Как рубить сруб в ласточкин хвост видео: Как рубить сруб в ласточкин хвост видео

Техника выполнения сруба в лапу — expertbrusa.ru

Сруб в лапу немного уступает по популярности исконно русскому способу соединения бревен в чашу, но все же имеет в нашей стране немало сторонников. И хотя построенные таким способом срубы считаются менее устойчивыми в сравнении с «чашей», но они выигрывают за счет более эстетичного внешнего вида.

Сруб в лапу является менее устойчивым по сравнению с другими вариантами рубки, но выглядит гораздо эстетичнее.

Способы рубки в лапу

Сруб в лапу труднее в исполнении, но он позволяет максимально эффективно использовать всю полезную длину бревен или бруса. Существует три основных способа соединения бруса при выполнении сруба в лапу:

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

• прямое соединение;
• соединение с присеком;
• ласточкин хвост.

Перед тем как рубить сруб в лапу, нужно позаботиться о том, чтобы во время работы под рукой всегда были нужные инструменты:

• пила;
• топор;
• стамеска;
• молоток.

Также следует учитывать, что при выгонке сруба в лапу углы получаются слушком холодные, поэтому понадобится их дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Соединение с присеком

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе так, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому наклону попадает внутрь лапы. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углам такого сруба требуется дополнительная гидроизоляция.

Если вы хотите сложить сруб своими руками, но не имеете достаточного опыта рубки, то независимо от способа рубки лап соблюдайте золотое правило: всегда изначально делайте пазы чуть меньше, чем необходимо.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Как построить бревенчатый сруб в паз ласточкин хвост

Первое, что нужно чтобы построить бревенчатый сруб, это выбрать замок соединения, мы выбрали паз ласточкин хвост, и под этот замок приготовить брёвна

Хорошим источником может быть тот, кто имеет маленький лесопильный завод в вашем районе. Свяжитесь с леспромхозом для получения списка владельцев лесопилок рядом с вами.
Если у вас есть собственные деревья, надо чтобы кто-то обработал их для вас.

Шаг 1 Шаблон паз ласточкин хвост

Самый простой и быстрый способ заготовить брёвна по шаблону.

Могу рекомендовать вам свой собственный сайт по этой теме, если вы хотите: http://logdovetailjig.com. Создавая свой собственный кондуктор, вы сможете иметь собственный набор приспособлений, которые будут работать для вашего конкретного размеры бревна, и в итоге вы получите сруб, собранный в паз ласточкин хвост, с зазором между брёвнами такой, какой захотите.

В нашем примере этот бревенчатый сруб получился размером 11’&8″ х 16″, используя брёвна размером 7″ толщины х 9″ высоты. Зазор будет 2,5 дюйма. Ваш может быть других размеров. Планы специально созданы под размеры, которые указаны.

После принятия решения по размерам сруба, добавить 4 дюйма к каждому размеру и используйте эти цифры, чтобы нарезать брёвна в длину.
Таким образом, брёвна для этого примера должны быть заготовлены 12′ и 16’&4″.

Приспособления приведены для половины пазов ласточкин хвост, их изготовление займет около 2-3 часов.

Шаг 2 Установите первый шаблон

Положите бревно на бок и отметьте мелом линию по центру бревна. Кондуктор также имеет осевую, отмеченными на ней отверстиями, что позволяет легко выровнять кондуктор с бревном.

Зажимное приспособление прикрепляется к внутренней поверхности бревна. (Лицо бревна, которое будет на внутренней части салона. Это вверх на фото).

Оставьте около 2 дюймов между концом бревна и концом кондуктора. Прикрепите его к бревну 3 винтами для гипсокартона. Измеряйте по торцу бревна внутри кондуктора, как показано на фото.

Шаг 3

Мы сказали, что брёвна сруба для стен мы резали с размером бревна 11’&8″ дюймов.
Как рассчитать внутренние размеры сруба:
Это наружный размер минус два раза толщина бревна.
Так что для нашего домика, короткие измерения внутренних стен является 11’&8″ минус 6 дюймов, минус 6 дюймов.
Это равняется 10’&8″.
Совместите другой кондуктор на осевой линии бревна так, чтобы перпендикулярный край реза находился на расстоянии 10’&8″.
Прикрепите его с помощью винтов

Шаг 4 Блокируем бензопилу

Планы шаблонов имеют инструкции для изготовления и крепления зажимов для пилы.
Они необходимы, чтобы позволить пиле бегать по шаблону, не разрезая его.

Шаг 5 Пропиливаем пазы

Переверните бревно и вы увидите пазы, которые необходимо вырезать по кондуктору, используя цепную пилу. Сделав два надреза на одной выемке, удалите кусок дерева и сделайте второй проход. Это сделает распил очень гладким для хорошей посадки, а паз ласточкин хвост обеспечивает плотность соединения.
Процесс занимает около 4 минут, чтобы сделать запилы на одном бревне.
Смотрите видео на YouTube:

Шаг 6 Собираем бревенчатый сруб — укладка брёвен

Уложите брёвна сруба в паз ласточкин хвост!

Шаг 7 Заделываем щели между брёвнами сруба

Установите вспененный уплотнительный шнур в зазоры сруба.

Нанесите герметик. Я использовал специальный синтетический герметик для дерева.

Смочите из пульверизатора и разгладьте небольшим шпателем или модифицированным шпателем.

http://logdovetailjig.com/img/customers_photos/Irvine/

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

1. Оригинальный внешний вид
2. Экологически чистый стройматериал
3. Отличная теплоизоляция стен
4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
7.  Минимальный набор инструментов

Против:

1. Большие финансовые затраты на бревно
2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

• Менее сложный процесс вырубки «пазов»
• Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

• Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
• Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
• Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

• Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

• Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

• Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

• Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
• Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

• Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
•  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

• Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
• Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
• Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
• Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

• Более сложная технология возведения сруба
• Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

• Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью  сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Рубка сруба в лапу. Соединение бревен в ласточкин хвост.

В предыдущих публикациях мы уже рассмотрели как сделать  сруб, узнали, что соединение бревен в срубе при строительстве бани может выполняться различными способами.

Наиболее популярным на сегодняшний день является соединение бревен в чашу, но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):

Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

В следующих публикациях рассмотрим другие варианты угловых соединений, используемых в деревянном строительстве.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Сруб из оцилиндрованного бревна
• Рубка сруба в обло >

Как сделать сквозной ласточкин хвост

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Марио Родригес

Сундук с одеялом — идеальный проект для дальнейшего развития — или проверки — ваших навыков совмещения. Вы найдете полные планы этого сундука в AW # 157, декабрь / январь 2012 года. В этой статье я пропустил тонкости того, как я обрезал ласточкин хвост. В этой сопутствующей статье я расскажу об этих деталях.Я предполагаю, что вы уже знакомы с основными приемами совмещения.

Хвосты впереди!

Спор все еще продолжается. Некоторые плотники считают, что сначала нужно отрезать булавки, другие считают, что сначала нужно отрезать хвосты. Я пробовал оба способа, но стабильно добиваюсь наилучших результатов с методом «решкой вперед».

Так как все углы этого сундука одинаковые, я делаю шаблон «ласточкин хвост» из алюминиевого оклада (Фото 1). Я размещаю все хвосты на расстоянии 7/8 дюйма друг от друга, с горлышком 3/8 дюйма и под углом 10 градусов.Учитывая количество необходимых «ласточкин хвост», единообразная компоновка делает задачу более управляемой.

1. Используйте шаблон , чтобы разметить стыки с множеством ласточкин хвост, например, стороны этого сундука с одеялом. Изготовьте шаблон из алюминиевого оклада.

После отметки базовой линии с обеих сторон хвостовой доски с помощью маркировочного калибра, я использую шаблон, чтобы разметить хвосты острым заостренным ножом (Фото 2). Я также использую этот нож, чтобы углубить базовые линии.Хорошо заточенный нож оставляет чистый, четкий, легко читаемый след.

2. Углубить все линии разметки острым маркировочным ножом.

Затем, используя нож и небольшой квадрат размером 2 дюйма, я размечаю шейки хвостов по всей толщине доски, следя за тем, чтобы мои разрезы оставались прямыми и квадратными (фото 3). Эти важные линии будут направлять пилу, поэтому я работаю осторожно.

Я видел прямо до линий, не оставив ничего, что можно было бы обрезать позже. Я концентрируюсь на прямом, чистом и квадратном срезе.Однако, если я пропущу строчку, меня это не слишком беспокоит. При изготовлении штифтов можно учесть любую ошибку или отклонение.

3. Выровняйте толщины задней стенки с помощью квадрата 2 дюйма и маркировочного ножа. Видел прямо по линиям.

Вместо того, чтобы резать отходы, я удаляю их большую часть ювелирной пилой (фото 4). Используя тонкое лезвие, я режу настолько близко к базовой линии, насколько это безопасно (фото 5). Используя узкую стамеску, я обрезаю отходы до базовой линии — с обеих сторон — старательно избегая углов.Наконец, я использую тонкий маркировочный нож, чтобы убрать оставшиеся щепки (Фото 6). Я не закончил, пока все внутренние углы не станут четкими и острыми.

4. Удалите большую часть отходов ювелирной пилой.

5. Обрежьте очень близко к базовой линии, но не опускайтесь ниже нее. Подойдите к базовой линии с помощью узкого долота, входящего с обеих сторон.

6. Очистите внутренние углы тонким маркировочным ножом.

Штыри второй

Тонким заостренным ножом для маркировки я переношу контуры хвостов на конец доски. Затем я вытягиваю контуры штырей до базовой линии с обеих сторон доски для контактов (Фото 7). Четкий, четкий контур предотвратит появление трещин и сколов в дальнейшем.

7. Выложите шпильки ножом. Сделайте глубокий надрез, чтобы линии были четкими и четкими.

Обрезаю булавки жиром, оставляя немного лишнего с обеих сторон линий разметки (Фото 8).После удаления отходов (Фото 9) подрезаю булавки по линиям. Я также подрезал их, аккуратно срезав небольшую выемку на внутренней стороне. Этот метод подрезки устраняет любые препятствия для легкой посадки и облегчает достижение плотного соединения.

8. Обрежьте штифты примерно на 1/32 дюйма внутри линий разметки. (Показанные здесь булавки относятся к основанию сундука с одеялами.)

9. Удалите отходы, затем соедините их с линиями.

Перед пробной установкой соединения я использую маркировочный нож для снятия фаски с внутренних углов хвостовиков (Фото 10). Фаска помогает упростить штифты на месте и исключает выкрашивание и вырывание.

10. Отрежьте небольшую фаску на внутренних углах хвостовика, затем проверьте соединение.

Контрольная арматура

При проверке «ласточкин хвост» я внимательно слежу за любыми возникающими проблемами; пойманные рано, их можно легко избежать или незаметно починить.Разгоняю шарнир равномерными ударами киянки. Каждый удар должен медленно и равномерно закрывать сустав. Если зависает какая-то часть сустава, я проверяю это. Когда я еду домой, я смотрю, чувствую и слушаю. Если соединение легко соединяется, я слышу твердый «стук», когда ударяю по хвостовику. Если соединение слишком тугое, я услышу более резкий звук.

Когда стык сросся, я опрыскиваю его небольшим количеством воды (Фото 11). Смачивание древесины имитирует небольшое разбухание, которое происходит во время окончательной склейки, что дает мне предварительное представление о том, как будет выглядеть собранный стык.Надеюсь, отлично!

11. Предварительно проверьте соединение , смочив древесину водой.

Эта история является дополнением к «Сундуку с одеялами Новой Надежды», который впервые появился в American Woodworker , декабрь / январь 2012 г., выпуск 157.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Секретных ласточкин хвост для всех остальных

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Ненавижу конец зерна. В своей работе я очень стараюсь скрыть каждый квадратный дюйм. Это часто означает более сложную резку столярных изделий. Например, на моем ящике для специй я мог бы просто использовать сквозные ласточкин хвост, чтобы соединить верхнюю часть корпуса с боковыми сторонами. Как и у оригинального производителя, я выбрал чуть более сложную полуслепую ласточкин хвост.Почему? Даже если карниз закрывал бы видимые торцевые волокна штифтов, если смотреть сбоку, торцевые волокна хвостовиков были бы видны в верхней части корпуса. Я просто не могу этого вынести. Но что делать, если вы делаете стык, который никак не скроет лепка? Вам нужно будет вырезать секретный ласточкин хвост.

Секретный «ласточкин хвост», также называемый косым или полностью слепым «ласточкиным хвостом», по-видимому, является одним из самых сложных соединений для успешной резки.Однако я считаю, что это немного проще сделать, чем хороший сквозной ласточкин хвост. Вместо того, чтобы отрезать (или отшлифовать) множество деталей до совершенства, секретный ласточкин хвост имеет только три выступающие поверхности: верхний и нижний края и сам угол наклона. Интерьер может быть зубастым, как бобр с метамфетамином, при условии, что он конструктивно прочен и три митра узкие. Только вы будете знать, какие секреты скрывает секрет «ласточкин хвост».

Тайная раскладка «ласточкин хвост»
Эта техника вырезания потайной ласточкин хвост работает только при соединении досок одинаковой толщины.Первый шаг — установить калибр разметки на толщину ваших досок. Ссылаясь на торцевое волокно, нарисуйте линию на внутренней стороне ваших досок, а также на верхнем и нижнем крае каждой. Возьмите линейку и соедините внешний угол доски с углом, образованным внутренним краем и линией разметки. Это даст вам угол 45 ° поперек длинного волокна. Это нужно делать на каждом краю, итого четыре раза на один стык.

Теперь установите калибр примерно на одну треть толщины вашего дерева.Здесь я использую сосну 3/4 дюйма, поэтому я установил толщину на 1/4 дюйма. Эта конкретная доска ужасно мягкая, и зерно сильно рвется даже с очень острыми инструментами, поэтому мне пришлось делать линии очень осторожно, чтобы не вырвать зерно. На каждой доске нарисуйте линию на торцевых волокнах и обоих краях с этой настройкой, обращаясь к лицевой стороне дерева. Теперь установите калибр от конечного волокна до точки, где линия 1/4 дюйма пересекается с исходной линией под углом 45 °, и проведите линию вниз по каждому краю и на внутренней поверхности, относящуюся к конечному волокну.

Приколите хвостовик к шпунту
Распилите, вырежьте и вырежьте шпунт так, чтобы у вас был гребень шириной 1/4 дюйма на внешней стороне доски. Приступайте к раскладке булавок выбранным вами способом — но только в области шпунта, оставляя нетронутым внешний язычок. Обратите внимание, что здесь вы должны делать булавки сначала, так как не было бы возможности вычеркнуть булавки на хвостах, если бы вы сделали хвосты вперед. При раскладке помните, что вы отрежете большую часть внешнего полуштыка, поэтому вам понадобится на несколько штифтов внутри больше, чем вы считаете необходимым для небольшого стыка.Небольшой перерез на штифтах имеет большое значение, потому что вы не можете выпилить отходы на секретном ласточкин хвосте; вы должны их порубить. Выложите хвосты из доски. Это очень просто, поскольку ребристые языки действуют как крайняя версия «трюка 140». Затем проведите линии квадратом через край волокна. Как всегда, пометьте отходы, прежде чем что-либо разрезать. Распилите и измельчите отходы, разрезая их на стороне отходов линии.

А теперь Miters
Затем вы должны обрезать митры по углам до плотного прилегания.Вы нацарапали митру на длинных краях во время макета, поэтому теперь вы просто видели их все четыре, оставив всю линию разметки. Это даст вам немного «мяса», чтобы обрезать его до плотной посадки. Обрезав края, срежьте отходы, которые остаются на краю длинной митры. Для этого я использую долото, а затем плечевой рубанок. Ключевым моментом является то, что вы не будете долбить или строгать «острие» митры при установке, иначе у вас останется рваный и некрасивый край. Рекомендуется использовать для этого угловой домкрат, если он у вас есть.В любом случае обрезайте и строгайте небольшие количества, часто проверяя пригонку, пока у вас не будет плотно прилегающей, красивой косой кромки на двух длинных краях и переднем крае. Зажмите ласточкин хвост, чтобы проверить посадку недавно вырезанного секретного ласточкина хвоста.

Секретный «ласточкин хвост» может занять немного больше времени, чем обычный «ласточкин хвост» (этот пример был сделан примерно за 30 минут, отсюда и царапины на торцевой поверхности базовой линии этой ужасно мягкой доски). Но это того стоит, если вы делаете особенно хорошую работу, когда вид конечной текстуры испортит изделие или где вы не можете просто покрыть его лепкой.

Нажмите на фотографии ниже, чтобы увеличить их.

— Закари Диллинджер, участник

• Ищете более подробные инструкции по подходу к работе с ручным инструментом при обработке дерева? Ознакомьтесь с «Основами ручного инструмента», сборником статей из Popular Woodworking , который теперь доступен в формате PDF для вашего компьютера или электронной книги с поддержкой PDF, а также доступен в печатном виде (книга в мягкой обложке). И не пропустите комплект из двух DVD Кристофера Шварца «Освоение ручных инструментов» с видеоинструкциями по использованию инструментов, которые должен знать каждый мастер.

Примечание редактора. Мы приглашаем наших редакторов и авторов писать для нас записи в блогах обо всем, что связано с деревообработкой, в частности, о статьях, которые они пишут для журнала. Сообщение выше от Закари Диллинджера, талантливого плотника, который работает только с ручными инструментами, поскольку он делает мебель на заказ в своем магазине в Мичигане. Вы можете узнать больше о его работе (и прочитать его блог) в Столярной мастерской округа Итон. Его ящик со специями William & Mary будет показан в одном из ближайших номеров журнала.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.