Бани строительство печи: Печи для бани из кирпича проекты и их описание!

Самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню

Большинство счастливцев, получивших возможность построить за городом собственное жилье, пусть даже и дачного типа, вынашивает в уме еще и возведение бани. Действительно, отсутствие этого, без особого преувеличения, одновременно и «оздоровительного», и «культурно-развлекательного» объекта многими воспринимается, как незаконченность участка. Поэтому рано или поздно, но его возведение встает на «повестку дня».

Но стройки мы сегодня напрямую касаться не будем – поговорим о другом. Баня невозможна без банной печи-каменки, и эта проблема на сегодняшний день преимущественно решается приобретением готовой модели. Благо, современный выбор поражает своим разнообразием. Но вот при выборе печи, и затем, при ее установке, некоторые неопытные хозяева допускают ряд ошибок. Полбеды, если эти огрехи всего лишь негативно влияют на комфортность принятия банных процедур. Гораздо хуже, если под угрозу ставятся здоровье или даже жизнь людей, целостность всего сооружения.

Итак, разбираемся в вопросе – самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню.

В чем чаще всего ошибаются неопытные хозяева бань?

Словосочетание «популярные ошибки», вынесенное в заголовок, наверно, звучит не вполне корректно, внося какую-то «мажорную нотку». Хотя веселиться не от чего. Скорее, разговор пойдет о наиболее распространенных, часто совершаемых ошибках – так вернее.

Все эти ошибки разделить на несколько групп:

• Неправильный подбор печи по ее теплотехническим характеристикам.
• Непродуманные заранее нюансы подготовки места для установки печи.
• Нарушения требований пожарной безопасности при установке.
• Ошибки в монтаже дымохода.
• Ненужная самодеятельность при попытках сэкономить или улучшить работу печи.

Безусловно, каждая из таких категорий заслуживает подробного рассмотрения в масштабе отдельной статьи. Но постараемся хотя бы в вкратце описать суть проблем, чтобы те, кому только предстоят подобные хлопоты, знали, на чем следует сфокусировать особое внимание.

Параметры печи не соответствуют реальным особенностям парилки

Довольно часто встречающийся «промах» — приобретенная и по всем правилам установленная банная печь явно не справляется со своей задачей. Она может топиться несколько часов, но при этом все равно в парилке температура едва-едва достигает 60 ÷ 70 ℃, и дальше – ни в какую. Естественно, принять полноценные банные процедуры при такой работе печи – никак не получится.

Да, всё так. Но всё равно – печь упрямо не прогревает парилку полноценно. И со стороны владельцев бани начинаются упреки в сторону производителя, дескать, обман, очковтирательство и т.п.

А между тем – причина-то оказывается не в этом! А в том, что печь выбиралась, казалось бы, правильно, но исключительно  по объему парилки, безо всякого учета других особенностей этого помещения.

Попробуем пояснить

Те объёмы, что указаны в паспорте печи, можно условно считать эталонными. То есть, например, печь готова обслужить парилку объемом в 9 ÷ 14 м³, при условии, что в этом помещении практически идеальная термоизоляция и нет путей излишнего расходования или утечек тепла.

На самом деле так бывает, наверное, только в «книжках про хороших мальчиков». В парилке практически всегда присутствует что-нибудь из такого, что оттягивает на себя определение количество выработанной тепловой энергии, то есть не дает ей использоваться по прямому «банному предназначению» — для прогрева каменки и воздуха в парной.
Что это может быть? – пожалуйста:

• В угоду «экологической чистоте» в банях из бревен или бруса зачастую не делается никакой дополнительной внутренней термоизоляции. А вы представляете, какое количество энергии нужно затратить, чтобы прогреть массивные деревянные стены толщиной в 200÷300 мм, особенно если на улице – трескучий мороз!

Никто такой подход не запрещает, пожалуйста! Но тогда следует внести какую-то поправку в мощность печи!

• Есть разница – печь вся целиком расположена в парной, или же ее топочная часть вынесена в предбанник. Как ни крути, это становится путем утечки некоторого количества тепла. Расходование вроде бы и полезное – тепло греет предбанник, но парилке от этого не легче.

• Обращаем свой взор в сторону двери, ведущей из предбанника (или моечной комнаты) в парилку. В идеале она должна быть не пропускающей тепло, то есть термоизолированным и очень точно подогнанной. В реальности чаще всего это дощатый щит, а в последнее время все чаще стали применяться стеклянные дверные полотна. Естественно, утеплительные качества уже не те, и напрашивается поправка в мощность печи.

• В парилке может быть выходящее на улицу окошко. От его типа и размеров тоже зависят объемы тепловых потерь.
• Очень часто в парной имеются участки пола и (или) стен, обложенные кирпичам, камнем, керамической плиткой. Все эти участки требуют повышенного количества тепла для прогрева, так как обладают немалой теплоемкостью. Так что их тоже желательно учитывать при выборе банной печи, делая поправку на их наличие и размеры.

Существует специальный алгоритм, который вносит очень оригинальную поправку. А конкретно — он пересчитывает реальный геометрический объем парилки в некий «виртуальный», но уже с учётом тех факторов, требующих повышения мощности печи, о которых было сказано выше. Например, парилка, имеющая в реальности объем в 12 «кубов», после пересчета может быть оценена во все 15.

Вот вам и причина – для «чистых» 12 м³ хозяева наверняка бы остановили свой выбор на печи с рабочим диапазоном в 9 ÷ 14 м³, так как получается примерно посередине. И ошиблись бы! «Виртуальный объем» составил 15 кубометров, значит, и прибор лучше выбирать с диапазоном примерно 12 ÷ 18 м³!

Можно ли самому провести такой расчет? С нашим калькулятором — да, конечно. И много времени это у вас не займет.

Калькулятор расчета необходимых возможностей банной печи

Показатели в ваттах или киловаттах в приложении к банной печи дают очень невнятную информацию. Лучше исходить из «виртуального» или приведенного объема парилки.

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Ширина, метров

Высота потолка, метров

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

Расположение печи:

Тип двери в парилку:

Есть ли окно в парной?

Площадь окна, м²

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²

Полученное значение объема парилки должно приходите примерно на середину заявляемого производителем печи диапазона. Тогда за работоспособность агрегата можно быть спокойным.

*  *  *  *  *  *  *

Кстати, не дает никаких позитивных результатов и  намеренное повышение мощности банной печи, из соображений  «чем больше тем лучше». Это — и лишние расходы при приобретении модели, и чрезмерно большие габариты и масса прибора,  и повышенная  «прожорливость» в плане расходования дров или иного энергоносителя. А между тем — преференций на выходе почти никаких, так как печь с завышенными характеристиками мощности также очень сложно будет приспособить для создания действительно комфортной банной атмосферы. Все должно быть в меру!

Место под установку печи не соответствует прибору

Можно встретить самые разные случаи, когда хозяева вдруг обнаруживают, что приобретенная и доставленная печь не может быть установлена там, где планировалось. Или же установка требует дополнительных строительных операций.

• Доходит порой до смешного, когда привозят очень понравившуюся печь, и она банально не помещается в отведенном ей «углу», с учетом обязательных отступов. И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами.
• Примерно из той же «оперы» — расстояние от верхнего края печи до деревянного потолка меньше положенных по СНиП 1200 мм (800 мм, если потолок над печью экранирован металлическим листом). Об этом, безусловно, следует думать заранее.
• Случается, что забывают оценить и сопоставить несущую способность деревянного пола в парной с массой самой печи. И при установке доски начинают опасно прогибаться. А ведь еще потребуется уложить каменную закладку, нередко – подвесить бак с водой.

Ну а если в планах владельца еще и выложить кирпичный экран по периметру прибора – то вряд ли стоит полагаться на прочность деревянного настила. Наверное, будет правильным заранее подготовить для участка под установку печи отдельный фундамент.

Во всяком случае – не помешает провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможность установки печи непосредственно на деревянный пол. Кстати, мы можем помочь с такими расчетами!

Выдержит ли деревянный пол металлическую печь, да еще и с кирпичным экраном?

Заранее – не скажешь, так как очень многое зависит и от параметров прибора, и от того, из каких пиломатериалов смонтирован пол. Но зато это можно рассчитать – в этом поможет опубликованный на нашем портале калькулятор расчета нагрузки на пол от банной печи.

 

• Никогда не помешает заранее проверить будущее место установки печи еще по нескольким моментам. В частности – если планируется выносная топка, то не придется ли пробивать несущую стену (нежелательно!) И можно ли в этом конкретном месте произвести замену, например, деревянной перегородки на кирпичную.
• Следует заранее оценить, где пройдёт дымоход печи, не придётся ли он на балку перекрытия и, далее — на стропильную ногу. Конечно, препятствия можно и обойти, применив отводы для создания коротких горизонтальных или наклонных участков, но все же лучше до этого не доводить.

Не забываем, что при проходе через перекрытия и кровлю должна монтироваться противопожарная разделка. То есть нужно предусмотреть место (удалённость от балок и других деревянных деталей) и под ее размеры.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи

К сожалению, такие ошибки продолжают допускаться, и именно они, кстати, чаще всего и становятся причиной чрезвычайных происшествий, иногда, увы, с трагичными исходами. Есть жесткие правила, которые просто необходимо соблюдать, как бы это ни усложняло задачу установки печи.

Возможно, некоторое разгильдяйство в этом вопросе существует потому, что правила основываются на нескольких ГОСТ и СНиП (иногда – с небольшими противоречиями друг-другу). Кроме того, добавляют «анархии» еще и инструкции к некоторым импортным печам, в которых производители считают себя вправе указывать несколько иные, менее суровые нормативы по величине расстояний печи и дымохода до стен, полов, потолков. Причем это право даже закреплено в СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003, где сказано, что обязанность указывать величину отступов возлагается на производителей металлических печей.

Специалисты рекомендуют все же придерживаться не рекомендаций, указываемых в паспортах изделий (хотя они тоже, конечно, принимаются во внимание) а норм, установленных в СНиП, пусть даже уже недействующих, но когда-то составленных, как говорится, «на крови», то есть на основании всестороннего анализа статистики причин несчастных случаев с отопительным оборудованием. В конце концов – речь идет буквально о сохранении здоровья и жизни людей (если даже не затрагивать материальную сторону вопроса – ущерб от пожара). И перестраховаться будет умнее, чем допустить какую-то ошибку-небрежность способную привести к фатальным последствиям.

Ниже на схеме обозначены такие отступы, указаны их минимальные величины в миллиметрах. Значения без звездочки – установлены СНиП 41-01-2003, и обсуждению вообще не подлежат. Те, что со звездочками – соответствуют ныне не действующему СНиП II-33-75, но если в нынешнем документе нет конкретики – то лучше придерживаться этих показателей.

1 – неэкранированная стенка металлической печи (соседствующая с топочной камерой).

2 – экранированная стенка металлической печи, с конвекционным зазором для циркуляции воздуха.

3 – стена бани из возгораемого материала (дерево).

4 – экранирование банной стены. По требованиям СНиП имеется в виду металлический лист толщиной не менее 0,55 мм, уложенный по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм. в наше время, конечно, могут применяться и иные экраны, но тоже с лицевой металлической поверхностью и термоизоляционной способностью не ниже, чем у нормативной.

5 – перекрытие (потолок) бани из возгораемого материала.

6 – проходка дымохода через потолок, при «голых» торцах проема.

7 – та же проходка, но по торцам проема, на которых выполнено экранирование не хуже, чем в пункте 4.

Наконец, вверху продемонстрированы два возможных варианта сборных металлических проходок, состоящих из нижней (поз. 8) и верхних (поз. 9) половин, пространство между которыми плотно заполняется утеплителем (поз. 10), чаще всего – качественной базальтовой ватой.

Имеются свои требования и по расположению топки над поверхностью пола:

Если пол из горючего материала (дерево), то от него до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры газооборота – не менее 210 мм.

Если печь имеет каркасную конструкцию или оснащена ножками, то деревянный пол обязательно экранируется металлическим листом по асбестовому картону 10 мм, а расстояние от пола до низа печи выдерживается не менее 100 мм.

Перед топочной камерой пол обивается стальным листом сторонами 700÷500 мм (длинная сторона идет вдоль фасада печи), а вокруг по периметру металлическая облицовка должна выступать наружу за размеры печи в плане не менее, чем на 150 мм.

Для полов из несгораемых материалов таких требований нет, но и на них частенько делается металлическая облицовка по фасаду печи.

Повторимся – правила пожарной безопасности чрезвычайно важны! И советами нашей краткой публикации ограничиваться не надо – стоит поискать более развёрнутую информацию или даже пригласить специалиста.

Ошибки при установке дымохода

По большому счету, не имея опыта – нечего и браться за дымоход самостоятельно. Слишком высоки ставки, слишком велика может быть цена ошибки.

А ошибок допускается немало.

• К ним можно отнести, например, неправильно выполненные проходки через перекрытия (уже не раз упомянутые в статье).
• «Увлечение» горизонтальными или наклонными участками трубы – их количество следует сводить к минимуму.
• Неправильно выбранная высота – или меньше минимально необходимых пяти метров, или, наоборот, беспричинно большая, делающая тягу слишком сильной.
• Случается, что нижний участок трубы, непосредственно после выходного патрубка печи, из-за повышенной тяги раскаляется буквально докрасна. По сути, получается. что догорание газов происходит уже в самом дымоходе. Естественно, долго такая труба не протянет, а принимать банные процедуры в таком «соседстве» — чрезвычайно опасное занятие.

Значит, придётся разбираться с высотой дымохода, с имеющейся системой регулировки тяги, чтобы «вернуть» горение обратно в печь. А на такой участок можно навесить полезное устройство, требующее отбора тепловой мощности. Например, бак с водой, надеваемый на трубу, или корзину для заполнения ее камнями.

• Неправильное расположение оголовка дымохода относительно крыши или окружающих объектов может опасно снизить тягу или же сделать ее чрезмерно зависимой от направления и скорости ветра.
• Зачастую не продумывается вопрос защиты от конденсата — в итоге канал дымохода быстро зарастает копотью.

И это еще – далеко не все. Вопросы устройства дымохода и возможных ошибок при его проектировании и монтаже – очень серьезные и многогранные. Их лучше вынести в отдельную тему. Тем более, что на нашем портале эта тема уже освещалась.

Серьезнейший вопрос – безопасный и эффективный дымоход банной печи!

Как добиться того, чтобы исключить вероятность отравления продуктами сгорания, и в то же время – чтобы каменка в бане не остывала слишком быстро? Это решается правильной конструкцией дымохода для банной печи, который может изготавливаться из различных материалов.

Другие часто встречающиеся ошибки

Заканчивая обзор, приведем еще несколько «фэйлов», нередко допекаемых владельцами бань.

• Отсутствие ясного представления, какая же банная традиция будет больше по душе хозяевам. То есть изначально они не знают, подбирать им печь с закрытой (больше подходит для русской бани) или открытой (финская традиция) каменкой. И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.

Так что перед выбором печи следует не только определиться самому, но и почитать публикации, отзывы, посвященные нюансам этих приборов.

• Некоторые деятели, стремясь по максимуму сэкономить, не приобретают рекомендованные минералы для закладки, а набивают каменки собранными «на природе» булыжниками.

Вероятность того, что «повезет» и порода камней окажется пригодной к подобному использованию – крайне мала. А вот неприятностей может быть немало. И недолговечность, крошение камней – еще не самая великая проблема. Хуже, если от жара такой камешек с треском разорвется на части, с разлетом мелких осколков. Или сочетание воды и температуры вызовет в минерале какую-то химическую реакцию с выделением неприятного на запах, а то и даже токсичного для человека газа.

Нет слов, во многих регионах существуют давние традиции подбора местных минералов для печей каменок. Но иногда можно встретить такое – что «волосы дыбом» …

Так что безопаснее отдавать предпочтение тем минералам, что традиционно рекомендуются для заполнение печной каменки – талькохлорит, жадеит, габбро-диабаз, серпентинит, порфирит и некоторые другие. Естественно — нужного размера, правильной формы, без трещин, сколов, выбоин.

• Еще одна ошибка, связанная именно с камнями. Каждая печь рассчитана на определенную загрузку, дающую оптимальную теплоотдачу для создания комфортной банной атмосферы. Но некоторые хозяева решают проявить инициативу — «улучшить» печь установкой дополнительных сеток, которые тоже заполняются камнями.

Не делайте этого! Лучше не станет, а вот нарушение нормального теплообмена почти наверняка понизит комфортность в парилке. Возвращаемся к разделу второму этой статьи — печь просто не в состоянии полностью, качественно прогреть то, что выходит за рамки ее возможностей.

• Можно упомянуть еще одну частую ошибку, которая, кстати, представляет немалую опасность. А конкретно – металлическая печь обкладывается кирпичом, но буквально вплотную, впритирку, без оставления конвекционного просвета для циркуляции воздуха.

Чем такое чревато? Да все тем же нарушением нормального теплообмена, но только уже, как говорится «с обратным знаком». Теплоотвод от стенок печи ухудшается, и оттого металлические детали перегреваются порой докрасна и могут начать деформироваться, изгибаться. Причем практика показывает, что теряют свою форму даже мощные стенки по 5 мм толщиной! Чем может закончиться эта деформация – не хочется даже думать…

Резюме – обязательно оставляется просвет между кирпичной кладкой и стенкой печи. И обычно даже создаются условия для улучшения конвекционного потока, например, окошки снизу для входа воздуха. Это, кстати, способствует и быстрому прогреву помещения парной.

 *  *  *  *  *  *  *

Как вы, наверное, понимаете, это еще далеко не все возможные ошибки. Будем рады, если в комментариях читатели поделятся своими историями или собственными взглядами на подобные проблемы.

В завершение публикации — довольно интересный видеосюжет, посвященный выбору печи для бани.

Видео: Как правильно подобрать дровяную печь для своей бани?

Как построить печь для бани из кирпича своими руками

Какая баня без печки? Этот агрегат является своеобразной душой настоящей парной. Уже на протяжении многих веков люди обустраивают кирпичные печи, пользуясь ими с превеликим удовольствием. Есть и мастера, посвятившие свою жизнь данному искусству. И, несмотря на все разнообразие новых строительных материалов, появившееся сегодня, огнеупорный кирпич и по сей день пользуется популярностью у народных умельцев, «самоделкиных» различных рангов и мастей. Конечно, некоторые дачники предпочитают нынче в качестве варианта – чугунные печи. Хотя, отлично от металлической, кирпичная печь не создает «зон холода», равнозначно обогревая весь объем, поставляя пар мягкого свойства, что, несомненно, порождает ощущение уюта, не ранит обнаженную кожу и дыхание. Постройка печей для бань из кирпича своими руками – бесспорно, трудоемка. И без соответствующего понимания здесь – просто никуда. Однако пример доморощенных экспертов показывает: возвести топку из кирпича собственноручно вполне посильно. Конечно же, если вы последуете рекомендациям, подробно изложенным ниже.

Печка из кирпича для бани

Обязательно посмотрите видео:

Преимущества материала

Несколько слов о преимуществах самого кирпича, как строительного материала.

• Во-первых, он отличным образом сочетается с любыми интерьерными решениями при обустройстве бани. А внешне смотрится весьма изящно (как правило, и дополнительной облицовки или штукатурки не требуется).
• Во-вторых, кирпич обладает высокой планкой чистоты в смысле экологии, а нагреваясь до высокой температуры, не выделяет в окружающую атмосферу небезопасные для человека химические вещества, как некоторые другие материалы.
• Кирпич обеспечивает необходимую консистенцию пара, мягкого и густого, который положительным образом воздействует и на самочувствие парящегося, и на общий оздоровительный фон для организма человека (разумеется, при должном режиме посещения парилки).
• В-третьих, кирпичная печь при правильном уходе прослужит многие годы – вполне исправно.
• А еще кирпич – отличный регулятор влажности, поэтому конденсату здесь – просто нет шанса!
• Еще один плюс: отлично от металла, каменный дымоотвод не нужно очищать постоянно при частом пользовании парной, и для растопки печи из кирпича можно применять сырье, что запросто отыщется на строительном рынке (отходы досок, щепа, обрез) или же собирается собственноручно (веточки, мох, тому подобное).

Выбор: не все так просто!

Чтоб печь для бани из кирпича своими руками прослужила десятилетия, не доставляя проблем с ее эксплуатацией, в первую голову нужно правильно выбрать материал для ее сооружения. Сюда не подойдут обычные разновидности кирпича, из которых возводят, к примеру, стенки жилого дома или дачи. Используется огнеупорный стройматериал, так называемый «шамотный», по названию глины «шамот», из которой кирпич производят.

Шамотный кирпич

Такой кирпич из глины по характеристикам мощнее своих «сородичей», однако и стоит дороже. Кстати, данный материал довольно быстро остывает, потому, как предназначен выдерживать высокие температурные режимы, но не аккумулировать тепло. Поэтому огнеупорным кирпичом из глины, как правило, выкладывается лишь пространство топки. Остальные части печи дополняют пустотелыми и силикатными разновидностями стройматериала.

Рекомендуем к использованию марку М (№№ то 75 до 150), где морозоустойчивость не выше двадцати пяти циклов. Все эти характеристики необходимо узнать, попросив документацию и сертификат (именно поэтому лучше покупать огнеупорный кирпич в супермаркете, или в спецмагазине с соответствующей положительной репутацией). Убедитесь, что на стройматериале не имеются различные дефекты: сколы с трещинами. Он должен быть симметричен, с гладкой поверхностью, ровным углом. Не стоит приобретать с сильнопористой структурой, с вкраплением иного материала. А еще: шамотный кирпич должен иметь желтоватый, белесый цвет, не обожженный – тусклый оттенок.

Разновидности печек: «черная», «серая»

Основные разновидности печи для бани

Вообще-то, есть 4-ре разновидности (можно по ним проследить всю историю развития кладки). У всякой, разумеется, есть и недостатки, и плюсы; практически к любому виду требуется персональный подступ: в возведении, в дальнейшем обслуживании.

• В «чёрной» банной печи – отсутствует отдельный дымоотвод, а дым от топки идет через парилку. Такие печи начали сооружать еще столетия тому. Они, конечно, обуславливают высокую скорость обогрева помещения, но могут быть смело признаны устаревшими – и морально, и технически. Основной недостаток: перед пользованием бани нужно подождать, пока полностью прогорит все количество топлива в печке. Также вероятно образование сажи на внутренних стенах (их во избежание этого обрабатывают спецсредствами, что предотвращают данное проявление).
• Кирпичная печь «по серому» уже имеет дымоход, но снова придется ожидать полного прогорания. Зато парилка в бане нагревается скорее, оставляя меньше вторичных отходов.

«Протопи ты мне баньку по белому…»

• Кирпичная печь «по белому» является экологически чистым продуктом, однако и наиболее затратным по средствам и технологии ее возведения. Здесь на процесс нагревания кирпича уходит довольно долгое время (до полусуток), и тратится гораздо большее количество топливных ресурсов. Зато: и попариться реально, как душе необходимо, и температура в топке (и в баке) поддерживается на постоянном уровне.
• В крайней из вариаций банной печки «по белому» нагревание водяной емкости «запитано» от плит из чугуна. Чтоб поднять КПД топки, эти плитки трехсторонне обкладываются кирпичом.

Утверждаем план действий

Конструкция печи банной, пусть и самой небольшой, должна четко продумываться и выстраиваться, согласно чертежу. Хорошее устройство, выполненное, согласно технологиям с полным соблюдением правил противопожарной безопасности будет «пахать» не одно десятилетие, на радость хозяину. При возведении печи для бани из кирпича своими руками следует работать поэтапно.

1. Подготовительный этап. Замеряем габариты, составляем (или копируем готовый) чертеж, продумываем четкий план действий и выбираем/закупаем материал.
2. Только после этого следует приступать к постройке банной печи. Сперва заливаем фундамент и даем ему отстояться некоторое время.
3. Затем следует процесс кладки. Выкладывать кирпичную печь для бани необходимо четко по чертежам и в соответствии с технологией.
4. Со всей внимательностью относимся к водному баку для нагрева и его монтажу. Он является обязательной деталью для печки, сооружаемой в бане. Его делают из стали, из нержавейки. А чтоб избежать перегрева и возможного пожара, на железный элемент наматывается асбестовый шнур. Размещение бака может быть произвольным, так как обычно емкость ставится, согласно целесообразности и удобству.

Возможные варианты

1-й шаг: проектирование

Как в любом зодчестве, в возведении кирпичной печи для бани своими руками, во-первых, нужно определить проект сооружения (чертежи в вариациях можно скопировать в различных источниках, а не ломать голову над их «изобретением»). В разработке указываем особенности внешнего вида, размещение материалов, прочие детали – от них зависит срок эксплуатации конечного продукта. Есть энное количество способов кладок. Вне зависимости избранного метода, главные элементы конструкции будут постоянны:

• Топка. Выкладывается из огнеупора;
• Дымоотвод. Он выполняется из силикатного кирпича или керамики;
• Бак. Емкость для нагрева жидкости;
• Зольник, куда включены плита из чугуна, камни, топка и подпечье (тут хранятся банное оборудование, сопутствующие компоненты).

2-й шаг: фундамент

Часто мы слышим, когда баня выстроена на монолите, то и в персональном фундаменте печи нет необходимости. Но в широте, где наблюдается постоянный перепад температур, тщательно умощенная земля тоже имеет тенденцию сдвигаться. Поэтому, делайте выводы сами. Кстати, место для печки лучше всего определять уже на этапе проекта: затруднительным будет после производить дополнительные работы по организации дымохода. Обратите внимание на то, что температурная разница между фундаментами здания и печки довольно существенная, поэтому рекомендуем делать расстояние меж ними примерно в 0,5 метра.

Фундамент для печи своими руками

• Итак, для начала, роем котлован (его глубина будет зависеть от рыхлости почв под зданием бани). Ширину дна котлована следует делать шире на один кирпич, чем наверху (чтоб увеличилась устойчивость и предотвратилось возникновение трещин в результате расширении почвы от нагревания). Общие габариты фундамента банной печи могут превысить в итоге размер ее примерно на 100 миллиметров. Следует учитывать: в целях пожарной безопасности нужно оставлять зазоры от стенки постройки до стенки печи: в бане из дерева до 15-и сантиметров, а у кирпичной (блочной) – до 7-и сантиметров.
• Засыпаем днище котлована очищенным, просеянным песком (или песчаной смесью) примерно на 15 сантиметров, заливаем его водой.
• На слой песка укладываем битый камень (или аналогичный кирпич), так чтоб высота смеси достигла около 20-и сантиметров. А поверх камней насыпаем щебень (слоем до 15-и сантиметров) и плотно утрамбовываем.
• Устанавливаем опалубку из досок (их нужно сбить вручную молотком). Опалубку следует выполнить как можно более жёстко, чтоб обеспечивать этим надежную кладку. Сюда же устанавливаем и металлический каркас (армированные прутья).
• Теперь можно заливать фундамент. Делается это таким образом, чтоб до поверхности оставалась высота 2-х кирпичей (около 15-и сантиметров). Цементный раствор заказываем готовый или делаем собственноручно. Соотношение смеси: 1 к 3 к 5 цемента М200 (можно выше), очищенного речного песка и щебня (отсев до 50 миллиметров).
• После полного затвердевания раствора (по времени – от нескольких дней до 7-и), опалубку демонтируем с боков наносим слой гудрона. В швы засыпаем песок со щебнем (гравием) и утрамбовываем ручной трамбовкой.
• Поверху сделанного фундамента кладем рубероид в качестве гидроизоляции (2-3 слоя).  Размеры материала должны быть больше площади основания для банной печки. Торчащие кусочки обрезаем.

3-й шаг: кладка «тела»

Для не слишком опытных зодчих есть специальные схемы, «порядовки», и в них довольно подробно пошагово рассказывается расположение любого кирпича, участвующего в строительстве банной печи.

Кладка рядов из кирпича

Порядовка начинается с нулевого уровня, необходимого для того, чтоб выровнять площадь фундамента и вывести основу в уровень пола строения. Специалисты рекомендуют, кстати, банную печь сперва возводить всухую, без раствора, чтоб избежать нестыковок. Конструкция должна быть правильной геометрии, тогда гарантирована ее эксплуатация в течение долгих лет. А все кирпичи предварительно советуют замачивать – тогда пузырьки воздуха выходят из пор, а также предотвращается обезвоживание строительного раствора. Но и с этим нельзя переборщить: кирпич шамотный нельзя на долгий срок опускать в воду, достаточно нескольких секунд. Кладку начинаем с угла, а 1-й ряд укладываем насухо, прямо на фундамент, не применяя раствора.

• Далее, используя мастерок, набирая нужное количество цементного состава – покрываем им место для кладки, аккуратным образом разравнивая массу раствора.
• Сверху ставим кирпич, подбивая молотком из резины или ручкой мастерка, утрамбовываем. Слой цемента по рядам не должен быть более 5-и миллиметров, а меж сегментами каждого ряда – более 2-х. Чем швы меньше, тем устойчивей и крепче будет возводимая конструкция. Кроме крепежной грани кирпича также смазывается и тычковая его часть.

Возведение тела печки

Небольшие хитрости

Можно сначала в черновую проложить рядок без применения раствора, убеждаясь, что лишнего ничего не выпирает – из общего плана. Затем нумеровать все кирпичи ряда, и приступить к укладке набело.

Чтоб предотвратить слишком большие зазоры нелишним будет заготовить заранее половинки с четвертинками от кирпичей.

Швы очередного рядка не делайте совпадающими с предыдущими швами, каждый из кирпичей подвигается на 50% примерно.

Резать кирпичи лучше болгаркой с напылением.

• Продолжаем возведение «тела» печи. Сразу же после 1-ого ряда кладки устанавливаем дверцу поддувала. Используем для креплений оцинкованную проволоку (толщина 3-и миллиметра). Её прикручиваем по углам дверцы. В местах касаний ее с печью, используем асбест в качестве изоляции. Крепление дверцы, зольника, топки осуществляем оцинкованной проволокой.
• По мере кладки ряды проверяем уровнем, чтоб наша конструкция не была сооружена с уклоном.
• Аналогично кладем и последующие ряды. А чтобы печка стала надёжна, долговечна, нужно провести армирование в междурядье. Толщина решеток из металла до 3-х миллиметров.
• Сверху отделения для топки монтируем плиту из чугуна, куда будут установлены камни (весом до полусотни килограммов для обычной бани, для сауны – до 30-и).
• Не забываем обтирать уложенные ряды влажными тряпками.
• Все время сверяемся с намеченной схемой: все идет нужным путем – далее приступаем к установке дымохода.

Шаг 4-й: дымоотвод

При расширении от повышенных температур на трубе из металла может образовываться конденсат. Поэтому рекомендуем строить кирпичный дымоход. Стенки кирпичной трубы должны стать по максимуму ровные, в противном случае станет откладываться сажа, а шахта в скором времени может забиться.

Ширина систем, соединяющих топку печки и шахту дымохода (трубы) в среднем должна равняться трем четвертям от ширины использованного кирпича. Не рекомендуется сооружать стену дымохода менее, чем в один кирпич или «жертвовать» площадью сечения.

Шахта должна складываться цельным материалом – никаких половинок, четвертинок! Если высота дымоотвода будет малой, то и дым не успеет остыть, под высокими температурами выходя наружу (высота уличной части трубы – минимум полметра).

Дымоотвод печи для бани

Не стоит забывать и про пожарную безопасность! В место, где происходит стычка крыши и дымохода, лучше положить ещё один слой кирпича и облицевать дополнительно теплоизоляцией. С улицы дымоотвод бани покрываем известняком. Благодаря нему, в любом случае сразу же можно заметить дымовую утечку – все будет отображаться достаточно хорошо.

Готовая печь для бани

Следует также помнить, что перед началом пользования банной печью, надо дождаться полного засыхания раствора из песка и цемента. «Тело» конструкции и ее дымоход за это время станут единым монолитом. Обычно по времени это занимает не так уж много: 2-3 недели. После этого проводим пробную растопку. Надеемся, что пользуясь нашими советами, постройка банной печи станет не слишком сложным для вас делом, а парная порадует гостей и домашних своими целебными свойствами.

Рекомендуем посмотреть данное видео:

Строительство кирпичной печи для парилки своими руками

Сегодня мы поговорим о быстром, грамотном и качественном варианте строительства кирпичной печки для парилки в бане. Разберем весь комплекс необходимых работ поэтапно. Начнем, конечно же, с фундаментального основания.

Учимся возводить печь из кирпича для собственной бани

О фундаменте

Итак, возведение кирпичной печи-каменки для банной парилки мы начнем, разумеется, с устройства фундамента. В первую очередь необходимо выкопать траншею, глубина которой должна составить, как минимум, 60 сантиметров.

Котлован должен постепенно расширяться по мере приближения ко дну, благодаря этому фундаментальное основание будет отличаться повышенной устойчивостью к смещениям почвы.

Дно котлована равномерно засыпаем чистым песком (толстый слой), трамбуем, а потом заливаем необходимым количеством воды и присыпаем слоем щебня. После того, как засыпанная смесь «усядется», необходимо смонтировать сборную или щитовую опалубку вдоль каждой из стен траншеи и укрепить ее за счет армированной сетки (каркас).

В каждую из секций опалубки заливаем раствор жидкого бетона с таким расчетом, чтобы его уровень был ниже уровня грунтовой поверхности на 15 сантиметров. Теперь следует взять паузу и подождать пока раствор «схватится», после этого можно снимать опалубку и засыпать каждую из образовывавшихся пустот мелкой щебенкой.

Следующий шаг – берем несколько кусков рубероида, совокупный размер которых должен быть равен площади поверхности площадки фундамента, и укладываем их прямо на бетонную поверхность. Слой рубероида при этом будет играть роль гидроизоляции.

О подготовке раствора для кладки

Для того чтобы получить кладочный раствор, которым мы будем пользоваться при возведении банной печки, нам потребуется определенное количество смеси бетона и песка. Кроме того мы используем глину, размоченную в воде. Важный нюанс! Нам подходит лишь глина, которая добывается в глубоких пластах земли (как минимум, 150 сантиметров вглубь). Песок, применяемый для приготовления кладочной смеси, должен быть максимально очищенным. Лучше всего просеять его сквозь сито с мелкими ячейками.

Глину следует держать в воде до тех пор, пока она не станет максимально пластичной. Только тогда начинаем добавлять ее в кладочный раствор маленькими «дозами».

О порядке процесса кладки

Укладка печной конструкции производится в определенном порядке, в соответствии с алгоритмом, который иногда называют «порядовкой».

Итак, кирпичи первого ряда укладываются на поверхность гидроизоляционного слоя, закрывающего фундамент. Напоминаем, что каждый из кирпичей до начала укладки должен быть смочен водой.

Во время формирования первого ряда необходимо проводить «заводку» углов сооружения. Эта «процедура» заключается в том, что вы проверяете каждый угол на вертикальность и правильность. Для этого лучше всего воспользоваться строительным отвесом (вертикаль) и обычным угольником (соответствует ли угол значению 90 градусов).

Если говорить о толщине швов, которые образуются между рядами, то она должна составлять не более 5 миллиметров, притом что прилегание всех торцов укладываемых кирпичей должно быть максимально плотным. Каждый следующий ряд кирпичей должен укладываться с соблюдением смещения стыковочных мест на полкирпича в сравнении с предыдущим рядом (укладка с «перевязкой»).

Перед тем, как приступить к укладке 4го ряда, необходимо еще раз провести проверку углов печной конструкции на вертикальность и правильность (см. выше). Повторная проверка необходима потому, что именно на этом этапе мы будет осуществлять монтаж колосника с колодцем, куда собирается зола. Для оборудования данного приспособления выдалбливаем несколько специальных площадок, их размеры подбираются с учетом того, какое температурное расширение имеет колосник. Заднюю стенку четвертого ряда лучше выложить из битых кирпичей таким образом, чтобы было обеспечено минимальное сопротивления воздушному потоку.

Во время укладки 6-го ряда печной конструкции рекомендуется начать монтаж дверки для поддувала, а на уровне 7-го ряда можно начинать установку дверцы для топки. Нужно сразу подчеркнуть, что дверцы для поддувала и топки монтируются по одинаковой схеме. Подобные детали и элементы для банных печек, как правило, производятся из чугуна, который считается одним из наиболее прочных и огнеупорных материалов.

На уровне 8-го ряда кладки обычно монтируют специальную перегородку, в месте, откуда будет начинаться система дымохода.

Итак, каждый их последующих рядов, с 9-го по 13-ый, укладываем по вышеописанной схеме. На уровне 14-го ряда устанавливаем несколько П-образных швеллеров из металла. Здесь же, на участке лицевой стенки следует сделать оформление проема для водонагревательного бака. Бак должен быть расположен таким образом, чтобы в вертикальном положении он опирался на швеллеры, закрепленные на каждой из боковых стенок.

Об устройстве дымохода и водного резервуара

Итак, мы дошли до 15-го ряда, для укладки которого понадобятся половинки кирпичей, которые мы расположим под определенным углом друг к другу. В дальнейшем это пригодится нам для устройства стенки, которую мы будем использовать для отделения ниши с водяным баком от дымохода.

Выкладка трех следующих рядов (16-18) происходит аналогично 15-му (не забывайте про «перевязку»).

На уровне 19-ряда начинаем монтировать дверцу, которая будет закрывать отверстие, выпускающее пар.

При укладке двадцатого и двадцать первого ряда нам потребуется несколько тонких металлических полос, которые будут обеспечивать крепеж нагревательного резервуара и перекрытие дверки для выпуска паров.

В дальнейшем, во время монтажа нагревательного резервуара, рекомендуется произвести заполнение пустот, образующихся при этом процессе, используя битый кирпич.

Во время работы над 23-им рядом можно начинать монтаж дымоходной системы, ее длина будет зависеть от типа крыши здания.

Что касается поперечных размеров дымоходного канала, то их следует подбирать, ориентируясь на конструкционные особенности печи. В случае, если печь достаточно массивная, поперечные размеры канала должны быть значительными. Каждая из стенок дымоходного канала должна быть выложена в полкирпича. Самой дымоходной трубе полагается быть выше кровли, как минимум, на 50 сантиметров. Для того чтобы качественно оформить трубу лучше всего воспользоваться специальным раствором, который не может быть смыт водой и не разрушится в результате действия конденсата (основа раствора — цемент или известь).

Если вы планируете произвести дополнительную отделку печи, советуем отдать предпочтение одному из растворов, содержащему асбест в небольшом количестве. Другой вариант – гипсовая смесь, однако в данном случае придется учесть фактор быстрого застывания раствора.

До того, как вы начнете штукатурить сооружение, необходимо провести очистку стенок печки от частиц затвердевшего раствора, а также заняться расчисткой глубоких швов и их последующей шпаклевкой.

Видео: Как построить печь в бане

С этим материалом читают так же:

Строим русскую баню из дерева или сруба

Строительство финской сауны своими руками

Строительство хамама своими руками

Устраиваем дымоход в бане своими руками

Проекты банных и отопительных печей

Печь банная подовая «Ладанка для Живой Бани» ПБ-3П4К 1560Х1690 на три помещения левосторонняя. 2650 кирпичных деталей из них около 150 шт шамотного ШБ-8 и около 2500 шт рядового полнотелого кирпича. 49 рядов основного тела печи + труба 5 воздушных каналов.

 Печь удобна для бани с тремя помещениями. Рекомендуемый размер парной 3,5м Х 3,5м Х 3,5м Полная 3D-схема, порядовка кирпича.

Внимание! Установка данной печи практически не имеет смысла в случае если вы не изучили курс по строительству «Живого Дома» или «Живой Бани». Порядовка по сути является обучающим курсом по строительству данной печи, описанном в pdf формате.

Основные достоинства этой печи:

1. Огромная теплоёмкость тела печи. Время остывания печи до 72 часов (трёх суток).
2. Возможность самостоятельной кладки печи, даже при отсутствии опыта.
3. Толстые стены обеспечивают дополнительную надежность конструкции и уберегают от ожога.
4. Экономичность при эксплуатации. Выход на режим парения 2-3 часа. За это время расход сухих берёзовых дров не более двух закладок, около 0,15 кубометра.
5. Печь снабжена металлическими воздушными каналами, что обеспечивает быструю теплоотдачу и нагрев воздуха во всех помещениях бани.
6. Воздушные каналы могут быть использованы по следующей схеме:

Первый канал втягивает воздух с улицы по утепленной пластиковой трубе под полом комнаты отдыха и выдаёт, слегка нагретый, уличный воздух, в помещение комнаты отдыха в верхней части печи.

Следующий вентиляционный канал Комната отдыха (из под пола) – Мойка (под потолок). Для сушки и прогрева пола в Комнате Отдыха и дополнительного нагрева воздуха в Мойке

Третий канал втягивает воздух из под пола Мойки и, с интенсивным нагревом, отправляет его под потолок парной.  Три этом нагревается и просушивается пол в мойке.

Конечный воздушный канал забирает весь остывший и отработанный воздух из под пола парной и отправляет его в топку печи, откуда,  он возвращается на улицу вместе с дымом. При этом прогревается и просушивается пол в парной.

В результате вы получаете свежий воздух во всех трёх помещениях, теплый пол без применения утеплителя или энергозатратной системы «теплый пол», во всех помещениях и сухое проветренное подполье без продувов в фундаменте.

Выбор и монтаж печи в баню

Содержание статьи

Одним из важнейших факторов в построении классической русской бани является выбор и монтаж печи. Правильный выбор важен не только ради соблюдения традиционного стиля русской бани, но и с точки зрения технических характеристик, таких как пожаробезопасность, скорость нагревания бани, мягкость и насыщенность пара, наличие конвекции и пр. Как известно, традиционно в русской бане используются кирпичные печи со специфической конструкцией, спроектированной специально для бани. Учитывая, что не каждому доступен вариант выполнения печи под заказ, сегодня рынок полон заводских моделей на любой вкус. Единственная сложность: выбрать оптимальную модель, которая будет соответствовать Вашим потребностям и всем параметрам парилки.

Выбор печи для бани

Классификация печей: по виду топлива

Итак, существует три различных вида каменок и одна комбинированная:

• дровяная;
• газовая;
• электрическая;
• газо-дровяная соответственно.

Разновидности печей

Каждая из них может быть адаптирована под ваш тип парилки, несмотря на то, что настоящими ценителями признается только печь на дровах. Хотя, это и не удивительно, так как по комфортности самих процедур дровяная печь превосходит все остальные. В такой бане довольно легко дышать, атмосфера естественная, а воздух оптимально влажный. Единственный недостаток — трудоемкость в обслуживании.

Печь на термоэлектрическом нагревателе значительно пересушивает воздух, в сравнении с деревянной. Кроме этого, ТЭН потребляет много электроэнергии, поэтому, если долго париться, это может оказаться весьма дорогостоящим удовольствием. Газовые печи почти не уступают по характеристикам деревянным, но здесь сложность в установке газового оборудования, да и в наличии газовых магистралей в целом.

Различия по функциональности

Среди разновидностей банной печи по функциональности встречаются:

• печи со встроенными парообразователями;
• с водяными баками;
• с топочным тоннелем для подбрасывания дров прямо из парилки;
• с наличием конвекции.

Парообразователи обычно встраивают только в дровяные или электрические каменки. У последних, помимо прочего, бывает встроенная электроника с возможностью программирования режимов топки и дистанционного управления.

Мощность печи и порядок ее выбора

Очень важно провести точные расчеты параметров вашей парной. От этого будет зависеть правильность работы системы нагрева: основное условие, которое должно быть соблюдено, это диапазон мощности работы банной печи. Этот диапазон должен соответствовать номинальному режиму, в противном случае система будет доставлять немало проблем, либо постоянно перегреваясь (в случае работы на максимальном диапазоне), либо не догоняя температуру до нужной в заданный период времени. Но этого легко избежать, если знать расчетные характеристики бани. К счастью, производители указывают в параметрах печей объем парной на который она рассчитана (обычно в технических характеристиках).

При вычислении объема парильной комнаты, обязательно учитывайте потерю тепла от стеклянных дверей и окон, поэтому на каждый такой элемент добавляйте по 1 кубометру к общему объему, если боле точные расчеты Вам делать некогда или нет желания.

• Будет неверно выбрать каменку с запасом мощности рассчитывая на быстрый нагрев бани и такое-же быстрое высушивание после процедур. В этих условиях парилка будет работать на своем нижнем диапазоне мощности и у Вас не будет возможности ее отрегулировать. Впрочем, печь быстро нагреет воздух, но для камней этого времени недостаточно, поэтому получить дополнительный пар с помощью литья воды на раскаленные камни не получится — он будет слишком насыщенным и тяжелым.
• На приобретении маломощной печи Вы тоже не сэкономите. Работая на предельном режиме, такая каменка никогда не сможет обеспечить скорость разогрева в отличии от оптимальной (поэтому время на нагрев увеличится — а вместе с ним и затраты), а из-за постоянной перегрузки просто вскоре выйдет из строя.

Из всего вышеописанного следует, что перед приобретением печи-каменки нужно обязательно узнать отапливаемый объем бани с учетом всех нюансов и требуемую этому объему производительность самой печи.

Принцип расчёта необходимой мощности печи-каменки

Как уже писалось ранее, посчитать общий объем банной комнаты недостаточно, т. к. есть ряд нюансов, которые нужно учесть. Если Вам не импонирует приближенный расчет, то можно следовать нескольким простым этапам:

1. Когда Вы имеете на руках общий объем бани, также необходимо отдельно рассчитать суммарный объем всех не утеплённых поверхностей (это не только стекло, но и голая кирпичная кладка, облицовка кафелем и пр.). Для этого считается площадь каждой поверхности, затем умножается на 1,2 и суммируется с общей кубатурой.
2. Некоторые специалисты советуют при наличии стеклянных дверей или окон для более точных расчетов прибавлять не 1 м.куб, а 1,5 м.куб;
3. Помимо этого, необходимо всю посчитанную величину умножать на 1,5, если баня состоит из бревен без теплоизоляции.

Имея конечную величину комнаты, следует выбирать печь с диапазоном, в который она вписывается. Причем, значение обеспечиваемого объема не должно находиться на граничных точках (например, при объеме 17 м.куб нужно брать печь с мощностью, соответствующей 10-22 м.куб, но никак не 17-25 м.куб).

Также важно четко следовать рекомендациям производителя при эксплуатации каменки. Это касается и допустимых режимов работы и количества загружаемых камней.

Но иногда случается, что тепловая мощность не указана производителем в техпаспорте. Тем не менее, знать эту величину необходимо. Как известно, объем топки пропорционален мощности. То есть, взяв за основу пропорцию, где мощность печки с объемом (V) 30 литров равна 15-17 кВт, по формуле, где мощность печи=0,5хV можно рассчитать мощность печи, зная ее геометрические параметры.

Особенности газовой печи

Газовая печь для бани

Для обладателей газифицированной бани, отдающих предпочтение удобству перед традициями, эта печь идеально впишется в конструкцию парилки. Комфортность такого варианта нагрева заключается в нескольких пунктах:

• нет необходимости постоянно следить за интенсивностью горения;
• не нужно заготавливать дрова и постоянно подкидывать их в топку во время банных процедур;
• нет необходимости в стабильной подаче электричества и сопутствующих этому устройствах (стабилизаторе напряжения, новой проводке, высококачественном автомате и пр.)
• в эксплуатации имеет более низкие затраты, нежели печь с ТЭНом;
• есть возможность взять газовую модель, совмещающую в себе режимы работы как на газовых баллонах, так и на дровах.

Еще один плюс газовой печи: простота в уходе. С газовой горелкой дымоход будет загрязнен минимально, в отличии от деревянной, где горящие поленья коптят стены.

Помимо этого, газовая печь отличается простотой в эксплуатации. Ведь она не оставляет твердых продуктов сгорания после банных процедур и не требует подбрасывания дров в топку.

Сложности монтажа газовой печи

Конструкция газового оборудования обеспечивает такой печи небольшой вес, но из-за соображений пожарной безопасности с газом следует обращаться очень внимательно и осторожно. Более того, монтировать газовую печь самостоятельно не рекомендуется — лучше доверить это опытному специалисту, так как любая малейшая ошибка в монтаже может вызвать аварийную и опасную для жизни ситуацию. Помимо этого, при установке обязательно стоит учитывать все рекомендации производителя касательно расстояний при монтаже поблизости деревянных покрытий и пр.

Деревянная или электрическая: чему отдать предпочтение?

Качество создания микроклимата

Устройство дровяной банной печи

Если сравнивать электрическую и деревянную печи-каменки по производительности, то при условии одинаковых внешних воздействий эти каменки выдают почти равный по мощности нагрев в заданном отрезке времени. Но как уже было сказано ранее, по качеству пара деревянная печь значительно опережает остальные.

Устройство электрической банной печи

Движение воздушных потоков в печи

Печь должна иметь систему конвекции;

• Чтобы тепло слишком быстро не уходило в окружающую среду, печь должна быть теплоизолированной, то есть не иметь больших поверхностей, излучающих тепло выше 150 градусов.
• Обязательно стоит сконструировать топочный тоннель и на это есть несколько причин. К ним относятся: необходимость большого количества воздуха для обеспечения горения, возможность топки из другой комнаты (для избежания грязи в бане и пр.), для правильной циркуляции воздушных потоков и последнее — топочный тоннель дает возможность оформить печь в виде камина.

В целом, можно сказать, что в плане создания микроклимата дровяная печь значительно лучше и дешевле, так как не потребует никаких дополнительных устройств для поддержания необходимой влажности и насыщенности пара.

Эксплуатационные характеристики

В плане удобства применения современная банная электропечь против дровяной это как Porshe 911 против Лада Калина.

• С электропечью исключается необходимость в постоянной заготовке дров и содержания места под них;
• При установке потребуется вдвое меньше затрат труда, так как электрическая печь не требует дымоход;
• Существуют тысячи моделей с дистанционным управлением, которые сделают выходной день в бане настоящим расслабляющим отдыхом.

Разновидности электрических печей

Экономический аспект

Здесь довольно сложно судить с одной стороны, потому что все зависит от потребностей, от способа исполнения самой печи, от способа эксплуатации и так далее. Но если судить по стандартной ситуации, то по дороговизне на первом месте все же будет электропечь, на втором — газовая печь и последняя — дровяная.

• При выборе печи на газу большие экономические затраты можно понести только в том случае, если Вам необходимо оформлять разрешение на газовое оборудование или протянуть трубу от магистрали. В остальном — это уже дело выбора.
• При выборе электропечи большую часть денег придется потратить на дополнительные устройства, создающие естественный микроклимат и при желании на электронику для программирования режимов.
• Дровяная же печь в классическом исполнении почти ничего не требует, кроме дизайна и конструирования топочного туннеля. Здесь расход средств будет полностью зависеть от Вашего вкуса и дополнительных пожеланий. При оснащении топочного туннеля каминным окном, такая печь может стоить не меньше электрической.

Подведя некоторые итоги, можно сказать, что по критериям отбора можно поделить печи на следующие группы:

• если Вы не большой ценитель традиционной русской печи — то для Вас любая печь будет почти одинаковой;
• если Вам очень важно удобство — то электрическая печь будет лучшим решением;
• с точки зрения экономии, и ценителям отменного микроклимата в парной лучше выбрать дровяную, хотя ее обслуживание весьма трудоемко;
• золотая середина в удобстве и цене — газовая печь.

Основные правила монтажа банной печи

Монтаж – очень важный этап создания идеальной бани. А чтобы он прошел успешно, необходимо следовать нескольким важным правилам:

• У кирпичных и металлических печей в плане монтажа существует большое отличие: когда кирпичной нужен заготовленный фундамент, металлическую можно устанавливать непосредственно на пол.
• На этапе строительных работ нужно заранее продумать дымоход: в нем должно быть минимальное количество изгибов. Это обеспечит высокий уровень КПД Вашей каменке на выходе.
• Также, ради сохранения энергии внутри системы, дымоход у дровяной печи стоит выделать утеплителем, чтобы избежать образования конденсата.
• Под печами из металла нужно стелить теплоизоляционный материал. Это предотвратит потерю тепла, особенно если в бане пол из дерева.
• Если в Вашей печи есть открытый огонь, то лучше простелить под ней огнеупорный материал для предотвращения случайного возгорания, так как упавшие на деревянный пол угли могут стать источником огня.
• Также, зону растопки можно оградить специальным щитом изоляции. Поверхность каменки может разогреваться до 400 градусов во время максимального режима нагрева. От таких температур, естественно, выделяется интенсивный жар, который отражается от близлежащих поверхностей и материалы с температурой возгорания, приближенной к дереву, как и само дерево, легко могут обуглиться или даже загореться. Поэтому, экранирование печи – это правильное решение. Щит изоляции можно приобрести в любом магазине для бани.
• По этой же причине печь в баню должна устанавливаться согласно четких предписаний производителя: при покупке печи убедитесь, что с ней идет инструкция по установке, в которой расписаны расстояния от ближайших поверхностей.
• Если у Вас выстроен топочный канал, то ради сохранения тепла его тоже следует выделать теплоизоляционным материалом.
• Обязательным условием установки электропечи для бани является ее заземление. Наилучшим вариантом будет применение отдельного контура для заземления каменки и автомата, который будет настроен на аварийное отключение питания при любых отклонениях в сети.

Основные размерности при установки банной каменки

Перед началом использования Вашей бани следует досконально все проверить, так как самостоятельная установка печи и прочих элементов парилки требует повышенного внимания. Если после завершения работ что-то при эксплуатации бани вызывает подозрение, лучше проконсультироваться с мастером.

Дровяная печь: основные этапы установки

Дровяная печь для бани с колосниками

От правильной установки дровяной каменки зависит ее эффективность и Ваша безопасность. Ведь намного комфортней находиться в бане, когда не нужно постоянно переживать о возможности возгорания или порче дорогих деревянных покрытий.

Заводские дровяные каменки: как устанавливать?

Существует два вида таких печей:

• со стандартной топкой;
• с отдельным топочным каналом.

Как уже писалось ранее, топочный канал очень важен в поддержании здорового микроклимата в бане, так как при интенсивном горении дров скорость сгорания воздуха настолько большая, что без дополнительного источника воздух в парилке не будет успевать снова восполняться. При наличии топочного канала вполне возможно реализовать дополнительную конвекцию. Удобство обычной топки заключается только лишь в возможности подкидывать дрова прямо из парилки, но это имеет ряд недостатков, которые были описаны ранее.

Приобретение заводской каменки имеет большой плюс: любую модель можно «подогнать» под параметры вашей бани с помощью настройки режимов, либо просто выбрать подходящую по характеристикам если Вы не стеснены в средствах.

Самодельные печи: как устанавливать?

Здесь конечно ситуация сложнее, но, если придерживаться двух основных правил, монтаж самодельной каменки не вызовет особых затруднений.

1. Использовать терморезистивный экран. Существует два типа щитов: стальные (чугунные) и кирпичные. Их необходимо устанавливать с зазором в 1-5 см между стенками печи и экраном. Не обязательно создавать ограждение вокруг каменки по всей площади, достаточно защитить ту сторону, которая слишком близко к возгораемой поверхности. Для этого фронтальные и боковые экраны продаются раздельно, то есть Вы можете приобретать любой по необходимости. Такой щит снизит излучаемую печью температуру с 300 до 90 градусов по Цельсию. Благо, установить их теперь довольно просто – в современных экранах есть специальные ножки для крепления к полу. Помимо безопасности, терморезистивный щит повысит компактность Вашей печи, что может сыграть значительную роль при проектировании самой бани и снизить затраты на дополнительную площадь.
2. Любой пол перед топкой, кроме бетонного (его можно оставить и так), должен быть покрыт защитным листом металла с теплоизоляцией. Это предотвратит его порчу при случайном попадании топлива во время подбрасывания.

Кирпичная печь: основные этапы установки

Кирпичная каменка

Обычно, первой ошибкой в установке кирпичной каменки является решение сделать это самостоятельно, имея недостаточное количество знаний и опыта. Желание сэкономить на услугах профессионала обычно приводит к неисправимым ошибкам в конструкции печи.

Если все же желание сделать кирпичную каменку своими руками победило, то Вам понадобятся подробные чертежи как самой печи, так и дымохода. Также понадобятся качественные материалы: огнеупорный кирпич, специальный связующий материал, который не раскрошится под воздействием критических температур и прочее.

Закадка фундамента

Так как фундамент печи должен закладываться одновременно с фундаментом бани, то продумать его конструкцию необходимо еще до начала строительства. Если печь металлическая – то для нее этот этап можно пропустить.

Пример фундамента для бани

Фундамент банной печи – самая сложная часть процесса возведения парилки своими руками. Экономически этот этап приходится в 20% от всей стоимости строительства, а по времени и трудозатратам – и того больше. С одной стороны, спокойнее будет доверить этот вопрос профессиональным строителям – это и по времени будет быстрее и избавит от лишних задач. Но с другой стороны, если бригада попадется недобросовестная и зальёт, например, некачественный бетон, то Вы узнаете об этом спустя как минимум год и эту ошибку уже будет никак не исправить.

Итак, чтобы соблюдать технологию, Вам потребуется знать деформацию грунта и характеристики его несущей способности.

1. Определение типа грунта. Надежным способом по определению типа грунта является метод среза. Согласно данному методу, необходимо сделать несколько ям, глубиной не менее 1,5 метра, чтобы были видны слои почвы. В зависимости от типа почвы и с помощью справочных характеристик среза почвы вы можете определить несущую способность земли на участке. Стандартная – от 2 кг/кв.см.
2. Определение массы бани. При ее подсчете нужно учитывать не только вес стройматериалов, но и предметов, которые будут стоять внутри. Зная эти величины, Вы сможете рассчитать нагрузку на фундамент, а соответственно и определить его состав и характеристики. Но самым лучшим решением будет все-таки обращение за консультацией к профессионалу.

 

Далее, зная все параметры фундамента печи (опустим расчет параметров фундамента для всей бани) в месте ее расположения делается углубление (котлован), с глубиной не менее 75 см. С соблюдением последовательности в яму засыпаются слои:

1. Засыпается слой песка, толщиной 12-15 см. Предварительно полив водой, слой утрамбовывается;
2. Далее засыпается 20ти сантиметровый слой измельченного кирпича;
3. В завершение последний слой – 10 см щебня, предварительно полив, утрамбовывают.

Слои фундамента для печи

Поверх образовавшейся многослойной основы ставится форма для стального каркаса, который помещается внутрь. Далее, заранее заготовленный бетон заливается в форму не доходя до уровня грунта не более чем на 10-15 см. На этапе застывания обязательно пользуйтесь строительным уровнем, чтобы поверхность была идеально ровной. Форма вынимается после окончательного застывания и замеров уровнем.

Гидроизояция

Когда фундамент заложен, гидроизоляция происходит в несколько слоев:

• Поверх застывшего бетона кладется рубероид;
• Далее закладывается слой из ряда кирпичей;
• Кирпичи закрываются последним слоем из рубероида.

В промежутке между новыми слоями нужно периодически измерять уровнем все отклонения. Если хотите, чтобы печка для бани своими руками не доставляла в последствии больших проблем, необходимо соблюдать все правила по прокладке фундамента.

Кирпичная кладка печи для бани

Для кладки банной печи своими руками Вам понадобится:

Сама печь бывает нескольких видов:

• Каменка «С плитой» — нагрев камней очень долгий, происходит от плиты, которая греется в свою очередь от жара горящего топлива и почти полностью перекрывает дымоход, при эксплуатации почти не дает грязи или сажи.
• Каменка «По белому» — похожа на предыдущий тип, но с частично открытым дымоходом, нагревается долго – порядка 12 часов, грязи и сажи минимальное количество;
• Каменка «По серому» — с наличием дымохода, среднее время нагрева, дает умеренное количество сажи из-за открытых стенок дымохода;
• Каменка «По черному» — полностью без дымохода, быстро нагревается, для использования парилки с такой печью придется ждать полного сгорания топлива;

Чертежи выбираются в зависимости от конструкции самого здания. Благо, есть огромное количество их разновидностей. Когда чертеж уже приблизительно выбран, необходимо определиться с типом топки, который будет выложен в печи: колосниковый или бесколосниковый. Первый тип дает высокомощное пламя и интенсивное горение, но обслуживать его сложнее в разы, чем бесколосниковый, который в свою очередь очень экономичен и экономно расходует древесное топливо. Топка с колосниками также отлично подойдет если у Вас дрова сырые, либо свежезаготовленные (она обеспечит быстрый рост температуры внутри камеры сгорания).

Если все эти этапы Вас не пугают, Вы готовы потратить много сил и времени для проектирования рукотворной печи – то можете приступать к кладке, попутно пользуясь учебными пособиями и точными измерениями. Но, все же, данный этап очень сложный и без опыта в конструировании таких непростых устройств будет очень тяжело избежать ошибки. Иногда сэкономить можно как раз вызвав специалиста.

Экранирование печи: виды и применение тепловых экранов

Теперь подробнее поговорим о щитах изоляции теплового излучения. Вообще, необходимость их монтажа определяется расположением Вашей каменки относительно стен. Если есть возможность поставить печь на достаточном расстоянии, то экранирование может не понадобиться. В среднем, расстояние, безопасное для эксплуатации печи без экранов составляет 30-35 см (в зависимости от интенсивности тепла) в случае, если печь кирпичная, и 100 см – если металлическая. Но если пространство бани ограничено, то экран – это то, что сэкономит Вам место в маленькой комнате и обеспечит безопасным отдыхом. В первую очередь, такие щиты ставятся для русской бани из дерева. Если стены парилки кирпичные и обшиты огнеупорным покрытием – можно ради экономии места ставить печь поближе к стене.

Конструкция экранов для печей довольно разная, но в целом принцип работы у всех схожий. Металлические (стальные, чугунные или другие) стенки экрана состоят из трубчатых полых элементов, обеспечивающих высокие огнеупорные свойства. При использовании металлического щита, излучаемое печью тепло снижается в 4 раза. Также они весьма удобны при монтаже.

Один из вариантов выкладки кирпичного экрана

Кирпичным экраном можно повысить не только пожарную безопасность бани, но и ее эстетические качества. Самым актуальным материалом для выкладки защитного кожуха печки является шамотный кирпич благодаря своим огнестойким и прочим подходящим характеристикам. В зависимости от толщины кладки будут меняться защитные свойства экрана. Если делать в четверть кирпича, огнестойкость упадет примерно в 2 раза от стандартной, половинной кладки. В кирпичных щитах обычно делают несколько отверстий в четверть-половину кирпича чтобы усилить потоки конвекции. Сам щит ставится на расстоянии 5-8 см от стенок топки.

Наиболее популярны кирпичные экраны в сочетании с печками конвекционного типа, чаще всего используются для моделей, где топочный тоннель выносной, то есть с загрузкой дров из другой комнаты. Помимо всего прочего, на основе кирпичного щита можно сделать каминную топку.

Металлический и кирпичный экраны

В качестве окончательного штриха, можно сделать не только экран, но и огнеупорную обшивку стен (особенно, если стены легко возгораемые). Зачастую, в качестве первого слоя используют лист нержавейки. Во втором слое можно использовать любой из нижеперечисленных материалов:

• Минерит – специальные огнеупорные плиты, созданные для теплоизоляции и защиты от воспламенения каминов, котлов, печей и пр.
• Асбестовый картон;
• Базальтовая вата.

Обычно, обшивку делают так: первый слой – огнеупорная обшивка, расстояние до стены 2-3 см; второй слой – лист нержавеющей стали на расстоянии 1-2 см от утеплителя. При этом, расстояние до топки не должно превысить 38 см (согласно СНиП 41-01-2003).

Так как нержавейка может портить общий вид бани, то рекомендуется облицевать ее подходящими огнестойкими материалами, такими как:

• Клинкерная плитка;
• Керамогранит;
• Терракотовая плитка из обожжённой глины;
• Дикий камень (природный камень).

В общем, как сделать свою баню удобной для Вас – решать только Вам. Главное сразу оценить, сколько времени, сил и средств уйдет на баню вашей мечты, стоит ли делать ее самостоятельно или отдать предпочтение профессионалам.

Выбор печи для бани | Построить баню Ру

 

Русская баня — это символ русского народа, одна из неотъемлемых частей культуры страны. Несмотря на то, что время изменилось, а уровень жизни русских людей существенно улучшился, баня не сдаёт своих позиций и по-прежнему является одним из любимейших мест для отдыха среди русских граждан. Сердцем любой бани является печь, именно поэтому к её выбору стоит подходить с особым вниманием. Видов печей для бани очень много, какие-то можно назвать бюджетными, а какие-то отлично подойдут для люксовых бань. На что же нужно обратить внимание?

 

Виды печей:

• Каменная. Тот, кто решит установить такую печь в своей бане, точно отдаст дань истории, ведь раньше в русских банях были только печи из камня. Однако сейчас каменные печи встречаются редко. Одна причина заключается в том, что сейчас не так много хороших печников, а банная печь непроста в сборке. Другая же причина — слишком долгий разогрев парилки. Но если нашёлся действительно хороший печник, а остальное не имеет значение, то каменная печь — лучший вариант. Такая печь обеспечит пожаробезопасность, будет сохранять тепло на протяжении более 8 часов, а также сможет прогреть большую парилку.

• Металлическая. Тем, кому установка каменной печи показалось слишком сложной и затратной, стоит обратить внимание на металлические печи. Большой популярностью пользуются чугунные и стальные модели. Металлическая печь будет хорошим вариантом для тех, кто самостоятельно занимается строительством бани и ничего не смыслит в печах. Одним из преимуществ является лёгкость в монтаже. Также можно будет сэкономить на площади и фундаменте. Такую печь очень просто растопить. Многих она привлекает тем, что при её работе не образуется угарный газ. Однако есть и минусы, например, в металлической печи нужно постоянно поддерживать огонь, так как она не рассчитана на долгое время поддержания тепла. Кроме того, прогреть большое помещение не получится, для этого у печи недостаточно мощности. Они не обеспечивают должного уровня пожаробезопасности, да и не могут защитить от теплового удара, как каменные печи.

Чтобы избежать возникновения пожара или получения теплового удара, необходимо установить противопожарные разделки. Между ними образуется воздушная прослойка. Стальные печи пользуются большой популярностью из-за свой способности не сжигать кислород. Многие производители банных печей сейчас делают упор на разработке новых стальных моделей. Чугунные модели встречаются чуть реже, но тем не менее они пользуются немалым спросом. Однако самой популярной металической печью для бани является буржуйка, давно завоевавшая любовь русских людей.

 

Как выбрать банную печь?

Главный критерий при выборе печи для бани — это даже не её вид, а её мощность. Как правило, покупатели, совершившие ошибку, делятся на две категории: те, кто купил слишком мощную печь, и те, кто купил недостаточно мощную печь. В первом случае воздух прогреется слишком сильно, при этом камни будут холодные. Даже поливание камней водой не поможет, так как пар от них пойдёт, как из чайника. Возможно, что пар даже не появится. Если же речь идёт о маломощной печи, то она будет постоянно работать на износ, в результате чего долго не прослужит.

 

Для того, чтобы рассчитать оптимальную мощность печи, необходимо провести следующие манипуляции:

1. Вычислить объём помещения, для этого высота умножается на длину и ширину;
2. Далее выявляются все неизолированные участки. Нужно вычислить их площадь;
3. Полученные площади необходимо сложить и умножить полученную сумму на 1,2;
4. Далее получившийся результат складывается с объёмом комнаты;
5. Если в помещении есть стеклянная дверь, то результат необходимо умножить ещё на 1,5;
6. Теперь когда объём высчитан, нужно узнать мощность. Это делается из расчёта 1кВт на 1 кубический метр.

 

Есть ещё несколько критериев, от которых можно отталкиваться при выборе печи для бани, например, на каком топливе будет работать конструкция. Есть печи, которые работают на электричестве, дровах или газе. Также в продаже имеются комбинированные модели. Дровяные печи наиболее популярны, так как не нужно проводить электропроводку или газовые трубы. Однако такую печь нужно часто чистить. Газовые печи быстро прогревают помещение, а их мощность можно регулировать. Электрические печи очень компактные и надёжные, кроме того они отличаются высоким уровнем пожаробезопасности.

От особенностей прогрева помещения тоже может зависеть выбор печи. У некоторых стенки нагреваются несильно, примерно до 45 градусов. У других же стенки нагреваются до 100 градусов. Передача тепла происходит в таких печах через стенки.

Форма печи — тоже немаловажный фактор выбора. Печь может быть прямоугольной — это самый стабильный вариант, так как такие модели устойчивы и равномерно нагреваются. Цилиндрические печи нагреваются неравномерно и со временем они могут деформироваться. Также бывают фигурные печи, но чаще всего такие делаются по индивидуальным заказам. Выглядят они эстетично, но при этом они не всегда практичны.

Какие ошибки можно допустить при выборе печи?

• Спешка. При выборе любого товара спешка сказывается не лучшим образом на результате. Поэтому стоит сначала подобрать несколько наиболее подходящих моделей, а затем уже остановится на одной из них. Так выбор будет осознанным и, скорее всего, безошибочным.
• Чрезмерное доверие рекламе. Иногда консультанты нахваливают товары, совершенно забывая уточнить об их недостатках. Один такой недостаток может быть критичен для конкретного случая.
• Пренебрежение советам специалистов. Даже если специалиста найти не удалось, то стоит пообщаться хотя бы с теми, кто уже сталкивался с выбором печи для бани. Можно изучить отзывы о конкретных моделях на форуме, чтобы взвесить все «за» и «против».
• Отсутствие чётких критериев выбора. Когда человек приходит покупать печь, не зная какая по мощности и топливу нужна модель, он с большой долей вероятности сделает неправильный выбор. Поэтому перед тем, как приняться за поиски идеальной печи, нужно чётко определиться со всеми критериями.

Монтаж печи

Выбором печи всё не ограничивается. Когда уже куплена необходимая модель, нужно приступать к монтажу. Стоит обратить внимание, что с металлической печью можно справится самостоятельно без каких-либо сложностей. С каменной печью всё намного сложнее. Для того, чтобы установить её понадобится помощь целой бригады людей, так как вес такой конструкции достигает более одной тонны. От монтажа зависит долговечность печи, да и самой бани в целом. Например, нужно правильно вмонтировать печной угол, в противном случае может случиться пожар. Тогда придётся не только покупать новую печь, но и строить новую баню.

Польза паровой бани для организма

Пар в бане отлично очищает кожу тела от пыли, бактерий, отмерших клеток. Все шлаки и токсины из организма выходят вместе с водой, поэтому баня оказывает очищающий эффект не только на кожу, но и на сам организм. Также посещения бани помогают справиться с лишним весом. Повышение температуры приводит к сжиганию калорий, что благоприятно сказывается на фигуре. Одним словом, от паровой бани одна только польза для организма.

Завод по производству печей, Производство OEM / ODM по изготовлению печей на заказ

Всего найдено 956 заводов и компаний по производству печей с 2 ​​868 продуктами. Выбирайте высококачественные конструкции печей из нашего огромного набора надежных заводов по производству печных конструкций. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Духовка с горячим воздухом, печь с горячим воздухом , печь , инфракрасная печь, УФ-печь, инфракрасная печь ,
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008, ISO14001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Дунгуань, Гуандун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Машина для производства ламинированного стекла, автоклав для пленки PVB, пленки EVA, нагревателя , печь , линия для ламинирования стекла
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Жичжао, Шаньдун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Шредер для отходов металла, Шредер для мусора автомобилей, Шредер для отработанных шин, Шредер для использованных велосипедов, Измельчитель металла
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Плазменный очиститель, Оборудование для нанесения магнетронной пленки, Порошковый пресс, Планетарный смеситель, Вакуумная трубка Печь
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	Больше 10

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Закалка Печь
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд
Расположение:	Лоян, Хэнань

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Промышленная печь , Отжиг стальной проволоки Печь , Производственная линия горячего цинкования стальной проволоки, Линия электрооцинкования стальной проволоки, Производственная линия закалки стальной проволоки в масле
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд
Расположение:	Уси, Цзянсу

Золотой член .

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ГОТОВОГО БЕТОНА ОСНОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства по поводу того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются руководством, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов.Тем не менее, рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Размеры жилых помещений и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении.Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. , с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в отделанных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выдержкой менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала), могут быть неизолированными стенами.

Строительство стен

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки могут быть просверлены или просверлены при условии, что диаметр образовавшегося отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки, а отверстие — не находится в том же разделе, что и вырез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, что соответствует следующим минимальным требованиям:

• Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.

• Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы могут нуждаться в модификации с использованием новых сплошных подступенков или подножек, возможно, с новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), с новыми захватными поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передним краем ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестницы.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, датчики дыма

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, структурной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в зашитых или шипованных пространствах бетонных фундаментных стен и на потолках, подвесных потолках и подобных помещениях.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен располагаться вблизи всех входных дверей и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для b

.

No related posts.