Как правильно сделать ввод электричества в деревянный дом: Особенности ввода электричества в деревянный дом

Особенности ввода электричества в деревянный дом

Вступление

Деревянные дома были, да и будут, самыми популярными в загородном строительстве. Дерево доступно, деревянные дома легко возводимы и достаточно удобны для проживания. Однако, говоря деревянный дом, возникают непроизвольные ассоциации с пожаром. И это так, дерево легко загорается и хорошо горит, а сам деревянный дом пожароопасен. Именно по этому, всё, что может вызвать пожар, требует особого отношения. В первую очередь это касается отопления и электричества в деревянном доме.

Ввод электричества в деревянный дом

Наиболее распространен, воздушный ввод электричества в деревянный дом. Подключение электричества к дому осуществляется от ближайшей к дому опоры воздушной линии электропередачи (ВЛИ), самонесущими изолированными проводами (СИП). Провода СИП надежны, удобны в монтаже и эксплуатации, а главное безопасны.

В устройстве технологического подключения электричества к частному дому, важно соблюсти технологические нормы расстояний от опоры подключения к дому (не более 25 метров). В случае превышения этого расстояния, собственник дома должен установить дополнительную опору на своем участке.

Стоит отметить, что от ВЛИ (воздушной линии электропередачи изолированными проводами) можно осуществить отвод электропитания к дому не от опоры, а с пролета между опорами (ПУЭ 7, п.2.4.3).  

Остановимся более подробно на организации самого ввода электричества в дом, а именно проходе кабеля электропитания с улицы в дом.

Ввод электрического кабеля в деревянный дом

Согласно нормам ПУЭ, ввод электрического кабеля в любой, в том числе и деревянный дом, должен осуществляться на высоте не менее 2500 мм от уровня земли для СИП проводов (ПУЭ 7, п.2.4.55) и не менее 2750 мм для неизолированных проводов (ПУЭ 7, 2.4.55).

Сам ввод кабеля в дом осуществляется через сквозные отверстия в стене или крыше. Крышные вводы применяются крайне редко, и не будем на них останавливаться. Ввод кабеля в дом осуществляется через сквозное отверстие в стене дома, выполненное с небольшим наклоном к улице. Кабель в деревянный дом вводится, обязательно, через стальную гильзу (отрезок стальной трубы) (СНИП 03.05.06-85).

После прокладки кабеля через гильзу, она уплотняется для защиты от осадков и ветра. Уплотнение кабеля в проходной гильзе осуществляется с обеих сторон, со стороны дома и со стороны улицы.

Важно! Обратить внимание, согласно нормам, уплотнитель должен быть негорючим и легко удаляемым. То есть, не подходит ни монтажная пена, ни вата или ватин. Отличный вариант стекловата или негорючий синтетический уплотнитель.

Два варианта ввода СИП провода в деревянный дом

Можно выделить два практических приема, как вводить электричество в деревянный дом проводом СИП.

Вариант 1.

От магистрали ВЛИ делают абонентский отвод к дому проводом СИП. Монтаж проводов СИП от магистрали к дому, делается по схеме: На фасаде дома крепится специальный анкерный кронштейн типа (1) (КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253). Провод СИП крепится к этому кронштейну при помощи анкерного зажима типа (2) (ЗАБ 16-25, PA25x100). Смотрим рисунок. На рисунке стена дома кирпичная, но от этого суть не меняется, ввод в дом осуществляется непосредственно кабелем СИП, без его разрыва.

Вариант 2.

Отвод делается, как в варианте 1, но возле дома, после анкерного зажима, делается переход с провода СИП на кабель ВВГнг и в дом вводится кабель ВВГнг.

Разница заключается только в удобстве монтажа. Если учесть, что для ответвления используется СИП 16 мм

Если же вводной щит стоит далеко от ввода в дом, то лучше сделать переход с провода СИП на ВВГнг (3×10 мм²) на фасаде дома.

Не буду останавливаться на вводе незащищенных проводов в деревянный дом. Эта технология отходит и нужно избегать приближение незащищенных проводов ВЛ к дому. Даже если ваша магистраль выполнена неизолированными проводами, можно прекрасно перейти с неизолированных проводов на провода СИП и сделать абонентское ответвление изолированным проводом СИП.

Выводы

Ввод электричества в деревянный дом осуществляется через стену, изолированным проводом СИП или кабелем ВВГнг. В стене дома кабель (провод) защищается стальной проходной гильзой уплотненной не горючими материалами.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

Воздушный ввод электропитания в деревянный дом

Вступление

Ввод электропитания в дом осуществляется после получения разрешения на абонентское подключение в энергетической организации вашего района, которой принадлежать районные электросети. Согласно правилам, разрешение выдается на запрашиваемую мощность согласно предоставленным вами, заявки, проекту электропроводки дома и правоустанавливающим документам. Если учесть, что проект требуют не все сетевые организации, а также, что проект составляется по вашему техническому заданию, вам неплохо было бы понимать, как в принципе должен быть устроен, воздушный ввод электропитания в деревянный дом.

Стоит обратить внимание, что данный тип работ, подключение электропитания к дому, должен выполнять квалифицированный электрик с действующим сертификатом для данных работ. Не нужно рисковать и нужно вызвать электрика на дом. Сейчас это не большая проблема и предложений электрик на дом в Москве и Московской области масса.

Что такое абонентское ответвление

Вы являетесь абонентом для сетевой организации. Ответвление к дому от воздушной линии электропередачи для вашего дома, называется абонентское ответвление от магистрали. Если ваш дом стоит в отдалении от основной населенного пункта, то вас будут подсоединять к линейному ответвлению магистрали.

Согласно нормативам, воздушное ответвление от воздушной линии электропередачи не может быть длиннее 25 метров. В случае если расстояние от магистрали до дома более 25 метров, вам за свой счет и может быть своими силами, придется установить промежуточную опору. Лучше это сделать на своем участке.

Подсоединение к магистрали ВЛИ

Воздушные линии электропередачи делятся на воздушные линии выполненные изолированными проводами (ВЛИ) и воздушные линии выполненные не изолированными проводами (ВЛ). Предполагаем, что у вас магистраль выполнена современной технологией ВЛИ проводами СИП.

Согласно нормативам, ПУЭ (ПУЭ 7, п.2.4.3), абонентское ответвление от ВЛИ (ввод электропитания в деревянный дом) можно делать как с опоры, так и с пролета. Если вы планируете установить вводное-устройство на опоре, то предпочтительно сделать абонентский отвод с опоры. Если планируется установить вводное-устройство в доме, то нет разницы, делать ответвление от опоры или с пролета.

Напомню, что провода СИП (самонесущие изолированные провода) специально предназначены для воздушных линий электропередач и ими делается ввод электропитания в деревянный дом. СИП не требуют натяжения поддерживающих тросов и «держат» в пролетах сами себя.

Сечение проводов абонентского ответвления

Более, менее, стандартный деревянный дом «запитывается» 220 Вольтами и для абонентского ответвления используется провод СИП 2×16 мм

Натяжение провода абонентского ответвления

Для крепления, соединения, натяжения провода СИП выпускается самая разнообразная линейная арматура.

• Для подсоединения к магистрали используются прокалывающие зажимы: Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500, PA 1500;
• Для натяжения провода СИП используются самозатягивающие анкерные зажимы: Зажим анкерный ЗАБ 16-25, PA;
• Для крепления анкерных зажимов к фасаду и опоре дома используются кронштейны для анкерных зажимов: КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253.

Различная маркировка соответствует разным производителям.

Как правильно делать воздушный ввод электропитания в деревянный дом

Есть два принципиально разных способа ввести питающий кабель в деревянный дом.

Способ 1

Вводится провод СИП ответвления. Без его разрыва, до вводного устройства или вводно-распределительного щита в доме.

Способ 2

После зажима, провод СИП обрезается, а в дом вводится электрический кабель ВВГнг.

Оба способа вполне нормативны и их выбор зависит только от удобства монтажа. Например, если вводной щит установлен далеко от ввода в дом, то лучше перейти с СИП на ВВГнг.

Как правильно обустроить проход кабеля через стену в дом

Напоминаю, дом деревянный, а значит пожароопасный. Проход кабеля делается по специальной технологии. Согласно СНИП 03.05.06-85, проходная гильза в деревянном доме должна быть стальной, а уплотнение в гильзе должно быть выполнено из материала, который не горит и «легко удаляется из гильзы».

• Кроме этого, соприкосновение гильзы и дерева не должно быть. Гильза должна быть обмазана алебастром или/и обвязана асбестовой нитью.
• Можно и нужно пойти еще дальше и с обеих сторон гильзы установить фарфоровые втулки (смотрим рисунок). Это не обязательно, но полезно.
• Е еще одно, проходное отверстие должно быть наклонено в сторону улицы или иметь загнутый носик со стороны улицы. Это защитит её от осадков.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Похожие посты:

Ввод электричества в деревянный дом: правила подключения

Из нашей статьи вы узнаете о том, как сделать ввод электричества в деревянный дом своими руками. Необходимость в этом возникает не только при строительстве нового дома, но и при ремонте старого. Хотя, конечно, в последние годы дерево начало пользоваться огромной популярностью среди дачников – материал экологичен, намного теплее кирпича или шлакоблока, а самое главное – жить в деревянном домике приятнее. Проблема возникает только с пожарной безопасностью и электрической проводкой.

Древесина – это горючий материал, чтобы улучшить показатель безопасности, необходимо качественно ее обработать. А вот про электропроводку мы будем говорить далее. Никаких тонкостей, только основы монтажа систем электроснабжения, характерных для деревянных домов. Все тонкости можно узнать из специализированных сборников – ПУЭ (так сокращенно называются правила устройства электроустановок).

Ввод электроэнергии

Прежде чем рассматривать особенности монтажа ввода электричества в деревянный дом (своими руками это вполне возможно сделать), нужно ответить на один вопрос. А что такое ввод, собственно? Это наиболее ответственный участок электрической проводки. Это расстояние между распределительной коробкой частного дома и линией электропередач. Обратите внимание на то, что монтаж этого участка нужно доверять только специалистам, у которых имеются разрешения на проведение всех работ. Также стоит обратить внимание на то, что прокладка кабеля может осуществляться как по воздуху, так и под землей. Давайте рассмотрим каждый вариант отдельно. И самое главное — расскажем о правилах ввода электричества в деревянные дома.

Воздушная линия

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки такого варианта монтажа ввода. Преимуществ не так уж и много, но они весомые – монтаж очень дешевый, а конструкция линии проста до безобразия. Минусов у конструкции намного больше. И самый главный – это низкая эстетичность. Кроме того, линия может быть повреждена деревьями, налипшим снегом. Также следует отметить, что между землей и точкой ввода должно быть расстояние (согласно ПУЭ) не меньше 2,75 м. Не всегда ситуация позволит сделать правильный ввод электричества в деревянный дом.

Соединение с линией электропередач осуществляется при помощи кабеля СИП и специальной арматуры. Для крепежа необходимо, чтобы на доме и опоре были крюки, за которые можно зацепить эту арматуру.

Подземная линия электропередач

Сначала рассмотрим преимущества такого обустройства ввода в дом:

1. Высокая степень эстетичности. Никакие «посторонние» предметы не видны, все скрыто от глаз.
2. Эксплуатация происходит максимально безопасно и удобно. Провода и кабели не мешают делать ремонт или иные работы в здании. Сразу стоит отметить, что повредить кабель ввода очень сложно.

Также можно упомянуть и про недостатки ввода электричества в деревянный дом под землей:

1. Некоторые компоненты ввода могут стоить больших денег. Стоимость прокладки воздушной линии существенно ниже.
2. Возникают сложности при прокладке кабеля под землей. Проблема в том, что заранее придется продумывать маршрут, по которому будете вести кабель. Затем нужно выкапывать траншею и в ней по всем требованиям ПУЭ прокладывать кабель.

Кроме того, нужно отметить, что при укладке кабеля в траншею необходимо осуществить еще несколько манипуляций. Например, на дне обязательно нужно обустроить песчаную подушку, а при необходимости всю линию уложить в стальную трубу.

Безопасность – это самое главное

Если следовать всем рекомендациям и требованиям ПУЭ, необходимо осуществлять прокладку кабеля максимально качественно. Ведь дело в том, что между распределительным щитом в доме и вводом кабеля промежуток является самым опасным, ответственным и сложным. И если что-то сделать неправильно, то это скажется на безопасности.

Причина этого – отсутствует защита участка электропроводки от скачков напряжения. Также нет защиты от короткого замыкания – никаких автоматических выключателей и УЗО не предусмотрено. Другими словами, любая нештатная ситуация может обернуться трагедией. Не в каждом поселке или микрорайоне имеется защита электрической сети, в некоторых случаях она срабатывает с большой задержкой. За время срабатывания может загореться дом.

Какие нужно соблюдать требования безопасности?

Устрашили вас тем, что может случиться при неправильном монтаже, а теперь давайте разберемся, как неприятностей избежать? Сложностей никаких нет, достаточно следовать простым рекомендациям:

1. Кабель нужно использовать только с изоляцией, на которой имеется сокращение «нг». Это буквально означает, что изоляция не горючая или она затрудняет горение. Хороший пример – кабель ВВГнг. Перед выбором кабеля нужно осмотреть его, проверить сертификаты соответствия и буквенные обозначения.
2. Для защиты участка ввода электроэнергии в деревянный дом нужно использовать толстостенные стальные трубы. Обратите внимание на то, что нужно прятать в трубу весь кабель. Конечно, к воздушной линии это требование не относится. Но участок, который проводится по стенам здания, нужно запрятать.
3. На вводе в здание нужно установить автоматические выключатели – они позволят защитить участок проводки от короткого замыкания и перегрузок. Монтаж автомата осуществляется с наружной стороны здания в разрыв основного кабеля. Чтобы на автоматические выключатели не воздействовали осадки, нужно заключить их в корпус, который не пропускает влагу и пыль. Обязательно устанавливайте герметичные сальники на выходе и входе короба. Обратите внимание на то, что в случае нештатной ситуации сначала должен сработать автоматический выключатель, смонтированный в доме. А только после него уличный. Следовательно, у уличного ток срабатывания должен быть выше.
4. Еще одна степень защиты – это монтаж устройства защиты на опоре электропередач. Именно в том месте, в котором осуществляется отвод кабеля к дому. Но такой вариант следует внимательно обдумать до того момента, как будет осуществляться монтаж вводного кабеля. Специалисты, которые будут устанавливать ввод, должны подготовить все материалы и осуществить установку необходимых узлов на опоре электропередач.

После окончания работ по монтажу ввода можно приступить к подключению внутренней проводки. Сразу стоит отметить, что ввод электричества в деревянный дом (на даче, например) должен производиться только тогда, когда внутренняя проводка изготовлена и испытана. Нельзя подключать ее, если имеются накоротко соединенные провода или иные повреждения.

Щиток на вводе

Все эти работы нужно провести заблаговременно. Начинать нужно от щитка на входе, в котором ставите автоматические выключатели, прибор учета, УЗО и т. д. Обратите внимание, что на каждого потребителя нужно ставить отдельный автомат. Например, для одной комнаты нужно два автоматических выключателя – для осветительных приборов и розеток.

Прежде чем приступать к монтажу проводки, необходимо нарисовать на бумаге схему и обозначить расположение всех основных компонентов. Желательно сделать схему в электронном виде и распечатать ее, чтобы впоследствии не гадать, какой автомат или УЗО за что отвечает.

Когда начнете определять число УЗО, необходимых для полноценной защиты, поставьте в щиток резервные автоматы. Это позволит избежать переделок щита при изменении электропроводки или перестройке дома.

Сначала отвечаем на главные вопросы

Теперь вы знаете, как сделать ввод электричества в деревянный дом и установить распределительный щиток. Но нужно еще определиться с вариантом устройства электрической проводки:

1. Открытая (наружная).
2. Скрытая (внутренняя).
3. Электропроводка в гибких коробах или кабель-каналах.

Далее мы рассмотрим преимущества и недостатки всех этих видов электропроводки.

Наружная электропроводка

Это самая простая конструкция, может использоваться в деревянных строениях, у нее есть такие преимущества:

1. Монтаж до безобразия прост – сможет сделать даже человек, плохо разбирающийся в электротехнике.
2. Стоимость материалов и проведения работ мизерная.

Зато есть и недостатки такой системы:

1. Низкая степень эстетичности. Особенно для случаев, когда прокладывается сразу несколько проводов по одному маршруту. Недостаток можно устранить, если сделать проводку под «старину». Провода используются витые и закрепляются на керамических изоляторах. Как ни странно, но такой вариант обустройства электропроводки в настоящее время пользуется популярностью.
2. Вопрос безопасности такой проводки остается открытым – если в доме есть дети, то стоит задуматься, нужно ли так прокладывать кабель. А если ребенок решит потянуть за провода, чтобы оторвать их от стены? Стоит обезопаситься и рассмотреть другой вариант монтажа.

Кабель-каналы и гибкие коробы

По сути, это что-то среднее между закрытой и открытой проводками. Можно выделить такие плюсы:

1. Соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Например, провода не касаются стен, идут на определенном расстоянии от них. Эти требования прописаны в ПУЭ.
2. Вид после окончания монтажных работ весьма опрятный. А самое главное – имеется возможность внести изменения в конфигурацию электропроводки. Вы можете изменить траекторию, по которой происходит прокладка проводов, добавить новый кабель,

Но есть и недостаток у такого вида монтажа электропроводки – он идеально подходит для офисов и иных зданий, в которых часто меняются владельцы. Требования по установке выключателей и розеток у всех разные, поэтому владельцы офисных помещений приходят к такому компромиссу – проводка в кабель-каналах позволяет быстро перенести электроприборы в другие места. В частном доме такую проводку редко используют.

Монтаж скрытой проводки в деревянных домах

В статье рассказано о том, как осуществляется организация проводки внутри здания и ввода электричества в деревянный дом на даче. Фото примеров приведено по ходу статьи для наглядности. Медленно мы подошли к самому распространенному типу электропроводки – скрытому. Плюс у него всего один – провода скрыты от глаз, они надежно запрятаны внутри стен.

Но есть и недостатки у такого варианта:

1. Монтаж проводки сложен, так как все кабели необходимо прятать в трубу из стали. Конечно, допускается применение трубок из иных материалов, которые не подвергаются горению.
2. Планировать схему проводки нужно при строительстве здания, чтобы соблюсти все нормы и требования.
3. Внесение изменений в схему сопровождается массой сложнейших работ.

Также нужно отметить, что при прокладке скрытой проводки нельзя допускать соединений типа «скрутка». Обязательно приобретите самозажимные клеммники и используйте их при монтаже.

Итог

При выполнении работ по обустройству ввода электричества в деревянный дом необходимо помнить, что дерево – это легко воспламеняемый материал. Не следует отступать от рекомендаций, которые прописаны в требованиях ПУЭ. Отступая от этих требований, вы создаете опасность потери имущества. По статистике, основная причина возникновения пожаров – это замыкание электропроводки. Не стоит экономить на материалах, не упускайте даже мелких деталей при обустройстве электропроводки деревянном доме.

Подземный ввод электропитания в деревянный дом

Вместо вступления

Для начала давайте посмотрим, насколько рентабельно делать подземный ввод электропитания в деревянный дом. Если говорить о рентабельности с точки зрения моментальной выгоды, несомненно, подземный ввод электропитания стоит дороже, чем воздушный ввод. В работы добавляется:

• Рытье траншеи от опоры до дома и её оборудование;
• Проход (отверстие) фундамента внутрь дома;
• Устройство спуска со столба и подъем к щиту внутри дома, при помощи стальных труб;
• Стоимость бронированного электрокабеля.

Однако, подземный ввод электропитания в деревянный дом более выгоден с точки зрения надежности и долговечности, а также защиты от всевозможных аварий.

При подземном вводе вы гарантированно обезопасите себя, от обрыва ввода, да и по пожарной безопасности подземный ввод в стальной трубе, более безопасен, чем ввод воздушный.

Подземный ввод электропитания в деревянный дом — технология устройства

Общая технология устройства подземного ввода электропитания в дом такова. От опоры линии электропередачи (не обязательно ближайшей к дому), копается траншея до дома, вернее, до запланированного места ввода кабеля в дом. Глубина траншеи зависит от подключаемой мощности (сечения кабеля). Для выделенных мощностей до 20 кВт глубина траншеи должна быть не менее 800 мм. Для выделенной мощностей 25-45 кВт глубина траншеи должна быть не менее  1000 мм (ПУЭ п.2.3.84).

Для спуска кабеля, на опору монтируется защитная стальная труба. Форма трубы в виде буквы «Г». Изогнутый конец трубы должен быть в траншее. Высота трубы на опоре должна быть не менее 1800 мм.

Способ укладки электрокабеля в траншее зависит от типа кабеля (об этом дальше).

В строение электрокабель вводится сквозь бетонный фундамент или через стену дома. Если ввод делается через стену, то на стене электрический кабель должен защищаться аналогично спуску с опоры. Высота защиты 1800 мм, а высота самого ввода не должна быть меньше 2750 мм.

Материал для подземного ввода электропитания в деревянный дом

Для устройства подземного ввода электропитания в деревянный дом подойдут следующие электрические кабели:

Бронированный алюминиевый и медный кабели прокладываются в траншее без защиты трубами. Осуществляется прокладка без натяжения, свободно, небольшими волнами, «змейкой», создавая запас 1-2% (СНиП 3.05.06-85, п.3.59).

• Кабели ВВГнг и АВВГ

Незащищенные электрические кабели прокладываются в траншее, только в защищенном виде, защита осуществляется специальными электротехническими пластиковыми  трубами или электротехнической гофрой.

Важно! Несмотря на практику использования незащищенных кабелей для ввода электропитания в дом, стоит отметить, что согласно ПУЭ 2.3.37 (изд.7), для прокладки в траншее используются только бронированные кабели.

Рытье траншеи

• Траншея для подземного ввода электропитания в деревянный дом должна иметь глубину от 80 до 100 см, в зависимости от сечения кабеля.
• Расстояние от стоящих деревьев должна быть 2000 мм, от кустарника – 750 м, от любых фундаментов – 650 мм.

• На дне траншеи не должно быть кореньев, строительного мусора.
• На дне траншеи делается песчаная подушка.
• Засыпается траншея только мягким, не мерзлым грунтом, после проверки кабеля.

Как ввести электрокабель из траншеи в деревянный дом

Ввести питающий электрокабель из траншеи в дом можно двумя способами:

• Через фундамент;
• Через фасадную стену дома.

При проходе через фундамент в нем делается отверстие, в которое закладывается труба из асбеста (СНиП 3.05.06-85, п.3.67). Асбестовая труба должна заходить в траншею на 600 мм, при этом должен быть соблюден наклон трубы в сторону траншеи.

Подъем кабеля из траншеи по стене

В случае отсутствия ленточного фундамента или установки дома на плитный фундамент (УШП), или свайный фундамент, то есть, при отсутствии в доме подвала, допускается ввод электропитания из траншеи по фасадной стене дома. В этом случае кабель защищается на высоту 1800 мм от уровня земли, а сам ввод в дом делается на высоте 2750 мм от уровня земли.

Правильно оборудованный ввод кабеля электропитания в дом хорошо видны на схеме. Обратите внимание на утепление кабеля и устройство бетонных заделок мест примыкания кабеля к дому.

Спуск по опоре

Подключение кабеля к линии электропередачи осуществляется по технологиям подключения к ВЛИ и ЛЭ с применением линейной арматуры для этих линий.

Кабель жестко закрепляется на опоре, при этом защищается на высоте 1800-2000 мм от земли.

Важно! При спуске кабеля с опоры в траншею будет более правильным установить на опоре вводное устройство (ВУ) или вводное устройство с блоком учета электроэнергии. Это избавит вас от общения с проверяющими организациями и не вызовет нареканий со стороны приемной комиссии.

Важно! Еще одно. Не рекомендуется наглухо закреплять металлическую трубу спуска к вводному щиту на улице. Соединение нужно сделать через пластиковую гофру. Это защитит вводное устройство от сезонных движений грунта вместе с трубой.

Подъем до щита в доме

Подъем питающего кабеля из траншеи до вводно-распределительного щита внутри дома, также должен быть защищен металлической трубой.

Защита кабеля в траншее

Есть два варианта защиты кабеля в траншее от повреждений при копании участка. Первый вариант после засыпки кабеля мягким грунтом нужно уложить слой из полнотелого кирпича. Второй вариант, поверх кабеля укладывается сигнальная лента, которая будет сигналом, что дальше копать нельзя проходит кабель.

Выводы

• Подземный ввод электропитания в деревянный дом более надежно, чем ввод воздушный;
• Правильным вариантом будет выбор бронированного кабеля для подземного ввода;
• Ввод кабеля в лом осуществляется через бетонный фундамент или по фасадной стене дома;
• Спуск кабеля в траншею и подъем кабеля из траншеи защищается металлической трубой согнутой под 90°;

Важно! Защитная металлическая труба и броня кабеля обязательно должны быть заземлены.

Видео статьи: Укладка кабеля в траншее, лента защино-сигнальная

Нормативные ссылки

• ПУЭ изд.7;
• СНИП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства».

©Ehto.ru

Статьи по теме

• Записи не найдены

Похожие посты:

Как подключить к электричеству деревянный дом

Распределительный щиток — обязательный элемент электрокоммуникаций в каждом доме

Рассмотрим основные методы эликтрификации деревянного дома при помощи подключения к воздушной линии электропередач (далее – ВЛ).

Ответвление по воздуху 

Эти токопроводящие изделия помещают в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы СИП составляет более 25 лет.

Кабель СИП. Фото с сайта mockwa.com

Их достоинства, по сравнению с другими решениями для воздушного ввода, хорошо известны электромонтажникам. Однако при размещении щита учета на опоре линии электропередач часто возникает проблема качественного присоединения алюминиевого провода к выводам модульных аппаратов.

К сожалению, многие модульные приборы, представленные на российском рынке, не состоянии обеспечить качественное и долговечное соединение выводов и многожильного провода СИП. Попытка непосредственного присоединения СИП к выводам выключателей обычно приводит к тому, что через некоторое время в месте контакта возникает перегрев и разрушается изоляция провода.

Соответственно, зажимы для присоединения алюминиевых проводников должны быть также изготовлены из алюминия или алюминиевого сплава, или же содержать устройства компенсации расширения, например, пружинные шайбы.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, так как согласно действующим ПУЭ в жилых помещениях не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами. Возможно, из-за того, что изоляция СИП не является самозатухающей и легко поддерживает горение. Поэтому следует перейти на проводку из меди.

Подводка электрокабеля к дому открытым способом. Фото: А. Маркин

Наиболее предпочтительный вариант – это кабель ВВГнг. Он предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. 

Кабель ВВГнг. Фото с сайта sibvolt.ru

Участок от наружной стены дома до распределительного щитка — самый опасный, поскольку не защищён никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счёт — она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности. Возможны варианты перечислены ниже.

Ввод в стальной толстостенной трубе

Установка на вводе дополнительной защиты 

Установка защиты на столб

Электросчётчик на столбе перед домом

Такой способ подключения удобен в первую очередь энергоснабжающей организации (ЭСО), инспекторы которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.

Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и вынуждает расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью. И хотя ПУЭ прямо предписывают располагать счётчики в помещениях (то есть, по сути, описанный вариант является нарушением) — такой способ подключения сейчас является повсеместной практикой.

Ответвление от ВЛ под землей 

Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает провода в трубу: их жёсткое расположение в ней может вызвать недопустимые напряжения. К тому же в трубах нередко скапливается конденсат, который зимой, превратившись в лёд, скорее всего вызовет повреждение изоляции. Таким способом кабель прокладывают только при пересечении проезжей части дорог, при проходе стены, фундамента и т.п. Труба в этих случаях позволит при необходимости заменить повреждённую линию без разрушения полотна дороги или фундамента.

Для укладки кабеля под землёй копают траншею на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. А лучше — ещё глубже. Под постоянными дорожками из прочного материала (плитка, бетон и т. п.) глубину укладки кабеля допустимо уменьшить до 0,5 м. На дно траншеи слоем не менее 10 см насыпают песок. На песчаную подушку кабель укладывают свободно, «змейкой» и сверху засыпают слоем песка. После этого желательно выполнить механическую защиту — уложить кирпич или обломки шифера.

Прокладка кабеля в грунте. Фото с сайта ooorems.ru

Ввод в постройку производят через стальные втулки, проложенные в фундаменте. Устанавливают их с некоторым наклоном наружу, чтобы внутри не скапливалась вода. Повороты втулок, если они необходимы, делают плавными. Однако если есть сомнение в устойчивости постройки, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не стоит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом и выполнить ввод через стену. Участок над поверхностью земли до высоты в 2,5 м должен обязательно иметь дополнительную механическую защиту.

Текст: А. Маркин

Статьи и обсуждения об электричестве и проблемах электрификации

Ввод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция

Для подведения электропитания в деревянном доме хорошо подойдет провод типа СИП (самонесущий провод с изоляцией). На сегодняшний день такой тип кабеля приобретает все большую популярность на рынке. Изоляция СИП состоит из высококачественного полиэтилена и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Благодаря чему провод имеет высокий срок службы. Существуют два основных способа подключения деревянного дома к электросети: в траншее и воздушный.

Правила прокладки питающего кабеля

Для прокладки питающего кабеля в траншее используют траншею Т-1 глубиной 900 мм, при прокладке кабеля в пластиковых трубах глубину траншеи можно уменьшить до 500 мм. Ввод кабеля в деревянный дом осуществляется через фундамент или над фундаментом, ввод кабеля под фундаментом запрещен! Для прокладки кабеля в траншее используют кабель марки ВВБШв.

Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.

Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.

По подвалу и техническому подполью здания при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания. Кабели должны размещаться в доступных местах открыто на кабельных конструкциях, на лотках, в каналах строительных конструкций или в неметаллических трубах. В подвалах кабели должны прокладываться в коридорах, выделенных для прокладки коммуникаций. При этом лотки с транзитными кабелями должны располагаться ниже лотков, на которых прокладываются провода или кабели внутридомовых сетей. Разрешается совместная прокладка транзитных кабелей и кабелей вводов в здание.

Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения не допускается.

Внутренние электрические сети, в том числе сети противопожарных устройств, цепей управления и сигнализации, должны, как правило, выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами*. Питающие линии разрешается выполнять алюминиевыми шинопроводами при технико-экономическом обосновании.

Воздушный ввод электричества в деревянный дом

По правилам ПУЭ сечение вводного кабеля должно быть не менее 16 мм2, расстояние от поверхности земли до ввода должно быть не меньше 2.75 м. Провод СИП покрыт изолирующей оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного провода СИП составляет более 25 лет.

Подключение к высоковольтной лини, а также ввод в дом выполняют с помощью фарфоровой арматуры, сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт. Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и Т.П.) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

Ввод электропитания в деревянный дом

Т.к согласно ПУЭ запрещается прокладка алюминиевого кабеля по сгораемым конструкциям, вводить кабель СИП (с алюминиевыми жилами) в дом непосредственно нельзя, поэтому требуется перейти через распределительное устройство на кабель ВВГнг, КВВГнг. В качестве дополнительной защиты уже в помещении кабель ВВГнг помещают в пластиковую гофрированную трубу, имеющую сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм.

Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется главный распределительный щит с аппаратами защиты (автоматические выключатели).

Защита вводного кабеля в деревянный дом

Существуют несколько основных способов защиты кабеля:

1) ввод кабеля в толстостенной стальной трубе;
2) установка на вводе дополнительной защиты;
3) установка защиты на столб воздушной линии, от которого производится ответвление.

При использовании первого способа весь кабель ВВГнг от арматуры и места присоединения СИП до распределительного щита прокладывают в толстостенной трубе, Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень трудно.

Второй способ:

На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата на наружной стене дома подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а во вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он должен защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ (автомат защиты) на наружной стене дома устанавливается 40А. АЗ (автомат защиты) в щитовой дома устанавливается 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики).

Такой способ защиты и подключения ввода в деревянный дом требуют, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), которые могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. При таком способе при срабатывании автомата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

Видеоинструкция по вводу электричества в деревянный дом своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть2, правила 8-13

От автора

Читайте другие части статьи

8. Устанавливайте вводные и вводно–распределительные устройства, распределительные шкафы которые специально изготовлены и рекомендованные для деревянного дома

Вводное устройство(ВУ), вводно-распределительное устройство(ВРУ), распределительные шкафы с автоматами защиты для деревянного дома должны быть металлическими. При повышенной влажности в доме степень защиты для распределительных шкафов должна быть не ниже IP44.

9. Устанавливайте электрический счетчик в разумном месте, но подберите электросчетчик именно для вашей системы электроснабжения

По последним постановлениям энергоснабжающие организации требуют установку электрических счетчиков на улице, для свободного контроля за потреблением электроэнергии. На мой взгляд, это спорное требование и не в одном общероссийском нормативном документе не отражается. Единственное, что должна сделать энергоснабжающая организация, это опломбировать электросчетчик и автомат защиты, если он установлен до электросчетчика.

Если вы все-таки устанавливаете электросчетчик на улице, монтируйте его в боксе с окошком и степенью защиты IP55.

10.Сделайте электропроводку в деревянном доме трёхпроводной, с третьим защитным проводом PE

Основное электропитание частных домов осуществляется со схемой заземления TN-C-S. Это означает. что в трансформаторной подстанции нейтральная точка питающего трансформатора, которая и является точкой подсоединения нейтрального провода ВЛ (высоковольтной линии), «глухо» заземлена. «Глухо» заземлена это значит, подсоединена к контуру заземления подстанции и имеет нулевой электрический потенциал по отношению к земле.

Чтобы сделать электропроводку в доме с защитным проводом PE, который называют «земля», нужно во вводном устройстве на столбе или в вводно-распределительном устройстве в доме (на улице) разделить нейтральный (нулевой) провод от ВЛ на нулевой провод(N) и защитный провод PE. Разделение осуществляется на главной заземляющей шине (ГЗШ).

11.Заранее выберите способ электропроводки своего деревянного дома

Для деревянного дома приемлемы два вида электропроводки: открытая и скрытая. Открытая проводка разрешена в пластиковых кабель-каналах, пластиковых трубах и гофре не распространяющих горение, проводами на роликах и крайнем случае открытым кабелем с тройной изоляцией.

Скрытая электропроводка, по нормативным документам, разрешена только в металлических трубах с возможностью замены, иначе говоря, перетяжки проводов или кабелей. Для перетяжки углы поворотов труб должны быть 90°,120°, 135°.

Различные виды электропроводки в деревянном доме

12.Помните об особенностях и сложностях скрытой электропроводки в деревянном доме

Согласно нормативным документам скрытая электропроводка в деревянном доме должна быть выполнена в металлических трубах или металлических коробах, а разветвления (распайки) кабелей осуществлены в металлических распаянных коробках. При этом должен быть осуществлен свободный доступ к распаячным коробкам в любое время, то есть нельзя «наглухо» зашивать распаячные коробки в стены и пол. Нужно устраивать специальные электротехнические лючки (ПУЭ 7.1.38).

Толщина стен труб для проводки для регламентируется только при прокладке в них проводов, а не кабелей. Для проводов сечением 2,5 мм² толщина стен труб может быть любой, поэтому можно использовать медные тонкостенные трубы. Для медных проводов сечением 4 мм² толщина стен должна быть 2,8 мм, для проводов сечением 6-10 мм2 толщина стенок – 3,2 мм, для проводов 16 мм^{2 –} толщина стенок 3,5 мм.

Повторюсь. Толщина металлических труб регламентируется только при прокладке в них изолированных проводов, а не кабелей с двойной или тройной изоляцией.

Категоричный пункт правил о скрытой проводки в стальных трубах (ПУЭ 7.1.38), по-моему, устарел. При соблюдении и выполнении определенных условий вполне возможно сделать скрытую проводку в деревянном доме класса C4 (легко возгораемый) менее затратными и трудоемкими средствами, по сравнению с металлическими трубами.

13.Используйте пожаробезопасные электрические кабели для электропроводки деревянного дома

Электропроводку в деревянном доме нужно делать электрическими кабелями с двойной изоляцией (ВВГ) или тройной изоляцией (NYM), с изоляцией, не распространяющей горение (нг-в маркировке кабеля). Например, силовой кабель ВВГнг. Также неплохо использовать кабель с изоляцией, у которой понижены дымо и газовыделение при горении. Например, силовой кабель ВВГнг-LS.

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

советов по экономии затрат на электроэнергию в деревянном доме

Экономия электроэнергии и затрат на электроэнергию в вашем деревянном доме важна, если вы ищете больше способов получить максимальную отдачу от своей деревенской жизни. Жить в бревенчатом доме — это здорово и экологично, но это также отличный способ значительно сократить расходы на потребление электроэнергии. Как сэкономить электроэнергию, наслаждаясь жизнью в бревенчатом домике и при этом пользоваться всеми современными удобствами?

Важные советы по экономии электроэнергии в деревянном доме

Вам не нужно переходить к образу жизни пещерного человека, если вы хотите сэкономить на электроэнергии, живя в своем бревенчатом доме.Есть эффективные способы сэкономить на расходах на электроэнергию и по-прежнему пользоваться преимуществами современных удобств. Вот несколько полезных советов, которые вы можете попробовать:

* Выберите правильную породу древесины

Древесина, из которой вы хотите построить свой деревянный дом, со временем играет решающую роль в ваших предприятиях по энергосбережению. Подумайте о R-ценности древесины, которая может повлиять на то, сколько электроэнергии вы можете сэкономить, отказавшись от использования системы отопления или охлаждения.Деревянные породы не созданы равными. Есть древесина, обладающая термической массой или сопротивлением тепловому потоку, что придает им более высокие изоляционные свойства, чем другие породы.

R-значение древесины может варьироваться от более дюйма для мягкой древесины до 0,71 дюйма для твердой древесины. Бревна — основной материал деревянного дома, и они действуют как тепловые батареи, сохраняя тепло в жаркие дни или сезоны и выделяя тепло ночью.

* Контроль влажности

Деревья обладают более высокими впитывающими свойствами, что позволяет им улавливать и удерживать большое количество жидкой воды по мере прохождения через свои клетки.Деревянный дом гигроскопичен или может быстро впитывать воду, что может привести к заражению насекомыми и гниению древесины. Контроль влажности за счет защиты бревен делает ваш бревенчатый дом водонепроницаемым. Бревенчатые дома, у которых нет проблем с гниением древесины и заражением насекомыми, сохраняют свою изоляцию, что позволяет вам экономить на расходах на электроэнергию.

Важно обработать деревянный дом инсектицидами и гидроизоляцией и повторно нанести их через несколько лет, чтобы продлить срок службы бревенчатой ​​хижины.Правильный размер желобов, большие выступы на крыше, дренажные равнины и водосточные трубы — важные особенности, которые могут помочь контролировать влажность в вашей бревенчатой ​​хижине и избежать расходов на электроэнергию.

* Соответствует строительному энергетическому кодексу

Деревянный дом обычно не имеет теплоизоляции и обычных деревянных каркасных стен, что делает их неудовлетворительными для энергетических стандартов строительных норм. Энергетические стандарты строительных норм соответствуют значениям сопротивления изоляции, установленным для современных зданий.Убедитесь, что ваш бревенчатый дом имеет смысл, особенно когда речь идет об энергоэффективности. Вы можете сначала изучить стандарты строительных норм для деревянных домов, прежде чем вкладывать средства в свой бревенчатый дом, будь то жилая недвижимость или недвижимость для отдыха.

Наем надежного и уважаемого подрядчика может помочь вам с этим требованием, потому что у него есть опыт в этом арсенале. Они могут связаться с должностными лицами округа или муниципального строительного кодекса от вашего имени для представления и утверждения конструкции вашего коттеджа.Государственное энергетическое управление может предоставить необходимую информацию относительно энергетических кодексов в вашем районе.

* Выберите энергоэффективный дизайн дома

Профессиональные производители деревянных домов предлагают широкий спектр конструкций бревенчатых домов, которые имеют высокий показатель энергоэффективности в вашем доме. Дизайн дома включает в себя структуру, охлаждение, отопление, а также системы горячего водоснабжения, которые работают вместе, чтобы помочь вам сэкономить электроэнергию в долгосрочной перспективе.Вы можете выбрать домашнего дизайнера, который предоставит все факты и подробности о системах и структурах, которые позволят вам значительно сократить потери энергии и вместо этого увеличить ваши сбережения.

Экономьте электроэнергию, наслаждайтесь комфортом дома

Энергоэффективные дома не только экономят деньги, но и помогают жить в прочном и комфортном доме. Дома с замечательной энергоэффективностью имеют хорошую изоляцию, а бревна проходят герметизирующую обработку, позволяющую поддерживать или регулировать температуру внутри дома.Вы можете наслаждаться комфортным и уютным домом независимо от времени года.

Проведение энергетической оценки дома

Энергетический аудит дома или энергетическая оценка дома — это процесс, с помощью которого вы можете узнать, сколько энергии использует ваш дом. Оценка энергопотребления позволяет узнать наиболее эффективные и существенные способы экономии затрат и потребления энергии в вашем доме. Существуют бесплатные калькуляторы и инструменты, которые помогут вам сэкономить на электроэнергии за счет проведения энергетических аудитов дома.Вы также можете нанять экспертов, специализирующихся на оценке энергопотребления дома, для получения более точного отчета.

* Узнайте о подходе к системам для всего дома

Проектирование и строительство энергоэффективного деревянного дома требует, чтобы вы знали о системном подходе для всего дома, чтобы оптимизировать свое предприятие по сокращению затрат на электроэнергию. Существуют различные детали, переменные и взаимодействия, которые могут повлиять на потребление энергии в вашем бревенчатом доме. Условия площадки, климат и поведение людей также играют решающую роль в общих затратах на энергию и ее использовании.

Системный подход для всего дома включает важность и функции бытовой техники и бытовой электроники, герметичность, изоляцию, освещение и дневное освещение, охлаждение и обогрев помещений, подогрев воды, а также двери, окна и световые люки в общем потреблении энергии.

Использование энергии в вашем деревянном доме

Что включает в себя домашний энергоаудит и как он может реально помочь вам с вашими затратами на энергию и потреблением? Энергетическая оценка дома включает в себя местонахождение утечек воздуха и их герметизацию или вентиляцию.Специалисты по оценке энергии проверяют изоляцию вашего дома и ее эффективность, чтобы предотвратить потери тепла и снизить ваши затраты на электроэнергию. Специалисты осмотрят ваше охлаждающее и отопительное оборудование, освещение, бытовую технику и электронику.

Деревянный дом, несомненно, одна из лучших инвестиций, на которую вы могли бы рискнуть, если хотите получить прибыльный проект, который может дать вам больше, чем вы заплатили. Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при инвестировании в деревянный дом, — это научиться комфортно жить в нем, экономя при этом электроэнергию.

Электричество в деревянном доме: есть около магистрали

Строительство индивидуальных домов в нашей стране с каждым годом набирает популярность. А самый распространенный строительный материал — дерево. Выбор этого материала обусловлен его характеристиками, которых много. Но главный недостаток дерева в том, что к деревянным конструкциям предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, так как этот материал легко воспламеняется. А это значит, что электрик в деревянном доме должен соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Этапы электромонтажных работ в деревянном доме

Любой частный дом или коттедж изолированной конструкции. Электрику в деревянном доме, кирпичном доме или доме из другого материала необходимо подобрать электроустановочное оборудование с характеристиками, соответствующими результатам расчетов. А также — качественно провести монтаж. Работы по электромонтажу дома разделены на два этапа:

— улица;

— Собственные.

Уличная проводка

Любой деревянный дом, строительство которого уже закончено, можно подключить к ЛЭП. Чаще всего это столбы или опоры, на которые натягиваются силовые кабели. Уличный этап разводки предполагает подключение дома к этим линиям.

Подземное соединение намного дороже и трудозатратнее воздушного. При таком способе подключения от ЛЭП к дому в доме выкапывается траншея, в которую укладывается кабель. Для этих целей используется бронированный кабель. Несмотря на стоимость монтажных работ и временные затраты, подземный способ подключения более безопасен, надежен и долговечен.

Внутренняя проводка

При установке открытой проводки кабели крепятся к стене. Для дополнительной изоляции и эстетики кабеля их помещают в кабельные каналы или гофры. Такую электропроводку не так уж и сложно выполнить своими руками (при соблюдении правил безопасности).

Делаем текстовый лазерный проектор своими руками / Хабр

Введение

Во время векторного сканирования лазер перемещается по контурам изображения, выключаясь только при переходе от одного контура к другому. Это означает, что лазер работает большую часть времени, что обеспечивает довольно яркое изображение.

Этот метод чаще всего используется в крупных промышленных лазерных проекторах, но он требует использования довольно сложного электромеханического устройства — гальванометра — для быстрого перемещения лазера. Цены начинаются от 80 долларов за пару, и это очень непрактично (хотя и возможно) делать дома.

Второй метод — растровое сканирование. Здесь лазерный луч движется из стороны в сторону, линия за линией рисуя изображение. Это метод, используемый в старых телевизорах и мониторах с электронно-лучевой трубкой.

Так как вертикальные и горизонтальные перемещения выполняются многократно, для этого требуется гораздо более простая механическая настройка, чем при векторном сканировании.Кроме того, поскольку изображение разделено на отдельные элементы, его намного проще программировать.

Основным недостатком растрового сканирования является то, что луч проходит через все элементы изображения, даже те, которые не нужно освещать, в результате чего изображение становится в целом более тусклым. Но из-за простоты именно этот метод я выбрал для своего лазерного проектора.

Для перемещения лазерного луча по линии (по горизонтали) есть очень удобный прием: использовать зеркало, вращающееся с постоянной скоростью.Поскольку вращение является непрерывным, вы можете перемещать луч довольно быстро. Но переместить луч на другую линию сложнее.

Самый простой вариант — использовать несколько лазеров, направленных на вращающееся зеркало. Обратной стороной является то, что количество отображаемых линий будет определяться количеством используемых лазеров, что усложняет настройку, к тому же вам понадобится довольно высокое зеркало. Но есть и положительные стороны — единственная движущаяся часть всей системы — это зеркало (меньше вещей, которые можно сломать), а использование нескольких лазеров может сделать изображение ярче.Вот пример такого проектора.

Другой метод сканирования, который часто можно найти в Интернете, — это комбинирование вертикального и горизонтального сканирования с помощью вращающегося зеркального барабана, где отдельные «грани» размещаются под разными углами к оси вращения. Такая конфигурация зеркала заставляет лазерный луч отражаться под разными вертикальными углами, когда зеркало вращается, создавая вертикальное сканирование.

Несмотря на то, что получившийся проектор довольно прост по своей сути (вам нужен только лазер, зеркало с мотором и датчик синхронизации), у этого метода есть большой недостаток — очень сложно построить многогранное зеркало в домашних условиях.Обычно наклон «граней» необходимо идеально регулировать во время строительства, а уровень требуемой точности безумно высок.

Вот пример такого проектора.

Чтобы облегчить себе задачу, я использовал другой метод сканирования — постоянно вращающееся зеркало для формирования горизонтальной развертки и периодически колеблющееся зеркало для вертикальной развертки.

Реализация

Горизонтальная развертка

У меня уже был зеркальный модуль от старого принтера:

Мне не удалось найти документацию для модуля или микросхемы внутри него, поэтому, чтобы определить расположение выводов модуля, мне пришлось перепроектировать его. Линии питания легко найти — они подключены к единственному электролитическому конденсатору на плате. Но просто подать мощность на двигатель недостаточно, чтобы заставить его вращаться — вам также необходимо подать тактовый сигнал, чтобы установить скорость вращения.Сигнал представляет собой простой меандр частотой от 20 до 500-1000 Гц.

Чтобы найти нужную линию, я взял генератор импульсов, настроенный на 100 Гц, и подключил его (через резистор) к каждой доступной линии порта лазерного модуля. Как только сигнал поступает на правильную линию, двигатель начинает вращаться. Зеркало вращается достаточно быстро для наших целей — как позже было измерено, оно вращается со скоростью более 250 RPS. Но, к сожалению, из-за вращения двигателя было довольно шумно. Для моих экспериментов это не проблема, но, безусловно, будет заметно, когда проектор готов и работает.Возможно, это можно было бы смягчить, используя новый зеркальный модуль или просто поместив модуль в коробку.

Лазер

Так как мы используем растровое сканирование, лазерный свет распространяется по всей области изображения, что делает изображение довольно тусклым — его видно только в темноте.

Итак, много позже, после успешного рисования изображения, я заменил лазерный модуль на более мощный — лазерный диод от DVD-плеера.

Предупреждение: DVD-лазеры очень опасны и могут ослепить! Во время работы с лазером всегда используйте защитные очки!

Фотодатчик синхронизации

Вот система крепления фотодиода (без картона):

При нормальной работе отраженный лазерный луч сначала должен попасть на фотодиод, а уже потом — на зеркало вертикальной развертки.

После установки датчика я протестировал его, подав напряжение через резистор и наблюдая сигнал осциллографом — его амплитуды хватило для подключения датчика напрямую к входу GPIO микроконтроллера.

Вертикальная развертка

В моей сборке я использовал двигатель BLDC от DVD-плеера для управления зеркалом вертикальной развертки. Поскольку проектор предназначался для вывода текста, рисовать линий было не так много, а это означало, что зеркало нужно было наклонять только под небольшим углом.

Двигатель BLDC состоит из трех катушек, которые вместе составляют статор. Если одна из катушек подключена к положительно заряженному источнику энергии, а две другие поочередно подключены к отрицательно заряженному источнику, ротор двигателя будет колебаться.Максимальный угол поворота определяется конфигурацией двигателя, а именно количеством полюсов. Для мотора DVD он не превышает 30 градусов. Поскольку этот двигатель довольно мощный и прост в управлении (требуются только две клавиши), он очень хорошо подходит для нашей цели создания текстового лазерного проектора.

Вот как выглядит двигатель с подключенным зеркалом:

Обратите внимание, что отражающая поверхность зеркала должна быть спереди, то есть она не закрыта стеклом.

Обзор

Проекционный модуль вблизи:

Многоугольное зеркало движется по часовой стрелке, поэтому лазерный луч движется слева направо.

Мощный лазерный диод DVD уже установлен (внутри коллиматора). Зеркало с вертикальной разверткой установлено таким образом, что проецируемое изображение направлено вверх — в моем случае — на потолок моей комнаты.

Как видно из рисунка, лазер и механические части проектора управляются микроконтроллером STM32F103, установленным на небольшой отладочной плате (Blue Pill).Эта плата установлена ​​в макетную плату.

Схема устройства:

Как я упоминал ранее, для управления двигателем многоугольного зеркала нам нужен только один сигнал — сигнал синхронизации (POLY_CLOCK), который вырабатывается одним из таймеров STM32, работающих в режиме PWM. Его частота и продолжительность включения не меняются во время работы проектора. Для питания мотора я использую отдельный блок питания на 12 В.

Два сигнала ШИМ для управления зеркалом вертикальной развертки генерируются другим таймером микроконтроллера.Эти сигналы проходят через микросхему ULN2003A, которая управляет двигателем DVD. Таким образом, установив разные коэффициенты заполнения для каналов ШИМ того времени, мы можем изменить угол поворота двигателя.

К сожалению, в текущей версии проектора нет обратной связи по расположению зеркала. Это означает, что микроконтроллер может управлять зеркалами, но он не «знает» их текущее положение. Инерция ротора и индуктивность катушек вызывают некоторые задержки при изменении направления вращения.

Благодаря всему этому есть два основных последствия:

• Плотность линий непостоянна, потому что скорость вращения зеркала нельзя контролировать;
• Многие линии не работают. Зеркало вертикальной развертки колеблется циклически, поэтому часть строк может выводиться вверх ногами, а часть — вверх ногами. В результате, поскольку мы не можем отслеживать положение, линии могут отображаться только тогда, когда двигатель вращается определенным образом. Поскольку отображается только половина строк, яркость изображения уменьшается вдвое.

Процесс формирования изображения тоже довольно простой:

• Каждый раз, когда лазерный луч попадает на фотодиод, микроконтроллер генерирует прерывание. В этом прерывании текущая скорость горизонтальной развертки вычисляется MCU. После этого сбрасывается специальный таймер синхронизации.
• Этот таймер синхронизации генерирует собственные прерывания в определенные моменты во время горизонтальной развертки.
  
• В частности, через некоторое время после синхронизации необходимо сформировать управляющий сигнал лазера. Мое устройство формирует его с помощью комбинации DMA + SPI. По сути, эти модули передают строку изображения на выходе MOSI SPI в нужное время, по одному биту за раз.
• После того, как вывод изображения закончился, следует снова включить лазер, чтобы фотодиод мог снова принять его луч.

Пример изображения (8 строк в высоту):

Текст несколько несоразмерен, поскольку проектор направлен на стену под углом. В настоящее время каждый цикл вертикальной развертки составляет 32 шага (1 шаг означает поворот многоугольного зеркала на 1 край).

Проектор может отображать 14 четких линий: все после этого начинает смешиваться с другими линиями, искажая изображение.

На фотографии в начале также используется 8-строчный шрифт, что позволяет неплохо отобразить даже две строки текста.

Шрифты 11×7 и 6×4 также поддерживаются в коде:

Пример «бегущего текста»:

на GitHub.

Как построить деревянный усилитель телефона и зарядную станцию ​​

Если вы любите слушать музыку на своем мобильном телефоне, то этот деревянный усилитель для телефона вам обязательно понравится. Он представляет собой привлекательную платформу для удержания вашего телефона во время воспроизведения музыки и повышает уровень звука на 8-10 дБ (децибел), а также распределяет звук по комнате с помощью улучшения звука в стиле мегафона.

В качестве дополнительного бонуса проект включает в себя продуманную прокладку кабеля, благодаря которой усилитель можно использовать как зарядную станцию.Я использовал черный орех, чтобы построить его, но для этого проекта подойдет любая древесина твердых пород.

Этот дизайн должен хорошо работать с любым сотовым телефоном, который уже 3,5 дюйма (включая корпус) и имеет динамик, расположенный в нижней части телефона. Я тестировал четыре разных модели iPhone и одну Android, и дизайн всех этих телефонов работал хорошо, обеспечивая одинаковый уровень усиления. При сборке усилителя для телефона обязательно внесите необходимые изменения в зависимости от размера разъема зарядного кабеля на конце телефона, чтобы его можно было легко провести через корпус усилителя для зарядки, а также от размера телефонный слот.Я рассчитал, что слот для телефона должен быть достаточно широким, чтобы в него могли поместиться самые большие телефоны, представленные сегодня на рынке, но в постоянно меняющемся мире электроники всегда разумно измерить свой телефон и соответственно определить размер слота.

Необходимых инструментов:

Сначала разрезаем детали

Используя настольную пилу, вырежьте детали по размеру в соответствии со списком вырезов.

Подготовить базу

Нарисуйте две линии на расстоянии ½ дюйма друг от друга по центру поверх основания. Затем на одном лице нарисуйте линию от каждого нижнего угла (1/8 дюйма над основанием) под углом до пересечения с линиями, которые вы нарисовали на предыдущем шаге. Это определяет форму основания. Корона ½ дюйма будет платформой, на которой будет устойчиво удерживаться телефон, а углы с каждой стороны образуют конус, усиливающий звук.

Обрежьте канал для зарядного шнура

Установите высоту лезвия на 3/4 дюйма и сделайте несколько проходов, чтобы удалить материал с одной стороны основания (не сверху). Используйте две линии макета в качестве направляющих. Удалите любые следы от пилы зубилом.

Перенос линий выемки на заднюю панель

Шнур питания будет пропущен через нижнюю часть задней панели, поэтому вы сделаете выемку для этой цели, используя ту же процедуру, что и предыдущий.Перенесите линии от выемки на основании на заднюю панель. Эта выемка составляет всего ½ дюйма.

Вырезанная выемка на задней панели для зазора между шнуром

Установите высоту лезвия на 1/2 дюйма и удалите материал в нижней части задней панели (НЕ делайте этого на передней панели), чтобы обеспечить зазор для выхода кабеля из усилителя.

Сделайте надрезы под углом

Используя ленточную пилу, сделайте угловые пропилы на стороне отходов наклонных линий, оставляя линии.

От песка до линий

С помощью ленточной шлифовальной машины или эксцентриковой шлифовальной машинки удалите следы пилы с обрабатываемой детали, отшлифуя их до линий.

Вырезать слот для телефона на верхней панели

Используя спиральную пилу или ручной лобзик, вырежьте отверстие 5/8 дюйма x 3-1 / 2 дюйма в верхней панели. Прорезь должна располагаться по центру на одном краю верхней панели.Ширина 3-1 / 2 дюйма подходит для большинства сотовых телефонов, но вы можете настроить эту ширину, чтобы она соответствовала точному размеру вашего сотового телефона (включая чехол, если вы его используете).

Центровка для сборки

Убедитесь, что задняя панель расположена выемкой вниз и что выемка на задней панели совмещена с выемкой на основании. Это позволит зарядному шнуру плавно проходить через базу.

Клей

Нанести на все стыки столярный клей.При таких стыковых соединениях я предпочитаю дать клею застыть в течение нескольких минут перед тем, как наложить зажимы. Это позволяет клею немного схватиться, и сборка с меньшей вероятностью будет скользить под давлением зажима. С помощью отвертки и тряпки удалите клей с углов внутри сборки.

Срезанные конические части

После того, как клей застынет, соскребите излишки клея. Затем обрежьте каждый конец под углом 45 градусов, начиная с заднего внешнего края на каждом конце и сужаясь к передней части устройства.Конечная длина должна быть около 11 дюймов, от одного конца к другому, с прорезями для кабеля и телефона по центру длины. Этот распил можно сделать на торцовочной, настольной или ленточной пиле. Если у вас нет электроинструмента, мощность которого достаточно для резки 3-1 / 4 дюйма, вы можете легко сделать пропил с помощью ручной пилы.

Песочное тело

Тщательно отшлифуйте, аккуратно закругляя острые углы. Однако не закругляйте углы слишком сильно, так как вы потеряете угловую геометрию, которая определяет внешний вид этой детали.Кроме того, отшлифуйте рукой по периметру гнезда для мобильного телефона, чтобы оно не было острым.

Отделка

Я нанесла пару слоев масла грецкого ореха, но вы можете использовать любое покрытие, которое вам больше нравится.

Использование в качестве зарядной станции

Проложите кабель для зарядки вверх через дно и вверх через канал, в котором он соединяется с телефоном. Затем шнур проходит через прорезь через заднюю панель, чтобы он мог сидеть ровно без помех со стороны шнура.