Как рубить сруб в ласточкин хвост видео: Упс, ошибка 404 — TheWikiHow

способы и схемы, фото, видео

Наша страна богата лесными массивами, поэтому дерево для строительства жилых домов использовалось нашими предками с давних времён. Срубы собирались из брёвен, брусьев, лафетов. Методы соединения элементов в углах совершенствовались столетиями. Один из популярных способов — рубка в лапу, при котором концы элементов не выступают за пределы углов срубов. При использовании для срубов профилированных брусьев применяется только такой метод.

Достоинства метода

• чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;
• использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Существующие минусы

• малая устойчивость конструктива;
• появление трещин и рассыхания в угловых соединениях, что приводит к незащищённости от продувания. Возникает необходимость периодической герметизации углов;
• технология рубки сруба в лапу требует квалифицированного выполнения и тщательной разметки, без опыта проведения подобных работ обеспечить должное качество практически невозможно.

Разновидности выполнения соединений в лапу

1. Прямое соединение . Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
2. Ласточкин хвост . Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
3. Соединение с дополнительным шипом , получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных. Для того чтобы с каждым торцом не работать индивидуально, рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон для рубки в лапу, что позволит выполнять разметку прикладыванием шаблона к каждому торцу.

Разметки включает следующие операции:

• тщательная торцовка элементов;
• проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
• приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
• по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
• по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля. При помощи электрорубанка обрабатывается поверхность брёвен внутри сруба с их подравниванием, срубкой сучковых выступов и резких изгибов. Каждый элемент подлежит маркировке, по которой можно будет выполнять окончательную сборку.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Возведение сруба

Состав работ:

1. Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
2. Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
3. Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
4. После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
5. В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:

1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси.
   Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
2. отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Канадская чаша имеет форму трапеции.

Преимущества канадской рубки:

• увеличение срока эксплуатации древесины;
• минимизация теплопотерь;
• помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
• влагозащита внутренних углов;
• межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.

В чашу

Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».

Преимуществами технологии являются:

• устойчивость конструкции;
• быстрота, простота сборки;
• способность строения сохранять тепло.

Недостатки:

• потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.

Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

Схема 2 – Схема рубки в лапу

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба в лапу видео

На видео показано, как бензопилой осуществляется рубка сруба по технологии «в лапу».

Рубка срубов видео

Традиционная рубка срубов «в крюк» — наиболее простая и выглядит она так.

$ Рубка сруба цена

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м 2 сегодня составляет:

1. рубка в чашу – от $100;
2. норвежская рубка – от $170;
3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

Для того чтобы дом хорошо сохранял тепло и не пропускал влагу, издавна используются межвенцовые соединения. Которые представляют собой паз, по форме полностью повторяющий форму верхней части нижележащего бревна. Между двумя брёвнами обычно оставляют прослойку из утеплителя, в качестве которого выступают или пакля или мох. Так как они попадают под защиту краёв паза, намокание прослойке не грозит. В случае, когда верхний паз равен радиусу нижнего бревна, между ними могут появляться щели, из-за появления трещин, которые в свою очередь возникают в результате усушки древесины. Для того чтобы не выполнять лишнюю работу и не конопатить щели, края шва должны немного расходится. Ширина паза зависит от того, на сколько градусов опускается столбик термометра. Чем холоднее зима, тем шире паз. Так как технологии строительства постоянно развиваются, вносятся изменения в способы сборки срубов. К примеру, на смену мху и пакле пришли более современные материалы, такие как ленточный джут. Его ширина изменяется вместе с шириной паза.
Древесина относится к натуральным материалам, подверженным воздействию влаги. Из-за неё, брёвна могут изменяться в размерах и объёмах. С течением времени, по всей поверхности бревна, начинают образовываться мелкие трещины. Для того чтобы данный процесс не вышел из- под контроля, и не привёл к боковому разрыву бревна, выполняют разгрузочный пропил. Его основная задача, сделать так, чтобы все появившиеся трещины имели одно направление, а их количество по всей длине бревна было минимальным. Глубина пропила должна составлять около 30 процентов от диаметра бревна. К примеру, если бревно имеет диаметр в 30 сантиметров, глубина пропила составит 10 сантиметров. Выполнение пропила — очень сложная задача. Поэтому доверить его создание можно только специалисту, имеющему соответствующий опыт. Место, где должен располагаться пропил, должно быть надёжно прикрыто следующим бревном в срубе. Обойтись без компенсационного пропила никак нельзя. Благодаря тому, что в процессе усушки он может расширяться, число трещин значительно сокращается. Пропил обязательно проходит по всей длине бревна, лишь немного не выходя за торцы, и не задевая замки. Такое расположение не случайно. Если бы пропил занимал всю длину бревна, по нему в дом, мог бы проникать холодный воздух, чтобы стало очень большим недостатком конструкции.

Основу деревянного строения из бревен составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец это четыре (или более) бревна связанные между собой угловыми врубками.

Постройка деревянного строения из бревен состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты, это деревянные шипы вставляемые в пазы бревен и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями) пронизывающими сразу два или три бревна по высоте. Шканты или нагели вставляются при всех видах угловых врубок, но поскольку они не относятся к теме, изложенной на этой странице, мы расскажем о них позже.

Существуют два базовых способа соединения бревен в венце: рубка углов «без остатка» и рубка углов «с остатком». При первом способе наружные углы дома получаются ровными, при втором — концы бревен (или брусьев) выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

Рассмотрим основные типы угловых врубок, только наиболее простые и поэтому распространенные, на самом деле, их существует около сотни видов и подвидов.

Угловые врубки «с остатком» из лафета и бревен

Рубка углов «в обло» (другое название, «в чашу») самое древнее соединение бревен (рис. 4). Основу врубки составляет вырубленная в бревне округлая чаша («облый» в древности означало круглый) направленная вверх в которую вкладывалось поперечное бревно.

Рубка углов «в обло» может быть сделана в трех вариантах. В первом варианте, продольный паз (паз вдоль бревна) направлен вверх и вырубается с той же стороны бревна, что и чаша. Рубка называется «в полдерева». В двух других вариантах, продольный паз направлен вниз и вырубается в нижней части бревна, т. е под чашей. Для соединения бревен в чаше оставляется заоваленный гребень, повторяющий форму продольного паза поперечного бревна — это второй вариант. Для создания непродуваемого угла в чаше, кроме заоваленного гребня, может быть оставлен дополнительный выступ «курдюк», направленный вдоль бревна и поперек дна чаши. Такая врубка получила собственное имя и называется «в курдюк» — это третья разновидность рубки углов «в обло» («в чашу»). Таким образом, древнерусская вязка углов «в полдерева» была вытеснена врубками с продольным пазом, расположенным с нижней стороны бревна т.к. соединение бревен между собой надежно защищено от дождевых и талых вод. Однако чаша остается направленной вверх.

Рубка «в обло вполдерева» — самая простая врубка, поскольку не требует многочисленных кантовок бревна и скоб для временного закрепления бревна. Бревно накатывается в чаши, плотник «седлает» стену и одновременно вырубает в поперечном бревне чаши и продольный паз в бревне, на котором сидит. Бревна со сруба не снимаются, для подрубки обрабатываемого венца накатываемые бревна просто отодвигаются по стенам сруба. Более поздние врубки с нижним расположением продольного паза для подгонки бревен друг к другу требуют снятия бревна для подрубки продольного паза. Если иметь скобы для временного крепления, то подработать бревно, не снимая его со сруба конечно можно, но на высоте это становится неудобным.

Следующий тип угловой в рубки — «в охлоп» («в охлупень») повторяет все варианты рубки «в чашу» (рис. 5), но чашу при этом направляют вниз, т.е. ее делают в накатываемом бревне. «В охлоп», это перевернутая врубка «в чашу». Слово «охлоп» однокоренное с прихлопом. Верхнее бревно прихлопывает нижнее. При этом способе рубки и чаши, и продольные пазы, направлены вниз, исключая попадание в них воды. Однако в разновидностях этих врубок продольный паз может быть и в верхней части бревна.

Рис. 5. Угловые врубки в охлоп и в охряп

Промежуточная угловая врубка между семейством врубок «в обло» и врубками «в лапу» называется «в охряп», при котором снизу и сверху бревна на четверть диаметра делаются прямые выемки.

Для цельнопрофильных и клееных бревен (или брусьев) типы угловых врубок и продольных пазов определяются изготовителем этих материалов (рис. 6).

Рис. 6. Рубки профилированных бруса и бревна

Угловые врубки «без остатка» из лафета и бревен

Для каркасно-бревенчатого строения применяются угловые врубки «в забир» или «в столб» (рис. 7). Бревна с отесанными концами и выбранным продольным пазом накатываются друг на друга и вставляются в пазы вертикально поставленных бревен. Врубка может быть не только угловой, но и промежуточной, когда строятся значительные по длине стены. Вертикальные столбы иногда изготавливают не из дерева, а из кирпича или камня.

Рис.7. Рубка в забир

Логическим завершением угловой врубки «в охряп» стала угловая врубка «в лапу» (рис. 8). У бревен просто отпили выступающие за плоскость стены концы и получили угол без остатка. Поскольку такая вязка угла ненадежна, на концах бревен оставили шипы и соответствующие им гнезда. Шипы и гнезда объединили одним названием — «присек». Угол получился продуваемым, поэтому горизонтальные плоскости врубки стали делать с наклонном по двум направлениям в виде «ласточкина хвоста». Таким образом, бревна, зажатые в срубе другими бревнами, прочно сцепляются друг с другом наклонными плоскостями.

Угловую врубку «в лапу» делают как с присеком, так и без него. При усушке бревна уменьшаются в поперечных размерах и присек сделанный с относом от точки пресечения продольных осей бревен самозаклинивается. Одно бревно при уменьшении толщины тянет шип присека, другое — паз присека, но в перпендикулярном направлении. Присек заклинивается, угол сруба становится более прочным.

Рис. 8. Рубки в лапу и сковородень

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны превышать: в чаше и в лапе — 0,5 см, в продольном пазе — 1,5 см.

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него. Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка — «в лапу». Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки — «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

Рис. 9. Угловые соединения бруса

Разметку шипов угловых соединений брусьев делают как показано на рисунке (рис. 10).

Рис. 10. Разметка брусьев для угловых соединений

Нагели, присеки, курдюки и прочие соединения сделанные по типу «шип в паз» выполняются с обязательным вертикальным зазором между шипом и пазом, компенсирующим усадку сруба.

Венец — это один ряд сруба из 4-х или более бревен, связанных между собой врубками.

Нагель — это круглый деревянный стержень, связывающий по вертикале два или три соседних бревна.

Шкант — тоже что и нагель, но может быть и прямоугольный.

Виды рубки сруба

Возможны только два вида рубки срубов: первый, с выступающими за плоскость стены бревнами, то есть рубленный с остатком и, второй, когда бревна уложены в углах сруба стык в стык, то есть рубленный без остатка. Углы срубов, рубленных с остатком менее продуваемы и, поэтому рубка без остатка применяется значительно реже, а ее применение оправдано только одним — экономией на кубатуре стенового материала.

Ведь при одной и той же кубатуре полезная внутренняя площадь сруба будет больше в срубе, рубленном без остатка и будет тем меньше, чем больше выход бревна за плоскость стены.

Типы рубки сруба

Типов угловых врубок существует более сотни, есть среди них и весьма экзотические, более или менее трудоемкие в исполнении. Фантазия людей нигде не знает никаких границ. Однако, среди всего многообразия существует лишь несколько повсеместно применяемых и волне эффективных типов угловых врубок.

Только их и рассмотрим.

Типы рубок с остатком из бревен или лафета

Опишем рубку углов сруба, называемую «в обло» или, иначе, «в чашу». Название «в обло» пошло от старого слова «облый», что означало круглый. Поперек бревна, по верхней грани, вырубается простая округлая чаша, в которую укладывается сверху поперечное бревно. Наиболее распространены три конфигурации чаши: простая в полдерева с продольным пазом, вырубленным на той же грани бревна что и чаша, чаша и продольный паз сверху; заовальный гребень и «в курдюк», обе с продольным пазом, вырубленным на противоположной чаше грани бревна, чаша сверху, продольный паз снизу (рис. 1). Заовальный гребень делается выступом в чаше по форме продольного паза поперечного бревна. Чтобы создать самый не продуваемый угол лучше всего подойдет рубка «в курдюк», ставшая по своей сути отдельным типом рубки. К заовальному гребню поперек него и вдоль бревна добавляется еще один выступ прямоугольной формы и такой же прямоугольный паз с противоположной стороны, но уже поперек бревна. Простая рубка в полдерева уже давно и фактически вытеснена двумя последними, с продольным пазом с нижней стороны бревна, такое соединений намного лучше защищено от воды.

Идем дальше, рубка «в охлоп» (см. рис. 2,3) полностью идентична рубке в обло, но чашу поворотом на 180° направляют вниз и вырубают на противоположной нижней стороне бревна, верхнее бревно теперь прихлопывает нижнее, отсюда и название в охлоп. Направление чаши и продольных пазов вниз исключает попадание воды с замок, это главное преимущество такого типа рубки. Существуют также виды рубки в охлоп, когда продольный паз проходит по верхней грани бревна.

Заключительным типом рубки будет рубка в охряп, когда сверху и снизу бревна на четверть его диаметра делаются поперечные прямоугольные равные выемки глубиной на четверть диаметра бревна и шириной на две трети диаметра бревна и, дальше, стесываются боковые грани до плоскости либо они лафетятся, на длину вплоть до конца поперечной выемки. Поучается довольно симпатичный не продуваемый угол.

Все описанные типы рубок можно использовать и для рубки из обычного четырёхкантного бруса или цельно профилированного бруса, только для них все пазы и чаши будут прямоугольный формы. Ниже будут описаны и другие типы рубки, применяемые только для бруса.

Производители профилированных изделий, а особенно дом комплектов из них, зачастую сами определяют все необходимые типы врубок.

Типы рубок без остатка из бревен или лафета

Для изготовления каркасных строений из дерева используется тип рубки в столб или, иначе, в забир. По центру торцов бревна делают вертикальный прямоугольный шип шириной на одну треть диаметра бревна и выбирают продольный паз снизу, затем накатывают бревна друг на друга, вставляя их в вертикальное бревно, в столб, в прямоугольный паз, выбранный вдоль всего бревна на всю его высоту (см. рис. 4). Такой тип рубки применяется на углах и для увеличения длины стен. Столбы можно сделать из чего угодно: из дерева, кирпича, бетона, камня.

Последним рассмотрим тип рубки в лапу, стык в стык, без выступающих концов (см. рис. 5). Можно было бы просто отпилить выступающие концы бревен и получить желаемое, но такая вязка получилась бы крайне ненадежной и насквозь продуваемой. Поэтому горизонтальные плоскости врубки делают под углом с обоих сторон, получая по форме ласточкин хвост, называя такую рубку рубкой с присеком.

Таким образом мы рассмотрели все самые широко применяемые типы рубок для бревен и лафета.

Типы рубки из бруса

Типы рубки из бруса не получили своих имен, ведь по сути замков это все те же рубки в обло, в курдюк, в охряп и в лапу (см. рис. 6). Профилированный брус конструктивно уже имеет продольные шип и паз, а для обычного обрезного бруса продольные пазы вообще не делают.

Однако, свой собственный тип рубки есть и бруса. Это рубка на коренных, вырубленных в брусе, и вставных шипах. Способы разметки шипов приведены на рис. 7.

Нагели

Все бревна и брус в срубе должны быть обязательно связаны по вертикале на нагели. Связывать нужно 2-3 соседних бревна или бруса.

Зазоры

Для всех типов рубки зазоры в чаше и в лапе не должны быть более 5 мм, а в продольном пазе не более 10-15 мм.

Все соединения по типу шип в паз должны быть выполнены с обязательным вертикальным зазором, компенсирующим усадку сруба.

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Способы соединения бруса и бревен

Рассмотрим основные способы соединения бруса и бревен

Постройка деревянной бани начинается со сруба. Многие не решаются возводить сруб самостоятельно, не зная, как выполнить соединение бревен. Вопреки сложившемуся мнению, это не сложно, главное – правильно выбрать способ соединения. Возведение бревенчатого и брускового сруба имеет свои особенности, и виды соединения дерева у них разные.

Сруб из бревна

Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

Видео – угловые соединения в доме из бруса

Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна – чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу + Технологии замковых соединений

Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

Соединение бревенчатого сруба «в охряп»

Переходный вариант рубки называется «в охряп». Бревна соединяют не с помощью чаши, вырубаемой в одном из бревен, а с помощью прямых выемок сверху и снизу каждого бревна, но торцы бревен при этом выходят за пределы стыковки.

Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

Угловое соединение бревен без остатка

Сруб из бруса

Брусковые срубы имеют более аккуратный вид, они проще в сборке, но менее теплые. Соединение бруса может быть как угловое, так и продольное – при недостаточной длине бруса. Угловое брусовое соединение, как и в случае с бревенчатым срубом, можно выполнить несколькими способами.

Соединение сруба из бруса «в обло»

Этот способ соединения выполняют с помощью замочных пазов, одно-, двух- и четырехсторонних. В первом варианте в верхней части каждого бруска выбирается паз строго по ширине бруса. Двухсторонний замок предусматривает выборку двух пазов – сверху и снизу, ровно на 1/4 сечения бруса. Четырехсторонний замок предполагает уже четыре паза – с каждой стороны бруска. Сборка сруба из профилированного бруса облегчается его точными размерами и выполняется довольно быстро.

Видео – сращивание бруса по длине

Видео – соединение бруса в Обло

Соединение сруба из бруса «в лапу»

При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

Соединение «ласточкин хвост»

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Советуем почитать про нижнюю обвязку каркасного дома.

Видео – соединение бревен ласточкин хвост

Как рубить углы сруба

Большинство из нас хорошо представляют, за счёт чего сруб при строительстве дома будет теплым — за счёт межвенцового утеплителя, который строители незамысловато помещают сверху на очередное бревно, прежде чем положить на него следующее по порядку. А как происходит соединение (и утепление) углов дома? Этот вопрос не так хорошо известен широкому кругу, в том числе и будущим домовладельцам.

С остатком или без остатка?

Углы без остатка получаются, если концы бревна в соединении не выходят за габариты сруба, а получаются вровень со стеной. Рубка сруба с остатком, напротив, означает, что концы бревен выступают за границы.

Рубка угла без остатка, соединение «ласточкин хвост»

Несмотря на то, что рубка с остатком более затратный способ в плане расхода бревён (примерно на 0.3-0.5 м.), но это компенсируется выигрышем по теплоёмкости, защитой от дождя и ветра, а также в целом более устойчивой конструкцией сруба. Поэтому мы рекомендуем своим клиентам рубить с остатком.

Соединение в чашу или обло

Соединение углов сруба «в чашу» довольно распространенный вид рубки. В бревне вырубается чашеобразное углубление (паз), в которое укладывается поперечное бревно. В свою очередь в нём вырубается следующая чаша (обло), и так далее по порядку.

Существуют разные типы соединения в чашу:
* в полдерева;
* заоваленый гребень;
* в курдюк.

Чаша «в полдерева».

В полдерева — самый простой способ рубки. Чтобы верхнее бревно не «шаталось», в нижнем венце делают продольный паз. В этот паз и укладывают межвенцовый утеплитель (например, джут).

Не забывайте о нагелях! Во процессе сборки сруба, кроме крепления в углах, венцы соединяют нагелями. Нагелями служат деревянные стержни различной длины и диаметра. Крепления нагелями необходимо для дополнительной устойчивости по вертикали. Говорят, некоторые умельцы используют в качестве нагелей черенки швабр.
Важно обеспечить запас глубины по нагелям, чтобы венцы при усадке не зависли на нагеле и не образовалась щель между бревнами.

Заоваленный гребень (чаша с гребнем).

Способ «заоваленный гребень» отличается наличием небольшого гребня овальной формы на донышке чаши. Сложность заключается в том, что гребень должен точно повторять форму укладочного паза. Естественно, продольный паз при этом способе вырубается не сверху а снизу бревна, ведь в него и должен войти гребень нижнего венца.

Чаша с курдюком.

Рубка в чашу с курдюком более сложный способ по техническому исполнению и предполагает работу опытного мастера-плотника. На дне чаши вырубается выступ (курдюк), который расположен вдоль венца и поперек чаши. В свою очередь на нижнем венце выпиливается паз, который по форме совпадает с выступом.
Мы в компании этот выступ также называем «шип» или «зуб» и предпочитаем именно такой способ рубки — с шипом. Он выполняет роль не только теплового замка, но и прочностного элемента, так как более жестко фиксирует соединение бревен в венцах сруба.

Соединение в охлоп

Рубка в охлоп похожа на обло, а отличается тем, что чаша рубится сверху, а охлоп — снизу венца. Название «в охлоп» появилось из-за характерного хлопка при накатывании бревна в заготовленный угол.

Особо следует сказать о способе соединения «в охряп». Он является боле сложным, чем все предыдущие. С верхней и нижней стороны бревна вырубаются пазы, которые должны точно совпадать по форме между собой.

Канадская чаша и другие

Наличие затеса является принципиальным отличием канадской чашки.

Подробнее ознакомиться и узнать о других способах рубки вы можете в  специальной статье на эту тему .

Дополнительная информация:

Все интересующие Вас вопросы, Вы можете задать по телефону в Санкт-Петербурге: +7(812)948-18-51, +7(812)934-25-89, +7(921)-652-56-78

Сруб в лапу — технология рубки в лапу, примеры, картинки, фото

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

• отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
• рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
• данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
• экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

• данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
• Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
• Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

• прямая лапа с присеком;
• косая лапа с присеком;
• ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Финишная обработка сруба в лапу

После того, как соединения будут выполнены, нужно будет выполнить окончательную отделку строительного материала. Все болванки смазываются специальным защитным составом. Он снижает риск возникновения процесса гниения древесины. Также дерево не будут повреждать паразиты. И наконец, покрытое защитным слоем дерево будет более устойчиво к распространению пожара по возведенной конструкции.

Кроме защитного покрытия сруб рекомендуется утеплить, т.к. в данное соединение очень легко проникает воздух. Обычно для этого применяется специальный теплоизоляционный материал, который закрывается дощатой обивкой поверхности.

Рубка срубов в лапу

Сруб дома и бани из бревна

Бани из бревна и дома из бревна в Челябинске. Рубленые дома

Современное строительство в настоящее время все чаще обращается к традиционным методам и материалам. И это неудивительно, ведь они и на сегодняшний день остаются самыми экологичными, и при этом практически ни в чем уступают по остальным своим характеристикам новым технологичным материалам.

Сруб из бревна относится к именно таким примерам вновь возрожденных традиций. Сегодня быть владельцем бревенчатого дома считается чрезвычайно престижным и является показателем высокого статуса и благосостояния. Что же касается строительства бань, то более достойного материала для них, пожалуй, не найдешь.

Специалисты строительной компании «Три топора» обладают достаточным опытом и навыками, чтобы ваш дом или баня надежно служили долгие годы, каждый даря ощущение тепла и уюта, которым так славятся любые деревянные строения.

Что такое рубленые дома?

Рубленые дома — по-своему уникальные строения, возводимые без использования гвоздей или иных крепежных элементов. Для фиксации элементов в них служат пазы и угловые соединения («замки»).

Слово «сруб» имеет общий корень с глаголом «рубить» и может относиться только к результату ручной работы: срубленному топором, обработанному рубанком либо протесанному топором бревну. В настоящее время мастера все чаще используют в работе с деревом бензопилу, это допустимо. Но произведенные на станках изделия не могут стать основой рубленого дома.

Технология производства материала, в силу использования исключительно ручного труда, является более дорогостоящей, чем в случае, к примеру с оцилиндрованным бревном, а сборка дома из него требует больше времени.

Но рубленое бревно сохраняет верхний слой древесины, что делает его не только привлекательней внешне за счет выраженной естественной текстуры, но и значительно устойчивей к образованию трещин.

Технология возведения

Сруб состоит из рядов бревен, сложенных особым образом — с фиксацией за счет специальных пазов и выступающих элементов.

Каждый ряд, сложенный по периметру, именуют венцом. Нижние бревна венца называют закладными, а верхние — перекрывными.

Форма сруба может быть самой разнообразной — от стандартной четырехугольной до сложной многоугольной.

Существуют разные способы соединения бревен между собой. Мы предлагаем наиболее, на наш взгляд, целесообразные с точки зрения оперативности и надежности:

• • соединение с остатком в чашу снизу (в охлоп) — при таком подходе бревна выступают за пределы стен, в бревне снизу с помощью бензопилы выпиливается чаша, затем бревно накатывается на готовый угол, как бы «прихлопывая» нижний ярус;
• • без остатка в ласточкин хвост (или в лапу) — в этом случае концы бревна не выступают за границы стены, а находятся на одном с ней уровне; способ заключается в том, что в бревнах пропиливают трапециевидные шипы и пазы соответствующей формы.

Соединение «ласточкин хвост» является более сложным, но обладает высокой надежностью соединения, предотвращает деформацию и рассыхание дерево в ходе усадки и успешно защищает помещение от сквозняков.

Прочность и комфорт будущего строения зависит от точности расчетов и мастерства специалистов. За плечами СК «Три топора» множество реализованных проектов, с которыми вы можете ознакомиться не только в нашей галерее, но и воочию. О качестве работы можно судить и по количеству положительных отзывов со стороны наших заказчиков, многие из которых со временем стаи нашими постоянными клиентами.

Преимущества рубленых домов

Дома и бани из бревна — это результат ручного труда, а значит, они хранят тепло человеческих рук и всегда будут более «живыми», чем самые технологичные строения, созданные с помощью машин. Не говоря уже о том, что дерево само по себе обладает массой уникальных свойств, которыми его наделила природа:

• • благодаря своим дышащим свойствам такие дома способны поддерживать благоприятный для человека микроклимат в помещениях;
• • ароматный воздух, пропитанный запахом свежей древесины, не только приятен, но и обладает определенными целебными свойствами;
• • деревянные дома эстетически привлекательны, легко вписываются в любой ландшафт и не требуют дополнительной отделки, в том числе и внутренней;
• • рубленый дом не нуждается в усиленном фундаменте, как в случае с кирпичными или бетонными строениями;
• • высокая экологичность таких построек не подлежит никаким сомнениям.

Сборка сруба не требует много времени: в зависимости от сложности проекта объект может быть возведен в срок от семи до тридцати дней. При сдаче строения «под ключ» сроки рассчитываются индивидуально еще на стадии проектирования.

Наши специалисты помогут вам определиться с выбором типового проекта или разработают эксклюзивный проект в максимальном соответствии с вашими пожеланиями.

Ручная рубка срубов от ГК «Городлес»

Мы вырастили команду специалистов способных выполнить любой вид рубки и любое соединение бревна из существующих. Это позволяет нашим архитекторам создавать авторские проекты, плотникам срубить по этим проектам эксклюзивные срубы, а строителям построить для наших Заказчиков уникальные деревянные дома.

В этом разделе на примере наших работ мы представляем обзор основных видов рубки и способов соединения бревна, которые мы используем при рубке срубов.

ВИДЫ РУБОК

Рубка «в чашу» круглого бревна

– классическая русская рубка, которую мы широко используем в разных вариантах. Из двух способов этой рубки – чаша снизу и чаша сверху, мы рубим в основном чашей сверху, так как это увеличивает долговечность всего сруба. Это рубка характерна тем, что предполагает выпуски не менее диаметра бревна в экстерьере и интерьере. Выпуски перерубов и углов оформляются по разному: классический вариант — опиливаются по вертикали, выполняется авторское оформление, или в стиле «дикий сруб» — условно хаотично.

Русская рубка «в седло»

разновидностью которой является «канадская рубка». Широкого распространения у нас пока не получила, так как архитектура американского рубленого дома существенно отличается от классического русского. Эксперименты по адаптированию канадской рубки в архитектуру русского дома ведутся, но удачных архитектурных решений не много.

Русская рубка «в режь»

Этот вид рубки создавался как экономный вариант, где минимум отходов – в рубку идет практически все бревно, включая вершинник. Сегодня рубка «в режь», так же как и похожая на нее русская рубка «в иглу», практически забыты и применяются крайне редко. Нам эти рубки интересны тем, что их эстетика необычна и поэтому очень хороша в «спецпроектах» — беседки, бани по черному, охотничьи клубы, базы отдыха, рестораны и т.д.

Рубка « в чистый угол»

(«в лапу», «в ласточкин хвост») и ее различные варианты – без остатка, с остатком, прямые, косые и т.д. нами применяются очень широко. В экстерьере срубов престижных домов –  в основном для придания большей выразительности и индивидуальности. В интерьере же применение этих рубок становится все более актуальным и распространенным, так как оно оправдано и технологически и эстетически и функционально.

Лафет в русской и норвежской рубке

из сосны и кедра.

Мы рубим срубы полностью в лафете, либо лафет в сочетаниях с круглым бревном и полулафетом.

Мы так же широко используем другие виды соединений бревна — врубки, фермы из бревна и лафета, каркасные конструкции, рубленую слеговую и стропильную систему и т.д.

Секреты бревенчатой ​​хижины: Книга 3: Электронная книга «Ласточкин хвост»: Чемберс, Роберт В., Чемберс, Роберт У .: Книги

John Boys, Nicola Logworks, Canada

Предстоящие в Роберте Секреты серии : по частям, дизайн бревенчатого дома, расширенное бревенчатое строительство, половинчатое строительство, ускоренное бревенчатое строительство, бревенчатые лестницы, установка дверей и окон в бревенчатых стенах, угловые столярные изделия, специальные выемки и т. д.

Книга 3: ласточкин хвост: Чемберс, Роберт В., Чемберс, Роберт W .: 9798655557994: Amazon.com: Книги

Секреты строительства, дизайна и техники бревенчатой ​​хижины

John Boys, Nicola Logworks, Канада