Как сделать кулер своими руками для воды: Мощный комнатный охладитель работающий на воде своими руками

Мощный комнатный охладитель работающий на воде своими руками

Для сборки мощного комнатного охладителя понадобится следующее, а именно:
— Какой-нибудь большой корпус (автор использовал металлический ящик)
— Электродвигатель коллекторный 775 класса
— Эмаль краска
— Пластиковые желобки
— Металлическая проволока
— Металлическая сетка
— Болты, гайки и шайбы
— Алюминиевый «Ш» образный профиль
— Пластиковые стяжки
— ПВХ труба
— Пропеллер
— Деревянная шерсть
— Водяной насос
— Шланг
— Выключатели и разъём питания

Выбрав подходящий для наших задач корпус будущего охладителя, переходим к его подготовке. Первым делом необходимо проделать четыре отверстия. Три отверстия должны быть прямоугольными, а одно отверстие круглым. Через прямоугольные отверстия будет поступать и охлаждаться воздух, а через круглое этот воздух будет выходить. Отверстия должны быть максимально большими, но располагаться ближе к верхней части, так как в нижнюю часть будет залита вода. Размечаем на корпусе отверстия и идём далее.

Следующим шагом необходимо выпилить отверстия по меткам оставленным ранее. Так как корпус у автора выполнен из тонкого металла. Достаточно будет просверлить дрелью не большое отверстие и уже доделать его ножницами по металлу.

Продолжаем подготовку корпуса. Следующим шагом необходимо защитить его от воздействия коррозии. Для этого необходимо взять какую-нибудь эмаль краску, конечно же, желательно бы все покрасить по правилам, со спец подготовкой и грунтом, но мы же не машину красим. Стоит отметить то что корпус необходимо красить ещё, для того чтобы избавиться от металлического запаха.

Далее, для того чтобы сделать эксплуатацию самоделки более безопасной и снизить вероятность пореза об металлические заусенцы к минимуму. Необходимо ко всем местам спила приклеить пластиковый «П» образный профиль, который как раз для этого и создан.

Подготовив корпус, переходим к следующему этапу. Мы плавно подбираемся к креплению деревянной шерсти на корпусе. Для этого сначала необходимо изготовить распорки из металлической проволоки, с крепёжными ушками на концах (см. фото). Эти штуки будут крепиться к корпусу наискось прямоугольных отверстий, винтовым соединением. Поэтому в этих местах корпуса необходимо проделать сквозные, крепёжные отверстия.

После чего необходимо установить сетку. Пару слов о сетке, сетка должна быть металлической и мелкой, эта сетка будет частично выполнять роль фильтра, и самое главное она будет служить как армированный слой основного древесного фильтра. Отрезаем от сетки прямоугольник и изгибаем его в «П» образную заготовку, которую необходимо интегрировать в корпус так, как это изображено ниже. Закрепляем сетку на своем месте при помощи болтов, гаек и ранее сделанных заготовок из проволоки.

Переходим к изготовлению воздушного дефлектора. Он нужен для того чтобы поток воздуха выходящий с самоделки был направленный. Для этого дефлектора необходимо взять отрезок алюминиевого «Ш» образного профиля. Из алюминиевого профиля необходимо собрать рамку, в которой будут крепиться рейки. Размер этой рамки должен быть такой, чтобы в рамку полностью помещалось выходное отверстие.

Крепим рамку к металлическому корпусу. Закреплять будем при помощи простых пластиковых стяжек. Для этого на корпусе необходимо проделать несколько отверстий (под пластиковые стяжки). Проделав в указанных на фото местах отверстия, закрепляем рамку.

После чего для рамки необходимо изготовить рейки, благодаря которым рамка превратится в дефлектор. Рейки будем делать весьма интересным способом. Для них необходимо взять ПВХ трубу (примерно на 20 мм), хорошенько прогреть над конфоркой или газовой горелкой. Именно разогреть, а не сплавить и сделать это равномерно. Разогрев трубы и быстро пока она не остыла, её следует расплющить. И мы получим плоскую пластиковую рейку, таких реек нужно сделать примерно 6-7 шт.

Пластиковые рейки склеиваем между собой так, чтобы у нас получился нужный нам дефлектор. И уже, после чего устанавливаем дефлектор в рамку и закрепляем его там, при помощи тех же пластиковых стяжек.

Далее берём коллекторный электродвигатель 775 класса, это недорогой простой и мощный электродвигатель, как раз что нужно для данной самоделки. Этот двигатель необходимо закрепить так, чтобы он располагался по центру выходного отверстия. Для этого крепим её перпендикулярно к ПВХ трубе, на этой трубе он и будет стоять.

ПВХ стойку, к которой мы закрепили двигатель, необходимо закрепить на какой-нибудь платформе, которую мы поставим на дно корпуса. Подгоняем стойку двигателя по высоте и приклеиваем к платформе с помощью суперклея.

На вал электродвигателя надеваем пропеллер. Пропеллер автор самоделки взял от старого вентилятора, так решение правильно, так как специально предназначенный для этого пропеллер будет явно меньше шуметь, чем любой самодельный. Установив пропеллер на вал электродвигателя, устанавливаем сам двигатель (а точнее его основание) на дно корпуса, то есть на свое место.

Как вы уже, наверное, успели заметить, платформа, на которой установлен двигатель, ни как не закреплена к корпусу и при неаккуратной эксплуатации самоделки, двигатель может упасть. Так вот, для того чтобы это поправить автор, вырезал из той же ПВХ трубы некую приставку, которой соединил стойку со стенкой корпуса (см. фото).

Далее укладываем деревянную шерсть на свои места, так как это изображено на фото ниже. Эту шерсть необходимо закрепить там, причем крепление должно быть таким, чтобы в дальнейшем можно было без особого труда менять её на новую. Автор сделал так, а именно поверх уже приложенной шерсти, приложил сетку и скрепил сетки между собой пластиковыми стяжками.

После чего изготавливаем систему, которая будет регулярно смачивать шерсть. Здесь, в общем, ничего сложного нет. Берём ПВХ трубу 20-го диаметра и уголки для неё, свариваем «П» образную деталь. Такую, чтобы она как раз ложилась на шерсть сверху. Эту деталь необходимо заглушить с концов и проделать отверстия дрелью вдоль по всему периметру (см. фото). А также нужно отверстие под вход воды.

Устанавливаем поливочную систему на свое место и закрепляем её там при помощи пластиковых стяжек. Подключаем к ней шланг, другой конец шланга к водяному насосу (желательно чтобы насос был погружной). Затем устанавливаем насос на свое место, подключаем насос и электродвигатель к питанию через выключатели (отдельные так как, смачивать шерсть постоянно не требуется).

Все готово! Теперь просто наливаем воду и включаем самоделку. В итоге у нас получился хороший охладитель, способный облегчить вашу жизнь в жаркие дни.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Мощный комнатный охладитель работающий на воде своими руками — Сам себе мастер

Привет, всем любителям сделать, что-либо полезное своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим очень актуальную на данный момент самоделку. На улице уже давно плюсовая температура, и в некоторых регионах уже самая настоящая жара. Так вот если вы уже страдаете от жары, и свободных денег на кондиционер у вас нет, то данная самоделка как раз для вас. Как вы уже догадались, соберём мы большой и мощный охладитель из подручных средств. Который будет работать на воде, и из-за этого к нему можно добавить такую функцию, как увлажнитель (что актуально для засушливых регионов). Самоделка будет собрана из доступных материалов и инструментов. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.

Для сборки мощного комнатного охладителя понадобится следующее, а именно:
— Какой-нибудь большой корпус (автор использовал металлический ящик)
— Электродвигатель коллекторный 775 класса
— Эмаль краска
— Пластиковые желобки
— Металлическая проволока
— Металлическая сетка
— Болты, гайки и шайбы
— Алюминиевый «Ш» образный профиль
— Пластиковые стяжки
— ПВХ труба
— Пропеллер
— Деревянная шерсть
— Водяной насос
— Шланг
— Выключатели и разъём питания

Из инструментов также понадобится:
— Паяльник с паяльными принадлежностями
— Дрель со всеми необходимыми сверлами
— Ножницы по металлу
— Маркер
— Линейка
— Суперклей
— Газовая горелка

Изготовление мощного комнатного охладителя:
Изготовления следует начать с корпуса.

Выбрав подходящий для наших задач корпус будущего охладителя, переходим к его подготовке. Первым делом необходимо проделать четыре отверстия. Три отверстия должны быть прямоугольными, а одно отверстие круглым. Через прямоугольные отверстия будет поступать и охлаждаться воздух, а через круглое этот воздух будет выходить. Отверстия должны быть максимально большими, но располагаться ближе к верхней части, так как в нижнюю часть будет залита вода. Размечаем на корпусе отверстия и идём далее.

Следующим шагом необходимо выпилить отверстия по меткам оставленным ранее. Так как корпус у автора выполнен из тонкого металла. Достаточно будет просверлить дрелью не большое отверстие и уже доделать его ножницами по металлу.

Продолжаем подготовку корпуса. Следующим шагом необходимо защитить его от воздействия коррозии. Для этого необходимо взять какую-нибудь эмаль краску, конечно же, желательно бы все покрасить по правилам, со спец подготовкой и грунтом, но мы же не машину красим. Стоит отметить то что корпус необходимо красить ещё, для того чтобы избавиться от металлического запаха.

Далее, для того чтобы сделать эксплуатацию самоделки более безопасной и снизить вероятность пореза об металлические заусенцы к минимуму. Необходимо ко всем местам спила приклеить пластиковый «П» образный профиль, который как раз для этого и создан.

Подготовив корпус, переходим к следующему этапу. Мы плавно подбираемся к креплению деревянной шерсти на корпусе. Для этого сначала необходимо изготовить распорки из металлической проволоки, с крепёжными ушками на концах (см. фото). Эти штуки будут крепиться к корпусу наискось прямоугольных отверстий, винтовым соединением. Поэтому в этих местах корпуса необходимо проделать сквозные, крепёжные отверстия.

После чего необходимо установить сетку. Пару слов о сетке, сетка должна быть металлической и мелкой, эта сетка будет частично выполнять роль фильтра, и самое главное она будет служить как армированный слой основного древесного фильтра. Отрезаем от сетки прямоугольник и изгибаем его в «П» образную заготовку, которую необходимо интегрировать в корпус так, как это изображено ниже. Закрепляем сетку на своем месте при помощи болтов, гаек и ранее сделанных заготовок из проволоки.

Переходим к изготовлению воздушного дефлектора. Он нужен для того чтобы поток воздуха выходящий с самоделки был направленный. Для этого дефлектора необходимо взять отрезок алюминиевого «Ш» образного профиля. Из алюминиевого профиля необходимо собрать рамку, в которой будут крепиться рейки. Размер этой рамки должен быть такой, чтобы в рамку полностью помещалось выходное отверстие.

Крепим рамку к металлическому корпусу. Закреплять будем при помощи простых пластиковых стяжек. Для этого на корпусе необходимо проделать несколько отверстий (под пластиковые стяжки). Проделав в указанных на фото местах отверстия, закрепляем рамку.

После чего для рамки необходимо изготовить рейки, благодаря которым рамка превратится в дефлектор. Рейки будем делать весьма интересным способом. Для них необходимо взять ПВХ трубу (примерно на 20 мм), хорошенько прогреть над конфоркой или газовой горелкой. Именно разогреть, а не сплавить и сделать это равномерно. Разогрев трубы и быстро пока она не остыла, её следует расплющить. И мы получим плоскую пластиковую рейку, таких реек нужно сделать примерно 6-7 шт.

Пластиковые рейки склеиваем между собой так, чтобы у нас получился нужный нам дефлектор. И уже, после чего устанавливаем дефлектор в рамку и закрепляем его там, при помощи тех же пластиковых стяжек.

Далее берём коллекторный электродвигатель 775 класса, это недорогой простой и мощный электродвигатель, как раз что нужно для данной самоделки. Этот двигатель необходимо закрепить так, чтобы он располагался по центру выходного отверстия. Для этого крепим её перпендикулярно к ПВХ трубе, на этой трубе он и будет стоять.

ПВХ стойку, к которой мы закрепили двигатель, необходимо закрепить на какой-нибудь платформе, которую мы поставим на дно корпуса. Подгоняем стойку двигателя по высоте и приклеиваем к платформе с помощью суперклея.

На вал электродвигателя надеваем пропеллер. Пропеллер автор самоделки взял от старого вентилятора, так решение правильно, так как специально предназначенный для этого пропеллер будет явно меньше шуметь, чем любой самодельный. Установив пропеллер на вал электродвигателя, устанавливаем сам двигатель (а точнее его основание) на дно корпуса, то есть на свое место.

Как вы уже, наверное, успели заметить, платформа, на которой установлен двигатель, ни как не закреплена к корпусу и при неаккуратной эксплуатации самоделки, двигатель может упасть. Так вот, для того чтобы это поправить автор, вырезал из той же ПВХ трубы некую приставку, которой соединил стойку со стенкой корпуса (см. фото).

Далее укладываем деревянную шерсть на свои места, так как это изображено на фото ниже. Эту шерсть необходимо закрепить там, причем крепление должно быть таким, чтобы в дальнейшем можно было без особого труда менять её на новую. Автор сделал так, а именно поверх уже приложенной шерсти, приложил сетку и скрепил сетки между собой пластиковыми стяжками.

После чего изготавливаем систему, которая будет регулярно смачивать шерсть. Здесь, в общем, ничего сложного нет. Берём ПВХ трубу 20-го диаметра и уголки для неё, свариваем «П» образную деталь. Такую, чтобы она как раз ложилась на шерсть сверху. Эту деталь необходимо заглушить с концов и проделать отверстия дрелью вдоль по всему периметру (см. фото). А также нужно отверстие под вход воды.

Устанавливаем поливочную систему на свое место и закрепляем её там при помощи пластиковых стяжек. Подключаем к ней шланг, другой конец шланга к водяному насосу (желательно чтобы насос был погружной). Затем устанавливаем насос на свое место, подключаем насос и электродвигатель к питанию через выключатели (отдельные так как, смачивать шерсть постоянно не требуется).

Все готово! Теперь просто наливаем воду и включаем самоделку. В итоге у нас получился хороший охладитель, способный облегчить вашу жизнь в жаркие дни.

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Какими бывают кулеры для воды

Кулер — это аппарат для охлаждения и дозирования питьевой воды. Данными приборами часто оснащаются офисы, но некоторые люди приобретают такие штуки себе домой и, особенно, на дачу, где существуют проблемы с водоснабжением. Итак,

Деление кулеров на виды (классификация)

• По источнику водоснабжения кулеры могут быть:
  • для бутилированной воды (приспособлены под установку бутылей объемом 5, 12 или 19 литров)
  • пурифайеры. Их еще называют проточными, сетевыми или водопроводными кулерами (без бутылей)
• По способу загрузки бутылей:
  • с верхней загрузкой. Самый распространенный вариант
  • кулеры с нижней загрузкой — бутыль устанавливается внутрь корпуса кулера и подключается к системе при помощи шланга. Наиболее эстетичный вариант
• По способу установки:
  • напольные. Представляют собой вертикальную конструкцию высотой приблизительно 2/3 холодильника, и шириной в 1/3.
  • настольные. Небольшие кулеры на одного-двух человек. Обычно рассчитан на 5-литровую бутылку с водой.
  • встраиваемые. Кулеры предназначенные для установки в мебель или кухонный гарнитур. Обычно подключаются к источнику воды через выносной шланг, а сама бутыль прячется где-нибудь в шкафчике за дверцей.
• По функциональности кулеры бывают:
  • с функцией нагрева воды. Температура горячей воды лежит в пределах от 84 до 91 градуса.
  • с функцией охлаждения (собственно, кулер — от англ. слова cooler — охладитель). Способен поддерживать температуру воды 7-13 градусов.
  • функции подогрева и охлаждения воды могут присутствовать в одном и том же устройстве.
  • устройства только лишь с функцией дозирования называются диспенсерами или помпами. Напоминают кулеры только по внешнему виду, больше ничего общего с кулерами не имеют.
• По принципу охлаждения:
  • электронные кулеры, принцип действия которых основан на эффекте Пельтье
  • кулеры компрессорного типа, мало чем отличающиеся от холодильников и кондиционеров

Помимо всего вышеперечисленного кулеры могут иметь массу различных модификаций, могут обладать какими-то удобными фишками.

Например, специально для тех, кому не нравится дешевый пластик, выпускают кулеры целиком выполненные из керамики. Керамические кулеры стоят они раза в два-три дороже пластиковых, но кому-то оно очень надо.

Также кулеры могут иметь таймер на включение-выключение. Очень полезная фича для офисного применения. Например, можно запрограммировать его так, чтобы он включался за час до начала рабочего дня. И вообще не включался в выходные.

Кулер может иметь функцию газировая воды. Для этого к нему подключается баллон с углекислым газом и на выходе мы получаем вкусную прохладную газировку.

Иногда напольные кулеры имеет встроенный шкафчик-холодильник для различных мелочей. Можно, например, хранить там мороженое для любимой начальницы. Или маленькую бутылочку кока-колы.

Вот, пожалуй, и все, чем может быть оснащем самый современный кулер для воды. Этих знаний более чем достаточно, чтобы выбрать себе подходящую по деньгам и нужному функционалу модель.

А еще кулер можно сделать своими руками

Речь конечно идет об электронных кулерах, благо в последнее время термопары сильно упали в цене и продаются практически на каждом шагу:

Если статья хоть немного помогла, поставьте, пожалуйста, лайк:

…или подпишитесь на новости:

Охладитель испарительного типа своими руками или попытка сделать кондиционер!

Сегодня я хочу рассказать о моей попытке сделать … кондиционер!
Конечно же, полноценным кондиционером моё изделия назвать нельзя! Скорей — это испарительный охладитель воздуха.

Создать кондиционер в кустарных условиях вряд-ли возможно. Но опять настало лето, а вместе с ним — и жара! В моей мастерской тоже стало жарко. Вентилятор даёт мало эффекта — только на близком расстоянии от него есть эффект прохлады. Чуть дальше же — всего-лишь поток тёплого воздуха! И в мои «мозги самодельщика» запала «идея-фикс» — попытаться сделать какое-то охлаждающее устройство!

Идею с охладителями, использующими холодную воду, или лёд, я сразу отбросил — их «зарядка» потребует слишком много работы и времени, а рабочий цикл между обслуживаниями слишком короток!

Поэкспериментировав с элементами Пельтье, я тоже отбросил эту затею. Уж больно мал у них КПД (если использовать их в качестве охладителя). Львиная доля энергии преобразовывается в тепло!!! И только какая-то малая часть — в холод! То есть, греют они в несколько раз сильнее, чем охлаждают! В условиях небольшой комнаты пришлось бы прилагать какие-то усилия для отвода горячего воздуха наружу! (Делать какой-то термоизолированный канал, ставить дополнительные вентиляторы…. Не стоит оно того, учитывая малую мощность получившегося на выходе устройства…. Да и питание их — задача ещё та!))) Ведь, потребляют они нешуточные токи при малых напряжениях, а это значит, нужен мощный блок питания (дополнительный источник тепла, кстати))))).

Осталось одно — попробовать собрать охладитель испарительного типа, действие которого основано на интенсивном испарении жидкости. Всем известно, что при испарении (переходе вещества из одного агрегатного состояния в другое) этим веществом поглощается энергия! Именно поэтому мы чувствуем холодок, если нам на кожу дует ветер — ведь ветром уносятся частицы влаги, выделяемой нашими потовыми железами. Наш пот для этого и предусмотрен — испаряясь, он охлаждает поверхность кожи.

Я воочию наблюдал этот эффект, охлаждая напитки при «выездах на природу». Достаточно на жаре уложить бутылки на землю, накрыть мокрой тряпкой и не давать ей высохнуть полностью — постоянно её смачивать. Через какое-то время бутылки станут значительно холоднее, чем окружающий воздух!!! И чем та вода, которой смачивали тряпку!!

Т.е., это РАБОТАЕТ!!!

«Погуглив» на эту тему, я узнал, что кондиционеры, работающие на этом принципе выпускаются даже серийно и достаточно широко используются в странах с сухим климатом! В нашей-же местности их интенсивно использовать не получится, ввиду высокой относительной влажности воздуха! Ведь для интенсивного испарения воздух должен быть сухим! А если он уже содержит большое количество водяных паров, испарение будет слабым…

Но, всё-же БУДЕТ, подумал я! ))). Ведь, относительная влажность воздуха у нас не 100%! Влажные вещи, развешенные в тени, всё-же сохнут! (А, например, на Анталийском побережье Средиземного моря я столкнулся с тем, что вывешенная после стирки в тени майка к утру оставалась такой-же влажной даже при температуре воздуха +35 градусов !!!! Испарения попросту нет!! Горячий воздух уже впитал в себя из моря столько влаги, сколько способен удерживать!!! И что-то высушить там можно только на прямых солнечных лучах и ветерке!)

….Ну что же!! Раз я не уверен в результате, значит и делать нужно опытный образец из того, что «валяется» !!)))). Чтобы не жалко потом было…

И решил я сделать мой кондиционер из следующего:

1. Пластиковая канистра ёмкостью 30 литров.
2. Форточный вентилятор времён СССР.
3. Обрезки пластикового короба для электрической проводки.
4. Обрезки поролона.
5. Старые вентиляционные решётки.
6. Старое зарядное устройство от «Нокии».
7. Погружной насосик для аквариума (пришлось купить!))))
8. Капельница (Система для внутривенных инъекций. Тоже купить пришлось)))
9. Губчатые салфетки.
10. Коробка для наружной электропроводки.

В первую очередь, нужен вентилятор, который будет обеспечивать поток воздуха и способствовать испарению. У меня с Советских времён валяется старый форточный вентилятор, которые тогда вставляли в кухонные форточки строители. Жильцы их, как правило, вынимали и они валялись ненужными.))) Вот и у меня был такой. Валялся за ненадобностью — и выбросить рука не поднимается, и использовать….тоже рука не поднимается!)))) Так что, я даже обрадовался — хоть какую-то пользу из него извлеку!

С выбором корпуса я даже сильно не заморачивался!))) В него должна будет наливаться вода, к тому-же, его размеры должны прозволить разместить в нём вентилятор. А значит — это будет большая канистра, которых «есть у меня» )))).

Начал я с того, что вырезал в боковой стенке канистры круглое отверстие и поместил туда вентилятор:

Изначально, в «сырой версии» я решил, что вентилятор будет всасывать воздух из канистры. Видимо, сработал тот момент, что тогда вентилятор останется с крышкой, и в транспортном положении его можно будет закрывать. (….э-э-э… а зачем???))))). Но, подумав, я всё-же, решил, что вентилятор должен нагнетать воздух внутрь корпуса — ведь ему самому совсем не будет полезным омываться влажным, мокрым воздухом, в ещё, возможно, и с брызгами воды. Поэтому крышку с него я снял, и установил его наоборот, мотором наружу:

Порывшись в своих «запасах нужного мусора», я нашёл несколько старых вентиляционных решёток:

И только тут понял, что я сделал бы это обязательно в любом случае! Ведь вентилятор я пока просто вложил в «посадочное», а, чтобы его закрепить, нужен доступ изнутри с отвёрткой и шурупами!)))

Переходим к изготовлению испарительной кассеты. (Как-то само собой у меня за ней закрепилось это название.))) Изначально я задумал сделать её из поролона. Благо, целый большой мешок его обрезков я когда-то подобрал на мебельном предприятии, чтобы использовать как мочалки в хознуждах. Обрезки были различных размеров, но все большой толщины:

Подумав, я решил, что поролон всё-же не сможет тянуть влагу капиллярно в нужных мне количествах, а потому нужен некий насос, подающий воду наверх. Была мысль что-то намудрить самодельное…(и уже даже придумал кое-что)… Но, обратившись к услугам «друзей из Поднебесной» я увидел у них готовое решения за копейки… Насос был куплен, благо, спешки не было — погода сменилась и весь оставшийся июнь шли промозглые дожди.))))

А пока я экспериментировал с испарительной кассетой. Выяснилось (да и предполагалось)))), что продуть воздух через поролон (а, тем более, мокрый) просто не реально. Я решил насверлить в нём отверстий. Именно насверлить, потому что, если их прожечь, к примеру, паяльником, то края получатся оплавленными! А мне там нужны «открытые поры».

«Сверло по поролону» я сделал из вот такого жестяного цилиндра (не знаю, от чего он был. Скорей всего — корпус контрольной лампы каких-то древних приборов), который валялся в «металлоломе»:

Один его край я заточил:

Решение нашлось легко. Я обратил внимание, что внутрь можно плотно забить черенок от лопаты. (У меня всегда есть в наличии много разнообразных черенков от садового инструмента. Это очень хорошее «сырьё» для изготовления различных рукояток к напильникам и прочим стамескам и отвёрткам))))

Обрезок черенка был забит внутрь, в нём просверлено осевое отверстие, а в него вставлен обрезок шпильки М10 и зажат гайками с обоих сторон. Получился довольно крепкий хвостовик:

Зажав его в дрель, я легко насверлил отверстий в поролоне:

Теперь корпус… Его я решил изготовить из обрезков пластикового короба для электрокабелей больших размеров:

Склепав получившуюся коробку вытяжными заклёпками, я обрезал боковые стенки короба до минимума и приклепал теми-же заклёпками с одной стороны основание вентиляционной решётки:

В получившуюся кассету я вставил мой дырявый поролон, и поэкспериментировал, направив сквозь него струю воздуха из вентилятора, и поливая сверху водой. «Вылезла» ещё одна проблема — как выяснилось, поролон не в состоянии достаточно сильно удерживать капли воды. И на выходе поток воздуха выносит просто таки огромное количество брызг. Мне же нужны не брызги, а испарение! На ум пришло использовать в месте контакта с воздушным потоком гигроскопичную губку с более плотной структурой. Для этого были куплены вот такие губчатые салфетки, порезаны, свёрнуты в трубочку и вставлены в отверстия в поролоне.:

Так как салфеток было куплено несколько упаковок, возникла мысль сделать из них кассету другого типа. Для этого я изготовил ещё один такой-же корпус. Потом распилил одну из решёточек наполовину и вклеил горячим клеем (а куда ж без него!)))) в верхней и нижней части. Так как получившиеся половинки были слишком длинными и их пришлось обрезать, то из обрезков я склеил ещё одну такую планку и поместил её в середине. Нарезав салфеток, я протянул их сквозь три решётки. Так как решётки имеют форму жалюзи, салфетки изогнулись зигзагом:

Эту кассету я поместил перед самой решёткой, а вторую (под поролон) сзади, склепав их вытяжными заклёпками в единое целое:

Т.е., воздух, нагнетаемый вентилятором, сперва пройдёт сквозь влажные трубочки в поролоне, а потом — между изогнутыми, пропитанными влагой, губками. При этом, подтягивая и ослабляя их в нужных местах, я расположил их так, чтобы они немного изменяли воздушному потоку направление движения. Так большее количество воздуха будет «тереться о влажные стенки», унося с собой молекулы влаги и оставляя взвешенную в нём пыль. Если устройство «получит право на жизнь», можно будет изготовить вторую такую кассету, чтобы менять их для промывания.

А пока суть да дело, приехал из Поднебесной погружной мининасос:

Насосик оказался именно таким, как мне и нужно. Он рассчитан на напряжение до 6-ти вольт, но при подаче на него напряжения 5 вольт, обеспечивал как раз нужный мне, слабый поток воды.
Для его запитки я использовал валяющееся старое «зарядное устройство» от кнопочной старой «Нокии»:

Провод был припаян к проводу насоса, соединение изолировано термоусадочной трубкой, в которую я перед усадкой натолкал силикона. Усадку произвёл, начиная с середины к краям. Вытолкнутые по краям излишки герметика приплющил, обеспечивая дополнительную защиту от влаги…

Если изделие «получит путёвку в жизнь», то там-же я врежу два клавишных выключателя с индикацией — один для включения всего прибора (чтоб из розетки не дёргать))), второй — для включения насоса (А вдруг, я захочу использовать его просто как вентилятор, без увлажнения потока!). Но пока оставим так…

Подачу воды в верхнюю часть кассеты я решил осуществить через гибкий шланг от системы для внутривенных инъекций (в простонародии — трубка от капельницы)))).

Пробив отвёрткой отверстие в верхней части поролоновой кассеты, я пропустил в него шланг, заранее сделав в нём ножом боковое отверстие примерно в 10-ти сантиметрах от края. Отверстие это оказалось внутри поролона, и через него часть воды будет уходить в «первую ступень» испарительной кассеты, а конец шланга пропустит воду дальше — в губчатую «вторую ступень»:

Просто положив шланг наверх загнутых верхних частей губок, я прикрыл его, вставив сверху отрезок поролона:

Испытания показали, что насос довольно быстро смачивает всю кассету водой. Лишняя влага стекает вниз, обратно в канистру.
… Вот, собственно, и всё! Осталось установить кассету в канистру и закрепить. Изначально я хотел поставить в углах «окна» четыре резьбовых заклёпки и закрепить кассету винтами. Но, как выяснилось, именно в этом месте стенки канистры оказались достаточно толстыми — около четырёх миллиметров. Поэтому я просто закрепил кассету оцинкованными шурупами с пресшайбой!

Они нарезали себе резьбу, и, если заворачивать их аккуратно, то такое соединение выдержит огромное количество циклов монтажа-демонтажа (Кассету же нужно будет извлекать для обслуживания).

И тут выяснился ещё один «косяк»!!! Заливная горловина оказалась прямо над кассетой!!! И когда я попытался залить воду, вода потекла сквозь решётку наружу!!!…

С этим нужно что-то делать!!! Не извлекать же кассету каждый раз, когда нужно будет пополнить уровень воды — это ведь не так-то просто, потому что она мокрая и с неё сильно течёт!!!

..Проблему решил при помощи загнутого к боковой стенке обрезка металлопластововой трубы. На его конце я горячим клеем закрепил воронку, сделанную из горлышка пластиковой бутылки:

А саму воронку тем-же клеем вклеил в горловину:

Теперь заливаемая через горловину вода будет отводиться в сторону и стекать на дно канистры мимо кассеты:

А контролировать её уровень можно визуально — белые стенки канистры достаточно «прозрачны».

Вот он и готов… И заправлен водой… Но, как на зло, во второй половине июня у нас испортилась погода — холодно, дождливо….
Наконец, выпал один жаркий солнечный день с температурой воздуха +27.

Испытывал я его в комнате, площадью 17,5 квадратных метров, с высотой потолка 2,7 метра при открытом в откидное положение окне. (Особенность охладителей такого типа в том, что они очень сильно увлажняют воздух, и, в отличии от «обычных» кондиционеров, работающих по принципу теплового насоса, в помещении должна обязательно быть вентиляция! К сожалению, почему-то забыл сфотографировать этот процесс… Просто опишу.

Расположив его на полу, я положил два комнатных термометра — перед вентилятором и перед выпускной решёткой . Оба они показывали температуру 26 градусов Цельсия. После включения его, температура перед решёткой очень быстро снизилась до 23-х градусов и на таком значении осталась. (При этом я «пробуя ладонью ветер», разместил градусники на таких расстояниях, чтобы возле них интенсивность входящего и выходящего потоков воздуха была примерно одинаковой. ).

Т.е., он всё-таки РАБОТАЕТ!!!… Воздух таки охлаждается, пусть и не особо сильно!!!

Но за час работы показания «заднего» термометра снизились всего на один градус! Т.е., за целый час работы мой прибор снизил температуру в комнате всего на один градус…

Но я обратил внимание на то, что уровень воды в нём за час не изменился… (Ну… Или изменился так, что это не было заметным). Т.е., испарение было минимальным…

Думаю, всему виной — высокая относительная влажность воздуха. (Ведь, целую неделю до этого было холодно (+11 — +16) и шли непрерывные дожди! За полдня воздух просто не мог просохнуть!!!)

У меня не было прибора для измерения влажности воздуха, но я закрыл окно, и включил опять мой охладитель. Так и есть — через 15 минут в комнате стало влажно, как в бане! Это прямо ощущалось очень сильно — от влажной духоты стало трудно дышать, хотя градусники, уже отнесённые от него, по прежнему показывали 25°C).

Ну что же… Подожду устоявшейся жары без дождей (если такая будет этим летом) , и когда «воздух просохнет» и станет способен интенсивно впитывать влагу, протестирую его ещё раз и отпишусь!!!

А пока скажу, что получившееся у меня изделие, всё-же имеет право на жизнь!! Поток воздуха из него очень и очень приятен! Что-то наподобие лёгкого бриза с моря.

Кстати, когда я устанавливал решетку так, чтобы она направляла воздух вверх, я преследовал определённую цель — чтобы внутрь канистры скатывались «прорвавшиеся с воздухом» капли воды, если таковые будут. Но «побочный эффект» оказался намного полезнее! ))). Если прибор стоит на полу, то поток увлажнённого воздуха из него очень мягко и «нежно» расходится по комнате! Ощущения намного приятнее, чем от сильного потока, исходящего из обычного вентилятора!!!

как разобрать и починить кулер своими руками

Кулеры стали такой же привычной техникой для офисов, как и компьютеры. Нередко их устанавливают и в жилых домах. Кулеры просты в эксплуатации, надежны и удобны. В любое время можно попить горячего чаю, кофе или чистой прохладной воды. Но, как и любая техника, они периодически выходят из строя. Ремонт кулеров в большинстве случаев выполняется специалистами, но есть поломки, которые можно устранить самостоятельно.

Основные причины поломки кулера для воды

Кулер – это симбиоз холодильника и чайника. В нем присутствуют нагревательные элементы для подогрева воды и охлаждающие детали для подачи холодной жидкости. Специалисты утверждают, что 95% поломок кулеров вызвано неправильной эксплуатацией прибора. И лишь в редких случаях причина неисправности – заводской брак.

Причиной поломки может стать загрязнение аппарата, выход из строя охлаждающего оборудования или перегорание нагревательных элементов.

Специалисты выделяют ряд причин, которые чаще всего выводят из строя прибор:

• накипь на нагревательном элементе;
• нецелевое использование аппарата;
• посторонние предметы внутри устройства;
• нарушение требований транспортировки и установки;
• небрежное обращение с кранами;
• несоблюдение режима дезинфекции кулера.

Мастера проводят диагностику устройства и по ее результатам устраняют неполадки на месте, либо в сервисном центре, если требуется замена деталей и узлов агрегата.

В каких случаях ремонт кулера для воды можно произвести своими руками и как это сделать правильно

Кулер – прибор сложный по своему устройству и чтобы его отремонтировать, нужны знания и квалификация. Поэтому лучший способ действий при обнаружении неисправности – это обращение в сервисный центр. Но есть такие поломки, при которых починить кулер для воды можно самостоятельно, вооружившись точной инструкцией. Неквалифицированный ремонт может привести к более серьезной поломке, ликвидация которой обойдется дороже. Поломки, которые можно самостоятельно устранить, описаны в инструкции по эксплуатации.

Если кулер загрязнился

Обратите внимание: Уход за кулером – важная часть его эксплуатации. При несоблюдении гигиенических нормативов в воду будут попадать бактерии, которые не только скажутся на вкусовых качествах жидкости, но и могут стать причиной болезни. Профилактическую чистку рекомендуется проводить при щадящем режиме использования аппарата в домашних условиях не реже одного раза в полгода. Если же устройство установлено в офисе, где нагрузка на него многократно повышается, то очистка проводится каждый квартал. Процедуру, когда промываются все трубки и внутренности устройства, проводят специалисты.

Также важно при каждой установке бутыли протирать горлышко, основание воронки и иглу для подачи воды. Регулярно стоит промывать все доступные детали с моющим средством, чтобы удалить загрязнения. Перед эксплуатацией устройства нужно из каждого краника спустить по половине стакана воды, чтобы удалить излишки бытовой химии, которые могли остаться.

Возможно, каждый наблюдал, как при установке бутыли поднимаются пузыри воздуха. Они проходят через все патрубки, соединяющие емкость с краном. С этими пузырьками внутрь бутыля проникают бактерии и пыль из воздуха. Именно они негативно влияют на качество воды.

Если кулер перестал нагревать воду

Если кулер перестал нагревать воду, стоит попытаться понять причину ситуации прежде, чем вызывать мастера. Нагрев в этом устройстве производится так же как и в электрочайнике за счет нагревателя – ТЭНа. С обратной стороны кулера можно увидеть нагревательный бак – он обернут утеплителем.

• Для начала нужно убедиться подключен ли кулер к сети и есть ли электричество в здании.
• Часто срабатывает элемент защиты, выключая тумблер нагрева на задней поверхности бака. Нажав на кнопку можно запустить процесс нагрева. Возможно, причиной неисправности стал перегревший предохранитель, который несложно заменить при его наличии.
• Возможно, аппарат не успевает кипятить воду. Объем большинства баков около полулитра. Если налить 2 кружки кипятка, бак опустошится. Вода автоматически начнет поступать в емкость, но для нагревания до нужной температуры нужно время. В этом случае нужно подождать 10-15 минут и попробовать снова.
• Причиной неисправности может быть накипь из-за солей, содержащихся в дешевой воде. В этом случае нужна замена ТЭНа или бака. Но это уже определяет специалист, и замена производится в сервисном центре.

Если кулер не охлаждает воду

Это устройство также охлаждает воду, но если температура охлаждения недостаточна, то у этого могут быть причины.

1. Терморегулятор выставлен на минимальный режим. В этом случае необходимо произвести корректировку показателей и прибор будет холодить как надо.
2. Возможно, как и в предыдущем случае мощности агрегата просто не хватает на большой объем жидкости и нужно дать постоять аппарату несколько минут.
3. Еще одной причиной может стать недостаток вентиляции задней поверхности. Важно, чтобы зазор между устройством и стеной был не менее 15-20 см. Также аппарат должен стоять вдали от нагревательных элементов и вне зоны попадания прямых солнечных лучей.
4. Перегрев системы моет стать причиной недостаточного охлаждения. В этом случае устройство нужно отключить от сети и оставить минут на 30.

Если кулер потек

Если под кулером образовалась лужа – это не повод для паники и звонка в сервисный центр. Причиной утечки может быть загрязнение на воронке устройства или на бутыле. Дело в том, что горлышко сосуда герметично прилегает к воронке. Если есть загрязнения, то эта герметичность нарушается, и образовываются зазоры, сквозь которые проходит воздух. Вследствие этого жидкость вытекает.

Причиной течи может стать микротрещина на горлышке бутыля. В этом случае нужно заменить сосуд, обратившись к поставщику.

Еще одна причина – нарушение целостности шлангов. Но эту неисправность можно устранить только в сервисе. Потому что без вскрытия кулера выяснить точную причину не удастся. Как разобрать кулер знают специалисты.

Другие поломки

• Если кулер работает шумно, возможно он стоит на неровной поверхности. Нужно выровнять его положение. Также причиной такой неисправности может стать соприкосновение с другими предметами.
• Вода не течет в кран. Необходимо убедиться, что в бутыле есть жидкость, и в случае ее отсутствия заменить сосуд.
• Также возможно, что при установке бутыли не полностью удалили гигиеническую наклейку на крышке. Для устранения нужно отключить аппарат от сети, снять бутыль и удалить остатки наклейки.
• Крайне важно удалять наклейку. Если она попадет внутрь агрегата, это может стать причиной поломки и дорогостоящего ремонта.
• Вода может не проходить из-за завоздушенности шланга. Для этого нужно осторожно покачать бутыль из стороны в сторону, чтобы вышли пузырьки. Можно при этом нажимать на кран для горячей воды.
• Вода приобрела зеленый оттенок. Это может произойти в случае, если аппарат стоит в зоне попадания прямых солнечных лучей или в помещении очень жарко. Необходима санитарная обработка всего агрегата.

Во всех этих случаях можно самостоятельно провести ремонт кулера для воды, соблюдая инструкцию.

В каких случаях ремонт кулера нельзя произвести своими силами

Кулер – это сложная система, неисправности которой нужно исправлять профессионалам.

Перегорание ТЭНа случается довольно часто при нарушении правил эксплуатации. Так, при использовании неочищенной воды в нагревательном баке накапливается накипь, которая может стать причиной выхода из строя техники. Самостоятельно заменить ТЭН или бак не получится. Чинить нужно только в центре.

Система охлаждения в разных устройствах может отличаться. Если на задней поверхности решетка, как у холодильника, то охлаждение компрессорного типа. Если же задняя полезность из пластика с решеткой для вентилятора – то понижение температуры электронное, проводится по принципу Пельтье.

Причиной отказа компрессора может быть выход из строя мотора-компрессора, термостата, блока управления или вытекание хладореагетнта. Все эти поломки устраняются только в условиях сервиса, ведь требуется разборка оборудования.

В случае с электронным охлаждением причину поломки может установить только специалист, поэтому самостоятельно что-то предпринимать не стоит.

В случае любой неисправности, которая не входит в список решаемых самостоятельно, нужно вызывать специалиста.

Это интересно:

Рейтинг 19 литровой воды для кулеров

Кулер для воды с холодильником

Настольные кулеры для воды без нагрева и охлаждения

Как уберечь кулер от поломок

Кулер проще уберечь от поломок, чем ремонтировать. Важно проводить профилактическую санитарную обработку всего устройства, чтобы предупредить появление болезнетворных бактерий внутри системы. К тому же при чистке мастер проверяет работоспособность всех деталей и патрубков, что является профилактикой поломок.

• Важно правильно транспортировать устройство. Они перевозятся только в вертикальном положении или под наклоном 45°, не облокачивая на заднюю стенку, чтобы не повредить охлаждающий блок.
• Чтобы не перегорел ТЭН, нужно дождаться, пока вода полностью наполнит резервуар для нагрева и после этого включить подогрев. При установке новой бутыли необходимо дождаться пока перестанут выходить воздушные пузырьки и открыть кран для подачи горячей воды (аппарат отключен от сети). Когда струя воды станет ровной, можно подключать электричество.
• Не нужно подвергать устройство механическому воздействию – стучать по нему или пинать. Это может стать причиной выхода из строя техники. Также на ночь его рекомендуется отключать от сети.

Важно. Если аппарат не планируется использовать больше недели, то необходимо слить всю жидкость, убрать бутыль, отключить агрегат от питания. Перед началом работы протереть все поверхности.

Заключение

Кулер – устройство, которое поможет и в жару и в холод. Его универсальность сделала эту бытовую технику такой популярной. Но важно внимательно следить за его состоянием, чтобы он прослужил долгие годы.

принцип работы, охлаждения, схема с описанием, из чего состоит, инструкция по подключению, эксплуатации, ремонту, фото

Устройство кулера для воды позволяет понять, в каких случаях диспенсер можно починить самостоятельно. Но сначала нужно изучить его особенности.

Как устроен и из чего состоит кулер для воды

Диспенсер состоит из корпуса, внизу которого или в верхней части размещается большая бутыль. На фото того, как устроен кулер для воды внутри, можно увидеть простую распределительную систему и резервуары. Последние присутствуют обычно в количестве двух штук, для холодной и горячей жидкости.

Вода из бутыли поступает во внутренний бачок, предназначенный для охлаждения, а затем через соединительный патрубок попадает в емкость для кипятка. В зависимости от нужд пользователя кулер остужает или нагревает жидкость в выбранном резервуаре. Смешивания горячей и холодной воды при этом не происходит благодаря обратному клапану, уравновешивающему давление системы.

1. Чаще всего устройства оснащаются двумя кранами для кипятка и охлажденной жидкости.
2. В некоторых моделях выход только один и напоминает джойстик или обычный смеситель.
3. Также есть устройства с тремя кранами, такие аппараты подают горячую, охлажденную и умеренно прохладную воду.
4. Премиальные устройства могут оснащаться блоком для газации жидкости.

Напольные и настольные кулеры почти не отличаются изнутри, последние просто более компактны.

Устройство и электрическая схема настольного кулера для воды

Настольные диспенсеры пользуются наибольшей популярностью в домашних условиях. Они невелики по размерам, не занимают много места, их можно установить на кухне на тумбе или на столе. Как правило, такие устройства работают с бутылями объемом 5-11 л.

Схема с описанием устройства кулера для воды настольного типа стандартная, она мало отличается от конструкции напольных моделей. Из бутыли, размещенной сверху устройства, жидкость поступает сначала в «холодный», а затем в «горячий» резервуар диспенсера. Время от времени агрегат автоматически включается в активную работу и охлаждает либо подогревает содержимое отсеков, чтобы сохранять нужную температуру.

Когда пользователь нажимает на кнопку или рычаг, вода из определенного резервуара льется в подставленную чашку. Затем подача прекращается, и выходное отверстие аппарата перекрывается специальным блокиратором.

Устройство кулера для воды с холодильником

Некоторые кулеры комплектуются холодильником, он может быть размещен в нижней части аппарата. По понятным причинам такую функцию поддерживают только напольные модели, в настольных диспенсерах для дополнительной камеры нет места.

Принцип работы диспенсера очень простой. За функционирование самого кулера и холодильника отвечает один и тот же компрессор. Он поддерживает примерно одинаковую температуру в нижней камере и в емкости для холодной жидкости. Настроить отдельные параметры для разных частей агрегата невозможно.

Кулерный холодильник отличается от стандартного не только размерами, но и температурой. Внутри камеры постоянно поддерживаются условия около 7-12 °С, хранить в ней можно продукты, не требующие настоящей заморозки. Последнюю обеспечить для диспенсера невозможно по той причине, что при переходе компрессора на новый режим замерзнет холодная вода в верхней части устройства.

Устройство кулера для воды с нижней загрузкой

В некоторых аппаратах бутыль располагается не сверху, а в нижнем шкафчике. Такая конструкция кулера для воды пользуется особой популярностью у физически слабых людей, которые просто не могут поднять на высоту тяжелый и большой резервуар. К тому же бутыль, расположенная внизу, никак не может упасть и повредить агрегат, это тоже является плюсом.

Принцип работы таких кулеров остается стандартным. Единственное отличие состоит в том, что вода подается из бутыли во внутренние отсеки при помощи электрического насоса. Дальше она обычным образом распределяется из «холодного» резервуара в «горячий», и диспенсер подогревает или охлаждает ее в автоматическом режиме.

Принцип работы кулера для воды

Большинство устройств поддерживают сразу две схемы работы — охлаждение и нагрев. В обоих случаях за процесс регулировки температуры жидкости отвечает встроенная электроника.

Принцип охлаждения воды в кулере

Охлаждение жидкости в диспенсере бывает двух разновидностей:

1. Компрессорное. Аппарат работает по принципу холодильника. Сначала хладагент в форме аэрозоля попадает в конденсатор, остывает и переходит в жидкое состояние, а затем через капилляры просачивается в испаритель. Там давление понижается, и вещество вскипает, поглощая тепло в процессе превращения в пар.
2. Электронное. Такие диспенсеры работают по системе Пельтье — электрический ток протекает по цепи из нескольких проводников, и места соединения охлаждаются, а одновременно с этим понижается и температура воды.

Важно! Электронная схема считается более надежной и экологичной. Однако компрессорное охлаждение действует быстрее.

Принцип нагрева воды в кулере

Принцип действия кулера для воды с функцией подогрева похож на схему электрического чайника. Сначала жидкость перекачивается из основной емкости в специальную резервную тару. В этом отсеке всегда есть вода, когда он пустеет, агрегат наполняет его заново в автоматическом режиме.

Дальше в действие приводится трубчатый элемент, и происходит процесс нагревания. Диспенсеры не доводят жидкость до кипения, а останавливаются на температуре около 98 градусов. Вода в таком случае сохраняет вкус и максимальную пользу. ТЭН может располагаться как внутри соответствующей емкости, так и снаружи нее, в зависимости от модели.

Виды кулеров для воды

Принято выделять несколько типов водных диспенсеров:

1. Напольные. Отдельно стоящие модели приобретают обычно для офисов или учреждений, по высоте устройства могут превышать 1,5 м, но их ширина обычно составляет около 40 см.
   Напольные кулеры демонстрируют наибольшую производительность
2. Настольные. Такие устройства чаще покупают для дома, их высота составляет меньше 80 см, агрегаты можно ставить прямо на стол или тумбу.
   Настольные диспенсеры обладают малой мощностью
3. Компрессорные. Диспенсеры этого типа демонстрируют высокую производительность и охлаждают больше воды за короткое время, чем модели с электронной платой.
   Компрессорный кулер стоит устанавливать на предприятиях с большим расходом питьевой воды
4. С электронным охлаждением. Модели с элементом Пельтье стоят дешевле и более долговечны.
   Кулеры с электронным охлаждением подходят для домашнего использования и для небольших офисов
5. С нижней загрузкой. Агрегаты этого типа более компактны и изящны, к тому же поменять в них бутыль может любой человек.
   Пользоваться диспенсерами с нижним расположением бутыли особенно удобно женщинам

Кулеры можно вынести в отдельные категории по количеству кранов или наличию системы газации. Но принцип работы таких моделей остается неизменным, они функционируют по одной из основных схем.

Как пользоваться кулером для воды

Инструкция по применению кулера для воды очень простая. Перед использованием, прежде всего, нужно присоединить к аппарату бутыль:

1. Если загрузка у диспенсера верхняя, то с пробки нужно убрать защитную наклейку либо просто аккуратно ее проколоть. Затем бутыль переворачивают и горлом вниз вставляют в соответствующее гнездо. На протяжении нескольких минут вода будет поступать в кулер. Если агрегат новый, то после наполнения понадобится взять стакан и слить с обоих кранов примерно по 500 мл жидкости, это нужно для очистки системы.
2. При нижней загрузке схема подключения кулера для воды выглядит проще, емкость устанавливают в шкафчик, подсоединяют к горловине водозаборный шланг и включают диспенсер в розетку. Дальше нужно нажать на кнопку включения прибора и закрыть нижний отсек. Агрегат заполнится водой приблизительно за 20 минут, еще полчаса потребуется для нагрева и охлаждения жидкости. После кнопку включения можно будет снова перевести в неактивное состояние.

Что касается ежедневного использования диспенсера, то порядок действий зависит от особенностей модели. Некоторые кулеры подают воду по нажатию кнопки на передней или верхней панели. В бюджетных агрегатах нужно надавить краем чашки на сам кран, а после наполнения — отстранить емкость, чтобы жидкость перестала течь.

Важно! Чтобы кулер прослужил дольше, при неиспользовании более трех дней его рекомендуется полностью выключать из розетки.

Ремонт кулера для воды своими руками и основные неисправности

Как и любая техника, кулеры для воды подвержены поломкам. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, не прибегая к сервисной помощи.

Загрязнение кулера

Со временем в диспенсере может накопиться грязь, и тогда он перестанет работать. Чтобы почистить кулер, необходимо:

• выключить агрегат из сети и снять бутыль для воды;
• как следует промыть поверхность кулера с обычной жидкостью для посуды;
• тщательно обработать то место, где находится игла, поверх которой надевают бутыль;
• промыть и ополоснуть поддон;
• насухо протереть все части кулера салфеткой или чистой тряпкой.

Затем диспенсер собирают обратно и сливают через краны немного воды, чтобы смыть остатки чистящего средства из системы.

Совет! Проводить профилактическое обслуживание кулера рекомендуют раз в несколько месяцев, не дожидаясь засорения.

Кулер не греет воду

Диспенсер перестает выдавать кипяток по нескольким причинам:

• кулер не подключен к розетке;
• не нажата кнопка запуска на передней панели;
• вышел из строя предохранитель;
• сломался нагревательный элемент.

Если внешний осмотр показывает, что диспенсер включен в работу, но горячей воды все равно нет, нужно выдернуть шнур из розетки и снять заднюю панель агрегата. При помощи мультиметра проверяют исправность предохранителя, и если прибор показывает значение выше нуля, меняют элемент на новый.

Если приложенные усилия не принесли результатов, кулер нужно отдать в сервис. Полностью разбирать устройство и извлекать ТЭН не рекомендуется, эту работу должны выполнять профессионалы.

В кулере нет воды

Если кулер вообще не подает воду, нужно демонтировать бутыль и проверить, снята ли защитная этикетка. При ее наличии жидкость в диспенсер не поступит.

Кроме того, иногда в кулере может появляться воздушная пробка, препятствующая прохождению жидкости. В этом случае агрегат необходимо просто покачать, когда в бутыли покажутся пузырьки, затор будет устранен.

Вода сама по себе вытекает из кранов

Если из кулера капает вода, то в первую очередь нужно проверить на целостность бутыль. Иногда в ней возникают микротрещины, в таком случае следует просто заменить емкость.

Когда жидкость постоянно капает из крана, и замена бутыли проблему не решает, агрегат нужно отдать в ремонт. Для устранения неисправности требуется разборка устройства, а ее без профессиональных знаний выполнить нельзя.

Кулер плохо охлаждает воду

Если охлаждение происходит слишком медленно, нужно проверить настройки терморегулятора и убедиться, что он выставлен на максимальные значения. Также причина может состоять в перегреве охладительной системы. Если еще недавно кулер работал исправно, нужно выключить аппарат из сети на полчаса, а потом включить снова.

К некачественному охлаждению от перегрева может приводить неправильная установка диспенсера. Его нельзя располагать вплотную к стене, необходим зазор как минимум в 10 см для вентиляции.

Внимание! При малой мощности агрегат может просто не успевать охладить воду. В таком случае нужно снизить расход и еще раз перечитать инструкцию по эксплуатации конкретной модели.

Кулер плохо греет воду

Если горячая жидкость в диспенсере есть, но температура явно не достигает максимальных значений, причины могут быть следующими:

• пропускная способность кулера ниже, чем расход кипятка — стандартные модели нагревают не более 5 л воды в час;
• внутренний ТЭН покрылся накипью, такое случается со старыми агрегатами.

Если в первом случае достаточно снизить расход горячей воды, то во втором диспенсер придется ремонтировать через сервис. Для извлечения и замены ТЭНа необходимо разбирать агрегат целиком.

Рекомендации по эксплуатации и уходу

Чтобы аппарат прослужил дольше, нужно соблюдать инструкцию по эксплуатации кулера для воды. А именно:

• устанавливать устройство в сухих помещениях вдали от солнечных лучей;
• следить за тем, чтобы поверхность пола под диспенсером была ровной;
• не ставить агрегат рядом с нагревательными и отопительными устройствами;
• подключать кулер только к розеткам с заземлением.

После установки новой бутыли нужно подождать несколько минут, пока резервуары заполнятся водой, и только потом переводить устройство в рабочее состояние.

Заключение

Устройство кулера для воды довольно простое, и отдельные неполадки можно исправить даже в домашних условиях. Но лучше всего соблюдать правила эксплуатации диспенсера и обращаться с ним в точном соответствии с особенностями модели.

Как сделать ручной насос из ПВХ для перекачивания воды, сжатия воздуха и создания вакуума «Хаки, модификации и схемы :: Гаджет-хаки

Когда вы используете вакуумную мощность, перемещение воды или сжатие воздуха, это более чем вероятно. сделано с какой нибудь помпой. Мне понадобится насос для некоторых из моих будущих проектов, поэтому в этом уроке я покажу вам, как создать собственный настраиваемый ручной насос из ПВХ, который позволит вам сделать все три.

Предупреждение

Электроинструменты, такие как настольная пила, могут привести к серьезным травмам. Перед эксплуатацией требуется соответствующая подготовка и опыт. Результаты и претензии к этому насосу основаны исключительно на моем личном опыте с насосом, показанным в видео. Индивидуальные результаты могут отличаться. Насос имеет простую конструкцию и не предназначен для использования в тяжелых условиях или при относительно высоких давлениях. Вы используете этот контент на свой страх и риск.

Условие

Обязательным условием для изготовления насоса будут 2 самодельных обратных клапана.Вы можете узнать, как сделать эти дешевые обратные клапаны из ПВХ, в следующем видео или в моем предыдущем руководстве здесь, на WonderHowTo.

Материалы

Я подумал, что было бы хорошо построить простой насос, в основном для учебных целей и будущих проектов, и хотел сделать это из недорогих материалов.

Что касается поршня и камеры насоса, меня вдохновило изображение, которое я увидел при поиске изображений в Google, когда он использовал трубки размером 1 sizes и 1 дюйм, и он упомянул, что вырезал канавки для уплотнительных колец на настольная пила.Это была новая идея для меня, и она вдохновила меня собрать все воедино.

Материалы, которые я использовал, подробно описаны на картинке.

Как собрать ручной насос из ПВХ

Здесь вы можете увидеть, что 1-дюймовая труба плотно прилегает к 1-1 / 4-дюймовой трубе из ПВХ. Есть небольшой зазор, но нам действительно нужно, чтобы он был герметичным, чтобы сделать правильный поршень. Лучший способ сделать герметичное уплотнение из известных мне — использовать резиновые уплотнительные кольца.

Чтобы вырезать канавки для колец, я использовал настольную пилу и отрегулировал лезвие, удерживая трубу на поверхности стола и опуская лезвие до тех пор, пока я не увидел, что он прорежет только половину пластмассы.Цель состоит в том, чтобы сделать хорошую канавку для уплотнительного кольца, но не слишком нарушить структурную целостность трубы из ПВХ.

Я вырезал 2 канавки для резервирования. Один на отметке 1 дюйм, а другой — 2 дюйма.

Я использовал несколько деревянных скоб, чтобы удерживать трубу устойчиво, и сделал надрезы, удерживая трубу одной рукой на лезвии, а другой рукой медленно вращая трубу. Конечно, безопасность и осторожность являются главными приоритетами при работе с электроинструментом и открытыми режущими лезвиями.

Уплотнительные кольца идеально подходят.

Этот конец трубы также необходимо закрыть, чтобы герметизировать его.

Вы не можете точно сказать на картинке, но я приклеил твердую торцевую заглушку. На схеме я сказал, что это 1-дюймовая пробка, но на самом деле это была ¾-дюймовая пробка, которую я отшлифовал, чтобы она поместилась внутри конца 1-дюймовой трубы.

Теперь этот конец трубки полностью герметизирован.Чтобы закончить поршень, нам нужно немного поработать с внешней трубкой.

Я взял скользящую крышку диаметром 1 дюйм и использовал сверло Форстнера диаметром 1-3 / 8 дюйма, чтобы просверлить отверстие в центре.

Уплотнительное кольцо было добавлено внутрь крышки вокруг отверстия и отложено в сторону на минуту.

Чтобы вставить поршень, уплотнительные кольца нуждаются в некоторой смазке, иначе трение о внутренние стенки трубы приведет к их повреждению. Я использовал вазелин, но некоторые люди предположили, что вазелин со временем разъедает уплотнительные кольца, и что лучше использовать какую-нибудь силиконовую смазку.

К нижней части трубы 1¼ «я приклеил муфту, переходную втулку ¾», короткий стояк и тройник с резьбой.

Когда 2 уплотнительных кольца смазаны, поршень должен герметично войти в большую трубу.

Модифицированный скользящий колпачок теперь можно приклеить сверху, и когда поршень выйдет за нижнюю часть, из верхней части должно выступить всего несколько дюймов трубы.

Я решил покрасить фитинги в черный цвет, а трубу — в синий, просто для контраста.

Ручка сделана из 2 кусков ПВХ-трубы размером 4½ «x 1», вырезанных из обрезков поршня.

Все скреплено вместе, как показано на рисунке, и когда ручка собрана, она цементируется на те несколько дюймов поршневой трубы, которые выступают из камеры гидравлического поршня.

На этом поршень завершен, а добавление 2 обратных клапанов к тройнику с резьбой внизу завершит работу насоса!

Примечание. Убедитесь, что обратные клапаны установлены в правильном направлении. 🙂

Поскольку обратные клапаны имеют резьбу, их можно перемещать, менять или позиционировать разными способами.Использование дополнительных труб и фитингов из ПВХ открывает множество различных возможностей. Воображение — это ограничение.

Использование вашего нового ручного насоса

При использовании вертикального насоса я мог перекачивать около 3 галлонов в минуту.

Этот насос, казалось, перекачивает чуть более 2 стаканов воды за цикл.

Вы можете попробовать превратить это в насос для вертикального перемещения воды или использовать его ногами, чтобы больше походить на трюмный насос.

При горизонтальном подходе я мог перемещать более 5 галлонов в минуту, потому что я мог приложить свой вес и перемещать его быстрее.

Насос был разработан для перекачивания воды, но оказался чрезвычайно эффективным для сжатия воздуха, а также для создания вакуума.

Насос имеет сторону всасывания и сторону выхода. Если вы подключитесь к воздухозаборнику, вы создадите вакуум.

Я взорвал воздушный шар и прикрепил его к стороне всасывания, и с каждым ударом он становился все меньше и меньше, пока не оказался втянутым внутрь трубки.

Я попытался заблокировать клапаны с обоих направлений, и когда я потянул назад поршень, я столкнулся с сильным вакуумом в камере, который втягивал поршень обратно внутрь со значительной силой, когда я отпускал.

Поскольку поршень физически ни к чему не прикреплен, рукоятка может вращаться на 360 градусов.

Если вам нужно очистить поршень или добавить немного смазки, вы можете вытащить всю ручку, как поршень большого размера. Он возвращается таким же образом, как и вышел.

Я планирую использовать эту конструкцию поршня в будущих проектах, требующих пневматических и гидравлических поршней.

В моем тестировании клапаны отлично работают с воздухом и водой. У меня не было датчиков для проверки силы вакуума, поэтому не могу сказать, насколько сильным будет вакуум, но он определенно создает его.

Несмотря на то, что для создания этого насоса используются некоторые специальные инструменты (настольная пила и долото лесника), я считаю, что при небольшом творчестве насос можно было бы сделать так же эффективно и без них, что делает его простым и воспроизводимым дизайном.

Если вы еще не видели это видео, посмотрите его здесь, и если вам понравился этот проект, возможно, вам понравятся некоторые из моих других. Посмотрите их здесь, на WonderHowTo или на thekingofrandom.com.

Защитите свое соединение без ежемесячного счета .Получите пожизненную подписку на VPN Unlimited для всех своих устройств при единовременной покупке в новом магазине Gadget Hacks Shop и смотрите Hulu или Netflix без региональных ограничений.

Купить сейчас (80% скидка)>

Создайте свой собственный охладитель Walk In Cooler с помощью контроллера CoolBot и кондиционера

Совместное использование — это забота!

Это гостевое сообщение Эмбер Брэдшоу.

Вы можете построить свой собственный холодильный шкаф для хранения продуктов за небольшую часть стоимости коммерческих кулеров. CoolBot и обычный домашний оконный кондиционер позволяют превратить любую хорошо изолированную комнату в холодильный шкаф. Вместо того, чтобы платить большие деньги за небольшую коммерческую прогулку в холодильнике, вы можете сэкономить тысячи с помощью этого кулера, сделанного своими руками.

Что такое Coolbot?

CoolBot — это небольшой (размером примерно с ладонь) контроллер, который позволяет использовать стандартный оконный кондиционер для создания температуры выше 30 с (° F) — отлично подходит для прогулок в кулерах. С веб-сайта CoolBot:

CoolBot использует несколько датчиков, нагревательный элемент и запрограммированный микроконтроллер, чтобы заставить компрессор вашего кондиционера работать таким образом, чтобы охладить комнату до 36 ° F, не замерзая. Кроме того, наш инновационный интерфейс, который связывает контроллер CoolBot с вашим кондиционером, позволяет выполнять установку за 5 минут без какого-либо обучения, резки, пайки или даже наклеивания ленты.

CoolBot прогулочные в холодильниках идеально подходят для: охотников, фермеров, сыроваров, поселенцев, пивоваров, заготовителей молока, молочных заводов, таксидермии или тех, кому нужно дополнительное хранилище продуктов.

Зачем строить прогулочный холодильник?

Я управляю службой доставки продуктов и изо всех сил пытался сдержать свою продукцию. В наших традиционных холодильниках быстро закончилось место, и мне было трудно контролировать температуру. Некоторые продукты замерзают, а некоторые быстро портятся из-за колебаний температуры.Еженедельно я терял сотни долларов в инвентаре.

Мой друг, фермер и владелец местного питомника, порекомендовал продукт под названием CoolBot. Ее муж превратил их складское помещение в холодильный шкаф, установив Coolbot в их оконный блок и дважды изолировав стены. После некоторых исследований мы решили добавить кулер в комнату в нашем гараже.

Какая изоляция лучше всего подходит для холодильника?

Стандартная изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна оказалась наименьшими начальными затратами.Вам нужно будет удвоить его, чтобы получить рекомендуемое значение R-25 (как это сделал мой друг). Нижняя сторона — скопление конденсата. Вам нужно будет заменять изоляцию примерно каждые пять лет, потому что со временем она намокнет и появится плесень. Если вам нужно гулять в холодильнике в течение 5 лет или меньше, это будет самый дешевый вариант.

Выдувная изоляция и изоляция из пенопласта

Выдувная изоляция и изоляция из пенопласта просты в установке и хорошо подходят для существующих помещений. К сожалению, он не обеспечивает необходимое значение R-Value (25 или больше) и подвержен тому же образованию конденсата и плесени, что и изоляция из стекловолокна.

Полистирол

Полистирол — лучшая изоляция для холодных помещений. Это то, что они используют для коммерческих кулеров. Обратной стороной является то, что его трудно найти, и его доставка не рентабельна.

После долгих исследований и определения цен на все варианты мы решили изучить бывшие в употреблении холодильные камеры. К нашему большому удивлению, мы легко смогли найти местного (в пределах 2 часов езды) подрядчика, который вывезло оборудование из ресторанов и продуктовых магазинов и использовал для продажи холодильные камеры.Мы купили холодильный шкаф 8 × 9, который включал в себя все боковые панели, потолок и достаточно дополнительных панелей, чтобы сделать дверь, всего за 300 долларов.

Мы решили использовать комнату в нашем гараже, которую муж любезно предоставил нам, чтобы установить наш кулер. Это место было идеальным, потому что:

• у него был бетонный пол (лучший рекомендуемый пол)
• был источник питания
• кондиционер был защищен от элементов и от солнца
• гараж добавил бы эффективность и долговечность кулера

Поскольку нам пришлось собрать множество блокировочных панелей, чтобы они соответствовали нашему пространству, изготовили индивидуальную конструкцию и модифицировали дверь, а также подали электричество к кулеру, я бы поставил этому DIY-проекту 4 балла. из 5 для уровня мастерства плотницких работ.Если вы превратили существующий сарай или комнату с электричеством в охладитель, используя изоляцию и обшивку, тогда умеренные столярные навыки могут легко выполнить этот проект.

Какой блок переменного тока следует использовать с CoolBot?

После постройки остальной части прогулочной зоны мы добавили оконный блок. Размер необходимого вам кондиционера будет зависеть от размера вашей комнаты.

Размер кондиционера => Размеры холодильной камеры

• 10000 БТЕ = 6 ′ x 8 ′ x 8 ′
• 12000 BTU = 8 ′ x 8 ′ x 8 ′
• 15000 BTU = 8 ′ x 10 ′ x 8 ′
• 18000 БТЕ = 8 ′ x 12 ′ x 8 ′
• 24000 БТЕ = 10 ′ x 14 ′ x 8 ′

У вас должна быть модель кондиционера с цифровым дисплеем, потому что Без этой функции Coolbot не будет работать должным образом.См. «Рекомендации по размеру и марке блока CoolBot AC» для получения дополнительной информации.

После того, как ваша комната или кулер хорошо изолированы и у вас установлен кондиционер на окнах, вы можете установить CoolBot, чтобы охладить вашу прогулку.

Как подключить кондиционер и CoolBot для прогулочного холодильника

Установка CoolBot с оконным кондиционером (с storeitcold.com):

1. Установите оконный кондиционер любой марки, который вам нужен купил отдельно. (См. Наше Руководство по выбору кондиционера, чтобы убедиться, что у вас есть кондиционер, подходящий для вашего помещения).Вырежьте отверстие подходящего размера в стене вашей холодильной камеры, вставьте в это отверстие кондиционер, а затем используйте какой-либо тип изоляции, например, пенопластовые рукава для труб, чтобы вы могли легко удалить кондиционер. вместо того, чтобы вырезать его на случай, если вы переключите кондиционер в будущем.
2. Подключите CoolBot к стандартной розетке — CoolBot потребляет не больше электроэнергии, чем зарядное устройство мобильного телефона, поэтому никаких специальных электрических подключений не требуется.

Электропроводка

Из CoolBot выходят три помеченных провода:

1. Первый (помеченный «Комната») измеряет температуру в помещении.Дайте ему свободно свисать, но убедитесь, что он не соприкасается с каким-либо металлом и не находится на пути прямого прохождения холодного воздуха, выходящего из кондиционера.
2. Второй провод (с надписью «Датчик FIN») подключается к передним охлаждающим ребрам блока A / C. Осторожно поместите датчик как можно ниже, но НАД первой горизонтальной охлаждающей трубкой. С помощью ручки или карандаша увеличьте расстояние на 1-2 дюйма от дна и вставьте ребристый датчик на 1/3 дюйма так, чтобы он не касался труб охлаждающей жидкости за ними. Он должен оставаться там сам по себе.Ни ленты, ни шурупов. Возможно, вам придется осторожно зажать ребра вокруг датчика, но будьте осторожны, чтобы не повредить датчик.
3. Третий провод (обозначенный «Нагреватель») подключается к датчику температуры кондиционера. Датчик температуры фактически выходит из кондиционера; на новом A / C датчик температуры будет установлен на небольших пластиковых кронштейнах перед пластинами. Оберните провод «нагревателя» CoolBot с датчиком температуры кондиционера, используя небольшой кусок алюминиевой фольги размером 1/2 на 1 дюйм (входит в комплект), чтобы обеспечить хорошее тепловое соединение.Позвольте этому пакету фольги свободно свисать с любого металла и вне прямого пути холодного воздуха.

CoolBot предварительно запрограммирован на охлаждение вашей комнаты до 42 ° F (5,6 ° C), однако вы можете установить для него любую желаемую температуру.

Работает ли кулер CoolBot?

Почти год после установки, и я не могу сказать достаточно об этом продукте. Это позволило мне расширить наш бизнес CSA, увеличить наши возможности по хранению продуктов и — в качестве неожиданного бонуса — наш холодильный шкаф стал укрытием во время урагана.

Недавно мы пережили ураган «Мэтью» здесь, на побережье Южной Каролины, и не смогли вовремя эвакуироваться. Наша семья укрылась в нашем холодильнике, поскольку над нами пролетали самые сильные ветра и шторм. С усиленными стенами, бетонным фундаментом и прочной конструкцией это было идеальное убежище для нас, чтобы выдержать шторм.

Сколько стоит CoolBot с охладителем?

Стоимость вашей прогулки в Cooler будет сильно варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как:

• Использование существующей комнаты или строительство нового
• Размер комнаты
• Материалы — пол, изоляция, кондиционер, CoolBot
• Нанять подрядчика или построить его самостоятельно

Вы можете снизить затраты, наблюдая за продажами и покупками в сезон.(Стоимость древесины меняется еженедельно, кондиционеры летом дороже, чем зимой и т. Д.)

Даже с учетом всех этих факторов вы все равно можете построить свою собственную прогулку в холодильнике за небольшую часть стоимости покупки коммерческий кулер с помощью CoolBot. Наши затраты были следующими:

• CoolBot — 330,00 долл.
• Изоляция и каркас кулера — 300,00 долл.
• Блок кондиционера (у нас уже был один для использования) — 0
• Электрооборудование (провод, кабелепровод, прерыватель, свет) — 50 долларов.00

Общая стоимость 680,00 долларов США

CoolBot потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем традиционные кулеры, что позволяет нам экономить сотни долларов в год. Охладитель также сэкономил нам тысячи долларов, предотвратив порчу продукции.

В северном климате вы можете хранить продукты прохладными в корневом погребе, но для южан и тех, кому нужно поддерживать заданный температурный диапазон (например, на коммерческих кухнях), прогулка в холодильнике является обязательной для крупномасштабного холодного хранения.

Если у вас большой бюджет, Coolbot также предлагает на своем веб-сайте полные охлаждающие комплекты по цене от 4000 до 8000 долларов. Они демонстрируют настройку этих устройств на видео ниже. Инструкции по установке кондиционера начинаются примерно в 7:18, установка CoolBot примерно в 9:00.

Вы пробовали использовать CoolBot или ходить в кулере? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже.

Подумываете о том, чтобы когда-нибудь в будущем построить прогулку в холодильнике? Не забудьте закрепить этот пост или добавить его в закладки — или поделиться им и попытаться уговорить друзей помочь вам в строительстве.

Вам также может понравиться:

Этот пост написала Эмбер Брэдшоу из My Homestead Life.

Эмбер и ее семья переехали из своей крошечной усадьбы на берегу океана в Южной Каролине на сорок шесть акров земли в Смоки-Маунтинс в Восточном Теннесси.
Строя свою автономную усадьбу, они живут как в старые добрые времена — готовят пищу без электричества, набирают воду из ручья и разводят кур, коз, свиней, индеек, пчел и цесарок.Недавно они сняли свое путешествие для телешоу на канале Discovery и DIY Network / HGTV под названием Building Off The Grid: The Smokey Mountain Homestead.

Другие статьи Эмбер Брэдшоу:

Первоначально опубликовано в 2016 г., обновлено в 2018 г. .

15 САМОПОЛИВАЮЩИХСЯ САМОПОЛИВАЮЩИХ САДОВЫХ КАДРОВ, облегчающих выращивание в контейнерах

Одна из вещей, о которых я беспокоюсь, когда я уезжаю из дома на ночь или более, — это мои растения. Я всегда беспокоюсь, что не смогу найти кого-нибудь, кто зайдет и напоит меня. К тому же я очень занят в течение недели и часто забываю поливать их, когда должен. У вас есть эта проблема? Если да, у меня для вас есть то, что вам нужно. Я нашла 15 горшков с самополивом, которые вы можете сделать сами, чтобы у ваших растений всегда была вода, в которой они нуждаются.Эти сеялки не дают вам беспокоиться о том, что вы забыли полить эти драгоценные растения, и не дают вам поливать их слишком много. Они идеально подходят для тех из вас, у кого действительно нет зеленого пальца.

Вы действительно хотите сделать хотя бы одну из этих самополивающихся кашпо. Вы будете удивлены, насколько легко их сделать и насколько легко они делают вашу жизнь. Вы можете отправиться в отпуск и не беспокоиться о том, что ваши растения будут получать столько воды, сколько им нужно. Во многих из них есть резервуары, в которых ваши растения можно поливать до недели. Это означает, что вы можете не беспокоиться о поливе растений целых семь дней! Вы знаете, что хотите сделать одно из них, и вам также захочется узнать, как превратить терракотовые кашпо в произведения искусства.

1. Самополивающаяся ковшовая сеялка Easy за 7 долларов

Эта ковшовая сеялка с автоматическим поливом может быть изготовлена ​​менее чем за 10 долларов — она ​​может вам ничего не стоить, если у вас есть необходимые запасы под рукой. И вы делаете это из переработанных материалов, таких как контейнеры для сметаны, пятигаллонные ведра и большие пластиковые пакеты для покупок. У вас совсем не уйдет много времени, чтобы собрать его, и он действительно облегчит выращивание в контейнерах.

Учебник:

2.Контейнер для самостоятельного полива Easy Five Minute Garden

Этот простой в изготовлении самополивающийся контейнер займет у вас около пяти минут, и он достаточно большой для нескольких растений. Если вы планируете создать контейнерный сад на своей террасе этой весной и летом, это идеальная самополивающаяся сеялка для вас. Вам понадобится сеялка любого размера — чем больше она, тем больше в нее поместится — плюс несколько других основных принадлежностей, чтобы сделать ее, и это очень просто.

Учебник:

3.Самостоятельно поливая сеялка для кондиционирования воздуха DIY

Учебное пособие: инструкции

4. Сад из переработанных пустых стеклянных бутылок

Учебное пособие: designsponge

5. Самостоятельная переоборудование стандартной сеялки с самополивом

Учебник: bucolicbushwick

6. Простые, большие контейнеры для самостоятельного полива

Учебное пособие: networx

7. Глобусы для полива из переработанных бутылок своими руками

Учебник: овощной садовник

8. Мини самополивающаяся влагоотводящая кровать

Если вы действительно хотите вырастить сад и не хотите беспокоиться о поливе этих растений, эта самополивающаяся грядка идеально вам подойдет.Вы можете добавить к этому столько растений, чтобы у вас было место для всех тех овощей, которые вы хотите выращивать. Это отличная идея для квартирных садов на крыше или просто небольшого контейнерного сада на вашей задней террасе. Вам не нужно беспокоиться о недостаточном или чрезмерном поливе, и вы можете легко выращивать собственные продукты в контейнерном саду.

Учебник:

9. Самостоятельная сеялка с клеточным поливом

Учебное пособие: frugalupstate

10. Самостоятельно поливающиеся перевернутые сеялки

Учебное пособие: инструкции

11. Дешевая и легкая самополивающаяся пена

Учебник: thehandygardener

12. Переделанная сеялка для полива из бутылок с водяным охлаждением

Как охладить компьютер водой

Что привлекает людей в водяном охлаждении компьютеров? Почему это намного лучше традиционного воздушного охлаждения? По сути, все формы охлаждения работают по одним и тем же основным принципам.

Вы могли слышать о них, они являются частью законов тепловой и гидродинамики. Независимо от того, используете ли вы воздухоохладитель или полностью настраиваемый контур, вы передаете тепло с помощью воды из одной точки в другую.

Затем он охлаждается и снова циркулирует, снова и снова передавая это тепло из системы во внешнюю среду.Все очень модно, правда?

Технически воздушное охлаждение не является точным описанием этого метода охлаждения, как и водяное охлаждение — для отвода тепла оба, по сути, требуют вентилятора и радиатора.

Итак, водяное охлаждение для вас? Стоит ли нырнуть в мрачные глубины нирваны h3O? Возможно, вы узнаете что-нибудь о себе по пути… Читайте дальше, чтобы узнать.

Зачем вода охлаждает ваш компьютер?

Поехали прямо к делу.В первую очередь, водяное охлаждение делается для улучшения эстетической красоты конструкции. Не поймите нас неправильно, теплоотдача нескольких радиаторов и вентиляторов, охлаждающих ваши внутренние компоненты, просто фантастическая и очень эффективная.

Но если вы ищете наиболее эффективное соотношение цены и производительности, хорошего кулера AIO (все-в-одном) для вашего процессора и графического процессора с тройным вентилятором будет более чем достаточно, чтобы вы никогда не ударили любые тепловые ограничения, продиктованные нам нашими повелителями, производящими кремний.

И в сегодняшнем технологическом климате вы гораздо чаще сталкиваетесь с аппаратными ограничениями, а не с температурными, при попытках разгона.

Одним из самых больших преимуществ водяного охлаждения, помимо того, что он выглядит лучше, чем ежемесячные банковские отчеты Гейба Ньюэлла, является снижение шума. Проще говоря, контроль шума — это эффективное управление вентилятором. Дело не в том, сколько у вас поклонников, а в том, как быстро они крутятся.

В конечном итоге, чем ниже частота вращения, тем ниже выходной шум.Например, если вы сделаете пять 120-миллиметровых вентиляторов и запустите их со скоростью 1200 об / мин, а затем возьмете два отдельных 120-миллиметровых вентилятора и запустите их со скоростью 3000 об / мин, мы можем гарантировать, что два вентилятора будут создавать более слышимый шум, чем пять.

Развенчание мифов о водяном охлаждении

Миф 1: если я использую деионизированную воду в моем контуре, то утечки не будут иметь значения и не вызовут каких-либо повреждений.

К сожалению, нет. Как только вода будет введена в систему, она начнет контактировать с различными металлами внутри водяных блоков.

Скоро он будет собирать положительные ионы, а это значит, что он станет проводящим, по крайней мере, через пару часов.

Миф 2: Что, если я взорву его при включении? Что делать, если произошла мгновенная утечка?

Честно говоря, серьезно вы ничего не повредите. Лучший способ заполнить и протестировать петлю — убедиться, что все отключено, с помощью моста блока питания.

Используя этот мост, вы можете включить только насос, и все. Оставьте это на 24–48 часов, чтобы проверить, нет ли утечек.

Миф 3. Если я охлажу свой компьютер водой и добавлю больше вентиляторов, это будет охлаждать мою комнату, верно?

Определенно нет. На самом деле, скорее всего, произойдет обратное. Ваше оборудование может работать холоднее, но вы все равно будете выделять такое же количество тепла (или, может быть, даже больше, если вы увеличите разгон выше) из тех же радиаторов.

Во всяком случае, в вашей комнате станет теплее, поскольку у вас будет больше вентиляторов, отводящих больше тепла от этих радиаторов.

Aesthetics

Водяное охлаждение в первую очередь предназначено для улучшения внешнего вида вашей сборки, чтобы ваша силиконовая шрапнель выделялась из толпы и выглядела настолько хорошо, насколько это возможно.

Есть несколько способов сделать это с водяным охлаждением. Мы ни в коем случае не говорим, что конструкции с воздушным охлаждением могут плохо выглядеть — есть несколько действительно потрясающих установок, которые работают на простых старых воздухоохладителях.

Но водяное охлаждение занимает центральное место в сообществе моддингов. Он отвечает за большинство инноваций, которые мы видели в этой области рынка. Будь то плетеные кабели, боковые панели с окнами или светодиодное освещение, вы можете предположить, что подавляющее большинство этих идей возникло у какого-то моддера, который воплотил идею в одну из своих сборок, а затем продемонстрировал ее массам.

Итак, у вас есть четыре варианта сжижения вашей машины. Во-первых, вы можете просто использовать кулер AIO.Таким образом, вы избегаете хлопот по настройке какой-либо безумной системы, получаете гарантию и при этом получаете преимущества ЦП с водяным охлаждением.

Второй вариант — использовать мягкую петлю трубки, используя гибкую цветную или прозрачную трубку.

Это один из наиболее адаптируемых методов водяного охлаждения, так как трубки гибкие и простые в использовании.

Третий и наиболее популярный в настоящее время вариант — использование акриловых трубок, в первую очередь трубок из ПЭТГ. Эта хрупкая, очень прочная жесткая обвязка придает конструкции совершенно иной вид: прямые линии и углы делают вашу установку действительно выдающейся.

И, наконец, медные трубы. Он почти во всем идентичен акриловой трубке, за исключением того, что ее гораздо легче гнуть, и она намного дешевле. Медь является хорошей основой для никелевой или хромовой пластины или даже для порошкового покрытия, хотя она непрозрачна. Какой бы способ вы ни выбрали, вы все равно выиграете от снижения шума и гораздо более высокой охлаждающей способности, которую обеспечивает водяное охлаждение.

Компоненты водяного охлаждения

Если вы думали, что создание собственного ПК — это достаточно сложно, то у нас для вас плохие новости.Вот краткое изложение того, что вам следует подумать о покупке помимо стандартной сборки.

Вам понадобятся: корпус, трубка, радиатор (и), блок ЦП, блок (и) графического процессора, задняя (ие) пластина (и) графического процессора, блок (и) памяти, резервуар (и), насос (и), компрессия. арматура, угловая арматура, перегородка, запорная арматура, охлаждающая жидкость и вентиляторы.

После того, как вы решили, как вы хотите охладить свою установку и какое шасси вы хотите охладить в своей сборке, вам нужно будет просто взвесить цену, бросить все это в корзину и разбить свой кошелек пополам, когда вы раскошелиться на дорогостоящее занятие по моддингу ПК.

Блок ЦП

Безусловно, самый очевидный компонент для охлаждения вашего оборудования. Убедитесь, что вы покупаете блок ЦП, совместимый с чипом, который вы пытаетесь охладить.

Чаще всего это простая разница между Intel и AMD, поскольку процессоры не сильно различаются по размеру.

Лучшие на сегодняшний день продукты Corsair Hydro Series h210

Corsair Hydro Series h210 280 …

Блок графического процессора

Как и ожидалось, графические процессоры испытывают наибольшие различия.И в дизайне печатной платы, и в том, какой графический процессор вы выберете.

Убедитесь, что вы купили совместимый блок для своей карты. Некоторые производители, такие как EKWB, часто включают специальные водоблоки, предназначенные для работы с картами вторичного рынка, такими как Gigabyte Windforce, MSI Lightning или карты серии Asus STRIX.

Он также может доходить до задней панели, поэтому всегда проверяйте дважды.

Блок памяти

Решите вы или нет охладить ОЗУ с помощью пользовательского цикла, полностью зависит от вас.Конечно, они выделяют тепло.

Но на самом деле, это просто выглядит круче всего на свете. Кроме того, никто не будет вас наказывать, если все, что вам нужно, — это охладить свой процессор и графический процессор.

Вам также понадобятся совместимые модули оперативной памяти, подходящие к вашим водоблокам.

Фитинги

Самыми важными частями вашей сборки являются фитинги, которые вы выбираете для использования. В зависимости от того, какую трубку вы выберете, вам понадобятся компрессионные фитинги или акриловые фитинги.

Хотя акриловые фитинги технически все еще являются компрессионными, они предназначены для работы с жесткими трубками, не давя на акрил в такой степени, в отличие от традиционных компрессионных фитингов, которые имеют тенденцию к большему сжатию.

Если вы ищете базовую конструкцию, обычно можно обойтись только стандартными деталями.

Однако, если вы планируете проектировать конструкцию с более четкими линиями и немного более плоскими, вы можете также инвестировать в некоторые угловые фитинги, обычно предусмотренные под углом 45 или 90 градусов. Кроме того, запорный клапан может пригодиться для обслуживания контура.

Насос и резервуары

Технически вам не нужно покупать резервуар для успешной эксплуатации контура с водяным охлаждением.Тем не менее, они выглядят довольно впечатляюще и значительно упрощают заполнение системы с водяным охлаждением, чем другие методы.

Однако вам всегда будет нужен насос, чтобы гарантировать, что жидкость внутри вашей системы течет и отводит тепло от основных компонентов к радиаторам. Кроме того, насос всегда должен питаться самотеком (это означает, что жидкость всегда должна течь в него).

Радиаторы и статическое давление

На этом этапе вам нужно подумать, как вы собираетесь отводить это тепло.Единственный вариант — использовать радиаторы. Вы можете делать это как хотите, либо используя отдельные циклы для ваших графических процессоров и процессоров, либо объединяя их в один цикл.

Но вам все равно понадобятся радиаторы, чтобы избавиться от всего этого тепла, и сопутствующие вентиляторы, чтобы уменьшить его на каждый контур. После того, как вы определились, какое пространство в вашем корпусе есть для радиаторов и сколько вы собираетесь использовать, вам нужно внимательнее изучить FPI и толщину радиаторов, которые вы будете использовать.

FPI означает количество ребер на дюйм. По сути, чем выше FPI, тем выше статическое давление, необходимое для эффективного перемещения холодного воздуха через радиатор.

Например, если у вас радиатор с FPI 38, вам, вероятно, потребуются вентиляторы с оптимизированным статическим давлением. Однако, если у вас более глубокие радиаторы с меньшим FPI, равным 16, вы не увидите какой-либо сопоставимой разницы между вентиляторами статического давления и вентиляторами с воздушным потоком. На самом деле, в таких случаях лучше оборудовать их вентиляторами.