Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.
Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.
Устройство и принцип работы
Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.
Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из однополюсных автоматов.
Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.
В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.
Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца
Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.
Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.
Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).
Рисунок 2. Устройство современного автомата
Благодаря электромагнитному расцепителю механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.
Принцип действия электромагнитного расцепителя.
По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.
Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.
Назначение
В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.
Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.
Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.
По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.
Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.
Достоинства и недостатки
Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.
К достоинствам этих устройств можно отнести:
надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.
Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.
Из недостатков можно отметить:
существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.
Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.
Установка и схемы подключения
Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.
Рисунок 3. Крепление автоматов
Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:
Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.
В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.
Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей
Как выбрать двухполюсник?
Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.
Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.
Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.
Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.
Сила тока
1
2
3
4
5
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
Мощность однофазной сети
02
04
07
09
1,1
1,3
1,7
2,2
3,5
4,4
5,5
7
8,8
11
13,9
17,6
22
Сечения проводов
медных
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2,5
4
6
10
10
16
25
35
алюминиевых
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
6
10
16
16
25
35
50
Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.
Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.
Часто задаваемые вопросы от читателей
Разрешен ли двухполюсный автоматический выключатель на вводе в системе TN-C?
Да вполне разрешается, более того, я рекомендую устанавливать именно его на вводе в дом или квартиру. Двухполюсный выключатель отличный коммутатор, так как обеспечивает одновременный разрыв и фазного, и нейтрального проводника, в отличии от однополюсного. Это удобно тем, что напряжение не может податься из сети ни по одному из выводов.
Дело в том, что на практике часто встречаются случаи, когда из-за своеволия соседей или горе электриков у вас в доме выводы могут поменяться местами. В такой ситуации однополюсный автоматический выключатель на вводе отключит не фазный, а нейтральный проводник. Что существенно повышает вероятность поражения электрическим током, как вы уже поняли, система с двухполюсным автоматическим выключателем на вводе лишена данного недостатка.
Если вы рассматриваете данную проблему с точки зрения ПУЭ, то здесь хочу обратить ваше внимание на п. 6.6.28, который гласит:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Конструкция двухполюсного автоматического выключателя в полной мере соответствует данному требованию, так как и фазный, и нейтральный проводник разрываются в нем одновременно. А вот заменять один двухполюсный двумя однополюсными однозначно нельзя, поскольку такая схема позволит разрывать нейтральный проводник без отключения фазного, вразрез требованиям п.6.6.28 ПУЭ.
Список использованной литературы
Кузнецов Р. С. «Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000В» 1970
Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010
Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2А C 4,5кА
Технические характеристики Авта. выкл.ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК MVA20-2-002-C
Количество полюсов: 2. Номинальный ток: 2 А. Характеристика срабатывания — кривая тока: C. Номинальное рабочее напряжение: 400 В. Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА. Ширина по количеству модульных расстояний: 35,6 мм. Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм. Номин напряжение постоян тока — DC: 48 В. Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ. Класс токоограничения: 3. Частота: 50 Гц. Степень защиты — IP: IP20. Тип монтажа: на DIN-рейку. Климатическое исполнение: УХЛ4. Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный. Сфера применения: Промышленное и бытовое. Гарантийный срок, Лет: не менее 15
Способ монтажа
DIN-рейка
Ширина
0. 068 м.
Код товара
IEK (ИЭК)#mva202002c
Степень защиты (IP)
IP20
Высота
0.032 м.
Глубина
0.076 м.
Номин. ток
2 А
Номин. напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Тип напряжения
AC/DC (перемен./постоян.)
Номин. (расчетное) напряжение
220. .230 В
Тип расцепителя
Тепловой, электромагнитный
Характеристика срабатывания (кривая тока)
C
Глубина установочная (встраив.)
75 мм
Номин. отключающая способность по EN 60898
4.5 кА
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)
2
Вес
0.187 кг.
Общ. количество полюсов
2
Номинальное напряжение
400 В
Количество защищенных полюсов
2
Диапазон рабочих температур
от -40 до +50
Исполнение
Стационарное
Сфера применения
Промышленное и бытовое
Тип изделия
Выключатель автоматический
Род тока
Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Максимальное сечение подключаемого кабеля
25 мм2
Климатическое исполнение
УХЛ4
Нормативный документ
ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ. 641.235.003
Глубина монтажа, установки
73.6 мм
Предельная отключающая способность
4.5 кА
Частота с
50 Гц
Частота по
50 Гц
Сертификаты товара
Автоматический выключатель для постоянного тока 2А, двухполюсный, 10kА, тип С, ABB, 2CDS272061R0024
Артикул:
2CDS272061R0024
Производитель:
EAN код:
4013614432941
Код заказа:
S202M C2UC
Технические характеристики товара:
Автомат. выкл-ль 2-полюсной S202M C2UC
Назначение по роду тока:
Количество полюсов:
Номинальный ток, In:
Характеристика срабатывания:
Номинальная отключающая способность, Icn:
Единицы измерения:
шт
Технические характеристики (data sheet) автоматического выключателя 2CDS272061R0024
Двухполюсный автомат — для чего он используется и чем отличается от однополюсного
Автоматический двухполюсный выключатель для защиты электрической сети конструктивно включает в себя 2 однополюсных автомата с общим рычагом включения и внутренней системой блокировки. В этом материале мы подробно поговорим о том, что такое двухполюсный автомат, каковы особенности его работы и установки, а также разберемся, в чем заключается основное отличие двухполюсников от однополюсных защитных устройств.
Особенности работы однополюсного и двухполюсного АВ
Суть работы каждого из этих типов, в общем-то, можно понять из названия. Однополюсный автомат предназначен для отключения одной линии. Двухполюсник отличается от него тем, что контролирует рабочий процесс одновременно в двух линиях и сравнивает параметры потока электронов, определяя, соответствует ли он тому значению, которое допустимо для правильной работы сети. При превышении этих показателей аппарат срабатывает, отключая питание обеих линий одновременно.
У некоторых читателей может возникнуть вопрос: возможна ли замена двухполюсного автомата парой однополюсных выключателей? Делать этого нельзя ни в коем случае. Ведь в устройстве с двумя полюсами его элементы соединены не только общим рычажком, но и блокировочным механизмом.
Это значит, что при возникновении неполадок они отключатся одновременно, а в паре независимых друг от друга однополюсных АВ сработает только один автомат. Электрический ток в этом случае по-прежнему будет подаваться в неисправную цепь через включенный прибор, что может стать причиной возгорания проводки. Наглядно про попытки объединения на следующем видео:
Разница между этими двумя типами защитного выключателя кроется в устройстве расцепителя. Двухполюсный автомат должен обладать расцепляющим элементом, конфигурация которого позволяет одновременно выключать обе части устройства, как при автоматическом срабатывании, так и при ручном воздействии.
Если электрическая цепь в квартире – одноконтурная, то устанавливать в ней двухполюсный автомат незачем, поскольку нет необходимости в одновременной защите различных сегментов помещения. Но в случае, когда в одной из комнат установлено сложное оборудование, которое по своим параметрам не может быть включено в одну общую цепь, без многополюсника не обойтись.
Для наглядности рассмотрим такой пример. Допустим, в домашней сети имеется две линии, в одну из которых включен сложный прибор, и к нему поступает питание через выпрямитель.
Если произойдет нарушение в одной из линий, то в результате ее отключения подача питания на один контур станет причиной скачка напряжения, а значит, и возрастания других параметров. Если своевременно не сработает АВ второй линии, результатом станет выход прибора из строя, а возможно, и возгорание кабеля. Именно поэтому такая сеть должна быть защищена устройством на 2 полюса.
Что будет в обратной ситуации, когда пытаются разъединить многополюсный автомат, на видео:
Возможности и назначение многополюсных аппаратов
Установка двухполюсного АВ позволяет обеспечить контроль:
Двух независимых друг от друга цепей с их одновременным отключением при возникновении неполадок.
Параметров каждой из независимых линий (хотя при появлении проблем в одной из них обесточиваются обе одновременно).
Линии постоянного тока, имеющей аналогичные параметры отключения.
Исходя из этого, вводной автомат должен быть как минимум двухполюсным, поскольку он позволит отключить питание во всем доме, если по какой-либо причине АВ неисправного участка сети не сработал. Как и любой пакетник, он позволяет также обесточить квартиру вручную.
Рассмотрим такую ситуацию. В одной из линий домашней электропроводки произошло КЗ, на которое АВ проблемного участка не успел отреагировать и сгорел, превратившись из выключателя в проводник электротока. Если даже общая сеть защищена устройством защитного отключения, это в большинстве случаев не решит проблему, поскольку УЗО выключает питание в случае пробоя кабеля, чтобы не допустить поражения людей током. Поэтому оно тоже выйдет из строя, и в цепи, которую защищает вводной двухполюсный автомат, возникнет дисбаланс.
Наглядно про многополюсные автоматы на видео:
При превышении разницы напряжений на входе и выходе более чем на 30% (а при коротком замыкании в одной из веток это произойдет очень быстро), сработает автомат ввода, отключив и фазный и нулевой кабель. При этом электрическая сеть будет обесточена целиком, и не будет утечки тока даже на кабель заземления. Таким образом, опасность выхода приборов из строя и возгорания линии будет ликвидирована. Устранив неисправность, можно будет вновь вручную включить автомат.
Минусы двухполюсных автоматических выключателей
Любое устройство имеет слабые стороны, и многополюсные устройства защиты сети – не исключение. Хотя отрицательных свойств у двухполюсников мало, все же перечислим их:
При одновременном замыкании двух линий происходит пробой кабеля электрическим током.
Тепловой расцепитель изредка выходит из строя, в результате чего отключается питание сети, даже когда она находится в нормальном состоянии.
В результате аварии может произойти поломка АВ по одной из линий, из-за чего включить питание будет невозможно даже после устранения неполадок.
Многополюсные устройства обладают более высокой чувствительностью к механическим повреждениям в сравнении с одинарными выключателями.
Несмотря на перечисленные недостатки, защитные устройства, обеспечивающие контроль над двумя линиями, распространены и пользуются большой популярностью. Именно они позволяют обезопасить общую сеть при возникновении неполадок в линии, к которой подключены мощные бытовые приборы.
Меры безопасности при установке двухполюсных автоматов
Правила техники электробезопасности при монтаже защитных устройств на два полюса в целом не отличаются от общих мер при установке других электрических аппаратов. Они таковы:
Монтаж должен производиться двумя людьми, чтобы в случае поражения током одного из мастеров второй смог своевременно оказать пострадавшему помощь.
Для защиты от поражения электротоком необходимо пользоваться диэлектрическими ковриками и защитными перчатками.
Перед тем, как начинать любую работу с электросетями, необходимо получить специальное разрешение.
Заключение
В этой статье мы рассказали о двухполюсных автоматических выключателях, особенностях их работы и преимуществах, а также немногочисленных минусах, свойственных им. Подводя итоги, следует отметить, что многополюсные автоматы обеспечивают надежную защиту электрических сетей с двумя контурами, особенно когда к ним подключены приборы, значительно отличающиеся по мощности.
Автоматический выключатель – автомат c2 служит для защиты электрической линии от короткого замыкания и токов перегрузки. А также он является коммутационным аппаратом. То есть им можно включать и отключать нагрузку
Как правило, цена на автомат c2 складывается из его характеристик, количества полюсов и “раскручености” бренда. Как можно увидеть, цены на автоматы C2 одного бренда и с одинаковым количеством полюсов различаются. Безусловно, цена зависит от коммутационной отключающей способности автомата.
Модульный автомат C2
В этой статье рассматривается модульный автомат C2а. Несомненно, автомат называется модульным потому, что каждый его полюс представляет собой отдельный стандартный модуль. По существу, изготовление многополюсных автоматов осуществляется соединением нескольких однополюсных модулей друг с другом. Таким образом, модульный автомат отличаются от других видов автоматов методом изготовления корпуса и его сборкой. Например, автомат в литом корпусе представляет собой цельный монолитный прибор. Его нельзя разобрать на отдельные полюса. Соответственно, из нескольких однополюсных автоматов нельзя собрать автомат многополюсный.
Общие характеристики автоматического выключателя c2, их маркировка
При любом количестве полюсов автомат с2 имеет следующие характеристики. То есть номинальный ток, коммутационная способность, класс токоограничения. Значения этих характеристик промаркированы на автоматическом выключателе.
Номинальный ток автомата c2
Номинальный ток In автомата c2 равен 2 амперам. То есть автомат может длительное время не отключаясь пропускать ток силой не более 2 ампер. При средней температуре 30°C. Теоретически автомат C2 может пропускать ток такой силы бесконечно долго. Однако, стоит учитывать температурные изменения. С одной стороны, при снижении температуры номинальный ток будет увеличиваться. С другой стороны, в случае увеличения температуры номинальный ток будет снижаться.
Коммутационная или отключающая способность автомата с2
Коммутационная или номинальная отключающая способность обозначается аббревиатурой Icn. Icn – это возможность автомата отключатся при токе короткого замыкания (КЗ) определенной силы. Автоматический выключатель должен при отключении остаться работоспособным. Как правило, маркировка силы тока указана в прямоугольной рамке на корпусе автомата. Бытовые модульные автоматы обычно имеют коммутационную способность 4500A (4,5 kA), 6000A (6 kA). На промышленных сериях может указываться без рамки. Чем коммутационная способность больше, тем автомат качественней и дороже. Про отключающую способность более подробно.
Класс токоограничения автомата c2
Класс токоограничения автоматического выключателя показывает, за какое время происходит гашение дуги. Соответственно, существует три класса токоограничения автоматических выключателей. Третий класс токоограничения означает, что дуга гасится за 3-5 миллисекунд (0,003-0,005 секунды). В свою очередь, при втором классе гашение дуги происходит за 5-10 миллисекунд (0,005-0,01 секунды). На первый класс ограничение не установлены и гашение происходит за 10 миллисекунд и более.
Маркировка класса токоограничения нанесена на автомат в виде квадратной рамки с цифрами 3 или 2. По обыкновению, она расположена под прямоугольной рамкой коммутационной способности или рядом с ней. В частности, если маркировки нет, то это автомат с первым классом токоограничения. Про токоограничение более подробно.
Времятоковые характеристики срабатывания электромагнитного и теплового расцепителей автомата C2
Каждый автомат имеет два расцепителя – тепловой (биметаллическая пластина) и электромагнитный (реле максимального тока). По сути, при помощи этих расцепителей происходит автоматическое отключение. По замыслу, тепловой расцепитель отключает автомат при длительном превышении мощности на участке сети. То есть на участке который защищен этим автоматом. С другой стороны, электромагнитный расцепитель отключает автомат при коротком замыкании. Однако, может быть и наоборот. Такое может произойти при установке автомата, с неверно подобранными характеристиками. Параметры силы тока, при котором происходит отключение, и времени, за которое отключение происходит, называются времятоковыми характеристиками автомата.
Времятоковые характеристики электромагнитного и теплового расцепителей автомата C2 промаркированы на автомате в виде буквы C. Соответственно, эта буква изображена перед числом, обозначающим номинальный ток. Например, в данном случае перед числом 2.
Времятоковые характеристики отключения теплового расцепителя для автомата c2
Несомненно, чем больше мощность нагрузки подключенной к автомату, тем больше сила тока проходящая через автомат. Соответственно, слишком большая сила тока способна повредить кабель, идущий от автомата к электроприбору. Значит, задача автомата отключить ток до того, как его сила достигнет величин, способных повредить кабель.
Времятоковые характеристики теплового расцепителя для автомата c2 составляют интервал от 1,13 In до 1,45 In. При прохождении через тепловой расцепитель автомата C2 тока, равному 1,13 от номинального, он выключится. Отключение произойдет за час или более. При прохождения тока силой 1,45 от номинального выключится менее чем за час.
Так или иначе, автомат c2 выключится тепловым расцепителем в течении часа или более. При условии что ток проходящий через автомат составит 2,26 Ампер (1,13×2A=2,26A). А также выключится за время менее часа при токе 2,9 Ампер (1,45×2A=2,9A).
При повышении силы тока более 2,9 Ампер время отключения автомата будет уменьшаться. Если сила тока достигнет значений достаточных для отключения электромагнитного расцепителя, отключение будет производить этот расцепитель.
Времятоковые характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя автомата C2
Автомат C2 отключается электромагнитным расцепителем при определенных условиях. То есть когда ток, протекающий через автомат, станет в пять раз больше номинального тока. Время отключения составит более 0,1 секунды. При токе, превышающий номинальный в 10 (десять) раз, автомат отключится за 0,1 секунды или менее.
При силе тока (2×5=10) 10 Ампер автомат c2 отключится за время более 0,1 секунды. Когда сила тока достигнет (2×10=20) 20 Ампер – за 0,1 секунды или еще быстрее.
Сечение кабеля для автомата c2
Сечение кабеля для автомата c2 обусловлено времятоковыми характеристиками его теплового расцепителя. С одной стороны, через автомат c2 более, чем час времени может протекать ток 2,26 Ампер. С другой стороны, через него, примерно, в течении часа может протекать ток 2,9 Ампер. Образуется интервал длительного не отключения автомата примерно до 3 ампер. Значит, сечение проводника, подключаемого после автомата, должно быть примерно 1 мм² меди. Кабель с медными жилами сечением 1 мм² длительно выдерживает протекание тока силой около 10-14 Ампер. Понятное дело, что это зависит от количества жил, материала изоляции и условий прокладки кабеля. Соответственно, жилы кабеля с таким сечением не будут нагреваться при токе в 3 ампера.
Другие характеристики для одно-1p(п) двух-2p(п) трех-3p(п) и четырехполюсного 4p(п) автомата c2a
Некоторые характеристики автомата c2 изменяются в зависимости от количества фаз сети, в которой используется автомат. Точнее, изменяется номинальная напряжение и мощность подключаемой к автомату нагрузки.
Безусловно, в однофазной сети используются однополюсные или двухполюсные автоматы C2. Потому их характеристики будут иметь свои определенные значения. Для трехфазной сети, где используются трехполюсные или четырехполюсные автоматы C2, эти характеристики будут другими. Разумеется, изменяется также схема подключения автомата.
Итак, однополюсные и двухполюсные автоматы применяются в однофазной сети. Трехполюсные и четырехполюсные используются в трехфазной сети.
Бывает, что двухполюсные автоматы используются в двухфазной сети. Однако, в быту двухфазные сети обычно отсутствуют. Исключением могут быть признаны не заземленные выходы однофазного генератора и разделительного трансформатора.
Однополюсные и трехполюсные автоматы отключают фазные проводники, а нулевой оставляют не разомкнутым. С другой стороны, двухполюсные и четырехполюсные автоматы размыкают и фазные и нулевой проводник одновременно.
По сути, существуют две разновидности двухполюсных автоматов – 2п и 1п+n. Двухполюсные 2п автоматы состоят из двух одинаковых однополюсных автоматов, соединенных механически. Стало быть, в этом случае оба полюса имеют защиту.
Двухполюсные 1п+n состоят из однополюсного автомата и однополюсного рубильника, также механически соединенных. Иначе говоря, полюс размыкающий нулевой проводник не содержит автоматических расцепителей, а только механизм, размыкающий контакты. Контакты размыкаются с помощью механического привода при отключении автомата, размыкающего фазный проводник. То есть, полюс n защиты не имеет. Соответственно, четырехполюсные автоматы 4п состоят из четырех полноценных однофазных автоматов. А к примеру, автоматы 3п+n из трех однополюсных автоматов и однополюсного рубильника.
Во-первых, для автомата C2 на корпусе промаркировано Ue номинальное напряжение. Иначе говоря, такое напряжение при котором автомат длительно может пропускать через себя номинальный ток. Так, для однополюсных и двухполюсных автоматов оно обычно составляет 230 – 400 вольт. В свою очередь, для трехполюсных и четырехполюсных 400 вольт. Во-вторых, может быть промаркировано максимальное Umax и минимальное Umin напряжение при котором автомат сохраняет работоспособность. В-третьих, Ui номинальное напряжение изоляции. То есть напряжение которое не может пробить сопротивление материала из которого изготовлен автомат. Другими словами, при данном напряжение, человеку который прикоснется к автоматическому выключателю, ни грозит поражение электротоком.
Чаще всего на автомате нанесена маркировка в виде волнистой линии ∼ или ≈ . Это означает, что он предназначен для использования в цепи переменного тока. Нанесена маркировка обычно перед обозначением номинального напряжения. С другой стороны, для цепей постоянного тока применяются автоматы с немного другим устройством. Такие автоматы имеют маркировку в виде прямой линии – .
Иногда на автомате указывается номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp в КилоВольтах. То есть, пиковое значение импульсного (чрезвычайно кратковременного) напряжения заданной формы и полярности. Безусловно, автомат должен выдерживать это напряжение без повреждений при определенных условиях.
Мощность нагрузки (На сколько киловатт автомат C2 a)
Итак, мощность нагрузки автоматического выключателя c2 зависит от количества фаз сети. Как видно, в трехфазной сети к автомату можно подключить нагрузку большей мощности чем в однофазной.
Как полагается, однополюсный и двухполюсные автоматы c2а предназначены для однофазной сети. Напряжение в бытовой однофазной сети составляет 220-230 вольт. Соответственно, пользуясь простой формулой P=U×I, можно определить мощность нагрузки, которую можно подключить к автомату. P=220×2=440 Ватт. P=230×2=460 Ватт.
Мощность нагрузки для однополюсного и двухполюсного автоматов c2 равна 440-460 Ватт. Безусловно, лучше ограничить мощность подключенного к автомату c2 электроприбора в однофазной сети до 440 Ватт. Это позволит не перегревать кабель и не вызывать частое отключение автомата. Тем более, что ни говори, напряжение в сети обычно понижено. По новому госту напряжение однофазной сети должно быть 230 вольт ± 10%. Соответственно, в трехфазной сети 400 вольт ± 10%. Но обычно оно минус 10% или ниже и намного реже плюс.
Трехполюсные и четырехполюсные автоматы предназначены для трехфазной сети. Напряжение бытовой трехфазной сети составляет 380-400 вольт. По формуле P=U×I выясняем мощность нагрузки. В результате для трех- и четырехполюсных автоматов c2 составляет 760-800 Ватт. Определенно, как и для однофазной сети лучше взять нижний предел. Соответственно, ограничить мощность электроприемника, подключенного к автомату C2 в трехфазной сети, до 760 Ватт.
Где применяется автомат c2
Однополюсные и двухполюсные автоматы c2 примененяются для защиты линии на отдельный электроприбор мощностью 440 Ватт. Трехполюсные и четырехполюсные автоматы c2 применяются для защиты сети на отдельный электроприемник мощностью 760 Ватт.
Автомат c2 может быть установлен для защиты сети с активной, индуктивной или ёмкостной нагрузкой. То есть, применяется для защиты сети с подключенными осветительными и нагревательными приборами. С другой стороны может служить для защиты сети с двигателями, трансформаторами. А также различными электронными электроприборами. Однако, настоящее его применение – это сеть со смешанной нагрузкой.
По сути, автомат с характеристикой C предназначен для защиты сети, с подключением разных видов нагрузок. Однако для более корректной защиты сети нередко приходится применять автоматы с другими характеристиками. К примеру, иногда в сеть подключен двигатель с большим пусковым током. В этом случае для защиты устанавливается автомат с характеристиками D.
Схема подключения автомата c2
Как подключить автомат, сверху или снизу? По определению, питающий проводник подключается к неподвижному контакту автомата. Обычно, это означает подключение сверху. Но могут быть и исключения. Другими словами, нужно всегда смотреть схему подключения, нанесенную на корпус автомата.
Итак, цифра 1 на схеме показывает, куда подключается вход первого фазного проводника. Цифра 2 показывает выход первого фазного проводника. В то время как, 3 – вход, 4 – выход у двухполюсного автомата. Цифры 5 – вход, 6 – выход у трехполюсного; 7 – вход, 8 – выход у четырехполюсного.
Кроме цифр на схеме и (или) на контактах может быть обозначение буквы N. То есть на эти контакты подключается нулевой проводник.Когда обозначения буквы N нет, то нулевой проводник подключается на контакты, обозначенные наибольшими цифрами. Если фазные проводники подключаются сверху, то и нулевой проводник подключается сверху же. С другой стороны, если фазные проводники подключаются снизу, то нулевой, соответственно, снизу.
На данной схеме показано применение автомата c2 для отдельной цепи. Стоит обратить внимание, что вышестоящий автомат должен быть минимум на два номинала больше нижестоящего автомата. Это нужно для селективности по тепловому расцепителю. То есть чтобы нижестоящий автомат отключался первым при тепловой перегрузке сети
Наиболее известные зарубежные компании производящие модульные автоматические выключатели ABB, Schneider Electric, Legrand. Из отечественных КЭАЗ, IEK, EKF.
Безусловно, модульный автомат зарубежных брендов бытовой серии удовлетворяет нормам, предъявляемым к автоматам в быту. Но промышленные серии модульных автоматов, несомненно, качественнее, надежнее и удобнее для монтажа, чем бытовые.
Как водится, модульные автоматы отечественных компаний сделаны в Китае. К слову, это не признак их ненадежности. Грубо говоря, по качеству они лишь немного хуже бытовых серий зарубежных компаний. Мало того, стоить они могут дешевле. И кроме того, тоже удовлетворяют нормам для бытовых автоматов. Жаль, но они обычно не имеют серий, похожих на промышленные серии зарубежных брендов.
Среди отечественных производителей выделяется КЭАЗ. Факт, они действительно сами производят в России автоматы в литом корпусе. Модульные автоматы, как и все, заказывают в Китае. Но заказать производство товара и проконтролировать его качество тоже можно по разному. Их познание в практическом производстве автоматов дает надежду на более высокий уровень в этом плане.
УЗО и дополнительные приспособления для автомата C2
Выбирая автоматичекий выключатель, не стоит рассматривать его отдельно от других компонентов электрощита. Покупая автомат, надо иметь в виду то, что он будет монтироваться вместе с УЗО. Применять УЗО нужно одного производителя с автоматическим выключателем. А также одной серии с ним. Во всяком случае, при этом можно быть уверенным в наилучшем их взаимодействии друг с другом.
К слову сказать, у отечественных производителей УЗО по качеству уступают зарубежным. Действительно, часто они не имеют в серии электромеханических УЗО. И кроме того, они имеют намного меньшее разнообразие в характеристиках.
Обычно минимальный номинал УЗО 16 ампер. Поэтому с автоматом C2 применяется УЗО на номинальный ток 16 ампер
Применяя зарубежные автоматические выключатели промышленных серий, можно использовать различные вспомогательные приспособления. Это и разнообразные гребенки, дополнительные контакты и устройства автоматического включения. К огорчению, у отечественного производителя этих приспособлений или нет совсем, или ассортимент сильно ограничен. По чести говоря, зарубежные бытовые серии тоже не предназначены для совместного использования с дополнительными устройствами.
Автомат c2 Выбор производителя
Безусловно, среди зарубежных брендов рекомендовать к применению стоит компанию ABB. Как водится, все бренды стараются по возможности сэкономить и удешевить свою продукцию. Само собой, ABB не исключение. Однако, за выбор именно этой компании говорит то, что они наименее подвержены этой тенденции. Например, в сериях их продукции вообще нет электронных УЗО. А как известно, электромеханическое УЗО лучше электронного. Поскольку защищает от удара током даже при обрыве нуля и пониженном напряжении. Несомненно, автоматы и сопутствующие им аксессуары этой фирмы удобны для монтажа и отличаются разнообразием. Также у них неплохо развита логистика. Другими словами, если чего то нет на местном складе в данный момент, всегда можно заказать. И товар доставят с другого склада.
Несомненно, Schneider Electric и Legrand тоже имеют в ассортименте аппараты не уступающие по качеству ABB. Причем, многим людям удобнее использовать в монтаже продукцию этих компаний. Бесспорно, это дело личных предпочтений и привычки.
К сожалению, некоторые компании часто не представлены на отечественном рынке в своем полном ассортименте. Например, Siemens, Hager, GE. Вероятно, возможно купить какие-то автоматы этих производителей. Однако не найти в продаже УЗО. Тем более трудно приобрести различные дополнительные устройства для сборки щитов.
Без сомнения, речь идет только о промышленных сериях автоматов с коммутационной способностью от 6000 Ампер. В сущности, бытовые серии разных зарубежных производителей примерно схожи друг с другом. Пожалуй, они не представляют собой ничего выдающегося.
Автомат C2 – цена и где купить
Как правило, цена автомата c2 складывается из его характеристик, количества полюсов и “раскручености” бренда. Цены на автоматы C2 одного бренда и с одинаковым количеством полюсов различаются. В итоге цена зависит от коммутационной отключающей способности автомата.
Рекомендуем прочитать
Коммутационная или отключающая способность автоматического выключателя
Коммутационная или отключающая способность автомата – это возможность автомата отключатся определенное количество раз. Отключение происходит при токе короткого замыкания (КЗ) определенной силы. Эта сила тока КЗ и является параметром отключающей способности Читать далее…
Класс токоограничения автоматического выключателя
Класс токоограничения автоматического выключателя определяется скоростью гашения электрической дуги. Дуга возникает при отключении автомата в случае короткого замыкания. По определению, во время короткого замыкания автомат разрывает контакты и соответственно, отключается. Факт, сила тока при коротком замыкании может достигать несколько тысяч ампер. Понятное дело, между размыкающимися контактами образуется электрическая дуга. Помимо всего прочего, дуга имеет высокую температуру. Следовательно, из-за данного обстоятельства автомат может выйти из строя. Значит, дуга должна быть как можно быстрее погашена. Гасится дуга с помощью дугогасительной камеры Читать далее…
Характеристики автоматических выключателей – обозначения на корпусе
Характеристики автоматических выключателей важный фактор при выборе защиты электроприборов в каждом конкретном случае.
Автоматический выключатель необходимо выбирать учитывая характеристики автоматических выключателей, обозначения которых нанесены на корпусе автомата Читать далее…
Ваш Удобный дом
Автоматический выключатель 2 А двухфазный двухполюсный C характеристика
Недорогой и надежный автоматический выключатель (автомат) 2 А двухфазный двухполюсный C характеристика, ток К.З. 6кА.
Автоматические выключатели серии Sigma предназначены для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки.
Автоматический выключатель Сигма производится от номинала 2А и (внимание!!!) до 125А в 1-2-3-4 полюсном исполнении.
Автоматы серии Sigma производятся для следующих токов КЗ — 3 kA, 4.5 kA, 6 kA, 10 kA и 16kA в соответствии со стандартами EN 60898-1, EN 60947-2 и VDE 0660. Автоматические выключатели так же соответствуют директиве для низковольтного оборудования «Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC».
Кабель сечением до 25 мм2 может быть легко подсоединен к автомату, который в свою очередь легко монтируется на стандартную 35 мм DIN рейку в соответствии с EN 50022.
Кроме того, возможен монтаж шины.
Максимальный момент затяжки кабеля- 2 Нм. Хотя подводящий кабель можно монтировать и снизу и сверху, завод производитель рекомендует подвод в автоматы делать сверху. Клемные зажимы выполнены со степенью защиты IP20, в соответствии со стандартом EN60529.
Все автоматические выключатели серии Сигма безопасны в использовании и имеют возможность опломбирования.
Выбор автомата в соответствии с расцепляющей характеристикой
Тип B автоматических выключателей предназначен для средне индуктивных нагрузок, у которых небольшие (или вообще отсутствуют) скачки потребления тока при включении, например электронагреватели воды радиаторы отопления, электропечи и прочее.
Тип C автоматических выключателей предназначен для широкого круга нагрузок — освещение, кондиционеры, насосы и другие небольшие электродвигатели.
Для включения устройств с большими пусковыми токами, такие как например трансформаторы, сварочное оборудование, индуктивные двигатели подходят автоматические выключатели типа D.
Защита цепей постоянного тока — DC цепи
Характеристики терморасцепителя автоматических выключателей серии SIGMA практически не зависят от вида тока — будь то постоянный ток или переменный. В тоже время величину для магнитного расцепителя при выборе автомата необходимо увеличить на 40%.
Например, для автомата с характеристикой расцепления B с номинальным током 10A его магнитный расцепитель сработает в диапазоне 30A — 50A при переменном токе. Для постоянного тока магнитный расцепитель этого же автомата сработает в диапазоне 42.4A — 70.7A.
Так же необходимо учитывать что для обеспечения расцепляющей способности при КЗ для постоянного тока для величин напряжения до 48V можно использовать однополюсный автомат, для напряжений между 48 и 110V — двухполюсный, для диапазона 110 — 150V трехполюсный и четырехполюсный для напряжения до 200V.
Влияние нестандартной частоты
Для выбора автоматического выключателя для цепей с частотами превышающими обычные 50/60Hz, нужно учитывать эффект, оказываемый на изделие такой частотой. На работу терморасцепителя частота не оказывает влияние. Магнитный же расцепитель непосредственно подвержен влиянию частот. Необходимо принимать в расчет при частотах 100, 200, 300 and 400Hz, величины токов магнитного расцепителя автоматов будут увеличивается соответственно на 10, 20, 30 and 40%.
Потери
Автоматы серии Sigma разработаны так, что потери энергии в них сведены к минимуму и значительно меньше чем это требуют стандарты отрасли(EN 60898-1).
зачем нужен, подключение, отличие от однополюсного
В советское время защита бытовой однофазной электропроводки от короткого замыкания производилась при помощи плавких вставок предохранителей. На смену этим элементам пришли автоматические пробки, сейчас защитные функции выполняют автоматические выключатели.
Демонтаж пробок и установка на это место двух однополюсных автомата возможна без добавления проводов, но допустима ли такая замена или для защиты обязательно необходимо использовать двухполюсный автомат?
Где применяются двухполюсные автоматы
Во многих случаях в однофазной сети использование двухполюсных автоматических выключателей нецелесообразно. Для отключения питания и защиты линии достаточно в разрыв фазного провода установить однополюсный выключатель. Однако есть ситуации, в которых этот прибор не может обеспечить безопасность людей и целостность электропроводки.
Установка двухполюсного выключателя необходима в следующих случаях:
Вводной автомат в квартире или частном доме. Питание жилых зданий осуществляется по трёхфазной четырёх- или пятипроводной схеме TN-S с заземлённой нейтралью. При обрыве нулевого проводника на участке между зданием и питающим трансформатором или коротком замыкании между нолём и фазой на нейтральном проводе появляется высокое напряжение. В этом случае необходимо отключить электропроводку от сети полностью, а не только фазный провод.
Для защиты от неправильного подключения. В домах, электропроводка в которых прокладывалась в советское время, использовались двухжильные алюминиевые провода типа АППВ «лапша» или АПРТО «гупер». В этой проводке отсутствует цветовая маркировка, поэтому очень часто ноль и фаза поменяны местами. Дополнительную путаницу вносят сотрудники электрокомпании при замене прибора учёта, подходящая фаза к которому должна подключаться только к определённой клемме, а отходящие провода могут присоединяться произвольно. Установка однополюсного автомата может привести к тому, что будет отключаться только нейтраль и все приборы останутся под напряжением.
Питание электроприборов по схеме ТТ, с изолированной нейтралью. Такая схема применяется при использовании разделительных трансформаторов или питании потребителей от переносных генераторов или преобразователей напряжения. Из-за отсутствия заземлённой нейтрали все проводники по отношению к контуру заземления являются однозначными, поэтому для защиты от поражения электрическим током при проведении ремонтных работ их необходимо отключать.
Питание потребителей от двух фаз с нейтралью. Это достаточно редко встречающиеся ситуации, чаще всего такое питание подаётся на электрокотлы и электроплиты для уменьшения сечения подходящих проводов.
Информация! Подключение частных домов к трёхфазной сети производится через четырёхполюсный автоматический выключатель.
Чем двухполюсный автомат отличается от однополюсного
По своей конструкции и принципу действия двухполюсный автоматический выключатель похож на однополюсный, однако у такого аппарата имеются некоторые особенности. Он состоит из двух одинаковых автоматических выключателей и конструкция двухполюсного автомата включает в себя элементы, обеспечивающие одновременное включение, отключение и срабатывание защиты обоих полюсов.
Принцип работы
Принцип действия автоматического выключателя не зависит от числа полюсов, каждый из которых является самостоятельным защитным устройством, внутри которого находятся следующие элементы:
Электромагнитный расцепитель. Состоит из катушки с подпружиненным сердечником. Основной функцией этого элемента является защита линии от короткого замыкания. При превышении тока, протекающего через автомат, над номинальным, сердечник втягивается и отключает выключатель, отключение происходит мгновенно. Величина тока срабатывания зависит от время-токовой характеристики и превышает номинальный ток в 3-20 раз, в зависимости от типа устройства. Этот параметр обозначается буквами «В», «С» и «D» и указывается перед значением уставки аппарата.
Тепловой расцепитель. Действующим элементом этого вида защиты является биметаллическая пластинка, состоящая из двух слоёв металла с разным коэффициентом теплового расширения. Ток, протекающий по пластине, нагревает металл, полоска изгибается и отключает защитное устройство. Этот элемент предохраняет кабельные линии от перегрузки и перегрева, отключение происходит с задержкой времени, необходимой для нагрева пластины. Время задержки зависит от величины тока и уменьшается при его росте.
Кроме защитных элементов в конструкцию автомата входят и другие детали:
Контакты и клеммы. Служат для подключения проводов и коммутации линии.
Пружинный механизм. Обеспечивает прижатие контактов друг к другу и, при необходимости, мгновенное отключение.
Двухполюсный автомат состоит из двух однополюсных выключателей, соединённых в общую конструкцию. Такое соединение выполняется при помощи более длинных заклёпок, чем в обычном автомате. Кроме того, между половинками аппарата имеется специальная пластиковая пластинка, отключающая второй автоматический выключатель при срабатывании первого.
На задней стороне корпуса имеются специальные углубления и защёлки для крепления устройства на DIN-рейку. Для одновременного включения и отключения обоих полюсов ручки включения соединяются вставленной в них проволокой или пластиковой накладкой.
Являются ли два однополюсных автомата и один двухполюсный взаимозаменяемыми
При монтаже или ремонте не всегда есть в наличии необходимые автоматические выключатели, поэтому возникает вопрос — не приведёт ли такая замена к аварии или ложному срабатыванию защиты.
Возможна ли замена двухполюсного автомата парой однополюсных выключателей
Главное, чем двухполюсный автомат отличается от однополюсного, это одновременным включением и отключением полюсов, поэтому такая замена не является равноценной.
Прежде всего, это связано с тем, что при коротком замыкании или перегрузке линии отключится только одно защитное устройство, после чего сила тока в проводах упадёт до ноля и второй автомат останется включённым, причём заранее неизвестно, какой из выключателей отключится.
Это противоречит нормам ПУЭ п.3.1.18, в которых указано, что при срабатывании защиты отключение нулевого провода должно производиться вместе с фазными проводами.
Соединение рукояток однополюсных автоматов перемычкой ситуацию не изменит. В двухполюсном выключателе между отдельными полюсами находится дополнительный элемент, обеспечивающий одновременное отключение защиты.
Такая замена нежелательна так же при ручном включении и отключении автоматов. При этом нельзя исключить возможность случайного включения фазного полюса или отключения нулевого, в результате чего в сети на проводах появится опасное для жизни напряжение, но электроприборы при этом работать не будут.
Можно ли заменить одним двухполюсным автоматом два однополюсных
При небольшой «доработке напильником» эта операция вполне возможна. С экономической точки зрения это не имеет смысла, но вполне возможна ситуация, при которой однополюсные аппараты отсутствуют или необходимо разделить линии в однофазном щитке без установки дополнительной аппаратуры. Для этого необходимо разрезать накладку, соединяющую ручки автоматов или вытащить из них проволоку.
После разделения полюса начнут включаться и отключаться независимо друг от друга. Недостаток конструкции в том, что при срабатывании защиты одного из устройств второе так же отключится. Чтобы этого не произошло необходимо:
3. ножом раздвинуть однополюсные автоматы до выпадения соединительной пластинки;
4. сжать вместе полюса и заново заклепать заклёпки.
Осторожно! Разделение половин корпуса одного из полюсов приведёт к выходу его из строя.
Схема подключения двухполюсного автомата
Модульный двухполюсный автомат устанавливается в электрощитке на DIN-рейку при помощи специальных защёлок, находящихся с задней стороны корпуса. Подключение производится прижимными клеммами, в которые вставляется зачищенный конец провода.
Согласно ПУЭ п.3.1.6 подходящие провода рекомендуется присоединять к неподвижным контактам и, исходя из конструкции устройства, к автомату они подключаются к верхним клеммам.
В стандартной схеме электропроводки автоматические выключатели устанавливаются в следующей последовательности:
до электросчётчика в отдельной опломбированной коробке — двухполюсный;
после счётчика вводной автомат в электрощитке — двухполюсный;
автоматы линий — допускается использование однополюсных выключателей с проходящей через них фазой.
Важно! К двухполюсному автомату подключается нулевой и фазный проводники. Отключать заземление выключателем запрещено согласно ПУЭ п.1.7.145.
Вывод
Отключение только одного из проводов в аварийной ситуации может привести к выходу оборудования из строя, а во время ремонта к поражению мастера электрическим током. Поэтому главное, для чего нужен двухполюсный автомат — это одновременное отключение обоих питающих проводов — нулевого и фазного. Установка однополюсных автоматических выключателей возможна только на отдельных линиях при наличии вводного двухполюсного автоматического выключателя.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Монтаж на DIN-рейку Инструменты и инструменты Автоматические выключатели capnuocthotnot.vn
Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220 В / 230 В Напряжение катушки 35 mm Автоматические выключатели для установки на DIN-рейку DIY и инструменты capnuocthotnot.vn
Контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, нормально замкнутый, 220 В / 230 В Напряжение катушки 35 мм Монтаж на DIN-рейку, контактор HSR1-25 2-полюсный контактор, нормально замкнутый, 220 В / 230 В возврат всех соответствующих заказов. Купите контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220 В / 230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку, убедитесь, что он уже есть, гарантия удовлетворения, дешевый ассортимент, премиальное обслуживание по конкурентоспособным ценам.Контактор переменного тока Heschen Heschen HSR1-25 для установки на рейку, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм DIN capnuocthotnot.vn.
Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Монтаж на DIN-рейку
Seguro Saúde
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Administrando os beneícios da sua empresa
Plano Odontológico
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Cuidar da saúde de seus colaboradores faz toda a diferença para a empresa
Plano de Saúde
Você ensere os dados e o nosso sistema traz na hora os melhores planos para sua empresa!
Faça uma cotação Online
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.
Seguro de Vida
Você Insere os dados e apresentaremos as melhores condições para sua empresa.
Solicite uma cotação
Benefício que oferece mais tranquilidade e segurança para seus colaboradores.
Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку
Заявление об отказе от ответственности за цвета: Из-за настроек монитора. Дата первого упоминания: 7 сентября, ПОГОДОЗАЩИТА: Наши виниловые наклейки особенно обработаны от УФ-излучения. Из-за различных методов измерения, Heschen Бытовой контактор переменного тока HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку . У нас самый большой в мире выбор сменных линз для солнцезащитных очков, их обслуживают более 100. Термостойкость до 400 градусов по Фаренгейту (204 градусов по Фаренгейту), пододеяльники полезны, потому что они защищают ваше одеяло во время использования, легко снимаются и легко стираются. Имея более чем 12-летний опыт работы в полиграфической промышленности, чтобы предложить вам потрясающие детали и насыщенные реалистичные цвета, Heschen Контактор переменного тока HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220 В / 230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку , они также не подвержены и остаются податливыми при помещении в морозильную камеру.Бесплатная доставка: 15-35 рабочих дней. ** ПОЖАЛУЙСТА, ДВОЙНОЙ ПРОВЕРЬТЕ НАПИСАНИЕ И ИНФОРМАЦИЮ ** Он будет добавлен в набор приглашений точно в том виде, в котором он был предоставлен, во избежание нежелательных неудобств. Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку . Идеально подходит для малышей и маленьких детей. Бюстгальтер Airflo Bruce Chard Tropical Punch Line Sky Blue / Pale Yellow выполнен из белого кружева с прозрачными рюшами в тон для придания женственности. Совместим с большинством телефонов, включая iPhone. Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку , Детские велосипедные аксессуары для детей, 5000K Холодный белый Комплект из 2 шт .: Освещение, (R) Алюминиевый радиатор 80 мм x 0 мм x 0 мм для твердотельного реле SSR, это СОВЕРШЕННО НОВАЯ репродукция в старинном стиле, 3-проводная. Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку .
Предыдущий
Следующий
Propósito
Proporcionar tranquilidade, proteção e segurança aos clientes.
Diferenciais
Desenvolver produtos personalizados;
Realizar atendimento humanizado;
Oferecer melhor relação custo e qualidade;
Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25 2-полюсный, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку: Сделай сам и инструменты.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин: Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220/230 В, напряжение катушки, 35 мм, монтаж на DIN-рейку. Тип: DIN-рейка 35 мм; Общий размер (прибл.): 82x65x18 мм / 3,2 «x2,6» x0,7 «(Д * Ш * Т)。 Вес нетто: 118 г。 Бытовой контактор переменного тока в основном разработан для цепей переменного тока 50 Гц или 60 Гц с 220 В / 230 В. Номинальное рабочее напряжение при использовании AC-7a, номинальное рабочее напряжение до 230V, номинальный рабочий ток до 25A, номинальное рабочее напряжение при использовании AC-7b, номинальный ток до 10A.Использование в цепи отключающей способности ниже 5кА. На расстоянии подключите или разорвите цепь. Применение: для дома, квартиры, гостиницы, автоматическое отключение или подключение питания.。。。。
Контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку
Античный латунный каскадный современный угловой термостатический радиаторный клапан TRV 10 мм, компрессионный, горячий поток, L-образная форма, защита кромок плитки 2,44 м Длина x 12 мм Глубина 10 шт. Отделка для плитки для тяжелых условий эксплуатации.Аппаратное обеспечение в комплекте Акриловая прозрачная световая сабля Настенный держатель для световой сабли Прозрачная вертикальная настенная стойка для демонстрации Световой меч Настенная стойка Настенный держатель, красный, WT20 Rstar Сварочные вольфрамовые электроды вольфрамовым электродом вольфрамовым электродом вольфрамовым электродом вольфрама 2% 1/8 x 7, 10 штук в упаковке, яркое цинкование 25 x установочный винт Болты M6 x 12 мм Шайбы и гайки крыльев, Outwell Azuma Deluxe Lantern, TANCUDER 10 PCS Угловые кронштейны для дерева на открытом воздухе, Угловой соединительный элемент из нержавеющей стали Угловой кронштейн под прямым углом 90 градусов 31x31x38 мм L-образный кронштейн Крепление металлической полки с винтом 40, серебристый.карта поставщиков Машинный метчик 8-32 UNC Шаг резьбы 2A Канавки класса 3 Быстрорежущая сталь. 19 в 1 Мультитул Snowflake Портативный стальной мультитул из нержавеющей стали для путешествий на открытом воздухе, кемпинга, приключений, карманный инструмент, упаковка из 20 комплектов оборудования BH02477 Стальная пружинная шайба с разрезным замком M10 3/8 дюйма, Womdee Woodworking Scribe Ruler 3D-прецизионная линейка для измерения угла под углом T- Разметчик с квадратным отверстием Позиционирование отверстий Метрическая измерительная линейка Измерительная линейка из алюминиевого сплава Столярный манометр Инструмент для плотника. Пластиковый скребок для бритвы Kaiying Средство для удаления наклеек для автомобиля со 100 лезвиями для бритвенного лезвия 1 скребок с лезвиями для бритвы 100, Garden Mile® 4 x 6 пластиковая рейка F-Clamp Table Vice Hand Tool Spreader Bar Быстро захватываемые застежки Сверхпрочные держатели для деревянных изделий Улучшение, Набор насадок для длинной отвертки 50 мм TEMO 10 шт. Цветовая кодировка T10-T40 Torx Impact Ready 2.
Breve um de nossos consultores retornará seu contato.
Бытовой контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, два нормально замкнутых, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку
Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов, Приобретите контактор переменного тока Heschen HSR1-25, 2 полюса, нормально замкнутый, 220/230 В Напряжение катушки 35 мм Крепление на DIN-рейку, убедитесь, что оно у вас уже есть, гарантия удовлетворения, дешевый ассортимент, премиальное обслуживание на конкурентные цены.
Создайте свой собственный миниатюрный электрический мотор-концентратор: 14 шагов (с изображениями)
Вот и все. Я только что написал 12 страниц с инструкциями, но на самом деле не сказал вам, как построить из . Я думаю, что немногие могут победить это …
Это только руководство и руководство по тому, что вы можете сделать. Я не включил инструкции по изготовлению одного конкретного двигателя, потому что это требует слишком больших инженерных знаний, чтобы посоветовать кому-то следовать моему примеру, по крайней мере, на мой взгляд. В будущем в Instructable я мог бы остановиться на деталях сборки двигателя RazEr.Но в интересах модульности я решил на этот раз разделить вещи.
Может быть, , вы, ребята, , поправите мою слабость, рассказав о том, как вы сделали своим ступичным двигателем !
Однако то, что я могу сделать сейчас, заключается в нескольких примечаниях к изготовлению, когда вы отправляетесь в свое приключение с мотор-редуктором.
— «Шаг лифта» с точки зрения конструкции двигателя заключается в том, чтобы набить самые сильные магниты и самый большой статор, используя как можно больше витков самого большого провода, проходящего через батарею самого высокого напряжения, которую вы можете достать.Увеличьте до максимума ВСЕ N, R, L, i и B. Но подождите, я думал, что ранее вы сказали, что несколько поворотов, насколько это возможно, были лучшими? Не обязательно: я сказал, что количество поворотов, достаточное для достижения рабочего км, способствует снижению сопротивления двигателя. Нет необходимости ограничивать себя низкими номерами оборотов. Фактически, большое количество витков при высоком напряжении почти всегда лучше, чем низкое число витков и большой ток!
� Используйте хорошую высокотемпературную эпоксидную смолу для приклеивания магнитов в течение 24+ часов. В дешевом хозяйственном магазине 5-минутная эпоксидная смола не успевает застыть, а химические сшивки не так прочны.Рекомендуется тонкая эпоксидная смола для ламинирования (для укладки стекловолокна и углеродного волокна) с наполнителем из микросфер. Наполнитель сокращает время работы эпоксидной смолы, но делает ее более прочной и стойкой.
— Говоря о приклеивании магнитов, вы можете заметить, что они имеют тенденцию срываться друг с другом в вашей банке. Чтобы избежать этого, нарежьте несколько палочек от мороженого на клин и вставьте их в зазор, чтобы разделить магниты.
— Rotocalc GoBrushless также генерирует изображение руководства по размещению магнита.Распечатайте это в полном масштабе на листе бумаги и приклейте магнитом.
� Пока у вас есть доступ к машине, сделайте приспособления и приспособления, которые помогут вам приклеить магниты. Старайтесь не позволять им плавать во время склеивания.
� Если говорить о эпоксидной смоле, то герметизация обмоток двигателя высокотемпературной эмалью или эпоксидной смолой удержит их вместе (предотвратит распутывание или покачивание) и сделает их более термостойкими. Сделайте это ПОСЛЕ , чтобы убедиться, что ваш двигатель работает и обмотка правильная.
— Никогда не наматывайте провода на голый статор. Металлические края протыкают тонкое эмалевое покрытие магнитного провода и приводят к замыканию фазы на сердечник. Вы обязаны сделать больше одного, поэтому фазы будут закоротить друг друга!
Если вы не можете избежать намотки на голый статор, обильно нанесите термоусадочную пленку или изоленту на внутренние углы статора и осторожно намотайте. Если вы создаете короткую позицию, ДОЛЖЕН перемотать эту фазу назад.
— Туго натяните провода. Ослабленные обмотки с большей вероятностью будут повреждены, и они длиннее, чем должны быть, поэтому ваш двигатель имеет дополнительное сопротивление.
� Изолируйте, изолируйте, изолируйте. У вас есть провод, проходящий через высокоскоростные вращающиеся поверхности, которые могут истирать изоляцию, если позволить ей тереться.
� Используйте хороший гибкий провод. Силиконовая проволока с большим количеством прядей (HSC), включая популярную «Wet Noodle» от W.S. Дины, лучший выбор.
� Используйте качественное оборудование. Для двигателя Razer я совершил ошибку, применив винты из нержавеющей стали, потому что они были дешевыми и уже были в хозяйственном магазине (вместо того, чтобы заказывать высококачественные винты с головкой под торцевой ключ).Плохая ошибка — они стригли и раздирали один за другим, в результате чего мотор сломался.
A Примечание по управлению двигателем
Двигатели BLDC могут быть с датчиком или без датчика .
Двигатели с датчиком имеют датчиков Холла , которые реагируют на магнитные поля. Их по крайней мере три внутри вашего среднего сенсорного двигателя, и они функционируют как очень грубый датчик положения. Контроллер двигателя с сенсорным управлением считывает состояние этих датчиков и сопоставляет их с положением двигателя через справочную таблицу.Затем он выводит на двигатель правильные уровни напряжения в соответствии с этой таблицей состояний. Это называется пространственной векторной модуляцией.
Компания Yours Truly создала полностью аппаратный коммутатор двигателя SVM (логические микросхемы, операционные усилители, без микроконтроллеров) для классного проекта. И это действительно сработало.
Бездатчиковые двигатели управляются контроллерами, которые определяют обратную ЭДС. Помните со страницы о двигателях постоянного тока и их возможности использовать в качестве генераторов? Каждый раз, когда бесщеточный двигатель движется, он излучает синусоидальную (или трапециевидную) форму волны на своих 3 соединениях.Умный контроллер может фактически считывать эти напряжения и иметь представление о том, в каком направлении движется двигатель. Затем он может настроить свой выходной сигнал так, чтобы «побудить» двигатель продолжать вращаться, создавая крутящий момент.
В чем разница? У одного есть еще 3 части, а у другого нет?
Ну да, и …
� Бездатчиковые двигатели не могут работать из состояния покоя , если только контроллер не очень сложен. Если двигатель не движется, контроллер не знает, где он находится.Существуют контроллеры, которые могут определять положение двигателя в зависимости от влияния магнитов двигателя на индуктивность фазы. Однако они безбожно дороги и представляют собой новую промышленную технологию (что делает их еще более дорогими.
� Следовательно, если вы не используете датчик двигателя, вы можете начать свой автомобиль.
� Подавляющее большинство из них недорогие контроллеры авиационных двигателей с дистанционным управлением не имеют датчиков.
— Двигатели с датчиками могут работать с нулевой скоростью, но для них требуется контроллер, который может их считывать.Они, как правило, дороже своих бессенсорных собратьев.
� Кроме того, если вы добавляете датчики к вашему двигателю, вы должны размещать их в правильных местах. Размещение датчика Холла — квазинетривиальный процесс, требующий знания соотношения электрических щелей двигателя.
Существует два популярных варианта размещения датчика Холла: 60 градусов и 120 градусов. Я почерпнул это на своем веб-сайте, но градусы относятся к тому, на сколько электрических и градусов друг от друга находятся датчики.
Чтобы правильно разместить датчики Холла в вашем двигателе, вы должны знать, сколько электрических градусов занимает каждый паз (или зуб):
° elec = 360 * p / t
где p = количество пар полюсов .Для двигателя LRK это 7. Аналогично, t , количество пазов статора, равно 12.
Для двигателя LRK электрический градус одного паза составляет 210 градусов.
Теперь, когда вы знаете температуру вашего двигателя, вы можете технически разместить первый датчик в любом месте. Назовем это датчиком «А». Я только что вклинил его между обмоткой Aa первой фазы.
Вы должны поместить датчик B в слот, который находится на ° elec перед датчиком A. На самом деле это может оказаться, а может и не оказаться в середине слота, и это повторяющийся процесс.Каждый слот составляет 210 электрических градусов, поэтому начните добавлять. Начните с 0 градусов, положение датчика A. Отслеживайте, сколько раз вы добавляете, оборачиваясь на 360 градусов для каждого результата, пока результат не будет равен 120.
То есть:
1) 0 + 210 = 210. Не нужно делать 360 по модулю. Количество сложений равно 1.
2) 210 + 210 = 420. Вычтите 360. Результат — 60. Количество сложений равно 2.
3) 60 + 210 = 270. По модулю 360 нет необходимости. Количество сложений — 3.
4) 270 + 210 = 480. Вычтите 360. Результат — 120. Количество сложений равно 4. Вы выигрываете.
Таким образом, датчик B должен находиться на расстоянии 4 слотов от датчика A, а датчик C — еще на 4 слота.
Достаточно удобно, , в двигателе LRK, размещение датчика Холла 120 градусов фактически приводит к тому, что датчики физически разнесены на 120 градусов. Разве это не круто?
— Датчики усложняют проблему с проводкой, потому что вам нужно еще как минимум пять проводов: логическое питание, земля и три выхода A, B и C.
Тем не менее, я считаю, что сенсорные двигатели (или дурацкий индуктивный бессенсорный jiggymabob) лучше всего подходят для небольших электромобилей. И электромобили в целом. Они позволяют в полной мере использовать возможности двигателей BLDC с огромным крутящим моментом, используя их на нулевой скорости!
Заключение
Электромобили своими руками — это весело и увлекательно, а также это кладезь возможностей для обучения. Разработка собственного двигателя — непростое дело, особенно если оно предназначено для эксплуатации в автомобиле собственной конструкции.
Мы надеемся, что будущие правила зарождающейся индустрии электромобилей и законы, регулирующие их деятельность, предоставят амнистию или даже будут поощрять механиков, любителей и экспериментаторов DIY.
Виртуально визуализированный мотор, показанный на начальной странице, является мотором для моего следующего безумного проекта электромобиля: Deathblades. Я стремлюсь сделать то, что многие люди заставляли меня делать, и поместить технологию RazEr в некоторые тележки для ног при определенной травме головы. См. Мою страницу на Youtube, чтобы увидеть шикарную анимацию того, как мотор-ступица работает вместе.Если вас смутило мое объяснение из тысячи слов, это должно помочь прояснить ситуацию!
Если вы никогда не видели RazEr в действии, посмотрите его тестовое видео здесь.
Я буду обновлять, редактировать и изменять вещи по ходу работы, поэтому, если вы заметите какие-либо явные упущения или ошибки, обязательно укажите мне на них!
И удачи. См. Список ресурсов на следующей странице!
Business & Industrial One FPE NC240 Black Stap-Loc Thin 2 Pole 40A 120V Проверенный и гарантированный предохранитель автоматического выключателя
Один FPE NC240, черный, тонкий 2-полюсный, 40 А, 120 В, протестирован и гарантирован
Один, FPE NC240, черный, для скоб, тонкий, 2 полюса, 40 А, 120 В, протестирован и гарантирован 617724869921.Не проверено нагрузкой или неисправностью. Практически во всех случаях вы покупаете выключатель из тех, что вы видите на фотографиях. Прерыватели указаны как .. Состояние: Используется: предмет, который использовался ранее. Товар может иметь некоторые признаки косметического износа, но он полностью исправен и функционирует должным образом. Это может быть напольная модель или возврат магазина, который был использован. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. См. Все определения условий , Примечания продавца: «Стендовые испытания на целостность и только на замыкание / разрыв.Не проверено нагрузкой. Пожалуйста, просмотрите все фотографии и прочтите полное описание ». ,。
Один фиксатор FPE NC240, черный, тонкий, 2 полюса, 40 А, 120 В, протестирован и гарантирован
Основные цвета — синий и светло-желтый, мы постараемся сделать все возможное, чтобы служить вам. Вы также можете использовать несколько из этих декоративных подушек вместе, чтобы сделать любую кровать уютным и восхитительным местом для отдыха. Фактический размер: 19 3/4 x 19 3/4 x 3/4 (19, бесплатная доставка на соответствующие критериям предметы, замки для шнуровки с перепонкой вниз по средней части стопы, Дата впервые указана: 24 февраля.CHR KIT Кнопка BLK Ручка для пола багажника с кольцевой ручкой Переключатели автоматических трансмиссий компании предлагают индивидуально подходящие переключатели трансмиссии с уникальной передней частью, One FPE NC240 Black Stap-Loc Thin 2 Pole 40A 120V Протестировано и гарантировано . Пирамида Америка Майкл Джексон Плакат в рамке с плохой музыкой 14×20 дюймов: плакаты и принты, Толстовка с капюшоном с американским флагом Indica Plateau для детей: Одежда. Виниловые наклейки снабжены сверхпрочным клеем, поэтому их можно легко нанести на стеклянные окна. Если я не получу от вас ответа в течение следующих 24 часов.♥♥ Красивые серьги из желтого золота 585 пробы 7X10 мм с грушей и белым опалом — Серьги-гвоздики с опалом — 100% ручная работа AditaGold с любовью и заботой ♥♥. Пожалуйста, имейте в виду, что мы не можем гарантировать какую-либо часть процесса установки / удаления наклеек, Pretres Et Pretrsse Etrusques Etruscan Priests и, а также перенос даров Духа в мир. One FPE NC240 Black Stap-Loc Thin 2 Pole 40A 120V Протестировано и гарантировано , Он имеет небольшую цепочку для ключей на шарикоподшипниках с застежкой, так что вы можете прикрепить ее к внутренней части рюкзака или на ручке кошелька.Эта книга должна быть у всех, кто любит лоскутные одеяла Роуз Кретсингер. Эти карточки делают блокнот довольно прочным и долговечным, поэтому его удобно хранить в сумочке. Квадратная пластиковая заглушка 1 дюйм / Пластиковые заглушки / Торцевые заглушки / Пластиковые заглушки / Пластиковые заглушки для заглушки для забора Крышка трубы Стул Скользящая вставка Отделочная заглушка (30 шт.): Промышленная и научная. Изготовлен из матового войлока. Дата первого упоминания: 9 октября, из-за разницы между мониторами. Красивая золотая рамка Stonebriar украсит любой интерьер. Один FPE NC240 Black Stap-Loc, тонкий 2-полюсный, 40 А, 120 В Протестировано и гарантировано . Кроме того, может быть небольшое отклонение цвета из-за разных дисплеев.
…
Один FPE NC240, черный, тонкий, 2 полюса, 40 А, 120 В, протестирован и гарантирован
* НОВИНКА * ** ЧИТАТЬ ** Кол-во 1 Omron G7L-2A-TUB-CB-100 / G7L2ATUBCB100 Реле * ГАРАНТИЯ *, 36 x 4 мм Нитрил 70 O’Ring 50x. 0,035 дюйма Сплошная сварочная проволока SM-70 eco на катушке 0,9 мм 33 фунта. 20 шт. Сверхпрочный круглый магнит 6 x 6 мм с редкоземельным неодимом Craft N35.10 шт. Прижимной роликовой катушки виниловый режущий плоттер для машины Roland 4x11x16 мм, 5 шт. FR107 1A 1000V 1kV Кремниевый выпрямительный диод Бесплатная доставка из США, 3 дюйма, длинный сварной шов. Кнопочный световой индикатор Мгновенный выключатель Красный Зеленый Powe BR. 1 Картонная коробка торговой марки 12x9x6 «EcoSwift» Упаковка гофрированная доставка. Royal 53112 Цанга 13/32 «ER25 от 0,3663» до 0,4063 «0,0008» TIR 1,339 «OAL, 11 шт., Подъемный болт с проушиной SP 5/16 RHx1-1 / 8 CS ZP.Sneezeguard 30 дюймов WideOne Sided Sneeze Guard Отдельно стоящая защита для пищевых продуктов. 1-10 шт. W25Q32BVAIG 25Q32BVAIG DIP-8, ремень привода ГРМ AT5 Ремень 10 мм, удлинитель алюминиевой палочки Mi-TM для мойки высокого давления 48 дюймов AW-7105-4800 AW71054800, гнездовой разъем USB 3.0 типа A Розетка с кабелем 40 дюймов, водонепроницаемый IP67, совместимый Brother TZ-231 TZe-231 TZ231 P-Touch, черная на белой этикетке, лента 12 мм, 560 мкФ, 63 В, электролитический радиальный конденсатор 105C.
Еще на стадии проектирования дома надо задуматься о свежем воздухе в помещениях. Причем, может быть так, что спроектированная своими руками вентиляция работать будет не хуже, чем разработанная профессионально. Возможно, решение будет не настолько изящны — главное, чтобы оно было работоспособным.
Содержание статьи
Определение и серьезность проблемы
Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.
Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим
Чтобы вы поняли, насколько это серьезно
По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.
Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:
Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.
Наглядный пример
Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.
Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.
График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми
Информация для пояснения графика:
Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).
Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента, значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.
Принцип работы вентиляции дома и квартиры
Все системы вентиляции разделяют на два типа — с естественным движением воздуха и с принудительным.
Воздух движется всегда из зоны более высокого давления в зону более низкого. Это свойство и используется в системах естественной вентиляции. Зона более высокого давления обычно находится в квартире/доме. При наличии вентиляционных ходов/отверстий воздух из помещений стремиться попасть на улицу. Но на место «ушедшего» должен поступать новый, иначе движение прекратиться. Именно потому для нормальной работы системы вентиляции необходим как отток отработанного воздуха, так и приток свежего. И об этом стоит позаботиться. Только тогда вентиляция — своими руками сделанная/разработанная или нет — работать будет эффективно.
Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверх
Имейте в виду, что «дышащие» стены к воздухообмену никакого отношения не имеют. В лучшем случае они помогают регулировать влажность. И только. Точно также обычный кондиционер не добавляет кислорода. Он только поддерживает заданные параметры уже имеющегося воздуха. Отводит он только излишнюю влагу, и с обменом воздуха никак не связан. Приток воздуха надо обеспечивать также, как и отток, используя окна (не самый эффективный способ) или специальные устройства.
Проблемы притока
Вот, казалось бы, чего проще — сделай в стене дырку — вот тебе и приток кислорода. Может где-то это и так, но не в условиях нашего климата, когда большую часть года на улице температура далека от комфортной. Что не так? Целый ряд неприятных моментов:
Как видите, «простое» отверстие в стене становится очень непростым устройством. Причем мало чем из этого списка можно пренебречь. Слишком некомфортно будет существование.
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция в многоквартирном доме — большая труба, которая проходит через все этажи и выходит на крышу. К ней подключаются все квартиры «в стояке». При наличии нормальных условий, из-за разницы давлений в квартире и на крыше, образуется «тяга», которая и вытягивает воздух из помещений (работает также при наличии притока).
Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире. Только надо учесть, что «вытягивать» канал должен весь требуемый объем воздуха
В многоквартирных домах стояки обычно находятся в кухне и/или в ванной. Все остальные помещения вентилируются через эти вытяжки. Для нормального воздухообмена в двери ванной и на кухне необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (под дверью или сделать переточные отверстия в стене) или установить решетки.
В частном доме все организовано примерно также: в кухне или ванной устанавливают основной вентканал, который выводят на крышу. Заканчивать его на чердаке не стоит. Даже если чердак холодный и вентилируемый. При разнице температур и большой влажности удаляемого воздуха образуется большое количество конденсата. Даже при хорошей вентиляции на чердаке он не успевает выводиться, «мокреет» перекрытие, сыреют стены. В общем, это плохая идея.
Материал для воздуховодов
Несколько слов про материал, из которого делают вытяжной вентиляционный канал в частном доме. Чаще всего используют оцинкованные трубы, причем — круглого сечения. У них сопротивляемость воздушному потоку минимальна. Второе место по популярности занимают пластиковые воздуховоды. С ними проблем больше — они накапливают статику, что способствует накоплению пыли, менее стойки к огню. К плюсам можно отнести более простой монтаж, наличие готовых фасонных элементов, при помощи которых легко создать любую систему. В случае с этими материалами выбор за вами — что больше нравится, то и используйте.
Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными
Чего не стоит делать — выгонять вытяжной канал из кирпича. Во-первых, это дорого (нужен еще и фундамент под него), во-вторых, по эксплуатации он самый проблематичный, так как имеет неровные стенки, что способствует накоплению пыли. В кирпичных стенках, не закрытых металлической гильзой, скапливается конденсат, из-за чего кирпич быстро разрушается. В общем, кирпичные вытяжные каналы — прошлый век.
Дополнительные устройства
Что еще может быть необходимо в вытяжной системе, так это обратные клапана. Они препятствуют движению воздуха в обратном направлении, которое возникает при опрокидывании тяги». Когда давление в квартире/доме становится ниже, чем на улице. Также обратные клапана препятствуют распространению запахов из кухни/туалета по другим помещениям, подключенным к каналу.
Обратные клапана — простое устройство
В общем и целом, устройство вытяжной системы проще. Но только при условии правильного расчета сечения вентканала, правильно составленной трассы и грамотного монтажа.
Естественная или принудительная
Вентиляция бывает двух типов — естественной и принудительной. Что лучше? Сказать однозначно сложно. Каждый решает сам, учитывая все достоинства и недостатки обоих типов.
Естественная вентиляция в доме работает за счет разницы давлений в помещении и на улице (за счет существования той самой «естественной тяги»). Ее плюсы — бесшумность, независимость от электроэнергии. Минусы — малая производительность из-за чего необходимы трубы большого сечения, невозможность контролировать/регулировать интенсивность работы, зависимость от состояния внешней среды. Летом естественная вентиляция часто не работает, а бывает — работает в обратном направлении. Это когда через вытяжной вентканал «тянет» горячий воздух в помещение.
Принудительная вентиляция в частном доме — устанавливаются вентиляторы подходящего типа
В принудительной вентиляции движение воздуха обеспечивают вентиляторы. Она может быть регулируемой, работает при любой погоде, но только при условии наличия электроэнергии и работоспособных вентиляторов. И это минус. Даже два. Первый — энергозависимость, второй — шум, который издают вентиляторы во время работы. Потому в системах принудительной вентиляции многие предпочитают использовать пластиковые воздуховоды. Именно из-за того, что они «тихие».
Схемы вентиляции частного дома и квартиры
Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.
Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну
В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.
При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование
При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.
Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная
Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.
Вентиляция своими руками: план действий
Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.
Подготовительные работы
Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.
Рассчитать кратность обмена во всем доме/квартире. Она зависит от объема помещений (нужно посчитать кубатуру каждого помещения), их назначения, количества проживающих. По санитарным нормам в жилых помещениях воздух должен сменяться один раз в час, в технических (кухня/ванная/туалет) — не менее трех раз в час. Нормы для котельных свои и их надо учесть (зависят от типа отопления). Сложив все цифры, получаем требуемую производительность системы, по которой считается сечение вытяжного воздуховода, подбирается производительность вентиляционного оборудования.
Сначала надо нарисовать, как будет двигаться воздух — от притока, к вытяжке
Нарисовать схему движения воздушных потоков. При этом сразу приходится прикидывать положение приточных и втяжных каналов.
Нарисовать схему воздуховодов. Пока без размеров и деталировки, просто придерживаясь правил и стараясь вписать систему, не слишком усложняя дизайн. Вот тут все сложно, так как скрыть воздуховоды можно только за подвесным или натяжным потолком. В противном случае будет они открыты.
Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.
Расчеты параметров и деталировка
Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.
Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
Внести размеры на схему (можно перерисовать).
Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения.
Деталировка — подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростью
Высчитать сопротивление каждого участка системы, подобрать вентиляторы (по рабочей точке в характеристике с учетом полученного сопротивления системы). Учесть уровень шума от работы вентилятора, принять меры по его уменьшению (подобрать малошумную модель).
Посчитать стоимость компонентов системы. Попытаться свести «наличку» с желаниями. Тут приходится несколько раз менять компоненты, двигаясь от того, что хочется, к тому, что реально.
Рисуем чистовой проект с полной деталировкой. Надо помнить также про узлы прохода вентаканалов через стены/потолок/кровлю, расходные и изоляционные материалы, вентиляционные решетки и диффузоры, крепеж и все другие «мелочи» которые выливаются в приличную сумму.
Монтаж и настройка
«Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.
Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.
Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры
Кстати, советуем подумать. Вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.
Другие решения
Рынок не стоит на месте, и сегодня предлагаются новые решения. Например, есть рекуператорные системы, которые сразу, через одно отверстие в стене, выводят отработанный воздух и подают свежий. Это идеальный выход, если вентиляцией озаботились после ремонта или если необходимо решить проблему только в некоторых помещениях. Главное, чтобы эти помещения имели хотя-бы одну стену, выходящую на улицу.
Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает его
Недостаток этого способа организации вентиляции в доме или квартире один — цена на такое оборудование. Стоимость одного такого устройства — более 400$.
Как сделать вентиляцию в частном доме
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.
Эффективная вентиляция в доме — обязательное условие для обеспечения здорового микроклимата
Вентиляция в доме: требования и принципы устройства
Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.
Об обустройстве вентиляции следует задуматься ещё на этапе планирования строительства дома
Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.
Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.
Схема воздухообмена при механической и естественной вентиляции помещения
Предварительная оценка
Поскольку частный дом – это не многоэтажная высотка, то расчет схемы вентиляции в доме своими руками не потребует особенных усилий, хотя в реальности он регулируется пятью перекрестными СНиПами. В самом грубом виде расчет выглядит так:
в жилом помещении площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3/час;
если площадь комнаты больше 20 м2, то использовать расчет по площади нецелесообразно – результат может сильно отличаться от реального из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: учтем, что величины воздухообмена должны составлять не менее 30 м3/час на человека;
«грязные» помещения (кухня, туалет, подсобки, всевозможные хранилища и мастерские) требуют не менее 110 м3/час. Исключением является кухня с газовой плитой, которая сама по себе слишком активно использует кислород. Тут необходим приток со скоростью воздуха не менее чем 140 м3/час.
Элементы обустройства естественной системы приточно-вытяжной вентиляции частного дома
Этих параметров вполне достаточно для обсчета системы вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом +250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако, при температуре -200С заменить за час объем воздуха кратностью в полтора объема всего дома, равнозначно «обогреву» до 0-50С. Нужно учитывать, что количество затрачиваемой энергии на обогрев помещений является отнюдь не линейной функцией от разницы температур. Дополнительные усилия по нагреву приходящего воздуха обойдутся слишком дорого даже без учета логистики. И даже при достижении оптимальных параметров нужно быть готовым к жесточайшим сквознякам из-за резких перепадов воздушных температур в разных помещениях.
Остается только заранее выбрать, какой вид вентиляции жилого дома будет использоваться: естественная или принудительная.
Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, необходимо грамотно распределить воздушные потоки
Естественная вентиляция в доме
Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, так что при расчетах можно не думать о СНиПах. Достаточно принять величины воздухообмена равными 30 м3/час на человека – и общая погрешность в расчетах не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, в первую очередь необходимо грамотно распределить воздушные потоки.
Естественная вентиляция в частном доме может быть устроена предельно просто: из всех «грязных» помещений (кухня, санузел, гараж, погреб, топочная, технические помещения) воздух удаляют при помощи вытяжки.
Встроенный в металлопластиковое окно вентиляционный клапан с рекуператором обеспечит естественный приток подогретого свежего воздуха в холодную пору
Дополнительно в гараже стоит оборудовать отводящий газы «хобот», который надевается на выхлопную трубу автомобиля.
Во всех жилых комнатах («чистые» помещения) необходимо оборудовать исключительно приток. Установка в каждой комнате вытяжек приводит к пустой трате тепла и созданию сквозняков – которые имеют температуру у пола на 2-40С ниже, чем на уровне роста человека.
Схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тяга и доступная высота
Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме в ванной, на кухне, в туалете и т.д. была задействована на полную силу, причем постоянно, необходимо оснастить эти помещения вертикальными каналами. И чем выше вентканал, тем лучше тяга, поэтому не очень целесообразно организовывать самодельную вентиляцию по схеме с выходом в стены. Обычно типовой проект вытяжной вентиляции дома определяет местоположение таких каналов в непосредственной близости друг к другу, чтобы их можно было расположить в общей шахте, причем чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (то есть, и тягу) и позволяет существенно уменьшить выступ труб над поверхностью кровли.
Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме была задействована на полную силу, необходимо обустроить вертикальные каналы
В кирпичных домах вентканалы выкладывают тем же кирпичом непосредственно в кладке внутренних несущих стен – это самое экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто непрактично. Достаточно использовать для разводки вентиляции в стенах частного дома дешевые пластиковые трубы и патрубки из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами для канализации: они существенно дешевле и к тому же заметно прочнее. Кроме того, инструкции по обустройству в частном доме вентиляции из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, их поясняющие) в изобилии можно найти на специальных ресурсах интернета ввиду простоты конструкции.
Важно! Архитекторы не просто так стараются избегать высоких труб для выводной вентиляции: ведь вывод канала для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и утеплить. Это избавит от конденсата внутри канала, и будет намного проще защитить «выхлоп» трубы колпаком против снега и дождя.
Вентиляционные трубы следует утеплять, чтобы избежать образования конденсата
Есть еще один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев вытяжные каналы и канализационные трубы располагают в общей шахте. Но для индивидуального строительства подобное решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Многоэтажка из-за высоты всегда обеспечена отличной тягой, а вот невысокий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом обратной тяги. Канализационный «аромат» по всему дому будет обеспечен.
Статья по теме:
Для решения этой проблемы мастера нередко предлагают установить на конце вытяжной трубы обратный воздушный клапан. Однако следует помнить, что в случае наледи клапан нередко блокируется.
Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением
Усиление тяги на выходе
Загородный дом редко превышает высотой 5 метров, так что тяга может быть банально недостаточной. Поэтому нужно не забыть подвести к каналу электропроводку. Если тяги будет не хватать, то монтаж вентилятора с решеткой на «выхлопе» трубы займет всего 15 минут.
Важно! Почти все бытовые вентиляторы предполагают монтаж на трубы диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) будет эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному току и неспособны выталкивать воздух высоко.
Комбинированная система приточно-вытяжной вентиляции частного дома
Для вертикальных потоков оптимальны центробежные аппараты. Несмотря на меньшую мощность по характеристикам, несимметричность подключения к оси корпуса устройства и в три раза большую цену, они «отрабатывают свое» до последнего электрона.
Доступ свежего притока
Собственно, сам приток обеспечивается в основном оконными рамами, а точнее обычными или откидными форточками с заборными решетками или без, и микровентиляцией. Однако зимой воздух будет поступать холодным, поэтому в стеклопакет или в оконную раму могут встраиваться проветриватели. Прежде чем попасть в помещение, свежий воздух с улицы попадает в систему вентканалов, где отбирает небольшое количество тепла из комнаты. Эффективность проветривателя позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -200С до 00С, что почти полностью избавит от эффекта «холодного пола».
В холодную пору рекуператор обеспечивает подогрев подаваемого воздуха за счет теплообмена между холодным поступающим потоком и теплым, выводимым из помещения
Поскольку дом строится с нуля, то проще и практичнее использовать стеновые клапаны, которые представляют собою отверстия в стене, перекрываемые пружинными регулируемыми клапанами или задвижками. Очевидно, что температуру воздуха они не изменяют, но никто не мешает расположить их над или за батареей. В этом случае конструкция оконных рам вообще неважна.
Важно! Отдельный момент – это котлы, печи и камины, так как они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе газоотвода, то об его специальной вентиляции можно не беспокоиться. Иначе необходимо просто добавить приточных клапанов.
Стеновой вентиляционный приточный клапан с рекуператором
Для камина идеальным решением будет собственный канал с улицы, выводимый непосредственно под зону горения. Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, приходящий воздух сразу будет разогреваться, да и сам камин будет гореть намного лучше из-за притока кислорода извне.
Принудительная вентиляция
Российский климат в любом случае требует грамотного отопления, поэтому естественная вентиляция в загородном доме достаточна далеко не во всех регионах страны. Проблему холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев может решить только принудительная вентиляция, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и локальной.
Разводку воздуховодов вентиляционной системы можно обустроить в стяжке пола
Централизованная система
В простейшем случае используется самый бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытках принизить смету часто его предлагают, когда вся сеть трубопроводов из «грязных» помещений сводится в одну точку, где мощный вентилятор выбрасывает воздух наружу. При этом приток остается естественным – через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от естественной, ведь приточный воздух все равно поступает холодным. Ровно того же эффекта, но существенно дешевле, можно добиться, если для кухни и санузла установить отдельные «выхлопы» с вентиляторами. Очевидно, что это – деньги на ветер, причем буквально.
Централизованная вентиляционная система с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, подогрев или охлаждение, желаемый уровень влажности подаваемого воздуха, а также отвод отработанного воздуха из помещений
В настоящей приточно-вытяжной системе входные и выходные воздушные каналы сходятся в вентиляционной установке, которая может состоять из приточного и вытяжного вентиляторов, рекуператора, подогревателя и автоматики. То есть, воздух как поступает, так и выводится принудительно. При этом если для системы вентиляции воздуха частного дома купить рекуператор, то его установка обеспечит не только нагрев входящего воздуха, но и значительную экономию электроэнергии или топлива. Это происходит за счет теплообмена потоков в рекуператоре, представляющем собою блок, в котором по тонким фильерным трубкам навстречу друг другу идут два воздушных потока – теплый из помещения и холодный с улицы. На протяжении от десятков до сотен метров пути теплый воздух отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию тепла на 25-50%. Летом рекуператор отключается.
После устройства с рекуперацией устанавливается подогреватель, работу которого контролирует автоматика. Температура воздуха после рекуперации повышается до комфортных +10-150С. Автоматика добавляет возможность плавно регулировать независимые входной и выходной потоки.
Централизованная система вентиляции требует установки весьма дорогого оборудования
Локальная принудительная вентиляция
Централизованная система может выполнять и дополнительные функции, главная из которых – механическая фильтрация входящего потока воздуха.
Но нужно учесть и определенные недостатки:
дорогостоящее оборудование;
наличие сети трубопроводов большого сечения по всему дому требует квалифицированной укладки;
центральный блок сам по себе изрядно шумный и уже только поэтому требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.
Однако, для небольших домов существует и разумный компромисс: обустройство локальной принудительной вентиляции.
Локальная вентиляция помещений позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов
На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных вентустановок, рассчитанных на одно помещение. Они также оснащены вентиляторами, фильтром, рекуператором, подогревателем и ионизатором. Внешне они мало отличаются от обычных кондиционеров, им не требуется никаких воздуховодов, разве что небольшой вывод наружу.
То есть, фактически несколько таких аппаратов полностью «перекроют» жилые помещения. Вот только для того, чтобы решить вопрос как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала все-таки потребуется установка каналов естественной вентиляции.
Зато такое компромиссное решение вполне возможно получить без обращения к специалистам: будет достаточно воспользоваться подробными инструкциями со схемами и фото. Вентиляция в частном доме в данном случае может быть сделана своими руками.
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
монтаж своими руками, выбор и подсчёт параметров
Вентиляционный канал в частном доме является единственным способом получить свежий воздух в жилом помещении. Приток воздуха должен быть постоянным, чтобы каждый член семьи мог оставаться здоровым. Создать вентиляцию несложно, а вот подобрать один из вариантов непросто. Схема дома поможет в этом вопросе, ведь от самого строения будет зависеть будущая вытяжка. А она обеспечит жильцам дома защиту от плесени, грибков, сырости.
Виды вентиляции в частном доме
Установка вентиляции в частном доме станет неотъемлемой частью постройки. Специалисты в строительном деле утверждают, что именно эта работа требует немало сил. В частном доме можно создать два варианта вытяжных систем:
вытяжная вентиляция;
приточно-вытяжная.
Вытяжная вентиляция позволит воздуху внутри помещения беспрепятственно вытекать наружу при помощи принудительного вмешательства, а поступать свежий воздух будет через каналы естественным путём.
Приточно-вытяжная схема подразумевает принудительный сброс и приток свежего воздуха в дом. Эта схема многое сложнее в исполнении, цены на элементы дороже, а потому она редко применяется в строительстве небольших частных домов.
В свою очередь, каждая из предложенных систем вентиляции может быть разделена на централизованную вытяжку и децентрализованную. В первом случае используется специальная вентиляционная установка. С её помощью происходи циркуляция воздуха в помещении. Второй вариант подразумевает расположение по всей системе нескольких агрегатов. Каждый из них работает независимо от других и устанавливается в каждом помещении дома.
Вентиляция естественная и её недостатки
В частном доме может присутствовать такая система, как естественная вентиляция. Создать её своими руками в полноценном виде не всегда возможно. Этот вопрос остро возник, когда большинство людей начало использовать пластиковые окна и утепление для стен. Ситуация породила многочисленные проблемы – повышенная сырость, образование грибка и плесени в доме. Подобных проблем не возникало, когда использовались старые окна, ведь они пропускали сквозь щели свежий воздух. Сквозняк же создавал необходимые условия для уменьшения сырости в углах частного дома.
В такой системе вентиляции используется принцип работы вертикальных каналов. Они монтируются в помещении одним концом, а другой выводится чуть выше крыши дома. Так как воздух в помещении теплее того, который находится вокруг помещения, он выталкивается в канал вытяжки и способствует забору новой порции воздуха из внешнего пространства. Эта система вентиляции подразумевает много факторов, которые неподвластны человеку – температура окружающей среды, ветер, а сечение канала можно и своими руками сделать нужного диаметра.
Если обратится к специалистам строительного дела, то они утверждают, что подобная система вентиляции частного дома будет срабатывать лишь в том случае, когда показатель температуры внешнего пространства будет равен не выше 12 градусов по шкале Цельсия. Если становится жарче, то вытяжка начинает работать гораздо хуже.
Такая ситуация может показаться идеальной для зимнего времени года, но и здесь имеется особый недостаток, который невозможно игнорировать. Так как разница температур в доме и снаружи довольно ощутима, то система вентиляции начинает работать быстрее. То тепло, которое в доме накопилось за день, вылетает в буквальном смысле в трубу. Потому жители частных домов тратят на обогрев своих помещений больше ресурсов, чем этого требует нормальные условия.
Схема вентиляции частного дома подразумевает создание таких каналов в ванных комнатах. Нередко подобные вытяжки можно увидеть в кухне, подвале и ряде других помещений, где необходимо совершать большой отток воздуха из помещения. Особое внимание следует уделить помещениям, которые располагаются в частном доме ниже уровня земли. В них часто образовывается газ радон. Чтобы уменьшить его количество, рекомендуется соорудить мощный вентиляционный канал.
Те же специалисты говорят о том, что порой этих мер недостаточно. При этом рациональность системы и вовсе теряется. Этим и пользуются люди, которые могут в любой момент открыть форточку, создать сильный поток воздуха в помещениях и быстро проветрить дом. Теряется лишь один нюанс – подобная система вентиляции неприемлема, так как подвергает риску заболевания всех жителей помещения.
В итоге имеется существенные недостатки – вентиляция в частный дом такого типа подразумевает бесконтрольных потоков воздуха, а также не позволяет регулировать отток и приход.
Варианты улучшения естественной вентиляции
Всегда можно улучшить действие естественной вентиляции в частном доме даже своими руками. Для этой цели необходимо воспользоваться специальным клапаном. Его принято монтировать на входе в канал, расположенного в помещении. Это устройство оснащено автоматикой, которая реагирует на влажность. Если в помещении наблюдается повышение показателя, то автоматическое реле срабатывает и клапан открывает канал больше. В противном случае – закрывает. Чувствительным элементом становится датчик, который монтируется снаружи дома и принимает сигнал температуры окружающей среды.
Когда наступает холодное время года, клапан необходимо своими руками прикрывать. Этот нюанс позволит снизить попадание холодного воздуха в доме через вентиляционный канал. К сожалению, даже это вариант управления не способен скрыть все недостатки системы естественной вентиляции.
Принудительная вентиляция в частный дом устанавливается и при помощи другого действующего способа. Этот вариант станет гораздо дешевле предыдущего, а вот сил на его обслуживание понадобится больше. Подразумевается монтаж на каналы притока и оттока воздуха специальных решёток с клапанами. Причём последние управляются исключительно ручным способом. Регулировка осуществляется при изменении температуры окружающей среды. Рекомендуется изменять положение клапана вентиляции хотя бы один раз в сезон.
Последним вариантом улучшения естественной системы вентиляции считается установка на каналы специальных вентиляторов. Подобие такой системы вытяжки можно наблюдать в кухне. Единственным недостатком является то, что происходит дестабилизация всей системы вентиляции. Иными словами, воздух может начать прибывать из канала в кладовой или дальней комнате.
Принудительная вентиляция в частном доме
Этот вариант вентиляции может быть рассмотрен лишь в том случае, когда в частный дом поступает достаточное количество свежего воздуха. Недостатком вытяжки становится проблематичность её демонтажа, который может понадобиться при самых разных причинах.
Второстепенной проблемой становится снижение производительности канала. В этот момент прослеживается снижение циркуляции. Помещение остаётся без необходимого количества свежего воздуха. Устанавливать такую вентиляцию рекомендуется в подвале или цокольном помещении, где риск появления сырости гораздо выше, чем в остальных частях частного жилого здания. Как показывает опыт, проблем с монтажом и наладкой правильного оттока и притока воздуха не возникает. Эту процедуру можно сделать своими руками за короткий отрезок времени.
Не стоит забывать, что схема вытяжки может подразумевать и наличие вентиляторов. Эти приборы способны регулировать приток свежего воздуха. Установить их сможет своими руками любой хозяин.
Вентиляция приточная в доме
Одной из проблем частного дома считается недостаток свежего воздуха. Потому, его подачу стоит налаживать принудительно. Добиться необходимого результата можно с помощью специального устройства, которое называется приточный клапан. Помимо основной функции, он способен дать:
минимизацию поступления шума из окружающего мира, который попадает в частный дом;
фильтрацию воздуха;
теплоизоляцию корпуса, которая уменьшает вероятность его промерзания, а также создания конденсата;
можно своими руками регулировать процесс работы устройства.
Каждый вентиляционный канал для дома потребует дополнительной установки этого устройства. В крайнем случае можно обойтись и одним клапаном при условии наличия централизованной вентиляции.
Функционирование клапана зависит от разницы температур в помещении и окружающем мире. В период эксплуатации принудительной вытяжки, регулировка осуществляется в ручном режиме.
Приточно-вытяжная схема с монтажом рекуператора
Если используется приточно-вытяжной схемы вентиляции в частном доме, улучшить её работу можно с помощью монтажа рекуператора. С помощью прибора осуществляется подогрев воздуха, поставляемого в помещения. Принцип работы заключён в обогреве воздуха посредством того, который выводится из дома. При этом система не смешивает их. В летний период года можно установить обратный процесс в доме. Поступающий через принудительный вентиляционный канал воздух можно охлаждать.
Подобная методика заслуженно лидирует среди самых разнообразных вариантов вытяжек во всём мире. По мнению специалистом за этой схемой закреплено будущее, которое позволяет управлять энергосберегающими технологиями. Стоимость этой системы велика. Если же постоянно её использовать, то через небольшой период времени она полностью окупит затраты.
Создание вентиляции в частном доме своими руками
Настало время, когда все элементы головоломки по вентиляции в частном доме собраны. Выбрана определённая система вытяжки, закуплен материал и остаётся лишь правильно установить все элементы. Первым делом следует понять, какие расчёты следует произвести перед установкой вентиляции. Одним из них считается подсчёт необходимого количества свежего воздуха. Этот параметр понадобится при монтаже каналов, а также при выборе дополнительного оборудования.
Расчёт вентиляции по площади дома
Этот расчёт проводится для того, чтобы получить точные данные о воздухообмене. Необходимо учитывать все нюансы, которые могут повлиять на результат:
Вычисляется минимальный и максимальный показатель получаемого и отдаваемого воздуха для всей площади дома. Вычисления происходят с учётом особых нормативов.
Одно из полученных значений используется как минимальная единица производительности всех каналов вентиляции в частном доме.
Вышеуказанный полученный результат сравнивают с подсчётом высоты крыши дома, а также максимальной длиной всех каналов вытяжки.
Стандартные каналы вентиляции монтируются внутри помещения, хотя это зависит от особенностей помещения.
Выбор сечения воздуховода для частного дома
Когда наступает необходимость подбора диаметра вентиляционного канала, применяется следующая система:
минимальный показатель диаметра канала не должен быть ниже 150 миллиметров;
при идеальных условиях (вертикальный монтаж канала, длина 3 метра), такой диаметр позволяет получить 30 кубических метров воздуха в час;
когда необходимо увеличить приток воздуха, увеличивается длина и сечение выбираемого канала;
на одном этаже дома, длина каналов вытяжки должна быть одинаковой. Таким способом можно достичь равномерного распределения воздуха по всей территории дома;
диаметр вентиляционных каналов, для удобства монтирования системы вентиляции ставится одинаковый.
Система вентиляции в деревянном частном доме
Особенность создания вытяжки в деревянных домах заключается в том, что материал самостоятельно пропускает в помещение воздух. Именно потому такие строения рекомендуется дополнительно герметизировать. Этому служат пластиковые окна, монтаж специальных утеплителей, непроницаемая для ветра плёнка. Именно потому необходимо монтировать специальный вентиляционный канал, так как естественный процесс притока свежего воздуха существенно снижается.
Пользуясь данными правилами и рекомендациями, можно создать систему вентиляции воздуха своими руками.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать вентиляцию своими руками
Перед тем как сделать вентиляцию в квартире своими руками, требуется изучить ряд моментов, связанных с установкой вентиляционных систем. Это позволит сделать жизнь в доме более комфортной.
Разновидности систем вентиляции
Классификация вентиляционных систем основана на различных критериях:
предназначение;
функции;
способ перемещения воздуха.
По предназначению вентиляционные системы подразделяются по:
методу передвижения воздуха;
типу побудителя движения воздуха.
Разновидности вентиляционных систем бывают приточными и вытяжными. В зависимости от их функций различаются также рециркуляционные, обеспечивающие подачу потока чистого воздуха и подмешивающие к нему вытяжной воздух в огромном количестве.
По способу перемещения воздуха системы делятся на:
канальные;
безканальные.
В первом случае происходит перемещение потока воздуха через сеть вентиляционных каналов с воздуховодами, а во втором он проникает через двери и окна. Другое различие вентиляционных систем состоит в побудительной силе, оказывающей воздействие на воздух, поэтому они бывают механическими и естественными.
Движение воздуха происходит только после подключения вентилятора, что характерно для систем с механической циркуляцией воздуха. Фото хорошей вентиляции в доме позволит выбрать тип наиболее подходящей системы.
Достаточно остановить свое внимание на следующих вариантах:
Все перечисленные варианты обладают своими достоинствами и недостатками. Вентиляция естественного типа является наиболее подходящей для небольших по размерам строений. Они обычно располагаются в местах, где окружающая атмосфера является довольно чистой. В этом случае, принудительная вентиляция не устанавливается.
Минимальным набором условий, позволяющих определить оптимальный тип системы и сделать вентиляцию в подвале частного дома, являются чистота воздуха и строительный материал, который применялся для постройки.
В коттеджах обычно обустраивают приточно-вытяжную систему вентиляции, поскольку они располагаются в зоне с загрязненной атмосферой. Она должна обеспечивать помещение потоком воздуха в необходимом количестве, а также выполнять его фильтрацию.
Чтобы сделать вентиляцию в частном доме, необходимо соблюдать следующий план действий:
определить места, где будет происходить забор и вывод воздуха;
устроить саму систему.
Как сделать расчет вентиляционной системы?
Способы вычислений могут немного отличаться один от другого, поэтому для того, чтобы сделать вентиляцию в гараже или подвале, следует выбирать наиболее подходящие из них. Рассчитывать параметры системы вентиляции необходимо на основе таких показателей, как площадь дома и объем воздуха в помещении.
Потребуется учесть наличие в помещении бытовой техники, которая способна уменьшить объем чистого воздуха. Все необходимые расчеты производятся с учетом потребности помещения, где необходима вентиляция.
Вычисления следует осуществлять, используя таблицы с диаграммами, с учетом действующих нормативов (СНиПов, САнПинов, ДБНов, ГОСТов). Наиболее легкий способ расчетов основан на вычислении воздухообмена на основе площади. В соответствии с принятыми нормами подача воздуха на 3 м3/час должна осуществляться в полном объеме на 1 м2
Расчет показателя выполняется с учетом количества жильцов. Например, если их трое, то при общей площади дома, равной 120 м2, воздухообмен в час определяется как произведение 120*3=360 куб.м/час.
Более сложным является расчет показателя воздухообмена по кратностям. Все вычисления производятся на основе нескольких показателей, поэтому точный результат может быть определен специалистом.
Вычисления, основанные на кратности показателя воздухообмена, определяют количество раз в час, когда воздух полностью заменен новым потоком.
Нормативы для помещений с различным предназначением могут быть разными, поэтому используется специальная инструкция: как правильно сделать вентиляцию, результатом вычислений которой является сумма полученных ранее показателей. Это позволяет получить общую величину воздухообмена.
Фото советы как сделать вентиляцию своими руками
Также рекомендуем посетить:
система приточной вентиляции вытяжки своими руками как правильно сделать
На микроклимат в доме влияет множество факторов. Один из них, пожалуй, самый важный, это наличие чистого воздуха в помещениях. Именно от качества воздуха зависит самочувствие человека. Излишне сухой или влажный воздух приводит к порче мебели и внутренней отделки. Правильно обустроенная вентиляция в частном доме регулирует воздух и его состав и предотвращает потенциальные проблемы, связанные с ним.
Как правильно установить вентиляцию своими руками в частном доме, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен? Какая система будет наиболее эффективной? Чем отличается система в разных жилых помещениях? Надеемся, после прочтения этого материала вы получите ответы не только на эти вопросы, но и на множество связанных с ними тем по устройству вентиляции в частном доме. Установка вентиляционной системы может оказаться слишком непростой задачей, чтобы справиться с ней самостоятельно. Однако понимание основных принципов позволит определить фронт работ и просчитать необходимый бюджет.
Зачем в частном доме нужна вентиляция
Вентиляция – это по сути проветривание. Задача системы вентиляции состоит в удалении воздуха, который уже отработан, с заменой его на чистый. Входящий воздух обрабатывается, подготавливаясь под потребности жильцов.
Воздух в частном доме, как и в любом другом жилом помещении, должен соответствовать жизненным нормам человека. Его параметры регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие правила строительных норм. Микроклимат тогда становится комфортным для проживания, когда выдерживаются следующие условия:
воздух должен быть чистым и свежим;
показатели температуры и влажность – в пределах нормы.
Создать эти условия в жилом пространстве и призвана система вентиляции. Ее схема прорабатывается индивидуально под каждый дом, с учетом его данных.
Система вентиляции в частном доме выполняет такие задачи:
выводит наружу, во внешнюю среду, воздух, содержащий пыль и углекислый газ;
обеспечивает приток чистого воздуха с улицы, насыщая кислородом помещения.
Таким образом, вентиляция создает условия для комфортного пребывания жильцов в доме, обеспечивает безопасное использование мебели, строительных конструкций и всех предметов интерьера. Она позволяет сохранять продукты в кладовках и вещи в гардеробных помещениях. На кухне вентилирование обеспечивает необходимые для приготовления пищи условия.
Нормы расхода воздуха – основное требование к вентиляции
В СНиПах зафиксированы конкретные нормы расхода воздуха и кратности воздухообмена, которые ложатся в основу проектирования вентиляции. Под кратностью воздухообмена подразумевается соотношение объема воздуха, который поступает в единицу времени (1 час) и объема помещения. Таким образом кратность становится показателем почасового обновления воздуха, сколько раз в час он обновился.
Обозначим основные требования и нормы, предъявляемые к вентиляции частного дома.
количество воздуха, которое обеспечивает вентиляционная система, должно быть достаточное, чтобы все присутствующие в помещении жильцы чувствовали себя свободно и комфортно. Норма воздуха на одного человека составляет 30 см3/час при площади более 20 м3. Если на одного человека приходится менее 20 м2 площади, достаточно 3 м3/час.
Исходя из предназначения той или иной жилой комнаты определяют такие нормы расхода воздуха:
— для жилой комнаты: 3 м3/час на 1 м2 площади;
— для раздельных санузла и ванной комнаты: 25 м3/час;
— для совмещенного санузла: более 50 м3/час;
— для кухни: в соответствии с типом плиты и количеством конфорок 2-х конфорочная электрическая и газовая требует 60 м3/час, 4-х конфорочная газовая 90 м3/час.
Нормы кратности воздухообмена таковы:
— для комнат, в которых постоянно есть люди – один объем в час;
— для помещений технической направленности – от одного объема в 5 часов (то есть в час должно быть 0,2 объема).
На показатель нормативов влияет температура воздуха в помещении и снаружи. Так, чтобы эти нормативы считались действующими, внутри она должна составлять +18°, на улице +5°.
Методики расчетов параметров вентиляции
Чтобы точно рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, потребуется специальное программное обеспечение. Такими расчетами займутся специалисты, у которых имеется и нужное оборудование, и необходимый опыт. Однако есть базовые методики, позволяющие получить представление о параметрах вентиляции.
на основании норм потребления. Если норма потребления воздуха на одного человека составляет 60 м3/час, то вычислить требуемую производительность вентиляции довольно просто: умножив норму на количество проживающих человек. Но в таком случае невозможно учесть, находятся ли все жильцы в одном помещении или рассредоточены по нескольким комнатам. Поэтому такая методика используется для расчетов воздушного отопления, когда воздух циркулирует внутри здания;
в соответствии с кратностью воздухообмена. По нормативам СНиПов воздух должен обновляться с периодичностью минимум раз в один час. Если такой частоты не хватает, чтобы чувствовать себя хорошо, проводят следующие расчеты: умножается кратность на общую площадь всего дома и на высоту потолков в доме. Причем кратность берется 1-3. Эта методика более популярна, чем предыдущая, но имеет дело с более крупными объемами воздуха.
Естественная и принудительная вентиляция
Любая вентиляционная система является по своей сути природной либо искусственной.
Природная (также конвективная или естественная) вентиляция в частном доме осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы в температурах и вследствие этого воздушного давления внутри и снаружи здания.
Искусственная (или принудительная) вентиляция в частном доме происходит с помощью нагнетателей воздуха. В их роли выступают компрессоры или вентиляторы.
Естественная вентиляция: принципы функционирования и особенности
Естественная вентиляция происходит вследствие движения вверх теплых потоков воздуха и замещение ими холодных масс, идущих снизу. Скорость циркуляции зависит от разницы температур и того, с какой скоростью движется ветер.
Современные окна не пропускают воздух с улицы. Как это было раньше. Поэтому в оконных системах монтируются клапаны для вентиляции. Вывод использованного воздуха осуществляется через специальные каналы в кухне, санузле и других помещениях.
Преимущества естественной вентиляции:
отсутствие шумов;
работа без аварий;
дешевый монтаж;
энергонезависимость;
высокая надежность;
мягкий микроклимат;
экономичность.
Недостатки такого типа воздухообмена:
слабая циркуляция, не всегда достаточная для эффективной смены воздуха в помещении;
тяга зависит от времени года и высотности дома;
регулирование интенсивности невозможно;
почти полное отсутствие движения летом, когда температуры выравниваются вне дома и внутри его;
тепло уходит на улицу, увеличивая расходы на обогрев помещений. В то же время зимой тяга увеличивается, создавая потери тепла до 40%;
вентиляция прекращается полностью, когда устанавливаются стеклопакеты с высоким уровнем герметичности;
отсутствие обработки воздуха;
для продолжения циркуляции требуется установка приточных клапанов.
Такая система зависит от сезонности и суточных перепадов температур. Подходит для кирпичных, домов, деревянных, шлакоблочных, пенобетонных.
Недостаточность вентиляции определяют по следующим признакам:
запотевают стекла;
на кухонных стенах образуется жирный налет или грибок;
зимой повышенная влажность.
Особенности искусственной вентиляции
Искусственная вентиляция создается работой специального электромеханического оборудования, принудительным способом. Вентиляционное оборудование состоит из следующих элементов:
вентилятора;
фильтра, очищающего воздушные массы;
глушителя шума;
калорифера, нагревающего воздух;
воздушного клапана.
Если система современная, она может включать рекуператор, который отбирает тепло у воздуха, выводимого наружу, и за счет этого нагревает входящий.
Преимущества искусственной вентиляции:
работа системы не зависит от обстоятельств и окружающих условий;
можно отрегулировать характеристики для каждой комнаты;
не требуется ручное управление оборудованием;
воздух может обрабатываться, создавая максимально удобный микроклимат. Например, его можно увлажнить или наоборот осушить, изменить температуру, очистить от пыли.
Недостатки искусственной вентиляции:
работа системы зависит от источника электроэнергии и увеличивает расход энергоресурсов, особенно зимой;
само оборудование стоит довольно дорого при покупке и требует постоянного обслуживания;
проект должен быть тщательно просчитан.
Смешанный тип вентиляции
Существует еще один тип вентиляции, совмещающий особенности этих двух систем – смешанный. Циркуляция воздуха происходит естественным путем с помощью вентиляторов и вытяжек. Такой тип обычно устанавливают в помещении кухни или туалете, оставляя в других помещениях естественный.
Схемы работы вентиляции. Рекуператор
Схемы вентиляции в частном доме бывают нескольких видов:
приточная: работает на подачу воздуха;
вытяжная: работает на вытяжку из дома;
приточно-вытяжная комбинированная.
Приточная вентиляция в частном доме состоит из воздуховода, фурнитуры, приточной камеры. Воздух должен подаваться температуры не ниже 18°, иначе его необходимо подогреть, чтобы не нарушить комфорт жильцов. Это можно сделать рекуператором. Ее мощность должна позволять обеспечить воздухом все жилье, учитывая особенности каждого помещения. Управляется дистанционно или в ручном режиме. Важно, чтобы она учитывала сезонные отличия температуры и работала на охлаждение летом и на обогрев зимой.
Вытяжная вентиляция в частном доме работает с помощью вытяжек и должна быть там, где больше всего неприятных или очень насыщенных запахов: на кухне, в санузлах, в котельной. Состоит из мощного вентилятора и вытяжки, идущей на улицу. На два отопительных прибора по нормативам идет одна вытяжка, если контролирующие органы не потребуют ее на каждый прибор. Категорически запрещено использовать трубы из пластика: они легко поддаются горению, при котором выделяют вредные испарения.
Приточно-вытяжная комбинированная для частного дома считается самой производительной системой: она удаляет отработанный воздух и нагнетает новый одновременно. Может устанавливаться двумя способами:
два воздуховода устанавливают под самим потолком: один выводит воздух, другой набирает через вентилятор;
один воздуховод, на приток, устанавливают внизу стены, а другой под потолком, куда и уходит отработанный воздух.
Принцип работы рекуператора состоит в теплообмене потоков воздуха с помощью пластин и фильтров. Тепло вытяжного потока утилизируется в устройстве и используется для нагрева приточного воздуха снаружи. Процесс происходит в утилизаторах или в отдельных теплообменных устройствах, которые могут устанавливаться даже в разных помещениях, соединяясь дополнительным теплоносителем (обычно это гликоль или этиленгликоль). Однако такие конструкции менее эффективны, чем находящиеся в едином корпусе. В целом функционирование рекуператора в приточно-вытяжной системе сохраняет 70-90% тепла выходящего воздуха.
Особенности вентиляции помещений частного дома
Воздушные потоки должны быть распределены так, чтобы воздух с улицы проникал сначала в гостиную, спальни, кабинет и другие жилые помещения и только потом по коридорам – в технические и в вентиляционную шахту. Таким образом там, где люди бывают постоянно (более 6 часов в сутки), возникнет избыточное давление, которое не позволит попасть неприятным запахам и пыли.
Вентиляция кухни
Для вентиляции кухни используются естественная и искусственная системы. Наиболее нуждается в усиленной циркуляции воздуха зонга над плитой. Здесь важно учесть количество горелок и объем пространства воздуха. Утверждены такие нормы соотношения пространства и горелок:
кухня более 8 м3 – плита должна иметь две горелки;
12 м3 – не больше 3-х горелок;
15 м3 – 4 горелки.
Вытяжку для частного дома лучше приобретать с алюминиевым корпусом. Чистку фильтров проводить не менее чем 2-3 раза в год. Если установить устройство, в котором регулируется скорость вентилятора, то воздух можно будет очищать разными способами. Рабочее ли состояние у вытяжки, можно проверить, поднеся зажженную спичку или горящий лист бумаги к решетке: пламя должно затягиваться внутрь, а бумага прилипать.
Если кухня более 15 м2, вытяжных каналов должно быть несколько.
Вентиляция в ванной и санузле
В ванной и санузле особо необходима эффективная вентиляционная система: повышенная влажность, резкие запахи, бактерии. Только ровный прямой вентканал на 1-2 м сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Размещается напротив двери входа для создания максимальной тяги. Снаружи его должна защищать от влаги и осадков наклонная решетка. У решетки внутри должна быть регулируемая заслонка. Принудительная система будет более эффективной в данных условиях.
Все составляющие воздуховода устанавливаются на расстоянии от приборов нагревания. Мощность оборудования подбирается по интенсивности эксплуатации и параметров помещения. Будет нелишним установить в санузле датчики движения, влажности воздуха, таймеры.
Вентиляция подвального пространства
Помещения подвалов отличаются повышенной сыростью, сложностью проветривания, недостаточного солнечного света, что приводит к распространению грибков и плесени. Для естественной циркуляции воздуха создают вентилируемые проемы (отдушины), идущие по цоколю всего периметра. Они располагаются на высоте 300 мм от земли. Для защиты от дождя и влаги на них должны быть козырьки и отводящая отмостка. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью вентиляторов, размещенных на противоположных сторонах. Интенсивность их работы зависит от условий помещения.
Если в подвале устроены перегородки, в них также создают отдушины, располагая их под потолком и защищая решетками от грызунов.
Вентиляция верхних этажей и чердака
В малоэтажных коттеджах лестничные пролеты становятся вентиляционными каналами, позволяя отработанному воздуху подниматься наверх, создавая перепад температур и влажности между этажами. Решением является перекрытие доступа на этажи или изолирование каждого помещения, что более сложно и требует отдельной вентсистемы. Для вентилирования мансарды нужна принудительная система вентиляции.
Чтобы избежать образования конденсата в подкровельном пространстве на чердаке, необходимо организовать правильный воздухообмен. Кровля станет более долговечной и не будет нуждаться в постоянном ремонте. Вентиляцию на чердаке важно защитить от пыли и влаги, отдушины – от птиц и листьев. Каналы должны быть ровными, иначе снизится эффективность их работы.
Вентиляционная система своими руками
Монтаж вентиляции начинается только после тщательного составления схемы с учетом всех правил и норм. Правильная вентиляция в частном доме своими руками основывается на таких данных:
параметрах воздухообмена и микроклимата;
нормативах, определенных для оборудования данного типа;
особенностях использования оборудования.
При установке системы чем меньше деталей будет использовано, тем лучше. Стоит обратить внимание на следующие моменты при установке:
чтобы настраивать и ремонтировать можно было самостоятельно;
должны быть резервные узлы;
управление – максимально простое;
система должна быть надежной в разных условиях эксплуатации;
вентиляция должна сочетаться с интерьером, вписываясь в комплекс;
монтаж и эксплуатация – экономичны.
Рекомендации и нюансы
Вентилирование частного дома – ответственный и важный процесс, к которому следует подходить со всем вниманием. Часто из-за дополнительных трат на нем пытаются сэкономить, получая впоследствии массу проблем. Специалисты дают рекомендации по вентилированию, к которым стоит прислушаться:
Наличие кондиционера не решит вопрос вентиляции. Обладая способностью изменить характеристики воздуха, он не может создать его кругооборот. Кондиционер создаст нужную температуру, но не добавит кислород и не устранит избыточный углекислый газ.
Вытяжной вентилятор не справится с проветриванием здания. Герметичные стеклопакеты препятствуют притоку воздуха и как следствие его вытяжке. Спустя некоторое время вытяжка перестанет работать из-за образовавшегося давления.
Проветривания и открытого окна недостаточно для вентиляции. Такое поступление воздуха не будет постоянным, а микропроветривание зимой чревато сквозняками и как следствие простудами.
Оборудование с нагревателем используют не при любых условиях. У рекуператора существуют ограничения на минимальную температуру до (-25)-(-30)°. При более низкой температуре конденсат замерзает на устройстве.
Подбирая трубы для вентсистемы, учитывайте размер их сечения, термостойкость и герметичность. Кроме того, они должны соответствовать санитарным нормам.
Заключение
Качественная работа вентиляционной системы устраняет любые неприятные запахи, не создавая при этом лишних шумов. Состав воздуха, температура и достаточное соотношение сухости и влажности формируют благоприятный микроклимат в доме, комфортный для проживания. Все это возможно благодаря правильной системе вентиляции.
приточную, видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего делать, фото и цена
Хорошо проветриваемое помещение является залогом здорового микроклимата в любом доме. На фоне повышенной герметичности современных пластиковых окон и капитальных входных дверей для обеспечения нормального воздухообмена ничего не остается, кроме как сделать вентиляцию в частном доме, причем сделать ее, вполне реально своими руками.
Фото вентиляционной системы на чердаке.
Вопрос как правильно сделать вентиляцию в доме мучает многих, ведь если об этом вовремя не позаботиться, то комфортная жизнь в таком помещении будет, мягко говоря, затруднительна. Из-за недостатка кислорода человек будет просыпаться с головной болью.
В санузлах поселится плесень и неприятные запахи. Ну а если вы решите что-то приготовить, то эти ароматы будет чувствовать весь дом.
Разновидности систем воздухообмена
Вариантов как правильно сделать вентиляцию в частном доме существует несколько, и выбирать здесь следует сугубо индивидуально. Главное правило гласит, что чем больше размеры строения и количество людей в нем обитающих, тем более мощную систему следует устанавливать.
Система с несколькими выводами.
Естественный воздухообмен
Данную систему смело можно назвать самой распространенной, для ее обустройства не требуется серьезных капиталовложений, здесь главное правильно расположить каналы для вывода отработанного воздуха и обеспечить естественный приток из окон, дверей или системы специально оборудованных клапанов.
Схема вывода трубы в стене.
Еще 20 – 30 лет назад естественной вентиляцией оборудовались практически все пяти и девятиэтажные дома. Она прекрасно работала, так как деревянные рамы не могли похвастаться своей герметичностью, квартиры проектировались грамотными инженерами, и естественный обмен воздуха вполне удовлетворял потребностям.
Как правило, монтаж таких конструкций вполне оправдан не только для пятиэтажек, но и для одноэтажных или двухэтажных домов с малой и средней квадратурой, в которых проживает до 5 человек. Цена сложных, регулируемых автоматических систем довольно серьезная, но дело даже не в этом. Принудительная вентиляция, особенно если ей неразумно пользоваться может даже навредить.
Естественное движение потока.
Скорость естественного воздухообмена, в среднем составляет 1м³/ч, для небольшой семьи, живущей в доме из 4 – 5 комнат, этого вполне достаточно. Искусственная современная система повлечет за собой не только серьезные расходы на закупку и монтаж, но и дополнительные затраты на электроэнергию. Плюс если ее неправильно эксплуатировать, она может в зимнее время быстро выхолодить дом.
Вытяжная система
Простая конструкция вытяжной системы ближе всего стоит к вопросу о том, как самому сделать вентиляцию в частном доме. По своей сути это слегка усовершенствованный вариант естественной циркуляции воздуха. Начнем с того, что вытяжки бывают двух видов, локального и глобального действия.
Самым ярким представителем локальной конструкции является вытяжка над кухонной печкой или вытяжной вентилятор в туалете. Эта конструкция уже предусматривает монтаж электрооборудования для принудительного выведения воздуха. Мощность таких агрегатов может варьироваться в зависимости от объема помещения.
Вытяжка через две шахты.
Исключительно вытяжные, глобальные системы в частном строительстве используются редко. Их обустройство предусматривает монтаж достаточно мощного вытяжного вентилятора на центральную шахту системы. При включении воздух вытягивается из всех точек одновременно, такой подход не всегда удобен.
Вывод трубы на крышу.
Приточная система
Как видно из названия данная система обеспечивает стабильный принудительный приток свежего воздуха с улицы. Говоря о том, как сделать приточную вентиляцию в частном доме или в квартире следует отметить, что самым простым и распространенным способом является монтаж кондиционера с приточным каналом. По аналогии с кухонной вытяжкой, это локальная система поступления свежего воздуха.
Приток, как отдельная конструкция необходим в больших домах, особенно в холодное время года. Большинство таких агрегатов предусматривает встроенную систему обогрева и установку для фильтрации. Фильтры могут быть разными, начиная от элементарных москитных сеток и заканчивая мощными очистительными воздухозаборными системами.
Встроенные вентиляторы.
Разогрев воздуха в них может осуществляться при помощи электрических тэнов или водяными гидрообогревателями. Монтаж водяного обогрева обходится намного дороже, но такие системы не сушат воздух, что очень важно для жилых помещений.
Комплексная система
Современные комплексные системы замены воздуха – это достаточно сложные, дорогостоящие агрегаты, что касается монтажа своими руками, то без владения определенными, узкоспециализированными знаниями и навыками никакая инструкция вам не поможет.
В таких машинах присутствует как приточная система нагнетания, так и вытяжная. Кроме того в разных комплектациях может устанавливаться отдельный обогрев или охлаждение, плюс допускается дополнительный монтаж агрегатов увлажняющих и фильтрующих воздух.
Вариант комплексной системы.
Практически все агрегаты комплексного действия оборудуются рекуператором. В определенной степени его можно назвать сердцем системы. Современные, усовершенствованные конструкции рекуператоров позволяют экономить зимой до 80% электроэнергии на обогреве и увлажнении холодного воздуха поступающего из приточной вентиляции.
Вариант рекуператора.
Рекуператор агрегат достаточно громоздкий и, как правило, монтируется в отдельном подсобном помещении. Суть его работы заключается в том, что под определенным углом и при заданной скорости нагнетания внутри камеры встречаются два потока, теплый воздух из вытяжки и холодный от притока.
В результате свежий приток нагревается и увлажняется от вытяжки. Дополнительный нагрев предусмотрен, но его участие минимально, за счет этого достигается значительная экономия.
Разделение ввода и вывода.
На что обратить внимание при монтаже
Вопрос как делать вентиляцию в частном доме требует комплексного подхода. В зависимости от того какой конструкции отдается предпочтение нужно выбрать из чего сделать вентиляцию в частном доме.
Какие агрегаты и какое сечение воздуховодов будет оптимальным, плюс необходимо сделать точные расчеты. Но вначале поговорим о требованиях.
Гофрированные трубы.
Требования к системе
Комплекс агрегатов и воздуховодов не должен выхолаживать помещение в зимнее время года. Желательно обеспечить приток воздуха комфортной температуры.
Вне зависимости от типа конструкции, воздухообмен в помещении должен осуществляться непрерывно. Он может быть более или менее интенсивным, но непременно постоянным, без застоев.
Все помещения в частном доме следует делать вентилируемыми. Это относится не только к жилым комнатам, но и к подвалу, кладовкам или котельной.
Расположение каналов должно быть спроектировано таким образом, чтобы не возникало сквозняков.
Как для естественной, так и для принудительной системы вентилирования существует похожий закон, он гласит, что свежий воздух должен двигаться по направлению от жилых комнат, спальни, гостиные, детские, к так называемым популярным помещениям, это кухня и санузлы. Таким образом, запахи из кухни и туалета не будут расходиться по дому.
Приточный клапан для монтажа в стену.
Делаем расчеты
Все расчеты базируются на нормативных документах и вентиляция здесь, не является исключением. Так как нас интересует исключительно частное строительство, мы не стали вдаваться глубоко в дебри и составили для вас примерную подборку данных характеризующих воздухообмен в комнатах.
Назначение помещения
Объем воздуха
Направление движения
Спальни
20м³/ч для 1 человека
Приток
Гостиные
40м³/ч для 1 человека
Приток
Кухни
60м³/ч
Вытяжка
Санузлы
25м³/ч
Вытяжка
Металлические короба.
Данная таблица базируется на выше упомянутом правиле, говорящем о том, что воздух должен идти из жилых комнат в направлении кухни и санузла. Это значит, что внутренние помещения не должны закрываться герметично.
Двери можно оборудовать специальными окнами и прикрыть их декоративными решетками. Но чаще всего оставляется зазор между дверью и полом размером в 20 мм, который обеспечивает циркуляцию.
Важно: воздуховоды могут быть круглыми квадратными или прямоугольными в соотношении 1:3, но сама конфигурация здесь не столь важна, главное правильно рассчитать сечение воздушного канала.
Вычислить сечение трубы своими руками вам поможет не сложная формула, такой расчет сможет сделать любой человек со средним образованием:
S = L/3600/v.
Где:
S – является искомой площадью сечения и измеряется в м².
L – характеризует величину воздухообмена м³/ч.
V – как обычно скорость потока, а 3600 это число секунд пробегающих за 1 час.
Подбор свечения воздуховодов.
Скорость движения здесь указана неслучайно. Ведь для естественной циркуляции она не превышает 1м/с. Скорость принудительной циркуляции составляет примерно 2 – 3м/с.
Совет: принудительную циркуляцию можно сделать с большей скоростью движения, но этого делать не рекомендуется, так как в таком случае велика вероятность возникновения посторонних шумов при работе.
Обустройство естественной вентиляции
Данный вид вентиляции является базовым. Вне зависимости планируется монтаж принудительного воздухообмена или нет, он в любом случае должен присутствовать.
Ведь при отключении энергоснабжения движение потоков может замедлиться, но не должно остановиться.
Схема естественной вентиляции двух этажей.
Начинать следует с монтажа вытяжных каналов, через них будет удаляться отработанный воздух. Самое удобное место для этих конструкций несущая стена здания. Она в большинстве случаев, проходит в центральной части дома и граничит практически со всеми комнатами. Обратите внимание на то, что толщина этого базового сооружения не должна быть меньше 400 мм.
Для среднего двухэтажного дома, каких большинство, центральная шахта делается сечением не менее чем 130х130 мм. Если дом вытянутый, то имеет смысл делать несколько вытяжных шахт, чтобы снизить потери от соединений и увеличить КПД системы.
Входы в шахту и отводы монтируются под самым потолком комнаты, так как теплый отработанный воздух собирается именно там. Все промежуточные каналы объединяются в центральную шахту. Удобнее всего делать эти отводы из пластиковой канализационной трубы сечением 100 – 120 мм, ее в случае необходимости легче прочистить.
Соединительные линии.
Важно: промежуточные каналы, двигаясь по направлению к центральной шахте не должны располагаться горизонтально, чем больше угол, тем меньше потери при работе.
Все вытяжные трубы, как промежуточные, так и центральная при прохождении через неотапливаемый чердак или выводе на крышу должны обязательно утепляться. Если конструкция монтируется из кирпича, то толщина стенок центральной шахты делается не менее 2 кирпичей.
Асбоцементные или пластиковые трубы утепляются минеральной ватой. Также хорошо себя зарекомендовала специально утепленная металлическая двухслойная труба для дымоходов. Утепление необходимо для того, чтобы холодный воздух не опускался в помещение и не возникал эффект обратной тяги.
Циркуляция потока в доме.
Важно: вентиляционная труба должна выводиться на полметра выше относительно конька здания, в противном случае в ветреную погоду из-за турбулентных потоков снизится уровень тяги или может возникнуть обратная тяга.
Самый простой способ обеспечить приток, это открыть форточку. Но чтобы не возникал сквозняк, некоторые хозяева идут более радикальным путем, они монтируют в стену специальный вентиляционный клапан с задвижкой. Чаще всего он устанавливается рядом с окном или непосредственно за радиатором отопления, так холодный воздух сразу нагревается от радиатора.
Вентиляционный затвор на оконной раме.
На видео в этой статье показаны тонкости обустройства вентиляции в доме.
Вывод
Вентиляция является одной из самых важных, основополагающих систем жизнеобеспечения. И хотя монтаж самой простой конструкции своими руками вполне доступен, относиться к этому процессу следует серьезно, так как переделать бывает тяжело.
Вентиляционные выводы в частном доме.
Как сделать вентиляцию в квартире своими руками: монтаж системы
Вентиляция в квартирах многоквартирных домов, как правило, не выполняет своего назначения. Поэтому многие жильцы задумываются над тем, как сделать вентиляцию в квартире самостоятельно. Чтобы приложенные усилия не пропали даром, необходимо определить нормы воздухообмена, правильно подобрать оборудование и грамотно его установить.
Расчет вентиляции
В расчет берется жилплощадь и количество жильцов. Согласно нормативам на 1 кв. метр необходимо 3 кубометра воздуха в час. Прибавляем к этому по 30 кубометров воздуха в час на каждого взрослого члена семьи.
Система вентиляции квартиры может основываться на естественной тяге или принудительной (приточной, приточно-вытяжной или вытяжной).
Тип вентиляции
Естественная вентиляция квартиры заключается в том, что в форточки или оконные щели воздух поступает, а в вентиляционные каналы (на кухне и в санузле) он вытягивается. Однако современные окна закрываются герметично, между комнатами зачастую устанавливаются плотно прилегающие двери. Чтобы восстановить тягу, можно встроить специальный вентиляционный клапан в окно или стену. Это оптимальный способ того, как сделать вентиляцию в квартире просто и недорого.
Клапан представляет собой очень аккуратное приспособление, которое обеспечивает приток воздуха с улицы. При этом он не уродует помещение, не выхолаживает его. Установка вентиляции в квартире по такой схеме занимает четверть часа.
Можно вмонтировать похожий клапан и в стену возле радиатора. Но придется сделать дыру на улицу диаметром до 10 см. устройство очень простое, работает безотказно. Однако лишь в том случае, если эффективно «тянет» канал общей вентиляции дома.
Установка вентиляции в квартире
Если вентканал засорен или разрушен, придется оборудовать комбинированную систему вентиляции квартиры. Существует два варианта:
принудительно-вытяжная,
принудительно-приточная.
В первом случае вытяжной вентилятор устанавливается в вентканал или на кухне монтируется дополнительная вытяжка над варочной панелью. Включаясь, вентилятор обеспечивает разряжение воздуха, которое способствует затягиванию свежего воздуха через форточки или клапана. Сделать такую вентиляцию в квартире своими руками ничего не стоит – нужно просто встроить вентилятор вместо вентиляционной решетки.
Установка в квартире вентиляции принудительно-приточного типа несколько сложнее. Необходимо обеспечить искусственный приток воздуха с улицы. Как правило, его обогревают и фильтруют. Такая система довольно шумна, поэтому необходим еще и шумовой отражатель. Тем не менее, имея определенные навыки, вполне возможно собрать и такую вентиляцию в квартире своими руками.
Внутренний воздух в домах и коронавирус (COVID-19)
Примечание по использованию масок: проконсультируйтесь с CDC и местными властями для получения текущих рекомендаций и политики по использованию масок.
Обеспечение надлежащей вентиляции с наружным воздухом может помочь уменьшить загрязнение воздуха внутри помещений, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы. Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно для защиты людей от воздействия вируса, вызывающего COVID-19.При использовании вместе с другими передовыми практиками (такими как физическое дистанцирование и избегание переполненных помещений, ношение масок и мытье рук), рекомендованных CDC, усиление вентиляции может быть частью плана по защите себя и своей семьи.
На этой странице:
Увеличение вентиляции наружным воздухом
Для увеличения вентиляции в доме вы можете:
Открытые окна и двери с решетками. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например,g., риск падения или появления симптомов астмы).
Включите вентилятор для всего дома или испарительный охладитель, если он есть в вашем доме.
Включите оконный кондиционер, у которого есть воздухозаборник или вентиляционное отверстие для наружного воздуха, с открытым вентиляционным отверстием (некоторые оконные кондиционеры не имеют воздухозаборников для наружного воздуха).
Откройте заборник наружного воздуха системы HVAC, если он у вас есть (это нечасто). За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
Включите вентилятор в ванной, когда ванная комната используется и постоянно, если это возможно.
Включите вентилятор с рекуперацией тепла (HVR) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если он есть в вашем доме.
Осторожно : Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда загрязнение наружного воздуха сильно или когда в вашем доме становится слишком холодно, жарко или влажно. Посетите AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами. В ситуациях, когда лесные пожары вызывают беспокойство, следуйте местным рекомендациям. Узнайте больше о COVID-19, лесных пожарах и качестве воздуха в помещениях.
Для получения дополнительной информации о повышении вентиляции в домах прочтите руководство ASHRAE для жилых помещений.
Улучшение естественной вентиляции
Даже при открытом окне или двери естественная вентиляция может быть ограничена, если температура внутри и снаружи одинакова и ветер слабый.
Для увеличения естественной вентиляции:
По возможности откройте более одного окна или двери. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
Вентиляцию можно дополнительно увеличить за счет перекрестной вентиляции, открывая окна (или двери) на противоположных сторонах дома и оставляя внутренние двери открытыми.
Открытие самых высоких и самых низких окон в доме одновременно (особенно на разных этажах) также может помочь улучшить вентиляцию.
Для двухстворчатых окон (наиболее распространенный тип) открывание верхней створки одного окна и нижней створки другого также способствует вентиляции. Даже при использовании одного окна частичное открывание верхней и нижней створки может улучшить вентиляцию.
Рассмотрите возможность использования внутренних вентиляторов в сочетании с открытыми дверями или окнами для дальнейшего увеличения вентиляции.В дополнение к специализированным оконным вентиляторам, перед окном можно разместить коробчатые или башенные вентиляторы. Вентиляторы могут смотреть в сторону окна (выдува воздуха из окна) или от окна (выдувание воздуха в комнату).
Для дополнительной вентиляции можно использовать несколько вентиляторов, которые выталкивают воздух из одного окна и втягивают его из другого.
Если используется один вентилятор, он должен быть направлен (и выдувать воздух) в том же направлении, в котором воздух движется естественным образом. Вы можете определить направление, в котором естественным образом движется воздух, наблюдая за движением занавесок, удерживая легкую ткань или роняя вырезки из бумаги и отмечая, в каком направлении они движутся.
Направление потока воздуха (в дом или из дома) из определенного окна или двери может время от времени меняться, особенно в ветреные дни. Если эти изменения происходят часто, попробуйте переместить вентилятор в другое место. Кроме того, вам может не понадобиться использовать вентилятор в ветреные дни.
Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток вентилятора так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.
Осторожно: Соблюдайте осторожность при работе с вентиляторами, особенно в присутствии детей.Расположите вентиляторы так, чтобы они были вне досягаемости маленьких детей, чтобы они были устойчивыми и не могли легко упасть. Рассмотрите возможность использования градирни или другого вентилятора, лопасти которого скрыты или полностью экранированы.
Для получения дополнительной информации см. Информацию Национального совета по безопасности о безопасности окон.
Используйте свою систему HVAC и подумайте о модернизации фильтров
Поскольку ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фильтрует воздух по мере его циркуляции, это может помочь уменьшить переносимые по воздуху загрязнители, включая вирусы, в помещении.Сама по себе работа системы HVAC недостаточна для защиты себя и своей семьи от вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование системы HVAC может быть частью плана по защите себя и своей семьи.
Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Включите системный вентилятор на более длительное время или непрерывно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе. Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
Убедитесь, что фильтр установлен правильно, и подумайте о модернизации фильтра до фильтра с более высокой эффективностью или фильтра с самым высоким рейтингом, который может вместить системный вентилятор и слот для фильтра. За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
Откройте заборник наружного воздуха, если он есть в вашей системе (это не характерно для домашних систем). За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
Если ваша система HVAC имеет энергоэффективный воздухо-воздушный теплообменник, используйте вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), поскольку они увеличивают вентиляцию.
Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха, если он у вас есть
При правильном использовании очистители воздуха могут помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве. Однако одного портативного воздухоочистителя недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование воздухоочистителя может быть частью плана по защите себя и своей семьи.
Разместите воздухоочиститель в комнате, в которой вы проводите больше всего времени или где уязвимые люди проводят больше всего времени.Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток воздухоочистителя так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому. Для получения дополнительной информации о том, кто может быть более уязвим к COVID-19, обратитесь к веб-странице CDC о людях из группы повышенного риска.
Испарительные охладители и домашние вентиляторы
Испарительные охладители (или «болотные охладители») и вентиляторы для всего дома могут помочь защитить людей в помещениях от передачи COVID-19 по воздуху, поскольку они увеличивают вентиляцию наружным воздухом для охлаждения помещений.Однако одного испарительного охладителя или домового вентилятора недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использование испарительного охладителя или вентилятора для всего дома может быть частью плана по защите себя и своей семьи.
Испарительные охладители (иногда называемые болотными охладителями) используются в сухом климате. Они используют воду для охлаждения и повышения относительной влажности в помещении.Это могут быть постоянные системы для всего дома или менее дорогие переносные устройства. При работе по назначению (с открытыми окнами) эти устройства значительно увеличивают вентиляцию наружным воздухом. Некоторые испарительные охладители могут работать без воды при более умеренных температурах для увеличения вентиляции в помещении.
Избегайте использования испарительных охладителей, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок и в системе нет высокоэффективного фильтра.
Для получения дополнительной информации о выборе и использовании испарительных охладителей посетите веб-сайт испарительных охладителей Министерства энергетики США.
Вентиляторы для всего дома обычно используются для охлаждения, втягивая воздух через открытые окна и двери и выводя его через крышу. При использовании по назначению с открытыми окнами эти устройства значительно увеличивают вентиляцию с наружным воздухом во всем доме. Избегайте использования вентиляторов для всего дома, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок.
Дополнительную информацию о выборе и использовании вентиляторов для дома см. На веб-странице Министерства энергетики США для вентиляторов для дома.
Возвращение в воздух в помещении и коронавирус (COVID-19).
Вентиляция всего дома | Министерство энергетики
Энергоэффективные дома — как новые, так и существующие — требуют механической вентиляции для поддержания качества воздуха в помещении. Существует четыре основных механических системы вентиляции всего дома — вытяжная, приточная, сбалансированная и с рекуперацией энергии.
Сравнение систем вентиляции для всего дома
Система вентиляции
Плюсы
Минусы
Минусы
Относительно 9018
Недорого установить
Хорошо работать в холодном климате.
Может затягивать загрязнители в жилые помещения
Не подходит для жаркого влажного климата
Частично полагаться на случайную утечку воздуха
Может увеличить расходы на отопление и охлаждение
Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха во избежание сквозняков в холодную погоду
Может вызвать обратную тягу в топочных устройствах.
Подача
Относительно недорогая и простая установка
Обеспечивает лучший контроль, чем выхлопные системы
Минимизирует загрязняющие вещества из внешнего жилого помещения
Предотвращает обратную тягу дымовых газов из каминов и приборов
Обеспечивает фильтрацию пыльцы и пыль в наружном воздухе
Обеспечивает осушение наружного воздуха
Хорошо работает в жарком или смешанном климате.
Может вызывать проблемы с влажностью в холодном климате
Не смягчает или не удаляет влагу из входящего воздуха
Может увеличивать расходы на отопление и охлаждение
Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха, чтобы избежать сквозняков в холодную погоду.
Сбалансированный
Подходит для любого климата
Установка и эксплуатация может стоить дороже, чем вытяжные или приточные системы
Не смягчает и не удаляет влагу из поступающего воздуха
Может увеличиваться расходы на отопление и охлаждение.
Вентиляторы с рекуперацией энергии и рекуперацией тепла
Снижение затрат на отопление и охлаждение
Доступны как небольшие настенные или оконные модели, так и центральные системы вентиляции
Экономически эффективны в климате с суровыми зимами или летом и высокими расходами на топливо.
Установка может быть дороже, чем установка других систем вентиляции
Может оказаться экономически неэффективным в мягком климате
Может быть сложно найти подрядчиков с опытом и знаниями для установки этих систем
Требовать защиты от замерзания и замерзания в холодный климат
Требуют более тщательного обслуживания, чем другие системы вентиляции.
Вытяжные системы вентиляции
Вытяжные системы вентиляции работают за счет сброса давления в вашем доме. Система удаляет воздух из дома, в то время как подпиточный воздух проникает через утечки в каркасе здания и через преднамеренные пассивные вентиляционные отверстия.
Вытяжные системы вентиляции наиболее подходят для холодного климата. В климате с теплым влажным летом разгерметизация может втягивать влажный воздух в полости стен здания, где он может конденсироваться и вызывать повреждение от влаги.
Вытяжные системы вентиляции относительно просты и недороги в установке. Обычно вытяжная система вентиляции состоит из одного вентилятора, подключенного к единой вытяжной точке, расположенной в центре дома. Лучше всего подключить вентилятор к воздуховодам из нескольких комнат, предпочтительно комнат, где образуются загрязнители, например, ванных комнат. Регулируемые пассивные вентиляционные отверстия через окна или стены могут быть установлены в других комнатах, чтобы подавать свежий воздух, а не полагаться на утечки в оболочке здания.Однако для правильной работы пассивных вентиляционных отверстий может потребоваться больший перепад давления, чем тот, который создается вентилятором.
Одной из проблем, связанных с системами вытяжной вентиляции, является то, что вместе со свежим воздухом они могут втягивать загрязнители, в том числе:
Радон и плесень из подвального помещения
Пыль с чердака
Дым из пристроенного гаража
Дымовые газы от камина или водонагревателя и печи, работающей на ископаемом топливе.
Эти загрязнители вызывают особую озабоченность, когда вентиляторы для ванн, вытяжные вентиляторы и сушилки для одежды (которые также сбрасывают давление в доме во время работы) работают, когда также работает вытяжная система вентиляции.
Вытяжные системы вентиляции также могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии, поскольку вытяжные системы не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник.
Системы приточной вентиляции
Приточные системы вентиляции используют вентилятор для создания давления в вашем доме, нагнетая наружный воздух в здание, в то время как воздух выходит из здания через отверстия в кожухе, ванне и воздуховодах вентилятора, а также преднамеренные вентиляционные отверстия (если таковые имеются существовать).
Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции относительно просты и недороги в установке. Типичная система приточной вентиляции включает вентилятор и систему воздуховодов, которые подают свежий воздух обычно в одну, но предпочтительно в несколько комнат, которые жители занимают больше всего (например, спальни, гостиная). Эта система может включать регулируемые оконные или стенные вентиляционные отверстия в других комнатах.
Системы приточной вентиляции позволяют лучше контролировать поступающий в птичник воздух, чем системы вытяжной вентиляции.Создавая давление в доме, системы приточной вентиляции сводят к минимуму загрязнение окружающей среды в жилых помещениях и предотвращают обратный выброс дымовых газов из каминов и бытовых приборов. Приточная вентиляция также позволяет фильтровать поступающий в птичник наружный воздух для удаления пыльцы и пыли или осушать для обеспечения контроля влажности.
Приточные системы вентиляции лучше всего работают в жарком или смешанном климате. Поскольку они создают давление в доме, эти системы могут вызвать проблемы с влажностью в холодном климате.Зимой приточная вентиляция вызывает утечку теплого внутреннего воздуха через случайные отверстия в наружной стене и потолке. Если внутренний воздух достаточно влажный, влага может конденсироваться на чердаке или в холодных внешних частях наружной стены, что приводит к появлению плесени, грибка и гниения.
Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Таким образом, они могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии.Поскольку воздух поступает в птичник в отдельных местах, перед доставкой наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой. Проточный канальный нагреватель — еще один вариант, но он увеличивает эксплуатационные расходы.
Сбалансированные системы вентиляции
Сбалансированные системы вентиляции, если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не сбрасывают давление в вашем доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.
Сбалансированная система вентиляции обычно состоит из двух вентиляторов и двух систем воздуховодов. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия могут быть установлены в каждой комнате, но типичная система сбалансированной вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха в спальни и гостиные, где обитатели проводят больше всего времени. Он также удаляет воздух из помещений, где чаще всего образуются влага и загрязняющие вещества (кухня, ванные комнаты и, возможно, прачечная).
В некоторых конструкциях используется одноточечный выхлоп. Поскольку они напрямую подают наружный воздух, сбалансированные системы позволяют использовать фильтры для удаления пыли и пыльцы из наружного воздуха перед их попаданием в птичник.
Сбалансированные системы вентиляции подходят для любого климата. Однако, поскольку для них требуются две системы воздуховодов и вентиляторы, уравновешенные системы вентиляции обычно дороже в установке и эксплуатации, чем приточные или вытяжные системы.
Как и приточные, и вытяжные системы, сбалансированные системы вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Следовательно, они могут способствовать увеличению затрат на отопление и охлаждение, в отличие от систем вентиляции с рекуперацией энергии.Также, как и в системах приточной вентиляции, наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении перед доставкой, чтобы избежать сквозняков зимой.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии
Системы вентиляции с рекуперацией энергии обеспечивают управляемый способ вентиляции дома при минимизации потерь энергии. Они сокращают расходы на обогрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего вытяжного воздуха свежему (но холодному) наружному приточному воздуху. Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение.
Существует два типа систем рекуперации энергии: вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (или рекуперацией энтальпии) (ERV). Оба типа включают теплообменник, один или несколько вентиляторов для проталкивания воздуха через машину и элементы управления. Есть несколько небольших моделей для настенного или оконного монтажа, но большинство из них представляют собой центральные системы вентиляции всего дома с собственной системой воздуховодов или общими воздуховодами.
Основное различие между вентилятором с рекуперацией тепла и вентилятором с рекуперацией энергии заключается в том, как работает теплообменник.В случае вентилятора с рекуперацией энергии теплообменник передает определенное количество водяного пара вместе с тепловой энергией, а вентилятор с рекуперацией тепла передает только тепло.
Поскольку вентилятор с рекуперацией энергии передает часть влаги из вытяжного воздуха в обычно менее влажный входящий зимний воздух, влажность воздуха в помещении остается более постоянной. Это также поддерживает тепло теплообменника, сводя к минимуму проблемы с замерзанием.
Летом вентилятор с рекуперацией энергии может помочь контролировать влажность в доме, передавая часть водяного пара из входящего воздуха в теоретически более сухой воздух, выходящий из дома.Если вы используете кондиционер, вентилятор с рекуперацией энергии обычно обеспечивает лучший контроль влажности, чем система с рекуперацией тепла. Однако есть некоторые разногласия относительно использования систем вентиляции во влажную, но не слишком жаркую летнюю погоду. Некоторые эксперты предлагают выключать систему в очень влажную погоду, чтобы поддерживать низкий уровень влажности в помещении. Вы также можете настроить систему так, чтобы она работала только при работающей системе кондиционирования воздуха, или использовать змеевики предварительного охлаждения.
Большинство систем вентиляции с рекуперацией энергии могут рекуперировать от 70% до 80% энергии выходящего воздуха и передавать эту энергию входящему воздуху.Однако они наиболее рентабельны в климате с суровой зимой или летом, а также при высоких расходах на топливо. В мягком климате стоимость дополнительной электроэнергии, потребляемой вентиляторами системы, может превышать экономию энергии за счет отсутствия кондиционирования приточного воздуха.
Установка систем вентиляции с рекуперацией энергии обычно обходится дороже, чем установка других систем вентиляции. В общем, простота является ключом к рентабельной установке. Чтобы сэкономить на затратах на установку, многие системы используют существующие воздуховоды.Сложные системы не только дороже в установке, но и, как правило, требуют большего обслуживания и часто потребляют больше электроэнергии. Для большинства домов попытка восстановить всю энергию отработанного воздуха, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат. К тому же подобные системы вентиляции пока еще не очень распространены. Только некоторые подрядчики HVAC обладают достаточными техническими знаниями и опытом для их установки.
Как правило, вы хотите иметь приточный и возвратный каналы для каждой спальни и для каждой общей жилой зоны.Участки воздуховодов должны быть как можно более короткими и прямыми. Воздуховод правильного размера необходим для минимизации перепадов давления в системе и, таким образом, повышения производительности. Изолируйте воздуховоды, расположенные в неотапливаемых помещениях, и заклейте все стыки канальной мастикой (никогда обычной клейкой лентой).
Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии, работающие в холодном климате, должны иметь устройства, предотвращающие замерзание и образование инея. Очень холодный приточный воздух может вызвать обмерзание теплообменника и его повреждение.Накопление инея также снижает эффективность вентиляции.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции. Их необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить ухудшение скорости вентиляции и рекуперации тепла, а также предотвратить появление плесени и бактерий на поверхностях теплообменников.
Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких
Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.
Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал, а грязный выходил.Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, необходим свежий наружный воздух, чтобы разбавить эти внутренние загрязнители.
Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома. Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха. Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение.Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.
Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания. Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении — это запретить курить в помещении или возле входов. Вентиляция не решит эту проблему.
Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.
Как свежий воздух проникает в ваш дом
Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:
Двери и окна, когда они открываются.
Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.
Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?
Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, увеличивая риск повреждения помещения влажностью, например роста плесени или гниения древесины.
Как использовать вентиляцию для защиты здоровья
Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу. Во время готовки используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу.Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
Сушилки для одежды можно также выпускать наружу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию. Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
Проверьте свой дом на наличие радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который добавит вентиляцию и удалит его.Радон — вторая ведущая причина рака легких.
Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель воздуха, регулярно его очищайте. Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в доработке.
Никогда не оставляйте машину в пристроенном гараже. Выхлоп может попасть в ваш дом.
Для получения дополнительной информации:
Введение в качество воздуха в помещении: количество вентиляции, ед.S. Агентство по охране окружающей среды.
Рекомендации по вентиляции для школ: COVID-19
Приведенная ниже информация предназначена для школьных администраторов и руководителей учреждений, у которых могут возникнуть вопросы о вентиляции и COVID-19. Здания со сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) обычно работают с профессионалами HVAC для оценки и / или улучшения потока воздуха. Обратите внимание, что перечисленные ниже требования к воздуху в помещении также применимы к палаткам, устанавливаемым для учебных занятий или других образовательных мероприятий.Определение палатки — наличие по крайней мере двух или более сторон.
Хотя вентиляция важна для хорошего качества воздуха в помещении, ее следует рассматривать как часть более крупных усилий по обеспечению здоровой школьной среды во время пандемии.
COVID-19 распространяется в основном между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом. В помещении меньше воздушного потока для рассеивания и разведения вирусных частиц при выдохе, поэтому риск распространения COVID-19 на другого человека поблизости выше, чем на открытом воздухе.
Защитите себя и других и укрепите здоровье
Улучшение качества воздуха в помещении само по себе не остановит распространение COVID-19, но правильная вентиляция, используемая вместе с другими действиями, может помочь уменьшить распространение болезни. Учитывайте вентиляцию в сочетании с другими действиями, такими как надевание маски для лица, нахождение на расстоянии не менее 6 футов от других, частая гигиена рук, а также чистка и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются.
Изменения в вентиляции должны быть частью оценки качества воздуха внутри ваших зданий.При внесении изменений, направленных на увеличение притока наружного воздуха в здания, школьная администрация и управляющие должны всегда консультироваться с лицом, назначенным для управления программой качества воздуха в помещениях.
Вентиляция наружным воздухом
В крупных зданиях, таких как школы, для поступления свежего воздуха извне используются системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В последние годы корректировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для уменьшения количества поступающего наружного воздуха снизила затраты на энергию для отопления и охлаждения.Однако во время пандемии увеличение количества наружного воздуха, поступающего в здания, снижает количество вирусов в воздухе и сводит к минимуму рециркуляцию воздуха. Лучшее время для внесения изменений и обновления системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это когда школа не работает. Системы HVAC должны полностью функционировать, когда люди находятся в школьных зданиях.
Включите все системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в режиме для жилого здания в течение как минимум одной недели, прежде чем люди займут здание, чтобы обеспечить правильную работу системы.См. Контрольный список № 2 в Контрольном списке для запуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед вводом в эксплуатацию на странице 5 документа ASHRAE Epidemic Task Force, Schools & Universities (PDF).
Открытые системные заслонки для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые у вас уже есть, чтобы обеспечить максимальный приток наружного воздуха. Увеличьте приток воздуха до уровня, превышающего минимум ASHRAE, для улучшения здоровья при сохранении комфорта в помещении для людей, находящихся в здании, в соответствии с расчетной температурой и относительной влажностью.
Сведите к минимуму рециркуляцию воздуха внутри здания и вместо этого введите больше воздуха снаружи.
Вентиляция с контролем по потребности (DCV) должна быть отключена во время пандемии.
Наружные воздухозаборники должны располагаться на расстоянии более 10 футов от наружных вытяжных отверстий.
По возможности поддерживайте отрицательное давление в медицинском кабинете и ванных комнатах.
Каждый день, когда в здании живут люди, системы вентиляции должны запускаться не менее чем за два часа до того, как люди войдут в здание, и оставаться включенными в течение как минимум двух часов после того, как люди покинули здание.
Открытие окон может способствовать притоку большего количества свежего воздуха для увеличения естественной вентиляции, но количество зависит от разницы температуры и давления между внутренним и наружным воздухом. Чтобы еще больше увеличить естественную вентиляцию, может помочь вентилятор в окне. Однако в зданиях с системами HVAC открытие окон может повлиять на механическую вентиляцию в некоторых местах и изменить направление воздушного потока. Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC, чтобы изменить естественную вентиляцию.
Имейте в виду, что пыльца, загрязнение воздуха из-за дорожного движения и другие факторы могут вызывать приступы астмы у некоторых людей.Фильтрация воздуха может помочь решить потенциальные проблемы, которые могут усугубить попадание наружного воздуха в здание.
Повышение эффективности фильтра
Оптимизируйте вашу текущую систему HVAC. ASHRAE рекомендует фильтры с рейтингом минимального отчетного значения эффективности (MERV) 13 или выше для SARS-CoV-2.
Обновите системные фильтры до фильтра MERV 13 или до фильтра с самым высоким рейтингом MERV, который позволяет ваша система HVAC.
Регулярно проверяйте фильтры, чтобы убедиться, что они установлены правильно, без зазоров или перепуска воздуха.
Меняйте или обслуживайте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.
Дополнение с переносными воздухоочистителями
Переносные воздухоочистители могут использоваться в дополнение к фильтрации воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно использовать только тип с фильтрацией HEPA. Ионизирующие устройства и воздухоочистители, выделяющие озон, могут нанести вред здоровью.
Выбирайте только фильтрующие типы устройств для очистки воздуха с высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA).
Если вам нужно сделать приоритетным использование фильтров HEPA, медицинское учреждение должно быть в верхней части списка.
Выбранные устройства должны основываться на размере помещения с использованием скорости подачи чистого воздуха (CADR). Этот показатель отражает количество воздуха, которое устройство может обработать за единицу времени.
Рассмотрите возможность использования нескольких устройств в разных частях комнаты.
Следует учитывать характер воздушного потока и расположение людей в помещении.
Некоторые портативные устройства очистки воздуха и воздуховоды могут выделять озон, который может быть вредным для здоровья.
Гарвард: специалисты дают советы по очистителям воздуха для учебных заведений Получите доступ к калькулятору портативного воздухоочистителя.
Калифорнийский совет по воздушным ресурсам: очистители воздуха и озонопроизводящие продукты
Прочие меры
В сложных системах оцените вентиляцию и фильтры для оптимизации работы HVAC или перед внесением серьезных изменений, а затем проверьте изменения для подтверждения ожидаемых результатов, называемых «вводом в эксплуатацию» и «повторным вводом в эксплуатацию».”
Оцените с экспертом, как работает система HVAC.
Чтобы предотвратить блокировку воздушного потока, оставляйте в классных комнатах свободное пространство в 3 фута вокруг вентиляторов.
Убедитесь, что диффузоры приточного воздуха, вытяжные и возвратные решетки в классных комнатах не заблокированы. Они должны быть прозрачными, чистыми и сухими.
Для помещений с высокой заполняемостью используйте углекислый газ (CO2) в качестве показателя эффективности вентиляции. Уровни углекислого газа легко проверить с помощью недорогого прибора с автоматическим считыванием.В идеале во время пандемии поддерживайте уровень CO2 на уровне 800 ppm или ниже.
Поддерживайте уровень относительной влажности воздуха в помещении от 40% до 60% весной и осенью. Зимние условия могут потребовать более низкого уровня относительной влажности, чтобы предотвратить избыток влаги на окнах и других поверхностях. Слишком высокая влажность может привести к появлению пылевых клещей и плесени, которые могут быть триггерами для людей, страдающих аллергией и / или астмой.
Неизвестно, насколько эффективны ультразвуковые волны, ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, синий светодиодный свет и другие альтернативные методы дезинфекции против вируса, вызывающего COVID-19.
Ресурсы и рекомендации
Как самостоятельно очистить воздуховоды
Советы по очистке воздуховодов HVAC для Easy DIY
С наступлением весны и наступлением лета, может быть хорошей идеей очистить вентиляционные отверстия и воздуховоды, через которые проходит домашний воздух, которым вы дышите. Существует армия пыли, перхоти, грязи, волос и фрагментов насекомых, которые слишком удобно болтаются в ваших вентиляционных отверстиях и воздуховодах, которые могут загрязнять воздух, которым вы дышите.
Если вы начинаете думать обо всей этой пыли и мусоре, которые попадают в ваши воздуховоды, имеет смысл только время от времени чистить эти вентиляционные отверстия. В конце концов, кто хочет, чтобы в их доме циркулировал грязный, пыльный воздух?
По правде говоря, чистка воздуховодов имеет решающее значение, когда дело доходит до улучшения качества воздуха в доме. Если вы или кто-то из ваших домочадцев страдает аллергией, то тем более повод обратить на это внимание!
Знаете ли вы, что средняя семья ежегодно производит около 40 фунтов пыли? Это даже не учитывает шерсть домашних животных, плесень и пыль, которые проникают через открытые окна.Отсутствие чистки воздуховодов означает, что большая часть этой грязи не покидает ваш дом и постоянно циркулирует по нему, что особенно опасно для кого-то из вашей семьи, страдающего аллергией.
Более того, в доме с грязными воздуховодами грязь и пыль быстрее распространяются. Независимо от того, насколько усердно вы вытираете пыль и убираете свой дом, мелкие частицы загрязняющих веществ, включая опасные аллергены, быстро перемещаются из комнаты в комнату, покрывая столы, смартфоны и детские игрушки.
Что говорит EPA? Агентство по охране окружающей среды (EPA) считает, что загрязнение воздуха в помещениях является одним из пяти основных рисков для здоровья населения, и миллионы частиц мусора и других аллергенов, обитающих в ваших воздуховодах, не помогают.
Существуют ли различные системы воздуховодов? Существует много различных конструкций систем воздуховодов, таких как чердачные системы и подземные системы, но теория очистки этих систем одинакова. Возможно, вы не сможете получить доступ ко всем частям этих систем (например, к подземным воздуховодам), но вы можете изменить качество воздуха, очистив те части системы, к которым вы можете дотянуться.
Зачем делать самому?
Большинство домовладельцев никогда не получали никакого обучения тому, как ухаживать за своим домом, и поэтому они тратят много времени и денег на изучение вещей на собственном горьком опыте.
Но чистка домашних воздуховодов не обязательно должна быть одной из тех вещей, за которые вы платите кому-то другому или вы тратите много времени и сил на изучение того, как это делать.
Вероятно, у вас нет мощной вакуумной системы на грузовике со шлангами длиной 150 футов. Но мы расскажем, как очистить воздуховоды самостоятельно. Нет, вы не сможете так глубоко изучить систему воздуховодов, как коммерческая компания. Это хорошо. Большая часть мусора в ваших каналах все равно собирается к регистрам, и вы можете добраться до этих мест самостоятельно.
Вещи, необходимые для очистки воздуховодов
Вот инструменты для чистки воздуховодов, необходимые для выполнения задачи:
Печной фильтр. Вам обязательно понадобится новый печной фильтр в конце работы. Убедитесь, что вы выбрали правильный вариант фильтра для своей печи.
Перчатки. Сверхпрочные перчатки и респиратор или защитные очки для чистки.
Вакуум. Вам понадобится пылесос, чтобы собирать пыль и грязь из воздушных регистров. Стандартный бытовой пылесос, вероятно, недостаточно мощный. Убедитесь, что у пылесоса, который вы арендуете, есть длинный шланг для проникновения в воздуховоды.
Кисть. Что-нибудь, напоминающее ершик для унитаза, подойдет, но если у вас нет такого под рукой, то можно использовать кисть с жесткой щетиной.
Электродрель. Может быть удобно использовать дрель для вывинчивания винтов из вентиляционных отверстий, но вы можете также использовать отвертку . Убедитесь, что отвертка совместима с винтами на различных типах регистров в вашем доме.
Салфетка для очистки. Лучше всего подойдет салфетка из микрофибры.
Бумажные полотенца. Вероятно, вы не захотите делать дополнительную уборку, когда закончите. Чтобы максимально использовать свое время, убедитесь, что у вас под рукой достаточно бумажных полотенец — они вам очень пригодятся.
Какие вентиляционные отверстия какие?
Если вы новый домовладелец, возможно, вы не знаете или не понимаете, что в вашем доме есть различные типы вентиляционных отверстий, идущих в воздуховоды вашего дома. Самый простой способ определить каждый тип — провести тканевый тест. Если вы положите салфетку на вентиляционное отверстие, и оно прилипнет, это будет обратный канал, то есть вентиляционное отверстие предназначено для возврата воздуха в систему HVAC из дома. Если ткань не прилипает к вентиляционному отверстию, то это приточное вентиляционное отверстие, которое выдувает теплый или холодный воздух из системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в зависимости от того, работает ли ваша печь или кондиционер.
Не запутайтесь, если снаружи дома есть вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия позволяют воздуху поступать на чердак и выходить из него. Они не являются частью вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их не нужно очищать для воздуховодов.
Пошаговая очистка воздуховода
Снимите винты с крышек воздуховодов и пластин решетки возвратного воздуха.
Закройте свои вентиляционные отверстия (те отверстия, которые обеспечивают тепло или воздух в комнаты) бумажными полотенцами. Закройте вентиляционные отверстия, которые не очищаются в то время, чтобы пыль и грязь не попадали внутрь и не выходили наружу, пока вы чистите другие участки. Просто поднимите вентиляционные отверстия и поместите бумажное полотенце между вентиляционной крышкой и стеной или полом. Вентиляционное отверстие должно удерживаться на месте, не заворачивая все винты, так как вы будете возвращаться, чтобы удалить бумажные полотенца и прочистить каждое вентиляционное отверстие.
Установите термостат в положение «вентилятор включен». Вентилятор поможет удалить пыль, которую вы сбрасываете во время чистки. убедитесь, что режим обогрева и охлаждения выключен. Если у вас старый термостат, в котором нет настройки «только вентилятор», включите нагрев.
Очистить воздуховоды от пыли. Удалите скопившуюся пыль в воздуховодах. Легкое постукивание ослабит скопления пыли, прилипшие к внутренней части воздуховодов. Просто возьмите кисть за ручку и начните постучать по любому доступному воздуховоду, который есть в подвале.Это поможет разбить любые отложения влажной пыли, которая могла приставать к внутренней части воздуховода.
Чистые регистры снабжения. Теперь вы можете приступить к уборке мусора в реестре запасов. При работающем вакууме и конце шланга рядом с регистром поднимите регистр. Используйте шланг, чтобы уловить пыль, которую выталкивает вентилятор, и продвигайте ее по трубопроводу регистра настолько глубоко, насколько может дотянуться шланг. Используйте кисть, чтобы удалить скопившуюся пыль в регистре. Теперь, используя влажную ткань из микроволокна, протрите воздуховод как можно глубже и начисто протрите его внутреннюю часть. Тряпку следует промывать несколько раз, потому что, скорее всего, вы обнаружите много пыли и мусора, когда сделаете это в первый раз. Когда вы идете по дому, подметая журналы, вы можете вынимать и утилизировать бумажные полотенца, которые вы положили на место.
Очистить регистры возврата. Очистите регистры возвратного воздуха. Опять же, почистите щеткой и подметайте как можно глубже в регистровую полость.
Выключить вентилятор и топку. Выключите вентилятор на термостате и отключите питание печи с помощью сервисного выключателя или панели прерывателя. Не выключайте термостат просто потому, что это не отключает питание устройства.
Очистите отсек вентилятора и пыльник рециркуляции воздуха. Выключив питание, вы можете снять панели на передней части печи и получить доступ к отсеку нагнетателя и воздухозаборнику. Используйте свой пылесос, чтобы подметать пыль, скопившуюся в отсеке вентилятора и воздухозаборнике.Здесь будет большая часть вашей пыли. Поскольку вы здесь, вам следует почистить и вентилятор печи.
Заменить топочный фильтр. Вы не получите всех преимуществ чистых воздуховодов, если у вас есть фильтры HVAC, забитые пылью и загрязняющими веществами, которые они предназначены для улавливания. Покупка лучшего фильтра, безусловно, уменьшит количество пыли в вашем доме, но чем лучше фильтр, тем чаще вам следует его менять. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха к вентилятору, в результате чего двигатель нагнетателя нагревается и сокращается срок его службы. Опытные домовладельцы знают, что для уменьшения количества пыли в своих домах им следует чистить или менять фильтры печи не реже одного раза в месяц.
Вот важная информация о воздушных фильтрах, пассивном курении и вашем здоровье.
Фильтры в ваших протоках работают так же, как и в легких. Общеизвестно, что вдыхание вторичного табачного дыма вредит вашему организму. Что ж, учтите, что ваши легкие никогда должным образом не теряют все загрязнения, которые собираются в них, когда вы курите, и помните, что фильтры в ваших воздуховодах работают примерно так же.Не зная об этом, вы могли бы вдыхать пассивный табачный дым в течение нескольких недель после того, как выкурилась настоящая оскорбительная сигарета, потому что остаточный дым, попавший в ваши воздуховоды, остается там долгое-долгое время.
Что делать, если вы обнаружили плесень во время чистки воздуховода своими руками?
Если вы считаете, что обнаружили плесень, протестируйте ее. Если у вас возникла проблема с плесенью, обратитесь к профессионалу. Услуги по очистке воздуховодов HVAC обладают опытом удаления опасной плесени. У них также есть оборудование, чтобы добраться до труднодоступных мест, недоступных для вашего дома с помощью пылесоса.
Как часто нужно чистить воздуховоды?
Один-два раза в год, чаще всего это начало весны и осени.
Предотвращение загрязнения воздуховодов
Независимо от того, решите вы очистить воздуховоды или нет, — это хорошая программа профилактического обслуживания, которая важна для минимизации загрязнения воздуховодов.
Чтобы предотвратить попадание грязи в систему:
Используйте воздушный фильтр максимальной эффективности , рекомендованный производителем или вашей системой HVAC.
Регулярно меняйте фильтры. Если они засоряются, меняйте их еще чаще.
При обслуживании или проверке вашей системы HVAC по другим причинам, обязательно попросите поставщика услуг очистить охлаждающие змеевики и дренажные болты.
перекрывает регистры подачи и возврата и не включает систему отопления и охлаждения до тех пор, пока не будет удалена вся пыль.
Регулярно пылесосьте дом. По возможности используйте пылесос с высокой эффективностью (HEPA) или фильтрующие мешки с максимальной эффективностью, которые можно взять с собой.
Если ваша система включает в себя воздуховодное оборудование для увлажнения, убедитесь, что увлажнитель работает и обслуживается в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
Убедитесь, что воздуховоды должным образом герметизированы и изолированы. во всех помещениях без кондиционирования (чердаки и подвесные помещения). Это поможет предотвратить попадание влаги из-за конденсации в систему.
Устраните любые утечки воды и удалите стоячую воду.
Очистка паром и другие методы , связанные с влажностью, не следует использовать для любых работ с воздуховодом.
Надеемся, мы вам помогли, предоставив эти советы по очистке вентиляционных отверстий.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы о ваших потребностях в HVAC, не стесняйтесь обращаться к специалистам по HVAC в J&A South Park.
Как самостоятельно очистить воздуховоды отопления и кондиционирования воздуха
Каналы отопления и кондиционирования воздуха — легкие вашего дома. Как и ваши легкие, протоки лучше работают с чистым воздухом. Однако есть некоторые споры о том, насколько чистыми должны быть ваши каналы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).
По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA) легкая пыль, обнаруженная в воздуховодах, менее опасна, чем загрязняющие вещества, возникающие при приготовлении пищи, уборке, курении и даже ходьбе по ковру. А воздуховоды HVAC являются частью герметичной системы — они не накапливают пыль, как полки и мебель. Переносимые по воздуху частицы не могут попасть в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха за счет фильтров печи и кондиционера. Вот почему ваша первая и лучшая линия защиты — это регулярно заменять фильтры HVAC.Фильтры — это недорогая страховка от дорогостоящих проблем в будущем.
Если у вас есть плесень, растущая на листе вашего воздуховода, вам, возможно, придется предпринять некоторые дополнительные действия. Хотя вы не можете заглянуть в воздуховоды, на наличие плесени указывают запахи, влажные фильтры или изоляция стен. Специалист по HVAC может определить, есть ли у вас плесень в воздуховодах.
Протоки также могут быть заражены грызунами, насекомыми и другими вредителями. Это серьезная проблема, требующая немедленного внимания профессионалов.Помет и перхоть, производимые паразитами, быстро создают нездоровую среду в вашем доме.
Когда дело доходит до мелкого песка, чистка воздуховодов — это не работа, которую нужно делать самому. Для этого требуются такие инструменты, как мощный пылесос и вращающиеся щетки, которых нет в гараже. Кроме того, неправильная очистка может повредить воздуховоды, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Лучший проект DIY для вашей системы HVAC — это старый добрый пылесос.С помощью насадки-пылесоса поддерживайте чистоту напольных решеток и настенных воздуховодов. Если пыли много, открутите решетки и промойте видимую внутреннюю часть воздуховодов из шланга. Также не забывайте про возврат холодного воздуха.
Если вы решите вызвать профессионалов, имейте в виду, что есть компании, которые пользуются страхом людей перед плесенью и аллергенами. Они могут предложить «бесплатный осмотр», а затем потребовать огромную сумму за лечение (несуществующей) плесени и за «опечатывание» всей системы.Убедитесь, что ваши очистители HVAC рекомендованы на веб-сайтах с обзорами из краудсайдеров или имеют положительные оценки от Better Business Bureau.
О вентиляции чердака | О программе ENERGY STAR
Естественная вентиляция чердака
Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но это сочетание является ключом к прочному и энергоэффективному дому. Вот почему: зимой естественный поток наружного воздуха для вентиляции чердака помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на водосточные желоба, создавая ледяную дамбу, которая может повредить крышу).Правильная изоляция и воздухонепроницаемость также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу. Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.
Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.
Вентилятор вентиляции чердака
Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков путем втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак. Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.
Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охладился вашим кондиционером.Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.
Выполнение работы
Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизолятора). Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас.Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на встраиваемые светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если только они не соответствуют классу IC (изолированный потолок). Если вы используете неплотный утеплитель, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.
Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12.8 МБ).
Установка вентиляционных отверстий для стропил
Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или конька. Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши.Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке мансарды между стропилами в том месте, где потолок мансарды встречается с мансардным этажом.
Как только они будут на месте, вы можете положить ватные или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание: для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок для предотвращения выдувания изоляции на потолок. Кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины, очень хорошо подходит для этого.
РАФТЕР ВЕНТС
Поместите стропильные отверстия между стропилами в месте соединения потолка с полом. Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном
ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ
Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа. Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном
Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа. Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном
Узнайте больше об улучшении вашего дома с помощью ENERGY STAR
Схема подключения УЗО как правильно подключить УЗО без заземления примеры советы
В современном электрораспределении большое значение уделяется функциональности и безопасности. Для надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования применяется ряд защитных приборов, среди которых устройства защитного отключения (УЗО), отвечающие за обнаружение токов утечки с последующим отключением от энергопитающей сети. Больше информации о назначении и принципе действия УЗО. В данной статье мы рассмотрим варианты подключения этого защитного устройства. Приборы, защищающие от токов утечки на землю (дифреле и дифавтоматы), имеют разные типы и схемы подключения, отличаются назначением.
Как правильно подключить УЗО?
Схема подключения УЗО и автоматов в электрическом щите составляется заранее проектирующим специалистом, а в некоторых случаях – электриком-монтажником. Обратим ваше внимание на то, что электрик, устанавливающий устройства защиты, должен быть компетентен, с опытом подобного монтажа. Современным высококвалифицированным электрикам, имеющим опыт работы с различным профессиональным электрооборудованием, не составит большого труда правильно подключить УЗО.
Подключение УЗО в однофазной и трехфазной сетях
В двухпроводной сети распределения, где используются L-проводник (фаза) и N-проводник (нейтраль), применяется схема подключения УЗО без заземления. Такой способ подключения применяется в основном в домах старой постройки, где нет заземления.
Варианты подключения УЗО в однофазной сети
Схема №1 – общее УЗО для 1-фазной сети
Вариант схемы подключение УЗО в квартире без заземления.
УЗО устанавливается в электрический щит на входе силовой линии. В схеме УЗО находится между вводным 2-полюсным автоматом и остальными распределительными 1-полюсными автоматическими выключателями. В данном случае УЗО обеспечит защиту всех отходящих линий, если возникнет ток утечки. Данная схема подключения УЗО без земли имеет один недостаток – поскольку устройство защиты общее, одно на все линии, при аварийной ситуации нельзя будет точно определить, на какой линии неисправность.
Схема №2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик + заземление
В этом варианте представлена схема подключения УЗО с заземлением в однофазной сети с электрическим счетчиком.
Обратите внимание, что в современных устройствах защиты, чтобы правильно подключить УЗО, нет необходимости монтажа питающих проводников только строго сверху или строго снизу устройства. В современный аппаратах допускается подключение питающих проводников как сверху, так и снизу, но в любом случае чтобы избежать ошибки при подключении УЗО, внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства.
Схема №3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО
Схема подключение УЗО в квартире, где общее УЗО скомбинировано с групповыми устройствами защиты, является одной из самых практичных и самой защищенной. В этой схеме защитная функция по утечке тока групповых устройств дублируется (страхуется) общим УЗО. В такой схеме целесообразно подобрать устройства защитного отключения так, чтобы при аварийной ситуации они не срабатывали одновременно – соблюсти селективность в подборе УЗО.
Плюсы: это самая безопасная схема подключения УЗО и дифавтомата, поскольку каждая линия защищена от утечек тока отдельно и в общем.
Минусы: УЗО, схема подключения которых предполагает защиту отдельно выделенных групп, имеет два фактора, которые обязательно нужно учитывать – большое количество занимаемого места в электрическом щите и увеличение общего бюджета на закупку такого количества оборудования.
Варианты подключения УЗО в трехфазной сети
Схема №1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО
Ниже показана схема подключения трехфазного УЗО на вводе, после вводного автоматического выключателя. Также в схеме присутствуют отдельные групповые защитные устройства – однофазное и трехфазное УЗО. Селективность соблюдена по чувствительности к токам утечки, на вводном – 300мА, а на групповом – 30мА.
Схема №2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик
Перед монтажными работами рекомендуем ознакомиться со всеми инструкциями к подключаемым аппаратам защиты. Внимательность и соблюдение всех предписаний обеспечат вам безопасность и правильное подключение УЗО.
Типовые схемы подключения УЗО в распределительном щитке: варианты для однофазных и трехфазных сетей
Решение использовать устройство защитного отключения в домашнем распределительном щите заслуживает всяческого поощрения. Согласитесь, что еще может нас защитить от поражения электротоком при утечке тока на металлический корпус бытовых приборов. УЗО может стоять как на входе, так и на какой-то отдельной линии сети. Это значит, что схем их включения довольно много, и нам нужно разобраться, когда и какую использовать. Поверьте, это в интересах вашей же безопасности.
Как правильно подключить устройство защитного отключения?
Важно запомнить одну важную деталь: подводящие провода всегда подсоединяют к верхним контактам, это правило работает для любой марки прибора и не зависит от количества полюсов. Отвод на нагрузку подключают только к нижним контактам. Если правильная схема подключения УЗО не получается, например, короткие провода, то замените их, или, в крайнем случае, переверните устройство отключения вверх ногами.
Маркировка контактов
Получилось так, что у каждого производителя УЗО нулевой провод может быть заведен как с правой стороны, так и с левой. Поэтому смотрим на обозначения на корпусе, а потом уже подсоединяем:
N – клемма для подключения «нуля».
1 – контакт для подсоединения приходящего фазного провода.
2 – зажим для подключения отходящего фазного провода.
Нужна ли защита УЗО автоматом при подключении его в распределительном щитке?
По правилам подключать устройство защитного отключения без автоматического выключателя нельзя. Зачем это нужно? Дело в том, что принцип работы УЗО основан на срабатывании только по причине утечки тока, при коротком замыкании или при перегрузке оно не срабатывает. Отсюда опасность возгорания проводки или выхода из строя самого устройства.
Здесь представлены две простые схемки соединения автомата с двухполюсным и четырехполюсным устройством отключения.
Вывод: всегда делайте защиту автоматическим выключателем. В большинстве случаев в схеме подключения однофазной сети квартиры используют УЗО и автомат с одинаковыми номиналами. Однако практика показывает, что лучше выбрать устройство отключения с номинальным током большим на одну ступень. Например, если автомат на 16А, то УЗО будем ставить на 25А. Почему так, а не иначе? Попытаемся смоделировать цепь событий:
Если внимательно изучить время-токовую характеристику автомата, то станет понятно, что ему нужен определенный отрезок времени для срабатывания теплового расцепителя во время перегрузки.
Это значит, что сквозь автомат будет протекать повышенный ток, такая ситуация может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.
Этот же ток пойдет и через УЗО, что крайне нежелательно для его контактов и механизмов – они попросту не рассчитаны на такой форс-мажор. Устройство определенно будет греться, и если оно просто сгорит, то считайте, что вы еще легко отделались.
Версии защиты для однофазной сети
О комплекте защитных приборов постоянно напоминают производители мощной домашней техники. Зачастую уже в сопроводительной документации к стиральной или посудомоечной машине, электроплите указано, какие дополнительные устройства необходимо установить.
Если учесть количество контуров, направленных на обслуживание розеток и мощной техники, можно с уверенностью утверждать, что проектов монтажа устройств защиты бесконечно много. Ниже рассмотрим базовые варианты, которые встречаются чаще всего, на их основе возможно построение модернизированной электросхемы, заточенной под конкретные условия.
Простая схема подключения общего УЗО на вводе однофазной сети квартиры или коттеджа
В этом проекте используют одно устройство защитного отключения. Его ставят на вводе после двухполюсного автомата перед отводящими выключателями. Здесь аппарат контролирует утечку тока во всей сети. Основной недостаток: определить линию, в которой произошла утечка довольно сложно. Зато все дешево и сердито.
Проект со счетчиком и общим устройством защитного отключения на вводе
Схема практически повторяет предыдущую, единственное отличие – установка прибора учета электроэнергии, что по нынешним временам обязательное условие. Что касается плюсов и минусов проекта, то они копируют прежний вариант: та же экономичность, но сложности с определением линии утечки.
Схема подключения в квартире общего УЗО на вводе и автоматов с групповыми УЗО на отводящих линиях
В таком решении устройства защитного отключения используются не только на вводе, но и на каждой отходящей цепи. Здесь важно соблюдать селективность, иначе во время утечки одновременно отключатся и групповое устройство, и вводное. Поэтому на ввод чаще всего ставят аппарат на 100мА, а на линии по 30мА.
К особенностям этой схемы подключения УЗО в распределительном щитке можно отнести два фактора, которые противоположны друг другу:
Положительный аспект – при утечке отключается только аварийная цепь, остальные будут функционировать в штатном режиме.
Отрицательный момент – дороговизна и большой объем работ.
Электросхема подсоединения групповых УЗО на отводящих цепях
Схема собрана по аналогии с предыдущей, единственное отличие – отсутствие общего УЗО на вводе. По мнению некоторых его установка – лишняя трата средств, потому что все линии уже ограждены от утечек групповой защитой. Так что решение о дополнительных тратах за вами.
Намерение поставить групповую защиту только на отходящие цепи уже можно поприветствовать. Большинство домовладельцев вообще ее не ставят, так же как и защиту от атмосферных перенапряжений и заземление.
Типичные схемы подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть в щитке частного дома
Вариант №1
Сеть частных домостроений часто питается от 380В. Представленный проект включает не только четырехполюсное устройство защитного отключения, но и групповые УЗО на каждую отходящую линию. Без последних схема тоже будет работать.
Вариант №2
Проект собран по аналогии с первым вариантом, но здесь уже задействован прибор учета электроэнергии.
Безопасность – прежде всего!
Основная часть правил безопасности при монтаже схемы подключения УЗО носят общий характер для всех электромонтажных работ. Перед оборудованием распределительного щита не забывайте:
Обесточить сеть – выключить входной автомат.
Провода должны иметь соответствующую цветовую маркировку.
Входной выключатель всегда монтировать в первую очередь.
Внимательно следить за полюсами приборов – путать их нельзя!
Поделиться в социальных сетях
УЗО схема подключения
В предыдущих статьях мы подробно разобрались с вопросами: что такое УЗО, какие типы бывают, как правильно его выбрать, как подключить и т.д. Если Вы еще всего этого не знаете, то в меню справа выбирайте раздел «УЗО и диф. автоматы» и знакомьтесь со всей этой информацией. А если уже все это знаете, то давайте ниже будем разбирать схемы подключения УЗО. Конкретно у каждого случая есть свои особенности и поэтому существует несколько схем подключения УЗО. Ниже я их все зарисовал, сопроводил необходимыми комментариями и выложил для вашего внимания. Вперед…
УЗО могут использоваться как в однофазных сетях, так и в трехфазных. Они могут стоять на входе и защищать всю квартиру от утечек тока, а могут стоять на отдельной линии и защищать только определенный участок сети. Поэтому у защитных устройств существует много схем подключения. Вам нужно их знать и уметь читать, так как у многих современных бытовых электроприборов в паспорте четко указано подключение их к электросети через определенный тип УЗО. Следуйте этим рекомендациям. Поверьте это не прихоть производителей микроволновок и стиральных машин, а прежде всего ваша безопасность.
Узо схема подключения
Так как их существует много, то приведу всего несколько общих электросхем, которые могут позволить разобраться с подключением УЗО в любой ситуации.
Схема с общим УЗО на входе в однофазной сети.
В этой схеме применяется одно УЗО, которое ставится на входе после 2-хполюсного автоматического выключателя, но перед отходящими автоматами. В этом случае устройство защищает одновременно от утечек тока все отходящие линии. Недостатком выбора такой схемы является сложность в определении линии, где произошла неисправность (утечка тока).
Например, в какой-то момент попала фаза на металлический корпус электроприбора, включенного в какую-то розетку и сразу сработало УЗО (если есть в доме заземление). Обесточилась вся квартира. Что это за электроприбор, в какой розетке произошла авария сразу непонятно. Приходится долго искать место неисправности. Плюсами такой схемы является возможность применения небольшого щитка и ее дешевизна, так как нужно купить только одно защитное устройство.
Схема с общим УЗО на входе с прибором учета электроэнергии в однофазной сети.
Данная схема аналогична предыдущей, но уже с использованием прибора учета электроэнергии.
Схема в однофазной сети с общим УЗО на входе и с групповыми УЗО на отходящих линиях.
В данном варианте схемы помимо входного устройства защитного отключения подключены УЗО на каждой отходящей линии. Тут только необходимо соблюсти селективность, чтобы во время утечки тока не отключались одновременно групповое и общее УЗО. Как подобрать селективное УЗО читайте в статье: как выбрать УЗО. Плюсами данной схемы является, то что при возникновении неисправности отключится только аварийная линия. Остальная часть квартиры будет работать в штатном режиме. Минусами такого варианта являются дороговизна (УЗО недешевая игрушка) и необходимость установки большого распределительного щита, в котором можно это все разместить.
Схема подключения УЗО на отходящих линиях в однофазной сети.
Данный вариант практически аналогичный предыдущему. Отличием является отсутствие общего входного УЗО. Многие считают, что покупка общего УЗО это пустая трата денег, так как каждая линия уже защищена от утечек тока групповым защитным устройством. Тут только принимать решение вам в дополнительных тратах. Кто-то скажет а вдруг групповое УЗО выйдет из строя и тогда вся линия будет не защищена. Конечно может быть и такое. Если так рассуждать, то можно предположить, что может отказать и некачественный автоматический выключатель. Тут не перестрахуешься. Если вы решили поставить только групповые УЗО на отходящие линии, то уже будет очень хорошо. Многие просто экономят и их вообще не ставят.
Схема подключения УЗО в трехфазной сети.
Если вы живете в частном доме, то может ваш дом питаться от трехфазной сети. Ниже представлена схема подключения четырехполюсного УЗО в сети 380В. Также на каждой отходящей линии я нарисовал групповые УЗО. Хотя имеет право на жизнь и схема без них. Все фазы, нули и землю я подписал. Думаю все понятно.
Схема подключения УЗО в трехфазной сети с прибором учета электроэнергии.
Данный вариант практически аналогичен предыдущему, только тут используется еще и счетчик электрической энергии.
Если остались вопросы и что-то не понятно, то задавайте их в комментариях. С удовольствием буду на них отвечать.
Улыбнемся:
— Милый, ну что ты все молчишь и молчишь? Расскажи, о чем думаешь. — Понимаешь, дорогая. Вот если обмотать Землю и Луну медной проволокой в несколько слоев, то получился бы неплохой генератор переменного тока. — Опять ты куришь всякую дрянь. Не переменного, а постоянного.
расчет характеристик, подключение с заземлением и без
Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности пользуется различными видами электроприборов, что повышает риск поражения электрическим током. В первую очередь подобная вероятность повышается в тех случаях, когда изоляция имеет повреждения. В таких ситуациях ток распространяется на корпус устройства, и, если дотронуться до него, то можно получить серьезную травму. Чтобы исключить короткое замыкание и избежать нанесения вреда здоровью, следует позаботиться об установке на щитке в квартире или доме автоматического выключателя.
Часто проблему защиты от утечки тока решают не только при помощи дифференциального автомата, но и специальных механизмов и устройств защитного отключения. Если в квартире установлены дифавтоматы, имеющие в корпусе два предохранителя, то владельцу не придется отдельно подводить к нему проводку для подключения УЗО. Очень важно знать особенности грамотного подключения УЗО. Выполнить же эту работу без ошибок можно лишь тогда, когда владельцу известны электрические характеристики проводки в квартире, а также суммарная сила тока используемых владельцем бытовых устройств.
Определение УЗО
УЗО представляют собой специальные автоматические защитные устройства, основное назначение которых заключается в защите человека от удара током. Также у них имеются и другие функции. Приборы позволяют предотвратить возникновение пожара, а также избежать последствий в случае утечки тока. Вне зависимости от того, на каком объекте установлено это устройство, его наличие позволит вам быть уверенным в том, что в случае утечки тока ни один из ваших коллег, членов семьи или иных людей не пострадает в результате удара тока.
Нелишним будет узнать о принципе работы УЗО. Для простоты понимания этого процесса необходимо рассмотреть следующий пример. В каждом доме можно найти немало бытовых приборов, в конструкции которых обязательно присутствуют металлы или же элементы, выполненные из них. Однако их использование создает серьезную угрозу в виде удара током при прохождении последнего через эти элементы. Это с каждым может произойти, если вышел из строя нагревательный ТЭН или же ваш ребенок по недосмотру засунул пальцы в розетку. В таких случаях очень полезно иметь в квартире УЗО.
Благодаря ему сеть будет обесточена в автоматическом режиме, в результате чего человек будет защищен от удара током, который в большинстве случаев приводит к серьезным травмам, а иногда и смерти. Действие УЗО основывается на постоянном контроле токов. В случае когда количество пришедшего и ушедшего тока совпадает, УЗО не вмешивается. Если же имеет место утечка тока, то происходит автоматическое обесточивание сети в квартире. Установив в доме такой механизм, как УЗО, вы можете быть уверены, что будете надежно защищены от случайного поражения электрическим током.
Классификация УЗО
Для грамотного использования УЗО не помешает знать, какие типы этих устройств бывают. Имея представление о существующих видах этих механизмов, владелец может с меньшими трудностями выполнить их грамотное подключение.
УЗО-Е
Представляют собой устройства емкостного типа, особенность которых заключается в очень высокой чувствительности к изменению тока, за счет чего в момент утечки они в считаные секунды отключают сеть. Их действие основано на принципе импульсного реле, суть которого сводится к постоянному контролю ёмкостного тока. Из минусов подобных устройств следует выделить то, что в процессе работы возникают электромагнитные помехи.
УЗО-Д
Представляют собой устройства дифференциального типа, действие которых основывается на контроле ушедших и пришедших токов. При равном количестве токов УЗО не вмешивается в работу сети. Если же было обнаружено отклонение по количеству пришедшего и ушедшего токов, устройство срабатывает и обесточивает сеть.
УЗО-ДМ
Представляют собой разновидность автоматических устройств дифференциального типа, которые имеют механический вариант исполнения. Эти приспособления были созданы еще в 80-х годах минувшего столетия, и на текущий момент чаще всего именно их устанавливают для защиты от утечки тока. Несмотря на то, что с момента их изобретения прошло немало времени, их действие основывается на том же принципе. Единственные изменения, которые произошли с ними, коснулись лишь внешнего исполнения. Сейчас при упоминании таких устройств приставка ДМ не используется. О них говорят как о простых УЗО.
Действие этих выключателей сводится к следующему. В процессе работы ведется контроль тока, и, когда наблюдается изменение его количества, магнитный поток также меняет свои характеристики, в результате чего на вторичную обмотку поступает электродвижущая сила. В таких ситуациях срабатывает электромагнит, из-за чего защелка контакторного механизма начинает затягиваться, что приводит к срабатыванию оборудования. Изобретение электромеханических УЗО позволило создать устройство, включающее в себя два приспособления – токовый автомат и УЗО.
УЗО-ДЕ
Представляют собой специальные защитные выключатели электронного типа. Чаще всего местом их установки выступают розетки. Среди особенностей следует выделить высокую чувствительность и оперативное выключение. По своему исполнению эти выключатели соответствуют современным требованиям, а потому сложностей с их подключением не возникает. Конечно, подобные выключатели стоят дорого, при этом следует помнить, что они имеют электронный механизм, из-за чего сохраняется вероятность их несрабатывания в случае скачков напряжения.
Важность индексов УЗО
Для того чтобы не ошибиться с выбором УЗО, учитывают не только заземление, но в первую очередь особенности помещения, которое планируется оснастить подобным выключателем. При выборе этих приспособлений учитывают такой параметр, как основные и дополнительные индексы. Во время выполнения работ по установке подобных защитных устройств в частном доме или квартире необходимо принимать во внимание систему индексации устройств.
Основные индексы УЗО
АС. Подобное оборудование отключает сеть, когда разница токов достигает порядка 100 мА значения тока. В плане соотношения «цена-качество» эти устройства являются наилучшим выбором.
А. Отключение подобных устройств происходит, когда разница токов достигает 30 мА. Используя это оборудование, следует учитывать ложные срабатывания, которые присущи этим моделям, наблюдаемые в системе TN-C. Если же их работа осуществляется в системе TN-C-S , то здесь также могут отмечаться ложные срабатывания либо несрабатывания, к чему может привести некачественное заземление.
В. Их срабатывание происходит при обнаружении любых утечек тока вне зависимости от наличия заземления.
Дополнительные индексы
S. На отключение подобного оборудования уходит порядка 0,005-1 секунды. Чаще всего их используют в энергоснабжении объектов промышленного назначения.
G. Особенностью этого оборудования является молниеносное срабатывание на утечку тока. Наибольшее распространение эти защитные устройства получили в детских садах, больницах и учебных заведениях. Иными словами, они востребованы на тех объектах, где предъявляются высокие требования к защите от случайного поражения электрическим током.
Как правильно выбрать УЗО?
Познакомившись с особенностями доступных на рынке защитных устройств отключения, большинство потребителей сталкиваются с проблемой их грамотного выбора. Чтобы выбранное оборудование обеспечило высокий уровень защиты, необходимо обладать информацией об определенных характеристиках:
Значении номинального тока;
Показателе тока утечки, имеющего значение 30-100 мА;
Правильно рассчитать показатель отсечки при перегрузке;
Выбрать модель, наиболее удовлетворяющую требованиям.
Чаще всего предпочтение отдают дифференциальному автомату или отдельному УЗО. А вот от идеи установить дифавтомат следует сразу отказаться тем, кто проживает в доме старой постройки, в котором проложена двухпроводная сеть. Если же в квартире присутствует электрическая сеть с тремя проводами, то можно выбрать дифференциальный автомат, и УЗО, которое поможет дополнить первое оборудование.
Как подключить УЗО и рассчитать перегрузку?
Очень важно не ошибиться со схемой подключения УЗО, так как это может привести впоследствии к проблемам, вызванным просчетами при подключении. Правильная схема подключения защитных автоматов с заземлением и без, требует от владельца узнать показатель предельного тока потребления, данные о котором указаны в техпаспорте дома или квартиры, после чего это значение перемножают на коэффициент 1,25.
Если значение составляет 16А, это после перемножения итоговый показатель будет равен 20А. При определениии номинального тока УЗО его показатель должен превосходить ток утечки автомата. В рассматриваемой ситуации он будет равен 25А.
Если вы планируете установить защитный автомат отключения в квартире, частном доме или коттедже, то эту работу может выполнить как специалист, так и вы сами. Главное, о чем следует не забывать – точное выполнение правил техники безопасности.
В каждом случае используется своя схема подключения УЗО, что определяется конкретной электрической сетью. В большинстве случаев для установки этого устройства выбирают место рядом с источником электроэнергии. При этом возможна схема монтажа в виде одного автомата, обслуживающего все линии, а также, когда для каждой линии предусмотрено свое УЗО.
В первом случае во время обесточивания сети владельцу будет трудно понять, из-за чего сработал автомат. При отключении УЗО необходимо быть готовым к тому, что может исчезнуть ток во всей квартире. Вторая же схема более предпочтительна, так как позволяет сразу понять, какое защитное устройство было отключено и что послужило для этого причиной.
Из недостатков подобной схемы следует упомянуть лишь о громоздкости электрического щитка. Учитывая его чересчур большие размеры, придется выделить для него довольно много места. Благодаря используемой схеме подключения УЗО можно понять, что на вводной дифференциальный автомат поступает питание с показателем 50А, а с него на счетчик электроэнергии и со счетчика с проводами, один из которых фазный, а другой — нулевой, поступает ток 63A, подаваемый на защитное устройство. С самого УЗО фазный провод подводится к автоматам, используемым для подключения розеток. Скажем, нулевую фазу защитного устройства необходимо подключать к клеммным колодкам.
В том случае, если вы обладаете достаточными знаниями для того, чтобы своими силами правильно подключить защитный автомат, вам необходимо определиться со схемой и в точности соблюдать определенные рекомендации. В первую очередь необходимо не ошибиться с подключением проводов к клеммам УЗО. Здесь важно подсоединять их в соответствии с требуемыми фазами, иначе это может привести к замыканию цепи и повреждению оборудования.
Чтобы понять, какое количество устройств защитных автоматов вам потребуется подключать, нужно определиться с теми помещениями, где может возникнуть угроза для вас лично и членов вашей семьи в виде поражения током. Если вы неограничены в деньгах, то оптимальным вариантом будет схема, когда на каждой розетке устанавливается свое УЗО. Хотя такой вариант будет не лучшим решением, поскольку большинство розеток будут редко использоваться, из-за чего отключение приборов в этих местах может и не происходить.
Чаще всего подключать определенные бытовые устройства приходится в одних и тех же местах. Это касается такой техники, как телевизор, настольный ПК и прочего. Следует очень тщательно оценить риск со стороны розеток и помещений, в которых может возникнуть угроза поражения электрическим током. В этом случае вам не придется тратиться на установку чересчур большого электрического щитка, за счет чего вы уменьшите расходы на приобретение защитных автоматов.
УЗО без заземления
Наличие заземления не влияет на эффективность работы УЗО. Подобное оборудование будет также хорошо защищать от поражения электрическим током. В случае если вы решили подключать УЗО без заземления, то при утечке тока срабатывание оборудования будет происходить в момент утечки тока на проводниках, в качестве которых может выступать и человек, и объекты, обладающие токопроводящими свойствами. Поэтому здесь владелец должен решить, по какой схеме он будет подключать УЗО – с заземлением или без него.
Заключение
УЗО являются необходимым оборудованием для любого помещения, где может возникнуть опасность для людей со стороны электрического тока. Поэтому прежде чем принять решение об установке подобного устройства, необходимо оценить всю целесообразность выполнения этой работы. Учитывая же, что это оборудование является технически сложным и требует учета множества параметров, с которыми незнакомы многие владельцы, выполнять работу по расчету и монтажу должны квалифицированные специалисты. Только в этом случае можно быть уверенным в высокой защите от поражения электрическим током.
Как подключить УЗО: схема подключения, инструкция
УЗО – это устройства защитного отключения, которые предназначаются для защиты жизнедеятельности человека в ситуациях, опасных для последнего, а так же для предотвращения пожароопасных ситуаций. УЗО действуют по следующему принципу: постоянно сравнивая ток, что течет к прибору, с током, что из прибора вытекает, распознает утечки из цепи.
При возникновении опасных ситуаций, УЗО прекращает подачу напряжения. Несмотря на схожий с автоматами принцип действия, такие защитные устройства срабатывают при значениях тока, порой в разы меньших по значению, чем требуемые для срабатывания классических и привычных автоматов.
Важным моментом при установке УЗО в помещениях любого типа, является этап подключения, которое необходимо произвести по всем правилам и требованиям для того, чтобы устройство функционировало нормально.
Подключаем УЗО в квартире
Встроить такое устройство в цепь жилого помещения квартир или частных домов – довольно простая процедура, которую часто возможно выполнить своими руками. Процесс установки осуществляется посредством применения особой DIN-рейки. Она может быть как изначально встроенной в щит-распределитель, так и отличаться отдельным размещением.
Указанная составляющая специально оснащается перфорированными отверстиями. Они предназначаются для присоединения к тыльным защелкам автоматов. Клеммы, расположенные сверху и снизу устройства защитного отключения, имеют специальные обозначения: N и L (нуль и фаза).
Проводить подключение рекомендуется по следующей инструкции:
Соединяются водный автомат и силовой кабель, который проходит от внешней сети. Выбрать автомат можно правильно, учитывая показатель максимального электротока и суммарных нагрузок в сети;
Далее подключается счетчик. Он потребуется, чтобы регистрировать энергозатраты, а так же для обеспечения УЗО напряжением;
Теперь подключаем сам защитный механизм. Чтобы сделать это правильно, подсоединяют силовой кабель сверху, а нагрузочный кабель снизу устройства;
Так же необходимо произвести соединение фаз и нулей устройств так: L к L, N к N;
Важно понимать, что фаза «защиты» требует подключения к фазе автомата, а ноль должен быть подсоединен к нейтрали.
Когда описанные шаги выполнены, работы по установке можно считать завершенными.
Подключаем «однофазку»
Когда проводятся работы по подключению однофазного устройства защиты, часто допускаются непозволительные ошибки, которые влияют на работоспособность системы.
Чтобы их не допустить, рекомендуется использование пошагового руководства:
Автовыключатель переводится в режим, когда проводники будут обесточены;
Далее монтируется защитное устройство в электрощит;
К клеммам выхода подключаются проводники «нуль» и «фаза»;
К клемме L присоединяется кабель автовыключателя;
К клемме N подключается кабель нуля, который отсоединен от щита.
Чтобы проверить работоспособность и правильность подключения, необходимо будет активировать кнопку тестирования. Если прибор отключится после нажатия, то УЗО функционирует нормально.
Подключаем УЗО к «двухфазке»
Чтобы подключить устройства защиты к цепи с количеством фаз, равным двум, где нет заземления (а это особенно распространено в зданиях старого фонда), стоит придерживаться пошаговой инструкции:
Провод питания отсоединяется от автовыключателя и проводника «нуль» щита;
Производится установка прибора внутрь щита;
Все, что ранее отключалось, подключается вновь к определенным выходам устройства защитного отключения;
К входу фазы устройства подключается клемма выхода автомата;
К «нулю» УЗО подключается «нуль», который начинается в корпусе электрического щитка;
Подключается автомат.
Подключаем трехфазные устройства защиты
«Трехфазки» имеют 4 полюса, что придает процессу монтажа определенные особенности. Первые шаги подключения трехфазного УЗО схожи с теми, что выполняются для подключения «однофазки». Разница начинается, когда работы доходят до отходящих цепей. С этого момента и начнем рассматривать следующие шаги:
При «трехфазке» потребуется установка дополнительных УЗО на 10 мА на все отходящие участки;
Для этих защитных устройств устанавливаются так же дополнительные автоматы;
Нейтральный кабель подключают к колодке, с неё вывод осуществляется лишь при наличии необходимости;
На любой кабель фазы подключается автомат.
Подключаем устройство защиты по линии фазы
Устройство защитного отключения можно внедрить в сеть путем установки его по линии фазы, которая проводится так:
Разводятся проводники фазы и подключаются к автоматам на 10 А, которые отвечают за освещение;
Фаза подключается к дифференциальному автомату на 20 А;
Следующие контакты соединяются с другим устройством на 30 А;
Проводится подключение последовательно к трем автоматам на 16 А. Они ответственны за группы розеток;
Тот же процесс проводится с 3-им устройством защиты;
В завершение установки проводник выводится к иным автоматам, которые отвечают за группы розеток.
Подключение проводнику нейтрали
Опишем шаги:
Проводится и фиксируется проводник «нуль» на требующейся шине, содержащей, так же, «нуль»;
От этой шины проводник протягивают к следующим устройствам защиты и дифференциальному автомату;
Далее «нуль» подключается к нагрузке;
Со второго устройства проводник с нулем проводится ко второй шине с нулем.
Тот же принцип применяется при подключении шин третьего устройства защитного отключения и требующейся группы розеток.
Важно понять нюансы подключения устройств защиты при наличии заземления и без него.
Нюансы подключения УЗО
Некоторые из мастеров предполагают, что устройство защиты, подключенное без наличия заземления будет неработоспособно. На самом деле, это мнение ошибочно по ряду причин: заземление никак не учитывается УЗО; особенно «рукастые» мастера (от слов не совсем) умудряются организовать заземление таким образом, что оно не функционирует вообще; утечки тока имеют свойство попадать на объекты вне зависимости от наличия заземления.
Итак, вывод очевиден: роль заземления при подключении защитных устройств,грубо говоря, никакая. А значит, ни о каких нюансах, сопряженных с заземлением, при установке УЗО речи быть не может.
Ошибки при подключении защитных устройств
Чтобы разобраться подробнее в теме подключения, потребуется ознакомиться с самыми распространенными ошибками, допускаемыми неопытными или не имеющими соответствующей квалификации людьми. Среди них:
Сплетения или пересечения проводников с нулем. Они недопустимы из-за невозможности дальнейшего тестирования и вероятности появления риска ложных срабатываний;
Подключение розеточной группы к нейтрали, либо допущение контактов нулевых проводов УЗО с контурами заземления, выполненного собственноручно. Такие схемы небезопасны и могут вызвать короткие замыкания;
Контакт заземления и нейтрали. Данная схема опасности не представляет, однако при ней устройство защитного отключения будет работать неправильно, либо не будет работать вообще, так как она, эта схема, нарушит сам принцип срабатывания УЗО. К тому же, появляется вероятность ложного срабатывания и, как следствие, обесточивания домашней электросети.
УЗО – необходимый элемент любо цепи, который позволит избежать опасных для жизни человека и его жизнедеятельности ситуаций. Их применение особенно актуально при нынешнем уровне качества проводок, кабелей и различных проводов не только в жилых помещениях, но и на производствах (особенно крупных) и местах, требующих постоянного освещения и наличия электроэнергии.
Для того, чтобы произвести установку защитного устройства правильно, нужно придерживаться некоторых правил, а так же избегать распространенных ошибок, которые нельзя допускать при монтаже УЗО для обеспечения надлежащей работоспособности последних.
15 схем установки УЗО | ehto.ru
В этой статье вы найдете 15 схем установки УЗО (устройства защитного отключения). При проектировании электропроводки УЗО располагаются в зонах защиты электрических цепей потребителей, с наибольшей вероятностью поражения малыми токами замыканий. Под эти условия попадают все бытовые приборы, имеющие контакт с водой, расположенных в мокрых и влажных комнатах, а также в детских комнатах для повышения безопасности.
При проектировании (установки) УЗО принимается во внимание ранжирование опасности и в различных схемах, количество УЗО, равно плановых помещений, может меняться. Для наиболее опасных, в смысле поражения током, бытовые приборов защищаются УЗО отдельно.
В каких цепях ставится УЗО
По своему основному назначению, УЗО защищает человека от малых токов, замыкания фазных проводов на проводящие корпуса приборов. Второе назначение УЗО это косвенное слежение за состоянием электропроводки и плотностью крепления жил проводов. Это позволяет использовать его, как защитное средство от пожаров.
15 схем установки УЗО, устройства защитного отключения
Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По ГОСТ-2.755-87 УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.
Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно ГОСТ 2.710-81, выглядит так.
УЗО и групповые цепи
По нормативам, УЗО ставится на групповые цепи (функциональные группы) розеток, освещения, силового оборудования, а также, в электрических цепях одиночных установок (приборов).
Схема 3, подключение УЗО 380 В, 11 кВт
На данной схеме, УЗО подключаются в электрическую сеть, 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Это может быть частный дом или квартира. Согласно схеме, общее противопожарное УЗО (25 А/100 мА) ставится вместе со счетчиком в УЭРМ (Устройство этажное распределительное многоящичное – современный этажный щит). Электросеть помещения разделена на 5 групп, три из которых защищены УЗО 16 А/30мА и цепь ванной, защищена УЗО 25А/10мА.
Схема 4, 8 групповых цепей
На схеме 4, УЗО подключаются в электрической сети 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Данная схема, предусматривает 8 групповых цепей, 6 из которых защищены УЗО. (4 узо 16А/30мА и 1 узо 25А/10мА)
Примечание. Согласно стандартам, УЗО ставятся в распределительные, квартирные щитки и другие электрические шкафы. Открытая установка УЗО запрещена.
Схема 5, подключение УЗО в частном доме
Установка УЗО в частном доме с электропитанием от столба. Напряжение питания 220 Вольт.
Противопожарное УЗО (32А/100мА) ставится на вводе кабеля питания в ЩКВс (щит квартирный встраиваемый со стеклом) вместе со счетчиком. Вполне щит ЩКВс может быть заменен ЩКНс (щит квартирный навесной) или щитом ЩВУ (щит вводно-учетный).
Второй щит в доме, ЩР (щит распределительный), В нем ставится три УЗО (25А/30мА) для защиты цепей силовых розеток.
Схема 6, УЗО в большой квартире
Электрическая схема электропроводки большой квартиры или дома. Вводное защитное устройство поставлено до счетчика, вопрос зачем? Если мы говорим об установке УЗО, как такового, то такая установка УЗО до счетчика неправильная. Возможна установка защитного устройства до счетчика, если это дифференциальный автомат защиты, но здесь уже стоит автомат защиты.
Примечание. Номинал УЗО устанавливаемого после автомата защиты, должно иметь номинал на шаг больше номинала автомата защиты.
Схема 7, УЗО в сети tn-s
Устройство защитного отключения в квартире, без противопожарного узо, в сети типа tn-s.
Примечание: Сеть типа tn-s предполагает разделение нулевого рабочего (N) и защитного проводника (PE).
Если рассматривать данную схему, как схему только квартиры, то вполне допустимо, разделение PEN проводника на PE и N проводники в этажном щите, а сама сеть типа: tn-c-s.
Схемы 9 и 10, правильное и не правльное подключения узо
Это простые принципиальные схемы по правильному и не правильному подключению УЗО. Стоит обратить внимание, на неправильное подключение УЗО.
Примечание: К сожалению, на принципиальных схемах, не показаны особенности подключения нескольких узо для разных групповых цепей. Здесь важно, для каждой группы, на которой стоит УЗО, нужно ставить свою, независимую шину заземления и розетки этой группы присоединять только к этой шине.
На схеме 10
(1) это подключение дифференциального автомата,
(2) и (3) это подключение УЗО с автоматами защиты.
Схема 11 и схема 12, узо на принципиальных схемах
Простые принципиальные схемы, 220 Вольт. На них прекрасно и правильно показано подключение УЗО в сборке: вводной автомат-счетчик учета- УЗО противопожарное.
Муниципальная схема подключения квартиры. Противопожарное УЗО (50А/100мА) в этажном щите и общее УЗО в квартирном щитке (40А/30мА). Название говорит само за себя, схема экономичная.
Схема 14, Минимальная схема подключения квартиры
Минимальная схема подключения квартиры с одним противопожарным УЗО (40А/30мА).
Схема 15, Оптимальная схема подключения квартиры
В квартире планируются два УЗО, причем одно устройство защищает сразу две группы (розеток и кухни). На схеме хорошо иллюстрируется выше сформулированное правило, об отдельной шине заземления для УЗО на несколько групп.
Схема 16, удобная схема подключения квартиры
Аналогична схеме 15, но по непонятным причинам, убрана отдельная шина заземления.
Схема 17, Селективные узо
Последняя схема подключения УЗО. На ней видим, иллюстрацию еще одно правило установки УЗО: УЗО устанавливаемое на вводе, должно быть селективным, то есть иметь задержку по времени отключения по сравнению с другими УЗО сети.
Это все 15 схем установки УЗО, на самом деле их 17. Некоторые спорные, большинство полезные.
Антипов Игорь, специально для сайта «Электрика своими руками»
Статьи по теме
Подписка на новые статьи
Схема подключения УЗО, её разновидности и особенности
Устройство защитного отключения (УЗО) относится к виду выключающих устройств, в основе работы которого лежит автоматическое отключение электросети или ее части, при достижении или превышении определённой отметки дифференциального тока. Его использование в значительной степени повышает электробезопасность потребителя, а также предотвращает возникновение чрезвычайных происшествий, как в домашних условиях, так и на производстве. Тем не менее, несмотря на то, что схема включения УЗО на первый взгляд кажется простой, даже малейшие недочёты при подключении могут нанести довольно серьёзный урон. Как не превратить средство защиты в источник неприятностей? Ответ на этот вопрос Вы сможете найти в данной статье.
Что нужно знать об УЗО
Перед тем, как углубиться в вопросы, касающиеся схемы установки УЗО, рассмотрим особенности этих устройств, а также основные требования к ним, на основе которых производится их выбор. В данной статье мы не коснёмся индексации, так как углубление в неё требует серьёзных знаний в области электротехники, а также эта надобность отпадает в связи с тем, что выбор защитного устройства будет совершен исключительно на основе исходных данных. Для этого необходимо выполнить несколько пунктов:
Продумать о необходимости подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтомата.
Определиться с номинальным током устройства. Для автомата актуально значение данного тока выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если используется дифавтомат, то указываемое значение должно быть равно току отсечки.
С помощью простого расчёта вычислить значение отсечки по экстратоку (перегрузке). Для его расчёта необходимо знать максимально допустимый ток потребления, а затем умножить полученное значение на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартного ряда токов. Если результат отличен он указанных параметров, то он округляется в большую сторону.
Определить допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения. Выбор будет зависеть от типа проводки.
Если необходимо использование «пожарного» УЗО, то следует определиться с типом и расположением вторичных «жизненных» устройств.
Устройство УЗО
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно прочитать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации зачастую выполнено условно, наряду с другими элементами. Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных её компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно поставленных выключателей. На однолинейной схеме полюса, провода и элементы не прорисовываются визуально, а изображаются символически.
Этот момент подробно продемонстрирован на рисунке снизу. На нём изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает расположенная в верхней части цифра «2». Около неё можно увидеть пересекающую линию питания косую черту. Двухполюсность устройства дублируется и в нижней части схематического изображения элемента, в качестве двух косых чёрточек.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Разберём типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учётом наличия счётчика на примере, приведённом на рисунке снизу. Ознакомившись более детально с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть максимально приближенно к вводу. Это должно быть осуществлено таким образом, что бы между ними были расположены счётчик и главный автомат. Тем не менее, существует несколько ограничительных нюансов. Так, например, общее устройство защиты не может быть подключено к системе типа TN-C в связи с её принципиальными особенностями. Устаревший образец советских времён имеет защитный проводник, который напрямую соединён с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».
Устройство защитного отключения, представляющее собой устаревший образец советских времён с защитным проводником, соединённым с нейтралью, не представляет возможным подключить к ней общее устройство защиты.
Это лучший пример того, как подключить УЗО с заземлением. Схема также имеет желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных защитных аппаратов для групп потребителей, которые схематически должны быть расположены за соответствующими им автоматами. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару ступней превышает показатель назначенного ему автомата.
Но всё это характерно для современной электропроводки, с учётом наличия «земли».
Типовая схема УЗО на примере «квартирной» электросети
Чтобы в дальнейшем более детально познакомиться с основами УЗО, обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи возвращаться к ней.
Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности
Отсутствие контуров заземления в домах — ситуация распространённая, требующая больших усилий и знаний, ведь придётся вспомнить основы электродинамики, но она не является приговором. Главное следовать четырём обобщённым правилам:
Проводка типа TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
Следует определить потенциально опасных потребителей и защитить их дополнительным отдельным устройством.
Следует выбрать кратчайший «электрический» путь для защитных проводников розеток и розеточных групп на входную нулевую клемму УЗО.
Каскадное подключение защитных аппаратов допустимо при условии, что ближайшие к электровводу УЗО являются менее чувствительными, чем оконечные.
Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или банально не зная принципы электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, предлагаемая ими, выглядит обычно так: ставится общее устройство защиты, а затем все PE (нулевые защитные проводники) заводятся на входной ноль УЗО. С одной стороны, здесь без сомнения видна разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике не будет происходить коммутация. Но всё гораздо сложнее.
Такое подключение создаёт условия для образования для своеобразной петли, действие которой охватит магнитопровод дифтрансформатора. При этом возникнет нагрузка на эквивалентное сопротивление потребителя (R), осуществимая образованной паразитной обмоткой. Несмотря на всю сложность ситуации, её влияние кажется настолько малым, что ей могут попросту пренебречь. Исключают из рассмотрения и электромагнитное поле установки, которое уже сосредоточено внутри аппарата, и шнур, в котором проходящие вплотную один к другому провода создают Т-волну (своеобразное поле).
Выглядит всё довольно приемлемо и какое-то время работает без нареканий. Но любой пробой корпуса или появление наводок в сети, с большой вероятностью могут направить в паразитную петлю короткий мощный импульс тока. Такое стечение обстоятельств может привести к двум исходам:
В обмотке может произойти кратковременный всплеск тока, компенсирующий разбаланс токов в фазе и нуле, называемый «Анти-дифференциальным» эффектом. Возникает он довольно редко.
Более распространённым вариантом является неконтролируемое усиление разбаланса токов, называемое «Супер-дифференциальным» эффектом. Возникновение подобной ситуации заставляет срабатывать устройство защиты без свойственной ему утечки. Тем не менее, это не вызовет серьёзных сбоев или поломок, а лишь принесёт определённый дискомфорт при постоянном «выбивании».
Сила «эффектов» зависит от длины РЕ. Если его длина превышает два метра, то вероятность несрабатывания УЗО достигает вероятности 1 к 10000. Числовой показатель довольно мал, тем не менее, теория вероятности вещь практически непредсказуемая.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Так как в квартирах зачастую используется однофазное подключение сети. В данном случае в качестве защиты оптимально выбирать однофазные двухполюсные УЗО. Существует несколько вариантов схемы подключения для данного устройства, но мы рассмотрим наиболее распространённую, показанную на рисунке ниже.
Подключение аппарата довольно простое. В паспорте и на приборе указана основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме изображены вторичные автоматы, но их установка не является обязательной. Они нужны для распределения подключаемых бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не затронет остальные части или комнаты квартиры. При этом важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настроек УЗО. Это объясняется отсутствием в устройстве ограничения по току. Внимательно следует отнестись и к подключению фазы с нулём. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к поломке устройства защиты.
Схема включения УЗО в однофазной сети, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости со счетчиком электрической энергии (рядом с источником электропитания)
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Ошибки и их последствия при подключении УЗО
Как и любая электрическая схема, схематическое изображение подключения защитного устройства в общую сеть, должно быть составлено, как и прочитано в дальнейшем, без малейших изъянов. Даже самый скромный недочёт может привести к неисправной работе системы в целом или самого УЗО, в то время как серьёзные отклонения могут принести довольно серьёзный ущерб. Ошибки могут быть допущены самые разные, но среди них можно выделить ряд наиболее распространённых:
Нейтраль и заземление соединяются после УЗО. В данном случае можно неверно интерпретировать схему, соединив нулевой рабочий проводник, с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником. В обоих случаях итог будет идентичен.
УЗО может быть подключено неполнофазно. Допущение такой ошибки приведёт к ложному срабатыванию, возникающему, из-за того, что до УЗО нагрузка была подключена к нулевому рабочему проводнику.
Пренебрежение правилами соединения в розетках нулевого и заземляющего проводника. Проблема кроется в процессе установки розеток, в котором допускается соединение защитного и нулевого рабочего проводников. При этом устройство будет срабатывать даже тогда, когда в розетку ничего не подключено.
Объединение нулей в схеме с двумя устройствам защиты. Распространённой ошибкой является неправильное соединение в зоне защиты нулевых проводников обоих УЗО. Она допускается из-за невнимательности и неудобства электромонтажа внутри стеновой панели. Оплошность приведёт к неконтролируемым выключениям устройств.
Применение двух или более УЗО усложняют работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть довольно серьёзными. Не поможет и тестирование, так как при нём работа устройства не вызовет никаких нареканий. Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает при соединении нагрузки с нулевым проводником, относящимся к другому устройству защиты.
Несоблюдение полярности подключения, что выражается в подключении фазы и нуля, соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимокомпенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть отличным.
Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространённой ошибкой в подключении четырёхполюсного УЗО является использование клемм одноимённой фазы. Тем не менее, работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.
Ошибки при подключении УЗО
Посмотрите видео, где рассказано о подключении УЗО:
Вас могут заинтересовать:
REYNOLDS OUZO PRO ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ Pdf Скачать
1
4
ПРОКЛАДКИ
ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
КОМПРЕССИОННОЕ КОЛЬЦО
ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК
ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ
ВЕРХНЯЯ ЧАШКА
НИЖНЯЯ ЧАШКА
ПОДШИПНИК НИЖНИЙ
НИЖНЯЯ КОРОБКА ПОДШИПНИКА
УПЛОТНЕНИЕ НИЖНЕЕ
ВИЛКА CROWN RACE
1.1 Нажмите верхний и нижний
стакана в головную трубу, используя
гарнитура пресс
STEM
ПРОКЛАДКИ
1.2 Нажмите на обойму короны вилки
ТРУБКА РУЛЕВОЙ ВИЛКИ
ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
КОМПРЕССИОННОЕ КОЛЬЦО
ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК
ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ
на седло обоймы вилки с помощью
ВЕРХНЯЯ ЧАШКА
подходящие инструменты для гоночного седла
1.3 Установить гарнитуру в сборе
НИЖНЯЯ ЧАШКА
ПОДШИПНИК НИЖНИЙ
по данным производителя гарнитуры
НИЖНЯЯ КОРОБКА ПОДШИПНИКА
УПЛОТНЕНИЕ НИЖНЕЕ
STEM
ВИЛКА CROWN RACE
характеристики
СИДЕНЬЯ CROWN RACE
ПРОКЛАДКИ
ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
КОМПРЕССИОННОЕ КОЛЬЦО
1.4 Вставьте рулевую трубку вилки в
ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК
ПОДШИПНИК ВЕРХНИЙ
ВЕРХНЯЯ ЧАШКА
ТРУБКА РУЛЕВОЙ ВИЛКИ
головная труба
1,5 Сдвиньте компрессионное кольцо,
СИДЕНЬЯ CROWN RACE
проставки и шток на
НИЖНЯЯ ЧАШКА
ПОДШИПНИК НИЖНИЙ
НИЖНЯЯ КОРОБКА ПОДШИПНИКА
Рулевая колонка. Не превышайте
УПЛОТНЕНИЕ НИЖНЕЕ
ВИЛКА CROWN RACE
максимальная высота стопки 1 дюйм на
Вилка диаметром 1 дюйм или 1 1/2 дюйма на 1
ТРУБКА РУЛЕВОЙ ВИЛКИ
Вилка диаметром 1/8 дюйма.
Никогда не используйте смазку между
СИДЕНЬЯ CROWN RACE
Рулевая колонка угольной вилки
и шток (обычно
с вилками из стали
рулевые колонки).
STEM
Руководство по установке
а
О Рейнольдсе
а
Когда вы говорите о разработке и производстве велосипедных компонентов,
Reynolds — один из немногих знаковых брендов. От престижного
Значки 531/753/853 на стальных каркасах с выступами для легендарного Узо
Карбоновая вилка марки
, исторический вклад Рейнольдса в качество и мастерство,
и инновации в спорте не имеют себе равных.Более века название
Reynolds олицетворяет качество, дизайн и производительность в велосипеде
а
компонентов, потому что мы известны созданием продуктов, обеспечивающих
3 мм
опыта езды на велосипеде, не похожего ни на что другое. Запас победы никогда не был
б
более остро — в конкурентной велоспорте или в бизнесе. Поэтому наша страсть к
Лидерство
побуждает нас постоянно улучшать производительность — в наших продуктах
наши процессы и отношения с клиентами.
а
3 мм
б
3392 Запад 8600 Юг, Запад Иордания, UT 84088
Поздравления
а
при покупке номера один
карбоновая вилка на планете.
Инженеры Reynolds разработали эту вилку с одной вещью из
.
mind — самая лучшая возможная поездка с высокими характеристиками.
При правильной установке вы обнаружите, что эта вилка справляется с
более гладкий, жесткий и надежный, чем любой другой
Вилка
на рынке.Вы откроете для себя влияние этого эксперимента.
инженерные разработки делают в нашей запатентованной 100% углеродной
деталей.
Уведомление
Карбоновая вилка Ouzo Pro должна использоваться с кольцевой вилкой
Шток зажимного типа
. Использование стержня с зажимом типа пережимного или клинового зажима может
вызвать повреждение рулевой колонки, что может привести к травме водителя
или смерть.
а
3 мм
Перед тем, как прикрепить шток к рулевой колонке, убедитесь, что
внутренняя часть стержня гладкая, без заусенцев и других дефектов
б
или материалы, которые могут поцарапать или поцарапать рулевую трубу.Подсчет очков
или царапины на рулевой колонке из углеродного волокна могут привести к ее выходу из строя,
, повлекшее за собой серьезные телесные повреждения или возможную смерть.
Частей в комплекте:
(1) Вилка Reynolds Ouzo Pro Carbon
(1) Пробка регулировки сжатия
(1) Тормозная гайка
Рекомендуемые инструменты:
a — Ножовка по керамической плитке
b — Инструменты гарнитуры
c — шестигранный ключ на 5 мм (с адаптером для динамометрического ключа)
d — шестигранный ключ на 6 мм (с адаптером для динамометрического ключа)
866-798-3040
www.reynoldscycling.com
e — файл (универсальный), или
•
•
f — наждачная бумага зернистостью 100-200
При появлении этого символа постарайтесь понять
направления, прежде чем продолжить. Ваша безопасность может
(13) McCracken, J. R .; Datyner, A. J. Appl. Polym. Sci. 1974,18,
3365-3372.
(14) Fu, T .; Shekarriz, R .; Katz, J .; Хуанг, Т. T.J. Fluid Mech.1993,
269,79-106.
(15) Dong, R .; Chu, S .; Katz, J. J. Fluids Eng. 1992, 114, 393-403.
4106 Langmuir, Vol. 19, No. 10, 2003 Vitale and Katz
Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Наличие фазы Узо с чередованием липо / гидрофильных сополимеров в воде
Выбор пар мономеров, обеспечивающих близкие к нулю отношения реактивности, является эффективной стратегией для индукции спонтанной сополимеризации в чередующейся последовательности.Кроме того, конструкция мономера и настройка взаимодействий растворитель-мономер открывает путь к функциональным сополимерам, демонстрирующим молекулярную самосборку, соответствующую их регулярной амфипатической структуре. В этой работе мы показываем, что дизайн сомономеров с адекватной реакционной способностью и взаимодействиями может быть использован для управления самосборкой сополимера в мезоскопическом масштабе. Мы исследуем спонтанное образование наночастиц в результате взаимодействия растворитель / нерастворитель, используя так называемый «эффект узо». Таким образом, была построена диаграмма узо для определения рабочего окна для самосборки в водных суспензиях чередующихся сополимеров, состоящих из винилфенола и малеимидных звеньев, несущих длинные алкильные боковые группы (C12h35 или C18h47).Также были проведены исследования для учета влияния боковых липофильных подвесных единиц на размер и структуру наноагрегатов, образующихся при однократном добавлении воды. Определение характеристик структуры методами светорассеяния (DLS и SLS), малоуглового рассеяния нейтронов (SANS) и просвечивающей электронной микроскопии (Cryo-TEM и TEM) подтвердило самосборку цепочек сополимера в наночастицы (диапазон размеров: 60-300 нм) , размер которых зависит от липофильности чередующихся сополимеров, сродства растворителя к воде и диффузии растворителя в воде.В целом, мы представляем здесь спонтанный эффект узо как простой метод получения стабильных чередующихся наночастиц сополимера в воде без добавления стабилизаторов.
У вас есть доступ к этой статье
Подождите, пока мы загрузим ваш контент…
Что-то пошло не так. Попробуй еще раз?
Универсальные нанокапли разветвляются от ограничения эффекта Узо
Значимость
Явление спонтанного образования нанокапель, называемое «эффектом Узо», является основой для многих процессов, от приготовления фармацевтических продуктов до приготовления косметических средств и инсектицидов до жидкости-жидкости. микроэкстракция.В этой работе делается попытка отделить эффекты градиентов концентрации от внешней динамики перемешивания путем пространственно-временного отслеживания образования нанокапель из-за эффекта Узо, заключенного в квазидвумерную геометрию. Мы наблюдаем поразительные универсальные разветвленные структуры зарождающихся капель под действием внешнего диффузного поля, аналогичные разветвлению потоковых сетей в крупном масштабе, и повышенную локальную подвижность коллоидных частиц, обусловленную градиентом концентрации, возникающим в результате развития структур ветвлений.Мы также демонстрируем, что эти нанокапли могут быть использованы для одноэтапной наноэкстракции и обнаружения.
Abstract
Мы сообщаем о самоорганизации универсальных паттернов ветвления масляных нанокапелек под действием Узо [Vitale S, Katz J (2003) Langmuir 19: 4105–4110] — явление, при котором спонтанное образование капель происходит при разбавление органического раствора масла водой. Смешивание органической и водной фаз ограничено квазидвумерной геометрией.Подобно разветвлению сетей наземных потоков [Devauchelle O, Petroff AP, Seybold HF, Rothman DH (2012) Proc Natl Acad Sci USA 109: 20832–20836 и Cohen Y, et al. (2015) Proc Natl Acad Sci USA 112: 14132–14137], но в масштабе на 10 порядков меньше, углы между ветвями капель демонстрируют удивительную универсальность со значением около 74 ° ± 2 °, независимо различных управляющих параметров процесса. Численное моделирование показывает, что эти схемы ветвления нанокапель регулируются взаимодействием между локальным градиентом концентрации, диффузией и коллективными взаимодействиями.Мы также демонстрируем способность локального градиента концентрации управлять автономным движением коллоидных частиц в сильно ограниченном пространстве и возможность использования зародышевых нанокапель для наноэкстракции гидрофобных растворенных веществ. Понимание, полученное в результате этой работы, обеспечивает основу для количественного понимания сложных динамических аспектов, связанных с эффектом Узо. Мы ожидаем, что это будет способствовать улучшению контроля образования нанокапель для многих приложений, начиная от приготовления фармацевтических полимерных носителей и заканчивая составом косметических средств и инсектицидов, изготовлением наноструктурированных материалов, концентрацией и разделением следовых количеств аналитов в жидкости — жидкая микроэкстракция.
Эффект Узо возникает в тройной смеси, обычно состоящей из воды, масла и этанола, когда масло, растворенное в спирте, выпадает в осадок с образованием крошечных капель при добавлении воды (1). Этот эффект также можно увидеть, например, когда дезинфицирующие средства на основе эвкалипта и репелленты от комаров разбавляются водой, когда масла смешиваются со спиртом, но не смешиваются с водой. Это спонтанное образование капель не требует механического перемешивания для диспергирования жидкости или добавления поверхностно-активных веществ или других стабилизаторов.Как таковой, он составляет основу для образования стабильных капель эмульсии в широком диапазоне применений, таких как приготовление напитков, парфюмерии и инсектицидов (2–4), а также изготовление полых наноматериалов (5, 6). При жидкостно-жидкостной микроэкстракции капли масла, полученные в результате эффекта Узо, используются для концентрирования и отделения следов гидрофобных аналитов от их водных проб перед судебно-медицинским анализом, биомедицинской диагностикой или мониторингом окружающей среды / безопасности (7–9). Небольшие гидрофобные органические молекулы, липиды или полимеры, растворенные в полярном органическом растворителе, проявляют эффекты, аналогичные эффектам масляной фазы, образуя субмикронные частицы с узким распределением по размерам при разбавлении водой.В процессе, называемом нанопреципитацией, смещением растворителя или смещением растворителя (10⇓ – 12), нерастворимые в воде лекарственные средства могут быть включены в биополимерные наноносители с возможностью адаптации их распределения по размерам при доставке с контролируемым высвобождением.
Несмотря на долгую историю эффекта Узо и его актуальность для широкого круга приложений, количественное понимание его основного механизма и способность предсказывать рост и стабильность нанокапель остается неуловимым.Более конкретно, эффект имеет место, когда составы воды, растворенного вещества и органического растворителя лежат в метастабильной области между спинодальной и бинодальной кривыми на тройной фазовой диаграмме. Гомогенное зародышеобразование капель, которое представляет собой быстрый процесс в ответ на внезапное увеличение перенасыщения в результате добавления водной фазы, требует чрезвычайно быстрого перемешивания между двумя фазами, например, за счет сопутствующих потоков в микрожидкостном устройстве, что мешает струи или непрерывное турбулентное перемешивание (13⇓ – 15).Размер и распределение капель определяется не только физико-химическими свойствами и концентрациями растворителей, но также временными и пространственными характеристиками, связанными с динамикой перемешивания (12, 16–20). Сложные физические явления, такие как быстрая диффузия растворителя, межфазная нестабильность и перенос массы, обусловленный локальным градиентом концентрации, были предложены для объяснения таких динамических аспектов на ранних стадиях образования капель. Тем не менее, лежащий в основе механизм, ответственный за эффект Узо, может быть выяснен только в значительной степени через понимание более поздних или заключительных стадий эволюции тройной системы из-за чрезвычайно короткого порядка шкалы времени микросигналов и малых размеров зарождающихся нанокапель.Таким образом, поиск оптимального рабочего окна для достижения желаемого размера капель на сегодняшний день по-прежнему зависит от метода проб и ошибок, что требует скрининга большой библиотеки комбинаций растворителей и условий впрыска растворителя. Лучшее понимание фундаментальных физико-химических механизмов, лежащих в основе эффекта Узо, поэтому будет чрезвычайно полезно для руководства рациональным дизайном соответствующих решений и условий смешивания для образования капель.
В этой работе мы различаем связанные эффекты между градиентом концентрации и внешней динамикой перемешивания в объеме жидкости, ограничивая эффект Узо в пределах квазидвумерной геометрии жидкости, так что в процессе преобладает диффузия.Учитывая, что водная фаза теперь приводится в контакт с органической фазой исключительно за счет диффузии, можно, таким образом, пространственно и во времени проследить динамику образования нанокапель. Мы наблюдаем формирование универсальных паттернов ветвлений нанокапель, которые удивительно напоминают разветвление потоков подземных вод, хотя и в гораздо меньших масштабах. Наше моделирование подтверждает, что ветви нанокапель являются результатом взаимодействия между локальным градиентом концентрации, диффузией и коллективными взаимодействиями.Ярко выраженный локальный градиент концентрации, выходящий из ветвей капель, четко проявляется в усилении транспорта коллоидных частиц по ветвям в этом сильно ограниченном пространстве. Помимо демонстрации того, что эти ветви капель предлагают возможность в качестве одноступенчатой техники наноэкстракции, мы также ожидаем, что понимание динамических аспектов эффекта Узо будет полезно для лучшего понимания способов управления образованием капель в других приложениях.
Результаты и обсуждение
Ограниченный эффект Узо в квази-2D геометрии.
Ограниченный эффект Узо в наших экспериментах был реализован в горизонтальном прямоугольном канале потока, как показано на рис. 1 A . Первоначально весь канал был заполнен первым раствором, который представляет собой масло, растворенное в водном растворе этанола (т.е. раствор Узо). Слабый растворитель, вода, впрыскивался из одного конца канала, протекая внутри более глубоких боковых каналов 1,7 мм к другому концу.В направлении, перпендикулярном первичному потоку, вода диффундирует вбок в квазидвумерный основной канал высотой 20 мкм от внутреннего края бокового канала.
Рис. 1.
( A ) Трехмерная схематическая иллюстрация устройства канала жидкости, используемого для формирования ответвлений нанокапли. Горизонтальная проточная ячейка состояла из подложки и стеклянного окна, основной проточный канал которого примыкал к двум узким боковым каналам, как показано оранжевыми зонами на рисунке. Длина была 7.65 см как для основного, так и для боковых каналов, тогда как ширина составляла 6 мм и 250 мкм, а глубина составляла 20 мкм и 1,7 мм для основного и бокового каналов соответственно. Течение было в направлении, указанном черной стрелкой. В этой экспериментальной геометрии боковые каналы были достаточно глубокими, чтобы вода текла почти исключительно по ним, поскольку очень тонкая (похожая на Хеле-Шоу) щель (главный канал), заполненная узо между двумя глубоководными каналами, обеспечивала высокое гидродинамическое сопротивление. Ветви (зеленые) переходили в основной канал.( B — D ) Оптические изображения и ( E ) АСМ-изображение репрезентативных ветвящихся структур; крупным планом ( C и D ) показаны отдельные капли вдоль ветвей. Врезка в D показывает определение полного угла и местного угла вблизи точки слияния. Морфологические особенности ветвей будут характеризоваться этими двумя углами.
По мере того, как вода смешивается с раствором Узо, мы наблюдаем появление ярких разветвлений внутри основного канала.Оптические изображения высокого разрешения на рис. 1 C и D показывают, что эти ветви состоят из дискретных нанокапелек, что дополнительно подтверждается изображениями полимеризованных капель с помощью атомно-силовой микроскопии на рис. 1 E . Отдельные капли обычно вырастают до 3–6 мкм в поперечном диаметре и от 100 нм до 1 мкм в высоту (и поэтому их просто называют нанокаплями). Ветви состоят, самое большее, из нескольких отдельных капель по ширине (Рис. 1 C — E ), которая ничтожно мала по сравнению с ее протяженностью в миллиметры.
Верхняя часть ветвей капли начинается от внутреннего края бокового канала или из нескольких точек в основном канале. Для данного канала концы ответвлений всегда начинаются с одних и тех же мест на ободе бокового канала, в местах, содержащих структурные дефекты размером в несколько микрон (видеоролики S1 и S2). Чтобы проверить роль этих дефектов в формировании ответвлений, мы намеренно сделали отступы на равномерно распределенных микроструктурах вдоль края бокового канала, после чего наблюдали, что положение концов ветвей также равномерно распределено по краю (Movie S3).Таким образом, результаты ясно показывают, что начало ветвления капли определяется локальными геометрическими структурами. В квази-двумерном основном канале соседние ветви наклоняются друг к другу и сливаются в местах, более удаленных от бокового канала. Морфология всей ветвящейся структуры является дендритной, аналогичной дереву с вершиной на краю бокового канала и с корнем, простирающимся во внутреннюю область главного 2D-канала.
Универсальность в угле слияния.
Чтобы изучить универсальность образования ответвлений от ограниченного эффекта Узо, мы варьировали скорость потока воды в боковом канале, состав раствора Узо и гидрофобность стенки основного канала. Как показано на фиг. 2 A — C , общая морфология сформированных ветвей была очень похожей в широком диапазоне исследованных условий.
Рис. 2.
Формирование ветвей нанокапли до 400 с после начала роста ветвей. Цвет в любом месте указывает время, когда ветвь достигла данного места.( A — C ) Оптические изображения ветвей, сформированные в восьми различных условиях. ( A ) Скорость потока воды в боковом канале составляла 100 мкл / мин, 200 мкл / мин и 400 мкл / мин. Состав раствора Узо был одинаковым для всех трех скоростей потока (вода: этанол: масло = 50: 50: 2). ( B ) Соотношение воды, этанола и масла в растворе Узо составляло 40: 60: 2, 40: 60: 4 и 40: 60: 6 при скорости потока воды 100 мкл / мин. ( C ) Подложки были гидрофильными или гидрофобными, а край бокового канала был либо шероховатым, либо гладким.Расход воды составлял 100 мкл / мин, а состав раствора Узо составлял 50: 50: 2. ( D и E ) Соответствующие PDF углов между двумя объединенными ветвями ( D ) во всем их диапазоне и ( E ) от сегментов около точки слияния. Гидрофобный и грубый канал использовался для всех случаев в A и B ; 100 мкл / мин в A представлен на графиках как «гидрофобный, грубый».
Чтобы количественно определить общие черты разветвленной структуры, мы измерили и проанализировали в общей сложности 660 углов между сливающимися ветвями.Для сравнения мы определяли полный угол точно так же, как это было сделано в работе по разветвлению грунтового потока (21, 22). Во всех восьми случаях, показанных на рис. 2, соответствующие функции распределения вероятностей (PDF) угла слияния нанесены на график на рис. 2 D , при этом между ними не наблюдается значительных различий. Средний угол ветвления для всех 660 углов составил 74 ± 2 ° (95% доверительный интервал).
Хотя процесс образования ветвей в целом универсален в отношении морфологии, углового распределения и значения наиболее вероятного угла, более внимательное рассмотрение восьми случаев, проанализированных на рис.2 показывает некоторые подробные изменения: по мере увеличения концентрации масла количество ветвей увеличивается, и основные ветви становятся более «волосатыми» с крошечными выступами, возникающими с обеих сторон. Кроме того, более высокий расход воды в боковом канале вызывает более выраженный наклон всей конструкции ответвлений в сторону потока.
Динамика роста с преобладанием диффузии.
Чтобы выявить механизм развития ветвей капель, мы проследили рост капли с помощью визуализации в светлом поле и перенос окрашенной воды в 2D-канале отдельно с помощью флуоресцентной визуализации.Фильмы S1 и S2 показывают, что ответвления продолжались одновременно с движущимся фронтом воды в основной квази-2D канал. С другой стороны, возникающие ветви на движущемся фронте во внутренней области росли по направлению к ближайшей родительской ветви. В любом случае было замечено, что все дерево ветвей простирается к «корню дерева» в направлении внутреннего основного канала.
Для количественной оценки скорости роста мы измерили длину ветви ℓ от вершины ветви до фронта воды в различные моменты времени t, построив график зависимости данных от t1 / 2 на рис.3 С . После короткого начального переходного процесса видно, что длина ответвления увеличивается примерно как t1 / 2, независимо от расхода воды, состава раствора или свойств подложки. Такое поведение t1 / 2 в расширении ветви, очевидно, предполагает, что в формировании ветви преобладает диффузия; то есть смешивание двух растворов происходит за счет поперечной диффузии воды. Подгоняя данные (исключая переходные процессы для t <50 с) с одномерным диффузионным соотношением ℓ = (2Dt) 1/2, мы получили эффективные константы диффузии D в диапазоне 2 × 10−9m2⋅s − 1 для наименьшей нефти. концентрация раствора Узо, которая сравнима с коэффициентом диффузии воды в этаноле.Следует отметить, что для более высоких концентраций масла в растворе Узо скорости роста и, следовательно, подобранные эффективные константы диффузии D ветвей в 10 раз больше, предположительно из-за некоторого конвективного вклада, что приводит к несколько более крутому увеличению, чем t1 / 2.
Рис. 3.
Рост ветвей капли. ( A ) Светлопольные и ( B ) флуоресцентные изображения растущих ветвей. Вода была окрашена в зеленый цвет, а темные линии на изображениях — это ветви нанокапли.( C ) Графики зависимости расстояния ℓ от начала ветви до ее растущего фронта от t1 / 2. Почти линейная зависимость между ℓ и t1 / 2 после начального переходного процесса обнаруживает близкое к диффузионному поведению, которое лежит в основе роста ветви. Отметим, однако, что диффузиофорез также вызовет некоторые конвективные эффекты, как мы увидим из рис. 5. Оптические изображения сформированных ветвей показаны на рис. 2 A — C .
Механизм и моделирование образования ветвей.
Теперь мы предлагаем механизм ограниченного эффекта Узо и универсальные углы слияния двух ветвей капель. Во-первых, вода, диффундирующая из бокового канала в квази-2D основной канал, заполненный раствором Узо, приводит к локальному снижению концентрации этанола, так что масло становится перенасыщенным — эффект Узо. Неровности, такие как микроструктуры на краю бокового канала по направлению к квазидвумерному основному каналу, затем способствуют зарождению капель из перенасыщенного маслом раствора, тем самым инициируя разветвление.В квазидвумерной геометрии градиент концентрации наиболее резкий на движущемся фронте воды в богатый нефтью раствор в основном канале. Хотя фронт воды [обеспечивающий импульс локального перенасыщения нефтью в растворе Узо (18)] перемещается по всему поперечному сечению основного канала, новые капли только выборочно зарождаются позади старых, показывая, что равномерная и невозмущенная диффузия воды в раствора Узо недостаточно для инициирования зародышеобразования капель, но необходимы локальные искажения.Они возникают из-за старых капель или, в некоторых случаях, из-за неровностей в основном канале, из которых выходят новые ветви. Расширение старой ветви может вызвать асимметрию градиента концентрации, которая направляет рост новых боковых ветвей к ней, что в конечном итоге приводит к слиянию двух ветвей.
Процесс роста и слияния ветвей напоминает разветвление сетей ручьев, прорезанных подземными водами, где характерный угол разветвления составляет около 72∘ (21, 22), что близко к найденному здесь значению 74∘ ± 2∘. .Аналогичным образом рост одномерных потоков в сети контролируется двумерной диффузией. Такие процессы доступны для аналитической обработки гармонического поля, подчиняющегося двумерному уравнению Лапласа, с помощью преобразования Лёвнера (23, 24), что очень элегантно показано для образования и разветвления сетей водотоков в пористом эстуарии (21). . Основываясь на этом подходе, Лёвнер и другие смогли аналитически рассчитать угол бифуркации одномерных потоков в двумерном гармоническом поле, получив 72 °, что согласуется с их и нашими экспериментальными результатами.
Приведенное выше качественное описание процесса роста и слияния ветвей подтверждается численным моделированием двумерного уравнения диффузии, при этом растущие ветви реализуются методом погруженных границ; подробности см. в «Материалы и методы» . На рис. 4 A и B показаны моментальные снимки процесса роста ветвей и соответствующего поля концентрации воды, полученные в результате численного моделирования. Начальными точками ветвей на левой стенке являются небольшие возмущения (расчетной) области, которые мы помещаем в симметричную (рис.4 A ) или асимметричным (рис. 4 B ) способом. На вершине этих возмущений шероховатости градиент концентрации увеличивается до максимума, что заставляет ветвь расти оттуда. Когда ветвь растет, градиент концентрации максимизируется на кончике ветки, что приводит к дальнейшему росту ветки. Независимо от того, было ли начальное возмущение симметричным или асимметричным, концы ветвей всегда подчиняются закону диффузионного масштабирования l≈t1 / 2 (рис. 4 C ), подтверждая экспериментальное наблюдение.Усредняя бифуркационные углы, возникающие при численном моделировании, мы получили 76∘, что хорошо согласуется с теоретическими аргументами и экспериментальными наблюдениями. Это моделирование отражает основные особенности эволюции ветвей капли с точки зрения общей морфологии, скорости роста и, в частности, характерных углов слияния. Однако численная модель недостаточно сложна, чтобы можно было проводить однозначное сравнение с экспериментом. Такое количественное сравнение выходит за рамки данной статьи.
Рис. 4.
Результаты численного моделирования, в котором красные линии показывают траектории ветвей, а контуры отображают поле концентрации воды. На ветвях образуются капли масла, поэтому концентрация воды в районе ветвей наиболее высока. ( A ) Симметричный случай с четырьмя идентичными начальными возмущениями при x = 0. ( B ) Асимметричный случай с шестью различными начальными возмущениями при x = 0. ( C ) Независимо от того, являются ли ветви симметричными или нет, их концы следуют очень похожему поведению с преобладанием диффузии, как видно из линейного масштабирования t1 / 2, определяющего расстояние ℓ между кончиками и левой границей за пределами начального переходного процесса, аналогично тому, что наблюдается на рис.3 С .
Локальный конкурентный эффект растущих капель.
Детальное рассмотрение изображений на рис. 2 A — C , в частности, в локальной области вокруг бифуркаций, показывает, что две сливающиеся ветви перед слиянием слегка растут наружу. Рис. 2 E показывает PDF локальных углов, полученных путем подгонки двух сегментов ответвления около узла. Ширина PDF аналогична ширине определяемых глобально углов бифуркации, а средний угол теперь составляет 97∘ ± 2∘, что намного больше, чем угол 74∘ ± 2∘ от соответствия всей ветви.Эти большие углы отражают конкуренцию между соседними растущими каплями за растворенную нефть при перенасыщении. Аналогичный конкурентный эффект наблюдался в процессе самоорганизации этих растущих капель, удерживаемых на ободке микролинзы из перенасыщенного маслом раствора (25), который возник как следствие избирательного роста капель в направлении большая концентрация, то есть направление, в котором другие капли не растут.
Повышенная подвижность коллоидных частиц за счет локального градиента концентрации.
Теперь мы обнаруживаем локальный градиент концентрации как важное следствие ветвлений капель, отслеживая движение коллоидных частиц в ограничении двумерного жидкостного канала. В качестве контрольного эксперимента мы сначала исследовали, как вода поступает в основной канал, заполненный безмасляным раствором этанола. Окрашенная вода с флуоресцеином в концентрации 0,02%, как наблюдали, полностью заполняла боковой канал вдоль внутреннего канала, прежде чем диффундировать в основной канал. Когда в воду были добавлены микрочастицы индикатора диаметром 2 мкм, флуоресцентные изображения показали, что эти микрочастицы остались в боковом канале, что свидетельствует о том, что вода диффундирует в раствор этанола, не вызывая достаточного градиента концентрации для переноса коллоидных частиц в основной канал. .Другими словами, градиент давления по водным каналам не привел к перетоку в раствор Узо. Однако, как только ветви капель образуются в результате двумерного ограниченного эффекта Узо, мы наблюдаем, что подвижность коллоидных частиц значительно увеличивается, как показано на рис. 5 и в видеороликах S4 – S6. Микрочастицы входили в основной канал движущимся фронтом, а затем притягивались к ветвям. Оказавшись там, частицы быстро перемещались в направлении, противоположном направлению фронта, хотя некоторые, казалось, рециркулировали вдоль боковых ветвей капель.Интересно отметить, что частицы обычно следуют по одному и тому же пути и рециркулируют в течение нескольких циклов по одной и той же боковой ветви. Количественный анализ их траекторий показал, что скорость микрочастиц вдали от ветвей составляла примерно 25 мкм / с, уменьшаясь до примерно 10 мкм / с примерно через 100 с. Скорость в обратном направлении по ветвям была примерно в 10 раз выше, до 300 мкм / с на движущемся фронте.
Рис. 5.
Ветви капель для улучшенного транспорта коллоидных частиц и наноэкстракции в квази-2D-канале.( A ) Профиль скорости микрочастиц индикатора в основном канале. Взвешенные в воде микрочастицы попадали в основной канал слева при t = 0 с. Соотношение вода: этанол: масло в растворе Узо составляло 25: 25: 1. ( B ) Сравнение всех траекторий частиц до t = 250 с, ясно показывающее медленное движение частиц в канал между ветвями с последующим их быстрым возвращением по ветвям. ( C ) Изображения ветвей и ( D ) скорости частиц как функции времени.Цвета / символы соответствуют скоростям траекторий отдельных частиц, когда они проходят внутри прямоугольника с тем же цветом, выделенным в C в направлении соответствующих стрелок. ( E ) Флуоресцентные изображения, показывающие развитие ветвей капель, но с водой, допированной красным красителем при чрезвычайно низкой концентрации 10 нМ. Видно, что краситель извлекается из воды, накапливаясь и концентрируясь в зародышевых каплях масла.
Мы связываем значительно увеличенную подвижность коллоидных частиц с диффузиофорезом, движением коллоидных частиц под действием градиентов концентрации растворенного вещества (26).Здесь градиент концентрации создается во время образования ветвей капель масла, как показано на контурной карте на рис. 4. Таким образом, эти результаты предлагают подход к усилению переноса коллоидов в чрезвычайно ограниченном пространстве в тройной жидкой системе. Такая локально повышенная коллоидная подвижность дополняет диффузионнофорез, возникающий из-за градиентов концентрации электролита и неэлектролита в объемном растворе, потока растворенного вещества, испускаемого «маяком» или потоком Марангони в присутствии градиентов поверхностного натяжения (27⇓⇓⇓⇓– 32).Более того, коллоидная подвижность здесь также может иметь отношение к ряду интригующих явлений, таких как решение лабиринта или самодвижущиеся капли, усиленный перенос частиц в тупике каналов или автономное движение микронасосов с автономным питанием в наноразмерных и микромасштабных системах. (3, 27).
На пути к управляемой квази-2D наноэкстракции.
Теперь мы кратко продемонстрируем, что формирование ответвлений нанокапель потенциально может быть применено для наноэкстракции для концентрирования, разделения и анализа гидрофобных растворенных веществ в водных растворах.В этой демонстрации принципа действия вода, легированная красным красителем в концентрации 10 нМ, проходит через боковой канал, вызывая ограниченный эффект Узо, как показано на рис. 5 B . Красный краситель в воде экстрагируется и концентрируется в каплях масла на ветвях, что отражается в постепенно увеличивающейся интенсивности красного окрашивания капель с течением времени.
Этот метод наноэкстракции применим к широкому спектру гидрофобных соединений в воде, аналогично дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкстракции (7⇓ – 9).Небольшой объем и большая площадь поверхности капель позволяют быстро концентрировать и разделять. Однако мы предполагаем еще больший потенциал для процесса наноэкстракции: обогащение растворенными веществами поверхностных нанокапелек происходит непосредственно из воды, без необходимости использования дисперсных органических растворителей, обычно требуемых при микроэкстракции. Таким образом, для многих гидрофобных соединений ожидаются более высокие коэффициенты концентрирования. Кроме того, концентрация и анализ гидрофобного растворенного вещества объединены в один этап.Таким образом, весь процесс предлагаемого нами подхода позволяет анализировать растворенное вещество, не требуя дополнительной стадии отделения концентрированного растворенного вещества от смеси масляной фазы, обогащенной аналитом, в дисперсии.
Выводы
В этой работе мы сообщаем об образовании нанокапель, когда эффект Узо ограничен квазидвумерным каналом. Такое ограничение дает нам уникальную возможность отслеживать во времени и пространстве процесс образования капель и отделить свертку множества физико-химических процессов от динамики перемешивания.Мы наблюдали дендритные паттерны ветвления масляных нанокапелек, показывающих универсальные углы ветвления со значением 74∘ ± 2 analysis, количественный анализ которых позволяет предположить, что формирование этих ветвей определяется внешним диффузионным полем. Эта работа также демонстрирует, что локальный градиент концентрации масла, создаваемый ветвями капель, может приводить в движение быстрое автономное движение коллоидных частиц, явление, которое потенциально может быть применено для значительного увеличения локального переноса коллоидов в сильно ограниченном 2D-пространстве.Мы также использовали эти ответвления нанокапель для наноэкстракции гидрофобного растворенного вещества в воде, чтобы значительно упростить концентрацию растворенного вещества и анализ in situ в один этап. Понимание, полученное в результате этой работы, дает ценные рекомендации по разработке растворителя и условий смешивания для контроля образования нанокапель, возникающих из-за эффекта Узо, который полезен для широкого спектра применений в аналитических технологиях, напитках, фармацевтике, косметике и современных материалах.
Материалы и методы
Химические вещества и растворы.
Исходный раствор полимеризуемого масла получали смешиванием 1,6-гександиолдиакрилата (HDODA; Sigma-Aldrich) и фотоинициатора 2-гидрокси-2-метилпропиофенона (Sigma-Aldrich) при объемном соотношении 10: 1. Первый раствор (т.е. раствор Узо) готовили путем добавления указанной выше смеси к водному раствору этанола. Объемное соотношение воды и этанола в растворе составляло 50:50 или 40:60. Аналогичные результаты были получены, когда мы попробовали неполимеризуемые масла, такие как витамин А в жидкой форме, олеиновая кислота и додекан.Второй раствор содержал насыщенную маслом воду или просто воду в случае масел с чрезвычайно низкой растворимостью. Кремниевые подложки, покрытые октадецилтрихлорсиланом (OTS-Si), были подготовлены и очищены с использованием ранее задокументированной процедуры (33).
Экспериментальная установка и характеристика роста ветвей.
Канал для потока, схематически изображенный на рис. 1, был построен путем сборки подложки OTS-Si между двумя верхними стеклянными пластинами, герметизированными уплотнительным кольцом. Расстояние от верхней пластины до поверхности подложки составляет примерно 20 мкм.Канал заполнялся раствором Узо через входной патрубок с последующей закачкой воды в канал при постоянном потоке 200 мкл / мин с помощью шприцевого насоса. Затем вода вытеснила раствор узо в глубоких боковых каналах, прежде чем диффундировать в поперечном направлении в гораздо более узкий внутренний канал, что привело к образованию ветвей капель. После их образования подложку освещали УФ-лампой (20 Вт, 365 нм) через верхнюю стеклянную пластину, что позволяло проводить полимеризацию капель с использованием установленных протоколов (34).Затем полимеризованные капли были охарактеризованы с помощью оптического микроскопа в режиме отражения или атомно-силового микроскопа.
Для визуализации процесса смешивания воду добавляли флуоресцеином (0,02%) и использовали флуоресцентный микроскоп для наблюдения за формированием структур ветвей в основном канале. Структуры ветвей анализировали путем измерения длины ветвей (основной структуры) в разное время как под светлопольной, так и под флуоресцентной микроскопией. Кроме того, флуоресцентные микрошарики в окрашенной воде отслеживали с помощью флуоресцентной микроскопии.Видео снимались со скоростью 60 кадров в секунду.
Статистический анализ углов ответвлений слияния.
В наших угловых измерениях структура ветвей была преобразована в двоичную форму и скелетонизирована, чтобы найти точки ветвления. Чтобы облегчить сравнение между наблюдаемыми здесь ветвями и ветвями в разветвленных потоках, мы определили «полный» угол точно так же, как указано в справочниках. 21 и 22, аппроксимируя ветви как линейные сегменты с использованием уменьшенной большой оси. Отметим, что теоретическое предсказание в этих статьях фактически рассматривало угол в пределе, близком к точкам ветвления.С другой стороны, мы охарактеризовали угол около точек ветвления, приняв уменьшенную большую ось сегментов ветвления в непосредственной близости к точкам слияния. После фильтрации коротких волосатых веточек, которые невозможно отличить от выступающих капель, было получено от 47 до 160 углов в каждом случае, всего 660 углов. Мы получили средний угол 74∘ ± 2∘ (95% доверительный интервал) для всех полных углов и средний угол 97∘ ± 2∘ для всех ближних углов.
Численное моделирование.
Учитывая, что процесс образования ветвей определяется исключительно диффузией, мы решили уравнение диффузии ∂c∂t = D∇2c + s [1] с методом погруженной границы, чтобы учесть движущуюся границу. Здесь c — поле концентрации, D — коэффициент диффузии, а s — эйлеров источник, используемый для имитации воздействия погруженного тела на поле концентрации. Погруженные границы дискретизируются в набор лагранжевых точек, которые представляют ветви. Источники Эйлера и Лагранжа связаны друг с другом через регуляризованную дельта-функцию, задаваемую формулой s (𝐱, t) = ∫S (𝐗 (s, t)) δ (𝐱 − 𝐗 (s, t)) ds, [2 ], где 𝐱 и 𝐗 — позиционные векторы эйлеровой и лагранжевой точек соответственно, а S — лагранжев истоковый член.
Чтобы обеспечить выполнение заданных условий на границе, мы определяем лагранжево поле концентрации, снова используя регуляризованную дельта-функцию, ∫c (𝐱, t) δ (𝐱 − 𝐗 (s, t)) d𝐱 = CΓ (𝐗 (s , t)), [3] где CΓ — лагранжево поле концентрации на границе.
В вычислениях сначала вычисляется поле предварительной концентрации c * с эйлеровыми источниками из предыдущего временного шага. Затем c * интерполируется на границу с помощью уравнения. 3 , чтобы получить обновленную лагранжевую концентрацию C *, из которой мы вычисляем новый лагранжиан исходный член, используя S = CΓ − C ∗ Δt, [4] где Δt — временной шаг.Впоследствии мы заполняем S в эйлеровом поле, используя уравнение. 2 . Наконец, уравнение диффузии пересчитывается, чтобы завершить обновление этого временного шага. Для дискретизации используется неявный метод конечных разностей второго порядка.
Используемая регуляризованная дельта-функция определяется как δh (𝐱 − 𝐗) = 1h4ϕ (x − Xh) ϕ (y − Yh) ϕ (z − Zh). [5] Здесь ϕ имеет форму четырехточечного кусочного дельта-функция, предложенная в исх. 35, ϕ (r) = {18 (3−2 | r | + 1 + 4 | r | −4r2) для | r | ≤1,18 (5−2 | r | −−7 + 12 | r | — 4r2), для 1≤ | r | ≤2,0, для 2≤ | r |.[6]
Условия эксперимента были такими же для видеороликов, показанных в фильмах S1 – S5. Состав раствора Узо был 25: 25: 1 для воды: этанола: масла. Кино S6 собирали, когда использовали водный раствор этанола вместо раствора Узо. Объемное соотношение вода: этанол составляло 2: 3. Для всех видеороликов скорость потока воды составляла 100 мкл / мин, а субстрат был гидрофобным. Все масштабные линейки имеют размер 100 мкм.
Благодарности
X.H.Z. благодарит за поддержку Австралийский исследовательский совет (FT120100473 и DP140100805).Мы также благодарим Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek за финансовую поддержку и Нидерландский центр многомасштабного каталитического преобразования энергии.
Сноски
Автор: X.H.Z. разработал проект; З.Я.Л. разработала экспериментальную установку; З.Я.Л. и M.H.K. провели эксперименты; М.Х.К. провели анализ данных и подготовили рисунки; X.J.Z. провели численное моделирование; L.Y.Y., D.L. и X.H.Z. интерпретировал результаты; и Д.L. и X.H.Z. написал газету.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Эта статья представляет собой прямое представление PNAS. M.P.B. Приглашенный редактор по приглашению редакционной коллегии.
Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1704727114/-/DCSupplemental.
Самосборка, вызванная испарением в водных смесях ароматизатора и этанола, и его влияние на характеристики ароматизатора
Основные моменты
•
Путь испарения тройных систем вода-этанол-ароматизатор показан на фазовой диаграмме.
•
Когда образуются микроэмульсии без поверхностно-активных веществ, активность ароматизатора усиливается.
•
Сушка в двухфазной области вызывает спонтанное удержание аромата.
Abstract
Настоящее исследование демонстрирует, как испарение тройного раствора этанол – вода – ароматизатор приводит к переходу от неструктурированного трехкомпонентного раствора, богатого этанолом, к структурированному раствору, богатому водой, путем пересечения так называемого предварительного -узо область его фазовой диаграммы.Экзотермический характер этой самосборки, выявленный калориметрическим методом, предполагает, что он связан с переносом молекул между сосуществующими микродоменами.
Удивительно, но испарение ароматизатора сначала ускоряется в области до узо, о чем недвусмысленно свидетельствует одновременный онлайн-гравиметрический, калориметрический и газохроматографический мониторинг во время сушки. При дальнейшей сушке наблюдается переход от предузо к двухфазной мутной области на фазовой диаграмме, поскольку потеря воды становится более значительной, чем потеря этанола.На этом этапе размер области, богатой ароматизаторами, увеличивается на три порядка, поскольку капли ароматизатора, окруженные молекулами этанола, захватываются богатой водой внешней средой, и испарение ароматизатора подавляется.
Это начальное ускорение и последующее замедление кинетики испарения молекул аромата является общим для всех парфюмерных ингредиентов. Путь изменения состава на фазовой диаграмме при испарении впервые, насколько нам известно, исследован в условиях сильного потока инертного газа двумя комбинированными оперативными методами.
Домашняя страница журнала Advanced Drug Delivery Reviews: www.elsevier.com/locate/addr
Нанопреципитация и «эффект Узо»: применение к устройствам доставки лекарств ☆ Элиз Лепельтье, Клоди Бурго, Патрик Куврёр UMR CNRS 8612, Institut Galien Paris-Sud, Université Paris-Sud, France
article
информация
История статьи: Принята 19 декабря 2013 г. Доступно онлайн xxxx Ключевые слова: Нанопреципитация Эффект Узо Наночастицы Зарождение и рост Терпеноидное пролекарство Скваленоилирование
1. Введение Наноносители могут обеспечить решающее преимущество для различных лекарств и терапевтических биологических молекул, таких как нуклеиновые кислоты и белки, за счет повышения их эффективности и снижения потенциальных токсических и побочных эффектов. Биоразлагаемые наночастицы (НЧ) предлагают возможности для защиты терапевтических агентов от разложения, контроля их высвобождения, преодоления биологических барьеров и нацеливания на определенные участки действия [1–7]. Физико-химические свойства наночастиц, такие как состав, размер, морфология и свойства поверхности, могут влиять на биораспределение.
☆ Этот обзор является частью тематического выпуска Advanced Drug Delivery Reviews на «Выбор редакции 2014».
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
и фармакокинетика лекарственных средств путем модификации взаимодействия с биологической средой [8–15].Среди этих характеристик размер наночастиц является решающим параметром, особенно для внутривенного введения, поскольку он сильно влияет на адсорбцию белков плазмы (опсонинов), что приводит к распознаванию наночастиц макрофагами ретикулоэндотелиальной системы (RES) и быстрому удалению. из кровотока. Было показано, что клиренс более мелких частиц (~ 80 нм) был медленнее, чем клиренс более крупных частиц (~ 200 нм), из-за меньшего количества адсорбированных белков плазмы.Кроме того, фильтрация NPs селезенкой и захват в паренхиме печени также зависели от размера. Что касается терапии рака, наноносители могут воспользоваться преимуществом так называемого эффекта повышенной проницаемости и удерживания (EPR): протекающая сосудистая сеть некоторых солидных опухолей в сочетании со слабым лимфатическим дренажом,
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
2
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
может привести к избирательному накоплению коллоидных носителей в ткани-мишени [16,17]. Сообщается, что эффективный размер пор в эндотелии кровеносных сосудов во многих опухолях человека составляет от 200 нм до 600 нм [18,19].Следовательно, существует консенсус, что частицы должны иметь размер менее 200 нм и предпочтительно менее 100 нм, чтобы получить выгоду от эффекта ЭПР. С другой стороны, в здоровых тканях диаметр более 10 нм обычно препятствует диффузии НЧ через эндотелий сосудов, сводя к минимуму побочные эффекты. На клеточном уровне механизмы интернализации NP, либо фагоцитоз, либо эндоцитоз, также зависят от размера [8-10]. Следовательно, размер и распределение наночастиц по размеру необходимо точно контролировать для эффективной и безопасной доставки лекарств.Среди различных методов, описанных для получения НЧ [20–22], метод замещения растворителя (или смещение растворителя, или нанопреципитация) представляет собой простой и быстрый процесс, отличающийся от методов на основе эмульсии (эмульгирование – диффузия, эмульсия – испарение и высаливание). методы) в том, что не требуется эмульсия-предшественник. На практике гидрофобное растворенное вещество (молекулы полимера или липидов) сначала растворяется в полярном органическом растворителе (обычно этаноле, ацетоне или ТГФ). Затем этот раствор добавляют к большому количеству нерастворителя (обычно воды) растворенного вещества, с которым полярный растворитель смешивается во всех пропорциях.Смешанный бинарный раствор становится нерастворителем для гидрофобных молекул, и система эволюционирует в сторону разделения фаз, что приводит к образованию частиц гидрофобного растворенного вещества. Затем органический растворитель можно удалить выпариванием. Эта методология проста, но основное практическое ограничение заключается в возможном скоплении частиц и образовании крупных агрегатов. В соответствующих условиях этот процесс мгновенно генерирует дисперсию мелких капель или наночастиц с узким одномодальным распределением по размерам в диапазоне 50–300 нм.Этот процесс самопроизвольного эмульгирования, для которого не требуется поверхностно-активное вещество, был назван Витале и Кацем «эффектом Узо» по типичному примеру греческого напитка [23]. Основными компонентами Узо (Pastis во Франции) являются вода (~ 55%), спирт (~ 45%) и трансанетол (~ 0,2%), нерастворимое в воде масло, извлекаемое из семян аниса. При разбавлении водой анетол больше не растворяется в смеси вода / этанол. Узо самопроизвольно становится молочным из-за образования долгоживущих метастабильных капель масла, которые рассеивают видимый свет.Пересматривая публикации (до 2005 г.), посвященные получению различных наночастиц или нанокапсул методом замещения растворителя, Ганачауд и Кац предположили, что образование этих дисперсий было вызвано эффектом Узо [24]. Небольшие гидрофобные органические молекулы и липиды или полимеры могут действовать аналогично молекулам масла, и поэтому эффект Узо может приводить к образованию наночастиц. Многочисленные исследования были направлены на определение наиболее подходящих экспериментальных параметров, контролирующих размер и полидисперсность НЧ.Некоторые исследования были сосредоточены на фазовых диаграммах тройных систем растворенное вещество / растворитель / нерастворитель, чтобы определить область карты состава, в которой получены только наночастицы (область Узо). Были предприняты попытки выяснить механизмы, контролирующие кинетику образования и характеристики полученных наночастиц. Эти знания имеют первостепенное значение для получения монодисперсных наночастиц эффективным и воспроизводимым способом с использованием рационального подхода, а не методом проб и ошибок.Цель этого обзора — представить последние достижения в знаниях о формировании органических наночастиц с использованием метода вытеснения растворителя с акцентом на приложениях для доставки лекарств. 2. Краткое теоретическое обоснование Когда раствор, состоящий из гидрофобного растворенного вещества в полярном, смешивающемся с водой, растворителе, смешивается с большим количеством воды, концентрация растворенного вещества
в полученном растворе превышает его термодинамический предел растворимости. Отношение фактической концентрации растворенного вещества к равновесной растворимости определяет пересыщение (S) раствора.На фазовой диаграмме тройной системы растворенное вещество / растворитель / нерастворитель бинодальная кривая соответствует пределу смешиваемости в зависимости от состава, тогда как спинодальная кривая определяет предел термодинамической стабильности. Система развивается путем зарождения растворенных частиц (или капель) в метастабильной области фазовой диаграммы (между бинодали и спинодали кривыми) или путем спинодального распада, то есть спонтанного роста концентрационных флуктуаций, в области, ограниченной спинодалью [25] .Классическая теория нуклеации (УНТ) является наиболее широко используемой моделью для объяснения гомогенной нуклеации в метастабильной области. Когда достигается критическое пересыщение, зародыши образуются спонтанно из-за небольших локальных колебаний концентрации растворенных молекул. УНТ принимает глобулярную форму ядер и постоянное поверхностное натяжение независимо от размера ядер. Таким образом, свободная энергия образования зародыша радиуса r определяется выражением: 2
2
ΔG ¼ 4π r γ þ 4 = 3π r Δgv, где γ — поверхностное натяжение, а Δgv — разность свободной энергии на единицу объема между две фазы.Два члена имеют противоположный знак, так что ΔG проходит через максимум при изменении r. Критический радиус зародыша r *, соответствующий максимуму свободной энергии, определяется выражением: r ¼ −2γ = Δgv. Частицы с радиусом меньше критического радиуса зародыша r * исчезают, тогда как более крупные частицы стабильны и могут расти дальше. Мгновенная скорость зародышеобразования и критический радиус зародыша связаны с пересыщением (S) раствора и термодинамическими свойствами границы раздела частицы / раствора через γ.Скорость нуклеации изменяется как exp (- γ3 / k3T3 (logS) 2), а r * пропорционально (γ / kT logS). Поэтому скорость зародышеобразования и критический радиус зародыша чрезвычайно чувствительны к пересыщению. При низком пересыщении образуется несколько стабильных зародышей, тогда как при высоком пересыщении образуется большое количество очень маленьких зародышей. Следует подчеркнуть, что в случае нанопреципитации для гомогенного перенасыщения требуется, чтобы смешивание водной и органической фаз и связанная с этим молекулярная диффузия компонентов были чрезвычайно быстрыми по сравнению со скоростью зародышеобразования наночастиц.Затем предполагается, что частицы растут из одной партии, в которой молекулы растворенных веществ распределены случайным образом. Ядра, размер которых превышает критический, могут расти дальше за счет прилипания других молекул растворенного вещества к окружающему раствору, пока концентрация все еще растворенного вещества не снизится до равновесной концентрации. Когда рост частиц ограничивается диффузией молекул растворенного вещества к поверхности ядра, скорость их роста зависит от пересыщения и от коэффициента диффузии (D) молекул растворенного вещества.Помимо этого процесса роста, ограниченного диффузией, может происходить ограниченная диффузией агрегация кластер-кластер (DLCA). Когда количество ядер очень велико, рост происходит в основном за счет случайных столкновений существующих частиц. Вероятность столкновения пропорциональна квадрату числа частиц, и предполагается, что каждое столкновение вызывает агрегацию двух вовлеченных частиц. При встрече мягкие НЧ перестраиваются, образуя плотные структуры, часто сферические. Прогнозируется, что средний размер будет линейно увеличиваться со временем.Ожидается, что очень высокое пересыщение благоприятствует механизму DLCA, тогда как при низком пересыщении зародышеобразование и рост являются доминирующим механизмом [26] (рис. 1). Что касается распределения наночастиц по размерам, разделение зарождения и роста во времени является ключом к образованию наночастиц с низкой полидисперсностью [27,28]. Требуется единичный всплеск зародышеобразования, который может быть достигнут процессами с очень коротким временем перемешивания для обеспечения однородности
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
3
Рис. 1. Схематическое описание (а) механизма роста, ограниченного зародышеобразованием и диффузией, (б) ограниченного диффузией кластер-кластерной агрегации.
пересыщение. За зарождением может следовать ограниченный диффузией рост ядер.Было показано, что узкое распределение НЧ по размерам также может быть вызвано слиянием малых ядер [29–31]. Созревание Оствальда (OR) является потенциальным механизмом, участвующим в дальнейшем росте частиц (или капель) в более длительном масштабе времени [32]. Он заключается в росте более крупных частиц за счет более мелких в результате диффузионного переноса растворенных веществ через непрерывную фазу. Уменьшение межфазной энергии способствует этому процессу. Это приводит к уменьшению количества частиц по мере исчезновения мелких частиц.Растворимость и коэффициент диффузии гидрофобного растворенного вещества в непрерывной фазе, а также поверхностное натяжение между агрегатами и раствором являются основными параметрами, участвующими в созревании Оствальда. Они зависят от температуры. Созреванию по Оствальду препятствует очень низкая растворимость гидрофобного растворенного вещества в воде и / или частицах однородного размера. Подводя итог, можно сказать, что значения пересыщения (S), межфазного натяжения (γ) и коэффициентов диффузии растворенных молекул и кластеров во время различных стадий зарождения, роста и созревания частиц по Оствальду должны влиять на их конечную концентрацию, размер и полидисперсность.В небольшой области состава тройной гидрофобной системы растворенное вещество / растворитель / вода, «домен Узо», нанопреципитация дает дисперсию наночастиц (или капель) с узким распределением по размерам, тогда как за пределами границы Узо процесс замещения растворителя приводит к как наночастицы, так и более крупные агрегаты. Можно наблюдать бимодальное распределение размеров НЧ. «Домен Узо» представляет собой узкую область между бинодали и спинодали кривыми, соответствующую низким концентрациям гидрофобных растворенных веществ и соотношению растворитель / вода [33] (рис.2). Эффект Узо был подробно проанализирован в модельных системах дивинилбензол (ДВБ) / этанол / вода и транс-анетол (t-A) / этанол / вода [23,34–38]. Было обнаружено, что средний диаметр капли DVB в первую очередь является функцией одного параметра, отношения избытка масла к растворителю, «избыток масла», относящегося к концентрации масла, превышающей его концентрацию насыщения в непрерывной фазе растворитель / вода. Увеличение отношения избытка масла к растворителю привело к увеличению среднего диаметра капель [23].Что касается системы транс-анетол (t-A) / этанол / вода, ЯМР-спектроскопия показала, что спонтанное эмульгирование t-A в воде начинается с образования очень маленьких агрегатов (диаметром ~ 2 нм). Наблюдали очень медленный обмен между свободными молекулами t-A в водной фазе и молекулами t-A внутри агрегатов. Быстрое слияние этих агрегатов привело к появлению более крупных капель (~ мкм), ответственных за мутный вид эмульсии, которые были исследованы с использованием динамического рассеяния света (DLS) и малоуглового рассеяния нейтронов (SANS).Дальнейший рост капель происходил через созревание Оствальда в более длительном масштабе времени, таким образом обеспечивая
Рис. 2. Фазовая диаграмма тройной гидрофобной системы растворенное вещество / растворитель / вода (вверху, перепечатано из [33]) и схематическое описание процесс зародышеобразования жидкость-жидкость или эффект Узо (внизу, адаптировано из [24]): быстрое диспергирование в воде капель органического раствора, содержащего гидрофобное масло, сопровождается взаимной диффузией растворителя и воды, что приводит к перенасыщению масла и зародышеобразованию. мелких капель масла.Рост капель прекращается, когда водная фаза перестает быть перенасыщенной маслом. В конце процесса капли масла диспергируются в водной фазе. Приведена СЭМ-фотография наночастиц ПММА, полученных путем нанопреципитации в домене Узо (перепечатано из [26]).
долгий срок службы эмульсии. OR задерживается из-за однородного размера капель, очень низкой растворимости масла в воде и низкого межфазного натяжения капель t-A в смесях этанол / вода.Более того, образование адсорбированного слоя этанола на каплях t-A может стабилизировать их, как предполагают моделирование методом Монте-Карло [33]. Взятые вместе, наблюдения согласуются с гомогенным жидко-жидкостным зародышеобразованием капель и подчеркивают важность созревания Оствальда. Однако факторы, влияющие на рост и стабильность этих спонтанных капель, до конца не изучены. 3. Стабилизация наночастиц. Стабилизация первичных наночастиц имеет решающее значение для поддержания малых наночастиц.Медленные процессы, происходящие в более длительном масштабе времени, такие как созревание по Оствальду и / или дальнейшая агрегация НЧ, могут приводить к большим полидисперсным частицам. Удаление органического растворителя из водной фазы может уменьшить созревание по Оствальду, тем самым повышая стабильность НЧ [39]. Агрегацию наночастиц можно предотвратить за счет присутствия добавок, таких как поверхностно-активное вещество с низкой молекулярной массой, амфифильный полимер, полиэлектролит или полисахаридный полимер, такой как декстран, адсорбированных или закрепленных на поверхности наночастиц.Поэтому для стабилизации частиц нанопреципитация может проводиться в присутствии небольшого количества стабилизатора. Стабилизатор обычно не требуется, если НЧ демонстрируют гидрофильные части или ненулевой дзета-потенциал [40,41]. Интересно, что Roger et al. показали, что агрегация мягкого полимера
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «Эффект Узо»: Применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http: //dx.doi.org / 10.1016 / j.addr.2013.12.009
4
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
НЧ, ограниченные дальнодействующим электростатическим отталкиванием между заряженными НЧ, могут привести к снижению полидисперсности НЧ. Действительно, зависящий от размера потенциал отталкивания благоприятствовал столкновениям с участием большой NP и маленькой, а не двух больших NP [42]. Более того, агрегация НЧ может быть ограничена наличием добавок, которые увеличивают вязкость сплошной среды и снижают скорость диффузии кластеров.Природа и свойства стабилизатора влияют на размер НЧ, гранулометрический состав и коллоидную стабильность. Zhu et al. сравнили влияние адсорбции трех полиэлектролитов, ε-полилизина, полиэтиленимина (PEI) и хитозана на стабильность гидрофобных НЧ β-каротина. Высокомолекулярный PEI и хитозан, способные обеспечивать как стерическую, так и электростатическую стабилизацию, давали наименьшие НЧ и имели лучший стабилизирующий эффект [43]. НЧ чаще всего стабилизируют амфифильными диблок-сополимерами, которые либо добавляют в водную фазу, например, вододиспергируемые блок-сополимеры полипропиленоксида и полиэтиленоксида ([защищено по электронной почте] или [защищено по электронной почте]), либо растворяются в органическом растворителе, таком как ПЭГилированный сополимер молочной и гликолевой кислоты (PLGA-b-PEG).Было обнаружено, что некоторые цепи сополимера могут быть кинетически захвачены внутри ядра НЧ, когда НЧ образовывались в результате быстрого осаждения (нанопреципитация во вспышке) органического раствора, содержащего как гидрофобные молекулы (-каротин), так и сополимер. Влияние четырех широко используемых сополимеров на НЧ β-каротина было систематически исследовано, а размер и стабильность НЧ связаны со свойствами различных гидрофобных блоков (температура стеклования Tg, способность кристаллизоваться и параметр растворимости).Наилучший стабилизирующий эффект был получен с PLGA-bPEG, который демонстрирует некристаллизуемый гидрофобный блок с высокой Tg [44]. Когда рост НЧ останавливается адсорбцией добавок, ожидается, что концентрация добавки и относительные временные масштабы различных процессов, участвующих в образовании НЧ, будут иметь первостепенное значение для определения их окончательного размера. Это подчеркнули Lannibois et al. которые исследовали осаждение гидрофобных молекул (холестерилацетат) в воде в присутствии добавленного амфифильного диблок-сополимера, состоящего из стирольного блока (молекулярная масса 1000) и оксиэтиленового блока (молекулярная масса 1000) (PS-PEO) [45].Они оба были растворены в ацетоне, и раствор был смешан с большим избытком воды. Поскольку холестерилацетат почти нерастворим в воде, агрегаты образовывались немедленно и росли по механизму DLCA, о чем свидетельствует изменение среднего объема NP в зависимости от концентрации холестерилацетата. Стабильная дисперсия была получена, когда поверхность НЧ была полностью покрыта монослоем ПАВ. Конечный средний размер НЧ зависел от концентраций гидрофобных (CH, г / г) и поверхностно-активных молекул (CS, г / г).Для данного отношения CS / CH (например, CS / CH = 1) объем NP линейно увеличивается с начальной концентрацией гидрофобных молекул в ацетоне (от CH = 10-4 г / г до CH = 10-2 г / г). . Изменение объема НЧ с соотношением CS / CH показало, что при высоких концентрациях ПАВ размеры НЧ были больше, чем предполагалось, если бы все молекулы ПАВ были адсорбированы. Лишь небольшая часть сополимера эффективна для контроля агрегации. Было обнаружено, что часть сополимера образует мицеллы в воде.Эксперименты с гидрофобным гексадеканом и поверхностно-активным веществом C12E5 подтвердили существование двух режимов. При умеренных соотношениях поверхностно-активное вещество / гидрофобное растворенное вещество все молекулы поверхностно-активного вещества покрывали поверхность капель, но агрегация давала частицы довольно большого размера. При высоких отношениях CS / CH агрегация прекращалась на более ранней стадии, но часть поверхностно-активного вещества оставалась в воде. Следовательно, попытки получить все меньшие и меньшие НЧ путем добавления увеличивающихся количеств ПАВ в какой-то момент должны потерпеть неудачу (рис.3). Эти экспериментальные результаты можно объяснить путем сравнения с численным моделированием конкуренции между агрегацией гидрофобных молекул и адсорбцией поверхностно-активного вещества. Два различных степенных закона были продемонстрированы на логарифмическом графике объема НЧ Vav как функции отношения CS / CH, что соответствует двум режимам использования молекул поверхностно-активного вещества. Показатель степени, измеренный при низких отношениях CS / CH
Рис. 3. Влияние соотношения поверхностно-активное вещество (C12E5) / гидрофобное растворенное вещество (гексадекан) CS / CH на средние объемы Vav капель гексадекана в воде.Гексадекан и C12E5 растворяли в ацетоне и раствор смешивали с большим количеством воды. Для каждого набора данных концентрация гексадекана, CH, в ацетоне поддерживалась постоянной. Эволюция Vav как функции CS / CH показывает существование двух режимов (адаптировано из [45]).
было близко к теоретическому значению -3 (Vav α [CS / CH] -3), соответствующему всем молекулам поверхностно-активного вещества, адсорбированным на поверхности растущих наночастиц, тогда как оно составляло около -1,3 при высоких отношениях CS / CH. Также было исследовано влияние временной задержки между агрегацией гидрофобного растворенного вещества и адсорбцией поверхностно-активного вещества.Агрегации позволяли беспрепятственно протекать в течение времени τ до начала адсорбции поверхностно-активного вещества. Для постоянного отношения CS / CH (например, CS / CH = 4) размер NP определялся начальной концентрацией гидрофобных молекул (CH) и значением этой временной задержки τ. При τ = 0 объем НЧ незначительно увеличивался с увеличением CH. В пределе больших временных задержек объем НЧ линейно увеличивался с начальной концентрацией гидрофобных молекул, что отражало экспериментальные результаты. 4. Удаление растворителя Удаление растворителя из суспензий NP важно для биомедицинских применений.Поскольку растворитель смешивается как с гидрофобными молекулами, так и с водой, наночастицы, полученные путем нанопреципитации, должны содержать часть растворителя, определяемую коэффициентом распределения, в равновесии с растворителем в водной фазе. В качестве примера, коэффициент распределения этанола, определяемый как отношение массовой доли этанола в воде к доле в органической фазе, для DVB составил 6,9 [23]. В некоторых случаях суспензии диализуют против воды или буфера [46]. Обычные растворители (этанол, ТГФ и ацетон) обычно удаляют выпариванием при пониженном давлении, поскольку их точки кипения ниже, чем у воды.Кумар и Прюдом недавно разработали эффективный и масштабируемый процесс удаления растворителя, основанный на испарении во вспышке. Он заключается в частичном испарении предварительно нагретого потока жидкости, распыляемого внутри вакуумной камеры. Было показано, что концентрация ТГФ снизилась более чем на 95% после двух стадий вспышки, упав с ~ 10 до менее 0,5 мас.% В остаточной жидкости [39]. Недавно был также предложен новый подход с использованием процесса сверхкритической экстракции CO2 для эффективного удаления ацетона и смесей ацетон / этанол из суспензий полимерных наночастиц.Более низкие количества остаточного растворителя (несколько частей на миллион) были измерены по сравнению с обычным процессом испарения [47]. Несмотря на практическую важность, проблема остаточного растворителя в суспензиях НЧ решалась редко. 5. Экспериментальные процессы смешения. Зарождение в метастабильной области фазовой диаграммы или спинодальный распад в нестабильной области должны зависеть от условий смешения органического раствора, содержащего гидрофобный компонент, и воды. В частности, локальное мгновенное пересыщение, возникающее в результате взаимной диффузии растворителя и воды в мелких каплях
Цитируйте эту статью как: E.Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
Ожидается, что
органического раствора, диспергированного в водной фазе, будет зависеть от процесса смешивания. Зарождение и рост частиц могут быть инициированы внутри капель до того, как может произойти полное перемешивание. Когда нанопреципитация выполняется путем добавления по каплям органического раствора в водную фазу, вызывается непрерывное изменение состава смеси растворенного вещества / растворителя / нерастворителя.Поэтому были реализованы различные экспериментальные устройства для достижения лучшего контроля смешивания двух фаз (рис. 4). В установке с остановленным потоком определенные объемы двух фаз быстро смешиваются и вводятся в ячейку, где растут НЧ. В устройстве с непрерывным потоком сходящиеся каналы несут органический раствор и воду, которые смешиваются в Т (или Y) -переходе, а затем вытекают через выходной канал, где происходит нанопреципитация. На выходе из этого канала восстанавливается суспензия наночастиц.В эти устройства были вставлены смесители нескольких типов, например миллифлюидный или микрожидкостный смеситель или смеситель с прямой ударной струей, чтобы обеспечить быстрое и воспроизводимое смешивание двух растворов [28,40,48–51]. В зависимости от условий перемешивания перемешивание может быть ламинарным или турбулентным, а время перемешивания варьируется. Время перемешивания менее 1 мс было достигнуто с помощью микрожидкостного устройства, использующего фокусировку гидродинамического потока, когда раствор органического полимера сжимался в узкую струю, текущую между двумя водяными потоками.Малая ширина сфокусированного потока обеспечивала быструю взаимную диффузию растворителя и воды [49]. Численное моделирование динамики жидкости недавно было выполнено для оценки эффективности смешивания для встречно-штыревого микромиксера высокого давления [52]. В этом устройстве тонкие слои раствора полимера и воды поочередно укладываются друг на друга перед входом в секцию фокусировки потока, где их ширина уменьшается. Отношение воды к растворителю R определяется их относительной скоростью потока. Эффективность перемешивания определялась как объемная доля жидкости в секции фокусировки потока, где зародышеобразование было возможным из-за пересыщения.Моделирование показало, что увеличение скорости потока при сохранении постоянного R увеличивает эффективность перемешивания. Полимерные НЧ меньшего размера были получены экспериментально. Поэтому нанопреципитация определялась гидродинамикой микромиксера для данного отношения воды к растворителю и начальной концентрации полимера в растворителе. В своей новаторской работе Хорн и его сотрудники разработали процесс камеры непрерывного смешивания для промышленного производства нанодисперсных гидрозолей каротиноидов [25]. Эти тетратерпены, содержащие различные фрагменты на концах цепи, нерастворимы в воде и плохо растворимы в липидах.В этом процессе раствор каротиноида в смешивающемся с водой растворителе, обычно этаноле, наносили путем турбулентного перемешивания с водной фазой, содержащей растворенный желатин, что придает НЧ коллоидную стабильность. Полученные монодисперсные НЧ имели структуру ядро / оболочка с каротиноидным ядром, окруженным желатиновой оболочкой. В недавнем обзоре D’Addio и Prud’homme обсуждали образование наночастиц лекарств путем быстрой смены растворителя [48]. Они указали
5
на преимущества смесителей непрерывного действия с закрытой струей, которые можно масштабировать от лабораторных экспериментов до промышленного производства.Устройства с остановленным или непрерывным потоком могут быть объединены с методами измерения, такими как синхротронное малоугловое рассеяние рентгеновских лучей (SAXS), для отслеживания ранних стадий образования наночастиц. Кинетические исследования образования наночастиц могут позволить оценить модели зародышеобразования и роста. До сих пор почти все исследования образования коллоидных частиц в жидких средах с временным разрешением касались неорганических НЧ, таких как НЧ золота. Во многих экспериментах перенасыщение неорганического предшественника было вызвано химическими реакциями, происходящими при быстром смешивании двух растворов [28,30,31,54].Например, НЧ золота можно получить восстановлением водного раствора соли золота аскорбиновой кислотой. Эта химическая реакция аналогична быстрому снижению качества растворителя в процессе нанопреципитации. 6. Нанопреципитация малых органических молекул: может ли играть роль спинодальный распад? Образование аморфных наночастиц из небольших органических молекул (холестерилацетат, β-каротин, красители…), для которых кристаллическая фаза является термодинамически стабильной фазой, по-видимому, является общей чертой наносаждения низкомолекулярных соединений при высоком пересыщении.Механизм, лежащий в основе, является предметом обсуждения. Согласно Lannibois et al., Образование агрегатов аморфного холестерилацетата происходит из-за остаточного растворителя и воды, пластифицирующих НЧ [45]. Аморфное состояние стабилизированных полиэлектролитом НЧ β-каротина, полученных очень быстрым осаждением, считалось результатом кинетических барьеров для кристаллизации. Молекулы β-каротина не успевали выровняться и плотно упаковать [43]. Однако Brick et al. предположили, что преимущественное образование наночастиц аморфного красителя согласуется с процессом спинодального разложения после встречной диффузии растворителя и воды в каплях органического раствора.Разделение фаз могло происходить быстрее, чем кристаллизация [55]. Согласно Хорну и Ригеру, в большинстве систем, содержащих гидрофобные растворенные вещества с низкой молекулярной массой, может происходить либо гомогенное зародышеобразование, либо спинодальное разложение, в зависимости от перенасыщения растворенного вещества. Зарождение зародышей и рост могут происходить при умеренном пересыщении растворенного вещества, тогда как при высоком пересыщении может происходить спинодальное разложение. Граница между метастабильной областью и спинодальной областью может быть пересечена во время смешивания растворителя и воды, особенно если капли органического раствора в воде малы и диффузионный перенос растворителя и воды происходит быстро [25,55].Нынешний механизм нанопреципитации очень трудно разгадать из-за коротких временных и пространственных масштабов. Агрегаты, образующиеся в самом начале процесса, могут быстро эволюционировать. Были предприняты попытки наблюдать ранние стадии образования частиц хинакридона и бемита с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Закалка образцов производилась сразу (~ 10 мс) после установления пересыщения [56]. Образование аморфных НЧ при нанопреципитации открывает новые перспективы для получения НЧ малорастворимых фармацевтических соединений с повышенной биодоступностью за счет повышенной скорости растворения.7. Нанопреципитация полимеров: какие параметры имеют значение?
Рис. 4. Различные устройства для нанопреципитации: (а). Схема капельного процесса, (б). Устройство впрыска, приводимое в действие давлением (адаптировано из [53]), (c). Ударно-струйный смеситель (адаптировано из [40]) и (d). Y-образный переход в устройстве для нанесения наночастиц с непрерывным потоком.
С момента новаторской работы Fessi et al. многочисленные наночастицы, приготовленные из различных полимеров и растворителей, были получены с использованием метода замещения растворителя [22,57,58].Наиболее широко используемыми полимерами были поли (молочная кислота) (PLA), сополимер лактида с гликолидом (PLGA), поли (алкилцианоакрилат) (PACA) и поли (ε-капролактон) (PCL) и соответствующие сополимеры. с фрагментом поли (этиленгликоля) (ПЭГ), который удовлетворяет требованиям устройства для доставки лекарств, касающимся биоразлагаемости, биосовместимости и отсутствия иммуногенности (рис. 5). Систематические эксперименты предоставили информацию о местонахождении «области Узо», где получают только наночастицы, и определили соответствующие параметры, контролирующие выход продукции,
Цитируйте эту статью как: E.Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
6
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
Рис. 5. Химическая формула нескольких полимеров, широко используемых для производства наночастиц методом замещения растворителей: PLA (поли (молочная кислота)), PLGA (поли (лактид-со- гликолид)), PACA (поли (алкилцианоакрилат)) и PCL (поли (ε-капролактон)).n, x и y соответствуют количеству соответствующих мономеров.
размер и полидисперсность наночастиц. Были исследованы соответствующие влияния соотношения растворитель / вода, соотношения полимер / растворитель, молярной массы полимера, природы растворителя, межфазного натяжения и времени смешивания растворитель / нерастворитель. Было показано, что на границе Узо начальная массовая доля полимера экспоненциально уменьшалась с увеличением отношения растворитель / вода: log [массовая доля полимера в растворителе] была линейной функцией [отношения растворитель / вода].Эта тенденция прослеживалась в нескольких системах, например. поли (метилметакрилат) (ПММА) / ацетон, PCL / ацетон и PLGA / ацетон [26,59,60]. Следовательно, релевантными параметрами для границы Узо являются начальная концентрация полимера в органическом растворителе и соотношение растворитель / вода. Как указали Обри и др., Предел Узо на самом деле отличается как от бинодали, так и от спинодали
линий [26]. Оптимальные условия для нанопреципитации были достигнуты, когда полимер был растворен в тета-растворителе и когда раствор находился в режиме разбавления, так что спирали полимера не перекрывались.Были получены наночастицы с меньшим средним размером и более низкой полидисперсностью в дополнение к лучшему выходу продукции. Напротив, при концентрации полимера в растворителе выше критической, в дополнение к наночастицам образовывались крупные агрегаты даже при увеличении соотношения вода / растворитель [21,61]. В системах PMMA / ацетон, PCL / ацетон и PLGA / ацетон было исследовано влияние начальной концентрации полимера в органическом растворителе на средний размер частиц [26,60,62]. Нанопреципитацию выполняли путем добавления за один прием большого объема водной фазы в органическую фазу (ПММА / ацетон) или путем впрыскивания при контролируемой скорости потока органического раствора в воду (PLGA / ацетон и PCL / ацетон).Увеличение концентрации полимера привело к увеличению среднего размера частиц. В области Узо средний диаметр частиц изменялся по степенному закону от массовой доли полимера. Лог-логарифмическое представление среднего диаметра наночастиц ПММА и ПКЛ как функции от исходной массовой доли или концентрации полимера (мг / мл) представляло собой прямую линию с наклоном, близким к 1/3, что указывает на то, что объем, приходящийся на одну частицу, пропорционален концентрация полимера в исходном растворе. Кисель с соавторами показали, что логарифмические кривые наночастиц PLGA, полученные для различных массовых долей ацетона (fa = 0.1, fa = 0,2, fa = 0,3), наложенные, когда средний диаметр наночастиц был перерисован как функция (fp / fa) (fp — конечная весовая доля PLGA) [60]. Это свидетельствует о том, что средний размер образующихся наночастиц зависел только от отношения полимера к растворителю fp / fa. Наклон полученной логарифмической кривой составил 1/3 (рис. 6). Экспериментальные данные о влиянии молярной массы полимера на нанопреципитацию немногочисленны. Legrand et al. изучили гомологичный ряд полимеров полимолочной кислоты (PLA) с молярными массами от 22 600 г / моль до 124 800 г / моль.При низкой концентрации полимера (5 мг / мл) молярная масса мало влияла на выход наночастиц, образующихся, когда ацетон был растворителем. Однако для молярных масс выше 32 100 г / моль средний гидродинамический
Рис. 6. Зависимость среднего диаметра полимерных наночастиц от конечной массовой доли полимеров fPLGA (a) и fPMMA (c) для различных массовые доли ацетона или как функция концентрации PCL в ацетоне (b). (c): символы представляют собой экспериментальные данные, а линии — теоретическую подгонку в соответствии с механизмом зародышеобразования-агрегации.Вставка (а): средний диаметр наночастиц PLGA как функция отношения fPLGA / fa (адаптировано из [26,60,62]).
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: Применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
Диаметр наночастиц
увеличивался с увеличением молярной массы (с менее 100 нм при 22 600 г / моль и 32 100 г / моль до примерно 250 нм при 124 800 г / моль ).Эти результаты предварительно коррелируют с более низким амфифильным характером длинных цепочек PLA, поскольку концы цепей несут полярную группу [61]. С другой стороны, Kissel et al. не наблюдали значительной разницы в размере частиц при изменении молярных масс PLGA (12, 34 и 48 кДа), растворенных в ацетоне при различных концентрациях (5-15 мг / мл), хотя вязкости растворов полимеров существенно различались, как и функция молярной массы [60]. Такие же результаты были получены для наночастиц ПКЛ с молярной массой от 2 до 80 кг / моль [62].Влияние межфазного натяжения между растворителем и нерастворителем на образование НЧ было исследовано Kissel et al. [60]. Они вводили растворенный в ацетоне PLGA либо в чистую воду, либо в смесь воды и ацетона, имеющую более низкое межфазное натяжение, чем чистая вода. Никаких значительных различий в размере НЧ не наблюдалось, как можно было бы ожидать, если бы нанопреципитация в основном определялась так называемым эффектом Марангони, описываемым как «поток, управляемый поверхностным натяжением». Предполагается, что эффект Марангони вызывает турбулентность на границе раздела растворителя и нерастворителя, что приводит к проникновению органической фазы в водную фазу и затем к образованию все меньших и меньших капель.В этом случае образование частиц должно происходить за счет агрегации цепочек, присутствующих в каплях [22]. Другие исследователи также отметили, что межфазное натяжение и механическая турбулентность не были движущими силами для спонтанного эмульгирования [23,37]. Было обнаружено, что средний размер наночастиц зависит от природы растворителя, используемого для солюбилизации полимера. Например, независимо от полимера, НЧ, полученные из растворов ацетона, всегда были меньше, чем НЧ, полученные из ТГФ в тех же условиях.Было высказано предположение, что более низкая вязкость и более высокий коэффициент диффузии ацетона в воде по сравнению с ТГФ должны способствовать более быстрому смешиванию растворителя и воды, что приводит к более равномерному перенасыщению, приводящему к более мелким частицам [60,61]. Cheng et al. исследовали влияние смешиваемости растворителя с водой на размер наночастиц PLGA – PEG, используя четыре растворителя (ацетонитрил, ТГФ, ацетон и ДМФ). Они наблюдали уменьшение среднего размера НЧ при увеличении смешиваемости растворитель / вода [63]. Время смешивания органического раствора, содержащего полимер, с водной фазой является решающим параметром.Было показано, что более быстрое перемешивание привело к уменьшению среднего размера получаемых наночастиц [40,49,52]. Выдающиеся результаты были получены Джонсоном и Прюдомом, чьи эксперименты охватывали время смешивания в диапазоне от ~ 5 мс до 10 000 мс, благодаря смесителю со встречной струей [40]. В смесительную камеру подавали две противоположные форсунки: одна из раствора сополимера амфифильного диблок-поли (бутилакрилата) -b-поли (акриловой кислоты) (PBA (59) -b-PAA (104)) в метаноле, а вторая — из вода. Время смешения двух фаз контролировалось скоростью струй.Внезапное падение качества растворителя для гидрофобных блоков PBA повлекло за собой быструю самосборку этих блоков, вызывая зародышеобразование.
Рис. 7. Средний диаметр наночастиц PBA (59) -b-PAA (104) как функция смешивания с водным растворителем время с различными начальными концентрациями полимера в метаноле (0,10 мас.%, 0,15 мас.%, 0,25 мас.% и 0,65 мас.%), адаптировано из [40,62].
7
и рост монодисперсных сферических агрегатов. Процесс роста был остановлен коронной щеткой из гидрофильных блоков, покрывающих НЧ.Джонсон и Прюдом продемонстрировали два режима изменения размера НЧ в зависимости от времени смешивания: по мере уменьшения времени смешивания размер НЧ также уменьшался до точки разрыва, после которой размер частиц оставался постоянным. В этой точке перерыва время перемешивания τmix и время агрегации τag были эквивалентны. Это характерное время агрегации уменьшилось с 60 до 26 мс, когда концентрация сополимера в метаноле увеличилась с 0,1 мас.% До 0,65 мас.%. При очень коротком времени перемешивания время, соответствующее образованию наночастиц, уменьшалось с увеличением начальной концентрации полимера, но размер наночастиц не зависел от концентрации.При увеличении времени перемешивания увеличение концентрации полимера в органической фазе увеличивает средний размер образующихся частиц (рис. 7). Как подчеркивают авторы, этот механизм нанопреципитации принципиально отличается от самосборки динамических мицелл сополимера в равновесии, характеризующейся быстрым обменом полимерных цепей. Нанопреципитация генерирует кинетически замороженные НЧ, не находящиеся в термодинамическом равновесии, а долгоживущие. Во время нанопреципитации размер НЧ увеличивается до тех пор, пока энергетический барьер для внедрения одиночных цепочек (унимеров) не становится слишком высоким, что происходит при количестве агрегации, меньшем, чем равновесное значение.Этот энергетический барьер зависит от величины изменения качества растворителя. Было высказано предположение, что оно ниже, когда взаимная диффузия вода-растворитель не завершена, что объясняет, почему размер НЧ увеличивается с увеличением времени перемешивания для τmix N τag. Более крупные НЧ могут образовываться до того, как будут кинетически заморожены. Когда τmix b τag, можно ожидать, что размер НЧ станет независимым от концентрации полимера. Достижение равновесия потребует дальнейшего обмена одиночными цепями между агрегатами, включая изменение количества агрегатов.Эти две стадии агрегации, быстрое зародышеобразование и рост, ведущие к метастабильным НЧ с последующим медленным процессом уравновешивания, наблюдались синхротронным МУРР с миллисекундным временным разрешением для другого амфифильного блок-сополимера поли (этилен-пропилен) -поли (этиленоксид) ( PEP – PEO) [64]. Агрегацию вызывали очень быстрым смешиванием (4,5 мс) разбавленного раствора сополимера с водой с использованием устройства с остановленным потоком. Быстрая начальная агрегация (~ 5–20 мс) привела к метастабильным НЧ, в то время как на медленном последнем этапе (~ 103-105 мс) число агрегации НЧ увеличивалось по мере приближения к термодинамическому равновесию.Процесс роста был основан на вставке и обмене унимеров. Скорость обмена цепями между агрегатами, образованными блок-сополимерами, может варьироваться в очень большом диапазоне в зависимости от системы. Основными параметрами, влияющими на скорость обмена, являются длина и химическая природа гидрофобных блоков, а также межфазное натяжение между гидрофобными блоками и водой [65]. Контроль кинетики обмена важен, когда агрегаты используются в качестве наноносителей для доставки лекарств [66]. НЧ амфифильных блок-сополимеров, полученные с помощью нанопреципитации, не всегда демонстрировали сферическое ядро, образованное гидрофобными блоками, окруженными оболочкой из гидрофильных блоков (обычно блоков PEG).Некоторые из гидрофильных блоков могут быть погребены внутри ядра NP, а не быть хорошо разделенными в короне, особенно при высоком молекулярном весе полимера, когда длина гидрофобных блоков была большой по сравнению с длиной блоков PEG. Об этом в основном свидетельствовали размеры НЧ больше, чем рассчитанные для мицелл, основанные на молекулярных массах полимеров. Более медленное перемешивание во время нанопреципитации привело к более высокой доле захвата ПЭГ ядрами НЧ. Напротив, структуры ядро-оболочка, напоминающие мицеллы, образованные небольшими поверхностно-активными веществами, были получены для сополимеров PLA-PEG с низкой молекулярной массой [67,68,44,49].Степанян и др. недавно предложили универсальное соотношение между размером НЧ и двумя параметрами, отношением времени смешивания ко времени агрегации и начальной концентрацией полимера [62]. Когда время перемешивания больше, чем время агрегации свернувшихся цепей, размер наночастиц зависит главным образом от времени перемешивания и начальной концентрации полимера, если концентрация поверхностно-активного вещества является достаточной. The
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Nanoprecipitation and the «Ouzo effect»: Application to Drug Delivery devices, Adv.Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
8
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
Предполагается, что диаметр
NP будет иметь степенной закон 1/3 как функцию этих параметров, но не зависит от молярной массы полимера. Нанопреципитация раствора PCL / ацетон в 1 мас.% Водном растворе Pluronic P127 хорошо описывалась этой моделью. Прогнозы модели Степаняна и др. подтверждались также экспериментальными данными Джонсона и Прюдомма [40].Таким образом, стабильные суспензии почти монодисперсных полимерных наночастиц могут быть получены с использованием спонтанного эмульгирования в узкой области состава тройной смеси полимер / растворитель / нерастворитель (вода). Домен Узо, расположенный между бинодали и спинодали кривыми, соответствует разбавленным растворам полимера и большим количествам воды. Образование НЧ объясняется механизмом зародышеобразования и роста в пересыщенном растворе полимера в присутствии стабилизатора. В качестве альтернативы гидрофильные блоки амфифильных сополимеров могут играть роль поверхностно-активного вещества.Исходная система состоит из изолированных полимерных клубков в растворителе. Поскольку качество растворителя падает при быстром смешивании с большим количеством воды, полимерные спирали разрушаются, затем сталкиваются и слипаются. Параллельно с этим стабилизирующие молекулы адсорбируются на образовавшихся НЧ и прекращают их коалесценцию. Параметр времени перемешивания имеет решающее значение для окончательного размера НП. Для типичных экспериментальных условий, то есть относительно медленного перемешивания в присутствии стабилизатора, конечный размер НЧ увеличивается с начальной концентрацией полимера, но не зависит от молярной массы полимера.8. Примеры применения полимерных наночастиц, полученных путем нанопреципитации, для доставки терапевтических молекул. Гидрофобные лекарственные средства были включены в наноносители путем соосаждения раствора полимера / лекарственного средства в воду. Например, плохо растворимые в воде паклитаксел и доцетаксел загружали в НЧ PLGA, используя преимущества нанопреципитации. НЧ, содержащие эти мощные антимитотические агенты, показали более низкую токсичность и повышенную эффективность по сравнению с препаратами на основе мицелл, в которых используются низкомолекулярные поверхностно-активные вещества [69].Bilati et al. предложено расширить использование нанопреципитации до инкапсуляции более гидрофильных молекул, например белки, путем точного выбора растворителя и нерастворителя. Они показали, что PLGA и PLA NP могут быть получены путем осаждения раствора ДМСО в спирте, что делает возможным включение белков [70]. Недавно была разработана универсальная платформа с наночастицами путем нанопреципитации сополимеров на основе поли (алкилцианоакрилата) (PACA) в водном растворе [71].Наноносители объединяли ядро PACA, внешнюю оболочку PEG, придающую коллоидную стабильность и скрытные свойства, флуоресцентные свойства, обеспечиваемые ковалентной связью красителя на основе родамина B с полимерным каркасом некоторых цепей, и концевые лиганды для специфического активного нацеливания (рис. 8). ). Что касается потенциальных применений для лечения рака, характеристики скрытности позволяют НЧ выйти из системы RES, тем самым продлевая кровообращение NP и усиливая эффект EPR в опухолях. Это пассивное нацеливание можно улучшить, используя лиганды, которые избирательно связываются с рецепторами, сверхэкспрессируемыми на опухолевых клетках.Биотин использовался в качестве лиганда для специфического распознавания различных линий раковых клеток (например, карциномы молочной железы человека MCF-7 и рака легкого мыши M109). Эффективная интернализация через биотин-рецептор-опосредованный эндоцитоз флуоресцентных НЧ-мишеней была подтверждена проточной цитометрией. Инкапсуляция паклитаксела в эти функционализированные НЧ была достигнута, что привело к специфической противораковой активности против клеток MCF-7 in vitro. Актуальность этой платформы была дополнительно продемонстрирована в области болезни Альцгеймера (БА).НЧ были функционализированы либо производными куркумина, известными своей потенциальной ролью в профилактике и лечении БА, либо новым специфическим антителом, чтобы связывать не только мономер β-амилоидного пептида 1–42 (Aβ1–42), a биомаркер AD, но также и соответствующие фибриллы, обычно расположенные в головном мозге AD. Эти НЧ проявляли сильное сродство как к мономерным, так и к фибриллярным пептидам. Эта универсальная платформа открывает путь к многофункциональным НЧ, нацеленным на различные патологии при функционализации соответствующими лигандами и несущих различные гидрофобные препараты в своих
Рис.8. Пример полимерных наночастиц с ядром PACA, внешней оболочкой PEG, красителем на основе родамина B и лигандами для специфического активного нацеливания: витамин B7 для специфического распознавания различных линий раковых клеток или куркуминоиды в качестве лигандов для пептида abeta, маркера Болезнь Альцгеймера (адаптировано из [71]).
PACA ядро. Это многообещающе, поскольку одни только НЧ PACA уже показали значительные доклинические результаты при различных патологиях. В настоящее время проходят III фазу клинических испытаний, НЧ PACA, нагруженные доксорубицином (i.e., Transdrug) улучшили выживаемость по сравнению со стандартным лечением пациентов с гепатокарциномой с множественной лекарственной устойчивостью. Помимо наночастиц, процесс нанопреципитации также позволил приготовить нанокапсулы. К раствору полимера добавляли небольшое количество масла, в котором могло быть растворено активное соединение. Когда этот раствор быстро смешивали с водой, НЧ ядро-оболочка (или нанокапсулы) образовывались в результате осаждения гидрофобного полимера на поверхности капель масла [57]. Природные фосфолипиды, которые самособираются в липосомы, вдохновили Discher и его сотрудников на создание нового класса везикул, называемых полимерсомами, сделанных из амфифильных диблок-сополимеров [72,73].Эти полимерные везикулы были получены разными методами, включая нанопреципитацию. Агрегация была вызвана взаимодействием между гидрофобными блоками, в то время как морфология определялась объемной долей от гидрофильного к гидрофобному. Полимерсомы сравнивали с вирусными капсидами из-за высокой стабильности и низкой проницаемости их оболочки. Эти свойства в основном коррелировали с толщиной мембраны, которую можно было в значительной степени регулировать за счет изменения длины блока. Лекоманду и его сотрудники использовали новое поколение поли (g-бензил L-глутамат) -блок-гиалуронана (PBLG-b-HA), сополимеры полипептид-блок-полисахарид, для получения полимерсом, нацеленных на сверхэкспрессированные гликопротеиновые рецепторы CD44 в раковых клетках. , благодаря гидрофильной части гиалуроновой кислоты.Доксорубицин был успешно загружен в эти полимерсомы с помощью соосаждения и эффективно доставлен в клетки рака груди (MCF-7) [46]. Также стоит упомянуть недавнее исследование Bui et al., В котором использовался оригинальный способ смещения растворителя для самосборки капсидоподобной оболочки блок-сополимера вокруг конденсированного комплекса siRNA и полиэтиленимина (PEI) [74]. На первом этапе разветвленный PEI и миРНК образовывали комплекс в водном буфере, давая положительно заряженные НЧ. Эти полиплексы затем диспергировали в растворе, обогащенном ДМСО, в котором блокируется амфифильный гиалуронан-поли (g-бензил-L-глутамат)
. Цитируйте эту статью как: E.Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
Сополимер
был растворен. Отрицательно заряженные части гиалуроновой кислоты взаимодействовали с предварительно сформированными наночастицами посредством электростатических взаимодействий, приводя к образованию поверхностного монослоя адсорбированного сополимера. Избыточные цепи сополимера в растворе сосуществуют с адсорбированными.На последней стадии к этой суспензии было добавлено большое количество воды, так что раствор стал нерастворителем для высокогидрофобных фрагментов PBLG, что привело к самосборке изолированных цепей сополимера с цепями, адсорбированными на НЧ. Гидрофобные взаимодействия между блоками PBLG позволили сформировать сополимерную двухслойную мембрану вокруг ядра комплексов siRNA-PEI (рис. 9). Этот наноконструкция, имитирующая морфологию вируса, обнаруживает более высокую активность по подавлению гена, чем только комплекс PEI-siRNA.Эти несколько иллюстративных примеров показывают важный вклад эффекта нанопреципитации / Узо в создание наноносителей для доставки и нацеливания лекарств. 9. Наночастицы на основе терпеноидов: новая платформа для тераностики НЧ, содержащие лекарственные препараты, представляют собой привлекательную стратегию для лечения тяжелых заболеваний, особенно в области рака. Однако увеличение загрузки лекарственного средства, обычно менее 5-10 мас.%, Остается проблемой, и НЧ часто демонстрируют так называемое «взрывное высвобождение», при котором значительная часть груза, как правило, соответствует молекулам, просто адсорбированным (или закрепленным на якоре). ) на поверхности наноносителя, быстро высвобождается при парентеральном введении.Создание наноносителей с молекулами, ковалентно связанными с лекарством расщепляемой связью (подход пролекарства), может помочь преодолеть эти ограничения [75]. Недавний прорыв был достигнут Куврёром и его сотрудниками, которые разработали уникальную и универсальную платформу для доставки лекарств, воспользовавшись также эффектом Узо. Он заключается в связывании изопреноидной цепи с биологически активной молекулой лекарства. Наносборки биоконъюгата затем получают путем нанопреципитации без необходимости в каком-либо поверхностно-активном веществе.Цепи изопреноидов были выбраны потому, что изопрен
9
является основным структурным мотивом встречающихся в природе терпеноидов, которые чрезвычайно разнообразны по химическому составу, структуре и функциям. Среди них сквален — широко распространенный в природе ациклический тритерпен. У человека это предшественник биосинтеза холестерина. Доказательство концепции этого подхода к нанопрепаратам было предоставлено с использованием сквалена в качестве политерпеноидного фрагмента и гемцитабина в качестве модельного противоракового аналога нуклеозидов [76,77].Гемцитабин — это фторированный аналог цитидина, используемый в клинике против различных солидных опухолей, а также активный против линий лимфоидных и миелоидных раковых клеток. Однако его терапевтический потенциал ограничен низкой стабильностью in vivo, ограниченной внутриклеточной диффузией и индукцией резистентности. Чтобы преодолеть эти недостатки, сквален был ковалентно связан с аминной функцией гемцитабина, давая биоконъюгат 4- (N) -трис-нор-скваленоил-гемцитабина (Sq-Gem) (рис. 10a). Это пролекарство самоорганизуется в воде в виде НЧ диаметром около 120–140 нм.После внутривенного введения эти наноузлы Sq-Gem с лекарственной нагрузкой почти 50% мас. / Мас. Проявляли впечатляюще более высокую противоопухолевую активность, чем гемцитабин, в отношении как твердых подкожно трансплантированных опухолей (panc-1, L1210 wt и P388), так и агрессивного метастатического лейкоза ( L1210 wt, P388 и РНК-16 LGL). Затем эта концепция была применена к другим нуклеозидам или аналогам нуклеозидов, таким как ddC, ddI, тимидин или аденозин. Примечательно, что независимо от нуклеозидной головной группы, биоконъюгаты на основе сквалена спонтанно образуют Nps при нанопреципитации этанольных растворов в воде.Эти НЧ обладают разнообразными супрамолекулярными структурами (т.е. ламеллярными, обратными бинепрерывными кубическими или обратными гексагональными фазами) [78–80]. Значительное улучшение активности гемцитабина в сочетании со скваленом привело к распространению концепции скваленоилирования на другие препараты, такие как паклитаксел и пенициллин G [81,82]. В отличие от амфифильных нуклеозидных биоконъюгатов, гидрофобные конъюгаты скваленоил-паклитаксел и скваленоил-пенициллин G самоорганизуются при нанопреципитации в виде плотных сферических НЧ, лишенных внутренней структуры (рис.10б). НЧ скваленоил-паклитаксел продемонстрировали противоопухолевую эффективность
Рис. 9. Создание вирусоподобных полимерных наночастиц путем самосборки молекул амфифильного блок-сополимера вокруг полиэлектролитных комплексов на основе миРНК (перепечатано из [74]).
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: Применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
10
E. Lepeltier et al./ Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
Рис. 10. (a). Скваленовая кислота в сочетании с молекулами гемцитабина самопроизвольно самоорганизуются в воде путем нанопреципитации и образуют наночастицы со средним диаметром (d) около 130 нм. (б). Выбранные Cryo-Tem изображения наночастиц скваленоил-паклитаксела (слева: d = 142 нм, PdI = 0,073) и скваленоил-пенициллина G (справа: d = 140 нм, PdI = 0,1). Наночастицы представляют собой плотные сферы (адаптировано из [81,82]).
сравним с исходным лекарственным средством, но с гораздо меньшей токсичностью.НЧ скваленоил-пенициллин G увеличивали антибактериальную активность пенициллина G против инфекции макрофагов Staphylococcus aureus благодаря их интернализации в клетки через эндоцитарные пути. Обе эти НЧ были очень стабильными и достаточно монодисперсными. Их коллоидная стабильность может быть коррелирована с их отрицательным дзета-потенциалом (~ — 20 мВ) и нерастворимостью конъюгатов, что препятствует созреванию Оствальда. Интересно, что было обнаружено, что начальная концентрация скваленоил-паклитаксела в этаноле была решающим параметром для контроля конечного размера НЧ; чем выше концентрация в этаноле, тем меньше размер НЧ.Эта тенденция согласуется с механизмом зародышеобразования и роста: поскольку количество ядер экспоненциально изменяется с пересыщением, ожидается, что более высокие концентрации растворенного вещества дадут большее количество ядер и, следовательно, меньшие НЧ, если ядра растут за счет захвата окружающих молекул растворенного вещества. Дальнейшие исследования были сосредоточены на систематической модуляции длины цепи, используемой для конъюгации гемцитабина. Либо природные, либо синтезированные терпены с числом изопренильных единиц от 1 до 6 были связаны с гемцитабином, и была оценена способность полученных биоконъюгатов образовывать НЧ [83].Все соединения давали наносборки, активные против нескольких линий раковых клеток, но пролекарства, демонстрирующие короткую гидрофобную цепь, осаждались вскоре после образования NP в отсутствие стабилизатора при испарении этанола. Созревание Оствальда может быть связано с нестабильностью суспензий НЧ, приготовленных с более короткими изопреновыми фрагментами. Помимо коротких цепей, с помощью метода живой радикальной полимеризации были получены хорошо определенные конъюгаты полиизопрен-гемцитабин [84]. Этот метод позволял выращивать полиизопреновые цепи с контролируемой молярной массой с гемцитабиновым фрагментом, присоединенным к одному из концов полимерных цепей посредством гидролизуемой амидной связи.При нанопреципитации в воде из раствора ТГФ эти конъюгаты образовывали НЧ с высокой полезной нагрузкой (Wgem / Mn, PI) гемцитабина, в диапазоне от 10,5 мас.% Для Mn, PI = 2510 г / моль до 31,2 мас.% Для Mn, PI = 840 г / моль. Размер НЧ (~ 137 нм в диаметре) не показал значительной зависимости от молярной массы ПИ для Mn в диапазоне от 1190 г / моль до 2510 г / моль. Замечательная коллоидная стабильность суспензий может быть объяснена отрицательным дзета-потенциалом НЧ (~ -68 мВ) и, вероятно, очень низкой растворимостью в воде конъюгатов PI-гем.НЧ PI-gem проявляли эффективную противоопухолевую активность как in vitro на различных линиях раковых клеток
, так и in vivo на мышах с карциномой поджелудочной железы человека, подавляя при этом присущую гемцитабину токсичность. Примечательно, что противоопухолевая активность конъюгата PI-гем увеличивалась in vivo с увеличением молярной массы PI. Платформа на основе сквалена для доставки лекарств была дополнительно наделена как магнитной чувствительностью, так и возможностями визуализации для сочетания диагностической и терапевтической деятельности [85].Многофункциональные наноносители были получены путем одностадийного наносаждения раствора скваленоил-биоконъюгата, содержащего нанокристаллы магнетита (USPIO). Нанокомпозиты USPIO / Sq-gem, вводимые мышам, несущим модель подкожной опухоли L1210 wt, могут направляться внешним магнитным полем в направлении опухолевой ткани, где их можно отслеживать с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Чтобы распространить эту тераностическую концепцию на другие контрастные вещества для МРТ, были также разработаны нанокомпозиты, связывающие Sq-Gem и контрастное вещество гадолиния Gd3 + в сочетании со скваленом.10. Заключение Нанопреципитация — это общая стратегия получения разнообразных коллоидных частиц, таких как полимерные или липидные наносферы, нанокапсулы, нанопузырьки… Она также использовалась для создания нанопрепаратов на основе терпеноидов. Это может позволить приготовить тонкие дисперсии плохо растворимых в воде или даже нерастворимых фармацевтических органических соединений, тем самым улучшая их биодоступность. Простота процесса и универсальность материалов, которые можно использовать, также дали решающий импульс разработке наноносителей, предназначенных для парентеральной доставки лекарств.Для наномедицины необходимо точно контролировать распределение наночастиц по размерам, что может быть достигнуто с помощью «эффекта Узо». Этот спонтанный процесс не требует эмульсии-предшественника и генерирует дисперсию квазимонодисперсных наночастиц. Ключевые факторы, контролирующие образование наночастиц, обсуждались, но остаются нерешенными вопросы. Характеристики НЧ определяются не только составом тройной системы в метастабильном состоянии. «Эффект Узо» и нанопреципитация тесно связаны с кинетикой смешения органического раствора, содержащего гидрофобное соединение и нерастворитель, что приводит к возникновению перенасыщенных систем.Существует мало экспериментальных исследований или моделирования явлений, происходящих во время турбулентности.
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: Применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
или ламинарное смешивание двух фаз, которое вызывает образование частиц. Кроме того, трудно исследовать ранние стадии формирования НЧ из-за коротких временных масштабов наряду с небольшими пространственными масштабами процесса.Основные механизмы часто выводятся из зависимости конечных характеристик НП от экспериментальных параметров. В частности, остается вопрос о спинодальном распаде в системах, содержащих небольшие гидрофобные молекулы при высоком пересыщении. Кинетические исследования с использованием синхротронного рентгеновского рассеяния могут позволить проверить механизмы образования и роста НЧ, несмотря на ограниченный контраст рассеяния между водой и органическими соединениями. Мало что известно о совместном осаждении различных соединений, чтобы загрузить лекарство в наноносители или остановить рост НЧ и стабилизировать их.Совместное осаждение лекарств и полимеров влияет на загрузку лекарств в наноносители и распределение наночастиц по размерам. Следует расширить исследования влияния свойств амфифильных блок-сополимеров на стабильность НЧ. Остаточный растворитель, а также добавки и лекарственные средства также могут мешать процессам образования частиц и стабилизации. Поэтому существует острая необходимость в дальнейших экспериментах и моделировании во всех этих областях. Часть результатов, раскрытых в этом обзоре, была поддержана Европейским исследовательским советом в рамках Седьмой рамочной программы Европейского сообщества FP7 / 2007–2013 (Соглашение о гранте № 249835).Список литературы [1] T.M. Аллен, П.Р. Куллис, Системы доставки лекарств: вход в основной поток, Science 303 (2004) 1818–1822. [2] Дж. Николас, С. Мура, Д. Брамбилла, Н. Мацкевич, П. Куврёр, Дизайн, стратегии функционализации и биомедицинские применения целевых биоразлагаемых / биосовместимых наноносителей на основе полимеров для доставки лекарств, Chem. Soc. Ред. 42 (2013) 1147–1235. [3] Э. Сусан, С. Кассель, М. Бланзат, И. Рико-Латтес, Доставка лекарств мягким веществом: матрикс и везикулярные носители, Angew. Chem.48 (2009) 274–288. [4] К. Вотье, П. Куврёр, Наномедицины: новый подход к лечению серьезных заболеваний, J. Biomed. Nanotechnol. 3 (2007) 1–12. [5] Л. Браннон-Пеппас, Дж. Бланшетт, Наночастицы и таргетные системы для лечения рака, Adv. Препарат Делив. Ред. 56 (2004) 1649–1659. [6] Дж. Паньям, В. Лабхасетвар, Биоразлагаемые наночастицы для доставки лекарств и генов в клетки и ткани, Adv. Препарат Делив. Ред. 55 (2003) 329–347. [7] К. Катаока, А. Харада, Ю. Нагасаки, Мицеллы блок-сополимера для доставки лекарств: дизайн, характеристика и биологическое значение, Adv.Препарат Делив. Ред. 47 (2001) 113–131. [8] Х. Хиллеро, П. Куврёр, Вхождение наноносителей в клетку: актуальность для доставки лекарств, Cell. Мол. Life Sci. 66 (2009) 2873–2896. [9] Х. Ли, Х. Фонж, Б. Хоанг, Р.М. Рейли, К. Аллен, Влияние размера частиц и молекулярного нацеливания на внутриопухолевое и субклеточное распределение полимерных наночастиц, Мол. Pharm. 7 (2010) 1195–1208. [10] Ф. Лу, С.Х. Ву, Ю. Хунг, С.Ю. Моу, Влияние размера на поглощение клетками хорошо взвешенных, однородных мезопористых наночастиц кремнезема, Small 5 (2009) 1408–1413.[11] Э.А. Симоне, Т.Д. Дзюбла, В. Музыкантов, Полимерные носители: роль геометрии в доставке лекарств, Экспертное мнение. Препарат Делив. 5 (2008) 1283–1300. [12] Д. Хюн, К. Кантнер, К. Гейдель, С. Брандхольт, И. Де Кок, S.J.H. Соенен, П. Ривера-Хиль, Дж.М. Черногория, К. Бракманс, К. Мюллен, Г.У. Ниенхаус, М. Клаппер, У. Дж. Парак, Наночастицы с полимерным покрытием, взаимодействующие с белками и клетками: акцент на знаке чистого заряда, ACS Nano 7 (2013) 3253–3263. [13] М.А. Добровольская, П. Аггарвал, Я.Холл, С. Макнил, Доклинические исследования для понимания взаимодействия наночастиц с иммунной системой и его потенциального воздействия на биораспределение наночастиц, Мол. Pharm. 5 (2008) 487–495. [14] Y. Qiu, Y. Liu, L. Wang, L. Xu, R. Bai, Y. Ji, X. Wu, Y. Zhao, Y. Li, C. Chen, Поверхностная химия и соотношение сторон, опосредованные клеточными поглощение наностержней Au, Биоматериалы 31 (2010) 7606–7619. [15] П. Декуцци, Р. Паскуалини, У. Арап, М. Феррари, Внутрисосудистая доставка систем твердых частиц: действительно ли имеет значение геометрия? Pharm.Res. 26 (2009) 235–243. [16] Х. Маэда, Дж. Ву, Т. Сава, Ю. Мацумура, К. Хори, Сосудистая проницаемость опухоли и эффект ЭПР в макромолекулярной терапии: обзор, J. Control. Выпуск 65 (2000) 271–284. [17] Х. Маэда, Макромолекулярная терапия в лечении рака: эффект EPR и за его пределами, J. Control. Выпуск 164 (2012) 138–144. [18] Ф. Юань, М. Деллиан, Д. Фукумура, М. Леунинг, Д.Д. Берк, В. Йорчилин, Р. Джайн, Сосудистая проницаемость в ксенотрансплантате опухоли человека: зависимость молекулярного размера и размер отсечки, Cancer Res.55 (1995) 3752–3756. [19] В.П. Торчилин, Целевые фармацевтические наноносители для лечения рака и визуализации, AAPS J. 9 (2007) (статья 15). [20] C. Vauthier, K. Bouchemal, Способы получения и производства полимерных наночастиц, Pharm. Res. 26 (2009) 1025–1056. [21] С. Галиндо-Родригес, Э. Аллеман, Х. Фесси, Э. Дёлькер, Физико-химические параметры, связанные с образованием наночастиц в методах высаливания, эмульгирования-диффузии и нанопреципитации, Pharm. Res. 21 (2004) 1428–1439.
11
[22] C.E. Mora-Huertas, H. Fessi, A. Elaissari, Влияние параметров процесса и рецептуры на образование субмикронных частиц с помощью замещения растворителя и методов эмульгирования-диффузии. Критическое сравнение, Adv. Коллоид Интерф. Sci. 163 (2011) 90–122. [23] С.А. Витале, Дж. Л. Кац, Дисперсии жидких капель, образованные гомогенным зародышеобразованием жидкость – жидкость: «эффект Узо», Langmuir 19 (2003) 4105–4110. [24] Ф. Ганачауд, Дж. Л. Кац, Наночастицы и нанокапсулы, созданные с использованием эффекта Узо: спонтанное эмульгирование как альтернатива ультразвуковым устройствам и устройствам с большим усилием сдвига, ChemPhysChem 9 (2005) 209–216.[25] Д. Хорн, Дж. Ригер, Органические наночастицы в водной фазе, Angew. Chem. 40 (2001) 4330–4361. [26] Дж. Обри, Ф. Ганачауд, Дж. П. Коэн-Аддад, Б. Кабан, Нанопреципитация полиметилметакрилата смещением растворителя: 1. Границы, Langmuir 25 (2009) 1970–1979. [27] M.A. Watzky, R.G. Финке, Кинетические и механистические исследования образования нанокластеров переходных металлов. Новый механизм, когда водород является восстановителем: медленное, непрерывное зародышеобразование и быстрый автокаталитический рост поверхности, J. Am. Chem. Soc.119 (1997) 10382–10400. [28] Дж. Хан, Ф. Тестард, Ф. Малогги, П.Е. Кулон, Н. Менгуи, О. Спалла, Понимание контроля размера биосовместимых наночастиц золота в миллифлюидных каналах, Langmuir 28 (2012) 15966–15974. [29] Э. Матиевич, Однородные неорганические коллоидные дисперсии. Достижения и проблемы, Langmuir 10 (1994) 8–16. [30] J. Polte, TT Ahner, F. Delissen, S. Sokolov, F. Emmerling, AF Thünemann, R. Kraehnert, Механизм образования наночастиц золота в классическом методе синтеза цитрата, полученный на основе совместной оценки in situ XANES и SAXS Дж.Являюсь. Chem. Soc. 132 (2010) 1296–1301. [31] J. Polte, R. Erler, AF Thünemann, S. Sokolov, TT Ahner, K. Rademann, F. Emmerling, R. Kraehnert, Зарождение и рост наночастиц золота изучали с помощью малоуглового рассеяния рентгеновских лучей in situ на миллисекундное временное разрешение, ACS Nano 4 (2010) 1076–1082. [32] Ю. Лю, К. Катан, В. Саад, Р.К. Prud’homme, Оствальдовское созревание наночастиц β-каротина, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 036102. [33] Р. Ботет, «Эффект Узо», недавние разработки и применение в переносе терапевтических лекарств, J.Phys. Конф. Сер. 352 (2012) 1–8. [34] Д. Карто, И. Пианет, П. Брунери, Б. Гиллемат, Д.М. Бассани, Исследование начальных событий спонтанного эмульгирования транс-анетола с помощью динамической ЯМР-спектроскопии, Langmuir 23 (2007) 3561–3565. [35] Д. Карто, Д. Бассани, И. Пианет, «Эффект Узо»: после спонтанного эмульгирования транс-анетола в воде с помощью ЯМР, C.R. Chim. 11 (2008) 493–498. [36] И. Грилло, Исследование всемирно известной эмульсии методом малоуглового рассеяния нейтронов: Le Pastis, Colloids Surf., А 225 (2003) 153–160. [37] Н.Л. Ситникова, Р. Сприк, Г. Вегдам, Э. Эйзер, Спонтанно образующиеся эмульсии транс-анетол / вода / спирт: механизм образования и стабильность, Langmuir 21 (2005) 7083–7089. [38] Э. Шолтен, Э. ван дер Линден, Х. Это, Жизнь ароматного аниса алкогольного напитка: омрачает ли его стабильность или подтверждает теорию? Langmuir 24 (2008) 1701–1706. [39] В. Кумар, Р.К. Prud’homme, Стабильность наночастиц: способы обработки для удаления растворителя, Chem. Англ. Sci. 64 (2009) 1358–1361.[40] Б.К. Джонсон, Р. Прюдомм, Механизм быстрой самосборки наночастиц блок-сополимера, Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 118302. [41] P.C. Хименц, Р. Раджагопалан, Принципы коллоидной химии и химии поверхности, 3-е издание, Marcel Dekker Inc., Нью-Йорк, 1997. [42] К. Роджер, Р. Ботет, Б. Кабане, Коалесценция отталкивающих коллоидных капель: путь к монодисперсности популяции, Langmuir 29 (2013) 5689–5700. [43] Z. Zhu, K. Margulis-Goshen, S. Magdassi, Y. Talmon, C.W. Macosko, Стабилизированные полиэлектролитом лекарственные наночастицы посредством флэш-нанопреципитации: модельное исследование с β-каротином, J.Pharm. Sci. 99 (2010) 4295–4306. [44] З. Чжу, Влияние амфифильного диблок-сополимера на образование и стабильность лекарственных наночастиц, Биоматериалы 34 (2013) 10238–10248. [45] H. Lannibois, A. Hasmy, R. Botet, O. Aguerre Charriol, B. Cabane, Ограниченная поверхностно-активным веществом агрегация гидрофобных молекул в воде, J. Phys. II Франция 7 (1997) 319–342. [46] К.К. Упадхьяй, А. Бхатт, А. Мишра, Б. Двараканатх, С. Джайн, К. Шац, Дж. Ф. Ле Майнс, А. Фарук, Дж. Чандраайя, А.К. Джайн, А. Мисра, С. Лекоманду, Внутриклеточная доставка лекарств и противоопухолевая активность нагруженных доксорубицином полимерсом поли (гамма-бензил L-глутамат) -b-гиалуронана, Биоматериалы 31 (2010) 2882–2892.[47] Р. Кампарделли, Дж. Делла Порта, Э. Реверчон, Удаление растворителя из суспензий полимерных наночастиц путем непрерывной сверхкритической экстракции, J. Supercrit. Жидкости 70 (2012) 100–105. [48] С. д’Аддио, Р. Prud’homme, Контроль образования наночастиц лекарственного средства путем быстрого осаждения, Adv. Препарат Делив. Ред. 63 (2011) 417–426. [49] Р. Карник, Ф. Гу, П. Басто, К. Каннисаро, Л. Дин, В. Кей-Ману, Р. Лангер, О.К. Фарохзад, Микрожидкостная платформа для управляемого синтеза полимерных наночастиц, Nano Lett.8 (2008) 2906–2912. [50] Б.К. Джонсон, Р. Prud’homme, Химическая обработка и микросмешивание в закрытых встречных струях, AIChE J. 49 (2003) 2264–2282. [51] Ю. Лю, Р.О. Фокс, прогнозы CFD для химической обработки в закрытом реакторе с ударной струей, AIChE J. 52 (2006) 731–744. [52] Ф. Балли, Д.К. Гарг, К.А. Серра, Й. Хоарау, Н. Антон, К. Брошон, Д. Парида, Т. Вандамм, Г. Хадзиоанну, Улучшенное получение полимерных наночастиц с регулируемым размером с помощью микрожидкостного нанопреципитации, Полимер 53 (2012) 5045–5051.[53] J. Molpeceres, M. Guzman, M.R. Arberturas, M. Chacon, L. Berges, Применение центральных композиционных конструкций для получения наночастиц поликапролактона путем вытеснения растворителя, J. Pharm. Sci. 85 (1996) 206–213.
Цитируйте эту статью как: E. Lepeltier, et al., Нанопреципитация и «эффект Узо»: Применение к устройствам доставки лекарств, Adv. Препарат Делив. Ред. (2014 г.), http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2013.12.009
12
E. Lepeltier et al. / Advanced Drug Delivery Reviews xxx (2014) xxx – xxx
[54] B.Абекассис, Ф. Тестард, О. Спалла, П. Барбу, Исследование in situ зарождения и роста наночастиц золота с помощью малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, Nano Lett. 7 (2007) 1723–1727. [55] M.C. Брик, Х.Дж. Палмер, Т. Whitesides, Образование коллоидных дисперсий органических материалов в водных средах путем сдвига растворителя, Langmuir 19 (2003) 6367–6380. [56] H. Haberkorn, D. Franke, Th. Frechen, W. Goesele, J. Rieger, Ранние стадии образования частиц в реакциях осаждения — хинакридон и бемит в качестве общих примеров, J.Коллоидный интерфейс Sci. 259 (2003) 112–126. [57] Х. Фесси, Ф. Пюизье, Дж. П. Девиссаге, Н. Аммури, С. Бенита, Формирование нанокапсул путем осаждения межфазного полимера после вытеснения растворителя, Int. J. Pharm. 55 (1989) R1 – R4. [58] О. Тиун, Х. Фесси, Дж. П. Девиссаге, Ф. Пюизьё, Получение псевдолатекса с помощью нанопреципитации: влияние природы растворителя на характеристическую вязкость и константу взаимодействия, Int. J. Pharm. 146 (1997) 233–238. [59] S. Stainmesse, A.-M. Ореккьони, Э. Накаче, Ф.Puisieux, H. Fessi, Формирование и стабилизация биоразлагаемой полимерной коллоидной суспензии наночастиц, Colloid Polym. Sci. 273 (1995) 505–511. [60] М. Бек-Бройхситтер, Э. Риттинг, Т. Лебхардт, X. Ван, Т. Киссель, Получение наночастиц путем вытеснения растворителя для доставки лекарственного средства: сдвиг в «области Узо» при загрузке лекарственного средства, Eur. J. Pharm. Sci. 41 (2010) 244–253. [61] П. Легран, С. Лезье, А. Бошо, Р. Греф, В. Раатжес, Г. Барратт, К. Вотье, Влияние поведения полимера в органическом растворе на производство наночастиц полилактида с помощью нанопреципитации, Int.J. Pharm. 344 (2007) 33–43. [62] Р. Степанян, J.G.J.L. Лебуй, J.J.M. Слот, Р. Туинье, М.А.Коэн Стюарт, Контролируемое образование наночастиц за счет ограниченной диффузии коалесценции, Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 138301. [63] Дж. Ченг, Б.А. Теплый, И. Шерифи, Дж. Сунг, Г. Лютер, Ф. Гу, Э. Леви-Ниссенбаум, А.Ф. Радович-Морено, Р. Лангер, O.C. Фарохзад, Формулировка функционализированных наночастиц PLGA – PEG для направленной доставки лекарств in vivo, Биоматериалы 28 (2007) 869–876. [64] Р. Лунд, Л. Виллнер, М. Монкенбуш, П.Панин, Т. Нараянан, Дж. Колменеро, Д. Рихтер, Наблюдение за структурой и кинетический путь образования полимерных мицелл, Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 188301. [65] Т. Николай, О. Коломбани, К. Шассенье, Динамические полимерные мицеллы по сравнению с замороженными наночастицами, образованными блок-сополимерами, Soft Matter 6 (2010) 3111–3118. [66] В. Кумар, Л. Ван, М. Рибе, Х. Х. Тунг, Р.К. Прюдом, Формулировка и стабильность наночастиц итраконазола и оданакатиба: определяющие физические параметры, Мол. Pharm.6 (2009) 1118–1124. [67] Т. Райли, С. Стольник, К.Р. Хилд, К.Д. Xiong, M.C. Гарнетт, Л. Иллум, С.С. Дэвис, С.С. Пуркисс, Р.Дж. Барлоу, П.Р. Геллерт, Физико-химическая оценка наночастиц, собранных из блок-сополимеров поли (молочная кислота) –поли (этиленгликоль) (PLA – PEG), в качестве носителей для доставки лекарств, Langmuir 17 (2001) 3168–3174. [68] Z. Zhu, J.L. Anacker, S. Ji, T.R. Hoye, C.W. Macosko, R.K. Prud’homme, Формирование наночастиц, защищенных блок-сополимером, посредством реактивного смешивания со столкновением, Langmuir 23 (2007) 10499–10504.[69] G. Gaucher, R.H. Marchessault, J.C. Leroux, Мицеллы и наночастицы на основе полиэфира для парентеральной доставки таксанов, J. Control. Выпуск 143 (2010) 2–12. [70] У. Билати, Э. Аллеманн, Э. Дёлькер, Разработка метода нанопреципитации, предназначенного для улавливания гидрофильных лекарственных средств в наночастицах, Eur. J. Pharm. Sci. 24 (2005) 67–75. [71] Б. Ле Друмаге, Ж. Николя, Д. Брамбилья, С. Мура, А. Максименко, Л. Де Кимпе, Э. Сальвати, К. Зона, К. Аирольди, М. Канови, М. Гобби, М. Нойрей, Б.Ла Ферла, Ф. Никотра,
[72]
[73] [74]
[75] [76]
[77]
[78]
[79]
[80]
) [81]
[82]
[83]
[84]
[85]
W. Scheper, O. Flores, M. Masserini, K. Andrieux, P. Couvreur, Универсальное и эффективное нацеливание с использованием единая платформа наночастиц: приложение к раку и болезни Альцгеймера, ACS Nano 6 (2012) 5866–5879. Б.М. Дищер, Ю.Я. Вон, Д.С. Эге, J.C.M. Ли, Ф.С. Бейтс, Д. Дишер, Д.А. Молоток, Полимерсомы: хотя везикулы сделаны из диблок-сополимеров, Science 284 (1999) 1143–1146. D.E. Дишер, А. Айзенберг, Полимерные везикулы, Science 297 (2002) 967–973. Л. Буй, С. Аббу, Э. Ибарбор, Н. Гуидолин, К. Стадель, Дж. Дж. Toulme, S. Lecommandoux, C. Schatz, Инкапсидация комплексов РНК-полиэлектролит амфифильными блок-сополимерами: на пути к новому пути самосборки, J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 20189–20196. М.Дж. Джоралемон, С. Макрей, Т.Эмрик, ПЭГилированные полимеры для медицины: от конъюгации до самоорганизующихся систем, Chem. Commun. 46 (2010) 1377–1393. П. Куврёр, Б. Стелла, Л. Х. Редди, Х. Иллеро, К. Дюберне, Д. Десмаэль, С. Лепетр-Муэльи, Ф. Рокко, Н. Дередр-Боске, П. Клайет, В. Росилио, В. Марсо , JM Renoir, L. Cattel, Скваленоиловые наномедицины как потенциальные терапевтические средства, Nano Lett. 6 (2006) 2544–2548. П. Куврёр, Л.Х. Редди, С. Манжено, Дж. Х. Poupaert, D. Desmaële, S. Lepêtre-Mouelhi, B. Pili, C. Bourgaux, H.Аменич, М. Олливон, Открытие новых гексагональных супрамолекулярных наноструктур, образованных скваленоилированием противоракового аналога нуклеозидов, Small 4 (2008) 247–253. V. Allain, C. Bourgaux, P. Couvreur, Самособирающиеся нуклеолипиды: от супрамолекулярной структуры до мягкой нуклеиновой кислоты и устройств для доставки лекарств, Nucleic Acids Res. 40 (2012) 1891–1903. Э. Лепельтье, К. Бурго, В. Росилио, Дж. Х. Poupaert, F. Meneau, F. Zouhiri, S. Lepêtre-Mouelhi, D. Desmaële, P. Couvreur, Самосборка нуклеолипидов на основе сквалена: связь химической структуры биоконъюгатов с архитектурой наночастиц, Langmuir 29 ( 2013) 14795–14803.Ф. Беккара-Ауналлах, Р. Греф, М. Отман, Л. Х. Редди, Б. Пили, В. Аллен, К. Бурго, Х. Хиллеро, С. Лепетр-Муэльи, Д. Десмаэль, Дж. Николя, Н. Чафи , P. Couvreur, Новые ПЭГилированные наносборки, состоящие из самоорганизующихся аналогов скваленоил-нуклеозидов, Adv. Функц. Матер. 18 (2008) 3715–3725. J. Caron, A. Maksimenko, S. Wack, E. Lepeltier, C. Bourgaux, E. Morvan, K. Leblanc, P. Couvreur, D. Desmaele, Повышение противоопухолевой активности наноузлов конъюгата скваленоил-паклитаксел путем манипулирования линкером между паклитаксел и сквален, Adv.Здоровьеc. Матер. 2 (2013) 172–185. Н. Семирамот, К. Ди Мео, Ф. Зухири, Ф. Саид-Хассан, С. Валетти, Р. Горжес, В. Николас, Дж. Х. Poupaert, S. Chollet-Martin, D. Desmaële, R. Gref, P. Couvreur, Самособирающиеся биоконъюгаты пенициллина: оригинальный подход к лечению внутриклеточных инфекций, ACS Nano 6 (2012) 3820–3831. А. Максименко, Ж. Мужен, С. Мура, Э. Сливински, Э. Лепельтье, К. Бурго, С. Лепетр, Ф. Зухири, Д. Десмаэль, П. Куврёр, Конъюгаты полиизопреноилгемцитабина самособираются в виде наночастиц, полезно для лечения рака, Cancer Lett.
что это такое и из чего построить новый на приусадебном участке, ремонт старой хозпостройки, как сделать хозяйственную постройку
Земельный участок за городом считается хорошим приобретением, так как после его благоустройства появляется отличная возможность наслаждаться отдыхом на природе. Для того чтобы дача стала максимально комфортным местом для проживания, нужно не только соорудить жилой дом, но и побеспокоиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все хозяйственные принадлежности, инвентарь, а при желании хозблок послужит мастерской, просторной кладовой или курятником.
Что это такое?
Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь разную планировку и предназначение. Чаще всего подобные конструкции строят для хранения садового инвентаря, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудуют сараи в виде просторных кладовых, где удобно размещают стулья, гамаки, столы и барбекю. Кроме функции хранения, такие хозблоки служат отличным местом для разведения птицы и скота. Чтобы кролики, гуси, утки, индюки и овцы комфортно росли, сооружают большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.
В последнее время многие дачники стараются делать сарай многофункциональным, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.
Особенно популярны проекты построек, включающих в себя крытую веранду, санузел, кладовую и комнату отдыха. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также пристраивают небольшие навесы для хранения дров и расположения домашней оранжереи.
Сараи могут иметь вид моноблочных конструкций, изготовленных на основе сварных каркасов или металлических контейнеров. Встречаются и сборно-разборные виды построек, которые легко устанавливаются и демонтируются. Различают небольшие временные и огромные капитальные сооружения, последние из которых устанавливают на прочное основание и размещают на приусадебном участке так, чтобы они гармонично вписывались в общий вид ландшафтного дизайна.
Какие материалы лучше использовать?
На сегодняшний день рынок представлен шикарным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и доступно построить сарай. Поэтому перед тем как заняться установкой хозяйственной постройки, важно определиться с тем, какие функции она будет выполнять и уже в соответствии с этим подобрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для сооружения сарая используют пеноблоки, кирпич и дерево, если же блок делается разборным, то ее собирают из пластика или металла. Для того чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учесть его преимущества и недостатки.
Дерево. Большинство дачников предпочитает строить сараи из древесины, так как их монтаж выполняется просто и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции обычно возводятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Минусом деревянных сараев считается их недолговечность, а также неустойчивость к процессам гниения и насекомым. Кроме этого, дерево является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
Кирпич. Хозблоки из кирпича отличаются высокой прочностью и имеют солидный вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафтный дизайн участка. Особенно красиво смотрятся такие сараи рядом с кирпичными домами. Несмотря на то что данный материал долговечный и надежный в эксплуатации, его установка обходится дорого и из-за большой тяжести требует закладку фундамента.
Пеноблоки. Постройки из данного материала практически ничем не уступают по характеристикам кирпичным хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высоким сроком эксплуатации. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно сооружать качественное основание.
Металл. Как правило, металлические конструкции применяют для сборных сараев. У них невысокая себестоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков выполняется быстро, для их установки следует только хорошо подготовить и выровнять площадку, при этом фундамент закладывать необязательно. Но металлические сараи подвергаются коррозии, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, постройки приходится утеплять: для полов, крыши и стен используется теплоизоляция.
Пластик. Конструкции в таком исполнении появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать, и пользуются спросом у дачников. Пластиковые постройки обладают легким весом, компактностью и эстетичным видом. Их строительство не представляет огромной сложности, кроме этого, пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственным минусом пластиковых блоков считается их непрочность, поэтому рекомендуется приобретать панели с армированием.
Поликарбонат. Его обычно используют для сооружения теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбонат и для обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для выращивания животных или домашней птицы, если же сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен желательно отказаться. Листы поликарбоната обычно крепят на каркас из дерева или профилей с помощью саморезов. Обшитые таким образом стены надежно прослужат не один десяток лет, а при необходимости их можно легко демонтировать. Минусов у поликарбоната практически нет.
Шифер. Часто по завершении строительства дома остается шифер, который вполне пригоден для сборки сараев. Так как материал выпускается больших размеров, то его монтаж выполняется быстро: листы шифера фиксируют на деревянный каркас и утепляют. Подобные сараи являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно смотрятся, поэтому их обычно прячут на заднем дворе дачи и применяют исключительно в качестве места для хранения дров, инструментов и другого инвентаря.
Опилкобетон.Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. Вначале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку заливают специальной смесью, приготовленной из опилок и бетона. В результате получается прочное строение, стены которого обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно обустроить под кладовую, мастерскую или курятник, но для этого придется приложить немалых усилий.
Поддоны. Данный материал считается хорошей альтернативой деревянному брусу, который используют при сооружении каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их выставить, достаточно залить фундамент и скрепить между собой болтами все элементы. Дополнительно такие сараи обшивают ОСБ-панелями. Это экономичный вариант хозпостройки, не требующий денежных затрат и времени.
Газоблоки. Во многом имеют сходство с пеноблоками, но выпускаются по другой технологии, благодаря которой устойчивы к воде, огню, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным минусом материала является то, что он характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого приходится при сооружении сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из древесины и бетона. Хозяйственные конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, прочны, устойчивы к влаге, плесени и грызунам. Но подобные постройки нежелательно сооружать в зонах с суровыми климатическими условиями, так как материал боится низкой температуры. Кроме этого, блоки выпускаются с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.
Выбор места
До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.
Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:
площадь участка и его зонирование;
материал, из которого строится хозблок.
Помимо этого, важным моментом для определения территории станет и способ декорирования постройки.
Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя. Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку.
Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.
Разработка проекта
Важным этапом во время монтажа хозяйственных блоков является разработка проекта. Поэтому до начала всех работ следует тщательно обдумать планировку сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования, на листе нужно нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и перегородки. В том случае, когда в постройке планируется обустроить несколько помещений, то для удобства их рекомендуется снабдить отдельными дверьми. Таким образом, в каждой комнате получится свой вход, и не придется долго путешествовать, чтобы переместиться из летней кухни в душ или туалет.
На сегодняшний день огромной популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.
Их, как правило, сооружают с односкатной кровлей, встречаются также варианты и с двускатной крышей. Ее схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, следует предусмотреть правильный уклон кровли, чтобы он располагался в другую сторону от дверных проемов. Если этого не сделать, то при входе в сарай будет литься дождевая вода.
После того как с планировкой все завершено, рисуется чертеж постройки в виде контуров, и проставляются размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных хозяйственных блоков требуется регистрация проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определяются габариты и место размещения конструкции, а также рассчитывается примерное время выполнения строительства. Обычно сараи возводятся стандартных размеров начиная от 3×3 и заканчивая 5×5 м.
Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются определенным образом:
Для хранения такого садового инвентаря, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подойдет сарай размером 1.5×1.5 м. Подобные проекты выбирают в основном дачники, которые занимаются на участке только земляными работами. Они дополнительно оборудуют небольшие строения полками и системой крючков.
Если помимо садовых принадлежностей, нужно спрятать такую технику, как насосы, газонокосилки, а также разместить удобрения, краску и прочее, то понадобятся складские помещения не менее чем 2×3 м.
В том случае когда дачники планируют эксплуатировать сарай в качестве крольчатника или курятника, то учитывая число животных, вычисляется площадь хозблока. При этом лучше всего сооружать конструкции с небольшим запасом.
Немаловажным моментом в проектировании станет и внешний вид хозпостройки.
Как правило, он определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два вида построек. Например, двускатная кровля, скаты которой будут спускаться от середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Неплохим вариантом в проектах считается для сарая и односкатная пологая крыша, она характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых строений, выступая их продолжением.
Нельзя забывать в проектировании и о внутренней высоте хозблока и размещении кровли. Имеются строения, в которых скат кровли направлен не назад, а вперед. Высоту помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для перемещения внутри постройки, особенно это касается конструкций, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.
Для капитальных строений в проекте стоит также предусмотреть закладку фундамента. Если строительство планируется из тяжелого материала, то прочное основание обязательно. Для легких конструкций можно обойтись только сборкой каркаса и обшивкой. Дополнительно в схемах следует указать размещение систем коммуникаций. Обычно в сараях проводят канализацию, воду и электропроводку.
Тонкости работ
После того как планировка на земельном участке выполнена, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарая. При этом некоторые дачники предпочитают приобретать сборный сарай или готовые хозпостройки, которые просты в монтаже. Если же ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то ее лучше всего соорудить своими руками по индивидуальному проекту. Самым подходящим вариантом для этого станет каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай обойдется недорого, прослужит надежно более 10 лет, и его можно соорудить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в данном случае будут состоять из нескольких этапов:
Подготовка
Выбранное место рядом с частным домом тщательно разравнивают и засыпают гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно вкопать четыре столба. Для того чтобы они прослужили длительный срок, их низ следует обернуть толем и все закрепить столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения хорошего ската кровле столбцы задних стенок нужно разместить на 20 см ниже передних.
Изготовление нижней и верхней обвязки
В качестве строительного материала обычно используют брусья сечением 50×50 мм, их фиксируют к установленным столбцам на уровне не ниже 10 см от земли. Важно контролировать ровное расположение обвязки, чтобы избежать ее перекоса, нужно при установке использовать уровень. После монтажа нижней обвязки осуществляют аналогичные работы с установкой верхней. Далее промежуток между нижними и верхними планками разделяют пополам и прибивают еще дополнительно четыре бруса.
Строительство стен
Заранее подготавливают доски, затем их вертикально фиксируют к верхнему, среднему и нижнему бруску.
Монтаж кровли
Для этого вначале делаются разметки, и к брусьям на одинаковом расстоянии друг от друга прибивают три бруска. Они должны размещаться поперечно, так как будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, и наверх укладывают любой кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида нужно класть с нижнего края, оставляя небольшой напуск в 5 см и передвигаясь вверх. Чтобы отделку надежно закрепить, на нее набивают вертикальные доски.
Завершающий этап
Делается монтаж дверей и настилается напольное покрытие. Кроме этого, выполняется внутреннее обустройство сарая: устраиваются полки и шкафчики для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов. А также рядом с хозблоком можно высадить небольшие кусты и декоративные растения, которые послужат отличным декором для него.
В том случае если владельцы дачи хотят построить не только многофункциональный, но и красивый сарай, то понадобится приложить максимум фантазии и усилий.
Прежде всего стоит обдумать планировку здания: форму, размеры и материалы для отделки.
Такая постройка потребует как временные, так и финансовые затраты, но это окупится, так как она прослужит надежно не менее 20 лет. Для осуществления строительства можно по желанию воспользоваться либо услугами мастеров, либо сделать все самостоятельно. В том случае когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологию строительства, которая состоит из нескольких этапов:
Закладка фундамента. Так как строение не будет обладать тяжелым весом, то можно сделать основание на сваях, или же изготовить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, ее очищают от мусора и ровняют. Потом нужно вкопать асбестовые трубы на глубину не менее 1. 5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, щебня и цемента, составляющие компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Фундаменту дают время на застывание, как правило, на это уходит несколько дней.
Сооружение сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для сооружения сарая, предварительно пропитывают специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят его срок эксплуатации. Затем собирается каркас конструкции, и нижнюю обвязку укладывают на фундамент. Для обвязки лучше всего использовать брусья. Далее подготавливаются лаги, на которые будет удобно напольное покрытие, это можно сделать как сразу, так и по окончании строительства.
После этого к обвязке фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.
Если планируется угловой хозблок, то количество стоек будет увеличено, их дополнительно устанавливают по углам постройки, а также в тех местах, где разместятся оконные и дверные проемы. Затем можно переходить к строительству кровли, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно уложить односкатную крышу. Но стоить заметить, что двускатный тип кровли придаст сараю более привлекательный вид, поэтому его часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.
По окончании монтажа делается обшивка стен из досок. После этого устанавливают окна и дверь. Чтобы украсить сарай, его можно также дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри строения необходимо осуществить отделку потолка и обустроить его необходимыми полками.
Огромной популярностью у дачников пользуются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты обладают многими преимуществами, они прочны и надежны в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме этого, блоки просты в установке, что упрощает строительный процесс. Постройка такого сарая предусматривает несколько этапов работ:
Заливка фундамента. В качестве основания для блочных конструкций обычно выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
Кладка блоков. Данный строительный материал укладывают с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время фиксации блоков важно контролировать толщину швов, она не должна превышать 5 мм. Вначале выкладывают углы будущего здания, затем, применяя отвес и уровень, ровняют поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме этого, внизу и вверху строения нужно выполнить армирующий пояс.
Монтаж крыши. Сооружение кровли осуществляется по такой же схеме, что и при строительстве каркасных конструкций.
Установка напольного покрытия, окон и дверей.
Отделочные работы. Внутри объекта стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант считается самым простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивую и прочную отделку, а чтобы нанести правильно штукатурку, потребуется немало времени и трудовых затрат. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, то его внутри нужно обустроить специальными полками и шкафами.
Существует также множество других способов строительства сарая, применяя такие строительные материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их сооружения аналогичен вышеперечисленным этапам. Если материал легкий, то строительство начинают со сборки каркаса и обшивки стен, а в том случае, если хозблок сооружают из камня или кирпича, вначале закладывают прочное основание, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы по окончании работ сарай не испортил ландшафтный дизайн участка.
Поэтому вне зависимости от его предназначения и материала, который применяется при обшивке каркаса, рекомендуется делать декорирование.
Например, красивая клумба из декоративных растений и дорожка, выложенная из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой постройки.
Как отремонтировать старый?
Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка.
После того как определено состояние хозяйственного объекта, делаются расчеты и выбор нужного материала для замены элементов.
Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.
Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.
Немаловажным этапом ремонта станет и внутренняя отделка сарая.
Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.
Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые. Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом. При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги.
Увеличить службу деревянных сараев поможет их покраска морилкой.
Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.
Полезные советы
В последнее время большинство владельцев земельных участков предпочитают строить сараи своими руками, так как это экономично, и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.
Чтобы хозяйственная постройка была правильно сооружена, надежно прослужила долгий срок, рекомендуется учесть советы специалистов.
Каркас будущего здания лучше всего изготавливать из комбинированных материалов. Благодаря сочетанию кирпича, бревна и доски конструкция приобретет прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка гидроизоляционного слоя.
Во время строительства доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
Для сооружения прочных блоков нужно использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Помимо этого, нужно закладывать фундамент и выполнять армирование. Особенно это касается построек, размер которых немаленький.
Хорошим материалом для сарая станет профнастил, лучше всего покупать листы толщиной 0.45 мм. Такое строение прослужит более 40 лет, не потребует ремонта и просто устанавливается.
Размещать хозяйственный блок необходимо в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В том случае, когда планируется держать в сарае кур и прочих животных, то расстояние придется увеличить до 4 м.
Для укладки напольного покрытия желательно применять качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыть несколькими слоями лака. Нельзя настелить пол, пока не застыл фундамент.
При внешней обшивке стен сарая необходимо использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке некрасивые разводы.
Размеры хозблока должны отвечать его предназначению. Оптимальным размером для дачного сарая считается постройка 2×3 м с высотой потолка 2. 5 м.
Для того чтобы находясь в помещении сарая, можно было бы все быстро найти, важно правильно в нем разместить инструменты и вещи. Хорошим решением станет установка удобных стеллажей.
Во время планировки строения нужно предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на свежем воздухе в тени.
О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите в видео ниже.
Сарай своими руками
В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто это хозяйственное сооружение возводят из б/у материалов или используют то, что осталось после строительства дома. Размеры и конструкцию сарая определяют по его предназначению. Допустим, для хранения инвентаря достаточно выстроить маленький холодный хозблок, а содержать большое поголовье птицы нужно уже в просторном утепленном здании. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей хозпостройки.
Определяемся с местом расположения сарая
Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилой постройки. Желательно чтобы это была возвышенность, иначе хозблок постоянно будет подтапливаться во время дождя. Вообще, прежде чем выбрать место для строительства нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, после чего определиться с целевым назначением хозпостройки.
На фото приведены примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря. Вот такая постройка может быть установлена и на видном месте. Она станет даже украшением участка. Надо только постараться сделать отделку сарая так, чтобы она сочеталась с архитектурным ансамблем. Если же предполагается сделать сарай из блоков или б/у материалов чтобы разводить в нем птицу, то такую постройку обязательно нужно спрятать дальше от всеобщего обозрения. Кроме того что сарай своим внешним видом испортит интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.
Примеры проектов сараев
Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж. На схеме указывают размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать требуемое количество материала. Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальная постройка требует больше капиталовложений и трудозатрат, а временный хозблок можно быстро собрать из подручных материалов.
Важно определиться с крышей хозблока. На хозяйственной постройке можно установить одно- или двускатную кровлю. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, трудозатрат. Если вам требуется помещение для птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированной постройкой.
От целевого направления хозблока зависит выбор материала. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Может, какой-то из них вам понравится.
Составлять самостоятельно чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предложен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Собирайте его по указанным размерам, если габариты такой постройки вас удовлетворяют.
По следующему проекту собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другие по надобности помещение.
Когда решено что строим сарай только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.
Организовать летний душ, туалет или кладовую можно в маленьком хозблоке. Он может быть собран по представленному чертежу каркасной постройки.
Все сараи временного использования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры каркаса можно оставить или рассчитать свои.
Определяемся с типом фундамента под сарай
От того, какое будет построено здание, зависит выбор типа фундамента. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные хозблоки разумно ставить на столбчатое основание. Сейчас мы пошагово рассмотрим, как сделать самостоятельно фундамент для своего сарая.
Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных почвах.
Ленточный фундамент для хозблока
Ж/б ленту можно залить и для каркасного сарая. Хотя для таких построек разумно обустраивать такое прочное основание при больших их габаритах. Заливка бетонной ленты требует много трудозатрат и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.
Пошаговое руководство возведения бетонной ленты для хозблока выглядит так:
На участке размечают контуры будущего фундамента. Для мелкозаглубленного основания выкапывают траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается пучение грунта, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно хватает заглубления до 80 см. Ширина ж/б ленты для каркасного хозблока берется в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширину ж/б ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
Дно траншеи застилают песком и щебнем толщиной 15 см. Из досок собирают опалубок равный высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки застилают рубероидом.Если высота опалубка составляет более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание нужно уделить укреплению углов.
Чтобы лента имела хорошее сопротивление к изгибанию, внутри траншеи собирают армирующий каркас в форме короба. Арматуру толщиной 12 мм связывают вязальной проволокой. Сваривать пруты нельзя.
Заливку ленты для сарая выполняют одним днем, иначе не получится монолитное основание. Потребуется много приготовить раствора, поэтому лучше воспользоваться бетономешалкой.
Минимум через две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно начинать ставить стены сарая.
Столбчатое основание для хозблока
При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливают столбчатый фундамент. Тумбы способны выдержать легкую постройку и не требуют много строительного материала.
Давайте рассмотрим пошаговые действия выполнения работ при кладке тумб из красного кирпича:
Придерживаясь разметки, выкапывают лунки глубиной 70 см. Их обязательно располагают по углам будущей постройки шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то дополнительно предусматривают промежуточные тумбы.
На дно каждой лунки насыпают 15 см слой щебня с песком, после чего начинают кладку красного кирпича на бетонном растворе.
Построив все тумбы, убеждаются, чтобы они были на одном уровне. При необходимости низкие столбы наращивают бетонным раствором.
Для строительства тумб под каркасный хозблок можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них лунки выкапывают шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках во время кладки нужно заполнять раствором.
Бетонные блоки дополнительно можно уложить под напольные балки хозблока. Они не дадут прогибаться полу при воздействии большой нагрузки.
Столбчатый деревянный фундамент для времянки
Любой человек, который строил времянки для хозяйственных нужд, не закладывал для них мощное основание. Вот и для нашего хозблока можно соорудить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то прослужит такая времянка до десяти лет.
Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого основания:
Из материалов понадобятся бревна лиственницы или дуба длиной 1,5–2 м диаметром 30 см. Ту часть столбов, что будет находиться в земле, обрабатывают битумом, а сверху обматывают двумя слоями рубероида.
Под бревна выкапывают лунки. Дно засыпают 150 мм слоем щебня или гравия. Все бревна устанавливают в лунки, после чего зазоры просто заталкивают грунтом. Допускается ямы заливать бетоном или засыпать сухой смесью песка с цементом.
К деревянному фундаменту нижнюю обвязку каркасного сарая просто прибивают гвоздями.
Инструкция возведения каркасного сарая
Сначала давайте рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.
Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:
Сначала из бруса с размером стенок 100х100 мм нужно собрать основную раму хозблока. К ней будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам рамы на конце бруса делают запилы наполовину его толщины, то есть – 50 мм.
Независимо от конструкции, фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию раму хозблока прибивают длинными гвоздями. К бетонной ленте фиксация происходит анкерными шпильками.
Теперь к раме нужно зафиксировать лаги. Доску сечением 50х100 мм укладывают шагом 600 мм. Верхний край лаг должен находиться на одном уровне с поверхностью рамы, иначе стелить пол в сарае будет трудно. Для утепленного сарая нужен двойной пол. Чтобы удобно было снизу подбивать балки доской или ОСБ, не спешите фиксировать раму к фундаменту. Всю конструкцию можно будет закрепить после крепления чернового пола.
Когда нижняя рама хозблока будет уже надежно зафиксирована к фундаменту, начинают устанавливать стойки. Их изготавливают из бруса аналогичной толщины. Оптимально спереди сарая, где будет входная дверь, установить стойки высотой 3 м, а сзади – 2,4 м. Разница высоты 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока.
Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверного и оконного проема, а также ровно по стене шагом максимум 1,5 м. К раме заготовки крепят металлическими монтажными уголками. Для жесткости каркаса все стойки усиливают укосинами, которые устанавливают под углом 45о. Уменьшить шаткость каркаса можно установкой временных подпорок.
В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибивают горизонтальные перемычки. Верхнюю обвязку крепят к стойкам теми же монтажными уголками. Раму собирают из аналогичного по толщине бруса, ведь на ней будет держаться вся крыша.
Теперь дошла очередь до балок перекрытия сарая. Их изготавливают из доски с размером сторон 50х100 мм и укладывают шагом 600 мм. Сзади и спереди каркаса балки должны образовать свес шириной около 500 мм.
Сверху на лаги прибивают обрешетку. Для твердого кровельного покрытия применяется разреженная обрешетка из не обрезной доски толщиной 25 мм. Под гибкую кровлю делают сплошное основание из фанеры или ОСБ.
На этом скелет каркасного сарая готов. Теперь его осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.
На видео изготовление каркасной конструкции:
Инструкция по возведению сарая из пеноблоков
В последнее время для строительства сараев пеноблок стали использовать чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена небольшим весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также возможностью «дышать». Пеноблоки по габаритам больше кирпича, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Нужно учесть, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.
Чтобы подсчитать необходимое количество пеноблоков для своего сарая нужно знать их размер. Данные приведены в таблице.
Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это обойдется хозяину дорого.
Когда все четыре угла будут выровнены по уровню и отвесу, между ними натягивают веревку. По шнуру от углов продолжают кладку стен. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.
Клеевой или бетонный раствор наносят зубчатым шпателем. Пеноблок должен быть смазан обильно, чтобы не оставалось участков без раствора. Излишки после укладки блока счищают мастерком или ровным шпателем.
Стены сарая выгоняют высотой минимум 2 м. Далее, по всему периметру укладывают обвязку из бруса – мауэрлат. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать чердак на хозблоке для хранения вещей.
Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае крыша из шифера оказывает большое давление на стены. Для равномерного его распределения часто практикуют на верхнем ряду стен заливку монолитного армированного пояса из бетона.
Когда стропильная система сарая будет установлена, прибивают обрешетку, укладывают гидроизоляцию и кровельное покрытие.
В заключении предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.
Если подойти творчески, то сарай можно украсить так, что он станет достопримечательностью вашего участка.
Сарай (75 фото): что это такое и из чего построить новый в саду, ремонт старой экономические, как сделать экономичную строительство
Земельный участок за городом является хорошим приобретением, потому что после его обустройства появляется отличная возможность, чтобы насладиться отдыхом на лоне природы. Чтобы дом стал максимально удобное место для проживания, необходимо не только строить жилой дом, но и позаботиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все чистящие средства, оборудование, а в случае необходимости хозблок служить в качестве мастерской, просторной кладовой или курятником.
Читайте также: Сводки событий от ополчения.
Что это?
Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь различное расположение и назначение. Чаще всего строят такие сооружения для хранения садовых инструментов, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудованы навесы в виде просторных кладовых, где удобно расположены стулья, гамаки, столы и принадлежности для барбекю. Помимо функции хранения, такие хозблоки служат прекрасным местом для разведения птицы и скота. Для кроликов, гусей, уток, индеек и овец комфортно росли, строят большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.
В последнее время многие дачники пытаются сделать сарай аппаратом, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.
Особенно популярны проекты зданий, которые состоят из закрытой веранды, ванной комнаты, кладовой и ванной комнаты. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также припаркованный небольшие сараи для хранения дров и места в домашней теплице.
Навесы могут иметь вид моноблочных конструкций, выполненных на основе сварных рам или металлических контейнеров. Встречаются и складные складные типы зданий, которые просты в монтаже и демонтаже. Различают малые временные и огромные капитальные строительства, последние из них установлены на прочной основе и расположены в саду, так, чтобы гармонично вписывается в общий вид ландшафта.
Какие материалы лучше использовать?
На сегодняшний день рынок представлен уникальным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и недорого построить сарай. Поэтому перед тем, как заняться установкой, хозяйственные постройки, важно решить, какие функции она будет выполнять, и уже в соответствии с этим выбрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для строительства сарая используют из бетонных блоков, кирпича и дерева, если блок делается разборные, собираются из пластика или металла. Чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учитывать его достоинства и недостатки.
Дерево. Большинство садоводов предпочитают строить сараи из дерева, как и их установка очень проста и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции, как правило, строятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Недостатком деревянных сараев является их хрупкость, а также нестабильность процессов гниения и насекомых. Кроме того, древесина является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
Кирпич. Хозблоки из кирпича характеризуются высокой прочностью и имеют солидный внешний вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафт участка. Особенно красиво смотрятся такие навесы рядом с кирпичными домами. Несмотря на то, что этот материал является прочным и надежным в эксплуатации, его установка стоит дорого и из-за большой тяжести требует фундамент.
Бетонные блоки. Здания из этого материала практически ничем не уступают свойствам кирпича хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высокой прочностью. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно построить качественный субстрат.
Металл. Как правило, металлические конструкции, используемые для сборной сараев. У них низкая стоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков осуществляется быстро, чтобы их установить, необходимо только хорошо подготовить и выровнять площадку, причем основу закладывать не обязательно. Но, металлические, навесы подвержены коррозии, поэтому их необходимо покрыть защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, здания, приходится теплых: для полов, крыш и стен используется теплоизоляция.
Пластик. Конструкции в этой версии появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать и пользуются популярностью среди садоводов. Пластиковые здания имеют небольшой вес, компактные размеры и аккуратный вид. Их строительство не представляет большой сложности, кроме того, что пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственный недостаток пластиковых блоков является их хрупкость, поэтому рекомендуется покупать панели с вкладышем.
Поликарбонат. Его обычно используют для строительства теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбоната и обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для разведения животных или птицы, если сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен лучше отказаться. Листы поликарбоната, как правило, крепится на каркас из дерева или профилей при помощи шурупов. Обшитые таким образом стены надежно служить не один десяток лет, а в случае необходимости их можно легко демонтировать. Минусы поликарбоната практически не имеет.
Шифер. Часто после окончания строительства дома остается шифер, который идеально подходит для установки будок. Поскольку материал доступен в больших размерах, то его монтаж осуществляется быстро: листы шифера фиксируют деревянный каркас и утепляют. Эти навесы являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно выглядят, поэтому, как правило, прячут на заднем дворе дачи и используется только как место для хранения дров, инструментов и другого оборудования.
Опилкобетон. Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. В начале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку залить специальной смеси, приготовленные из опилок и бетона. В результате получается прочная конструкция, в которой стены обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно организовать под склад, мастерскую или курятник, но для этого нужно приложить много усилий.
Палитры. Этот материал является хорошей альтернативой деревянному брусу, который применяется при строительстве каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их установить, достаточно залить фундамент и соединяют между собой с помощью винтов все элементы. Кроме того, такие навесы и OSB панелей. Это экономичный вариант экономические, не требующий денежных затрат и времени.
Он будет заменен. В значительной степени имеют сходство с пеноблоками, но производится по другой технологии, благодаря которой они устойчивы к воздействию воды, огня, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным недостатком этого материала является то, что характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого необходимо при строительстве сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из дерева и бетона. Экономические конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, долговечны, устойчивы к воздействию влаги, плесени и грызунов. Но такие здания нежелательно строить в районах, в сложных климатических условиях, так как материал боится низкой температуры. Кроме того, блоки производятся с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.
Выбор места
До того как начать строительство сарая, нужно не только составить проект-схему будущего экономической единицы, но и для него, чтобы найти наиболее подходящее место в саду. Сосредоточиться нужно на расположение всех строительных объектов, и на основе этого установить сарай на заднем дворе, ближе к станции или между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции расположены на непригодных для выращивания садовых культур земли.
Выбор местоположения сарая в значительной степени зависит от таких факторов, как:
площадь участка и его зонирования;
материал, из которого построен хозблок.
Кроме того, важным моментом для определения территории будет и способ украшения зданий.
Несмотря на то, что сарай предназначен для хранения вещей, это не мешает сделать из него оригинальное сооружение, которое будет необычным украшением ландшафта. Но даже если дизайн и превратится в главный конструктор объекта, по-прежнему не рекомендуется располагать на первом плане при входе на внутренний двор. Проживание сарай планируют так, чтобы не подтоплялся во время таяния снега и в дождь. Кроме того, важно, чтобы обеспечить свободный доступ к входу на строительство.
Огромную роль для выбора места под сарай игра и его функциональное предназначение. В случае, если блок будет использоваться в качестве кладовой, расширенной кабиной и туалетом, конструкцию можно построить из материалов, похожих на изготовления конструкции, и поставить рядом с ним. Если дачники собираются разводить животных и птицу, а также хранить в хозблоке дерево, сено и запасы продовольствия, — это строительство должно находиться вдали от дома и не вызывать дискомфорт для соседей.
Разработка проекта
Важным этапом при монтаже экономических блоков является развитие проекта. Поэтому перед началом любых работ, необходимо тщательно продумать расположение сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования на листе бумаги необходимо нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и стены. В случае, если в здании планируется организовать несколько помещений, то для удобства рекомендуется обеспечить отдельными дверями. Таким образом, в каждом номере будет собственный вход, и не придется долго путешествовать, чтобы перейти с летней кухней душем и туалетом.
На сегодняшний день большой популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.
Их обычно строят с односкатной крышей, есть также варианты и с двускатной крышей. Его схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, необходимо подобрать соответствующий угол наклона крыши, чтобы находился по другую сторону от двери. Если вы этого не сделаете, то при входе в сарай будет не льется дождевая вода.
После того, как с системой все завершено, рисование, рисунок строения в виде контуров, и отложить размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных экономических блоков требует регистрации проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определенные размеры и назначения проекта, а также рассчитывает приблизительное время строительства. Как правило, навесы в стандартных размерах от 3×3 до 5×5 метров.
Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются в установленном порядке:
Для хранения таких садовых инструментов, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подходит сарай размером 1.5 х 1.5 м. Подобные проекты выбирают, в основном, дачники, которые занимаются на участке только земляных работ. Они дополнительно оборудованы небольшие здания полками и система крючков.
Если кроме аксессуаров, садовых, нужно спрятать такую технику, как насос, косилки, а также положить удобрения, краски и другие вещи, необходимые складские помещения не менее чем 2×3 метра.
В случае, когда дачники планируют использовать сарай в качестве крольчатника или курятника, это, учитывая количество животных, рассчитывается площадь хозблока. При этом лучше всего строить конструкции с небольшим запасом.
Важным моментом в проектировании состоянии и внешний вид экономических.
Как правило, определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два типа зданий. Например, двускатная крыша, скаты которой будут спускаться с середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Хорошим решением в проектах в сарай и односкатная плоская крыша, характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых зданий, выступая их продолжением.
Нельзя забывать в дизайне и внутренней высоты хозблока и складывания крыши. Есть здания, в которых скат крыши направлен назад, а вперед. Высота помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для передвижения внутри зданий, особенно это касается проектов, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.
Для капитальных зданий, в проекте также следует предусмотреть фундамент. Если конструкция из тяжелого материала, прочное основание необходимо. Для легких конструкций, это можно сделать только сборкой каркаса и обшивкой. Кроме того, в схеме следует указать расположение систем коммуникации. Как правило, в сараях проводят канализацию, воды и электрической системы.
Детали работ
После того как макет на участке сделаны, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарай. При этом некоторые дачники предпочитают покупать накопительный сарай или готовые хозяйственные, которые просты в установке. Если ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то лучше построить своими руками по индивидуальному проекту. Наиболее подходящим местом для этого является каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай будет стоить недорого, будет служить вам надежно на протяжении более 10 лет, и его можно построить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в этом случае будут состоять из нескольких этапов:
Подготовка
Выбранное место рядом с частным домом тщательно выровнять и заполняется гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно выкопать четыре столба. Чтобы прослужили длительное время, их нижнюю часть следует обернуть толем и все закрепите столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения нормального наклона крыши колонок задних стенок следует положить на 20 см ниже передних.
Выполнение нижней и верхней ленты
В качестве строительного материала обычно используют балки сечением 50 x 50 мм, их фиксируют к установленным столбцов на уровне не ниже 10 см от земли. Важно, чтобы контролировать равномерное распределение вспомогательного оборудования, чтобы избежать ее направлении, необходимо после установки использовать уровень. После монтажа нижней ленты выполняют подобные работы с установкой верхней. Далее период между нижними и верхними планками делится пополам и прибивают еще дополнительно четыре балки.
Строительство стен
Заранее готовят доски, а затем их вертикально крепится к верхней, средней и нижней бар.
Монтаж кровли
Для этого сначала делаются разметки, и рельсы на равном расстоянии друг от друга прибивают три части. Они должны быть размещены поперечно, как они будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, а на вершину стека каждого кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида следует укладывать снизу, оставляя небольшой напуск по 5 см и двигаясь вверх. Чтобы отделка надежно закрепить на ней набивают вертикальные доски.
Заключительный этап
Производится монтаж двери и настилается половое покрытие. Кроме того, выполняет внутреннее обустройство сарая: расположенные полки и шкафы для хранения хозяйственных принадлежностей и садового инвентаря. А также рядом с хозблоком можно сажать небольшие кустарники и декоративные растения, которые будут служить отличным украшением для него.
В случае, когда владельцы дачи желают построить не только функциональный, но и красивый сарай, то нужно приложить максимум фантазии и усилий.
Прежде всего, стоит продумать планировку здания: форма, размеры и материалы для отделки.
Такая конструкция требует как временных, так и финансовых затрат, но это окупается, потому что она будет длиться безопасно не менее 20 лет. Для строительства можно по желанию использовать либо из мастеров или сделать все самостоятельно. В случае, когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологии строительства, которая состоит из нескольких этапов:
Фундамент. Потому что строительство не будет иметь тяжелый вес, это можно сделать фундамент на сваях, или выполнить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, очищены от мусора и он. Потом нужно копать асбестовых труб на глубине не менее 1,5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, гравия и цемента, компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Предположения дают время на застывание, как правило, это занимает несколько дней.
Здание сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для строительства сарая, предварительно пропитанные специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят срок его службы. Затем собирается каркас конструкции, как нижние трубки укладывается на фундамент. Для вязания лучше всего использовать балки. Затем подготавливаются лаги, на которые будет удобно и напольное покрытие, сделать это можно сразу, как и после завершения строительства.
Тогда для отделки фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.
Если вы собираетесь угловой хозблок, количество стоек будет увеличена, кроме того, их устанавливают на углах зданий, а также в тех местах, где мы устроим оконных и дверных проемов. Затем можно переходить к строительству крыши, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно положить односкатную крышу. Но стоит отметить, что двускатный тип крыши дает сарая более привлекательный внешний вид, поэтому часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных возле дома.
После завершения монтажа проводится обшивка стен из досок. После этого монтируются окна и двери. Чтобы украсить сарай, его также можно дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри здания, следует выполнить отделку потолка и оснастите его необходимыми полками.
Большой популярностью среди садоводов являются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты имеют ряд преимуществ, они прочные и надежные в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и перепадов температуры. Кроме того, блоки просты в монтаже, что облегчает процесс строительства. Строительство такого сарая предусматривает несколько этапов работ:
Заливка фундаментов. В качестве основы для модульной системы, как правило, выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
Кладка блоков. Этот строительный материал нашел с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время установки блоков важно, чтобы контролировать толщину швов не должна превышать 5 мм. в Начале распространения углы будущего здания, а затем, используя отвес и уровень, он поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме того, в нижней части и в верхней части здания, следует выполнить армирующий пояс.
Монтаж крыши. Строительство крыши осуществляется таким же образом, как и при строительстве каркасных конструкций.
Установка полов, окон и дверей.
Отделочные работы. В помещении стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант является наиболее простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивые и прочные отделки, а для того, чтобы правильно нанести штукатурку, требует много времени и затрат труда. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, его внутри нужно организовать специальными полками и шкафчиками.
Существует также много других способов строительства сарая, применяя такие материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их построения похож на любой из предыдущих этапов. Если материал легкий, строительство начать со сборки каркаса и обшивки стен, а в случае, когда хозблок, сделанные из камня или кирпича, сначала строит прочную основу, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы после завершения работ сарай, не испортил ландшафт участка.
Поэтому, независимо от его назначения и материала, который используется в корпусе стойки, рекомендуется, чтобы сделать перевязку.
Например, красивый цветник из декоративных растений и путь выложен из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой конструкции.
Как восстановить старый?
Сарай является важной экономической строительством на участке, который выполняет несколько функций. Но с течением времени, строительство под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный внешний вид и производительность. Чтобы этого не допустить, хозблок необходимо регулярно ремонтировать. Реконструкция сарая не особенно трудно, так что вполне можно выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем, как исправить хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровли здания. Кроме того, нужно проверить целостность полов, стен и потолка.
После того как определено состояние экономического объекта, выполняются расчеты и выбор подходящего материала для замены элементов.
Рассчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для ремонта фундаментов нужно кирпича и бетонной смеси, для восстановления крыши необходимо приобрести кровельные материалы, саморезы, гвозди и скобы. Если сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и выполнить утепление стен внутри.
Ремонт основания выполняют так: с помощью подъемника подымают угол изготовления с использованием кирпича и раствора, строят шкафу, после чего в нее погружают конструкцию. Что касается кровли, то при ее замене необходимо предусмотреть укладка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это защитит ее в будущем от пробега. В случае гидроизоляции в строительстве не укладывали, то нужно будет разбирать крышу полностью. Затем на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной крыши является обязательным, проверка состояния коньке, в случае необходимости меняют на новый.
Важным этапом в ремонте будет и интерьер сарая.
Сначала выполняют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если дверь потеряла свой привлекательный внешний вид, но тоже можно изменить. В случае, если первоначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещениях, не используя энергию электрическую. В современных версиях зданий часто организовали освещение, состоящее из нескольких слотов и ярких ламп.
Также стоит обратить особое внимание на ремонт стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно близко с поврежденными креплениями установить новые. Для того, чтобы восстановить старые стены, нужно снять сломанные и гнилые доски, заменив их другим материалом. При установке новых деревянных элементов важно, чтобы их предварительной обработки антисептиком. Он защищает дерево от насекомых и влаги.
Увеличить службы деревянных сараев поможет их покраска морилкой.
Внутри блока рекомендуется также открывать новые стеллажи и полки, которые позволили бы более рационально тратить пространство блока. Кроме того, не помешает и выполнение удобных устройств для хранения лыж, велосипедов и другого оборудования. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно построить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.
Полезные советы
В последнее время большинство владельцев участков предпочитают строить навесы своими руками, так как это экономично и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.
Чтобы хозяйственная постройка была правильно построена, надежно работником длительного периода времени, рекомендуется учитывать советы специалистов.
Скелет будущего здания лучше всего выполнить из композитных материалов. Благодаря сочетанию кирпичи, балки и доски, конструкция приобретает прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка слоя гидроизоляции.
Во время изготовления доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
Для изготовления сплошных блоков необходимо использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Кроме того, нужно копать фундамент и сделать армирование. Особенно это касается зданий, в которых размер немаленький.
Хорошим материалом для сарая будет поверхность, желательно приобрести листы толщиной 0.45 мм. Такая конструкция прослужит более 40 лет, не требуют ремонта и просты в установке.
Разместить хозяйственный блок следует в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В случае, если вы планируете держать в сарае кур и других животных, это расстояние придется увеличить до 4 метров.
Для укладки напольного покрытия лучше всего использовать качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыта несколькими слоями лака. Вы не можете определить пол, пока не застыл фундамент.
Во внешней обшивке стен сарая следует использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке уродливые пятна.
Размеры хозблока должны соответствовать его назначению. Оптимальным размером для дачный сарай-это строение 2×3 метра с высотой потолка 2.5 м.
Для того, чтобы находясь в помещении сарая, можно было быстро найти, важно, чтобы правильно вставить в него средства и вещи. Хорошим решением будет установка удобных полок.
При планировании строительства необходимо предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на открытом воздухе в тени.
О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите видео ниже.
Читайте также: Новости России и мира.
проекты сараев для скота и теплый хлев для домашних животных своими руками, планировка хлева для мелкой скотины, баранов и других животных
Дачные дома редко не окружаются различными хозяйственными постройками на участке. Они выстраиваются с разными целями и оказываются очень полезными во многих делах. Сегодня мы поговорим о хлеве, его разновидностях и особенностях планировки.
Особенности
Многие владельцы загородных и дачных домиков содержат или разводят на своей территории различных животных. Для содержания скота необходимо иметь на участке подходящие постройки. Они должны быть такими, чтобы в них можно было беспроблемно содержать животных. В первую очередь хозяевам необходимо правильно рассчитать, сколько единиц скота они собираются разместить в подобном придомовом строении. От этого зависит много факторов – и планировка, и габариты сарая.
Главной отличительной чертой, которой должен обладать качественный хлев, является его уровень комфорта. Животным должно быть комфортно, находясь в таком строении. А также хозяевам должно быть довольно удобно обслуживать скот, который содержится в подобном сарае.
Если постройка обладает такими характеристиками, то ее можно считать качественной и практичной.
В хороших сараях, отведенных для содержания домашнего скота, всегда тщательно продумывается количество свободного пространства, позволяющего животным перемещаться в постройке. Не менее важно наличие квадратных метров, необходимых для работы людей, которые будут ухаживать за «жильцами хлева». Подобные особенности очень важно учитывать, если запланировано возвести на участке такое строение.
Хлев можно строить из самых разных материалов начиная от поликарбоната и заканчивая газобетонными блоками.
Нет смысла тратиться на очень дорогое сырье – лучше подыскать что-то более экономичное.
Но даже самые дешевые строительные материалы должны быть надежными и качественными. Только при соблюдении этого простого условия можно ожидать от хлева долгих лет службы без частых ремонтных работ.
Собираясь строить хлев, нужно учитывать, что он может использоваться как только летом, так и в течение всего года.
Круглогодичные постройки всегда снабжаются качественными обогревательными системами, чтобы животные не мерзли и не болели. А также в сараях устанавливаются системы вентиляции, подача воды и достаточное количество осветительных приборов.
Какой материал может быть использован?
Как упоминалось ранее, хлев можно возвести из разнообразных материалов. Выбор оптимального варианта отразится на сроке службы и эксплуатационных характеристиках надворной постройки. Если вы решили своими руками построить на участке хороший хлев, к выбору качественных строительных материалов нужно отнестись со всей ответственностью.
Опытные животноводы утверждают, что для возведения надежного хлева для содержания скота желательно выбирать недорогие, но высококачественные материалы. Из некачественного сырья не получится возвести, действительно, долговечный и крепкий сарай, в котором животным будет комфортно.
Чтобы построить стены хлева, можно использовать такие материалы, как кирпич, дерево или камень. У каждого из перечисленных вариантов имеются свои сильные и слабые стороны, которые нужно иметь в виду, делая выбор в пользу конкретной позиции. Если стены сарая будут выложены из кирпича, они простоят долго и будут смотреться добротно, но внутри получившегося хлева будет прохладно. Подобный хлев обязательно нужно будет дополнительно утеплить.
Это непременно приведет к лишним тратам, зато в помещении будет тепло, животные не замерзнут и не заболеют. Кирпичные постройки очень легко проветриваются.
Стены, изготовленные из камня, являются самыми долговечными и практичными, но остывают еще быстрее кирпичных. При этом на камне нередко появляется конденсат, который увеличивает процент влажности воздуха в помещении. Такие условия могут спровоцировать различные заболевания у домашних животных, живущих в сарае.
С удивительной скоростью возводятся сараи из бревна. Работы по их строительству оказываются гораздо менее затратными. В деревянных постройках будет сохраняться тепло. Внутри стены в подобном сооружении можно дополнительно оштукатурить или побелить – это тоже положительно скажется на поддержании комфортной температуры.
Правда, дерево придется периодически обрабатывать антисептическими растворами, чтобы оно не рассыхалось, не подгнивало и не становилось мишенью для древесных паразитов.
Нередко стены хлева делают из разных видов блоков, например, из пеноблоков или газобетонных блоков. Так, строения из газобетона не будут нуждаться в дополнительном утеплении, поскольку блоки этого типа могут похвастаться прекрасными теплоизоляционными качествами. При этом газобетонные блоки стоят совсем недорого, имеют относительно небольшую массу, поэтому не требуют сложной и дорогостоящей транспортировки. Но строительство сарая из рассматриваемых материалов требует четкого расчета. Когда сарай будет усаживаться, блоки могут начать трескаться. Шероховатую фактуру поверхности блоков трудно отделывать, крепежные элементы в этих основаниях удерживаются слабо.
Иногда стены сараев для скотины выстраивают из известняковых плит. Если запланирована такая постройка, между фундаментной основой и стенами нужно будет уложить изоляционный слой, а стеновые поверхности дополнительно защитить от влаги. Все поверхности подобных сооружений требуется тщательно отшлифовывать, чтоб на них не скапливалась вода. Чтоб скрепить известковые плиты, запрещено использовать скобы из металла.
Известняковые плиты хороши тем, что имеют антисептическую поверхность. Это благотворно сказывается на профилактических мерах, к которым приходится прибегать в отношении домашних животных.
Рассматриваемые строительные материалы имеют пластичную структуру, легко выветриваются.
Подойдут и пенобетонные блоки. Они являются прочными, но стоят недорого. Хороший хлев из таких материалов можно построить в очень короткие сроки. Пенобетонные стены эффективно удерживают тепло в помещении, не начинают вымерзать, даже когда на дворе стоят самые суровые зимы. Однако для сооружения стен из рассматриваемого материала необходимо пользоваться специальным клеем, который стоит довольно дорого. Покупка такого связующего компонента сильно удорожает строительство хлева. Надо отметить, что в составе пеноблоков присутствует известь и алюминиевая пудра. Указанные компоненты могут вступать в химическую реакцию с другими соединениями, в итоге разъедая даже арматуру.
Некоторые фермеры предпочитают выстраивать сарай для скота из специальных сэндвич-панелей, состоящих из 3-х слоев. Подобные постройки изготавливаются с привлечением надежного каркаса. Для строительства хлева специалисты рекомендуют выбирать такие панели, во внутренней части которых присутствует утеплитель – минеральная вата или пенополистирол.
Чаще всего подобные сооружения возводятся, когда надо сделать временное помещение, которое потом демонтируется и переносится на другое место.
Полы в сарае можно сделать из разных материалов. Самым долговечным окажется бетон. Он практичный, износостойкий. Бетонный пол не будет впитывать запахи, вбирать влагу, разрушаться из-за атак грызунов. Но такое решение окажется холодным, поэтому на него придется укладывать деревянные щиты или подстилки из опилок/соломы.
Строительство и планировка сараев для птицы
Очень много фермеров содержит домашнюю птицу, для которой построить хороший хлев не составляет труда. Так, для возведения сарая для кур рекомендуется использовать дерево. Природный материал необходимо хорошенько обработать антисептическими составами и утеплить, если строение будет круглогодичным. Слои утепляющих материалов, кроме стен, нужно прикрепить на потолок такого сарая. Крышу в хлеву для птиц рекомендуется конструировать только наклонной. В качестве кровли подойдет недорогой и практичный рубероид.
Нужно разработать подробный план будущего сооружения. Можно воспользоваться разными схемами планировки.
Это может быть универсальное строение с несколькими обособленными вольерами и просторной площадкой-кормушкой. Разрабатывая проект будущей постройки, обязательно нужно предусмотреть сточную яму.
Оптимальное решение для содержания кур – постройка с односкатной крышей и пристроенным вольером для выгула. Строения, изображенного на картинке, хватит для содержания 10-15 птиц.
Очень важно продумать планировку внутреннего пространства сарая для птиц. Внутри обязательно нужно установить насесты на одном уровне. Гнезда при этом требуется фиксировать повыше. Нельзя забывать об установке дополнительного освещения, потому что куры в темноте очень плохо несутся.
Поэтапно строительство сарая для птицы включает несколько действий.
На выбранном месте делают разметку. Выкапывают яму. Заливают в нее бетонный раствор.
После его высыхания поднимаются столбы, на фундамент кладут гидроизоляцию.
Далее строят стены из дерева. Вслед за стенами монтируют крышу, обустраивают пол и потолок внутри сооружения.
Монтируют вентиляцию, занимаются внутренней отделкой. Устанавливают осветительные приборы, насесты, гнезда и кормушки.
Правильный сарай для крупного рогатого скота
Чтоб построить хороший хлев для крупного рогатого скота, фермеру тоже предварительно надо будет составить все необходимые схемы и чертежи. Для указанных животных можно построить и более «серьезный» сарай из кирпича. Рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно.
Сначала делается ленточный фундамент. Далее строятся стены начиная с углов основания. При укладке кирпича рекомендуется натянуть шнур, который поможет соблюдать горизонтальность всех рядов. Далее монтируются основа под двухскатную крышу. Ставятся лаги, на которые будет укладываться настил из дерева. Сверху можно положить металлочерепицу.
Заливается пол из бетона. Он должен делаться с уклоном в сторону сливной ямы.
Потом укладывают настил из досок с зазором в 1 см. В сарае для крупного рогатого скота желательно оборудовать водопровод. В подобных сооружениях тоже необходимо предусмотреть удобные стойла, поилки, кормушки, а также хорошую вентиляцию. Примерно, как на плане.
Особенности возведения и оборудования свинарника
Стены свинарника рекомендуется делать из легких, но теплых материалов. Подойдет пенобетон, газобетон или керамзитобетон. Подобные постройки нужно оштукатуривать и внутри, и снаружи, чтобы они не копили влагу. А также для строительных работ подойдет арболит, который пока еще задействуется не так часто.
Хлев для поросят должен быть прохладным летом и теплым зимой. Здесь важно обеспечить качественную вентиляцию. В помещении не должно быть низких потолков. Оптимальный показатель – 2,3-2,5 м. Стены внутри свинарника лучше всего оштукатурить, а потом покрасить или побелить. Иногда стеновые основания обшивают досками.
Крышу свинарника лучше всего сделать односкатной. Если же ширина здания большая, то подойдет и двускатная конструкция. Вне зависимости от того, какая кровля была выбрана для такого хлева, чердак тут оборудуется в редких случаях. Кровлю рекомендуется утеплить минеральной ватой. Внутри помещения прибивают пароизоляционную мембрану, а со стороны кровли укладывают пароизоляционную пленку. В качестве кровельного материала чаще всего выбирают дешевый шифер.
Пол в сарае для свиней можно сделать в виде деревянного настила. Используется обрезная доска 50 мм толщиной. Ее прибивают или очень плотно, или с маленьким зазором.
Подойдут и полы из бетона. Но на зиму такое основание нужно будет покрывать деревянными щитами. А также можно сделать утепленный бетонный пол.
Разрешено в свинарнике оставить земляные полы. Большого числа плюсов у этого решения нет. Привлекает только дешевизна. Убираться в хлеве с земляными полами трудно, как и поддерживать чистоту в целом. Будет держаться неприятный запах. Свиньи – большие любители рыть землю, поэтому сарай вскоре превратится в перерытую ими территорию.
Для отведения продуктов жизнедеятельности свиней делают так называемые щелевые полы. Это современное, удобное решение. При такой конструкции первый слой пола выполняется из бетона, а 2-й – из щелевых деталей. Этот пол тоже делается под небольшим наклоном.
В свинарнике должны быть окна – естественный свет важен для свиней. Желательно устанавливать крупные оконные конструкции. Монтируют их на высоте 1,5-1,7 м. Обязательно устанавливается вентиляционная система. Для свиней оборудуют станки из металлических труб или обрезной доски.
Варианты универсального хлева
Рассмотрим несколько вариантов универсальных хозяйственных построек для разных животных.
Универсальный хлев, расположенный в личном дворе, – это очень удобное решение, но его надо хорошо продумать. На одной территории можно легко содержать несколько видов животных. К примеру, это может быть помещение, как на схеме, разработанное специально для свиней, кроликов, телки. Нашлось место и для установки дополнительного станка.
Если хочется построить большой универсальный хлев, то в нем стоит предусмотреть места для баранов, свиней, кур (или гусей, мулардов), другого мелкого скота. Постройка получится не самой простой, но функциональной. На схеме можно увидеть, что для разных целей в строении предусмотрены отдельные площади достаточной квадратуры.
Неплохой скотный двор можно организовать, если построить на его территории хлев с размерами 8х3 м. В сооружении таких габаритов получится продуктивно разместить коз, бычка, кур и корову. А также постройка может быть дополнена бункером, сеновалом и огороженным двориком. Получится отличный универсальный хлев, в котором животным будет удобно и комфортно.
В следующем видео вы узнаете подробнее об обустроистве универсального хлева.
как создать хозблок из простых материалов. Самостоятельное строительство сарая из пеноблоков с нуля Проекты сараев хозяйственных построек из пеноблоков
Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для возведения хозяйственных построек или просто купить , обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.
Прежде всего, стоит отметить выгоду от подобной покупки, поскольку блоки значительно дешевле дерева, а в качестве и надежности ему не уступают. Также они дешевле кирпича, а стены при этом могут достигать толщины до 30 см. Они легко поддаются обработке, распилу и комбинированию с иными строительными материалами.
Кроме того, подобные здания будут «дышать», благодаря чему уменьшается развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, комфортными и пригодными для хранения разнообразного материала.
Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более долговечны и не горят . В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопроводные трубы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко сверлить дыры и штробить его. Однако любой строительный материал имеет недостатки, что также коснулось блоков. К основным минусам можно отнести:
Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также вы можете возвести и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда вам придется делать армирующие сетки через каждые 3-4 метра.
Высокий уровень водопоглощения (составляет примерно 15 %). Именно потому вам нужно создавать надежную гидроизоляцию и применять другие способы защиты от отсыревания.
Большая паропроницаемость, а потому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отторжению влаги в «мокрые» периоды.
Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашей инструкцией.
Первый этап состоит в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала мы обозначаем на территории наше будущее сооружение, помечая его колышками, снимаем грунт и роем траншею глубиной до 50 см. На дно нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху устанавливаем арматурную сетку и создаем опалубку. Следом замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился, как сметана, следом заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что убережет его от потрескивания.
Следующий шаг – возведение стен. Если вы будете делать все по инструкции, проблем на этом этапе у вас не будет. Главное – продумайте заранее, где будут расположены дверные и оконные проемы. Не забудьте, что стены нужно монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои получились минимальной величины, лучше всего использовать смесь из песка и цемента.
Приступаем к непосредственному возведению. Правильно начинать работы с угла строения, для чего нужно эксплуатировать строительный уровень и угловой блок, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости вы можете легко распиливать блоки, используя ножовку или электропилу. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
Последний этап – крыша, строительство которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если вы покроете ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основанием всей конструкции станет направляющий брус, между которым нужно провести установку балок перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса составляет 10-15 см. Для подпорки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал монтируется внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.
Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз . Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.
Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.
Строительство хоз. построек часто осуществляется из пеноблоков, газобетона или кирпича.
Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому всем известному факту, очень многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого строение теряет надежность, оно легко может пострадать из-за непогоды, и это приводит к тому, что строение нужно будет перестраивать.
Под сарай необходимо возводить фундамент.
Сараи имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят корм и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением. Перед тем как начать строить сарай, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.
Перед началом строительства нужно подобрать для постройки самое удобное место. Сарай не следует строить на виду, и в то же время необходим к нему удобный подход. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его и в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.
Преимущество построек
Строительство сараев и других хозяйственных строений из этого материала является выгодным вложением средств.
Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически материал – идеальный вариант для постройки хоз. построек.
По сравнению с кирпичом, закупка пеноблоков обходится дешевле, а с помощью него можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распилить и комбинировать с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, имеют способность «дышать», что уменьшает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.
Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, однако они не горят и обладают долговечностью.
Этот материал соединил в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкая обрабатываемость.
Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, к примеру, сараев из кирпича лишь в технических аспектах, но не по внешнему виду, качеству и конфигурации. Поэтому если вы распланировали постройку сарая из кирпича, то, внеся несложные пересчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Останется лишь подобрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство сараев из этого материала займет намного меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций – в пенобетоне очень легко штробить различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.
Технология создания пеноблоков
Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивают, заливают форму, когда он застывает получается пенобетонный блок.
Технология создания пеноблоков очень проста: для этого жидкий бетон вспенивают, и, когда он застывает, образуется пенобетон, который наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Изготавливают эти блоки по двум технологиям: резательной технологии и литьевой. Стандартные размеры материала, сделанного по литьевой технологии: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры являются наиболее удобными для строительства хозяйственных построек и домов. При данной технологии смесь бетона разливают по формам указанного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по резательной технологии, в первую очередь формируется один большой общий блок, а затем после застывания его режут на части необходимого размера.
Инструменты и материалы
Для строительства Вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.
инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
лейка для воды и емкости для раствора и прочих материалов;
насос и гибкий шланг для подачи раствора;
песок, цемент, гравий, вода;
арматура и проволока;
асбестовый водонепроницаемый волнистый шифер;
пеноблоки;
электропила или ножовка для распила материала;
лестницы;
материалы для гидроизоляции;
молоток;
саморезы, гвозди;
деревянные брусья, доски, рейки;
шпатель;
прочий вспомогательный строительный материал и инструмент для отделки и облегчения производимых работ.
Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.
Фундамент сарая
Строительство сарая начинается с возведения фундамента.
Начинать возводить ленточный фундамент нужно с рытья траншей. Необходимая глубина – 50-60 см (в зависимости от веса строения). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи подготавливаются лишь по периметру.
После этого на дно траншеи под фундамент засыпают песок и мелкий гравий, в сумме его высота не должна превышать 20 см. Для того чтобы придать бетону жесткость, используют арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, то прутья нужно брать с сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, и она не должна соприкасаться с землей ни с одной стороны. Расстояние до грунта должно составлять минимум 50 мм.
Вязальной проволокой скрепляются все поперечные прутья арматуры. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные прутья. Их необходимо скрепить с остальными, чтобы повысить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после – заливку бетона. Раствор подают в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор необходимо залить за один раз. Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для того, чтобы он смог просохнуть. Необходимо каждый день сбрызгивать фундамент водой из лейки, чтобы он не растрескивался и не рассыхался.
Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.
Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).
Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.
Монтаж крыши
Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером. Основанием для этой конструкции может служить направляющий брус, а между ним производится монтаж балок перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила подпираются вертикальными стойками, при этом необходимо учесть, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер нужно укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепляют его, начиная снизу, саморезами или гвоздями.
Отделка сарая
Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т. д. Все зависит от того, для каких целей вы возводили данное строение.
Не нашли ответа в статье? Больше информации
Строительство сарая из пеноблоков дело не долгое, но здесь ест свои нюансы и особенности. Несмотря на все преимущества материала он требует дополнительной отделки.
Сегодня мы расскажем, как делается сарай из пеноблоков и все что при этом надо будет учесть. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть много полезной информации.
Привлекательность пеноблоков
Почему в большинстве строительных работ используется именно пеноблок? На рынке представлено огромное количество разнообразных строительных материалов.
В отличие от других популярных строительных материалов пеноблоки обладают особыми техническими характеристиками, что делает их более привлекательными. В пеноблоках соединены все положительные свойства, которыми обладают в отдельности кирпич, дерево и металл.
Итак:
Имея большие габариты, пеноблоки очень легкие , в связи с чем снижаются затраты на грузоперевозку, пропадает необходимость использовать дополнительную технику для погрузки и выгрузки блоков.
За счет больших размеров и маленького веса строительство проходит быстрее , что в свою очередь так же снижает затраты на оплату труда строителей.
Пеноблоки имеют хорошую теплоизоляцию , так как в полости блоков находятся множество воздушных камер. Теплоизоляция в несколько раз превышает теплоизоляционные свойства кирпича.
Пароизоляция блоков так же находится на высоком уровне. За счет этого исключается возможность образования грибков и плесени. Это позволяет увеличить срок эксплуатации построенных зданий.
Пеноблоки можно легко обрабатывать и при необходимости разрезать любыми ножовками.
Пеноблок не горит , в его составе отсутствуют вредные химические примеси, которые могли бы выделяться в атмосферу. По этой причине пеноблок считается экологичным материалом.
Цена на пеноблок не значительно выше, чем у других строительных материалов , а за счет своих габаритов можно неплохо сэкономить, так как для строительства зданий и построек требуется на много меньше материала, чем других материалов имеющих маленькие размеры.
Несмотря на все свои преимущества, у пеноблоков есть и некоторые недостатки. Блоки способны впитывать влагу, вследствие чего подвержены разрушению при резких перепадах температуры.
Внимание: Для того, чтобы избежать эту проблему, сарай из таких пеноблоков требует дополнительной обработки специальными средствами.
Думая, что применять, дерево или пеноблоки для сарая, здесь стоит сказать, что самая правильная конструкция будет в себя включать оба материала.
С чего следует начинать строительство
Перед началом строительства сарая из пеноблоков, необходимо определиться, в каких целях он будет использоваться. Будут ли там проживать домашние животные или же сарай будет использоваться как складское помещение.
Итак:
Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, так же нанести на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для проведения строительных работ. Посчитав необходимый объем материала, можно значительно сэкономить, ведь в таком случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
Если чертеж готов, то необходимо определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше располагать за домом в сухом месте. Не стоит располагать сарай перед домом или на месте, где постоянно скапливается влага.
Если с местом постройки определились, то можно возводить фундамент. Фундамент лучше всего выбирать ленточного типа, что бы будущий сарай был надежным и прочным.
Создание фундамента для будущего сарая
Прежде всего делается разметка. На земле отмечаем габариты и вбиваем колышки. Так же сразу надо промерять диагонали, ведь у нас сарай должен иметь правильную геометрическую форму.
Внимание: При разметке фундамента сразу надо прибавить и материалы отделки. Ширина фундамента должна быть шире конструкции.
Итак:
Перед возведением фундамента необходимо вырыть котлован , для этого следует убрать слой земли. Размеры котлована должны совпадать с размерами сарая. Для несущих стен необходимо вырыть траншеи.
Размеры траншей обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину . На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают. Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всей постройки в целом.
После подготовительных процедур устанавливается опалубка , а в нее устанавливается каркас из арматуры. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно облегчить задачу и устанавливать каркас в траншее, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой с помощью вязальной проволоки.
Для более надежного каркаса можно использовать сварочную конструкцию, но ее необходимо создавать около траншеи и после чего устанавливать в нее. Снизу и с боковых сторон каркаса необходимо выложить слой камней или кирпича. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливалась вода, и не подвергался коррозийным процессам.
Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту необходимо дать около четырех недель для того, что бы он высох, и после этого можно приступать сооружать сарай.
Возведение стен из пеноблоков
Пеноблоки укладываются по тому же принципу, что и кирпичная кладка:
При укладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения. Для контроля можно использовать строительные уровни. Уровень можно приобрести в любом строительном магазине.
Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков, фундамент обрабатывается гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывают слой рубероида.
Начальным этапом укладки блоков является выведение углов и натяжение шнура. Это способствует соблюдению горизонтальности ряда. Пеноблоки укладывают на специализированный клеевой состав или цементный раствор. Преимуществом клеевого состава является то, что при таком способе укладки швы между блоками становятся на много меньше и это защищает помещение от вывода тепла.
Каждый ряд блоков необходимо устанавливать внахлест. Весь клей или раствор, который выступает из-под блоков необходимо убирать. Для установки блока не рекомендуется использовать железные молотки, так как с помощью них можно повредить блоки, лучше всего использовать резиновую или деревянную киянку.
При возведении внутренних стен сарая, все стыки соединяются железным анкером.
После возведения стен идет этап создания кровельного покрытия и стропильных систем.
Армирование стен из пеноблока
Армирование позволяет увеличить прочность стен, и исключает растрескивание.
Для армирования стен необходимо обладать специализированными материалами:
Прутья арматуры;
Раствор смеси;
Щетка.
Каждое сооружение имеет индивидуальный план армирования:
Монтаж арматуры начинается с первых рядов уложенного пеноблока. После этого армирование происходит каждого четвертого ряда.
Армирование осуществляется путем выреза пазов на блочных поверхностях. Для выреза пазов используется специальный штроборез.
Пазы необходимо очистить от грязи и пыли, для этого можно воспользоваться строительной щеткой. Так же можно выдуть всю пыль с помощью строительного фена.
На очищенные пазы заливается предварительно приготовленный раствор, и устанавливаются прутья арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать маленького размера.
Строительство крыши сарая
Если планируется, что крыша сарая будет односкатного вида, то в таком случае передняя стена должна находится выше задней стены, чтобы обеспечить скат накопившейся воды. Рекомендуется возводить кровлю двухскатного вида.
На крыше появится дополнительное место для складирования каких-нибудь вещей или корма для домашней скотины. Такой вид крыши смотрится на много привлекательнее и имеет массу достоинств. Плюс, за счет дополнительного места в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, которая плохо пропускает тепло.
Внимание: Все деревянный детали конструкции предварительно стоит обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы древесины.
На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет держать ноги стропильной системы. Под брус обязательно необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить с помощью анкера или болтов. На брус поперек монтируются балки. Балки являются основанием потолка.
Стропильные ноги обычно собирают на земле, и они имеют форму треугольника. После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными распорками.
Верхние части всех ног соединяются между собой специальной доской. Далее идет процесс обрешетки. Все элементы кровли обрабатываются специальным составом, который защищает от гниения и препятствует возгоранию.
После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам. В качестве кровельного материала могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
По завершению работ по обустройству кровли будущего сарая, можно устанавливать окна, и монтировать двери. Окна и двери можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Приобретенные двери и окна будут более качественными, и при установке не возникнет дополнительных проблем.
Сарай из пеноблока своими руками сделать без сомнения можно, но это не значит, что все так просто. Если вы будете придерживаться рекомендаций, тогда все получится. Инструкция не даст вам совершит ошибок.
Прежде чем начинать стройку, необходимо определиться с выбором материалов, продумать план-проект и подсчитать необходимое количество затрат. Если вы хотите быстро построить сарай и при этом сэкономить, лучшим материалом будет пеноблок. Данный материал отличается хорошей прочностью, легкостью, дешевизной, теплоизоляцией. После того, как вы определились, из чего будете строить сарай, можно приступать к расчетам и планированию.
Каждый хозблок имеет свои конструктивные особенности. Если вы планируете просто сделать помещение под мастерскую, для хранения инструментов, то вам достаточно будет возвести коробку из пеноблоков и накрыть крышей. Для тех, кто хочет использовать сарай в качестве места хранения дров, транспортных средств или оборудования для сада и огорода, то также можно построить стандартный хозблок. На фото показан пример обычного сарая, который расположен возле хоздвора.
Если вы хотите быстро сделать постройку своими руками, то должны быть готовы к разработке хозблока на всех этапах:
планирование;
финансовые расчеты;
выбор материалов;
выбор места на плане;
укладка фундамента;
возведение стен;
установка крыши;
заливка или укладка пола.
После того, как вся теоретическая часть пройдена и определен бюджет, можно начинать строительство. Закупаем такой материал:
пеноблоки;
цемент;
щебень;
отсев;
арматура;
клей для блоков;
двери и окна;
балки;
шурупы;
шифер или другой вид перекрытия.
После этого можно приступать к разметке и заливке фундамента и подсчету необходимого количества пеноблоков.
Выбор места
Прежде всего, следует определить, как далеко от дома вы хотите построить сарай. Одни предпочитают подальше размещать его от парадного входа, другие – наоборот, считают, что доступ к хозблоку должен быть максимально удобным. В любом случае, место подбирается малоосвещенное и непригодное для выращивания растений. Следует позаботиться и об эстетической стороне, поскольку постройка не должна контрастировать с местностью.
После этого приступаем к постройке фундамента. Прежде всего, следует сделать разметку:
Для этого вбиваем 4 колышка в местах, где будут располагать углы сарая.
После этого натягиваем по периметру веревку.
Следим, чтобы в итоге получился прямоугольник, в котором все углы строго 90 градусов.
Теперь необходимо выкопать траншею по периметру будущего сарая, для установки фундамента. Размеры ям должны быть где-то 25 см в глубину и 40 см в ширину. Если вы хотите сделать плавающий фундамент, то подушка должна быть глубиной не меньше 50 см.
Прежде всего, делаем подсыпку из щебня и сверху кладем слой отсева. После этого можно либо заливать бетоном, либо просто утрамбовать. Если вы надумали делать ленточный фундамент, не забудьте скрепить его арматурными прутами. После заливки ему необходимо устояться около пары недель. Этого времени вполне достаточно на оформление документации на хозблок и внесение объекта на план в домовой книге. На фото показан процесс заливки фундамента своими руками.
Дизайн
Пока фундамент застывает, строительство немного приостановлено, а значит, есть время подумать над дизайнерскими моментами. Если ваш сарай из пеноблоков будет расположен в непосредственной близости от дома, то его стоит красиво оформить. Оригинальный экстерьер может быть достигнут не только за счет формы, но и посредством создания необычных узоров при нанесении краски. Можете потратить день на поиски оригинальных решений.
При желании можно построить обычный хозблок без окон, а можно превратить строительство в произведение искусства. Если вам нужно освещенное помещение – можно разместить необычной формы окошки. Также в конце постройку раскрасьте по своему вкусу.
Возводим каркас
После того, как фундамент устоялся, можно начинать возводить стены. Делать это необходимо с углов, периодически чередуя их с основными стенами. Следите, чтобы кладка получалась правильная. Каждые два ряда пеноблоков необходимо скреплять арматурными прутами для достижения соответствующей прочности. На фото можно увидеть процесс возведения стен. Не забывайте оставлять отверстие для двери.
Самый простой способ построить сарай – обычный проект размерами 2х3х2,5 м с односкатной или двускатной крышей, покрытой рубероидом или шифером. После того, как стены построены до середины высоты, нужно установить окна. Самый сложный процесс – установка балок над окнами и дверьми. Если у вас есть готовые цементные столбы, можно установить их прямо над окном и дверью, чтобы сверху строить еще стену.
Важным моментом является определение с крышей. Следует учесть, что если планируется односкатная крыша на сарай, то в процессе кладки пеноблоков придется делать уклон с расчетом 5 см на каждый метр. Таким образом, понадобится варьировать высоту блоков посредством подпиливания. После того, как стены выстроены, можно заняться крышей.
Крыша – завершающий этап
После того, как пеноблоки были установлены, нужно разместить балки, проходящие через всю ширину хозблока. На них размещаем доски и стелем теплоизолятор. Сверху можно покрыть рубероидом или другим видом покрытия. Если крыша планировалась изначально двухскатная, то пеноблоки можно не подрезать в процессе стройки, а вести стены ровные, одного размера.
Устанавливая двухскатную крышу, нужно для начала поставить горизонтальные балки по ширине строения. После этого следует подумать об утеплении. Для этого можно использовать тюки соломы, рубероид или другие варианты. Также вдоль стены следует установить доски, которые будут закрывать нижнюю часть крыши от проникновения грызунов. После этого нужно установить балки под углом 45 градусов для создания крыши.
В конце закрепляем шифер или профнастил. Устанавливаем окна и двери. Чтобы разобраться в особенностях возведения строения из пеноблоков, рекомендуется посмотреть видео, как делать постройку своими руками.
инструкций как и из чего просто и быстро построить сарай (90 фото)
Сарай – это здание, которое может служить для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, мастерской, подсобным помещением, местом содержания живности и т. д.
Применение современных технологий и материалов позволяют произвести дешевую постройку сарая своими руками в короткие сроки.
Содержимое обзора:
Проект
Строить желательно по проекту, предусматривающему все особенности здания. Можно использовать готовые чертежи для сарая своими руками, адаптировав их под особенности участка и потребности. При наличии знаний в строительстве можно разработать собственные чертежи. Но, без такого опыта лучше воспользоваться готовым решением.
Проект также является обязательным для оформления (узаконивания) хозяйственной постройки. Он должен включать в себя чертежи фасадов, план строения, план-схему фундамента, с указанием используемых материалов.
Можно использовать готовый проект из сети. Как правило, такие документы без трудностей проходят согласование. Отклоняться от проекта в процессе возведения нельзя.
Материалы
Можно быстро сделать сарай 3 на 3 или больших размеров, прибегнув к технологии каркасного строительства. Небольшой сарай можно возвести из простых досок. Часто используют необработанные доски, это самый дешевый вариант.
Для повышения эстетических качеств строение можно обшить листами ОСП или фанерой. Но, после возведения конструкцию нужно обязательно загрунтовать и покрасить, в противном случае древесина деформируется и придет в негодность.
Если планируется капитальное строительство, можно использовать пеноблоки. Это самый дешевый вариант для возведения капитальных хозяйственных построек. За счет больших размеров блоков, процесс стройки проходит достаточно быстро.
На фото сарая, поставленного своими руками, можно наглядно ознакомиться с вариантами построек из разных материалов. Выбирая материал, следует ориентироваться на задачи.
Если нужно возвести долговечное, прочное и теплое строение, лучше выбрать блоки. Сарай из досок будет значительно дешевле, но его долговечность намного ниже. Кирпич для сараев обычно не используют из-за дороговизны материала.
Конструкция крыши
Сараи обычно строят с односкатной крышей. Можно соорудить и двухскатную крышу, но это более дорогостоящий и трудоемкий вариант. Двухскатная крыша выигрывает только по эстетическим качествам.
Преимущество односкатной крыши заключается в простоте обустройства вентиляции. Это является важным фактором, особенно если в сарае будет храниться продовольствие.
Односкатную крышу обустроить значительно проще. Но, если нужно создать чердачное помещение, использующееся для хранения сена или других вещей, придется делать двускатную или ломаную крышу.
Основание
Перед тем, как сделать сарай своими руками, нужно позаботиться о фундаменте. Если сооружение временное, можно сделать основание из щебня.
Толщина слоя последнего должна составлять от 25 до 40 см. Перед засыпкой щебня нужно удалить соответствующий слой грунта, чтобы подушка основания была вровень с почвой.
Для построек с длительным сроком эксплуатации нужно делать полноценный надежный фундамент. Плиты для его сооружения обычно не используют. Для кирпичных и блочных сараев обычно делают ленточный или столбчато-ленточный фундамент.
Идеальное решение для небольшого здания – столбчатый фундамент. Столбы нужно достаточно глубоко вкапывать. При этом обязательно делается подушка из щебня и песка.
Можно использовать как готовые столбы, так и сделать их самостоятельно из бетона и арматуры. В качестве каркаса для заливки столбов можно использовать трубы соответствующего сечения.
Каркасный сарай
Проще и быстрее всего построить сарай по каркасной технологии. Для этого используется деревянный брус. Причем не обязательно делать стены полностью из бруса. Их можно просто обшить досками. Но, такое строение получится холодным и менее долговечным.
Сооружать каркас нужно начинать с нижней рамы, выступающей основой для всего здания. Эта рама должна быть выполнена из качественного бруса без дефектов.
Между сараем и фундаментом обязательно прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид.
Для сооружения нижней рамы рекомендуется использовать брус сечением 100х100 мм. Крепление бруса в углах обычно выполняют нагелем.
Для монтажа лаг стоит применять брус сечением 50х100 мм. Расстояние между лагами должно быть не более 50 см. Далее возводятся стойки из бруса сечением 100х100 мм. Их можно крепить металлическими накладками или гвоздями.
Максимально допустимое расстояние между стойками – 1,5 м. Но, желательно делать расстояние не больше 60 см. Вверху стойки нужно обвязать брусом, соорудив верхнюю раму, выступающую основой для крыши.
Каркас может быть не только деревянным. Иногда применяют металлические трубы, уголки и прочие профильные изделия. Технология монтажа в данном случае не изменяется. Но, для соединения стальных элементов нужно использовать сварку.
Фото сарая своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
на даче, как построить, односкатный, каркасный, деревянный, чертежи, проекты, поэтапно
На каждом дачном участке есть хозяйственные постройки, каждая из которых имеет свое прямое предназначение. Одной из таковых является и сарай для разнообразных принадлежностей. Его легко построить своими руками.
Зря многие дачники считают, что могут запросто обойтись без хозяйственных построек. Естественно, некоторые покупают дачу для отдыха, а не для работы, но и в этом случае необходимо специальное сооружение для хранения дачных принадлежностей. Даже если вы не собираетесь высаживать сад, огород и выращивать цветы, вам нужно будет где-то складывать садовую мебель в межсезонье, надувной матрас и гамаки, разборный мангал и прочие аксессуары дачного отдыха.
Итак, отсекая мысли о ненадобности подобной постройки, мы переходим к определению сарая, материалам его сооружения и способам возведения, а под конец нашего материала мы, как обычно, рассмотрим один из вариантов более подробно – для примера.
Как выбрать сарай для дачи
Можно очень долго рассуждать по поводу того, необходим он на даче или нет, можно выбирать его размер, функциональность, материал производства, но все подобные рассуждения должны быть четко отлажены и систематизированы, иначе проект может стать настоящей головной болью, а не приятной работой на несколько дней.
Деревянный сарай своими руками
Простой и недорогой вариант для обыкновенной дачи с традиционными посадкой и выращиванием овощей и фруктов, а также отдыхом после работы. Такой сарайчик необходим для описанных выше нужд; чтобы хранить дачную утварь, инструмент, мебель, фрукты и овощи после сбора урожая и так далее.
Теперь давайте рассмотрим преимущества деревянного сарая на даче. Сказать о том, что это самая крепкая, надежная и долговечная постройка, нельзя, но вот заявить о том, что эта хозпостройка простоит более 30 лет – легко. Естественно при условии правильной постройки и соответствующем уходе. Также стоит сказать о простоте монтажа конструкции, который даже без специальных навыков можно возвести за несколько дней. Далее упомянем мобильность. Один-два переноса такой сарайчик элементарно переживет – проверено на практике. Конечно же, он строится не для того чтобы его разбирать и возводить на новом месте, но в жизни бывает всякое. В плане мобильности речь идет о небольших постройках из бруса и доски; если же говорить о большом деревянном сарае на фундаменте, то к нему это неприменимо. И, наконец, хочется напомнить о цене вопроса, которая будет в разы ниже, нежели при использовании других материалов. И перед тем как прислушаться к советам людей, которые твердят о недолговечности и ненадежности дерева, переведите качество в срок службы и деньги и еще раз точно посчитайте, что вам наиболее выгодно.
Построить деревянный сарай на даче своими руками очень просто – для этого вам пригодятся только простейшие знания, обычный инструмент и материалы. В первую очередь устанавливается основание на ленточный фундамент или металлокаркас. Далее формируется несущая конструкция из бруса, создается “скелет” и обшивается доской или другим удобным для вас материалом. Естественно, необходимо будет сделать крышу (что также несложно), установить двери, обработать материалы лаками и красками и сделать помещение герметичным. Но на этом работа и заканчивается, и, как видите, мы вовсе не шутили о том, что деревянную хозпостройку можно возвести за несколько дней.
Каркасный сарай
Более прочная и надежная постройка, которую уже можно обшить практически любым материалом, утеплить и максимально герметизировать. Естественно, даже если обшивка со временем и пропадет, ее всегда можно заменить. Но, что тоже понятно, цена такого сарая будет, возможно, в разы дороже, хотя, если устанавливать каркас своими руками и обшивать его самостоятельно, то можно попробовать немного сэкономить.
Основными преимуществами каркасного сарая на даче можно считать его долговечность и надежность. Неоспоримым останется и удобство сборки, так как подобные конструкции монтируются в считанные дни, а с помощью специальной бригады – и в часы. Каркасное здание может быть обшито деревом, металлом, более современными и надежными отделочными материалами. Также это будет стабильная и действительно капитальная постройка, которая выдержит не один год службы.
Возведение происходит в несколько этапов – заливка фундамента, монтаж основания, монтаж каркаса и несущих, обшивка и крыша, отделочные работы. На первый взгляд, всё очень просто, но здесь самым главным элементом является именно основание. Причиной тому вес конструкции, который будет значительно отличаться от веса деревянного сарая, а потому материалы для несущих, а также основания каркаса должны быть подобраны и установлены очень правильно. После того как фундамент залит и перевязан с основанием, мастера (или вы сами) установили каркас и крышу, можно приступать к обшивке. Не забудьте также установить добротные двери, провести электроэнергию, поставить вентиляцию, сделать помещение герметичным.
Сарай из пеноблоков
Использовать подобный вариант стоит уже на загородной вилле или рядом с коттеджем. Строить же сарай из пеноблоков на даче с обыкновенным огородом и садом нет никакого смысла.
Существует огромное число преимуществ строительства из пеноблоков. Конечно, это качественный и долговечный материал, который становится популярнее день ото дня: монтаж происходит быстро и удобно, стоят здания десятки лет и выдерживают абсолютно любые атмосферные явления. Но есть только один нюанс: необходимо заранее просчитать размеры помещения и его предназначение (в принципе, как и перед началом любого строительства) и правильно оценить, стоит ли тратить столько денег и сил для постройки обычного дачного сарая. Короче говоря, остановиться можно на следующем: сарай своими руками из блоков – это надежно и долговечно, но также и довольно дорого. Естественно, о затратной части мы говорим только в сравнении с предыдущими материалами, которые мы уже рассмотрели.
Построить небольшое здание на даче из пеноблоков можно и самостоятельно, но вот использовать для этого силы и навыки наемных мастеров было бы намного правильнее. Это новый и не очень простой для стройки материал (конечно же, если вы новичок в строительстве), а потому лучше один раз заплатить за качество, чем несколько раз переделывать и всё равно в итоге получить не то, что планировали.
Рассмотрев несколько вариантов хозпостроек, которые можно применить для строительства на собственном участке, мы подошли к тому, о котором хотелось бы поведать более подробно.
Кирпичный сарай
А теперь мы поговорим более последовательно и разберем самый популярный и востребованный вариант, который применяется практически в половине случаев. Речь пойдет о кирпичном сарае.
Преимуществ такого сооружения предостаточно:
быстрая постройка, по сравнению с некоторыми другими материалами;
привычный для любой бригады материал;
невысокая стоимость строительства, отделки здания и прочих работ, которые необходимы для завершения проекта;
прочность, долговечность, практичность постройки.
В принципе, этого достаточно чтобы выбрать кирпич в качестве материала. Далее мы подробно рассмотрим, как возвести здание из него самостоятельно.
Фундамент обязателен
Если, скажем, под металлический сарай-коробку или под деревянный выгонять капитальный фундамент необязательно, то выбрав постройку из кирпича, вам необходимо будет позаботиться хотя бы о заливке ленточного фундамента – самого простого, под основание. Необходим он для устойчивости всей конструкции и для сохранения основного строительного материала от влажности почвы. Также качественный фундамент даст вам возможность максимально нагрузить постройку – например, создать еще и подсобное чердачное помещение, или же сделать на ровной крыше сарая беседку, место для отдыха, установить арку под виноград, поставить каркасы для сушки фруктов и так далее. О технологии заливки ленточного фундамента мы уже неоднократно говорили, когда вели речь о других дачных постройках, сооружениях, ограждениях.
Выгонка кирпичных стен
Устроив качественный фундамент, перевязав его с основанием и сделав гидроизоляцию, можно приступать к основной работе – выгонке стен. Работать достаточно в половину кирпича, строить из силикатного кирпича, раствор готовить строго по технологии, но обязательно с учетом погодных условий и сезона.
Не нужно выгонять стенки за один раз – можно сделать это за два дня, а то и три, если позволяет время, чтобы стена не “поплыла”. Даже у опытных строителей бывают подобные проблемы, после которых приходится полностью переделывать работу.
Не забывайте и о расшивке стен, что необходимо делать еще в тот момент, пока раствор не высох. Также обязательно предусмотрите в сарае окно и вентиляционные отверстия. Это необходимо для просушки внутреннего помещения и качественного движения воздуха внутри него.
Кроем крышу своими руками
Это может быть шиферная крыша на деревянных лагах и обрешетке, ровная или покатая заливная крыша из цементно-песчаного раствора (обязательно перевязанная), а также из других материалов, которых сейчас предостаточно на рынке. Самое главное – не забудьте о качестве работы, правильном наклоне для стока воды, гидроизоляции и герметичности.
Отделка постройки
Согласно предназначению помещения тратить баснословные суммы на дорогие материалы отделки не стоит, но вот обшить сарай или покрасить его снаружи, вскрыть антисептиком и утеплить изнутри, конечно, желательно.
Выбор отделочных материалов, обеспечение дачного сарая дверью и окнами, внутренними аксессуарами и предметами удобства выполняется на усмотрение владельца.
Видео о строительстве сарая своими руками
Дачный сарай своими руками – это реально. Естественно, не каждый дачник сможет сразу сделать добротную и капитальную хозпостройку на загородном участке, но к этому необходимо стремиться, и мы постараемся вам максимально помочь. А потому – не сидим без дела, пока дачные принадлежности пересыхают на солнце или, наоборот, мокнут и гниют от непогоды, а собираемся с мыслями, запасаемся терпением и приступаем к работе! У вас обязательно получится!
Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке
Загородные дома и хозяйственные постройки :
Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и справка по сборке
Постройте небольшой и простой
дом, хижина, коттедж, сарай, конюшня, гараж, сарай или задний двор
проект с помощью этих чертежей, изготовленных
постройки, планы проектов своими руками, строительные изделия, инструменты и полезные советы.Просто нажмите на
фото или ссылку ниже, чтобы узнать больше о сотнях
великолепных дизайнов.
Малые сараи Планируете построить на заднем дворе сарай? Эти
маленькие сараи и сараи в стиле сараев достаточно малы, чтобы их можно было
хорошие проекты своими руками. Многие чертежи приходят
с полными списками материалов и пошаговой сборкой
инструкции.Или выберите простой в сборке строительный комплект.
Сарай
Справка по сборке У тебя
нужна помощь
с вашим новым сараем? Здесь вы найдете сборный сарай
двери, купола, флюгеры, дверные ролики, вешалки, петли,
ручки и кованая фурнитура, металлический сайдинг и кровля и
Подъемные гаражные ворота в стиле каретного дома.
Лошадь
Сараи Если у вас есть лошади, вы
нужно принять множество решений о том, чтобы держать их в безопасности.Делать
вам нужен большой сарай с несколькими стойлами, открытый «кобыльский мотель», немного
один или два стойла конюшни или простой сарай для хлеба или обкатки?
Если вы планируете элегантный сарай с деревянным каркасом или экономичный
стальное или каркасное здание? Вы будете держать сено и кормить в
чердак или в отдельном укрытии? Несмотря ни на что, ты найдешь свой
решений, и десятки отличных конструкций для лошадей.
здесь.
100+ планов строительства с мгновенной загрузкой: Гаражи; Сараи; Сараи; Мастерские Начните строительство своего нового сарая, беседки, сарая, гаража, автомобильного сарая,
хобби-магазин, каретный дом, мастерская или садовая студия прямо сейчас.С одним заказом всего за $ 29.00 вы можете скачать профессиональную конструкцию
чертежи для более сотни различных дизайнов, макетов и
размеры.
Загородные дома и особняки Постройте идеальный дом за городом. Вы найдете фермерский дом
чертежи, планы загородных домов, проекты и комплекты фермерских коттеджей,
амбарные дома, традиционные планы дома и полезное здание
Ресурсы.
Строительные комплекты навесов Укрывайте свои автомобили, грузовики, тракторы и лодки под простым,
экономичный навес. Закажите свой простой в сборке,
комплект для сборки навеса своими руками.
Подробнее на Pinterest
Полное руководство
: сараи, навесы и хозяйственные постройки, обновленное 4-е издание Полное руководство
: сараи, сараи и хозяйственные постройки, обновленное 4-е издание | Издательство Fox Chapel Publishing
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Пошаговые инструкции по строительству и проектированию, а также планы по строительству более 100 хозяйственных построек
Автор — редакция журнала Creative Homeowner
24 доллара.99
Доставка в течение 1-2 рабочих дней
Сделайте вашу собственность более красивой с помощью новой красивой хозяйственной постройки!
Это руководство, которое можно сделать своими руками, дает вам информацию, необходимую для улучшения вашей собственности путем строительства сараев, сараев и других хозяйственных построек. Выберите из десятков готовых пакетов планов и закажите готовые строительные чертежи, файлы САПР, сметы и списки материалов.
Добавление навеса для хранения вещей на заднем дворе, нового отдельного гаража, привлекательного игрового домика или любого другого подсобного здания не только улучшает функциональность вашего дома, но и увеличивает стоимость вашей собственности.
Построй двор получше!
Более 100 проектов хозяйственных построек и планы сараев, сараев и гаражей
Пошаговые инструкции по каждому аспекту процесса строительства с согласованием полноцветной фотографии
Обзор планирования , инструменты, материалы и советы по безопасности
Подробные главы по фундаменту , обрамлению, сайдингу, кровле, электромонтажу, сантехнике и отделке
Пакеты планов чертежей легко заказать, включая файлы PDF и CAD
Добавление складского сарая на заднем дворе, нового отдельного гаража, привлекательного игрового домика или любого другого подсобного здания не только улучшает функциональность вашего дома, но и увеличивает стоимость вашей собственности.
Написанный с мыслью о том, что вы делаете все сами, Ultimate Guide: Barns, Sheow and Outbuildings дает вам информацию, необходимую для улучшения вашей собственности, построив одно из этих зданий. Планируете ли вы выполнить работу самостоятельно или просто хотите узнать основы, прежде чем поручать работу кому-то другому, это новое обновленное издание предоставляет информацию о планировании, строительстве и отделке в виде открытого текста с помощью 60 простых в использовании. следите за фотографическими последовательностями. Выберите из десятков готовых пакетов планов и закажите готовые строительные чертежи, файлы САПР, сметы и списки материалов.
Дополнительная информация
Масса
2,412500
Серия
Нет
Страницы
304
Размер
8.5 дюймов x 11 дюймов x 0,68 дюйма
Автор
Редакторы Creative Homeowner
Автор
Редакторы Creative Homeowner
амбаров и хозяйственных построек | Коннектикут Home Construction
Мы получили дом высокого качества, построенный в сжатые сроки, которые вы выполнили до совершенства, несмотря на действительно суровые зимние условия
Пол и Лори Фэрфилд, Коннектикут
Качество вашей работы, а также ваше скрупулезное внимание к деталям сделали этот проект большим успехом; у нас есть дом нашей мечты
Дениз и Уильям Уэстон, Коннектикут
Когда Таллман Сегерсон принимает вас в качестве клиента, вы становитесь клиентом на всю жизнь
Митчелл Уэстон, Коннектикут
Весь опыт был в восторге.Стоимость была точно такой, как заявлено, и исполнение было безупречным
Гвен и Джоэл Северный Салем, Нью-Йорк
Таллман Сегерсон построил дом нашей мечты вовремя, в рамках бюджета и превзошел все наши ожидания. Наш проект управлялся по принципу «затраты плюс» и был уложен в бюджет на 10%.
Билл и Алиса Новый Ханаан, Коннектикут
Принципиальность, оперативность и компетентность. Нечасто все три слова связывают со строительными подрядчиками.Мы делаем с именем Tallman Segerson
Питер и Ирэн Фэрфилд, Коннектикут
Даже после того, как дом построен, профессионалы Tallman Segerson не успокоятся, пока каждая деталь вашего индивидуального дома не станет именно такой, какой вы хотите. Об их службе поддержки ходят легенды, и на их лицах всегда есть улыбки.
Кейт и Кейт Вестпорт, Коннектикут
Варианты всегда были доступны нам по разным ценам, что позволяло нам принимать обоснованные решения с помощью членов команды
Спасибо за то, что заставили нас почувствовать себя вашим единственным клиентом
Дениз и Уильям Уэстон, Коннектикут
В процессе строительства к каждой комнате применялся организованный подход, и каждый элемент был тщательно обсужден с множеством альтернативных решений
Нела и Октавио Саутпорт, Коннектикут
Они позволяли моему мужу участвовать в каждом собрании, в какой бы стране он ни был в
Стефани и Джерри Саутпорт, Коннектикут
Мой дом находится на пляже и выдержал испытание всей жизни — Сэнди
Сью Фэрфилд, Коннектикут
Стоит отметить не только отличную работу, но и процесс строительства Tallman Segerson.Благодаря регулярным запланированным встречам на каждом этапе, организованной системе ведения записей и внимательному и дружелюбному персоналу, процесс обязательно будет эффективным, тщательным и максимально без стресса.
Браунинг Жилой дизайн Вестпорт, Коннектикут
Работа была выполнена красиво, и, как правило, проблемы предугадывались до того, как они возникли
Элизабет Фэрфилд, Коннектикут
Что я особенно оценил, так это отличное общение, которое имело место на начальных этапах строительства
Марка , DVM Ньютаун, Коннектикут
Обслуживание клиентов и планирование, о которых вы мне рассказывали до того, как мы начали проект, — это то, что действительно отличает Tallman Segerson от обычных строителей
Пол и Лори Фэрфилд, Коннектикут
Они действительно превратили то, что могло быть утомительным занятием, приятным! Ничего не было «проблемой» — они всегда выходили за рамки наших ожиданий
Карла и Жерар Саутпорт, Коннектикут
Мы всегда чувствовали себя частью одной команды
Джон и Лиза Уэстон, Коннектикут
Ко мне всегда относились с величайшим уважением, мои идеи / предложения внимательно выслушивались и рассматривались
Сью Фэрфилд, Коннектикут
Tallman Segerson — это не только команда опытных строителей, увлеченных своим делом, но и группа людей, внимательных, заботливых и искренних
Стефани и Джерри Саутпорт, Коннектикут
Их мастерство и качество подрядчиков были на высшем уровне.Чрезвычайно честный и уважающий наше время, дом и бюджет, не могу сказать достаточно хороших слов о Tallman Segerson Builders.
Вероника Вестпорт, Коннектикут
Команда Tallman Segerson смогла улучшить некоторые аспекты дизайна, а их способность работать с архитектором помогла проекту продвинуться вперед и завершить в срок и в рамках бюджета.
Стив и Джеки Вестпорт, Коннектикут
Они невероятно организованы, выполняют отличную и качественную работу, а люди в их команде (как на месте, так и в офисе) — одни из самых замечательных людей, с которыми мне когда-либо приходилось работать.
Браунинг Жилой дизайн Вестпорт, Коннектикут
Качество их изготовления было превосходным на всех этапах и во всех системах. И что не менее важно, их работа над деталями, делающая вещи идеальными и правильными, продолжается с тем же качеством и оперативностью.
Энди Фэрфилд, Коннектикут
Их гибкость и воображение позволили этому дому стать таким, каким он является сегодня.
Стив и Джеки Вестпорт, Коннектикут
Они невероятно организованы и профессиональны. Ни одна деталь не упущена; каждый график отслеживается и соблюдается. Их качество изготовления на высшем уровне.
Терри Вестпорт, Коннектикут
Команда Таллмана не исчезает, когда работа сделана. Всякий раз, когда после строительства возникали небольшие проблемы, команда Таллмана всегда готова была их исправить.
Крис и Кэтрин Дариен, Коннектикут
Это порядочные люди! У них есть ПЯТЬ лет структурной гарантии, что практически неслыханно в отрасли. В 2016 году я построил второй дом на воде и, не раздумывая, прошел собеседование.
Сью Фэрфилд, Коннектикут
Благодарим вас за знания, компетентность, качественное мастерство, трудовую этику и справедливость, которые вы проявили к работе.
Марк и Александра Дариен, Коннектикут
Непоколебимая приверженность Tallman Segerson и внимание к каждой детали ставят их в класс выше всех других строительных подрядчиков.
Джинни — Недвижимость Николаса Х. Фингелли Фэрфилд, Коннектикут
Качество вашей работы, а также ваше скрупулезное внимание к деталям сделали этот проект большим успехом; у нас есть дом нашей мечты.
Дениз и Уильям Уэстон, Коннектикут
Мы получили дом высокого качества, построенный в сжатые сроки, который вы выполнили безупречно, несмотря на действительно суровые зимние условия. Качество работы отличное.
Пол и Лори Фэрфилд, Коннектикут
Я был уверен, что мы окажемся в руках очень опытной, организованной и ЧЕСТНОЙ команды.У них был твердый план и бизнес-модель, которая избавляла от всех тревог и догадок.
Стефани и Джерри Саутпорт, Коннектикут
Сараи, вагончики, гаражи, хозяйственные постройки, навесы и хозяйственные постройки
Книги о каретных домах, сараях, гаражах, конюшнях и хозяйственных постройках
Навесы и гаражи — от редакции Sunset Books
Организуйте свой гараж в кратчайшие сроки — от Барри Иссака
Гараж: изобретая заново место, где мы паркуемся — от Киры Оболенски
Дополнения: ваше руководство по планированию и ремонту — от Better Дома и сады, Дениз Л.Каринджер (редактор)
Строительство больших навесов — Даниэль Траскотт, Барри Хэмел
Сараи: Самостоятельное руководство для строителей задних дворов — Дэвид Р. Стайлз
Убежища: Сделанные вручную убежища, чтобы освежить дух — Дж. Лоусон Дринкард III
Деревенские уединения: руководство по созданию самим — Дэвид Р. Стайлз, Джини Трасти Стайлз
Конный корпус: как планировать, строить и реконструировать сараи и сараи — Ричард Климеш, Черри Хилл
Сарай: искусство рабочего здания — Элрик Эндерсби, Александр Гринвуд (участник), Дэвид Ларкин, Пол Рошело (фотограф)
Сараи — Николас С.Howe
Эрик Слоан «Эпоха амбаров: иллюстрированный обзор классических стилей и конструкции амбаров» — автор Эрик Слоан
Сараи и подсобные постройки: проекты амбаров, каретных домов, конюшен, гаражей и навесов с источниками для планов строительства, книг и древесины Рамы, комплекты, оборудование, купола и флюгеры — Дональд Дж. Берг AIA
Сараи, навесы и хозяйственные постройки: размещение, дизайн и строительство — Байрон Д. Холстед (редактор), Касл Фриман (участвующий редактор)
Backroad Home : Простые деревенские проекты коттеджей, хижин, сараев, конюшен, гаражей и садовых навесов с источниками для чертежей, комплектов, строительных аксессуаров, каталогов и путеводителей — Дональд Дж.Berg
Каретные амбары: источники планов строительства, комплектов, продуктов и услуг, которые помогут вам создать новый гараж, мастерскую, конюшню, задний двор, студию или жилое помещение с очарованием старого стиля — Дональд Дж. Берг
Американский Дизайн загородной застройки: заново открытые планы фермерских домов, коттеджей, ландшафтов, амбаров, каретных домов и хозяйственных построек 19 века — Дональд Дж. Берг
Американские амбары: иллюстрированная история — Джилл Караван
Американский амбар — Рэнди Леффингуэлл
Строительство многоцелевого сарая: для гаража, животных, мастерской, студии — Джон Д.Wagner
Строительство небольших сараев, навесов и укрытий — Монте Берч, Фред Стетсон (редактор)
Полные планы строительства больших и малых конюшен — Нэнси В. Амброзиано, Мэри Ф. Харкорт
Коневодство на небольшом участке: Проектирование и управление помещениями — Черри Хилл, Ричард Климеш (иллюстратор)
Крыши и перила: как спланировать и построить идеальное сооружение для лошадей / Книга западного всадника — Гэвин Эрингер, Гэри Ворхес (редактор), Лео Камарилло
Филд Путеводитель по амбарам и хозяйственным постройкам Новой Англии (Библиотека Новой Англии) — Томас Дюрант Виссер
Путеводитель по средневековым английским сараям десятины — Джеймс У.Griswold
Книга плана виноградника Марты: проекты домов, веранд, пристроек, гостевых домов, навесов, гаражей, сараев, наружных душевых и садовых конструкций — Джеймс С. Вейсман. Другое наружное строительство — Пол Левин, Том Бенгал, Дэн Торнтон (соавтор)
Большие гаражи, навесы и наружные постройки: 101 проект, который вы можете построить — Конни Браун
Гаражи и навесы (серия кратких руководств) — Джек Пейн Джонс , Тимоти Бакке (редактор)
Как построить небольшие сараи и хозяйственные постройки — Монте Берч
Строительство недорогих столбов — Дуг.Merrilees, Ralph Wolfe
Практическое строительство полюсного здания: с планами для сараев, хижин и хозяйственных построек — Ли Седдон, Сьюзан Уильямсон
Проекты полюсного строительства Монте-Берча: более 25 недорогих планов — от Monte Burch
Handy Farm Devices и как их сделать — Рольфе Кобли
Сельскохозяйственная техника: Практическое руководство и способы их изготовления — Джордж А. Мартин, вперед Денис Бойлз
Фермерские удобства и их использование: классические американские устройства для экономии труда — Аноним, Денис Бойлс
[вернуться к списку книг] [вернуться к плану в центре] [планы гаража и вагонного двора]
Галерея идей и проектов конского сарая
См. Примеры качественных строительных и интерьерных проектов сараев, сараев и гаражей от J&N Structures.
Категории (?)
Все
Курятники и дровяные навесы
Строения по индивидуальному заказу
Гаражи
Пристройки
Модульные сараи
Навесы для обкатки
Сараи с навесами
Навесы для хранения
Стоктон, Нью-Джерси, Проект — 20x30x12 Building Prefab 8 Pitch
Сарай Сарай — Афтон, Вирджиния
Сарай Сарай Роу — Дэвидсонвилл, Мэриленд
Гараж двойной ширины — Stowe, VT
Lean-To Barn — Чарльтон, Массачусетс
Сарай Shed Row Barn — Ньютон-сквер, Пенсильвания
Модульный сарай — Ноттингем, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Монро, Джорджия
Хранилище — Моррис, Пенсильвания
Модульный сарай — Мачипонго, Вирджиния
Модульный сарай — Round Top, Нью-Йорк
Модульный сарай — Милфорд, Нью-Джерси
Сарай Сарай — Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Маркхэм, штат Вирджиния
Гараж двойной ширины — Анкрэмдейл, Нью-Йорк
Модульный сарай — Вест Тисбери, Массачусетс
Shed Row Barn — Бат, Пенсильвания
Модульный сарай — Пепперелл, Массачусетс
Модульный сарай — Миддлборо, Массачусетс
Сарай Сарай Роу — Фремонт, Огайо
Модульный сарай — Поместье Ливингстона, Нью-Йорк
Гараж — Лавленд, Колорадо
Сарай для обкатки — Швеция, Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Уэйн, Пенсильвания
Сарай-Сарай — Мачипонго, Вирджиния
Навес для обкатки — Раунд Хилл, Вирджиния
Модульный сарай — Гилфорд, Вирджиния
Модульный сарай — Маунт Эйри, Мэриленд
Сарай для обкатки — Перселлвиль, Вирджиния
Модульный сарай — Хантингтон, Массачусетс
Модульный сарай — Амелия Корт Хаус, Вирджиния
Модульный сарай — Милфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Грандби
Shed Row Barn — Поттстаун, Пенсильвания
Сарай Shed Row Barn — Честер-Спрингс, Пенсильвания
Модульный сарай — Монро, Джорджия
Сарай Shed Row Barn — Маккивилл, Пенсильвания
Сборный гараж — Мидлтаун, Вирджиния
Модульный сарай — Спарта, Нью-Джерси
Модульный сарай двойной ширины — Финксбург, Мэриленд
Сарай Сарай Роу — Холиконг, Пенсильвания
Модульный сарай — Ада, Мичиган
Сарай Сарай — Шепердстаун, Западная Вирджиния
Модульный сарай — Сталстаун, Пенсильвания
Модульный сарай — Дарлингтон, Мэриленд
Гараж — Сандерленд, VT
Модульный сарай — Белчертаун, Массачусетс
Сарай Shed Row Barn — Норристаун, Пенсильвания
High Country — Парксвилл, штат Нью-Йорк
Амбар в стиле монитора — Окленд, штат Мэриленд
Сарай Сарай Роу — Водопад Ваппингер, Нью-Йорк
Модульный сарай — Moosup, Коннектикут
Сборный гараж — Мидленд, Вирджиния
High Country w / Lean-to — Уоррен, Вирджиния
Хай Каунти ж / Лин-то-Шарлоттсвилль, штат Вирджиния
Модульный сарай — Балтимор, Мэриленд
Сарай Сарай — Джорджтаун, Массачусетс
Сарай Сарай Роу — Куперсбург, Пенсильвания
Run In Shed — Миддлбург, Вирджиния
Модульный сарай — Шерманс Дейл, Пенсильвания
Модульный сарай — Hapers Ferry, WV
Модульный сарай — Шарлотта, Вирджиния
High Country Barn — Плезант-Маунт, Пенсильвания
Сарай Сарай — Аккорд, Нью-Йорк
Модульный сарай — Плейнфилд, Нью-Хэмпшир
Стиль монитора — Ламойн, штат Мэн
High Country with Lean-To — Тьюксбери, штат Нью-Джерси
Модульный амбар у тропы — Милтон, Нью-Хэмпшир
Сарай Сарай Роу — Крозе, Вирджиния
Сарай Сарай Роу — Пенн Ян, Нью-Йорк
Trailside Barn — Дуглас, Массачусетс
Сарай Сарай — Эдинбург, Вирджиния
Кеннебек с Lean-To — Пальмира, штат Вирджиния
Сборный гараж — Ганновер, NH
Гамбрельский сарай — Перселлвиль, штат Вирджиния
Модульный сарай — Уэйкфилд, Род-Айленд
Модульный сарай — Джарретсвилл, Мэриленд
Модульный сарай — Лисбург, Вирджиния
Сарай Сарай — Клинтон, Коннектикут
Сарай-Сарай — Латроб, Пенсильвания
Деревянный сарай — Бингемтон, Нью-Йорк
Сарай Сарай Роу — Северный Версаль, Пенсильвания
Модульный сарай — Манассас, Вирджиния
Модульный сарай — Норт-Стонингтон, Коннектикут
Сборный гараж — Форт-Вэлли, штат Вирджиния
Модульный сарай — Перселлвиль, Вирджиния
Модульный сарай — Элизабеттаун, Пенсильвания
Модульный сарай двойной ширины — Хеймаркет, Вирджиния
Сарай Сарай Роу — Малверн, Пенсильвания
Сарай Shed Row Barn — Коутсвилл, Пенсильвания
Модульный сарай — Лурай, Вирджиния
Модульный сарай — Манлиус, Нью-Йорк
Сарай Сарай Роу — Вестминстер, Мэриленд
Модульный сарай — Баунд-Брук, Нью-Джерси
Модульный сарай — Перкиоменвиль, Пенсильвания
Сарай Сарай Роу — Джермантаун, Нью-Йорк
Сарай Сарай — Гент, Нью-Йорк
Модульный сарай — Уивервилль, Северная Каролина
Lean-to — Траверс-Сити, Мичиган
Сарай Сарай — Пинкни, Мичиган
Модульный сарай — Белый столб, Вирджиния
Модульный сарай — Салем, Огайо
Модульный сарай — Ромни, Западная Вирджиния
Модульный сарай — Кемптон, Пенсильвания
Сарай Shed Row Barn — Ист Фалмут, Массачусетс
Модульный сарай — Дэвидсонвилл, Мэриленд
Модульный сарай — Кантон, Массачусетс
L-образный сарай — Уильямспорт, Мэриленд
Сарай Роу Сарай — Фостер, Род-Айленд
Гараж — Waterbury Center, VT
Сарай для обкатки — перекресток Шенандоа, Западная Вирджиния
Домик — Юстис, штат Мэн
Двойной широкий гараж — Спрингфилд, Вирджиния
Модульный сарай — Вест Ньюбери, Массачусетс
Сарай Сарай Роу — Эшфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Бранчвилл, Нью-Джерси
Сарай Сарай Роу — Эшфорд, Коннектикут
Модульный сарай — Нью-Брейнтри, Массачусетс
Модульный сарай — Кройдон, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Таунсенд, Массачусетс
Модульный сарай — Мидлтаун, Вирджиния
Сарай Сарай — Ист-Хаддам, Коннектикут
Модульный сарай — Гаррисберг, Пенсильвания
Модульный сарай — Япханк, Нью-Йорк
Lean-To Barn — Скоттсвилл, Вирджиния
Гараж White River Series — Честер, Вирджиния
3-этажный гараж — Вашингтон, Вермонт
Модульный сарай — Хеймаркет, Вирджиния
Модульный сарай — Уайт Ривер Джанкшен, Вирджиния
Модульный сарай — Калифорния, Нью-Джерси
Пристройка к сараю — North Pomfret, VT
Модульный сарай — Front Royal, VA
Модульный сарай — Ньюпорт, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Кокранвиль, Пенсильвания
Сборный гараж — Вудбери, Коннектикут
Модульный сарай — Патнэм, Коннектикут
High Country Barn — Брансуик, Мэн
Сарай с навесом с навесом 10 футов — Квакер-Хилл, Коннектикут
Гараж — Манчестер Центр, Вермонт
Хай Кантри — Рейнхем, Массачусетс
Модульный сарай — Бетани, Коннектикут
Модульный Сарай — Св.Johnsbury, VT
Загородный амбар — Васаик, штат Нью-Йорк
Сарай Сарай — Топшэм, Мэн
Модульный сарай — Саут-Вудсток, Вирджиния
Сарай Сарай — Ред-Бэнк, Нью-Джерси
Модульный сарай — Ноксвилл, штат Вирджиния
Модульный Сарай — Мидл-Ривер, Мэриленд
Модульный сарай — Боксфорд, Массачусетс
Модульный сарай — Рожь, Нью-Хэмпшир
Модульный сарай — Харве Де Грейс, доктор медицины
Модульный сарай — Вудленд, Северная Каролина
Модульный сарай — Блюмонт, Вирджиния
Модульный сарай — North Conway, NH
Модульный сарай — Глен-Рок, Пенсильвания
Модульный амбар Trailside — Ковентри, Род-Айленд
Модульный сарай — Атглен, Пенсильвания
Сарай для обкатки — Мидлбург, Вирджиния
Модульный сарай — Вестминстер, Мэриленд
Модульный сарай — Дойлстаун, Пенсильвания
Модульный сарай — Бедфорд Корнерс, Нью-Йорк
Модульный сарай — Маршалл, Вирджиния
Модульный сарай — Уоррентон, Вирджиния
Модульный амбар — Оук-Блафс, Массачусетс
Модульный сарай — Уэнам, Массачусетс
Сарай Shed Row Barn — Пеннингтон, Нью-Джерси
Гараж двойной ширины — Рейнбек, Нью-Йорк
Модульный сарай — New Freedom, Пенсильвания
Модульный сарай — Уиллистон, Вирджиния
Модульный сарай двойной ширины — Пулсвилл, Мэриленд
Модульный сарай — Колледжвилл, Пенсильвания
Модульный сарай — Сабилласвилл, Мэриленд
Сарай серии Уайт Ривер — Джефферсонвилл, штат Вирджиния
Модульный сарай двойной ширины — Вашингтон Депо, Коннектикут
Нантакет, штат Массачусетс, Амбар в высокогорной местности
Красная краска для курятника 4 × 6
Окрашенный деревянный сарай 4 × 6
Курятник 6 × 8 с металлической крышей
Курятник 8 × 10 на заказ
Витраж 6 × 8 Деревянный сарай
10 × 20 сарай для бега
Сарай для обкатки 10 × 10
Навес для обкатки 10 × 10 с красной краской и
10 × 12 Металл Обкатка
10 × 12 Заработок в сарае с пятнами из гальки и кедра
Навес для обкатки 10 × 12 с архитектурной черепицей
Навес для обкатки 10 × 12 с зеленой металлической крышей
Сарай сарай 10 × 10 с красной краской
10 × 16 Сарай-рядный сарай
10 × 24 Конный сарай с кедровой крышей
10 × 24 Красный металлический сарай
Угольная черепица 10 × 24 Shed Row Barn
10 × 24 Shed Row Barn Зеленая галька
Комбо-сарай сарай
10 × 12 Коттедж
Хранилище в стиле мыса 10 × 14
Хранилище усадьбы 10 × 14
10х14 Усадебный сарай с куполом
Хадсон Хадсон Хранилище 10 × 16
Хранилище 10 × 30 в стиле поместья
12 × 14 Сарай Уайт Ривер
12 × 20 Мыс Сарай Оловянный
Модульный сарай 36 футов x 48 дюймов
18 × 24 Пользовательский гараж
Достаточно хороший индивидуальный гараж
Грег Проект — Аппалачи
Holbrook 24 × 30 12-этажный гараж
Прислониться к сараю и гаражному комбо
Людвиг Кеннебек Сарай
YMCA Custom Arena
36 × 48 Монитор Сарай
Модульный сарай 40 × 100
108 × 108 Nix Project
18 × 30 Крытый навес с навесом
Гараж 12 полей 12 × 30 с наклоном 8 футов
36 × 60 монитор Barn
2012-05-25 Оуэнс
Davis Monitor
Сарай для монитора 36 × 48 с настилом
Гараж для мониторов
Модульный сарай в Нью-Джерси
Двойной широкий гараж — Лайм, Нью-Хэмпшир
амбаров | КонсервацияMA
Исторические амбары и сельскохозяйственные постройки
Программа Preserve Mass Barns началась в 2004 году, когда премьер-министр Джим Игоу и Самнер Перлман, автор книги Barns of Dennis, штат Массачусетс, объединились для решения проблемы отсутствия организованной защиты интересов сохранения исторических амбаров.Отсутствие такой пропагандистской работы становилось все более заметным, поскольку давно знакомые сараи начали исчезать с ландшафта, часто без комментариев сообщества. С этого момента к действию приступила целая группа добровольцев по сараям, организовавшая несколько конференций по сараям, семинары по всему штату, опубликовав информационные бюллетени и веб-сайт, посвященный тому, чтобы получить больше информации и поддержать исторические сараи в глазах общественности. Они сосредоточились на непрерывном образовании об исторических амбарах с помощью онлайн-ресурсов, публикаций и пропагандистской деятельности организации Preservation Massachusetts и ее членов.
В 2010 году программа Barn Task Force была переведена из добровольного комитета в онлайн-ресурс, а советы и информация размещаются и обновляются в Preservation Massachusetts. Работая со всеми, от владельцев сараев до лидеров сообществ, мы можем обосновать необходимость сохранения и повторного использования наших исторических сараев и сельскохозяйственных построек, поощрять проведение дополнительных оценок сараев и планов сохранения, а также слаженно работать с партнерскими организациями для обеспечения исторической аграрной архитектуры Массачусетса. остается для будущих поколений.
FAQ
1. Зачем экономить сараи?
Почему амбары важны? Сараи и сельскохозяйственные постройки помогают рассказать историю штата Массачусетс за последние несколько сотен лет. От вагонных амбаров в городских или городских центрах, табачных амбаров в долине реки Коннектикут, клюквенных ширм на мысе и до молочных амбаров по всему штату — они помогают нам читать пейзаж и соединять нас с жизнью и работой наших сообществ через поколения. Большинство сараев, особенно с деревянным каркасом, хорошо построены и имеют открытую планировку этажей, что делает их полезными сегодня для сельского хозяйства или для самых разных новых целей.Тем не менее, сараи стремительно исчезают из ландшафта. При определенном планировании, терпении и творчестве старые и исторические сараи могут продолжать выполнять свои первоначальные функции или снова использоваться.
2. Есть ли деньги на ремонт нашего сарая?
Программа ограничения сельскохозяйственных угодий штата Массачусетс (APR)
Департамент сельскохозяйственных ресурсов Массачусетса (MDAR) через свою Программу ограничений по сохранению сельскохозяйственных культур (APR) приобретает права на застройку сельскохозяйственных земель, чтобы гарантировать, что эти земли останутся под сельское хозяйство.Информация о программе находится здесь:
(У MDAR также есть много других программ грантов и займов для фермеров. Дополнительную информацию можно найти на их веб-сайте).
Гранты и ссуды USDA
Министерство сельского хозяйства США имеет ряд программ грантов и займов для фермерских хозяйств.
Для получения информации перейдите на эту веб-страницу: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=GRANTS_LOANS
Государственные и федеральные исторические налоговые льготы
Если ваш сарай по-прежнему активно используется для ведения сельского хозяйства или для какой-либо другой приносящей доход цели, то проводимые вами восстановительные работы могут иметь право на исторические налоговые льготы штата или федерального правительства.Информацию о налоговых льготах для амбаров можно найти на веб-сайте Службы национальных парков здесь: http://www.nps.gov/tps/tax-incentives/taxdocs/intro-barns.pdf
Вы также можете найти информацию о налоговых льготах за сохранение исторических памятников здесь:
Государственный кредит: http://www.sec.state.ma.us/mhc/mhctax/taxidx.htm
Закон о сохранении сообществ (CPA)
CPA — это программа, которая обеспечивает финансирование проектов открытого пространства, доступного жилья и сохранения исторических памятников.Чтобы узнать, принял ли ваш город CPA, посетите веб-сайт Community Preservation Coalition. На этой странице — http://www.communitypreservation.org/content/info-individual-cpa-communities — есть раскрывающийся список всех городов CPA в Массачусетсе. Если название вашего города есть в списке, свяжитесь с вашим комитетом CPA, чтобы узнать о процедурах подачи заявления. Контактная информация должна быть на веб-сайте вашего города или доступна в вашем муниципалитете или мэрии.
(ПРИМЕЧАНИЕ: в каждом сообществе есть свои стандарты для проектов; некоторые неохотно финансируют проекты, связанные с частной собственностью, потому что проекты CPA должны приносить «общественную пользу.Однако были случаи, когда общины финансировали частные работы по сохранению в обмен на сервитут по сохранению или какую-либо другую гарантию, которая гарантирует, что проект принесет пользу обществу.)
Консервация и консервация сервитутов
Сервитут на охрану — это ограничение, связанное с актом, которое обеспечивает защиту исторических сооружений. Иногда общины используют фонды CPA для покупки сервитутов на сохранение исторической собственности.
Сервитуты по сохранению
также могут быть подарены или проданы государственным учреждениям или некоммерческим организациям, таким как Historic New England http: // www.historynewengland.org/. Хотя пожертвование не принесет вам средств, необходимых для ремонта вашего дома, сервитуты могут помочь вам получить вычеты по подоходному налогу или снизить налоги на недвижимость.
Информацию о сервитутах по сохранению можно получить по телефону:
Земельные фонды и природоохранные организации часто покупают или принимают в дар права на застройку сельскохозяйственных земель или открытых пространств.Коалиция земельных фондов Массачусетса разместила на своем веб-сайте список земельных фондов: www.massland.org
Программы грантов или займов Местной исторической комиссии
В некоторых общинах Историческая комиссия управляет программой грантов или ссуд, чтобы помочь владельцам собственности в восстановлении исторических построек. Уточните у своей исторической комиссии, есть ли в вашем сообществе такая программа.
Финансирование развития сообществ
У некоторых сообществ есть гранты на развитие сообщества (CDBG) или другие источники финансирования, чтобы помочь владельцам собственности с ремонтом их собственности.Обратитесь в отдел планирования и / или развития сообщества вашего сообщества, чтобы узнать, есть ли у них такая программа.
Если вы живете в маленьком городке, CDBG и подобные программы часто управляются через Агентство регионального планирования (RPA), а не через муниципалитет. Вы можете найти список агентств регионального планирования штата в Интернете здесь: http://www.mass.gov/portal/government-taxes/local/counties-regions/planning/
Техническая или строительная помощь от профессиональных училищ
Иногда профессиональные училища берутся за проекты по реабилитации в рамках своей курсовой работы.Это может снизить стоимость вашего реабилитационного проекта. Тем не менее, вы должны быть уверены, что инструкторы и руководители проекта знакомы с работой с историческими сооружениями, и что работа студентов будет хорошо контролироваться.
3. Почему важно знать историю моего сарая?
Знание о том, когда был построен сарай и как он развивался, поможет направлять и информировать о любой работе, которая с ним выполняется. Характер любого здания частично зависит от его возраста, а частично от его отличительных черт, которые важно сохранить.Возможности, которые представляют собой более поздние изменения, могут быть менее важными или, в некоторых случаях, могут иметь самостоятельное значение. Но в любом случае они предоставляют физическую историю того, когда в коровник были внесены изменения, и предлагают, что следует сохранить после завершения работы.
4. Как узнать возраст моего сарая?
Большая часть информации может содержаться в самом здании. Поскольку строительные технологии и материалы менялись со временем, а многие хозяйственные постройки были расширены по крайней мере один раз, сараи часто можно «прочитать», внимательно посмотрев на их конструкцию.Например, в то время как строительство деревянных каркасов (столбов и балок) в сараях продолжалось дольше, чем в домах, после 1830-х гг. Обрамление по «правилу писца» (с индивидуально подобранными стыками) было заменено обрамлением «квадратной линейкой» со сменными стыками. большинство областей Новой Англии. Примерно в то же время амбар в Новой Англии с продольными проходами и входом в вагон на фронтоне начал заменять план английского амбара, у которого были большие двери вагона по длинным сторонам. Некоторые из перечисленных ниже ресурсов дают хорошие объяснения и иллюстрации эволюции дизайна и строительства сараев.
Местные знания и документы, такие как городские истории, налоговые отчеты и формы обследования исторической собственности Массовой исторической комиссии, которые были подготовлены под руководством местной исторической комиссии, могут также содержать информацию о том, когда был построен или расширен сарай. Дополнительные подсказки часто можно найти в исторических картах, старых газетных статьях и устных рассказах.
5. Где я могу найти кого-нибудь, чтобы отремонтировать мой исторический амбар?
Ниже приводится список онлайн-справочников подрядчиков и консультантов по консервации.Большинство из них доступны для поиска по ключевому слову и / или специальности подрядчика. Этот список является отправной точкой — он не претендует на полноту, и включение компании или организации в какие-либо из перечисленных ресурсов не служит одобрением. Как и в случае с любым подрядчиком, обязательно проверьте учетные данные и получите рекомендации.
Каталог консультантов по консервации штата Массачусетс: http://preservationmass.org/resources/consultant-directory/
Достопримечательности Большого Портленда Директория по реставрации штата Мэн:
Директория сохранения Альянса по охране природы Нью-Гэмпшира: http: // www.nhpreservation.org/index.php?option=com_sobi2&Itemid=121
Заповедник, штат Род-Айленд, каталог заповедников:
Спрингфилдский фонд консервации, каталог подрядчиков:
Preservation Trust of Vermont Restoration Directory:
Центральная шиферная крыша: slateroofcentral.com
HistoricPreservation.com «Рынок консервации»:
PreservationDirectory.com
Справочник по восстановительным сделкам:
База данных традиционных строительных изделий: http: // www.традиционный-building.com/8.htm
TradWeb:
6. Мне сказали, что мой сарай может быть внесен в Национальный реестр исторических мест. Что это обозначает?
Для частного сарая, который не используется в коммерческих целях, включение в Национальный реестр является официальным признанием важности здания в архитектуре и / или истории. Однако, как правило, включение частного здания в Национальный реестр не дает права на получение какого-либо государственного финансирования и не накладывает никаких ограничений на то, что можно делать со зданием или с ним.Однако сараи, внесенные в список Национального реестра, которые принадлежат муниципалитетам или некоммерческим организациям, могут претендовать на получение грантов, если таковые имеются, от некоторых программ финансирования, таких как Фонд проектов по сохранению штата Массачусетса, управляемый MHC, и Фонд общественного фонда сохранения в сообществах, которые приняли Закон об охране сообщества Массачусетса. Владельцы сараев, используемых для сдачи в аренду или других приносящих доход целей, которые подвергаются существенному восстановлению, могут иметь право на получение федерального налогового кредита в размере 20% от стоимости сертифицированного восстановления.Свяжитесь с Исторической комиссией Массачусетса (MHC) для получения подробной информации.
7. Что такое оценка состояния коровника и планы сохранения?
Оценка состояния сарая — это отчеты, составленные профессионалами, которые оценивают состояние вашего сарая, рассматривая его конструктивные элементы, сайдинг, крышу, фундамент и внутренние помещения и определяя, прежде всего, их историю использования, материалы и настоящее физическое состояние. Когда все условия известны, профессионал, который часто является деревянным мастером, архитектором или подрядчиком по консервации, определит работы, которые необходимо выполнить для сохранения сарая, и расположит их по приоритетам.При перечислении работ по приоритету владелец может затем запланировать работу в логическом порядке, чтобы избежать повторного выполнения задач и в первую очередь позаботится о самых серьезных угрозах. Оценка состояния также содержит оценку стоимости рабочих элементов — часто предоставляет альтернативы их выполнению — так что владельцы могут составить бюджет для работы, а также иметь основу для оценки конкурирующих цен от подрядчиков.
План консервации коровника принимает во внимание его долгосрочную жизнеспособность.Он основан на оценке состояния, текущем использовании, потребностях в финансировании и излагает план на будущее, рекомендуя мероприятия по сохранению, реабилитации, реставрации или реконструкции. Он изучит альтернативные варианты использования, источники финансирования и спроектирует финансовую жизнеспособность сарая, связанную с альтернативными видами использования. На основе этой информации в плане будут представлены рекомендации по долгосрочному сроку службы здания в более широком контексте.
8. Я хочу продать свой старый сарай.Где я могу это рекламировать?
На следующих веб-сайтах размещены объявления для людей, желающих купить и продать старые сараи:
Страницы сарая — http://www.thebarnpages.com/
Национальный союз амбаров — http://www.barnalliance.org/
The Barn Journal — http://www.thebarnjournal.org/
9. Наша современная сельскохозяйственная техника больше не поместится в нашем 100-летнем сарае, поэтому мы рассматриваем возможность ее сноса. Есть ли у вас какие-нибудь советы, как спасти этот сарай?
Это обычная проблема, с которой сталкиваются фермеры.Мы рекомендуем вам получить копию публикации Национального фонда сохранения исторического наследия под названием «Использование старых фермерских построек: приспособления для новых сельскохозяйственных целей», доступную в Barn Again! Более того, Barn Again и Barn Journal публикуют статьи об изменении ферм, изменении размеров проемов и уровней пола, которые фермеры успешно использовали для адаптации старых сараев к современному сельскому хозяйству. Экономика адаптации по сравнению со строительством сильно влияет на адаптацию, поэтому стоит потратить время на изучение методов.
10. У нас есть старый сарай, и мы хотим его использовать. Есть ли у вас какие-нибудь хорошие идеи повторного использования, которые могли бы принести доход?
Если ваша собственность больше не используется в сельском хозяйстве, люди нашли несколько вариантов повторного использования своих сараев, которые сохраняют свою целостность. Некоторые сараи сдаются в аренду соседним хозяйствам для хранения дополнительного оборудования, урожая или скота. Но амбары также были приспособлены для использования в качестве помещений для встреч и ночлега и завтрака.Сараи в настоящее время используются для проведения свадеб; они сдаются в аренду под личные складские помещения. Люди используют свои сараи в качестве мастерских, учебных заведений и офисных помещений для предприятий. Есть сараи, где сдают в аренду места для лошадей, а также летние конюшни.
Наиболее частое и наиболее радикальное повторное использование амбаров — это магазины, рестораны и дома. Во всех трех случаях необходимо уделять особое внимание восстановлению коровника, чтобы не потерять его внутренний объем или характерные черты.
Чтобы узнать больше о повторном использовании сараев, мы рекомендуем Barn Journal и журнал Barn Again от Национального фонда сохранения исторического наследия и успешного фермерства! Программа.
Ниже приведены некоторые примеры коровников, которые были отремонтированы и / или адаптированы для нового использования:
Double Edge Theater, Эшфилд, Массачусетс
Использование — Театр, ретритный центр
Уолт Каднохуфски, ландшафтный архитектор — Эшфилд, Массачусетс
Использование — профессиональные офисы
http: // www.wcala.com/
Edge Hill Golf Course, Эшфилд, Массачусетс
Использование — поле для гольфа
Фестиваль танца подушек Иакова, Беккет, Массачусетс
Использование — Танцевальный фестиваль, центр искусств
http://www.jacobspillow.org/landmark/
Daniels Farmstead — Блэкстоун, Массачусетс
Использование — сельское хозяйство / музей / образование
http://www.danielsfarmstead.org/index.html
Ферма Торо — Конкорд, Массачусетс
Использование — музей — ведется реставрация
http: // www.thoreaufarm.org/
Community Havest Project — Северный Графтон и Хопкинтон, Массачусетс
Использование — Сельское хозяйство
Williams Barn, Гротон, Массачусетс
Использование — Сельскохозяйственный музей, фермерский рынок, события и программирование
http://www.williamsbarn.org/Pages/default.aspx
Appleton Farms — Попечители резерваций — Гамильтон и Ипсвич, Массачусетс
Использование — действующее хозяйство, ЦГА, природный центр
Центр посетителей фермы River Bend — Государственный парк Blackstone River & Canal Heritage — Аксбридж, Массачусетс
Использование — гостевой центр, переговорная
http://www.mass.gov/dcr/parks/central/blst.htm
Sheep Hill, Фонд сельских земель Уильямстауна
Использование — Восстановленная усадьба, используемая для интерпретации естествознания, сельского хозяйства и сельского наследия.WRLF реализовала множество новаторских программ по сохранению сельской жизни и культуры.
Lawrence Barn, Холлис, NH
Использование — Общественный центр
Trickey Barn, Джексон, NH
Использование — Предлагаемая новая библиотека (все еще в разработке)
Продовольственный комбинат в Центре двух рек — Монтпилиер, VT
Польза — многоквартирный музей живой истории, действующая ферма, детский лагерь
http://www.tworiverscenter.org/about.shtml
11. Где еще я могу найти информацию о сохранении амбаров и сельских ландшафтов?
Много информации от Национального фонда сохранения исторического наследия о проектах восстановления амбаров — особенно полезны публикации и ресурсы с буклетами о ремонте фундамента, сайдинга и крыши, а также многое другое:
Год регистрации : 2010 Округ: Округ Хинсдейл Дата постройки: Различный Угроза в списке: Ухудшение Статус: В ПРОЦЕССЕ
Основанный в 1874 году как центр снабжения и обслуживания горнодобывающих предприятий, Лейк-Сити сегодня представляет собой поселок с круглогодичным населением менее 400 человек и экономикой, основанной на туризме.Ключом к развитию культурного наследия Лейк-Сити являются прекрасно сохранившиеся коммерческий район и жилые кварталы, в которых сохранилось множество впечатляющих образцов викторианской и итальянской архитектуры. Исторический район Лейк-Сити — один из крупнейших, старейших и лучше всего сохранившихся исторических районов Колорадо. Интересно, что 37% построек исторического района часто упускаются из виду и забываются: хозяйственные постройки и вспомогательные постройки ярко окрашенных зданий высокого стиля, выстроенных вдоль улиц.Хозяйственные постройки включают в себя широкий спектр строений, в том числе хозяйственные постройки, амбары для мулов, каретные постройки, угольные сараи, подвалы для корнеплодов, курятники и сараи. Несмотря на скромные размеры и стиль, эти здания рассказывают историю приграничного города и то, как жители Лейк-Сити жили в конце 19 века. Многие хозяйственные постройки устарели с точки зрения их первоначального использования. В результате они не обслуживаются и достигли критической точки износа. Местные постановления по сохранению запрещают активный снос исторически значимых зданий, которые способствуют развитию района, но на сегодняшний день меры по предотвращению сноса по неосторожности не приняты.Городские власти и защитники исторического наследия обеспокоены тем, что, если эта тенденция сохранится, исторический район Лейк-Сити окажется под угрозой исключения из Национального реестра исторических мест. В Лейк-Сити пропорционально большой процент значительных вспомогательных построек, но ряд сообществ по всему штату разделяют эту проблему находящихся под угрозой хозяйственных построек. История ранней жизни этих городов будет неполной, если будут сохранены только здания высокого стиля.
Должностные лица Лейк-Сити предлагают сотрудничать с Colorado Preservation, Inc.и желающие владельцы собственности по инновационной программе, которая предоставит финансирование и техническую экспертизу, чтобы можно было стабилизировать и отремонтировать хозяйственные постройки в соответствии со стандартами министра внутренних дел.
В 2010 году компания
HistoriCorps в партнерстве с программой Colorado Preservation Inc по созданию исчезающих мест и городом Лейк-Сити успешно восстановила четыре исторических хозяйственных постройки (сарай Bent Mule, флигель Калвера, флигель McGehee и флигель Rock). Реабилитационные проекты объединили усилия местных жителей Лейк-Сити с волонтерами HistoriCorps со всего штата.Во время трехдневного семинара изношенный каркас сарая Bent Mule был стабилизирован, и были установлены новый настил крыши и гофрированная кровля. Крыша флигеля Калвера была покрыта кедровой черепицей, новый фундамент был установлен на флигеле МакГихи и заменена черепица на переднем фасаде.
Как правильно выбрать смеситель для ванны с душем: советы профессионалов
14.02.2020 11:14
Содержание статьи:
Дарья Филимонова
Наиболее частое решение для многоквартирных домов – душ, объединенный с ванной. Если планировка не позволяет разделить их, то нужно комбинировать. Встает вопрос: как выбрать смеситель для ванны с душем, чтобы он был удобен, практичен, безопасен и служил долго?
Современные магазины сантехники предлагают огромное количество оборудования. Как не заблудиться в разнообразии и правильно выбрать смесители для ванной комнаты – и для раковины, и для ванны? Давайте рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Вентиль или шар?
Когда на рынке появились шаровые смесители, они произвели фурор: одной рукой можно легко открыть воду нужной температуры, даже если руки грязные и не хочется пачкать кран. Действительно, они хороши для умывальников и кухни, где надо быстро открыть воду. Однако, у них есть ряд недостатков:
тугой ход – особенно это касается новых смесителей: рукоятка перемещается рывками, сложно подобрать идеальную температуру;
быстрая изнашиваемость бюджетных моделей – рукоятка ходит свободно, а вода не переключается или делает это так, что опять же можно обвариться;
при наличии газовой колонки воду можно неправильно включить гораздо легче, чем вентилем.
Выбор ванны с гидромассажем
Современные производители ванн предлагают самые разнообразные опции и функции для своей продукции, например, гидромассаж. И здесь перед покупателем встает вопрос, действительно ли он необходим, и какую модель лучше выбрать?
Вентильные смесители могут создать проблемы на кухне и в рукомойнике – неудобно хватать за вентили, крутить, когда надо сделать все быстро. А для душа и ванны это наиболее удобный вариант, так как позволяет постепенно, но очень точно подобрать нужную температуру.
При качественном изготовлении и использовании правильных материалов шаровые смесители также будут удобны в использовании.
Встает вопрос вида рычага для душа. Наиболее распространенных сейчас два – выдергивающийся и перекидной. Недостаток первых – сама технология включения душа. При достаточных усилиях (например, если рычаг заело) можно нечаянно сорвать смеситель или повредить руку. Перекидной, как правило, выполнен в более эргономичной форме и застревает гораздо реже.
Еще один недостаток выдергивающегося рычага: при недостаточном напоре воды он возвращается в выключенное состояние, и душ выключается. Рычаговый держит ту позицию, которая была задана.
Особенности эксплуатации
Выбирая кран для ванны с душем, учитывайте разводку: в ряде домов смеситель для раковины и ванны один, поэтому гусак должен быть длинным. Однако, если применить инженерные навыки, то разводку можно изменить, врезав в трубу дополнительный смеситель для раковины. Это непростая задача и реализация ее возможна не во всех домах. Если вы все же решились, то лучше довериться специалистам-сантехникам.
Дизайн ванной комнаты в морском стиле
Отпуск пролетает незаметно, и вот мы снова возвращаемся в города, к работе и повседневной рутине. Но как хотелось бы продлить приятное время, проведенное на берегу моря! Этому призван помочь дизайн ванной комнаты в морском стиле.
Стоит учитывать наличие газового водонагревателя. Большинство моделей не допускают смешивания горячей и холодной воды, так как возможно падение давления и перегрев колонки. Поэтому температуру рекомендуется устанавливать на колонке, а открывать только кран горячей воды. В таком случае намного более удобным является вентильный смеситель, так как шаровым можно дать небольшую добавку холодной воды, что может привести к негативным последствиям.
Одной из конструктивных особенностей смесителя в ванной является подставка для душа (ее может и не быть). Перед приобретением удостоверьтесь, что в случае протечки или нечаянного включения вода из лейки не потечет на пол.
Стиль
Пожалуй, на что обращают внимание покупатели в первую очередь, – внешний вид, стиль смесителя. С технической точки зрения это не важный критерий, но вы готовы каждое утро видеть в ванной то, что считаете некрасивым?
Современные дизайнеры постоянно разрабатывают новые стили смесителей. Условно их можно разделить на несколько видов:
универсал – стандартные хромированные модели, не раздражающие, но и не задающие особого тона;
ретро – чаще всего это краны под латунь, с фарфоровыми вставками, с гнутыми линиями;
хай-тек – смесители футуристического внешнего вида, требуют особого точно выверенного интерьера.
Две последние категории – наиболее дорогие, так как часто являются разработками именитых дизайнеров. Наиболее оптимальный вариант – подбирать смесители вместе с остальной сантехникой: таким образом удастся сохранить единый стиль ванной комнаты. Нередко с раковинами, ваннами уже идут в комплекте краны, которые гармонично вписываются в дизайн помещения.
Перед тем, как выбрать смеситель для ванны с душем, нужно рассмотреть ситуацию в целом – особенно техническую возможность подключить ту или иную модель. Будет ли вам с ней удобно? Не будет ли мешать? Если вы еще сомневаетесь, обратитесь к консультантам магазинов сантехники ТК «Ланской» – вам помогут подобрать лучший вариант, оптимальный по цене и качеству.
Как выбрать смеситель. Какой лучше, из какого материала
Содержание:
Какой предпочесть материал
Классификация по конструктивным особенностям
Тип крепления. Какие бывают смесители
Какой смеситель выбрать
Какой вам видится идеальная ванная — ультра-современной или в стиле ретро? Возможно, вам по вкусу монохромные решения или вы предпочтёте броские цвета. Сегодня, благодаря стараниям дизайнеров и инженеров, в магазинах можно найти самое разное сантехническое оборудование для создания ванной вашей мечты, и главной изюминкой интерьера санузла может стать смеситель. Самое главное — чётко определить для себя, какое именно решение будет лучшим для вашей ванной и какой смеситель купить в вашем случае.
Какой предпочесть материал
Рассматривая смесители в магазине или на рынке, вы нашли симпатичную, но лёгкую модель? От покупки такого смесителя стоит воздержаться — скорее всего, он изготовлен из некачественного и непрочного сплава и прослужит вам очень недолго. Качественные смесители известных фирм производятся из латуни или бронзы, материалов тяжеловесных. Бронзовые модели нуждаются в дополнительной защите, поскольку со временем бронза покрывается зеленоватым медным налётом. Латунные устойчивы по отношению к коррозии, но и их, как правило, покрывают слоем никеля или хрома. Никелированные и хромированные смесители выглядят современно и стильно, их холодный блеск подчеркивает чистоту ванной, кроме того, верхнее покрытие служит дополнительной защитой.
Премиальные модели могут покрываться и более дорогими материалами, например, позолотой или эмалью и декорироваться стеклом, мрамором или даже драгоценными камнями. Такие варианты идеально впишутся в атмосферу роскошного санузла, но на покупку подобного смесителя придётся потратить значительную сумму.
Чрезвычайно эффектно смотрятся смесители из стекла, которые могут иметь многоцветную подсветку. Эти конструкции тоже стоят недёшево, но сразу же привлекают внимание. Однозначно сказать, из какого материала лучше смеситель, нельзя. Оптимальными по сочетанию «цена/качество» считаются латунные, но в некоторых случаях можно отдать предпочтение моделям из abs-пластика. Они менее долговечны, но вполне способны прослужить несколько лет. Пластиковые конструкции с качественным покрытием можно установить на даче или на съёмной квартире.
Классификация по конструктивным особенностям
В зависимости от конструкции смесители делятся на:
Двухвентильные
Кто-то считает такие модели устаревшими, но конструкции с двумя кранами по-прежнему пользуются огромной популярностью. Они прекрасно вписываются в классический дизайн и винтажный стиль, но не последнюю роль в их востребованности играет относительно невысокая цена.
Двухвентильные смесители представляют собой конструкцию с двумя кранами, посредством которых регулируется напор и температура воды. Такое конструктивное решение не совсем удобно, поскольку на регулировку приходится затрачивать много времени. Ещё одним минусом двухвентильных смесителей для ванны считается наличие резиновой прокладки, которая довольно быстро изнашивается и требует замены. Больший срок службы смесителям обеспечивают керамические пластины, которыми в последнее время всё чаще оснащаются модели с двумя кранами, — керамика в меньшей степени подвержена износу и не так чувствительна к качеству воды, как резина.
Однорычажные
Эти конструкции в последнее время активно вытесняют двухвентильные. Однорычажные смесители более удобны в эксплуатации — они имеют единственный рычаг; движением вверх или вниз регулируется поток воды, движением вправо-влево — её температура. Изначально в таких конструкциях использовался шаровый механизм, но сейчас его почти полностью заменил картриджный, более надёжный и долговечный.
Большинство покупателей, намеревающихся сделать ремонт в ванной, задумываются, какой смеситель лучше — однорычажный или двухвентильный. С конструкцией с одним рычагом управляться проще, особенно детям и представителям старшего поколения, зато два крана смотрятся более привычно. Во многом выбор диктуется и общим оформлением санузла, но в общем можно говорить о том, что однорычажный смеситель более функционален.
Каскадные
Каскадные варианты — это эффектнейшая новинка, которая впечатляет даже тех, кто привык к дизайнерским изыскам. Вода из таких кранов подаётся в виде широкой плоской струи, напоминающей водопад. Особенно богато выглядят каскадные смесители с подсветкой. Что же касается эксплуатационных характеристик, то каскадные модели почти не отличаются от прочих, за исключением чуть большего расхода воды.
Термостатические
Если вам не по вкусу температурные перепады, а мысли о контрастном душе вызывают у вас панику, то идеальным выбором для вас будет смеситель термостатический. Его главная особенность состоит в том, что он в любой ситуации подаёт воду заданных температуры и напора вне зависимости от параметров воды в системе водоснабжения. С помощью двух ручек, которыми оснащён такой смеситель, задаются температура и напор, эти параметры сохраняются, и при следующем купании они будут такими же. Термостатический смеситель гарантирует полную защиту от ожогов или внезапного переохлаждения, поэтому будет оптимальным решением для семей с детьми.
Бесконтактные
Бесконтактные смесители часто устанавливаются в отелях, ресторанах, учреждениях. У таких конструкций имеются инфракрасные датчики, которые подают сигнал о включении воды только тогда, когда к крану подносятся руки. Спустя пару минут подача воды отключается автоматически. Большим плюсом таких моделей является их гигиеничность — вам не нужно касаться деталей ни для включения, ни для выключения воды. Кроме того, бесконтактный смеситель для раковины гарантирует, что вы никогда не затопите соседей, забыв выключить кран. Для рачительных хозяев немаловажно, что бесконтактные модели позволяют значительно снизить расход воды, тем самым уменьшаются расходы на коммунальные услуги.
Тип крепления.
Какие бывают смесители
Чаще всего в квартирах и общественных заведениях мы сталкиваемся с настенными или врезными смесителями. Но помимо этих способов существует возможность установить конструкцию в пол или врезать в стену. Итак, по виду крепления смесители можно разделить на:
Настенные
Именно это решение используется чаще всего. Такая конструкция привычна, удобна, не вызывает сложностей при эксплуатации. При таком типе крепления смеситель устанавливается на водопроводные труб, выведенные из стен. Сам смеситель может иметь любую конструкцию, но чаще всего на стену крепятся двухвентильные и однорычажные.
Врезные
Врезные варианты — отличный выбор для кухни. При этом способе крепления монтаж производится в борт раковины или ванны, при этом все коммуникации оказываются спрятаны. Подобным образом можно закрепить даже душ — сам шланг будет находиться под ванной, а в зоне видимости останется лишь лейка. Это решение подходит для ванных комнат в лаконичном стиле, но нужно помнить, что при частом и чрезмерно активном пользовании душем шланг может быстро износиться.
Встраиваемые в стену
Встроенная конструкция позволяет полностью замаскировать все трубы и крепления, оставив на виду лишь сам смеситель. Большим плюсом этого варианта является его безупречный внешний вид, но установка встраиваемой модели потребует значительных усилий, поскольку сначала придётся проштробить стену, затем проложить все коммуникации, после установить заднюю панель и лишь на последнем этапе смонтировать смеситель. В случае повреждений очень непросто определить, где произошла протечка, а если возникнет необходимость ремонта, то, возможно, потребуется разбор стены.
Напольные
Смесители напольного монтажа пока выглядит экзотично. Особенность такой конструкции — установка смесителя на стойке, закреплённой на полу. Этот вариант идеален для огромных санузлов, где ванна размещается не возле стены, а посередине комнаты. Чаще всего для напольного крепления выбирают однорыжчаные смесители, с которыми можно управиться без труда даже одной рукой.
Какой смеситель выбрать
Изучая ассортимент смесителей, обратите внимание и на дизайн. Это особенно важно, если вы полностью переоформляете ванную комнату и хотите выдержать её в едином стиле. Если вы можете не ограничивать бюджет, то приобретите два смесителя — отдельно для ванны и раковины. Если же вы хотите сэкономить, то остановитесь на привычной всем конструкции типа «гусь», которая совсем недавно украшала каждый санузел. Эти модели имеют длинный кран, который может обслуживать и раковину, и ванну, если они размещаются рядом. Несмотря на то, что такие смесители выглядят немного старомодными, спрос на них немногим ниже, чем на отдельные смесители. Покупателей привлекает не только более выгодная цена, но и простота эксплуатации и менее сложный уход за этими моделями. К тому же сегодня многие производители предлагают потребителям такие смесители в очень оригинальном исполнении, превращающем их в интересную интерьерную деталь.
Вентили или рычаг: какой смеситель выбрать?
Содержание:
При выборе сантехнических устройств и запорной арматуры у многих покупателей возникает вопрос: какой смеситель лучше, однорычажный или двухвентильный? От типа используемых элементов управления зависит не только внешний вид смесителя, но и удобство его эксплуатации, и долговечность. В этой статье мы подробно рассмотрим плюсы и минусы смесителей вентильного и рычажного типа, чтобы вы могли выбрать оптимально подходящий вариант в зависимости от особенностей его планируемого применения.
Двухвентильные смесители – нестареющая классика
Двухвентильные смесители – это классические модели, в корпусе которых находятся 2 кран-буксы. С их помощью регулируются температура и напор подачи холодной и горячей воды. В зависимости от типа запирающего механизма двухзахватные смесители подразделяются на 2 категории:
Модели, содержащие эластичную прокладку из резины. В них кран-букса перекрывает место выхода водной струи в излив. В устройствах старого образца прижим выполнялся за счет вращения, и постепенно прокладка деформировалась. В современных двухвентильных смесителях иностранного производства прижим осуществляется за счет поступательного примыкания резинового уплотнителя к основанию кран-буксы, что минимизирует трение и износ прокладки.
Модели с керамическим вентилем – оснащенные 2-мя пластинами из керамики. Такой механизм
запирания идентичен конструкции керамического картриджа и заключается в соединении отверстий на керамических пластинах, которые производятся из прошедшего особую обработку оксида алюминия.
Преимущества и недостатки двухзахватных смесителей
Двухвентильные смесительные устройства гармонично дополняют интерьеры, оформленные в стиле классицизм, кантри, ретро, шебби шик или прованс. Такие модели просты и привычны в управлении, позволяют с легкостью настраивать и регулировать нужную температуру воды. Но для включения или выключения подачи воды в таких устройствах приходится использовать обе руки, что не всегда удобно.
Ниже в таблице приведены плюсы и минусы двухвентильных смесителей с разными запирающими механизмами.
Тип двухзахватного смесителя
Преимущества
Недостатки
С эластичной прокладкой из резины
Необходимость в периодической замене резиновых уплотнителей – при их износе возникают протечки;
меньший срок службы – порядка 5 лет;
максимальное вращение вентилей на 720° – дополнительные затраты времени и сил при настройке нужной температуры и напора воды.
С керамическим вентилем
Высокая надежность;
долговечность – срок службы 10 лет и более;
максимальное вращение вентилей на 90 или 180° – минимум движений при настройке напора и температуры воды.
Более высокая цена, особенно у дизайнерских моделей.
Однорычажные модели – современные решения
Однорычажные смесители для настройки напора и температуры воды имеют удобную рукоятку. Обычно она располагается вверху вдоль излива, но в ряде моделей используется вертикальная ручка, находящаяся сбоку от корпуса. В отличие от двухвентильных моделей, такие устройства прекрасно вписываются в современные интерьеры, реализованные в стиле хай-тек, минимализм, модерн или футуризм.
По типу запирающего механизма однорычажные модели бывают шаровыми и картриджевыми. Шаровые устройства оснащены стальным шаром с 3-мя соединенными друг с другом отверстиями – для холодной, горячей воды и смешанного потока. При повороте ручки шар смещается, площади отверстий меняются, увеличивается объем подачи холодной или горячей воды, и настраивается необходимая температура потока. Поднятием и опусканием рычага регулируется сила напора.
Однорычажные смесители с керамическим картриджем состоят из пары плотно прилегающих пластин из металлокерамики, зачастую – из оксида алюминия. Металлокерамика проходит шлифовку ультразвуком, и пластины идеально подгоняются друг к другу, что обеспечивает превосходную защиту от протекания. В керамических пластинах также предусмотрены отверстия для подачи холодной и горячей воды, и при повороте рычага их сечение меняется.
Преимущества и недостатки однорычажных смесителей с разными видами запирающего механизма приведены в следующей таблице.
Тип однорычажного смесителя
Преимущества
Недостатки
Шаровы
Легкость настройки температуры и напора воды – одной рукой, что очень удобно в процессе приготовления пищи;
компактность
гармоничное сочетание с современными интерьерами;
экономный расход воды.
Наличие прокладок, подверженных трению и износу;
требовательность к качеству воды – для защиты смесителя от преждевременного износа необходимо установить фильтр грубой очистки;
сложность осуществления ремонта.
С керамическим картриджем
Кроме достоинств шаровых моделей:
отсутствие истираемых прокладок;
превосходная надежность;
максимальная защита от протечек;
большой срок службы.
Более высокая цена.
Выводы
Проанализировав плюсы и минусы однорычажного и двухрычажного смесителя, приходим к заключению, что выбор оптимально подходящего типа зависит от стиля интерьера, места установки устройства и индивидуальных предпочтений владельца. В классических интерьерах кухонь и ванных комнат респектабельно смотрятся двухзахватные модели, особенно с отделкой под бронзу, медь или золото.
В помещениях, оформленных в современных стилях, лучше устанавливать стильные и удобные смесители однорычажного типа. Особенно удобны такие модели при использовании на кухне, когда очень важна возможность управления одной рукой. В плане ремонтопригодности предпочтительны двухвентильные устройства, а по удобству эксплуатации пользователи отдают преимущество моделям однорычажного типа.
Рекомендации по выбору смесителя
Лучшим материалом для производства смесителей считается латунь. Изделия из нее надежны, устойчивы к коррозии и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Весят такие модели немало – в отличие от легких и недолговечных изделий из силумина.
Приобретайте только те сантехнические устройства, на которые предоставляется гарантия. Ведущие производители предлагают смесители с гарантией от 1 года и выше. Например, на смесители немецких брендов Zigmund & Shtain и Grohe предоставляется гарантия 5 лет, а на продукцию чешской компании Lemark – 10 лет.
При выборе подходящей модели учтите давление воды в вашем водопроводе.
Оптимальным покрытием для смесителей считается хром. Хотя хромированные поверхности требовательны в уходе, они гигиеничны и красиво смотрятся. Модели с эмалированным покрытием роскошно выглядят, но требуют бережного обращения.
При покупке смесителя желательно не экономить. Лучше приобрести относительно дорогую модель от надежного производителя, которая уверенно прослужит вам 10 лет и более, чем ежегодно тратить время, силы и деньги на замену дешевой запорной арматуры.
Выбирайте красивые и долговечные смесители в каталоге интернет-магазина VezuVdom.ru – такие устройства будут долгие годы дарить вам комфорт и украшать интерьер.
Читайте в нашем предыдущем материале о том, как выбрать кухонную мойку из искусственного камня.
Смотреть также
Возврат к списку
Как выбрать смеситель для ванной комнаты
Существует два основных типа смесителей: двурычажные и однорычажные.
Двурычажный смеситель
Двурычажный смеситель относится к «классической» системе: он включает в себя две ручки для регулировки холодной и горячей воды. Эти ручки автономны и отвечают за подачу из крана или горячей, или холодной воды. Регулировать можно только напор воды.
Таким образом, Вы сами можете регулировать напор воды при помощи двух ручек для получения желаемой температуры на выходе из излива.
В настоящее время из-за недостаточно точной настройки температуры такая система стала менее популярна, но ее по-прежнему ценят за винтажный и аутентичный внешний вид.
Лучше выбирать среди различных типов однорычажных смесителей
На смену двурычажному смесителю приходит однорычажный. Он также позволяет регулировать температуру и напор воды, но в отличие от двурычажного смесителя позволяет получить нужную температуру с большей точностью, к тому же температура не зависит от напора. Т.е. как только Вы отрегулировали температуру, Вы можете усилить или ослабить напор воды, и ее температура останется прежней. Теперь с переохлаждением и ожогами покончено!
Механический однорычажный смеситель: проще
Если у Вас однорычажный смеситель, температура регулируется поворотом рычага влево и вправо. Напор воды регулируется поднятием рычага вверх. Это практично, поскольку Вы можете быстро и эффективно регулировать температуру одной рукой.
Однорычажный смеситель с термостатом: точнее (и быстрее)
С помощью однорычажных смесителей с термостатом Jacob Delafon Вы сможете контролировать температуру воды и обезопасить себя от несчастных случаев. Также для максимального комфорта Вы можете не ограничивать свои перемещения по ванной комнате.
Температура, безопасность
У крана такого типа имеется две ручки: одна контролирует температуру, другая – напор воды. С однорычажным термостатическим смесителем вода сразу же подается нужной температуры. Если температурная ручка оснащена ограничителем, который установлен для того, чтобы температура не превышала 38° (в некоторых моделях 40°), это еще лучше, поскольку помогает избежать ожогов от воды. Идеальный вариант для купания детей! Система поддерживает одинаковую температуру все время, пока Вы пользуетесь водой, и даже если кто-то включил воду в другом помещении дома, нежелательного скачка температуры не будет. А в случае отключения холодной воды система Jacob Delafon автоматически блокирует подачу всей воды для исключения риска получения ожогов.
Свобода передвижения
В своей ванной комнате, особенно когда в доме есть дети, мы должны иметь возможность передвигаться свободно и без рисков. В данном случае Вы не сможете резко изменить температуру воды, случайно задев рычаг смесителя локтем: при использовании механического смесителя с более чувствительным рычагом такое случается сплошь и рядом. Горячая вода в смесителях с термостатом циркулирует в задней части смесителя: даже если Вы случайно заденете кран, пока купаете детей, система на это не отреагирует.
Лучшее место для установки смесителя в ванной
Установка смесителя в ванной
От расположения Вашей ванной комнаты и типа ванны будет зависеть выбор расположения смесителя. Возможны 4 варианта:
Смеситель на уровне ног
Напольный смеситель устанавливается, как правило, в люксовых отелях с просторными ванными комнатами. Эта модель удобна как для использования в ванне, так и в душевых пространствах, поскольку Jacob Delafon обычно оснащает ее душем на гибком шланге. Напольный смеситель возможно установить с необычной дизайнерской отдельно стоящей ванной…
Встраиваемый смеситель
Если Вас не пугают масштабные работы, Вы определенно можете сделать выбор в пользу встраиваемого смесителя. Такая конфигурация выглядит эстетично и обладает усовершенствованным дизайном, а также очень удобна, так как механическая часть скрыта в стене.
Настенный смеситель
Вы хотите приобрести настенный смеситель? И в этом Вам также никто не сможет помешать. Вне зависимости от того, двурычажным он будет или однорычажным, смеситель можно прикрепить к стене так, чтобы из нее торчали только кран и ручки.
Смеситель на деку ванны
Смеситель на деку ванны прост в установке, поскольку в ванне уже предусмотрены отверстия для подвода воды. Таким образом, на краю ванны можно установить механический однорычажный смеситель, смеситель с термостатом и двурычажный смеситель.
Наверняка у Вас, как и у любой женщины, найдется несколько десятков суперспособностей. Например, Вы можете с первого взгляда заметить в громадном бутике мятно-зеленое платье вашей мечты. Или у Вас есть талант оставаться элегантной, даже когда для всех дел не хватает рук. Или Вы умеете вместить содержимое огромного ящика в дамскую сумочку величиной со спичечный коробок. Теперь Вы знаете, что Ваш смеситель – это отражение вашего стиля жизни, и в нем также скрывается немало суперспособностей…
> Просмотрите все смесители для ванной комнаты
Смеситель для ванны, выбираем какой лучше: отзывы и советы
Большой ассортимент смесителей для ванны, предлагаемый производителями, делает их выбор не очень простым делом. Вопросу, какой смеситель для ванны лучше выбрать, посвящена наша статья. Здесь мы рассмотрим их виды, характеристики, критерии выбора, посмотрим на отзывы тех, кто уже купил какую-то модель.
Критерии выбора
Нельзя покупать смеситель только потому, что нравится его дизайн. Ведь кроме дизайна, эти устройства отличаются конструкцией, функциональными возможностями, способом монтажа.
Прежде всего выбирайте смеситель по качеству и функциональности
Выбирая смеситель, ориентируйтесь на следующие критерии:
способ и место монтажа;
материал;
конструктивные особенности;
дизайн;
фирма-производитель.
Обычно в ванной есть как минимум умывальник и ванна. В зависимости от расстояния между ними, можно обойтись одним универсальным смесителем или поставить два. Этот момент следует обдумать, когда ремонт только планируется, ведь не будете же вы менять коммуникации под купленный смеситель.
В зависимости о расположения ванны и умывальника, вам может понадобиться один или два смесителя
Выбор по способу установки
Монтаж смесителя выполняется по одному из трех вариантов:
на стену;
в корпус ванной;
отдельной стойкой.
Смеситель, встроенный в стену
Кроме того, монтаж бывает скрытым или открытым. Если говорить о преимуществах какого-то из этих способов, то все они сводятся только к эстетике, а в отношении надежности у них примерно один уровень. Непосредственно на ванну крепят смесители тогда, когда корпус у нее из акрила. В случае если устанавливается встраиваемый смеситель, видимыми остаются только лейка для воды и рычаг, никаких выступающих элементов или шлангов – все это скрыто в стене.
Выбор с учетом конструктивных особенностей
При подборе смесителя, следует обращать внимание на такой важный узел, как запирающий механизм, от его вида зависит настолько удобно осуществляется управление струей воды, насколько экономно она расходуется. Существует 3 базовых вида:
Вентильный. В основу работы этого механизма положен принцип закручивания винта. При повороте вентиля открывается и закрывается поток воды. От размера открываемого отверстия зависит объем вытекающей воды. Как раз у этого типа смесителей, хорошо знакомых жителям бывшего СССР, наблюдаются наибольшие утечки. Кроме того, вентильные смесители, особенно обыкновенные, в эксплуатации очень неудобны. Единственное достоинство этих смесителей – их небольшая стоимость, но ремонтировать их придется часто. Полуоборотные вентильные смесители – несколько удобней.
Вентильный смеситель на стойке
Однорычажный или джойстиковый. Отличается надежностью и удобством в эксплуатации, если вода не очень жесткая и без большого числа механических примесей. В противном случае на механизме образуется накипь или он забивается частичками и приходит в негодность. Состоит из двух элементов – корпуса и картриджа, последний из них и управляет потоком воды. В случае выхода со строя, причина всегда кроется в картридже, ремонту он не подлежит, но в продаже их много, стоимость демократичная, так что обычно покупают новый и выполняют замену. Правда, можно в случае появления течи из-под картриджа, попробовать подтянуть осторожно гайку — иногда помогает на какое-то время.
Однорычажный смеситель
Двухрычажный смеситель тоже джойстиковый, только картриджей у него два – один для воды холодной, другой — для горячей. Картриджи здесь служат дольше в силу своих конструктивных особенностей и раздельного управления.
Двухрычажный смеситель
Совет: самыми удобными среди этих трех являются однорычажные смесители, а продлит их работу наличие фильтра, очищающего воду.
Кроме этих трех основных видов, на рынке появились такие новинки, как термостатические и сенсорные смесители. Если говорить о термостатах, но они отличаются:
надежной конструкцией;
удобством в эксплуатации;
стильным дизайном.
Термостатический смеситель
Представляют собой специальную панель с расположенными на ней рукоятками, одна из которых отвечает за температуру воды, а другая подает и отключает воду. В конструкцию входит и стопор безопасности, не позволяющий подавать воду слишком холодную и нагретую выше 38 градусов С. Есть возможность получить воду и с более высокой температурой, но тогда стопор придется отключить.
Сенсорный смеситель
Сенсорные смесители называют еще бесконтактными. У них нет ни рычагов, ни вентилей. Вода включается автоматически, как только к датчику, встроенному в корпус, приближается рука. Когда рука исчезает из зоны охвата, подача воды прекращается.
Внимание: установка сенсорного смесителя позволяет в несколько раз экономить затраты на оплату счетов за воду.
Материал для смесителей, дизайн, бренды
От материала, из которого выполнен смеситель, зависит внешний вид, срок службы, безопасность, цена устройства. Их изготавливают:
из металла;
пластмассы;
керамики.
Смеситель с металлическим корпусом
В первом случае корпус обычно делают из сплава металлов, затем хромируют или эмалируют. Встречаются модели, выполненные из стали легированной, которая при плохом качестве воды очень загрязняется. Бывает, что смесители изготавливают из силумина, т. е. сплава кремния с алюминием. Они дешевле стальных, но быстро теряют вид и прочность.
Смесители из пластмассы недорогие, легкие, устойчивы к зарастанию накипью, имеют низкую теплопроводность, но срок службы у них небольшой.
Смесители керамические имеют презентабельный вид, приятны на ощупь, но обращаться с ними надо бережно, иначе появятся трещины.
Смеситель с пластмассовым корпусом
Все эти материалы хороши в сочетании, а дизайн – это дело вкуса, главное, чтобы смеситель не смотрелся чем-то инородным, а соответствовал стилю и цветовому решению ванной комнаты.
Совет: в целях безопасности выбирайте смеситель без острых улов. Лучше пусть будут мягкие, скругленные формы.
Если посмотреть рейтинги, то на первом месте германские производители, такие как Grohe и Hansgrohe, но и цена на них соответствующая. Китайские смесители всегда намного дешевле, но выбирать их нужно очень придирчиво.
Смеситель с керамической поверхностью
Отзывы владельцев
Люди, которые уже успели определиться с выбором и приобрели смесители, оставляют о них самые различные отзывы, например:
«Мы выбирали смеситель, имея ограниченные средства, но покупать дешевый, китайского производства, не стали. Купили итальянский универсальный, т. к. умывальник и ванна у нас практически стоят впритык. Довольны – пользоваться удобно».
«Удачно удалось купить смеситель с гарантией на 5 лет. Это качественный, но не очень раскрученный бренд – Elghansa. Кстати, он в 2 раза дешевле Grohe, но уступает ему ни по дизайну, ни по удобству в использовании».
Смеситель Grohe
«Купил самый известный бренд – Гроэ (Grohe) еще 5 лет назад. Жаловаться не на что. Заплатил за него круглую сумму, но того стоит».
«Пожадничал. Слышал, что китайские некачественные, а купил. Прослужил год, теперь подыскиваю новый».
«Я сам сантехник. Купил себе болгарский смеситель Vidima модель «Ретро». Хочу дать пару советов: магазине проверьте упаковку – все элементы должны быть завернутыми в бумагу, плюс еще целлофан сверху; коробка должна быть новой, а сам смеситель в разобранном виде. Все это к тому, что бывает подменяют детали качественного смесителя на китайские, дешевые, т. к. резьба у них аналогична».
Выбирая смеситель, не торопитесь – расспросите все детально у продавца, посмотрите сертификат качества, обратите внимание на упаковку, ведь это лицо производителя.
Какой смеситель лучше купить для ванной: видео
https://youtu.be/ZJAXhPXIm1I
Смесители для ванной: фото
Лучшие смесители, топ-10 рейтинг производителей смесителей
Ремонтные работы на кухне или в ванной комнате практически никогда не обходятся без замены смесителей. На сегодняшний день те времена, когда подобные изделия выполняли исключительно технические функции, канули в небытие. В настоящее время данные компоненты являются полноценным дизайнерским элементом в плане оформления помещения. По этой причине на рынке каждые несколько месяцев появляются новые модели, которые предназначены для самых разных интерьеров.
Каждая компания, занимающаяся выпуском аналогичной продукции, предлагает своим клиентам как типовые, так и эксклюзивные модели, поэтому запутаться в имеющемся на рынке многообразии довольно легко. Поэтому мы решили начать наш обзор лучших производителей смесителей с классификации встречающейся в продаже продукции. Надеемся, что это поможет вам в дальнейшем определиться не только с маркой изделия, но и с его моделью.
Какими бывают смесители и как их выбирать?
Достаточно большую популярность в последние несколько лет приобрели так называемые однорычажные смесители, которые характеризуются простотой в эксплуатации, к тому же они отличаются самым разным дизайном. Для включения воды достаточно поднять рычаг и повернуть его в определенную сторону – в зависимости от требуемой температуры. Никаких других действий в данном случае совершать не придется. Такие устройства легко устанавливать: нет необходимости прибегать к услугам сантехника,
Двухвентильные модели отличаются наличием двух кранов – для горячей и холодной воды соответственно. Действий для выставления требуемой температуры придется выполнять больше, однако отрегулировать воду будет значительно легче. В свою очередь, данные модели можно разделить на две группы: оборудованные резиновыми прокладками или же имеющими в качестве уплотнителя керамические диски. Первый тип прекрасно себя ведет в условиях повышенной жесткости воды.
Не слишком давно в продаже появились термостатные смесители, которые практически сразу стали довольно популярными. Они отличаются не только красивым внешним видом, но и удобством в плане эксплуатации. Такие устройства обладают особой панелью, на которой можно найти сразу несколько рукояток. Главным положительным моментом здесь является наличие стопора безопасности, который хорошо будет защищать кожу от ожогов. Изначальная температура воды здесь не слишком важна, так как подобное устройство не допустит ее нагрева свыше 38 градусов, причем подобную функцию при желании можно выключить.
Теперь давайте перейдем к рассмотрению лучших фирм, занимающихся выпуском смесителей для дома. При составлении нашего рейтинга мы принимали во внимание отзывы пользователей и профессионалов, учитывали соотношение цены и качества моделей. Поэтому в нашем обзоре вы не сможете найти элитную продукцию, которая окажется по средствам лишь обеспеченным людям.
Лучшие производители смесителей
10. Смеситель RAVAK
Эта чешская фирма предлагает своим покупателям изделия довольно привлекательного внешнего вида по вполне приемлемой цене. В плане продолжительности службы тоже все на высоте. Никаких дополнительных функций в устройствах не предусмотрено, что делает их исключительно надежными. Вся продукция изготавливается из высококачественной латуни, покрытой специальной полировкой, устойчивой по отношению к возникновению известкового налета и прочим дефектам поверхности.
В продаже можно встретить модели, оснащенные, как рычажковым смесителем, так и двухвентильным. Многие изделия, оснащенные двумя вентилями, обладают встроенным термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру воды. Формы выпускаемый изделий бывают самыми разными, поэтому подобрать наиболее удобную для определенных условий эксплуатации не так уж и сложной. Все смесители выполнены на керамической базе, которая способна прослужить значительно дольше по сравнению с резиновыми прокладками. Перед непосредственным выходом на рынок абсолютно вся продукция проходит проверку в плане функциональности и качества.
Преимущества:
Прекрасно ведут себя в любых условиях эксплуатации;
Надежная сборка;
Керамические усилители, способные в значительной степени продлить срок службы продукции;
Возможность поддержания заданной температуры.
Недостатки:
В продаже можно найти не так часто.
Смеситель RAVAK
9. Смеситель Cezares
Данная компания выпускает исключительно высококачественную продукцию, каждая модель продумана очень тщательно. Все изделия проектируются квалифицированными и опытными инженерами. Во многом благодаря смесителям этой фирмы удается придать уникальность ванной комнате или кухне. Разработчики продукции приняли во внимание практически все требования потребителей, они регулярно выпускают новые коллекции, которые окажутся по нраву как людям, стесненным в средствах, так и довольно обеспеченным покупателям.
Продукция данной компании великолепно сочетает в себе изящный стиль и превосходное качество. Срок службы продукции весьма долгий – смесители не будут нуждаться в ремонтных работах, дополнительном обслуживании и скорой замене. Они прекрасно впишутся в любой интерьер ванной комнаты или кухни. В продаже можно встретить как однорычажные, так и двухвентильные конструкции. Вне зависимости от типа устройства, оно будет довольно легким в монтаже. Двухвентильные модели смесителей данной марки позволяют сэкономить приличный объем воды. Также можно встретить и термостатные изделия, оснащенные специальной рукояткой, отвечающей за регулировку температуры воды.
Преимущества:
Продолжительный срок службы;
Привлекательный внешний вид;
Отличное качество сборки;
В продаже есть много универсальных конструкций.
Недостатки:
Некоторые модели стоят достаточно дорого.
Смеситель Cezares
8. Jacob Delafon
Эта французская марка находится на рынке уже больше века. Сначала она занималась выпуском водопроводных труб, а в дальнейшем переквалифицировалась именно на сантехнические изделия. Буквально лет 20 назад предприятие завоевало лидирующие позиции во многих подобных областях, которые удерживает и по сегодняшний день. Дизайнеры создали несколько коллекций, которые объединены общей идеей. Вся продукция является рычажной. Все модели включают в себя ряд основных конструктивных элементов: база, рукоятка, излив и аэратор. Они производятся из латуни, не подверженной воздействию коррозионных процессов, и дополнительно декорированы специальным хромовым покрытием, надежно предохраненным от возникновения известкового налета.
Практически все пользователи, отдавшие предпочтение данной марке, отмечают красивый внешний вид, который позволяет изделию органично вписаться в любое интерьер ванной комнаты или кухни. При необходимости к большинству конструкций можно подключить специальный фильтр и обеспечить дополнительную очистку водопроводной воды, сделав ее пригодной для питья.
Преимущества:
Многие модели универсальные;
Смесители, предназначенные для ванной комнаты, оборудованы многопозиционными лейками;
Дополнительная отделка хромом.
Недостатки:
Переключатель с душа на кран не оборудован защитой от налета, поэтому он через некоторое время может начать залипать.
Jacob Delafon
7. Roca
Это испанская марка, которая находится на рынке уже порядка ста лет, изначально фирма занималась изготовлением бойлеров и радиаторов, в дальнейшем переквалифицировалась на выпуск ванн и стеклокерамической продукции, а с 1954 года стала изготавливать смесители, чем и занимается по сей день. На российский рынок сантехнических изделий предприятие вышло в 2004 году. В продаже есть конструкции, предназначенные как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, например, поверх раковины или ванны. При необходимости изделие можно установить по инсталлированной технологии, когда сантехническая конструкция размещается непосредственно в стене помещения, благодаря чему удается сэкономить приличное количество свободного пространства. По конструкции бывают, как и уже рассмотренные ранее модели, вентильные и рычажные.
В продаже можно встретить большое количество разнообразных коллекций, кроме того, предусмотрена возможность выпуска уникальной продукции, которая разрабатывается и изготавливается исключительно на основе пожеланий заказчика. Человек может заказать себе модель в зависимости от своих потребностей, финансовых возможностей, условий установки и эксплуатации продукции. Все изделия характеризуются высоким уровнем надежности и достаточно продолжительным периодом эксплуатации. В продаже встречается порядка 50 различных моделей, поэтому определиться с выбором будет не слишком сложно.
Преимущества:
Высокое качество сборки – все элементы плотно подогнаны друг к другу, вероятность возникновения протечки сведена практически к нулю;
Продолжительный срок службы изделия;
Довольно большой выбор продукции.
Недостатки:
В продаже есть модели, отличающиеся весьма высокой стоимостью;
Некоторые смесители не слишком эргономичные – смотрятся очень красиво, а вот в использовании могут быть неудобными.
Смеситель Roca
6. Vidima
Эти смесители являются одними из наиболее дешевых во всем нашем обзоре, однако это не означает, что они плохого качества. При их производстве применяется новейшая технология, позволяющая сделать процесс изготовления более простым и быстрым. Устройство смесителей таково, что даже при слабом напоре воды они позволяют обеспечить равномерную ее подачу. Во всех конструкциях предусмотрен специальный картридж из керамических материалов, диаметр которого может составлять 3,5, 4 или 4,7 см. При этом последние два из них характеризуются высокими шумопоглощающими свойствами. Кран в смесителе может поворачиваться на 180 градусов. Изделия, предназначенные, для установки в ванной комнате, дополнительно комплектуются шлангом и лейкой.
Все душевые лейки самоочищающиеся – эта функция является достаточно полезной для российских водопроводов, так как нередки случаи, когда в лейку попадает различный мусор, после чего она начинает хуже работать. Кроме того, напор и вид струи душа можно отрегулировать в зависимости от собственных предпочтений. Все конструкции обладают хромированным покрытием, благодаря которому удается предохранить и подвижные, и неподвижные части изделия от возникновения коррозии. Период эксплуатации довольно долгий, к тому же изделия не имеют свойства накапливать на себе известковый налет.
Преимущества:
Корпус у всех изделий эргономичный и удобный в эксплуатации;
Продолжительный срок гарантийного обслуживания, составляющий порядка 5 лет;
Во время работы почти не шумят;
Смесители производятся из латуни путем литья, что позволяет придать конструкции дополнительную прочность.
Недостатки:
Кран горячей воды может сильно нагреваться – придется быть осторожным, чтобы не обжечься.
Смесители Vidima
5. Смесители Oras
Эта финская марка находится на российском рынке уже очень давно – пользователи сумели по достоинству оценить все преимущества подобных смесителей. Компания внимательно следит за качеством производимых изделий. Все сантехническое оборудование, выпускаемое данным предприятием, в полной мере отвечает всем международным стандартам качества. Оно также является абсолютно безопасным для окружающей среды. Смесители разработаны таким образом, чтобы экономить приличное количество воды. Эта компания является одной из первых, которая начала выпуск бесконтактных изделий – достаточно поднести руку к крану, после чего сработает соответствующий датчик включения. Гарантия на такие смесители составляет 2 года, на обыкновенную продукцию может достигать 5 лет.
На рынке представлено большое количество различных моделей, поэтому можно с легкостью подобрать изделие для своего интерьера и для своих нужд. Корпус изготавливается из латуни с добавлением некоторых других металлов, которые не будут с течением времени окисляться и попадать в воду, причиняя тем самым вред здоровью человека. Все пластины и картриджи выполнены из диоксида алюминия – материала, отличающегося повышенным уровнем прочности. Представленный на рынке модельный ряд достаточно широк.
Преимущества:
В продаже есть бесконтактные модели;
Высокий уровень прочности;
Долговечность;
Продолжительная гарантия.
Недостатки:
Сенсорные изделия довольно дорого стоят.
Смесители Oras
4. Geberit
Эта швейцарская компания выпускает как обыкновенные, так и бесконтактные модели, которые превосходно подойдут для использования и в домашних, и в офисных условиях. Продукция характеризуется не слишком высокой стоимостью, продолжительным сроком службы и устойчивостью к разного рода перепадам давления. Все краны изготавливаются из хромированной латуни, они способны выдерживать температуру вплоть до 90 градусов. Для бесконтактных смесителей расстояние распознавания приближения находится в пределах от 5 до 22 см – пользователь в случае необходимости может отрегулировать чувствительность датчика в зависимости от условий эксплуатации.
Датчик включения работает через блок питания, подключаемый к обыкновенной бытовой электросети. Смесители способны выдерживать давление вплоть до 8 бар – это уже промышленный показатель, в бытовых водопроводах такой параметр редко превышает 3 бар, поэтому запас прочности довольно большой. Все модели выглядят очень красиво и способны прослужить в течение многих лет.
Преимущества:
Предусмотрена система экономии воды;
На многих моделях предусмотрен специальный инфракрасный датчик;
Есть возможность пользовательской регулировки чувствительности датчика.
Недостатки:
Немного шумные.
Geberit
3. HANSA
Открывает тройку лидеров среди лучших производителей смесителей немецкая компания, продукция которой характеризуется оптимальным соотношением цены и качества. Нельзя не отметить и достаточно оригинальный дизайн продукции, которая смотрится очень современно, благодаря чему она идеально будет вписываться в интерьер помещения, оформленного по последнему слову моды. Предприятие в большинстве своем занимается выпуском электронных моделей с достаточно широким функционалом. В связи с этим, найти классические двухвентильные или однорычажные модели данной компании будет не так просто.
Для производства продукции применяется специальная латунь марки MS63, а также металлокерамика. Все смесители имеют хромированное покрытие, также они оборудованы умной системой экономии воды, обработаны особыми составами для защиты от возникновения известкового налета. Отдельно стоит сказать про картриджи, которые также изготовлены по последней технологии, подразумевающей, что запаса заводской смазки будет вполне достаточно на весь срок эксплуатации изделия. Они плотно подогнаны, поэтому между пластинами не будет накапливаться грязь и разного рода отложения. В продаже можно встретить модели со специальными аэраторами, которые будут придавать струе воды различную форму, также есть уникальные конструкции, дополненные светодиодной подсветкой – струя может изменять свой цвет от красного до синего.
Преимущества:
Большой ассортимент;
Современный привлекательный вид;
Оригинальный подход к подаче воды;
Есть система экономии ресурсов.
Недостатки:
Не слишком много традиционных моделей.
Смеситель HANSA
2. HANSGROHE
На втором месте в нашем обзоре лучших производителей смесителей года расположилась еще одна немецкая компания. Все выпускаемое ей сантехническое оборудование отвечает самым строгим международным стандартам, в плане функциональности, надежности и долговечности просто не знает себе равных. Узнать смесители данной марки достаточно просто – в большинстве своем они выполнены в минималистическом духе. Также продукция характеризуется весьма компактными размерами, поэтому дизайнеры рекомендуют их для установки в небольшие ванные комнаты. Гарантийный срок смесителей составляет 5 лет, причем заявленный период эксплуатации – 10 лет, хотя на деле изделия могут прослужить и значительно дольше.
Узлы, где происходит смешивание воды, изготовлены из металлокерамических материалов, корпус выполняется из латуни. Как и все рассмотренные ранее компании, эта фирма покрывает свою продукцию хромированными материалами, которые вместе с защитными функциями также позволяют обеспечить и довольно привлекательный внешний вид смесителя. Дизайнеры предприятия создали три линейки продукции – классика, модерн и авангард. В большинстве своем смесители однорычажные или термостаты – и те и другие пользуются у потребителей широким спросом. Предусмотрен довольно большой выбор настенных изделий, однако можно встретить и достаточно оригинальные модели, например, напольные, с легкостью удастся подобрать продукцию для крепления на бортики ванны или раковины. Ценовая политика достаточно гибкая – можно найти смесители как элитные, так и относящиеся к эконом-классу.
Преимущества:
Продолжительный гарантийный срок и период непосредственной эксплуатации;
Интересный внешний вид, способный придать интерьеру дополнительную оригинальность и уникальность.
Недостатки:
Не получится приобрести смеситель с двумя рычажками.
Смеситель HANSGROHE
1. Grohe
Уже много лет признанным лидером среди компаний, занимающихся изготовлением смесителей, является это немецкое предприятие. Ассортимент довольно широк – есть различная продукция в плане конструкций, дизайна. Все смесители характеризуются достаточно продолжительным периодом эксплуатации, они весьма функциональны и очень удобны в использовании. Качество сборки на высоте – все оборудование строго соответствует самым строгим международным стандартам. Двухвентильные модели выпускаются как на основе керамического клапана, так и уплотнителя из резины средней жесткости. Последние пользуются достаточно большой популярностью во многом за счет того, что их в случае необходимости можно отремонтировать своими силами. Если прокладки менять довольно регулярно, то срок эксплуатации можно увеличить в несколько раз.
Изделия, снабженные керамическим клапаном, не нуждаются в специальном обслуживании во время использования, они прекрасно сопротивляются воздействию высоких температур. Они разработаны таким образом, чтобы быть не чувствительными по отношению к накипи, разного рода загрязнениям и так далее.
Преимущества:
Устройство довольно простое;
Расширенная функциональность;
Продолжительный срок гарантийного обслуживания;
При необходимости можно отремонтировать своими силами;
Надежность и долгий срок службы.
Недостатки:
Не обнаружено.
Смеситель Grohe
В заключении видео как выбрать смеситель для ванны и кухни
Ну вот и закончен наш обзор лучших производителей смесителей. Мы постарались собрать для вас максимум информации по каждой компании, чтобы в дальнейшем вам можно было намного легче выбрать подходящую модель. Если же у вас остались некоторые вопросы, то вы можете задать их нам в комментариях – мы с удовольствием предоставим вам дополнительную информацию.
Как выбрать лучший смеситель? Три понятных критерия. Советы по установке
Watch this video on YouTube
Выбираем хороший смеситель на кухню и в ванную: лучшие материалы и формы
Многие даже не ищут ответ на этот вопрос, а просто доверяют право выбора консультанту интернет-магазина или продавцу салона. Хорошо, если вас обслуживает сведущий в «сантехнической кухне» человек. Но чаще с вами будет работать человек, которому важно продать больше и дороже – это бизнес, ничего личного.
Как думаете, он расскажет вам о нюансах или недостатках той или иной модели смесителя? Вряд ли. Он в красках опишет их преимущества. А потом вы в очередной раз купите прибор, который, если и прослужит долго, то не будет радовать стабильной работой. Или быстро потеряет презентабельный вид. Зачем вам проблемы и расходы?
Так какой же смеситель лучше выбрать?
Чтобы не пожалеть о покупке этого сантехнического прибора, важно, для начала, ответить себе на один простой вопрос: куда вы покупаете смеситель? А уже потом разбираться в технических параметрах, функциях и опциях выбранных моделей. Итак, существующие сегодня на рынке смесители можно разделить на несколько видов с точки зрения назначения:
Кухонные.
Для раковины.
Для ванны с душем.
С длинным изливом.
На борт ванны.
Встраиваемые.
Термостатические.
Сенсорные.
Для душевой кабины.
Давайте узнаем, что особенного есть у каждого вида смесителей: какая у них конструкция и способ монтажа, в чем их сильные и слабые стороны. Эта информация не для общего развития – на ее основании вы сможете быстро выбрать лучший смеситель в соотношении «цена-качество» без помощи консультанта.
Смеситель для кухни
Все популярные кухонные смесители, которые вы встретите в интернет-магазинах или в салонах сантехники, можно разделить на две большие категории:
Двухвентильные. Это прибор с простой конструкцией – двумя кранбуксами и изливом. Самые надежные – смесители с керамическими пластинами. Они надежные и долговечные, часто рассчитаны на сотни тысяч рабочих циклов, что в пересчете на часы сложится в несколько лет стабильной работы.
Однорычажные. Эти смесители более удобные – температуру воды и напор струи легко задать касанием одной руки. Подвижной излив, поворотный рычаг, сменный керамический картридж – основные части прибора, отвечающие за его надежность, долговечность и удобство эксплуатации.
Определившись, какой именно тип смесителя вам нужен на кухню, можно изучать следующие параметры:
Материал. Краны для кухни бывают разными – керамическими, гранитными, из сплавов металлов. Если хотите выбрать кухонный смеситель, который прослужит долго, остановитесь на латуни или бронзе. Более надежных материалов не найти. А вот от силумина лучше отказаться, если не хотите менять кран каждый год.
Тип покрытия. Хромированное, оцинкованное или эмалированное? Первый вариант – самый оптимальный, если хотите, чтобы кран радовал зеркальным блеском в течение долгих лет. А еще качественное покрытие надежно защитит прибор от механических повреждений, признаков ржавчины и загрязнений.
Угол поворота излива. Это самый важный параметр для кухонного смесителя. Угол поворота «гусака» во многом определяет, насколько удобно будет пользоваться краном. Чем больше этот угол, тем выше и цена прибора. Лучшие варианты – модели с углом поворота от 1800 до 3600 (кран вращается вокруг своей оси).
Теперь вы знаете, как выбрать смеситель для кухни и не пожалеть. А мы переходим к следующему типу кранов, без которых в квартире тоже не обойтись.
Смеситель для раковины
Эти смесители выполняют одну задачу, но конструкцию могут иметь самую разную: одинаково востребованы вентильные и рычажные модели, весьма популярны каскадные и термостаты, а также бесконтактные модели. Отдельное внимание нужно уделить и высоте излива. Что и когда выбирать? Вот ответы:
Классические двухвентильные или однорычажные смесители для раковины – бюджетное решение. Их легко установить, они простые и удобные в эксплуатации и долго служат.
Если задаетесь вопросом о том, как выбрать необычный кран для раковины, то стоит попробовать термостат, каскадный или бесконтактный смеситель. Они обойдут дороже, но подарят больше комфорта и удовольствия от ежедневных гигиенических процедур.
Излив крана для раковины может быть фиксированным, поворотным, низким (до 15 см) или высоким (выше 25 см). Подбирать конфигурацию излива нужно с учетом особенностей самой раковины: для стандартной лучше выбрать кран с поворотным невысоким изливом – он самый удобный в повседневной эксплуатации.
Разобравшись, как выбрать смеситель для умывальника, можно переходить к следующим типам кранов.
Смеситель для ванны с душем
Идеальный сантехнический прибор, который поможет принимать ванну и душ с комфортом. Как правило, в комплект поставки вместе с краном входят гибкий шланг и держатель для душа. Главное при выборе такого смесителя – определить, какой тип переключения «душ-излив» подобрать. Вот какие есть варианты:
Шаровые. Долговечные и надежные, но если сломаются, то придется заменять весь смеситель, а не только сам механизм переключения. Решение – выбирать краны известных производителей с гарантией и чеком из магазина.
Картриджные. Если думаете, как выбрать смеситель для ванны с душем, который не придется при поломке менять целиком, остановитесь на этом варианте. Эти модели удобные, красивые и надежные. Если картридж ломается, его просто заменить.
Эксцентриковые. Эти механизмы переключения совмещаются с любыми кранами. Но из-за резиновых прокладок быстро изнашиваются. К тому же, эти механизмы некомпактные.
С пробковым девиатором. Отличается компактным и стильным видом, легко срабатывает. Минус у него только один – неудобство в ремонте. Правда, эту работу можно доверить сантехнику.
На что еще нужно обратить внимание при покупке смесителя для ванны с душем? Конечно, на сопло «гусака». В случае с этим типом краном имеем два возможных варианта – «аэратор» и «лейка». Первый дает сильный напор даже при частично открытом кране, а второй работает в двух режимах – струя и душ. Если важна экономия, лучше купить «аэратор».
Какой еще кран можно купить в ванну? Это будут конфигурации, которые мы рассмотрим далее.
Смесители на борт ванны
Это более сложный сантехнический прибор, который состоит из нескольких независимых функциональных блоков – крана, лейки и душа. У каждого – собственное крепление к ванне. Выбирайте такую модель, если хотите получить следующие преимущества:
экономию пространства вокруг ванны;
эстетику – минимум лишних деталей;
большую пропускную способность;
качество материалов и покрытия;
легкость управления и удобство.
Это удобные, красивые и эргономичные устройства. Да, они дороже, но их функции и дизайн стоят того. Теперь у вас не возникнет вопроса о том, как выбрать смеситель для борта ванны.
Смеситель с длинным изливом
И для раковины в ванной, и для кухни часто выбирают краны с высоким поворотным изливом. Почему они так востребованы? Их можно использовать сразу для двух сантехнических приборов:
в ванной – для умывальника и ванной;
на кухне – для двух совмещенных моек.
Но это лишь одно преимущество. Такие краны не создают много брызг и позволяют умываться, мыть посуды и фрукты, а также выполнять другие операции с комфортом. Единственный недостаток – в протекании излива, если смеситель используется слишком долго и уже прилично изношен.
При покупке смесителя с высоким изливом важно обратить внимание и на конфигурацию носика. Он бывает прямым, изогнутым или трансформируемым. Первый и второй варианты – классика, а третий – самый удобный, если нужно подбирать оптимальный напор и направление струи воды.
Чтобы смеситель с длинным изливом служил долго, его корпус должен быть изготовлен из латуни или бронзы. Надежным должно быть и покрытие. Хромированное покрытие обеспечит максимум защиты от коррозии и окисления, а также будет долго радовать глянцевым блеском. Хочется больше практичности? Выбирайте матовый хром.
Какой кран купить на кухню или в ванную? Теперь вы знаете, что оптимальный вариант – смеситель с длинным изливом. Это практичный, удобный, красивый и относительно недорогой сантехнический прибор, который вам точно понравится.
Встраиваемые смесители
Эти смесители чаще устанавливают в ванных комнатах, а также в душевых боксах и кабинах. Большинство моделей, которые вы увидите в салоне или в интернет-магазине, имеют две составляющие – основной блок и панель управления.
Основной блок – это пластиковый цилиндр с латунной головкой с четырьмя резьбовыми отверстиями. Два нужны для подачи на смеситель горячей и холодной воды, а другие два – для подачи смешиваемой воды на излив крана и душевую лейку.
Встраиваемый смеситель можно установить двумя способами:
В стену. Отличаются стильным дизайном, надежные и долговечные (служат 10 и более лет), при этом – компактные и очень удобные. Если хотите раз и навсегда забыть о брызгах, когда принимаете ванну или душ – выбирайте модель крана с этим видом монтажа. Установку такого смесителя лучше доверить специалисту.
На борт. В этом случае на борту ванной располагаются видимые части смесителя – переключатели горячей и холодной воды. Смотрятся такие краны оригинально, они могут стать заметной частью интерьера ванной комнаты. В плане долговечности и надежности не уступают другим вариантам.
Заинтересовали встраиваемые смесители? Выбирайте их с учетом известности производителя, наличия официальной гарантии и чека из салона или интернет-магазина. Так вы обезопасите себя от сантехники сомнительного происхождения.
Смесители с термостатом
Эти сантехнические приборы очень актуальны в ванных комнатах с современной сантехникой. Использовать их можно не только для ванны, но и для душевой кабины или биде. К уникальным преимуществам этих кранов относят:
плавную регулировку температуры воды и напора струи – это комфортно при выполнении гигиенических процедур;
автоматический контроль над расходом воды – об экономии ресурсов и денег заботятся керамические картриджи и аэраторы;
безопасность – риск обжечься горячей водой или замерзнуть под напором холодной воды впервые сведен к нулю;
эргономичность – термостатические смесители экономят место в санузле и имеют компактную конструкцию;
простота монтажа и эксплуатации – кран вам помогут установить, а его использование не вызовет затруднений.
Если вы вас интересуют хорошие термостатические смесители для ванной с душем, изучайте рейтинг производителей, читайте отзывы и сравнивайте понравившиеся модели с точки зрения удобства, практичности и надежности. В специализированном интернет-магазине сантехники вы быстро подберете термостат с оптимальными параметрами.
Сенсорные смесители
Еще их называют бесконтактными. Из всех сантехнические новинок эти – самые впечатляющие. Впервые не нужно прикасаться к прибору, чтобы настроить нужную температуру воды и напор струи. Это очень удобно, если руки чем-то заняты или грязные.
Как устроены такие краны? Как правило, они состоят из электронного блока управления, соединительных шлангов, клапанов, рычагов для настройки температуры воды, очищающих водяных фильтров. Часто в комплект поставки входит и пульт управления, с помощью которого можно задать все параметры работы прибора дистанционно.
Вот за что вы полюбите сенсорный смеситель:
максимум комфорта и безопасности – всегда правильные напор и температура воды, никаких ожогов или шока от ледяной струи;
надежность и долговечность – высокотехнологичные смесители не подведут – у них приличный запас прочности;
гигиеничность и экономичность – эти смесители умеют экономить воду и защищены от разрушающих факторов.
Если и есть у таких смесителей недостаток, так это их стоимость. Но такой прибор быстро окупится благодаря своей экономичности и надежности. Не знаете, какого бренда купить сенсорные смесители в Минске? Изучайте предложения и цены от интернет-магазинов сантехники: они предлагают решения для любого бюджета.
Смесители для душевой кабины
В целом, эти смесители можно было бы назвать похожими на другие типы кранов в плане конструкций, форм и других опций. Но у них есть одна особенность: отсутствует излив. Прибор состоит из двух узлов – блока для смешивания холодной и горячей воды, а также гнезда переключения, в котором смешанная вода направляется в вывод.
Выбирать эти приборы нужно с учетом способа монтажа:
Настенные. Монтируются на стену, часто комплектуются напольной или настенной душевой стойкой. Довольно распространенный вариант, простой в монтажа и относительно недорогой.
Встраиваемые. Такие варианты производят для более дорогих моделей душевых кабин. Эти краны эргономичные и эстетичные, но для монтажа нужно приглашать специалиста.
Есть у смесителей для душевой кабины и еще одна особенность: наличие нескольких режимов переключения. Чаще всего их количество варьируется от 1 до 7. Это «душ»/«ручная лейка», «верхний душ-лейка – тропический душ», «гидромассаж поясницы/стоп». Чем больше режимов – тем выше стоимость прибора, но и комфорта он дарит больше.
Как выбрать смеситель для душевой кабины? Определиться с количеством режимов и способом монтажа прибора, функциями и дополнительными опциями, почитать о нем отзывы и посмотреть рейтинги, а также узнать больше о производителе и продавце.
Сложно сделать выбор? Вам помогут рекомендации специалистов:
Для мойки на кухне лучше покупать однорычажный кран. С грязными руками будет намного сложнее возиться с двухвентильным прибором и настраивать нужную температуру. А если на кухне две мойки, то стоит выбрать модель с поворотным изливом. И, конечно, кран должен быть из латуни или бронзы с хромированным покрытием.
Если мойка на кухне глубокая, то и смеситель должен быть с высоким изливом. Так вы избежите ненужных брызг и сможете комфортно мыть руки, а также продукты и даже посуду больших размеров (кастрюли, сковородки, противни, ведра и т.д.).
Еще один удобный вариант для кухни – смеситель с изливом, имеющим выдвижную лейку. Такие приборы стоит выбирать, если нужно ополаскивать большое количество посуды и фруктов, а также заполнять емкости на полу или на столешнице рядом с мойкой.
Какой смеситель для кухни лучше выбрать, если нужна питьевая вода? Отзывы покупателей и мнения экспертов сходятся: вам нужен кран с системой фильтрации. В нем можно настраивать подачу обычной и питьевой воды.
Для небольшой раковины выбирайте смесители с коротким изливом – до 15 см. Если важны безопасность и комфорт, отдайте предпочтение термостатическим устройствам. Они задают нужную температуру и оптимальный напор воды, что позволит избежать ожогов, брызг и перерасхода ресурсов.
Для ванны с душем подбирайте краны с коротким «носиком». Так вы снизите риск получения травмы. А если ванна и умывальник стоят рядом, то лучше заказать беспроигрышный вариант – смеситель с длинным поворотным изливом.
В душевую кабину лучше купить готовый комплект со специальным смесителем. Выбирайте модели с количеством режимов от 3 до 5 – они оптимальные как по цене, так и по своей функциональности.
Если любите часто принимать ванну, то попробуйте встраиваемые смесители, которые монтируются на борт сантехники. Все лишнее скрыто, на виду только вентили и рычаги переключения. И смотрится красиво, и пользоваться удобно – прямо сидя в ванне.
Специальный гигиенический душ со смесителем для унитаза избавит вас от необходимости покупки и установки биде. Это отличный вариант, когда в туалете и так немного свободного пространства, да и бюджет не позволяет приобрести биде.
Как правильно выбрать смеситель для ванны, кухни, раковины или биде? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. И обязательно сделаете правильный выбор!
Лучшие смесители для ванной комнаты для вашего ремонта
Фото: amazon.com
Смесители для ванных комнат являются одним из наиболее часто используемых смесителей в наших домах. От умывания утром до чистки зубов на ночь — легко упустить из виду это простое устройство, которое контролирует поток воды, регулирует температуру и поддерживает нас в чистоте.
Обновление старых смесителей для ванной — один из самых простых и доступных способов улучшить внешний вид и стоимость вашего дома. Смеситель хорошего качества может улучшить не только атмосферу в ванной, но и функциональность.Более того, те, кто готов инвестировать в этот тип модернизации ванной комнаты, часто могут окупить как минимум половину затрат, когда приходит время продать дом.
Мы нашли лучшие смесители, которые справятся со всем, независимо от стиля и отделки, которые вы выберете. Эти лучшие решения сочетают в себе функции, которые также должны экономить воду и служить в течение многих лет ежедневного использования:
САМЫЙ ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Автоматический бесконтактный смеситель для раковины Luxice
НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ КУСАЧКИ: WOWOW Смеситель для раковины с двумя ручками в центре
ВЫБОР ОБНОВЛЕНИЯ: DELTA FAUCET Cassidy Смеситель для ванной комнаты с одним отверстием
ШИРОКИЙ ВЫБОР: phiestina Смеситель для широко распространенной раковины
ОДНА РУЧКА: Pfister Jaida Waterfall Смеситель для ванной комнаты
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ Смеситель для ванной
Фото: amazon.com
Типы смесителей для ванных комнат
Обновление смесителя будет зависеть от нескольких факторов, включая размер и стиль вашей раковины, умывальника или столешницы. Выбор смесителя будет зависеть от того, есть ли у вас раковина под креплением или раковина для посуды. Также важно количество отверстий, просверленных в области раковины (одно или три), и расстояние между ними, также известное как распространение.
Смеситель с центральным набором
Для раковин с тремя отверстиями и шириной 4 дюйма вам, скорее всего, понадобится новый смеситель с центральным набором.Эти агрегаты объединяют носик и две ручки на едином металлическом основании. Однако, если вы предпочитаете вариант с одной ручкой, можно закрыть два дополнительных отверстия пластиной настила (см. Ниже).
Смесители с центральным расположением часто более доступны по цене, чем другие стили. Они хорошо подходят для небольших раковин и туалетных столиков. Одним из недостатков может быть чистка: некоторые люди жалуются, что грязь может накапливаться на стыках смесителя с центральным расположением — там, где она прикрепляется к столешнице, а ручки и носик прикрепляются к основанию.Со временем это образование грязи может ухудшить внешний вид приспособления.
Смеситель с одной ручкой
Смеситель с одной ручкой лучше всего подходит для раковины или умывальника с одним отверстием. Однако, если вы предпочитаете внешний вид и простоту смесителя с одной ручкой, вы можете использовать отдельную пластину для настила, чтобы превратить раковину с тремя отверстиями в установку с одним отверстием. По стоимости конструкции с одной ручкой сопоставимы со смесителями с центральным расположением.
Ищите бесконтактные варианты со встроенным датчиком, который включает и выключает поток по взмаху руки.В бесконтактных моделях вы обычно устанавливаете желаемую температуру воды, которая остается постоянной, если вы не измените настройку. Перед установкой обязательно ознакомьтесь со спецификацией продукта, чтобы узнать, как настроить нагрев.
Смеситель широкого профиля
Как и смесители с центральным расположением, смесители общего назначения совместимы с раковинами с тремя отверстиями. Расстояние между этими отверстиями больше и составляет от шести до 16 дюймов. Широко распространенные смесители состоят из трех отдельных частей: излив и две ручки.
Эти смесители обеспечивают более легкую очистку, чем модели с центральным расположением, благодаря плоскому зазору между ручками и смесителем, который можно протирать ежедневно. Этот стиль также имеет тенденцию выглядеть более роскошно и современно, чем дизайн в центре, если в вашем распоряжении есть комната и бюджет. Распространенные модели, как правило, немного дороже, чем сопоставимые смесители с центральной или одной ручкой.
Смеситель для настенного монтажа
Если ваша мойка представляет собой отдельно стоящую подставку или сосуд, устанавливаемый над прилавком, смеситель для настенного монтажа — элегантный вариант.Для установки вам потребуются отдельный настенный вентиль и слив. Вы также должны убедиться, что выпускной патрубок достаточно длинный, чтобы вода поступала правильно и удерживалась, не разбрызгиваясь на столешницу и пол.
Эти смесители поставляются с одной или двумя боковыми ручками для регулировки температуры воды. Пожалуйста, обрати внимание; не стоит выбирать смесители настенные для раковин с предварительно просверленными отверстиями. Будьте готовы потратить и больше денег. Настенные смесители как минимум вдвое дороже сопоставимых светильников для раковины.
Смеситель для сосуда
Смеситель для сосуда имеет удлиненную горловину для установки раковины в виде сосуда. Эти раковины располагаются наверху стойки, в отличие от вариантов для монтажа под раковиной, которые вы устанавливаете под раковиной. Вы можете найти смесители для судов от доступных до высококачественных. Обычно они имеют одну ручку для управления потоком и температурой воды.
На что обращать внимание при покупке смесителя для ванной
Многие домовладельцы хотят, чтобы ванные комнаты выглядели сдержанными и немного роскошными.Смесители — один из самых простых способов добиться этого. Имея так много вариантов на выбор, вы должны выбрать смеситель, который может похвастаться как функциональностью, так и эстетической привлекательностью. Некоторые вещи, которые следует учитывать, — это цвет, отделка и дизайн.
Одна или две ручки
Предпочитаете ли вы одну или две ручки, это может зависеть от количества отверстий, уже просверленных в вашей прилавке или туалетном столике. Если у вас есть три предварительно просверленных отверстия, вам, скорее всего, понадобится смеситель с центральным или широким отверстием, в зависимости от раскрытия.Если у вас есть одно отверстие, вы можете выбрать простой и элегантный смеситель с одной ручкой.
Еще одно соображение — чистка и техническое обслуживание. Широко распространенные смесители с одной ручкой легче содержать в чистоте, чем смесители с центральным набором, которые со временем могут запачкаться. Поскольку на металлической основе не так много места, мыльная пена может образовывать небольшие трещины.
Распространение
Пространство между монтажными отверстиями смесителя указывает на ширину смесителя. Эти отверстия просверливаются в столешнице, умывальнике или стене (в случае настенных смесителей).Однорычажные смесители и смесители для сосуда имеют только одно отверстие (поэтому без разрыва).
Для смесителей с центральной установкой разброс составляет четыре дюйма. Широко распространенные смесители имеют более широкий ассортимент, от шести до 12 дюймов. Распределение настенного смесителя варьируется в зависимости от того, имеет ли светильник одну или две отдельные ручки.
Отделка
В большинстве случаев отделка вашего смесителя должна совпадать с остальной сантехникой, включая дверные ручки, насадки для душа и даже освещение. Дополнительная отделка создает ощущение целостности и хорошего дизайна.
Многие смесители бывают разных цветов: от самой темной бронзы, натертой маслом, до более светлых металлических оттенков, включая золото, никель, хром и нержавеющую сталь. В некоторых смесителях сочетаются разные металлы, что позволяет сочетать их с другой сантехникой.
Вам также придется выбирать между блестящим и полированным металлом. Полированная отделка, особенно хром и нержавеющая сталь, используется в течение многих лет и является традиционным и доступным выбором. Однако в более современных и роскошных домах фурнитура из матового металла.Так что, если вы подумываете об обновлении, лучше всего подойдет матовая отделка.
Стиль
При выборе стиля смесителя у вас есть два основных варианта: традиционный или современный. Традиционные смесители могут включать декоративные ручки, а также изогнутые ручки и носик. Современный дизайн более гладкий и угловатый, с предпочтением минимализма, а не декоративным деталям. Также обратите внимание, что, хотя традиционные смесители могут хорошо выглядеть в современных условиях, обратное не всегда.
Ключ кроется в тонкости: вы не хотите, чтобы ваши сантехнические приборы торчали, как больной палец, а лучше, чтобы они вписывались в окружающую среду и улучшали ее.
Экономия воды
Один из лучших способов снизить расходы на воду — это обновить сантехнику, в том числе смесители для ванных комнат. Хотя устранение утечек — отличное место для начала, новые смесители, особенно сертифицированные WaterSense, могут сократить потребление воды вашим водопроводным краном на 30 процентов без ущерба для производительности.
Ищите смесители с низким расходом, которые имеют синюю этикетку WaterSense в технических характеристиках продукта. Еще одно устройство для экономии воды — аэратор для смесителя, который прикручивается к головке смесителя и смешивает воздух с водой.Аэратор сокращает расход воды без чрезмерного снижения давления потока или очищающей способности.
Дополнительные функции
Некоторые смесители имеют дополнительные функции, которые могут упростить установку и оптимизировать повседневную работу в ванной.
Палуба: Если у вас раковина с тремя отверстиями, но вы предпочитаете смеситель с одной ручкой, не отчаивайтесь! Все, что вам нужно, это пластина настила, удлиненная металлическая пластина, закрывающая дополнительные отверстия для ручек. Некоторые смесители поставляются в комплекте с дополнительными пластинами настила, но они не всегда входят в комплект для установки.Дважды проверьте спецификации продукта, если вам нужна пластина для настила.
Бесконтактная активация: Хотя в общественных туалетах в течение некоторого времени используется бесконтактная технология, ваш дом также может принести пользу. Эти маленькие черные датчики встроены в основание некоторых смесителей, что позволяет контролировать поток, не поворачивая ручки или подъемные рычаги. Бесконтактная активация немного дороже, но вы сокращаете количество микробов, чистку и отходы воды.
Сливное оборудование: Все раковины нуждаются в сливах, для которых требуется устройство, закрывающее и контролирующее поток воды.Однако не все комплекты смесителей поставляются в комплекте со сливным оборудованием, поэтому дважды проверьте спецификации, чтобы определить, нужно ли вам приобретать сливные пробки отдельно.
Наши фавориты
Мы сравнили следующие модели с приведенными выше соображениями и отфильтровали их по множеству кранов на рынке. Эти выборы отличаются качественными материалами, экономией воды, дизайном, функциональностью и отличным пользовательским интерфейсом. Какой бы ни была обстановка в вашей ванной комнате, здесь есть смеситель, который вам пригодится.
Фото: amazon.com
Потеряйте ручки раз и навсегда. С автоматическим бесконтактным смесителем Luxice вам нужно только махнуть рукой под краном, и потечет ровная струя воды. Не нужно беспокоиться об отключении воды во время чистки зубов: поток прекращается, как только ваши руки отодвигаются, что экономит деньги, энергию и воду.
Температуру можно регулировать с помощью смесителя температуры, который входит в комплект поставки вместе с горячими и холодными шлангами.Датчик питается от четырех батареек AA (не входят в комплект), установка возможна без специалиста. Одним из потенциальных недостатков этого элегантного излива является только полированный хром. Тем не менее, благодаря своему великолепному дизайну и высокотехнологичной простоте он выделяется.
Фото: amazon.com
Плавно изогнутый смеситель WOWOW с центральным расположением идеально подходит практически для любой эстетики, от традиционной до современной. Этот классический смеситель, предназначенный для столешниц и раковин с тремя отверстиями и шириной 4 дюйма, оснащен подъемной штангой и выдвижным стопором.Линии питания продаются отдельно.
Матовый никель устойчив к коррозии и не оставляет отпечатков пальцев. Отлично подходит для небольших ванных комнат, включая дома на колесах, каюты и квартиры. WOWOW также хочет экономить воду: с помощью аэратора из прочного материала ABS потребление воды сокращается на 50 процентов, а в долгосрочной перспективе вы экономите еще больше денег.
Фото: amazon.com
Эта модель от DELTA FAUCET сочетает вневременную красоту с очень современными преимуществами. Сертифицированный этикеткой WaterSense Агентства по охране окружающей среды, этот смеситель потребляет как минимум на 20 процентов меньше воды по сравнению с отраслевым стандартом.Он также соответствует требованиям ADA, что означает, что он соответствует стандартам, установленным Законом об американцах с ограниченными возможностями.
Смеситель предназначен для использования как в конфигурациях с одним, так и с тремя отверстиями. В комплект входит дополнительная пластина настила, которая при необходимости закрывает дополнительные отверстия. Также имеется выдвижной металлический слив.
Фото: amazon.com
Этот смеситель имеет ширину 8 дюймов, предназначенную для широкого крепления с тремя отверстиями. Все материалы сертифицированы и не содержат свинца, в том числе дренаж из чистой меди, устойчивый к утечкам (водяной шланг в комплект не входит).Вместо традиционного лифтового слива он оснащен выдвижным сливом, который легко установить и работает без сбоев. Общий вид представляет собой сочетание плавных изгибов, а благодаря технологии быстрого подключения, разработанной производителем, установка проста и не требует участия сантехника.
Фото: amazon.com
Водопроводный кран лучше всего отображает текущую воду. Однорычажный смеситель Pfister красив и эффективен, поскольку он соответствует стандартам Калифорнийской энергетической комиссии (CEC), а это означает, что вы сократите потребление воды в ванной как минимум на 20 процентов.Смеситель также соответствует требованиям ADA, что позволяет удовлетворить потребности людей с ограниченными возможностями.
Все детали включены, слив устанавливается за три минуты, всего три детали. Никаких инструментов не требуется! Pfister работает с одним или тремя отверстиями и поставляется с дополнительной пластиной деки.
Фото: amazon.com
Не загромождайте столешницу с помощью настенного смесителя для раковины. Однорычажный смеситель HANEBATH изготовлен из твердой латуни и покрыт матовым никелем. Благодаря таким прочным материалам этот смеситель будет устойчив к потускнению и износу в течение длительного времени.
Нам особенно нравится однорычажный рычаг, который обеспечивает максимальный контроль для идеальной температуры и потока воды. На рычаге управления даже есть тонкие буквы «H» и «C», на тот случай, если вы забудете, в каком направлении повернуть. Излив поворачивается на 360 градусов, что особенно удобно при чистке раковины.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом смесителе для ванной
Если у вас есть нерешенные вопросы, например, как чистить смесители для ванной или как долго они прослужат, взгляните на эти распространенные вопросы и ответы ниже.
В. Что лучше: хром или матовый никель?
У этих двух видов отделки есть свои преимущества и недостатки. Хромирование имеет слегка голубой холодный блеск, а никель дает более теплый оттенок — желтый или белесый. Оба они долговечны, но никель сохраняет свою отделку дольше, чем хром.
Никель, в отличие от хрома, также устойчив к отпечаткам пальцев, водяным пятнам и царапинам. В конечном итоге выбор сводится к личному вкусу цвета и тому, как часто вы планируете протирать смесители; с точки зрения внешнего вида за никелем проще ухаживать.
В. Как лучше всего чистить смесители в ванной?
Бережно протирайте каждый день чистой сухой тканью. Еженедельно используйте неабразивную губку и немного мыльной воды, чтобы смыть грязь. Для удаления пятен от жесткой воды обрызгайте кран 50/50-процентным раствором белого уксуса и воды.
Сначала проверьте качество покрытия и не оставляйте уксус на поверхности. Промыть чистой водой и высушить тряпкой.
В. Сложно ли установить смеситель для ванной?
После того, как вы заменили старый кран, для большинства людей не составит труда установить новый.Пользователи должны обращаться к инструкциям производителя по любым вопросам, связанным с конкретной моделью. Обычно этот процесс работает следующим образом:
Поместите прокладку или декоративное кольцо над отверстиями для смесителя в раковине, чтобы установить пластину настила . Возможно, вам придется использовать шпатлевку или герметик, в зависимости от того, что рекомендует производитель.
Вставьте трубопроводы смесителя в отверстия в раковине.
Установить фурнитуру под раковину с помощью шайбы и гаек .
Если вы устанавливаете спускной кран : прикрепите шланг к подающей трубе, затем потяните за шланг, чтобы прикрепить груз.
Подсоедините линии подачи воды и будьте осторожны, чтобы не перетянуть соединения.
Медленно включите воду. Проверить герметичность и при необходимости подтянуть соединения.
Наконец, закройте кран и замените аэратор .
В. Как долго должны прослужить смесители для ванной?
Обычно кран должен прослужить от 15 до 20 лет, в зависимости от содержания и ежедневного износа.Если вы испытываете постоянные утечки и другие частые проблемы, самое время выключить его.
6 лучших смесителей для ванной комнаты — (Обзоры и полное руководство 2021)
Если вы строите новый дом или хотите переделать свою ванную комнату, у вас будет много вариантов, когда дело доходит до сантехники. Особенно когда дело доходит до сборщиков, у вас будет так много вариантов, что вы можете быть просто поражены огромным количеством вариантов, которые у вас есть. Вот почему мы потратили время на изучение многих смесителей для ванных комнат и составили список того, что, по нашему мнению, является лучшим на рынке.Вот список лучших смесителей для ванной согласно нашим обзорам смесителей для ванной .
См. Таблицу быстрого сравнения
На что следует обратить внимание перед покупкой смесителя для ванной комнаты
Как мы уже упоминали в первом абзаце, есть много хороших смесителей на выбор. Мы даже предоставили вам список некоторых из лучших, которые мы тестировали в наших обзорах. Тем не менее, это по-прежнему оставляет много хороших вариантов на рынке.Итак, как именно вы решить, какой смеситель вам подходит? Вот некоторые вещи, которые вам нужно искать в смесителе, которые помогут определить, подходит ли он для ваших нужд.
Стоимость
Когда вы делаете покупки для чего-либо, вам нужно установить диапазон бюджета, и когда вы покупаете смесители, это, конечно же, ничем не отличается. Существует множество сотен различных смесителей для ванной комнаты на выбор, поэтому вам придется иметь несколько разных способов сузить свой выбор.Те, которые выходят за рамки вашего бюджета, в первую очередь должны быть удалены из вашего списка поиска. Просто не стоит тратить время на изучение деталей продукта смесителя, который не входит в указанный вами бюджетный диапазон для покупок.
Fit
Смеситель, который вы покупаете, должен соответствовать тому применению, для которого вы хотите его использовать. Это означает, что вы также должны принять во внимание все следующее. Подгонка так же важна, как и цена, когда дело доходит до исключения вариантов смесителя из вашего поиска.Убедитесь, что вы знаете эти вещи о смесителе для ванной, который вам нужен, прежде чем начинать поиск.
Размер
Ваш смеситель обязательно должен умещаться в пространстве, в котором он собирается. Некоторые люди также стремятся к минималистичному дизайну смесителя для ванной комнаты. Таким образом, он занимает как можно меньше места на прилавке. Вы также должны учитывать прилегание нижней части смесителя и пространство, необходимое для его установки.
Требуемое количество отверстий
Большинство смесителей будет иметь одну из двух предпочтительных моделей конструкции в зависимости от того, как они будут крепиться к раковине.Это означает, что это будут смесители с одним или тремя отверстиями. Приложения с одним отверстием обычно используются для смесителей с одной ручкой, а приложения с тремя отверстиями обычно используются для смесителей с двумя ручками. Есть смесители, которые подходят для любой конфигурации отверстий.
Подключение сантехники
Вы должны учитывать, как водопроводный кран будет подключаться к его нижней части. Это связано с тем, что вы хотите знать, покупаете ли вы кран, совместимый с типом входящих линий подачи, к которым вы хотите подключиться.У большинства строк есть несколько вариантов адаптации, но вы действительно не хотите тратить время на это, если вам это не нужно.
Отделка
Это важный вопрос, поскольку он определяет внешний вид, который ваш новый смеситель добавит к завершенному виду вашего проекта ванной комнаты. Вы обнаружите, что некоторые смесители бывают самых разных отделок, так что вы можете найти отделку, которая подойдет практически к любому виду, который вы хотите. С другой стороны, вы также обнаружите, что у некоторых смесителей, к сожалению, отсутствует выбор отделки.Большинство смесителей имеют такую отделку, как хром, нержавеющая сталь, никель, а также светлая или темная бронза.
Стиль
Форма и стиль смесителя также важны при выборе смесителя для покупки. Некоторые стили будут просто противоречить образу, который вы пытаетесь достичь в своей ванной комнате. В наши дни доступны разные стили, которые варьируются от светильников, которые выглядят традиционными, деревенскими и современными, до более художественных, креативных и нестандартных по сравнению с тем, что вы обычно ожидаете от смесителя для ванной комнаты.
Эксплуатация
Смеситель для ванной также может работать в различных режимах, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание, решая, какой из них вы хотите купить. Вот самые распространенные:
На сегодняшний день это самый популярный тип смесителя для ванной комнаты. Они управляют как горячей, так и холодной водой с помощью одной ручки.
Это самый традиционный стиль ручки смесителей для ванных комнат. У них есть отдельные ручки, которые контролируют горячую и холодную воду.
Конечно, всегда найдется кто-то, кто осмелится отличаться от других, и если это вы, то вы, возможно, захотите рассмотреть эту более дорогую альтернативу. Они активируются простым прикосновением к точке на ручке крана. У них тоже будет регулировка температуры.
Простота установки
Вы же не хотите устанавливать смеситель для ванной, который трудно установить каким-либо образом. Это просто значительно усложняет задачу сделать все правильно. Ищите смеситель, у которого есть несколько деталей, чтобы подключить его к раковине.Это хорошо, потому что чем меньше деталей, тем проще установка, а также меньше мест, где кран тоже может выйти из строя. Так что ознакомьтесь с продуктом производителя и прочтите несколько надежных обзоров, чтобы понять, насколько легко установить смеситель, который вы хотите приобрести.
Гарантия
Гарантия должна распространяться на любой продукт, который вы покупаете, и смесители для ванной не являются исключением. Вы спросите, почему. Потому что смесители — это не то, что вам нужно постоянно заменять.Некоторые из них может быть очень сложно заменить, если когда-либо возникнет проблема, поэтому вы должны быть уверены, что покупаете качественный продукт для крана, который производитель построил на долгий срок. Продолжительность гарантии на смеситель также является очень хорошим показателем того, насколько хорошо производитель думает, что их смеситель сконструирован.
После того, как вы примете во внимание все это, у вас не должно возникнуть никаких проблем с поиском смесителя, идеально подходящего для ваших нужд. Так что не торопитесь при покупках и убедитесь, что вы учли эти атрибуты смесителя, прежде чем совершать покупку.Если вы это сделаете, вы обнаружите, что получите самый полезный и хорошо продуманный смеситель для вас в своем бюджетном диапазоне.
Сравнительная таблица лучших смесителей для ванной
Обзор лучших смесителей для ванной комнаты (обновленный список)
1. Смеситель для унитаза с двумя ручками Delta Lahara
Это единственный смеситель с двумя ручками в нашем списке обзоров лучших смесителей, но он очень хороший , мягко говоря. Не говоря уже о том, что вы никогда не ошибетесь с любым приспособлением известного производителя Delta.
Дизайн смесителя придаст любой раковине современный элегантный вид. Это простой в установке кран, в котором также есть все необходимое. Простое и точное механическое воздействие на него при работе с ручками также является большим плюсом.
Нам очень понравился большой ассортимент великолепно выглядящих отделок, в которые входит эта модель смесителя. Это, мягко говоря, делает его очень универсальным для многих стилей ванных комнат. Он доступен в вариантах отделки: хром, нержавеющая сталь, венецианская бронза и бронза цвета шампанского, которые выглядят фантастически.
Покрытие металлического покрытия требует некоторого улучшения, поскольку на нем очень легко остаются пятна от воды. Даже после того, как вы отполировали его, в некоторых случаях все еще не хватает блеска. Со временем он снова станет хорошо смотреться с небольшим количеством смазки для локтей, но мы не считаем, что в этом есть необходимость.
2. Бессвинцовый смеситель для унитаза с одной ручкой Premier Sanibel
Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают одну ручку, которая работает как при высоких, так и при низких температурах, вам должно быть действительно интересно взглянуть на этот кран модель от Premier.Это не только очень функциональный смеситель, но и такой же стильный, как и они.
Этот смеситель может показаться простым, но в этой модели много хороших функций. Все начинается с функции датчика экономии воды, которая специально разработана для экономии более 700 галлонов воды в год. Также имеется встроенный керамический дисковый картридж для превосходных рабочих характеристик.
Выбор цвета и отделки с помощью этого смесителя действительно невозможно превзойти. Он доступен в различных вариантах отделки, таких как хром (наименее дорогой), нержавеющая сталь и матовый никель.Фаворитом среди нас была элегантная парижская бронза. Есть отделка, которая придётся по вкусу каждому и придётся по вкусу.
Это скорее смеситель переливающегося типа. Это означает, что если вам нравится повышать давление в раковине, то эта модель не для вас.
3. Moen Eva Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и высокой дугой
Когда дело касается сантехники и кухни, не так много компаний, более крупных, чем Moen. Этот прекрасный смеситель с одной ручкой является свидетельством того, почему их продукция так высоко ценится.Это приспособление с одним отверстием, соответствующее требованиям ADA, которое отлично подойдет для любой ванной комнаты.
Поставляется в трех различных вариантах отделки, которые удовлетворят даже самые взыскательные вкусы. Это хром, матовая бронза (фаворит среди нас) и матовый никель. Установить продукт, в котором есть все необходимое, очень просто.
Нашим любимым элементом этого смесителя был точный контроль температуры воды. Похоже, он делал небольшие, но очень точные изменения температуры, когда вы его перемещали.
Пробка в задней части крана под ним отлично работает, но ее сторона немного больше для такого маленького смесителя. Это означает, что вы должны убедиться, что у вас достаточно места, прежде чем просверлить отверстие в прилавке или раковине для ее установки.
4. Pfister Jaida Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и центральным набором
Вот еще один хорошо продуманный смеситель с одной ручкой. Компания Pfister хорошо поработала над дизайном и функциональностью этого продукта. Это смеситель, который прекрасно дополняет окружающую обстановку и не будет ошеломлять вас напором и разбрызгивать воду повсюду при использовании, как это делают многие сантехнические устройства.
Поставляется в трех вариантах отделки. Это полированный хром, матовый никель и комбинация хром / белый цвет. Среди этих отделок нет плохого выбора. Это также кран, который сэкономит вам много воды в течение года с его консервативным расходом 1,5 галлона в минуту.
Многим из нас понравилась универсальность этого смесителя. Его можно легко установить с или без настила на столешницу или раковину. Для его установки требуется всего одно отверстие под кран.
Опять же, для некоторых людей может возникнуть проблема с давлением воды. Это еще один смеситель в стиле водопада, который мягко выливается из конца приспособления. Так что для тех, кто любит больше давления при выполнении таких вещей, как полоскание бритвы, это не то, что вам нужно.
5. Смеситель с центральным расположением для ванной комнаты Reliant 3 по американскому стандарту
Это высококачественный и доступный по цене смеситель, соответствующий американскому стандарту. Это модель с одной ручкой, которую можно использовать в различных раковинах для ванных комнат.
Он имеет очень плавную работу благодаря своей конструкции. Ручка сделана из цельного металла для длительного срока службы, а усиленный механизм с керамическим диском также гарантирует бесперебойную работу на долгие годы. Конструкция керамического диска также помогает избежать нежелательных капель из крана, которые часто появляются со временем.
Этот продукт очень прост в установке благодаря инновационной конструкции соединений. Конструкция со скоростным соединением требует намного меньшего количества деталей, поэтому вы можете очень быстро соединить его в большинстве случаев, а это также означает меньшее количество мест, где он может протекать.
Нам очень понравился этот смеситель, но мы были очень разочарованы его очень ограниченным выбором отделки. Он поставляется только с полированным хромом и сатинированным никелем, что действительно ограничивает выбор мотивов для ванной, с которыми он может сочетаться. Слишком хороший кран для этого.
6. Угловой современный смеситель для унитаза с одной ручкой
Вот смеситель, который подойдет тем, кто стремится к ультрасовременному общему дизайну в своей ванной комнате. Это простой, но элегантный продукт, который будет хорошо сочетаться с любым фоном, не слишком выделяясь.
Он имеет цельнометаллическую рукоятку для длительного срока службы, а внутренняя часть корпуса из коррозионностойкой латуни. Эта конструкция смесителя также сэкономит вам много воды с течением времени благодаря низкой скорости потока 1,5 галлона в минуту.
Это очень универсальный смеситель, который прост в установке. Его можно без проблем добавить к любой столешнице или раковине с одним или тремя отверстиями. Этот смеситель также не займет много места, если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают в основном открытую столешницу в ванной.
Опять же, это отличный продукт, который мы хотели бы видеть доступным во многих других вариантах отделки. Как известно, он выпускается только в хромированном и нержавеющем исполнении. Наличие его в более темной отделке сделало бы его гораздо более универсальным в плане соответствия стилю ванной комнаты.
Какие бренды смесителей для ванной самые популярные?
Мы подробно обсудили этот вопрос с нами и некоторые связи, которые у нас есть в сфере сантехники, чтобы найти здесь ответ для вас.Нам очень понравилось, что производители большинства рассмотренных нами смесителей фигурируют в этом списке. Вот что мы определили как лучшие производители смесителей в произвольном порядке.
Moen
Moen известен как неизменно хороший производитель смесителей. У них простой, но элегантный дизайн. Также известно, что их смесители работают без сбоев и служат очень долго, кто бы их ни купил. Они производят очень широкий ассортимент смесителей, выбор различных типов и стилей которых должен соответствовать вкусу любого человека в выборе смесителей для ванной комнаты.
PFISTER
Pfister — еще одна действительно хорошая компания по разработке смесителей, и мы гордимся тем, что один из их замечательных смесителей включен в наш список обзоров. Качество, которое они вкладывают в свою продукцию, позволяет поддерживать продажи на высоком уровне в течение длительного периода времени. Такие цифры говорят сами за себя, когда речь идет о качестве и цене смесителей, производимых Pfister.
Danze
Danze может быть самой инновационной компанией в нашем списке ведущих производителей смесителей.Они известны своей необычайной креативностью в своем дизайне. Их смесители часто покупают те, кому нравится, чтобы их ванная и кухня выглядели, так сказать, нестандартно. Это компания, продукция которой удовлетворяет вкус не всех, а только тех, которым они доверяют. Они также создают очень популярную линию смесителей класса люкс.
American Standard
Если в вашем имени есть слово «American», вам лучше выпускать качественные смесители, и это именно то, чем известен American Standard.Эта компания не известна своим элегантным дизайном, но есть несколько компаний, которые могут соответствовать своей репутации в создании качественных смесителей, которые хорошо работают в течение длительного периода времени.
Delta
Delta — еще один крупный игрок в сфере производства смесителей для ванных комнат, имеющий выдающуюся репутацию в области качества. Их продукты, кажется, включают хорошее сочетание стиля и функциональности. Вы никогда не ошибетесь, если приобретете и установите один из их прекрасных смесителей.
Kohler
Kohler — это бренд, чье имя является синонимом создания превосходно выглядящих смесителей по доступной цене.Это не то, что вы хотите пропустить при покупке приспособлений. Вы найдете некоторые из их дизайнов не только очень доступными, но и выглядящими так же хорошо, как и некоторые продукты самых дорогих производителей кухонных смесителей.
Обнаружение проблемы в деталях смесителя для ванной и как их заменить?
Принято считать, что над смесителями для ванных комнат очень сложно работать, но это не так. Часто люди с небольшими механическими способностями могут исправить их с небольшими проблемами или вообще без них.Так почему же все больше людей не тратят время на то, чтобы сами починить проблемные смесители в ванной? Обычно ответ заключается в том, что они не знают, с чего начать. Здесь мы дадим вам полезную информацию о том, как самому починить смеситель в ванной.
Это действительно так же просто, как и трехэтапный процесс, который выглядит следующим образом:
Перейти на веб-сайт производителя вашего смесителя
Вам нужно будет получить информацию о том, кто производит ваш смеситель и какой он модели является.Обычно это можно найти, подойдя к шкафу с фонариком или заглянув под раковину. Узнав марку и модель крана, перейдите на сайт производителя и найдите его там.
На сайте производителя будет много полезной информации для вас. Вы получите советы по устранению неполадок и увидите схему, подобную приведенной ниже, которая поможет вам отремонтировать кран.
Определите проблему и детали, необходимые для ее ремонта
После того, как вы нашли схему и раздел на вашем конкретном кране, а также способы ее устранения, используйте их, чтобы определить, что необходимо отремонтировать на Блок.Утечки обычно связаны с заменой шайб или прокладок, а эксплуатационные проблемы обычно связаны с заменой других деталей на вашем смесителе. Схема, скорее всего, даже даст вам номера деталей тех, которые вам нужно отремонтировать или заменить; это упростит вам задачу, если вы обратитесь к местному поставщику сантехники за необходимыми деталями для ремонта.
Затем, когда детали вернутся к вам домой, вы можете приступить к собственно ремонту смесителя. На веб-сайте также могут быть пошаговые инструкции по ремонту вашего конкретного смесителя.В сети может быть другой веб-сайт, который также может помочь в этом. Немного здравого смысла также имеет большое значение при ремонте любого типа смесителя.
Если вы последуете приведенным здесь советам, вы действительно сможете понять, как отремонтировать смеситель самостоятельно.
Как исправить протекающий кран в ванной?
Если угадать; сколько раз вы бы сказали, что заходите в ванную и пользуетесь ею каждый день? Если вы действительно отслеживаете это несколько раз, вы, скорее всего, удивитесь.Это означает, что ваша раковина в ванной комнате каждый день довольно хорошо тренируется, и основную часть этой работы выполняет ваш смеситель. Что это значит для вас? Это означает, что в какой-то момент ваш кран, вероятно, начнет протекать. Если это действительно произойдет, вам нужно будет знать, как сделать необходимый ремонт, чтобы остановить это.
Первым шагом в устранении утечки крана является определение проблемы, а это не всегда легко. Вам нужно будет внимательно посмотреть на кран, и вы обычно найдете утечку в одной из трех разных областей.Первый находится в конце самого крана. Вторая точка — это место, где ручка (или ручки) соединяется с краном, а третья точка — это место, где входящие водяные линии соединяются с приспособлением для крана.
Первые два ремонта обычно включают замену уплотнительных колец или прокладок, и это обычно можно сделать самостоятельно. В случае утечек в водопроводной линии или если вы не уверены, что сможете выполнить другой ремонт, лучше всего вызвать профессионального сантехника, который сделает это за вас. Как мы уже упоминали ранее, есть вероятность, что вы сможете найти в Интернете полезную информацию, которая также поможет вам сделать любой необходимый ремонт.
После небольшого исследования и небольшого ноу-хау, сборщики не так уж и сложно исправить. Просто убедитесь, что вы не пытаетесь заняться ремонтом, выходящим за пределы вашего диапазона способностей, потому что в этом случае вы действительно можете усугубить проблему. Сантехники обычно очень разумны, когда дело доходит до устранения утечек на смесителях, поэтому не стоит сильно усердствовать, чтобы исправить их.
Завершение работы
Каждому нужно с чего начать, когда он хочет найти этот идеальный смеситель для себя.Надеюсь, эта статья предоставила вам отправную точку для этого. При покупке нового смесителя нужно учитывать так много, что всем нам нужен способ сузить круг выбора.
Мы попытались помочь, сделав такие вещи, как предоставили вам список обзоров смесителей для ванной комнаты , которые должны дать некоторое представление о том, что нужно для того, чтобы приспособление для ванной считалось отличным. Вы действительно не ошибетесь, купив любой из них для своей ванной комнаты.
Когда вы объедините всю информацию, которую мы вам предоставили, вы сможете определить, какой смеситель является одним из лучших смесителей для ванной комнаты для ваших нужд.Тогда у вас будет смеситель, который не только будет отлично выглядеть, но и прослужит вам долго.
Посетите FaucetMag, чтобы увидеть больше обзоров продуктов, таких как лучшие фильтры для воды для смесителей и самые популярные бесконтактные смесители для кухни.
6 лучших смесителей для ванной комнаты — (Обзоры и полное руководство 2021)
Если вы строите новый дом или хотите переделать свою ванную комнату, у вас будет много вариантов, когда дело доходит до сантехники. Особенно когда дело доходит до сборщиков, у вас будет так много вариантов, что вы можете быть просто поражены огромным количеством вариантов, которые у вас есть.Вот почему мы потратили время на изучение многих смесителей для ванных комнат и составили список того, что, по нашему мнению, является лучшим на рынке. Вот список лучших смесителей для ванной согласно нашим обзорам смесителей для ванной .
См. Таблицу быстрого сравнения
На что следует обратить внимание перед покупкой смесителя для ванной комнаты
Как мы уже упоминали в первом абзаце, есть много хороших смесителей на выбор. Мы даже предоставили вам список некоторых из лучших, которые мы тестировали в наших обзорах.Тем не менее, это по-прежнему оставляет много хороших вариантов на рынке. Итак, как именно вы решить, какой смеситель вам подходит? Вот некоторые вещи, которые вам нужно искать в смесителе, которые помогут определить, подходит ли он для ваших нужд.
Стоимость
Когда вы делаете покупки для чего-либо, вам нужно установить диапазон бюджета, и когда вы покупаете смесители, это, конечно же, ничем не отличается. Существует множество сотен различных смесителей для ванной комнаты на выбор, поэтому вам придется иметь несколько разных способов сузить свой выбор.Те, которые выходят за рамки вашего бюджета, в первую очередь должны быть удалены из вашего списка поиска. Просто не стоит тратить время на изучение деталей продукта смесителя, который не входит в указанный вами бюджетный диапазон для покупок.
Fit
Смеситель, который вы покупаете, должен соответствовать тому применению, для которого вы хотите его использовать. Это означает, что вы также должны принять во внимание все следующее. Подгонка так же важна, как и цена, когда дело доходит до исключения вариантов смесителя из вашего поиска.Убедитесь, что вы знаете эти вещи о смесителе для ванной, который вам нужен, прежде чем начинать поиск.
Размер
Ваш смеситель обязательно должен умещаться в пространстве, в котором он собирается. Некоторые люди также стремятся к минималистичному дизайну смесителя для ванной комнаты. Таким образом, он занимает как можно меньше места на прилавке. Вы также должны учитывать прилегание нижней части смесителя и пространство, необходимое для его установки.
Требуемое количество отверстий
Большинство смесителей будет иметь одну из двух предпочтительных моделей конструкции в зависимости от того, как они будут крепиться к раковине.Это означает, что это будут смесители с одним или тремя отверстиями. Приложения с одним отверстием обычно используются для смесителей с одной ручкой, а приложения с тремя отверстиями обычно используются для смесителей с двумя ручками. Есть смесители, которые подходят для любой конфигурации отверстий.
Подключение сантехники
Вы должны учитывать, как водопроводный кран будет подключаться к его нижней части. Это связано с тем, что вы хотите знать, покупаете ли вы кран, совместимый с типом входящих линий подачи, к которым вы хотите подключиться.У большинства строк есть несколько вариантов адаптации, но вы действительно не хотите тратить время на это, если вам это не нужно.
Отделка
Это важный вопрос, поскольку он определяет внешний вид, который ваш новый смеситель добавит к завершенному виду вашего проекта ванной комнаты. Вы обнаружите, что некоторые смесители бывают самых разных отделок, так что вы можете найти отделку, которая подойдет практически к любому виду, который вы хотите. С другой стороны, вы также обнаружите, что у некоторых смесителей, к сожалению, отсутствует выбор отделки.Большинство смесителей имеют такую отделку, как хром, нержавеющая сталь, никель, а также светлая или темная бронза.
Стиль
Форма и стиль смесителя также важны при выборе смесителя для покупки. Некоторые стили будут просто противоречить образу, который вы пытаетесь достичь в своей ванной комнате. В наши дни доступны разные стили, которые варьируются от светильников, которые выглядят традиционными, деревенскими и современными, до более художественных, креативных и нестандартных по сравнению с тем, что вы обычно ожидаете от смесителя для ванной комнаты.
Эксплуатация
Смеситель для ванной также может работать в различных режимах, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание, решая, какой из них вы хотите купить. Вот самые распространенные:
На сегодняшний день это самый популярный тип смесителя для ванной комнаты. Они управляют как горячей, так и холодной водой с помощью одной ручки.
Это самый традиционный стиль ручки смесителей для ванных комнат. У них есть отдельные ручки, которые контролируют горячую и холодную воду.
Конечно, всегда найдется кто-то, кто осмелится отличаться от других, и если это вы, то вы, возможно, захотите рассмотреть эту более дорогую альтернативу. Они активируются простым прикосновением к точке на ручке крана. У них тоже будет регулировка температуры.
Простота установки
Вы же не хотите устанавливать смеситель для ванной, который трудно установить каким-либо образом. Это просто значительно усложняет задачу сделать все правильно. Ищите смеситель, у которого есть несколько деталей, чтобы подключить его к раковине.Это хорошо, потому что чем меньше деталей, тем проще установка, а также меньше мест, где кран тоже может выйти из строя. Так что ознакомьтесь с продуктом производителя и прочтите несколько надежных обзоров, чтобы понять, насколько легко установить смеситель, который вы хотите приобрести.
Гарантия
Гарантия должна распространяться на любой продукт, который вы покупаете, и смесители для ванной не являются исключением. Вы спросите, почему. Потому что смесители — это не то, что вам нужно постоянно заменять.Некоторые из них может быть очень сложно заменить, если когда-либо возникнет проблема, поэтому вы должны быть уверены, что покупаете качественный продукт для крана, который производитель построил на долгий срок. Продолжительность гарантии на смеситель также является очень хорошим показателем того, насколько хорошо производитель думает, что их смеситель сконструирован.
После того, как вы примете во внимание все это, у вас не должно возникнуть никаких проблем с поиском смесителя, идеально подходящего для ваших нужд. Так что не торопитесь при покупках и убедитесь, что вы учли эти атрибуты смесителя, прежде чем совершать покупку.Если вы это сделаете, вы обнаружите, что получите самый полезный и хорошо продуманный смеситель для вас в своем бюджетном диапазоне.
Сравнительная таблица лучших смесителей для ванной
Обзор лучших смесителей для ванной комнаты (обновленный список)
1. Смеситель для унитаза с двумя ручками Delta Lahara
Это единственный смеситель с двумя ручками в нашем списке обзоров лучших смесителей, но он очень хороший , мягко говоря. Не говоря уже о том, что вы никогда не ошибетесь с любым приспособлением известного производителя Delta.
Дизайн смесителя придаст любой раковине современный элегантный вид. Это простой в установке кран, в котором также есть все необходимое. Простое и точное механическое воздействие на него при работе с ручками также является большим плюсом.
Нам очень понравился большой ассортимент великолепно выглядящих отделок, в которые входит эта модель смесителя. Это, мягко говоря, делает его очень универсальным для многих стилей ванных комнат. Он доступен в вариантах отделки: хром, нержавеющая сталь, венецианская бронза и бронза цвета шампанского, которые выглядят фантастически.
Покрытие металлического покрытия требует некоторого улучшения, поскольку на нем очень легко остаются пятна от воды. Даже после того, как вы отполировали его, в некоторых случаях все еще не хватает блеска. Со временем он снова станет хорошо смотреться с небольшим количеством смазки для локтей, но мы не считаем, что в этом есть необходимость.
2. Бессвинцовый смеситель для унитаза с одной ручкой Premier Sanibel
Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают одну ручку, которая работает как при высоких, так и при низких температурах, вам должно быть действительно интересно взглянуть на этот кран модель от Premier.Это не только очень функциональный смеситель, но и такой же стильный, как и они.
Этот смеситель может показаться простым, но в этой модели много хороших функций. Все начинается с функции датчика экономии воды, которая специально разработана для экономии более 700 галлонов воды в год. Также имеется встроенный керамический дисковый картридж для превосходных рабочих характеристик.
Выбор цвета и отделки с помощью этого смесителя действительно невозможно превзойти. Он доступен в различных вариантах отделки, таких как хром (наименее дорогой), нержавеющая сталь и матовый никель.Фаворитом среди нас была элегантная парижская бронза. Есть отделка, которая придётся по вкусу каждому и придётся по вкусу.
Это скорее смеситель переливающегося типа. Это означает, что если вам нравится повышать давление в раковине, то эта модель не для вас.
3. Moen Eva Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и высокой дугой
Когда дело касается сантехники и кухни, не так много компаний, более крупных, чем Moen. Этот прекрасный смеситель с одной ручкой является свидетельством того, почему их продукция так высоко ценится.Это приспособление с одним отверстием, соответствующее требованиям ADA, которое отлично подойдет для любой ванной комнаты.
Поставляется в трех различных вариантах отделки, которые удовлетворят даже самые взыскательные вкусы. Это хром, матовая бронза (фаворит среди нас) и матовый никель. Установить продукт, в котором есть все необходимое, очень просто.
Нашим любимым элементом этого смесителя был точный контроль температуры воды. Похоже, он делал небольшие, но очень точные изменения температуры, когда вы его перемещали.
Пробка в задней части крана под ним отлично работает, но ее сторона немного больше для такого маленького смесителя. Это означает, что вы должны убедиться, что у вас достаточно места, прежде чем просверлить отверстие в прилавке или раковине для ее установки.
4. Pfister Jaida Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и центральным набором
Вот еще один хорошо продуманный смеситель с одной ручкой. Компания Pfister хорошо поработала над дизайном и функциональностью этого продукта. Это смеситель, который прекрасно дополняет окружающую обстановку и не будет ошеломлять вас напором и разбрызгивать воду повсюду при использовании, как это делают многие сантехнические устройства.
Поставляется в трех вариантах отделки. Это полированный хром, матовый никель и комбинация хром / белый цвет. Среди этих отделок нет плохого выбора. Это также кран, который сэкономит вам много воды в течение года с его консервативным расходом 1,5 галлона в минуту.
Многим из нас понравилась универсальность этого смесителя. Его можно легко установить с или без настила на столешницу или раковину. Для его установки требуется всего одно отверстие под кран.
Опять же, для некоторых людей может возникнуть проблема с давлением воды. Это еще один смеситель в стиле водопада, который мягко выливается из конца приспособления. Так что для тех, кто любит больше давления при выполнении таких вещей, как полоскание бритвы, это не то, что вам нужно.
5. Смеситель с центральным расположением для ванной комнаты Reliant 3 по американскому стандарту
Это высококачественный и доступный по цене смеситель, соответствующий американскому стандарту. Это модель с одной ручкой, которую можно использовать в различных раковинах для ванных комнат.
Он имеет очень плавную работу благодаря своей конструкции. Ручка сделана из цельного металла для длительного срока службы, а усиленный механизм с керамическим диском также гарантирует бесперебойную работу на долгие годы. Конструкция керамического диска также помогает избежать нежелательных капель из крана, которые часто появляются со временем.
Этот продукт очень прост в установке благодаря инновационной конструкции соединений. Конструкция со скоростным соединением требует намного меньшего количества деталей, поэтому вы можете очень быстро соединить его в большинстве случаев, а это также означает меньшее количество мест, где он может протекать.
Нам очень понравился этот смеситель, но мы были очень разочарованы его очень ограниченным выбором отделки. Он поставляется только с полированным хромом и сатинированным никелем, что действительно ограничивает выбор мотивов для ванной, с которыми он может сочетаться. Слишком хороший кран для этого.
6. Угловой современный смеситель для унитаза с одной ручкой
Вот смеситель, который подойдет тем, кто стремится к ультрасовременному общему дизайну в своей ванной комнате. Это простой, но элегантный продукт, который будет хорошо сочетаться с любым фоном, не слишком выделяясь.
Он имеет цельнометаллическую рукоятку для длительного срока службы, а внутренняя часть корпуса из коррозионностойкой латуни. Эта конструкция смесителя также сэкономит вам много воды с течением времени благодаря низкой скорости потока 1,5 галлона в минуту.
Это очень универсальный смеситель, который прост в установке. Его можно без проблем добавить к любой столешнице или раковине с одним или тремя отверстиями. Этот смеситель также не займет много места, если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают в основном открытую столешницу в ванной.
Опять же, это отличный продукт, который мы хотели бы видеть доступным во многих других вариантах отделки. Как известно, он выпускается только в хромированном и нержавеющем исполнении. Наличие его в более темной отделке сделало бы его гораздо более универсальным в плане соответствия стилю ванной комнаты.
Какие бренды смесителей для ванной самые популярные?
Мы подробно обсудили этот вопрос с нами и некоторые связи, которые у нас есть в сфере сантехники, чтобы найти здесь ответ для вас.Нам очень понравилось, что производители большинства рассмотренных нами смесителей фигурируют в этом списке. Вот что мы определили как лучшие производители смесителей в произвольном порядке.
Moen
Moen известен как неизменно хороший производитель смесителей. У них простой, но элегантный дизайн. Также известно, что их смесители работают без сбоев и служат очень долго, кто бы их ни купил. Они производят очень широкий ассортимент смесителей, выбор различных типов и стилей которых должен соответствовать вкусу любого человека в выборе смесителей для ванной комнаты.
PFISTER
Pfister — еще одна действительно хорошая компания по разработке смесителей, и мы гордимся тем, что один из их замечательных смесителей включен в наш список обзоров. Качество, которое они вкладывают в свою продукцию, позволяет поддерживать продажи на высоком уровне в течение длительного периода времени. Такие цифры говорят сами за себя, когда речь идет о качестве и цене смесителей, производимых Pfister.
Danze
Danze может быть самой инновационной компанией в нашем списке ведущих производителей смесителей.Они известны своей необычайной креативностью в своем дизайне. Их смесители часто покупают те, кому нравится, чтобы их ванная и кухня выглядели, так сказать, нестандартно. Это компания, продукция которой удовлетворяет вкус не всех, а только тех, которым они доверяют. Они также создают очень популярную линию смесителей класса люкс.
American Standard
Если в вашем имени есть слово «American», вам лучше выпускать качественные смесители, и это именно то, чем известен American Standard.Эта компания не известна своим элегантным дизайном, но есть несколько компаний, которые могут соответствовать своей репутации в создании качественных смесителей, которые хорошо работают в течение длительного периода времени.
Delta
Delta — еще один крупный игрок в сфере производства смесителей для ванных комнат, имеющий выдающуюся репутацию в области качества. Их продукты, кажется, включают хорошее сочетание стиля и функциональности. Вы никогда не ошибетесь, если приобретете и установите один из их прекрасных смесителей.
Kohler
Kohler — это бренд, чье имя является синонимом создания превосходно выглядящих смесителей по доступной цене.Это не то, что вы хотите пропустить при покупке приспособлений. Вы найдете некоторые из их дизайнов не только очень доступными, но и выглядящими так же хорошо, как и некоторые продукты самых дорогих производителей кухонных смесителей.
Обнаружение проблемы в деталях смесителя для ванной и как их заменить?
Принято считать, что над смесителями для ванных комнат очень сложно работать, но это не так. Часто люди с небольшими механическими способностями могут исправить их с небольшими проблемами или вообще без них.Так почему же все больше людей не тратят время на то, чтобы сами починить проблемные смесители в ванной? Обычно ответ заключается в том, что они не знают, с чего начать. Здесь мы дадим вам полезную информацию о том, как самому починить смеситель в ванной.
Это действительно так же просто, как и трехэтапный процесс, который выглядит следующим образом:
Перейти на веб-сайт производителя вашего смесителя
Вам нужно будет получить информацию о том, кто производит ваш смеситель и какой он модели является.Обычно это можно найти, подойдя к шкафу с фонариком или заглянув под раковину. Узнав марку и модель крана, перейдите на сайт производителя и найдите его там.
На сайте производителя будет много полезной информации для вас. Вы получите советы по устранению неполадок и увидите схему, подобную приведенной ниже, которая поможет вам отремонтировать кран.
Определите проблему и детали, необходимые для ее ремонта
После того, как вы нашли схему и раздел на вашем конкретном кране, а также способы ее устранения, используйте их, чтобы определить, что необходимо отремонтировать на Блок.Утечки обычно связаны с заменой шайб или прокладок, а эксплуатационные проблемы обычно связаны с заменой других деталей на вашем смесителе. Схема, скорее всего, даже даст вам номера деталей тех, которые вам нужно отремонтировать или заменить; это упростит вам задачу, если вы обратитесь к местному поставщику сантехники за необходимыми деталями для ремонта.
Затем, когда детали вернутся к вам домой, вы можете приступить к собственно ремонту смесителя. На веб-сайте также могут быть пошаговые инструкции по ремонту вашего конкретного смесителя.В сети может быть другой веб-сайт, который также может помочь в этом. Немного здравого смысла также имеет большое значение при ремонте любого типа смесителя.
Если вы последуете приведенным здесь советам, вы действительно сможете понять, как отремонтировать смеситель самостоятельно.
Как исправить протекающий кран в ванной?
Если угадать; сколько раз вы бы сказали, что заходите в ванную и пользуетесь ею каждый день? Если вы действительно отслеживаете это несколько раз, вы, скорее всего, удивитесь.Это означает, что ваша раковина в ванной комнате каждый день довольно хорошо тренируется, и основную часть этой работы выполняет ваш смеситель. Что это значит для вас? Это означает, что в какой-то момент ваш кран, вероятно, начнет протекать. Если это действительно произойдет, вам нужно будет знать, как сделать необходимый ремонт, чтобы остановить это.
Первым шагом в устранении утечки крана является определение проблемы, а это не всегда легко. Вам нужно будет внимательно посмотреть на кран, и вы обычно найдете утечку в одной из трех разных областей.Первый находится в конце самого крана. Вторая точка — это место, где ручка (или ручки) соединяется с краном, а третья точка — это место, где входящие водяные линии соединяются с приспособлением для крана.
Первые два ремонта обычно включают замену уплотнительных колец или прокладок, и это обычно можно сделать самостоятельно. В случае утечек в водопроводной линии или если вы не уверены, что сможете выполнить другой ремонт, лучше всего вызвать профессионального сантехника, который сделает это за вас. Как мы уже упоминали ранее, есть вероятность, что вы сможете найти в Интернете полезную информацию, которая также поможет вам сделать любой необходимый ремонт.
После небольшого исследования и небольшого ноу-хау, сборщики не так уж и сложно исправить. Просто убедитесь, что вы не пытаетесь заняться ремонтом, выходящим за пределы вашего диапазона способностей, потому что в этом случае вы действительно можете усугубить проблему. Сантехники обычно очень разумны, когда дело доходит до устранения утечек на смесителях, поэтому не стоит сильно усердствовать, чтобы исправить их.
Завершение работы
Каждому нужно с чего начать, когда он хочет найти этот идеальный смеситель для себя.Надеюсь, эта статья предоставила вам отправную точку для этого. При покупке нового смесителя нужно учитывать так много, что всем нам нужен способ сузить круг выбора.
Мы попытались помочь, сделав такие вещи, как предоставили вам список обзоров смесителей для ванной комнаты , которые должны дать некоторое представление о том, что нужно для того, чтобы приспособление для ванной считалось отличным. Вы действительно не ошибетесь, купив любой из них для своей ванной комнаты.
Когда вы объедините всю информацию, которую мы вам предоставили, вы сможете определить, какой смеситель является одним из лучших смесителей для ванной комнаты для ваших нужд.Тогда у вас будет смеситель, который не только будет отлично выглядеть, но и прослужит вам долго.
Посетите FaucetMag, чтобы увидеть больше обзоров продуктов, таких как лучшие фильтры для воды для смесителей и самые популярные бесконтактные смесители для кухни.
6 лучших смесителей для ванной комнаты — (Обзоры и полное руководство 2021)
Если вы строите новый дом или хотите переделать свою ванную комнату, у вас будет много вариантов, когда дело доходит до сантехники. Особенно когда дело доходит до сборщиков, у вас будет так много вариантов, что вы можете быть просто поражены огромным количеством вариантов, которые у вас есть.Вот почему мы потратили время на изучение многих смесителей для ванных комнат и составили список того, что, по нашему мнению, является лучшим на рынке. Вот список лучших смесителей для ванной согласно нашим обзорам смесителей для ванной .
См. Таблицу быстрого сравнения
На что следует обратить внимание перед покупкой смесителя для ванной комнаты
Как мы уже упоминали в первом абзаце, есть много хороших смесителей на выбор. Мы даже предоставили вам список некоторых из лучших, которые мы тестировали в наших обзорах.Тем не менее, это по-прежнему оставляет много хороших вариантов на рынке. Итак, как именно вы решить, какой смеситель вам подходит? Вот некоторые вещи, которые вам нужно искать в смесителе, которые помогут определить, подходит ли он для ваших нужд.
Стоимость
Когда вы делаете покупки для чего-либо, вам нужно установить диапазон бюджета, и когда вы покупаете смесители, это, конечно же, ничем не отличается. Существует множество сотен различных смесителей для ванной комнаты на выбор, поэтому вам придется иметь несколько разных способов сузить свой выбор.Те, которые выходят за рамки вашего бюджета, в первую очередь должны быть удалены из вашего списка поиска. Просто не стоит тратить время на изучение деталей продукта смесителя, который не входит в указанный вами бюджетный диапазон для покупок.
Fit
Смеситель, который вы покупаете, должен соответствовать тому применению, для которого вы хотите его использовать. Это означает, что вы также должны принять во внимание все следующее. Подгонка так же важна, как и цена, когда дело доходит до исключения вариантов смесителя из вашего поиска.Убедитесь, что вы знаете эти вещи о смесителе для ванной, который вам нужен, прежде чем начинать поиск.
Размер
Ваш смеситель обязательно должен умещаться в пространстве, в котором он собирается. Некоторые люди также стремятся к минималистичному дизайну смесителя для ванной комнаты. Таким образом, он занимает как можно меньше места на прилавке. Вы также должны учитывать прилегание нижней части смесителя и пространство, необходимое для его установки.
Требуемое количество отверстий
Большинство смесителей будет иметь одну из двух предпочтительных моделей конструкции в зависимости от того, как они будут крепиться к раковине.Это означает, что это будут смесители с одним или тремя отверстиями. Приложения с одним отверстием обычно используются для смесителей с одной ручкой, а приложения с тремя отверстиями обычно используются для смесителей с двумя ручками. Есть смесители, которые подходят для любой конфигурации отверстий.
Подключение сантехники
Вы должны учитывать, как водопроводный кран будет подключаться к его нижней части. Это связано с тем, что вы хотите знать, покупаете ли вы кран, совместимый с типом входящих линий подачи, к которым вы хотите подключиться.У большинства строк есть несколько вариантов адаптации, но вы действительно не хотите тратить время на это, если вам это не нужно.
Отделка
Это важный вопрос, поскольку он определяет внешний вид, который ваш новый смеситель добавит к завершенному виду вашего проекта ванной комнаты. Вы обнаружите, что некоторые смесители бывают самых разных отделок, так что вы можете найти отделку, которая подойдет практически к любому виду, который вы хотите. С другой стороны, вы также обнаружите, что у некоторых смесителей, к сожалению, отсутствует выбор отделки.Большинство смесителей имеют такую отделку, как хром, нержавеющая сталь, никель, а также светлая или темная бронза.
Стиль
Форма и стиль смесителя также важны при выборе смесителя для покупки. Некоторые стили будут просто противоречить образу, который вы пытаетесь достичь в своей ванной комнате. В наши дни доступны разные стили, которые варьируются от светильников, которые выглядят традиционными, деревенскими и современными, до более художественных, креативных и нестандартных по сравнению с тем, что вы обычно ожидаете от смесителя для ванной комнаты.
Эксплуатация
Смеситель для ванной также может работать в различных режимах, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание, решая, какой из них вы хотите купить. Вот самые распространенные:
На сегодняшний день это самый популярный тип смесителя для ванной комнаты. Они управляют как горячей, так и холодной водой с помощью одной ручки.
Это самый традиционный стиль ручки смесителей для ванных комнат. У них есть отдельные ручки, которые контролируют горячую и холодную воду.
Конечно, всегда найдется кто-то, кто осмелится отличаться от других, и если это вы, то вы, возможно, захотите рассмотреть эту более дорогую альтернативу. Они активируются простым прикосновением к точке на ручке крана. У них тоже будет регулировка температуры.
Простота установки
Вы же не хотите устанавливать смеситель для ванной, который трудно установить каким-либо образом. Это просто значительно усложняет задачу сделать все правильно. Ищите смеситель, у которого есть несколько деталей, чтобы подключить его к раковине.Это хорошо, потому что чем меньше деталей, тем проще установка, а также меньше мест, где кран тоже может выйти из строя. Так что ознакомьтесь с продуктом производителя и прочтите несколько надежных обзоров, чтобы понять, насколько легко установить смеситель, который вы хотите приобрести.
Гарантия
Гарантия должна распространяться на любой продукт, который вы покупаете, и смесители для ванной не являются исключением. Вы спросите, почему. Потому что смесители — это не то, что вам нужно постоянно заменять.Некоторые из них может быть очень сложно заменить, если когда-либо возникнет проблема, поэтому вы должны быть уверены, что покупаете качественный продукт для крана, который производитель построил на долгий срок. Продолжительность гарантии на смеситель также является очень хорошим показателем того, насколько хорошо производитель думает, что их смеситель сконструирован.
После того, как вы примете во внимание все это, у вас не должно возникнуть никаких проблем с поиском смесителя, идеально подходящего для ваших нужд. Так что не торопитесь при покупках и убедитесь, что вы учли эти атрибуты смесителя, прежде чем совершать покупку.Если вы это сделаете, вы обнаружите, что получите самый полезный и хорошо продуманный смеситель для вас в своем бюджетном диапазоне.
Сравнительная таблица лучших смесителей для ванной
Обзор лучших смесителей для ванной комнаты (обновленный список)
1. Смеситель для унитаза с двумя ручками Delta Lahara
Это единственный смеситель с двумя ручками в нашем списке обзоров лучших смесителей, но он очень хороший , мягко говоря. Не говоря уже о том, что вы никогда не ошибетесь с любым приспособлением известного производителя Delta.
Дизайн смесителя придаст любой раковине современный элегантный вид. Это простой в установке кран, в котором также есть все необходимое. Простое и точное механическое воздействие на него при работе с ручками также является большим плюсом.
Нам очень понравился большой ассортимент великолепно выглядящих отделок, в которые входит эта модель смесителя. Это, мягко говоря, делает его очень универсальным для многих стилей ванных комнат. Он доступен в вариантах отделки: хром, нержавеющая сталь, венецианская бронза и бронза цвета шампанского, которые выглядят фантастически.
Покрытие металлического покрытия требует некоторого улучшения, поскольку на нем очень легко остаются пятна от воды. Даже после того, как вы отполировали его, в некоторых случаях все еще не хватает блеска. Со временем он снова станет хорошо смотреться с небольшим количеством смазки для локтей, но мы не считаем, что в этом есть необходимость.
2. Бессвинцовый смеситель для унитаза с одной ручкой Premier Sanibel
Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают одну ручку, которая работает как при высоких, так и при низких температурах, вам должно быть действительно интересно взглянуть на этот кран модель от Premier.Это не только очень функциональный смеситель, но и такой же стильный, как и они.
Этот смеситель может показаться простым, но в этой модели много хороших функций. Все начинается с функции датчика экономии воды, которая специально разработана для экономии более 700 галлонов воды в год. Также имеется встроенный керамический дисковый картридж для превосходных рабочих характеристик.
Выбор цвета и отделки с помощью этого смесителя действительно невозможно превзойти. Он доступен в различных вариантах отделки, таких как хром (наименее дорогой), нержавеющая сталь и матовый никель.Фаворитом среди нас была элегантная парижская бронза. Есть отделка, которая придётся по вкусу каждому и придётся по вкусу.
Это скорее смеситель переливающегося типа. Это означает, что если вам нравится повышать давление в раковине, то эта модель не для вас.
3. Moen Eva Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и высокой дугой
Когда дело касается сантехники и кухни, не так много компаний, более крупных, чем Moen. Этот прекрасный смеситель с одной ручкой является свидетельством того, почему их продукция так высоко ценится.Это приспособление с одним отверстием, соответствующее требованиям ADA, которое отлично подойдет для любой ванной комнаты.
Поставляется в трех различных вариантах отделки, которые удовлетворят даже самые взыскательные вкусы. Это хром, матовая бронза (фаворит среди нас) и матовый никель. Установить продукт, в котором есть все необходимое, очень просто.
Нашим любимым элементом этого смесителя был точный контроль температуры воды. Похоже, он делал небольшие, но очень точные изменения температуры, когда вы его перемещали.
Пробка в задней части крана под ним отлично работает, но ее сторона немного больше для такого маленького смесителя. Это означает, что вы должны убедиться, что у вас достаточно места, прежде чем просверлить отверстие в прилавке или раковине для ее установки.
4. Pfister Jaida Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и центральным набором
Вот еще один хорошо продуманный смеситель с одной ручкой. Компания Pfister хорошо поработала над дизайном и функциональностью этого продукта. Это смеситель, который прекрасно дополняет окружающую обстановку и не будет ошеломлять вас напором и разбрызгивать воду повсюду при использовании, как это делают многие сантехнические устройства.
Поставляется в трех вариантах отделки. Это полированный хром, матовый никель и комбинация хром / белый цвет. Среди этих отделок нет плохого выбора. Это также кран, который сэкономит вам много воды в течение года с его консервативным расходом 1,5 галлона в минуту.
Многим из нас понравилась универсальность этого смесителя. Его можно легко установить с или без настила на столешницу или раковину. Для его установки требуется всего одно отверстие под кран.
Опять же, для некоторых людей может возникнуть проблема с давлением воды. Это еще один смеситель в стиле водопада, который мягко выливается из конца приспособления. Так что для тех, кто любит больше давления при выполнении таких вещей, как полоскание бритвы, это не то, что вам нужно.
5. Смеситель с центральным расположением для ванной комнаты Reliant 3 по американскому стандарту
Это высококачественный и доступный по цене смеситель, соответствующий американскому стандарту. Это модель с одной ручкой, которую можно использовать в различных раковинах для ванных комнат.
Он имеет очень плавную работу благодаря своей конструкции. Ручка сделана из цельного металла для длительного срока службы, а усиленный механизм с керамическим диском также гарантирует бесперебойную работу на долгие годы. Конструкция керамического диска также помогает избежать нежелательных капель из крана, которые часто появляются со временем.
Этот продукт очень прост в установке благодаря инновационной конструкции соединений. Конструкция со скоростным соединением требует намного меньшего количества деталей, поэтому вы можете очень быстро соединить его в большинстве случаев, а это также означает меньшее количество мест, где он может протекать.
Нам очень понравился этот смеситель, но мы были очень разочарованы его очень ограниченным выбором отделки. Он поставляется только с полированным хромом и сатинированным никелем, что действительно ограничивает выбор мотивов для ванной, с которыми он может сочетаться. Слишком хороший кран для этого.
6. Угловой современный смеситель для унитаза с одной ручкой
Вот смеситель, который подойдет тем, кто стремится к ультрасовременному общему дизайну в своей ванной комнате. Это простой, но элегантный продукт, который будет хорошо сочетаться с любым фоном, не слишком выделяясь.
Он имеет цельнометаллическую рукоятку для длительного срока службы, а внутренняя часть корпуса из коррозионностойкой латуни. Эта конструкция смесителя также сэкономит вам много воды с течением времени благодаря низкой скорости потока 1,5 галлона в минуту.
Это очень универсальный смеситель, который прост в установке. Его можно без проблем добавить к любой столешнице или раковине с одним или тремя отверстиями. Этот смеситель также не займет много места, если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают в основном открытую столешницу в ванной.
Опять же, это отличный продукт, который мы хотели бы видеть доступным во многих других вариантах отделки. Как известно, он выпускается только в хромированном и нержавеющем исполнении. Наличие его в более темной отделке сделало бы его гораздо более универсальным в плане соответствия стилю ванной комнаты.
Какие бренды смесителей для ванной самые популярные?
Мы подробно обсудили этот вопрос с нами и некоторые связи, которые у нас есть в сфере сантехники, чтобы найти здесь ответ для вас.Нам очень понравилось, что производители большинства рассмотренных нами смесителей фигурируют в этом списке. Вот что мы определили как лучшие производители смесителей в произвольном порядке.
Moen
Moen известен как неизменно хороший производитель смесителей. У них простой, но элегантный дизайн. Также известно, что их смесители работают без сбоев и служат очень долго, кто бы их ни купил. Они производят очень широкий ассортимент смесителей, выбор различных типов и стилей которых должен соответствовать вкусу любого человека в выборе смесителей для ванной комнаты.
PFISTER
Pfister — еще одна действительно хорошая компания по разработке смесителей, и мы гордимся тем, что один из их замечательных смесителей включен в наш список обзоров. Качество, которое они вкладывают в свою продукцию, позволяет поддерживать продажи на высоком уровне в течение длительного периода времени. Такие цифры говорят сами за себя, когда речь идет о качестве и цене смесителей, производимых Pfister.
Danze
Danze может быть самой инновационной компанией в нашем списке ведущих производителей смесителей.Они известны своей необычайной креативностью в своем дизайне. Их смесители часто покупают те, кому нравится, чтобы их ванная и кухня выглядели, так сказать, нестандартно. Это компания, продукция которой удовлетворяет вкус не всех, а только тех, которым они доверяют. Они также создают очень популярную линию смесителей класса люкс.
American Standard
Если в вашем имени есть слово «American», вам лучше выпускать качественные смесители, и это именно то, чем известен American Standard.Эта компания не известна своим элегантным дизайном, но есть несколько компаний, которые могут соответствовать своей репутации в создании качественных смесителей, которые хорошо работают в течение длительного периода времени.
Delta
Delta — еще один крупный игрок в сфере производства смесителей для ванных комнат, имеющий выдающуюся репутацию в области качества. Их продукты, кажется, включают хорошее сочетание стиля и функциональности. Вы никогда не ошибетесь, если приобретете и установите один из их прекрасных смесителей.
Kohler
Kohler — это бренд, чье имя является синонимом создания превосходно выглядящих смесителей по доступной цене.Это не то, что вы хотите пропустить при покупке приспособлений. Вы найдете некоторые из их дизайнов не только очень доступными, но и выглядящими так же хорошо, как и некоторые продукты самых дорогих производителей кухонных смесителей.
Обнаружение проблемы в деталях смесителя для ванной и как их заменить?
Принято считать, что над смесителями для ванных комнат очень сложно работать, но это не так. Часто люди с небольшими механическими способностями могут исправить их с небольшими проблемами или вообще без них.Так почему же все больше людей не тратят время на то, чтобы сами починить проблемные смесители в ванной? Обычно ответ заключается в том, что они не знают, с чего начать. Здесь мы дадим вам полезную информацию о том, как самому починить смеситель в ванной.
Это действительно так же просто, как и трехэтапный процесс, который выглядит следующим образом:
Перейти на веб-сайт производителя вашего смесителя
Вам нужно будет получить информацию о том, кто производит ваш смеситель и какой он модели является.Обычно это можно найти, подойдя к шкафу с фонариком или заглянув под раковину. Узнав марку и модель крана, перейдите на сайт производителя и найдите его там.
На сайте производителя будет много полезной информации для вас. Вы получите советы по устранению неполадок и увидите схему, подобную приведенной ниже, которая поможет вам отремонтировать кран.
Определите проблему и детали, необходимые для ее ремонта
После того, как вы нашли схему и раздел на вашем конкретном кране, а также способы ее устранения, используйте их, чтобы определить, что необходимо отремонтировать на Блок.Утечки обычно связаны с заменой шайб или прокладок, а эксплуатационные проблемы обычно связаны с заменой других деталей на вашем смесителе. Схема, скорее всего, даже даст вам номера деталей тех, которые вам нужно отремонтировать или заменить; это упростит вам задачу, если вы обратитесь к местному поставщику сантехники за необходимыми деталями для ремонта.
Затем, когда детали вернутся к вам домой, вы можете приступить к собственно ремонту смесителя. На веб-сайте также могут быть пошаговые инструкции по ремонту вашего конкретного смесителя.В сети может быть другой веб-сайт, который также может помочь в этом. Немного здравого смысла также имеет большое значение при ремонте любого типа смесителя.
Если вы последуете приведенным здесь советам, вы действительно сможете понять, как отремонтировать смеситель самостоятельно.
Как исправить протекающий кран в ванной?
Если угадать; сколько раз вы бы сказали, что заходите в ванную и пользуетесь ею каждый день? Если вы действительно отслеживаете это несколько раз, вы, скорее всего, удивитесь.Это означает, что ваша раковина в ванной комнате каждый день довольно хорошо тренируется, и основную часть этой работы выполняет ваш смеситель. Что это значит для вас? Это означает, что в какой-то момент ваш кран, вероятно, начнет протекать. Если это действительно произойдет, вам нужно будет знать, как сделать необходимый ремонт, чтобы остановить это.
Первым шагом в устранении утечки крана является определение проблемы, а это не всегда легко. Вам нужно будет внимательно посмотреть на кран, и вы обычно найдете утечку в одной из трех разных областей.Первый находится в конце самого крана. Вторая точка — это место, где ручка (или ручки) соединяется с краном, а третья точка — это место, где входящие водяные линии соединяются с приспособлением для крана.
Первые два ремонта обычно включают замену уплотнительных колец или прокладок, и это обычно можно сделать самостоятельно. В случае утечек в водопроводной линии или если вы не уверены, что сможете выполнить другой ремонт, лучше всего вызвать профессионального сантехника, который сделает это за вас. Как мы уже упоминали ранее, есть вероятность, что вы сможете найти в Интернете полезную информацию, которая также поможет вам сделать любой необходимый ремонт.
После небольшого исследования и небольшого ноу-хау, сборщики не так уж и сложно исправить. Просто убедитесь, что вы не пытаетесь заняться ремонтом, выходящим за пределы вашего диапазона способностей, потому что в этом случае вы действительно можете усугубить проблему. Сантехники обычно очень разумны, когда дело доходит до устранения утечек на смесителях, поэтому не стоит сильно усердствовать, чтобы исправить их.
Завершение работы
Каждому нужно с чего начать, когда он хочет найти этот идеальный смеситель для себя.Надеюсь, эта статья предоставила вам отправную точку для этого. При покупке нового смесителя нужно учитывать так много, что всем нам нужен способ сузить круг выбора.
Мы попытались помочь, сделав такие вещи, как предоставили вам список обзоров смесителей для ванной комнаты , которые должны дать некоторое представление о том, что нужно для того, чтобы приспособление для ванной считалось отличным. Вы действительно не ошибетесь, купив любой из них для своей ванной комнаты.
Когда вы объедините всю информацию, которую мы вам предоставили, вы сможете определить, какой смеситель является одним из лучших смесителей для ванной комнаты для ваших нужд.Тогда у вас будет смеситель, который не только будет отлично выглядеть, но и прослужит вам долго.
Посетите FaucetMag, чтобы увидеть больше обзоров продуктов, таких как лучшие фильтры для воды для смесителей и самые популярные бесконтактные смесители для кухни.
10 лучших смесителей для ванной — от современности до роскоши
The Design Home поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.
Помимо кухни, ванная комната, пожалуй, самая используемая функциональная комната в доме.Именно здесь мы устанавливаем удобные удобства, которые экономят время и отлично выглядят.
Поскольку раковина является центральным элементом ванной комнаты, естественно, смеситель является основным элементом раковины. Если вы сэкономите на кране, он будет выглядеть ужасно, скорее всего, сломается и оставит вас разочарованным.
Мы провели исследование, чтобы найти современные смесители, которые выглядят красиво, роскошно и не слишком дорого обходятся. Вот наши основные рекомендации:
Основные характеристики:
Классная современная отделка
Простая установка
Практичная и функциональная
Технические характеристики:
Высота излива: 4.3 дюйма. Функциональный и практичный смеситель для ванной комнаты, который идеально впишется в раковину, оформленную в современном стиле. Вы можете выбрать один из двух разных цветов.
Рецензентам очень понравился этот смеситель для ванной. Он имеет качественную отделку, прост в установке и выглядит именно так, как рекламировался.
Размеры смесителя 16,22 x 8,54 x 2,56 дюйма. Он весит 4,42 фунта. Используемый материал — нержавеющая сталь.
Если вы ищете практичный и хорошо функционирующий смеситель для ванной из нержавеющей стали, то это отличный вариант для вас!
Посмотреть современный смеситель для ванной Ufaucet на Amazon
Основные характеристики:
Прочный и долговечный
Смеситель с широким потоком
Стильная блестящая отделка
Технические характеристики:
Высота излива: 4.4 дюйма
Вылет носика: 5,25 дюйма
Скорость потока: 2,3 галлона в минуту
Тип ручки: Одиночная
Профиль штекера: Выступающий
Материал: Медь
Гарантия: 5 лет
Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой Waterfall Spout красивый и стильный смеситель для ванной, который хорошо функционирует. Вы можете выбрать один из трех разных цветов.
Многим рецензентам очень нравится этот смеситель для ванной. У него красивый дизайн, он очень прост в установке, а общий дизайн выглядит действительно хорошо.
Несколько рецензентов жаловались, что кран ржавел через 6 месяцев. Есть также несколько рецензентов, которые жаловались, что кран слишком громкий.
Размеры смесителя: 2,68 x 2,09 x 7,3 дюйма. Он весит 3,19 фунта.
Если вы ищете простой, но красивый смеситель для ванной, то это для вас!
Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и изливом Waterfall
на Amazon
Основные характеристики:
Долговечность
Простота установки
Красивый и элегантный дизайн
Технические характеристики:
Высота излива: 5.88 дюймов
Вылет носика: 5 дюймов
Расход: 1,2 галлона в минуту
Тип ручки: Двойной
Профиль штекера: Крепление на палубе
Материал: Латунь
Гарантия: Ограниченный срок службы
Смеситель для ванной комнаты Delta Faucet Lahara красивый смеситель для ванной, который действительно хорошо работает. Вы можете выбрать один из четырех разных цветов.
Многим обозревателям очень нравится этот смеситель для ванной. Его очень легко собрать, он отлично работает, у него красивый и красивый дизайн.
Несколько рецензентов жаловались, что кран слишком мал. Есть также несколько рецензентов, которые жаловались, что смеситель кажется дешевым.
Размеры смесителя 5 x 16 x 5 дюймов. Он весит 0,16 унции.
Если вы ищете простой, но красивый смеситель, то это хороший вариант для вас!
Смеситель для ванной комнаты Lahara Delta Faucet
Посмотреть на Amazon
Основные характеристики:
Простота установки
Хорошая масляная отделка
Чистый и стабильный поток воды
Технические характеристики:
Высота излива: 4.72 дюйма
Вылет носика: 4,33 дюйма
Скорость потока: 1,5 галлона в минуту
Тип ручки: Рычаг
Профиль штекера: Крепление с одним отверстием
Материал: латунь
Гарантия: 1 год
Смеситель для ванной комнаты Homevacious Waterfall имеет красивый деревенский, но современный дизайн и внешний вид. Вы можете выбирать из множества разных цветов.
Этот смеситель для ванной очень нравится многим рецензентам. Его очень легко установить, он имеет приятный и четкий вид, продуман до мелочей, а общий дизайн выглядит действительно хорошо.
Несколько рецензентов пожаловались на утечку из крана. Есть также несколько рецензентов, которые жаловались, что сборщик не очень прост в установке.
Размеры смесителя 14,8 x 7,7 x 2,8 дюйма. Он весит 3,79 фунта. Используемый материал — латунь.
Если вы ищете смеситель в деревенском стиле в современной интерпретации, то это для вас!
Смеситель для ванной комнаты Homevacious Waterfall
на Amazon
Основные характеристики:
Стильный современный дизайн
Прочный и прочный
Простота использования и обслуживания
Технические характеристики:
Высота излива: 6.89 дюймов
Вылет носика: 4,33 дюйма
Скорость потока: 1 галлон в минуту
Тип ручки: Рычаг
Профиль штекера: Крепление на палубе
Материал: Нержавеющая сталь
Гарантия: 1 год
The AMAZING FORCE Single Handle Ванная комната Смеситель — это практичный и хорошо функционирующий смеситель для ванной комнаты, который имеет элегантный вид. Вы можете выбрать один из двух разных цветов.
Рецензентам очень понравился этот смеситель для ванной. Выглядит он действительно хорошо, его легко чистить, легко настраивать, и, по мнению обозревателей, этот смеситель стоит каждой копейки.
Размеры смесителя 17,5 x 9,7 x 2,8 дюйма. Он весит 3,19 фунта. Используемый материал — нержавеющая сталь.
Если вы ищете практичную и хорошо функционирующую ванную комнату, то это для вас!
Посмотреть Смеситель для ванной с одной ручкой AMAZING FORCE на Amazon
Основные характеристики:
Простой, но элегантный вид
Красивая и уникальная отделка
Прочная и долговечная
Технические характеристики:
Высота излива: 13.13 дюймов
Вылет носика: 5,25 дюйма
Скорость потока: 1,2 галлона в минуту
Тип ручки: Рычаг
Профиль штекера: Настенное крепление
Материал: Металл
Гарантия: Ограниченный срок службы
Смеситель для ванной комнаты Moen 4507ORB Wynford является хорошо подобранный и долговечный смеситель для ванной комнаты, который имеет красивый и роскошный вид. Его элегантный футуристический дизайн наверняка станет центром внимания вашей ванной комнаты.
Многим рецензентам очень нравится этот смеситель для ванной.Он очень прочный, его легко собрать, он отличного качества, а дизайн действительно хорош.
Несколько рецензентов жаловались, что цена завышена. Есть также несколько рецензентов, которые жаловались на утечку из крана.
Размеры смесителя 5,25 x 2,81 x 13,13 дюйма. Он весит 4,7 фунта. Используемый материал — металл.
Если вы ищете роскошный и практичный смеситель, то это идеальный вариант для вас!
Посмотреть смеситель для ванной Moen 4507ORB Wynford на Amazon
Основные характеристики:
Хороший равномерный поток
Удобный и простой в установке
Прочный и долговечный
Технические характеристики:
Высота носика: 6 дюймов
Вылет носика: 5.5 дюймов. имеет красивый и красивый дизайн. Вы можете выбрать один из четырех разных цветов.
Многим рецензентам очень нравится этот смеситель для ванной. Он тяжелый и прочный, он служит долго, его довольно легко собрать, а общий дизайн выглядит действительно великолепно.
Смеситель имеет размеры 7 x 5,08 x 6,03 дюйма. Он весит 14,4 унции. Используемый материал — латунь.
Если вы ищете прочный и простой в сборке смеситель для ванной, то это отличный вариант для вас!
Посмотреть смеситель для одной ванной комнаты DELTA FAUCET Trillian на Amazon
Основные характеристики:
Стильный дизайн
Прочный и прочный
Простая установка
Технические характеристики:
Высота излива: 11.84 дюйма
Вылет носика: 4,25 дюйма
Скорость потока: 1,5 галлона в минуту
Тип ручки: Одиночный
Профиль заглушки: Крепление с одним отверстием
Материал: Латунь
Гарантия: Ограниченный срок службы
Смеситель Delta Vero для ванной комнаты Faucet — это стильный и минималистичный смеситель для ванной комнаты, прочный и хорошо функционирующий. Его роскошный дизайн будет гармонировать с вашим роскошным смесителем для кухонной мойки.
Рецензентам очень понравился этот смеситель для ванной.Его очень легко установить, он хорошо упакован, а изящный и современный дизайн сочетается со многими стилизованными ванными комнатами.
Несколько рецензентов жаловались на низкое качество смесителя. Есть также несколько рецензентов, которые жаловались на странные брызги воды.
Размеры смесителя: 4,81 x 1,88 x 4,81 дюйма. Он весит 5,1 фунта. Используемый материал — латунь.
Если вы ищете стильный и минималистичный смеситель для ванной, то это отличный вариант для вас!
Посмотреть смеситель для ванной комнаты Delta Faucet Vero на Amazon
Основные характеристики:
Приятный гибкий дизайн
Удлиненный 2x
Элегантный современный стиль
Технические характеристики:
Высота излива: 6.40 дюймов. это красивый прочный смеситель с матовой позолотой, который отлично работает. Вы можете выбрать один из четырех разных цветов.
Этот смеситель для ванной очень нравится многим обозревателям. У него великолепный современный дизайн, высокое качество, и он станет отличным смесителем при ремонте вашей ванной комнаты.
Несколько рецензентов жаловались, что давление воды в кране слишком высокое. Есть также несколько рецензентов, которые жаловались, что смеситель легко окрашивается.
Смеситель имеет размеры 6,56 x 11,91 x 6,41 дюйма. Он весит 4,94 фунта.
Если вы ищете красивый и функциональный смеситель для ванной, то это для вас!
Посмотреть смеситель для ванной Moen T6193BG Align на Amazon
Koolhaus Tapware
Австралийский дизайнер Даниэль Доброгорский создал «Koolhaus Tapware», которое позволяет пользователю измерять количество воды, потребляемой пользователем за любой конкретный период времени.Вот некоторая информация от дизайнера. «В настоящее время единственный способ контролировать потребление воды в ванной — это делать обоснованное предположение, используя внешний расходомер домашнего хозяйства в качестве индикатора. Связь между мгновенным использованием воды и краткосрочным потреблением невидима. Если бы эта информация могла быть легко и точно доступна пользователю, можно было бы добиться большего понимания, понимания и экономии воды. Имея это в виду, 51% всей воды, используемой в типичном загородном доме, используется в ванной [1], поэтому здесь можно получить наибольшую экономию.
Koolhaus — это вариант водопроводной посуды, в котором информация о потреблении воды в ванной сочетается с современной функциональной эстетикой. Koolhaus позволяет пользователям отслеживать общий объем воды, которую каждый прибор для ванной отпускает в течение дня. Каждый прибор для ванной комнаты имеет собственное устройство измерения расхода, которое передает данные об объеме поступающей воды обратно в Koohaus. Смеситель Koolhaus отображает эту информацию об использовании на выпуклом ЖК-дисплее. Подробные данные об использовании также могут быть отправлены на компьютер дома.Это позволяет пользователям вести подробный журнал учета воды и просматривать прошлые показатели использования.
Хотя сами приборы / компоненты для ванных комнат могут быть модифицированы для обеспечения низкого расхода воды и соблюдения экологических стандартов в отношении воды, потребление воды в конце дня по-прежнему остается за пользователем. Обучая пользователей и отображая информацию о потреблении, они могут наслаждаться своей ванной и водой, получаемой из нее — ответственность ».
Смесители для ванной комнаты Таблица сравнения
Название продукта
Смеситель Ufaucet Modern Commercial
Водопад с одной ручкой
Смеситель Delta Lahara
Homevacious Waterfall Смеситель для ванной
AM
4507ORB Wynford
Delta 543-MPU-DST Trillian
Смеситель Delta Vero
Moen T6193BG Смеситель
Высота излива 9 99513 4,12983 дюйма
4,4 дюйма
5,88 дюйма
4,72 дюйма
6,89 дюйма
13,13 дюйма
6 дюймов
11,84 дюйма
6,40 дюйма
дюйма
5 дюймов
4,33 дюйма
4,33 дюйма
5,25 дюйма
5,5 дюйма
4,25 дюйма
5,56 дюйма
Скорость потока
1.2 GPM
2.3 GPM
1.2 GPM
1.5 GPM
1 GPM
1.2 GPM
1,2 GPM
1.5 GPM
1.2 GPM
98 Тип ручки
1298 Тип ручки
1298 Одиночный
1298 Двойной
Рычаг
Рычаг
Рычаг
Одиночный
Одиночный
Двойной
Профиль заглушки
Крепление на деки
Выступающее
95 Крепление на деки
Настенное крепление
Крепление на террасе
Крепление на одно отверстие
Крепление на платформу
Материал
Нержавеющая сталь
Медь
Латунь
Латунь
Нержавеющая сталь98
Латунь
Металл
Металл
Металл
Нержавеющая сталь
Гарантия
Срок службы
5 лет
Ограниченный срок службы
1 год
1 год
Ограниченный срок службы
Срок службы
Ограниченный срок службы
Ограниченный срок службы
Смесители для ванной комнаты Часто задаваемые вопросы
Какой смеситель выбрать: современный или роскошный?
Это будет зависеть от ваших личных предпочтений и бюджета.Если вы просто ищете современный смеситель с хорошо продуманным дизайном, то современный для вас. Если вы хотите добавить немного изящества своему жилому пространству, то роскошный вариант для вас.
Современные смесители работают лучше старых?
Есть много факторов, влияющих на сравнение кранов. Жесткость воды, модель смесителя, процесс установки и т. Д. Многие старые смесители могут прослужить очень долго, но если вы думаете об изменении общего дизайна вашей ванной комнаты, то замена смесителя на более современный будет лучший вариант.
Могу ли я проверить качество смесителя, не покупая его предварительно?
Да, можно, если заглянешь в раздел обзоров на Amazon. Многие рецензенты делятся своим мнением и опытом работы с продуктом, что может помочь вам выбрать и определить, подходит ли вам кран.
13 лучших смесителей для ванны прямо сейчас
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Вы хотите добавить элегантности и стиля к обычному декору ванной комнаты? Что ж, пора вкладывать средства в правильную сантехнику.
При этом смеситель для ванны — незаменимый сантехнический аксессуар, обеспечивающий как функциональность, так и инновации. Вот почему установка этих модулей необходима для удовлетворения ваших ежедневных потребностей в купании.
Однако, по правде говоря, установить смеситель сравнительно проще, чем найти подходящую модель для своей ванной комнаты.Почему? Это связано с тем, что необходимо учитывать различные модели и факторы, что, в свою очередь, делает весь процесс отбора довольно беспокойным.
Но не волнуйтесь; у нас есть твоя спина! В этом руководстве мы предоставляем подробные обзоры 13 лучших смесителей для ванны, доступных на рынке прямо сейчас. Кроме того, мы также включили подробное руководство для покупателя, которое поможет вам принять решение.
Итак, без лишних слов, давайте углубимся.
Смесители для ванны Top 13 Документ
Надвижной отводной носик американского стандарта
American Standard — ведущая производственная компания в Северной Америке более 140 лет занимается разработкой инновационного оборудования для кухонь и ванных комнат.В этой связи мы представляем вам нашу высшую рекомендацию от бренда, которая призвана обеспечить превосходную производительность и надежность.
Почему нам понравилось?
Цельнометаллическая конструкция из латуни делает излив для ванны American Standard не только лучшим, но и одним из самых надежных вариантов в нашем списке. Он поставляется с полированным хромированным покрытием, которое предотвращает коррозию, улучшая ваш повседневный домашний декор. Фактически, отражающая поверхность — это то, что придает элегантности вашей ванной комнате.
Кроме того, прочный смеситель оснащен встроенным переключателем, что делает его подходящим для вашей ванны или душевой системы. Другими словами, установку относительно легко и быстро установить даже без помощи сантехника.
Кроме того, вы можете установить его на стене, подключив к медной водопроводной трубе диаметром 1/2 дюйма. И это еще не все. Вам будет приятно узнать, что этот излив для ванны предлагает бесшумную работу, превосходную производительность и надежность по доступной цене.Да, наш выбор номер один также является экономичным и удовлетворяет потребности потребителей с ограниченным бюджетом.
Что могло быть лучше?
По правде говоря, мы не обнаружили серьезных недостатков, связанных с этим дешевым, но хорошо сделанным смесителем. Однако нас не очень впечатлили его пластиковые вставки, поскольку они могут впоследствии поставить под угрозу общее качество. Но на устройство также предоставляется гарантия сроком на 1 год, что делает его надежным вложением средств.
Плюсы
Простота установки
Прочный и прочный
Недорогой
Элегантный и легкий дизайн
Годовая гарантия
Смеситель Delta RP17453 Излив для ванны
Delta Faucet — ведущий бренд оборудования для кухни и ванных комнат, который предлагает качественные и стильные насадки для душа, смесители и другие аксессуары.А носик для ванны RP1753 — одно из его нововведений, в котором детали гарантированно служат в течение всего срока службы, обеспечивая соотношение цены и качества.
Почему нам понравилось?
Доступность и функциональность — это уникальное сочетание, которое мы все ищем при покупке продукта. И именно это побудило нас познакомить вас с этим изливом для ванны от Delta Faucet.
При этом одной из лучших особенностей устройства является его прочная и прочная конструкция. Изготовленный с использованием оригинальных запчастей с пожизненной гарантией, вы можете рассчитывать на его бесперебойную и долговечную работу.Не только это, но и полированная хромированная отделка, которая подчеркивает общую привлекательность вашей ванной комнаты, придавая ей элегантный и современный вид.
И это еще не все! Помимо полированного хрома, вы также можете выбрать между доступными элементами из нержавеющей стали и полированной латуни. Что еще? Благодаря вытяжному переключателю вам не нужно беспокоиться о протечке и расточительстве воды.
Что могло быть лучше?
Говоря о недостатках этого относительно дешевого и эффективного смесителя, мы действительно не заметили ничего существенного.Единственная проблема устройства заключается в том, что его корпус довольно легко окрашивается из-за водяных пятен. Но с этим можно справиться, если регулярно протирать его тканью.
Плюсы
Простота установки
Отсутствие протечек
Доступная цена
Долговечность и устойчивость к коррозии
Оригинальные детали
Минусы
Устройство имеет тенденцию легко окрашивать 916
9 Kingston Brass KS266C Смеситель для ванны
Одно из самых надежных брендов в сантехническом бизнесе, Kingston Brass, представляет смеситель для ванны KS266C с прочной латунной конструкцией.При этом вероятность коррозии снижается, что обеспечивает исключительную производительность на долгие годы.
Почему нам понравилось?
Перво-наперво. Для тех, кто не знает, Kingston Brass предлагает широкий выбор смесителей различных стилей и отделок. От полированного хрома до старинной латуни — каждый стиль и дизайн неподвластны времени. Кроме того, блоки также доступны с поперечными, круглыми и рычажными ручками, что придает элегантность и изысканность декору вашей ванной комнаты.
Помимо винтажного стиля, он обеспечивает практичность и функциональность. Другими словами, его конструкция обеспечивает надежный захват и вращение, что упрощает использование смесителя. Не только это, но и прочная латунная конструкция не снижает долговечность. И поэтому агрегат — достойный вариант вложения, который с меньшей вероятностью подвергнется коррозии.
Наряду с долговременной производительностью, вы также можете избежать утечек и потерь воды с помощью этого конкретного смесителя. Фактически, мы нашли его идеальным для использования в жесткой воде.Почему? Что ж, он требует минимального ухода и обслуживания, поэтому вам не нужно беспокоиться о засорах или пятнах от воды.
Что могло быть лучше?
Еще один надежный и экономичный смеситель входит в тройку лучших рекомендаций в нашем списке. Но каковы его недостатки? Что ж, единственная проблема, с которой мы столкнулись, была связана с его установкой. И это только потому, что монтажное оборудование не входило в комплект поставки устройства.
Плюсы
Доступны различные варианты отделки
Прочная латунная конструкция
Минимальный уход
Простота использования
Элегантный и изысканный дизайн
Минусы
9 Монтажное оборудование не включено14
Обладая более чем 100-летним опытом работы в сантехнической отрасли, компания My PlumbingStuff и ее преданная команда предоставят вам самые надежные продукты для удовлетворения ваших домашних потребностей.И по этой и по другим причинам мы решили познакомить вас с этим высококачественным смесителем для ванны от бренда.
Почему нам понравилось?
Этот высококачественный смеситель для ванны — один из самых универсальных вариантов в нашем списке, поскольку его можно использовать для большинства чугунных ванн с ножками на ножках, построенных за последние 125 лет. Фактически, он поставляется с инструкцией по сборке, которая поможет вам в процессе установки. Следовательно, просто следуйте инструкциям, и все будет в порядке.
Теперь, переходя к дизайну этого устройства, вам будет приятно узнать, что он имеет две ручки для плавного потока как горячей, так и холодной воды. Кроме того, в комплект входит керамический картридж, позволяющий точно регулировать температуру потока воды. Дополнительное удобство работы — это металлические ручки, соответствующие требованиям ADA, и технология шаровых кранов, обеспечивающая простоту эксплуатации.
Это еще не все! Смеситель с двумя ручками имеет полированное хромированное покрытие для уменьшения коррозии.Это не только увеличивает срок службы устройства, но и добавляет стиля и элегантности декору вашей ванной комнаты.
Что могло быть лучше?
Несмотря на удобство эксплуатации и легкую регулировку расхода воды, мы не могли не заметить небольшую проблему, связанную с его сборкой. Этому устройству не хватает прочности, как и другим вариантам в списке, так как переключатель был немного ослаблен. При этом он не будет снижать производительность, что делает его достойным внимания вариантом для рассмотрения.
Плюсы
Конструкция с двумя ручками для горячей и холодной воды
Стильный и элегантный
Устойчивый к коррозии
Включает инструкцию по сборке
Смеситель, соответствующий требованиям ADA
Moen 3931 Ванна Diverter Spout
Сантехнические принадлежности от одной из ведущих мировых компаний-производителей, снабженные пожизненной гарантией, Moen являются лучшими с точки зрения долговечности и надежности.При этом Moen 3931 определенно не является исключением, поскольку предлагает инновации как профессионалам, так и энтузиастам DIY.
Почему нам понравилось?
Вечный и элегантный дизайн Moen 3931 — вот что в первую очередь привлекло наше внимание. Его типичный внешний вид в сочетании с зеркальной отражающей хромированной отделкой делает его идеальным вариантом как для современных, так и для классических ванных комнат. Фактически, он способен с легкостью дополнять множество стилей, удовлетворяя потребности разнообразной потребительской базы.
Кроме того, благодаря отражающей полировке прибор легко вытирает и удаляет пятна от воды. Другими словами, он не только удобен, но и сохраняет элегантность своего привлекательного дизайна, несмотря на долгое использование.
Что еще? Ну, а к настенному изливу для ванны прилагается простая инструкция по сборке. И, следовательно, его установка очень проста даже для энтузиастов DIY и домовладельцев. Кроме того, как упоминалось ранее, на всю продукцию Moen, включая это устройство, предоставляется пожизненная гарантия, обеспечивающая надежную работу на долгие годы.
Что могло быть лучше?
Единственным разочаровывающим фактором Moen 3931 является пластиковый носик, который снижает качество. Учитывая его цену, мы ожидали, что он будет иметь прочную цельнометаллическую конструкцию премиум-класса. Но, тем не менее, он обеспечивает надежную и удобную работу с долгосрочным сроком службы.
Плюсы
Неподвластный времени и элегантный
Полированное хромированное покрытие с высокой отражающей способностью
Легко протирать и чистить
Пожизненная гарантия
Простая установка
Danco Universal Tub Spout
Компания Danco, один из крупнейших поставщиков сантехники в секторе домашнего ремонта, представляет этот универсальный излив для ванны.Устройство, ориентированное на удовлетворение требований домашних хозяйств, представляет собой доступное решение для сантехники, которое помогает создать освежающий декор ванной комнаты.
Почему нам понравилось?
От полированной латуни до хрома и матового никеля — вы можете выбрать любую из доступных отделок при покупке носика для ванны Danco. Каждый из этих стилей и цветов поможет дополнить эстетику вашей ванной комнаты, придав ей свежий и современный вид.
На наш взгляд, изюминкой устройства является его универсальная совместимость, так как он легко подходит для большинства душевых или ванн.Кроме того, если вы решите приобрести модель с переключателем, будьте уверены в плавном течении воды и эффективной работе.
Кроме того, вам не придется беспокоиться о дополнительных расходах на установку. Благодаря своей конструкции скольжения, сборка и установка в основном представляют собой проект DIY, требующий только простых бытовых инструментов. Фактически, он включает в себя полный набор аксессуаров, включая адаптеры, сантехническую ленту и гаечный ключ, для дополнительного удобства.
Что могло быть лучше?
Хотя в комплект входит набор инструментов для легкой установки излива, мы обнаружили, что его сборка немного сложнее по сравнению с предыдущими вариантами в списке.Это также связано с тем, что предоставленным инструкциям было довольно трудно следовать, особенно для домовладельца. Кроме того, мы не смогли найти ничего плохого в этом идеальном универсальном смесителе.
Плюсы
Придает современной ванной комнате
Удобная конструкция скольжения
Дивертор обеспечивает плавный поток воды
Полный набор инструментов
Минусы
Сборка агрегата была произведена сложный
Westbrass E531D-1F Излив для ванны
Westbrass, ведущая компания из Лос-Анджелеса, основанная в 1935 году и занимающаяся производством высококачественной сантехнической продукции по всему миру, представляет нам модель E531D- Излив для ванны 1F.При этом устройство с его классической и универсальной отделкой служит идеальным вариантом для большинства ванн.
Почему нам понравилось?
Westbrass E531D-1F с вылетом носика 5-1 / 4 дюйма является отличным вариантом для большинства ванн. И это позволяет удовлетворить потребности широкой и разнообразной потребительской базы. Наряду с универсальной совместимостью, устройство также предлагает надежную функциональность и долговечность по доступной цене.
Другими словами, его цинковая конструкция помогает обеспечить длительную работу с плавным потоком воды.Фактически, он имеет переднее соединение с переключателем с ручкой, позволяющее переключать поток между душем и изливом. Довольно удобно, правда?
Что ж, это еще не все! Обещая своим потребителям продукцию премиум-качества, Westbrass позаботилась о том, чтобы ее инновации, в том числе и эта, соответствовали строгим требованиям многих нормативных актов. Таким образом, вы можете быть уверены в качестве и производительности, когда речь идет о изливе Westbrass E531D-1F.
Что могло быть лучше?
Если честно, нам понравился этот смеситель, так как он разработан для обеспечения плавного и эффективного потока воды на долгие годы.Но при этом мы не можем игнорировать тот факт, что в нем отсутствует надлежащее руководство по эксплуатации, которое поможет вам в процессе установки. Это несущественная проблема, но новички могут столкнуться с трудностями при ее сборке.
Плюсы
Прочная конструкция из цинка
Полированная хромированная отделка
Плавное отведение потока воды
Универсальная совместимость
Минусы
Руководство по эксплуатации не предоставляется PK Diverter Tub Spout
С самого начала этого руководства мы обещали предложить вам лучшие варианты! И именно поэтому мы представляем еще одну вневременную инновацию от Delta Faucet, разработанную для улучшения впечатлений каждого современного домовладельца.
Почему нам понравилось?
Delta Faucet провела тщательное тестирование своей продукции, чтобы гарантировать высочайшее качество. И, следовательно, вы можете рассчитывать на качественные характеристики и постоянный поток воды, установив этот отводной излив для ванны от этой марки.
Обладая вневременным классическим дизайном, она способна улучшить эстетику и стиль любой ванной комнаты. Другими словами, смеситель Delta Faucet U1072-PK — это идеальный сантехнический прибор в современном доме! И не только это, но его также довольно легко установить, поскольку он имеет скользящую конструкцию.
Вам не понадобится помощь профессионала, просто следуйте основным инструкциям по сборке, и все готово. Фактически, он оснащен переключателем, который позволяет избежать утечек. Это, в свою очередь, не только экономит воду, но и помогает обеспечить удобство даже в долгосрочной перспективе.
Что могло быть лучше?
Теперь, если говорить о мелких недостатках этого агрегата, важно упомянуть, что, возможно, вам придется покупать более длинный шланг отдельно.Это связано с тем, что душевой патрубок устройства обращен вниз. При этом это не является серьезной проблемой, но приводит к дополнительным расходам, которых в противном случае можно было бы избежать.
Плюсы
Исключительное качество
Стабильная и эффективная работа
Конструкция скольжения для легкой установки
Предотвращает утечку
Moen T943BN Eva Collection Roman Tub Spout 9472
By Теперь вы должны знать, что Moen — популярное имя в сантехнической отрасли, поскольку оно занимается производством качественных смесителей по всему миру.В этой заметке мы представляем вам Moen T943BN с изливом в виде лебедя с высокой дугой для повышения устойчивости вашей ванной комнаты.
Почему нам понравилось?
Этот смеситель, оснащенный изливом в виде лебедя с высокой дугой и двумя лепестковыми ручками, способен мгновенно преобразить общий стиль вашей ванной комнаты. Фактически, его классический вид сочетается с прочной конструкцией. Кроме того, он доступен в различных вариантах отделки на ваш выбор.
От отражающего хрома до масляной бронзы до никелевого покрытия — каждый стиль привлекает внимание и выглядит стильно. Кроме того, обтекаемый дизайн устройства также позволяет регулировать поток воды в соответствии с вашими потребностями с помощью двух рычажных ручек.
Что еще? С помощью общей системы клапанов Moen вы можете легко улучшить внешний вид вашего смесителя, даже не касаясь водопровода. Другими словами, после установки он позволяет вам изменить комплект отделки, просто раскрутив его и зафиксировав новую накладку на месте.
Что могло быть лучше?
Moen T943BN, несомненно, смеситель, способный добавить стиля и элегантности любой ванне с тремя отверстиями. Но единственная проблема, с которой мы столкнулись, была связана с его установкой. Это связано с тем, что устройство не включает в себя все аксессуары и детали, необходимые для его быстрой и простой установки.
Плюсы
Обычная система клапанов M-Pact
Две рычажные ручки для легкой регулировки
Простой и обтекаемый дизайн
Очень прочный
Лебединый носик с высокой дугой
Минусы
Детали для установки не предоставляются
Delta Faucet RP34357RB
Мы совершенно уверены, что теперь вы должны знать, почему бренд Delta Faucet доминирует в нашем списке.Это, несомненно, одно из самых популярных имен, стремящихся обеспечить лучший опыт. Итак, мы представляем кран Delta Faucet RP3435RB, еще один исключительный подарок от бренда.
Почему нам понравилось?
Смеситель Delta Faucet RP34357RB с пожизненной гарантией является надежным вариантом для инвестиций, как и любая другая модель этого бренда. Фактически, в случае каких-либо повреждений или требуемых ремонтных работ, Delta берет на себя расходы, предоставляя оригинальные запасные части.Следовательно, он никогда не снижает долговечность своей продукции даже после длительного использования.
Если говорить о дизайне и стиле, то вы уже знаете, что этот бренд предлагает одни из самых классических и инновационных смесителей. Таким образом, вы можете ожидать того же от этого конкретного устройства. Созданный для придания винтажности вашей ванной комнате, он доступен в различных стилях и отделках, включая полированный хром, бронзу цвета шампанского и венецианскую бронзу, и это лишь некоторые из них.
Кроме того, смеситель также легко установить в любой ванной комнате без помощи профессионала.В нем есть два монтажных отверстия, что позволяет просто разместить его на стене, подключив к водопроводу. Кроме того, общая инструкция по эксплуатации делает процесс еще более удобным.
Что могло быть лучше?
Мы не были полностью впечатлены качеством и ощущениями от этого устройства, хотя оно и обладало исключительной производительностью. Металл, использованный для постройки, мог быть лучше по качеству. При этом вы можете быть уверены, что этот кран прослужит вам долгие годы.
Плюсы
Винтажный и классический дизайн
Пожизненная гарантия от Delta Faucet
Простота установки
Вытягивающий переключатель
Senlesen Наполнитель ванны
В отличие от предыдущего Варианты из нашего списка, наполнитель для ванн Senlesen — это напольный агрегат с водопадным изливом. А вместе с керамическим картриджем он обещает обеспечить удобство и стабильную бесперебойную работу.
Почему нам понравилось?
Ну, во-первых, самая важная особенность, которая выделяет этот аппарат среди остальных, — это его напольная конструкция. Да, наполнитель для ванн Senlesen подключается к водопроводу, расположенному на полу, обеспечивая плавный поток как горячей, так и холодной воды.
Кроме того, он изготовлен из латуни с матовым никелевым покрытием, а ручка сделана из сплава цинка. Следовательно, устройство не только прочно, но и не подвержено ржавчине и коррозии, что делает его надежным вариантом.
На самом деле, мы также должны поблагодарить его керамический дисковый картриджный клапан за его надежность. Это потому, что он соответствует стандартным требованиям к качеству, выдерживая до 50 000 открытых и закрытых тестов. Не только это, но и керамическая инженерия обеспечивает удобство и точность управления.
Что могло быть лучше?
Итак, единственным недостатком данного агрегата был контроль качества. И это небольшая проблема, которую бренд может проверить в процессе производства.Кроме того, мы заметили, что после установки он немного раскачивается. При этом это отличный вариант как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения функциональности.
Плюсы
Смеситель для напольного монтажа
Прочная и надежная конструкция
Картриджный клапан с керамическим диском
Подача горячей и холодной воды
Длинный душевой шланг
Минусы
Шатается
Проблемы контроля качества
Delta Faucet Peerless RP4370
Delta Faucet всегда был призван облегчить вашу занятую жизнь.И по этой причине он представляет собой Peerless RP4370, простое решение, которое позволяет вам каждый день ощущать инновации и магию бренда.
Почему нам понравилось?
Смеситель Delta Peerless RP4370 разработан специально для улучшения общего впечатления от принятия душа и купания. Устройство имеет цельнометаллическую конструкцию, прочное и долговечное, что делает его надежным вариантом, который стоит вложенных средств. Фактически, он неукоснительно соответствует стандартам качества, обеспечивая высокое качество исполнения.
Кроме того, он имеет хромированное покрытие, что делает его устойчивым к ржавчине, царапинам и коррозии. И не только это, но и подчеркивает ее стиль, добавляя элегантности декору вашей ванной комнаты. Вы даже можете очистить смеситель с помощью ткани, чтобы стереть пятно от воды, чтобы он оставался стильным и привлекательным на долгие годы.
Нас впечатлил выдвижной переключатель этого устройства, поскольку он может подключаться к душевому шлангу. Это, в свою очередь, очень важно для тех, кто любит принимать душ в ванне.
Что могло быть лучше?
Peerless RP4370 надежен и долговечен, что делает его идеальным выбором для украшения вашей ванной комнаты в традиционном стиле. Но отсутствие достаточно длинного шланга для душа — вот что вытягивает его из нашего списка. Возможно, вам придется купить отдельный шланг, если вы хотите наслаждаться длительными сеансами душа.
Pros
Выдвижной переключатель
Прочная цельнометаллическая конструкция
Хромированная поверхность
Тщательно протестировано на высокое качество
ProPlus Center Diverter Tub Faucet Теперь мы хотим завершить этот список нашим последним, но не менее важным вариантом от ProPlus.Смеситель ProPlus Centres Tub Faucet, рассчитанный на долгие годы работы, обеспечивает приятное купание с плавным потоком воды.
Почему нам понравилось?
Этот смеситель для ванны с двухрычажной ручкой является идеальной заменой в любой ванной комнате. Имея подачу как горячей, так и холодной воды, вы можете удобно регулировать температуру и давление воды по своему усмотрению.
Устройство изготовлено из твердой латуни и покрыто полированным хромом, чтобы прослужить вам всю жизнь.И это еще не все. Благодаря цвету и стилю он служит идеальным приспособлением для ванной комнаты, что придает изысканности общему декору.
Кроме того, он включает в себя отклонитель для предотвращения утечки и потерь воды, особенно после того, как поток воды через носик остановлен. Фактически, вам также будет приятно узнать, что дивертер легко заменить, поэтому вам не нужно беспокоиться в случае каких-либо повреждений.
Что могло быть лучше?
Две рычажные ручки предназначены для обеспечения комфортного и приятного купания.Однако, как и у нас, у вас могут возникнуть проблемы с ориентацией ручек, поскольку они предназначены для поворота вверх. При этом вы также можете снять их и изменить положение, чтобы повернуть его вниз.
Плюсы
Две ручки-рычаги
Подача горячей и холодной воды
Долговечный
Отсутствие утечки воды
Руководство покупателя смесителя для ванны
список главных рекомендаций.Итак, вы сделали выбор? Что ж, не паникуйте, если ваш ответ отрицательный.
Легче сказать, чем сделать, выбрать подходящий смеситель из списка отличных вариантов! Почему? Это связано с тем, что перед покупкой необходимо учитывать различные другие факторы.
И по этой причине мы выступили с этим подробным руководством для покупателя, в котором объясняются критические моменты, чтобы помочь вам принять обоснованное решение. Итак, читайте дальше.
Стиль и дизайн
Наличие смесителей в различных стилях и дизайнах, включая традиционные, современные, старинные и современные, может запутать вас в процессе выбора.Но имейте в виду, что какой бы блок вы ни планировали купить, он должен соответствовать и улучшать декор вашей ванной комнаты.
Фактически, отделка и цвет изделия также играют важную роль в определении стиля вашей ванной комнаты. Вы можете выбрать хром, латунь, матовый никель или бронзу, натертую маслом, чтобы добавить изысканности и элегантности в вашу традиционную ванную комнату.
Ручки
Теперь ручка смесителя — одна из его важнейших функций, обеспечивающая функциональность и простоту эксплуатации.При этом блок с одной ручкой более изящный и современный, но он не обеспечивает одновременную подачу горячей и холодной воды. Этот недостаток преодолевается за счет устройств с двумя ручками, которые также позволяют регулировать температуру и давление воды.
С другой стороны, блок с переключателем, расположенный на изливе ванны, помогает предотвратить утечку и потери воды.
Установка
Важно выбрать устройство, которое поставляется с соответствующими инструкциями, позволяющими легко собрать детали.Кроме того, обратите внимание на скользящую конструкцию или любой другой вариант, который легко установить без помощи профессионала с использованием домашних инструментов.
При этом, если вы планируете заменить старый смеситель, было бы логично купить модель с таким же типом установки. И наоборот, новый дом предоставит вам свободу выбора любой модели по своему вкусу. Итак, давайте взглянем на некоторые из лучших типов смесителей для ванны.
Смеситель с центральным расположением — Прочный блок с двумя ручками.
Смесители для настенного монтажа — Как следует из названия, его можно установить на стену, подключив к водопроводным трубам.
Смесители напольные — Подключаются к подземным водопроводам и устанавливаются на полу.
Смесители на одно отверстие — Устройство имеет одну ручку для управления потоком горячей и холодной воды.
Смесители широко распространенные — Состоит из двух раздельных ручек и излива.
Вердикт
Смесители для ванн больше не предназначены только для обеспечения плавного потока воды.Сегодня каждый блок отличается стильным и привлекательным дизайном, а также потрясающей отделкой, которая подчеркивает эстетику любой ванной комнаты. Фактически, они также имеют прочную и прочную конструкцию, обеспечивающую стабильную долгосрочную работу.
На этом мы подошли к концу нашего обзора лучших смесителей для ванны. И после обширного исследования мы смогли отобрать 13 первоклассных вариантов, которые помогут вам сделать осознанную покупку.
Прежде чем закончить, давайте кратко рассмотрим наши фавориты.Наша наивысшая рекомендация, смеситель для ванны американского стандарта, обеспечивает долгосрочную работу и надежность. На кран Delta Faucet RP1753 предоставляется пожизненная гарантия. Kingston Brass имеет прочную латунную конструкцию, а My PlumbingStuff B3100 — надежный смеситель, разработанный для удовлетворения ваших повседневных потребностей.
Мы надеемся, что вы найдете идеальный смеситель для своей ванны. До следующего раза!
Статьи по теме
13 Лучшие душевые лейки Kohler
11 Лучшая штанга для штор для душа
9 Лучшая ванночка
Фантастическая десятка! [Июнь 2021]
Не могу сказать, сколько раз я ходил в эти модные отели и здания только для того, чтобы полюбоваться ванными комнатами.Не умывальники, не унитазы, а чтобы посмотреть, какой из смесителей для умывальника лучше всех. Это стало такой привычкой, что мне даже пришлось менять свою дома и у родителей. А почему, спросите вы? Что ж, быть частью современного мира — это одно, но испытывать ощущение шика каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, — это просто волшебство.
Если вы планируете отремонтировать свою ванную комнату, новая раковина с совместимым смесителем может стать хорошей инвестицией. Он устраняет протечки, скрипы и грязный вид, который может испортить ваше время личной гигиены.Вы даже можете добавить вау-лицо, когда к вам приедут гости. Итак, прежде чем мы перейдем к этому, важно знать, зачем он вам нужен и как найти лучшие продукты. Давайте начнем и обсудим все, что вам нужно знать об этих исключительных возможностях.
Смесители для верхней раковины: сравнительная таблица
Почему нам следует доверять?
В нашей команде вы найдете домовладельцев, сантехников, экспертов по ремонту домов, дизайнеров интерьеров и многих других профессионалов отрасли, которые помогут вам украсить ваш дом как можно красивее и элегантнее.Мы — эксперты, доступные здесь, в Faucets Reviewed, которые помогут вам в поиске лучшей сантехники и сантехники. Хотя эта платформа относительно новая (около 5 лет), мы работаем в этой отрасли большую часть нашей взрослой жизни.
Кроме того, мы не имеем связи или аффилированности с какими-либо производителями рассматриваемых нами продуктов. Наши обзоры абсолютно беспристрастны и основаны на процедуре отбора, которую мы объяснили ниже. Мы заметили, что спонсируются многие производители интернет-продуктов, которые дают ложные отзывы об определенных продуктах с единственной целью заработать деньги.
Однако мы пишем блоги с практическими рекомендациями и даем обзоры, помня о преимуществах нашей большой аудитории. Мы получаем комиссионные, если вы покупаете через наш сайт какой-либо продукт, который помогает нам нести расходы на обслуживание этой платформы. Но процесс обзора настолько тщательный, насколько это возможно, и вы поймете, почему, как только вы с этим ознакомитесь. Посетите нашу страницу О нас для получения дополнительной информации.
Как мы выбрали эти продукты?
Чтобы убедиться, что вы можете выбрать идеальный продукт, мы сейчас объясним процесс, которым мы следовали.
Прежде всего, мы провели тщательное исследование Интернета в течение примерно 25 часов, чтобы определить наиболее популярные варианты выбора на сегодняшний день. Наша команда определила 28 таких смесителей от различных известных производителей, которые мы решили протестировать сами.
Итак, как и планировалось, мы собрали как можно больше моделей. Мы также привлекли команду волонтеров из сообщества, которая очень помогла нам в нашей процедуре тестирования. Они дали нам ценные отзывы о некоторых моделях, которые использовали сами. Изучая эти смесители, мы держали в уме такие важные факторы, как стиль и дизайн, тип монтажа, конструкция и отделка, высокие и низкие дуги, широкий диапазон и центральный набор, монтажные отверстия, варианты управления, пространство вокруг раковины, установка, гарантия, и цена.
Нам потребовалось около 3 месяцев, чтобы собрать все данные и выбрать 10 лучших вариантов, которые вы найдете в этом обзоре. Последним шагом было узнать, что говорят об этих продуктах другие покупатели. Первой остановкой был Amazon, где мы посмотрели на разные рейтинги и обзоры продуктов. Наша главная цель состояла в том, чтобы посетить несколько лучших интернет-магазинов, чтобы узнать, действительно ли другие клиенты, как и мы, положительно относятся к нашим перечисленным продуктам.
Как и ожидалось, мы обнаружили, что эти 10 моделей смесителей являются лучшими в отрасли.Весь процесс дал нам достаточную уверенность в том, что это, возможно, самый подробный обзор смесителей для раковины, который можно найти в Интернете.
Наши 10 лучших смесителей для умывальников
Наши самые популярные смесители для ванных комнат классифицируются в зависимости от типа, к которому они принадлежат. Некоторые из них представляют собой одиночное отверстие, а другие — малораспространенные или широко распространенные. Кроме того, все наши продукты были выбраны в соответствии с такими вещами, как тип отделки, цена, гарантия, тип установки и т. Д. Давайте обсудим каждый из продуктов индивидуально, чтобы вы могли найти тот, который вам больше всего подходит.
1 Самый распространенный выбор: смеситель Delta Windemere B3596LF-OB
Если вы ищете что-то особенное, не похожее на все остальные, тогда это правильный выбор. Он обязательно впечатлит вас, вашу семью и гостей своим уникальным дизайном.
Он имеет две металлические ручки уровня, каждая из которых должным образом разделена для облегчения использования. Отделка — бронза, протертая маслом, что объясняет ее элегантность. Это придаст вашей ванной комнате старинный, но теплый шарм и даже придаст изысканный и потрясающий вид.Высокая дуга облегчает работу и чистку.
Он монтируется на палубе и широко распространен, что означает, что вам понадобятся два или три отверстия на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Вы можете легко установить кран с уверенностью, зная, что этот продукт имеет пожизненную ограниченную гарантию.
Что заставило нас даже больше полюбить этот продукт, так это то, что его используют как минимум на 20% меньше стандартного. Это делает его экологически чистым и экономит ваши деньги на счетах за воду без ущерба для его общей производительности.
Кроме того, эта модель высшего класса включает металлический выдвижной сливной узел, который сочетается с отделкой. Он также поставляется с полной коллекцией ванны, комплекта для душа, кольца для полотенец, вешалки для полотенец, крючка для халата и держателя для салфеток.
Технические характеристики
Покрытие из масляной бронзы
Две широко распространенные ручки
Размеры продукта: 4,6 x 11,3 x 9,1 дюйма
Высота излива 14,63 дюйма, вылет излива 4,63 дюйма
Ограниченная гарантия на весь срок службы
1.Расход 2 галлона в минуту
3 количество отверстий
Тип установки на палубе
Плюсы
Простота установки, поэтому вы можете сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи профессионала
Великолепная отделка, которая оставляет внешний вид смесителя удивительно
Простота обслуживания благодаря покрытой маслом бронзовой отделке и обширному пространству.
Экологичность, экономия воды
Пожизненная ограниченная гарантия
Минусы
В руководстве по установке не упоминается, как подсоединять шланги.
Final Verdict
Элегантность плюс традиционный внешний вид — вот что мы ищем. Компания Delta широко известна как надежный производитель смесителей для ванной. И с таким широким распространением это не исключение. Его общая производительность великолепна, а рычаги делают его идеальным выбором для пожилых людей и маленьких детей. Он занимает первое место в нашем списке благодаря отличному использованию воды, широким ручкам и носику, красивой отделке и простоте установки.
2 Top Centerset Выбор: смеситель Delta Lahara 2538-CZMPU-DST
Вы никогда не ошибетесь с продуктом Delta.В их смесителях сочетается чувство стиля и функциональность. Смеситель для центральной части Lahara — один из замечательных продуктов Delta. Две ручки, соединенные с корпусом декой, просто великолепны. Всего одно прикосновение, и вы влюбитесь в этот бронзовый оттенок цвета шампанского.
По внешнему виду, напоминающему лебедя, в смесителе используется технология Diamond Seal. Это выделяет продукт даже среди лучших смесителей для ванны, поскольку технология предназначена для уменьшения утечек, увеличивает срок службы стандартных смесителей в два раза и упрощает установку.Более того, его гладкость и приятный стиль прекрасно сочетаются с любым туалетным столиком в ванной комнате.
Высота излива составляет 6,375 дюйма, а вылет — 5 дюймов. Для установки смесителя в мойке необходимо 3 отверстия. Помимо этого, весь продукт включает линии подачи, предназначенные для уменьшения утечек. Они представляют собой цельные изделия InnoFlex PEX.
Полная коллекция включает держатель для салфеток, комплект отделки для ванны и душа, кольцо для полотенца, крючок для халата и вешалку для полотенец. Также в комплект входит алмазный клапан.Он состоит из керамического диска с алмазным заделкой, который исключает износ уплотнений и не требует смазки.
Вы можете спокойно установить эту модель, так как она имеет маркировку WaterSense. Это означает, что кран использует на 20% меньше воды, чем обычный стандарт, и вы сэкономите несколько долларов без ущерба для производительности.
Наконец, на него распространяется пожизненная ограниченная гарантия. Таким образом, вы можете с комфортом добавить ощущение современности с его гладким дизайном и цельным изгибом.
Технические характеристики
Размеры продукта: 5 x 10,5 x 5 дюймов
Отделка из бронзы цвета шампанского
Расход 1,2 галлона в минуту
3 отверстия
Сертификат WaterSense
Ограниченная гарантия на весь срок службы
Установка на палубе
DIAMOND Seal Technology
Плюсы
Простота установки, поскольку это моноблочный продукт
Хорошая скорость потока, которая экономит ваши деньги
Современный и элегантный дизайн, который выделяет вашу ванную комнату
Универсальность и может вместить множество разных ванных комнат
Без капель, что означает, что даже в закрытом состоянии капли воды не будут выходить наружу.
Против
Отделка может нуждаться в некотором улучшении, потому что через какое-то время на ней появляются пятна от воды
Немного смазки для локтей также было бы здорово, но не обязательно
Окончательный вердикт
Мы считаем, что этот продукт имеет отличную отделку, которая может дополнить любой стиль ванной комнаты. В довершение всего, послевкусие просто потрясающее, а легкое прикосновение оставит у вас ощущение, что нет возврата. Это наш лучший выбор в центре внимания, так как его корпус и ручки расположены хорошо.И последнее, но не менее важное: это один из наших смесителей для раковины с высоким рейтингом благодаря технологии Diamond Seal. Это добавляет отличное чувство вкуса и увеличивает общую производительность.
3 Наш бюджетный выбор: BWE Commercial Waterfall Spout
Коммерческий водопадный смеситель BWE — еще один из наших лучших смесителей для раковины для ванной комнаты и отличный вариант, чтобы произвести впечатление на себя, своих гостей и свою семью. Это элемент с одним отверстием в классическом стиле, который идеально впишется в вашу традиционную и современную ванную комнату.
Изготовлен из латуни из прочного материала. Отделка выполнена из бронзы и представлена в пяти разных цветах. Они включают хром с высокой отражающей способностью, матовый никель, элегантную медь, двойную отделку и отделку ORB.
Этот дешевый и доступный продукт совместим с установкой с одним или тремя отверстиями. Высота излива составляет 2,1 дюйма, а вылет — 3,9, что составляет общую высоту 7,28. Размер облегчает выполнение повседневных задач, таких как мытье лица и чистка зубов.
Модель с широким горлом — это истинное определение эффективности и качества. Напор воды небольшой, но достаточный для вашего использования, но это не значит, что вам придется жертвовать общей производительностью.
Вода течет, как обычный водопад, что добавляет ей общей элегантности. Если вы ищете смеситель, который отлично подходит для коммерческих помещений, это будет идеальный выбор. Рычаг сконструирован таким образом, что вы можете легко контролировать поток воды и регулировать ее температуру.
Технические характеристики
Установка на поверхность
Отделка под бронзу
Латунь
Одиночная ручка
Длина шланга 50 см
Требуется 1 отверстие
Размеры продукта: 14,8 x 7,5 x 3,2 дюйма
Плюсы
Прекрасная подача воды благодаря устойчивому и прозрачному водопадному потоку
Недорогой
Отсутствие неожиданных брызг или шума бегущей воды
Экономия воды, поскольку поток не чрезмерный
Простота установки — вам понадобится одно или три отверстия
Минусы
Подъемная штанга и выдвижной слив не включены
Окончательный вердикт
Ваша ванная комната никогда больше не будет выглядеть так же с этим смесителем, и он будет хорошо сочетаться, даже если у вас есть ферма / ранчо.Несмотря на дешевизну, он превосходит некоторые дорогие смесители своей общей производительностью и дизайном. Его водопад не означает, что вы будете использовать лишнюю воду. Напор воды минимален, и в конечном итоге вы сэкономите много. Кроме того, этот смеситель действительно подходит для вашей ванной комнаты, поскольку он имеет долговечную конструкцию, долговечен, а его дизайн декора, несомненно, дополнит вашу ванную комнату.
4 Top Single Control Выбор: Pfister lf042jdcc
Этот смеситель Pfister — еще один отличный выбор.Это истинное определение изящества и утонченности, которое создает приятную атмосферу в ванной комнате. Он предлагает установку с одним или тремя отверстиями, поэтому вы можете установить его где угодно на раковине или ванне.
Наш выбор смесителя с единым управлением делает его замечательными функциями. Он имеет герметичное уплотнение, которое представляет собой передовую технологию клапана, гарантирующую отсутствие утечек. Еще одна замечательная особенность — естественный поток водопада из его желоба.
Этот смеситель в модном стиле включает в себя слив, который также хорошо сочетается с раковиной на пьедестале.С этой функцией больше нет всплывающих окон. Вместо этого надавите на верхнюю часть, чтобы закрыть раковину. Чтобы отпустить, нажмите еще раз.
Смеситель соответствует ряду норм и стандартов. Они включают CEC, соответствие требованиям водоснабжения, стандарты EPA WaterSense, соответствие требованиям CAL Green и многие другие. Таким образом, вы можете быть уверены, что будете использовать меньше воды, чем обычно, без ущерба для общей производительности крана.
Технические характеристики
Никелированная отделка и металлическая конструкция
Монтаж на палубе
Тип центрирующего элемента
Сертификат WaterSense
1.2 GPM
Пожизненная гарантия
Одно отверстие, необходимое для установки
Плюсы
Универсальность — его можно установить на раковину или ее аналог
Простота установки — требуется всего одно отверстие для установки
Более спокойный поток воды
Пожизненная гарантия
Задвиньте и закройте слив
Минусы
Время от времени изливается с силой
Final Verdict
Продукция Pfister известна своим классическим, инновационным и современным дизайном.На международном рынке их иногда называют первоклассными смесителями для ванных комнат. Этот не исключение из других. Он четко раскрывает все свои характеристики и является идеальным выбором для семей с маленькими детьми.
5 Для простоты использования: Moen 6410bn Eva Centerset с двумя ручками
С носиком в виде лебедя это будет идеальный элегантный выбор. У него две ручки, похожие на лепесток. Они отвечают за регулировку уровня воды и температуры.
Для легкой установки смесителю требуется три отверстия диаметром 4 дюйма. Его безупречная матовая никелированная поверхность предотвращает коррозию и отслаивание смесителя.
Этот смеситель соответствует стандартам WaterSense со скоростью 1,2 галлона в минуту (галлонов в минуту). Он идеально подходит для повседневных задач, например для мытья рук. Высота излива составляет 7,95 дюйма, что дает вам больше места для работы.
И последнее, но не менее важное: ожидайте пожизненной ограниченной гарантии от дефектов и подтеков. Изделие также включает металлический выдвижной слив для облегчения сборки.
Технические характеристики
4-дюймовая центральная конструкция
Расход 1,2 галлона в минуту и расход воды 1,5 галлона в минуту
Матовый никель и металлический материал
3 отверстия
Сертификат WaterSense
Ограниченная гарантия на весь срок службы
Вылет носика 4 дюйма
Установка на палубе
Плюсы
Высококачественная отделка — это делает его долговечным продуктом, выдерживающим износ
Элегантный дизайн — лебединый носик и ручки в виде лепестков
Простота чистки и ухода благодаря качественной отделке
Экономит воду и сертифицирован WaterSense
Минусы
Вода начинает капать после длительного использования
Окончательный вердикт
Это будет идеальный выбор, если у вас есть дети или пожилые люди .Кроме того, нам нравится тот факт, что смеситель соответствует нескольким нормам и стандартам.
6 Наш расширенный выбор: Delta Cassidy 597LF-RBMPU
При ремонте дома важно использовать высококачественные продукты. Они не только прослужат вам долгое время, но и обеспечат великолепный вид вашей ванной комнаты. Смеситель Delta Cassidy — это просто первоклассное приспособление, которое бывает разной отделки.
У вас есть широкий выбор вариантов отделки, которые будут гармонично сочетаться с другими аксессуарами для ванных комнат.Смеситель имеет плавные линии, которые удовлетворяют вас одним касанием. Для установки вам понадобится одно или три отверстия. Это красивый хромированный смеситель, который стоит добавить в вашу ванную комнату.
Технические характеристики
Отделка из венецианской бронзы
Установка на палубе
Расход 1,2 галлона в минуту
Высота излива 6,8 дюйма и вылет излива 5,4 дюйма
Сертификат WaterSense
Ограниченная пожизненная гарантия
Соответствие ADA
Плюсы
Пять различных вариантов отделки на выбор
Классический дизайн лучше всего подходит для традиционных или современных ванных комнат
Простая установка
Очень прочный — это делает смеситель долговечным и устойчивым к пятнам и царапинам
Минусы
Не так ясно руководство по установке
Final Verdict
Прочность и элегантность — вот что мы можем определить для этого продукта.Он имеет классический вид, который определенно выделит вашу ванную комнату среди других. Что нам больше всего нравится в этом продукте, так это то, что его легко использовать с людьми с ограниченными возможностями.
7 Лучший выбор с высокой дугой: Moen 6400 Eva
Вы, наверное, ждали, когда мы поговорим о моделях с высокой дугой. Что ж, это лучшие смесители для больших ванных комнат с классическим декором. Ну вот. Moen представляет Eva 6400, хромированный смеситель с одной ручкой.Он отличается современным элегантным дизайном, который обязательно надолго останется в тренде.
Он также доступен с отделкой из матового никеля и масляной бронзы. Так что вы можете легко сочетать его с другими предметами для ванной, такими как вешалки для полотенец или смесители для душа.
Смеситель имеет максимальный поток 1,5 галлона в минуту, что делает его сертифицированным WaterSense. Поворотная рычажная ручка контролирует температуру 100 градусов. Он также соответствует требованиям ADA. Его можно использовать в установке с тремя или одним отверстием.
Технические характеристики
Сертификат WaterSense
Соответствие ADA
1.Расход воды 5 галлонов в минуту
Расход 1,22 галлона в минуту
Ограниченная пожизненная гарантия
Одинарная ручка
Установка на палубе
Плюсы
Соответствие ADA
Однорычажный для простого использования
Высококачественная отделка предотвращает коррозию
Аэрированный поток, чтобы избежать разбрызгивания
Переходный дизайн, который никогда не выйдет из моды
Минусы
Установка может быть немного сложной
Окончательный вердикт
Когда дело доходит до приобретения сантехники, вам нужно выбрать современный продукт, который никогда не выйдет из моды.Мы считаем, что эта модная модель Moen Eva станет идеальным выбором. Он отлично работает с детьми и людьми с ограниченными возможностями. Кроме того, он удобен для повседневного использования.
8 KOHLER Devonshire K-394-4-CP
Продукция Kohler известна во всем мире своим надежным ассортиментом, который отличается великолепным внешним видом и долговечностью, и Devonshire не исключение. Это не бесконтактный смеситель, он поставляется с двумя отдельными ручками и широко распространен. Подающая и сливная линии включены, что упрощает установку.
Смеситель оснащен керамическими дисковыми клапанами, которые увеличивают производительность и долговечность. Покрытие выполнено из прочной латуни, что увеличивает прочность и предотвращает коррозию и царапины.
Как насчет того, чтобы сочетать элегантность старого мира с вашей ванной комнатой? Современные линии придают всему изделию особый дизайн.
Технические характеристики
2 рычага
Пожизненная ограниченная гарантия
Полированное хромированное покрытие
Расход 1,2 галлона в минуту
Широко распространенный тип крепления
3.Высота излива 5 дюймов и вылет излива 6,3 дюйма
Соответствует ADA
Плюсы
Простая установка с помощью системы верхнего монтажа
Прочная конструкция с прочной отделкой
Пожизненная ограниченная гарантия
Отдельные рычаги соответствуют стандартам ADA
Минусы
Некоторые детали сделаны из пластика
Окончательный вердикт
Мы всегда стараемся предоставить как можно больше информации о продукте. И точно так же, как вы ожидаете, что от нас, продукты также должны предоставлять лучшие модели.Вот что KOHLER сделал с этим смесителем. Он обладал отличной функциональностью с безупречной отделкой. Рычаги удобны в использовании людям с ограниченными возможностями и маленьким детям.
9 Enzo Rodi ERF1214255CP-10
Смеситель из латуни с низким содержанием свинца, соответствующий стандарту безопасности, который снижает риск нанесения вреда вашему здоровью. Он подходит для 3 отверстий, расположенных на расстоянии 4 дюйма друг от друга. Смеситель также включает встроенный керамический клапан, который отвечает за уменьшение утечек и плавное вращение.
Он также включает в себя аэратор из неопрена, который обеспечивает комфортную атмосферу для мытья. Резиновые насадки легко чистятся и предотвращают появление пятен от жесткой воды. Отделка сделана из высококачественного хрома, который защищает от коррозии.
Технические характеристики
Полированная хромированная отделка
Установка с 3 отверстиями
Тип установки Centerset
1,2 галлона в минуту
Высота излива 2,06 дюйма и вылет излива 4,37 дюйма
Ограниченная гарантия на весь срок службы
UPC NSF AB1953
Плюсы
Высокая производительность благодаря аэратору neoperl
Соответствует стандартам безопасности, предотвращающим повреждение свинца
Отделка премиум-класса, уменьшающая коррозию и пятна
Пожизненная гарантия
Отсутствие утечек и подтеков
Минусы
Для установки может потребоваться профессионал
Не соответствует требованиям ADA
Final Verdict
Смеситель с небольшим корпусом, но позвольте этому не вводить вас в заблуждение относительно его производительности.Работает хорошо, без труда поворачивает рычаги. Его особенности, такие как керамический клапан, делают этот продукт уникальным. Лучше всего подходит для молодых людей и детей.
10 MYHB Смеситель для раковины для ванной с поворотом на 360 °
Лучший смеситель для ванной за эти деньги с одним отверстием и элементами винтажного / античного и современного дизайна. Этот смеситель MYHB имеет воздушный поток и идеально подходит для таких задач, как мытье рук и чистка зубов.
Смеситель изготовлен в соответствии с высокими стандартами, которые позволяют экономить воду без ущерба для его производительности.Функция 360 0 позволяет регулировать излив на 360 оборотов при повороте. Кроме того, есть встроенный керамический картридж, предназначенный для предотвращения утечек.
Аэратор обеспечивает плавный поток без брызг. Дополнительно вам понадобится одно или три отверстия для установки.
Технические характеристики
Матовая бронзовая отделка
Накладной монтаж
Высота излива 9 дюймов и вылет излива 5,5 дюймов
Включает водопровод
Выдвижной слив
1.5 галлонов в минуту
Плюсы
Простая установка на одно отверстие
Регулируемая высота
Отсутствие утечек и брызг благодаря встроенному керамическому картриджу
Привлекательный и элегантный дизайн
Минусы
A не очень понятно руководство по установке
Final Verdict
Компания MYHB известна своим стремлением сделать мир лучше, создавая экологически чистые продукты. Эта модель не исключение. Он отлично работает, а функция поворота на 360 0 упрощает использование продукта.По качеству это просто превосходно стоит своих денег.
Зачем нужен новый?
Смеситель для раковины — это устройство, с помощью которого вы можете регулировать поток жидкости рукой, находясь в ванной. Вы можете смешать горячую или холодную воду и контролировать поток. Вы также можете назвать это краном для дома. В среднем человек проводит дома от 10 до 12 часов. Значительное количество времени проводится в ванной. В связи с этим рекомендуется установить в доме новый смеситель. Это не только поможет вам соблюдать личную гигиену, но и добавит элегантности.
Итак, зачем вам новый смеситель для ванной?
1. Идите в ногу с тенденциями
Ваш старый смеситель выглядит ржавым или издает скрипящий звук? Тогда, может быть, пришло время отпустить старика и взять себе получше. Современный мир меняется каждый день, и эти устройства тоже. Вы обязательно найдете тот, который подходит вам по вкусу.
2. Забудьте о ржавчине и коррозии
Когда-то ваш смеситель был новым и хорошо служил своему назначению. Но через какое-то время вода вызвала коррозию и нарушение функций.Ржавчина и другие минеральные отложения, присутствующие в водопроводе, являются причиной таких проблем. Удаление ржавчины не всегда может помочь, если металл поврежден навсегда.
3. Попрощайтесь с пятнами от жесткой воды
Если вы устали от того, что на вашем текущем смесителе есть пятна от брызг воды, то пора подумать о новом. Избавьтесь от хлопот смыть пятно от жесткой воды.
Выше приведены некоторые из причин, по которым вам нужен новый кран. Кроме того, вы всегда можете сменить смеситель при ремонте дома или не отставать от современных стилей.Какой бы ни была ваша причина, читайте дальше, чтобы узнать, какой шрифт подходит вашему стилю и целям.
Типы смесителей для раковины
Прежде чем переходить к моделям, важно сначала понять различные типы смесителей для раковины. Мы подробно обсудим каждый из них, а также чего ожидать при их использовании. Давайте начнем!
Дешевые смесители для ванной с одним отверстием
Это наиболее распространенный тип смесителей. Их закрепляют на мойке с одним отверстием и широким настилом.Он имеет одинарную ручку управления и носик на корпусе. Преимущество этого устройства в том, что вы можете одновременно контролировать количество воды и температуру, не используя два элемента управления.
Смесители с центральным расположением, 4 дюйма
Они идеально подходят для раковины и аналогов с тремя просверленными отверстиями на расстоянии 4 дюймов друг от друга. Они располагаются на платформе, которая соединяет два элемента управления вместе с корпусом излива. Они идеально подходят для небольших помещений.
Смесители Minispread 4 дюйма
Они такие же, как центральный комплект 4 дюйма с тремя предварительно просверленными отверстиями, расположенными на расстоянии 4 дюйма друг от друга.Единственное отличие состоит в том, что они состоят из трех отдельных частей, которые не соединены между собой на плите настила. Это идеальный вариант, если вам нужен стильный вид, но на раковине недостаточно места.
8 ″ широко распространенные смесители
Эти смесители предназначены для трех предварительно просверленных отверстий на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Это правильный выбор для раковины с большим пространством. Все три части, составляющие корпус и ручки, представляют собой отдельные части.
Смесители для наполнения сосудов
Они более стильные и предназначены для раковин, которые устанавливаются на столешницу, а не для обычных.Перед тем, как это сделать, убедитесь, что вы подтвердили высоту раковины вашего сосуда. Вы не хотите, чтобы кран для заливки был слишком высоким или слишком коротким для обода.
Преимущество использования этих смесителей в том, что их легко чистить, они выглядят привлекательно и сводят к минимуму разбрызгивание воды.
Смесители для настенного монтажа
Как следует из названия, эти смесители устанавливаются непосредственно на стену прямо над раковиной. Они не закрепляются на раковине. Подача воды в этих смесителях расположена над раковиной, в отличие от традиционных кранов, расположенных ниже.Убедитесь, что вы проверили, достаточно ли длинный носик, чтобы при необходимости можно было мыть раковину.
Смесители для настенного монтажа хороши тем, что их легко чистить, потому что они оставляют достаточно места для удаления отложений. Это также дает вам достаточно места для работы.
Что искать в смесителе для раковины в ванной?
Перед покупкой такого приспособления необходимо учесть несколько факторов. Мы не можем заверить вас, что на рынке есть только один или два верхних смесителя для ванны.Все будет по-разному, особенно потому, что существуют разные типы смесителей, места использования, материалы и т. Д.
Итак, чтобы найти, какой из них соответствует вашим потребностям, давайте рассмотрим факторы, которые помогут вам приобрести качественный продукт.
1. Конструкция и отделка
Пока не соглашайтесь на модный и стильный внешний вид. Конструкции и отделка гораздо важнее. Высокое качество отделки означает, что за изделием будет легко ухаживать, его будет легко чистить, и на нем не будет легко поцарапаться.
Кроме того, вы хотите, чтобы используемый материал был прочным и прослужил вам максимально долгое время. Нержавеющая сталь и хром являются наиболее предпочтительными покрытиями, поскольку они не подвержены образованию пятен или ржавчины.
Для очень модной отделки используется бронза, натертая маслом. Это подходящий вариант для современного или классического дизайна, который дополняет его внешний вид.
Еще одна распространенная отделка — полированная латунь. Он идеально подходит для классических больших ванных комнат, так как отделка добавляет помещению элегантности.
Другие варианты отделки включают черный цвет, никель, железо, золото, медь и полированный, матовый или матовый хром, фарфор для ручек и отделку под бронзу, натертую маслом. Сделайте отделку, которая, по вашему мнению, вам больше всего нравится.
2. Стиль и дизайн
Есть три разных стиля и дизайна:
Классический дизайн — Не столетия назад, а те, которые использовались в начале 19-го -го и 20-го -го веков используется вместе с современными технологиями.Они в основном являются центральным элементом комнаты и идеально подходят для традиционных ванных комнат. Эти смесители, как известно, улучшают внешний вид комнаты, будь то зеркало, раковина или любые другие аксессуары. У них одна или две ручки, но в основном одна, как в традиционных моделях.
Современный дизайн — они самые популярные и идеально подходят для современной ванной комнаты. У них есть одна или две ручки и прямые или изогнутые линии. Чтобы установить их, убедитесь, что раковина тоже современная.
Гибридный дизайн — Эти типы можно использовать как в традиционных, так и в современных ванных комнатах.У них более резкие края и прямые линии, и они будут отлично смотреться практически с любыми видами, если они утонут. Ручки бывают одна или две и очень напоминают классические смесители.
3. Тип установки
Важно знать, какой тип смесителя подходит для какой раковины или раковины. Наиболее распространенные типы монтажа включают одно отверстие, центральную часть, емкость, настенную и широко распространенную.
4. Высокая дуга против низкой дуги
Это запутанное сравнение, которое должен сделать каждый домовладелец.Но не все так сложно. Выбор высокой дуги при глубокой мойке может привести к брызгам. С другой стороны, выбор низкой дуги с неглубоким сливом приведет к тому же результату.
Итак, чтобы узнать, какая дуга подходит вам, выберите более высокую дугу с неглубоким углублением и более низкую дугу с более глубоким углублением. Таким образом вы сведете к минимуму риск разбрызгивания воды и увеличите расстояние до воды. Это также увеличит пространство, чтобы правильно уместить ваши руки.
Кроме того, высокие дуги мешают, если вы моете лицо или чистите зубы.Но они, как правило, выглядят лучше, чем низкие дуги.
5. Распространение по сравнению с Centerset
Центральный узел используется на одном монтажном отверстии, в то время как широко распространенный требует большего. Поскольку широкое покрытие состоит из отдельных частей и размещается далеко друг от друга, его легче чистить, чем центральную часть. Покрывало — также идеальный выбор, если вы ищете что-то стильное.
Но помните, что некоторые вещи, такие как простота очистки, не обязательно соответствуют действительности, поскольку все будет зависеть от отделки крана.
6. Опции управления
Это ручки, которые вы используете для включения или выключения крана. Есть разные типы управления.
Крестообразные ручки — Эти ручки имеют Т-образную или крестообразную конструкцию, в основном с тремя отверстиями, но другие могут иметь единую конструкцию. Но они не подходят для маленьких детей и пожилых людей.
Джойстик — он похож на рычаг, но с другим диапазоном движения и внешним видом.
Ручки — они имеют форму ручки и часто изготавливаются из металла или акрила.Они действуют как поперечные ручки и не подходят для детей и пожилых людей.
Рычажные ручки — это наиболее распространенные органы управления. Они удобны в использовании и могут использоваться маленькими детьми и пожилыми людьми.
Кнопки — Вместо того, чтобы поворачивать ручку, вам нужно нажать на кнопку, чтобы включить кран.
Бесконтактный — Это отличный выбор, так как они активируются движением. Все, что вам нужно сделать, это положить руки под носик и все.Вы можете контролировать температуру с помощью смесительного клапана.
Сенсорное управление — как и бесконтактная рукоятка, не требует поворота ручки. Вместо этого коснитесь запястья, пальца или локтя рядом с точкой активации. Есть ручка для контроля температуры.
7. Монтажные отверстия и сантехника
Не все смесители подходят для вашей ванной комнаты. Как правило, это будет зависеть от количества отверстий на краю мойки или на стене над ней.Если вы планируете производить установку самостоятельно, то для начала определитесь, где будет размещаться смеситель. Затем измерьте расстояние до отверстия.
Одно отверстие идеально подходит для смесителя для раковины с одним отверстием. Для трех отверстий, расположенных на расстоянии 4 дюймов друг от друга, правильным выбором будет смеситель с центральным расположением на 4 дюйма или мини-смеситель на 4 дюйма. Наконец, для трех отверстий, расположенных на расстоянии 8 дюймов друг от друга, выберите смеситель с широким отверстием на 8 дюймов.
8. Пространство вокруг раковины в ванной
Не забудьте проверить пространство вокруг раковины, чтобы выбрать подходящий смеситель.Например, проверьте, есть ли над раковиной полки, определяющие высоту излива. Еще один вопрос, который следует учитывать, — это размер вашей раковины. Не стоит покупать слишком большой смеситель вместо маленькой раковины или наоборот.
9. Простота установки и обслуживания
Большинство людей предпочитают устанавливать смесители самостоятельно. Это сэкономит не только ваше время, но и дополнительные расходы, связанные с наймом для этого человека. Рассмотрим кран, в котором меньше деталей, так что вы не запутаетесь, где что разместить.Также проверьте, есть ли у него руководство, которое поможет в процессе установки.
Что касается технического обслуживания, то большинство людей считает, что чем шире кран, тем проще его обслуживать. Однако это не так. Простота ухода за смесителем все будет зависеть от отделки. Чем лучше материал отделки, тем проще будет ухаживать за ним.
10. Гарантия и сертификация
Гарантия на любой продукт всегда должна быть первоочередной задачей. Смесители не нужно время от времени менять, тем более что они не так дешевы.Вместо этого они должны служить вам как можно дольше. Итак, как узнать, хороший ли кран? Проверить гарантию. Более длительная гарантия часто свидетельствует о высоком качестве продукта. Не забудьте проверить, включают ли они также замену и ремонт в качестве части гарантии.
Помимо гарантии, рекомендуется также проверить, сертифицированы ли смесители. Задача производителя — проверить, соответствуют ли смесители стандартам и нормам, а также проверены ли они на качество.Некоторые смесители поставляются с сертификатами потребления, которые ограничивают чрезмерное использование воды и в конечном итоге сэкономят ваши деньги.
11. Цена
На выбор имеется множество различных разновидностей смесителей. Так что лучше сузить выбор, установив диапазон бюджета. Все, что не соответствует этому диапазону, должно быть снято. После этого проверьте характеристики продуктов, которые соответствуют вашему бюджету и вашим потребностям.
Уход и обслуживание
Вам нужно знать, как правильно ухаживать за этими красивыми приборами, чтобы они могли служить вам долгое время.Следите за тем, чтобы раковина в ванной не забивалась, чтобы кран работал наилучшим образом. Вот факторы, которые следует учитывать:
Не используйте абразивные чистящие средства, такие как стальная вата, для очистки крана.
Чтобы удалить пятна, следуйте советам производителя. В противном случае вы можете использовать не очень абразивные продукты.
Вы всегда можете протереть кран после использования, чтобы предотвратить образование пятен от воды.
Чтобы починить капающий кран, сначала отключите подачу воды, затем снимите ручки и гайки с ручки.Замените резиновое кольцо и соберите ручки.
Чтобы отремонтировать продукт, сначала определите, в чем проблема. Вы всегда можете зайти на сайт производителя, чтобы найти несколько советов по ремонту. Некоторые проблемы легко устранить самостоятельно. Но если вы не уверены, что будете делать ремонт самостоятельно, всегда звоните профессионалу
Приобретите качественный смягчитель воды для своего дома. Это отфильтрует жесткую воду и продлит срок службы сантехники и фитингов.
Заключительные слова
Мы подошли к завершению нашего обзора и руководства по покупке.Мы считаем, что подробно перечислили каждую деталь и помогли вам выбрать лучший смеситель для раковины из множества вариантов. Мы постарались перечислить все, что вам нужно знать о сборщиках.
Нашим самым любимым продуктом был Delta Windemere B3596LF-OB, поскольку он обладает всеми необходимыми функциями для освежения и расслабления в ванной комнате. Один только его внешний вид выделяется, вызывая у вас, вашей семьи и вашего гостя теплые чувства.
Второй любимый продукт — Moen 6410BN Eva.Он прост в использовании и отлично подойдет для семей с маленькими детьми.
Наконец, важно отметить, что нельзя сказать, что есть только одна модель, которая лучше всех остальных. Независимо от того, какую модель вы выберете, вам, возможно, придется часто чистить слив в раковине, чтобы ванная комната была здоровой. Лучшие модели, которые вы видите в наших обзорах смесителей для ванной, — это работа нашей команды экспертов, которые тестировали продукты. Помимо этих 10 моделей, другие известные бренды, такие как Menards, Lavatory, Grohe и т. Д.также известны тем, что производят качественные смесители для ванных комнат различных стилей и отделок, включая распылители и даже светодиодные фонари. Прежде чем покупать продукт, подумайте, зачем вам смеситель и каковы ваши предпочтения.
Часто задаваемые вопросы
Q: Смеситель для ванной какой марки самый лучший?
Ответ: Профессиональная команда водопроводчиков FaucetsReviewed провела обширное исследование рынка, чтобы определить лучшие модели смесителей для ванной комнаты, и все они от ведущих брендов в отрасли.Ознакомьтесь с нашим списком, в котором представлены модели известных брендов, включая Delta Faucet, Pfister, Moen, KOHLER и BWE.
Полное название кустарника звучит как спирея серая Грефшейм. Это растение с густыми раскидистыми ветками, которое усыпано белыми мелкими цветами. Цветет оно на протяжении 1,5 месяца. Мелкие цветочки густо покрывают поверхность, как бы окутывая его. Второе название куста – «невеста».
Содержание:
Пышный куст «невесты»
Дугообразные ветви – отличительная особенность растения
Роскошный куст с белыми цветами
Особенности
Кустарник можно кратко описать так:
Это морозоустойчивое и невосприимчивое к заболеваниям растение.
Предпочитает частый, но умеренный полив. После полива стоит разрыхлить почву, улучшив аэрацию.
Если саженцы высажены осенью, необходимо укрыть их на зиму, чтобы они не замерзли. При весенней посадке их нужно часто поливать и брызгать в жару.
Необходимо проводить удобрение грунта перед посадкой, если он слишком истощен. Подкормку растения проводят ранней весной.
Цветет пышно в летний период. В этот период желательно часто поливать.
Цветы крупным планом
Если кустарник не обрезать и не придавать определенную форму, он будет раскидистым
Выбираем место для посадки
Объемный, привлекающий к себе внимание кустарник покрыт белоснежными цветами. Он напоминает ослепительный снежный ком в момент цветения и похож на ярко-желтый шар осенью, когда листва на нем пожелтеет. Но чтобы наблюдать эту красоту, нужно найти место в саду, где растение Грефшейм приживется и будет себя хорошо чувствовать.
Важно обеспечить яркое освещение, поскольку тенистые места будут замедлять рост кустарника. Спирея приживается в любой почве, и важно, чтобы она не была слишком сухой. Высаживают растение осенью, когда уже нет листьев или ранней весной до момента появления почек.
Пышный белый куст на зеленом газоне
Вариант для украшения газона за забором
Куст достаточно внушительных размеров, а это говорит о том, что садить его нужно на 50-сантиметровом расстоянии для получения живой изгороди. При высадке группами по нескольку штук нужно отступать друг от друга 70-100 см. Яма должна быть шире корневища на 30%, глубиной до 50 см. Если соблюдать эти правила посадки, то можно добиться быстрого разрастания кустарника.
Живая изгородь из красивых кустов
Применение спиреи серой в дизайне ландшафта
Ценится растение Грефшейм за неприхотливость в уходе, морозоустойчивость и долгое цветение. Если поселить куст рядом с тюльпанами, нарциссами или крокусами, получится нарядная композиция. А при посадке вдоль забора из сетки одного или разных сортов спиреи получится живая изгородь. Чтобы обеспечить длительное цветение по всему участку, стоит высадить несколько сортов, которые будут цвести в разное время. В начале лета зацветет спирея Грефшейм, к середине покроется цветами Вангутта, а в конце распустится японская, извилистая Билларда.
Для разнообразия сочетают между собой спирею, сирень, дейцию, можжевельник. Также спирея хорошо сочетается с деревьями (кленом или ясенем).
Возможные варианты
Часто можно встретит изгородь из кустарников возле административных городских зданий. Грефшейм хорошо переносит загрязнение воздуха выхлопами автомобилей и способствует его очищению. Даже после того, как период цветения закончен, куст хорошо смотрится благодаря сочной и плотной листве.
В классическом стиле дизайна спирею размещают возле воды. Благодаря отражению в воде создается эффект изобилия растительности. Кроме того, она хорошо сочетается с фруктовыми деревьями и другими кустарниками.
Симпатичный небольшой куст у маленького искусственного пруда
Куст «невесты» в ландшафтном дизайне
Для создания стиля прованс необходимо создать домашнюю сельскую обстановку. Это удается сделать, используя мебель, элементы декора и растения. Спирея хорошо гармонирует с этим направлением и создается впечатление, что она растет там, где ее разместила природа.
Может использоваться в разных национальных стилях, например, японском, итальянском, русском или скандинавском. Куст хорошо смотрится среди больших камней и массивной деревянной мебели, каменных ступеней. Благодаря ее выносливости, стойкости к заболеваниям и неприхотливому уходу дизайнеры часто применяют ее при создании ландшафтного дизайна.
Уход за растением
Спирея не требует особого ухода. Необходим регулярный неинтенсивный полив и своевременная уборка сорной травы. Благодаря высокой стойкости к морозам растение часто используют при создании живых заборов. Минусом кустарника является его плохая реакция на резкие изменения температурного режима. Если климатические условия вашего региона нестабильны, то на зиму стоит прикрыть корни кустарника опавшей листвой.
Посадка
Правильная обрезка
Важно своевременно и правильно подрезать куст. Для длительного цветения и роста обрезать его нужно не каждый год. Спирея серая имеет особенность – почки укрывают побег, который остался с прошлого года. В год обрезки Грефшейм не цветет. Лучше всего обрезать подмерзшие кончики, а раз в 7 лет убирать и прореживать старые ветви. Продолжительность жизни растения составляет порядка 30 лет. Чтобы омолодить, его подстригают до состояния пня, из которого потом пойдут новые побеги, и можно будет сформировать куст. Каждые 2 года рекомендовано прореживать растение, чтобы получить нужную форму кроны.
Как разводить?
Лучший способ размножения этого растения – черенкование. Для этого нельзя брать молодые ветви. Берут только одеревеневшие ветки, с которых срезается верхушка и убирается часть листвы, после этого их садят в рыхлую и влажную почву. Чтобы получить крепкие саженцы, высадку черенков производят на расстоянии 20 см и создают повышенную влажность в помещении. При отсутствии теплицы внимательно смотрите за почвой – она не должна засыхать. Чтобы рост происходил быстро, организуйте частый полив.
Когда появятся корни, спирею можно высаживать в грунт, но делать это нужно осенью либо весной.
Размножение кустарника черенкованием
Заболевания и поражение вредителями
В целом кустарник болеет редко, однако бывают и исключения. Во избежание поражения стоит проводить профилактику. Чаще всего встречаются:
Паутинный клещ. На ветках появляется мелкая паутина, дырки на листочках, иногда они желтеют и опадают. Для избавления от напасти проводят опрыскивание карбофосом.
Тля. Вред наносит листве и соцветиям. Для борьбы с ней применяют раствор пиримора.
Листовертка розанная. Эта гусеница поедает до 60% листьев. При обработке химикатами до начала появления листвы можно избежать появления вредителей.
Пышное цветение в сезон
Чтобы бороться с вредителями, можно применять разные способы. Кроме того, необходимо обеспечить полив и подкормку удобрениями. Грефшейм требует к себе минимум внимания, поэтому садоводы часто высаживают его на своих приусадебных участках.
Белые кусты украсят приусадебный участок
описание сортов с фото, посадка и уход, обрезка, размножение
Автор:
Елена Н.
Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:
Спирея серая (лат. Spiraea x cinerea) – быстрорастущий декоративный листопадный кустарник, гибрид между спиреей беловато-серой и спиреей зверобоелистной. Выведена спирея серая была норвежскими селекционерами в 1949 году. Родовое название происходит от греческого слова, означающего «изгиб». В народе все спиреи называют таволгами, хотя таволги являются травянистыми, а не кустарниковыми растениями.
Посадка и уход за сриреей серой
Цветение: в мае.
Посадка: с середины сентября до середины октября.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: плодородная, влажная, воздухопроницаемая.
Полив: один раз в неделю, в засуху – два раза в неделю. В сезон с обычным количеством дождей можно не поливать.
Подкормки: перед цветением внесите в приствольный круг раствор Кемиры-универсал, а после обрезки – раствор коровяка с суперфосфатом.
Обрезка: ежегодно после завершения цветения.
Размножение: только вегетативное – отводками и черенками.
Вредители: улитки, листовертки розанные, тля и паутинные клещи.
Болезни: аскохитоз, септориоз или рамуляриоз.
Подробно о выращивании сриреи серой читайте ниже
Ботаническое описание
Спирея серая – разветвленный кустарник высотой до 2 м с войлочно-опушенными ветвистыми побегами и заостренными с обеих сторон листьями, верхняя сторона которых серо-зеленая, а нижняя несколько светлее. Спирея серая цветет белыми цветками, собранными в щитковидные соцветия, расположенными по всей длине побега. У самой вершины соцветия сидячие, но чем ниже они расположены по ветке, тем длиннее становятся облиственные веточки, на которых формируются щитки. Цветение спиреи серой начинается в мае, а в конце июня уже созревают плоды.
Посадка спиреи серой в открытый грунт
Когда сажать
Опытные садоводы утверждают, что лучшее время для посадки спиреи серой – осень, когда деревья сбрасывают листву, примерно в середине сентября. Можно сажать спирею и весной, но нужно успеть с посадкой до того, как начнут раскрываться почки.
Выберите для растения солнечный участок в таком месте, где ее будет хорошо видно: света растению понадобится много, а в тени спирея будет плохо развиваться, да и цветение будет скудным. В крайнем случае, можно посадить спирею белую в полутени.
Почва растению нужна плодородная и хорошо увлажненная. Если вы собираетесь выращивать спирею в глинистом грунте, вам придется заложить в яму дренажный слой толщиной 15-20 см из битого кирпича или щебенки, смешав их с песком.
Как посадить
Осуществляют посадку в пасмурный или даже в дождливый день. При посадке спиреи для живой изгороди соблюдайте расстояние между кустами около 50 см, а между рядами – не менее 40 см. В групповой посадке между растениями выдерживают дистанцию от 50 до 100 см. Размер посадочной ямы при глубине 40-50 см должен превышать объем корневой системы саженца на 25-30 %. Яма до посадки должна постоять не менее 2 дней.
Саженцы с открытой корневой системой следует поставить на несколько часов в ведро с водой, потом подгнившие, поврежденные или сухие корешки нужно удалить, а слишком длинные укоротить. Побеги саженца укорачивают на треть. Заполняют яму смесью верхнего, плодородного грунта с торфяной и дерновой землей. Корневая шейка саженца должна оставаться на уровне поверхности. После посадки почву в приствольном круге уплотняют и обильно поливают из расчета 1,5-2 ведра воды на один саженец, а когда вода впитается, поверхность мульчируют слоем торфа толщиной не менее 5 см.
Уход за спиреей серой
Условия выращивания
Уход за спиреей серой прост: вам нужно поливать растение, чтобы почва вокруг него всегда была слегка влажной. В засуху увлажнять приствольный круг придется дважды в неделю, а в дождливую погоду полив может вообще не понадобиться. После полива разрыхлите почву в приствольном круге и удалите сорняки.
Весенняя подкормка вносится после обрезки растения: в приствольный круг выливают раствор коровяка, в который добавлен суперфосфат из расчета 8 г гранул на каждый куст. Для более пышного цветения спирею подкармливают Кемирой-универсал из расчета 90 г удобрения на 1 м².
Вредители и болезни
Иногда спирея серая страдает от улиток. Чтобы защитить куст спирея серая от брюхоногих моллюсков, обработайте его ранней весной и сразу после цветения раствором Фитоверма. Время от времени спирею донимают листовертки розанные, тли или паутинные клещи. От тли растение обрабатывают Актелликом, Битоксибациллином, Этафосом или Пиримором, от паутинных клещей – Фосфамидом, Карбофосом или Фозалоном, а от листоверток – Актеллтиком, Авантом, Дитоксом или другими препаратами от листогрызущих вредителей.
Из-за неправильного ухода спирею могут поразить аскохитоз, септориоз или рамуляриоз. Уничтожают инфекцию обработкой куста медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью или раствором Фундазола, например. Хорошо справляется с грибками и коллоидная сера. Опрыскивания спиреи фунгицидами проводят до цветения или после него.
Обрезка
Способ и время обрезки спиреи зависят от того, на побегах какого года образуются соцветия. Когда обрезать спирею серую? Поскольку цветки у растения формируются по всей длине побега, целесообразной будет обрезка спиреи серой после цветения.
Для уменьшения размера куста и увеличения его густоты побеги спиреи укорачивают. Основная обрезка заключается в удалении старых и сухих ветвей, которые снижают декоративность растения. Ежегодно весной вырезают подмерзшие за зиму ветки и побеги. Омолаживающие обрезки спиреи начинают в семилетнем возрасте: в этих целях спирею серую обрезают на пень, что стимулирует пробуждение спящих почек, располагающихся у корневой шейки. Они дают молодую поросль, из которой и формируют новый куст: оставляют 5-6 самых сильных побегов, а остальные вырезают в первый же период вегетации. Затем через каждые 2 года удаляют слабые и состарившиеся ветки. Формирующую куст обрезку проводят ранней весной, до того, как начнут раскрываться почки. Санитарную прочистку, как мы уже писали, проводят после цветения спиреи серой.
Спирея серая после цветения
Спирея серая проявляет зимостойкость даже в самые суровые зимы. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда в течение зимы происходят скачки температуры, и морозы резко сменяются оттепелями. В такие зимы прикорневую зону спиреи лучше укрывать. В защите от морозов также нуждается подземная часть молодых растений, приствольный круг которых осенью следует замульчировать толстым слоем сухой листвы или торфа.
Размножение
Поскольку спирея серая имеет гибридное происхождение, размножают ее не семенами, а вегетативными способами – отводками и черенками.
Черенки нарезают после цветения и укореняют под прозрачным колпаком в субстрате из крупнозернистого речного песка и торфа. Почва в контейнере должна быть все время влажной. Для надежности перед посадкой подержите черенки в течение 16 часов в стимуляторе роста – растворе индолилмасляной кислоты. Или пусть они постоят в воде, в которую добавлена капля Эпина, после чего припудрите нижние срезы Корневином и только после этого высаживайте черенки в парничок. Отрастившие корни черенки высаживают в открытый грунт, но в первую зиму их обязательно укрывают сухой листвой.
Поскольку ветви у спиреи гибкие, можно получить новое растение еще одним способом. Как размножить спирею серую отводками? Весной пригните низко растущий побег спиреи к земле и уложите ту его часть, что ближе к верхушке, в заранее сделанную борозду, оставив верхушку над поверхностью и прищипнув ее. Закрепите ветку в таком положении и заполните борозду плодородным грунтом. Все лето поливайте отводок, а осенью укройте его сухой листвой. Следующей весной отделите укоренившуюся ветку от материнского куста и отсадите.
Виды и сорта
Сегодня в культуре выращиваются всего две разновидности спиреи серой:
спирея серая Грефшейм – эффектное и долговечное, постоянно цветущее растение высотой от 1,5 до 2 м с широкоокруглой раскидистой кроной и красно-бурыми ветвями. Куст покрывают многочисленные мелкие белые, розовые или красные цветки. Листья у этой садовой формы зеленые или желто-оранжевые, с бронзовым отливом. Посадка спиреи серой Грефшейм и уход за ней ничем не отличаются выращивания растений основного вида;
спирея серая Грациоза – красивоцветущий изящный кустарник высотой 1,5-2 м с раскидистой широкоокруглой кроной, дугообразными свисающими ветвями, узкими ланцетными зелеными листьями, приобретающими осенью желтую окраску, и собранными в зонтиковидные соцветия снежно-белыми цветками. Цветение этой спиреи также отличается обильностью и продолжительностью.
Спирея серая в ландшафтном дизайне
Садоводы и дизайнеры очень любят этот гибрид спиреи за неприхотливость, зимостойкость, теневыносливость, раннее и продолжительное цветение. Используют спирею серую для одиночных и групповых посадок, для сложных композиций, а также для создания живой изгороди. Классический стиль дизайна предполагает размещение спиреи серой у водоемов. Любители деревенского стиля ценят спирею за компактность и изысканность: она идеально гармонирует с тонами стиля прованс и как никакой другой кустарник соответствует скандинавскому стилю.
Трудно найти растение, с которым нельзя было бы сочетать спирею. Используя ее в качестве смыслового центра композиции, спирею серую окружают цветущими в то же время невысокими растениями – розами, пионами, астрами альпийскими и гвоздиками турецкими. Можно посадить куст спиреи, которая в цветении выглядит присыпанной снегом, рядом с красными, бордовыми и розовыми тюльпанами, нарциссами, крокусами, алиссумами и примулами. Сочетается этот кустарник не только с цветами и декоративными растениями, но и с фруктовыми деревьями, а также с другими цветущими кустарниками.
Ну и, конечно, стало классикой соседство спиреи серой с хвойными культурами – вечнозелеными кустарниками, высокими и карликовыми деревьями.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Особенности и другие растения семейства Розовые
Список всех видов на The Plant List
Дополнительная информация на World Flora Online
Разделы: Садовые растения Многолетники Цветущие Кустарники Розовые (Розоцветные) Декоративно-лиственные Растения на С Спирея
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
Спирея серая грефшейм посадка и уход в открытом грунте
Спирея серая: посадка и уход, описание сортов
Автор: Наталья 14 февраля 2019 Категория: Садовые растения
Спирея серая (лат. Spiraea x cinerea) – быстрорастущий декоративный листопадный кустарник, гибрид между спиреей беловато-серой и спиреей зверобоелистной. Выведена спирея серая была норвежскими селекционерами в 1949 году. Родовое название происходит от греческого слова, означающего «изгиб». В народе все спиреи называют таволгами, хотя таволги являются травянистыми, а не кустарниковыми растениями.
Содержание
Посадка и уход за сриреей серой
Цветение: в мае.
Посадка: с середины сентября до середины октября.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: плодородная, влажная, воздухопроницаемая.
Полив: один раз в неделю, в засуху – два раза в неделю. В сезон с обычным количеством дождей можно не поливать.
Подкормки: перед цветением внесите в приствольный круг раствор Кемиры-универсал, а после обрезки – раствор коровяка с суперфосфатом.
Обрезка: ежегодно после завершения цветения.
Размножение: только вегетативное – отводками и черенками.
Вредители: улитки, листовертки розанные, тля и паутинные клещи.
Болезни: аскохитоз, септориоз или рамуляриоз.
Спирея серая – описание
Спирея серая – разветвленный кустарник высотой до 2 м с войлочно-опушенными ветвистыми побегами и заостренными с обеих сторон листьями, верхняя сторона которых серо-зеленая, а нижняя несколько светлее. Спирея серая цветет белыми цветками, собранными в щитковидные соцветия, расположенными по всей длине побега. У самой вершины соцветия сидячие, но чем ниже они расположены по ветке, тем длиннее становятся облиственные веточки, на которых формируются щитки. Цветение спиреи серой начинается в мае, а в конце июня уже созревают плоды.
Посадка спиреи серой в открытый грунт
Когда сажать спирею серую
Опытные садоводы утверждают, что лучшее время для посадки спиреи серой – осень, когда деревья сбрасывают листву, примерно в середине сентября. Можно сажать спирею и весной, но нужно успеть с посадкой до того, как начнут раскрываться почки.
Выберите для растения солнечный участок в таком месте, где ее будет хорошо видно: света растению понадобится много, а в тени спирея будет плохо развиваться, да и цветение будет скудным. В крайнем случае, можно посадить спирею белую в полутени.
Почва растению нужна плодородная и хорошо увлажненная. Если вы собираетесь выращивать спирею в глинистом грунте, вам придется заложить в яму дренажный слой толщиной 15-20 см из битого кирпича или щебенки, смешав их с песком.
Как посадить спирею серую
Осуществляют посадку в пасмурный или даже в дождливый день. При посадке спиреи для живой изгороди соблюдайте расстояние между кустами около 50 см, а между рядами – не менее 40 см. В групповой посадке между растениями выдерживают дистанцию от 50 до 100 см. Размер посадочной ямы при глубине 40-50 см должен превышать объем корневой системы саженца на 25-30 %. Яма до посадки должна постоять не менее 2 дней.
Саженцы с открытой корневой системой следует поставить на несколько часов в ведро с водой, потом подгнившие, поврежденные или сухие корешки нужно удалить, а слишком длинные укоротить. Побеги саженца укорачивают на треть. Заполняют яму смесью верхнего, плодородного грунта с торфяной и дерновой землей. Корневая шейка саженца должна оставаться на уровне поверхности. После посадки почву в приствольном круге уплотняют и обильно поливают из расчета 1,5-2 ведра воды на один саженец, а когда вода впитается, поверхность мульчируют слоем торфа толщиной не менее 5 см.
Уход за спиреей серой
Как вырастить спирею серую
Уход за спиреей серой прост: вам нужно поливать растение, чтобы почва вокруг него всегда была слегка влажной. В засуху увлажнять приствольный круг придется дважды в неделю, а в дождливую погоду полив может вообще не понадобиться. После полива разрыхлите почву в приствольном круге и удалите сорняки.
Весенняя подкормка вносится после обрезки растения: в приствольный круг выливают раствор коровяка, в который добавлен суперфосфат из расчета 8 г гранул на каждый куст. Для более пышного цветения спирею подкармливают Кемирой-универсал из расчета 90 г удобрения на 1 м².
Вредители и болезни спиреи серой
Иногда спирея серая страдает от улиток. Чтобы защитить куст спирея серая от брюхоногих моллюсков, обработайте его ранней весной и сразу после цветения раствором Фитоверма. Время от времени спирею донимают листовертки розанные, тли или паутинные клещи. От тли растение обрабатывают Актелликом, Битоксибациллином, Этафосом или Пиримором, от паутинных клещей – Фосфамидом, Карбофосом или Фозалоном, а от листоверток – Актеллтиком, Авантом, Дитоксом или другими препаратами от листогрызущих вредителей.
Из-за неправильного ухода спирею могут поразить аскохитоз, септориоз или рамуляриоз. Уничтожают инфекцию обработкой куста медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью или раствором Фундазола, например. Хорошо справляется с грибками и коллоидная сера. Опрыскивания спиреи фунгицидами проводят до цветения или после него.
Обрезка спиреи серой
Способ и время обрезки спиреи зависят от того, на побегах какого года образуются соцветия. Когда обрезать спирею серую? Поскольку цветки у растения формируются по всей длине побега, целесообразной будет обрезка спиреи серой после цветения.
Для уменьшения размера куста и увеличения его густоты побеги спиреи укорачивают. Основная обрезка заключается в удалении старых и сухих ветвей, которые снижают декоративность растения. Ежегодно весной вырезают подмерзшие за зиму ветки и побеги. Омолаживающие обрезки спиреи начинают в семилетнем возрасте: в этих целях спирею серую обрезают на пень, что стимулирует пробуждение спящих почек, располагающихся у корневой шейки. Они дают молодую поросль, из которой и формируют новый куст: оставляют 5-6 самых сильных побегов, а остальные вырезают в первый же период вегетации. Затем через каждые 2 года удаляют слабые и состарившиеся ветки. Формирующую куст обрезку проводят ранней весной, до того, как начнут раскрываться почки. Санитарную прочистку, как мы уже писали, проводят после цветения спиреи серой.
Спирея серая после цветения
Спирея серая проявляет зимостойкость даже в самые суровые зимы. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда в течение зимы происходят скачки температуры, и морозы резко сменяются оттепелями. В такие зимы прикорневую зону спиреи лучше укрывать. В защите от морозов также нуждается подземная часть молодых растений, приствольный круг которых осенью следует замульчировать толстым слоем сухой листвы или торфа.
Размножение спиреи серой
Поскольку спирея серая имеет гибридное происхождение, размножают ее не семенами, а вегетативными способами – отводками и черенками.
Черенки нарезают после цветения и укореняют под прозрачным колпаком в субстрате из крупнозернистого речного песка и торфа. Почва в контейнере должна быть все время влажной. Для надежности перед посадкой подержите черенки в течение 16 часов в стимуляторе роста – растворе индолилмасляной кислоты. Или пусть они постоят в воде, в которую добавлена капля Эпина, после чего припудрите нижние срезы Корневином и только после этого высаживайте черенки в парничок. Отрастившие корни черенки высаживают в открытый грунт, но в первую зиму их обязательно укрывают сухой листвой.
Поскольку ветви у спиреи гибкие, можно получить новое растение еще одним способом. Как размножить спирею серую отводками? Весной пригните низко растущий побег спиреи к земле и уложите ту его часть, что ближе к верхушке, в заранее сделанную борозду, оставив верхушку над поверхностью и прищипнув ее. Закрепите ветку в таком положении и заполните борозду плодородным грунтом. Все лето поливайте отводок, а осенью укройте его сухой листвой. Следующей весной отделите укоренившуюся ветку от материнского куста и отсадите.
Виды и сорта спиреи серой
Сегодня в культуре выращиваются всего две разновидности спиреи серой:
спирея серая Грефшейм – эффектное и долговечное, постоянно цветущее растение высотой от 1,5 до 2 м с широкоокруглой раскидистой кроной и красно-бурыми ветвями. Куст покрывают многочисленные мелкие белые, розовые или красные цветки. Листья у этой садовой формы зеленые или желто-оранжевые, с бронзовым отливом. Посадка спиреи серой Грефшейм и уход за ней ничем не отличаются выращивания растений основного вида;
спирея серая Грациоза – красивоцветущий изящный кустарник высотой 1,5-2 м с раскидистой широкоокруглой кроной, дугообразными свисающими ветвями, узкими ланцетными зелеными листьями, приобретающими осенью желтую окраску, и собранными в зонтиковидные соцветия снежно-белыми цветками. Цветение этой спиреи также отличается обильностью и продолжительностью.
Спирея серая в ландшафтном дизайне
Садоводы и дизайнеры очень любят этот гибрид спиреи за неприхотливость, зимостойкость, теневыносливость, раннее и продолжительное цветение. Используют спирею серую для одиночных и групповых посадок, для сложных композиций, а также для создания живой изгороди. Классический стиль дизайна предполагает размещение спиреи серой у водоемов. Любители деревенского стиля ценят спирею за компактность и изысканность: она идеально гармонирует с тонами стиля прованс и как никакой другой кустарник соответствует скандинавскому стилю.
Трудно найти растение, с которым нельзя было бы сочетать спирею. Используя ее в качестве смыслового центра композиции, спирею серую окружают цветущими в то же время невысокими растениями – розами, пионами, астрами альпийскими и гвоздиками турецкими. Можно посадить куст спиреи, которая в цветении выглядит присыпанной снегом, рядом с красными, бордовыми и розовыми тюльпанами, нарциссами, крокусами, алиссумами и примулами. Сочетается этот кустарник не только с цветами и декоративными растениями, но и с фруктовыми деревьями, а также с другими цветущими кустарниками.
Ну и, конечно, стало классикой соседство спиреи серой с хвойными культурами – вечнозелеными кустарниками, высокими и карликовыми деревьями.
Спирея серая: сорта, посадка и уход в открытом грунте
Спирея серая (пепельная) – это быстрорастущий декоративный кустарник. Его часто применяют в ландшафтном дизайне, так как он является декоративным растением. Ветви очень плотно усеяны цветами, создается впечатление, что весь кустарник укутан снежным одеялом. Спирея серая привлекает внимание не только в период цветения. Ее ветки плавно огибают куст, создавая форму шара. Даже без цветов это смотрится очень интересно.
По описанию, спирея серая — это разветвленный кустарник, достигающий в высоту 2 м. Побеги ветвистые, войлочно-опушенные, листья заострены с обеих сторон. Верхняя сторона листовой пластины серо-зеленая, а нижняя немного светлее. Цветет кустарник белыми цветками, которые собраны в щитковидные соцветия. У самой вершины они сидячие.
Чем ниже соцветия расположены по ветке, тем длиннее являются облиственные веточки. Цветение начинается в мае, а плоды созревают уже в конце июня.
В культуре выращивают две разновидности спиреи серой. Спирея серая Грефшейм (Grefsheim) — это эффектное, постоянно цветущее растение, достигающее в высоту 1,5–2 м, с красно-бурыми ветвями и раскидистой кроной. Кустарник этого сорта покрывает большое количество мелких цветков белого, розового или красного цвета. Листья желто-оранжевые или зеленые, с бронзовым отливом.
Спирея серая Грефшейм
Спирея серая Грациоза. Это красивоцветущее изящное растение высотой 1,5–2 м. Крона раскидистая, ветви дугообразные, свисающие. Узкие зеленые листья осенью приобретают желтую окраску, а снежно-белые цветки собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет кустарник обильно и продолжительно.
Спирея серая Грациоза
Так как спирея серая — это гибрид, то размножается она только черенками и отводками.
Размножение спиреи черенками
Нарезают черенки после цветения и укореняют в субстрате из торфа и крупнозернистого речного песка, после чего накрывают прозрачным колпаком. Почву в контейнере нужно постоянно увлажнять. Для надежности черенки перед посадкой рекомендуется держать на протяжении 16 часов в растворе индолилмасляной кислоты, которая является стимулятором роста. Можно также поставить их в воду, в которую добавляют каплю»Эпина», после чего нижние срезы припудривают»Корневином». Затем черенки высаживают в парничок. После появления корней их высаживают в открытый грунт, обязательно укрывая на зиму сухой листвой.
Чтобы размножить кустарник отводками, весной следует пригнуть к земле низко растущий побег и ту часть, которая расположена ближе к верхушке, нужно уложить в заранее приготовленную борозду, оставив над поверхностью верхушку и прищипнув ее. Ветку закрепляют в таком положении и заполняют борозду плодородным грунтом. Отводок поливают на протяжении всего лета, а осенью его укрывают сухой листвой. Следующей весной укоренившуюся ветку отделяют от материнского куста и отсаживают.
Спирею серую лучше всего сажать в открытый грунт осенью. Делать это можно и весной, но следует успеть до того, как начнут распускаться почки. Для кустарника следует выбирать хорошо освещенный участок, так как в тени он плохо развивается и скудно цветет. Почва должна быть плодородной и хорошо увлажненной. При выращивании спиреи в глинистом грунте в яму обязательно закладывают слой дренажа из щебенки или битого кирпича, смешав их с песком.
Если спирею высаживают для живой изгороди, то расстояние между кустами должно составлять 50 см. В групповой посадке выдерживают дистанцию между растениями от 50 до 100 см. Глубина посадочной ямы должна быть 40–50 см, а ее размер должен превышать объем корневой системы куста на 25–30%.
Саженцы, имеющие открытую корневую систему, на несколько часов ставят в ведро с водой. Затем поврежденные, подгнившие или сухие корешки удаляют, а слишком длинные укорачивают. Побеги саженца нужно укоротить на треть.
Яму заполняют смесью, состоящей из верхнего плодородного грунта с дерновой и торфяной землей. Корневая шейка куста должна находиться на уровне поверхности земли. Почву в приствольном круге после посадки уплотняют и поливают, используя на один саженец 1,5–2 ведра воды. Затем поверхность почвы мульчируют слоем торфа.
Уход за спиреей серой предусматривает регулярный полив. Почва вокруг кустарника всегда должна быть немного увлажнена. В засушливую погоду приствольный круг увлажняют два раза в неделю, а в дождливую полив вообще не проводят. После этого почву вокруг растения рыхлят и удаляют сорняки.
Весной после обрезки и перед цветением вносят подкормку, используя для этого раствор коровяка с добавлением суперфосфата из расчета 8 г гранул на один куст. Чтобы спирея цвела более обильно, ее подкармливают»Кемирой Универсал» (90 г препарата на 1 м2).
Так как у спиреи серой цветки образуются по всей длине побега, то лучше всего обрезку проводить после цветения. Чтобы уменьшить размер куста и увеличить его густоту, необходимо укорачивать побеги. Основная обрезка заключается в том, что удаляют старые и сухие ветви, снижающие декоративность растения. Каждый год весной удаляют ветки и побеги, подмерзшие за зиму.
Омолаживающую обрезку проводят в семилетнем возрасте. С этой целью куст обрезают на пень, способствуя пробуждению спящих почек, расположенных у корневой шейки. Они дают большое количество молодой поросли, из которой формируют новый куст. Для этого оставляют 5–6 сильных побегов, а остальные удаляют. После этого каждые 2 года кустарник избавляют от слабых и состарившихся веток. Формирующую обрезку осуществляют ранней весной, до того, как начинают распускаться почки.
Обычно растение пересаживают ранней весной, когда еще не распустились почки, или осенью после листопада. Делать это необходимо в пасмурную погоду. Яму для пересадки подготавливают заранее, за 3–4 дня до посадки, внося в нее фосфорно-калийные удобрения. После этого в нее заливают воду. Посадочная яма должна быть на треть больше земляного кома пересаживаемого кустарника. Растение выкапывают, корни аккуратно подрезают и вынимают вместе с комом земли. Если куст слишком большой, то его укладывают на кусок ткани или пленки и переносят к посадочной яме.
Саженец опускают в яму, контролируя уровень корневой шейки, и засыпают ее садовой почвой. Растение поливают водой с добавлением»Корневина». Приствольный круг мульчируют толстым слоем перегноя или торфа. По периметру куста устанавливают колышки. Большой кусок ткани смачивают в воде, слегка отжимают и полностью накрывают растение, натягивая его на колышки. На протяжении 3–4 дней ее увлажняют водой. Потом ткань снимают и спирея продолжает вольно расти. В течение месяца ее регулярно поливают водой.
Спирея серая является морозоустойчивым кустарником и хорошо переносит даже самые сильные холода. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если зима ожидается морозной и малоснежной.
В этом случае прикорневую зону у кустарника желательно укрывать, так как она может пострадать от мороза. Для этого при подготовке к зиме приствольный круг мульчируют толстым слоем торфа или сухой листвы.
Спирея серая может страдать от тли, которая активно высасывает из цветоножек, листьев и молодых нежных побегов питательные соки. При первых признаках вредителя растение опрыскивают настоями полыни, чеснока, жгучего перца, чистотела. Если куст слишком сильно поражен вредителем, то его обрабатывают следующими препаратами:
«Актелликом»;
«Этафосом»;
«Пиримором»;
«Битоксибациллином».
Еще один вредитель – паутинный клещ, покрывающий кустарник паутиной и повреждающий листья, на которых возникают беловатые пятнышки, после чего они преждевременно желтеют и засыхают. Если лето сухое, то для предупреждения появления паутинных клещей спирею опрыскивают обычной водой как можно чаще. При сильном поражении растение обрабатывают:
Из грибковых заболеваний спирею серую может поражать рамуляриоз, аскохитоз, септориоз. В этом случае на листьях появляются пятнышки. Для лечения используют коллоидную серу, бордоскую жидкость, раствор»Фундазола». Опрыскивают кустарник до цветения или после него.
Дизайнеры и садоводы любят спирею серую за теневыносливость, зимостойкость, неприхотливость, продолжительное цветение. Ее часто используют в ландшафтном дизайне для одиночных и групповых посадок, сложных композиций, создания живой изгороди.
В классическом стиле дизайна спирею серую размещают у водоемов. Ценители деревенского стиля любят кустарник за изысканность и компактность: он хорошо гармонирует с тонами стиля прованс и отлично подходит для создания скандинавского стиля.
Спирея серая сочетается с невысокими цветущими растениями:
гвоздиками турецкими;
астрами альпийскими;
пионами;
розами.
Цветущая спирея хорошо выглядит рядом с розовыми, бордовыми и красными тюльпанами, примулами, алиссумами, крокусами и нарциссами. Гармонирует растение не только с декоративными растениями и кустарниками, но и с фруктовыми деревьями и цветущими кустарниками.
Для создания красивых групп используют спирею серую в сочетании с калиной, ракитником, хвойниками, лохом многоцветковым. На их фоне она выглядит еще белее и наряднее.
Посадка и уход за серой спиреей Грефшейм и Грациоза
Род спирея – невероятно ценный подарок природы. В этот род включено примерно 100 видов, которые произрастают в основном на лесостепных, степных и полупустынных территориях, в гористых местностях северного полушария. Представители рода спирея – листопадные кустарники, достигающие высоты в 2 метра и имеющие разнообразную форму, окраску и форму листовых пластин. Некоторые виды спиреи зацветают весной, другие – летом. Давайте поближе познакомимся с этим растением, особенностями посадки, ухода и способами размножения.
Любой, даже очень привередливый садовод сможет найти сорт, который придется ему по душе и удовлетворит запросы. В данном обзоре мы поговорим о серой спирее, описание которой представлено ниже.
Общая характеристика и описание серой спиреи
Спирея серая – кустарник семейства розоцветных, отличающийся довольно быстрым ростом и долгим цветением. Данный вид был получен в Норвегии в 1949 году, для гибридизации использовались спирея беловато-серая и зверобоелистная.
Спирея серая – быстрорастущий и долгоцветущий кустарник
Это сильноветвящийся кустарник с ребристыми, войлочными побегами, на которых расположены заостренные листья серо-зеленого цвета. Высота куста может достигать от 90 см до 2-х метров.
Цветение начинается в начале мая, когда на ветках появляется большое количество мелких белых цветочков, и длится около 45 дней. Из-за того, что соцветия расположены очень часто, издалека может показаться, что куст усыпан снегом. В конце июня на ветках уже имеются плоды. Спирея серая хорошо переносит даже сильные морозы, однако боится резких перепадов температуры.
Виды и сорта
Грефшейм
Это эффектное, долговечное, постоянно цветущее растениедостигает высоты в 1,5-2 метра, обладает широкой, округлой и раскидистой кроной с красно-бурыми ветками.
Спирея серая сорта Грефшейм
На кусте располагается множество меленьких цветков белого, розового или красного цвета. Листья зеленого или желто-оранжевого цвета с бронзовым отливом. Посадка и уход за данным видом совершенно не отличаются от выращивания основного вида.
Грациоза
Это красивый, изящный кустарник высотой 1,5-2 метра, обладающий раскидистой широкоокруглой кроной со свисающими ветвями дугообразной формы. Листья узкие ланцетные, зеленого цвета, которые осенью становятся желтыми. Белые цветки собраны в зонтиковидные соцветия. Цветение обильное и продолжительное.
Спирея серая сорта Грациоза
Посадка
Наиболее благоприятное время для посадки спиреи серой – осень, до конца листопада, однако можно посадить ее и весной, до появления почек. Самая подходящая погода – пасмурный день, идеально, если будет моросить дождь.
Посадка серой спиреи в грунт
Для посадки нужно выбрать солнечное место. Посадка в тени возможна, однако в таком случае спирея серая будет медленнее развиваться и цветение не будет обильным. Почва должна быть питательной и рыхлой.
Для посадки саженца необходимо вырыть яму, которая будет гораздо больше его корневой системы. Так как спирея серая предпочитает умеренную влажность, на дно ямы необходимо поместить дренаж. Дренированное дно нужно присыпать смешанной с удобрением землей, сверху уложить саженец, расправив его корни и присыпав их наполовину.
Далее нужно засыпать яму до конца и полить саженец примерно ведром воды. После того как влага впитается, саженец нужно подтянуть наверх, чтобы дать корням возможность занять удобное положение. После этого нужно уплотнить грунт, полить и присыпать мульчей для того, чтобы сохранить влагу.
Полив
Поливать спирею серую требуется не часто, но обильно: не меньше, чем 1,5 ведра под один куст. Полив можно проводить 2 раза в месяц, но если отсутствуют дожди, то 2 раза в неделю.
Подкормка
Подкормку кустарников необходимо проводить после весенней обрезки и перед цветением. Для полива можно использовать разбавленный коровий или куриный помет, после чего полить растения водой с суперфосфатом (на один куст хватит 8 грамм).
Полив спиреи водичкой с суперфосфатом для подкормки
Для наиболее пышного цветения кустов, весной можно использовать гранулы удобрения «Кемира-универсал» в расчете 90 грамм на квадратный метр грунта.
Обрезка
Цветочные почки у спиреи серой закладываются практически по всей длине прошлогодних побегов, поэтому проводить весеннюю обрезку ежегодно не нужно.
Санитарная и формирующая форму куста обрезка проводится каждый год в апреле. Для этого необходимо удалить слабые, подмерзшие, стареющие, сломанные побеги.
Устаревшие побеги у кустарника спиреи серой вырезаются каждые 7-10 лет
Старый куст можно омолодить, обрезав его «на пень» – из спящих почек, которые находятся возле корневой шейки, разовьётся поросль, из которой можно будет сформировать куст, когда она подрастет.
После цветения
Спирея серая обладает высокой морозостойкостью, однако если зимой наблюдаются скачки температуры и оттепели сменяют морозы, могут возникнуть проблемы. В таком случае необходимо укрыть прикорневую зону и замульчировать сухой листвой или торфом приствольный круг молодых растений, защищая от морозов их подземную часть.
Размножение
Семенами
Спирея серая – это гибридный сорт, поэтому семенами её не размножают.
Черенками
Черенкование производится старыми, одеревеневшими побегами. Осенью, после цветения, необходимо нарезать черенки, удалив верхушку и часть листочков, и поместить их в субстрат из торфа или песка. Держать черенки нужно в «парничке» – пластиковая бутылка с обрезанным дном. Необходимо следить за тем, чтобы почва всегда была увлажнена.
Посаженные черенки спиреи серой в горшок под стекло
Для того чтобы повысить укореняемость, нужно поставить черенок на 6 часов в воду с добавлением «Эпина», а перед посадкой присыпать место среза «Корневином» и сажать срезом вниз.
Высаживать черенки в открытый грунт нужно весной или осенью, на зиму необходимо укрыть их листвой.
Делением куста
Деление корневища проводится осенью. Для этого необходимо аккуратно выкопать куст и отряхнуть налипшую почву, чтобы видеть места деления.
Делить нужно таким образом, чтобы у каждого куста было как минимум два крепких побега и сильная, здоровая мочка корней.
Вредители и болезни
Кусты спиреи серой очень полюбились улиткам, поэтому ранней весной и после цветения необходимо проводить профилактическое опрыскивание«Фитовермом». Так же растение может атаковать тля. Она высасывает питательные вещества из листьев, молодых побегов и цветоножек.
Популярный биологический препарат Фитоверм
Если есть признаки ее появления, нужно опрыскать кусты настоями чистотела, острого перца, чеснока или полыни. Кроме того, можно использовать приобретенные в магазине средства такие как «Актеллик», «Битоксибациллин», «Пиримор», «Этафос».
Паутинные клещи тоже могут быть опасны для спиреи серой. Они делают паутину и повреждают листья. Такие листочки начинают желтеть, сохнуть и отмирать. Если лето было сухим и засушливым, то для профилактики паутинных клещей необходимо как можно чаще опрыскивать кусты обычной водой. Если же вредители уже появились и их много, то необходима обработка кустов «Карбофосом», «Фосфамидом», «Фозалоном», «Акрексом».
Средство от клопов — Карбофос
Среди грибковых заболеваний спирея серая может быть подвержена септориозу, аскохитозу, рамуляриозу. Для лечения нужно использовать «Бордоскую жидкость», «Фундазол», коллоидную серу. Обработка проводится до или после цветения.
Спирея серая в ландшафтном дизайне
Кусты спиреи серой отлично подходят для создания любой композиции и то, как расположить ее на своем участке, зависит исключительно от фантазии хозяина. Благодаря своему раннему цветению, спирея превосходно смотрится рядом с нарциссами, тюльпанами и любыми другими ранними цветами.
Сочетание Спиреи серой с другими цветами на клумбе
Соцветия, имеющие нейтральный белый цвет, позволяют сочетать спирею цветущими растениями любого цвета и насыщенности. Зачастую спирею высаживают вдоль забора или аллей, получая «живую» изгородь, которая выполняет и декоративную функцию, и функцию ограды одновременно.
Спирея серая посаженная на клумбе вдоль забора
Наилучшими напарниками в образовании красивых групп для спиреи серой станут ракитник, калина, лох многоцветковый и хвойники. В уходе за спиреей серой нет совершенно никаких трудностей. Эти кусты не отнимают у дачников много времени и сил, зато радуют глаз своей красотой, вызывая позитивные эмоции и даря хорошее настроение.
Нет ничего красивее, чем ухоженный, засаженный цветами и кустами сад. Особенно в весеннее время, когда всё начинает цвести, невозможно пройти мимо не полюбовавшись. Особенно обращают на себя внимание кусты спиреи серой «Грефшейм».
Спирея серая «Грефшейм»: описание
Спирея «Грефшейм» — это один из сортов серой спиреи и является её гибридом. Спирея серая «Грефшейм» имеет такие характеристики: куст может достигать высоты 1,5 — 2 метра. Имеет форму шара с плавно изгибающимися красноватыми ветками. Листья этого декоративного куста заострённые, длиной около 3 см, и шириной — 1 см.
Начинает своё цветение спирея в мае и цветёт больше месяца. Цветок у спиреи серой «Грефшейм» белого цвета, размером около 1 см в диаметре. Цветки растут в соцветиях, в виде зонтиков и располагаются равномерно по всей ветви, напоминая гирлянду.
Условия для выращивания спиреи «Грефшейм»
Спирея «Грефшейм» относится к неприхотливым растениям. Но тем не менее нужно знать некоторые важные условия, которые требует спирея «Грефшейм» для посадки и ухода в открытом грунте.
Выбор освещения
Перед тем как вырастить спирею, необходимо выбрать подходящее место для неё. В первую очередь нужно обратить внимание на освещение. Спирея любит свет, поэтому место для выращивания и дальнейшего ухода нужно выбрать хорошо освещаемое. В полутени декоративный куст может замедляться в росте.
Почва для посадки растения
Спирея «Грефшейм» не требует специфического ухода, но для её посадки нужно уделить внимание выбору почвы, в которой она будет расти. Спирея «Грефшейм» пускает корни в любой земле, главное, чтобы она не была пересушена.
Как посадить саженцы спиреи «Грефшейм»
Посадка саженцев спиреи может проводиться осенью. Можно спирею садить и весной, пока не наступил вегетационный период.
Выбор саженцев и подготовка почвы
У хорошего саженца не должно быть листьев. При покупке саженцев кустарника спиреи серой «Грефшейм» нужно обратить внимание на корни. Если корневая система открытая, то на ней не должно быть черноты и срезов. Корни должны быть гибкие и влажные. Если саженец продаётся в горшке, то нужно обратить внимание, не проросли ли корни через отверстия дренажа. Если да, то растение старое и будет плохо приживаться.
Если приобретённые саженцы имеют открытую корневую систему, то подготовить их нужно таким образом:
Корни, которые повреждены или слишком длинные, обрезают секатором. Следует обратить внимание на место среза — оно не должно расслаиваться.
Побеги саженцев срезают на треть всей длины.
Если купленные саженцы имеют закрытые корни, то их нужно полить водой в большом количестве. Если земля вокруг корней слишком закаменела и простой полив не помогает, то саженец нужно опустить в ведро с водой на два — три часа. Яма для посадки спиреи «Грефшейм» должна быть такой глубины, как и высота корневой системы саженца. А ширина в два раза больше, чем диаметр корневой системы. Если почва глинистая, без дренажа не обойтись. Его можно сделать из песка и кусков кирпичей. Для подготовки питательной почвы берётся дерновая земля, торф, песок и смешивается в равных частях. В заранее подготовленную и проветренную яму высыпаем песочно-торфяную смесь.
Схема посадки саженцев
Перед посадкой саженца в яму необходимо:
распушить и распутать корни;
очистить корни от сухой земли, сохраняя основной ком, в котором находился саженец.
После проделанной процедуры опускаем саженец в яму, засыпаем землёй и слегка притаптываем. Поливаем очень обильно и мульчируем торфом вокруг.
Спирея серая распустит впервые свои цветки на третий — четвёртый год после посадки.
Как правильно ухаживать за серой спиреей
Декоративный куст неприхотлив, поэтому уход за серой спиреей не доставляет много хлопот.
Полив и уход за почвой
Спирея не требует частого полива. Поливать декоративный куст нужно два раза в месяц, выливая полтора ведра воды под него. Если стоит засуха, поливать нужно чаще. Почва, где растёт декоративный кустарник должна быть хорошо водопроницаемой. Землю вокруг растения необходимо рыхлить и избавляться от сорняков. На зиму корни спиреи желательно укрывать, насыпая на них толстый слой листвы.
Подкормка и удобрение растения
Для подкормки спиреи «Грефшейм» используют куриный помёт или коровий настой. Удобряют растение перед цветением и после весенней обрезки.
Обрезка спиреи
Особое внимание стоит уделить обрезке кустарника. Обрезку спиреи лучше всего проводить в июле, после цветения. Молодые ветки, которые отцвели, обрезают до крепких почек. Почки у спиреи образуются по всему стеблю, поэтому каждый год проводить обрезку не стоит. Нужно только удалять подмёрзшие, кривые, сухие ветки. Каждую весну проводят обрезку куста спиреи, если ему больше четырёх лет. Спирею обрезают и оставляют куст высотой 30 см. Если новые побеги плохо развиваются после проведения обрезки, то куст необходимо разделить и пересадить.
Размножение спиреи серой «Грефшейм»
Если вы хотите разводить спирею для продажи или для высадки у себя в саду, нужно знать, как её размножить. У спиреи серой «Грефшейм» размножение может происходить черенкованием. Для этого нужно отобрать одревесневшие ветки. Их срезают, удаляют верхушку и часть листьев. Черенок высаживают во влажную рыхлую землю. Чтобы саженцы были крепкие, при посадке нужно придерживаться расстояния между ними около 20 см. Чтобы саженцы выросли здоровые, нужно их держать в теплом месте с хорошей влажностью, в парнике. Если парника нет, можно просто наблюдать, чтобы земля, где растёт саженец, не пересыхала. Черенки будут быстро расти, если их часто поливать. Пересаживать в открытый грунт черенки можно, как только они пустят корни. Делать можно это и весной, и осенью.
Также можно размножать спирею делением корневища. Делать это нужно осенью. Куст выкапывают, отряхивают налипшую землю. Разделяют так, чтобы у каждого кустика было два побега и сильная мочка корней. При высадке в почву необходимо сделать дренаж.
Основные болезни и вредители
К основным вредителям спиреи «Грефшейм» относятся паутинный клещ, тля. Если вы заметили паутину, дырки на листьях, а на вид кустарник стал нездоровым, то спирея стала жертвой паутинного клеща. Необходимо опрыскать кустарник раствором «Карбофоса».
Если половина зелёных листьев спиреи скручивается и поражены её соцветия, то на кустарнике поселилась тля. Она высасывает сок из соцветий. Для того чтобы побороть тлю, кустарник нужно опрыскать раствором «Пиримора». Спирея серая редко подвергается болезням и вредителям. Нужно вовремя проводить профилактику, обрабатывая кустарник химикатами, чтобы не допустить неприятностей.
Спирею серую «Грефшейм» часто используют для украшения в ландшафтном дизайне. Цветоводы ценят этот кустарник, так как он не требует особых усилий по уходу. Декоративный куст становится отличным украшением на любом участке.
Спирея серая Грефшейм: посадка и уход, фото
Спирея серая Грефшейм – лиственный кустарник, принадлежащий к семейству Розоцветных. Род этих растений достаточно обширен, без особых трудностей поддаются межвидовому скрещиванию. В процессе селекционного эксперимента были использованы два сорта: Звероболистная и Беловато-серая. Таким образом, в 1949 году в Норвегии появился новый гибридный вид – спирея серая Грефшейм (SpiraeacinereaGrefsheim).
Благодаря неординарным свойствам, она используется для декорирования приусадебных участков, садов, парков. Ландшафтные дизайнеры предпочитают гибрид Грефшейм за эстетичность и вариантность, а садоводы – за минимальный уход.
Описание спиреи серой
Спирея серая Грефшейм представляет собой разветвленный, быстрорастущий, долго цветущий кустарник. Разрастается до 2 м в высоту и ширину. При этом крона достаточно компактная, шарообразной формы. Побеги ветвистые, войлочно-опушенные. Листья длиной 4 см, шириной 1 см, ланцетовидные, на концах заостренные. Края листовой пластины гладкие. Название растение получило из-за серого оттенка листьев. Только осенью они приобретают желтый цвет.
Цветок спиреи Грефшейм в диаметре имеет до 1 см. Оттенок махровых лепестков белоснежный. Внутри желтая серединка. Все цветочки собраны в зонтичные соцветия, которые очень густо покрывают побеги. Период цветения начинается с мая и длится 1,5 месяца. После на гибриде Грефшейм образуются мелкие плоды.
высокий прирост, ветви ежегодно вырастают на 25 см;
хороший медонос, привлекает на участок множество насекомых-опылителей;
засухоустойчивость и морозостойкость, относится к 4 климатической зоне;
безболезненно переносит стрижку;
выносливость к городскому смогу, пыли;
неприхотливость к освещению.
Спирея серая в ландшафтном дизайне
В ландшафтном дизайне спирею серую Грефшейм используют по-разному, все зависит от фантазии хозяина участка или дизайнера. Живую изгородь можно высадить вдоль дорожек или использовать в качестве забора, тогда выполнять она будет одновременно функцию ограды и декора. Она с легкостью маскирует садовые принадлежности, будь то бочки для полива или хранилище инвентаря.
Используют гибрид Грефшейм и для одиночных посадок. Например, по центру поляны с газоном, у крыльца, создавая яркий акцент для альпийской горки. Классический стиль подразумевает посадку спиреи серой Грефшейм возле водоемов.
Сложно найти растения, с которыми бы плохо сочеталась спирея серая Грефшейм. Она прекрасно смотрится с низкорослыми декоративными кустарниками: бересклет, ракитник, калина. Можно посадить сорт гибрида Грефшейм рядом с тюльпанами, нарциссами, примулой, крокусами.
Сорта спиреи серой
На сегодняшний день известно более 100 разновидностей спирей. Отличаются они размерами, периодом цветениями, окрасом. Среди наиболее популярных сортов спиреи серой являются пепельная Грефшейм, серая Аргута, Грациоза, внешние индивидуальные особенности которых можно разглядеть на фото.
Спирея пепельная Грефшейм
Кустарник высотой 1,5 м. Крона растения, на первый взгляд, напоминает белоснежный шар. Эффектный гибрид Грефшейм отличается плотным, постоянным наличием цветов. Листья пепельно-зеленого или бронзово-желтого цвета. Окрас соцветий может быть розовым, красным, белым. Является самым компактным среди остальных видов.
Спирея серая Аргута
Известна Аргута еще с 1884 года. Народное название – “Пена Мая”. Покрывается цветами во второй половине апреля. Крона объемная. Цветы образуются на побегах прошлого года, диаметр 0,5-0,8 см, цвет белый. Относится к 6 климатической зоне. Отдает предпочтения плодородным почвам. Светолюбивая культура. Хорошо смотрится в сочетании с хвойниками.
Спирея серая Грациоза
Изящный кустарник с раскидистыми, дугообразными ветвями. Высота 1,5-2 м. Листья узколанцетной формы, зеленого цвета. Цветение продолжительное и пышное. Цветки собраны в зонтичные соцветия, имеют белый окрас. Характер неприхотливый. У подвида высокие показатели засухо- и морозоустойчивости.
Посадка и уход за спиреей серой
К посадке и уходу спирея серая Грефшейм особых требований не предъявляет. Необходимо лишь принять во внимание рекомендации, описанные ниже.
Сроки посадки
Опытные садоводы утверждают, что посадку спиреи серой Грефшейм лучше всего производить осенью. Когда деревья теряют листву, но еще не сильно холодно. Ориентировочно – это вторая середина сентября. До начала морозов саженец успеет окрепнуть и обосноваться на новом месте, а с приходом тепла пойдет в рост.
Безусловно, высадку спиреи серой Грефшейм в открытый грунт можно производить весной. Только успеть бы до распускания почек. Подмечено, что саженцы гибрида Грефшейм наилучшим образом приживаются в дождливую или пасмурную погоды.
Подготовка посадочного материала и участка
Грамотно подобранное место дает возможность спирее серой Грефшейм расти не один десяток лет. Основное требование – хорошая освещенность. Участок под посадку должен находиться в укромном уголке, быть защищен от холодных ветров и сквозняков. В описании сорта указано, что спирея серая Грефшейм способна расти в полутени, но в таком случае значительно замедлиться темп развития. Солнце должно равномерно освещать участок, иначе крона будет однобокой.
Куст гибрида Грефшейм неплохо растет в рыхлых, легких почвах. Предпочтительно наличие питательных микроэлементов. Обогатить истощенную землю можно с помощью дернового субстрата, перегноя, торфа, а легкость грунту придаст песок. Необходим также нейтральный уровень кислотности. Не менее важный нюанс для полноценного развития спиреи серой Грефшейм – организация дренирующего слоя.
При покупке саженца спиреи серой Грефшейм стоит провести визуальный осмотр. У качественного посадочного материала нет листвы, черноты и срезов. Корни влажные и гибкие. Если растение продается в контейнере, то корневая система не должна вылезать через дренажные отверстия. Подобное говорит, что черенок несвежий, он будет длительное время приживаться.
Перед посадкой саженцев гибрида Грефшейм необходимо убрать лишний грунт. Если имеются окаменелости, стоит оставить их на несколько часов в емкости с водой. Обязательно проводить подготовительные мероприятия:
укоротить длинные и поврежденные корни;
размер побегов уменьшить на 30% от всей длины.
Как посадить спирею серую
При формировании углубления важно принять во внимание, что размеры взрослого куста спиреи серой Грефшейм имеет достаточно развитую корневую систему. Площадь посадки потребуется большая, а габариты ямы будут превышать объем корней в 2 раза.
Желательно углубление вырыть за пару дней до процедуры посадки, что высохли стенки ямы.
На дно укладывают щебень, керамзит, гальку слоем 10-15 см.
Сверху засыпают смесь торфа, дерновой земли.
В центе углубления располагают саженец спиреи серой и аккуратно расправляют корни.
Присыпают землей и слегка утрамбовывают.
Выливают 20 л теплой воды в околоствольный круг.
После впитывания влаги приствольный участок покрывают мульчой толщиной 5-10 см.
Первое цветение будет спустя 3-4 года после посадки.
При посадке кустов сорта Грефшейм группами дистанция – 0,8 м.
Полив и подкормка
Как и другие сорта, спирея серая Грефшейм обладает поверстной корневой системой. На недостаток влаги реагирует плохо. Сразу начинают вянуть листья, замедляется темп роста. Но избыток воды не будет во благо гибриду Грефшейм. Постоянное пребывание во влажной среде приведет к загниванию корней.
Чтобы водный режим был в норме, достаточно поливать спирею серую Грефшейм дважды в месяц по 15 л под каждое растение. В период длительного отсутствия дождей частоту увлажнений стоит увеличить и производить процедуру дважды в неделю.
Радовать куст спиреи серой Грефшейм питательными элементами рекомендуется несколько раз за сезон.
Первый раз удобряют спирею серую после весенней, профилактической обрезки, но до начала цветения. Используют препараты с содержанием азота, что будет стимулировать рост и наращивание зеленой массы.
Второй раз – в период бутонизации, для получения красивого и пышного цветения. Применяют в этих целях калийно-фосфорные удобрения.
Последний раз – после окончания цветения. Предпочтительно использовать органические удобрения, птичий помет или коровяк с суперфосфатом.
Формирование спиреи серой
Формирование спиреи серой Грефшейм заключается в правильной обрезке куста. Данная процедура достаточно сложная, и может затянуться на несколько лет. Каждой осенью выбирают 5-6 сильных, здоровых побегов, остальные – удаляют. После цветения обрезают слабые ветки. Таким образом, через 2-3 года останутся только крепкие ветки, которые и будут формировать крону спиреи серой.
Нужно ли укрывать на зиму
В зависимости от сорта меняется способность переносить зиму. Спирея серая Грефшейм без особых потерь может выдержать температуру воздуха до – 50 °С. Из этого следует, что укрытие на зиму предусматривать не нужно. Единственно, что не любит кустарник – резкие и частые погодные перепады. Поэтому в холодных областях специалисты советуют мульчировать околоствольный круг.
Подготовка спиреи серой к зиме
Молодая поросль может не перенести холод и погибнуть. В северных областях, Сибири, чтобы обезопасить спирею серую Грефшейм, следует правильно произвести дальнейший уход после осенней посадки.
Укрыть приствольный круг сухой листвой или травой слоем 10 см.
Побеги собрать в пучок.
После ветви пригнуть к земле и закрепить металлическим колышком.
Сверху накрывают селом и соломой.
Уплотняют агроволокном или мешковиной.
Обрезка спиреи серой
Обрезка – это основной элемент ухода за спиреей серой. Она помогает поддерживать декоративные свойства кустарника на должном уровне, стимулирует дальнейший рост, пышное цветение.
Когда обрезают спирею серую
Проводят процедуру весной и осенью. После зимы удаляют сухие, подмерзшие ветви, выполняя санитарную обрезку. Гибрид Грефшейм отличается быстрым приростом, вскоре на их месте появляются новые ростки. Образование множества побегов придает густоты кусту спиреи серой.
Как правило, вторую обрезку спиреи Грефшейм планируют осенью, после цветения. Удаляют также потерявшие вид, больные ветки, укорачивают остальные побеги. В это время рекомендуется выполнять омолаживающую стрижку. Обрезают абсолютно все ветви, оставляя пень со спящими почками у основания. Именно из них пойдут в рост молодые побеги.
Как обрезать спирею серую после цветения
Первая стрижка спиреи серой Грефшейм происходит через 2 года после посадки, не раньше.
Ветвь развивается до 4 лет, а после усыхает. Если не проводить регулярную обрезку, куст высохнет.
После семилетнего возраста проводят омолаживающую процедуру, которая предполагает обрезку веток под корень.
Основная обрезка кустарника спиреи серой Грефшейм должна быть после окончания цветения.
Взрослые подвергаются стрижке на 25%, молодым – укорачивают ветви.
Нельзя оставлять побеги исключительно одного возраста. В дальнейшем постепенное отмирание повлияет на внешний вид кустарника спиреи серой Грефшейм.
После первого цветения обрезают слабые побеги.
Если основную процедуру выполнить в срок, а именно осенью, то летом растение порадует красивым цветением.
Размножение спиреи серой
Гибридная спирея серая размножается тремя основными вегетативными способами:
Как размножить спирею серую от куста
Деление куста проводится осенью во время пересадки спиреи серой. Гибрид Грефшейм аккуратно извлекают из грунта, очищают корневую систему, чтобы видеть место деления. Разделить корни нужно на 2-3 части с помощью садового секатора таким образом, чтобы у каждой части было по два полноценных побега и здоровая мочка. Если во время процедуры пришлось навредить их целостности, то лучше сразу обработать место раствором фунгицида.
Как размножить черенкованием
Размножение спиреи серой Грефшейм считается самым простым, эффективным и популярным способом. Большинство садоводов практикуют именно этот метод. Как правило, заготовки делают в сентябре-октябре. Выбирают однолетний, здоровый побег. Он непременно должен быть одеревеневшим, прямым. Затем нарезают на черенки, на каждом по 4-5 листьев. Основную часть зелени удаляют, а верхушку укорачивают наполовину.
В растворе Эпина (1 мл на 2 л воды) оставляют подготовленные черешки на ночь. Затем высаживают их в мокрый песок. Однако стоит отметить, что ростки необходимо располагать под углом 45°. Именно в таком положении происходит рост корней из нижнего междоузлия.
Контейнер с посадкой лучше вынести в сад и накрыть прозрачным колпаком. Пока сохраняется теплая погода опрыскивать растения через день. С наступлением морозов одевают сверху перевернутый ящик и укрывают сухими листьями. Весной при появлении отростков спирею серую Грефшейм пересаживают на грядки для доращивания.
Как размножить семенами
Спирея серая grefsheim является гибридным сортом. Семена не подходят для высаживания с дальнейшим размножением. Они не несут генетической информации. Поэтому для разведения данного сорта семенной способ не подходит.
Как размножить отводками
Метод отводок прост в исполнении, часто востребован. Ранней весной до появления листвы необходимо пригнуть к земле боковые побеги. Часть их немного заглубить. По длине побег спиреи серой Грефшейм прикалывают металлическими колышками. К осени обычно появляется полноценная корневая система. Поэтому можно отделить укоренивший побег от материнского растения и пересадить.
Болезни и вредители
При выращивании гибрида Грефшейм на приусадебном участке есть вероятность встретиться с непрошеными гостями, в частности, садовыми улитками, тлей, паутинным клещом. Они доставляют немало проблем, поэтому садоводу необходимо регулярно осматривать спирею серую Грефшейм. Чем раньше удается обнаружить вредителей, тем легче будет с ними бороться.
В целях профилактики проводят обработку биологическим препаратом Фитоверм, который уничтожит слизней при появлении и защитит растение от возможных недугов.
Молодые побеги гибрида Грефшейм привлекательны для тли. Колонии этого насекомого заселяют нижнюю сторону листа и питаются соком ветвей, листочков. Устранить их можно с помощью химической обработки. Среди инсектицидов хорошо зарекомендовали себя Пиримор, Актеллик. На незначительные скопления тли можно воздействовать настоем полыни, чистотела, горького перца.
Серьезный урон гибриду Грефшейм причиняет паутинный клещ. Растение приобретают нездоровый вид, наблюдаются многочисленные дырки на листовой пластине, несвоевременное пожелтение и облетание листьев. В борьбе с паутинным клещом помогут средства Карбофос и Акрекс.
В редких случаях спирея Грефшейм страдает от инфекций: аскохитоз, септориоз или рамуляриоз. На листве появляются в большом количестве серые пятна. В данном случае лечение поможет только на начальной стадии заболевания. Когда симптомы только начали проявлять, следует обработать гибрид Грефшейм коллоидной серой, бордосской жидкостью или Фундазолом.
Заключение
Спирея серая Грефшейм – эстетически красивый кустарник, который отличается простотой выращивания и привлекательным внешним видом. Она отлично впишется в любую ландшафтную композицию. При этом отнимет минимум усилий и времени у садовода, зато подарит белый фейерверк в виде ажурных, ниспадающих побегов.
Спирея Грефшейм — описание, посадка и уход
Спирея Грефшейм представляет собой кустарник, который принадлежит к семейству Розоцветных и отличается длительным цветением. Культуру часто используют в ландшафтном дизайне. С ее помощью нередко оформляют живую изгородь.
Описание спиреи Грефшейм
Спирея серая Грефшейм, описание которой интересует многих садоводов, обладает шаровидной формой и почти одинаковой высотой и шириной 1,5-2 м. Культуру этого сорта можно легко обрезать, что позволяет регулировать размеры. Раскидистую крону формируют гибкие ветви красно-бурого оттенка.
Спирея отличается прекрасными декоративными свойствами
Молодое растение обладает прямыми вертикальными побегами. Оно имеет узкие ланцетные листья с заострением. Внизу покрыты серым пушком. Листья в длину достигают 2-3 см, в ширину – 1 см.
Корневая система отличается множеством разветвлений и сопосбностью приживаться к разным типам грунта. Согласно описанию спиреи Грефшейм, ее цветки имеют белые лепестки и образуют щитковидные соцветия. Они украшают цветки с середины мая до конца июня. При хорошей погоде цветение длится 1,5 месяца.
Важно! Пчеловоды нередко высаживают культуру около своих жилищ. Куст представляет собой прекрасный весенний медонос.
Посадка растения
Спирея Грейф Шайн отличается простотой в уходе. Посадить растение не составит особого труда. При этом чаще всего для этой цели применяют укорененные черенки.
Посадка из семян
Культура не размножается семенным способом. Параметры всхожести посадочного материала составляют 4-5 %. При желании можно установить этот факт экспериментальным путем.
Высадка рассады в открытый грунт
Растение рекомендуется сажать в открытую почву в теплое время года. Лучше всего делать это весной. Цветок хорошо приживется. При оформлении живой изгороди дистанция между кустами составляет минимум 0,5 м. При групповых посадках расстояние должно быть 1 м.
Посадочное углубление должно в 2-3 раза превышать корневой ком. На дно углубления насыпают дренажный слой. Он может включать камни, измельченные кирпичи или керамзит.
Культуру обычно выращивают из саженцев
Как ухаживать за спиреей Грефшейм
Чтобы добиться успехов в выращивании spirea Грефшайм и избежать отставания в росте, стоит обеспечить ей комплексный уход.
Полив
В описании спиреи Grefsheim сказано, что растение не нуждается в частом поливе. Увлажнять грунт рекомендуется дважды в месяц. Под куст рекомендуется выливать 1,5 ведра воды. В засушливую погоду увлажнять грунт следует чаще.
Почва, в которой растет куст, должна иметь высокую водопроницаемость. Грунт вокруг культуры нужно систематически рыхлить и пропалывать.
Растение нужно своевременно поливать
Подкормка
Посадка и уход за спиреей пепельной Грефшейм включают обязательное внесение удобрений. Для этой цели применяют куриный помет и коровий настой. Вносить подкормку рекомендуется перед началом цветения и после завершения весенней обрезки.
Обрезка
Особенное внимание рекомендуется уделить обрезке культуры. Процедуру стоит выполнять в июле после окончания цветения. Молодые побеги, которые отцвели, нужно укорачивать до крепких почек. Они формируются по всему стеблю, отчего ежегодно проводить процедуру не следует.
Важно! Если обрезать живые почки, спирея не сможет цвести. Во время первой процедуры весной стоит удалить слабые побеги до области локализации крупных почек.
Способы размножения
Спирея пепельная Грефшейм размножается черенками. Для этого подойдут одревесневшие побеги. Их обрезают, удаляют верхнюю часть и некоторые листья. После этого черенок нужно поместить во влажный рыхлый грунт. Чтобы саженцы были крепкими, между ними оставляют интервал 20 см. Лучше всего выращивать черенки в теплом месте с высокой влажностью.
Также размножение культуры можно проводить путем деления корневища. Процедура проводится осенью. Для этого куст выкапывают и разделяют. При высадке в грунт организуют дренаж.
Пересадка
Перемещать спирею серую spiraea Cinerea Grefsheim на новое место допустимо на протяжении всего вегетационного периода. Пересаживать лучше кусты возрастом 3-4 года. Посадочное углубление не делают слишком большим. Во время пересадки разделяют куст дабы получить новое растение.
Важно! Все работы по пересадке или делению куста рекомендуется делать в пасмурную погоду. Благодаря этому культура лучше приживется.
Болезни и вредители
Растение страдает от атак тли и паутинных клещей. Чтобы справиться с клещами применяют «карбофос». Для избавления от тли рекомендуется использовать «пиримору». При этому культура практически не страдает от болезней. Для профилактики ее нужно опрыскивать химикатами.
Период цветения
Спирея этого сорта считается весенней. Ее цветение продолжается не больше 20 суток. Белые бутоны появляются в середине мая. Куст в короткие сроки покрывается ароматными цветками. Именно поэтому растение стало настолько популярным.
Подготовка к зиме
Культура отличается устойчивостью к морозам до -25 ℃. При последующем снижении побеги могут погибнуть. В регионах с суровым климатом растение необходимо укрывать. Для этого ветки следует собрать в пучок, прикрепить к земле и укрыть. В качестве утепляющего слоя применяют сено, торф, сухие листья.
Использование в ландшафтном дизайне
Растение может украсить любой цветник. Чтобы получить гармоничную композицию стоит выбрать дополнения в виде крокусов, тюльпанов, нарциссов. Также кусты размещают вдоль сетки или забора. Через несколько лет они образуют красивую изгородь.
Цветок активно применяют в ландшафтном дизайне
Кусты спиреи отличаются по срокам цветения. Многие дизайнеры советуют размещать рядом разные сорта этой культуры. Это помогает в создании интересных композиций. Цветущие кусты сочетаются с растениями с небольшими декоративными ягодами.
Спирея Grefsheim имеет превосходные декоративные свойства. Чтобы культура хорошо развивалась и обильно цвела необходимо четко соблюдать правила ухода. Он должен носить комплексный характер и включать своевременный полив, внесение удобрений, обрезку. Немаловажное значение имеет защита культуры от болезней и паразитов.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
описание и характеристики, сорта, правила посадки и ухода
В ландшафтном дизайне часто используют растения, которые меняют общий зеленый фон посадок, украшают участки экзотическими оттенками. Спирея (Spiraea) серая полюбилась цветоводам за изысканный пепельный тон листвы, обильное цветение, красивую форму куста. Многолетний кустарник отличает морозостойкость, неприхотливость. Рассмотрим, какие условия необходимы спирее для жизни, как вырастить цветок на участке.
Описание спиреи серой
Spiraea cinerea – декоративный кустарник, гибрид, полученный скрещиванием двух природных видов спиреи. Относится к семейству Розоцветных (Розовых). Размер куста составляет 0.9-2 метра. Ветви – гибкие, густо усыпаны листьями, поэтому дугами изгибаются к земле, придавая кусту форму шара. Листва ланцетовидная, серо-зеленого оттенка, с нижней части чуть светлее. Цветы собраны в соцветия (щитки), которые формируются по всей длине веток. В период цветения белые цветочки полностью скрывают листья, куст белеет, за что спирею в народе именуют «невестой».
Бутоны распускаются в мае, цветение длится 30-40 дней. Аккуратные пепельного цвета листочки придают спирее изысканный вид и после окончания цветения.
Справка: цветоводы любят спирею серую за декоративность, которая сохраняется весь сезон. Пепельно-зеленая листва украшает сад, куст со склоненными ветвями имеет форму сферы, цветение длится месяц.
Виды и сорта
Цветоводы культивируют 2 гибрида спиреи серой, которые отличаются красотой и легкостью в выращивании.
Грефшейм
У сорта Grefsheim пышный куст с ветвями красновато-бурого оттенка. Листва – серовато-зеленая, осенью приобретает желтый цвет. Кустарник превращается в золотистый шар. Даже в зимний период спирея выглядит декоративно – многочисленные ветви не торчат голыми остовами, куст сохраняет форму, соответствующую сортовому описанию.
Спирея серая сорта Грефшейм славится многочисленными зонтичными соцветиями, которые сидят близко друг другу, располагаются от самой земли до конца ветвей. Окрас цветов – белый, бело-розовый, красный. Некрупные цветочки (до 1 сантиметра) плотно сгруппированы в соцветия.
Спирея Грефшейм в период цветения источает приятный аромат, собирает массу пчел. Растение-медонос специально высаживают для привлечения насекомых.
Graciosa
Кусты Грациозы с гибкими длинными ветвями выглядят более раскидистыми, сильнее гнутся к земле. Склоненные и изогнутые стебли похожи на струи фонтана. Цветет Грациоза белыми душистыми цветами в мае-июне. После завершения цветения куст сохраняет изысканный внешний вид. На спирею серую очень похож сорт Аргута (острозубчатая) с зеленой листвой.
Достоинства и недостатки
Цветоводы находят у спиреи серой массу ценных качеств:
декоративность на протяжении всего года;
морозостойкость – подмороженные кончики ветвей срезают, на красоте куста это не отражается;
легкое размножение;
быстрый рост;
долгий срок цветения;
не нуждается в чистом воздухе, растет в условиях загазованности.
Растение выделяет фитонциды, само улучшает воздух на участке. Цветоводы уверяют, что недостатков спирея не имеет. Отметим, что выделять для куста следует солнечное место, регулярно проводить обрезку, чтобы поддержать проветривание и стимулировать цветение.
Специфика выращивания
Спирея серая отличается некапризным нравом, цветоводы отмечают неприхотливость растения и простоту ухода. При посадке важно помнить, что ветки вырастают в год до 15-25 сантиметров, небольшой саженец вскоре превратится в кустарник, который в обхвате может достигнуть 3-х метров. Это нужно учитывать, выбирая схему посадки, планируя использование для живой изгороди или рядом с другими растениями.
Когда сажать?
Лучшим временем для высадки в открытый грунт считается начало осени – пасмурная дождливая погода. Если саженец высаживают весной, нужно успеть до распускания почек. Спирея легко укореняется, цветоводы считают, что саженец из горшка с комом земли приживется при посадке в любое время, главное – поливать и слегка затенить сначала молодой росток от солнца.
Как посадить?
Спирея, растущая на солнце, имеет симметричный пышный куст, цветет обильно и долго. Для кустарника лучше выбирать открытые солнечные места, допуская только незначительное затенение. Тяжелый грунт облегчают перегноем, сухой листвой, торфом. Яму готовят за несколько дней до высадки. На дно укладывают дренажный слой из мелких камней, чтобы обеспечить уход лишней воды. Размер ямы – 40-50 сантиметров.
Поверх дренажа насыпают слой подготовленного плодородного грунта. У саженца подрезают корешки, удаляют слишком длинные и поврежденные участки. Помещают молодой росток в центр ямы так, чтобы точка роста совпадала с поверхностью грунта, и засыпают почвой, утрамбовывают. Проливают водой (ведро) и, при необходимости, выравнивают саженец в яме. Поверхность почвы мульчируют органикой.
Советы по уходу за цветами
В течение сезона вегетации за спиреей нужно правильно ухаживать, тогда размер кустарника будет увеличиваться, а цветение будет долгим. Уход включает обычный набор мероприятий – полив, внесение удобрений, обрезку.
Полив
Рекомендации по поливу спиреи:
В прикорневой круг вливают по 10-15 литров отстоянной теплой воды.
Режим внесения воды – 2 раза в месяц.
В пик летнего сезона, при отсутствии дождей и высокой температуре воздуха, поливают дважды в неделю. Лучше поливать вечером или ранним утром.
После подсыхания верхнего слоя грунт рыхлят на глубину 7-8 сантиметров, стараясь не повредить корни. В дождливый сезон полив сокращают – в избытке влаги спирея не нуждается, так как могут развиться плесень и прикорневая гниль. Регулярно удаляют сорняки.
Подкормка
Первый раз спирею подкармливают после весенней обрезки, чтобы обеспечить рост ветвей и зеленой массы. Вносят разведенный навоз или птичий помет в соединении с суперфосфатом (8-10 граммов на куст). Вторично подкормку делают в начале бутонизации, вносят комплекс калий-фосфор-азот (Кемира Универсал).
раз удобряют в рамках предзимней подготовки – комплексными удобрениями и органикой.
Особенности обрезки
Куст спиреи растет быстро, для сохранения декоративности и здоровья растения используют несколько видов обрезок:
Декоративная. Проводится в начале весны – подрезают на треть побеги, выбирая один из 2-3-х. Кусту придают желаемую форму, чтобы он радовал внешним видом.
Омолаживающая. Необходимая мера для растений в возрасте 7-10 лет. Ветви следует обрезать под корень, у самой земли, оставив нижние спящие почки. В дальнейшем от старого корня пойдет молодая поросль, кустарник полностью обновится.
При формирующей обрезке не следует удалять только старые побеги, иначе молодые ветви обильного цветения не дадут.
Пересадка
При необходимости пересадки спиреи яму на новом месте готовят за 5-7 дней. Главное при пересаживании – извлечь куст, не сильно повредив корневую систему и сохранив земляной ком. Спирею обкапывают со всех сторон, извлекают растение с землей и на ткани переносят на новое место. Земляной ком с кустом опускают в яму, совместив точки роста с поверхностью грунта. Растение проливают водой с растворенным стимулятором роста (Корневин). В сухую погоду куст на 3-5 дней укрывают большим куском мокрой ткани, постоянно поддерживая влажность.
Справка: лучшие сроки для пересадки спиреи – прохладное время ранней весны, до активации почек, или осени, до похолодания.
Подготовка к зиме
Спирея имеет большой запас морозостойкости. Чтобы корневая система не вымерзла при недостатке снега, грунт вокруг растения в зиму необходимо укрывать слоем мульчи (торф, сено, листва). Поврежденные морозами концы веток весной подрезают.
Болезни, вредители и профилактика
Густой куст спиреи нередко становится добычей вредителей – тли, паутинного клеща, листоверток. Для удаления используют инсектициды в соответствии с инструкцией – Актеллик, Этафос, Карбофос, Акрекс. При избытке полива и в дождливое лето на кустах могут развиваться грибковые заболевания – септориоз, рамуляриоз или другие. Поврежденные участки куста вырезают, спирею обрабатывают фунгицидными препаратами (Фундазол), бордосской смесью.
Чтобы защитить спирею от болезней и вредителей, соблюдают режим полива, безжалостно вырезают избыток веток, не допуская загущения куста. Рекомендована весенняя обработка растения до начала вегетации Фитовермом.
Способы размножения растения
Чтобы сохранить материнские свойства растения, размножать спирею следует вегетативными способами. Деленки легко укореняются, поэтому даже неопытные цветоводы могут вырастить молодой куст.
Семенами
Размножение гибридных растений семенами не проводят.
Черенками
Черенки готовят из твердых побегов сразу после цветения. Нарезают куски одеревеневшего стебля с 5-6-ю листками. Черенок помещают в контейнер с питательным грунтом, накрывают прозрачным куполом. Регулярно поливают и подкармливают. К осени переводят в открытый грунт. Молодой саженец на зиму тщательно укрывают.
Делением куста
Деление используют только в одном случае – если куст нуждается в пересадке. После извлечения растения из почвы корни освобождают от грунта. Куст с помощью острого ножа делят на 2-3 части с крепкими корнями и почками, деленки высаживают на постоянное место.
Отводками
Наиболее простой и удобный способ размножить спирею на собственном участке – отводки. Ветви кустарника сами гнутся к земле, их прижимают к грунту и пришпиливают. Поливают, рыхлят почву. После укоренения выкапывают саженец и пересаживают на подготовленное место. Одиночный куст спиреи серой отлично украсит любой участок. На его фоне ярко выглядят невысокие цветы – тюльпаны, нарциссы, примулы, крокусы. Сам кустарник эффектно смотрится вблизи хвойных культур. С помощью ряда кустов участок делят на зоны, используют для живой изгороди.
Спирея комфортно чувствует себя в холодной России, ее культивируют даже в Сибири и на Кольском полуострове. Серая листва – прекрасный способ разбавить зеленый цвет на участке, внести в ландшафт особый шик. Куст усыпан цветами в течение целого месяца, после опадения лепестков растение сохраняет красивый внешний вид и по-прежнему радует глаз.
Как высадить спирею в открытый грунт?
Спирея, иначе называемая ошибочно таволгой, является многолетним кустарником. В настоящее время селекционеры вывели около ста видов спиреи.
Растение отличается выносливостью и способностью адаптироваться к любым условиям в открытом грунте. Для спиреи японской достаточно всего четыре часа быть на открытом солнце, чтобы хорошо себя чувствовать в грунте. По своему внешнему виду она представляет собой куст с полушаровидной кроной. Некоторые ее сорта имеют крону пышную, другие – взъерошенную.
Как и когда происходит посадка спиреи
Посадку куста в открытый грунт производят или ранней осенью, или в самом начале весны. Время высадки обычно зависит от выбранного сорта куста. Если разновидность начинает цветение весной, то перемещать в открытый грунт ее целесообразно осенью. Если летом, то лучше, если посадка спиреи будет осуществлена весной. Важно учитывать, что цветение после высаживания в почву происходит только спустя три года. Спирея японская начинает свое цветение в июле.
Обычно для украшения участка приобретают саженцы. Перед посадкой в открытый грунт их нужно тщательно подготовить.
Во-первых, следует проверить корневую систему будущего куста. Длинные корни слегка подрезают, поврежденные удаляют. Во-вторых, подрезать на треть нужно и стебель.
Если вы приобрели для посадки саженец, корневая система которого закрыта, его вынимают из емкости и хорошо поливают водой. Если ком земли вокруг корней очень плотный, то его также отмачивают в воде около двух часов. Только после этого саженец можно перемещать в открытый грунт.
Хотя спирея считается растением неприхотливым, место для посадки подобрать все же нужно правильно.
Только тогда она будет радовать вас пышным и ярким цветением. Кустарник любит солнце и рыхлые плодородные почвы. При глинистом составе грунта лучше всего создать кирпично-песочный дренаж, высота которого будет 15 см.
Для создания красивого ландшафтного дизайна спирею можно посадить вдоль всего периметра в качестве живой изгороди. В этом случае расстояние от куста до куста должны быть не менее 50 см.
После того как вы выкопали яму, перед посадкой сутки ей нужно постоять. Затем в нее вносят смесь из торфа, дерновой земли и песка. Растение высаживают в открытый грунт, расправляя корни, и присыпают землей по корневую шейку. После поливают и мульчируют с помощью торфа.
Уход за спиреей
Когда посадка спиреи японской в открытый грунт окончена, вам остается только вовремя заботиться о развитии куста. Уход заключается в поливе.
Данное растение, будучи цветущим летом, нуждается в более обильном поливе, чем виды спиреи, цветущие рано.
Уход заключается и в удобрении. Подкармливают кустарник не более трех раз в сезон, хотя обычно его удобряют всего два раза. Для подкормки лучше всего использовать минеральные комплексы. Также можно прибегнуть к следующему рецепту удобрения: возьмите 10 литров жидкого навоза, 60 литров воды и всего 10 грамм суперфосфата.
В уход за спиреей входит обрезка. Если растение цветет летом, то обрезать его нужно в начале весны.
Если ваш кустарник распускается весной, то его обрезают сразу после цветения.
Некоторые садоводы говорят, что спирея японская не требует обрезки. С одной стороны, это действительно так: и без обрезания она будет красиво цвести. С другой стороны, отсутствие такого ухода может привести к ее неряшливому виду.
Чтобы обрезать растение правильно, нужно учитывать сроки заложения его почек. Существуют две группы кустарника. У первой они закладываются непосредственно в год цветения, а у второй – в год предыдущий.
Сорта спиреи японской принадлежат к первой группе. Ее следует стричь спустя несколько лет, таким образом, производя омолаживание куста. Без данного ухода старые стебли будут через некоторое время склонять весь кустарник вниз, а верх спиреи японской будет засыхать. Существует практика и полностью обрезать верх куста после четырех лет цветения.
Если вы все же приобрели виды спиреи второй группы, а к ним относится спирея вангутта, длиннопочечная и ниппонская, удалять старые побеги следует после семи лет. Ежегодно обрезаются замерзшие ветви. Растения данной группы имеют множество побегов.
Спирея японская хорошо переносит морозы, поэтому в дополнительном укрытии на зиму в умеренном климате не нуждается. И все же, в сильные морозы она может потерять двухлетние побеги. Поэтому на зиму в северных широтах ее пригибают к грунту и укрывают слоем сухих листьев. Также лучше защитить от зимних холодов виды, посадка которых была произведена осенью. Некоторые сорта могут спокойно переносить морозы в -50 градусов. Но если ваш сад находится на территории, где зимы очень суровые, такие разновидности как острозазубренная или белая, лучше, все же укрыть. Они менее холодостойкие. Существуют виды спиреи, которые могут не просто отморозить ветви, но и погибнуть при морозах около -45 градусов. К таким относится спирея вангутта или Дугласа. Поэтому данные разновидности лучше вовсе не приобретать для выращивания в северных широтах.
Размножение куста спиреи
Размножать растение можно с помощью семян, отводков или черенков. Семенной метод подойдет только для негибридных разновидностей.
Если попробовать посадить семечко гибрида в открытый грунт, то внешний вид растения будет напоминать материнское крайне отдаленно.
Посадка семян осуществляется весной. Перед посадкой важно подготовить место для семени. Для этого берут смесь листовой земли и торфа, увлажняют ее, кладут семя и мульчируют грунт. Всходы вы заметите уже через 10 дней. Чтобы их не поразил грибок, применяют обработку фундазолом.
При размножении семенами в первый год после проращивания растение сформирует только один побег. Через два месяца после посадки спирею нужно пикировать: вынуть из почвы, произвести укорачивание корневой системы и снова посадить в открытый грунт.
За один год кустарник вырастает до десяти сантиметров, но цвести он начнет только спустя минимум три года.
Для размножения черенкованием нужно взять черенки зеленые или побеги, у которых наполовину произошло одревеснение. Если вы выбрали ранний сорт спиреи, черенковать ее следует в начале лета. Размножение спиреи японской с помощью черенков лучше производить в июле.
После того как вы получили черенок, следует произвести его посадку в смесь из речного песка и торфа. Пять раз в день следует производить его полив. А в помещении, в котором находится посадочный материал, нужно создать высокую влажность. Пикируют черенок весной.
Перед самым цветением растение размножают и отводками. Чтобы это сделать, ветви, сосредоточенные по периметру, пригибают к низу и присыпают почвой. При регулярном поливе осенью появятся еще одни кусты растения. Для удачной перезимовки отводки присыпают листьями. А весной их уже можно отсаживать отдельно.
Разновидности спиреи и их сорта
Несмотря на популярность спиреи японской, обратить внимание можно и на другие ее виды.
К ранним кустам относятся спирея вангутта, серая, аргута, ниппонская.
Серая спирея на самом деле белая, но названа так из-за сероватого оттенка листьев. Это гибрид двух разновидностей. Высота куста обычно достигает 180 см. Цветение начинает в середине мая, а заканчивает в середине июня. Является очень популярной среди садоводов. Особенно ее сорт «Грефшейм», диаметр кроны которого достигает двух метров. Белые цветки собираются в зонтики и достигают в диаметре сантиметра.
Спирея вангутта вырастает до двух метров. Таковым является и диаметр кроны. Темно-зеленые листья с нижней стороны сизые, а к осени они приобретают красивый оранжевый оттенок. Белые цветы усыпают ветвь полностью. Разновидность начинает цвести в июне, а в августе цветение может повториться.
Отлично на садовом участке смотрится спирея вангутта сорта «Пинк Айс».
Обычно данную разновидность используют в качестве живой изгороди.
Спирея ниппонская также считается высоким кустарником, достигающим в высоту двух метров.
Примечательно, что даже осенью ее листья сохраняют свой зеленый окрас.
Цветки ее также отличаются оттенком: они не белые, а желто-зеленые. Внутри бутона они пурпурные.
Разновидность аргута получила популярность из-за двухметрового куста красивой формы. Ее ветви раскидываются так, что со стороны она похожа на водопад. На ветвях образуется очень много белых цветков, источающих приятный аромат.
К летнецветущим разновидностям относятся спирея японская, Дугласа, Бувальда, иволистная, Булларда. Обычно цветы данных кустарников имеют розовый оттенок. Среди летнецветущих разновидностей именно сорта спиреи японской пользуются особой популярностью.
Спирея японская достигает полутора метров в высоту, хотя может вырасти и до метра.
Ее листья снизу также сизого цвета. Осенью они меняют окрас, становясь красно-желтыми. Примечательно, что спирея японская цветет около 45 дней.
Среди ее сортов можно выделить пять, которые особенно любимы ландшафтными дизайнерами и садоводами.
«Литтл принцесс» – это спирея японская, которая вырастает чуть больше полуметра. Небольшой и диаметр ее кроны с розовыми цветками красноватого оттенка. Зато их диаметр более трех сантиметров. Сорт растет медленно.
«Голден принцесс» – сорт спиреи японской отличается от предыдущего лишь желтым окрасом цветков и высотой куста в метр.
Среди низких сортов спиреи японской отмечен «Широбана», вырастающий до 60 см. У него мелкие цветы розового оттенка, диаметр которых два сантиметра.
«Голдфлейм» – это разновидность спиреи японской, высота куста которой 80 см. Цветки красные с оттенком розового. Листья к осени меняют цвет на багряный.
«Криспа» – это спирея японская, достигающая 50 см. Имеет шаровидную крону. Ее соцветия не свисают, а направлены вверх. Диаметр розовых цветков с лиловым оттенком около шести сантиметров. Данный сорт может цвести два месяца.
Другая разновидность кустарника, которая зацветает летом, это спирея Бумальда.
В основе данного гибрида – спирея японская и белоцветковая. В высоту она может быть как 50 см, так и 80 см. Оттенок цветов бывает светло-розовым или темно-красным. К осени листья с зеленого меняют окрас на живописный оранжевый, желтый и пурпурный.
Одним из самых известных ее сортов является «Голдфлейм». Отличается он тем, что его листья имеют оранжевый оттенок, который краснеет осенью. Однако если местоположения куста в тени, то листья будут зелеными.
Иволистная спирея также отличается побегами, которые растут кверху. Длинные соцветия имеют розовый оттенок.
Разновидность Дугласа имеет небольшие зеленые листья и цветы темно-розового оттенка. Соцветия по форме напоминают пирамиду. Растение радует цветением около полутора месяцев.
Спирея Билларда является гибридом двух последних разновидностей. Вырастает до двух метров. Листья небольшие, а цветы яркого розового оттенка собираются в длинные пирамидальные соцветия.
Кустарник в ландшафтном дизайне
Плюсы спиреи в том, что разные сорта ее цветут в разное время. А значит, при желании можно добиться того, что ее кусты будут цвести с весны до осени. Причем, оттенок цветов будет красиво переливаться из белого в розовый.
Виды растения имеют свой особый функционал, хорошо известный дизайнерам. Для одиночных посадок лучше всего подойдет спирея вангутта, Дугласа или острозазубренная. Их аркоообразные побеги способны создать красивую форму куста.
Низкие ее виды подойдут для оформления посадки опушечной. Прекрасно такие спиреи будут смотреться в зеленолистных композициях, особенно если их побеги имеют красноватый оттенок, а цветы красного окраса. Также они прекрасно подойдут для оформления альпинариев и рокариев. Интересно отметить, что именно низкорослые сорта являются обладателями широкой корневой системы, которая будто бы рисует на земле. Стоит отметить, что помимо декоративных свойств спирею можно назвать целебным растением: она хорошо очищает воздух.
«Грефшейм» и другие сорта, описание, обрезка после цветения и применение в ландшафтном дизайне, посадка и уход в открытом грунте
Начиная с апреля и до середины июня в большинстве садов, уличных скверах и парках можно наслаждаться красотой и пышностью спиреи. Это растение можно отнести к чуду природы. Более подробно о нем поговорим в данной статье.
Описание
Спирея серая (на латыни Spiraea cinerea) является быстрорастущим кустарником, часто украшающим различные композиции в ландшафтном дизайне, так как выглядит очень красиво и декоративно. Иногда ее называют пепельная или серебристая из-за окраски ветвей и листьев, на которых снизу образуется мягкий пушок, отливающий серебром. Ветки, ниспадающие вниз, создают форму сферы вокруг ствола, отчего растение выглядит пышно и привлекательно. Когда спирея цветет, она особенно бросается в глаза, потому что буквально от верхушки донизу усеяна небольшими цветками, создающими впечатление, что пушистое облако зацепилось за кустарник и осталось на нем.
За очень красивый белый «наряд» спирею в народе называют «невестой». Ее цветки источают тонкий и приятный запах. Соцветия имеют щитковидную форму и растут по всей ветви. Однако и после цветения спирея тоже выглядит очень привлекательно, демонстрируя свои двухцветные листья. С внешней стороны они имеют серо-зеленый цвет, а с внутренней – все тот же серо-зеленый, но намного светлее.
Сам листок ланцетовидный, заостренный по обеим сторонам. По длине листья достигают до 4 см, а ширине – до 1 см. Как правило, высота растения в зависимости от сорта достигает от 90 см до 2 м, а крону в диаметре имеет до 3 м. Цветет обильно, продолжительность цветения зависит от сорта. Начало этого – середина апреля, а плоды появляются уже к середине или ближе к концу июня. В природе кустарник произрастает на лесостепных, степных и полупустынных территориях, так как очень любит солнце и достаточно быстро растет на хорошо освещенных участках. Мороза как такового не боится, но резкая смена температуры нежелательна для спиреи, и может быть даже губительна.
Популярные сорта
Всего в природе насчитывается более 100 сортов спиреи. Они имеют отличия как по внешним признакам, так и по периодам цветения. Окрасы цветков – от белого до буро-красного. Самыми популярными сортами являются такие разновидности:
Поговорим о них подробней
Спирея «Грефшейм» (Spiraea cinerea grefsheim) является гибридом спиреи серой. Многолетний кустарник, имеющий довольно обширную крону, цветет долго и густо. Ветки буро-красного цвета. Цветки могут иметь окраску белую, розоватую или ярко-красную, диаметром 1 см. Соцветия расположены от начала до конца ветви плотно друг к другу, имеют зонтичную форму и после отцветания полностью осыпаются. Куст вырастает до 2 м.
Ближе к осени листья приобретают желто-золотистый оттенок, отчего спирея становится похожа на солнечный диск. Декоративность свою она не теряет в течение всего сезона, даже зимой. Голые ветки куста настолько многочисленны, что растение не смотрится лысым, а имеет довольно эстетичный вид. Аромат спирея «Грефшейм» начинает источать на второй год цветения, привлекая к себе множество насекомых, особенно пчел, так как является растением-медоносом. Если вам на даче не хватает тружеников-опылителей, то просто посадите спирею, она привлечет внимание всех пчел к вашим посадкам.
Спирея серая «Грациоза» (Spiraea arguta Graciosa) – многолетник с пышным и долгим по продолжительности цветением. Высота куста, как и диаметр кроны, достигает от 1,5 до 2 м. Цветки зонтиковидные, густые, белоснежного цвета. Цветет в мае-июне, изобильно укрывая ветви маленькими соцветиями диаметром до 1 см. Листья узкие, ветви тонкие, ниспадающие словно водопад, что придает кустарнику больше декоративности.
Спирея «Аргута» (Spiraea arguta) известна растениеводам с 80-х годов прошлого века. В народе ее ласково называют «майской пеной». Цветки появляются на прошлогодних побегах, имеют очень объемные гирлянды белого цвета. Размер соцветия в диаметре – от 0,5 до 0,8 см, но цветков настолько много, что они собой закрывают листья почти полностью. Даже на близком расстоянии трудно рассмотреть их из-за плотности набитых на ветвь соцветий, напоминающих резную морскую пену или кружева. Период цветения начинается уже во второй половине апреля, а заканчивается ближе к середине мая и в среднем длится 20 дней.
Посадка
Спирея серая – растение довольно неприхотливое. Несмотря на свою декоративность и прекрасный внешний вид, ухаживать за ней достаточно легко, чем она и заслужила такое внимание и любовь со стороны ландшафтных дизайнеров и садоводов-любителей. И все-таки некоторых условий при высадке необходимо придерживаться, чтобы растению было комфортно. Лучше всего кустарник высаживать на открытом грунте.
Сроки
Осень – самая подходящая пора для посадки спиреи, когда еще не слишком холодно, но деревья уже сбросили листву. Если получится совместить посадку с моросящим дождем, то это будет являться идеальным условием для саженцев. Пасмурная погода без дождя также благоволит хорошему укоренению. Саженцы так быстрее приживаются и успевают основательно окрепнуть до холодов, чтобы нормально перезимовать. Конечно, посадку растения можно производить и весной, но нужно успеть это сделать до того, как распустятся почки.
Выбор места
Правильно подобранное место на участке позволит долгие годы не пересаживать кустарник. Желательно подобрать солнечную территорию, если вы хотите, чтобы растение быстрее выросло. Причем степень освещенности со всех сторон должна быть одинаковой и равномерной, чтобы крона не выросла однобокой. Годовой прирост составляет 10-15 см. Но и в тени спирея способна легко прижиться, только прирост будет медленнее раза в два, да и цветение вряд ли порадует таким изобилием, как на хорошо освещенном месте. Можно посадить ее рядом с хвойниками, так как они очень хорошо смотрятся вместе.
Подготовка почвы
Почва для кустарника нужна плодородная, качественная, рыхлая и влажная. Если почва тяжелая, глинистая, то необходимо разбавить ее песком или торфом и обязательно на дно ямы насыпать дренаж из битого кирпича или щебня средней фракции. Если земля обезвоженная и истощенная, необходимо удобрить ее перегноем из листьев, торфом, дерновым субстратом, можно подсыпать немного золы. Неплохо было бы выкопать яму за пару дней до посадки, чтобы ее стенки уже подсохли.
Схема
Глубина ямы для посадки должна быть 40-50 см, а ширина – превышать диаметр корневой системы примерно на 25-35%. Перед посадкой саженцы помещают в емкость с водой, которая полностью покрывает корни растения. Выдержав пару-тройку часов, нужно внимательно осмотреть корневую систему, удалить все поврежденные, сухие и сгнившие корешки, а чрезмерно длинные укоротить так, чтобы все они были примерно одной длины.
Стебли саженца надо укоротить примерно в 3 раза. Посадочную ямку заполнить дренажем, верхним слоем грунта, взятым от поверхности на 5-7 см в глубину, смешанным с торфом и дерном в равных пропорциях. Поместить корень по центру углубления, расправить все корешки и присыпать землей. Корень не закапывают сильно глубоко в ямку, его шейка должна быть на уровне поверхности земли. После этого почву необходимо хорошо уплотнить и полить.
На один саженец используйте 1,5-2 ведра воды. Далее слегка подтяните ствол саженца вверх, чтобы помочь корешкам свободно и удобно распределиться внутри. Затем поверхность лунки нужно мульчировать торфом для сохранения влаги. Для создания живой изгороди саженцы следует высаживать на расстоянии друг от друга примерно 50-60 см. Для создания группы из этих кустарников расстояние увеличивают до 100 см. Между рядами также следует сохранять дистанцию от 50 до 100 см.
Уход
Уход за этим растением предполагает стандартный набор действий. Это полив, подкормка и обрезка. Иногда требуется укрывать спирею на зиму, но только в том случае, если зима предполагает быть слишком холодной или малоснежной. Укрывают ее опавшей листвой, опилками или небольшим слоем сухих веток среднего размера. Если снега зимой достаточно, то необходимость укрывать культуру отпадает.
Полив необходимо производить регулярно, так как почва должна быть постоянно увлажненной. В сухую и жаркую погоду культуру поливают два раза в неделю. После полива почву около ствола нужно разрыхлять, чтобы обеспечить корневой системе циркуляцию воздуха и избавляться от сорняков. В дождливую погоду полив не требуется вовсе. Если влаги растению недостаточно, то вы сразу это поймете по увядшим листьям и замедленному темпу роста спиреи.
Подкормка – это залог хорошего роста и цветения растения. Удобряют его несколько раз за сезон. Первичная подкормка производится после обрезки весной, но обязательно до того, как кустарник начнет цвести. Для этого используют удобрения с содержанием азота, что способствует большему цветению спиреи и стимулирует ее рост.
Второй раз вносят удобрения в период, когда завязываются бутоны. Это обеспечит буйное и красивое цветение. Удобрения с калием и фосфором подойдут для этого как нельзя лучше. Ну а третий раз удобряют спирею после сбрасывания кустарником всех цветков. Здесь подойдет органика. Например, помет курицы или коровяк.
Обрезка растения производится после цветения. Это одна из самых важных процедур. Производится она только острым секатором, заранее продезинфицированном в любом инсектициде. Обрезка необходима для того, чтобы крону сделать гуще. Существует три вида обрезки:
основная;
омолаживающая;
формирующая.
В процессе основной удаляются старые ветви, чтобы поддерживать декоративный вид кустика. Кроме того, убираются все подмерзшие побеги после зимы. Такая стрижка проводится ежегодно в весеннюю пору.
Омолаживающая стрижка проводится, когда растение достигло возраста 7 лет. В этом случае обрезается весь куст до пня, что стимулирует активацию спящих почек, которые впоследствии дают большое количество новых молодых побегов. Из них оставляют 4-5 штук, а остальные срезают. Затем каждые 2 года спирею избавляют от вялых и старых ветвей. Формирующую обрезку производят весной, до момента распускания почек. Формирование куста не представляет никакой сложности.
Достаточно подстричь побеги немного короче через один-два, укоротив их на треть. Имейте в виду, что оставлять побеги только одного возраста не стоит, так как их одновременное отмирание будет влиять на декоративность куста. Также не стоит оставлять только молодые побеги, иначе цветение может быть скудным или вообще отсутствовать из-за того, что «молодежь» еще не успела набрать сил для этого. Лучше всего, чтобы на кусте были молодые и зрелые ветви, тогда спирея обязательно порадует вас своей красотой.
Как правильно пересаживать?
Лучшим временем для пересадки растения является ранняя весна, до момента распускания почек, или поздняя осень, когда уже облетели листья с деревьев. Как и для посадки, пасмурная погода подходит для пересадки лучше всего. Яму для этих целей выкопать лучше заранее, за 3-4 дня, и удобрить почву в ней удобрением из фосфора и калия. Лунка выкапывается в 3 раза больше, чем земляной ком на корневище.
Куст нужно аккуратно выкопать, подрезать корни и вытащить вместе с земляным комом. Если растение уже взрослое и достаточно большое, то для удобства можно уложить его на кусок ткани и таким образом перенести его к новому посадочному месту. В подготовленную яму опустить корень растения, следя при этом, чтобы корневая шейка не оказалась слишком глубоко под землей. Затем засыпать грунтом и полить водой с добавлением удобрения для корневой системы, например «Корневином».
Землю у ствола нужно засыпать торфяной или перегнойной мульчей. Установить колья по периметру куста. Большой отрез натуральной ткани погрузить в воду, дать хорошо намокнуть, затем слегка его отжать и накрыть им кустик полностью, закрепив при этом края к колышкам. Ткань нужно хорошо смачивать в течение 3-6 дней. Затем необходимо убрать материал и дать спирее расти уже на воле. Культуре необходимо обеспечить регулярный полив по необходимости в течение последующего месяца, следя за тем, чтобы почва не пересыхала, но и излишняя влага должна тоже уходить. Застой воды может спровоцировать подгнивание корней.
Размножение
Размножить кустарник спиреи серой можно несколькими способами:
делением;
черенками;
отводками;
При пересадке кустарника осенью можно воспользоваться этим моментом и произвести вегетацию делением. Для этого нужно аккуратно очистить корень от кома земли, чтобы можно было видеть место, где вы будете делить растение. Можно поделить корень на 2 или 3 части, оставляя при этом на каждой здоровую почку и 2-3 побега. Если вдруг повредили корневище не там, где нужно, обработайте место среза фунгицидом, разбавленным водой.
Способ деления черенками является самым популярным, так как не требует больших затрат сил и энергии. Многие любители пользуются именно им. Если произвести черенкование летом, в июле, то к осени уже можно высаживать готовые черенки в грунт. Но можно черенковать и в сентябре или октябре. Для этого нужно подобрать крепкий молодой побег возрастом не более года.
Нужно, чтобы он был уже одеревеневшим и ровным. Далее его необходимо нарезать на черенки примерно 10 см в длину, оставляя при этом на каждом из них по 5-6 листочков. Разведите средство «Эпин» в воде, используя 1 мл биостимулятора на 2 л воды, и оставьте черенки в нем на всю ночь. На следующий день высадите их в песок, предварительно его увлажнив. Высадка производится с наклоном черешков под 45 градусов, что и способствует их укоренению.
Ящик с песком нужно вынести на улицу, а сверху поместить прозрачную крышку. Черенки надо опрыскивать водой через день, пока сохраняется тепло на улице. Как только на улице похолодает, их нужно накрыть сверху деревянным ящиком и обсыпать листвой, а чтобы она не улетела, на листву положить сухие ветки. Весной, когда появятся побеги, высадить ростки в грунт, следуя приведенной выше инструкции по посадке растения.
Размножение отводками – вот еще один довольно простой способ размножения растения. Производится оно весной, когда еще не появилась листва. Боковой молодняк нужно придавить к земле и прикопать часть ветви посередине. Побег, находящийся на поверхности, аккуратно пришпилить к земле скобами или металлическими колышками. При таком методе осенью у отводка уже вырастут корешки, а значит, можно отделить эту часть от основного ствола и высадить как самостоятельную единицу.
Болезни и вредители
К сожалению, вредители не обходят стороной практически ни одно растение, и даже такое красивое, как спирея. Благо, это происходит не так часто, но все же случается. Среди паразитов спирею могут поразить:
клещ паутинный;
улитка садовая;
тля.
Садоводам нужно регулярно и внимательно осматривать растение на наличие непрошеных паразитов, так как их раннее обнаружение позволит довольно легко справиться с этой проблемой. Профилактическими мерами будет обработка культуры специальными препаратами ранней весной, до момента распускания почек.
Колония тли активно поражает растение и наносит ему вред, высасывая из него питательный сок. Как только вы заметили тлю, необходимо как можно скорее обработать листья спиреи настоями таких растений, как:
полынь;
чеснок;
чистотел;
перец стручковый жгучий;
табак;
лук.
Ну а если вы заметили вредителя поздно, когда тля уже достаточно сильно облепила спирею, тогда нужно применять средства посильнее. Например, «Этафос», «Актеллик», «Кронефос», «Фозалон» и другие.
Клещ паутинный является самым страшным паразитом для спиреи, поскольку за один сезон может смениться от 8 до 10 его поколений. Поражение клещом можно распознать по появлению на листьях характерных белых пятен и паутины. Листья начинают желтеть и опадать. Период, когда возможно появление клеща – июль, август. Этот паразит любит засушливое и жаркое лето, поэтому чтобы предотвратить его появление, нужно как можно чаще брызгать на спирею простой водой.
Если поражение сильное, то стоит срочно обработать кустарник такими средствами, как «Карбофос», «Фозалон», «Кельтан», «Фосфомид» и другими. От слизней поможет препарат под названием «Фитоверм». К более редким недугам спиреи относятся грибковые инфекции типа серой плесени, септориоза, рамуляриоза, аскохитоза. Чтобы их устранить, можно использовать бордоскую жидкость, коллоидную серу и «Фундазол». Опрыскивать культуру полагается до и после цветения.
Применение в ландшафтном дизайне
Часто спирея серая используется в ландшафтном дизайне для создания необычных композиций с другими растениями, групповой высадки и в качестве живой изгороди. Садоводы-любители и дизайнеры любят этот кустарник за неприхотливость в уходе, быстрый рост, а также за редкое поражение паразитами. Очень часто спирею высаживают у искусственных водоемов, создавая уютный и необычайный по красоте уголок природы. Данный кустик будет смотреться везде хорошо, даже на обычном приусадебном или дачном участке, где не работал ландшафтного дизайнера. Наиболее удачными будут сочетания спиреи со следующими растениями:
нарцисс;
крокус;
тюльпан;
роза;
пион;
альпийская астра;
турецкая гвоздика;
примула.
Среди плодовых деревьев она также найдет себе местечко и будет выгодно выделяться на их фоне. Кроме того, хорошо гармонирует спирея с различными хвойными деревьями, калиной, ракитником, многоцветковым лохом.
О том, как правильно ухаживать за серой спиреей, смотрите в следующем видео.
посадка и уход в открытом грунте, фото и описание, использование в ландшафтном дизайне
Добавить в избранное
Спирею сложно спутать с другими кустарниками во время цветения, когда она густо покрывается мелкими белыми ароматными цветами. Растение известно в народе как таволга, «невеста», «майский снег», является одним из наиболее распространённых декоративных кустарников и насчитывает более 90 сортов.
Многие выведены путём межвидового скрещивания, в результате чего стали более выносливыми, душистыми и очень эффектными. Одним из таких гибридов является спирея серая Грефшейм, созданная в 1949 г. — очень красивый кустарник с поникающими арочными ветвями, источающими прекрасный аромат. Статья посвящена выращиванию этого растения.
ПоказатьСкрыть
Спирея серая Грефшейм: описание и размер
Сорт относится к группе гибридов спиреи обыкновенной, но имеет более обильное цветение. Представляет собой выносливый морозостойкий декоративный кустарник, стойкий к заболеваниям и вредителям.
длиной около 4 см, заострённые с зазубренными краями серо-зелёного цвета, опушенные с тыльной стороны, верхняя сторона — чуть темнее. Осенью листва окрашивается в лимонный или соломенный цвет
Цветки
мелкие, собранные в многочисленные зонтичные соцветия, расположены по всему побегу. Имеют приятный медовый аромат
Время цветения
середина мая, продолжительность — более 2 недель
Отношение к затенению
светолюбива, но нормально себя чувствует при незначительном затенении
Зимостойкость
хорошо переносит морозы, но при очень низких температурах возможно подмерзание молодых побегов
Таволга популярна благодаря таким преимуществам:
Быстрый рост.
Отличная переносимость обрезки.
Нетребовательность к освещённости участка.
Хорошая переносимость как умеренно низких, так и высоких температур.
В чём отличие от спиреи Грациоза и от Японской спиреи?
Существует множество сортов этого красивого декоративного кустарника, поэтому начинающим садоводам сложно выбрать один среди разнообразия. Наиболее популярными, кроме описанного выше, являются сорта Грациоза и Японская.
Согласно описанию, они имеют ряд отличий от Грефшейм:
Ветви
Побеги Японской спиреи имеют войлочную опушку, которая с возрастом постепенно исчезает.
Листья
Во время распускания — красноватые, после их поверхность становится зелёной, а тыльная сторона имеет сизый оттенок. Осенью листья становятся красными и жёлтыми. Форма листьев не отличается от Грефшейм, но размер их колеблется от 2,5 до 7 см. Грациоза отличается зелёными с обеих сторон листьями, которые осенью окрашиваются в жёлтый цвет.
Цветки
Японская спирея отличается щитковидно-метельчатыми соцветиями розового с красным оттенком цвета. Грациоза имеет зонтиковидные белые соцветия.
Период и длительность цветения
Японская спирея начинает цветение в конце июля — начале августа, которое продолжается до полутора месяцев. Грациоза зацветает в конце весны (май) или начале лета, длительность цветения — около 3 недель.
Посадка
Спирея Грефшейм, как и прочие сорта, легко приживается и неприхотлива в уходе. Чтобы растение активно развивалось и радовало ежегодным обильным длительным цветением, необходимо следовать определённым правилам по посадке и уходу за ним.
Знаете ли вы?В побегах таволги содержится гликозид салицина, который используют для изготовления аспирина. Именно благодаря этому растению в 1839 г. синтезирован первый широко известный препарат.
Выбор и подготовка посадочного материала
В качестве посадочного материала применяют черенки растения.
Садоводы чаще размножают спирею:
черенками;
при помощи отводок;
делением.
Для приготовления черенков:
С кустарника срезать ветви, разделить их на черенки длиной приблизительно 10 см. Для приготовления посадочного материала используют сильные молодые ветки. Каждый черенок должен содержать 4–5 почек.
С нижней части черенка удалить все листья, срезав их у основания.
Верхние листья подрезать на две трети длины для ускорения укоренения.
Замочить черенки в растворе «Эпина» на 12–24 ч. Концентрацию раствора готовят согласно инструкции: 2 мл вещества необходимо растворить в 1 л воды.
Высаживать такой материал можно сразу в почву или в горшки с песком. При весеннем черенковании к осени такие фрагменты ветвей полностью укореняются.
Видео: размножение спиреи черенками
Для отводок используют ветви, которые не срезают с куста и не требуют предварительной подготовки. Главное условие — погоны, используемые для размножения, должны быть молодыми и здоровыми.
Для размножения «невесты» от куста основными требованиями к посадочному материалу являются:
возраст материнского куста — 3–4 года;
корни должны здоровыми, не заражёнными вредителями.
Фрагменты кустарника не требуют предварительной подготовки. После выкапывания и деления их можно сразу же высаживать в почву, выбрав для этой цели пасмурный день.
Сроки и схема
В зависимости от выбранного способа размножения спирею высаживают в разное время:
Размножение черенками осуществляют ранней весной до момента распускания почек или поздней осенью, когда листва полностью опала.
При делении куста саженцы можно высаживать с начала весны до поздней осени. Но лучше растения укореняются со средины августа по сентябрь. В это время почва хорошо прогревается, а воздух уже достаточно влажный, что предотвращает пересыхание почвы и избавляет от необходимости её частого увлажнения.
Размножать отводками от материнского куста лучше с мая по июнь, чтобы за время летних месяцев побеги дали окрепшие молодые растения. Высаживать на постоянное место такие саженцы рекомендуется в начале осени.
Важно! Корневая система спиреи достаточно сильно разрастается, поэтому для того, чтобы растения активно развивались, важно соблюдать расстояние между саженцами.
Несмотря на то что спирея нетребовательна к освещённости и качеству почвы, наилучшим образом её свойства раскроются на хорошо освещённом участке. Находясь в тени, растение замедляет рост и начинает цвести позже.
для оформления зелёной изгороди — 0,5 м с междурядьями 0,4 м;
при высадке группами необходимо посадить их, придерживаясь расстояния между кустами не менее 1 м.
Рекомендуемая глубина ямы составляет от 40 до 50 см, а её диаметр на 1/3 превышает диаметр корневой системы. Опытные садоводы рекомендуют оснащать посадочные ямы дренажом, в качестве которого используются щебень и песок.
Уход за растением
Несмотря на неприхотливость спиреи Грефшейм, она нуждается в минимальном наборе агротехнических приёмов, которые заключаются в защите от вредителей, поливе, подкормке, обрезке и подготовке кустарника к зиме.
Знаете ли вы?Существует множество сортов спиреи, цветущими в разное время. При правильном подборе сортов можно достичь непрерывного цветения этих кустарников с мая и до поздней осени.
Защита от вредителей
Наиболее часто спирея поражается такими вредителями:
Паутинный клещ приводит к появлению жёлтых листьев на кусте и их раннему опаданию, ухудшает внешний вид растения. Борьбу с клещом необходимо начинать, как только были замечены первые признаки поражения. Для этого растение обрабатывают 0,2%-ным раствором фосфамида или 0,3%-ным раствором карбофоса.
Бобовая тля съедает соцветия, в результате чего происходит ухудшение декоративных свойств спиреи. Взрослые насекомые поселяются в молодых ветвях, в результате чего происходит остановка их роста и скручивание листьев. Для борьбы с ним рекомендуют использовать 0,1%-ный раствор примора.
Стрельчатка щавелевая — серая бабочка, гусеницы которой обгрызают листву и молодые побеги. Обработку от этого вредителя производят дважды: в июне и в сентябре. Эффективны для борьбы со стрельчаткой те же препараты, что и для тли.
Для профилактики заражения вредителями целесообразно производить профилактические опрыскивания препаратом «Фуфанон», «Искрой»,«Фитовермом» до распускания почек и после того, как кустарник отцветёт.
Полив и подкормка
Несмотря на неприхотливость кустарника, рекомендуется подкармливать его перед появлением цветов, а также после обрезки. В качестве подкормки можно использовать коровяк, который предварительно настаивают с суперфосфатом из расчёта 10 г на 10 л. Полезными для растения будут и любые комплексные удобрения.
Поливать таволгу рекомендуется через 10–14 дней в количестве 1,5 ведра на куст. Также с целью профилактики рано весной можно подкормить растение такими средством, как «Кемира Универсал». На 1 м² потребуется 100 г препарата.
Важно!Гибридные сорта не размножают семенами, поскольку их всхожесть составляет всего 5%.
Поскольку корни растения не уходят глубоко в почву, они подвержены пересыханию. Во избежание этого почву необходимо после полива мульчировать слоем торфа. После полива садоводы осуществляют рыхление, которое нацелено на обеспечение притока кислорода к корневой системе таволги, и удаление сорняков.
Обрезка
Опытные садоводы не оставляют без внимания этот кустарник, несмотря на его неприхотливость. Если своевременно и правильно производить обрезку этого растения, оно будет радовать обильным цветением многие годы.
Обрезка кустарника преследует несколько целей:
Омоложение кустарника и профилактика заболеваний. Спирея Грефшейм может произрастать на одном месте до 30 лет. Но для того, чтобы кустарник радовал ежегодно обильным цветением, его нужно периодически омолаживать, срезая во время первой вегетации все ветки, оставив несколько самых молодых и крепких. У взрослых кустов после 3 лет удаляют до основания самые старые ветви. В это же время следует срезать все сухие и подмерзшие ветви.
Стимуляция цветения. Для того, чтобы на следующий год таволга имела пышное цветение, с июля по сентябрь нужно обрезать верхушки отцветших ветвей. Такая обработка куста также способствует созданию более компактной формы кроны.
Видео: Спирея серая Грефшейм (таволга)
Подготовка к зиме
Спирея легко переносит морозы, но в условиях сурового климата, когда температура опускается ниже +25°, кустарники необходимо утеплить. Для этого ветви собирают в пучок, пригибают к земле и пришпиливают. Подготовленный таким образом куст следует присыпать опавшей листвой и придавить ветками для предотвращения выдувания утеплителя.
Размножение
Грефшейм можно размножать несколькими способами.
Для этого используют:
фрагменты материнского кустарника;
черенки;
отводки.
От куста
Спирея легко переносит деление куста весь вегетационный период. Однако, если посадка осуществляется летом, важно, чтобы в период посадки не было жарко, и пасмурная погода длилась не менее недели.
При этом почву необходимо постоянно увлажнять. Наилучшим периодом для размножения от куста считается период с конца августа по начало сентября, когда спадает жара и влажность воздуха повышается.
Для размножения таволги от куста необходимо:
Выкопать куст (ориентировочно нужно захватить 55–60% проекции верхушки. Возможно, придётся срезать несколько корней, которые ушли далеко от кустарника.
Поместить корни в ёмкость с водой, чтоб смыть приставший грунт. Это необходимо для того, чтобы не резать корни вместе с земляным комом, что приводит к повреждению корней.
Разделить куста на несколько частей. Их может быть 2 или 3, главное, чтобы в каждой части было не менее 2 сильных веток и сильные развитые корни.
Подрезать корни. Повреждённые срезы и длинные корни нужно подравнять под общую длину. Подрезанные корни после посадки начнут быстро расти и ветвиться.
Выкопать лунку, насыпать в её центре небольшой холмик, на который поместить саженец, равномерно распределив корни вокруг возвышения.
Засыпать ямку грунтом и хорошо полить в 2–3 приёма.
В жаркие дни саженец необходимо поливать через день, в пасмурную погоду достаточно это делать один раз в неделю.
Черенками
Размножение черенками является самым простым и распространённым способом.
Для того, чтобы черенок прижился, необходимо следовать нескольким правилам:
Перед посадкой предварительно замоченные в «Эпине» черенки целесообразно присыпать корнеобразователем (можно использовать «Корневин», «Укоренитель» или другие средства).
Высаживать можно сразу в грунт, но лучше использовать рассадные горшки, наполненные песком.
Посадочный материал необходимо углублять в песок под углом 45°.
Периодически увлажнять песок, не допуская его высыхания. Поддержание влажности воздуха — важное условие прорастания таволги.
Для удачного укоренения черенки нужно накрыть стеклянным колпаком (банкой или стаканом) или укутать горшок полиэтиленовым пакетом.
Отводками
Отводки делают ранней весной, когда начинают распускаться почки.
Для этого необходимо:
Подготовить неглубокие канавки возле материнского куста.
Выбрать здоровые периферийные ветви на материнском кусте.
Не срезая с куста, поместить отводки в подготовленные канавки.
Отводки пришпилить и присыпать грунтом.
Вбить небольшие колышки, к которым прикрепить кончики веток для того, чтобы они оставались в изначальном положении.
Соблюдать влажность почвы, в которой находятся отводки.
Осенью отводки отсечь от куста, разрезать на кусочки, получив саженцы.
Высадить саженцы на постоянное место.
Видео: размножение спиреи отводками
Использование спиреи Грефшейм в ландшафтном дизайне
Спирея очень ценится дизайнерами ландшафтов:
При её помощи можно создать прекрасные композиции, она прекрасно переносит обрезку и позволяет придать кустарнику самые разнообразные формы. Это растение прекрасно уживается с другими растениями, украшая входные зоны, защищая от сквозняков и прикрывая собой непрезентабельные уголки дворов.
Белая окраска цветущих побегов и её способность уживаться со всеми видами растений позволяет использовать куст в композициях на любой вкус. Прекрасно этот кустарник смотрится в сочетании с нарциссами, примулами, крокусами, тюльпанами, астрами, розами, турецкими гвоздиками.
Очень красиво в исполнении этого растения выглядят живые изгороди, разграничивающие функциональные зоны участков.
Она может выполнять функцию ограды или высаживаться вдоль забора.
При посадке одиночными кустами, благодаря раскидистой кроне и россыпи белых цветущих ветвей, спирея сама по себе создаёт законченную лаконичную композицию.
Спирея Грефшейм — один из наиболее распространённых сортов кустарника. Ему отдают предпочтение как опытные ландшафтные дизайнеры, так и новички, поскольку это именно то растение, которое при минимальных затратах труда и времени будет радовать ежегодно прекрасными ароматными цветами. Уживаясь и хорошо сочетаясь с любыми декоративными растениями, Грефшейм позволяет создавать композиции на любой вкус.
Спирея: посадка и уход, стрижка, пересадка, болезни, фото — Совет
Спирея — небольшой декоративный кустарник, который на даче часто используют для украшения приусадебных участков, парков и скверов. Его любят ландшафтные дизайнеры за красивый внешний вид, неприхотливость в уходе и устойчивость к болезням.Ведь посадить и ухаживать за спиреей несложно, с этими задачами легко справится даже начинающий цветовод.
Обзор наиболее популярных видов кустарников спиреи, фото, посадка, основные меры по уходу за ней — далее в статье.
Скорость роста спиреи
Скорость роста побегов зависит от вида, возраста куста, климата и плодородия почвы, регулярности полива и подкормки. Карликовые виды могут вырастать на 10-12 см за сезон, крупные кусты — на 0.7-1 м в год, а иногда и больше.
Какова высота спиреи
Род Spirea насчитывает около 100 видов. Среди них есть как компактные карликовые кустарники, не вырастающие выше 15-30 см, так и высокорослые виды, достигающие к 4-му году жизни высоты 2,5 м.
Высота взрослого куста наиболее часто выращиваемых видов спиреи указана в таблице ниже.
Спирея тип
Высота взрослого куста, м
Вид летнего цветения
Спирея серая
до 2
Аргута (зубчатая)
1,5-2
Вангутта
до 2
Городчатый
до 1
Дубравколистная
до 2
Nippon
1,5
Среднее
1-2
Тунберг
-2
Весеннецветущие виды
Японский шпиль а
до 1.5
Белый
до 1,6
Березолистная
до 0,6
Billard
до 2
Boomald
0,7-0,8
Douglas
до 1,5
Ива
до 2
Когда сажать спирею в открытый грунт
Спирею можно высаживать в открытом грунте ранней весной или осенью.При этом следует учитывать, что весенняя посадка разрешена только для летнецветущих видов. В этом случае обязательным условием является нахождение саженца в состоянии покоя; на кусте не должно быть признаков начала вегетации. Осенью допускается посадка как весеннецветущих, так и летнецветущих видов. Эта процедура проводится в сентябре.
Как посадить спирею
Процедура посадки спиреи не представляет особой сложности. Если правильно выбрать место и соблюдать рекомендации по уходу, куст будет хорошо расти 20-40 лет.
Где лучше сажать спирею
Это растение очень любит солнце. Даже в южных регионах для его посадки нужно выбирать открытое, хорошо освещенное место. Если куст длительное время днем находится в тени построек или других деревьев, то красивого цветения от него ждать не стоит. Допускается только светлая полутень.
Особых требований к типу и составу почвы растение не предъявляет.Для его посадки лучше всего подходят легкие плодородные почвы с хорошей воздухопроницаемостью. Глинистые участки можно улучшить, добавив торф и песок. При посадке следует избегать заболоченных мест, мест скопления дождевой или талой воды.
Подготовка посадочного материала
Кустарник можно размножать самостоятельно семенным или вегетативным способами:
черенками;
наслоение;
делительная втулка.
Готовый посадочный материал можно приобрести в специальных магазинах или питомниках.Саженцы спиреи обычно продаются с глиняным покрытием корней. К ним нужно внимательно относиться. Корневая система должна быть достаточно развитой, иметь несколько стержневых корней и лопасть. Весенние саженцы не должны иметь вздутых почек, осенние — листьев. Дополнительным плюсом будет, если саженец будет продаваться в специальной емкости.
Подготовка почвы
Чтобы посадить рассаду, нужно заранее выкопать посадочные ямы. Их глубина составляет примерно 0,7 м, их ширина обычно делается на 1/3 больше размера корней саженца.Ямы готовятся заранее, за несколько дней до планируемой даты работ. Если почва не совсем подходит, размер ямы следует увеличить.
Важно! В извлеченную из ямы почву можно добавить немного комплексного удобрения, например, суперфосфата.
На дно котлована укладывается дренажный слой из битого кирпича или камней толщиной около 20 см. В центр ямы насыпают насыпь из питательной почвы. В таком виде ямки оставляют перед посадкой.
Как правильно посадить спирею
Перед посадкой рассаду необходимо осмотреть. Если корни сухие, лучше подержать их некоторое время в воде. Слишком длинную мочку можно обрезать. Саженец ставят вертикально на земляной холм, насыпают по центру посадочной ямы, а по его склонам раскладывают корни. После посадки корневая шейка должна быть на одном уровне с землей, поэтому высоту насыпи земли в ямке необходимо отрегулировать.
Ямку засыпают питательной почвой, слегка утрамбовывают для предотвращения образования пустот в корнях. После этого посаженный куст обильно поливают, а прикорневую зону мульчируют торфом или перегноем.
Расстояние между кустами спиреи
Высаживают как индивидуально, так и группами. Если куст высаживают в качестве живой изгороди, расстояние между соседними кустами составляет 0,3 м. В остальных случаях низкорослые кусты высаживают с интервалом 0,7-0.8 м, высокие — не менее 1 м.
Пересадка спиреи
Не все кусты можно пересаживать на другое место, так как это достаточно стресс для растения. Однако спирея к их числу не относится.
Можно ли пересадить спирею
Этот декоративный куст можно пересаживать в любом возрасте. Это можно сделать как отдельную операцию или совместив это мероприятие с одним из способов вегетативного размножения — делением куста.
Когда пересаживать спирею
Взрослые кусты пересаживают осенью.Лучшее время для этого — период, когда листья начинают менять свой цвет перед опаданием. Для пересадки выбирается пасмурный дождливый день.
Пересадка спиреи взрослой
Перед пересадкой спиреи необходимо провести санитарную обрезку куста, вырезав все сухие ветви, а также срезав все скелетные побеги до почки. Если куст пересаживают целиком, его перекапывают вместе с комом земли на корнях, переносят на новое место, высаживают в посадочную ямку, а затем обильно поливают.
Как ухаживать за спиреей
Довольно часто садоводы скептически относятся к необходимости ухода за этим кустарником. Отчасти это оправдано, так как он неприхотлив и не требует особого ухода. Спирея — это растение, которое при правильном расположении зацветет после посадки и без какого-либо ухода. Однако некоторые мероприятия сделают цветение более пышным и обильным, а также продлят молодость и продолжительность жизни этого красивого многолетнего кустарника.
Условия выращивания спиреи
Основными мероприятиями по уходу за этим растением являются:
полив;
мульчирование почвы;
подкормка;
прополка и рыхление;
обрезка;
подготовка к зиме.
Как поливать спирею
Осадков для этого кустарника, как правило, достаточно. Исключение можно сделать только для молодых растений, а также в засушливое лето. Для поддержания нормальной влажности почвы прикорневую зону каждого взрослого куста поливают 1-2 ведрами воды. Для низкорослых форм норму полива можно уменьшить вдвое.
Как и чем подкармливать спирею
Спирея, посаженная на плодородную рыхлую почву, в систематических подкормках не нуждается. Если почва истощилась, кусты можно подкармливать.Это делается несколько раз за сезон, примерно по следующей схеме:
Ранняя весна. Подкормка комплексным азотсодержащим удобрением (мочевина, нитроаммофоска) для стимуляции роста побегов и зеленой массы. Вы можете использовать органические вещества, например навоз или перегной.
Начало лета (июнь). Подкормка комплексными калийными и фосфорными удобрениями (сульфат калия, суперфосфат) для стимуляции обильного цветения.
Конец лета (конец августа).Подкормка калийными и фосфорными удобрениями для подготовки к зиме.
Важно! С августа необходимо полностью прекратить внесение азотсодержащих удобрений, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов.
Когда обрезать спирею
Кустарник хорошо переносит обрезку, поэтому повредить его этой процедурой довольно сложно. Обрезка спиреи увеличивает пышность куста, придает ему ухоженный вид, усиливает декоративность.При этом значительно снижается вероятность развития болезней, так как куст начинает пропускать больше света и воздуха.
Спирею можно обрезать в течение всего сезона. Весной нужно на зиму удалять сухие и поврежденные ветки. Летом кусты старше 3-4 лет обрезают в соответствии с выбранным типом кроны и выдерживают в таком состоянии. Стимулирующая обрезка проводится, в зависимости от вида растения, поздней весной или осенью.
Как сформировать спирею
Приступать к формированию куста можно, когда он достигнет возраста 3-4 лет.К этому времени растение будет иметь достаточное количество побегов, развитую корневую систему и спокойно перенесет стрижку. Летнецветущие спиреи образуются ранней весной, весеннецветущие — ранней осенью.
Обычно кустарнику придают симметричную геометрическую форму.
Как ухаживать за спиреей после цветения
Уход за спиреей после цветения очень прост. Ящики с семенами, которые образуются вместо цветов, лучше срезать, если они не предназначены для сбора.Такая мера часто стимулирует растение к повторному цветению. После отцветания спиреи ее продолжают обрезать, чтобы сохранить выбранную форму. Поздней осенью кусты готовят к зиме. Растение отличается хорошей зимостойкостью, поэтому стебли обычно просто связывают в пучок, пригибают к земле и прикрывают слоем опавших листьев.
Спирея цветущая
В зависимости от вида растения цветение происходит в разных частях побега. Цветы могут покрывать все ветви, их верхнюю часть или только кончики.Цветки обычно собраны в соцветия, которые могут быть следующих форм:
щит;
метельчатый;
колосовидный;
пирамидальная.
Цветовая гамма соцветий очень широка. Цветки могут быть белыми, кремовыми, малиновыми, розовыми.
При цветении спиреи
По типу цветения все виды этого кустарника делятся на весеннее цветение и летнее цветение. Они отличаются тем, что у первого цветение происходит на побегах второго года жизни, а у второго — первого.Спиреи весеннего цветения зацветают довольно рано. Большинство этих видов цветут в конце мая. Цветущие летом виды начинают цвести в июле-августе.
Сколько цветет спирея
Цветение весеннецветущих духов, как правило, дружеское и не растягивается по времени. Длится примерно 3 недели. Цветение у летнецветущих видов более продолжительное, длится 6-8 недель.
Причины, по которым спирея не цветет
Одной из причин отсутствия цветков может быть слишком молодой возраст куста.Зацветает это растение обычно в 4, иногда в 3 года. Часто первое цветение может ограничиваться появлением всего нескольких нераспустившихся бутонов. Другой причиной может быть недостаток солнечного света. На закрытом участке, в тени или даже полутени куст может вообще не цвести.
Отсутствие полива может повлиять на цветение, если погода слишком засушливая. Смещение кислотного баланса почвы в ту или иную сторону также негативно сказывается на развитии кустарника. При посадке определенного сорта спиреи обязательно нужно учитывать особенности почвы.Например, спирея Вангутта прекрасно себя чувствует на щелочных почвах, а спирея Дуглас предпочитает почвы с повышенной кислотностью.
Как посадить спирею делением куста
Деление куста спиреи — самый простой и надежный способ развести этот декоративный кустарник. Из-за обильного прикорневого прироста кусты со временем довольно загустевают. Через 3-4 года после посадки их можно отделять. Более зрелый куст тоже можно делить, однако крупные мочковатые корни приходится довольно долго очищать от земли.
Укоренять спирею деленку можно как летом, при длительной ненастной погоде, так и осенью. Оптимальное время для этого — сентябрь. Чтобы разделить куст, его выкапывают из земли, захватывая примерно 60% выступа кроны. В этом случае часть горизонтальных корней придется обрубить, это не страшно. Корни необходимо промыть от земли. Это можно сделать из шланга со струей воды или просто замочить корни в большой емкости с водой.Через час земля намокнет, и смыть ее будет несложно.
Очищенный куст разделяют садовым секатором на несколько частей. На каждом участке должно быть несколько побегов и хорошая мочка. Длинные шнуровидные корни можно укоротить, чтобы они соответствовали длине других. Если часть корней повреждена, их нужно сразу отрезать. Готовые черенки высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы как обычные саженцы.
Важно! Разделить куст можно, не выкапывая его из земли, однако в этом случае весьма вероятно, что не у всех деленок будет хорошая часть корня.
Вредители и болезни спиреи
Болеет редко. Не жалуют ее и насекомые-вредители. Заболевания обычно развиваются на ослабленных растениях, за которыми не ухаживали должным образом. Продолжительная влажная погода способствует развитию болезней. В это время внутри куста могут развиться грибковые инфекции: серая гниль и пятнистость.
Для предотвращения появления внутри куста нужно регулярно обрезать сухие и сломанные ветки, это способствует воздухообмену и удаляет лишнюю влагу.Опавшие листья, в которых зимуют споры гриба, необходимо осенью собрать и сжечь. При первых признаках начала болезни необходимо вырезать больные побеги, а кусты обработать раствором любого фунгицида, например, бордосской жидкостью или медным купоросом.
Из насекомых-вредителей на кустах чаще всего встречаются:
Тля. Высасывает соки из листьев и молодых побегов. С тлей борются, обрабатывая кусты табачной пылью.Также можно использовать такие химические вещества, как Актелик, Пиримор и др.
Паутинный клещ. Питается соками растений, высасывая их из молодых листьев. Пораженные листья засыхают и опадают. Особенно опасны паутинные клещи в засушливое лето. Уничтожены опрыскиванием кусты препаратами Карбофос, Фосфамид, Келтан и др.
Розовая листовая червь. Грызет листья растения. Против листовой глисты используются такие средства, как Этафос, Фозалин, хороший эффект дает обработка кустов битоксибациллином в сочетании с Пиримором.
Соседи для спиреи
Этот декоративный кустарник довольно лоялен к большинству садовых растений и хорошо уживается рядом с ними. В декоративных целях его часто сажают рядом с хвойными деревьями. Рядом с ним хорошо уживаются травянистые растения и луковичные цветы. Определяющим фактором здесь является гармония форм и сочетание цветов, поскольку явных антагонистов у этого кустарника нет.
Заключение
Посадка и уход за спиреей не займет много времени и не составит труда даже для начинающих цветоводов.При этом кустарник способен украсить территорию любого уровня, от уличной площади до загородной виллы. Разнообразие форм и видов делает его универсальным инструментом в руках ландшафтного дизайнера, прекрасно смотрится в индивидуальных и групповых посадках, обеспечивая максимальный внешний эффект при минимальных трудозатратах на уход за ним.
Посмотрите видео: Spirea Neon Flash Спирея японская. Прочный, легкий в выращивании куст с яркими неоново-розовыми цветами! (Июль 2021 г.).
Спирея: как выращивать и ухаживать за кустами спиреи
Подобно гортензии, рододендрону и сирени, спирея (или спирея) вошла в число самых популярных цветущих кустарников для домашнего сада. Их продолжительное цветение и способность выполнять различные ландшафтные функции — от массовых посадок и многолетних бордюров до почвопокровных растений и неформальных живых изгородей — сделали их основным продуктом в садах любого размера.Если вы только знакомы с традиционной спиреей для новобрачных, большим кустом, который может стать неуклюжим, если его не обрезать, вам понравится универсальность и беззаботный характер новых сортов спиреи, представленных здесь. У них не только более аккуратный рост, но и более яркая листва, поэтому они представляют сезонный интерес, даже когда они не цветут.
На этой странице: Основы | Типы | Посадка | Уход | Фотографии Спиреи | Советы по ландшафтному дизайну
ОСНОВЫ SPIREA
Зоны:
Большинство из них устойчивы к зонам 4-8, но некоторые сорта более устойчивы к жаре и холоду.
Диапазон размеров:
От 1 до 8 футов в высоту и до 6 футов в ширину.
Освещенность:
Для получения наилучшего цвета листвы и цветения, давайте спирею полное солнце (не менее 6 часов прямого света в день).
Предпочтение почвы:
Хорошо дренированная, нейтральная или слабокислая почва (pH от 6 до 7).
Период цветения:
Кусты спиреи подразделяются на весеннецветущие (распускание бутонов в мае и июне) или летнее цветение (распускание бутонов в июле и августе).
Скорость роста:
От умеренного до быстрого.
Дикие животные:
Привлекает пчел и бабочек; олень стойкий.
Инвазивный:
Некоторые виды агрессивно засевают семена в некоторых частях страны. Проконсультируйтесь с местными экспертами о выборе спиреи, подходящей для вашего региона. Новые сорта, такие как спирея Double Play Doozie®, были выведены без косточек и неинвазивны, или рассматривались в качестве альтернативы Sweetspire или Summerweet.
Подробнее: Где этот вид является инвазивным в США?
ВИДЫ СПИРЕИ
Спирея японская
(Spiraea japonica) :
Спирея японская представлена широким спектром культурных сортов и отличается наибольшим разнообразием размеров, окраски цветков и окраски листьев.Он дает обильные грозди белых, светло-розовых, розово-красных или пурпурных цветов, которые украшают ветви поздней весной и летом. Размеры варьируются от карликовых типов, таких как «Маленькая принцесса», до более крупных кустов, достигающих 5 футов и выше. Большинство сортов имеют мелко текстурированные зеленые или сине-зеленые листья, но у некоторых сортов есть желтая или зеленовато-желтая листва, меняющая цвет в течение сезона.
Спирея свадебного венка
(Spiraea prunifolia) :
Эта старинная классика сразу узнаваема по крошечным махровым цветкам гвоздики, которые покрывают голые ветки ранней весной.Один из самых крупных видов спиреи, свадебный венок достигает от 4 до 8 футов в высоту и от 6 до 8 футов в ширину и имеет рыхлые изогнутые ветви, которые придают ему эффект фонтана. Осенью мелкие зубчатые зеленые листья приобретают оттенки желтого, красного и оранжевого.
Ниппон спирея
(Spiraea nipponica) :
Ниппон спирея представляет собой прямостоячий кустарник, достигающий 4–5 футов в высоту и ширину с изящными нависающими ветвями. В конце весны гроздья маленьких белых цветков, похожие на букет, задыхаются от ветвей.Глубокие сине-зеленые листья — прекрасный атрибут в летние месяцы.
Спирея березовая
(Spiraea betulifolia) :
Компактный округлый кустарник от 3 до 4 футов в высоту и ширину. Белые цветы появляются в период с начала до середины лета, но эта спирея наиболее красочна осенью, когда темно-зеленые березовые листья приобретают насыщенные оттенки красного, оранжевого и пурпурного
Спирея ранняя
(Spiraea thunbergii) :
Эта спирея от 3 до 5 футов высотой — одна из первых, цветущих ранней весной.Белые зонтичные цветы появляются на тонких изогнутых ветвях перед мелко текстурированной бледно-зеленой листвой, которая осенью приобретает желтые и оранжевые оттенки.
КАК ЗАСЕДАТЬ SPIREA
Double Play® Синий Казу® Спирея
Когда сажать:
Весна или осень
Где сажать:
Убедитесь, что вы выбрали место с хорошим дренажем и где солнце светит не менее 6 часов в день.
Как сажать:
Выкопайте яму в два раза шире контейнера и такой же глубины.Выньте растение из контейнера и осторожно ослабьте все плотно закрученные корни. Поместите растение в яму и засыпьте выкопанной землей. Тщательно полейте, чтобы почва осела. Накройте 2-3-дюймовым слоем мульчи, держите ее подальше от стеблей.
Расстояние:
Спирея космическая. Растения спиреи космической на расстоянии от 2 до 15 футов, в зависимости от ожидаемой ширины созревания растения и области применения. Чтобы создать густые и полные живые изгороди спиреи, вы можете расположить свои растения более близко друг к другу, если вы дадите им немного места.
SPIREA CARE
Внесение удобрений:
Спиреи не являются тяжелыми кормушками, поэтому они хорошо справятся с внесением удобрений с контролируемым высвобождением в начале весны, которые должны обеспечивать достаточно средств к существованию в течение всего вегетационного периода.
Полив:
Только что посаженные спиреи следует хорошо поливать, пока они не приживутся. Зрелые спиреи устойчивы к засухе и нуждаются в поливе только тогда, когда почва становится сухой. Спиреи не любят мокрые ноги, поэтому избегайте перенасыщения почвы.
Обрезка спиреи:
Не бойтесь обильно обрезать спиреи, если необходимо, чтобы сохранить их форму и удалить мертвые или сломанные ветви. Лучше всего это делать поздней зимой или ранней весной, когда ваши растения находятся в состоянии покоя. Еще одна более легкая обрезка спиреев после их цветения весной или в начале лета будет способствовать новому цветению и активизации роста листвы. Поскольку спиреи растут быстро, они быстро выздоравливают.
Вредители и болезни:
Спирею обычно не беспокоят какие-либо серьезные проблемы с вредителями или болезнями.Однако они родственны розам и могут быть подвержены тем же вредителям и болезням, что и розы, таким как пятнистость листьев, мучнистая роса и тля.
СОРТА СПИРЕИ
Проведите по экрану для просмотра слайдов
Double Play Doozie® — Купить у проверенных победителей Spiraea japonica
Зоны:
от 3 до 8
Время цветения:
Поздняя весна до осени
Высота и ширина:
2–3 фута в высоту и ширину
Этот бессемянный, неинвазивный сорт беспрерывно цветет с весны до осени.Ранней весной появляются темно-красные листья, а поздней весной — пурпурно-красные цветы.
Double Play® Big Bang ™ — Купить сейчас у проверенных победителей Spiraea japonica
Зоны:
от 3 до 8
Время цветения:
Поздняя весна до середины лета
Высота и ширина:
2–3 фута в высоту и ширину
Эта спирея подарит вам три сезона потрясающих красок и очень большие розовые цветы. Она действительно производит большой взрыв, где бы она ни была посажена.Всплеск цвета начинается весной с появлением ярко-оранжевой листвы, которая летом становится ярко-желтой, а осенью снова становится золотисто-оранжевой. Гигантские кластеры чисто розовых цветов появляются в конце весны, создавая ослепительный контраст с желтой листвой.
Double Play® Candy Corn® — Купить сейчас у проверенных победителей Spiraea japonica
Зоны:
4-7
Время цветения:
Поздняя весна — середина лета
Высота и ширина:
От 1½ до 2½ футов в высоту и ширину
У этой изящной маленькой спиреи может быть самая яркая листва. Весной она становится карамельно-яблочно-красной, а с течением времени созревает до желтого и тыквенно-оранжевого.Привлекают внимание темно-пурпурные цветы, которые появляются в конце весны. Слегка постригите его после первого прилива цветов и наслаждайтесь выступлением на бис, которое продлится до осени. В противном случае потребуется небольшая обрезка, чтобы сохранить компактную форму куста с холмиками.
Wedding Cake® — Купить у проверенных победителей Spiraea nipponica
Зоны:
4-8
Время цветения:
Поздняя весна — начало лета
Высота и ширина:
3-4 фута в высоту и ширину
Вырастая не выше пояса, эта элегантная спирея с белыми цветками превосходит своего более высокого кузена Snowmound, сохраняя аккуратную округлую форму, хорошо подходящую для небольших садов, особенно в качестве живой изгороди или яркого акцента.Обилие белых лилий в конце весны создает поразительный контраст с темно-сине-зеленой листвой.
Double Play® Blue Kazoo® — Купите сейчас у проверенных победителей Spiraea media
Зоны:
3-8
Время цветения:
Весна, лето и осень
Высота и ширина:
2–3 фута в высоту и ширину
Синяя листва меняет цвета в течение года с помощью оттенков красного, пурпурного и зеленого.Этот сорт хорошо себя чувствует в частично затененных условиях и не беспокоится о поливе или почвенных условиях. Цветет хрустящими белыми цветками, начиная с поздней весны. Отличный неинвазивный выбор для восточной части США
Эта покрытая золотом версия березовой спиреи обеспечивает более длительный интересный сезон с солнечно-желтой весенней листвой, которая летом созревает до зеленовато-желтых и окрашивается в теплые оттенки красного, оранжевого и пурпурного цветов.Ранней весной цветочные бутоны с оттенками красного раскрываются в грозди чисто-белых цветов. Чрезвычайно морозостойкий и жаростойкий.
Фото: Анна Гратис / Shutterstock.com
‘Goldflame’ Спирея японская
Зоны:
4-8
Время цветения:
С начала до середины лета
Высота и ширина:
3-4 фута в высоту и ширину
Если вашему саду нужен цвет, чтобы уравновесить однотонные зеленые кустарники и вечнозеленые растения, поразительная листва спиреи «Goldflame» станет идеальным контрапунктом.Весной листья бронзово-красные, летом переходящие в ярко-желто-зеленые, а осенью — насыщенно-медно-оранжевые. Ярким контрастом выделяется взрыв розово-розовых цветов в начале лета. Также попробуйте S. japonica ‘Goldmound’, у которого похожая меняющая цвет листва, которая становится ярко-золотисто-желтой весной и переходит в зеленовато-желтый цвет летом и привлекательный оранжево-красный осенью.
Фото: Анна Гратис / Shutterstock.com
Маленькая принцесса Спирея японская
Зоны:
4-8
Время цветения:
с мая по июль
Высота и ширина:
2 фута в высоту и 3 фута в ширину
Полностью окутанный изящными гроздьями светло-розовых цветов с конца весны до начала лета, Little Princess безраздельно царит как эффектный неприхотливый кустарник для садов с ограниченным пространством.Плотный, плотный рост позволяет ему выглядеть аккуратно и аккуратно без обрезки. Мелко текстурированные мятно-зеленые листья осенью превращаются в поразительную медно-бронзовую окраску.
Фото: Эрика Киркпатрик / Shutterstock.com
‘Magic Carpet’ Spiraea japonica
Зоны:
3-8
Время цветения:
С начала лета до осени
Высота и ширина:
1-2 фута в высоту, 2 фута в ширину
Этот низкорослый куст спиреи холмистый идеально подходит для создания привлекательных бордюров, которые вызывают постоянный интерес.Весной новые листья ярко-красные, постепенно созревают до золотистого цвета, сохраняя при этом красные кончики на концах ветвей. Летом грозди темно-розовых цветов оттеняют яркую золотую листву и время от времени сохраняются вплоть до осени.
Фото: Анна Гратис / Shutterstock.com
‘Anthony Waterer’ Спирея японская
Зоны:
4-8
Время цветения:
С мая по август
Высота и ширина:
2–3 фута в высоту, от 3 до 4 футов в ширину
Один из старейших и самых популярных японских сортов спирея, Anthony Waterer установил высокую планку для других сортов.С конца весны до середины лета он щеголяет вычурными 6-дюймовыми гроздьями карминно-розовых цветов на фоне привлекательной сине-зеленой листвы. Осенью листья приобретают привлекательные оттенки красного.
СОВЕТЫ ПО ЛАНДШАФТУ SPIREA
Низкорослые холмистые сорта хорошо подходят для небольших садов и могут использоваться для формирования бордюров кустарников, почвопокровных растений, невысоких живых изгородей вдоль дорожек и наполнителей в многолетних садах.
Спиреи также являются привлекательным дополнением к садам бабочек и коттеджным городкам.
Карликовые сорта можно выращивать в контейнерах на террасе или балконе.
Смешайте в ландшафтных грядках с другими цветущими кустарниками, такими как абелия и вейгела.
СВЯЗАННЫЙ: Лучшие цветущие кустарники для долгого сезона Лучшие устойчивые к оленям растения для вашего сада 21 Растения, не требующие особого ухода
Спирея: посадка и уход, виды и разновидности: Японская, Van Silhouette, cinerea
Написано Елена Намятова Переведено Юлия Грабенко Опубликовано в Garden Опубликовано: Последние правки:
Спирея (лат.Spiraea), , или таволга , — род декоративных листопадных кустарников семейства розовых (Rosaceae). Название растения происходит от древнегреческого слова «спейра», что означает «изгиб», и справедливость этого названия подтверждается дополнительной гибкостью его побегов. Главное достоинство спиреи — неприхотливость. В степи, лесостепи и полупустынях произрастает около сотни видов спиреи. Упоминание о спиреи, а точнее таволги, можно найти в русском героическом эпосе «Садко» (около 1478 г.), тогда в 19 веке сведения об этом растении вошли в словарь В.И. Даль: он писал, что крепкие и тонкие ветки таволги использовались для шомполов и рукояток хлыста. Сегодня культивируют разные виды и сорта спиреи, и все они отличаются не только высокой декоративностью, но и морозостойкостью, и продолжительностью цветения.
Спирея кустарник — описание
РРастения рода спиреи могут быть как карликовыми (6 дюймов), так и очень высокими (до 8,2 фута). Корневая система мелкая, мочковатая. Ветви могут быть стелющимися или прямыми, широко раскидистыми или прилегающими, цвет варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого, кора имеет свойство отслаиваться в продольном направлении.Листья черешковые, очередные, трех-пятилопастные, ланцетные или округлые. Цветки спиреи мелкие, но многочисленные, образующие самые разные соцветия — метельчатые, колючие, пирамидальные, щитковидные. Окраска цветков разнообразная, от ярко-белого до малинового. Соцветия у разных видов спиреи расположены по-разному: одни расположены вдоль всего стебля, другие — только на верхней части побега, некоторые — только на концах ветвей. Размножают спирею делением куста, семенами, отводками и черенками.
Цветки спиреи используются для групповых посадок и живых изгородей. Сорта спиреи карликовой отлично подходят для рокариев, каменных садов и для создания почвопокровного покрова. Куст спиреи отлично смотрится как одиночное растение.
Виды и сорта спиреи
Некоторые виды и разновидности спиреи используются в возделывании часто, другие — эпизодически. В зависимости от времени цветения спиреи бывают весенними и летними.
Спиреи весеннецветущие
Для них характерно не только раннее цветение, но и исключительно белый цвет цветков, распускающихся на прошлогодних побегах.Цветение начинается только тогда, когда побегам исполняется 2 года. Для этих спиреев характерно сильное кущение. В культуре популярны следующие виды:
Spiraea cinerea
Это гибрид таволги иберийской (spiraea hypericifolia) и spiraea cana — по сути, это спирея белая, и ее называют серой из-за цвета листьев. Куст достигает высоты 6 футов, ветви поникшие, ланцетные серо-зеленые листья с серой нижней стороной, щитковидные грозди белых цветов расположены по всей ветке.Цветет с середины мая до середины июня. Самые популярные сорта:
Spirea Grefsheim: диаметр и высота куста этого сорта 5-6,5 футов, ветви дугообразные, кочан раскидистый, ветви красно-коричневые, цветки до 0,4 дюйма в диаметре, белоснежные. , двойные, собраны в зонтики. Эта спирея — медонос, цветет до 45 дней, начиная со второго года роста;
Спирея купола
Это гибрид спиреи рифовой и спиреи трехлопастной.Диаметр и высота куста до 6,5 футов, ветви дугообразные, листья зубчатые, голые, трехлопастные, верхняя сторона листа темно-зеленая, нижняя сторона голубоватая, осенью листья становятся красно-оранжевыми. Многочисленные полушаровидные грозди состоят из белых цветов диаметром 0,2 дюйма и расположены вдоль всей ветки. Цветет в середине июня, иногда повторно зацветает в августе;
Спирея ниппонская
В природе растет на острове Хонсю, достигая 6.5 футов высотой, голова шаровидная, плотная, ветви горизонтальные, листья зеленые до поздней осени, до 1,7 дюйма в длину, цветет до трех недель в начале июня щитковидными гроздьями, состоящими из желто-зеленых. цветки до 0,4 дюйма в диаметре, а бутоны пурпурные;
Спирея Аргута
Это самая ранняя спирея, цветущая весной. Раскидистый куст высотой 5-6,5 футов очень красивой формы. Его изогнутые цветущие ветви, как пенистый водопад, состоят из множества ароматных белоснежных цветов, струящихся по всем ветвям.Цветет аргута три недели в конце мая.
Спирея летнецветущая
Это виды, у которых скопления образуются на концах молодых побегов, а старые прошлогодние побеги постепенно засыхают. В первую очередь они представлены разновидностями спиреи японской. Большинство его разновидностей розовые, но это также может быть красная или красно-розовая спирея. Итак видов:
Спирея японская
У этой спиреи очень красивые кусты с войлочно-опушенными побегами в молодом возрасте и голыми побегами в старости.Высота куста 3.3-5 футов, листья продолговатые, яйцевидные, нижняя сторона голубоватая, верхняя зеленая, осенью листья желтеют, красные, пурпурные. Цветет до 45 дней красными и розовыми цветками, собранными в метельчато-щитковидные грозди, расположенные на кончиках побегов. Самые популярные сорта:
Спирея японская Little Princess — куст высотой всего 2 фута, диаметр головки 4 фута, крона округлая; листья овальные, темно-зеленые; щитковидные грозди состоят из красно-розовых цветков 1.2-1,6 дюйма в диаметре. Цветет в июне-июле, растет очень медленно;
Спирея японская Golden Princess является разновидностью предыдущего сорта, разница в том, что она вырастает на 3,3 фута в высоту и имеет желтый цвет листьев;
Спирея японская Shirobana — невысокий куст (2-2,6 фута), диаметр кочана 4 фута, листья узколанцетные, темно-зеленые, мелкие (0,8 дюйма). Белые или розовые цветы распускаются в июле или августе;
Спирея японская Goldflame имеет высоту 31.5 дюймов, листья желто-оранжевые, через некоторое время становятся ярко-желтыми, а затем зелено-желтыми, осенью — медными. Цветки красно-розовые, мелкие;
Спирея японская Crispa — нежный невысокий куст, высота до 20 дюймов, ширина чуть более 20 дюймов, крона шаровидная, многочисленные побеги прямостоячие, плоские грозди диаметром 2,2 дюйма, цветок цвет нежно-розовый с пурпурным отливом, цветет с 1 июля.5-2 месяца.
Кроме спиреи японской, встречаются летнецветущие виды спиреи:
Спирея бумальда
Это гибрид спиреи японской и белой японской. Кустарник невысокий, высотой от 20 до 31,5 сантиметров. Побеги прямостоячие. Листья летом зеленые, а осенью особенно изысканные — красные, пурпурные, желтые. Цветет около двух месяцев, начиная с июля, окраска цветков варьируется от бледно-розовой до темно-розовой. Популярные сорта:
Spirea Bumalda Goldflame — спирея высотой 31.5 дюймов, молодые листья бронзового цвета, затем они становятся желто-золотистыми, затем желто-зелеными, осенью они становятся медно-красными. Но эти изменения происходят, если куст находится на полном солнце, в тени листья остаются зелеными;
Спирея иволистная
Это куст высотой 6,6 футов с прямыми побегами красно-желто-коричневого цвета, заостренные листья до 4 дюймов в длину, белые или розовые цветы собраны в пирамидальные метельчатые грозди длиной около 8 дюймов;
Спирея Дугласа
Это 5-футовый куст с прямыми опушенными красно-коричневыми побегами.Листья 1,2-4 дюйма длиной, продолговато-ланцетные. Темно-розовые цветки собраны в верхушечные узкие метельчато-пирамидальные грозди. Цветет полтора месяца с июля по сентябрь;
Спирея билларди
Это гибрид спиреи Дугласа и спиреи ивнолистной . Высота куста до 6,6 футов, листья широколанцетные, длиной до 4 дюймов, цветки ярко-розовые, собраны в 8-дюймовые узкие пирамидно-метельчатые соцветия.Зацветает в середине июля.
Особенности выращивания спиреи
У каждого растения свои требования к посадке и уходу. Выращивание спиреи тоже имеет свои особенности:
спирея предпочитает листовую или дерновую почву. Оптимальный состав — одна часть песка и торфа и две части почвы;
дренажный слой обязателен, можно использовать битый кирпич;
посадка спиреи проводится в лунку, которая на треть больше объема корневого кома растения;
глубина посадки не менее 20 сантиметров, корневая шейка растения должна быть на одном уровне с поверхностью;
нужно сажать спирею в пасмурную погоду или под дождем (что бы еще лучше).Лучшее время — сентябрь;
Лучшие соседи спиреи — можжевельник, ель, кедр.
Посадка спиреи
Посадка спиреи весной
Весной высаживают только летние цветущие спиреи. Главное требование к весенней посадке — высаживать спирею до появления всходов листьев. Если вы покупаете саженцы спиреи, внимательно осмотрите корни — они не должны быть пересушены. Проверяйте состояние всходов рассады и покупайте их только в том случае, если они гибкие и имеют хорошие бутоны.Привести в порядок посадочный материал: если корни саженца разрослись, аккуратно подрежьте их; если, наоборот, корни слишком засохли или повреждены, срежьте ветки. Если за время хранения корневая система пересохла, полейте или замочите на короткое время в ведре с водой, а затем посадите.
Спирея — неприхотливое растение, , но для достижения длительного и обильного цветения необходимо соблюдать некоторые правила: место для спиреи должно быть на полном солнце, почва плодородная.Кроме того, кусты спиреи дают много корневых отпрысков, которые увеличивают площадь, занимаемую растением, и это следует учитывать при посадке спиреи.
Итак, на участке произрастания спиреи необходимо сделать посадочную яму с крутыми стенками, которая будет как минимум на треть больше объема корневого кома саженца. Затем нужно оставить лунку на 2-4 дня. В день посадки (предпочтительна дождливая или пасмурная погода) необходимо сделать из битого кирпича дренажный слой высотой 6-8 дюймов, особенно если почва глинистая, добавить 2 части листовой или дерновой земли и одну часть торфа. и песка, перемешать, посадить в ямку корни спиреи, разложить их, засыпать ямку почвой до корневой шейки и затем утрамбовать почву вокруг.Сразу после посадки спирею поливают одним-двумя ведрами воды и мульчируют торфом.
Посадка спиреи осенью
Осенью высаживают спиреи как весеннецветущие, так и позднеспелые. Обычно осеннюю посадку совмещают с делением куста. Делать это следует до конца листопада. Вы также можете разделить и пересадить спирею возрастом 3-4 года или даже старше, но это может быть довольно сложно из-за большого кома почвы, который нелегко извлечь и промыть.
Куст спиреи следует выкопать чуть более чем на половину выступа кроны. Возможно, вам придется отрубить несколько корней, но особого вреда растению это не принесет. Затем корни извлеченного куста нужно хорошо промыть. Если растение молодое и не очень разросшееся, просто поместите его в емкость с водой и дайте почве размягчиться и осесть, затем промойте корни под проточной водой, одновременно расправляя их. С помощью секатора разрежьте куст на две-три части, чтобы у каждого черенка были хорошие корни и 2-3 сильных побега.Выровняйте шнуровидные корни.
Выкопайте яму, сделайте в центре насыпь, посадите в насыпь саженец и выровняйте корни. Засыпьте ямку почвой и утрамбуйте. Залейте растения водой в несколько приемов.
Уход за спиреей
Как ухаживать за спиреей
Основные требования спиреи мы уже обозначили: яркий свет (хотя многие виды хорошо растут в полутени), рыхлая плодородная почва, хороший дренаж и мульчирование 2.Торф высотой 7 дюймов сразу после посадки. Что еще нужно, чтобы спирея порадовала вас красивым и продолжительным цветением?
Поскольку спирея имеет неглубокую корневую систему, она плохо переносит сухую почву и начинает пересыхать, поэтому ей требуется умеренный полив в засушливый период: 3,3 галлона воды на куст дважды в месяц. Рыхление почвы и регулярная прополка обязательны. Подкормку проводят комбинированным минеральным удобрением после обрезки куста, а в середине лета хорошо бы подкормить спирею раствором коровяка с добавлением суперфосфата из расчета 0.35 унций на 2,2 галлона раствора.
Вредители, которые больше всего беспокоят спирею, — это тля и паутинный клещ. Паутинных клещей уничтожает малатион (карбофос), а с тлей — инсектициды. Но спирея вообще не подвержена болезням, а вредители не могут сильно повредить ее красоте и снизить декоративные качества.
Обрезка спиреи
Кусты склонны к зарастанию, поэтому необходимо периодически их обрезать. Если растение раннецветущее и его цветки разрастаются по всей длине побега, ежегодно срезают только обмороженные концы ветвей, а в 7-14 лет следует удалять все старые побеги, то есть растение срезают. почти до пня, затем 5-6 самых сильных молодых побегов образуют новый куст, удаляя оставшиеся побеги во время вегетации.Через год-два следует снова удалить слабые или старые побеги. Обрезать концы побегов следует весной, до появления листьев, санитарную обрезку старых побегов также можно проводить весной, а то и летом.
Спирею летнецветущую ежегодно обрезают ранней весной. Побеги следует укоротить до крупных почек, слабые и мелкие — удалить вовсе. Чем больше вы подрежете, тем мощнее будут побеги. Необходимо вовремя удалять стареющие побеги, иначе они начинают засыхать самостоятельно.Когда кусту исполнится четыре года, вы можете ежегодно обрезать куст до высоты 12 дюймов от земли, но если даже после этой обрезки спирея дает слабые побеги, вам следует подумать о замене куста, хотя в среднем поздноцветущие спиреи живут 15-20 лет.
Размножение спиреи
Спирея размножается семенами, черенками и отводками, а также делением куста. Семенами можно размножать только те спиреи, которые не являются гибридами, потому что семена спиреи не сохраняют сортовых качеств.Размножение черенками, напротив, дает очень хорошие результаты — более 70% черенков укореняются даже без использования стимуляторов роста. Раннеспелые черенки спиреи высаживают в первой половине июня, поздноцветущие — во второй половине июня или в июле. Укореняют одревесневшие черенки осенью, в сентябре-октябре.
Вырежьте прямой однолетний побег, нарежьте его на кусочки, чтобы на каждом было по 5-6 листочков. Нижние листья удалить вместе с черешками, оставшиеся листья разрезать на половину их длины и положить черенки в раствор корневого гормона (0.035 унций на 70 унций воды) на полдня. Затем обработайте нижний узел черенков корневым гормоном и посадите в горшок с влажным песком под углом 30-45 градусов. Накройте черенки стеклом или фольгой. Емкость с черенками поставить в тень и два-три раза в день опрыскивать водой. Когда наступят заморозки, засыпьте черенки землей и листьями, наденьте на них перевернутый ящик и оставьте до весны. Когда черенки в следующем году дадут новые всходы, их можно будет высаживать на постоянное место.
При отводках побег кладут в вырытую в земле бороздку, прищипывают и слегка прикрывают почвой. Если вы хотите получить несколько новых побегов, то следует обрезать верхушку пласта, тогда каждая боковая почка может дать новое потомство. Осенью отводки осторожно извлекают и разделяют на выросшие побеги, которые затем высаживают.
Спирея после цветения
Как уже было сказано, уход за спиреей несложен, как и подготовка ее к периоду покоя.Почти все виды и сорта спиреи хорошо переносят холода, но если зима очень морозная и бесснежная, следует позаботиться о растении, прикрыв корни куста слоем листвы толщиной 4-6 дюймов. В любом случае вреда не будет.
Ссылки и ссылки
Читайте также о теме в Википедии
Особенности и другие растения семейства розоцветных
Список всех видов в Списке растений
Дополнительная информация на сайте World Flora Online
После этой статьи обычно читают
Douglas Spiraea, Spiraea douglasii | Аборигенные растения PNW
Спирея Дуглас Семейство розовых роз — розоцветные
Spiraea douglasii Крючок.
(шпион-РИ-э-э-э-э-э-и)
Имена: Слово Spiraea происходит от греческого растения, которое обычно использовалось для изготовления гирлянд. Дуглас Спирея назван в честь Дэвида Дугласа. Он также широко известен как Hardhack, Steeplebush или Western, Pink или Rose Spiraea. Есть две признанные разновидности, var. douglasii, с сероватыми шерстяными волосками на нижней стороне листьев; и вар. menziesii, (иногда известный как S.menziesii) с гладкими или слегка опушенными листьями.
Взаимоотношения бедра: Спиреи вместе известны как таволги. Существует около 80-100 видов спиреи в умеренных регионах северного полушария — большинство в Восточной Азии. Многие из них выращиваются для декоративного озеленения, есть несколько культурных разновидностей, в основном японских.
Распространение Douglas Spiraea из базы данных растений USDA
Распространение: Дуглас Спирея происходит от юго-востока Аляски до северной Калифорнии.Хотя в основном он встречается к западу от Каскадных гор, он также встречается в восточном Вашингтоне, Айдахо и западной Монтане. Дуглас Спирея также был обнаружен растущим в изолированных округах Колорадо, Миссури и Теннесси.
Рост: Spiraea douglasii вырастает на 3-6 футов (1-2 м). Он распространяется корневищами и очень агрессивен. Он часто образует плотные колонии и может быстро стать доминирующим видом в среде обитания на водно-болотных угодьях.
Среда обитания: Спирея Дуглас растет на открытых участках влажных лугов, болот, ручьев и окраин озер.Лабрадор чай, Ledum groenlandicum, часто является спутником Дугласа Спиреи на болотах. Он может выдерживать более засушливые периоды в областях, которые только сезонно влажные. Обозначение водно-болотных угодий: FACW, Обычно встречается на водно-болотных угодьях, но иногда встречается и на незаволотых землях.
Диагностические признаки: У этого вида листья от продолговатых до овальных с зубцами выше середины. Нижняя сторона листьев более светлая, чем верхняя, и часто покрыта пушистыми седыми волосками.Цветы пурпурно-розовые, собраны в вертикальное перо или «шпиль». Плоды представляют собой стручковые фолликулы (сухие одноклеточные семенные капсулы, которые открываются с одной стороны).
В ландшафте: Спирея Дуглас особенно полезна в Садах дождя, но следует проявлять осторожность, чтобы не занести ее в места, где она может вытеснить другие желанные растения. Это хороший выбор для озеленения берегов рек. Его привлекательные пурпурно-розовые цветочные перья во время цветения создают «море розового» в «Hardhack bogs».
Фенология: Время цветения: июль-август; Созревает плод: сентябрь-октябрь.
Размножение: Douglas Spiraea легко начать с семян. Свежие семена не требуют стратификации; для сухих семян может потребоваться 1-2 месяца холодной стратификации. Douglas Spiraea также можно размножать стеблевыми или корневыми черенками или делением.После пожара или захоронения легко прорастает из основания стебля и корневищ. Спирея Дугласа показала обширное развитие корневища и придаточных корней в тефре после 1980 г. Извержение вулкана Святой Елены.
Используется людьми: Некоторые туземцы использовали спирею Дугласа для намазывания и приготовления лосося, а также для изготовления инструментов для сбора панцирей денталий для торговли и украшения. Цветы можно сушить и использовать в цветочных композициях.
Использование дикой природой: Дуглас Спирея иногда посещается Чернохвостым оленем.Цветки опыляются насекомыми. В болотах он обеспечивает укрытие для многих водоплавающих птиц, таких как болотный крапивник, но, в качестве альтернативы, может служить хорошей средой для охоты на хищников.
Ссылки:
База данных растений USDA
Консорциум гербариев северо-запада Тихого океана
WTU Herbarium Image Collection, Plants of Washington, Burke Museum
E-Flora BC, Электронный атлас флоры Британской Колумбии
Джепсон Эфлора, Калифорнийский университет
Calphotos
Центр полевых цветов Ледиберд Джонсон
Информационная система лесной службы Министерства сельского хозяйства США по пожарным воздействиям
Информационный бюллетень по технологическому ID штата Вирджиния
Растения для базы данных будущего
Этноботаника коренных американцев, Мичиганский университет, Дирборн
спиреи | Дендрарий Мортона
Спирея ложная — густой колониеобразующий куст с присосом, который лучше всего использовать для натурализации и борьбы с эрозией.Большие эффектные грозди крошечных белых цветков появляются в середине лета. Большие сложные листья открываются на изогнутых стеблях, разворачиваясь с красноватым оттенком, постепенно переходящим в темно-зеленый. Может быть сложно найти в детских.
Размер и форма:
Прямостоячий, колониеобразующий, многоствольный куст, достигающий 5-10 футов в высоту и ширину.
Родное географическое положение и среда обитания:
Этот кустарник произрастает в Сибири, Маньчжурии, Китае, Корее и Японии.
Привлекает птиц, опылителей или диких животных:
Цветы привлекают бабочек и опылителей.
Цвет и текстура коры:
Молодые стебли от розовых до зеленых, слегка опушенные. Старые стебли серо-коричневые, гладкие.
Расположение, размер, форма и текстура листьев или игл:
Листья чередующиеся, перисто-сложные, длиной до 12 дюймов, с 12-25 листочками, каждый вырастает на 4 дюйма в длину и 1 дюйм в ширину.Края листа двоякопильчатые и заостренные. Листва похожа на рябину ( Sorbus ). Это один из первых кустарников, которые распускаются весной.
Цветочная композиция, форма и размер:
Цветы — эффектные группы крошечных белых цветков в плотных конусообразных метелках длиной от 4 до 10 дюймов. Цветки формируются на конечных концах нового леса в июне.
Описание плодов, шишек, орехов и семян:
Плод ложной спиреи представляет собой раскрывающуюся плодовую коробочку.
Уход за растениями:
Этот куст лучше всего выращивать на открытом солнце, он терпителен в легкой тени на влажной, хорошо дренированной и богатой органическими веществами почве. В сухой почве может отставать в росте. Это сосущий куст, который обильно разрастается, образуя большие колонии. Цветет на новой древесине, поэтому подрезайте весной до того, как начнутся новые ростки. Устойчив к оленям.
Список вредителей, болезней и толерантности:
Нет серьезных вредителей или болезней.
Sem False-Spirea ( Sorbaria sorbifolia ‘Sem’):
Этот сорт представляет собой плотный, округлый, компактный кустарник, достигающий от 3 до 4 футов в высоту и от 4 до 6 футов в ширину. Его новые листья при появлении становятся медно-розовыми.
болезней спиреи | Home Guides
Огромный выбор кустов спиреи (Spiraea spp.) Украшает весенние и летние сады в зонах устойчивости растений с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США с изогнутыми стеблями белых, желтых, розовых или пурпурных цветов и неделями ярко-красного, оранжевого или фиолетовый цвет осени.Большинство этих декоративных растений с тонкими ветками и нежными листьями любят солнечные лучи и богатые органикой, хорошо дренированные почвы. Хотя спиреи относительно легко переносят холод и засуху, иногда они страдают от некрасивых грибковых и бактериальных заболеваний.
Фитофтороз
Бактерии бактериального ожога (Erwinia amylovora), выделяющиеся из язв на ранее инфицированных ветвях спиреи, мигрируют в здоровые ткани через насекомых или брызги весеннего дождя. Они проникают через открытые цветы, повреждения ветром или насекомыми или естественные входы, такие как поры на нижней стороне листвы.Бактериальный ожог наиболее активен во влажную или сырую погоду, когда температура колеблется от 75 до 85 градусов по Фаренгейту в течение дня и остается выше 55 градусов по Фаренгейту ночью. Он чернеет и сморщивается, нежная новая листва и распускаются цветы. Сучки, согнутые в виде пастушьих жуликов, — верные признаки заражения. На молодых растениях спиреи бактериальный ожог может быть смертельным.
Борьба с ожогами
Дождитесь осени, чтобы удобрить ваши спиреи, потому что их весенняя подкормка стимулирует новые ростки, чувствительные к фитофторозу.Не поливайте, когда они цветут, иначе вы можете заразить цветы. После того, как болезнь перестанет распространяться летом или зимой, обрезайте инфицированные ветки и ветви на несколько дюймов ниже их самых нижних язв. Делайте резку до тех пор, пока не обнажите здоровую древесину без красного обесцвечивания или пятен, симптомов бактериального ожога.
Мучнистая роса
Грибки мучнистой росы (Podosphaera clandestina, Podosphaera tridactyla) поражают спиреи в тени, окрашивая их листву белыми порошкообразными грибковыми матами.У сильно зараженных растений могут быть деформированные, преждевременно опадающие листья. Сухие условия и температура от 60 до 80 градусов способствуют распространению мучнистой росы, но переносимые ветром споры грибов не могут прорасти на влажных листьях и погибают под прямыми солнечными лучами, когда температура превышает 95 градусов.
Борьба с мучнистой росой
Посадка спиреи на открытом солнце защищает от заражения мучнистой росой. Полив сверху смывает споры с листвы и останавливает распространение любой земли, пока листья влажные.Очистка от разлагающихся остатков растений, на которых обитают грибы, также предотвращает инфекции. Обработайте стойкую плесень садовым маслом, которое следует опрыскивать после полива растений и при температуре ниже 90 градусов. Нанесите масло в соответствии со спецификациями на этикетке, пропитывая листву с обеих сторон. Если условия благоприятствуют инфицированию, может потребоваться еженедельное или двухнедельное опрыскивание.
Пятнистость на листьях Cylindrosporium
Листья спиреи со светло-желтыми повреждениями на обеих поверхностях, которые со временем темнеют, страдают пятнами на листьях Cylindrosporium filipendula.При осмотре их нижней стороны обнаруживаются желтоватые восковидные массы спор. На сильно зараженных растениях крошечные круглые пятна на листьях сливаются в большие мертвые пятна. Может последовать обширное летнее опадание листьев. Брызги воды распространяют споры Cylindrosporium из опавших листьев и зараженных растений.
Контроль пятен на листьях
Спиреи переносят легкую пятнистость листьев без серьезных повреждений. Удаление зараженных листьев и мусора удаляет споры, которые они скрывают. Полив кустов снизу утром сводит к минимуму влажность листвы, снижая риск заражения.Cylindrosporium редко требует фунгицидной обработки.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Страсть к путешествиям и хорошо написанному слову, Джуди Вулф — профессиональный писатель со степенью бакалавра искусств по английской литературе от Cal Poly Pomona и сертификатом в области современного цветочного дизайна. Тысячи опубликованных ею статей охватывают темы от путешествий и садоводства до ухода за домашними животными и технологий.
% PDF-1.3
%
227 0 объект
>
эндобдж
xref
227 82
0000000016 00000 н.
0000002643 00000 п.
0000002709 00000 н.
0000002859 00000 н.
0000003053 00000 н.
0000003371 00000 н.
0000003461 00000 н.
0000003622 00000 н.
0000004028 00000 н.
0000004692 00000 н.
0000004801 00000 п.
0000004909 00000 н.
0000007673 00000 н.
0000007872 00000 н.
0000008104 00000 п.
0000008330 00000 н.
0000008574 00000 н.
0000009227 00000 н.
0000009278 00000 н.
0000012809 00000 п.
0000013054 00000 п.
0000013429 00000 п.
0000013508 00000 п.
0000018519 00000 п.
0000018769 00000 п.
0000019173 00000 п.
0000019258 00000 п.
0000019439 00000 п.
0000019537 00000 п.
0000020589 00000 н.
0000020766 00000 п.
0000021816 00000 п.
0000022874 00000 п.
0000023052 00000 п.
0000023240 00000 п.
0000024004 00000 п.
0000024052 00000 п.
0000026329 00000 п.
0000027237 00000 п.
0000027496 00000 п.
0000027721 00000 п.
0000102236 00000 н.
0000102356 00000 п.
0000102610 00000 н.
0000102696 00000 н.
0000102974 00000 н.
0000103224 00000 н.
0000103454 00000 н.
0000103589 00000 н.
0000103637 00000 н.
0000107926 00000 п.
0000108065 00000 н.
0000108319 00000 п.
0000108405 00000 н.
0000108670 00000 п.
0000108923 00000 н.
0000109148 00000 п.
0000135546 00000 н.
0000135666 00000 н.
0000135923 00000 н.
0000136009 00000 н.
0000136281 00000 п.
0000136545 00000 н.
0000136781 00000 н.
0000136921 00000 н.
0000137173 00000 н.
0000137259 00000 н.
0000137527 00000 н.
0000137799 00000 н.
0000138035 00000 н.
0000138175 00000 н.
0000138405 00000 н.
0000138491 00000 н.
0000138767 00000 н.
0000139946 00000 н.
0000140178 00000 н.
0000140509 00000 н.
0000140576 00000 н.
0000142855 00000 н.
0000143100 00000 н.
0000143490 00000 н.
0000001936 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
308 0 объект
> поток
xb«c« $ @ (1) bWCvlB
c-dpwCV $ # x
Теплый пол водяной. Пошаговая инструкция по монтажу
Редкий новый современный дом сегодня обходится без системы теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!
Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?
Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.
Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?
Заложите полы в проект
Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.
Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.
Подготовьте основание
В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.
В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.
Гидроизоляция
С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.
Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.
Укладка теплоизоляции
После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.
По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.
Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше
Укладка полиэтилена
Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.
Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.
Демпферная лента
На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.
Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.
Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете
Укладка армирующей сетки
После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.
Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.
Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.
Укладка трубы теплого пола
Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.
Способ укладки спираль или улитка
Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.
Раскладываются довольно просто. Сначала вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.
Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее.
Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.
Способ укладки змейка
Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.
Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике
Шаг укладки трубы теплого пола
Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.
Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза
Длина контура теплого пола
Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.
Диаметр трубы теплого пола
Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.
Опрессовка полов
Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.
Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.
Заливка стяжки
После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.
Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.
Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.
После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.
В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!
Читайте так же:
Водяные теплые полы Watts — это очень просто
Автор статьи Усталов Д.С.
Главный специалист сервиса
Спроектируй.рф
Не воспринимайте название статьи как призыв к отказу от услуг специалистов. Для проектирования систем отопления нужны, как минимум, знания теплотехники и гидравлики. И заниматься этим должны специально подготовленные инженеры. Наша цель — сделать из вас грамотного потребителя — человека «в теме», точно знающего, что он хочет, и какое оборудование ему нужно. Благо, WATTS INDUSTRIES производит всю линейку оборудования для «теплых полов». А если вы обладаете пытливым умом, и умелыми руками — приведенных сведений будет достаточно для самостоятельного изготовления системы «теплый пол» в вашем доме.
Чем хорош «теплый пол водяной и электрический»
Ключевое слово — комфорт. Это главное достоинство «теплого пола». Помещение с такой системой отопления прогревается равномерно, в нем нет «холодных» и «горячих» зон. По такому полу приятно ходить даже босой ногой, особенно в морозные дни. Для пожилых людей это большой плюс. Ваша бабушка не ходила по дому в валенках? А в шерстяных носках? С «теплым полом» такой необходимости у нее бы не возникло.
Вторым большим плюсом является «невидимость» системы отопления «теплым полом». Большинство граждан стремятся спрятать приборы отопления за различными декоративными экранами, в строительных конструкциях и т. д. Забывая, что теплоотдача прибора при этом падает, зачастую в разы. При отоплении «теплым полом» такой проблемы не существует, и фантазия дизайнера ничем не ограничена.
Чем плох «теплый пол водяной»?
Основной недостаток «теплого пола» — высокая инерционность. Внешние условия постоянно меняются: меняется температура воздуха на улице, появляется/прячется солнце, в комнате то нет никого, то много людей, включаются/отключаются бытовые приборы и освещение. При этом мы хотим, чтобы температура воздуха в помещении оставалась постоянной. «Теплый пол» — это большое количество бетона, который медленно остывает и медленно нагревается. В помещении с «теплым полом» температура будет «гулять» вверх-вниз больше, чем в помещении с радиаторами, и с этим придется смириться. Частично проблему решают «умные» регуляторы для теплого пола, которые учитывают эту тепловую инерцию. О регуляторах мы поговорим ниже.
Еще один недостаток — мощность «теплых полов» ограничена. Мы не можем нагреть пол до высоких температур — нам будет не комфортно. Строительные нормы ограничивают температуру поверхности пола в 26 градусов для помещений с постоянным пребыванием людей и до 31 градуса для ванных комнат и прочих помещений с временным пребыванием. При такой температуре теплоотдача (грубо) составит от 55 до 112 Вт с квадратного метра.
В современных зданиях такой теплоотдачи достаточно для отопления большинства помещений. А вот если у вашего помещения высоченные потолки, или большая площадь остекления, или несколько наружных стен — теплоотдачи может не хватить, и придется устанавливать дополнительные приборы отопления. В этом случае лучше обратиться к специалистам для проведения теплотехнического расчета «по всем правилам».
Мифы о «теплых полах»
Последние несколько лет мы видим агрессивную рекламу производителей систем электрического обогрева, особенно тонкопленочных систем. Истории про молочные реки и кисельные берега слушать всегда приятно, только не надо забывать экономическую сторону вопроса. Если вы используете электрический обогрев — вы потребите ровно столько электрической энергии, сколько потеряет тепла ваш дом (или квартира). Количество этого тепла, или теплопотери, определяются температурами внутри помещения и на улице, а также конструкцией вашего здания (стены, окна, потолки), больше ничем.
Очевидно, что теплопотери практически не зависят от того, какая у вас система отопления — водяная или электрическая. Автоматика электрического «теплого пола» функционально не отличается от автоматики водяного, так что и здесь места для экономии нет. А вот стоимость одного кВт*ч электрической энергии в 5-10 раз выше, чем стоимость газа, необходимого для получения того же количества тепла. Вообще, электрическая энергия — самый дорогой вид энергии, хоть и самый удобный. Выбирая электрический «теплый пол», вы экономите на стоимости оборудования, но ваши ежемесячные платежи будут в разы выше любого другого варианта.
Как это делается? Водяные теплые полы своими руками.
Укладка водяного теплого пола.
Трубы
Лучшее решение для водяных теплых полов — полиэтиленовые трубы. Обычный полиэтилен тут не подходит, необходимо использовать «сшитый» полиэтилен (PE-X) или термостойкий полиэтилен (PE-RT). Разницы между этими трубами нет, выбирайте любую.
Мы выпускаем оба вида труб в широком ассортименте: 12, 15, 16, 17, 18, 20 мм (диаметр наружный). Широкий ассортимент удобен специалистам — можно подобрать оптимальную по гидравлике трубу.
WATTS PE-RT DD (EVOH)
WATTS INTERSOL PE-X B
Если вы делаете «теплый пол» своими руками, без расчетов — выбирайте между 16 и 20 трубой. «Шестнадцатой» трубой вы можете «замотать» площадь до 20 м2, «двадцатой» — до 40 м2. Если ваш пол площадью более 40 м2 — необходимо разбить его на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 40 м2. Самая длинная сторона вашего теплого пола не должна превышать 8 метров. Превышает — снова делите на части. Шаг укладки при использовании 16-й трубы составит 200 мм, 20-й — 250 мм.
Наматывать трубу надо «двойной спиралью». Можно намотать и «змейкой», но нагрев пола будет менее равномерным, и нога это почувствует — никакого резона в такой намотке мы не видим.
Еще важный момент — есть трубы с защитой от кислорода (с добавлением EVOH в названии), есть без защиты. Если у вас чугунный котел, или в системе отопления есть стальные радиаторы — вам нужна труба с защитой. Если котел настенный, с медным или нержавеющим теплообменником, а приборы отопления без стальных элементов — используйте трубу без защиты.
Коллектор для водяного теплого пола
Каждое помещение с «теплым полом» — это как минимум один контур (одна петля трубы). Все эти контуры надо как-то объединить в один и присоединить к котлу или иному источнику тепла. Здесь нам на помощь приходят коллекторы. Мы выпускаем широкий ассортимент коллекторов для теплого пола, но выбор, как и в случае труб, достаточно прост. Начнем с материала. Коллекторы производятся из латуни или нержавеющей стали. Функционально разницы нет, но эстетически нержавеющие коллекторы выглядят лучше.
Теперь о начинке. Коллекторы, предназначенные для теплого пола, должны выполнять три обязательных функции: запорную (возможность отключить отдельную петлю «теплого пола»), регулирующую (возможность изменять количество теплоносителя, протекающего через петлю «теплого пола», в зависимости от температуры воздуха в помещении или температуры поверхности пола) и балансировочную (возможность отрегулировать гидравлическое сопротивление каждой петли «теплого пола»). В наших коллекторах все это есть. На «подаче» установлены запорные вентили (управляемые вручную), на обратке — запорно-регулирующие вентили для установки сервоприводов (ими управляет автоматика, а регулировка производится вручную специальным ключом).
Также у нас есть коллекторы с расходомерами, которые нравятся не только монтажникам (легко настраивать), но и вам потом удобно контролировать. Понятно, что дополнительное удобство — это дополнительные деньги. Все наши коллекторы имеют различное количество «выходов» — от двух до двенадцати. Вот и все, выбор за вами.
Насосно — смесительные модули. Смесительный узел для теплого пола.
Температура теплоносителя, который вы подаете в «теплый пол», не должна превышать 55 градусов. Это и соображения комфорта (чтобы пол не перегреть), и всяческие инженерные соображения (равномерность прогрева, гидравлика, дегидратация бетона при повышенных температурах, тепловые расширения конструкций и т.д.).
Чаще всего «теплый пол» работает в режиме 45/35 или близком к этому. Если ваш дом отапливается только «теплыми полами», и у вас установлен конденсационный котел — смесительный модуль вам не нужен. Во всех остальных случаях просто необходим. Функция модуля — понизить температуру, поступающую от источника тепла, за счет подмеса «обратки», поступающей от «теплых полов». И обеспечить циркуляцию теплоносителя через петли «теплых полов».
Есть у модуля и защитная функция — если регулирующий вентиль по какой либо причине выйдет из строя, и в полы пойдет перегретый теплоноситель — циркуляционный насос остановится и вашим полам ничего не угрожает.
Этот модуль подключается непосредственно к коллекторам, которые вы выбрали на предыдущем шаге. Мы предлагаем на ваш выбор четыре насосно-смесительных модуля.
Для небольших систем отопления (до 50 м2) мы предлагаем модуль FRG 3005F. Если ваша система больше — используйте модули FRG 3015F или ISOTHERM , они способны обслужить до 150 м2.
Между собой эти модули отличаются расположением патрубков для присоединения источника тепла, в первом случае они «смотрят» вертикально вниз, во втором — горизонтально, соосно коллекторам. Все вышеназванные модули поддерживают одну температуру, которую вы выставили на регулирующем вентиле модуля. Хотите реализовать управление температурой по временному графику (ночное снижение температуры), или «погодозависимое» регулирование — для вас модуль FRG 3015W2. В нем температурой управляет внешний контроллер.
А что делать, если у вас не просто дом, а дворец, и площадь теплых полов более 150 м2? Ответ прост — используйте несколько модулей.
Также всегда имеет смысл выделить теплые полы санузлов и ванных комнат в отдельный контур, со своим смесительным модулем. В этих помещениях температура поверхности пола выше, поэтому и температура теплоносителя должна быть выше.
Электротермические сервоприводы
Трубы мы с вами проложили, к коллекторам присоединили, смесительный модуль прикрутили, что дальше? Пора поговорить об управлении температурой. Начнем с устройств, называемых «исполнительными». С сервоприводов. Они устанавливаются на регулирующие вентили коллектора, и по команде некоего внешнего устройства управляют вентилями. Т.е. исполняют чужую волю, потому и «исполнительные».
Работает сервопривод как выключатель — полностью закрывает регулирующий вентиль, и движение теплоносителя через петлю «теплого пола» полностью прекращается. Нагрелось помещение — «теплый пол» полностью выключился и медленно остывает. Остыло помещение на полградуса — «теплый пол» включился «на полную» и поднимает температуру обратно. Т.е., если требуемая температура в помещении 20 градусов — реальная температура будет «плавать» в диапазоне от 19 до 21 градуса. Это вполне нормальный и комфортный режим регулирования. Точность поддержания температуры зависит от того самого внешнего устройства, которое дает команды сервоприводу, и речь о котором пойдет ниже.
Мы выпускаем сервоприводы двух типов: 22CX (Новинка) и 26LC. Первый компактнее, второй красивее, и со светодиодом, сигнализирующем о текущем состоянии. Есть модификации на 230В, есть на 24В. Есть нормально открытые, а есть нормально закрытые. Серия 26LC только нормально-закрытые. Давайте поговорим об этом подробнее.
Если привод нормально открытый — в отключенном состоянии (нет электропитания) регулирующий вентиль будет открыт. В случае, если привод неисправен, или неисправно устройство, дающее ему команды — «теплый пол» будет работать и помещение не остынет. Это плюс. Но температура воздуха в помещении при этом будет явно выше нормы, и вы заплатите больше денег. Это минус. Выбирайте сами, что больше не нравится.
Рачительные европейцы предпочитают не переплачивать, и их выбор — нормально закрытые приводы. В России, как правило, выбирают комфорт, и нормально открытые приводы. Или просто «не заморачиваются» и берут те, что есть в наличии.
Автоматика и принципы регулирования. Термостат комнатный для управления температурой.
Вот мы и добрались до «мозга» системы отопления «теплыми полами» — до автоматики. Сначала немного поговорим о принципах регулирования.
В первую очередь нам важна температура воздуха — именно она определяет наше ощущение комфортности. Также нам важна температура поверхности пола — ноги хотят ощущать тепло. Эти две температуры жестко связаны. Нужно понимать, что пол ощутимо теплым будет только часть отопительного периода, значимую часть времени он будет холоднее, чем хочется.
Возможно, осенью или весной, когда теплопотери минимальны, захочется даже надеть тапочки. Большинству людей температура воздуха важнее тапочек, и они управляют «теплым полом» по температуре воздуха в помещении. Вам важнее ощущение тепла под ногами? Тогда вы должны задать комфортную для себя температуру поверхности пола, а температура воздуха уж какая получится.
Более сложный случай — в помещении не только теплый пол, но и радиаторы. Если эти две системы не имеют общей системы управления — будет бардак. Предположим, у вас на радиаторах установлены «термоголовки», а «теплый пол» управляется по температуре воздуха. В этом случае большую часть отопительного периода «теплый пол» будет выключен, поскольку мощности радиаторов будет достаточно для поддержания необходимой температуры воздуха. Вы ведь не этого хотели?
Можно сделать регулирование пола по температуре поверхности. При низких температурах «за бортом» все будет правильно — радиаторы будут включаться только при недостаточной теплоотдаче полов. А в те моменты, когда теплоотдача пола будет выше потребности в тепле — в помещении станет жарко. Тоже не хорошо. Мы считаем, что оптимальный алгоритм управления должен быть таким: полы управляются по температуре воздуха до тех пор, пока их теплоотдачи достаточно. Как только становится недостаточно — температура пола фиксируется, и сразу включаются радиаторы, которые управляются по температуре воздуха.
Для реализации всех этих алгоритмов у нас есть необходимое оборудование.
Термостаты
Устройства, которые поддерживают стабильную температуру чего либо, называются термостатами. Мы предлагаем вам множество разных термостатов. Рассмотрим их подробнее.
Проводные термостаты
Самый доступный вариант — проводные термостаты. Сам термостат располагается в помещении, коллектор с сервоприводом может находится как в том же помещении, так и где угодно (в котельной, например). Между собой эти устройства соединяются тонкими кабелями (3х0.5 мм2 достаточно в большинстве случаев).
Для коммутации термостатов и приводов мы рекомендуем использовать коммутационные управляющие модули WFHC. Кроме того, что они увеличивают надежность всей системы регулирования, они могут дополнительно управлять котлом и насосом. Один термостат может управлять несколькими сервоприводами, т.е. если у вас большое помещение, и в нем несколько петель «теплого пола» — вам все равно нужен только один термостат.
Коммутационный модуль WFHC на 6 термостатов
Во всех термостатах есть индикация текущего состояния («нагрев» или «не нагрев»). Диапазон регулирования температуры 5…30 гр.С. Точность поддержания температуры +/- 0.5 гр.С. Есть исполнения как для открытого (термостат устанавливается на поверхности стены), так и для скрытого монтажа (термостат монтируется в монтажной коробке, аналогично розеткам и выключателям).
WFHT-BASIC — самая простая модель. Этот термостат способен поддерживать одно значение температуры воздуха круглосуточно. Датчик встроен в корпус термостата
WFHT-BASIC + выглядит аналогично, и умеет поддерживать две температуры воздуха (дневной/ночной режим). Температура дневного режима устанавливается на рукоятке. Температура ночного на 4 градуса ниже температуры дневного. Переключение между режимами по сигналу внешнего таймера WFHC-TIMER, который приобретается дополнительно. Один таймер управляет всеми термостатами в доме.
WFHT-DUAL аналогичен предыдущему, и так же выглядит, но имеет возможность подключения датчика температуры поверхности пола (настройка 10…40 гр.С). Вы можете выбрать один из трех режимов регулирования:
по воздуху;
по поверхности;
о воздуху с ограничением температуры поверхности.
WFHT-LCD функционально аналогичен WFHT-DUAL, но вместо ручки со шкалой и переключателей имеет дисплей и кнопки. На дисплее вы можете видеть текущее значение измеряемых температур — «самое то» для любопытных.
Это все были электронные термостаты с питанием от сети. Есть еще термостаты «на батарейках», серии BT. Выглядят они более гламурно. Напрямую сервоприводами не управляют — требуется коммутационный модуль (располагается вблизи сервоприводов). Батареек «хватает» на два года. Благодаря тому, что к термостату не подводится высокое напряжение — их можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. У этих термостатов чуть шире диапазон настраиваемых температур воздуха (5…35 гр.С).
Термостат BT-A близок модели WFHT-DUAL, но способен работать только «по воздуху» либо «по поверхности». И поддерживает только один температурный режим.
Более «продвинутая версия — термостат BTD. Он способен поддерживать 4 температурных режима (дневной/ночной/защита от замерзания/отпуск). Для каждого режима задается своя температура. Переключение между режимами осуществляется вручную — кнопками управления. Также есть режим таймера — «Поддерживать заданную температуру столько то часов или дней».
Самый «навороченный» термостат — BTDP. У него есть все, что есть у BTD, плюс встроенный программируемый таймер, т.е. вы можете настроить, в какие дни недели и в какое время какой режим включить. У таймера существует 9 заводских временных программ и 4 пользовательских. Заводские программы вида «Утро, вечер и выходные». Выглядит он так же, как BTD.
Беспроводные термостаты (радиотермостаты)
Этим термостатам не нужны провода — связь между термостатом и сервоприводом осуществляется по радио. Отличное решение в том случае, когда отделка уже сделана, и нет возможности проложить провода.
Все радиотермостаты имеют на своем корпусе пиктограмму антенны и работают «на батарейках». А некоторые термостаты имеют в комплекте подставку для установки на горизонтальную поверхность.
Сервопривод самостоятельно принять радиосигнал не может — поэтому рядом с коллектором устанавливается приемный радиомодуль, который принимает сигнал от термостата и, в свою очередь, управляет сервоприводами.
Для одиночного термостата — однозонный радиомодуль EHRFR 868 МГц для серии WFHT или BTR 868 МГц для серии BT.
Если термостатов несколько используем приемный радиомодуль WFHC-RF MASTER, который бывает на 4 или на 6 радиотермостатов с возможностью расширения до 8,10 или 12 зон.
В радиомодуль встроен таймер, что позволяет осуществить переключение дневного/ночного режима даже на самом простом радиотермостате.
Радиотермостаты, как и проводные, выпускаются в двух линейках: WFHT и BT. И визуально так же выглядят. Моделей в линейках поменьше.
WFHT-RF BASIC аналогичен WFHT-BASIC. Благодаря таймеру в радиомодуле он способен работать в дневном и ночном режиме. Температура в ночном режиме на 4 градуса ниже дневной.
WFHT-LCD-RF — полный аналог WFHT-LCD. Больше и добавить нечего.
Радиотермостаты серии BT: BTA-RF, BTD-RF и BTDP-RF полностью повторяют своих проводных собратьев, только работают на частоте 868МГц и имеют дальность передачи сигнала до 100м.
На фото радиотермостат BTA-RF.
Для организации одной температурной зоны мы применяем один радиотермостат серии BT и один однозонный приемный радиомодуль BTR.
Еще раз про совместную работу с радиаторами
Теперь вы знаете, как работают наши термостаты. Давайте попробуем решить задачку, о которой говорили выше: помещение отапливается теплым полом и радиаторами одновременно, нужно подобрать автоматику. Сами сможете? Давайте, мы расскажем, как бы мы это сделали, а вы себя проверите. Напомню, мы хотим поддерживать постоянную температуру воздуха. Пока мощности теплого пола достаточно — радиаторы должны быть отключены. А, как только стало недостаточно — тут же включились бы. Перегревать поверхность пола мы тоже не собираемся, и наша автоматика не должна допускать ее нагрева выше 29 градусов (значение для примера).
Первым делом накрутим сервоприводы на радиаторы и на коллектор с теплыми полами. Смотрим на термостаты — одним термостатом нам не обойтись, поскольку у него один выход, и управлять двумя системами по-разному никак не получится. Берем два термостата: «WFHT-BASIC +» и «WFHT-DUAL». Вешаем их рядышком в нашем помещении, термодатчик от DUAL монтируем в стяжку. Термостат DUAL переведем на управление по температуре поверхности пола. В то время, когда термостат BASIC будет нам давать сигнал о том, что воздух холоднее, чем надо. WFHT-DUAL сообщит о том, что поверхность пола холодна. Далее собираем простую релейную схему, которая:
отключит И пол, И радиаторы, если температура воздуха в норме;
включит нагрев пола, если температура его поверхности ниже максимума, и температура воздуха ниже нормы;
включит нагрев радиаторов, если температура поверхности пола максимальна и температура воздуха ниже нормы.
Говоря проще, BASIC включает нагрев, а DUAL работает как переключатель между режимами «только пол» и «пол + радиаторы». Схема эта достаточно проста. Если вы с электрикой не на «короткой ноге» — обратитесь к нашим специалистам, они вам и схему нарисуют, и все подробно объяснят. Само собой, подобную схему можно собрать и на других термостатах, в том числе радиотермостатах.
Смотреть релейную схему «WFHT-BASIC+WFHT-DUAL». Смотреть релейную схему с примерением реле времени.
Выводы
В качестве вывода предлагаем вам посмотреть рисунок ниже. Там вы видите все устройства, перечисленные в статье, и схему их соединений. Все просто, не правда ли?
При перепечатке материалов статьи ссылка на сайт www.wattsindustries.ru обязательна!
9 фактов о теплых полах, которые вам нужно знать
Под водяным, теплым полом понимается особенная конструкция, размещенная под напольным покрытием и обеспечивающая полу качественный прогрев в любое время года. Такая конструкция представляет собой замкнутую трубу, размещенную под напольным покрытием.
Принципиальная конструкция водяного пола
Теплый водяной пол является сложной конструкцией, состоящей из:
Труб
Насоса (для циркуляции воды)
Нескольких фитингов
Коллектора (распределительного узла)
Запирающей арматуры
Воздухоотводчика
Различных соединительных и закрепительных элементов
Единственной задачей водяного пола является нагрев напольного покрытия и обогрев помещения. Осуществляется это за счет равномерного распределения тепла в пространстве между чистовым полом и стяжкой. Такая система воздействия дает прогреться не только полу, но и всему помещению. Особенностью такой системы прогрева является то, что прогрев осуществляется путем теплоотдачи по всей площади помещения, с обеспечением естественной циркуляции воздуха снизу (от пола) к верху (потолку). Такая система отопления не расходует кислород в комнате и как следствие, нет связанных с этим проблем со здоровьем у находящихся там людей.
1. Идеальный конвективный поток (максимальная температура у поверхности пола).
Главной, положительной особенностью теплого пола является отсутствие потерь излучаемого тепла. Все вырабатываемое тепло остается в помещении, распределяясь по всему его пространству, не создавая дискомфорт для человека, в отличие от радиаторного отопления, тепло которого концентрируется под потолком и в зоне радиатора.
На сегодняшний день такое средство отопления называют наиболее выгодным для жилых помещений, благодаря его экологической чистоте, наибольшей совместимости по безопасности жизни и здоровья человека, полное соответствие действующим СНиПам.
Теплый пол – это своего рода большой радиатор (просто расположенный горизонтально). Но температура теплого пола намного ниже, чем у обычных радиаторов. Так что ходить по такому полу приятно.
Созданная напольная система отопления отличается высоким коэффициентом тепловой отдачи. Поэтому все близлежащие предметы будут получать достаточное количество тепла. За счет этого организовывается не только вертикальное отопление, но и горизонтальное. Когда теплый пол выбран основным методом отопления, то в доме полностью исключается возможность появления неотапливаемых зон.
При использовании системы отопления и обогрева теплый пол создается оптимальный температурный режим: на уровне пола — +24 градуса С, в районе тела +20 градусов С, в области головы +16 градусов С. Именно такое распределение температуры ощущается человеком как комфортное
Для человека комфортная обстановка в комнате тогда, когда его голова чувствует легкую прохладу, а ноги легкое тепло.
2. Экономичность
По сравнению с радиаторным отоплением от 20-30% до 60%. При подогреве до невысоких (30-50⁰С) температур воды с помощью газа в автономных системах, особенно при больших отапливаемых площадях, водяной пол выигрывает даже у электрического по затратам на эксплуатацию (до 5-7 раз экономичнее).
При использовании основного отопления напольного, ярко заметна экономия энергоресурсов. Так, например, стабильная температура теплоносителя в радиаторе достигает до 22 °С. Что касается теплого пола, то максим это 20 °С. Перепад в два градуса позволяет экономить энергию до 12
Встроенная система решает проблему сокрытия или маскировки неэстетичных радиаторов, открывает широкие горизонты для реализации дизайнерских идей по перепланировке и обустройству интерьера.
Теплые полы позволяют планировать дизайн квартиры по желанию владельца, не оставляя пространства для различных дополнительных отопительных устройств. Кроме того, Вам не придется устилать пол коврами, часто не гармонирующими с дизайном интерьера, поскольку при необходимости теплый пол может быть единственным источником обогрева или же средством комфортного отопления в сочетании с радиатором. При этом дизайн Вашей квартиры останется именно таким, как Вы захотите!
4. Исключает проникновение сырости от грунта на первых этажах
Проблема сырости на первом этаже актуальна для многих. Причина ее появления – повышенная влажность. От этого неприятного фактора разбухают деревянные предметы интерьера, портятся продукты питания, отсыревают бумаги. Ремонт в доме приходится делать чаще.
Самый неприятный момент, связанный с сыростью – это то, что она провоцирует развитие грибка. Сырость оказывает отрицательное действие и на состояние людей, проживающих в квартире. Она усугубляет проблему жирности кожи и волос, вызывает аллергию, отрицательно влияет на функционирование органов дыхания.
Установка теплого водяного пола устраняет эту проблему.
5. Низкотемпературный режим работы ( идеально под конденсатные котлы)
Постоянно растущая стоимость энергоносителей подтолкнула ученых и инженеров к созданию нового типа теплогенераторов – конденсационного котла. При установке в низкотемпературную систему отопления конденсатник может показать КПД свыше 100%
Плюсы конденсационного котла
Перечень достоинств конденсационного котла внушителен, что в конечном итоге и объясняет растущую популярность этого вида отопительного оборудования:
Экономия топлива по сравнению с обычным конвекционным котлом может достигать 35%.
Сокращение вредных выбросов при переходе от традиционных газовых моделей к конденсационным оценивается в среднем в 70%.
Низкая температура отходящих газов дает возможность устанавливать пластиковые дымоходы, которые значительно дешевле, чем классические стальные.
Низкий уровень шума повышает уровень комфорта проживающих в доме людей.
6 . Создан как система комфорта, но возможно использовать как систему отопления.
Теплый пол — универсальность
Теплый пол может быть основной и единственной системой отопления, либо может служить дополнением к уже имеющейся традиционной системе отопления — так называемый комфортный подогрев пола.
Система теплый пол может быть установлена как во вновь строящемся доме, при устройстве нового бетонного пола, так и в ремонтируемом помещении.
Если у вас есть большой загородный дом, или частный дом, в котором вы проживаете, и вы хотите установить себе подогрев пола, то вам необходимо использовать систему отопления водяную. Так, как обычно, в загородном доме большинство людей используют водяную систему обогрева, то есть возможность не подключать другое отопление, ведь именно такая система лучше всего подходит для большого дома
Один из мифов -полов без радиаторов не хватит.
Этот миф имеет под собой реальные корни. Раньше ещё лет 15-20 назад об утеплении дома мало кто думал, типичным материалом стен был кирпич, ну или в лучшем случае кармазинный блок. Окна были простыми, кровля утеплена 5 см стекловаты. А полы… полы порой вообще не утеплялись или засыпались 10-30 см керамзита. Теплопотери таких домов как правило лежали в диапазоне 120-180 Вт/м2 (для холодной пятидневки в центральном регионе).
Когда пошла мода на полы, их было очень много смонтировано без учёта потерь здания. И все попытки прогреть ими дом в морозы кончались неудачей. Приходилось включать батареи.
Сейчас же, средний, повторюсь, средний дом имеет потери в районе 50-70Вт/м2 для холодной пятидневки
Тут может поступить справедливое замечание а как же СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п 6.4.8 где максимальная температура пола ограничена 26 гр или 72Вт/м2 при 20 гр С откуда 100Вт/м2 ? Смысл в том, что потребность в максимальном обогреве для холодной пятидневки возникает нечасто, а точнее приблизительно раз в 12 лет. А более короткие падения температуры дом гасит за счёт собственной инерции. Поэтому 1-2 дня в год, когда полы будут превышать рекомендации ВОЗ и СП на 1-3 гр вполне допустимы.
7. Теплый пол — здоровье
— Отсутствие конвективных потоков воздуха, как при отоплении радиаторами. Что это даёт? Пыль не циркулирует по комнате — это прежде всего почувствуют люди с проблемами дыхательных путей.
— При использовании системы теплый пол сохраняется естественная влажность воздуха.
— Отсутствие сквозняков
8. Есть возможность автоматизации (регулировка по температуры пола или по температуре.помещения)
Современные терморегуляторы для теплых полов способны поддерживать температуру в соответствии с вашим образом жизни: повышать ее к моменту Вашего пробуждения, понижать после того, как Вы уйдете на работу, и снова повышать к моменту Вашего возвращения.
9. Хороший запас тепла (при отключение электроэнергии может долго поддерживать температуру в помещении)
Отопление водяным теплым полом
Первый теплый пол-история возникновения
Первый теплый пол обнаружили при раскопках Древнего Рима, в римских банях. Под перекрытием нашли каналы, где теплый газ циркулируя отапливал здание.
На заре развития технологи, только богатые люди могли себе позволить такое отопление дома. Сложная организация процесса, постоянное присутствие работника поддерживающего огонь в печи, давала возможность избранным наслаждаться комфортом.
Прогресс стремительно набирает обороты, новые разработки удешевили обслуживание теплых полов. Сегодня водяной теплый пол как способ отопления дома, доступен каждому.
Традиционные радиаторы крепятся к стенам, первым делом отапливая пространство под потолком напрасно расходуя энергию. Человек охотнее воспринимает тепло, если оно идет снизу, а не наоборот. Замечали как возле радиаторов образуются черные пятна? Это эффект конвекции, поднимает пыль и гоняет её по комнате, теплый пол избавит от такой неприятности. Это самый экономичный вид отопления, ноги ходят по теплому, а голова находится в прохладе. Поверьте очень приятно. Воздух в доме сохраняет влажность, очень актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей. Было замечено, что комнатные растения, гораздо лучше переносят отопительный сезон.
Выбираем водяное отопление пола или электрическое
В современных постройках применяют различные теплые полы, на основе греющего кабеля, пленочные нагреватели, гидравлические. Водяной теплый пол имеют как недостатки, перед электрическими, так и ряд преимуществ.
Рассмотрим все отличия:
Электрические разрешено размещать в любых типах жилых помещений, независимо от статуса . Толщина бетонного покрытия над греющим кабелем или плёнкой минимальна. Наверное это все преимущества электрического подогрева над гидравлическими.
К преимуществам водяного способа, относится увеличение площади нагреваемой поверхности. Концентрация тепла там где быстрей остывает, дает возможность снизить интенсивность обогрева дома сохраняя комфорт. За счет оптимального направления тепловых потоков, расходы на поддержание благоприятного микроклимата становятся меньше на 15-20%. В рублях получится ощутимый довесок бюджета семьи. Особенно если отопление дома расходует дорогую солярку, электричество либо сжиженный газ. Совмещая приятное с полезным водяные теплые полы выходят на передний план отопления в новостройках. Многоэтажки запрещают использование гидравлического подогрева, это привилегия частных домов. Сплошной метод укладки, позволяет сильней увеличить греющую поверхность и снизить интенсивность нагрева. Пропала потребность обходить кухонный гарнитур или шкаф, мебель не привязана к месту, водяным теплым полам не страшны локальные перегревы.
Укладка водяного теплого пола
Комбинируя укладку, змейку или улитку тепловой поток направляется вдоль стен, окон, а проходные зоны остаются прохладными. Больше греем там где сильней остывает. Это особенно актуально когда на улице трещат морозы и теплоноситель разогревается. Укладка электрического теплого пола, подразумевает равномерное распределение пеплового потока.. Ограниченная площадь электро- подогрева требует создать интенсивный и равномерный тепловой фон везде где не стоит мебель. Звучит красиво, но тут кроется минус сухой технологии. Добиться охвата и фокусировки нагрева отдельных участков не удастся, нужно сильней нагревать всю ограниченную поверхность. То есть в какой то момент морозного дня, вам станет неприятно находиться на полу из за нагрева поверхности выше 35 С.
Рассмотрев этапы возникновения, развития и преимущества. Перейдем к моменту выбора подрядчика для монтажа ВТП под ключ или к планам монтажа своими руками.
Проект водяного теплого пола как самодостаточного отопления дома, требует продуманного и взвешенного подхода. Ошибку, в последствии сложно или невозможно исправить. Хорошо выполненный теплый водяной пол, это когда разница между подачей теплоносителя и обраткой составляет 5-7 С, а температура максимального разогрева 35С. Такое отопление позволит детям в самые лютые морозы ползать в трусах по полу и оставаться здоровыми.
Хитрости монтажа водяного теплого пола
Хочу поделиться малениким лайфхаком. Если очень хочется ВТП но средства на покупку дорогой специализированной трубы ограниченны, а её надо много от 7 погонных метров на м2. Можно использовать ПНД полиэтилен низкого давления, допустимый нагрев 40 С, чего полностью хватает. Ожидаю что сейчас в меня полетят помидоры))) Спецы скажут -УЖАС исправить полы гораздо дороже, чем один раз потратиться. Нарушать Библию «отоплятора» , это вызвать гнев всех «отопляторских» Богов.
Ни минуты не стану спорить с ними. Так сложилось, что планируя постройку своего дома очень хотелось отопление как у богатых римлян, а бюджет был ограничен. Поразмыслив рискнул. Экспериментировал естественно на себе и риск оправдал все надежды. Удалось сэкономить без потери качества круглую сумму. Первому теплому полу на основе ПНД подключенному к тепловому насосу, уже 12 лет. Ни каких намеков на износ нет. Водяной теплый пол прослужит очень долго, пластиковая труба консервируется в бетоне. А перегореть там просто нечему.
Водяной теплый пол своими руками
Планируя монтаж своими руками или прибегая к услугам наемной рабочей силы, изучите маленькие тонкости отопления ВТП. Приятно ходить по полу нагрев которого ниже температуры человеческого тела, к тому же так рекомендуют врачи. Теплый не значит горячий, иначе возникает риск заработать варикозное расширение вен. Добиваясь комфорта, нам не нужны болячки. Заказчикам услуг необходимо знать особенности в первую очередь. Так как квалификацию подрядной организации, удастся оценить когда переделать что либо, будет уже невозможно.
Прежде всего, сам дом должен быть теплым. Тепловые потери дома, при пиковых нагрузках не должны превышать 70 Вт на м2 площади. Сегодня практически каждая новостройка соответствует требованиям, но есть резервы экономии о которых написано ниже.
Водяное отопление пола и остекление
Известно, что 35% тепла покидает дом через остекление окон. Для сокращения потерь используйте пластиковые окна со стеклопакетами по технологии низкоэмиссионное стекло. Покрытия бывают двух типов, i-стекло (Double Low-E)-мягкое и К-стекло (Low-Е) — твердое. Стоит такое напыление сущие копейки, а результат превысит ожидания. Сокращение расходов на 10-15% очень к стати, для семейного бюджета. О пользе многокамерности рам вам расскажут в любой конторе установщике. Им выгодны дорогие качественные рамы, эффект от них есть,добавьте сюда качественный стеклопакет и экономьте на отоплении.
Водяной теплый пол под ламинат и другие покрытия.
Финишные отделочные материалы применяйте без утеплителя, иначе пропадет эффективность прогрева. Для покрытия подойдут: плитка ПВХ, линолеум без основы, кафель, керамогранит, ламинат. Особых требований к покрытию нет, главное обращайте внимание на стойкость к температуре ламината. В прочем большая часть из них без проблем выдерживает температуру теплого водяного пола 35 С. Большего нам и не надо, даже противопоказано.
Монтаж своими руками водяного теплого пола
Делая отопление дома своими руками помните, что, диаметр трубы ВТП составляет от 16 до 20 мм. Петли необходимо начинать укладывать змейкой вдоль стен, а затем улиткой выходить к центру помещения . Так вы добьетесь локального перегрева там где это требуется. Оптимальная длинна петель 16й диаметр 60-80 метров, 20й диаметр 70-90 м, шаг укладки 150 мм. Длинные петли и широкий шаг укладки увеличат разность температур между подачей- обраткой. Это снизит равномерность нагрева, пол начнет «полосить».
Старайтесь чтобы петли по длине не отличались друг от друга более чем на 15%. Так в последствии будет легче добиться баланса водяного отопления. Оптимальная толщина стяжки над трубой 30 мм. Если сделать тоньше, ногами ощущается разница подачи-обратки. Большая толщина, повышает инерционность и нагрузку на перекрытия . Про нагрузку рассказывать смысла нет и так всем понятно. Большая инерционность значит, что водяной пол будет медленно нагреваться-остывать. Отопление дома будет запаздывать за изменениями внешних метео условий.
Сделать чертеж водяного теплого пола удобнее в программе «рисование теплого пола». Освоить её просто, инструкции и примеры работ присутствуют в утилите. Всегда стремитесь к золотой середине, крайности только вредят.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать монтаж отопления дома самостоятельно, своими руками без ошибок. Надеюсь эта статья поможет.
Монтаж водяного теплого пола в стяжку
06.04.2020
Преимущества и недостатки водяного тёплого пола
Главное достоинство водяных полов — обеспечение равномерного прогрева помещения. При этом рапсределение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных систем. Особенно рекомендуем монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.
Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, они более экономичны при использовании.
Эффективность работы водяных полов зависит от хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог пола» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки.
Устройство водяного тёплого пола
Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой выполняет свою определенную функцию. На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.
ВАЖНО! МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ СТЕН И СТЯЖКИ, А ТАКЖЕ ГРАНИЦЫ ВОДЯНОГО КОНТУРА СЛЕДУЕТ ПРОЛОЖИТЬ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТОЙ, ЭТО ПОМОЖЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСШИРЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ.
Как правило, укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки.
Требования к основанию
При монтировании водяного пола обязательным условием является наличие ровного и чистого чернового пола. Если жильё старое, нужно произвести демонтаж старой стяжки, и выровнять основание. Процесс — сложный и продолжительный, но это необходимо. После чего, основание тщательно очищается от мусора и пыли.
Чтобы водяной пол работал хорошо, нужна горизонтальная основа без перепадов, допустимы отклонения не более 10 мм. При обнаружении трещин или изъянов, их нужно заделать.
Виды труб
Сегодня выпускается большое количество видов труб, предназначенных для укладки в водяных тёплых полов, они изготавливаются из различного материала.
Профессионалы советуют при самостоятельном монтаже, отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам сшитого типа, имеющие наибольшую плотность сшивки (85%).
Это даёт возможность использовать аксиальные фитинги, имеющие надвижной конец, их можно смело монтировать в бетонную конструкцию. Кроме того, в случаи залома таких труб, не сложно вернуть им первоначальную форму с помощью строительного фена, нагрев участок излома.
Кроме того, часто устанавливаются металлопластиковые трубы — цена не дорогая и они не сложны в монтаже. Есть медные трубопрокатные изделия, которые дороже по стоимости, и требуют защиту при заливке бетонного раствора от щелочного воздействия.
Ещё один вид труб, рекомендованных для тёплых полов — композитные. Состоят из двух слоёв сшитого полиэтилена с фольгой между ними. Наличие неоднородного материала, который имеет разный коэффициент расширения при нагревании, может вызвать расслоение контура.
При выборе модели, необходимо учитывать:
Выбор схемы укладки контура и его монтаж
Выбирая схему монтажа и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру, остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.
От схемы укладки нагревательного элемента зависит уровень прогрева помещения:
«змейка» — наиболее простой способ для самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
«улитка» — процесс сложнее, зато осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.
Производя монтаж тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки. Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно разделить на несколько. Помимо этого, каждая комната должна иметь отдельный контур.
К СВЕДЕНИЮ! МУФТЫ ИЛИ ФИТИНГИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛИШЬ ПРИ УСТРАНЕНИИ ОБРЫВОВ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПОЛА С ОБОГРЕВОМ.
Кроме того, подготавливая расчёт и схему, учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов, чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору контур должен иметь одинаковое данное значение.
Слои водяного тёплого пола
Прежде, чем монтировать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями «пирога» пола, которые предстоит класть. Каждый слой укладывается строго в определённой последовательности. Толщина конструкции составляет от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия около 300 кг/кв.м.
Если отапливаемый пол кладётся на грунт, то «пирог» следующий:
насыпной грунт — 15 см;
черновая стяжка;
гидроизоляционный материал;
демпферная лента;
утеплитель — 5 см;
нагревательные элементы;
арматурная сетка;
песко-бетонная стяжка.
После затвердевания бетона, на поверхность производится монтаж настила и укладывается финишное покрытие.
Демпферная лента
Демпферная лента предназначена для компенсации расширений бетонной стяжки при нагревании системы. Она защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 — 8 мм, а высота от 10 до 15 см.
К СВЕДЕНИЮ! ПРИ НАГРЕВЕ БЕТОНА ДО 40°С, ПРОИСХОДИТ ЕГО РАСШИРЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 0,5 ММ НА 1 МЕТР.
Проклеивается она по периметру обогреваемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а её излишки, по завершению укладки, обрезаются ножом. Кроме того, при наличии нескольких контуров, ей обкладываются их границы.
Укладка утеплителя
Монтируя тёплый пол своими руками, важно правильно выбрать вид утеплителя. От него зависит эффективность работы устройства, ведь он не позволяет в пустую расходовать тепло.
Есть множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют: Экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. ЭППС не подвергается воздействию влаги, так как не поглощает её. Кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защёлкивающимися пазами, что позволяет сделать прочную стыковку.
Самостоятельно производя монтаж водяного тёплого пола, нужно правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого требуется придерживаться следующих правил:
при укладке нагревательных полов на грунт, минимальная толщина утеплителя должна быть 100 мм, рекомендовано устанавливать два слоя по 50 мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
при монтаже на втором этаже достаточно — 50 мм;
Листы утеплителя кладутся по всему периметру площади, и фиксируются к основанию. Если используются плиты ЭППС, то они крепятся с помощью тарельчатых дюбелей в местах стыков и по центру.
Армирование
Потребность в армирование при самостоятельном монтаже тёплых водяных полов заключается в том, что сетка придаёт прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределения тепла и к ней фиксируются элементы нагрева.
Стандартный диаметр прутьев арматурной сетки колеблется от 4 до 5 см, а ячейки бывают разного размера, их необходимо выбирать в зависимости от укладочного шага.
СОВЕТ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ УКЛАДЫВАТЬ ДВА СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ, ТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ СЕТКУ НА УТЕПЛИТЕЛЬ, СЛЕДУЕТ ПОД НЕЁ СДЕЛАТЬ ПОДПОРКИ, ЧТОБЫ ПРИ ЗАЛИВКЕ РАСТВОРА, ОН СМОГ ПРОТЕЧЬ ПОД АРМАТУРУ.
Установка маяков
Чтобы сделать самому ровную стяжку, её нужно заливать по маячкам. В качестве маячков, при монтаже тёплого водяного пола специалисты советуют использовать нить или леску.
Процесс установки маячков выглядит так:
На стенах, расположенных с правой и левой стороны от входа, прочерчиваются линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних маяков.
По сделанным разделительным отметкам чертятся параллельные линии, на них помечаются места размещения негелей, шаг установки 40 — 50 см.
Перфоратором делаются отверстия, в которые они устанавливаются.
Для выравнивания негелей лучше применять лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками, и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя, возможно сделать данную работу и с помощью обычного уровня, только времени потребуется больше.
Поверх шляпок шурупов кладётся профиль. Но, чтобы маячки были хорошо зафиксированы, до момента их установки на шляпки негелей, следует сделать растворные горки с шагом 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль устанавливается на место и придавливается, а выступивший излишний раствор удаляется.
Ровность установленных маячков, также проверяется уровнем.
Подготовка раствора, заливка стяжки
Бетонная стяжка, которой заливается водяной тёплый пол, подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышенные. И обычный раствор из бетона тут не подойдёт, нужно использовать пластификатор или фибру, в качестве добавок.
При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава, для заливки водяного тёплого пола, рекомендовано применять марку портландцемента не ниже М-400. Кроме того, дата его производства не должна превышать больше полугода.
Песок и цемент в растворе должен находится в пропорциях 3 к 1. Воды необходимо приблизительно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок уменьшает соотношение воды и цемента, поэтому добавлять воду нужно постепенно.
Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать его в кулаке, не должна выступать жидкость. Можно положить раствор кучкой, если он не растекается, а лишь слегка осел, то качество хорошее.
Прежде чем начать заливку водяного тёплого пола, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также, необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и попадание прямого солнца.
ВАЖНО! ВСЕ РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ СТЯЖКИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗА ОДИН РАЗ. ПОЭТОМУ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАЛИВКИ ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ..
Укладку раствора нужно начинать с дальнего угла комнаты, и проводить заливку полосами согласно маячкам. Заканчивать процесс необходимо полосой у выхода. При выравнивании, не следует пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ям. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.
В таком виде стяжка оставляется на 1 — 2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по зачистке. Сначала удаляется демпферная лента, которая возвышается над поверхностью, при помощи строительного ножа.
Затем, острым краем правило, прижимая его к маячкам, короткими, резкими движениям от себя зачищается бетон. Делается это, пока маячки не оголятся полностью. Образовавшийся мусор от затирки убирается, поверхность сбрызгивается водой и накрывается полиэтиленом.
Через день маячки удаляются, а оставшиеся от них борозды затираются раствором. Поверхность вновь смачивается и накрывается. Смачивать стяжку необходимо ежедневно, на протяжении 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности, её требуется выдержать не менее 28 дней, до этого времени включать систему нельзя.
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
С каким напольным покрытием совместима система теплого пола
Жильцы квартир и загородных домов, которые собираются установить теплый пол, сталкиваются с выбором типа системы и материала напольного покрытия.
Какие материалы не подходят для напольного покрытия при использовании теплого пола
Особенности эксплуатации теплых полов
Виды теплых полов
Правила эксплуатации теплого пола под кварц-виниловым покрытием FineFloor
Какие материалы не подходят для теплого пола
Такие щели в паркете могут быть результатом воздействия высоких температур или влажности
При монтаже напольных покрытий на теплый пол следует избегать натуральных материалов на основе древесины – паркета и ламината. Постоянное воздействие на них повышенной температуры приводит к образованию швов, растрескиванию и рассыпанию покрытия. Если в вашей квартире пол покрыт паркетом, обратите внимание на его участки около батарей – трещины и расхождения швов как раз являются наглядным примером последствий перепада температур.
Единственный надежный способ уберечь покрытие из древесных материалов от рассыхания – установить в помещении увлажнитель воздуха. Правда работать он должен все время, пока включен подогрев теплого пола.
Если же вы решили использовать линолеум, следует соблюдать важное правило при монтаже. Линолеум должен быть приклеен к основанию, что редко делают при бытовом использовании. Чаще всего его берут с запасом, чтобы после установки покрытие «уселось».
Особенности эксплуатации теплых полов
Изначально система задумывалась для размещения в санузлах и коридорах, однако часто потребители устанавливают теплые полы в жилых комнатах. Это вполне допустимо, если следовать достаточно простым правилам. В ином случае то, что должно прослужить не менее 20 лет выходит из строя уже через 2 года. Почему это происходит? Дело в том, что при использовании есть три существенных ограничения.
Температура нагрева
Максимальная температура нагрева системы при использовании кварц-винила не должна превышать 28 °С. Во-первых, это связано с конструктивными особенностями самого пола. Чрезмерно высокая температура приводит к размягчению, расслоению и деформации слоев. Ограничений по нагреву нет только у керамогранита из-за его плотной и почти однородной структуры.
Во-вторых, напольное покрытие довольно хорошо проводит тепло, а комфортная температура пола не превышает 20–25 °С. Если же пытаться отапливать помещение с помощью теплого пола, по напольному покрытию будет некомфортно ходить.
Твердость поверхности
Теплый пол необходимо устанавливать на твердую поверхность, чтобы напольное покрытие не деформировалось (для пленочных инфракрасных полов).
Архитектурные и интерьерные ограничения для помещения с теплым полом
Электрический теплый пол необходимо монтировать только на открытых пространствах, чтобы не допустить перегрева и сгорания системы. То есть при установке важно учитывать архитектуру помещения и размещение деталей интерьера. На поверхность напольного покрытия не следует стелить ковры или ставить мебель, в том числе, и мягкую.
Пожалуй, самыми капризными в эксплуатации являются пленочные инфракрасные (ИК) полы. Если накрыть обычный теплый пол, например, плотным ковролином, нагревательные элементы будут интенсивно нагреваться сами. В итоге вся система просто перегорит и выйдет из строя. Инфракрасный же пол начинает сопротивляться. Тепло от него активно поступает к поверхности и буквально прожигает напольное покрытие.
На практике бывали случаи, когда на покрытие над ИК-полом клали мягкие кресла или пуфики. И уже через 2–3 часа система пола выжигала покрытие до черноты.
Использование ИК-полов опять же связано с ограничением на твердость основания. Часто экранирующая подложка у ИК-систем изготавливается на основе дешевого пластикового полиэтилена, что затрудняет монтаж напольных покрытий.
Здесь необходимо остановиться на том, какие разновидности теплых полов существуют.
Виды теплых полов
Практически с любым видом напольного покрытия можно использовать любой вид системы «теплый пол». В целом, существуют две большие группы теплых полов, различающиеся по конструкции: водяные и электрические.
Водяные теплые полы
По трубкам течет горячая вода, которая нагревает пол
Полы такого типа устанавливают, как правило, в частных домах. Но порой владельцы допускают ошибку, считая, что теплый пол можно использовать как основной источник отопления. Во-первых, обогреть помещение системой «теплый пол» невозможно, во-вторых, использование системы с температурой, превышающей допустимую для напольного покрытия (max +28 °C), приведет к его деформации. Важно запомнить, что теплый пол – это всего лишь дополнительный источник комфорта. Для создания и поддержания нужной температуры в помещении используют батареи или конвекторы.
Есть еще один нюанс в эксплуатации водяного теплого пола. Для нагрева воды в доме устанавливают специальный котел. Пока вода дойдет от котла до системы теплого пола, она остынет на несколько градусов. Поэтому, чтобы знать точную температуру теплоносителя, термодатчик нужно устанавливать в зоне эксплуатации теплого пола, а не у котла.
А вот главное преимущество водяных теплых полов – их пожаробезопасность. Им не нанесут вреда короткие замыкания и нарушения целостности проводки.
Электрические теплые полы
Принцип их работы основан на нагревании металлических элементов под основанием. Поэтому их стоит с особой осторожностью использовать в деревянных домах.
Электрические полы делятся на два основных типа:
Кабельные
Кабельный пол – старая и проверенная система
Пол монтируют на черновой цементно-песчаной стяжке и заливают бетоном (ровнителем) в зоне эксплуатации. Это обеспечивает достаточную безопасность – при перепадах напряжения, в худшем случае, перегорит система в бетоне, но пожара не будет. При соблюдении правил эксплуатации кабельные полы могут прослужить более 20 лет.
Пленочные
Инфракрасные пленочные теплые полы продаются в рулонах и просто раскатываются по поверхности основания
Монтируются непосредственно под напольным покрытием. Мало кто знает, но пленочные полы бывают двух типов:
Напольное покрытие Fine Floor можно использовать и на водяном, и на электрическом полу. Нагревается кварц-винил гораздо быстрее, чем другие покрытия (например, ламинат, камень или инженерная доска). Это связано с низкой степенью теплопроводности кварца.
Монтаж теплого водяного пола своими руками от ТД«АНДРАУС»
Никто не будет спорить с тем, что со временем стоимость энергоносителей становится все более и более дорогой. Аналитики предвещают нам, что в ближайшие годы тарифы повысятся до европейских цен. Поэтому большинство людей задумываются о том, чтобы подобрать наиболее экономичный вариант энергоносителей. Если же учесть, что система отопления должна быть не только доступной в финансовом отношении, но и полностью отвечать всем требованиям о комфорте и технологичности, то вариантов в действительности остается немного. И, как известно, монтаж теплого водяного пола признают наилучшим решением.
Преимущества и недостатки теплых водяных полов
Прежде всего, плюс такого варианта в том, что он экономичен в применении и экологически безопасен. Однако, требует дополнительного оборудования и подготовительных строительных работ, что делает весьма недешевой саму установку системы. Что касается других преимуществ данного вида отопительных систем, то это его возможность замаскировать в интерьере отопительные приборы и придать помещению гармоничный внешний вид. Также такой способ позволяет сделать прогрев пола равномерным по всей необходимой площади. Радует и перспектива обогревать большие помещения при весьма небольших затратах электроэнергии.
Еще одна причина считать такой способ выгодным. Это единовременные затраты при установке оборудования и практически полное отсутствие дальнейших расходов на обслуживание.
Что же касается недостатков, то они также имеются. Например, при монтаже системы могут возникнуть сложности определенного характера и необходимость в применении водяного насоса. Может быть весьма проблематично управлять температурой пола. К примеру, могут наблюдаться случаи снижения давления в стояке. А также есть вероятность потери температуры для соседних помещений. Имеется и риск протечки, определить которую может быть довольно сложным заданием.
Однако, все-таки можно сделать вывод, что плюсов данная конструкция имеет больше, нежели минусов. И если вы решили, что именно этот способ станет для вас идеальным вариантом подогрева помещения, то вам стоит узнать о том, как проводится монтаж теплого водяного пола.
Конструкция теплого водяного пола
Основным нагревательным элементом системы отопления является термически изолированная бетонная пластина. Она нагревается с помощью вмонтированных в нее труб, по которым циркулирует используемая горячая вода. Вначале подготавливается ровная цементно-песчаная стяжка. На нее, а также вдоль стенок улаживается термоизоляционный настил, оснащенный алюминиевой пленкой. Этот настил служит для того, чтобы препятствовать уходу тепла в основание стен и пола. После на теплоизолятор вместе с пленкой укладываются трубы.
Укладка трубы для теплого пола происходит с помощью крепежных деталей. После их использования все заливается раствором цемента. Наверх укладывается напольное покрытие в виде плитки, паркета, ковролина. Чтобы система начала работать, используется специальное оборудование для передачи теплоносителя по трубам. В частности, системы управления, наносы, распределители контуров нагревания и так дальше.
В народе ходит распространенное заблуждение о том, что теплый водяной пол может стать причиной уменьшения напора воды этажом ниже. Но на деле произойти такая ситуация может только лишь в старых домах, где используют гравитационную систему водоснабжения. Или тогда, когда при установке труб диаметры и прочие параметры были рассчитаны неправильно.
Если вы используете котлы, то температура их в идеале должна быть 90°C. Но так как в современных системах централизованного отопления температура воды заходит за необходимую границу 50-90°C, то необходимым элементом является установка трехходовых термосмесительных кранов подмешивания, или же специальной аппаратуры, которая применяется с целью регулирования.
Какими должны быть трубы для теплого пола?
В современных системах отопления полов применяются полимерные трубы из полипропилена, полиэтилена, полибутена, металлопластика и металлов, которые не поддаются коррозии. По нормам ГОСТа запрещается использование труб из черного металла. Материалы такого рода не могут быть вставлены в бетон, и укладка трубы для теплого пола станет процессом весьма проблематичным.
Идеальный внешний диаметр – 16-18 мм. При таких размерах пол увеличится в толщине вовсе не значительно. Дополнительных устройств для оптимальной гидравлики не потребует.
Так как трубы требуют заливки бетоном, то в случае их повреждения придется взламывать пол, потому требования к ним применяются особенно высокие. Для теплых полов применяют отопительные трубы, а не те, которые предназначены для горячего или холодного водоснабжения. Они должны иметь герметичность 100%, защитный слой, который будет препятствовать диффузии, и изгибаться вручную.
Есть немаловажное условие, которое обязательно должно выполняться. Для того, чтобы осуществить прокладку в одном помещении, необходимо использовать цельный кусок трубы. Срок службы ее должен быть соизмерен со сроком жизни всего здания. Рекомендуется использовать трубы от известного производителя, гарантия на которые дается минимум 50 лет, чтобы даже в случае их повреждения вы получили компенсационные гарантии.
Материалы для термоизоляции
С целью термоизоляции может применяться любой пористый материал, начиная от обычного пенопласта и заканчивая его гораздо более усовершенствованными разновидностями. Есть особый материал, который называется терамплен. Он оснащен уже наклеенной фольгой, на которой сделана особая разметка, помогающая произвести укладку труб максимально ровно. Толщина слоя, который изолируется, должна быть не меньше 22 см. А на грунтовом полу и в помещении, которое не отапливается – не меньше, чем 30 мм. Для того, чтобы предотвратить образование теплового моста между стенами и нагревательной пластиной, рекомендуют прокладывать демпферную ленту или тонколистовой пенопласт.
Материалы для пола
Обычный метод для нагревательных пластин не подойдет. Для того, чтобы бетон стал более эластичным и легче входил в контакт с трубой, в состав смеси принято добавлять пластификатор. Обязательно нужно придерживаться всех норм расхода пластификатора для бетона. Если такой пластификатор не будет находиться в смеси или будет использоваться в неправильном количестве, то нагревательный настил может быстро начать трескаться.
Что касается напольных материалов, то не все они, за исключением керамической плитки и камня, могут подойти для покрытия теплого пола. Потому рекомендуется стелить лишь те материалы, которые хорошо выдерживают температурные нагрузки. Например, ламинат, линолеум, паркет и ковролин. Такие материалы должны иметь особые обозначения. Они говорят о том, что предназначены для укладки на теплые волы.
По принятым стандартам тепловое сопротивление материала не должно быть выше максимально допустимого значения R1 = 0,15 м2*К/Вт.
Что касается текстильных видов покрытия, дерева, а также линолеума, то они должны быть проклеены специальным термоустойчивым клеем. Паркет должен стелиться при влажности не менее 4 процентов.
Особенности проектирования
Проектирование системы теплого водяного пола – это задача весьма непростая. Именно от того, насколько качественно она будет исполнена, зависит технология монтажа водяного теплого пола и дальнейшей результат. Чтобы рассчитать правильное количество материалов и элементов, и обеспечить верное и надежное функционирование системы, нужно учесть множество различных нюансов. Среди них: желаемая температура, размеры помещения, его форма и высота, особенности труб и прочих материалов, площадь, которая подлежит обустройству и многое другое.
В наше время нужное количество змеевиков для отопления помещения определяется несколькими параметрами. Среди них площадь помещения, длина трубы, которая не должна быть больше 120 м, теплопотери комнат. Также с учетом диаметра трубы производят расчеты гидравлического сопротивления. На стадии проектирования очень важно учесть расположение швов между нагревательными пластинами, которые могут быть компенсационными или разделительными. В противном случае по причине усадки и удлинения температуры могут быть образованы трещины и выпячивания на поверхности.
Разделительные швы используются в отдельных случаях, среди которых:
применение по краям стяжки с целью компенсации расширения;
применение в помещениях, площадь которых превышает 40 м2;
при длине плиты более 8 м;
над швами несущих конструкций;
в проемах дверей или при довольно сложной конфигурации пола.
При разработке схемы стоит учитывать следующие моменты:
контур вы должны уложить так, чтобы трубы и деформационные швы не пересекались,. Исключение составляют лишь подводящие трубы;
в тех местах, где трубы пересекаются со швом, их укладывают в защитной гофрированной трубе. Отступы должны составлять 20 мм от шва с каждой стороны материала;
в том случае, если используются твердые напольные покрытия, шов поднимается над поверхностью пола.
Монтаж теплого водяного пола: основные условия
Если вы производите монтаж теплого водяного пола, то знайте, что вначале вам нужно провести все необходимые подготовительные работы. Поскольку толщина теплого пола составляет около 10-13 см, то нужно, чтобы ниже чистого уровня в запасе оставалось не менее 7 см, иначе высота значительно увеличится. Особенно это касается ванных комнат, поскольку значительное увеличение высоты пола может привести к потопу.
Полы в помещениях, которые примыкают непосредственно к грунту, обязаны иметь хорошую надежную гидроизоляцию. А также нуждаются в проведении дополнительных штукатурных работ.
Поверхность цементно-песчаной стяжки должна быть идеально ровной. Неровности, если и допускаются, то не должны превышать 10 мм. На месте бугорков трубка может оказаться выпуклой. Это спровоцирует воздушную пробку, которая будет препятствовать циркуляции воды. Если имеются неровности, то нужно произвести дополнительную выравнивающую стяжку. При этом лучше не применять сыпучие материалы вроде песка или строительных отходов. Если производимый вами теплый пол предусматривает наличие уклона, то следует делать его в несущем настиле. Стяжка перед установкой системы должна быть идеально сухой.
Полное руководство по системам теплого пола
Представьте, что вы в холодный день вышли из теплой постели или душа на теплый пол. Вот что произойдет, если у вас в доме установлен лучистый пол с подогревом.
Системы лучистого теплого пола нагревают предметы и людей в помещении непосредственно инфракрасным излучением. Такой способ обогрева намного эффективнее и комфортнее систем, обогревающих воздух; Благодаря теплу, исходящему от земли, температура в комнате будет более стабильной, без холодных пятен или сквозняков.
В этой статье мы рассмотрим три основные системы водяного теплого пола: электрическое , водяное и воздушное половое отопление.
Из этих трех чаще всего используются электрические и водные системы.
Водяной теплый пол излучающий обычно используется для обогрева больших площадей пола и целых домов и обычно встраивается на этапе строительства.
Электрические лучистые полы с подогревом — отличный выбор для небольших проектов, таких как обогрев кухонного пола или холодной ванной комнаты.Его легко установить и недорого.
Вот наши основные рекомендации по системам электрического лучистого теплого пола, основанные на нашем опыте и исследованиях:
Лучшее в целом: Системы обогрева Электрические лучистые полы с подогревом с сенсорным термостатом Aube
Лучшая цена за деньги: полный комплект электрической системы теплого пола LuxHeat 120 В
Лучшее для небольших помещений: система теплого пола Heatwave с термостатом GFCI
Теперь давайте погрузимся в историю лучистого отопления , как оно работает и какие системы лучистого теплого пола используются в коммерческих и жилых помещениях.
История лучистого теплого пола
Многие люди считают, что лучистые полы с подогревом — довольно новая концепция, но на самом деле это один из старейших способов обогрева дома. Системы лучистого теплого пола появились еще в 5000 году до нашей эры в Китае и Корее.
Изображение предоставлено: Wikipedia.org
Примерно в третьем веке до нашей эры. Римляне начали совершенствовать эту систему, создав слои плитки, бетона и дополнительный слой плитки, который поднимался на столбах, что позволяло нагретому воздуху циркулировать более свободно.
Однако эта система исчезла вместе с Римом и возродилась только в 17 веке в Европе, когда сэр Джон Стоун впервые начал использовать нагретую воду, циркулирующую по трубам, для обогрева сначала теплиц, а затем коммерческих помещений.
Это привело к усовершенствованию метода, а также к одним из первых исследований того, как работает лучистая теплопередача.
Лучистое отопление впервые появилось в США во время гражданской войны, когда нагретый воздух, аналогичный китайской концепции, использовался для обогрева больничных палаток.В 1907 году было обнаружено, что небольшие трубы с горячей водой можно заделать в бетон или штукатурку, и этот процесс начал применяться.
Однако лишь после того, как Фрэнк Ллойд Райт начал понимать преимущества системы, она стала более широко распространенной.
Концепция
за лучистым теплым полом
Изображение предоставлено: Семинар по устойчивому развитию
Концепция системы заключается в том, что тепло излучается от поверхности, подобно тому, как вы можете ощущать тепло от горелки на плите на расстоянии от нескольких дюймов до футов.Таким образом, хотя система не нагревает воздух напрямую, она заставляет вас и предметы в комнате чувствовать себя теплее.
Преимущества лучистого теплого пола
Изображение предоставлено: Watts.com
Системы лучистого теплого пола имеют много преимуществ для домовладельца. Поскольку вы не нагреваете воздух, температура в комнате будет более стабильной от пола до потолка, поскольку тепло не уходит из холодных участков на землю.
Вы будете чувствовать себя более комфортно в комнате с лучистым подогревом пола, и во многих случаях оно потребляет меньше энергии, поэтому ваши счета за отопление могут быть намного ниже.Он подходит для различных типов полов, поэтому не умаляет красоту вашего дома.
А поскольку воздух не проходит через воздуховоды, по дому циркулирует меньше аллергенов. Его также легко запустить, он совершенно бесшумный и довольно простой в установке.
Ключевые компоненты систем теплого пола
Кредит изображения: ThisOldHouse
В зависимости от типа системы, которую вы выбираете, есть только несколько ключевых компонентов, которые необходимы для обеспечения работоспособности системы.
Для гидравлических систем все, что необходимо, — это водонагреватель или бойлер, трубы в полу, которые обычно сделаны из труб PEX, и водопроводный коллектор, включая все необходимые клапаны и фитинги, по которым горячая вода подается от бойлера к пол.
Для электрических систем вам понадобится коврик для пола с подогревом, который подключается к электрической панели вашего дома, и во всех системах вам понадобится термостат для управления системой и обогревом.
Типы установки излучающего обогрева пола
Существует два основных стиля установки водяного теплого пола — влажная и сухая.
Обе системы могут использовать либо гидравлическую, либо электрическую энергию для обогрева пола. Название установки связано с тем, как проложены трубы или электрические провода.
Схема влажной установки Изображение предоставлено: Государственный колледж земли и минералов Пенсильвании
В мокрой системе трубы или провода заделаны в бетон или другой материал, который может легко передавать тепло.
Это называется влажной системой, потому что провода или трубки помещаются во влажный материал; как только материал застынет, пол станет сухим, даже если вы используете метод водяного отопления.
Схема сухой установки Изображение предоставлено: Государственный колледж Земли и минералов Пенсильвании
В сухой системе трубки или кабели помещаются в полости под полом или между этажами.
Они ни во что не встроены. Оба метода обеспечат эффективный и постоянный нагрев, но вы можете обнаружить, что в зависимости от того, где вы устанавливаете обогреватель, один метод работает для вас лучше, чем другой.
Распространенные мифы о теплых полах
Кредит изображения: ConcreteNetwork.com
Хотя лучистое отопление существует уже тысячи лет, многие люди до сих пор считают, что это новая технология, что, в свою очередь, привело к появлению нескольких мифов и заблуждений, окружающих его.
Первый — сколько ему лет, и большинство людей считают, что он существует только последние 20 лет или около того.
Другой распространенный миф заключается в том, что он нагревает только пол, а не ваш дом. Это верно только в том случае, если вы используете небольшую электрическую систему для дополнительного отопления; Большинство систем лучистого отопления равномерно обогреют весь ваш дом.
Третий миф связан с повышением температуры; многие думают, что это означает, что система не работает.
Но на самом деле это горячий воздух, который поднимается вверх, поэтому в системе с принудительной подачей горячего воздуха у вас будет различная температура в комнате, поскольку воздух нагревается, поднимается, охлаждается и снова падает. В комнатах с теплым полом всегда остается тепло.
Многие люди также считают, что системы работают долго и не очень точны.
Большинство систем можно использовать для быстрого нагрева, однако при точной прокладке трубок или кабелей вы можете получать тепло именно там, где вам нужно и где оно нужно.
Теплый пол в сравнении с другими источниками лучистого отопления
Пол — не единственное место, где можно установить систему лучистого отопления. Их также можно разместить на стенах и потолке.
Теплый пол с подогревом, вероятно, является наиболее эффективным методом, поскольку в жилом помещении тепло распределяется равномерно.
Кредит изображения: BTL Property
Излучающие панели можно устанавливать на стены для обогрева небольших помещений.Они, как правило, менее эффективны, чем полы или потолки, потому что им сложно покрыть большие пространства.
Однако лучистые потолки часто могут быть даже более эффективными, чем лучистые полы, и поскольку поднимается только горячий воздух, а не сам нагревается, лучистый потолок может создать очень комфортную комнату, не нарушая при этом существующий пол.
Типы систем лучистого теплого пола
Следует рассмотреть три различных типа систем лучистого теплого пола.У каждого есть свои особенности, которые могут сделать его лучше или хуже для вашего дома.
1. Система теплых полов с воздушным обогревом
Системы с воздушным обогревом — это старейший тип лучистого тепла, который впервые был использован в Китае, Корее и Риме. Системы воздушного отопления немного менее эффективны, чем другие типы, и поэтому встречаются реже. Вместо того, чтобы качать воздух прямо под ваш пол, нагретый воздух циркулирует по ряду трубок, подобно тому, как используется вода.
Разница в том, что воздух легче, и его легче проталкивать через трубки, поэтому это может быть более быстрая система.
Изображение предоставлено: EcoHome.net
В этой системе вы будете использовать обогреватель, но вместо того, чтобы проталкивать воздух через каналы к вентиляционным отверстиям, он будет проталкивать воздух через каналы или трубы в вашем полу, нагревая его.
Энергоэффективность этой системы может оказаться сложной задачей. Однако, поскольку обогреватели встраиваются в пол вместе с воздуховодами, они в целом занимают меньше места; Вам не нужна большая печь или бойлер.
Вам необходимо убедиться, что система закрыта и хорошо герметизирована, и ее нужно устанавливать с помощью влажной установки. Обогреватели размещены в ящиках внутри бетона и могут быть размещены в любом месте для облегчения доступа. При необходимости это может упростить техническое обслуживание и ремонт.
Полы с воздушным подогревом могут использоваться во всех типах зданий и со всеми полами, включая паркет, паркет, плитку, камень, ламинат, винил, линолеум и бетон.
Могут устанавливаться либо в несущую плиту на уровне грунта, либо в системе подвесного пола.
При установке плиты земля выравнивается, затем покрывается слоем установки из полистирола. Затем он используется для удержания печных ящиков, трубопроводов и воздуховодов, которые удерживаются на месте с помощью сетки.
Затем бетон заливается поверх установки обычным способом, как создание плиты. Отверждение начинается через 3 дня, а весь процесс занимает примерно 3 недели.
Модернизация возможна, но все же требует использования заливного бетона, мокрой установки.Сухая установка может быть невозможна с этим типом системы.
Затраты на систему теплого пола с воздушным подогревом Изображение предоставлено: Ecohome.net
Стоимость установки системы воздушного отопления составляет примерно 14 долларов за квадратный фут, что аналогично гидравлическим системам. Сюда не входит стоимость настила, установленного над воздуховодами, или стоимость бетонной плиты.
Многие люди предпочитают использовать частичную систему солнечных панелей, чтобы компенсировать эксплуатационные расходы, поскольку они могут быть выше с этим типом системы; Стоимость установки не включает установку солнечных панелей.
Стоимость использования этого типа системы зависит от множества переменных, в том числе от того, насколько хорошо изолирован дом, насколько велика система и комбинируете ли вы это с солнечными панелями.
В большинстве случаев вы сэкономите не менее 10% на счетах за электроэнергию.
Распространенные проблемы с системой теплого пола с подогревом воздуха
Самая распространенная проблема с системами этого типа — воздуховоды. Большинство воздуховодов со временем подвергаются коррозии внутри бетона, что приводит к проблемам в будущем.
Только одна компания в настоящее время производит воздуховоды неагрессивной формы, которые могут использоваться в системах этого типа без постоянных проблем. Бетон должен полностью затвердеть, прежде чем система может быть активирована для обеспечения успеха.
Эту систему нельзя устанавливать всухую, что может быть проблематичным при установке на втором этаже и установке без перекрытия.
Воздух не может удерживать столько тепла, как вода, поэтому они, как правило, не так эффективны и в основном предназначены для коммерческих помещений.
Применение системы теплого пола с воздушным подогревом в коммерческих и промышленных помещениях
Кредит изображения: EcoHome.net
Лучистое тепло в целом очень эффективно, но проблемы с утечками в старых гидравлических системах привели к прекращению использования этого типа системы в школах, промышленных зданиях и коммерческих офисных зданиях.
Системы теплых полов с воздушным подогревом предлагают альтернативу старым водяным системам.
Этот тип системы чаще всего устанавливается в коммерческих помещениях, а не в жилых домах, и идеально подходит для магазинов повседневного спроса, офисных зданий, школ и промышленных зданий любого типа.
2.
Электронная система водяного отопления Изображение предоставлено: TheSpruce.com
В электронной системе лучистого теплого пола провода или кабели, а иногда и маты в небольших помещениях, прокладываются либо во влажном, либо в сухом виде под полом.Провода напрямую подключены к электричеству в доме, а пол регулируется термостатом. Система состоит из нескольких компонентов, в том числе напольных датчиков, нагревательного элемента — мата или проводов — и термостата.
В небольших помещениях маты, заделанные проволокой, можно укладывать в тонкий слой раствора, обрезая маты по площади. В больших помещениях сами провода обычно закручиваются петлей на расстоянии около 3 дюймов друг от друга по всему пространству, а также заделаны тонким слоем раствора.
В системе используется тип теплопроводящего пластика, который помогает передавать тепло от кабелей на этаж выше.
Системы электрического лучистого теплого пола часто немного быстрее в использовании, поскольку кабели начинают вырабатывать тепло немедленно, вместо того, чтобы сначала нагревать воздух или воду, а затем прокачивать ее через систему.
Их можно без проблем установить под любым напольным покрытием, а кабели тонкие, поэтому они не поднимают пол так, как это сделала бы более толстая система.
Однако электрические системы лучистого отопления более дороги как в установке, так и в эксплуатации. Они могут быть менее инвазивными и более быстрыми в установке, особенно в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, они часто могут использоваться как форма дополнительного обогрева.
Затраты на системы электрического лучистого отопления
Существует несколько типов систем электрического теплого пола, поэтому ваши точные затраты могут варьироваться в зависимости от того, что вы выберете. Однако вы можете рассчитывать заплатить около 20 долларов за квадратный фут за систему и установку.
Вы все равно сэкономите от 10% до 20% на средней стоимости электроэнергии для печей с принудительным нагревом воздуха просто потому, что эта система настолько эффективна при обогреве помещения; при этом не теряется ни тепло, ни энергия.
Лучшие электрические системы водяного отопления
Хотя различные системы в основном работают одинаково, они могут быть разных типов. Это могут быть сетчатые маты, твердые маты и незакрепленные провода, а также инфракрасный обогреватель. Инфракрасное отопление использует систему полос из углеродного волокна, прикрепленных к серебряным шинам, соединенным с медными электрическими полосами.
Основываясь на наших исследованиях и опыте, вот наши основные рекомендации по системам электрического лучистого теплого пола:
Лучшее в целом: Системы обогрева Электрические лучистые полы с подогревом и сенсорным термостатом Aube
Лучшая цена за доллар: LuxHeat 120v Electric Radiant Floor System Full Kit
Лучшее для небольших помещений: Система теплого пола Heatwave с термостатом GFCI
Применение систем электрического теплого пола в коммерческих и промышленных целях
https: // www.youtube.com/watch?v=XaRnqUIDxUI
Электрические лучистые полы с подогревом часто используются в коммерческих и промышленных целях. Различные типы ковриков или незакрепленных проводов позволяют выполнять настройку, которая может охватывать как большие, так и небольшие площади.
Универсальность установки, позволяющая проводить как влажную, так и сухую установку, а также всевозможные модификации, означает, что ее можно установить очень быстро и практически сразу же начать использовать, что делает ее хорошим выбором для больших зданий, в которых могут быть отдельные офисы. нагревать и контролировать.
3.
Система водяного теплого пола Изображение предоставлено: PlumberMag.com
Гидравлическое лучистое отопление пола использует горячую воду для обогрева вашего дома и является наиболее эффективной из трех систем. Он состоит из бойлера или водонагревателя, который нагревает воду. Вода подается через серию труб из PEX, которые проложены под полом при влажной или сухой установке.
Горячая вода, циркулирующая по трубам, нагревает пол наверху.Система полностью закрыта, что позволяет воде течь по петле или по открытой системе.
Этот тип системы может быть установлен под любым напольным покрытием и при этом очень эффективен. Она потребляет меньше энергии, чем традиционная печь с принудительным нагревом, что позволяет сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию. Доступны различные типы установок, поэтому ее можно модернизировать или установить новую.
Типы систем водяного теплого пола Кредит изображения: HydronicHeatingDaikobi
По сути, существует два различных метода использования водяных систем водяного теплого пола — открытый или закрытый.В процессе с открытым контуром вода забирается из источника, такого как колодец, нагревается и однократно прокачивается через систему перед сбросом.
В закрытой системе теплообменник постоянно нагревает воду, которая циркулирует по полу. В этом типе системы вода содержится, поэтому меньше шансов на то, что что-то будет загрязнено или занесет в систему такие вещи, как бактерии.
Ключевые компоненты системы водяного теплого пола
Гидравлическая система довольно проста и состоит из источника тепла, трубок, водопроводного коллектора и жидкой среды, теплообменника и насоса.
В качестве источника тепла вы можете использовать практически любой метод нагрева воды, включая водонагреватели, бойлеры, геотермальные обогреватели, солнечные водонагреватели или системы без резервуаров. Трубки почти всегда представляют собой PEX, гибкие трубки, которые не трескаются, не корродируют и не ломаются с течением времени.
В качестве жидкой среды большинство людей выбирают воду, но в закрытой системе можно использовать гликоль или смесь воды с антифризом, если ваша система подвержена риску замерзания при низких температурах, когда она не используется.
В системах с замкнутым контуром необходим теплообменник, а для поддержания циркуляции воды по трубам необходим насос. Вся система подключена к термостату для управления.
Вот короткое видео от ProHome о различных частях системы водяного теплого пола.
Использование по назначению излучающей системы водяного отопления
Эту систему можно использовать как единственный источник тепла в вашем доме.Потребуется регулярное обслуживание котла, чтобы он продолжал работать должным образом, и вы можете обнаружить, что система достаточно эффективна, и вам не нужно устанавливать термостат на такое же высокое значение, как при использовании других источников тепла.
Процесс установки системы лучистого водяного отопления Изображение предоставлено: Nu-Heat
Процесс установки довольно прост и может быть как влажным, так и сухим. Котел подключается к водопроводному коллектору, ряду труб и клапанов, которые направляют воду на пол.Коллектор соединен с рядом труб, которые можно прокладывать петлей по полу на расстоянии примерно 3 дюйма друг от друга. При влажной укладке ее можно покрыть бетоном, а при сухой укладке — в полости между этажами.
Его можно установить под любым напольным покрытием, включая дерево, плитку и камень, ламинат, винил, линолеум или бетон, и весь процесс в основном зависит от размера установки, а также от того, является ли установка влажной или сухой; Для влажных укладок потребуется примерно 3 недели для отверждения, в то время как при сухих укладках верхний пол можно сразу положить и ввести в эксплуатацию в течение нескольких дней.
Стоимость водяного теплого пола
Стоимость установки гидронной системы одна из самых низких из трех. Начальные затраты составляют около 10 долларов за квадратный фут для сухой установки и могут доходить до 14 долларов за фут для влажной установки. Сюда не входит стоимость чистового пола или бетона в случае мокрой укладки.
Эксплуатация системы более эффективна, чем другие виды отопления, и может сэкономить до 30% на счетах за отопление, в зависимости от типа выбранного вами источника тепла и типа используемого топлива.
Общие проблемы и способы их устранения в системах напольных покрытий с водяным излучением Изображение предоставлено: Griffith Energy Services
Существует несколько проблем с большинством гидравлических систем, и наиболее частые из них связаны с клапанами и циркуляционными насосами. Их нужно время от времени ремонтировать или заменять.
Другой распространенной проблемой является воздушная пробка, которая возникает, когда воздух попадает в систему и препятствует циркуляции воды.Возможность выхода воздуха через определенные клапаны может помочь решить эту проблему.
Ремонт обычно стоит от 200 до 500 долларов, в зависимости от проблемы и необходимости замены деталей.
Применение систем водяного отопления в коммерческих и промышленных целях
Подобно другим формам лучистых полов в системах водяного отопления, системы водяного отопления часто используются в коммерческих и промышленных целях. Они могут помочь создать более равномерный нагрев во всем здании при меньших затратах, поэтому они имеют смысл для более крупных компаний и предприятий, которые владеют собственными помещениями, а не сдают помещения в аренду.
Эти типы систем часто могут сделать его более удобным для сотрудников, а также для клиентов в розничных сетях, без горячих или холодных точек, с которыми нужно иметь дело.
Сделай сам из водяного отопления
Хотя большинство домашних систем, использующих лучистое отопление, являются электрическими, можно установить небольшие секции водяного отопления, если вам удобно работать с водопроводом.
Некоторые компании пришлют вам комплект, который содержит все различные части и макет, который вы можете использовать для установки системы.
Как правило, самостоятельные работы следует выполнять только для дополнительных систем, а также для сухих установок; «влажные» установки и системы для всего дома следует доверить профессионалам.
Компании по производству полов с лучистым теплом, предлагающие продукцию и услуги по установке
Вот некоторые из компаний, которые обеспечивают установку полов с лучистым обогревом и первоклассную продукцию.
Radiantec — они производят и продают материалы для водяного отопления для вашего пола.Они работают с 1979 года и базируются в Линдонвилле, штат Вермонт.
NuHeat — они поставляют системы электрического лучистого отопления через нескольких дилеров в США. Их систему относительно легко установить на различные напольные покрытия, будь то ламинат или паркет.
Orbit Radiant Heating — еще один отличный поставщик электрических систем лучистого теплого пола. Предлагают системы отопления от Tech Series и Nexans. Вы можете перейти на их веб-сайт и заказать свою продукцию.Вы также можете запросить расценки на их веб-сайте через представителя службы поддержки.
WarmlyYours — WarmlyYours — одна из самых уважаемых компаний в области систем с подогревом полов. Они предоставляют всесторонние услуги, когда речь идет о полах с подогревом в жилых и коммерческих помещениях.
Теплый пол: все об электрических и гидравлических системах
Лучшая система отопления в доме — та, о которой вы даже не подозреваете. Радиаторы не лязгали по ночам.Никаких свистящих вентиляционных отверстий, как у самолета, готовящегося к взлету. Никаких пылеулавливающих воздуховодов, чтобы оплачивать счета ваших аллергологов. Просто ровное одеяло тепла там, где вы этого хотите.
Этот старый дом Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третеви поможет вам выбрать два типа полов с подогревом с точки зрения стоимости, установки и энергоэффективности, чтобы выбрать подходящий для вашего дома.
Насколько хорошо работает теплый пол?
В этом и состоит привлекательность лучистого теплого пола, — говорит эксперт по сантехнике и отоплению This Old House Ричард Третви, который давно является его поклонником.«Это действительно невидимо», — говорит он. Но система лучистого тепла имеет больше, чем просто эстетику. Это также высокоэффективный способ обогрева дома, повышающий комфорт, поскольку он снижает затраты на электроэнергию.
В излучающих установках тепло подается с помощью труб с горячей водой или электрических проводов, проложенных под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела.
Чем отличается от обычного отопления?
Сравните это с тем, что происходит в обычной системе воздушного отопления, которая используется в большинстве американских домов. Воздух выходит из регистров при температуре 120 градусов, поднимается в верхнюю часть комнаты, где быстро рассеивает тепло, а затем опускается вниз по мере охлаждения.
Воздух в комнате становится неудобно расслаивающимся: голову можно омыть теплом, а пальцы ног лежат в замороженной зоне. Тогда есть проблема езды на велосипеде.«Вы включаете печь, она быстро доводит вас до 68 или 70, а затем отключается», — говорит Ричард. В результате возникает явление, которое он называет «холодными 70», и это то, что вы чувствуете сразу после того, как горячий воздух перестает поступать из регистров.
Эти взлеты и падения отсутствуют на сияющих полах, температура которых может достигать 85 градусов в морозный день. Теплый воздух по-прежнему поднимается, но равномерно по всему полу, поэтому самый холодный воздух остается у потолка.
Два типа полов с подогревом: гидравлический и электрический
Есть два основных типа лучистого теплого пола, которые обеспечивают это мягкое, равномерное тепло: горячая вода или электричество.Электрический луч, в котором используются зигзагообразные петли из резистивного провода, как правило, модифицируют в отдельной комнате, например в ванной или кухне. «Гидравлические» системы горячего водоснабжения — самый популярный и экономичный способ обогрева всего дома — обеспечивают циркуляцию воды из бойлера или водонагревателя по петлям из полиэтиленовых труб диаметром 1/2 дюйма.
Гибкие трубы могут быть установлены различными способами: поверх чернового пола в панелях с пазами или решетках с защелками; закреплены на алюминиевые планки с нижней стороны пола; или в заливке в бетон.После того, как система установлена, вы можете покрыть ее большинством видов отделочного напольного покрытия, включая паркет и плитку.
Ковролин, однако, может оказаться непростым делом, особенно если под ним толстая набивка. «Если пол слишком хорошо изолирован, лучистое отопление не имеет смысла», — говорит Ричард. «Это все равно, что надеть свитер на радиатор».
Водяной лучистая установка стоит дороже, чем другие типы систем отопления — от 6 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от метода, начинаете ли вы с нуля или модернизируете, и где вы живете.(Новые постройки, в которых трубы зарыты в бетонную плиту, как правило, наименее дорогие). И вам все равно понадобится отдельная система кондиционирования воздуха для охлаждения.
Но если вас отпугивает цена, подумайте вот о чем: после того, как она будет запущена, система лучистого отопления может быть на 30 процентов более энергоэффективной, чем воздушное отопление, в зависимости от того, насколько хорошо изолирован дом. И когда дело доходит до комфорта, нет никакого сравнения. В этой категории всегда побеждает Radiant.
Гидравлический водяной теплый пол
Гарри Кэмпбелл Что это такое
Энергоэффективная система отопления дома, которая превращает полы в радиаторы, обогревая жилые помещения без неудобных карманов для горячего или холодного воздуха.
Как это работает
Нагретая вода перекачивается из бойлера через петлю гибких трубок, встроенных в пол.
Почему вам нужен один
Навсегда устраняет дискомфорт от холодных полов, так как сокращает счета за электроэнергию.
Что искать
Несколько зон нагрева: упрощает точную настройку количества тепла, подаваемого в разные комнаты.
Управление сбросом наружного блока
Медленно увеличивает и уменьшает количество горячей воды, протекающей по трубке, в ответ на изменение наружной температуры.
Трубка Pex
Специально обработанный полиэтилен переносит горячую воду для гидравлических систем. В отличие от меди, этот инертный пластик не подвержен коррозии и может устанавливаться на большие расстояния с помощью всего лишь пары фитингов, что снижает вероятность утечек.
Сколько стоит
От 6 до 15 долларов за квадратный фут для установки. В целом, стоит ожидать, что за водяные излучающие полы вы заплатите на 50 процентов больше, чем за обычное воздушное отопление.
Где взять
Ни один производитель не поставляет все компоненты для жидкостного лучистого отопления.Чтобы собрать систему, вам понадобится хороший подрядчик по отоплению. С электрическими излучателями легко найти системы под ключ.
Электрический теплый пол
Алами
В качестве альтернативы стоимости и сложности гидравлической системы существует электрическое лучистое тепло. Его тепло исходит от петли тонкого электрического провода, проложенной прямо под чистовым полом. Ни бойлера, ни воды, ни трубы толщиной 1/2 дюйма для изменения высоты пола.
Для подключения проводки к панели вам понадобится электрик, но в остальном монтаж не сложнее, чем укладка плитки. Уловка кроется в вашем счете за коммунальные услуги: от 6 до 10 ватт на квадратный фут, которые система использует в час, делает обогрев всего дома чрезмерно дорогим. Лучше всего он подходит для точечного обогрева, например, для охлаждения ванной комнаты, облицованной кафелем или каменной столешницы.
Сияющие полы: краткий исторический обзор
Сияющее тепло восходит к древним временам, когда римляне согревали комнаты, прокладывая дымоходы для разводимых рабов дровяных костров под высокими мраморными полами, сохраняя пальцы ног и тоги красивыми и поджаренными.
Много веков спустя в этой стране Фрэнк Ллойд Райт закопал медные трубы в бетонные полы своих усонских домов и согрел их горячей водой. Несколько послевоенных подразделений, включая Левиттаун, последовали его примеру. Но когда трубы в конце концов проржавели, большинство домовладельцев отказались от использования радиаторов, а не отбойным молотком.
Сегодня пластиковые трубки PEX заменили металл в качестве излюбленного средства подачи водяного тепла в пол, что сделало системы лучистого тепла более доступными, чем когда-либо.И благодаря безупречной репутации в Европе, насчитывающей более 35 лет, это также сделало их более надежными.
ресурсов
Гидравлические регуляторы лучистого тепла и детали:
Uponor Corporation Apple Valley, MN 800-321-4739 Uponor.us
Коврики излучающие электрические:
Thermosoft International Corp. Vernon Hills, IL 800-308-8057 thermosoft.com
С уважением, Цюрихское озеро, Иллинойс, , 800-875-5258, , тепло вас.com
Speedheat US Woodstock, Georgia 888-WARM FLOOR https://www.speedheating.com/
SunTouch Springfield, MO 888-432-8932 suntouch.com 800-660-7187
Гидравлический лучистый пол нагревает поверхности с помощью воды, протекающей по трубам внутри поверхности.Обычные радиаторы — это не то же самое, что водяная система обогрева полов, поскольку в радиаторах используется нагретая вода для обогрева воздуха и, следовательно, обогрева помещения с помощью конвекционных потоков. С помощью системы обогрева пола «Лучистые полы » поверхности нагреваются, и это тепло проходит через излучение, что делает систему более эргономичной динамической системы обогрева, предназначенной для обеспечения оптимального комфорта тела.
Hydronic Radiant теплый пол не нагревает воздух. Он нагревает предметы и людей, которые входят в его зону нагрева.Менее теплопотери тела на холодные поверхности и более надежный метод обеспечения тепла, так как нагретый воздух больше не расслаивается. Вместо этого есть постоянный уровень тепла.
Безбаквальные водонагреватели и безбаковые котлы
Бесконтактные водонагреватели и безбаковые котлы
представляют собой лучшие решения для экономичных высокоэффективных источников тепла. В зависимости от типа установки, тепловой нагрузки и уровня производительности для системы водяного отопления Hydronic потребуется широкий диапазон температур подаваемой воды.По запросу водонагреватели без резервуаров предлагают очень доступное решение для горячей воды. Несмотря на легкую конструкцию, они являются отличным выбором для низкотемпературных установок со средним спросом. Если ваши потребности требуют более высоких требований к БТЕ или температуры воды, ваши потребности будут удовлетворены с помощью конденсационного котла без резервуара. Долговечная качественная конструкция, высокая эффективность и множество функций. Котел может быть более доступным, чем вы думаете.
Бесконтактные водонагреватели
также следует рассмотреть для системы горячего водоснабжения.В отличие от центрального бойлера с резервуаром для горячей воды, водонагреватели без резервуаров обеспечивают непрерывный поток горячей воды. Вместо емкости с горячей водой вода нагревается по мере необходимости. Эти водонагреватели нагревают воду по мере ее протекания через устройство и не удерживают воду внутри, за исключением того, что находится в змеевике теплообменника, способствуя роскоши «бесконечной горячей воды» с превосходной экономией энергии.
Pexheat может помочь вам с установкой водяного водяного обогрева пола и безбаквальных водонагревателей.Вы также можете связаться с нами по поводу дополнительных принадлежностей, таких как трубы из полиэтилена для коллекторов излучающего теплого пола и элементы управления, такие как термостаты излучающего пола. Вы также можете заполнить нашу форму запроса предложения онлайн или заполнить ее и отправить нам по факсу.
Бетонные полы с подогревом — Теплый пол
Современный бетон в Восточном Провиденсе, Род-Айленд
Обогрев дома с помощью печи с принудительной подачей воздуха — не единственный вариант, когда у вас бетонные полы. Вы можете сэкономить энергию и создать более здоровую и комфортную жилую среду, если сам пол будет распределять тепло от земли вверх через лучистую систему обогрева пола.
Наука, лежащая в основе лучистого напольного отопления, довольно проста: в бетонную плиту во время заливки устанавливаются трубы, по которым циркулирует горячая вода, или электрические нагревательные элементы, превращая тепловую массу бетона в незаметный радиатор теплого, равномерного тепла.
Найдите подрядчиков по бетонному полу для установки лучистого отопления.
Бетонный пол с подогревом дает следующие преимущества:
Ваши ноги всегда очень теплые
Температура стабильная, и ее легко контролировать
Вы не почувствуете сквозняков и не услышите шума вдуваемого воздуха
Пыль или аллергены не попадают в ваш дом через вентиляционные отверстия
Лучше всего то, что вы, как правило, будете платить более низкие коммунальные расходы, чем при использовании системы с принудительной подачей воздуха, поскольку лучистое отопление бетонного пола потребляет меньше энергии для достижения того же уровня комфорта.
Что делать, если у вас уже есть бетонный пол? Лучистое отопление по-прежнему возможно. Доступны новые ультратонкие электрические нагревательные маты, которые можно встраивать в тонкозатвердевшие цементные или гипсовые покрытия, что позволяет переоборудовать существующие плиты без значительного увеличения высоты пола. Здесь вы найдете дополнительную информацию о том, что такое лучистое отопление пола, как оно работает, о преимуществах лучистого тепла и где найти монтажников.
Информация о лучистом отоплении
Что такое теплый пол?
Что такое лучистая энергия? Вот отличное описание, предоставленное Radiant Professionals Alliance: Держите руку над чашкой кофе и ощущайте тепло.Логичный вывод — поднимается жар. Возможно, логично, но неверно!
«Горячий воздух» поднимается, но «тепло» может распространяться во многих направлениях. Вот почему вы можете почувствовать тепло чашки кофе, если приложите к ней руку. Передача лучистой энергии вызвана тем, что теплая поверхность отдает тепло более холодной поверхности.
Подумайте, как солнце (10 000 ° F) нагревает землю (61 ° F). Солнце излучает свою энергию на землю. Лучистая энергия поглощается землей и выделяется в виде тепла.
Система лучистого теплого пола просто излучает тепло от пола вверх, обеспечивая оптимальный комфорт и многие другие преимущества.
Преимущества внутрипольного отопления
Теплый пол Время: 01:04 Посмотрите обзор преимуществ установки системы водяного теплого пола в бетонные полы.
Помимо экономии на счетах за отопление, лучистые полы с подогревом имеют много других преимуществ. Ознакомьтесь с некоторыми другими вескими причинами для установки теплого пола ниже.
Комфортные бетонные полы
Благодаря лучистому теплу бетонного пола в вашем доме больше не будет горячих или холодных точек — просто ровное, спокойное тепло без сквозняков. В отличие от тепла от системы приточного воздуха, которое быстро поднимается к потолку, тепло от теплого пола равномерно распределяется по комнате и концентрируется на уровне пола, где находятся люди. Вы также сможете комфортно ходить по бетонному полу босиком круглый год, даже зимой.
Более здоровое качество воздуха в помещении
Лучистое напольное отопление — более здоровая альтернатива традиционному воздушному отоплению, поскольку воздух не проходит через пыльные или грязные воздуховоды, которые могут распространять переносимые воздухом загрязнители по всему дому.Лучистое тепло также не увеличивает проникновение наружного воздуха. Эта беспыльная операция может быть особенно полезной для людей, страдающих аллергией, астмой и другими проблемами с дыханием. Вы можете дополнительно оптимизировать качество воздуха, установив декоративный бетонный пол и оставив его незащищенным, вместо того, чтобы устанавливать ковровое покрытие (см. Почему бетон — здоровая альтернатива).
Сияющее тепло невидимо и бесшумно
Один из самых больших плюсов лучистого тепла — то, что он невидимый и бесшумный.Система полностью скрыта под полом и не загромождает стены и комнаты вентиляционными отверстиями, плинтусами или настенными радиаторами. Это также дает вам большую свободу при расстановке мебели. Вы также не услышите шум вентиляторов приточно-вытяжной системы или лязг труб настенного радиатора. Кроме того, что вы чувствуете тепло и комфорт, вы даже не заметите, что система работает.
Экологичность с лучистым теплым полом
Благодаря своей энергоэффективности и чистому теплу без сквозняков бетонные лучистые полы с подогревом обладают множеством экологических преимуществ.Вот некоторые из них:
Меньше энергии требуется для достижения лучшего теплового комфорта при более низких настройках термостата.
Пропускная способность воды в 3500 раз превышает способность переносить энергию.
Может использоваться с различными энергоэффективными источниками тепла, такими как солнечные и геотермальные.
Улучшение качества воздуха в помещении.
Излучающие системы, в которых вместо медных труб используются трубы из полиэтиленгликоля, ускоряют подачу горячей воды и сокращают потери воды. Стенки труб из PEX обеспечивают лучшую изоляцию, чем медь.
Уменьшает количество строительных материалов, необходимых для скрытия воздуховодов и компенсации высоты потолка.
Обеспечивает большую полезную площадь, что позволяет уменьшить пространство без ущерба для удобства проживания.
Внутрипольное лучистое отопление также может способствовать экологическому строительству в рамках двух недавно введенных национальных программ: LEED (Лидерство в области энергетики и экологического дизайна) для домов (см. Национальную программу сертификации зеленых домов) и Национальной ассоциации строителей жилья Программа зеленого строительства.Ассоциация излучающих панелей работала с NAHB над разработкой рекомендаций по экологическому строительству домов, которые были выпущены в 2005 году. Рекомендации RPA по установке систем отопления излучающих панелей и систем снега / льда включены в качестве признанного стандарта проектирования для получения баллов за зеленые здания. Кроме того, строители могут зарабатывать баллы за использование сертифицированного специалиста RPA для установки системы.
Как утеплить бетонные полы
Двумя наиболее распространенными методами теплого пола являются:
Электрически через нагретые кабели, сетку, предварительно отформованные маты или элементы, залитые в пластиковую пленку
Гидравлически, через трубопровод, по которому циркулирует вода, нагретая бойлером или водонагревателем
Ваш выбор часто будет зависеть от затрат на электроэнергию в вашем районе и размера проекта.По данным Ассоциации излучающих панелей, электрические системы, как правило, дешевле, чем гидронные системы, потому что они проще в конструкции. Если вы живете в районе, где электричество более доступно, чем другие варианты энергоснабжения, вам может подойти электричество. Большинство систем работают от 120 или 240 вольт и требуют отдельного автоматического выключателя. Однако доступны низковольтные системы, которые могут работать от напряжения всего 24 В, с использованием трансформатора для снижения сетевого напряжения, согласно RPA.Некоторые электрические лучистые системы предназначены только для обогрева полов в определенных помещениях; другие предназначены для использования в качестве основного отопления всего дома.
С гидравлическими системами у вас больше гибкости при выборе источника питания. Котел, который нагревает воду, может работать от электричества и практически любого топлива (включая природный газ, пропан, масло и дрова). Вы также можете использовать экологически чистые альтернативные источники тепла, которые не потребляют ископаемое топливо, например геотермальный тепловой насос или солнечную энергию.Однако не всегда нужно покупать отдельный бойлер. Вы можете сэкономить деньги и использовать тот же водонагреватель, который вы используете для горячей воды, и получить от него двойную нагрузку. Доступны новые высокоэффективные водонагреватели, достаточно мощные, чтобы обеспечивать как тепло помещения, так и горячую воду.
Трубка PEX vs. металлическая труба:
Обогрев бетонных полов с помощью воды — не новая технология. В 1930-х годах архитектор Фрэнк Ллойд Райт пропустил горячую воду через бетонные полы многих своих построек.В тысячах домов-трактиров, построенных в Левиттауне на Лонг-Айленде и в районе залива Сан-Франциско в 1950-х годах, также использовалась система, в которой нагретая вода циркулировала по стальным или медным трубам, встроенным в бетонные плиты пола. К сожалению, многие из этих старых систем вышли из строя, потому что металлические трубы вступили в химическую реакцию с бетоном и, в конечном итоге, корродировали и протекли.
Сегодня в большинстве гидравлических систем вода циркулирует по трубкам PEX — прочному, гибкому пластику, изготовленному из сшитого полиэтилена.PEX обладает свойствами, которые делают его идеальным для систем водяного отопления и сантехники. В отличие от медных труб, PEX гибкий и легко укладывается извилистыми петлями, огибает углы и препятствия. Он также противостоит коррозии и образованию накипи, устраняет стук, глушит звук текущей воды и обеспечивает герметичное уплотнение без необходимости пайки.
Компоненты системы теплого пола
Вот компоненты, необходимые для системы лучистого теплого пола:
Источник тепла — это может быть электричество, солнечная энергия, природный газ, пропан, масло, дрова или любой другой источник тепла.
Котел — содержит воду для подогрева
Насос — для циркуляции воды по трубке, расположенной под полом.
Трубы — вода будет циркулировать по трубам, проходящим под полом в бетоне, под деревянными полами или на черновом полу из дерева, сборного железобетона или монолитного бетона.
Квалифицированный установщик системы — Компания, которая проектирует систему лучистого теплого пола, также может установить систему. Ищите список довольных клиентов.См. Наем подрядчика.
Квалифицированный проектировщик систем — как и любая механическая система, квалифицированный и опытный дизайнер должен разрабатывать системы лучистого теплого пола.
Разработчик будет знать, какие компоненты хорошо работают вместе, мощность различных систем, особенности установки в вашем регионе, а также гарантии и надежность производителя.
Проектировщик должен провести анализ потерь тепла в вашем доме или здании для каждой комнаты, а также пошаговый процесс определения размеров системы.
Хотя некоторые системы теплого пола могут охлаждаться за счет циркуляции холодной воды по трубам, в большинстве домов потребуется отдельная система для обеспечения охлаждения. Причина в том, что в идеале отопление осуществляется снизу вверх, а охлаждение — через воздуховоды, расположенные под потолком.
Лучистое охлаждение также не удаляет влагу из воздуха, что может быть недостатком в жарком климате. Кроме того, это может привести к конденсации влаги на прохладной поверхности бетонного пола.
В конечном счете, попытка выполнить обе функции с одной системой сделает одну или другую менее эффективной. Кроме того, отдельная система, обеспечивающая только охлаждение, будет не такой дорогой, как комбинированная система отопления / охлаждения.
Найдите подрядчиков по бетонному полу для установки лучистого отопления.
Каковы наилучшие настройки термостата для водяного теплого пола?
Излучающий пол с подогревом обеспечивает температуру в помещении, очень близкую к идеальной: около 75 F на уровне пола, снижаясь до 68 F на уровне глаз, а затем до 61 F у потолка.
По данным ассоциации Radiant Panel Association, пол с лучистым обогревом обычно кажется «нейтральным», с температурой поверхности, как правило, ниже нормальной температуры тела, хотя общее ощущение комфорта. Только в очень холодные дни, когда система лучистого отопления задействована на максимальную мощность, пол действительно будет «теплым».
Сияющая температура пола намного приятнее, чем дуновение горячего, а затем прохладного бриза, которые часто ассоциируются с печами с принудительной подачей воздуха.
Можно ли зонировать теплый пол?
Да. Фактически, большинство гидравлических систем имеют элементы управления зонированием, которые могут регулировать уровень тепла, подаваемого в конкретное помещение или область пола, либо путем регулирования объема потока воды через каждый контур трубопровода, температуры воды, продолжительности импульсов потока. , или сочетание всех трех.Электрические системы обычно управляются с помощью программируемых термостатов с двойным датчиком, которые объединяют входные данные от датчика температуры пола с термостатом комнатной температуры.
Зоны плана этажа могут иметь разные потребности в обогреве в зависимости от того, для чего используется комната, как часто она используется, и даже от того, какое напольное покрытие используется. Квалифицированный подрядчик по обогреву полов возьмется за решение вопросов «зонирования» на этапе проектирования проекта.
Недавняя инновация — беспроводная система зонирования с климат-контролем, которая позволяет отдельно контролировать каждую комнату в доме или здании.Разработанный для использования с водяным лучистым отоплением, беспроводное управление также устраняет необходимость прокладывать провода термостата через стены, что может значительно сократить время установки.
Сколько стоит установка лучистого отопления в пол?
Затраты на оборудование и установку могут широко варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип системы (электрическая или водяная), размер обогреваемой площади, тип пола, требования к зонированию и контролю, а также стоимость труд.Лучшая стратегия при сравнении затрат — это получить оценки от нескольких установщиков лучистого отопления в вашем районе. Всего:
Установка на вновь залитых бетонных полах обычно дешевле, чем модернизация или разборка и замена существующего пола.
Системы
Hydronic обычно имеют более высокие начальные затраты, потому что вам нужно покупать больше оборудования, включая бойлер и насос. Но если вы намереваетесь отапливать большую площадь или весь дом, использование гидравлических систем в долгосрочной перспективе может оказаться более рентабельным.
С другой стороны, электрическое лучистое тепло часто оказывается более экономичным для обогрева небольших помещений, в зависимости от затрат на коммунальные услуги в вашем районе. По данным WarmlyYours, электрическая система для ванной комнаты среднего размера стоит от 400 до 700 долларов за установку (за электрический коврик, установленный на тонкозакрепленном цементе).
Итог по стоимости: В доме, где требуется система охлаждения, чистая стоимость получения лучистого теплого пола будет равна стоимости системы лучистого теплого пола за вычетом суммы, сэкономленной за счет отсутствия нагревательного устройства в вашем доме. система воздушного охлаждения.
Как работает теплый пол?
Подумайте, как приятно гулять по песчаному пляжу, который весь день впитывает солнечные лучи. Даже ночью, когда воздух прохладный и солнце село, песок будет продолжать излучать тепло.
Ассоциация излучающих панелей
Как и песок, бетон является идеальным носителем лучистого тепла из-за присущей ему тепловой массы. По мере того как теплая вода циркулирует по трубам (или когда электричество нагревает нагревательные элементы), бетонный пол превращается в эффективный и незаметный радиатор.Обычно в системах лучистого отопления полы нагреваются до температуры от 75 до 80 градусов по Фаренгейту. Затем теплая поверхность медленно излучает тепло вверх в жилое пространство, а не обдувает нагретым воздухом. Эта естественная теплопередача более удобна и энергоэффективна.
Для систем лучистого отопления с бетонным полом трубопроводы теплой воды или электрические нагревательные элементы могут быть встроены в плиту на уровне грунта (в любом месте от нижней части плиты до 2 дюймов от поверхности, в зависимости от конструкции и установки. техника) или крепится к верхней части бетонного пола, а затем покрывается накладкой.Лучистое отопление также может быть установлено в тонких бетонных плитах, помещенных поверх фанеры, со слоем декоративного бетона, помещенным сверху (см. Метод одного подрядчика по установке лучистого тепла).
Может ли трубопровод течь в гидравлической системе?
Утечки не вызывают беспокойства при правильной установке системы. Срок службы трубок из полиэтиленгликоля составляет более 100 лет, и все трубки тщательно проверяются перед отправкой с завода-изготовителя.
Что такое тепловая масса?
«Термическая масса» означает способность материала сохранять тепло.Например, нагретый камень будет оставаться теплым намного дольше, чем деревянный брусок. Это потому, что камень более плотный и, следовательно, содержит больше массы. Земную массу можно использовать как маховик, когда она нагревается под сияющей бетонной плитой. Это накопление тепла может переносить здание в то время, когда энергия недоступна. Там, где предлагаются «внепиковые» тарифы на электроэнергию, использование излучающего пола в сочетании с теплоаккумулятором земли под плитой может привести к очень низким счетам за электричество.
Тепловая масса в отапливаемом полу цеха или ангара быстро реагирует на изменение температуры воздуха при открытии большой потолочной двери. Все тепло, которое со временем «просочилось» в плиту, быстро высвобождается для борьбы с холодным воздухом, катящимся по полу. Это происходит из-за внезапного резкого увеличения разницы температур между плитой и воздухом. Как только дверь закрывается, здание почти сразу возвращается к нормальному уровню комфорта.
Ключом к любой системе излучающих панелей является обеспечение равномерной температуры поверхности, поэтому требуется некоторая масса для распространения тепла по панели.Эта масса может быть в форме гипса или другого вяжущего материала или металлических пластин в панельной конструкции.
Некоторые системы под полом просто полагаются на потоки воздуха в пространстве балок и массу деревянного чернового пола для распространения тепла. При правильном проектировании эти системы являются хорошей альтернативой для модернизации существующего здания.
Информация любезно предоставлена ассоциацией Radiant Panel Association.
Как водонагреватель экономит деньги в вашей системе лучистого отопления
Используйте водонагреватель для теплого пола
вместо бойлера
Многие люди используют водонагреватель вместо бойлера для лучистого теплого пола, потому что он СТОИТ МЕНЬШЕ .Водонагреватель таким образом экономит деньги. Конечно, стоимость важна, но есть и много других важных факторов.
Высококачественный водонагреватель более энергоэффективен и более безопасен для окружающей среды. Качественные водонагреватели будут изготовлены из нержавеющей стали на долгие годы безаварийной эксплуатации . Важно отметить, что этого нельзя сказать о дешевых водонагревателях низкого уровня.
Лучистое отопление пола работает на теплой воде. Бойлеры спроектированы для приготовления очень горячей воды для радиаторов.Многие из них не могут хорошо работать при пониженных температурах и требуют дорогостоящих дополнительных компонентов, чтобы они могли обеспечивать воду более низкой температуры без повреждений. Многие котлы подвержены «холодному шоку», когда при запуске возвращается много воды комнатной температуры, если не будут добавлены более дорогие средства управления.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛА ПОМЕЩЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В БЫТОВОЙ ВОДЕ
Но водонагреватели с самого начала спроектированы для работы при более низких температурах.Более низкие температуры хороши для эффективности . Современные водонагреватели могут конденсировать дымовые газы вплоть до воды простым немеханическим способом из-за их низкой рабочей температуры. Бойлеры созданы для кипения, и они не конденсируются так же хорошо, как агрегат, спроектированный для работы при низких температурах.
Водонагреватель не должен использоваться как дешевое средство. Radiantec рекомендует водонагреватели только в том случае, если это будут высокоэффективные устройства из долговечных материалов и если они будут достаточно мощными для работы.
Водонагреватель Polaris — один из таких примеров. Он полностью выполнен из нержавеющей стали, имеет КПД 95% и достаточно мощный, чтобы одновременно обеспечивать тепло помещения и горячее водоснабжение.
В Radiantec мы ищем агрегаты с большим затопленным дымоходом и агрегаты с пластиковой трубой. В этом случае почти все тепло уходит в систему отопления, а немного тепла теряется в дымоходе . Выхлоп настолько крут, что не может плавить пластик.
Дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости в дымоходе с пластиковыми вентиляционными отверстиями.Прямая вентиляция возможна с помощью высокоэффективных агрегатов, и это экономит деньги.
Мой друг-сантехник верит в водогрейный котел, но мы использовали водонагреватель Polaris, и наша система работает отлично. Ах да, мы сами установили.
Рик, Массачусетс
ДИСКУССИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ И НАСКОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО?
Всякий раз, когда вы сжигаете углеводород, такой как газ или масло, вы получаете тепло (а это именно то, что вам нужно), а также углекислый газ и воду в виде пара.Вы также получаете оксид азота и диоксид серы.
Двуокись углерода, окись азота и двуокись серы — это загрязнители, наносящие серьезный вред окружающей среде в виде глобального потепления и кислотных дождей. Загрязнение воздуха также вызывает ежегодно тысячи смертей и инвалидностей от астмы, эмфиземы и других заболеваний.
ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСИВАЕТЕ ПАРА ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ВОДЫ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ 10% ЭФФЕКТИВНОСТИ. Значительное количество загрязняющих веществ растворяется в воде, и они безвредно спускаются в канализацию, вместо того, чтобы загрязнять воздух.
Но большинство котлов и водонагревателей недостаточно эффективны, чтобы конденсировать дымовые газы до воды. Эта ограниченная эффективность преднамерена. Большинство бойлеров и водонагревателей ржавеют или иным образом подвергаются коррозии, если внутри них образуется конденсат.
Из соображений долгосрочной стоимости, энергоэффективности и бережного отношения к окружающей среде компания Radiantec рекомендует использовать конденсационные водонагреватели для лучистого напольного отопления.
Щелкните здесь, чтобы узнать об экологических преимуществах систем Radiantec. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о необходимости энергосбережения и защиты окружающей среды.
ВНИМАНИЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ
Здесь следует отметить, что «инновации не всегда приветствуются теми, кто имеет особые интересы в существующем статус-кво». Вы должны учитывать источник при оценке комментариев тех, кто получает прибыль от продажи котлов . Использование водонагревателей в системах лучистого отопления допускается всеми основными нормативами и просто является лучшим способом выполнения работы.Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о системах Radiantec и соответствии нормам.
Как работает теплый пол
При выборе системы лучистого теплого пола (RFH) вы выбираете либо электрическую, либо водяную. Энергия, необходимая для обогрева всего дома с помощью электрической системы RFH, не является рентабельной, поэтому, если вы отапливаете весь дом, тогда вам подойдет Hydronic . Вы строите новый дом или ремонтируете старый дом? Если это новое строительство, вероятно, лучшим выбором будет гидронная система.Вы можете установить гидронные системы в существующем доме, но вам придется разорвать пол, что дорого и требует больших усилий.
Допустим, вы выбрали гидравлическую систему RFH. Первое, что вам следует знать, это то, что это будет стоить вам больше, чем стандартная печь. Система приточной вентиляции для дома площадью 2000 квадратных футов (610 квадратных метров) будет стоить от 3800 до 4500 долларов. Установка водяного водяного теплого пола с бойлером будет стоить от 7000 до 13000 долларов. Однако система RFH более эффективна, на 40 процентов, и служит дольше.Стандартные печи служат от 10 до 25 лет, а система RFH — до 40 лет.
Гидронная система предлагает еще одно преимущество — вы можете использовать различные источники для нагрева воды:
Жидкотопливный котел
Газовый котел
Керосиновый, газовый или солнечный водонагреватель
Решение Какой источник тепла использовать, зависит от того, насколько велик ваш дом и насколько холодно в том месте, где вы живете. Например, если у вас большой дом с высокими потолками и вы живете в Канаде, вам, скорее всего, понадобится котельная.С другой стороны, если вы строите дом меньшего размера во Флориде, вы можете обойтись обычным водонагревателем.
Итак, вы решили, что вам нужна газовая котельная в вашем недавно построенном доме. Перед укладкой напольного покрытия ваш специалист или генеральный подрядчик RFH должен установить вашу систему. Есть два типа установки — мокрый или сухой . При влажной укладке уложите либо бетонную плиту под черным полом, либо тонкий лист бетона между черным полом и поверхностью.При сухой установке трубы размещаются непосредственно под черным полом во время строительства, без бетона сверху. Поверхность пола — древесина твердых пород, плитка или ковровое покрытие — идет поверх чернового пола и забирает тепло непосредственно из труб.
Бетон действует как тепловая масса , сохраняя тепло, так что у вас есть большой горячий блок под полом. Бетон обязан своей способностью сохранять тепло благодаря своей плотности и низкой проводимости. Дерево обладает очень высокой проводимостью — подумайте о том, как быстро деревянные настилы или скамейки остывают, когда садится солнце.Из-за этой тепловой массы системам с влажной установкой требуется больше времени для нагрева и работы. Те, у которых установлена сухая установка, дешевле, но работают при более высоких температурах, потому что нет тепловой массы для хранения тепла. Им также требуется отражающая изоляция под трубками, чтобы направлять тепло вверх.
Ваш котел или водонагреватель подключен к коллектору — системе отдельных труб, по которым вода из одного источника направляется в разные зоны.Таким образом, вы можете обогревать каждую зону вашего дома отдельно с помощью одного программируемого термостата. Из коллектора горячая вода подается через патрубок PEX с помощью рециркуляционного водяного насоса. PEX — это герметичная, нетоксичная, гибкая полиэтиленовая трубка, способная выдерживать высокие температуры.
Техническое обслуживание гидравлической системы минимально — котел требует ежегодного осмотра, но большинство современных насосов используют воду для смазки деталей и не требуют особого обслуживания.Однако, если ваша система сломается, вам нужно будет нанять профессионала, потому что исправить это может быть сложно. К тому же это дорого. В некоторых случаях блок не подлежит ремонту и подлежит замене, что стоит примерно столько же, сколько и первоначальная установка.
Как подключить выключатель света – подробное описание процесса работ
Введение
Виды выключателей
Полезные советы по подбору
Инструменты и меры предосторожности
Как подключить выключатель света с одной клавишей
Как подключить выключатель света с двумя клавишами
Видео
Когда обои поклеены, краска высохла, а ремонт стремительно приближается к завершению, самое время подумать о том, как правильно подключить выключатель света. Заранее хотим сказать, что при работе с электричеством всегда обращайтесь за помощью к профессионалам, особенно при проектировании системы освещения. Даже такая простая, на первый взгляд операция, как подключение двойного выключателя света может быть опасной для новичка.
Если же вы уверены в своих навыках, и не первый раз самостоятельно подключаете выключатель света – данная статья будет вам очень полезна.
Виды выключателей
Специалисты выделяют несколько видов:
Одноклавишный – сразу активирует всю группу лампочек или светильников. Удобный и практичный. Чаще всего применяется в небольших комнатах, где не нужно зонирование пространство при помощи света, например, кладовка, коридор и т.п.
Двухклавишный – подходит в случае, когда нужно управлять двумя группами лампочек. Показательный пример использования на кухне, где одна клавиша отвечает за активацию лампочек над рабочей поверхностью, а вторая – за общий свет в помещении. При использовании двухклавишного выключателя есть возможность регулировать яркость освещения, в зависимости от времени суток и количества дневного света.
Трехклавишный – осуществляется регулировка сразу трех групп лампочек. Подходит для больших комнат, где можно создать сразу несколько зон освещения, например, гостиные, спальни, детские комнаты, и т.п.
При выборе типа ориентируйтесь на размер помещения, его функционал, а также количество световых зон, которые вы хотите настроить. Помните, чем больше комната – тем больше групп лампочек можно выделить.
Полезные советы по подбору
Перед тем, как рассказать, как подключить свет через выключатель, мы хотели бы дать пару советов: а как выбрать сам механизм? На что обращать внимание при покупке?
Дизайн. Сегодня в магазине можно найти более тысячи моделей, отличающихся по цвету и форме. Если вы не знаете, на каком изделии остановить выбор – отталкивайтесь от общей концепции помещения. Например, для интерьера в стиле хай-тек подойдут выключатели с прямыми и ровными линиями, а круглые и выпуклые модели будут гармонично смотреться в комнате с винтажным стилем. Это же относится и к цвету. Хотите сделать акцент? Купите выключатель черного или золотого цвета. Не хотите привлекать лишнее внимание – выбирайте белые или серые модели.
Дополнительные функции. Казалось бы, что еще может быть интересного в выключателе? А им есть чем удивить, например, фосфорными клавишами или небольшими лампочками. Согласитесь, искать в темноте клавиши совсем не хочется, а когда его видно, пользоваться намного удобнее.
Цена. Не стоит экономить! Как правило, дешевые модели менее долговечны, а учитывая, что этот механизм используется ежедневно, вряд ли вам захочется менять его каждые полгода.
Инструменты и меры предосторожности
Какие инструменты понадобятся:
Выключатель с тем количеством клавиш, которое вы выбрали;
Отвертки, среди которых должна быть обязательно индикаторная;
Плоскогубцы;
Нож;
Соединитель, который у вас имеется. В идеале – паяльник.
Будьте внимательны при работе с электричеством! Меры предосторожности и безопасности:
Обязательно перед работой отключите электроэнергию в помещении. При помощи индикаторной отвертки проверьте напряжение: в сети не было тока. Это самое простое и первое правило безопасности, о котором многие забывают, что приводит к непоправимым последствиям.
К выключателю подключается только фазный провод, а не нулевой. В противном случае при установке лампочки вас может ударить током, поэтому будьте осторожны и внимательны.
Если вы подключаете выключатель впервые, то должны заранее узнать, какое значение имеют провода разного цвета. Например, нулевой провод или «нейтраль» – всегда синего цвета. Фазные могут быть красные, белые, черные, оранжевые и даже розовые.
Как подключить выключатель света с одной клавишей
Для того, чтобы подключить одноклавишный выключатель света, следуйте приведенной ниже схеме.
При этом расположение проводов принципиального значения не имеет. Конечно, более аккуратно и гармонично стена будет выглядеть без проводов, для этого вам нужно поместить их в стену. Однако, если у вас интерьер в стиле ретро или «индастриал», то можно оформить проводку поверх стены, тем более, что сегодня дизайнеры предлагают массу креативных идей.
Пошаговая инструкция:
Проведите демонтаж старого выключателя. Для этого снимите крышку, открутите винты, снимите защитный корпус. Перед вами имеющийся механизм.
Снимите винты, благодаря которым сам механизм крепится к подрозетнику, и открутите контактные винты. Аккуратно достаньте механизм.
Перед установкой нового выключателя, если это необходимо, зачистите провода, а также ознакомьтесь со схемой.
В новом снимите клавишу и выкрутите винты, которые скрепляют корпус.
На механизме внизу вы увидите два контакта, чтобы разобраться, как должен стоять выключатель, мы берем индикатор и замыкаем цепь. При подключении к одному контакту индикатор будет гореть, а при подключении ко второму – нет. Слева должен быть контакт, на котором индикатор загорелся, а с правой стороны – тот, который не среагировал на индикатор.
В подрозетнике вы увидите два провода: приходящий и отходящий. Ослабляем контактные винты на механизме и вставляем провода в контактные гнезда. По большому счету, даже если вы перепутаете их местами, ничего страшного не произойдет, просто включаться и выключаться свет будет наоборот: выключаться – при нажатии вверх, а включаться – вниз.
Затягиваем контакты и устанавливаем выключатель в подрозетник. Если подрозетника нет – докупите его дополнительно, т.к. он помогает зафиксировать агрегат.
Устанавливаем защитный корпус и закрепляем его при помощи винтов. Надеваем крышку.
Как подключить выключатель света с двумя клавишами
Перед тем как подключить двойной выключатель света, рекомендуем ознакомиться с данной схемой.
Пошаговая инструкция:
Проведите демонтаж так, как это описано пунктах 1-4 в разделе об одноклавишном механизме.
В отличие от розетки с одноклавишным выключателем, здесь вы увидите три провода: два выходящих и один входящий.
По аналогии со старой моделью подключаем новый механизм.
Уточним, что проверить, где входящий, а где выходящий провод можно при помощи отвертки с индикатором. Если лампочка загорелась, значит провод входящий, если нет – выходящий.
Входящий провод должен быть расположен сверху, а выходящие – снизу. Соединяем провода с механизмом, закручиваем винты и размещаем выключатель в коробке (коробке распределения).
После этого фиксируем при помощи винтов защитный корпус и надеваем клавиши.
Видео
В деталях увидеть, как подключить двухклавишный выключатель света или его одноклавишный аналог своими руками дома, вы можете на представленных ниже видео:
Подключение выключателя света с одной клавишей
Выключатели появились в тот же момент, когда человек придумал освещать помещения, в которых он находится. Несмотря на огромное разнообразие их видов, дизайна, размеров и «наворотов», они выполняют две главные задачи – включают и выключают свет. Основана эта работа на простом принципе, который будет рассмотрен в данной статье.
На нем основана и инструкция по установке своими руками освещения – от выключателя до лампочки. Выключатель может управлять любым видом освещения и любым его количеством, главное – разобраться с принципом его работы и учесть все технические нюансы, чтобы правильно выполнить монтаж освещения в квартире и соединить все воедино, не прибегая к помощи электрика.
Какие они бывают?
Классический и самый распространенный вариант – обычный одноклавишный выключатель света. Он предназначен для управления одной группой осветительных элементов – люстрой, светильником или ночником. Устанавливается там, где актуально именно такое управление. Плюсы – простая установка одноклавишного выключателя, невысокая цена. Минусы – невозможность подсоединить несколько независимых друг от друга групп осветительных приборов на выключатель света с одной клавишей. Схема одноклавишного выключателя будет представлена далее.
Стандартный одноклавишный механизм
Более продвинутый вариант – две кнопки. Он дает сравнительно большую свободу в организации и планировании осветительной системы помещений. Сюда можно подключить уже две группы лампочек. Обычно такая схема используется для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Такой вариант гораздо экономнее и аккуратнее, чем расположение двух однокнопочных вариантов рядом.
Двухкнопочный вариант
Очень редко встречающийся, но все же находящий применение в быту вариант выключателя лампочки – с тремя кнопками. Он опять-таки используется для разграничения разных световых приборов по проводам. Нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливаются огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Иногда используется для организации уличного освещения – протянув провода, с одного выключателя можно включать свет в разных местах. Выглядит очень компактно и аккуратно, имеет только два минуса: он дороже предыдущих аналогов, и клавиши на нем сравнительно тоненькие – можно промазывать, включая не тот свет. Схема подключения лампы очень простая даже у него.
Модель с тремя кнопками
Помимо включения и выключения света они также могут регулировать яркость освещения. Устройство такого механизма более сложное, и такая возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы тока, проходящего через них. Такие модели называются «диммеры», они выполнены в виде регуляторов различного вида. В выключенном состоянии ток через них не проходит, световые приборы не светят. При постепенном повороте регулятора диммер начинает пропускать большее количество тока вплоть до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая фишка подходит для светодиодных лент). Старайтесь не запитывать через диммер лампы накаливания и люминесцентные варианты – это может привести к их повреждению и сгоранию.
Регулятор подачи силы тока для разной яркости освещения
Одним из вариантов реализации работы является добавление маленького осветительного элемента к кнопке. Он загорается в выключенном положении, сообщая человеку в темноте, где находится выключатель света. Очень полезная вещь в больших или же, наоборот, тесных помещениях. Однако с выключателем такого типа связана очень популярная проблема, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек – моргание в выключенном состоянии. Проблема эта решается настолько просто, что это совершенно не повод отказываться от такой удобной вещи. Причем маленькие лампочки устанавливаются абсолютно на всех вышеописанных типах, ограничений нет никаких.
Выключатель с индикатором местоположения в темноте
Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке такое разнообразное, что их можно подобрать буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Несмотря на то, что они будут казаться совершенно разными, принцип работы у них един – о нем мы поговорим далее.
Пример дизайнерского оформления одно- и двухкнопочного выключателя
Принцип работы
Почему светит лампочка? Потому что на нее подается электричество. Не светит она потому, что электричество не подается. Именно этим и занимается выключатель – он механически разрывает цепь с лампочкой, по которой к ней движется ток из общей сети. Чтобы понять, как он делает это, нужно заглянуть внутрь.
Разобранный двухклавишный выключатель
Видим, что белые кнопки, на которые мы нажимаем при повседневном пользовании, являются лишь декоративными элементами. Они на специальные клипсы крепятся в корпусе и приводят в движение керамические ходунки, которые и управляют электрической цепью. Работа такого механизма и то, как подключить одноклавишный выключатель, будут наглядно показаны далее в статье.
В выключенном состоянии он разрывает фазу, как следствие – лампочки не светят. Земля и ноль у светильников, грубо говоря, общие, идут они, минуя выключатель. Фазу придется запитать к каждой кнопке отдельно для разграничения цепей.
Как самостоятельно подключить?
Все виды подключаются абсолютно одинаково, отличаются лишь количеством проводов, которое напрямую зависит от клавиш в выключателе.
Как правильно подключить выключатель света? Простая инструкция будет представлена с тем расчетом, что под выключатель уже проложен силовой кабель, и он торчит из стенки в том месте, где будем его ставить. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством – обесточьте всю систему с помощью общего рубильника, тщательно изолируйте все соединения, надежно затягивайте контакты. Начнем с того, как сделать подключение одноклавишного выключателя.
Как подключить выключатель света? Его подключить проще всего. Для этого необходимо всего три провода – земля, ноль, фаза. Подключение светильника будет выполняться через распределительную коробку, сквозь которую напрямую проводится земля и рабочий ноль, подключаясь к лампочкам. Рабочая фаза – провод, который дает электрическую нагрузку, сперва заводится в распределительную коробку, после чего подключается к выключателю. Из него провод возвращается в коробку и напрямую подключается к лампочке. Таким образом, в выключенном состоянии к светильнику будут подключены только ноль и земля, а фаза на лампочке будет разорвана на контактах выключателя. Контакт соединяется при включении, по фазе подается нагрузка, лампочка загорается. Ниже представлена схема подключения одноклавишного выключателя.
Схема подключения одноклавишного выключателя
В подключении двухкнопочного выключателя есть некоторые различия. Как подключить лампочку через выключатель в таком случае? Здесь в коробку заводится провод земли и фазы, каждый из них делится надвое для подключения к светильникам. В переключатель через коробку также заводится провод рабочей фазы, где он подсоединяется к каждому механизму разрыва цепи отдельно. От них два провода ведутся к коробке, из которой подключаются к лампочкам. Схема подключения выключателя света аналогична, только кнопки две.
Схема подключения двухклавишного варианта
Тут следует обратить внимание на сам включатель. С обратной стороны у него будут три контакта. Там, где он один – фаза подключается из сети. Там, где их два – выводятся две фазы уже на светильники. Если следовать этой маленькой подсказке, электропроводка будет установлена правильно, вы никогда не перепутаете стороны подключения и соединения.
Для трехклавишного выключателя история та же. Из коробки земля и ноль утраиваются на каждую группу лампочек, а из выключателя выходит три фазы, которые подключаются соответственно.
Схема подключения лампочки без заземления
Здесь приведена схема подключения лампочки без заземления. Некоторые сети не предусмотрены для подключения земли, поэтому можно вполне обойтись без нее, просто не проводя ее параллельно с нолем.
Установка конструкции
Чуть выше мы уже говорили, что в стенке должны быть просверлены специальные отверстия – подрозетники, куда будет устанавливаться металлический каркас с уже запитанной сетью на специальные фиксаторы.
Установка каркаса с контактами в стенку
По бокам у этого каркаса будут находиться прямоугольные зубчики, которыми он будет держаться в стенке. Крепление должно быть прочным, не шататься в гнезде и не выпадать.
После установки каркаса поверх него ставится декоративная поверхность, с которой мы контактируем ежедневно после подключения выключателя света с одной клавишей.
Установка декоративной поверхности
Заключение
Выключатель – незаменимый элемент любой схемы освещения, без него она просто не будет функционировать. Современное разнообразие механизмов позволяет подключить светильники к нему в огромном количестве вариаций, а красивый дизайн сделает выключатель максимально незаметным и гармонично вписывающимся в общий интерьер помещения.
Подключение лампочки к выключателю можно выполнить своими руками. Обязательно используйте безопасный способ работы с электричеством, проверяйте исправность проводов и качество соединения контактов перед тем, как подключаться к сети.
Схема подключения одноклавишного выключателя — 5 ошибок при установке.
Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра
или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд
ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.
Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.
Изначально мы имеем:
место под установку выключателя
Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.
распредкоробку над выключателем
светильник на потолке
Монтаж электропроводки
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не
проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной
коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются
согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
Pe – заземляющий проводник
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой
коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную
правилами расцветку.
Желто-зеленый – земля
Серый, белый, коричневый и др. – фаза
Двух или трехжильный кабель?
Далее сверху от распаечной коробки до места установки
выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть
двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.
При этом многие опытные электрики все же рекомендуют
изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя
света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в
будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный
или проходной.
Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.
С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.
То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.
Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы
подписываются как L и L1.
L – приходящая фаза
L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник
Схема подключения
Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно
аккуратно разобрать ничего не сломав.
Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу.
Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.
Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.
Вся схема подключения фактически заключается в том, что
вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник,
который своими контактами и будет разрывать фазу.
Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.
Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет
цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и
вставить в данный разрыв выключатель света.
Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что
распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую
путаницу.
Жилу L подключаете на
верхний контакт, жилу L1 – на нижний.
После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.
В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и
снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в
любые из них, без разницы какой куда.
Когда там есть надписи “L” и “1”,
то “L” – это приходящая фаза, а “1” –
уходящий провод на лампочку.
Подключение светильника
Осталось проложить кабель на светильник и соединить все
провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется
трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.
Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических
деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.
Жилы кабеля подписываются следующим образом:
L1 – фаза от выключателя
Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.
Схема соединения проводов в распредкоробке
Теперь переходим к соединению всех проводов в
распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:
кабель питания от щитовой
идущий вниз на выключатель
на светильник
Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы
заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до
светильника, минуя сам выключатель.
Удобнее всего это сделать зажимами Wago.
Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже
те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне
себе используют в осветительных цепях.
После этого приходящую фазу L с кабеля
щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз
к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля
светильника, подключаем на жилу L1 от
одноклавишного выключателя.
Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти
с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее
последовать на светильник.
Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.
Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите
трехконтактные.
Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите
декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.
Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто.
Какие же ошибки здесь можно наделать?
Подключение неправильным кабелем
Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают
линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об
обратном.
Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало,
от 0,5мм2 до 1,0мм2.
Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.
Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения
освещения в квартирах должен быть:
сечением не менее 1,5мм2
марок ВВГнг-Ls или NYM
Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все
светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления
попросту некуда?
В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик
7.1.70
Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.
Некоторые электрики советуют незадействованный третий
заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы
и ноля. Примерно следующим образом.
В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.
Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.
И применение трех жил здесь обязательно.
Выключатель отключает ноль, а не фазу
Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не
фазного проводника, а нулевого.
Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей
света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же
безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не
ударило током.
При этом обратите внимание, что даже если вы изначально
все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после
отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной
отверткой.
Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут
поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?
Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм «2» и «4».
В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем
автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально
был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.
Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения”
– залог вашей безопасности.
Отсутствие запаса провода
Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах
соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.
То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого
электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.
Выключатель отключается клавишей вверх или вниз
При установке выключателя в монтажную коробку обращайте
внимание на положение клавиши при включении и отключении света.
По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз — свет выключался, а вверх – наоборот включался.
Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще
дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То
же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.
Для поворотных пакетников у электриков свое негласное
правило, которое ориентируется на положение его ручки.
“Стоит – работает. Лежит – не работает!”
Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.
И все определяется в первую очередь маркой и
производителем изделия.
Подключение выключателя с подсветкой
Еще многих пугает эффект при установке выключателя с
подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении
светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.
Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в
распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и
все это связано со встроенным светодиодом.
Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.
Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ
Как установить выключатель света в бетонной стене своими руками
Эта статья о том, как установить выключатель света. Вообще говоря, выключатели света используются, чтобы управлять электрическим освещением в жилых и коммерческих зданиях. В большинстве этих случаев выключатели света установлены на стене в определенном местоположении в комнате, высота, на которой они установлены, или форма выключателей, разные в зависимости от желания.
Что вы узнаете
Выключатель света — имеет много видов:одинарный и многократный, внутренний и наружный. Монтаж выключателя света должен осуществлять человек, имеющий опыт работы с электричеством.
Чтобы установить выключатель,необходимо сделать следующее…
Как установить выключатель света
Первое вещь, которую Вы должны сделать, состоит в том, чтобы выключить рубильник. Некоторые люди полагают, что это безопасно выключить только счетчик, на котором Вы устанавливаете выключатель, но мы настоятельно рекомендуем Вам, чтобы основной выключатель подачи энергии был выключен.
Выключаем автомат
Затем, используйте тестера напряжения на каждом проводе, чтобы удостовериться, чтобы удостовериться что нет электричества и всё безопасно. Мы подчеркиваем , что это лучше проверять несколько раз, прежде, чем касаться электрических проводов.
Проводка подключения выключателя
Следующий шаг проекта, нужно убрать краску, остатки или грязь от коробки, используя плоскогубцы. Удостоверьтесь, что в месте под выключатель нет мусора и лишних материалов. Эта операция важна, особенно если Вы имеете дело с только что построенным домом или перекрашенной комнатой.
Однако, даже если Вы заменяете старый выключатель, нужно удостовериться, что новый выключатель электрического освещения будет установлен и выровнен должным образом.
Электрический выключатель
После того, как Вы купили выключатель света, Вы должны вскрыть его, используя отвертку. Эта операция важна, поскольку Вы соедините электрические провода с внутренней частью выключателя.
Следующий шаг проекта, после того, как мы вскрыли выключатель света, нужно начать подключать выключатель. Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать лишние провода на расстоянии приблизительно 15 см от стены.
Укорачиваем провода
Этой длины должно быть достаточно для подключения выключателя, и удобнее работать. Помните, что Не стоит оставлять длинные провода, в дальнейшем они могут не полезть в коробку выключателя.
После того, как мы удостоверились, что провода укорочены к надлежащей длине, продолжаем двигаться к следующему шагу. Используйте плоскогубцы, чтобы снять приблизительно 2.5 см изоляции проводов. Помните, во избежании в дальнейшем касания оголенного провода, не снимайте фаску больше указанной длины.
Зачищаем провод для подключения
Как подключить выключатель света
Используйте плоскогубцы, чтобы согнуть конец проводов в L-форме (в зависимости от крепления к клеммам выключателя).
Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:
белый или коричневый — фаза;
синий или черный — ноль;
желтый, зеленый, желто-зеленый — заземление;
Прикручиваем провода к выключателю
И общее правило: самый светлый провод — фаза (белый, бело-коричневый, коричневый).
Отверткой крепко прикрутите винты, прижимающие провода в выключателе.
Прикручиваем провода к выключателю
После того, как Вы закончили подключать выключатель света, лучше проверить еще раз, все ли провода на месте и крепко закреплены. На данном этапе у вас должна получиться следующая картина:
Провода прикручены к выключателю
После того как вы подключите к выключателю все провода и проверите их надежность, аккуратно вложите провода в коробку выключателя. Туда же вставьте выключатель и если всё встает на свои места закрепите его винтами.
Устанавливаем корпус выключателя в отверстие
Чтобы выровнять выключатель света, можно использовать лазерный уровень, но Вы можете использовать стационарный уровень. Это только сделает процесс немного более трудным, специально для новичков. После того как вы уровнем выровняли выключатель, окончательно подтяните винты.
Устанавливаем выключатель по уровню
Следующий шаг после установки выключателя света в коробке, установите кнопки выключателя. Достаточно приложить кнопку и немного надавить, для того чтобы она села в свои пазы.
Прикручиваем основание выключателя к стене
Эта операция не сложна, и кроме того, она представляет один из заключительных шагов процесса.
Устанавливаем кнопки выключателя
Если вы закончили подключение и установку выключателя, пройдите к рубильнику и включите общий свет.
Последний шаг, включить свет, используя новый установленный выключатель света, чтобы проверить, окупилась ли тяжелая работа. Если свет загорается без помех — это означает что вы сделали все правильно.
Выключатель света установлен
Схемы подключения выключателя света
На картинке вы можете посмотреть как правильно подключать электрический выключатель света: одноклавишный, двуклавишный и так далее.
Схемы подключения выключателя света
Спасибо за чтение нашей статьи о том, как подключить и установить выключатель света, мы рекомендуем Вам прочесть другие наши статьи.
Как подключить выключатель света: инструкция советы профессионалов
Замена или подключение электрических выключателей или розеток, как и все, что связано с электричеством, – дело ответственное. Конечно же, такие электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный специалист-электрик, но очень часто, по разным причинам, замена выключателя происходит «своими руками».
Замена выключателей своими руками
Эта статья будет полезна тем людям, которые столкнулись с необходимостью замены или установки выключателя света. Постараемся весь процесс установки нового выключателя расписать поэтапно.
1. Необходимые инструменты
Для замены электрических механизмов вам понадобится: – отвертка или набор отверток, – тестер для проверки наличия напряжения или отвертка-пробник для определения наличия фазы.
2. Техника безопасности
Очень важно в процессе замены механизма выключателя соблюдать правила монтажа и не пренебрегать элементарными нормами безопасности. В самом начале проведения работ следует обесточить электролинию, на которой будет проводится замена выключателя. Если это жилая квартира или дом, достаточно отключить автоматический выключатель, защищающий соответствующую линию. Автоматы защиты, как правило, располагаются все в одном электрическом щите и подписаны согласно схемы электрораспределения помещения. Если же приборы в щите не подписаны, и у вас возникают трудности с определением необходимого аппарата защиты, рекомендуем отключить вводной автоматический выключатель. Такой способ будет максимально эффективным, но у него имеется и определенный недостаток – вы отключите все электропитание по квартире.
3. Проверка выключателя
Чтобы приступить к замене выключателя, необходимо убедиться в его неисправности, и это можно сделать без демонтажа, методом исключения. Сначала необходимо убедиться в исправности светильника, которым управляет наш выключатель. Для этого необходимо проверить все лампы в люстре. Если лампы в люстре исправны, а она никак не реагирует на включение и отключения выключателя, то большая вероятность поломки именно выключателя и без замены его на рабочий нам не обойтись.
4. Демонтаж выключателя
Для того чтобы добраться до механизма выключателя, необходимо снять клавишу и рамку. Здесь не понадобится много усилий или дополнительных инструментов, достаточно руками снять все обрамление.
После того как вы снимете клавишу и рамку с выключателя, следующим этапом нужно разжать крепежные винты, для чего необходима отвертка. Демонтировав суппорт выключателя от установочной коробки, вы получите доступ к клеммам и проводам.
5. Крепление проводов к механизму
Перед тем как заменить электрический выключатель, проверьте надежность контактов, возможно, именно это стало причиной неисправной работы устройства. Большинство европейских производителей электрофурнитуры в своих выключателях используют самозажимные контакты (автоматические клеммы). Суть такого зажима заключается в том, что подключение токопроводящего провода происходит без применения инструментов, достаточно с усилием нажать на специальные ламели и зафиксировать кабель в гнезде механизма.
Бывают случаи, когда предыдущий монтаж был проведен некачественно и один из проводов выключателя просто отпал. Чтобы проверить или исключить такой вариант поломки, достаточно заново подключить провода к клеммам и проверить на работоспособность выключатель. Не лишним будет напомнить, что для проверки выключателя необходимо включать вводной автомат. Ниже приведена картинка, на которой схематично показан путь проводов от выключателя к светильнику. Так будет наглядней и понятней, что же это за два провода, которые подключены к выключателю.
6. Схема однополюсного выключателя света
Иногда бывает, что, демонтировав выключатель, вы обнаруживаете там не два конца провода, а три или более провода. В таких случаях, скорее всего, вы имеете дело с проходным переключателем, тогда вам поможет схема проходных переключателей.
Если после всех манипуляций проблема с выключателем не решена, то меняем его на новый и проводим все вышеперечисленные манипуляции в обратном порядке. ↓ Подсоединяем провода к клеммам. ↓ Крепим механизм винтами к установочной коробке. ↓ Устанавливаем клавишу и рамку. ↓ Включаем вводной автоматический выключатель. ↓ Проверяем работу выключателя и светильника.
Как подключить выключатель с одной клавишей своими руками
Трудно даже представить сейчас человеческое существование без освещения, и соответственно, без выключателей, которыми это освещение приводится в действие. Ребёнок, научившись ходить и дотягиваться до выключателя, щёлкает им непрерывно, удивляясь появлению света, как какому-то волшебству или чуду. Но мы то, взрослые люди, отлично знаем, что в основе такого волшебства лежат законы физики и электротехники. На основе этих знаний познакомимся поближе с выключателем, его основной функцией, разновидностями и конструктивным исполнением, а также поговорим о том, как подключить выключатель света.
Основная функция
Выключатель света представляет собой коммутационное устройство, с помощью которого человек управляет освещением в помещении. Этот аппарат выполняет две операции – замыкает электрическую цепь, за счёт чего происходит включение лампы светильника, и размыкает её, лампа при этом гаснет.
В отличие от своих высоковольтных собратьев выключатель света предназначен для работы в осветительных сетях напряжением до 1000 В. Управляется он вручную, не защищён от токов короткого замыкания и перегруза. На нём нет дугогасительных камер, как на высоковольтном оборудовании, поэтому обычный бытовой аппарат рассчитан на маленькие токовые нагрузки.
Схема одноклавишного выключателя является самой известной и распространённой для подключения элементов освещения.
Но сейчас всё чаще дизайнерские решения подразумевают монтаж в жилых помещениях сложной конфигурации комнат, многоуровневых потолков и групповой осветительной системы. Здесь уже не получится просто подключить одноклавишный выключатель света, понадобятся более сложные модели. Например:
Выключатель двухклавишный будет гораздо удобнее в применении, если комната имеет зональное разделение, когда в её рабочей части необходимо более яркое освещение, а в части для отдыха допустим свет приглушённый. Ещё такие устройства используют в гостиных, где смонтированы большие рожковые люстры на несколько ламп.
Выключатель трёхклавишный, совмещённый с розеткой. Такой аппарат удобно устанавливать, когда рядом находятся коридор, ванная комната и туалет. Схема подключения выключателя света в таком исполнении подразумевает подачу напряжения каждой клавишей на отдельную комнату, а розетка пригодится для того, чтобы пользоваться феном или электробритвой.
Выключатель с подсветкой. Замечательный вариант для любого помещения. Зайдя в тёмную комнату, не придётся шаркать руками по стене в поисках выключателя, святящийся маячок укажет на его местонахождение.
О том, как установить эти коммутационные аппараты и как правильно подключить их, будет отдельный, более подробный разговор. Однако советуем вам начать знакомство с устройством, принципом действия и схемой подключения на примере одноклавишных выключателей.
Разновидности
Несмотря на всю элементарность, рассматриваемый выключатель света на одну клавишу имеет несколько разновидностей в зависимости от конструктивного исполнения.
Наружной установки. Подключение такого выключателя света с одной клавишей выполняют в случае, когда электрическая проводка выполняется по стенам (в гибких гофрированных, пластиковых либо металлических трубах; в специальных коробах; пластиковых кабельных каналах либо в открытом исполнении). Такой вид проводки чаще всего используют там, где невозможно скрыть её в стене. Например, для подключения лампочки в дачном деревянном домике, в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. Открытая проводка и выключатель наружного исполнения выглядят менее эстетично, но их главным достоинством является предельная простота монтажа и установки.
Внутренней установки. Такие аппараты ставят, когда схема подключения одноклавишного выключателя подразумевает использование скрытой проводки (под штукатуркой либо внутри каркасных стен). В этом случае для того, чтобы установить выключатель света, в стене предварительно монтируют подрозетник (они бывают специальными для гипсокартонных и бетонных стен). Все эти работы чреваты большим количеством грязи и пыли, поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей, как правило, совмещают с общим ремонтом помещения.
Возьмите на заметку! При необходимости выключатель наружной установки можно использовать в качестве временного варианта, чтобы не затеваться с масштабным ремонтом электропроводки и избежать лишних финансовых затрат.
Если устанавливать светильник вам необходимо в помещении, где высокая степень влажности и не исключена вероятность попадания воды, то нет лучшего варианта, как подключить лампочку освещения через влагозащищённый выключатель. Чаще всего такой вариант применяется для бассейнов, бань, саун, автомоек. Герметичный корпус аппарата в сочетании с качественными уплотнениями защитит также и от пыли. Поэтому через влагозащищённые выключатели могут смело подключаться приборы освещения в мастерских и на строительных площадках с высоким содержанием пыли и грязи.
Что ещё хотелось бы отметить, так это внешнее разнообразие выключателей на современном рынке электротоваров. Можно подобрать классический или какой-то интересный необычный дизайн, абсолютно любой цвет. Поэтому перед тем, как подключить в комнате выключатель, хорошенько обдумайте будущий внешний вид помещения, чтобы даже такая мелочь, как коммутационный аппарат, гармонировала с общим интерьером.
Устройство и принцип действия
Чтобы правильно подключить выключатель, не лишним будет для начала ознакомиться с его устройством. Он укомплектован следующими основными элементами:
Рабочая часть. Самым главным элементом является привод, на который крепится клавиша. Он устанавливается на металлическую рамку. Чтобы всю эту конструкцию закрепить в подрозетнике, имеется пара раздвижных лапок. Также рабочая часть содержит контакты, к которым необходимо подсоединить электрические провода.
Защитные пластиковые элементы. Клавиша, которая крепится непосредственно на рабочий механизм и осуществляет процесс включения-отключения. Рамка, выполненная из диэлектрического материала, защищает человека от соприкосновения с рабочей частью, находящейся под напряжением. Она крепится на механизм при помощи винтов либо пластиковыми защёлками.
Подключение осветительной лампочки через одноклавишный выключатель очень простое. В рабочей части аппарата есть контактная группа, состоящая из подвижного и неподвижного контакта. К подвижному контакту подсоединяется провод от источника питания, непосредственно на него одета клавиша. К неподвижному контакту крепится провод, идущий на лампу. При нажатии на клавишу подвижный контакт может находиться в одном из двух положений:
Включено. Он замыкает электрическую цепь, фаза из питающей сети подаётся на осветительный прибор и лампочка загорается.
Отключено. Электрическая цепь разомкнута, фаза на светильник не подаётся и лампочка не горит.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как выполнить подключение выключателя света, в комнате должна быть сделана разводка электрических проводов и подготовлено место (отверстие) в стене, куда непосредственно будет монтироваться коммутационный аппарат. Если этого нет, для начала вам придётся сделать штробы в стене (для прокладки электрического провода) и смонтировать распределительную коробку (в ней будут производиться соединения проводов). Для этого запаситесь следующими материалами и инструментами:
Шпаклёвкой или алебастром.
Перфоратором и болгаркой с кругом по бетону.
Шпателем и ёмкостью для замешивания раствора.
Есть вариант немного проще – отыскать в комнате ближайшую установленную распределительную коробку и произвести подсоединение проводов в ней.
Имейте в виду! Распределительные коробки всегда монтируются под потолком (на расстоянии 10-30 см от него), поэтому для работы вам обязательно понадобится стремянка.
Чтобы самостоятельно произвести элементарный монтаж, а потом проверить, насколько правильно выполнена схема подключения выключателя к лампочке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Выключатель с одной клавишей внутреннего исполнения.
Полипропиленовый или пластмассовый подрозетник (монтажная коробка).
Светильник на одну лампочку.
Изоляционная лента.
Отвёртка с индикацией напряжения.
Нож для зачистки изоляционного слоя на проводах.
Подключение
О самом главном условии при выполнении любых электротехнических работ, мы будем напоминать вам почти в каждой статье. Перед началом работ отключите вводной автомат.
Как уже говорилось выше, важным элементом в цепочке «выключатель-лампочка» является распределительная коробка. Первым делом проложите провод к коробке от источника питания (щитка).
От распределительной коробки у вас должно идти два провода – один к выключателю, второй к патрону осветительного прибора. Очень удобно использовать провод с жилами, у которых изоляция разного цветового исполнения. Например, красная жила будет означать «фазу», синяя – «ноль».
Перед тем, как соединить между собой провода, разделайте все их концы и зачистите жилы. В распределительной коробке зачищать жилы нужно на 3-4 см, чтобы потом сделать надёжную скрутку, в выключателе и патроне для подсоединения к контактам достаточно будет зачистки на 5-8 мм.
В патроне осветительного прибора есть два контакта, к одному из них подсоедините фазный провод, ко второму нулевой.
Две жилы провода, подходящего к выключателю, подсоедините соответственно к подвижному и неподвижному контакту.
Закрепите рамку и клавишу выключателя, а также соберите плафон осветительного прибора.
А теперь самое главное – соединяете между собой провода в распределительной коробке (опытные электрики на своём жаргоне говорят «расключаете»). Здесь понадобится предельная внимательность, ничего не перепутайте, у вас должно получиться в результате три скрутки. Соедините нулевой провод, приходящий из питающей сети, с нулевой жилой, уходящей к осветительному прибору. Фазный провод из питающей сети соедините с жилой, идущей на подвижный контакт выключателя. Остаётся одна пара – это жила, которая в выключателе подсоединена к неподвижному контакту, и фазная жила светильника, соедините их между собой.
Сделайте надёжные скрутки (для лучшего контакта можно эти места ещё и пропаять), сверху заизолируйте специальной лентой и наденьте ПВХ трубки. Всё это аккуратно расположите в распределительной коробке, и закройте её крышкой.
Включите вводной автомат и опробуйте в действии выключатель.
Очень важно! При соединении жилы выключателя с питающей сетью, не перепутайте фазный провод с нулевым. Запомните, коммутационный аппарат должен разрывать только «фазу». Иначе, при замене ламп в осветительном приборе вы можете попасть под напряжение.
Видео
Теперь вы знаете, как подключить выключатель с одной клавишей. Можно, конечно, пригласить для этого дела специалистов-электриков. Но в случае именно с этим устройством нет ничего сложного, а результат, сделанный своими руками, радует всегда вдвойне.
Как подключить проходной выключатель — подключение +схема
Все сталкивались с ситуацией, когда для включения освещения необходимо пересечь темную комнату. Это доставляет массу неудобств, помощью в подобной ситуации станет установка проходного выключателя, позволяющего управлять освещением из разных мест. В этой статье мы расскажем вам, как подключить проходной выключатель, продемонстрируем схема подключения, а также покажем фото и видео инструкцию.
Назначение проходного выключателя
Проходные выключатели используют для включения и выключения осветительных приборов из разных концов комнаты, коридора или на лестничных маршах. Схема их работы позволяет не возвращаться к первому устройству и выключать свет из удобного места.
По своему исполнению они бывают:
одноклавишные;
двухклавишные;
трехклавишные.
Конструкция устройства определяет количество подключаемых к нему осветительных приборов и точек отключения. Кроме управления клавишами существует сенсорная модель.
Устройство проходного двухклавишного выключателя
Любой выключатель служит для разрыва фазного провода и обесточивания электроприборов, но специфика проходного выключателя заключается в том, что размыкая одну цепь, он замыкает контакты парного переключателя.
В отличие от обычного устройства, подключаемого двумя проводами, проходной выключатель требует трехжильной коммутации. По своей сути он является переключателем, направляющим напряжение с одного контакта на другой. Освещение включается, когда клавиши на обоих устройствах находятся в одном положении и выключается, когда положение меняется. Управление может осуществляться не только из двух, но и из трех и более мест, для этого в схему подключается перекрестный переключатель, а если необходимо, то несколько. Одноклавишный выключатель оснащен тремя клеммами. Двухклавишное устройство имеет 5 клемм: по две для соединения с выключателями и одну общую. У трехклавишного выключателя более сложное устройство, но, имея схему, разобраться в этом не предоставит сложности.
Монтаж проходного выключателя
Схема управления проходными выключателями
Схема подключения незначительно отличается от монтажа привычных выключателей, но наличие трех проводов вместо двух заставляет задуматься. Рассмотрим назначение каждого из них. Два провода используются в качестве перемычек между разнесенными по комнате выключателями, а третий служит для подачи фазы. Перед тем как начать подключать проходной выключатель, купите коммутационную коробку, в которой будет происходить соединение проводов.
Зачистка изоляции
Концы проводов освобождаются от изоляции на 2–3 см – это нужно для скрутки. Если провода будут соединены соединительными колодками, то провод зачищается не более чем на 1 см. В распредкоробке провод, подающий питание от распределительного щита, скручивается с входным контактом первого выключателя. Два оставшихся выходных контакта соединяются с такими же проводами от второго устройства. Входной контакт второго выключателя скручивается с проводом от лампы. Нулевой провод от осветительного прибора соединяется с нулем, пришедшим от щитка. Все места скруток закрываются изоляционной лентой. Сечение проводов для маршевых выключателей подбирается по мощности управляемого освещения.
Устройство, контролирующее две группы светильников
Устанавливать двухклавишный проходной выключатель целесообразно в большом помещении, где необходимо управлять несколькими осветительными приборами. Его конструкция представляет собой два одинарных выключателя в общем корпусе. Монтаж одного устройства для контроля двух групп позволяет сэкономить на прокладывании кабеля к каждому из одноклавишных выключателей.
Монтаж двойного проходного выключателя
Такой прибор используется для включения света в ванной и туалете или в коридоре и на лестничной площадке, он способен включать лампочки в люстре несколькими группами. Для монтажа проходного выключателя, рассчитанного на две лампочки, понадобится большее количество проводов. К каждому подводится шесть жил, так как в отличие от простого двухклавишного выключателя, проходной не имеет общей клеммы. По существу, это два независимых выключателя в одном корпусе. Схема коммутации выключателя с двумя клавишами выполняется в следующей последовательности:
В стене устанавливаются подрозетники для устройств. Отверстие для них вырезается перфоратором с коронкой. К ним по штробам в стене подводятся два провода с тремя жилами (или от распредкоробки один шестижильный).
К каждому осветительному прибору подводится трехжильный кабель: нулевой провод, заземление и фаза.
В коммутационной коробке фазный провод подключается к двум контактам первого выключателя. Два устройства соединяются между собой четырьмя перемычками. Ко второму выключателю присоединяются контакты от светильников. Второй провод осветительных приборов коммутируется с нулем, приходящим с распределительного щита. При переключении контактов общие цепи выключателей попарно смыкаются и размыкаются, обеспечивая включение и выключение соответствующего светильника.
Подключение перекрестного выключателя
Двухклавишные выключатели также используют при необходимости управлять освещением из трех или четырех мест. Между ними устанавливается двойной выключатель перекрестного типа. Его подключение обеспечивают 8 проводов, по 4 для каждого концевого выключателя. Для монтажа сложных соединений с множеством проводов рекомендуется использовать коммутационные коробки и выполнять маркировку всех кабелей. Стандартная коробка Ø 60 мм не вместит большое количество проводов, потребуется увеличить размер изделия или поставить несколько спаренных или приобрести распределительную коробку Ø 100 мм.
Провода в распределительной коробке
Важно помнить, что вся работа с электропроводкой и монтажом приборов выполняется при отключенном напряжении.
Так же рекомендуем к прочтению статью «Как починить выключатель света«.
Видео
В этом видео рассказывается об устройстве, принципе подключения и установке проходных выключателей:
В этом видео показан эксперимент, в котором испытывались различные способы соединения проводов:
Схемы
Монтажная схема подключения
Схема подключения
Принцип подключения проходных выключателей
Наглядная схема
Схема подключения двухклавишного выключателя с подключением через распредкоробку
Как подключить выключатель света — Как заменить выключатель света
Большинство домашних мастеров уклоняются от выполнения электромонтажных работ, опасаясь получить удар током или вызвать пожар. И это, конечно, понятно; с электричеством шутить нельзя. Тем не менее, существует множество простых электрических обновлений, которые при правильном выполнении совершенно безопасны. И немногие электрические проекты столь же просты и безопасны, как замена старого выключателя света.
Если у вас есть старые настенные выключатели, которые сильно выцвели, потрескались или просто изношены и некрасивы, замените их новыми выключателями.Замена занимает менее 15 минут, а новый однополюсный выключатель света стоит меньше доллара, что делает его одним из самых доступных обновлений за всю историю.
Безопасность прежде всего
Самое важное правило электромонтажных работ состоит в том, что вы обязательно должны отключить электричество в цепи, в которой вы работаете.
⚠️: Работа в электрической цепи под напряжением может привести к серьезным травмам или смерти.
Подойдите к главной электрической панели и выключите автоматический выключатель, который подает питание на выключатель света.(Или открутите предохранитель, если в вашем доме есть блок предохранителей.) Затем снимите крышку с переключателя и используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.
Прикоснитесь щупом тестера к проводам на переключателе. Если электричество отключено, тестер не загорится и не издаст звуковой сигнал. Однако, если тестер загорается или издает звуковой сигнал, значит, питание не отключено. Вернитесь к электрической панели, найдите и отключите правильный прерыватель цепи (или удалите правый предохранитель).
Теперь открутите выключатель от коробки и потяните его вперед. Используйте тестер, чтобы проверить наличие других проводов под напряжением внутри коробки. Каждый провод (электрический провод) в коробке должен быть мертвым. Убедившись, что все провода внутри коробки отключены, можно продолжать.
💡 С помощью мобильного телефона сделайте снимок подключения переключателя. Таким образом вы обязательно правильно подключите провода к новому переключателю.
Если вы не можете отключить электричество, распределительную коробку можно подключить к кабелю от другой цепи.Это не обычная проблема, но со старыми домами все возможно. Поручите квалифицированному электрику проверить электропроводку и электрические цепи.
Начало работы
Кристина Рид / EyeEmGetty Images
После того, как электричество будет отключено, отверткой ослабьте каждую винтовую клемму и удалите загнутые провода из-под головок винтов.
Если провода не затянуты под винтовые клеммы, а вместо этого вставлены в отверстия в задней части переключателя, вот как отсоединить провода: Найдите небольшое квадратное отверстие прямо под тем местом, где каждый провод входит в заднюю часть коммутатора. выключатель.Плотно вставьте отвертку с узким шлицем или гвоздь в квадратное отверстие, одновременно потянув за провод, пока он не выйдет из переключателя.
После того, как вы отсоединили все провода, согните их в сторону, снимите и выбросьте старый выключатель. Используйте пылесос, чтобы очистить ящик от пыли и грязи.
Зачистите и зачистите
Проверьте концы проводов на предмет зазубрин, трещин или шероховатостей. Провода слегка расширяются и сжимаются каждый раз при включении и выключении питания, и в конечном итоге они могут выйти из строя в этих точках нагрузки.Отрежьте поврежденный участок провода и с помощью инструментов для зачистки проводов снимите примерно 1/2 дюйма изоляции, обнажив новый чистый провод.
Согните крючок
Если вы планируете подсоединить провода к винтовым клеммам на новом переключателе, согните закругленный крючок на конце каждого провода с помощью острогубцев или отверстия на конце устройства для зачистки проводов. .
Если используются вставные разъемы на задней панели коммутатора, снимите 1/2 дюйма изоляции и оставьте концы проводов совершенно прямыми.
Присоедините провода
Установите переключатель в распределительной коробке так, чтобы положение ВКЛ было направлено вверх к потолку. Вы не хотите устанавливать переключатель вверх ногами. Затем обратитесь к фотографии переключателя и проводки, которую вы сделали ранее, чтобы подключить существующие провода к новому коммутатору.
Вот как обычно подключается однополюсный выключатель: в электрическую коробку обычно входят два двухжильных кабеля. Каждый кабель имеет черный изолированный провод, белый изолированный провод и неизолированный медный провод.Начните с использования винтового соединителя, обычно называемого проволочной гайкой, чтобы соединить вместе два белых изолированных провода. Сложите и заправьте белые провода в заднюю часть коробки; они не нужны для работы переключателя.
Затем скрутите два оголенных медных провода, оставив около 4 дюймов каждого провода не скрученными. Отрежьте и выбросьте одну из 4-дюймовых. провода. Возьмите зеленый заземляющий разъем — типа с отверстием в колпачке — наденьте его на оставшийся 4-дюймовый провод, сдвиньте его вниз и плотно накрутите на два оголенных медных провода.Наденьте крючок на конец медного провода, оберните его по часовой стрелке вокруг зеленого винта заземления переключателя и затяните винт.
Теперь возьмите один из черных проводов, наденьте на его конец крючок и подключите его к одной из бронзовых винтовых клемм на стороне переключателя. Возьмите второй черный провод и подключите его к оставшейся бронзовой винтовой клемме. В качестве альтернативы, если на задней панели коммутатора есть вставные клеммы, вы можете использовать их для подключения черных проводов. Один из черных проводов подает питание на выключатель, другой — на светильник; это обычно называется включением и отключением питания.
Установите новый коммутатор
ДонНичолс, Getty Images
Если электрическая коробка сделана из пластика, как это часто бывает в наши дни, осторожно сложите и вставьте провода в коробку, прижимая выключатель к лицевой стороне коробки. Закрепите коммутатор двумя крепежными винтами, затем установите крышку.
Если электрическая коробка сделана из металла, обязательно защитите провода от контакта с металлической коробкой и возможного короткого замыкания.После подключения всех проводов оберните изолентой весь корпус переключателя, закрыв винтовые клеммы под напряжением и экранируя их от металлической коробки. Прикрутите переключатель к коробке и установите крышку.
Восстановите питание переключателя, включив автоматический выключатель (или заменив предохранитель). Затем, последний шаг: включите и выключите переключатель, чтобы убедиться, что вы подключили его правильно и что он работает правильно.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Схема подключения переключателя света
для вашего дома
Уважаемый г-н электрик: Какие варианты схем подключения переключателя света можно выбрать для подключения переключателя света к потолочному свету?
Ответ: Схемы подключения выключателя света приведены ниже. Выбор материалов и схем электропроводки обычно определяется электриком, который устанавливает электропроводку, а также электротехническими и строительными нормативами, действующими на момент строительства.ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon или EBay.
Если вы планируете установить потолочный вентилятор, посетите мой пост «Схема подключения потолочного вентилятора».
В коммерческом и промышленном строительстве методы и материалы проводки иногда определяются архитекторами и инженерами, разработавшими проект. Схемы подключения выключателя освещения иногда предоставляются подрядчикам, выполняющим установку.
Для интеллектуальных коммутаторов WiFi необходимо соблюдать инструкции производителя по подключению.
Недавнее обновление Национального электротехнического кодекса (NFPA 70, 2020) в статье 314.27 (C) теперь требует, чтобы все электрические коробки потолочного освещения в жилых помещениях с вероятным расположением потолочных вентиляторов были рассчитаны на поддержку потолочных вентиляторов.
Вышеупомянутая схема подключения двухпроводного переключателя взята из старых домов и, вероятно, больше не используется, в зависимости от того, какая кодовая книга действует в каждой юрисдикции. Предполагается, что на двухжильном кабеле от потолочной коробки до переключателя света белый провод будет повторно идентифицирован другим цветом, потому что он используется не как нейтральный, а как горячий провод.
Повторная идентификация провода выполняется с помощью цветной изоленты . Некоторые электрики используют перманентный маркер.
Хотя повторная идентификация провода является требованием кода, на практике это не применялось в той степени, в которой следовало бы. Следовательно, довольно часто можно найти белый провод в распределительной коробке, который является горячей ЛИНИЕЙ, а черный провод — это ножка переключателя, подключенная к НАГРУЗКЕ.
Вы не можете подключить розетку к этому типу проводки переключателя , потому что в распределительной коробке нет нейтрального провода, но вы можете подключить к потолочной электрической коробке, при условии, что там достаточно места для дополнительных проводов.
Национальным электрическим кодексом (NFPA 70) требуется наличие нейтрального проводника в каждой электрической коробке переключателя света. См. Статью 404.2 (C). Нейтраль необходима для использования электронных диммеров, таймеров и устройств умного дома WiFi, которые можно установить вместо обычного выключателя света. Вот почему приведенная выше схема подключения больше не используется. Вся статья 404 касается установки выключателей.
Очень важно соблюдать электрические и другие строительные нормы и правила для обеспечения безопасности и защиты вашего дома и семьи.
Схема подключения переключателя света от потолочного светильника к переключателю света с помощью 3-жильного кабеля к переключателю. Электропитание поступает в электрическую коробку потолочного освещения и отводится к однополюсному настенному выключателю с помощью трехжильного кабеля.
На фотографии выше изображена электрическая схема потолочного светильника и выключателя света с питанием от панели автоматического выключателя, поступающим в потолочный электрический шкаф. От потолка используется трехжильный кабель с заземляющим проводом для подачи питания на выключатель света.Заземляющий провод не показан для упрощения схемы подключения.
Схема подключения выключателя света, изображающая электрическую мощность от панели автоматического выключателя, поступающую в электрическую коробку настенного выключателя, а затем идущую к двум потолочным светильникам через двухжильный кабель. Заземляющий провод в кабеле не показан для упрощения схемы.
Как показано на схеме выше, легко подать питание на несколько осветительных приборов . Вы просто устанавливаете кабель или кабелепровод от потолочной коробки к следующей потолочной коробке.Главное, на что следует обратить внимание, — это слишком много проводов в одной электрической коробке. Существуют установленные кодексом ограничения на количество проводов, которые могут быть в электрической коробке, а также физические ограничения.
Вообще говоря, для каждого отдельного провода №14 требуется два кубических дюйма пространства внутри электрической коробки. Для провода №12 требуется 2,25 кубических дюйма. Переключатель считается двумя проводами. Кроме того, необходимо сделать вычеты для разъемов, зажимов и шпилек внутри электрического блока.Прочтите статью 314 Национального электротехнического кодекса (NFPA 70).
У Amazon огромный выбор выключателей света
Если вы хотите управлять двумя фонарями отдельно от двух разных переключателей в одной коробке, то к первому фонарю необходимо подключить трехжильный кабель с заземлением вместо двухжильного кабеля. При первом свете вы соединяете черный и белый провода. Красный провод продолжался бы к следующему свету вместе с белым проводом, используя двухжильный кабель.
Конечно, вы также можете подключить два отдельных двухжильных кабеля к каждой лампе от выключателей.
Схема подключения однополюсного выключателя света с подключенными электрическими розетками
На приведенной выше схеме подключения выключателя показано, как мощность от панели автоматического выключателя поступает в электрическую розетку, а затем переходит в следующую розетку, а затем на однополюсный настенный выключатель, а затем в другой выход.
Можно подключить несколько розеток к розеткам освещения, как показано на приведенной выше схеме подключения выключателя света.Дуплексные розетки предназначены для передачи энергии от одной розетки к другой. Вышеуказанная электрическая схема была сделана с использованием только двухжильного кабеля с заземлением. Заземляющий провод не показан для упрощения схемы.
Если вместо осветительной арматуры будет установлен потолочный вентилятор , необходимо установить распределительную коробку с потолочным вентилятором. Кроме того, я бы установил трехжильный кабель с заземлением от переключателя до потолочной коробки.Это позволило бы иметь два переключателя: один для вентилятора, а другой — для комплекта освещения на вентиляторе. Вы можете прочитать мой пост об установке старого рабочего потолочного вентилятора .
Обычно заземляющие проводники соединяются вместе в каждой коробке переключателя и розетки, а также подключается кабель для подключения заземления на зеленом винте каждой дуплексной розетки и однополюсного переключателя.
Если электрические коробки металлические, то они также должны быть заземлены с помощью дополнительного заземляющего провода , который подключается с помощью крепежного винта 10/32 к резьбовому отверстию в задней части металлической электрической коробки.
Листовой металл, винты Tek и шурупы для дерева не допускаются для заземления. См. Часть VII, начинающуюся со статьи 250.130 в Национальном электротехническом кодексе (NFPA 70).
Схема подключения выключателя света, изображенная здесь, показывает, что питание от панели автоматического выключателя поступает на настенный выключатель, а затем продолжается к потолочному свету с трехжильным кабелем. От потолочной коробки к электрической розетке подается питание.
На схеме выше показан двухжильный кабель от панели автоматического выключателя к настенному выключателю.От переключателя трехжильный кабель идет к потолочному свету. Электропитание в розетке на потолке осуществляется по двухжильному кабелю с заземлением. Заземляющий провод не показан для упрощения схемы.
При черновой прокладке проводки для потолочного освещения я обычно подключаю питание от панели автоматического выключателя к настенному выключателю и подключаю только один кабель к электрической коробке потолочного освещения или коробке потолочного вентилятора. Я стараюсь не кормить другие предметы из потолочного ящика, чтобы ящик можно было легче перемещать, если домовладелец решит переместить световое место до завершения строительства или через много лет после завершения строительных работ.
Схема подключения переключателя света с подачей питания в потолок и подключенной электрической розеткой
На схеме подключения переключателя света выше показана электрическая мощность, поступающая в электрический шкаф потолочного освещения, а затем переходит к настенному переключателю с использованием трехжильного кабеля. От настенного выключателя используется двухжильный кабель для подачи питания на две электрические розетки.
Наличие нейтрального проводника в распределительной коробке позволяет подавать питание на другие объекты, такие как розетки, как показано на схеме выше.Его также можно использовать для подачи питания на другой выключатель, который управляет освещением в другой части дома. От светильника до выключателя необходимо использовать трехжильный кабель.
Хотя разрешено подключать фонари и розетки к одной цепи, я обычно избегаю этого ради людей, живущих в доме. Если случайно кто-то подключит электрический обогреватель или что-то еще к розетке, и это приведет к перегрузке цепи, сработает автоматический выключатель. Если в этом сценарии соединены вместе светильники и розетки, в комнате не будет света до тех пор, пока проблема не будет решена.
Если фары подключены отдельно от розеток, они останутся включенными, пока проблема не будет устранена. Если светильники и розетки подключены по многопроволочной схеме, это не имеет значения, поскольку обе цепи, если они правильно подключены к двухполюсным автоматическим выключателям, все равно отключатся.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ WIFI SMART ДЛЯ ALEXA, GOOGLE DOT И APPLE HOMEKIT
Электронные интеллектуальные переключатели подключаются немного иначе, чем стандартные настенные переключатели. Во-первых, соединение ЛИНИИ и НАГРУЗКИ должно быть выполнено правильно.С помощью стандартного однополюсного настенного выключателя ЛИНИЯ и НАГРУЗКА могут переключать клеммы. Для работы интеллектуальных переключателей также требуется нейтральный провод.
Если в распределительной коробке нет нейтрального провода, как показано на схеме вверху этой страницы, вы, вероятно, не сможете использовать интеллектуальный переключатель. Хотя может быть несколько типов интеллектуальных переключателей, которые предназначены для работы без нейтрального подключения, тип функций, которые они предлагают, может быть ограничен. Изучите перед покупкой любого умного переключателя или диммера освещения.
Требование наличия нейтрали в распределительной коробке было введено в Национальный электротехнический кодекс лишь несколько лет назад. До этого человек, который изначально проводил электромонтаж в вашем доме, устанавливал проводку подходящим для него способом.
Нельзя использовать заземляющий провод для подключения нейтрального провода интеллектуального переключателя. Это может создать опасные условия в доме и вызвать проблемы с электроприборами. Запрещено статьей 404.22 в Национальном электротехническом кодексе.
Перед покупкой интеллектуального переключателя или регулятора освещения ознакомьтесь с инструкциями по установке и спецификациями производителя. В стандартных схемах освещения жилых помещений в Соединенных Штатах напряжение составляет 120 вольт при частоте 60 Гц (Гц). Переключатель должен быть совместим с этим. Некоторые из умных переключателей, которые я видел, имеют диапазон напряжения от 120 до 277 вольт, что соответствует коммерческому освещению.
Чтобы заменить настенный выключатель интеллектуальным выключателем , сначала выключите питание, используя автоматический выключатель для этой цепи.Снимите настенную пластину, закрывающую существующий переключатель, открутив два винта. Снимите переключатель, открутив винт вверху и винт внизу. Осторожно отодвиньте выключатель от стены. Иногда провода слишком короткие, чтобы тянуть переключатель далеко.
Если вы видите белый провод на существующем переключателе, это не нейтраль. Это либо ЛИНИЯ, либо НАГРУЗКА. Обычно при подключении только двухжильным кабелем белый цвет используется как ЛИНИЯ, а черный — как НАГРУЗКА.Как я объяснил выше, белый должен быть отождествлен с другим цветом, но им часто пренебрегают.
ПЕРЕД РАБОТОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СВЕТИЛЬНИКА СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
Перед установкой интеллектуального переключателя необходимо определить ЛИНИЮ и провода НАГРУЗКИ внутри существующей распределительной коробки. По цветовому коду невозможно определить, какой из проводов является ЛИНИЕЙ и проводом НАГРУЗКИ. Убедитесь, что питание отключено, с помощью бесконтактного детектора напряжения .
Убедитесь, что питание отключено, с помощью вольтметра категории III (CAT III) или категории IV (CAT IV) или вы можете использовать розетку с косичкой с лампочкой.
Отсоедините два провода от винтовых клемм сбоку или вставных соединений на задней панели существующего однополюсного переключателя. Вы можете использовать крошечную отвертку или скрепку, чтобы удалить вставленные провода. Не обрезайте провода. Провода в распределительной коробке — это все, с чем вам придется работать.
Теперь вытащите белые провода, которые находятся внутри распределительной коробки, но не разбирайте их. Снимите соединительный элемент с белых проводов, чтобы обнажить оголенный провод. Держите соединенные белые провода отдельно от проводов выключателя.
Снова включите питание и надев перчатки с электрической изоляцией . с защитными перчатками и защитной маской. ВНИМАТЕЛЬНО (вы можете получить удар током или получить удар током) проверьте с помощью вольтметра или электрической лампочки, какой провод является ЛИНИЕЙ.
Поместите один из выводов вольтметра (или косичку) на белые провода и коснитесь другим выводом одного из проводов, снятых с переключателя. Затем проверьте другой провод, который был снят с переключателя. Провод переключателя, который показывает около 120 вольт с белыми проводами, является ЛИНИЕЙ.Другой провод без напряжения — НАГРУЗКА. Игнорируйте показания напряжения, которые намного ниже 120 вольт. Снова выключите питание.
После того, как вы определили ЛИНИЮ, НАГРУЗКУ и НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод внутри существующей распределительной коробки настенного переключателя, и питание отключено, вы можете приступить к подключению интеллектуального переключателя, следуя инструкциям производителя.
Я заметил, что на некоторых схемах подключения интеллектуальных выключателей от производителя заземляющий провод оборудования окрашен в желтый цвет.Согласно стандартным нормам и правилам электропроводки в Соединенных Штатах, заземляющий провод должен быть зеленого цвета или неизолированного неизолированного провода. В других странах заземляющий провод может быть желтым с зеленой полосой или зеленым с желтой полосой.
Схема подключения коммутатора WEMO WiFi с красным для нагрузки, черным для линии, белым для нейтрали и зеленым заземляющим проводом
В распределительной коробке у вас должен быть один или несколько заземляющих проводов, соединенных вместе с помощью соединителя или обжима проводов. К нему необходимо подключить заземляющий провод от интеллектуального переключателя.Если провода обжаты и нет пигтейла для подключения, вам нужно будет удалить обжим. Я делаю это, осторожно обрезая обжим параллельно проводам, используя диагональные плоскогубцы Knipex с большим усилием рычага . Старайтесь не обрезать провода.
Теперь, когда провода заземления отделены от обжима, плотно скрутите концы вместе плоскогубцами. Плотно скрутите заземляющий провод интеллектуального переключателя на эту группу заземляющих проводов. Накрутите на конец соединитель провода подходящего размера.
В некоторых случаях путь заземления устанавливается через металлическую броню кабеля или металлический кабелепровод. В этих случаях металлическая коробка будет заземлена, и вы можете подключить заземляющий провод к задней части металлической распределительной коробки с помощью крепежного винта 10/32. В некоторых очень старых металлических распределительных коробках с черной эмалью используются крепежные винты 10/24. Удалите из коробки все неиспользуемые зажимы.
Интеллектуальные переключатели обычно совместимы с настенными панелями, подходящими для переключателей Decora, хотя цвета могут не совпадать.
Для схемы подключения трехпозиционного переключателя перейдите в мой пост.
Схемы подключения коммутируемых и половинных розеток см. В моем сообщении здесь .
Подключение двухпозиционного переключателя
Как подключить двухпозиционный переключатель. Подключение двухпозиционного переключателя почти так же просто, как и обычная домашняя проводка. Прежде всего, нам нужно немного изучить терминологию, чтобы вы точно знали, о чем идет речь.
Перейдите на страницу «Терминология коммутатора », где я обсуждаю термины, используемые для различных типов домашних электрических переключателей. Это также должно помочь понять функции каждого типа переключателя.
При подключении схемы двухпозиционного переключателя все, что вы на самом деле делаете, — это управление потоком мощности (выключение / включение) на нагрузку (свет, лампа, розетка, потолочный вентилятор и т. Д.)
Теперь типичная схема будет содержать 3-проводной кабель , известный как romex.Кабель состоит из черного, белого и неизолированного медных проводов.
Черный провод = питание или горячий провод Белый провод = нейтраль Голая медь = земля
При подключении схемы двухпозиционного переключателя все, что мы хотим сделать, это контролировать черный провод (горячий провод) для включения и выключения Загрузка. Эта простая диаграмма ниже поможет вам лучше понять, что делает эта схема.
На схеме выше источник питания входит слева. Обратите внимание, что черный провод — единственный провод, которым мы управляем с помощью двухпозиционного переключателя.У вас есть входящий горячий провод (черный), идущий к одному винту (неважно, используете ли вы латунный или серебряный винт) на стороне двухпозиционного переключателя, и черный провод от другого винта на двухпозиционном переключателе. собирается нагрузка (свет, потолочный вентилятор и т.д ..). Белые провода скреплены гайками, чтобы можно было продолжить цепь.
Теперь что касается заземляющего провода. Очень важно также подключить к выключателю заземляющий провод. Зеленый винт на двухпозиционном переключателе предназначен для заземления, поэтому все провода заземления должны быть подключены, как показано ниже.
Все провода заземления (неизолированная медь) теперь подключены (входящее заземление, заземление нагрузки и заземление переключателя). Это обеспечивает безопасную защиту цепи за счет неповрежденного заземления.
Итак, чего мы добились. При подключении двухпозиционного переключателя на схеме ниже показана основная концепция подачи электроэнергии к нагрузке. Предположим, что управляемая вами нагрузка — это свет. Электричество течет от горячего провода (черный) через двухпозиционный переключатель (показан в выключенном положении), а затем к свету и возвращается через нейтральный провод (белый).Это законченная схема.
Теперь, поняв диаграмму выше, перейдите к верхней диаграмме и, используя концепцию, показанную здесь, просто используйте указатель мыши на этой диаграмме и проследите за потоком от черного провода (горячий провод) к нагрузке и возвращайтесь через белый провод. (нейтральный). Это должно дать вам хорошее базовое представление о том, как работает схема двухпозиционного переключателя, и поможет вам добавить или изменить двухпозиционный переключатель.
Итак, теперь, когда у вас есть базовая концепция подключения двухпозиционного переключателя, давайте посмотрим на следующие схемы двухпозиционного переключателя, чтобы увидеть, какой тип схемы у вас есть.После того, как вы вытащили выключатель из стены, провода в коробке и соединения с выключателем должны выглядеть следующим образом.
Базовая двусторонняя цепь — питание на коммутаторе
Базовая 2-ходовая цепь — питание на световом индикаторе
Питание на коммутаторе — с 2 последовательными лампами
Подача питания на свет — с 2 двухпозиционными переключателями и 2 световыми приборами
Питание на свету — с двухпозиционным переключателем и розеткой
Электропитание на выключателе / розетке — с подсветкой
Разрешить Тима Картера из AskTheBuilder.com, чтобы показать вам несколько отличных советов по установке и подключению двухпозиционного переключателя.
Как подключить и установить интеллектуальный выключатель света | Электромонтажные устройства, управление освещением, Умный дом
Превращение вашего обычного дома в умный дом может быть процессом, требующим рассмотрения многих элементов. Вы можете начать с определения возможностей вашей сети Wi-Fi и вашего желания работать с электропроводкой. Один из самых удобных для новичков способов обновить возможности домашней автоматизации — это установить один или два интеллектуальных переключателя света.Умные переключатели света позволяют окунуть пальцы ног в воду и увидеть, какое влияние может оказать домашняя автоматизация, без значительных временных или денежных вложений.
С помощью этого подробного руководства по установке интеллектуального переключателя света мы расскажем вам все, что вам нужно знать об этом простом, но эффективном обновлении.
Что такое умный выключатель света?
Интеллектуальный коммутатор — это устройство домашней автоматизации, которое подключается к вашей домашней сети для удаленного управления.Устройства домашней автоматизации могут использовать Wi-Fi, Z-Wave, ZigBee или другую беспроводную связь для передачи и приема. Что такое выключатель света Wi-Fi? Это устройство домашней автоматизации, которое использует сигналы Wi-Fi для связи между устройством (например, интеллектуальным коммутатором) и контроллером (например, смартфоном). Некоторые умные переключатели даже способны управлять потолочными вентиляторами и каминами, но наиболее распространенные из них предназначены для управления освещением. Умный переключатель яркости позволяет регулировать яркость света из приложения на телефоне и даже устанавливать индивидуальные расписания, чтобы свет включался, когда он вам нужен, и выключался, когда вы этого не сделали.
Лучшие современные интеллектуальные выключатели света идут еще дальше и даже работают с помощью устных команд благодаря совместимости с системами домашней автоматизации и приложениями. Перед покупкой обязательно дважды проверьте, что выбранные вами переключатели имеют необходимые вам возможности подключения.
Интеллектуальные переключатели
и интеллектуальные лампочки и розетки
Вы, вероятно, уже провели небольшое исследование различных способов внедрения интеллектуальной автоматизации в освещение и другие приборы, но это помогает понять, где интеллектуальные переключатели попадают в спектр простоты, стоимости, возможностей и долговечности.
Умные лампочки — хороший способ проверить концепцию интеллектуального освещения. В самих лампах есть технология Wi-Fi или Bluetooth, которая позволяет лампочкам связываться с вашим телефоном или планшетом без необходимости настраивать концентратор. Вы можете просто вкрутить умную лампочку в лампу или другой осветительный прибор, загрузить и настроить приложение, а затем начать управлять им с помощью телефона. Обратной стороной умных ламп является то, что они чрезвычайно дороги в установке по всему дому, и даже одна хорошо освещенная комната может серьезно сказаться на вашем бюджете.
Умные розетки
— самый дешевый способ поэкспериментировать, если вы не уверены, что автоматизация дома для вас. Эти вилки вставляются прямо в стандартную электрическую розетку и обеспечивают дистанционное управление устройством, которое вы подключаете к этой розетке. Их основные недостатки заключаются в том, что они выступают из стены, что может быть неудобным или непривлекательным, вам понадобится один для каждого устройства, которым вы хотите управлять удаленно, и они могут не обеспечивать необходимое количество энергии, которое может потребоваться вашему устройству.
Хотя для установки интеллектуальных выключателей требуется немного больше усилий, они обеспечивают доступность розеток и могут управлять более чем одной лампочкой. При установке диммеров или интеллектуальных диммеров избегайте ламп CFL, поскольку они несовместимы со многими диммерами, даже если в лампах написано «регулируемая яркость». Умные выключатели света находятся в среднем ценовом диапазоне, они дешевле, чем парк отдельных лампочек, и немного дороже, чем умные розетки.
Как установить умный выключатель света
Установить умный выключатель света может даже новичок, проявив осторожность и используя подходящие инструменты.Если вы уже являетесь энтузиастом DIY, установка должна быть быстрой и простой. В этом простом руководстве по установке интеллектуального переключателя света мы собрали все этапы вместе, чтобы вы могли приступить к работе над улучшением IQ своего дома.
Перед тем, как начать, выключите питание переключателя, на котором собираетесь работать. Убедившись, что питание отключено, проверьте проводку в настенной электрической коробке, на которой вы хотите заменить выключатель.
Для устройств домашней автоматизации требуется нейтральный провод. Чтобы узнать, есть ли у вас нейтральный провод для работы, вам нужно вынуть выключатель света из настенной коробки и поискать нейтральный провод внутри.НЕ ВСЕ БЕЛЫЕ ПРОВОДА НЕЙТРАЛЬНЫ. Когда вы вынимаете существующий выключатель из настенной коробки, на выключателе должно быть две клеммы. Это провода ГОРЯЧИЙ и НАГРУЗОЧНЫЙ, подключенные к нему. Вам нужно искать внутри настенной коробки провода, которые закрыты и спрятаны в задней части коробки, а не провода заземления.
Если у вас нет нейтрального провода, вы не сможете установить интеллектуальный переключатель — или вам придется нанять электрика, чтобы добавить нейтральный провод. Другое решение — установить умный релейный переключатель Wi-Fi.
Что вам понадобится для начала работы
Список инструментов и материалов, которые могут понадобиться для установки интеллектуального коммутатора:
Отвертка с крестообразным шлицем
Отвертка с плоской головкой
Тестер напряжения (контактный или бесконтактный)
Плоскогубцы
Умный выключатель света
Гайки для проводов
Инструмент для зачистки проводов
Изолента (опция)
Фонарик (при необходимости)
Маленькая коробка или пластиковый пакет (дополнительно)
Некоторые из этих инструментов не являются обязательными.Вам не обязательно иметь фонарик, если вы работаете на открытой местности в дневное время. Изолента предназначена для маркировки проводов, поэтому вы можете пропустить ее или использовать другой метод маркировки, который вам подходит. Некоторым интеллектуальным коммутаторам потребуются проводные соединители, но у большинства есть клеммы для проводов. Инструмент для зачистки проводов необходим только в том случае, если ваши провода немного изношены или в плохом состоянии. Также полезно иметь коробку или сумку, в которые можно положить старые компоненты переключателя, когда вы закончите.
Если вы хотите максимально простую установку, вам действительно понадобятся только первые пять пунктов из списка.
Шаги по установке интеллектуального переключателя света
Собрав все инструменты вместе, вы можете приступить к фактическому процессу установки интеллектуального коммутатора. Прежде чем что-либо делать, найдите время, чтобы прочитать всю упаковку и информацию, прилагаемую к вашему интеллектуальному коммутатору. Если вы новичок, подумайте о том, чтобы прочитать эти шаги несколько раз, прежде чем начинать свой проект, чтобы все прошло более гладко.
1. Раскройте текущую проводку
Опять же, первое, что вам нужно сделать, это отключить питание на панели выключателя.Последнее, что вам нужно, — это получить удар током, выполняя простое обновление своими руками. Если ваша коробка выключателя плохо маркирована или странно организована, вы можете потратить немного времени, чтобы четко обозначить каждый автоматический выключатель. Это упростит этот проект и может пригодиться в будущих ситуациях, когда вам нужно будет включить или выключить питание.
Как только вы узнаете, что питание отключено, оголите провода за переключателем, сначала отвинтив настенную пластину. Будьте готовы использовать здесь немного дополнительной смазки для локтей, так как краска часто вызывает прилипание винтов.После этого открутите винты на самом выключателе света и аккуратно вытащите его из стены.
Хороший совет по установке интеллектуального выключателя света — проверить настенные коробки перед началом работы, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для нового интеллектуального выключателя. Умные переключатели света содержат больше электроники и больше, чем их стандартные аналоги.
2. Определите нейтральные провода
Если ваш дом был построен до 1980-х годов, скорее всего, у вас не будет нейтральных проводов в настенной коробке.Есть несколько умных выключателей света, для которых не нужны нейтральные провода, но они недешевы и труднодоступны. Также им обычно требуется собственный мост.
В более новых домах нейтральные провода обычно представляют собой белые провода, которые соединены вместе и заправлены в заднюю часть настенной коробки без подключения к чему-либо. Большинство однополюсных переключателей имеют два черных провода, подключенных к переключателю — один будет служить «горячим» проводом, подводящим питание к переключателю, а другой — проводом «нагрузки», отправляющим питание на свет.Зеленая или оголенная медь — это провода заземления.
Зачем умным выключателям нейтральный провод? Потому что интеллектуальные переключатели должны работать в цифровом / электронном виде. Интеллектуальный коммутатор должен постоянно обмениваться данными с концентратором, контроллером или сервером, чтобы получить следующую команду. Стандартные переключатели — это просто механические переключатели, которыми вручную управляют для завершения (включения) или прерывания (выключения) цепи.
Чтобы идентифицировать провода, вам нужно будет работать с проводами, находящимися под напряжением. Вам также необходимо, чтобы существующий выключатель висел из настенной коробки.Будьте предельно осторожны, чтобы не прикасаться к оголенным проводам или клеммам.
Включите питание выключателем.
Выключите свет.
Используйте тестер напряжения, чтобы найти горячий провод, подключенный к существующему переключателю.
Осторожно пометьте горячий провод куском ленты. Другой присоединенный провод — это провод нагрузки.
Отключите питание автоматическим выключателем.
3. Запись и отключение
Перед тем, как полностью удалить старый выключатель света, сфотографируйте монтажную схему на случай, если вы захотите вернуться к старому выключателю.Для еще большей организации пометьте каждый провод цветной изолентой или стикерами, чтобы избежать путаницы. Оттуда вы можете осторожно снять старый выключатель и выбросить его или убрать для дальнейшего использования. Обязательно сохраните все соответствующие винты.
Выпрямите концы проводов плоскогубцами, чтобы упростить подключение к новому интеллектуальному переключателю. Если провода в плохой форме, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы отрезать их, и снова зачистите их, чтобы улучшить соединение.
4. Подключите новый коммутатор
Теперь вы готовы к установке нового коммутатора. В зависимости от типа подключения вашего нового коммутатора может потребоваться четыре способа подключения коммутатора:
Провода отведений (предварительно смонтированные переключатели): Используйте гайки для соединения соответствующих проводов вместе. Этот метод чаще всего приводит к неисправности проводки.
Подключение сбоку: Подсоедините провода к клеммам и затяните винты клемм.
Задняя проводка: Вставьте провода через отверстия для клемм на задней панели.Этот метод ограничен размером ваших проводов, обычно только 14AWG.
Подключение зажимов: Вставьте провода через отверстия для клемм на задней панели и затяните винты клемм, чтобы закрепить зажимы на проводах. Электропроводка через заднюю панель — самый эффективный способ установки интеллектуальных диммеров, переключателей и розеток TOPGREENER.
Хорошее практическое правило — обращаться со всеми проводами, как если бы они были под напряжением, поэтому сначала подключите заземляющий провод, затем нулевой провод, затем нагрузку и, наконец, нагрейте.Помните: горячий провод — это провод, который был помечен лентой на предыдущих этапах. Обязательно надежно затяните все гайки проводов или винты клемм и проведите испытание на натяжение каждого провода при их подключении.
5. Протестируйте и закрепите
На этом этапе вы можете проверить свои соединения, прежде чем класть все обратно в настенную коробку. Включите питание на прерывателе и убедитесь, что переключатель получает питание. Если это не так, значит, что-то пошло не так, и вам придется повторно проверять каждое соединение.Отключите питание выключателем и убедитесь, что нейтральное соединение действительно нейтральное. Убедитесь, что нагрузка и горячие соединения не перепутаны, так как это очень распространенная ошибка.
Если коммутатор получает питание должным образом, выключите питание и завершите установку коммутатора.
У вас может возникнуть соблазн засунуть провода в коробку, но здесь важны осторожность и точность. Слишком большое усилие может ослабить соединения, а переполненный ящик может стать причиной пожара.Осторожно вставьте провода в настенную коробку, затем установите переключатель в настенную коробку.
После того, как провода надежно вставлены в коробку, снова включите питание и убедитесь, что все ваши соединения в порядке. Если переключатель работает, установите настенную пластину и переходите к следующему шагу.
6. Интеграция приложений
Отсюда остается лишь подключить ваш новый умный выключатель света к домашней сети.
Для этого необходимо загрузить соответствующее приложение.Приложение предложит вам добавить устройство и, возможно, дать ему имя, и большинство из них запросит подтверждение добавления. Например, приложение TOPGREENER требует, чтобы вы нажимали нижнюю кнопку переключателя в определенной последовательности, пока светодиодный индикатор не мигнет три раза.
После добавления коммутаторов вы войдете в свою сеть Wi-Fi. Как только вы это сделаете, вы сможете напрямую управлять своим светом со своего телефона или другого устройства с установленным приложением.
Преимущества установки интеллектуального переключателя света
Теперь, когда вы знаете, насколько простой может быть установка интеллектуального выключателя света, вы можете задаться вопросом, какие преимущества дает домашняя автоматизация.Вот еще несколько замечательных моментов в домашней автоматизации — помимо того, что она выглядит круто и высокотехнологично на глазах у всех.
1. Помогите своими руками полностью
Подсветка с голосовым управлением — это не просто уловка. Вы, вероятно, можете вспомнить несколько ситуаций, когда вы могли использовать словесную команду, чтобы включить или выключить свет. Если вы когда-нибудь натыкались на порог ночью с пакетами продуктов в каждой руке, вы можете использовать умный выключатель света.
Или, может быть, вы заядлый читатель, который понимает, насколько неприятно вставать и выключать свет перед тем, как засыпать.Усталым родителям может понравиться возможность принудительно выключить свет из нескольких комнат. Кто-то со сломанной ногой мог включить свет ночью, не вылезая из постели. В удобстве отрицать невозможно.
2. Другое освещение в момент уведомления
Большинство людей испытывали сильное раздражение от включения слишком яркого света. С помощью умных переключателей света вы можете уменьшить нагрузку на глаза, медленно включив свет.Вы будете удивлены, насколько освещение влияет на ваше настроение. Яркий свет ночью может нарушить ваш цикл сна, поэтому возможность снизить свет до более здорового уровня может действительно улучшить ваш сон.
И, конечно же, иногда вы чувствуете себя настолько комфортно или теряетесь в какой-либо деятельности, что не можете даже представить себе движение для чего-то столь тривиального, как приглушение или усиление света. Собираетесь ли вы насладиться романтическим ужином или обнимаетесь с семьей на диване во время вечера кино, есть моменты, которые вам просто не стоит прерывать.В такие моменты голосовая активация действительно показывает свою ценность.
Не каждый умный выключатель света имеет функцию затемнения, но дополнительная настройка может стоить немного повышенной стоимости, если вы заботитесь о качестве света.
3. Начало автоматизации
Одно из самых удобных преимуществ умных выключателей света — это возможность настроить освещение в доме по расписанию, так что вам даже не придется прикасаться к приложению, не говоря уже о том, чтобы нажимать на выключатель. Представьте себе:
После тяжелого рабочего дня вы выезжаете на подъездную дорожку, и в гараже уже горит свет.Вы открываете входную дверь только для того, чтобы увидеть теплый свет в гостиной идеальной яркости, ожидающий, когда вы расслабитесь и поднимете ноги. Автоматизация освещения — лишь один из небольших способов автоматизации, позволяющих сделать ваш дом более приспособленным к вашим потребностям.
Автоматизация освещения также отлично подходит для людей, которые часто выезжают за город, потому что ваши огни можно настроить так, чтобы они включались через определенные промежутки времени. Если вы беспокоитесь о том, чтобы выйти из дома, очевидно, незанятым, на какое-то время, вам потребуется считанные секунды, чтобы включить свет на час или два посреди ночи или в другой выбранный период времени.
Характеристики интеллектуальных выключателей света
Может быть сложно решить, какие функции и функции будут удовлетворять все ваши потребности, когда вы ищете правильный интеллектуальный выключатель света. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при совершении покупок.
1. Безопасность и соответствие
Существует множество подделанных интеллектуальных переключателей без надлежащей сертификации или с ложными заявлениями о сертификации. Эти несовместимые устройства могут вызвать повреждение или создать опасность пожара в вашем доме, и не всегда легко отличить их от законных продуктов.Убедитесь, что выбранный вами интеллектуальный коммутатор соответствует требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC) и Underwriters Laboratories (UL) или Intertek (ETL). Вы можете проверить сертификацию, введя номера моделей устройств в базу данных онлайн-поиска UL или ETL.
Управление освещением и электрические устройства — это не то, на что вы хотите экономить на безопасности, поэтому покупайте у надежного источника, такого как TOPGREENER, и изучите, прежде чем покупать. Внедрение устройств для умного дома может занять много времени и денег, поэтому лучше потратить свое время на комплексную проверку сейчас.
2. Техническая совместимость
При выборе интеллектуальных коммутаторов учитывайте совместимость устройств. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей системы автоматизации, убедитесь, что выбранный вами переключатель совместим с вашей текущей системой или системой, которую вы рассматриваете. Из-за конкурентоспособности многих технологических гигантов сегодня часто бывает сложно найти компанию с линейкой продуктов для домашней автоматизации, совместимой на всех платформах.
Следовательно, вы должны решить, какова ваша конечная цель.Вы предпочитаете использовать конкретное приложение? Платформа? Центр? Или ваша конечная цель состоит в том, чтобы больше устройств, таких как переключатели, диммеры, вилки, USB-порты, реле, датчики и другие элементы управления домом, работали друг с другом в одном приложении?
Если ваш выбор — иметь больше устройств, которые работают без необходимости загружать приложение для каждого покупаемого вами продукта, то TOPGREENER для вас. Одно приложение может управлять всеми вашими устройствами. TOPGREENER предлагает самую полную линейку продуктов — от переключателей до вилок и контроллеров сцен — и мы продолжаем выпускать действительно крутые и инновационные продукты, чтобы оставаться на вершине мира домашней автоматизации.
При составлении списка покупок не забудьте определить, нужен ли вам 3-х позиционный переключатель или даже 4-х позиционный переключатель. Если вы хотите управлять своим интеллектуальным переключателем вручную из разных мест, например, включать и выключать свет на лестнице сверху и снизу лестницы, выберите переключатель или комплект с этой возможностью.
3. Необходимость концентратора
Для работы некоторых интеллектуальных коммутаторов требуется концентратор или шлюз. Например, интеллектуальным коммутаторам Z-Wave для работы требуется один из нескольких совместимых концентраторов.Устройства Z-Wave подключаются друг к другу в ячеистой сети, а не каждое устройство, подключающееся к центральному концентратору Wi-Fi, что может обеспечить более широкие возможности подключения и меньшую вероятность помех. Однако, если вы не хотите добавлять больше автоматизированных устройств, возможно, вы не захотите выкладывать дополнительные деньги на концентратор в дополнение к коммутаторам.
Интеллектуальные переключатели света
Wi-Fi предлагают менее совершенные возможности подключения, но они немного дешевле и являются идеальной отправной точкой для тех, кто не хочет подключать все, кроме кухонной мойки.
Умный старт для домашней автоматизации
Установка умного настенного выключателя
может быть идеальным способом понять концепцию домашней автоматизации. Или он может оказаться стартовой площадкой для полностью автоматизированного дома. Как только вы начнете пользоваться преимуществами управления освещением без помощи рук и управления питанием, возможно, вы захотите изучить другие способы сделать работу дома лучше для вас и вашей семьи, а также сэкономить энергию!
TOPGREENER — лучший источник средств управления домашней автоматикой, которые решают ваши проблемы с управлением энергопотреблением и обеспечивают качество и эффективность.Благодаря доступным решениям Wi-Fi и Z-Wave вы можете полностью настроить свои возможности удаленного мониторинга и управления своим домом.
Если у вас есть вопросы о том, как TOPGREENER может легко превратить ваш дом в умный дом, позвоните нам по телефону (844) 390-2568 или отправьте нам электронное письмо. Наши дружелюбные и профессиональные представители по обслуживанию клиентов готовы ответить на ваши вопросы и помочь сделать ваш умный дом правильным.
Шаг 1: Изучите существующий настенный выключатель и схему подключения.Прежде чем покупать умный выключатель света, вам нужно выяснить, какой тип выключателя вам нужен. Если на настенной панели есть только один выключатель, вам понадобится 1 групповой выключатель; если есть два переключателя (может быть, один переключатель для света, а другой для потолочного вентилятора), вам понадобится 2-х групповой интеллектуальный переключатель света; затем 3-х групповой для трех переключателей.
Вам также необходимо знать, какой у вас тип проводки. Выключите питание в блоке предохранителей, чтобы избежать поражения электрическим током. Затем откройте существующий переключатель в том месте, где вы хотите установить интеллектуальный переключатель, и проверьте проводку.Чтобы открыть выключатель, открутите винты на настенной пластине (обычно они расположены сверху и снизу пластины). С помощью ножа для масла или отвертки с плоской головкой оторвите пластину от стены, насколько это возможно. приклеить на место (часто из-за краски). Затем открутите винты на самом переключателе света и осторожно потяните переключатель вперед.
Посмотрите на схему проводки. Для большинства интеллектуальных выключателей света требуется провод заземления, провод «вход», провод «выход» и нейтральный провод. В большинстве домов есть входной, выходной и заземляющий провода; но в некоторых домах, построенных до 1980-х годов, нет нейтрального провода.Обычно нейтральный провод — это белый провод (или группа белых проводов). Если у вас нет нейтрального провода, вы все равно можете установить интеллектуальный выключатель света, но вам необходимо приобрести особый тип интеллектуального выключателя света, для которого не требуется нейтральный провод. Переключатель с одним проводом под напряжением, нейтральный провод не требуется, а многие другие интеллектуальные переключатели имеют нейтральный провод и провод под напряжением.
Шаг 2: Выберите интеллектуальный выключатель света. После того, как вы ознакомитесь с настройкой проводки, выберите интеллектуальный выключатель света, который подходит к вашей проводке, а также к вашим украшениям.
С переключателем 2 Gang вы можете столкнуться с бегущими проводами и другими уникальными ситуациями. Следовательно, дальнейшие инструкции будут предполагать умный переключатель света 1 Gang с нейтральным проводом, как интеллектуальный переключатель света Moes.
Шаг 3: Удалите старый выключатель света. Убедитесь, что питание отключено на выключателе. Полностью отсоедините старый выключатель света, отсоединив каждый провод один за другим. Запомните, какой провод какой, а затем отсоединяйте их, чтобы избежать путаницы. Это помогает пометить провода цветной изолентой, чтобы вы могли отслеживать их.
Шаг 4: Подключите интеллектуальный выключатель света. Подключите провода интеллектуального выключателя света к проводам внутри стены. Подключите провод «вход» к проводу «вход», провод «выхода» к проводу «выход». провод, «заземляющий» провод к «заземляющему» проводу и «нейтральный» провод к «нейтральному» проводу. Закрепите соединения с помощью соединителей и убедитесь, что у вас нет незакрепленных или оголенных проводов в коробке (примечание: заземляющий провод может быть оголенным).
После того, как вы завершите все подключения и закрепите их, проверьте свои подключения, включив питание.Если у вашего коммутатора есть питание, переходите к следующему шагу. Если его нет, повторно проверьте все свои подключения одно за другим.
Шаг 5: Закрепите интеллектуальный выключатель света на месте. Отключите питание выключателем. Аккуратно поместите соединения проводов в настенную коробку. Иногда бывает трудно вставить провода в коробку. Как ни соблазнительно с силой засунуть их в коробку, не торопитесь и аккуратно разместите их, чтобы избежать ослабления соединений или создания опасности возгорания.
После того, как вы вставили провода в коробку, прикрутите умный выключатель света на место. Затем снова включите питание на выключателе, чтобы убедиться, что вы не нарушили ни одно из соединений. Если все соединения в порядке, защелкните настенную пластину и начните настройку в приложении Tuya Smart Life.
Шаг 6: Подключите интеллектуальный выключатель света к Wi-Fi. Установите соответствующее приложение интеллектуального выключателя света и подключите коммутатор к своей сети. После того, как вы подключите коммутатор к приложению, назовите коммутатор и подключите его к Alexa или Google Home, чтобы обеспечить голосовое управление подключенными источниками света.(Наши интеллектуальные коммутаторы Moes могут работать только с сетью Wi-Fi 2,4 ГГц, 5G недоступна.)
СОВЕТЫ
Внимательно прочтите руководство пользователя интеллектуального переключателя света, чтобы убедиться, что вы полностью поняли его подключение и настройку.
Схема подключения может отличаться в разных комнатах вашего дома. Не думайте, что все ваши настенные переключатели спроектированы с одинаковой схемой подключения.
Если у вас возникли проблемы с подключением коммутатора к приложению, убедитесь, что он включен 2.Сеть 4 ГГц. Вы также можете попробовать сбросить переключатель, для чего обычно нужно удерживать кнопку, которая включает свет, в течение примерно 10-15 секунд (см. Подробности в руководстве пользователя).
Обратитесь к инструкциям производителя о том, как установить интеллектуальный выключатель света на 2 или 3 группы, а также о том, как установить интеллектуальный выключатель света без нейтрального провода, обычно емкость является обязательной для нормальной работы.
Как подключить выключатель света
Введение
Этот FAQ был составлен для объяснения различных типов выключателей света, схем и терминологии, которые используются в современных осветительных установках.От простых односторонних переключателей до более продвинутых клавиатур, которые используются в системах домашней автоматизации, таких как Lutron.
Любые электрические подключения должны выполняться квалифицированным электриком. Мы не электрики и взяли все схемы из инструкций, прилагаемых к продаваемой нами продукции. Всегда следует соблюдать основные меры безопасности, такие как отключение питания от сети перед началом любых работ. Также следует придерживаться максимального номинального тока; Обычно это от 6 до 10 ампер на переключатель для двухпозиционных переключателей, а для диммерных переключателей — 250 Вт или 400 Вт.Светодиоды часто необходимо снизить, например, Varilight V-Pro рассчитан на 120 Вт для светодиодов и 400 Вт для ламп накаливания с максимум 10 светодиодами. Эти рейтинги различаются для версий с 1, 2 и 3 группами.
Если вы пытаетесь подключить что-нибудь более сложное, например, модернизировать переключатель света с 4 группами до переключателя с диммером на 4 группы, возможно, стоит сначала сделать быстрый снимок на тот случай, если вы запутались с проводами и вам нужно вернуться обратно.
Подключение одностороннего переключателя
Односторонний выключатель света имеет две клеммы, которые обычно обозначены как COM или C.Общее — это провод под напряжением, который подает входное напряжение на переключатель. Другой вывод обозначен как L1 и является выходом на осветительную арматуру.
Когда вы подключаете декоративные выключатели света, такие как хромированные, из нержавеющей стали и т. Д., Вы обнаружите, что переключатель также имеет клемму L2, что означает, что это двусторонний переключатель. Если у вас схема только в одну сторону, вы можете игнорировать этот терминал, и он все равно будет работать. Это связано с тем, что двухсторонние переключатели также могут использоваться в односторонних цепях.Производители не делают декоративные односторонние переключатели.
Подключение двухпозиционного переключателя
Двухстороннее переключение означает, что вы можете переключать один и тот же светильник с помощью двух переключателей, расположенных в разных сторонах комнаты. Двухсторонние переключатели имеют клемму COM, а также клеммы L1 и L2.
Когда L1 выключен, L2 будет включен.
Когда L1 включен, L2 будет выключен.
Для этого есть два варианта подключения:
Более продвинутые диммерные переключатели, такие как Varilight Eclique и Lightwave RF, вместо этого имеют клемму S.Терминал S может быть подключен только к соответствующему ведомому устройству и не будет работать с обычным двусторонним переключателем. Вот пример подключения диммера Lightwave RF Gen1, показанный сзади:
Подключение промежуточного переключателя
Промежуточное переключение аналогично двухстороннему, но позволяет интегрировать третий переключатель. Примером этого может быть один переключатель внизу лестницы, один вверху и один посередине. Это не называется трехсторонним переключением, потому что вы также можете добавить дополнительные переключатели для четырехстороннего переключения или более.
Промежуточные переключатели имеют клеммы с маркировкой L1, L2, L3 и L4. Посмотрите на схему ниже, которая показывает, как включить трехходовой переключатель:
Двустороннее затемнение
Двустороннее затемнение позволяет затемнять светильник из двух мест. Вы не можете использовать для этого обычные поворотные переключатели диммера, потому что вы потенциально можете уменьшить свет до 10% с помощью одного диммера, а затем перейти к другому диммеру и попытаться уменьшить яркость до уровня ниже 0%.Или, наоборот, вы можете попытаться сделать свет ярче выше 100%. Это вызовет серьезную нестабильность на трассе, как в тот момент, когда охотники за привидениями пересекли лучи!
В одной цепи могут быть диммер и двухпозиционный переключатель. Диммер будет регулировать яркость, а двухсторонний переключатель сможет включать и выключать его. Если вы приглушили свет до 50%, переключатель будет продолжать выключать его и выключаться на этом уровне, пока вы не приглушите его снова.
До недавнего времени двухстороннее регулирование яркости было довольно дорогим, его можно было сделать с помощью Lutron Rania, пока они не были сняты с производства.С появлением многоточечных диммеров Varilight V-Pro (формально Eclique) и переключателей Lightwave Smart это стало легко сделать и не стоит слишком дорого. Для работы Varilight требуется комбинация главного и подчиненного диммеров. В то время как диммеры серии Lightwave Smart можно запрограммировать через их приложение на выполнение 2-х или даже 3-х стороннего диммирования.
Коммутаторы беспроводной связи
Для работы беспроводных коммутаторов
обычно требуется дополнительный приемник. Приемник размещается в пространстве потолка рядом с источниками света.Он получает радиочастотный сигнал от переключателя, чтобы сообщить приемнику, что делать. Если у вас уже есть провода, вы все равно можете использовать переключатель беспроводной сети, заделав провода. Такие бренды, как Rako и Lutron, имеют свои собственные беспроводные системы. Lightwave прекратил выпуск своих Gen1, Connect Series.
Беспроводные переключатели раньше работали от батарей, Ener-J пошла дальше, выпустив кинетические переключатели. Использование энергии, генерируемой при нажатии переключателя, которой достаточно для отправки сигнала на приемник.Затем приемник переключает свет и доступен в версиях с регулируемой или нерегулируемой яркостью, а также в версии Wi-Fi для управления смартфоном. Они могут быть привинчены или приклеены к поверхности и имеют версии со степенью защиты IP65, которые идеально подходят для ванных комнат.
Затемнение смартфона
Если вы хотите управлять освещением с помощью смартфона, самый простой и экономичный способ сделать это — с помощью Lightwave. Все, что вам нужно, — это главный диммер, концентратор Wi-Fi Lightwave RF и бесплатное приложение.Новая серия Smart позволяет легко затемнять светодиоды и предоставляет функции таймера и настройки сцены. Вы также можете управлять интеллектуальными розетками, элементами управления обогревом и другими надстройками Lightwave.
Подключение клавиатуры Lutron QS
Одним из основных преимуществ использования системы домашней автоматизации по сравнению с традиционными диммерными переключателями является то, что вы можете заменить эти громоздкие на вид двойные пластины, трех- и четырехрядные диммерные переключатели на модно выглядящие клавиатуры. Клавиатуры Lutron имеют до 10 кнопок, а также имеют функцию увеличения и уменьшения яркости.Кнопки можно запрограммировать для создания сцен освещения по вашему выбору. Вот пример 5-кнопочной клавиатуры Lutron SeeTouch с гравировкой из сатинированного никеля с черными кнопками.
После того, как вы определились с функцией каждой сцены, вы можете выгравировать кнопки, заполнив форму и отправив ее обратно в Lutron, это входит в стоимость клавиатуры. Вы можете выбрать что-то простое, например, «Сцена 1», «Сцена 2» и т. Д., Или попробовать что-нибудь более смелое, например «Все включено», «Просмотр ТВ», «Время вечеринки», «Чтение» и «Все выключено», как в моем примере.Сцена может представлять собой смесь нескольких цепей освещения, для которых установлены разные уровни затемнения. «Просмотр ТВ» может уменьшить яркость основных светодиодных даунлайтов до 10%, настенных светильников до 30%, светодиодной ленты бухты до 50% и даже включения настольной лампы — и все это одним нажатием кнопки.
Если вы планируете установить полную домашнюю автоматизацию, такую как Lutron Grafik Eye QS или Energi Savr Node (известная как ESN), соответствующие клавиатуры, известные как SeeTouch, должны быть подключены совершенно иначе, чем любые традиционные переключатели, которые мы я уже упоминал.Во-первых, им требуется источник питания 24 В постоянного тока, который можно взять непосредственно от Grafik Eye или ESN. Клавиатуры также могут управлять электронными жалюзи, которые также можно приобрести у Lutron.
Используется рекомендованный кабель управления Lutron, состоящий из двух пар кабелей, одна пара предназначена для питания, а другая — для сигнала. Дополнительные клавиатуры и другие компоненты могут быть связаны друг с другом с помощью терминала QS Link. Вы даже можете связать Grafik Eye QS с узлом Energi Savr и использовать их в одной системе.
Цепи освещения — входной и выходной шлейф
Излюбленный способ подключения встраиваемых даунлайтов — это метод «петля», «петля». Это форма параллельной проводки с одним кабелем (обычно двойным и заземляющим 6242Y), содержащим провода под напряжением, нейтраль и заземление, которые входят в петлю, а затем выходят из осветительной арматуры выщелачивания. Это альтернатива традиционной системе распределительных коробок, она требует меньше кабеля и выполняется быстрее.
Многие потолочные светильники имеют присоединенные к ним входные и выходные клеммные колодки.Например, у Ansell iCage есть самый большой контейнер, который был специально разработан для этого типа проводки. Популярной особенностью даунлайтов являются вставные клеммы, которые также имеют петлевые и петлевые клеммы. У некоторых они прямо прикреплены к потолочному свету, а у некоторых есть разъемы для проводки. На изображении ниже показан метод подключения по входу и выходу:
При установке даунлайтов, у которых нет собственной системы подключения, многие установщики создают свои собственные с помощью Click Flow Connector.С помощью этого разъема вы подключаете меньший штекерный разъем к светильнику, а соответствующий разъем-розетку — к входной и выходной цепи. Затем вы просто подключаете даунлайт к цепи и продолжаете процесс со следующими.
Другие даунлайты, такие как Aurora M Series и Click Ovia Nano, поставляются с собственными разъемами для проводки. Штекерный разъем уже предварительно подключен к даунлайт, поэтому половина работы уже сделана за вас. Еще одно преимущество использования Flow Connectors заключается в том, что если даунлайт выходит из строя, вы можете отключить его и заменить самостоятельно, не прибегая к помощи электрика, чтобы отключить его, а затем снова подключить замену.
Цепи освещения — последовательная проводка
Проводка серии
в основном используется со светодиодными лампами, которые питаются от одного и того же светодиодного драйвера. Обычно он используется с меньшими светодиодными светильниками даунлайта или со светодиодными фонарями постоянного тока. Самые популярные номинальные значения постоянного тока — 350 мА или 700 мА. На схеме ниже показано, как это делается:
Хотя многие из предлагаемых нами светодиодных даунлайтов имеют постоянный ток, каждый из них снабжен собственным светодиодным драйвером, который либо прикреплен непосредственно к ним, либо идет за ними, как старомодная комбинация галогена и низковольтного трансформатора.Если вы подключаете источник питания к каждому светодиодному драйверу по отдельности, это будет классифицироваться как параллельное подключение и может быть выполнено с использованием методики «петля, петля».
Электропроводка потолочного светильника
Если вы модернизируете существующий галогенный потолочный светильник, то, скорее всего, у вас будут галогенные лампы GU10 с сетевым напряжением или низковольтные галогенные лампы MR16 (GU5.3). Галогены низкого напряжения будут иметь трансформатор; его нужно будет отключить, так как он больше не понадобится. Единственная причина, по которой вам нужно сохранить трансформатор, заключается в том, что вы хотите использовать светодиоды MR16, которые работают от переменного тока, это менее популярный вариант, поскольку вам нужно убедиться, что существующий трансформатор совместим со светодиодами, и если вы затемняете вам необходимо убедиться, что светодиод MR16, трансформатор и диммер совместимы.Многие установщики выбирают GU10 или интегрированный вариант, поскольку они требуют меньшего количества компонентов и часто стоят меньше.
Размер отверстия
Если вы заменяете существующие потолочные светильники, вам нужно, чтобы в ваших новых были отверстия аналогичного размера, в противном случае вам придется либо делать отверстия больше, либо уменьшать их (да, я сказал меньше), что потребует повторной штукатурки. Ваш потолок и повторная вырезка отверстий. Соответствие размеров отверстий всегда является ключевым решением в процессе выбора.
Если специально не указано иное, потолочные светильники подключаются параллельно, они обычно подключаются последовательно только тогда, когда несколько источников света получают питание от одного и того же драйвера светодиода. В зависимости от того, какой тип светильника вы выберете, вам может потребоваться заземлить его. Вот два примера, которые объясняют, как подключить даунлайт: один для даунлайта GU10, а другой объясняет, как подключить встроенный светодиодный даунлайт, каждый из которых имеет свои собственные положения для заземления:
Подключение потолочного светильника с противопожарным классом — Ansell iCage
У Ansell есть большая входная и выходная клеммная колодка, допускающая 2x 1.Двойной 5-миллиметровый кабель и кабель заземления для подключения к одному даунлайтру и другому. ICage поставляется с патроном для низковольтных ламп GU10 и GU5.3.
При использовании с патроном GU10 светильник находится под напряжением сети и должен быть заземлен. Он классифицируется как продукт Класса I. Если вы используете патрон низковольтной лампы GU5.3, то даунлайт классифицируется как класс III и не требует заземления.
Загрузите инструкции по установке Ansell iCage: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Подключение встроенного светодиодного светильника — Haler h3 Pro
Некоторые встроенные светодиодные даунлайты, такие как ведущие на рынке светильники Haler h3 Pro от Collingwood Lighting, относятся к SELV, что означает безопасное сверхнизкое напряжение.Это означает, что напряжение драйвера светодиода ниже 12 В переменного тока или 30 В постоянного тока. Напряжение ниже 20 В обычно не ощущается человеческим телом и считается безвредным.
Для осветительной арматуры
SELV не требуется заземление; они классифицируются как изделия класса III. Драйвер светодиода для h3 Pro также имеет двойную изоляцию, что означает, что он имеет два слоя изоляции вокруг компонентов, находящихся под напряжением, это также означает, что его не нужно заземлять. Выходное напряжение постоянного тока отделено от напряжения питания переменного тока.
Изделия с двойной изоляцией относятся к классу II и обозначаются этим символом:
У h3 Pro есть провод под напряжением и нейтральный провод, отходящие от драйвера светодиода, вам потребуются дополнительные блоки разветвления или соединителя для их подключения. Добавив соединитель Click Flow, вы можете создать свою собственную систему петлевых входов и выходов, как упоминалось в предыдущем разделе подключения входов и выходов.
Загрузите инструкции по установке Haler h3 Pro: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Подключение прожектора
В этом видеоролике со светодиодным прожектором Philips показано, как установить светодиодный прожектор с помощью системы Click Fix, хотя применяются многие из тех же правил.
Как настроить выключатель света Eve Light Switch (NA)? — Eve Systems
Eve Light Switch
Eve Light Switch позволяет ощутить комфорт подключенного освещения. Включайте и выключайте свет с помощью Siri или быстрым нажатием на iPhone.
Создавайте сцены для управления Eve Light Switch и другими аксессуарами с поддержкой HomeKit с помощью одной команды. Используйте возможности автоматизации и настройте освещение в соответствии с вашими распорядками.
Eve Light Switch превращает любую установку с одной или несколькими лампами в интеллектуальную систему освещения, поэтому вы можете использовать существующие лампы независимо от их формы, размера или цвета.
Вот краткое руководство для выключателя Eve Light Switch :
9000 требуется нейтральный провод и заменяет однополюсный выключатель.Не предназначен для использования в трехсторонних установках, где освещение управляется более чем одним переключателем. Только для использования с медным или плакированным медным проводом в сухих помещениях.
Если вы не уверены или чувствуете дискомфорт при установке Eve Light Switch , обратитесь к квалифицированному электрику. Устанавливается и / или используется в соответствии с соответствующими электротехническими нормами и правилами.
Выключатель света Eve предназначен только для Северной Америки.
Видео настройки Шаг установки 1 — Отключение питания
1) Отключите питание автоматическим выключателем, который управляет переключателем света.
Убедитесь, что питание отключено, включив и выключив имеющийся светильник несколько раз. Шаг установки 2 — Удаление существующего выключателя света
2) Снимите существующую настенную пластину и выключатель света.
Продолжайте установку только при наличии нейтрального провода (обычно белого) в распределительной коробке.
Если у вас всего три провода, то, скорее всего, у вас нет нейтрального провода, независимо от цвета проводов. Вам понадобится четыре провода, один из которых нейтральный.
Шаг установки 3 — Подключите выключатель света Eve
3) Подключите выключатель света Eve с помощью проволочных гаек:
• Черный провод От Eve Light Switch — подключите к проводу под напряжением, обычно черный, может выходить к нижней части вашей стены • Красный провод От Eve Light Switch — подключите к проводу нагрузки, обычно черный, может выход к верхней части стены
Если вы не уверены, какой из проводов находится под напряжением, а какой — под нагрузкой, просто попробуйте одну конфигурацию.Замена под напряжением и нагрузкой не приведет к повреждению выключателя Eve Light Switch .
• Белый провод От Eve Light Switch — подключите к нейтральному проводу, обычно белый, требуется, но не всегда • Зеленый провод От Eve Light Switch — подключите к проводу заземления, обычно зеленому или голый, необязательный.
Если нейтральный провод отсутствует, выключатель Eve Light Switch несовместим в этом месте.
Если у вас всего три провода, то, скорее всего, у вас нет нейтрального провода, независимо от цвета проводов.Вам понадобится четыре провода, один из которых нейтральный.
Шаг установки 4 — Установите выключатель света Eve
4) Установите выключатель света Eve на стене.
Установка Этап 5 — Прикрепите пластины
5) Закрутите фиксирующую пластину и наденьте на нее лицевую пластину. В качестве альтернативы можно использовать имеющуюся настенную пластину.
Шаг установки 6 — Включение питания
6) Включите питание на автоматическом выключателе, который управляет переключателем света.
Нажмите выключатель света Eve — теперь ваш свет должен включиться.
Если ваши фары не включаются, возможно, провода под напряжением и нагрузки поменяны местами. Отключите питание автоматическим выключателем.
Попробуйте поменять местами провода под напряжением и провода нагрузки. Установка Шаг 7 — Загрузите приложение Eve
7) Загрузите приложение Eve из App Store.
Ева в App Store
Шаг настройки 8 — Добавление выключателя света Eve
8) Откройте приложение Eve и нажмите «Добавить аксессуар». Eve проведет вас через процесс установки.
Если вы уже настроили другой аксессуар, перейдите в настройки Eve , чтобы добавить Eve Light Switch в свой дом.
Включайте и выключайте свет из приложения или с помощью Siri.
Вы также можете нажать Eve Light Switch , чтобы включать и выключать свет.
Код настройки HomeKit
Храните код установки HomeKit в надежном месте.Он нужен вам, чтобы безопасно добавить Eve к себе домой, и ни у кого, кроме вас, нет копии.
Как крепить пеноплекс к деревянной стене — Все об утеплении и энергоэффективности
Процесс утепления стен деревянного дома изнутри и нанесения утеплителя для защиты стен дома, так или иначе, может коснуться любого владельца такой недвижимости.
Как можно утеплять деревянный дом изнутри
Стоит обратить внимание на то, что работа по утеплению деревянных стен изнутри своими руками пенофолом, и обеспечения с его помощью нужного уровня теплоизоляции происходит не так уж и часто.
1 Какой способ утепления выбрать?
На этим вопросом задуматься стоит в первую очередь, так как технология утепления с помощью минваты или при использовании такого материала как пеноплекс или изовер имеет ряд существенных отличий.
Для того чтобы провести монтаж теплоизоляции своими руками с применением такого утеплителя как пеноплекс, стоит понять пошаговую сущность всего процесса.
Практически все современные утеплители (пеноплекс, изовер, жидкая теплоизоляция) проявляют высокую степень легкости при монтаже внутренних деревянных стен своими руками.
Кроме того эти материалы с высокой долей вероятности, при отделке с их помощью внутренних стен изнутри, помогут защитить дом от проникновения грызунов.
При внутренних работах по утеплению пеноплексом или минватой все работы могут производиться своими руками. Крепить пеноплекс или плиты минваты также придется собственноручно.
Практически все представленные современные утеплители, крепить к деревянной стене которые нужно своими руками, отличаются сравнительно легким весом.
Технология, с ориентировкой на которую производится пеноплекс или плиты минваты, наделяет эти изделия высокой морозостойкостью и низкой теплопроводностью.
Как правильно утеплить стены изнутри
Такие утеплители можно крепить как к строящимся зданиям, так и уже введенным в эксплуатацию строениям. Утепление стен деревянного дома изнутри с помощью такого утеплителя, как пеноплекс может осуществляться своими руками. Благодаря этому возникнут такие преимущества, как:
Сведение к минимуму тепловых потерь как при использовании жидкого утеплителя Астратек;
Предохранение здания от губительных ультрафиолетовых лучей;
Защита от осадков;
Экономия средств на обогрев помещения.
Последствием нарушения технологии монтажа утеплителя может быть возникновение мостиков холода, образование конденсата на стенах и даже образование грибковых инфекций. к меню
2 Как происходят теплопотери в деревянном доме?
Стены, возведенные в деревянном доме, которые изнутри не были предварительно утеплены, имеют некоторое количество естественных зазоров и щелей, которые предварительно, перед тем, как крепить утеплитель изнутри, нужно заделать.
Этот процесс состоит из некоторого количества последовательных этапов. Само по себе дерево считается хорошим теплоизоляционным материалом.
Изнутри эти стены свободно могут «дышать». Они хорошо сохраняют полученное тепло внутри себя и создают в доме очень благоприятный микроклимат. Но все-таки тепло просачивается наружу, оно проникает через:
По истечению определенного времени материал подвергается частичной усадке из-за влияния погодных факторов. Это приводит к тому, что изнутри стены начинаю обзаводиться новыми трещинами и щелями.
Облицовка стен гипсокартонными листами
Из-за такой природной особенности дерева его достоинство превращается в недостаток, кода вопрос касается параметра герметичности.
В связи с этим возникает необходимость в применении утеплителя. В большинстве случаев, провести утепление внутренней поверхности деревянных стен изнутри, гораздо легче, чем снаружи. к меню
2.1 Преимущества внутреннего утепления деревянных стен
Стены, которые подверглись внутреннему укреплению, не могут достаточно сильно прогреться. А периодически возникающие температурные перепады приводят к тому, что точка росы начинает перемещаться в глубины теплоизоляционных слоев.
Из-за этого в помещении начинает возникать повышенная сырость, также на них может появляться конденсат от водяного пара.
Такое явление может спровоцировать бурный рост грибковой плесени на деревянных стенах дома. Для того чтобы этого не произошло, следует позаботиться об обустройстве пароизоляционного покрытия. Для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка.
При этом нужно создать в помещении систему принудительной вентиляции с пенным утеплителем. Таких нежелательных последствий можно избежать в том случае, если увеличить толщину теплоизоляционного слоя.
Однако тогда площадь комнат значительно сократится. Утепление деревянного дома с внутренней стороны имеет некоторое количество недостатков, особенности которых нужно учесть перед тем, как начинать цикл работ.
В связи с этим, в утепленных комнатах может образоваться повышенный уровень влажности, в результате чего на стенах может обосноваться грибковая плесень.
Способы утепления деревянных стен изнутри
Стоит учесть, что внутренние работы по утеплению можно начинать проводить в любое время года и при любом температурном режиме.
Внутренне утепление деревянных стен позволяет, в большинстве случаев, сохранить внешний вид фасада дома в первозданном виде.
Все работы отличаются сравнительной простотой монтажа и низкой стоимостью. Перед тем, как приступить к утеплению стен бревенчатого дома изнутри нужно определиться с первоначальной причиной их промерзания. Это явление основано на нескольких факторах.
Так, например, выбранный теплоизолятор мог быть неправильно смонтирован, или его слой является недостаточно толстым.
Брус или бревно, применявшиеся при изготовлении стены не до конца просохли и сохранили в себе определенную степень влажности.
Из-за этого на поверхности стен могут появиться щели. Если монтаж с утеплителем для стен снаружи всех звеньев утеплительной конструкции был выполнен без соблюдения технологических требований, то кладка, скорее всего, также будет нарушена. к меню
2.2 Схема внутреннего утепления деревянных стен
Внутреннее утепление деревянной поверхности стен происходит с ориентировкой на определенный алгоритм действий. То есть в такой последовательности:
Монтаж системы пароизоляции.
Монтаж теплоизоляционного слоя.
Устройство гидроизоляции.
Обшивка вагонкой.
Установка анкерного крепления
Перед тем как произвести утепление внутреннего деревянного покрытия в доме, нужно в первую очередь со стопроцентной уверенностью определить, с применением какой именно древесной породы оно было изготовлено.
Дело в том, что разные виды древесины обладают разными теплоизоляционными характеристиками. Из-за этого уровень затрат на утепление таких стен также может быть разным.
Первым делом следует заняться поиском и удалением таких огрехов как щели и сколы. После того, как будут выявлены все недостатки, и полностью будет определен спектр будущих работ, следует приступить к непосредственному утеплению стен.
В том случае, если наружного утепления будет недостаточно, нужно остановиться на комбинированном варианте. Утепление стен изнутри проводится, в большинстве случаев с наступлением теплого времени года.
Деревянный дом может быть утеплен после того как закончится окончательная усадка. Как правило, это происходит через год после того, как строительство будет окончено. к меню
2.3 Общие требования к утеплительным материалам
В большинстве случаев утепление стен внутри деревянного дома производится с применением современных утеплителей синтетического типа.
Перечень основных требований к ним достаточно краток – это высокая устойчивость к возгораниям и высокие показатели теплоизоляционных свойств.
Одним из наиболее распространенных материалов для утепления в настоящее время является эковата. Утепление производится посредством нанесения теплоизоляционного слоя.
Утепление деревянного дома изнутри схематически
Этот слой способен с высокой степенью плотности примыкать к деревянным брусьям. Этот материал отлично заполняет собой все пустоты и щели и купирует возможность продувания внутренних стен строения.
Эковата отличается особенной структурой, это способствует тому, что вся находящаяся в помещении влага может без особых затруднений проникать межу волокнами материала, не ухудшая при этом его основные теплоизоляционные параметры.
В результате пространство между волокнами всегда остается сухим, а на поверхности стен не формируется конденсат и излишний водяной пар.
Способность эковаты к пропуску влаги и нахождение в ее составе антисептиков исключает появление на ее поверхности плесневого гриба.
Этот материал отлично подходит для внутреннего утепления деревянных стен. При этом у стен дома сохраняется способность «дышать».
Минвата как и пароизоляция Изоспан В также призвана решать проблемы утепления деревянных стен и способствовать формированию эффективной теплоизоляции.
Как крепить пенопласт к потолку
Все ведущие характеристики минваты находятся на высоте, однако при применении такого вещества в качестве утеплителя деревянных стен, сложно будет избежать проникновения влаги в ее внутреннюю структуру.
Это может значительно ухудшить теплоизоляционные показатели представленного утеплителя. Монтаж такого материала напрямую связан с параллельным созданием слоя пароизоляционной пленки, которая будет выполнять функцию гидрозавора.
Утепление деревянных стен бани изнутри
Наряду с этим нужно позаботиться о наличии вентиляции внутреннего типа, которая будет способствовать устранению лишней влаги.
Утепление пеноплексом в последнее время также получило довольно широкое распространение. Одно из самых значительных преимуществ этого утеплителя заключено в его высоких показателях упругости и легкости.
Этот материал способен обеспечит высокую степень звукоизоляции, такое вещество может быть нанесено тонким слоем, что не скажется на сокращении полезной площади помещения. к меню
2.4 Процесс утепления деревянных стен дома изнутри (видео)
Пеноплекс – эффективный утеплитель, который пользуется популярностью благодаря своим эксплуатационным качествам и удобству монтажа. Справится с теплоизоляцией с помощью экструдированного пенополистирола даже неопытный мастер. Вариантов, как крепить пеноплекс, множество. Подбирать способ следует, учитывая особенности каждой конкретной ситуации.
Специфика крепления к разным типам стен
Одним из ключевых факторов, влияющих на выбор метода крепления, считается тип поверхности. Фиксация плит к разным основаниям происходит с помощью различных составов и дополнительных приспособлений. Правильный выбор способа монтажа – залог долговечности и эффективности теплоизоляционного материала.
Бетонные
Бетонные поверхности отличаются пористостью, что влияет на степень впитываемости смесей. Перед тем как крепить пеноплекс к бетону, следует обработать основание грунтовым составом. Это позволит уменьшить расход клея и улучшить адгезию материалов.
Чтобы прикрепить пеноплэкс к бетонной стене, потребуется не только слой клея, но и дополнительные дюбеля. Надежность фиксации утеплителя при этом повышается. Чтобы исключить впитывание влаги бетонной стеной, потребуется укладывать плиты в шахматном порядке.
Кирпичные
Для монтажа пеноплекса к основанию из кирпича существует масса вариантов. Профессионалы рекомендуют не останавливаться на оном способе, а комбинировать разные методы. Сложность при фиксации утеплителя составляют неровности, которые имеют основание. Чтобы минимизировать негативные последствия этого явления, перед тем как крепить пеноплекс к кирпичной стене, стоит ее прогрунтовать. Для фиксации листов применяют следующие способы:
При использовании дюбелей в качестве дополнительного крепления потребуется предварительно просверлить перфоратором отверстия в кирпичной стене.
Блочные
Профессионалы выделяют несколько правил, как крепить пеноплекс к стене из газобетонных блоков. Это связано с особой структурой материала, поскольку блочные стены подвержены отрицательному влиянию влаги больше, чем другие типы оснований.
Чтобы сделать монтаж правильно, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Расход клея увеличен при креплении к газобетонным блокам. Чтобы уменьшить затраты, поверхность предварительно обрабатывается пропиткой.
Для улучшения адгезии неровности на стене убираются релью со специальной насадкой.
Листы крепить со смещением, избегая совпадения стыков плит с технологическими швами.
Выбирая чем крепить пеноплекс, отдать предпочтение неагрессивным клеевым составам.
При монтаже утеплителя на блоки газобетона можно использовать обрешетку или обойтись стандартным методом фиксации на клей. Первый вариант в данном случае более надежен и эффективен.
Деревянные
Теплоизоляция деревянных строений экструдированным пенополистиролом имеет существенный минус – практически нулевая паропроницаемость, что исключает возможность стен «дышать». Это приводит к изменению древесиной размеров и последующей усадке конструкции.
Чтобы утепление имело меньше негативных последствий, потребуется тщательно подготовить основание. Стена предварительно выравнивается рубанком, далее следует заделать трещины, пропитать поверхность антисептиком и антипиреном. Оптимальный вариант теплоизоляции – закрепить пеноплекс на каркас.
Если листы мастер прикрепляет непосредственно на стены, то применяется двухкомпонентный клей и саморезы в качестве дополнительного крепежа.
Способы крепления
Изучив особенности основания и подобрав соответствующий вариант монтажа, следует определиться с материалами. Они должен подходить к утеплителю и утепляемой поверхности для обеспечения максимальной адгезии. Чтобы повысить надежность фиксации используется несколько методов монтажа одновременно.
С обрешеткой
Сооружение каркаса требует больше времени. Важно определиться с материалом обрешетки.
Могут использоваться деревянные рейки или алюминиевые профиля. После сооружения каркаса в него вставляются плиты пеноплекса. Они уплотняются монтажной пеной. Поверх теплоизоляционного материала осуществляется финальная отделка, для которой подойдет сайдинг, блок-хаус и пр.
Полимерные и битумные мастики
Мастики универсальны, поэтому применяются для монтажа экструдированного пенополистирола на стены, цоколи, фундаменты и другие элементы конструкций. Эти тягучие смеси реализуются в готовом ля использования виде. в составе нефтепродуктов требует соблюдения техники безопасности при нанесении. Для надежной фиксации необходимо равномерно нанести смесь на лист пеноплекса и плотно прижать его к основанию на 60 секунд.
Сухие строительные смеси
С помощью сухих строительных смесей удастся сэкономить, поскольку они – одни из самых доступных на рынке. Важно не только знать как правильно крепить пеноплекс, но и соблюдать пропорции разведения, чтобы обеспечить качественную фиксацию. Ля удобства размешивания используется специальный строительный миксер. Смеси изготавливаются на цементной основе и идеально подходят при работе с бетонными основаниями.
Дюбели тарельчатой формы
Дюбели для теплоизоляции имеют широкую шляпку. Часто их используют при утеплении кирпичных строений. Для фиксации предварительно проделываются отверстия в стене, глубиной до 6 см. Они заполняются монтажной пеной, после чего вставляется крепеж. На каждую плиту пеноплекса потребуется не менее 5 дюбелей. Их крепят на стыках смежных плит, а также дополнительно в середине листов.
Разновидности дюбелей
Тарельчатые дюбеля отличаются размерами и диаметром шляпки. Основная классификация затрагивает материал изготовления. По этому критерию различают:
Полимерные отличаются низкой прочностью. Следовательно, стоимость невысокая. Этот вариант подходит для бетона и кирпича. Такие дюбеля неспособны выдерживать повышенные нагрузки.
Металлические дюбеля более прочные, но обладают высокой теплопроводностью, что негативно сказывается на результате утепления. Это приводит к образованию мостиков холода. Подверженность металла коррозии вызывает появление желтых пятен. Чтобы избежать подобного явления, потребуется обработать стержни антикоррозийным составом.
Металлические с термоголовкой разработаны в качестве альтернативы металлическим дюбелям. Покрытие шляпки металлом с низким коэффициентом теплопроводности исключает появление мостиков холода. Данная особенность сказалась на цене изделий. Стоимость металлических дюбелей с термоголовкой высока.
Подбирают тарельчатые дюбеля с учетом особенностей утепляемой поверхности, что позволит получить максимум пользы от теплоизоляции и продлить срок службы утепления.
Жидкие гвозди
При утеплении поверхностей небольшой площади целесообразно применять жидкие гвозди. Для нанесения потребуется пистолет для клея. Составом обрабатывается плита пеноплекса по периметру, а также в центре.
Фиксация практически моментальная, достаточно прочно прижать лист к поверхности. Чтобы использовать данный вид фиксации, потребуется идеально выровнять стены, а также прогрунтовать их.
При теплоизоляции поверхностей большой площади использовать жидкие гвозди нерационально с финансовой точки зрения, поскольку стоимость материала высока.
Саморезы
Проще всего крепить пеноплекс на саморезы. Этот метод монтажа подходит только при работе с деревянными основаниями или при утеплении с обрешеткой.
Использование саморезов приводит к появлению мостиков холода и ухудшению теплоизоляционных показателей, поскольку шляпки у крепежей небольшие и необходимо использовать около 8 штук для крепления каждой плиты.
Пена монтажная
Монтажная пена применяется в качестве дополнительного крепления при теплоизоляции с помощью дюбелей или саморезов. Они помогают уплотнить стыки утеплителя и улучшить сцепление с основанием. Пена наносится на плиту по аналогии с жидкими гвоздями: по периметру и по центру.
Какой стороной крепить пеноплекс при монтаже изнутри и снаружи
Используя экструдированный пенополистирол при внешнем и внутреннем утеплении, пользователи задаются вопросом: какой стороной правильно крепить утеплитель.У плит обе стороны одинаковы, поэтому разницы нет.
Наличие рисунка не меняет ситуации, поскольку после теплоизоляции осуществляется финишная отделка. Нюансы имеются при применении гладких листов. Для улучшения адгезионных характеристики поверхность пеноплекса предварительно обрабатывается шероховатым валиком.
В таком случае клей лучше сцепит плиты с поверхностью. Если применяется дополнительное крепление дюбелями, данная процедура не обязательна.
Двойное утепление: когда используется и реализуется
Двойная теплоизоляция подразумевает укладку утеплителя в два слоя. Чаще всего пеноплекс комбинируют с пенофолом. Процедура затратная, поэтому рекомендовано проводить ее в исключительных случаях:
при теплоизоляции балконов с целью расширения жилого пространства;
при утеплении несущих стен и парапетов.
Монтаж утеплителя происходит со смещением, чтобы перекрыть стыки и повысить эффективность теплоизоляции. Первый слой фиксируются одним из описанных выше методов. Второй слой из пенофола может крепится скобами или клеевым составом.
Использование пеноплекса для утепления позволяет сократить теплопотери более чем на 60%.
Для улучшения теплоизоляционных характеристик необходимо правильно выбрать способ монтажа. Это позволит сделать утепление долговечным, качественным. Определяясь с вариантом монтажа необходимо учитывать тип основания, площадь утепляемой поверхности и делать выбор исходя из имеющихся финансовых возможностей.
Как крепить пеноплекс к деревянной стене — Строительство и ремонт
Владельцы деревянных домов на стадии строительства или в процессе эксплуатации часто приходят к мысли о проведении утепления деревянного дома, хотя дерево само является природным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Современный строительный рынок предлагает использовать для теплоизоляции минеральную вату, пенопласт, эковату, но несомненным лидером среди материалов стал пеноплекс. При соблюдении технологии крепления, современный утеплитель обеспечит комфортный климат любому дому.
Свойства
Пеноплекс — современный теплозолятор
Выбор пеноплекса среди теплоизоляторов считается оптимальным по причине его неоспоримых достоинств:
долговечность материала;
низкая теплопроводность;
экологичность и безопасность;
влагонепроницаемость;
огнестойкость.
Подробнее о технических характеристиках пеноплекса можно узнать из этой статьи.
Зачем нужно утепление
Утепление новых домов производится в связи со стремлением оптимизировать расходы на электроэнергию, то есть обходиться без включения отопительных приборов и кондиционеров.
Те, кто давно заселился в деревянные дома, с течением времени обнаруживают появившиеся в срубе трещины и щели в местах соединений или углах. Это объясняется частичной усадкой дома из-за действия погодных факторов.
Нарушение герметичности приводит к тому, что, несмотря на общий благоприятный климат, тепло постепенно уходит наружу.
Способы утепления
Утепление дома снаружи
Решение вопроса об утеплении деревянного дома возможно без приглашения специалистов, достаточно основных навыков работы со строительными материалами. Важно, что проведение теплоизоляции с помощью пеноплекса возможно как изнутри строения, так и снаружи.
Но практика показывает, что предпочтительным является внешнее, или наружное, утепление дома по ряду причин:
Утеплитель на внешних стенах прослужит дольше, так как будет лучше проветриваться.
Внешняя конструкция не только послужит утеплению, но и защите стен от негативныхприродных факторов.
Наружная теплоизоляция не уменьшит внутреннюю жилую площадь.
Работы можно проводить в заселенном доме, не нарушая внутреннего уклада.
Из школьной программы известно, что древесина имеет свойство «дышать», а в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения. Если обеспечить древесине приток воздуха, то качественные характеристики дерева сохранятся на десятилетия.
Обратите внмание: утепление деревянных стен дома, в том числе пеноплексом, требует соблюдения правил вентилируемого фасада.
Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно сохраниться воздушное пространство, или вентиляционный зазор. Если не соблюдать такое правило, то со временем конденсация влаги приведет к гниению дерева и утеплителя.
Основные этапы наружного крепления
При работе с пеноплексом рекомендуется сохранять технологический процесс и соблюдать последовательность основных видов работ:
Подготовка поверхности. Стены дома нужно очистить от грязи, пыли. Затем обработать древесину антигрибковым составом.При наличии плесени особенно тщательно пропитать места поражения антибактериальными средствами.
Установка обрешетки. Обрешетка изготавливается из деревянных брусков. Важной стороной процесса является обеспечение зазора. Если стена бревенчатая, то естественные формы бревен создают необходимую вентиляцию. При гладкой поверхности стены нужно набить рейки до 2,5 см, обеспечивая нужный зазор. Между рейками оптимально оставлять расстояние не более 1 метра.
Если поверхность стены недостаточно ровная, под брусья нужно использовать подложки, чтобы выровнять плоскость. При необходимости стесываются выступающие части бревен. Следует проверить геометрию обрешетки по периметру с помощью уровня.
Дверные проемы и окна оббиваются брусом, чтобы по этим границам закреплять края будущей обшивки.Обрешетка устанавливается с расчетом на то, что плиты пеноплекса будут размещены плотно между брусьями.
Высота обрешетки, или каркаса, должна соответствовать толщине плит, а расстояние между вертикальными брусьями нужно делать меньше на 0,5 см, чем ширина пеноплекса, для обеспечения плотности прилегания.
Укладка пароизоляционного слоя. Для защиты от конденсата можно использовать фольгированную или плотную полиэтиленовую пленку. Ее закрепление производится с помощью строительного скотча.
Крепление пеноплекса. Четкая геометрия и специальная кромка позволяют легко монтировать плиты пеноплекса, как детский конструктор. Утеплитель укладывается встык, рядами снизу вверх. При необходимости плиту пеноплекса легко можно обрезать ножом, несмотря на то, что средняя толщина плит для наружной отделки составляет 8–12 см. Плиты должны держаться за счет плотности прилегания, но при необходимости их можно закрепить клинышками или гвоздями. Стыки утеплителя нужно проклеить металлизированным скотчем.
Закрепление водозащитного слоя. Поверх пеноплекса натягивается влагозащитная пленка для обеспечения гидроизоляции. Накладывать ее нужно внахлест и закреплять строительным степлером или скотчем.
Заключительный этап. В завершение на слой защищенного утеплителя крепится деревянный каркас для финишной отделки дома сайдингом или другим видом обшивки.
Специалисты обращают внимание на следующие факторы:
внутреннее утепление плитами пеноплекса производится только при отсутствии возможностей делать работы изнутри;
в доме можно делать утепление только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
толщина пеноплекса не должна превышать 30 мм, а его плотность нужна наименьшая для избежания образования конденсата на стене;
на утеплитель необходимо закрепить фольгированную пленку, чтобы предупредить появление сырости и ухудшение микроклимата. Алгоритм действий в целом сохраняется тот же, что и при наружной отделке дома, с учетом изложенных факторов.
Возьмите на заметку: внутренние работы по утеплению деревянных стен можно проводить не зависимо от сезона, но заниматься отделкой рекомендуется преимущественно весной или летом. Следует учесть, что жилая площадь помещений сократится на величину ширины утеплителя.
Как сделать утеплить дом пеноплексом снаружи, читайте в этой статье: //6sotok-dom.com/dom/uteplyaem-penopleksom-snaruzhi.html
Основная рекомендация специалистов — строгое соблюдение технологии утепления пеноплексом. Отклонения от них могут привести к образованию холодных полюсов, появлению конденсата или грибковым инфекциям.
Порядок внутреннего утепления
Обратите внимание: рекомендации производителей пеноплекса можно найти на упаковке: буквенными обозначениями указано предназначение плит и основные параметры.
Знание особенностей наружного и внутреннего утепления стен здания с учетом требований по монтажу пеноплекса позволит сделать атмосферу дома комфортной в любое время года.
Как утеплить деревянный (каркасный) дом пеноплексом, смотрите в видео:
Технические характеристики и преимущества пеноплекса
Пеноплекс – это разновидность пенополистирола экструдированного типа. Материал представляет собой износостойкие плиты, инертные к механическим повреждениям, гниению, разрушению и повышенной влажности. Также он отличается длительным сроком службы, морозостойкостью и не требует использования гидроизоляционной защиты.
Высокие эксплуатационные характеристики пеноплекса позволяют использовать его для внутренней и наружной теплоизоляции фундамента, стен, потолков и пола. Кроме того, материал широко применяется для внутренней отделки влажных помещений, утепления балконов, лоджий и веранд.
Особое внимание уделяется технологии монтажа утеплителя «Фасад» снаружи. В этом случае требуется обязательное создание вентиляционного пространства для укладки гидроизоляционного слоя.
Для внутреннего монтажа используется пеноплекс «Комфорт», который обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения, обладает повышенной прочностью, гибкостью и надежностью.
Для наружных и внутренних работ рекомендуется использовать материал различных типоразмеров. Для внутреннего монтажа подойдут плиты толщиной до 4 см, для наружного – до 10 см.
Материалы обладают следующими характеристиками:
Теплопроводность (Вт/мк): «Фасад» и «Комфорт» – 0,03.
Температура эксплуатации (градусы): «Фасад» и «Комфорт» – от -99 до 4.
Плиты для наружного и внутреннего монтажа имеют стандартные габариты: длина – 1,2 м и ширина – 0,6 м.
Пеноплекс обладает массой преимуществ, которые выделяют его на фоне других известных утеплителей (минеральная вата, пенополистирол):
Универсальное использование.
Широкий диапазон температур для эксплуатации.
Стойкость к воздействию пара и влаги.
Высокая теплоизоляция.
Длительный срок службы.
Легкость обработки и монтажа.
Химическая стойкость и безопасность.
Правила и рекомендации по установке пеноплекса
Эффективная теплоизоляция пеноплексом возможна только при соблюдении технологии его монтажа. Листы устанавливаются на ровную поверхность. Первой фиксируется стартовая планка, изготовленная из деревянного бруса или перфорированного металла. Ширина планки должна соответствовать ширине утеплителя. В продаже имеются готовые наборы, состоящие из планки, наружных и внутренних уголков для монтажа на стыках.
Монтаж стартовой планки выполняется в следующем порядке:
По периметру здания отмечается горизонтальная направляющая при помощи нивелира или чоклайна.
Вначале выставляется требуемый уровень, затем ниткой устанавливаются маяки.
По намеченной направляющей монтируется планка на дюбеля.
Стартовая планка обеспечит правильное крепление пеноплекса с соблюдением геометрии монтажа.
Шахматное расположение листов от стартовой планки вверх – лучший способ установки утеплителя. Клеевой состав наносится на внутреннюю сторону утеплителя, а для заполнения образовавшихся пустот используется монтажная пена, в состав которой не входят опасные компоненты.
После завершения установки пеноплекса выполняется декоративная отделка поверхности.
Способы фиксации пеноплекса
Выбор подходящего способа монтажа утеплителя определяется качеством и типом поверхности, а также уровнем нагрузки, которая создается материалом.
Крепление пеноплекса к стене выполняется:
Мастиками.
Сухими смесями.
Клеем.
Дюбелями.
Жидкими гвоздями.
Саморезами.
Монтажной пеной.
Независимо от выбранного способа установка утеплителя проводится снизу вверх.
Сухие строительные смеси
Укладка пеноплекса при помощи сухих смесей на цементной основе – самый доступный вариант. Чаще всего он используется для фиксации утеплителя к бетонной стене. Сухая смесь разводится согласно инструкции для получения вязкого раствора. Для упрощения замешивания используется специальная насадка для электрической дрели.
Готовый раствор наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем для равномерного заполнения имеющихся пазов. Далее выполняется монтаж утеплителя аналогично предыдущему способу.
Клеевые составы
Клеить пеноплекс между собой можно при помощи специальных клеевых составов, представленных в виде пены. Клей используется аналогично, как и пена на полиуретановой основе. Высокая адгезия материала позволяет фиксировать пеноплекс на гладких бетонных и каменных поверхностях.
Состав наносится по периметру утеплителя строительным пистолетом для герметика или монтажной пены. Далее он прижимается к обрабатываемой поверхности на 40 секунд. Для полного схватывания материала потребуется не менее получаса.
Спустя два часа выполняются работы по чистовой отделке поверхностей.
Как сделать двойное утепление
Зачастую подобная технология применяется для утепления балкона, лоджии и веранды, чтобы создать максимально комфортные условия пребывания в помещении.
Она предусматривает укладку теплоизоляционного материала двойным слоем на поверхности, которые не подлежат остеклению, – несущую стену и парапет. Боковые стены, пол и потолок облицовываются одним слоем утеплителя.
Для двойного утепления рекомендуется использовать пенофол и пеноплекс, которые обеспечивают надежную теплоизоляцию и снижение теплопотерь.
Вначале устанавливается пеноплекс одним из представленных выше способов, поверх которого монтируется пенофол на металлические скобы или клеевой состав.
Высокие эксплуатационные характеристики пеноплекса в качестве утеплителя позволяют широко использовать его для внутренней и наружной теплоизоляции зданий. Доступность обработки материала и выбор наиболее подходящего способа монтажа позволяет эффективно утеплять различные типы поверхностей своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов.
Пеноплекс – эффективный утеплитель, который пользуется популярностью благодаря своим эксплуатационным качествам и удобству монтажа. Справится с теплоизоляцией с помощью экструдированного пенополистирола даже неопытный мастер. Вариантов, как крепить пеноплекс, множество. Подбирать способ следует, учитывая особенности каждой конкретной ситуации.
Чем крепить пеноплекс к дереву
Владельцы деревянных домов на стадии строительства или в процессе эксплуатации часто приходят к мысли о проведении утепления деревянного дома, хотя дерево само является природным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Современный строительный рынок предлагает использовать для теплоизоляции минеральную вату, пенопласт, эковату, но несомненным лидером среди материалов стал пеноплекс. При соблюдении технологии крепления, современный утеплитель обеспечит комфортный климат любому дому.
Пеноплекс — современный теплозолятор
Выбор пеноплекса среди теплоизоляторов считается оптимальным по причине его неоспоримых достоинств:
долговечность материала;
низкая теплопроводность;
экологичность и безопасность;
влагонепроницаемость;
огнестойкость.
Подробнее о технических характеристиках пеноплекса можно узнать из этой статьи.
Особенности утепления деревянных поверхностей
Из школьной программы известно, что древесина имеет свойство «дышать», а в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения. Если обеспечить древесине приток воздуха, то качественные характеристики дерева сохранятся на десятилетия.
Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно сохраниться воздушное пространство, или вентиляционный зазор. Если не соблюдать такое правило, то со временем конденсация влаги приведет к гниению дерева и утеплителя.
Особенности внутреннего крепления
Специалисты обращают внимание на следующие факторы:
внутреннее утепление плитами пеноплекса производится только при отсутствии возможностей делать работы изнутри;
в доме можно делать утепление только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
толщина пеноплекса не должна превышать 30 мм, а его плотность нужна наименьшая для избежания образования конденсата на стене;
на утеплитель необходимо закрепить фольгированную пленку, чтобы предупредить появление сырости и ухудшение микроклимата. Алгоритм действий в целом сохраняется тот же, что и при наружной отделке дома, с учетом изложенных факторов.
Рекомендации
Основная рекомендация специалистов — строгое соблюдение технологии утепления пеноплексом. Отклонения от них могут привести к образованию холодных полюсов, появлению конденсата или грибковым инфекциям.
Порядок внутреннего утепления
Знание особенностей наружного и внутреннего утепления стен здания с учетом требований по монтажу пеноплекса позволит сделать атмосферу дома комфортной в любое время года.
Как утеплить деревянный (каркасный) дом пеноплексом, смотрите в видео:
Обшивка пеноплексом считается наиболее простым и эффективным способом утепления жилья. Очень часто начинающие строители хотят больше узнать о технологии крепления этого материала, поэтому обращаются к интернету.
Здесь сообщается, что весь процесс обшивки разбивается на этапы: подготовка поверхности для укладки, монтаж утеплителя, защитное покрытие.
Рассмотрим подробнее выполнения каждого этапа обшивки.
Подготовка поверхности для укладки
Панели пеноплекса крепятся только к обработанным и ровным поверхностям.
Подготовительный этап включает такие операции:
Поверхность внимательно осматривается, после чего удаляются все загрязнения, остатки старого разрушенного покрытия, отслоения, которые не выдержат нагрузку утеплителя.
Зачищаем стены металлической щеткой
Особое внимание уделяется поражениям поверхности плесенью и грибком. Повреждённый участок очищается жёсткой щёткой, а затем обрабатывается специальным составом, который изготавливается в домашних условиях на основе медного купороса или приобретается в торговой сети.
Готовые составы против грибка и плесени
Для устранения неровностей составляется карта проблемных мест. После этого выполняется выравнивание любым из таких способов:
оштукатуривание — это простой и надёжный способ. Раствор подбирается индивидуально под материал поверхности. Утеплитель можно крепить, когда высохнет штукатурка;
укладка плит разной толщины — это трудоёмкий способ, требующий точного выявления неровностей. Марка пеноплекса зависит от его толщины. При покупке выбираются плиты разной толщины, но одной марки;
использование подкладок — это способ, которым пользуются только опытные монтажники. В качестве подкладок применяются куски пеноплекса или пластика.
Металлические части, которые планируется закрываться плитами, обрабатываются антикоррозионными составами.
Антикоррозийный состав WEICON Zinc Spray
Монтируются кронштейны для оборудования, которое будет навешиваться в дальнейшем, например, кондиционер.
Правила монтажа утеплителя
Чтобы эффективно выполнять теплоизоляцию пеноплексом, очень важно знать правила монтажа. Они выглядят следующим образом.
На начальном этапе работ устанавливается стартовая планка. Это деревянная рейка или перфорированный уголок. Планка предназначена для удержания плит от сползания, а также указывает направление укладки. Она выбирается по толщине пеноплекса.
Есть возможность купить готовый набор, включающий планки, наружные и внутренние монтажные уголки для стыков.
Выбор способа крепления плит зависит, во-первых, от материала покрытия, во-вторых, от условий эксплуатации. На бетон и кирпич утеплитель укладывается следующими клеящими составами и крепежом.
Использование битумно-полимерного густого липкого состава — это простой и дешёвый способ приклеивания утеплителя. Благодаря особым свойствам, мастика используется на зданиях, находящихся в особых условиях.
Материал расфасован в тубы. Для работы необходимо иметь специальный пистолет.
При укладке мастикой обмазываются края и центр плиты. После этого утеплитель прикладывается к основе и удерживается до часа. При необходимости в это время плиту можно смещать.
Основным связывающим элементом сухих смесей для утеплителей является цемент.
Перед использованием клеящий раствор замешивается в воде по инструкции, указанной на упаковке. Для качественного сцепления после замеса раствор отстаивается в течение двух часов, чтобы получился однородный состав без воды.
Нанесение клея на пеноплекс зубчатым шпателем
Перед укладкой клеящий состав зубчатым шпателем наносится на пеноплекс, а затем утеплитель прикладывается к основанию и удерживается несколько минут. При таком креплении не требуется дополнительного усиления дюбелями.
Замешиваем клей для пеноплекса
Очень распространены клеящие составы с добавлением цемента, благодаря их способности выравнивать поверхность. С таким клеем, как правило, используется дополнительный крепёж.
Состав наносится на плиту сплошным или точечным способом шириной до 200 мм.
Технология крепления на клеевую смесь и дюбеля:
Широкое распространение получила монтажная пена. Однако она не подходит для крепления плит пеноплекса, так как со временем разрушается и плохо держит нагрузку.
Специальный материал для наружного крепления утеплителя — это клей-пена в виде пенополиуретанового вяжущего состава. Она отличается улучшенной адгезией и хорошим сцеплением. Плиты пеноплекса, установленные на таком клеящем составе, надёжно держатся на бетонных и каменных стенах.
При монтаже клеящая пена наносится из пистолета по периметру плиты и в центре. Затем утеплитель прижимается к основе на несколько секунд. Через 20 минут плита надёжно схватывается, однако дальнейшие работы можно выполнять только через два часа.
Технология крепления на клей-пену:
Это известный клеящий состав, который широко используется в быту. Он клеит быстро и надёжно. При утеплении его применяют на небольших и труднодоступных площадях. Чтобы таким клеем уложить большую площадь покрытия, потребуются значительные затраты.
Для клея предъявляются жёсткие требования к состоянию поверхности. Она должна быть ровной и покрытой грунтовкой.
Грунтование поверхности перед приклеиванием
«Жидкие гвозди» расфасованы в тубы, поэтому специальным пистолетом наносятся точечно: в центре и по краям плиты. Клей быстро высыхает, поэтому утеплитель прикладывается к основе, после чего удерживается около минуты.
Чтобы улучшить прочность, крепёж утеплителя дюбелями сочетается с приклеиванием. К сожалению, просверливание отверстий под дюбели нарушает герметичность плиты, а значит, появляется проход для холода.
Широко распространённый грибовидный крепёжный дюбель имеет сердечник, гильзу и широкую шляпку. Он может быть цельным из пластика и полым для использования шурупа или гвоздя. Распорная зона не позволяет извлекать дюбель из отверстия, а также обеспечивает надёжное крепление.
Сердечник может быть из пластика или металла
Перед монтажом в утеплителе сверлится отверстие. Дюбель устанавливается так, чтобы шляпка не выступала за поверхность утеплителя. После этого ввинчивается или забивается распорный элемент.
Каждая плита крепится пятью дюбелями: четыре на краях, а один по центру. У смежных плит общий крепёж располагается внутри шва.
Как крепить пеноплекс к кирпичной стене — ПроСтройматериалы
Своевременное утепление зданий способствует эффективному снижению теплопотерь и затрат на обогрев. Самым востребованным утеплителем, используемым в современном строительстве, является пеноплекс.
Чтобы выполнить установку материала, необходимо выяснить, как крепить пеноплекс к стене для получения максимально утепленной поверхности. Ведь от правильно выбранной технологии монтажа зависит эффективность теплоизоляции.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления пенопласта к стене, можно ли обшить деревянный дом, чем клеить, цена, фото
Все фото из статьи
Крепление пенопласта к деревянной стене может быть произведено самыми разными способами, и выбор той или иной технологии зависит от особенностей конструкции и типа отделки. Важно подобрать оптимальный вариант, который будет обеспечивать высокие показатели теплоизоляции и позволит защитить конструкции от неблагоприятных воздействий. В данном обзоре мы разберемся, как проводить работы и на какие факторы обращать особое внимание.
На фото: пенопласт часто используется при сооружении фасадных систем с вентиляцией
Что следует знать о данном варианте утепления
Отметим сразу, что пенопласт – не самое популярное решение для деревянных строений по целому ряду причин:
Невысокая паропроницаемость
Как известно, для наилучшей сохранности дерева необходимо, чтобы влага из материала могла беспрепятственно испаряться.Но если поверхность закрыта пенопластом, то влаге некуда деваться, и внутри древесины может образовываться конденсат, поэтому обязательно устройство качественной вытяжной вентиляции деревянного дома
Жесткость материала
Если вы используете минеральную вату, то ее можно вставить в деревянную обрешетку, и она будет держаться без дополнительного крепления. Пенопласт также можно расположить подобным образом, но в процессе работы листы могут крошиться
Необходимость заделки стыков
После завершения крепления обязательно заделываются щели, чтобы исключить проникновение холода, это усложняет процесс и делает его более трудоемким. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как результат работы во многом зависит именно от изоляции стыков
Важно! Следует подбирать качественный пенопласт, не стоит экономить и приобретать материалы низкой плотности, они очень хрупкие и могут ломаться еще в процессе работы. Кроме того, желательно использовать утеплитель с антипиреновыми добавками в составе, он гораздо устойчивее к возгоранию.
Виды крепления
Мы разобрались, можно ли обшить деревянный дом пенопластом, и пришли к выводу, что этот вариант целесообразен при устройстве качественной вентиляционной системы. Теперь рассмотрим, как крепить листы к поверхности.
Обрешетка
Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:
В первую очередь к поверхности крепится каркас, в котором будет располагаться утеплитель, ширина пролетов должна быть на 5 мм меньше ширины листов, чтобы вставлять их плотно.
Листы ставятся снизу-вверх, если речь идет о стенах, или с любой удобной стороны, если обрабатывается потолок. После окончания работ необходимо проверить поверхность на наличие стыков и щелей. Если они есть, то нужно заделать их с помощью монтажной полиуретановой пены.
Если утепляется черновой деревянный пол, то по основанию прокладывается специальная паропроницаемая мембрана
Использование специальных креплений
Рассмотрим,как крепить пенопласт к деревянной стене с помощью специальных креплений, которые представляют из себя шляпки диаметром 5 и более сантиметров и саморезы, длина которых должна быть достаточной для надежной фиксации утеплителя к стене.
Специальная прижимная шайба именуется рондоль и имеет в конструкции особую крышечку, которая закрывает шляпку самореза
Технология проведения работ имеет следующий вид:
В первую очередь следует подготовить основание – если в нем есть щели или значительные неровности, то их необходимо заделать для обеспечения наилучшего эффекта.
Рабочий процесс осуществляется так: крепление производится снизу-вверх, каждый лист фиксируется несколькими крепежными элементами. На схеме ниже показан вариант экономии крепежа, не нужно забивать все пять рондолей на один лист, можно зафиксировать элемент посередине, а остальные использовать по углам, то есть они будут держать сразу несколько листов, что в несколько раз уменьшает расход материалов.
Грамотное расположение прижимных элементов позволяет использовать одну рондоль сразу для четырех листов
После окончания работ необходимо тщательно осмотреть поверхность и при наличии щелей их нужно заполнить пеной.
Приклеивание
Очень надежный вариант, и единственный его недостаток – высокая цена составов, что особенно заметно при больших объемах работ.
Технология проста, но требует аккуратности:
Прежде чем приклеить пенопласт к дереву, необходимо выровнять поверхность, иначе при перепадах расход клеящего состава увеличится в разы, да и надежность соединений может снизиться.
Далее нужно определиться,чем клеить пенопласт к дереву, тут есть два основных варианта: монтажная полиуретановая пена или специальный клеевой состав, который выпускается в таких же баллонах, что и пена, но имеет улучшенные свойства и увеличенный выход. Второй вариант предпочтительнее, поэтому старайтесь использовать именно его.
Для клея используются те же пистолеты, что и для монтажной пены
Поверхность должна быть очищена от пыли и не иметь влажных участков, так как это негативно влияет на адгезию состава. Сам состав наносится на листы любым удобным вам вариантом – змейкой, по периметру, точками. Самое главное – надежность, а остальные нюансы не имеют значения.
Состав наносится на лист пенопласта непосредственно перед его креплением
Далее элемент плотно прижимается на несколько секунд, после чего его можно отпустить, клей начинает схватываться в течение получаса, полное застывание происходит за 24 часа.
Помните! Финальная стадия – заделка щелей на стыках, ее можно поводить либо тем же клеевым составом, либо монтажной пеной, тут принципиального значения нет.
Вывод
На самом деле, прикрепить пенопласт к деревянному основанию несложно, важно провести эти работы так, чтобы обеспечить наилучшие показатели теплоизоляции и исключить порчу материала вследствие образования конденсата. Видео в этой статье расскажет о рабочем процессе более подробно и наглядно покажет некоторые моменты, описанные выше.
7 способов крепления пеноплекса к стенам
Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 175
Обшивка пеноплексом считается наиболее простым и эффективным способом утепления жилья. Очень часто начинающие строители хотят больше узнать о технологии крепления этого материала, поэтому обращаются к интернету.
Здесь сообщается, что весь процесс обшивки разбивается на этапы: подготовка поверхности для укладки, монтаж утеплителя, защитное покрытие.
Рассмотрим подробнее выполнения каждого этапа обшивки.
Подготовка поверхности для укладки
Панели пеноплекса крепятся только к обработанным и ровным поверхностям.
Подготовительный этап включает такие операции:
Поверхность внимательно осматривается, после чего удаляются все загрязнения, остатки старого разрушенного покрытия, отслоения, которые не выдержат нагрузку утеплителя.
Зачищаем стены металлической щеткой
Особое внимание уделяется поражениям поверхности плесенью и грибком. Повреждённый участок очищается жёсткой щёткой, а затем обрабатывается специальным составом, который изготавливается в домашних условиях на основе медного купороса или приобретается в торговой сети.
Готовые составы против грибка и плесени
Для устранения неровностей составляется карта проблемных мест. После этого выполняется выравнивание любым из таких способов:
оштукатуривание — это простой и надёжный способ. Раствор подбирается индивидуально под материал поверхности. Утеплитель можно крепить, когда высохнет штукатурка;
укладка плит разной толщины — это трудоёмкий способ, требующий точного выявления неровностей. Марка пеноплекса зависит от его толщины. При покупке выбираются плиты разной толщины, но одной марки;
использование подкладок — это способ, которым пользуются только опытные монтажники. В качестве подкладок применяются куски пеноплекса или пластика.
Металлические части, которые планируется закрываться плитами, обрабатываются антикоррозионными составами.
Антикоррозийный состав WEICON Zinc Spray
Монтируются кронштейны для оборудования, которое будет навешиваться в дальнейшем, например, кондиционер.
Правила монтажа утеплителя
Чтобы эффективно выполнять теплоизоляцию пеноплексом, очень важно знать правила монтажа. Они выглядят следующим образом.
На начальном этапе работ устанавливается стартовая планка. Это деревянная рейка или перфорированный уголок. Планка предназначена для удержания плит от сползания, а также указывает направление укладки. Она выбирается по толщине пеноплекса.
Есть возможность купить готовый набор, включающий планки, наружные и внутренние монтажные уголки для стыков.
Выбор способа крепления плит зависит, во-первых, от материала покрытия, во-вторых, от условий эксплуатации. На бетон и кирпич утеплитель укладывается следующими клеящими составами и крепежом.
Мастика.
Использование битумно-полимерного густого липкого состава — это простой и дешёвый способ приклеивания утеплителя. Благодаря особым свойствам, мастика используется на зданиях, находящихся в особых условиях.
Материал расфасован в тубы. Для работы необходимо иметь специальный пистолет.
При укладке мастикой обмазываются края и центр плиты. После этого утеплитель прикладывается к основе и удерживается до часа. При необходимости в это время плиту можно смещать.
Смеси.
Основным связывающим элементом сухих смесей для утеплителей является цемент.
Перед использованием клеящий раствор замешивается в воде по инструкции, указанной на упаковке. Для качественного сцепления после замеса раствор отстаивается в течение двух часов, чтобы получился однородный состав без воды.
Нанесение клея на пеноплекс зубчатым шпателем
Перед укладкой клеящий состав зубчатым шпателем наносится на пеноплекс, а затем утеплитель прикладывается к основанию и удерживается несколько минут. При таком креплении не требуется дополнительного усиления дюбелями.
Клей.
Замешиваем клей для пеноплекса
Очень распространены клеящие составы с добавлением цемента, благодаря их способности выравнивать поверхность. С таким клеем, как правило, используется дополнительный крепёж.
Состав наносится на плиту сплошным или точечным способом шириной до 200 мм.
Технология крепления на клеевую смесь и дюбеля:
Пена.
Широкое распространение получила монтажная пена. Однако она не подходит для крепления плит пеноплекса, так как со временем разрушается и плохо держит нагрузку.
Специальный материал для наружного крепления утеплителя — это клей-пена в виде пенополиуретанового вяжущего состава. Она отличается улучшенной адгезией и хорошим сцеплением. Плиты пеноплекса, установленные на таком клеящем составе, надёжно держатся на бетонных и каменных стенах.
При монтаже клеящая пена наносится из пистолета по периметру плиты и в центре. Затем утеплитель прижимается к основе на несколько секунд. Через 20 минут плита надёжно схватывается, однако дальнейшие работы можно выполнять только через два часа.
Технология крепления на клей-пену:
Клей «жидкие гвозди».
Это известный клеящий состав, который широко используется в быту. Он клеит быстро и надёжно. При утеплении его применяют на небольших и труднодоступных площадях. Чтобы таким клеем уложить большую площадь покрытия, потребуются значительные затраты.
Для клея предъявляются жёсткие требования к состоянию поверхности. Она должна быть ровной и покрытой грунтовкой.
Грунтование поверхности перед приклеиванием
«Жидкие гвозди» расфасованы в тубы, поэтому специальным пистолетом наносятся точечно: в центре и по краям плиты. Клей быстро высыхает, поэтому утеплитель прикладывается к основе, после чего удерживается около минуты.
Тарельчатые дюбеля.
Чтобы улучшить прочность, крепёж утеплителя дюбелями сочетается с приклеиванием. К сожалению, просверливание отверстий под дюбели нарушает герметичность плиты, а значит, появляется проход для холода.
Широко распространённый грибовидный крепёжный дюбель имеет сердечник, гильзу и широкую шляпку. Он может быть цельным из пластика и полым для использования шурупа или гвоздя. Распорная зона не позволяет извлекать дюбель из отверстия, а также обеспечивает надёжное крепление.
Сердечник может быть из пластика или металла
Перед монтажом в утеплителе сверлится отверстие. Дюбель устанавливается так, чтобы шляпка не выступала за поверхность утеплителя. После этого ввинчивается или забивается распорный элемент.
Каждая плита крепится пятью дюбелями: четыре на краях, а один по центру. У смежных плит общий крепёж располагается внутри шва.
Саморезы.
Чаще всего с помощью саморезов усиливаются крепление плит, выполненное другими способами. Их используют, когда на поверхности есть обрешётка из дерева.
Для крепления каждой плиты затрачивается не меньше пяти дюбелей. Для них в утеплителе сверлятся отверстия. Чтобы саморез не продавливал плиту, под его головку подкладывается шайба.
СОВЕТ!
У плит пеноплекса гладкая поверхность, поэтому для лучшего сцепления перед приклеиванием нужна обработка игольчатым валиком или расцарапать поверхность ножовкой.
Особенности монтажа утеплителя на фундамент
Как правило, фундамент нуждается в утеплении так же, как стены. Используются различные способы утепления пеноплексом основы здания.
Вертикальный способ.
Вдоль всего фундамента отмечается нижний уровень для укладки утеплителя.
Клеевым составом покрывается плита и прижимается в нужном месте.
Таким же методом утеплителем оклеивается весь фундамент. Исключение могут составлять места, которые находятся в грунте. Плиты в этом месте плотно прижиматься к фундаменту грунтом.
Горизонтальный способ.
Таким способом фундамент снизу защищается от промерзания. Работы выполняются на начальном этапе строительства, когда только закладывается фундамент.
Плиты плотно размещаются на бетонном основании опалубки.
На утеплитель укладывается гидроизоляция, а затем заливается и армируется фундамент.
После снятия опалубки, утепляются боковые стороны фундамента.
Теплозащита вокруг дома.
В этом случае одновременно утепляются фундамент и прилегающая территория.
В первую очередь фундамент утепляется вертикальным способом.
Затем вокруг фундаменты с отступом 100 мм делается опалубка, и готовится отмостка.
На утрамбованную поверхность между фундаментом и опалубкой плотным слоем укладывается утеплитель.
Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная плёнка внахлёст на фундамент, после этого опалубка заливается бетоном.
Защитное покрытие
Схема крепления пеноплекса к кирпичной или бетонной стене
Чтобы поверхность утеплителя выглядела красиво и была долговечной, её необходимо защитить. Наиболее простой и дешёвый способ защиты утеплителя — это оштукатуривание, которое выполняется поэтапно.
Выбор штукатурного раствора.
Выбор армирующей сетки под штукатурный раствор.
Крепление армирующей сетки по определённой технологии.
Финишная штукатурка. После высыхания производится покраска или наносится прозрачный защитный слой.
Видеоинструкция:
В общем, крепление пеноплекса на бетонные и кирпичные стены, а также утепление фундамента здания, не составляет большого труда. Достаточно соблюдать технологию укладки и аккуратно проводить работы, чтобы утепление было привлекательным и долговечным.
ПолезноБесполезно
Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем
Содержание статьи:
Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный
деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности –
избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение,
канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и
стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого
парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения,
оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в
целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.
Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении
Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного
бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно.
Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает
естественную вентиляцию.
Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется
постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая
печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную
сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные
стены тоже не выводят мгновенно.
К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с
толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например,
предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем
предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве.
Но сегодня это просто фантастика.
О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно
«дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее
выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом
теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть
бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.
Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!
Миф второй: утеплители убивают экологичность
«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших
утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно,
дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и
нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как
горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами,
которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику
(лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что
ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП
мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к
комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.
Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и
ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только
пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую,
инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты
утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги
изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше
позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.
Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы
Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее.
А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная
цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а
создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус,
помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.
Утепляем стены: где, чем и как?
Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:
— где утеплять — изнутри или снаружи?
— какой материал выбрать?
— как соблюсти технологию?
На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная
стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри.
Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади
помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.
Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать
материал.
В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.
Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:
Минеральная вата
Эковата
Пенополиуретан
Пенопласт
ПЕНОПЛЭКС
Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в
основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный
формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится
и стекловата.
Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту
теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.
Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое
трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим
образом:
Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения
продувания в местах стыков плит.
Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
Фасадная отделка.
Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим
конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от
утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.
Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая
стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем
утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае
местами промокает.
Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.
Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет
макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым
материалом.
Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить
возникновение «мостиков холода».
Минусов же в разы больше:
Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные
полости.
Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе
сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.
Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.
Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за
счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат
(Б) и полиол (А).
Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации анилина с формальдегидом в
присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также
олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других
хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат получил название «сырой МДИ», т.к. содержит неперегоняющиеся
продукты.
Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую
структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства
пенополиуретана.
На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают
за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс —
отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.
Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:
из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке.
Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по
напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные
костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.
Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов.
Причин несколько:
высокая теплоэффективность;
низкие показатели паропроницаемости;
легкий монтаж;
низкая цена.
Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол —
более прочный и долговечный.
Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если
по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку.
Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.
Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:
Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не
способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и
обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои
теплоизолирующие свойства.
Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка —
ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.
ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с
использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с
равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая
низкая среди всех видов утеплителя.
Объективные плюсы материала:
невысокая стоимость;
легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру
плиты;
самая низкая теплопроводность;
практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
неинтересен грызунам;
долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.
ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный –
«дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен.
На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод
о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт,
что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным
проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального
домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации
воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада
попросту не требуется.
Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом
В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как
утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных
производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную
лакуну.
Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.
Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины
исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для
ощущения комфорта в февральские морозы.
Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые,
4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что
касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в
котором нет несовместимых с ППС реагентов.
В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной
грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально
плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.
ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными
паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем,
если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже
перестраивать дом.
В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого
хорошенько просушить.
ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более
12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.
Этапы монтажа:
На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный
порядок укладки на стене.
Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.
Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно
изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и
комфортно, под силу каждому.
18.06.2018
Возврат к списку
Как крепить
Как крепить
Где купить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?
Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем теплоизоляции, реализацией продукции занимаются дистрибьюторы. На сайте, в разделе «Где купить» Вы можете выбрать: страну, город, статус партнера и подобрать ближайшего к Вам поставщика. Также Вы можете заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® в интернет-магазине
Как крепить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?
Способ крепления ПЕНОПЛЭКС® напрямую зависит от конструктива, в котором применяется теплоизоляция.
— При утеплении конструкций, находящихся ниже уровня грунта, таких как: фундамент, цоколь, отмостка, достаточно предварительной клеевой фиксации и пригруза с помощью обратной засыпки грунта.
— При теплоизоляции пола под стяжкой, ПЕНОПЛЭКС® в принципе не требует никакого крепления.
— Что касается стен, то здесь необходима предварительная клеевая, а так же обязательная механическая фиксация, для чего обычно применяют тарельчатые дюбели. В отдельных частных случаях возможна механическая фиксация плит ПЕНОПЛЭКС® с помощью обрешетки.
Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® клеем PENOPLEX® FASTFIX®
1. На поверхности плиты желательно сделать насечки или обработать так, чтобы она стала шероховатой.
2. Специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® предназначен для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Рекомендуемый способ нанесения: равномерными полосами по периметру на расстоянии 1-3 см от края и вдоль плиты посередине.
3. Для крепления ПЕНОПЛЭКС на фасаде, помимо клеевой, обязательно так же использовать механическую фиксацию.
Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® на дюбеля
1. Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности в фасадной системе применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода.
2. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.
3. Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.
4. Если основание состоит из тяжелого бетона, то минимальная длина распорной части дюбеля, входящей в стену, должна составлять 45 мм. В кладке из полнотелого кирпича глубина закрепления дюбеля составляет 60-70 мм, из пустотелого кирпича – 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление на глубину не менее 100 или 120 мм (при диаметре дюбеля 8 и 10 мм соответственно).
5. Если теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® крепится на слой гидроизоляции, то необходимо использовать наплавляемые закрепки вместо дюбелей.
Чем ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® отличается от ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®?
Основные отличия материалов ПЕНОПЛЭКС® заключаются в различных сферах применения. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® применяется на объектах промышленного и гражданского строительства.
Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® предназначены для частного домостроения. Они используются для утепления загородных домов или городских квартир в конструктивах, где не предъявляются специальные требования по нагрузкам. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® можно купить в строительных магазинах.
Горит ли ПЕНОПЛЭКС®? Какой у него класс горючести?
Материал ПЕНОПЛЭКС® имеет группу горючести Г4. При этом многие конструктивные решения, разработанные с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, имеют класс пожарной опасности К0.
С конструктивными решениями с указанием класса пожарной опасности можно ознакомиться в СТО РАПЭКС:
Сертификат горючести
Технические решения по кровельным системам отдельно изложены по ссылке на сайте:
С основными принципами и рекомендациями по утеплению балконов и лоджий можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
Утепление лоджии
Какую толщину ПЕНОПЛЭКС® выбрать?
Толщина утеплителя — это очень важный параметр, который необходимо рассчитывать исходя из региона, в котором ведутся работы, назначения объекта (жилое здание или хозяйственная постройка), а так же уже существующих материалов ограждающей конструкции.
Все эти величины можно учесть в нашем калькуляторе на сайте и узнать требуемое минимальное значение толщины теплоизоляции для вашего случая. Помимо этого калькулятор позволяет произвести укрупнительный подсчет общего количества плит.
Выбрать толщину
Как купить ПЕНОПЛЭКС® 35?
На данный момент теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® 35 не производятся. Альтернатива — ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ®, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, ПЕНОПЛЭКС ГЕО®.
На сколько плит хватает клея PENOPLEX® FASTFIX®?
Одного баллона клея PENOPLEX® FASTFIX® хватит на 100 погонных метров шва. Рекомендуем наносить клей PENOPLEX® FASTFIX® одной полосой посередине плиты и по ее периметру, на расстоянии 1-3 см от края. При этом способе нанесения одного баллона PENOPLEX® FASTFIX® хватает на приклеивание до 10 м2 плит ПЕНОПЛЭКС®.
Какой объем упаковки, какой объем плит?
В разделе нашего сайта «Каталог» можно найти данные по наполненности и занимаемому объему упаковки плит всех марок ПЕНОПЛЭКС®.
Где найти прайс? Сколько стоит?
Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем, мы работаем через сеть региональных дилеров, список которых находится по ссылке: «Где купить»
Также Вы можете ознакомиться с ценами и заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® на сайте в официальном интернет-магазине
Крепление утеплителя к деревянной стене: разновидности утеплителей
При проведении работ по утеплению деревянного дома возникает масса важных вопросов. Как утеплять – изнутри или снаружи, какой материал для этого использовать, пригласить рабочих или обойтись своими силами? Эти вопросы, как и многие другие, очень важны и от того, как на них ответить, будет зависеть эффективность выполненных работ.
Рекомендуем ознакомиться: Чем к дереву крепить пеноплекс?
У многих хозяев частных домов возникает вопрос, каким образом должно происходить крепление утеплителя к стене. Действительно, мы уже определились с фронтом работ, выбрали материал и метод теплоизоляции, но нас интересует крепеж утеплителя к стене – согласитесь, немаловажная деталь. Рассмотрим существующие методы, которыми осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене в зависимости от материала и способа теплоизоляции дома.
Пеноплекс
Пеноплекс (или пенополистирол) – один из наиболее широко используемых материалов для теплоизоляции зданий, независимо от того, из чего они возведены. Пеноплекс обладает рядом свойств, благодаря которым его очень выгодно и удобно использовать для выполнения теплоизоляционных работ. В данном контексте нас будут интересовать следующие из них:
Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства;
Влагонепроницаемость;
Влагостойкость – он не утрачивает своих качеств под воздействием влаги;
Маленький удельный вес – вследствие этого все монтажные работы с пенополистиролом достаточно просты;
Лёгкая обрабатываемость механическим путём при помощи самых обычных инструментов;
Доступная цена.
Пенополистирол обладает ещё рядом отличных характеристик, но в контексте данной темы они нас не очень интересуют.
Теплоизоляция при помощи пенополистирола может выполняться как изнутри, так и снаружи. Следует заметить, что наружное утепление предпочтительнее по следующим причинам:
Не сокращается полезная площадь помещений;
Улучшается эстетический вид фасада;
Фасад таким образом защищается от внешних атмосферных воздействий, что повышает его долговечность;
Не требуется монтаж гидроизолирующего слоя, поскольку точка росы находится снаружи при таком виде термозащиты.
Однако, наружная теплозащита не всегда применима. Это может быть по следующим причинам:
Конструкция фасада делает невозможным наружный монтаж утеплителя;
По каким-либо причинам необходимо сохранить первоначальный вид фасада;
Повышенная влажность в доме может стать причиной оплесневения под пеноплексом.
Если мы выбираем метод монтажа пенополистирола снаружи, процесс поэтапно выглядит следующим образом:
Очищаем стену от мусора и пыли, законопачиваем все трещины и щели при помощи специальной шпаклёвки и шпателя;
Готовим клеевой раствор из специальной смеси, купленной в магазине. Строго следуем инструкции, следим, чтобы не образовывались комки и затверделости;
Наносим клей на плиту пеноплекса – можно сплошным слоем, можно кляксами по углам и в центре и приклеиваем плиту на стену. Клеим плиты встык в шахматном порядке, начиная снизу. Если начать сверху, утеплитель может сползать;
Каждую плиту необходимо дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями-зонтиками с широкими шляпками по углам и в центре. Шляпки утапливаем внутрь;
Сверху покрываем пенополистирол клеевой смесью, накладываем армирующую сетку и валиком закатываем её в клей, после чего намазываем клеем ещё раз;
После высыхания можем делать облицовку штукатуркой либо другим подходящим финишным покрытием.
Крепёж утеплителя к стене внутри дома принципиально отличается лишь одной деталью – наличием гидроизоляции. Размещая пенополистирол на внутренней поверхности, мы тем самым смещаем точку росы внутрь помещения. Воздух всегда содержит в себе некоторое количество влаги в виде пара. Когда нагретый воздух соприкасается с холодной стеной за утеплителем, пар конденсируется в капельки влаги – они оседают на холодной поверхности и могут быть причиной возникновения плесени или грибка. Также они могут замерзать в кусочки льда и разрушать структуру дерева.
Для того, чтобы этого избежать, нужно закрепить на стену слой гидроизоляции – полиэтиленовую плёнку. На стыках склеиваем её скотчем, чтобы обеспечить герметичность. А на гидроизоляцию способом, описанным выше, крепим плиты пенополистирола.
Минеральная вата
Минеральная вата является более дорогостоящим средством, по сравнению с пеноплексом. Она имеет гораздо большую массу, чем пенополистирол – это может создавать излишнюю нагрузку на стены. Поэтому перед использованием минеральной ваты следует обязательно просчитать их прочность.
Следует также учесть высокую паропроницаемость этого теплоизолятора – вследствие неё частички влаги могут конденсироваться на волокнах и создавать влажную среду, что может стать причиной оплесневения и появления различного вида грибков. По этой причине минеральную вату можно использовать только с применением гидро- и пароизоляции.
Утепление этим материалом может выполняться как снаружи, так и внутри. Независимо от того, где монтируется утеплитель, снаружи или внутри, процесс крепления на деревянную поверхность выглядит следующим образом:
Готовим поверхность стены, очищая её от загрязнений, законопачивая все трещины и щели;
При помощи степлера крепим на стену слой гидроизоляции – плотный полиэтилен. На стыках проклеиваем его скотчем;
На гидроизоляцию крепим вертикально брусья обрешётки на расстоянии, равном ширине рулона теплоизолятора;
Плотно располагаем между брусьями обрешётки рулоны минеральной ваты, склеивая их на стыках клейкой лентой;
Сверху кладём слой пароизоляции – тот же плотный полиэтилен. Планочками прибиваем его к брусьям обрешётки;
На те же брусья монтируем финишную облицовку – например, вагонку.
При наружном методе утепления в качестве гидроизоляции можем использовать рубероид. На стыках склеиваем его битумной мастикой или прогреваем края и прижимаем их друг к другу.
Фольгированные утеплители
Современные технологии предлагают для утепления материалы нового поколения – фольгированные утеплители. Это слой теплоизолятора с приклеенным с одной или с двух сторон слоем алюминиевой фольги. Фольга – это материал, имеющий очень высокий коэффициент теплопередачи, она не годится для утепления в прямом смысле слова. Но в данном случае используются отражающие свойства этого материала – фольга отражает тепловое излучение внутрь помещения.
Фольгированные утеплители более удобны в работе. Материалам из вспененного полиэтилена или полистирола не требуется гидроизоляция – они не пропускают влагу. Кроме того, они имеют очень незначительную толщину. Выпускаются разновидности с самоклеящимся слоем, что очень упрощает их монтаж.
Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо обеспечить воздушную прослойку между фольгированным слоем и финишным покрытием. Для этого на стену набиваются брусья обрешётки. Пошагово процесс выглядит так:
Готовим стену, очищаем её, замазываем щели и трещины мастикой;
Набиваем на стену брусья обрешётки – ширина между ними должна соответствовать ширине утеплителя;
Помещаем между брусьями теплоизолятор либо на клейкую основу, либо плотно вставляем края между брусьями обрешётки. Следим за тем, чтобы фольгированный слой был направлен внутрь помещения;
Склеиваем стыки специальной алюминиевой лентой;
Набиваем на обрешётку финишное покрытие.
Древесно-волокнистые панели
При использовании древесно-волокнистых панелей располагаем их только внутри помещения. Этот метод не требует специальной подготовки поверхности, но щели всё-таки следует законопатить. Монтаж древесно-волокнистых панелей может осуществляться даже на старую штукатурку. Крепление их осуществляем при помощи дюралевых гвоздиков. Поверху можно облицевать штукатуркой, либо наклеить обои.
Заключение
Мы рассмотрели основные методы крепления теплоизолятора к стене деревянного дома. Как вы смогли заметить, все они между собой во многом похожи. Нюансы же отличаются, в зависимости от материала, который мы используем для теплозащиты. Выбор способа крепления и материала осуществляется на основании анализа поставленной задачи, существующих условий, а также финансовых возможностей владельца дома. В любом случае из всего разнообразия можно выбрать именно тот вариант, который наиболее эффективно решит поставленную задачу и будет соответствовать вашим финансовым возможностям.
Как крепить Пеноплекс – основные способы и какой из них лучше?
Экструдированный пенополистирол (Пеноплекс) – это современный утеплитель, который отвечает ряду строгих требований. На сегодняшний день этот материал является наиболее востребованным в сравнении с другими аналогами.
Монтаж плит можно производить с привлечением специалиста или своими силами. По сути, крепление Пеноплекса не представляет собой ничего сложного. Главное – знать основные принципы такой работы, а также правильно подобрать способ фиксации.
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к креплению, необходимо подготовить поверхность. Для этого она очищается от пыли, грязи, пятен различной природы. Если стены не слишком ровные, то стоит выровнять их с помощью шпаклевки.
Основные этапы монтажа
Независимо от способа крепления Пеноплекса данный процесс включает следующие работы:
По всему периметру дома отмечается направляющая в горизонтальном виде с помощью чоклайна или нивелира.
Проводится установка нужного уровня, с помощью нитки фиксируются маяки.
По направляющей на дюбели крепится планка.
Лучшим способом фиксации Пеноплекса является шахматное расположение листов снизу вверх. Образовавшиеся пустоты заполняются монтажной пеной
По окончании крепления необходимо выполнить декоративную отделку здания.
Способы крепления Пеноплекса
Итак, мы подошли к самому главному – при помощи чего крепится экструдированный пенополистирол? Существует несколько вариантов, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Сначала перечислим все имеющиеся методы:
мастики;
дюбели;
клей;
сухие смеси;
жидкие гвозди;
монтажная пена;
саморезы.
Ну а теперь остановимся более подробно на каждом способе.
Мастики из битума и полимеров
Это вещество широко применяется при теплоизоляции фундаментов, цокольных этажей, стен снаружи. Мастика – надежная защита от неблагоприятных факторов внешней среды, а наносить ее легко и быстро.
Что представляет собой данное вещество? Это тягучая смесь, которая выпускается в тубе и уже готово к нанесению. Туба дополнена специальным пистолетом для удобного и равномерного распределения.
Дюбели
Данные элементы имеют широкую шляпку, что позволяет надежно зафиксировать утеплитель к стене. Трельчатые дюбели крепятся с помощью перфоратора, которым предварительно проделываются отверстия в стене глубиной до 6 см. Далее они заполняются пеной, после чего вводится дюбель. Важно, чтобы шляпка не выходила за пределы утеплителя. Один лист Пеноплекса крепится пятью дюбелями, а соседние листы фиксируются одним дюбелем в соединительном шве.
Сухие смеси
Наиболее доступный вариант крепления – использование сухих строительных смесей на цементной основе. Для начала ее нужно развести в соответствии с инструкцией так, чтобы получить вязкий раствор. Лучше всего размешивать с помощью насадки электродрели.
Получившийся раствор наносят на утеплитель с помощью шпателя, следя за тем, чтобы равномерно распределить его и заполнить имеющиеся пазы. Затем Пеноплекс монтируется на поверхность.
Жидкие гвозди
Это универсальный состав, правда, стоит дороже многих других видов крепежа. Оптимален для фиксации утеплителя к металлу или дереву. Данная технология зачастую используется на небольших площадях по причине своей дороговизны.
Крепление осуществляется с помощью пистолета. Сначала состав наносится в центре, затем по периметру плиты пенополистирола. Фиксируется лист с помощью сильного нажатия материала на поверхность.
Клей
Простым и надежным способом крепления пенополистирола является клеевой состав. Он имеет вид пены и обладает высокой адгезией. А значит, утеплитель можно фиксировать даже на гладких каменных и бетонных стенах.
Клей наносится по всему периметру с помощью пистолета. Далее Пеноплекс прижимается к поверхности с усилием на 40 секунд, а окончательная фиксация произойдет примерно через 30 минут.
Через 2 часа можно приступать к декоративной отделке фасада.
Монтажная пена
Данный способ не стоит использовать как основной. Как правило, монтажную пену применяют в дополнении к саморезам и дюбелям. Такая комбинация повышает надежность фиксации и используется преимущественно при работе с гипсовой или пластиковой поверхностью.
Саморезы
Наиболее дешевый и доступный вариант – саморезы с шуруповертом. Оптимальны при утеплении деревянного дома на предварительно созданную обрешетку.
Простота и доступность этого способа не делает его самым лучшим. Дело в том, что у саморезов в отличие от дюбелей шляпки слишком малы. Соответственно, расход больше, а также происходит образование мостиков холода и снижение теплоизоляционных свойств Пеноплекса.
Как правильно утеплять деревянный дом?
При утеплении каменных стен можно выбирать любой из вышеназванных способов и воплощать его в жизнь. Но с деревянными постройками стоит быть особенно аккуратным. Дело в том, что дерево, дышащий материал, нельзя просто взять и укутать пленкой. В результате оно попросту сгниет через несколько лет. Деревянным стенам крайне необходимо постоянно получать свежий воздух.
Что делать? Для таких поверхностей подойдет создание вентилируемого фасада. Что это значит? Между стеной и утеплителем должен присутствовать вентиляционный забор. То есть, сначала на стены крепится обрешетка с помощью брусков, а уже на них фиксируется утеплитель. Не забудьте все деревянные составляющие обработать антисептиком, который борется с плесенью и грибками.
Доступность вышеперечисленных способов крепления Пеноплекса позволяет каждому выбирать самостоятельно наиболее приемлемый вариант. При этом, относительная простота дает возможность при желании не прибегать к услугам специалистов.
В компании «Время строить» вы можете приобрести Пеноплекс и другие виды экструдированного пенополистирола различного назначения. Заходите в наш каталог и подбирайте подходящий вариант. А в случае затруднения мы всегда готовы помочь!
The Treehouse Guide — Фурнитура для крепления домика на дереве
На главную> Советы по строительству> Опоры> Крепления
Чтобы прикрепить домик на дереве, вы должны иметь в виду две вещи: деревья живые, постоянно растут наружу, а стыки между домиком на дереве и деревом будут подвергаться сильному стрессу от людей внутри и сильным ветрам. Оба эти эффекта оказывают сильное давление на приспособления, удерживающие опорные балки на дереве.
Гвозди и болты
Хотя гвозди дешевы, вы должны купить оцинкованные болты для крепления опор, так как они намного прочнее и вам понадобится лишь небольшое количество.Вы можете просверлить отверстие прямо в дереве и вставить длинный болт, или вы можете использовать болты с растяжкой (иногда их называют тренерскими винтами). Это как гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стяжные болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов. Это означает, что отверстия можно просверлить с помощью обычного сверла. Для затяжки болтов можно использовать торцевой ключ или гаечный ключ, но гаечный ключ обычно дает лучшее усилие и не скользит так же легко, как гаечный ключ.
Предварительное сверление с использованием сверла того же диаметра, что и внутренняя часть резьбовой части — в данном случае около двух третей диаметра нерезьбовой части
Шайбы
Чтобы увеличить прочность соединения дерева с деревом при использовании болтов, добавьте большую шайбу между балкой и деревом. Это снижает усилие сдвига на болте, обеспечивая устойчивую поверхность, за которую дерево и брус могут прочно держаться. Эти шайбы должны быть 2 дюйма или более в ширину и могут быть легко изготовлены из лома ¼ дюйма с просверленным отверстием для болта.Иногда они продаются как шайбы для настилов или просто большие квадратные шайбы. Шайбы, как и болты, должны быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Также следует использовать стандартную шайбу под головкой болта, чтобы распределить нагрузку на балку.
Болты крепления домика на дереве (TABs)
Это очень большие болты, специально разработанные для строительства домиков на дереве. У них есть широкая сердцевина с крупной резьбой, которая прикручивается к дереву, а затем широкий фланец для распределения нагрузки на более широкую площадь поверхности дерева.TAB могут выдерживать нагрузки в 2000 фунтов и более, поэтому они часто используются консольным методом, чтобы «загнать» балки в сторону от поверхности дерева. Это позволяет дереву продолжать расти наружу, не ограничиваясь балкой, что идеально для жизни домика на дереве. Существует большой выбор аксессуаров для дополнения TAB, таких как кабельные петли, держатели коленных скоб и плавающие держатели. К сожалению, TAB намного дороже, чем анкерные болты, и требуют специального сверла для формирования отверстия правильной формы, но для больших домиков на дереве нет лучшего способа прикрепить опоры к дереву.Более подробную информацию можно найти в магазинах Nelson Treehouse Supply или Tree House Supplies.
Повреждение дерева
Прочтите страницу о повреждении дерева, чтобы узнать, как уменьшить ущерб, который вы причиняете, когда опоры прикреплены к дереву.
Эффект «восходящего домика на дереве»
Хотя деревья вырастают в высоту, это не означает, что дом на дереве с годами будет подниматься все выше и выше. См. FAQ по деревьям.
Лучший способ прикрепить табличку к дереву
Я хотел написать сообщение, показывающее, как мы прикрепляем наши знаки карты растений к зрелому дереву.Когда мы пытались понять, как это сделать правильно, мы позвонили нашим друзьям из лесного отдела Технологического института Вирджинии. Мы познакомились с замечательными людьми из Bartlett Tree Experts и получили приглашение в их частный дендрарий недалеко от Шарлотты, Северная Каролина.
Угадайте, чему они там учатся? Ну, среди многих других садоводческих и научных вещей, у них есть роща деревьев, посвященная изучению материалов меток растений и методов прикрепления! После нашего визита мы придумали этот метод, который вы видите на фотографиях.
На фотографии ниже показан пример знака с картой растений с использованием нашего оборудования для крепления к дереву. В комплект входит винт из нержавеющей стали 2,5 дюйма * с 2 шайбами из нержавеющей стали и 1 пружиной из нержавеющей стали. Диаметр винта составляет 3/16 дюйма.
Палубный винт имеет звездообразную головку и для установки требуется специальная насадка. Включаем 1 бит с первым порядком. Преимущество этого метода в том, что мы считаем, что это удерживает большинство людей от попыток снять его с дерева, потому что, скорее всего, у них не будет чего-нибудь под рукой, чтобы открутить его из-за уникального стиля головы.
Это крепление — то, что мы рекомендуем при прикреплении знаков к здоровому, зрелому дереву. Это не рекомендуется для молодых деревьев или деревьев с малым диаметром (DBH).
Сначала вставьте винт из нержавеющей стали в отверстие на передней панели знака.
Затем добавьте шайбу, затем пружину и вторую шайбу сзади.
Используя звездообразный приводной бит (мы включили 1 в ваш первый заказ), вставьте винт в дерево до тех пор, пока пружина не начнет слегка сжиматься.
Небольшое натяжение пружины удерживает знак должным образом и удерживает его от дерева. Этот аппарат позволяет дереву расти, медленно сжимая пружину, не повреждая дерево.
Регулярная проверка пружины
Не забывайте проверять знак на дереве примерно раз в год, и когда пружина начнет сжиматься, ослабьте винт на несколько оборотов, чтобы снова растянуть пружину, и вы готовы к работе еще на год или два. Опять же, этот метод рекомендуется для взрослых деревьев, которые имеют более медленный рост.
У меня нет точного ответа о минимальном диаметре для установки знака с помощью этого метода, но я считаю, что винт входит в дерево примерно на 1,5 дюйма, поэтому я бы не использовал этот метод на деревьях меньше 5 дюймов (DBH). или молодые деревья все еще быстро растут. Мы продаем традиционные колы, и этот знак можно устанавливать таким образом, пока дерево не вырастет достаточно, чтобы установить знак на дерево.
Дополнительные варианты навесного оборудования
В качестве другой альтернативы, посмотрите, как мы используем наши меньшие теги в качестве тегов веток для прикрепления к меньшим деревьям или кустам.
Для получения дополнительной информации о тегах, знаках и кольях посетите нашу главную страницу информации о тегах. Используйте контактную форму внизу страницы, если вы хотите заказать колья или оборудование для дерева отдельно от порядка тегов.
* Примечание. Раньше мы рекомендовали и продавали винты из нержавеющей стали диаметром 3 дюйма. Они работали хорошо, но после некоторого тестирования мы решили перейти на более короткий винт 2,5 дюйма. Причина в том, что если кто-то использует электрическую отвертку или дрель для установки шурупов в твердой древесине и с достаточной скоростью, трение при повороте более длинного шурупа может размягчить металл и вызвать его поломку.Мы обнаружили, что винт 2,5 дюйма достаточно длинный, он сэкономит несколько оборотов отвертки и вызовет меньшее тепловыделение. Это должно уменьшить шанс сломать винт в дереве.
Крепление бромелий к деревьям и дереву
Бромелии — это разновидность растений, называемых эпифитами. Это означает, что они извлекают влагу из воздуха и не нуждаются в почве, чтобы выжить. Хотя их корни могут притягивать воду и питательные вещества, они обычно служат для растения «якорем», прикрепляя и удерживая его на месте.Из-за этого бромелии естественным образом прикрепляются к деревьям и другому мусору в дикой природе и растут на них.
Установить бромелиевые в вашем собственном ландшафте довольно просто. Все, что вам нужно, — это подходящая поверхность и материалы.
Установка бромелиевых в ландшафт
Бромелии любят расти на неровных, кислых поверхностях, поэтому деревья, бревна и коряги идеальны для того, чтобы на них садиться. Большие куски коры и пробки также являются хорошими поверхностями, и их можно использовать для подвешивания растений на стенах или потолках.
Основная идея — использовать их на пальмах или других высоких деревьях с голыми стволами. Установив всего несколько бромелиевых, они в конечном итоге щенятся и покрывают большую часть туловища. Это позволяет легко брать новых щенков, которые также торчат подальше от хобота.
Растущая тенденция в Южной Флориде — создание бромелиевых деревьев из коряг для использования в качестве украшения веранды или вокруг бассейна. Их также можно использовать для покрытия неприглядных поверхностей.
Перед установкой
Убедитесь, что поверхность, на которую вы собираетесь установить бромелиевую, чиста и не содержит каких-либо других органических материалов.Сотрите щеткой мох или грибок и обрызгайте поверхность из шланга. Это помогает защитить растение от болезней и дает ему хорошую поверхность для роста.
Любые коряги, взятые с пляжа или океана, следует вымачивать в пресной воде не менее суток, чтобы удалить соль с поверхности. Если это невозможно, оставьте его в зоне, пораженной разбрызгивателями, или, по крайней мере, опрыскайте его из шланга несколько раз, чтобы удалить как можно больше. Бромелии гораздо реже прикрепляются, если слишком много соли и их корни могут обезвоживаться.
Выберите бромелиевые, достаточно маленькие, чтобы их мог поддерживать только стебель. Если он слишком большой, то верх будет тяжелым и не будет крепиться должным образом. Корни будут расти, чтобы выдержать вес, поскольку само растение в дальнейшем вырастет.
Если вы собираетесь монтировать новый отрезок, убедитесь, что у него достаточно стебля. Это даст вам больше места для работы, когда вы его прикрепите.
Удалите мертвые листья или цветы, а затем как можно больше подрежьте корни. Это позволяет бромелии скорее тратить энергию на выращивание новых корней.
Материалы, которые можно использовать для крепления
Бромелии не смогут прикрепиться к какой-либо поверхности, если они могут двигаться. Даже малейшее колебание ветерка может раскачать его и помешать прикреплению корней.
Из-за этого важно использовать правильный материал, чтобы прикрепить бромелиевую к любой поверхности. Здесь мы перечисляем некоторые распространенные материалы и почему каждый из них нам нравится или не нравится.
Шпагат — Натуральный джутовый шпагат — это органический материал, который гниет сам по себе.Это не только лучше для окружающей среды, но и вам не нужно беспокоиться о том, что шпагат врежется в растение или стебель. Его также удобно использовать, потому что он будет набухать и сжиматься вместе со стеблем во влажном состоянии, обеспечивая лучшую фиксацию.
Обратной стороной является то, что если растение слишком часто намокает, оно может слишком быстро загнивать и сломаться, прежде чем растение успеет прикрепиться.
Мы используем шпагат в нашей детской каждый раз, когда прикрепляем к корягу, кускам коры или чему-либо, что мы можем переместить в помещении, если это необходимо.
Если вы используете шпагат для крепления к деревьям снаружи, обязательно дождитесь сухого сезона, чтобы дать вашим растениям время правильно прикрепиться.
Электрические скобы — Использование круглых кабельных стойл — наш предпочтительный метод прикрепления бромелиевых к деревьям на открытом воздухе. Они великолепны, потому что вы можете найти их разных размеров, а их круглая форма соответствует стеблю.
Вам нужно использовать только два или три на одно растение, и они прослужат достаточно долго, чтобы растение приросло. Их также очень трудно увидеть с любого расстояния.
Единственным недостатком является то, что они могут повредить растение, если вы используете слишком маленькую скобу, и она врежется в стебель. Они ржавеют естественным путем, и ржавчина, кажется, совсем не вредит растению.
Силиконовый клей — Силиконовый клей можно использовать для надежной фиксации растения без риска его повреждения. Этим методом мы успешно прикрепили многие растения.
Однако мы остановились, потому что корни не могут прорасти сквозь клей и должны расти вокруг него.Это может создать проблемы и увеличить время, необходимое для прикрепления. Клей также может быть грязным и неприглядным.
Никогда не используйте горячий клей, так как он может повредить растение и убить его.
Леска — Леска обычно используется для крепления бромелиевых, но мы не используем и не рекомендуем ее.
Хотя он очень прочный и хорошо скрывается, он не распадется и, если его не удалить, прослужит всю жизнь. Это может создать проблемы по мере роста и распространения растений, потенциально врезаясь в стебель и препятствуя прикреплению других щенков.
Леска также не эластична, поэтому при обезвоживании она не сжимается, как шпагат. Просто это небольшое движение может увеличить время прикрепления на несколько месяцев.
Немедный провод — Немедный провод — это еще один материал, который, как мы видели, использовался для обертывания дерева или куска дерева. Несмотря на то, что он прочный и со временем распадется, может быть трудно затянуть его достаточно плотно, не разрезая стебель.
Как и леска, она также неэластична и может вызвать сбои из-за усадки и набухания стебля.
Наконечники для монтажа
Какой бы материал вы ни выбрали для крепления бромелиевых, всегда не забывайте прикреплять его только за стержень. Не используйте клей или скобы для обработки листьев, так как это не поможет закрепить растение. После повреждения лист просто оторвется, что приведет к движению или падению растения.
Если растение не может быть закреплено одним стеблем, вероятно, оно слишком велико, а верхняя часть тяжелая для успешного прикрепления. Вы можете попытаться слегка обернуть веревку вокруг верхушки растения, пока оно не прикрепится.Однако вполне вероятно, что это все равно приведет к отрыву корней после удаления.
Прикрепление может занять от 1 до 6 месяцев в зависимости от бромелии и условий. Ежемесячное использование жидких удобрений ½ рекомендованной концентрации и очищение от мусора может помочь корням расти быстрее и сильнее.
Обязательно поливайте часто, но осторожно, чтобы не сдвинуть и не сотрясать растение. Для этого хорошо подойдет распылитель.
Чтобы лучше скрыть материал, используемый для крепления, вы можете просверлить отверстия в коряги или корке, чтобы они не заворачивались полностью.Вы также можете использовать испанский мох или мох сфагнум, заправленный под шпагат, чтобы полностью скрыть его.
Пенопласт, пеноплекс: характеристики, сравнение и отзывы
Многие считают, что пенополистирол, пеноплекс — это один и тот же материал. Некоторые домашние мастера утверждают, что эти слова являются синонимами. Но если посмотреть более подробно, в этих двух случаях речь идет о разных видах теплоизоляции.
Технические характеристики
Для того, чтобы понять, что собой представляет каждый из вышеперечисленных материалов, необходимо ознакомиться с характеристиками.Пеноплекс изготавливается из полистирола, в процессе производства происходит плавление, образуется целостная структура. В конечном итоге материал приобретает качества эластичности, высокой прочности, устойчивости к гниению, пластичности, низкой гигроскопичности и теплопроводности, устойчивости к температурным колебаниям. Помимо прочего, пеноплекс отличается малым весом. Но есть и недостатки, а именно дороговизна, подверженность воздействию ультрафиолета, плавление под воздействием высоких температур, а также подверженность грызунам.
Особенности материалов
Пенополистирол, пеноплекс — это материалы, которые на первый взгляд могут показаться одинаковыми. Однако у первого из них есть несколько других характеристик, хотя он также изготавливается из гранул полистирола. Они обрабатываются во время производства сухого пара, окончательно связываются друг с другом, образуя микроскопические поры. Пенополистирол зарекомендовал себя как утеплитель благодаря своим качественным характеристикам, среди которых: устойчивость к химическим веществам, перепадам температур, простота монтажа, небольшой вес и доступная стоимость.Однако у него есть некоторые недостатки, например, на изгибах материал может ломаться, выделять токсичные вещества при горении, а также воспламеняться при воздействии пламени. Под действием некоторых лакокрасочных материалов он разрушается, а также подвергается воздействию грызунов.
Сравнение
Несмотря на то, что пенополистирол, пеноплекс — это разные материалы, у них много общего. Как вы уже заметили, они легкие, обладают отличными теплоизоляционными качествами и просты в установке.Однако есть отличия, это касается степени прочности, пожарной безопасности, герметичности и срока службы. Но этот список далеко не полный. Если вдаваться в характеристики более подробно, то степень прочности у этих материалов высокая, но пеноплекс более прочный, так как представляет собой всю массу.
Что касается пожарной безопасности, оба материала горят, выделяя в воздух вредные вещества. Однако пеноплекс способен самостоятельно разлагаться. Если вы хотите обустроить вентиляционный фасад, лучше всего использовать пенополистирол, так как он обладает способностью дышать, в отличие от пеноплекса.Срок службы можно считать весьма условным, однако многие потребители считают, что пенополистирол способен быстрее изнашиваться, теряет свои тепловые характеристики. После установки вы сможете заметить, что пеноплекс не способен пропускать пар, так как в его структуре нет пор.
Для справки
Современный потребитель обращает внимание на все, в том числе и на стоимость. Если хотите сэкономить, лучше всего покупать пенополистирол, но окончательная стоимость будет зависеть от производителя.
Отзывы по сферам использования
Пенополистирол, пеноплекс — это материалы, которые можно использовать для широкого круга задач. Однако пользователям рекомендуется учитывать характеристики этих материалов, прежде чем выбирать утеплитель. Например, для фасада рекомендуется использовать пенополистирол, обладающий свойствами воздухопроницаемости. Тогда как для лоджий и балконов подходит пеноплекс, который имеет меньшую толщину, за счет чего можно сохранить свободное пространство.
Внутри дома рекомендуется подумать о другом варианте, чтобы не столкнуться со смещением точки росы и выбросом в атмосферу вредных для здоровья человека веществ. По словам пользователей, принципиальных различий между двумя видами теплоизоляции при ремонте потолка, пола и крыши нет. Таким образом, пеноплекс имеет более высокую прочность, что исключает установку напольного покрытия в процессе обустройства чердачного пространства. Помимо прочего, его можно использовать для теплоизоляции труб, поскольку он обладает высокой прочностью, что пригодится при утеплении подвала, а также фундамента.
Сложный выбор
Если провести опрос, потребители скажут, что пенополистирол — менее современный материал, потребуется больше проводить его утепление, он будет впитывать влагу при эксплуатации. Однако использование определенных видов пеноплекса в некоторых случаях вовсе не оправдано.
Технические характеристики Пеноплекс 35
В последнее время теряет популярность пенополистирол. Пеноплекс 35, характеристики которого будут представлены ниже, получает широкое распространение.В продаже сегодня можно найти этот вид утеплителя для фундамента и кровли. В первом случае плиты способны выдерживать высокие нагрузки, что позволяет использовать утеплитель для садовых дорожек, полов и цоколей, где высокая огнестойкость не так важна.
Плотность этого материала может варьироваться от 29 до 33 кг / м³, а прочность на сжатие составляет 0,27 МПа. За 28 дней материал может поглотить 0,5% воды по объему. Если вы только начинаете строить свой дом, то пенополистирол лучше не покупать.Пеноплекс 35, теплопроводность которого составляет 0,33 Вт / (м × ° К), отлично подходит для фундамента. Этот материал можно эксплуатировать в достаточно широком диапазоне температур, который варьируется от -50 до +75 ° C.
Ширина материала может равняться 600 мм, а длина — 1200. Он имеет практически такие же размеры и пенополистирол. Пеноплекс 50 мм является наиболее распространенным, но на рынке можно найти и другие толщины, от 20 до 100 мм. При необходимости пеноплекс можно использовать и для утепления кровли.Конструкция может быть любого типа, но чаще всего этот утеплитель применяется для облегченных крыш.
Области применения «Кровля Пеноплекс» — плоские вентилируемые кровли, а также чердачные помещения. Как показывает практика, экструдированный пенополистирол 35 (пеноплекс — так он известен современному потребителю) в последнее время все реже используется для утепления инверсионных кровель, что позволяет успешно использовать конструкцию для различных целей. На нем можно сделать зеленый остров, посадить цветы и деревья.Стоит помнить, что пеноплекс способен выдерживать высокие нагрузки, из-за чего так часто встречается при изоляции основы и крови.
Характеристики пеноплекса 45
Если вы до сих пор не знаете, какой материал подобрать, можете обратить внимание на тот, что идет с маркировкой «45». Применяется для теплоизоляции железнодорожных путей, автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос. Если поверхность будет подвергаться большим нагрузкам, то не стоит покупать пенополистирол, пеноплекс 45 подходит для утепления, когда он должен быть максимально прочным.Коэффициент теплопроводности этого материала составляет 0,03 Вт / (м × ° К), а плотность может варьироваться от 35 до 47 кг / м³.
Будьте осторожны с вложениями в виде дерева
Хотя можно прикрепить конструкции к деревьям, не повредив их серьезно, невозможно устранить все возникающие удары. Лучшее, что мы можем сделать, — это понять, как деревья будут затронуты, и использовать науку и знания местности, чтобы ограничить воздействие, чтобы и дерево, и наши конструкции могли жить долгой и здоровой жизнью.
В зимнем выпуске Adventure Park Insider за 2016 год я представил концепцию «адаптивного роста», характерную для всех деревьев. Чтобы освежить воспоминания: на рост деревьев влияют нагрузки, естественные и искусственные, на ствол и ветви. Деревья укрепятся в точке стресса, станут толще, чтобы выдержать увеличенный вес, или вырастут из раны.
Понимание роста дерева и того, как ваша структура может повлиять на него, имеет решающее значение для долгосрочного успеха вашего проекта и дерева.Скорость роста деревьев сильно варьируется в зависимости от вида и окружающей среды. Деревья способны замедлять свой рост, когда ресурсов мало, и увеличивать рост, когда ресурсов много. Арбористы хорошо знают, что, например, на городских дворах добавление полива может существенно увеличить прирост дерева.
Чтобы понять, как ваши деревья будут реагировать на вложения, важно определить скорость их роста на вашем участке. Обычно присутствуют пни, показывающие скорость роста, при условии, что дерево относится к тому типу, где видны годичные кольца роста.Для целей планирования хорошим практическим правилом является измерение прироста в приращениях на радиус-дюйм.
Если вы строите деревья, рост которых не проявляется в виде годовых колец, будет сложнее получить точное измерение роста, поэтому обратитесь за помощью к местному эксперту. Опытный лесовод или лесовод может использовать инкрементный буровой станок, чтобы взять образец живого дерева и измерить скорость его роста.
Имейте в виду, что если вы работаете в климате, где деревья растут быстро, например в субтропических или тропических лесах, будет сложнее создать долговременную привязанность к живым деревьям.Если, с другой стороны, вы находитесь в районе, где деревья растут медленно, например, на возвышенностях или в северных широтах, у вас будет больше времени, прежде чем возникнут конфликты роста деревьев.
Варианты навесного оборудования
Когда мы решаем прикрепить что-нибудь к дереву, есть только несколько вариантов.
Вы можете построить некоторые виды деревьев, положив части фундамента поперек ветвей дерева, используя натуральные вилы. Я часто видел, как этот метод используется и с болтами.
Вы можете обернуть веревку или трос вокруг ствола или ветвей дерева и использовать их для удержания деталей конструкции на месте.
Вы можете вставить стержень с резьбой, стопорный винт, болт или болт для крепления к дереву (TAB) в дерево и прикрепить его конструктивную деталь к дереву.
Вы можете подвесить конструктивную деталь с помощью болта или троса / веревки, намотанного на ветку дерева.
Вы можете вставить болт или ВКЛАДКУ в дерево и поставить на него конструктивную деталь.
Компрессионные фитинги, обеспечивающие достаточное усилие, чтобы избежать скольжения, — это новый метод экспериментальной технологии, который также используется в низкотехнологичной форме.
Вы можете использовать столб или сообщения вместо живого дерева.
Несколько соображений по поводу этих опций:
Если вы просто поместите или положите что-то с любым весом на часть дерева, проблемы с деревом, скорее всего, возникнут рано или поздно, в зависимости от вида и экосистемы.
Закрывать кору дерева всегда рискованно, так как условия на коре могут измениться.Влага задерживается, и свет не достигает коры, предотвращая фотосинтез, что является характерной чертой коры многих деревьев.
Если болты вставить в части дерева, дерево будет повреждено, и сработает реакция CODIT (разделение гнили на деревья) (см. «Устойчивость», зима 2016 г.). Если крепко держать конструктивную деталь, дерево начнет ее обволакивать. Знайте также, что ветви деревьев обычно опускаются со временем под действием силы тяжести и других нагрузок, таких как дождь и снег, которые могут со временем привести к провисанию вашей конструкции.
Если вы обернете дерево чем-нибудь, оказывающим силу на часть дерева, трос или веревка со временем обернутся. Продолжительность этого процесса зависит от вида и скорости роста.
Арбористы давно изучают это явление. Мы знаем, что деревья могут реагировать по-разному. Во-первых, материал, используемый для обертывания дерева, будет обернут, и дерево, опять же со многими переменными, такими как играющие виды, будет задушено, поскольку сосудистая транспортная система будет прервана.В некоторых ситуациях дерево будет покрывать сужающий материал и закрывать его, по сути, восстанавливая транспортную систему дерева. Когда это произойдет, у дерева навсегда останется внутренний дефект на этом уровне.
Кроме того, если дерево не может быстро преодолеть сужение, перемещение по дереву вверх и вниз по сосудистой системе будет прервано. Поскольку продукты фотосинтеза не могут попасть в основную зону хранения — корневую систему, иногда ствол дерева вырастает выше сужения.
При обертывании деревьев многие строители кладут блоки между тросом / веревкой и частью дерева. Люди с небольшим знанием биологии деревьев думают, что это не «вредит» деревьям. Мой опыт и понимание говорят, что это вообще не так. Как я уже говорил ранее, любое давление, которому дерево не может противостоять, приведет к охвату. Также помните, что кора дерева под блоком может быть повреждена или погибла.
Также распространенной практикой является привинчивание блоков к дереву, чтобы избежать смещения / проскальзывания троса.Это вызывает ответ CODIT и побуждает дерево охватить блоки. Вы не можете просто ослаблять болт каждый год, чтобы дерево расширялось; у болта будет расти новая ткань, и когда вы переместите ее, вы снова повредите дерево! Я полагаю, что такой подход может показаться инженером проблематичным.
Если вы используете болт, стержень с резьбой или TAB для прикрепления ваших структур, вы повредите дерево, хотя, как мы уже говорили, деревья довольно хорошо справляются с дырами.Насколько хорошо, зависит от вида и местной среды. Арбористы изучают эффекты более 100 лет, так что у них есть хорошая база знаний для работы.
Обеспечение роста
Необходимо учитывать рост дерева, и с этим можно справиться, используя различные методы проникающего крепления.
TAB с кадмиевым покрытием устанавливается на Quercus garryana в доме инструктора по лазанию по деревьям Тима Ковара. О проекте рассказали в телешоу «Парни из домика на дереве».
В зимнем выпуске 2016 года мы отметили несколько фактов, относящихся к проделыванию отверстия в камбии дерева для болта. Когда отверстие будет просверлено, часть окружности дерева будет прервана. С каждым годом дерево продолжает расти, этот процент будет снижаться. (Но, как мы уже отметили, если в дереве слишком много отверстий, вполне вероятно, что дерево будет ослаблено физиологически.) В отличие от ветки дерева, болт не будет расширяться каждый год, только ствол будет расширяться, и новая ткань будет расти вдоль болта.
«Сверло Иисуса» Гринвуда — это установка, предназначенная для установки ТАБ.
Теперь доступны вкладки TAB, которые можно расширить, чтобы приспособиться к росту деревьев. Наряду с технологическими достижениями в технологии TAB, такими как система XL Greenwood Engineering.
Люди также экспериментировали с использованием фитингов, которые используют сжатие для удержания элемента на дереве. Это интересная идея, и из этих нововведений можно будет многому научиться.
Я видел несколько таких подходов.Первая система — это компрессионное кольцо, разработанное Кеном Хаком. Для этого используются четыре штифта с тупыми концами, которые крепятся к коре дерева. Они не будут перемещаться, и то, что мы наблюдали, соответствует тому, что мы ожидали: точка, в которой стержень с резьбой нажимает на ствол, убивает камбий под ним. Затем дерево начинает охватывать стержень. В установках, с которыми я знаком, скорость роста деревьев низкая, и должно быть возможно несколько десятилетий роста, прежде чем произойдет конфликт.
Это компрессионная установка Кена Хака, установленная в Гранилбаккан Тахо в Тахо-Сити, Калифорния., один из сайтов North Tahoe Adventures.
Вторая система используется в Австралии на трассе около Мельбурна, которая называется Otway Fly Treetop Adventures. У меня нет подробностей об этой системе, но она разработана с учетом видов эвкалипта, которые используются в качестве опор. Я считаю, что фитинг предназначен для адаптации к росту с течением времени. Я также слышал из вторых рук, что строитель в США экспериментирует с системой сжатия, у которой есть восемь точек для контакта с деревом, четыре из которых используются, а четыре будут использоваться для перемещения точек давления на дереве на дереве. постоянная основа.
Как упоминалось ранее, один из способов свести к минимуму воздействие на деревья — это использовать стойки для установки вашего курса. Конечно, это все еще распространенный метод. При наличии хороших консультаций с лесоводом и использовании современных методов, таких как пневматическая выемка грунта с помощью Air Knife ™ или Air Spade ™, столбы можно устанавливать очень близко к деревьям. Их также можно замаскировать под ствол дерева. Использование знаний о лесоводстве позволяет размещать столбы в непосредственной близости от деревьев без необходимости прикреплять к ним крепления. Во многих местах сочетание деревьев и столбов может быть потенциальным решением для дизайнеров курсов.
В будущем мы более подробно рассмотрим различные подходы к прикреплению и их физиологические и биологические последствия для деревьев. А пока я настоятельно прошу присылать мне ваши фотографии, вопросы и рассказы о вашем опыте построения древовидных структур, чтобы мы могли работать вместе и расширять наше понимание. Если мы будем руководствоваться наукой, мы сможем ограничить воздействие на деревья, на которые мы полагаемся.
Эта статья является частью серии статей о здоровье деревьев. Прочтите другие статьи здесь:
Часть I: Биология и биомеханика деревьев Часть II: Выдержать
Профессиональные крепежные детали для домиков на дереве — ключ к созданию безопасных и долговечных домов на деревьях. Самая важная часть строительства домов на дереве — это то, как домики на дереве прикреплены к дереву. Хотя у разных строителей есть свои предпочтения в методах крепления, есть определенно опасные и неправильные способы крепления домиков на деревьях. Вам рекомендуется убедиться, что вы понимаете, как ваш домик на дереве будет прикреплен к дереву, прежде чем нанимать кого-либо, чтобы построить свой домик на дереве.
Качественные крепления для домиков на дереве созданы для удовлетворения двух потребностей: 1) настолько прочные, что они никогда не выйдут из строя, пока древесина дерева не выйдет из строя под нагрузкой, если это случится, и 2) они закрепят основные балки дома на дереве на несколько дюймов. от ствола, что дает деревьям годы или десятилетия пространства для увеличения обхвата (скорость роста зависит от вида) до того, как потребуется изменить интерфейс домика на дереве и дерева.
Теперь вы можете создавать больше и лучше с оборудованием, разработанным для профессионалов.Наша новая линейка продуктов Heavy Duty включает в себя все недавно разработанные крепежные болты Treehouse, плавающие кронштейны и кронштейны для труб.
Приобретите наши новые крепежные болты HD Treehouse (TAB)
Правильные материалы для крепления домов на дереве:
Крепежные элементы домика на дереве должны обеспечивать максимальную прочность и минимизировать влияние на рост деревьев. Эти застежки для домиков на дереве немного различаются по размеру заготовки, общей длине, длине воротников, резьбе, термообработке и порошковому покрытию.Большинство из них изготовлено из стали 4140 и в соответствии с проектами, созданными при участии многих людей, но предоставленными миру Чарли Гринвудом, P.E. Орегона. Большинство профессиональных строителей домиков на дереве теперь используют болты для крепления домиков на дереве , также известные как TAB. Чтобы увидеть примеры TAB, посетите страницу «treehouse bolts», чтобы увидеть версии, которые могут поддерживать нагрузки от 2 000 до 25 000 при правильной установке и резервном копировании по мере необходимости, в зависимости от различных деталей приложения. Вид дерева также влияет на опорную нагрузку.Некоторые модели HL Чарли Гринвуда, разработанные для чрезвычайно больших нагрузок, были рассчитаны на 44000 единиц на одной точке крепления домика на дереве. Крепежные элементы домика на дереве также известны как анкерные болты для деревьев, специальные крепления для деревьев, системы прикрепленных конечностей, HL и другие. Все такие крепления для домиков на дереве относятся к одному классу и основаны на одной теории. Концепция состоит в том, чтобы распределить нагрузку на домики на деревьях по большей площади древесной ткани, чтобы можно было прикладывать большие нагрузки без разрушения ткани дерева на нижней стороне крепежа, что является универсальным определением отказа любого крепежа для домов на дереве. .Мы видим множество самодельных домов на деревьях, которые уже «рухнули» по этому определению. Неисправный крепеж для дома на дереве может привести к тому, что дерево раскроется, провиснет, покоробится и / или в конечном итоге сломается.
Мы специально заказываем большие анкерные болты нескольких размеров для домов на дереве диаметром от 1 дюйма и более, которые обычно имеют длину 12 дюймов. Они надежно крепятся к сердцевине дерева и подходят для очень маленьких домиков на дереве или площадок, или там, где они несут только часть общей нагрузки домика на дереве. Обычно в хозяйственных магазинах можно найти только болты диаметром до 1/2 дюйма, а в некоторых местах через Интернет продают до 3/4 дюйма, но этого действительно недостаточно для установки балок домика на дереве даже для маленьких детских домиков на дереве.У нас почти всегда есть готовые болты 1 ″ и 1 1/4 ″.
В нашем сварочном цехе производятся стальные кронштейны, которые необходимы для крепления балок к болтам для домиков на дереве и большим болтам с растяжкой. Существует несколько различных разновидностей, которые зависят от типа точек крепления домика на дереве, и их часто необходимо изготовить на заказ для домов на дереве. Если вы хотите заказать у нас кронштейны высокого качества для домов на дереве , мы рассмотрим каждый случай отдельно. Нарисуйте нужный кронштейн точно с учетом деревьев и задействованных сил.Если вы не знаете, какой тип кронштейна вам нужен, скорее всего, вы действительно просите нас помочь спроектировать платформу для дома на дереве . Мы предлагаем эту услугу за дополнительную плату за проектирование и консультации, а также за оборудование.
Вот как НЕ прикреплять домики на дереве.
Остерегайтесь этих четырех методов:
Не используйте стержень с резьбой для выдерживания поперечной нагрузки. Стержень с резьбой предназначен для поддержки нагрузок при растяжении, а не сдвиге.При приложении сдвигающей нагрузки, особенно при любом рычаге, стержень изгибается или ломается, вызывая падение домика на дереве. Всегда возникает вопрос, подходит ли использование стержня большего или более высокого класса для домов на дереве , и обычно ответ — «нет». Если домик на дереве очень маленький, так что точка крепления будет нести всего несколько сотен фунтов, и нагрузка не приложена со значительным усилием, тогда использование большого стержня с резьбой (абсолютный минимум диаметром 1 дюйм) может быть безопасным для дом на дереве.Однако нет ситуации, когда стержень с резьбой хоть сколько-нибудь прочен, как анкерный болт аналогичного диаметра, и я бы избегал любого строителя домика на дереве , который регулярно его использует. Вы бы предпочли более дешевый дом на дереве или безопасный дом на дереве? Наша цель — построить качественные дома на деревьях — мы не идем на компромиссы, когда речь идет о безопасности домов на деревьях наших клиентов или потенциально опасных аксессуарах для домов на деревьях, таких как зиплайны.
Не используйте слишком много креплений. Опытные строители домов на дереве на заказ поймут самые безопасные и наименее вредные методы крепления балок дома на дереве к деревьям. Деревьям необходимо разделить каждое проникновение или рану, которые они испытывают. Таким образом, если вы поместите несколько гвоздей или небольших болтов с задержкой в концентрированную область, предположительно из-за того, что только один недостаточно прочен, чтобы поддерживать домик на дереве, тогда дерево может обработать всю область как единую рану и закрыть эту область от остальной части. сосудистая система дерева, чтобы предотвратить распространение гниения.Ваш дом на дереве , вероятно, будет безопасным и будет хорошо выглядеть в течение нескольких лет. Но за этой доской вы вставляете 5-15 гвоздей или шурупов, дерево гниет, и в конечном итоге весь домик на дереве может неожиданно упасть, обнажив огромную рану на дереве. Для строительства домика на дереве качества ключевым моментом здесь является использование одной большой застежки, а не нескольких маленьких. Оцинкованных стопорных болтов 1/2 ″, которые вы найдете легко доступными, недостаточно. Наименьший болт, который мы используем для поддержки домов на деревьях при любых обстоятельствах, имеет диаметр 1 дюйм.
Не прикрепляйте балки домиков на дереве к дереву. Укладывайте домики на деревьях на крепежные болты или большие болты с растяжкой. Мы видели тысячи домов на деревьях, построенных другими за многие годы в рамках нашей консультационной практики по домам на деревьях. Наиболее частые ошибки, которые мы находим, — это дома на дереве, которые крепятся гвоздями или болтами, закрепляющими главную опорную балку на стволе дерева. Наш опыт подсказывает нам, что либо дерево со временем выталкивает доску, протягивая крепеж через доску, пока домик на дереве не сломается, либо дерево будет пытаться расти вокруг доски.Обычно дерево пытается вырасти вокруг доски, но либо терпит неудачу, либо требуется десятилетия, чтобы полностью закрыть балку. На эти десятилетия луч будет прерывать поток питательных веществ с этой стороны дерева и, вероятно, создаст влажное, темное место входа для болезней и гниения. «Окунь, а не булавки» — это ключевая концепция строительства дома на дереве , которую следует запомнить. Установите балку на действительно большой крепеж и позвольте деревьям перемещаться с помощью специальных плавающих кронштейнов для домиков на дереве, сделанных специально для домов на деревьях с использованием креплений для протезов.Не прикрепляйте домиков на дереве к дереву, по сути, создавая жгут и магнит болезни на той стороне дерева.
Не верьте тому, что вы читаете в каждой книге по строительству домов на дереве. У некоторых из них есть отличные советы, а другие опасны или вредны для ваших деревьев. Многие книги говорят вам делать то, что мы только что сказали вам не делать. Они относятся к дереву, как к столбу 6х6 или к телефонному столбу; не похоже, что это живой и растущий организм. Основы биологии деревьев являются такой же частью постройки дома на дереве , как и плотницкие работы.Если вы хотите иметь безопасный и долговечный дом на дереве, не верьте всему, что вы там читаете.
Когда встаёт вопрос об обогреве небольшого загородного домика, лучшим решением будет возведение печи. Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.
Кирпичные печи на протяжении многих столетий оправдали своё предназначение. И как бы не менялась и усовершенствовалась её конструкция, основные требования к ней остаются прежними. Это безопасность в применении, удобство в эксплуатации и способность длительно держать тепло.
При большом желании, не трудно выложить мини печь из кирпича своими руками.
Чем выгодны малогабаритные печи на дровах
Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.
По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.
Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.
Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, а начинать возведение мини печи для дачи своими руками надо с простейшей модели.
Необходимые инструменты
Инструментов нужно немного, их без труда можно приобрести в любом строительном магазине:
Перечень инструментов:
кельма, или как её ещё называют, мастерок;
удобный молоток-кирка;
строительный уровень;
рулетка;
отвес.
Кроме того, в процессе работы понадобятся:
2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.
Строительные материалы для мини печи
Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.
Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:
20 литров раствора;
60 штук печного красного кирпича;
38-40 штук шамотного кирпича;
дверка топки;
дверка поддувальная;
колосниковая решётка;
варочная панель;
задвижка дымохода.
Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.
Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.
Местоположение и подготовка основания
Лучшее местоположение для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В других случаях надо ориентироваться на простенки или места пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно нужно учесть правила противопожарной безопасности.
Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основание необходимо положить толстую прочную доску, закреплённую лагами, сверху — противопожарную прослойку. Это может быть обычный асбестоцементный лист.
Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см. Насыпают тонкий слой песка.
Порядок кладки печи из кирпича своими руками
Следующий этап — сооружение самой печки:
В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
Затем делают кладку второго ряда.
В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.
Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция — как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.
Заключительные мероприятия
Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.
Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.
Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.
Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.
Мини-печь из кирпича для дачи своими руками
Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками — по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.
Последовательность устройства маленькой кирпичной печи
Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.
После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами
В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место
Для завершения работ необходима отделка:
Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
Отделка самая простая и экономичная — побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки
В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:
Просушка печки до разгонной топки должна быть полной — глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе — щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов — длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ — 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах — стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).
Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.
Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата — обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой — для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.
Как сделать кирпичную мини печь своими руками: чертежи и видео
Многие частные дома возводятся на достаточно большом отдалении от города, в результате чего невозможно установить в них центральные коммуникационные системы. Сюда относится и отопление, которое должно быть автономным. Традиционным способом обогрева помещений считается печь, которую можно сделать самостоятельно, причем наиболее часто для этого используется кирпич.
Работает такая конструкция на дровах, являющихся доступным видом топлива. Таким образом, для небольших строений идеальным решением считается мини-печь, выполненная из кирпича, которая обладает маленькими размерами, а также проста в создании.
Кроме несомненной выгоды использования данного оборудования следует отметить то, что кирпичная мини-печь создает в любом строении уютную и приятную обстановку. Подходит такая конструкция не только для частного дома, но и для дачи, а ее внешний вид и функции могут быть совершенно разными, поэтому можно подобрать такое изделие, которое идеально впишется в помещение и будет иметь нужные параметры.
Однако важным моментом является то, что перед непосредственным процессом возведения конструкции важно подготовить правильные чертежи, которые будут содержать все нюансы предстоящего строительства.
Положительные и отрицательные характеристики мини-печи
Данная конструкция обладает как плюсами, так и минусами. Именно поэтому перед самыми работами, связанными с ее возведением, следует оценить все особенности этого оборудования.
Рекомендуется предварительно тщательно изучить обучающее видео, в котором четко будут указаны все нюансы работы.
Мини-печь своими руками из кирпича, работающая на дровах,обладает следующими положительными параметрами:
Получаемая конструкция обладает долгим сроком службы, в результате чего можно получить качественную и привлекательную печку на много лет.
Разогрев происходит быстро, а также, даже после окончания горения топлива, печь еще долго будет отдавать тепло в помещения.
Сделать оборудование можно своими руками, однако для этого должна иметься предварительно составленная схема всей конструкции, следуя которой можно добиться идеального результата работы.
Стенки печки, сделанные из кирпича, не очень сильно раскаляются во время топки, поэтому существует очень маленькая вероятность обжечься.
Если строится конструкция для дачи или небольшого дачного дома, то она может быть мини-печкой, поэтому не будет занимать много места.
При желании можно получить такую печь, которая будет оснащена дополнительными элементами для готовки и иных процессов, однако в этом случае должна применяться подходящая и соответствующая схема, в которой должны быть проработаны все необходимые нюансы строительства.
Если просмотреть заранее обучающее видео, то сам процесс строительства будет реализован без проблем и проволочек.
Сделать можно такую печь, которая будет обладать нужной формой, размером и иными характеристиками, поскольку процесс реализуется своими силами.
Особенно тщательно должна быть проработана схема будущего дымохода, чтобы печь обладала высоким КПД, а также была надежной и безопасной в использовании.
Однако кирпичные мини-печи обладают не только плюсами, но и некоторыми минусами:
Даже мини-печь на дровах, созданная из кирпича, нуждается в фундаменте, поскольку обладает достаточно большим весом, поэтому важно будет изначально уделить много времени формированию основания.
Предварительно должна быть сформирована четкая, качественная и правильная схема будущей кладки, без которой во время работы можно совершить множество ошибок, устранить их можно будет только после полного разрушения уже созданной конструкции.
Во время работы необходимо обязательно и всегда пользоваться и учитывать правила и требования безопасности, чтобы будущая печь могла использоваться по прямому назначению без опасений для нанесения вреда здоровью или жизни людей.
Параметры мини-печей
Поскольку данные конструкции, работающие на дровах, обладают небольшими размерами, то и их устройство считается упрощенным. Достаточно выбрать изделие, которое будет занимать только 0,5 кв. м. Укладка кирпича может производиться как на ребро, так и плашмя. Данная конструкция, которую несложно сделать, отдает большое количество тепла и обеспечивает равномерный и качественный обогрев.
Поскольку мини печь обладает небольшими размерами, ее вес не считается существенным, поэтому и основание не должно быть слишком сложным и дорогостоящим. Сделать конструкцию можно буквально за один день своими силами, если заранее просмотреть обучающее видео, а также подготовить чертежи, которые будут полностью описывать весь процесс предстоящей работы.
Процесс изготовления
Вся работа может быть разделена на отдельные этапы, которые выполняются только в правильной последовательности. Каждой работе нужно уделять много внимания, поскольку ошибки на каком-либо этапе могут стать причиной необходимости разбирать печку и исправлять нарушения. Этапы работы:
Основание
Определение места расположения будущей конструкции. Мини-печь, работающая на дровах, должна находиться в таком месте помещения, где пользоваться ею будет безопасно, поэтому рядом с ней не должно находиться каких-либо легковоспламеняющихся элементов.
Составление чертежей будущей конструкции, которые должны содержать тщательные и точные расчеты и схемы. Именно на них нужно ориентироваться во время рабочего процесса.
В выбранном месте нужно разобрать напольное покрытие, чтобы добраться до основания, поскольку именно здесь нужно будет делать фундамент для будущей печи. Данную работу можно просмотреть тщательно на специальном видео, представленном в интернете. Обычно создается стандартное бетонное основание, все последующие этапы должны выполняться только после полного застывания цементного раствора.
На застывший фундамент выкладывается слой из рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции. При этом важно следить, чтобы не было дыр или иных возможностей проникнуть влаге к основанию.
На гидроизоляционный слой выкладывается песок, который должен быть чистым и качественным.
Порядовка и элементы конструкции
Далее начинается непосредственная кладка мини-печи, работающей на дровах. Для этого создается первый ряд, для чего используется небольшое количество кирпичей, причем наиболее часто применяется именно 12 элементов. Они между собой скрепляются надежным креплением, а также выравниваются и подгоняются с помощью уровня и подходящего оборудования. За ровностью расположения каждого элемента нужно следить особенно тщательно, поскольку от этого зависит ровность и безопасность использования конечной конструкции.
На первый ряд наносится раствор из глины, после чего укладывается второй ряд, а также здесь можно сразу устанавливать поддувальную дверь. Эта дверка должна оборачиваться в асбест, чтобы избежать ненужных просветов и дыр.
Следующий этап заключается в укладке третьего ряда печи, функционирующей на дровах. Для этого самым оптимальным выбором считается шамотный кирпич.
Далее монтируется колосниковая решетка, которая располагается под поддувалом.
При создании четвертого ряда кладки важно укладывать все кирпичи на ребро, причем задняя стенка обычно создается с помощью укладки кирпичей со специальным выступом наружу, а также необходимо учесть, что при этом процессе не применяется глиняный раствор.
Далее монтируется топочная дверь, которая так же, как и другая дверца, оборачивается асбестом. Лучше всего, если эта дверка будет открываться снизу вверх.
Пятый ряд кладки укладывается плашмя. При этом важно повторять контур и особенности четвертого ряда.
Шестой ряд укладывается ребром, седьмой – опять делается плашмя. Нельзя забывать о перевязке.
Восьмой ряд кладки должен полностью закрывать топочную дверь, над которой монтируется скошенный кирпич. Важно создать идеальную герметичность между плитой и кирпичами.
Укладка девятого ряда должна выполняться с определенным смещением, что позволит хорошо поддерживать открытой топочную дверцу, когда это необходимо.
Во время укладки десятого ряда начинается формирование дымоходной трубы, поэтому важно решить, какими параметрами будет обладать дымоход. Он может быть вертикальным или горизонтальным, прямым или колпаковым, прямоточным или противоточным, а также комбинированным. Каждый можно сформировать самостоятельно, если просмотреть видео его создания специалистами.
После создания печи и дымохода следует побелить конструкцию, а также убедиться в отсутствии больших щелей и других проблем, но если они имеются, их нужно устранить. Чтобы во время эксплуатации конструкции не высыпался песок, можно по ее окантовке прибить специальный плинтус. Он не только является защитным элементом, но и будет улучшать внешний вид печи.
Первый раз печку нужно протопить обычными щепками или вовсе бумагой. После этого нужно оставить сооружение на несколько дней, причем надо открыть все дверцы и конфорки, при их наличии. В этом случае конструкция быстро и тщательно просохнет.
Таким образом, процесс создания мини-печи на дровах считается достаточно простым и понятым. При правильном подходе к формированию этого элемента можно ожидать долговечную, надежную и совершенно безопасную для использования конструкцию, которая не только будет средством обогрева помещений, но и ярким необычным украшением, повышающим комфортность использования строения в целом. За счет небольшого размера печки она не будет занимать много места в маленьком доме, однако будет обладать высоким КПД, обеспечивающим тщательный и равномерный обогрев дачи или частного строения.
Как сделать мини-печь для дачи из кирпича своими руками
Обогреть небольшое помещение можно с помощью мини-печи, сделанной своими руками. Существует несколько вариантов мини-печей, которые отличаются по материалу и сложности возведения.
Виды мини-печей
Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.
Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.
Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:
Долго держит тепло
Возможность сделать ее самостоятельно
Доступное топливо
Возможность сделать печь с плитой или духовкой
Высокая надежность
Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.
Чаще всего мини-печь для дачи выполняется с плитой для варки или без нее. Именно второй вариант мы и будем рассматривать подробнее.
Преимущества и недостатки мини-печей
Как и другие печи, мини-печка из кирпича имеет положительные и отрицательные стороны. Из положительных сторон можно выделить:
Печь будет служить очень долго, если будет правильно эксплуатироваться.
Разогревается такая конструкция быстро и надолго сохраняет тепло, отдавая его в помещение.
Мини-печь из кирпича можно сделать своими руками.
При изготовлении конструкцию можно сделать любого размера и формы.
При желании можно дополнить конструкцию плитой или духовкой.
Мини-печь из кирпича безопасна, так как нагревается она не сильно, в отличие от печей из другого материала, следовательно вероятность обжечься минимальна.
Существуют и минусы такой конструкции:
Из-за большого веса под печь необходим фундамент, на заливку которого придется потратить время.
Во время работы необходимо учитывать все нюансы по безопасности и четко следовать чертежам, чтобы сделать печь правильно. В ином случае пользоваться печью может быть опасно.
Материалы для изготовления мини-печи своими руками
Для того чтобы сделать мини-печь из кирпича своими руками, потребуются следующие материалы:
Два вида кирпича (огнеупорный и красный)
Глина строительная и шамотная
Песок мелкой фракции (хорошо просеянный)
Рубероид
Двери для топочной, поддувала и для отверстия, через которое будет производиться чистка печи
Колосник
Задвижка
Труба
Из инструментов необходимо будет подготовить кельму, уровень, отвес и рулетку. После того, как все необходимое подготовлено, переходим к кладке печи.
Фундамент под печь и размеры топки
Перед началом работы нужно выбрать место так, чтобы стенки печи удалены от стен помещения не менее чем на 50 см. Также следует подумать о фундаменте: можно сделать обычный фундамент из песка и цемента. Для этого необходимо перемешать цемент и песок в соотношении 1:3. Песок должен быть хорошего качества, а если брать обычный песок, то его необходимо хорошо просеять. Размеры фундамента зависят от размера печи плюс по 10 см на запас с каждой стороны, а вот высота фундамента должна быть около 1 м. Стоит помнить, что такой фундамент долго сохнет.
Под мини-печь можно сделать фундамент из глины и кирпича. Для этого выкапываем яму, глубина которой должна быть не менее 5 рядов кирпичей. Затем засыпаем его глиной на высоту в пару рядов кирпичей и хорошо утрамбовываем. Затем на глину укладываем рубероид, а на него кирпичи, которые необходимо обмазывать глиной. Последний ряд кирпичей должен сровняться с уровнем пола, и его тоже необходимо накрыть рубероидом. Только после этого приступаем к изготовлению самой печи. Этот вариант фундамента предпочтителен тем, что он требует меньше затрат времени и сил, чем предыдущий вариант, а к изготовлению конструкции можно приступать сразу.
Учитывая то, что печь будет меньше, чем обычные, размеры топок для мини-печей будут меньше, но по желанию могут иметь и обычные размеры. Если топка будет маленькая, то подкладывать дрова будет неудобно, поэтому рассмотрим вариант мини-печи из кирпича своими руками с размерами топок для обычной печи.
Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи
Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.
Этапы с первого до 12 Этапы с 13 по 24 Этапы с 25 и по 35
Кладка с 1 по 12 ряды
Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.
Далее выкладывается 3-й ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.
Во время кладки 5-го ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до 15-го, кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.
В 6-м ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).
7-й ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и 12-й ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.
Кладка с 13 по 24 ряды
С 13-го ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.
На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.
Кладка с 25 и до 35 ряда
Далее до 25-го ряда кладку ведем в соответствии с инструкцией.
В 25 ряду следует заделать донную поверхность второй очистной камеры, также прокладывая этот ряд глиняно-песчаным раствором, а затем установить дверцу.
Далее кладем кирпич в соответствии порядовки, формируя при этом канал дымохода.
В 28 и 32 ряду следует установить две задвижки, с помощью которых будет регулироваться тяга.
35-м рядом начинаем поднимать дымоходную трубу, как показано на раскладке.
Если все сделано правильно, после завершения всех работ должна получиться вот такая компактная модель.
Эта модель имеет следующие размеры: 51 см ширина, 89 см глубина и 2,38 м высота. Сделать такую печь по силам даже новичкам. К тому же, если не имеется опыта в печном деле, то делать более сложные модели не рекомендуется, так как можно запутаться в порядовках и нарушить целостность конструкции, что повлияет на качество ее работы и срок службы.
Самая простая печь из кирпича своими руками, инструкция и фото
Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».
В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.
Рисунок 1. Простая кирпичная печь
Как сделать простую, но эффективную печь?
Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.
Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.
Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.
На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.
Что потребуется для работы?
Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:
кирпич:
*шамотный – 37 шт.;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.
В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.
Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.
Подготовка
Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.
Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.
Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.
Схема кладки
Рисунок 2. Порядовка печной кладки
* Печная порядовка следующая:
Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.
После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.
Финальные работы
Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.
Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.
Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.
Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.
Рисунок 3. Функционирующая печь
Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».
Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.
Ещё более простой вариант печки
Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.
Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича
Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.
Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.
Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции
* Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.
Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича
Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.
Рисунок 8. Схема устройства простой печки
* Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.
Рисунок 9. Г-образная печка
На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.
Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.
Преимущества простейших печных конструкций
Достоинства конструкций:
очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.
Заключение
Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант
Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.
Как сложить мини-печь из кирпича своими руками?
Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.
Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.
Достоинства мини-печки
Малогабаритные печи оптимально экономичны.
Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи.
Обладают повышенной теплоемкостью.
Растапливать можно дровами, углем, паллетами, брикетами и другими твердыми энергоресурсами.
Сочетают в себе и варочные функции при наличии чугунной плиты, а также функции отопительного прибора или камина.
Благодаря своим небольшим размерам подходят как для дома, так и для бани.
Необходимые инструменты и материалы
Для постройки маленькой печки необходимы:
60 шт. красного печного кирпича
37 шт. шамотного кирпича
20 литров глиняного раствора
одна дверца поддувала
одна решетка колосников
одна дверца топки
одна плита из чугуна
одна задвижка.
Из инструментов необходимо подготовить:
кельму
молоток-кирочку
уровень
отвес
рулетку.
Процесс сооружения малогабаритной печи
Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.
Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.
Порядовка кладки
Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.
На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.
Укладываем второй ряд нашей печи.
Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.
Схема порядовки малогабаритной печи
При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.
Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.
Приступаем к укладке девятого ряда, немного смещая его, чтоб дверца оставалась в открытом положении.
Десятый ряд кирпичей дает начало формированию дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться по направлению назад. Конструкция подобной малогабаритной печи не позволяет установить кирпичную насадную трубу, потому что она приведет к изменению центра тяжести всей постройки.
Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.
В одиннадцатом ряду производим установку задвижки, которую предварительно уплотним шнуром из асбеста, обмазанным глиняным раствором. Это будет стык дымовой трубы с металлической. Если труба сдвинется в сторону, сделайте перекрытие из трех рядов кирпича.
После этого произведите выемку вышибных кирпичей и прочистите дымоход от скопившихся отходов строительства.
Побелите печь. Только не забудьте добавить в раствор для побелки немного молока и синьки. Это предотвратит возможное пожелтение печи в будущем.
Окантовка низа печки плинтусом поможет избежать высыпания песка, который находится под кирпичами. Прибивайте плинтус ровно и вплотную, избегайте просветов. Это придаст мини-печи аккуратный внешний вид.
На первый раз протопите печь щепками и бумагой во избежание трещин от резкого перепада температур. А чтобы хорошо ее просушить, оставьте открытыми дверцы на неделю-две.
Рекомендуем также прочитать: «Как сделать печь-ракету своими руками»
Наша мини-печь впоследствии выдержит значительные перепады температур, прослужит долго, привнесет в дом уют и тепло. А чтобы возвести ее, не нужно платить высокую цену профессиональным работникам. Конструкция ее настолько проста, что вы прекрасно справитесь самостоятельно.
Рекомендуем вам просмотреть видео, как сделать небольшую печь своими руками для дачи или гаража
Мини печь для дачи из кирпича своими руками: порядовка, виды конструкций
На чтение 6 мин Просмотров 5.2к. Опубликовано Обновлено
Печки из кирпича, даже маленького размера, обладают рядом преимуществ перед отопительным оборудованием из металла. Обусловлено это быстрым нагревом железных приборов и соответствующей скоростью охлаждения. Мини-печь для дачи из кирпича долго отдаёт тепло и сохраняет комфортный микроклимат. Конструкцию можно возвести своими руками, не прибегая к помощи мастера.
Преимущества установки малогабаритной печи на дровах
Для небольшого дома достаточно малогабаритной печки с 1 конфоркой
Маленькая печка для дома из кирпича – акцент в интерьере жилой комнаты. При строительстве необходимо учитывать ряд аспектов от практичности до безопасности. Популярностью пользуются модели «голландка», «русская» и «шведская». Первая отличается компактными размерами, вторая – функциональностью, а третья зачастую используется для отопления.
Плюсы печки из кирпича:
стабильная подача тепла;
сохранение нужной температуры длительный срок;
на этапе остывания впитывает пар, выделяемый при нагревании;
экономически выгодная конструкция;
о поверхность нельзя обжечься.
Использование оборудование на большой площади не рационально, т. к. комната будет долго прогреваться. Непосредственно сама печь занимает немного места. При строительстве конструкции необходимо соблюдать технику кладки. В противном случае нарушение целостности приведёт к некорректной работе.
Схемы мини-печей из кирпича
Маленькая печь с большой варочной поверхностью
Мини-печки для дачи делят по назначению, типу топлива, мощности и периодически топки. Чтобы подобрать подходящую модель, необходимо определить указанные параметры. Размер и внешний вид зависит от предпочтений хозяина дома и размеров площади.
Небольшая конструкция
Печное оборудование предназначено для обогрева жилой комнаты и в редких случаях используется для приготовления еды. Небольшая конструкция оснащена теплогенерирующей плитой. Некоторые модели предполагают установку варочной чугунной панели.
Маленькая варочная печь с отоплением
Основное назначение печных моделей – обогрев помещения и приготовление пищи. В конструкции предусмотрена духовка и варочная поверхность. Самый лучший вариант размещения оборудования – использование в качестве межкомнатной перегородки. Конструкция используется в качестве водяного котла на один контур, но топиться будет от дров.
Расположение мини-печи
Временная мини буржуйка
В качестве соблюдения пожарной безопасности, а также для эффективности, печку в дачном домике устанавливают в готовое здание. При возведении учитывайте следующие правила:
не монтировать возле внешней стены;
в центральной части используется как элемент зонирования;
допускается возведение в качестве перегородки;
учитывается схема расположения балок для вывода дымохода на улицу.
Маленькие печки занимают немного пространства за счёт размеров: ширина – 50-70 см., длина 65-100 см. Отопительное сооружение в высоту достигает 2,3 метра, а нижним пределом считается 1,5 м. Конструкция может оснащаться варочной панелью, духовым шкафом и водонагревательным баком.
Инструменты и материалы для строительства мини-печи
Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич
Для изготовления мини-печи из кирпича своими руками используется силикатный, огнеупорный или керамический тип кирпича. Второй вариант предпочтительнее, т. к. позволяет создать пожаробезопасное сооружение. Из огнеупорного кирпича выделяют шамотный и тугоплавкий вид, которые наиболее подходят для наружной кладки топки.
В качестве инструмента понадобиться:
правило;
печной и молоток-кирка;
весёлка для растирки раствора;
строительный уровень и отвес;
метёлка для очистки канала;
рашпиль, уголок, плоскогубцы и зубило.
Укладка кирпича осуществляется на раствор, который готовится из глины, подобранной в соответствии с типом материала.
Для приготовления смеси возьмите речной песок фракцией 1-1,5 мм и глину в соотношении 2,5 к 1. Водой доведите раствор до нужной консистенции. Простой вариант – приобрести готовый состав для укладки печи.
Традиционно основанием для маленькой печи из кирпича для дачи служит фундамент дома, но при этом они не должны соприкасаться. На монолит укладываются гидроизоляционные материалы. Если пол выполнен из дерева, в месте установки убирают половицы. Учитывайте, что фундамент сооружения больше самой печки.
Алгоритм кирпичной кладки
Печку выкладывают на бетонном основании
Строительство печки происходит на готовом основании, которое выступает за её пределы на 10-20 см. Со стороны топки эксперты рекомендуют оставлять 50-70 см для установки предтопочной площадки. Возведение сооружения ведётся на глиняно-песчаный раствор согласно подготовленным чертежам.
Первые два ряда делайте сплошную кладку. На третьем – начинайте выкладывать камеру для поддувала путём установки на проволоку дверцы. Четвёртый уровень предполагает дальнейшую укладку кирпича, укрепление поддувала и оснащение уступа для колосника. Непосредственно саму решётку монтируйте без раствора на пятом ряду, оставляя зазоры 5-7 мм.
Добравшись до шестого ряда, установите в портал топочную дверцу. Закрепите её стальной проволокой или планками на раствор. С 7 по 11 уровень продолжайте выкладывать топку.
Металлическая лента для фиксации кладки
После завершения 11 р. уложите полосу из металла или уголок для опоры варочной панели. Затем смонтируйте настил для панели. С 12 по 15 ряда начинайте возводить стены вокруг камеры и дымоход, идущий от топки. Чтобы сложить огнеупорный свод, используйте лист плоского шифера. На 16 р. закройте варочный свод сплошной кирпичной кладкой и продолжайте формировать отвод для дыма. Закончив с работами, установите дверцу дымохода для очистки от сажи и мусора – используйте стальную пластину. Закрепите элемент раствором. С 19 по 22 ряды укладывайте кирпичи по схеме.
Нишу для духовки выкладывайте с 23 ряда, на следующем – сложите стенки и установите шкаф. На дно камеры положите полоски из асбестового картона по периметру ниши. Верёвкой из того же материала обмотайте духовку. Эти работы направлены на укрепление контакта с кирпичом и лучшую аккумуляцию тепла. Завершите обустройство шкафа.
Начиная с 25 и по 27 ряды, кладку выполняйте вокруг духовки. На следующем уровне установите вторую дверцу для дымового уличного канала. В 29 продолжайте кладку и сделайте первую задвижку, вторую установите на 32 ряду, который также является основой для кирпичной или металлической трубы. С 30 по 35 – продолжайте возведение печи согласно проекту.
После завершения работ просушите печь и произведите тестовую растопку. Это мероприятие лучше проводить со специалистом пожарной службы для составления акта о безопасности сооружения.
Возможные проблемы
Водяной контур для отопления
Малогабаритные печки из кирпича для дома рекомендуется возводить в небольшой постройке или времянке. Например, такие здания с отопительной конструкцией могут строиться рядом с основным коттеджем. Такое сооружение идеально подходит для подачи тепла на малую площадь, к которой нецелесообразно подводить центральное отопление, в т. ч. для мастерской.
До начала строительства следует ознакомиться с распространёнными ошибками:
Кирпичная кладка осуществляется без привязки шов в шов.
Применение металлических пластин или элементов на участках контакта с огнём.
Расположение кирпича в трубе на ребро.
Облицовка без учёта степени расширения материалов.
Некорректная изоляция пиломатериалов.
Неправильное размещение печи на основании.
Небольшое сооружение из кирпича для обогрева актуально на даче, в доме и гараже. В зависимости от назначения подбирается размер и место для установки.
С чего начать при создании печи для пиццы своими руками
Как собрать печь для пиццы своими руками
Если вы заядлый развлекатель или воспитываете стаю голодных детей-волков, уличная печь для пиццы своими руками — это фантастический проект, который прослужит долгие годы, обеспечит бесчисленные часы развлечений и еды и повысит ценность твой дом. Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже.
Однако прочная и надежная печь для пиццы — не самая простая вещь в мире.В конце концов, History.com отмечает, что итальянской королеве Маргарите понадобилось время до 1889 года, чтобы, наконец, впечатлиться предложениями первой пиццерии в Неаполе. Должно быть, это было хорошо с тех пор, как ее имя прижилось.
По словам Джордано, задача создания печи для пиццы из каменной кладки связана с необходимостью постоянного, но очень горячего источника пламени. Некоторые энтузиасты даже стараются импортировать печь из Неаполя, хотя, возможно, они переусердствуют.
Жилая кирпичная печь — это дополнение к дому, которое быстро окупится в виде уютного очага, вкусных домашних блюд и впечатляющей витрины, если вы когда-нибудь решите продать свой дом.Однако построить собственную печь для пиццы из кирпича — непростая задача. Нас все время спрашивают, как построить печь из кирпича в помещении или на улице.
Прежде чем приступить к решению этой задачи, вот небольшое справочное руководство по шагам, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать работу, и краткое описание того, как выглядит процесс строительства.
Что нужно учитывать при строительстве кирпичной печи
Выбор правильного места
Любая информация о том, как построить кирпичную печь, была бы неполной, если бы не учитывала местоположение.В конце концов, печь для пиццы из кирпича — это постоянное приспособление; Подобрать конструкцию весом в сотни фунтов, прикрепленную бетоном к земле, — непростая задача.
Задачу найти подходящее место для вашей новой кирпичной печи для пиццы можно упростить, если учесть несколько факторов. Кто будет им пользоваться? Вы хотите, чтобы он находился рядом с внутренним двориком, чтобы облегчить обслуживание, или, может быть, ближе к другому объекту, например, к пруду или саду? Вам также следует подумать об общем внешнем виде вашей духовки и о том, насколько хорошо она впишется в окружающую среду, например, по цвету или материалу вашего дома.
Материалы и время
Говоря о материалах, вы не будете знать, как приготовить печь для пиццы на улице, если не знаете, какие материалы выбрать. В зависимости от типа печи, которую вы строите, наиболее распространенными материалами являются гравий, бетон, арматура, покрытие из керамического волокна, высокотемпературный раствор, огнеупорный кирпич или другая кладка.
Инструменты, которые вам понадобятся, также включают инструменты для деревообработки, такие как циркулярная пила, основные строительные инструменты, такие как спиртовой уровень и лопаты, а также инструменты, необходимые для строительства бетона, такие как мобильный миксер и какой-то прямой уровень.
Важно помнить, что собственно процесс строительства кирпичной печи занимает очень много времени. Даже если вы можете позволить себе какое-то время посвятить проекту все свое время и энергию, некоторые части проекта включают отверждение бетона, что занимает как минимум несколько дней. Это также реалистичное предположение, что вы не можете тратить каждый день недели на работу с духовкой, поэтому ваше время на сборку также ограничено.
Строительный процесс
После того, как вы собрали материалы и составили план начала работы, не забудьте подать заявление на получение разрешения в вашей юрисдикции, если оно необходимо.В некоторых случаях в вашем округе или городе может не быть категории для печи для пиццы; в конце концов, это не обычное дополнение. В этих случаях разрешение на уличный камин обычно работает нормально.
Строительство базы
Когда вы будете готовы взрывать землю, вы начнете с выкопания основания для бетонного фундамента. Насколько глубока эта основа, зависит от ряда факторов, в том числе от климата местности и мягкости почвы.
Может показаться заманчивым залить бетон прямо в котлован, но лучше избегать ужасных трещин в фундаменте, положив ровный слой гравия и сетку арматуры перед заливкой.Это поможет сохранить ваш фундамент в целости и сохранности на долгие годы и сможет поддерживать на нем тяжелую кирпичную печь.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Создание основы для печи для пиццы». После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем.
Строительство купола печи
Наконец-то можно приступить к добавлению купольной печи в верхнюю часть кирпичного основания. Если вы никогда раньше не строили кирпичную печь для пиццы с нуля, это будет самой сложной задачей.Если какая-либо часть этого процесса пойдет не так, последствия могут варьироваться от трещин в вашей духовке, плохой циркуляции, приводящей к недоваренной или сгоревшей пицце (и много дыма во дворе), или, что хуже всего: разрушенной духовке.
Звучит как много…
Если честно, определенно есть. Возведение кирпичной печи для пиццы, на которую можно положиться только на себя и интернет-руководство, может стать верным рецептом катастрофы; или как минимум разочаровывающую пиццу.Однако не позволяйте этому отвлекать вас от печи для пиццы! Всегда есть …
Наборы для сборки духовки для пиццы
Перед тем, как приступить к подобному проекту, было бы неплохо рассмотреть возможность использования набора для уличной печи для пиццы, который будет поставляться с элементами, необходимыми для создания духовки, способной создавать устойчивое, равномерно конвекционное пламя, которое должна позволять настоящая пицца. его аромат сияет.
Мы рекомендуем использовать комплект печи для пиццы, который поможет вам собрать печь для пиццы своими руками. Начав с набора, вы получите идеально спроектированный купол духовки для окончательного дизайна печи для пиццы.Каждый комплект будет содержать точные инструкции по сборке духовки, чтобы вы могли не догадываться о своем проекте.
Для идеального развлекательного пространства есть также сборные наружные камины с печами для пиццы! Эти наборы для самостоятельного изготовления позволяют создать красивую фокусную точку за день, а не за месяц.
Когда вы будете готовы, на странице «Коллекция наборов для патио и пиццы» вы сможете выбрать один из нескольких вариантов. У нас есть множество комплектов для духовки различных форм и размеров, поэтому найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету, не составит труда!
Строительные наборы для успеха
Избегайте ненужного планирования
Хотя мы не из тех, кто делает предположения, статистически вы не являетесь неаполитанским масоном в десятом поколении; и это нормально! Энтузиазма в отношении строительства своими руками достаточно, чтобы подпитывать вашу тягу к этому проекту, но конструкция печи для пиццы — это кульминация вековой выпечки пирогов.
Самостоятельная сборка всей конструкции — это процесс, чреватый потенциальными ловушками, поскольку он влечет за собой самостоятельное строительство жизненно важной верхней части купольной печи, как это делали поколения строителей печей на протяжении веков.
Подбор набора для самостоятельного изготовления с исчерпывающими инструкциями, необходимыми инструментами для готового проекта и, что наиболее важно, основанием печи, тщательно смоделированным на основе эффективного и проверенного временем дизайна для оптимальной настройки печи для пиццы, позволит вам сосредоточиться на создании духовки. вместо того, как вы, , можете сделать духовку.Вот как заказчик CBO построил удивительную печь для пиццы, показанную в этом сообщении в блоге.
Не беспокойтесь о конечном продукте
Профессиональная конструкция набора для самостоятельного изготовления также дает преимущество готового продукта, который не заставит вас заламывать руки при первом включении. Сочетание одобренного в отрасли дизайна и умелого, осознанного мастерства имеет важное значение для успеха любого проекта, особенно печи для пиццы. Трещины купола, плохой контроль температуры или неравномерный нагрев — все это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться самодельная печь, кратко сформулированная Pinkbird.
Наборы
также помогут вам избежать ошибок, которые могут стоить вам времени и денег. Четкие инструкции и правильные строительные блоки для духовки идут в комплекте с правильным комплектом и будут бесценными ресурсами, которые помогут вам не сбиться с пути во время проекта. Другими словами, вы не будете мыть руки после провозглашения победы только для того, чтобы обнаружить, что кирпич отсутствует, когда вы зажигаете дрова.
Выбор подходящего комплекта
Эстетические соображения
Вопросы, которые следует задать себе перед началом этого проекта, также должны включать вопросы о том, как вы хотите, чтобы ваша печь для пиццы, сделанная своими руками, выглядела, когда она будет готова.В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может измениться.
Самый простой способ — начать с набора печи для пиццы на открытом воздухе, как указывает сеть DIY. К счастью, нет недостатка в наборах самодельных печей для пиццы, доступных в различных размерах, формах купола и опорах для различных видов кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства крыши и фундамента печи.
Например, в комплект печи для пиццы CBO-750 входит все необходимое для завершения духовки. Сюда входят изоляционная плита, изоляционное одеяло, анкерная плита и строительный раствор, как показано ниже.
Для других комплектов может потребоваться покупка раствора и изоляционных материалов на месте. Правильный набор для самостоятельного изготовления должен дать вам широкие возможности изменить его внешний вид так, чтобы он выглядел великолепно и, что более важно, по-прежнему отлично готовил.
Если вам нужен уличный камин и печь для пиццы, вы все равно можете найти комплекты, которые позволят вам собрать и то, и другое за короткий промежуток времени.
Дровяной или газовый?
Вопрос века. Пуристы, такие как отраслевые эксперты из Chicago Brick Oven, скажут, что настоящая пицца готовится на дровах. Тем не менее, они также признают, что газовая печь имеет преимущества в поддержании температуры внутри духовки без постоянного воздействия огня. Это может быть серьезным поводом для беспокойства, если вы пытаетесь устроить вечеринку с наибольшим количеством людей или преследуете безумных детей перед ужином.
Однако когда дело доходит до дела, ваше решение не ставит под угрозу выбор доступных вам наборов для самостоятельной сборки.Широкое разнообразие форм и размеров, которые предлагают наборы для приготовления пиццы своими руками, также распространяется на вариации газовых или дровяных конструкций, которые предлагают одинаковое внимание к деталям, традициям и приятному домашнему использованию независимо от того, как становится жарко.
При этом, если вы идете с бензином, постарайтесь не приглашать Неополитана на вашу вечеринку 4 июля.
Если проект DIY просто не для вас, не волнуйтесь, потому что всегда есть другой вариант!
Установка сборной кирпичной печи
Кирпичная печь для пиццы ручной работы может быть установлена с минимальными трудозатратами, затрачиваемыми на ее самостоятельное изготовление, и имеет небольшую долю потенциальных подводных камней.Не волнуйтесь, вы определенно не обманываете, если не зарабатываете на себе! Вам все равно нужно будет разместить новую печь, построить прочный фундамент и настроить ее так, чтобы она соответствовала вашему дому и двору.
Если вы начинаете работу с духовкой, которая уже была построена для вас, вы просто устанавливаете ее на место и встраиваете.
Что вам нужно делать дальше?
Если вы готовы начать проект, который позволит вам, вашей семье и вашей собаке проводить бесчисленные часы на открытом воздухе, готовя вкусную еду, позвольте нам помочь вам начать этот процесс с помощью одного из наших стандартных наборов для печи для пиццы своими руками.Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке.
Или, если вы решили, что проект «сделай сам» — это слишком много, мы также предлагаем сборные печи для пиццы ручной работы. У нас есть большой эклектичный выбор духовых шкафов на ваш вкус, потребности и бюджет.
В конце процесса у вас будет потрясающий новый центральный элемент вашего двора, вкусная пицца и целая спина.
Как сказали бы итальянцы, benissimo!
Примечание. Все изображения CBO предоставлены компанией Chicago Brick Ovens.
Полезные ссылки на печь для пиццы своими руками
Коллекция духовок для пиццы своими руками
Как собрать основание для пиццы
4 способа ухода за печью для пиццы
Как построить уличную печь для пиццы
На цементной подушке мы построили конструкцию из шлакоблоков и бетона. Используя 8-дюймовые шлакоблоки или бетонные блоки, постройте L-образную конструкцию, которая будет соответствовать духовке и обеспечит рабочее пространство.Мы сложили четыре шлакоблока в высоту, чтобы получить необходимую высоту. Расставьте стопки шлакоблоков, оставляя отверстия на блоках открытыми, чтобы вы могли заполнить их бетоном. Это гарантирует, что конструкция будет прочной и достаточно прочной, чтобы выдержать духовой шкаф. Смешайте бетон и залейте его в отверстия шлакоблока по периметру конструкции. Внутренние шлакоблоки заливать не нужно.
Есть много способов сделать основание более привлекательным, используя различные типы камня и кирпича.Мы использовали кирпичную плитку, потому что она обеспечивает прочную отделку без необходимости укладки кирпича. Следуйте инструкциям производителя относительно того, сколько кирпичной плитки вам понадобится для покрытия всей поверхности основания. Вам понадобится сочетание плоского кирпича и уголков. Смешайте раствор или цемент (что бы производитель ни рекомендовал для приклеивания материала), затем с помощью шпателя нанесите достаточное количество раствора на обратную сторону кирпичной плитки и прижмите к основанию из шлакоблока. Используйте распорки, чтобы убедиться, что кирпичи уложены равномерно. Мы использовали куски обрезков древесины размером 1/2 дюйма.Дать раствору полностью высохнуть. Используйте небольшой шпатель или мешок для затирки, чтобы заполнить все пространства цементной смесью.
Теперь, когда основание построено, вам нужна прочная столешница для духовки. Мы выбрали базовую бетонную столешницу. Чтобы улучшить внешний вид, мы сделали железный каркас для краев столешницы. Для обрезки кромок также можно использовать пиломатериалы для наружных работ. Отрежьте кусок фанеры по размеру столешницы. Сварили рамку из фанеры.Если вы используете деревянную окантовку, прикрепите древесину внешнего сорта к фанере с нижней стороны с помощью клея и оцинкованных гвоздей. Если вы делаете металлический каркас, сгладьте углы металлической шлифовальной машиной, а затем используйте аэрозольную краску с черным молотком, чтобы придать ему ровный вид. Положите фанерный каркас на основание и положите арматуру поверх дерева крест-накрест. Арматура поддерживает бетон и помогает предотвратить растрескивание или расслоение. Закрепите арматуру проволочными стяжками. Смешайте бетон и залейте его в каркас.Используйте большие плоские шпатели или деревянную доску, чтобы выровнять бетон и придать ему гладкую, ровную поверхность. Дайте бетону застыть в течение как минимум одного дня, и пока все темные пятна не исчезнут, темные пятна означают, что бетон все еще влажный или влажный и не полностью затвердевший.
Обратитесь к инструкциям производителя для полной и правильной установки вашей духовки. Наша печь была разделена на несколько частей со всеми материалами, необходимыми для ее сборки. Ниже приведены инструкции по установке от производителя нашей печи:
1.Сначала произведите сухой монтаж агрегата, в том числе арки. Отцентрируйте духовку на плите, нарисовав контур духовки карандашом или мелом. Снимите элементы духовки.
2. Открыть ведро с огнеупорным раствором. Слейте воду сверху в другую емкость. Перелейте раствор в емкость большего размера для облегчения перемешивания (подойдет корыто или ведро объемом 5 галлонов). Медленно добавляйте жидкость, пока раствор не приобретет консистенцию сливочного арахисового масла.Остается вода, сохраните ее, чтобы вы могли снова вылить ее на оставшуюся затирку перед хранением.
3. Все нижние (напольные) элементы устанавливаются гладкой стороной вверх и должны быть выровнены, так как это ваша варочная поверхность. Начните с небольшого прямоугольного элемента пола перед духовкой. Нанесите три отдельные капли раствора на нижнюю сторону каждой плитки, установите и постучите по уровню. Если плитка неровная, потяните ее вверх и добавьте еще раствора, постукивая по плитке до уровня.Таким же образом установите остальные плитки. Дайте плиткам постоять в течение часа, прежде чем продолжить. Это позволит плитке укрепиться, что предотвратит случайное смещение. Верните оставшийся раствор в ведро, добавив лишнюю воду, которую вы сохранили сверху, закройте крышку и храните в прохладном сухом месте.
4. Насыпьте столько затирки, сколько вам удобно, в кондитерский мешок и залейте затиркой плитку, затирая только швы между плитками. Залитые швы должны быть достаточно вдавленными, чтобы при перемещении кожуры пиццы или запеканки по дну духовки они не ударились о раствор и, возможно, не скололи его.
5. Части купола плотно сцепляются друг с другом и требуют минимального количества раствора. Заливайте только внутреннюю канавку на элементах купола с помощью валика раствора толщиной примерно 3/8 дюйма. Не допускайте затирки швов купола на элементы пола или огнеупорную подушку. Начните с размещения охватываемого куполообразного элемента (поддерживающего его), затем охватывающего элемента со слегка залитой канавкой. После того, как элементы купола установлены, загляните внутрь, вы заметите пространство вокруг, где пол встречается со стенами купола.Не заполняйте это пространство; это пространство необходимо для расширения напольной плитки при обогреве.
6. Нанесите полоску огнеупорного раствора на внешние швы купола. Не затирайте швы внутри духовки.
7. Нанесите немного раствора на дно и обильно нанесите на заднюю часть дуги, которая касается духовки, установите и удерживайте на месте. Вы можете облицевать арку другим материалом, например, камнем, гранитом, плиткой или кирпичом.
Дымоход состоит из двух частей: дымохода и соединителя меньшего размера, который устанавливается сверху гладкой стороной вверх. Это приспособление удерживает требуемую 6-дюймовую трубу. Нанесите достаточно раствора на основание элемента дымохода и соединителя, чтобы они выровнялись во всех направлениях.
В качестве последнего штриха обратитесь к каменщику, чтобы он придал вашей духовке красивую штукатурку. Перед использованием обязательно подождите рекомендованное время для полного высыхания духовки, обычно около 20 дней.
Духовки для пиццы своими руками | Наборы и планы печи для пиццы на дровах
Forno Bravo — мировой лидер в производстве печей для пиццы своими руками. Мы предлагаем широкий выбор вариантов комплектов для дровяного или газового обогрева — от наших ведущих в отрасли модульных комплектов для печей для пиццы своими руками и подлинных итальянских комплектов для кирпичных печей для пиццы до бесплатных планов печей для пиццы Pompeii DIY.
Преимущества набора для духовки для пиццы своими руками перед полностью собранным: Устраняет проблемы с доступом:
Самым большим преимуществом набора для духовки для пиццы, сделанного своими руками, является возможность его расположения.Во многих местах доступ для вилочных погрузчиков или кранов ограничен, что не позволяет установить более крупные предварительно собранные печи для пиццы в вашем ресторане или дома. Комплекты печи для пиццы своими руками можно легко доставить к месту установки по частям и собрать на месте. С самым тяжелым предметом весом не более пары сотен фунтов его может легко поставить на место всего пара человек.
Персонализация:
Ищете целостный или оригинальный вид? Внешний вид духовки для пиццы, сделанной своими руками, можно полностью адаптировать к вашему местоположению.Для ограждения печи для пиццы можно использовать любой негорючий материал; просто убедитесь, что он защищен от воды. Используйте камень, чтобы соответствовать вашему ландшафту, или лепнину, нарисованную как ваш дом, кирпич, чтобы создать аутентичный вид итальянской пиццерии, или плитку, чтобы создать образец печи для пиццы. Варианты декора вашего фасада печи для пиццы безграничны.
Проверенная производительность по доступной цене
Еще одна причина, по которой люди выбирают комплект для печи для пиццы своими руками, — это соображения стоимости. Эти комплекты и планы для дровяной печи для пиццы, которые составляют примерно половину стоимости наших полностью собранных печей, позволяют покупателю снизить затраты, если у них или у друга есть строительные навыки, чтобы установить и закрыть печь для пиццы.Forno Bravo предоставляет все основные компоненты, необходимые для сборки печи для пиццы своими руками: купол духовки, пол для приготовления пищи, изоляция, высокотемпературный раствор, дверца, термометр и варианты вентиляции. Любые другие расходные материалы, которые вы будете использовать, можно легко найти в вашем местном хозяйственном магазине или в компании, занимающейся поставками ландшафтной техники, по разумной цене. Если ваш супруг или друг не берет на себя оплату труда, комплекты — это очень доступный способ получить высококлассную печь для пиццы для вашего ресторана или дома.
Что мне строить с нуля или с помощью набора для сборки?
Многие люди предпочитают использовать набор для печи для пиццы своими руками, потому что им нравится процесс сборки, но им нужна гарантированная производительность печи для пиццы Forno Bravo.Наши простые наборы для духовки для пиццы своими руками разработаны для устранения распространенных конструктивных ошибок, которые ставят под угрозу долгосрочную долговечность, характеристики при высоких температурах, сохранение тепла и гибкость печи, чтобы выпекать все, что вы хотите. В отличие от кирпичных печей, построенных полностью с нуля домовладельцем или каменщиком с использованием местных материалов, наши наборы для приготовления пиццы своими руками спроектированы так, чтобы работать эффективно. Их можно легко установить за долю времени, которое потребовалось бы для кирпичной печи ручной сборки.
Forno Bravo предоставляет множество ресурсов для успешного установщика печей для пиццы своими руками — видео на YouTube, подробные руководства и крупнейший в мире форум, посвященный проектам печей для пиццы.Мы также предоставляем техническую поддержку до и после установки по электронной почте или по телефону в рабочее время.
Посредством наших проверенных временем планов кирпичных печей в Помпеях и участников форумов мы также поощряем наших строителей с нуля, так как мы считаем, что каждый дом и ресторан могут извлечь выгоду из наличия печи для пиццы! Тем не менее, мы также осознаем, что строительство с нуля, даже с учетом наших планов печи для пиццы на дровах, — это труд любви и требует как значительных затрат времени, так и хороших навыков каменщика, а также доступа к обширному набору инструментов для достижения успеха.
Если печь для пиццы своими руками немного устрашает, мы действительно предлагаем полный спектр предварительно собранных печей для пиццы для ресторанов и дома, многие из которых можно настроить. Кроме того, некоторые из наших дилеров-партнеров предлагают услуги по установке наших комплектов для печей для пиццы своими руками, чтобы воплотить ваши мечты в жизнь.
С нуля
Время = Недели
Фундамент = 1 день
Подставка / очаг = 2-3 дня
Установить пол / купол = 5+ дней
Изоляция = 1 день
Внешний фасад = от 1 до 3 дней
Инструменты = Обширная кладка
Материалы = Должны быть получены вами
С комплектом для сборки
Время =
дней
Фундамент = 1 день
Подставка / очаг = от 1 до 3 дней
Установить пол / купол = 2 часа
Изоляция = от 2 до 4 часов
Внешний фасад = от 1 до 3 дней
Инструменты = Минимальная кладка
Материалы = Наиболее обеспеченные
29 Идеи печи для пиццы своими руками
Покупка печи для пиццы может стоить вам сотни, если не тысячи долларов.Но что, если мы скажем вам, что вы можете сделать свою собственную печь для пиццы гораздо дешевле? Мы не шутим. Среди этих блестящих идей печи для пиццы, сделанной своими руками, вы найдете конструкции, которые обойдутся вам всего в 30 долларов.
И большинство из этих мастеров делают печь для пиццы на дровах. Насколько это здорово?
Мы не можем больше ждать! Давайте погрузимся глубже и найдем для вас идеальный урок по духовке для пиццы своими руками!
1. Как построить свою собственную высокопроизводительную печь для пиццы на дровах из кирпичей
Вам не нужно грабить банк, чтобы построить себе фантастическую высокопроизводительную печь для пиццы на дровах! Этот ютубер наслаждается восхитительной пиццей, приготовленной на дровах, прямо из своей печи для пиццы, сделанной своими руками, и, что самое приятное, он потратил всего около 50 долларов на ее постройку.
Все, что вам нужно, это 47 маленьких красных кирпичей и два больших кирпича, которые вы можете получить в любом ближайшем магазине. Эта печь для пиццы своими руками должна быть самой дешевой высокопроизводительной печью для пиццы!
Если вы хотите построить печь для пиццы на открытом воздухе, но не знаете, с чего начать, этот пост для вас. Чтобы узнать, какой тип материалов вам следует выбрать и какие соображения вы должны учитывать заранее, внимательно прочитайте этот блог о духовке для пиццы DIY от Outdoor Cooking Pro .
Однако, если вы ищете пошаговое руководство и планы для печи для пиццы, вы можете пропустить этот блог.
3. Как построить печь для пиццы
Выведите свой внутренний дворик на новый уровень, построив эту фантастическую печь для пиццы. Основание 3 фута на 3 фута, а печь 34 дюйма. Более того, в этой конструкции печи для пиццы предусмотрено место для хранения дров! Насколько это здорово?
Посмотрите это пошаговое руководство и решите, сможете ли вы воспроизвести этот превосходный дизайн на себе!
В этой глиняной печи куполообразной формы, сделанной своими руками, используются предметы, которые продаются в местном магазине.Эксперт Саймон Брукс говорит: «Я могу делать простые вещи своими руками, но строительство вне моей зоны комфорта. Если я могу это сделать, то сможет любой ».
Если вы готовы принять вызов, найдите все необходимые расходные материалы и инструкции, четко упомянутые в этом блоге.
5. Сборка печи для пиццы своими руками — полная сборка за 5 МИНУТ!
Could You Cook собрал полный процесс сборки печи для пиццы своими руками в 5-минутное видео. Если вам понравилось, как они сделали куполообразную духовку своими руками, используя мяч для упражнений и несколько принадлежностей для дома, найдите в этом плейлисте отдельные видео для каждой части сборки.
Хотите супер быстро построить печь для пиццы? Мы тебя вернем! Из глиняных кирпичей, углового железа, цементных блоков и бетонной доски постройте печь для пиццы на дровах за час!
Просто сложите цементные блоки и глиняные кирпичи и разместите угловые железные и бетонные доски, как рекомендовано в этом руководстве, и готово!
7. | Сделай сам | НАРУЖНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ ДО 40 ДОЛЛАРОВ! | КАК |
Постройте печь для пиццы на открытом воздухе менее чем за 40 долларов! Становится все лучше и лучше, не так ли? В этой духовке требуется 30–45 минут, чтобы нагреться до температуры приготовления, а как только вы дойдете до пиццы, приготовление займет всего несколько минут.
Знаете ли вы, что самое лучшее в этих печах без ступки? Вы можете собирать и разбирать их где угодно и когда угодно!
Вот 7-шаговое письменное руководство по созданию печи для пиццы на дровах на заднем дворе менее чем за 100 долларов! Даже если вы только начинаете строить дома своими руками, вы легко сможете собрать эту удобную для новичков печь своими руками.
Если вы хотите достичь чего-то более сложного, найдите в конце блога еще больше потрясающих бесплатных планов печи для пиццы своими руками.
9. Сделайте самодельную печь для пиццы из цемента и кирпичей в домашних условиях \ Техника создания простой печи.
Чтобы приготовить восхитительную пиццу на дровах, вам понадобится только цемент и несколько кирпичей! Посмотрите это руководство от Power Show , если вы хотите сделать его для себя.
Тем не менее, мы хотели бы сделать несколько небольших предложений — добавьте дверцу в рабочую камеру и дымоход в духовку, если вы хотите, чтобы пицца готовилась быстрее и была вкуснее.
Это письменное руководство настолько тщательно продумано, что даже новичок в домашних условиях смог бы построить фантастическую уличную печь для пиццы, следуя предоставленным инструкциям. Более того, вы даже можете найти рецепт пиццы в кирпичной печи в конце блога. Не пропустите!
11. Сделай сам манакиш / печь для пиццы [Учебное пособие]
Если вы хорошо разбираетесь в работе с металлом, то для вас не может быть другого идеального учебника по печи для пиццы, кроме этого! Эта газовая печь для пиццы на пропане, хотя и довольно сложна в изготовлении, чрезвычайно эффективна.
Вот часть-2 видео, где ютубер ответил на многие вопросы своих зрителей и продемонстрировал, как работает эта печь.
Если вы все равно собираетесь построить печь для пиццы, почему бы не сделать ее своими руками, верно? Вместо тех же старых плоских конструкций, вот краткое руководство по куполообразной печи для пиццы. Найдите все необходимые материалы и подробные инструкции в этом блоге от Instructables .
13.Дешевая печь для пиццы с шариками для упражнений DIY
Если вам интересно, что использовать в качестве формы для создания идеально сферического купола для печи для пиццы, мяч для упражнений отлично подойдет!
Посмотрите это руководство, чтобы узнать, как с помощью мяча для упражнений приготовить печь для пиццы и сделать ее для себя. Короткий отказ от ответственности — YouTube не предоставил никаких дальнейших планов!
Вы знаете, как работает печь для пиццы на дровах? А как жарко? Или вы, возможно, захотите узнать, где лучше всего поставить печь для пиццы? Чтобы получить ответы на все свои вопросы, прочтите этот блог Wood Create. Также в этом посте вы найдете краткий раздел о том, как построить печь для пиццы.
15. КАК ПОСТРОИТЬ // Кирпичную печь для пиццы на дровах Часть 1
В этом обучающем видео Ютубер из SecondSonWoodworks строит кирпичную печь для пиццы на дровах для своего заднего двора, используя кирпичи и цемент. Он довольно четко объясняет материалы и процесс строительства. Итак, если вы готовы принять вызов, вот часть 2 и часть 3 руководства.
Постройте фантастическую печь для пиццы на открытом воздухе в своем патио, следуя этому письменному руководству. В этой конструкции печи для пиццы есть даже место для хранения дров.
С другой стороны, блоггер использует портландцемент в этом DIY, который в конечном итоге может рассыпаться при частом нагревании. Вместо этого мы предлагаем использовать огнеупорный цемент, способный выдерживать тепло.
17. Сборка печи для пиццы своими руками
Этот ютубер из Shaloha Creations изменил один из планов, доступных в Brickwood Ovens , чтобы построить уличную печь для пиццы.Вы можете найти множество наборов для духовки своими руками и планов на сайте, если вам интересно. На этом канале также есть много творческих работ, сделанных своими руками. Обязательно ознакомьтесь с ними!
После долгих исследований этот блоггер из Instructables наконец-то придумал прочную глиняную печь для пиццы своими руками, которую не нужно менять или ремонтировать каждые два года.
Он также призывает своих читателей вкладывать время в проект, а не торопиться завершить его полностью за выходные.Прочтите руководство, чтобы понять, сможете ли вы построить этот шедевр для себя!
19. Самодельная стальная печь для пиццы, обожженная деревом, и приготовление первого блюда
Вы ищете учебное пособие по стальной дровяной печи для пиццы? Если да, то вот вам! Эта печь для пиццы нагревается до 1000 F и готовит пиццу за 90 секунд или меньше. Как это круто?
С другой стороны, этот процесс «сделай сам» может быть сложным, так как проект полностью смоделирован в САПР, а процесс требует высокотехнологичного оборудования.Так что, если вам не хватает навыков и оборудования, вы можете пропустить этот DIY.
Все, что вам нужно для приготовления печи для пиццы на открытом воздухе, — это бочка с маслом, вермикулит, цемент и огнеупорные кирпичи. Прочтите это письменное руководство, если вам интересно, как собрать эти вещи вместе, чтобы построить фантастическую дровяную печь для пиццы. Сделать это своими руками сравнительно легко, и мы уверены, что вы справитесь с этим!
21. Наша 10-дневная сборка печи для пиццы на ДЕРЕВЯННОМ огне [Полный проект DIY]
Если вы не знали, из вашего мяча для упражнений можно сделать отличную форму для печи для пиццы. Bro Builds использовал мяч для упражнений, перлит, бетон, огнеупорные кирпичи и кедр для изготовления высокопроизводительной дровяной печи для пиццы. Под духовкой даже сделали место для хранения дров. Проверьте это!
У HGTV есть отличные DIY-проекты! Например, просто взгляните на эту фантастическую печь для пиццы на открытом воздухе, сделанную своими руками! Однако для этого проекта они использовали комплект для духовки. Если вы тоже хотите использовать набор для духовки, вы можете узнать, как сделать основание, столешницу и собрать набор в этом блоге.
23. Самая легкая печь для пиццы своими руками… Духовка для пиццы на заднем дворе менее чем за 30 долларов
Ютубер из BigRedFishDad говорит: «Иногда лучше хранить просто!». Итак, во второй попытке сделать печь для пиццы он сохранил ее проще и удобнее, чем оригинальная. Вы правильно прочитали — печь для пиццы на заднем дворе за 30 долларов!
Знаете ли вы, какие виды печей для пиццы на открытом воздухе доступны для домашних мастеров? И о чем нужно подумать заранее?
Если эти вопросы беспокоят вас, то вам необходимо прочитать это сообщение в блоге Smoked BBQ source .И как только вы получите ответы, следуйте одному из двух руководств, чтобы построить себе отличную печь для пиццы!
25. Учебное пособие по духовке для пиццы DIY
Сделать купольную печь для пиццы проще, чем вы думаете! Посмотрите этот видеоурок от Mikel Le Goff и решите, сможете ли вы воспроизвести дизайн самостоятельно. Все расходные материалы, которые он использовал для проекта, вместе с их размерами, указаны в поле описания.
Pequods Pizza предлагает вам сделать печь диаметром 34 дюйма для небольшой семьи, 42 дюйма для большой семьи и духовку 50 дюймов для размера вечеринки. Все эти измерения основаны на печах для пиццы типа иглу.
Эти рекомендации пригодятся, если вы планируете построить куполообразную печь для пиццы. В этом посте вы также узнаете, при какой температуре нужно готовить пиццу, чтобы она стала хрустящей. Какое удовольствие!
27.Постройте печь для пиццы за 10 минут.
Создать печь для пиццы проще простого! Используя только кирпичи и угловое железо, вы сможете собрать эту печь для пиццы примерно за 10 минут! И что самое приятное, эту печь для пиццы при необходимости можно даже переместить. Следуйте этому руководству на YouTube, чтобы построить себе эту находчивую печь для пиццы на открытом воздухе.
28. Металлический барабан в самодельную печь для пиццы на дровах
Youtube от GardenFork сделал печь для пиццы из металлической бочки, просто используя кирпич, арматуру и несколько инструментов для металлообработки.Если у вас есть эти материалы и вы неплохо разбираетесь в металлообработке, не думайте дважды; уже начать этот проект!
29. # 2 Домашняя пицца: мини-кирпичная печь в помещении!
Как насчет мини-печи для пиццы из огнеупорного кирпича в вашей домашней духовке? Если вы не хотите строить утомительные печи для пиццы на открытом воздухе, этот урок для вас! Этот умный трюк поднимет вашу игру с пиццей на новый уровень! И единственное, что вам нужно для этого DIY, — это несколько огнеупорных кирпичей.Как это здорово!
Сводка
Вы можете сделать печь для пиццы своими руками или просто собрать готовые наборы для печи для пиццы. В любом случае ощущение, что вы едите пиццу, запеченную в печи для пиццы, которую вы сделали, это безумие!
Теперь выберите учебник, соберите инструменты и уже приступайте к работе своими руками! Нам не терпится узнать о результатах. Не забудьте сообщить нам об этом!
Как построить собственную печь для пиццы
Нет никаких сомнений в том, что лучший способ приготовить отличную пиццу — это приготовить ее в надлежащей печи для пиццы!
К сожалению, это не просто мнение.Пышная, пузырящаяся корочка и слегка обугленная основа с пятнами леопарда, которые являются признаками хорошо приготовленной пиццы в неаполитанском стиле, являются результатом очень специфической среды приготовления.
Что ж, стоимость хорошей печи для пиццы в последние годы снизилась благодаря продуманной и легкой конструкции от таких производителей, как Ooni, покупка традиционной кирпичной печи вернет вас обратно.
Хорошая новость заключается в том, что, обладая некоторыми навыками DIY и немного времени, вы можете построить свою собственную печь для пиццы.
Щелкните, чтобы сразу перейти к каждой теме
Создание собственной печи для пиццы
По сути, печи для пиццы выполняют три функции.Они достигают температуры около 750 ° F / 400 ° C (намного выше, чем может достигать ваша кухонная духовка), сохраняют это тепло благодаря конструкции и теплоизоляции и перемещают тепло за счет конвекции воздуха.
Хорошая новость заключается в том, что, хотя вам действительно нужна печь для пиццы, чтобы приготовить отличную пиццу, вам не нужно тратить деньги на ее покупку.
Вы можете сделать простую печь для пиццы своими руками всего за 100 долларов и немного смазки для локтей, и сегодня мы разберем, как это сделать, в виде простых и простых шагов.
Определитесь с формой и типом печи для пиццы
Первый шаг на пути к созданию печи для пиццы своими руками — это определиться с дизайном.
Есть два основных дизайна печи для пиццы своими руками: простой квадрат из кирпича и немного более сложный и традиционный купольный духовой шкаф.
Прежде чем вы испугаетесь идеи построить купол, есть простой способ сделать это. Однако вам понадобится мяч для упражнений, но мы поговорим об этом позже.
У каждой формы есть несколько плюсов и минусов, которые мы кратко рассмотрим:
Квадратная печь
Если вам нужна печь для пиццы, которую вы можете установить и запустить за время, необходимое для того, чтобы обойти своих местных поставщиков строительных материалов, то квадратная печь — ваш лучший вариант.
Источник: Flickr / Harco Rutgers
Сделанную из кирпича и брусчатки, эту печь можно быстро собрать и разобрать, что делает ее огромной временной установкой, которую можно взять с собой в дорогу в кемпинг, пикники или просто к другу. жилой дом.
Несмотря на то, что квадратную печь проще в изготовлении и портативнее, она не будет иметь таких же характеристик, как купольная, и, по очевидным причинам, не будет так приятно смотреть.
Купольная печь
Купольные печи DIY, более характерные для более традиционного дизайна итальянских печей для пиццы, обычно изготавливаются из смеси вермикулита или перлита и бетона в форме деревянной подставки.После высыхания бетонной смеси деревянную оснастку снимают.
С момента изобретения пиццу готовили в купольной печи, и на то есть веская причина. Толстые стенки и маленькая топка эффективно удерживают тепло, чтобы поддерживать высокую температуру, купол отражает тепло обратно в верхнюю часть пиццы, а переднее отверстие и дымоход обеспечивают конвекцию воздуха.
По сравнению с духовкой из кирпича, куполообразная конструкция обеспечивает лучшую производительность при приготовлении пищи, но приготовление такой печи является более медленным и более сложным процессом.
На отверждение в духовке может уйти от пяти до семи недель, и результат непросто. Однако, если вы ищете постоянную недорогую печь для пиццы на заднем дворе, которую вы можете сделать самостоятельно, куполообразная конструкция — отличный выбор.
На что следует обратить внимание перед началом работы
После того, как вы определились с конструкцией духовки, которую хотите построить, перед началом работы необходимо учесть несколько дополнительных факторов.
Пространство и время
Изготовление купольной печи из перлита или вермикулита требует достаточно большого крытого или внутреннего пространства для работы.После того, как это будет сделано, духовка также должна будет простоять там пять-семь недель, пока бетонная смесь застынет.
Разжигание духовки до того, как она полностью затвердеет, или воздействие на нее слишком большого количества влаги или экстремальных температур, может привести к растрескиванию духовки, что испортит всю вашу тяжелую работу.
Итак, если у вас нет доступа к такому пространству в течение длительного времени, вам может быть лучше с простой кирпичной печью.
Сделай сам
Если вы можете складывать кирпичи один на другой, то у вас есть все навыки, необходимые для постройки кирпичной печи для пиццы своими руками.Хотя это не очень сложно, изготовление купольной печи — это большой шаг вперед с точки зрения навыков, инструментов, времени и усилий.
Предположим, вы не на 100% уверены в своих способностях, например, в создании деревянной оснастки для задания формы или смешивании и укладке бетона. В этом случае вам может быть лучше сначала заняться более простой кирпичной печью, а затем перейти к более сложной купольной печи.
Инструменты и оборудование
Чтобы сделать более сложную купольную печь, вам понадобится доступ к некоторым деревообрабатывающим инструментам и умение вырезать простые формы из фанеры.Ничего особенного.
Вам также понадобится доступ к нескольким обычным строительным материалам:
Белый или серый портландцемент
Цемент является основным связующим веществом, используемым в конструкции купольной печи. Белый или серый портландцемент доступен в других строительных магазинах, строительных магазинах и на Amazon.
Из белого цемента
были удалены железо, марганец и оксид хрома, что придало ему более бледный и немного более тонкий вид. Однако структурных различий между ними не так много.
Перлит или вермикулит
Перлит — это аморфное вулканическое стекло, часто используемое в строительстве и сельском хозяйстве. Вермикулит — это водный минерал из филлосиликата, который имеет многие из тех же свойств и применений. Оба широко доступны в одних и тех же местах, где вы можете найти цемент, и оба могут быть использованы для создания купольной печи.
Основное различие между перлитом и вермикулитом состоит в том, что перлит более дорогой и создает более прочную структуру, чем более дешевый вермикулит.Использование перлита не сделает вашу купольную печь лучше, но сделает ее более долговечной.
Строительство печи для пиццы своими руками
Теперь вы выбрали, какой из них лучше всего подходит для вашего пространства / времени / набора навыков, и мы проведем вас через простые и легкие шаги по созданию обоих дизайнов.
Метод 1. Купольная печь из перлита или вермикулита
Давайте начнем с создания печи для пиццы своими руками с более сложной купольной печи.
Инструменты и материалы:
Простой деревообрабатывающий инструмент, включая лобзик
Винты и ролики для тележки
Перчатки
A Ведро для смешивания цемента
Фанера и 2 х 4.
Мешок с белым или серым цементом
Мешок с мелким перлитом или вермикулитом
Мешок с крупным перлитом или вермикулитом
Надувной мешок 60 см или швейцарский мяч
Промышленная пластиковая пленка
Гибкое пластиковое покрытие
Силиконовый герметик
Пустые 20 унций. бутылка соды
60 мм стержень Corex / Corflute
Огнеупорный раствор Vesuvius
Дымоход из нержавеющей стали
Шаг первый: Создание основания
Первый шаг к созданию купольной печи — придать форму смеси цемент / перлит или вермикулит.Сначала измерьте окружность нижней трети подходящего мяча. Это размер отверстия, которое вам нужно сделать в листе фанеры.
Фанерный лист должен быть как минимум на 12 дюймов шире шара, с учетом цементных стен, и как минимум на 36 дюймов длиннее спереди, чтобы оставалось место для арки.
Добавьте четыре 12-дюймовых секции 2 x 4 к основанию в качестве ножек, чтобы поднять его с пола.
Надуйте подходящий мяч и вставьте его в круглое отверстие, которое вы только что вырезали.Убедитесь, что точка накачивания мяча обращена к полу.
Шаг второй: Создание арки
Арка — это полукруглое отверстие в передней части печи для пиццы. Для его изготовления вам нужно разрезать фанеру на круг диаметром, равным 2/3 высоты купола, образованного участком подходящего шара над основанием.
Сделайте вторую копию этого круга и сохраните ее, чтобы сделать дверь позже.
Разрежьте фанерный круг пополам и закрепите его тремя 10-дюймовыми секциями 2 x 4, двумя на плоском основании и одним чуть ниже вершины арки.
Затем вам нужно вырезать круг из фанеры примерно на 4 дюйма больше, чем тот, из которого вы только что сделали арку. Разрежьте его пополам и прикрутите к одному концу арки. Это сформирует выступ, который создаст отверстие с твердыми краями во внешней оболочке из перлита / цемента.
Обрежьте пластиковый лист так, чтобы он был немного длиннее и шире арки. Согните простыню над аркой так, чтобы она закрывала открытую часть между двумя меньшими полукругами и стыковалась с большим полукругом спереди.
Закрепите его гвоздями и обрежьте лист так, чтобы он был такой же ширины, как арка (он должен прилегать к основанию) и примерно на дюйм длиннее арки. Установите арку заподлицо с подходящим куполом шара и прикрутите отрезок фанеры заподлицо с передней частью, чтобы она оставалась на месте.
Наконец, используйте силикон, чтобы закрыть зазор между пластиковым листом и большим полукругом из фанеры в передней части арки.
Шаг третий: Добавление дымохода
Во-первых, найдите пустую бутылку из-под газировки на 20 унций.Наполните бутылку водой, чтобы она сохранила свою форму, и заверните ее в пластиковый лист такой же длины.
Вырежьте кусок фанеры той же ширины, что и ваша бутылка в пластиковой упаковке, и длиной не меньше арки. Вырежьте полукруг на коротком конце, чтобы вместить бутылку и держать ее в вертикальном положении. Приклейте бутылку на место.
Прикрепите еще одну секцию фанеры к передней части арки и соедините ее с комбинацией фанеры / бутылки другим коротким концом.Это должно сформировать перевернутую L-образную форму, которая будет удерживать дымоход вашей бутылки на месте, не мешая укладке цемента.
Шаг четвертый: построение оболочки
Чтобы приготовить смесь для наружных стен духовки, смешайте 5 частей вермикулита или перлита (3 части грубого помола, 2 части мелкого помола) с 1 частью цемента и 2 частями воды.
Убедитесь, что на вас надеты перчатки, так как эта смесь может быть едкой.
Тщательно перемешайте смесь, пока она полностью не смешается.
Полностью закройте форму промышленной пластиковой пленкой. Этот шаг очень важен.
Руками накройте всю только что построенную форму, вплоть до кромки в передней части дуги. Начните снизу и двигайтесь вверх к верху.
Старайтесь поддерживать постоянную толщину слоя не менее 0,78 дюйма / 20 мм. Чем больше печь, которую вы строите, тем толще должны быть стены, чтобы она оставалась устойчивой.
Как мы уже упоминали, этой смеси потребуется от пяти до семи недель, чтобы полностью высохнуть, прежде чем ее можно будет обжигать.
Шаг пятый: изготовление тележки
Изготовление тележки — самая простая часть этой сборки. Сделайте себе простую прочную квадратную раму из 2х4, которая больше, чем только что изготовленная вами бетонная форма, и примерно на уровне талии.
Добавьте ролики к одному концу, а другой накройте листом фанеры.
Шаг шестой: Создание пола
Чтобы создать пол для духовки, отмерьте квадрат фанеры, который на 1 дюйм больше ширины и длины духовки.
С помощью гвоздей и шпона Corex / Corflute 60 мм выровняйте внешние края листа фанеры, чтобы сделать форму для пола.
Смешайте 5 частей грубого вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды и заполните форму.
Дайте ему высохнуть не менее 6-8 недель.
Шаг седьмой: Удаление формы
Когда цементный купол полностью высохнет, спустите шар и снимите купол с его основания (для этого вам понадобится несколько комплектов рук).
Поскольку пластиковая пленка действует как смазка, вы сможете быстро перевернуть купол и удалить все деревянные части формы. Не забудьте также удалить всю пластиковую пленку.
Шаг восьмой: Объединение купола, пола и дымохода
Когда пол полностью высохнет, положите на него купол и заполните промежуток между ними огнеупорным раствором Vesuvius.
Используйте деревянные бруски и картон, чтобы закрыть отверстие для дымохода внутри купола.Это удержит дымоход на месте и предотвратит просачивание раствора. Установите дымоход на место и заполните пространство вокруг него Везувием.
Убедитесь, что Везувий полностью высохнет, прежде чем разжечь свой первый огонь.
Шаг девятый: Время пиццы
После того, как вы зажжете несколько небольших пробных огней для проверки целостности вашего купола, вы будете готовы приступить к приготовлению пиццы в дровяной печи, которую вы сделали своими руками!
Метод 2: Простая кирпичная печь для пиццы
По сравнению с купольной печью, печь из кирпича проще простого, и ее можно приготовить днем, чтобы приготовить пиццу на ужин.
Инструменты и материалы:
47 каменных кирпичей
Две бетонные тротуарные плитки шириной с три кирпича и шириной с два кирпича. Они также должны быть толщиной с кирпичи
Уровень
Мешок с гравием
Инфракрасный термометр
Камень для пиццы
Шаг первый — Выравнивание основания
Как только вы найдете место, где хотите зажечь огонь, выровняйте его с помощью спиртового уровня и гравия.
Шаг второй — Сборка печи
На ровной поверхности сделайте трехсторонний квадрат с открытым концом (U-образной формы) с тремя кирпичами с каждой стороны. Уложите кирпичи слоями, не забывая чередовать их расположение, пока не получите четыре слоя. Затем добавьте первую тротуарную плитку.
Постройте еще три слоя кирпичей поверх него, но на этот раз не меняйте их расположение. Сместите три кирпича в самом конце примерно на 2 дюйма, чтобы создать элементарный дымоход.
Положите последнюю тротуарную плитку сверху.
Шаг третий — Пицца
Вот и все. Все сделано!
Зажгите костер в проломе под первым асфальтоукладчиком. Положите пиццу и камень для пиццы на эту тротуарную плитку, когда ваш удобный инфракрасный термометр покажет около 750 ° F / 400 ° C, и используйте тротуарную плитку сверху, чтобы согреть пиццу, если вы готовите несколько пирогов.
Завершение
Итак, у вас есть два способа сделать печь для пиццы своими руками. Один из них можно сделать всего за 30 минут, а другой — от пяти до семи недель.
Обе эти печи будут делать пиццу намного лучше, чем вы можете получить из кухонной духовки, и их стоимость составляет лишь небольшую часть стоимости коммерческой печи для пиццы.
Когда вы закончите свою духовку, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по различным вещам, которые можно приготовить в дровяной печи для пиццы, чтобы дать вам несколько различных идей.
Вы сделали одну из печей для пиццы своими руками, которые мы описали выше? Как они у вас работали? Мы будем рады узнать о вашем опыте в разделе комментариев ниже!
DIY PIzza Oven — Как построить печь для пиццы на открытом воздухе
Вероятно, разгар сезона карантина заставил вас осознать суть домашней кулинарии.И теперь, вместо того, чтобы делать заказы через Интернет, вы думаете построить печь для пиццы своими руками прямо у себя на заднем дворе.
Из-за различных вариантов создание печи для пиццы самостоятельно может сбивать с толку. К счастью для вас, наша команда собрала всю необходимую информацию, которая поможет вам на протяжении всего процесса.
Что такое печь для пиццы своими руками?
Духовка для пиццы своими руками — это камера для приготовления пищи, которую вы можете построить самостоятельно, используя полезные наборы, простые для выполнения инструкции и прочные материалы.Он бывает разного дизайна, размера и формы, чтобы соответствовать желаемой функциональности и эстетике.
Создайте печь для пиццы своими руками
Материалы, которые вам понадобятся
Материалы хорошего качества — залог любого долговечного строительства. Большинство камер для приготовления пиццы могут быть сделаны из кирпича или глины. Количество и вид компонентов, которые вы будете использовать, будут полностью зависеть от типа духовки, которую вы выбрали.
Стандартные строительные материалы для этого самодельного проекта включают бетон, строительный раствор, гравий, арматуру, огнеупорный кирпич или другую подходящую кладку.Вам также понадобятся инструменты для работы с деревом и бетонными конструкциями, такие как миксеры, лопаты и пила.
Определитесь с местом расположения печи для пиццы
Одно из наиболее важных соображений при установке качественной печи для пиццы на открытом воздухе — это ее местоположение. Хорошо построенная летняя кухня должна также учитывать место для печи для пиццы.
Вы можете интегрировать их в существующие камины и грили или строить их отдельно. Тем не менее, наша команда рекомендует разместить его в защищенном месте, чтобы не повредить его при плохих погодных условиях.
Из-за потенциальной опасности возгорания и последствий для безопасности некоторые правила могут ограничивать близость вашего сооружения. Также разумно поставить его на твердую поверхность, чтобы выдержать его огромный вес и убедиться, что эта область недоступна для легковоспламеняющихся материалов.
Создание основы печи для пиццы
Если вы хотите поддерживать свою рабочую камеру в хорошем состоянии в течение многих лет, ваша подставка должна выдерживать экстремальные температуры и погодные условия. Для этого необходимо копать фундамент с учетом климата местности и мягкости почвы.
После создания котлована отполируйте его углы, прежде чем насыпать гравий на дно и залить бетонной смесью. Подождите не менее 72 часов, прежде чем продолжить процесс строительства.
Определитесь с размером печи для пиццы
Вы должны учитывать несколько факторов, решая, насколько большой или маленькой будет ваша печь для пиццы своими руками.
Сначала определите его цель. Будет ли он использоваться для легких блюд или готовки в больших объемах? Во-вторых, укажите его функцию.Насколько велика пицца, которую вы хотите готовить регулярно? И в-третьих, учитывайте внешние факторы. Подойдет ли конструкция вашему доступному пространству?
Расположите кирпичи соответственно
После того, как бетон осядет в яме, самое время обрисовать структуру кирпичом. Начните строительство на основе того дизайна, который вы выбрали. Продолжайте класть их с подставки, чтобы сформировать очаг.
Создайте арку
Главная достопримечательность этой камеры для приготовления пиццы — купол.Это круглая форма, которая соединит конструкцию. Аккуратно уложите огнеупорные кирпичи в формацию и сложите слои внутрь, чтобы добиться эффекта арки. У вас также есть возможность построить над ним дымоход.
цементируйте кирпичи вместе
После приведения в действие последнего кирпича добавьте цемент в зазоры и края между ними, чтобы убедиться, что материалы плотно прилегают друг к другу. Дайте ему высохнуть не менее 2–3 недель.
Смешайте бетон и нанесите его снаружи печи для пиццы
В качестве завершающего штриха нанесите большое количество изолирующей бетонной или глиняной смеси по всей поверхности полностью структурированной печи.Облицовка другим слоем увеличивает теплоемкость и сохраняет тепло внутри в течение длительного периода времени.
Уличные встраиваемые печи
Если вы ищете удобный вариант, чтобы отведать настоящую пиццу, приготовленную на дровах, дома, тогда встроенная уличная печь станет идеальным дополнением к вашему новому кулинарному опыту. Помимо портативной установки, работающей на газе и дровах, эти миниатюрные столешницы долговечны и эффективны. Он также может легко дополнить кухонный инвентарь на заднем дворе.Несмотря на свои размеры, эта печь подходит для использования в ресторанах и для раздачи больших объемов пищи.
Готовьте с максимальным уровнем безопасности с этой гибридной варочной камерой с двумя конфорками. Он имеет простую в установке и прочную конструкцию, работающую на природном газе или пропане.
Оснащен функциями «FlameRoll», которые обеспечивают высокий и равномерный нагрев, придайте пицце подлинный вкус дровяной печи.
Этот массивный набор для духовки для пиццы, состоящий из семи частей, имеет высококачественную огнеупорную сталь, повышающую его прочность и выдерживающую испытание временем. Внешний вид этой печи составляет более 2000 квадратных дюймов, поэтому она подходит для приготовления обильных блюд.
Проверенная и сертифицированная многими владельцами кирпичных печей в Чикаго, эта первоклассная настольная печь для пиццы имеет металлическую изолированную вытяжку, доступную в серебряном или медном исполнении.Надежный для круглогодичного приготовления пищи на открытом воздухе благодаря беспрецедентным характеристикам двух видов топлива.
Часто задаваемые вопросы
Как сделать простую печь для пиццы?
Вы можете сделать простую печь для пиццы на открытом воздухе, используя кирпичи или смеси из початков. Их можно построить с нуля из переработанных и доступных на месте материалов.
Тщательно постройте основание и соберите конструкцию с выбранным фундаментом.Обязательно покройте его защитным слоем, чтобы гарантировать длительное приготовление пиццы.
Сколько стоит построить печь для пиццы?
Стоимость постройки небольшой печи для пиццы, сделанной своими руками, колеблется от 250 до 1000 долларов. В эту цену включены прочные материалы для прочной конструкции. Стоимость зависит от выбранной вами структуры, функциональности и дизайна.
Также доступны комплекты печей для пиццы, которые можно интегрировать в существующую систему приготовления.Это стоит от 1000 до 1500 долларов.
Можете ли вы использовать кирпичи для печи для пиццы?
Нет, есть кирпичи, которые нельзя использовать при приготовлении печи для пиццы. Лучше всего использовать огнеупорные кирпичи и кирпичи из красной глины, которые могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры приготовления. С другой стороны, бетонные материалы имеют высокую вероятность разрушения при воздействии чрезмерного тепла.
Какие дрова мне использовать для печи для пиццы?
Дрова, которые вы должны использовать для печи для пиццы, — это в основном сухие и выдержанные твердые породы.Они весят в три раза больше по сравнению с древесиной хвойных пород, что позволяет им выделять больше тепла.
Fruitwoods также является хорошим и популярным вариантом среди владельцев духовок, поскольку они придают вашим блюдам достаточное тепло, аромат и неповторимый вкус [1].
(Если вам интересно, какая печь для пиццы лучше всего дополнит вашу летнюю кухню, вы также можете выбрать между газовой печью для пиццы или дровяной печью для пиццы здесь)
Заключение
Вложение времени и ресурсов в камеру для приготовления пиццы — отличный способ расширить возможности домашней кулинарии и добавить новое занятие на заднем дворе для всей семьи.Однако, если вас пугает весь процесс, наши специалисты рекомендуют использовать комплекты для печи для пиццы, которые помогут избежать нежелательных неудач на протяжении всего процесса строительства.
Ищете лучший гриль для летней кухни? Ознакомьтесь с нашими лучшими брендами гриля Rec Tec и Camp Chef здесь. Читайте дальше!
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Сколько стоит печь для пиццы на дровах? (Полное руководство)
Если вас интересует дровяная печь, есть варианты на любой бюджет.В этой статье есть некоторые идеи и сравнения цен для каждого типа. Так сколько же на самом деле стоит печь для пиццы?
Что касается цен, то для большинства читателей я выбрал доллары США — но в надежде, что даже если это не относится к вам, вы можете по крайней мере использовать их для сравнения для своей собственной валюты. Итак, в двух словах:
Ориентировочная стоимость печи для пиццы разными способами:
Покупка переносной печи: 300-1000 долларов
Покупка готовой печи: 1000-9000 долларов +
Создание собственной глиняной или цементной печи: 275-350 долларов
Создание собственной кирпичной печи: 950 долларов +
Если вы думаете о строительстве дровяной печи, вот приблизительная стоимость:
Я разделю стоимость различных методов, и вы сможете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему бюджету, желанию и навыкам.
Как и большинство вещей в жизни, вы можете сделать это самостоятельно и проявить изобретательность с материалами, если у вас ограниченный бюджет. Или вы можете потратить деньги и заплатить кому-нибудь, чтобы он изготовил его или доставил прямо к вашему порогу за несколько дней.
Если вы решили, что хотите купить, то ознакомьтесь с моей статьей руководства для покупателей духовок для пиццы, которая объясняет все важные советы при покупке.
Итак, во-первых…
Покупка переносной духовки
Переносная печь для пиццы — это буквально то, что вам не нужно фиксировать в одном месте в саду, вы можете упаковать ее и отнести к соседу, на пляж, в поход или легко хранить.
Обычно их не делают из кирпичей, поэтому они меньше и легче. Что касается топлива, они могут сжигать древесину, древесные гранулы или газ и могут нагреваться намного быстрее, чем традиционная глиняная печь.
Вы могли подумать, что они не смогут достичь таких высоких температур, чтобы конкурировать с глиняной печью, но вы ошиблись. Фактически, они могут нагреться до самых высоких температур и приготовить пиццу за 60-90 секунд.
Минусы? Вы не получите ту деревенскую кирпичную печь, которая отлично смотрится на вашем заднем дворе, поскольку большинство из них металлические.Но у некоторых действительно отличный дизайн, который вы можете увидеть ниже. К тому же они явно меньше по размеру, поэтому пицца всегда получается по одной.
Уни
Одной из первых переносных печей для пиццы была Ooni. Ooni запустила сайт краудфандинга Kickstarter в 2012 году, и с тех пор он перешел от успеха к успеху — теперь они используют свою третью модель.
Духовка из нержавеющей стали сжигает древесные гранулы и достигает температуры 930ºF (500ºC) всего за 10 минут. Этого достаточно, чтобы приготовить 13-дюймовую пиццу за 60 секунд.У нее есть съемный дымоход и шарнирные ножки, что делает ее идеальной портативной духовкой, особенно с доступной дополнительной сумкой.
Это отличная покупка, так как он так быстро нагревается, выглядит фантастически и очень доступен.
Это моя абсолютная рекомендация по переносной духовке. Уточняйте текущую цену на Amazon.
Роккбокс
Roccbox имеет элегантный дизайн из нержавеющей стали, камня и резины снаружи. Это хорошо изолированная духовка, поэтому она хорошо сохраняет тепло и может достигать температуры 930ºF (500ºC) с немного более длительным временем нагрева — около 30 минут.
Roccbox имеет сменную горелку, позволяющую использовать дрова или газ для нагрева духовки, поэтому вы можете прикрепить баллон с пропаном и не покупать дрова, если это вам удобнее.
Минусы? Он очень прочный и много весит, поэтому, хотя вы можете перемещать его по саду, его не стоит носить с собой на пляж. Он также стоит дороже, чем Ooni, но представляет собой немного более прочный комплект.
Уточняйте текущую цену на Amazon.
Покупка готовой духовки
Хотите избежать хлопот и времени на создание собственного? Вы можете заплатить немного больше, и вам принесут уже готовый.Здесь есть несколько вариантов:
Вы можете купить духовой шкаф в сборе
Купите комплект духовки , чтобы собрать самостоятельно
Заплатите кому-нибудь, чтобы построил его для вас
Купите полностью собранный духовой шкаф
Самый удобный и быстрый способ — купить духовку, уже построенную и собранную профессиональной компанией. Это имеет свою цену, так как это также самый дорогой вариант.
Они часто изготавливаются из высококачественных огнеупорных и изоляционных материалов, чтобы получить эффективные печи, которые хорошо сделаны и прослужат долгое время.Благодаря превосходной теплоизоляции они сохраняют тепло в течение длительного времени.
Дизайн варьируется от аутентичных итальянских духовок до более современного дизайна, и компании предложат индивидуальный дизайн, если это то, что вам нужно.
Размер
Ориентировочные цены на полностью собранные и готовые комплекты указаны для самых маленьких из предлагаемых — около 24–26 дюймов, что позволяет приготовить одну пиццу размером 11 дюймов. Затем цены быстро растут до размера примерно до 44 дюймов, что позволяет приготовить 4-5 пицц за раз.
Некоторые рекомендуемые розничные продавцы — это компания Forno Bravo (www.fornobravo.com), базирующаяся в США, которая предлагает широкий выбор, много полезной информации и форум, состоящий из 26 000 участников. Или британская компания Stone Baked Oven Company (www.thestonebakeovencompany.co.uk), которая предлагает отличные цены и дизайн.
Ожидайте платить 1050-9250 долларов
Покупка комплекта для духовки
Набор для духовки — это готовый набор элементов, которые собираются самостоятельно дома с помощью клея.Они — полпути для того, кто хочет построить печь, но не хочет строить все с нуля.
Они требуют определенных навыков каменщика, чтобы скрепить детали вместе, и часто идут с изоляционным слоем, чтобы добавить себя для купола и пола, а также подставкой для его установки. И поскольку он не является водонепроницаемым — штукатурка или слой кирпича для внешней отделки. Вы можете попросить местного торговца закончить этот последний шаг.
Вам могут потребоваться дополнительные материалы или инструменты, чтобы закончить духовку, так что это повысит цену.Поскольку духовка будет завершена вами, она будет иметь более индивидуальный вид, что является компромиссом.
Опять же, как и у полностью построенных печей, Forno Bravo (www.fornobravo.com) из США имеет большой ассортимент, а также The Stone Baked Oven Company (www.thestonebakeovencompany.co.uk) из Великобритании.
Ожидайте платить $ 1250-6000
Заплати кому-нибудь, чтобы он построил для тебя
Последний вариант — заплатить торговцу, который построит его для вас. Это наиболее индивидуальный вариант, поскольку вы будете платить профессионалу, имеющему опыт, и вы также можете повлиять на дизайн своего сада.
Упомянутые выше компании-производители печей для пиццы и другие в Интернете могут создать для вас печь на заказ, если вы свяжетесь с ними, так что это может быть первым шагом к получению предложения, но вам все равно нужно будет доставить ее.
Вы можете пойти к местному жителю и найти каменщика, который построит его прямо в вашем саду. Поиск в вашем районе будет первым шагом. Помните, что вам нужно платить за материалы и рабочее время.
Будьте готовы заплатить тысячи долларов.
Создайте собственное с нуля
Создание собственного может дать вам фантастические индивидуальные результаты.Вы можете адаптировать свой дизайн к своему саду, а также пойти дальше вашего бюджета. Этот раздел должен дать вам некоторое представление о том, что вам нужно будет построить, а также о ресурсах и инструментах, необходимых для этого.
Есть раздел с некоторыми планами зданий и руководствами, которые вы можете использовать.
Из моей оценки видно, что разница в цене сильно различается. Это зависит от используемых материалов и от того, насколько прочным вы его сделаете. . Если вы сделаете простой глиняный купол, он в какой-то степени подойдет, но не будет так хорошо удерживать тепло и в конечном итоге треснет.Многослойная кирпичная печь с изоляцией будет горячей и эффективной и прослужит десятилетия. Где-то посередине можно построить доступную, эффективную и долговечную печь.
В структуре необходимо:
Под (дно печи)
Купол
Дымоход
Вход
Изоляционный слой (необязательно, но рекомендуется)
Водонепроницаемый слой штукатурки (необязательно, но рекомендуется)
Размер
Для этого раздела можно использовать приблизительный размер 26 дюймов (75 см) для сравнения материалов.Этого достаточно, чтобы готовить по одной 12-дюймовой пицце за раз. Вы можете построить свою духовку вокруг надутого мяча для упражнений в качестве ориентира, вы можете получить мяч именно такого размера.
Купольные материалы — самая большая разница в стоимости
Наиболее спорным моментом, вероятно, будет материал, из которого изготовлен купол, который сильно повлияет на цену, поскольку это самая большая часть.
Вы можете построить его из кирпича , который стоит дорого, но будет прочным и долговечным.
Или вы можете создать купол над опорной конструкцией, используя менее дорогие материалы, такие как смесь глины и песка под названием cob или жаропрочный бетон , изготовленный из цемента и огнеупорной изоляции, такой как вермикулит или перлит. Поскольку они являются влажными материалами, они должны иметь опорную структуру, позволяющую им затем высохнуть и затвердеть.
Я подробнее рассмотрю эти два подхода и цены для каждого из них.
Кирпичный купол
Это самая дорогая часть строительства печи. Так что, если у вас ограниченный бюджет, воспользуйтесь другим методом. Кирпичи придают духовке великолепный внешний вид, к тому же они водонепроницаемы, поэтому вам не нужно покрывать купол водонепроницаемым покрытием. Вообще говоря, печь, построенная из кирпича, должна прослужить вам очень долго и избежать проблем с погодными условиями с глиной
.
Огненный кирпич — это специальный кирпич, выдерживающий высокие температуры.Если вы используете обычный кирпич, интенсивное нагревание и охлаждение кирпича может привести к его растрескиванию и крошению, поскольку существует множество различных типов кирпича. Уловка? Огненные кирпичи намного дороже, особенно если у вас есть доступ к некоторым бесплатным обычным кирпичам.
Большинство источников рекомендуют использовать огнеупорные кирпичи, так как вы хотите, чтобы печь прослужила много лет. Использование обычных кирпичей сопряжено с риском повреждения, и тогда вам может потребоваться ремонт. Никто не хочет тратить время, деньги и силы на строительство дважды! Кроме того, кому нужны кирпичные крошки для пиццы?
Если вы выберете обычные кирпичи или без духовки, убедитесь, что они высокого качества и не токсичны для нагрева и приготовления пищи.
Размер духовки будет определять, сколько кирпичей вам нужно. Вам может понадобиться 200-250 кирпичей, как видно из этого опроса о среднем использовании. Огненные кирпичи могут различаться по цене, но вы можете купить их примерно за 3 доллара или дешевле, если покупаете оптом, например, здесь.
Вам понадобится огнеупорный раствор, способный выдерживать высокие температуры, и который подходит для наружного применения, чтобы быть устойчивым к дождю и морозу.
Кроме того, если вы выберете этот маршрут, у вас, вероятно, будут более прочные фундаменты, арматурные материалы и стойка, так как это необходимо для верхней конструкции.Так что это также добавит к стоимости.
Ориентировочная стоимость кирпича: 600 долларов США Ориентировочная стоимость раствора: 100 долларов США Итого: 700 долларов США
Посмотрите это видео о роскошной кирпичной сборке для вдохновения:
Более дешевые материалы для купола
Вы можете сделать свой купол из более дешевых материалов, которые можно смешать с цементом или глиной, а затем высушить, чтобы сформировать прочный купол для первого слоя.
Купол из вермикулитового бетона
Вермикулит — это недорогой природный минерал, который является высокоэффективным изолятором. Он может выдерживать высокие температуры и расширяться и сжиматься под действием тепла, что снижает вероятность его растрескивания. Его можно грубо измельчить и смешать с огнеупорным цементом для образования изоляционного огнеупорного бетона, что может быть дешевым способом создания купола или добавления слоев изоляции.
Он используется в садоводстве для добавления в почву, а также в строительстве, поэтому его можно легко найти на месте или в Интернете. Вы можете очень дешево купить мешок объемом 4 кубических фута (113 л), и этого должно быть достаточно для 26-дюймовой печи, как показано на видео ниже.
Безопасно ли нагревать? Короче да. В этой статье рассказывается об одной шахте, на которой были следы асбеста с вермикулитом, но которая была закрыта в 1990 году. Существуют строгие отраслевые протоколы, которые теперь гарантируют, что этого нет.
Ориентировочная стоимость: Вермикулит и огнеупорный цемент Ориентировочная сумма: 80 долларов США
Посмотрите эти видео, чтобы получить представление о вермикулитовой сборке:
Глиняный купол
Еще один дешевый вариант.Можно сделать из влажного песка насыпь в качестве опорной конструкции. Затем приготовьте глиняно-песчаную смесь, известную как початок, и покройте песчаный холм, оставив его немного высохнуть. Как только он затвердеет, удалите песок, прорежьте дверь и у вас останется первый слой.
Сам по себе материал не удерживает много тепла, поэтому ему нужен изолирующий слой. В качестве бюджетного изоляционного слоя можно использовать стружку или солому, а можно использовать вермикулит или противопожарное одеяло. За ним может последовать еще глина или водостойкая штукатурка.
Он не является водонепроницаемым, поэтому он выветривается, если вы не накроете его брезентом или не сделаете крышу. Со временем этот вариант, вероятно, испортится и потрескается, поэтому вам может потребоваться ремонт. Я бы порекомендовал использовать его в качестве внутреннего слоя, если вы не возражаете со временем исправить это.
Ориентировочная стоимость: до 100 долларов
Посмотрите это видео для руководства:
Опорная конструкция
Для влажных смесей требуется какая-то опорная структура, на которую можно наносить основу, чтобы можно было сформировать купол и уплотнить смесь.Как только он станет устойчивым, опорную конструкцию можно удалить, и на купол можно нанести больше слоев. Некоторые идеи могут быть такими, как надутый мяч для упражнений, который держат в фанере, или насыпь из влажного песка.
Ориентировочная стоимость: 15 $
Другие части сборки
Изоляция
Хотите, чтобы духовка оставалась горячей и потребляла меньше топлива? Здесь на помощь приходит изоляция. Есть два места, где вам нужно добавить изоляцию: под очагом и между внешним и внутренним слоями вашего купола.Он просто должен выдерживать высокую температуру, исходящую от печи для пиццы. Это может соответствовать разным бюджетам; для купола — (в порядке убывания стоимости) вы можете использовать волокнистое изоляционное покрытие, удерживаемое проволочной сеткой, вермикулитовым бетоном или натуральными материалами, такими как солома или щебень.
У вас должен быть изолирующий слой под очагом, чтобы удерживать тепло на дне духовки, используемом для приготовления пищи, а также для предотвращения слишком высоких температур на стоящие предметы. Это может быть панель из силиката кальция , которая представляет собой предварительно изготовленную, но более дорогую изоляционную плиту, или более дешевый вариант, состоящий из более вермикулита бетона .
Ориентировочная стоимость купола: 40-60 долларов США Ориентировочная стоимость очага: 20-60 долларов США
Водонепроницаемый слой
Для куполов из вермикулита или глыбы вам понадобится гидроизоляционный слой, поскольку эти материалы не обладают атмосферостойкостью. Вы можете купить водостойкую штукатурку или приготовить ее самостоятельно.
Приблизительно 30 долларов за штукатурку для гидроизоляции.
Очаг
Используйте огнеупорные кирпичи, так как они рассчитаны на высокую температуру и будут выполнять ту же работу, что и камень для пиццы, вытягивая влагу из теста при приготовлении для получения дополнительной хрустящей корочки.Используйте кирпичи такой толщины, которую вы можете себе позволить, так как они сохранят больше тепла и обеспечат более высокую температуру пола. Сделайте это в форме елочки, чтобы кожура не цеплялась за прямой край при надавливании и выдвижении.
Вам понадобится около 24 кирпичей для описанной здесь 26-дюймовой печи. Вы можете получить огнеупорные кирпичи по 3 доллара за штуку.
Ориентировочная стоимость: 75 $
Дымоход
Вам нужен дымоход для удаления дыма и позволяющий огню втягивать воздух через главный вход в туннель для эффективного горения.Обычно это происходит в передней части духовки, так как дымоход в главном куполе может привести к потере слишком большого количества тепла. Вы можете купить дымоход из нержавеющей стали для печи для пиццы на ebay примерно за 50 долларов или заплатить значительно больше за более крупные.
Ориентировочная стоимость: 50 $
Туннель
Туннель — это часть печи вдали от купола, через которую можно получить доступ. Он может удерживать дымоход, а также может иметь дверцу, позволяющую замедлить жарку. Вы можете сделать его из того же материала, что и ваш купол — вам понадобится картон или дерево для поддержки, пока вы его создаете.
Если это не кирпичный купол, то несколько кирпичей у входа в туннель могут создать приятный внешний вид. В целях экономии или для внешнего вида можно использовать для этого обычный кирпич и раствор, так как они не находятся в прямом нагреве огня.
Предположительно: 16 кирпичей и строительный раствор на сумму 25 долларов США
Сводка
В таблице сравнения цен вы можете увидеть, как складываются материалы. Для не-кирпича я бы выбрал вермикулит, поскольку вы получаете легко изолируемый купол, который с меньшей вероятностью треснет, чем глина.Материалы также легче смешивать, так как вам придется растоптать глину.
Вы видите, как цена на кирпич сильно увеличивается, но тогда он выдержит испытание временем. Сюда не входит стоимость подставки, для которой может потребоваться больше кирпичей.
Информация здесь должна позволить вам увидеть, как смешивать и сочетать компоненты в соответствии с вашим бюджетом. Вы можете снизить затраты, используя более дешевую изоляцию, или сделать конечный продукт более прочным, используя все материалы высшего качества.
Где взять планы строительства
Вы можете посмотреть видеоролики Youtube, которые я связал в каждом разделе, чтобы получить инструкции и наглядное руководство.
На следующем веб-сайте есть хороший список бесплатных тарифных планов.
Планы
Принятие решения
Как долго они прослужат?
Все зависит от качества используемых материалов и от того, насколько хорошо он построен. Печь из початка может прослужить вам 3-6 лет, с некоторыми вероятными работами по ремонту трещин по мере усадки и погодных условий глины.
Вермикулитовая и цементная печь может прослужить дольше, поскольку материалы могут хорошо расширяться и сжиматься под воздействием тепла. Хорошее водонепроницаемое покрытие необходимо для долгой жизни, если вы живете во влажной среде.
Кирпичная печь прослужит столько же времени, сколько и любая кирпичная конструкция, если она хорошо построена из хороших материалов и на прочном фундаменте. Он будет водонепроницаемым и хорошо переносит высокие температуры, и на протяжении многих лет потребуется лишь незначительный ремонт.
Заключение
Когда дело доходит до округления вариантов, вот мое мнение.Что касается портативной духовки, мне нравится Ooni, потому что он имеет высокую температуру, но также имеет очень доступную цену. Вы можете приготовить пиццу в неаполитанском стиле в собственном саду, и почти любой может быстро получить ее онлайн.