Отлично противостоит негативным факторам среды пол из бетона, поверх которого часто укладывают плитки. Керамика требуется, чтобы ухаживать за помещением было проще. Но при формировании кафельного настила необходимо продумать 2 момента:

1) Покрытие должно быть теплым, а не обжигающим;

2) Для нормального оттока воды требуется определенный уклон. Бетонирование пола в помещении бани

В рамках реализации первого правила мастера рекомендуют устанавливать специальные решетки из бруса, которые требуется сушить каждый раз после мытья.

Технология устройства пола в бане

Несколько десятилетий назад деревенские бани строили прямо на земле, чтобы не тратиться на прочное основание. Современные постройки предполагают обязательное наличие опоры с выкапываем сливной канавы, имеющей систему отведения на 5-10 м. Пол в здании бани может быть 2-х видов:

• Протекающий;
• Не пропускающий воду.

В первом случае струи воды проникают через щели и после этого отводятся наружу. Второй вариант предусматривает плотный деревянный или кафельный настил из плитки, вода по которому движется в сторону уклона. Оба вида обладают своими минусами и плюсами.

Достоинством проливных полов выступает монтаж досок непосредственно на лаги, без жесткой фиксации гвоздями или шурупами. Чтобы почистить пространство под полом, а также предотвратить гниение материала, элементы собираются и выносятся для просушки на открытый воздух. Неудобства – трудоемкость эксплуатации, такой пол редко бывает теплым.

Техническое обслуживание не протекающим полам не требуется – с момента установки до полного демонтажа настил не снимается. Для устройства такого основания требуется определенный тип половой доски – профиль «шпунт-гребень», которые между собой дополнительно стягивают скобами или клиньями. В сливную яму вода направляется под уклоном, деревянный пол обязательно оборудуют отверстием для подключения сифона. В обязательном порядке не пропускающий влагу пол бани утепляют, используя пенопласт, пенополистирол или иной современный теплоизолятор (перлит, керамзит, вспученные марки песка).

Заливка бетонного пола

До момента заливки пола раствором и укладки плитки мастер должен подготовить фундамент под печку и устроить дренажную систему водоотведения. При наличии под баней песчаной почвы можно обойтись поглощающей ямой, выкапываемой под местом расположения будущей моечной. Размеры котлована следующие: минимальные ширина и длина – по 0,6 м, заглубление – больше 0,5 м. Яма заполняется любым обломочным материалом (осколки кирпичей, гравий, щебень) и песком. По периметру песчано-гравийной ямы укладывается глиняный слой.

Если строительство намечено на глинистой почве, в моечной устраивается приямок. Основное предназначение этого сооружения – сбор всей воды для последующего отведения в поглощающую яму, которая вырыта за границами строения. Приямок обладает более скромными размерами – 30*30 см и такой же глубиной. Сверху на вырытое в земле отверстие укладывается водосточная решетка.

Первый слой будущего пола бани – уплотненный гравий с песком. Толщина этой прослойки – примерно 15 см. Обязательно с самого начала устраивать уклон к поглощающей яме или приямку. На хорошо утрамбованную подсыпку выливается 5-см слой бетонного раствора.

Следующий этап – покрытие бетонной стяжки цементным раствором с тщательным выравниванием. Укладка плитки – финальный аккорд устройства пола в собственной бане.

Если регион строительства отличается суровыми климатическими условиями, бетонные полы моечных утепляют. Сделать теплым такое основание можно следующим образом:

1) Использование в бетонном растворе керамзита в роли наполнителя;

2) Утеплитель можно размещать между 2-мя бетонными слоями;

3) В зазоры около стен заливается битум, надежно сохраняющий тепло внутри помещения.

Нюансы строительства пола из дерева

Теплый настил из дерева устраивают по определенным правилам:

• В работе используют доски или нетолстый брус;
• Материал укладывается непосредственно на лаги, а при большой площади бани – на предварительно сделанную обрешетку из бруса;
• Для фиксации лаг используют кирпич, сложенный столбиками с сечением 25*25 см;
• Кирпич в столбах-опорах можно заменить бутовым камнем, а лаги из древесины – асбестоцементными трубами;
• Не стоит забывать об устройстве песчано-щебеночной прослойки и тщательном ее уплотнении до размещения древесины.

Вопросы теплоизоляции пола бани

Многим мастерам, построившим баню, приходится сталкиваться с проблемой холодного пола внутри постройки. Особенно это касается настила из керамической плитки, которая сначала неприятно холодная, а при повышении температуры воздуха в помещении раскаляется до неприятных ощущений в ступнях.

Теплый пол можно сделать на любом материале. Если это бетон, то утеплитель укладывается под раствор. Керамические плитки многие мастера рекомендуют класть на тонкий цементный слой, которым залита прослойка из керамзита или перлита.

Важно: при работе с перлитом необходимо избегать сквозняков и движения воздуха, материал легко разлетается по сторонам.

Сделать теплым настил из плитки позволит перлитовая прослойка из воды, цемента и перлитового сырья. Бетонная плита промазывается полученной массой, после чего пол 7 суток сохнет. Второй слой теплоизоляции также необходимо равномерно распределить по полу, дав недельный перерыв на просушку.

протекающий, герметичный как сделать своими руками

Деревянный пол в бане — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

• Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
• Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане  — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) —  выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

1. На лаги настилают черновой пол.
   
   Пирог утепленного непротекающего пола во влажных помещениях
2. Рулонная пароизоляция: для защиты лежащих сверху слоев от испарений, идущих от почвы.
3. Слой теплоизоляции. Используют тут разные материалы. Но для бани больше подходит по характеристикам экструдированный  пенопропилен. Неплох для данной конструкции пенопласт, и стоит он меньше. Минеральные ваты использовать можно, но необходимо позаботиться о тщательной гидро- и пароизоляции — при намокании они теряют свои свойства и после высыхания восстанавливаются лишь частично. Так что несколько раз намокнут, и греть перестанут совсем. А если минеральная вата в мокром состоянии замерзнет, то просто рассыпется. Останетесь совсем без утепления. Насыпать тут можно и керамзита, но по теплопроводности он проигрывает всем названным выше материалам. Зато это натуральный и отоносительно недорогой вариант.
4. Гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка большой плотности 200-400 мкн, профилированная мембрана (более надежный вариант), любой другой тип пленок, который хорошо выполняет свои функции. Причем при раскатывании гидроизоляции ее края заводят на стену и там закрепляют прижимной планкой. При дальнейшей отделке она закроется вагонкой.
5. Шпунтованная доска пола.

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант  — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Как построить деревянную гидромассажную ванну (DIY)

Ищете несколько советов, как построить деревянную гидромассажную ванну?

Мы хотим поделиться некоторыми из основных шагов к постройке деревянной гидромассажной ванны DIY .

Нет ничего более радостного, чем удачная поделка своими руками. И нет ничего более расслабляющего, чем принять ванну с дровяной печью. Почему бы не собрать их вместе, и построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну ? Мы покажем вам, как это сделать.

В то время как некоторые, кто строят свои собственные джакузи, используют большой пластиковый контейнер и добавляют деревянную облицовку, мы хотим пройти весь путь.Итак, мы покажем вам, как сделать полностью деревянную гидромассажную ванну. Вот оно.

Примечание. Гидромассажная ванна, которую мы описываем, имеет диаметр пять футов. Ваш может быть меньше или больше. Поэтому измените размеры соответствующим образом.

1. В поисках дерева

Ваша первая задача — найти кедровые доски. В то время как древесина кедра — лучший выбор для ванн , она может быть очень дорогой, поэтому вот идея — попробуйте найти склад, который позволит вам сортировать пиломатериалы.Вам нужно найти прозрачных досок из кедра без сучков.

Часто на складах есть кедровые доски с чистыми площадями, достаточно большими, чтобы вы могли вырезать из них бревна для ванны

2. Распил

Затем вам нужно разрезать эту древесину на шесты . Ищите чистые секции в досках, которые вы купили, и вырежьте их с помощью торцовочной пилы или начните с настольной пилы, чтобы разрезать доски пополам, прежде чем вырубить чистые секции — в зависимости от того, что вам больше подходит.

У вас, конечно, останется немного дерева, но вы все равно сэкономите , поскольку эти доски намного дешевле, чем полностью прозрачные кедровые доски, и если у вас есть другие проекты, вы можете использовать эти дополнительные кусочки дерево для тех.Эти лишние кусочки дерева также можно использовать для того, чтобы сделать скамейку внутри ванны или ограду, чтобы обогнуть печь — мы вернемся к ним позже.

Для горячей ванны высотой три фута вам понадобятся стойки шириной около трех с половиной дюймов и длиной три фута, которые совершенно прозрачны.

3. Столярные изделия

Теперь пришло время соединить посохи вместе так, чтобы они образовали круг вокруг пола и могли удерживаться в воде. Для этого вам понадобятся два фрезы и роутер.Мы использовали фрезу с радиусом в полдюйма.

Соединение, которое вам нужно будет сделать, называется швартовкой и бухтой, а иногда и шарниром для каноэ, как показано на рисунке ниже:

Как видите, выпуклая часть входит в вогнутую часть, образуя соединение.

Вам нужно будет пропустить плату через маршрутизатор всего четыре раза. Возможно, потребуется дополнительно пропустить его через строгальный станок. Вы можете получить некоторую зазубрину на лицевой части выпуклой носовой части — используйте небольшой инструмент для ее удаления.

4. Наращивание этажа

Для пола вам также понадобятся доски из кедрового дерева, нарезанные шпунтованным соединением. Хорошая идея — иметь толстый пол: вам нужно будет надежно закрепить скамейки на месте более длинными винтами, так как иногда они могут плавать в воде и оторваться от пола, всплыв наверх.

Используйте кедровые балки размером четыре на четыре под полом, чтобы поддержать его, две пятифутовые в длину и две трехфутовые на внешних концах, каждая из которых размещена на одинаковом расстоянии друг от друга под полом.

Теперь отметьте пятиметровый круг на полу и вырежьте его лобзиком. Вы можете сделать это, прикрепив плотницкий карандаш к концу наклейки с грузом, поместив винт на расстоянии двух с половиной футов от карандаша и намотав его, чтобы нарисовать круг. Теперь склейте клепки столярным клеем. Клей расширится, и вы сможете соскрести его шейпером.

5. Сборка клепок

Чтобы прикрепить посохи к полу, вам нужно создать дадо-соединение , как показано на рисунке ниже.

Как только это будет сделано, вставьте посохи в пол. Имейте под рукой кусок материала, который вы использовали для пола, чтобы тестировать швы на швах.

Теперь вам нужно пристегнуть несколько тросов самолета к краю ванны.

Убедитесь, что у вас достаточно запасного кабеля на всякий случай! Под давлением воды они должны раздуваться и плотно прилегать друг к другу, делая гидромассажную ванну водонепроницаемой. Если это не так, вам, возможно, придется использовать герметики.
Может быть, на всякий случай сделаю еще несколько посохов и сделаю на них столярные изделия.

6. Добавление сливного отверстия в полу

Мы использовали слив кнопочный , как в ванне. Убедитесь, что он не установлен там, где находятся опоры, и что у него есть зазор над землей. Мы также добавили шаровой кран в линию, чтобы в случае случайного нажатия кнопки мы не потеряли всю воду. Используйте 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для слива в полу.

А теперь наденьте ванну на опорные балки и прикрепите ремень с храповым механизмом вокруг верхней части ванны.

7. Добавление скамейки

Используйте оставшиеся посохи с изъянами и сучками, чтобы сделать скамейки с четырех сторон шестиугольника — печь будет размещена там, где нет скамеек. Он должен вмещать четырех человек.

8. Добавление воды

А теперь пора добавить воды! Важно, чтобы он оставался заполненным большую часть времени, чтобы давление воды на стыки сохраняло все герметичность. Крышка может помочь предотвратить испарение.Конечно, вам может потребоваться использовать герметик, если утечка слишком велика.

9. Установка печки

Теперь пора установить печь . Вот часть, где вам, вероятно, потребуется купить дровяную печь, то есть печь для снорклинга, которую можно погрузить в воду. Попробуйте Craigslist для бывших в употреблении погружных дровяных печей / шноркелей — надеюсь, вы сможете найти их подержанные дешевле, чем новые.

Используйте болты из нержавеющей стали , чтобы прикрепить его фланцами к стороне ванны.Вы же не хотите, чтобы печь плавучевала в воде, поэтому вам нужно, чтобы она была прочно закреплена. Используйте резиновые шайбы там, где болты проникают в клепку, чтобы закрыть отверстие. Лучше просверлить небольшое отверстие и проработать его, чтобы избежать слишком большой утечки. Попробуйте поставить печь на кирпичную кладку над полом.

Верх должен стоять чуть выше самого высокого уровня воды, но не слишком высоко, чтобы в топке не накапливалось тепло.
Постройте вокруг забор, чтобы случайно не коснуться печи ногами и не обжечься.Лучше всего оставить небольшую щель внизу забора для улучшения циркуляции воды, но при этом должны оставаться открытыми только кирпичи, а не сама печь, чтобы ваши ноги были в порядке. Остатки кедра могут пригодиться для строительства забора.

Теперь установите оставшуюся часть дымоходной трубы , если вы еще этого не сделали.

10. Пробуем

Момент истины наконец настал. Пришло время положить дров в печь, зажечь ее и проверить свою горячую ванну ! Вам может понадобиться «весло», чтобы перемешать воду, поддерживая равномерное нагревание всей ванны.Здесь пригодится лишний кусок кедра.

Мы надеемся, что этот пост вдохновил некоторых из вас попробовать построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну. Удачи!

А если он рухнет, всегда можно купить готовый от Wooden Spa Solutions.

http://woodenspasolutions.co.uk

Все, что вам нужно знать перед установкой уличного душа или ванны

Плавит ли ваша резиновая уточка, купаясь под зеленым навесом? Мы составили исчерпывающий список вещей, которые следует помнить перед погружением в

Все, что нужно знать перед установкой уличного душа

Установка душа или ванны на открытом воздухе становится все более популярной на задворках киви, будь то простой душ с холодной водой для ополаскивания после купания или роскошная зона для купания в курортном стиле.«Открытые души, ванны и гидромассажные ванны могут добавить еще одно измерение к активному отдыху, улучшая круглогодичное использование и наслаждаясь природой», — говорит Марк Рид, ведущий ландшафтный дизайнер Natural Habitats. «Ванна или душ — это элемент более крупной цели дизайна, которая состоит в том, чтобы соединиться с природой, добавить романтики, расслабления и улучшить самочувствие».

Хотя установка дополнительного крана и насадки для душа сбоку от дома может показаться простым делом, добавление купания на открытом воздухе в сад требует значительного планирования.Прочтите наше руководство по размещению, установке сантехники и осушению вашего уличного душа, но проконсультируйтесь со своим водопроводчиком или ландшафтным дизайнером для совета относительно вашего конкретного дома и сада.

Сантехника

Если вы планируете что-то более сложное, чем шланг, рекомендуется проконсультироваться с сантехником или дизайнером сада, чтобы узнать, как лучше всего установить ванну или душ в зависимости от вашего бюджета. Но вот несколько вариантов, которые следует учитывать при выборе того, что вам больше всего подходит:

$ Шланг из окна: Если ваша ванна или душ находится недалеко от вашего дома, простой отрезок шланга, прикрепленный к ванне или кухонному смесителю, мгновенно доставит горячую ванну под открытым небом.Но вам все равно нужно подумать о сливе, когда вы выдергиваете пробку.

$ Садовый шланг : Хотя он позволяет принимать только холодную ванну, подключение душа или ванны на открытом воздухе к шлангу — это простой и экономичный вариант
, который также даст вам больше гибкости при выборе места.

$ Краны с горячей и холодной водой: Вы можете подключиться к горячей воде вашего дома для купания на открытом воздухе. Сантехник посоветует вам, где лучше всего установить новый набор кранов для улицы, которые затем можно будет подключить непосредственно к вашему душем или ванной на открытом воздухе.

$ $ Стационарная сантехника: Подключение к постоянным водопроводным линиям в вашем доме — самый дорогостоящий вариант, так как это потребует новых труб и озеленения, чтобы скрыть их, если вы хотите купаться на большом расстоянии от вашего дома. Но в результате вы получите незабываемые ощущения от купания в высшей степени роскоши.

Дренаж

Для душевых и ванн на открытом воздухе часто не требуются сложные дренажные системы, особенно если вы собираетесь купаться на открытом воздухе лишь изредка.Но частый слив воды из ванны или душ в саду может вызвать проблемы, поэтому лучше получить консультацию профессионала. Это ваши самые распространенные варианты:

Прямой дренаж сада: Самый простой и экологически чистый способ слить воду из ванны или душа — это позволить сточным водам просачиваться прямо в ваш сад. Убедитесь, что вы не используете сильнодействующие средства для ванн, шампуни или мыло, если не хотите навредить растениям и животным.

Камни и галька: Использование каменных плит и гальки в качестве основы для обычного пресноводного душа позволит воде естественным образом стекать в землю, обеспечивая при этом элегантную поверхность.

Поддон для сбора воды: Если душ или ванна установлены над настилом, под ними можно разместить поддон для слива воды в канализационную систему вашего дома.

Яма для замачивания Эта конструкция предназначена для облегчения дренажа и подходит для некоторых ситуаций. Поговорите со специалистом, если у вас заболоченный сад или если вы хотите искупаться недалеко от дома и нет уклона, чтобы отводить воду от его основания.

С водопроводом Если ваш душ или ванна, вероятно, будут использоваться часто, подключите их к домашней канализационной системе, чтобы в саду не стало слишком влажно или нестабильно.

Расположение

Есть несколько разных подходов к выбору места для ванны или душа:

Существующие растения: Так как купание на открытом воздухе — это соединение с природой, отличной отправной точкой может быть осмотр вашего сада и растений и поиск пышного зеленого места, обеспечивающего уединение.

Сантехника: Начав с расположения существующей ванной комнаты или водопровода, вы сможете найти место для купания для максимального удобства (и меньшей стоимости).

Поверхность: Эффективная обстановка для купания на открытом воздухе будет устойчивой и ровной и может включать террасу, внутренний дворик, дорожку, подъездную дорожку или лужайку.

Функция: Если душ на открытом воздухе предназначен для ополаскивания после прибоя, вы можете разместить его прямо внутри садовых ворот. Но если вы больше заинтересованы в создании расслабляющей зоны для купания на открытом воздухе, то лучшим видом может быть лучший вид. Подумайте, как вы хотите использовать душ или ванну на открытом воздухе, и убедитесь, что они подходят вашему образу жизни.

Укрытие: Тщательно обдумайте положение вашей ванны или душа с точки зрения воздействия ветра и солнца.

Поддон для ванны или душа

Поверхность под ванной или душем должна быть водостойкой, устойчивой и водопроницаемой. Устанавливая ванну, помните, что ванны и гидромассажные ванны могут быть тяжелыми, поэтому основание должно быть спроектировано с учетом этого.Ваши основные варианты:

Террасная доска или утки: можно использовать на наклонных участках для создания плоской поверхности. Деревянный поддон, установленный на траве или гальке, — доступная поделка.

Галька: отлично подходят для дренажа, но могут быть немного тяжелыми для ног, поэтому добавьте дренажную пластину, чтобы стоять на ней.

Плиты: , обрамленные галькой, прекрасно смотрятся, удобны и обеспечивают хороший дренаж.

Плиточные плиты: лучше всего подходят для гладких архитектурных проектов.

Перфорированная сталь: может быть эффективным полом для душа, если предпочитается промышленный вид.

Запомнить

Проконсультируйтесь с местным советом В зависимости от типа строения купальни, которое вы планируете, вам может потребоваться согласие ресурса или разрешение на строительство, или и то, и другое. Никогда не помешает спросить!

Слова: Салли Конор. Фотография: : Джон Пол Уризар, Стив Райан / bauersyndication.com.au

Как отремонтировать паркетный пол

2. Дом и сад
3. Полы
4. Как отремонтировать паркетный пол

Чтобы отполировать паркетный пол, первое, что вам нужно сделать, это отшлифовать старую поверхность.Вам нужна шлифовальная машина для полов, которую можно взять напрокат. Вы также можете арендовать ручную шлифовальную машинку для шлифования кромок стен, углов и дверных проемов. Оба устройства имеют систему пылесоса и мешка для пыли, чтобы минимизировать количество оставшейся шлифовальной пыли.

Шлифование деревянного пола

Шлифовальный станок имеет большой вращающийся барабан, который равномерно удаляет покрытие — если вы используете правильную серию сортов наждачной бумаги и правильно используете шлифовальный станок. В прокатных магазинах можно найти наждачную бумагу трех типов, необходимую для успешной отделки пола: грубую, среднюю и мелкую.В целях безопасности надевайте респиратор и средства защиты глаз и ушей.

По окончании шлифования заполните все вмятины или вмятины в полу. Используйте шпатлевку для дерева и широкий нож, чтобы заполнить все пятна. Дайте шпатлевке для дерева высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем слегка отшлифуйте поверхности вручную средней или мелкой наждачной бумагой.

После завершения шлифовки необходимо удалить всю пыль с пола, молдинга и стен. Протрите стены и молдинги один раз, чтобы пыль попала на пол, а затем протрите молдинги влажной тряпкой, чтобы удалить остатки. Вы не хотите, чтобы пыль падала на пол позже, когда новая отделка высохнет. Дайте пыли осесть, а затем пропылесосьте. Стандартный магазинный пылесос с пылевым фильтром сделает свое дело.

После того, как вы пропылесосите, протрите всю поверхность пола липкой тканью — пропитанным воском куском марли, предназначенным для сбора и удержания остатков пыли. Планируйте использовать несколько тряпок для прихватки — не увеличивайте их способность удерживать пыль слишком сильно.

Виды отделки деревянного пола

Тип отделки, который вы выбираете, зависит от того, какой вид вы хотите для своего пола.Долговечность также является проблемой. Ваш выбор

• Полиуретан: Полиуретан на масляной или водной основе имеет разную степень блеска и напоминает пластик. Оба типа отделки темнеют или даже желтеют дерево, хотя некоторые новые продукты на водной основе не так сильно темнеют. Полиэтиленовые покрытия отлично подходят для участков с интенсивным движением и высокой влажностью. Однако, если на отделке появятся трещины или трещины, точечный ремонт будет крайне затруднен.

• Лак: Лак бывает разного блеска, от матового до глянцевого.Чем выше блеск, тем прочнее поверхность. Лак часто темнеет с возрастом. С другой стороны, вы можете сделать точечный ремонт под лак.

• Проникающий герметик: Обеспечивает естественный вид, подчеркивая структуру древесины; однако со временем он может потемнеть. Проникающий герметик обеспечивает хорошую защиту, особенно при нанесении воска. Однако он менее прочен, чем полиуретан или лак. Однако это самый простой из трех вариантов точечного ремонта.

В идеале, вы должны герметизировать пол в тот же день, когда вы закончите шлифование, чтобы предотвратить поглощение влаги открытой деревянной поверхностью.Для достижения наилучшего результата нанесите морилку (при желании) и герметик с помощью аппликатора из овчины. Обязательно нанесите герметик равномерно и используйте достаточно, чтобы покрыть поверхность. Но будьте осторожны, не наносите слишком много. Излишки герметика не впитываются в древесину, а растекаются по поверхности. Если не удалить его, останется некрасивое, уродливое пятно.

Этапы ремонта деревянного пола

После высыхания герметика выполните следующие действия:

1. Отшлифуйте пол стальной мочалкой № 2 (тонкой).

2. Пропылесосьте и снова протрите пол липкой тканью.

   Очень важно удалить всю пыль между финишными покрытиями, иначе ваш пол будет грубым и некрасивым.

3. Нанесите первый из двух слоев финишного воска или другого покрытия пола, например полиуретана или лака.

   Следуйте указаниям на контейнере для финишного покрытия относительно времени высыхания между слоями.

4. Нанесите последний слой.

   Подождите не менее 24 часов после высыхания последнего слоя, прежде чем перемещать мебель в комнату.