Как самому сделать русскую печь: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

• СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
• СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания.  В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
• достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
• нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» – короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
• Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
• Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
• Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд, фото и видео примеры

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

Проект и схема устройства классической русской печи

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы»). 

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку. 

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером. 

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры»).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка».

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт. 

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора. 

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти. 

Ремонт русской печи своими руками

• появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
• отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
• сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Русская печь своими руками — вариант 2 : чертежи и фото | Своими руками

Такая русская печка не зря прозвана именно “русской”. В старые времена печь такой конструкции (т.е. печка битая из глины) была в каждой избе, особенно часто их делали в северных регионах.

Обусловлено это тем что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если и использовали его для постройки русской печи то только для кладки дымохода. Саму же печь “били” из простой сырой глины.

Когда я построил дачный дом то хотел сначала сложить русскую печь  из кирпича, но потом передумал и  решил делать печь по старинной технологии – т.е. битой из глины.

Грунт на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой с прослойкой песка примерно на штык лопаты, а далее на большую глубину идёт плотная красная глина, из которой я и решил делать печь. При этом я рассуждал так: печи бьют во всех деревнях из местной глины. Встречаются битые печи и в лесных избах, куда уж точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то рядом. Значит, годится для печи и глина, которая есть на нашем участке.

За образец своей печи я взял битую русскую печь, которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с тестем обмерили печь, и я сделал её эскиз (рис. 1). Из рассказа тестя я узнал, что существовало два типоразмера печей: большой и малый.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка, и как сделать молоток для битья глины (рис. 2). Причём опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, обычно она у кого-нибудь хранится до следующего применения. Но здесь мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой было сделано несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось — человек, у которого она хранилась, был в отъезде.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100×100 мм, который устанавливают на пол при наличии в этом месте прочных балок. Делают печи и на собственном фундаменте, но у меня в этом не было необходимости.

Опалубку делал из досок толщиной 40 мм. Сначала изготовил два наружных торцовых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными досками, которые по мере необходимости вставляют между торцовыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцовых щитов. Чтобы щиты не разъезжались и не выгибались, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка формирует топливник со сводом (рис. 3). Её торцовые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причём задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской битой из глины печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для битья глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топливника русской печи.

С таким сводом печь топится лучше. Доски торцовых стенок внутренней опалубки сколачивать нельзя, поскольку их нужно будет извлекать по отдельности из сбитой печи. На обоих концах продольных досок опалубки надо выбрать четверти. Глубина выборки должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцовых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Такими досками набирают всю внутреннюю опалубку, формирующую топливник. Поскольку торцовый задний щит больше переднего, несколько верхних досок, замыкающих свод, делаются клиновыми по всей длине.

Печь мы били под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он рассказал, что участвовал в строительстве трёх таких печей в своей деревне Юроме Лешуконского района Архангельской области. Этот его опыт очень нам пригодился.

В боковые стенки сруба печного места врезаны две поперечные балки. На эти балки мы настелили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем бить её под. На кирпичи стали слоями насыпать глину и бить её молотками.

Бить нужно до тех пор, пока глина не превратится в сплошную массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своём участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил её вёдрами. Всего работало 6 человек. Бить глину нужно без перерывов, мы не делали даже перекуров для того, чтобы пробитая глина сверху не подсыхала.

Когда достигли намеченной толщины пода, на него установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стенок печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубками вертикально устанавливали «разлучки» — куски досок необходимой длины. Пробив слой глины между стенками опалубки, «разлучку» вынимали и поднимали выше. Правда, сначала внутренняя опалубка у нас стала «всплывать», поэтому пришлось между ней и потолком установить распорку.

Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании свода удары нужно наносить под углом от центра по направлению к наружным стенкам. В результате образуется воронка, которую так же аккуратно забивают (рис. 4), а поверхность выравнивают и заглаживают.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, порядовки и чертежи

Когда основная часть тулова печи сбита, наружную опалубку снимают. В глине передней стенки ножом прорезают устье несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через

этот вырез извлекают внутреннюю опалубку. Для этого в пропил торцовой доски вставляют полотно ножовки, доску перепиливают до конца и её половинки убирают (этот пропил глубиной примерно до половины ширины одной из досок передней торцовой стенки надо сделать заранее во время сборки опалубки). Следом извлекают остальные доски передней торцовой стенки, затем продольные доски, образующие свод, и в последнюю очередь — доски задней торцовой стенки.

Затем устье печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под топки выкладывают насухо, без раствора, слой кирпича. Из рассказа тестя я узнал, что раньше делали специальный подовый кирпич — гладкий и размером в плане больше обычного, но тоньше, и кратный размерам пода, чтобы он был выложен только целыми (не колотыми) кирпичами.

Современный промышленный кирпич имеет много погрешностей формы. Поэтому все имевшиеся в наличии кирпичи пришлось перебрать и выбрать лучшие. Ими и выложили под, а зазоры засыпали песком. Далее кирпичом выложили шесток, поверхность которого должна быть на уровне пода.

Над шестком предстояло соорудить дымосборник с дымоходом для отвода печных газов в трубу. Но сначала на сруб печного места устанавливают окантовку — прочную деревянную конструкцию, которая служит опорой для балки, поддерживающей переднюю стенку дымохода.

Кроме того, на окантовку опирается грядка — балка, на которую ложатся передние концы досок полатей (. Полати я сделал не со стороны входа в комнату, как полагается по традиции, а с другой стороны печи — над шолнышом2. Лежанка полатей несколько выше поверхности печи, это самое тёплое место для ночёвки. Вариантов конструкции окантовки может быть великое множество.

Здесь есть, где проявить своё столярное мастерство, посмотрев на традиционные образцы. Я же сделал всё скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис. 5).

Дымосборник и дымоход над шестком я выложил из кирпича. Боковые стенки дымосборника опираются на шесток, задняя стенка — на саму печь, а передняя — на балку (у меня это швеллер №12, врезанный концами в стойки окантовки печного места). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этой цели применяли стальную шину.

В верхней части дымохода я установил две стандартные задвижки, между которыми вывел в бок отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно сделать не меньше 26×13 см, иначе печь будет дымить.

Пока я доделал печное место, установив окантовку, выложил из кирпича дымоход, установил трубу, времени прошло больше месяца. Битая печь немного подсохла, и мы стали её топить, сначала понемногу мелкими дровами, потом больше, пока она окончательно не просохла. Считаю, что построил печь удачно. Более чем за 20 лет эксплуатации на ней появились лишь незначительные трещины, которые при их заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя тёща, приезжая на дачу, пекла в этой печи замечательные лешуконские шаньги и очень хвалила её.

Русская печь разогревается медленно и долго отдаёт тепло.

Поэтому при кратковременном посещении дачи мы топим только чугунную печку, установленную рядом.

Глина для Русской печи

Через некоторое время после завершения строительства дома я построил баню. Топливник банной печки я тоже решил бить из глины. Это простая коробка — днище и стенки, а сверху — металлические части: каменка, чан для подогрева воды и дымоход.

Сделал опалубку.

В это время на соседнем участке рыли колодец. В отвале было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топливник печи бани. Эта печка дала очень большую усадку, а при топке вся пошла трещинами. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким удачным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и потому дала очень большую усадку.

Пояснения:

Полати (лежанка) это широкие нары для спанья, которые устраивались в избах под потолком между печью и противоположной ей стеной.

Шолныш (шелнуш) это отгороженный по печь чулан (запечье) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, горшки и кринки.

Шаньги (слово языка коми, перешедшее в русский) – круглые открытые пирожки, хлебцы – название особого рода лепешек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих внешний вид ватрушки, но не наполненных, а лишь смазанных в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. п. После выпечки их смазывают топлёным маслом или сметаной. Хорошо выпекаются как в русской печи, так и в современной городской духовке.

Самодельная русская печь – фото 4

Авто Л.Мартынов (на фото). Низкий Вам поклон за науку, здоровья, и долгих лет жизни.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Фев 3, 2017Галинка

Как самому сделать русскую печь

В настоящее время традиционная русская печь представляет собой уникальное сооружение. Такое отопительное устройство сегодня можно встретить в городских или сельских домах. Конструкция не только обогревает комнату, но и используется хозяевами как место для отдыха, помогает готовить еду и хорошо сушит вещи. Для возведения такой конструкции потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Но если вы решили выполнить работу самостоятельно, то рекомендуется ознакомиться с технологией и порядком.

Особенности конструкции

Перед тем, как сделать русскую печь, необходимо выяснить, из каких частей она состоит. По размерам такие устройства бывают маленькие, большие и средние. В обычной духовке есть лежанка, духовка и варочная поверхность. Для постройки потребуется соорудить костер, очаг, холодную печь, варочную камеру, тигель, надтрубку, лежанку и вид.

Для сушки дров принято использовать дополнительный огонь. Во многих зданиях такого отдела вообще нет, потому что он часто оказывается невостребованным.Но посуду можно хранить в холодной печи, она тоже не всегда встроена. Перед тиглем есть очаг. Это ниша, в которой находится плита. Если он находится в другом месте, то еду ставят у очага, чтобы она не остывала.

Одна из частей находится под. Устанавливается с уклоном ко входу в камеру, чтобы посуду внутри было легче перемещать. Поверхность этого элемента отполирована. Варочная камера также называется тиглем и используется для установки жаропрочной посуды и закладки дров.

Подвалы камеры выполнены с уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует скоплению горячих воздушных масс, нагревая стенки печи и лежанки. Если перед вами встал вопрос, как сделать русскую печь, то следует знать, что можно дополнить ее баком для нагрева воды. В конструкции также осуществляется обогрев участка подпитки, за счет этого печь быстрее достигает заданной температуры, а помещение прогревается за короткое время.

Летом печь как отопительный прибор не используется, такая возможность возникает из-за наличия разных отделений. Это позволяет экономить топливо и поддерживать нормальный микроклимат дома. Зимой в духовке прогреваются все отделы, что способствует прогреву духовки, плиты, очага и всего помещения.

Размеры печи

Средний размер русской печи должен быть таким, чтобы она могла обогревать помещение определенной площади. Если этот параметр равен 30 м ² , то ширина и высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

При этом выдерживается расстояние 180 см между кроватью и полом. Также можно уменьшить габариты русской печи, это позволит получить мини отопительный прибор, сжигающий меньше угля, дров или поддонов. Можно использовать любое другое твердое топливо. Такая конструкция займет меньше места в комнате.

Выбор сиденья

Русскую печь начинают строить после выбора места для нее. Если комната деревянная, то между стенами дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см.Для обеспечения полной безопасности деревянные стены облицованы негорючим материалом, например, асбестовыми печами. Если вы оставите щель, это позволит провести ревизию стенок устройства, которую следует сделать до наступления отопительного сезона.

При установке оборудования между двумя помещениями в проеме необходимо засыпать его кирпичом, толщина кладки должна быть 20 см. Между деревянной стеной и кладкой укладывается лист асбеста.

Подготовка инструмента

Невозможно построить русскую печь без специального набора инструментов.Среди них: шпатель

• ;
• кирка молотковая;
• выравнивание;
• строительный уровень;
• отвес;
• заказ;
• линейка
• лопатка;
• емкость для раствора;
• мерный уровень.

Мастерок можно заменить на мастерок. Применяется для нанесения раствора на кирпич. С помощью этого средства можно очистить кладку от излишков раствора между швами. Молоток-кирка отлично подходит для раскалывания и раскалывания кирпичей.Используется для подгонки отдельных элементов.

Когда не планируется отделка русской печи декоративной плиткой, применяется расшивка. На любом этапе строительства нужно использовать строительный уровень. С его помощью можно проверить ровность кладки. Но для измерения вертикальности используется отвес.

Очень полезное устройство заказывает. С его помощью можно поддерживать вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Применяется правило для выравнивания поверхности фундамента.Он понадобится в процессе работы только один раз. Размешивать раствор можно лопаткой. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

Подготовка материала

Русская печь предполагает использование в процессе работы:

• огнеупорного материала;
• песок;
• мягкая проволока;
• задвижки;
• решетка;
• Двери
• асбестовый шнур;
• шамотный материал;
• глина.

Все эти материалы готовятся на первом этапе.

Сооружение фундамента

Для возведения русской печи обязательно нужен фундамент, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предполагает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, эти части не должны соединяться.

Для начала укладываются слои гидроизоляции. Для этого отлично подойдет рубероид.Подошва цоколя дома будет на одном уровне с цоколем топочной конструкции. Между ними следует выдерживать расстояние 5 см.

В щель засыпается песок. Верхняя часть фундамента печи должна находиться на 14 см ниже поверхности пола. Если на месте заглубленного фундамента устанавливается русская кирпичная печь, то котлован необходимо расширить, а затем засыпать песком и щебнем, которые хорошо утрамбовываются.

Каменная кладка

После завершения строительства фундамента печи можно переходить к строительству самой печи.Провести укладку помогает рисунок. При этом необходимо соблюдать порядок. Чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует заделать. Его нельзя получить из треснувшего кирпича. Между рядами оставляют швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стены изнутри. От этого образуется сажа, а теплопроводность снижается.

Перед началом работ керамический кирпич замачивают, чтобы он не впитывал воду из раствора.После этого изделия одновременно высыхают, обеспечивая хорошую герметичность стен. Наружные стены выкладываются пополам или в один кирпич, а внутренние — в полукирпич. Если сделать их в один кирпич, то получится внушительная толщина, благодаря чему печь дольше греется. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы потратите больше топлива.

Заказ

Заказ русской печи позволит вам разобраться в тонкостях работы.От правильной укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильность направления дизайна. С помощью уголка, длинной линейки и мелка перед началом кладки необходимо начертить расположение внешних стен. На поверхность кладут кирпичи наружной стены, после чего можно переходить к выполнению внутренней поверхности.

Во втором ряду необходимо проложить стенку топки, устроить внутренний канал для очистки. Для камер очистки и продувки дверца устанавливается в третьем ряду.Фиксация осуществляется стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной двери. Концы следует скрыть в швах между кирпичами. Во внутренних каналах входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет сформировать перекрытие очагового канала.

Решетка установлена ​​в пятом ряду. Внутри топка должна быть облицована шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают пополам по толщине. В том же ряду установлена ​​дверца малой топки.Бак для нагрева воды будет в шестом ряду.

В следующем ряду предусмотрена установка колосниковой решетки в малую топку. На большую топку монтируется дверь. Стальная полоса срывает правую стену. Кладка задней стенки большой печи выполняется без раствора. Дверь малой топки устанавливается и закрепляется в следующих двух рядах. Затем вы можете продолжить вывод внутренних каналов. Кладку низа топки проводят в десятом ряду.

В задней части конструкции выполнены канальные отверстия, отвечающие за движение нагретых воздушных масс.В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. По краю кладки в 11 ряду закрепляют металлический уголок со стороной 50 мм. Он станет основой варочной панели.

Клапан устанавливается с левой стороны плиты в 12-м и 13-м рядах. Он будет служить дросселем для варочной камеры. Слева формируется нижняя часть дымохода. Порядок русской печи в следующем ряду предусматривает формирование прохода для дымохода. Здесь следует вывести стенки топки и проделать отверстия для заслонки.

В пятнадцатом ряду кладку нужно начать сужать, удаляя дымоход. В 18 ряду устанавливается стяжка задней стенки топки. Арка продолжает сужаться. Над нишей варочной панели устанавливается металлический уголок. Стена над входом в варочную камеру укрепляется в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В этом случае следует засыпать и сформировать песок, чтобы увеличить теплоемкость топки.

Кладка перекрывает поверхность песка в следующем ряду.Утяжелители сужаются в 22-м ряду. Затем установите металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для чистки дымохода. В следующем ряду на затрубном пространстве делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в тигле и топках.

При кладке русской печи с печкой следующим этапом является подсоединение наружной трубы к дымоходу. Затем труба выкладывается до уровня, после которого начинается формирование пропила. Кладка выполняется на цементном растворе.Когда дымоход будет выводиться через чердак, следует предусмотреть гидроизоляцию. Зазоры между рубероидом и трубой перекрываются. На этом можно считать, что кладка печи завершена.

Подробнее о кладке дымохода

Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого трубу делают высотой 5 метров. Кладка ведется из красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Вяжущий раствор может представлять собой цементно-известковую или цементно-песчаную смесь.В месте, где температура особенно высока, используется специальный состав для кладки печи.

Если вы планируете построить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет вашим лучшим помощником. А в процессе строительства также будет накапливаться умение. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно разделить одним ударом. Однако вы достигнете такого мастерства только со временем. Если вы только осваиваете описанные работы, то лучше для этого использовать шлифовально-отрезной станок, но предварительно нужно разметить кирпич маркером.Швы должны быть максимально тонкими, только в этом случае дымоход получится прочным. Оптимальная их толщина — 15 мм.

Для формирования и распила выдры необходимо использовать металлические стержни, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымоход. Ширина и высота дымохода будут зависеть от толщины швов. Толщина стен кирпичного дымохода составляет 10 см, что позволяет обеспечить пожарную безопасность.

Когда строят русскую печь с лежанкой, в зоне дымохода оставляют отверстия для чистки.Кирпичные стены должны быть идеально ровными, а углы — прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделана штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатости у стен внутри, тем больше сажи там осядет. Это снижает тягу к еде и может способствовать возгоранию. Если вы хотите сразу понять, откуда просачивается сажа через щели, дымоход снаружи лучше отделать побелкой.

Отделка мебели

Облицовка русской печи изразцами — один из самых распространенных способов отделки.Материал укладывается на клей, который наносится зубчатым шпателем. Следует исключить воздушные карманы. Они могут быть опасны, потому что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, что приводит к отслаиванию облицовки.

Русскую печь с лежанкой можно отделать по несколько иной технологии. Это предполагает использование шпателя. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения от плоскости. В этом случае клей следует нанести на угол плитки, распределяя его круговыми движениями.Композиция заполняет все неровности, а лишнее будет выходить за края плитки. При облицовке русской печи печкой вы можете столкнуться с трудностями, когда отделка не будет установлена ​​на свое место. При этом необходимо ударить резиновым молотком по его поверхности.

Как отделать русскую печь | Своими руками

Есть много способов закончить русскую печь. Каждый из них несет не только декоративную функцию, но и практическую пользу.

Мост Простой способ украсить русскую печь — оштукатурить ее специальными термостойкими составами. Сделать это можно только через месяц после окончания глиняных работ. Этого времени будет достаточно, чтобы плита дала усадку.

Перед оштукатуриванием печь необходимо очистить от лишних растворов и других загрязнений.

Далее на стенках печи крепится металлическая сетка с мелкими ячейками.

Он не должен свисать, но нельзя допускать слишком плотного прилегания.Сетка крепится гвоздями через шайбы в швы между кирпичами. Для технических элементов в нем необходимо прорезать отверстия. После того, как каркас под штукатурку будет готов, печь необходимо растопить. Штукатурка наносится на теплые влажные стены в несколько слоев, образуя аккуратные углы. Для получения ровного слоя необходимо предварительно установить маячки для штукатурки.

Когда штукатурка уложена и немного подсохла, можно приступать к декорированию печи , например, имитируя кирпичную кладку.Для этого с помощью уровня, плоской доски и специального режущего инструмента нарезать горизонтальные и вертикальные стежки в шахматном порядке, получается идеально. С помощью ниток по мокрой штукатурке можно имитировать различные фактуры.

Смотрите также: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

Белила

Малярные работы можно начинать после высыхания штукатурки.

Самый доступный вариант — побелка. Если вам нужно побелить давно эксплуатируемую печь перед нанесением красящего раствора, ее придется хорошо очистить.Ржавчину удаляют раствором 100 г медного купороса в 1 л воды. Жирные пятна следует смыть 2% -ным раствором кальцинированной соды.

Для побелки можно использовать гашеную известь. Обладает бактерицидными свойствами, хорошо держится после высыхания и не боится перепадов температур. Для приготовления раствора известь смешивают с водой и добавляют соль из расчета 35 г на каждый килограмм извести. Получить белый цвет без желтизны поможет небольшое количество голубых глаз. Готовая белила должна иметь консистенцию жидкой сметаны.Печку красят в несколько слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Побелка мелом — не лучший вариант. В отличие от известкового налета, он очень грязный. Но, если обратиться к опыту прошлого, можно найти рецепты побелки мелом, лишенной этого недостатка. Например, измельченный мел нужно разводить не в воде, а в молоке из расчета 1,5 кг порошка на 3 л жидкости. Смесь следует нагреть (важно не доводить до кипения), добавить в нее 100 г карбидного клея и натереть 1 кусок мыла.Все тщательно перемешиваем и процеживаем. Производится побелка теплым раствором.

Перед отбеливанием обработанные участки духовки необходимо увлажнить.

Первый слой наносится горизонтально, второй слой — вертикально. Таким образом удастся избежать разливов.

Живопись

Если духовку решили покрасить, нужно выбирать термостойкие составы. К ним относится кремнеорганическая эмаль. Он способен выдерживать температуру до 6000 ° C.Нанесите краску тонким слоем 2-3 раза. Эмаль достаточно долго сохнет, при этом издает неприятный запах. Но после высыхания запах исчезает, и покрытие сохраняет рабочие свойства на долгие годы.

Смотрите также: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

Плитка

Еще один способ украсить духовку — выложить ее плиткой. Для этих целей подойдет керамогранит, майолика, терракота и клинкерная плитка.

Очень важно, чтобы клей был не только надежным, но и термостойким.Это могут быть специальные сухие или готовые смеси, купленные в магазине. Они должны быть предназначены для облицовки печей и каминов и подходить к выбранному типу плитки.

Также можно использовать цементный раствор. Для этого одну часть цемента марки не ниже М400 смешивают с тремя частями песка и, добавляя воду, доводят раствор до нужной консистенции. Мастера-плиты дополнительно вводят в полученную смесь соли из расчета 1 кг соли на ведро раствора.Глиняный раствор можно использовать как клей для духовки.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

своими руками — вариант 2: чертежи и фото | Своими руками

Такую русскую печь не зря называют «русской».В старину такая печь (то есть плита, выломанная из глины) была в каждой избе, особенно часто в северных районах.

Это связано с тем, что кирпич был большой редкостью, его было очень мало, и если из него строили русскую печь, то только для прокладки дымохода. Сама печь была «выбита» из простой сырой глины.

Когда я построил загородный дом, я хотел сначала выложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил сделать печь по старинной технологии — т.е. глиняная летучая мышь.

Почва на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой со слоем песка около штыка-ножа, а затем на большую глубину выходит темно-красная глина, из которой я решил сделать печь. При этом рассуждал так: во всех деревнях бьют печи из местной глины. Есть сломанные печи и в лесных избах, куда именно глина не привозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то поблизости. Значит, для печи подойдет глина, которая есть на нашем сайте.

Для образца своей духовки я взял сломанную русскую печь , которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района.Мы с отцом измерили печь, и я сделал набросок (рис. 1). Из показаний тестя я узнал, что есть два типа печей: большие и маленькие.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка и как сделать молоток для удара по глине (рис. 2). Причем опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, ее обычно кто-то оставляет до следующего применения. Но вот мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой несколько таких же, как у тестя, печей мне не удалось — человека, у которого она держалась. отсутствовал.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100 × 100 мм, который устанавливается на пол при наличии прочных балок. в этом месте. На собственном фундаменте тоже делают печи, но мне это было не нужно.

Опалубка из досок толщиной 40 мм. Сначала он сделал два внешних торцевых щита. Боковые стенки опалубки увеличивают отдельными досками, которые при необходимости вставляют между торцевыми щитками и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцевых щитков.Чтобы щиты не сходили и не гнулись, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка образует топку с сводом (рис. 3). Его торцевые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, а задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской летучей мыши из глиняной печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для глины.

Фиг.3. Внутренняя опалубка для формирования топки русской печи.

С таким сводом лучше греется печь. Доски торцевых стен внутренней опалубки нельзя сбивать вместе, так как их придется снимать отдельно от снесенной печи. На обоих концах продольных досок опалубки необходимо выбрать четверть. Глубина образца должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцевых досок.Торцы продольных досок следует снаружи закруглить. Эти доски собирают всю внутреннюю опалубку, образующую топку. Так как передний щит больше переднего, несколько верхних досок, закрывающих арку, делают клиновыми по всей длине.

Бьем печку под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он сказал мне, что участвовал в строительстве трех таких печей в своем селе Юрие Лешуконского района Архангельской области.Этот опыт нам очень пригодился.

В боковые стены бревенчатого дома закладываются две боковые балки. На эти балки уложили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. Рисунок 1) и установили внешнюю опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем ее отбивать под. На кирпичи стали насыпать пласты глины и бить молотками.

Взбивать нужно, пока глина не превратится в твердую массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам духовки и работают каждый на своем участке.Один у нас копал глину в яме недалеко от дома, другой ковшами носил. Всего сработало 6 человек. Взбивать глину нужно без перерывов, мы даже перекуры не делали, чтобы проколотая глина сверху не засыхала.

При достижении проектной толщины пода установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стен печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубкой вертикально устанавливают «разлучки» — куски досок необходимой длины.После прорыва слоя глины между стенками опалубки «отрыв» убрали и подняли выше. Правда, сначала внутренняя опалубка начала «всплывать», поэтому пришлось установить проставку между ней и потолком.

Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают глиняный слой. Поэтому при формировании арки удары следует наносить под углом от центра к внешним стенам.В результате образуется воронка, которая также аккуратно забивается (рисунок 4), а поверхность выравнивается и сглаживается.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — фото, заказы и чертежи

При сносе корпуса печи наружная опалубка снимается. В глине лицевой стены вырезают нож ножом чуть меньшего размера, чем тот, что указан на чертеже. Затем через

Этот вырез служит для извлечения внутренней опалубки.Для этого в распиленную доску вставляют пильный диск, доску распиливают до конца и снимают ее половинки (предварительно во время сборки это сокращает примерно до половины ширины одной из досок передней торцевой стенки. опалубки). Затем удаляются оставшиеся доски передней торцевой стены, затем продольные доски, образующие арку, и, наконец, доски задней торцевой стены.

Затем окончательно вырезают горловину печи до размера, указанного на чертеже.На очаг печи кладут сухой, без раствора слой кирпича. Из показаний свекра я узнал, что раньше делал специальный кирпич для пола — гладкий и больше по размеру, чем обычно, но тоньше и во много раз больше очага, чтобы его выкладывали только с цельным (не измельченным) кирпичом.

Современный промышленный кирпич имеет множество ошибок формы. Поэтому нужно было перебрать все имеющиеся кирпичи и выбрать самые лучшие. Подставили под нее, а щели засыпали песком.Далее выкладывали кирпич с шестом, поверхность которого должна быть на уровне очага.

Над опорой должна была быть сооружена дымовая труба с дымоходом для отвода топочных газов в трубу. Но сначала устанавливается каркас печного места с лепниной — прочной деревянной конструкцией, которая поддерживает балку, поддерживающую переднюю стенку дымохода.

Кроме того, конек — балка — опирается на бахрому, на которой лежат передние концы досок пола (я сделал не со стороны входа в комнату, как это принято, а с другой стороны плиты — более 2.) Подстилка немного выше поверхности печи, это самое теплое место для ночлега.

Здесь есть где продемонстрировать свои столярные навыки, взглянув на традиционные выкройки. Я все делал скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рисунок 5).

Коптильню и дымоход над столбом выложил из кирпича. Боковые стенки дымовой камеры упираются в столб, задняя стенка — на саму топку, а передняя стенка — на балку (у меня этот канал No.12, обрезанные по концам в лицевых балках). Раньше, когда не было каналов и углов, для этого использовалась стальная шина.

В верхней части дымохода установил две штатные задвижки, между которыми вынес в сторону отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы должно быть не менее 26 × 13 см, иначе печь будет дымить.

Пока доделал печь, установил окантовку, выложил дымоход из кирпича, установил трубу, время прошло больше месяца.Разбитая печь немного подсохла, и мы начали топить ее, сначала немного дров, потом еще, пока она окончательно не высохла. Считаю, что построил печь удачно. За более чем 20 лет эксплуатации на нем появились лишь мелкие трещинки, которые при заливке глиной не раскрываются дальше. Раньше свекровь, приходя на дачу, пекла в этой печи чудесный Лешукон шань и очень ее хвалила.

Русская печь медленно нагревается и долго отдает тепло.

Поэтому в случае непродолжительного визита на дачу топим только установленную рядом чугунную печь.

Глина для русской печи

Через некоторое время после постройки дома построил баню. Кочегар банной печи я тоже решил выбить из глины. Коробка простая — дно и стенки, а сверху — металлические детали: водонагреватель, бак для нагрева воды и дымоход.

Изготовлена ​​опалубка.

В то время поблизости рыли колодец.На свалке было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топку печи. Эта печь дала очень большую усадку, а при печи все потрескалось. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким успешным, как первый. И во всем виновата моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и поэтому давала очень большую усадку.

Пояснение:

Полати (печь) — это широких нар для сна, которые устраивали в хижинах под потолком между печью и противоположной стеной.

Шолныш (шлонуш) — огороженный буфет (столовая) с полками, где обычно хранилась мелкая бытовая утварь, посуда, кастрюли и котелки.

Шанги (слово коми, перешедшее в русский язык) — круглые открытые лепешки, хлеб — название особого вида лепешек из ржаных дрожжей, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих вид ватрушки, но не с начинкой, а только смазанный посередине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. д.После запекания их смазывают топленым маслом или сметаной. Они хорошо запекаются как в русской печи, так и в современной городской печи.

Самодельная русская печь — фото 4

Авто Л. Мартынова (на фото). Низкий вам поклон за науку, здоровье и долгую жизнь.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

духовок для выпечки —

Кладочные печи с удерживаемым теплом — это отдельный класс.
Растущая популярность настоящего деревенского хлеба и пекарен
порождает возрождение этой древней технологии.
Повсюду любители хлеба и пиццы в восторге.

Комитет по хлебопекарным шкафам Страница
Конкурсы печей для выпечки — с фотографиями проектов-победителей

1.) — Мастерская по духовке на заднем дворе с Питером Муром
2.) — Мастерская по французской духовке с Норбертом Сенфом
3.) — Мастерская по небольшой коммерческой печи для пиццы с Пэтом Мэнли
4.) — Легко построить экспериментальную печь с Алексом Черновым
5.) — Мастерская Cob Oven с Томом Форель

«Выпечка пасхального хлеба» Уильяма Курелека, 1968 г.

Пасха — самый важный праздник для многих украинских поселенцев в Западной Канаде

Скачать бесплатно

Это уникальное исследование роли хлебной печи в сельском обществе Квебека также дает подробные инструкции о том, как построить традиционную уличную хлебную печь.115 страниц, много иллюстраций.

Летняя кухня с духовкой на заказ от Джона Сантьяго и Homestead Heat

Коммерческая печь для пиццы, 48 дюймов, без формы

Алекс Чернов и Сергей Кузнецов из Stovemaster

Победители конкурса MHA Bake Oven 2009

Духовка для выпечки от члена MHA Марти Пирсона
Победитель конкурса MHA 2008

Духовка для выпечки, компания MHA Member Grills’n Ovens LLC

Духовка для выпечки, член MHA Кари Рале

Щелкните здесь, чтобы заказать
«Итак, вы хотите печь на дровах для выпечки хлеба и вечеринок с пиццей? Что строить? Как это работает? Что еще можно приготовить? Как производитель духовок, я часто слышу эти вопросы, но книги, которые я могу порекомендовать для приготовления пищи на огне, мало говорят о духовках, а книги о хлебе и духовках не дадут вам многого в приготовлении пищи.

Итак, я рад, что теперь могу порекомендовать « из дровяной печи» Ричарда Мисковича. Он говорит со знанием дела профессионального инструктора по выпечке (и повара), опытного каменщика и местного пекаря; он также хорошо пишет, делает красивые фотографии и имеет множество историй, чтобы связать все это воедино. Он работал с ведущими профессионалами во многих областях и учит на своем обширном опыте работы с хлебом, пиццей, мясом, овощами, десертами и т. Д., А также с печами, каменной кладкой, огнем, нагревом и т. Д. — Кико Дензер, автор книги Build Your Own Earth Oven

Духовка для рогаликов в Монреальском стиле от MHA Alex Chernov

Торонто, декабрь 2008 г.

Кухонная плита с духовым шкафом от Джессики Штайнхаузер

Сборные печи — Они могут значительно упростить процесс строительства

• Fayol — Превосходная печь, сделанная из уникального месторождения глины в Провансе, Франция, которая использовалась для печей со времен Римской империи
• Член MHA Maine Wood Heat — североамериканский импортер печей Fayol
Духовки
• Superior Clay можно приобрести в сотнях розничных торговцев каменными материалами в США.Южная и Канада

Планы печи для пиццы

Le Panyol Oven Workshop
Ежегодное собрание MHA, 2001 г.

Superior Clay 36 ″ Набор для печи

Наружная кирпичная печь с пружинной аркой, отделанная черепичной крышей и отделанная штукатуркой / кирпичом, член MHA Джин Пэджитт

Наружная кирпичная печь с шиферной крышей и кирпичом с фламандским узором, а также гранитной площадкой, подходящей к дому. Член MHA Джин Пэджитт

Ресторан «Духовка» члена МАА Алексея Чернова

Печь для пиццы от Forno Bravo планирует
член MHA Скотт Гудман

Духовка — Каминная комбинация
by Alex Chernov

Учебная печь Le Panyol в Институте выпечки Сан-Франциско, построенная членом MHA Бен Сотеро
детали

Пэт Мэнли недавно построил кухонную духовку для Билли Джоэла
в своем доме на Лонг-Айленде.

Глинобитный двор — Хейкки Хюйтиайнен и Норберт Зенф построили эту простую печь в 1988 году. Она основана на традиционной форме печи Квебека — удлиненном куполе.

Щелкните изображение, чтобы увидеть фотографии сборки.

Лучшая пицца в Монреале — член MHA Фрэнк Джаммария готовит
пиццы на дровах в течение 25 лет.

Семинар по духовке на заднем дворе с Питером Муром
Ежегодное собрание MHA, 2006 г.

Семинар по сушильному шкафу с Томом Траутом
Ежегодное собрание MHA, 2004 г.

Экспериментальная простая в сборке печь с Алексом Черновым
Ежегодное собрание MHA, 2007 г.

Мастерская по приготовлению пиццы в ресторане с Пэтом Мэнли
Ежегодное собрание MHA, 2005 г.

Семинар по французской духовке с Норбертом Зенфом
Ежегодное собрание MHA, 2003 г.

Семинар по печи для пиццы на заднем дворе с Пэт Мэнли
Ежегодное собрание MHA, 2000 г.

Член MHA Хикари Фукадзава — профессиональный лесник из северной Японии.
После участия в семинаре по французским хлебопекарным печам MHA в 2003 году он вернулся в Японию и построил свою собственную печь.
Хикари пишет:

Вот фотография моей духовки.
Наша пекарня очень хорошо работает.
В прошлую субботу мы продали 30 пицц на субботнем вечернем рынке.
Конечно, я запекла на дровах.
Каждый день моя жена Шуко выпекает 10 кг пшеничной муки и быстро распродается.
Мы будем постепенно увеличивать ассортимент.
Но мы будем продолжать делать хлеб своими руками.

Русская печь в современном доме

Являясь в свое время непременным атрибутом чисто деревенской неразвитой жизни, русская печь сегодня триумфально вернулась в современный дом.Претерпев множество изменений в функциональном и эстетическом плане, он по-прежнему играет роль домашнего очага, согревающего дом и душу.

Русская печь — это, по сути, уникальное изобретение, в котором воплощены лучшие черты и традиции нашего народа: солидность, долговечность, надежность, здоровая и разумная экономия. Этот центр теперь может не только отапливать свои дома, но и служить украшением интерьера и готовить вкусные блюда. Многие потеряли того, кто никогда не пробовал испеченный в русской печи домашний хлеб, обладающий чудесным ароматом и не менее восхитительным вкусом.Изумительный суп, каша, блины — нет конца списку блюд, которые можно приготовить на открытом огне или в раскаленной духовке. А русская печь с лежанкой не только накормит, но и согреет в холодный день, подарит здоровый сон, поможет быстрее восстановиться сенемоглу, и просто доставит удовольствие желающим расслабиться в тепле, уюте и умиротворении. Недаром наши предки говорили, что печь согреет и лечит, и накормит.

Самой популярной на сегодняшний день русской печью пользуются владельцы загородных домов.Это в принципе понятно. Занимая не так много мест, дом отлично теплый, позволит приготовить еду и даже (если это печь со скамейкой) предоставит дополнительные спальные места. Дрова и по сей день являются самым дешевым видом топлива, поэтому отапливать дачные дома такими топками весьма выгодно с экономической точки зрения. Разнообразие современных строительных материалов и полет фантазии позволяют сегодня строить такие центры, которые не только отлично сочетаются со своими особенностями, но и становятся настоящим украшением дома.Для загородного коттеджа русская печь менее актуальна, так как не способна обогреть большие площади. Однако многие любители старинного устанавливают его в своих домах. Иногда даже просто в эстетических целях или как альтернатива камину.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Ни дачник, ни хозяин дома не проживают праздник или деревенскую жизнь без бани — еще одной традиционной русской забавы. И это истинное культовое сооружение не обходится без источника тепла.На сегодняшний день печь-печь для русской бани — самый лучший и самый применяемый способ обогрева. Обладая простым неприхотливым дизайном, он, тем не менее, замечательно функционален. Каменке не требуются тяжелые металлические детали и сложные дымоходы, поэтому она проста в эксплуатации и выгодна с экономической точки зрения. При наличии определенных знаний и умений многие мастера вполне могут построить эту печь самостоятельно. Это также показывает его неоспоримое преимущество перед некоторыми другими системами отопления.

Особенности и заказы на строительство компактной печи.Конструкция русской печи

Русская печь выполняет несколько функций: обогрев помещения, приготовление пищи, сушка урожая, нагрев воды. Но такой прибор не идеален. Чтобы приготовить на нем различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому далеко не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также следует учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро зажигать плиту.

К недостаткам можно отнести то, что печь нагревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а современное оборудование прогревает всю высоту помещения.Для приготовления еды нужно установить чугунную плиту.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого необходимо следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Соорудить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерно длина , должна быть 213 см, ширина , , 142 см, высота — 180 см. Чтобы построить печь своими руками, необходимо знать, из каких элементов она состоит:

• Подпечье.Назначение — сушить и хранить твердое топливо.
• Холодная плита. Специальная выемка для кухонной утвари.
• Шесть. Площадка перед тиглем, служащая опорой для кастрюли с едой.
• Под. Он представляет собой дно помещения для приготовления пищи с небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко перемещать.
• Варочная камера. Он предназначен для варки и заправки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой наклон.
• Верхняя труба.Над столбом устанавливается специальная камера, а за ней — дымоход, проходящий через крышу.
• Самовар. Такое устройство не является обязательным. Это отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Просмотр. Это специальная дверца, полностью закрывающая дымоход. С его помощью можно регулировать тягу с помощью демпфера.
• Шезлонг. Сзади дымохода должна быть сделана горизонтальная поверхность, что является замечательной особенностью.

Сегодня специалисты рекомендуют построить своими руками мини духовку , ее название — ключница. Он сконструирован таким образом, чтобы лучше прогревать комнату. В теплое время года прибор используют для приготовления различных блюд. Свое название домработница получила из-за того, что сжигается меньше топлива. Плюс экономка.

Каменная мини-печь

При строительстве любой печи используется огнеупорный кирпич , из которых изготавливается из шамота. Остальная часть устройства выложена керамическим кирпичом. Дополнительно необходимо подготовить все необходимые элементы:

• Дверца топки, ее размеры 25х25 см.Дверца воздуходувки размером 25×14 см и две дверцы для чистки 13×14 см.
• Решетка 38х25 см.
• Три клапана разных размеров.
• Вид диаметром 23 см.
• Бак горячей воды.
• Плита двухконфорочная.
• Несколько стальных полос.

Читайте также: Каталитический нагреватель

Приготовление раствора

Укладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого.Но если вы планируете построить печь самостоятельно, то раствор нужно приготовить самостоятельно. Кладочный раствор следует выбирать исходя из типа кирпича:

• При использовании твердого материала (минимум М150) замесите смесь песка с глиной в соотношении 2: 1. Также раствор подойдет.
• В случае огнеупорного кирпича стоит использовать смесь огнеупорной глины с небольшим количеством песка.
• Если домработница построена из шамотного кирпича, то смесь необходимо делать из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3: 1.

Глина широко применяется, но ее сложно найти для кладки. Это связано с тем, что в природе бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник легко подберет глину и необходимое соотношение ее к песку. В результате получается качественная кладочная смесь.

Смесительный раствор

Для русской печи нужно приготовить примерно 3,5 м3 смеси … Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и долить воду. Рекомендуется перемешивать в железной таре.Глину нужно замачивать двое суток. Затем нужно добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На швы кладки должны быть 3-5 мм. , в зависимости от типа кирпича, следовательно, в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать самостоятельно.

Подготовка фундамента

Домработница — это сооружение большой массы, поэтому оно необходимо. Русскую печь рекомендуется включить в проект еще на этапе строительства дома, иначе реализовать эту задумку будет намного сложнее.

Специалисты рекомендуют делать монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что это должна быть отдельная конструкция и не возиться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно использовать рубероид.

Рекомендуемое устройство печи установить у стены с неглубоким фундаментом. Ее подошва будет на одном уровне с подошвой основания конструкции духового шкафа. Между ними должно быть расстояние около 5 см.Промежуток можно заполнить песком. Верх фундамента печи должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

Читайте также: Порядок топки 3 на 3 кирпича и другие варианты

Если домработница своими руками устанавливается на место заглубленного фундамента, то надо расширить котлован, потом накрыть гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом конструкции печи должно быть не менее 50 см.Этот промежуток заполнен песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной … Следовательно, стоит использовать полнотелый кирпич. Перед работой нужно посчитать, сколько потребуется материала. Швы не должны превышать 5 мм … Ключница может сделать сама несколькими способами:

• На квартал. То есть кирпич нужно выкладывать по краю.
• Половина убийцы. В этом случае материал укладывается ровно вдоль стены.
• В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую с длиной материала.

Если используется керамический кирпич , то его нужно замочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. В процессе эксплуатации необходимо удалить излишки раствора.

Заказ

Чтобы грамотно выложить духовку , нужно знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видеоролики с инструкциями по выкладке. Ниже мы рассмотрим, сколько рядов вам предстоит сформировать своими руками.
Для первого ряда рекомендуется использовать жженый кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используют ¾ кирпича.

1. В следующем ряду начинается формирование стенок печи … Очистители необходимо класть слева и спереди. А вот зольник устанавливается на лицевую и правую стороны.
2. Следующий слева ряд выкладываем кирпичом без использования смеси. С лицевой стороны монтируются очистка и обдув . Двери закреплены обожженной стальной проволокой, закрепляемой раствором.
3. Нижние каналы перекрываются в следующем ряду.
4. При кладке пятого ряда необходимо установить решетку для малой топки … Для этого нужно укладывать огнеупорные кирпичи без использования раствора.
5. На данном этапе нужно выполнить установку емкости горячей воды с левой стороны конструкции. Также продолжается закладка малой топки.
6. Одновременно с укладкой топки и стен необходимо установить колосниковую решетку … С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая входит в швы.
7. В следующих двух рядах уложено внутренних каналов и стенок … Также необходимо установить дверцы для обеих топок и закрепить их стальной проволокой.
8. В десятом ряду соединяют сводов обеих топок. Дно тигля также должно быть закрыто. Дымоходы оставьте открытыми, чтобы вывести их в топку.
9. Спереди нужно прикрутить уголок из стали размером размером 30х30, а сверху уложить пластину.Пустое пространство топки необходимо прикрыть съемной решеткой.
10. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стен печи и топки, а также заслонок к ней. С левой стороны печи нужно начать формировать нижнюю часть дымохода … Между тиглем и дымоходом должно быть небольшое отверстие; он должен быть закрыт вентилем.
11. После этого нужно сделать шаблон деревянной арки. Это необходимо для укладки арки арки.
12. Следующие четыре ряда уложены друг на друга стенок печи … Горловина тигля закрыта.
13. Начиная с семнадцатого ряда, нужно постепенно начинать сужать свод топки, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Армированная стальной стяжкой задняя стенка топки .
14. Свод печи необходимо закрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует наружную трубу.
15. Чтобы разметить тигель, необходимо подготовить шаблон.Для этого потребуются две прямоугольные рамки . Они поддерживаются фанерными деталями с кругами, которые прикреплены к специальным шпилькам. Это необходимо для того, чтобы можно было разобрать духовку внешне. Также рекомендуется поставить внутрь распорки, чтобы конструкция не развалилась. Поверх круга нужно сделать настил из досок.
16. На девятнадцатом ряду переднюю стенку топки нужно усилить. Для этого требуется стяжка. Также продолжается кладка стен, которые должны быть выше тигля, и образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
17. Хранилище засыпается песком и тщательно уплотняется … Это увеличивает теплоемкость, необходимую для выпечки хлебобулочных изделий.
18. На 21-м ряду духовка внахлест, имеется сужение на наружной трубы.
19. При кладке следующих двух рядов продолжается формирование дымохода с одновременным сужением наружной трубы.
20. При помощи шторки верхняя труба закрывается.
21. В следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над наружной трубой.
22. Сколько еще нужно рядов, зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается до , затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолок. Между кровлей и полом также нужно уложить кладку, в качестве связующего использовать цементно-песчаный раствор .

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это действительно возможно, но сначала следует внимательно изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, а главное, неплохо было бы пройти стажировку у профессионала.

Оптимальным вариантом будет выполнение всех необходимых работ под наблюдением квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при чтении заказа в процессе.

Проблема в том, что всего один неправильно уложенный кирпич может все испортить.

Нередки случаи, когда из-за такой оплошности кладку приходилось полностью переделывать, так как либо вообще не было тяги, либо она была слишком сильной.

Если вы не боитесь предупреждений и не боитесь возможных трудностей, и вы решили проверить себя как печник, не допустив непоправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы.Кроме того, к выбору материала нужно подойти со всей ответственностью.

Необходимо знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приборов, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам : только так можно избежать претензий со стороны пожарных инспекторов.

Основная сложность при приготовлении правильного раствора заключается в выборе ингредиентов. Глина может быть как слишком маслянистой, так и слишком постной. Для кладки печей предпочтительнее более толстый материал, придающий смеси необходимую для швов эластичность.Сложно определить оптимальное соотношение элементов, что важно для приготовления композиции должного качества.

Перед приготовлением смеси замоченную глину протирают через сетку с размером ячеек 0,5 см до получения максимально однородной массы. Когда они идут в кладовую печи, вместо песка часто используют шамотный порошок в соотношении: три части глины, одна часть шамота.

Чтобы не стать источником опасности в доме, печь должна быть полностью герметичной.Нельзя использовать материалы низкого качества, такие как треснувший кирпич. должно быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не покрывайте внутреннюю поверхность печи глиняным составом, так как эта смесь усугубит отложение сажи, а также снизит теплопроводность прибора.

Кладка в разных отделах строения осуществляется по-разному. — длина кирпича, четверть кирпича и половинка кирпича. Перевязка углов печки выполняется по-разному, но главный принцип — это переплетение тычка кирпича и ложки. Разложите постройку по особой инструкции: Заказ русских печей подробно описывает, как и в каком ряду должен лежать кирпич, какие дополнительные детали нужны на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич перед кладкой необходимо хорошо пропитать, чтобы он не впитывал воду из раствора. Далее раствор и кирпич будут терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, что обеспечивает надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется как изнутри, так и снаружи кладки.Так конструкция будет максимально функциональной и аккуратной.

Внутренние стены обычно кладут в половину кирпича, внешние — в половину или в цельный камень. Толстые внешние стенки увеличивают время нагрева духовки, а также требуют большего количества топлива. Поэтому чаще всего используется лучший вариант — по полкирпича на обе стороны.

Русская печь с лежанкой: сушка

Наконец-то процесс кладки завершен. Но это не значит, что его уже можно использовать в полной мере.Если сразу начать его тщательно топить, он будет сохнуть неравномерно, образуя некрасивые пятна на поверхности. Затирка, заполняющая швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

При упоминании русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А еще — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и теплой атмосферой. Удивительно, что огонь его простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня пользуется почетом у владельцев загородных домов.Сделать это самому, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так уж и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в ее функциональности — она ​​используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причем последнее, вопреки распространенному мнению, отнюдь не является первостепенной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Традиционная русская печь

Благодаря толстым стенам и массивному своду теплоаккумулирующей способности русской печи можно позавидовать любой другой твердотопливный агрегат.Тот же фактор играет в пользу экономии. Конструкция может оставаться теплой в течение всего дня, поэтому не нужно много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортном диапазоне. Здесь нельзя не упомянуть чрезвычайно удобную конструкцию с диваном или кроватями.

Уникальна конструкция русской печи и с точки зрения создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время готовки. Если необходимо получить быстрый нагрев, чугун с содержимым подталкивают ближе к очагу.Если требуется снизить интенсивность кипения, то его отодвигают на периферию, ближе к сторонам. Кстати, русская печь обладает уникальной способностью, которой нет ни у одного другого отопительно-варочного агрегата. Стены и свод печи, нагретые до высокой температуры, способны поддерживать очень высокую температуру даже после полного сгорания топлива. Инфракрасные лучи, излучаемые поверхностью, позволяют долго запекать или тушить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку.Преимущество этого способа приготовления заключается в том, что он не контактирует ни с огнем, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенных веществах речи быть не может.

Сегодня русская печь — это исключительно функциональный отопительный прибор с варочной панелью, водонагревателем и местом для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одной из следующих характеристик:

• Наличие плиты и подтопления.Варочная панель встраивалась непосредственно в корпус печи, получая так называемый столб, который по канонической модели был выполнен глухим.
№
• Размещение на задней стенке печи камина, выходящего в соседнюю комнату. Практичность этого метода чрезвычайно высока, так как при наличии двух отопительных приборов нет необходимости возводить отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Грубая кровать или топчан, прикрепленный к печи. Все они, как и прежде, увеличивают комфорт и удобство каменки, хотя габариты современных кушеток не идут ни в какое сравнение с размерами традиционных духовок, которые были рассчитаны на 3-4 человека.

Встраивание печи в массив русской печи не только расширило ее возможности приготовления, но и дало возможность обогревать боковой отопительный щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору различают агрегаты с боковым обогревом, которые используются для обогрева. соседняя комната, а также теплогенераторы с нижним отоплением. Наличие подтопления в последнем позволяет прогреть стены, находящиеся ниже уровня очага. За счет увеличения теплоотдачи становится возможным обогрев помещения с увеличенной площадью без необходимости расширения габаритов устройства.

Нижний нагрев значительно увеличивает тепловые характеристики

Достоинства и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки уметь обращаться с грейфером, сковородой, кастрюлями и чугуном, а это далеко не всем. современная женщина порадует. Если вы готовы мириться с мелкими неудобствами, то этот буквально сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплой и вкусной едой, но и здоровым сном, а также чудесными лечебными процедурами.

смотрите также пошаговое руководство по постройке голландской печи своими руками :.

Устройство и конструктивные особенности

Построенная по всем канонам, печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Трусы. Выемка в основании печи предназначена для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от выпечки для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно.Более удобного и практичного места для горючего найти невозможно.
2. Плита — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шестерка — это плоская горизонтальная поверхность перед тиглем. Здесь вы можете оставить продукты вынутыми из очага, чтобы они долго оставались горячими. Существуют конструкции печей, в которых в этом месте оборудована варочная поверхность.
4. Under or Bread — дно тигля (варочной камеры), расположенное под небольшим наклоном к полюсу. Отклонение от горизонтали к выпускному отверстию позволяет легко перемещать тяжелый чугун.
5. Тигель — это пространство внутри печи, которое одновременно служит топкой и варочной камерой. Как и в случае с колбой, потолок топки наклонен к выходу. Это позволяет удерживать горячие газы под сводом, чтобы они успели прогреть массив обогревателя. Колено, или колено, располагается между подом и шестым — своеобразная переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Overtube — это то же самое, что и hilo.В русской печи это дымосборник, расположенный над столбом. За ним начинается дымоход.
7. Самовар (иными словами, удавка) — это узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначен для соединения трубы самовара. В современных печах душитель не оборудован.
8. Газоход вертикальный над опорой
9. View — люк, полностью закрывающий дымоход. Через смотровое окошко имеется доступ к вентилю 10, регулирующему тягу в топке.
10. Дымоходный клапан.
11. Lounger.

Другая иллюстрация ясно показывает структуру внутренних камер конструкции. Печь, которую можно увидеть на нижнем рисунке, предназначена для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и тиглем не больше кирпича, что фактически превращает печь в своеобразную современную печь шведских дровяных теплогенераторов.

Конструкция внутреннего пространства Русская печь

Изгиб, являющийся своего рода рекуператором: входящий воздушный поток нагревается дымовыми газами, что оказывает огромное влияние на производительность нагревателя.Перемешивание не происходит из-за разной плотности газов, и эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать турбулентности, поверхности хайлайтера и изгиба делаются максимально гладкими. В противном случае турбулентность унесет часть кислорода, что увеличит газопроизводительность нагревателя.

Кислород, поступающий в топку, поддерживает интенсивное сгорание топлива. В этом случае раскаленные газы устремляются к своду топки.За счет наклона к устью и небольшого порога, препятствующего свободному выходу газов на высоту, создаются две устойчивые зоны циркуляции газа. Именно в них кроется вся сила русской печи, но для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени в течение длительного времени, тем самым увеличивая полноту сгорания топлива. Обогреваемая крыша и стенки варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в печи.Что касается взбивателя, то он действует не только как экономайзер тепла, но и позволяет поддерживать горячую пищу в течение всего дня. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной ставенкой.

Благодаря особенностям циркуляции дыма печь долго остается теплой

Как видите, дымовой поток русской печи имеет минимальный температурный градиент. Постоянство температуры нагретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в тигле без остатка сжигаются мельчайшие частицы топлива.И здесь проявляется еще одно важное преимущество столь простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что в отопительном агрегате, конечно, присутствует зола, но что касается сажи и копоти, то они практически не оседают на стенках топки — чистить ее придется всего несколько раз за весь срок эксплуатации.

На нашем сайте большое количество инструкций по самостоятельной сборке духовок разной конструкции и сложности, в том числе печи Кузнецова :.

Размеры, чертежи и заказы

Есть много вариантов русских печей.В качестве примера приводим рисунки некоторых из них.

Фотогалерея: примеры чертежей и процедур

Русская печь: чертежи и заказы Чертеж русской печи с нижним обогревом
Чертеж русской печи с варочной панелью
Чертеж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — построить практичный и функциональный агрегат с варочной панелью и баком для горячей воды, который удовлетворит любого владельца загородного дома. Ниже вы можете ознакомиться с ее чертежами и заказами, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, устройству дымохода и порядку ввода агрегата в эксплуатацию.

Чертеж и заказы на русскую печь (фотогалерея)

Чертеж усовершенствованной русской печи Чертеж и заказ
Заказ русской печи: 1 — 24 ряда Заказ: 25 — 31 ряд Готовая печь

Инструменты и материалы

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте мне дать вам несколько советов, которые сделают вашу работу проще, а здание, которое вы построите, безопаснее.

1. Используйте только качественный кирпич без трещин в корпусе.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и щелей, а их толщина должна быть в пределах 5–8 см. Помните, что облицовывать стены глиной для их герметичности не обязательно. лучший способ, так как в этом случае уменьшается теплопроводность.
3. Перед кладкой кирпич рекомендуется замочить — в этом случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой замачивают по другой причине.Во время высыхания он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и укреплению стен.

Чтобы дизайн получился аккуратным, выдавленные из швов лишние глины нужно сразу подбирать, не давая им засохнуть. Стены печи могут быть выложены кирпичом или полукирпичом, а внутренние камеры могут составлять половину или даже четверть ее размера. Опытные мастера чаще всего делают печь средних размеров толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива для предварительного разогрева.

Кладку удобно проводить, ориентируясь на заказ. Для этого схема распечатывается на отдельных листах бумаги, чтобы следовать выбранным инструкциям в процессе.

1. Первый ряд выкладывается с особой тщательностью, так как он задает геометрическое соответствие и ровность конструкции. Начинающим печникам лучше очертить контуры печки мелом на основании, либо предварительно сделать пробную кладку сухой. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют по схеме заказа.

   Кладка 1-го ряда сплошная

2. Второй ряд начинает формировать стенки, чистящие каналы и дно зольника.

   Кладка 2-го ряда начинает формировать внутренние камеры

3. Перед запуском третьего ряда установите дверцу воздуходувки и люк камеры очистки. Надежно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которая одним концом прикручивается к дверным коробкам, а другим кладется в межкирпичный шов.

   Начиная с 3-го ряда, установлены двери чугунные

   Чтобы стык печного чугуна в процессе эксплуатации не растрескивался, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или зазоры можно заделать базальтовым герметиком.

4. Четвертый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и образует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная с пятого ряда устанавливаются решетки и начинается формирование топки.Часто для этой цели используют шамотный кирпич, состоящий из двух частей. На этом же уровне монтируется небольшая дверца топливной камеры, которая находится ниже канала пода.

   5 ряд: установка колосниковой решетки и топочной камеры

6. На шестом ряду выкладываем топку и монтируем водонагреватель.

   Установка бака водяного отопления в 6 ряд

7. Седьмой ряд. Установка решеток малой топливной камеры и большой топочной дверцы.Правую стену стягивают металлической полосой, которую кладут в шов и фиксируют по внешним краям кирпичей вертикальными крючками. Как и боковые поверхности топки, ее задняя стенка выкладывается насухо. В этом случае части топки, прилегающие к наружным стенкам, делают с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7 ряда

8. Восьмой и девятый ряды продолжают наращивать внутренние каналы, а также фиксировать небольшую дверцу топки.

   Прокладка 8 и 9 ряда

9. В десятом ряду своды обеих печей соединяются, одновременно выкладывая дно топки. В этом случае отверстия каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь резервуар для воды перекрыт несколькими кирпичами.

   10-й ряд образует дно тигля

10. На 11-м ряду под варочную панель готовится цоколь, для которого над дверцами топки крепится стальной уголок.Кроме того, в задней части большой топки установлена ​​решетка.

    11 ряд: установка варочной панели

11. 12-й и 13-й ряд — образуют основание дымохода и стенки варочной камеры (топки). Здесь же установлен клапан, который перекроет канал между основной камерой и дымоходом.

    12 и 13 ряд

12. На 14 ряду начинают обустраивать боковой проход от тигля к дымовому каналу, наращивают стенки варочной камеры и проделывают отверстие для клапана.

    14 ряд: формируем канал отвода продуктов сгорания

13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия топки и дополнительно отгонять дымовой канал.

    В 15 ряду основание тигля начинает формироваться

14. Боковые стенки 16 рядов духовки крепятся металлическими планками аналогично тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16 ряда

15. 17 ряд.Второй металлический уголок укладывается над нишей варочной плиты и оборудуются боковые основания свода варочной камеры.

    Работы проводят при кладке 17 ряда

16. На 18 ряд устанавливается куполообразный шаблон и выкладывается арочный свод тигля.

    Арочный свод 18 ряда

17. В 19 ряду стенка у горловины топки укреплена металлической полосой. Они продолжают наращивать боковины, необходимые для удержания засыпки.

    Крепление металлической планки в 19 ряду

18. 20-й ряд. Увеличиваем высоту стен еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпаем песком.

    После кладки 20-й ряд снаружи свод печи засыпается песком

19. 21-й ряд образует перекрытие печки. Здесь верхняя труба начинает сужаться.

    21 ряд: перекрытие перекрытия засыпки печи

20. Для уменьшения расхода газа в 22 ряду установите металлический лист с вырезанным круглым отверстием.Они продолжают уменьшать поперечное сечение обтекателя.

    Особенности конструкции топки в 22 ряду

21. В 23-м ряду в дымовом канале монтируется чистящая дверца и увеличен выходной канал.

    Последние ряды печи объединяют наружную трубу с дымоходом

После этого работы по возведению печи считаются завершенными. Осталось соорудить дымоход, после чего можно будет провести тестовую печь.

Устройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, ничем не отличается от дымохода любого стационарного твердотопливного агрегата, будь то «голландский», «шведский» или какой-нибудь новомодной колокольной печи, рассчитанной с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядок дымохода можно взять из рисунка ниже.

Устройство дымохода для русской печи по заказу

• Устройство и место установки патрубка для отвода продуктов сгорания должны соответствовать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода от перекрытия на чердак труба должна утолщаться.
• Нижняя часть дымохода укладывается в тот же раствор, что и печь.
• Внутреннее сечение дымохода должно соответствовать мощности каменки.
• Над крышей дымоход сооружен на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия утепляют негорючими и гидроизоляционными материалами.

В процессе работы постоянно контролируется геометрия конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Украшать русскую печь несколькими способами:

• кладка кирпичная кладка;
• штукатурка;
• отделочная керамическая плитка или кафель.

Вышивка на кирпичной кладке — это максимально простой способ, который неплохо подходит для современных интерьеров.Главное, чтобы такой способ отделки был спланирован с самого начала, так как эстетика конструкции напрямую зависит от качества материала и точности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если ставится цель построить русскую печь по старинным канонам, то ее необходимо оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением половы. После высыхания внешние поверхности покрывают раствором белой глины в воде.Такая побелка — экологически чистое покрытие, безопасное для окружающих. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финального декора — роспись. Узоры, которыми покрыты стены печи, могут повторять национальный орнамент или сюжеты из сказок, представлять собой цветочные завитки, стилизацию под гжель, хохлому и т. Д. — все зависит от настроения и предпочтений хозяина. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старый состав на более современный «короед» или «барашек».

Для отделки керамической плиткой используются только жаропрочные виды плитки — терракота, майолика, термостойкий клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи часто выкладывают плиткой. Отметим, что хотя отделка керамической плиткой — один из самых красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проявляться высокомерие и роскошь «голландских женщин», и это понравится далеко не всем.

Как украсить русскую печь (фотогалерея)

Отделка крашеной керамической плиткой Укладка плитки может производиться не сплошными, а широкими декоративными полосами
Плитка Облицованная плиткой печь часто начинает напоминать стильную голландку Традиционный способ отделки — побелка Роспись — традиционный способ отделки русского плита

Если вы планируете не вышивать кладку, а облицевать ее керамической плиткой или оштукатурить, то обязательно закрепите ее на поверхности стен металлической сеткой… Иначе декоративная отделка отвалится при нагревании конструкции.

Порядок пуска ТЭНа в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить опробовать ее нагревательные возможности в полную силу. С ним нужно обращаться аккуратно и осторожно, ведь при интенсивном нагреве расположенные ближе к очагу стены просохнут намного быстрее, чем удаленные поверхности. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно значительна, поэтому существует риск появления трещин на границах швов.Чтобы избежать неприятностей, открывайте все дверцы духовки и дайте им высохнуть естественным путем в течение двух недель.

В связи с необходимостью длительной сушки духовки рекомендуется начинать ее строительство в теплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке конструкции в неблагоприятных погодных условиях в тигель и топку можно разместить тепловентилятор или мощную электрическую лампу. В этом случае дверцы духовки закрываются, а каналы остаются открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стен.

Обжиг печи начинается только после окончания периода предварительной сушки. … Для этого в течение первых двух суток в агрегат закладывают не более 3-4 кг дров, добавляя ежедневно по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Нагреватель несколько раз испытывается на половинной мощности, после чего проверяется работа агрегата на максимальном режиме.Во время «обкатки» обязательно осмотрите поверхности стен на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Появившиеся изъяны закрываются только после того, как печь несколько раз прогреется на полную мощность.

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность соединений. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Проверить наличие сквозняка перед каждой топкой. Если дым выходит из печи, печь нельзя эксплуатировать.Возможно, один из клапанов закрыт или дымоход нуждается в чистке.
3. Закрыть вид можно только после того, как дрова полностью сгорят.
№
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей духовок в начале каждого сезона. На самом деле печь очень слабо загрязнена и после постройки не требует очистки несколько лет. Однако все зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаем русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещению комфортное тепло, но и создаст неповторимый оригинальный стиль, такой родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорен интерьером вашего дома.Если вы также используете нагревательный прибор для приготовления пищи, вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, ежедневных щи или ароматной тушеной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям я пишу на разные темы, но больше всего мне нравятся инженерия, технологии и строительство. Возможно, потому, что я знаю много нюансов в этих областях не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической стороны, поскольку все стараюсь делать своими руками.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других конструкций печки, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отопление помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий собственных слабых мест … Чтобы успешно готовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама может справиться с ручкой и кастрюлями. . Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостаток печи как отопительного прибора в том, что тепло выделяется на уровне над очагом, то есть почти на метр над полом. Печи современных видов сконструированы таким образом, что дымовые каналы размещены в нижней части, и такая печь нагревается на всю высоту.В конструкцию можно включить чугунную варочную плиту.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отклонение от этих норм вполне возможно, а средняя печка имеет размеры около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения площадью 30 м 2. Он состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опекунство (попечители). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная плита — это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шесть — это пространство перед тиглем: сюда можно поставить горшок, вынутый из печи.
4. Под полом варочной камеры. Он имеет небольшой наклон ко рту, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель или варочная камера — это место, где кладут дрова и готовят пищу. Арка тигля также наклонена вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются раскаленные газы, которые хорошо нагревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Верхняя труба — это камера, расположенная над опорой. Выше дымохода.
7. Самовар (удавка) — отверстие, которое выходит в дымоход и предназначено для «соединения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View — дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно попасть к заслонке — металлической пластине, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Lounger — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная плита; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — надтрубка; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самая распространенная в наши дни — усовершенствованная русская печь. Его отличие заключается в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Готовить в нем тоже удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать комнату, такая духовка работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отходящие газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Это связано со своевременной установкой и снятием «летней» заслонки топки. Кроме того, в этой духовке есть бак для горячей воды. Его конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века и носит название «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Он может обогреть помещение до 35 кв.

Как и из чего стоит русская печь «Колхозная теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используются огнеупорные кирпичи из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, а точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

1. Двери: топочная 250х205 мм, воздуходувка 250х140 — 2 шт., Очистка 130х140 — 2 шт., Вентиляция любых размеров для дымохода.
2. Решетка решетка 380×250 мм.
3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигля 450×380 мм.
6. Бокс горячей воды 500x120x280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Полосы стальные: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деталей из дерева и фанеры.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Строки 13-16: Стены печи все еще формируются. Устье топки перекрывает друг друга.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымовой трубы. Задняя стенка духовки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: свод печи внахлест, начинается кладка лицевой стенки печи, образуя наружную трубу.

Чтобы уложить арку тигля, вам снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, на которых покоятся фанерные детали с полукруглым верхом, обведенным кружком. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружочки крепятся на съемные штифты, а чтобы она не загибалась вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

Ряд 19: передняя стенка тигля укрепляется стяжкой, стенки продолжают возводиться над тиглем, создавая пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. Д.

21 ряд: печь закрыта, наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается укладка дымохода и сужение наружной трубы.

24 ряд: верхняя труба закрывается вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над обрешеткой постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая укладка ведется в зависимости от высоты помещения: снаружи она сужается ступенькой перед потолком, после чего уже образуется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между потолком и крышей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Теперь духовка готова. Осталось проложить трубу над поверхностью кровли — и можно ее топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и усыпит — знай, дров кинь.

Издавна Россия славилась мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле.Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным русским образцом. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:

• шириной 2 ярда;
• длиной 3 ярда;
• 2,5 аршина в высоту (аршин — около 71 сантиметра).

Печь таких размеров могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня.Любая печь имела особый конструктивный элемент — печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент … Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи помещался специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпичи, а также специальный раствор … Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Чтобы сделать классическую русскую печь, вам понадобится 1650 кирпичей, вентиль (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полудверкой, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого — не допускать попадания искр, выходящих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно орех собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть участки, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Приказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который выступит защитой от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.

Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.

В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены ограждения имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стены — 2. В пространстве между внутренними стенами находится опалубка полукруглой формы сверху, соответствующая конфигурации здания. арка костра. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяя попасть в топку.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые способствуют не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Вы можете увеличить прочность хранилища, если поместите битые кирпичи в промежутки, которые точно соответствуют им по размеру.

После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд — это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.

Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух конструкций, описанных ниже. В 17 ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки необходимо засыпать идеально сухим песком с примесью битого кирпича, щебня и стекла.

Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также перекрытий, в которых закреплен душитель, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй — для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы получившийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в обтрубке необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.

Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, резка — важный декоративный элемент … Однако она имеет паз и практическую функцию увеличения теплоотдачи.

Midea — Почувствуйте себя как дома

и

Скрытые петли

Элегантный дизайн для любого стиля кухни

и

Скрытые петли

Элегантный дизайн для любого стиля кухни

Новый кондиционер.

Узнайте больше об инновационном Midea U

Новый кондиционер.

Узнайте больше об инновационном Midea U

новые продукты

Осушитель воздуха на 20 пинтов

Midea 20 pint Cube обладает уникальной поворотно-поворотной конструкцией, которая обеспечивает беспрецедентную гибкость. При работе в расширенном виде он имеет емкость для воды в 3 раза больше, чем традиционные осушители, и может работать намного дольше, не беспокоясь об опорожнении ведра.Во вложенной форме устройство вдвое меньше, что обеспечивает компактное хранение. Инновационный дизайн дает вам возможность отсоединиться от ведра и поставить его над сливом или раковиной. Установите и забудьте.

Посудомоечная машина 45 дБА с функцией расширенной сушки из нержавеющей стали

Превосходная технология очистки в сочетании с функцией расширенной сушки гарантирует, что посуда будет безупречной и полностью сухой. Цикл гигиенической дезинфекции удаляет бактерии. Бесшумная производительность 45 дБ (А) обеспечивает тишину в вашем доме, а удобная третья стойка идеально подходит для чистки ножей и большой посуды.Элегантное и удобное внутреннее светодиодное освещение позволяет лучше заглядывать внутрь.

22,5 Cu. Ft. 4-дверный холодильник с французской дверью с противоглубиной

Улучшите свою кухню с помощью ультрасовременной печи Midea 22,5 Cu. Ft. Холодильник с французской дверью. Его большие французские двери, разработанные с учетом красоты и функциональности, открываются на всю ширину, что упрощает организацию ваших продуктов. Всегда будьте готовы к вечеринкам и праздникам с выдвижным ящиком во всю ширину, в котором можно хранить большой лист торта или поднос для вечеринки.Два вместительных ящика для морозильной камеры позволяют легко разложить ваши любимые замороженные продукты. Благодаря точному контролю температуры и сертификации Energy Star вы можете быть уверены, что сокращаете счета за электроэнергию, сохраняя при этом свежие продукты.

Портативный кондиционер Midea DUO Smart Inverter

Мощное и эффективное охлаждение для всего помещения. Портативный кондиционер с инвертором Midea DUO Smart Inverter обеспечивает отличное охлаждение, обеспечивая вдвое большую мощность охлаждения по сравнению с традиционными портативными кондиционерами.Конструкция шланга DUO удерживает прохладный воздух внутри и вытесняет горячий воздух, одновременно направляя свежий воздух обратно в комнату.

Меньшая форма

Большая емкость

Емкость по воде до 3 раз больше

Меньшая форма

Большая емкость

Емкость по воде до 3 раз больше

Создайте свою кухню

Получите обратно до 400 долларов с помощью программы скидок Midea Build Your Kitchen.

См. Детали для элегантности.

Создайте свою кухню

Получите обратно до 400 долларов с помощью программы скидок Midea Build Your Kitchen.

См. Детали для элегантности.

• Зарегистрировать продукт

  Получите максимум от своего продукта, потратив минуту на регистрацию.

  Зарегистрируйте свой продукт

• Служба поддержки клиентов

  У вас есть вопросы по продукту Midea? Служба поддержки Midea всегда готова помочь!

  Получить помощь

• FAQ

  Найдите ответы на вопросы о настройке, использовании, уходе и ремонте продукта.

  Найти ответ

{{tplData.privacyDesc}}

{{tplData.selectAllTitle}}

{{item.name}}

{{citem.cookieName}}

{{each citem.historyList hitem}}
• {{hitem.Дата}} {{hitem.status? yesText: noText}}
{{/каждый}}