Как построить хозблок: Хозблок для дачи своими руками

Как построить хозблок из профнастила быстро и недорого

Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Можно ли использовать профнастил С8?

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.

Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Виды полимерных покрытий профнастила

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:

1. Расстояние до межи — 1 метр и более.
2. Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
3. Постройка не должна затенять соседний участок.
4. Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
5. Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.

Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.

Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.

Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.

При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.

Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.

Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.

Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.

Обязательно ли ждать?

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.

Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.

Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.

Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.

Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.

Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.

Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.

Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.

В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.

Не забудьте о двери

Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.

Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.

Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.

Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.

Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под

Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.

Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.

Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.

Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.

Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:

• 100–150 мм при уклоне больше 30°;
• 150–200 мм при уклоне 15–30°;
• 200 мм и более при уклоне 12–15°;
• 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.

Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.

Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.

Виды герметиков для профнастила

Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.

После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.

Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.

В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.

Какой утепленитель выбрать?

В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.

Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.

Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.

Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Как правильно построить хозблок для дачи своими руками

Сложно представить дачный участок без хозблока, который служит не только хранилищем инструментов, но и при этом отличным местом для отдыха знойным летом. Сегодня можно купить готовые конструкции в магазинах, однако хозблок для дачи своими руками выйдет Вам дешевле, при этом Вы планируете его сами.

Как построить хозблок с туалетом для дачи?

Сначала нужно рассчитать размеры будущего сооружения и разметить участок. Столбчатый фундамент для этой постройки – идеальное решение, поскольку он доступен.

Для работы Вам пригодятся такие материалы: садовый бур, столбики, болты длиной 30 см, брусья размером 40х50 мм, две досточки сечением 50х120 мм, необрезанный тес, плоский шифер, резиновые шайбы, доски для пола шириной 40 мм.

Как построить хозблок для дачи своими руками без лишних затрат?

Выбрав подходящие размеры постройки (в данном случае рассматривается постройка 3х4 м), берем садовый бур и сверлим с помощью него ямы глубиной 50 см (под все опоры).

Чтобы столбы не накренялись в разные стороны, их нужно забетонировать у основания минимум на 5 см, потом утрамбовать и желательно сделать цементную стяжку по уровню земли.

Не забывайте вымерять все столбики по уровню, потом помещаем 30-ти сантиметровые болты в опоры (угловые) и бетонируем так, чтобы 15 сантиметров были над самой поверхностью.

Переходим к обвязыванию опор с помощью брусьев 40х50 мм, еще модно обвязать опоры досками, установив их на ребро. Вяжем из досок раму, по бокам которой просверливаем отверстия под болты. Готовая рама потом устанавливается на подготовленные заранее опоры, продевается через все отверстия и на потом сверху на нее навинчиваются гайки. Таким образом, мы с Вами закрепляем раму и делаем ее неподвижной.

Устанавливаем вертикальные стойки досточками сечением 50х120 мм. Одну доску обычным шурупом крепим к основе изнутри, другую – крепим к первой с помощью гвоздей. Обычно каждая стойка усиливается специальными подкосами, при этом обращаем внимание на шаг между самими стойками – оно должно равняться ширине шиферного листа. Для каждой двери нужно предусмотреть отдельные стойки, а сверху уложить стропила крыши.

Потом переходим к обивке каркаса с внутренней стороны. Обычно каркас оббивается не обрезным тесом, который покрывается фанерой или же — оргалитом. Закрепляют фанеру или оргалит к не обрезному тесу строительным степлером.

Снаружи тес обычно обшивают рубероидом, причем не целыми листами, а небольшими полосочками, идущими сверху вниз (горизонтально). При этом верхняя горизонтальная полоса должна укладываться внахлест на нижнюю.

Затем производится укладка шифера, кладется он прямо на обвязку (нижнюю) и закрепляется шурупами к вертикальным стойкам, при этом под шляпки желательно подкладывать шайбы.

В образовавшееся междустенное пространство можно положить утеплитель. Также стены общить можно другим листовым материалом, например, имитацией бруса, как показано на рисунке.

После этого стелется обрешетка по стропилам, используя для этого не обрезной тес. Шаг между планками при этом должен быть 80 см, сверху обрешетки можно класть слой рубероида.

Следующим шагом строительства хозблока для дачи с туалетом является монтирование волнистых асбестоцементных листов. Их укладка начинается снизу, по бокам они должны перекрываться на одной волне, а крепятся шурупами к верхним гребням. Сверлим в верхних гребнях отверстия и под шляпки шурупов подкладываем резиновые шайбы.

При строительстве данного хозблока для дачи своими руками мы будем делать настил из досок шириной 40 мм. Для настила подойдут любые доски (строганные и не строганные). Сверху них нужно уложить линолеум.

Перед строительством хозблока для дачи с туалетом нужно заранее продумать где будет размещаться туалет и как он будет выглядеть. Можно сделать туалет без выгреба, но он не очень удобен, лучше отдать предпочтение биотуалету на химической основе. Его можно установить в любом углу хозблока, а при необходимости – использовать полученные отходы как удобрение.

Придерживаясь данных рекомендаций, Вы сможете самостоятельно построить отличный хозблок на дачном участке и оборудовать его для отдыха.

Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

4

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Рекомендуемые записи

Смотровая яма в гараже

Как избавиться от грибка в подвале

Каркас теплицы из профильной трубы + чертежи

Домик для колодца + чертежи, размеры

Внутренняя отделка гаража своими руками + фото

Отделка бани внутри своими руками

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

5

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
• https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
• http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii.html
• https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
• https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
• https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
• http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
• https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

Как построить сарай своими руками дешево. Видео

Хозяйственный сарай должен быть на любом участке, чтобы поддерживать порядок в дачном инвентаре и других инструментах. Компактную постройку вы сможете возвести своими руками из бруса, металла, кирпича или других материалов, которые остались после строительства или ремонта дома.  Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками дешево, особенности строительства сарая на даче, полезные советы с фото и видео проведения работ.

С чего начать строительство дешевого сарая?

Прежде чем приступить к строительству хозяйственного сарая, рекомендуем определиться с местом его возведения.  Вы можете построить сарай как самостоятельное сооружение отдельно на участке или рядом с домом. Важно, чтобы к постройке был удобный подход в любое время года, ведь инвентарь может пригодиться даже зимой.
Посмотрите пошаговое видео: Как построить сарай из OSB своими руками

Необходимо составить проект для недорого строительства сарая и сделать точный чертеж.  В таком случае вы сможете рассчитать количество строительных материалов и сэкономить на строительстве.

Также почитайте: Как сделать холодную коптильню своими руками

Как построить дешево сарай из обрезной доски

Строительство сарая из обрезной доски можно назвать одним из самых бюджетных. Для содержания скотины такое строительства не подходит, но может вполне успешно использоваться в качестве хозяйственного блока.

К плюсам сарая из обрезной доски относят:

1. Низкую стоимость материала
2. Простоту и высокая скорость монтажа.

Недорогой сарай можно возвести без фундамента, главное соорудить деревянный поддон, чтобы не прогнивало дно постройки.  Своими руками построить сарай дешево из обрезной доски вы сможете в течение 2-3 дней. Постарайтесь выбрать оптимальные размеры, чтобы сарай прослужил длительное время: ширина – 3 м, высота – 2.4 м, длина – 2 м. Крыша такого сарая должна быть быть односкатной, при этом сверху ее желательно покрыть рубероидом или другим материалом, защищающим от протекания.

Как построить сарай из кирпича

Кирпичный сарай можно назвать одним из самых прочных и долговечных строений.  Если у вас дом построен из кирпича, то постарайтесь сохранить стиль ландшафтного дизайна, построив такой хозблок. Такое строительство сарая нельзя назвать бюджетным, так как перед его началом требуется сделать ленточный фундамент.
Интересное видео: Садовый дом Сарай Своими руками

Сарай из кирпича обязательно нужно утеплить, чтобы защитить хранившийся в нем инвентарь от сырости и плесени.  Применение кирпичного сарая может быть различным:

• Для хранения садовых инструментов
• Для проведения столярных или других работ
• Для содержания скотины.

Пошаговая инструкция строительства дешевого сарая из блоков

1. Подготовьте участок для строительства. Для этого удалите с него весь мусор и снимите около 40 см верхнего слоя земли.
2. Залейте ленточный фундамент и оставьте его высыхать на несколько дней.
3. Теперь уложите гидроизоляцию, например, рубероид.
4. Подготовьте раствор по инструкции от производителя, чтобы соединять блоки.
5. Начните возведение стен с углов, при этом не забудьте оставить отверстия для окон и дверей.
6. Останется провести работы по строительству крыши.
7. Проведите утепление сарая изнутри и приступите к отделочным работам.

Посмотрите видео: Как построить сарай, хозблок

Построить сарай на даче своими руками дешево вы можете из обрезной доски или пеноблоков. Ход строительства хозблока такой же, как и других строений. Выбирайте материал для строительства с учетом личного бюджета, но при этом не забывайте здраво оценивать объемы работ, чтобы вы смогли их провести самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Хозблок из дерева на даче своими руками. Пошаговая инструкция монтажа с видеообзором

Хозблок на современной даче – это не сарайчикиз прошлого, где хранится садовый инвентарь, построенный не понятноиз чегои покосившийсяот времени. Зачастую хозблок появляется на участке раньше дома и служит временным жильем, пока не закончена стройка. Потом его можно переоборудовать под другие нужды. Поэтому лучше сразу предусмотреть все возможные варианты и построить помещение с запасом площади.

Если участок – это стандартные 6 соток, то на счету каждый сантиметр, поэтому рациональнее объединить все бытовые постройки в один блок и разместитьна отведенной территории. Есть три типа хозяйственных построек:

• Готовые сборно-щитовые домики, которые можно собрать-разобрать по мере надобности и перевезтив другое место;
• Металлические контейнеры, используемые под сарай или бытовку;
• Стационарные постройки из пиломатериала или кирпича, бетона, блоков, камня.

Какой вариант выгоднее иметь на участкеи что располагать в помещении, каждый хозяин решает сам. Если на участке планируется построить или уже стоит коттедж со всеми удобствами, то надобность в летнем душе и в уличном туалете отпадает.

Итак, что может включать полноценный многофункциональный стационарный хозблок:

• Сарай, кладовку для хранения инвентаря, инструментов или дров;
• Мастерскую для занятий любимым хобби;
• Гараж;
• Летнюю кухню;
• Баню;
• Помещения для животных.

Существуют готовые проекты хозяйственных построек, но рациональнее заказать индивидуальный вариант под собственные нужды.

Этапы строительства хозблока из пиломатериала

Не из каждого дерева получаются долговечные и красивые постройки. Самый распространенный материал, применяемый для их изготовления, это обычные сосновые доски, брус и вагонка. Но, если хотите иметь на участке долговечное строение, выбирайте пиломатериал из лиственницы.

Уникальные свойства этого дерева увеличивают срок эксплуатации строений на несколько десятков лет. Брусок строганный из лиственницы может применяться для изготовления каркаса и лаг для пола, вагонка – для внутренней облицовки, планкен из лиственницы – для внешней отделки.

Прямо на земле делается разметка под строение и снимается дерн с верхним слоем грунта на глубину20–25 сми насыпается 10-ти сантиметровый слой песка. Легкое деревянное строение можно поставить на столбчатый фундамент. Для этогов углах и по периметру будущего строения роются ямки на глубину один метр, на дно насыпается слой щебня, и вставляются бетонные сваи или металлические трубы, которые заливаются раствором.

Над поверхностью грунта опоры фундамента должны выступать на 20 см. На них будет опираться рама, собранная из лиственничного бруса, которая в свою очередь станет основанием для каркаса.

Понадобится:

• Брус лиственница 10×10, 15×15, 15×10 и 5×10, длиной 6 м и 3 м;
• Саморезы;
• Болты;
• Обрезная доска;
• Фанера.

Рама собирается в форме прямоугольника с поперечными лагами через каждые 50–60 сми укладываетсяна столбы, между столбом и ней прокладывается гидроизоляция в 2–3 слоя.Пиломатериал из лиственницы не нуждаетсяв специальной противогнилостной пропитке, но его нужно обработать составом, предохраняющим от воспламенения.

Сборка каркаса начинается с боковых стенок, затем собирается фасад с оконнымии дверными проемами и в последнюю очередь задний фасад.

Хозблок может иметь крышу разного типа – односкатную, мансардную, двускатную. Для сборки стропильной системы используется все тот жебрус из лиственницы.

Кровельное покрытие делается из листового железа, мягкой черепицы, шифера и других материалов. Часто используются те, которыми покрывали жилое строение. Внутренние перегородки обшиваются фанерой или вагонкой. Внешней облицовкой может стать блок-хаусиз лиственницы.

Хозблок из кирпича или пеноблоков

Под это строение нужен хороший основательный фундамент, который смог бы выдержать большую нагрузку. Поэтому для его заливки понадобится:

• Щебенка;
• Цемент М400;
• Песок;
• Доски для опалубки.

Под фундамент роют траншею глубиной 50–60 сми шириной30–35 см. Наее дно насыпается слоями песок (10 см) и щебень (10см). Затем монтируется опалубка, которая выступает над поверхностью земли на 10–15 сми заливается бетонный раствор. После полного застывания, примерно через трое суток опалубку снимают и приступаютк возведению стен.

Сначала на выступающую часть основания кладется гидроизоляция, а потом выкладывается первый ряд и выставляется по отвесу. Аналогичным образом делается кладка следующих рядов с учетом оконных проемов. После окончания кладки надо выдержать не менее суток и только после это приступать к сборке стропильной системы. Кирпичный хозблок можно оставить как есть, а блочный облицевать, например, планкеном из лиственницы.

 Видео по теме

Как построить хозблок — ВикиСтрой

Для чего нужен хозблок?

Наиболее часто хозблок на даче или загородном земельном участке возводится в качестве первой постройки, служащей для временного проживания рабочих и хранения их материалов и инструментов. Позже, когда завершаются работы над домом, хозблок “легким движением руки” превращается в сторожку, летнюю кухню, дачный домик или же может использоваться в качестве внешнего санузла и сарая.

Если речь идет о полном проекте хозблока (с кухней, душем и жилым помещением), то он вполне может заменять дачный домик на протяжении очень большого срока. Какие же основные требования предъявляются к хозблоку?

• Дешев, потому что является не основной, а вспомогательной постройкой;
• Быстро конструироваться: время на его строительство или монтаж должно быть весьма незначительным;
• Надежен, так как зачастую используется на протяжении нескольких лет;
• Эстетичен: ведь хозблок будет дополнять картину участка;
• Мобилен: может потребоваться перенос его на новое место участка или же транспортировка на другой объект работ.

Обычно заказывается та или иная бытовка по типовому проекту либо приобретается блок-контейнер. Хозблок по индивидуальному проекту возводится достаточно редко, однако бывает необходим для загородных участков, где ведутся работы повышенной сложности.

Хозблок может стать как пристройкой к уже имеющемуся сооружению, так и отдельным зданием. В некоторых случаях подобный объект может быть выполнен в теплом варианте (с хорошей термоизоляцией), что позволяет отапливать его на протяжении всего года и использовать в качестве гостевого домика.

Самостоятельное строительство: аргумент “ЗА”

• Можете выбирать любой тип строения, работая по своему проекту;
• Имеете возможность строить хозблок любого размера, не ограничиваясь стандартными габаритами;
• Можно закупать материалы и проводить работы поэтапно, если у вас недостаточно финансов;
• В итоге стоимость строительства будет несколько ниже, чем при использовании других вариантов;
• Будете совершенно точно знать как сильные, так и слабые стороны проекта.

Самостоятельное строительство: аргумент “ПРОТИВ”

• У вас не будет проработанного проекта – а значит, многое придется изобретать с нуля. Стоимость же отдельно приобретаемого проекта обычно составляет около 5-10% от стоимости постройки;
• Имеете шанс создать себе массу проблем на будущее, полагаясь на кажущиеся надежными решения. К примеру, практически все, кто строит хозблок самостоятельно, через 4-5 лет обнаруживают гниль и повышенную влажность на деревянных элементах у фундамента, а также проседание постройки в целом;
• Исправление ошибок собственного строительства через 4-5 лет эксплуатации может быть очень и очень трудоемким.

Может ли бытовка быть хозблоком?

Самая дешевая строительная бытовка строится по щитовому методу. Внешний слой – это вагонка, внутренний – ДВП, между слоями лежит утеплитель. Крыша делается из металла, а пол – из более толстой доски (как правило, 21 миллиметр). Стоимость такой бытовки очень низка, и по финансам она доступна каждому.

Обратите внимание, что отсутствие ребер жесткости ведет к тому, что подобную конструкцию уже через пару лет начнет «вести» и она потеряет как изначальную форму, так и эстетичный вид. Однако в качестве временного варианта щитовая строительная бытовка, возможно, оптимальна. Помните только, что даже временные варианты имеют свойство становиться постоянными – и потому выбирайте бытовку «на вырост».

Возведение хозблока по индивидуальному или модифицированному типовому проекту считается одним из наиболее дорогих вариантов, но зато позволяет решить самый широкий круг задач. Интересно, что существуют проработанные проекты самых различных типов хозблоков – от обычных «санузел + сарай» до небольших двухэтажных домиков, где на первом этаже располагается баня, санузел и кухня, а на втором (точнее, в мансардном помещении) – жилая комната.

Хозблок, построенный по проекту, очень удачно вписывается в дизайн вашего участка и отлично смотрится рядом с основной постройкой. Строительство хозблока по проекту несколько медленнее покупки готовой бытовки, но зато сооружение будет отличаться повышенным комфортом и очень долгим сроком эксплуатации.

Как построить хозблок на даче. Основные моменты и нюансы

Хозблок — едва ли не самая необходимая постройка на участке. Как правило, он многофункционален. Если говорить на языке народа, то хозблок — это сарай. Часто он сочетает в себе функции санузла и помещения для инвентаря, разделенные тонкой перегородкой. Но он может быть и большим, содержать мини -кухню, душевую, кладовки. Все на выбор хозяина. Но к любому хозблоку, какой бы функциональной нагрузкой его не наделили, существуют свои требования.

Требования к хозблоку

• Во-первых, он должен быть недорогим по затратам на его строительство.
• Во- вторых, эта постройка должна быть проста в монтаже, иметь минимальные сроки возведения.
• Он должен быть прост в переноске на новое место. Это может потребоваться со временем.
• Хозблок, не смотря на свое назначение, должен приятно и современно выглядеть, ведь он является частью ассамблеи земельного участка.
• Одним из самых важных качеств, которыми должна обладать эта постройка — это надежность. Поскольку хозблок рассчитан на многолетнюю эксплуатацию, выполнен он должен быть из качественного материала.

Как и из чего построить хозблок

В настоящее время продаются готовые хозяйственные модули, которые легко и быстро собираются в удобную и приятную внешне постройку. Но не смотря на очевидные преимущества готового строения, все же, если знать, как построить хозблок на даче своими руками, то обойдется он намного дешевле.

Хозблок, поскольку постройка недорогая и легкая, не требует мощного фундамента. Поэтому зачастую выбирают столбчатый. Но, если строительство рассчитано на наличие кухни, санитарных и подсобных помещений то целесообразнее всего сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Часто для подсобных помещений в качестве фундамента используют автомобильные покрышки, набитые песком или грунтом. Они практически бесплатны и с успехом служат долгие годы.

Строить хозблок разумнее всего в каркасно-щитовом исполнении. Это самое недорогое строительство, в том числе, и для жилых домов. Из материалов в основном используются доски шириной 30-40-50 см. и толщиной от 2,5 до 4 см. Этой прочности будет достаточно и для нижней обвязки, и для каркаса стен.

В качестве утеплителя целесообразнее всего использовать стекловату или минеральную вату. Если найти бросовый пенопласт, то можно использовать и его. Также недорогим и экологичным вариантом будет строительство засыпных стен. В качестве наполнителя могут быть использованы зола, опилки в смеси с гашеной известью, и даже грунт. Но в этом случае следует учитывать, что засыпной вариант требует дополнительного времени для строительства. Так, как наполнитель нужно тщательно утрамбовывать, а дело это нелегкое.

Крыша у хозблока может быть выполнена в двух вариантах: односкатная и двухскатная. Также можно сделать и плоскую, но небольшой наклон нужен и ей. Для постройки крыши используются доски, в качестве покрытия — шифер. Можно настелить и недорогой ондулин. Не следует забывать и про гидроизоляцию, которая чаще всего выполняется рубероидом.

Осталось решить вопрос внешней отделки. Вариантов здесь несколько: листы ОСП, которые нужно как следует проолифить или покрасить. Доски, которым нужно придать приятный вид, то есть отшлифовать. Также можно использовать плоский шифер.

Так как построить хозблок на даче довольно просто и быстро, то на отделочные работы тоже не понадобится много времени. В зависимости от назначения, можно выстроить в помещении внутренние перегородки. Не следует забывать о том. что в хозблоке необходимо хотя бы одно небольшое окно.

С нуля: как построить стену из гипсокартона

Стена из сухого кирпича — это стена из блоков, для удержания которой не нужен раствор; это так просто. Вам понадобится , чтобы создать прочный фундамент для вашей стены, понадобится немного раствора , но мы поговорим об этом позже. Стены из сухого стека лучше всего использовать при строительстве разделительной стены или любой стены, в которой не будет дверей или окон, например подпорной стены или стены вокруг мусорного бака или кондиционера.

Может ли стена быть прочной без раствора? да.Скажем так: когда цемент Sakrete Surface Bonding Cement правильно наносится на обе стороны блочной стены, прочность значительно выше, чем при возведении традиционной стены с швом из раствора. Этот материал невероятно силен, с PSI выше 5000. Он скрепит стену из сухой кладки и потребует меньше труда, чем обычная стена из кирпича с раствором.

Вот факты: расстояние для почти всех традиционных стен требует заделки строительным раствором 3/8 дюйма (10 мм).Прежде чем выкопать нижний колонтитул для конструкции стены, проконсультируйтесь в местном отделе строительных норм или коммунальном хозяйстве, чтобы убедиться, что в этом районе нет электрических, водопроводных или газовых линий. Температура воздуха, смеси и основания должна быть минимум 4 ° C (40 ° F) и оставаться выше точки замерзания в течение 24 часов.

Приступим. Вот как построить стену из гипсокартона:

1. При укладке новой стены из сухого кирпича сначала сделайте прочное основание ниже линии промерзания.Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях к опоре и необходимости использования арматуры для устойчивости стен.
2. Вам понадобится рулетка и отметьте место, где вы хотите поставить опору, с помощью маркировочной краски. Лучше всего спланировать весь проект и ссылаться на него на протяжении всего процесса.
3. После того, как вы измерили площадь, вы можете выкопать основание. Вы можете использовать лопату, но для труднопроходимых участков может понадобиться кирка.
4. После того, как основание будет завершено и ему дадут застыть в течение минимального времени для получения необходимой прочности, затем нанесите полный слой растворной смеси Sakrete Type S или цемента для поверхностного сцепления на нижний колонтитул, где будет размещаться кирпич или блок.
5. При кладке кирпича или блока «масло» или нанесите раствор до конца, прежде чем помещать блок в полную толщу раствора. Это создает более прочную связь от кровати к блоку.
6. Постучите по блокам на место концом шпателя или ручкой молотка при выравнивании, убедившись, что кирпич или блок имеют полный контакт и покрытие раствором.
7. Постоянно проверяйте, что ваша стена ровная и ровная на протяжении всего процесса укладки.
8. Уложить оставшиеся ряды блока без раствора, расположив вертикальные швы в шахматном порядке; это обеспечивает структурную целостность и сводит к минимуму возможность последующего растрескивания.
9. Постучите по сторонам блоков ручкой затирки или молотка, чтобы плотно соединить их вместе.
10. При необходимости используйте оцинкованные кирпичные стяжки в качестве регулировочных шайб для выравнивания при штабелировании.
11. Затем смешайте партию цемента Sakrete Surface Bonding Cement, следуя инструкциям на упаковке. Все, что вам нужно, это вода и миксер, если вы думаете, что у вас устанут руки.
12. Перед тем, как покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, заполните зазоры более 1/4 дюйма (6 мм) цементом Surface Bonding Cement и дайте ему затвердеть.
13. Смочите поверхность водой перед нанесением цемента для склеивания поверхностей. Это позволяет материалу прилипать к поверхности, а вода в цементной смеси для склеивания поверхностей не впитывается блоком, что приводит к его слишком быстрому высыханию.
14. Теперь вы готовы покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, и вот подсказка: проще всего начать с основания стены.
15. Нанесите материал шпателем толщиной от 1/8 дюйма (3,2 мм) до 1/2 дюйма (13 мм) с обеих сторон стены, что имеет решающее значение для прочности стены.
16. Если ваша стена начинает высыхать на участках, которые еще не были покрыты, повторно увлажняйте стену во время работы. Это чрезвычайно важно при работе при повышенных температурах или в ветреную погоду.
17. Может быть трудно избежать следов от шпателя. Осторожно используйте сухую кисть, чтобы скрыть следы и сгладить неровности на поверхности.

Теперь кондиционер не будет раздражать глаз, а мусор может обрести новый дом. Этот проект прост, имея только Sakrete и некоторые ноу-хау.

Хотите увидеть это в действии? Посмотреть видео о проекте можно здесь.

% PDF-1.4 % 893 0 объект > эндобдж xref 893 307 0000000016 00000 н. 0000008809 00000 н. 0000009004 00000 н. 0000009048 00000 н. 0000010461 00000 п. 0000010826 00000 п. 0000011264 00000 п. 0000011376 00000 п. 0000011809 00000 п. 0000011872 00000 п. 0000011942 00000 п. 0000012014 00000 п. 0000012089 00000 п. 0000012203 00000 п. 0000012493 00000 п. 0000016959 00000 п. 0000017105 00000 п. 0000017251 00000 п. 0000017483 00000 п. 0000017885 00000 п. 0000022348 00000 п. 0000022474 00000 п. 0000026947 00000 п. 0000031371 00000 п. 0000035137 00000 п. 0000035387 00000 п. 0000035887 00000 п. 0000036503 00000 п. 0000041195 00000 п. 0000041407 00000 п. 0000045838 00000 п. 0000046283 00000 п. 0000047220 00000 п. 0000051304 00000 п. 0000051382 00000 п. 0000051774 00000 п. 0000052168 00000 п. 0000052246 00000 п. 0000052377 00000 п. 0000052965 00000 п. 0000053483 00000 п. 0000053510 00000 п. 0000053914 00000 п. 0000054190 00000 п. 0000054260 00000 п. 0000054524 00000 п. 0000054620 00000 п. 0000062810 00000 п. 0000062923 00000 п. 0000063040 00000 п. 0000063095 00000 п. 0000063178 00000 п. 0000063408 00000 п. 0000063522 00000 п. 0000063647 00000 п. 0000063740 00000 п. 0000063833 00000 п. 0000063918 00000 п. 0000075107 00000 п. 0000075162 00000 п. 0000075245 00000 п. 0000075488 00000 п. 0000091212 00000 п. 0000091456 00000 п. 0000091539 00000 п. 0000091594 00000 п. 0000091847 00000 п. 0000091930 00000 п. 0000091985 00000 п. 0000092020 00000 н. 0000092098 00000 п. 0000148885 00000 н. 0000149217 00000 н. 0000149283 00000 н. 0000149399 00000 н. 0000149515 00000 н. 0000149550 00000 н. 0000149628 00000 н. 0000175155 00000 н. 0000175490 00000 н. 0000175556 00000 н. 0000175672 00000 н. 0000175798 00000 н. 0000175912 00000 н. 0000176027 00000 н. 0000176153 00000 н. 0000176279 00000 н. 0000176314 00000 н. 0000176392 00000 н. 0000179831 00000 н. 0000180159 00000 н. 0000180225 00000 н. 0000180341 00000 п. 0000180376 00000 н. 0000180454 00000 п. 0000188430 00000 н. 0000188761 00000 н. 0000188827 00000 н. 0000188943 00000 н. 0000194680 00000 н. 0000194974 00000 н. 0000200066 00000 н. 0000200364 00000 н. 0000214186 00000 н. 0000214442 00000 н. 0000214801 00000 п. 0000222085 00000 н. 0000222341 00000 п. 0000222658 00000 н. 0000259735 00000 н. 0000259776 00000 н. 0000296853 00000 н. 0000296894 00000 н. 0000333457 00000 н. 0000333498 00000 н. 0000335205 00000 н. 0000335246 00000 н. 0000370546 00000 н. 0000370587 00000 н. 0000557588 00000 н. 0000557629 00000 н. 0000557705 00000 н. 0000557787 00000 н. 0000557879 00000 н. 0000558028 00000 н. 0000558176 00000 п. 0000558308 00000 н. 0000558443 00000 н. 0000558579 00000 н. 0000558713 00000 н. 0000558832 00000 н. 0000559034 00000 н. 0000559185 00000 н. 0000559289 00000 н. 0000559388 00000 п. 0000559536 00000 н. 0000559643 00000 п. 0000559742 00000 н. 0000559890 00000 н. 0000559993 00000 н. 0000560092 00000 н. 0000560240 00000 н. 0000560355 00000 н. 0000560457 00000 н. 0000560581 00000 н. 0000560732 00000 н. 0000560856 00000 н. 0000561007 00000 н. 0000561111 00000 п. 0000561220 00000 н. 0000561329 00000 н. 0000561479 00000 п. 0000561638 00000 н. 0000561797 00000 п. 0000561905 00000 н. 0000562009 00000 н. 0000562133 00000 н. 0000562281 00000 н. 0000562385 00000 п. 0000562509 00000 н. 0000562657 00000 н. 0000562796 00000 н. 0000562935 00000 н. 0000563059 00000 н. 0000563210 00000 н. 0000567035 00000 п. 0000570749 00000 н. 0000570828 00000 н. 0000571099 00000 н. 0000571178 00000 н. 0000571214 00000 н. 0000571293 00000 н. 0000573559 00000 н. 0000573894 00000 н. 0000573963 00000 н. 0000574081 00000 н. 0000574160 00000 н. 0000574428 00000 н. 0000574794 00000 н. 0000574873 00000 н. 0000574952 00000 н. 0000575010 00000 н. 0000575061 00000 н. 0000575097 00000 н. 0000575176 00000 п. 0000577379 00000 н. 0000577706 00000 н. 0000577775 00000 н. 0000577893 00000 н. 0000580096 00000 н. 0000580705 00000 н. 0000581085 00000 н. 0000582135 00000 н. 0000582214 00000 н. 0000582250 00000 н. 0000582329 00000 н. 0000584366 00000 н. 0000584693 00000 н. 0000584762 00000 н. 0000584880 00000 н. 0000586917 00000 н. 0000587493 00000 н. 0000587855 00000 н. 0000587934 00000 н. 0000587963 00000 н. 0000588106 00000 н. 0000588244 00000 н. 0000588382 00000 н. 0000588523 00000 п. 0000588699 00000 н. 0000588850 00000 н. 0000588964 00000 н. 0000589043 00000 н. 0000589079 00000 н. 0000589158 00000 н. 0000591365 00000 н. 0000591691 00000 н. 0000591760 00000 н. 0000591878 00000 н. 0000594085 00000 н. 0000594768 00000 н. 0000595149 00000 н. 0000596230 00000 н. 0000596309 00000 н. 0000596715 00000 н. 0000596794 00000 н. 0000597615 00000 н. 0000597694 00000 н. 0000597773 00000 н. 0000598451 00000 п. 0000599865 00000 н. 0000599943 00000 н. 0000600058 00000 н. 0000600137 00000 п. 0000600599 00000 н. 0000600919 00000 п. 0000600998 00000 н. 0000601107 00000 п. 0000601216 00000 н. 0000601340 00000 н. 0000601491 00000 н. 0000601939 00000 н. 0000602017 00000 н. 0000602096 00000 н. 0000602575 00000 н. 0000602899 00000 н. 0000602978 00000 н. 0000603405 00000 н. 0000603484 00000 н. 0000603563 00000 н. 0000603599 00000 н. 0000603678 00000 н. 0000604005 00000 н. 0000604074 00000 н. 0000604192 00000 п. 0000604572 00000 н. 0000605624 00000 н. 0000605702 00000 н. 0000605781 00000 н. 0000606259 00000 н. 0000606583 00000 н. 0000606662 00000 н. 0000607112 00000 н. 0000607191 00000 н. 0000607463 00000 н. 0000607542 00000 н. 0000607578 00000 п. 0000607657 00000 н. 0000607984 00000 н. 0000608053 00000 п. 0000608171 00000 п. 0000608533 00000 н. 0000608612 00000 н. 0000608691 00000 п. 0000608727 00000 н. 0000608806 00000 н. 0000609133 00000 п. 0000609202 00000 н. 0000609320 00000 н. 0000609701 00000 п. 0000610785 00000 п. 0000610864 00000 н. 0000611268 00000 н. 0000611347 00000 п. 0000612169 00000 н. 0000612248 00000 н. 0000612330 00000 н. 0000612454 00000 н. 0000612602 00000 н. 0000612978 00000 п. 0000613057 00000 н. 0000613327 00000 н. 0000613406 00000 н. 0000613674 00000 н. 0000651981 00000 н. 0000654951 00000 н. 0000657921 00000 н. 0000664072 00000 н. 0000677964 00000 н. 0000696996 00000 п. 0000747205 00000 н. 0000750511 00000 н. 0000753817 00000 н. 0000757798 00000 н. 0000981026 00000 н. 0000008616 00000 н. 0000006436 00000 н. трейлер ] / Назад 5999487 / XRefStm 8616 >> startxref 0 %% EOF 1199 0 объект > поток h ޜ VPSg> yH0 $ «DP @ E a] CFQыhF SDAyhj / EŢ2nu; 3wr9;

Как строить из земляных блоков

Планировку здания из прессованного земляного блока следует выполнять по размерам блоков.Конструкция здания по размеру блока снижает затраты на строительство за счет сокращения времени, необходимого для резки блоков. При рациональной конструкции ½ блока должны располагаться только у оконных и дверных проемов. Приведенные выше шаблоны дизайна помогут вам спроектировать и спланировать свои здания для облегчения строительства с помощью нашей строительной системы Earth Block.

Все каменные конструкции нуждаются в увлажнении, чтобы предотвратить попадание питьевой воды в стены конструкций из-за капиллярного действия кладки.В США отвод влаги необходим вокруг фундамента и достигается с помощью теплоизоляции и / или пластиковой пленки. В местах, где это не используется, под первым слоем кладки необходимо проложить слой гидроизоляции.

Первый ряд Earth Blocks нужно разместить как можно ровнее. Использование обычного цементного раствора позволяет укладывать первый слой и оставаться ровным, так что укладываемые поверх него слои могут быть на одном уровне только с тонким слоем грунтового раствора.

Вертикальная арматура обеспечивает лучшую боковую устойчивость каменных стен. Использование вертикальной арматуры помогает повысить сейсмическую и ветровую стойкость, обеспечивая большую безопасность от стихийных бедствий. Вертикальную арматуру можно закладывать в фундамент до заливки бетона. Вертикальную арматуру также можно просверлить и закрепить эпоксидной смолой или зацементировать. Рекомендуется размещать по 1 вертикальной арматуре с обеих сторон оконных и дверных проемов.Также рекомендуется разместить 3 арматурных стержня по углам здания, чтобы создать прочную колонну, в которой используется гораздо меньше бетона и арматуры, чем в бетонной колонне, которая обычно используется при строительстве каменной кладки.

Горизонтальная арматура помогает связать стены между собой. Эти слои армирования предотвращают растрескивание под оконными проемами и придают стенам дополнительную прочность, повышая сейсмическую и ветровую стойкость, обеспечивая большую безопасность от стихийных бедствий.

Оконные и дверные опоры могут быть установлены путем просверливания бетонных шурупов в стены блока сжатого грунта. Однако гораздо более прочное соединение достигается, когда 6-дюймовый J-образный болт прикрепляется к вертикальной арматуре снаружи окон и дверей. Этот J-образный болт утоплен в бетонный цилиндр диаметром 3,5 дюйма и никогда не сдвинется с места и не ослабнет.

В холодных условиях стены из заземляющих блоков необходимо изолировать.Прикрепить изоляцию легко и сделать дом намного более энергоэффективным. Тепловая масса блоков Земли будет удерживать энергию, над созданием которой работают системы отопления, и будет продолжать излучать это тепло в жилое пространство. Это снимает нагрузку с систем отопления и охлаждения, которые обычно всегда стараются наверстать упущенное. Прикрепить изоляцию к стенам из земляного блока очень просто. Вы просто прикручиваете жесткие изоляционные плиты к стеновой системе Earth Block с помощью шурупов Tapcon и планок для опалубки.Полосы обрешетки позволяют прикрепить любой вид сайдинга по желанию к вашей конструкции, выламывая земляные блоки из голубятни в стиле дизайна пуэбло.

Стены из земляного блока можно отделать несколькими способами. Известковая штукатурка снаружи и земляная штукатурка внутри — лучшая комбинация, хотя этот метод требует высокого уровня навыков. Существует несколько различных герметиков, таких как двойное кипяченое льняное масло, Okon Adobe Seal и Minwax Brick и Masonry Sealer, которые помогают сохранить внешний вид склеивающего рисунка Earth Block.Цементные штукатурки не идеальны, но хорошо подходят для легкой отделки стен из земляных блоков.

Знай свой бетонный блок: качество и практичность | by Construction Caribbean

В зависимости от потребностей вашего проекта и того, чего вы пытаетесь достичь, это небольшое разнообразие блоков может найти широкое применение. Как и любой другой инструмент, важно то, как вы их используете.

Стандартный бетонный блок

Пустотные бетонные блоки, пожалуй, самые популярные из сборных железобетонных материалов.Впервые изобретенные в 1890-х годах, они изначально были настолько тяжелыми, что их приходилось поднимать на место с помощью крана. В настоящее время они являются основным продуктом строительства, и их вес больше не является проблемой. Первоначально изготовленные вручную, человеку требовалось около часа, чтобы произвести 10 штук, по сравнению с современной технологией, когда машины производят до 2000 блоков 8x8x16 дюймов в час. Поскольку на отрасль растет давление, заставляющее строить здания быстрее и дешевле, качество становится все более важным фактором, поскольку оно имеет огромное значение, когда дело доходит до использования этих удобных строительных блоков.Каждый блок требует смешивания, формования, отверждения и изготовления кубов, причем каждый этап требует постоянного контроля для контроля качества. Сырье следует взвешивать электронным способом, содержание воды в песке и гравии измерять с помощью ультразвуковых датчиков, а температуру воды контролировать с точностью до долей градуса.

Без этих строгих мер контроля, гарантирующих, что каждый блок имеет точное измерение и силу, проект может обернуться чрезвычайно дорогостоящей катастрофой. Разница в несколько миллиметров в одном блоке может показаться не такой уж большой проблемой, но умножьте это на тысячи, и вы можете столкнуться с гораздо большей проблемой.

Omnidec

Потребность в скорости в отрасли позволила технологиям развиваться, и теперь существует множество форм сборного железобетона, помимо традиционного бетона. block, и с каждым качество имеет решающее значение. Omnidec — это разновидность сборного железобетона, которая позволяет быстро и безопасно возводить большие площади полов и кровли. В каждой большой сборной плите используется треугольная решетчатая балка, прикрепленная к нижнему слою арматуры.Эта решетчатая балка изготовлена ​​из высокопрочной стальной проволоки, чтобы обеспечить жесткую структуру внутри панели. Это позволяет ему легко связываться с бетоном, который заливается на месте.

Помимо скорости и безопасности, эта инновационная строительная технология дает множество других преимуществ.

●. Структурная прочность: может быть спроектирована так, чтобы выдерживать большинство условий нагрузки и выдерживать жесткие воздействия, а также защищать от огня в течение длительных периодов времени.

●. Гибкость дизайна: можно получить уникальные, нестандартные и сложные формы.

●. Экономически эффективное решение: поскольку Omnidec устраняет необходимость в фанере и боксе, это простой и очень экономичный способ подготовки подвесной плиты перекрытия. Что касается кровли, это позволяет оставить Soffit открытым, что позволяет сэкономить на дополнительных расходах на подвесные потолки.

Interlocking Lego Concrete Blocks.

Interlocking Lego Concrete Blocks — это технологически продвинутый младший родственник стандартного бетонного блока.Эти игривые звучащие блоки, одна из новейших тенденций в производстве сборного железобетона, отличаются высокой прочностью и универсальностью. Несмотря на то, что они предлагаются в установленном размере, они предназначены для использования в ряде приложений.

Их можно легко использовать для подпорных стен, сегрегационных и силосных площадок, взрывных стен, бетонных зданий, складских бункеров и даже вывесок. В зависимости от проекта это может быть простой вариант штабелирования. Однако для тяжелых условий эксплуатации существуют типы, созданные с установленными воздуховодами для армирования арматуры и цементного раствора.

Lego Blocks:

10 Узелковых блоков 2’x2’x5 ‘

8 Узелковых блоков 2’x2’x4′

6 Узелковых блоков 2’x2’x3 ‘

4 Узелковых блока 2’x2’x2′

2 Блок конкреций 2’x2’x1 ‘

Укупорочные блоки:

10 Укупорочные блоки 2’x2’x5′

8 Укупорочный блок 2’x2’x4 ‘

6 Укупорочный блок 2’x2’x3 ‘

4 Блок для закрытия конкреций 2’x2’x2′

2 Блок для закрытия конкреций 2’x2’x1 ‘

Как указано в названии предполагает, что их чрезвычайно легко собрать, а также транспортировать и при необходимости можно использовать повторно, что делает их экономически выгодным вложением.

Стандартный бетонный блок остается иконой в строительной отрасли, поскольку с годами он только набирает ценность. По мере развития новых технологий бетонные блоки, такие как Omnidec и Interlocking Lego, удовлетворяют индивидуальные и специфические потребности отрасли. Время покажет, что будет дальше, но пока важно знать, какой блок и когда использовать.

Дополнительная информация: Бетон: как добиться прочности и долговечности

Все, что касается строительства, см. На сайте www.constructioncaribbean.com.

Как построить подпорную стену из блоков

Подпорные стены могут быть отличным способом не только помочь с эрозией и отводом воды, но и создать красивое, пригодное для использования пространство сада. А благодаря блокируемым, штабелируемым блокам проект можно завершить за выходные.

Строительство подпорной стены — трудная работа, но с ней справится большинство домовладельцев, если вы способны выполнять тяжелую работу и готовы испачкаться.Вот что вам нужно знать, чтобы построить собственную штабелируемую подпорную стену.

Штабелируемые бетонные блоки

Штабелируемые блоки сделаны из бетона с декоративной отделкой спереди и выступом сзади. Кромка плотно прилегает к блоку под ней, создавая блокирующее соединение, которое выдерживает давление, а декоративная передняя часть придает привлекательный вид.

Камни часто имеют слегка клиновидную форму, что позволяет создавать плавные изгибы. Во многих стилях также доступны тонкие камни «топпер», которые придают стене законченный вид.

Укладываемые камни обычно рекомендуются для стен высотой менее 3–4 футов. Более высокие стены обычно нуждаются в дополнительном структурном усилении и могут потребовать разрешения на строительство вместе с профессиональным советом или помощью.

Необходимые материалы

Для этого проекта вам понадобятся:

• Рабочие перчатки
• Лопата и / или мотыга
• Долото для кирпича и маленькая кувалда
• Уровень
• Деревянные колья
• Уровень веревки и линии
• Почва трамбовка
• Гравий (острый, не округлый) или каменная пыль
• Пейзажная ткань (опция)
• Соединяющиеся штабелируемые камни и топперы

Оценить количество блоков, которые вам понадобятся, сложно.Рассчитывайте хотя бы на один блок на погонный фут, и рассчитывайте, что он займет больше блоков, чем предполагает ваша оценка!

Планировка и планирование

• Перед тем, как начать, обратитесь в городское коммунальное управление или позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что в зоне раскопок нет заглубленных труб или кабелей.
• Используйте садовый шланг, чтобы проложить приятную линию подпорной стены. Разметьте землю, используя линии разметки из муки или краску для разметки ландшафта.

Копание траншеи

• • Вдоль отмеченной линии осторожно выкопайте траншею немного шире блоков (в идеале — ширину трамбовки почвы) и достаточно глубоко, чтобы первый ряд блоков находился ниже уровня земли.Срезайте лопатой прямо вниз, чтобы не повредить окружающую почву.

• • Сделайте траншею как можно ровнее, чтобы сэкономить время в дальнейшем.

• • Если стена идет на склоне, вы можете выкопать ряд ступенчатых траншей, чтобы под землей находился только один ряд блоков.

• • Утрамбуйте дно траншеи с помощью трамбующего грунта.

• Добавьте несколько дюймов острого гравия или каменной пыли на дно траншеи и используйте этот слой для окончательного выравнивания и утрамбовки.

Давление на стену будет огромным. Если положить первый ряд камней ниже уровня земли, стена будет чем-то твердым.

Укладка первого поля

1. 1. Начните с самого видимого края стены или края, который упирается в другую конструкцию. Если ваша стена пересекает уклон, начните с самого нижнего конца.

1. 1. Поместите первый камень в траншею.Убедитесь, что камень ровный спереди назад и из стороны в сторону. Отрегулируйте, подняв камень и добавив больше гравия или копнув глубже, если необходимо.

1. 1. Забейте деревянные колья в землю на каждом конце траншеи и натяните веревку между ними даже до верха первого камня. Выровняйте тетиву линейным уровнем и используйте ее в качестве ориентира для укладки оставшейся части первого ряда.

1. Продолжайте укладывать камни бок о бок вдоль траншеи, убедившись, что они выровнены.Правильный выбор первого блюда — ключ к успешной стене.

Укладка дополнительных курсов

1. 1. Каждый ряд блоков смещен относительно нижнего ряда. Если у вашей стены прямые края на концах, начните следующий курс с блока, разрезанного пополам.

1. 1. Если вы много работали, чтобы убедиться, что все выровнено, то это самое интересное. Продолжайте укладывать ряды камней, убедившись, что край камня плотно прилегает к камню под ним, а также убедитесь, что швы смещены.Передний край будет иметь слегка «отступивший» вид из-за выступов на камнях.

1. 1. Периодически проверяйте, чтобы камни были ровными и не раскачивались.

1. Возьмите стену до желаемой высоты и при желании положите сверху камни.

Чтобы разрезать блок пополам, сделайте отметку по центру с помощью долота для кирпича, затем поместите долото на линию с надрезами и ударьте по нему маленькой кувалдой.

Засыпка

1. 1. Чтобы стена оставалась чистой, перед засыпкой разложите ландшафтную ткань у стены.

1. 1. Засыпьте засыпку за стеной слоями, гравием к стене и засыпьте грязью за ней, плотно утрамбовывая каждый слой.

1. Финишировать слоем верхнего слоя почвы.

Если стена предназначена для отвода стока воды, поместите перфорированную дренажную трубу у задней части стены перед засыпкой.

Дополнительная информация

Не выбрасывайте старый цементный блок. Вот 10 фантастических способов использовать их в вашем саду

Цементные блоки часто недооценивают. Эти тяжелые, мягкие куски бетона могут быть немного неудобными для переноски, поэтому люди, как правило, не обращают на них внимания или намеренно пропускают их в пользу предметов, которые немного проще в использовании. После того, как вы узнаете, как блоки можно использовать в саду, вы можете переосмыслить их полезность.

Цементные блоки легко доступны в большинстве магазинов товаров для дома по цене около 1 доллара за штуку, что делает этот универсальный материал доступным.

2. Кашпо
Вместо того, чтобы строить целый сад, используйте отдельные блоки в качестве цветочных горшков.Вы можете положить их боком на землю или встроить в небольшую стену с помощью Liquid Nails. Попробуйте покрасить блоки в разные цвета, чтобы получился забавный вид, или оставьте их естественными.

3. Создайте зону отдыха
Создайте удивительную зону отдыха на заднем дворе, сложив два или три уровня блоков (в зависимости от того, какой высоты вы хотите). Сверху с длинной подушкой для скамейки и декоративными подушками.

6. Скамейка для патио
Если вам нравится идея использовать шлакоблоки в качестве скамейки, но вы хотите что-то более легкое, попробуйте поставить несколько блоков подряд (вам понадобится по шесть на каждый конец) и сдвиньте деревянные блоки 4 на 4 через отверстия, чтобы сформировать зону отдыха.Добавьте цвета и подушки, в том числе подушку для скамейки, чтобы сделать его ярче.

7. Создайте декоративную башню
Ваш сад нуждается в ярком цвете? Попробуйте укладывать цементные блоки в башню. (Вы должны убедиться, что они устойчивы и скреплены вместе.) Украсьте башню краской, вырезами и бусинками.

8. Постройте садовый забор
Используйте сложенные блоки, чтобы создать забор вокруг сада. Вы можете создать более широкое или узкое пространство в заборе, стратегически продев столбики через отверстия.

10. Создайте границу сада
Сохраните почву или камни в вашем саду и на остальной части вашего двора, используя цементные блоки, чтобы создать уникальный край сада.Результаты могут быть весьма очаровательными, особенно если вы решите выращивать другие растения внутри блоков.

Вы пробовали какие-нибудь из этих идей? Поделитесь советами с друзьями на Facebook, чтобы показать, насколько универсальным может быть шлакоблок.

Изготовление небольшого здания из бетонных блоков

Сегодня я посмотрю на постройку небольшого здания, собранного из готовых бетонных блоков. Это конкретное здание было построено для использования в качестве печного помещения. Обжиговая печь — это высокотемпературная печь или печь, используемая для нагрева (обжига) керамического материала. Обжиговые печи также могут использоваться для плавления металла или стекла или для любой термической обработки материалов, например, для сушки сырого дерева.

Площадь этого здания составляет около 14 на 12 футов, или около 170 квадратных футов. Сегодня наблюдается тенденция к созданию «крошечных домиков», в которых люди пытаются жить в таких маленьких пространствах.Лично я не против жить в небольшом доме (под 1000 футов — нормально), но я бы не стал жить в таком маленьком пространстве, как это: оно подходит для сарая, или безопасной комнаты, или даже печи. комната.

«Безопасная комната» является подходящим вариантом использования для здания такого размера. Такая безопасная комната была бы подходящей, чтобы пережить торнадо, ураган или лесной пожар. Потребность в доступном по цене, высокопрочном, огнестойком безопасном помещении стала предметом особого внимания в последние несколько месяцев с приходом ураганов Харви, Ирма и Мария; а также с разрушительными лесными пожарами в Калифорнии и на американском Западе.Здание, подобное показанному здесь, позволило бы людям пережить любую из этих катастроф, предоставляя безопасное убежище перед лицом любого из этих стихийных бедствий. Многие жители Техаса, Луизианы, Флориды, Пуэрто-Рико, Виргинских островов США и Калифорнии могли бы получить пользу от одной из этих структур во время ураганов и лесных пожаров, поразивших эти районы. Такая структура обеспечивает доступное решение этих стихийных бедствий и дает людям безопасное место, чтобы пережить эти разрушительные события.

Ниже приведены фотографии, показывающие строительство этого здания. Вертикальные стены были сделаны из стандартных бетонных блоков размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов, или «шлакоблоков», как их обычно называют. Боковые стены этого здания состоят из блоков, которые ориентированы по длине под прямым углом к ​​стене, образуя серию вертикальных контрфорсов или пилястр для дополнительной прочности и усиления. Эти блоки имеют пустотелые отверстия, которые впоследствии были залиты раствором, а также содержат ряд вертикальных арматурных стержней для дополнительного армирования.

Вот строительная площадка до начала строительства.

Строительство началось через несколько часов.

Вертикальные стены почти завершены, на строительство ушло 2 дня.

Здесь показаны деревянные формы арок между вертикальными контрфорсами или пилястрами.

Вот деревянные формы, которые используются для изготовления бетонного перекоса, из которого строится каменная арочная крыша, или «подпружиненная».’

Здесь возводится каменная арка.

Здесь показаны анкерные болты с резьбой (3/8 дюйма), которые использовались для прикрепления деревянного покрытия к крыше.

Это анкерный болт 3/8 дюйма, который вставляется в слой раствора между блоками арки.

Вот здание с законченной каменной аркой.Его можно было сделать водонепроницаемым с помощью любого количества методов, включая водостойкую краску, резиновую кровлю и т.д. опоясывающий лишай. Любой из этих методов будет работать.

Вот и деревянная поверхность крыши, покрытая брезентом. Обратите внимание на дымоход из нержавеющей стали для печи сзади.