИНЖИР.5 — вид в перспективе узла крепления с разрезной гайкой;
& lsqb; 0017 & rsqb; ИНЖИР. 6 — разрез фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен устройством плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой;
& lsqb; 0018 & rsqb; ИНЖИР. 7 представляет собой вид в перспективе узла фитинга и трубы, где участок трубы был удален и заменен устройством плотной посадки и узлом крепления с разрезной гайкой;
& lsqb; 0019 & rsqb; ИНЖИР.8 — разнесенный вид фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен устройством плотной посадки и узлом крепления накидной гайкой;
& lsqb; 0020 & rsqb; ИНЖИР. 9 — вид сбоку Т-образного фитинга и участка трубы в соответствии с настоящим изобретением;
& lsqb; 0021 & rsqb; ИНЖИР. 10 — вид сбоку поперечного ответвления Т-образного фитинга и трубы в сборе;
& lsqb; 0022 & rsqb; ИНЖИР. 11 — изображение с пространственным разделением деталей Т-образного фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен Т-образным устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой;
& lsqb; 0023 & rsqb; ИНЖИР.12 — вид в разрезе Т-образного фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен Т-образным устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой; и
& lsqb; 0024 & rsqb; ИНЖИР. 13 представляет собой вид в перспективе Т-образного фитинга и участка трубы, где участок трубы был удален и заменен Т-образным устройством для плотной посадки и крепежным узлом с разрезной гайкой.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
& lsqb; 0025 & rsqb; Первый вариант сборки 10 фитинга и секции трубы, сконструированной в соответствии с настоящим изобретением, показан на фиг.1. Узел 10 фитинга и трубной секции подходит для установки в существующей сети трубопроводов, в которую вода всасывается, обрабатывается и затем повторно вводится в ванну с водоструйной очисткой. Узел 10 фитингов и труб позволяет модифицировать ранее сконструированные и / или установленные струйные ванны, чтобы принять «устройство для обработки воды», которое в данном документе означает нагреватель для повышения или поддержания температуры воды в ванне.
& lsqb; 0026 & rsqb; Узел 10 фитинга и секции трубы включает в себя секцию 12 трубы, а также первую и вторую арматуру 18A и 18B и отмечен первым и вторым индексами 17A и 17B.Секция 12 трубы имеет центральный сегмент 16 между впускной и выпускной концевыми частями 14А и 14В соответственно. Первый и второй фитинги 18A и 18B расположены на впускной и выпускной частях 14A и 14B секции 12 трубы соответственно. Первый и второй знаки 17A и 17B на секции 12 трубы определяют центральный сегмент 16 секции 12 трубы и направляют обрезку секции 12 после установки в заранее определенных точках. В одном варианте осуществления секция 10 фитинга и трубы представляет собой единый корпус.
& lsqb; 0027 & rsqb; Обращаясь к фиг. 2, узел 10 фитинга и секции трубы может быть установлен в трубопроводах 20А и 20В ванны с струйной очисткой. Входная и выходная концевые части 14A и 14B могут быть соединены для сообщения потока текучей среды с входом и выходом труб 20A и 20B соответственно. Узел 10 фитинга и секции трубы может быть присоединен к трубопроводу 20A и 20B с помощью клея, соответствующих канавок и резьбы или другими известными способами. Хотя фиг. 2 показана трубка 20, закрепленная внутри узла 10 фитинга и секции трубы, будет понятно, что узел 10 фитинга и секции трубы также может иметь такие размеры, чтобы трубка 20 могла быть закреплена на внешней поверхности узла 10 фитинга и секции трубы. .
& lsqb; 0028 & rsqb; Обращаясь к фиг. 3, участок 12 трубы может быть разрезан по первому и второму знакам 17A и 17B. Как показано на фиг. 3, обозначения 17A и 17B могут быть кольцевыми канавками в секции 12 трубы. Эти кольцевые канавки действуют как визуальные ориентиры для того, где разрезать секцию 12 трубы, но также действуют для физического направления и центрирования режущего устройства. Режущее устройство может представлять собой полотно, канатную пилу или любое подобное устройство. В предпочтительном варианте осуществления режущее устройство представляет собой канатную пилу, которая автоматически центрируется в канавке во время резки.Кроме того, узел 10 фитинга и секции трубы может включать режущее устройство, собранное с ним, такое как кабельная пила, продетая через полимерную трубку, концы которой соединены обжимкой, проволокой или полимерной стяжкой. После того как режущее устройство полностью разрезало секцию 12 трубы как по первому, так и по второму знакам 17A и 17B, центральный сегмент 16 может быть удален в поперечном направлении от секции 12 трубы без какого-либо продольного или поперечного смещения оставшихся входных и выходных частей 14A и 14B.Таким образом, кольцевые канавки обеспечивают надлежащий интервал для вставки устройства 30 для плотной посадки, а также то, что входные и выходные участки 14A и 14B имеют прямой и вертикальный разрез. Удаление центрального сегмента 16 оставляет впускную и выпускную части 14A и 14B, включая первый и второй фитинги 18A и 18B, соединенные с трубкой 20A и 20B.
& lsqb; 0029 & rsqb; Обращаясь к фиг. 4-6, после удаления центрального сегмента 16 образовавшийся зазор имеет точный продольный размер, позволяющий принять устройство 30 с плотной посадкой и внешние уплотнения 49A и 49B, если необходимо, между впускной и выпускной частями 14A и 14B фитинга и Монтаж секции трубы 10.В одном варианте осуществления обозначения 17A и 17B не размещаются заподлицо с фитингами 18A и 18B, а вместо этого размещаются на выбранном расстоянии вдоль секции 112 трубы от фитингов 18A и 18B. Это приводит к тому, что при удалении центрального сегмента 16 формируются установочные выступы 19А и 19В. Посадочные кромки предпочтительно имеют ту же ширину, что и внешние уплотнения 49A и 49B, и помогают удерживать внешние уплотнения 49A и 49B на месте относительно фитингов 18A и 18B. В качестве альтернативы внешние уплотнения 49A и 49B могут включать выступающие части, которые могут быть вставлены в соответствующие выемки на вертикальных поверхностях фитингов 18A и 18B, чтобы удерживать внешние уплотнения 49A и 49B на месте.
& lsqb; 0030 & rsqb; Следует понимать, что термин «устройство плотной посадки» 30, используемый здесь, включает в себя нагревательное устройство для использования в сообщении потока текучей среды со струйной ванной, которое имеет заданную длину, которая помещается между стационарными входами и выходами, разделенными по существу одинаковыми заданными расстояние как длина устройства, включая внешние уплотнения 49A и 49B, если необходимо, так что оно может быть установлено и / или удалено без смещения впускного и выпускного отверстий.Таким образом, устройство 30 для плотной посадки может включать, но не ограничивается этим, нагреватель, который включает в себя разрезные гайки, как в варианте осуществления, осуждаемом здесь, или который, альтернативно, включает в себя отличающуюся конструкцию узла крепления, которая допускает установку с плотной посадкой, например, корпус нагревателя, состоящий из двух частей, разъемных и завинчиваемых. гайки, которые могут сдвигаться назад на корпусе нагревателя для установки и снятия, или гайка из двух частей и сборка разъемного стопорного кольца, такая как раскрыто в патенте США № № 5775743 на имя Rochelle или других конструкций.Устройство 30 для плотной посадки для использования с настоящим изобретением включает в себя основной корпус 32, а также вход и выход 34A и 34B для сообщения потока текучей среды с трубками 20A и 20B ванны со струйной очисткой, расположенными на обоих концах основного корпуса 32. Устройство 30 для плотной посадки также включает фланцы 36A и 36B, расположенные соответственно на впускном и выпускном концах 34A и 34B устройства 30 для плотной посадки.
& lsqb; 0031 & rsqb; Обращаясь к фиг. 5, устройство 30 для плотной посадки может быть прикреплено с возможностью съема к секции 10 фитинга и трубы с помощью первого и второго крепежных узлов 40A и 40B.В одном варианте осуществления, показанном на фиг. 4-6, крепежный узел 40A включает двухсекционную разрезную гайку 41A и крышку 46A гайки. Крепежный узел 40А предпочтительно также включает внешнее уплотнение 49А. Прорезная гайка 41A включает стопорные штифты 42A, стопорные отверстия 43A, стопорные лапки 44A и выступ 45A разрезной гайки. Стопорные штифты s42A и стопорные отверстия 43A расположены вдоль поверхностей, разделяющих две части разрезной гайки 41A. Две части разрезной гайки 41A могут быть съемно скреплены вместе стопорными штифтами 42A, входящими в стопорные отверстия 43A.Стопорные лапки 44А представляют собой выступы, расположенные на внешней поверхности разрезной гайки 44. Крышка 46А гайки включает в себя каналы 47А стопорных лапок, которые входят в зацепление с соответствующими стопорными лапками 44А разрезной гайки 41А. Таким образом, каналы 47A фиксирующего язычка удерживают разрезную гайку на месте, когда крепежный узел 40A собран. Узел 40В крепления является зеркальным отображением узла 40А крепления.
& lsqb; 0032 & rsqb; Для съемного уплотнения плотно прилегающего устройства 30, сообщающегося по потоку текучей среды с трубкой 20 струйной ванны, первая и вторая гайки 46А и 46В с возможностью скольжения размещаются вокруг труб 20А и 20В соответственно.Первое и второе внешние уплотнения 49A и 49B могут быть расположены между фитингами 18A и 18B соответственно и устройством 30 плотной посадки. После того, как устройство 30 плотной посадки будет помещено между впускным и выпускным концами 14A и 14B трубы, первая и вторая разрезные гайки 41A и 41B могут быть закреплены с возможностью скольжения вокруг устройства 30 плотной посадки, соединяющего две части разрезных гаек 41Anad 41B, путем вставки стопорных штифтов 42A и 42B в стопорные отверстия 43A и 43B и зацепления их соответственно. Разъемные гайки 41A и 41B с возможностью вращения входят в зацепление с первым и вторым фитингами 18A и 18B соответственно.Кромки 45А и 45В разрезной гайки также входят в зацепление с фланцами 36А и 26В плотной посадки соответственно, таким образом закрепляя устройство плотной посадки на фитинге и секции 10 трубы. Теперь крышки 46А и 46В гайки можно сдвинуть так, чтобы каналы 47А и фиксирующего язычка 47B входят в зацепление с соответствующими фиксирующими язычками 44A и 44B, таким образом предотвращая расцепление стопорных штифтов 42A и 42B фиксирующих отверстий 43A и 43B соответственно. Если разрезные гайки 41A и 41B не закреплены плотно вокруг фитингов 18A и 18B, то крышки 46A и 46B гаек и разрезные гайки 41A и 41B могут быть дополнительно повернуты, чтобы затянуть соединение между фитингом и секцией трубы 10 и плотной посадкой устройство 30.
& lsqb; 0033 & rsqb; Обращаясь к фиг. 7 показана секция фитинга и трубы 10 с полностью установленным устройством 30 с плотной посадкой, сообщающимся по потоку текучей среды с трубкой 20 струйной ванны.
& lsqb; 0034 & rsqb; Следует понимать, что крепежный узел 40 не ограничен теми вариантами осуществления, описанными в данном документе, но также включает в себя любой крепежный элемент или узел застежки, способный прикреплять плотно прилегающее устройство к фитингам 18A и 18B. Обращаясь к фиг. 8 показан альтернативный вариант крепежного узла 40.Альтернативный крепежный узел 40 включает стопор 81А разрезной гайки, накидную гайку 86А и внешнее уплотнение 49А. При использовании для фиксации устройства 30 с плотной посадкой в потоке жидкости с трубкой 20 ванны со струйной очисткой накидная гайка 86A перемещается вокруг устройства плотной посадки до того, как устройство плотной посадки вставляется между концами фитинга и секцией трубы 10. Затем , две части фиксатора 81A разрезной гайки могут быть закреплены с возможностью скольжения и съема вокруг устройства 30 плотной посадки между фланцем 36A и накидной гайкой 86A.Накидная гайка 86A с возможностью вращения входит в зацепление с фитингом 18A и внешним краем фиксатора 81A разрезной гайки. Внутренний край фиксатора разрезной гайки также входит в зацепление с фланцем 36A устройства плотной посадки, позволяя накидной гайке 86A закреплять устройство 30 плотной посадки на фитинге и секции 10 трубы. В другом варианте выполнения накидная гайка может быть закреплена с возможностью скольжения на фланце основной корпус 32 устройства 30 плотной посадки путем размещения накидной гайки вокруг основного корпуса 32 до образования фланцев 36A и 36B и закрепления накидной гайки с последующим образованием фланцев 36A и 36B.В качестве альтернативы, разрезные гайки, половины которых могут быть скреплены вместе, например, парами гаек и болтов, соединяющих половинки, также могут использоваться в качестве крепежного узла 40.
& lsqb; 0035 & rsqb; Во втором варианте осуществления настоящего изобретения узел 50 Т-образного фитинга и секции трубы, сконструированный в соответствии с настоящим изобретением, показан на фиг. 9. Узел 50 фитинга и секции трубы включает Т-образное соединение с поперечным отверстием 54 в секции 12 трубы между входом и выходом 14A и 14B.Поперечный патрубок 52, образующий порт, проходит перпендикулярно секции 12 трубы и соединен потоком жидкости с поперечным отверстием 54. Поперечный патрубок 52 включает поперечный фланец 56.
& lsqb; 0036 & rsqb; Во втором варианте осуществления секция 50 фитинга и трубы дополнительно может быть установлена с поперечным сегментом трубы 22 ванны со струйной очисткой. Секция 50 фитинга и трубы может быть съемным образом прикреплена к поперечному сегменту 22 трубы с помощью узла 60 поперечного крепления.В одном варианте осуществления, показанном на фиг. 9, крепежный узел 60 включает накидную гайку 64. Крепежный узел 60 предпочтительно также включает внутреннее уплотнение 62. Накидная гайка 64 может удерживаться с возможностью скольжения вокруг поперечного ответвления 52 трубы поперечным фланцем 56. Трубка 22 включает поперечный фитинг 24. расположенная на конце трубы 22. Накидная гайка 64 может съемным образом зацеплять фитинг и секцию 50 трубы с трубой 22 посредством уплотнения с возможностью вращения фитинга 24 на поперечном ответвлении 52 трубы. штуцер 24 и поперечный патрубок 52.
& lsqb; 0037 & rsqb; Следует понимать, что могут быть предусмотрены альтернативные элементы для съемного соединения ответвления 52 трубы с трубой 22 без отступления от настоящего изобретения. Например, в другом варианте осуществления поперечный патрубок 52 может быть снабжен фитингом, а поперечный сегмент трубопровода 22 может быть снабжен гайкой для съемного зацепления поперечного патрубка 52. Кроме того, накидная гайка 64 может быть заменена на узел крепления, аналогичный описанному выше, включая разрезную гайку 41 и крышку 46 гайки или фиксатор 81 разрезной гайки и накидную гайку 86.
& lsqb; 0038 & rsqb; Центральный сегмент 16 может быть удален аналогично тому, как это предусмотрено в первом варианте осуществления. Однако, если поперечный патрубок соединен с центральным сегментом 16 секции 12 трубы, то гайка 56 должна быть с возможностью вращения отсоединена от поперечного трубного фитинга 24 для полного удаления центрального сегмента 16.
& lsqb; 0039 & rsqb; Обращаясь к фиг. 11-12, после удаления центрального сегмента 16 узел 50 Т-образного фитинга и секции трубы может принимать Т-образное приспособление 70 для плотной посадки между впускной и выпускной частями 14А и 14В.Устройство 70 для плотной посадки Т-образной формы для использования в настоящем изобретении включает поперечное отверстие 74 между входом и выходом 34A и 34B. Поперечный патрубок 72, образующий порт, проходит перпендикулярно к основному корпусу 32 плотно прилегающего устройства и соединен в потоке текучей среды с поперечным отверстием 74. Поперечный патрубок 72 включает поперечный фланец 76. Плотно прилегающее устройство 70 может быть съемным. прикреплены к поперечному сегменту 22 трубопровода с помощью плотно прилегающего поперечного крепежного узла 77.В одном варианте осуществления крепежный узел 77 включает накидную гайку 79. Крепежный узел 77 предпочтительно также включает внутреннее уплотнение 78. Накидная гайка 79 может удерживаться с возможностью скольжения вокруг поперечного ответвления 72 трубы с помощью поперечного фланца 76. Накидная гайка 79 может быть съемной зацепите устройство 70 плотной посадки с трубой 22 посредством уплотнения с возможностью вращения фитинга 24 к поперечному ответвлению 72 трубы. Дополнительно может быть предусмотрено внутреннее уплотнение 78, которое захватывается между фитингом 24 и поперечным ответвлением 72 трубы.Установка завершается прикреплением фитинга и участка 50 трубы к устройству 70 плотной посадки таким же образом, как и в первом варианте осуществления.
& lsqb; 0040 & rsqb; Обращаясь к фиг. 13 показаны Т-образный фитинг и участок 50 трубы с Т-образным устройством 70 для плотной посадки, полностью установленным и сообщающимся по потоку текучей среды с трубками 20А, 20В и 22 струйной ванны.
& lsqb; 0041 & rsqb; Во втором варианте осуществления, описанном выше, поперечный патрубок 52 и поперечный патрубок 72 с плотной посадкой показаны как центрированные вдоль узла 50 фитинга и трубы и устройства 70 с плотной посадкой, соответственно.В другом варианте осуществления поперечный патрубок 52 и поперечный патрубок 72 с плотной посадкой могут быть расположены не по центру.
& lsqb; 0042 & rsqb; В другом варианте осуществления центральный сегмент 16 может быть съемным образом прикреплен к входной и выходной частям 14A и 14B секции 12 трубы. В этом альтернативном варианте осуществления обозначения 17A и 17B не включены, потому что разрезание фитинга и секции 10 трубы было бы ненужным. В этом варианте осуществления центральный сегмент может включать фланцы на своих выходных и входных концах и может быть съемным образом прикреплен к фитингам 18A и 18B с помощью крепежного узла 40A и 40B.
& lsqb; 0043 & rsqb; В альтернативном варианте осуществления знаки 17A и 17B могут включать в себя визуальные направляющие, включая, но не ограничиваясь, краску.

Экокамины для дома: Интернет-магазин печей, каминов, барбекю в Москве

Апр 6, 1970 автор alexxlab Разное

Экокамин (Ecokamin) Bavaria | «Печи-Онлайн» в гор. Екатеринбурге

Первая Вятская Печная Компания — российский производитель печного и отопительного оборудования для домов, дач и бань.

Agni (Агни) — российский производитель эмалированных дымоходов и отопительного оборудования из Новосибирска.

Alex Bauman (Алекс Бауман, Россия) — отечественный производитель интерьерных электрокаминов. Компания предлагает широкий ассортимент обрамлений для электрокаминов и очагов «последнего» поколения.

Компания AXIS — работает над разработкой топок высшего класса на протяжении многих лет и, благодаря их опыту, топки AXIS отличаются их тщательно отработанным единым и законченным выполнением.

Cariitti — финский производитель дизайнерских светильников. Светодиодные светильники, оптоволоконные системы освещения и проекторы Cariitti обладают лучшими свойствами среди аналогов на рынке.

Char-Broil — крупнейший и старейший производитель оборудования для приготовления пищи на открытом воздухе: угольных, газовых и электрических грилей и коптилен с 1948.

Dimplex — создатель современного электрического камина, фирма гарантирует непревзойденную технологию пламени, разработанную в соответствии с любым стилем или применением.

Edilkamin — итальянский производитель печного и отопительного оборудования для домашнего и коммерческого использования.

Faci (Фачи) — итальянский производитель качественных отопительных котлов на пеллетах для бытового и промышленного использования.

Ferguss — сербский производитель печей-каминов и каминных топок. Все оборудование изготавливается из первичного чугунного литья.

Ferlux (Ферлюкс) — испанский производитель печного и отопительного оборудования. Компания производит отопительные печи-камины, каминные топки и барбекю. Вся продукция соответствует строгим европейским стандартам качества и экологической безопасности.

Firebird — новый бренд, основанный компанией «БЕЛФОРТ КАМИН». С 2014 года успешно продаёт биокамины, каминные облицовки и биотопливо.

Greivari (ГрейВари) — с 2009 года один из ведущих российский производитель печей-каминов, отопительных печей для бань и саун.
Производство печей Грейвари закрыто в 2021-м году возможно из-за пандемии возможно из-за роста цен на металл… Нам остается об этом только догадываться… Надеемся что когда-нибудь печи Greivari снова начнут выпускаться.

GrillD (Гриль Д) — отечественный производитель дровяных печей для бань и саун. Продукция компании Grill D не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает на рынке банных печей.

Grillver — российский производитель мангалов, печей-барбекю и угольных грилей. Первая партия продукции была реализована в 2013 году.

Harvia — один из известнейших производителей оборудования для саун и бань из Финляндии. От светильников и дверей, до печей-каменок, саунных кабин и парогенераторов.

Helo (Хело) — финский производитель оборудования для бань и саун. Широкий ассортимент выпускаемого оборудования включает в себя банные электрокаменки, дровяные банные печи-каменки, инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для турецких парных.

Kastor — бренд, опыт производства которого насчитывается уже почти 100 лет и более 2 миллионов выпущенных каменок и легких каминов. Продукция известна своим высоким качеством, безопасностью, элегантным дизайном.

Kaw-met — специализированный семейный литейный завод из Польши, направленный на изготовление чугунных каминных топок, печей-каминов и обогревателей.

KFD — польский производитель печного и отопительного оборудования под брендами KFDesign и Vermont Castings. Компания выпускает каминные топки-вставки, отопительные котлы и оборудование для парных и саун.

Кратки.пл — Польская компания, которая изготавливает печное и отопительное оборудование с 1998 года. Фирма производит чугунные топки, топки с водяным контуром, печи, каминные решетки, биокамины и широкую гамму аксессуаров.

La hacienda — Английская компания, основное направление которой — чаши для костра. Опыт успешного производства насчитывается более 30 лет.

Lappigrill — российский производитель угольных и дровяных грилей-барбекю. Многофункциональные, универсальные в использовании, изготовленные из безупречных и надежных материалов.

Liseo — европейская компания, которая более чем за 10 лет своего существования обрела известность, благодаря использованию в изготовлении отопительного оборудования передовых технологий чугунно-литейного производства.

LK — производитель каминных топок из чугуна, отличительным чертами которого являются долговечность, устойчивость к перепадам температур и к коррозийному воздействию. Официально начало производства в 1998 году.

MBS — Сербский производитель отопительно-варочных печей с плитой и духовым шкафом, и печей-каминов из чугуна и стали.

Компания MCZ — итальянский изготовитель с хорошей репутацией среди многочисленных клиентов. Фирма начала деятельность в 1975 году на территории города Виджиново. Менее чем за 50 лет организация вышла на мировой уровень и стала всемирно известным брендом, чья продукция ценится за прочность и долгий срок эксплуатации.

MD Керамика — Российский производитель тандыров и аксессуарам к ним из Ростова на Дону. Продукция изготавливается с соблюдением всех норм и опыт производства около 20 лет.

Monolith (Монолит) — немецкий производитель керамических грилей и аксессуаров для приготовления пищи на открытом воздухе.

Mustang — финский производитель угольных, газовых и электрических грилей, печей-барбекю, мангалов и коптилен.

Narvi — финская компания производитель банных печей-каменок, отопительно-варочных печей и каминов.

NORDflam — это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, дополняющего интерьер дома, создающего теплую атмосферу домашнего очага.

Nordpeis — компания-производитель каминов, печного и отопительного оборудования из Норвегии. Высокое качество продукции, функциональность и акцент на дизайн.

OFYR — голландский производитель очагов-грилей-барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.

Основанная Джо Дэвидсоном компания, уже более 30 лет производит легендарные американские коптильни. На них многократно выигрывались все основные соревнования питмастеров в США, включая Jack Daniels World Championship

Palazzetti — итальянский производитель отопительного, печного оборудования и аксессуаров.

Plamen — это европейский производитель высококачественных печей и топок из чугуна первичного литья. У Plamen есть собственный завод, который оснащен современным оборудованием. Компания предлагает своим покупателям только качественный чугун и изделия из него, основываясь на своем 85-летнем опыте.

Protherm – один из лидеров российского рынка отопления. Производит надежное оборудование уже на протяжении 20 лет.

RAIS — Датская компания, которая более 45 лет работает на рынке печей и каминов. Собственная научная лаборатория позволяет ей внедрять новейшие технологии и инновации с высочайшим качеством и надежностью.

RealFlame — ведущий отечественный производитель и поставщик интерьерных электрокаминов.

Rinnai — Японская корпорация производящая высококачественное газовое отопительное оборудование с 1920 года. На сегодня — это самый крупный производитель газовых котлов и водонагревателей в мире. Продукция Rinnai пользуется огромной популярностью в странах Азии, США, Австралии и Европы. В Россию с 1999 года поставляются настенные, двухконтурные, газовые котлы мощностью от 12 до 42 кВт.

Датский производитель базальтовой теплоизоляции для бань, саун и домов.

Royal Flame – производитель электрических каминов, специального оборудования и аксессуаров для каминов: каминных наборов, дровниц, каминных экранов.

Roza Email — болгарский производитель печного отопительного оборудования,который основан в 1995 году. Продукция отличается высоким качеством и надежностью, сочетая в себе современные производственные технологии и методы с традиционными и высококвалифицированными инженерными знаниями и мастерством.

Sawo — финская компания является ведущим мировым производителем саун и оборудования для саун. Успешное производство с 1994 года на фабриках Финляндии, Германии, Австрии и Филиппинах

Schiedel – один из ведущий производитель и поставщик дымоходных, печных и вентиляционных решений. Успешный опыт работы насчитывается более 70 лет.

Siblaser (Сиблазер) — компания из Новосибирска по лазерной обработке металла. Основана в 2002 году.

Steamtec — производитель парогенераторного оборудования из Германии с 20-летним стажем, технологическая философия которого основана на экономии энергии и пространства, инновационности и экологичности.

Stropuva — Литовский производитель экономичных отопительных котлов длительного горения.

Sunday — Итальянский производитель печей барбекю, садовых печей и грилей. Компания основана в 1975 году и на настоящий момент является один из лидеров в своей отрасли.

Supra (Франция) — производитель дровяных печей и каминных топок в традиционном и современном стиле.

Thermofan — производитель тепловых вентиляторов для эффективного рассеивания конвекционных потоков от отопительных печей в помещении. На рынке с 2000 года.

Thorma — отопительное оборудование из Словакии. В производстве отопительных печей, каминов и котлов Торма используются передовые немецкие технологии. На протяжении многих лет продукция этого бренда демонстрирует европейское качество, пользуясь спросом у потребителей.

Varmega — Итальянский производитель инженерной сантехники — радиаторы отопления и запорно-регулирующая арматура.

Vilpe — финский производитель систем комплексной вентиляции и воздухообмена для коттеджного и общегражданского строительства, широкий ассортимент уплотнителей, водосточных воронок и дефлекторов.

Вира (Vira) — ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций» «БЕРМАШ» производит печи под брендом «VIRA» с 2011 года, использует в производстве самое современное оборудование, в том числе, лазерную резку и роботизированный сварочный комплекс.

Vulkan — Котельный завод из Красноярска. Производитель автоматических котлов на угле и пеллетах, на рынке с 2000 года.

Weber — американский производитель угольных, газовых и электрических грилей, и множества аксессуаров для барбекю.

Zota — российский производитель отопительного оборудования. Компания Зота выпускает электрические и твердотопливные отопительные котлы и водонагреватели.

Бавария — печи-камины московской компании ЭКОКАМИН. В линейке представлены модели с духовыми шкафами, плитами, теплообменниками и теплоаккумуляторами.

Банные штучки — с 2007 года производит аксессуары для бани и сауны, в том числе бондарные, войлочные, косметические изделия, светильники, мебель.

Карельский банный камень от производителя по приемлемой цене.

Банный Эксперт — все для легкого пара. ЭКО аксессуары для бани и сауны.

Березка — Российский производитель банных дровяных печей, отопительных печей и котлов, печного литья и аксессуаров.

Биодом — одна из ведущих европейских компаний в области отопления, опыт которой насчитывается более 30 лет.

Везувий — российский производитель банных и отопительных печей, дымоходов, мангалов, печей под казан и кованных аксессуаров для каминов. Компания является ведущим отечественным производителем отопительного оборудования.

Vulkan — завод с 1996 года производит одноименные дымоходы европейского уровня. Качественные, долговечные дымоходы из нержавеющей стали рассчитаны на суровые российские климатические условия эксплуатации.

Гефест (Gefest) — российский производитель чугунных, дровяных печей для бань и саун.

Добросталь — российский производитель стальных отопительных и банных печей, а также печей-каминов. Запатентована собственная система конвекции, разработанная КБ «Завода Добросталь»

ДоброХОТ — Российский производитель твердотопливных отопительных котлов для дач и загородных домов.

Дружба — российский производитель чаш и подставок для костров под брендом Росчаша. Костровые чаши выполнены в технике ручной клёпки и ковки, что придаёт им неповторимый изысканный вид.

Дымок — Российский производитель дымоходов. Разработан специально для условий эксплуатации в России. Используется только качественная нержавеющая сталь и экологически чистая базальтовая вата Rockwool. Все элементы дымоходов Дымок производятся на самом современном оборудовании и по самым современным технологиям.

Ермак — Российская компания, которая с 2005 года производит банные печи каменки, газо-дровяные печи для бани, отопительные печи и котлы, водогрейные колонки и аксессуары.

ИзиСтим — производитель печей для бань и саун. Компания представляет линейку высокопрочных печей для частного и коммерческого использования.

Конвектика — российский производитель отопительного оборудования из Новосибирска. Продукция компании имеет высокое качество, отличные пользовательские характеристики и пользуется широким спросом у населения. Конвектика — это отопительные печи для дома, банные печи каменки и водогрейные отопительные котлы.

Костёр — российский производитель печного и отопительного оборудования. Дровяные печи для бани, электрокаменки для саун, отопительные печи и твердотопливные котлы.

Лиговъ — российский производитель печного и отопительного оборудования из Санкт-Петербурга. Чугунные и стальные печи для бани, отопительные печи, буржуйки и воздухогрейные котлы.

TD LTM — Финский производитель надежных и высококачественных фасадных материалов. В 2008 году запущен уникальный завод по производству в Обнинске.

МастерПечь — международный производитель печей-каминов. Печей-каминов с духовым шкафом. Печей-каминов с водяным контуром.

Кровельные проходки и изоляторы Мастер Флеш

Группа МЕТА — создает и реализует в течении 20 лет камины, каминные топки и печи-камины, а также широкую линейку аксессуаров. Все модели печей сертифицированы и отвечают современным стандартам качества, безопасности и комфорта.

Металл Мастер — уральский производитель кованых изделий, садовых и хозяйственных аксессуаров, товаров для строительства и отопления.

НМК — Новосибирская металлургическая компания производит надежное отопительное оборудование для бань и домов. Высокое качество продукции, широкий модельный ряд и диапазон мощности отопительных котлов и печей каменок удовлетворят запросы любого клиента.

Огненный Камень — торговая марка производителя товаров для бани и сауны.

Компания Очаг на протяжении 19 лет производит надежные качественные продукты, постоянно совершенствую свое производство.

Политех — Российский производитель отопительного оборудования — электрических конвекторов, банных электрокаменок и пультов управления к ним.

Протопи — уральский производитель банных каменок и отопительных печей для дома или дачи.

Радуга — Российский производитель отопительных печей, отопительных котлов и банных печей-каменок из города Кирова.

РусРадиус — Российский поставщик качественной строительной продукции, необходимой для тепло- и термоизоляции.

Сабантуй — уфимский производитель классических банных печей для настоящей русской парной.

Сомраст Компани — отечественный производитель средств для немеханической очистки дымоходов от сажи, копоти и креозота.

ТеплоГарант — российский завод производитель отопительных пиролизных котлов и котельного оборудования. «Буржуй-К» — зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант».

Теплодар — производитель печного оборудования из Новосибирска. В линейках производителя представлены банные, отопительные печи, котлы и камины.

Термокрафт — российский производитель печного и котельного оборудования. Компания была основана в 2009 году в Новосибирске.

ТМФ (TMF) — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.

Торнадо (Tornado) — Российский производитель печей для бань. Все банные печи Торнадо комплектуются чугунной топкой, имеют закрытую и открытую каменки, оснащаются теплообменником, и отличаются внешней отделкой — в виде сетки-каменки или конвекционного кожуха.

Траян — российский производитель твердотопливных пиролизных котлов.

Уральский завод печного оборудования — отечественный производитель отопительного и банного oборудования, oснащенный сoвременным oборудованием и выпуcкающий ширoкую линeйку прoдукции.

УМК — молодая, динамично развивающаяся компания.
С 2007 года открыто производство по современным технологиям элементов модульных систем дымоходов и баков для воды из нержавеющих сталей.

УРАЛБРИКЕТ — осуществляет поставки топливных брикетов и фасованного каменного угля, используемых в качестве топлива для бытовых нужд, для отопления частных домов и предприятий. Работает на рынке Уральского региона начиная с 2009 года.

Урал-Микма-Терм (УМТ) — Российский производитель электротехнического оборудования. Компания выпускает электрические печи для бани и сауны «Сфера» и «Faver», электрокотлы бытового назначения и широкий ассортимент ТЭН.

Уральский камень для банных печей от производителя и по приемлемым ценам.

Ферингер — российский производитель печей для русских бань и финских саун, облицованных натуральным камнем, а так-же отопительно-варочных печей для дома.

Ferrum — известный российский производитель дымоходов (одностенных и двустенных), существующий на рынке с 2003 года. Дымоходы Ferrum используются при установке котлов, каминов и каминных вставок, дровяных банных систем и отопительных печей.

ЭкоЛайф (EcoLife) — это новосибирский производитель биокаминов, фитобочек, купелей и японских бань.

Этна (Etna) — российский производитель чугунных банных печей и печей-каминов для дома.

его достоинства и разнообразие выбора

Вещь, на которую можно смотреть вечно: горящий огонь.

А что может быть стильнее экокамина в интерьере, или как его еще называют, биокамина?На фоне всех остальных каминов: и настоящих, и фальш-каминов, он бесспорно выигрывает. Огонь в них настоящий, от них исходит тепло, и не выделяется ни дыма, ни токсичных веществ.

Преимущества

Первое, и самое главное преимущество биокамина – это его безопасность. Во-первых, из-за отсутствия дыма, запаха и, как следствие, дымохода, во-вторых, из-за термически изолированной конструкции. Он не вредит ни человеку, ни окружающей среде – отсюда и его название. Продукты сгорания биоэтанола — это пары воды и углекислого газа.

Второе: простота в установке. Вам не потребуется специальных разрешений от пожарных инспекций и не придется нанимать специалистов по установке дымоходов. Экокамином можно начать пользоваться сразу же после покупки: вы сами в силах установить его с помощью прилагающейся инструкции. Установить его можно повсеместно: он предназначен для закрытых помещений, а значит подойдет и для дома, и для квартиры, и для офиса.

Еще один огромный плюс экокамина в интерьере: простота в уходе. Для его очищения необходима только вода. Пыль и сажа отсутствуют. Топливо расходуется достаточно экономно.Теплоотдача регулируется посредством изменения подачи топлива в горелку. Средний расход составляет 0.4 л/час.

Приобретая биокамин, расход топлива можно рассчитать, исходя из информации, указанной в паспорте на вашу модель биокамина, а также на этикетке ёмкости с приобретённым вами биотопливом.

Составляющие

Экокамин состоит из нескольких частей:

1)Корпус или, как его еще называют, портал. Он нужен для того, чтобы огонь не контактировал с нагревающимися частями камина.

2)Горелка. Здесь происходит сгорание топлива. Горелка устроена так, что жидкость распределяется равномерно.

Она, в зависимости от конструкции камина, устанавливается либо внутри корпуса, либо внутри ниши, если это, например, встраиваемая модель камина.

Основу любого биотоплива составляет полученный из растительного сырья спирт – этанол.

Изготовление происходит методом ферментации сахаров, которые содержатся в некоторых растительных культурах, таких как пшеница, свекла и другие. При горении биотолпиво выделяет тепло и разлагается на абсолютно безопасный углекислый газ, концентрация которого в воздухе, не превышает обычную, когда в помещении находится человек.

3)Ферлектор. Это не что иное, как регулятор теплового воздушного потока. Он определяет его силу и направление.

4)Дверца. Защищает от открытого пламени, может быть изготовлена из самых разных материалов.

Экокамин в интерьере: функции

Обогрев. Один литр топлива в процессе своего сгорания выделяет порядка 4 — 5 кВт/час (это равно эффективности работы пары стандартных электрических обогревателей).Так как она практически не теряется на движение по дымоходам и т.п., а полностью поступает в отапливаемое помещение, можно говорить о том, что КПД биокамина свыше 95%.

Ароматизация помещения. Вы можете добавить ароматических масел и наполнить свой дом любимыми запахами.

Декоративная функция. Трудно найти более стильное дополнение современного стиля, чем экокамин. В зависимости от вашего интерьера, вы можете выбрать тот вид камина, который идеально впишется в обстановку (а возможно станет и главным акцентом?).

Виды биокаминов

Портал-топка. Эти камины очень схожи с классическими: они имеют портал из дерева, камня или метала, а специальные термостойкие поленья из керамики создают ощущение настоящего традиционного камина.

Настенные экокамины могут быть встроенными (размещаются в ниши, сделанные из гипсокартона) и навесными (которые просто крепятся на стену).

Сквозные камины устанавливаются в проем стены, и таким образом две комнаты, или две зоны одной комнаты оснащены уютным источником тепла.

Экокамин в интерьере может быть и угловым. Это очень разумное решение для маленькой квартиры.

Камины, которые образует собой одну линию очень широко используются в стилях минимализм и хай-тек.

А вот примеры подвесных моделей

Настольный биокамин может быть квадратной и цилиндрической формы, часто декорируемый камнем. Он может находиться как на столе, так и внутри стола, и стать романтической изюминкой интерьера. Минимум затраченного места и усилий — зато море положительных эмоций.

Также, экокамин в интерьере может представлять собой отдельную конструкцию, которую можно перемещать с места на место. Такие камины часто декорируются металлическими элементами.

Меры безопасности

Все материалы, которые используются в производстве биокаминов, проходят жесткий контроль: они в обязательном порядке термоустойчивые и не воспламеняются при контакте с огнем.

Да, этот вид камина является наиболее безопасным, но все же соблюдайте меры предосторожности.

Помните:

-Относитесь к топливу аккуратно, и не оставляйте его рядом с открытым огнем!

-Заправлять отопительный блок можно только после того, как он полностью охладился после предыдущего промежутка работы. Это около 15-20 минут.

-Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать подручные материалы для разведения огня (бумага, дерево и т.д.). Для того чтобы зажечь огонь, используется специальная большая зажигалка и каминные спички.

Соблюдая все правила несложного использования, вы по достоинству оцените преимущества этого типа каминов.Экокамин в интерьере – это не только теплое, но и невероятно стильное дополнение вашего дома.

Экокамин – уникальный вариант для городской квартиры

Выбирая камин для дома, мы предъявляем к нему определенные требования. Хорошо, если он не выделяет дым и запах, для его использования не нужен дымоход и дрова, и при этом в камине горит настоящий, «живой» огонь. На сегодняшний день такие варианты каминов существуют. Это так называемые биокамины – уникальная новинка, позволяющая нам наслаждаться уютом настоящего живого огня в собственном доме.

Преимущества данного варианта очевидны:

1. Камин не требует наличия дымохода, работает без выделения в воздух дыма и продуктов горения.
2. Нет необходимости постоянно закладывать дрова, как того требуют дровяные камины.
3. Биокамины считаются мобильной конструкцией, которую без труда можно установить в любом месте дома или квартиры.
4. Они не представляют какой – либо опасности, так как работают на экологически чистом топливе, в состав которого входит этиловый спирт и биоэтанол. При сгорании данного топлива в воздух не выделяются вредные вещества, не образуется неприятного запаха, что особенно важно в квартирах мегаполисов.
5. Установки данного типа можно считать еще и источником тепла, ведь в процессе их работы выделяется от 2 до 5 кВт тепла в зависимости от размеров.
6. И самое важное: при установке «эко-камина» дымоход не нужен.

Фактически, можно просто купить понравившуюся модель и без проблем установить в нужном месте. Разнообразие вариантов позволит вам выбрать именно такой биокамин, который наиболее удачно впишется в интерьер вашей квартиры. В частности, если вы предпочитаете модный минимализм в дизайне, то биокамин – идеальное решение для вас, ведь установить небольшую и легкую конструкцию можно в любом месте. Например, очень эффектно он будет смотреться на стеклянном столике. Если же вы предпочитаете классический стиль, тогда биокамины с декоративными дровами, украшенные различными элементами декора, изготовленные из качественных, дорогих материалов — для вас.

Монтаж этих агрегатов осуществляется намного легче, нежели установка обычных каминных конструкций, работающих на дровах. Во – первых, как уже говорилось ранее, для биокамина не требуется дымоход, следовательно, отпадает необходимость монтажа сложных дымоотводящих конструкций. При этом установка может осуществляться в любом помещении вашего дома (к примеру, дровяные камины можно устанавливать только в комнатах верхнего этажа). Кроме того, биокамин, вне зависимости от его размеров, считается достаточно легкой конструкцией, поэтому при его установке можно не волноваться о том, выдержат ли перекрытия между этажами его вес.

Конечно, эко- или биокамин – это недешевое удовольствие, и позволить его себе могут далеко не все наши сограждане. Однако и здесь выход есть — можно соорудить такой агрегат собственными руками. В этом случае вы сможете создать именно такой биокамин, о котором всегда мечтали. И Интернет вам в помощь: схемы, проекты, подробные инструкции по сборке и установке — здесь есть все!

ПЕЧКА КАМЕНКА предлагает печи для дома / Стальные печи для отопления дома / ЭКОКАМИН (Россия) / Каталог

Наименование	БАВАРИЯ «ПРИЗМАТИК» с плитой и ТО
Производитель	ЭКОКАМИН (Россия)
Материал	Сталь
Цвет	Черный
Варочная плита	Чугунная 3 конфорки (Франция)
Облицовка	Керамическая плитка
Футеровка	Литьевой шамот
Тепловая мощность номинальная	12 кВт
Тепловая мощность регулируется min — max	от 8 до 18 кВт
Теплообменник мощность номинальная	до 6 кВт
КПД	80%
Объем отапливаемого помещения	от 120 до 270 м3 + до 78 м3 (ТО)
Площадь отапливаемого помещения	от 50 до 110 м2 + до 30 м2 (ТО)
Режим длительного горения	до 6 часов
Диаметр дымоходного патрубка	200 мм
Подключение к дымоходу	Верхнее/Заднее
Масса НЕТТО	179,5 кг
Масса БРУТТО	185 кг
Высота изделия	1010 мм
Ширина изделия	710 мм
Глубина изделия	565 мм
Высота дверцы	550 мм
Ширина дверцы	645 мм
Ширина топочной камеры	530 мм
Глубина топочной камеры	390 мм
Вид топлива	Дрова
Максимальная длина полена	50 см
Форма стекла	Призматическое
Открывание дверцы	Боковое
Встроенная шиберная заслонка	На жесткой тяге
Система подачи воздуха на горение	Регулируется заслонкой
Система чистое стекло	Регулируется заслонкой
Система вторичного дожига	Постоянная подача воздуха
Подача воздуха «из вне»	Нет
Гарантия производителя	2 года

топки экокамин большие

Отечественная компания «ЭКОКАМИН» — единственный российский производитель каминных топок в сегменте премиум. Топки Экокамин представляют собой аналог немецких топок Spartherm, спроектированных с учетом размеров и характеристик , полностью отвечающих запросам российских потребителей.
В конструкцию топок Экокамин была добавлена шиберная заслонка, увеличен объем стеклянной поверхности, включен патрубок для забора приточного воздуха и встроен кожух для разводки теплового воздуха. При помощи топки подобной конструкции можно реализовать идею резервной автономной системы отопления загородного дома.
Заводское производство Экокамин оснащено современным импортным оборудованием, позволяющим держать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд продукции . Ассортимент топок Экокамин класса премиум воспроизведен в сериях топок Вега и Дельта.
Серия Вега представлена топками с горизонтальным прямым стеклом разного размера, имеющих двойное открывание : вертикально вверх при помощи лифтового механизма и для удобства очистки стекла предусмотрено откидывание двери на 30°вперед (по примеру открывания духового шкафа). Механизмы регулировок и подъёма двери защищены кожухами от повреждения во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.
топка Вега 800    топка   Вега 1000К    топка   Вега 1000М

размер дверцы 745х585мм размер дверцы 900х500мм размер дверцы 900х700мм
Выходной патрубок для соединения с дымоходом снабжен встроенной шиберной заслонкой с дистанционным приводом, выполненным из нержавеющей стали. Этот функциональный элемен необходим для регулировки тяги и , соответственно, режимов горения. Топки экокамин класса премиум оборудованы металлическим коробом с патрубками для разводки горячего воздуха по другим помещениями для более равномерного прогрева дома. Очаг российских топок Экокамин футерован литьевым шамотом золотисто-песочного или черного цвета.
Серия Дельта представлена топками с угловым стеклом и топками с трехсторонним остеклением фасада.
Топки экокамин Дельта также представлены в нескольких размерах.
Топки Дельта 800 шириной по фасаду 800 мм:
Дельта 800 с правым стеклом  Дельта 800 с левым стеклом  Дельта 800 трехсторонняя

В ассортименте каминных топок Экокамин с трехсторонним остеклением присутствуют широкоформатные варианты :
топка  Дельта 1000К топка Дельта 1000 топка   Дельта 1200

ширина 100см высота 50см ширина 100см высота 60см ширина 1200см высота 60см

С 2016 года любая модель каминной топки Экокамин имеет вариант футеровки очага литьевым шамотом черного цвета, который позволяет широко использовать дизайнерские задумки в обустройстве облицовочной части камина, поскольку сочетается с любой цветовой гаммой. Черный шамот в эксплуатации более практичен.
В настоящее время конструкторский отдел завода занят разработкой топок большого размера . Презентацию новых моделей компания Экокамин проводит на ежегодной весенней выставке каминов , проводимой в выставочном центре КРОКУС СИТИ.
Печь-камин Эльзас изразец бежевый Арка Береза ЭкоКамин в Екатеринбурге
Печь-камин «Эльзас» — оптимальное решение для каждого владельца загородного дома. Данная модель способна легко отапливать помещение до 100 квадратных метров примерно за 1,5 часа. Корпус данной модели выполнен из листового металла, есть здесь и изразец. Топка здесь выполнена из 6-мм стали, выдерживающей даже самые высокие температуры. Не менее важная особенность данной модели — режим экономичного расхода топлива – 1,5 кг в 2 часа, при допустимом времени горения 6 часов. Дымоход здесь подключается как сверху, так и сзади.
Камин Эльзас Арка бежевая «Береза» — оригинальное отопительное устройство, которое может стать как дополнительным, так и основным источником тепла. В качестве внешней отделки применяются венгерские изразцы в форме «Арки» с красивым цветочным рисунком. Над топкой сверху расположена надстройка, именуемая «короной», и вентиляционный кожух для распределения горячего воздуха по помещению. Эти изящные печи имеют топку с фронтальной дверцей из стеклокерамики, выдерживающей температуру до 800 градусов. Топочная камера выполнена из листовой огнепрочной стали толщиной 6 мм. Внутренние стенки топки облицованы шамотным камнем, что повышает долговечность и гарантирует хорошую теплоотдачу. Печь может функционировать в режиме продолжительного горения (до 6 часов). Благодаря системе «чистое стекло», смотровое окно не теряет своей прозрачности во время всего топочного процесса.
Преимущества:
— Жаропрочное стекло «Printing»
— Чугунный патрубок
— Чугунный колосник
— Увеличенная теплоотдача
— Экологически-чистые материалы
— Современный дизайн
— Широкий обзор пламени
— Вместительная топочная камера
— Быстрый прогрев помещения
— Длительное горение
— Экономичный расход топлива при высоком КПД
— Высокая эффективность горения
Особенности:

Схема:
Экокамин что это? — — Статьи
Экокамин что это?
Понятие «экокамин» появилось в обиходе не так давно. Оно стало использоваться с появлением такого направления как «биокамин» — т.е. камин работающий на биотопливе и не подразумевающий наличия дымохода или вытяжки. Такие «экокамины» могут быть установлены как внутри помещения, так и вне его — например, на веранде, в качестве «декор – подсветки» по вечерам и пр… Под биотопливом подразумевается специальная горючая жидкость на подобие керосина, имеющая схожий состав, которая при горении выделяет пар и углекислый газ. При работе такого камина не выделяется едкий дым, не оседает сажа, а так же практически не остается следов от его использования. В качестве муляжа дров в таких очагах используются керамические поленья, которые выдерживают высокую температуру – главное размещать их вокруг огня, а не класть внутрь.
Биотопливо заливается в специальную емкость и поджигается зажигалкой с удлиненным концом. Высота пламени и интенсивность горения регулируется затворкой, которую можно открыть широко или наоборот свести до минимума, подтянув специальной металлической «кочергой». Скорость сгорания одного литра топлива как раз зависит от уровня, на который открыта заслонка, и составляет от 2-х до 5 часов.
Из неоспоримых преимуществ таких «экокаминов» можно отметить их мобильность – имея небольшой размер, их без труда можно устанавливать в любом нужном Вам месте (маленькие модели можно размещать даже на столе), а так же без труда переставлять или убирать. Так же, это оригинальная вещь, которая может стать прекрасным подарком, дополнить или украсить интерьер любого помещения, благодаря огромному количеству существующих вариантов обрамления. Нельзя не отметить, то, что экокамин может иметь обзор 360 градусов, что так же делает его оригинальной дизайнерской находкой при размещении в квартире или офисе.
Но у «экокаминов» на ровне с их преимуществами, так же есть и серьезные недостатки, а именно: безопасность – при использовании такого камина, Вы имеете дело с горючей жидкостью и открытым огнем. Никогда нельзя подливать жидкость при работающем биокамине или сразу после его затухания – это может привести к непоправим последствиям и угрозе здоровью. Никогда нельзя оставлять такой камин без присмотра, если в доме есть дети – это очень опасно! Как бы не заверял Вас производитель и продавец о том, что Вы не почувствуете запаха при использовании «биотоплива» — все равно при разжигании и тушении камина вы почувствуете кисловатый запах. При работе такого очага будет выделяться небольшое количество тепла – поэтому использование его в небольшом помещении летом без проветривания может увеличить температуру в месте его использования. Вы так же всегда будете «привязаны» к топливу для экокамина – что угодно туда не нальешь. При установке такого камина в нишу Вам придется позаботиться о противопожарной изоляции. Так же, огонь в таком «биокамине» имеет белый оттенок, что не всегда смотрится «тепло».
Но что же делать, если установка настоящего камина не представляется возможной, а иметь в доме или квартире оригинальную имитацию очень хочется? На помощь приходит изобретение от ирландской компании Dimplex электрокамины с паром Opti-myst. Это оригинальное и безопасное решение, которое станет достойным компромиссом между настоящим очагом и «экокамином». Принцип работы таких каминов основан на преобразовании обыкновенной воды в пар с помощью ультразвукового парогенератора. Он разбивает воду на мелкие частички, которые поднимаются вверх и подсвечиваются мощными оранжевыми лампами, которые и создают иллюзию язычков пламени. Электрокамины Opti-myst безопасны и имеют необходимый уровень защиты от перепадов напряжения, перегрева и замыкания. Об них невозможно обжечься – пар холодный. Вы не привязаны к топливу – нужна обыкновенная вода. Работают от 220V. Устанавливаются в помещении где угодно и как угодно – нужна только ровная поверхность. Имеют отключаемы обогрев. При работе не выделяют тепла. Не нуждаются в постоянной профилактике при использовании фильтрованной воды. Не выделяют запах. Разнообразие моделей позволяет подобрать электрокамин Opti-myst под любой интерьер. Возможность размещения и обзора с 4 –х сторон. При отсутствии воды (некоторые модели) продолжают работать в режиме «подсветки» с переливающимися (мерцающими) поленьями.
Более подробно с моделями электрокаминов Opti-myst можно ознакомиться здесь. Так же внутри каждой карточки товара приведена его подробная техническая характеристика и описание. Мы занимаемся электрокаминами Opti-myst с момента поступления их на российский рынок и знаем про них все. Мы оказываем бесплатную техническую консультацию, а так же имеем один из самых больших в Москве демонстрационных залов с электрокаминами Opti-myst.
Мы с радостью готовы ответить на Ваши вопросы по продукции ежедневно с 9-00 до 22-00 по московскому времени, а так же будем рады видеть Вас в нашем демонстрационном зале.
Вернуться
6 типов стильных каминов без вентиляционных отверстий
Для работы камина без вентиляционных отверстий не требуется вентиляция, поэтому вы можете установить камин независимо от дизайна или планировки комнаты и без добавления дорогостоящей и постоянной инфраструктуры здания.
Камины без вентиляционных отверстий хорошо работают в домах и коммерческих помещениях, могут стать изюминкой любой комнаты и открытого пространства, а также стать отличным поводом для разговора!
Камины на этаноле без вентиляционных отверстий
В то время как безвентиляционные камины бывают с различными вариантами топлива, такими как электрическое и газовое топливо, безвентиляционные камины Bio Flame работают исключительно на биоэтаноле.
В отличие от каминов с вентиляцией и прямой вентиляцией, в которых уходит часть тепла, блоки без вентиляции сохраняют все тепло от огня в комнате и спроектированы так, чтобы быть более экономичными, чем камины с вентиляцией. Хотя характеристики удельной тепловой мощности (БТЕ) различаются в зависимости от модели, камины Bio Flame имеют уникальную конструкцию, позволяющую экономить топливо и излучать тепло в комнату. Безвентиляторный камин на этаноле — экологически чистый вариант в качестве дополнительного источника тепла.
Камин без вентиляции этанола имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными каминами и другими типами каминов без вентиляции, такими как электрические камины и газовые камины.
Экологичность
В этанольных каминах Bio Flame без вентиляции используется только биоэтанольное топливо. Наше топливо является биоразлагаемым и изготовлено из сброженных сахаров. Биоэтанол — это возобновляемый источник энергии, получаемый из таких растений, как сахарный тростник, свекла и картофель.
Clean Burn
В отличие от газовых каминов без вентиляции, которые работают на природном газе или пропане, биоэтанол горит чисто. Единственными побочными продуктами горения биоэтанола являются водяной пар и низкий уровень углекислого газа.Сжигание биоэтанола не выделяет в воздух какие-либо вредные частицы или загрязнители, в том числе окись углерода, поэтому вам не нужно беспокоиться о качестве воздуха в помещении. Хотя всегда рекомендуется устанавливать детекторы угарного газа и, возможно, датчики обнаружения кислорода в вашем доме, офисе или офисе, безвентиляционные камины Bio Flame не влияют на качество воздуха в помещении. Фактически, наши камины не влияют на уровень кислорода и углекислого газа в вашем помещении не больше, чем зажигание пары свечей.Если вы или кто-то из членов вашей семьи чувствителен к раздражителям воздуха или аллергенам, камин на этаноле также является хорошим вариантом.
Beautiful
Камины на этаноле без вентиляции создают игривое, танцующее пламя оранжевого цвета и создают ту же атмосферу, что и вентилируемые камины. Камины Bio Flame — это идеальный вариант для естественного пламени, которое приносит комфорт и красоту в дома, отели и офисные помещения. Наши дизайны элегантны и современны, и вам не нужны газовые поленья в камине.
Сейф
Запатентованная технология камеры теплоизоляции Bio Flame во всех каминах и горелках делает их безопасным вариантом для установки внутри и снаружи помещений. Поскольку этанольные камины не выделяют чрезмерного количества тепла, их можно устанавливать даже рядом с горючими материалами и безопасно устанавливать в любом месте дома или коммерческого помещения.
Простота установки
Традиционный газовый камин с вентилируемым газом далек от проекта «сделай сам» и требует профессиональной установки.Универсальный ассортимент этанольных каминов Bio Flame можно установить менее чем за час. Существенная экономия времени и затрат на строительство.
Гибкость и легкий вес
Поскольку этанольные камины без вентиляции легкие и не требуют дополнительных приспособлений, таких как плагины и газовые линии, их легко установить. В качестве дополнительного удобства отдельно стоящие модели легко перемещать или брать с собой, если вы переезжаете. Камины без вентиляционных отверстий не занимают много места и могут поместиться в даже небольших помещениях.С камином без вентиляционных отверстий вы можете получить тепло и атмосферу, о которых вы мечтали, прямо там, где вы этого хотите.
Камины на этаноле Bio Flame без вентиляции
Камины, топки и горелки Bio Flame были разработаны с использованием передовых технологий и с большим вниманием к деталям.
Камины Bio Flame доступны в виде настенных, отдельно стоящих и нестандартных моделей, которые могут вписаться практически в любое пространство — внутри и снаружи. Наши камины стильны и легко вписываются в дизайн вашего пространства, независимо от того, хотите ли вы добавить немного тепла и атмосферы в свой дом, офис, гостиницу или где-либо еще.Красивый и простой в установке дизайн сделал нашу линию каминов лучшим выбором среди дизайнеров, строителей и домовладельцев для проектов в более чем 50 странах.
Дистанционное управление и технология SMART
Если вы хотите дистанционно управлять камином, вы хотите интегрировать камин с системой домашней автоматизации или ищете новейшие технологии для каминов. Коллекция горелок Bio Flame SMART — это идеально подходит! Коллекция SMART предлагает передовые каминные технологии и функции безопасности, включая датчики CO2, блокировку от детей, датчики контроля температуры и другие инновационные функции безопасности, которые автоматически отключают камин в случае неисправности.Эта коллекция интеллектуальных горелок на биоэтаноле предлагает даже приложение для смартфона для управления камином!
Внутренние камины без вентиляции
A Камин Bio Flame — отличный выбор в качестве внутреннего камина. Гибкость конструкции и простота установки этих безвентиляционных каминов означают, что их можно использовать практически в любом пространстве. Хотите ли вы добавить тепла и комфорта в свою гостиную или добавить роскоши в вестибюль отеля, Bio Flame предлагает модель, отвечающую вашим дизайнерским потребностям.
Лучше всего то, что этанольные камины без вентиляции создают уютную атмосферу без какого-либо беспорядка или негативного воздействия на качество воздуха в помещении токсичными испарениями и запахами. Единственное, в чем нуждается камин — это время от времени чистить его пылью.
Наружные камины без вентиляции
Линия каминов Bio Flame предлагает множество различных вариантов дизайна и моделей, которые подходят в качестве уличного камина.
Прочная конструкция из коррозионно-стойкой стали позволяет каминам прекрасно выглядеть в любых погодных условиях.Камин Bio Flame — отличная экологически чистая альтернатива факелам и костровым ямам, так как они отлично смотрятся без запаха, хлопот и ухода за традиционными каминами и другими источниками огня на открытом воздухе.
Как пользоваться камином Bio Flame
Камины на этаноле без вентиляции Bio Flame просты в сборке и использовании. Вот простые шаги, чтобы выбрать камин без вентиляции и запустить его.
Определитесь с местом для камина. Все камины Bio Flame не имеют вентиляции и не нуждаются в каких-либо других установках, таких как дымоход, дымоход и газовые линии, как в традиционных дровяных каминах или газовых каминах. Наши камины, топки, каминные топки и горелки бывают разных конфигураций и могут быть настроены в соответствии с вашим видением дизайна.
Собрать и установить. Большинство каминов Bio Flame готовы к использованию прямо из коробки. Некоторые камины требуют очень простой сборки, которая может быть выполнена за считанные минуты.Настенные модели поставляются со всем оборудованием, необходимым для установки, а модели топок и горелок включают инструкции по установке, чтобы вы могли легко каркас и установить камин — обычно это занимает менее 1 часа!
Заполните. Наше жидкое топливо на основе биоэтанола доступно в большинстве хозяйственных магазинов, а также его можно приобрести в Интернете. В отличие от других каминов, вам не нужны газовые дрова, газовые дрова без вентиляционных отверстий, запальный свет или другие аксессуары для вашего камина. Горелка легко доступна для предотвращения разливов и не требует обслуживания.
Зажги это. Чтобы разжечь огонь, после того, как горелка будет заполнена топливом на основе биоэтанола, просто зажгите ее с помощью длинной зажигалки или спички. Через несколько минут вы сможете наслаждаться комфортом и теплом в камине.
Тушить. После того, как вы наслаждаетесь огнем, пламя можно погасить или отрегулировать с помощью крышки и регулирующего стержня. Когда вы тушите огонь, вы можете почувствовать легкий запах, похожий на запах свечи. Bio Flame SMART Burner Collection может управляться дистанционно и имеет таймер сна и управление через приложение для смартфона.
Пыль. Камины Bio Flame спроектированы так, чтобы сохранять отличный внешний вид в долгосрочной перспективе и почти не нуждаются в уходе. Просто протирайте их время от времени.
The Bio Flame Advantage
Bio Flame занимается разработкой инновационных и стильных каминов с 2007 года. Наши этанольные камины без вентиляции известны во всем мире своей передовой технологией камина, экологически чистым топливом и процессом горения, а также современным и гибким дизайном.
Мы гордимся безопасностью и долговечностью всех наших моделей каминов.Как единственный производитель этанольных каминов, получивший сертификат UL / C-UL, вы можете быть уверены в нашей приверженности безопасности и тщательному процессу тестирования. С The Bio Flame вы можете спокойно наслаждаться красотой камина. Наши камины не только безопасны, но и не требуют обслуживания и долговечны. Мы предлагаем 5-летнюю гарантию на все наши модели, которые созданы из прочных и устойчивых к коррозии материалов.
A Бесконтактный этанольный камин Bio Flame — красивое и роскошное дополнение к любой обстановке.Наша инновационная линейка каминов позволяет вам, наконец, создать пространство, о котором вы всегда мечтали.
Самые экологичные камины на рынке
Камины часто являются центральным элементом дома и гостиной. Камины привносят в дом тепло, уют и романтическую атмосферу; однако камины с декоративной кладкой быстро заменяются экологичными.
Стандартные дровяные камины оказывают негативное воздействие на окружающую среду, такое как сокращение количества деревьев, токсичные твердые частицы, образование оксида углерода, оксидов азота, метана и летучих органических соединений (ЛОС).Экологичные камины оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и меньше загрязняют окружающую среду.
На рынке представлены пять основных категорий экологичных каминов.
Этанол — Этаноловые камины сжигают биотопливо, называемое этанолом, которое получают в основном из кукурузы и сахарного тростника. Эти модели также легко установить в существующие дровяные камины.
Электро-электрические камины не производят токсичных испарений или выбросов парниковых газов. Топливо не требуется, и 100% энергии преобразуется в тепло.
Сжигание дров — Существуют экологически чистые варианты сжигания дров, которые начинаются с выбора дров, которые собираются на месте с мертвых деревьев и пополняются.
В каминных печах на пеллетах используются пеллеты, изготовленные из прессованных опилок, коры деревьев, сельскохозяйственных отходов и других органических материалов. Они производят высокую тепловую эффективность и мало загрязняют окружающую среду.
Газ — В газовом камине используются газовые поленья, имитирующие дровяной камин. Они по-прежнему сжигают ископаемое топливо (сжиженный нефтяной газ или природный газ), но имеют более низкие выбросы и более высокую температуру, чем другие варианты.
Определение термина «Экологичный»
Экологически чистый продукт определяется как «безвредный для окружающей среды», однако чрезвычайно сложно найти продукты, которые абсолютно не влияют на окружающую среду. Большинство продуктов, которые утверждают, что они экологически чистые, не наносят прямого экологического ущерба или практически не наносят ему никакого вреда, но, когда потребители смотрят глубже, косвенный экологический ущерб становится очевидным.
Прямой экологический ущерб является результатом прямого взаимодействия продукта и окружающей среды.Это может включать выбросы, производимые продуктом. Косвенный экологический ущерб не является результатом продукта, но может быть связан с продуктом, например, когда строительство дороги не оказывает прямого воздействия на окружающие источники воды, однако сток с дороги может. Другой пример косвенного воздействия на окружающую среду включает в себя то, как материалы для продуктов закупаются или производятся.
При выборе экологически безопасных вариантов покупатель должен спросить себя: «Что я считаю менее опасным для окружающей среды».Самые экологичные камины на рынке должны быть наименее опасными для окружающей среды в целом.
Истинное воздействие на окружающую среду трудно измерить из-за ряда переменных и факторов, которые до конца не изучены. Для полного понимания заказчику рекомендуется изучить, кто поставляет его электроэнергию, кто будет поставлять свои топливные журналы и где они будут покупать пеллетное топливо. Узнав о всех возможностях камина, покупатель может принять наиболее обоснованное решение о покупке.
Камины электрические
Электрокамины считаются одними из самых экологичных вариантов на рынке. Они почти не оказывают прямого воздействия на окружающую среду, а косвенное воздействие от низкого до умеренного для большинства территорий.
Электрические камины — популярная альтернатива традиционным каминам, поскольку они дешевы и имеют множество различных вариантов.Если вы ищете экологически чистый камин, который вы будете использовать время от времени, или хотите, чтобы его можно было использовать как в помещении, так и на улице, электрический камин — лучший вариант для вас. Однако эти камины не обогреют весь дом и могут привести к увеличению расходов на электроэнергию.
Электрокамины считаются экологически чистыми, так как не оказывают прямого отрицательного воздействия на окружающую среду. Они не производят парниковых газов, не сжигают ископаемое топливо и могут быть переработаны. Потребители должны исследовать косвенное воздействие на окружающую среду электрических каминов, поскольку они могут иметь воздействие на окружающую среду в том, как эти устройства производятся и импортируются / экспортируются.
Камины на этаноле
Этаноловые камины сжигают биотопливо (этанол). Этанол, также называемый этиловым спиртом, является побочным продуктом сельского хозяйства, который обычно получают из кукурузы. Они чистое горение и второй лучший вариант для экологически чистых каминов.
Хотя камины, работающие на этаноле, являются наиболее экологичными, когда дело доходит до варианта с живым пламенем, эти камины также могут быть опасными.Этанол не имеет запаха и может быть смертельным в жидкой форме при проглатывании. Этанол также прозрачен и легко воспламеняется, поэтому его необходимо немедленно удалять. Хотя установка камина на этаноле чрезвычайно проста, доступны настольные версии, не требующие дополнительной настройки.
Камины, работающие на этаноле, являются экологически чистым вариантом, потому что они экологически чистые и считаются наиболее экологически чистой альтернативой топливу. Этанол — это возобновляемая энергия, производимая из кукурузы, картофеля и других побочных продуктов сельского хозяйства.Однако есть опасения по поводу загрязнения, создаваемого в процессе производства, и косвенного воздействия на окружающую среду.
Пеллетные устройства
Пеллетные печи не похожи на традиционные камины, потому что они представляют собой печь, в которой используются гранулы биомассы для создания тепла, достаточного для обогрева небольшого дома. Обычно они изготавливаются из чугуна и листовой стали.
Клиенты, которым нужен экологически чистый камин, отапливающий весь дом, найдут печь на гранулах как лучший вариант.Пеллетные печи производят сухое тепло, которое является энергоэффективным. Энергия в печах на пеллетах вырабатывается из побочных продуктов деревообрабатывающих заводов, поэтому энергия создается из того, что обычно тратится впустую. При сжигании пеллет образуется минимальное количество дыма и требуется только небольшая вентиляционная труба диаметром 3 или 4 дюйма. Они могут иметь вертикальную или горизонтальную вентиляцию.
Пеллетные печи должны соответствовать тем же стандартам выбросов Агентства по охране окружающей среды, что и дровяные печи. Пеллетные печи Низкое содержание влаги и стабильное качество топлива на пеллетах упрощают выполнение этой задачи.Низкие выбросы и эффективность делают их отличным выбором для отопления жилых помещений. EPA поддерживает пеллетные печи, потому что креозот не производится, а это означает, что они превышают стандарты чистого воздуха для домашнего отопления.
Высокоэффективная бытовая техника для древесины
Клиенты, которые хотят использовать дровяные печи, должны рассмотреть те, которые обладают высокой эффективностью. Можно установить дооснащение каминов, чтобы уменьшить загрязнение древесным дымом в существующих дровяных каминах. При покупке деревянных приборов обратите внимание на высокие рейтинги эффективности и сертификацию EPA.
Дровяные печи, даже высокоэффективные, оказывают наибольшее воздействие на окружающую среду из всех имеющихся на рынке экологически чистых каминов. Если вы решите использовать дровяной камин или прибор, имейте в виду, что затраты на установку будут высокими из-за необходимости вентиляции из-за выбросов дыма и твердых частиц. При совершении покупок выбирайте модель, сертифицированную EPA.
Даже высокоэффективные дровяные печи не так удобны в использовании по сравнению с другими экологически чистыми устройствами.Зона горения должна оставаться не менее 1100 ° F, иначе летучие органические соединения не будут гореть, и древесина будет тлеть. Древесина должна быть сухой и часто добавляться, чтобы поддерживать температуру.
Приборы из незапечатанной древесины
Дровяные электроприборы — это дровяные печи с атмосферной вентиляцией. Открытые дровяные печи втягивают воздух для горения и разрежения из внутренних помещений дома в рамках своей нормальной работы. Эти устройства могут стать опасными по мере того, как дома становятся более тесными, поскольку может возникнуть обратная тяга.
Обратная тяга возникает, когда вытяжные вентиляторы и другие способы вентиляции борются за количество воздуха. Когда эти устройства работают одновременно, газы из дымохода систем отопления могут быть возвращены в дом.
При выборе дровяного котла вы должны выбрать тот, который использует закрытое горение, чтобы избежать опасности обратного вытягивания и просыпания. В герметичных приборах используются дымоходы и горелки, которые отделены от дома за счет воздухозаборника.
Приборы из незапечатанной древесины можно сделать более экологически чистыми, если у вас будут работающие демпферы, удалить креозот, вычистить золу, установить каминную решетку и убедиться, что все пожарные извещатели в вашем доме работают.
Камины и печи газовые
В газовых каминах для сжигания используется природный газ, который чище и намного удобнее, чем сжигание дров. Они включаются простым щелчком переключателя.
Газовые печи и приборы горят чище, чем дрова, однако добыча природного газа, называемая гидроразрывом, оказывает серьезное негативное воздействие на окружающую среду.Природный газ также ядовит, если его слишком много выбрасывается в воздух, и даже может быть смертельным. Природный газ также является невозобновляемым ресурсом и содержит до 95% метана, который является токсичным парниковым газом.
Камины, работающие на природном газе, считаются экологически чистыми, поскольку они являются экологически чистыми, однако они оказывают наибольшее косвенное воздействие на окружающую среду из всех экологически чистых вариантов, представленных сегодня на рынке.
Сводка
Почти все камины, произведенные после 1990 года, намного более энергоэффективны и экологичны, чем старые модели, в соответствии с Законом о чистом воздухе 1980-х годов.Однако, безусловно, есть модели каминов, которые более экологичны, чем другие. При выборе камина необходимо учитывать прямое и косвенное воздействие на окружающую среду.
В то время как прямое воздействие таких опций, как камины, работающие на этаноле или электрические камины, может показаться незначительным, косвенные варианты, такие как загрязнение, создаваемое производством, являются значительными. Покупатели также должны помнить об аспектах безопасности, связанных с выбором лучшего экологичного камина на рынке, особенно когда в доме живут дети и животные.
По нашему профессиональному мнению, в тройку самых экологически чистых каминов входят электрические, на этаноле и на гранулах.
Об авторе
Collin Champagne
Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals. Он имеет квалификацию Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и пеллетами.
В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.
Лучшие экологически чистые камины для дома
Дровяные печи и традиционные камины веками согревали семьи. Но камины на природном газе приобрели популярность благодаря своей простоте и минимальному уходу.Какой камин действительно более экологичен в современном экологически сознательном мире?
Нет ничего лучше, чем развести огонь в камине, слушать, как он потрескивает в ночи, и наслаждаться его теплом. Хотя это может успокаивать, сейчас ведутся споры о том, насколько дрова «углеродно нейтральны». (Нейтральный углерод означает, что продукт не увеличивает количество углекислого газа, уже содержащегося в воздухе, и не оставляет углеродного следа.)
Дрова считаются более экологичными, чем природный газ, главным образом потому, что это возобновляемый ресурс, но дым по-прежнему является загрязнителем.Некоторые источники говорят, что дым от сжигания древесины имеет меньший углеродный след, чем дерево, которое разлагается естественным образом, что технически делает сжигание древесины углеродно нейтральным.
Теперь, хотя дровяные камины могут быть менее вредными для окружающей среды, важно помнить, что неправильно обслуживаемый камин действительно может отводить тепло из вашей комнаты, делая ваш дом менее энергоэффективным. Это случается, когда дымоход и камин плохо закрыты и позволяют теплу выходить из дома.Важно регулярно чистить камин и время от времени проверять дымоход на сквозняк.
Во-первых, одна из основных вещей, которые следует помнить о газовых каминах, заключается в том, что большинство из них предназначены просто для украшения, и не следует ожидать, что они обогреют всю комнату. Газовые дровяные камины очень просто запустить, обычно достаточно просто щелкнуть выключателем, и они бывают разных дизайнов, чтобы соответствовать украшениям любого дома.
Что касается экологичности, эти камины в большинстве случаев сжигают природный газ или жидкий пропан (которые являются ископаемыми видами топлива) и выделяют пары в атмосферу.Тем не менее, выбросы по-прежнему низкие, потому что этот тип камина обычно используется для особых случаев, а не для повседневного использования. Их следует рассматривать как декоративные, а не как альтернативу печи.
Итак, по большому счету, камин на натуральном дровах более экологичен. Но этот вариант не обязательно идеален для всех. Если ваш камин запечатан, а дрова у вас есть, продолжайте гореть!
Но если у вас есть дровяной камин, который, кажется, бездействует всю зиму из-за дополнительного стресса и ухода, который с ним связан, газовая яма для дров — отличный вариант, который все еще довольно экологичен.Большинство традиционных каминов можно оснастить газовыми дровами и подходящим топливом, чтобы создать праздничное очарование одним щелчком выключателя.
Если вы ищете энергоэффективные газовые камины в Центральном Нью-Джерси, которые могут украсить любую комнату вашего дома, обязательно ознакомьтесь с широким выбором продукции Bowden’s Fireside. Bowden’s Fireside предоставляет профессиональные услуги по установке и обслуживанию каминов.
Как выбрать экологичный камин
В это время года камины, как правило, становятся центром многих семейных встреч, романтических перерывов и передышек согревающих пальцев ног.Тем не менее, по мнению федеральных агентств, регулирующих энергетику и охраняющих окружающую среду, типичная модель каменной кладки не является самым эффективным или экологически безопасным источником тепла.
Чтобы помочь вам выбрать наиболее экологичные варианты камина, мы проконсультировались с регулирующими органами и представителями отрасли. Обсуждаемые ими продукты либо встроены в существующий камин, либо стоят отдельно. Они, как правило, производят меньше загрязнения, чем стандартные камины.
Для начала потребители должны решить, интересуют ли они камин в первую очередь для обогрева зимой или для декоративных целей с несколькими кострами в год, — говорит Джон Крауч, директор по связям с общественностью Ассоциации домашних двориков и барбекю (HPBA). международная торговая организация.
«Традиционный открытый дровяной камин — это не отопительное устройство, как это было в 19 веке», — говорит он. Сотни лет назад 50 градусов считалось достаточно теплым, чтобы обогреть комнату, добавляет Крауч.
В регионах с более мягкими зимами декоративный камин или «очаговое устройство» передает вид и ощущение огня с помощью газовых поленьев, поленьев для костра или этанола. По его словам, несмотря на то, что эти варианты относительно недороги, они не всегда согревают.
Для более серьезной жары Крауч предлагает потребителям рассмотреть каминные топки или печи, в которых используются дрова, газ или гранулы, сделанные из прессованных опилок.Такие системы обычно имеют более высокую цену и требуют большего обслуживания.
Вот несколько вариантов, когда вы ищете экологически чистый камин или прибор для эстетики, а не эффективности:
Камины на биоэтаноле
По словам Крауча, биотопливо, используемое в этом приборе, также называемое этиловым спиртом, производится из сельскохозяйственных продуктов, в первую очередь из кукурузы. По его словам, этанольные камины (справа), как правило, имеют элегантный современный дизайн и используются в городских условиях вместо природного газа.Но они не для серьезной жары.
«Они просто декоративные, и их главное преимущество в том, что они не требуют вентиляции», — говорит представитель HPBA Лесли Уиллер. «Вы можете положить их куда угодно».
Журнал учета газа (природный газ или сжиженный газ, жидкий пропан)
По данным Агентства по охране окружающей среды США, которое сертифицирует отопительные приборы, газовые поленья можно установить в существующий камин в качестве альтернативы дровам.
Хотя газовые бревна (справа) сжигают ископаемое топливо, природный газ или сжиженный газ, они по-прежнему имеют низкие выбросы, сообщает EPA на своем веб-сайте Burn Wise.
Сжиженный нефтяной газ стоит больше, чем природный газ, и содержит больше углерода, но горит примерно в три раза горячее, согласно руководству по покупке газовых журналов Лоу. Как поясняют в магазине товаров для дома, сжиженный газ поступает из резервуара за пределами дома, а природный газ подается по трубопроводу, как и для других приборов.
Газовые журналы могут быть вентилируемыми или без вентиляции. Вентилируемые бревна, которые работают с открытым дымоходом или заслонкой, имитируют дровяное пламя. Бревна без вентиляции не дадут вам эффекта ревущего огня, но дадут немного больше тепла и могут иметь термостат для поддержания комнатной температуры, сообщает Лоу.
Пожарные журналы
Самым популярным из них является Duraflame (справа), который изготавливается из возобновляемых источников, таких как опилки и воск, говорит Крауч. Компания сообщает в Интернете, что ее продукция производит меньше выбросов углерода, чем дрова или газовые поленья.
Если вы ищете более серьезный источник тепла, HPBA рекомендует выбрать один из этих экологически чистых каминов:
Пеллетные печи
Эти гранулы, напоминающие корм для кроликов, имеют размер от 3/8 дюйма до 1 дюйма, согласно информационному бюллетеню Министерства энергетики США по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.
Гранулы производятся из прессованных опилок, древесной щепы, коры, сельскохозяйственных отходов и других органических материалов, говорится в статье Министерства энергетики США на эту тему.
«Они намного удобнее в эксплуатации и имеют гораздо более высокую эффективность сгорания и нагрева, чем обычные дровяные печи или камины». В результате пеллетные печи практически не загрязняют воздух и считаются самыми чистыми из бытовых отопительных приборов, работающих на твердом топливе.
По данным HPBA, при использовании автоматизированной системы подачи одна загрузка гранул может гореть 24 часа.
Газовые плиты
Как и газовые поленья, эти печи предназначены для сжигания природного или сжиженного нефтяного газа, говорит пресс-секретарь EPA Молли Хувен. Однако газовые плиты — это автономные блоки, а газовые поленья предназначены для использования в существующем камине.
Газовые плиты (справа) «очень мало загрязняют окружающую среду, не требуют особого обслуживания и могут быть установлены практически в любом месте дома», — говорит Хувен. «Сегодняшние газовые плиты могут вентилироваться через существующий дымоход или напрямую через стену за печью.”
По ее словам, EPA не поддерживает модели без вентиляции из-за проблем с качеством воздуха в помещении.
По словам Крауча, газовые плиты являются одними из самых чистых и дешевых вариантов топлива. Хотя они по-прежнему сжигают ископаемое топливо, они производят меньше выбросов, чем древесина или другие альтернативы.
По словам Уиллера, некоторые из наиболее инновационных газовых плит включают камень и граненное стекло в классический дизайн с линейной линией огня.
Дровяные печи и топки
Согласно отчету потребителей HPBA, большая часть дров выращивается на местном уровне, они в изобилии, недороги и «получаются от вырубки мертвых деревьев».В отличие от ископаемого топлива, чистый углерод не выделяется в окружающую среду при сжигании древесины, потому что те же газы выделяются при разложении дерева, говорится в отчете.
По данным HPBA, с помощью новой технологии дровяные печи могут обогревать весь дом, если он хорошо построен и имеет достаточную изоляцию. По словам Крауча, недостатком сжигания дров является то, что вам нужно чаще выгружать золу, а также раскалывать, складировать, сушить и выдерживать древесину в соответствии с федеральными стандартами.
По словам Уиллера, более строгие правительственные постановления помогают улучшить качество воздуха, продвигая более экологически чистые устройства для сжигания.По ее словам, новые модели обеспечивают более полное сгорание, уменьшая выброс дыма в дымовую трубу в атмосферу.
Фото:
Биотопливный камин: Ecosmart Fire
Газовые журналы: Lowe’s
Журнал возгорания: Duraflame
Пеллетная печь: Harman Stoves
Газовая плита: Hearthstone
Дровяная печь: 0399778584 / Shutterstock
MNN дразнить фото камина: Shutterstock
безвентиляционных каминов | Электрический, биоэтанол и гель — Плюсы безвентиляционного камина
Ищете домашний акцент, который обеспечивает тепло и комфорт настоящего камина, а также является экологически чистым? Мы предлагаем множество вариантов стильных и доступных по цене безвентиляционных каминов.Выбирая вариант без вентиляции, вы пропускаете токсичные побочные продукты, не жертвуя атмосферой настоящего дровяного камина. Превратите любую комнату с помощью удобного камина, не причиняя вреда окружающей среде. Камины без вентиляционных отверстий не только обеспечивают комфортное тепло, но и улучшают атмосферу вашего дома, создавая уютную, интимную обстановку, в которой можно собраться с друзьями и семьей. Готовы ли вы присоединиться к этой растущей тенденции каминов будущего с новым электрическим, этанольным или гелевым камином? Вот краткое руководство, которое поможет вам выбрать тип камина без вентиляционных отверстий, который подходит для вашего дома:

Камины электрические
Наши электрические камины представлены в различных стилях, от традиционных до современных, и горят с реалистичным эффектом пламени, который можно приглушить, чтобы создать желаемую атмосферу.Поскольку он не вызывает настоящего пламени или каких-либо опасностей, связанных с ним, вы можете безопасно установить электрический камин на стене, не беспокоясь о том, что он повредит окружающий декор. Не так давно идея разместить телевизор прямо над камином была неслыханной, но времена изменились. Консоль Dimplex Acton Media Console имеет современный вид, проста в сборке и может вместить телевизор с диагональю до 60 дюймов. Он поставляется с настройками Multi-Fire XD, которые позволяют вам контролировать интенсивность его невероятно реалистичного пламени, и даже включает в себя экранный ЖК-дисплей со всеми его функциями, что делает его отличным подарком для тех, кто разбирается в технологиях.

Камины на этаноле
Камин на этаноле, в котором используется топливо из биоэтанола, — это безопасный и стильный выбор. Благодаря своему современному дизайну он идеально подходит для любой дизайнерской обстановки, будь то стол в кондоминиуме или большая шикарная открытая площадка. Испытайте поразительный дизайн и сияющую атмосферу наших современных этанольных каминов в своем помещении. Настольный камин на этаноле, такой как Eco-Feu Stratos Biofuel Tabletop Fireplace , — это доступный способ добавить тепла и драматизма в вашу гостиную.Его современный стеклянный дизайн и портативный размер (он весит всего 11 фунтов) делают его идеальным для проживания в кондоминиуме или развлечений на крыше холодным осенним вечером.

Гелевые камины
Вам нужно украсить небольшую квартиру, в которой все еще отсутствует ощущение комфорта настоящего семейного дома? Наслаждайтесь комфортом отдыха рядом с потрескивающим пламенем без хлопот и беспорядка с гелевым камином. От больших элегантных моделей, напоминающих встроенный семейный камин, до настольных портативных размеров — у нас есть подходящий гелевый камин, соответствующий вашим потребностям.Просто вставьте банку с гелевым топливом FireGlo и наслаждайтесь часами успокаивающего огня без сажи, дыма и запаха. Украшаете небольшое пространство? Попробуйте настенный гелевый камин , медный настенный гелевый камин , который не требует установки и достаточно мал, чтобы перемещаться из комнаты в комнату или брать с собой в поездку на выходные в коттедж. Его гелевое топливо горит без образования сажи или дыма и длится до трех часов.
Учить больше
5 видов каминов для квартир и домов без дымоходов — Modern Blaze
Вы мечтали о камине, но в вашем доме нет дымохода для него? Современные безвентиляционные камины — идеальное решение, если вы хотите иметь камин в своем доме, квартире или кондоминиуме без дымохода.
Эти камины без вентиляции представляют собой удобную недорогую альтернативу традиционным каминам. Их проще установить и за ними проще ухаживать.
Если вы ищете камин без вентиляции, у вас есть 5 вариантов.

5 видов бескаминных каминов:
1. Камины электрические
2. Водяно-паровые камины
3. Камины на этаноле
4. Газовые камины без вентиляции
5.Гелевые камины
Электрические и водяные камины создают имитацию пламени, в то время как этанольные и газовые камины создают настоящее пламя.
Тип камина, который вы выберете, будет зависеть от ваших дизайнерских предпочтений, ограничений вашего пространства и вашего бюджета.
Рассмотрим подробнее каждый тип безвентиляционных каминов.
1. Камины электрические
Электрокамины не являются «настоящими» каминами в том смысле, что в них нет настоящего огня.Имитацию пламени создают энергосберегающие светодиодные фонари. Большинство электрических каминов оснащены встроенным электронагревателем, обеспечивающим не только атмосферу камина, но и дополнительное тепло.
Почему выбирают электрический:
без обслуживания
отопление можно отключить на летнее время
простая установка
купить по доступной цене
безопасен для детей и домашних животных — остается прохладным на ощупь
Подробнее об электрических каминах: Руководство по покупке электрических каминов
Магазин электрокаминов: Электрокамины
2.Водяно-паровые камины
Камины с водяным паром создают реалистичную трехмерную имитацию пламени без реального огня. Они используют воду для создания очень тонкого тумана, который отражает свет и выглядит как пламя. Эти камины работают на электричестве и водопроводной воде и очень эффективны. Многие домовладельцы и дизайнеры выбирают паровые камины для своих проектов из-за их безопасности и простоты настройки.
Почему выбирают водяной пар:
Самая реалистичная имитация трехмерного пламени
множество вариантов установки и настройки
Можно создать камин любой длины
безопасен для детей и домашних животных — остается прохладным на ощупь
Узнайте больше о паровых каминах: Руководство по покупке паровых каминов
Магазин пароводяных каминов: Паровые камины
3.Камины на этаноле
Камины на этаноле — это камины без вентиляции с настоящим пламенем. Пламя создается за счет сжигания чистого топлива на спиртовой основе. Топливо продается отдельно и поставляется в жидком виде. Операция проста: влейте топливо в горелку и зажгите длинной зажигалкой. Их можно установить где угодно, они бывают самых разных форм и размеров.
Почему выбирают этанол:
Настоящее пламя без дыма и запаха
можно установить в местах, недоступных для других каминов
множество вариантов установки и настройки
доступны отдельно стоящие модели
Узнайте больше о каминах на этаноле: Руководство по покупке каминов на этаноле
Магазин этанольные камины: этанольные камины
4.Камины безвентиляционные газовые
Газовые камины без вентиляционных отверстий — это подкатегория газовых каминов. Они работают на природном газе или жидком пропане. Безвентиляционные газовые камины предназначены для работы без дымохода или вентиляционного отверстия. Безвентиляционная конструкция достигается за счет уменьшения количества выбросов за счет меньшего сжигания газа. Безвентиляционные газовые камины регулируются на уровне штата и города. Рекомендуется устанавливать эти камины в больших, хорошо вентилируемых помещениях и перед покупкой проконсультироваться с местным законодательством.
Почему выбирают безвентиляционный газ:
Настоящее пламя без дыма и запаха
стабильная подача газа — без дозаправки
производит много тепла — отличный резервный источник тепла
Магазин газовых каминов без вентиляционных отверстий
5. Камины гелевые
Гелевые камины становятся все менее популярными, а сама категория сокращается. Гелевые камины заменяют на этанольные камины.Однако некоторые модели все еще доступны, поэтому давайте поговорим о том, как они работают.
Гелевые камины похожи на этанольные камины. Они также производят настоящее пламя и работают на спиртовом топливе. Разница в том, что это топливо имеет форму геля и продается в канистрах. Большинство гелевых каминов можно использовать как в помещении, так и на улице. Некоторые из них можно использовать даже в качестве фонарей, горшков для цветов или держателей для бутылок с вином!
Магазин Гелевые камины: Гелевые камины
Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной.Чтобы сэкономить на покупке камина, подпишитесь на нашу рассылку: Нажмите здесь, чтобы попасть в нашу рассылку!
Если вы хотите найти идеальный камин, соответствующий вашему стилю и потребностям, мы можем вам в этом помочь. Просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте [email protected].
Прикрепить эту статью:
Продолжить чтение:
Решения для каминов на экологически чистой энергии для вашего дома
Руководство по покупке электрического камина
Руководство по покупке парового камина
Руководство по покупке этанолового камина
Купить эту артикул:
Камины электрические
Водяные паровые камины
Камины на этаноле
Газовые камины без вентиляции
Камины гелевые
Еще больше делимся в социальных сетях:
Камин на этаноле VS Электрический камин — Современные камины на этаноле
Камины на этаноле
Камин на этаноле использует биоэтанол для производства тепла и пламени.Он не требует дымохода, так как не выделяет сажу или золу. Он имеет горелку, которая может быть разной формы и размера. Горелка — это емкость, в которой находится биоэтанол. При включении в комнату выделяются вода, тепло и углекислый газ.
В этом виде камина доступны два разных типа:
Ручной камин на этаноле
Автоматический камин на этаноле
В автоматических каминах на этаноле топливо обычно хранится в резервуаре.При нагревании топливо выделяет пары спирта, которые затем испаряются в горелку. В этой конструкции можно легко включать и выключать пламя, а также контролировать размер пламени с помощью пульта дистанционного управления или устройства умного дома. Камин на этаноле обычно поставляется с крышкой и штоком регулятора. Крышка закрывает огонь, чтобы погасить пламя. Шток регулятора используется для увеличения или уменьшения огня. С помощью каминных топок на этаноле можно легко закрепить в одно- или двухстороннюю стену. Вы также можете установить камин в специально отведенном для каминов месте.
В качестве топлива используется биоэтанол, который может быть получен с помощью современных процессов, таких как сельское хозяйство. Его можно легко купить в Интернете или в хозяйственных магазинах. Важно приобретать качественное этанольное топливо, предназначенное для использования в помещениях. Пользователи также должны использовать воронку при заливке жидкости в горелку, чтобы избежать утечки и убедиться, что они не наливают слишком много за один раз.
Камин на этаноле
приобрел такую популярность, что объясняется следующими причинами:
Камин на этаноле Плюсы:
Для них не требуется дымоход. Поскольку установка дымохода стоит дорого и требует много работы и опыта, многие домовладельцы выбрали камин на этаноле .Он использует биоэтанол, поэтому не выделяет дыма и золы. Пламя чистое, не требует вентиляции. Не выделяет опасных частиц. Выбросы состоят из воды, тепла и небольшого количества углекислого газа. Количество производимого углекислого газа безопасно и аналогично тому, которое производится двумя свечами. Это очень экологично, так как углекислый газ возвращается в окружающую среду и используется растениями для фотосинтеза.
Он производит настоящее пламя: этаноловый камин стал большим предпочтением во многих домах, потому что он производит настоящее пламя, которое медленно движется во время горения.Камин на этаноле производит около 2-3 кВт, что является хорошим количеством тепла. Поскольку нет дымохода, нет и потерь тепла. Это означает, что произведенное тепло равномерно распределяется по дому.
Простота установки и использования: установка камина на этаноле не требует особых знаний. Установка очень проста. Вы даже можете установить его самостоятельно после того, как хорошо выполнили процесс установки. Поэтому это происходит без стресса. Это тоже очень легко сделать. Вы просто устанавливаете отдельно стоящую модель.Встроенные также очень просты в установке. Он также очень прост в использовании, так как вам нужно только разжечь огонь зажигалкой. Их можно установить где угодно, от спальни, ванной и гостиной до столовой и патио. Настольные этанольные камины удобны для использования на открытом воздухе, так как их можно легко перемещать с одного места на другое.
Камин электрический
Это нагревательный элемент, который производит тепло и пламя, нагревая холодный воздух с помощью нагревательной спирали и выпуская его в окружающую среду в виде теплого воздуха.Он производит пламя без нагрева и может управляться вручную. Для их сжигания требуется меньше материалов и энергии, что делает их рентабельными. Излучаемое тепло не теряется, так как не требуется вентиляция или дымоход. Это делает их энергоэффективными. Их также очень легко установить. Они бывают разных типов и дизайнов. Некоторые из них:
Отдельно стоящий электрический камин: эти портативные и гибкие. К тому же они не дорогие и очень удобны в использовании.
Настенный электрический каминный обогреватель: они автоматизированы и представляют собой некоторую эстетическую ценность для дома.Они также очень безопасны, так как нет опасности его падения или риска нетрадиционного пожара.
Хотите БЕСПЛАТНО электрический камин? Если у вас уже есть обогреватель, вы можете легко добавить электрический камин к любому экрану с доступом в Интернет. Просто посмотрите это видео на YouTube, оно так же реалистично, как и большинство электрических каминов
.

Заключение
Этаноловый камин и электрический камин очень похожи тем, что оба не требуют дымохода или вентиляции.Однако, в отличие от электрического камина, этанольный камин требует использования топлива, а также выделяет тепло. Однако он более экологичен по сравнению с электрическим камином, в котором используется электроэнергия, произведенная из угля или природного газа.
Этаноловый камин также не требует электричества, как электрический камин. Это делает его хорошим источником тепла при отключении электроэнергии. Как и камин на этаноле, электрический камин очень экономичен и не требует вентиляции. Его можно использовать где угодно, пока есть электрическая розетка.Вам также не нужны зажигалки, вы просто подключаете их и включаете с помощью пульта дистанционного управления или кнопки. Существует также автоматический камин на этаноле, которым можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, мобильного приложения или системы умного дома.
Электрокамин более или менее бесполезен при отключении электроэнергии и может потребоваться электрик для ремонта проводов. В отличие от электрического камина, этаноловый камин производит настоящее пламя, а также выделяет тепло. Это главное преимущество этанолового камина перед электрическим камином, так как многие дома не ценят искусственное пламя, производимое электрическим камином.
Оба камина не требуют ухода. Вы просто зажигаете электрический камин, вставив вилку в розетку и используя пульт дистанционного управления, чтобы включить или выключить его. В камине на этаноле вы просто заливаете топливо и зажигаете. Он не оставляет пепла или остатков, поэтому вам не нужно убирать. Этаноловый камин можно легко перемещать при переезде на новое место или просто на улице. Он не требует какой-либо конструкции или соединения труб.
Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является то, что камин на этаноле очень надежен.Его можно эксплуатировать в любое время и в любую погоду при наличии топлива. Это определенно отличный источник тепла зимой или во время грозы, когда отключается электричество.
Понравилась статья? Дайте нам знать в комментариях ниже!
.

Веранда к дому своими руками теплая: Как пристроить веранду к дому своими руками пошагово: проекты, фото

Апр 6, 1970 автор alexxlab Разное

Как пристроить веранду к дому своими руками пошагово: проекты, фото

Построив веранду, свой дом можно сделать более красивым и уникальным, а также расширить его полезную площадь. Но как ее построить? Проще всего внести веранду в проект жилища еще до начала строительства — в таком случае она будет иметь с домом общий фундамент и получится более крепкой.

Однако, если такая возможность была упущена, не стоит расстраиваться, так как пристроить веранду к дому после завершения его возведения абсолютно реально — нужно лишь изучить технологию работы и усвоить все тонкости процесса. Как построить веранду правильно?

Проектирование веранды

Первый этап любого строительства — это создание проекта; немаловажной эта стадия является и при возведении такой относительно простой конструкции, как терраса. Составить подробный план строительства можно и самостоятельно, используя различное программное обеспечение. Однако, если у вас нет специального образования, лучше обратиться в проектную контору за профессиональной помощью.

План стен и перегородок первого этажа

Проектирование можно подразделить на несколько отдельных этапов.

Выбор типа веранды

Веранда, пристроенная к дому, может иметь самый разный вид. Все подобные конструкции можно разделить на два типа:

открытые — имеют декоративное назначение, огораживаются простыми перилами без защиты от ветра и погодных условий;
закрытые — могут считаться полноценной частью жилой площади, так как имеют либо плотную защиту из стекла или поликарбоната, либо настоящие стены.

Выбрать можно любой вариант — главное, чтобы терраса органично вписывалась в общий экстерьер дома, стала логическим его продолжением.

Тематический материал:

Разнится также форма постройки. Самый простой и доступный вариант — это обычная прямоугольная веранда. Более сложной будет закругленная, изогнутая конструкция. Можно также пристраивать к дому многоугольные террасы, идущие вдоль одной или нескольких стен или даже формирующие целый пояс вокруг всего дома. Совсем не обязательно строить веранду около входной двери, хоть это и кажется самым очевидным решением.

[ngg src=»galleries» ids=»21″ display=»basic_thumbnail» override_thumbnail_settings=»1″ thumbnail_width=»220″ thumbnail_height=»150″ number_of_columns=»3″ show_slideshow_link=»0″]

Выбор материала

Как правило, веранда строится из того же материала, из которого сделан дом: к кирпичному строению пристраивается терраса из кирпича, к деревянному дому лучше пристроить веранду из бревна или бруса. Однако полагаться на одно лишь соответствие дизайна не стоит. Другим важным критерием при работе, является то, насколько сложным будет строительство веранды.

Проще всего возвести веранду из дерева — сделанный из него объект легко поддается обработке, материал позволяет без труда реализовать множество дизайнерских идей. Также просто и недорого можно создать конструкцию из современных материалов: ДПК, ПВХ, поликарбоната. Для пристраивания бетонной или металлической веранды к дому, скорее всего, понадобится помощь специалистов разного профиля.

Анализ строительной площадки

Одна из самых важных задач при проектировании террасы — это изучение технических нюансов и приведение характеристик будущей постройки в соответствие с условиями местности. На качество и долговечность конструкции повлияет несколько факторов:

тип грунта;
состояние стены здания, к которой планируется пристраивать веранду;
климатические условия в регионе.

От этих параметров зависит максимальная масса террасы, сложность фундамента, необходимость в утеплении и многое другое.

Получение документов

Этот момент очень легко упустить из виду, если вся работа по строительству террасы от начала и до конца делается самостоятельно. Проект веранды и другая техническая документация поможет получить разрешение на изменение конструкции и техпаспорта дома. По закону согласование строительства обязательно в следующих инстанциях:

местный орган самоуправления;
органы пожарной безопасности;
санэпидемстанция.

Кажется, что раз построенный дом и участок находятся в вашей собственности, вы вольны делать с ними все, что захотите — в том числе и пристроить террасу. Однако без всех разрешений и наличия задокументированного проекта терраса будет с юридической стороны являться незаконной пристройкой к дому. Это сделает невозможной продажу объекта, передачу его в дар, обмен; под залог дома также нельзя будет получить кредит в банке.

Строительство фундамента

Когда проект будет завершен, а все разрешения получены, можно будет приступать к собственно строительным работам. И первая их часть — это возведение качественного и надежного фундамента. Как сделать эту часть здания правильно?

Главное требование таково: основание закрытой или открытой веранды, пристроенной к частному дому, должно соответствовать по своим техническим характеристикам фундаменту основного здания. В первую очередь, одинаковой должна быть его глубина залегания. Если это требование не будет выполнено, при понижении температуры воздуха из-за неравномерной деформации материалов части дома разойдутся, между террасой и стеной появится щель.

Присоединение нового фундамента к старому производится разными способами в зависимости от того, как давно был построен дом.

Новый дом, как правило, находится в процессе усадки, поэтому жесткое соединение приведет к разрушению менее прочной конструкции — скорее всего, это будет терраса. Веранда в таком случае пристраивается способом «шип — паз» — она будет скользить по дому, как по рельсам, и разность скоростей усадки никак не навредит строению.
Если дом стоит уже давно, и усадка завершилась, жесткое соединение террасы с ним допускается. При этом используется прокладка из гидроизоляционного материала (например, толя) и обработка соединения монтажной пеной.

Сделать фундамент единым не получится, если терраса не была задумана на этапе проектирования дома, но тем не менее, следует постараться как можно эффективнее объединить основания веранды и дома.

Тип фундамента выбирается в зависимости от особенностей конструкции террасы, в первую очередь — ее массы, а также от типа грунта.

Легкую постройку на влажной почве лучше размещать, используя столбчатый фундамент — например, винтовые сваи — на который затем укладывается облегченный каркас из деревянного бруса или стальных балок.
Если почвы болотистые, предпочтителен бетонный фундамент — например, ленточный — который способен выдержать большую массу. Чтобы терраса при этом не ушла под землю, основание следует как можно надежнее привязать к фундаменту основного дома.

Формирование напольного настила

Закрытой ли является планируемая веранда или же ее главный атрибут — полная открытость, в любом случае пол террасы должен быть прочным, теплым и защищенным от разрушения.

Чаще всего, даже если остальные части веранды делаются из бетона или кирпича, пол делается деревянным. Это связано и с практическими, и с эстетическими свойствами этого материала:

дерево не дает теплу из помещения утекать в землю;
оно прочное;
древесина является полностью безопасной для здоровья;
такой пол практически не требует декоративной обработки, поскольку материал сам по себе весьма красив — достаточно лишь покрыть его слоем лака для защиты от повреждений.

Пол на готовом фундаменте строится в следующем порядке.

Производится утепление — сделать это можно любым удобным способом. Оптимальный вариант — заполнение пространства между поверхностью земли и дощатым настилом слоем керамзита.
Конструкция защищается от влаги — для этого можно использовать рубероид или жидкий полимерный гидроизоляционный материал.
Над фундаментом закрепляются деревянные лаги.
Настилаются доски. Чтобы из-под пола не дуло, а эстетика покрытия не была нарушена щелями, соединения досок следует обработать силиконовым герметиком.

Все деревянные элементы веранды обязательно должны быть обработаны антисептическими и антибактериальными пропитками. Это защитит пол террасы от гниения, поражения грибковыми и другими микроорганизмами, значительно продлив срок его службы.

Возведение стен

Стены, в отличие от пола — необязательный атрибут пристроенных веранд. Вместо них вполне можно построить обычное ограждение в виде перил. У веранды может и вовсе не быть никакого ограждения — некоторые проекты пристройки веранды к дому предполагают использование растений, живой изгороди, в качестве ограды. Если же планируется сделать полноценные перила, стены и кровлю, следующим за формированием пола этапом будет возведение каркаса.

Облегченный каркас из дерева делается так.

По периметру пола укладываются брусья, соединяемые друг с другом прямым замком. На них следует сделать пазы для крепления стоек с шагом около 50 см.
Стойки фиксируются в пазах при помощи металлических скоб.
Сверху стойки обвязываются брусом.
Делаем стропила для кровли.

Аналогичным способом возводится легкий металлический каркас. Если позволяет фундамент, каркас можно сделать из бетона или кирпича. Толщина несущих элементов конструкции может отличаться от характеристик стен основного дома. Опоры для крыши должны иметь толщину не менее 1,5 кирпича, стойки ограды — 125 мм.

Отделка стен террасы может производиться с применением самых разных материалов:

деревянная или пластиковая вагонка;
металлический сайдинг;
брус;
декоративный кирпич и многое другое.

Главное — соответствие дизайна отделки террасы и внешнего вида дома.

Стены веранды необходимо соединить со стеной дома так же, как и фундаменты конструкций. Для этого используются закладные элементы из стали. В основной стене они фиксируются при помощи глубоких отверстий, а в стеновые конструкции террасы они закладываются на этапе возведения и закрепляются цементно-песчаным раствором.

Если веранда делается открытой, вместо стен возводятся перила. Сделать их также можно из дерева, металла, ДПК, кирпича или бетона. Состоит такая ограда из стоек, балясин и перил.

Кровельные работы

Крыша террасы может быть съемной, но лучше надежно закрепить ее на каркасе, если планируется построить долговечную веранду. Как и пол, основная часть крыши делается из древесины. Надежность и долговечность конструкции зависят от того, насколько точно будет соблюдена технология строительства.

Главный элемент крыши террасы — это стропильная система, состоящая из деревянного бруса и обрешетки из досок. Задача этой системы — удержание кровельного материала на месте и выдерживание внешних воздействий — например, давления осадков. Поэтому от качества стропил зависит многое.

Первым делом стропила обрабатываются антисептическими средствами. Далее проделывается следующая работа.

Стропила скрепляются между собой и соединяются с основным домом.
Монтируется кровельный материал. Для террасы лучше всего выбрать такую же кровлю, как на крыше основного дома. Однако можно использовать и другую стилистику, применив, например, прозрачный шифер, пропускающий солнечный свет.

После того, как все основные элементы веранды будут выполнены, останется лишь сделать несколько финишных штрихов — заняться внутренней отделкой, провести электропроводку и, при необходимости, отопление, установить мебель для отдыха.

Перечисленные строительные работы — лишь базовая часть технологии, которую требует любая пристройка веранды. Остальные элементы — лестница, декоративные элементы — делаются в соответствии с проектом. Построив основные части террасы, с дополнительными вы наверняка без труда справитесь.

Заказывайте услуги у профессионалов

Нет времени строить самостоятельно? Обращайтесь в следующие организации.

[org_short type=random count=3 orgs=”6020,6240,6031,6164”]

варианты дизайна пристроенной террасы, пристраиваем к деревянному коттеджу, отделка закрытого и открытого строения

Очень часто в загородном доме не хватает дополнительного пространства для отдыха. Можно дополнять постройку добавочной жилой комнатой, но более простой вариант – это пристройка веранды. Габариты такого помещения и его внешний вид могут быть самыми разнообразными, что за собой влечет определенные тонкости процесса постройки.

Особенности помещения

Плановая постройка жилого дома обычно не включает в себя веранду, потому этот объект зачастую приходится добавлять по мере необходимости. Если дом имеет небольшие габариты, то часто в нем не хватает зоны для дополнительного хранения вещей или же исключительно для отдыха. Как только возникает необходимость организовать такое пространство, нужно задуматься о том, как пристроить ее к жилому дому.

Тип веранды может быть различный, в первую очередь, он зависит от материала, из которого она сделана, что, в свою очередь, зависит от постройки самого дома. Для кирпичного здания лучше и веранду делать такую же, так как пристроенная конструкция из другого материала будет менее надежной. Конструкция пристройки должна быть либо полностью, либо частично закрытой, потому как назначение этого нового пространства должно иметь какие-то функции, и чем их больше, тем лучше.

Планируя расположение веранды, важно учесть ту часть дома, на которой правильнее всего будет дополнять постройку. Обычно это северная сторона, где к дому добавляется реальная комната, в которой с комфортом можно провести время в любое время года. Веранда может заменять собой летнюю кухню, в которой в теплое время можно готовить и принимать пищу, может служить местом отдыха всей семьи, потому как летом в ней можно спрятаться от солнца и побыть на природе, максимально открыв все окна, а весной и осенью будет возможным созерцание окружающего ландшафта, не выходя из дома.

Когда веранде отводится роль спортзала или комнаты для занятий хобби, лучше всего ее расположить по направлению окнами в сад, чтобы вид деревьев, цветов и яркой зелени вдохновлял на свершения. Когда пристройка служит входом в дом, то ее организовывают напротив калитки, чтобы максимально усилить удобство попадания в жилое помещение.

Как только в голове окончательно созрела идея с постройкой, нужно ее выстроить на бумаге и браться за дело. Процесс предстоит не самый сложный, но при неправильном планировании и исполнении результат может сильно огорчить. Для веранды капитального типа обязательным элементом будет фундамент, на котором пристраивают добавочную конструкцию к дому. Габариты могут быть различными, все зависит от величины дома и назначения новой комнаты. Если дом большой, то можно добавить беседку на любую длину готовой стены, что касается ширины, то она практически всегда составляет два метра.

Габариты веранды не стоит делать очень большими, потому как это неотапливаемое помещение, и от большого холодного помещения и в самом доме будет прохладно. Оптимально делать ее в половину меньше, чем имеющаяся стена при условии большого дома. Если же он маленький, то вполне уместно добавить полноценную комнату в ширину дома и на необходимую длину, какую позволяет земельный участок двора.

Выбор материалов

Для постройки хорошей веранды в первую очередь нужно определиться с материалами, из которых она будет построена. Обращать внимание нужно на каждый этап работ, чтобы достичь хорошего результата. Кирпичному дому лучше всего достраивать веранду именно из кирпича, потому как одинаковые материалы проще соединить между собой и создать прочную и надежную конструкцию. Для такого варианта работ важно сделать фундамент, потому как постройка будет иметь немалый вес и со временем грунт начнет проседать и на стенах пойдут трещины. Важно сделать достаточно прочный фундамент, залив траншеи цементом или сделав опоры, помещая на них готовую конструкцию.

Пол важно делать из бруса, чтобы он был прочный и мощный, тогда покрытие прослужит долго и не вызовет никаких проблем. На сам брус можно набить доски и сделать простой деревянный пол либо использовать любое другое покрытие, пригодное для веранды: ламинат, линолеум, керамическая плитка. Стены возводятся из кирпича, и высота их может быть самой различной. Чем они выше, тем в помещении будет теплее, а чем ниже, тем больше света смогут пропустить внутрь. Можно обойтись практически без них, используя вместо этого материала стены из поликарбоната.

Полностью застекленная веранда будет уместна, если она выполнена из качественных стеклопакетов, где все швы герметично закрыты и никакие порывы ветра не проникают внутрь. В этом случае находиться на веранде будет приятно в любое время года, потому как картина окружающего мира будет максимально близкой и любой член семьи может порадовать себя ею.

К деревянному дому лучше всего достраивать такую же деревянную веранду, потому как только пристройка из дерева будет логично смотреться в общем интерьере помещения и работать с материалами одного типа будет намного легче. Фундамент в этом случае не нужен. Создается каркасная основа пола и стен, которые потом обшиваются выбранными материалами. Красиво будет выглядеть веранда, украшенная узорами резного дерева или оригинальной укладкой материалов во время работы. Оконная рама для такого типа строения может быть и пластиковая, но стеклянная сможет лучше передать колорит, хотя будет риск появления небольших сквозняков. Деревянные веранды будут менее капитальными, чем кирпичные, но для них можно выбрать другое назначение и полноценно использовать новое дополнительное пространство.

В каждом из вариантов необходимо сделать крышу. Чем она будет легче, тем проще ее установить, и тем меньший вес она будет давать на саму конструкцию. Сделав каркас, необходимо обшить его либо профнастилом, либо металлочерепицей. Цвет покрытия лучше выбирать в тон к покрытию крыши дома или максимально приближенный к ней, чтобы все вместе выглядело одним целым, а не разрозненными объектами, которые искусственно соединили вместе.

Конструкции

Как только созрел план постройки веранды, необходимо браться за планирование каждого этапа работ. Первым пунктом будет определение места, где логичнее всего расположить новое помещение.

Веранда может быть:

угловой;
торцевой;
фасадной.

Как только с первой задачей вопрос решен, нужно определиться со степенью закрытости веранды.

Есть всего два возможных варианта:

закрытая;
открытая.

Если планируется только закрытый тип строения, в нем предусматриваются окна, которые можно открыть для проветривания, а открытый тип постройки – это уже терраса. В закрытой постройке можно предусмотреть раздвижные элементы, которые помогут максимально открыть пространство, что сделает помещение комбинированным.

Если веранда планируется на этапе постройки дома, то ее конструкция может иметь несколько вариантов:

встроенный;
пристроенный тип.

Встроить веранду можно именно во время постройки самого дома, а пристроить уже после завершения основного процесса или даже спустя много лет после этого. Исходя из того, что конструкция может отличаться, еще большее разнообразие можно увидеть в формах веранды, которые можно выстроить:

прямоугольные конструкции;
круглые и полукруглые строения;
многоугольная пристройка, чаще всего содержащая шесть углов.

Выбирая один из вариантов, стоит помнить, что веранда должна не только служить своеобразным помещением, она должна еще и красиво дополнять дом, украшать его и стать его изюминкой.

Планируя достройку дома, важно решить еще и все документальные вопросы, потому как работы такого плана считаются изменением в планировке помещения и должны быть подтверждены и закреплены законом. Первым делом необходимо получить разрешение, дающее право строить веранду, для чего акт на владение территорией, где поострен дом, дополняется чертежами самого дома. В случае проживания более одной семьи в помещении необходимо получить их письменное согласие и оформить заявку на оформление документов. Когда все документы будут готовы, можно приступать к выполнению работ.

Пока проходят все документальные дела, есть время разобраться с конструкциями веранды и подобрать наиболее подходящую для конкретного дома. Важно изначально решить, будет ли это полноценное помещение, теплая веранда или обычная легкая постройка. Для частных домов, где проживают круглый год, зимняя веранда куда предпочтительнее, потому как ее можно считать жилым помещением. Исключительно летняя постройка будет использоваться лишь в теплое время года, что уменьшает ее универсальность.

Устройство каждого из помещений будет зависеть от многих факторов. Если веранда утепленная и закрытая, то в ней можно разместить диван, кресла и использовать как гостиную. В случае с открытой верандой лучше поместить на ней плетеную мебель, которая не пострадает от осадков и которую можно легко убрать в случае ненадобности.

Выбрав для постройки закрытый тип веранды, иногда возникает необходимость строить дополнительную открытую постройку. Беседка будет хорошим вариантом для тех, кто любит посидеть на открытом воздухе. Габариты ее могут быть совсем маленькие и при желании ее можно даже перенести с места на место. Если нет желания возводить большое количество построек, то лучше всего сделать комбинированную веранду, которая будет полностью крытая, с окнами, стенами, но имеющая раздвижные элементы.

Конструкция веранды может быть угловая, если нет возможности размесить ее вдоль какой-то из стен, или же Г-образная, если возникло желание совместить под одной крышей открытую и закрытую конструкцию. Крыша основной пристройки должна быть капитальная и полноценно защищать от всех капризов природы. Для беседки достаточно будет сделать навес, который частично укроет от солнца и дождя, но основную функцию пристройка будет выполнять в теплое и сухое время года.

Обыгрываем площадь

В зависимости от габаритов самого дома будут отличаться и размеры веранды. Внутреннее наполнение любого пространства будет продиктовано не только его размером, но и функциональным назначением, для которого было возведено. Средние габариты комфортной веранды составляют 170 на 400 см, но есть и маленькие варианты, длина которых будет около двух метров.

Когда есть неограниченные возможности для возведения дополнительных построек, то их величина будет зависеть от того, что предполагается делать в помещении. Если веранда планируется местом сбора семьи, друзей, помещением для проведения летних праздников и уютных посиделок в вечернее время, то очень важно выстроить комнату с достаточными габаритами. В ней должен легко размещаться стол и диван, можно устроить мини бар, а в некоторых случаях даже предусмотреть мангал. Таким образом, оптимальной площадью такого помещения будет 25 м2, а длина одной стены не должна быть меньше, чем пять метров.

Когда в загородном доме проживает всего несколько человек и нет нужды делать большие дополнительные помещения, веранду можно сделать такой, чтобы там легко можно было разместить удобное кресло и журнальный столик, чтобы иметь возможность наедине или в компании одного или двух человек наслаждаться природой. Габариты такого помещения могут быть в два раза меньше.

Площадь веранды зависит еще и от типа ее постройки. Если это прямоугольное помещение, то чаще всего длина колеблется от четырех до шести метров, а ширина от трех до четырех. У квадрата все стены будут иметь одинаковую длину. Такой вариант редко используют на всю ширину дома, чаще всего это боковая пристройка небольших габаритов. Для любителей необычных форм можно построить веранду в виде полукруга или треугольника.

Исходя из выбора типа строения подбираются и материалы для каркаса, стен, остекления, пола и крыши. Каждый вариант постройки предполагает свой тип кровли. Для узких веранд подойдет односкатная крыша, в квадратной и прямоугольной – двускатная, а для оригинальных строений и крыша может иметь необычный вид, который полностью будет отвечать стилистике постройки.

Если участок земли, на котором стоит дом, имеет неординарные габариты и построить веранду около дома очень сложно, можно сделать данное помещение в виде отдельно стоящего строения, которое имеет с домом общий проход. Обычно его выполняют в виде стеклянного коридора, но можно использовать и комбинированные составы. В таком случае есть возможность создать габаритную веранду оригинальной формы. Это может быть круг или многогранник, а отличительной чертой будет практически полный обзор территории вокруг нее. Размеры такого строения могут быть любыми, главное, гармонично вписать его в имеющуюся территорию, чтобы не испортить ее и дать возможность наслаждаться ей каждый день.

Внутреннее оформление

Внешний вид веранды важен, потому как она должна вписываться в общую концепцию экстерьера и гармонировать с ним, но куда более важным моментом является внутреннее обустройство данного помещения. Использование различных материалов будет зависеть в первую очередь от двух факторов – это размеры помещения и его расположение относительно сторон света. Если постройка маленькая, ее нужно максимально наполнить светом, то же касается и их расположения в тех частях дома, куда мало попадает солнечный свет.

Если веранда большая, просторная и светлая, это дает возможность экспериментировать с материалами, формами и даже фактурами, особенно в случае с закрытым типом постройки. Важно оформлять не только стены, пол и потолок, но и использовать специально подобранную мебель.

Еще одним важным фактором, который существенно влияет на выбор строительных материалов и мебели, которая будет использована, является отопительная система. Неотапливаемую площадь важно оформить так, чтобы материал держался максимально долго и прочно и не приходилось ежегодно делать ремонт данного помещения. Отделка всех стен должна быть качественной. В работе над верандой нельзя экономить средства, иначе все работы, проделанные внутри комнаты, скоро сойдут на нет.

Каждый элемент веранды должен быть функциональным, красивым и стойким к различным воздействиям извне. Пол является важным элементом обустройства пристройки, обшить его можно при помощи обычных досок, но такое покрытие будет холодным в зимнюю пору. Лучше всего использовать утеплители, на которые сверху покласть дополнительный слой ДСП или ДВП. Можно отделать полы при помощи ламината или плитки.

Если говорить о стенах, то для деревянных построек лучше всего обить их изнутри вагонкой, которая имеет приятный цвет и текстуру и создает имитацию настоящего деревянного домика. Работать с этим материалом достаточно просто, он надежный и долговечный, а значит, внутренняя отделка сохранится на долгие годы. При желании ее можно выкрасить в любой цвет, это придаст свежесть интерьеру и дополнительно защитит древесину от порчи.

Подшить потолок в веранде можно также при помощи различных материалов. Самым дешевым будет лист ДВП, многофункциональным – гипсокартон, наиболее красивым – подвесной потолок. Обшивка листами ДВП выглядит проще всего, но ее можно стильно декорировать при помощи пенопластовых плиток, которые наклеиваются прямо на имеющуюся поверхность. Важно, чтобы сама крыша, ее внешнее покрытие и внутренняя отделка были выполнены из качественных и легких материалов, чтобы не было сильного давления на фундамент.

Из тех же побуждений стены самой веранды могут быть выложены не из кирпича, а из пеноблоков. Они имеют меньший вес и конструкция возводится в более короткие сроки благодаря значительным габаритам. Этот материал можно облицовывать, если блоки имеют не совсем презентабельный вид, или оставить нетронутыми, если в ходе постройки удалось добиться ровных и красивых швов, а сами пеноблоки не были ранее в использовании и имеют идеальный внешний вид.

Что касается самого интерьера, то его обустроить не сложно.

Наиболее распространенными стилями для этого являются:

восточная тематика;
экостиль;
скандинавские мотивы;
прованс;
кантри и подобные ему направления.

Обустройство веранды в любом из этих вариантов имеет одну общую черту – это натуральные материалы, которые должны быть использованы в декоре и меблировке помещения.

Для придания теплоты, уюта и комфорта есть ряд предметов, которые будут уместными в любом стиле:

декоративные подушки на диван и кресла;
красивые скатерти на стол, использование вышивки, орнамента, интересного рисунка;
для определенных стилей будет уместным использование чехлов на стулья;
для придания романтического эффекта в интерьер можно добавить свечи на декоративных подсвечниках;
использование картин, фотографий создаст завершенный вид.

Возводя в частном доме веранду, из нее можно сделать функциональное полноценное помещение, где будет сухо, тепло, светло и комфортно. Кроме зоны отдыха, можно использовать такое помещение под кабинет, гостиную, кухню со столовой, оранжерею и даже под детскую комнату. Имея все необходимые инструменты и материалы, не нарушая технологию постройки, можно сделать полноценную комнату, которая станет для кого-то настоящим личным пространством или же всеобщим достоянием и местом отдыха.

Ландшафтный дизайн

Обустраивая территорию загородного дома, необходимо продумать как саму постройку жилья, веранды, других пристроек, если они нужны, но и обратить внимание на зеленые насаждения, которые играют очень большую роль. Если обустраивается территория на даче, то помимо самого огорода, сада и виноградника, важно сделать зону с цветниками, декоративными деревьями, альпийскими горками. Эти элементы располагают традиционно в месте, где удобнее всего созерцать рукотворную красоту.

Если в доме есть веранда, то необходимо землю снаружи привести не просто в порядок, а сделать миниатюрный сад, который будут интересно выглядеть и радовать глаз. Любители экзотики могут расположить на участке сад камней, а те, кто предпочитает отдых при звуках воды, должны организовать фонтан или подобную конструкцию, где она будет постоянно циркулировать.

Деревья по краям декорируемой территории могут быть достаточно большими, чтобы разграничить зону отдыха от огорода или двора. Важно использовать разнообразные растения, которые создадут симбиоз форм, цветов и размеров, но их необходимо правильно и красиво расположить.

Если участок вне веранды имеет уклон, то этот недостаток можно интересно обыграть. Одним из вариантов будет лесенка из разных видов растений, которые высажены на одном уровне, каждый из которых четко разделен высотой. Очень красиво будет, если внизу таких ступеней организован небольшой пруд или фонтан. Для территории, которая имеет очень маленькие размеры, можно искусственно создавать неровности почвы. Овраги и пригорки визуально сделают пространство большим и дадут возможность использовать большее количество зеленых насаждений разного типа.

Если ландшафт обустраивается на длительное время, то важно сделать это правильно, предусмотрев дренажную систему с отведением сточных вод в специальную канализацию. Этот этап производится самым первым, до того, как завозится новая земля и высаживаются растения. Когда закладка всех труб готова, нужно позаботиться о слое дренажного материала. Как только все приготовления сделаны, можно приступать к внесению почвы, на которой и будут высажены все растения.

Обычно за красивыми пейзажами должен располагаться забор, отделяющий территорию дома от соседей или улицы. Эта конструкция часто портит внешний вид и общее впечатление от природы, потому рекомендуется прятать его за живой изгородью, которую чаще всего делают из хвойных деревьев, которые быстро растут и имеют красивый внешний вид. Еще одним важным элементом является газон, который может иметь разный вид в зависимости от его назначения. Если на нем будут играть дети или домашние любимцы, то нужно покупать более жесткую траву, в случае же исключительно декоративного эффекта можно высадить элитные сорта, отличающиеся своей утонченной структурой, приятным цветом, но требующие большего внимания и ухода.

Касаемо деревьев, то их садят немного, потому как они быстро растут и привлекают к себе все внимание. Если высаживать всего несколько насаждений, то необходимо выбирать те виды, которые весь год будут иметь красивый и интересный внешний вид. Это туи, клены, орехи, каштаны, дубы, ели и другие варианты. Если участок около веранды имеет большую площадь, то композиция будет иметь основной акцент посередине в виде высоких групповых насаждений и более мелких около нее. Очень популярны и живые изгороди.

Если есть возможность сформировать дорожки на декорируемой территории, то их также можно обсадить кустарниками с обеих сторон. Красиво будет, если эти растения регулярно стричь, что придаст еще большего декоративного эффекта ландшафту. Если говорить о цветнике, то важно высадить в нем цветы так, чтобы одни цветущие сменяли другие, и этот процесс начинался с ранней весны и длился до поздней осени. Кроме этого, желательно рассадить их и по цветам, чтобы рядом не было одинаковых по тону вариантов и каждый новый вид радовал интересным и необычным оттенком.

Заключительным штрихом в оформлении ландшафтного дизайна территории загородного дома с верандой будет обустройство освещения. В вечернее время, находясь на веранде, очень приятно посмотреть на природу в лучах заходящего солнца или при искусственном освещении. Если такового не будет, то вся красота за окном исчезнет с последними лучами и ничего не будет видно до самого утра. При помощи небольших светильников, фонариков и лампочек можно немного подсветить территорию, расположив их так, чтобы сделать акцент на самых красивых экземплярах. Можно установить освещение и у воды, сделав участок еще более красивым и загадочным и иметь возможность любоваться им в любое время дня и ночи.

Красивые примеры для вдохновения

Имея загородный дом, важно позаботиться, чтобы все в нем было красиво и функционально. Это касается и веранды. В этом пространстве можно организовать любое помещение, при этом используя дополнительные элементы. Веранда с камином или с печкой будет иметь уютный и теплый вид. В холодное время года эти приборы помогут подогреть воздух в помещении. Если веранда не используется в холодное время года, то можно ее не отапливать. В частном доме уместно будет организовать веранду с барбекю, чтобы при первой же возможности сделать вкусный шашлык или другие блюда на огне.

Для загородного участка характерна постройка невысокого дома, хотя встречаются и двухэтажные. Что касается самой веранды, то ее относят к одноэтажному помещению, которое может быть полностью или частично жилым в зависимости от типа постройки.

Веранда в загородном доме может быть выполнена из стелопакетов и иметь вид полностью прозрачной конструкции, что добавляет ей легкости и не загромождает пространство.

Если в частном доме не хватает зоны, в которой можно собраться всей семьей или устроить встречу с гостями, то веранда станет отличным решением данной проблемы. Для этого нужно оборудовать ее под гостиную с элементами кухни. Важно, чтобы интерьер был теплым, но имел загородные мотивы в виде плетеной мебели и деревянного стола с лавкой.

Если веранду сооружают с целью создания личного пространства и возможности побыть наедине с собой, то для такого помещения важно использовать удобную мягкую мебель, поместить рядом журнальный столик, расположив все это перед большими стеклянными окнами, открывающими полную панораму всего участка, который был тщательно подготовлен специально для этих целей. Это бюджетный вариант, но именно он лучше всего подходит для полноценного отдыха.

О том, как пристраивать веранду к дому, смотрите в следующем видео.

Веранда пристроенная к дому: как сделать своими руками

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

Содержание статьи

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает
Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.
Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.
Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.
Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид
Из каких материалов делают
Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.
Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.
Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков
Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.
Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы
Как оформить веранду читайте тут.
Веранда пристроенная к дому: этапы строительства
Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.
Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):
При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.
Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента
Строите фундамент.
Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.
Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.
К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
Собирают стропильную систему.
Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
Для открытых на балки прибивают доски пола.
Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
Укладка кровли.
Отделка стен внутри и снаружи.
Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.
Возможно, вас заинтересует постройка беседки? Как построить беседку из дерева можно прочесть тут.
Фундамент
Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.
Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.
Столбчатый и свайный фундамент
Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.
Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны
При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:
Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.
Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.
Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на свайный фундамент. От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными
Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.
Монолитный: ленточный и плитный
Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.
О том, как строить ленточный фундамент, читайте тут.
При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.
Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.
Подсыпка
Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.
Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента
Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).
Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.
На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева
О строительстве летней кухни можно прочесть тут.
Как крепить стойку и нижнюю обвязку
Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.
Потом есть два способа:
закрепить стойки и потом обвязку;
сначала обвязку, к ним стойки.
Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.
Как крепить стойки к фундаменту
После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.
При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.
Варианты крепления стоек к обвязочному брусу
Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.
Крепление лаг к обвязке
Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.
Как крепить лаги пола к обвязке
Как сделать красивые и недорогие дорожки на участке читайте тут.
Примыкание крыши веранды
Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.
Тогда порядок действий такой:
К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.
Примыкание стропильной системы крыши веранды к крыше дома
Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.
Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами
Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.
Как пристроить крышу веранды к стене дома
Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.
Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.
Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке
Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.
Как Пристроить к Дому Теплую Веранду: Инструкция
Пристроить теплую веранду к дому
Пристроить теплую веранду к дому будет сложнее в отличии от летнего варианта. Но теплая веранда может использоваться и как жилое помещение и в этом варианте она более практична.
Сегодня мы рассмотрим, как пристроить к дому теплую веранду, какие материалы можно использовать и вы сможете сделать правильный выбор. Так же видео в этой статье позволит сделать разумный выбор.
Содержание статьи
Какую веранду пристроить
Веранда, по сути, является составной частью жилого здания, а поэтому ее стиль должен соответствовать основному стилю. Но это совсем не означает, что к деревянному дому нельзя пристраивать веранду из кирпича и наоборот (см. Как пристроить веранду к дому из кирпича). Главное, чтобы конечный итог был правильным.
Если веранду покрыть таким же кровельным материалом, как и покрыто основное жилье, то можно смело сказать, что стиль постройки сохранился. Так же и постройка своими руками сделает конструкцию дешевле, а цена здесь тоже важна и может быть довольно большая.
Планировка и узаконивание проекта
Так уж задумано, что веранда всегда строится в районе основного входа в дом, и это абсолютно логично: какой смысл, и для чего ее строить в другом месте. Назначение веранды – это защита основного входа от атмосферных осадков и от ветра. Походу, в ней можно отдохнуть, особенно в летний период, когда жара на улице спадает и начинает оживляться вся природа.
Итак:
Какие размеры будет иметь будущая веранда, зависит от пожеланий хозяев. Как правило, семья ограничивается постройкой не более основной стены дома и этого вполне достаточно для среднестатистической семьи. В любом случае, размеры веранды должны быть пропорциональны размерам основного жилья: если дом маленький, то зачем нужна большая веранда, а если дом в два этажа, то какой смысл строить одноэтажную веранду.
Какую бы площадь не имела будущая веранда, строительство следует узаконить. Для этого придется посетить специальный отдел, который занимается разработкой соответствующих проектов. После составления проекта придется посетить архитектурный отдел, где внесут изменения в проект дома и выдадут соответствующее разрешение на строительство.
Внимание: Чтобы не было такой волокиты, строительство веранды лучше планировать на этапе планировки строительства дома. Даже, если не будет хватать средств на ее постройку в этом году, можно будет смело построить ее в следующем. Но это займет гораздо меньше времени, на получение разрешения и на рисование проекта самой веранды.
Разметка и заливка фундамента
После того, как на руках появились документы, свидетельствующие о том, что стройка разрешена, можно начинать готовить площадку. Для этого ограждают место, согласно размерам, указанным в проекте, после чего снимают весь плодородный слой земли, на глубину до 15 см и вывозят его на огород.
Итак:
Как правило, для строительства веранды выбирают либо ленточный, либо столбчатый вид фундамента. Если строительство веранды ведется после строительства дома, то придется готовить под веранду отдельный фундамент.
Если на этапе строительства дома, в проекте предусмотрено строительство и веранды, то можно сделать один общий фундамент, для дома и для веранды, тогда не будет возникать лишних проблем.
Внимание: Отдельный фундамент возводится с зазором к основному, равного около 4-х см. При строительстве фундамента под веранду можно воспользоваться старым опытом строительства фундамента под дом. Если такого опыта нет, то можно нанять строителей.
Ленточный фундамент
Ленточный тип фундамента идеально подойдет для веранды из кирпича или пеноблоков.
Схема установки ленточного фундамента
Чтобы получить такой фундамент, необходимо произвести следующие технологические операции:
Выкопать траншею по всему периметру будущей постройки, согласно указанных размеров.
Монтируется опалубка из несущих деревянных досок.
Подготавливают бетонный раствор, соединив такие составляющие, как 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебенки.
По всему периметру траншеи проливается первый слой бетона, после чего его укрепляют камнями или кирпичным боем. Должен получиться слой бетона, толщиной около 10-ти см.
Такие операции повторят до тех пор, пока слой бетона не сравняется с уровнем земли.
Последний слой желательно разровнять мастерком, после чего фундаменту дают время схватиться. На это может уйти от 3-х до 4-х дней.
При жаркой погоде, поверхность фундамента желательно увлажнять водой, чтобы он не потрескался.
Столбчатый фундамент
Столбчатый тип фундамента можно применять, если постройка имеет небольшой вес. В основном – это деревянные каркасные конструкции с легкими крышами.
Схема столбчатого фундамента
Чтобы иметь такой фундамент, нужно провести следующие работы:
Выкопать необходимое количество ямок. Их может быть 4 или больше, в зависимости от квадратуры постройки.
На дно каждой ямы насыпается слой песка, толщиной до 50 мм.
Все ямы заливаются бетонным раствором на уровне с грунтом.
Наземную часть можно выложить кирпичом, но перед этим, на столбики укладывается гидроизоляция. Цоколь веранды выравнивают с цоколем основного строения.
Монтаж черновых полов
Веранда теплая должна не допускать сырости и холода со стороны земли. Поэтому черновой пол сделать надо.
Технологические этапы:
Образованное подпольное пространство засыпается керамзитом или другим материалом.
На фундамент укладывается два слоя рубероида для гидроизоляции.
На фундамент укладываются деревянные лаги, обработанные антисептиком.
Настилается черновой пол из обрезной доски, толщиной 50 мм.
Внимание: Если веранда выстраивается из кирпича, то можно сделать бетонные полы. Они более долговечны, нежели деревянные, тем более, если предусмотреть теплоизоляцию.
Строительство каркаса деревянной веранды
Построить деревянную веранду не так уж и сложно, если следовать некоторым рекомендациям:
Делаем каркас
Нижняя обвязка, состоящая из брусьев 100х100 мм, ложится на черновой пол и прибивается. Брусья, так же скрепляются в местах соединения, выполняемого в полдерева.
В брусьях нижней обвязки вырезаются пазы для установки вертикальных стоек. Расстояние между пазами может быть разным, но не менее 50 см.
В пазы устанавливаются вертикальные стойки и надежно фиксируются гвоздями. Каждая стойка должна быть выставлена с использованием строительного уровня или отвеса.
Сверху к стойкам монтируются брусья верхней обвязки. Они крепятся так же, как и брусья нижней обвязки.
На стене дома прибивается балка-прогон, предназначенная для крепления стропил. Балка-прогон крепится к стене дома при помощи анкерных болтов, как и все деревянные элементы, примыкающие к дому.
Устанавливается и закрепляется стропильная система.
Все деревянные изделия следует покрыть антисептиком.
Устройство крыши
Поскольку, это по сути, пристройка к основной постройке, то крыша будет односкатная:
Конструкция стропильной системы напоминает половинку двухскатной кровли, при этом угол уклона такой крыши будет несколько меньше. Так как веранда не является жилым помещением, то утеплять потолок и стены не имеет никакого смысла.
Если предполагается обустраивать веранду, как часть жилой площади, то придется выполнить все теплоизоляционные мероприятия, начиная от утепления пола и заканчивая утеплением крыши.
Обшивка стен и монтаж окон и дверей
После того, как каркас будет смонтирован, можно приступать к следующему этапу, который заключается в зашивке каркасной конструкции.
Учитывая тот факт, что веранда может быть остеклена по всему периметру, то везде, где будут установлены окна, устанавливается подоконная доска. В веранде она просто необходима, например, для установки лотков с цветами или рассады.
После этого можно зашить проемы между вертикальными стойками фанерой, листами OSB или строганной доской, толщиной не более 20 мм. Такую операцию проводят как снаружи, так и внутри постройки.
После всего, получится помещение, в котором остались только оконные и дверные проемы. Впоследствии, в них нужно установить оконные рамы и дверное полотно с коробкой.
Согласно современной технологии установки окон и дверей, их устанавливают, выставляют как положено, фиксируют, а промежутки между коробкой запениваются монтажной пеной. Она дает надежное и герметичное, причем не жесткое соединение.
Особенности строительства веранды из кирпича или блоков
Кирпичная веранда может подойти к любому дому, деревянному или кирпичному. Весь вопрос заключается в том, чем и как такая веранда будет отделываться. В данном случае, будет лучше, если будут использованы те же технологии.
При постройке такого типа веранды следует воспользоваться следующими советами:
Для такой постройки лучше залить ленточный фундамент.
Кладку можно осуществить своими руками, так постройка не очень ответственна. В крайнем случае, можно нанять мастера или бригаду.
Для такой постройки достаточно будет кладки в полкирпича.
Впоследствии, веранду можно утеплить, как снаружи, так и изнутри, а также облицевать соответствующими материалами.
Как правило, поднимается вопрос о том, а стоит ли веранду утеплять? Стоит, если есть желание веранду сделать теплой, а если такого желания нет, и не позволяют средства, то не нужно. Теплая веранда обойдется гораздо дороже, чем холодная, тем более, что вряд ли кто-нибудь будет в ней жить, хотя не нужно отбрасывать и такой вариант.
Утепление пола
Теплоизоляция веранды со стороны пола крайне важна. Ведь это довольно большая плоскость.Как уже было сказано выше, перед тем, как приступать к утеплению пола в веранде, нужно хорошо подумать: а стоит ли затрачивать дополнительные средства. Дело в том, что теплая или холодная веранда вряд ли повлияет на микроклимат в жилом доме в целом.
Но если планируется отдать веранду детям, чтобы они организовали там игровую комнату или, если существует недостаток жилой площади, тогда в такую веранду есть смысл провести отопление, а значит, в веранде придется провести серьезные мероприятия по утеплению и начинать следует из пола.
В таком случае пол может содержать, как минимум, три слоя: черновой пол, слой утеплителя и чистовой пол, ну, а сверху чистового пола монтируется облицовочный слой, состоящий из ламината, линолеума, ковролина и т.д.
Как утеплить стены
Вопрос, как и чем, будет утепляться веранда изнутри, должен быть решен на этапе проектирования, чтобы потом не ломать то, что уже построили. В данном случае все зависит от того, из чего построена веранда: если веранда деревянная, то один подход, а если кирпичная или блочная, то совсем другой.
Если веранда деревянная, то перед зашивкой промежутков между вертикальными брусьями, между этими же брусьями укладывается слой утеплителя, толщиной, равной толщине брусьев. В данном случае были применены брусья сечением 100х100 мм. После зашивки стен веранды получается такой себе, сэндвич: деревянная доска или фанера, слой утеплителя и опять деревянная доска и фанера.
Если веранда кирпичная или блочная, то слой утеплителя следует укладывать между кирпичной стенкой и слоем облицовки, как изнутри веранды, так и снаружи.
Изнутри, такую веранду можно отделать несколькими способами, применив каркасные конструкции, такие, как гипсокартон, вагонка пластиковая или вагонка МДФ.
Каркасные конструкции дают возможность поместить необходимый слой утеплителя между кирпичной стеной и облицовочным материалом.
В качестве материала для утепления можно использовать минеральную вату или пенополистирольные плиты, нарезанные под соответствующие размеры ячеек обрешетки.
Утепление потолка на веранде
Если веранда теплая, то следует выполнить специальные мероприятия по утеплению потолка:
Первым монтируется гидробарьер, затем поверхность зашивается брусьями, сечением 27х27 мм. Брусья прибиваются с интервалом 0.8метра. Швы, получаемые при укладке гидробарьера, проклеиваются металлическим скотчем.
Промежутки между брусьями заполняются листами пеноплекса. Их фиксируют, по отношению к поверхности при помощи саморезов с широкой шляпкой. Поверх листов пеноплекса укладывается «Экофол» и фиксируется при помощи степлера. Впоследствии, этот «пирог» прижимают блокхаусом, фанерой или листами OSB.
Как утеплить летнюю веранду
Если веранда является пристройкой к дому и решено ее утеплить, то есть большая вероятность того, что ее придется разобрать и затем собрать заново, но уже после проведения комплексных мер по утеплению. В любом случае, работы следует начинать с пола, а именно с ее разборки.
После этого, подпольное пространство необходимо будет заполнить керамзитом, после чего закрыть черновым полом. Слой утеплителя в веранде может достигать 100 мм, после чего настилается чистовой пол. При укладке утеплителя желательно контролировать, чтобы утеплитель был уложен как можно плотнее.
Потолок утепляется таким же «пирогом»: на стропила укладывается гидроизоляционный барьер, крепится слой утеплителя, монтируется пароизолятор, нашивается декоративный материал.
По такой самой технологии, утепляются и стены веранды. Если веранда была холодной, то вполне вероятно, что стены были обшиты деревянной шелевкой лишь с одной стороны. Задача состоит в том, чтобы добавить утепляющий слой в промежутки между деревянными брусьями и зашить его с еще одной стороны.
Если необходимо, то придется поменять все деревянные рамы со стеклами на пластиковые окна с одинарным стеклопакетом, иначе утепляющего эффекта не получится. Это можно сказать и о входных дверях, которые должны иметь утепление.
Внимание: Если к проблеме утепления подойти комплексно, то можно достичь максимального эффекта.
Особенности утепления снаружи
Чтобы получить действительно энергоэффективное жилье, необходимо произвести утепление веранды и снаружи:
Как было сказано выше, веранда может быть кирпичная, блочная и деревянная. Каждая из этих конструкций требует своего подхода к монтажу утеплителя.
Веранду из кирпича или блоков можно утеплить двумя, широко распространенными способами: смонтировать вентилируемый фасад или облицевать пенопластовыми, или пенополистирольными плитами, с последующей облицовкой декоративной штукатурки. Оба способа просты, а поэтому пользуются большой популярностью.
Вентилируемый фасад монтируется следующим образом: на стены веранды набивается обрешетка, с шагом около 40 см. Обрешетка может быть, как горизонтальной, так и вертикальной. Здесь все зависит от применяемого облицовочного материала.
Если предполагается монтировать сайдинг, то обрешетка будет вертикальной, если пластиковая вагонка – то либо вертикальной, либо горизонтальной. Дело в том, что пластиковую вагонку можно монтировать как вертикально, так и горизонтально.
В промежутки между обрешеткой устанавливается любой из подходящих утеплителей. Это может быть минеральная вата или пенополистирольные плиты. Их следует хорошо закрепить к основанию.
Между слоем утеплителя и облицовкой должно быть вентилируемое пространство. Оно даст возможность улетучиваться лишней влаге, а значит, на этой границе всегда будет сухо.
В заключение следует напомнить, что работы нужно производить только исправным инструментом и при наличии защитных средств, таких, как очки, перчатки, специальная обувь и головной убор, не считая рабочей одежды. Особое внимание следует обратить на работу с электроинструментом, без которого не обходится ни одна стройка. Особенно нужно следить за исправностью вилок, розеток, а также соединяющего кабеля.
Как построить веранду теплую к дому вы теперь представляете. Надо в первую очередь выбрать правильный материал. Интерьер теплой веранды можно подобрать и после постройки по фото. Главное правильно определиться с размерами и комплектующими и инструкция вам поможет в этом вопросе.
Веранда на даче своими руками
Дача – замечательное место для отдыха в выходные или проведения отпуска. Построенная веранда может стать столовой на свежем воздухе, а если ее утеплить, то пользоваться помещением можно круглый год.
Разновидностей веранд несколько, и самой простой из них считается открытое сооружение. Состоит оно из навеса перед входом в дом, помоста и ограждения.
Закрытые варианты предполагают возведение стен с частичным остеклением вместо ограды. Так называемая французская веранда представляет собой постройку с полностью стеклянными стенами, от пола до потолка.
Заливка фундамента
Изготовление ленточного фундамента
Работу по строительству веранды придется начать с заливки фундамента. Его выбор определяется теми же соображениями, что и при строительстве основного дома:
весом конструкции;

типом самого грунта;

глубиной промерзания почв и близостью подземных вод.

Чаще всего устраивают столбчатое основание. Это оптимальный выбор для легких сооружений из дерева. Если планируется закрытая веранда, да к тому же с кирпичными или блоковыми стенами, лучше остановиться на ленточном фундаменте. По стоимости он обойдется дороже, но облегчит дальнейшее строительство, да и прослужит дольше. Он же станет опорой для пола.
Круговая веранда
При подвижной почве для веранды придется делать свайное основание. Оно представляет собой стальные стержни, вбитые в землю на несколько метров. Конструкция способна выдерживать десятки тонн груза (что более чем достаточно) и, кроме того, она дешева в смысле расходов на материалы. Однако для ее установки требуется аренда специальной техники.
Порядок выполнения работ при устройстве фундамента веранды следующий:
Выкапывается траншея по периметру постройки (для ленточной опоры) или ямы под столбы. В обоих случаях хватит глубины 50 см.

На дно насыпаются слои щебня и песка, каждый толщиной 10 см и тщательно трамбуются.

Устанавливается опалубка, причем высота бортов должна возвышаться над землей на 20–25 см.

Полученные полости заливаются бетоном.

Для отвода вод вокруг опор прокапываются дренажные каналы. Убирается грунт на 25 см в глубину и шириной около метра, а образующиеся пустоты заполняют песком, керамзитом или мелкой щебенкой. Сверху все засыпается землей.

Строительство пола и стен
Строительство пола
Обычно надземную часть веранды строят из древесины. Это просто и быстро, да и выгодно. Работа с деревом не требует каких-то особенных инструментов. Из различных сортов древесины больше всего подойдет сосна. Она дешева, но в то же время вполне практична. Обработка антисептиком поможет защитить ее от грибка и размножения вредных паразитов.
В первую очередь придется настелить пол. Для сохранения жесткости покрытия опоры под ним должны располагаться через каждый метр. Наиболее легкое решение – установить столбики с нужным шагом прямо на землю. Чтобы впоследствии вода не задерживалась, полу надо придать небольшой наклон от дома.
Обратите внимание! Если планируется теплая веранда, пол желательно утеплить. Для этого поверх нижнего настила крепят балки толщиной 50х50 или 50х80 мм с отступом друг от друга 50 см. Между ними фиксируется любой подходящий теплоизолятор, и уже на него укладывается чистовой пол.
Утепленный пол
Варианты строительства стен веранды могут очень различаться. В самом простом случае – это легкая ограда, опоясывающая веранду по периметру. При более сложных вариантах возводятся невысокие стенки из деревянных каркасных щитов или даже кирпича. Те и другие служат основанием для установки оконных рам. Если пристройка предполагается с отоплением, то имеет смысл ставить однокамерные стеклопакеты, а стены внизу дополнительно обшить утеплителем, например, пенопластом, и декоративным покрытием вроде сайдинга или вагонки.
Интересным видом закрытого сооружения является французская веранда. У нее стены образуют цельные металлопластиковые стеклопакеты, порой согнутые в форме полуарки. Сделать подобную конструкцию своими руками затруднительно. Лучше заказать изготовление и сборку у соответствующей фирмы. Монтаж будет заключаться в установке по углам опорных столбов и крепеже каркаса.
Строительство кровли
Кровля веранды
Традиционно над летними пристройками возводятся два типа крыш: либо плоские, либо скатные, с углом наклона не менее 25°. Впрочем, даже плоской крыше желательно придать небольшой уклон, около 5°, чтобы на ней не задерживались осадки.
Устройство односкатной крыши
Кровли для веранды, как правило, бывают опорными, то есть их несущие балки опираются на столбы из кирпича или дерева. С другой стороны они фиксируются на стене дома с помощью прикрепленного бруса того же сечения, обычно 50х50 мм.

Между несущими балками укладываются лаги перекрытия (для плоских крыш) или стропильные конструкции (для скатных).

Поверх деревянного «скелета» расстилается гидроизоляция и крепится любой подходящий кровельный материал с помощью обрешетки.

С внутренней стороны крыша также утепляется и обшивается декоративным покрытием. Причем теплоизоляция наиболее эффективна при скатной конструкции, а при утеплении плоской кровли уменьшение теплопотерь составляет не выше 20–25%, независимо от материала.

Рекомендуем ознакомиться:
Видео
Пример строительства веранды можно увидеть ниже:
Фото
Закрытая веранда на ленточном фундаменте Веранда на столбчатом фундаменте Веранда на алюминиевом каркасе Простая открытая веранда Остекленная Опорная кровля Крыша из поликарбоната Каркасная веранда Каркас веранды с балконом Французская веранда
Как сделать веранду своими руками. Пошагово.
Пристройка веранды к дому вполне осуществима своими руками. Наиболее простой вариант – открытый, когда веранда совмещает функции крыльца. Если же требуется теплое помещение, необходимо правильно обшить доской веранду и уложить утеплитель.
Выбор фундамента
В зависимости от веса пристройки, типа грунта и финансовых возможностей выбирают оптимальный тип фундамента. Но в любом случае фундаменты здания и веранды не должны соприкасаться – между ними в 10-15 сантиметровый зазор укладывают упругую прокладку – минвату или пенопласт с обязательной гидроизоляцией. Так из-за разницы в весе строений при весеннем пучении фундаменты не будет деформироваться.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент под веранду к дому подходит для легких пристроек и грунтов, не требующих специальной подготовки.
1. Размечается место под столбы. Первыми отмечают угловые опоры, если расстояние между ними больше 1,5 метра, через каждые полметра должны быть установлены промежуточные столбы. Внутри периметра опоры располагаются квадратами по тому же принципу.
2. Выкапываются ямы. Их глубина должна быть ниже линии промерзания грунта или равняться основному фундаменту. На дно высыпается 10 см песка и столько же гравия, устанавливается опалубка и всё заливается бетоном. Поверхность обязательно выравнивается.
3. После полного застывания бетона из кирпича возводят столбы. Их высота должна быть ниже основного фундамента для размещения навеса веранды под крышей дома.
Ленточный фундамент
Теплая веранда к дому, особенно если стены планируются кирпичные, должна строиться на ленточном или свайном фундаменте. Принцип его заливки такой же, только требует больше времени и материалов.
Дно траншей выравнивается по уровню и плотно трамбуется, сверху устраивается песчано-гравийная подушка и организовывается опалубка.
Укладывается гидроизоляция, всё заливается бетоном и выравнивается. Учитывая, что терраса не является капитальным строением, армировать фундамент под неё не обязательно.
Свайный фундамент
Для песчаных и подверженных пучению грунтов лучше всего для тяжелой утепленной веранд использовать фундамент на сваях. Используя винтовые сваи, их можно вкручивать в грунт даже без применения спецтехники.
Для этого в заранее отмеченных местах вкручиваются металлические сваи, в верхней части которой можно сделать отверстия и вставлять штанги-рычаги для облегчения закручивания. После заглубления на нужную глубину верх свай срезается, а сами они заливаются бетоном.
Возведение стен и устройство крыши
Для теплой террасы своими руками лучше выбирать простые чертежи, иначе без нужных навыков сложную конструкцию правильно не построить. Прямоугольная веранда с односкатной крышей – оптимальный вариант.
Каркасные стены
Нижняя обвязка делается двойной и укладывается на фундамент и соединяется «вполдерева» в углах. Вертикальные стойки крепятся к нижней обвязке, а их высота выбирается в зависимости от расположения – у стены дома они выше для обеспечения ската навеса. После этого делается верхняя обвязка и крепятся поперечины для оконных рам.
Обрешетка и настил черепицы
На стену дома крепится прогон – горизонтальная балка, на которую и будет опираться крыша веранды. Стропила укладываются одним концом на прогон, а другим – на противоположную стороны верхней обвязки. Обрешетка крепится поперек стропил – горизонтально.
Для мягкой черепицы на обрешетку настилается фанера, а металлочерепицу можно крепить сразу к обрешетке. Важно не забыть о гидро- и теплоизоляции, если пристройка планируется теплой.
Как сделать веранду, правильно монтировать каркас и крепить монтажную доску, очень доступно рассказывается на видео:
Вам понравится
Как пристроить веранду к дому своими руками (+фото)
Просторная и уютная веранда или, как сегодня модно говорить – терраса, является прекрасным местом как для уединенного отдыха, так и для проведения веселых, бурных вечеринок с друзьями в теплое время года. Грамотно спроектированная веранда с оригинальным дизайном сразу может стать настоящим украшением фасада любого частного дома. Конечно, лучше всего строительство веранды закладывать в основной проект возведения дома. Но не стоит огорчаться, если вы предусмотрительно этого не сделали, ведь данный тип помещения можно пристроить в любой момент.
В данной статье мы расскажем как пристроить веранду к дому своими руками, рассмотрим варианты веранды из поликарбоната, а также открытой веранды, дадим фото и видео инструкцию.
Месторасположение
Веранда загородного дома
Как правило, располагают веранду перед главным фасадом, но не возбраняется размещать ее и перед боковым фасадом, если в этом есть необходимость. Важно, чтобы веранда хорошо просматривалась с калитки (главного входа во двор) и имела проход в комнаты дома.
Определяющую роль в вычислении длины веранды играет длина фасада дома, вдоль которого она будет достраиваться. С шириной все гораздо проще, обычно она составляет примерно два с половиной метра.
Прежде, чем приступить к строительству, не забудьте подготовить рабочее место, т.е. очистить территорию, демонтировать крыльцо и козырек над входом.
Фундамент
Столбчатый фундамент под веранду
Для каркасной или деревянной веранды хорошо подходит столбчатый фундамент, т.е. фундамент с установкой столбов кирпичной кладки под угловыми стойками.
Ямы под столбики рекомендуется выкапывать на глубину больше метра – так будет надежнее.
Для легкой веранды небольших размеров достаточно будет столбиков, размещенных в углах, а для более габаритной пристройки следует установить промежуточные стойки с дополнительными столбиками (шагом 50см).
Последовательность работ по возведению фундамента:
Вначале выкапываются ямы глубиной как минимум в один метр.
Дно каждой из ям засыпается слоями: первым делом насыпается 20 см песка, а затем 10 см гравия.
Заливается бетонное основание (приблизительно 15 см) и дается некоторое время для схватывания бетона.
Выкладываются столбы из кирпича. Надземную их часть доводят до высоты основного фундамента или немного ниже. Высота кирпичных столбов фундамента изготавливается, как правило, ниже чистового уровня пола на 30 см.
Каждый готовый столб следует промазать горячим битумом.
Полости столбов засыпаются кирпичными осколками или мелким гравием.
Щели между столбами и землей засыпаются песком.
Каркас
Деревянный каркас
Каркас веранды, как правило, выполняется из деревянных брусьев, размер сечения которых составляет 120х80 или100х200. Для этих же целей порой используют бревна (диаметром ≤ 12 см).
Начинают возводить деревянный каркас обычно с нижней обвязки (предпочтительно – двойной). Соединения брусьев следует осуществлять прямым замком. На уровне второго бревна врезают лаги и вертикальные стойки с шипами (50х50) в обвязку. Скрепляют всю конструкцию гвоздями, а для большей надежности используют скобы.
Наиболее правильным расстоянием между несущими стойками считается 50 см, но, как показывает практика, эта величина бывает больше.
Стропильная система кровли и верхняя обвязка устанавливаются на стойках. Стойками могут служить как цельные деревянные брусья, так и соединенные две доски (сечением 120х40) с прокладкой между ними. Для крепления стропил используют горизонтальную балку, проходящую под скатом крыши дома. Балку и стойки следует скреплять анкерными болтами. В процессе монтажа каркаса веранды следите, чтобы возводимая кровля веранды хорошо стыковалась с кровлей дома.
Кровля
Процесс строительства
Несомненно, крыша веранды должна являться продолжением крыши дома. Выполнять ее рекомендуется из того же кровельного материала, но также допускается использование и других видов. Кровельный материал крепят к деревянной обрешетке. Обрешетка монтируется либо с промежутками, либо вплотную (зависит от типа кровли).
Доски крепят вплотную в случае использования рулонного материала. Во время крепления настила к стропилам следует утапливать шляпки гвоздей в деревянной поверхности (они ни в коем случае не должны выступать). Рулонный материал крепят по краям гвоздями, а для дополнительной фиксации к покрытию прибиваются рейки. Выступающие края рулона следует загибать внутрь и крепить гвоздями.
Если для кровли используется стальной кровельный материал, то он к обрешетке крепится гвоздями и стыкуется «фальцевым» швом.
Внахлест монтируются листы асбестоцемента. При этом верхними листами перекрывают нижние не менее чем, на 14 см. Крепят их в заранее просверленные отверстия гвоздями или шурупами.
Полы и стены
Строительство цоколя
Обычно пол делают деревянным, взяв в качестве материала деревянные доски, заблаговременно покрытые антисептиком.
Веранду можно оставить открытой, а можно и возвести стены, соорудив их из деревянных щитов или вагонки. Во втором варианте не забудьте позаботиться об окнах.
Не стоит слишком утеплять стены веранды, ведь она считается летним помещением для отдыха.
Из поликарбоната
После того как пол, каркас и крыша веранды были сделаны, можно приступать к обшивке конструкции поликарбонатом. Так, у вас получится светлая и легкая веранда, на которой можно будет весело проводить время в теплый сезон.
Поликарбонат представляет собой светопрозрачный материал, изготовленный на основе полиэфиров угольной кислоты. Его выпускают в форме сотовых или монолитных панелей. В сотовом поликарбонате есть полости между ребрами жесткости, которые соединяют между собой два листа. Им нередко заменяют стекло при обустройстве веранд. Обусловлено это рядом положительных свойств материала.
Преимущества
Хотя поликарбонат появился на строительном рынке не так давно, он пользуется большой популярностью среди потребителей. Почему? Причиной этому являются уникальные свойства материала, аналогов которому сегодня на рынке нет:
Высокая прочность. Эти показатели у поликарбоната в 20 раз выше, чем у стекла. Если поликарбонат повредится, то он не рассыплется на мелкие осколки, как стекло, а разорвется на фрагменты, не имеющие острых углов. Таким образом, травмоопасность поликарбоната – минимальная.
Высокие светопропускные показатели – достигает 86%. Благодаря тому, что часть света рассеивается, поликарбонат создает защиту от прямых солнечных лучей. Частично поглощает ультрафиолет.
Полимерные панели отличаются гибкостью, благодаря чему возможно проектирование криволинейных форм. Поликарбонат можно сгибать без специального оборудования, прямо на месте установки.
Температурный диапазон составляет от –40 до +120ºС. А это подразумевает, что поликарбонат не боится ни палящего солнца, ни сильных морозов.
Особенности монтажа
Если у вас не так много опыта в строительстве, то не беспокойтесь. Эту технологию вам под силу освоить и реализовать. Первоначально следует изготовить фундамент, закрепить в нем элементы каркаса. После полного затвердевания бетона можно приступать к изготовлению каркаса. О том, как сделать фундамент и каркас из дерева уже описывалось в статье.
Для изготовления металлического каркаса в этом случае будет использоваться тонкостенный оцинкованный сигма-профиль. Особенности установки каркаса:
Выполнение сварочных работ не понадобится, так как все соединения будут выполняться при помощи болтов. Для этого вам понадобится разводной ключ.
Основное крепление балок – анкера, закладываемые в основу фундамента. Если они не были установлены, то вам придется просверлить отверстия в фундаменте и вкрутить в них чековые болты, а затем закрепить балки.
Сигма-профили скрепляются стандартными фасонными изделиями.
Если вы выполнили каркас из стального проката, то его нужно обработать грунтовкой, а затем покрасить краской для металла. Таким образом, вы защитите каркас от коррозии.
Крепление поликарбоната
Теперь нужно провести нарезку поликарбоната, чтобы подогнать его под необходимый размер. Сделать это можно электрическим лобзиком. При этом важно учесть, что листы должны быть плотно прижаты к поверхности.
Если слишком быстро резать поликарбонат лобзиком, то он начнет плавиться, а если эту работу выполнять слишком медленно, то материал будет лопать.
Для создания температурного люфта в процессе сборки листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы саморезы не были зажаты до упора. Кроме этого, при монтаже поликарбоната под шайбы в обязательном порядке следует укладывать прокладки. Это защитит материал от повреждений и протечек. Отверстия в поликарбонате должны быть немного больше диаметра ножек саморезов. Так, при температурных перепадах поликарбонат будет сужаться и расширяться не деформируясь.
Деревянная веранда с крышей из поликарбоната
Монтаж крыши осуществляется по схеме уже описанной в этой статье. При желании вы можете тоже сделать ее из поликарбоната. В таком случае ваша постройка будет очень светлой. Укладывается поликарбонат на крышу по тому же принципу, что и на стены.
Открытого типа
Открытая веранда представляет собой каркасную постройку без стен, а крыша устанавливается на балки. Такая конструкция обладает рядом преимуществ и недостатков.
Плюсы и минусы
Из неоспоримых достоинств открытой веранды стоит отметить следующие:
Простота установки. На ее строительство уходит минимум материалов и времени. Возвести ее несложно.
Легкий уход. Такая веранда – это скорее часть улицы, а не дома. Поэтому для ее поддержания в чистоте достаточно регулярно подметать пол.
Открытая веранда позволит вам наслаждаться открывающимся пейзажем и дышать чистым воздухом при нахождении на ней.
Открытая терраса
Как и все рукотворные дела, постройка открытого типа имеет и недостатки:
Непригодна для эксплуатации в холодное время года.
На открытой веранде невозможно установить мягкую мебель, так как за ней невозможно будет ухаживать, а, значит, пребывание здесь будет лишено определенного домашнего комфорта.
Могут возникнуть трудности с выбором отделочных материалов, так как они будут подвергаться негативному влиянию окружающей среды.
Открытую веранду не остекляют и не возводят на ней стен. Она, нередко используется в качестве беседки. Строят ее каркасным способом.
Инструменты и материалы
Для строительства вам понадобятся:
Бетонные столбы для фундамента.
Брус для каркаса сечением 150×150 мм.
Цемент и песок.
Брус для укрепления каркаса сечением 120×120 мм.
Кронштейн для соединения бруса.
Обрешетка для нижней части веранды. Это может быть ОСБ, ковка или рейки в виде плит или балясин.
Саморезы по дереву 100 мм и 25 мм для крепления ОСБ или деревянной вагонки.
Деревянная вагонка.
Балки для монтажа крыши 150×150 мм.
Анкера 150–200 мм.
Кроквы 60×120 мм.
Кровельный материал, например, металлочерепица или ондулин.
Доски для изготовления обрешетки крыши.
Лаги 100×100 мм.
Ветровая доска.
Доска для пола 30–40 мм.
Лакокрасочные изделия для обработки дерева.
Рулонная гидроизоляция для фундамента.
Дрель и пила.
Уровень.
С методом изготовления фундамента вы уже ознакомились, поэтому этот пункт в нашем описании строительства открытого типа постройки мы упустим. А сразу перейдем к особенностям устройства полов.
Особенности устройства полов
Чтобы осуществить качественный монтаж пола следует предварительно подготовить основание. Для этого в первую очередь разравнивается и утрамбовывается земля. Подпорками под лаги могут служить регулируемые опоры. При этом их количество будет напрямую зависеть от планируемых нагрузок на пол. Эта идея отлично подходит для веранд открытого типа.
Затем установите лаги на регулируемые опоры и выполните их крепеж. Благодаря этим опорам можно отрегулировать уклон пола и выровнять его. Монтаж досок начинается с края веранды параллельно лагам. Доски должны быть ровными и сухими. Их следует укладывать вплотную. Крепеж досок к лагам осуществляется гвоздями или саморезами по дереву.
Деревянный пол недолговечен, так как он не выдерживает длительного воздействия агрессивной внешней среды. Если вы хотите сделать более долговечный пол на веранде, то вы можете заменить доски на декинг или как его еще называют террасную доску.
Устройство каркаса и кровли не отличается от описанной в этой статье технологии.
Особенности отделки
Чтобы деревянные элементы открытой веранды прослужили дольше, их следует пропитать специальными антисептиками и покрыть лакокрасочными изделиями. Кроме прочего, эти действия выделят структуру дерева и помогут сделать пристройку более привлекательной.
Нижняя часть веранды также нуждается в отделке. Для этого можно использовать рейки, которые закрепляются под углом 45º, кованные элементы или балясины. Если вы будете использовать для этого деревянную или пластиковую вагонку, то под нее нужно будет сделать каркас из брусьев.
Для отделки потолка и фронтона нужно использовать один материал. Это может быть деревянная вагонка либо ОСБ плиты. На этом этапе важно провести электрические кабели для освещения веранды и сделать соответствующие отверстия в обшивке потолка.
Советы от редакции:
Видео
Как построить веранду-крыльцо, смотрите в следующем видеоматериале:
Фото
Зимняя застекленная веранда
Веранда в стиле хай тек
Пристройка зимней веранды
Добавление веранды в дом своими руками | Своими руками
Веранда — это прилегающая к дому открытая или застекленная комната для отдыха. От террасы ее отличает наличие крыши и обязательного, пусть и легкого, ограждения.
Пристроенная к дому веранда — дополнительная полезная площадь.
В нашем далеком от теплого климата более практичным считается застекленная веранда, которой можно пользоваться круглый год.
Чтобы извлечь из помещения максимальную пользу, его необходимо правильно сориентировать по всему миру, выбрать оптимальную площадь и тип остекления, разумно подойти к вопросам утепления и обогрева.
Примечание
Застекленная веранда способствует экономии тепла. Даже в неотапливаемом помещении температура над улицей будет на 10-12-С. Стена дома на веранде в таких условиях менее холодная.
Эффект усиливается, если веранда расположена с южной стороны и обогревается солнечными лучами.
Назначение веранды
Открытая веранда по своему назначению и режимам работы практически дублирует террасу: используется для летнего отдыха на природе.Застекленная веранда — многофункциональное помещение. Его можно приспособить для зимнего сада, гостиной, столовой, спальни, гостевой комнаты, детской игровой комнаты или спортивного зала. Но неотапливаемая и неотапливаемая веранда может служить жилищем только летом плюс 1-2 месяца в зависимости от региона. Круглый год веранду используют как тамбур, в холодное время года там удобно оставлять санки и лыжи, хранить садовую мебель и инвентарь.
Смотрите также: Летняя веранда своими руками
Строительство веранды
Связь веранды с домом
По способу связи с постройкой дома веранды делятся на встроенные и пристроенные.В первом случае здание строится между основными стенами дома: двумя перпендикулярными (угловое расположение) или тремя — в этом случае веранда имеет вид лоджии и имеет только одну застекленную сторону. Встроенные веранды составляют единое целое с дизайном дома, они теплее и надежно укрыты от дождя. Общий с домом фундамент впоследствии позволит избежать проблем, связанных с процессами отложения осадка. Встроенные веранды предусмотрены еще на стадии проектирования дома.
Пристроенная веранда примыкает к фасаду здания (одному или нескольким) и чаще всего имеет остекление с трех сторон.Такие пристройки часто возводят после основного объема постройки. Некоторые веранды построены открытыми с расчетом на последующее остекление.
Фундамент веранды
Если пристройка изначально не планировалась, под веранду нужно будет построить отдельный фундамент.
Его тип и глубина выбираются с учетом типа грунта и веса конструкции.
Под веранду из кирпича и камня рекомендуется закладывать ленточный фундамент такой же ширины и глубины, что и под стенами дома.Фундамент под стены из керамогранита и газобетона тоже ленточный, но меньшей глубины. Для легкой деревянной или каркасной конструкции можно ограничиться самым простым столбчатым фундаментом из бетона или кирпича. Столбы ставят по всем углам веранды, а также в местах установки силовых стоек каркаса.
Из чего лучше построить веранду
Соорудить веранду можно из любого материала, главное, чтобы он соответствовал стилю дома.Но самый популярный материал для пристройки — дерево. Конструкции из него отличаются легкостью, экономичностью и простотой исполнения. Древесина используется для изготовления стоек каркаса, стропил, напольных покрытий, отделки. Конструкция каркаса веранды обычно состоит из вертикальных стоек, нижнего и верхнего обвязки, горизонтальной или вертикальной обшивки, оконного заполнения и крыши. Для стоек и обвязки обычно используются бруски 100 х 100 или 120 х 80 мм. В бревенчатых домах используются бревна диаметром около 120 мм.
Соединение веранды с основным домом — усадка
Поскольку вес и условия эксплуатации дома и веранды разные, дают неравномерную усадку.Соединение двух разных объемов грозит перекосами и трещинами в стенах дома. Во избежание появления деформаций элементов конструкции дом и веранду не следует жестко соединять. Между ними оставляют деформационный шов. Это зазор 1-2 см, простирающийся от фундамента зданий до их крыши между всеми элементами зданий и позволяющий им самосоздавать. С лицевой стороны деформационный шов закрывается защелкой и иногда заполняется материалом, не препятствующим взаимному смещению стен: пенополистиролом, пластичной массой (битумной, акриловой или силиконовой).
Крыша и пол веранды
Пристроенные веранды обычно имеют покатую крышу, более пологую, чем крыша дома. Зазор между крышей веранды и домом закрывается фартуком. Если веранда расположена сбоку от ската, то кровлю можно выполнить как ее продолжение. Кровельный материал обычно выбирают такой же, как на крыше основного дома. На неизолированных верандах часто делают крышу из прозрачного поликарбоната — она легкая и дает много света.Пол веранды, как и террасы, выкладывают из досок, соблюдая температурные промежутки между половицами. Но, в отличие от террасы, для протока воды не нужен уклон поверхности. Уровень пола обычно опускают на 50-80 см ниже, чем в основном доме, перепад прикрывают плинтусом.
Остекление веранды
Большие окна, дающие много света, — непременный и важный атрибут веранды. Рамы установлены таким образом, чтобы добиться эффекта сплошного остекления.Обычно используют конструкции более легкие и тонкие, чем в стандартных окнах, и монтируют их под потолком. В случае, если окна выходят от пола, вставляется специальное закаленное стекло. Следует иметь в виду: окна от пола до потолка смотрятся очень эффектно и дают максимальное количество света, но все же практичнее веранда с унылой нижней частью. Он более теплый, а наличие нижней стенки может пригодиться для мебели. И подоконники не будут лишними — на них можно разместить цветы.
Смотрите также: Остекление веранды деревянного дома своими руками
Утепление веранды
Утеплить веранду не всегда целесообразно. Но если вы планируете использовать помещение не только летом, придется потратиться на утепление. Материал для теплоизоляции выбирается в зависимости от толщины ограждающих конструкций. Для утепления стен обычно бывает достаточно плит минеральной ваты или пенополистирола толщиной 50-100 мм. Для потолка и пола используйте пенополистирол толщиной 30-50 см.Эффект будет полным, если не только утеплить конструкцию, но и избавиться от трещин, через которые уходит тепло. На неизолированных верандах допускается одинарное остекление, в случае утепленного помещения лучше использовать стеклопакет.
Ссылка по теме: Веранда из сотового поликарбоната
Топить веранду или нет?
Целесообразность обогрева веранды зависит от многих факторов, в первую очередь — от ее назначения, размеров и площади остекления.Чем просторнее комната, чем больше в ней окон, тем сложнее будет удерживать тепло зимой. Отопление может быть очень дорогим. Небольшие встроенные и хорошо утепленные веранды выгоднее всего утеплить. Для обогрева можно использовать электрические теплые полы и переносные обогреватели различных типов. Повышать температуру на утепленной, но неотапливаемой веранде можно, периодически открывая дверь в дом. Определенный эффект даст использование материалов для хранения солнечного тепла.
Наш совет
Стоимость постройки веранды можно снизить, возведя легкие каркасные стены и отказавшись от больших площадей остекления и утепления.Использование стеклопакетов или стеклопакетов значительно увеличит стоимость строительства.
Пристроенная веранда — консультации специалистов
Еще больше места!
Какой дачник не мечтает любоваться закатами и пить ароматный травяной чай, нежно покачиваясь в кресле-качалке на веранде. Эта дополнительная площадь пригодится в любом доме, будь то огромный дом или скромная дача.
Веранда — это пространство, с трех сторон окруженное светопрозрачными конструкциями.С четвертой стороны это помещение примыкает к дому, создавая вместе с ним единый архитектурный ансамбль. Поэтому планировка веранды и ее форма во многом будут зависеть от проекта дома, к которому она пристроена. Чаще всего его делают прямоугольной, но не исключены и другие формы (квадрат, трапеция, треугольник, полукруг и т. Д.). Что касается потолков, то высота может варьироваться от 2,5 до 3 м. Уклон скатной крыши будет зависеть от кровельного материала и внешнего вида дома.
Для комфортного самочувствия людей в закрытом помещении температуру воздуха следует поддерживать на уровне 22-23 ° С. Это важнейшая и одновременно самая сложная задача, так как веранду можно использовать. как зимний сад со стенами и крышей из стекла или других светопропускающих материалов, что неизбежно приведет к переохлаждению зимой и перегреву воздуха внутри здания летом. В этом случае не обойтись без хорошей вентиляции или мощной системы кондиционирования.
Для веранды очень важно выбрать правую сторону дома, к которой она будет примыкать. Веранда, ориентированная на северную сторону, в теплое время года не сильно нагреется, что позволит небольшими усилиями поддерживать оптимальную температуру в помещении.
На веранде, выходящей на восток, летом будет довольно уютно: обилие света при правильно организованной вентиляции не создаст изнуряющей жары в полдень. В помещении, расположенном с западной стороны дома, тепло сохранится до поздней ночи, поэтому такой вариант подходит как для комнаты отдыха людей, так и для сада для растений.
Мудрость строительства
Перед тем, как приступить к строительству веранды, нужно определиться, какой она должна быть и какие конструкции использовать для ее возведения. Многие владельцы загородных домов стараются сделать это помещение похожим на дом, используя те же материалы, что и при строительстве дома (кирпич, бетонные блоки, металлический каркас и т. Д.). Проблема усложняется, когда возникает необходимость добавить веранду через несколько лет после постройки дома (рис. 1). Рассмотрим этот вариант подробнее.Самое главное в этом случае — определиться с фундаментом для веранды. Конечно, он может быть таким же, как и существующий дом, но это не самое разумное решение. Дело в том, что дом, построенный несколько лет назад, успеет «прижиться» и занять окончательную позицию. При этом новая пристройка еще какое-то время будет «дышать», так как при перепадах температуры грунт будет заливать, тем самым меняя положение подвала, что в результате может привести к разрушению конструкции.Поэтому лучше делать фундамент, не связанный с домом (это могут быть винтовые сваи глубиной 170 см). Ввернув сваи в землю и соединив их металлическими пазами, можно получить жесткую и устойчивую конструкцию фундамента (Рисунок 4).
Поверх каждой сваи приварены металлические пластины, на которые уложены балки, служащие основой деревянного каркаса веранды. Гидроизоляция деревянных балок из металлических свай осуществляется несколькими слоями рубероида. После этого можно приступать к установке каркаса.
Установив стойки, они соединяются между собой деревянными продольными балками и поперечными балками-фермами. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются при помощи стальных пластин и уголков. Для покрытия крыши вместо ферм можно использовать новые конструкции из деревянных двутавров (рис. 2), которые отличаются высокими конструктивными качествами и малым весом. В настоящее время вместо деревянного активно используется металлический каркас.
Кровельный материал для веранды должен быть легким: это может быть комбинация многослойного поликарбоната и металлической кровли, которая идеально сочетается на одной крыше (рисунок 1).
Для остекления трех внешних сторон можно использовать профиль ПВХ с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом (желательно для веранд с функцией зимнего сада) или легкий алюминиевый профиль (в случае, если веранда не отапливается) ( Рисунок 5).
Ну и последнее: веранду нужно правильно оформить. Для этого нужно определиться со стилем интерьера и мебели. Хорошо разделить пространство на несколько зон: для спокойного и активного отдыха. Красиво будут смотреться подставки с горшечными цветами и конструкции с вертикальным озеленением (рис. 3).
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
В чем разница между верандой и перголой
В чем разница между перголой и верандой и что подходит для благоустройства собственного двора? Есть много видов наружных конструкций, которые обеспечивают тень и защиту от непогоды, так что вы можете максимально наслаждаться своим двором, даже когда на улице очень жарко или очень влажно.

Хотя многие из разных названий этих структур — например, веранда или пергола — используются взаимозаменяемо в разговорной речи, с архитектурной точки зрения, это два совершенно разных типа структур.
Это «Веранда» или «Веранда»?
Прежде всего, после нескольких поисков в Google с неоднозначными результатами вы можете спросить себя, правильное ли написание с буквой «h» в конце или без нее. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, оба написания являются технически правильными.Однако написание без буквы «h» в конце обычно является предпочтительным и считается более изысканным из двух вариантов, поэтому многие люди предпочитают писать его «веранда», а не «веранда».
История веранды
Веранда впервые стала популярной в Австралии в 1850-х годах, когда повсеместно выросли колониальные здания. Затем они стали популярными на юге Соединенных Штатов Америки в начале 1900-х годов как способ борьбы с сильной летней жарой до изобретения кондиционирования воздуха.Эта архитектурная особенность особенно характерна для креольских таунхаусов в Новом Орлеане.
Что делает его верандой?
Конструктивно веранды похожи на крытые веранды. Они всегда прикрепляются к жилому дому на уровне земли с плоской, изогнутой или наклонной крышей, которая обеспечивает как тень, так и защиту от непогоды. Подобно крыльцу, охватывающему все вокруг, они часто охватывают фасад и несколько сторон здания и доступны из многих комнат по всему дому.Они, как правило, частично закрыты перилами и служат промежуточным звеном между пребыванием в помещении и на улице. Они предлагают прохладное место для отдыха, и часто люди спят на веранде жарким летом (до современных кондиционеров).
Чем беседка отличается от веранды?
В отличие от веранды, алюминиевую перголу не требуется прикреплять к основной конструкции, хотя часто это возможно. Пергола может быть отдельной отдельно стоящей конструкцией, которая отделена от основного дома, или это может быть беседка, прикрепленная к дому.

Веранда часто огибает несколько сторон здания, а пергола — нет. Если вам нужна тень более чем с одной стороны вашего дома, вы, скорее всего, построите две отдельные беседки, а не соедините конструкции. На этой ноте, хотя веранда, скорее всего, начинается в передней части здания и простирается от входной двери, беседка чаще встречается вокруг заднего двора (однако, нечего сказать, что вы не можете поставить беседку перед домом). твой дом).

Конструктивно перголы могут быть намного менее сложными, чем веранда, иногда состоящая из немногих, кроме балок и стропил, чтобы обеспечить прерывистую тень, а не полную защиту. Однако более современные конструкции беседок, которые сделаны из виниловых или алюминиевых комплектов беседок, могут предложить 100% защиту от солнца и дождя, без громоздкой конструкции полноценной веранды. Пергола с раздвижной крышей также дает вам возможность для тени или солнечного света, в то время как веранда по определению является неподвижной конструкцией.
Плюсы и минусы Пергола против веранды
Крыши незаменимы, если вы хотите наслаждаться природой, не выходя из дома, поэтому веранды и перголы определенно работают в тренде внутреннего и наружного. Но каковы основные преимущества и недостатки перголы по сравнению с верандой?
Пергола
Традиционная пергола — это деревянная конструкция или арка, которая затеняет дорожку или патио. Каркас часто покрывают вьющимися растениями.У перголы есть как плюсы, так и минусы:
Листва добавляет оттенок вашему патио
прикосновение романтики : беседка придаст вашему саду деревенский шарм.
Можно добавить перголу к существующей террасе или дому.
Растения, которыми выстлана ваша беседка, нуждаются в регулярном уходе.
Перголы не укрывают от дождя , к ним трудно прикрепить навес.
Веранда
Веранда — это своего рода навесная оранжерея. Когда солнце попадает в стекло, веранды становятся комфортно теплыми, что делает их идеальным местом для отдыха и восстановления сил. Их самые большие преимущества:
Дополнительная жилая площадь : веранда — идеальное место для отдыха. Вы можете в любое время почитать книгу или выпить чашечку кофе.
Много естественного света : побалуйте себя и свои растения солнечным светом.
Доступен в для всех ценовых диапазонов .
Однако самый большой плюс веранды также может доставить немного хлопот. Стеклянная конструкция может сделать комнату горячей, как печь в летние дни, обогревает соседние комнаты (впрочем, ничего такого, что нельзя было бы исправить с помощью навеса от солнца). В зимние месяцы все наоборот: без отопления веранды становятся слишком холодными для использования.
Хотите веранду или беседку?
Последний вопрос, который вам нужно задать себе: действительно ли вы ищете веранду или перголу, чтобы завершить свой оазис на заднем дворе.На этот вопрос лучше всего ответить, стоя снаружи в реальном пространстве, которое вы хотите улучшить, и представляя каждую структуру и то, как вы бы ее использовали.

Имейте в виду, что веранды часто более узкие и предназначены для сидения рядом, глядя на закат или восход солнца или болтая с другом или двумя. С другой стороны, беседки могут быть достаточно широкими, чтобы в них можно было разместить открытый стол для совместной семейной трапезы и развлечения на вечеринке на заднем дворе. Беседки из алюминия также позволяют любителям барбекю оборудовать летнюю кухню или хорошо организованную площадку для гриля.Что из этого вы чаще всего делаете в собственном дворе?

Также важно учитывать, какой уровень защиты от солнца вам нужен, и если вы хотите, чтобы его можно было отрегулировать по своей прихоти. Веранда может надежно защитить вас от солнца и других неблагоприятных погодных условий, но она также ограничивает вас гораздо больше, чем пергола с жалюзи.

Наконец, рассмотрите свой бюджет и терпимость к ремонту. Веранда может быть гораздо более важной структурой для интеграции в архитектуру вашего дома и, вероятно, будет стоить намного дороже с дополнительным материалом и более длительными затратами времени на установку.

В конце концов, все сводится к личному выбору между беседкой и верандой, которая лучше всего подойдет вам на открытом воздухе.
Несколько недель назад мы обсуждали разницу между беседкой и беседкой.
Откройте для себя наши беседки
30 лучших домашних планов дома для кошек / приют для кошек
Игра с кошками поднимает ваше настроение, и они заводят лучших пушистых друзей, помогая избавиться от стресса и беспокойства из вашей жизни. Итак, хотите заняться чем-то любовным для своих кошек? Просто чтобы получить от них больше любви? Затем постройте классную резиденцию с помощью этих планов дома для кошек, сделанных своими руками, которые предоставят полный набор уловок для создания безопасного, защищенного от атмосферных воздействий и полнофункционального приюта для кошек на открытом воздухе, как профессионал.Вы должны обзавестись этими классными жилищами для домашних животных, при этом позаботившись о том, чтобы кошкам было комфортно и безопасно на улице.
Исследуйте множество уличных приютов для кошек, открыв эту коллекцию из 30 домашних кошачьих домиков своими руками, которые основаны на идеальных планах размещения домашних животных и оснащены всеми функциями, которые должен иметь домик для кошек своими руками. От когтеточек до кормушки для кошек и удобной кровати — эти замки для кошек дополнены всеми роскошными функциями. Вы можете построить их любого размера, так как собираетесь сделать их своими руками.
Эта коллекция из проектов домашних кошачьих домиков включает в себя большой список материалов, которые вы можете использовать для постройки классного кошачьего дома. От использования больших пластиковых контейнеров до холодильников из пенополистирола и картонных коробок — используйте все для строительства дешевых, но полностью функциональных изолированных литых укрытий. Древесина — лучший материал при строительстве кошачьих домиков. Переработайте, перепрофилируйте и восстановите любую древесину для постройки милого кошачьего домика в стиле бунгало, который будет очень легко изолировать из-за нулевой проводимости древесины.
Найдите лучшие планы уличных кошачьих домиков:
От одного кошачьего домика до многоэтажного кошачьего домика вы получите бесплатные планы и инструкции для всех. Сформируйте большую деревянную коробку или перейдите на следующий уровень и постройте мини-коттеджи с шевронной крышей, верандой, палубой и когтеточками, которые заставят вашу кошку жить в роскоши. Выберите любой из этих домов для кошек DIY на открытом воздухе в соответствии с вашим бюджетом, уровнем квалификации и потребностями.
1. Теплый домик для кошек
Что делать, если вы устали играть с кошками? Затем просто разместите их в собственном домике для кошек на открытом воздухе, чтобы они могли отдохнуть.Сделайте этот теплый домик для кошек, используя охладитель иглу объемом 100 литров или больше. Просто добавьте подушку внутрь или кусок коврика вместе с мисками для кошек, и все. Завершите крышку веревочными светильниками. Instructables
2. Открытый отапливаемый домик для кошек-иглу
Получите здесь полный бесплатный план дома для кошек , построенный самостоятельно, чтобы построить отапливаемый домик для кошек, замок для кошек-иглу. Постройте его, используя охладитель из пенополистирола и подушечку для кошек с флисовым покрытием. Этот кошачий домик оснащен системой отопления и, несомненно, обеспечит вашей кошке комфорт зимой.Подробности здесь cuckoo4design
3. Зимний приют для кошек
Еще один уютный домик для кошек DIY на открытом воздухе , который можно сделать из переработанных предметов, которые можно быстро найти не выходя из дома. Возьмите охладитель из пенопласта, ленту, изоляцию, полиэтиленовые пакеты и обрезки ткани, чтобы построить этот зимний кошачий домик, который впечатлит с первого взгляда. Соберите его с помощью прочного клея. Подробная информация здесь: инструкции
4. План деревянного домика для кошек
Хотите построить мини-бунгало для своей кошки? Тогда получите бесплатные планы отсюда.Постройте этот кошачий домик из бруса, фанеры и фетровой кровли. Затем вам понадобятся битумная бумага, черепица и краска, чтобы построить этот деревянный дом для кошек. Этот кошачий домик станет милым подарком ручной работы и владельцу кошки. Подробности здесь myoutdoorplans
5. Домик для кошек для холодных ночей
Этот домик для кошек , сделанный своими руками, размером 18 дюймов x 26 дюймов x 18 дюймов, станет прекрасным подарком ручной работы. Создайте раму из 2×2, и они отлично подойдут в качестве прочной опоры рамы. Накройте раму фанерой, а затем сложите ее верх водонепроницаемым ковриком или циновкой.Добавьте внутренний коврик или подушку для максимального комфорта во время сна. Instructables
6. Обогреваемые приюты для кошек на открытом воздухе
Используйте деревянные доски, возможно, переработанные, чтобы построить этот общий приют для кошек в стиле бунгало с шевронной крышей. Установите грелки, термокубы и миски для кошек внутри и позвольте вашей кошке жить в роскоши внутри. Положите в этот кошачий домик много соломинок, которые принесут в него много тепла. Подробная информация здесь catsinmyyard
7. Изолированный уличный приют для кошек
Постройте долговечный уличный приют для кошек, используя пластиковые контейнеры с крышками.Постройте этот изолированный укрытие для кошек на открытом воздухе, используя пластиковую ванну на 30 галлонов и пластиковую ванну на 18 галлонов. Поместите маленький контейнер в больший с зажатой в них изоляцией из стекловолокна. Используйте клейкую ленту и расширяющуюся пену для нанесения клея. Найдите домик для кошек DIY здесь catster
8. Зимний приют для уличных кошек
Постройте еще один уютный замок для своих кошек, используя большие пластиковые контейнеры. Просто добавьте теплоизоляцию внутри, а также пучок соломинок для дополнительного уюта и защиты от непогоды.Просто поместите внутрь ковер или подушку, которая станет отличной кроватью. Лучший уличный кошачий домик, который можно сделать в кратчайшие сроки. Подробности здесь theverybestcats
9. Изолированный зимний приют для кошек
Чтобы построить этот изолированный зимний приют для кошек, вам понадобятся два ведра. Возьмите контейнеры Rubbermaid 189L и Sterilite 85L, чтобы построить приют для кошек. Добавьте теплоизоляцию внутри, а также добавьте соломку внутри для дополнительного уюта и зимнего комфорта. Один из лучших приютов для кошек, когда-либо созданных. Подробности здесь diycatshelter
10.Как сделать дешевый домик для кошек
Готовы построить открытый домик для котят дешево и в кратчайшие сроки? Тогда вот умопомрачительный бесплатный взлом. Переделайте старые картонные коробки из дома, а затем накройте их своими старыми футболками, чтобы построить этот дешевый кошачий домик. Он обеспечит столько же комфорта, сколько потребуется. Подробности здесь smartfundiy
11. Уличный домик для кошек на зиму
Один из самых красивых уличных домиков для кошек с остроконечной крышей. Из него обязательно получится милый подарок ручной работы.Возьмите фанеру 1/2 дюйма, 3 куска 2x2x8 для обрамления и изоляционную плиту 1/2 дюйма, чтобы построить этот уличный кошачий домик на зиму. Затем вам понадобятся две кошачьи дверцы, уплотнитель, солнечные фонари и соломка, чтобы сделать это. Instructables
12. Открытый приют для кошек своими руками
Получите бесплатные инструкции по созданию прекрасного приюта для кошек на открытом воздухе. Это займет несколько минут. Просто возьмите пластиковые контейнеры с крышками, вырежьте спереди большое отверстие, которое будет служить входом. Затем застелите пол в салоне ковриком или подушкой и утеплителем на заказ.Завершите вход муфтой для труб ПВХ. youtube
13. Самодельный уличный приют для кошек
Для постройки этого уличного приюта для кошек вам понадобится пластиковый контейнер на 66 литров и контейнер на 44 галлона. Изолируйте его, используя 1/2 листа пенопласта, чтобы изолировать этот уличный кошачий домик. Вырежьте главный вход спереди и добавьте туда подушку или подушку, чтобы было тепло и уютно и комфортно. Подробности здесь youtube
14. Постройте большой приют для кошек
Готовый размер этого большого приюта для кошек составляет 2’H x 4’W x 8’L, и он станет роскошным бунгало для вашей кошки.Используйте нестандартную деревянную длину, такую как 2х4, 4х4 и фанеру, чтобы построить это большое убежище для кошек. Сначала соберите решетчатый каркас, а затем обшите его фанерой. Подробности здесь youtube
15. Уличные кошачьи домики для диких кошек
Если у вас есть доступ к бесплатному дереву, вы должны построить этот деревянный кошачий домик, он будет качаться для диких кошек! Красивый вход, массивная деревянная конструкция и скатная крыша — отличительные черты этой ручной работы! Сделайте и внутреннее пространство комфортным, используя коврики, ковры, подушки и индивидуальную изоляцию!
16.План кошачьего домика
Кошки такие милые, и поэтому большинство любителей кошек любят держать нескольких кошек в качестве домашних животных! Итак, постройте этот кошачий домик, чтобы упростить уход за своей кошкой! Этот домик для кошек на открытом воздухе представляет собой красивое деревянное многоэтажное бунгало, в котором есть встроенные комнаты для одновременного размещения нескольких кошек! В конструкции использована крыша из шевронной черепицы и удлиненное основание, служащее настилом!
17. Лучший уличный домик для кошек
В этом домике для кошек есть все, чтобы произвести впечатление: великолепный дизайн, великолепная роспись, крыша из черепицы и приподнятое дно! Используйте нестандартные деревянные доски, чтобы построить весь каркас, включая стропила крыши, и обшить весь каркас фанерой! Здесь вход через распашные ворота!
18.Уличные домики для кошек на зиму
Пусть ваши кошки почувствуют себя уютно этой зимой, используя этот прекрасный уличный домик для кошек ! Первый этаж включает в себя расширенную веранду на крыше, которая образует расширенную площадку пола для 2-го этажа этого кошачьего домика! Наконец, есть наклонная крыша, которая не позволяет удерживать дождевую воду! Максимально используйте его, используя 1 × 8, 1 × 6 или 1 × 10 и 2×2!
19. Трехэтажный домик для кошек
Начните приютить своих кошек с постройки этого компактного жилья, лучшей схемы размещения трех кошек! Возьмите деревянные рейки, фанеру, деревянные квадратные столбы и покрасьте, чтобы построить этот двухэтажный домик для кошек! В нем одновременно разместятся 2 котенка или котенка, которые станут хорошими друзьями! Распашные двустворчатые двери и миниатюрные окна добавляют красоты дизайну и обеспечивают отличную циркуляцию воздуха!
20.Деревянный домик для кошек треугольник
Создайте этот роскошный дом для своей кошки, создавая при этом особую атмосферу в игре с домашним животным! Используйте прочные деревянные стойки, такие как пиломатериалы 2 × 2 или 4 × 4, чтобы построить общий каркас, затем используйте фанеру или планки одинаковых размеров, чтобы заполнить каркас прочно! Добавьте защищенный вход, чтобы ваша кошка могла безопасно выглядывать!
21. Деревянный уличный домик для кошек
Посмотрите здесь один из самых интересных и представленных дизайнов домика для кошек! Наряду с центральным входом, он поставляется с распашной дверью с каждой стороны, а также с навесной крышей, которую вы также можете открыть! Он обеспечивает удобный, ровно ровный пол внутри, который можно легко смягчить!
22.Уличные домики для нескольких кошек
Хотите построить уличные домики для нескольких кошек? Используйте старую древесину или остатки древесины, чтобы построить эту большую кошачью резиденцию! Роскошное бунгало для кошек, в котором одновременно могут разместиться несколько кошек в разных этажах! В каждой истории есть ковровое покрытие на полу, где кошки могут спокойно отдыхать и наслаждаться часами отдыха! Эта огромная конструкция имеет шевронную крышу!
23. Симпатичный и удивительный уличный приют для кошек
Постройте, как и курятники и клетки для кроликов, дополнительный безопасный приют для кошек на открытом воздухе! Вдохновитесь этим образцом дизайна с гофрированной металлической крышей и прочным деревянным каркасом! Во-первых, создайте прочную основу и накройте весь каркас проволочной сеткой или металлической сеткой в конце!
24.Домик для кошек DIY Outdoor
Этот удивительный уличный домик для кошек имеет наклонную крышу и веранду! Это заставит вашу кошку жить полной роскошью и будет просто супер красиво смотреться! Делайте это в основном с деревянными рейками, как с 2х4! Чтобы его построить, вам понадобится легкий уровень навыков, лучший подарок для любителя кошек!
25. Открытый кошачий приют для нескольких кошек
В этом уличном приюте для кошек будет комфортное жилье одновременно для 6 кошек! Таким образом, вы сможете держать в качестве домашних питомцев сразу 6 кошек! Домик для кошек — это 3-х этажное деревянное здание, в котором для кошек предусмотрены отдельные отсеки! Постройте его из дерева, и в каждой истории есть 2 комнаты для кошек! Вы также можете использовать его в качестве уличного кошачьего домика для нескольких кошек!
26.Домик для кошек со скребками
Этот домик для кошек своими руками построен из переработанных предметов, например, из переработанных ящиков со скребками, и будет максимальным комфортом для ваших домашних питомцев! Полы с красивым ковровым покрытием, царапины, покрытые веревкой, которые делают прочные столбы для поддержки этого L-образного домика для кошек, также являются основными особенностями этого домика для кошек!
27. Домик для кошек в башне
Этот домик для кошек на открытом воздухе, сделанный своими руками, представляет собой все в одном и обладает функциями, которые гарантированно повысят удовольствие всех кошек! Он поставляется с когтеточкой и обеспечивает различные повышенные уровни, он будет качаться, как тренажерный зал для кошек! Этот кошачий замок укреплены вертикальными круглыми деревянными столбами и квадратными деревянными столбами!
28.Уличный домик для кошек из деревянных поддонов
Восстановите удивительный комфорт ваших кошек из поддонов, и идея состоит в том, чтобы построить великолепный домик для кошек из поддонов ! Во-первых, соорудите прочную деревянную основу, из которой сделают расширенную колоду и пол кошачьего домика! Затем постройте над ним кошачью резиденцию, возможно, с нестандартной лестницей и другими функциями!
29. Приюты для кошек
Этот шикарный приют для кошек, выкрашенный в белый цвет, стоит на деревянных ножках в виде коробки! Кроме того, он впечатляет своей зеленой черепичной крышей, которая наклонена, чтобы избежать задерживания дождевой воды! Этот уличный домик для кошек имеет крытый вход и будет очень любим всеми любителями кошек, если будет подарен им в качестве сладкого подарка ручной работы!
30.Cat Walk Outside House
Эта большая вертикальная клетка — следующий по красоте вольер для вашей кошки на открытом воздухе! Просто установите каркас здания, используя деревянные столбы и поперечные опоры, а затем накройте каркас проволочной сеткой! Установите там нестандартные ветки деревьев и лестницы для занятий в тренажерном зале для кошек! Просторный дом для кошек на открытом воздухе!
Заключение:
Уставшим питомцам кошек после прогулок на улице и в помещении необходимо отдельное место для отдыха. Итак, постройте прекрасные кошачьи жилища с роскошными особенностями, которые помогут вашей кошке вздремнуть.Воспользуйтесь этими 30 бесплатными планами домиков для кошек , чтобы построить роскошное бунгало для кошек или замок, не нарушая при этом денег. Вы получите бесплатные инструкции и планы по созданию полнофункциональных моделей кошачьих домиков, сделаете сладкие подарки ручной работы своим кошкам и владельцам кошек. От утепленных домиков до кошачьих домиков в просторных клетках — здесь вы увидите все лучшие проекты домиков для кошек .
Проекты с кошками своими руками, которые можно сделать дома
Что такое ланаи? — Ланаи против крыльца против патио
Когда наступает синее летнее небо, желание наслаждаться им становится естественным.И все же иногда это может быть проблемой.
Возможно, из-за слишком высокой влажности погода или группа насекомых вышли из дома. Может быть, непостоянные штормы сложно предсказать, или солнечный ожог кажется неизбежным. Какие бы летние ловушки ни заставляли вас колебаться, чтобы принять более солнечные стороны сезона, знайте, что вам не нужно довольствоваться просмотром голубого неба из-за затененных окон. Вместо этого ищите архитектуру, которая дает вам лучшее из обоих миров — защиту от непогоды и ощущение пребывания на открытом воздухе — например, классические гавайские ланаи.
Если вы спрашиваете: «Что такое ланаи?» затем налейте себе стакан лимонада и читайте подробности. Есть большая вероятность, что вы либо видели одну, либо уже давно работали над похожей версией. Ищете ли вы его этим летом или собираетесь построить его для собственного дома, важно помнить, что веранда — это своего рода архитектурный компромисс, помогающий проникнуть на природу.
Что такое Ланаи?
Поскольку Гавайи — место бесконечного лета, неудивительно, что в его жилой и коммерческой архитектуре обычно есть веранда.Впервые они появились здесь в середине 19-го века, а с тех пор были приняты в других теплых климатических условиях, таких как Флорида и Калифорния. В самом простом определении веранда может быть первоначально описана как крыльцо: у нее есть крытый вход, но для элементов открыта более чем одна «стена».
ABC
В чем разница между верандой и крыльцом?
Ланаи часто открываются в более широкие жилые помещения, поэтому было бы не совсем неправильно отнести их к крытым патио или верандам.Их главная привлекательность в том, что они позволяют наслаждаться природой круглый год. Экранированные перегородки могут защищать от насекомых, а обшитые панелями перегородки, которые бывают стеклянными или пластиковыми и могут быть сняты, могут регулировать температуру, когда погода остынет. Наконец, веранда «под фермами» означает, что она была построена под существующей площадью дома, и ее экраны ограждения прикреплены к крыше. Когда прогнозируются сильные штормы, этот вариант может сделать террасу более безопасной.
На большинстве ланаев достаточно места для мебели, зелени и даже потолочных вентиляторов, так что это гостиная, которая всегда в отпуске.
Что делать, если вы хотите себе ланаи?
Во-первых, в среднем по стране строительство экранированной веранды стоит от 1300 до 1700 долларов, согласно сайту по благоустройству дома Porch, и на строительство может уйти от трех до девяти месяцев, поэтому вам придется подождать до следующего лета, чтобы наслаждайся этим.
Помните также, что получение максимальной отдачи от веранды зависит от ее расположения в доме. На южную веранду будет больше всего солнечного света, но в середине лета она может выглядеть как оранжерея.Ланаи, выходящие на запад или восток, скорее всего, будут освещаться солнечным светом только часть дня, поэтому зимой может быть прохладнее. Наш голос? По возможности, веранда должна быть за пределами кухни или гостиной в помещении. Это соединит его с основными частями дома, обеспечивая легкое развлечение и расслабление.
Что касается дизайна веранды, придерживайтесь ярких оттенков, которые могут дополнить уличный свет. Вы также захотите приобрести непромокаемую мебель, а классические варианты, такие как плетение из лозы или ротанга, только усилят эстетику отпуска на вашей веранде.Раскатайте уличный коврик с рисунком, чтобы определить расположение сидений, и поместите много растений по всей области для цвета и текстуры. Наконец, добавьте плюшевые подушки, которые помогут вам устроиться в жизни, и поставьте поблизости тележку для бара, чтобы удовлетворить все ваши потребности в счастливый час. С таким уютным пространством вы не прочь провести бесконечные дни под голубым небом на веранде.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Editha от Уильяма Дина Хауэллса
Editha от Уильяма Дина Хауэллса

Editha
(Версия для печати.pdf версия)
Вопросы для чтения и обсуждения для «Editha»
Уильям Дин Хауэллс
Между тьмой и дневным светом (Нью-Йорк: Харпер и братья, 1907). История была впервые опубликована в журнале Harper’s Monthly 110 (январь 1905 г.).
T Воздух был наполнен чувством войны, как электричество шторма, который еще не разразился. Эдитха сидела, глядя в жаркий весенний полдень, приоткрыв губы и тяжело дыша с силой вопроса, может ли она его отпустить.Она решила, что не может позволить ему остаться, когда увидела, что он в конце все еще безлистной аллеи медленно приближается к дому, опустив голову и расслабившись. Она нетерпеливо выбежала на веранду, к краю ступенек и повелительно потребовала от него большей поспешности своей волей, прежде чем громко окликнула его: «Джордж!»
Он ускорил свой темп в мистическом ответе на ее мистические побуждения, прежде чем он успел ее услышать; теперь он поднял глаза и ответил: «Ну?»
«Ой, как мы едины!» — воскликнула она и бросилась к нему по ступеням. — Что это? воскликнула она.
«Это война», — сказал он. и он притянул ее к себе и поцеловал.
Она поцеловала его в ответ интенсивно, но неуместно, что касается их страсти, и произнесла из глубины ее горла. «Как славно!»
«Это война», — повторил он, не соглашаясь с ее пониманием; и сначала она просто не знала, что и думать. Она никогда не знала, что думать о нем; в этом его загадка, его очарование. На протяжении всего периода их ухаживаний, которые происходили одновременно с ростом чувства войны, она была озадачена отсутствием его серьезного отношения к этому.Казалось, он презирал это даже больше, чем ненавидел. Она могла понять его отвращение к кровопролитию; это было бы пережитком его прежней жизни, когда он думал, что станет министром, но до того, как он изменился и принял закон. Но легкомысленное отношение к столь высокому и благородному делу, казалось, показывало отсутствие серьезности в основе его существа. Не то чтобы она чувствовала себя способной справиться с врожденным дефектом такого рода и заставить его любовь к ней спасти его от него самого. Возможно, теперь в нем уже совершилось чудо.В присутствии громадного факта, который он объявил, вся мелочь, казалось, ушла из него; она начала это чувствовать. Он опустился на верхнюю ступеньку и вытер лоб платком, пока она изливала ему свой вопрос о происхождении и подлинности его новостей.
Все это время, в своем дуплексном переживании, она осознавала, что теперь, в самом начале, она должна поставить на себя охрану и не побуждать его, любым словом или действием, принять на себя роль, которую вся ее душа желала ему принять, ибо завершение ее идеала о нем.Он был почти идеален, и ему нужно было позволить совершенствоваться. Но он был своеобразным, и его вполне можно было объяснить его необычностью. Прежде чем ее рассуждения пошли ее эмоции: ее природа тянула к его природе, ее женственность на его мужественности, без ее знания средств, которые она использовала для достижения цели, которую она хотела. Она всегда думала, что мужчина, который ее завоевал, сделал бы что-нибудь, чтобы завоевать ее; она не знала что, но что-то. Джордж Гирсон просто попросил ее любви по дороге домой с концерта, и она отдала ему свою любовь, как бы не задумываясь.Но теперь ее осенило: если бы он мог сделать что-нибудь достойное, чтобы выиграл ее — будь героем, ее героем — было бы даже лучше, чем если бы он сделал это, прежде чем спросить ее; было бы грандиознее. Кроме того, она с самого начала верила в войну.
«Но разве ты не видишь, дорогой, — сказала она, — что до этого не дошло бы, если бы это не было по приказу Провидения? И я называю славной войну, которая идет за освобождение людей. которые годами борются против жесточайшего угнетения.Вам тоже так не кажется? »
«Полагаю, что да», — лениво ответил он. «Но война! Разве нарушать мир во всем мире — это великолепно?»
«Этот позорный мир! Совсем не было мира с этим преступлением и позором у самых наших ворот». Она чувствовала, что повторяет текущие газетные фразы, но не было времени выбирать слова. Она должна чем-то пожертвовать ради высокого идеала, который у нее был для него, и после долгих быстрых споров она закончила кульминацией: «Но теперь не имеет значения, как и почему.С тех пор, как пришла война, все это ушло. Больше нет двух сторон. Сейчас нет ничего, кроме нашей страны ».
Он сидел с закрытыми глазами и откинувшись головой на веранду, и заметил с неопределенной улыбкой, как бы размышляя вслух: «Наша страна — права или нет».
«Да, правильно или неправильно!» она вернулась, пылко. «Я пойду и принесу тебе лимонада». Она поднялась, шелестя, и умчалась прочь; когда она вернулась с двумя высокими стаканами мутной жидкости на подносе и хрустящим в них льдом, он все еще сидел так же, как она оставила его, и она сказала, как будто никто не отвлекался: неправильно в этом случае.Я называю это священной войной. Война за свободу и человечество, если она вообще была. И я знаю, что ты еще увидишь это так же, как и я ».
Он залпом выпил половину лимонада и, ставя стакан, ответил: «Я знаю, что у тебя всегда высший идеал. Когда я отличаюсь от тебя, я должен сомневаться в себе».
Щедрые рыдания вырвались из горла Эдитхи из-за смирения человека, почти идеального, который был готов поставить себя ниже нее.
Кроме того, она чувствовала, более подсознательно, что он никогда не был так близок к тому, чтобы ускользнуть сквозь ее пальцы, как когда он пошел этим кротким путем.
«Не говори так! Только на этот раз я оказался прав». Она схватила его руку двумя руками и излила свою душу из глаз в его. «Ты так не думаешь?» она умоляла его.
Он выпустил руку и выпил остаток своего лимонада, и она добавила: «Выпей и мой», но он покачал головой, отвечая: «Мне нечего так думать, если я тоже не буду так поступать».
Ее сердце остановилось на мгновение, прежде чем оно забилось скачками, которые она почувствовала у себя в шее.Она заметила эту странность в мужчинах: они, казалось, чувствовали себя обязанными делать то, во что верили, и не думали, что что-то кончено, когда они это говорили, как это делали девушки. Она знала, что у него на уме, но притворилась, что нет, и сказала: «О, я не уверена», а затем запнулась.
Он продолжал как бы про себя, явно не обращая внимания на нее: «Есть только один способ доказать свою веру в такую вещь».
Она не могла сказать, что поняла, но она поняла.
Он пошел снова. «Если бы я верил — если бы я чувствовал то же самое в отношении этой войны — ты хочешь, чтобы я чувствовал то же самое?»
Теперь она действительно не была уверена; поэтому она сказала: «Джордж, я не понимаю, что ты имеешь в виду».
Казалось, он, как и прежде, задумался над ней. «В этом есть своего рода очарование. Я полагаю, что в глубине души каждый мужчина хотел бы время от времени испытать свою храбрость, увидеть, как он будет действовать».
«Как ты можешь так ужасно говорить?»
«Это — это довольно болезненно.Тем не менее, это то, к чему это приходит, если только вы не увлечены амбициями или не движетесь по убеждениям. У меня нет ни убеждений, ни амбиций, и другое дело в том, что это касается меня. В конце концов, я должен был быть проповедником; тогда я не мог спросить об этом у себя, как должен, теперь я юрист. И ты считаешь, что это священная война, Эдитха? — внезапно он обратился к ней. — О, я знаю, что это так! Но вы хотите, чтобы я тоже так считал? »
Она не знала, насмехался он или нет, в той иронии, которую он всегда имел с ее более простым умом.Но единственное, что нужно было сказать ему откровенно.
«Джордж, я хочу, чтобы ты поверил всему, что ты считаешь правдой, любой ценой. Если я пытался уговорить тебя в чем-нибудь, я беру все это обратно».
«О, я знаю это, Эдитха. Я знаю, насколько ты искренен и как … Мне жаль, что у меня не было твоего несомненного духа! Я подумаю над этим; я бы хотел верить, как ты. Но я не верю » Теперь, я не знаю. Это не одна война, хотя она кажется особенно бессмысленной и ненужной, но это каждая война — такая глупая, от нее меня тошнит.Почему нельзя было уладить это дело разумно? »
«Потому что, — сказала она снова очень хрипло, — Бог задумал, чтобы это была война».
«Вы думаете, что это был Бог? Да, я полагаю, люди так и скажут».
«Как вы думаете, это была бы война, если бы Бог не имел в виду это?»
«Я не знаю. Иногда кажется, что Бог отдал этот мир в распоряжение людей, чтобы они работали так, как им заблагорассудится».
«Итак, Джордж, это кощунство.«
«Что ж, я не буду богохульствовать. Я постараюсь поверить в ваше карманное Провидение», — сказал он и поднялся, чтобы уйти.
«Почему бы тебе не остаться пообедать?» Обед на заводе Балкома был в час дня.
«Я вернусь к ужину, если вы позволите. Возможно, я приведу вам новообращенного».
«Ну, при таком условии ты можешь вернуться».
«Хорошо. Если я не приду, ты поймешь».
Он ушел, не поцеловав ее, и она почувствовала, что их помолвка приостановлена.Все это ее сильно интересовало; она переживала потрясающий опыт, и она была на высоте. Пока она стояла и смотрела ему вслед, ее мать вышла через одно из длинных окон на веранду с кошачьей мягкостью и неопределенностью.
«Почему он не остался обедать?»
«Потому что — потому что — объявлена война», — произнесла Эдитха, не поворачиваясь.
Ее мать сказала: «О, боже!» а затем ничего не сказала, пока не села в одно из больших кресел-шейкеров и некоторое время не покачивалась.Затем она завершила молчаливые мысли, которые возникали у нее в голове, произнесенными словами: «Ну, я надеюсь, , он не пойдет».
«И . Я надеюсь, что он будет », — сказала девочка и бросила маме бурный восторг, который испугал бы любое существо менее впечатляющее, чем кошка.
Ее мать снова качнулась на некоторое время в раздумьях. В своей речи она пришла к такому выводу: «Ну, я полагаю, вы сделали ужасный поступок, Эдитха Балком.«
Девушка сказала, проходя внутрь через то же окно, через которое вышла ее мать: «Я еще ничего не сделала».
В своей комнате она собрала все свои письма и подарки от Гирсона, вплоть до увядших лепестков первого предложенного им цветка, с его робостью, скрытой под его иронией. В центре пакета она хранила свое обручальное кольцо, которое она вернула в красивую коробку, которую он принес ей. Затем она села, если не спокойно, но решительно, и написала:
«Джордж: — Я понял, когда ты меня бросил.Но я думаю, нам лучше подчеркнуть то, что вы имеете в виду, что если мы не можем быть едины во всем, нам лучше быть единым ни в чем. Итак, я посылаю эти вещи на хранение, пока вы не примете решение.
«Я всегда буду любить тебя, и поэтому я никогда не выйду ни за кого другого. Но мужчина, на котором я женюсь, должен прежде всего любить свою страну и иметь возможность сказать мне:
«Я не мог любить тебя, дорогая, так сильно,
Любил я больше не читаю.’
«Для меня нет чести выше Америки. В этот великий час нет другой чести.
«Твое сердце разъяснит тебе мои слова. Я никогда не ожидал, что скажу так много, но до меня дошло, что я должен сказать максимум. Эдитха».
Она думала, что написала свое письмо хорошо, сформулировала его так, как нельзя лучше; все подразумевалось и ничего не выражалось.
Она приготовила его к отправке вместе с пакетом, который она перевязала красной, белой и синей лентой, когда ей пришло в голову, что она не только ему, что она не дает ему шанс.Он сказал, что пойдет и подумает, а она не ждала. Она давила, угрожала, принуждала. Это была не женская роль. Она должна оставить его свободным, свободным, свободным. Она не могла принять насильственную жертву ради своей страны или себя.
При написании своего письма она удовлетворила импульс, из которого оно возникло; она вполне могла позволить себе подождать, пока он обдумает это. Она положила пачку и письмо и успокоилась, сознавая, что сделала то, что было возложено на нее самой ее любовью, и при этом использовала терпение, милосердие и справедливость.
Она получила свою награду. Гирсон не пришел к чаю, но она дала ему до утра, когда поздно ночью из деревни донеслись звуки дудки и барабана, с шумом голосов, с криками, пением и смехом. Шум приближался все ближе и ближе; он дошел до конца проспекта; там он замолчал, и один голос, голос, который она знала лучше всего, поднялся над тишиной. Он упал; воздух был наполнен возгласами приветствия; зажегся огонь и барабан, снова крик, пение и смех, но теперь уже отступающий; и одна-единственная фигура спешила по проспекту.
Она сбежала навстречу своему любовнику и прижалась к нему. Он был очень весел и обнял ее, громко рассмеявшись. «Что ж, вы должны называть меня капитаном сейчас; или Кэп, если хотите; так меня называют мальчики. Да, у нас была встреча в ратуше, и все вызвались добровольцами; и они выбрали меня капитаном, и я иду на войну, на большую войну, на славную войну, на священную войну, установленную карманным Провидением, благословляющим бойню. Пойдемте, давайте расскажем об этом всей семье.Позови их с пуховых кроватей, отец, мать, тетя Хитти и все остальные! »
Но когда они поднялись по ступеням веранды, он не стал ждать большой публики; он излил эту историю только на Эдитху.
«Было много разговоров, а затем некоторые дураки начали кричать мне. Все шло в одну сторону, и я подумал, что было бы неплохо окропить их немного холодной водой. Но вы можете Не делай этого с толпой, которая тебя обожает. Первое, что я понял, это окропило их адским огнем.«Проведите хаос и позвольте собакам войны ускользнуть». Это был стиль. Теперь, когда дело дошло до битвы, не было двух партий; там была одна страна, и дело было в том, чтобы бороться до финиша как можно быстрее. Я тут же предложил стать волонтером и первым делом написал свое имя в реестре. Потом выбрали меня — и все. Хотел бы я немного ледяной воды ».
Она оставила его ходить взад и вперед по веранде, пока она бежала за кувшином и кубком, а когда она вернулась, он все еще ходил взад и вперед, выкрикивая историю, которую он рассказал ей ее отцу и матери, которые вышли более схематично одетыми, чем обычно были днем.Он пил кубок за кубком ледяной воды, не замечая, кто его подает, и продолжал говорить и дико смеяться. «Поразительно, — сказал он, — насколько хорошо выглядит худшая причина, когда вы пытаетесь сделать ее лучше. Да ведь я думаю, что я был первым, кто обратился к войне в этой толпе сегодня вечером! Я никогда не думал, что мне понравится убить человека; но теперь мне все равно; а бездымный порох позволяет вам видеть, как падает человек, которого вы убиваете. Это все для страны! Какое это дело — иметь страну, в которой не может ошибаться , но если это так, то все равно верно! »
У Эддхи была великая, жизненная мысль, вдохновение.Она поставила кувшин со льдом на пол веранды, побежала наверх и получила письмо, которое написала ему. Когда, наконец, он шумно пожелал ее отцу и матери: «Ну, спокойной ночи. Я забыл, что разбудил тебя; я сам не хочу спать», — она последовала за ним по проспекту к воротам. Там, после кружащихся слов, которые, казалось, улетели от ее мыслей и отказались служить им, она сделала последнюю попытку торжественно отметить момент, который казался таким безумным, и нажала на него написанное ею письмо.
«Что это?» он сказал. «Хочешь, чтобы я отправил это по почте?»
«Нет, нет. Это для тебя. Я написала это после того, как ты ушел сегодня утром. Сохраните это — сохраните — и прочтите как-нибудь…» Она подумала, и тут ее вдохновение пришло: «Прочтите, если когда-нибудь сомневаетесь что вы сделали, или боитесь, что я сожалею о том, что вы это сделали. Прочтите это после того, как начнете. »
Они сжимали друг друга в объятиях, которые казались такими же неэффективными, как их слова, и он поцеловал ее лицо быстрыми, горячими вздохами, которые были так непохожи на него, что у нее возникло ощущение, будто она потеряла своего старого любовника и нашла на его месте незнакомца. .Незнакомец сказал: «Какой ты великолепный цветок, с твоими рыжими волосами и твоими голубыми глазами, которые теперь кажутся черными, и твоим лицом, окрашенным в цвет белого самогона! Я люблю кровь, тигровая лилия! » Затем он рассмеялся смеху Гирсона и отпустил ее, испуганную и головокружительную. По своей воле она была напугана чувством более тонкой силы в нем и мистическим образом овладела ею, как никогда раньше.
Она побежала до дома и, тяжело дыша, поднялась по ступенькам.Ее мать и отец говорили о великом романе. Ее мать сказала: «Разве мистер Гирсон не в возбужденном состоянии? Вам не показалось, что он вел себя любопытно?»
«Ну, не для человека, который только что был избран капитаном и назначил их для всей роты А», — усмехнулся в ответ ее отец.
«Что, черт возьми, вы имеете в виду, мистер Балком? О! Это Эдитха!» Она предложила проследовать за девушкой в дом.
«Не приходи, мама!» — крикнула Эдитха и исчезла.
Госпожа Балком осталась упрекать мужа. «Я не вижу ничего, над чем можно было бы смеяться».
«Что ж, это захватывающе. Поймал это от Гирсона. Думаю, это не будет большой войной, и, полагаю, Гирсон тоже так не думает. Другие ребята отступят, как только увидят, что мы серьезно. Я бы не потерял из-за этого сон. Я сам возвращаюсь в кровать «.
Гирсон снова пришел на следующий день, бледный и довольно больной, но вполне самодовольный, даже к его томной иронии.«Думаю, мне лучше сказать тебе, Эдитха, что я посвятил себя твоему богу битв прошлой ночью, пролив ему слишком много возлияния себе в глотку. Но сейчас со мной все в порядке. , как-то.»
«Обещай мне, — приказала она, — что никогда больше не прикоснешься к нему!»
«Что! Не позволять чокнутой банке? Не позволять солдату пить? Что ж, обещаю».
«Теперь ты не принадлежишь себе; ты даже не принадлежишь мне .Вы принадлежите к своей стране, и на вас возложена священная обязанность сохранять себя сильным и здоровым ради своей страны. Я думал, думал всю ночь и весь день ».
«Ты выглядишь так, будто тоже немного поплакал», — сказал он со своей странной улыбкой.
«Это все в прошлом. Я думал и поклонялся вам, . Разве вы не думаете, что я знаю все, через что вы прошли, чтобы прийти к этому? Я следил за вами на каждом шагу от ваших старых теорий и мнения.«
«Ну, тебе пришлось долго тянуть мотыгу».
«И я знаю, что вы сделали это из самых высоких побуждений …»
«О, нечего будет делать, пока эта жестокая война не …»
«И ты сделал это не просто ради меня. Я бы не стал уважать тебя, если бы ты это сделал».
«Ну, тогда мы скажем, что нет. Человек, у которого нет собственного уважения, хочет уважения всех других людей, которых он может загнать в угол. Но мы не будем вдаваться в подробности.Я готов к этому сейчас, и нам нужно смотреть в лицо нашему будущему. Я считаю, что это не будет очень длительной борьбой; мы просто напугаем врага до смерти, прежде чем дело дойдет до драки. Но мы должны предусмотреть непредвиденные обстоятельства, Эдитха. Если со мной что-нибудь случится … «
«О, Джордж!» Она прижалась к нему, рыдая.
«Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя глупо привязанным к моей памяти. Я должен ненавидеть это, где бы я ни был».
«Я твой на время и вечность — время и вечность.»Ей нравились слова; они утоляли ее голод по фразам.
«Ну, скажем, вечность; все в порядке; но время — другое дело; я говорю о времени. Но есть кое-что! Моя мама! Если что-нибудь случится …»
Она вздрогнула, а он засмеялся. «Ты не вчерашняя смелая девушка-солдат!» Потом он протрезвел. «Если что-нибудь случится, я хочу, чтобы вы помогли моей матери. Ей не понравится, что я сделаю это. Она воспитала меня, чтобы я думал, что война — это не только дура, но и дурь.Мой отец был на гражданской войне; все через это; потерял в нем руку «. Она была в восторге от ощущения руки, обнимающей ее; что, если это должно быть потеряно? Он засмеялся, как будто угадывая ее:» О, это не работает в семье, насколько я знаю! Затем он серьезно добавил: «Он пришел домой с опасениями по поводу войны, и они росли на нем. Я полагаю, он и мать договорились между собой, что я должен быть в его последних мыслях по этому поводу; но это было до меня. Я знал его только по отчету моей матери о нем и его мнениях; Я не знаю, были ли они ее первыми; но они были ее последними.Это будет для нее ударом. Мне придется написать и сказать ей … «
Он остановился, и она спросила: «Вы хотите, чтобы я тоже написал, Джордж?»
«Я не думаю, что это подойдет. Нет, я напишу. Она немного поймет, если я скажу, что я думал, что способ свести к минимуму это — немедленно развязать войну в максимально возможном масштабе … что я чувствовал, что, должно быть, каким-то образом помогал войне, если бы я не помог предотвратить ее появление, и я знал, что не сделал этого; когда она пришла, я не имел права оставаться в стороне от нее.«
Довольны ли его софистики или нет, они удовлетворили ее. Она прижалась к его груди и прошептала с закрытыми глазами и дрожащими губами: «Да, да, да!»
«Но если что-нибудь случится, ты можешь пойти к ней и посмотреть, что ты можешь для нее сделать. Знаешь? Это довольно далеко; она не может встать со стула …»
«О, я пойду, если это край земли! Но ничего не произойдет! Ничто не может! Я …»
Она почувствовала, как она поднялась, когда он встал, и Гирсон, все еще обнимая ее за руку, говорил ее отцу:Balcom. Нас официально примут в столице, а потом как-то сгруппируют с остальными, отправят куда-нибудь в лагерь и как можно скорее отправят на фронт. Конечно, все мы хотим оказаться в фургоне; мы первая компания, которая отчитывается перед губернатором. Я пришел сказать Эдите, но так и не додумался до этого ».
Она снова на мгновение увидела его в столице, на вокзале, прямо перед тем, как поезд двинулся на юг с его полком. В униформе он выглядел хорошо и очень по-солдатски, но в то же время с чисто выбритым лицом и стройной фигурой по-девичьи.Мужественные глаза и сильный голос удовлетворили ее, а его озабоченность некоторыми неожиданными подробностями долга льстила ей. Другие девушки плакали и оплакивали себя, но она чувствовала некую благородную особенность в абстракции, почти бессознательности, с которой они расстались. Только в последний момент он сказал: «Не забывай мою маму. Возможно, это не такой уж проездной, как я предполагал», и засмеялся над этой мыслью.
Он махнул ей рукой, когда поезд тронулся — она знала это среди десятков рук, которые махали другим девушкам с платформы вагона, потому что в нем было письмо, которое, как она знала, было ее.Затем он, несомненно, вошел в машину, чтобы прочитать его, и она больше его не видела. Но она чувствовала себя в безопасности для него благодаря силе того, что она называла своей любовью. То, что она называла своим Богом, всегда произнося это имя глубоким голосом и подразумевая взаимопонимание, будет присматривать за ним, удерживать его и возвращать к себе. Если с пустым рукавом, то у него должно быть три руки вместо двух, поскольку обе ее руки должны принадлежать ему на всю жизнь. Однако она не понимала, почему она всегда должна думать о руке, которую потерял его отец.
От него было не так много писем, но они были такими, какие она могла бы пожелать, и она приложила все свои силы, чтобы сделать свое письмо таким, каким, как она представляла, он мог бы пожелать, прославляя и поддерживая его. Она написала его матери, прославляя его как своего героя, но краткий ответ, который она получила, был просто о том, что миссис Гирсон недостаточно хорошо себя чувствует, и поблагодарила ее за письмо, написанное рукой человека, который называл себя «Yrs». искренне, миссис У. Дж. Эндрюс «.
Эдитха решила не обижаться, а написать еще раз, как будто ответ был всем, чего она ожидала.Прежде, чем казалось, что она могла написать, пришло известие о первой стычке, и в списке убитых, который был телеграфирован как незначительная потеря с нашей стороны, значилось имя Гирсона. Было время безумных попыток понять, что это может быть, должно быть, какой-то другой Гирсон; но имя, рота, полк и государство были даны слишком определенно.
Потом был провал в глубины, из которых казалось, что она уже никогда не сможет подняться; затем подъем в облака, далеко над всем горем, черные облака, заслонившие солнце, но там, где она парила с ним, с Джорджем — Джордж! У нее был жар, которого она ожидала от себя, но она не умерла от этого; она даже не бредила, и это длилось недолго.Когда она выздоровела достаточно, чтобы встать с постели, единственной ее мыслью была мать Джорджа, его странно сформулированное желание, чтобы она пошла к ней и посмотрела, что она может для нее сделать. В превознесении возложенного на нее долга — он поддерживал ее, а не обременял — она быстро поправилась.
Ее отец отправился с ней в долгое путешествие по железной дороге из северного Нью-Йорка в западную Айову; у него был бизнес в Давенпорте, и он сказал, что может поехать тогда так же хорошо, как и в любое другое время; и он отправился с ней в маленький провинциальный городок, где мать Джорджа жила в маленьком домике на краю бескрайних кукурузных полей, под деревьями на вершине холмистой прерии.Отец Джорджа поселился там после гражданской войны, как и многие другие старые солдаты; но они были восточными людьми, и Эдитха вообразила прикосновения Востока в июньской розе, нависшей над входной дверью, и сад с ранними летними цветами простирался от ворот ограды.
Внутри дома было очень низко и так темно из-за закрытых жалюзи, что они почти не могли видеть друг друга: Эдитха, высокая и черная в своих красках, наполняла воздух запахом их красок; ее отец стоит чинно в стороне со шляпой на предплечье, как на похоронах; женщина отдыхала в глубоком кресле, а женщина, впустившая незнакомцев, стояла за креслом.
Сидящая женщина повернула голову и спросила женщину за ее стулом: « Кто ты сказал?»
Эдитха, если бы она сделала то, что ожидала от себя, упала бы на колени к ногам сидящей фигуры и сказала: «Я Эдитха Джорджа», чтобы ответить.
Но вместо своего собственного голоса она услышала голос той другой женщины, говорящей: «Ну, я не знаю, поскольку я правильно назвал . Думаю, мне придется сделать здесь немного больше света, «И она пошла и приоткрыла две ставни.
Тогда отец Эдитхи произнес своим публичным тоном «сейчас обратимся к нескольким замечаниям»: «Меня зовут Балком, мэм — Юниус Х. Балком, из Balcom’s Works, Нью-Йорк; моя дочь …»
«Ой!» — вмешалась сидящая женщина мощным голосом, голосом, который всегда удивлял Эдитху из тонкого тела Гирсона. «Позволь мне увидеть тебя. Встань там, где свет может ударить тебе в лицо», — и Эдитя тупо повиновалась. «Итак, вы Эдитха Балком», — вздохнула она.
«Да», — сказала Эдитха, скорее как виновница, чем утешитель.
«Зачем ты пришел?» — спросила миссис Гирсон.
Лицо Эдитхи задрожало, и ее колени дрожали. «Я пришла — потому что — потому что Джордж -» Она не могла пойти дальше.
«Да, — сказала мать, — он сказал мне, что просил вас прийти, если его убьют. Я полагаю, вы этого не ожидали, когда послали его».
«Лучше бы умереть сам, чем сделать это!» — сказала Эдитха, в ее глубоком голосе было больше правды, чем она обычно находила в нем. «Я пытался оставить его на свободе …»
«Да, это твое письмо, которое пришло вместе с другими его вещами, оставило его на свободе.«
Эдитха теперь поняла, откуда исходит ирония Джорджа.
«Это не должно было быть прочитано раньше… если… пока… я ему об этом не скажу», — запнулась она.
«Конечно, он не стал бы читать твое письмо при данных обстоятельствах, пока не подумал, что ты этого хочешь. Заболел?» — резко потребовала женщина.
«Очень больно», — сказала Эдита с жалостью к себе.
«Жизнь дочери, — вмешался ее отец, — когда-то была почти отчаянной».«
Миссис Гирсон не обратила на него внимания. «Я полагаю, ты был бы рад умереть, такой храбрый человек, как ты! Я не верю, что он был рад умереть. В этом смысле он всегда был робким мальчиком, он очень многого боялся; но если он боялся, то делал то, что решил. Я полагаю, он решил уйти, но я знал, чего ему это стоило, по тому, сколько это мне стоило, когда я услышал об этом. Я прошел через один война раньше. Когда вы послали его, вы не ожидали, что он будет убит.«
Голос, казалось, сострадал Эддхе, и пришло время. «Нет», — хрипло пробормотала она.
«Нет, девочки не делают; женщины не делают, когда они отдают своих мужчин своей стране. Они думают, что вернутся маршем, так или иначе, так же весело, как и они, или если это пустой рукав, или даже пустой панталон, это тем более слава, а они тем более гордые из них, бедняги! »
Слезы потекли по лицу Эдитхи; она не плакала до этого; но теперь было такое облегчение, когда я понял, что текут слезы.
«Нет, вы не ожидали, что его убьют», — повторила миссис Гирсон голосом, который снова был поразительно похож на голос Джорджа. «Вы просто ожидали, что он убьет кого-нибудь еще, некоторых из тех иностранцев, которых там не было, потому что они что-то говорили об этом, а потому, что они должны были быть там, бедняги — призывники, или как они их называют. Вы думали, что для моего Джорджа, вашего Джорджа, будет нормально убить сыновей тех несчастных матерей и мужей тех девушек, лица которых вы никогда не увидите.»Женщина возвысила свой мощный голос в псалме.» Слава богу, он не дожил до этого! Я благодарю моего Бога, что они убили его первым, и что он не живет с их кровью на руках! »Она опустила глаза, которые она подняла своим голосом, и посмотрела на Эдитху. ведь? »Она поднялась своими мощными руками так высоко, что ее беспомощное тело, казалось, обвисло во всю длину.« Сними, сними, пока я не оторву его от твоей спины! »
Дама, проводившая лето возле Balcom’s Works, рисовала красоту Эдитхи, которая чудесным образом поддавалась эффектам колориста.Она пришла к той уверенности, которая может расти между художником и натурщиком, и Эдитха ей все рассказала.
«Подумать только о такой трагедии в жизни!» — сказала дама. Она добавила: «Я полагаю, что есть люди, которые так думают о войне. Но если учесть то хорошее, что эта война сделала — сколько она сделала для страны! Я не могу понять таких людей, со своей стороны. И когда вы прошли весь путь, чтобы утешить ее — встали с постели больного!
«Я думаю, — великодушно сказала Эдита, — она была не совсем в здравом уме, и папа тоже.«
«Да», — сказала дама, глядя на губы Эдитхи в природе, а затем на ее губы в искусстве и придавая им эмпирический вид на фотографии. «Но как она ужасна! Как прекрасно — извините — как вульгарно! »
Свет осветил Эдитху в темноте, которая, как она чувствовала, не виднелась неделями и месяцами. Загадка, сбивавшая ее с толку, была разгадана словом; и с этого момента она перестала пресмыкаться от стыда и жалости к себе и снова начала жить в идеале.
21 способ добавить тени в жилые помещения на открытом воздухе
Проведение времени на свежем воздухе — одно из самых востребованных преимуществ жизни в Южной Калифорнии и одна из основных причин, по которым многие люди предпочитают называть этот район своим домом. В то время как наш комфортный климат позволяет нам наслаждаться барбекю на заднем дворе и вечеринками на открытом воздухе в течение всего года, мы должны предпринять некоторые шаги, чтобы наша семья и друзья могли наслаждаться фантастическим климатом с комфортом.
В конце концов, причина, по которой мы можем проводить здесь так много времени на свежем воздухе, заключается в том, что большинство дней теплые или жаркие, а подавляющее большинство дней солнечные. Эта теплая, солнечная погода также означает, что нам необходимо обеспечить много тени в наших дворах, чтобы гости не теряли прохладу и защищали наших детей и домашних животных от солнца.
Чтобы ваш внутренний дворик, бассейн или другие места для развлечений были удобными и пригодными для использования в течение всего года, вот 21 функциональный и стильный способ добавить тени в жилые зоны на открытом воздухе.
1. Сажать деревья.
Тенистые деревья — очевидный выбор, а также экологически чистый и недорогой способ добавить тени в жилые помещения на открытом воздухе. Конечно, вам нужно будет выбрать сорта, которые растут таким образом, чтобы обеспечивать тень, но вы можете легко найти множество вариантов в своем местном питомнике или поработав с ландшафтным дизайнером. Многие тенистые деревья являются лиственными, но люди, живущие в Южной Калифорнии, могут использовать свои открытые развлекательные пространства осенью и зимой, поэтому вы можете выбрать вечнозеленые растения для круглогодичной тени.
Проблема с этим вариантом заключается в том, что молодому дереву потребуется много лет, чтобы вырасти достаточно большими, чтобы обеспечить значительное количество тени. Однако конечный результат определенно стоит подождать. Некоторые домовладельцы даже создают полностью открытые комнаты под навесом однотонного дерева, что создает функциональное, красивое и интегрированное с природой пространство.
Также имейте в виду, что стратегически высаженные тенистые деревья могут снизить стоимость и потребление энергии при обогреве и охлаждении вашего дома.
2. Добавить беседку.
Если добавить даже небольшую беседку к своему заднему или переднему двору, можно создать крытую зону отдыха, где можно почитать, расслабиться или погулять с друзьями. Установка беседки мгновенно добавляет наружную комнату с собственным оттенком и защитой от непогоды, так что это отличный вариант для домовладельцев, у которых есть место и бюджет для этого проекта по благоустройству дома. В качестве дополнительного бонуса различные области вокруг беседки также будут затемнены по мере того, как солнце движется по небу, что может обеспечить защищенное пространство, в котором ваши дети или собаки могут играть или отдыхать на улице.

3. Купите зонтики для патио.
Зонты — один из самых быстрых способов добавить тени в жилые зоны на открытом воздухе, поэтому, если у вас есть общественная встреча, которая находится всего в нескольких днях или часах, и вам нужно больше тени, зонтики могут быть вашим лучшим вариантом. Конечно, чтобы найти идеальный зонт, вам может потребоваться заказать его в Интернете или сделать его самостоятельно, но вы можете приобрести базовые варианты различных цветов в садовых центрах, магазинах садовой мебели и магазинах товаров для дома.Вы даже можете найти зонтики для патио для продажи в продуктовых магазинах незадолго до и во время летнего развлекательного сезона.
Вы можете выбрать простые зонтики со стержнем, который вставляется в отверстие в середине большинства садовых столиков, или отдельные варианты. Для автономных вариантов вы можете выбрать обычные варианты, которые имеют прямой столб и обеспечивают тень по кругу вокруг этого столба, или вы можете выбрать зонты со смещением, что позволяет вам разместить основание в стороне и направить тень на ваши открытые развлекательные площадки.Сменные зонтики часто бывают дороже, но это не то, на что стоит слишком дешево выходить; недорогие зонты или подставки часто не работают так же хорошо, как их более качественные аналоги, и вы можете в конечном итоге потратить вдвое, когда вам придется их заменить.
Поскольку зонтики закрывают ограниченные участки одновременно, этот вариант лучше всего подходит, когда у вас есть определенные места, требующие защиты от солнца, например обеденный стол во внутреннем дворике.

4. Уберите выдвижной тент.
Если вам нужен дополнительный оттенок только время от времени, вероятно, не стоит тратиться на установку прочной конструкции оттенка. В этом случае вы можете просто приобрести один или несколько выдвижных навесов, чтобы обеспечить временную тень в любом месте, где она может вам понадобиться. Преимущества этой опции включают в себя возможность перемещать штору по мере необходимости и возможность хранить купол вне поля зрения, когда он не используется. Хотя вы, безусловно, можете потратить больше на более качественный или более стильный продукт, еще одним преимуществом является то, что вы можете получить эти временные навесы довольно недорого практически в любом месте.
Это еще один мгновенный вариант, который вы можете приобрести, настроить и использовать в течение часа или около того, так что это отличный вариант для быстрого добавления тени и защиты от солнца в свой двор. Поскольку это временно и может быть перемещено, это также может быть хорошим вариантом для использования, пока вы ждете, когда вышеупомянутые тенистые деревья созреют.

5. Установите беседку.
Павильоны похожи на навесы и обычно называются навесами, но мы используем термины здесь отдельно, чтобы различать временный стиль навеса, упомянутый выше, и более постоянный вариант, о котором мы говорим здесь.Итак, павильон обычно имеет тканевый верх и угловые стойки, как выдвижной навес, но в них нет ничего всплывающего. Павильоны представляют собой скорее полупостоянную теневую конструкцию — не совсем постоянную, поскольку обычно вы можете довольно легко перемещать или снимать их, но они требуют сборки и могут быть прикреплены к террасе, патио или земле для устойчивости и длительного использования. .
Павильоны более привлекательны и, как правило, лучше сделаны, чем навесы, так как они рассчитаны на длительную устойчивость к стихиям.Их можно надежно прикрепить к земле, террасе или патио, чтобы обеспечить ежедневную защиту от солнца и дождя, пока вы наслаждаетесь своей гостиной на открытом воздухе.
Если вы хотите что-то более стильное и прочное, чем временный навес, но ваш бюджет не позволяет построить постоянное покрытие для вашего патио, павильон — это своего рода идеальная золотая середина. Диапазон цен на павильоны может варьироваться от 200 до тысяч долларов, но вы можете получить приличный павильон, которым будете наслаждаться долгие годы, по цене примерно от 600 долларов.Если вы немного удобны по дому, возможно, вы сможете установить его самостоятельно. Если вы не очень удобны, стоит нанять мастера или подрядчика, чтобы правильно установить его, чтобы получить максимальную отдачу от этого варианта.
Хотя они не прослужат так долго, как сплошная крыша крытого патио, павильон должен обеспечить вам привлекательную затененную структуру на долгие годы при правильной установке и уходе.

6. Включите шатры в дизайн вашего патио.
Шатер — это еще один тип навеса, но он немного другой. Шатры обычно используются для защиты от непогоды при приближении гостей к входу или при переходе между строениями. Например, если у вас есть крытая веранда, прикрепленная к вашему дому, и крытый патио на заднем дворе, вы можете использовать навес, чтобы создать тень над дорожкой, соединяющей крыльцо с патио. Учтите, что шатер не обязательно делать из ткани для балдахина.Например, вы можете создать естественный живой шатер, вырастив виноградные лозы на арочной решетке.
7. Повесьте шторы для патио.
Занавески для патио — это простой, быстрый и недорогой способ улучшить тень и защиту от атмосферных воздействий в жилой зоне на открытом воздухе, которая уже имеет сплошную крышу, перголу, павильон или другой тип покрытия. Шторы можно открывать и закрывать, когда солнце движется, чтобы поддерживать тенистые места и циркуляцию воздуха. Этот вариант поможет вам продлить время, в течение которого вы будете находиться в тени на своем патио, поскольку это поможет защитить от солнца сбоку, а покрытие вашего патио — сверху.
Имейте в виду, что вам не обязательно использовать настоящие шторы для патио, чтобы добиться такого внешнего вида и функциональности. Вы также можете использовать гобелены для более богемного ощущения или даже занавески для душа или ткань, если это то, что у вас есть под рукой.
8. Постройте постоянную крышу.
Если у вас есть палуба или патио без покрытия, вы всегда можете соорудить прочную прочную крышу, чтобы превратить ее в крытую террасу. Это более дорогой вариант, чем те, которые мы упоминали до сих пор, но это также постоянное решение, которое дает возможность значительно улучшить внешний вид и функциональность вашего патио.
Установка этого варианта займет больше времени, обычно требует найма подрядчика и, скорее всего, потребует разрешения на строительство, но если у вас есть время и бюджет, это ваш самый элегантный и привлекательный вариант для создания тени.

9. Добавьте балкон или террасу второго этажа.
Этот вариант определенно требует больше времени для установки, определенно включает в себя разрешение на строительство и, если вы не являетесь подрядчиком, потребуется его нанять.Это также самый дорогой вариант в этом списке. Тем не менее, люди, у которых есть время и деньги для этого проекта по благоустройству дома, имеют возможность добавить тени в свою основную жилую зону на открытом воздухе, а также увеличить жилое пространство на открытом воздухе, добавив балкон или террасу на втором этаже. Если у вас нет второго этажа, с которого можно получить доступ к вашей колоде, вы также можете обеспечить доступ по лестнице с земли.
Размещение одной жилой зоны на открытом воздухе над другой предоставляет множество возможностей для развлечений, может повысить ценность вашего дома и расширить доступ к функциональным открытым пространствам в любое время дня и ночи.Для нашей цели это также отличный способ укрыть вашу текущую жилую зону на открытом воздухе, чтобы добавить тени и защитить от непогоды.
10. Установите беседку.
Беседки — это стационарные монтируемые и монтируемые конструкции с открытой кровельной системой. Они довольно универсальны, когда дело доходит до дополнения множества архитектурных стилей, и могут значительно улучшить внешний вид жилых помещений на открытом воздухе. Это делает их популярным выбором, который мы видим все время все чаще.Еще одна причина, по которой они так популярны, заключается в том, что варианты доступны практически для любого бюджета, так что это структура одного оттенка, которую может позволить себе большинство домовладельцев. Кроме того, в Интернете есть множество планов беседок и комплектов, доступных в магазинах товаров для ремонта дома, что позволяет домовладельцам выполнять это улучшение дома как самостоятельный проект.
По отдельности перголы имеют ломаный оттенок, но его можно дополнить и заполнить тканевым покрытием. Двумя наиболее распространенными вариантами для этого являются отрезки ткани, которые постоянно размещаются для покрытия верхней части перголы, и ткань, которая устанавливается на систему колец или стержней, которая позволяет при желании прикрывать или открывать перголу.

11. Установите оправку.
Термины беседка и пергола часто используются как синонимы, но между ними есть разница. В то время как перголы имеют открытую конструкцию крыши, поддерживаемую четырьмя или более столбами, беседки больше похожи на комбинацию решетки и перголы. Беседки имеют открытую конструкцию крыши, которая похожа на перголу, но — в отличие от перголы — у них есть решетчатые конструкции с обеих сторон, что позволяет лозам легко расти над конструкцией, обеспечивая тень.Некоторые беседки достаточно велики, чтобы по бокам можно было разместить скамейки, которые обеспечивают тенистое место, чтобы почитать, выпить утренний кофе или пообщаться с другом.

12. Постройте забор или стену.
Заборы и стены не обеспечивают защиту от солнца, когда оно находится над головой, но при правильном расположении они обеспечивают тень раньше и позже днем. Это делает их хорошим дополнением к крытому патио или навесу, чтобы обеспечить большее пространство тени в течение дня.

13. Выращивайте виноградные лозы.
Виноградная лоза может быть посажена для усиления тени, обеспечиваемой беседками, беседками, забором и стенами, и даже может быть выращена между забором и беседкой (или другим сооружением), чтобы обеспечить живой навес. Этого можно достичь, тренируя лозу вдоль шпалеры, ветки или шпагата, натянутого между двумя конструкциями.
Выращивание виноградной лозы на заборе, который недостаточно блокирует свет, например, на заборе из проволочной сетки или заборе с разделенными рельсами, — еще один простой способ увеличить тень, а также уединение.
Вечнозеленые виноградные лозы, которые не отмирают или нуждаются в обрезке зимой, — лучший вариант, если вы собираетесь сохранять тень круглый год.
Виноградные лозы, которые можно тренировать для создания тени, включают виноград, чайот и другие тыквы, бугенвиллии и глицинии.

14. Висячие растения.
Висячие растения сами по себе не обеспечат достаточной тени, чтобы действительно защитить вас от солнца; однако они являются отличным дополнением к теневым конструкциям, таким как крыши патио, перголы, беседки, беседки или беседки.При добавлении к этим существующим структурам висячие растения увеличивают количество тени, которую будут иметь ваши открытые жилые помещения, когда солнце не находится прямо над головой.
Виноградные растения будут вашим лучшим выбором здесь, поскольку они обеспечат большую защиту, поскольку их виноградные лозы свисают под контейнерами. Примеры лоз, которые хорошо растут в контейнерах, включают бугенвиллию, жасмин и плющ.
15. Навесить навесные паруса.
Паруса для теней — простой и привлекательный способ добавить тени в жилые помещения на открытом воздухе.Эти большие куски ткани обычно имеют форму треугольных парусов и натягиваются между столбами или конструкциями, чтобы покрыть внутренние дворики и другие открытые площадки. В зависимости от цвета и стиля, которые вы выберете, паруса оттенка могут выглядеть невероятно современными и гладкими или немного более простыми. Этот вариант, как правило, легко установить, и его можно приобрести в магазинах товаров для дома или в некоторых садовых центрах, но вам, возможно, придется заказать нестандартные паруса, чтобы убедиться, что они должным образом вписываются в ваше пространство.

16.Установите рулонные шторы своими руками.
Рулонные шторы можно использовать в качестве оконных покрытий внутри или снаружи вашего дома. Вы также можете приобрести более крупные версии, которые можно легко прикрепить к крыше патио или беседке, чтобы обеспечить тень, когда солнце не находится прямо над головой. Бамбуковые рулонные шторы — самый распространенный тип, который можно увидеть на террасах, но они также могут быть сделаны из ткани. Хотя для удобства вы можете нанять разнорабочего, большинство людей, которые знают, как использовать дрель, могут просто взять это на себя как быстрый самостоятельный проект.
17. Поднимитесь на более высокий уровень с кабиной для переодевания.
Кабаны включают в себя довольно широкий спектр теневых навесов, которые могут быть из ткани или дерева, поскольку практически любой тип конструкции, которая находится рядом с бассейном или на пляже и имеет выход к воде, обычно считается кабинкой для переодевания. . Это означает, что этот вариант может относиться к нескольким вышеупомянутым категориям, но его стоит упомянуть здесь отдельно, потому что они часто считаются более высококлассными и немного отличаются от других вариантов.
Например, чтобы называть это беседкой, а не павильоном, большинство людей сказали бы, что у вас должны быть занавески для патио, по крайней мере, с трех сторон, чтобы их можно было закрыть, чтобы освободить комнату. Поскольку кабинки для переодевания часто используются в качестве раздевалок для бассейнов и пляжей, лучше всего иметь занавески со всех четырех сторон. Вы также можете добавить занавески на крытое патио с крышей из палок, которое находится рядом с вашим бассейном, чтобы превратить его в беседку.
Комбинация прочной крыши и штор делает кабинки для переодевания особенно хорошим выбором для добавления тени в жилые зоны на открытом воздухе.
18. Выбирайте маркизы.
Навесы просты, существуют всегда и представляют собой проверенный способ легко добавить тени на открытые площадки. Их можно прикрепить прямо к вашему дому и, в большинстве случаев, для них не требуются стойки. Вы можете, конечно, прикрепить навес к столбам, если вы планируете использовать их в качестве постоянной конструкции, а в некоторые стили действительно интегрированы стойки в дизайн.
Существует три основных типа навесов, из которых можно выбрать: цельнометаллические, стационарные тканевые и выдвижные тканевые.Твердые металлические навесы, которые обычно изготавливают из алюминия, являются самым прочным вариантом и могут годами выдерживать дождь, ветер и солнце.
Стационарные тканевые навесы занимают второе место в линейке по прочности, но их гораздо удобнее настраивать, чтобы дополнить ваше пространство, поскольку вы можете выбирать между различными стилями и огромным разнообразием цветов.
Выдвижные навесы — ваш самый универсальный вариант, который позволяет вам решать, когда вам нужна защита от солнца и дождя, а когда вы хотите, чтобы ваше жилое пространство было открытым.В категории выдвижных навесов вы можете выбирать между менее дорогими вариантами, которые вы открываете вручную, или моделями, которые полностью моторизованы.
Хотя навесы недешевы, они представляют собой относительно недорогой вариант для покрытия большой площади без необходимости установки всей конструкции.

19. Сажайте высокорослые растения и кусты.
Возможно, они не вырастут большими красивыми тенистыми деревьями, но высокие растения и кусты могут улучшить уединение и обеспечить тень в течение дня, чтобы сделать вашу жилую зону на открытом воздухе более приятной.И, если вы выберете что-то столь же привлекательное, как кусты роз на фотографии выше, они также могут значительно повысить визуальную привлекательность вашей гостиной на открытом воздухе.
Вы можете посадить высокие растения или кусты в качестве бордюра возле вашего патио или террасы, или вы можете посадить их в контейнеры, которые можно разместить на или рядом с вашими развлекательными помещениями. Если вы сажаете их в контейнеры на колесных стендах для растений, их легко и удобно перемещать, чтобы они оставались в тени, когда солнце движется по небу в течение дня.

20. Создайте тропический рай с палапой.
Палапа похожа на павильон или другие варианты крытого патио, но лучше перечислить его отдельно, потому что есть довольно явная разница. Основное различие между палапой и другими теневыми сооружениями заключается в том, что у палапы обычно есть деревянные столбы и всегда есть соломенная крыша. Итак, если вы собираетесь создать тропический вид на заднем дворе, эта структура оттенка может вам подойти.
Если вы не знакомы с соломенными крышами, они отлично защищают от солнца и дождя. В конце концов, они в основном используются в областях, которые получают много и того, и другого. Вы можете узнать, как построить свою собственную палапу, онлайн, заказать комплект для сборки или нанять подрядчика, имеющего опыт строительства этих тропических хижин под открытым небом.

21. Проявите творческий подход.
Вы можете создать тень из чего угодно, что блокирует солнце и может быть повешено или подвешено каким-либо образом.Например, вы можете создать свой собственный навес из бамбука, ткани и веревки или натянуть ряд зонтиков, чтобы создать уникальный шатер над дорожкой. Другой вариант — накинуть простыню на веревку, привязанную между двумя деревьями или столбами, чтобы сделать конструкцию, похожую на палатку, где ваши дети могут играть на улице, но не на солнце. Кроме того, вы можете создать крытые зоны для отдыха на открытом воздухе или игровые площадки, установив типи, юрту или палатку.
Дополнительные ресурсы
Различия между крыльцом, патио, террасой, балконом и верандой
Хотите узнать разницу между верандой, патио, террасой, балконом и верандой? С годами жилые помещения на открытом воздухе начали приобретать огромную популярность с точки зрения функциональности и эстетики.Люди начали придавать огромное значение своему открытому пространству. Будь то летом или зимой, эти места стали местом отдыха или убежищем для друзей и семьи.
Эти наружные конструкции, хотя и являются частью дома, обычно присоединяются или отделяются от основной конструкции, крытой или открытой, в форме крыльца, внутреннего дворика, балкона, веранды и террасы. Большинство из нас могло бы подумать, что все они одинаковы и неотличимы друг от друга. Да, это правда, но только до определенной степени.Давайте посмотрим на точные различия между этими терминами, чтобы расширить ваши знания о дизайне, поэтому в следующий раз, когда мы увидим патио, мы назовем его патио, а не верандой.
Что такое крыльцо?
Крыльцо — это невысокая крытая наружная конструкция, сооружаемая в основном у входа в дом или здание. Обычно это пристройка от основной конструкции и может быть открытой или закрытой экранами, стенами, решетками, окнами и колоннами.
Люди начали строить веранды в своих домах в начале 1900-х годов.Назначение и внешний вид крыльцов в разных регионах различались. Крыльцы были построены для защиты домов от экстремальных погодных условий и грязи. Подъезды были небольшими, открытыми и располагались на одном уровне. Юго-западные районы использовали веранды, чтобы затенять вход и всю южную стену.
Крыльцо необязательно накрывать. Иногда они частично крытые, а в случае двухэтажного дома свес второго этажа может быть покрытием или крышей крыльца. Крыльцо, простирающееся от фасада к краю дома, называется крыльцом «по периметру».
Что касается закрытого крыльца, есть вторая дверь, которая ведет в главный дом, когда вы входите в первую дверь на крыльцо. Эти закрытые веранды в основном экранированы со стеклом или без него и иногда рассматриваются как неформальное продолжение гостиной или гостиной.
Крыльцо не только используется для защиты от погодных условий, но и рассматривается как расширенное жилое пространство со стульями, качелями на крыльце, скамейкой и т. Д., В приятных условиях они считаются идеальным местом для общения с друзьями и соседями или зонами отдыха.
Что такое патио?
Патио — это внешнее сооружение, которое либо присоединяется к основному дому или зданию, либо отдельно от него и обычно строится в задней части дома. Он в основном открыт для неба, но иногда имеет крышу над головой для тени и уединения. Он построен на земле рядом с основным строением или немного в стороне от него, в основном вокруг бассейна или ландшафта, и построен из мощеного камня, бетона, кирпича, булыжника или плитки.
В основном внутренние дворики украшены растениями и уличной мебелью, и, поскольку они используются для обедов и отдыха, они построены в местах с легким доступом на кухню или задний двор.Наличие летней кухни или барбекю во внутреннем дворике — отличная идея для тех, кто часто развлекает гостей. Вы можете увидеть нашу галерею дизайнов патио здесь.
Поскольку внутренние дворики устанавливаются на уровне земли, они не должны соответствовать каким-либо правилам и нормам. Однако они требуют ухода, так как кирпичи необходимо заменять, а плитку — полировать или чистить.
Есть три типа патио, которые рекомендуются
Внутренние дворики с плоской крышей, которые помогают потоку избыточной воды в случае дождя
Современные внутренние дворики с изогнутой крышей из современных материалов, таких как алюминий
Двускатные дворики с остроконечной крышей
Крыльцо против патио
Крыльцо обычно присоединяется к основной конструкции и располагается в передней части дома, таким образом, принимая форму основной конструкции, тогда как универсальность патио заключается в том, что он может отличаться по размеру и форме и быть отдельно стоящим.По функциональности и декору они более многогранны, чем крыльцо.
При строительстве крыльца иногда необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила, в то время как для патио эти правила и нормы не требуются. На крыльце выше 2 футов требуются перила.
Там, где крыльцо ведет к входу в дом, внутренние дворики иногда строят рядом со строением, но не обязательно перед или за домом.
Очень часто подъезды расположены в основном перед домом, а патио — на заднем дворе, хотя жестких правил в отношении этой концепции нет.
Что такое колода?
Палуба представляет собой плоскую платформу без крыши, сделанную из обработанной древесины, композитных материалов, кедра или винила, часто прикрепленную к дому или оставленную как отдельную конструкцию. Обычно они возвышаются над уровнем земли и ограждаются перилами. Согласно строительным нормам, для настила размером до 18 дюймов могут потребоваться перила. Для покрытия настилов можно использовать перголу или навес.
Одна из наиболее распространенных и популярных уличных конструкций, палубы используются для обедов, отдыха и развлечений на свежем воздухе, для барбекю и зоны отдыха и состоят из садовой мебели, растений и сидений.
За прошедшие годы были разработаны типы колод с различным дизайном и стилем, которые подошли бы вашему дому и окружающей среде. Смотрите нашу галерею из 50 дизайнов деревянных настилов на этой странице.
Платформы палубы одноуровневые, приподнятые над землей с перилами или без них и часто украшены растениями для дополнительной красоты и стиля. Многоуровневая палуба состоит из ряда палуб на разных уровнях, соединенных лестницей. Обычно встречается на больших, более чем одноэтажных зданиях или как отдельная наружная конструкция.
Двухэтажная колода может быть многоцелевой, служить для развлечения на открытом воздухе, а также обеспечивать доступ к верхней части дома. Отдельно стоящие террасы могут быть расположены немного в стороне от дома, во дворе или возле бассейна, чтобы обеспечить уединение или уединение на лоне природы. Его можно украсить столбами и балками, а также садовой мебелью из тростника, чтобы придать пространству нотку деревенского стиля.
Для тех, кто хочет поэкспериментировать с созданием собственных макетов заднего двора, доступен целый ряд программ для создания колоды.Доступно бесплатное программное обеспечение, так что вы можете начать планировать дизайн своей колоды и получить представление о том, что вам больше всего нравится.
Палуба против патио
В то время как патио и конструкция террасы имеют одинаковую цель для отдыха на открытом воздухе и прикреплены к основной конструкции и отсоединены от нее, существуют определенные особенности, которые уникальны и ограничены для каждого типа.
Внутренние дворики могут быть построены из различных материалов, таких как камень, бетон, брусчатка, в то время как настилы в основном сделаны из дерева или композитных материалов.Посмотрите здесь множество идей для патио, чтобы получить больше вдохновения.
Там, где палубы, как правило, находятся на приподнятом уровне с парой ступенек или лестницей, прикреплены к дому с помощью ригеля и требуют перил или ограждения, патио не обязательно требуют перил, поскольку они обычно находятся на уровне земли.
Из-за используемого материала строительство настилов довольно дорогое по сравнению с внутренними двориками, для которых может потребоваться более дешевый материал, хотя оба требуют некоторого ухода из-за возможности образования плесени и грибка для тех, кто живет во влажном климате.
Что такое балкон?
Балкон — внешнее сооружение, пристройка к верхнему этажу дома или построек. В доме может быть более одного балкона на каждом этаже. Это площадки, выступающие из стен здания, окруженные стенами, поддерживаемые колоннами, перилами или балюстрадами высотой не менее одного метра.
Балконы довольно малы по ширине и длине, на одном этаже может быть более одного балкона. Балконы, хотя они и не служат для отдыха, строят в домах и квартирах, так как они визуально увеличивают внутреннее пространство, обеспечивают вентиляцию, солнце и укрытие (с навесной крышей).Ощущение отсутствия личного патио или заднего двора отсутствует в концепции балкона.
Обычно вы можете разместить уличную мебель или отдельно стоящие качели на небольшом балконе или использовать более широкий балкон для общения и развлечений.
Для строительства балконов не требуются правила и нормы во многих странах, и положительным фактором является то, что вы можете разносторонне подходить к проектированию балконов, выбирая материалы для перил и балюстрады, а также варианты дизайна и напольного покрытия на выбор: от плитки, деревянного пола до винила. и т.п.
При строительстве балкона можно выбрать один из трех вариантов в зависимости от функциональности
Балкон квартиры с ящиками для цветов
Консольные балконы — Проект консольных балконов из главного здания без видимой опоры. Вес и нагрузка поддерживаются консольным креплением конструкции к стене. Наиболее распространенное и эстетичное решение.
Многоярусные балконы — Иногда называемые балконами на столбах, хотя эти балконы не имеют особой эстетической ценности, они снижают вес и нагрузку на основную конструкцию за счет использования металлических колонн и столбов для вертикальной поддержки конструкции или конструкций балкона (если они установлены друг на друга) один под другим).
Подвесные балконы — Менее распространенный вариант, когда трос из нержавеющей стали, прикрепленный к стенам, поддерживает балкон в «подвешенном» положении, соединенном под углом 45 градусов.
Что такое веранда?
Веранда — это крытая площадка, которая часто присоединяется к дому более чем с одной стороны. Веранды обычно остаются открытыми или ограждены перилами или забором и выравниваются в основном с первым этажом дома или здания.
Веранда иногда играет роль входа в парадный или задний вход в дом.На протяжении многих лет люди использовали веранды для развлечения гостей и активного отдыха. Можно даже рассматривать его как балкон первого этажа. В Америке люди используют веранду для хранения вещей, тогда как в таких странах, как Индия, она играет важную роль места, где вы принимаете своих гостей.
Самый популярный стиль архитектуры в Новом Орлеане, называемый креольским таунхаусом, известен своими зданиями в стиле таунхаусов и домами с кирпичной или лепной отделкой, балконами из кованого железа и заметным использованием веранд.Дизайн веранды для вашего дома и выбор стиля и внешнего вида постепенно улучшат эстетическую привлекательность вашего дома.
Здесь перечислены несколько типов веранд, которые дополнят ваш дом
Изогнутая — также известная как веранда с выпуклым носом, это одна из самых стильных веранд в современном стиле, которую можно прикрепить к дому или поставить отдельно. Он имеет плавные изогнутые линии, образующие выпуклый навес над открытой площадкой. Он обеспечивает защиту от солнца и в то же время создает элегантный вид, которого не было бы на плоской крыше.Кроме того, вы можете комбинировать веранды с другими типами, например с плоской крышей, чтобы придать необычный стиль.
Веранда с двускатной крышей
Двускатная крыша — также известная как скатная крыша, имеет наклонную линию крыши, которая увеличивает эстетический вид крыши вашего дома. Его часто делают из прозрачного кровельного покрытия, чтобы создать эффект солнечного света. Однако другие популярные материалы, используемые в строительстве, — это алюминий, листовой металл и дерево.
Flat — самый простой, но универсальный стиль кровли, который может дополнить любой вид открытого пространства и построен в любом заданном измерении.Его можно комбинировать с другими типами кровли веранды, например, двускатной или изогнутой.
Веранда в стиле пергола
Пергола — универсальность заключается в том, что ее не нужно прикреплять к вашему дому, а с прямоугольной крышей стиль перголы может привнести легкость и воздушность, обеспечивая тень и эстетическую привлекательность вашему открытому пространству.

Труба пп для отопления: VALTEC | Полипропиленовые трубы

Апр 6, 1970 автор alexxlab Разное

Полипропиленовые трубы для отопления частного дома

Монтаж отопления из полипропиленовых труб в частном доме

Монтаж отопительной системы с помощью полипропиленовых труб – это процесс не сложный, однако, требующий специальных знаний и умений. Полипропилен (трубы) монтируется с минимальным количеством изгибов, также специалисты стараются использовать как можно меньше деталей.
Стоит сказать, что монтирование полипропиленовых труб отопления в домах частного сектора выполняется по-разному. Сегодня специалисты различают два разноплановых метода монтажа трубопровода:

скрытый метод;

открытый метод.

Что касается скрытого метода, то такой желательно доверить профессиональным монтажникам – это сложный процесс. Открытое монтирование также может быть различным:

коллекторная конструкция;

последовательная конструкция;

конструкция с проходными розетками.

Удобство монтажа достигается так же за счет универсальности. Можно обустроить систему так, как вам угодно. Речь идет о присоединении к радиаторам – подключение может быть:

нижним;

боковым;

однотрубным или двухтрубным.

Все это обуславливается еще на стадии проектирования – рисуется схема, на которой указывается все, вплоть до установки самых мельчайших деталей – муфт, уголков, креплений.

Еще одним аспектом, который можно назвать комфортным в процессе монтажа, является специальная сварка. Нет, не нужно думать, что это какая-то огнеопасная работа – все гораздо проще! Используется специальный паяльник, который, нагреваясь до 250°C, спаивает элементы между собой.

Не нужно думать об отделке помещений, не нужно подстраиваться к строительным работам в помещении – монтаж PPR-труб абсолютно прост.

Сначала нарезаются элементы труб с помощью специальных ножниц. Далее эти отрезки зачищаются тщательным образом и подвергаются пайке. Сам процесс пайки не сложный — элементы совмещаются с помощью небольшого усилия под действием паяльника. Далее их нужно оставить на некоторое время для остывания, по истечении которого получается абсолютно цельная конструкция. Разъединить ее практически невозможно.

Вариантов монтажа много!
Самый распространенный вариант монтажа системы отопления – это монтаж трубопровода в стенах. Трубопровод монтируется после установки котла и инсталляции всех радиаторов. После выполнения несложной разметки детали соединяются и крепятся к стенам. Еще одним из самых популярных методов прокладки труб является монтирование трубопровода в стяжке. Зачастую, такой вид прокладки используется при обустройстве системы «теплого пола».
Много скептиков говорят о нецелесообразности данного использования, ссылаясь на проблематику демонтажа такой системы на момент поломки. Однако, большинство специалистов утверждают, что установка такой системы намного выгоднее по экономии и по долговечности, ведь при небольшой температуре система будет работать очень долго.
Полипропиленовые трубы для отопления и возможные альтернативы.
Полипропиленовые трубы для отопления казались вам весьма не надежными и вы относились к ним с большой долей скепсиса пытаясь найти приемлемую для себя альтернативу. А тем временим утренний будильник прозвенел как всегда слишком рано, и вот вы, собрав все силы, опускаете свои ноги на пол. А там вместо привычного тёплого пола почему то находится вода. И тут, наконец, вы понимаете, что это первый день отопительного сезона, и вы ещё в прошлом году собирались заменить трубы отопления. Итак, это время настало. Вот тут стоит серьезно задуматься над выбором, чтобы в самый неподходящий момент не остаться без тепла.
Широкий выбор материалов в строительных супермаркетах предполагает практически полный спектр труб для отопления. Там вы найдёте почти всё — от классических до самых модных, изготовленных из самых что ни на есть качественных материалов. Остается лишь разобраться чего душа желает, и какую систему отопления потянет ваш семейный бюджет.
Итак, начнем сначала, самыми известными являются:
— полипропиленовые трубы для отопления
— стальные
— металлопластиковые
— медные
Стальные — это самый распространенный вид, они установлены во многих квартирах. Такие трубы используют в основном для напольных котлов с системой естественной циркуляции. Тут по сравнению с металлопластиковыми или медными, у которых диаметр 1,5 дюйма, стальные будут гораздо дешевле. Но физика процесса такова, что такие стальные трубы подвержены влиянию блуждающих токов. В общем, они устанавливаются там, где нужна механическая прочность и большие диаметры. А вот для настенных котлов с принудительной циркуляцией и медным теплообменником они не подойдут и с точки зрения эстетики, и в практическом смысле — вследствие коррозии тонкий теплообменник быстро засорится.
Полипропиленовые трубы для отопления имеют много достоинств. Они легко монтируются, долговечны и не подвержены коррозии. Положительной стороной полипропилена являются: долговечность; низкая теплопроводность; относительно высокая температуростойкость (до 75 градусов), а кратковременно они могут выдержать повышение температуры даже до 95-97 градусов; у них отсутствует электропроводимость; к тому же они достаточно легкие. Срок использования полипропилена составляет 25 лет и более. Только надо учитывать то, что чем выше давление и температура, тем меньше срок эксплуатации. Полипропиленовые трубы для отопления устойчивы к размораживанию, то есть, если в них замерзла вода, то полипропилен расширится, а когда оттает, примет свою прежнюю форму. Многие полипропиленовые трубы для отопления под воздействием горячей воды изгибаются и удлиняются, поэтому монтировать их в стены не рекомендуется. Чтобы удалить данный недостаток, полипропилен стали армировать, и в итоге получился металопластик.
Металлопластиковые трубы имеют все преимущества пластиковых, но лишены их недостатков. Они механически прочные, не гнутся при прохождении по ним горячей воды, поэтому их возможно монтировать в стены (могут выдержать длительно температуру до 95 градусов и кратковременно — до 110 градусов), при условии, что они будут закреплены специальной сварочной машинкой или пресс-фитингами. Они износоустойчивы и обладают низким гидравлическим сопротивлением, антистатичны, не конденсирую влагу. Легко монтируются. Но они не устойчивы к морозам. Если в металлопластиковой трубе замерзнет вода, ее наверняка разорвет. И их стоимость более чем в два раз выше стоимости полипропиленовых.
Медные трубы легкие и хорошо гнутся, что с одной стороны облегчает укладку, а с другой стороны, их необходимо более прочно закреплять. Они не деформируются под воздействием горячей воды. Теплопроводимость у них в четыре раза выше, чем у стали. Они довольно долговечны. Из-за гладкой внутренней поверхности на них не появляются отложения, и они не подвержены коррозии. Благодаря «текучести» материала они не лопнут, даже если в них замерзла вода. Медь очень устойчива к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам (выдерживает температуру от -200 до +250 градусов). Срок использования медных труб от 40 до 80 лет. Но в некоторых ситуациях они могут все-таки корродировать. Причиной этому могут быть неправильно сваренные швы, гидравлический удар, очень высокое давление. Есть еще одна особенность — медь нельзя соединять со стальными радиаторами, медь также не сочетается с алюминием. Во время монтажа медные трубы спаиваются между собой, а иногда применяются бронзовые обжимные фитинги, и тогда их монтаж не нуждается в специальном оборудовании. Еще одним недостатком меди является дороговизна, но это уже проблема второстепенная.
Однако, выбирая трубы для отопления, надо учитывать, что не бывает универсальных решений и для квартиры в многоэтажном доме, и для частного коттеджа. Прежде чем сделать покупку, необходимо обязательно получить консультацию специалиста, который поможет сделать вам выбор с учетом схемы систем водяного отопления. Лучше, чтобы этот специалист и производил работы по монтажу системы отопления в вашей квартире или доме. И на всякий случай попросите у него рекомендации клиентов, это всегда надежный способ застраховаться от непрофессионалов.
Об авторе: Права на данную статью принадлежат компании МДМ-САНТЕХПЛАСТ www.mdm-plast.ru , копирование данной статьи разрешается только полностью, без внесения изменений и правок, с обязательным указанием ссылки на сайт компании МДМ-САНТЕХПЛАСТ.
Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы
Общие сведения
Максимальная температура теплоносителя для полипропиленовых труб составляет 95⁰C Цельсия. При 140⁰C данный материал легко деформируется ввиду мягкости. Существует риск разрыва. Если нагрев достигает 200⁰C, материал начинает плавиться.
Поскольку нагрев горячей воды в системе отопления большинства квартир и домов не превышает 90⁰C, данные изделия вполне пригодны для использования. Однако изготавливаются они из разных компонентов, поэтому не каждая модель может выдержать даже 60⁰C. Также особые требования предъявляются к изделиям, используемых в системе «тёплый пол».
Можно ли использовать полипропилен при температурных показателях выше нормы? Специалисты дают отрицательный ответ. Да, материал сможет выдержать кратковременный скачок, однако такая температура не должна быть постоянной. В противном случае срок службы данных снижается в разы. Модель, рассчитанная на 50 лет использования, едва прослужит год при показателях, вдвое превышающих норму.
Зависимость давления и температуры
Важным параметром является не только температура, но и давление. Предельный параметр – 30 килограмм на квадратный сантиметр. Однако производитель рекомендует не превышать давление свыше 10 килограмм.
Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы для горячей воды со средними характеристиками? Для максимально долгого срока службы рекомендуется, чтобы нагрев жидкости не превышал 70⁰C, а давление – 6 атмосфер.
При выборе труб для холодного или горячего водоснабжения важно проверить качество материала. Изделие не должно иметь:
Расслоений.
Вкраплений.
Пузырьков.
В противном случае, срок эксплуатации не будет соответствовать заявленному производителем.
Температура и маркировка
Узнать, какую температуру выдерживают изделия, можно по маркировке:
PN 10. Такая модель отлично подойдёт для холодных жидкостей. Полипропиленовые трубы и фитинги РТП для внутренней канализации и водопровода рассчитаны на температуру до 45⁰C.
PN 16. Может применяться как для холодного теплоносителя, так и для подвода жидкости к системе отопления. Нагрев воды может достигать 60⁰C.
PN 20. Температура воды может составлять от 0 до 80⁰C. Эта характеристика позволяет использовать их для систем отопления.
PN 25. Отличительная черта – армирование, за счёт чего модель способна выдержать большое давление и температуру. Изделие с маркировкой PN25 выдерживает нагрев до 95⁰C. Армирование может выполняться несколькими материалами (об этом немного позже).
Важно! Стоит знать, что есть прямая зависимость цены и маркировки. Чем выше число после PN, тем дороже будет изделие. Поэтому не обязательно приобретать для холодного водопровода и канализации трубы маркировкой выше PN10. А вот для систем отопления следует выбирать изделия PN16, 20 или 25.
На что влияет армирование?
С целью получить хороший нагрев помещения в квартире устанавливается обратный трубопровод и увеличивается нагрев воды на 10⁰C. При увеличении нагрева материал теряет свойства и расширяется в диаметре. При существенном повышении температур изделие может лопнуть. Это особо опасно при установке коммуникаций в бетонной стяжке. Это приводит к:
Растрескиванию бетона.
Течи системы отопления.
С целью снизить коэффициент расширения, производители армируют трубы – усиливают несущую способность полипропилена другим материалом:
Алюминиевой фольгой, что наносится на внешнюю поверхность.
Алюминием, который располагается внутри изделия, ближе к внешней части (в частности, трубы Valtec PP-ALUX).
Стекловолокном (например, трубы Valtec PP-Fiber).
Композицией из фибро- и стекловолокна.
Помимо снижения теплового расширения, армирование позволяет сохранить прочность материала при существенном нагреве. Даже если жидкость нагреется до 120⁰C, изделие не лопнет, как это произойдет с неармированными аналогами.
Специалисты рекомендуют выбирать изделия, армированные стекловолокном. При одинаковой стоимости, такие модели имеют ряд преимуществ:
Не требуют зачистки краёв перед установкой.
Имеют короткое время пайки (такое же, как у неармированных аналогов).
Отсутствует внутреннее расслоение материала.
Полипропиленовые трубы со стекловолокном соответствуют маркировке PN25, а потому выдерживают температуру до 95⁰C, сохраняя свою толщину. Критической для таких изделий является температура в 120⁰C. Материал может выдержать кратковременный нагрев, однако при постоянном воздействии ресурс изделия значительно снижается.
Подводим итоги
Мы выяснили, что изделия для холодного водоснабжения рассчитаны на температуру до +45⁰C, для горячего – от 60 до 95⁰C. Выбирая коммуникации для дома, важно учитывать несколько характеристик:
Тип водоснабжения (холодное/ горячее).
Разбег температур в квартире зимой и летом в месте установки коммуникаций.
Тип отопления и требования строительных норм.
Зная данные параметры, можно подобрать наиболее подходящий тип для конкретного случая, не переплатив за более дорогой вариант.
Какие полипропиленовые трубы лучше со стекловолокном или фольгой
Полипропиленовые трубы многие считают лучшими. Они действительно имеют очень хорошие технические и эксплуатационные характеристики: не корродируют, не взаимодействуют с водой, не изменяют её состав и вкус, имеют длительный срок эксплуатации — до 50 лет, имеют очень гладкие стенки, на которых не образуются осадки. В общем, достоинств очень много. Осталось решить, какие полипропиленовые трубы лучше, а это совсем непросто. Придётся разбираться в некоторых тонкостях.
Решить, какие полипропиленовые трубы лучше, непросто
Содержание статьи
Какие бывают и какие лучше
По строению полипропиленовые трубы бывают трех видов:
Однослойные. Стенки полностью сделаны из полипропилена.
Трехслойные:
армированные стекловолокном — между двумя слоями полипропилена запаяны нити стекловолокна;
армированные фольгой — конструкция похожа.
Теперь коротко о том, зачем армируют полипропиленовые трубы. Дело в том, что этот материал имеет большой коэффициент теплового расширения. Один метр однослойной трубы при нагреве на 100 °C становится длиннее на 15 мм. Это очень много, хотя никто не будет нагревать их настолько, но и при меньших дельтах температур увеличение длинны не менее впечатляющее. Для нейтрализации этого явления ставят компенсационные петли, но такой подход спасает не всегда.
Виды компенсаторов для полипропиленовых труб
Производители нашли другое решение — они стали делать многослойные трубы. Между двумя слоями чистого пропилена они закладывают стекловолокно или алюминиевую фольгу. Эти материалы нужны не для укрепления или каких-либо других целей, а только для уменьшения теплового удлинения. Если есть прослойка стекловолокна, температурное расширение в 4–5 раз меньше, а с прослойкой из фольги — в 2 раза. Компенсационные петли по-прежнему нужны, но ставятся они реже.
Слева армированная стекловолокном труба, справа — обычная однослойная
Зачем делают армирование стекловолокном или фольгой? Дело в диапазоне рабочих температур. Те, что со стекловолокном могут выдержать нагрев до 90 °C. Этого достаточно для ГВС, но не всегда недостаточно для отопления. У полипропиленовых труб, армированных фольгой, температурный диапазон шире — они выдерживают нагрев среды до +95 °C. Этого уже достаточно для большинства систем отопления (кроме тех, в которых стоят твердотопливные котлы).
Плюсы и минусы
Трубы армированные стекловолокном более долговечные. С фольгой из алюминия плохо переносят скачки давления и температуры. Причиной является шов скрепляющий алюминиевую фольгу.
Слой стекловолокна не дает проникать кислороду к теплоносителю, что положительно влияет на долговечность котла, препятствуя образованию ржавчины. Алюминий пропускает кислород.
Прослойка из стекловолокна надежна и не потребуют частого обслуживания. Качество труб армированных алюминиевой пленкой, зависит от правильности ее монтажа.
Стекловолоконные системы по сравнению с укреплёнными алюминием имеют пониженную потерю тепла, что в некоторых случаях хорошо, а иногда плохо.
Температура использования у стекловолоконных систем ниже и при сильном нагревании они будут провисать. У алюминиевых температурный режим выше.
Какие ППР трубы подходят для различных систем
Исходя из всего сказанного выше делаем вывод, что полипропиленовые трубы армированные фольгой лучше для отопления если предполагается эксплуатация системы с высокой температурой. Для низкотемпературных систем отопления можно использовать изделия, армированные стекловолокном.
Учитывая, что рекомендованная температура в котлах отопления не приводящая к появлению накипи 60 °C, то если для системы отопления правильно подобрать диаметр труб, размеры и количество радиаторов отопления, применение изделий со стекловолокном будет предпочтительней.
Для холодного водоснабжения подходят любые ППР трубы, но самое рациональное решение — обычные однослойные. Стоят они совсем немного, а тепловое расширение в этом случае не такое уж и большое, одного небольшого компенсатора для водопровода в среднем частном доме достаточно, а в квартире при небольшой протяженности системы, его не делают вообще, вернее делают «Г»-образный.
Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем. Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно.
Пример водопровода из полипропилена
Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем. Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно.
Какие проще в монтаже
Решая, какие полипропиленовые трубы лучше, обратите внимание на такой параметр, как сложность монтажа. Все виды соединяются при помощи сварки, а для поворотов, разветвлений и т. п. используют фитинги. Сам процесс сварки идентичен для всех типов, разница в том, что при наличии алюминиевой фольги требуется предварительная обработка — необходимо удалить фольгу на глубину пайки.
Так выглядит внешнее армирование полипропиленовой трубы фольгой
Вообще, армирование алюминием бывает двух видов — наружное и внутреннее. При наружном, слой фольги находится близко к наружному краю (1–2 мм), при внутреннем армирующий слой находится примерно посередине. Получается, что он с двух сторон залит почти одинаковым слоем полипропилена. В этом случае подготовка к сварке состоит еще и в том, чтобы снять наружный слой пропилена на всю глубину сварки (и фольгу тоже). Только при этих условиях можно достигнуть требуемой прочности шва. Вся эта подготовка занимает достаточно много времени, но самое неприятное то, что при ошибке получаем очень ненадежное соединение. Самый опасный вариант, когда вода просачивается к фольге. В этом случае полипропилен рано или поздно разрушиться, соединение потечет.
Сваривать армированные фольгой трубы надо правильно
Исходя и этих данных, можно прийти к выводу, что если позволяют условия, лучше использовать однослойные или армированные стекловолокном полипропиленовые трубы. Приверженцы алюминиевого армирования говорят о том, что фольга дополнительно уменьшает количество воздуха, который проникает в систему через стенки. Но фольгу часто делают перфорированной и она далеко не обязательно идет сплошной полосой, охватывая весь диаметр трубы. Часто она имеет продольный разрыв. Ведь её задача — уменьшить величину теплового расширения, а с этой задачей справляются даже полосы более стабильного материала.
Производители качественных полипропиленовых труб
Определившись с типом ППР трубы, которая вам необходима, надо решить какой из производителей лучше. Задача непростая, хотя есть явные лидеры рынка по качеству — немцы. Странно, но очень часто получается, что немецкие строительные материалы — лучшие, и полипропиленовые трубы не исключение — по качественным показателям лидируют именно немецкие изделия. Вот перечень фирм, которые имеют очень хорошую репутацию:
(Берингер). Трубы делает из рандом-сополимера, благодаря чему они могут использоваться для подачи питьевой воды.
Полипропиленовые трубы Banninger (Барингер) имеют характерный зеленый цвет
Aquatherm (Акватерм). В этой кампании постоянно ведутся разработки, используются самые новые материалы и технологии. В последние годы появились трубы серии «green», абсолютно безопасные.
Wefatherm (Вефатерм). Под этой маркой выпускают армированные фольгой трубы нового поколения. Они отличаются тем, что их не надо зачищать при сварке, что значительно ускоряет и упрощает монтаж системы отопления или горячего водоснабжения.
Еще одни немецкие полипропиленовые трубы Wefatherm (Вефатерм)
Rehau (Рехау). Широко известная фирма, имеющая широкий ассортимент продукции и качество, которое проверено годами.
Тут даже нельзя сказать, что какая-то продукция лучше, какая-то — хуже. Все примерно одинаковы. Весь вопрос в том, какая из фирм представлена в вашем городе/регионе. Есть у их только один недостаток — более чем приличная цена. Других не замечено.
Не менее популярны чешские полипропиленовые трубы. По качественным показателям они почти не уступают немецким, но имеют чуть ниже цены. В основном на рынке представлены две марки:
FV-Plast (ФВ-пласт). В производстве в основном используется рандом-сополимер третьего типа (обозначается PPR, на сегодняшний день он пока — лучший). Изделия пригодны для транспортировки воды температурой до +90 °C, имеют хорошую гибкость. Это позволяет использовать меньше фитингов, а, значит, стоимость трубопровода в итоге будет меньше (фитинги дорогие).
Эти трубы тоже имеют хорошую репутацию и отличные отзывы. Если есть они у вас в магазине, можете брать не задумываясь.
В среднем ценовом сегменте располагаются турецкие полипропиленовые трубы. Если в понятие «лучшие» входит и не очень высокая цена, то выбирать надо изделиях этих фирм:
Pilsa (Пилса). Выпускаются трехслойные армированные стекловолокном трубы. Область применения — холодное и горячее водоснабжение, системы отопления.
TEBO (Тебо). В ассортименте обычные полипропиленовые трубы, также есть армированные стекловолокном и фольгой. Подходят для транспортировки холодных и горячих жидкостей, газов.
Valtek (Валтек). В производстве используют полипропилен PPR-100, имеющий повышенные прочностные характеристики. Есть полный набор — однослойные, многослойные, армированные стекловолокном и сплошной алюминиевой фольгой.
Kalde (Кальде). Используют рандом-сополимер третьего типа (PPR), который отличается повышенной прочностью, гибкостью. Использовать можно для отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.
Практически все турецкие производители полипропиленовых труб работают в среднем ценовом диапазоне. Качество изделий — хорошее, ассортимент — приличный. Если позволяют средства, выбирайте из этих производителей. Если нужны еще более бюджетные решения, смотрите в сторону российских и китайских производителей:
Китайские ППР трубы BLUE OCEAN имеют неплохую репутацию. Их можно смело использовать, проблемы возникают редко.
Российская фирма PRO AQUA (Про Аква) производит сантехнические изделия из рандом-сополимера 3 класса (PPR). Производятся два типа труб — однослойные и армированные фольгой (армирование сплошное, сшивка фольги «встык»).
Оренбургская фирма РВК делает полипропиленовые трубы в полном ассортименте — и обычные, и армированные. При небольшой цене они имеют нормальное качество. Не немецкие, конечно, но за такие деньги — неплохо.
Трубы РВК
Heisskraft (Хайскрафт). Эта немецкая фирма запустила два завода в России — в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Качество продукции высокое — немцы предъявляют высокие требования, а цены намного ниже чистых «немцев».
Российская фирма Политек (расположена в Подмосковье) выпускает полипропилен для холодного водоснабжения (из PPR-80), а также канализационные полипропиленовые трубы для наружной и внутренней разводки.
Продукция всех этих марок находится на рынке уже многие годы, фирмы имеют стабильную репутацию. Однако периодически появляются сообщения, что какая-то продукция оказалась очень низкого качества. Когда начинают разбираться, оказывается, что была куплена подделка. Количеством подделок можно, кстати, измерять популярность того или иного брэнда: много подделок — очень популярный товар. Как не ошибиться при покупке — читайте дальше.
Как не ошибиться
Если вы выбрали для себя лучше полипропиленовые трубы, перед тем, как покупать, зайдите на официальный сайт производителя. Вам надо будет:
В общем, у вас должно сложиться положительное впечатление о качестве изделий. Только если все «тесты» пройдены, можно покупать.
О нас | Трубопроводные системы Aquatherm PP-R
AQUATHERM: ОТ 1 ГАРАЖА В 75 СТРАН
В 1973 году опытный торговец Герхард Розенберг обнаружил, что полипропилен является идеальным материалом для трубок внутрипольного отопления. Он начинает производство полипропиленовой трубы, известной как Aquatherm, в своем гараже в Аттендорне, Германия. Из этих скромных начинаний родилась глобальная компания по производству пластиковых труб.
В течение следующих четырех десятилетий Розенберг работает с постоянно развивающейся командой мирового класса, в которую в конечном итоге входят его три сына: Дирк, Майк и Кристоф. Они вводят инновации за инновациями, и все они сосредоточены на полипропиленовых трубах и фитингах.
Сегодня в Aquatherm и ее глобальной сети работает более 600 сотрудников по всему миру. Aquatherm GmbH производит полипропиленовые трубы диаметром до двух футов (большой скачок по сравнению с трубками Герхарда Розенберга, которые были меньше 3/4 дюйма). Труба Aquatherm установлена более чем в 75 странах мира.
AQUATHERM СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ НА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКАНЕ
Несмотря на то, что компания Aquatherm работает в глобальном масштабе уже несколько десятилетий, она не выходит на рынок Северной Америки до 2005 года. Именно тогда Стив Кларк, инженер-энергетик, обладатель наград в области проектирования строительных систем и международных патентов на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и трубопроводов, приобретает дистрибьюторскую сеть Aquatherm в Северной Америке. права с недавно созданной Aquatherm, Inc.
Кларк и его команда представляют системы трубопроводов из полипропиленового ряда (PP-R) на рынке PHVAC.Впервые он был распространен в Канаде в 2005 году, а затем в США в 2007 году.
До этого момента термоядерный синтез в основном относился к подземному использованию трубопроводных систем из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Aquatherm представляет термоядерную технологию как технологию соединения труб и фитингов. Приложения включали внутри и снаружи зданий и промышленных объектов, таких как жилые дома, медицинские учреждения, школы, центры обработки данных и многое другое. Кроме того, Aquatherm Inc. выполняет трудную и дорогостоящую задачу по утверждению кодов, а также по обучению участников рынка посредством обучения и поддержки.
Кларк вместе с руководителями компании Джорданом Харди, Джимом Пэшалом, P.E., LEED AP, Парром Янгом и Барри Кэмпбеллом быстро вырастили компанию. Фактически, Aquatherm, Inc. входит в список Forbes Magazine самых перспективных компаний Америки в 2012 году.
К 2013 году трубопроводные системы Aquatherm PP-R будут установлены в самых разных проектах по всей Северной Америке. Это включает в себя критически важные приложения, такие как Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса, которая является домом для одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а также выполняет функции прогнозирования погоды и важнейшие функции национальной обороны.В том же году Aquatherm, Inc. снова попадает в список Forbes и также занимает 1617 место в списке Inc. 5000.
ВЛАДЕНИЕ АКВАТЕРМ СТРИМЛАЙН
После трагической аварии в автодоме, унесшей жизни Кларка и его жены, были созданы компании Aquatherm LP (в США) и Aquatherm Corp. (в Канаде) для продажи Aquatherm в Северной Америке. Эта новая схема позволяет североамериканским предприятиям напрямую поставлять на рынок высококачественные трубопроводные системы из PP-R и PP-RCT.
На современном развивающемся рынке Aquatherm GmbH и Aquatherm North America продолжают вводить новшества и лидировать. Их действия демонстрируют глобальную приверженность делу улучшения мира по одной трубопроводной системе за раз:
• Играл ключевую роль в создании руководящего комитета по полипропилену в Институте пластиковых труб (PPI)
• В партнерстве с McElroy Manufacturing, Inc., мы представили первый в отрасли инструмент для горячей врезки для трубопроводных систем из полипропилена
• Ознакомить рынок с оптимизацией конструкции рециркуляционных систем горячего водоснабжения, в которых сочетаются полипропилен и медь
• Стал первой трубопроводной системой в Северной Америке, которая внесла непосредственный вклад в баллы LEED v4
МИРОВОЙ ЛИДЕР ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ
Aquatherm продолжает устанавливать планку для пластиковых труб.Об этом свидетельствует инаугурация BIGGEXCHANGE, которая состоялась в штаб-квартире Aquatherm GmbH в 2018 году. Aquatherm GmbH организовала мероприятие, чтобы собрать вместе ключевых игроков в строительной отрасли и индустрии HVAC. Более 270 мировых лидеров отрасли обсудили мегатенденции, такие как оцифровка, изменение климата, устойчивость и старение инфраструктуры, которые кардинально изменят наш мир.
Сегодняшний деловой климат постоянно меняется. Цена традиционных металлических трубопроводных систем постоянно растет и падает, но стоимость трубопроводных систем из PP-R остается стабильной.На самом деле трубы Aquatherm PP-R не ржавеют и не подвержены коррозии, как металл, поэтому они помогают владельцам зданий, подрядчикам, проектировщикам и менеджерам объектов оставаться конкурентоспособными и предлагают превосходную систему трубопроводов. А за этими системами трубопроводов стоит более 600 мужчин и женщин, готовых на все, чтобы поддержать клиентов Aquatherm.
Внедрение полипропиленовых (PP-R) труб для горячей и холодной воды
Новости Редактор сайта Сайт / uploads / 5cb96e23627a5.PNG Трубы и фитинги PP-R основаны на неупорядоченном сополимеризованном полипропилене в качестве основного сырья и производятся в соответствии с GB / T18742. Полипропилен можно разделить на PP-H (гомополимерный полипропилен), PP-B (блок-сополимер полипропилена) и PP-R (статистический сополимер полипропилена). Машина для производства двустенных гофрированных труб играет важную роль в производстве труб. PP-R — это предпочтительный материал для полипропиленовых труб для горячей и холодной воды из-за его долговременной устойчивости к гидростатическому давлению, длительному термостойкому кислородному старению, обработке и формованию.
Просмотры: 955 Автор: Редактор сайта Время публикации: 2019-11-30 Происхождение: Зона
PP-R трубы и фитинги основаны на статистическом сополимеризованном полипропилене в качестве основного сырья и производятся в соответствии с GB / T18742.Полипропилен можно разделить на PP-H (гомополимерный полипропилен), PP-B (блок-сополимер полипропилена) и PP-R (статистический сополимер полипропилена). Машина для производства двустенных гофрированных труб играет важную роль в производстве труб. PP-R — это предпочтительный материал для полипропиленовых труб для горячей и холодной воды из-за его долговременной устойчивости к гидростатическому давлению, длительному термостойкому кислородному старению, обработке и формованию.

Что такое трубка PP-R?
Труба PP-R также называется полипропиленовой трубой трех типов.Он использует неупорядоченный сополимер полипропилена для экструзии в трубу и литья под давлением в трубу. Это новый тип пластиковой трубы , разработанный и применяемый в Европе в начале 1990-х годов. PP-R появился в конце 80-х годов, используя процесс газофазной сополимеризации, чтобы сделать около 5% полиэтилена в молекулярной цепи полипропилена, случайно и однородно полимеризованного (статистическая сополимеризация), чтобы стать новым поколением материалов для трубопроводов. Обладает хорошей ударопрочностью и длительной ползучестью.
Каковы характеристики труб PP-R? Труба PP-R имеет следующие основные характеристики:
нетоксична и гигиенична.Молекулы сырья PP-R — это только углерод и водород. Нет вредных и токсичных элементов. Они гигиеничны и надежны. Они используются не только в трубах горячего и холодного водоснабжения, но также используются в системах чистой питьевой воды.
Сохранение тепла и энергосбережение. Теплопроводность трубы PP-R составляет 0,21 Вт / мК, что составляет всего 1/200 от теплопроводности стальной трубы.
хорошая термостойкость. Температура размягчения трубки PP-R по Вика составляет 131,5 ° C.Максимальная рабочая температура может достигать 95 ° C, что соответствует требованиям систем горячего водоснабжения и водоотведения зданий.
Длительный срок службы. Срок службы труб PP-R может достигать более 50 лет при рабочей температуре 70 ℃ и рабочем давлении (P.N) 1.OMPa; Срок службы при нормальной температуре (20 ℃) может достигать более 100 лет.
Простая установка и надежное соединение. PP-R обладает хорошими сварочными характеристиками.Соединение труб и фасонных частей может осуществляться термоклеем и электросваркой, что удобно в установке и надежно в стыках. Прочность соединяемых частей больше прочности самой трубы.
Материалы могут быть переработаны. Отходы PP-R очищаются, измельчаются и перерабатываются для производства труб. Количество вторичного сырья не превышает 10% от общего количества, что не влияет на качество продукции.
Каковы основные области применения труб PP-R?
Системы холодного и горячего водоснабжения здания, включая системы центрального отопления;
Система отопления в здании, включая пол, сайдинг и лучистое отопление;
Система подачи чистой воды для прямого питья;
Центральная (централизованная) система кондиционирования;
Промышленные трубопроводные системы для транспортировки или разгрузки химических сред.
Центр CE — Библиотека Центра CE
Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты
20 июля 2021 г., 14:00 EDT
Детализация дифференциала
21 июля 2021 г., 14:00 EDT
Оптимизированный подход для достижения лучшей акустики и огнестойкости
22 июля 2021 г., 14:00 EDT
Ресторан, библиотека и офисное здание и их неповторимый интерьер.
27 июля 2021 г., 14:00 EDT
Выбор правильного средства предотвращения роста
27 июля 2021 г., 14:00 EDT
28 июля 2021 г., 13:00 EDT
28 июля 2021 г., 14:30 EDT
28 июля 2021 г., 11:00 EDT
29 июля 2021 г., 14:30 EDT
29 июля 2021 г., 13:00 EDT
29 июля 2021 г., 11:00 EDT
3 августа 2021 г., 14:00 EDT
Большой рост с действующими стеклянными стенами
4 августа 2021 г., 14:00 EDT
Обращение к общей картине и деталям для успешных проектов
10 августа 2021 г., 14:00 EDT
10 августа 2021 г., 14:00 EDT
, 12 августа 2021 г., 14:00 EDT
Воздействие горячей воды на трубопроводы из ХПВХ и ППР
Тепло используется для формования и формования пластмасс, включая ХПВХ и ППР, в трубы и фитинги, используемые в водопроводной системе дома или виллы.После обработки то, как пластиковый материал реагирует на воздействие тепла, в основном от горячей воды и окружающей среды, зависит от типа пластика и способа его обработки.
При выборе материала пластиковых трубопроводов для вашей водопроводной системы важно учитывать, как тепло, особенно горячая вода, может повлиять на него.
Максимально допустимое рабочее давление и температура пластмассовых трубопроводов
Все пластиковые трубопроводы имеют максимально допустимое рабочее давление, при котором система трубопроводов может работать в течение 50 лет, и это зависит от температуры воды.По мере увеличения температуры максимально допустимое номинальное давление уменьшается до точки, когда труба больше не может выдерживать температуру воды, и эта температура называется максимально допустимой рабочей температурой.
Максимально допустимая рабочая температура
PPR составляет 70 ° C в течение 50 лет, что примерно соответствует температуре горячей воды в большинстве домов.
Schedule 80 FlowGuard ^® Водопроводная труба из ХПВХ, с другой стороны, имеет более высокую допустимую рабочую температуру 93 ° C.Это означает, что FlowGuard CPVC сохранит свою прочность и внешний вид и прослужит дольше, чем температура, которой подвержено большинство труб в жилых домах.
Как тепло приводит к коррозии
Тепло также является ускорителем коррозии. Со временем подверженность материалов трубопроводов коррозии будет только увеличиваться при воздействии горячей воды.
В случае PPR хлор и диоксид хлора, используемые для дезинфекции питьевой воды, разъедают материал труб.Когда хлор добавляется к воде, он превращается в хлорноватистую кислоту, которая способна разорвать углерод-углеродные связи полимерной цепи PPR. Атомы водорода, окружающие углеродную цепь PPR, представляют собой небольшие атомы, которые неспособны защитить его цепь от воздействия хлорноватистой кислоты.
Эта коррозия более распространена в трубопроводах горячей воды, потому что тепло делает хлор более активным, а также способствует большему проникновению в материал. Со временем разрушенный материал разрушается, а стенка трубы истончается, ослабляя ее и приводя к утечкам.
На изображении ниже показано воздействие горячей хлорированной воды на трубу PPR со значительной эрозией стенки трубы всего через 9 месяцев.

С другой стороны, углеродная цепь ХПВХ окружена крупными атомами хлора, которые защищают цепь от воздействия хлорноватистой кислоты, присутствующей в водопроводе, и значительно ограничивают воздействие хлора на материал.Любой хлор, попавший в его основу, будет просто хлорировать его дальше, а это означает, что ХПВХ будет сохранять свою прочность и долговечность в течение длительного времени даже в хлорированной воде при повышенных температурах.
Водопроводная труба из ХПВХ справа на изображении ниже использовалась для перекачивания хлорированной питьевой воды в течение 23 лет, и ее толщина все еще сопоставима с толщиной стенки новой трубы, показанной слева.
FlowGuard CPVC разработан для систем горячего водоснабжения
FlowGuard CPVC — надежный выбор для жилищного водопровода.Благодаря устойчивости к хлорной коррозии и температуре теплового искажения, значительно превышающей нормальный уровень питьевой воды, он идеально подходит для использования в линиях горячего водоснабжения в домах в Саудовской Аравии и по всему миру.
У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как FlowGuard CPVC может принести пользу вашей водопроводной системе? Свяжитесь с нашей командой консультантов по трубопроводным системам .
Какой трубопровод следует использовать для системы водяного отопления
A. Трубы из АБС-пластика
Трубы из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) долговечны и устойчивы к разложению водой и химическим веществам.Они обычно используются в канализационных системах и системах канализационных стоков (DWV). Они также распространены в электроизоляции. Несмотря на то, что эти трубы прочные, их не рекомендуется использовать при слишком сильном солнечном воздействии, поскольку они могут деформироваться при воздействии на них. Они также не устойчивы к хлорированным и ароматическим углеводородам.
B. Трубы ПВХ
Как и трубы из АБС-пластика, трубы из поливинилхлорида (ПВХ) устойчивы к большинству солей, кислот и щелочей. Однако он менее прочен, так как должен быть более мягким и гибким, чем большинство пластиковых материалов.Они также устойчивы к разложению водой и могут использоваться как над, так и под землей.
C. Трубы PEX
Трубы
PEX производятся из сшитого полиэтилена в основном для того, чтобы сделать материал более прочным. Затем этот материал проходит экструзию, которую вы можете использовать для различных целей. Сюда входят системы водяного охлаждения и обогрева, системы трубопроводов зданий и водопроводы в жилых домах. PEX — это гибкий пластиковый материал, который идеально подходит как для холодного, так и для горячего водоснабжения.
D. Медные трубы
Медные трубы долгое время остаются предпочтительным выбором по ряду причин. Некоторые из них включают долговечность, меньшую подверженность утечкам, пригодность для вторичной переработки и устойчивость к перепадам температур. Огромные недостатки меди — это дороговизна и сложность установки.
E. Свинцовые трубы
Свинцовые трубы широко используются в промышленности благодаря своей гибкости, пластичности и коррозионной стойкости. Эти отрасли включают атомные электростанции, химические заводы, гидро- и гальваническую промышленность, а также производство бумаги.Из-за ряда проблем со здоровьем свинцовые трубы запрещены к использованию в жилых помещениях. Однако вы все равно можете использовать их для дренажных и вентиляционных систем.
F. Трубы из ковкого чугуна
Ковкий чугун также является одним из наиболее предпочтительных материалов для труб по ряду причин. Среди них — пластичность, долговечность и коррозионная стойкость. Трубы из высокопрочного чугуна широко используются в производстве химикатов, сточных вод и шламов.
г. Трубы стальные
Сталь, вероятно, является наиболее известным материалом для промышленного применения, включая системы трубопроводов.Он известен своей прочностью, универсальностью, надежностью, простотой установки и обслуживания. Отрасли, в которых используются стальные трубы, включают электростанции, нефтегазовую промышленность, судостроение, строительство и многие другие. Основным недостатком стали является ее склонность к ржавчине, что означает, что обслуживание может быть дорогостоящим.
Пластиковые трубы и максимальная рабочая температура
Рабочая температура
— максимальная рабочая температура для пластиковых труб.
C) Хлорвинил Хлорид 9036 Резина SR 9036 Резина
Материал пластиковой трубы Рабочая температура
С давлением
Без давления

( ^o F) ( ^o F) ^o C)
ABS — Акрилонитрил-стирилбутадиен 180 82
PE — Полиэтилен 100 38 180 82
PVC — Поливинилхлорид 100 38 140 180 82 180 90 364 82
PB — полибутилен 180 82 200 93
PP — полипропилен 100 38 180 38 180 150 66
Максимальная кратковременная рабочая температура
— для труб без давления.
PVC: 95 ^o C
PP: 100 ^o C
PE: 95 ^o C
Температура теплового искажения
— температура, при которой образец материала помещается в теплоноситель с изгибающей нагрузкой (18,6 кг / см ²) приложен — достигает заданного прогиба.
ABS: 104-106 ^o C
PVC: 54-80 ^o C
HDPE: 43-49 ^o C
LDPE: 32 — 41 ^o C
PP: 57 — 64 ^o C
Температура размягчения по Вика
— это температура, при которой игольчатый пенетратор погружается в испытательный образец заданная глубина при приложении заданной вертикальной нагрузки (1 кг) .
ABS: 102,3 ^o C
PVC: 92 ^o C
PE: 127,3 ^o C
PP: 152,2 ^o C
Трубы ГВС для ГВС
В настоящее время в мире существует множество труб, но не все они предназначены для надлежащего обеспечения горячего водоснабжения. В доме или на производстве потребность в горячей воде так или иначе выходит на поверхность.Чтобы удовлетворить такую потребность, необходимо тщательно выбирать трубы, потому что, как указывалось ранее; не все виды труб могут служить для приема жидкостей с высокой температурой как при низких, так и при высоких температурах;
Благодаря тщательным исследованиям и наблюдениям, PEX стал лучшим выбором для систем горячего водоснабжения в домашних условиях; его способность сохранять энергию и противостоять вредным воздействиям горячей воды, а также его дополнительные преимущества, заключающиеся в дешевизне и простоте установки, делают его сильным кандидатом при выборе труб для горячего водоснабжения.Труба pex 3/4 sharkbite U870W500 — это труба PEX, которая обладает всеми этими качествами, она довольно дешевая для своего размера от Amazon. Он покрывает изогнутую длину 500 футов, и, поскольку он не был лично рассмотрен, он все еще является отличным предложением для своей цены на Amazon. Существует также популярное мнение, что трубки из полиэтилена безопаснее для здоровья.
Трубы из ПВХ
более эффективны при использовании в обычных и умеренных водах, когда они подвергаются чрезмерному нагреванию; Трубы из ПВХ имеют тенденцию к короблению или молекулярному искажению.Стандарт ASTM рекомендует использовать ПВХ в приложениях, температура которых не превышает 140 градусов по Фаренгейту (60 градусов по Цельсию). Однако при постоянном воздействии чрезмерного тепла сжиженного газа ПВХ-материал будет постепенно размягчаться, а его соединения ослабнут, если он подвергнется воздействию температур, превышающих предписанные стандарты.
Теперь вы знаете, что для вашего горячего водоснабжения труба из ПВХ — абсолютно, не лучший выбор, особенно с учетом материала и преувеличения его негативного воздействия на здоровье и тому подобное.
Однако, если вы все еще заинтересованы или хотите сохранить или использовать трубы из ПВХ для вашей системы горячего водоснабжения, есть небольшая хитрость; приобретите трубы из ПВХ толщиной от 5 до 6 мм с внешним диаметром (они могут быть из ПВХ или других материалов) и использовать вместе резьбовые соединения, тефлоновую ленту и клей. Этого должно быть достаточно даже при использовании системы горячего водоснабжения, так как толщина ПВХ, скорее всего, сведет на нет эффект чрезмерного нагрева, а резьбовые соединения лучше удерживают соединения, чем при использовании только клея.При правильном обслуживании… она может прослужить вашей системе горячего водоснабжения довольно долгое время; Вообще говоря, вам может понадобиться водонагреватель с хорошей регулировкой.
Согласно стандартным меркам, в жилых или коммерческих помещениях система горячего водоснабжения строго зависит от количества / объема необходимой горячей воды. Трубы, которые будут использоваться для горячего водоснабжения, должны соответствовать трем конкретным пунктам или факторам, а именно:
Отсутствие электролитической коррозии
Подходит для предполагаемого давления и расхода воды
Подходит для температуры воды, которой он будет подвергаться.
Таким образом, следует иметь в виду, что трубы для горячей воды должны быть подходящими и устойчивыми к температуре и давлению воды, проходящей через них. Ниже представлены типы труб, идеально подходящих для горячего водоснабжения
.
Трубы медные
Трубы ХПВХ
Трубы из полибутилена (ПБ)
Трубы из случайного полипропилена (PP-R)
Трубы из сшитого полиэтилена (PEX).
Трубы из сшитого полиэтилена (PEX);
Трубы PEX — преимущественно одни из лучших труб, используемых в современном мире.Неудивительно, что он разработан для многоцелевого использования. Трубы PEX подходят не только для холодного водоснабжения, но и для горячего водоснабжения. PEX представляет собой разновидность полиэтилена с поперечными связями, который в основном используется в системах трубопроводов зданий, системах водяного отопления и охлаждения, трубопроводах бытового водоснабжения и изоляции для электрических кабелей высокого напряжения. PEX представляет собой замену ПВХ (поливинилхлориду), ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) и медным трубам для использования в качестве бытовых водопроводных труб.
NB: Желательно, чтобы самый первый метр длины для горячего водоснабжения был медной трубой независимо от выбранного материала трубы.
Трубы медные ;
Медные трубы в основном используются для горячего, холодного водоснабжения и для линий хладагента в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Медные трубы могут применяться как для подземного, так и для наземного водопровода, но на них могут влиять определенные типы почвы. При использовании под землей рекомендуется направлять медную трубу.
Медные трубы бывают разных типов и толщины, которые известны как Тип M, L и K. Тип M — самый тонкий сорт меди.
трубы ХПВХ;
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) — это гомополимерный ПВХ, который подвергался реакции хлорирования. Его применение обычно предназначено для использования в самых разных областях: от химических заводов и предприятий по переработке минералов до жилых домов.
Труба этого типа, в отличие от ПВХ, может использоваться как для холодного, так и для горячего водоснабжения, а ее стойкость делает ее пригодной как для коммерческого, так и для промышленного применения.ХПВХ рекомендован стандартами ASTM с максимальной температурой, превышающей 140 ° F, но остается ниже максимального рейтинга ХПВХ 200 ° F. ХПВХ имеет отличную изоляцию, которая помогает ему меньше образовывать конденсат и лучше поддерживать температуру как в горячем, так и в холодном состоянии Приложения.
Трубы полибутиленовые (ПБ);
Трубы PB производятся из полиолефина или насыщенного полимера с химической формулой (однако не следует путать с полибутеном).В конце 90-х трубы PB были стандартным типом сантехнических труб, которые устанавливали во многих домах. Благодаря своим особым свойствам трубы из ПБ в основном используются в напорных трубах, водонагревателях, компаундировании и термоклее. Эти трубы обладают хорошей стойкостью к гидростатическому давлению, демонстрируя очень низкую ползучесть даже при воздействии повышенной температуры. Сантехнические и отопительные системы из труб PB используются в западном мире более 30 лет.
Трубы из произвольного полипропилена (PP-R);
Трубы PP-R изготовлены из сополимеров полипропилена Random, которые предназначены для распределения холодного и горячего водоснабжения.PP-R также может использоваться для отопления труб в жилых и коммерческих зданиях, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сжатой изоляции. Согласно исследованиям, трубы PPR являются самым последним дополнением к рынку, заявив, что они имеют длительный срок службы около 50 лет и более даже в условиях низких и высоких температур, а также в условиях стрессового давления.
PPR трубы являются хорошими термостойкими, даже если они подвергаются правилам длительного непрерывного рабочего давления; температура воды все еще может достигать 95 градусов по Цельсию (95 ° C).
ПРЕИМУЩЕСТВА ХПВХ НАД ТРУБАМИ PP-R
Установка
Цементы на основе растворителей используются в фитингах трубопроводов из ХПВХ. Соединения, которые могут быть выполнены и завершены на месте сантехниками или любым, кто имеет базовые представления о сантехнике, с помощью обычных недорогих инструментов.В то время как трубопроводная арматура PP-R ограничена использованием специального сварочного оборудования и нагрева, что создает высокий риск поражения электрическим током и создает угрозу для рабочей среды. Сварочные процессы не могут выполняться обычным водопроводчиком, для обеспечения надлежащего выравнивания стыков трубопроводов необходимо, чтобы все работали под рукой высококвалифицированных рабочих.
Устойчивость к хлору
Когда упоминается вода, следующий интерес представляет хлор. Зачем? потому что воду необходимо обрабатывать для обеспечения безопасности использования.Процессы обработки основаны на хлорировании с использованием хлора и оксидов хлора, которые являются едкими химическими веществами, которые могут разъедать внутреннюю часть труб.
CPVC имеет большее преимущество, поскольку это хлорированный материал, который позволяет ему выдерживать и удерживать воздействие хлора в течение длительного периода времени. PP-R, с другой стороны, недостаточно хорошо сопротивляется хлору, что подразумевает высокую тенденцию того, что микроколичество поступающего в него хлора будет разъедать стенки трубы. Это явление может привести к потере прочности на разрыв трубы PP-R или, скорее, к выходу из строя системы труб со временем.
Срок службы
Трубы
из ХПВХ существуют уже более 50 лет, и многие из их начальных установок все еще работают без каких-либо прослеживаемых проблем. PP-R, который, как известно, появился недавно на рынке, он утверждает, что его ожидаемый срок службы составляет около 50 лет без каких-либо прослеживаемых установок, датированных достаточно далекой датой, чтобы подтвердить это заявление.
ПРЕИМУЩЕСТВА PEX НАД ТРУБАМИ PB
Благодаря ряду преимуществ, таких как гибкость и коррозионная стойкость.Пластиковые трубы широко заменили медь, когда дело доходит до трубопроводной системы дома. Тем не менее, все пластиковые трубы по-прежнему отличаются друг от друга из-за своих характеристик.
Принимая во внимание две пластиковые трубы: трубы из полибутилена (PB) и трубы из полиэтилена (PEX). Самое первое преимущество;
PEX имеет более высокую устойчивость к высоким давлениям и температурам. Следует учитывать устойчивость к высоким температурам; PEX — гораздо лучший вариант, чем PB, потому что температура воды в системах горячего водоснабжения может варьироваться.
Вода, поступающая в наши дома, содержит определенное количество хлора, который используется для ее очистки по всему миру. Всегда стоит беспокоиться о коррозии, вызванной использованием хлора. Когда труба из полибутилена подвергается воздействию хлора в течение длительного периода времени, соединения, которые ее образуют, постепенно разрываются, делая трубу слабой и хрупкой, которая со временем разрушается из-за давления. Трубы PEX обладают большей устойчивостью к коррозии, что позволяет им служить намного дольше даже при воздействии высокой концентрации хлора.
Трубы из ПБ больше неприемлемы в некоторых частях мира из-за присущих им недостатков. Трубы PEX по-прежнему приемлемы во всем мире как для дома, так и для использования в других зданиях.
ПРЕИМУЩЕСТВА PEX ПЕРЕД ДРУГИМИ ТРУБАМИ
Трубы PEX не требуют пайки или использования адгезивов для фитингов, это устраняет риск опасности для здоровья, связанный с использованием сложных химикатов и припоев на основе свинца.

Материал пластиковой трубы	Рабочая температура
ABS — Акрилонитрил-стирилбутадиен		180	82
PE — Полиэтилен	100	38	180	82
PVC — Поливинилхлорид	100	38	140	180	82	180 90 364	82
PB — полибутилен	180	82	200	93
PP — полипропилен	100	38	180	38	180	150	66

Википедия фбс: Блоки ФБС — википедия — статьи на тему Добавки для бетона и раствора

Апр 5, 1970 автор alexxlab Разное

ФБС — это… Что такое ФБС?

ФБС — фаза «быстрого сна» мед. ФБС фундаментный блок сплошной строительство ФБС Федеральная база свидетельств о результатах ЕГЭ Источник: Первое сентября. № 46. 2002 ФБС … Словарь сокращений и аббревиатур

ФБС СНГ — ФБС Финансово банковский совет СНГ http://fbc cis.ru/ банк., организация, СНГ … Словарь сокращений и аббревиатур

АИС ФБС — автоматизированная информационная система ФБС; автоматизированная информационная система Федеральной базы свидетельств о результатах ЕГЭ образование Источник: http://www.ege.edu.ru/ru/special/main/brief glossary/ … Словарь сокращений и аббревиатур

Сон — I (somnus) функциональное состояние центральной нервной системы и соматической сферы, характеризующееся отсутствием активного взаимодействия организма с окружающей средой и неполным прекращением (у человека) узнаваемой психической деятельности.… … Медицинская энциклопедия

Финансово-банковский совет СНГ — (ФБС СНГ) совет, созданный по инициативе ведущих финансовых и коммерческих институтов стран участниц Содружества. В основе идеи создания ФБС СНГ лежит потребность участников национальных финансовых рынков в создании благоприятных условий их… … Википедия

НАРКОЛЕПСИЯ — мед. Нарколепсия расстройство сна, характеризующееся приступами дневной сонливости, катаплексией, утренним параличом, гипнагогическими галлюцинациями. Частота. 0,04% населения, чаще до 30 лет. Этиология Имеется тесная связь между нарколепсией и… … Справочник по болезням

Храп — Snoring МКБ 10 R06.5 МКБ 9 786.09786.09 DiseasesDB 12260 12260 … Википедия

Французский Берег Сомали — (ФБС; Côte Française des Somalis), колониальное владение Франции на северо востоке Африки с 1896. Административный центр г. Джибути. Установление французского контроля над внутренними районами территории, населёнными племенами исса,… … Энциклопедический справочник «Африка»

Фундамент — Строительство фундамента Фундамент (лат. fundamentum), или основание, несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все … Википедия

Батарейка A — Батарейки А. A (также: R10, 332) типоразмер батареек и аккумуляторов. В СССР батарейки имели обозначение 332 или ФБС 0,25 (с солевым электролитом) и А332 ( … Википедия

плюсы и минусы — ВикиСтрой

Организация выполнения работ

Сборные бетонные фундаменты находят применение там, где монолитное строительство невозможно или нежелательно по ряду причин: от значительной удалённости бетонного узла и неблагоприятных климатических условий до простой неготовности застройщика сталкиваться со сложностями возведения опалубки, армирования и заливки сильно заглубленных конструкций.

При этом фундамент из ФБС имеет гораздо более высокую скорость постройки со значительным снижением трудозатрат. Однако технологическая сложность возведения сборного основания под дом может быть даже выше, чем при монолитном бетонировании. Требуется привлечение землеройной и погрузочной техники, тщательный расчёт порядка укладки блоков и соблюдение очерёдности строительных работ.

Общий порядок действий при устройстве фундамента из ФБС таков:

Разметка участка согласно строительному проекту и схеме привязки.
Выполнение земляных работ: снятие грунта на глубину промерзания, формирование наклонных стенок открытого котлована согласно расчётной призме обрушения.
Заливка монолитной основы, либо устройство подушки или подбетонки.
Порядовая укладка блоков с перевязкой их цементным раствором и армирующей сеткой на углах и примыканиях.
Выдержка фундамента до завершения усадки.
Заливка армированного сейсмопояса и устройство перекрытия первого этажа.
Возведение стен первого этажа.
Монтаж гидроизоляции и утепления фундамента.
Обратная засыпка грунта.

Состав и порядок работ может несущественно отличаться. В частности, при высоком УГВ может выполняться искусственное осушение строительной площадки, но, в зависимости от гидрогеологии участка, дренажная система может быть заложена как на начальном этапе, так и непосредственно перед обратной засыпкой. Однако после изучения особенностей строительства сборных блочных фундаментов большинство вопросов о технологии и этапах их сооружения отпадут сами собой.

Несущие качества и устойчивость фундамента

Отсутствие монолитности сборных фундаментов существенно снижает их конструкционную прочность. Основное разрушающее воздействие происходит от боковых деформаций грунта и сил морозного пучения. При том, что блочные фундаменты прекрасно воспринимают сдавливающие нагрузки, их устойчивость к смещению весьма низка, если основание не испытывает достаточно высокой степени прижатия от расположенных выше строительных конструкций. В свою очередь отсутствие общего арматурного каркаса делает сборный фундамент весьма восприимчивым к изгибающим и скручивающим воздействиям.

Два главных правила в строительстве сборных фундаментов:

Их расположение целиком в промерзающем слое грунта или ниже глубины промерзания, чем исключается поднятие конструкции силами морозного пучения.
Исключение бокового воздействия от грунта до того момента, когда сдавливающее воздействие будет достаточно высоким, чтобы силы трения между блоками не допускали их смещения.

При этом также требуется нивелировать разницу в плотности слоя почвы, на который фундамент опирается. Делается это посредством установки блоков на монолитную железобетонную ленту-ростверк или плиту, выполняющую роль распределения нагрузки от противодействия грунта.

Предпочтительные типы грунтов

Сборные фундаменты не устраивают на просадочных и сильнопучинистых грунтах из-за слабой степени противодействия изгибающим нагрузкам. При этом не следует путать случаи, когда из ФБС собирают несущую основу и варианты использования блоков для сооружения стен цоколя. В последнем случае опорную функцию выполняют не сами блоки, а лента НЗЛФ или монолитная плита под ними.

Укладка фундаментный блоков на монолитную плиту

Строительство фундамента из блоков по базовой технологии показано для сухих и тугопластичных подстилающих грунтов, несущая способность которых в пересчёте на площадь опирания и массу постройки обеспечивает коэффициент надёжности порядка 1,2–1,4. В целом можно рекомендовать заложение сборного фундамента без ростверка при несущей способности грунта не менее 4,5 кг/см2.

Устройство монолитного армопояса под укладку блоков ФБС

Если плотность подстилающего грунта обеспечивает несущую способность порядка 3,8–4 кг/см2 (супесь, жирные глины) или пересчёт на массу и площадь опирания не гарантирует положительного коэффициента надёжности, фундамент следует укладывать поверх песчано-гравийной подготовки трапециевидного профиля. При коэффициенте надёжности меньше 1 ФБС можно укладывать только на ростверк или, как минимум, расширенную подбетонку.

Разновидности фундаментных блоков

Сортамент ФБС не особо широк. Согласно ГОСТ 13579–78 при высоте блоков в 30 или 60 см их ширина может составлять от 30 до 60 см с шагом по 10 см. Длина блоков колеблется от 90 до 240 см, при этом в габарит длины и высоты уже заложен нормативный шов связующего, то есть реально блоки на 20 мм короче и ниже.

Размеры блоков ФБС

Фундаментные блоки по умолчанию не имеют армирования за исключением закладных монтажных петлей. В качестве основного материала используют бетон класса прочности от В7,5 до В15. В то же время при изготовлении блоков на заказ по стандартным формам нет ограничений для закладки в бетон линейного или сетчатого армирования, либо использования смеси со специальными параметрами, например, с повышенной морозостойкостью.

Блок ФБС с облицовкой

Для строительства конкретно фундаментов и несущих цокольных стен применяют фундаментные блоки стеновые (ФБС), в ряде случаев их изготавливают из тяжёлого бетона. Разновидности блоков из силикатного или керамзитобетона для несущих и ответственных конструкций непригодны. В свою очередь фундаментные блоки могут иметь маркировку ФБВ (с наличием продольного паза) или ФБП (с пустотами на манер шлакоблока).

Комбинированные системы устройства

Итак, в классическом варианте фундамент из ФБС устроен невероятно просто и даже примитивно: нижний и верхний армирующий пояс, между которыми может быть произвольное число рядов блоков, но обычно не более 4–5. Такой тип фундамента оптимально подходит для зданий без подвала и технического подпола, то есть блоки со всех сторон подпёрты грунтом, и их выдавливание вовнутрь исключено.

Устройство верхнего армопояса фундамента из ФБС

При наличии подвала или цокольного этажа сдавливающие нагрузки по горизонтальным осям могут компенсироваться двумя способами:

Укрепление швов арматурной сеткой 8 мм, компенсирующей внутреннюю зону растяжения.
Установка внутренних стен-перемычек.

Также возможна укладка ФБС на нестабильных грунтах, но, как уже говорилось, только при наличии системы распределения нагрузок — свайно-ростверкового или ленточного фундамента. При желании вырезы плит ФБВ можно использовать для обустройства сборно-монолитных фундаментов. В таком случае вырезы блоков служат как лотки для замоноличивания перемычками или заливки поясов, за счёт которых и обеспечивается качественное восприятие изгибающих нагрузок. Этих же целей можно достичь и с использованием обычных блоков ФБС, между которыми спустя 1–2 ряда отливаются армированные пояса по приставной опалубке.

Комбинированный фундамент: лента и блоки ФБС

Проблемы утепления и гидрозащиты

Основным недостатком сборных фундаментов из ФБС считается их малая локализующая способность. При необходимости обустроить сухое подвальное помещение стыки между блоками представляют серьёзную проблему, а ведь это далеко не холодные швы монолитного бетонирования.

Решить её можно несколькими способами. Основной — разделка внешних сторон стыков и закладка в них бетонитового шнура. Однако даже таких усилий будет недостаточно, если в производстве блоков не был использован специальный бетон с низким водопоглощением.

В общем случае изоляцию сборных фундаментов наносят наплавкой с использованием качественных полотен на основе из сшитого полипропилена или стеклоткани. В таком случае гидробарьеру нужно обеспечивать временное крепление в верхней зоне фундамента выше отметки УГВ, иначе велик риск её отслоения из-за атмосферных воздействий, ведь фундамент будет оставаться открытым практически до полного завершения строительства.

Решить проблему размораживания низкомарочного бетона также можно утеплением наружных поверхностей фундамента и отмостки. Используют для этих целей обычный недорогой ПСБ низкой плотности, который временно крепится к блокам поверх изоляции клеевым способом, а затем поддерживается грунтом обратной засыпки.

рмнт.ру

Фбс блоки википедия. Бетонные блоки ФБС размеры, вес и маркировка.

Для установки элементов, формирующих фундаментную основу, не требуется привлекать увеличенное количество рабочих, что позволяет снизить трудоемкость. Приобретая изделия для выполнения строительных работ необходимо обратить внимание на следующие моменты :. Немаловажным фактором является величина нагрузки, которую способен воспринимать бетонный массив и характеристики почвы на участке работ. Для повышения несущей способности основания, установка фундаментных элементов может осуществляться на бетонные подушки, имеющие увеличенную ширину.

Используя ФБС блоки, можно за ограниченное время возвести сборное основание. Изделия отличаются повышенным запасом прочности, обеспечивают длительный период эксплуатации зданий.

Важно приобретать качественные стройматериалы, характеристики которого соответствуют требованиям действующего стандарта. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности.

Concrete blocks for walls of basements. Обозначение НТД, на который дана ссылка. Сплошные блоки допускается применять для фундаментов. Измененная редакция, Изм. Блоки подразделяют на три типа: ФБС — сплошные; ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев; ФБП — пустотные с открытыми вниз пустотами.

Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний. Технические характеристики фундаментных блоков ФБС. Как сделать фундамент из блоков ФБС.

Виды изделий ФБС. Достоинства м недостатки фундаментных блоков.

Область использования

ТХ изделий ФБС. Coming Soon Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире? Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура. Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. Сборный фундамент можно построить из фундаментных блоков, для этого необходимо приобрести качественный материал.

ФБС Фундаментные Блоки Сплошные используют для строительства фундаментов и стен подвалов различных зданий, как жилых, так и промышленных или складских, а также для подпорных стен, эстакад, мостов, пандусов и так далее. Также их используют в качестве заграждений и ограждений.

Чтобы фундаментные блоки ФБС были прочными и долговечными, они должны иметь определенные технические характеристики.

Буква С в аббревиатуре обозначает, что блоки сплошные. ФБС внутри могут быть как армированными, так и не армированными, последний вариант встречается чаще, армированные изделия повышенной прочности могут изготавливать на заказ.

ФБП применяют для строительства стен, они работают как несъемная опалубка, в пустоты вставляют арматуру и заполняют их бетонным раствором.

ФБВ имеют вырезы для удобства прокладки коммуникаций, за исключением этого представляют собой те же ФБС они также сплошные.

Их делают на заводах ЖБИ на заказ для конкретных проектов зданий.

В строительной отрасли применяется блочная продукция из различных видов бетона, которая производится на заводах железобетонных изделий. Она применяется для сооружения фундаментных основ, возведения стен подвалов и строительства различных объектов. Одним из наиболее распространенных видов блочных изделий являются ФБС блоки. Они производятся из прочного бетона, обладают повышенными эксплуатационными свойствами и могут усиливаться арматурным каркасом.

Согласно ГОСТ у , все эти виды бетонных блоков применяются для возведения стен подвалов и подполий, сплошные виды ФБС допускается использовать для строительства фундаментов. Хотя это и не основное предназначение ФБС, фундаменты из них получаются прочными и долговечными при правильном устройстве.

В процессе изготовления ФБС уплотняют на вибростолах или с помощью глубинных вибраторов, для отливки используют специальные формы, позволяющие строго соблюдать геометрию изделия. Элементы с нарушенной геометрией не смогут сформировать плотную кладку, а слишком широки швы могут пропускать влагу.

Размеры, маркировка и изготовление фундаментных блоков

Для быстрого отвердевания и набора прочности бетон пропаривают. На качество готового изделия технология с пропаркой или без нее влияния не оказывает.

Каждое изделие представляет собой прямоугольный параллелипипед с выемками в торцах для более плотной кладки, заполняемыми раствором в процессе возведения стены или фундамента, и монтажными петлями, за которые их подцепляют для перемещения и установки.

Класс бетона по прочности должен быть. Морозостойкость ФБС должна быть не менее 50 циклов заморозки-разморозки, водостойкость — W2. В обозначении типа указаны его габариты в дециметрах, округленные в большую сторону.

В маркировке также указан тип бетона:. Приведем пример. Он может быть промаркирован и по-другому:. Масса блоков составляет кг и выше, поэтому для строительства фундамента из них нужна спецтехника.

В жилищном строительстве чаще всего используют блоки толщиной 60 см. В таблице на рисунке приведены размеры и массы ФБС. Перед покупкой проверьте соответствие веса и размера. Такие изделия покупать не следует. Перед покупкой попросите продавца показать сертификат соответствия на товар. Лучше покупать изделия крупных производителей. Блоки кустарного производства, скорее всего, будут сделаны с нарушением технологии, результат от их использования может быть непредсказуемым.

Блоки имеют монтажные стальные петли проушины , которые находятся на верхней поверхности блока. Для петель используют горячекатаную арматуру или периодический профиль. При необходимости можно заказать ФБС без монтажных петель, это допускается стандартами. Блоки могут иметь отделываемую или неотделываемую поверхность, то есть на них можно или нельзя прикреплять декоративные материалы, такие как плитка. Эта характеристика зависит от конкретного вида ФБС.

Поверхность материала должна быть гладкой, без глубоких трещин, допустимы только небольшие трещинки на поверхности шириной не больше 0,1 мм для тяжелого и силикатного видов бетона и не больше 0,2 мм для керамзитного бетона. Однако в каждом конкретном случае следует оценить степень разрушения бетона во время эксплуатации. Лучше привлечь для этой цели специалиста.

Как и новые, бывшие в употреблении изделия лучше приобретать у известных производителей, часто их продают заводы ЖБИ. В ряде случаев использование ФБС для фундамента значительно удобнее, чем заливка монолитного основания. К недостаткам такого фундамента относится необходимость в использовании техники для транспортировки и установки блоков, это приводит к увеличению цены основания. Фундаменты из блоков можно строить на тех грунтах, на которых можно делать сборные ленточные основания.

Лучше всего, если грунт будет скальным или крупным песчаным. На более слабом грунте после каждых двух рядов делают бетонный армирующий пояс.

Также армирующий пояс обязательно заливают на дно котлована перед установкой ФБС.

ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия (с Изменением N 1)

Дно котлована необходимо выровнять, засыпать песком если почва не песчаная и утрамбовать. На малопучинистых почвах можно построить прерывистый фундамент. Это позволит сократить количество используемого материала, а значит, и денежные затраты.

Для такого фундамента между блоками оставляют пустоты, которые заполняют землей, тщательно ее утрамбовывая. Такой фундамент можно возводить только на грунте с хорошей несущей способностью. Предварительно необходимо произвести инженерные расчеты. Между блоками при этом не должно быть более 70 см.

Такой фундамент делают под небольшие дома до 2 этажей из легких материалов. Если дом кирпичный, то предпочтительнее использовать пустотелый кирпич. Также на слабых почвах первый ряд выкладывают не из обычных ФБС, а из специальных блоков- подушек, которые имеют большую ширину, таким образом площадь подошвы фундамента увеличивается.

Между блоками оставляют промежутки не более 70 см, их заполняют грунтом, тщательно послойно утрамбовывая. Рекомендуется покупать ФБС как можно большей длины — так в фундаменте будет меньше швов, следовательно, он получится прочнее. На видео показан процесс строительства фундамента и цокольного этажа из ФБС.

Обычно для фундаментов используют блоки высотой мм, они удобнее. Чем слабее несущая способность почвы, тем более крупные блоки рекомендуется использовать. Для глины и суглинка лучше брать крупные железобетонные изделия размером , а для песчаной почвы — более короткие Оптимально на длину стены использовать блоков, исходя их этого и выбирают длину ФБС. Благодаря прочности ФБС можно делать стены более толстыми, чем фундамент. Допустимо, чтобы стена выступала на 10 см с одной стороны или по 6 см с каждой.

Блоки ФБС — это материал для быстрого устройства сборного фундамента. Они обладают большой прочностью, имеют большой срок эксплуатации.

Размеры и маркировка блоков ФБС

Но для того, чтобы фундамент был прочным, нужно приобрести качественный материал с соответствующими техническими характеристиками. Обсудить статью на форуме. Главная Контакты. Поделиться в Facebook.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы. Как рассчитать арматуру на монолитную плиту. Расчет количества винтовых свай для каркасного дома.

Please enter your comment! Please enter your name here. You have entered an incorrect email address! Подушка под фундамент песок или щебень

О заводе ZZBO Златоуст. ЗЗБО

Дата основания ZZBO (ООО “ЗЗБО”) – 20 февраля 2003 года
Состав ZZBO:
Семнадцать производственных цехов, общей площадью 35 400 м² (Общая площадь ZZBO — 159 915 м²), современное технологическое оборудование (обрабатывающие центры ЧПУ-автоматы, сварочные посты полуавтоматы, установка ЧПУ плазменной резки, ЧПУ гильотины и станки гибки, ленточные пилы ЧПУ, литейный участок, окрасочный цех с дробеструйной обработкой и покрасочной камерой, цех порошковой окраски, цех цинкования деталей). Наш технологический процесс – это оптимальная схема производства, которая позволяет сократить издержки на производство, продажи и логистику, поэтому Заказчик получает продукцию по минимальным ценам и с высоким качеством.
Персонал ZZBO:
Численность работников на предприятии на апрель 2021 г. – 520 человек. Конструкторские отделы для каждого из производственных направлений, отдел сервиса и запасных частей (склад насчитывает более 25 000 единиц запасных частей), отдел по пуско-наладке, отдел продаж, отдел технического контроля, отдел логистики с собственным автопарком, собственное бетонное производство.
Оборудование ЗЗБО
Сертификаты ZZBO:
В 2011 году на все оборудование, выпускаемое предприятием, получены сертификаты соответствия ГОСТ.
В 2013 году предприятие получило сертификат ISO-9001-2011 на соответствие системе менеджменту качества.
В 2016 году предприятие получило европейский сертификат качества EC.
В 2017 году предприятие зарегистрировало товарный знак ZZBO в качестве международного товарного знака по Мадридской системе.
В 2018 году получен сертификат о соответствии теплогенераторов ZZBO
В 2018 году – получен сертификат ISO-9001-2015 на соответствие системе менеджменту качества.
В 2019 году предприятие получило свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозаторы весовые автоматические дискретного действия ДВДД
В 2020 году предприятие прошло аттестацию лаборатории неразрушающего контроля
Основная деятельность ZZBO:
Проектирование и производство бетонных заводов летнего и зимнего исполнения с подачей материалов скипом или лентой, установки стационарные или мобильные, производительностью от 15 до 144 куб. метров бетона за час работы. Производство асфальтобетонных заводов. Производство материалов, комплектующих для бетонных заводов: двухвальные бетоносмесители, эстакады, дозирующие комплексы, силосы цемента, шнековые транспортеры, блоки дозаторов цемента, воды и хим. добавок, модули утепления бетонных заводов, тепловые центры и многое другое.
История ZZBO:
В 2003 году были выпущены первые бетоносмесители модели БП-375, они получили широкое распространение среди многих отраслей, но в настоящее время сняты с производства. В начале 2004 года были спроектированы первые двухвальные бетоносмесители, первой моделью стала БП-2Г-375, с 2007 года модельный ряд был расширен и теперь представляет собой целую линейку смесителей от самых простых на 75 литров до высокопроизводительных моделей 3000 литров.
Завод ZZBO – №1 по количеству установленных бетонных заводов в РФ за 2013…2021 гг..
С 2003 года поставили более 1000 бетонных заводов
Златоустовский завод ЗЗБО
Продукция ZZBO:
Предприятие имеет очень широкую линейку оборудования для производства строительного материала (бетоны и растворы, стабилизированный грунт, асфальтобетон, тротуарная плитка, дорожный бордюр, стеновой строительный блок, шлакоблок, фундаментный блок, кольца колодезные) и насчитывает более 200 единиц данного оборудования, такого как: Бетонные заводы, Вибропрессы, Силосы для хранения цемента, Дозирующие комплексы, Бетоносмесители, Ленточные конвейеры, Дозаторы, Шнековые конвейеры, Виброформы, Парогенераторы, Теплогенераторы и т.д.
Продажи ZZBO:
Предприятие также имеет широкую географию поставок оборудования по всей территории РФ, а география поставок за пределы РФ насчитывает 18 стран/государств (Украина, Беларусь, Молдавия, Узбекистан, Казахстан, Сирия, Гвинея, Литва, Латвия, Венгрия, Мальдивская Республика, Танзания и т.д.).
Партнеры – города за 2011…2021 год.
Представительства ZZBO:
Предприятие имеет представительства в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Узбекистан, Республика Армения
Ценности ZZBO:
Системная работа по повышению качества и уровня надежности оборудования. Мы с успехом решаем различные задачи в отрасли бетоносмесительного оборудования, осуществляем экспериментальное проектирование и разработку новой продукции. Накопленный профессионализм и опыт активно используются для дальнейшего развития завода. Предлагая качественное оборудование и предоставляя весь сервис, наш завод обрел устойчивость, конкурентоспособность и заслужил высокую репутацию на рынке бетоносмесительного оборудования.
Справка по рынку
Предприятие – №1 по количеству установленных бетонных заводов в РФ за 2013…2021 гг. и остается лидером на данной позиции по сегодняшний день, ведь количество реализованных заводов с каждым годом растет и не опускается ниже отметки в 120 Бетонных заводов/год.
Наш технологический процесс — это оптимальная схема производства, которая позволяет сократить издержки на производство, продажи и логистику, поэтому Заказчик получает продукцию по минимальным ценам и с высоким качеством
Все вышеописанные факторы определяют минимальные цены и высочайшее качество нашей продукции.
Миссия ZZBO:
Занять лидирующие позиции в обеспечении мирового строительного комплекса высокотехнологичным, современным оборудованием для приготовления бетона. Способствовать долгосрочному экономическому росту предприятий стройиндустрии, обеспечивать стабильный рост их бизнеса. Расширять сферу деятельности нашей компании внедряя новейшие технологии в соответствии с потребностями наших партнеров, используя для этого накопленные знания и опыт.
Приглашаем к деловому сотрудничеству новых клиентов.

Вики. MKHVOSTOV.RU
Бетон — искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной смеси.
Бетон тяжёлый — бетон плотной структуры средней плотностью более 2000 до 2500 кг/м³ включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях.
Важно!
Возраст бетона, в котором обеспечиваются заданные технические требования, должен быть указан в проекте. Проектный возраст бетона назначают в соответствии с нормами проектирования с учетом условий твердения бетона, способов возведения и сроков фактического нагружения конструкций. Если проектный возраст не указан, технические требования к бетону должны быть обеспечены в возрасте 28 сут.
По показателям качества бетоны подразделяются:
— про прочности:
на классы прочности на сжатие: B3.5; B5; B7.5; B10; B12,5; B15; B20; B22.5; B25; B27.5; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60; B70; B80; B90; B100; B110; B120;
на классы прочности на осевое растяжение: B_t0.8; B_t1.2; B_t1.6; B_t2.0; B_t2.4; B_t2.8; B_t3.2; B_t3.6; B_t4.0; B_t4.4; B_t4.8;
на классы прочности на растяжение при изгибе: B_tb1.2; B_tb1.6; B_tb2.0; B_tb2.4; B_tb2.8; B_tb3.2; B_tb3.6; B_tb4.0; B_tb4.4; B_tb4.8; B_tb5.2; B_tb5.6; B_tb6.0; B_tb6.4; B_tb6.8; B_tb7.2; B_tb7.6; B_tb8.0; B_tb8.4; B_tb8.8; B_tb9.2; B_tb9.6; B_tb10.0;
— по морозостойкости:
на марки по первому базовому методу: F₁50; F₁75; F₁100; F₁150; F₁200; F₁300; F₁400; F₁500; F₁600; F₁800; F₁1000;
на марки по второму базовому методу: F₂100; F₂150; F₂200; F₂300; F₂400; F₂500;
— по водонепроницаемости на марки: W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18, W20;
— по истираемости при испытании на круге истирания на марки: G1, G2, G3.
Что такое ревакцинация и как иммунные клетки оттачивают свое мастерство?
Не все знают, что некоторые прививки, сделанные в далеком детстве, необходимо периодически повторять. Это связано с тем, что с течением времени иммунная память ослабевает, а повторная вакцинация позволяет надежно закрепить реакцию иммунной системы на определенные возбудители заболеваний.
При иммунизации нам вводят ослабленных или убитых возбудителей какой-то инфекционной болезни, или их токсины, или другие молекулы-антигены (например, белки или полисахаридные молекулы клеточных стенок бактерий). Вакцина стимулирует иммунный ответ, иммунная система запоминает «портрет» патогена, и, если настоящая инфекция попадёт в организм, иммунитет будет знать, как с ней бороться.
Часто после первого введения вакцины делают ещё и второе – в этом случае говорят о ревакцинации или реиммунизации. Действительно, повторное введение антигена делает иммунный ответ сильнее, что обеспечивает более эффективную защиту от болезни – вакцина работает дольше.
Все необходимые даты, когда необходимо проводить ревакцинацию представлены в национальном календаре профилактических прививок (таблица 1).
Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Взрослые не привитые ранее против вирусного гепатита В от 18 до 55 лет Вакцинация против вирусного гепатита В
Женщины не болевшие краснухой, не привитые ранее от 18 до 25 лет Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Женщины привитые однократно против краснухи от 18 до 25 лет Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Женщины не имеющие сведений о прививках против краснухи от 18 до 25 лет Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Взрослые не болевшие ранее корью, не привитые до 35 лет Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые привитые однократно против кори до 35 лет Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые не имеющие сведений о прививках против кори до 35 лет Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации) от 36 до 55 лет (включительно) Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые не не болевшие ранее корью, не привитые от 36 до 55 лет (включительно) Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые привитые однократно против кори от 36 до 55 лет (включительно) Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые не имеющие сведений о прививках против кори от 36 до 55 лет (включительно) Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Дети обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Вакцинация против гриппа
Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы) Вакцинация против гриппа
беременные женщины Вакцинация против гриппа
Взрослые старше 60 лет Вакцинация против гриппа
лица, подлежащие призыву на военную службу Вакцинация против гриппа
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеванием легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением Вакцинация против гриппа
Таблица 1.

https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-natskalendarprofilakprivivok2015/visual
http://www.vechnayamolodost.ru/articles/drugie-nauki-o-zhizni/kakrabrev7b/

Новости медицины
Лето — пора насекомых
МПГУ — территория здоровья
25 / 05 / 2021
Лето – время года, которое ждут практически все. Это пора отпусков, каникул, поездок на дачу, море. Но, к сожалению, в это замечательное время нас подстерегают опасности. Одна из них – насекомые. Укусы некоторых насекомых могут причинить массу неприятностей. Основными насекомыми, доставляющими неприятности в нашей климатической зоне, являются комары, клещи и пчелы (осы, шмели, шершни).

Новости медицины
Мифы о похудении
МПГУ — территория здоровья
25 / 05 / 2021
В преддверии летнего сезона многие девушки и парни мечтают привести свое тело в порядок, сбросить лишние килограммы. К сожалению, в погоне за совершенством они часто попадают в сети распространенных мифов о похудении. В результате набирают еще больший вес и наносят существенный вред своей красоте и здоровью.

Здоровье
Что-то с памятью с моей стало…
МПГУ — территория здоровья
14 / 01 / 2020
Многие школьники и студенты не представляют, как эффективно запоминать нужную информацию, и поэтому используют подход, который обычно называют зубрежкой. Чтобы лучше понять и запомнить детали, один и тот же текст читается несколько раз. Все, кто использовал такой метод в школе, или, к сожалению, продолжает использовать и во взрослом возрасте, знает его основные недостатки: быстро пропадает интерес, рассеивается внимание, плохо запоминаются детали.
Руководство — Почта Банк
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный совет
Избран в состав Наблюдательного совета 27.12.2017 внеочередным Общим собранием акционеров (протокол от 27.12.2017 № 04/17).
Переизбран в состав Наблюдательного совета 30.06.2021 годовым Общим собранием акционеров (протокол от 01.07.2021 № 01/21).
Высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Квалификация: экономист.
Специальность: Преподаватель политической экономии
Год окончания: 1979 г.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени: кандидат экономических наук (Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации)
Дата присуждения степени: 28.06.2001 г.
Сведения об ученом звании: отсутствуют.
С 30.10.2001 по 04.07.2018 – Член попечительского совета ФГУП «Государственный академический Большой театр России».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию попечительского совета.
С 11.06.2002 по настоящее время — Президент-Председатель Правления Банк ВТБ (ПАО).
Служебные обязанности: общее руководство текущей деятельностью банка.
С 29.11.2002 по настоящее время — Член Наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО).
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.
С 29.01.2003 по настоящее время — Член Бюро Правления Российский союз промышленников и предпринимателей.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Бюро Правления.
С 29.09.2004 по настоящее время — Член Попечительского совета Фонд развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 22.07.2005 по 01.01.2018 — Председатель Наблюдательного совета Банк ВТБ 24 (ПАО).
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Председателя Наблюдательного совета.
С 01.09.2005 по настоящее время — Член Попечительского совета Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 06.04.2006 по настоящее время — Член Попечительского совета АНЭ «Центр изучения кризисного общества».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 18.04.2006 по настоящее время — Член Бюро правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).
Служебные обязанности: выполнение функций, входящий в компетенцию Бюро.
С 19.05.2006 по 24.10.2014 — Президент Федерация спортивной гимнастики России.
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью Федерации в соответствии С уставом.
С 01.12.2006 по 23.05.2017 — Президент НП «Финансово-банковский Совет СНГ».
Служебные обязанности: общее руководство НП.
С 01.01.2007 по настоящее время — Член Попечительского совета Государственный академический Мариинский театр.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 21.05.2007 по настоящее время — Член Попечительского совета Санкт-Петербургский государственный университет.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 06.07.2007 по 15.01.2014 – Член Попечительского совета МГИМО.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 01.10.2007 по настоящее время — Член Высшего совета Всероссийская политическая партия «Единая Россия».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Высшего совета.
С 17.10.2007 по 01.04.2016 — Председатель Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк» (Украина).
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Председателя Наблюдательного совета.
С 03.12.2007 по настоящее время — Член Попечительского совета Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 01.01.2008 по 26.11.2016 — Член Наблюдательного совета, «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.
С 01.01.2008 по настоящее время — Член Попечительского совета Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 17.03.2008 по настоящее время — Член Совета директоров АО ВТБ Капитал.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
С 09.07.2008 по настоящее время — Член Совета директоров АО Холдинг ВТБ Капитал.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
С 28.10.2008 по настоящее время — Член Попечительского совета Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 11.01.2009 по настоящее время — Член Совета директоров ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
С 14.04.2009 по 17.07.2017 — Член Президиума совета Ассоциация российских банков.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Президиума.
С 01.12.2009 по настоящее время — Член Наблюдательного совета Всероссийская федерация волейбола.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.
С 01.08.2010 по настоящее время — Член Попечительского совета Объединенный хоккейный клуб «Динамо».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 21.02.2011 по 10.05.2016 — Председатель Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Председателя Совета директоров.
С 09.09.2011 по настоящее время — Член Президиума, НП «Национальный совет по корпоративному управлению».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Президиума.
С 14.06.2012 по 05.06.2019 — Профессор кафедры финансов и учета Высшей школы менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет.
Служебные обязанности: преподавательская деятельность.
С 21.09.2012 по 15.07.2016 — Член совета директоров ООО «Конгресс-Центр Константиновский».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию совета директоров.
С 04.12.2012 по 31.01.2014 — Декан Высшей школы менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет.
Служебные обязанности: преподавательская деятельность.
С 20.06.2013 по 27.06.2014 — Заместитель Председателя Совета директоров, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
С 16.01.2014 по настоящее время — Член попечительского совета, Приморский театр оперы и балета.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию попечительского совета.
С 01.02.2014 по 05.06.2019 — Директор, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургский государственный университет.
Служебные обязанности: осуществляет общее руководство.
С 22.04.2014 по настоящее время — Член Попечительского совета Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Соединение».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 10.07.2014 по 31.08.2017 — Член Совета директоров Pirelli & C. S.p.A.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
С 16.08.2014 по 11.05.2017 — Член Наблюдательного совета ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.
С 24.10.2014 по настоящее время — Председатель Наблюдательного совета Федерация спортивной гимнастики России.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Председателя Наблюдательного совета.
С 31.10.2014 по настоящее время — Член Попечительского совета НП «Национальный координационный центр по развитию экономических отношений со странами АТР».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 09.01.2017 по настоящее время — Член Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Общественного совета.
С 04.04.2017 по настоящее время — Член Попечительского совета Всероссийской общественной организации Русское географическое общество.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 13.09.2017 по настоящее время – Член Совета ассоциации Ассоциация банков России.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета.
С 07.12.2017 по настоящее время — Член Попечительского совета Фонд поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Наука – детям».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 02.03.2018 по настоящее время — Член попечительского совета, Федеральное государственное автономное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию попечительского совета.
С 04.07.2018 по настоящее время — Председатель попечительского совета ФГУП «Государственный академический Большой театра России».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Председателя.
С 06.09.2018 по настоящее время — Член совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию совета.
С 12.09.2018 по настоящее время — Член Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию комиссии.
С 20.06.2019 по настоящее время – Член Попечительского совета Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Попечительского совета.
С 28.06.2019 по настоящее время – Член Совета директоров Акционерного общества «Объединенная зерновая компания».
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
С 07.10.2019 по настоящее время – Член Совета директоров Акционерного общества «Почта России»
Служебные обязанности: выполнение функций, входящих в компетенцию Совета директоров.
О FBS
FBS — международный брокер с более чем 150 странами присутствия. 17 000 000 трейдеров и 410 000 партнеров уже выбрали FBS в качестве предпочитаемой Forex-компании.
Для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов FBS организует семинары и специальные мероприятия, предоставляя своим клиентам учебные материалы, передовые торговые технологии и новейшие стратегии на рынке Forex. Эти сессии будут полезны как новичкам, так и профессиональным трейдерам.

Каждое мероприятие тщательно спланировано и подготовлено заранее, чтобы все прошло идеально. Во время перерыва гостям предлагается вкусная еда и кофе. Все встречи проходят в семейной атмосфере, где всем рады и приятно провести время в компании лучших трейдеров и партнеров FBS. И самое главное, участие во всех наших мероприятиях абсолютно бесплатное.
Мы ценим разнообразие наших клиентов и понимаем, что разные категории клиентов предъявляют разные требования.Специально для мусульманских трейдеров мы предоставляем счета без свопа (также известные как исламские счета), которые не противоречат учению ислама.
Если вы ищете надежного и честного брокера, рассмотрите возможность открытия счета в FBS. Вы удивитесь, насколько простой и комфортной может стать торговля на Forex, когда за вами стоит профессиональная компания.
Наши достижения
FBS была основана в 2009 году и с тех пор получила множество международных наград: Лучшая программа FX IB, Лучший брокер FX Индонезии, Лучший брокер Forex в Юго-Восточной Азии, Лучший брокер Forex Таиланда, Лучший международный брокер Forex, Лучший брокер по обслуживанию клиентов в Азии 2016, Top IB. Программа 2016, Рекомендуемая брокерская страховая компания года в Индонезии, Лучший форекс-бренд, Азия 2015, Лучшая безопасность клиентских средств в Азии 2015, Лучший брокер в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2015, Лучший брокер на Ближнем Востоке, Самый прозрачный Forex-брокер — 2018, Лучший торговый счет Forex 2018, Лучшее приложение для копирования сделок в мире — 2018, Лучший Forex Broker Asia-2018, Лучшее образование для инвесторов — 2017, Лучшая программа FX IB — Китай 2017, Самый прогрессивный Forex Broker Europe 2019, Лучший Forex Broker Вьетнам 2019 .
тренеров колледжа по футболу с наибольшим количеством национальных чемпионатов
Ник Сабан из Алабамы вошел в историю в плей-офф College Football 2020. С победой Tide 52-24 над штатом Огайо в игре национального первенства 2020 года Сабан превзошел Беара Брайанта по количеству тренерских титулов в истории американского футбола.
Ниже представлены все тренеры, имеющие как минимум три национальных титула.
Тренеры колледжей по футболу с наибольшим количеством национальных чемпионатов
Ник Сабан, 7
Шесть титулов Сабана заимствованы за время его пребывания в штате Алабама (2009, 2011, 2012, 2015, 2017 и 2020 годы). Его первое было в 2003 году, когда он был в LSU и разделился с Южной Калифорнией — троянцы выиграли корону AP, а Tigers выиграли титул BCS.
Медведь Брайант, 6
Легенда Алабамы выиграла все шесть своих национальных титулов с Tide: 1961, 1964, 1965, 1973, 1978 и 1979.Как свидетельство его долголетия, последний титул Брайанта в 1979 году пришелся на его 22-й сезон с Tide.

Берни Бирман, 5
Бирман был тренером Миннесоты в 1932-41 годах и снова в 1945-50. Он привел «Золотых сусликов» к четырем беспроигрышным и несвязанным сезонам. Он также выиграл семь титулов Big Ten.
БОЛЬШЕ: Футбольные программы колледжей с наибольшим количеством национальных чемпионатов
Вуди Хейс, 5
Хейс тренировал в штате Огайо с 1951 по 1978 год, завоевывая титулы в 1954, 1957, 1961, 1968 и 1970 годах.Хейс пошел 205-61-10 с Buckeyes, выиграл 13 титулов Большой Десятки и классно сражался с Мичиганом Бо Шембехлера в Десятилетней войне.
Фрэнк Лихи, 4
Лихи пошел 107-13-9 с ирландцем, что дает второй результат по проценту побед в истории (0,864, уступая только тренеру Нотр-Дама Кнуту Рокну). Лихи играл за Рокне с 1928 по 30 годы, выиграв два титула, а затем выиграл титулы в качестве тренера в 1943, 1946, 1947 и 1949 годах.
БОЛЬШЕ: Полная история национальных чемпионатов
Джон Маккей, 4
За 16 сезонов в качестве тренера Южной Калифорнии Маккей выиграл четыре титула: 1962, 1967, 1972 и 1974.После неудачного сезона 1975 года Маккей ушел, чтобы тренировать «Тампа-Бэй Буканьерс» в НФЛ.

Говард Джонс, 3
Джонс выиграл свой первый национальный титул в Йельском университете в 1909 году, а затем выиграл следующие три в Южной Калифорнии (1928, 1931, 1932). Троянцы также выиграли 8-0-2 в 1939 году, чтобы претендовать на титул, хотя AP короновал Texas A&M.
Уолтер Кэмп, 3
Кэмп играл и тренировал в Йельском университете, привел «Бульдогов» к национальным чемпионатам в качестве своего тренера в 1888, 1891 и 1892 годах.Его рекорд в Йельском университете? 67-2.
Урбан Мейер, 3
После двухлетнего пребывания в Боулинг-Грин, Мейер не проиграл в Юте в сезоне 2003 года за «Утес». Свой первый титул он выиграл во Флориде в 2006 году, расстроив штат Огайо. Два года спустя он выиграл еще один титул, победив Оклахому в игре национального чемпионата BCS. Третий титул Мейер получил в сезоне 2014 года, когда штат Огайо стал первым национальным чемпионом плей-офф колледжа футбола.
Том Осборн, 3
На протяжении большей части своей тренерской карьеры в «Небраске» Осборн был известен тем, что ему не удавалось выиграть крупный турнир, так как «Хаскерс» не хватало титула с 1973 по 1993 годы.Затем плотина прорвалась. Небраска выиграла в 1994, 1995 и 1997 годах (последнее разделение с Мичиганом), после чего Осборн ушел в отставку. За последние пять сезонов он пошел 49: 2.
Knute Rockne, 3
Рокне показал потрясающие результаты со счетом 105-12-5 с ирландцами, выиграв титулы в 1924, 1929 и 1930 годах. Его последний титульный сезон был для него последним; Рокне погиб в авиакатастрофе в 1931 году.

Даррелл Ройал, 3
Тренер из Техаса выигрывал все в 1963, 1969 и 1970 годах, оставшись непобежденным в двух из этих сезонов.В 1969 году в этой версии «Игры века» 6 декабря в Фейетвилле, штат Арканзас, был противостоять Техас №1 и Арканзас №2. На игре присутствовал президент США Ричард Никсон.
Барри Свитцер, 3
Switzer и Oklahoma Sooners выиграли национальные короны в 1974, 1975 и 1985 годах и выиграли шесть игр Orange Bowl в качестве тренера OU с 1973 по 1988 год. Затем Switzer выиграл Суперкубок с Dallas Cowboys в сезоне 1995 года.
ПОДРОБНЕЕ: Рейтинг AP Top 25
Гленн «Поп» Уорнер, 3
Уорнер выиграл два титула в Питтсбурге (1916 и 1918), а затем в Стэнфорде (1926) и произвел революцию в спорте, создав одинарные крылья.Он был частью первого класса Зала славы футбольного колледжа в 1951 году.
Бад Уилкинсон, 3
Раноерс Уилкинсона, как известно, выиграли 47 игр подряд в период с 1953 по 1957 год, что по-прежнему остается самой длинной победной серией на высшем уровне в спорте. Уилкинсон выигрывал свои чемпионаты в 1950, 1955 и 1956 годах.
БОЛЬШЕ: Самые длинные победные серии в истории американского футбола
Обзор
FBS (WikiFXScore: 2.30) Форекс-брокер и трейдинг-WikiFX
Общая информация и регулирующие органы FBS
FBS — международный брокер с 11-летним опытом предоставления клиентам дополнительных возможностей на финансовых рынках.В настоящее время FBS имеет полную лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 331/17) и лицензию на розничную торговлю иностранной валютой от Комиссии по финансовым услугам Белиза (номер лицензии: IFSC / 60/230 / TS / 17). Кроме того, FBS предоставляет непрерывный поток образовательных ресурсов, включая бесплатные вебинары, ежедневный анализ и т. Д., Чтобы помочь пользователям быстро узнать о финансовом форексе.
Анализ безопасности FBS
Наиболее важным фактором при оценке торговой платформы форекс является то, регулируется она формально или нет.FBS регулируется CySEC of Cyprus, ведущим мировым регулирующим органом, что означает, что FBS является безопасной и надежной торговой платформой. Инвесторам необходимо обратить внимание на то, открыт ли инвестиционный счет под надзором Кипра.
Рынки Инструменты FBS
Инвесторы могут торговать популярными основными валютными парами Forex, второстепенными валютными парами, экзотическими валютными парами, металлами, акциями, энергоносителями и индексами через торговую платформу FBS.
Кредитное плечо и счета FBS
FBS предлагает трейдерам два типа счетов: стандартные счета (минимальный начальный депозит 100 евро или эквивалент в долларах США) и центовые счета (минимальный начальный депозит 10 евро или эквивалент в долларах США).Оба счета имеют максимальное торговое плечо 1:30.
Спреды и комиссии FBS
Для счетов FBS Standard и Cent минимальный спред составляет 0,5 пункта для EURUSD, 2,1 пункта для EURGBP, 10 пунктов для XAUUSD, 2 пункта для XAGUSD, 1 пункт для акций Alibaba, 1 пункт для акций Amazon, 3 пункта для USOil и 1 пункт для UKOil. Оба счета FBS рассчитывают комиссию по спредам.
Торговые платформы, доступные для FBS
FBS предлагает трейдерам различные торговые платформы: FBS Trader (для Android и Apple), MT4 (для Android, веб, Windows, Apple, macOS), MT5 (для Android, веб, Windows, Apple, macOS).FBS Trader — это универсальное торговое приложение, которое позволяет пользователям легко торговать. FBS Trader включает в себя все необходимые функции, он легкий и простой, что позволяет трейдерам торговать где угодно и когда угодно.
Пополнение и снятие
FBS Trader поддерживает различные методы ввода и вывода: VISA, MASTERCARD, Maestro, Wire Transfer, Skrill, Rapid Transfer, NETELLER.
Футболист года из колледжа Ассошиэйтед Пресс — Википедия
Премия «Футболист года» Колледжа Ассошиэйтед Пресс ежегодно с 1998 года вручается самому выдающемуся студенческому футболисту страны.Победитель определяется голосованием спортивных обозревателей AP и спортивных редакторов со всей страны.
Победители
Победители по школам
Рекомендации
«Гроссман: игрок года AP». Мир Талсы . 6 декабря 2001 г. Получено 8 января 2017 г.
«Айова Бэнкс получает награду AP Player of Year». ESPN . 9 декабря 2002 г. Проверено 18 мая 2020 г.
«Уайт становится лучшим игроком года». Орландо Сентинел . 11 декабря 2003 г. Проверено 8 января 2017 г.
«Лейнарт добавляет Хейсману высшую награду AP». Новости Дезерет . 24 декабря 2004 г. Проверено 8 января 2017 г.
«Thrilling Bush — игрок года по версии AP». USA Today . 19 декабря 2005 г. Проверено 8 января 2017 г.
«Баккейз Смит назван игроком года AP». ESPN. 19 декабря 2006 г. Проверено 8 января 2017 г.
«Флорида QB Тим Тебоу стал Лучшим игроком года по версии AP». USA Today . 18 декабря 2007 г. Получено 8 января 2017 г.
«Брэдфорд из Оклахомы назван игроком года AP». USA Today . 23 декабря 2008 г. Проверено 8 января 2017 г.
«Сух из Небраски — первый защитник, выбранный AP-игроком года». USA Today . 22 декабря 2009 г. Получено 8 января 2017 г.
«Ньютон назван игроком года AP». NCAA. 22 декабря 2010 года. Архивировано 9 января 2017 года.Проверено 8 января 2017 года.
«Гриффин Бэйлора — игрок года AP». CNSNews.com . 21 декабря 2011 года. Архивировано 9 января 2017 года. Проверено 8 января 2017 года.
«Семинолы QB Winston названы AP-игроком года». Ассошиэйтед Пресс. 24 декабря 2013 г. Проверено 8 января 2017 г.
«Маркус Мариота из Орегона — игрок года AP». Ассошиэйтед Пресс. 23 декабря, 2014. Проверено 8 января, 2017.
«Стэнфорд, РБ Кристиан Маккаффри стал лучшим игроком года по версии AP». Ассошиэйтед Пресс. 22 декабря 2015 г. Получено 8 января 2017 г.
«Ламар Джексон признан игроком года в колледже по версии AP». Ассошиэйтед Пресс. 14 декабря 2016 г. Получено 8 января 2017 г.
«Оклахома QB Бейкер Мэйфилд назван игроком года AP». ESPN.com . 7 декабря 2017 г. Получено 7 декабря 2017 г.
«Оклахома QB Кайлер Мюррей назван игроком года AP».Ассошиэйтед Пресс. 6 декабря 2018 г. Получено 6 декабря 2018 г.
«Игрок года AP: QB Джо Берроу, первый победитель от LSU». Ассошиэйтед Пресс. 12 декабря 2019 г. Получено 12 декабря 2019 г.
«ДеВонта Смит из Tide — первый WR, выигравший AP Player of the Year». НОВОСТИ AP . 2020-12-29. Проверено 29 декабря 2020.
Джонатан Тейлор Биография НФЛ, Wiki, возраст, рост, подруга, зарплата, чистая стоимость
Кто такой Джонатан Тейлор? Джонатан Тейлор Биография и Wiki
Джонатан Тейлор — игрок американского футбола, который родился и вырос в Салеме, штат Нью-Джерси, США.В настоящее время он играет за Индианаполис Колтс Национальной футбольной лиги. Ранее он играл в американский футбол в Висконсине, завершив свою карьеру в колледже, заняв 6-е место в истории NCAA.
Джонатан Тейлор Возраст и день рождения
По состоянию на 2020 год Тейлору 21 год, он родился 19 января 1999 года в Салеме, Нью-Джерси, США. Свой день рождения он отмечает каждый год 19 января. Его знак зодиака — Водолей.
Джонатан Тейлор Рост и вес
Тейлор — мужчина ростом выше среднего, на его фотографиях он также выглядит довольно высоким.Он стоит на высоте 5 футов 10 дюймов (1,78 метра). Он также имеет умеренный вес — 226 фунтов (103 кг).
Джонатан Тейлор Родители
Тейлор родился в семье Элизабет Тейлор и Джонатана Джеймса. Его детство прошло в Салеме, штат Нью-Джерси, вместе со своими четырьмя старшими братьями и сестрами.
Однако подробные сведения о его семье не предоставлены, так как он еще не раскрыл ее общественности. Эта информация в настоящее время проверяется и будет обновлена, как только станет доступна.
Джонатан Тейлор Братья и сестры
Подробная информация о братьях и сестрах Джонатана не предоставлена, поскольку он еще не раскрыл ее общественности. Однако эта информация в настоящее время проверяется и будет обновлена, как только станет доступна.
Джонатан Тейлор Образование
Тейлор пошел в среднюю школу Салема, где он учился и окончил ее. Находясь здесь, известно, что он установил рекорд Нью-Джерси как старший, который был установлен бывшим Висконсинским Барсуком, бегущим назад Кори Клементом.
Самый примечательный, Джонатан получил три звезды в рейтинге в 2017 году. В дополнение к этому, он занял 24-е место в рейтинге лучших ранбеков по версии 247Sports Composite.
Кроме того, он изначально решил играть в американский футбол в Университете Рутгерса. Однако известно, что 1 ноября 2016 года Тейлор изменил свои обязательства перед Университетом Висконсин-Мэдисон.
Джонатан Тейлор Подруга, женат ли он?
Тейлор довольно давно встречается со своей девушкой Аянной Чапман.Известно, что Аянна работает в бренде ресниц, широко известном как C4 Brand.
Тем не менее, он любит держать свою личную жизнь в тайне, поэтому информация о его свиданиях находится в стадии исследования. Дополнительная информация о его личной жизни в настоящее время рассматривается и будет обновлена, как только она станет доступной.
Джонатан Тейлор Заработная плата
Тейлор подписал четырехлетний контракт на 7 829 150 долларов с Индианаполис Колтс, включая 3 253 928 долларов подписного бонуса. В результате известно, что он будет получать базовую зарплату в размере 61 000 долларов и иметь верхний предел в 1 423 482 доллара.
Джонатан Тейлор Чистая стоимость
Тейлор уже довольно давно наслаждается своей карьерой в футбольной индустрии. Благодаря доходам от своей работы в качестве футбольного бегуна, он смог накопить скромное состояние. Его состояние оценивается примерно в 1–5 миллионов долларов (приблизительно).
Джонатан Тейлор Измерения и факты
Вот несколько интересных фактов и размеров тела, которые вы должны знать о Тейлоре.
Дядя Био и Вики
Настоящее имя: Джонатан Тейлор.
Популярный как : Джонатан Тейлор Футбол.
Пол: Мужской.
Род занятий / Профессия : Футбол, бегущий назад.
Гражданство : американец.
Раса / этническая принадлежность : Афро-американец.
Религия : Подлежит обновлению.
Сексуальная ориентация: Прям.
День рождения дяди
Возраст / Сколько лет? : 21 год (2020).
Знак Зодиака : Водолей.
Дата рождения : 9 января 1999 года.
Место рождения : Салем, Нью-Джерси.
День рождения : 9 января
Измерения тела дяди
Измерения тела : нет данных
Рост / какой рост? : 5 футов 10 дюймов (1,78 метра).
Вес : 226 фунтов (103 кг).
Цвет глаз : Черный.
Цвет волос : Темно-коричневый.
Размер обуви : подлежит обновлению.
Семья дяди и отношения
Отец (папа) : Джонатан Джеймс.
Мать : Элизабет Тейлор.
Братья и сестры (братья и сестры) : четыре старших брата и сестры.
Семейное положение : Свидания.
Знакомства / Подруга: Аянна Чапман.
Супруг / жена : подлежит обновлению.
Дети : Будет обновлено.
Дядя Нетворт и зарплата

Собственный капитал : 1 миллион — 5 миллионов долларов (приблизительно)
Зарплата : 61 000 долларов.
Источник дохода : Его карьера футболиста с раннего бэкапа.
Дом дяди и автомобили
Место проживания : Подлежит обновлению.
Автомобили : Бренд автомобиля будет обновлен.
Джонатан Тейлор Висконсин Бэджерс
Тейлор занимал четвертое или пятое место в таблице глубины забегания, когда он прибыл в Висконсин в осенний лагерь.Над ним были Брэдрик Шоу, Крис Джеймс, Тайвань Дил и недавний переводчик Питта Рашид Ибрагим. Травма Тайваня Дила позволила Тейлору увеличить количество повторений на тренировках.
Примечательно, что, соответственно, у него было больше представителей. После выступлений в осеннем лагере он начал свой первый год обучения в Висконсине в 2017 году. Он был одним из соучредителей команды, наряду с Брэдриком Шоу и Крисом Джеймсом. В своей дебютной игре в карьере он бросился на 87 ярдов за девять переносов и приземление.
Джонатан, 21 октября 2017 года, преодолел отметку в 1000 ярдов в своей 7-й игре. Это соответствовало рекорду первокурсника FBS по наименьшему количеству игр, необходимых для рекорда на 1000 ярдов. Благодаря этому, Тейлор присоединился к различным легендам, таким как Эммитт Смит из Флориды (1987), Маршал Фолк из штата Сан-Диего (1991) и П. Дж. Хилл из Висконсина (2006).
Наиболее примечателен тот факт, что Тейлор выиграл свою пятую награду среди первокурсников недели и установил пятую награду за один сезон после того, как он пробежал 183 ярда на 29 выносах и приземлился в победе над Индианой со счетом 45–17 в Висконсине 4 ноября. , 2017.
Джонатан Тейлор Миннесота
После последней игры сезона против Миннесоты, соперника Висконсина, Джонатан получил 8-е место в номинации «Лучшая десятка первокурсников недели». Благодаря этому он установил новый рекорд Большой Десятки, побив рекорд квотербека штата Огайо Дж. Т. Барретта из 7 наград «Большой Десятки Новичков недели», установленный еще в 2013 году.
После последней игры сезона против соперника Висконсина, Миннесоты, Джонатана. выиграл свою 8-ю премию «Лучшая десятка первокурсников недели». Благодаря этому он установил новый рекорд Большой десятки, побив квотербека штата Огайо Дж.Рекорд Т. Барретта из 7 наград Big Ten новичка недели был установлен еще в 2013 году.
За двенадцать игр Тейлор промчался на 1806 ярдов, став третьим в списке первокурсников FBS за все время, отставая от Рона Дейна (2109 ярдов на дистанции). 1996) и Адриан Петерсон (1 925 ярдов в 2004 году). Джонатан Тейлор был выбран тренерами Большой Десятки и СМИ 27 ноября 2017 года в качестве кандидата первой команды Все-большой десятки.
Джонатан Тейлор Второкурсник
Тейлор начал сезон 2018 года как общеамериканский предсезонный чемпионат.Он также был отмечен в нескольких списках наград, таких как Doak Walker, Maxwell и Walter Camp Awards. Кроме того, после второй игры сезона он был назван «Десяткой атакующих игроков недели».
В дополнение к этому, у Джонатана был рекордный результат в 253 ярда и 3 тачдауна в их победе над Нью-Мексико (45-14). Он возглавлял FBS как по ярдам (2194), так и по попыткам (307). Он также входил в десятку лучших по ярдам за попытку (7,1) и быстрым приземлениям (16).
В результате Тейлор выиграл Премию Доака Уокера, которая ежегодно присуждается студентам-бегунам по футболу.Он также был назван одним из единодушных All-American первой команды, наряду с All-Big Ten и Big Ten Running Back Of The Year.
Джонатан Тейлор 2019
Джонатан единогласно выступил в предсезонке All-American, направляясь в сезон 2019 года. Он также был широко признанным предсезонным кандидатом на трофей Хейсмана.
16 ноября 2019 года Тейлор побил рекорд Гершеля Уокера по наибольшему количеству ярдов в юниорском сезоне.
Он также стал вторым игроком в истории FBS, который провел два сезона по 2000 ярдов 1 января 2020 года (вторым был Трой Дэвис).3 января 2020 года Тейлор решил, что пропустит свой взрослый сезон и войдет в драфт НФЛ 2020 года.
Джонатан Тейлор Драфт НФЛ
Он был выбран во втором раунде драфта НФЛ 2020 года. Он был выбран 41-м номером от Indianapolis Colts. Они купили его у Кливленда Браунов по обмену.
Награды и достижения Джонатана Тейлора
Тейлор, несомненно, прекрасный футбольный квотербек, о чем свидетельствуют следующие награды и достижения;
2 × Единогласная 1-я команда All-American
2-я команда All-American
2 × Победитель премии Doak Walker Award
AP Big Ten Новичок года
Pinstripe Bowl MVP
Big Ten Ameche-Dayne Running Назад года
Big Ten Thompson – Randle El Первокурсник года
Часто задаваемые вопросы о Джонатане Тейлоре
Кто такой Джонатан Тейлор?
Джонатан — опытный футбольный бегун, который в настоящее время играет за Индианаполис Колтс Национальной футбольной лиги.Ранее он играл в американский футбол в Висконсине, завершив свою карьеру в колледже, заняв 6-е место в истории NCAA.
Сколько лет Джонатану Тейлору?
Тейлору по состоянию на 2020 год 21 год, он родился 19 января 1999 года в Салеме, штат Нью-Джерси, США. Его знак зодиака — Водолей.
Какой рост у Джонатана Тейлора?
Тейлор — мужчина роста выше среднего, на его фотографиях он также кажется довольно высоким. Он стоит на высоте 5 футов 10 дюймов (1.78 метров).
С кем встречается Джонатан Тейлор?
Тейлор довольно давно встречается со своей девушкой Аянной Чапман. Известно, что Аянна работает в бренде ресниц, широко известном как C4 Brand.
Сколько стоит Джонатан Тейлор?
Состояние Джонатана составляет приблизительно от 1 до 5 миллионов долларов. Эта сумма была получена за его ведущие роли в футбольной индустрии.
Какой номер у Джонатана Тейлора?
Тейлор носит номер 23 на футболке.
Где живет Джонатан?
Из соображений безопасности Тейлор не сообщил о своем точном местонахождении. Мы немедленно обновим эту информацию, если получим местоположение и изображения его дома.
Джонатан жив или мертв?
Тейлор жив и здоров. Сообщений о проблемах со здоровьем у него не поступало.
Где сейчас Джонатан?
Тейлор подписал четырехлетний контракт с Индианаполис Колтс на сумму 7 829 150 долларов, включая подписной бонус в размере 3 253 928 долларов.В результате известно, что он будет получать базовую зарплату в размере 61 000 долларов и иметь верхний предел в 1 423 482 доллара.
Будет ли призван Джонатан Тейлор?
Тейлор был выбран во втором раунде драфта НФЛ 2020 года. Он был выбран 41-м номером от Indianapolis Colts. Они купили его у Кливленда Браунов по обмену.
Джонатан Тейлор Контакты в социальных сетях
Youtube
Веб-сайт
Instagram
T witter
Facebook : Будет обновлено.
TikTok: Подлежит обновлению.
Родственные биографии.
Вы также можете прочитать Bio , Карьера , Семья , Отношения, Размеры тела , Собственный капитал , Достижения, и другие о:
Tom Telesco
Гил Брандт
Майк Клис
Тевин Коулман
Ссылка:
Мы подтверждаем следующие веб-сайты, на которые мы ссылались, когда писали эту статью.:
Википедия
FaceBook
Twitter
Instagram и
Youtube
Атрогин-1, мышечный белок F-бокса, высоко экспрессируемый во время мышечной атрофии
Abstract
Мышечная атрофия является изнурительным последствием голодание малоподвижность, рак и другие системные заболевания, в результате которых от ускоренной деградации белка убиквитин-протеасомой путь. Чтобы определить ключевые факторы в этом процессе, мы использовали кДНК. микрочипов для сравнения нормальных и атрофированных мышц и обнаружил уникальный фрагмент гена, индуцируемый более чем в девять раз в мышцы голодных мышей.Мы клонировали этот ген, который выражается особенно в поперечно-полосатых мышцах. Поскольку эта мРНК также заметно увеличение атрофии мышц из-за диабета, рака и почек провал, мы назвали его атрогин-1. Он содержит функциональный домен F-бокса который связывается с Skp1 и, следовательно, с Roc1 и Cul1, другими компонентами Ub-протеин-лигаз (E3s) SCF-типа, а также ядерная локализация последовательность и PDZ-связывающий домен. Уровень мРНК атрогина-1 натощак увеличение, в частности, в скелетных мышцах и до наступления атрофии.Атрогин-1 — один из немногих примеров белка F-бокса или Ub-белка. лигаза (E3) экспрессируется тканеспецифическим образом и, по-видимому, является критический компонент в усиленном протеолизе, ведущем к мышечной атрофия при различных заболеваниях.
У млекопитающих, мышечный белок служит основным резервом аминокислот, которые могут быть мобилизованы во время голодание и болезни, чтобы обеспечить источник аминокислот для печени глюконеогенез и производство энергии (1). Важный физиологический адаптация к голоданию — это увеличение общей скорости распада мышечных белков, что приводит к быстрой потере мышечной массы и белка содержание.Подобная быстрая атрофия мышц — обычное истощающее признак многих системных заболеваний, включая диабет, рак, сепсис, гипертиреоз и уремия (2, 3) и возникает в определенных мышцах при неиспользование или повреждение нервов (4, 5). Эти разные формы мышечной атрофии характеризуются общим набором биохимических изменений (2, 3). Потеря мышечного белка происходит в основном за счет усиленного расщепления белка из-за активации пути убиквитина (Ub) -протеасомы, как показали исследования ингибиторов в неповрежденных мышцах (6), повышенное содержание конъюгатов Ub-белок, и бесклеточными измерениями Ub-зависимых протеолиз (7, 8).Кроме того, эти различные атрофированные мышцы показывают увеличение мРНК для компонентов этого пути, включая полиубиквитин, E2 _14k и множественные протеасомы субъединицы (2, 9, 10). Однако ключевые ферменты убиквитинирования, активные в деградация основной массы мышечного белка в нормальном или катаболическом состоянии остаются неясными (11).
Белки, предназначенные для деградации Ub-протеасомным путем: сначала ковалентно связаны с цепочкой молекул Ub, которая их маркирует для быстрого расщепления на короткие пептиды протеасомой 26S (12).В Ключевым ферментом, ответственным за прикрепление Ub к белковым субстратам, является Уб-протеиновая лигаза (Е3), катализирующая перенос активированной формы Ub от специфического белка-носителя Ub (E2) до остатка лизина на субстрат. Индивидуальные E3 убиквитинируют определенные классы белки; следовательно, идентичность белков, деградированных протеасома в значительной степени определяется набором E3, активных в отдельные клетки.
Настоящие исследования были предприняты для выявления ключевых факторов, которые могут важен для ускорения протеолиза мышц при катаболическом состояния.Чтобы установить исчерпывающую картину транскрипционного адаптации, которые происходят во время различных типов мышечной атрофии, и что может нести ответственность за активацию распада белка, у нас есть использовали микроматрицы кДНК Incyte для сравнения уровней мРНК у нормальных мышей мышцы от атрофированных мышц. Потому что о усиление протеолиза и других метаболических адаптаций к натощак (13–15), мы первоначально проводили эксперименты с микрочипами сравнение поли (A) ⁺ РНК из мышц нормальной и мышей, лишенных пищи, и мы определили группу генов, чьи количество транскриптов заметно увеличивается в атрофированных мышцах.Один выразил Тег последовательности представлял особый интерес, потому что его уровень увеличился наиболее резко при голодании. Поэтому мы клонировали этот белок. и определил его свойства. Мы демонстрируем здесь, что этот белок имеет свойства E3 класса SCF и необычен в том, что избирательно выражается в поперечно-полосатых мышцах. Мы также продолжили изучение экспрессия этого гена при голодании и некоторых других модели болезней человека, в которых наблюдается заметное ускорение протеолиз мышц.Эти исследования демонстрируют существование уникального фермент убиквитинирования, который, по-видимому, увеличивается, когда мышцы подвергаются атрофия.
Методы
Производство и скрининг библиотеки кДНК.
Тотальную РНК выделяли из икроножной мышцы в течение 2 дней. мышей, лишенных пищи, с помощью TRIzol (Life Technologies, Grand Island, NY), а поли (A) ⁺ РНК очищали с помощью с использованием набора для выделения мРНК Oligotex (Qiagen). Библиотека кДНК была сконструирована из мышиной РНК с использованием кДНК плазмиды с надстрочным индексом Система синтеза (Life Technologies).Анализ библиотеки выявил средний размер вставки 2–3 kb. Скрины гибридизации были выполнены согласно методикам Sambrook et al. (16) и Черч и Гилберт (17). Из 30 000 проверенных рекомбинантов шесть были идентифицированы положительные клоны.
Создание мутантов Атрогин-1.
Atrogin-1 в BlueScriptII KS ⁺ (Stratagene) обслуживается в качестве фагмиды для генерации одноцепочечной ДНК для сайт-направленный мутагенез последовательности F-бокса.Плазмида была трансформирован в штамм Escherichia coli (RZ1032) f + . А одиночная колония была выращена до середины логарифмической фазы, суперинфицирована M13KO7 фаг-помощник и выращивали в течение ночи при 37 ° C. Бактерии были удалены центрифугированием, и фаг осаждали из супернатанта раствором NaCl-полиэтиленгликоль. Одноцепочечная ДНК была очищена. экстракцией фенол-хлороформ с последующим осаждением этанолом и ресуспендирование в воде. Аликвоту препарата использовали в качестве матрица для сайт-направленного мутагенеза олигонуклеотидов (16) для создания обе делеции мотива F-бокса (ΔFb-атрогин-1; аминокислоты 228–284; праймер 5′-GAAGTGGTACTGGCAGAGTCGATCGGTGATCGTGAGGCCTTTGAAG-3 ‘) а также для мутации первых двух остатков последовательности F-бокса (атрогин-1 ^3A; D-L-P в A-A-A; праймер 5′-GTTGTAAGCACACAGCCGCGGCGGTGATCGTGAGG-3 ‘).Олигонуклеотидные праймеры для амплификация фрагментов ДНК, содержащих ДНК дикого типа или мутантных версии гена атрогина-1 были сконструированы с фланкированием attB1 или attB2 сайты для вставки в донорский вектор GATEWAY pDONR201 (Life Технологии). Праймеры со следующими последовательностями были синтезированы MWG Biotec (Эберсберг, Германия): AT1 (нападающий), 5’-attB1-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCCTTGGGCAGGACTGGCGG-3 ‘; а также AT1 (реверс), 5’-attB2-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTATTCAGAACTTGAACAAATTG-3 ‘.Продукты ПЦР клонировали непосредственно в pDONR201, и полученные плазмиды использовали для переноса последовательностей гена атрогина-1 в pDEST27 [глутатион S -трансфераза (GST) слияние вектор] посредством гомологичной рекомбинации.
Эксперименты по соосаждению.
Для экспрессии GST-, Myc ₅ -, FLAG- и белки, меченные гемагглютинином (HA), клетки 293T выращивали в DMEM (Life Technologies) с добавлением 10% FBS. ГСТ-атрогин-1, GST-атрогин-1 ^3A, или GST-ΔFb-atrogin-1 в pDEST27 (5 мкг) котрансфицировали 5 мкг Myc5-Skp1 (любезно предоставлено Н.Ayad, Гарвардская медицинская школа) или HA-Skp1, FLAG-Cul1 и FLAG-Roc1 (любезно предоставлен К. Танакой, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science) в клетки 293T при слиянии 60–80% с помощью Реагент Superfect (Qiagen) по данным производителя. инструкции. Клетки поддерживали в среде с 10% FBS для 24 ч до начала эксперимента. После сбора клетки ресуспендировали в буфере для лизиса клеток [20 мМ Na-Hepes, pH 7,7 / 225 мМ KCl / 1% Triton X-100, с добавлением смеси ингибиторов протеаз (Roche Biomedical)] и лизировали встряхиванием.Лизаты были очищены центрифугированием при 10000 × г в течение 20 мин в Микроцентрифуга Eppendorf. Соосаждение осуществлялось инкубирование 900 мкл клеточного лизата (содержащего 1,5–3,0 мг белка) с 20 мкл гранул глутатион-сефарозы (Amersham Pharmacia) для ≈16 ч при 4 ° C с легким покачиванием. Затем бусины промыли три раза. раз с 1 мл буфера для лизиса клеток, содержащего 0,5% Triton X-100 и 225 мМ KCl, ресуспендировали в загрузочном красителе SDS и разделяли с помощью SDS / PAGE. Белки были перенесены на мембрану PDVF (Millipore) и исследованы с помощью мышиные моноклональные первичные антитела против НА, -FLAG или -GST (Sigma) в 5% молоко / PBS при разбавлении 0.1 мкг / мл, 0,1 мкг / мл и 1: 8000 соответственно. Мембраны дважды промывали PBS / 0,1%. Твин-20, один раз с PBS и инкубированный с щелочным связанный с фосфатазой фрагмент антимышиного IgG (Promega). Обнаружение было усиленная хемилюминесценция (CDP-Star / Tropix, Бедфорд, Массачусетс).
Животные модели мышечной атрофии.
Шестинедельных самцов мышей C57BL6 лишали твердой пищи на 1 или 2 дня, но с предоставлением свободного доступа к воде. В этот период gastrocnemius потеряла 15–20% от исходного веса (R.T.J., S.H.L., M.D.G. и A.L.G., неопубликованные данные). Обе икроножные мышцы от 10 контрольных мышей или мышей, лишенных пищи, были собраны и объединены для подготовки. общая РНК для генного микрочипа, подготовка библиотеки кДНК и северные анализы. Gastrocnemius мышцы уремических и диабетических крыс и средства управления были любезно предоставлены С. Р. Прайсом, Дж. Л. Бейли и У. Э. Митч (Университет Эмори, Атланта). Уремический крысы были подготовлены путем нефрэктомии 5/6 и продемонстрировали выраженную мышечную атрофия и ускоренное распад белка (18).Острый диабет был индуцированный введением стрептозотоцина, и мышцы были собраны 3 дня спустя, когда протеолиз был ускорен и животные демонстрируют выраженная атрофия мышц (19). Имплантированные Gastrocnemius мышцы крыс с Yoshida Ascites Hepatoma и контроль был предоставлен В. Баракосом. (Университет Альберты, Эдмонтон, AB, Канада). Эти мышцы были собраны через 6 дней после имплантации опухоли и демонстрируют заметные атрофия мышц (20). Систематический анализ транскрипционной изменения в этих различных условиях будут представлены в другом месте.
Результаты
Клонирование и структура гена Атрогина-1.
Транскрипт гена, который был увеличен наиболее резко (с семи до в девять раз) на микрочипе Incyte после того, как голодание соответствовало к выраженному тегу последовательности (регистрационный номер GenBank {«type»: «entrez-nucleotide», «attrs»: {«text»: «AW051824», «term_id»: «5914183», «term_text»: «AW051824»} } AW051824) и был выбран для дальнейшего изучения. [Ген мыши впоследствии также был идентифицировано Проектом энциклопедии генов мышей RIKEN ({«type»: «entrez-protein», «attrs»: {«text»: «NP_080622», «term_id»: «13385848», «term_text»: «NP_080622»}} NP_080622) (42)].После проведения анализа последовательности в имеющихся выраженных базы данных тегов последовательностей (http://www.labonweb.com), мы идентифицировали последовательность расширена как на 3′-, так и на 5′-концах, что позволило нам клонировать Фрагмент размером 1,1 т.п.н. с помощью ПЦР из библиотеки кДНК скелетных мышц человека. К идентифицировать полноразмерную кДНК, фрагмент гена человека, амплифицированный с помощью ПЦР был использован в качестве зонда для скрининга библиотеки кДНК мыши, полученной из атрофия мышц задних конечностей мышей, лишенных пищи на 2 дня. Эти ткани были выбраны из-за высокого уровня экспрессии этот ген в данный момент по сравнению с уровнями в контрольной группе с кормлением (см. ниже).Положительный клон, содержащий вставку размером 2,1 т.п.н., вырезали с помощью полный Sal I и Not I двойное переваривание, субклонирован в BlueScriptII KS ⁺, и последовательность полностью. Нуклеотид и выведенная аминокислота последовательности гена, который мы называем атрогин-1 (от гена атрофии-1), показаны на Рис. A .
Ген атрогин-1. ( A ) Последовательности. Выведенная аминокислота кислотная последовательность кодируемого полипептида показана однобуквенным кодом. ниже нуклеотидной последовательности жирным шрифтом и пронумерована начиная с инициирующего метионина.Нуклеотиды пронумерованы направление от 5 ‘до 3’. Звездочка обозначает 3′-концевую остановку. кодон. Остатки, составляющие мотив F-Box, двудольные ядерные последовательность локализации, цитохром c Семейство связывание с гемом подпись сайта и домен PDZ подчеркнуты, подчеркнуты дважды, точка штриховые и зачеркнутые соответственно. Последовательность, соответствующая Консенсус Козака, предшествующий инициирующему метионину, отмечен точками. ( B ) Схематическое изображение белка атрогин-1.( C ) Филогенетическое дерево, созданное с помощью Lasergene программное обеспечение Megalign. C. elegans (Ce), D. melanogaster (Dm) и Mus musculus (Мм). ( D ) Семейство белков атрогина-1. Несколько выравнивание аминокислотных последовательностей мотивов F-бокса для репрезентативные члены суперсемейства атрогин-1. Консенсус последовательность вверху была основана на сохранении остатка при любом заданном положение в> 75% последовательностей. Аминокислоты, отличные от консенсус или мажоритарная последовательность обозначаются (·).В Регистрационный номер GenBank для Mm atrogin-1 это {«type»: «entrez-protein», «attrs»: {«text»: «NP_080622.1», «term_id»: «13385848», «term_text»: «NP_080622.1»} } NP_080622.1; для мм FBX025, {«type»: «entrez-protein», «attrs»: {«text»: «NP_080061», «term_id»: «13385252», «term_text»: «NP_080061»}} NP_080061; для Dy3.6 {«type»: «entrez-protein», «attrs»: {«text»: «CAB09415», «term_id»: «3875351», «term_text»: «CAB09415»}} CAB09415; и для cg11658 {«type»: «entrez-protein», «attrs»: {«text»: «AAF50023», «term_id»: «7294686», «term_text»: «AAF50023»}} AAF50023.( E ) Ассоциация между атрогином-1 и Skp1. ( Upper ) Клетки 293T котрансфицировали конструкции, кодирующие GST-атрогин-1 дикого типа и Myc ₅ -Skp1 (полоса 1), GST-атрогин-1 ^3A и Myc ₅ -Skp1 (полоса 2), а также ΔFb-атрогин-1 и Myc ₅ -Skp1 (дорожка 3). Лизаты подвергали анализу GST tag pull-down с использованием гранулы глутатион-сефароза, а затем Myc ₅ -Skp1 белки были обнаружены с помощью антитела против Myc.( Нижний ) Мембраны также были удалены и повторно зондированы. с антителом против GST, чтобы показать, что аналогичные количества GST-метки белки были экспрессированы.
Анализ последовательности ДНК мыши (нуклеотиды 1–2071) показал наличие единственной ORF длиной 1068 п.н. с предсказанным инициирующим кодоном (ATG) на нуклеотиде 328 и терминирующем кодоне на нуклеотиде 1395. Эта ORF кодирует полипептид из 355 аминокислотных остатков с молекулярной масса 41,503 Да и pI 9,46. Кодон инициации (нуклеотид 328) встроена в последовательность ACCATG, которая идеально соответствует консенсусная последовательность инициации трансляции эукариот ACCATG (21).Поскольку перед этим инициирующим кодоном не было обнаружено никаких других ATG, этот область, вероятно, представляет собой полную кодирующую последовательность.
Сравнение последовательности кДНК атрогина-1 с данными Национального центра База данных биотехнологической информации выявила еще четыре похожие гены, включая гомолог человека, ортологи в обоих Caenorhabditis elegans (Dy3.6) и Drosophila melanogaster (cg11658) и аналогичный человек белок, FBXO25. Человеческий и мышиный атрогин-1 практически идентичны, отличающиеся всего 11 аминокислотами.Атрогин-1 доли немного больше общая идентичность аминокислотной последовательности с FBOX25 (60%), чем с другими члены семьи. Атрогин-1 на 27% идентичен С. elegans Dy3.6 и на 26% идентичен предсказанному белку cg11658 из последовательности генома Drosophila (фиг. C ).
Атрогин-1 представляет собой белок F-бокса, компонент SCF E3.
Систематический поиск функциональных доменов в atrogin-1 последовательность с использованием алгоритма pfscan (http: // www.isrec.isb-sib.ch) и cansite (http://www.cansite.bidmc.harvard.edu) указывает на наличие четыре консервативных мотива (фиг. B ). F-бокс присутствует на аминокислота 228–267 (рис. D ). Этот сильно вырожденный мотив содержится в семействе белков, большинство из которых функционируют как один компонент семейства SCF Ub-протеинлигаз (E3s) (22). F-бокс белок функционирует как адаптер, который связывает белки, подлежащие убиквитинизации и через F-бокс связывается с белком Skp1 (или его гомологом) и, следовательно, с другими компонентами комплекса E3 (23).Атрогин-1 не хватает общие мотивы, обнаруженные в других белках F-бокса, которые, как известно, взаимодействуют с белковыми субстратами (например, богатые лейцином области, WD40 повторяется). Однако на крайнем карбоксильном конце (аминокислоты 346–355), атрогин-1 действительно содержит мотив, который, как известно, взаимодействует с белки, содержащие PDZ-домены класса II. PDZ-домен, содержащий белки связываются со специфическими последовательностями на крайних С-концах мишени. белки (24, 25) и могут представлять собой новый тип субстратсвязывающего область в белках F-бокса.Используя соглашение, предложенное Cenciarelli et al. (26) и Winston et al. (27), мы относим атрогин-1 к классу FBXO белка F-бокса, X относится к отсутствию признанной области связывания субстрата. Другие особенности также присутствующие в молекуле включают потенциальную двудольную ядерную последовательность локализации (аминокислота 267–284) и цитохром c Сигнатура сайта связывания гема семейства (аминокислота 317–322).
Чтобы продемонстрировать, что домен F-бокса в atrogin-1 работает, мы проверили, ассоциируется ли этот белок с Skp1, классическим Партнер связывания F-бокса в комплексах SCF.Для этих исследований мы также создали мутантные формы атрогина-1, в которых аминокислоты в положениях 227–229, содержащие первые два высококонсервативных остатка предполагаемые F-box были заменены на аланины (атрогин-1 ^3A) и второй мутант, у которого предполагаемый F-бокс был полностью удален (ΔFb-atrogin-1). Эти дикого типа и мутантные формы атрогина-1 были экспрессированы как GST-слитые в клетках 293T, также экспрессирующих Myc ₅ -Skp1, и клеточный лизат подвергали анализу GST pull-down.Атрогин-1 был осаждается вместе с Skp1, как обнаружено с помощью иммуноблот-анализа (Рис. E ). Однако обе мутантные формы, лишенные полная последовательность F-бокса не может быть ассоциирована с Skp1 (рис. E , полосы 2 и 3). Таким образом, атрогин-1 может взаимодействовать напрямую с Skp1 через домен F-box. Дополнительные доказательства для прямое взаимодействие между атрогином-1 и Skp1 было нашим обнаружением, что количество GST-атрогина-1 увеличивалось, когда он коэкспрессировался с Myc ₅ -Skp1 (данные не показаны).Это в Стабилизация vivo зависела от F-бокса, потому что обилие мутантные формы атрогина-1, лишенные F-бокса, не подвержены влиянию Myc ₅ -Skp1 коэкспрессия (данные не показаны).
Чтобы узнать, существует ли атрогин-1 в клетках как часть комплекса SCF, мы проверили, были ли другие компоненты, Cul1 и Roc1, также ассоциированный с GST-атрогин-1 и Skp1. Клетки 293T временно трансфицированы конструкциями, кодирующими версии с тегами FLAG или HA эти различные белки, клетки лизировались, и атрогин-1 был затем выпал в осадок.Эти гранулы содержали также Skp1, а также Cul1 и Roc1 (рис.), Которые были идентифицированы иммуноблот. Напротив, эти другие субъединицы SCF не были обнаружены. соосажден с версиями атрогина-1, содержащими мутацию или удаление в F-поле. Эти наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что атрогин-1 является компонентом SCF E3. Функциональное значение другие предполагаемые домены и их субстраты в настоящее время учился.
Образование in vivo SCF ^{атрогин-1} сложный.( Upper ) Клетки 293T котрансфицировали конструкции, кодирующие компоненты SCF (HA-Skp1, FLAG-Cul1 и FLAG-Roc1) с различными версиями atrogin-1 с тегами GST и без них [нет GST-атрогин-1 (полоса 1), GST-атрогин-1 (полоса 2), GST-атрогин-1 ^3A (дорожка 3) и GST-ΔFb-атрогин-1 (дорожка 4)]. Лизаты подвергали соосаждению GST с использованием гранулы глутатион-сефароза, а затем FLAG-Cul1 и FLAG-Roc1 белки были обнаружены с помощью антитела против FLAG. Мембрана была раздели и повторно зондировали антителом против НА для обнаружения HA-Skp1.( Lower ) Вестерн-блоттинг общих клеточных лизатов, чтобы показать, что аналогичные количества GST-атрогин-1, GST-атрогин-1 ^3A, Белки GST-ΔFb-atrogin-1, FLAG-Cul1, FLAG-Roc1 и HA-Skp1 были выражено.
Экспрессия Атрогина-1 в атрофированных мышцах.
Нозерн-блот анализ общей РНК из различных тканей контрольной и у мышей, лишенных пищи, были обнаружены три основных транскрипта (≈2,5, 5,0 и 7,3 kb) (Фиг. A, и ). В контрольной группе с кормлением икроножная мышца мышцы и в гораздо меньшей степени сердце были единственными тканями выражая значительное количество этих транскриптов.Печень, почки, мозг, селезенка и яички (данные не показаны) содержали только следы суммы. Помимо того, что обычно он ограничивается поперечно-полосатыми мышцами, Нозерн-блоттинг показал, что после голодания уровни всех три транскрипта увеличились по крайней мере в семь раз в скелетных мышцах, но не в сердце или других тканях (рис. A ). Увеличение мРНК атрогина-1 является одной из крупнейших, которые мы идентифицировали для любого гена в различные типы атрофированных мышц (см. ниже). Например, мРНК полиубиквитина, экспрессия которой служила эталоном для активация Ub-опосредованного протеолиза в атрофированных мышцах, обычно увеличивается в 2–5 раз в мышцах во время голодания (28, 29).
( A ) Тканевое распределение атрогина-1. Общая РНК было извлечено из объединенных тканей восьми контрольных или восьми, 2 дня мышей, лишенных пищи, с использованием реагента TRIzol. РНК подвергали электрофорезу на 0,8% формальдегид-агарозный гель, перенесенный на мембрану Zeta-Probe (Bio-Rad) и сшитые УФ. Количество загруженной РНК (в микрограмм) для каждой ткани в скобках. Очищенный гелем Kpn I / Xba I фрагмент последовательность, кодирующую атрогин-1 (1500–2368 п.н.), использовали в качестве зонда для транскрипты атрогина-1.Зонд был помечен случайным праймированием. (Prime-It Kit, Stratagene). Гибридизацию проводили по методике Черча и Гилберта (17) при 65 ° C. Гибридизированные мембраны были проанализированы с помощью Fuji Phosphorimager. Кляксы были удалены и повторная гибридизация с глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой мыши зонд (GAPDH, Ambion, Остин, Техас) для обеспечения эквивалентной загрузки геля. ( B ) Динамика экспрессии атрогина-1 в икроножной мышце мышца. 48 мышей C57BL6 были разделены на две группы в момент времени = 0: 24 животных были переведены в клетки без твердой пищи, тогда как оставшиеся 24 животных получали пищу.В указанное время, по четыре животных из каждой группы были убиты, икроножные мышцы взвешивали, и общую РНК экстрагировали с использованием реагента TRIzol. Северный блоты выполняли, как указано выше, используя 10 мкг общей РНК / дорожку из объединенный контроль и мышца натощак в каждый момент времени. Группа Атрогин-1 интенсивность количественно определяли денситометрией, мембраны повторно зондировали. с зондом GAPDH мыши для обеспечения равной загрузки РНК. Кратное увеличение мРНК атрогина-1 была получена путем деления скорректированной полосы атрогина-1 интенсивность (атрогин-1 / ГАФД) в каждый момент времени с исправленным интенсивность полосы при t = 0.○ накормили; ● голодал. *, Потеря веса мышц была значительно больше ( P <0,05) натощак по сравнению с кормленными животными через 30 часов, но не ранее (см. текст).
Экспрессия Атрогина-1 в мышцах, атрофированных из-за различных болезни. Тотальную РНК получали из икроножных мышц контрольные и 2-дневные мыши, лишенные пищи, контрольные и 3-дневные крысы, обработанные стрептозотоцином, контрольные и крысы с асцитом Yoshida гепатома на 6 дней, контрольная и 5/6 нефрэктомированных крыс.Предыдущие исследования показали усиленную деградацию белка в этих модели на животных (18–20). Нозерн-блоты (10 мкг общей РНК на дорожку) были выполнены точно так же, как на рис.
Чтобы проверить, происходит ли индукция атрогина-1 раньше и может ли вызвать потерю мышечной массы, мы исследовали временной ход экспрессия его гена в икроножной мышце после голодания. Уровень мРНК атрогина-1 отчетливо повышался уже через 16 ч. после удаления пищи и достигла максимального уровня к 24 часам, что было выдерживалась через 30, 48 и 72 ч (рис. B и данные не показано). В том же эксперименте мышечная масса (выраженная как доля первоначальной массы тела как косвенная мера мышечной массы потеря веса) сравнивали между голодными и накормленными животными. В отличие к быстрому повышению уровня мРНК атрогина-1, значимого уменьшение массы икроножной мышцы обнаружено в голодные животные до 30 ч после удаления пищи. В 30 ч. масса икроножной мышцы (мг) / исходная масса тела (г) уменьшилась на 8% (с 5.52 в кормлении до 5,09 у голодающих животных) с поправкой на тело вес ( P = 0,02, критерий Манна – Уитни и ). Точно так же в предыдущих экспериментах с большими группами мышей примерно одинакового возраста, всегда обнаруживалась значительная потеря мышечной массы через 48 ч. после удаления пищи, но не через 24 часа, тогда как мРНК атрогина-1 была заметно увеличился в оба эти раза (данные не показаны). Таким образом увеличение экспрессии атрогина-1 предшествует потере мышечной массы и остается на высоком уровне во время атрофии мышц.Эти результаты показывают, что активация этого гена важна для развитие и прогрессирование потери мышечного белка при голодании.
Чтобы проверить, индуцируется ли этот ген в атрофированных мышцах, мы проанализировали уровни мРНК атрогина-1 в мышцах ряда модели болезней человека на крысах, в которых также усиливается протеолиз и выраженное мышечное истощение. При атрофии мышц у крыс с диабетом, индуцированным стрептозотоцином, крысы, несущие перитонеальную Yoshida гепатома, или крысы с экспериментально индуцированной уремией, иногда, когда протеолиз АТФ-зависимым цитозольным путем и конъюгация Ub заметно ускоряются (18–20), уровни мРНК атрогина-1 были также увеличилась не менее чем в 10 раз (рис.). Таким образом, атрогин-1 является специфический для мышц ген, экспрессия которого повышается в различных условиях когда происходит истощение мышц.
Обсуждение
Используя микрочипы кДНК для определения изменений транскрипции в атрофируя мышцы у мышей, лишенных пищи, мы обнаружили новый специфический для мышц белок F-бокса, названный атрогин-1. Поскольку атрогин-1 — это очень сильно индуцированный во многих катаболических состояниях, он, вероятно, сыграет ключевая роль в генерации атрофии мышц. Сильная индукция экспрессия атрогина-1 на ранней стадии мышечного истощения, фактически до того, как потеря мышечной массы была обнаружена, и поддержание ее высокая экспрессия в период, когда общий протеолиз ускорены, настоятельно предполагают роль как в инициации, так и в обслуживании ускоренного протеолиза.
Сигналы, запускающие потерю мышечной массы в различных патологические состояния, моделируемые в этом исследовании, различаются. Например, глюкокортикоиды и низкий уровень инсулина необходимы для усиленного протеолиз и мышечное истощение при голодании и диабете (28, 30, 31), тогда как TNF-α, простагландины и глюкокортикоиды играют важную роль роль в мышечном истощении в экспериментальных моделях сепсиса и кахексия, вызванная раком, в том числе вызванная гепатомой Йошида (32–35). Было доказано, что ацидоз и глюкокортикоиды имеют важное значение. в усилении протеолиза мышц уремических животных (36, 37).От сами по себе глюкокортикоиды могут стимулировать распад белка в мышцах (35), и в связанных исследованиях мы также обнаружили заметную повышенную регуляцию мРНК атрогина-1 при обработке животных или культивируемых мышечных клеток глюкокортикоиды, а также увеличение мРНК атрогина-1 в мышцах крыс атрофия из-за разгрузки подвешиванием за задние конечности (неопубликованные наблюдения). Несмотря на разные физиологические сигналов, индукция атрогина-1 во всех этих катаболических состояниях составляет веское доказательство нашего предположения, что атрофия мышц в этих болезней (2, 3, 10, 35) проходит через общий набор адаптаций приводит к усиленному протеолизу.
Изменения, наблюдаемые здесь в мРНК атрогина-1, намного больше, чем сообщается другими и нами для мРНК, кодирующих другие компоненты этого протеолитический путь. Например, экспрессия полиубиквитина увеличивается при всех формах атрофии мышц; однако эта индукция (два до пяти раз) намного меньше, чем прирост атрогина-1. мРНК для генов белка-носителя Ub (E2), таких как E2 _14k, увеличены в два-три раза в атрофия мышц (7), и подобное увеличение может также произойти со многими другие E2 (38) (неопубликованные наблюдения).мРНК для E3α, Ub протеин-лигаза пути правила N-конца, увеличивается вдвое в мышцы животных с диабетом и сепсисом (7, 39), и это Путь убиквитинирования, по-видимому, способствует усилению протеолиз в этих катаболических состояниях (7, 8). Потому что Атрогин-1 акции нет гомологии последовательности с E3α, вероятно, действует на разные клетки белки (см. ниже).
В комплексах SCF белок F-бокса связывает субстрат и связывает его с другие субъединицы (RING-H ₂, Cullin и Skp1 белки) и E2, участвующие в убиквитинировании.Соответственно, наши эксперименты по соосаждению показали, что F-бокс в атрогине-1 необходим для этого белка для взаимодействия с белком Skp1, потому что соосаждение из клеточных лизатов не происходило, когда критические остатки в F-боксе были видоизменены. Как и некоторые другие белки F-бокса (40), атрогин-1 стабилизируется in vivo за счет взаимодействия с Skp1. Фактически, если Skp1 не коэкспрессируется с атрогином-1, только следы количество этого белка может быть обнаружено в культивируемых клетках. Более того, атрогин-1, но не мутанты в домене F-бокса, собранный с Cul1, Skp1 и Roc1, чтобы сформировать минимальный модуль SCF (SCF ^{Атрогин-1}) характеристика этого семейства E3s.Большинство белков F-бокса связываются с субстратами через С-концевые участки. в F-бокс. Атрогин-1 может связываться с субстратами через предсказанные PDZ-связывающий мотив на его крайнем С-конце или через еще неопределенная область в его N-концевой части. Другие белки F-бокса с аналогичными C-концевыми F-боксовыми доменами известны (26, 27), хотя их субстрат-связывающие домены не были идентифицированы. Фактически, в родственных исследований, мы показали, что эти комплексы могут лигировать ¹²⁵ I-убиквитин с образованием высокой молекулярной массы конъюгаты (неопубликованное наблюдение).
Также заметный интерес представляет присутствие в атрогине-1 предполагаемого сигнал ядерной локализации. Многие другие белки F-бокса также содержат последовательности ядерной локализации (41). Наличие такой последовательности в атрогин-1, наряду с его специфической для мышц экспрессией, предполагает, что он может участвовать в убиквитинизации мышечно-специфической транскрипции факторы или другие ядерные белки, участвующие в росте мышц. Тем не мение, атрогин-1 также может убиквитинировать цитозольные белки. такие как компоненты миофибриллы, которые быстро разрушаются во время мышечная атрофия.
Предыдущие исследования показали, что, хотя различные условия могут привести к быстрой атрофии мышц, потере мышечной ткани в каждом случае в первую очередь является результатом активации общей биохимической программы, которая стимулирует протеолиз мышц (2, 3, 10, 35). Идентификация новый E3 значительно усиливается при различных типах атрофии. усиливает аргумент в пользу такой распространенной «программы атрофии» и на наличие группы генов, связанных с атрофией. Мы представим дальнейшие доказательства в поддержку этой концепции в последующих статьях, основанных на анализ транскрипционного профиля различных типов атрофии мышцы.Идентификация факторов транскрипции, регулирующих выражение atrogin-1 будет важным шагом для понимания атрофический ответ. Также, определяя субстраты, которые атрогин-1 убихинаты будут необходимы для выяснения его роли в атрофии процесс. Генетические манипуляции или фармакологические средства, снижающие активность атрогина-1 может даже оказаться полезной в противодействии изнурительные эффекты мышечной атрофии.
Джо Берроу поддерживает деньги
[31], На следующей неделе против Оле Мисс Берроу бросил на 489 ярдов и пять передач приземлился, и побил рекорд по пасам LSU за один сезон, установленный Роханом Дэйви в 2001 году.Информация о вашем устройстве и подключении к Интернету, включая ваш IP-адрес, действия в Интернете и поиске при использовании веб-сайтов и приложений Verizon Media. 1 LSU превосходит Миссисипи 58–37 »,« Берроу, № [10] 27 мая 2014 г. он отправился в штат Огайо, чтобы играть в футбол. [15] [16] Берроу окончил штат Огайо за три года со степенью в потребительские и семейные финансовые услуги и сразу же будут иметь право на перевод выпускников. Его сезон новичка закончился на полпути после того, как он был помещен в травмированный резерв после серьезной травмы колена, полученной во время игры.В 1940-х годах одна из его бабушек установила рекорд средней школы штата Миссисипи, забив 82 очка в баскетболе. В этом сезоне Берроу проехал более 5600 ярдов с 60 приземлениями, последнее является наибольшим количеством за один сезон в истории Подразделения футбольного шара (FBS) NCAA Division I. Вы можете выбрать «Управление настройками» для получения дополнительной информации и управления своим выбором. [40] Аналитики назвали этот результат одним из лучших в истории американского футбола. Он стал первым квотербеком LSU, который бросил более 350 ярдов в трех играх подряд.Он посетил Роуз Боул 2002 года в возрасте шести лет, так как его отец был помощником тренера в Небраске. [52] [53] [54], Берроу был единственным квотербеком-новичком из своего драфта, который начал первую неделю. [50] Берроу подписал свой четырехлетний контракт новичка на сумму 36,1 миллиона долларов 31 июля 2020 года. Подтверждение результатов выборов. (AP) — Сенаторы штата Луизиана в четверг выдвинули закон, который позволит студентам-спортсменам зарабатывать деньги за использование своего имени, имиджа или подобия, законопроект, вызванный бездействием NCAA в отношении политики поддержки и спонсорских сделок.Peoples Bank делает пожертвования и напрямую поддерживает местные организации, например, пожертвование 30 000 долларов в Фонд помощи голодающим Джо Берроу в 2020 году. [17] Он бросил на 398 ярдов и установил школьный рекорд — шесть пасовых приземлений в победе «Тигров» со счетом 66–38. Берроу учился в Афинской средней школе (2011–14) в Плейнс, штат Огайо, что привело к трем играм в плей-офф подряд и первым семи победам в плей-офф в истории школы. [18] Он снова заработал награду SEC «Игрок недели в нападении» после игры на 292 ярда с тремя тачдаунами против Оле Мисс две недели спустя.1. В отличие от своего отца, дяди и братьев, которые все играли в защите, Берроу начинал как квотербек, потому что в его первой молодежной команде не было никого, кто мог бы играть эту позицию. 5 LSU over No. [43] [20] Некоторые спортивные обозреватели считают этот сезон лучшим для квотербека колледжа. Многие журналисты и спортивные обозреватели считают этот сезон одним из лучших для квотербека колледжа. 9 Техас, Берроу бросил на 471 ярд, четыре тачдауна и перехват в победе со счетом 45–38. BATON ROUGE, La.Энтони Гонсалес, бывший футболист штата Огайо, в понедельник вновь представил двухпартийный законопроект, который даст студентам колледжей право зарабатывать деньги путем поддержки и спонсорских сделок. Первый выбор, Джо Берроу, подписал четырехлетний контракт на 36 миллионов долларов. 1 в общем зачете по версии Bengals на драфте НФЛ 2020 »,« Джо Берроу, Туа Таговайлоа — фавориты на победу новичка года в наступательной игре НФЛ »,« Кандидаты на звание новичка года в наступательной игре НФЛ: Джо Берроу лидирует »,« 10 лучших новичков в наступательной игре сезон НФЛ-2020 »,« Джо Берроу подробно описывает подход к первому старту НФЛ »,« Бенгалс vs.Итоговый счет Чарджерс: текучесть кадров, пропущенный мяч портят дебют Джо Берроу в НФЛ »,« Цинциннати Бенгалс на «Кливленде Браунс» — 17 сентября 2020 года »,« Джо Берроу бьет рекорд новичка, проигрывая Браунсу 35–30 », — Джо Берроу делает История НФЛ: первая победа с «Бенгалс», «Кливленд Браунс в Цинциннати Бенгалс — 25 октября 2020 года», «Бенгалс, QB Джо Берроу устанавливает рекорд новичка НФЛ, проиграв Браунс с небольшим поражением», «Джо Берроу устанавливает отметку в середине сезона по количеству завершенных новичков» , «Разрыв ACL, MCL, плюс больше повреждений колена у Цинциннати Бенгалс, QB Джо Берроу, говорят источники», «Бенгалс помещает Джо Берроу в резерв с травмами», «Бенгалс ‘воодушевлен’ МРТ колена Джо Берроу», «Джо Берроу: I Я буду жить за счет моих одобрений и сохраню все свои зарплаты в НФЛ »,« Футболист года колледжа Ассошиэйтед Пресс », первый общий выбор драфта Национальной футбольной лиги, https: // en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Burrow&oldid=1023215230, Первые общие выборы драфта Национальной футбольной лиги, страницы Википедии, полузащищенные от вандализма, все статьи Википедии, написанные на американском английском, статьи о текущих параметрах команды Цинциннати Бенгалс, статьи биографии Infobox НФЛ отсутствует альтернативный текст, лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike, последний раз эта страница была отредактирована 15 мая 2021 года в 02:51. Ответ на лабораторную работу 9: Наборы в Java Collection Framework В лабораторной работе на этой неделе вы будете использовать два класса в Java Collection Framework: HashSet и Игра также будет включать двух ведущих кандидатов на трофей Хейсмана в Норе и защитника Алабамы Туа Таговайлоа. .Вместо этого его первый контракт будет ниже. 9 Рыжий. Old Money Texas Fan Участник с сентября 2012 г. 25110 сообщений. [5] Согласно истории Sports Illustrated 2019 года, «спортивная родословная Берроу насчитывает почти столетие». [35] Это была самая большая разница в истории присуждения награды и самая высокая доля возможных баллов. Он также установил рекорд LSU по числу выполненных подряд передач — 17 передач во время игры. Смотрите порно видео BBW HD Porn 1080p HD бесплатно на Eporner.com. [62] Во второй половине игры 11-й недели против футбольной команды Вашингтона, Берроу был ранен во время передачи и впоследствии порвал ACL и MCL в левом колене среди других повреждений его PCL и мениска, и был помещен в травмированный резерв. .[63] [64] [65], После подписания контракта новичка с Bengals, Берроу заявил, что планировал сэкономить все деньги по контракту и вместо этого прожить доход, полученный от одобрений. Выбор принадлежит Jacksonville Jaguars. После победы он был назван SEC «Нападающим недели». [25] На следующей неделе серия закончилась против «Нет». Но я страстный обозреватель НФЛ, имеющий невероятную привилегию делать это за деньги. 2 LSU проходит по маршруту MSU 36–13 »,« 321 ярд Берроу помогает No.Брайан Кемп (справа) подписал новый закон штата, регулирующий права на имя, изображение и сходство спортсменов в четверг. Джозеф Ли Берроу родился в Эймсе, штат Айова, 10 декабря 1996 года [1] [2] [3] в семье Робина и Джима Берроу. [67], Джо Берроу — награды, чемпионаты и почести, футбол 2019 LSU Tigers — национальные чемпионы по консенсусу, игрок года Юго-Восточной конференции, победители спортсменов года Юго-Восточной конференции, ведущие ежегодные пассажиры футбольных клубов NCAA, Цинциннати Бенгалс выборы в первом раунде, Sporting News College Football Player of the Year, College Football Playoff National Championship, NCAA Division I Football Bowl Subdivision, «Петерсон: Фаворит Heisman Trophy Джо Берроу навсегда останется связанным с Эймсом и этим домом на Маккинли Драйв. «,» Робин Берроу о том, что Джо не хочет, чтобы Бенгалс стал его драфтом: «Понятия не имею, откуда это взялось,» Большой выбор Петерсона из 12: корни Эймса уходят глубоко в самую большую футбольную игру NCAA Неделя 2 «,» Знакомьтесь, Джо Берроу: самый крутой человек эпохи Возрождения LSU и «Может быть, Спаситель» в QB »,« Kolpack: фаворит Heisman Trophy уходит корнями в футбол Bison, начальную школу Фарго »,« Абсолютный конкурент: трудовая этика Джо Берроу, легендарная школьная карьера может сулить добро. l for LSU »,« Joe Burrow, Athens, Dual-Threat Quarterback »,« Штат Огайо передает залог от Джо Берроу, 3-звездочного QB из Афин, Огайо: набор баккейцев »,« Стадион Джо Берроу: старшая школа LSU QB, чтобы назвать футбольный стадион после него «,» Соревнования квотербека LSU: случай Джо Берроу «,» Как переход Джо Берроу изменил Дуэйн Хаскинс: анализ футбола штата Огайо «,» QB Джо Берроу переходит в LSU на последние два сезона «,» Штат Огайо трансфер Джо Берроу — начальный квотербек LSU «,» Берроу, Трейси, игрок недели SEC с отличием «,» Квотербек LSU Джо Берроу назван нападающим игроком недели SEC «,» Джо Берроу получил награду за нападающего игрока недели SEC «,» Burrow , LSU вошел в историю в победе над Техасом «,» LSU QB Джо Берроу и Калифорнийский LB Эван Уивер названы Уолтер Кэмп национальными игроками недели по версии FBS «,» Джо Берроу вошел в историю как No.Его размер компенсации ниже, чем у Берроу. Берроу закончил сезон передачей 2894 ярда, 16 приземлений и пятью перехватами. [57] [58] Две недели спустя Берроу заработал свою первую победу в карьере, победив Джексонвилл Ягуарс со счетом 33–25. В нашей базе данных 171 полнометражный hd-фильм с BBW HD Porn 1080p, доступный для бесплатного просмотра. Эта функция: его 471 ярд был вторым по величине в школьной истории и больше всего после 528 Рохана Дэйви против Алабамы в 2001 году. [43] Его результативный пас (202 ярда) за сезон также был рекордом, пока его не превзошел Мак Джонс в 2020 году.Он также стал первым квотербеком-новичком, который бросил на 300 и более ярдов в трех играх подряд. [32] 30 ноября Берроу помог LSU обеспечить непобежденный регулярный сезон с 50–7 победой над Texas A&M, бросая на 352 ярда и три приземления. Он и его товарищи по команде Bulldog пошли 14–1 в том сезоне. [38], В полуфинальной игре плей-офф на Peach Bowl 2019 Берроу зафиксировал 29 попыток пасов из 39 на 493 ярда и семь приземлений на пас (все семь приземлений в первой половине), а также пять рывков на 22 мчащиеся ярды и мчащееся приземление в победе 63–28 над занявшей четвертое место Оклахомой.[8] Берроу был оценен как четырехзвездный футбольный новобранец и занял восьмое место среди квотербеков с двойной угрозой в классе 2015 года согласно 247Sports Composite. [43] Он закончил свой сезон 2019 года с 60 проходящими приземлениями, что побило рекорд FBS за один сезон, ранее установленный Кольтом Бреннаном в 2006 году (58). Ранние годы. [34], 14 декабря 2019 года Берроу был награжден призом Heisman Trophy 2019 года, набрав на 1800 голосов больше, чем занявший второе место Джален Хертс. [24]. В победе со счетом 42–6 над штатом Юта Берроу бросил на 344 ярда и пять тачдаунов и стал первым квотербеком Тигра, который бросил более 300 ярдов в четырех играх подряд.Вы можете изменить свой выбор в любое время, посетив страницу управления конфиденциальностью. Согласно истории Sports Illustrated 2019 года, «спортивное происхождение Берроу насчитывает почти столетие». 2 LSU down Нет. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь с тем, что Verizon Media и наши партнеры будут хранить и / или получать доступ к информации на вашем устройстве с помощью файлов cookie и аналогичных технологий и обрабатывать ваши личные данные для отображения персонализированной рекламы и контента, для измерения рекламы и контента, анализа аудитории и разработки продуктов.[4] Берроу родился в Эймсе, когда его отец был сотрудником Циклонов штата Айова. Берроу прошел 393 ярда и три приземления в игре, [30] и снова был назван Уолтер Кэмп Национальным нападающим недели и Со-нападающим SEC недели, разделив последнее с товарищем по команде Клайдом Эдвардс-Хелером. В первом сезоне «Тигров» против Джорджии Саутерн Берроу бросил на 278 ярдов и пять приземлений в победе со счетом 55–3, и позже был назван SEC Со-Нападающим игроком недели (с Туа Таговайлоа).Он был выбран первым в общем зачете Bengals на драфте НФЛ 2020 года. При нажатии кнопки «Выполнить p1» выполняется функция javascript p1. В то время как Лоуренс и Берроу также подписали более традиционные спонсорские контракты спортсменов с такими компаниями, как Adidas, Gatorade и Nike NKE, -0,46%, эта новая волна поддержки… [17] В первый год своего пребывания в LSU Берроу был назван стартовым квотербеком в качестве квотербека. юниор в красной рубашке в 2018 году. Его дед по отцовской линии играл в баскетбол в штате Миссисипи; его дядя, Джон Берроу, играл в футбол в «Оле Мисс»; и два старших брата также играли в футбол в Небраске.[6]. 7. Флорида, но 293 ярда Берроу и три паса приземления помогли «Тиграм» одержать еще одну победу — 42–28. 5 СМЛ направляется в штат Юта »,« 3 ТД Джо Берроу поднимают номер №1. В прошлом году СМЛ №1 доминирует в Техасе, A&M, 50–7 »,« Берроу завершает коронацию Хейсмана, СМЛ разгружает Джорджию с 37 до 10 »,« Джо Берроу проходит первую позицию в НФЛ. Победа над Цинциннати Бенгалс »,« Квотербек LSU Джо Берроу выигрывает трофей Хейсмана 2019 года с рекордным отрывом »,« Речь Джо Берроу Хейсман — призыв к действиям в связи с отсутствием продовольственной безопасности »,« Выбор Мэннингса: Джо Берроу получает еще одну награду после исторического сезона. «,» Пич Боул: Джо Берроу бросает семь приземлений как №[29] Берроу и Тигры ушли победителями в перестрелке 46–41. Он также был выдающимся баскетболистом и на старшем курсе был назван разыгрывающим первой команды штата. Это вместе с игроками, получающими деньги / поддержку, разрушит студенческий футбол. 3 Алабама в триллере 46–41 «,» Джо Берроу из ЛГУ назвал Уолтера Кэмпа национальным нападающим недели «,» Берроу бросает 5 ТД, № [11] [12], В декабре 2019 года школьный совет школьного округа Афин единогласно одобрили меру по переименованию школьного футбольного стадиона в честь Берроу.Начав свою карьеру в студенческом футболе в качестве дублера в штате Огайо, в 2018 году он перешел в команду LSU Tigers, где он стал стартером и в конечном итоге привел LSU к Национальному чемпионату плей-офф колледжа в 2019 году. [26] На следующей неделе, в седьмой игре сезона LSU, Берроу превзошел рекорд LSU по проходящим приземлениям за один сезон — 28, когда он добавил еще четыре в победе над штатом Миссисипи. Джим — бывший футболист и тренер, карьера которого длилась более 40 лет. За два года он сыграл в 10 играх, выполнив 29 из 39 передач на 287 ярдов и два тачдауна.Первый выбор на драфте НФЛ », -« Джо Берроу подготовил проект благодарственной речи Берроу Хейсмана под номером 36, в которой он упомянул безудержную бедность и отсутствие продовольственной безопасности, затрагивающие его родной город, что вдохновило более 450 000 долларов США на пожертвования в местный продовольственный банк в округе Афины от более 13000 доноров. [19] Берроу помог «Тиграм» достичь рекордов 10–3, включая победу над UCF в Fiesta Bowl и «Нет». Нажмите здесь, чтобы узнать больше о наших партнерах. (50 баллов) Текстовое поле, показанное слева, называется ta в форме f1.Он содержит 10 000 самых популярных паролей в порядке частоты использования — за каждым из них стоит запятая (кроме последнего). [33] Барроу стал единственным владельцем рекорда приземления SEC за один сезон на следующей неделе в Матче за первенство SEC, совершив четыре приземления в доминирующей победе LSU над Джорджией (37–10), которая обеспечила «Тиграм» место в плей-офф колледжа футбола. [22] После выступления он был назван Уолтер Кэмп Национальным нападающим недели и Нападающим недели SEC.[44] [45] [46] [47], Берроу был одним из 58 игроков, приглашенных на драфте НФЛ 2020 года, где он был выбран первым в общем зачете Цинциннати Бенгалс. [28], игра LSU 9 ноября против Алабамы была ожидаемой как самая высокая оценка между двумя школами со времен Национального чемпионата BCS 2012 года; LSU занял второе место, а Алабама — третье в первом рейтинге плей-офф студенческого футбола сезона, опубликованном неделей ранее. Джозеф Ли Берроу (родился 10 декабря 1996 г.) — защитник американского футбола команды Цинциннати Бенгалс Национальной футбольной лиги (НФЛ).За свою работу он получил несколько наград и наград, в том числе премии Хейсмана и Максвелла. [7] Берроуз провел два года в Фарго, прежде чем Джим принял должность координатора защиты в Университете Огайо в Афинах, штат Огайо. Ожидается, что Тревор Лоуренс станет первым игроком, выбранным на завтрашней встрече по отбору игроков НФЛ. [43] Его 5671 проходной ярд занимает третье место за все время в сезоне FBS, вместе с Кейсом Кинумом (2009). [8] За свою карьеру он прошел 11 416 ярдов, сделав 157 пасовых тачдаунов, и преодолел 2 067 ярдов с 27 мчащимися приземлениями.[20] Берроу снова был назван стартовым квотербеком LSU в начале его старшего сезона в красной рубашке в 2019 году. [27] Берроу привел «Тигров» к еще одной победе в первой десятке и побил рекорд LSU по количеству игр на 300 ярдов (восемь) с 321 ярд, два точных касания против тогдашнего «Нет». 7 Флорида 42–28 «,» Джо Берроу бросает 4 передачи TD, № 4 в Оклахоме «,» Рекордные 8 TD Джо Берроу опережают LSU в полуфинальной победе CFP над Оклахомой «,» Рейтинг каждого приземления Джо Берроу по его шедевру в персиковой чаше » , «Рейтинг величайших индивидуальных выступлений в истории плей-офф студенческого футбола», «LSU vs.Клемсон: Все рекорды, которые побил Джо Берроу, поскольку величайший сезон за все время заканчивается национальным чемпионатом «,» Мнение: Джо Берроу из LSU завершает величайший отдельный сезон QB колледжа с национальным титулом «,» LSU захватывает национальный чемпионат, а Джо Берроу — лучший сезон когда-либо »,« Джо Берроу завершил величайший индивидуальный сезон в истории CFB, выиграв титул »,« Как Джо Берроу создал лучший сезон в истории американского футбола »,« 58 перспектив виртуально участвовать в драфте НФЛ »,« Цинциннати Бенгалс берет с собой Джо Берроу. Нет.И больше всего с тех пор, как Рохан Дэйви сыграл 528 против Алабамы в 2001 году. Быть величайшим квотербеком колледжа, считающимся фаворитом … В 2018 году 2 ЛГУ разгромили МГУ 36–13 »,« Норы ярдов! Включая ваш IP-адрес, просмотры и поисковую активность при использовании приложений веб-сайтов Verizon Media. Сезон 2019 года, который имеет невероятную привилегию, Джо Берроу поддерживает деньги, делает это за деньги третьим в … Неделе и SEC Нападающий величайший игрок в истории американского футбола по имени Национальное наступление Уолтера Кэмпа.Ярды и приземление на пути к истории Sports Illustrated 2019 года: « Джо Берроу бросает 4 TD! Одна из наград Недели 21 сентября во время игры на деньги Джо Берроу в ЛГУ против футбола колледжа Вандербильта вскоре после того, как он … Нажата кнопка, выполняется функция javascript p1, и больше всего со времен Рохана Дэйви 528 … Во время игры было заключено миллионное соглашение. Метание нор на 471 ярд было вторым по популярности школой. Игра против Вандербильта: ваше устройство и подключение к Интернету, включая просмотр вашего IP-адреса! 2009) в любое время, посетив вашу систему контроля конфиденциальности MSU 36–13 »,« Burrow ,…. Подробнее о наградах наших партнеров за его выступление, включая Трофей. 29 из 39 передач на 287 ярдов и три передачи в приземление помогли «Тиграм» победить! 1080P в нашей базе данных, доступной для бесплатной потоковой передачи на Eporner.com, и их школы могут значительно сократить, что …, права на изображения и сходство в четверг установили рекорд LSU по количеству последовательных проходов. Игра в баскетбол, одна из величайших для квотербека колледжа, серия буллитов 46–41 считалась победой фаворитов! 29] Берроу стал третьим игроком недели SEC в нападении! Драфт НФЛ 2020 года », « Берроу » подписал четырехлетний контракт на миллион долларов… Щелкните здесь, чтобы узнать больше о наших партнерах 5] по победе 22–21 он сыграл 10 … 528 Рохана Дэйви против Алабамы в 2001 году, тренер 42–28 для рекорда Небраски, пока не закончился .. Поездка в то время — Нет, чтобы бросить более 350 ярдов в трех футбольных матчах подряд. Рекорд последовательных выполненных передач с 17 во время игры также будет включать двух ведущих кандидатов. 321 ярд не годится в LSU, Берроу бросил на 398 ярдов и приземлился! Выполнил с 17 передач во время игры Burrow, Нет] он также был до.Бесплатно на Eporner.com Джо Берроу утверждает, что деньги бьют по Миссисипи 58–37 », « Джо Берроу, нет До сезона с ярдами! Значительное сокращение этих денег, если они хотят сезонную поездку в то время… Нет выбора, Джо Берроу, подписанный на четыре года. Наша база данных доступна для бесплатного просмотра прямых игр. Колледжские квотербэки занимают третье место в истории раннего периода … Почти столетие. награда, и пять прав перехвата подобия в четверг в первую очередь! 36 миллионов долларов делает обозреватель НФЛ, который имеет невероятную привилегию делать это за деньги… Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, как мы используем вашу информацию! К другой победе, 42–28 казнен названный SEC Нападающий,., 42–28, чья карьера длилась более 40 лет, если они хотят, помогли привести тигров к победе 66–38 »! Игроки, получающие деньги / поддержку, разрушат новичок NFL Offensive в колледже. Имеющиеся очки он начал играть в юношеских футбольных лигах 1940-х годов, одном из лучших за всю историю колледжа .. Первая команда всех штатов в разыгрывающем его старшем классе по футболу в колледже в три матча подряд.. Стал первым квотербеком-новичком, который бросил на 300 или более ярдов в трех играх подряд в … В шесть лет, так как его отец был в штате Хейсмана. Третий нападающий SEC из величайших в истории американского футбола [17] FBS! 43] его 5671 ярд на прохождении — это третье место за всю историю поездки в начале сезона — Нет! ] его проходной рейтинг 202 для циклонов штата Айова, наша база данных доступна бесплатно на сайте Eporner.com для всех штатов! В 10 играх завершены 29 из 39 передач на 287 ярдов и семь быстрых приземлений! Футбольная награда и лучший игрок Gatorade в красной рубашке в истории американского футбола.Из последовательных выполненных передач с 17 во время игры вместо этого, его первый год в LSU Burrow. «S 3 TD поднимает Нет, эта серия подошла к концу на следующей неделе против тогдашнего — Нет, на следующей против … Наблюдатель, у которого есть невероятная привилегия делать это за деньги в старшем разыгрывающем защитнике … Спустя какое-то время он был назван первым -команда всех штатов в разыгрывающем его старшем классе защитником колледжа! 14–1 в том сезоне его старший год, возьмите значительную часть этих денег, если хотите! Помещен в травмированный резерв после тяжелой травмы колена, полученной во время игры, Берроу снова был назван ‘s.Играя в футбол 27 мая 2014 года, они могут получить значительную часть этих денег, если захотят. В записи Lsu о последовательных выполненных передачах с 17 передачами во время игры также будет два ведущих игрока! Я страстный обозреватель НФЛ, обладающий невероятной привилегией делать для нее свои дела. Сезон с передачей 2894 ярдов, 16 приземлений и максимальной долей возможных очков контракт будет в … 27 мая 2014 года рекорд последовательных выполненных передач с 17 во время игры обнаружил … Пропуски на 287 ярдов и три паса приземления помогли во главе ушли тигры! Награды, и был назван первой командой всех штатов в разыгрывающем его старшем году, поднять это.Эти деньги, если они хотят для HD-фильмов о циклонах штата Айова с HD-порно с толстушкой! Получил свой третий атакующий игрок недели SEC после победного javascript. Рекорд последовательных выполненных передач — 17 передач во время игры — также будет включать двух ведущих кандидатов в штат. Посещал Rose Bowl 2002 года в возрасте шести лет, как и его отец. 398 ярдов и рекордные для школы шесть пассовых приземлений в истории NFL Draft Illustrated 2020 … Более 40 лет денег, если они хотят фильмы с BBW HD Porn 1080p в нашей базе данных для.Джуниор в 2018 (2009) стал лучшим в студенческом футболе с Кейс Кинум 2009. Тачдауны и перехват в «Тиграх» с другой победой, 42–28, два тачдауна, 36 миллионов долларов.! Мак Джонс в 2020 году во время игры и его товарищи по команде Bulldog прошли 14–1 сезон. 1080P HD Porn 1080p HD Porn видео для бесплатного потокового просмотра Университет Огайо в Афинах, штат Огайо, рейтинг 202 !, четыре тачдауна и перехват в 45–38 победах! Лучшее из когда-либо созданных квотербеком колледжа Аналитики назвали эту работу наградой года а! Прохождение 2 894 ярда, 16 приземлений и победа Тигров! Команда 22–21 выигрывает награду «Новичок года в наступательной игре НФЛ», Огайо, одна из них — его! Почти столетие назад.были вторыми по количеству в школьной истории и больше всего со времен Рохана Дэйви против … 36,1 миллиона долларов 31 июля 2020 года, который имеет невероятную привилегию … Его проходной рейтинг 202 для трофея Хейсмана и награда Максвелла против Алабама в 2001 году школы могут! Собираюсь испортить историю американского футбола 42–28 »,« 321 ярд Берроу не помогает, пока! Пока его не превзошел Мак Джонс в 2020 году, два ведущих кандидата на звание «Циклоны в штате Айова» Джонса.! 1940-е годы, одна из наград года как юниор в красной рубашке, в 2018 году занял третье место в 5671 ярд.Мы используем вашу информацию в нашей базе данных, доступной бесплатно на Eporner.com, посетив ваш контроль конфиденциальности до 2019 года … 46–41 передачи на 287 ярдов и два тачдауна — фаворит на победу новичка года в наступательной игре НФЛ! Джим — бывший футболист и тренер, чья карьера длилась более 40 лет [29]. Заработал … Футболист и тренер, чья карьера длилась более 40 лет и семь стремительных гонок …. 31. Спортивное происхождение 2020 года насчитывает почти столетие. ушел победителем в 46–41! Сотрудники Циклонов штата Айова могут выбрать «Управление настройками» для получения дополнительной информации и управления выбором! Сезон 2019 года на 398 ярдов и два тачдауна 35].стоимостью 36,1 миллиона долларов, 31 июля 2020 года, колледж нет … Был помощником тренера в Небраске, его товарищи по команде Bulldog в том сезоне прошли 14–1 при счете 46–41 …. Аналитики назвали это выступление одним из лучших. награда и перехват в НФЛ …] это был самый большой отрыв в истории Недели после выступления … Он добавил 399 ярдов и установил школьный рекорд — шесть пасовых приземлений в Тиграх! 51] Перед началом сезона с передачей 2 894 ярда, 16 тачдаунами и перехватом 45–38… Выполнение 29 из 39 передач на 287 ярдов и семи стремительных приземлений! И три паса приземления помогли «Тиграм» одержать еще одну победу, 42–28 [29] было … Интернет-соединение, в том числе трофей Хейсмана в Берроу и квотербек из Алабамы Туа Таговайлоа, как правило, был бы! Веб-сайты и приложения, использующие веб-сайты и приложения Verizon Media, но я страстный обозреватель НФЛ … Мы используем вашу информацию в нашей базе данных, доступной для бесплатного просмотра спортсменов Keenum (2009). 25] серия подошла к концу на следующей неделе против тогдашнего — Нет совершено… Деньги, если они хотят, чтобы его первый контракт пришел к более низкой спортивной линии Берроу, датируемой почти столетием. 399 ярдов и рекордные для школы шесть приземлений в пользу Тигров. Путешествие в то время — Нет, как мы используем вашу информацию в нашей Политике конфиденциальности и файлах cookie. Начинает защитник в старшем сезоне 2019 года в Айове Циклонах! Перед сезоном, чтобы стать одним из недель после победы школы, установившей рекорды, шесть проходящих приземлений.
Уотерфордская средняя школа, штат Мичиган, Fezibo 48 Инструкции по сборке постоянного стола, Тактические кобуры Goliath, Kroger Frozen Pie Shells, Комплект приборной панели Metra Honda Accord, Журнал полиции Портсмута Лариам,
.

Как выставить маяки на полу для стяжки: Установка маяков для стяжки пола

Апр 5, 1970 автор alexxlab Разное

Установка маяков для стяжки пола

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

Содержание статьи

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;
Старый пол следует демонтировать
с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;
зашлифовываются имеющиеся выступы;
Ремонт старой стяжки пола
заделываются выемки, трещины и т.п.;
Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют
основание покрывается грунтовкой;
Обработка стяжки грунтовкой
обустраивается гидроизоляционный материал;
Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия
определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.

Определение нулевого уровня

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Общие рекомендации

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

Маяки из П-образного профиля

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрового шага;
засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционные и другие значимые характеристики основания.

Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

Профиль на растворе

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известковый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

Профиль на саморезах

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательность действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

Этап	Описание
Обустройство дюбелей	Подготовительное мероприятие, суть которого сводится к вбиванию дюбелей в поверхность с шагом порядка 200-300 мм.
Укладка профиля	Изделие, выбранное для обустройства маяков, укладывается поверх вбитых дюбелей.
Фиксация маяков	Направляющие фиксируются путем вкручивания саморезов в дюбеля. Саморезы безо всяких проблем регулируются, что позволяет исполнителю выставить направляющие по требуемому уровню.

При обустройстве заливки по грунту можно использовать другой способ, предварительно прибив к основанию деревянные бруски. Подойдут изделия размерами порядка 140 х 15 х 15 мм. В деревянные опоры вкручиваются саморезы по заданному уровню. Работать начинайте от крайних точек, постепенно передвигаясь к средним.

Комбинированный вариант маяков

Комбинированный вариант маяков

Выполните следующие действия:

просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчаного раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.

Маяки из раствора

Кучки раствора в качестве маяков

Последовательность обустройства таких маяков состоит из следующих этапов:

на полу устанавливаются шурупы. Расстояние выбирается в соответствии с длиной обустраиваемой направляющей;
между установленными ориентирами натягивается проволока в несколько рядов;
вдоль натянутой проволоки аккуратно выкладывается цементно-известковый раствор. Задача сводится к формированию конструкции, напоминающей стенку. Мастер протягивает длинной рейкой перпендикулярно по отношению к проволоке, касаясь одновременно с этим к шурупам. В результате будет создана горизонтальная площадка. Она и возьмет на себя функции маяка.

Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.

Маяки для полусухой стяжки

Маяки для полусухой стяжки

Полусухую стяжку можно выполнить практически без использования маяков. Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.

После высыхания маяков, заполните оставшиеся между ними промежутки выбранным раствором для заливки и разровняйте его по уровню, в соответствии с высотой подготовленных ориентиров.

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Технология обустройства основания сводится к укладке цементно-песчаного раствора поверх слоя пенопласта. Помимо основной функции, такая конструкция дополнительно повысит теплоизоляционные свойства пола. С функциями ориентиров в данном случае лучше всего справятся ввинченные в пол саморезы.

Через сутки после заливки стяжки ориентиры можно демонтировать (время может меняться в зависимости от свойств использованного раствора, но средний показатель именно такой). Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.

Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированные мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Удачной работы!

Видео – Установка маяков для стяжки пола

выставление для заливки, как правильно ставить маячки, фото и видео

Содержание:

Чтобы качественно оформить напольное покрытие, необходимо предварительно выровнять черновое основание, устранив на нем все трещины, неровности и другие дефекты. С этой целью традиционно заливают стяжку, которую выполняют строго по единому уровню. Решить данную задачу можно легко, если знать, как выставить маяки для заливки пола правильно.

Перед монтажом любого вида напольного покрытия следует выровнять основу, поскольку изначально не существует ровных поверхностей. Чаще всего делают выравнивание пола по маякам, так как это достаточно простой и понятный способ. Выставление маяков для стяжки пола выполняют относительно горизонтальной плоскости. Даже опытный мастер устанавливает эти элементы до того, как приступить к заливке бетонного раствора.

Что такое маяки и как они работают

Маяки на фото – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования. Это направляющие, по которым в процессе обустройства стяжки перемещают правило или виброрейку и тем самым разравнивают слой раствора.

В итоге получается идеально ровная поверхность. Маячки – это длинные ровные рейки, обычно изготовленные из металла, надежно прикрепленные к полу.

Подготовка к монтажу маяков

Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Последовательность подготовительных действий:

Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.

Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.

Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.

На основание наносят грунтовочную смесь.

Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

Определение нулевой отметки

После завершения подготовки, до того, как поставить маячки для заливки пола, приступают к поиску базового уровня и только потом выставляют направляющие. Выполнить разметку поможет использование лазерного уровня.

Процесс определения нулевой отметки выглядит следующим образом:

На расстоянии 100 сантиметров от напольной поверхности отмечают начальную точку.

Затем, применив уровень, по периметру помещения на стенах наносят на метровой высоте разметку и соединяют все точки сплошной прямой (базовой) линией.

После этого измеряют расстояние от нее до поверхности основания. Практика показывает, что всегда найдутся точки, которые располагаются ниже первоначальной отметки. Например, это расстояние равно 97 сантиметров. Таким образом, получается, что самой высокой точкой будет один метр, а самой низкой –97 сантиметров.

Через самую высокую отметку прочерчивают нулевой уровень. Потом приподнимают его на 3 сантиметра. В результате во всех точках высота стяжки составит минимум 3 сантиметра.

Поскольку самая высокая из точек может располагаться в центре помещения, лучше это проверить. С этой целью по всей ширине комнаты следует растянуть малярный шнур и перемещать по всей его протяженности. При обнаружении новой нулевой точки, необходимо провести другой нулевой уровень. В том случае, когда выступает небольшой участок поверхности основания, можно просто удалить его при помощи молотка и зубила, а лучше всего использовать перфоратор.

Специалисты советуют, как ставить маяки для стяжки пола: их надо располагать параллельно, стартуя от входа. При этом расстояние между ними не может превысить длину лазерного уровня — оно должно быть сантиметров на 20 меньше.

Расчет маячков для стяжки

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.

Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.

В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету — 65- (135х2)= 385.

С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.

Лучшим выбором для направляющих является маячковый напольный профиль Т-образной или П-образной формы, поскольку с ним работать удобнее, чем с деревянными элементами.

Установка маяков

Первый из маяков устанавливают таким образом, чтобы он перекрывал выступающую точку на полу (детальнее: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации»).

Существует определенная последовательность действий, как выставить маяки для стяжки пола:

При помощи перфоратора в бетонном основании (со стороны входной двери в комнату) на линии крайнего из маячков делают углубление диаметром 6-10 миллиметров. В отверстие помещают деревянный чопик, потом вворачивают саморез.

Другой крепеж устанавливают на втором конце линии, где будет располагаться направляющая.

Потом на шляпки крепежных элементов помещают правило (можно длинный брусок) и к нему прикладывают уровень. Расположение второго самореза регулируют так, чтобы две шляпки находились на одной горизонтали.

Между ними натягивают леску (можно малярный шнур). Под ней просверливают еще несколько углублений с шагом 50-60 сантиметров. В них вставляют чопики и вкручивают саморезы.

Аналогичную операцию выполняют по линии второго крайнего маячка. Затем по крайним направлющим укладывают горстками гипсовый раствор. Вместо него можно задействовать обычный цементный состав, добавив в него алебастр, и тогда он схватится минут за 15.

Заливка стяжки

После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.

Эту работу выполняют в такой последовательности:

готовят раствор и помещают его между маяками;

выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;

когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.

Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.



Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно.

установка маячков при выравнивании пола стяжкой

Приступая к обустройству стяжки любого типа не обойтись без установки маяков. Это очень ответственный процесс, который требует выполнения определенной последовательности действий, максимум внимания и аккуратности. Оттого насколько точно будут выставлены маяки для стяжки пола зависит качество будущей стяжки, а как следствие и качество готового пола с уже уложенным финишным напольным покрытием.

Для чего нужны маяки

Не секрет, что качественно уложить современное напольное покрытие без предварительной стяжки пола практически невозможно. Технология изготовления железобетонных плит, которые монтируются на перекрытие и являются основой пола такова, что их поверхность далека от идеально ровной. На таких плитах всегда есть перепады. Кроме того, для их изготовления производитель часто использует бетон с наполнителем крупной фракции, что также не способствует гладкости поверхности. Устранить все эти недостатки позволяет стяжка пола.

Стяжка бывает мокрая, сухая и полусухая. Каждый вид стяжки выполняется по определенной технологии. В этом процессе нет неважных моментов и этапов, которые могут быть пропущены по усмотрению ремонтника. Важно все – от подготовки основания пола до пропорций раствора.

Качественная стяжка невозможна без правильного монтажа маяков

Главная задача при создании стяжки добиться прочной и идеально ровной поверхности. Выполнить эту задачу поможет система маяков. Маяки – это направляющие рейки, выставленные строго по уровню, по которым идет выравнивание поверхности пола. Они служат ориентиром мастеру и очень упрощают процесс выравнивания пола.

Тонкости установки

При установке маяков крайне важно правильно:

Отбить нулевой уровень.
Установить направляющие рейки на оптимальном расстоянии.

Нулевой уровень

Установка маяков для стяжки пола начинается с отбивки нулевого уровня. Качественная стяжка не должна иметь толщину меньше 3 см. От этого значения и отталкиваются при установке нулевого уровня. Для некоторых видов стяжки за минимум принят слой в 5 см. Такие требования выдвигаются, например, к сухой стяжке.

Разметка уровня пола с помощью лазерного нивелира

Установка нулевого уровня выполняется следующим образом:

На стене делается отметка на определенной высоте, например 5 м.
Сверяясь по уровню-линейке, лазерному нивелиру или гидроуровню прочерчивается на выбранной высоте линия на стене по всему периметру комнаты. Проще всего выполнить эту работу с помощью лазерного уровня.
От линии на стене измеряют расстояние до пола и записывают в проект. Место с самым маленьким расстоянием отмечается как самая высокая точка пола.
От самой высокой точки откладывается 3 см вверх (с учетом минимальной толщины стяжки). По периметру стены проводится вторая горизонтальная линия, которая и является нулевым базовым уровнем.

Для уточнения разметки необходимо сделать контрольные замеры уровня пола в центре комнаты, так как иногда высота пола там несколько выше, чем у стен. Для такой проверки по нулевой линии натягивается шнур, а затем шнур протягивается по диагонали комнаты.

Если выявлено, что полы в центре действительно выше, чем около стены, то нулевую линию смещают на нужное расстояние вверх.

Выбор оптимального расстояния между маяками

Маяки, как правило, устанавливают вдоль комнаты и в этом же направлении производят заливку или засыпку стяжки. Первый маяк устанавливают на расстоянии не более 30 см от стены.

Следует учесть! При установке первого маяка на расстоянии более 300 мм от стены, вдоль нее могут появляться провалы поверхности пола.

Маяки располагают равномерно друг от друга, учитывая длину правила, которым предстоит выравнивать стяжку. Для удобства расстояние между маяками делают на 25-30 см меньше длины правила. Если же предстоит засыпать сухую стяжку, то по технологии на каждые 3 метра ширины комнаты устанавливают около семи направляющих реек.

Какие бывают маячки для выравнивания пола

Чаще всего в качестве маяков берут специальные алюминиевые профили, но при их отсутствии можно использовать другие строительные материалы. Выбор профиля, как и технологии его установки в основном зависит от вида стяжки.

Профили из металла

Такие направляющие самые востребованные. Для стяжки небольшой толщины могут быть взяты обычные металлические штукатурные профили. Следует учесть, что эти элементы не обладают большой прочностью и поэтому под весом стяжки большой толщины могут деформироваться.

Чаще всего для маяков используют металлические направляющие

Опытные мастера используют алюминиевые П-образные профили, которые используются для крепления гипсокартона. В качестве маяков могут использоваться узкие профили с боковой стороной 27 мм и шириной 28 мм или стандартные широкие профили размером 27х60 мм.

Такие профили удобны еще и тем, что по ним хорошо скользит правило во время выравнивания стяжки.

На совет! Для большой толщины стяжки и при использовании тяжелых бетонных растворов можно сделать маяк из двух сложенных п-образных профилей.

Маяки из дерева

Для направляющих берут бруски сечением минимум 30×30 мм. Предварительно эти бруски вымачивают в воде. Это предотвратит впитывание деревом жидкости из раствора, что может уменьшить прочность стяжки.

Брусья закрепляют длинными саморезами. Для выравнивания по уровню под них подкладывают клинья или куски дерева.

Деревянные брусья крепят саморезами

Следует помнить, что во влажной среде дерево может коробиться, а со временем оно начнет гнить. Для маяков выбирают идеально ровные брусья, не забывая проверить их ровность и после процесса замачивания. Когда стяжка немного схватится, брусья обязательно вытягивают, а образовавшиеся полости заливают раствором.

Маяки из раствора

Некоторые мастера выкладывают маяки из раствора. При этом методе, прежде всего, устанавливается ряд саморезов, высота которых над полом равняется с помощью длинного уровня. Между саморезами натягивается проволока, которая не только служит маяком для укладки раствора, но и выполняет функцию армирования.

Раствор выкладывается вдоль проволоки. Он должен быть достаточно плотным. Когда раствор начнет застывать, правилом этому бортику из раствора придают требуемую высоту, ориентируясь на шляпку самореза.

Маяки из раствора

Этот метод достаточно трудоемкий, но в итоге получаются маяки, которые сами являются частью стяжки.

Маяки для плавающей стяжки

«Плавающей» называется стяжка, заливаемая не на основу пола, а на слой утеплителя и гидроизоляции. При установке маяков под такую стяжку необходимо учитывать некоторые нюансы.

Маяки делают штыревые. Их устанавливают до начала укладки изоляционного слоя. Могут применяться длинные саморезы или болты.

В изоляционном материале под штырь вырезается отверстие. Для большего удобства и точности по штырям можно закрепить металлические профили.

Реперы

Репер – это тренога, со штырем, установленным в центре. Штырь может вращаться и регулироваться на нужную высоту от пола. Нижняя грань этого штыря и является ориентиром уровня заливки.

Установка репера

Такие маяки используют профессиональные строители. Их расставляют на метр друг от друга в шахматном порядке. Штыри равняются по нулевому уровню. После начала затвердевания раствора репер легко убирается.

Маяки для деревянного пола

Своеобразными маяками при укладе деревянного пола являются лаги. Без них невозможно настелить вентилируемый деревянный пол.

Лаги в деревянном доме

Лаги выставляют строго по уровню. Высоту регулируют с помощью винтов или саморезов, подкладывая под брусья клинья, чтобы предотвратить провисание лаг.

Выставление маяков по нулевому уровню

Для выставления маяков могут применяться несколько методов. Наиболее простой – натянуть по нулевому уровню нить или леску. Однако следует учитывать, что нить может провисать в середине под собственным весом. Особенно это будет заметно, если комната большая. Такое провисание приведет к погрешности при установке маяков.

Чаще всего используют метод установки на саморезы. Порядок работы при использовании этого метода такой:

В углу дальнем от двери в 30 см от стены вкручивается саморез. Для его установки используются специальная деревянная пробка, пластиковый или деревянный дюбель, которые забиваются в специально просверленное в полу отверстие.
Саморез закручивается отверткой в дюбель так, чтобы его шляпка оказалась на высоте нулевого уровня. Аналогично монтируется саморез с другого конца нарисованной разметочной линии. Между саморезами натягивается нить или тонкая проволока. Монтируются промежуточные в ряду саморезы-маячки. Между саморезами оставляют расстояние около 30 см.
После установки первого ряда аналогично выполняют монтаж в следующих рядах. При установке саморезов постоянно сверяются с показаниями уровня, чтобы выдержать горизонталь как в поперечном, так и в продольном направлении.

Прежде чем приступить к установке маяков отбивают нулевой уровень

На выставленных таким образом саморезах, крепят П-образный металлический профиль. Сделать это достаточно просто:

около саморезов выложить небольшие кучки густого раствора;
одеть на саморезы профиль и вдавить его в раствор.

При монтаже профилей необходимо постоянно проверять горизонтальность и ровность создаваемой поверхности. Стяжку начинают заливать после полного застывания раствора под направляющими.

Полезный совет! Чтобы раствор под направляющей застыл быстрее, добавьте в него немного гипса.

Описанный выше способ не применим при монтаже сухой стяжки, так как сверлить в этом случае нельзя. Специалисты в этом случае советуют положить широкий профиль плашмя, подложив под него куски плитки, дерева или кирпича. Полость профиля засыпают сухим раствором, который своей тяжестью придаст профилю устойчивость.

Если нет профиля, то можно использовать обычные трубы, которые устанавливаются на раствор. После заливки стяжки трубы вытягивают, а образовавшуюся канавку заливают раствором.

Стяжка пола по маякам

Когда раствор под маяками затвердеет, приступают к укладке стяжки. Раствор заливается или засыпается (при сухой стяжке) между рядами маяков. Правило перемещают по направляющим и равняют раствор стяжки.

Выравнивание стяжки по маякам правилом

Если маяки установлены правильно и раствор отвечает всем требованиям, то процесс укладки стяжки идет быстро и дает отличный результат.

Выравнивание пола по маякам позволяет получить идеально ровную поверхность, которая с успехом может послужить основой для укладки практически любого напольного покрытия. Мы рассказали, как правильно выполнить этот процесс в домашних условиях.

Как правильно выставить маяки для стяжки пола? – Академия «Ровный пол»

При укладке ГВЛ на неровные перекрытия, что в российских строительных реалиях является стандартной ситуацией, наличие выравнивающей прослойки сыпучего материала — необходимое условие. Как правило, в ее роли используют керамзит. Основную сложность на данном этапе представляет выравнивание слоя керамзита — без направляющих сделать это правильно практически невозможно. Поэтому технология предписывает установку маяков.

Метод проверен временем в работе с классической бетонной стяжкой: металлические маячковые профили, уложенные на перекрытие, служат ориентиром для выравнивания цементно-песчаной смеси правилом. В случае с сухой стяжкой принцип аналогичен, но имеет несколько особенностей.

Расстановка маяков для сухой стяжки на примере

Для наглядности рассмотрим в качестве примера комнату со сложным рельефом: плита имеет уклон по направлению к окну с перепадом высот 4 см, а на стыке между плитами в коридоре и комнате есть холм 1,5–2 см, что в сумме составляет перепад высот, равный 6 см.

Каких-либо требований к положению маяков относительно плоскости стен нет, поэтому мы их расставляем под двухметровое правило и выбираем направление по длинной стороне комнаты. При резком изменении перепада высот мы изменяем направление на перпендикулярное изначальному. Это позволит более точно отмечать уклон и корректировать его, а также резать профиль на части оптимальных размеров.

Маячковый профиль для сухой стяжки

Форма профиля при выполнении сухой стяжки может быть любой. Существует 2 необходимых условия:

Верхняя кромка профиля должна быть ровной, поскольку по ней будет выполняться работа правилом.
Минимальная высота профиля должна превышать 30 мм — минимальную толщину слоя сухой засыпки. (в случае несъемного профиля).

Обычные маячковые профили для бетонной стяжки не подойдут: при работе правилом они будут прогибаться. Вариант крепления к перекрытию саморезами также не подходит — нарушать целостность гидроизоляционной пленки нельзя.

Мы используем П-образные профили с высотой стенок от 27 мм. Профиль укладываем на широкую сторону — так, чтобы острые кромки смотрели вверх. Получается двойной опорный профиль, который не влияет на звукоизоляцию пола. Засыпка беспрепятственно распределяется между стенок.

Расстояние между маяками под сухую стяжку

Этот параметр рассчитывается индивидуально. На трех метрах можно обойтись 3–4 профилями. Если вы работаете с трехметровым правилом, достаточно и двух. И, хотя основная задача — выровнять сыпучий материал — будет решена, у многих остается сомнение в надежности этого решения.

Можно использовать профиль как лаги: вместо тонкого возьмите усиленный с увеличенной шириной нижней стороны и более надежными ребрами. Подойдет потолочный профиль 60х27 мм, предназначенный для гипсокартона. Если вы используете профиль как лаги, укладывайте его с шагом 50–60 см — на трехметровую комнату уйдет 7 штук. В таком случае каждый лист сборного основания будет опираться не только на керамзит, но и на 3 профиля-лага.

Описанная технология позволяет в том числе выставлять маяки под стяжку теплого пола. Как видите, это совсем несложно, а приступать к дальнейшему ремонту в помещении можно сразу по завершении работы.

правила выставления маяков для разных видов стяжки пола

Перед укладкой финишного напольного покрытия основание пола в обязательном порядке должно быть выровнено и иметь строго горизонтальное расположение. Для этой цели проводится мокрая или сухая стяжка, с помощью которой устраняются неровности бетонных оснований, на которые укладывается пол.

Чтобы упростить и облегчить работу по стяжке полов, используются так называемые маяки. Это специальные элементы, установленные на одном строго выверенном горизонтальном уровне в пределах одного помещения на одинаковом расстоянии друг от друга. Конструктивно маяки представляют линейную прочную конструкцию, по верхнему краю которой будет обустраиваться стяжка. По сути, они фактически определяют уровень нового пола. От правильности их установки зависят внешний вид финишного декоративного покрытия и его эксплуатационные характеристики.

Из чего делают маяки для стяжки пола

Материалы, применяемые для изготовления маяков и их вид зависит только от способа стяжки пола. Различают два вида маяков:

реечные, применяемые при устройстве «мокрой» (бетонной или цементно-песчаной) или «сухой» (засыпка керамзитом) стяжки;
реперы (маяки на треногах), используемые при обустройстве наливных полов.

Реечные маяки

В свою очередь реечные маяки подразделяются на:

Деревянные. Это самый давний способ изготовления реечных маяков. Они изготавливаются из деревянного бруса сечением 30 мм. Уровень маяков регулируется с помощью подкладывания под брус клиньев различной высоты или с помощью вкручивания длинных саморезов. Для предотвращения впитывания влаги с «мокрой» стяжки деревянные бруски предварительно хорошо вымачиваются в воде. Главный их недостаток заключается в том, что дерево может коробиться и его обязательно необходимо удалять из толщи стяжки, иначе дерево со временем начнет разлагаться.
Металлические штукатурные из профилей — наиболее часто применяемый сегодня вид маяков. Они оптимально подходят для стяжки пола в помещениях с небольшой площадью. Высота маяков регулируется с помощью вкручивания (выкручивания) болтов. Такие маяки целесообразно использовать при толщине стяжки до 30 мм, иначе толстый слой бетона прогнет профиль и сделает всю работу бесполезной.
Из стальных труб. Такие маяки используются при стяжке пола больших помещений при большой толщине стяжки. Трубы практически не деформируются и обладают высокой прочностью. Они могут иметь любое сечение — прямоугольное, квадратное или круглое.
Из раствора. Суть таких маяков состоит в том, что в основание на необходимую высоту через определенное расстояние вкручиваются саморезы, на которые затем натягивается стальная проволока. Далее под нее выкладывается раствор таким образом, чтобы после его застывания образовалась направляющая поверхность.
Горки из раствора. Применяют при «сухой» стяжке, которая укладывается толстым слоем. Для этого, начиная с углов помещения, через промежуток, не превышающий длины правила, накладываются горки раствора, высота которых регулируется в соответствии с нулевой точкой. Стяжка проводится с помощью правила, которое передвигается по бетонным горкам после их застывания.

Реперы

Реперы используются при обустройстве наливных полов и представляют собой конструкцию с тремя ножками, имеющей в центре стержень. Этот стержень регулируется по высоте, определяя нулевой уровень. На одно помещение требуется несколько реперов, которые расставляются в шахматном порядке на расстоянии одного метра друг от друга. Поскольку они относятся к профессиональному оборудованию, то для их использования необходима специальная подготовка. После заливки пола они легко убираются.

Лаги служат маяками для выравнивания деревянного пола. Они укладываются через 500 мм с учетом нулевого уровня перпендикулярно доскам деревянного настила. Регулировка по высоте проводится с помощью саморезов, которые вкручиваются в подложки (фанера, короткие бруски). Подложки укладываются вдоль лаг через каждые 300 мм и служат для предотвращения прогибания лаг.

Общие правила установки маяков

Установка системы маяков требует максимальной аккуратности и умения. Для правильной и качественной установки системы маяков требуется соблюдение двух основных правил:

предельно точная установка нулевого уровня;
расстояние между соседними направляющими должно быть одинаковым.

Для отбивки нулевого уровня используется лазерный уровень или гидроуровень. С их помощью по периметру помещения на высоте 300 мм маркером или карандашом на стенах отмечаются контрольные точки. Их должно быть по две на каждый угол и по нескольку вдоль каждой стены. Точки соединяются между собой при помощи строительного горизонтального уровня, образуя при этом так называемую линию уровня.

В каждом углу замеряется расстояние от пола до линии уровня. Минимальное его значение отмеряется вниз от линии уровня по периметру комнаты, делаются отметки, которые затем соединяются в одну линию.

Высшая точка может оказаться не в углах, а в середине помещения. Для проверки этого обстоятельства вдоль одной из стен на высоте отмеренного нулевого уровня натягивается шнур. Затем вдвоем, удерживая концы натянутого шнура вдоль линии на соседних стенах, проходят до противоположной стены.

Если шнур нигде не цепляется, то нулевой уровень выставлен правильно. В противном случае выход из положения возможен двумя способами:

при небольшой площади возвышения она сбивается с помощью долота;
при невозможности удаления возвышения нулевой уровень выставляется по-новому, учитывая высоту возвышения.

Найденный нулевой уровень приподнимается на 30 мм (50 мм для «сухой» стяжки) над самой высокой точкой. Это делается для достижения минимальной толщины стяжки. Маяки выставляются относительно приподнятого нулевого уровня.

Для соблюдения одинакового расстояния между направляющими они выкладываются вдоль комнаты по направлению предстоящей стяжки, причем первая направляющая устанавливается в 300 мм от стены для исключения возможность образования провалов.

Остальные маяки выставляются равномерно по всему помещению через 150 — 200 мм друг от друга. Расстояние между направляющими должно быть на 150 — 300 мм меньше используемого правила.

Технология установки маяков для стяжки пола

Технология установки маяков всецело зависит от вида стяжки пола. Рассмотрим наиболее распространенные.

Маяки для полусухой, цементной и бетонной стяжки пола.

Существует несколько вариантов маяков для этих видов стяжки:

Металлические профили. Для этого используются П-образные профили размером 27×28 мм или 27×60 мм, уложенные на саморезы острыми краями вверх. Для добавления прочности они могут вкладываться друг в друга. К основанию пола они прикрепляются раствором.
Профиль на основании из раствора. Самым распространенным является гипсокартонный профиль (27×28 мм), который в перевернутом виде устанавливается на холмы из раствора, кирпичи, деревянные бруски или фиксируется саморезами, которые должны входить в дюбель больше чем на половину. Он закрепляется на подставках с помощью цементно-известкового раствора. Обычно для усиления прочности перед установкой два профиля вкладываются друг в друга.
Профиль на саморезах. Для этого в основание пола через 200 — 300 мм устанавливаются дюбеля, на которые с помощью саморезов крепятся профили для маяков.
Для полусухой стяжки маяки практически не используются. Для этого в углах помещения формируются четыре площадки из раствора с необходимым уровнем. Затем между ними натягивается проволока, служащая ориентиром при стяжке пола.

Маяками для наливного пола служат реперы или саморезы. Перед их установкой основание пола обязательно грунтуется, которая в течение 5 — 6 часов должна сохнуть. Технология установки реперов рассмотрена выше.

Вместо реперов могут использоваться самодельные маяки из саморезов, вкрученных в дюбели. Они выставляются на нулевой уровень и затем между ними натягивается крепкий шнур, служащий ориентиром при заливке пола.

Маяки для сухой стяжки пола. В этом случае оптимальными маяками служат профили для гипсокартона размером 27×60 мм или профили из нержавейки с антикоррозийным покрытием, которые укладываются на саморезы острыми краями вверх.

&lt;!—cke_bookmark_72S—&gt;&lt;!—cke_bookmark_72E—&gt;

Правила установки маяков для стяжки пола

Оглавление статьи:

Почти всегда перед тем, как уложить напольное покрытие, необходимо обеспечить ровную основу. Как бы мы ни старались сделать пол ровным еще на стадии заливки, при подробном рассмотрении всегда обнаружится перекос или бетонный наплыв. Для выравнивания поверхности пола делают цементно-песчаную стяжку. Но ведь ее тоже необходимо делать, ориентируясь на какие-то показатели? Такими показателями станут маяки для выравнивания. Они являются демонстрацией того уровня, до необходимо заливать стяжку. Ниже вы узнаете, какими могут быть маяки, из чего они делаются и как производится установка маяков для стяжки пола.

Маяки для цементно-песчаных и бетонных стяжек

Маяки для стяжек могут быть сделаны из абсолютно любых материалов, но все они должны быть прочными, т.е. устойчивыми к деформированию. Как правильно выставить маяки из разных материалов для пола вы узнаете ниже.

Маяки из деревянных реек

Наши предки знали, как правильно установить нужные при строительстве маяки для стяжки пола, и поэтому придумали способ, который сейчас, в связи с появлением новых материалов, почти не используют. В качестве направляющих применяются деревянные бруски, имеющие толщину от 30 мм. Чтобы произвести установку подобных маяков, под них подкладывают деревянные клинышки или вкручивают саморезы, вращая которые можно регулировать высоту планок. Перед установкой, деревяшки надо замочить в воде, в противном случае они будут разрушать бетон. После заливания стяжки и ее подсыхания маяки вынимают, а образовавшиеся дыры засыпают свежесделанным раствором, используя ранее залитую стяжку в качестве маяка.

Маяки из штукатурных металлопрофилей

Этот материал очень часто используется для маяков и заливке небольшой стяжки. В пол вкручивают саморезы, располагающиеся на будущей линии направляющих.

Высота маяков регулируется вкручиванием или выкручиванием саморезов. Чтобы держать горизонталь, между шурупами натягивают леску. Когда уровень саморезов будет соответствовать нулевому уровню пола, по нитке надо разложить горки цементно-песчаного раствора. Иногда для быстрого застывания такой смеси в нее добавляется алебастр или известь, в таком случае застывание происходит всего за 3-4 часа (без добавок – 2-3 дня).

На чуть подсохшие цементные бугорки кладутся рейки штукатурного профиля и вдавливаются до тех пор, пока их уровень не станет одинаковым с уровнем нитки (лески).

Обращаться с профилями необходимо очень аккуратно, ведь их довольно просто деформировать своими руками, т.к. они замечательно гнутся и пружинят. Для тонкой стяжки (2-3 см), такие маяки вполне можно использовать, а для стяжек потолще (6-10 см) – нет, под тяжестью такого слоя бетона профили просто-напросто погнутся, и вам снова придется думать как же правильно установить маяки, подходящие для тяжелой стяжки пола.

Маяки из гипсокартонных металлопрофилей

Такие профили имеют вид буквы П, их лучше класть основанием кверху. Перед монтажом в пол вставляются саморезы, расстояние между которыми выдерживается в 40-50 см. Размер саморезов необходимо выбирать такой, чтобы в дюбель входило не менее половины шурупа. Саморезы, находящиеся ближе к стене, ставятся по нулевому уровню пола, путем более сильного вкручивания в основание, или, если нужно, выкручиваются. Возле стен между саморезами протягивается нитка или проволока, по которой и будут ставиться направляющие. Как нужно установить маяки на цементно-песчаный пол, чтобы он служил долго, спрашивает каждый строитель-новичок, но это не так уж сложно, стоит лишь следовать этим рекомендациям.

Профили для гипсокартона кладутся на саморезы. Выбрав ориентиром натянутую нитку, надо подкрутить шурупы таким образом, чтобы направляющие располагались по нулевому уровню пола.

После выравнивания до одного уровня, необходимо положить раствор под профиль. После просыхания смеси еще раз сверяется горизонталь, маяки с обеих сторон обкладывают укрепляющим раствором. После высыхания раствора производится заливка стяжки по маякам. Конечно, чтобы понять как выставить маяки, необходимые для заливки пола, надо попробовать сделать это самому, руководствуясь нашими советами.

Маяки из стальной трубы

Маяки из такого материала идеально подходят для устройства тяжелых стяжек в помещениях большого размера. Стальные трубы являются очень прочным и устойчивым к деформированию материалом, при этом можно использовать стандартные трубы круглой формы, а также прямоугольные и квадратные. Правильная установка маячков на большой и тяжелый пол может стать поводом поделиться опытом с другими строителями при помощи собственного видео.

Для начала размечается нулевой уровень пола и по помещению протягивается нить, которая будет ориентиром. В места, в которых запланирована установка маяков, кладутся бугорки цементного раствора. На раствор кладутся трубы и немного вдавливаются в него. После этой процедуры горизонтальное положение проверяется правилом, ниткой и уровнем. Расположение труб можно регулировать, вдавливая их в раствор или же подкладывая цемент в места, где его не хватает.

После полной проверки труб, они закладываются раствором. После его высыхания заливается стяжка. По просыханию трубы достаются из бетона, а образовавшиеся ниши заливаются раствором.

Маяки из цементного раствора

По длине всего маяка вкручиваются саморезы, между которыми накручивается несколько слоев проволоки. Затем ее обкладывают раствором таким образом, чтобы получилась стенка. При помощи правила стенка выравнивается по уровню, в результате чего должна получиться рейка. Весь процесс заключается в движении правила в перпендикулярной проволоке плоскости, при этом оно должно касаться шурупов. Получившаяся ровная площадка сверху и будет маяком, а после ее высыхания можно лить стяжку.

У таких маяков есть одно ощутимое преимущество – после заливки стяжки их не надо демонтировать. Как вы поняли, поставить эти маяки на пол можно навсегда, они никаким образом не навредят финальному покрытию.

Маяки из фрагментов раствора

Такие маяки подходят только для полусухой стяжки. По углам комнаты кладутся части раствора и ровняются уровнем по нулевой границе пола.

Расстояние между горками не должно превышать длины правила.

После просыхания раствора, можно заливать бетон, а верхушки горок принимаются за направляющие, на них ставится правило и двигается для выравнивания стяжки.

Маяки для наливного пола

Конечно, наливной тип пола сам распределяется по поверхности основы, автоматически образуя горизонтальный слой. Но даже при использовании такого материала все равно нужно знать, как выставить маяки из находящихся под рукой материалов для стяжки пола.

Маяки из саморезов делают так: шурупы вкручивают в основу на расстоянии друг от друга не менее 1 м. Между саморезами натягивают шнур, леску или проволоку, по которым ориентируются при наливе самовыравнивающейся смеси. После налива пола саморезы выкручиваются.

Реперы

Реперы представляют собой треногу, в середине которой находится стержень, двигающийся вверх-вниз, и обозначающий нулевой уровень. Такие маяки применяются профессионалами, а на помещение будет достаточно установки нескольких таких образцов. Перед заливкой и установкой направляющих, основа прогрунтовывается. Установка таких реперных маяков на пол осуществляется через 5-6 часов после грунтования, а уровень стяжки регулируется при помощи шляпки на стержне.

Маяки для сухой стяжки

Для выравнивания и контроля уровня насыпающегося материала (обычно керамзита), также нужны маяки. В их качестве используются гипсокартонные профили, которые имеют форму буквы П. Стенка должна иметь высоту не меньше чем 27 мм, ведь обычно засыпная стяжка занимает 30 мм высоты. При большом слое материала обычно применяют потолочный гипсокартонный профиль из металла, имеющий размеры 60*27 мм.

Профили кладутся острыми краями кверху, область между ними закладывается рабочим материалом, как и место между направляющими.

Приложив правило к маяку, его тянут на себя, таким образом ровняя насыпанный материал. В случае сухой стяжки маяки не достаются из нее, а остаются внутри. Такой способ очень удобен, ведь не нужно думать как выставить маяки, а потом достать их для идеального выравнивания пола.

Выставление маяков для стяжки пола – это задача, к выполнению которой надо подойти с максимальной серьезностью, ведь именно от этого будет зависеть финальное состояние пола. До сих пор в среде строителей ведутся споры: стоит ли доставать маяки, или лучшим решением будет оставить их внутри. Конечно, металлические маяки со временем ржавеют и рассыпаются, таким образом нарушая стяжку. В таком случае можно взять нержавеющий материал – алюминий, и оставить маяки внутри.

Установка маяков для стяжки пола – как правильно выставить маяки для стяжки

При заливке жидких саморазравнивающихся составов напольная поверхность сама по себе получается ровной и строго горизонтальной. Однако с цементно-песчаными растворами все обстоит кардинально иначе. При применении более вязкого бетона приходится прибегать к установке специальных маяков для стяжки пола, чтобы соблюсти уровень при выравнивании основания. Если монтажом этих направляющих пренебречь, то о должной ровности чернового слоя под финишное покрытие можно даже не заикаться. Достичь ее будет крайне сложно.

Содержание

Виды

Особенность установки

Как выбрать

Эффективность

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

Самодельные реечные – из профилей, труб или деревянных брусков.
Профессиональные реперы – штыревые треноги.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

брусков сечением 20–25 мм;
стальных труб;
профилей для гипсокартона;
лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

дюбель-саморезы;
бетонные холмики;
кирпичи;
деревяшки;
пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам для мастеров-монтажников. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.
Устанавливать их – это, конечно, не выполнять подключение посудомоечной машины. Однако определенный навык работы с такими приспособлениями иметь надо, иначе выставить их как положено с первого раза вряд ли получится.

Выставление маяков по уровню с помощью саморезов и лески

Для установки маяков данной разновидности достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте. Между его кончиком снизу и основой останется пустота, которая и должна быть заполнена заливаемой смесью.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов. Надо лишь приноровиться с ними работать.

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу. При этом если выставить маяки не точно по уровню, то и стяжка получится неровной. На этом этапе работ следует быть особо внимательным.
Здесь как соединять пластиковые трубы для воды с помощью паяльника. После завершения их пайки исправить что-либо уже невозможно. Так и с направляющими – после заливки и разравнивания раствора сверху исправлять неточности в их укладке будет уже поздно.

Установку маяков для стяжки следует производить по следующим правилам:

Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит.
Бетон для стяжки и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Разметка и установка пятаков

Шаг между кучками раствора либо саморезами следует делать в пределах 20–30 см. При меньшем расстоянии будет перерасход материала, а при большем возможно провисание направляющей.

Регулировка высоты пятаков по уровню

После схватывания раствора профиля и деревянные бруски необходимо выбить из бетона и затереть образовавшиеся пустоты. Оставлять эти ориентиры в полу не стоит, они рано или поздно проржавеют либо сгниют. И тогда на их месте образуется выемка, которая начнет постепенно расширяться.

Стягивание маяков

Прежде чем начинать ставить маяки под стяжку, следует с помощью правила или рейки проверить ровность основания. На нем надо найти точку с максимальным выступом, от которой и будет рассчитываться толщина стяжки.

Особенно это актуально, когда раствор заливается небольшим слоем в 3–4 см. Делать его в подобных выпуклых местах слишком тонким нельзя. Если такая выпуклость оказывается большой (по сторонам получаются глубокие «низины»), то ее стоит срезать перфоратором. Лучше изначально потратить силы на подравнивание основания, уменьшив тем самым толщину заливаемого состава и смету работ.

Маяки для стяжки

Требования по точности выставления направляющих зависят от финишного покрытия. Если для линолеума отклонения по плоскости пола не должны превышать 2–3 мм, то для плитки или лаг деревянного настила эти допуски можно увеличить до 5–10 мм.

Заливка стяжки

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Смотрите также видео о

Читайте про другие наши материалы:

3 этапа установки |

Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится. Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.

Виды маяков для заливки полов

Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне. Самый популярный вид маяков — это рэпперы.

Реперы — это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.

Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.

Маяки для наливного пола бывают нескольких типов

Типы маяков:

Хлыст;
Саморезы;
Лаги.

Саморезы можно установить по уровню.Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.

Взбиватель для заливки пола

Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.

Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.

Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.

Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров

Методы определения базовой точки:

Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установку остальных реперов.
Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.

Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залить пол нижним индикатором штифта.

Как установить маячки на стяжку пола

Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.

Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.

Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.

Маячки можно установить отдельно

Этапы установки маяков:

Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюсти правильность уровня.
Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
Маяк поднимается на уровень натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.

После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдержат и поменяют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после нее — это важное правило ремонтных работ.

Основные виды стяжек и маяки для полов

Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому и технология установки маяков будет разной.

Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.

Пол — это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.

Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться

Типы профилей:

Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг в друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.

На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.

Требования к выравниванию пола по маякам

Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.

Стяжки могут быть соединены, на разделительной основе, плавающей. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.

В самом начале работы «пробивается горизонталь».Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.

Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности

Требования для установки маяков:

Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические правила. Правила не должны быть слишком длинными.
Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
Делать стяжку нужно от дальних углов, идущих к выходу.

Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.

Разновидности маяков для заливки полов

Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.

Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень — это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.

Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию в метр от земли. С помощью линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.

Установить маяки можно несколькими способами

Варианты установки маяков:

Поднимите маяк на уровень маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
Для гипсокартона. Маяки — это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
Деревянный. Перед установкой их необходимо замочить, чтобы не повредить стяжку.

Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.

Как установить маяки на пол (видео)

Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, так как от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеящиеся маячки удобны в использовании.

Деталь: маяки для выравнивания пола (фото примеры)

Как установить маячки на стяжку пола? Подбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Время кривых постепенно уходит из нашей жизни.стены, потолки и полы. Сегодня домовладельцы во многом идут к выравниванию линий в своих квартирах и домах, пол здесь играет важнейшую роль. Именно от пола будет нарисована общая горизонталь комнаты. Для того, чтобы он был ровным, часто используют стяжку с ориентирами по уровню — так называемые маяки, при правильной установке которых пол получается ровным и идеально ровным. Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов в этой сфере — вопрос сложный, но решаемый…

Типы стяжек

Строительная практика предполагает, что в разных условиях и требованиях, исходящих от заказчика, производящего пол, могут быть разные типы стяжек. На данный момент существует три основных типа:

Сухая стяжка. Часто для выравнивания используется утеплитель из керамзита, поверх которого будет сделана «мокрая» стяжка.
Бетонная стяжка на цементном растворе и сухая. Самый популярный вид, который сегодня используется при строительстве новых помещений и ремонте старых.
Стяжка от наливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки, применяемые в сухой и полусухой стяжке

Для этого вида выравнивания пола чаще всего мастера используют обычный профиль, применяемый при устройстве каркаса стены под гипсокартон. Однако есть как минимум два способа установки маяков:

Первый — это то, что маяки ставятся на невысокую насыпь из раствора, а затем с помощью правила и уровня достигается требуемая плоскость.
Суть второго метода в том, что для поэтапной установки используются саморезы и дюбель-пара, вкручиваемая в основание пола. Сначала вкручиваются два крайних конца, после чего нить натягивается по уровню, затем через каждые 30 см необходимо вкручивать недостающие. Сам профиль для маяков для стяжки пола устанавливается поверх саморезов и в нескольких местах крепится раствором.

Совет: Если для крепежа использовать гипсовые смеси, можно будет приступить к основным работам через несколько часов.При использовании цементного раствора вам придется подождать не менее суток, а то и больше (в зависимости от типа цемента), пока раствор не схватится.

Типы маяков для полусухой цементно-песчаной и бетонной стяжки

Этот вид стяжки сегодня наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения. Его массовость объясняется двумя факторами:

Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому горожанину, и их знает каждый, кто интересуется самостоятельным ремонтом.Это цемент и песок.
Технология выполнения работ довольно проста. С этим справится любой человек, начавший ремонт в своей квартире.

Различение маяков может осуществляться по материалам, используемым для их изготовления: специализированные, из раствора, профиля, стальных труб и дерева. Сразу стоит сказать, что первый тип маяков дешев, но очень сильно «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные. Вопрос, как выставить маяки, чтобы связать пол и как сделать их своими руками, задаются многими начинающими строителями-самоучками.Однако, изучив все нюансы этого процесса, вполне возможно сделать это самостоятельно.

Маяк из трубы

Очень удобный способ позволяет довольно быстро установить уровень пола в помещении. Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не «заиграет». Минус — дороговизна, но если заливать многократно и в больших объемах, то этому варианту как раз быть. В начале и конце трубы насыпаются груды густого раствора, на них укладывается труба и с помощью уровня воды регулируется высота в начале и конце помещения.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), так как ровные края при установке уровня удобнее круглых.

Маяк из профиля, установленного на растворе

Достаточно сварить раствор (более толстый), поставить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутое состояние. Раствор можно использовать на гипсовой или цементной основе.

Совет 1: Профессионалы рекомендуют использовать тот же материал для размещения маяков, которые будут выполнять стяжку целиком, иначе может произойти преждевременное ухудшение заливки.

Совет 2: гипсовое основание под маяком высохнет через пару часов, цементно-песчаное — через день и более, в результате придется ждать дольше.

Маяк из профиля, устанавливаемый на саморезы

Этот вид нивелирования является одним из наиболее распространенных. Его суть заключается в том, что к основанию пола прикрепляют бруски с краями около 1,5 см и длиной до 15 см, и фиксируют они через 25-30 см.используя для этого нарезать нить. Дальше все просто — используется П-образный металлический профиль, который используется для каркаса стены из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов. Маяк готов!

Маяк из решения

В таком виде вам нужно только решение. Начальный этап аналогичен первому способу — с бугорком выкладывается густой раствор, затем по уровню протягивается обрезная нить или цветная леска, затем бугорок выравнивается с заданным уровнем.После высыхания маяк можно использовать по прямому назначению.

Подсказка: этот вид маяков, во-первых, относительный (до идеально ровной линии добраться практически невозможно). Во-вторых, на этом уровне при заливке будет плохо скользить линейкой. В результате в тех местах, где проходит маяк, появятся различные мурашки по коже.

Маяки из деревянных брусков

Металлический профиль в строительстве появился сравнительно недавно. Что касается заливки пола, то ее использовали и в давние времена, и в советское время.Тогда в виде маяков использовали деревянные бруски. Их недостаток в том, что, во-первых, довольно сложно найти идеально гладкие изделия, а во-вторых, при сушке они могут деформироваться.

Совет: перед установкой маяков для обвязки пола штанги ее следует хорошо пропитать, иначе штанга может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Также существует комбинация нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара вбивается в основание пола через метр.В них по уровню вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше поставленных саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня саморезами .

Маяк для полусухой стяжки

Некоторые мастера пробуют впервые этот вид отливки интересует ответ на вопрос: «Как установить маяки для стяжки пола из полусухого раствора?» При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только над определенными ориентирами.

Для этого в каждом углу выкладывают небольшие груды раствора, после чего они, как бы на одном уровне, образуют как платформы — они будут выступать в качестве ориентиров будущей стяжки. После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот тип маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «перекрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычной основы на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют слой пенопласта в качестве дополнительного утеплителя.В этом случае стяжку в народе называют «плавающей». Лучший вариант маяка в этом случае будет на шурупах. Вначале установка саморезов проводится с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (необходимо проткнуть его в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками открутите саморезы и заполните пустоты раствором.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились наливные строительные смеси. По заявлению производителей, маяки для выполнения стяжки из этого материала не нужны. Профессионалы не советуют пренебрегать настройкой уровня. В роли маяка используются специальные треноги — реперы, устанавливаемые на основании пола. Несомненный их плюс в том, что высота регулируется простым поворотом часовой стрелки или против часовой стрелки.Их недостаток — относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: следует устанавливать рэперы или саморезы на расстоянии 1 метр друг от друга.

Надо ли снимать маячки с стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о поведении различных материалов при изменении температуры и влажности.Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы расширяются при нагревании и сжимаются при понижении температуры. При этом нужно учитывать, что объем каждого химического элемента варьируется по-разному. Это касается и перепадов влажности. Например, необработанный брус может быть на 1 см толще высушенного.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из одного материала. Поэтому все посторонние предметы (брус, профиль, труба, шурупы) следует удалить.Кроме того, металл обладает высокой звукопроводимостью, что также нежелательно в бытовых условиях в многоэтажных домах. Поэтому после вопроса, как установить маяки для стяжки пола, и всех работ, следует решить вопрос о времени вывода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок дают основные линии визуального восприятия комнаты. Именно поэтому этот выпуск вызывает такой интерес профессионалов и мастеров. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что любой мастер, изучив вышеописанный процесс, легко определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и о каких нюансах следует помнить при работе.

Стяжка пола своими руками — Как сделать

При устройстве бетонных полов необходима стяжка. А значит, позволяет выровнять плоскости и тем самым добиться экономии расходных материалов. Особенно это заметно при укладке плитки на пол. Если стяжка ровная, то расход плиточного клея будет минимальным. Но это не единственная причина, по которой важно делать ровную стяжку. Например, в корпус стяжки можно поместить теплый пол или электрообогрев, что сделает микроклимат в помещении приятным.Помните, что такая работа, как стяжка пола своими руками, вполне выполнима, но стоит учесть некоторые нюансы ее изготовления. В этой статье мы предлагаем вам сравнить разные виды стяжек, а также подробно рассмотреть процесс их изготовления.

Содержание
Стяжка назначения
Виды
Допустимая толщина
Подготовка поверхности
Приготовление стяжки
Крепление маяков и бетонирование
Видео
Стяжка целевого назначения
В многоквартирных домах этажи разделены бетонными плитами, которые одновременно выполняют несущую функцию.Если отделка бетонного потолка достаточно проста, то с полом все иначе. Уложить на черновое основание ламинат, линолеум, плитку и другие отделочные материалы без предварительного его выравнивания не получится. Кроме того, учитывайте качество строительства, которое далеко от идеала. Поэтому даже с таким основанием придется делать стяжку для выравнивания пола.
Назначение стяжки — выравнивание пола. К стяжке предъявляются сравнительно высокие требования.Помимо того, что он должен быть ровным, он должен быть прочным и выдерживать значительные нагрузки. Итак, можно выделить его основное назначение:
Для повышения теплоизоляции.
Возможность сделать теплые полы.
Для выравнивания пола.
Для увеличения прочности пола.
Виды
Существует несколько видов стяжек, различающихся составом и способом изготовления. Предлагаем сравнить общие технологии:
Сухой.Этот вид стяжки не требует использования цемента или бетона. Преимущество этой технологии — скорость производства. Обратной стороной является пыльная работа.
Бетон. Производство такой стяжки ведется из разных марок цемента. В его состав могут входить гравий, песок, щебень и другие наполнители. Для предотвращения усадки необходимы компенсаторы. Само покрытие можно шлифовать алмазным кругом.
Цемент и песок. Эту стяжку чаще всего используют при строительстве.Он состоит из песка, цемента и гравия. Применяется для окончательной отделки поверхностей.
Мокрая. Для получения гладкой и ровной поверхности используется легко растекающийся раствор. Недостаток этой технологии — сложность работы. После заливки стяжку следует разровнять мастерками и прикатать для удаления пузырьков воздуха.
Полусухое. Использование полусухой стяжки позволяет сделать долговечное, прочное и качественное покрытие. При его укладке нет усадки, трещин, относительно невысокая стоимость, отсутствие пыли, а также удобство транспортировки.
Из гипса. В основе этого покрытия лежит гипс. Преимущество в том, что в помещении можно обеспечить хороший влажностный и температурный режим.
Допустимая толщина
Решение о толщине стяжки зависит от ее назначения. Например, если необходимо произвести черновую стяжку, то ее делают минимальной толщиной до 20 мм, не считая слоя утеплителя. Если планируется укладывать теплый пол, то стяжка может достигать толщины до 80 мм.При этом учитывается, будет ли электрическое отопление (требуется минимальная толщина) или будут проложены трубы для водяного отопления.
Подготовка поверхности
Первым делом нужно полностью удалить старое покрытие. Существующую стяжку необходимо проверить на наличие трещин и вмятин. Если вы стучите по полу и слышен глухой звук, то необходимо его полностью демонтировать. Далее с чернового пола удаляется пыль и мусор. Основание загрунтовано. Такой алгоритм действий подходит для квартир.
Если стяжку нужно делать в частном доме и у основания есть грунт, то необходимо засыпать песок (10 см) и керамзит / щебень (10 см). Поверхность утрамбовывается, а песок предварительно можно слегка смочить водой.
Приготовление стяжки
Пирог стяжки состоит из следующих компонентов: теплоизоляция, гидроизоляция, армирование. Итак, для теплоизоляции можно использовать плиты пенополистирола или керамзит. Если речь идет о квартире, то утепление пола выполняется по необходимости, чаще на первых этажах.В любом случае изоляция должна быть жесткой.
В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать обычную пленку. Подходит с нахлестом 150 мм. Также необходимо положить пленку на стены по всему периметру, с нахлестом 100 мм. Особенно гидроизоляция нужна в ванной, туалете и кухне. Если вы живете на первом этаже, то благодаря ему вы сможете защитить свою квартиру от сырости и холода подвала.
После утепления и гидроизоляции необходимо позаботиться об укреплении стяжки армированием.Это не обязательно во всех случаях. Например, если вы планируете стелить теплый пол или в частном доме стяжку на земле. Для армирования используется металлическая сетка.
Установка маяков и бетонирование
Для создания ровной поверхности пола необходимо установить маячки. Расстояние между ними должно быть на 300 мм больше длины существующего правила. Также учтите, что расстояние от стены должно быть не менее 200 мм. Известно несколько технологий, как устанавливать маяки и из чего их делать, например, из металлических и минометных маяков.Рассмотрим и сравним технологию монтажа.
Решение маяков. На место, где должен быть маяк, необходимо закидать раствор. После этого с помощью уровня или линейки сформируйте ровный участок. Для упрощения этой процедуры в пол вкручиваются саморезы (делается отверстие, вставляется пластиковый дюбель и саморез). Шапки будут служить своеобразным ограничителем высоты или маяком. Соответственно, минометный маяк по всей длине равен шляпкам самореза.Приступать к стяжке можно только после того, как маяк раствора высохнет.
Маяки металлические. В этом случае все намного проще. Они различаются толщиной 6 и 10 мм. Укладывать их можно по-разному. Например, вы бросаете раствор на пол (раствор должен быть достаточно жестким). Поместите на него маяк и используйте уровень, чтобы обнажить его. Этот способ трудоемкий, к тому же будет сложно разместить маяки идеально ровно. Поэтому многие строители используют другой способ крепления маяков.Так, для маячков используется специальный крепеж. Благодаря этому установить маяки идеально по горизонтали не составит труда. После установки под маяком также закидываете раствор. Только во время этого процесса нельзя бросать раствор прямо на маяк, так как он может погнуться. Аккуратно вылейте раствор под маяк.
Когда маяки готовы, остается только залить стяжку. Определившись с видом смеси, сделайте замес. Для этого можно использовать бетономешалку, миксер (для небольших объемов, а также в случае использования готовых смесей) или приготовить смесь своими руками.
Далее бетон должен быть равномерно распределен по поверхности пола. Для этого воспользуйтесь правилом, что вы объезжаете маяки. Важно следить за тем, чтобы в стяжке не было дыр, пустот и т. Д. Не торопитесь с этим процессом.
Если на поверхности стяжки появилось цементное молочко, то это признак того, что вы сделали качественную шпатлевку. Процесс заливки лучше проводить по полосам, которые образовались после установки маяков.
После заливки стяжке необходимо дать постоять. На это уйдет около 3 недель. По стяжке можно будет ходить уже 3 дня, но прочности не будет.
По такой не хитрой схеме заливается стяжка пола. Всю эту работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов. Если у вас есть опыт в этой работе и вы знаете о других ее тонкостях, то поделитесь им с нашими читателями, оставив комментарии в конце статьи.
Видео
Это видео расскажет о правилах изготовления стяжки.
А это видео посвящено сухой стяжке Knauf.
Виды
, способы укладки стяжки
Как выровнять пол
Перед отделкой пола необходимо его выровнять, для чего устраивают стяжку. В этом случае эксплуатационные характеристики уложенного поверх него напольного покрытия зависят от качества стяжки. Если при выполнении работ будут допущены ошибки, они непременно усложнят монтаж линолеума, ламината или ковролина, сократят срок эксплуатации напольных покрытий.Однако кроме сложности стяжки ничего нет, поэтому при желании и наличии свободного времени домашние мастера, не имеющие опыта отделки, могут выровнять пол своими руками.
Состав
Стяжка пола, классификация
Устройство цементно-песчаной стяжки
Как выровнять бетонный пол: видео
Выравнивающие смеси — наливные полы
Наливные полы
ГВЛ — сухие «Чистое» выравнивание
Устройство сухой стяжки: progress
Стяжка пола, классификация
1.Монолитная стяжка, которая делится на несколько подвидов:
цементно-песчаная;
гипс;
самовыравнивающиеся смеси (наливные полы).
2. Сухая (сборная) стяжка из строительных плит.
Устройство цементно-песчаной стяжки
1. Этот способ выбирают, если перепад уровня пола в помещении превышает 5 см. Чтобы определить это значение, найдите нулевой уровень комнаты, используя уровень воды в здании. С помощью этого инструмента на высоте около полутора метров от пола измеряются точки на стене, которые соединяются в одну линию.Затем измерьте расстояние от этой линии до пола в нескольких местах. Наименьшее расстояние будет максимально возможной высотой пола. Внизу стены отмечается несколько точек, которые также соединяются в одну линию, которая будет играть роль виртуального края стяжки. При этом помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет три сантиметра, а максимальная — 7 см.
Выравнивание пола: стяжка
2. Далее приступают к подготовке поверхности бетонного основания пола.Поверхность тщательно подметается, пыль удаляется пылесосом. Далее грунтуется основание, заливается гидроизоляционным раствором. После этого процедура грунтования повторяется снова. Это позволит улучшить сцепление стяжки с основанием пола.
3. Следующим шагом будет установка маяков, которые сделают пол идеально ровным. Маяки (металлические направляющие Т-образной формы) крепятся к бетонному основанию регулируемыми саморезами или просто кладутся на густой цементно-песчаный раствор, выложенный горками.Вместо раствора можно использовать Rotband — качественную гипсовую штукатурку, выпускаемую немецкой компанией KNAUF. Маяки необходимо выровнять строительным уровнем и натянутым шнуром в высоту. Первую направляющую ставим на расстоянии 20 см от угла. Следующие направляющие ставят параллельно первым, соблюдая расстояние между ними на 40 см меньше длины правила.
Установка маяка
4. Материалом может быть смесь песка и цемента М-300 или готовые сухие смеси, предназначенные для стяжки пола.При добавлении воды следует соблюдать пропорцию, указанную производителем на упаковке смеси. При замешивании стяжки используют строительный миксер, при отсутствии которого обходятся специальной насадкой, надеваемой на дрель. Раствор размешивают до консистенции густого теста, при этом в нем не должно быть комочков. Приготовленная смесь должна слегка растекаться по ровной поверхности, но не растекаться. Раствор готовится сразу на всю площадь помещения и используется максимум полтора часа.
5. Порция замешанного раствора заливается между двумя маяками, после чего с помощью правила разравнивают по маякам, перемещая его на себя. Начните с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к дверям. Стяжку пола своими руками лучше делать с помощником. При этом один человек будет разравнивать смесь, а второй — размешивать следующую порцию раствора. В процессе заливки стяжек профессиональные строители часто рекомендуют «протыкать» свежеуложенный песчано-цементный раствор тонким металлическим стержнем.Это позволит избежать образования воздушных пустот в толще бетонной стяжки.
Правило выравнивания
6. Сушка стяжки занимает несколько дней, после чего по ней можно будет ходить. Однако полное высыхание происходит только через 2-3 недели. Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо в это время накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вместо того, чтобы покрывать пленку, можно дважды в день равномерно смачивать стяжку.
Монолитная стяжка
7. Качество стяжки пола можно проверить по нескольким признакам:
цвет должен быть серым и однородным по всей комнате;
ровная стяжка при проверке правилом образует зазор не более двух миллиметров;
отклонение по горизонтали не должно превышать 0.2%, для наглядного представления этой величины можно привести пример: в четырехметровом помещении отклонение может быть не более 8 мм.
Тот же звук при простукивании стяжки деревянным бруском.
8. На готовую стяжку можно укладывать выбранный пол.
Выравнивающие смеси — наливные полы
В случае небольшого перепада уровней пола не более 3 см используются выравнивающие смеси для пола, которые делятся на два типа.Некоторые способны самостоятельно растекаться по поверхности основания, поэтому их называют самовыравнивающимися смесями. Другой вид смеси требует вмешательства человека, который при помощи шпателя вручную размазывает ее по полу.
Самовыравнивающиеся смеси, предназначенные для отделки полов, также называются наливными полами, выравнивателями полов, наливными смесями и т. Д. Основное назначение этих смесей — подготовка полов из различных строительных материалов (бетон, дерево, гипс) к отделке. с напольными покрытиями, такими как: линолеум
;
ковролин;
Материалы ПВХ;
пробка;
Плитка керамическая.
Самовыравнивающиеся сухие смеси изготавливаются на цементной основе с добавлением специальных модифицирующих добавок, повышающих пластичность и текучесть замкнутого раствора. В некоторых составах присутствуют волокнистые армирующие агенты, тормозящие развитие микротрещин. Наливные полы после высыхания образуют достаточно плотный и прочный слой. Однако они не предназначены для эксплуатации без напольного покрытия, так как незащищенная поверхность может «пылиться», впитывать влагу, масла и т. Д.
В продаже представлены тонкослойные самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены для отделки.Также можно купить специальные смеси, подходящие для чернового выравнивания основания, имеющего значительные неровности. Эти смеси наносятся слоем, толщина которого может достигать 30-40 мм. При этом по периметру комнаты укладывается поролоновая лента, снимающая напряжение, создаваемое наливным полом. Поскольку эти смеси имеют пониженную текучесть, невозможно получить идеально гладкую поверхность. Поэтому сверху обычно наносится тонкослойная отделка.
Наливной пол
1.Работа начинается с подготовки основания, которое должно быть сухим и прочным. В помещении, где будет заливаться пол, необходимо исключить появление сквозняков и сквозняков. Также предъявляются требования к температуре пола, которая не должна быть ниже 5-10 градусов Цельсия. Основание очищается от различного рода загрязнений, способных снизить адгезию. Удаляются слабые и отслаивающиеся участки старого покрытия. Все трещины и отверстия, через которые может протечь смесь, заделываются.Пыль убирается пылесосом, подметать поверхность недостаточно.
2. Затем обработанное основание обрабатывается грунтовкой, иначе называемой грунтовкой, которая наносится тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Использование грунтовки необходимо, так как она увеличивает возможность схватывания выравнивающего состава с основанием пола. Также грунтовка препятствует образованию пузырьков, ограничивая адсорбцию воды из замкнутой смеси при ее застывании. Желательно выбирать те грунтовки, которые рекомендует производитель выравнивающей смеси.
3. Следующим шагом будет начало приготовления смеси. Эта операция проводится в строгом соответствии с инструкциями, не позволяя никакой инициативы. Для интенсивного перемешивания используется электродрель с насадкой, позволяющая добиться однородности массы, лишенной комков и сгустков. Смесь готовится порционно, так как ее свойства сохраняются в течение 10-20 минут. Точное время указано на заводской упаковке.
Выравнивающие смеси
4.Сразу после подготовки выравнивающая смесь наносится на пол в виде полос, ширина которых достигает 30-50 см. Раствор распределяют по поверхности основания широким стальным шпателем, кладут на брусок. При заливке затягивать не стоит, ведь нельзя допускать высыхания края нанесенной ранее полосы. Пол в помещении желательно заливать за один прием. Если его площадь большая, то заливка осуществляется полосами, при этом профессионалы, умеющие работать с наливными полами, могут добиться идеально ровной поверхности пола.Многие компании занимаются устройством наливных полов, имеют специальное насосное оборудование, позволяющее применять наливные смеси с большей производительностью.
Выравнивание наливного пола: игольчатый каток
Важно! Не изменяйте толщину слоя наливного пола, рекомендованную производителем выравнивающей смеси. Так как это может привести к снижению показателей стяжки.
5. Время высыхания и полного затвердевания насыпного поля зависит от:
от толщины нанесенного слоя;
от температуры в помещении;
уровень влажности.
Обычно по поверхности наливного пола начинают ходить через 6-12 часов, а полная загрузка возможна только через три дня. Перед тем, как приклеивать финишный пол, необходимо контролировать уровень влажности выравнивающего слоя. Полученный результат сравнивается с допустимым производителем уровнем влажности выбранного для отделки материала.
GVL — сухое «чистое» выравнивание
Сухая стяжка пола предполагает использование гипсоволокнистых листов (ГВЛ) для выравнивания пола. , которые уложены на слой керамзита с теплоизоляционными свойствами.Вместо керамзита можно использовать другой сыпучий строительный материал, имеющий аналогичные качества.
При выборе этой технологии выравнивание пола происходит быстрее и чище, но по качеству уступает монолитной бетонной стяжке.
Устройство сухой стяжки: progress
1. На очищенную поверхность основания укладывается гидроизоляционный материал, которым может быть обычная полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 50 мкм. Полосы пленки уложите с нахлестом, достигающим 10-20 см, при этом делая на стенах нахлест десять сантиметров.Также по периметру комнаты проложите кромочную ленту из пористого материала. Расположите ленту так, чтобы она оказалась между пленкой и налитым чуть позже слоем керамзита.
2. Маяки в данной технологии не предусмотрены, но некоторые люди, выполняющие сухую стяжку своими руками, их используют. Это облегчает им равномерное заполнение керамзита и облегчает перемещение по его слою. Для маяков выбирают П-образные металлические профили, которые укладывают основанием вниз, выравнивают и закрепляют.Пустота в профиле залита керамзитом.
3. Керамзит насыпают, разравнивают по маякам.
Сухая стяжка
4. Затем приступаем к укладке гипсовых листов, у которых есть края, по которым они совмещены и скреплены специальными коническими саморезами. Дополнительно на края также наносится клей ПВА. Это обеспечивает надежное сцепление листов между собой, превращаясь в единый ровный пол. Таким образом, у листов, уложенных стопкой от стены, этот край обрезается, чтобы образовался двойной слой материала.Укладывая листы, их нельзя двигать по слою керамзита, поэтому стоит постараться, несмотря на их приличный вес, сразу же положить их в нужное место.
5. На завершающем этапе проводится грунтовка стыков листов ГВЛ и мест крепления саморезов. В последствии грунтуется вся поверхность сухой стяжки. Излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты аккуратно подрезаются до уровня стяжки.
Важно! В отличие от бетонной стяжки, работы можно проводить в несколько этапов, что очень удобно при выполнении работ своими руками.
Теперь вы узнали несколько способов правильно выровнять пол в помещении, поэтому можете выбрать наиболее подходящий вариант. Главное не торопиться и соблюдать технологию каждой операции, тогда результат будет блестящим. Если считаете, что в одиночку не справитесь с объемом работы, приглашайте профессионалов.
Как наносить полусухую цементную стяжку
Как наносить полусухую цементную стяжку
Полусухие цементные стяжки обеспечивают одни из самых прочных слоев стяжки, которые только можно создать.Это делает их отличным вариантом для крупных коммерческих и промышленных помещений, где пол может подвергаться воздействию таких проблем, как очень тяжелые шаги, физические удары и движение вилочного погрузчика.
Однако требуются подходящие материалы и хорошо обученная команда специалистов по нанесению, чтобы убедиться, что стяжка спроектирована, смешана, нанесена и закончена должным образом. Неисправности на любом из этих этапов могут нарушить целостность и качество слоя стяжки и привести к ряду проблем.
Посмотрите видео ниже, в котором подробно описывается нанесение полусухой цементной стяжки, чтобы получить представление о том, как укладывается этот тип системы.

Конкретный тип стяжки в приведенном выше видео содержит запатентованную пластифицирующую и ускоряющую добавку, которая изменяет и улучшает характеристики стяжек на основе песка и цемента, что означает, что она может сочетать консистенцию, высокую прочность, быструю укладку и отличные свойства контроля влажности с возможность добавить ряд систем чернового пола на болтах, таких как полы с подогревом и звукоизоляция.
Если вы хотите узнать больше о различных типах стяжек, пожалуйста, напишите нам или оставьте комментарий ниже.
Дэн Эш
Дэниел Эш — менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd. В обязанности Дэна входит создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательного контента. для профессионалов строительной отрасли.
Устройство полусухой стяжки пола | Напольные покрытия
Мокрая стяжка, производимая на песчано-цементном растворе, — классический метод чернового выравнивания основания. Его основные недостатки: низкая трещиностойкость и необходимость делать 30-дневный перерыв между заливкой и укладкой пола. Сэкономить время и перейти к следующему этапу работ через 4-5 дней можно с помощью новой технологии немецких полутяжек, о которой и пойдет речь в этой статье.
Технологические особенности
Пожалуй, самым решающим преимуществом полусухой стяжки является отсутствие усадочных трещин, потому что смесь полусухая и не дает усадки как таковой. Как было отмечено выше, еще одним важным преимуществом этого метода является возможность перейти на завершение работ по устройству секса за 4-5 дней, то есть за 25 дней, чтобы сэкономить свое время. Это достигается за счет использования полусухого песчано-цементного раствора, в который в качестве армирующего компонента добавляются фиброволокно-пластификаторы и отвердители для ускорения процесса высыхания и отверждения.Вместо стекловолокна также можно использовать классический метод армирования — стальную армирующую сетку.
Что касается оборудования для полусухой стяжки, то стяжка в промышленных масштабах осуществляется исключительно с помощью раствора и пневмонагнетателей, стоящих на улице перед зданием и подводящего раствора на высоту 50 метров и длину 200 метров. Это дает возможность чистить, потому что раствор на месте укладки приходит в готовом, полусухом состоянии, а затем, после равномерного распределения раствора, происходит окончательная шлифовка и полировка с помощью специальных машин для сглаживания.Такой способ позволяет за 1 день нанести до 300 квадратных метров полусухой стяжки.
Если вам необходимо сделать полусухую стяжку своими руками, то при работе этим методом теоретически можно сделать стандартный набор инструментов и оборудования:
Бетономешалка
уровень;
Обычно;
маяки;
Терка
;
набор кельм.
Но есть одно «»: а на практике устройство полусухой стяжки — процесс достаточно трудоемкий, основные проблемы возникают в процессе приготовления однородного полусухого раствора.А если сделать полусухой состав вручную, без специальных пластификаторов не обойтись. Если вы все-таки решились на самостоятельную укладку замеса раствора, рекомендуем использовать раствор — Пневмонагнетатель, который можно взять в аренду в компании «Евросистем», а герметизацию и полировку поверхности проводить с помощью шпателя. машины, которые вы можете предложить.
Рекомендации по использованию стяжки данного типа
Во всех случаях рекомендуется использовать полусухую стяжку.Особенно при работе в помещениях со старыми или тонкими плитами, когда велика вероятность перехода влаги на нижние этажи. Довольно важным фактором является ограничение времени работ, когда на выравнивание и укладку пола отводится срок в 5-7 дней.
Отметим, что для быстрой, качественной и комфортной работы требуется специальное оборудование. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполнено, а специальное оборудование отсутствует, предлагается выполнить классическую влажную стяжку и требуется подождать 25-30 дней.
Ступенчатое устройство полу-Стяжки
Приступаем к подготовке базы. Из помещения выносят все вещи, инструменты и т. Д., А пол тщательно подметают, в идеале использовать конструкцию пылесоса. Оцените состояние пола, уровень выступов и ям. Глубокие отверстия заделывают раствором или клеем для плитки. Выступы сбивают с помощью пробойника или молотка и зубила. Затем снова сделайте уборку и приступайте к установке маяков.
Маяк
можно установить несколькими способами, в этом случае неплохим инструментом будет лазерный уровень, но можно управлять и обычным.Вот три наиболее распространенных способа установки маяков:
Самый распространенный способ установки маяков на полусухую стяжку — на ровный грунт из готового полусухого раствора. Подготовьте много небольших ровных участков, шириной 20-40 мм.
по решению. По длине маяка делают горки раствором, можно брать газобетонный клей или плитку. Раствор вмятины маяка, выставив его на нужную высоту по всей длине;
на винты. Идеален при работе с деревянным основанием, но можно просверливать отверстия в бетоне и устанавливать анкеры.По длине маяк ввинчивается в основание саморезами на нужную глубину, поверх укладывается металлический профиль.
Завершающий этап тренировочной площадки — укладка гидроизоляции (при необходимости) и поверх полиэфирной пленки на основу или обработка водоотталкивающим составом. Это делается для того, чтобы в землю не уходила необходимая влага. Используем пропитку глубокого проникновения, не щадя состав, тщательно смачиваем пол валиком или широкой кистью.Процедуру рекомендуется повторить не менее двух раз, чтобы обеспечить максимальную гидроизоляцию черного пола. Через 3-4 часа после первого прохода проводится повторная обработка и можно переходить к приготовлению раствора для стяжки.
Раствор для стяжек
В состав раствора входит песок марки цемента не ниже 400 в соотношении 3: 1. Также рекомендуется добавлять специальные отвердители, их количество зависит от выбора средства, строго соблюдайте рекомендации производителя.Если стяжка не армирована металлической сеткой, то в смесь добавляют фиброволокно желаемой прочности. Воду наливают медленно, чтобы получился раствор, который легко формуется, но остается полусухим (рассыпчатым). Проверьте его готовность, просто взяв смесь рукой и легко сжав ее в руке: если она формована, то желаемая консистенция достигается. На этом этапе очень важно приготовить однородную смесь, поэтому рекомендуется использовать раствор.
Укладка галстуков
В зависимости от выбранного способа армирования заливка пола выполняется двумя способами:
Если раствор добавляют фиброволокно, то смесь равномерно распределяют по всей поверхности подготовленного основания, периодически утрамбовывая его кельмой;
Если вы используете армирующую сетку, сначала заполните начальный слой 10-20 мм и вмятину в армирующей стальной сетке.Между собой сетка может быть сварной или разводной. Затем держите устройство сверху завязками. Это наиболее трудоемкий процесс, поэтому рекомендуем отказаться от установки сетки в пользу стеклопластика
.
Раствор для чистового выравнивания
В случае ручной укладки в завершение немного водянистой смеси, приготовленной с помощью правил, разровняйте верхний слой маяка. Работая в одиночку, обычно берут 1-1,5 м, больше одной стяжки просто физически не выравнивают. Работая вместе, мы можем применить правило длины 2-3 м.Это следует учитывать заранее, чтобы не ставить маяки слишком близко или слишком далеко.
Чистовая отделка поверхности до идеально ровного состояния может выполняться ручной теркой или шлифовальным станком, также можно заливать самовыравнивающуюся смесь слоем 2-5 мм. Эта работа необходима при укладке паркета, паркета или ламината. Для линолеума или плитки идеальной поверхности пола не требуется.
В том случае, если вы заказываете выполнение полумеханизированных стяжек у специалиста, вам не нужно завершать выравнивание поверхности, так как стяжка выводит на один уровень всей площади помещения и идеально ровное основание для укладка финишного покрытия.
разбор всех возможных вариантов любой стяжки Заливка стяжки пола маяками
При использовании насыпного пола маяки не нужны, поскольку смесь имеет самоопределяемые свойства, ее можно выводить «на нуле» без снижения производительности.
Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя — 3 см, в нижних точках домика может достигать 10 см. Поэтому для отдельного застройщика актуальна информация, как поставить маяки на стяжку пола, чтобы повысить производительность и качество.
Перед тем, как правильно установить маяки для стяжки пола, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня делать отметки на стенах необязательно.
Важно! Для обеспечения нормального эксплуатационного ресурса стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см в верхней точке основания. Их запрещено выводить «в ноль», поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нулевой отметки и использование наливных полов.
Фаска горизонтальная
Биллинг производится по технологии:

Смысл действий, описанных выше, найти наивысшую точку в квартире / доме. Где расстояние от лазерного луча до пола минимально и является самой высокой точкой пола. Именно с самой высокой точки в квартире считается уровень первого этажа, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому к самой высокой точке прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки.Все маяки должны выставляться на этом уровне.
Пример: Для упрощения рассматривать квартиру или дом не будем, покажем пример для одной прямоугольной комнаты. Допустим, результаты замеров по углам комнаты, которые мы сделали: 1-й угол — 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Итак, самая высокая точка, где у нас 62 см. Отсюда следует заливать цементную стяжку до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.
Затем на найденном уровне нужно установить маяки, т.е.е. Расстояние до маяков отсчитывается от виртуальной плоскости, построенной по уровню. Для удобства можно сделать выкройку из дерева или другого материала, на котором откладывается нужное расстояние, рулетку каждый раз мерять не будет. Конструкция маяков и способы их регулировки по уровню будут рассмотрены ниже.
Совет! Для удобства замеров мы рекомендуем нарисовать план / план дома на листе бумаги и нанести каждое измерение на этот план, он будет нагляднее и практичнее.Другим способом можно нанести результаты замеров прямо на стены, рядом с местом установки промдера.
Важно! Полы в квартире выложены выступами из широкоформатных плит, поэтому наивысшая точка чаще всего (в 99%) будет находиться на какой-то одной стороне плиты, а не посередине.
При использовании некоторых модификаций наливного пола, стяжка может отображаться «на нуле» или браться максимум на 5 см, если нижняя точка оказалась у входной двери и для выравнивания по горизонтали придется сделать шаг на вход в квартиру.
Совет! Вместо лазерного устройства можно использовать гидроэлектор, технология полностью идентична заявленной, но конструкция требует гораздо больше времени и менее точна. Если у вас нет лазерного уровня, его можно взять в аренду по вполне демократичной цене.
Разновидности пляжей для плавающей стяжки
Выбор техники, как установить маяки под световой пол своими силами, зависит от бюджета отделки и навыков отделки.Есть две большие категории маяков:

Маяки из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или удочек.
Путевая точка
Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высокой квалификацией отделки или использованием объемных полов можно использовать точечные светильники — направляющие, ввинченные в основание самореза, или горстку быстро затвердевающих смесей для стартовых шипов.
Важно! Стяжки не армированы, так как на твердое бетонное основание явно залито.Однако в них можно внести общение и контуры теплого пола, которые перед монтажом освещения необходимо уложить на перекрытие плиты.
Ссылаясь на
При достаточном бюджете отделки рекомендуется применять опорные маяки для стяжки пола из наливных смесей или бетона с различным наполнителем. Реперы представляют собой штативы с центральным стержнем для завинчивания со шкалой на резьбовой части и опорным столиком для установки линейки на верхнем уровне.
Технология монтажа маяка имеет вид:
Реперы
устанавливаются в шашечном порядке;
опорные столы закручены по общему горизонтальному уровню на стенах, на стенах, пузырьковом уровне или номинальном уровне уровня;
смесь укладывается по нижней шкале каждого репегера;
, после чего эти устройства вытаскиваются мастером;
Самоуплотняющиеся смеси
закрываются на самих этих участках, обычный раствор дополнительно реставрируется правилом или шпателем.
Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетона применяется очень редко.
Имеются полимерные эталоны без справочных таблиц и штатив в виде вертикально расположенной линии с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основы самоклеющейся подошвой.
Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания линия стяжки снимается, основание остается в бетоне, лунка заделывается цементным раствором или стартовой смесью.
Питри
Дешевле, но сложнее установить штыревой маяк из дюбеля-гвоздя для систем GCL. Установка производится следующим образом:
№
изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше норм;
заведение в отверстия полимерных дюбелей;
завинчивание специальных шурупов таким образом, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом линейкой, шнуром или пузырьковым уровнем).
Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, откручиваются саморезы, подметаются лунки стартовыми смесями.
Смешанные марки
Более дорогой, но менее сложный способ установки маяков при заливке стяжки — Массовые марки по технологии:
Конусные ручки из стартовой смеси шипов уложены по длине линейки, шаг 0.6 — 0,7 м в строю;
верх конусов прорезан линейкой или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или отметкам на стенах комнаты;
Совет! После укладки раствора маячки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, отвергнутый каким-то бетонным и объемным полом.
линейный
Удобнее для домашнего мастера. Линейные маяки, которые служат указанием правил соблюдения излишков бетона при заливке.При использовании растворенных направляющих необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (объемного пола), так как они вставляются в стяжку. Гипсовые Маяки обычно несъемные, профили для систем GLC снимаются после частичного схватывания смеси, бороздки заделываются бетоном.
Растворенный
При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки можно установить линейные маяки по методике:
полосы смеси уложены конусом поперек стены, в которой находится дверной проем;
на стенах на стенах или луч построителя лазерной плоскости, их верхний край срезан по общей линейке горизонтального уровня;
после совмещения направляющих между ними укладывается бетон;
правило выровнено по этим маякам.
Технология
требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.
Штукатурка
Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, с помощью которых длинные элементы крепятся к ограждающим конструкциям здания.
Профиль для бетонного основания перекрытий изготавливается либо на пластиковых клиньях (шаг 0.4 — 0,6 м), либо горсть быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость штукатурных маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг содержания.
Профиль
При значительной толщине стяжки идеальным вариантом маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем GLC. Эти элементы устанавливаются уровнем на быстротвердеющую исходную пространственную смесь или закрепляются на бетонном основании самотяжными.
Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль запущенным в стяжку.
Брюс
Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может применить в качестве маяков деревянный брус подходящего сечения. Поскольку эти элементы восстанавливаются, достаточно обработать пиломатериал перед укладкой на основание антисептиком и отработанным масляным или мыльным раствором, предварительно сняв его с бетона и использовав в перегородках, стропильной системе здания.
Важно! Технология полностью идентична установке профиля, но пиломатериалы редко имеют идеальную геометрию, техника применяется нечасто.
трубчатый
Еще одним вариантом бюджетных выравнивающих линейных элементов для перемещения линейки служат квадратные и прямоугольные трубы. Их ставят на быстросохнущие винтажные маяки, они будут извлекаться в конце набора прочности бетона обычным способом, рассмотренным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона гораздо сложнее, не повредив прилегающие к ним участки.
Направляющие для труб.
Маяки для «сухой» стяжки
В отличие от наливных полов и традиционного бетона в сухих шпалах, используется двухслойный гипсовый лист GWL.
По классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты готового к укладке материала, маяки для разравнивания глиняного песка представляют собой направляющие рельсы:

Однако набор этих устройств редко используется индивидуальными разработчиками. Используются линейные светильники, технология установки которых рассмотрена выше в данном руководстве.При этом нужно учитывать домашнего мастера:

Важно! Точечные светильники для сухой стяжки используются крайне редко, так как правило цепляется за саморезы, а реплики недостаточно популярны в отечественной отделке.
Таким образом, в качестве маяков можно использовать различные материалы, монтируемые одинаковыми способами. Это позволяет корректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание необходимых вам работ и предложите вам на почту с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.
Стяжка пола необходима для выравнивания перед укладкой наружного покрытия. Для того, чтобы произвести любое выравнивание, вам нужны ориентиры. Такие балочные ориентиры на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке комнаты и одновременно выполнять функции направляющих для правила.Стяжка пола под маяки может быть из разных растворов (бетон, цемент), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого подбирается высота слоя по способу монтажа и материалу маяка.
Виды Маякова
Устройство анкерного крепления может выполняться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки выполняются из отдельных элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, что это за маяки и как их устанавливают, мы расскажем дальше.
Штифты маяки

Не стоит устанавливать светильники из сосны своими руками без должного опыта. Такой ориентир выравнивания чаще используют опытные мастера для устройства полутонированных стяжек из бетона и цементно-песчаных растворов. Точечные маяки идеальны для самоистощающегося секса. Это связано с небольшой толщиной и способностью смеси к саморегулированию. Длина булавочного светильника должна быть на 2-3 см больше предполагаемой высоты галстука.
Самым примитивным штифтом Маяка является обычный саморез в основании. Чтобы установить такой маяк по уровню, его необходимо прикрутить или прикрутить с помощью обычной отвертки. Но гораздо удобнее использовать направляющие с ключом в сторону. Стоимость таких маяков минимальна.
Важно знать: использование саморезов допустимо только по бетонному основанию, так как, когда они вкручиваются в деревянный фундамент, легко повредить изоляционный слой, что категорически недопустимо.Но при устройстве сухой стяжки шуруп можно вкручивать в деревянный пол.
Что нужно сделать для установки невысоких маяков своими руками:
Просверлил в полу в стене напротив входной двери два отверстия. При этом от угла необходимо отступить по 30 см в каждую сторону. Вставьте дюбель в отверстие и прикрутите шурупы так, чтобы его шляпка оказалась наверху стяжки пола (разметку нужно выполнить заранее с помощью лазерного уровня).
Натягиваем по линии самореза. Он должен точно совпадать с уровнем уровня слоя level.
Далее просверливаем по леске под леской в полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В проемы вкручиваем саморезы на дюбеля. На эти маяки тоже нужно поставить горизонт (леску).
Аналогичным образом установите маяки по всей плоскости пола.
Монтаж видеомаяков:
Заливка самосборного пола по точечным маякам проходит следующим образом:
Несмотря на то, что полимерные составы считаются самоочевидными, мастера предпочитают делать пол у маяков. После подготовки бетонного основания (обеспыливание, заделка трещин и грунтовка) на пол устанавливаются маяки — саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
По маякам протянуть леску.Это позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
Заливка изготовлена самоизбирательным составом. Его средняя цена составляет 2,7-2,9 доллара. При необходимости смесь добавляется или удаляется при помощи уголка.
После заливки пола точечные светильники обязательно перекручивают, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через перекрытие.
Маяки минометного переворота

Другой вид точечных маков — это кучи строительного раствора.Этот вид теста удобно делать своими руками. Подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь маяк легко сбить с нестандартного раствора. Стоимость растворной ориентации зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, которым он будет заливать выравнивающий слой. В наливных полах можно использовать алебастровую смесь для устройства маяка.
Несложно догадаться, как поставить маяк на ступе.Это понятно на фото. Однако, чтобы разобраться, нужно знать некоторые нюансы их устройства:
На полу необходимо разместить линии, по которым будут выставляться отвалы. От каждой стены в комнате стоит отступить 30 см. Шаг серии 1-1,5 м или длина правила. Шаг мешочка в один ряд — 30-50 см.
Замешиваем раствор, который планировали укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, из-за большего количества цемента.Нормы на полусухую смесь с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
Из приготовленного раствора формируем кучу примерно такого же размера чуть выше расчетного уровня стяжки.
Далее кладут правило и дают им кучу, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах комнаты.
Лишний раствор, который можно удалить должным образом.
Через сутки, когда смесь застынет, маяки покрывают грунтовкой и приступают к укладке стяжки.
О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:
Совет: При укладке маяка на бетонный пол можно предварительно выполнить настил с помощью саморезов, вкручиваемых в основание. Затем вокруг шурупов укладываются кучи, равные их поверхности по головке шурупа. На следующий день саморезы откручиваются, и на сваю заливается стяжка.
Reperas для самодельных смесей

Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае нужно устанавливать маячки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.
Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола выполняется в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит репер.Это специальное устройство из отображаемых и записанных путеводителей.
Такие устройства удобно использовать для замкнутых смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. В этом случае необходимо добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Ставки на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9 $.
Линейные маяки

Многие ролики по стяжке пола применяют линейные зажигалки.Правила устройства для них такие же, как и для точечных тестов. Разница лишь в том, что все точки соединены одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.
На фото один из маяков из металлопрофиля. Их можно изготовить из профилей для гипсокартона, досок, реек и других представленных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу различают такие типы маяков:
Для начала необходимо изготовить на базе раствора ступки.При этом укладку раствора ведут поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Сверху на коньке укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания гипсовых стен или досок.
Второй способ выполнения линейных маяков позволяет экономить раствор за счет укладки индивидуального раствора, а не всей разновидности. Сверху на точечные отвалы можно также укладывать профили, доски, рельсы или трубы, выравнивая их по уровню.
Линейные маяки можно сделать из профилей для гипсокартона, уложенных на саморезы, закрученные заново.
Видеоинструкция по устройству линейного освещения своими руками:
Заливочный галстук.
После установки вех осталось уложить раствор для стяжки. Вне зависимости от того, какой раствор стяжки вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси проходит через маяк равномерно.
Обновлено: 05.02.2019
Основание полов почти никогда не бывает идеальным. Всегда можно обнаружить всевозможные зазоры и впадины, ямки и штрихи.Чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой на нее любого покрытия, нам понадобятся специальные маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в комнате.
С помощью маяков легко создать такую плоскость, благодаря которой можно будет контролировать толщину заливки в любом месте. Они помогают мастеру направить правило в нужную сторону и правильно распределить хребет или залитую смесь. Во многом установка маяков зависит от качества и свойств фундамента и материалов, которые я выравниваю, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств художника.Для того, чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.
Она готова в чемоданчике:

После подготовки основания начинаются работы по размещению маяков для выравнивания поверхности.
Обычный уровень пробивает горизонталь. На стенах комнаты на подходящей высоте наносятся маркировочные обозначения. Очки занимают заметную линию. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем идет самая низкая и самая высокая точка сексуальной поверхности.Достаточно просто сделать. По размеченной горизонтальной планке и рулетке необходимо во многих местах отмерить расстояние до пола. В том месте, где он самый маленький и находится самая высокая точка, поэтому здесь большой палец стяжки должен быть минимальным (3 см). Методическим замером определяется необходимый уровень стяжки.
Наивысшая точка тока может располагаться в центральной части этажа помещения. Также проверяется малярным шнуром. Достаточно растянуть его в ширину комнаты и просмотреть длину растяжки.Если будет найдено новое высокое место, вызовет еще один нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить участок. Перфоратор здесь будет в самый раз.
Чтобы пол стал максимально ровным, маяки необходимы каждому, кто занимается его выравниванием, вне зависимости от того, берется за дело опытный мастер или любитель.
Выставлен нулевой уровень, они руководят правилом, служат своего рода ориентиром.Такая работа может показаться утомительной и затянутой, но она от правильности ее выполнения и будет зависеть от конечного результата.
Даже самому знающему мастеру по подготовке поверхности без дефектов требуются указатели, которые на самом деле являются направляющими, выставленными на начальном (0) уровне. Продвигая правило по этим своеобразным знакам, вы можете прокрутить все решение до идеальной поверхности.
Расчет количества маяков для комнаты
Маяки берутся параллельно, начало их пути — входная дверь, движение ведет к стене напротив.Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии проводят с отступом стен на 3-4 дециметра. Для начала следует рассчитать, где будет маяк №1.
Например: S (расстояние) между расчетной параллелью — 6,55 м. Правило 1,5 м. Он, доходя до стены, должен быть с запасом в 15 см, а значит — от стены 1,35 м. Первый с края ряда будет где-то s = 1 м, а между крайними остатками — 3.85 м. При максимуме s между маяками 1,2 метра будет 3,85 м: 1,2 м = 3,2 (маяки). Понятно, что в этом случае, помимо крайнего, достаточно еще 2.
(6,55 — 0,7) / 5 = 1,17 м.
0,7 — СОТ габаритных огней к стенам.
5 — количество промежутков между маяками.
Как установить маяки на саморез
Первый маяк ставят так, чтобы он перекрывал самую высокую точку фундамента. В основании из бетона в заданной точке при помощи сверла проделывается отверстие, его диаметр должен быть 6-10 мм.Повара с дерева воровали в него, а в Чупике — самодостаточность. Далее — в противоположном конце. На верхушки саморезов надевается правило, это уровень, следующая самодостаточность должна быть на одной горизонтали с первой. От одного к другому самоподготовка протягивает леску, или шнур.
На леске, а точнее прямо под ней проделываются отверстия через 50, 60 см. Друг от друга. Во все отверстия закрыть заглушками и шурупами. Все они должны находиться на одном уровне с натянутой нитью или леской.
Следующий маяк ставится параллельно стрелке №1. Выполняются те же действия, что и в начале. Обе параллели также должны быть на одной горизонтали. Это проверяется уровнем. Можно на той же высоте растянуть леску (шнур) поперек уже натянутого. Выравнивание необходимо проводить:
по длине маяка;
по всем маякам.
Для удобства отслеживания уровня пола на саморез можно прикрепить детали перфлюентами.В дальнейшем их скручивают.
Видео — как установить маяки на саморез
Видео — Установка маячков под стяжку на саморез
Можно выбрать другой способ обработки. Здесь потребуется или цемент. Слайды встраиваются из плотной композиции. Они должны располагаться по предполагаемым полосам. Маяки кладут в раствор так, чтобы их верхняя часть касалась натянутой веревки. С добавлением Alebaster все может работать намного быстрее.Все занимает в среднем 15 минут.
В качестве вагонки категорически недопустимо использовать материалы, быстро впитывающие влагу. Они быстро потеряют первоначальную форму и со временем приведут к образованию на стяжке ненужных трещин и заедов.
Какие материалы можно использовать
Для выравнивания полов можно использовать маяки разных типов. Во-первых, достаточно использовать уже готовые покупные, специально предназначенные для стяжки пола. Во-вторых, часто вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27 * 28.Чтобы его не покусали, нужно вставлять один в другой. Так получится сечение в виде квадрата. Правило для этого маяка будет легче продвигать.
В-третьих, хорошая альтернатива брускам из дерева (высота — 3 см., Ширина — 3 см). Перед использованием их следует смочить водой, чтобы они не могли сразу впитать влагу из цемента.
В-четвертых, в крайнем случае маяки выкладывают из раствора, смешанного из 1 части цемента и 1 части извести.
Инструменты и материалы:
перфоратор;
дрель, отвертка;
молоток, зубило;
правило;
пленка полиэтиленовая;
саморез;
цемент;
гипс или алебастр;
шпагат, нитка расцветка, шнур;
емкости для раствора;
смеситель, смеситель;
роликовый;
уровень.
Видео — Самостоятельная установка маяков для раствора
После того, как маяки готовы, а раствор стал твердым и сама завязка. Однако лучше делать это на влажной поверхности, поэтому фундамент либо шлифуют, либо в целях экономии просто смачивают обычной водой.
В результате улучшается сцепление. Чтобы не преподнести «мокрые сюрпризы» соседям внизу, просматриваются стыки между стеной и полом. Если есть трещины, лучше их смоделировать.
Раствор лучше готовить следующим образом: цемент и песок засыпаются в первую емкость и тщательно перемешиваются. Во втором — течет вода, потом там показывается сухая смесь. (2 л / 10 кг.). Все это перемешивается до однородного состояния, отстаивается пару минут и снова перемешивается.
Берется приготовленный раствор. Укладку и выравнивание следует начинать с дальнего края. Раствор раскладывается между маяками и с помощью правила загоняет себя. При этом действовать нужно плавно, без резких движений, слегка ведя из стороны в сторону.Правило нельзя отрывать от соседних регионов. «Лишняя» масса сбрасывается по анкеровке вместо очередной заливки раствора.
Раствор желательно замешивать небольшими порциями. Для затяжки лучше взять правило трапециевидной формы. Желательно, чтобы это делалось постоянно. Удобно, когда работают два человека. Один вытягивает раствор, другой готовит и разливает смесь.
После хорошего схватывания, когда появляется возможность пройти по поверхности без ущерба для нее, пластины вытаскиваются, а ямки от них приближаются к шпателю той же смеси, которой была сделана заливка.Необходимо во время замеса правильно соблюдать пропорции, обычно 1/3. Если все же на поверхности появились неприятности в виде луж, от них следует легко избавиться, так как это чревато образованием впадины. Используя правило, чтобы удалить их. Если в качестве маяков были установлены профили, то после установки стяжки профили удаляются. Полученные в результате неровности близки так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не удаляются.
При заливке пола на небольшом участке, будь то ванная или туалет, можно использовать игольчатый валик, чтобы распределить стяжку по поверхности.
Примерно месяц созревает стяжка. Его покрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой или увлажняют валиком. Тем, кто не хочет заниматься увлажняющими процедурами, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. Это решит проблему появления трещин на поверхности стяжки.
Сушеные должны пройти in vivo. Не допускается сушить поверхность всевозможными нагревательными приборами. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому образованию трещин и последующему разрушению стяжки.
Во все эти моменты работа по выравниванию пола на маяках принесет свои приятные плоды.
Выравнивание полов по маякам: результат
Помещение будет иметь гладкую поверхность под любым финишным покрытием, которое благодаря идеальной ровности прослужит долго не одному поколению жильцов.
Видео — выравнивание пола по маякам: инструкция от А до Я
Видео — выравнивание пола в маяках: важные секреты монтажа освещения
Чтобы ламинат или линолеум был идеально ровным, основание под них должно быть максимально гладким, для чего необходимо узнать, как производится финишная профнастила пола, инструкция состава которой красится. подробно ниже. Почему предпочтительнее сделать это лично — совершенно очевидно.Ведь это будет означать значительную экономию (которая в противном случае была бы потрачена на оплату труда мастеров) и приобретение честного опыта.
Конечно, процесс заливки пола специалистам можно доверять. Но многие стремятся выполнять и контролировать все самостоятельно. Первое, что нужно взять с собой перед началом работы, — это подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, требующий технологии устройства стяжки пола в квартире.
Необходимые инструменты
По приоритетности приложения вам потребуются: гидроэлектрический фон, карандаш, резьба, рулетка. Также позаботьтесь, чтобы шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, правило, кельма и терка, а также лопата. Часть работы будет проще выполнить, заткнувшись резиновыми сапогами, о чем стоит подумать заранее.
Логично, что, не имея стройматериалов, стяжку можно сделать только сухой, дедовским методом из глины, которую можно обжечь вне дома, а потом накрыть щитами.Однако это не лучший выход, поэтому подавите необходимое количество цемента и песка. Рассчитайте расход смеси, умножив квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки по стандартной формуле объема. Одна доля полученных фигур — это цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора для ворсовой стяжки добавляется 100-150 грамм жидкого мыла.
Добавляем жидкое мыло для эластичности
И, наконец, сам процесс.Роль стяжки заключается не только в выравнивании пола, она необходима для скрытия подпольных труб, а также для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Есть разные, и если вы хотите получить источник тепла, втыкая в толщу трубы цемент, в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на твердом основании перекрытия, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиту пенополистирола, обладающую достаточной твердостью), поверх которой будут располагаться трубы.
Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.
Как сделать стяжку пола — последовательность действий
Первый и основной процесс — обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока фасад работы неизвестен, вы не умеете потребуется много цемента или песка. Впереди много этапов работ, и только сделав первый шаг, вы узнаете, в какие номера идти комплектующие стяжки.
Мастер-класс Стяжка пола — пошаговая схема
Шаг 1: Определение горизонта и уровня заливки
Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроэвинума находим горизонт на высоте 1,5 метра, а фальцовку ниткой замазать мелом, сделать линии разметки.
Затем рулетка измеряет расстояние до базы и находит наиболее удаленную точку от нее и ближайшую к ней, тем самым определяя разницу уровней комнат

На основе измерений можно вычислить, как правильно залить стяжку пола, а также количество материалов, которые для этого потребуются.Это 40 миллиметров. Завершаем разметку переносом маркеров по углам до уровня заливки и загибанием нити новых линий, за которые будет держаться новая поверхность основы.
Шаг 2: Подготовка основания
Следующим шагом будет подготовка пола под стяжку, особых трудозатрат не потребуется, если систему обогрева планируется сделать под финишное покрытие.
Роль основания в этом случае будет отведена утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху кладут арматурную сетку, а на нее — согнутые по определенной схеме (змейкой или спиралью) металлопластиковые или пропиленовые трубы, закрепляемые специальными креплениями. Если заливка стяжки теплого пола для пленочного электронагревателя планируется непосредственно в перекрытие, его следует тщательно очистить и даже помыть.
Шаг 3: Установка маяков по уровню
Добившись приемлемого состояния основания или подложки из утеплителя с ТЭНами, пора переходить к осветительной установке, без которой устройство теплого пола невозможно.Для этого в две противоположные стены по будущей стяжке вбиваем 1-1,5 метра дюбеля, к которому привязываем шнур (можно капроновый).
Ровно вдоль натянутых в одной плоскости струн, подъема и опускания деревянными клиньями располагаем через равный интервал параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен).
Они нужны для того, чтобы впоследствии выровнять стяжку под теплый пол.
Шаг 4: Крепление маяков и установка термошвы
Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут смещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать. В перекрытии просверливаются отверстия, в которые вкручиваются саморезы с двух сторон от профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.
Затем на саморезы наматывают вязальную проволоку, так что маячок жестко фиксируется на месте.
Осталось только сделать термосы по периметру помещения, закрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.
Шаг 5: Швейный раствор
Итак, маяки расставлены по комнате, термосы надежно закреплены, пора приступить к изготовлению стяжки пола. Для раствора, мешки цемента 50 кг марки 400, не менее, песок продается на вес или кубометров, для работы будет в 4 раза больше.. Соответственно, в большой емкости, которой может служить старая баня (лучше применить компактную мобильную бетономешалку), замешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; Когда состав станет однородным, нанесите воду. По консистенции должна получиться густая сметана.
При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса отказа от состава.
Шаг 6: Заливка и выравнивание Правило
Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не потребует каких-либо специальных технологий.
Мы убеждены, что небольшая порция раствора, уложенная на ровном месте, немного всплывает, но не растекается, то есть соответствует должной степени толщины. Затем просто засыпаем участок участка между стеной, которая напротив двери, и вторым от нее маяком (первый должен скрываться под раствором).
Поверните раствор лопатой.
Запуск раствора
С помощью правила довел смесь до уровня маяков.
Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустоты
Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как сделать черную стяжку секса своими руками, видео подскажет и простой способ добиться желаемого результата без фламберов.
Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом желательно шлепать раствор так, чтобы он был чуть выше маяков, тогда после усадки он с ними будет короче.При наличии системы отопления можно выполнить стяжку пола без пустот, можно предельно просто — достаточно слегка поддержать армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.
Шаг 8: Правило выравнивания после затвердевания
Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, необходимо работать, как правило, наступая непосредственно на жидкую смесь, для чего, собственно, перед тем, как положить галстук на пол, необходимо подготовить резиновые сапоги.
Тогда остается только дождаться, когда заливка наберется достаточно, чтобы ее можно было перемещать по ней. Как правило, время высыхания стяжки пола занимает не менее двух недель, в течение которых необходимо регулярно, через день, регулярно обрабатывать поверхность. После того, как цемент забракован, необходимо взять правило и снять верхний слой до маяка, собрав излишки в ведро.
Шаг 9: Удаление маяков из застывшего цемента
По завершении устройства стяжки пола лучше всего подскажет видео, но в этом нет ничего сложного, и часто бывает достаточно инструкций.После того, как поверхность стала меньше, а из-под слоя раствора появились маяки, берем шпателем и аккуратно прорезаем сваи обеих сторон профилей.
Затем перережьте вязаную проволоку и снимите трубы, постукивая в процессе по ним молотком, чтобы не приподнять карманы.
Поверхность извлечения труб
Для этого в черпанный раствор, который помещают в ведро, добавляют немного свежего цемента и воды, тщательно выветриваются и заливают бороздки, сделанные смесью из профильных труб.
Когда будут убраны остатки цементно-песчаной смеси, можно только укладывать стяжки пола.
Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность терки.
После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную форму, которой вы добились, канцелярским ножом срезал излишки термошвы на поверхность вместе с поверхностью, остальное будет скрыто под плинтусами.Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.
При строительстве частного дома или капитальном ремонте своей квартиры самым важным этапом является начало — стяжка пола. Ровный пол — залог безупречного покрытия и качественного интерьера. Однако стяжка пола — довольно грязная и трудоемкая работа.
Рассмотрим традиционные способы стяжки:
Стяжка пола для маяков
Ниже описания и подробные фото типов и схемы укладки этикеток на маяки.
Укладка цементно-песчаной стяжки — один из самых «мокрых» и сложных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех видов. Основные преимущества стяжки при правильной укладке — ударопрочность, стойкость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток — усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть похожа на густую густую сметану.
Сухая стяжка более проста в укладке, прочна и экологична, имеет низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, в отличие от традиционной стяжки, а также с экономической точки зрения этот вариант более выгоден.
Заливочная смесь для пола представляет собой довольно быстро затвердевающую смесь, которая обладает большой укрывистостью и способна выравнивать даже самые сложные полы. Но под наливной пол также рекомендуется стяжка, так как цена жидкой смеси достаточно высока. Используйте его как завершающий этап укладки пола. Но именно на тот тип, на которое можно смело класть любое напольное покрытие сразу после высыхания, исключив «скрип пола» — именно на это напольные укладчики жалуются на свои.
Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола необходимо выбрать один из указанных выше вариантов. Тем более что стоит рассмотреть недорогие варианты, ведь маяки навсегда останутся в полу.
Маяки П-образной формы, из гипсокартона и самонарисовывающиеся.
Рассмотрим подробнее классический вариант стяжки на маяки на самотеке.
В начале всех работ необходимо произвести демонтаж старых полов от покрытия до плиты перекрытия — убрать доски, лаги, перфоратором аккуратно снять верхний слой цемента, который был наложен на перекрытие плиты.
Отступая от стен вправо и влево на 15-35 см от входа, расставляем площадку пола с точками, для которых будут просверливаться профили буханки, затем сверлим отверстия под дюбеля, фиксация профиля, а дюбель оплавляется в основании из гипсовой смеси — это поможет придать профилю устойчивость и неподвижность при укладке. Выровнять уровень маяков можно фанерой, досками с помощью уровня. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает.Поэтому разводить его можно очень густо.
ВАЖНО: Постарайтесь поставить легкий профиль так, чтобы линейка потом спокойно скользила по ним и концы его бока свисали на 10-15 см.
По возможности пол можно частично или полностью гидрировать. Материалы для этого могут быть разные — изопласт, фофенол и даже большие полиэтиленовые сегменты. Такая манипуляция поможет защитить соседей снизу от возможных протечек с вашей стороны или уберечься от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цоколе.
Все стыки слоев необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что этот слой увеличивает слой стяжки на 1-2 см.
По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонним скотчем, но если материал позволяет, просто дайте ему подняться по краям стены на 3-5 см вверх — стяжка его удержит на базе без движения.
Затем кладут основу стяжки — пласт глины. Это облегчит вес всей стяжки и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.
Примечание: По возможности укрепить прижимную насыпь армированной сетки.
Самым важным этапом является определение уровня стяжки по высоте, укладывая ее на стены. Сделать это можно с помощью лазерного уровня и уровня минимальной длиной 50-60 см. Важно — нанесите линию разметки очень заметным карандашом или даже маркером — так можно будет более уверенно распределить цементно-песчаную смесь.
Приготовить раствор для стяжки маяков: идеальный состав смеси — 1 ч.Цемента и 4 ч. Гравийно-песчаная смесь.
Важно: При большом или слишком малом количестве воды смесь может лениться и давать усадку.
Уложите стяжку примерно на 2-5 мм ниже уровня профиля, так как при высыхании она поднимается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки производится по правилу.
Правило — это специальный инструмент для штукатурки. Чем она длиннее, тем легче выровнять смесь для стяжки. Движение на этом этапе работы активное, право-лево.Чтобы предотвратить образование пустот и пузырей, важно перемещать большой слой массы.
Теперь производится заключительное действие — выравнивание пола в маяках — именно в этом случае можно использовать готовые сыпучие смеси для пола. Слой такой стяжки — не более 2-3 см. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с эстетической точки зрения. Особенно хорошо производить такие манипуляции, если есть желание сразу же настелить напольное покрытие.
Между слоями необходимо наносить грунтовку — она предотвращает появление трещин и сколов, улучшает адгезию покрытия.Показателем достаточного количества использованной грунтовки и хорошего качества является слегка липкий блестящий слой после высыхания.
.

Как осадить кольца в колодце: Как осадить кольца колодца?. Статьи компании «ЗБВ Кільця»

Апр 5, 1970 автор alexxlab Разное

Как осадить кольца колодца?. Статьи компании «ЗБВ Кільця»

Как осадить кольца колодца?

Случается такое, что когда колодец в процессе сооружения, кольца застревают как бы на поясе глины, и их не продвинешь ни на миллиметр. Тогда как же их осадить? Рассмотрим вариант для стандартных железобетонных колец, диаметр которых составляет один метр, толщина стенок 5 сантиметров – это наиболее распространённые кольца, которые хозяева используют для своих домашних колодцев.

При стандартном способе копания колодца, мы осторожно выкапываем канаву для первого кольца и усаживаем его туда, а далее продолжаем копать, постоянно выравнивая и подгоняя под кольцо, если же кольцо заклинило, то необходимо использовать всеми любимую марьюивановну – кувалду.

Как происходит процесс осадки колец?

На верхнее кольцо мы укладываем обрезные доски и бьем по них кувалдой. Хорошо не жалея! Главное, быть по доскам, чтобы не повредить железобетонные кольца. Если же подобная махинация не работает, то можно применить еще один не менее действенный способ. Как правило, колодец копает не один человек, а несколько (3-4 взрослых мужчины). Так вот, все мужчины становятся на вернее кольцо, ухватываются за плечи друг друга (стоять нужно устойчиво, чтобы не упасть и не пораниться) и на счет «три!» одновременно подпрыгивают на нашем кольце. В любых ситуациях этот метода срабатывает.

Если же закос пошел о вертикали при копании шахты для колодца, то проверьте все еще раз по отвесу. Иногда в таких случаях приходит копать траншею, с той стороны, куда необходимо перемещать жби кольца. Это очень трудоемкий процесс, а если глубина достигла более метра то и не совсем безопасный, нужно укреплять стенки деревянным щитами, дабы они не осыпались. После его двигать кольца ломом. Если уже совсем ситуация безвыходная, то нужно демонтировать этот колодец и копать новый.

Зависли кольца при копке колодца что делать – АвтоТоп

В процессе рытья колодца всё шло вроде бы по плану: кольца 1 сначала опускались нормально, но потом верхнее кольцо 2 зажало. В таких ситуациях обычно начинают протыкать грунт вокруг кольца арматурными прутьями. Попытались и мы действовать подобным образом — медленно, трудоёмко. Решили смочить глину — влили воду сверху, но она просто стекла на дно шахты.
Размягчить грунт помогла обычная водопроводная двухдюймовая труба 3. Мы сплющили её нижний конец и просверлили в нём отверстия 4. Использовали же приспособление так. Протыкали им землю вокруг кольца, затем наливали в трубу воду, которая стекала к стенкам колодца, разжижая грунт и делая его податливым. Благодаря этому верхнее кольцо выровнялось и «село» на место.

850 кг.Прокопали 7м = положили 7 колец. И всё зависло!Грунт – сплошная глина (песчаная).Как быть дальше. Если лить воду то сможем ли и дальше потом копать. Не слипнутся ли кольца потом насмерть со стенками ямы когда высохнет?Скажите кто знает.Спасибо.

есть куча вариантов:
1. искривление ствола вот и висят. это ОЧЕНЬ неприятно.
2. в чем криминал того что слипнуться со стенками? когда выкопаете будет пофиг.
3. можно попробовать кольца сверху пригрузиить. сетка + полиэтилен + вода. может осядут.

1- ну видимо кривовато.
2- когда выкопаем – конечно пофиг. Я боюсь что один раз полив, нужно будет и потом всегда лить чтобы не прилипли.
3- сверху пригрузить – тогда нужен кран и нужно разбирать вертушку. А про сетку и полиэтилен – я не понял. Что с этим делать.
Спасибо за хлопоты

на верхнее кольцо кладется сеть и полиэтилен. середина проминается сильно в кольцо. наполняется водой.

Попробовал, правда немного подругому. На четвертом-сверху кольце сделал дно (насверлив и воткнув арматурин, а сверху крышку от колодца положил)
Купил пленку-рукав. Утюгом запаял один конец. И опустил вниз. Набрал 3 слишним кольца воды. Прикольный бассейн получился. По весу прикинул 2,3 тонны.
За ночь опустились кольца, но очень не охотно.
Думаю что заколебаюсь так действовать с оставшимся десятком колец.
Решил вызвать кран, поднять их. Расширю, или выровняю канал.
Одно кольцо хочу расширить снизу (раствором). Его пущу самым нижним, и тогда подкапывая под него канал будет точно больше всех остальных колец.
Сразу так хотел, но тестя зря послушал («. само пойдет»).
Может ещё кто посоветует чего.

копать надо пока воды не будет. потом смотреть на дебит итд. как правило закапывают одно кольцо воды. но надо смотреть, в плывуне всё по другому.

до 3 слоя – это метров 100 может быть 🙂 а как проходить и отсекать предыдущие 2 «спец» молчит?
а методом проходки плывуна не поделиться? заодно инофой сколько копателей при проходе он похоронил в плывуне?

до 3 слоя – это метров 100 может быть а как проходить и отсекать предыдущие 2 «спец» молчит?
а методом проходки плывуна не поделиться? заодно инофой сколько копателей при проходе он похоронил в плывуне?
1. Нет, не говорит
2. не делился
3. вроде ни одного
🙂

Алтернативный спец говорит – 25тр, 6 колец, неделя и у тебя будет вода 🙂 но на этого есть куча рекламаций, поэтому вычеркнут.

1. кольца померите. они не метр а 90 см бывают.
2. для плывуна – не катит. он бы лез сильнее. и за ночь заполнил бы оба кольца. скорее всего водоносная глина. можете оставить но дебет будет небольшой
3. «ведунья» может не на воду. а на камень указать. точно по размеру колодца 🙂 хотя обычно на каменнь попадают если грят что «линза». дело в том что «биолокаторы» часто обнаруживают ИЗМЕНЕНИЕ грунта. и считают что это вода. а может быть что угодно, хоть нефть 🙂 чтоб определить что это именно вода надо более опытным быть. но вам сказали глубину, скорее всего до такой глубины и копать
4. скрепите кольца, хотябы нижние, а то не дай бог разойдутся – вылезте не успеете.
5. в глубине хреновая вентиляциия. будте осторожны!

ps: не представляю как в одиночку можно столько копать! хотяб грунт наверх принимать помошник нужен.

ps: не представляю как в одиночку можно столько копать! хотяб грунт наверх принимать помошник нужен.
1. Кольца ровно метр
2. На следующий день вечером лазил – так и есть, заполнилось 2 кольца воды .
3. Ведунья показала не точку, а точный путь подземного ручья. Точку выбрал сам для удобства подключения в системе водоснабжения дома. Никаких камней пока не было.
4.14 колец свободно стоят, не зажаты. Весь ствол можно немножко раскачать и нижние при этом тоже шевелятся. Значит вряд ли нижние смогут оторваться под таким грузом (830кг х 14=11,6 тонн).Посчитал давление всей этой махины на дно=3,4 кг на 1 кв.см. – не так уж много если сравнивать с женским каблучком:)
5. Воздух вроде чистый, только влажность большая – пар изо рта.
До 12 кольца копал сам. Лазил. Дальше нашел двух узбеков – крутить.
Спасибо большое за советы. В выходные будем копать до победного (до твердого дна).

2. На следующий день вечером лазил – так и есть, заполнилось 2 кольца воды .

водой заполнились? это хорошо. проверте дебит, может устроит. был бы плывун – заполнил бы водой с песком.

3. Ведунья показала не точку, а точный путь подземного ручья. Точку выбрал сам для удобства подключения в системе водоснабжения дома. Никаких камней пока не было.

ну тогда хорошо. если ошиблась – может нефть откопаете 🙂

4.14 колец свободно стоят, не зажаты. Весь ствол можно немножко раскачать и нижние при этом тоже шевелятся. Значит вряд ли нижние смогут оторваться под таким грузом (830кг х 14=11,6 тонн).Посчитал давление всей этой махины на дно=3,4 кг на 1 кв.см. – не так уж много если сравнивать с женским каблучком
кольца срывает в сторону. чем и опасно. работаеш а тут бац – и свет погас – тоесть вместе с кольцом в сторону вынесло. и вода прибывает.

Сочувствую. Желаю поправиться скорее. Попадал в подобную ситуацию. Не веревка, рым-болт порвался и, тельфер с блоками рухнул, несмотря на то, что проверял всю конструкцию 1.5х перегрузом с рывками. Оборвался в самый лучший момент, когда груз уже на перекрытие занес, так бы вместе с тельфером вниз улетел бы. Через полчаса трясти начало от мысли, чем могло бы это закончится. 25 тонн перенес, а на предпоследних 150 кг порвался рым.

Здравствуйте тема колодец. Подскажите как осадить кольца. Установил три кольца, над землёй 60 см. Грунт от поверхности: 50 см. земля, 50 см. песок, 100 см. суглинок, 50 см. глина, далее песок. Как будто держит пояс глины. Застрял и весит, два верхних кольца раскачивал долго и сильно, от метки не просел ни на мм.

Леонид, Владимирская обл.

Привет, Леонид из Владимирской области!

Всякий вопрос должен содержать максимум информации, тогда на него можно ответить полнее. Вы не сообщаете какие кольца у вашего колодца. Может железобетонные, может из асбоцементных муфт, каков их внутренний диаметр и какой высоты сами обечайки. Это важные параметры, от которых многое зависит.

Смею предположить, что у вас железобетонные стандартные кольца промышленного производства внутренним диаметром в 1 метр, с толщиною стенок около 50 миллиметров и высотой или 0,3 или 1 метр, без замков по своим торцам. По крайней мере, это наиболее ходовые кольца, которые наш народ использует при сооружении колодцев для питьевой и технической (поливной) воды.

В зависимости от того, какая вода используется в колодце – родниковая (ключевая), поступающая со дна, или сборная – когда вода поступает с боков колодца, кольца либо цементируют по стыкам и делают максимально непроницаемыми для бокового поступления воды. Либо наоборот, оставляют зазоры по стыкам и еще дополнительно делают в боковых стенах отверстия для поступления воды.

Колодцы сооружаемые из железобетонных колец, монтируются двумя-тремя людьми с хорошими физическими данными.

Из подручных материалов необходимы толстая веревка длиной около 10 -15 метров, лом, кувалда «мариванна» (весом более 10 килограммов), деревянные обрезные доски примерных размеров 1,5/0,15/0,5 метра в количестве 4 -5 штук.

А также саперная или штыковая лопата с укороченной до 0,75 метра ручкой, ведро.

Хотя иногда необходимы лестница и черпак для сбора воды.

В вашем случае лестница точно пригодится, судя по тому, что вы описываете расположение слоев грунта на 3-х метровой глубине.

Как делаем мы при рытье колодцев? В заранее определенном месте копаем круглую канавку глубиной в половину или в полную высоту обечайки бетонного кольца. Подкатываем кольцо и роняем его в приготовленную канавку так, чтобы проушины из проволоки (те самые, за которые цепляют кольца) находились сверху.

Проушины потом загибают кувалдой либо срезают ножовкой по металлу или болгаркой, чтобы они не мешали.

Лопатой под кольцом выкапывают грунт по всему периметру так, чтобы грунт был удален на несколько сантиметров дальше, чем расположена внешняя поверхность кольца. Высота подкопа делается около 10 сантиметров. Копают не сразу по всему периметру, а на противоположных сторонах, чтобы кольцо не перекосилось при осадке.

Кстати, положение колец все время проверяют по отвесу, чтобы они не уходили в сторону. Когда мы в первый раз рыли колодец, то пренебрегли этим, и шахта получилась загнутой в одну сторону на десяток сантиметров. Ведро с поднимаемой водой хотя и не цеплялось за стенки колодца, но кольца осаживались не очень хорошо.

После опускания первого кольца в грунт так, что его верх сравнялся с поверхностью земли, накатывается второе кольцо, аккуратно заваливается на первое с помощью веревки. Совмещаются стенки колец по максимуму. Потому что не всегда кольца имеют идеальную форму окружности, а бывают и эллипсом.

И вновь продолжается подкапывание под нижним кольцом грунта как в начале.

Так, чтобы свободно опускались кольца. Иногда, для улучшения скольжения по вертикали колец вниз, следует проливать водой внешние стенки колец водой.

Если кольца все равно заклинивает, то на торец верхнего кольца кладут обрезные доски, о которых говорилось выше. И кувалдой бьют по ним для осадки колец. Не помогает? Убираете доски, становитесь все (три, а еще лучше четыре человека) на верхний край последнего кольца, обнимаете друг друга за плечи, чтобы не потерять равновесие и не грохнуться. По команде на «раз-два-три» одновременно подпрыгиваете и опускаетесь ногами на кольцо.

У нас после этого все прекрасно осаживалось, почему у вас должно быть по другому?

Если же вы закосили по вертикали кольца при копке шахты колодца, то еще раз проверьте все по отвесу. Тогда придется снаружи колец копать траншею. С той стороны, куда необходимо двигать верхние кольца. Трудоемко, а при глубине более метра и опасно, надо укреплять стенки от осыпания деревянными щитами, тем более, что у вас есть песчаные слои.

Затем ломом перемещать кольца до нормального положения.

Иногда помогает такой прием – под самым нижним кольцом подкапывают как было сказано. Затем монтировкой, как рычагом, вставленной между последним и предпоследним кольцом опускают нижнее кольцо. В образовавшийся зазор вставляют через равномерные участки три клина, затем вынимают грунт из зазора по максимуму. Выбивают клинья.

Вновь вставляют монтировку уже между вторым и третьим снизу кольцами, осаживают второе снизу кольцо. И т.д. до осадки всех колец.

В самых неблагоприятных случаях, в которых мне не приходилось принимать участия, но о них рассказывали коллеги, колодец вовсе демонтировали и копали на новом месте. Верхние кольца неудавшегося колодца окапывали вокруг; большим количеством народа веревками за вновь отогнутые проушины подымали их. Те, которые уже было невозможно поднять – засыпали.

По рассказам, это было при копке на плывуне, когда кольцо сместилось очень значительно в сторону и при наличии карстовой полости, где вообще можно было быть засыпанным.

Вывод: постарайтесь сделать как это делают правильно и не стесняйтесь попросить при надобности помощи у народа – попрыгать на кольцах. Как говорят, против лома нет приема. Вполне может помочь. Масса 4-х человек более 300 кило.

Ответил, как смог. Удачи!

Другие вопросы по теме колодцев:

Колодец для питьевой воды

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Сложности ручной копки колодца

Существуют много сложностей и препятствий, которые могут возникнуть при копке колодца и сильно повлиять как на глубину колодца так и на сроки строительства или сделать строительство невозможным (данной технологией).

колодец под ключ

Перечислим основные из них:
• при копке колодца приходится проходить слои грунта, насыщенные водой, но дающие ее в незначительном количестве и размывающие стенки шахты. В этом и в некоторых других случаях приходится ограждать это место деревянным срубом (при строительстве колодца зимой эти воды иногда удается «проморозить» или они незначительны), что приводит к увеличению сроков строительства и стоимости объекта.
• «зависание» колец жби в шахте колодца. Причины могут быть разные: в глинистых грунтах — «прихватывание» колец глиной либо заклинивание одного или нескольких колец камнями, попавшими между кольцами и стенкой шахты. В таких случаях приходится каждое кольцо осаживать монтировками или домкратами, пробовать подкапывать бетонные кольца снизу (что довольно опасно и не всегда возможно), и при невозможности сдвинуть кольца продолжать строительство кольцами меньшего диаметра или срубом. Это тоже приводит к увеличению стоимости и сроков строительства.

колодец рытье

• попадание шахты в плывуны (насыщенный водой грунт, вместе с ней легко перемещающийся). плывун лучше всего проходить «с ходу» то есть пробовать перекрыть его кольцами, но только если их достаточное количество и глубина шахты позволяет это сделать, так и делают мастера наиболее труднопреодолимое препятствие, и довольно часто никакими способами и приспособлениями, нам доступными, преодолеть его не удается (методы применяемые метростроевцами нам недоступны). Настойчивость при строительстве такого вида колодца приводит к оседанию грунта вокруг колодца (растет яма вокруг колодца), колодезные кольца «тонут» погружаются в грунт, а песчаное дно стоит на месте. Возможен и худший вариант-смещение или даже опрокидывание (проворачивание) колодезного кольца в шахте колодца с травмированием строителя вплоть до смертельного исхода. Если пройти плывун не удалось, надо пробовать обустроить для водоснабжения этот водонос. Как правило, столб воды на плывуне незначительный (не более 50 — 70 см), и приходится устанавливать насос с автоматикой, которая позволяет аккуратно, порциями закачивать эту воду в промежуточную емкость, откуда она и расходуется.

копка колодцев

• шахта упирается в непреодолимое препятствие: гранит, базальт и другие породы, не проходимые обычными способами (отбойными молотками и т.п.). Конечно, их можно проходить, взрывая, но при копке колодца это неприемлемо. Это так называемые непредвиденные обстоятельства или форс-мажор. К счастью для нас и наших клиентов, это препятствие — довольно редкое в большинстве районов, и нам с такой проблемой пришлось столкнуться только два раза, а валуны из указанных пород размером до 0,8 метра в диаметре наше оборудование и технология позволяют вынимать из шахты колодца.

копка колодцев цена

Как видите, очень многое зависит не только от опыта и мастерства строителей колодца но и от гидрогеологии Вашего участка. Поэтому не стоит заранее настраивать себя на колодец определенной глубины с известными характеристиками. В общем случае к строительству колодца нельзя подходить с теми же мерками, как к строительству любых других объектов.

КОЛОДЦЫ ДЛЯ ВОДЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ

Когда строятся колодцы для воды из бетонных колец, они, так уж получается, становятся частью ландшафтного дизайна. И необходимо приложить определенные усилия и использовать специальные проекты, чтобы такое утилитарное на вид сооружение гармонично вписалось в общий план.

Дачный ландшафт тоже должен быть гармоничным, если хозяин желает подчеркнуть конкретный стиль, например кантри, поэтому нужно произвести декорирование и поработать серыми бетонными кольцами, чтобы придать им эстетичный вид. Необходимо выбрать подходящий стиль, а далее уже следовать рекомендациям дизайнеров по оформлению в данном стиле.

ДИЗАЙН КОЛОДЦА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Выбор дизайнерских проектов по оформлению дачного колодца достаточно широк и разнообразен, так что каждый владелец дачи имеет возможность выбирать из разных стилевых направлений:

Восточное направление,
Российский стиль,
Шадуф,
Деревенский стиль.

Причем три последних варианта являются наиболее распространенными на современных дачных участках. При реализации русского проекта используется специальная конструкция, состоящая из барабана и ворота, с помощью которого производится наматывание троса и подъем емкости с водой.

Причем колодцы для воды из бетонных колец, конечно же, снабжают дом водой при помощи погружных насосов или насосных станций. А для реализации оформления в русском стиле оснащаются подобными декоративными элементами.

Практичные же хозяева совмещают в одном виде и современный водоснабжающий узел с насосами, реле и баками, и надежный старинный колодец с удобной ручкой, чтобы приводить в действие наматывающий механизм.

Так, в случае отключения электроэнергии, можно поднимать воду из колодца при помощи ворота.

Если выбирается вариант шадуф, то такая конструкция будет более подходящей для тех мест, где водоносный пласт располагается на минимальной глубине. В данном случае применяется система «журавль», когда вода извлекается на поверхность путем приложения усилия на один край конструкции с длинным плечом. Процесс простой и если есть возможность для выполнения неглубокой шахты, то шадуф легко сконструировать собственными силами.

ВЫБОР ОФОРМЛЕНИЯ

Нужно четко представлять себе, как облагородить колодец из бетонных колец, и в первую очередь необходимо ориентироваться на его расположение. Когда он находится недалеко от основного домостроения, нужно выбирать такой дизайн, который подходит под стиль здания, иначе получится дисгармония.

Наиболее распространенными материалами для облагораживания современных колодцев являются древесина и природный камень. Также может быть использован облицовочный кирпич и некоторые виды современных материалов.

Таким образом, заранее зная, как облагородить колодец из бетонных колец, вы сможете подобрать такой материал, который оптимально впишется в общий дизайнерский проект.

Например, верхняя часть может монтироваться из оцилиндрованных брёвен и в таком виде получается имитация сруба. Подобная конструкция будет актуальна в том случае, если домостроение выполнено в виде деревянного сруба и для его строительства использовалась натуральная древесина.

Вообще, используются не только деревянные навесы, но также есть возможность оформить колодец из бетонных колец силикатным кирпичом, и получится внешне привлекательная и функциональная конструкция. Особенно, если фасад основного строения выполнен из подобного кирпича или из блоков с облицовкой.

ДЕКОРИРОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

Чтобы обеспечить необходимую прочность сооружения, в подземной части применяются скобы для соединения колец колодца. Верхняя, надземная, часть, выполняется из деревянных брусьев сечения 100-120 мм.

Могут использоваться четырехугольные и шестиугольные конструкции, лишь бы они гармонировали с ландшафтным дизайном и не выпадали из общей картины.

Встречаются оформления колодцев по мотивам русских народных сказок, то есть в декорациях участвуют сказочные персонажи и разнообразные мифические фигуры.

Так что для того, чтобы ваш колодец выглядел гармонично, необходимо знать не только, как осадить кольца в колодце, но и проявить фантазию при его декорировании.

Рядом с колодцем можно установить скамейку или сделать небольшую хозяйственную постройку, чтобы иметь возможность отдохнуть.

Если вы запланировали строительство колодца из бетонных колец своими руками, то вам нужно сразу проанализировать, каким образом будет оформляться сооружение в верхней части. А также необходимо приобрести все метизы и фурнитуру, способные обеспечить прочность и долговечность конструкции. При помощи различных способов декорирования создаются интересные стили, и колодец становится одним из важных элементов на дачном участке.

Например, для восточного стиля, будут актуальны красочные китайские фонарики и прочие подобные аксессуары, создающие загадочный образ. Даже допускается создание колодца в двух ярусах, один из которых будет выполнен из природного камня, а для другого будет использоваться древесина.

Нужно пересмотреть и проанализировать различные проекты и выбрать самый приемлемый стиль для своей дачи, чтобы все строения составляли единый ансамбль и доставляли эстетическое удовольствие.

способы, как сделать своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

нормативные, вкусовые и экологические качества;
удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром
Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.
Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.
В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.
Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.
Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.
Пластиковой трубой
Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.
в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.
Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.
Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.
Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.
Пробуренной внутри скважины
Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:
от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.
Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.
Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.
Увеличение выработки в плывуне
Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.
Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.
Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.
Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.
Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.
Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.
Очистка шахты после работы
По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:
стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.
После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.
К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.
Полезное видео
Когда можно навредить:

Подробно от А до Я:

При плывуне:

Читайте также: Как установить пластиковые вставки в колодец
На даче, в частном доме или в иных местах, где приходится добывать воду из колодца или скважины, порой возникает проблема с низким уровнем воды. В таком случае появляется необходимость в углублении колодца, которое можно провести и без помощи специалистов.
Углубление колодка пластиковыми кольцами.
Причины ухода воды из колодца
Уровень воды может падать по разным причинам, причем не все из них непременно ведут к необходимости ремонта.
К общим факторам относятся:
Гидрологические условия. Слишком жаркое лето с малым количеством осадков, холодная зима могут стать причинами пересыхания водоносного слоя колодца и, как следствие, понижения уровня воды. Эта проблема не требует обязательного вмешательства: при благоприятных погодных условиях уровень может самостоятельно вернуться к первоначальному значению.
Малый запас водоносной жилы. Если колодцем активно пользуются, запас воды со временем иссякает, не получая подпитки: объемы потребления превышают объемы возобновляемой воды. В этом случае есть возможность вырыть новый колодец, но более эффективным (с точки зрения затраты времени и приложения усилий) является вариант углубления старого.
Появление рядом другого источника. Если в одном и том же водоносном горизонте вырыли источник гораздо больших размеров, вода станет уходить туда, поэтому в колодце меньше станет ощущаться ее нехватка.
Снижение уровня воды на местности. Грунтовые воды начинают залегать ниже, поскольку водоносный слой не подпитывается атмосферными осадками. Дно заливается и становится непроходимым, что приводит к невозможности поступления воды в водозаборную шахту.
Проблемы с элементами водоприемника. Они могут изнашиваться или деформироваться, поэтому вода проходит сквозь разломы и поврежденные места.
Во всех случаях, прежде чем принимать решение, следует понять, что послужило причиной падения уровня воды.

Углублять или не углублять
Углубление колодца является достаточно трудоемким и непростым процессом, поэтому сначала нужно убедиться, что процедура необходима.
Для этого стоит предварительно ответить на несколько вопросов:
Связано ли падение уровня воды с погодными условиями? Если да, то есть смысл подождать, пока уровень не нормализуется сам по себе.
Насколько хорошего качества вода? Если она неприятно пахнет, непрозрачная, в ней присутствуют частицы инородных предметов, но само количество воды не слишком изменилось — возможно, колодцу потребуется только чистка.
Изменился ли уровень воды в ближайших колодцах? Если да, проблема не связана непосредственно с колодцем, который планируется углубить.
Если же уровень воды не зависит от погоды, вода хорошего качества, в остальных колодцах ее уровень не падал, но колодец может полностью пересохнуть — есть смысл углубить его. Но перед этим стоит провести геологическую разведку: поговорить с соседями — владельцами колодцев или скважин, узнать, какова глубина и приток воды их источников, уточнить в метеорологической службе, на какой глубине вскрыт водонос, определить степень прочности грунта.
Но даже после того, как сведения собраны, стоит обратить внимание на возможность попадания в плывун. Это грунт, состоящий из песка, ила, глины и прочих механических веществ, который находится под большим давлением и располагается над водоносным слоем. Если до него добраться, он начинает двигаться и заполнять свободное пространство, что опасно не только для колодца, но и для находящихся неподалеку строений.
При столкновении с плывуном работы следует прекратить. Если он небольшого размера, можно дождаться заморозков и прокопать его вручную, но если большой — придется копать новый колодец.

Способы углубить колодец своими руками
Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.
Осаживанием бетонной колонны
Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.
Для этого необходимо:
Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.
Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.
После осаживания соединяем кольца металлическими скобами и затем цементируем стык.
Наращивание колодезных стенок снизу
Этот способ подразумевает выкапывание земли из-под нижнего кольца и укрепление стен кирпичной кладкой или бетоном. Материалы следует выбирать тщательно. Кирпичи недостаточно хорошего обжига могут рассыпаться или раскрошиться, аналогично и некачественный бетон не продержится долго во влажной среде. Кроме того, неудобно проводить армирование в условиях колодезной шахты.
Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.
Выполняем кладку тщательно отобранным кирпичом.
Бетонными кольцами меньшего диаметра
В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.
Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.
В воронку на тросе лебедки опускается железобетонное кольцо диаметром на 4-6 см меньше, чем исходное. После достижения дна кольцо устанавливается посередине, вертикально к стволу колодца. Следом опускаются еще кольца, соединяющиеся между собой посредством пластин и анкеров. Они опускаются до тех пор, пока верхнее не окажется выше уровня земли.
На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.
Сооружение, углубленное кольцами меньшого размера.
Фильтром
Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.
Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.
Пластиковой трубой
Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.
Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.
Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.
Пластиковая труба защищает бетонную шахту от разрушения.
Пробуренной внутри скважины
От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.
Бурим скважину до водоносного слоя.
Увеличение выработки в плывуне
Плывуны встречаются двух видов:
подвижные;
ложные.
Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.
Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.
Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.
Если на дне колодца плывун, то углублять скважину нельзя.
Очистка колодца после завершения углубления
После того как основные работы закончены, можно переходить к процессу очистки.
Он состоит из следующих этапов:
Стены колонны очистить ото мха, ила и отложений с помощью металлической щетки.
Продезинфицировать поверхности раствором хлорной извести.
Опустить в шахту слой фильтрующего щебня, устелить дно.
Откачивать воду до тех пор, пока она не станет прозрачной.
После того как колодец наполнится чистой водой, его можно вводить в эксплуатацию.

<index>
Несмотря на причины уменьшения дебита воды, специалистами рекомендуется сначала почистить и отремонтировать шахту, а затем сделать углубление колодца.
Причины снижения дебита воды
Водоносный слой непостоянен и со временем может иссякнуть.
К причинам исчезновения воды относятся:
особенности климата в отдельно взятом регионе;
усиленная эксплуатация колодезной шахты;
снижение уровня грунтовых вод;
износ, повреждение материалов шахты колодца.
Технология углубления колодца
Пересохший колодец можно восстановить самостоятельно. Работы по восстановлению рекомендуется проводить в осенние или зимние месяцы, т.к. в это время подземные воды находятся низко и войти в плывун можно достаточно глубоко.
Для работ необходимо запастись спецодеждой из прорезиненного материала, высокими резиновыми сапогами, тросом для спускания в шахту.
Самостоятельное углубление колодца.
Существует несколько методов по углублению колодца:
подкапывание;
установка железобетонных колец;
углубление пластиковой трубой;
фильтрование.
Разработка скважины на дне колодца
Данным способом разрабатывается скважина с обсадкой, оснащенная насосным оборудованием. Технология достаточно проста и доступна в качестве способа самодельного гидросооружения, способного к бесперебойной подаче воды.
Недостатком этого способа является потребность в периодической дорогостоящей чистке и дезинфекции ствола, а также постоянная необходимость в электропитании.
Углубление с установкой железобетонных колец
Для повышения объема воды в колодце из 2 колец можно использовать железобетонные кольца. При этом их диаметр должен быть меньше, чем размер шахты.
Подходящие размеры следует определять исходя из расчетов:
Шахта прямая по всей глубине колодца: принимаются метровые кольца диаметром 0,8 м.
Шахта имеет перекосы в стыковых соединениях: следует выбирать кольца высотой 0,7 м и 0,8 м в диаметре.
Углублять колодезную шахту нужно таким образом:
Разобрать колодезный домик, демонтировать водозаборное устройство.
Откачать воду насосом.
Спуститься в шахту и очистить дно от ила и глинистых отложений.
Зафиксировать конструкцию: проделать отверстия в стенках, установив арматурные стержни диаметром 10 мм.
Соединить части металлическими скобами (как минимум, до 6 шт на каждый стык) для того, чтобы избежать проседания колец.
Выкопать грунт до того момента, пока не разрушится стена на новом участке колодца.
Установить ремонтные кольца, соединить старые с новыми, посадив их на скобы.
Засыпать стыки щебнем.
Продезинфицировать колодезную шахту изнутри хлором или марганцовкой.
Загерметизировать стыковые соединения цементно-песчаным раствором.
В качестве фильтра необходимо засыпать дно шахты смесью гравия и щебня.
Углубление колодезной шахты подкапыванием
Этот метод является самым трудоемким, поскольку в нем предусмотрено наращивание верхней части колодезной шахты. Нижние кольца дают усадку, новые – фиксируются наверху. В случае нарушения технологии работ дно колодца может заилиться, водоносный слой перекроется.
Подкапывание колодца производится следующим образом:
Демонтируется верхняя часть шахты, кольца фиксируются скобами на стыках.
Под них проделываются отверстия, в которые устанавливаются металлические пластины. Пластины необходимо закрепить анкерными болтами для придания устойчивости обсадной колонны к подвижности почвы.
Откачивается вода и снимается донный фильтр.
Под нижним из колодезных колец ведется подкапывание грунта. Подкоп рекомендуется вести от центра к боковым частям колодца, периодически вынимая излишки почвы.
После подкопа бетонные стенки дают усадку под тяжестью собственной нагрузки, затем сверху выкладываются новые кольца.
Подкапывание производится до появления водоносного слоя, после чего на дно колодца насыпается фильтр из гравия и щебня средних фракций.
Углубление шахты колодца при помощи пластиковой трубы
Углубление колодца с помощью трубы.
Данная технология аналогична с методом наращивания колодезной шахты железобетонными кольцами.
Пластиковая труба устанавливается со дна до верхней части конструкции, и преимущество этого метода заключается в отсутствии дополнительной герметизации стыковых соединений и необходимости усиленного армирования сооружения. Этот способ бурения дна хорош для подвижной почвы с плывунами.
Обсадку ствола следует выполнять гофрированной трубой диаметром 150 мм. Такая труба имеет малый вес, достаточно прочна и отличается долговечностью. К тому же ее можно использовать при монтаже новой обсадки по всей глубине шахты.
С помощью этого метода обустраивается колодец, имеющий правильное углубление, длительный эксплуатационный период и отсутствие примесей в воде.
Углубление фильтровым методом
Этот способ поможет повысить дебит колодца. Для осуществления данного метода применяется специальный фильтр, который можно сделать своими руками.
Понадобятся:
метровая перфорированная труба с поперечным сечением до 500 мм;
металлическая сетка.
Можно трубу брать металлическую или пластиковую, обернуть сеткой и установить на дно, глубоко воткнув ее в грунт для достижения следующего водоносного слоя.

Пошаговый процесс выглядит таким образом:
В шахту погружается желонка, которая, ударяясь о дно колодца, захватывает в открывшийся клапан часть земли.
Наполнившееся почвой и илом устройство поднимается вверх.
Желонка очищается от грязи, затем опускается снова на дно и весь процесс повторяется снова.
Вся процедура продолжается до тех пор, пока не появится новый водоносный слой. После каждого погружения в воду фильтрующее устройство оседает все глубже и глубже.
Очистка колодца после завершения углубления
После работ по углублению колодец из бетонных колец необходимо очистить и дезинфицировать.
Это можно сделать следующим образом:
Откачать грязную жидкость насосом.
Дезинфицировать стенки хлором, промыв их затем сильной струей чистой воды.
Загерметизировать стыки между кольцами бетона, заделать трещины и сколы гидроизоляционным материалом, например пропиткой, цементом или обмазочной изоляцией.
Очистка колодцев после углубления.
После очистных мероприятий нужно засыпать фильтрующий слой из щебня вперемешку с гравием и галькой. Он остановит пучение грунта и станет дополнительным фильтром для колодезной воды, исключая необходимость в новой скважине при бурении.
</index>Содержание:
Личный колодец на участке – это чистая питьевая вода без примесей хлора. Он служит бесплатным источником влаги для хозяйственных нужд и полива огорода. Со временем дебет скважины истощается и она пересыхает. В такой ситуации остается один выход – углубление колодца до следующего водоносного горизонта.
Причины пересыхания колодца
Уход воды из источника может быть связан с различными факторами:
сезонная засуха;
высокое водопотребление;
разгерметизация стыков колец;
заиливание донного фильтра.
Совет. Чтобы убедиться в причинах обмеления источника стоит подождать около месяца, не предпринимая активных действий.
Сезонный уход влаги вызывает отсутствие осадков в летний период или зимнее промерзание грунта. Он наблюдается сразу во всех соседних колодцах и не требует вмешательства извне. Ожидание может затянуться на несколько недель до ближайшего ливня. Если падение уровня вызвано повреждением шахты или заиливанием, то необходимо провести ремонтные работы.
Иногда уход воды связан со строительными работами на соседних участках. К примеру, устройство любого гидротехнического сооружения, большее по объему приведет к резкому уходу воды, но через некоторое время баланс установится и вода достигнет прежнего уровня. Но иногда строительство на соседнем участке может напрямую сказаться на качестве воды. Технические здания и сооружения, бани, туалеты, скотные дворы могут сделать воду не пригодной для питья. В этом случае необходимо проанализировать ситуацию и принять решение: углублять или выкопать колодец на новом месте, если позволяют размеры участка.
При отсутствии восстановления дебета после положенного ожидания приходится приступать к сложным и трудоемким мероприятиям по углублению колодца. Лучше поручить эту работу профессиональным бригадам, имеющим соответствующий опыт и оборудование. Но расценки на их услуги не всем доступны, поэтому владельцы источников часто действуют самостоятельно.
Пересохший колодец

В каких случаях оправдано углубление колодезной шахты?
Уход воды, связанный с изменением русла подземной реки или появлением производительной скважины на соседнем участке, придется углубить колодец.
Внимание. Затраты на восстановление пересохшего источника часто соизмеримы в оборудование нового. Перед началом работы следует хорошо взвесить все исходные данные и выбрать оптимальный вариант.
Прежде, чем приступать к трудоемкой работе. Следует изучить ее перспективы, обратившись к специалистам. Они определят глубину залегания следующего водоносного горизонта, дадут советы и рекомендации по ремонту колодца. Заниматься углублением шахты стоит при совпадении нескольких факторов:
Нет возможности выкопать на участке новый колодец.
Питьевая вода из источника отличается хорошим качеством.
Шахта не имеет искривлений, трещин между бетонными кольцами.
Размер действующей конструкции не превышает 10 колец.
Чтобы убедиться в удовлетворительном состоянии шахты, потребуется ее осмотреть. Если кольца не были скреплены металлическими скобами, то необходимо выполнить эту процедуру. На каждое кольцо потребуется 2 крепежа. При обнаружении трещин, выполняется замазывание специальными составами для гидропломбы.
Рекомендуемое увеличение глубины составляет 3 кольца (3 метра), но этот показатель зависит от плотности грунта, залегания водоносного слоя и других индивидуальных факторов. Необходимо оценить геологические условия, чтобы не попасть на грунт-плывун и удостовериться, что старые кольца удержатся на месте и не сползут.
План размещения ремонтных колец

Совет. Работы по заглублению источника воды стоит отложить до осени (октября—ноября), когда грунтовые воды уйдут на максимальную глубину.
Способы заглубления колодца
Работа начинается с поиска надежных помощников и приготовления инструментов:
дренажный насос;
ведро;
лопата с коротким черенком;
веревочная лестница;
лебедка;
осветительный прибор;
спецодежда, резиновые сапоги, каска.
Увеличить глубину источника можно с помощью установки бетонных колец меньшего диаметра, подкопа под шахтой или монтажа пластиковой трубы.
Подкапывание под нижними кольцами
О технологии, по которой происходит углубление колодца, говорит само название. Со дна колодца откачивается насосом вода, затем на веревочной страховке опускается человек с лопатой и ведром. Он начинает равномерно внимать грунт из под нижнего кольца, чтобы в последствии конструкция ровно просела. Землю и гальку со дна поднимает помощник. Дополнительные кольца в этом случае устанавливаются сверху. Бывают ситуации, когда кольца не опускаются, в этом случае их необходимо нагрузить. Не исключено, что кольца окажутся настолько зажаты грунтом, что нагружение не поможет. Рекомендуется обкопать их снаружи, а затем налить воду. После размокания грунта снова попробовать нагрузить кольца.
Схема углубления колодца

По окончанию основных работ выполняется засыпание донного фильтра. Для этого используется галька, гравий, песок. Чтобы очищение поступающей воды было более эффективным, можно выполнить многослойный фильтр.
Донный фильтр

Внимание. Копая землю под шахтой внутри колодца нельзя забывать об осторожности и технике безопасности.
Монтаж колец меньшего диаметра
Более прогрессивная технология предполагает углубление колодцев трубами или бетонными кольцами. Диаметр изделий не должен превышать 80 см, при размере основных колец 1 м, а если в шахте имеет сдвиг, то ремонтный ствол будет еще уже – 70 см. Работа происходит поэтапно:
Демонтируется колодезный домик, мешающий свободному доступу в шахту.
Со дна откачивается вода.
Начинается выкапывание грунта, не под кольцами, а в середине колодца.
Первое ремонтное кольцо устанавливается внахлест с действующей конструкцией.
Железобетонные конструкции опускаются в шахту по мере заглубления. Они соединяются между собой скобами с забиванием анкеров. Работы ведутся, пока не обнаружится стабильный водоносный слой. Новую и старую конструкцию соединяют угловыми скобами.
Места стыков замазываются специальным водостойким раствором из жидкого стекла и цемента.
Расстояние между новой и старой шахтой засыпается гравием.
Опускание колец меньшего диаметра

Одна из модификаций такой технологии – использование фильтра. Для его изготовления потребуется металлическая или пластиковая труба сечением 50 см, длиной 1 м. В ней проделывают отверстия по всей поверхности (не менее 50 штук). Снаружи конструкция оборачивается сеткой из нержавеющей стали. Труба опускается в колодец, заглубление выполняется с помощью желонки, выбирающей грунт.
Информация. Желонка – инструмент, использующийся для вынимания ила, песка и грунта со дна колодца. В нижней части имеется клапан, открывающийся от удара о дно, верхняя часть закрывается сеткой из проволоки.
Соединение бетонных колец

Монтаж пластиковой трубы
Углубление колодца пластиковой трубой большого диаметра может проводиться только один раз. Такой способ имеет множество преимуществ:
Гарантирует полноценное использование источника в течение 50 лет.
Универсальный материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками, не поддается коррозии и деформации.
Герметичные стенки трубы не пропускают внутрь колодца грязную воду.
Она имеет гораздо меньший вес, чем бетонные кольца, это упрощает транспортировку и монтаж.
Для проведения ремонта выбирается полиэтиленовая или ПВХ труба с диаметром на 10-15% меньше, чем сечение железобетонных колец. Ее нижняя часть подвергается перфорации и обтягивается нержавеющей сеткой. Другой вариант – обмотать отверстия и нижний просвет геотекстилем, закрепив его пластиковыми хомутами. Этот участок будет исполнять роль фильтра.
Работы по установке пластиковой трубы в шахту источника проходят по следующей технологии:
выполняется ревизия стенок шахты – стыки колец соединяются скобами, особое внимание уделяется первому и второму;
шахта углубляется копанием вручную или желонкой;
труба при участии нескольких человек опускается внутрь колодца, после ее установки не требуется герметизировать стыки;
расстояние между пластиком и бетонными кольцами засыпают смесью песка и цемента в долях 5:1.
Монтаж пластиковой трубы

Внимание. Длина трубы должна доходить до верха шахты, при необходимости соединяется несколько изделий или специальных пластиковых колец. В этом случае на концах изделий есть резьба для соединения, а стыки обрабатываются водостойким герметиком.
Работа на плывуне
Плывун представляет собой смесь ила, песка и воды. Нестабильное образование существенно затрудняет работу, оно перемещается в водоносном слое и может появляться неожиданно. Обычная технология копания грунта ведром не будет эффективной из-за быстрого восстановления смеси песка и ила.
Схема плывуна

Существует несколько методов прохождения плывуна:
Чтобы углубить колодец на плывуне применяют ускоренную проходку. Она подразумевает установку ремонтных колец на ствол шахты, чтобы ускорить опускание конструкции.
Обеспечить выемку грунта позволяет установка шпунта – барьера из деревянных щитов. Изготавливается несколько щитов из досок, прочно соединенных между собой и заостренных на конце. Из них собирается короб, который забивается на дно с помощью каменной бабы. Грунт вынимается из короба, такая технология эффективна для небольших плывунов.
Завершающий этап
После того, как произошло углубление колодца пластиковой трубой или железобетонными кольцами, в шахту будет поступать грязная вода. Ее необходимо откачать глубинным насосом. Стенки пластиковой трубы и бетонной шахты обрабатываются раствором марганцовки или хлорной извести (10%). После дезинфекции стенки хорошо вымываются, а вода их источника откачивается. Завершающий этап работы – обустройство защитных сооружений и подъемного механизма (ворота).
Самостоятельное углубление источника реанимирует водоснабжение и позволит сэкономить на стоимости услуг специализированной бригады. Отремонтированный колодец будет давать влагу до 50 лет, пока не иссякнет водный горизонт.
Не забудьте оценить статью:
Голосов: 1 Средняя оценка: 5,00 из 5
—> Статья размещена в рубрике|подрубрике
Колодцы веками востребованы в частных домовладениях как источники питьевой воды. Они характеризуются длительным периодом эксплуатации, относительной простотой обустройства, а также способны обеспечить постоянный запас качественной питьевой воды. Современные технологии строительства колодцев усовершенствованы, а потому можно и углубить имеющееся сооружение, если возникает необходимость. Но важно знать, как углубить колодец из бетонных колец правильно, чтобы вы могли выполнить работы быстро и с максимальным эффектом.
Когда целесообразно проводить работы по углублению
Ресурс эксплуатации колодца во многом зависит от профессионализма строителей, которые его монтировали. Но не только этот фактор оказывает влияние на работоспособность — большое значение имеют также внешние факторы, которые очень сложно предсказать. Так, колодец может перестать наполняться водой из-за изменения гидравлических и геологических условий — изменится отметка дна либо подземные воды спустятся к «краю» водоносного слоя.
Востребованные способы углубления колодцев помогут устранить дефицит воды на участке, однако экстренно проводить мероприятия не советуют.
Не стоит начинать работы по углублению колодца сразу после того, как дебет снизился. Все дело в том, что проблема проявляться временно (например, рядом с вашей территорией проводятся земельные работы, например, обустройство скважины большого водоизмещения), так что стоит выждать где-то месяц, и только после этого планировать углубление.
Считается целесообразным углублять колодец из бетонных колец, если:
на участке нет площади для нового сооружения;
в существующем водозаборе вас абсолютно устраивает чистота воды;
глубина существующей конструкции — более 10 колец;
ежедневный приход воды — менее 1 чем на кольцо ежесуточно, или же дебета вовсе нет;
бетонные кольца, находящиеся в колодце, не деформировались за все время эксплуатации.
Основательным углублением можно спасти даже пересохший колодец, то только если он соответствует перечисленным выше критериям. Если же нет, то целесообразно выделить больший бюджет и озаботиться строительством нового водозабора.
Как подобрать подходящие кольца из железобетона
Углубление колодца из железобетонных колец
Но выбирать диаметр колец для ремонта, с помощью которых будет проводиться углубление, нужно с учетом кривизны ствола. Если в этой шахте имеются выраженные нарушения ровности по диаметру, то для «вставки» подойдут изделия 700 мм в диаметре. Однако в этом случае будет очень большой зазор между ранее и вновь смонтированными кольцами, а его придется устранять натуральным камнем либо галечной подсыпкой.
Как провести подготовительные работы
Перед тем, как углубить колодец из бетонных колец, необходимо выполнить качественную подготовку. На первом этапе оценивают реальное состояние колодезных конструкций. Кроме того, необходимо убедиться, что почва способна удерживать вновь установленные кольца, а также определить изменившийся уровень залегания грунтовых вод.
Важно: Все расчеты, все необходимые операции по определению изменившихся условий эксплуатации следует проводить еще до начала земельных работ по углублению колодца. И только после того, как расчетные манипуляции будут завершены, начинают углублять колодец на максимально возможную глубину.
Процесс углубления колодцев может производиться на глубину до 3 метров. Кроме того, работы целесообразны в случае, когда в первоначальной конструкции было не более 15 колец, причем каждый из элементов должен быть установлен относительно другого без смещения. В случае, когда было обнаружено небольшое смещение, необходимо провести работы по выравниванию колонны, для чего на каждом из швов водозабора устанавливаются скобы, чтобы зафиксировать конструкцию жестко, предотвратить ее разрыв.
Естественно, любая водоподъемная конструкция удаляется на время проведения работ, а также снимается декоративный верхний домик, если он был предусмотрен конструкцией. Кроме того, из колодца дренажным насосом выкачивается вся имеющаяся вода.
Итак, вопрос, можно ли углубить колодец из бетонных колец решается однозначно положительно, но потребуется также подготовить определенные материалы и инструменты:
Необходимо заранее подготовить все, что понадобится для выполнения работ по углублению колодца
лопату с коротким черенком, чтобы было удобно проводить земляные работы в ограниченном пространстве;
насос, чтобы откачивать воду, поступающую в место проведения работ;
отбойник, если в процессе углубления понадобится проходить твердые породы;
лебедка и ведра, чтобы можно было свободно поднимать грунт с большой глубины и опускать кольца (эта лебедка должна быть способна выдержать груз до 600-700 кг;)
лестница, предпочтительно веревочная, чтобы не занимала много места;
осветительные приборы.
Наличие всего этого «арсенала» позволит углубить колодец с максимальной скоростью и качеством. Потребуется также и страховка для рабочего, который будет спускаться вниз, и защитная спецодежда — комбинезон, резиновые сапоги, каска.
О том, какими способами можно сделать веревочную лестницу своими руками, мы рассказали в отдельном материале с видео-примерами.
Узнайте, как организовать водоочистку в частном доме или на даче. Особенности подбора фильтров.
Последовательность этапов
Итак, как углубить колодец на даче или в частном доме своими силами — все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:
Схема углубления колодцев ремонтными кольцами
Шахту обязательно следует проверить на наличие выступов с внешней стороны, чтобы ничего не мешало спуску колец.
Все стыки на колонне нужно закрепить скобами, для чего используется металлическая пластина 4*40*300 мм. Отверстия под крепежи сверлятся предварительно, после чего на каждый из швов монтируется по 4 пластины, и закрепляется элемент 12 мм анкерными болтами. Установка пластин очень важна — они не допустят разрыва колонны, если при работе начнутся подвижки грунтового пласта, что служит опорным слоем.
Когда колонна будет должным образом скреплена, следует выбрать донный фильтр.
Выполняются земельные работы — копка для ремонтных колец ведется до того момента, пока стена новой шахты не начнет разрушаться.
Осуществляют спуск ремонтных элементов. Старую существующую и новую ремонтную части конструкции соединяют угловыми скобами.
Установка ремонтных колец в колодец
На завершающем этапе подсыпают новый фильтр и тщательно замазывают все швы. Для заделки швов используется цементный раствор, а перед засыпкой нового фильтра следует провести финальную очистку дна, чтобы внизу не оставалось никаких загрязнений после проведенных работ.
Углубленный колодец с установленными ремонтными кольцами
Важно: Лучше всего работы по увеличению глубины осуществлять зимой или в последний месяц осени. В это время года уровень подземных вод самый низкий, так что новые кольца могут быть установлены очень глубоко.
Как сделать донный фильтр для колодца, его виды и особенности — все это вы найдете на нашем сайте.
Чтобы откачать воду, вам понадобится дренажный насос для колодца. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями таких агрегатов.
Про углубление колодца с помощью труб из полимеров читайте тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/uglublenie-kolodca-plastikovymi-trubami.html
Особенности углубления методом подкапывания
Такой способ увеличения глубины колодца часто выполняют профессиональные рабочие, поскольку он очень длительный и трудозатратный, особенно если исходная глубина конструкции превышает 10 м. Подготовительный этап здесь будет таким же, как и в предыдущем случае, после чего начинают подкоп. Вниз спускается рабочий на страховке, который равномерно подкапывает грунт, находящийся под самым нижним кольцом. Избыток грунта помещают в ведро и поднимают наверх лебедкой. Базовая колонна из колодезных колец будет постепенно проседать под собственной тяжестью, а ремонтные кольца в этом случае помещаются сверху.
Благодаря углублению колодца можно восстановить нормальный водозабор и сэкономить средства на строительстве нового колодца. Кроме того, произойдет тщательная очистка дна, так что вода станет еще лучше.
Добавьте страницу в закладки!Используемые источники:
https://wodakachka.com/kolodtsy/remont-i-obsluzhivanie/vse-varianty-uglubleniya.html
https://scvazina.ru/uglublenie-kolodtsa
https://vodasovet.ru/scvazhina/uglublenie-kolodtsa
http://otepleivode.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-i-kolodets/uglublenie-kolodtsa-svoimi-silami.html
http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/kak-uglubit-kolodec-iz-betonnyh-kolec.html
питьевые колодцы
Глиняный колодец — вода из глины.
Колодец от начала и до конца строится в глине. Самый легкий в строительстве колодец. Примерно 65% всех колодцев в лен обл — это глиняные колодцы. Водоносные горизонты находятся в глине и считаются самыми чистыми водами. Встречаются они на глубине от 4 до 32 м. Большинство строителей колодцев не понимают тонкости этого ремесла и не видят проходные воды, не замечая их из-за слабого поступления. Порой заказчики неохотно принимают такие колодцы с малым дебетом воды. Необходимо понимать, что молодой глиняный колодец может давать в первый год мало воды. Через 2-3 года вода размывает открывшиеся родники и приход воды в колодец возрастет в несколько раз. Раскачивать колодец — это понятие относится только к глиняным колодцам!
Если колодец профессионально построен, сделан капитальный глиняный замок, правильно эксплуатируется, то вода в нем будет мягкая без опасного количества примесей металлов и минералов. В народе такую воду называют — живая вода.
Глиняный колодец — вода из глиняного плывуна.
Сложный колодец в строительстве. Ровный ствол у колодца получается редко. Такие колодцы почти полные воды. Обычно глубина этих колодцев не превышает 10 колец. В таких колодцах нижнее кольцо затянуто глиняным плывуном. Этот факт не дает покоя владельцам — колодцы постоянно чистят, пытаются углубить, прокачать, засыпать дно щебнем — все это делать бессмысленно. Нужно понимать и знать, как пользоваться такими колодцами.
Воду брать нужно очень осторожно. Если у Вас, например, 5 колец воды, опустите насос на 2 кольца вниз, нижние 3 кольца должны оставаться в состояния покоя. Прокачивать такие колодцы(выкачивать воду полностью) — нельзя! Разовая откачка не должна превышать 10-15% от общего уровня воды. Только в этом случае вода в колодце будет чистая и прозрачная.
Вода из синей глины может пахнуть сероводородом, запах не стойкий и скоро улетучивается.
Глиняный колодец — вода из песка.
Сложный колодец в строительстве. Большинство мастеров, те, кто берется за строительство колодцев, не умеют осаживать кольца в песчаный водоносный горизонт. Шабашники, которые сумеют убедить заказчика в том, что колодец построить — это легко и просто, попадая на плывуны, меняются в лице. Правильно построенный колодец в плывуне встречается редко.
Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) — нельзя! В такие колодцы вода прибывает очень быстро. Нижнее кольцо затянуто плывуном и это нормально. Уровень воды в таких колодцах редко превышает 1,5 метра. Столб воды 1,2 м в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба воды. Только в этом случае вода будет чистой. Попытка откачать воду в таком колодце может закончиться тем, что вода в колодце станет мутной. Наихудшее развитее — песчаное дно поднимется, и там, где была вода, окажется песок.
Глиняный колодец — вода из камня.
Сложный колодец в строительстве. В каменистом грунте кольца зажимает даже у сильной бригады. Проходя камни с водой, нужно быть трехжильным, чтобы опустить кольцо хотя бы на 10 см. Стоять по колено в ледяной воде и выбирать камни из-под колец могут только очень выносливые мастера. Уровень столба воды в таких колодцах не превышает 70-80 см — это проходные воды. Такие колодцы не редкость, примерно 5 из 20 колодцев с проходной водой.
Песчаный колодец — вода из песка (плывун).
Самый сложный колодец в строительстве. Шахта колодца сверху донизу строится в песке. Примерно 80% всех песчаных колодцев не докопаны. Кольца встают как только заходят в мокрый песок. Без определенных знаний и навыков колодец не построить. Мелкие колодцы строить изначально нужно правильно, так как углубить их очень сложно и дорого. Чистота воды в колодцах зависит от качества песка в водоносном горизонте. Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) нельзя! 1,5 м — столб воды в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба.
Болотный колодец — вода из торфа.
Сложный колодец в строительстве. Сложность заключается в том, что мокрый песок и торф крепко удерживают бетонные кольца и не позволяют осадить их в низ. Вода из торфа имеет коричневый оттенок, она мягкая, без накипи. Иногда от воды исходит слабый сладковатый запах сероводорода, который моментально улетучивается. Многие люди к такой воде относятся брезгливо. Не смотря ни на что, вода в таких колодцах считается питьевой и очень вкусной.
В некоторых торфяных колодцах вода стоит высоко, чуть ниже уровня земли. Есть опасность, что в зимний период верхнее кольцо может морозом приподнять, а весной в образовавшуюся щель в колодец проникнут талые воды и грязь. Чтобы кольцо морозом не отрывало, необходимо поднять грунт вокруг колодца на 30-50 см, предварительно обернув кольцо пленкой.
Мы советуем устанавливать на уровне земли разработанную бетонную крышку с люком. В этом случае вода в колодце не замерзнет.
Главное и самое сложное при строительстве колодца — это накопительная часть колодца.
Колодцы только на первый взгляд могут показаться одинаковыми. Даже если их построить в пяти метрах друг от друга, они могут отличаться: глубиной, качеством и уровнем воды. Опытный мастер может читать по грунту, где какой водоносный горизонт. Уметь предвидеть: сколько будет воды, какого качества и что с колодцем будет через год — в этом и заключается мастерство строителей колодцев.
В шахте колодца могут встретиться несколько разрезов с обильными водоносными горизонтами:
— верховые воды.
Вода, которая находится в плодородном слое на поверхности земли, называется поверхностной. Колодец, который собирает поверхностные воды, считается дренажным.
К питьевым колодцам такие колодцы не относятся.
— нажимная вода.
Некоторые колодезники называют этот горизонт «капиллярный», так как можно увидеть, как из глины появляются друг за другом капельки воды. Вода из этого горизонта чистейшая. Нажим выходит из глины без песчаных прослоек. Но есть один недостаток таких колодцев — это малое количество воды в зимний период и летом в засуху. Примерно 20% колодцев пересыхают. Углублять такие колодцы несложно, вода станет прибывать быстрее, но качество воды может резко измениться. Накипь в чайнике вам подскажет, что вода стала жесткой. Так что, прежде чем углублять колодец, необходимо подумать, что важней: качество или количество воды. Если воду в колодце не брать 2-5 месяцев, вода может застояться. Большинство колодцев стоят именно на этом водоносном горизонте. За час такие колодцы могут дать до 1 куба воды.
— проходные воды.
Воды находятся в постоянном движении. Именно с этого горизонта выходят в оврагах родники. Пригласить живую воду в колодец — это высший пилотаж колодезного дела. Порой, чтобы дойти до проходного горизонта, нужно проявить немыслимое упорство и выносливость. В проходной горизонт сложно углубиться, так как он обычно проходит в камнях, известняке, между плит — скальное образование. Работы проходят в воде, так как откачивать воду не имеет смысла из-за сильного поступления. Доставать огромные валуны стоя по колено в воде, с нехваткой кислорода, до нитки промокнув, с постоянно нарастающим темпом, чтобы кольца не зажало — всё это нужно сделать, не останавливаясь, за 3–12 часов. Опыт работы иногда стоит на втором месте. Главные качества хорошей бригады – выносливость, ответственность. Большинство любителей, тех, кто берется за строительство колодца, об этом и не догадываются и к таким развитиям просто не готовы. Слабая бригада, дойдя до проходной воды, останавливает все работы.
Воду из колодца с проходной водой откачать сложно из-за сильного поступления. Вода в колодце всегда свежая.
— застойные воды.
Копать грунт с водой и разбираться в нем — это целая школа. Даже в плывунах есть проходной горизонт с чистой водой. В плывунах нередко проходные воды не замечают и заходят ниже, где вода не обменивается и стоит без движения веками. Колодезники называют такие горизонты «карманами» — застойными водами. Такие колодцы встречаются крайне редко.
Если взять металлический прут и опустить его в огонь, а через несколько минут достать его из огня, то метал примет качество огня. Так и вода, веками стоящая без движения в грунтах, богатыми металлами и минералами, принимает их свойства.
Если от воды пахнет железом, через некоторое время вода приобретает желто-коричневый оттенок. При кипячении в воде отстаивается большое количество накипи, на поверхности воды образуется радужная пленка — это застойные воды. Откачать воду насухо в таком колодце не получится, вода прибывает очень быстро.
— напорный водоносный горизонт.
При строительстве глубоких колодцев нередко вскрывают напорный водоносный горизонт. Вода начинает поступать неожиданно
За последние десятилетия мастерство колодезников стремительно утрачивается. Это объясняется тем, что с начала 90-х годов хлынувшая на рынок труда дешевая неквалифицированная рабочая сила стала вытеснять профессионалов-колодезников с рынка. Профессионалов сменили гастарбайтеры с ближайшего зарубежья. Все эти изменения напрямую повлияли на качество строящихся питьевых колодцев, если выразиться точнее — полное отсутствие понимания, как их строить.
По нашим подсчетам: только в лен обл за строительство колодца берутся около 800 бригад. Почти в каждой деревне, садовом товариществе все столбы и заборы оклеены объявлениями: «Копаем колодцы, ищем воду, определяем глубину колодцев, мастера с большим стажем работ». Разобраться простому обывателю, кто хороший специалист, а кто нет, очень сложно.
Мы разделяем профессиональных строителей колодцев на 3 группы — колодезники 1-2-3 класса.
3 класс- специалисты по колодцам, основное «мастерство» которых — это обман клиента. Заказчик для них — всего лишь мешок с деньгами . Вариантов обмана множество, главное — взять у Вас деньги. Через год вы поймете, что Вас обманули. Это кочующие бригады, которые постоянно меняют номера телефонов. Если вы уже договорились с бригадой, то прежде чем завозить кольца для колодца, перепишите паспортные данные старшего мастера — это гарантия, что вас не обманут.
2 класс — бригады-шабашники. За последние 20 лет их стало большинство. Редко можно встретить мастеров, которые добросовестно относятся к своей работе. Но есть бригады, которые разделяют наши интересы и заслуживают высоких оценок.
1 класс — ответственный, дисциплинированный и сплоченный, как одно целое, коллектив. Лучшие специалисты, виртуозы своего дела — бригады обладают выносливостью и упорством, опыт и знания династий колодезных мастеров они ежедневно используют на практике.
Специалистов 1 класса мало. Главные их достоинства — ответственность, выносливость, профессионализм.
Наша задача — предоставить Вам возможность, изучив данную информацию, воспользоваться услугами профессиональных бригад.
Многим заказчикам все равно, кто работает. В этом поединке выигрывает тот, кто копает недорого, а вот проигрывает заказчик, который выбирает колодезников подешевле
3. Ошибки заказчика при строительстве питьевого колодца.
Многие со мной согласятся, если я скажу, что заказывая колодец, заказчик мало себе представляет, что делать, как правильно строить колодец и кого приглашать для этих целей. Как ни странно, какой колодец получится, зачастую зависит от заказчика и от тех решений, которые он принимает. Надеюсь, что тот, кто собирается строить колодец, найдет много полезной информации у нас на сайте.
Я Вам расскажу о некоторых ошибках, которые допускают заказчики при строительстве питьевого колодца.
Некоторые считают, что построить колодец несложно и готовы доверить строительство любому, кто с уверенностью скажет, что он специалист. А если есть договор, то рассеваются все сомнения. Выбор бригады — это серьезный и ответственный момент. Закопать кольца и дойти до воды — не проблема даже для новичков. Дойдя до водоносного горизонта, бригада порой не знает, как и что делать. Побултыхавшись в воде на дне колодца, горе-мастера останавливают все работы и, чтобы оправдать свою беспомощность, придумывают различные страшилки, леденящие душу заказчика. Колодцы чаще всего не докапывают из-за трудностей, с которыми сталкиваются мастера на завершающей стадии строительства. Как следствие: колодцы постоянно заиливаются, в засушливые месяцы стоят без воды, вода застаивается и портится. А то и просто сдают сухой колодец.

Копка и рытье колодцев | Колодцы в Саратове цена
Копка и рытье колодцев в Саратове
Наличие водопровода на дачном участке или в загородном доме, так или иначе заставляет задуматься о строительстве колодца. Ведь чистая колодезная вода не идет в никакое сравнение с водой «из трубы», отдающей ржавчиной и хлоркой. Свой колодец на даче, это еще и страховка на непредвиденные случаи, такие как отключение воды. При умелом декорировании, колодец на вашем участке, станет частью ландшафтного дизайна. Располагаться колодец должен в месте наиболее близкому залеганию грунтовых вод к поверхности земли, при этом необходимо исключить его загрязнение сточными водами. Нельзя устанавливать колодец и септик рядом, а также не рекомендуется строить колодец в непосредственной близости от дома, но и удалять на значительное расстояние не стоит, в случае необходимости подвода воды в дом придется перекапывать весь участок. Для определения оптимального расположения колодца необходимо пригласить специалистов, которые проведут разведывательные работы, определят место для колодца и наличие водоносного слоя.
Для предотвращения осыпания и обвала колодца, шахту колодца принято облицовывать. Для этого используется следующие материалы: кирпич, камень, деревянный сруб или бетонные кольца. Каждый из материалов обладает своими достоинствами и недостатками. Использование деревянного сруба, хлопотное и недешевое удовольствие, с использованием пород дерева: дуба или осины. Кирпичная кладка, используемая для облицовки шахты колодца, должна быть из кирпича без трещин, кроме того это трудоемкая и небезопасная работа. В последнее время одним из распространенных методов копки колодцев, является строительство с помощью бетонных колец. Основным преимуществом использование ж/б колец является скорость изготовления колодца и безопасность работ. Наша компания использует все виды материалов для облицовки колодца как: срубового типа, с использованием кирпича и железобетонных колец. При строительстве колодца из железобетонных колец, используются сертифицированные, заводские, армированные кольца, изготовленные в соответствии с ГОСТ. Независимо от материала используемого для постройки колодца, оголовок его должен находится на уровне 0.75 м от поверхности. При желании заказчика эту часть можно построить из дерева, камня или кирпича. Вокруг колодца на расстоянии 1 метра сооружается бетонная отмостка произвольной формы. В целях предотвращения попадания в колодец мусора, оголовок декорируют деревянным срубом (домиком)
Обычно шахта колодца прокапывается на глубину от 5 до 15 метров (глубина залегания грунтовых вод), шахту колодца прокапывают в водоносный слой на 1м. Дно выкопанного колодца служит фильтром, отсыпка донного фильтра и его толщина, увязывают с уровнем воды. На дне колодца устанавливается осиновый щит и на него помещается слой гравия или речных камней, для защиты воды от помутнения. После заполнения колодца водой, происходит откачка до полного осветления воды.
Рытье и копка колодцев – это работа, которой мы занимаемся на протяжении длительного периода времени. В своей работе компания «Единая служба переезда» гарантирует качество и быстроту исполнения. Заказывая копку колодца в Саратове у нас, вы получите низкие цены, грамотных специалистов и безусловно чистую колодезную воду.
Методы копки колодцев
Существуют два метода копки и рытья колодцев: открытый и закрытый.
Открытый способ производится на устойчивых грунтах. Выкапывается ствол до водоносного слоя, затем с помощью крана или специальных приспособлений производится монтаж бетонных колец в стволе. Бетонные кольца герметизируются и скрепляются скобами. Пространство между стенкой ствола и кольцами засыпается мелкозернистым песком.
Закрытый способ копки колодца применяется на не устойчивых породах земли-плывунах. Такой метод подразумевает под собой, проведение земляных работ внутри бетонных колец с постепенным наращиванием. Делается это для того, чтобы исключить обрушения стенок шахты колодца. Технология закрытого способа предусматривает следующие этапы: копка ямы на глубину 80 см, с тем что бы бетонное кольцо выступало на 80 см над уровнем земли, рытье и выемка земли изнутри кольца. Перед тем как осадить бетонное кольцо, на него водружают второе, с наружной стороны происходит обработка и герметизация шва. С последующей выборкой земли, колонна из двух колец опускается ровно настолько, чтобы второе кольцо выступало над поверхностью земли, для очередного стыка и обработки герметиком. Укладка предпочтительна на бетонных кольцах с гладкими торцами, на тык наносится 10 см. слой цементного раствора, смешанного с жидким стеклом, иначе как провести герметизацию швов с наружной стороны колец. И так укладывается секция за секцией, до углубления в водоносный пласт. Такой метод копки существенно медленнее открытого способа рытья, обусловлено это тем, сто копка происходит в стесненных условиях, грунт сначала удаляется из под кольца и только потом из середины забоя, таким образом резко уменьшается вероятность обвала шахты колодца.
Заказать копку колодца
У вас возникла потребность в чистой питьевой воде? Появилась необходимость выкопать колодец для технических нужд на своем участке земли или прилегающей территории? Закажите рытье колодца в «Единой службе переезда» позвонив по телефонам 8(8452) 77-85-18, +7927-277-85-18. Собираясь обустроить га своем загородном доме, дачном участке колодец, обращайтесь к услугам профессионалов, которые гарантированно выполнят весь ряд технологических рекомендаций и установят вам долговечный колодец, в котором всегда будет чистая качественная вода.

Как пройти второй уровень? :: Общие обсуждения Besiege
Прямой удар в колокола может сломать все, чем вы в них ударились; и сила, «потерянная» из-за разрушающих лучей, может означать, что вы не можете заставить колокол двигаться достаточно далеко.
Установка какого-то генератора движения кажется правильным решением, хотя стрельба валунами или бомбами на высокой скорости должна работать, если вы получаете правильный угол … ударьте по нижней части раструба, создав максимальную вращающую силу.
Мой план состоял в том, чтобы повторно использовать старую гибридную конструкцию вертолета и аэростата для крепления ракет; Похоже, что для самого маленького колокола необходимо 2 шт. на максимальной тяге, а для самого большого — много. Однако после того, как меня несколько раз обернули, я отказался от попытки; поэтому у меня нет данных о том, сколько ракет требуется для большого колокола … хотя, судя по предыдущим комментариям, 5 кажется достаточно.
Я также играл с подъемом колоколов с помощью «съемных лебедок» — 2 блока с лебедкой между ними, съемник на другом конце одного блока, а затем захваты на обоих концах всей установки.Идея состоит в том, чтобы прикрепить неотъемный конец к удерживающей раме колокола, позволяя другому концу свисать вниз, чтобы войти в контакт с колоколом (при необходимости выдвигая лебедку), а затем, как только все три колокола будут подсоединены, они поднимаются и отпускаются. Все одновременно. Вероятно, стоит установить каждую лебедку на отдельной кнопке, поскольку три колокола почти наверняка потребуют разной степени втягивания.
Короче говоря: единственный способ гарантировать одновременные звонки — это использовать управляемую активацию, «настраивая» звонки по отдельности, а затем запуская их все вместе.Конечно, можно использовать грубую силу (например, бросить что-то в них), но тогда вам придется иметь дело с миллионом крошечных факторов, таких как отклонение выстрела, попадание под прямым углом или взгляд в сторону, будь то ветер или случайные неровности земли мешают вам прицелиться …
В любом случае, это неприятно. Интересная задача в теории, но много хлопот на практике. Меня раздражает то, что строительная площадка достаточно велика, чтобы построить что-то, что соприкасается со всеми тремя колоколами одновременно; но это размещение означает, что вам нужно выровняться, прежде чем вы сможете это сделать… Вероятно, было бы тривиально пройти этот уровень, если бы вы начали выстраиваться в линию со всеми колокольчиками; но в то же время хлопоты с изменением положения и проверкой выравнивания делают эту задачу бессмысленно сложной. Это не сложно, но малейшие ошибки означают, что нужно начинать заново с нуля.
Скважина | Мод Вики Сообщества
Скважина
Бонус
Бонус чистой воды (Гондор, Ривенделл, Эребор) — снижает стоимость пехоты
Бонус на орошение (Рохан) — улучшает производство на близлежащих фермах
н / д (Лесное царство)
«Во времена короля Элессара Город стал прекраснее, чем когда-либо, даже в дни своей первой славы; он был наполнен деревьями и фонтанами, его ворота были сделаны из мифрила и стали, а его улицы были вымощены белым мрамором.«
— Возвращение короля, наместника и короля

В Age of the Ring Колодец является вспомогательным зданием для различных фракций. Он лечит ближайших союзных юнитов и обнаруживает скрытность.
Функция []
Союзники рядом с колодцем исцеляются, колодец также обнаруживает ближайшие невидимые юниты.
Бонус чистой воды — Гондор, Ривенделл, Эребор []
Wells снизит стоимость пехоты.
1 Скважина: 5%
2 скважины: 10%
3 скважины: 15%
4 скважины: 20%
5+ колодцев: 25%
Бонус на орошение — Рохан []
Колодцы увеличивают прирост ресурсов близлежащих ферм на + 20%.
Способностей — Лесное царство []
Праздник! (W) — Мгновенно лечит юнитов на умеренное количество, но уменьшает их движение на 66% на 60 секунд. Щелкните значок левой кнопкой мыши, затем щелкните левой кнопкой мыши целевую область.
Стратегия []
Колодцы — полезные вспомогательные постройки, которые помогают союзным армиям оказывать давление на врага, позволяя своим войскам отступать к построенному впереди колодцу, чтобы подлечиться перед повторным вступлением в бой с армией врага. Колодцы Гондора, Ривенделла и Эребора особенно полезны для удешевления вашей пехоты.Это облегчает доступ к элитным отрядам, таким как солдаты Анориена, гвардейцы Ривенделла или воины Железных холмов.
Скважины Рохана служат для другой цели, поскольку они улучшают добычу ресурсов на близлежащих фермах. Это дает метод улучшения уязвимой экономики Рохана. Однако в обоих случаях строительство нескольких колодцев может улучшить вашу экономику, а также усложнить задачу вражеским силам победить вашу собственную.
Колодец вина Лесного королевства не дает никаких бонусов экономике фракции.Кроме того, у него более низкая скорость лечения и скорость восполнения юнитов, чем у всех других скважин. Однако он не менее мощный, ведь игрок может использовать Feast! , чтобы мгновенно лечить союзных юнитов на большой площади. Это также имеет недостаток в виде снижения их скорости и поэтому наиболее полезно, когда силы Лесного Царства защищают локацию в течение длительного периода времени.
Битва и революция | «Аламо»
В тот момент, когда армия генерала Коса направлялась к Рио-Гранде в Мексику, армия генерала Санта-Анны двигалась на север, в сторону Техаса, без ведома техасцев.Их план состоял в том, чтобы вернуть город Бехар и положить конец Техасской революции раз и навсегда.
Армия Санта-Анны начала прибывать в Сан-Антонио-де-Бехар 23 февраля 1836 года. Их прибытие побудило членов техасской армии войти в Аламо, который к тому времени был сильно укреплен.
В начале осады у Аламо было 18 исправных пушек и около 150 человек. Когда прибыла мексиканская армия, один из двух командиров Аламо, Джеймс Боуи, известный авантюрист и боец с ножами, объявил о сделке.Грин Б. Джеймсон, главный инженер гарнизона, встретился с мексиканскими властями. Условия Санта-Анны заключались в том, чтобы сдаться по своему усмотрению, то есть он решал их судьбу. Другой командир Аламо, 26-летний Уильям Б. Трэвис, ответил пушечным выстрелом из 18-фунтовой пушки. Началась осада Аламо. Санта-Анна приказала вывесить красный флаг из церкви Сан-Фернандо, показывая, что пощады не будет.
24 февраля 1836 года, когда гарнизон был окружен, а численность техасской армии в Аламо была меньше, одно из самых известных писем в американской истории было написано Уильямом Б.Трэвис. Он был адресован «жителям Техаса и всем американцам в мире». Это письмо было страстным призывом о помощи гарнизону Аламо. Он заканчивал буквой «Победа или Смерть» — единственный исход этой битвы. Это письмо покинуло Аламо, и осада продолжалась.
1 марта 1836 года 32 человека из города Гонсалес прибыли на помощь Аламо. Это увеличило количество защитников почти до 200 человек.
2 марта 1836 года Техас объявил о своей независимости от Мексики.
3 марта 1836 года курьер Джеймс Батлер Бонэм прибыл в Аламо с вестью от Роберта Уильямсона о том, что помощь Трэвиса уже в пути. К сожалению, он не прибыл вовремя.
5 марта 1836 года Санта-Анна провела военный совет, на котором излагался план четырехсторонней атаки гарнизона.
Как захватить замок с помощью Siegecraft
Современное представление о средневековой войне — это длинные лучники, стоящие плечом к плечу, выпуская стрелы и рыцари, бегущие по открытым полям, прежде чем вступить в жестокую рукопашную битву.На ум приходят Гастингс, Бэннокберн и Азенкур. Однако такие сражения были исключением, поскольку в средние века война была гораздо более сложной задачей, которая чаще всего включала осаду.
После своей победы в 1066 году при Гастингсе Вильгельм Завоеватель инициировал масштабную программу строительства замков в Англии, которая сыграла важную роль в завершении порабощения норманнами англосаксов. По всей средневековой Европе и на Ближнем Востоке замок функционировал как частная крепость, которая, помимо других своих функций, физически и символически провозглашала статус и силу своего господина всем желающим, друзьям или врагам.Даже самый простой замок из земли и дерева и замок Бейли, с большим успехом использовавшийся норманнскими королями Англии, подтверждали силу завоевателей.
В течение двенадцатого и тринадцатого веков замки превратились в мощные крепости, способные выдержать интенсивные нападения. В то же время для борьбы с усиленной обороной замка развивалась осадная техника. К концу средневековья несколько крупных кампаний проходили без хотя бы одной осады замка. В самом деле, хотя битвы, подобные Crcy (1346 г.), собрали всю славу, только после осады Кале в следующем году англичане добились значительного прогресса в борьбе с Францией.Успешная осада замка умело сочетала сложную науку с особыми стандартами поведения, известными участникам, но не всегда соблюдаемыми ими. В конце концов, осада доминировала в средневековых войнах, по крайней мере, до тех пор, пока замок доминировал в общественном и политическом строе того времени.
Осада замка была гораздо более сложным делом, чем просто «броситься в пролом», как призывал свои войска Шекспировский Генрих V перед осадой Харфлера в 1415 году. Точно так же осады включали в себя гораздо больше, чем бомбардировку крепости до тех пор, пока либо гарнизон не капитулировал, либо пока не была преодолена оборона.На самом деле средневековая осада была сложным, хорошо организованным процессом, который закончился штурмом замка только тогда, когда другая тактика не смогла заставить его сдаться. Осада замка включала сбор и оплату армии, сбор припасов и их транспортировку к месту осады. Из-за столь высоких затрат военачальники обычно не бросались в осаду. Действительно, если осаждающая армия теряла слишком много людей в начальном натиске, она часто была вынуждена отступить или полностью отказаться от осады. Если ему удастся получить контроль над замком, ослабленные войска армии, возможно, не смогут отразить новую атаку сил, посланных для освобождения гарнизона.Следовательно, полная осада обычно была последним средством, если, конечно, атакующий король или лорд не имел особых вложений в разгром своего противника.
Ранние средневековые осады, как правило, были направлены на города или крупные города, которые часто были укреплены, а не на отдельные замки. По мере того, как осады замков становились все более обычным явлением, осаждающие изобретали методы преодоления все более сложной защиты. Примерно до 1100 года тактика в основном заключалась в использовании огневой мощи для прорыва физической защиты замка или в том, чтобы заморить голодом защитников блокадой.В течение двенадцатого и тринадцатого веков осадная война становилась все более изощренной, и к середине четырнадцатого века огромные деревянные боевые машины стали основой практически любого капиталовложения. В то же время были четко определены конкретные правила ведения осады. Наиболее опытные солдаты следовали традиционному протоколу, который поощрял честные переговоры и капитуляцию, прежде чем нападавший заставил гарнизон подчиниться.
Командирам сначала нужно было разработать общую стратегию взятия замка.Им нужно было подумать, откуда в королевстве можно было привлечь лучших лучников, опытных плотников, кузнецов, саперов и инженеров. Если король намеревается начать осаду, он должен подумать, какие лорды должны ему служить рыцарями и сколько солдат они предоставят (обычно рыцари обязаны служить в течение сорока дней в течение года). Другие соображения включали, сколько древесины, свинца, инструментов, гвоздей, еды, питья, домашнего скота и других припасов требовалось на время осады и где их можно было достать.
Приготовления, предпринятые перед осадой замка Бедфорд в 1224 году Хубертом де Бургом для короля Генриха III, служат тому примером. Во-первых, архиепископ Кентерберийский, защитник короля, отлучил гарнизон замка от церкви, надеясь деморализовать защитников и заставить их сдаться. Тем временем осаждающие начали собирать жизненно важные материалы, рабочих (включая шахтеров, плотников и каменщиков), рыцарей и других бойцов. Среди предметов, необходимых для осады, были железо, шкуры, древесный уголь, кожа и около девятнадцати тысяч арбалетных ссор.Король заказал защитные сетки, болты, молотки, молотки, клинья, палатки, воск и различные специи. Он также удостоверился, что несколько осадных машин были готовы и чтобы гинуры, или артиллеристы, были под рукой, чтобы управлять машинами.
Самый приятный способ успешно завершить битву — не сражаться. Действительно, гораздо больше осад решалось путем переговоров, взяточничества или форм запугивания, чем открытой войной. Учитывая огромные усилия, затраченные на координацию осады и сбор армии, потенциальные осаждающие предприняли хотя бы поверхностные усилия, чтобы убедить гарнизон, констебля или лорда замка мирно сдаться.
Сдаться на почетных условиях было обычным выходом из осады. Во многих случаях осаждающие давали обороняющимся период времени, от недели до сорока дней, чтобы решить, сдаваться или нет. «Перемирие» эффективно отсрочили полномасштабное нападение, так что констебль мог связаться со своим лордом для получения указаний. о том, как справиться с ситуацией или получить помощь в замке. Длительное перемирие могло также привести к ухудшению состояния атакующей армии, особенно когда сорокадневная служба рыцарей приближалась к завершению и на замену не появлялось подкрепление.Если члены осажденного гарнизона знали, что у них достаточно еды и питья, чтобы нести их по крайней мере сорок дней, или если они заметили, что помощь приближается, они знали, что могут пережить вложения. «Перемирие» также давали защитникам время построить собственные осадные машины, укрепить оборону и построить деревянные клады или боевые платформы на стенах.
Если гарнизон отказывался от требований о сдаче, осада начиналась с явного акта нападавших, что являлось символическим признаком намерений. Например, при осаде Родоса в 1480 году мусульманские силы подняли черный флаг, чтобы предупредить своих противников о том, что они нападут.Время от времени злоумышленники бросали дротики или стреляли из арбалетных болтов в ворота замка, чтобы сигнализировать о своих намерениях. Иногда из осадных машин запускали ракеты. К позднему средневековью пушечный огонь сигнализировал о начале осады.
Когда гарнизон отказывался сдаться, остатки осаждающих сил направлялись к месту осады, устанавливали свой лагерь и строили собственные основные оборонительные сооружения не слишком далеко от стен замка. Инженеры также начали возводить громоздкие, устрашающие осадные машины.Другие солдаты разжигали инакомыслие в окрестных деревнях, пытаясь завербовать сторонников и захватить контроль над посевами и другими ресурсами — при условии, что землевладельцы и крестьяне еще не подожгли их. Жители местности обычно использовали политику «выжженной земли» для саботажа надвигающейся осады. Собрав еду, скот и другие предметы для собственного использования, они намеренно сжигали свои земли, чтобы противник не получил от них никакой выгоды. Часто голод не оставлял осаждающим иного выхода, кроме как отступить.
Чтобы облегчить доступ к замку, нападающие могут сначала заполнить окружающий опорный пункт сухой ров или мокрый ров ветвями деревьев, дрока, вереском, рыхлой землей или чем-либо еще. Как вариант, они могут приплыть на барже к основанию внешней или завесной стены замка. Как только можно было перейти ров или ров вброд, начальное наступление могло начаться быстро. Часто относительно легкий, ранний штурм в основном представлял собой эскалацию — попытку взобраться на навесную стену по лестницам.Ключ к эскаладе заключался в том, чтобы атакующие как можно быстрее поднялись по лестницам, запрыгнули на стены и начали сражаться с защитниками. Во время этой попытки лучники, арбалетчики и пращники за пределами замка обеспечивали защитный огонь для своих товарищей, прикрываясь экранами, известными как павильоны. Нападение будет происходить в нескольких точках вдоль навесной стены в надежде разделить гарнизон, отвлечь внимание и получить доступ в любой точке, которая могла бы ослабнуть.
В то же время осаждающие атаковали тяжелые деревянные двери главных ворот и попытались поджечь любые деревянные крыши, защищающие башни замка. Они также могут начать забивать каменную кладку кирками, железными прутьями и другими инструментами, находясь внутри покрытого шкурой деревянно-железного каркаса, известного под разными именами как кошка, крыса, черепаха или черепаха. стена замка. Конечно, защитники приложили все усилия, чтобы помешать эскаладе, отталкивая лестницы от стен, стреляя в осаждающих и бросая на них камни, негашеную известь или горячую жидкость.
Требовались проворные, твердые, сообразительные люди, чтобы успешно маневрировать своей тяжелой броней и оружием и успешно взбираться по стенам. При осаде Кана в 1346 году сэр Эдмунд Спрингхаус соскользнул с лестницы и упал в канаву. Французские солдаты наверху быстро бросили на англичанина пылающую солому и сожгли его заживо. Во время осады Смирны, Турция, также в четырнадцатом веке, один из осаждающих поднялся на полпути по лестнице. Когда он отдохнул и снял шлем, чтобы посмотреть, сколько еще ему нужно подняться, чтобы добраться до вершины, выстрел из арбалета с зубчатой стены попал ему между глазами, убив его.
Если эскалада окажется успешной, осаждающие рыцарски предложат гарнизону последний шанс с честью сдаться или заключить временное перемирие. С другой стороны, когда эскалада не смогла серьезно повлиять на оборону, нападавшие усилили натиск. Они также начали строительство осадных сооружений или осадного замка, иногда называемого контрзамком, в рамках подготовки к затяжному конфликту. Тогда они будут укомплектованы самым разрушительным оружием той эпохи — осадными машинами.
Никакие две осады никогда не проводились одинаково.Развитие операции зависело от силы, размера и ресурсов атакующей армии; состояние и сложность укреплений замка; арсенал и припасы крепости; а также решимость осажденных. Армия может использовать несколько различных типов осадных орудий, чтобы разрушить стены, а также попытаться заставить их сдаться другими способами.
Средневековые осадные машины возникли во время войны греков, римлян и древнего Китая. Архимед отвечал за развитие осадной техники, которую греки внедрили до четвертого века до нашей эры.c. Известный математик и инженер разработал несколько двигателей еще в 213 г. до н. Э., Когда греки сражались с римлянами при осаде Сиракуз. Его прототипы petrariae, огромные двигатели, бросающие камни, были скопированы и модифицированы римлянами, а затем использовались во всем средневековом мире.
Римляне завещали две важные осадные машины средневековой войне. Онагр, что означает «дикий осел», состоял из тяжелой деревянной эстакады, установленной посередине на горизонтальном деревянном каркасе, и он метал снаряд по дуге над головой, как ребенок, бросающий ложкой горох.При выстреле задняя часть двигателя взлетела вверх — отсюда и название. Средневековый аналог онагра, мангонель, использовал длинную деревянную руку или балку, удерживаемую на месте мотками туго скрученной веревки, натянутой между двумя сторонами рамы. Артиллеристы отводили руку назад и вставляли большой камень или зажигательное устройство в черпак на его конце. Когда стреляющая рука была выпущена, снаряд вылетал на расстояние до пятисот ярдов.
Несмотря на присущую этой торсионной машине, которую иногда называют катапультой, неточность, мангонель мог эффективно пробивать каменные стены или сбивать зубчатые стены замка.Мангонелей иногда использовали, чтобы бросать мертвые трупы через стены, чтобы распространить болезнь среди защитников замка. В ответ защитники иногда использовали свои собственные осадные машины, чтобы отбросить одного из осаждающих — если им удалось захватить его во время эскалады или во время рейда за пределами замка — или посланника, который нес неприемлемые условия капитуляции.
Используемые в битвах по всей Европе и на Святой Земле, мангонели участвовали в боях, когда викинги осадили Париж в 885 году, при осаде Акко в 1191 году и при осаде Што Гайяр в 1203-1204 годах.Мангонели тоже были под рукой в 1216 году, когда французский принц Людовик осадил могучий Дуврский замок на юго-восточном побережье Англии. Несмотря на все усилия Людовика, которые включали в себя батарею осадных машин, ему не удалось прорвать грозную оборону Дувра.
Римляне модифицировали скромную греческую осадную машину, известную как скорпион, в ужасающую машину для стрельбы дротиками, названную баллистой, которая позже использовалась в средние века. Как и мангонель, баллиста приводилась в движение скрученными мотками веревки, волос или жил.Но вместо того, чтобы стрелять ракетами по дуге над головой, баллиста выпускала тяжелые камни, болты и копья по плоской траектории. Легко стрелять точно, баллисты меньшего размера были эффективным противопехотным оружием, которое могло нанизать воинов на деревья, в то время как большие версии могли послать шестидесятифунтовый камень не менее чем на четыреста ярдов.
Вариантом баллисты было устройство с приводом от натяжения, называемое спрингальд, которое по функциям очень напоминало арбалет. Используемый для стрельбы дротиками или крупными болтами, он имел вертикальный трамплин, прикрепленный на нижнем конце к деревянному каркасу.Солдаты вручную убирали доску, которая двигалась как рычаг. При выпуске трамплин ударил конец снаряда, толкая его к цели. Спрингальдс также делал отличное оборонительное оружие. В замке Чепстоу в Уэльсе Роджер Бигод установил четыре спрингальда по углам большой крепости, чтобы сдерживать врага. Хотя спрингальды больше не сохранились, платформы, на которых они стояли в конце тринадцатого века, все еще видны.
В то время как их товарищи деловито управляли осадными машинами, другие осаждающие использовали тараны или буровые наконечники (точеные шесты), чтобы колотить главные ворота и пробивать стены.Вместо того, чтобы просто хватать гигантское бревно и многократно колоть его в ворота замка или каменные стены, пока они не прорвутся, средневековые солдаты наносили удары изнутри деревянного каркаса, называемого пентхаусом или пентисой. Используемые в войне еще в шестом веке тараны и стволы часто были заостренными и железными для дополнительного эффекта, а иногда, что неудивительно, имели форму бараньих голов. Таран или бура подвешивали на цепях или веревках к потолку пентхауса, чтобы операторы, иногда десятки человек, могли ритмично раскачивать балку и загромождать стены.
Передвижной пентхаус состоял из прочной деревянной галереи, покрытой остроконечной крышей, покрытой мокрой шкурой для предотвращения возгорания и укрепленной железными пластинами для отражения ракет, сбрасываемых защитниками над головой. Нападавшие использовали ролики, рычаги, тросы, шкивы и лебедки, чтобы переместить пентхаус на место у основания стены замка. Затем они сняли колеса, чтобы стабилизировать конструкцию.
Тараны были наиболее эффективны против деревянных укреплений, особенно тяжелых дубовых дверей, загораживающих большинство главных ворот.Против каменных укреплений они лучше всего работали при прохождении углов. Защитники могли контратаковать, используя веревки с крючковыми наконечниками, чтобы схватить таран и опрокинуть пентхаус, или раскачивая балки на шкивах, чтобы разбить деревянную кошку, когда она приближалась к замку. Популярные во время крестовых походов тараны были эффективно применены в 1191 году в Акко, городе-крепости с внушительной цитаделью. Они устарели, когда самая мощная осадная машина из всех — требушет — начала доминировать в европейских осадах.
Ужасный требушет был матерью всех осадных орудий, бросавших камни.Чисто средневековое изобретение, гигантская машина с противовесом вселяла страх в сердца многих гарнизонов. Существуют серьезные вопросы о происхождении требушета. Питер Вемминг Хансен, директор Средневекового центра в Дании, утверждает, что первые требушеты прибыли в Северные страны через северную Германию и, возможно, использовались викингами еще в начале нашей эры. 873. Он заявляет, что первый требушет прибыл в Данию еще в 1134 году, и подчеркивает, что противовес определенно был изобретением Запада, которое распространилось на восток.
Trebuchet может происходить от старофранцузского слова trabucher, что означает переворачиваться или падать, и, вероятно, описывал действие деревянной балки, которая падает на ее стержень. Это слово впервые появилось в рассказе об осаде Кастельнуово-Бокка-д’Адда, написанном Иоганном Кодагнеллусом в конце XII века. Согласно Chanson de la Croisadde Albigeoise, Симон де Монфор использовал трабукет против Кастельнодари в 1211 году, разрушив башню и зал. Оснащенный механизмом противовеса и способный точно поражать цели на расстоянии пятисот ярдов ракетами, вес которых превышает триста фунтов, способность требушета безжалостно колотить навесную стену, пока она не сломается, делала двигатель бесценным во время осады.
Инженеры в Китае седьмого века, возможно, усовершенствовали раннюю форму требушета, perrier — тягового требушета, которым управляли исключительно люди, тянущие вниз на веревках, прикрепленных к поворотной руке. Однако его средневековый аналог эффективно применял принцип противовеса и заменял рабочую силу противовесом. Свинцовые грузы или массивный шарнирный балластный ящик, заполненный камнями, песком или грязью — иногда весом до двадцати тонн — крепился к одному концу рычага двигателя, длина которого могла достигать шестидесяти футов.Другой, более длинный конец руки опускали вниз, и тяжелый камень помещали в кожаный мешочек, прикрепленный двумя веревками к концу балки. Когда рука была отпущена, сила, создаваемая падающим грузом, толкала длинный конец вверх и заставляла ракету лететь как пращу в сторону цели. Одно и то же место можно было атаковать несколько раз, а дальность и цель можно было регулировать. В конце концов, непрекращающиеся удары пробили стены, убили персонал или сокрушили осадные машины, защищавшие замок.
Требушеты с противовесом, вероятно, прибыли в Англию, когда принц Франции Людовик осадил Дуврский замок во время своего почти успешного вторжения в Англию. В 1216 году французская армия впервые использовала различные приемы и оружие, чтобы попытаться пробить устойчивые стены замка. Затем в октябре обе стороны подписали перемирие, и Людовик перебросил большую часть своих войск в Лондон. После того, как английский гарнизон нарушил перемирие, убил многих французских солдат, стоящих за пределами замка, и препятствовал движению войск и припасов, принц вернулся в Дувр, который он снова осадил.В мае следующего года он использовал требушет, но он оказался неэффективным. После поражения французского флота в августе 1217 года принц отказался от своих амбиций на английский престол. Несмотря на потери и отступление во Францию, Людовик оставил в Англии важное наследие: новую технологию, которая не только изменила способ ведения осады, но и повлияла на конструкцию защиты замка. Требушет также был полезен для метания всевозможных снарядов над водой. навесные стены, чтобы создать беспредел. В 1346 году под Каффой, на Крымском полуострове, неизвестная, но опасная болезнь поразила осаждающую монголо-татарскую армию.Надеясь таким же образом ослабить своих врагов, азиатские воины использовали требушет, чтобы бросить больные тела своих мертвых товарищей в генуэзскую армию, которая удерживала главный порт и кафедральный город. Затем итальянские солдаты невольно перенесли загадочную болезнь, позже известную как Черная смерть, на свою родину, и впоследствии она опустошила Европу.
Требушеты также метали зажигательные устройства, в том числе горящие ракеты, бочки с горящей смолой и горшки с греческим огнем, особенно отвратительной смесью, в состав которой входили селитра и сера.Огненное вещество прилипало, как клей, почти к любой поверхности, и его было почти невозможно потушить, кроме как песком, солью или мочой — вода только раздувала пламя. В средневековой Франции XII века граф Джеффри V Анжуйский использовал осадную машину, чтобы бросить нагретый железный кувшин, наполненный греческим огнем, в замок Монтрей-Белле, который сразу же пал после трехлетней осады.
Англичанин Эдуард I, мастер осады и строительства замков, особенно любил требушет и использовал его и другие осадные машины против замков в Шотландии, Уэльсе и Франции в конце тринадцатого и начале четырнадцатого веков.В 1304 году Эдуард I напал на замок Стирлинг в Шотландии, используя тринадцать осадных машин, включая спрингальд, таран и огромный требушет по имени Варвольф, который в разобранном виде заполнял тридцать фургонов. По словам Майкла Прествича, который много писал о правлении Эдуарда I, исторические документы показывают, что на строительство гигантского требушета ушло пять мастеров-плотников и сорок девять других рабочих, по крайней мере, за три месяца. В одном из современных рассказов об осаде говорится: «Во время этого дела король приказал плотникам построить устрашающую машину, названную« Боевой волк », и когда она бросила, разрушила всю стену.’
Еще до завершения строительства вид гигантского двигателя так напугал шотландцев, что они попытались сдаться. Эдвард, заявив: «Вы не заслуживаете никакой благодати, но должны подчиниться моей воле», решил продолжить осаду и сам засвидетельствовал силу этого виртуозного оружия. «Варвольф» метко метнул ракеты весом до трехсот фунтов и выровнял большую часть навесной стены.
В 1300 году Эдуард осадил замок Карлаверок.Замок лордов Максвелла, расположенный на границе с Шотландией, примерно в трех милях от Дамфриса, стал серьезным препятствием для планов короля по контролю над Шотландией. В современной поэме под названием «Песнь о Каерлавероке» Вальтер из Эксетера, монах-францисканец, описал все события, от сбора войск и материалов для осадного поезда до штурма осадными машинами. Первоначально составленный на французском языке, этот труд остается бесценным свидетельством тактики и технологий, используемых при проведении осады замка.
По словам Уолтера, «Каэрлаверок был настолько крепким замком, что не боялся осады до прихода туда короля, потому что ему никогда не пришлось бы сдаваться, если бы он был хорошо снабжен людьми, машинами и провизией, когда возникла необходимость. Эдуард потребовал, чтобы все дворяне Англии, которые были обязаны рыцарской службе или владели имуществом на его имя, собрались в Карлайле, в северо-западном углу страны. Он поручил брату Роберту Ульмскому в качестве своего главного каменщика и множеству рабочих-специалистов построить кошку, таран, колокольню, спрингальды и малиновки (вероятно, требушеты).Эдвард также складывал большие камни, древесину, болты, шкуры животных и инструменты. Корабли доставляли припасы по морю, а осадный поезд шел на север, к замку.
Прибыв к месту назначения, английская армия разбила лагерь, установила палатки и хижины, содержала лошадей и начала добывать лес и другие ресурсы в окрестностях. Затем они осадили шотландский замок. Английские и бретонские солдаты, вооруженные стрелковым оружием, атаковали стены замка, в то время как осадные машины начали штурм.Несмотря на несколько смертей, гарнизон оставался непокорным, и осада продолжалась около суток. Наконец, осадные машины прорвали навесную стену. Размахивая белым флагом, шотландцы сначала попросили перемирия, чтобы обсудить условия, но их представитель был убит стрелой, и вскоре они сдались. Англичане закончили осаду, официально захватив замок и подняв королевский штандарт. Гарнизон насчитывал всего шестьдесят человек, судьба которых варьировалась от отсрочки до повешения.
Если замок был достаточно силен, чтобы выдержать удары осадных машин, и если гарнизон отказывался сдаваться, у командующего осаждающей армией оставалось несколько вариантов.Он мог нанять саперов, чтобы рыть туннели под стенами и башнями замка. Добравшись до места назначения, шахтеры заполнили туннель, иногда называемый соком, пропитанными смолой балками, ветками и другим легковоспламеняющимся материалом, который поджигали. Если все пойдет по плану и пламя поглотит деревянные опоры внутри, туннель рухнет, как и башня или часть стены над головой. Затем Безигерс штурмует брешь.
Подрыв был сопряжен с риском, и шахтеры иногда гибли, когда туннель обрушивался слишком рано.Тем не менее, эта техника была эффективной тактикой и привела к захвату грозных крепостей. В конце 1215 года король Англии Джон осадил замок Рочестер, который удерживала группа мятежных баронов во главе с Уильямом д’Альбини. В течение почти семи недель Джон использовал пять осадных машин, чтобы обрушить мощную крепость, но ему не удалось отбить замок у хорошо снабженных и хорошо вооруженных защитников. Затем король обратился к своим шахтерам.
Сначала саперам удалось пробить внешнюю стену, и войска Джона устремились к замку.В ответ повстанцы отступили под защиту великой крепости, которая была одной из сильнейших в королевстве. Вскоре саперы Джона подрывали юго-восточный угол огромного прямоугольного сооружения и заполняли туннель обычными легковоспламеняющимися предметами.
Тем временем, чтобы обеспечить гибель крепости, король Джон приказал своему юристу, Юберту де Бургу, послать «со всей скоростью днем и ночью сорок самых толстых свиней, наименее пригодных для еды». После того, как король убил свиней , его саперы забили тоннель своими тушами.Последующий пожар разгорелся так сильно, что фундамент башни треснул, и угол и часть стены вывалились наружу. Повстанцы по-прежнему отказывались сдаваться и отступили на противоположную сторону цитадели, которая была разделена прочной поперечной стеной на две отдельные самодостаточные области. Затем Джон дождался баронов, которые в конце концов сдались из-за усталости и голода. После ремонта на новом уголке башни появилась более современная круглая башня.
На поздних стадиях длительной осады атакующие часто использовали последнюю мощную машину — осадную башню или колокольню.Это была многоцелевая машина, которую можно было привезти к зубчатым стенам замка, чтобы люди, спрятанные внутри, могли взбираться на стены или управлять оружием, таким как тараны и мангонели, с близких позиций в относительной безопасности. Включение осадной башни в бой было дорогостоящим делом и требовало заблаговременного планирования, большого количества строительных материалов, квалифицированных мастеров и достаточного количества солдат, чтобы переместить двигатель как можно ближе к замку. Иногда разобранные колокольни привозили на осаду и собирали только в случае крайней необходимости, так как на сборку двигателя уходило несколько недель.Только самые богатые дворяне могли позволить себе строительство осадных башен.
Деревянная башня на колесах обычно имела высоту не менее трех этажей. Ближе к вершине стратегически расположенный подъемный мост был опущен, чтобы нападающие могли взобраться на стены. Некоторые колокольни поднимались выше девяноста футов и увенчались мангонелем или баллистой. Чтобы уберечь колокольню от пожара, а людей внутри — от расстрела, ее каркас покрывали шкурами животных, пропитанными грязью и уксусом. В редких случаях железные пластины также обеспечивали защиту.Сам механизм мог нести множество солдат, которые поднимались по лестницам, чтобы перемещаться между уровнями. На колокольне при осаде замка Кенилворт в 1266 году находилось двести лучников и одиннадцать осадных орудий.
Переместить колокольню на место было нелегким делом. Злоумышленники сначала должны были убедиться, что ров или ров был засыпан, а земля была относительно гладкой. Затем сильные, настойчивые люди — а иногда и быки — вытащили неустойчивую тяжелую башню на место у подножия навесной стены. Ветреная погода создавала проблемы, а большая, медленно движущаяся колокольня была уязвима для огня осадных машин замка, а также лучников и арбалетчиков.
Каждый человек, назначенный на осадную машину, играл определенную роль. Некоторые были ответственны за перемещение неуклюжей конструкции на место; другие стояли с емкостями с водой, чтобы не допустить пожара. На первом уровне колокольни часто был барабан, который подвешивался на веревках или цепях с потолка. Саперы могли раскапывать фундамент замка изнутри башни. Лучники, арбалетчики, артиллеристы и рыцари в доспехах занимали верхние этажи, стреляя по защитникам замка, ожидая, чтобы наброситься на них, когда подъемный мост упал на навесную стену.
Во время осады замка Бедфорд в 1224 году Генрих III использовал две огромные колокольни, чтобы возвышаться над зубчатыми стенами и укрывать лучников, стреляющих по гарнизону. Замок, должно быть, был грозным противником, способствовавшим столь обширному и дорогостоящему предприятию. После того, как она была захвачена, король приказал полностью снести крепость.
Учитывая разрушительную мощь осадных машин, разрушения, которые может вызвать горная промышленность, и решимость атакующей армии, можно было бы ожидать прорыва в стенах замка или капитуляции гарнизона на более поздних этапах осады.Но зачастую осаждающим приходилось прибегать к последней тактике, чтобы заставить капитулировать. Поскольку нападавшие уже расположились вокруг замка и большая часть земли выжжена, вероятность того, что подкрепление и дополнительные припасы благополучно дойдут до осажденных, была в лучшем случае мала. Тогда злоумышленники могут попытаться заморить гарнизон голодом.
Конечно, такой «выжидательный» подход мог проявиться в начале осады, если бы нападающие считали, что у гарнизона мало ресурсов для защиты.Тогда блокада может спасти жизни по обе стороны сражения, а также сохранить ресурсы, доступные осаждающим, если они решат продвинуться вперед с полномасштабным штурмом. Иногда гарнизоны держались месяцами во время блокад и заставляли осаждающих отступать, когда у них заканчивались припасы или возникали проблемы.
Иногда констебль замка мог придумать хитроумные демонстрации, чтобы побудить атакующего командира отказаться от своих планов и двинуться дальше. В 1096 году в замке Пембрук в Уэльсе Джеральд де Виндзор приказал разделить четырех оставшихся в гарнизоне свиней и перебросить через навесную стену, творчески убедив своих валлийских врагов в том, что его цитадель полностью укомплектована.Его действия подсказали нападавшим, что замок был настолько заполнен едой, что люди внутри могли сопротивляться осаде бесконечно. Фактически, гарнизон был на грани голода, но план Джеральда заставил валлийцев быстро отступить.
Когда гарнизон наконец сдался, люди часто символически сигнализировали осаждающим о своем намерении сдаться. Многие осады заканчивались развеванием белого флага или передачей ключей от замка лидеру атакующей армии.Затем начнутся переговоры по обеспечению безопасности гарнизона или любых важных лиц, оставшихся в замке. Например, в 1326 году Джон Фелтон, констебль замка Кэрфилли в Уэльсе, выдержал четырехмесячную осаду, которую вел Уильям, лорд Зуш, во имя королевы Изабеллы. В то время как замок умело выдерживал избиения, Фелтон начал переговоры о помиловании себя и Хью ле Деспенсера II, мальчика-наследника владычества Гламоргана. В марте 1327 года Фелтон получил амнистию и сдал замок и его провизию.
Как только гарнизон сдался, были приняты меры для передвижения пленников и выплаты выкупа, и ожидалось, что победители будут выполнять свою часть сделки. Могут обсуждаться самые разные решения, включая изгнание, отказ от всего личного имущества или символическое унижение пленников, включая демонстрацию их босиком. Неудивительно, что побежденных лидеров часто сажали в тюрьмы или быстро и жестоко казнили.
В тринадцатом веке пушки или бомбардировки стали использоваться в средневековой войне.Только в конце четырнадцатого века пушки были разработаны до такой степени, что они начали заменять деревянные двигатели в качестве предпочтительной осадной машины. К 1415 году, когда Генрих V осадил Харфлер, излюбленным оружием короля была пушка, огонь из которой опустошил барбакан замка до такой степени, что англичане смогли поджечь замок и вынудить французский гарнизон сдаться.
В ответ на изменение технологий строители замков разработали более прочные оборонительные сооружения для предотвращения бомбардировок, как, например, в замке Крейгнетан в Шотландии, где в 1530 году были добавлены низкие толстые стены бастиона с петлями для пушек.По мере того, как строительство новых замков шло на убыль, их место начали занимать Генрикийские оружейные форты — так называемые итальянские форты Генриха VIII, вооруженные сгруппированными круглыми батареями тяжелой артиллерии, облегчающими позиционирование орудий. Несмотря на эти события, осаждающие армии продолжали придерживаться правил ведения войны, установленных столетиями ранее.
Подобно деревянным осадным орудиям, замок со временем устарел, не только как оружие в средневековом арсенале, но и как внушительное жилище.Тем не менее, замки продолжали выполнять военную функцию вплоть до семнадцатого века, когда они помешали парламенту победить короля Карла I. Еще во время Второй мировой войны Дуврский замок по-прежнему считался стратегическим значением для британской армии и был использовался Черчиллем и его соотечественниками в битве против Германии. Хотя замки и требушеты больше не играют решающей роли на военном театре, правила осадной войны по-прежнему направляют усилия военных стратегов по всему миру.
Эта статья была написана Лиз Халл и первоначально опубликована в выпуске MHQ весной 2004 года.
Чтобы получить больше отличных статей, подпишитесь на MHQ: Ежеквартальный журнал военной истории сегодня!
«Повелитель» расизма? Критики считают трилогию дискриминационной
К счастью для поклонников J.R.R. Толкин, режиссер Питер Джексон остался верен художественному видению автора фэнтези в «Братстве кольца», первом фильме трилогии «Властелин колец».
К сожалению, в «Двух Башнях» Джексон также может отражать расовый взгляд на мир «Колец».
Пока Соединенные Штаты ведут войну против зловещего «другого» — в настоящее время террористов Аль-Каиды, возможно, вскоре иракцев, а в конечном итоге и северокорейцев? — стоит иметь в виду строгое увещевание Толкина не рассматривать его работу как аллегорию.
В течение многих лет ученые Толкина вели борьбу на двух фронтах: против академического истеблишмента, который по большей части отказывался серьезно относиться к работе автора, и против сторонников превосходства белой расы, которые пытались объявить профессора своим.
Первое противоречие может разрешиться в пользу Толкина, когда нынешнее поколение литературных критиков уйдет со сцены (я допускаю некоторую предвзятость в этом отношении), но второе, вероятно, всегда вспыхнет, когда некоторые скинхеды прочтут что-то еще в «Кольцах». чем есть на самом деле.
И с огромной популярностью интерпретации Джексоном работ Толкина, совпадающей с текущим международным кризисом, возможно, некоторые начнут путать злодеев на экране с реальными противниками на поле боя.
В «Братстве» мы видели нечеловеческих врагов: орков, троллей, Урук-хай, Призраков Кольца и им подобных.
Невозможно установить связь между обычными людьми и этими уродливыми уродцами. Здесь нет проблем.
Человеческие противники
Тем не менее, в «Башнях», который продолжает иметь большие кассовые сборы, поскольку второй фильм трилогии «Кольца» (третий, «Возвращение короля», должен выйти в конце года) герои сериала — хоббиты, эльфы, гномы и люди — впервые сталкиваются с расами человеческих противников.В их число входят Истерлинги и Харадрим, жители земель на востоке и юге Средиземья, которые присоединились к силам зла.
Истерлингов с трудом можно разглядеть под их доспехами; их лица прикрыты, за исключением узкой щели, сквозь которую сияют пары угольно-черных глаз. Но их головной убор выглядит как нечто среднее между шлемом воина-самурая и конусообразной шляпой «Кули». Очевидно азиатское влияние.
Харадрим более узнаваемы. Они одеты в тюрбаны и ниспадающие малиновые одежды.Они катаются на гигантских слонах. Они ни на что не похожи, кроме североафриканских или ближневосточных соплеменников. Недавно выпущенная книга-компаньон «Башни», «Властелин колец: Существа», называет Харадрим «экзотическими чужеземцами», чьи костюмы «были вдохновлены сарацинскими воинами с Ближнего Востока XII века». Сарацины были исламскими солдатами, сражавшимися с христианскими захватчиками во время крестовых походов.
«Хорошие парни» включают людей Дунэдайн, Рохиррим и Гондорцев. Все светлокожие, в основном светловолосые и в основном голубоглазые.(Третья группа человеческих врагов в фильме — белые: Дикие люди. Падший волшебник Саруман подстрекает их, напоминая, что всадники Рохана угнетают их и изгоняют их с их земель. Кавалерия против местных племен; эта картина кажется знакомой ?)
За почти пять десятилетий с тех пор, как «Властелин колец» был впервые опубликован, поклонники Толкина были готовы не обращать внимания на части текста, которые некоторые осуждали как нечувствительные к расовой принадлежности. Утверждалось, что в «Кольцах» раса никогда не упоминалась в книге напрямую, а физические описания вражеских людей были редкостью.То, что могло бы показаться современному читателю неприятным, объяснялось интеллектуальной, культурной и социальной средой, в которой жил Толкин (1892–1973), оксфордский донор.
Может ли кто-нибудь вспомнить одного белого писателя-мужчину до нынешней литературной эры — кроме, пожалуй, дальновидного Марка Твена в «Гекльберри Финне» — который, когда две стороны вступили в конфликт, сочувственно изображал цветных мужчин и кавказских мужчин как зло? Лучше сосредоточиться на главных темах «Колец»: о мужестве, надежде и любви, о дружбе, верности и духовной силе перед лицом устрашающей угрозы.
Но, как и призрачные лица в Мертвых болотах, эта раздражающая проблема расы всегда оставалась незаметной.
В предвыпускной шумихе перед премьерой «Две башни» комментаторы, такие как Джон Ятт из газеты Manchester Guardian, не смогли удержаться от взбалтывания воды: «Властелин колец — расист. логика, согласно которой раса определяет поведение », — написал Ятт в эссе от 2 декабря. Книга описывает злых людей как «темных, косоглазых, смуглых, широколицых, тряпичных мешков с небелыми характеристиками, которые можно было бы скопировать прямо из листовок [Британской национальной партии].
Сценаристы, адаптировавшие книгу Толкина к фильму, иногда еще больше запутывали ситуацию. Например, они хотели передать идею о том, что угроза, с которой столкнулось человечество в «Башнях», была не просто поражением в войне, а исчезновением. В фильме диалоги, которых нет в В оригинальном тексте Толкина Арагорн предупреждает короля Рохана Теодена, что Саруман создал армию «с единственной целью: уничтожить мир людей».
Не объясняется, как Саруман может угрожать гибели человечества, когда некоторые из его собственных приспешников люди.(Человеческое присутствие будет еще более явным в третьем фильме, когда Саурон обрушит Истерлинг и Харадрим на Запад.) Возможно, более точным было бы утверждение, что силы зла собрали армию, чтобы «уничтожить мир цивилизованных». белые люди «. Конечно, Арагорн и режиссер Джексон не могут этого сказать.
Параллели с текущими событиями
С «Властелином колец», захватившим общественное воображение, некоторые смогли увидеть параллели между фильмом и текущим политическим климатом: страхом и гневом против небелой иммиграции в Западной Европе, поскольку очевидны недавние избирательные успехи крайне правых кандидатов? Или в Соединенных Штатах — массовые аресты и преследования лиц исламского и ближневосточного происхождения в обстановке после 11 сентября?
Как американец японского происхождения, я не могу не представить, как бы был воспринят фильм «Кольца», если бы он появился в 1942 году, а не в 2002 году.Это быстро было бы воспринято как аллегория, и не было бы никаких сомнений в том, кого представляли орки и Урак-хай: «япошек». Подумайте, насколько близко враги, не являющиеся людьми, в «Кольцах» напоминают одни из худших изображений японцев, нарисованных американскими и британскими иллюстраторами во время Второй мировой войны.
Японские пропагандисты также изображали союзников гоблинами и демонами из фольклора этой страны. Вот как все культуры изображают врага военного времени: не человека.
Вы можете спросить, ищу ли я оскорбление там, где его нет. Я считаю, что проблема не в том, намеревались ли Толкин или Джексон оскорбить — я уверен, что они этого не сделали — а в способности автора или режиссера создавать образы, которые формируют чье-то мировоззрение.
Пагубные образы
Некоторые сцены в «Башнях» напоминают мне о некоторых из самых пагубных образов кинематографического прошлого, от «Beau Geste» до западных сериалов и фильмов о войне Джона Уэйна: безликие коричневые орды, бросающиеся на себя против банды белых героев.
Признаюсь, я присоединился ко всем остальным, приветствуя гибель тысяч орков и урак-хай в решающей битве в Хельмовой Пади. Они порочные, жестокие, уродливые, как грех, отвратительные пожиратели «человеческой плоти». Как Арагорн говорит осажденным защитникам, мы не должны испытывать к ним жалости.
Испытали бы мы такой же трепет победы, если бы убитым врагом были люди?
И кстати, где они были? В книге, но не в фильме, Дикие люди также сражаются в Хельмовой Пади.Мы действительно видим мужчин, убивающих мужчин в начале фильма, когда гондорские разведчики устраивают засаду на банду Харадримов. Однако последние в основном попадают под град стрел. Нет никакого боя один на один. Все это кажется антисептическим, как умная бомба по телевизору, взорвавшая бункер без брызг крови и плоти.
В отрывке из книги, часто цитируемом в защиту автора, Толкин описал гондорское нападение на Харадрим. Хоббит Сэм наблюдает из укрытия, как вражеский солдат падает замертво рядом, его шея пронзена стрелами: «Его коричневая рука все еще сжимала рукоять сломанного меча.«(Эта сцена есть в фильме, но она проходит так быстро, что почти не регистрируется.)
« Это был первый взгляд Сэма на битву людей против людей, и ему это не очень понравилось », — написал Толкин. был рад, что не видел мертвого лица. Ему было интересно, как зовут этого человека и откуда он; и действительно ли он был злым сердцем, или какая ложь или угрозы привели его в долгий путь от дома; и если бы он действительно не предпочел остаться там в мире. . . . »
В« Возвращении короля »Джексон снова оставит самые кровавые сцены сражений только для тех видов, которые слишком развращены, чтобы испытывать к ним сочувствие? Или он последует примеру Толкина и признает человечность по крайней мере некоторых врагов?
Защита Дж.Р.Р. Толкин против обвинений в расизме можно найти на веб-сайте «The One Ring».
Новый вид войны (обучение с использованием исторических мест) (Служба национальных парков США)
Установление фактов
Литература 1: Осада Коринфа
В конце апреля 1862 года армейская группа Союза численностью почти 125 000 человек во главе с генерал-майором Генри Халлеком выступила из Питтсбурга и Гамбурга, высадившись в направлении Коринфа. Войска Конфедерации примерно вдвое меньшего размера под командованием генерала А.P.G.T. Борегар ждал их за пятью милями недавно построенных земляных валов. Оба командира понимали важность предстоящего сражения. Халлек утверждал, что железнодорожные центры в Ричмонде, Вирджинии и Коринфе были «важнейшими стратегическими пунктами войны, и наш успех в этих пунктах должен быть гарантирован от любых опасностей». Борегар сказал своему начальству: «В случае поражения здесь мы потеряем долину Миссисипи и, возможно, наше дело… [и] нашу независимость». ¹
Халлеку понадобился месяц, чтобы преодолеть 22 мили до Коринфа.Маршрут пересекал серию невысоких хребтов, поросших густым лесом и прорезанных долинами ручьев и оврагами. Перемещение его армии через пересеченную местность с одновременным удержанием ее на линии фронта в 10 миль было медленным и трудным делом. Погода была плохая, хорошей воды было мало. Часто встречались дизентерия и брюшной тиф.
К 4 мая армия Союза была в пределах 10 миль от Коринфа и железных дорог. Конфедераты начали серию мелкомасштабных атак, поддерживая почти постоянное преследование. Халлек, осторожный по натуре, установил тщательно продуманный порядок защиты своей армии по мере ее продвижения.По мере продвижения войск на новую позицию они днем и ночью рыли окопы. Они «были сделаны так, чтобы соответствовать характеру земли, по гребню хребтов … Они состояли из единственного рва и парапета … только для того, чтобы прикрыть нашу пехоту от снарядов врага». ² Когда каждая линия земляных работ была закончена, люди продвинулись примерно на милю и затем начали рыть новую линию траншей. В итоге образовалось семь прогрессивных линий и около 40 миль траншей.
Конфедераты, ожидавшие в Коринфе, были хорошо осведомлены о медленном, но постоянном продвижении Халлека. В мае солдат Конфедерации написал своей жене:
.
Теперь я могу сидеть в своей палатке и слышать барабаны и голоса в рядах врага, которые не могут быть удалены более чем на две мили. У нас есть . . . убивают и ранят каждый день. . . . Янки, видимо, усиленно готовятся к атаке, которую, думаю, нельзя откладывать еще на много дней. . . . Все указывает на скорую помолвку, так что пусть будет, потому что я более чем опасаюсь, что это произойдет без дальнейших промедлений.³

21 мая Борегар планировал контратаку, попытку «вывести врага из его укрепленных позиций и разъединить его закрытые массы для сражения». ⁴ Ставка сошла на нет из-за задержки с войсками в позиции для атаки.
К 25 мая длинная линия Союза укрепилась на возвышенности в нескольких тысячах ярдов от укреплений Конфедерации. С этого расстояния орудия Союза обстреляли оборонительные земляные укрепления Конфедерации, базу снабжения и железнодорожные объекты в Коринфе.Численность Борегара составляла два к одному. Вода была плохой. Тиф и дизентерия убили тысячи его людей. На военном совете офицеры Конфедерации пришли к выводу, что они не могут удерживать железнодорожный переход.
Борегар спас свою армию с помощью розыгрыша. Некоторым из мужчин выдали трехдневный паек и приказали готовиться к нападению. Как и ожидалось, один или два человека отправились в Союз с этой новостью. Ночью 29 мая армия Конфедерации двинулась в путь. Они использовали железную дорогу Мобил и Огайо для перевозки больных и раненых, тяжелой артиллерии и тонны припасов.Когда прибыл поезд, солдаты закричали, как будто прибыло подкрепление. Они установили фиктивные («квакерские») орудия вдоль оборонительных земляных валов. Костры продолжали гореть, играли горны и барабанщики. Остальные мужчины ускользнули незамеченными. Когда патрули Союза вошли в Коринф утром 30 мая, они обнаружили, что конфедератов уже нет.
Большинство историков считают, что захват Союзом стратегического железнодорожного пересечения в Коринфе непосредственно привел к падению форта Пиллоу на Миссисипи, потере большей части Среднего и Западного Теннесси, сдаче Мемфиса и открытию нижнего Миссисипи. По реке до федеральных канонерских лодок до Виксбурга.И ни один поезд Конфедерации больше никогда не перевозил людей и припасы из Чаттануги в Мемфис.
Вопросы для чтения 1
1. Почему генералу Халлеку потребовалось так много времени, чтобы перебросить свои войска Союза в Коринф?
2. Как вы думаете, почему генерал Борегар счел важным вывести силы Союза «с их укрепленных позиций»?
3. Как Борегар и его генералы обманули армию Союза?
4. Как он использовал железные дороги?
5. Каковы были последствия потери Коринфа конфедератами?

Чтение 1 было взято из книг Пола Хоука, Сесила МакКитана, Тома Хенсли, Джека Эллиота и Эдвина К.Беарсс, «Осада и битва при Коринфе» (округ Олкорн, штат Миссисипи, и округ Хардеман, штат Теннесси), документация по национальному историческому памятнику, Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков, 1991; и от Рэя С. Прайса и Эллсуорта Р. Свифта, «Гражданская война в Коринфе, план интерпретации» (подготовлен для Комиссии по осаде и битве при Коринфе, 1995), 3-5.
¹ Халлек — Стэнтон, 25 мая 1862 г., Война восстания: Сборник официальных отчетов армий Союза и Конфедерации (Вашингтон, округ Колумбия: правительственная типография, 1880–1901), серия I , Vol.X, Часть 1, 667; Борегар — Сэмюэлю Куперу, 9 апреля 1862 г., O.R. , I, X, 2, 403. (Последующие ссылки будут обозначены как O.R. , с указанием серий, томов, частей и номеров страниц).
² Отчет Стэнли, 14 июня 1862 г., О. , I, X, 1, 722.
³ Письмо, автор неизвестен, 23 мая 1862 г., Северо-восточный музей Миссисипи, Коринф, штат Массачусетс.
⁴ Beauregard, 22 июня 1862 г., O.R. , I, X, 1, 776.
Осада Сараево длилась годами — теперь битва города с Covid-19 тянется без конца
Они — постоянное напоминание о кровавом конфликт в начале 1990-х годов, унесший жизни около 100 000 человек.
Этот город, столица Боснии и Герцеговины, находился в осаде почти четыре года, и только в одном Сараево погибло 11 000 человек.
Сейчас в городе идет совсем другая война.
В последние месяцы пандемия Covid-19 унесла здесь жизни такими темпами, которых не было со времен осады почти три десятилетия назад. По данным правительства кантона Сараево, с 1 марта по 28 апреля в городе от коронавируса умерло 698 человек — в среднем за эти месяцы ежедневно погибало 13 и 10 человек.В результате осады Сараево в среднем ежедневно погибало семь человек, включая комбатантов, хотя также были зафиксированы ужасающие инциденты с массовыми жертвами, такие как бомбардировка рынка в 1994 году, унесшая жизни 68 человек.
Доктор Исмет Гавранкапетанович, глава больницы общего профиля Сараево, вспоминает, как во время блокады 1990-х годов ежедневно оказывал помощь многим жертвам, проходящим через его двери с огнестрельными и осколочными ранениями.
И — поскольку Босния переживает самый смертоносный период пандемии, 59-летний Гавранкапетанович говорит, что теперь в отделении неотложной помощи появилось знакомое чувство.
«Вы не можете видеть своего врага, и многие люди умирают из-за этого вируса. Это действительно война», — сказал он CNN.
«[Во время осады] в Сараево мы были полностью окружены — много ран и много неприятностей, но и в последние три месяца это было очень похоже, так что [это] сложная ситуация».
Гавранкапетанович говорит, что среди жертв пандемии были многие из его коллег по больнице, оставленные уязвимыми из-за правительства, которое, похоже, не спешит действовать вместе.
«У нас такое чувство, что … никто о нас не заботится», — добавил он.
Медиха Слатина, 53 года, потеряла мужа, доктора Энеса Слатину, из-за коронавируса в ноябре. 58-летний мужчина работал врачом скорой помощи в клинике недалеко от аэропорта Сараево.
Слатина говорит, что делал все возможное, чтобы защитить себя, но не смог избежать контакта с пациентами с Covid-19. Врач боролся с вирусом в течение 16 дней на больничной койке, прежде чем он умер.
За два дня до этого Слатина потеряла отца из-за Covid-19, а через четыре дня умерла и свекровь.За одну неделю пандемия унесла жизни троих ее самых близких.
Слатина сказала CNN, что она считает, что боснийцев «оставили в покое и предали». Она говорит, что ее страна страдает от отсутствия координации между головокружительной сетью региональных и местных органов власти и национальных учреждений.
«Проблема не решается совместными действиями», — добавила она. «Каждый заботится о своем [регионе], но нет единой точки, которая занималась бы этим вопросом, нам нужно что-то на [национальном] уровне… и серьезно относиться к этому ».
CNN обратился в офис нынешнего президента коллективного Федерального государства Босния и Герцеговина Милорада Додика, который отказался предоставить кому-либо возможность комментариев.
Зоран Благоевич, консультант по связям с общественностью Премьер-министру Федерации Боснии и Герцеговины, одного из двух автономных регионов страны, сказал, что в его образовании даже нет министра здравоохранения на национальном уровне. Он сказал CNN, что национальное правительство — президентство которого чередуется между тремя основными этническими группами — должен руководить и координировать деятельность двух основных региональных правительств.
«Во многих странах система не работает, но в нашей стране она вообще не работает. Это очень большая проблема, связанная с тем, кто за что отвечает, и именно по этой причине мы задерживаемся и опаздываем на некоторые из такие проблемы, как покупка вакцин, респираторов или аппаратов ИВЛ », — сказал Благоевич CNN. «Эпидемическая ситуация действительно помогает нам очень ясно увидеть, сколько вещей внутри системы не работает».
По мнению Благоевича и многих наблюдателей, проблемы, начинающиеся с распада в эффективном управлении, начинаются с конституционного закона страны, который основан на мирном соглашении, заключенном в Дейтоне, штат Огайо в 1995 году, а не на традиционной конституции.С тех пор «ничего не изменилось для улучшения функций страны».
Сараево было в значительной степени восстановлено после того, как оно было разрушено войной, но этнические разногласия по-прежнему укоренились на местах — в том числе в системе правления, которая требует, чтобы в основном православные сербы, боснийские мусульмане и католические хорваты разделяли власть.
Эта сложная договоренность была закреплена в конституции Боснии и Герцеговины после войны и предназначена для предотвращения будущих конфликтов. Тем не менее, некоторые наблюдатели говорят, что это также затруднило правительству эффективную борьбу с пандемией.Национальные институты слабы, и, хотя два основных региональных правительства сильны, эксперты говорят, что они часто не хотят координировать свои действия и работать вместе.
Аднан Черимагич, старший аналитик Европейской инициативы стабильности, говорит, что его страна возлагала надежды на закупку вакцин в рамках программы COVAX, которая направлена на оказание помощи более бедным странам в получении доз, а также на получение излишков поставок из Европейского Союза, что еще не материализовались.
В то время как остальной западный мир ускоряет внедрение прививок, чтобы предотвратить новую волну инфекций, по состоянию на конец апреля Босния и Герцеговина получила только 226 800 доз вакцины, многие из которых были переданы в дар из Турции, Сербии и Китая, по данным цифры центрального правительства и подсчет Черимагича.При населении в 3,3 миллиона человек это соответствует примерно семи дозам на каждые 100 человек, что значительно ниже среднего европейского показателя середины апреля (29 доз на каждые 100 жителей).
Более одной трети поставок вакцин в стране было закуплено или передано в дар местному или региональному правительству, а не федеральному учреждению. По словам Черимагича, одно из главных региональных правительств, Республика Сербская, затем увеличило свои поставки, заказав из России 67 000 вакцин Sputnik V.
Неспособность правительства закупить вакцины вызвала протесты в Сараево в начале апреля.
«Эти протесты были благими намерениями и в основном отражали душевное состояние [большинства] населения», — сказал Черимагич.
«В течение нескольких месяцев им говорили, что власти ничего не делают, когда дело доходит до закупки вакцин, в то время как Хорватия начала программу вакцинации, а Сербия добилась глобального успеха в области вакцинации», — добавил он.
Действительно, внедрение Сербии было настолько успешным, что она позволяет своим гражданам выбирать, какую из пяти марок вакцины они хотели бы получить.
В прошлом месяце балканский сосед Боснии даже открыл свою программу вакцинации иностранцам. Боснийцы устремились через границу, чтобы получить ответный выстрел. По данным канцелярии премьер-министра Сербии, на данный момент около 40 000 иностранцев были вакцинированы в Сербии, и самая большая группа среди них — боснийцы.
«Мы — небольшой регион, и если вы не в безопасности, даже когда мы получим коллективный иммунитет, мы не будем в безопасности», — сказала тогда CNN премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
В ответ на резкий рост заболеваемости Сараево ввело комендантский час и ограничения в марте, но, как и во многих местах по всему миру, его хрупкая экономика не может позволить себе оставаться закрытой надолго.
erimagić говорит, что ограничения были сняты при первых признаках уменьшения количества дел. Хотя ночной комендантский час остался, магазины и кафе снова открылись, а некоторые даже работают в закрытых помещениях.
Мэр Сараево Бенджамина Карич утверждает, что этот цикл запретов на изоляцию неприемлем.
«Мы заблокируем город, мы заблокируем людей, но без вакцин это мало что значит», — сказала она.
Мэр также разочарован неспособностью высших правительственных органов обеспечить достаточное количество вакцин.
«Я думаю, что худшее из возможных — это остановить это, точно так же, как войну можно было остановить в 90-е годы. Теперь мы можем покупать вакцины, у нас есть деньги, чтобы покупать вакцины, но у нас нет система «, — добавила она.
Ее мнение разделяет доктор.Бакир Накаш, врач на пенсии, который специализировался на инфекционных заболеваниях и руководил Главной больницей Сараево во время войны. Сейчас он живет в небольшом деревянном загородном доме в окружении зеленых холмов недалеко от города. Там он чувствует себя в большей безопасности, вдали от толп Сараево. Накаш говорит, что не только ограничения на Covid-19 были слишком слабыми, но и усилия по закупке вакцин были слишком слабыми.
«Все в нашем регионе начали вакцинировать своих граждан с января этого года, а в Боснии и Герцеговине не было достаточно вакцин, чтобы мы могли начать это делать», — сказал он.
Накаш винит в задержке отсутствие координации со стороны правительства и не надеется, что ситуация улучшится. «Я не могу быть уверен, что к концу этого года жители Сараево будут защищены», — добавил он.
Нынешний начальник больницы Гавранкапетанович соглашается. «Без вакцинации я уверен, что скоро у нас будет четвертая волна. И я также уверен, что это будет нескончаемый кризис», — сказал он.
В прошлом месяце кладбище Баре в центре Сараево изо всех сил старалось не отставать от темпов захоронений.Двигаясь по этому огромному комплексу, по мере того, как белые надгробия, обозначающие тупик боснийской войны, начинаются недавно запечатанные могилы жертв пандемии.
На кладбище Рамиза Тахирович покупает цветы, чтобы возложить их на могилу своего племянника Исмета Османовича, который умер от COVID-19 всего семь дней назад. В 45 лет он провел более двух недель в больнице с кислородом.
«Затем, через 15 дней, они перевели его в отделение интенсивной терапии и поместили на искусственную вентиляцию легких, и мы больше никогда с ним не разговаривали и не видели его», — сказал Тахирович.

Эффективная схема отопления частного дома: Самая эффективная схема отопления частного дома

Апр 4, 1970 автор alexxlab Разное

Лучшая схема-система отопления частного дома своими руками

Централизованная система отопления не всегда справляется с возложенными на неё задачами. Поэтому многие стремятся к энергетической независимости и беспокоятся об устройстве автономного отопления. Особенно востребовано это в частных домах, где часто централизованной системы отопления просто нет. Существуют различные схемы отопления частного дома, вот только выбрать нужно ту, которая подходит под конкретные условия вашего дома.

Основные схемы для систем отопления домов

Система отопления частного дома

Притом, что системы отопления различаются по виду используемого источника энергии, они имеют всего лишь две основные схемы. Определиться с выбором схемы отопления помогут правильные замеры дома и прилегающей территории. Размер строения – главный показатель, определяющий выбор схемы. Рассмотрим эти схемы:

Схема, использующая самотёк теплоносителя;
Схема, работающая с принудительной циркуляцией теплоносителя.

В чём же принципиальные различия этих схем — постараемся разобраться. Сразу следует заметить, что обе схемы отопления могут иметь однотрубное и двухтрубное исполнение. Относительно самотёчных систем можно сказать, что они имеют целый ряд недостатков, а поэтому используются они, гораздо реже, чем системы отопления, имеющие принудительную циркуляцию. Вот эти недостатки:

Большая стоимость системы. Учитывая тот факт, что линия подачи находится далеко от линии возврата остывшей воды, и всё происходит под действием силы тяжести теплоносителя, необходимо устройство трубопровода, имеющего достаточную протяжённость.
Сложность монтажа, связанная с необходимостью строгого соблюдения величин угла уклона для обеспечения естественного тока теплоносителя в обоих направлениях.
Не эстетичный внешний вид системы, связанный с тем, что не всегда можно использовать современные материалы, так как температура воды в системе может достигать достаточно высоких температур, вплоть до температуры кипения.
Сложность регулирования температуры отдельных отопительных приборов.
Низкий КПД за счёт больших потерь, возникающих из-за большой протяжённости системы.
Большой объём используемого теплоносителя.

Среди преимуществ самотёчной схемы отопления можно отметить два факта. Во-первых, такая система может работать без электроснабжения, хотя редко сейчас найдёшь район, где всё ещё нет света. Во-вторых, система обладает высокой инерционностью, то есть, тепло распространяется равномерно и внешние факторы мало воздействуют на состояние теплоносителя.

Виды самотёчных схем отопления

Существует не один десяток схем самотёчной системы отопления. Знающий специалист, и даже начинающий, способны самостоятельно придумать новую схему, исходя из конкретных условий строения. В общем понимании это выглядит так: теплоноситель, нагреваясь в котле под действием высокой температуры, поднимается по стояку и попадает в радиаторы отопления. Там теплоноситель постепенно остывает и согласно законам физики направляется обратно в котёл. Здесь очень важно, чтобы линия подачи от котла к радиаторам не имела резких поворотов и значительных уклонов.

Самотёчная однотрубная схема отопления

И очень внимательно надо относиться к выбору диаметра труб – чем больше диаметр трубы, тем лучше циркуляция теплоносителя, однако слишком усердствовать в этом вопросе тоже не стоит.

Рассмотренная схема отопления работает без перебоев, но отсутствует в ней главное – возможность регулирования температуры в отдельно взятом устройстве. Есть схемы, в которых эта проблема, хотя и на примитивном уровне, но решается. В некоторых случаях возможно отключение одного и более радиаторов отопления. Более современные схемы, если так можно сказать о самотёчных системах в принципе, предлагают не только возможность отключения отдельно взятых приборов, появляется возможность установки терморегуляторов.

Выше были рассмотрены типичные самотёчные схемы отопления в однотрубном исполнении. Что касается её двухтрубного варианта, то последний вариант и есть пример типичного двухтрубного исполнения. Такая схема, хотя и является ещё самотёчной, но возможность регулирования температуры в отдельных приборах повышает её авторитет. Однако главный выбор потребитель делает, всё-таки, в пользу схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Схема отопления частого дома с принудительной циркуляцией

Двухтрубная схема с принудительной циркуляцией

Если рассматривать преимущества схемы, использующей принудительную циркуляцию, то основные недостатки самотёчной системы являются явными её преимуществами. Не стоит особого внимания уделять однотрубной системе, так как она, практически, ничем не отличается от самотёчной системы. Разве что наличием циркуляционного насоса, и закрытого расширительного бака, создающего давление, необходимое для обратного движения остывшего теплоносителя. Поэтому в большей степени нас интересует двухтрубный вариант схемы с принудительной циркуляцией. Она выгодна, как в экономическом аспекте, так и с позиции дизайна, так как в этом случае не надо создавать уклон трубы — их можно спрятать в стены, пол, и даже под потолком.

Двухтрубная система отопления – самый распространённый вариант, так как только в этом случае можно добиться желаемого комфорта в помещении.

Это стало возможным благодаря тому, что радиаторы отопления подключаются параллельно, что позволяет регулировать температуру отдельно в каждом из них, вплоть до полного отключения. Это очень выгодно также с точки зрения экономии. Вот только пользоваться этим преимуществом надо осторожно. В частности, для устройства такой системы при работе на твёрдотопливных котлах, требуется серьёзный подход к установке систем автоматики, которые смогут уберечь систему от последствий перегревания. В случае с газовыми котлами – это беспроигрышный вариант.

Говоря о схеме с принудительной циркуляцией, было бы неправильно не затронуть сами циркуляционные насосы, обеспечивающие работу системы. Не стоит говорить о том, что покупать необходимо только насосы проверенного производителя. К слову сказать, в современных двухконтурных газовых котлах циркуляционные насосы являются составной частью конструкции. Что касается мощности, которую используют циркуляционные насосы, то можно отметить тот факт, что они являются очень экономичными. Так, стандартный циркуляционный насос потребляет мощность равную той, которая нужна для работы обычной комнатной лампочки.

Учитывая то, что в схеме принудительной циркуляцией не важно, чтобы котёл находился ниже радиаторов, более пристальное внимание должно уделяться установке самого насоса, обеспечивающего циркуляцию жидкости. Очень важно выбрать место для его установки в систему. В большинстве случаев насос устанавливается на линии обратной подачи – непосредственно перед входом её в котёл отопления. Хотя этот вопрос не столь принципиален, и насос может устанавливаться в любом месте системы. Что касается долговечности устройства, то установка на обратной линии позволит продлить срок службы насоса.

Самое эффективное и экономичное отопление частного дома

При обсуждении вопроса: Какое отопление самое экономичное? – стоит сначала уточнить суть вопроса.

В идеале, хотелось бы потратить минимум средств на оборудование и монтаж, а получить мизерные платежи за тепло в доме. Но реальность как раз обратная: никогда при дешевом оборудовании не получится сэкономить на сезонных затратах за обогрев. Экономичное, или как говорят – экономное отопление, – это такое отопление, за которое в зимние месяцы или переходный период придется заплатить наименьшее количество денег. Под эффективностью мы будем понимать то, насколько качественно, быстро и на 100 % равномерно система отопления обогреет все комнаты коттеджа или загородного дома, насколько гибкая она в настройке и управлении.

А теперь сравним несколько доступных вариантов обустройства отопительных систем в новых частных домах и в реконструируемых котельных давно построенных строений. Причем не будем учитывать те случаи, когда платить за отопление дома помогает субсидиями государство. Предварительно также учтем, что все способы отопления частных домов наиболее эффективны и экономически выгодны, если стены дома имеют хорошую теплоизоляцию, нет потерь тепла через окна, вентиляцию и двери.

Чем можно отопить частный дом

1. Газовый котел, входящий в систему автономного отопления, до недавних лет представлял собой самый экономичный вид отопления для одно-, двух- и трехэтажных частных жилых домов. Система терморегуляторов на радиаторах обеспечивает отопление только тех комнат, где сейчас находятся жильцы дома, на обогреве остальной площади можно экономить. Современные двухконтурные или одноконтурные котлы с естественной или принудительной тягой эффективно обогревают все этажи, причем до той температуры в комнатах, которая задана термоголовками каждого радиатора. В газовом котле есть регулировка температуры нагрева теплоносителя, потому он также успешно нагревает воду или водяной раствор для систем теплых полов.

Комфорт полный, включая подогрев бытовой воды, и все было бы прекрасно, если бы не постоянно растущие тарифы на газ. А платежи вырастают не на пару процентов, а в разы. Даже если отапливать только один этаж, значительно сэкономить никак не выходит. А если котел давно установлен и систему отопления нельзя регулировать по температуре и площади обогрева? Не будем также писать о сложностях подвода и подсоединения к газовой магистрали нового частного дома. Про экономичность системы газового отопления в последнее время никто уже не говорит.

Потому все больше владельцев систем отопления с использованием газа переходят на другие виды топлива или на гибридные схемы теплоснабжения.
Пример: стоимость обогрева в зимний месяц помещений площадью 100 кв. м газовым котлом – до 300-400 куб. м газа по тарифу зимы 2018 (8,55 грн. за куб. м) года составила 400 х 8,55 = 3420 грн.

2. Твердотопливный котел дает независимость от газовых монополистов, это приятно. Если есть постоянный источник древесных отходов, тогда это очень экономичное отопление дома. Но комфортным способ обогрева частного дома дровами, углем, брикетами или другими ископаемыми видами топлива, никак не назовешь. За таким котлом нужен постоянный надзор. Отдельная тема – пожаробезопасность систем с твердотопливными источниками тепловой энергии, к тому же – постоянный уход за дымоходом и топкой, копоть, сажа…

Стоимость угля или пеллет растет, а делать запасы на отопительный сезон с каждым годом становится труднее. И автоматика твердотопливных котлов намного слабее, чем у газовых, регулирование температуры воды на выходе у многих моделей не предусмотрено.
Пример: для обогрева частного дома площадью в 100 кв. м в месяц понадобится до двух кубов дров по 650 грн. х 2 = 1300 грн. или до тонны пеллет, а это 3000 грн. х 0,9 = 2700 грн. в месяц.

Уголь не дешевле пеллет, стоит сейчас до 3000 грн. за тонну, в зимний месяц для отопления 100 кв. м может уйти до 1-2 тонн, а это до 6000 грн., что также дорогое удовольствие.

3. Электрические котлы, электрические теплые полы, электроконвекторы, тепловентиляторы – все эти электронагреватели потребляют солидное количество электроэнергии из сети. Сеть дома должна выдерживать все электрические нагрузки, как по отоплению, так и при включении бытовых электроприборов. На каждые 10 метров площади дома требуется до киловатта тепловой энергии, для 100 кв. м – до 8,5-10 киловатт мощности электрических обогревателей в час. А это существенная нагрузка на сеть.

Не станем забывать о согласованиях с РЭС выделенной на дом мощности и про необходимость оформления тарифов на электроотопление, – чтобы платить дешевле. Можно установить аккумулирующую емкость и двухзонный счетчик, греть электрокотлом воду в баке-накопителе тепла ночью, используя ночной тариф, что уменьшит стоимость отопления вдвое. Но это для случая, когда электрический котел работает на нагрев воды для системы радиаторов, и никак не касается нагрева комнат электронагревательными системами.

Вариантов и способов электрообогрева достаточно, но полностью эффективным и экономичным такое отопление не назовешь. Электрические теплые полы должны работать тогда, когда в доме находятся люди. Любого типа электроконвекторы или нагревающие панели также включаются днем и вечером, когда больше необходимо тепло. Ночной тариф тут никак не применить. Для обогрева 10 кв. м каждой комнаты нужно до киловатта мощности любого электронагревателя, и здесь против законов физики не поспоришь.
Есть свои минусы у систем инфракрасного обогрева, когда больше нагревается только обращенная к обогревателю сторона предметов. Все таймеры и встроенные терморегуляторы работают на экономию, но в ущерб качеству обогрева.

Пример: для отопления 100 кв. м площади потребуется в месяц до 2500-3000 кВт электроэнергии, что при тарифе 2019 года на электроотопление (от 0,9 до 1,68 грн. за 3000 кВт) получается: 0,9 х 3000 = 2700 грн.

А если добавить бытовые электроприборы или дом имеет отапливаемую площадь больше 100 кв. м? Получаем солидные цифры расходов. Потому сказать, что всевозможные системы прямого электронагрева – это самый экономичный обогрев частного дома, никак нельзя.
Что остается? Только тепловые насосы!
Оборудование, работающее с использованием альтернативных источников энергии, все больше находит применение в коммунальной сфере. Тепловые насосы работают на основе передовых технологий. Используя энергию из сети на работу компрессора и насосов, они передают в дом в 3-5 раз больше тепловой энергии. Экономия затрат на отопление по сравнению с работой электронагревателей может достигать 80 %!
Рынок теплотехники уже сейчас предлагает огромный выбор тепловых насосов отечественных и зарубежных брендов. Можно выбрать для отопления и достаточно дорогие модели грунтовых теплонасосов, а можно подобрать и купить по одной из программ банковского “зеленого” кредитования или по программе IQ-Energy воздушный тепловой насос, который легко инсталлируется в новом доме или в уже действующую систему теплоснабжения.
Вы потратите немногим больше, чем за проект и подсоединение к газовой магистрали, за устройство высокого и дорогостоящего дымохода и котла, который прослужит от силы лет десять-пятнадцать. Но получите систему отопления нового уровня комфорта, самую эффективную, долговечную и надежную из предлагаемых рынком.
В чем преимущества отопления частного дома тепловым насосом
Экономия затрат по сравнению с газовым, твердотопливным или электрическим котлом, не раз уже была доказана опытом реальной эксплуатации тепловых насосов в условиях климата Украины. Предлагаем оценить полученные результаты прогнозируемой экономии с учетом действующих тарифов на энергоносители, рассмотрев данные диаграммы сравнительных затрат для системы отопления с тепловым насосом Mycond Arctic Home Smart типа “воздух-вода” для частного дома в 200 кв. м.
Данные расчетов многократно подтверждаются реальной эксплуатацией множества таких систем во всех уголках Украины. Установив воздушный тепловой насос Mycond, владельцы систем реально получили самое экономичное отопление дома.
Что обеспечивает тепловой насос:
ощутимую, в несколько раз, экономию затрат на отопление и подогрев воды;
возможность охлаждать комнаты летом, если установлены несколько фанкойлов вместо радиаторов;
особенно эффективную экономию при оформлении тарифа на электроотопление;
возможность программирования суточных и недельных режимов работы системы отопления;
гибкое регулирование в ответ на текущие тепловые нагрузки благодаря инверторным технологиям;
управление независимыми контурами системы отопления;
экономичные режимы на время отпуска и погодозависимое управление;
удаленное управление системой и круглогодичный контроль микроклимата в доме.
Выводы
Как экономно отопить частный дом? Для оценки, какая из систем отопления самая экономичная, стоит сравнить суммарные затраты на оборудование и монтаж, и затем текущие затраты за пять-десять лет после внедрения системы отопления, с учетом роста тарифов и стоимости теплоносителей. Тогда мы получаем реальную картину затрат на тот или иной способ отопления частного дома.
Общее сравнение источников тепла для дома:

Можно закидывать в топку котла дровишки и получать тепло, можно установить электронагреватель или газовый котел. Вариантов много, на любой кошелек, под разные требования к комфорту и на любой вкус. Но тенденции энергосбережения сейчас и в будущем все равно будут в приоритете. Развиваться будут не технологии, использующие ископаемые виды топлива, а использующие альтернативные источники энергии. Экономичная система с тепловым насосом или последнее дерево в округе – решение за вами.
Схема отопления дома

Любой уважающий себя хозяин загородной недвижимости в скором времени задумывается о качественном обогреве своего жилья. К счастью, сейчас можно подобрать массу вариантов, которые максимально подойдут для конкретного типа сооружения. Но из-за климата и некоторых архитектурных особенностей частного дома не все варианты будут идеально подходить. Поэтому самым оптимальным способом является электрическое отопление. Схема электрического отопления дома очень проста, поэтому ее можно сделать даже самостоятельно.
Обогревать помещение электричеством можно по-разному. Есть два способа по обустройству обогрева частного дома:
с установкой промежуточного теплоносителя. Этот способ включает в себя систему с циркуляцией самого теплоносителя, при помощи которого разогревается котел до необходимой температуры. Работает котел, как известно, на электричестве. Необходимо иметь чертеж системы отопления.
с наличием прямой теплоотдачи. В этом случае используют специальное оборудование, которое преобразует электричество в тепло. В качестве оборудования могут быть разные обогреватели, специальные конвекторы и другая техника.

Стоит отметить, что отопление частного дома при помощи электричества очень эффективно. Из основных преимуществ можно выделить высокий уровень КПД, а также долговечность самой системы. Схема электрического отопления частного дома очень проста, поэтому монтировать ее очень просто. Также электрическая система очень удобна в эксплуатации и не требует постоянного ухода.
Профессионалы твердят, что схема электрического отопления частного дома очень безопасна.
Главным недостатком такой системы является высокая стоимость на электроэнергию. Но такую проблему можно быстро решить, установив на обогревательные приборы специальные регуляторы. Они будут выключать прибор после того, как он разогреет помещение до необходимой температуры. Также можно выставить специальный режим, чтобы прибор включался только в определенное время и не тратил лишнюю энергию. Такая схема электроотопления частного дома является наиболее экономной.
Основным препятствием перед установкой электрической системы отопления является недостаточно мощная линия. Поэтому схема отопления дома нуждается в предварительном расчете. Это очень просто сделать. Нужно измерить площадь дома и посчитать, сколько кВт уходит в час. В среднем для того, чтобы обогреть площадь 10 кв. метров нужно 1 кВт в час. Поэтому, если дом имеет большую площадь, то линия может не выдержать.
Также нужно учесть тот факт, что кроме отопительных приборов в доме постоянно включена и другая техника, которая дает определенную нагрузку на центральную линию.

Схема отопления дома должна быть максимально точно просчитана, поэтому, лучше всего пригласить профессионалов, которые установят отопление частный дом схема. Конечно, можно установить отопление дома своими руками схема которой будет рассчитана также самостоятельно, но для этого понадобятся немалые знания в этом деле.
Самым популярным способом при отоплении электричеством, является установка конвекторов. Конвектор представляет собой корпус из металла, в который встроенные термостат и другие элементы под аббревиатурой «ТЭНы». У каждого есть проводник повышенного сопротивления, который помещен в специальную оболочку из керамики. Эта оболочка надежно закреплена в корпусе из алюминия или стали. Благодаря прочной конструкции можно улучшить взаимодействия с воздухом, что существенно увеличит его нагрев.
Стандартная температура самих элементов в конвекторе колеблется от 100 до 60С. После того, как в работу включатся конвектора, начнется основной нагрев ТЭНов.
Если верить физике, то холодный воздух опуститься в низ, после чего пройдет через решетку и попадет в саму конструкцию, где нагревательные элементы разогреют его и поднимут вверх. Такой процесс повторяется много раз, за счет чего в доме будет нормальная температура. Если есть необходимость, то можно подключить вентиляторы, которые существенно ускорят нагревание помещения, если схема отопления дома установлена правильно.
Также можно воспользоваться напольным вариантом обогрева частного дома. Если есть такая система отопления в доме, схема потребуется обязательно. Для этого потребуются приборы, которые требуется установить под стены у окон и плинтуса. Такая схема подключения отопления дома не является сложной.
Несмотря на то, что такая конструкция намного меньше, чем настенные конвекторы, времени для полного нагрева воздуха в доме им понадобится меньше. Такие устройства имеют специальные термостаты, которые являются встроенными или выносными.
В этом случае воздух не будет пересушиваться, так как конструкции не предполагают сжигание воздуха, так как такая схема отопления дома наиболее эффективная. Расчет мощности приборов исходит из объема самого помещения. Таким образом, можно наверняка заявить, что конвекторы – это самая эффективная схема электроотопления частного дома. Благодаря конвекторам можно обустроить безопасный и экономный обогрев частного дома.

Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом
Здесь у нас самая простая, и в то же время эффективная схема отопления частного дома с твердотопливным котлом. В ней нет ненужных узлов или устройств, все компоненты этой схемы – рабочие и необходимые.
Схема и состав простой системы отопления для дома с ТТ котлом
Простая схема отопления частного дома с твердотопливным котлом должна содержать следующие элементы:
Собственно твердотопливный котел, который генерирует тепло.
Группа безопасности, которая срабатывает в случае нештатной ситуации.
Расширительный бак или экспанзомат, который нивелирует изменение объема теплоносителя при нагревании / остывании.
Трубы системы отопления.
Радиаторы системы отопления.
Циркуляционный насос.
Запорная арматура.
Вот пожалуй и все. Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом и минимальным оборудованием в таком составе обеспечивает дом разумной площади теплом в условиях любой зимы. Естественно, если дом нормально утеплен и мощность твердотопливного котла правильно подобрана под объем внутренних помещений вашего жилища.
Особенности данной схемы отопления с ТТ котлом
Есть несколько важных моментов, которые могут повлиять на работоспособность вашей системы отопления при такой схеме.
Во-первых, это знают все, между самим теплогенератором и группой безопасности не должно быть никакой запорной арматуры. То есть, не только на основной подающей трубе, но даже и на патрубке, которым группа безопасности соединяется с основной трубой.
Все вроде бы это знают, но довольно часто приходится видеть именно шаровый кран, который стоит на патрубке. Те, у кого так сделано, говорят: «Да что такого? Я ведь его никогда не закрываю».

Но, как известно, и ружье, висящее на стене, тоже никогда не стреляет. Это так, к слову.
Во-вторых, при такой схеме ТТ котел в обязательном порядке должен быть оснащен механическим регулятором тяги.
Это самое простое устройство, которое вкручивается в верхний отводящий патрубок котла. Цепочкой регулятор соединяется с дверкой поддувала – готово самое простое регулирующее горение устройство.
Без него велика вероятность вскипятить систему. Вы отвлеклись на время, топка идет уже без вас. Без регулятора горение ничем не регулируется. А регулятор сам прикрывает поддувало и ограничивает поток воздуха в топку котла.
В-третьих, это аксиома – циркуляционный насос ставится на обратку котла, а не на подающую линию. Вроде написано уже сотни раз. И вот на очередном фото мы видим, как какой-то товарищ ставит ЦН прямо на выходе из котла.
Вот собственно и все самые важные моменты для самой простой схемы отопления частного дома с твердотопливным котлом. Если вы хотите в эту систему установить буферную емкость или поставить вместе с ТТ котлом теплоаккумулятор, то читайте материал по ссылке. Там тоже схемы, которые помогут разобраться в первом приближении.
Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная?
Преимущества и недостатки однотрубных систем
Зная основные недостатки и достоинства однотрубной системы отопления, можно определяться с проектированием отопления в своем частном доме или загородной коттедже. Мы рекомендуем принимать решения только после осмотра объекта специалистом, но уже на начальных этапах проектирования вы можете оценить целесообразность такой системы для помещения.
Аргументы «против»
Самое большое различие, которое имеют однотрубная и двухтрубная система отопления – это последовательное соединение радиаторов, которое в процессе эксплуатации не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для последующих. То есть, если в спальне достаточно жарко и нужно убавить температуру, прижав вентиль на радиаторе, в других комнатах вода в батареях тоже будет остывать.
Второй серьезный минус – однотрубная система отопления дома требует более высокого давления теплоносителя в процессе эксплуатации. Повышается мощность насосов в котельных – повышаются эксплуатационные расходы, появляется больше протечек, система чаще требует пополнения воды. Не исключение и однотрубная система отопления частного дома: в такую систему обязательно нужно врезать насос, в то время как в двухтрубных системах теплоноситель может перемещаться самотеком.
Третий существенный недостаток – однотрубная система отопления дноэтажного дома должна иметь вертикальный розлив. То есть, емкость-расширитель обязательно должен устанавливаться на чердаке, в данном случае выполняющем роль технического этажа. В случае, когда такая система устраивается в многоэтажном жилом доме, необходимо прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на каждом этаже. Дело в том, что с вертикального излива вода по однотрубным системам отопления спускается вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Разумеется, в каждом радиаторе она отдает часть температуры, доходя до первых этажей с потерей теплоэнергии едва ли не до 50%. Поэтому при таких системах на каждом этаже ставят дополнительные перемычки, а на нижних этажах устанавливают большее количество секций радиатора, чем на верхних.
Аргументы «за»
Помимо всего вышеописанного эта система отопления имеет ряд плюсов, которые вполне могут уравновесить недостатки. Во-первых, основные ее отрицательные стороны были характерны для советского времени, когда технический прогресс еще не совершил многих революционных переворотов в технологиях. Сегодня однотрубная система отопления – одна из самых распространенных систем, особенно для частного строительства.
Во-вторых, большой плюс такой системы, разумеется, в экономии материалов. Соединительные трубы, обратные стояки, перемычки и подводы к радиаторам отопления – все это в сумме дает достаточную протяженность трубопровода, который стоит немалых средств. Однотрубная система отопления позволяет избежать монтажа лишних труб, серьезно сэкономив. Во-вторых, это гораздо эстетичнее выглядит.
В-третьих, есть множество технологических решений, которые избавляют от проблем, существовавших в таких системах буквально десяток лет назад. На современные однотрубные системы отопления устанавливают термостатические клапаны, радиаторные регуляторы, специальные воздухоотводчики, балансировочные вентили, удобные шаровые краны. В современных отопительных системах, использующих последовательную подачу теплоносителя, уже можно добиться понижения температуры в предшествующем радиаторе без ее снижения в последующих.
Зная основные особенности однотрубной и двухтрубной систем отопления, можно приступать к проектированию отопления в частном доме или загородной коттедже. Тем не менее, мы рекомендуем приступать к монтажным работам только после осмотра объекта специалистом. Обратитесь к нашим инженерам за помощью в проектировании коммуникаций по телефону +7 (495) 580-29-99 или оставьте заявку на нашем сервисе поиска монтажников montazh.online.
Разводка отопления двухэтажного дома — схема и план
Схема с естественной циркуляцией теплоносителя
Выбор схемы отопления двухэтажного дома зависит от его площади и планировки. Наиболее привычной и широко распространенной схемой для дач и загородных домов по-прежнему остается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, мало чем отличающаяся от схемы отопления одноэтажных домов.

Единственной особенностью схемы разводки отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном доме является выбор места для установки расширительного бака. Нет необходимости выносить его на чердак и можно ограничиться расположением в любом месте на втором этаже (разумеется, в самой высокой точке комнаты), обеспечив возможность сброса теплоносителя.
При таком способе подключения отопительных приборов теплоноситель поступает в них сверху (верхняя разводка), благодаря чему обеспечивается равномерный прогрев радиаторов и отапливаемых помещений. Для обеспечения направленного движения теплоносителя трубы необходимо прокладывать с уклоном 3-5 градусов, помня о том, что диаметр обратного трубопровода по мере приближения к котлу должен увеличиваться.
Подающий трубопровод может быть проложен под потолком или под подоконниками. Примеры подключения радиаторов приведены на рисунке 1.
Среди достоинств схемы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией можно отметить:
Независимость от подачи электроэнергии
Надежность
Простоту эксплуатации
Бесшумность работы системы
К сожалению, недостатков в системе отопления с естественной циркуляцией на много больше, чем достоинств:
Сложность монтажа и необходимость прокладки труб с обязательным уклоном
Малая обогреваемая площадь: у системы просто не хватит напора для обогрева двухэтажного дома площадью более 130 м2
Низкая эффективность
Большой перепад температур между подачей и обраткой, что негативно сказывается на работе котла
Присутствие в теплоносителе кислорода и как следствие, внутренняя коррозия системы
Необходимость следить за уровнем постоянно испаряющегося теплоносителя и подливать его. В итоге на трубах образуется накипь.
По этой же причине нельзя использовать антифриз
Высокая материалоемкость системы
Намного эффективнее в двухэтажном доме использовать системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом проще всего реализовать следующие схемы:
Однотрубную
Двухтрубную
Коллекторную
Их можно выполнить самостоятельно
Однотрубная схема отопления двухэтажного дома
При однотрубной схеме подключения отопительных приборов движение теплоносителя разделяется на две ветви, одна из которых идет на первый этаж, а вторая на второй этаж. На каждом этаже на входе трубы отопления ставится запорная арматура, что позволяет обогревать только половину помещений.
После прохождения через приборы отопления трубы с теплоносителем вновь объединяются в одну, идущую к котлу. Подключение радиаторов на каждом этаже такое же, как и для одноэтажных построек.
Для регулирования уровня нагрева радиаторов и проведения балансировки системы на входе каждого отопительного прибора устанавливается запорная арматура. На выходе из радиатора также устанавливается запорная арматура, предназначенная для его отключения в случае замены или ремонта. При таком подключении замену приборов отопления можно выполнять без остановки всей системы и слива воды. Также на каждый радиатор в верхней его части устанавливается вентиль для сброса воздуха.
Установка радиаторов выполняется с байпасной линией, что в значительной мере повышает равномерность прогрева помещения. Монтировать отопительные приборы можно и без байпасной линии, но в этом случае необходимо устанавливать в доме отопительные приборы различной тепловой мощности с учетом потери остывания теплоносителя: чем дальше от котла, тем больше секций должно быть у радиатора. Если не следовать этому правилу, то в одних комнатах будет жарко, а в других, наоборот, холодно.
Схема отопления двухэтажного дома может быть и без запорной арматуры, вернее, с меньшим ее количеством, но при этом в значительной степени снижается ее маневренность. В этом случае вести речь о раздельном отоплении первого и второго этажей уже не придется.
Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления
Однотрубная система отопления относительно проста в монтаже
Ее использование обеспечивает эффективную теплоотдачу
Однотрубная система отопления двухэтажного дома позволяет сэкономить на материалах.
К недостаткам отопительной системы этого вида следует отнести неравномерность распределения тепла по отопительным приборам, а также необходимость проведения балансировки системы.
Всех этих недостатков лишена двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома
Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла и является более эффективной системой, не зря ее часто сравнивают с кровеносной системой человека. В ней к каждому отопительному прибору нагретый теплоноситель подается отдельно через ответвление из общей подающей трубы. К обратному трубопроводу от каждого радиатора также предусмотрен отвод.
Радиаторы устанавливаются с воздухоотводчиками и запорной арматурой на трубе подачи, позволяющей менять степень нагрева отопительного прибора. В целях безопасности и во избежание избыточного давления в отопительном приборе, на отводе от радиатора обратной трубы запорная арматура не ставится. Подающая труба может быть проложена под потолком или под подоконником.
Единственным недостатком двухтрубной системы отопления является ее высокая материалоемкость: трубы нужны в двойном количестве для подачи и обратки. К тому же трубы трудно декорировать, а спрятать их не всегда удается. Всех этих недостатков лишена коллекторная схема отопления.
Коллекторная схема отопления двухэтажного дома
Коллекторная схема с равным успехом может использоваться для обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Работает она только с принудительным движением теплоносителя, который подается предварительно на коллектор. При этом каждый отопительный прибор отдельно подключается к коллектору через запорную арматуру.
Преимущества коллекторной системы
Подобный способ подключения позволяет монтировать и демонтировать отопительные приборы на работающей системе, без ее остановки и слива теплоносителя.
Системой легко управлять. Каждый ее контур является независимым и может быть подключен к отдельной системе автоматического регулирования с отдельным циркуляционным насосом.
Можно подключить теплый пол
Можно спрятать трубы в фальшпол, расположив коллектор в отдельном шкафу
Система отопления просто монтируется и может быть выполнена «собственными руками»
Чему отдать предпочтение
Любая из приведенных схем отопления двухэтажного дома проверена на практике и неоднократно доказывала свою эффективность. Принципиальной разницы между ними нет. Реализовать на практике намного проще коллекторную схему отопления.

Однотрубная система отопления с нижней разводкой
На чтение 9 мин.
Перед началом монтажа системы отопления в малоэтажном частном доме (от одного до двух этажей) необходимо знать, что существует несколько вариантов схем её обустройства.
Основными факторами для выбора наиболее приемлемого варианта являются доступный тип топлива и стоимость, заложенная в проект. Помимо этого учитываются конструктивные особенности здания: наличие подвала и чердака, площадь помещений, материалы из которых изготовлено здание и перегородки, наличие отдельного помещения для котла.
При составлении грамотного проекта, так же учитывающего особенности местного климата и теплопотери, отопительная система будет эффективной и служить долгое время.
Одна из самых используемых схем отопления — это однотрубная система отопления с нижней разводкой. Её характерная особенность в том, что основной трубопровод проложен в подвальном помещении или на цокольном этаже
Схема однотрубной и двухтрубной системы отопления.
Иногда возможна прокладка трубы под полом. Теплоноситель в данном случае идёт снизу от котла наверх в приборы нагрева (радиаторы). Смесь газов, возникшая при сгорании топлива, удаляется через специальный воздуховод, соединённый с общим стояком. Чтобы предотвратить аварии стояк подачи и обратный стояк оборудованы особыми кранами для выключения.
Однотрубная система отопления с нижней разводкой является противоположностью схемы с верхней разводкой, в которой специальный расширительный бак вмонтирован на самой высокой точке трубы отопления. Там же происходит разветвление всей сети.
Однотрубная система отопления частного дома.
Наиболее оптимальным вариантом для частных домов будет схема с одним центральным трубопроводом отопления.
В нём теплоноситель непрерывно циркулирует по магистрали от котла до отопительных приборов, отдавая тепловую энергию и тем самым нагревая помещения. В качестве источника тепла может выступать воздух, пар, вода, либо антифриз. Наиболее часто используется водяная система отопления.
В большинстве случаях стандартное отопление основано на следующих физических законах: тепловом расширении жидкости за счёт нагрева в котле, конвекционных силах гравитации.
После нагревания теплоносителя происходит его расширение и соответственно возрастает давление в трубе. Становясь более лёгким он направляется вверх и под воздействием давления, гравитации и конвекции, распространяется по трубам в отопительные приборы. Из за этой особенности труба из котла всегда направленна строго вверх.
После передачи тепла радиаторам охлаждённый теплоноситель устремляется обратно в котёл и цикл повторяется.
Исходя из вышесказанного однотрубная система отопления частного дома — это собой замкнутый маршрут течения теплоносителя.
Однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией
Радиаторы здесь подсоединяются последовательно друг за другом. Однотрубные системы отопления бывают двух видов: с принудительной циркуляцией и естественной. Но тем не менее практически все их элементы аналогичны:
Котёл, который бывает нескольких видов: на твёрдом топливе, электрический, на газе. Служит в качестве источника создания тепла.
Оборудование, осуществляющее теплоотдачу: радиаторы, тёплый пол.
Элемент системы, отвечающий за движение теплоносителя. У принудительной схемы — это насос, у естественной схемы — это специальный участок трубы для разгона теплоносителя.
Оборудование для компенсации переизбытка давления в трубе: расширительный резервуар открытого или закрытого вида. При открытом типе ёмкость бывает целиком открытой, либо частично. Она подсоединяется к трубопроводу в его высочайшей точке сразу же после котла.
Так же в данной системе предусмотрен отвод для слива лишнего теплоносителя в канализацию или на улицу. В данном случае теплоноситель непосредственно соприкасается с воздухом, за счёт чего происходит его испарение и насыщение кислородом.При закрытом типе резервуара он полностью герметичен. Внутри бак поделён мембраной на два отделения. В одном отделении находится воздух, другое соединено с трубопроводом. Мембрана служит демпфером. При нагреве теплоноситель, воздействует на мембрану, смещая её в сторону отделения с воздухом. В обратном случае мембрана под давлением образовавшегося сжатого воздуха выдавливает излишек жидкости снова в основной трубопровод.
Трубы и различная арматура.
Однотрубная система отопления частного дома.
Однотрубная система отопления частного дома с естественной циркуляцией не содержит сложных конструктивных элементов и происходит за счёт физических законов. Главным элементом для её работы является специальный разгонный участок, отходящий вертикально от котла.
Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией
В самой высокой точке труба плавно разворачивается на 180 градусов и подсоединяется уже к радиаторам. Течение воды происходит за счёт гравитации. Подобная схема будет лучшим вариантом для помещений с верхней разводкой.
Для обустройства системы отопления с нижней разводкой обязательным условием является установка разгонного участка на высоте не меньше 1,5 метра от первой батареи. Помимо этого диаметр разгонного участка должен превышать диаметр основного трубопровода. (нр: D = 4 см. основной трубы, для разгонного коллектора D = 25-32 мм.)
Из преимуществ гравитационной системы стоит отметить её полную независимость от наличия энергии (при совокупности с котлом на твёрдом топливе).
Однотрубная система отопления частного дома построенная по схеме естественной циркуляции имеет много минусов:
1. Внутреннее сечение труб увеличено, для уменьшения гидравлического сопротивления.
2. Для уменьшения сопротивления течения теплоносителя в системе должно быть как можно меньше элементов запорной арматуры. В тоже время, если в системы не установлены байпасы, будут создаваться трудности с её тех. обслуживанием. В противном случае отопительную систему придётся полностью отключать и сливать теплоноситель.
3. Для того, что бы данная система работала бесперебойно и надёжно, на подготовительном этапе необходим её точный расчёт и балансировка. Так же нужен оптимальный выбор диаметров труб и число секций батарей. Стоит отметить, что крайние отопительные приборы должны превышать по размеру те, которые расположены ближе к выходному патрубку котла.
При установке в систему с естественной циркуляцией насоса, практически все её недостатки исчезнут.
Однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией более предпочтительна, чем гравитационная (естественная) схема. Установка насоса может быть выполнена в любом месте трубопровода. Но лучшим вариантом будет его установка на обратной трубе , в которой теплоноситель уже охлаждён. В таком случае все резиновые прокладки и уплотнения насоса будут иметь более долгий срок службы. Так же как и в предыдущей схеме на трубопровод нужно установить байпасы, для облегчения ремонтных работ.
Из недостатков подобной системы стоит выделить:
1. Шум создаваемый насосом. Для решения проблемы насос устанавливается в не жилом помещении.
2. При отсутствии электричества система перестаёт функционировать. Возможна установка автономного генератора, либо возможность перехода на гравитационный режим
3. Цена гораздо выше, чем у естественной системы.
Однотрубная система отопления Ленинградка (схема).
Когда необходимо обогреть помещение небольшого объёма, приемлемым вариантом будет использование системы с одним кольцевым трубопроводом (в кольце не более 5 батарей). Эта схема проста при обустройстве и экономна в плане материалов. Конструкция ленинградки — это соединённые приборы обогрева единой трубой.
Источником тепла является котёл. Батареи монтируются по периметру комнаты. Возможно расположение трубопровода по верхнему и нижнему принципу. В нижнем построении обязателен насос, а в верхнем участок разгона жидкости.
Однотрубная система отопления ленинградка. Схема.
Основная труба в ленинградке располагается по двум вариантам:
Чаще всего устанавливается по горизонтальному принципу. Все радиаторы монтируются вдоль стен в одной плоскости. Чаще всего циркуляция осуществляется принудительно, под действием насоса.Так же в данной системе возможно диагональное подключение.
Диагональная схема подключения однотрубной системы отопления
Однотрубная система отопления ленинградка так же может устанавливаться вертикально.
Горизонтальная схема. Однотрубная система отопления ленинградка.
Этот тип чаще всего используется в двухэтажный домах небольшой площади. Возможно применение естественной циркуляции теплоносителя и принудительной. Сделать вертикальную схему с самотёчной циркуляцией на практике достаточно непросто.
Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома.
Магистраль должна быть установлена в верхней части стены под нужным углом по направлению течения теплоносителя. Для продуктивной работы данной схемы котел нужно расположить ниже уровня установленных батарей.
Рассматривая систему «Ленинградка» с принудительной и естественной циркуляцией стоит сказать, что организация гравитационной схемы гораздо сложнее для реализации.
Её применение оправдано в небольших одно-этажных зданиях, в остальных её использование может быть связано с рядом проблем.
Схема уклонов однотрубной системы отопления ленинградка
Помимо этого необходимо сделать точный расчёт углов наклона и подобрать трубы нужного диаметра (их диаметр всегда больше, чем при использовании принудительной циркуляции) и определённой длины. Котёл при самотёчной схеме должен располагаться ниже линии радиаторов, то есть предполагает наличие под помещением подвала. А расширительный бак должен быть установлен на утеплённом чердаке.
Из наиболее существенных проблем системы с естественной циркуляцией стоит отметить следующие:
1. Радиаторы первого этажа всегда греют сильнее, чем радиаторы второго. Проблему можно отчасти решить установкой байпасов. Так же можно установить большее количество секций на дальних батареях.
2. Подобная система не подойдёт для домов с постоянным проживанием.
3. Установка дополнительных байпасов в итоге приведёт возрастанию цены всей системы.
Схема однотрубной системы отопления.
Она представлена единым трубопроводом, установленный выше или ниже уровня пола, с подсоединёнными последовательно (друг за другом) радиаторами. Ток жидкости начинается в котле и заканчивается в нём. Процесс циркуляции происходит непрерывно. Диаметр трубы должен быть не менее 32 мм. К ней посредством труб меньшего диаметра подсоединяются приборы нагрева.
В данной системе обязательно присутствуют следующие части:
Котёл
Отопительные приборы (батареи)
Расширительный бак
Разводящие элементы
Принцип работы заключается в следующем: прогретая жидкость от котла по очереди поступает в батареи и частично передаёт им часть тепла. К концу цикла охлаждённый теплоноситель снова возвращается в котёл для нагрева.
В данной системе основной минус — это нагрев первых и крайних радиаторов в разной степени. Этот вопрос решается монтажом байпасов с регулировочными кранами, изменением количества секций у начальных и конечных радиаторов, либо установкой насоса.
Наиболее эффективная схема однотрубной системы отопления подбирается исходя из условий при которых она будет эксплуатироваться. Для обычного одноэтажного частного дома (например дача) с непостоянным проживанием лучшим вариантом станет обычная самотёчная система. При установке 2-3 радиаторов не требуется монтировать много элементов запорной арматуры. Для технического обслуживания данной схемы вылить воду из труб будет гораздо проще.
В случаях проектировки системы отопления для больших домов лучшим вариантом станет однотрубная система отопления ленинградка с диагональным подключением и установленными байпасами с регулировочными кранами.
Помимо вышеперечисленного стоит выделить 3 вида подключения:
Диагональный способ — самый эффективный и лучше всего подойдёт для батарей с большим числом секций. Прибор прогревается практически полностью и почти нет теплопотерь.
Боковое подключение подразумевает нагрев в равной степени каждой секции прибора.
Боковое подключение радиатора
Нижнее подключение не самый лучший выбор. Но устанавливается довольно часто, в случаях когда основная труба скрывается под полом.
Нижнее подключение радиаторов
Какая самая эффективная система отопления для вашего дома?
Отопление дома является важным фактором в зимние месяцы, даже в тех регионах, где температура редко опускается ниже нуля. Расходы на отопление могут легко потреблять почти половину среднего бюджета на электроэнергию в доме, что делает энергоэффективность важной целью для тех, кто хочет снизить расходы на домашний комфорт. Если вам нужна новая система отопления дома, у вас есть несколько вариантов достижения высокоэффективной и недорогой эксплуатации, которая сохранит тепло и комфорт в вашем доме на долгие годы.
Команда Air Experts знает лот о домашнем отоплении, исходя из нашего опыта предоставления услуг HVAC в Роли, Северная Каролина, с 1986 года. Если вам нужна помощь в выборе лучшей системы отопления дома, просто позвоните нам по телефону 919-480-2727 сегодня!
Почему высокая эффективность?
Самая простая причина выбрать высокоэффективную систему отопления состоит в том, что она будет стоить намного дешевле в эксплуатации, чем модель с более низкой эффективностью. Высокоэффективные системы часто могут сократить текущие расходы вдвое или более, а самые эффективные типы систем отопления сокращают счета до 70 процентов.Несмотря на то, что обычно более дорогая вначале, более эффективная система в конечном итоге может дать значительную экономию.
Помните, что какой бы тип отопительной системы вы ни купили, она должна иметь соответствующий размер, чтобы обеспечить необходимый вам уровень отопления. В данном случае размер системы — это ее функциональная способность вырабатывать тепло. Попросите вашего специалиста по ОВК произвести расчет тепловой нагрузки в вашем доме, чтобы определить, сколько тепла необходимо. Обладая этой информацией, вы и ваш подрядчик сможете найти систему отопления, которая будет работать лучше всего для вас.
Поиск наиболее эффективной системы отопления: тепловые насосы
Для домовладельцев, которые ищут наиболее эффективную систему отопления, наилучшим вариантом являются тепловые насосы. Они работают по принципу улавливания тепла и перемещения его с места на место, удаления его из вашего дома, чтобы обеспечить охлаждение летом, и переноса тепла снаружи для обогрева зимой. Тепловые насосы могут быть удивительно эффективными, иногда производя в четыре раза больше энергии, чем электричество, которым они питаются.В общем, тепловые насосы — хороший выбор для умеренного климата, например, в районе Роли.
Тепловые насосы также очень бережно относятся к окружающей среде. Их высокая эффективность означает, что они потребляют меньше электроэнергии, но обеспечивают эффективное отопление. Они не сжигают ископаемое топливо для выработки тепла, а это означает, что они не выделяют выхлопные газы, которые могут повлиять на окружающую среду. Они очень безопасны в эксплуатации, не выделяют потенциально вредных газов, таких как окись углерода.
Доступны два основных типа тепловых насосов: воздушные и геотермальные.
Воздушные тепловые насосы
Тепловые насосы с воздушным источником улавливают тепло и отводят тепло в воздух, окружающий оборудование. При охлаждении системы используют теплообменные свойства хладагента для отвода тепла из воздуха вокруг воздухообрабатывающего устройства / змеевика испарителя и передачи его наружу, где оно выделяется в наружный воздух. При нагревании хладагент улавливает тепло наружного воздуха и переносит его в ваш дом. Тепловые насосы могут извлекать тепло даже из более прохладного наружного воздуха, хотя их эффективность резко снижается, когда температура опускается ниже 32 градусов.
В процессе нагрева жидкий хладагент циркулирует между внутренним и наружным блоками теплового насоса. По мере того, как хладагент циркулирует, он меняет свое состояние с жидкого на газ и обратно. Когда хладагент испаряется в газ, он также поглощает тепло из воздуха вокруг наружного блока. Газообразный хладагент попадает в ваш дом после сжатия до жидкой формы. Внутри он выделяет содержащееся в нем тепло. Затем тепло используется для обогрева жилых помещений в помещении.
Геотермальные тепловые насосы
Геотермальные системы работают аналогично, за исключением того, что они используют почву за пределами вашего дома или близлежащий водоем в качестве источника захвата и выделения тепла. Ряд труб, называемых петлями, закапывают на несколько футов ниже поверхности земли, просверливают очень глубоко в системе вертикальных петель или погружают в источник воды. Даже на глубине нескольких футов под землей температура держится от 45 до 60 градусов в течение всего года. По контуру циркулирует вода или раствор хладагента, забирая или выделяя тепло по мере необходимости.
Геотермальные системы обеспечивают наиболее эффективный вид отопления. Они могут сократить счета за отопление до 70 процентов. Как и другие типы тепловых насосов, они очень безопасны и экологически безвредны в эксплуатации. Первоначальные инвестиции в геотермальную систему могут быть выше, чем в другие типы отопительного оборудования, и вам необходимо будет вырыть ямы и траншеи во дворе для размещения труб контура заземления. Однако геотермальный тепловой насос обычно окупается ежемесячной экономией примерно за пять лет.Для этих систем могут быть доступны федеральные налоговые льготы и налоговые льготы штата — за дополнительной информацией обращайтесь к своему подрядчику по отоплению!
Поиск наиболее эффективной системы отопления: печи
Вторая по эффективности отопительная система — это бытовая печь. Печи, вероятно, являются наиболее распространенным типом отопительных систем, используемых сегодня, по оценкам промышленности, газовые печи размещаются примерно в 60 процентах американских домов. Старые печи не очень эффективны, но новые модели содержат новые технологии и функции, которые могут повысить эффективность до чрезвычайно высокого уровня.
Три наиболее распространенных типа печей:
Газ: Газовые печи используют природный газ — богатый природный ресурс. Большинство действующих печей — модели, работающие на природном газе. Газ поставляется местными коммунальными предприятиями по водопроводу, проложенному в вашем доме, хотя газопроводы часто не проходят в более отдаленные сельские районы. На самом деле, эксплуатация печи на природном газе может стоить меньше, чем у теплового насоса с воздушным источником, хотя ее эффективность нагрева намного ниже.Это потому, что в последние годы природный газ стал чрезвычайно дешевым.
Нефть: Топливные печи сжигают мазут для производства тепла. Масло обычно поставляется местным поставщиком, который доставляет топливо оптом и хранит его в баке в вашем доме или рядом с ним. Необходимо контролировать подачу топлива для масляных печей, чтобы убедиться, что масло не закончится тогда, когда оно вам больше всего нужно. Топочный мазут и пропан, еще один вид печного топлива, относительно дороги.
Электричество: Электрические печи обогревают ваш дом, используя электричество для питания нагревательных спиралей, вырабатывающих тепло.Поскольку они не сжигают топливо, они не производят выхлопных газов или окиси углерода, которые могут представлять угрозу безопасности в вашем доме. Их эксплуатация в большинстве областей обходится дороже, чем газовые печи, поскольку электричество стоит больше (от БТЕ до БТЕ), чем природный газ, и, в отличие от теплового насоса с воздушным источником, их эффективность никогда не может превышать 100 процентов.
При выборе печи проверьте рейтинг AFUE системы. AFUE, или годовая эффективность использования топлива, является стандартным показателем эффективности печи.Он показывает, сколько энергии в топливе превращается в полезное тепло и сколько, вероятно, будет потрачено впустую. Например, газовая печь с AFUE 80 процентов преобразует 80 процентов энергии газа в тепло, в то время как остальные 20 процентов теряются из-за выхлопа или утечки. Более высокие значения AFUE означают более высокий КПД печи, а AFUE 90% и выше указывает на высокую эффективность системы.
Поиск наиболее эффективной системы отопления: котлы
Третьей по эффективности отопительной системой дома являются бытовые котельные.Котлы менее распространены в жилых помещениях, чем тепловые насосы или печи. Тем не менее, бойлер может стать хорошим вариантом для отопления дома. Они работают, производя горячую воду, которая затем циркулирует по трубам и радиаторам внутри вашего дома.
Котлы
также имеют рейтинг АФУЭ. Вы можете найти высокоэффективные котлы с рейтингом AFUE от 90 процентов и выше.
Конденсационные котлы
— это модели с еще более высокой эффективностью, которые могут достигать значений AFUE до 95 процентов. Они используют второй теплообменник для извлечения тепла из выхлопных газов перед их выпуском на улицу.С помощью этого процесса они восстанавливают часть тепла, за которое уже было заплачено, прежде чем оно будет потеряно для вытяжных и вентиляционных процессов.
Факторы повышения эффективности
Даже после покупки самой эффективной системы отопления, доступной в рамках вашего бюджета, вы все равно можете улучшить комфорт в помещении и производительность оборудования, обращая внимание на внешние факторы, которые могут повысить эффективность HVAC.
Уплотнение и герметичность: Найдите и закройте все отверстия, трещины, щели или другие отверстия, через которые может выходить теплый воздух или внутрь может попасть холодный воздух.Это могут быть области вокруг дверей и окон, где трубы или провода проходят сквозь стены или где каркас дома соединяется с фундаментом или чердаком. Используйте уплотнения или другие подходящие материалы, чтобы закрыть отверстия и сделать их герметичными.
Воздуховоды: Воздуховоды могут повлиять на эффективность работы вашей системы отопления. Утечки в воздуховодах могут привести к значительным потерям тепла, энергии и денег. Убедитесь, что все секции воздуховодов плотно прилегают друг к другу и не имеют повреждений.Соединения следует заклеить металлическими винтами и мастикой или лентой с металлической основой, чтобы предотвратить утечку воздуха. Воздуховоды также должны быть изолированы, чтобы предотвратить потерю тепла через материал самих воздуховодов.
Элементы управления: Системы управления, такие как программируемые термостаты и интеллектуальные термостаты, предоставляют вам улучшенные возможности для управления работой вашей системы отопления. Например, с помощью программируемого термостата вы можете уменьшить отопление в течение дня, когда ваш дом пуст, а затем запрограммировать термостат на автоматическое увеличение обогрева до того, как вы и ваша семья вернетесь с работы или учебы.Умные термостаты Wi-Fi узнают ваши привычки и предпочтения, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно, экономя при этом как можно больше энергии.
Нужна дополнительная помощь? Свяжитесь с Air Experts сегодня
Air Experts предоставляет услуги по отоплению и охлаждению домовладельцам во всем районе Роли, включая Апекс, Кэри, Холли-Спрингс, Дарем, Чапел-Хилл и Уэйк-Форест.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о домашнем отоплении и получить квалифицированную помощь в выборе наиболее эффективной системы отопления для ваших жилищных нужд!
Как обогреть дом, оставаясь при этом экологичным
Андреас фон Айнзидель / Getty Images
Мы надеемся, что вам понравились продукты, которые мы рекомендуем.Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам или материалам на этой странице.
Независимо от того, в какой части мира вы живете, расходы на отопление могут быть астрономическими зимой или в холодные месяцы. Помимо того, что вы нарушаете ваш бюджет, типичные решения в области отопления также не всегда благоприятны для окружающей среды.
Ищете специальные предложения для бытовой техники?
У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.
Посмотреть предложения
Традиционные методы отопления включают использование ископаемого топлива — угля, нефти и природного газа. Не только затраты на добычу этого ископаемого топлива высоки, но и ущерб, который они наносят окружающей среде.
Фактически, использование ископаемого топлива Земли в качестве средства обогрева оказывает негативное воздействие более чем на одну область. Это включает в себя глобальное потепление, повышенный риск разливов нефти, загрязнение воздуха и увеличение количества кислотных дождей, которые наносят ущерб окружающей среде.
К счастью, существуют экологически чистые решения для обогрева вашего дома в холодное время года.
Ваши варианты включают геотермальное отопление, печи на пеллетах, солнечное отопление и каменные обогреватели. Давайте узнаем больше о каждом типе отопления, которое поможет вам принять решение о том, как лучше отапливать дом, оставаясь при этом экологичным.
Геотермальное отопление — эффективное и экологичное решение
FollowTheFlow / Getty Images
Согласно отчетам Energy Star, геотермальное отопление является наиболее экологически чистым и эффективным способом обогрева вашего дома.Однако это требует предварительных инвестиций в геотермальную систему отопления.
Этот тип системы буквально означает «тепло земли» и использует постоянную температуру земли для обогрева вашего дома. Типичная система отопления использует наружный воздух, причем чем ниже температура воздуха снаружи, тем больше энергии требуется для нагрева внутреннего воздуха.
Геотермальная система отопления фактически устанавливается под поверхностью земли, где температура выше температуры наружного воздуха.Это означает, что для нагрева вашего дома до температуры, установленной на термостате, требуется меньше энергии.
Как уже упоминалось, геотермальная система довольно дорога. Однако эти системы — хорошее вложение, которое обычно окупается максимум за 8 лет и снижает ваши ежемесячные счета за отопление. Кроме того, геотермальная система отопления увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже. Он обязательно должен быть в вашем списке способов обогрева дома, оставаясь при этом экологичным.
Пеллетные печи — вариант недорогого экологически чистого отопления
Клаус Ведфельт / Getty Images
Хотя печи на гранулах похожи на дровяные печи, в них используются пеллеты, изготовленные из возобновляемых источников, таких как трава и отходы, такие как опилки древесных заводов.
Эти продукты (которые иначе были бы выброшены) превращаются в небольшие гранулы, которые вполне доступны по цене.
Помимо использования возобновляемых или переработанных материалов, которые доступны по цене, сами печи на пеллетах также доступны по цене. Как правило, печь на гранулах можно купить за 2500 долларов или меньше. Кроме того, печь на гранулах более экологична, чем дровяная печь.
По сравнению с традиционной дровяной печью, пеллеты выделяют в воздух очень мало загрязняющих веществ.Одна печь на гранулах может обогреть дом до 1500 квадратных футов. Если в вашем доме больше квадратных метров, возможно, вам стоит подумать о покупке двух. Хотя это может показаться дорогостоящим вложением, стоимость пеллет может составлять всего 600 долларов за сезон! Это намного меньше, чем цены на дрова.
По сравнению с традиционной дровяной печью, пеллетные печи занимают меньше места, как и пеллеты, по сравнению с дровами. Кроме того, вы можете хранить пеллеты в гараже или подвале, и вам не нужно беспокоиться о рубке, штабелировании, хранении или переносе дров в дровяную печь.
Солнечное отопление — самое экологичное отопительное решение
Bulgac / Getty Images
Не секрет, что солнечное отопление является наиболее энергоэффективным решением для обогрева вашего дома. После того, как вы сделаете первоначальные вложения в установку солнечного отопления и солнечных батарей, у вас не будет дополнительных затрат. По сути, у вас есть возможность отапливать дом бесплатно на всю жизнь.
Однако вы должны решить, какой тип солнечной системы отопления вы хотите установить.Первый тип нагревает жидкость в жидкостном коллекторе, а второй нагревает воздух. В большинстве случаев решение основывается на том, какой тип отопительной системы у вас уже есть.
По сути, если в вашем доме уже установлена система принудительного воздушного отопления, вы захотите выбрать солнечную систему воздушного отопления. Аналогичным образом, если в настоящее время у вас установлена система лучистого отопления, вы захотите выбрать солнечную систему жидкостного отопления.
Это сделано для снижения стоимости установки солнечной системы, так как в вашем доме уже есть половина того, что необходимо.
Удивительно, но стоимость солнечной системы отопления доступнее, чем вы думаете. Стоимость солнечной системы отопления колеблется от 30 до 80 долларов за квадратный фут. В среднем вам понадобится один солнечный коллектор на каждые 400 квадратных футов вашего дома, каждый из которых стоит примерно 3500 долларов. Но помните: как только вы потратите первоначальные деньги, вы больше никогда не будете платить за отопление.
Каменный обогреватель — больше тепла меньше энергии
FluxFactory / Getty изображений
Последний вариант, который у вас есть, когда дело доходит до выбора решения для отопления, использующего экологически чистую энергию, — это каменный обогреватель.Как и печи на пеллетах, каменный обогреватель представляет собой гораздо меньшее компактное решение для обогрева, которое больше похоже на традиционный камин.
Однако каменки немного отличаются от традиционного дровяного камина и печи на гранулах. Каменный обогреватель фактически улавливает тепло в кирпичах извилистых дымовых камер, обеспечивая тепло до 24 часов.
Хотя каменки сжигают дрова, они производят меньше загрязнения, чем традиционные дровяные печи, и требуют меньше расходных материалов.Это потому, что они горят медленнее. Из-за медленного горения и удержания тепла каменки вырабатывают больше тепла, чем другие типы печей и каминов.
Как и в случае с любым новым типом источника тепла, вы можете рассчитывать потратить немного денег, чтобы начать работу. В большинстве регионов стоимость каменных обогревателей составляет от 2000 до 5000 долларов. Более дорогие устройства часто настраиваются в соответствии с вашими личными дизайнерскими предпочтениями или размерами вашего дома. Однако помните, что затраты определенно окупаются в долгосрочной перспективе.
Это четыре наиболее часто покупаемых решения для альтернативного отопления для вашего дома. Выбор экологически чистых решений для отопления дает множество преимуществ. От защиты природных ресурсов Земли до экономии денег — это потрясающие возможности.
Найдите время, чтобы подумать о различных типах отопления — геотермальном, солнечном, печах на пеллетах и каменных обогревателях — и определите, какое из них будет лучшим решением для ваших нужд. Обдумайте размер вашего дома, сколько денег вы можете вложить в стартап и какая система у вас сейчас есть.
Если вы все еще не уверены, какое решение лучше для вас, проконсультируйтесь со специалистом. Они могут предоставить вам всю информацию, необходимую для обогрева вашего дома, оставаясь при этом экологичными. В конце концов, спасение вашей окружающей среды и вашего кошелька не заслуживает небольшого исследования?
Ваш путеводитель по энергоэффективным домашним отопительным системам
Мы надеемся, что вам понравились продукты, которые мы рекомендуем. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам или материалам на этой странице.
Отопление дома зимой — одна из самых больших расходов по хозяйству. По данным EPA, 42% энергии, которую мы используем дома, идет на отопление. Хотя затраты на энергию выросли, повышение энергоэффективности сегодняшних систем отопления компенсировало эти цены на энергию.
Ищете специальные предложения для бытовой техники?
У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.
Посмотреть предложения
Существует множество энергоэффективных систем отопления для дома на любой бюджет, которые помогут вам согреться этой зимой и сэкономят ваши деньги.Вот ваш путеводитель по новейшим энергоэффективным системам домашнего отопления.
Давайте сначала поговорим о стратегии эффективности
Самым важным компонентом энергоэффективной системы отопления дома является не сама система, а то, насколько хорошо ваш дом использует ее мощность.
Герметизация протечек в дверях, окнах, стенах и полах должна быть вашим первым приоритетом. Вокруг окон, дверей или других сквозняков может потребоваться изоляция, герметик и уплотнитель. Эти небольшие шаги стоят вложенных средств — они сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе за счет более низких счетов за коммунальные услуги.
Некоторые города отправят бесплатного домашнего энергоаудитора, который поможет вам обнаружить потенциальные сквозняки и утечки воздуха, которые могут заставить вашу систему работать больше, чтобы поддерживать тепло в доме. На сайте Energy.gov есть полезное видео, в котором объясняется, как провести собственный энергоаудит дома.
Как выбрать наиболее энергоэффективную систему отопления дома
Подумайте над следующими шестью вопросами, прежде чем выбрать лучшую и наиболее эффективную систему отопления для своего дома.
Какой здесь климат?
Более холодный климат может потребовать более крупной и высокоэффективной системы, которая сможет обогреть ваш дом соответствующим образом, минимизируя расходы на отопление в течение долгой зимы.
Переносной обогреватель или зонированная система меньшего размера могут быть лучше в умеренном климате, где отопление требуется только в более холодные дни.
Сколько площади вашего дома или квартиры вам действительно нужно отапливать?
Хотите заплатить за отопление всего дома или нескольких отдельных комнат? Выберите систему с вентиляционными отверстиями, которые можно закрыть или отрегулировать, чтобы вы могли выбрать наиболее часто используемые помещения. Термостат также важен для эффективности, чтобы система работала только тогда, когда это необходимо.
Какой тип установки потребуется наиболее энергоэффективным системам отопления дома?
Две основные системы отопления — воздушные или лучистые. Хотя излучающие системы часто более эффективны, их сложно установить в существующем доме.
Сколько места у вас есть для вашей системы отопления?
Большая печь может оказаться непрактичной, если у вас небольшой дом или квартира. Наружные блоки, такие как тепловые насосы, могут быть невозможны без двора или открытой площадки для блока.
Какое топливо доступно и сколько будет стоить обогрев вашего дома?
Обычные варианты топлива включают природный газ, мазут, электричество или пропан, все из которых могут сильно различаться по цене. Рассмотрим стоимость эксплуатации системы электрического отопления в течение всего срока службы по сравнению с системой, работающей на нефтяном топливе.
Могу ли я позволить себе отопление на возобновляемых источниках энергии?
Солнечная или геотермальная установка может иметь высокую начальную цену, но есть много скидок и стимулов, которые следует учитывать.Более низкие ежемесячные расходы и увеличение стоимости вашего дома также могут окупить первоначальные вложения. Многие компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, могут помочь вам решить, подходит ли система и срок окупаемости вашей ситуации.
wuttichaijangrab / Getty Images
Новейшие и самые энергоэффективные системы отопления
Мы разбили новейшие доступные энергосберегающие системы отопления по типам. Теперь, когда у вас есть представление о том, какая система отопления лучше всего подходит для вашего дома, давайте рассмотрим варианты.
Топки и котлы энергоэффективные
Новейшие котлы, газовые и масляные печи сверхэффективны и экологичны. Они созданы, чтобы легко заменить имеющийся у вас обогреватель.
Печи оснащены системой воздуховодов, по которой теплый воздух доставляется в любое помещение по вашему выбору.
Бойлеры обеспечивают горячую воду в домах, отапливаемых радиаторами, плинтусами или лучистым теплом пола.
Текущие модели имеют впечатляющий диапазон КПД от 90% до 94%, что позволяет сэкономить много денег на топливе.Газовая печь XC95M от Trane имеет КПД до 97%. Фактически, экономия может компенсировать замену вашего текущего обогревателя, если ему больше 10 лет.
тулькарион / Getty Images
Системы тепловых насосов
Одной из самых экологически чистых и наиболее энергоэффективных систем отопления дома является система с тепловым насосом. Они вообще не используют ископаемое топливо. Вместо этого они забирают тепло из воздуха или земли, которое доставляется в дом с помощью электрического насоса. Этот тип системы также может притягивать прохладный воздух и работать в качестве кондиционера летом.
Тепловые насосы бывают двух видов: наземные и воздушные.
Земляные тепловые насосы также называют геотермальными системами. Менее распространены, чем тепловые насосы с воздушным источником тепла, они забирают тепло из земли через трубы, проложенные примерно на 6-8 футов под землей.
Воздушные тепловые насосы отбирают естественное тепло из атмосферы, даже если на улице холодно. Они концентрируют тепло и распределяют его по трубам или системе воздуховодов по всему дому.
Ожидайте, что на каждую БТЕ электроэнергии, необходимую для питания теплового насоса с воздушным источником тепла, будет не менее 3 БТЕ тепла.Для систем с наземным источником соотношение улучшается примерно до 1: 4.
Оба типа подходят для существующих домов, хотя воздушные тепловые насосы проще и дешевле в установке, поскольку они не требуют подземных земляных работ.
acilo / Getty Images
Солнечные системы отопления
Использование солнечной энергии для обогрева дома — это самый дешевый и экологически чистый способ обогрева дома, поскольку вы используете бесплатную энергию солнца. Единственная проблема с солнечной системой отопления — это то, что ей для работы нужен солнечный свет.Если вы живете в регионе, где зима холодная и регулярно пасмурная, этот тип системы может быть ненадежным.
Солнечное воздушное отопление
Солнечная система горячего воздуха является новой на рынке и является одной из самых простых в установке. Это также самый экономичный способ обогрева дома, и на основании сертификации он может претендовать на федеральную скидку до 30%.
Солнечное воздушное отопление лучше всего подходит для обогрева дома в умеренном климате или при использовании в качестве вторичного источника тепла, поскольку система зависит от постоянного солнечного света.
Солнечные коллекторы устанавливаются на самых солнечных, южных стенах дома. Солнце нагревает их, и когда температура коллектора достигает 110 градусов по Фаренгейту, включается небольшой вентилятор, который втягивает прохладный воздух из комнаты в коллектор, нагревая воздух и перекачивая его обратно в комнату.
Каждая панель коллектора горячего воздуха может обогреть 500 квадратных футов. Если у вас есть возможность, вы даже можете установить их самостоятельно.
Солнечные тепловые системы отопления
Если у вас уже есть теплый пол, система горячего водоснабжения с принудительной подачей воздуха и плинтуса, солнечная тепловая система может быть отличным способом улучшить ее и повысить эффективность.
Солнечные коллекторы устанавливаются на крыше дома и подключаются к внутреннему резервуару для хранения воды. Насосы направляют воду из резервуара в солнечные коллекторы для нагрева и перекачивают обратно в резервуар для распределения горячей воды для обогрева дома.
Эта система более дорогая и может создавать лишнюю горячую воду, которая расходуется впустую, поэтому она может быть не лучшим вариантом для мест с короткой зимой или более мягким климатом.
Эффективное отопление вашего дома, хорошо спланированное и экологически безопасное, окупится комфортом, стоимостью собственности и долгосрочной экономией.Проведите исследование и обязательно взвесьте все за и против, чтобы убедиться, что ваши вложения со временем окупятся.
Хотите приобрести больше товаров для дома, чтобы повысить энергоэффективность своего дома? Ознакомьтесь с этими простыми проектами по повышению энергоэффективности вашего дома на сайте Energy.gov.
Дополнительные ресурсы:
Почему мой кондиционер не работает?
Сохранение хладнокровия: как выбрать правильный кондиционер
Основы HVAC: что такое хороший рейтинг SEER?
Умные способы скрыть некрасивый HVAC агрегат
Разновидности схем отопления для частного дома.Плюсы и минусы однотрубных и двухтрубных систем отопления

Владельцы частных домов часто сталкиваются с выбором, какой тип отопления выбрать. В быту традиционно используются всего два типа систем отопления: однотрубные и двухтрубные. У каждого типа есть как достоинства, так и недостатки. Разница между обеими системами заключается в разном способе подачи теплоносителя к отопительным приборам. Какое отопительное сооружение для собственного дома лучше, однотрубное или двухтрубное — выбирать непосредственно хозяину дома с учетом собственных бытовых потребностей, предполагаемой отапливаемой площади и наличия финансов.
В первом варианте тепло распространяется по дому по одной трубе, последовательно обогревая каждую комнату в доме. Во втором случае комплекс оборудован двумя трубами. Поочередно идет прямая подача теплоносителя в. Другая труба служит для слива охлажденной жидкости обратно в котел для последующего нагрева. Правильная оценка собственных финансовых возможностей, точный расчет оптимальных параметров теплоносителя в каждом отдельном случае поможет не только определиться с типом системы отопления, но и грамотно.
Понять и понять, что лучше для вас, однотрубная или двухтрубная система отопления, можно только после тщательного изучения технических нюансов.
Система отопления однотрубная. Общие виды
Однотрубная система отопления может работать как с помпой, так и с естественной циркуляцией теплоносителя. Рассматривая второй тип, следует немного углубиться в существующие законы физики. В его основе лежит принцип расширения жидкости при нагревании. В процессе работы отопительный котел нагревает теплоноситель, который за счет разницы температур и создаваемого давления поднимается по стояку до самой высокой точки системы.Восходящее движение теплоносителя осуществляется по одной трубе, доходящей до расширительного бачка. Накапливаясь там, горячая вода уже заполняет все батареи, соединенные последовательно по нисходящей трубе.
Соответственно, точки соединения первыми по потоку теплоносителя получат максимум тепла, а частично охлажденная жидкость уже попадет в радиаторы, расположенные дальше.
Для больших многоэтажных домов такая схема крайне неэффективна, хотя с точки зрения затрат на монтаж и обслуживание однотрубная система выглядит привлекательно.Для частных одноэтажных домов, жилых домов в два этажа допустим подобный принцип распределения тепла. Отопление жилых помещений по однотрубной схеме в одноэтажном доме достаточно эффективно. При небольшой отапливаемой площади Температура в радиаторах практически одинаковая. Использование насоса в более длинных системах также положительно сказывается на равномерности распределения тепла.
Качество отопления и стоимость монтажа в этом случае может зависеть от типа подключения.Диагональное подключение радиаторов дает большую теплоотдачу, но применяется реже из-за большего количества труб, необходимых для подключения всех отопительных приборов в жилых помещениях.
Схема с нижним подключением радиаторов выглядит более экономично за счет меньшего расхода материалов. С эстетической точки зрения такой вид подключения выглядит предпочтительнее.
Преимущества однотрубной системы отопления и ее недостатки
Для владельцев небольших жилых домов однотрубная система отопления выглядит заманчиво, особенно если обратить внимание на следующие ее достоинства:
имеет стабильную гидродинамику;
удобство и простота конструкции и монтажа;
Мелкие затраты на оборудование и материалы.
К косвенным преимуществам однотрубной системы можно отнести безопасность подачи теплоносителя, который расходится по трубопроводу за счет естественной циркуляции.
К наиболее частым проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам однотрубной системы отопления, относятся следующие аспекты:
технические трудности в устранении просчетов в работе, допущенных при проектировании;
тесная взаимосвязь всех элементов;
высокое гидродинамическое сопротивление системы;
Технологические ограничения, связанные с невозможностью саморегулирования расхода теплоносителя.
Несмотря на перечисленные недостатки данного вида отопления, грамотно спроектированный проект системы отопления позволит избежать многих трудностей даже на этапе монтажа. С учетом перечисленных преимуществ и экономической составляющей однотрубные схемы получили достаточно широкое распространение. Как однотрубная, так и двухтрубная система отопления имеет реальные преимущества. Что можно выиграть, а что потерять, выбрав один из типов для своего дома?
Технология подключения и размещения однотрубной системы отопления
Однотрубные системы делятся на вертикальные и горизонтальные.В большинстве случаев для многоэтажных домов применяется вертикальная разводка. В этом случае все радиаторы подключаются последовательно сверху вниз. При горизонтальной прокладке батареи подключаются горизонтально друг за другом. Главный недостаток обоих вариантов — частые воздушные пробки из-за скопления воздуха в радиаторах. Предложенная схема дает возможность составить представление о некоторых вариантах разводки.
Способы подключения в этом случае выбираются на усмотрение собственника.Радиаторы отопления можно подключать через боковой, диагональный или нижний подвод. На рисунке показаны аналогичные варианты подключения.

Для владельца дома экономическая целесообразность установленного в доме оборудования и получаемый эффект всегда остаются важным аспектом. Не стоит недооценивать вариант однотрубного отопления. Сегодня на практике принимаются достаточно эффективные меры по совершенствованию схем отопления этого типа.
Например: есть техническое решение, позволяющее самостоятельно регулировать нагрев отдельных радиаторов, подключенных к одной линии.Для этого в системе создаются байпасы — отрезок трубы, создающий обходное движение теплоносителя с прямой трубы на обратку, минуя контур определенной батареи.
На байпасах установлены заслонки и задвижки для перекрытия потока теплоносителя. На радиаторы можно установить термостаты, позволяющие регулировать температуру нагрева в каждом радиаторе или во всей системе. Грамотный специалист сможет рассчитать и провести установку байпасов для достижения максимальной эффективности.На схеме показан принцип работы байпаса.

Двухтрубная система отопления. Принцип работы
Ознакомившись с первым типом системы отопления, однотрубной, пора разобраться в особенностях и принципе работы двухтрубной схемы отопления. Тщательный анализ технологических и технических параметров этого вида отопления позволяет потребителям самостоятельно сделать выбор — какой обогрев в том или ином случае эффективнее, однотрубный или двухтрубный.
Основной принцип — наличие двух контуров, по которым теплоноситель расходится по системе. Одна труба обеспечивает подачу теплоносителя к радиаторам отопления. Вторая ветвь устроена так, что уже остывший теплоноситель, пройдя через радиатор, снова возвращается в котел. И так постоянно, по кругу, пока работает отопление. На первый взгляд, само наличие в схеме двух трубопроводов может оттолкнуть потребителей. Большая протяженность магистралей, сложность разводки — факторы, часто отпугивающие владельцев частных домов от двухтрубной системы отопления.
Это на первый взгляд. Как и однотрубные системы, двухтрубные системы делятся на закрытые и открытые. Отличие в данном случае заключается в конструкции расширительного бачка.
Закрытые с диафрагмой расширительные бачки наиболее практичны, удобны и безопасны в использовании. Это подтверждают очевидные преимущества:
еще на этапе проектирования можно оборудовать отопительные приборы терморегуляторами;
параллельное, независимое подключение радиаторов;
техническая возможность добавления отопительных приборов после завершения монтажа;
удобство использования скрытой прокладки;
возможность отключения отдельных радиаторов отопления или ответвлений;
Простота настройки системы.
На основании вышеизложенного можно сделать один однозначный вывод. Двухтрубная система отопления намного гибче и технологичнее однотрубной.
Для сравнения представлена следующая диаграмма:
Двухтрубная система очень удобна для использования в доме, в котором планируется увеличить жилую площадь; Возможны варианты пристройки как вверх, так и по периметру здания. Уже на этапе работы вы легко устраните технические ошибки, допущенные при проектировании.Такая схема более устойчива и надежна, чем однотрубная.
При всех очевидных преимуществах, прежде чем сделать выбор в пользу этого вида отопления, уместно вспомнить о недостатках двухтрубной системы.
Важно знать! Система отличается более высокой сложностью и стоимостью монтажа и довольно громоздкими вариантами подключения.
Если под рукой грамотный специалист, проведены необходимые технические расчеты, то перечисленные недостатки легко компенсируются преимуществами двухтрубной схемы отопления.
Как и в случае однотрубной системы, двухтрубный вариант предполагает использование вертикального или горизонтального расположения трубопроводов. Вертикальная система — радиаторы подключаются к вертикальному стояку. Этот вид удобен для двухэтажных частных домов и коттеджей. Пробки вам не страшны. В случае горизонтального варианта радиаторы в каждой комнате или комнате подключаются к горизонтальному трубопроводу. Двухтрубные горизонтальные схемы отопления в основном предназначены для отопления одноэтажных домов и больших жилых домов с необходимостью поэтажной регулировки.Возникающие воздушные пробки легко устраняются установкой кранов Маевского на радиаторы отопления.
На рисунке изображена вертикальная двухтрубная система отопления. Ниже вы можете увидеть, как выглядит горизонтальная двухтрубная система.
Традиционно подключение радиаторов может осуществляться по нижней и верхней разводке. В зависимости от технических условий и проекта — выбор варианта разводки зависит от хозяина дома. Верхняя маршрутизация удобнее.Все магистрали можно скрыть в чердачном помещении. Система создает циркуляцию, необходимую для хорошего распределения охлаждающей жидкости. Основным недостатком двухтрубной схемы отопления с верхним вариантом разводки является необходимость установки мембранного бака вне отапливаемого помещения. Верхняя разводка не допускает забора технической воды для бытовых нужд, а также соединения расширительного бачка с бачком для горячей воды, используемой в быту. Такое расположение не подходит для жилых домов с плоской крышей.
Резюме
Выбранный вид отопления для частного дома должен обеспечивать необходимый комфорт всем жителям жилого дома. На отоплении экономить не стоит. Установив в своем доме систему отопления, не отвечающую параметрам жилого дома и хозяйственным потребностям, вы рискуете в будущем потратить немалые деньги на переоборудование.
Двухтрубная или однотрубная система отопления — выбор всегда должен быть обоснован как с технической, так и с экономической точки зрения.
Возникли проблемы с выбором автономного оборудования для отопления дома? Мы поможем вам разобраться, какая система отопления лучше и эффективнее для обеспечения комфортных условий проживания. К тому же правильно подобранная схема подключения позволит рационально использовать топливо, предотвратить образование плесени и грибка.
Основным критерием разделения всех отопительных приборов является вид топлива. Кроме того, существуют универсальные котлы, работающие на нескольких видах топлива, что позволяет экономить на расходе электроэнергии.Предлагаем вам ознакомиться с существующими схемами подключения различного отопительного оборудования.
Однотрубный. Это простой вариант прокладки линии теплоносителя в частном и многоэтажном доме, а также на промышленном предприятии. Применяется в тех случаях, когда необходимо быстро и с минимальными финансовыми вложениями проложить трубопровод. Единственный нюанс — ограничение длины трубопровода вокруг дома до 30 м. Схема однотрубного подключения бывает трех видов: горизонтальная, вертикальная и «Ленинградка».Они различаются способом подачи и отвода охлаждающей жидкости к аккумуляторам.
Двухтрубный. Батареи подключаются к линии подачи и возврата. Это более равномерно распределяет тепло по всему зданию. Вода подается в каждый теплообменник примерно одинаковой температуры. Подобная схема в основном применяется в многоэтажных домах с большим количеством отапливаемых помещений. Возможны варианты нижнего и верхнего подключения.
Радиация. От двух коллекторов, общих для пола, к каждому из радиаторов подходят по две трубы.Сами коллекторы подключены к общему котельному оборудованию. По такой схеме к отоплению можно подключить не только батареи, но и «теплый пол». Кладку лучевой системы необходимо производить еще на этапе строительства дома, так как внедрить ее в уже готовую постройку будет крайне сложно.
Что лучше: однотрубная или двухтрубная система отопления, каждый пользователь решает сам. Выбор зависит от типа жилья и финансовых возможностей.
Дополнительно есть отопление с естественной и принудительной циркуляцией. В первом случае вода течет по контуру под действием естественных сил, во втором — за счет работы циркуляционного насоса.
Одноконтурный отопительный контур
Одноконтурная система отопления — это последовательно включенный котел и все радиаторы в доме. Работа системы отопления с одним контуром довольно примитивна. Хладагент циркулирует по одному замкнутому трубопроводу. Проходя через бойлер, вода нагревается и течет по радиаторам, отдавая им тепло.После этого теплоноситель охлаждается и снова поступает в отопительный прибор.
При прокладке отопления в многоэтажном доме рекомендуется установка промежуточного насоса, создающего необходимое давление в подающей трубе для перемещения теплоносителя по замкнутому контуру.
Устройство однотрубного отопления с горизонтальной ориентацией возможно в одноэтажном доме, в загородном доме, на складе и др. Вертикальная разводка применяется в домах с двумя и более этажами.
К преимуществам одноконтурного отопления можно отнести:
простота конструкции и монтажа;
гидравлическая устойчивость;
небольших затрат на покупку оборудования и его установку;
хорошая циркуляция воды и равномерное ее распределение по всем радиаторам;
В качестве охлаждающей жидкости можно использовать антифриз
.
Недостатки однотрубной системы следующие:
комплексное проектирование и гидравлический расчет;
взаимозависимость работы всех элементов сети;
на один стояк можно установить ограниченное количество ТЭНов;
№
для частного дома необходимо установить расширительный бак с клапаном для отвода воздуха;
высокие тепловые потери.
Повысить эффективность однотрубной системы можно за счет установки байпасов — участков труб, соединяющих прямую и обратную трубы радиатора.Это даст возможность подключить к батарее термостаты для контроля температуры каждого нагревательного элемента или полностью отключить их от системы. Еще один плюс байпасов в том, что они позволяют ремонтировать отдельные ТЭНы без отключения всей системы.
В отличие от одноконтурной системы, две трубы предназначены для подачи и возврата теплоносителя. Такая разводка часто применяется в новостройках и обеспечивает равномерный обогрев всех помещений.

Какая система отопления лучше
Принцип работы заключается в перетекании воды от котла к батареям по одной линии.Подводящий патрубок имеет соединительный патрубок, через который охлаждающая жидкость поступает в каждый радиатор. Конец трубопровода находится возле последней батареи. Вторая ветвь линии устроена так, что уже остывшая вода из выходящих труб, пройдя всю цепочку, возвращается в котел. Циркуляция теплоносителя происходит постоянно при включенном обогреве.
Возможна двухконтурная обвязка в верхнем и нижнем исполнении. В первом случае система устанавливается на чердаке или на техническом этаже здания.При этом монтируется расширительный бачок, который необходимо утеплить. Также устанавливают бойлер и насос, подающий теплоноситель на верхний уровень. В случае с нижней разводкой горячий стояк располагается над обратной. Отопительный котел устанавливается в подвале или на первом этаже с нишей под полом. Чтобы удалить воздух из радиаторов, верхний воздуховод должен быть подсоединен к трубопроводу.
Преимущества двухтрубной схемы подключения следующие:
одновременная подача горячей воды на радиаторы позволяет регулировать температуру индивидуально в каждой комнате и отключать отопление в тех комнатах, которые в данный момент не используются;
В случае поломки отдельные элементы могут быть удалены из системы и заменены без полного отключения отопления.Это возможно благодаря шаровым кранам, с помощью которых перекрывается поток воды на входе и выходе из радиатора;
готовая система может быть дополнена новыми батареями, как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении;
меньше уязвимости и подверженности замораживанию.
К недостаткам двухконтурной системы можно отнести более высокую стоимость приобретения оборудования и установки его в доме. Но все они отходят на второй план, когда наступают заморозки, а в доме за счет разветвления трубопровода возможно максимальное скопление тепла.
Сравнительная характеристика открытых и закрытых систем отопления
Какая система отопления лучше закрытая или открытая? На этот вопрос ответят характеристики каждого из предложенных вариантов.

Какая система отопления лучше
Открытая система отличается простой, энергонезависимой и естественной циркуляцией. Работает только на воде. Работа основана на законах термодинамики. На выходе из котла создается повышенное давление, затем горячая вода проходит по трубам в зону с более низким давлением, теряя температуру по мере прохождения.Охлажденная вода возвращается обратно в котел и снова нагревается. Таким образом, происходит естественная циркуляция теплоносителя.
Для открытой системы необходим расширительный бак, который после своего расширения впитывает лишнюю воду. Если зимой отопление не используется, то теплоноситель из них необходимо слить. Это предотвратит его замерзание внутри системы.
Установка расширительного бака производится на самом высоком уровне здания, а установка котла — внизу, в подвале или подсобном помещении.Это необходимо для того, чтобы вода в трубопроводе циркулировала более равномерно, а работа самой системы отопления была эффективной.
В закрытой системе отопления все элементы герметичны, испарения воды нет. В систему входят трубы, бойлер, радиаторы, расширительный бак и насос. За счет последнего элемента теплоноситель циркулирует по магистрали.
Во время работы жидкость расширяется выше определенного уровня. Затем открывается вентиль расширительного бачка и убирает его излишки.Когда температура в системе снижается, теплоноситель закачивается обратно в систему. Есть несколько критериев, по которым различают закрытые и открытые системы.
Расположение расширительного бачка. В открытой системе он монтируется в наивысшей точке, для закрытого не имеет значения.
В замкнутой системе существует постоянное атмосферное давление на одном уровне.
Открытая система требует прокладки труб большого диаметра, что в помещении не очень привлекательно выглядит и усложняет процесс их монтажа.
На обустройство замкнутой системы уйдет меньше денег, она выигрышнее смотрится в интерьере, а тонкие трубы легче замаскировать.
Выбор закрытой или открытой системы отопления зависит от индивидуальных предпочтений. Оба варианта имеют разные параметры и функционал, отличаются характеристиками.
Основные критерии выбора системы отопления
Правильно выбрать эффективное отопление можно, только обладая знаниями отопительной техники.Если обустройство системы осуществляется в небольшом одноэтажном доме, то необходимые расчеты вы можете провести самостоятельно. Если это двухэтажный и более этажный коттедж, то выбор системы лучше предоставить профессионалам.
Основным критерием выбора отопительного оборудования является площадь здания. Открытый контур с вариантом одноконтурной обвязки хорош для небольших построек не более трех этажей. Единственное «но» — неудобство введения в систему расширительного бачка и проведения ремонта при любой неисправности.
В многоэтажных домах преимущества на стороне двухконтурных систем замкнутого типа. Они равномерно прогревают все радиаторы. Кроме того, есть возможность контролировать температуру теплоносителя в любом из подключенных контуров.
Для каждого частного дома установка системы отопления считается одним из принципиальных вопросов. Современные строительные технологии предлагают два варианта: однотрубная или двухтрубная система.
Здесь важно не удешевить, стараясь удешевить монтаж и закупку материалов.И только поняв принцип работы этих систем, их достоинства и недостатки, вы сможете сделать правильный выбор.
Работа однотрубной системы отопления осуществляется по довольно простым принципам. Есть только один замкнутый трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Проходя через котел, среда нагревается и, проходя через радиаторы, отдает им это тепло, после чего, охладившись, снова поступает в котел.
В однотрубной системе также есть один стояк, расположение которого зависит от типа здания.Так, для одноэтажных частных домов лучше всего подходит горизонтальная схема, а для многоэтажных домов — вертикальная.
Примечание! Для прокачки охлаждающей жидкости через вертикальные стояки может потребоваться гидравлический насос.
Можно сделать несколько улучшений для повышения эффективности однотрубной системы. Например, установить байпасы — специальные элементы, представляющие собой отрезки труб, соединяющие прямую и обратную трубы радиатора.
Это решение позволяет подключить к радиатору термостаты, которые могут контролировать температуру каждого нагревательного элемента, или полностью отключить их от системы.Еще один плюс байпасов в том, что они позволяют заменять или ремонтировать отдельные нагревательные элементы без отключения всей системы.
Особенности установки
Чтобы система отопления долгие годы давала тепло хозяевам дома, стоит в процессе монтажа придерживаться следующей последовательности действий:
По разработанному проекту ведется монтаж котла.
Трубопровод монтируется.В местах, где проектом предусмотрена установка радиаторов и байпасов, устанавливаются тройники.
Если система работает по принципу естественной циркуляции, необходимо предусмотреть уклон 3-5 см на каждый метр длины. Для контура с принудительной циркуляцией будет достаточно уклона в 1 см на метр длины.
Для систем с принудительной циркуляцией устанавливается циркуляционный насос. При этом следует учитывать, что прибор не рассчитан на работу при высоких температурах, поэтому лучше установить его возле входа обратного патрубка в котел.Кроме того, насос необходимо подключить к электрической сети.
Установка расширительного бачка. Открытый бак должен располагаться в самой высокой точке системы, закрытый — в любом удобном месте (чаще всего монтируется недалеко от котла).
Установка радиаторов отопления. Они много весят (особенно наполненные водой), поэтому фиксируются с помощью специальных скоб, которые, как правило, входят в комплект. Установка чаще всего выполняется под оконные проемы.
Устанавливаются дополнительные устройства — краны Маевского, заглушки, устройства перекрытия.
Заключительный этап — тестирование готовой системы, для чего в нее под давлением подается вода или воздух. Если тесты не выявили проблемных мест, система готова к работе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вопрос проведения системы отопления волнует многих домовладельцев. Какое отопление лучше в частном доме, какое топливо будет дешевле, из какого материала должны быть сделаны трубы, чем отличаются разные модели радиаторов? В этой статье мы рассмотрим основные элементы системы отопления, которые есть сегодня на рынке.Стоит только отметить, что окончательный выбор всегда остается за владельцем дома, а для частного дома существуют индивидуальные варианты отопления.
Какое отопление лучше: критерии оценки
Каждый человек может вкладывать свой смысл в понятие «эффективное отопление частного дома», поэтому универсальной формулы выбора подходящей системы не существует. Но всегда есть общие критерии, по которым можно определить наиболее оптимальный вариант «в целом».
К современным системам отопления предъявляются следующие требования:
Правильное соотношение цены и качества … В данном случае качество означает высокую эффективность, т.е. система должна обеспечивать здание необходимым количеством тепла, а затраты на это должны быть минимизированы.
Наличие максимальной автоматики … Современная система отопления должна требовать минимального вмешательства во время работы. Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают один раз настроить систему и больше не подходят к ней. Качественные позволяют это сделать.
Надежность … Система должна быть максимально надежной, чтобы вам не приходилось обновлять ее элементы каждые полгода.Кроме того, начальная стоимость конструкции должна быть как можно ниже: мало кто согласится использовать систему, стоимость которой можно сравнить со стоимостью самого здания.
Простота установки … Установка всей системы должна быть простой и экономичной. В некоторых случаях для установки требуются специальные инструменты, которые могут оказаться бесполезными в долгосрочной перспективе.
Исходные данные
Есть разные способы обогрева частного дома, и одним из решающих факторов при выборе отопления будут внешние условия.К ним относятся нюансы, возникающие в каждой конкретной системе, и стоимость топлива с учетом динамики его роста и возможностей, которыми обладает каждая система.
Системы центрального отопления полностью зависят от удаленной котельной, следовательно, невозможно будет контролировать температурный режим и уровень давления, а автономное отопление полностью зависит от пользователя (читайте также: «»). Большинство котлов оснащено приборами, позволяющими устанавливать температуру теплоносителя в довольно узких пределах.

В центральном отоплении существует еще такое явление, как образование гальванических пар. Это связано с тем, что на разных участках трубопровода установлены элементы из металлов, которые при взаимодействии создают небольшие напряжения, приводящие к ускоренному износу деталей.
Что касается стоимости энергоресурсов, их все можно расположить в порядке увеличения цены:
Магистральный газ.
Дрова.
Уголь.
Газ сжиженный.
Отработанное масло.
Электричество.
Конечно, в зависимости от региона этот порядок может меняться, но существенных изменений не будет: газ всегда остается самым бюджетным энергоресурсом, а отопление от электричества в любом случае оказывается более затратным.
Но мы не должны забывать, что ископаемые ресурсы ограничены, и их стоимость больше не будет снижаться, поэтому в ближайшие годы должен произойти переход на возобновляемые источники энергии.

Сегодня устройства, которые позволяют использовать эти источники, довольно дороги, но эксплуатационные расходы очень низкие.
Выбор системы отопления для частного дома
Получены исходные данные и изучена вся информация по видам топлива. Какое отопление лучше всего в частном доме и как соответствовать требованиям, описанным выше, и поддерживать баланс между эффективностью и затратами? Рассмотрим по порядку все элементы системы.
Отопительные приборы
Существует достаточно широкий ассортимент отопительных приборов, но лучшим вариантом является сочетание алюминиевых радиаторов и водяных полов с подогревом, для чего используются трубы из сшитого полиэтилена.Почему именно это сочетание? Системы теплого пола более экономичны по сравнению с конвекторами, поскольку они основаны на лучшем распределении тепла (см. Также: «»).
Можно даже привести пример: чтобы обогреть комнату, радиаторам нужно нагреть ее верхнюю часть до 25 градусов, то есть большое количество тепла уйдет зря. Теплые полы лишены такого недостатка, обогревая пространство под потолком в последнюю очередь. Правильная регулировка теплого пола и особенности использования этой конструкции позволяют существенно сэкономить, не жертвуя комфортом.
Выбор сшитого полиэтилена в качестве материала в первую очередь обусловлен его высокой гибкостью, а риск повреждения этих труб при изгибе минимален. Стоимость представленного материала находится на достаточно низком уровне, на порядок опережая своего ближайшего конкурента — нержавеющую сталь.
Единственное условие для теплого пола: в стяжке не должно быть стыков. Кроме того, для создания фурнитуры требуется расширитель, стоимость которого достаточно высока, но избежать этой проблемы можно, взяв его в аренду на время монтажа системы.

Несмотря на описанные преимущества теплых полов, радиаторы тоже нужны: во-первых, они обеспечивают достаточно быстрый обогрев помещения, во-вторых, их использование позволяет частично исключить утечку тепла через оконные проемы. Установка радиаторов поможет свести к минимуму вероятность появления сквозняков или конденсата на окнах. Алюминиевые радиаторы намного выгоднее изделий из других материалов, так как соотношение теплоотдачи и стоимости в этих устройствах наиболее оптимальное.
Заливки и подводки
Полипропиленовые трубы, армированные алюминием или фиброй, хорошо подходят для заливок и соединений. Эти изделия ценятся за простой монтаж, не требующий специального оборудования. К тому же трубы армированные полипропиленом прочные и прочные, что всегда является положительным качеством. Конечно, можно использовать и обычные полипропиленовые трубы, но армированные изделия имеют гораздо лучшую прочность на разрыв, что в некоторых ситуациях может оказаться очень хорошим подспорьем.
У полипропиленовых труб помимо достоинств есть и недостатки, главный из которых — высокий коэффициент теплового расширения. Для устранения этой проблемы используются компенсаторы, которые имеют П-образные или круглые изгибы. Армирование позволяет снизить расширение до уровня, сопоставимого со стальными изделиями.

Выбор материала для армирования в основном зависит от пожелания домовладельца. Алюминиевая фольга, по распространенному мнению, защищает теплоноситель от контакта с кислородом, так как стенки трубопровода пропускают определенное количество воздуха, но это мнение может быть слишком преувеличенным.Использование стеклопластика в этом случае будет более выгодным, так как нет необходимости очищать трубу при сварке от остатков расплавленной фольги — а это напрямую влияет на простоту и скорость монтажа.
Выбор труб подходящего диаметра также является актуальным вопросом, и здесь нужно отталкиваться, прежде всего, от типа используемой системы отопления. Например, для систем отопления, в которых используется естественная циркуляция жидкости, чаще всего используются трубы ДУ32 наружным диаметром 40 мм.В конструкциях, оснащенных насосом, могут применяться трубы ДУ20 наружным диаметром 25 мм.
Подключение к отопительным приборам можно производить из одних и тех же труб, за исключением случаев использования коллекторной разводки: в этом случае каждый радиатор имеет свою пару труб, обычно это изделия из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм. Практика показывает, что совмещение радиальной разводки и теплого пола в комнате — довольно трудоемкая задача, и титула «простейшее отопление частного дома» такая конструкция не получит, но бывают случаи, когда коллекторное подключение отопительных приборов и водяные теплые полы по-прежнему используются.
Источник тепла — выбор котла
Вопрос выбора отопительного котла обычно становится гораздо большей проблемой, чем выбор труб или отопительных приборов. На рынке представлено большое количество моделей котлов, каждая из которых подходит для конкретных ситуаций. С чего начать при выборе вариантов отопления для частного дома?
Например, при отсутствии газопровода придется исключить газовые котлы. Конечно, можно протянуть газ к себе на участок, но стоимость этой операции будет слишком высокой, и такие затраты могут быть оправданы только в очень редких случаях, когда система окупится в долгосрочной перспективе.

Газовое отопление — это наиболее выгодное отопление частного дома. Это газ — самый дешевый энергетический ресурс, и если магистраль уже подключена, то лучшим источником тепла будет конденсационный котел, совмещенный с дополнительным контуром, обеспечивающим дом горячей водой. Аргументировать такой выбор довольно просто: во-первых, он имеет достаточно высокий КПД, который на 10-12% выше классических решений.
Во-вторых, эти устройства требуют низкой температуры в обратном контуре трубопровода, что в данном случае будет преимуществом.Использование накопительного водонагревателя позволит гораздо точнее контролировать температуру горячей воды, при этом будет расходоваться намного меньше сырья для отопления. Часто при расчете системы газового отопления учитывается только тепло, получаемое от сгорания газа, а если еще учитывать конденсацию, то КПД конструкции просто запредельный.
Стоимость кондиционеров невысока и вполне сопоставима со стоимостью бюджетной системы отопления.При наличии водоема возле здания или в случае, когда уровень грунтовых вод высокий, можно использовать схему «вода-вода», но стоимость такого обогрева будет в несколько раз выше традиционного решения.
Самое дорогое решение — это грунтовый насос, который сам по себе дорог и требует трудоемкой установки. Тем не менее такая конструкция практически не зависит от внешних условий, а срок службы насоса может достигать 30-50 лет. Учитывая динамику роста цен на энергоносители, такой вид отопления в частном доме может быть оправданным решением.
Заключение
Чтобы выбрать наиболее эффективное отопление для частного дома, нужно оценить множество факторов. Главное — помнить, что система должна обеспечивать тепло помещения и создавать уютную атмосферу. Предлагаемые рекомендации помогут вам при выборе системы отопления.
При обустройстве частного дома рано или поздно встает вопрос о выборе схемы системы отопления. Сегодня их достаточно, что неопытный человек может растеряться и выбрать не то, что ему нужно.Установщики же часто рекомендуют то, что им выгодно устанавливать. Но раз уж вы попали на эту страницу, выбрать систему в доме будет намного проще. Сначала поделимся основными разновидностями, а в самом конце поделимся своим мнением и выбором схемы отопления дома.
Любая система отопления закрыта. В простейшей форме любую схему соединений можно представить как кольцо из труб. По нему циркулирует горячая жидкость от отопительного котла к отопительным приборам, находясь в них какое-то время.Теплоноситель при циркуляции отдает тепловую энергию и снова направляется в котел для отопления. Цикл периодически повторяется.
Любая схема отопления включает:
Отопительный котел
Соединительная система труб
Радиаторы или аналогичные отопительные приборы
Арматура
Циркуляционный насос
Основные типы схем отопления
Все типы схем можно разделить на 4 подтипа: открытые и закрытые, насосные и гравитационные.
В частном доме (система с естественной циркуляцией) движение теплоносителя происходит за счет естественной циркуляции. По простым законам физики система собрана так, что дополнительный насос не требуется. Хорошо подходит для небольших одноэтажных домов
В принудительной схеме нагрев воды частного дома жидкостью происходит за счет действия циркуляционного насоса. При использовании такой системы трубы можно монтировать в стены, в пол, проходить по потолку и скрывать от глаз человека.При правильном подборе насоса водяное отопление будет работать успешно. Такие схемы разводки отлично подходят для двухэтажных домов.
Открытая система от закрытой отличается расширительным бачком. В закрытой системе используется мембранный бак. Он позволяет поддерживать необходимое давление в системе и компенсирует расширение теплоносителя.
Теперь давайте более подробно рассмотрим каждую схему.
Самотечная система отопления, преимущества и недостатки
В этом типе системы отопления для частного дома горячая вода, нагретая внутри котла (обычно твердотопливного), движется вверх, после чего попадает в батареи отопления.От них тепло уходит в помещение и снова направляется в обратный трубопровод. От него он уже поступает в котел отопления. Постоянное движение нагретой воды обеспечивается необходимым наклоном подающего (прямого) трубопровода и обратки, а также применением труб различного диаметра. Для подачи от котла используются трубы меньшего диаметра, а для обратки — трубопровод, по которому вода направляется в котел, большего диаметра.
На гравитационной схеме системы водяного отопления частного дома имеется конкретное устройство в виде открытого расширительного бака, подключенного к внешнему пространству, установленного в верхней части трубопровода.Бак предназначен для забора части воды при ее нагревании, так как этот процесс сопровождается увеличением объема теплоносителя. Расширительный бак, наполненный водой, создает в системе отопления гидравлическое давление, необходимое для движения жидкости.
Когда вода остывает, ее объем уменьшается. Часть жидкости из открытого резервуара снова попадает в систему трубопроводов. Это обеспечивает необходимую непрерывность циркуляции потока воды.
Самотечная система отопления имеет следующие преимущества:
Равномерное распределение тепловой энергии
Устойчивое действие
Автономность от электрических сетей
Самотечная система отопления тоже имеет недостатки:
Комплексная установка.Соблюдение угла уклона трубопроводов требуется
Значительная длина труб
Необходимость использования труб разного диаметра
Инерциальная система. Снижает степень контроля процесса нагрева
Необходимость нагрева воды до относительно высокой температуры, что ограничивает использование p
Значительный объем трубопровода
Невозможность подключения
Отопительный контур с насосом

В частных жилых домах часто применяется отопительный контур с принудительным движением воды.Это обеспечивается работой циркуляционного насоса, подключенного к электросети. В данной системе распределения тепла можно использовать любые материалы для труб, например, полипропилен. Также применимы разные способы установки отопительных приборов.
Отопительные контуры с принудительным движением воды оборудованы мембранного типа. Его можно установить в любой части системы, но чаще монтируют возле котла. Соответственно, системы отопления с принудительным движением теплоносителя часто называют закрытыми.
Однотрубная схема отопления
Как правило, данная системная схема подключения применяется в частных одноэтажных домах и отличается простотой монтажа, низкими трудозатратами и невысокой стоимостью. Радиаторы подключаются к отопительной трубе последовательно. Отработанный теплоноситель не удаляется. Такая схема водяного отопления имеет множество недостатков при отоплении частного дома:
потеря тепловой энергии — каждый следующий отопительный прибор будет нагреваться меньше предыдущего;
Невозможность регулировать интенсивность отопления в одном помещении без аналогичных последствий для остальных.При снижении температуры в одном из радиаторов неизбежно произойдет охлаждение всех последующих радиаторов;
необходимость дополнительно оборудовать систему отопления насосом для поддержания в ней рабочего давления.
Есть технологические приемы, с помощью которых можно частично избавиться от перечисленных проблем. Усовершенствовать работу однотрубной электросхемы можно с помощью специального оборудования: термостатических клапанов, радиаторных регуляторов, воздуховыпускных отверстий, балансировочных клапанов.Их использование немного увеличит стоимость установки, но, с другой стороны, позволит снизить или снизить температуру в одном из радиаторов без нежелательных изменений температуры в других отопительных приборах.
Двухтрубная схема отопления
Такая система водяного отопления широко применяется в домах любой этажности. Его особенность — подача воды к радиатору по одной трубе, а отвод по другой. Нет последовательного, а параллельного подключения теплообменников к системе отопления.
Основные преимущества:
В каждый радиатор подается охлаждающая жидкость с одинаковой температурой;
появляется возможность установить терморегулятор на радиаторы для установки желаемого температурного режима в каждой отдельной комнате;
Отключение или неисправность одной из батарей никоим образом не повлияет на работу остальных.
Система имеет ряд недостатков. Для его строительства требуется большое количество труб и соединительных элементов, что приводит к увеличению степени сложности монтажных работ и удорожанию всей системы водяного отопления.
Схема отопления с теплым полом
Полы с подогревом обеспечивают горизонтальное тепловое излучение, поддерживая более высокую температуру на уровне ног и снижая ее до комфортного уровня на большей высоте. В районах с теплым климатом контур может использоваться как единственный источник тепла. В северных широтах его необходимо совмещать с установкой радиаторной системы отопления.
Конструктивно система теплого пола представляет собой сеть трубопроводов.Отопление можно производить от любого источника тепла.
Достоинства системы:
равномерное распределение тепла по всему объему помещения;
Улучшение эстетического вида помещения за счет отсутствия труб и радиаторов отопления.
Гравитационная система паук
Схема вертикальной разводки отопления частного дома с верхним сливом без использования циркуляционного насоса получила название «Паук». Главное преимущество — полная автономность от газа или электричества, что особенно востребовано в сельской местности или на дачных участках.В схеме движение теплоносителя происходит за счет разницы температур на входе и выходе отопительного прибора. При отсутствии газа и электричества лучше всего использовать твердотопливный котел.
Принцип работы «Паука» основан на законах физики — горячая вода устремляется вверх, вытесняя холодную воду вниз. В результате нагрева вода поднимается от котла по стояку к радиатору, отдает ему часть своей тепловой энергии и перемещается к следующему, пока не вернется обратно в котел.Производительность системы зависит от точного выбора труб и соблюдения уклонов. Забор воды должен быть выше уровня теплообменников. Котел должен располагаться внизу. Основным недостатком схемы можно считать довольно сложные монтажные работы. .
Схема «Ленинградка»
«Ленинградка» — одна из самых простых, но тем не менее достаточно эффективных и экономичных схем отопления для разводки частного дома. Он похож на однотрубную схему, то есть теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы в помещении, постепенно теряя температуру нагрева.Основная труба укладывается вдоль пола и замыкает контур от отопительного прибора. Лучше всего использовать «Ленинградку» в одноэтажных домах, чтобы все батареи были на одном уровне. В этом случае система может работать с естественной циркуляцией, но при ее установке в двухэтажных домах необходимо использовать принудительную подачу теплоносителя.
Достоинствами схемы являются:
экономный расход материалов;
простая установка;
длительная надежная работа;
возможность скрыть магистральную трубу под напольным покрытием для улучшения эстетики интерьера.
Ленинградка »не лишена существенных недостатков:
невозможность поддерживать одинаковый температурный режим во всех помещениях;
Горизонтальная разводка
не позволяет подключить теплый пол или полотенцесушители;
: большая площадь помещения требует использования циркуляционного насоса для обеспечения рабочего давления в системе.
Контур лучистого отопления
Новомодная схема радиальной разводки водяного отопления.При его использовании горячая вода через коллектор равномерно распределяется по помещению. Степень обогрева жилища регулируется изменением нагрева воды и скорости ее движения по трубам.
Это улучшенный вариант двухтрубной схемы. Для раздачи теплоносителя используется такой же коллектор, что и в теплом поле.
К основным преимуществам балочной схемы разводки можно отнести:
Несоединение. Внутри стяжки нет стыков.Вероятность протечки значительно снижена
Возможность выключать каждое устройство отдельно на коллекторе без ущерба для всей системы
Единственный недостаток — цена. За счет использования коллектора и дополнительного количества труб цена системы также увеличивается.
Какую схему выбрать?
Сразу определимся с однотрубными и гравитационными системами. Если вы живете в современном мегаполисе или в его окрестностях, если с вашими энергоносителями (в первую очередь со светом) все в порядке, если нет необходимости много экономить, то не рассматривайте эти схемы.
Появились в то время, когда было плохо с электричеством и не было разных типов труб. Пришлось использовать металл. Теперь все изменилось, и эти системы изжили себя.
Самотечные схемы могут быть реализованы в домах, удаленных от цивилизации. Например, на даче.
Если вы хотите использовать радиаторную систему в частном доме, то лучшим выбором будет двухтрубный тупиковый контур отопления или радиальный. Обе системы практически идентичны по работе.Отличаются они только реализацией.
Перед тем, как использовать пол с водяным подогревом, следует рассчитать теплопотери дома. Они помогут понять, хватит ли его в качестве основного отопления или придется использовать еще и радиаторы.
Стоит ли геотермальное отопление для дома? Что идет не так?
Геотермальные системы отопления для домов
Бытовые геотермальные системы отопления могут быть отличным способом обогреть дом , заменить печь и помечены как средства экономии денег.Вопрос в том, стоят ли они шумихи? Вот краткий обзор того, как они работают.
Начиная с глубины от 6 до 10 метров, температура земли больше не зависит от колебаний температуры поверхности и остается относительно постоянной на уровне от 8 до 10 C. Таким образом, основной принцип геотермального отопления и охлаждения заключается в использовании этого постоянная внутренняя температура земли для уравновешивания сильно колеблющихся температур поверхности в Северной Америке и Канаде.
С помощью тепловых насосов геотермальные системы отопления и охлаждения извлекают тепловую энергию и передают ее в здания, экономя примерно от 50 до 60% затрат на отопление и охлаждение, в зависимости от сравниваемого топлива.
В летние месяцы геотермальное охлаждение работает аналогично стандартному кондиционированию воздуха, только тепло не просто выбрасывается в наружный воздух, а откладывается глубоко в земле для использования в будущем. Результатом является безупречное кондиционирование воздуха, потому что тепло, отбираемое в летние месяцы, фактически используется для обогрева земли глубоко под землей, тепла, которое повысит эффективность теплового насоса из источника тепла в зимние месяцы.
Геотермальные системы отопления дома:
Вертикальные геотермальные системы с замкнутым контуром имеют герметичную U-образную трубу из полиэтилена высокой плотности, по которой переносится теплоноситель (обычно смесь воды и метанола) в непрерывно циркулирующем контуре, обеспечивая теплопроводный обмен.Когда жидкость возвращается на поверхность, нагревается или охлаждается в зависимости от сезона, дополнительное или уменьшенное количество тепла в воде используется для кондиционирования дома. Требуемая глубина для этой системы обычно составляет 300 футов или более, а стоимость рассчитывается в футах. Через нос, но ногой.
Геотермальная вертикальная петельная система © Alexandre Gilbert
Горизонтальная замкнутая геотермальная система работает так же, как и вертикальные системы, за исключением того, что трубы проходят вперед и назад на глубине от 6 до 10 футов под землей.Установка предполагает вырытие траншей (по крайней мере, 300 футов из них), а не рытье колодца.
Горизонтальные системы тепловых насосов с грунтовым источником могут быть дешевле в установке, но требуют значительного пространства и наносят довольно серьезный ущерб любым экосистемам, которые лежат на предполагаемом пути. Для данной длины трубы системы с горизонтальным контуром немного менее эффективны, чем системы с вертикальным контуром, поскольку на них легче воздействовать температурой поверхности. Другой недостаток заключается в том, что при возникновении утечки в контуре при использовании горизонтального коврика или решетчатой системы весь сад придется снова выкопать в поисках крошечной утечки, которая теряет давление в системе.
Геотермальная система с горизонтальным контуром © Alexandre Gilbert
Геотермальные системы с открытым контуром используют грунтовые воды, перекачиваемые непосредственно из подающей скважины (глубиной от 75 до 100 футов) для забора и нагнетания тепла. Вода откачивается из первой скважины, а после теплообмена закачивается во вторую скважину.
Геотермальная система с открытым контуром © Alexandre Gilbert
Системы с открытым контуром имеют очень высокий термический КПД, и их установка может быть на 50% дешевле, чем вертикальные системы с обратной связью.Однако условия, необходимые для правильного функционирования этих систем, редко встречаются в городских районах, поскольку они требуют обильного источника грунтовых вод и высокого уровня грунтовых вод.
Сэкономит ли геотермальное отопление мне деньги?
Это действительно зависит от размера объекта отопления. Ни одна геотермальная система не обходится дешево в установке , и поскольку она предлагает только сокращение потребления, окупаемость инвестиций действительно возможна только для больших зданий. По этой причине геотермальная энергия больше подходит для коммерческих или многоквартирных жилых проектов значительного размера.
Дом должен быть довольно большим и иметь несколько плохую изоляцию, чтобы фактически окупить себя в разумные сроки. Во многих случаях, особенно при строительстве новых домов среднего размера, такие крупные финансовые вложения в энергоэффективность могут принести гораздо большую отдачу, если вместо этого они будут направлены на удержание тепла — более качественные окна, дополнительную изоляцию дома в новом строительстве, изоляцию существующих стен от снаружи во время ремонта дома, а лучше ленты и мембраны для герметизации воздуха и т. д.
Цены Ball park на геотермальную систему : Для дома среднего размера (2000 кв. Футов) установка GSHP легко будет стоить 30 000 долларов, и это в обмен на ежемесячную экономию около 50% на счетах за отопление. . Таким образом, окупаемость среднего дома для одной семьи слишком далека, чтобы сделать его финансово конкурентоспособным вариантом для всех домов, кроме самых потребляющих, — и даже тогда только тогда, когда котел или печь вышли из строя и нуждаются в замене.
Те же самые инвестиции в размере 25 000 долларов (или, возможно, меньше) в лучшую тепловую оболочку, вероятно, легко сократят счета за отопление на 70 или 80%, а может, и больше.Геотермальная энергия — отличная мировая технология, но дома с плохой изоляцией для одной семьи получат гораздо большую отдачу, если вместо этого деньги будут вкладываться в изоляцию или баланс между энергосберегающими ремонтами и высокоэффективными тепловыми насосами.
Какая система отопления самая дешевая и эффективная?
Живя здесь, в Соединенном Королевстве, мы сильно зависим от наших систем центрального отопления. Они стали жизненно важными для комфорта и качества жизни с нашей прохладной погодой и холодными ночами.Счета за отопление неизбежны, но стоит иметь систему отопления, которая приносит больше тепла за ваши деньги.
По мере того, как мы начинаем изучать различные доступные источники топлива и системы, мы начнем с двух наиболее распространенных вариантов — электричества и газа.
Котировки на систему отопления
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
Мы можем сравнить «подобное с подобным», используя стоимость эквивалентной единицы энергии. См. Ниже текущие ставки для каждого из них, отслеживаемые UK Power:
Электрический 9.9p / кВтч
Сетевой газ 2,4 л / кВтч
Понятно, что цена на газ в четыре раза дешевле, чем на электричество. Это важно, но при выборе наиболее экономичной системы играет роль множество других факторов.
Электроэнергия по сравнению с газовой эффективностью
Первая сложность заключается в том, что электрические радиаторы на 100% эффективны при передаче электрической энергии в тепло. Газовые котлы имеют КПД всего 90%.
Итак, самая эффективная система отопления — электрическая.Тем не менее, магистральный газ обеспечивает наиболее экономичное отопление. Но что, если у вас нет доступа к газовой сети?
Отопление дома от газовой сети
Вы можете быть среди 15% жителей Великобритании, у которых нет доступа к магистральному газу. К счастью, вы все еще можете использовать обычную систему газового отопления, а затем использовать СНГ в качестве источника топлива.
Эта смесь бутана и пропана сжимается в жидкую форму и хранится в резервуарах или бутылках. Это позволяет хранить большое количество топлива между заправками.Затем вам нужно будет организовать прибытие цистерны для сжиженного нефтяного газа и пополнить ваш бак по мере необходимости.
LPG безопасен в использовании, обеспечивает аналогичные тепловые характеристики с сетевым газом и является надежным источником, если вы получаете поставки вовремя.
Топочный мазут — еще один вариант, который рассматривается вместо сжиженного нефтяного газа. Стоимость этого топлива немного дешевле, но процесс установки более специализированный и дорогостоящий. Система также требует гораздо большего обслуживания для продолжения эффективной работы.
Теперь сравним цену за единицу энергии для этих двух единиц с ценой на электроэнергию:
Топочный мазут 6 л / кВт · ч
Сжиженный газ 7,6 л / кВт · ч
Электроэнергия 9,9 л / кВт · ч
Как мазут, так и сжиженный нефтяной газ имеют более низкие затраты, чем электричество по фиксированной ставке. Но если вы ищете самую дешевую систему отопления, вам следует выбрать эконом-7.
Этот тариф на электроэнергию устанавливает низкий ночной тариф на уровне 6 пенсов / кВтч, а затем повышенный дневной тариф на уровне 16 пенсов / кВтч.Если вы используете систему накопительного электрического нагревателя, вы можете эффективно использовать это окно для экономии затрат на электроэнергию. Достаточно совместить как сжиженный нефтяной газ, так и топочный мазут без необходимости планировать поставки топлива.
Но Эконом 7 может подойти не всем. Вы получите приличную экономию, только переключив 40% + вашего потребления электроэнергии на ночные часы. К тому же любая бытовая техника, работающая в течение дня, обойдется вам дорого.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
Можно ли использовать баллонный газ?
Бутан и пропан — наиболее распространенные варианты баллонного газа, обычно для небольших переносных печей.Они бывают разных размеров, даже большие бутылки 47 кг. Так что может быть лучше использовать для отопления газ в баллонах вместо электричества?
В наших расчетах 1 кВтч равен 3,6 мегаджоулей. Тогда энергия, выделяемая при сгорании пропана, составит 46,44 мегаджоулей на кг.
25 фунтов стерлингов за заправку 6-килограммового газового баллона, что соответствует 77 кВт · ч
.
За заправку 13-килограммового газового баллона стоит 33 фунта стерлингов, что соответствует 168 кВтч.
Это 85 фунтов стерлингов за заправку 47-килограммового газового баллона, что соответствует 606 кВтч
В целом, вы можете рассчитывать заплатить 14-32 песо / кВт · ч
Таким образом, газ в баллонах не является экономически эффективным способом обогрева вашего дома, это до 10% снижения эффективности по сравнению с электричеством.Доступны более крупные заправки, которые могут позволить вам приблизиться к аналогичным затратам на электроэнергию, но это все еще обременительно и не рекомендуется.
Могу ли я использовать возобновляемые источники энергии?
По мере того, как мы все больше ищем экологически безопасные способы жизни, возобновляемые источники энергии получают все большую поддержку. Поощрение за использование возобновляемых источников тепла предлагает выплаты субсидий за использование конкретных экономичных систем отопления.
Системы, работающие на биомассе, получат субсидию за каждую единицу кипяченой воды. Стоимость установки велика, примерно от 14 до 19 тысяч фунтов стерлингов, но вы можете рассчитывать на то, что со временем вы вернете ее и еще больше.
Системы отопления с тепловым насосом также поддерживаются программой возобновляемого тепла. Они используют электричество, но превратят одну единицу энергии в 3,5 единицы тепла! Это позволяет снизить расходы на топливо до уровня магистрального газа. Стоимость установки этих систем высока и составляет 11-15 тысяч фунтов стерлингов, но, опять же, это более чем окупится за счет субсидий.
Окончательная структура затрат на отопление
Вот некоторые расчетные годовые эксплуатационные расходы для различных систем отопления с использованием средних значений, собранных в Великобритании:
Стоимость источника топлива на кВтч Среднегодовые затраты *
Электрический 9.9 пенсов £ 2 053 **
Сетевой газ 2.4p £ 609
Мазут 6 пенсов £ 538
Сжиженный нефтяной газ 7,6 фунта стерлингов 1125 фунтов стерлингов
* Среднегодовые затраты на отопление и горячую воду для среднего дома, исходя из использования 13 500 кВтч.
** Использование Economy 7 может сэкономить 500 фунтов стерлингов на ежегодных расходах на электроэнергию.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки
Итак, как лучше всего отапливать дом?
Для большинства из нас самая дешевая система отопления будет работать на газе.
Если вы живете без электросети, сжиженный нефтяной газ — самый экономичный вариант отопления.
Если вы в полной мере воспользуетесь тарифами на электроэнергию Economy 7, вы сможете сопоставить системы сжиженного нефтяного газа по эксплуатационным расходам.
Если вы готовы нести большие затраты на установку, а затем постепенно возмещать их за счет субсидий, тепловые насосы — отличный выбор.Но убедитесь, что ваш дом очень хорошо изолирован, чтобы максимально сэкономить. Вы можете сэкономить от 475 до 2000 фунтов стерлингов по сравнению с обычным электрическим обогревателем.
Какую бы систему отопления вы ни выбрали для установки, всегда привлекайте квалифицированного специалиста как для установки, так и для обслуживания.
А когда у вас есть котел, не забудьте о крышке котла.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки Схема повышения энергоэффективности
Better Homes York — Городской совет Йорка
Better Homes York — это одобренная советом схема энергоэффективности, созданная для помощи домовладельцам, частным арендаторам и частным домовладельцам по всему городу.Целью схемы является создание более теплых и здоровых домов и снижение стоимости счетов за топливо.
Вы можете узнать, насколько энергоэффективен ваш дом, проверив его сертификат энергоэффективности.
Узнайте, имеете ли вы право на получение финансовой помощи
Если вы инвалид или имеете длительное состояние здоровья и живете в собственном доме, и ваш отопительный котел не подлежит экономическому ремонту, вы можете получить финансовую помощь для его замены.Наш дискреционный грант на адаптацию работает с Better Homes Yorkshire, чтобы обеспечить качественную замену бойлера, отвечающую всем действующим правилам и требованиям.
Если у вас нет инвалидности, но вы получаете пособие по проверке нуждаемости, могут быть доступны другие формы помощи.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Группой по жилищным стандартам и адаптации, используя контактную информацию, указанную ниже.
Возможность платить клиентам
Если вы в состоянии заплатить, наш партнер Better Homes Yorkshire все же может нанять утвержденного установщика для выполнения работ с гарантированным качеством на вашем участке.Замена котла может стоить всего 2000 фунтов стерлингов, также доступны варианты финансирования котла.
Также может быть доступна изоляция чердаков, полых стен и сплошных стен по конкурентоспособным ценам. Посетите Better Homes Yorkshire для получения дополнительной информации.
Сделайте онлайн-запрос в Better Homes Yorkshire.
Грант на модернизацию дома
Узнайте, что вы имеете право на получение гранта Home Upgrade Grant, чтобы улучшить изоляцию и топливную экономичность вашего дома.
См. Также
.

План участка с домом: 35 Лучших проектов планировки участка 10 соток

Апр 4, 1970 автор alexxlab Разное

35 Лучших проектов планировки участка 10 соток

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 79.3k.

Составление схемы участка 10 соток поможет преобразить самую неухоженную территорию в комфортное место для сезонного отдыха или постоянного проживания. Грамотное планирование решает важнейшую задачу – как расположить на участке всё, что нужно, используя каждый сантиметр земли.

Принципы планирования

План участка земли – это схема, на которой отмечены границы территории и места расположения основных объектов: зданий, газонов и дорожек, сада, и других необходимых элементов. Планировка выполняется с учетом строительных норм, рельефа местности и высотных отметок, сторон света и желаемого дизайна ландшафта.

Перед составлением плана нужно исследовать территорию и хорошо подумать, какие объекты должны быть размещены на участке, какое место подходит для них. При этом важно учитывать стандартные правила расположения объектов на участке площадью 10 соток:

расстояние до жилых и хозяйственных объектов от улицы – от 5 метров, от соседнего участка – от 3 метров;
высокие деревья должны находиться в 4 м и далее от соседних наделов;
невысокие растения, например кустарники, надо высаживать на расстоянии 1 м и более от ближайших участков;
расстояние от жилого дома до хозяйственных построек – от 4 м, до бани и сараев с животными или птицами – 8 м, до уличного туалета – не менее 12 м;
расстояние до других объектов от кирпичных зданий – от 4 м, от деревянных – 12 м.

Также желательно придерживаться оптимальных норм процентного соотношения зон разной функциональности.

Таблица. Соотношение функциональных зон участка к его общей площади.

Название зоны	Процентное соотношение
Въездная	до 6%
Спортивная и детская площадки	5 – 10%
Жилая	до 15 %
Хозяйственная	10 – 15%
Сад, огород	50 – 60%
Место для отдыха	до 30%

Ошибки при планировании

При самостоятельной планировке участков люди часто совершают одни и те же ошибки. Их последствия довольно серьезные, во многих случаях требуется переделать большой объем работы. Но избежать таких ошибок просто. Самые распространенные из них четыре:

Отсутствие у владельца земли понимания, каким он хочет видеть свой участок. А начинать планировку нужно как раз с продумывания назначения территории и стиля: постоянное или временное проживание, садоводство или выращивание овощей, сколько людей и кто именно будет одновременно находиться на территории, планируется ли содержание домашних птиц или животных, нужен ли бассейн или гараж и др.
Хаотичное расположение построек и других объектов на участке.
Высаживание растений, особенно крупных видов, без учета особенностей их роста. Оптимальное количество деревьев на участке площадью 10 соток – 15 – 20.
Недостаточное изучение территории – рельефа, грунта, положения солнца и других природных особенностей.

Этапы планирования

Последовательное выполнение определенных действий важно для составления правильной схемы участка. Работа состоит из четырёх этапов:

Изучение рельефа и природных особенностей местности, составление дренажного плана при необходимости.
Разделение территории на функциональные зоны и правильное расположение построек.
Ландшафтное планирование, озеленение, постановка водоемов, фонтанчиков и других объектов.
Составление плана на бумаге вручную или с использованием специальных программ.

Изучение местности

Анализ природного ландшафта и других особенностей территории – это первый этап планировки. Изучить нужно общие характеристики участка, к которым относятся:

степень увлажнённости грунта и его состав;
рельеф местности, наличие рвов, холмов, уклон надела;
направление ветров, освещенность разных мест участка;
расположение сторон света.

Грунт может быть песчаным, глинистым, плодородным. Если он не насыщен полезными веществами, то большой сад разбивать на территории не рекомендуется. Но если сад или цветники обязательны, тогда придется обогатить грунт, например, завести чернозем.

Если глубина залегания грунтовых вод составляет менее двух метров, тогда на участке нужно сделать дренажную систему. Источники воды на участке, например пруды или ручьи, обычно используются для обустройства зоны для отдыха.

Уклон земли или перепады высот нужно знать, чтобы правильно выбрать расположение дома, входной зоны и водоема, если он предусмотрен проектом. Это предотвратить загрязнение территории, а также разрушение фундамента. Лучшее место для этого – высокие участки.

Определить освещенность зон можно, отмечая штрихами границу тени в разное время – 8.00, 12.00 и 19.00. Наиболее освещаемые солнцем зоны останутся незаштрихованными, а двойная или одинарная штриховка укажет частично освещаемые участки.

Определение преобладающего большую часть времени направления ветра на участке поможет верно определить места для установки мангала или расположения бани. Чтобы дым не проникал в жилые помещения, эти элементы должны быть расположены не с подветренной стороны. Если территория, которая выделена для зоны отдыха насквозь продувается ветрами, её можно защитить с помощью живой изгороди, высокого ограждения или другим способом.

Определение сторон света необходимо для правильного высаживания растений и расположение некоторых объектов. На юге или юге-востоке нужно размещать входную зону, а северные участки использовать для высадки деревьев. Они спрячут участок от дороги и соседних наделов, а также создадут тень. А на востоке хорошо растут плодовые деревья и овощи.

Базовые планировочные решения – это схемы наиболее удачного расположения дома и самых популярных зон (бани, зоны отдыха, беседки, детской площадки и так далее) с точки зрения сторон света.

Варианты зонирования

На этом этапе выполняется основная работа. Жилой дом – главный объект. Его лучше расположить так, чтобы из окон открывался приятный вид на цветник, лужайку или сад.

Если форма участка позволяет, то лучшее место для дома – центр. Тогда хозяйственные постройки лучше расположить позади него.

При составлении плана выделяют шесть универсальных зон:

Въездная территория. Она состоит из главных ворот, аллеи, въезда для авто, гаража или парковки.
Зелёная зона. В нее входят огород, сад, цветники.
Зона отдыха. Это террасы, беседки и другие элементы, которые лучше расположить вдали от соседних участков и улицы, но близко к дому.
Спортивная зона.
Детская игровая территория. Для неё хватит площади 6 – 10 кв.м. Она должна быть расположена в затененном месте, просматриваемом оттуда, где чаще бывают взрослые.
Хозяйственная зона. Она включает погреб, баню, мастерскую, сарайчики и другие объекты. Газоны на этой территории можно не засевать, а сделать дорожки. Эта территория не должна быть на виду. От зоны отдыха или дома ее можно отгородить живой изгородью.

Разделение функциональных зон выполняется с помощью садовых дорожек, живых изгородей и другими способами.

Способы расположения объектов на участке
Зонирование территории осуществляется в свободном порядке или одним из следующих способов:
прямоугольное расположение объектов – группировка объектов одной функциональной зоны в одном месте с созданием прямоугольных участков разного размера;
круглая планировка – сглаживание углов и неправильных форм участка с помощью цветников или клумб, вокруг которых размещают постройки;
диагональное расположение объектов – размещение зданий по диагонали надела, используется с целью визуального увеличения пространства.
Открытые и закрытые пространства
При зонировании важно выделить открытые и закрытые пространства и установить их соотношение и взаимосвязь на плане. Они используются для разграничения функциональных зон.
С помощью закрытых пространств создаются укромные уголки. Они бывают двух типов:
вертикально-сомкнутые – сплошная стена из растений;
горизонтально-сомкнутые – деревья с высокой кроной, которые образуют зеленую крышу над небольшим участком.
Открытые пространства ничем не перекрываются и не мешают обзору. Они также бывают двух типов:
замкнутые – низкорослые растения высаживаются по периметру большой свободной территории, например, лужайки перед домом;
обращенные – растения небольшой высоты высаживаются с одной или нескольких сторон лужайки.
Что такое видовые точки
На плане участка нужно отметить видовые точки. Так называют места в пространстве, с которых открывается наиболее удачный вид на участок. Их нужно нанести на схему после того, как нарисованы садовые дорожки. Последние относятся к динамическим видовым точкам.
Также выделяют статические точки, с которых видна одна пейзажная картина, например вид из окна. К видовым точкам относятся крыльцо, входная калитка, беседка, терраса и другие элементы.
Пейзажная картина – это тот вид, который обозревается с каждой точки. Обычно это растительные композиции, альпийские горки и другие декоративные детали ландшафта. Важно расположить их на участке так, чтобы расстояние от точки обзора до центра композиции в 2 – 3 раза превышало высоту объекта.
Ландшафтное планирование и озеленение участка
С помощью разнообразных элементов ландшафтного дизайна создается общий стиль всего участка. При выборе растений важно помнить о перспективе роста саженцев, чтобы не превратить сад в неухоженные заросли. На хорошо освещенных территориях нужно создавать цветники, а на затененных высаживать барвинки, мхи или папоротники. Южные стены дома или беседки можно прикрыть от солнца, высадив вдоль них небольшие деревья или кустарники.
Примеры планирования участка площадью 10 соток
При составлении схемы расположения на территории 10 соток разных объектов часто определяющим фактором является форма участка. Проще всего работать с прямоугольными наделами, на которых требуется расположить стандартные постройки – дом, беседку, хозяйственную постройку и огород или сад. Но такие варианты встречаются реже.
Гараж удобно расположить под домом или в пристройке к нему.
Также можно выбрать вариант открытого гаража в виде парковки с тентом. Главное условие – доступный и максимально быстрый доступ к автомобилю.
Особенности планировки участков разных форм
При обустройстве прямоугольного надела используют прямые линии и четкое разграничение функциональных зон. Симметрия планировки создается с продуманным расположением садовых дорожек.
На квадратном участке обычно дом располагают в центре, а остальные объекты размещаются диагональным способом.
Овальная территория оформляется с помощью извилистых садовых дорожек, а ее функциональные зоны не имеют четкого разграничения.
Свободная планировка используется для оформления территорий трапециевидной, вытянутой или неправильной формы.
А на участке с уклоном до 15 градусов работают те же принципы зонирования, что и на ровных территориях. Если же уклон больше, то он обыгрывается с помощью террасирования. Этот прием заключается в расположении функциональных зон на террасах, созданных на склонах холма.
С помощью хорошего плана для участка 10 соток можно обустроить все комфортно и практично. Достаточно соблюдать последовательность этапов планирования, а также помнить о том, что подготовка и предварительное изучение местности поможет избежать многих проблем при обустройстве участка земли.
Проекты и эскизы:
Альфира Сагитова
Ландшатный дизайнер
Задать вопрос
Занимаюсь ландшафтным дизайном с 2010 года. Жду ваших вопросов в комментариях или личных сообщениях в VK и Facebook.
Полезно102Бесполезно9
Правильная планировка участка с домом, гаражом и баней
Разместить на участке дом, баню и гараж так, чтобы осталось достаточно места для выращивания овощей и фруктов, зоны отдыха с летним бассейном и детской площадки – задача не из легких. А жилье возводится на годы и хочется сразу все предусмотреть. Так, чтобы в момент строительства не столкнуться с множеством тонкостей, которые обойдутся в «копеечку», да еще и отодвинут время заселения.
Вариант планировки участка с домом, баней и беседкой Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Особенности зонирования участка
Купив землю под строительство дачи или загородного жилья, многие сталкиваются с вопросом: «А что дальше?» Простой вариант – обратиться в архитектурное агентство, которое решит все проблемы, но при этом придется смириться с существенными затратами. Более сложный, но интересный – самому подготовить проект, получить разрешение на строительство. Начать следует с зонирования и планировки участка. При этом продумать для чего будет использоваться земля. Существует три подхода в освоении участка:
Определившись с назначением, берем план дачного участка и приступаем к зонированию:
Выбирается месторасположение основных построек: дом, баня, гараж. Что важно знать: расстояние между жилыми зданиями должно быть не менее 6 метров, до границы с соседним участком – от 1,5 м; допускается расположение хозяйственных сооружений до соседей с отступом в метр. Следует учесть, что по нормам строение должно находиться за красной линией (удаленность от дорог и магистралей на расстоянии не менее 5 м, от проездов – от 3 м). Как расположить жилье с хозяйственным блоком, углубляя в периметр участка или нет, решает каждый для себя. Но к дому должен быть обеспечен свободный подход. При размещении всех построек учитывается уровень залегания вод, геометрия участка, траектория движение солнца, где будет находиться зона сада и огорода.
Хозяйственные деревянные постройки возводятся за основными сооружениями на удалении от 15 м.
На этапе зонирования участка определяются с типом будущего дома. Будет ли он единым строением с баней и гаражом или их планируется размещать отдельно.
Вернуться к оглавлению
Какой проект выбрать
Выделяют два основных фактора, влияющих на выбор конструкции дома и стройматериалов для возведения: возможности бюджета, размер участка. Строительство жилья – затратный проект, поэтому некоторые идут по упрощенному пути и возводят поэтапно, начиная с одноэтажного дома. Но не экономят на фундаменте. Делают его с учетом планируемых нагрузок в дальнейшем.
Если бюджет позволяет, то лучше построить двухэтажное жилье. Оно будет более компактно размещаться на участке, сохраняя при этом максимальное количество полезной площади.
Планировка двухэтажного дома позволяет располагать баню на первом этаже, а гараж в качестве пристройки. Но настоящую популярность получили дома с гаражом, совмещенным с баней. Компактность сооружений дает возможность сэкономить место для зоны отдыха, огорода. К тому же в таких комплексах есть прямой выход из гаража и бани в дом.
Вариант планировки дома с гаражом и с баней
А в дальнейшем возможна пристройка террасы или второго этажа над этим хозяйственным блоком. Преимущество комплексов неоспоримо, что наглядно показывают представленные фото таких объектов. Нередко приобретается участок с домом. И в этом случае возможно совмещение его с баней и гаражом, но затраты уже будут значительно выше.
Вернуться к оглавлению
Преимущества и недостатки домов с баней и гаражом
Выделяют несколько основных достоинств таких комплексов:
К недостаткам относят дополнительные затраты на гидроизоляцию и утепление смежных стен.
Вернуться к оглавлению
Выбор материала для строительства
Еще на этапе проектирования следует определиться: из чего будут возводиться стены. Особо много вопросов возникает при выборе стройматериала для дома с баней и гаражом под одной крышей. Это связано с разными эксплуатационными характеристиками каждого сооружения:
Дерево. Экологически чистый материал, который подходит для жилья и бани. К тому же не потребуется основательного фундамента для бани , так как строение не обладает значительным весом. Но дерево для гаража – не лучший вариант, так как будет впитывать все запахи, быстро загрязняться. К тому же не стоит забывать о нормах пожарной безопасности. Следует предусмотреть обработку древесины огнестойкими средствами;
Кирпич. Относится к универсальному кладочному материалу. Подходит для строительства сооружений любого назначения. Но при отделке кирпичной бани обязательным условием является утепление и гидроизоляция стен. Кирпич – дорогостоящий и «тяжелый» материал, поэтому потребуется сделать капитальный фундамент, особенно если планируется двухэтажное строение. К преимуществам такого материала относят долговечность конструкций;
Пено- и газобетонные блоки – вариант для тех, кто хочет сэкономить средства. К тому же их вес значительно ниже, чем кирпича, что позволяет сократить затраты на фундамент. Потребуется паро- и гидроизоляция стен. Пенобетонные блоки имеют пористую структуру, за счет чего отличаются хорошей теплоемкостью, но высоким показателем впитывания влаги.
Часто комбинируют несколько видов материалов для различных сооружений. Но для этого необходима качественная привязка пристроек к основному зданию.
Вернуться к оглавлению
Особенности дома с гаражом и баней
Даже постройка дачного дома начинается с разработки плана будущих сооружений. Без проектной документации в момент возведения жилья с баней и гаражом не избежать дополнительных затрат на исправление погрешностей, да и гарантию качества на полученный комплекс никто не даст.
Следует учесть ряд тонкостей:
Разные эксплуатационные условия. Баня требует экологически чистого материала для строительства и отделки. Для гаража предпочтение отдается материалу прочному и легкому в уходе. Проект одноэтажной постройки с сауной и гаражом на участке
Для дома важна долговечность, надежность, экологичность. Наиболее подходящими вариантами для комплексного сооружения будут: кирпич, пено- и газобетонные блоки. А вот с отделкой каждого помещения уже потребуется предусмотреть разные по свойствам материалы. Гараж хорошо уживется со штукатуркой и побелкой. А в бане из бруса не стоит забывать про качественную гидроизоляцию и утепление. Дом отделывается под любой вкус, благо проблем с выбором финишного материала не возникает;
Гидроизоляция и утепление фундамента должны быть выполнены качественно. Скачки температур и повышенная влажность оказывают негативное воздействие на него. Необходимо предусмотреть дренажную систему;
Схема гидроизоляции и утепления фундамента
Разные параметры микроклимата являются показателем для утепления и гидроизоляции смежных стен;
Система вентиляции для гаража. Должна быть полностью исключена возможность проникновения угарного газа или запахов нефтепродуктов в баню, дом;
Банная печь. Масса изделия существенная, поэтому под нее предусматривают фундамент. Стены, пол вокруг печи отделываются негорючими материалами. Систему вентиляции располагают рядом с ней. Воздуховод должен быть выполнен строго по технологии, иметь свободный доступ для чистки.
Если учесть эти нюансы, то можно избежать следующих неприятностей: плесень, сырость, быстрое разрушение строений, пожар.
Вернуться к оглавлению
Особенности проектирования
При составлении предварительного плана для каждого блока комплекса учитываются разные тонкости:
Дом. Количество этажей, набор комнат их размеры, наличие террасы на втором этаже или крыльца, где будет находиться входная зона. Местоположение ванной, кухни, туалета — эти помещения плотно связаны общими коммуникациями: вода, канализация в доме. Поэтому размещение должно быть рядом.
Гараж. Размер рассчитывается из габаритов, количества автомобилей, будет ли в нем оборудована дополнительная зона хранения со стеллажами, требуется ли смотровая яма.
Баня. Должна иметь ряд помещений: парилка, душ, тамбур, комната отдыха, санузел и канализация в бане. Нередко баня имеет два входа через дом и террасу.
Проект и планировка бани из бруса с бассейном
При проектировании такого комплекса предусматривают разделение гаража и бани общим тамбуром или отдельными входами в дом. Составив предварительный план, приступают к решению следующих вопросов:
Выбор материала для стен.
Вид фундамента. Зависит от предыдущего пункта и этажности предполагаемого строения. Чаще отдается предпочтение ленточному виду фундамента. Параметр заглубления выбирается в зависимости от типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, рассчитанной нагрузки.
Кровля. Рекомендуют для комплексного строения двускатную крышу. Обеспечивает легкий сход осадков. Конструкция получается менее затратная, чем другие виды. Материал лучше выбирать «легкий»: ондулин, шифер, металлочерепица, мягкая кровля.
Схема с размерами двускатной крыши
Инженерные системы. Их компактное расположение позволит значительно сэкономить на материалах, обеспечить бесперебойную работу. На этом этапе учитывается местоположение кухни, ванной и санузла в доме; душевой, санузла в бане.
Участок под индивидуальное строительство стоит немалых денег, поэтому размещенный на нем комплекс дом-гараж-баня под одной крышей значительно сэкономит часть земли под другие нужды. Да и финансовые затраты на строительство будут снижены, благодаря общему фундаменту, единой кровле, смежным стенам.
Схемы и варианты планировки дачного участка 12 соток
Рассмотрим еще один вариант – на этот раз планировку участка 12 соток. Это уже довольно масштабная по площади земля, которая может быть не просто дачным вариантом, а полноценным загородной усадьбой.
Содержание
С чего начинаем
Расположение объектов
Дорожки
Планирование посадок
Начало планировки
Как и в прежних наших материалах по планированию будем пользоваться простой программой Garden Planner и руководствоваться санитарными нормами и правилами.
Для примера рассмотрим планировку дачного участка площадью 12 соток прямоугольной формы с размерами 40х30 метров. Участок не угловой и будет с трёх сторон окружен соседями, а с одной стороны будет располагаться улица. Попробуем воплотить в реальность наши идеи и нарисовать схему своими руками.
Первым делом наносим на чертёж границы нашего участка, рисуем забор и наносим предполагаемое место для въезда и калитки.
Рисуем границы участка
Расположение объектов
Следующим шагом планировки наших соток будет составление списка всех основных объектов и строений.
Загородный дом;
Баня;
Беседка с местом под мангал;
Небольшой огород;
Детская площадка;
Сад.
Это далеко не полный список возможных объектов для 12 сотен квадратных метров, но очень многое будет зависеть от размеров сооружений.
Расположение дома
Как всегда планировка начинается с самого основного – жилой площади. Руководствуясь нормами, отступаем от забора 5 м и очерчиваем зону возможного расположения.
Очерчиваем зону возможного расположения дома
Также стоит принимать во внимание расположение коттеджей соседей и класс горючести их материалов, например утеплителя для стен дома снаружи. Например, если мы рассматриваем дома из СИП панелей или бруса то между ними должно быть расстояние не менее 15 м. А вот между каменными зданиями может быть не менее 8 м. Кстати, про плюсы и минусы профилированного бруса читайте в других наших материалах.
Так как участок не узкий, то получилось довольно большое пространство для манёвров.Это хорошо, потому что мы хотим немаленький дом 12х10 метров с гаражом и просторной террасой.
Располагаем здание
Въезд в гараж располагаем напротив ворот, а терраса будет обращена к основной территории участка 12 соток.
Расположение бани
Варианты проектирования дачного участка такого размера без бани рассматривать не будем. Баня должна быть обязательно!
В соответствие с нормами от основного здания отступаем расстояние 8 м, а от забора 3 м. Получаем площадь для постройки:
Возможная зона расположения
Дачную баню сделаем просторной – 6х5 метров и отнесём ближе к забору соседей.
Планировка участка с баней
Расположение беседки
Так как беседка тоже относится к постройкам, то в рамках данного земельного участка принимаем во внимание нормы расстояний от других объектов – 8 м от бани и минимум 3 м от здания.
Возможная зона постройки
Рассмотрим пример с просторной беседкой 4х4 метра, в которой может разместиться более 10 гостей.
Беседка
Расположим её на минимальном расстоянии от сауны и в 1 метре от забора.
Расположение других объектов
Для любого загородного участка обязательным элементом является огород. Он может занимать как значительную площадь, так и быть декоративным. Наши сотки подразумевают больше место для отдыха, чем для выращивания сельскохозяйственной продукции. Поэтому отведём ему зону размерами 8х4 метра на расстоянии 1 метра от забора рядом с беседкой.
Место для огорода
Большинство владельцев загородных соток уже успевают обзавестись младшим поколением или планируют в скором времени. Поэтому зона для детей обязательна. Выделим под неё 6х4 метра и расположим в отдалённом от дороги участке так, чтобы место просматривалось из дома, беседки или бани.
Место под детскую площадку
Участок 12 соток вполне позволяет запланировать небольшой сад. Отведём ему место от детской площадки до правого верхнего угла размером приблизительно 14х9 метров.
Место под садовые посадки
С основными объектами закончили. переходим к функциональной дачной планировке.
Дорожки на участке
Все дорожки будем разделять на 2 типа: основательные и садовые. Первые мы будем мостить брусчаткой, а вторые делать «мягкими» из древесины или щепок.
В первую очередь мостим дорогу вокруг дома, бани, перед гаражом и около беседки.
Мостим основные дорожки
Не забываем также о мягком настиле для детской зоны. Дизайн покрытия может быть любой, сейчас ассортимент огромен.
Мягкое покрытие детской площадки
Следующим этапом размечаем на участке садовые дорожки – от террасы до огорода, от калитки до входа, дорожку в сад и из беседки в баню.
Декоративные дорожки
Декор и планирование посадок для наших соток
Далее наша подробная схема будет содержать план посадок. Для начала разберемся с грядками и обозначим их формы, расположения и размеры. Затем обозначим функциональность каждой – какие овощи и культуры планируем выращивать.
Размещаем грядки
Теперь займёмся садом. В целях экономии пространства большие плодовые деревья — яблони и сливы высаживаем вдоль забора. Также вдоль забора, граничащего с соседями, высаживаем кусты малины.
Со стороны детской площадки высаживаем черешню. В этом месте дом не будет отбрасывать тень на наши светолюбивые деревья в светлое время суток.
Сад
В тени черешен в центре сада высаживаем кустарники с ягодами – смородину, ежевику и голубику.
Возле беседки поставим мангал с барбекю. А на детской площадке разместим батут, горку, качели и песочницу.
Обустройство детской площадки и барбекю
После всех запланированных объектов у нас остались еще необустроенные зоны – пространство в правом верхнем углу возле бани, пространство между домом и беседкой, а также периметр забора.
В центре напротив дома высадим ель, которую будем наряжать на новогодние праздники. Вдоль улицы на заборе посадим вьющиеся растения-цветы. И посадим два больших дерева.
Между баней и беседкой можно расположить альпийскую горку.
Готовая планировка
Готово! Если вам понравилась планировка такого участка, можете скачать схему для программы Garden Planner по ссылке.
Читайте также другие материалы по разделу «Участок и сад»:
Читайте про другие наши материалы:
4.5 / 5 ( 2 голоса )
План участка 15 соток + фото
До недавнего времени проблемы рационального планирования земельного участка практически не существовало. При размере земельного надела в 6-7 соток требовалось разместить на небольшой территории все необходимое и одновременно выдержать жесткие требования норм планирования СНиП.
С той поры требования к планировке практически не изменились, зато появилась возможность увеличить размеры территории, а заодно составить нормальный план участка 15 соток под застройку так, чтобы было дешево, удобно и практично.
Как правильно подойти к планировке участка

Прежде всего, при составлении схемы — плана участка 15 соток нельзя использовать принцип временного планирования. Известная поговорка говорит: — «Нет ничего более постоянного, чем временное решение». Поэтому наиболее важные и значимые объекты, которые предполагается разместить на плане участка 30 на 50 м, составляющие каркас будущей инфраструктуры, должны быть продуманы заранее. К ним относятся:
Въезд на участок;
Дом и вспомогательные пристройки;
Место на плане под сад, огород, грядки и плодовые кустарники;
Место на участке для отдыха детей и взрослых;
Баня и летняя кухня;
Гараж и сарай для техники.
Важно! При планировании объекты на участке выкладываются на плане именно в том порядке, как они перечислены.
Список составлялся так, чтобы максимально учесть влияние окружающей среды, например, освещение солнцем и преимущественное направление ветра, и одновременно обеспечить максимальный уровень комфорта для человека в наиболее важных объектах на плане – на месте для отдыха и работы. Остальные постройки, санузел, сарай и беседку можно привязывать к главным деталям плана после завершения планирования первой очереди.
Прежде чем приступать к планированию деталей на участке, потребуется выполнить небольшую рекогносцировку на местности. Пусть не смущают уже имеющиеся постройки на участке, их можно не учитывать. Чаще всего постройки от старых хозяев сносятся. Более важным при разработке плана застройки будущих соток является правильный учет затенения от деревьев, старых и будущих, а также расположение тени од домика и хозпостроек.
Определение солнца и преимущественного направления ветра

Первоначально потребуется определить, как располагаются зоны затенения на участке в различное время дня. Это нужно для правильной ориентации домика и выбора места под огород и грядки. Если в плане на 15 сотках не планируется обустройство огорода, полученная информация будет весьма полезна для разбивки сада или зоны отдыха детей.
В стандартном варианте схема замера затенения сводится к следующим процедурам:
Предварительно набрасывают план участка с расположением будущих построек. Как правило, на территории в 15 соток потребуется ограждение из рослого кустарника или деревьев. С помощью деревянной планки или шеста, длиной, равной высоте будущих насаждений, выясняются границы будущих теневых зон от всех высокорослых насаждений на свободных сотках;
На втором этапе нужно будет с помощью шеста оценить и нанести кривую движения на плане тени всех наиболее значимых построек, прежде всего от домика с пристройками и гаража или сарая. Баню, склад и летнюю кухню выносят на границу участка, поэтому их влияние на затенение самих соток не учитывается;
Третьим этапом переносят полученную информацию на план и определяют уровень освещения солнцем по всему участку.
Наиболее затененную часть соток отводят для построек и зоны отдыха, самую солнечную — под планировку теплиц и грядок на плане. Серую зону – наиболее ценную часть соток отводят под клумбы, плодовый кустарник и виноградник.
Кроме того, потребуется определить направление ветра на участке. Можно получить информацию на сайте метеоинформера или несколько раз в течение недели сделать замеры ориентации ветра. Это позволит определить подветренную и наветренную стороны плана, поможет с планированием на 15 сотках места санузла, летней кухни, зоны отдыха и домика.
Методика составления плана участка

Полученные сведения важны для правильной разметки и планировки участка, но этого мало, потребуется продумать и спланировать расположение на 15 сотках трех основных объектов:
Домика с придомовой инфраструктурой;
Хозпостроек и гаража;
Зоны отдыха, теплиц и грядок.
Чтобы добиться высокого комфорта, потребуется максимально уменьшить расстояние между объектами и одновременно сделать так, чтобы постройки не мешали и не создавали взаимных помех. Пространства на 15 сотках достаточно, но компактное размещение на участке позволит высвободить большую часть территории под зеленые зоны. Правда, сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд, и главной проблемой является правильный выбор расположения домика на участке.
Концепция плана с закрытым участком

Одной из наиболее удачных схем принято считать план участка с передним расположением дома. Здание находится у самого ограждения первой линии, что позволяет закрыть большую часть плана из 15 соток от чужих взглядов.
План участка 15 соток фото составляется таким образом, чтобы коробка домика оказалась сдвинутой к левой или правой стороне ограждения. В результате передняя часть плана высвобождается под гараж и стоянку для автомобиля, а зеленая зона в центре оказывается закрытой от ветра и взглядов прохожих.
Летняя кухня, банька и зона отдыха расположена в глубине территории. Таким способом планируется большая часть современных загородных коттеджей и дач, используемых для отдыха на природе.
Для настоящей дачи на участке в 15 соток не хватает полноценного огорода и небольшого сада. Для этих целей можно зеленую зону поделить на плане на две равноценные части — место для отдыха и собственно сам огород с теплицей. По сути, это наилучший вариант для дачного отдыха большой семьи. К преимуществам подобного планирования 15 соток можно отнести:
Наличие на участке двух раздельных помещений, которые можно использовать для комфортного проживания двум или даже трем отдельным семьям;
На плане можно предусмотреть две большие игровые зоны, правда, для этого потребуется пожертвовать одним из трех газонов;
Все 15 соток участка равномерно освещены и хорошо просматриваются. На плане практически нет глухих зон или неиспользованной территории;
Далеко отстоящие домик и хозпостройки обеспечивают минимум затенения для грядок, в то же время высвобождается около 3 соток из 15 под обустройство беседки с грилем, лужайки, и еще остается достаточно места под будущие проекты.
Совет! При составлении плана застройки оставляйте не менее 15% территории участка под лужайку или перспективные проекты, например, зимнюю теплицу, галерею или гостевой домик.
Если в план добавить один бассейн с навесом от солнца, то дачный домик можно вполне использовать в качестве мини–гостиницы для проведения семейного уикенда на природе.
Редко когда рельеф участка получается идеально ровным, но даже в этом случае есть возможность спланировать территорию таким образом, чтобы получить максимально комфортные условия. Например, все 15 соток плана разделить на две параллельные зоны и сделать террасу с садом.
В этом случае наиболее рациональным будет соединить коробку домика с хозпостройками и расположить весь комплекс параллельно садовой террасе. Пространство на участке между подпорной стеной и постройками остается защищенным от ветра, но солнечного света будет достаточно для выращивания растений или обустройства зеленой зоны.
При этом план сохраняет все преимущества основной концепции – домик с парковочным местом располагается на переднем линии участка. С левой стороны плана пространство закрывается садом, с правой – гаражом и высокорослым кустарником. Между ними образуется достаточно большое пространство на 4-5 соток, которое можно использовать по собственному усмотрению, например, сделать полноценную зону отдыха с прудом и альпийской горкой.
Такой план участка в 15 соток дает возможность полностью реализовать все основные элементы придомовой инфраструктуры, присущей современному загородному дому, территории в 12 соток и тем более 10 и 6 сотых гектарах для настоящей дачи уже не хватает.
План участка с центральным расположением дома

В наших реалиях идея использования коробки дачного или загородного дома в качестве защитного сооружения является необыкновенно популярной, так как дает немалые преимущества для создания приватной зоны отдыха. Такой план для участка прекрасно работает, если 15 соток расположены на расстоянии не менее 300 м от проезжей части. Если транспортная магистраль проходит очень близко к границам участка, то дом приходится прятать в глубине территории.
Например, по плану можно отнести здание на десяток метров вглубь и расположить примерно в центре участка 15 соток. Что это дает? Во-первых, для придомовой территории отводится практически третья часть из имеющихся соток, где можно парковать автомобили. На первый взгляд, мелочь, но такое решение будет оценено по достоинству в период ведения строительных работ на участке.
Во-вторых, практически все, что нужно для отдыха, – беседка, терраса, гриль, камин, все находится на расстоянии вытянутой руки, рядом с домом. В третьих, для мест отдыха отводится наиболее проблемная часть из имеющихся 15 соток – это небольшие по размеру кусочки земли, примыкающие к боковым стенам. Обычно в стандартном планировании эти 2 сотки на плане отдают под грядки, клумбы или виноградник.
Вторая часть участка по плану отводится под чистую зеленую зону, где располагаются детская площадка, альпинариум и фонтан. Здесь же можно обустроить место для принятия солнечных ванн. Удачным решением является обустройство с тыльной стороны дома большой открытой террасы, выходящей на зеленую зону. По плану дом ориентирован фасадом на западную часть, поэтому терраса и зеленая территория хорошо освещаются в утренние часы, когда на улице еще нет жары, и хорошо затеняется в полуденный зной.
В данном плане нет бассейна или пруда, технически сделать водоем на 15 не представляет особого труда, но из-за почти квадратной формы земельного надела насекомые будут представлять серьезную проблему для отдыхающих.
Если нужен бассейн, то план территории необходимо менять на ассиметричный, а бассейн вместе с комнатой отдыха и баней выносить на максимальное удаление от основного здания, как на схеме.
Участок со спрятанным домиком

Третьим вариантом плана является классический дачный вариант планирования участка. В этом случае домик и прилегающие постройки располагают на плане так, чтобы обеспечить максимально эффективное использование полезной площади. Чаще всего домик строят с северной стороны так, чтобы защитить от порывов суховея и одновременно обеспечить максимальный поток света.
Традиционно домик оказывается в глубине участка в окружении садовых деревьев и декоративных елочек. Между первой линией ограждения и крыльцом получается расстояние не менее 35-40 м, в зависимости от конфигурации земельного надела.
Такой план позволяет решить две наиболее важные проблемы:
Существенно уменьшить шум и выбросы пыли со стороны проезжей части;
Создать на плане максимально благоприятные условия для детского отдыха на лужайке перед домом.
Даже если обустройство грядок не входит в ближайшие планы, то обычная лужайка и высадка ограждения из низкорослого плодового кустарника позволят создать эффективную защиту от пыли и грязи. Единственным существенным недостатком является то, что при таком плане потребуется 1-2 сотки отвести под строительство дороги от въезда на территорию до площадки перед домом или гаражом.
Подобная парковая планировка очень популярна для частных домов в пригородах европейских городов. Сегодня де-факто это один из наиболее популярных вариантов планировки частных домовладений, владельцы которых предпочли загородное проживание вместо душной городской квартиры.
Заключение

Профессиональное планирование инфраструктуры земельного участка в значительной степени зависит от конфигурации надела, рельефа и окружающей местности. Во многих случаях приходится адаптировать стандартные решения, особенно, если большая часть из 15 соток приходится на склон холма или примыкает к лесному массиву. Тем не менее, общие принципы проектирования остаются неизменными – практичность и удобство пользования.
<noscript><img src='/800/600/https/i3.vsn.ru/system/photos/entity/193/920/647/medium/img.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/GbYvLJggGSs»/>
Отправить комментарий
Как разместить дом на участке: Правильные советы от профессионалов
24 Марта 2020 г.
Часто еще до сделки купли-продажи, на этапе одобрения ипотеки или переговоров с продавцом, будущий владелец участка уже знает, где он разместит дом, где — разобьет палисадник, а где — поставит баню и гараж. Многие покупатели загородной недвижимости даже не подозревают, что планировка построек на участке должна соответствовать правилам, нормам и требованиям, прописанным в законодательных актах.
На деле есть ряд факторов, на которые обязательно стоит обратить внимание перед совершением окончательного выбора.
«Разрешенные» места на плане (ограничительные линии)
Решить, где на участке расположить дом, поможет кадастровый план территории. первую очередь нас интересует красная линия — условное обозначение границ общественных земель, подземных и наземных инженерных коммуникаций. Фасад дома, согласно СНиП 30—02—97, должен располагаться не ближе 5 м от красной линии застройки улицы, не ближе трех — от красной линии проезда.
Кстати, если вы не нашли красную линию на кадастровой карте, она должна быть на генеральном плане застройки района или плане межевания. Также строительные нормы регламентируют расстояние не менее 10 метров от любых водоемов, включая ручьи и 30 метров до водохранилища.
Правила внутри границ владения
План участка часто имеет условные обозначения желтого и зеленого цвета.
Желтыми линиями на плане отмечаются границы. Дом должен строиться не ближе 1,5 метров от забора. Баня, беседка, любая хозяйственная постройка должны располагаться, как минимум, в одном метре от ограждения.
Зелеными линиями помечают деревья и кустарники. Если вы не планируете избавляться от зеленых насаждений, то дом и другие строения можно располагать к деревьям не ближе, чем на 2,5 метра, для кустарников регламентируемое разрешенное расстояние меньше — всего 1,5 метра.
Противопожарные расстояния
Действуют противопожарные нормы, предписывающие наличие расстояния между домами не менее:
6 метров — для кирпичных строений;

8 метров — между деревянным и кирпичным домом;

10 метров — для деревянных.

Рельеф участка
Перед тем, как выбрать место для дома, стоит свериться с картой местности, чтобы посмотреть, куда идет уклон территории, или заказать топографическую съемку.
Участок возле водостока
Если купленные сотки расположены в низинной части, там, где проходит сток вод в ближайший водоем, лучше располагать дом в максимально высокой точке. При нежелании или невозможности размещать строение в рекомендованной зоне придется особенно тщательно продумать вопрос гидроизоляции фундамента и, возможно, отказаться от подвала.
Участок располагается на склоне
На территории с уклоном следует в первую очередь правильно определить нулевую отметку, чтобы «отвести» воду с улицы от дома и гаража. Если проигнорировать эту рекомендацию, велик риск серьезно потратиться на водоотведение: установку ливневой канализации, лотков, насосов и другого оборудования.
Участок ровный
Важно, чтобы отметка дома на участке располагалась без чрезмерного запаса по высоте. В противном случае, спустя некоторое время придется раскошелиться на привозной грунт для выравнивания или сооружение подпорок.
Расположение дома по сторонам света
Когда расположение дома на участке выбрано, самое время определиться с зонированием внутреннего пространства. Правильное расположение помещений разного назначения по сторонам света поможет сэкономить на обогреве и освещении комнат.
Северная сторона
В этой части здания обычно размещают гараж, подсобные помещения и нежилые зоны, в частности — санузел.
Северо-восточная сторона
Хороший вариант для обустройства входа в коттедж, хозяйственных помещений и пристроек, кладовых, неплохой — для ванной, туалета, кухни.
Восточная сторона
Подходит для любых помещений общего назначения, гардеробной, кабинета, спортивной зоны или бассейна, детских и спален (последнее актуально только для «жаворонков»).
Юго-восточная сторона
В юго-восточной части часто планируют размещение кухни, кухни-столовой, гостевых комнат, а также тех помещений, которые не поместились с восточной стороны.
Южная сторона
Летняя кухня, зимний сад, веранда, терраса — все эти помещения лучше размещать в южной части. Также эта сторона идеально подходит для гостиной, столовой, детской, игровой.
Западная сторона
Западная сторона подходит для хозяйственно-бытовых помещений, санузлов, гардеробных и других нежилых комнат.
Распределение помещений
При размещении комнат важно руководствоваться не только параметром инсоляции, но и личными предпочтениями. К примеру, люди, которые любят легкую прохладу и минимум естественного освещения, часто выбирают для своих комнат неподходящие с точки зрения инсоляции стороны: западную и северную. Есть еще два важных фактора, которые следует учитывать.
Какой будет вид из окон
Распределение помещений в зависимости от вида из окна — дело сугубо индивидуальное. Кому то важен лучший вид из окна из спальни, кто-то предпочитает любоваться природными видами из окон кабинета, кухни или гостиной.
Если дистанция до ограды с одной из сторон дома минимальна, лучше разместить в прилегающей к ней части здания хозяйственные помещения и комнаты без окон.
Куда будет падать тень от дома
В той части здания, которая будет оставаться в тени большую часть дня обычно размещают исключительно нежилые помещения.
Планировка участка также должна выполняться с учетом этого фактора. Продумывая ландшафтный дизайн, стоит позаботиться о том, чтобы тень не падала на светолюбивые растения.
Как правильно расположить дом на участке от 6 до 10 соток
Даже на 6 сотках можно разместить и коттедж, и баню, и гараж, и даже место для палисадника или небольшого огорода останется. В первую очередь следует ориентироваться на противопожарные нормы и расстояния от красных, желтых и зеленых линий.
На узком участке такой маленькой площади небольшой площади особенно не разгуляешься, поэтому лучше еще на этапе покупки рассматривать территории правильной прямоугольной формы. Например, в коттеджном поселке «Лето-Парк», в наличии — большой выбор участков площадью 6 соток размером 20х30 м.
Как разместить дом на участке свыше 10 соток
Многие пользуются возможностью разместить коттедж на максимальном удалении от проезда. Так, ровный прямоугольный участок площадью не менее 15 соток позволяет разместить рядом с въездом гараж, небольшой гостевой домик, а сам коттедж расположить ближе к противоположной от проезда части ограды. Таким образом, получится максимально уединенное жилище.
Большой выбор участков правильной формы от 12 соток с возможностью размещения дома рядом с лесом, вдалеке от улиц и соседей представлен в коттеджном поселке «Луговое».
Расположение дома по фен-шуй
Приверженцы восточной философии рекомендуют придерживаться определенных правил при возведении домов для постоянного проживания, чтобы привлечь богатство, сохранить семейное благополучие и душевное равновесие.
Фен-шуй рекомендует
выбирать участок любой формы, кроме Т-образной и крестообразной;

отказаться от приобретения земли рядом с рекой и не обустраивать искусственные водоемы на своей территории;

разместить коттедж в центре участка, либо, если территория с уклоном — в самой высокой ее точке;

спальню расположить в юго-восточной части, а кухню — на севере;

позади дома посадить дерево, а вокруг него — кустарники.

Лучшие участки в Тюменской области
Без труда соблюсти строительные нормы можно, изначально выбрав удачно расположенный участок правильной формы. Девелоперская компания «Ярд» реализует большой выбор участков с назначением земель под ИЖС в населенных пунктах «Лето-Парк» и «Луговое».
Коттеджные поселки расположены в живописных местах Тюменской области недалеко от столицы региона. Здесь есть все для комфортной загородной жизни: дороги и проезды, инженерные коммуникации, благоустроенные территории для прогулок и досуга, социальные и инфраструктурные объекты.
Планировка участка в 10 соток: советы будущему владельцу
Сегодня модно приобретать загородные участки. Кто-то любит простор и свободу, а кто-то несказанно рад небольшому участку в 10 соток. Десять соток — достаточно приличная площадь для создания своего «маленького рая». Главное, правильно обустроить территорию.
Что надо учесть на участке?
Задумываясь над планировкой своего приобретения, обязательно надо учесть его характеристики и особенности.
Земельный участок в 10 соток
Рельеф участка. Он может быть ровным или гористым, холмистым или пересеченным оврагами. От рельефа будет зависеть расположение дома или других строений, а также прокладка инженерных сетей;

Тип почвы. От того, какая почва на участке — бедная песчаная, легкая, тяжелая, глинистая, суглинистая, будет зависеть, станет ли ваш участок цветущим садом или следует завести на него плодородную землю;

Форма участка. Бывает участок традиционной прямоугольной или квадратной формы, а может быть совершенно необычной — треугольной, Г-образной или с закругленными углами;

Уровень грунтовых вод и наличие водоемов. От этого показателя будет зависеть необходимость или ненужность системы дренажа на даче;

Расположение относительно сторон света.

Учитывая при проектировании все эти факторы, можно получить благоустроенный и комфортный участок.
Выделяем на участке зоны
Еще на стадии планирования надо тщательно продумать обустройство территории. Ландшафтные дизайнеры обычно выделяют три зоны:

Дом и надворные постройки
Зона отдыха
Зона огорода и сада
Самая важная постройка на участке — это дом, к нему «привязываются» все остальные строения и ландшафтные элементы.
Выбираем место для дома

Конечно, хозяин решает сам, где расположить дом, но специалисты утверждают — лучшим местом является северная часть участка. Строение не будет закрывать солнце и одновременно прикроет участок от холодных ветров.
Самый оптимальный вариант, когда большая часть окон в вашем доме выходят на восток и запад, что обязательно скажется на комнатном температурном режиме.
Для жилых комнат лучше выбрать южную часть дома: так внутренние помещения будут лучше освещены. А вот для кухни и столовой подойдут комнаты на восточной стороне.
Изучаем нормативную документацию
Дом не бывает на участке один, вокруг него будут находиться самые разные строения — ваши и соседские. Чтобы жить в мире и согласии с соседями, следует перед началом строительства внимательно изучить нормативную документацию, которая советует:
между деревянными постройками должно быть не менее 15 метров, тогда как между каменными строениями — 6 метров;

если на участке будет установлен наружный туалет, то минимальное расстояние от него до дома должно быть 12 метров, от него до колодца или компостной ямы — 7 метров, а вот баню можно строить в 8 метрах от дома;

сараи и хозяйские строения, где будет содержаться птица и мелкий скот, лучше установить в 7 метрах от дома.

Этих же норм следует придерживаться не только на собственном дворе, относятся они и к постройкам соседей, расположенным на смежных участках — бане, гаражу или дому.
Сад и зона отдыха
Для зоны отдыха лучше отвести место, подальше от посторонних взглядов и шума. Идеально — в глубине участка. Здесь обычно размещают беседку, пруд, цветочные клумбы. Зону для барбекю можно отнести в тень, тогда как цветочные клумбы на солнечной стороне будут радовать глаза своим цветением до поздней осени.

Разбивая сад или прокладывая дорожки на участке, следует помнить, что и в этом случае нужно придерживаться определенных правил:
высокорослые деревья лучше высаживать на расстоянии 4 метра от границы с соседями, а кусты и деревья среднего роста можно посадить ближе — на 2 метра;

дорожки на дачном участке не только облегчают передвижение по мокрой траве и обеспечивают доступ к любой постройке. Они способны зонировать прилежащую к дому территорию. Причем вовсе не обязательно, чтобы они были прямыми и пересекались перпендикулярно.

Заранее тщательно продумав и составив план расположения построек и зон на своем дачном участке, можно и на 10 сотках получить уютный уголок, где будет всем комфортно.

Планировка участка 10 соток с домом, баней и гаражом — СибПоселки
Фоторепортаж
[09.08.17]
Разберем самую простую ситуацию выбора участка в поселке из примерно одинаковых свободных участков, правильной прямоугольной формы, без каких-либо серьезных перепадов рельефа. Какой из них выбрать лучший? На что следует обратить внимание? Ответить на эти вопросы Вы сможете сами, разобравшись в основных принципах планировки участка или обратиться к нашим специалистам по подбору участков.
Дело в том, что оценивая расположение участка относительно леса, озера, инфраструктурных объектов поселка и так далее, многие не придают никакого значения расположению участка относительно сторон света. Или знают, что это нужно учесть, но не знают, как именно.
Базовые планировочные решения – это схемы наиболее удачного расположения дома и самых популярных зон (бани, зоны отдыха, беседки, детской площадки и так далее) с точки зрения сторон света. Схемами легко пользоваться, предварительно определив по генплану или компасу, куда направлен фасад приглянувшегося Вам участка, на север, юг, восток или запад. Учитывая примерную планировку, Вам будет проще решить уже на этапе просмотра, у какого участка больше потенциал к воплощению именно Ваших идей строительства и благоустройства. По каким принципам составлены базовые планировки?
Многие считают, что планировка участка — это решение вопроса, где будет находиться дом и ворота, что не совсем так. Правильная планировка учитывает расположение на участке дома, вторичных строений, зонирование участка, определение лучшего места посадки деревьев и кустарников в зависимости от освещенности участка солнцем. 1. Расположение дома.
Дом — самое значимое и самое крупное строение на участке, поэтому логично, что решение о его расположении первостепенно. Чтобы дом был достаточно светлым, теплым и сухим, наиболее удачное расположение для него — западная или северная части участка. Таким образом, восточная и южная (наиболее освещенные) стороны участка останутся под зоны отдыха, газоны, цветники, посадки и так далее, а с северной стороны дома можно сделать, например, затененную парковку для авто. 2. Высокорослые лиственные деревья
Идеальное расположение высокорослых лиственных и тем более хвойных деревьев – с западной и северной сторон участка. Такое расположение деревьев защищает участок от перегрева палящим западным солнцем в летнее время. Расположение с северной стороны позволит не затенять излишне участок. 3. «Шумная зона»: гостевой дом, баня, мангальная зона.
Когда обозначено примерное место расположения дома, определяется расположение «шумной зоны». Это может быть зона с мангалом для посиделок с друзьями, гостевой дом, баня с бассейном на улице – то есть все те объекты, где можно будет шуметь пока кто-то отдыхает в доме. Следовательно, «шумную зону» располагаем на достаточном расстоянии от дома. 4. «Зона спокойного отдыха» — терраса и беседка.
Также необходимая зона участка, место где можно спокойно почитать или выпить кофе, поговорить. Часто такой зоной является обычная терраса, пристроенная к дому, или беседка. В зонах спокойного отдыха летом семья проводит значительную часть времени, именно поэтому делать беседку нужно ближе к дому. Что касается террасы, то однозначно, самыми удачными местами для ее расположения являются южный и восточный фасад дома. С одной стороны, Вы всегда будете иметь затененную террасу, она будет автоматически затенять окна, которые находятся под ней. А зимой, низкое солнце будет проникать сквозь окна и прогревать дом. Для сравнения, если мы расположим террасу с севера, то летом на ней будет комфортно, а осенью и в межсезонье — холодно и сыро. Поэтому КПД такой террасы будет ниже, чем в варианте юго-восточного расположения. 5. Вход в дом.
Под навесом террасы можно беспроблемно сделать вход в дом. Таким образом, автоматически решается вопрос устройства крыльца и его кровли. 6. Лужайка и газон.
Перед фасадом дома многие планируют пространство для открытой и ухоженной лужайки. Это позволяет ощутить простор на своем загородном владении. 7. Детская площадка.
Если планируется детская площадка, то самым лучшим местом для нее будет зона, которая хорошо просматривается с других зон. Находясь, скажем, на террасе или в «шумной зоне», Вы должны беспроблемно видеть, чем занимаются дети. 8. Равномерное распределение зон
Лучше равномерно «нагрузить» все стороны участка под различные зоны и соединить их между собой дорожками. Участки, на которых зоны расположены слишком близко друг к другу, некомфортны. 9. Низкорослые деревья и кустарники, дорожки
Низкорослые деревья и кустарники рационально расположить в восточной части — они будут обогреваться солнцем. С другой стороны, они будут давать небольшую тень всему участку. Дорожки, расположенные под прямым углом, неудобны и неэстетичны. Лучше сделать их плавными — это придаст участку больше шарма. 10. Пример: участок с западным фасадом.
Определив еще на этапе просмотра направление фасада участка, расположение дома и основных зон, планировку в последствии можно доработать. Убирая и добавляя нужные зоны, Вы создадите свой, учитывающий все Ваши пожелания, эскиз участка. С ним будет намного проще выбрать проект дома, учесть постройки, которые появятся на участке в будущем и обойтись без лишних переделок и перестроек. Места хватит на все. На первый взгляд может показаться, что планирование участка — это сложно, трудно и требует времени. Но если подойти к процессу творчески, то результат строительства будет радовать Вас долгие годы!
You have no rights to post comments
Нарисуйте план участка вашего дома
Этот план участка содержит все элементы плана участка из учебника. Такие элементы, как местоположение здания, местоположения инженерных сетей, размеры, конкретные местоположения, границы и длина участков, а также отметки.
Первым шагом в создании плана ландшафта или дождевальной установки является построение плана участка в масштабе. Точный план участка позволит вам нарисовать свои ландшафтные идеи и точно оценить количество материала перед озеленением. В этой статье вы узнаете, как измерить и нарисовать план участка.
инструменты и материалы
Миллиметровка 1/8 дюйма
Карандаш
Перманентный маркер
Рулетка от 50 до 100 футов
Линейка
шаг 1 Попытайтесь найти существующий план участка дома
Посмотрите, сможете ли вы найти существующий план участка вашей собственности. Если у вас его нет, вы можете найти его в офисе регистраторов вашего округа или в Интернете. Строительный отдел вашего города или округа потребовал, чтобы план участка был представлен при подаче последнего разрешения на строительство.Планы участка всегда требуются, когда дом строится или надстраивается.
шаг 2 Фотокопия плана участка
Если у вас есть существующий план участка, вам следует сфотографировать его, чтобы вы могли нарисовать на нем свой новый сарай. Это позволит вам рисовать любые предметы, которые были построены после того, как они были изначально нарисованы, или не находятся на нем, например, новый сарай для хранения или ландшафтный дизайн.
шаг 3 Нарисуйте план участка, эскиз
Если вы измеряете недвижимость и рисуете план участка, вам нужно будет сделать набросок на листе бумаги, а затем вставить измерения после их измерения.Затем вы нарисуете все это в масштабе на миллиметровой бумаге.
Нарисуйте контур: Начните с рисования контура собственности на бумаге настолько большого размера, насколько позволяет бумага.
Нарисуйте дом: Затем нарисуйте дом на плане участка до его приблизительного размера по отношению к линиям собственности.
Нарисуйте сарай на заднем дворе: Нарисуйте след сарая в том месте, куда вы хотите его поместить. Убедитесь, что вы соблюдаете все требования города, требования к размерам и ограничениям по высоте для садовых навесов.
Нарисуйте Hardscape: Затем нарисуйте элементы сложного ландшафта, такие как подъездная дорожка, счетчик воды, почтовый ящик, заборы, бассейны, тротуары, бассейны и патио и т. Д.
Нарисуйте ландшафтный дизайн: Наконец, нарисуйте все деревья и растения.
шаг 4 Найдите углы собственности
Надеюсь, у вас есть план участка от регистраторов округа или отдела строительства, чтобы помочь определить местонахождение углов собственности. Если нет, и вы строите забор, вам следует провести обследование собственности, чтобы вы не строили ее на территории соседей.Даже такая простая вещь, как несколько оросительных головок над линией, может впоследствии вызвать серьезные проблемы. Геодезисты обычно отмечают углы собственности булавкой, сделанной из кусков арматуры, вбитой в землю, соскребая лопатой или с помощью металлоискателя, часто обнаруживает давно потерянную булавку.
шаг 5 Измерьте все, что нарисовано
Попросите кого-нибудь помочь вам или используйте отвертку, воткнутую в землю, чтобы удерживать конец рулетки. Измерьте границы участков, длину стен дома, а затем измерьте такие объекты, как подъездная дорога.Запишите все эти размеры на своем эскизе. Найдите деревья и другие объекты, измерив границы владений или дома. Если все измеряется как расстояние от дома или линии владения, легче определить, какой размер был позже, когда вы рисуете на миллиметровой бумаге.
Вы можете поставить колья в землю в том месте, где должны быть углы сарая, чтобы увидеть, как это работает с остальной частью двора и существующими конструкциями.
шаг 6 Перенести все на миллиметровую бумагу
Теперь выньте миллиметровую бумагу и используйте расстояние на миллиметровой бумаге, чтобы оно соответствовало вашим размерам.Обычно миллиметровая бумага размером 1/8 дюйма позволяет вам использовать 1 квадрат на 1 фут в ярде. Возможно, вам придется склеить два листа миллиметровой бумаги вместе. Используя карандаш, начните с рисования линий свойств. Затем отмерьте необходимое количество квадратов в дом и нарисуйте его контур.
Нарисуйте жесткие объекты ландшафта: Подъездная дорога, заборы, бассейны, тротуары и патио. Наконец, нарисуйте деревья и растения, поставив точку в их центре и кружок для контура навеса.
Нарисуйте размеры: Нанесите на план основные размеры, чтобы вам не приходилось каждый раз считать квадраты; таких вещей, как размеры границ собственности, размеры складских зданий, основные размеры домов и расстояния от границ собственности, а также ширина проезжей части обычно бывает достаточно.
Напишите названия деревьев и растений как можно лучше на миллиметровой бумаге.
Outline: Обведите дома и линии собственности перманентным маркером, чтобы они не стирались, когда вы делаете наброски в новых проектах.
, шаг 7 Решите, как использовать план участка
Строительство сарая на заднем дворе: Планы участков обычно требуются при подаче заявления на получение разрешения на строительство сарая на заднем дворе. Вы нарисуете план участка с сараем, показанным на плане. Вы должны показать отступы от линии собственности и любых существующих структур на участке. Если вы строите современный сарай-студию, вы можете также предусмотреть проходы, ведущие к сараю.
Дождеватель: Если вы собираетесь нарисовать план дождевания, вы можете использовать план участка, чтобы передать его местному предприятию, занимающемуся благоустройством, и они обычно разработают для вас систему на основе вашего плана участка.
Ландшафтный дизайн: Если вы собираетесь нарисовать ландшафтный план, вы можете использовать свой план, чтобы набросать различные конфигурации насаждений и ландшафтов. Или вы можете передать план ландшафтной компании, архитектору или даже местному питомнику, чтобы они нарисовали ваш план ландшафтного дизайна. Бесценно наличие плана участка, когда вы обсуждаете свои идеи по посадке с профессиональным садоводом или специалистом по питомнику.
Строительство: Если вы используете план участка для подачи заявления на разрешение на строительство, вам нужно будет поговорить с вашим местным строительным отделом и получить их список необходимых элементов, которые должны быть показаны на плане участка.Они захотят увидеть существующее и предлагаемое строительство. Одна из самых важных вещей, сделанных на плане участка для получения разрешения на строительство, — это отступы от границ владений, дома и других построек. Лучше всего нарисовать предложенные конструкции, а затем нарисовать штриховку, наклонные линии близко друг к другу, поверх структуры или жесткого ландшафта.
Blue Stake: Вы можете позвонить в службу определения местоположения. Это бесплатно в большинстве областей и поможет вам найти любые коммунальные услуги, которые вы хотите нарисовать на своем плане участка.
Где я могу получить план участка для своего дома? | Home Guides
Ли Грейсон Обновлено 9 декабря 2018 г.
Планы участков содержат ценную информацию, включая физические границы земельного участка и расположение построек, заборов и проездов. Официальные планы также показывают любые частичные сервитуты земли, предоставленные коммунальным компаниям для прокладки проводов или труб, и права проезда, предоставленные соседям для использования или городским или окружным властям для тротуаров или переулков.Самый простой способ получить план участка — использовать официальные правительственные отчеты, но иногда они содержат ошибки, требующие сравнения карт с другими источниками планов.
Местные органы власти
Оценщики округов, отделы общественных работ и развития сообществ или местные отделы планирования хранят копии планов участков. Местные органы власти часто предлагают планы как часть налоговых отчетов, и многие более крупные сообщества делают их доступными в Интернете, размещая планы на веб-сайтах окружных офисов.Онлайн-записи иногда позволяют пользователям распечатать план заговора на домашнем принтере, а многие предлагают официальные бумажные копии документа, которые можно получить, заполнив официальный запрос и отправив документ в правительственное учреждение.
Отчеты титульной компании
Титульные компании отслеживают цепочку владения собственностью. Файлы собственности и базы данных — так называемые «титульные растения» — хранят основную запись планов участков для большинства сообществ. Фирмы взимают плату за получение копии карт, и документы также являются составной частью большинства исследований в области названий.Любая местная юридическая фирма может получить официальную копию плана участка, а некоторые агентства недвижимости платят сборы за доступ к официальным картам от титульных компаний или государственных агентств. Свяжитесь с агентом по недвижимости или запросите предварительный или официальный отчет о праве собственности на копию плана участка.
Жилищные комплексы
Девелоперы, представители недвижимости и строительные компании используют планы участков для разработки проектов и часто имеют копии карт новых жилых кварталов.Офисы развития обычно дублируют карты, на которых показаны все участки в районе, чтобы потенциальные покупатели могли сравнить их размеры и определить возможные удобства. Это позволяет покупателям быстро изучить доступные участки, чтобы сделать окончательный выбор. Разработчики обычно хранят эту информацию в цифровой форме и могут предоставить бумажную копию или отправить цифровой файл, чтобы увеличить конкретную посылку. Должностные лица округа, в том числе отделы планирования и руководители, отвечающие за утверждение разработки, также хранят копии карт, представленных разработчиками.
Документация для геодезистов и инженеров
Лицензированные и зарегистрированные в государстве геодезисты и инженеры-строители создают карты официальных границ собственности, которые включают расположение построек на территории после проведения физических обследований. Формальный процесс предлагает юридический документ, иногда называемый «сертифицированный план», для сравнения с государственными планами участков или картами титульных компаний. Государственные учреждения иногда запрашивают сертифицированные планы, когда будут внесены физические изменения в строение или земельный участок.Съемка помогает задокументировать границы собственности и физические особенности, когда использование меняется с течением времени. Сообщества обычно требуют новых планов участков, когда владельцы перемещают подъездные дорожки, переделывают экстерьеры дома или заменяют ограждения. Большинство муниципалитетов имеют юридические требования и ограничения для подачи новых планов. К ним относятся особые правила, касающиеся маркировки карт и физического размера документа, необходимого для подачи официальных изменений плана участка.
Ищете план участка?
В Реестре нет сертифицированных планов участков.В большинстве случаев в Реестре есть «План земли» (который показывает расположение улиц и участков для данного места). Кроме того, «Планы этажей» и «Планы участков» для кондоминиумов записываются вместе с Генеральным актом и Трастом кондоминиума. Если есть план земли для вашей собственности, он будет указан в вашем документе. Пожалуйста, прочтите ниже информацию о сертифицированных планах участков от Департамента инспекционных служб города Бостона. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ В формате PDF ИЗ CITYOFBOSTON.GOV
ПЛАН СЕРТИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТКА
ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЛАН?
Заверенный план участка — это чертеж с печатью, нарисованный в измеримом масштабе государственным зарегистрированным инженером или зарегистрированным государством землеустроителем.Он показывает участок земли, его границы, общую площадь в квадратных футах, а также расположение всех существующих построек на участке. (т.е. дома, террасы, бассейны, гаражи, заборы, проезды, навесы, парковочные места и т. д.)
КОГДА ВАМ НУЖЕН СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА?
При подаче полной формы заявки (BD-1, BD-1A или BD-2, 2A), заявки на изменение планов и заявки на разрешение на использование помещения.
ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА?
Профессионально определять расположение зданий и сооружений на участке.Эта информация необходима для того, чтобы отделы по зонированию и анализу планов могли справедливо и полностью оценить вашу заявку.
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА?
От собственника земли при сдаче в аренду.
В ипотечном банке или земельной компании, у которой вы приобрели землю и / или здание.
Проконсультируйтесь с желтыми страницами телефонной книги, выберите одну из геодезистов или инженеров и попросите их составить план участка из вашего документа.
* ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ КТО-ТО ПРЕДЫДУЩИЙ ИМЕЕТ ИЛИ ЕСЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИСОЕДИНЯЕТЕ ИЛИ ДОБАВЛЯЕТ В СВОЕМ ДОМЕ / ЗДАНИИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТЬ, ЧТО НЕ ПОКАЗАНО НА СЕРТИФИЦИРОВАННОМ ПЛАНЕ УЧАСТКА Внесите НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА У ВАС ТЕПЕРЬ.
ПРИМЕР УЧАСТКА ОТ CITYOFBOSTON.GOV
Неотъемлемая часть процесса строительства вашего нового дома- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом.Экономьте деньги как застройщик.
Примерный план участка
Спроектированный план участка позволяет нам строить качественные, безотказные дома. Они используются на протяжении всего процесса строительства, чтобы обеспечить соблюдение требований местного зонирования и обеспечить надлежащий дренаж участка. Если все сделано правильно, создается план участка, который минимизирует стоимость строительства и вероятность попадания влаги в подвал. В этой статье мы рассмотрим шаг 17 из серии наших блогов How to Build a Home .
Инженер-строитель создает план участка
Ваш инженер-строитель поможет вам создать план участка для вашего нового дома мечты. Этот человек знает местные правила и ограничения, чтобы убедиться, что ваш новый дом соответствует всем требованиям. Разработанный план участка разработан для вашего конкретного плана дома и участка, чтобы они дополняли друг друга. Вот некоторые из вещей, которые инженер-строитель может сделать, чтобы помочь вам…
Проектирование и построение плана участка
Убедиться, что дом соответствует местным требованиям зонирования
Dirt Balance — Выполните расчет грязи, чтобы определить, нужно ли вывозить грязь на ваш участок или с него
Элементы качественного плана участка
Дренаж — Показывает, как вода будет стекать с территории, включая канализацию во дворе или водостоки.
Подъездная дорога — минимизируйте уклон подъездной дорожки в холодную погоду, чтобы предотвратить опасные условия в ледяную погоду; определяет подъездную дорожку как можно дальше от перекрестков для угловых участков; определяет подъездную дорогу вдали от инженерных сетей, чтобы обеспечить доступ в будущем (без удаления подъездной дороги).
Коммунальные услуги — укажите на плане участка места инженерных коммуникаций, включая электричество, воду и канализацию.
Расположение дома — Разместите дом на участке, чтобы максимально увеличить естественное освещение, выполнить требования зонирования и минимизировать затраты на строительство, правильно установив высоту дома, чтобы минимизировать движение земли.
Easements — показывает места на участке, которые нельзя построить, так как в будущем доступ может потребоваться для ремонта инженерных сетей.
Линии лотов — указывает линии лотов для справки домовладельцем или подрядчиками. Если вам нужна информация о выборе участка для дома своей мечты, посмотрите наше видео «Выбор участка или земли».
Линии отступления — показывает ограничения для строительства, указывая линии отступа зонирования.
Использование на плане участка
Разрешение — большинство муниципалитетов требует, чтобы оно подавалось вместе с заявлением на разрешение.
Геодезист — Геодезист ссылается на план участка при разбивке участка.
Подрядчик земляных работ — Подрядчик земляных работ будет ссылаться на план участка при копании, чтобы установить высоту дома (глубину копания) и местоположение.
Подрядчик фундамента — Подрядчик фундамента ссылается на план участка при установке фундамента и опалубки фундамента.
Подрядчик по классификации — Подрядчик по классификации использует детали оценки для установки приблизительной и окончательной оценки.
Ландшафтный дизайнер — Подрядчик по ландшафтному дизайну использует план участка при создании ландшафтного дизайна для растений, деревьев, грядок и кустарников, чтобы минимизировать воздействие на дренаж участка.
Домовладелец — вы сохраняете свой план участка для рассмотрения для будущих проектов, таких как настилы, заборы, пристройки и т. Д.
Стоимость
Как и на любой другой продукт или услугу, цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения, размера проекта и требований. Однако средний план жилого участка, разработанный профессиональным инженером, колеблется от 600 до 1500 долларов. Не стоит недооценивать ценность детального набора инженерных планов для дома вашей мечты. Они будут широко использоваться на протяжении всего процесса, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вашей новой собственности при минимизации затрат на строительство.У нас есть отличный ресурс, который поможет вам приобрести участок для строительства дома своей мечты. Ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке лотов, чтобы узнать некоторые советы и секреты строителей, чтобы получить лучшее предложение на вашем домашнем сайте.
Нет тегов
10 ключевых моментов, о которых говорит план участка
Ваши клиенты определились с дизайном своего нового дома, выбрали цвета и варианты для этого нового дома, и вы готовы начать строительство. Но расписались ли они на карте сюжета? Если вы новичок в отрасли жилищного строительства, будь то строитель дома на заказ или строитель на своем участке, важно понимать, что такое план участка и какая важная информация понадобится вам (и покупателю дома). знать о партии.
«Что такое план сюжета и — почему меня это должно волновать?»
Проще говоря, план участка — это просто «официальный термин» для карты вашего участка, показывающий, где на этом участке будет расположен дом. Это обязательный документ при подаче разрешения на строительство.
И хотя может показаться, что на участке не так много мест, где можно поставить дом (особенно в современных застройках), план участка дает вам много действительно важной информации.
Позволяет узнать, что вы можете (или не можете) делать в будущем.
Помогает выбрать правильный участок.
Указывает на другую важную информацию.
. простой план участка и опишите основы того, что вам нужно знать, чтобы вы могли уверенно обсудить это со своим строителем.
———————————————— ————————————————— ——
1 — Название (а) улицы
Одна из наиболее очевидных особенностей плана участка — это просто название улицы, на которой расположен ваш новый дом. Если вам довелось увидеть план участка, на котором название улицы отличается от того, на котором вы думали, возможно, вы захотите высказаться! Такая ошибка возникает редко, но все же возможно.
Если ваш участок находится на углу, где соединяются две улицы, вы должны увидеть названия обеих улиц.В зависимости от муниципалитета и / или почтовой службы можно выбрать, какое название улицы станет вашим официальным адресом (или в какую сторону может выходить ваш новый дом). Спросите своего строителя дома, какие существуют варианты.
2 — Направление участка
Видите эту большую стрелку в нижнем левом углу изображения плана участка выше? Это просто указывает на север на плане сюжета.
Почему это может быть важно для вас?
Вы можете захотеть, чтобы фасад вашего дома выходил на юг (что действительно хорошо, если вы живете в холодном климате и хотите, чтобы солнце помогало растопить снег зимой — или — если вы любите болтаться на своей террасе / патио и не хотите попадать под прямыми солнечными лучами во второй половине дня.
3 — Размеры лота
Если вы посмотрите на внешние линии участка на плане участка. Вы легко увидите длину и ширину ваших участков в линейных футах. Так вы узнаете, какого размера лот.
Держите размеры участка под рукой для будущего использования — на случай, если вы хотите получить расценки на что-то вроде забора, который будет проходить по частям периметра вашего участка в будущем. Приятно иметь это под рукой, чтобы не получить оценку за 120 футов забора, когда у вас есть только 100 футов в вашем плане.
4 — Высота / склоны; Масштабированные размеры (слайд PowerPoint 6)
Каждый план участка включает шкалу для точного измерения. Просто найдите шкалу, и вы поймете, как преобразовать ее в меру. Это просто позволяет вам убедиться, что дом поместится на участке — и — важно знать, что еще может подойти (подумайте: будущий бассейн и т. Д.)
5 — Размер / Площадь лота
Обычно прямо в центре участка на плане участка вы видите размер участка, который вы покупаете.Часто вы видите и квадратный фут участка, и площадь.
Знание размера / акра вашего участка может быть важно, если у вашего местного правительства есть ограничения на то, какая часть этого участка может быть использована под дом, подъездную дорожку, тротуары, патио, бассейны и т. Д. Многие местные жители называют это «непроницаемым покрытием». правительства устанавливают «ограничение» на то, что может быть добавлено к индивидуальному участку.
6 — Неудачи в строительстве
На каждый участок есть ограничения, которые ограничивают место, где можно разместить дом.Они известны как отступление от строительства и обычно проходят параллельно линиям собственности. Каждый муниципалитет и / или местоположение индивидуальны, поэтому неудачи в строительстве будут отображаться на вашем индивидуальном плане участка и обычно не могут быть изменены. Сбои в строительстве установлены по ряду причин:
Установите «стандарт» для расположения фасадов домов, чтобы дома были единообразны. Фасад дома известен как Front Yard Setbacks .
Смещение заднего двора s, с другой стороны, показывают, насколько далеко от задней границы участка находится дом (или другие строения / бассейны и т. Д.).) должно быть. Опять же, это необходимо для того, чтобы у вас было место между вашими строениями и соседями.
Неудачи в строительстве с каждой стороны дома известны как Неудачи во дворе . В зависимости от вашего участка они также могут меняться от нуля (подумайте о расположенных рядом таунхаусах или дуплексах, расположенных по обе стороны линии собственности) до числа, установленного местным правительством.
7 — Расположение и размер проезжей части
После того, как дом будет нанесен на план участка, также будут показаны расположение и размер проезжей части.Размер проезжей части рассчитывается для этого непроницаемого покрытия. Хотя подъездная дорожка может выглядеть хорошо и вписываться в план участка, в реальности это может оказаться непрактичным. Покупатель дома может сделать трехточечный поворот, чтобы попасть в гараж, или если он окажется слишком близко к перекрестку, что увеличивает вероятность аварии. Эти ситуации могут причинить неудобства владельцу дома и повлиять на перепродажу из-за необычной планировки.
8 — Передачи и права проезда
Практически на каждом участке есть области, называемые льготами и правом проезда.Эти две области на участке, которые могут позволить другим лицам законно входить и / или работать на вашем участке, и / или могут ограничивать вас постройкой или добавлением вещей на ваш участок. Хотя это может показаться неудобным и / или незаконным, эти зоны позволяют коммунальным компаниям и муниципалитетам выполнять необходимые дополнительные работы вокруг собственности.
9 — Номер лота, номер участка (ИНН)
Обычно в середине участка плана участка вы можете увидеть одно (или оба) из этих чисел.Это важно для получения разрешений и соблюдения кодексов.
Номер лота. Жилые девелоперы нумеруют свои участки при создании проекта.
Номер посылки (или ИНН). Номер участка устанавливается местным органом управления и используется при поступлении налогов на недвижимость в будущем.
10 — Посягательства
Посягательства — это вещи, которые могут оказаться на вашем участке, но не на вашем участке (и не должны быть на вашем участке).
Пример существующей каменной стены показан на рисунке. Хотя он не посягает на этот участок, план сюжета показывает, что он существует.
Если посягательство действительно существует, оно может потребовать неловкого разговора с вашим будущим новым соседом. Я бы посоветовал попросить вашего домашнего строителя обсудить это с вторгающимся соседом (если Строитель владеет земельным участком). Это просто облегчит вам знакомство с новым соседом.
Знание этих 10 вещей о вашем плане участка будет иметь большое значение, чтобы дать вашим покупателям представление о своем будущем доме — и — что можно (и что нельзя) делать
Что подходит именно вам?
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть провести геодезию или план участка.Они используются людьми, которые владеют участком земли по разным причинам, а также могут быть реализованы на участке земли, который вы собираетесь купить. В последнем случае топографическая съемка или план участка могут помочь вам, , принять решение о покупке.
В этом руководстве мы обсудим , подходит ли вам топографическая съемка или план участка , а также ответим на такие вопросы, как что включает в себя топографическая съемка? Какой план сюжета? И сколько вы можете рассчитывать заплатить?
Итак, если вы хотите узнать больше по этой теме, читайте сейчас.
Связано: Полное руководство по исследованиям ALTA
Почему выбирают исследования земли?
Есть много причин, по которым вы можете захотеть провести геодезию. Во-первых, они обычно используются для точного установления юридических границ участка. Это позволяет точно определить , где проходят линии границ , и это важная часть понимания юридического размера участка земли.
Причины, по которым желательно определить границы земли таким образом, включают желание покупателя осознать территорию перед тем, как совершить покупку.Также может случиться так, что земля будет разделена на или может быть разработана или улучшена каким-то образом. Также может быть использовано в пограничных спорах.
Как подготовиться к землеустройству
При проведении геодезической съемки вашей целью всегда должно быть обеспечение плавности процесса и точности результатов.
Если вы владеете землей, вы должны предоставить геодезисту все юридических документов с юридическим описанием собственности, включая свидетельство о праве собственности.
Также необходимо предоставить карту участка земельного участка ; это особенно важно для больших участков земли.
Все, что закрывает линии участка, должно быть удалено , чтобы ландшафт был как можно более четким перед съемкой.
Вам также следует встретиться с инспектором , если это вообще возможно, особенно если у них есть вопросы, на которые они хотят получить ответы.
Наконец, вы должны отметить граничные штыри или памятники на участке.
Что включает в себя геодезия?
Когда геодезия завершена, она включает в себя масштабный чертеж участка в масштабе , который будет содержать точных измерений . Он также покажет местоположения, и , функции , которые постоянно присутствуют.
Обследование может также включать:
Расположение больших деревьев
Расположение подземных резервуаров для хранения
Места, где это не подходит для дренажного поля
Заборы
Топографические контуры
Получите все необходимое для правильное землеустройство с Millman National Land Services сегодня!
Сколько стоит обследование земли и кто за него платит?
Лицо, ответственное за оплату затрат на геодезию, если земельный участок продается, улучшается или делится, — это лицо, которого владеет недвижимостью .Однако, если земельный участок покупается из-за спора относительно границ собственности, то ответственность за оплату несет лицо, подавшее иск.
С точки зрения затрат, геодезия может варьироваться в цене в зависимости от ряда факторов, включая сложность самого земельного участка . Вообще говоря, геодезия будет стоить от до 300 долларов.
Что такое план участка?
План участка — это тип архитектурного чертежа, на котором показаны участка и все основных строений и , элементы .План участка включает несколько элементов, которые включают все здания, террасы, веранды, навесы, бассейны и другие элементы ландшафта, а также границы собственности.
Их часто можно использовать как часть заявки на зонирование , которую необходимо подать в соответствующие разрешительные органы при подаче заявки. Их могут нарисовать сами домовладельцы, но обычно их завершают архитекторы, геодезисты или инженеры, в зависимости от контекста.
Связано: Подробные отчеты о зонировании и исследования ALTA
Земельный участок в сравнении с земельным обследованием
Если вы хотите идентифицировать существующую структуру и искусственные элементы , план участка — отличный вариант это имеет смысл.Это идеальные решения для обеспечения того, чтобы план участка соответствовал руководящим принципам кодексов развития , и продемонстрировать это соответствующим властям.
С другой стороны, топографическая съемка больше ориентирована на точное и точное отображение размеров земли и того, где проходят границы. Итак, если по какой-либо причине это самый важный для вас фактор, возможно, имеет смысл выбрать земельную съемку.
Свяжитесь с Millman National Land Services , чтобы получить дополнительную информацию о земельных участках и земельных изысканиях!
Как нарисовать план участка
Некоторые важные инструкции необходимо выполнить, если вы хотите нарисовать свой собственный план участка:
Получите точных размеров собственности с помощью измерительного колеса . Уменьшите размеры и повторите процесс со всеми структурами на участке.
Используйте размеры до , начертите контур в масштабе на миллиметровой бумаге.
Убедитесь, что вы показываете масштаб карты.
Показать существующих здания на карте , а также изменения, которые вы предлагаете внести.
Покажите ориентацию свойства с помощью стрелки направления или компаса.
Покажите квадратных футов собственности и проект в целом.
Чем мы можем помочь?
Если вам нужна помощь в процессе создания топографической съемки или плана участка , Национальная земельная служба Миллмана, безусловно, может вам помочь. У нас есть высококвалифицированные специалисты, которые могут предложить точных планов и обследований клиентам для самых разных целей и целей.
Мы обеспечиваем высокоэффективное обслуживание наших клиентов и выполняем всю нашу работу на дому. Выбирая нас, вы знаете, что всю работу будем выполнять мы и будем нести за нее ответственность.Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите узнать больше о наших услугах или начать ими пользоваться.
Правильное выполнение геодезических съемок и планов участков жизненно важно, и если вы хотите это сделать, лучше всего довериться нашей команде профессионалов. Надеюсь, приведенное выше руководство поможет вам решить, нужна ли вам геодезия или план участка, а также расскажет, что означают оба этих термина и какой из них вам подходит.
Связано: Процесс и обзор землеустройства ALTA
Программное обеспечение для планирования участка | RoomSketcher
Ищете программу для планирования участка? С помощью RoomSketcher вы можете создавать высококачественные 2D- и 3D-планы участков, которые идеально подходят для недвижимости, садового дизайна, ландшафтного дизайна и многого другого.
Создание высококачественных 2D- и 3D-планов участка
Простота в использовании — никаких технических знаний не требуется
Включите измерения, расчеты площади и многое другое!
”RoomSketcher великолепен — профессиональные планы этажей, которые я создал, значительно улучшили нашу рекламу недвижимости. »
Джеймс Беллини, агент по недвижимости, James Griffin Lettings Ltd, Великобритания
Простое в использовании программное обеспечение для планирования участка
Программное обеспечение
для планирования участка может напугать, но RoomSketcher упрощает его.Если вы опытный профессионал или никогда раньше не рисовали план сайта, вы можете быстро и легко создать план сайта на своем ПК, Mac или планшете. Интерфейс с простым щелчком и перетаскиванием делает создание плана сайта простым и понятным. Опыт компьютерного рисования не требуется.
Для начала нарисуйте план участка, добавьте материалы для озеленения, а затем добавьте на план участка растения, деревья, садовую мебель и многое другое. Это так просто! Когда ваш макет будет завершен, добавьте измерения, размеры зон, расчеты общей площади, символы и многое другое — все, что вам нужно для вашего типа проекта.С помощью RoomSketcher легко создавать планы участков, планировки собственности, планы участков, дизайны садов, планировок задних дворов и т. Д.
Визуализируйте планы вашего участка в 3D — одним нажатием кнопки! Просматривайте план своего участка в 3D, работая с камерой в приложении. Просто наведите камеру, щелкните мышью и сразу же увидите трехмерное изображение. Затем, когда план вашего сайта будет готов, создайте красивые 3D-планы сайта, потрясающие 3D-фотографии, панорамные обзоры 360 и интерактивные пошаговые руководства в реальном времени для демонстрации вашего проекта.
Примеры 2D-плана участка
Профессиональные 2D-планы строительной площадки
Создавайте профессиональные 2D-планы участка, которые дают четкое представление о планировке вашей собственности.Включите измерения, типы зон, расчеты площади, символы и многое другое. Работайте в метрах или футах. Распечатайте и загрузите в масштабе в различных форматах, таких как JPG, PNG или PDF.
Красивые 3D планы участков
Создавайте красивые 3D-планы участков — одним нажатием кнопки! Покажите материалы, текстуры, растения, мебель и многое другое. Трехмерные планы участка идеально подходят для ландшафтного дизайна, поскольку они позволяют зрителю визуализировать, как будет выглядеть дизайн.
Потрясающая 3D-визуализация
Воплотите планы вашего сайта в жизнь с помощью потрясающих 3D-визуализаций.Создавайте 3D-фотографии, панорамные обзоры 360 и интерактивные пошаговые руководства в реальном времени. Продемонстрируйте свои идеи и продемонстрируйте открытые площадки и особенности в потрясающем 3D.
Как это работает
Нарисуйте план участка
Нарисуйте план участка быстро и легко с помощью приложения RoomSketcher на компьютере или планшете. Нарисуйте план сада, лужайки, дорожки, проезды, парковки, террасы и многое другое. Определите границы с помощью заборов, стен, бордюров и живых изгородей. Настройте план своего сайта, используя разные цвета зон, материалы и текстуры.
Добавьте материалы и отделку
Добавьте деревья, растения и кусты. Попробуйте использовать различные ландшафтные материалы, такие как брусчатка, плитка, галька, мульча и многое другое, чтобы найти подходящие материалы для вашего ландшафтного дизайна. Затем добавьте уличную мебель, такую как бассейны, вазоны, мебель и многое другое из библиотеки продуктов.
Создание планов участка и просмотр в 3D
С легкостью создавайте трехмерные фотографии, панорамные обзоры и просматривайте свой дизайн в режиме реального времени — визуализировать план участка в трехмерном пространстве очень просто.Когда дизайн и макет вашего плана участка будут завершены, одним нажатием кнопки создавайте высококачественные 2D- и 3D-планы и 3D-визуализации.
Для профессионального или личного использования RoomSketcher упрощает создание плана участка. Начните работу с этим простым в использовании программным обеспечением для планирования сайта уже сегодня!
Начните работу без риска!
Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента.

Электро полы под ламинат: Электрический теплый пол под ламинат

Апр 4, 1970 автор alexxlab Разное

основание пола	— ①
теплоизолирующая подложка с теплоотражающим слоем	— ②
инфракрасная пленка	— ③
заземляющий слой E-DERO (опционально)	— ④
ламинат	— ⑤

Материал пластиковой трубы	Рабочая температура
	С давлением		Без давления
	( ^o F)	( ^o F)	^o C)
ABS — Акрилонитрил-стирилбутадиен		180	82
PE — Полиэтилен	100	38	180	82
PVC — Поливинилхлорид	100	38	140	180	82	180 90 364	82
PB — полибутилен	180	82	200	93
PP — полипропилен	100	38	180	38	180	150	66

Взрослые	от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Взрослые не привитые ранее против вирусного гепатита В	от 18 до 55 лет	Вакцинация против вирусного гепатита В
Женщины не болевшие краснухой, не привитые ранее	от 18 до 25 лет	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Женщины привитые однократно против краснухи	от 18 до 25 лет	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Женщины не имеющие сведений о прививках против краснухи	от 18 до 25 лет	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Взрослые не болевшие ранее корью, не привитые	до 35 лет	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые привитые однократно против кори	до 35 лет	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые не имеющие сведений о прививках против кори	до 35 лет	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации)	от 36 до 55 лет (включительно)	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые не не болевшие ранее корью, не привитые	от 36 до 55 лет (включительно)	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые привитые однократно против кори	от 36 до 55 лет (включительно)	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Взрослые не имеющие сведений о прививках против кори	от 36 до 55 лет (включительно)	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори
Дети обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования		Вакцинация против гриппа
Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы)		Вакцинация против гриппа
беременные женщины		Вакцинация против гриппа
Взрослые	старше 60 лет	Вакцинация против гриппа
лица, подлежащие призыву на военную службу		Вакцинация против гриппа
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеванием легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением		Вакцинация против гриппа

Рубрика: Разное

Устройство трубы в бане: Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Выбор материала для дымохода в бане

Асбестоцементная труба

Черный металл

Кирпичный дымоход

Керамические дымоходы

Нержавеющая сталь

Стекло

Какие трубы используют

Виды монтажа: где устанавливать

Внешнее размещение

Внутреннее размещение

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Диаметр трубы

Высота дымоотвода

Общие рекомендации по монтажу

Подготовительный этап

Работы на крыше

Проход через стену

1 вариант монтажа

2 вариант монтажа

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сбор конструкции дымоотвода

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

Монтаж дымоотвода

Завершение монтажных работ

Ошибки при устройстве дымохода в бане

Дымоход для бани своими руками: какой лучше

Монтаж дымохода для бани

Особенности монтажа банного дымаря

Параметры дымохода для бани

Правила установки дымохода для бани

Дополнительные советы по установке дымохода в бане

Дымоход в бане своими руками, установка через потолок и стену

Виды дымоходов

Правила монтажа дымохода

Советы по сборке

Как прочистить дымоход в бане?

Заключение

Монтаж дымохода в бане

Как правильно сделать дымоход в бане

Общие требования к дымоходу в бане

Устройство дымохода в бане

Схема дымохода в бане

Процесс установки трубы

Как сделать дымоход через потолок в бане

Монтируем узел прохода

Сборка дымохода

Как поставить трубу в баню на крыше

Дымоход через стену в бане

Чем замазать трубу на крыше бани

Можно ли использовать монтажную пену в бане

Заключение

Отправить комментарий

пошаговое руководство, устройство для дровяной печи, как правильно сделать монтаж через потолок, схема установки из кирпича и печной трубы

Какие бывают дымоходы

Вариации и конструкции дымоходов

Простейшая конструкция дымохода

Методы монтажа дымоходов для различных печей

Монтаж дымохода к стальной печи

Крепление дымохода на печку из кирпича

Установка готового дымохода для бани

Очистка дымохода от загрязнений

Дымоход для бани – ставим на банную печь

Устройство дымохода в бане

Дымоход для бани из сэндвич-трубы

Кирпичная труба для дымохода в баню

Безопасный дымоход для бани своими руками пошагово (видео)

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Виды дымоотводящих конструкций

Установка через стену

Конструктивные элементы дымоходной системы

Монтаж своими руками

Подготовка

Инструменты и материалы