Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как выложить камин своими руками

Огонь всегда состоял на службе человека, состоит и сейчас. Но в большинстве устройств он скрыт от человеческого глаза: находится либо в недрах отопительных котлов, либо под посудой на кухонной плите. Но инстинктивная тяга к открытому огню у человека не исчезала никогда, поэтому и существует постоянное желание к сооружению в своем жилище камина. Те люди, которые умеют это делать – мастера печники, в понимании многих людей, обладают какими-то сакральными знаниями, недоступными для простого обывателя, хотя на самом деле в основе обустройства каминов стоят законы физики и инженерное дело. И, в принципе, любой человек может постичь эту науку — как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.

Камин по своей сути является печью, только конструкция у него упрощенная. В большинстве случаев он имеет открытую топку и конструкция у него менее массивная, поэтому тепла он накапливает гораздо меньше, чем печь. Дымовой канал камина прямой, не имеющий дымооборотов, топливо сгорает быстрее, чем в печи и значительная часть тепла вылетает в трубу. Можно сказать, что камин несет больше декоративно-эстетическую функцию, чем отопительную, но это нисколько не умаляет его достоинств. Важным преимуществом камина является способность очень быстро отопить помещение лучевым теплом от горящего пламени. Большой объем кислорода, сгорающий в топке, способствует поступлению свежего воздуха, при условии, если правильно организована приточная вентиляция. В помещениях, где периодически зажигают камин, будет всегда сухо и будет отсутствовать затхлый запах, даже при отсутствии основной системы отопления.

Ищете, как сделать декоративный камин своими руками?

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым руководством о том, как сделать декоративный камин из старого шкафа своими руками. Кроме этого в данном материале подробно показан процесс отделки камина лепниной и этап подключения светодиодной ленты!

Современные камины с закрытой топкой уже можно назвать мини-печью, так как в них организован конвекционный нагрев воздуха. КПД таких каминов гораздо выше, в них более полно и эффективно сгорает топливо, они могут отопить не только одну комнату, но даже и небольшой дом. Если хозяева захотят насладиться созерцанием открытого огня, то дверцу можно открыть, а в некоторых моделях даже поднять.

Прежде чем начинать обустройство камина, будет полезно узнать из каких конструктивных элементов он состоит, и их назначении. Схема камина в разрезе показана на рисунке.

• Топливник или топка (3) камина – его основная часть, представляющая собой нишу из огнеупорного материала – шамотного кирпича. Именно здесь происходит сгорание топлива.
• Портал (5) – обрамляет топливник и выполняет декоративную функцию.
• Под (2) – нижняя часть топливника сделана также из огнеупорного материала.
• Колосниковая решетка (она не видна на схеме), служит для поддержания топлива и подачи воздуха снизу.
• Зольник (1) предназначен для сбора золы и его чаще всего делают в виде металлического ящика.
• Предтопочная площадка (12) ограничивает попадание искр из топки на пол и является элементом декора камина.
• Заднюю наклонную часть топливника (4) называют еще зеркалом. Его задача – отражать тепло из топки в помещение. Зеркало формирует дымовой зуб (6), который еще называют гусек или дымовой карниз. Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
• Хайло (7) или дымосборник, собирает продукты горения с топливника и передает их через дымовую горловину (9) и отвод (10) в дымоход (11).
• Задвижка (8) или шибер перекрывает поступление холодного воздуха в помещение с улицы при неработающем камине, а также регулируют тягу.

Топливо для камина обычно располагают не на поде и на специальной каминной решетке, чтобы был доступ для свежего воздуха снизу.

Цены на камины и печи

Камины и печи

Работы по сооружению камина следует разбить на несколько последовательных этапов.

Камин, безусловно, является предметом интерьера, но помимо этого он должен выполнять свою основную функцию – отапливать помещение и радовать хозяев возможностью созерцания открытого пламени. Но в определении размеров камина должна участвовать не только фантазия дизайнера или предпочтения хозяев, но и строгий инженерный расчет.

Если в маленьком помещении разместить слишком большой камин, то, во-первых, при горении дров он будет сжигать много кислорода, что спровоцирует сильные сквозняки при наличии приточной вентиляции, а, во-вторых, количество выделяемой тепловой энергии будет избыточным; в такой комнате будет попросту сложно находиться при горящем камине.

Размеры камина, высота и сечение дымохода – это величины, получаемые из инженерных расчетов. Методика таких расчетов достаточно сложная, но в упрощенном виде ее можно изложить в виде набора простых правил, выполнив которые можно построить камин, отвечающий всем требованиям комфорта и безопасности. Перечислим эти правила:

• Камин устанавливается в помещение определенной площади, а тепловая энергия излучается у него через площадь топочной части, которая ограничена порталом камина. Площадь топочной части должна соотноситься к площади помещения в пропорции примерно 1:50. Например, имеется комната площадью в 20 м², в которую необходимо установить камин. Площадь его топочной части должна быть 20 м²/50=0,4 м².
• После того как известна площадь портала, необходимо определить его размеры: высоту и ширину. По правилам они должны относиться друг к другу в пропорции 2:3. Согласно представленной схеме B/A=2/3. Подбирая высоту портала, можно найти его ширину по формуле A=3*B/2. Приведем пример: пусть высота портала будет 51 см=0,51 м, тогда его ширина B=3*0.51/2=0.765 м=76,5 см. Не забываем проверять условия площади портала: S=A*B=0.51*0.765=0.39 м², что примерно равно 0,4 м².
• Следующим важным параметром является глубина топливника — C, которая очень сильно влияет на правильную работу камина. По правилам она должна составлять 2/3 от высоты портала: C=2*B/3. Вычислим глубину в нашем примере C=2*0.51/3=0.34 м=34 см=340 мм. Если эту глубину увеличивать, то тепло будет беспрепятственно вылетать из топки в дымоход, а если уменьшать, то продукты сгорания будут входить в помещение.
• Подиум перед порталом камина должен выступать на расстояние не менее 50 см. это делается в целях пожарной безопасности.
• По бокам портала выступы должны быть не менее 20—30 см.
• Задняя стенка топливника должна иметь наклон в 20—22° по отношению к вертикали, причем наклон должен начинаться с трети высоты.
• Боковые стенки для отражения тепла в помещение должны быть расположены под углом в 45—60°.
• Дымоход при расположении его возле конька крыши, должен быть выше его не менее, чем на 0,5 метра. В случае иного расположения дымохода, необходимо руководствоваться правилами, изображенными на схеме.

• Общая длина дымохода (от колосниковой решетки до устья трубы) не может быть менее 5 метров.
• Если общая длина дымохода превышает 10 метров, то тяга в камине будет слишком большой. Такой прибор станет лишь «жрать» дрова, но при этом не давать адекватной теплоотдачи. В этом случае предусматривают различные угловые элементы, несколько снижающие тягу.
• Площадь поперечного сечения дымохода должна быть меньше площади топочного окна камина примерно в 8÷15 раз. Разброс показан слишком большой, поэтому этот параметр рекомендуется рассчитать более точно, тем более что на этот счет есть специальная таблица.

Кстати, оптимальное сечение канала дымохода должно соответствовать не только размеру топливного окна камина, но еще и высоте трубы. Кроме того, прослеживается зависимость и от геометрической формы сечения канала. Оптимальной для вывода продуктов сгорания считается круглое сечение. Больше всего «паразитных» завихрений, мешающих нормальной тяги, образуется в дымоходе с прямоугольным сечением.

Ниже в таблице приведена зависимость оптимального соотношения площади дымохода к площади топочного окна в процентах.

Высота дымоходной трубы от дна топливной камеры (колосника) до устья, м	Конфигурация сечения внутреннего канала дымохода
	Круг	Квадрат	Прямоугольник
5	11. 2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Еще проще будет провести вычисления, если воспользоваться размещенным ниже калькулятором.

Перейти к расчётам

Для дымоходов круглого и квадратного сечения калькулятор покажет стразу рекомендуемый размер – диаметр или длина стороны соответственно (в миллиметрах). При этом не забывайте своевременно, при внесении данных, указать в соответствующем поле форму сечения.

С прямоугольником – несколько сложнее, так как здесь могут быть варианты с длиной сторон. Поэтому для этих случаев будет указываться оптимальная площадь сечения (в квадратных сантиметрах), которую затем несложно привести уже к линейным параметрам сторон.

Итоговый результат, безусловно, ориентировочный, так как практически всегда он приводится к стандартным размерам кирпичной кладки или выпускаемых труб для дымоходных каналов. Тем не менее, он не даст серьезно ошибиться с выбором – всегда будет возможность остановиться на наиболее близком к рассчитанному значению варианте.

При самостоятельном возведении камина лучше всего выбирать готовый типовой проект для имеющейся площади помещения. Как правило, в таких разработках учтены все нюансы, а сами предлагаемые схемы представляют собой уже проверенные практической работой конструкции.

Сооружение камина требует немалого приложения сил и вложения денежных средств и чтобы все это не пропало даром, его надо правильно разместить в помещении. Для начала рассмотрим, как вообще может располагаться камин:

• Камин, встроенный в стену (А). такую конструкцию обычно возводят еще на этапе строительства дома либо придется разбирать участок стены, что очень непросто. Такие камины имеют преимущества в том, что не занимают полезной площади отапливаемого помещения.
• Пристенный камин (Б) уже потребует площади для своего размещения.
• Угловой камин (В) очень удобен в помещениях квадратной формы.
• Островной или отдельно стоящий камин (Е) – очень удобно размещать в геометрическом центре больших помещений. У него топка может быть открытой с одной стороны, но существуют современные камины, у которых топка открыта с двух, трех и даже полностью открытые камины.

Теперь рассмотрим в каких местах можно размещать камин:

• В помещениях меньше 12 м2 лучше не размещать камин.
• При любом виде размещения портал камина должен быть направлен к центру и на этом пути не должно быть никаких преград.
• Не следует размещать камин на путях перемещения воздушных потоков: между окнами и дверями, между двух окон и т. д.
• Не надо размещать камин на путях перемещения людей.
• У встроенных, пристенных и угловых каминов слева и справа от камина должно быть свободное пространство стены не менее 1 метра.
• Лучшее место для размещения камина – встроенные или пристенные у внутренних капитальных стен помещения.

Успешная работа даже безупречно сложенного камина будет во многом зависеть от материалов, которые применялись при его постройке. Главным из них является кирпич. При горении топлива в камине, температура в его топке может достигать 900 °C, что предъявляет повышенные требования к материалам. Поэтому используют специальный полнотелый так называемый печной кирпич, который может быть двух видов:

1. Красный полнотелый печной кирпич способен выдерживать температуру до 1000 °C. Кроме этого он очень энергоемкий, он способен принимать, накапливать и распределять большое количество тепловой энергии. Марка кирпича должна быть не менее М200, размеры не должны отличаться от стандартных 250*120*65 мм не более чем на 2 мм. При ударе молоточком по кирпичу он должен издавать чистый и звонкий звук.
2. Шамотный полнотелый кирпич используется в тех местах, где самые высокие температуры и есть непосредственный контакт с огнем. Именно поэтому топливники камина выкладывают именно таким кирпичом. При его производстве используют специальные плотные шамотные глины, которые составляют в его составе примерно 70%. Шамотный кирпич способен длительно выдерживать высокие температуры, накапливать и передавать тепло. Размеры шамотного кирпича могут отличаться от стандартных, что видно из таблицы. Также выпускается шамотный кирпич специальной формы для кладки арок каминов.

При выборе кирпича не стоит доверять заверениям производителя и продавца о том, что абсолютно весь кирпич одинаково высокого качества. Следует лично проверять каждый кирпич при покупке. Это займет много времени, зато результат будет радовать многие годы. На что следует обратить внимание:

• По кирпичу надо постучать молоточком. Он должен издавать звонкий звук, шамотный кирпич издает больше металлический звук.
• Реальные размеры не должны отличаться от стандартных более чем на 2 мм.
• При внешнем осмотре если были замечены на поверхности пленочки, похожие на слюду, то это означает, что температурный режим обжига кирпича был нарушен и его выбирать не следует.
• Цвет кирпича и красного, и шамотного должен быть ровным по всей поверхности. Хороший шамотный кирпич должен иметь желто-соломенный цвет, а белый свидетельствует о недостаточном обжиге.
• При выборе обязательно надо посмотреть на расколотые кирпичи из той же партии. Красный кирпич не должен иметь посторонних включений и более темных участков. Внутренняя структура шамотного кирпича не должна быть намного темнее, чем внешняя поверхность. При сильном ударе молоточком шамотный кирпич должен раскалываться на крупные куски.

Количество кирпичей определяется из данных конкретного проекта. К каждому проекту камина должен идти расчет используемых материалов. При этом надо руководствоваться тем, что даже половинка или треть кирпича должна при закупке считаться целой. Общее количество кирпича каждого вида должно быть больше на 10% от расчетного, так как будет неизбежный бой.

Для того чтобы выложить камин своими руками понадобится еще и специальное каминное оборудование, которое можно приобрести в строительных магазинах или на рынках. Размеры его подбираются под имеющийся проект камина. К такому оборудованию относится колосниковая решетка, зольник и шиберная задвижка под нужное сечение дымохода.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Привычные кладочные растворы на основе цемента абсолютно не годятся для кладки каминов. Дело в том, что при воздействии высоких температур все твердые тела имеют свойство расширяться. Расширение кирпича и цементно-песчаного раствора разные, поэтому появятся неизбежные трещины, будет нарушена связь раствора с основанием и, в конце концов, такая кладка неизбежно разрушится.

Основу кладочных растворов для печей и каминов составляет глина и песок, — те материалы, которые содержатся в составе кирпича. Процентное соотношение компонентов не является постоянной величиной, оно зависит от качества и жирности глины, поэтому каждый раз состав раствора подбирается эмпирическим путем. Цемент тоже может входить в состав растворов, но его количество сравнительно небольшое.

• Раствор должен обладать однородной по всему объему структурой, нормальной пластичностью, не иметь комков. Только такой раствор будет обладать хорошей адгезией к кирпичу, при высыхании не даст трещин и усадка будет умеренной.
• Слишком жирный раствор наиболее соблазнителен для использования, так как он легко разравнивается и наносится, им проще сделать тонкий и красивый шов. Но в дальнейшем эти соблазны «вылезут боком» — будет очень большая усадка.
• Тощая глина и растворы на ее основе малопластичны, практически не имеют никакой усадки, а в дальнейшем швы из таких растворов растрескиваются и высыпаются.

Для кладочного раствора используют только чистый мелкий песок, просеянный через сито 1,5*1,5 мм. Количество песка в растворе определяют эмпирическим путем, делая несколько проб с разным объемным содержанием песка. Опытные печники сразу безошибочно определяют качество раствора, а неопытные могут воспользоваться тестом. Для этого шарик диаметром 5 см из раствора в сыром виде помещается между дощечками и сжимается.

• Если трещины начинают появляться практически сразу, то раствор низкой пластичности.
• Если трещины появляются при сжатии на 1/3 их толщины, то пластичность нормальная.
• Если трещины начинают появляться на ½ и дальше, то пластичность раствора избыточная.

Видео: Тестирование раствора

У каждого опытного печника есть свои ноу-хау и секретные рецепты для приготовления растворов, с которыми делятся они неохотно. У новичков приготовить сразу правильный раствор шансов, честно говоря, не очень много. Лучшим выходом будет использование готовых смесей, специально предназначенных для кладки каминов. В этом случае качество раствора гарантировано при условии четкого следования указаниям производителя. Следует заметить тот факт, что смеси для кладки топливника и внешних стен каминов и печей могут различаться.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Для кладки камина потребуется некоторый набор инструментов, одни из которых являются типичными, а другие специальными. Итак, что понадобится:

• Кирка (А) – она необходима для раскалывания кирпича.
• Печной молоток (Б) – также предназначен для раскалывания кирпича, но кирка это делает точнее. Молотком также удобно поправлять кирпичи.
• Строительное правило (В) – им удобно выравнивать бетонное основание фундамента, а также контролировать правильность кладки.
• Деревянная лопатка (Г) – очень поможет при растирании и замесе раствора.
• Строительный уровень (Д) – для проверки горизонтальности и вертикальности плоскостей.
• Мочальная кисть (Е) – нужна для очистки поверхностей от песка и загрязнений перед кладкой, удаления раствора, смачивания поверхностей.
• Плоскогубцы (Ж) – нужны для работы с металлической проволокой, используемой в креплении печного оборудования и усиления кладки.
• Чертилка свинцовая или цинковая (З) – она нужна для разметки изразцовой плитки.
• Стукальце (И) – нужно для колки изразцовой плитки. Оно представляет собой отрезок трубы, которым ударяют по ножу вместо молотка.
• Стержень-чертилка (К) – сделан из металла, предназначен для разметки.
• Напильник-рашпиль (Л) – нужен для снятия наплывов с кирпича при его подгонке.
• Угольник (М) – поможет проверить правильность выведенных углов.
• Отвес (Н) – самый лучший инструмент для проверки вертикалей.
• Резиновая киянка (О) – нужна при кладке для пристукивания кирпича на растворной подушке.
• Зубило (П) – может пригодиться для демонтажа старой кладки.
• Набор кельм (мастерков) разных размеров (Р) – необходим для укладки и разравнивания раствора, удаления его излишков, заполнения полостей в кладке.
• Расшивка (С) – необходима для уплотнения межкирпичных швов и придания им законченного эстетичного вида.

Кроме этого понадобится емкость для замешивания раствора, емкость с водой для замачивания кирпича, совковая лопата или строительный миксер. Для обтачивания кирпича может понадобиться шлифовальный круг.

Для того чтобы придать кирпичу нужную форму, снять фаску, закруглить углы, — профессионалы используют камнерезную машину. Но все эти операции можно производить при помощи углошлифовальной машинки (болгарки) и диска по камню для сухого реза. Приемы работы показаны в видео.

Видео: Приемы работы с болгаркой по обработке камня

Для кладки верхних рядов камина понадобится строительный помост, называемый «козлами» или пара козелков поменьше, на которые уложен настил из досок. На этот настил можно встать, а также разместить рядом необходимый инструмент и материалы.

Камины из кирпича – это массивные сооружения, весящие больше тонны. Поэтому, если несущая способность пола в доме не способна нести такие нагрузки, то камину однозначно нужен фундамент. Специалисты рекомендуют делать фундамент для камина еще на этапе строительства дома и не связывать его с фундаментом дома, так как они выполняют разные задачи и несут различные нагрузки.

Для оборудования фундамента необходимо:

• Разметить место размещения камина и место под фундамент, с учетом того, что проем в полу на 15—20 см должен быть шире, чем конструкция камина.
• Демонтировать напольное покрытие и саму конструкцию пола. Если пол представляет собой тонкую бетонную стяжку, то перфоратором или отбойным молотком демонтировать ее.
• Выкопать котлован глубиной в 50—60 см, тщательно зачистить дно.
• На дно котлована засыпается слой крупного песка толщиной в 10–15 см, затем этот слой проливается водой и трамбуется.
• Засыпается слой щебня 10 см, который тоже трамбуется.
• Устанавливается опалубка из обрезных досок. Размеры фундамента должны быть больше размеров камина на 5 см. Верхний край досок выравнивается на уровне 140—150 под уровнем чистого пола.
• Первый слой бетонной смеси готовится в пропорции цемент/ песок/ щебень = 1/ 3/ 4 и заливается бетоном слоем в 15 см.
• На первый бетонный слой желательно уложить сетчатый каркас из арматуры диаметром 10 мм с шагом 10 см.
• Второй слой заливается цементно песчаной смесью в пропорции 1:3 и разравнивается сверху по торцам досок правилом.

• Полное созревание бетона происходит в течение 28 дней. Периодически следует верх фундамента поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Это убережет бетон от растрескивания.
• Поверх бетона выкладывается сплошной ряд кирпича на цементно-песчаном растворе согласно схеме, представленной ниже для 1-го ряда. Он укрывается в два слоя рулонной гидроизоляцией: рубероидом, Техноэластом, Унифлексом или другой. Поверх гидроизолирующего слоя выкладывается еще ряд кирпича (2-й ряд по схеме), который должен выйти примерно на уровень чистого пола. При выкладывании этих рядов надо особо следить за соответствием всех размеров и горизонтальности поверхности.

Предлагаемый для сооружения своими руками угловой камин имеет довольно простую конструкцию, что очень хорошо для первого самостоятельного опыта. Он предназначен для помещений площадью 12—13 м2 с примыканием к кирпичным капитальным стенам. Для этого камина понадобится 415—420 шт. полнотелого огнеупорного кирпича. Для топочной части может быть применен шамотный кирпич.

Фасад и вертикальный разрез камина представлены на чертеже.

Перед тем как начинать готовить раствор для кладки нужно внимательно изучить подробные схемы-порядовки, которые обязательно должны быть. Даже мастера-печники высочайшего класса не брезгуют пользоваться порядовками. Что нужно для подготовки к кладке?

• Схему-порядовку лучше вычертить или распечатать на большом листе бумаги, где можно будет отмечать ряды.
• Для каждого ряда подбираются кирпичи – каждый должен лежать на своем месте. Те камни, которые имеют ровные и красивые грани нужно использовать для внешней отделки.
• По схеме нарезаются по размеру все кирпичи болгаркой или камнерезной машиной и доводятся на точильном круге или шлифовальным диском до нужного размера. Все швы должны быть одинаковыми – 5 мм. Лучше всего пользоваться деревянными рейками этой толщины, которые прокладывают между рядами. Рейки калиброванных размеров можно найти в магазинах для моделистов.
• Так последовательно формируются все ряды будущего камина, который «насухо» надо выложить вплоть до начала дымохода. При этом нужно контролировать вертикали и горизонтали всех рядов.
• Особое внимание надо уделять формированию наклонной задней стенке – зеркала, чтобы ее поверхность получилась с плавным переходом, а также переход в дымовой камере.
• После того как вся конструкция до дымохода будет собрана «насухо», ее разбирают, но перед этим нумеруют каждый подогнанный кирпич на поверхности и на схеме, например: 17–4, что означает 17-й ряд, 4-й кирпич. Ряды складывают отдельно друг от друга.

Эта операция занимает очень много времени, но это стоит того, так как при кладке неопытный мастер может очень долго заниматься подгонкой кирпичей.

Кладку начинают с приготовления раствора. Самостоятельно приготовленный раствор должен быть заготовлен заранее, а сухая смесь готовится непосредственно перед применением согласно рекомендациям производителя.

• Первые два ряда камина были выложены на этапе возведения фундамента.
• Перед тем как укладывать кирпич его надо на несколько минут замочить в емкости с водой до тех пор, пока из него не перестанут выходить пузырьки. Сухой кирпич будет «тянуть» воду из раствора, снижая его прочность.
• Для формирования шва 5 мм необходимо наносить на кирпич раствор кельмой слоем большей толщины 7—8 мм, а затем, постукивая резиновой киянкой, сформировать нужный шов. Если этого не получилось, то кирпич изымают, наносят новую партию раствора и укладывают заново.
• Вначале надо выкладывать крайние кирпичи, добиваться их правильного положения по горизонтали и вертикали, а затем по ним уже выкладываются внутренние кирпичи. Контроль толщины шва можно делать отрезком деревянной рейки, а горизонтальность проверяется строительным уровнем. При необходимости резиновым молотком корректируется положение кирпича.
• Участки, обозначенные на порядовке серым цветом, представляют собой полости между кирпичами. Их можно заполнять песком, кирпичным боем или раствором.
• Перевязка швов кирпичной кладки уже учитывается на схеме-порядовке.
• Излишки раствора после укладки кирпича снимаются кельмой, а затем могут протираться кистью-мочалом и вытираться тряпкой. Засохший раствор с поверхности кирпича удалить очень тяжело.
• После того как выложено 3—4 ряда кирпича, можно расшивкой сформировать ровные и красивые швы между кирпичами. Излишки раствора удаляются кистью и тряпкой.
• Шестой и седьмой ряд кладки формируют нишу для зольника и упоры для колосниковой решетки. При необходимости в кирпиче делаются пазы для укладки решетки.
• Каждые несколько рядов проверяется вертикальность конструкции при помощи отвеса.

• С 14-го ряда начинается формирования наклона задней части топливника. Этому надо уделить особое внимание. При необходимости выкладывать ряд «насухо», производить точную подгонку, а затем уже вести кладку на раствор.
• Металлический уголок для перемычки портала следует укладывать через асбестовую прокладку.
• После укладки 19-го ряда следует сразу сформировать подушку из цементно-песчаного раствора 1:3 на поверхности «зуба».
• С 19-го ряда начинается формирование наклонной стенки дымосборника, что требует внимательности и аккуратности.

• С 34-го ряда конструкция камина переходит в сформированный дымоход.
• Шиберная задвижка монтируется между 35-м и 36-м рядом кирпичной кладки.

• Распушка для прохода через перекрытие делается на 37-м и 38-м ряду. При другой высоте потолка это легко изменить.

Далее уже идет дымоход камина, конструкция которого зависит от количества этажей, высоты дома и кровли. Процесс возведения дымохода будет описан в отдельной статье.

Готовый камин нельзя сразу запускать, нужно дать ему время для сушки. Обычно для этого хватает 12—14 дней. При этом все задвижки должны быть открыты. По истечении этого времени сразу не надо давать камину большую нагрузку, а делать это постепенно, с малым количеством дров. Это позволит остаточной влаге испариться из кладочного раствора.

Описанная выше модель камина успешно эксплуатируется не в одном доме и доказала свою состоятельность. Поэтому, если четко следовать всем рекомендациям, то даже при отсутствии навыков все должно получиться с первого раза. Ну а если нет уверенности в собственных силах, то можно пригласить мастера-печника и поработать у него подмастерьем. Приобретенные навыки в сложном, но интересном деле – кладке каминов будут просто бесценны и обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.

Видео: Строительство камина из кирпича

Видео: Кладка камина

Как сложить камин самому из кирпича

В наши дни камин уже перестал являться жизненно необходимым отопительным сооружением и в большинстве случаев служит лишь оригинальным элементом интерьера. Однако при этом камин все же можно рассматривать в качестве дополнительного источника тепла, но только в то время, пока он топится. Именно это и определяет, в основном, место его размещения – дачи и загородные дома, в которых камин принято устанавливать в большом зале.

Декорирование камнем

Устройство и кладка камина немного проще, чем у других очагов (например, печей) и поэтому небольшой камин вполне возможно выполнить самостоятельно. В статье мы расскажем как сложить камин самому из кирпича.

Подготовка к кладке

Выбор места

Прежде чем вы начнете выкладывать камин, стоит определиться с тем, в каком помещении вы будете это делать. Минимальная площадь комнаты, необходимая для обеспечения нормальной работы камина (без холодных сквозняков или избыточного нагрева) составляет 20 кв. метров. При этом соотношение площади проема топливника камина к площади помещения должно быть в пределах от 1:70 до 1:80.

Наиболее популярный вариант – это устройство камина в проеме стены таким образом, чтобы его задняя стенка выходила в смежную комнату.

Если выкладывать камин около перегородки из горючих материалов, необходимо уделить внимание соблюдению норм пожарной безопасности, то есть выполнить обязательную вертикальную противопожарную разделку.

Функциональные типы каминов

Следующий этап – подбор чертежей камина, на которых указаны все ряды кладки (если вы новичок, то выбирайте упрощенный вариант, не требующий сложной подгонки кирпичей или выкладывания их под углом).

Теперь следует подготовить необходимые материалы, чтобы сложить камин самому:

• Монтаж металлического экрана бетон и арматура для устройства отдельного фундамента под камин;
• кирпич керамический хорошего качества (красный полнотелый, без трещин и сколов), либо белый тугоплавкий кирпич (Гжель), либо шамотный огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• дверка прочистная;
• задвижка печная;
• рубероид;
• сталь листовая нержавеющая на экран.

Фундамент

Устройство фундамента для каминов и печей

Так как камин в обязательном порядке должен иметь свой собственный фундамент (не соприкасающийся с фундаментом стен дома), его необходимо выполнить заранее, не менее чем за две недели до начала кладки камина. Это позволит фундаменту (материалом которого может быть не только железобетон, но и бутовый камень или кирпич) набрать необходимую прочность. Для бутового, кирпичного или бутобетонного фундамента цементно-известковый или цементный раствор должен иметь марку не ниже 50.

Глубина заложения фундамента под камин должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашей местности, а геометрические размеры фундамента в плане – строго соответствовать форме камина с учетом «припуска» по 50-100 мм со всех сторон.

Перед тем как выполнить фундамент под камин, следует убедиться, что при кладке дымовая труба не упрется в балки чердака или стропильной системы.

Закладка фундамента под камин Приступаем к устройству фундамента под камин:

1. Вырываем котлован необходимого вам размера с учетом того, что в нем будет либо установлена опалубка (если фундамент железобетонный), либо будут проводиться работы по укладке кирпича или крупных камней. Глубина котлована должна быть примерно на 10 см больше глубины заложения фундамента.
2. Тщательно утрамбовываем дно котлована.
3. Засыпаем на дно котлована мелкие камни (гравий, щебень) толщиной около 10 см и опять утрамбовываем.
4. Далее процесс работы зависит от материала, из которого будет выполняться фундамент:

•  для железобетона – устанавливаем опалубку, затем опускаем в котлован арматурные каркасы и заливаем бетон;
• для бутобетона – заливаем на дно котлована раствор (20-25 см по высоте), утапливаем в него камни (с зазором в 3 см), в промежутки укладываем более мелкий камень, затем аналогично выполняем следующие ряды фундамента под камин.

При выполнении верхней части фундамента (выступающей над уровнем земли) в качестве опалубки можно использовать крупные камни, уложенные по периметру фундамента.

До уровня чистого пола фундамент не должен доходить на 14-15 сантиметров. Верхняя поверхность фундамента под камин должна быть ровной и строго горизонтальной.

Кладка

Схема устройства камина

Убедившись, что раствор фундамента окончательно затвердел, можно приступать к кладке камина:

• По верху фундамента нанесите цементно-песчаный раствор слоем примерно в 2 см и уложите на него слой кирпича. Проверьте горизонтальность поверхности.

Начальный этап строительства

• Нанесите второй слой раствора и уложите еще один ряд кирпича.
• Уложите сверху два слоя рубероида (в качестве гидроизоляции).
• Обустройство опалубки Приготовьте цементно-глино-песчаный раствор для кладки камина: на одну часть цемента (марка 150) берется 8-9 частей песка (по объему), все перемешивается, после чего в смесь аккуратно добавляется глиняная пульпа (шликер). Расход песка и глины (по объему) примерно одинаковый. Для кладки перемычек содержание цемента и песка изменяется до 1:5 или 1:6. Не рекомендуется увеличивать содержание цемента в растворе, так как основным связующим компонентов в нем все же выступает глина.
• В точном соответствии с выбранной вами схемой кладки, приступайте к выкладыванию камина. Для его лицевой поверхности выбирайте кирпич одинакового цвета, размера, с прямыми углами и кромками. Швы делайте строго одного размера, соблюдая их вертикальность и горизонтальность. Придавайте швам форму (заглубленную или вогнутую) с помощью расшивки. Особое внимание уделяйте выкладыванию симметричной перемычки над проемом камина (в некоторых случаях рекомендуется использовать опалубку).

Камин в загородном доме

• Так как сложить камин самому первый раз бывает затруднительно, и иногда кладка не выглядит красивой, то готовый камин можно оштукатурить.
• Дымовую трубу следует выкладывать на глинопесчаном растворе с последующим оштукатуриванием. В местах пересечения со сгораемыми элементами перекрытия выполняется противопожарная разделка.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите, как происходит процесс строительства камина:

Посмотрев следующее видео, вы узнаете, какие существуют особенности циркуляции воздуха в камине и как оптимизировать отопление с помощью камина:

Простой камин из кирпича своими руками: схема, порядовки, пошаговая инструкция

Новичку без практики в печном деле сходу выложить кирпичный камин своими руками – задача весьма нелегкая. Но три составляющих – наличие времени, терпение и большое желание – помогут вам добиться успеха и сделать прекрасный домашний очаг, источник уюта и тепла в гостиной. Мы же предоставим всю теоретическую информацию и расскажем о порядке ведения кладочных работ в виде простой инструкции.

Общие сведения и устройство

По сути, традиционный английский камин – это печь упрощенной конструкции, состоящая из таких основных элементов:

• открытая топка больших размеров в виде прямоугольной ниши (портала), выложенная из полнотелого керамического кирпича;
• прямой дымоход, изображенный на схеме, оснащен специальным выступом – каминным зубом и сужающейся частью – дымосборником;
• предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топливника;
• задвижка для регулировки тяги.

Примечание. В простых конструкциях колосники и зольная камера не предусмотрена, дрова сжигаются прямо на кирпичном поде.

В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и дачах, а не с целью организовать отопление. Дело в том, что открытые очаги крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымооборотами КПД не превышает 20%, поскольку львиная доля тепла попросту выходит на улицу через трубу.

Схема сложного камина с двумя дымооборотами

Нагрев комнаты происходит за счет инфракрасного излучения, выделяемого открытым пламенем. Как только оно затухает, теплоотдача прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает — тяга дымохода, имеющего большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с воздушным потоком. Уменьшить поперечный размер трубы нельзя – камин станет дымить в комнату. По той же причине кирпичные стенки практически не аккумулируют теплоту.

Совет по расчету размеров очага. При строительстве каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, способствующей удалению тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 часть от площади открытой части топливника (портала). В свою очередь, размеры фронтального проема принимаются в соотношении 1/50 к площади комнаты, а его высота – в 1,5—2 раза больше глубины топки.

Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.

Инструкция по кладке камина

На различных интернет-ресурсах и в технической литературе несложно отыскать разнообразные проекты домашних и уличных очагов, сопровождающихся порядовками и фото. Но в основе всех предлагаемых конструкций лежит традиционный английский камин, который мы и предлагаем класть новичкам. В качестве примера разберем относительно небольшую модель, изображенную на чертеже и рассчитанную на комнату площадью 20—25 м².

Примечание. Если ваше помещение отличается габаритами, то размеры на чертеже можно изменить в соответствии с таблицей, только точнее подогнать их под длину и толщину кирпича (с учетом швов 5 мм).

Пошагово этапы работ выглядят следующим образом:

1. Подготовка – выбор места для будущего очага и закупка стройматериалов.
2. Устройство надежного основания – железобетонного либо кирпичного фундамента.
3. Приготовление раствора и кладка.
4. Пробный розжиг и прогрев.

По конструкции камины делятся на пристенные, угловые и встроенные. Мы выбрали первый вариант из-за простоты исполнения – постройка возводится рядом с существующей стеной. Делать угловую модель без надлежащего опыта значительно сложнее, а для встраивания конструкции в перегородку последнюю придется разбирать.

Оптимальное размещение очага – возле внутренней несущей стены или перегородки, ближе к центру комнаты. При этом постарайтесь не усложнить узел прохода дымовой трубы через кровлю – проследите, чтобы она не попала в конек. По обеим сторонам камина нужно обеспечить свободное пространство вдоль стен не менее 1 м. Наихудшее место для очага – около наружного ограждения или рядом с дверьми.

Совет. В слишком маленьких комнатах площадью до 12 м² располагать камины не рекомендуется. Тем более, не допускается строить их в квартирах многоэтажных домов. Выход из положения – установить газовую либо электрическую каминную топку и сделать облицовку из декоративного кирпича и гипсокартона, как изображено на схеме.

Необходимые стройматериалы

Чтобы самостоятельно сложить камин по представленному выше чертежу, необходимо заготовить следующие материалы:

• керамический полнотелый кирпич – 300 шт.;
• шамотный (огнеупорный) кирпич – 120 шт.;
• задвижка на дымоход;
• сухая строительная смесь для огнеупорной кладки – 150 кг;
• готовая глиняно-песчаная смесь для выкладывания печей – 250 кг;
• металлический равнополочный уголок 50 х 3 мм – 2,5 м;
• дверца печная ревизионная.

Красный керамический кирпич марки 150—200 – основной материал, применяемый в печном деле. Выбирайте полнотелый камень стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм без трещин, желательно с гладкими боковыми сторонами. Стройматериал низкого качества и бывший в употреблении применять для кладки каминов нельзя.

Шамотный кирпич, используемый для формирования топливников дровяных и угольных печек, производится разных размеров. Вам подойдет камень 250 х 124 х 65 мм марки ША, укладываемый на специальный раствор из огнеупорной глины и мертеля.

Совет по экономии материала. Обычный керамический кирпич спокойно выдерживает температуру 700 °С, что соответствует нагреву при сжигании дров. Огнеупорные камни, чья цена существенно выше, рассчитаны на максимальную температуру 1690 °С. Отсюда вывод: если вы не планируете жарко топить камин ежедневно, то смело изготавливайте камеру сгорания из более дешевого красного кирпича.

Печные мастера умеют готовить кладочный раствор из отдельных компонентов – песка и глины (цемент не добавляется!), интуитивно подбирая точные пропорции. Новичкам же ничего не остается, кроме как построить камин на основе готовых сухих смесей, продающихся в магазинах. Если вы хотите делать раствор сами, то мы настоятельно рекомендуем сначала набить руку на более простых конструкциях. Например, сложите уличный мангал или барбекю, подбирая пропорции экспериментально, чтобы прочувствовать все нюансы работы с глиной.

Устраиваем фундамент

Поскольку общая масса кирпичного очага превышает 1 тонну, без надежного основания не обойтись. Его необходимо устроить отдельно от фундамента дома, выдержав минимальный отступ 5 см. Если камин предполагается строить в обжитой комнате, то придется вскрыть пол на участке, превышающем размеры будущей конструкции на 100 мм в каждую сторону. Для нашего примера габариты участка составят 137 х 124 см (по схеме, приведенной выше, размеры постройки равны 127 х 114 см).

Устройство фундамента для камина выполняйте по следующей пошаговой инструкции:

1. Выкопайте котлован и тщательно утрамбуйте дно. Глубина определяется по существующему фундаменту дома.
2. Уложите на дно песок и еще раз уплотните. Итоговая толщина подушки – 100 мм.
3. Котлован заложите до уровня земли бутовым камнем. В процессе засыпки заливайте все полости жидким цементным либо известковым раствором вперемешку с глиной.
4. Сформируйте сверху ровную бетонную площадку и после застывания уложите на нее 2 слоя гидроизоляции из обычного рубероида.

Примечание. В качестве забутовки сгодятся обломки бетона, старого кирпича, ракушечника и других штучных материалов.

Второй этап закладки фундамента можно выполнить двумя способами: залить железобетонную плиту либо выложить основание из красного кирпича. Первый вариант, показанный на чертеже, более надежен и удобен при дальнейшем строительстве, поскольку сплошная плита позволяет класть стенку в любом месте площадки. Реализуется он так:

1. Изготовьте и установите деревянную опалубку на высоту чистого пола здания с таким расчетом, чтобы фундаментная плита выступала за габариты будущего камина на 50 мм во все стороны.
2. Свяжите сетку из железной арматуры диаметром 12—16 мм и выставьте ее на высоте 5 см от рубероида, используя небольшие подкладки из дерева.
3. Приготовьте бетон марки 150, смешивая цемент М400, песок и щебенку в пропорциях 1 : 3 : 5. Уложите бетонную смесь в опалубку и выровняйте площадку правилом по строительному уровню.

После 7 суток отвердевания бетона опалубку снимите и обработайте стенки фундамента битумной мастикой. Перед тем как выложить камин, дождитесь полного застывания железобетонной плиты (еще 3 недели), после чего застелите ее 2 слоями рубероида и приступайте к самой кладке. Чтобы не допустить ошибок при устройстве фундамента, посмотрите видео от печного мастера:

Правила каминной кладки

Выложить обычную стену и тело камина из кирпича – две разные вещи. Так что перед тем как построить домашний очаг, ознакомьтесь с общими правилами его возведения:

• при изготовлении огнеупорного и глиняного раствора четко соблюдайте соотношение сухой смеси и воды, указанное на упаковке производителем;
• камни каждого ряда сначала раскладывайте насухо, подгоняйте и подпиливайте согласно порядовкам, и только потом ставьте на раствор;
• красный кирпич перед укладкой на места замачивайте в воде на 3—5 минут, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки;
• соблюдайте максимальную толщину швов 5 мм;
• участки кладки из керамического и шамотного кирпича не связывайте между собой;
• постоянно проверяйте вертикаль в разных точках отвесом и горизонталь строительным уровнем;
• при монтаже уголков из металла ряд опирающихся на него камней нужно класть без раствора.

Примечание. Огнеупорные камни замачивать не рекомендуется, а только ополаскивать водой от пыли, потому что материал долго отдает влагу и после растопки может лопнуть.

В процессе работы кирпичи можно пристукивать, но двигать в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Выпирающие излишки раствора удаляйте мастерком, а с внутренней стороны протирайте всю стенку влажной тряпкой, чтобы образовалась гладкая поверхность. Подробное описание процесса смотрите в очередном видео:

Порядок ведения работ

Первым делом фундаментная плита накрывается листом оцинкованного кровельного железа, а сверху – базальтовым картоном. Впрочем, по мнению специалистов, последний успешно заменяется войлоком, пропитанным жидкой глиной. Требуемый набор кладочного инструмента показан на рисунке.

Первыми двумя рядами керамического кирпича формируется основание камина и предтопочная площадка, 3-м и 4-м – подовая часть топки. Обратите внимание: на порядовке красный и шамотный камень обозначен различными цветами. Пятый и последующий ряды (вплоть до 11-го) образуют стенки камеры сгорания и наружный контур портала.

Уложив 12-й ряд камней, установите стальные уголки, служащие опорой передней стены. Следующие уровни формируют дымосборник и каминный зуб, что и показано на порядовой схеме. На 16-м ряду в заднюю стенку встраивается прочистная дверца.

Ряды кирпичей с 17-го по 23-й образуют тело камина, а оставшиеся 3 уровня – дымоход. На 26-м ряду в него встраивается задвижка.

Дальнейшая кладка дымовой трубы выполняется до нужной высоты по одинаковой схеме, исключая узел прохода через перекрытие. Здесь необходимо выложить специальное расширение – разделку, чья задача – оградить деревянные конструкции от раскаленных дымовых газов. По правилам пожарной безопасности горючий материал перекрытия должен быть защищен кирпичной стеной 38 см в толщину. Все требования к трубе дымохода, включая ее высоту, отражены на схеме:

В заключение – пробная растопка очага

После высыхания раствора, на что потребуется 10—14 дней, произведите первую растопку. Здесь важно соблюдать одно правило: вся кладка должна прогреваться постепенно, чтобы не возникло трещин. Положите на подовую часть небольшую охапку хвороста или щепок, полностью откройте заслонку и подожгите их. Дальше подкладывайте дрова небольшими порциями в течение нескольких часов, следя за стенами очага и дымохода. Фиксируйте появление трещин – потом заделаете их тем же раствором.

Готовый камин можно оформить различными способами – оштукатурить, украсить плиткой с изразцами либо окрасить. Конечно, при условии, что после полного разогрева он функционирует исправно и кладка не дала крупных трещин. Если вы делали все по инструкции и без спешки, то ввод в эксплуатацию наверняка обойдется без проблем.

как класть камин, инструкция на фото и видео

Читают на dacha6.ru:

Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.

Химическая формула оксида кальция

Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.

Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.

По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.

↑ к содержанию ↑

Побелка деревьев негашеной известью

Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).

Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.

↑ к содержанию ↑

Раскисление почвы негашеной известью

О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.

Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.

В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».

Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.

Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых – побольше).

↑ к содержанию ↑

Борьба с сорняками

Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.

Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.

Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.

↑ к содержанию ↑

Окись кальция для пруда

Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.

Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.

Другие полезные свойства негашеной извести:

• дезинфекция воды;
• уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;
• избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).
• кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.

Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!

↑ к содержанию ↑

Оксид кальция для обработки погреба

Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.

Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.

Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.

 © Илья Владимирович | 2018-03-11
Садовод-любитель

Применение извести: известкование почвы, норма внесения осенью

Современный садовод сталкивается с множеством проблем во время ухода за растениями. Желающие получить хороший урожай или эстетически приятный вид растений для украшения участка должны постараться ради такого результата.

Хорошим способом решить многие проблемы с почвой или предотвратить их — использование удобрений, а в частности одного доступного и эффективного варианта — гашеной извести.

Известкование почвы

Многие знают известь как строительный материал, однако огородники и садоводы используют ее в качестве удобрения для почвы.

Основное назначение этого удобрения — понижение уровня кислотности почвы. Большинство культурных растений, выращиваемых в садах, хорошо развиваются на слабокислой почве. Если регулярно раскислять землю, на ней можно будет вырастить урожай больше и лучшего качества.

Что такое известь?

Известь, используемая в садоводческих целях, бывает гашеной и негашеной.

Гашеная известь (пушонка) и ее применение в огороде известно каждому, кто хоть сколько-нибудь профессионально заботиться о своих посадках. Для того, чтобы получить такое удобрение, достаточно размешать обычную известь водой.

Негашеная известь используется в первоначальном виде, без смешивания с водой. По свойствам она схожа с гашеным вариантом, но использовать ее стоит осторожнее — не все растения хорошо перенесут подобное. Также раскисление почвы негашеной известью поможет защитить растения и после посадки.

Использование для удобрения почвы

Известкование не стоит проводить просто так, не разобравшись в особенностях применения извести на кислой почве. Если процедуру проводить не ко времени, в критический момент (осенью, во время сбора урожая или ранней весной) растения останутся без защиты.

Перебарщивать с известью тоже опасно, вне зависимости от того, как был достигнут избыток — за несколько обработок или во время одной. Щелочная почва не наносит растениям прямого вреда, но мешает им усваивать основные макроэлементы из почвы.

ВАЖНО! Также стоит с осторожностью использовать известь параллельно с другими удобрениями — например, вещество точно не стоит вносить одновременно с навозом, пользы от этого не будет.

Особенности внесения в грунт

Прежде, чем впервые заниматься известкованием кислых почв, определять сроки и нормы внесения извести и заниматься другими работами по удобрению участка, стоит определить уровень кислотности земли.

Сделать это достаточно просто — нужно немного земли с участка, который проверяется, и столовый уксус. Необходимо капнуть на грунт уксусом и проследить за реакцией. Если ее не последовало, то почва кислая и нуждается в известковании, если нет — все в порядке и садовод может сконцентрироваться на других удобрениях.

Степень кислотности у почвы бывает разной и уксусом ее не определить — для более глубокого анализа существуют более «продвинутые» методы и лучше обратиться к ним, если культуры на участке важны, дорого стоят или выращиваются с коммерческими целями.

Также при обработке почвы известью желательно обратить внимание на следующие факторы — вид удобрения и дата последней обработки (если это известкование — не первое).

Существует несколько видов извести для удобрения, но чаще всего в продаже можно найти известняковую муку или доломитовую муку — именно в этом типе удобрений содержится больше всего действующего вещества.

Инструкция по применению известняковой муки

Опытный садовод уже после первого раза разберется, как конкретно известковать свой участок, но новичку не помешает стартовый график, который подходит для большинства.

Лучший вариант для покупки, если почва средней или высокой степени кислоты — известняковая мука или молотый известняк. Ее дозировку легко рассчитать, а вред растениям наносится минимальный.

Важна глубина, на которую планируется ввод вещества — обычно это стандартные 20 см в глубину. Однако если известкование применяется к почве, где растения молоды и уязвимы, нередко вносится специально уменьшенная вчетверо доза. Такой «легкий» вариант вносится в землю на глубину не больше 4-6 см.

ВАЖНО! Известкование необходимо проводить как минимум раз в пять лет, так как за это время даже почва, которую привели в норму кислотности, вернется к первоначальному состоянию (касается тех типов почв, для которых кислая среда естественная). Максимальное же количество обработок — 1-2 раза в год.

Оптимальный сезон для обработки почвы известью — осень.

Осенний сбор урожая на время оставляет землю свободной, потому садовод легко может перекапывать почву и заодно делать все необходимое, не рискуя растениями. За период, который пройдет до посадки на этом грунте новых растений, удобрение успеет подействовать.

Можно известковать и весной, но более осторожно. Когда вносить известь для удобрения в почву — осенью или весной, дело каждого, разве что второй вариант требует больше опыта и может навредить растениям, если процесс будет неправильным.

Известкование почвы осенью

Как определить норму внесения:

1. Найдите упаковку от приобретенной вами извести — там должно быть указано процентное содержание в удобрении действующего вещества. Если упаковки нет (удобрение продается в мешках), спросите об этом у продавца или найдите соответствующую информацию в сети по названию удобрения.
2. Определите кислотность почвы, желательно со степенью. От этого, а также от типа почвы будет зависеть основная доза внесения — от 200 до 600. Информацию по дозам можно найти в открытом доступе, если знать тип почвы на конкретном участке.
3. Умножьте значение дозы, выведенное из кислотности почвы и ее типа, на 100, а после — разделите на процент содержания активного вещества в вашем удобрении (то, что вы выясняли в первую очередь). Полученное значение — это количество в граммах.

Данный расчет достаточно точен и не должен навредить растениям, но в первое время после внесения лучше понаблюдать за участком.

Нормализация кислотности грунта

Именно приведение кислотности к норме — основная причина, по которой садоводы используют известь для удобрения почвы. Иногда достаточно просто посыпать участок правильно выверенной дозой — остальное известковая мука и процессы, которые она провоцирует, сделает сама.

У почвы есть изначальная кислотность. Перед тем, как высаживать на ней что-либо, лучше выяснить степень кислотности и тип почвы — это значительно упростит подбор доз удобрений и самих веществ.

Степени земельной кислотности бывает:

1. Щелочная: отрицательная кислотность, известкование не требуется.
2. Нейтральная: рН 5,5-6, также не требует никаких манипуляций с собой.
3. Слабая: показатель рН 5,1-5,5, песчаные и супесчаные почвы с такими показателями не обрабатывают известью.
4. Средняя: рН 4,6- 5,0.
5. Сильная: рН 4,1-4,5.
6. Очень сильная: рН ≤ 4, при таких показателях любая почва срочно нуждается в нормализации кислотности.

В зависимости от показателей кислотности почвы, садовод должен высчитать график известкования и придерживаться его, если нужен стабильный урожай.

Сама по себе кислотность нормализоваться не может. Есть некоторые культуры, которым комфортно в кислой среде, но они в меньшинстве — культурные растения, выращиваемые в огородах и садах, предпочитают щелочную среду.

Борьба против сорняков

Второе назначение данного удобрения — борьба с сорняками. Сорная трава, которая при отсутствии контроля и своевременного уничтожения садоводом становится настоящей проблемой, разрастаясь и мешая посадкам, не выносит щелочной почвы.

Среди таких любителей кислой среды можно заметить множество печально известных вредителей:

• багульник;
• осока;
• ползучий лютик;
• большой подорожник;
• щавель;
• дикая горчица;
• луговой василек;
• булавовидный плаун;
• маргаритка;
• лапчатка и т.д.

От всех этих растений можно избавиться не только физическим способом, но и простым изменением уровня кислотности на более низкий — сорняки просто не смогут существовать в таких условиях и погибнут, не дав потомства.

Использовать известь в качестве меры против сорняков желательно осенью — весной растения уже жизнеспособны и проросли в грунте, бороться с ними немного бессмысленно.

Побелка деревьев негашеной известью

Даже те, у кого нет своего сада или любого другого хозяйства, содержащего плодовые деревья, замечали, что стволы часто обрабатывают белым известковым раствором. Это известное правило любого садовода, который хочет сохранить деревья в лучшем состоянии — известь является для них хорошей защитой.

Почему это необходимо:

1. Теплоизоляция. Дереву в целом мороз не вредит, но при сильных перепадах температуры с влажностью может появляться наледь, которая проникает под кору и портит ее, лишая дерева защиты.
2. Защита от паразитов. Многие вредители питаются корой, но оболочку, покрытую известью, не тронут. Также химический состав такой побелки не дает развиваться типичным для деревьев болезням.
3. Защита от перегрева. Не все знают, что древесная кора имеет свойство перегреваться, трескаться и отпадать от ствола кусками, а известь хорошо отражает лучи.

Все дерево в обработке известью не нуждается — нужно «покрасить» только нижнюю часть ствола. Такие профилактические процедуры для деревьев проводятся осенью и весной — перед зимними холодами и летним засильем вредителей.

Есть мнение, что молодые деревья защищать таким образом нельзя, но это миф. Напротив, тонкая кора таких растений еще больше нуждается в защите.

Если садовод беспокоится за состояние коры, ему следует заранее продумать, сколько вещества будет использовано — норму для взрослого дерева можно уменьшить вдвое.

Плюсы и минусы

Преимущества метода:

• с помощью извести можно предотвратить появление опасных болезней и паразитов;
• это самый доступный способ нормализовать кислотность почвы;
• ингредиенты для известкования очень дешевые и продаются везде;
• условия хранения минимальные, срок — напротив, очень большой;
• удобрение одновременно выполняет «лечебную» и профилактическую функции.

Из недостатков же — потенциальный вред для молодых и просто чувствительных растений, невозможность частого применения и опасность для человека и животных.

Известь для огорода может стать отличным помощником, но только в том случае, если знать, как ее вносить и какую разновидность использовать.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂

Известкование почвы, известь как удобрение для огорода

После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.

Известкование почвы

Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.

Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.

Кроме того, раскисление способствует:

• улучшению межклеточного метаболизма огородных культур.
• насыщению почвы магнием и другими полезными компонентами.
• разрыхлению грунта.
• улучшению воздухообмена.
• благоприятной работе полезных микроорганизмов.

Известковые удобрения

Известкование можно производить разными удобрениями. Их принято разделять на 3 типа:

• твердые (добытые из породы, нуждающейся в дальнейшем измельчении): доломит, известняк и мел;
• мягкие (им не требуется размол): натуральная доломитка, мергель, озерная известка;
• отходы промышленного производства, содержащие известь: пыль цемента, сланцевая либо растительная зола, белитовая мука.

Известь как удобрение

Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).

Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.

Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.

При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.

Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.

Преимущества

• известь насыщает грунт необходимыми минеральными веществами.
• улучшается обмен веществ огородных культур.
• органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
• благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
• грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
• снижается процентное содержание токсинов в плодах.

Негашеная и гашеная

Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.

Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.

Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.

На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:

• нейтрализовать скопления кислоты в земле.
• равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.

Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.

Осенью или весной

Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.

Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.

Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.

Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.

Норма внесения

Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.

Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.

Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.

Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.

Каким культурам нужно раскисление?

Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.

Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.

Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.

Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.

Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5; для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5; для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.

Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.

Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.

Раскисление почвы

Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.

Порядок проведения работ

Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:

• Начальное внесение

Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.

• Повторное внесение

При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.

Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.

Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.

Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.

Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.

Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:

1. Рассыпают удобрение по закисленному участку.
2. Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
3. Перекапывают землю.

Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.

После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:

• снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
• возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
• восстанавливаются химические свойства почвы.
• увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
• растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
• плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
• усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
• исчезает множество злостных сорняков.

Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.

Обработка почвы в теплице

Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.

При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:

1. В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
2. После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
3. Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
4. Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.

Заключение

Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.

Негашеная известь и ее применение в огороде

Негашеная известь в чистом виде хорошо проявляет себя в борьбе с надоедливыми сорняками, а также она с успехом используется в качестве сезонного удобрения. Сорная трава способна нанести непоправимый вред культурным плодоносящим растениям. Избавляются от нее в тот момент, когда она слишком размножилась, а вырвать ее целиком просто невозможно.

Негашеная известь выпускается в виде белых кусочков в момент термической обработки известняка. Во время активного взаимодействия с влагой она гасится, в таком виде взаимодействовать с ней не очень удобно, потому что в ней попадаются крупные примеси гальки либо необработанного известняка.

Борьба с надоедливыми сорняками при помощи негашеной извести

Чтобы сорняк повторно не появился после прошлой полной обработки, необходимо ее вначале еще раз убрать. Обычно траву удаляют на грядках и промежуточных бороздках. Сорняки начинают вылезать и активно распространяться, поэтому необходимо начинать бороться с ними еще в весенний период, то есть их необходимо присыпать негашеной известью. Подобное средство в этом случае отличается своей эффективностью и силой, ведь оно способно полностью предотвратить повторное появление травы. При этом нужно помнить, что известь хороша далеко не для всех растений. Например, растение конский щавель его вообще не переносит.

Отлично действует известкование почвы на дождевых червей. Эти полезные существа плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому почвенная обработка в указанных пропорциях оказывает положительное влияние на популяцию этих важных существ.

Правила использования извести для полного удаления неприятных сорняков

С этой целью известь вносят в почву с периодичностью раз в 2 года. Очередную обработку проводят с соблюдением следующих важных правил:

• Известью можно обрабатывать участок в тот период, когда не было обработки навозом, чтобы не испарился азот;
• Известь в негашеном виде обладает мощным действием, поэтому она пригодна далеко не для всех видов почв, ее применяют часто на тяжелых грунтах;
• Порошочную известь в помещении хранить не советуют, ведь при попадании на нее небольшого количества влаги состав начинает активно нагреваться, выделяя вредные для хрупкого человеческого здоровья пары, поэтому приобретенное средство нужно немедленно использовать по назначению. Известь подходит для комбинирования с иными видами удобрений, например, с золой.

Порошочной известью обрабатывают почву перед непосредственным внесением различного рода удобрений. Если в почву вносятся 200 г на 1 кв. м., в полной мере убирается хвощ и нежелательный порей. Обработку осуществляют в осенний период, при сезонной перекопке почвы. Также имеется и другой, не менее эффективный способ устранения сорняков: после сбора урожая по всему участку равномерно сеют клевер. Эта трава способна быстро вытеснить остальные сорняки. Ранней весной клевер будет служить отличным удобрением. С известью негашеного типа успешно комбинируют мел или доломитовую муку. При скосе сорной травы важно не допускать, чтобы семена вновь попадали на участок. После сжигания подсохших сорняков их присыпают известью негашеного типа.

Сухая известь в форме удобрения

Известь в сухом виде признана эффективным удобрением для растений, поскольку она поднимает плодородие почвы, помогает регулировать ее внутреннюю кислотность. Если внести известь в почву сверх нормы, то она станет достаточно щелочной, а растущие на ней культуры уже не будут получать столько разнообразных микроэлементов.

Самая частая ошибка многих садоводов – это сезонное внесение навоза вместе с негашеной известью, такое комплексное удобрение никакой ощутимой пользы растению не несет. Когда эти компоненты начинают активное взаимодействие, в почве образуются тяжелые нерастворимые элементы, препятствующие образованию полезных веществ, из-за этого урожай на такой почве становится более скудным.

Как определить, когда именно почва нуждается в известковом удобрении?

В подобном известковании почва нуждается лишь раз в 7-8 лет, в итоге постоянно протекающих в почве процессов общая реакция почвы медленно меняется, через несколько лет почвенный состав возвращается к былому уровню.

Сезонное удобрение почвы известью производят, опираясь на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о необходимости внесения такого удобрения. Известкование требуется сильнокислым почвам, обладающим белесым либо серо-белым оттенком и выраженный подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Потребность в известковании определяется и по текущему состоянию растущих там культурных растений, по степени разрастания сорной травы. Особо чувствительными к кислотности считаются пшеница, обычный клевер, свекла. Их замедленный рост может указывать на необходимость внесения негашеной извести. Кислые почвы предпочитают некоторые сорняки, среди которых стоит отметить вереск, багульник, ползучий лютик, щавель. Активное разрастание этих сорняков указывает на повышенную закисленность почвы. В свободной продаже также имеются специальные бумажные индикаторы, при помощи которых можно легко определить степень закисленности грунта.

Когда следует вносить негашеную известь?

Впервые порошковая известь разносится по участку при закладке фруктового сада во время подготовки участка. Затем внесение известняка производят ранней весной либо осенью перед непосредственной перекопкой земли. Качественное перемешивание извести с грунтом – основное условие эффективного внесения этой смеси.

Дозировка вносимой в почву извести зависит от следующих условий:

• Степени кислотности грунта, от его общего состава, при повышенных показателях дозировку увеличивают;
• Какие удобрения используются в комплексе с внесением извести;
• Глубины заложения состава;
• Длительность перерыва между последним внесением удобрений и нынешней процедуры.

Сферы применения извести

В качестве удобрения обычно применяют известку в молотом виде. Но надо отметить, что это не единственное место применения извести. Практически на каждой даче сделан специальный погреб для хранения собранного урожая и необходимого садового инструмента. Известь здесь выступает в роли отличного средства для борьбы с плесенью. Ею просто белят погреб.

Известь в гашеном виде можно использовать в качестве эффективного средства для борьбы с личинками и жучками, для очередной побелки деревьев и обработки различных деревянных предметов, активно взаимодействующих с почвой (это могут быть заборы, ножки скамьи, опоры для растений и т. д.).

Молотый известняк также нашел свое применение в сельском хозяйстве, он служит отличным сырьем в производстве кормов для скота, подкормки домашней птицы. Известно также, что негашеная известь обладает способностью нейтрализации дымовых газов и сточных вод в арыках, что также немаловажно в частном хозяйстве.

Негашеная известь является востребованным продуктом в пищевой промышленности. Она находится в комплексном составе многих пищевых продуктов в форме эмульгатора Е-529. Этот компонент служит для смешивания веществ, которые принято считать несмешиваемыми по природе, например, масло и вода.

Полезное известковое молоко

Помимо негашеной извести, существует понятие известковое молоко. Его дачники активно используют вместо традиционной побелки, опрыскивают составом деревья и кустарники целиком. При помощи этого состава создается природная защита для культур от возможных солнечных ожогов и сильных перегревов, кора одевается в такую «теплую рубашку» на зиму, весеннее цветение деревьев задерживается на неделю. Таким способом садоводы спасают свои плодовые деревья от возвратных весенних заморозков.

Известковое молочко готовится очень просто: нужно взять 1-2 кг негашеной извести, развести ее в 10 л воды. Если таким приготовленным раствором залить все личинки вредителей на стволах деревьев, то их дальнейшее развитие прекратиться, гусеницы просто не смогут нормально передвигаться.

Несколько интересных моментов об извести

• Если нет извести для внесения в качестве удобрения, то его может заменить обычная древесная зола. Она также способна понижать уровень почвенной кислотности, а еще она богата калием. Этот вид удобрения вносится в больших количествах, чем традиционный известняк либо доломит.
• Многие неопытные садоводы допускают ошибку, заменяя негашеную известь обычным гипсом. Вносить этот элемент в почву не стоит, поскольку он не оказывает никакого влияния на кислотность. Его внесение требуется лишь в сильно засоленных почвах, чтобы кристаллизовать излишек соляной массы.
• Периодичность применения этого вида известняка напрямую зависит от того, какие еще разновидности в нее вносятся. При вносе минеральных элементов добавление извести требуется чаще, чем при внесении органики. Органика является сама по себе сильным удобрением, после которого дополнительное внесение известняка не требуется.
• Не все популярные садовые культуры хорошо воспринимают известь, этот факт тоже нужно учитывать. Известь категорически не переносят картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве также имеются растения, которые крайне отрицательно реагируют на добавление извести в почву, среди них стоит отметить рябину черноплодную, крыжовник, клубнику, малину, голубику.

Все эти нюансы нужно знать до того, как вы решитесь на известкование своего участка.

Гашеная известь применение на огороде

Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано 10.02.2020

Применение негашеной извести

Земля на большинстве дачных участков имеет кислую реакцию pH (серые лесные и дерново-подзолистые почвы). Усвоение питательных веществ растениями на таких грунтах ухудшается. Соответственно, замедляется их развитие, уменьшается урожай.

Читают на Дача6.ру:

Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.

Описание

Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.

Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.

По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.

Побелка деревьев

Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).

Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.

Раскисление почвы

О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.

Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.

В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».

Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.

Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых — побольше).

Борьба с сорняками

Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.

Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.

Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.

Для пруда

Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.

Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.

Другие полезные свойства негашеной извести:

• дезинфекция воды;
• уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;
• избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).
• кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.

Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!

Для погреба

Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.

Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.

Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.

Видео

Известь как удобрение для огорода: нужно ли вносить, её применение, советы садоводов

Соли угольной кислоты называют карбонатами. Среди наиболее часто встречаются кальцит, доломит, магнезит, а также соли железа и бария. Знаменитый минерал малахит – это тоже карбонат.

Все карбонаты растворяются в воде, при этом сохраняют свои характеристики, но при нагревании жидкости выше 65 градусов соединения распадаются на углекислый газ и нерастворимые вещества, которые можно увидеть на внутренней стенке чайника – накипь.

Что такое известь, характеристики

Известковое удобрение получают в процессе переработки природный веществ – известняка, мела, мергеля, доломита. Используют минералы в полиграфии, сварочных работах, пищевой промышленности. Не обходится без них и почва.

Кроме того, что гашеная известь – пушонка – раскисляет грунт и делает его более рыхлым, она положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений – защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ. Кроме кальция в известняке содержатся минералы в легкоусвояемой форме – магний и калий.

Чтобы получить безопасную форму известки, ее заливают холодной водой. Это важно, потому как в горячей жидкости все полезные свойства исчезают, вернее улетучиваются. Процесс длится около 20 минут. В этот момент необходимо длинной палкой перемешивать раствор, чтобы ускорить плавление.

Разновидности удобрений

Считается, что карбонаты нельзя использовать одновременно с навозом и другими азотными удобрениями, так как они нейтрализуют действие друг друга. Но есть вещества, которые даже рекомендуется добавлять в навоз или компостную кучу для активизации деятельности микроорганизмов:

• доломитовая мука;

• травертин или известковый туф – горная порода с небольшим количеством кальцита;

• озерная известь, которая образуется при высыхании водоемов.

Следующие вещества подходят для снижения кислотности грунта и питания растений, но их не используют одновременно с навозом:

• древесная зола;

• отходы цемента;

• продукты горения сланцев;

• карбидная известь – продукт переработки карбида кальция;

• садовая известь пушонка – применение в огороде и садоводстве ограничено побелкой деревьев;

• мартеновский шлак.

Фосфоритная мука и известняк имеют схожее действие – ощелачивают грунт, но вместе их вносить в почву нельзя. Дело в том, что для растворения фосфора необходима слабокислая среда.

Излишнее внесение карбонатов может остановить процесс усвоения фосфатов растениями. Известь как удобрение для огорода лучше вносить отдельно, а затем провести тестирование грунта на предмет кислотности.

Определение кислотности почвы

Для определения кислотности применяют специальный прибор – Ph метр. Но у обычных дачников он вряд ли есть. Более доступны лакмусовые бумажки. Они не дают точных показателей, но по цвету можно определить, насколько грунт закислен:

• синий оттенок бумаги – почва известковая – щелочная или слабо щелочная;

• зеленый оттенок – нейтральная;

• бежевый цвет характерен для суглинков;

• красный и его оттенки – почва кислая.

Если лакмусовую бумагу купить негде или некогда, то нужно выйти на огород и внимательно рассмотреть грунт. Если имеется серо-белый налет, такой, как у золы, значит необходимо внесение извести в почву осенью или весной. Количество известковых удобрений рассчитывают исходя из степени закисленности.

Видео: Побелка известью огородных культур

Найти низкий участок на огороде, где обычно скапливается вода посмотреть, какого она цвета. Если коричнево-ржавого с пленкой, это также свидетельствует о повышенном уровне кислоты.

Известь для почвы на огороде применяют тогда, когда там начинают размножаться сорные травы – одуванчик, хвощ или коровяк.

Есть народный метод, как определить присутствие кислоты – это уксус. На гость земли наливают несколько капель уксуса. Если происходит шипение, но грунт не меняет цвет, то карбонатов в ней достаточно. Если почва побелела и зашипела, значит требуется решить, когда и как лучше вносить известь в почву – осенью или весной.

Применение в огороде

Чтобы понять, насколько использование извести на садовом участке полезно, необходимо рассмотреть все функции кальция, которые он выполняет в земле:

• способствует поддержанию нейтральной или слабокислой среды, при которой питательные вещества легко усваиваются растениями;

• улучшается усвоение азота за счет работы азотфиксирующих бактерий, микроорганизмы активно размножаются и накапливают вещество на корнях растений;

• кальций укрепляет волокна, по которым движутся питательные вещества, в результате чего происходит их быстрый рост;

• кальций активирует жизнедеятельность бактерий, разлагающих органику в грунте или компостной куче;

• балансирует химический состав почвы, обеспечивая усвоение питания корневой системе.

Используют известкование как самостоятельный вид подкормки или для побелки деревьев. В таком случае в раствор добавляют химикаты, которые уничтожают вредителей, устроившихся на зимовку под корой плодовых культур.

Для борьбы с сорняками

Для уничтожения сорняков выбирают весеннее время, когда их корневая система еще слабая и не достаточно глубокая или осень, чтобы почва успела изменить химический состав, в котором сорнякам будет некомфортно.

Скопления растений посыпают негашеной известью. Желательно, чтобы вещество не попало на овощные культуры. Для хвоща и пырея нужно взять 200 г негашеной известки на квадратный метр. Присутствие мха по краям клумбы или активный рост полыни – также свидетельство повышенного уровня кислоты.

Снизить кислотность и таким образом устранить сорняки можно другими карбонатными удобрениями – мело или доломитовой мукой.

Пушонка также помогает справиться с сорными растениями. На метр квадратный вносят 150 – 200 г вещества. Чтобы эффект от использования проявился быстрее, нужно знать, как правильно использовать известь на огороде, как заделывать в почву.

Известняк можно рассыпать по снегу, если его слой не более 30 см. Эту процедуру проводят зимой. Также применяют для уничтожения слизней, которые любят поедать капусту, огурцы и зеленый салат. Для этого вокруг насаждений посыпают мелкозернистую фракцию, не перекапывая ее с почвой. Вредители получают сильные щелочные ожоги и погибают.

Для побелки деревьев

Побелка деревьев производится не для эстетического удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы защитить их от вредителей, зимующих в коре. Весной они откладывают яйца и личинки начинают питаться древесиной.

Солнечные ожоги зимой – обычное явление. Лучи отражаются от снега и обжигают ствол и ветки. Особенно это опасно для молодых неокрепших саженцев.

Перепады температур весной и осенью также опасны для деревьев. Кора при этом сжимается и расширяется, может возникнуть трещина, в которой поселятся бактерии и уничтожат дерево.

Для побелки применяют гашеную пушонку с добавлением медного купороса. На 10 литров воды необходимо взять 2 кг известки и 250 г медного купороса, добавить 1 кг глины и полкило навоза коровяка. Все компоненты размешать и обмазать стволы.

Рецепт со столярным клеем от паразитов:

• Растворить в 8 литрах воды 2,5 кг пушонки.

• Добавить 500 г медного купороса.

• Добавить 200 г столярного клея.

• Растворить любое средство от вредителей.

Для предварительного гашения воды берут в 2 раза больше, чем известки. Проводят за несколько часов до приготовления состава для побелки.

Сроки и нормы использования извести

Применять известкование рекомендуется после проверки грунта на кислотность. Если лакмусовая бумажка покраснела, значит используют полную дозировку на квадратный метр – 150 г. Если грунт только начинает закисляться, бумага розовая или бежевая, то достаточно половины дозировки или даже ¼ от рекомендуемой нормы.

Нормы для легких почв – песчаных и супесчаных.

Нормы для тяжелых почв – суглинок и глинистых.

Важно не переборщить с известкованием, так как избыток карбонатов вредит растениям. В частности, усвоение фосфора, а вместе с ним калия может нарушиться. Об этом свидетельствует появление синего оттенка на листьях.

За год до посадки плодово-ягодных культур можно провести ощелачивание грунта. Есть разные мнения, как часто проводить это мероприятие. Кто-то советует один раз в 8 – 9 лет, кто-то предлагает каждые 4 года.

Это зависит от того, как часто вносить минеральные удобрения, которые вызывают закисление. Если пользоваться органикой, то закисление наступит не скоро, поэтому рекомендуется следить за тем, что начинает расти на участке из любителей кислого и принимать меры заблаговременно.

Как правильно провести известкование осенью и весной

Есть определенные правила, как удобрять известью землю. Чтобы мероприятие принесло пользу, вещество необходимо закладывать на глубину около 20 см, то есть посыпать грунт равномерно и перекопать на штык лопаты. До 6 см разрешается вносить тогда, когда используется не вся дозировка, а только ¼ объема.

Осенью известкование проводится после сбора урожая. Доломитовая мука, мел, пушонка или зола рассыпаются равномерно по всей площади и перекапываются. В почве бактерии начинают перерабатывать вещество и преобразовывать его в готовые к усвоению элементы питания.

В весеннее время внесение карбонатов в грунт проводится до начала посадок, чтобы дать время раствориться. Главное условие – влажная среда, в которой вещество быстро переходит в доступную форму и поглощается корневой системой растений.

Негашеная известь – это куски разного размера, что неудобно для внесения в грунт. Рекомендуется сначала залить водой известку, чтобы она превратилась в мелкий порошок, и уже в таком виде рассыпать по участку.

Выводы

После процедуры известкования на участке повышается урожайность плодовоовощных культур, почва становится более влагоемкой. В слабокислой или нейтральной среде лучше усваиваются другие важные макро и микроэлементы – калий, азот и фосфор, а также размножаются почвенные микроорганизмы и насекомые.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

Вам также будет интересно почитать:

Гашеная известь — пушонка, применение в огороде и в саду

Служащее не только удобрением, помогая садоводам-огородникам выращивать растения, гашеная известь в широком значении слова «применение» может похвастаться многим. Гашеную известь — пушонку внедряем для уменьшения кислотности почвы, прибегаем к её помощи в борьбе с вредителями и для достижения многих других целей. Пушонка — минерализированное вещество, используемое на дачных и иных участках сколько я себя помню, много чего значит при выращивании растений. Но сначала вот в чём разберемся.

Гашеная известь — пушонка, применение в дачном огороде и в саду

Как превратить негашеную известь в пушонку

Известь — удобрение в виде своеобразной органики, отлично входящее в такое нужное дело, как натуральное земледелие. Её характеризует безопасность для растений огорода и сада (при грамотном использовании).

При невозможности купить готовую пушонку, получаем её самостоятельно. Для этого заливаем негашеную известь водой (пропорция, ориентировочно, 1:1), учитывая важный момент: при приготовлении абсолютно исключено задействование в процессе горячей воды, потому как итоговое вещество просто-напросто утратит свои свойства. После окончания процесса реакции содержимое тщательно размешиваем. Далее смотрим, что хотим использовать на участке в дальнейшем: если известковое молоко, то разводим водой 1 а 3, если известковое тесто — 1 к 1,5.

Такая известка очень эффективна в подкормке и защите многочисленных садовых и огородных растений. Применяем пушонку и по отдельности и в сочетании со многими веществами. Гашеная известь, богатая кальцием, калием и магнием, очень необходима для жизнедеятельности выращиваемых культурных растений.

Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку

• В борьбе с сорняками и вредителями.
• В приготовлении компоста.
• Белим кустарники и деревья.
• Уменьшаем, известкуя почву, кислотность грунта, одновременно улучшая его структуру (приходит комковатость и уменьшается сыпучесть).

Как бороться на дачном участке с помощью гашеной извести:

С сорняками

Используем гашеную известь для угнетения и истребления некоторых сорняков, для чего в осенний период проводим достаточно тщательное известкование почвы (300-400 гр/кв. м). В итоге, такие сорняки как хвощ, пырей, а также мокрица с конским щавелем имеют все шансы погибнуть.

С проволочником и медведкой

Пушонка поможет на огороде в борьбе с проволочником и со жрущей всё и вся медведкой. При этом её количество вносим в землю не жалея — 0,5-0,7 кг/кв. м, пролив и перекопав всё после внесения (либо рыхлим). Самки вышеуказанных вредителей недолюбливают нейтральную и слабощелочную почву, поэтому просто не откладывают в ней свои яйца.

Приводим в норму содержимое компостной ямы (ящика) на огороде

Известку в них добавляем при необходимости переработки на компост таких «кислотных» материалов, как опилки, хвоя, кусочки дерева и коры. В этот перечень входит и срезанный на будущий компост грунт с кислой почвой. Отдельным плюсом при этом можно считать ускоренное разложение материалов в ящике.

Побелка сада известью

Пушонку применяем для побелки деревьев (кустарников), как очень эффективное и крайне дешёвое средство защиты верхнего слоя растений — коры от вредителей и солнца. Работы по побелке желательно производить весной, хотя не исключена и обработка осенью. Работы под зиму поспособствуют защите стволов (стволиков) от значительных перепадов температур. Но многочисленное воздействие осадков заметно снижает защитные свойства побелки гашеной известью, поэтому оптимальной всё же считаем весеннюю.

Перед обработкой, при необходимости, проводим подготовку, снимая кору, которая отмерла. После чего стволы обрабатываем известковым молоком (состав см. выше).

Следует, однако, учесть, что сам раствор плохо удерживается на обрабатываемой поверхности (пара дождей достаточно её оголит), поэтому в него обязательно внедряем граммов 100-150 мучного клейстера.

Второй вариант содержимого для побелки — вместо клейстера — пушонка с водой будет содержать дополнительно граммов 300 глины и килограмм коровяка. Всё это должно ещё и настояться в течении пары-тройки часов.

Но в обоих вариантах обязательно присутствие в растворе гашеной извести медного купороса — граммов 200-250. Всё внедрённое и в первом и во втором варианте рассчитано на ведро известкового молока.

Известкуем почву пушонкой

Кислая почва противопоказана многим выращиваемым садово-огородным культурам. Такой тип грунта после весеннего таяния и даже небольшого летнего дождя плохо высыхает, образуя при этом на поверхности плотную корку. Как итог — отсутствие поступление воздуха к корням растений. Да и многие сорняки в такой земле чувствуют себя весьма вольготно.

Как узнать кислотность почвы

Для выяснения степени закисления почвы на дачном участке можно использовать специальные тест-полоски, соответствующие приборы, либо отнести пробы земли с сада и огорода на лабораторный анализ. Но есть и гарантированный способ выяснить насколько закислена почва — растущие в ней растения (сорняки или культурные — неважно). Плохо, если в обилии наличествуют: хвощ, осот, клевер, пырей, полынь, мокрица, лютик, щавель; на земле растёт мох или на её поверхности есть белесый слой; отвратно растут капуста, свёкла, морковь, лук (здесь о его подкормке кому необходимо) с чесноком, огурцы.

Раскисление грунта пушонкой

Осуществляя снижение кислотности земель на участке при помощи её известкования, обязательным образом соблюдаем дозы для внесения. Если внесём мало — не будет должной пользы, а явно превышенная норма вредна для растений.

Ориентировочные нормы внесения гашеной извести, грамм на кв. метр (типы почв):

• Тяжелые и глиняные — 600-900.
• Легкие, суглинистые либо глинозем — 400-500.
• наиболее легкие, а также песчаные: 300-400.

Выдерживаем срок повторного известкования земли: при повышенной кислотности — раз в 4 года, при интенсивном возделывании — каждые 3 года.

Делаем данное действие в осенний период при перекопке почвы. Для этого равномерно разбрасываем гашеную известь и перекапываем землю.

Весеннее внесение — тоже вместе с перекопкой — делаем дней за 10 до посадки растений или посева семян и обязательно при влажной почве. Пушонку можно применять совместно с минеральными удобрениями. Проводя известкование помним, что все садово-огородные культуры разные, некоторым из них (картофель, перец, тыква, малина, жимолость, можжевельник. ) просто важна повышенная кислотность. Поэтому на грядки с посадками этих культурных растений пушонку не вносим.

Итог таков — гашеная известь является хорошим помощником в получении отличного урожая всем дачникам и садоводам. Это доступное средство поможет создать комфорт тем культурам, которым вы отдали предпочтение для выращивания.

Способы применения пушонки (гашеной извести) в огороде и саду

Необходимость применения пушонки (гашеной извести) в огороде объясняется не только тем, что она повышает плодородность почвы, она также является отличным средством для противодействия вредителям, инфекциям и сорным растениям

Сравнение гашеной и негашеной извести

Известь — это вещество, которое получают при обжигании карбонатной горной породы. Примером является мел, известняк. Что касается извести гашеного типа, то это кальциевый гидроксид. Продукт представляет собой щелочное средство, выглядит оно как белесый порошок, который плохо растворяется в жидкости. В народе этот порошок называют пушонкой. Погашать продукт можно путем смешивания кальциевого оксидного соединения с водой.

Известь негашеного типа получается посредством температурной обработки того же материала. Это кальциевый оксид. Он выглядит как материал в форме гранул. При ощупывании чувствуется тепло от средства.

Негашеная известь для огорода практически не используется. Зато продукт задействуют при создании некоторых разновидностей кирпича, различных огнеупорных материалов и в прочих сферах.

Главное отличие между гашеной и негашеной известью заключается в формуле веществ. Первое — это кальциевый гидроксид, а другое — оксид того же элемента.
Первое вещество слабо реагирует с водой, а второе — преобразуется в гашеную известь и вырабатывает тепло. Форма выпуска тоже отличается: первый компонент — это порошок, а второй — гранулы. Что касается общего между двумя продуктами, то гашеная известь получается при смешивании воды с негашеной.

Полезные свойства пушонки для сада и огорода

Пушонка обладает следующими полезными свойствами:

• защищает растения от заболеваний;
• повышает адаптивные свойства растений, помогая противодействовать различным вредным факторам;
• улучшает питание культур;
• придерживает азот в грунте;
• ускоряет растворение различных веществ в жидкости;
• ускоряет расширение системы корешков у растения;
• способствует более быстрому разложению органических соединений.

Благодаря пушонке получается стабилизировать верхнюю прослойку почвы и улучшить ее химический состав. Кроме того, нивелируется воздействие ядовитых металлов.

Как использовать пушонку для огорода и сада?

Существуют следующие основные способы применения пушонки:

• раскисление (известкование) почвы;
• использование с другими удобрениями;
• как средство для борьбы с сорняками и вредителями.

Пушонкой не только проводят обработку деревьев и крупных кустарников от вредителей, но и осуществляют подкормку грунта, чтобы повысить плодородность почвы, а также уменьшить уровень ее кислотности.

Во время применения пушонки в огороде необходимо помнить о следующих нюансах:

1. О времени применения удобрения. Если почва не слишком сильно эксплуатировалась, то достаточно проводить известкование огорода раз в 4 года. В противном случае — раз в 3 года.
2. Запрещено использовать параллельно с перегноем.
3. Рекомендуется использовать на тяжелом грунте.
4. Нельзя хранить в помещении, т.к. при реакции с водой начнет нагреваться и улетучиваться, тем самым навредив организму человека.
5. Разрешается применять параллельно с древесной золой, особенно для обработки растений, которые плохо реагируют на хлор.

Раскисление почвы гашеной известью: когда и для чего производится?

Раскисление (известкование) почвы — это процесс по улучшению качества и структуры кислых грунтов. Осуществляется посредством внесения удобрений, которые содержат большое количество кальция. В том числе это касается пушонки.

Это требуется для правильного процесса почвообразования, повышения показателей урожайности, улучшения доступа питательных компонентов для растений.
Закисление грунта в огороде указывает на то, что кальций вытесняется за счет ионов водорода. Дефицит минерала восполняется как раз за счет известкования. Процедура улучшает обменные процессы между клетками растений, насыщает грунт магнием и другими полезными веществами, способствует разрыхлению земли, улучшению воздухообмена в ней.

Ощелачивать грунт с помощью пушонки требуется, если в планах в дальнейшем посадка в огороде таких культур, как: капуста, морковь, чеснок, лук, свекла, шпинат, сельдерей, люцерна. Они не дадут хороший урожай, если грунт будет закисленным. Они не смогут полноценно развиваться на таком участке. Это касается и некоторых цветов.

Для огурцов, винограда, кукурузы, злаковый, бобовых, подсолнуха, салата требуется нейтральная почва, но внесение пушонки им не повредит.

Для плодовых и ягодных культур кислотность должна быть следующей:

• груши и яблони — до 6,5%;
• сливы — до 7%;
• малина, крыжовник, ежевика — до 5,5%;
• смородина — до 6%;
• клубника — до 5,2%.

Если есть отклонения от таких показателей, то требуется осуществлять раскисление почвы в огороде.

Пушонку полагается вносить во время вспашки грунта осенью. После этого перемешивать с почвой, чтобы активизировать действие. Если территория огорода небольшая, то порошок нужно рассыпать вручную и сразу смешивать с грунтом.
Вносить удобрение требуется постепенно. Алгоритм действий следующий:

1. Первоначальное внесение. Сначала нужно определить точный уровень кислотности. Процедура раскисления осуществляется параллельно с перекапыванием. Основное добавление пушонки обычно производиться один раз в 3-4 года.
2. Повторное добавление. Это требуется, если уровень закисления разных участков в огороде отличается. Процедура осуществляется дозировано и только на необходимых зонах. Особенно нужно уделять внимание тем растениям, на которых сильнее всего влияет уменьшение уровня кальция в грунте.

Основное раскисление рекомендуется осуществлять в саду за 2 года до того, как будут посажены деревья и кустарники. За это время уровень кислотности успеет восстановиться.

На 1 кв.м. земли кислого типа требуется вносить до 650 г пушонки. Если почва среднекислая — 520 г, а если не слишком сильно закислена — 450 г. В емкость объемом 10 л может вместиться 25 кг пушонки. Состав требуется распределять как можно равномернее.

Использование с другими удобрениями

Если планируется применять пушонку вместе с другими составами, то необходимо учитывать некоторые особенности:

• нельзя делать миксы с измельченным мелом, доломитовой мукой, мергель;
• разрешается составлять смесь с молотым известняком (органика кальциевого типа).

На вопрос, что лучше для огорода доломитовая мука или пушонка, можно дать следующий ответ. Если сравнивать содержание кальция, то в пушонке на 8% его меньше, чем в доломитовой муке.

Что касается магния, то пушонка не содержит такой элемент, зато в доломитовой муке его удельный вес составляет 40%. Благодаря этому соединению происходит фотосинтез.

Пушонка действует быстрее, чем доломитовая мука, но после её использования растения труднее усваивают фосфор. Единственным преимуществом пушонки, по сравнению с доломитовой мукой является её меньшая стоимость.

Использование пушонки для борьбы с сорняками и вредителями

Пушонка является хорошим средством для борьбы с вредителями и сорняками. Но применяют ее в том случае, если в огороде чрезмерно кислый грунт. На нем тогда произрастает такое растение, как мокрица. Она быстро приживается и растет, так что выполоть практически невозможно.

Но для сорняка можно создать неподходящие условия. Для этого в течение осени во время перекопки грунта требуется добавить в него пушонку. Понадобится по 190 г извести на 1 кв.м. Снижение уровня кислотности провоцирует исчезновение сорняков. Причем это касается не только мокрицы, но и хвоща, пырея.

Пушонку применяют против проволочника. Это личинка жука-щелкуна. Оптимальным условием для размножения этого вредителя является повышенный уровень кислотности среды. Если показатель понизить, то самки перестанут производить потомство, что избавит огород от паразита.

Требуется на каждый 1 кв.м. вносить по 500 г препарата. Затем нужно все полить и перекопать. После этого снова увлажнить повторно. Рекомендуется дополнительно использовать золу — по 1 горсти на каждую лунку с овощами.

Оцените статью:

Как использовать негашеную известь: виды, дозировка, совместимость

Обилие и качество урожая зависит во многом не только от правильного ухода, но и грамотного применения удобрений и добавок. Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.

Описание вещества

Известь, которая применяется в земледелии, подразделяется на негашеную и гашеную.

Негашеной известью является оксид кальция CaO, который получают при термообработке кальцитного минерала, доломита и мела. Субстанция имеет форму беловатых кристаллов с примесью, в продаже встречается в виде комочков разного размера. Окись вступает в сильную реакцию с водой, образуя новое соединение гидроксид кальция Ca(OH)2, белое порошкообразное вещество, которое в народе называют пушонкой.

Негашеная известь отличается от пушонки не только формулой и внешними характеристиками, но и свойствами:

• оксид кальция очень гигроскопичен,
• при реакции с водой выделяется большое количество тепла,
• неравномерно распределяется по поверхности из-за комочкоообразной формы.

Чтобы не навредить посевам, негашеную известь практически не используют без обработки. Обычно перед применением проводят процесс гашения, либо берут уже готовую пушонку.

Виды негашеной извести

В химическом составе вещества содержатся несколько компонентов, обычно это окись кальция и жженая магнезия. В зависимости от концентрации примеси известь различают:

Так как негашеная известь не применяется в чистом виде, а подлежит дальнейшей обработке, она бывает:

По скорости реакции в результате гашения известь бывает:

• быстрогасящаяся – процесс занимает до 8 минут,
• среднегасящаяся требует длительности действия не более 25 минут,
• медленногасящаяся потребует свыше 25 минут для получения результата.

Для каких целей используется в саду и на огороде

При выращивании различных культур пользуется популярностью известь гашеная, ее применение в огороде и саду преследует несколько целей:

• Защита насаждений от фитопатогенов и вредителей.
• Профилактика распространения некоторых видов сорных трав, предпочитающих кислую почву.
• Стимуляция роста полезной почвенной флоры (клубеньковые бактерии).
• Оптимизация качественных характеристик почвы за счет сохранения в ней азота и насыщения сверхполезными элементами, а консистенция грунта превращается в более рыхлую и воздухопроницаемую.
• Повышение поглощения растениями необходимых компонентов благодаря более доступной форме соединений кальция, калия и магния, это способствует лучшему формированию корней и общему развитию.
• Катализация преобразования органики в гумус, что оптимально для компоста.
• Снижение закисленности грунта.

Способы применения и дозировка

Вносится гашеная известь согласно определенным нормам, которые зависят от химических и физических свойств почвы:

• для кислой глинистой земли и суглинок доза определяется в 600-900 грамм на каждый квадрат, для более легких это 400-500 г,
• при среднем закислении требуется по 400-700 г на кв. м для тяжелых и по 200-300 для песчаников и супесков,
• при слабокислом и нейтральном уровне рН известь добавляется только на глину и суглинки по 350-600 г на квадратный метр, легкие не известкуются.

Порошок добавляется в почву при ранневесенней или осенней обработке. По весне пушонку вносят во влажный грунт за 10 суток до посевных работ, а по окончании сезона можно известковать сразу после сбора плодов.

Негашеную известь сначала гасят из расчета 1 кг порошка на литр, а после из субстрата делают водный раствор по пропорции 1 к 3.

Если применять гашеную известь, то ей требуется посыпать поверхность почвы, а после заделать в верхний слой на 15-20 см.

Для полноценного питания посадок известь вносят с добавлением других минеральных удобрений.

Не рекомендуется применение пушонки на грядках, где располагаются культуры, любящие кислую почву (перец, тыквенные, картошка, малина, жимолость и другие).

Для сильно закисленных грунтов внесение извести проводится единожды в течение 4 лет, при применении сверхинтенсивных технологий культивации каждые 3 года.

Используется пушонка не только для огорода, но и для садовых насаждений. Часто из нее готовят смесь для побелки нижней части стволов деревьев от вредных насекомых, грызунов и болезней. Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.

Меры предосторожности

Известь относится ко II классу токсичности, потому при любых действиях с этим веществом необходимо позаботиться о личной безопасности:

1. Для предохранения от проникновения пыли и испарений в легкие следует применять марлевые повязки, респиратор или маски.
2. Чтобы избежать контакта рабочего раствора с кожей, нужно надевать перчатки, головной убор, очки, закрытую одежду и обувь. Если жидкость попала на кожные или слизистые покровы, нужно хорошо промыть их водой.
3. Не производить какие-либо манипуляции с химикатом в закрытом помещении, оптимально готовить раствор на улице.
4. Во время гашения из-за бурной реакции держаться на безопасном расстоянии от емкости.
5. Хранить химикат нужно в плотно закрытом пакете в сухом помещении.

Как превратить негашеную известь в гашеную (пушонку)

Процесс гашения подразумевает обработку обычной извести водой, после чего окись кальция и магния преобразуется в гидраты. Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.

Преобразование осуществляется в определенной последовательности:

1. Негашеную известь помещают в деревянную или металлическую большую емкость.
2. Постепенно вливают холодную воду с расчетом по 1 л на каждый килограмм порошка.
3. Чтобы вода лучше обрабатывала известь, жидкость нужно аккуратно перемешивать.
4. После емкость оставляют настаиваться на протяжении 40 часов до загустения. Использование готовой пушонки оптимально спустя 14-20 дней.

Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку

Гидратную известь применяют для повышения плодородия почвы путем известкования, а также для борьбы с вредоносными насекомыми и дикорастущими травами.

Обработка от сорняков

По наблюдениям опытных огородников, кислая почва благоприятна для трудноискоренимых дикоросов вроде мокрицы, конского щавеля, полыни, клевера, хвоща и пырея. Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.

Борьба с проволочником и медведкой

Грозой корнеплодов на огороде являются проволочник и медведка. Научно доказано, что эти паразитирующие насекомые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Чтобы вредитель не добавил новых неприятных забот, грунт требуется раскислить. Перед посевом на каждый квадратный метр добавляют по 500-700 г пушонки, после почву перекапывают или рыхлят. Далее нужно обильное увлажнение. Спустя несколько суток процедуру можно повторить. А при посадке в каждую лунку рекомендуется дополнительно насыпать по горсти золы. Такие мероприятия также послужат профилактикой от развития некоторых возбудителей заболеваний.

Известкование почвы

Добавление извести рекомендуется только на земле с повышенной кислотностью. Установить факт закисления грунта можно по некоторым симптомам:

• заселение зеленым мхом кромок грядок,
• многочисленные заросли хвоща, мокрицы и полыни,
• наличие пепельной прослойки на поверхности почвы.

Высокая кислотность также определяется специальными приспособлениями – лакмусовыми индикаторами, которые можно приобрести в садовых магазинах.

Закисленная почва нивелирует воздействие удобрений для посевов, приводит к развитию патологий корней, мешает усвоению магния, азота, фосфора и кальция из почвы.

Негашеную известь рекомендуется предварительно погасить. Пушонку просто смешивают с землей.

Известкование выполняется не чаще раза в 3-4 года в начале или конце сезона:

Особенности применения извести одновременно с удобрениями

Пушонка часто применяется совместно с другими удобрениями. Однако есть ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться:

• Гидратную известь не перемешивают с другими карбонатными породами и их производными.
• Не рекомендуется совместное применение извести с перегноем и навозом, так как это провоцирует образование труднодоступных соединений для усваивания растениями.
• С пушонкой допустимо смешивать золу, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, не включающие кальций и магний.

Применение извести на даче способствует оптимизации качественных характеристик почвы, позволяет эффективно бороться с сорными травами и вредителями, обеспечивая тем самым благоприятные условия для роста и развития культур. Это одно из доступных естественных средств широкого назначения, которое можно приготовить даже в домашних условиях путем гашения.

применение для известкования почв, побелки деревьев + о применимости

Известь – это продукт переработки мела, известняка и других минералов из карбонатной группы. Основными породообразующими элементами в ней считаются кальцит и доломит. Оба эти вещества широко применяются для подкормки садовых и огородных культур как в промышленном земледелии, так и в частных хозяйствах. Они используются для обработки растений с целью защиты от вредителей, и для улучшения почвы по разным показателям.

Чаще всего применяется гашеная известь. Процесс гашения легко произвести самостоятельно. Он основывается на реакции взаимодействия воды и известкового порошка, и протекает довольно быстро, на протяжении нескольких десятков минут. Во время взаимодействия этих компонентов, происходит «плавление» извести, и переработка ее в более удобную для использования, и безопасную для растений форму. Существует маленький секрет изготовления гашеной извести – ее нежелательно заливать горячей водой, так как чем выше температура жидкости, тем меньше полезных веществ сохранится в конечном продукте.

Так чем же так полезна известь для огорода и сада? В соответствии с классификацией известково – доломитовых пород (по Вишнякову), в ней содержатся (в зависимости от состава исходника), кальций, магний и калий, причем калий – в легко усваиваемой растениями оксидной форме. Но большая доля в составе известняка или доломита принадлежит, естественно, кальцию. Многие тысячелетия в разных местах нашей планеты скапливались останки живых организмов – скелеты, панцири, раковины, которые со временем спрессовались в известняки. Так же, многие десятки веков на склонах гор осаждались доломитовые фракции, которые имеют неорганическое происхождение. Оба эти вещества используются для изготовления негашеной извести, и имеют одинаковый спектр применения. Но для некоторых садоводов и огородников разница между ними принципиальна. В чем она заключается? Попробуем в этом разобраться в следующем разделе.

Известь – минерал или органика?

В последние десятилетия стало очень популярным здоровое питание. Эта тенденция предполагает использование для приготовления пищи только натуральных фруктов и овощей, выращенных без применения агрохимикатов. Следуя ей, многие дачники и мелкие фермеры, стремятся выращивать экологически чистые продукты. Данная концепция не приемлет внесения для подкормки минеральных и синтезированных удобрений. В связи с этим возникает вопрос – а возможно ли в рамках экологически чистого производства применение в огороде извести? К какому классу удобрений она относится?

Вот здесь и кроется подвох. Дело в том, что, в зависимости от исходного вещества, известь может быть как минеральным, так и органическим удобрением. Если она получена из доломита CaMg(СО₃)₂ – то это минеральное удобрение, так как исходное вещество в данном случае является минералом, осадочной карбонатной горной породой. Происхождение ни капли не умаляет достоинств доломитовой извести как удобрения, но, частично накладывает на нее ограничения для использования в хозяйствах, ориентированных полностью на органическое земледелие.

Кальциевая известь для почвы, как было уже указанно выше – вещество, имеющее органическую природу происхождения, поэтому ее можно использовать в садах и огородах, хозяева которых практикуют натуральное земледелие. Она подразделяется на два вида – негашеная (СаО), и гашеная известь – пушонкаCa(OH)_2.Оба вида, при разумном обращении, и соблюдении нормы внесения, безопасны для человека и растений, что подтверждает тот факт, что этот вид известки применяют даже в пищевой промышленности, в качестве добавки, под маркировкой Е-529.

Свойства извести

В сельском хозяйствешироко распространено применение садовой извести. Несмотря, на то, что многие растения не выносят переизбыток кальция, он является незаменимым элементом во многих жизненных процессах, происходящих во всех растительных организмах. Его присутствие в почвенном комплексе необходимо для удерживания в нем ионов водорода, который помогает кальцию поддерживать благоприятный уровень реакции среды. Этот элемент обеспечивает следующие функции:

1. Кальций предохраняет культурные растения от различных заболеваний, укрепляя их собственный иммунитет. Известкование почвы помогаетактивизировать деятельность клубеньковых бактерий, которые задерживают в земле азот из воздуха, попадающего к корням во время рыхления. Это способствует улучшению качества питания растений, и, соответственно, увеличению их сопротивляемости к различным вредоносным контрагентам.
2. Транспортировку углеводов в растительных тканях. Кальций способствует лучшему растворению элементов в водной среде.
3. Укрепление стенок сосудов, по которым передвигаются водные растворы жизненно необходимых веществ. Это свойство, в значительной мере, способствует более активному и качественному развитию корневой системы. Кроме того, эти элементы являются жизненно необходимыми для питания растений.
4. Внесение извести необходимо при формировании компостных куч. Са является катализатором, который активизирует деятельность полезных микроорганизмов, выделяющих азот из органики, и минерализующих его. Также этот элемент способствует образованию гумуса, так как ускоряет разложение органики.
5. Одним из самых полезных свойств извести считается ее способность снижать кислотность почвы. Но, это вещество не только нормализует реакцию верхнего почвенного слоя, но и улучшает ее химический состав, нейтрализуя действие токсичных металлов – железа, алюминия и марганца. Также хлорная известь положительно влияет на структуру почвы, делая ее менее сыпучей, и более комковатой.

Известь активно используется в сельском хозяйстве для различных целей. В растениеводстве наиболее актуальны следующие из них:

Применение извести для нормализация кислотности почвы

Эта процедура должна проводиться один раз в 4-5 лет, на землях, подвергающихся интенсивной эксплуатации – раз в три года. Так же, всегда стоит обращать внимание на внешние признаки, при помощи которых земля сама сигнализирует, что ее состав изменился. Признак отчаянного закисания грядок – зеленый мох, которым быстро начинают обрастать кромки земли. Так же на повышенный уровень кислотности указывают такие растения, как хвощи и полынь. Если на вашем участке появились эти нежданные гости – пора производить известкование почвы.

Нормы внесения следующие:

• На тяжелых, глиняных почвах – от 450 до 800 г/м.кв. Необходимо соблюдать правило – чем выше Рн показатель, тем меньше вносят извести.
• На более легких, суглинках и глиноземах – от 350 до 600 г/м.кв.
• На самых легких, песчаных землях, известь для почвы вносится (в зависимости от Рн фактора), в количестве от 250 до 500 г/м.кв.

Совместно с понижением кислотности, происходит улучшение структуры почвы. Кальций, который содержится в извести в больших количествах, при обработке почвы связывает ее частицы между собой, придавая ей комковатую структуру. Полное известкование следует производить только осенью, веной возможна лишь частичная обработка, небольшим количеством известки, и, проводится эта процедура, как минимум, за неделю до посадки растений и посева семян. В этом случае известь вносится под легкую перекопку, под культуры, которые особенно негативно реагируют на повышенную кислотность почвы – все крестоцветные (капуста, редька, репа, горчица, салат), а также под лук и чеснок.

Применение извести в огороде возможно совместно с органическими удобрениями, то есть ее можно вносить одновременно с ними. Но этот способ микширования накладывает определенные ограничения на внесение определенных видов известкового порошка – с органикой нельзя мешать доломит, туф известковый, мергель, пушонку, цементную пыль, и даже мел. То есть, с натуральными удобрениями можно мешать только кальциевую органику – молотый известняк.

Видео: мини-фильм об известковании почвы и снижении кислотности

Защита деревьев от вредителей с помощью побелки

Практически в каждом населенном пункте нашей страны весной можно увидеть стройные ряды деревьев и кустарников с побеленными стволами. Естественно, делается это не для красоты, а для того, чтобы защитить деревья от вредителей. Побелка деревьев известью входит в плановую обработку всех плодовых хозяйств в нашей стране, и за рубежом, так как эта мера – дешева и очень эффективно.

Деревья белят не только весной. Многие садоводы делают это под зиму. Как у первого, так и у второго способа есть масса последователей, и у каждого есть свои достоинства и недостатки.

Осенняя побелка и обмазка глиной защищает ствол дерева от резкого перепада температур, а известковое молоко действует как пилинг, помогая очистить отмершие слои коры. Но на этом все ее плюсы, по большей части, и заканчиваются. Под действием осадков (снега и дождя), после снеготаяния стволы сохраняют в лучшем случае, половину слоя осенней побелки. Этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных перегревов, которые особенно опасны для молодых саженцев второго-третьего года жизни.

Весенняя побелка, кроме защиты от палящих солнечных лучей, также прекрасно защищает и от проснувшихся насекомых, которые перезимовали в земле или в листьях, и попытались посягнуть на ваши яблони. Дорогу им преградит белый пояс. Но, бытует мнение, что осенняя побелка сможет выгнать насекомых, затаившихся под корой для зимовки. Да, это справедливо, но только для запущенного сада, который вообще раньше не обрабатывался. Деревья, которые с самой посадки регулярно обрабатывали известью каждой весной, просто не являются носителями насекомых — вредителей.

Перед побелкой всегда необходимо производить подготовку. Заключается она в снятии верхнего, отмершего слоя коры, пазухи которой служат отличным укрытием как для личинок, так и для взрослых особей. Кора зачищается, и обязательно сжигается. Затем дерево обрабатывают заранее подготовленным раствором.

Развести известь для побелки необходимо со следующими компонентами:

1. Известь — 1 кг;
2. Вода – 10 л;
3. Купорос медный – 200 г;
4. Коровяк сухой – 1 кг;
5. Глина – 300 г.

После тщательного перемешивания, этот раствор оставляют набухнуть. Часа через 2-3 можно приступать к обработке. Необходимо помнить, что для получения качественного и вязкого раствора мало развести известь для побелки, к ней принципиально важно добавить все компоненты, указанные в рецептуре, только в этом случае гарантирован положительный эффект от этой процедуры.

Видео: альтернативный пример побелки деревьев

Несколько интересных фактов об извести

• Известкование кислых почв в рекомендованных количествах, положительно влияет на увеличение популяции дождевых червей. Они медленно размножаются в кислых почвах, и срок их жизни также заметно уменьшается, если они обитают в сильно закисшей земле.
• Древесная зола может заменить известь при ее отсутствии. Она понижает кислотность почв, и является ценным калийным удобрением. Но это удобрение придется вносить в больших количествах, чем известняк или доломит.

• Одной из распространенных ошибок садоводов при нормализации кислотности почвы на своем участке является замена негашеной извести гипсом. Это бессмысленно, так как гипс не понижает кислотность. Его вносят только в засоленные почвы, для улучшения их мелиорации, так как он кристаллизует избыточную соль.
• Частота применения садовой извести напрямую зависит от того, какие удобрения применяются на участке. Если минеральные – известкование производят чаще. А применение натуральных удобрений способствует естественному поддержанию нейтрального Рн – баланса, поэтому при регулярном внесении органики дополнительная обработка известью может и не потребоваться.
• Не все культуры любят известь. Некоторые ее категорически не переносят. Например, такие, как картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве тоже можно выделить растения, которые резко отрицательно реагируют на внесение известняка, доломита, туфа – это черноплодная рябина, крыжовник, клубника (земляника), малина и голубика. Из полевых культур внесение извести противопоказано для льна, он любит кислые почвы.

Обзорные материалы:

Советы по правильному применению извести пушонки

Все садоводы, огородники давно уяснили тот фат, что для того, чтобы обеспечить хороший урожай любых культур, одной высадки растений будет не достаточно. Насаждения нуждаются в надлежащем уходе. Чтобы уберечь растения от всевозможных болезней и вредителей, дачники со стажем применяют химические препараты. Самым известным является известь пушонка.

Что она собой представляет?

Применение пушонки.

Данное средство применяют в качестве подкормки и защитного средства растений от болезней и вредных насекомых как в саду и огороде, так и в масштабном земледелии. Кроме того, известь используют и как самостоятельную составляющую, и в качестве дополнительного средства для улучшения грунта.

«Гашение извести»

Получить пушонку довольно легко в домашних условиях путем «гашения» негашеной извести. Для этого следует смешать известковый порошок и воду и оставить на несколько минут. Таким образом происходит реакция, при которой плавится известь и превращается в более безопасную форму для растений. Следует знать, что для гашения извести вода берется только холодная, так как в жидкости с высокой температурой полезные свойства данного средства нейтрализуются.

Особенности применения пушонки в саду и городе

В свое время Вишняков сделал классификацию извести и обнаружил в ней такие вещества как: калий, магний, кальций. Причем форма первого элемента (калия) – оксидная и быстро усваивается зелеными насаждениями.

Больший процент в составе пушонки составляет кальций. Садоводы-огородники знают, что многие культуры не терпят переизбытка кальция. И всё же он нужен для роста растений. В любом грунте должен присутствовать кальций. Благодаря ему сохраняются ионы водорода, которые обеспечивают растения благоприятной средой. На самом деле, именно кальций укрепляет иммунитет растений, защищает их от болезней, способствует активизации деятельности бактерий, которые находятся в клубнях и задерживают в грунте азот, получаемый корнями из воздуха во время рыхления. В итоге подпитка растений улучшается, а сопротивляемость к вредным факторам увеличивается. Также благодаря кальцию в тканях улучшается движение углеводов. Корневая система развивается более активно и качественно. Компоненты, входящие в состав пушонки, необходимы для жизненных процессов культурных насаждений. Из вышеизложенного становится ясно, что известь необходима при выращивании растений.

Благодаря кальцию полезные микроорганизмы активизируют свою деятельность, выделяя из органики азот и минерализуя его. Помимо прочего, с помощью данного катализатора образование гумуса и разложение органики происходит быстрее. Одним из самых положительных свойств, которыми наделена пушонка, является ее способность уменьшать кислотность почвы. При использовании известковой пушонки в огороде или саду, верхний слой грунта не только нормализуется, но и становится лучше его химический состав. Более того, это средство способно оказывать нейтрализующее действие на такие токсичные металлы, как: железо, марганец, алюминий.

Всем садоводам должно быть известно, что при применении пушонки в саду или огороде нормализуется химический состав почвы. Она становится менее сыпучей.

Когда нужно делать известкование?

Повышенная кислотность грунта. Как определить?

Чтобы узнать степень «закисления» почвы, необходимо присмотреться на такие изменения:

— на кромках земли появляется зеленый мох;

— на грядках начинают разрастаться полынь, хвощ, багульник, клевер, щавель, вереска, ползучий лютик.

Если на грядках появились эти непрошеные гости, значит нужно начать применение извести пушонки, и использовать ее в установленных дозах. Помимо прочего,  кислотность почвы определяют по плохому росту пшеницы и свеклы, а так же пепельной прослойке, которую можно увидеть на поверхности грунта.

В специализированных магазинах можно купить бумажные индикаторы, с помощью которых определяют кислотность.

Почему следует избегать повышенной кислотности грунта?

В кислой земле созданы все условия для развития различных грибков и болезнетворных бактерий, в то время как полезных микроэлементов в такой почве не хватает. Зачастую на кислой почве культурные растения приживаются плохо, так как корневая система развивается слабо. Зато появляется множество сорняков. О повышенных ионах водорода свидетельствует повышенный уровень рН. Удобрения, которые вносятся в такую почву, становятся бесполезными, так как, вступая в реакцию с водородом, образуется состав, бесполезный для культур. Чтобы понизить уровень алюминия и марганца, весной и осенью проводят раскисление почвы, тем самым обеспечивая землю кальцием, фосфором, азотом, магнием, молибденом в необходимом количестве.

Чтобы повысить урожайность, известь пушонка должна рассчитываться правильно. Для внесения извести в почву существуют определенные нормы. Применяя пушонку в огороде, необходимо придерживаться таких правил:

— для тяжелого, глиняного грунта понадобится 500-750 г/м2;

— для суглинки, глинозема, легких почв – 400-600 г/м2;

— песчаного, самого легкого грунта – 250 – 450 г/м2.

Установленные нормы должны выполняться. Так как передозировка вредна для растений. Почва, перенасыщенная щелоком, не дает растениям полностью усваивать необходимые микроэлементы, в том числе и кальций. Однако плохое известкование может быть из-за одновременного внесения в почву извести и навоза, в процессе которого образуются нерастворимые соединения, бесполезные для овощных культур. Растениям не хватает питательных веществ, что очень сказывается на урожае.

Как вносить известь в землю?

Негашеную известь следует погасить. Чтобы это сделать, порошок размалывают и смачивают водой. После чего гашеную порошкообразную известь необходимо смешать с землей.

Когда на грядках делают известкование?

Чаще перекопку почвы осуществляют осенью. В это время она считается более предпочтительной. В это же время при перепашке в грунт вносится и известь пушонка. Особенно в осенней перекопке нуждаются ранние сорта овощей. Перекапывать грунт следует после того, как с участка уберут урожай и удалят всю ботву и корни растений. На огороде разбрасывают удобрения. Почву переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный пласт попал на низ, а на поверхности оказался нижний структурный. Опытные огородники не рекомендуют по осени выравнивать поверхность и разбивать комья, так как в земле влага сохраняется лучше.

Опытные огородники давно оценили полезные свойства пушонки.Весной также возможно ее применение. В этом случае известь вносят небольшими дозами в почву и делают легкую перекопку. Данные мероприятия в основном применяют на тех грядках, где собираются высадить культуры, болезненно переносящие повышенную почвенную кислотность. К таким растениям относятся: лук, чеснок, горчица, репа, салат, капуста, редька. Данную процедуру делают за 7-8 дней до посева семян или высадки рассады. Важно, что бы в весеннее время влажность почвы сохранялась. Поэтому обработку земли начинают производить в период, когда земля сырая, но может рассыпаться на небольшие комочки и не прилипает к лопате.

Как используют известь пушонку вместе с удобрениями?

Если Вы надумали вносить пушонку в одно время с органическими удобрениями, следует учитывать некоторые нюансы:

— не нужно смешивать известь, цементную пыль, доломит, мел, туф известковый, мергель;

— разрешено с натуральными добавками микшировать молотый известняк (кальциевую органику).

Борьба с сорняками.

Известь пушонка эффективно защищает огород от сорняков. Поэтому ее целесообразно применять, если почва слишком кислая и на ней разрастается мокрица – трава-индикатор. Данное растение является очень живучим, и выпалывать его придется постоянно. Чтобы побороть мокрицу, необходимо применить по отношению к ней другие методы, а именно: создать невыносимые условия. С этой целью по осени в почву вносят известь, мел или золу. Мокрица исчезнет, если почва окажется менее кислотной. При использовании 200 грамм пушонки на 1 м2, можно избежать «нападения» пырея, хвоща и других сорняков.

Как бороться с проволочником?

Одним из самых опасных вредителей на грядках является проволочник. Для борьбы с ним необходимо сочетать разные процедуры и профилактические мероприятия. Избавившись от данного гостя, Вы повысите процент и качество корнеплодных овощей: картофеля, моркови, свеклы, редиса. Если не обращать внимания на проволочника, можно полностью лишиться урожая. Для размножения личинок жука благоприятным условием является кислотная почва. Снизив уровень кислотности грунта, Вы добьетесь того, что самки в такой среде не будут откладывать яйца, что со временем полностью избавит огород от вредного насекомого.

Использование пушонки с целью избавление от проволочника предусматривает внесение ее в небольшом количестве. А именно: на один м2 – 0,5 кг. После чего осуществляют полив и через несколько дней делают повторную перекопку и увлажнение. Так же добавляют в каждую лунку по одной горсти золы.

Как применять пушонку в садоводстве?

В садах известь применяют в качестве раскислителя и для побелки деревьев и кустарников.

Для защиты деревьев от вредных насекомых побелка является недорогим, но эффективным средством. Осуществив данную процедуру весной, Вы защитите стволы деревьев от проснувшихся в земле насекомых, а так же от жарких лучей солнца. Если деревья каждую весну обрабатывать известью, в них не будут существовать и размножаться различные вредители.

Перед тем, как обрабатывать деревья пушонкой, следует подготовить ствол. Верхний слой отмершей коры снимают, тем самым избавляя ствол дерева от взрослых вредных насекомых и их личинок, которые здесь укрывались. Сорванную кору необходимо будет сжечь.

Как разводят известь?

300 г глины, 1 кг сухого коровяка, 200 г медного купороса, 1 кг извести и 10 л воды тщательно перемешивают и оставляют часа на 2-3 для набухания. Гарантированный желаемый эффект можно получить, если точно соблюдать рекомендованный рецепт.

Известь для улучшения качества компоста

При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Особенно это касается таких «кислотных» материалов, как хвоя, листва, опилки, стружка, кусочки дерева и коры, а также снятый слой грунта с кислой почвой (для будущего компоста).

Для нейтрализации кислой среды в компост добавляют гашеную известь. Она благотворно влияет на сбалансированный обмен веществ, активизирует разлагающую деятельность микроорганизмов, предотвращает гниение, исключает появление неприятных запахов.

Что это такое, как используется в ландшафтном дизайне

Садовая известь — это каменный порошок, используемый для повышения уровня pH в почвах с высокой кислотностью. Внесение извести «подслащивает» почву, то есть делает «кислую» почву более щелочной. Почему вы можете захотеть произвести такие изменения в земле, на которой вы сажаете? Узнайте, какое отношение pH почвы имеет к продуктивности растений.

Примечание по использованию : «лайм» — это и существительное, и глагол. Выше слово употреблено как существительное.Но вы также можете сказать: «Я иду сейчас известить сад», и в этом случае этот термин используется как глагол.

Способность извести подслащивать почву, на которую она нанесена, также делает ее полезной для борьбы с запахами домашних животных на открытом воздухе. Но не позволяйте всем этим разговорам о сладостях убаюкивать вас ложным чувством безопасности. Садовая известь не является продуктом, который следует использовать без разбора. Это полезное вещество при правильном использовании, но также можно использовать его неправильно и нанести вред вашим растениям.

Предупреждения об использовании

• Существуют разные виды извести, не все из которых подходят для ландшафтного дизайна. Как отмечает Шарлотта Глен из штата Северная Каролина, сельскохозяйственная или «садовая» известь производится из карбоната кальция, а доломитовая известь — из доломита; оба подходят для использования в озеленении. Но Глен предупреждает, что гашеная известь и негашеная известь «не рекомендуются для газонов и садов». Тот же источник отмечает, что как карбонат кальция, так и тот, который получают из доломита, обогащают ваш сад кальцием, а последний также является источником магния.Так что, хотя известь на самом деле не является «удобрением», она, тем не менее, может обеспечить ваш сад важными минералами.
• Сделайте тест почвы, прежде чем вы даже подумаете о добавлении извести в свой сад или газон. Для этого просто отправьте образец почвы в местный окружной офис. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, попросите их объяснить вам результаты теста и последующие рекомендации, если вы не понимаете их полностью.
• Помните, добавляя такие минералы в почву, вы играете с химией.Если вы не химик и действительно не знаете, что делаете, проявите осторожность — не добавляйте известь, основываясь на ошибочном представлении о том, что «она ничему не повредит, потому что она естественная».
• Некоторые проблемы с растениями вызваны слишком сладкой почвой . Примером может служить хлороз (проявляющийся в виде желтого обесцвечивания листьев растения). Расширение Университета штата Юта отмечает, что хлороз «вызван дефицитом железа, обычно в почвах с высоким pH (pH выше 7,0)». Железо может стать недоступным для растений, растущих в почве с таким высоким pH (то есть железо может присутствовать в почве, но растение не может получить к нему доступ).
• Lime часто не дает «быстрого решения». Вот почему известкование часто рассматривается как одна из задач ухода за газоном и садом осенью (в отличие от ожидания до весны). Если вы укладываете известь в свой сад осенью, вы действительно можете начать видеть некоторые результаты с точки зрения продуктивности овощных или ландшафтных растений в течение следующего вегетационного периода.

Что такое хлороз?

Когда листья ваших растений не производят достаточно хлорофилла, у них может развиться хлороз, из-за чего ваши растения могут потерять насыщенно-зеленый цвет.Хлороз подавляет способность растения производить углеводы посредством фотосинтеза и может погибнуть, если его не лечить.

Большинство ландшафтных растений лучше всего растут на почвах с уровнем pH от 5,5 до 6,5. Некоторым растениям нравится расти в почве с низким уровнем pH: вот несколько примеров растений, которым нравятся кислые почвы. И наоборот, есть другие растения, которые хорошо себя чувствуют в почве с более высоким pH.

Нужна ли извести для вашего газона или сада?