Двери в баню входные деревянные своими руками: Как сделать дверь в бане своими руками

Дверь в баню своими руками: деревянная из доски, размеры

Завершающий этап в строительстве бани — установка дверей. Без них невозможно достигнуть оптимального уровня комфорта — влажность будет неравномерной, а пар рассредоточится по смежным помещениям.

Чаще в бане монтируют дверные полотна из древесины. При правильной обработке этот материал будет устойчивым к воздействию влаги, перепадам температур.

Деревянная дверь в баню своими руками — самодельная конструкция, которую может сделать даже человек без практического опыта.

Виды

Деревянные двери классифицируются зависимо от конструкции и расположения. Каждая из разновидностей имеет особенности, сильные и слабые стороны.

Массивные

Это конструкции, изготовленные из нескольких досок, зафиксированных клеем. После соединения получается цельный щит, который выравнивается рейсмусом, покрывается декоративными составами. Массивные двери самые дорогие.

Преимущества:

• высокая прочность;
• экологичность;
• хорошая тепло-, шумоизоляция;
• привлекательный вид.

Недостатки:

1. Большой вес. Полотно нужно фиксировать дополнительными креплениями.
2. Высокая цена.

Остальные недостатки относятся к самой древесине — низкая устойчивость к воздействию влаги, расширение и усыхание при перепаде температуры.

Для защиты дерева нужно использовать специальные пропитки.

Филенчатые

Свое название такие получили за филенчатые вставки. Чаще это полотно из сосны, которое обшивается МДФ, шпоном, покрывается лаком. Преимущества:

• небольшой вес;
• привлекательный вид;
• долговечность, надежность;
• устойчивость к перепадам температуры;.
• возможность замены и реставрации отдельных элементов.

Наборные

Это разновидность филенчатых полотен. Они имеют одинаковые преимущества и недостатки. Наборные конструкции собираются из отдельных брусочков одинакового или разного размера, которые фиксируются на клей или соединениями — шип-паз.

Каркасные

Конструкции представляет собой прямоугольную рамку из деревянных досок, внутри которой расположен ячеистый уплотнитель. Каркас обшивается листами МДФ и другими материалами:

1. Шпоном — тонкие пластинки из натурального дерева. Имеют естественную древесную структуру. Чтобы шпон прослужил дольше, его нужно покрыть ударопрочным лаком.
2. Ламинатом — покрытие, состоящее из плотной бумаги, которая сверху закрывается защитным слоем.
3. Экошпоном — современный заменитель естественного шпона. Это пленка, изготовленная из естественных компонентов.
4. ПВХ — пластиковое покрытие разной расцветки.

Классификация по расположению

Зависимо от расположения выделяется два вида полотен:

1. Межкомнатные — простые полотна без замков.
2. Входные — имеют сложную систему замков. Изготавливаются из нескольких слоев древесины.

Входные двери тяжелые, для их установки нужно больше креплений.

Требования

Двери в баню должны соответствовать определенным стандартам:

1. Высота дверного блока в парилке русской бани должна быть меньше, чем в квартирах. Оптимальная высота — 160 см.
2. Полотно не должно деформироваться при изменении уровня влажности, температуры.
3. Конструкции должны быть цельными, чтобы сквозь них не мог пройти пар.
4. Дверные полотна должны открываться наружу.
5. Поверхности короба, щита не должны обжигать кожу при прикосновении.
6. Ручки лучше делать из дерева.
7. Древесина не должна выделять вредных веществ при сильном нагревании.

Важно! Для большей безопасностей посетителей парилки в двери следует сделать окошко.

Выбор расходников и инструментов

Если нет возможности купить готовые дверные блоки, можно изготовить их самостоятельно. Для этого нужно подготовить расходные материалы, инструменты. Выбор древесины:

1. Орех — прочная, долговечная древесина, с которой приятно работать. Перед использованием доски нужно правильно просушить, чтобы они не растрескались при сборке щита.
2. Дуб — прочный, долговечный. Для работы с ним нужно подготовить специальные инструменты. Если нет практических навыков в обработке этого материала, человек испортит древесину.
3. Клен — прочная порода дерева, с которой просто работать. Часто используется для изготовления дверей.
4. Сосна — дешевая древесина, которая быстро рассыхается, выделяет смолу.
5. Лиственница — древесина с красивой текстурой. Часто используется для изготовления дверных щитов.
6. Береза — материал с приятной на ощупь текстурой.
7. Бук — прочная порода дерева, устойчивая к механическим нагрузкам. Плохо выдерживает перепады температуры, требует дополнительной подготовки.
8. Ольха — материал, который прост в работе, но быстро гниет без дополнительной обработки.

После выбора материала нужно подготовить инструменты для сборки:

• клей для древесины;
• отвес, строительный уровень;
• металлический уголок;
• ручной электрический фрезер с комплектом оснастки к инструменту;
• лакокрасочные составы для декоративной отделки, кисти, валики;
• торцовочную пилу, ножовку по дереву;
• шлифовальную машинку;
• наждачную бумагу.

Подготовка

Прежде чем приступать к основным столярным работам, нужно подготовить древесину, рассчитать размеры, изучить этапы сборки конструкции.

Обработка материала

Деревянные поверхности необходимо тщательно отшлифовать. Чтобы материал прослужил дольше, его нужно обработать специальными составами, особенно это касается лиственных пород, поскольку они восприимчивы к воздействию влаги, перепадам температуры.

Внимание! Лучше выбирать антисептики с наименьшим содержанием химических элементов.

Проведение замеров и подготовка сырья

После пропитки древесины нужно по отдельности вымерять каждую доску, брусок, обрезать их по требуемым размерам. Ровность можно проверить уровнем.

Размеры дверного полотна для бани должны соответствовать определенным стандартам:

1. Максимальная ширина — 75 см.
2. Высота до 165 см. К ней можно прибавить параметры порога (20 см).

Отметить доски по размерам, распилить их. Сложить в виде щита.

Принципы изготовления

Процесс изготовления двери зависит от типа будущей конструкции. Человек должен учитывать особенности древесины, изучить этапы сборки.

Филенчатые конструкции

Принципы изготовления:

1. На листе бумаги нарисовать конструкцию в готовом виде и разобранном на отдельные элементы.
2. Дверное полотно должно быть меньше короба на 6 мм.
3. Изготовить прямоугольную раму из цельных досок. При соединении 4 составляющих рамы в цельную конструкцию рекомендуется использовать метод шип-паз, промазав стыки клеем по дереву.
4. На местах крепления филенки срезать фаски.
5. Вырезать филенки из массива. Сделать на обоих концах каждой филенки шипы, в дверной раме на местах их крепления — пазы.
6. Установить филенки, покрыв шипы клеем.

Важно! Между филенками можно устанавливать стекла, панели из шпона, МДФ, ДСП.

Изготовление наборных конструкций

Процесс изготовления:

1. Нарисовать схему будущего полотна.
2. Подготовить расходные материалы. Обрезать бруски до нужных размеров.
3. Разложить отдельные доски, бруски на столе.
4. На каждом элементе дверного щита фрезером вырезать пазы и шипы.
5. Клеем по дереву промазать места соединения брусков. Сложить элементы вместе, стянуть получившийся щит струбцинами.
6. Остатки клея стереть сухой тряпкой.

После застывания клея ослабить струбцины.

Изготовление массивных конструкций

Этапы изготовления:

1. Выбрать доски, обрезать их по длине.
2. Без склейки разложить доски на рабочем столе.
3. Вырезать пазы и шипы. Покрыть шипы клеем для дерева.
4. Соединить доски между собой, сжать трубными струбцинами.
5. Подождать пока клей застынет, снять струбцины.
6. Пропустить щит через рейсмус.

Важно! После изготовления полотна можно приступать к его декорированию.

Изготовление каркасных конструкций

Процесс изготовления:

1. Собрать прямоугольную раму из досок. При соединении элементов использовать метод шип-паз и клей.
2. Одну из частей обшить облицовочным материалом.
3. Внутри рамы разместить любой ячеистый материал.
4. Зашить открытую часть полотна.

Корпус каркаса можно прибить на гвозди или приклеить.

Утепление и обшивка

Чтобы утеплить двери изнутри не рекомендуется использовать минеральную вату. Этот материал теряет технические свойства при контакте с водой. Лучший вариант — листовой пенополистирол.

Монтаж

Установка:

1. Установить дверной короб поверх проема.
2. Фрезером вырезать выемки для закрепления петель на коробе, полотне.
3. Зафиксировать отдельные составляющие петель саморезами.
4. Навесить дверь на петли короба.

Останется закрепить ручку с замком (если он нужен).

Рекомендации

Советы по сборке, монтаже, эксплуатации деревянной двери:

1. Двери должны открываться наружу.
2. Деревянные ручки для дверей в баню можно купить в специализированном магазине.
3. Не рекомендуется использовать металлическую фурнитуру. Она быстро нагревается и при прикосновении человек рискует получить ожог.
4. Вместо гвоздей лучше использовать саморезы, поскольку они раскалывают древесину.

Для удержания банной двери нужно использовать не менее трех петель.

Внимание! Чтобы не тратить деньги на готовые конструкции, можно собрать дверь в баню из дерева своими руками. Нужно выбрать тип дверного полотна, подготовить инструменты, материалы, выполнить последовательную сборку.

Двери для бани деревянные своими руками

Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур — мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая — отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отдел

как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

Баня имеет множество полезных свойств, благоприятно отражающихся на здоровье, поэтому каждый, кто располагает загородным участком, хоть раз задумывался о том, чтобы построить свою баню. Осуществить это можно, не только воспользовавшись услугами строителей и опытных мастеров, но и своими руками.

Каким должно быть самодельное изделие

Входную дверь в блочную баню нужно выбирать одностворчатую, неширокую и невысокую, она не должна занимать много места. Входные двери в баню, как правило, имеют металлические петли, находящиеся внутри самого помещения, и открываются наружу. Кроме того, обязателен небольшого размера порог, соответствующий верхней кромке поверхности пола. Роль необходимой вытяжки играет щель, образующаяся между порогом и дверью.

Банную дверь желательно устанавливать из дерева, так как для нее характерна низкая теплопроводность, в результате чего значительно снижается потеря тепла и расход электроэнергии. Следует обить ее теплоизоляционным материалом и обязательно обработать дерматином. Помимо того, входная дверь в баню должна соответствовать таким требованиям, как жаропрочность, устойчивость к гниению и образованию плесени, долговечность, экологичность и, конечно, высокая прочность и хорошее качество.

Устанавливая дверь в предбанник, предпочтение следует отдавать такой конструкции, при которой дверь из парилки будет открываться в сам предбанник, а не наоборот, что поможет избежать накапливания влаги. Дверь стоит выбирать с ориентиром на стойкость к высокой температуре и характерную теплоустойчивость, что является одним из важнейших аспектов. Лучше обить ее утеплителем, не боящимся пара, для того, чтобы обеспечить наибольшую долговечность.

Материалы

Двери для бани могут выполнятся из различных материалов.

Стекло

Стеклянные двери неспроста пользуются популярностью в турецких и других банях. Этот материал легко выдерживает высокие температуры, не боится влажности и не подразумевает прихотливый уход за панелями. Стеклу, используемому для изготовления двери, следует быть жаропрочным, ударопрочным и закаленным. К стеклянным дверям всегда прилагаются еще и уплотнители из силикона, необходимые для обеспечения герметичности при закрытии.

Помимо того, что стеклянная банная дверь выглядит в полной мере красиво и отличается свойственной ей привлекательностью, она имеет практически неограниченный срок использования, что не является характерной чертой деревянных дверей. Стеклу не присущ процесс гниения, деформирования и выделения вредных веществ, однако самостоятельно установить стеклянную дверь так, чтобы это соответствовало нормам безопасности, очень сложно и чрезмерно дорого.

Дерево

Другой не менее популярный материал, используемый для изготовления банных дверей и считающийся традиционным и наиболее функциональным — это дерево. Оно наилучшим образом способно выдержать любые перепады температуры и влажности. Самый надежный вариант при выборе материала для двери в баню своими руками и предпочитаемый опытными мастерами – это плотно сбитые доски из осины и липы. Двери, отличающиеся особой массивностью, обычно изготавливают из широких и шпунтованных досок.

Для дверей, которые устанавливают на входе в парилку, обязательными элементами считаются поперечные брусья или, как их часто называют, шпонки, необходимые для надежного скрепления досок и предотвращения их деформации. Советуют выбирать брусья и выгонку не из хвойных деревьев, а из лиственных, так как в противном случае при нагревании будет выделяться смола. При отделке двери вагонкой обратите внимание не только на вполне приемлемую ее стоимость, относительную легкость обшивки, но и на низкую влагостойкость. Вследствие этого периодическая обработка защитными лаковыми покрытиями неизбежна.

Необходимые материалы

Для того, чтобы построить баню мечты своими руками, первое, что понадобится — это инструменты, без которых не обойдется никакое дело при строительстве:

• Печной молоток, служащий для того, чтобы обтесывать кирпич, а также забивать гвозди.
• Кирочка. Различие между кирочкой и печным молотком заключается в том, что оба ее конца остро отточены и служат для оттески кирпича.
• Кельмы — это лопатки с разными по своей форме полотнами, нужные для того, чтобы набирать и укладывать раствор, придавая ему наиболее густую консистенцию и, если требуется, однородность.
• Мочальная кисть. Используется для затирки печной кладки, а также ее швабровки и придания поверхности более гладкого вида.
• Отвес, представляющий из себя грузик по форме, близкой к цилиндру. Данный инструмент используется для того, чтобы проверить, насколько вертикальная печная кладка. Кроме того, отвес используется для осуществления проверки размеров посредством специального шнура.

• Уровень. Данный инструмент имеет вид деревянного, металлического или стального бруска. Обращаться с уровнями следует крайне осторожно, так как имеющиеся стеклянные трубочки, то есть визиры, составляющие неотъемлемую часть всей конструкции, можно легко разбить.
• Деревянное весло используется для перемешивания растворов.
• Деревянная лопата используется, в первую очередь, чтобы готовить глиняный раствор.
• Стальная лопата по большей части нужна при очистке от мусора и перемешивании растворов.
• Цикля. Этот инструмент изготавливается из стали, одна из сторон пластинки которой хорошо заточена, после чего этот острый конец оборачивают прочным материалом по типу резины и кожи с целью не поранится.
• Стукальце — это отрезок из круглой стали. Им удобно наносить удары по ножу вместо молотка, чтобы исключить возможность промаха.
• Бетономешалка будет отличным помощников для проведения фундаментных работ.
• Бензопила — обязательная и незаменимая ведь при работе с бревнами.
• Шуруповерт — не менее необходимый инструмент в любом деле, связанном со строительством.

Определяем размеры

Определить размеры — один из первых и важнейших шагов в строительстве бани. Стоит заметить, что универсальных размеров не существует. Все зависит лишь от вашей фантазии и даже в большей степени от предпочтений. Сюда также входит количество помещений, которое кажется вам наиболее оптимальным, так как баня может быть рассчитана не только на семью, но и на целую большую компанию или на одного-единственного человека.

Предбанник не нуждается в выделении для него большого пространства, так как пребывание в этом помещении не является долгим, а вот раздевалка представляет собой самую большую комнату во всей бане, которая часто занимает почти половину, а может и больше. От общей площади моечная чаще всего занимает около одной третьей, но не стоит забывать, что размеры помещений зависят в большей степени от общей площади всей бани.

На парилку будет достаточно 2*2 метра, чтобы в ней запросто уместились 3 и даже 4 человека.

Пошаговое изготовление

План, по которому строится баня, выглядит следующим образом.

• Любая постройка, как известно, берет свое начало с возведения фундамента, который и является основой. Когда необходимые размеры бани уже подсчитаны, делаются траншеи и заполняются всем необходимым, после чего уже можно замешивать раствор.
• Следующим и таким же важным этапом является возведение стен, материалом для чего чаще всего служит дерево. Бревна накладываются друг на друга ровно до тех пор, пока не будет достигнута намеченная высота сооружения.

• Далее можно изготовить крышу. Это сложный процесс, который начинается с монтажа потолочных балок, после следует монтаж самой крыши, включающий в себя обшивку, при котором нужно скрепить доски, дощатый настил, пароизоляцию, утепление и, наконец, гидроизоляцию.
• После этого можно приступить к монтажу пола и отопительной печи. Монтаж пола, как и изготовление крыши, осуществляется на балках. По окончанию строительства пола самое время перейти к монтажу печи. Лучше всего предварительно определить место для установки котла. С целью упрощения контроля температуры следует остановить свой выбор на смежной стене между предбанником и парилкой.

Как установить изделие из стекла?

Установка стеклянной двери в баню не является трудоемким процессом, требующим большого количества необходимых для того знаний. Нужно поднять полотно и вставить, врезать его в дверной проем, закрепив клиньями, прикрутить шурупы верхней части дверной коробки со стороны петель. Для того, чтобы шурупы не рассыпались, можно собрать их на магнит. Так все детали окажутся в одном месте.

Когда дверное полотно будет закреплено в проеме, расстояние между стеной и самой дверью следует заполнить пенопластом, обладающим свойством влагоустойчивости. Тщательно уплотняйте куски, при этом не позволяя им высовываться наружу. Однако если этого не удалось избежать, просто срежьте излишки.

При монтаже стеклянной двери нужно сделать нижний просвет до 5 мм. Специальный силиконовый уплотнитель является неотъемлемой частью установки двери, если вы рассчитываете на хорошее поддержание теплоты.

Во избежание риска механических повреждений краев цельного стекла банной двери следует помнить про деревянные планки, которые нужно поставить для фиксации стекла с двух сторон.

Как установить дверь из стекла, смотрите в следующем видео:

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

• органического происхождения;
• неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Варианты отделки

При обустройстве бани не следует забыть про ее отделку и обшить ее.

Материал, на который упадет ваш выбор может быть разным и отвечать ряду необходимых требований:

• Гигиеничность;
• Прочность;
• Долговечность;
• Противостояние токсичных выделений при высоких температурах;
• Хорошие внешние характеристики.

Многие отдают предпочтение вагонке, так как она обладает многими положительными качеств, к примеру, лечебными свойствами и полной безопасностью материала. Также для отделки бани часто используют фанеру. Помимо бесспорной привлекательности, данный материал имеет целый ряд достоинств. Он очень прочный, прочнее гипсокартона, имеет низкую стоимость и не ударяет по кошельку, а также обладает звукоизолирующими свойствами и мало весит. У фанерного листа одним из параметров является сортность, подразделяемая на 4 вида. Если внутренняя отделка фанерой выполнена правильно, то она не доставит никаких хлопот еще очень долго.

Что и как правильно покрасить?

При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.

• Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
• Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
• Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
• Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.

Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.

Советы

Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

• Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу. Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
• Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения.
• Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.

Чтобы избежать риска получить ожог, прикрывайте гвозди сверху так, чтобы они были глубоко посажены. В таком случае, когда саморезы нагреются, вы не обожжетесь.

Интересные идеи для бани

Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам. Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

• Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
• Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
• Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
• Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
• Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

Что касается парилки, для ее оформления рекомендуются прежде всего лиственные породы, которые не раскаляются так, чтобы можно было легко получить ожог. Кроме того, они быстро высыхают, в результате чего грибок на поверхности не развивается.

• Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.
• Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.
• Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
• Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.

Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

• К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.
• Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

В интерьер крестьянской бани также хорошо впишутся и филенчатые двери, являющиеся одним из самых популярных видов дверей. Филенка — это часть дверного полотна, отличающаяся шириной или материалом. Для изготовления такого типа дверей не подойдет любая древесина. Следует использовать березу, дуб или клен, характеризующиеся наиболее высоким качеством среди древесных материалов.

входные и в парилку, моечную, комнату отдыха; изготовление двери в баню, как выпрямить и как не допустить коробления

Главная страница » Двери для бани » Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Дерево – самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани – это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери. Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то – комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс установки и утепления представлены в соответствующих статьях). Парная в бане – самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности. В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет габариты двери бани. Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче – гниению, грибку.

Помимо липы для двери в парилку сгодится и осина, и ясень, и ольха, и бук. Но липа все-таки остается лучшей, по мнению многих специалистов. Но сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый сам имеет возможность решить,

Не только вода в парилке действует на древесину, но и температура. Из двух типов пород – лиственных и хвойных – только последние под действием высокой температуры начинают выделять смолу. Кстати, в первую очередь она подтекает там, где есть сучки.

Но не всякой парной противопоказано использование хвойной древесины – все зависит от температурного режима.

По конструкции в парную лучше ставить двери щитовые из массива или каркасные с пароизолятором и обивкой вагонкой. Филенчатые не годятся.

Для моечной

Теперь, какие деревянные двери в баню подойдут для моечной. Моечная: воды еще больше, а температура – градусов 35. И первый напрашивающийся вывод – хвойные вполне годятся для этого помещения.

Тут есть свои плюсы и минусы. Как уже было сказано, дерево меняет габариты под действием влаги. И та же сосна в этом плане намного хуже липы. Но! Высокое содержание смолы делает хвойные породы более устойчивыми к гниению, грибкам, улучшает физико-механические свойства древесины. Так что выбор зависит от того, что на первом месте – долговечность или сохранение размеров.

НА ЗАМЕТКУ! Годятся все перечисленные выше лиственные плюс хвойные. Да, и еще некоторые породы в бане не любят за занозистость – ту же березу, например.

По конструкции – то же, что в парной.

КСТАТИ! Парилка – единственное место, где настоятельно не рекомендуется использовать химию для пропитки дерева. Потому что при высокой температуре начинают выделяться летучие соединения, которые полезными для здоровья не назовешь. А вот уже в моечной пропитки допустимы, в том числе – антисептики и водоотталкивающие.

Для комнаты отдыха

Гораздо проще, когда выбираются двери банные, деревянные для комнаты отдыха. Если парную и моечную отделяют в большинстве случаев, то собственный вход в комнату отдыха – это все-таки редкость. Такое бывает при наличии предбанника – банной прихожей, где оставляют верхнюю одежду.

Температура в комнате отдыха может быть пониже или такой же, как в моечной, а влажность намного ниже. Однако ее все же не стоит приравнивать к влажности обычных жилых помещений.

В принципе, здесь вы не ограничены ничем, выбирая породу дерева и конструкцию. Филеночные двери годятся точно так же, как и массив, и каркас.

НО! Обращайте внимание на покрытие – если оно чувствительно к повышенной влажности, то лучше отказаться от красивых покрытий, в том числе – шпонов ценной древесины.

Входные

Деревянные двери в баню с улицы – вполне традиционное решение. А для тех, кто живет на участке – и самое выгодное. Ведь железную дверь ставят те, кто редко бывает в загородном доме.

Главное отличие входных дверей состоит в том, что они должны быть толще тех, что ставятся внутри. Годится материал, толщина которого 40-50 мм. Тут, конечно, липу не посоветуешь, потому что она слишком мягкая, легко режется ножом.

Воздействие внешней среды, в частности, дождя и снега, заставляет выбирать древесину, которая устойчива к действию воды и гниению. Годятся хвойные, годится дуб – в нем полно дубильных веществ, которые берегут его. Можно и другие лиственные, но дешевле всего обойдется сосна.

КСТАТИ! Не забываем, что есть множество составов, пропитка которыми улучшает свойства древесины. В первую очередь стоит подумать о защите от воды и гниения.

Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив – это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки.

Достоинство клееного щита – не коробится, а доску, если сначала неправильно сушить, а потом положить, может повести – изогнуть дугой или винтом. Поэтому кладут дугой годовых колец в разные стороны. С другой стороны, у щита водостойкость невысокая, он предназначен для мебели. Можно покрыть водостойкой фанерой.

Самостоятельное изготовление

Делать будем вот такой вариант:

Задача изготовления деревянной двери в баню своими руками вполне реальная, только нужен определенный инструмент. Ниже приводится список, в котором дано простое / механизированное приспособление:

• пила / электролобзик;
• рубанок / рейсмусовый станок;
• отвёртка / шуруповерт;
• насадка для рубанка на вырезание четверти / фрезерный станок;
• наждачка / ленточная шлифмашинка;
• стамеска либо же долото;
• молоток;
• рулетка;
• уровень;
• угольник;
• карандаш.

Если предпочесть готовые шпунтованные доски для пола, то некоторые инструменты и не понадобятся. В противном случае нужно подогнать геометрию досок под один стандарт, а потом с двух сторон зеркально симметрично вырезать четверти:

Альтернативой укладке досок внахлест может быть пазо-гребневое соединение (иначе «шип-паз»), но для него нужен фрезеровочный станок (или готовая доска со шпунтом).

Четверти вырезаются либо рубанком (с упомянутой насадкой), либо фрезеровочным станком.

Готовые доски можно склеить ПВА. Для сжатия соединений используется вайма или ее аналог: рама или два упора, между которыми расклинивается наше полотно. Часов через 12 полотно готово.

Получившийся щит еще нужно скрепить клиньями. Для этого нужен брус, которому придается трапециевидная форма в профиль, и который слегка заужается от одного края к другому. Длина бруса – на 20-30 см больше ширины двери. Таких клиньев должно быть два.

Под каждый клин на двери вырезается паз «ласточкин хвост». Можно сделать это фрезером, а потом выбрать стамеской. Если клин не трапециевидный в профиле, то и паз может быть без расширения. Тогда нарезку его можно сделать электролобзиком.

Клинья забиваются в пазы, после чего в начале и конце клина сверлится сквозное отверстие под деревянный нагель – всего 4 нагеля. Они забиваются и обрезаются. Клинья тоже обрезаются по ширине двери.

Между клиньями принято ставить косую распорку (раскосину), нужную для того, чтобы дверь впоследствии не деформировалась.

Напоследок полотно шлифуется.

Остается сделать дверную коробку и повесить полотно на петли или навесы. Коробку проще всего изготовить из готового коробочного бруса, где уже выбрана четверть. Или из обычного бруса, но четверть придется вырезать самостоятельно.

Коробка для соединения планок торцуется либо под 45 градусов, либо делается «шип-паз», либо, в самом примитивном случае, ее просто крепят встык на саморезы. (Торцы под 45 градусов скрепляются наискось)

ВАЖНО! В бане используются саморезы только с антикоррозионным покрытием.

Выбирая петли, берите нержавеющие, лучше всего – из латуни. Подходящая конструкция – накладные и врезные. Подробнее про петли смотрите в статье про фурнитуру для дверей.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли, а в другом случае все гораздо хуже – она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть. Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева, чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних. Время на подсыхание клея – сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые.

ВНИМАНИЕ! Доставляя новые петли, не забывайте об их толщине, под которую нужно подрезать торец дверного полотна и коробку. Это относится к врезным петлям и навесам. Чтобы не заниматься этим, можно просто поставить петлю-«бабочку».

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса, то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри. После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление – это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Однако спецы говорят, что в случае коробления с дверью лучше попрощаться, потому что приложенные усилия часто оказываются напрасными.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину. Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.

Кроме деревянных полотен, востребованы стеклянные двери, которые являются отличным решением для парной бани или для сауны. Размерам изделий для парилки посвящена отдельная статья. Какую дверь лучше поставить в баню каждый решает самостоятельно,  определившись с поставленными задачами и изучив предлагаемый ассортимент.

Где купить

Компании-поставщики предоставляют достаточно обширный выбор деревянных дверей для бань и саун. Также предприятиями, представленными здесь, реализуется дверь из других материалов и фурнитура.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

• Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
• Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
• Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

• Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
• Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
• Вагонка 12×96 мм.
• Петли 3 шт.
• Саморезы.
• Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

• Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
• Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

• Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
• Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

• Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
• Продлевать срок использования изделия.
• Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

• Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
• Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
• Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

• Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
• Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
• Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
• Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
• После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:

• Сначала красят верхний торец (слева направо).
• Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
• Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

из дерева и других материалов, установка пошагово

Содержание статьи:

Чтобы сделать дверь в баню своими руками, нужно представлять, какие требования предъявляются к конструкции в связи с условиями ее эксплуатации. Обычно устанавливаются минимум 2 полотна: наружное и ведущее непосредственно в парилку. У крупногабаритных помещений бывают и другие двери (например, ведущая в предбанник).

Основные требования при установке дверей в баню

Дверь для бани должна сохранять тепло внутри помещения, поэтому древесина выбирается широкая и прочная

Основное назначение дверных конструкций в данном случае – сохранение тепла в помещении. Оно не должно проникать наружу через полотно либо щелки рядом с ним.

Дверь в парилку должна иметь деревянную ручку. Можно сделать и простую заслонку, предотвращающую распахивание. Другие материалы для этих целей не подойдут: металл может обжечь руку, а пластик будет выделять вредные испарения под действием высоких температур. Наружная входная дверь может иметь ручку и замок из стали, покрытой антикоррозийными составами.

Также важно, чтобы конструкция не подвергалась деформациям под действием влажного воздуха и высоких температур.

Все используемые деревянные элементы надлежит обработать антисептиками и антипиренными пропитками. Олифовые и лаковые составы использовать нельзя: в условиях высоких температур будут выделяться ядовитые вещества. Нужны специальные пропитки, подходящие для банных помещений.

Внутренние двери ставят на некоторой высоте (около 5 см) от пола, но этим можно пренебречь, если в здании планируется установка вентиляционной системы.

Конструкция, ведущая в парилку, должна распахиваться наружу. Это важно, так как облегчает выход из помещения при опасных инцидентах.

Параметры дверей

Чем ниже и уже дверь, тем меньше будут теплопотери

Перед тем как сделать дверь в баню, нужно представлять себе ее размеры. Для лучшего сохранения тепла рекомендуют выбирать габариты несколько меньше привычных. Длина конструкции в таком случае будет составлять 1,5-1,8 м, а ширина – 0,65-0,7 м. Высоким людям при входе в помещение понадобится пригнуться, зато такие параметры минимизируют теплопотери. К тому же, получится меньший расход материалов. Оптимальная толщина деревянного полотна – 0,1 м.

Виды дверей для бани

В старину банные двери делались из древесного массива. Сейчас все большее распространение получает использование стекла, металла, а также современные виды стройматериалов. Наружные конструкции делаются также из металлопластика.

Из стекла

Банная дверь со стеклопакетом не пропускает холод, но позволяет наблюдать пейзаж

Для дверных конструкций используют только закаленное стекло, отличающееся повышенной прочностью и меньшей травмоопасностью по сравнению с обычным. Толщина листа обычно составляет 8 мм. Особенно такое полотно популярно в оборудовании саун. Русская парилка отличается высокой влажностью воздуха, поэтому на стекле оседает конденсат, его приходится постоянно удалять ветошью. Полотно может выдерживать температурные показатели до 300 градусов. Также материал хорош тем, что не набухает при повышенной влажности и не поражается грибковыми и плесневыми колониями, в отличие от древесины. Установка такой двери производится в коробку, не снабженную порожком. В результате между нею и полом получается просвет в 0,5-0,7 см.

Со стеклопакетами

На входе в парилку можно поставить конструкцию из дерева, снабженную стеклопакетом. Стройматериал в таких изделиях тщательно обрабатывается, в результате чего не набухает при попадании воды и не растрескивается. Ухаживать за дверным полотном легко – его достаточно протирать ветошью. Со стеклопакетов удаляют влагу сухой тряпкой после окончания банной процедуры. По мере надобности их чистят моющим составом для окон.

Из вагонки

Каркас для двери из вагонки впоследствии заполняется утеплителем

Вагонка привлекательна для изготовления двери благодаря своей легкости. Нагрузка на крепежные элементы при использовании такой конструкции будет меньше, чем при установке доски из массива. Но материал не отличается большой прочностью, поэтому для двери необходима каркасная рамка из брусков. На нее с двух сторон набивают листы. Промежуток между ними рекомендуется заполнить утеплителем.

Выбор в пользу вагонки нередко делают также из-за ее цены: даже материал из липы не отличается дороговизной. Также плюсом является минимальная подверженность образованию трещин и иным деформациям, связанным с особенностями микроклимата бани.

В двери из вагонки плохо удерживаются ручки и иные фурнитурные компоненты, поэтому в конфигурацию закладываются детали для усиления.

МДФ

С экологической точки зрения этот материал является не лучшим выбором. Под действием высоких температур он выделяет вредные для человека соединения. Поэтому для внутренних дверей он не слишком подходит. Это же относится к конструкциям и фурнитурным деталям из пластика.

Изготовление и установка двери в баню своими руками

Для дверного полотна необходимо использовать доски с пазами для цельности конструкции

Проще всего сделать дверь для бани своими руками из цельного массива дерева. Для этого лучше всего подходят липа и ясень. Стройматериалы из хвойных деревьев – не лучший выбор, так как смола в высокотемпературной среде может обжечь кожу. Если все же решено использовать такое сырье из-за недоступности иных вариантов, оно обрабатывается для предотвращения выделения смол. Проем под дверь предусматривают еще на этапе чертежа.

Инструкция по изготовлению банной двери своими руками:

1. Подготавливают ровные шпунтованные доски толщиной в 50 мм. Это можно сделать самому или приобрести стройматериал в магазине.
2. Кладут их в ряд и подравнивают. С торцевых частей у них можно увидеть годовые метки. Находящиеся рядом доски кладут так, чтобы у них были обратные направления колец. Это способствует меньшей подверженности действию влаги.
3. Наносятся отметины для выборки пазов (последние должны иметь усеченную коническую форму). Вглубь эти элементы будут уходить на 25-50% от общей толщины доски. Нижняя часть имеет ширину 50 мм, верхушка – 35.
4. Пропиливают пазы под 45 градусов. Для контроля одинаковости наклонов подойдет брус, который выстрогали с указанным углом скоса.
5. Промеж пропилов убирают древесину и монтируют толстые (минимум 50 мм) шпоночные брусья.
6. Проводят сборку конструкции и оценивают ее ровность и крепость соединений.
7. Шпонки пробивают в пазовые щели (можно использовать клеевой состав). Их окончания нужно обрезать.

После этого можно приступить к монтажу конструкции. Сначала нужно выбрать габариты. Если сама дверь имеет толщину 8 см, у коробочных стоек этот параметр будет равен 5 см, а ширина – 12 см. Нужно подготовить по паре вертикальных и поперечных элементов. Вторые должны иметь сечение 8х5 см.

Порядок обустройства дверной коробки

Поэтапное руководство по выполнению работ:

1. Подготавливают брусья и проделывают в них с помощью стамески четверти для тела двери. Они должны быть параллельными продольным сторонам элементов и образовывать единую плоскость. Это минимизирует вероятность появления щелей.
2. На стойке для петель отмечаются очертания последних. Производится фрезеровка мест посадки.
3. Большие заготовки раскладывают на столе, сверху помещают четверти. С петельной стороны делают просвет в 2-3 мм, в прочих случаях – в 5 мм. Для этого используются клинья из древесины. Это нужно, чтобы конструкция отворялась легко.
4. Отмеряют длину горизонталей сообразно дистанции между сторонами вертикалей. Обрезку лишнего производят с помощью ножовки.
5. В уголках делают четверти и начинают сборку коробки. Приложив полотно, монтируют петли на положенные места и создают зазор с помощью клиньев. Сверяют правильность углов конструкции (они должны быть идеально прямыми).

Для скрепления коробки используют саморезы (по паре на стык). Чтобы близлежащие места не растрескались, дырки должны быть на 0,5 мм шире максимального сечения самореза (в скрепляемой четверти, напротив, на 2 мм уже). Если конструкция открывается легко, а при закрывании не появляется зазоров, работы выполнены правильно.

Возможные проблемы при монтаже

Не следует делать дверь в парную сразу же после сборки сруба. Нужно подождать минимум полгода, в противном случае в конструкции со временем возникнут перекосы. Не следует сразу заполнять зазоры дверной коробки монтажной пеной, иначе по мере усадки здания будет теряться герметичность. Первое время для этой цели используется простая пакля. Через 3-5 лет можно использовать пену.

Как сделать дверь в баню своими руками — особенности изготовления и монтажа

Баня на участке — это предмет гордости любого хозяина, место для отдыха с друзьями и душевного спокойствия. А если баня построена самостоятельно, то она, наверное, станет любимым местом владельца, где можно набраться сил и энергии.

Строительство бани своими руками требует хорошо продуманной схемы, выбора качественного материала и технологий. Любая незначительная ошибка может кардинально повлиять на функциональность помещения. Так, например, неправильная установка двери в баню может стать причиной сквозняков.

Установка двери в баню своими руками состоит из трёх важных этапов:

• подготовка дверной коробки;
• качественное утепление;
• грамотная установка.

При этом стоит учитывать несколько основных требований. Открываться дверь должна быстро и легко, и чтобы во время открывания происходила минимальная утечка тепла. Задержка тепла в помещении достигается использованием качественных теплоизоляционных материалов.

Планировка и подготовительные работы

Если человек сталкивается с вопросом, как сделать дверь в баню своими руками, первое, на что он должен обратить внимание — это размер конструкции и материал.

Чтобы избежать утечки драгоценного тепла, высота изделия не должна превышать 170 см. Между косяками расстояние оптимальным будет в пределах 60–70 см, а ширину рекомендуется выбирать такую, чтобы сохранить тепло. Что касается конструкции, то лучше всего для бани подойдут одностворчатые двери, открывающиеся наружу. В бане, как правило, делается две конструкции — входная и та, что ведёт в парилку. Если планируется вмонтировать стекло, то здесь подойдёт закалённое.

Дверь для бани своими руками должна быть хорошим теплоизолятором. Не стоит делать акцент на защите и устанавливать сложную и тяжёлую конструкцию. Легкое и простое изделие в этом случае будет отличным вариантом. Да, и на случай пожара последнюю можно снести и безопасно выбраться из помещения или устранить источник с минимальными последствиями.

Выбор материала

Популярностью пользуются деревянные изделия. Они гораздо функциональнее для бани, чем любые другие двери. Основным преимуществом дерева является его способность выдерживать перепады температур и высокую влажность. Кроме того, дерево само по себе — отличный теплоизолятор. Простые деревянные конструкции с изысканными узорами можно увидеть на картинках с изображением старорусских бань.

Для изготовления дверной ручки также стоит использовать дерево. Если, например, вставить железную ручку, то высокая теплопроводность металла приведёт к тому, что элемент нагреется и можно будет обжечь об него руку. Также не стоит делать банную дверь своими руками из пластика.

Для обработки внутренней поверхности конструкции желательно использовать антисептики. Ими же обрабатываются и стены бани. Это ни в коем случае не должна быть олифа или лак, так как во время принятия банных процедур люди будут вдыхать отравляющие выпары, которые, сочетаясь с горячим влажным воздухом, могут негативно отразиться на здоровье человека. Часто такие вещества стают причиной сильной головной боли, слабости, усталости, и вместо оздоровительного эффекта приём бани принесёт дополнительные проблемы со здоровьем.

Лучшим материалом для банной двери считаются осиновые или липовые доски, сбитые плотно в один слой. Этот проверенный вариант используется и рекомендуется опытными мастерами. Дверь в парилку своими руками также можно выполнить из осины или липы. Древесина выдерживает перепады температур и высокую влажность воздуха, она гигиенична, гигроскопична, изделия из неё просты в изготовлении, установке и эксплуатации.

После того, так сделали основание, нужно позаботиться об утеплителе. Здесь часто используют минеральные волокна, войлок, пенопласт, паклю, вату. Наружная отделка конструкции осуществляется за счёт обивки дерматином, досками или даже фанерой. Материалы для банной двери ни в коем случае не должны деформироваться или нагреваться от горячего и влажного воздуха.

Деревянная дверь в баню своими руками

Рынок предлагает огромный выбор дверей для бани, которые отличаются друг от друга качеством, стоимостью, используемым материалом и технологиями. Но, гораздо приятнее, когда изделие сделано собственноручно. Как бы удивительно это ни звучало, но большинство банщиков заметили закономерность, что дверь для бани, изготовлена самостоятельно отличается гораздо большим сроком службы и качественными характеристиками, нежели приобретённая на рынке или в магазине.

Причиной здесь является применение хорошего материала, старание и немножко души, которую мастер вкладывает в процесс изготовления двери для собственной бани. Здесь обращается внимание на мельчайшие детали и учитывается всё до миллиметра, поэтому и долговечность и качество такой конструкции на высоте.

Начальный этап работ сочетает в себе выбор нужного размера (как правило, это 1,8 м * 0,7 м) и материала (липа, осина, ольха). При выборе древесины хвойных пород, её предварительно необходимо обработать специальным покрытием для того, чтобы предотвратить выделение смолы.

Процесс изготовления банной двери состоит из нескольких шагов.

1. Подготовка качественных строганных досок толщиной в 5 см. Можно приобрести в магазине шпунтовые доски или сделать самостоятельно, но с выбранным шпунтом.
2. Выкладывание досок в ряд и выравнивание. Подбивка осуществляется с помощью клея ПВА.
3. После того как полотно немного подсохнет, наносим метки на выборки пазов.
4. Выбираем пазы по метках, используя пилу.
5. С помощью стамески удаляем древесину между пропилами и ставим шпонки, минимальная толщина которых 5 см.
6. Собираем дверь на шпонки и проверяем плотность и геометрию. Устраняем недостатки, если таковы имеются.
7. С клеем или насухо прибиваем шпонки в пазы, обрезая на конус их концы.

Итак, у нас уже есть дверное полотно. Следующий этап работ — установка двери в сруб.

Установка двери в сруб

При дефектах в установке двери в сруб можно столкнуться с такими неприятностями, как расширение при использовании и набирание влажности, а затем грибок и постепенное разрушение. В таком случае срок службы конструкции будет совсем недолгой. Поэтому рекомендуется применить рамочную конструкцию с филёнками.

Установку двери для бани своими руками нужно осуществлять не ранее шести месяцев после сбора сруба. В противном случае можно столкнуться с нарушением геометрии, при котором появляются трещины и перекосы.

На сегодняшний день популярностью пользуется следующая технология установки двери в сруб: при изготовлении двери с наплавом на коробку используют специальные ввертные петли, что позволяет сделать на сторону 5 мм притворный зазор. Туда можно втиснуть любой уплотнитель и он останется незаметным как с лицевой стороны, так и с обратной, а качественные характеристики конструкции значительно увеличатся.

Монтаж банной двери

Установка входной двери в баню или в парилку — очень ответственный этап работ, от которого во многом будут зависеть дальнейшие эксплуатационные характеристики изделия.

• Для начала нужно определить размеры. Понадобятся две горизонтальные поперечины и заготовки для петельной и притворной вертикальной стойки.
• Потом нужно изготовить два вертикальных и два горизонтальных бруска и выбрать четверти для полотна. Сделать это можно с помощью ручного фрезера или стамески. На всех заготовках выбранная четверть должна быть параллельной их продольным граням. Это поможет избежать образования щелей.
• На следующем этапе вычерчиваем контуры петельных створок на стойке. По толщине петельной створки фрезеруем посадочные места. На ровной плоскости раскладываем длинные заготовки и четверти на них.
• Используя деревянные клинышки, делаем зазор 2–3 мм со стороны петель и 5 мм с остальных сторон.
• Прикладываем горизонтальные заготовки и отмеряем их длину, чтобы она соответствовала расстоянию между гранями вертикальных заготовок. Ножовкой отрезаем по отметке.
• Потом в углах нужно сделать четверти и состыковать между собой все элементы дверной коробки. Полотно кладём на не собранную ещё коробку, вставляем петли на свои места и по всему контуру придаём зазор с помощью клиньев. Обязательно нужно проверить углы.
• На последнем этапе проводят окончательную сборку с закреплёнными петлями, выставляют зазоры, скрепляют саморезами коробку (на каждый стык по 2 штуки). Для того чтобы предотвратить появление трещин в местах соединения, отверстия сверлятся на полмиллиметра большего размера, чем диаметр самореза.

Проверяем дверь на плотность и свободность открывания. Если всё было сделано правильно, то должна в результате получиться хорошая, качественная дверь с привлекательным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками.

Стеклянная или деревянная дверь в парилку

В парилку дверь выбирается по несколько иному принципу, чем входная. Самыми распространёнными считаются деревянные и стеклянные двери.

Преимуществом использования стеклянных является то, что они делают помещение более просторным, комфортным, светлым. При выборе материала необходимо учитывать такие характеристики, как закалённость, ударопрочность, жаростойкость, безопасность. Дверь из стекла неподвластна деформациям, не выделяет смолу, в сравнении с деревянными конструкциями, отличается влагоустойчивостью.

Неоспоримым плюсов этого материала считается его длительный срок эксплуатации. Кроме того, стеклянные изделия удобны, практичны, за ними легко ухаживать. Но, самостоятельно такую конструкцию сделать чрезвычайно сложно, поэтому рекомендуется стеклянную дверь заказать в мастерской или купить готовую.

Своими руками можно сделать деревянную дверь в парилку. Основным её преимуществом является способность отлично удерживать тепло внутри парилки. Выполняют такие двери из специальных банных пород материала. Здесь возможно то, что неприменимо в случае со стеклянным изделием, а именно украшение различными узорами, резьбой или рисунками.

Как вариант, можно сделать деревянную дверь со вставными стеклянными элементами. Фигурная декорация стеклом значительно улучшить внешний вид любой двери. Кроме того, в такой конструкции гармонично сочтутся лучшие стороны как одного, так и второго материала.

Какую дверь выбрать для своей бани — дело индивидуальное и зависит от личных предпочтений мастера. Каждый хозяин желает придать помещению эстетичности, функциональности, комфортности. Правильно выбранная и установленная дверь придаст помещению целостности и завершённости. Время, проведённое в такой бане, принесёт не только телесное, но и душевное удовольствие владельцу и его посетителям.

— Простая входная дверь своими руками

Входные двери в здание

Сегодня мы рассмотрим еще одну часть деревянного строительства небольшого дома, крошечной хижины, сарая или почти любого типа небольшой деревянной конструкции — строительство наружной двери. Входная дверь — это первое, с чем вы сталкиваетесь при входе в дом или хижину, и она очень сильно влияет на первое впечатление о здании.Она также должна служить барьером, защищающим вас и отделяющим вас от внешнего мира, поэтому полезно подумать о типе, материале и дизайне двери. Как и в случае с окнами, здесь у вас также есть три основных варианта: построить входные двери самостоятельно, заказать их у профессионала или купить уже изготовленные.

• А. Вид двери изнутри
• B. Поперечное сечение дверной коробки
• С.План двери
• 1. Рейки — обшивка двери

Конструкция и элементы входной двери

Изготовление входной двери своими руками не должно быть таким сложным, как кажется. Обычно в качестве материала для маленькой хижины или крошечного домика выбирают дерево, либо более доступные мягкие породы дерева, либо более прочные, но также более дорогие твердые породы. Основной и наиболее распространенный тип дверей, распашная дверь, которую легко построить, состоит из: направляющих, стоек и ветровых распорок, образующих дверную коробку , наружную оболочку двери или дверные панели , которые могут иметь внутренняя теплоизоляция, дверные петли и дверная ручка с замковой системой.Дверь закрывается дверью , порогом и порогом на полу и дверной накладкой , установленной в стенной раме — в случае конструкции внешней двери в небольшом доме это несущая стеновая конструкция, межкомнатные двери, конечно, могут быть и в перегородках.

• A. Дверная ручка — простая механика открывания двери
• B. Петля дверная
• C. Аналог механизма открывания дверей

Стойки двери представляют собой боковые вертикальные опоры рамы входной двери DIY, а направляющие — горизонтальные.Ветровая подкладка — диагональная рейка, идущая от верхнего угла к нижнему, сделает ваши двери более прочными. Сверху прикреплена внешняя дверная рама из деревянных досок. Его можно сделать двойным с теплоизоляцией между двумя слоями, как и каркас стены. В случае более сложной двери, горизонтальных направляющих может быть больше, а также стоек или , разделяющих дверь по вертикали на половинки или трети с вставленными между ними дверными панелями вместо одной большой сложной дверной оболочки.

Дверная ручка с замковой системой крепится к одной из стоек двери с поворотной стороны, а дверные петли устанавливаются с другой, с неподвижной подвесной стороны. Они служат для соединения дверей с накладками в стенной раме и позволяют ей открываться.В закрытом состоянии дверь упирается в дверной порог , нижнюю горизонтальную часть дверной коробки, которая находится непосредственно на раме пола. Поверх него установлен дверной порог , обычно слегка наклонный приподнятый элемент, который закрывает нижнюю часть дверного проема, задерживая воду и грязь снаружи. Он может быть интегрирован с уплотнением, обеспечивающим изоляцию. Для простой входной двери, сделанной своими руками в небольшом доме, вы можете обойтись без подоконника и порога, при этом двери будут стоять прямо над полом или поверхностью пола, хотя они помогают защитить ваш дом от непогоды, а также обеспечивают визуальную границу между вашим домом и внешний мир.

1. Несущая конструкция стены
2. Рейка — обшивка двери
3. Дверная коробка — несущая конструкция двери
4. Диагональные ветровые распорки дверной коробки
5. Петли дверные
6. Обшивка наружной двери — из досок, досок или других плит
7. Механика замка

Входная дверь своими руками и материалы

При строительстве входных дверей следует подумать еще о материалах.Как мы уже упоминали, в случае крошечных домиков, небольших коттеджей или других микродомов древесина является наиболее распространенным выбором. Он прочный, недорогой и хорошо изолирует. Дерево — отличный выбор для изготовления входных дверей и дверной коробки. Фактически, рамы некоторых дверей, включая двери из стекловолокна, винила и стекла, сделаны из дерева. Эти двери, которые бывают самых разных конструкций, нуждаются в прочных, подходящих дверных коробках. Зазор между дверью и рамой должен составлять от 0,0625 до 0,125 дюйма, чтобы дверь закрывалась без заедания.Поэтому убедитесь, что у вас есть торцовочная пила высшего качества, которая поможет вам делать точные угловые пропилы. Помните, что строительство двери и дверной коробки поможет вам сэкономить много денег, если у вас есть необходимые инструменты с сайта GearHungry.com, навыки и время. Многие также ценят его визуальные качества и широкие возможности дизайна. Однако есть и другие материалы. Стеклянные двери также очень красиво смотрятся, делают интерьер светлым и теплым в солнечные дни и обеспечивают прекрасный вид. Но их изоляционные свойства хуже, поэтому рекомендуется использовать качественное остекление и встроенную уплотнительную прокладку.С другой стороны, стальные двери лучше изолируют и определенно прочнее, они обеспечивают лучшую безопасность, но стоят дороже. То же самое и со стеклопластиковыми дверьми, только они намного легче и имеют большее разнообразие в плане отделки и внешнего вида. Виниловые двери также довольно популярны из-за их изоляционных качеств, легкого веса или низкой цены, но есть риск деградации при длительном воздействии сильного солнечного света, и они не так приятны визуально, как другие материалы, которые вы можете использовать для своей Входная дверь своими руками.

Пошаговая инструкция по сборке

Мне действительно нужно разрешение на строительство? Входные двери в здания все еще звучат для вас немного пугающе? Что ж, у нас есть решение! В нашем пошаговом руководстве «Как построить крошечный дом» содержится много информации. не только о входных дверях, но и обо всех других частях деревянного строительства своими руками и планах небольших домов. С иллюстрациями, подробными инструкциями, фотографиями и множеством полезной информации вы узнаете все, что вам нужно, чтобы построить свой мечтательный небольшой деревянный дом.Доступно для заказа прямо сейчас в печатном виде или в электронной версии здесь.

Руководство по лучшим дверям для ванных комнат

Выберите тип проекта

Заполните это поле

В чем суть этого проекта?

Заполните это поле

Какая кровля вам нужна?

Заполните это поле

Сколько историй в вашем доме?

Заполните это поле

Вы знаете о протечках или повреждениях крыши?

Заполните это поле

Что лучше всего описывает этот оконный проект?

Заполните это поле

Сколько винд задействовано?

Заполните это поле

Какой вид ремонтных работ требуется?

Заполните это поле

Из какого материала изготовлены оконные рамы?

Заполните это поле

Что это за дверной проект?

Заполните это поле

Что лучше всего описывает этот дверной проект?

Заполните это поле

Сколько дверей входит в этот проект?

Заполните это поле

Что это за место?

Заполните это поле

Это срочно?

Заполните это поле

Покрывается ли этот запрос страховым возмещением?

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Заполните это поле

Когда вам нужна помощь?

Эта информация помогает подрядчикам планировать свои проекты.

Заполните это поле

В каком регионе вы живете?

Найти местных профессионалов

Заполните это поле

Найдите компании в вашем регионе, которые соответствуют вашему запросу

Минутку…

Ищем профессионалов в вашем регионе

Анализ предложений в вашем регионе

24 найдены оферты, до 22% дешевле, чем в среднем.

5 подрядчиков в вашем регионе!

Заполните ваш запрос, чтобы получить бесплатные местные котировки

Ваша конфиденциальность важна для нас

Нажимая выше, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и разрешаете HomeAdvancement, его партнеры («другие стороны») и до пяти подрядчиков могут звонить или отправлять заранее записанные или текстовые сообщения номер телефона или мобильного телефона, который вы ввели с помощью автоматизированной телефонной технологии, даже если ваш номер телефона или мобильного телефона в настоящее время указан в любом государственном, федеральном или корпоративном списке «Не звонить», и вы не обязаны давать свое согласие в качестве условия любой покупки.
Хорошо! Вернуться

• Безопасное шифрование SSL
• Персональные данные будут удалены после завершения проекта
• Персональные данные будут предоставлены только избранным подрядчикам

Отправить запрос сейчас

Sehr кишка (Ø 4.6 / 5)

16.144 Bewertungen

Fachkenntnisse, Kundenfreundlichkeit, Interessenberücksichtigung, Beratung alles super, alles top.

Nutzer aus Hamburg

44 Minuten seit letzter Anfrage

45 Anfragen heute

798.970 Anfragen insgesamt

.

No related posts.