Как сделать заслонку в трубе своими руками: как сделать заслонку для трубы

Содержание

Шибер для дымохода: виды, устройство и установка

Эффективная работа печного оборудования в бане или частном доме зависит от дымохода. Оттуда в топку поступает богатый кислородом воздух, необходимый для активного горения топлива. Через трубу выводятся дым, копоть и отработанные газы. Газообмен в дымоходе основан на силе тяги – разнице давлений в верхней и нижней секциями дымохода.

Вверху движение воздушных масс происходит более активно, вследствие чего там образуется область низкого давления. За счет этого дым из топки силой тяги поднимается вверх по трубе и выходит наружу. Но в обычных условиях вместе с дымом и угарным газом из печки будет выходить и тепло. Для его удержания, а также регулирования горения и тяги внутри дымохода используется шибер.

Функции, назначение и характеристики

Шибер – это перегородка, которая находится внутри дымохода. Она повторяет форму и площадь его сечения и в закрытом состоянии практически полностью перекрывает его. Изменение положения шибера позволяет увеличивать или уменьшать отверстие трубы дымохода, усиливая или ослабляя воздушный поток. С помощью заслонки можно прекратить движение воздуха после растопки печки.

Шиберная заслонка представляет собой тонкую металлическую пластинку, регулируемую вручную с помощью специальной ручки. Последняя находится снаружи трубы дымохода, чтобы пользователь мог вручную регулировать положение пластинки.

В зависимости от конструкции и типа заслонки, она устанавливается с помощью специальной металлической рамы, либо вставляется внутрь трубы и фиксируется осевым прутом.

Важно! Не следует думать, что заслонка полностью герметизирует трубу в положении «закрыто». Согласно требованиям пожарной безопасности, в заслонке должно быть небольшое отверстие, через которое происходит слабый газообмен.

Шибер в дымоходе выполняет следующие функции:

увеличивает силу тяги при сложных погодных условиях;
повышает интенсивность горения в топке за счет усиления притока кислорода;
уменьшает тягу при сильном гуле в печной трубе во время сильного ветра;
экономит топливо за счет уменьшения интенсивности горения;
предотвращает утечку тепла после прогрева каменки.

Очень важно! Закрывать дымоход шибером можно только после того, как дрова полностью сгорели и пламя погасло. Если преждевременно закрыть заслонку, то это может привести к опасной ситуации из-за выделения большого количества угарного газа в помещение. Если шибер закрыть поздно, то эффективность топки печи будет снижен, т.к. большая часть тепла уйдет через дымоход наружу.

Виды шиберных задвижек

Существует два основных типа шиберных задвижек – выдвижной и поворотный (дроссельный). Особенности конструкций понятны из названия: первый тип работает за счет перпендикулярного движения металлической пластинки относительно трубы дымохода.

Для усиления тяги заслонка отодвигается и практически полностью выходит за пределы дымохода, а для уменьшения потока задвигается обратно в трубу.

Дроссельный шибер

Дроссельный шибер всегда находится внутри. Его работа основывается на повороте заслонки вокруг своей оси. Повернутая на 90 градусов против часовой стрелки, она перекрывает воздушный поток, а при повороте по часовой стрелке заслонка практически не препятствует движению воздуха. Для регулирования положения задвижки снаружи трубы имеется ручка.

Выдвижной шибер

Выдвижная задвижка показывает себя как наиболее удобный и эффективный способ регулирования тяги. В отличие от него, дроссельная заслонка со временем разбалтывается в местах осевого крепления и ухудшает качество регулирования тяги.

Чаще всего выдвижную заслонку можно увидеть в кирпичных дымоходах, хотя продаются также готовые доборные изделия для металлических дымоходов круглого и прямоугольного сечения.

Выдвижная заслонка может быть двух видов:

Простая – представляет собой прямоугольный паз, который устанавливается внутрь трубы дымохода. Внутри паза находится пластинка, которая отодвигается и открывает дымоход.
Узловая – готовое изделие в виде паза в выдвижной пластинкой, в которую встроен отрезок трубы. Такую конструкцию легче врезать в дымоход.

Классификация по типу материала

Различаются шиберы и по типу материала, из которого задвижка изготовлена:

Чугунный – известен своей прочностью и долговечностью, но из-за большого веса увеличивает нагрузку на трубу. Обычно используется в кирпичных дымоходах.

Стальной – изделие из нержавеющей или оцинкованной стали – универсальный вариант для установки в печах и каминах, кирпичных и металлических дымоходах.

Как изготовить шибер для дымохода своими руками

Изготавливать и устанавливать шибер самостоятельно лучше в процессе кладки камина или монтажа металлического дымохода.

Можно также сделать и установить его в том случае, если стальной дымоход уже установлен, но заслонка в нем не была предусмотрена. В зависимости от диаметра и формы сечения дымохода, материала исполнения, можно сделать выдвижную и дроссельную заслонку.

Обратите внимание! Для кирпичного дымохода лучше подходит выдвижная прямоугольная заслонка на специальном пазу. Для металлической трубы можно выбрать любой вариант.

Инструкция по изготовлению выдвижного шибера

Для изготовления простой выдвижной заслонки требуются листы оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 2-2,5 мм. Изготовление направляющих по периметру дымохода потребует толстую проволоку 6 мм.

Для выполнения работы нужно оборудование и инструменты:

болгарка или ножницы по металлу;
шлифовальный диск для УШМ;
сверла и напильник по металлу;
маркер для разметки.

Желательно делать всю работу на специальном токарном или верстальном станке. Если форма дымохода – прямоугольная, можно изготовить самую простую шиберную заслонку, просто отрезав кусок листовой стали нужного размера. Рекомендуется приварить ручку или просверлить небольшое отверстие для удобства в регулировании шибера.

Перед началом работы измеряем площадь и форму сечения дымохода, маркером делаем метки на листе картона в соответствии с ними. Для изготовления рамы сгибаем проволоку в форме буквы П, по ширине и длине совпадающую с сечением дымохода. По картонному лекалу болгаркой вырезаем заслонку, края обрабатываем шлифовальным диском.

Важно! Ширина проволочной рамки должна быть на 2-3 мм больше шиберной пластины, чтобы заслонка свободно двигалась и не застревала при температурном расширении металла.

Инструкция по изготовлению дроссельного шибера

Чтобы сделать поворотную шиберную заслонку, потребуется больше инструментов и времени. Чаще всего этот тип шибера используется для металлического дымохода для современных каминов и металлических отдельно стоящих печей.

Набор инструментов для работы:

болгарка;
дрель;
плоскогубцы;
сварочный аппарат;
циркуль;
рулетка;
маркер для разметки.

Для изготовления шибера нужна листовая сталь толщиной до 3 мм, нержавеющая труба внутренним диаметром 6 мм, крепежные изделия (болты, гайки) 8 мм, металлический прут.

Сначала измерить внутренний диаметр трубы дымохода с помощью циркуля.
Согласно ему начертить окружность на листовой стали.
Болгаркой вырезать круг.
Вырезанный фрагмент поместить в трубу и проверить плотность прилегания. При необходимости доработать заслонку шлифовальным диском.
Металлическую трубку диаметром 6 см положить на круг по центру и сделать на нем метки, отступив по 3 мм с каждой стороны круга.
Отрезать трубку болгаркой.
В полученном отрезке трубы с обеих сторон рассверлить резьбу до 6,8 мм.
В стальном круге высверлить отверстия под сварку (одно – по центру, два – в 1 см от края с противоположных сторон).
Приварить трубку с резьбой к стальной окружности.

Шиберная дроссельная заслонка готова, осталось установить ее в трубе дымохода.

Особенности установки шиберных заслонок

Для установки дроссельного шибера необходимо сделать разметку на трубе, чтобы просверлить отверстия согласно сваренной конструкции заслонки.

Для этого нужно обмерить трубу с помощью сантиметровой ленты и сделать отметки для будущих отверстий. Убедившись в симметричности меток, дрелью просверлить отверстия для будущей поворотной ручки.

Установка дроссельного шибера происходит так:

Стальной круг заслонки с приваренной трубкой вставляется в трубу дымохода.
Через просверленные отверстия в трубе через маленькую трубку продевается металлический прут, конец которого фиксируется болтом и гайкой.
Конец прута загибается с помощью плоскогубцев для поворотной ручки.

Важно! На конце прута желательно установить деревянный элемент, который послужит не только декором, но и защитой от прикосновения к горячему металлу, поскольку заслонка будет сильно нагреваться в процессе эксплуатации.

Далее можно установить полученную конструкцию в трубу дымохода. Для этого на патрубок топки печного отопления надевается первый отрезок трубы, на который сверху устанавливается конструкция с шиберной заслонкой. На шибер надевается следующий фрагмент металлической трубы. Все соединения обрабатываются жидким силиконовым герметиком.

Установка выдвижного шибера в кирпичном дымоходе происходит в процессе кладки. Для этого через 6-8 рядов кирпича наносится слой цементного кладочного раствора, на который устанавливается проволочная рамка открытой стороной к исполнителю. В рамку нужно вложить задвижку и привести ее в закрытое состояние.

Сверху рамку покрывают раствором и продолжают выкладывать кирпич по стандартной схеме.

Внимание! Шиберную заслонку разрешено устанавливать в первой секции дымохода, на высоте до 1 м над топкой. Это обеспечит легкость в регулировании шибера и хорошие аэродинамические свойства дымохода.

Стабилизатор тяги для дымохода своими руками: устройство и монтаж

Автоматические современные печи оснащаются, как правило, высокими трубами для поддержания активной тяги. Полное удаление продуктов сгорания важно, но излишняя тяга приводит также и к перерасходу топлива. Для более экономного использования топлива придумано устройство стабилизатор тяги. Готовые образцы работают как в автономном, так и в ручном режиме. Механизм полезный, но дорогостоящий. Зная устройство и принцип действия, стабилизатор тяги для дымохода можно сделать своими руками.

Устройство и предназначение стабилизатора

Стабилизатор тяги — это дополнительная вставка на дымоотвод с заслонкой, при помощи которой можно регулировать интенсивность горения топлива и силу тяги в трубе. Устанавливают стабилизатор тяги только на низкотемпературное отопительное оборудование, где максимальный нагрев выводимых газов не превышает 500 градусов.

Предназначение стабилизатора тяги:

снижать скорость удаления продуктов горения печи;
предотвращать образование в трубе обратной тяги и забросы дыма в помещение;
продлить срок службы дымохода за счет снижения температуры выбросов;
повысить пожарную безопасность отопительного оборудования на счет предотвращения выбросов искр и пламени из трубы;
сократить расход топлива;
повысить КПД печи.

Обратите внимание! Стабилизатором тяги нельзя ее усилить. Это устройство работает только на снижение интенсивности выведения продуктов горения и предотвращает обратный заброс дыма.

Устанавливают стабилизатор тяги в трёх локациях и только в помещении котельной:

Первый вариант это выше выводящего патрубка печи на первом вертикальном отрезке трубы. Расстояние от стабилизатора до горизонтального участка составляет 40-60 см.
Второй вариант – на уровне выхода дымохода из печи, но не ниже 40 см от уровня пола.
Третий вариант — показан на схеме.

Регулятор дыма это дополнительный вход в дымоотводящую трубу для подсоса воздуха. Устройство представляет собой горизонтально ориентированный патрубок, один конец которого закрыт вертикальной подвижной заслонкой, а второй встроен в дымоход. Заслонка должна точно совпадать с внутренним диаметром патрубка, чтобы в закрытом положении подсоса воздуха не происходило.

Заслонка является главной рабочей частью стабилизатора тяги. Она может крепится к корпусу на подвижной оси в верхней части, что характерно для заводских устройств. Самодельные заслонки обычно крепят на оси через диаметр. Для предотвращения ее опрокидывания внутрь в нижней части ставят фиксаторы. Устройство монтируют на вертикальную трубу, без наклона. На готовой сэндвич трубе это удобно делать через обычный тройник.

Принцип работы

Есть два вида регуляторов тяги – автоматический и механический, управляемый вручную.

Уменьшение тяги в трубе

Автоматический стабилизатор тяги представляет собой своеобразную мембрану, которая реагирует на изменение плотности дыма в трубе. При повышении тяги заслонка открывается и впускает в трубу дополнительный поток холодного воздуха. Это способствует охлаждению продуктов горения, газы становятся тяжелее и медленнее поднимаются вверх, тяга снижается.

Это интересно! Регулировка давления дыма происходит очень быстро и заслонка на регуляторе дыма ходит туда-сюда непрерывно. Поскольку деталь металлическая, то при работе издает характерный стук. В простонародье стабилизатор тяги прозвали хлопушкой.

Механический регулятор дыма настраивают вручную. Для этого на нижней части заслонки регулятора есть грузик. При изготовлении устройства своими руками в качестве грузика удобно использовать обычный болт. Настраивают стабилизатор в период максимального горения топлива. Подкручиванием болта смещают центр тяжести заслонки в нужном направлении, чтобы она удерживалась закрытой при требуемом давлении газов в дымоходе, а при его повышении — открывалась.

Предотвращение обратной тяги

Заброс дыма в помещение (обратная тяга) возникает при резком и значительном снижении давления дыма в трубе. Это случается при ветреной погоде, при открывании топки печи, при перепаде уличной температуры. Стабилизатор тяги чутко реагирует на эти изменения и перекрывает поток холодного воздуха (заслонка закрывается полностью), как только это происходит. При повышении давления выше желаемого заслонка вновь открывается.

Как сделать стабилизатор тяги своими руками

Для изготовления стабилизатора тяги своими руками потребуется приготовить инструменты для работы с нержавеющим металлом и материал для изготовления самого регулятора.

Для работы вам понадобятся:

Сварочный аппарат для работы с нержавеющей сталью. Это может быть газосварка или инверторный аппарат, работающий на постоянном токе.
Электроды по нержавейке диаметр 4 или аргон для газосварки.
Болгарка, отрезной и шлифовальный круг.

Материалы для изготовления стабилизатора тяги:

Металлический лист из стали марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10) или AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т). Толщина металла 10 мм.
Болты, гайки, металлический прут диаметром 10 мм – все из нержавеющей, жаропрочной стали.

Схема монтажа следующая:

Из листа металла требуется сварить патрубок – корпус регулятора. Диаметр рассчитывайте исходя из диаметра вашего дымохода. Стабилизатор вам потребуется надеть на тройник или патрубок, отходящий от основной трубы. Поэтому внутренний диаметр стабилизатора должен совпадать с внешним диаметром тройника. Обычно это 115 мм, но может быть и больше.
Вырезать металл для корпуса следует с расчетом сварки внахлест с шириной шва в 1 см.
Вырезанный лист скручивают и сваривают. Шов зачищают до гладкости с внешней и внутренней стороны.
На расстоянии 40 мм от края на конце корпуса прокатать ограничительный барьер. Он послужит стопором при монтаже устройства на трубу.
На другом конце корпуса в нижней части приварить ограничители, для предотвращения опрокидывания заслонки внутрь. В верхней части или в середине (в зависимости от формы заслонки) приваривают крепления для поворотной оси.
Из металла вырезают заслонку. Ее размер равен внутреннему диаметру выходного отверстия вашего корпуса или соответствует контурам выходного отверстия, если вы решили его уменьшить.
В нижней части заслонки сверлят отверстие под регулирующий болт.
В середине (для симметричной заслонки) или в верхней части (для расширяющейся формы) приваривают поворотную ось.
Устанавливают заслонку на корпус.
Устанавливают стабилизатор тяги на трубу.

При установке стабилизатора на трубу следует промазать места соприкосновения патрубков жаростойким герметиком. Это сделает соединение более прочным и герметичным.

Возможные трудности при установке

Установить стабилизатор тяги на трубу не представляет сложности. Обычно это делают в месте стыка сегментов сэндвича.

Трудность возникает у хозяев, которые имеют наклонный выход дымохода от котла. Здесь придется переделывать конфигурацию трубы, чтобы вмонтировать необходимый вертикальный участок.

Обратите внимание! Допустимый наклон трубы для установки стабилизатора тяги 10 см от вертикальной оси на 1 метр трубы. Рекомендуемое отклонение не превышает 1 см на 1 м.

Вторая распространенная проблема это слишком свободная посадка стабилизатора на патрубок тройника. Здесь рекомендовано воспользоваться более толстым слоем жаростойкого герметика или специальной замазкой для герметизации зазора.

Шибер для дымохода своими руками: игзотовление и монтаж заслонки

Эффективность работы отопительной системы в доме зависит от множества причин. Однако главной можно считать качество тяги в дымоотводящем канале. Если она достаточная, гарантирован небольшой расход топлива, высокий КПД сгорания и быстрый обогрев помещения. Недостаточный воздушный поток предполагает все вышеперечисленные факторы со знаком «минус» и может провоцировать появление крайне нежелательной обратной тяги. Именно поэтому большинство конструктивных элементов дымоотвода так или иначе связаны с процессом регулирования тяги. Не стала исключением и шиберная заслонка для дымохода своими руками сконструировать и установить это достаточно простое устройство сможет даже неопытный строитель.

Назначение и виды данных устройств

Задвижка на дымоход или, как ее еще называют, шибер предназначена для регулирования тяги в дымоотводе. Выполняется операция следующим образом. Во время горения задвижка перекрывает определенный участок дымоходного канала. Уменьшая или, наоборот, увеличивая площадь шибера можно контролировать воздушные потоки в дымоотводе и, соответственно, силу пламени в отопительном приборе и тягу. После прекращения процесса горения задвижка закрывается, чтобы воздушные потоки не уносили тепло из помещения. Однако даже в этом состоянии шибер не должен полностью перекрывать дымоход: это противоречит нормам безопасности. Системы должны быть установлены практически на всех видах отопительных приборов кроме самых последних моделей, где тяга регулируется автоматически с помощью дефлектора.

Статья в тему: Как улучшить тягу в дымоходе: откуда появляется обратная тяга и как с ней бороться?

По своей форме задвижки для дымоходов должны очень точно воспроизводить сечение трубы. Существует два отличных друг от друга по конструкции варианта шиберов:

Выдвижной. Наиболее простая и надежная конструкция. Двигается только в горизонтальном направлении. Устанавливается чаще всего в стальных или кирпичных дымоходах. Представляет собой гладкую пластину с отверстиями легко передвигающуюся в направляющих пазах.

Поворотный или дроссельный.

Устройство вращается вокруг своей оси, вследствие чего может открывать или перекрывать дымовой канал. Устанавливается в случаях, когда выдвижную заслонку по разным причинам нельзя использовать.

Выдвижной вариант. В процессе горения шиберная заслонка открывается. Возможность регулирования площади перекрытия дымового канала позволяет регулировать тягу. После того, как огонь погаснет, заслонка закрывается

Дроссельная шиберная задвижка поворачивается вокруг своей оси, перекрывая или, наоборот, открывая дымовой канал. Устанавливается в тех случаях, когда использование выдвижной заслонки невозможно

Нужный вариант системы подбирается исходя из особенностей конструкции дымохода. Кроме типа устройства важную роль играет и материал. Чаще всего используется:

Чугун. Из него получаются очень прочные, надежные и долговечные изделия. Традиционно использовался для изготовления устройств. Главный недостаток – большой вес, поэтому такие задвижки могут быть установлены только на кирпичных трубах.
Нержавеющая сталь. Легкий, прочный и устойчивый к коррозии материал. Не влияет на теплоотдачу отопительного прибора, поэтому позволяет добиваться максимального КПД печи. Стальные шиберы обычно полируются, чтобы гладкая поверхность препятствовала осаждению сажи. Устанавливаются на любых трубах.

Пример изготовления задвижки

Традиционная шиберная заслонка для дымохода очень проста в конструкции и ее достаточно легко изготовить самостоятельно. Это может быть особенно актуально в случае, когда возникают сложности в подборе нового оборудования.

Рассмотрим вариант изготовления поворотного шибера из нержавеющей стали. Работаем в следующей последовательности:

Готовим рамку для заслонки. Устройство свариваем по размерам из стальных уголков, ширина полки которых составляет 35-45 мм.
Высверливаем отверстия под ось. Если собираемся изготовить шибер с «прямым» поворотом, отверстие располагаем точно на середине параллельных сторон рамы. Для «угловых» заслонок отверстия выполняем по диагонали.
Привариваем втулки. Это могут быть небольшие отрезки полудюймовой трубы. Контролируем правильность их положения: ось прутка должна свободно поворачиваться внутри.
Готовим заготовку для заслонки. Из стального листа, толщина которого 2-3 мм, вырезаем пластину нужного размера.
Вкладываем заготовку в рамку и привариваем ее к оси. Следим за тем, чтобы по всему периметру между рамой и заслонкой был зазор величиной не более 1 мм.
Привариваем ограничитель, который должен будет удерживать заслонку в положении «закрыто».
На ось закрепляем декоративную ручку, с помощью которой задвижка будет поворачиваться.

Вот так это все дело выглядит:

Как показал опыт, заслонка на дымоход такой конструкции легко устанавливается на трубу и функционирует очень эффективно. Однако, нужно следить за тем, чтобы между рамкой и задвижкой был небольшой зазор. Даже в закрытом состоянии заслонка должна пропускать некоторое количество воздуха.

Особенности монтажа шибера

Установка устройства производится в процессе монтажа дымоотводящего канала. Подготовленный шибер выставляют на первом метре дымохода, поскольку такое расположение обеспечивает наиболее удобное использование прибора. Фрагмент дымохода, на котором устанавливается шибер, не должен быть утеплен. Иначе разница между коэффициентами расширения внутренней и внешней трубы может спровоцировать заклинивание задвижки.

Работы по установке заслонки в кирпичный дымоход выполняются в следующем порядке:

Укладываем первый ряд кирпичей для трубы.
Вырезаем фрагмент по размеру задвижки. При этом обязательно учитываем ширину слоя песчано-глиняного раствора, на который будет установлен шибер.
В одном из кладочных кирпичей выполняем отверстие для паза поворотной ручки.
Выкладываем второй ряд. Следим за тем, чтобы он плотно прилегал к первому. Если образуются щели, их следует тщательно заделать цементным раствором.

Еще один способ установки шибера называется «труба в трубу». Он предполагает размещение заслонки в дымоходе без дополнительного крепления. Устройство надежно удерживается в системе за счет очень плотного прилегания к конструкции.

Фрагмент трубы, в который монтируется шибер, не должен быть утеплен. Иначе в результате разности коэффициентов расширения заслонка может деформироваться, что приведет к ее заклиниванию

Статья в тему: Нормативы и особенности монтажа сэндвич-дымохода: внимание на безопасность

Заслонка для трубы – устройство, необходимое для регулировки тяги. Эту конструкцию можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно. Установка шибера довольно проста. Однако тем, у кого нет опыта в монтаже дымоходов, не стоит браться за самостоятельную установку оборудования. Слишком многое зависит от качества монтажа задвижки. Даже небольшие неполадки могут привести к ухудшению тяги и появлению угарного газа в помещении. Лучше доверить эту работу профессионалам и через короткое время получить дымоход с грамотно установленным шибером.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шибер поворотный для дымохода: делаем своими руками

От качества тяги зависит эффективность функционирования всей системы отопления. Чтобы установить контроль над движением воздушных масс, в канал дымоотвода устанавливается поворотный шибер, представляющий собой простую по форме металлическую задвижку.

Как выполнять регулировку тяги
В конструкции поворотного шибера присутствует пластина, повторяющая сечение дымохода и в закрытом положении перекрывающая его. Правилами пожарной безопасности запрещена полная герметизация трубы. С изменением позиции пластины увеличивается или уменьшается поток воздушных масс, способствующих интенсивности горения пламени в топке. После затухания огня в печи, задвижку нужно закрыть. Это позволит сохранить высокую температуру в камере горения. В противном случае все тепло буквально «вылетит в трубу».
Как подбирать шибер
При самодельном изготовлении и установке газовой печи следует остановиться на поворотной конструкции заслонки. Это позволит избежать сплошного перекрывания отверстия дымовой трубы, вследствие чего исключается случайный выход пламени через зольник наружу. Шибер выдвижного типа нужно открывать как минимум на 1/3 площади сечения дымовой трубы. Банные печи, характеризующиеся периодичностью рабочего процесса, обычно оснащаются поворотными задвижками, через которые подаваемый пар почти не проходит. В то же время очистка части дымовой трубы, которая размещается ниже поворотного шибера, представляет определенные сложности.
Таким образом, когда необходимо своими руками соорудить камин или печь, требуется принимать решение о выборе соответствующего типа задвижки. Ведь те дымоходы, которые изготовлены в производственных условиях, изначально оснащены шибером. При сооружении печи своими руками можно отдельно приобрести или, применив определенную технологию, смастерить и самостоятельно установить такой важный элемент печного дымохода.
Как сделать поворотный шибер
Для изготовления конструкции подобного типа нужно взять стальной уголок со стороной 30 мм и отрезок листа из такого же материала толщиной до 2 мм.
После измерения внутреннего диаметра дымохода нужно из уголка сварить раму.
По центру двух противоположных граней изделия просверливаются идентичные отверстия, размеры которых достигают 7 мм. Проделанные таким способом проемы необходимы для установки поворотной оси.
После снятия внутренних мерок рамы из металлического листа вырезается пластина, которая закроет полость трубы.
Поворотная ось изготавливается из стальной проволоки сечением 7 мм. Длина отрезка должна равняться соответствующему размеру грани рамки, увеличенному примерно на 6 см.
Используя плашку, один конец отрезка проволоки нужно оформить резьбой, на которую после вдевания поворотной оси в отверстия рамки накручивается фиксирующая гайка.
Требуется зашлифовать срезы пластины, вставить готовую деталь внутрь конструкции и приварить к поворотной оси.
Направляющую ось оснащают ручкой, изготовленной из любого материала, который есть под рукой.
Для предотвращения болтания поворотный элемент можно закрепить в отверстиях с помощью подходящих по размеру втулок, которые вырезаются из тонкой металлической трубки.
Здесь описан довольно простой способ изготовления задвижки. Целесообразно ли тратить на него свое время и усилия, решать нужно тому, кто возьмется за такую работу. Другие же могут просто приобрести заводское изделие соответствующего размера в любом специализированном магазине.
Существует еще один вариант изготовления поворотного шибера своими руками. Он наверняка придется по душе любителям мастерить из подручных средств. Человек, который хоть немного знаком со сваркой, без проблем справится с подобной задачей. Он может изготовить поворотную задвижку и установить ее в дымоходе камина углового или пристенного размещения. Отличительной чертой шибера для отопительного устройства того или иного вида станет способ сверления отверстий. Направляющая ось задвижки, предназначенной для углового обогревательного агрегата, будет проходить через рамку диагонально. Дымовая труба пристенного камина оснащается привычной конструкцией поворотного шибера.
Технология изготовления
Сначала свариваются четыре стороны рамки, для создания которой используется стальной уголок с шириной грани примерно 40 мм.
К отверстиям, высверленным под поворотную ось, привариваются втулки, которые отрезаются от полудюймовой трубки. При этом важно обеспечить свободное поворачивание, но исключить болтание направляющей оси.
Заслонка вырезается из куска листовой стали, толщина которого не должна превышать 3 мм, с последующей обработкой срезов. Выполняется сварка подготовленной детали к зафиксированной во втулках оси.
Зазор между сторонами рамки и заслонкой не должен превышать 1 мм. Чтобы задвижку можно было принудительно удерживать в закрытом состоянии, рамка оснащается ограничителем. Рукоятку для направляющей оси обычно изготавливают из латунной детали, которую нужно посадить на резьбу, или стального элемента, прикрепив его к проволоке посредством сварки.
Такой вариант создания поворотного шибера позволит сохранить привлекательный внешний вид камина и обеспечит хорошую тягу в дымоходе.
Похожие статьи:
Распушка печной трубы: порядовка, пошаговая инструкция
Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.
Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.
Что такое распушка?
Для этого напомним все части кирпичной печи:
основная труба дымохода выкладывается от печи;
не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки;
распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен;
после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу;
за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом;
за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.
к содержанию ↑
Схема дымохода c элементами
Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):
А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода.
к содержанию ↑
Рекомендации по выбору кирпича
Сразу отметим – простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.
В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.
Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.
Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.
Минимальный уровень прочности на сжатие. 300-500.
Процент влагопоглощения. От 7%.
Минимальная величина циклов морозостойкости. F100.
Величина значения веса от объема материала. 2,1 г/см³.
Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.
к содержанию ↑
Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм
Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.
к содержанию ↑
Выполнение порядовки распушки
Порядока распушки дымохода 140×270
Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.
№№ ряда Описание работы
1 выкладываем шейку печи, для этого выкладываем внутренний канал, размером 140/270 мм. Наружный размер дымохода соответственно будет иметь размер 380/510 мм. Для кладки шейки готовим 5 кирпичей.
2 Начинаем формировать распушку. Выдвигаем наружу кирпичи так, чтобы размер стал 450/590 мм. Здесь уже придется использовать бой кирпича после доставки или откалывать от целого блока необходимые по размеру части. Для этого используем молоток каменщика (кирочку) или отрезаем детали болгаркой с алмазным кругом. Внутреннее сечение канала должно оставаться неизменным.
3

Еще немного выдвигаем кирпичи наружу, доводим размер до 560/610 мм. Продолжаем использовать отрезанные детали. Обязательно проверяем правильность укладки по отвесу или уровнем.
4 Доводим габариты трубы до 570/710 мм. Внутрь кладки ставим детали, толщина которых до 100 мм.
5 Мы сформировали наружное сечение распушки, поэтому выдерживаем его.
6 Начинаем перевязку. Укладываем первой половинку или просто разворачиваем деталь поперек или вдоль.
7 Укладываем кирпичи, выдерживая размер шейки печи 380/510 мм.
к содержанию ↑
Выполнение порядовки выдры
Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.
№№ ряда. Описание работ
1 Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм.
2 Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки.
3 Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез.
4 Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков.
5 -6 Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм.
7 Завершаем выполнение выдры с 3 сторон.
8 Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме.
9 Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры.
10 В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм.
Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.
к содержанию ↑
Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм
Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.
к содержанию ↑
Кладка распушки
Порядока распушки дымохода 270×270
Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.
№№ рядов Описание работ
1 Выкладываем шейку трубы. Ее внутренний размер 270/270 мм. Наружный – 510/510 мм. Для укладки ряда используем 6 блоков.
2 Доводим наружный размер до 640/640. Для этого используем обрезки кирпича и внутри укладываем пластины.
3 Размер распушки 770/770 мм. Для его укладки используем только целые кирпичи.
4 Продолжаем расширять распушку и делаем с помощью половинок и других деталей размер 910/910 мм.
5 Расширяем распушку до необходимого размера. Он должен быть 1030/1030 мм. Для кладки используем целые блоки.
6-7 Перевязываем слои между собой, не изменяя размер наружной части
8 В этом ряду доводим габариты дымохода до общего размера всей конструкции и выкладываем шейку трубы.
к содержанию ↑
Укладка выдры
Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:
выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм;
второй — начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока;
третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода;
в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам;
в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков;
выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода;
в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.
Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.
к содержанию ↑
После кладки
После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:
Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.
Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.
В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.
Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.
Усилитель тяги дымохода своими руками: изготовление дефлектора
Не всегда и не все работает так безукоризненно, как хотелось бы хозяевам. В большей мере это относится к владельцам загородной недвижимости, так как в этом случае используется отопительное оборудование, которое иногда не очень эффективно работает. Если замечено, что в печи, котле или камине почему-то снизилась интенсивность горения, то вполне логично заподозрить недостаточную тягу. Возможность исправить неприятную ситуацию относительно быстро есть у всех. Существует несколько методов восстановления правильной работы приборов, но многие мастера решают задачу максимально просто, но успешно: они изготавливают усилитель тяги дымохода своими руками. Об этой конструкции и о других способах решения проблемы и пойдет речь далее.
Тяга и возможные происшествия
Сначала о тяге, и о тех процессах, с которыми многие хозяева отопительных приборов могут быть знакомы не понаслышке.
Что такое тяга?
Циркуляция воздуха — естественный процесс, благодаря которому возможен приток кислорода в камеру сгорания, а затем — вывод наружу отработанных газов через трубу. Движение воздуха и газов в дымоходе происходит из-за меньшей плотности нагретого воздуха. По этой причине возникает разница давлений в нижней и верхней частях канала.
Тяга в дымоходе — естественная вентиляция, состоящая из вытяжки и притока. Горячий газ, имеющий избыточное давление и меньшую плотность, стремится в область, где оно понижено — вверх. Холодный воздух, поступающий с улицы, занимает освободившееся пространство. Горение в топке обеспечивает воздух, непрерывно поступающий в камеру из помещения, а затем «путешествующий» по дымоходному каналу и уходящий на улицу.
Обратная тяга
Обратная тяга — процесс аналогичный, но движение газов или воздуха прямо противоположное. Такая ситуация возникает, когда давление в верхней части канала выше, чем внизу. Обратная тяга — стабильная, но обратная циркуляция: в этом случае дымовые газы возвращаются в помещение вместе с воздухом, который попадает в дымоход с улицы. Провокаторов обратной тяги довольно много. К ним относится:
несоответствие элементов системы — высоты, диаметра вертикальной части дымохода и параметров отопительного прибора;
ошибки при проектировании дымохода: малая высота вертикали, некорректно выбранное сечение, наличие горизонтальных или наклонных участков, неровность стенок;
нарушение герметичности, сужение канала из-за сажи, какое-то препятствие около дымовой трубы;
проблемы с вытяжкой в помещении, либо с общим притоком;
промерзание канала.
Нельзя исключать климатические условия — сильный, порывистый ветер, жару, туман, дождливую погоду, повышенную влажность. Еще одна причина — интенсивная работа в помещении с отопительным прибором другого оборудования. Обратную тягу могут спровоцировать кондиционеры, лопастные вентиляторы и т. д.
Опрокидывание тяги
Это еще одно возможное явление. Когда поток газов уменьшается, ослабевает и тяга в канале. Горение в этот промежуток времени замедляется, пламя темнеет. В тот момент, когда циркуляция прекращается, происходит «опрокидывание тяги». Так называют резкий выброс дыма в помещение. Как правило, он разовый.
Причины необычной ситуации — ошибки, допущенные при строительстве прибора или дымохода, качество дров и внешние факторы: к ним относится повышение влажности, изменение атмосферного давления, или силы, направления ветра. Такие «капризы с опрокидыванием» свойственны каминам, имеющим большие, открытые топки. Эти выдымления могут происходить периодически, однако они не являются чрезвычайными происшествиями.
Причины, вызывающие ослабление тяги
Перед началом операции «Усилитель тяги дымохода своими руками», надо выяснить, по каким именно причинам случилась данная неприятность. Знание точного виновника даст возможность его предварительно устранить, а это позволит сделать самодельный прибор максимально эффективным. Поэтому сначала дымоход тщательно осматривают, заранее отключив отопительный прибор. Следующий этап — очистка трубы от сажи. Эту процедуру рекомендуют сделать, если толщина «накоплений» превышает 2 мм.
Что провоцирует снижение тяги?
Почему снижается тяга? Причин, вызывающих ослабление тяги, достаточно много. Условно их можно разделить всего на две большие группы. Это конструкционные несовершенства и внешние факторы, вызванные воздействием окружающей среды. К первой категории относится некорректный монтаж (регулировка) заслонки и «злоупотребление» изгибами, тройниками и т. д. К внешним факторам причисляют «сюрпризы» природы. Среди самых распространенных причин:
неправильный монтаж дымохода: если отверстие трубы располагается ниже конька крыши, или дымоход находится на подветренном скате, то тяга будет оставлять желать лучшего;
наличие крупного мусора около дымового входа: такие объекты становятся причиной образование областей сниженного или увеличенного давления;
особенности климата: можно ждать «беды», если в местности, где построен дом, часто сильный ветер или, наоборот, преобладает штилевая погода.
Сила тяги ослабевает в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Снижение ее происходит не только во время дождя: явление наблюдается при тумане. Почти любые недостатки и помехи можно устранить, а с климатическими условиями будет способен справиться самодельный усилитель тяги.
Причины появления обратной тяги
Это еще одна серьезная проблем, которая требует скорейшего исправления. Провокаторами ее тоже становятся несколько факторов, некоторые из них уже были упомянуты. Однако самыми распространенными считаются типичные ошибки.
Некорректный выбор и монтаж трубы дымохода. Как правило, в проблеме виноваты либо длинные горизонтальные участки (более 1 м), либо недостаточная высота канала. Оптимальное значение 5 м, или более. Чем дымоход ниже, тем выше риск снижения эффективности, возникновения обратной тяги.
Использование труб разного сечения на участках дымохода, монтаж элементов с не совсем гладкой поверхностью. В этом случае на ней неминуемо будут оседать, скапливаться продукты горения. В результате труба сузится, а дымоход будет работать некорректно.
Отсутствие герметичности системы. Даже крохотное отверстие и небольшая трещина может спровоцировать снижение тяги из-за появления дополнительного воздушного потока. Такой дефект свойственен дымоходам, сооруженным из кирпича.
Еще одна причина проблемы — некачественная вентиляция. Ее неполноценная копия — сквозняки и открытые окна, заменяющие нормально работающую вентиляционную систему, только затрудняют процесс горения. Он становится небезопасным и неэффективным.
Можно привести мнение специалистов, часто выезжающих на «дымоходную диагностику». Они утверждают, что провоцирует проблему недостаточной или обратной тяги целый «букет» крупных и/или небольших нарушений. Причем находят их везде: как в отопительных приборах, так и в дымоотводящих каналах.
Как проверить качество тяги?
Если появились сомнения относительно работы отопительного прибора, то в первую очередь рекомендуют убедиться, что причиной стала именно изменившаяся тяга. Самым простым вариантом проверки будет использование анемометра, предназначенного для бытового применения. Если прибор покажет от 10 до 20 Па, то можно констатировать, что печь или камин функционируют нормально.
Минус у этого способа есть: это невысокая точность измерений. Если отопительный прибор не отличается мощностью, поэтому тяга менее 1 Па, то анемометр будет показывать, что движение вовсе отсутствует. Профессиональное измерительное устройство не имеет никаких недостатков, но цена его достаточно высока, поэтому такие анемометры приобретают лишь мастера, занимающиеся обслуживанием, диагностикой проблем оборудования.
Если надежного анемометра нет, то владельцам оборудование остается одно — использовать другие способы. Их даже несколько.
Определение по дыму. Если дым не полностью уходит в трубу, часть его устремляется в помещение, то сомнений быть не может. В этом случае хозяевам грозит опасность, потому что существует риск отравиться угарным газом.
Диагностика по цвету. Это самый простой способ. Золотисто-желтый цвет пламени — признак, говорящий о нормальной работе устройства. Когда огонь имеет красно-оранжевый оттенок, это означает, что уровень тяги явно недостаточен.
Тест с помощью зеркала. Это распространенный метод самостоятельной проверки «деятельности» дымохода. К трубе подносят небольшое зеркало. Появление конденсата — симптом, свидетельствующий о том, что с тягой имеются проблемы.
Проверка спичкой, свечой, зажигалкой. Если при поднесении к отверстию печи пламя начинается отклоняться в ее сторону, то никаких улучшений не требуется. Ровный огонь — признак ухудшившейся тяги. Если язычок отклоняется в сторону, то можно говорить о другом нежелательном явлении — об обратной тяге.
Если симптомы проблемы налицо, то действовать надо незамедлительно. Многие хозяева отмечают, что снижение тяги происходит в определенные промежутки времени. Однако и в этом случае имеет смысл создать усилитель тяги дымохода своими руками в кратчайшие сроки.
Какие меры можно предпринять?
В некоторых случаях операция «Усилитель тяги дымохода своими руками» может не потребоваться. Но это идеальный сценарий: когда устранить дефект можно другими способами. Их несколько.
Сначала пробуют канал прочистить. Простейший вариант — вызов специалиста, более сложный — самостоятельная работа с печным ершом.
Второй метод усиления тяги — увеличение (наращивание) трубы дымохода над крышей. В этом случае бывает достаточно добавить несколько сегментов. Такой способ рекомендуют применять, когда рядом находится высокое здание, или другие помехи.
Обустройство качественной вентиляции. Понятно, что любой прибор, работающий на топливе, является активным потребителем свежего воздуха. Если в проблемах с тягой виноват дисбаланс воздухообмена между внешней средой и отапливаемым помещением, то обеспечение бесперебойного поступления новых порций воздуха становится первостепенной задачей.
Последний вариант — приобретение специального устройства. Или его самостоятельное изготовление. Есть несколько вариантов, способных победить проблему.
Конструкции для увеличения тяги
Прежде чем рассматривать вопрос о том, как сделать усилитель тяги дымохода своими руками, нужно познакомиться с ассортиментом тех устройств, которые используют для этой цели. Они могут быть как механическими, так и электрическими. К таким приборам относится:
дымовой вентилятор;
дефлектор;
ротационная турбина;
флюгер.
На выбор устройства влияет несколько факторов. Всегда принимают во внимание конструкцию дымохода, высоту его участка, расположенного над кровлей, а также тип, мощность отопительного прибора. Нередко приходится учитывать соседние здания. Если поблизости есть высокие дома, то может потребоваться максимально эффективное оборудование, изготовленное на заводе.
Дымовой вентилятор. Электрический прибор не всегда является оптимальным вариантом именно для этой цели. Например, он будет «излишеством» для небольших печей и не слишком мощных котлов. Необходимость обеспечить прибору питание от сети относится к большим недостаткам этого варианта, поэтому такое решение не слишком популярно.
Дефлектор. Работа этого прибора основана на эффекте Бернулли, заключающегося в том, что при уменьшении диаметра канала и увеличении скорости ветра в трубе создается разреженность, которая способствует усилению тяги. Стандартный прибор состоит из верхнего цилиндра, нижнего стакана и колпака-конуса.
Ротационная, или роторная турбина (турбовент). «Специализация» этой конструкции — газовые отопительные приборы. Вращаясь, прибор способствует созданию разреженной области на верхнем участке канала. Его недостатком является невозможность работы в те дни, когда на улице стоит полный штиль.
Флюгер (флюгарка). Этот вариант всем известен, но в случае дымохода эта конструкция сильно отличается от обычной. Она защищает канал от дождя и порывов ветра, который препятствуют выходу дыма. В этих устройствах предусматривается дополнительный элемент — заслонка, регулирующая потоки.
Создать усилитель тяги дымохода своими руками можно, но далеко не каждый. Понятно, что электрический вентилятор не самый лучший выбор, скорее, наоборот. Ротационная турбина также довольно сложна для самостоятельного изготовления, потому что имеет большое количество различных деталей.
Усилитель тяги дымохода своими руками
У будущего автора остается всего два варианта: дефлектор и флюгер. Самой подходящей конструкцией для создания своими руками является первая. Преимущества дефлектора — более простая форма и такие же элементы, не слишком требовательные к мастеру. Существует относительно много вариантов изготовления дефлектора и более простых конструкций, выполняющих ту же функцию.
Простой дымник-колпак
С этим устройством справится любой мастер, потому что это простейший козырек, предназначенный для дымохода с прямоугольной печной трубой. Самым сложным этапом является подготовка чертежа, который потребует расчетов для определения размеров всех элементов конструкции.
После составления чертежа на его основе создают картонные лекала, с помощью которых из листа оцинкованной стали вырезают детали для дымника. Когда все шаблоны готовы, приступают к «практическим занятиям».
Первым делом с помощью изготовленного лекала на металлический лист мелом наносят контуры самого большого элемента — развернутого зонта конструкции.
Обязательно оставляют припуски в 20 мм, они необходимы для соединения деталей. Заготовку вырезают ножницами по металлу.
С помощью ножовки по металлу вырезают полосы (альтернатива — уголок), предназначенные для фиксации устройства на трубе.
Основную деталь сгибают, чтобы элемент превратился в зонт. В нужных местах заготовок просверливают отверстия. Детали фиксируют заклепками.
Дефлектор Григоровича
Это еще одна модель, которую нетрудно создать мастерам, не слишком представляющим, как создают усилитель тяги дымохода своими руками. Такая работа также подвластна практически всем без исключения.
В этом случае должны неукоснительно соблюдаться размеры металлического изделия:
его высота обязана составлять 1,7 диаметра дымового канала;
ширина диффузора — 1,3 диаметра;
ширина колпака — 2 диаметра.
Надо знать, что любое отступление от этих размеров сделает конструкцию менее эффективной.
Точно так же, как и в предыдущем случае, сначала занимаются изготовлением лекал. Потом с их помощью контуры переносят на металлический лист, добавляя в местах нахлеста те же 20 мм.
Ножницами по металлу вырезают элементы конструкции, ножовкой — полосы либо уголки. Собирают изделие: в заготовках сверлят отверстия, помещают в них клепки и скрепляют детали.
Зафиксировать усилитель тяги на дымоходе можно двумя способами. Первый — использование сквозных отверстий, благодаря которым дефлектор надежно крепится в трубе. Второй — изготовление стяжного хомута из полос. Его фиксируют на оголовке трубы болтом с гайкой. Плюс у последнего способа есть: в этом случае нет необходимости сверлить трубу.
Другие похожие устройства делают аналогичным образом. Еще один простой пример — дефлектор ЦАГИ. Если дымоход прямоугольного сечения, то имеет смысл сделать переходник, конструкция которого тоже не обещает больших сложностей.
Если есть навыки работы с металлом, то работа вряд ли покажется невыполнимой или трудной. О том, как можно создать усилитель тяги дымохода своими руками, расскажет следующее видео:
Гибка труб своими руками из подручных средств (фото + чертеж) | Своими руками
Вы опубликовали мою статью о теплице. Повторюсь: теплица арочного типа под пленку, площадью 130 кв. М, за очень небольшие деньги, полностью сделана вручную. Дизайн вызвал интерес у многих. И больше всего вопросов касалось того, как я делал арки.
Этот же вопрос стоял передо мной, когда я думал о строительстве теплицы. Как гнуть профильную трубу, чтобы дуги были одного радиуса?
Сразу отпал вариант с загибом кувалдой.
Это можно сделать, но в результате получится «криволинейная гнутая коронка».
Заказать гнутый профиль в организациях, занимающихся подобными работами, тоже не вариант. А как поставить готовые дуги? В моем случае их радиус был 3 м, а длина готового отрезка — 6 м. Для этого нужен специальный транспорт, а это совсем не бюджетно.Поразмыслив, пришел к выводу, что нужно сделать бендер своими руками .
Поскольку я не планировал использовать его в профессиональном масштабе, он сделал его максимально упрощенным. Главное — уметь контролировать радиус изгиба, а сам гибочный станок имел достаточную жесткость рамы, особенно в сочленении.
Для изготовления каркаса взял профильную трубу и куски уголка, которые он нашел в металлоломе, а также старый, но рабочий гидравлический домкрат.Подойдет любой домкрат, вплоть до комплектации легковой машины. Как оказалось, требуется небольшое усилие, чтобы согнуть профильную трубу 25 × 50 мм.
Смотрите также: Теплица своими руками из профильной трубы — фото и чертежи
Купил на рынке 6 подшипников 180307. Самая дорогая деталь — 3 вала. Их нужно было заказывать у токаря, он их отточил и через пару дней доставил.
Конечно, хорошо, если сделать корпуса подшипников.Я просто приваривал их к каркасу в процессе строительства. Подшипники старались быстро варить, особо не перегревать, и сразу остывали, чтобы пластмассовые заглушки, закрывающие шары, не плавились. Вариант не очень удачный, но если учесть, что трубогиб нужен на один-два дня, то пойдет.
Важно в процессе установки валов выставить их в одной плоскости, чтобы при изгибе арок не получилось такое же «кривое сверло», которое можно было бы получить простой нарезкой кувалдой.
На один из валов приварил ручку, прокручивая ее, выдвигал будущую арку. Также важно иметь какой-то индикатор изгиба. Наблюдая за его отклонением, можно контролировать радиус кривизны арок. В моем случае это пластина, приваренная к неподвижной части рамы. На нем и отмечена стрелка-указатель из металлической полосы приварена к той части конструкции, которая поднимается домкратом.
Процесс гибки трубы выглядел так. Я взял профильную трубу нужной длины (в моем случае — 9 м) и вставил в трубогиб, прижав домкратом.Необходимо увидеть, как труба начинает немного гнуться. Сразу же поставьте отметку напротив стрелки на контрольной пластине, чтобы использовать ту же отметку для следующей трубы.
Повернув ручку, он протянул трубу по всей длине, дойдя до конца, по-прежнему прижимал трубу, делал вторую отметку и вытягивал ту же трубу в противоположном направлении — и так три раза, пока моя 3-метровая арка не приобрела требуемый радиус.
Особенно важно, делая последний проход, следить, чтобы стрелка, указывающая на поворот, всегда находилась в одном и том же положении.В этом случае закругление всех арок будет одинаковым. Что и требовалось!
На изготовление одной арки у меня ушло минут 5-6. Работа велась вдвоем, но удобнее, когда есть два помощника. Самая большая сложность — удержаться за почти завершенную арку последние два прохода, потому что она поднимается вверх на 6 м.
Для этого мы использовали крышу здания: один человек встал на нее и закрепил трубу, а второй протягивал.Так что это не так сложно, как кажется.
В итоге буквально за пару часов я создал набор из 12 идеально изогнутых арок одинакового размера. Этого хватило на теплицу длиной 22 м. Ну и в качестве бонуса остался с исправным трубогибом.
ТРУБКА ГНУТЬ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО
Смотрите также: Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками
РУЧНАЯ ТРУБКА СВОИМИ РУКАМИ — ЧЕРТЕЖ
© Автор: А. Горобей
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автокормушку своими руками …
Аэратор своими руками Как сделать аэратор газона …
Пневмоклапан своими руками ПНЕУМОВАНУТУЗ — УГРОЗА КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ БЛОК Идея …
Ящик для перегноя своими руками — фото Как сделать резервуар для перегноя…
Конус для бурения скважины своими руками Конус — наконечник для бурения …
«Сколотый» своими руками (фото) Как сделать приспособление для мелкого …
Тиски для вертикальной резки своими руками (фото + чертеж) Удобные тиски для заготовки дров …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как разморозить водопровод своими руками | Своими руками
В разгар зимы между домом и колодцем попался водопровод.Меня в это время не было, а когда я вернулся (примерно через день), момент был упущен, и труба полностью замерзла. Труба HDPE диаметром 32 мм находится под землей в трубе HDPE диаметром 63 мм (например, труба в трубе).
Если бы я был в то время дома, я бы просто отключил 32 на концах и вытащил их. Но все замерзло, и вытащить уже не получалось: водопроводная труба имеет два поворота по 90 °.
Причина, в общем, была понятна: труба под землей лежит на небольшой глубине, всего 1,5 м, что очень мало для Сибири (Бурятия).Я не буду вдаваться в подробности, почему это делается. Но факт остался фактом: мне нужно было разморозить около 25 м промерзшей трубы ПНД диаметром 32 мм.
Начались поиски решения.
Читайте также: Утепление водопровода — чтобы трубы не промерзли
ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ТРУБКИ, КОТОРОЙ КУПИТЬ В САНИТАРНОМ МАГАЗИНЕ:
ЛЕНТА для герметизации труб 48 мм х 10 м.
SCOTCH OFFICE 48 мм х 40 м (главное, чтобы он был широким).
ШЛАНГ резиновый внутренний диаметром 18 мм и длиной 2-3 м.
КОЛЛЕКТОР для воды на два выхода 1 × 1/2 дюйма.
МУФТА переходная 1 x 3/4 дюйма.
NIPPLE с резьбой 1 дюйм.
FINGER 1/2 дюйма под резиновой манжетой.
ДЛИНА 1/2 дюйма
Червяк HOMOTIC для шланга (3 шт.).
МУФТА PE разъемная 32 x 1 дюйм.
МУФТА РЕ, разрезная 20 x 1/2 дюйма, с наружной резьбой.
ТРУБА ПНД 20 мм (такая же длина, как и замороженная труба, плюс 2 м технологическая).
ПОГРУЖНОЙ НАСОС, емкость (бак) для воды объемом от 40 л.
ЛЕНТА ФУМ
В интернете нашел несколько способов. Единственный наиболее подходящий способ — воткнуть трубку в замерзшую трубу, а затем подать туда горячую или теплую воду. Главный недостаток — сточная вода должна просто сливаться, выливая все вокруг.
В отсутствие воды это весьма сомнительное удовольствие — подача воды замерзает.К тому же в трубе 25 м льда, что тоже не облегчило задачу.
Пришлось изобретать свой метод, позволяющий без потерь доставлять теплую воду в промерзшую трубу, т.е. делать замкнутую систему. Поскольку ситуация может повториться в будущем, система должна быть простой, надежной и многоразовой.
А потом приступили к сборке. Часть деталей собрана так, как показано на фото 1.
Через этот распределитель будет проходить труба HDN 20.К муфте PE (синий) подключили застывший HDPE 32. На штуцер надевали резиновый шланг для обеспечения обратной циркуляции воды.
Затем он начал делать скользящую пломбу (рисунок 1). Отступив примерно на 40 см от конца трубы из ПНД 20, намотайте офисный скотч липкой стороной вверх. Ширина намотки около 12 см. Намотали так, чтобы намотка была тугой и при этом с небольшим усилием скользила по трубе (фото 2).
Затем примерно половина намотки протолкнула трубу ПНД 20 в «распределитель».
А потом намотал ленту для заклеивания патрубков, чтобы лента легла на скотч и трамблер (фото 3).
Это уплотнение впоследствии позволило протолкнуть трубу 20 HDPE с теплой водой в трубу HDPE 32 без потери давления, т.е. Без протечек.
С помощью этого устройства в зону образовавшегося льда всегда будет подаваться теплая вода, а в процессе таяния осуществляется проталкивание трубы ПНД 20. Сточные воды возвращаются в емкость с теплой водой.
Так выглядит основная сборка (фото 4).
И после завершения сборки оказалась такая система (рисунок 2).
Насос вибрационного типа, поэтому сверху на бак желательно надеть деревянную палку и подвесить на нее насос на веревке. Вода в емкости должна быть теплой.
Система была готова к использованию. Он включил насос и начал постепенно подавать трубу ПНД 20 в трубу ПНД 32. Каждые 5 секунд труба HDPE 20 сдвигается в среднем на 2,5 см.И так было легко оттаять 25 м трубы.
Ссылка по теме: Утепление и оттаивание водопровода на зиму своими руками
Устройство для оттаивания (размораживания) водопровода своими руками — фото

Схема устройства для оттаивания воды по трубам

© Д. ЛЫГДЕНОВ Бурятия
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Отопление водопровода на даче своими руками Горячая вода: вариант своими руками Подача …
Конус для бурения скважины своими руками Конус — наконечник для бурения …
Удобно своими руками удлинитель УДЛИНИТЕЛЬ ШКАФ Для удобного использования …
Рытье траншей своими руками — способ и приспособление Как выкопать траншею под водопровод…
Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автокормушку своими руками …
Какие бывают теплоизолированные трубопроводы? Теплоизолированные трубопроводы — какие выбрать Frozen …
Аэратор своими руками Как сделать аэратор газона …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Водопровод напорный своими руками: устройство и схема | Своими руками
Если вам необходимо устроить летний душ с горячей водой, то, конечно, воду нужно подавать под давлением.Александр Турковский разделяет недорогое решение для скважинного оборудования и системы водоснабжения давления.
Когда в 2009 году оборудовал колодец, я не ожидал, что мне придется заняться чем-то еще, прежде чем строить новый дом. Колодец использовался как столб воды с длинным шлангом, чтобы наливать бочки для полива сада и огорода, а ведра наполнять водой для использования.
При этом для двухпозиционного режима необходимо было спуститься к скважине, где в буровой стояло ПЗУ (пусковое устройство).
Жизнь вносит коррективы
В какой-то момент захотели оборудовать душ классом выше обдуваемой всеми ветрами кабины с солнечным обогревателем наверху в виде черной бочки: в непогоду пользоваться было не очень удобно. Соседи идею признали — использовали дровяной столб, который при нагревании воды успевал согреть тесную душевую. Мы купили такую колонку, но для ее работы требовался напорный водопровод. Пришлось добавить в систему реле давления и гидроаккумулятор (ГА).А также придумать, куда все это поставить.
Ссылка по теме: Утепление и оттаивание водопровода на зиму своими руками
Приобретение компонентов для водоснабжения давление
Выяснив габариты самого маленького (на 24 литра) ГА, я понял, что его можно, хотя и с трудом, разместить в скважине, которая меня устраивала. В этом случае установка труб могла быть максимально простой. Я решил установить кусок ПВХ-шланга диаметром 3/4 дюйма., Полипропиленовые тройники, шаровые краны 1/2 дюйма и фитинги подходящего размера. Купил комплект штуцеров для подключения к магистрали реле давления и ГА. Решил сделать соединения на зажимах. Но по опыту эксплуатации скважины я знал, что здесь есть проблема. Дело в том, что хомуты не идеально круглые, а шланг ПВХ пластиковый. Хомуты нужно часто подтягивать, но все равно есть периодический поток. Поэтому я предположил, что наличие толстой резиновой оболочки под коромыслом должно решить эту проблему.В качестве резинки он использовал рожки автомобильной камеры от грузовика, который давно подобрали на обочине дороги. Правда, при таком решении обычные хомуты на шланг 0 16-25 мм не годились, пришлось покупать хомуты 0 20-32 мм.
Крепление гидроаккумулятора
И вот все комплектующие закуплены — пора браться за дело. Перед запуском подключения нужно было как-то поправить ГА. Сначала подумал прикрутить к нему ножки и внутри дома засыпать гравий.А мой дом стоял на якорях из стального уголка. Для размещения ГА необходимо было переместить дом относительно трубы колодца. Решил поменять дизайн. Он вытащил якоря из земли. Теперь дом должен стоять на месте тротуарной плитки, и я решил прикрутить ГА к боковой стене дома.
Плитка для дома
Я выбрала плитку размером 35 х 35 см. Дом обычно встает на четырех таких плитках, и я решил разместить еще две перед дверью, чтобы трава не мешала, а ведро было куда ставить.Итого — шесть плиток. Я вырезал одну из них болгаркой и дрелью, чтобы обойти трубу колодца. Затем выровнял землю и положил плитку.
Из дома временно сняли крышу, чтобы иметь в этом тесноте полный доступ к боковой стене для прикручивания ГА. Чтобы деревянный корпус дома не промокал, стоя прямо на плитке, сделанной из найденных в старом помойке полос толстых не гниющих ножек из текстолита. В ножках предусмотрены отверстия для крепления домика к плитке.
Читайте также: Утепление водопровода своими руками — чтобы трубы не промерзли
Компактная установка водоснабжения давление
Нам пришлось повозиться с новым точным положением выхода трубы из скважины, как это было необходимо, чтобы обеспечить доступ к запирающим механизмом, слева и попытаться поместить собранный набор в передней, так что он остался внутри Домина и будет быть простыми и прямоугольными, чтобы не гнуть трубы.Это мне удалось сделать с диагональным расположением деталей.
Розетки для подключения
ПЗУ внутри дома пришлось переставить сверху, чтобы было достаточно места для ГА. Питание идет через старый самодельный разветвитель на три розетки: в старом варианте перенесено с правой стены на левую и немного видоизменено. Теперь нижняя розетка подключается к выходу реле давления, в нее вставляется вилка питания насоса; средний патрубок питает вход реле давления; левый верхний для подключения малыша при поливе огорода из теплой бочки.Сетевой шнур всей этой фермы выведен через загнутый край двери, подвешен на флаере и выведен к общей розетке в гараже.
Кран и шланги
При такой установке шланг теперь нельзя отсоединять, когда дверь заперта, так как его материал достаточно гибкий. Шланг подключается внизу, а над ним делается что-то вроде водопровода: к верхнему крану подключали шланговое соединение, чтобы можно было набирать воду в ведро прямо у дома.Чтобы не сбегать в дом каждый раз, когда вам нужно перекрыть воду, на конец длинного шланга поставьте еще один кран. Чтобы принять душ с теплой водой, подсоедините шланг от скважины к входной трубе дровяной колонны.
Ссылка по теме: Напорный (бустерный) насос для водоснабжения в доме и квартире — зачем он нужен и как его установить
Получение водоснабжения давления для зимы
Осенью отключил электричество, отсоединил шланг от выхода из колодца для удаления воды из верхнего крана, отключил реле давления — это позволило слить воду из газогенератора и из самого реле.Он поставил реле на колодец, чтобы защитить его от снега и наводнения. Также не забыл оставить все краны в открытом положении, потому что вода в закрытой полости шарового крана рвет его при замерзании.
Весной все собрали в обратной последовательности, на что ушло 15 минут с затяжкой ослабленных соединений и откачкой колодца. Все нормально работало.
Напорный водопровод своими руками — фото
1.Исходное состояние акведука. 2. Дом снимается с анкеров.
5. Аккумулятор фиксированный. Домин перевернулся — это было похоже на дно. Вкручиваются винты из толстого текстолита.
3. При подготовке плитки в одной из них нужно было сделать фигурный вырез. 4. Готовый участок.
6. Дом на месте. Установка завершена. Вид сверху. 7. Видео по устройству дома впереди.8. Дверца закрыта, но шланг выходит через гибкий край.
9. На конце шланга появился собственный кран. 10. Устройство гуся верхнего крана.
© А. Турковский (фото автора)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажную яму для…
Рытье траншей своими руками — способ и приспособления Как выкопать траншею под водопровод …
Конус для бурения скважины своими руками Конус — наконечник для бурения …
Домик для ёжика своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для ежика Ежики …
Отопление водопровода на даче своими руками Горячая вода: вариант своими руками Подача …
Водопровод на даче своими руками — как и чем занимался: на личном опыте ЦЕННОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ -…
Стойка для собственной вышки Стойка для мотобулятора своими руками Для …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать курительную трубку
Предварительное и окончательное окрашивание
Трубочники предпочитают краситель для кожи Fiebings. Он бывает разных цветов, и если ни один из них вам не подходит, вы можете смешивать их, сколько душе угодно. Он доступен на собственном сайте Fiebings.Все, что требуется для нанесения краски, — это очиститель труб.
Предварительное окрашивание необязательно, но в результате получается готовая труба с большим контрастом волокон. Он включает окрашивание всей трубы в черный или более темный цвет, а затем ее шлифование с максимальной зернистостью, с которой вы закончили шлифование, до тех пор, пока не останется только пятно, глубоко впитавшееся в зерно.
Вне зависимости от того, окрашиваете вы предварительно или нет, наступает окончательное окрашивание. Это быстро и просто. Используя средство для чистки труб, нанесите на всю трубу желаемый цвет, действуя быстро, чтобы на поверхности не осталось пятен.Обычно получается один слой, но если вы хотите получить более темный оттенок, сделайте второй. О, и наш друг Уэйн Тейпен был бы разочарован нами, если бы мы не подчеркивали тот факт, что вы никогда не должны пачкать свою камеру! Просто воткните пробку в камеру (без шуток), прежде чем начать, а затем протрите. Дайте трубе высохнуть на ощупь (около 10 минут, если она не очень влажная), прежде чем продолжить.
Полировка
Аххххх, вы почти у цели. В идеале для этого у вас должна быть настольная установка для полировки.Мы используем настольную шлифовальную машину с удаленными ограждениями и шлифовальными камнями, замененными на кисейные и фланелевые полировальные круги. Если у вас нет этой настройки, вы можете получить миниатюрные полировальные круги для вашего Dremel / ротационного инструмента.
Возьмите красный или коричневый состав триполи и карнаубский воск. Вращайте полировальные колеса и поднесите состав триполи к муслиновому колесу всего на пару секунд, чтобы нанести его на колесо. Поднесите трубку к колесу (теперь устойчиво) и начните шлифовать всю трубу.Убедитесь, что вы крепко держитесь за трубку и не вдавливаете ее в колесо слишком агрессивно, иначе она вырвется из ваших рук и отлетит по всему магазину (как Фил может подтвердить МНОГО раз). Компаунд Триполи на самом деле является очень мелким абразивом, который удаляет крошечные царапины с поверхности трубы.
Наконец, повторите то же самое с фланелевым колесом с карнаубским воском. Именно тогда ваша работа действительно начнет сиять, а ваша старательная шлифовка будет доказана, потому что, если на вашей трубе все еще есть царапины, они появятся именно тогда.Но мы знаем, что вы проделали безупречную работу!
Как сделать кондитерский мешок и насадку дома
Если вы энтузиаст выпечки, у вас должен быть дома набор сопел и пакетов для труб. Но необязательно каждый раз покупать их на рынке. Вы также можете быстро приготовить его дома. Кант — один из самых популярных способов украшения тортов, и сам по себе считается видом искусства. Вы можете легко найти на рынке одноразовые кондитерские пакеты и насадки, но это OneHowto.com статья расскажет вам , как сделать кондитерский мешок и насадку в домашних условиях .
Шаги по изготовлению кондитерского мешка
Прежде всего, давайте посмотрим, как сделать кондитерский мешок дома:
Возьмите жиронепроницаемую бумагу и вырежьте из нее 10-дюймовый квадрат. Для меньшего обледенения вы можете взять квадрат меньшего размера, а для большего вы можете вырезать квадрат большего размера.
Сложите квадрат пополам по диагонали так, чтобы получился двойной треугольник.
Начните работу так, чтобы более длинная сторона была обращена от вас.
Начните подтягивать один из его углов к центру. Удерживая его на месте, загните в угол другой стороны и плотно оберните, чтобы получился конус.
Заправьте вертикальные концы внутрь конуса и сложите для фиксации.
Налейте немного растопленного шоколада в кондитерский мешок и сложите, чтобы запечатать.
А теперь самое сложное. Возьмите конус в руки и очень осторожно отрежьте его кончик в зависимости от количества льда, которое вы хотите слить. Надавите, чтобы посмотреть, сколько выходит глазури.Если он все же меньше, можно отрезать еще немного кончика, чтобы увеличить его. Но если его выходит слишком много, вам придется выбросить этот конус и сделать еще один. Не волнуйся. Вы станете совершенным с практикой.
Изображение: lookwhatimadedotcom.wordpress.com
Шаги по изготовлению патрубка для труб
Сопла могут иметь разную форму и могут эффективно использоваться для придания разного вида глазури для торта. Вы можете быстро изготовить разные виды насадок для труб в домашних условиях.Для этого вам понадобятся банки из-под газировки, ножницы и кондитерский мешок.
Срежьте верхнюю часть банки с газировкой, хорошо вымойте ее и полностью высушите.
Отрежьте его нижнюю часть, а затем вырежьте из него прямоугольник шириной около 2 дюймов.
Сверните правый верхний угол и плотно заклейте лентой.
Теперь пришла дизайнерская часть. Вы можете обрезать кончик нужной формы с помощью ножниц. Вы можете сделать его простым, например, простым круглым, разных размеров, или придать ему форму закрытой звезды, открытой звезды, цветка, листа, луковицы, лепестка или оборки.С практикой вы также можете придать им эффект стрижки травы и другие. Вы можете получить разные эффекты, открывая края или складывая их внутрь столовым ножом.
Обрежьте острые края сопла, чтобы оно не проткнуло ваш кондитерский мешок. Вставьте его в кончик кондитерского мешка и сожмите. Проверьте форму, которая выходит из вашей насадки. Нажмите здесь, чтобы узнать о различных типах сопел для украшения кексов.
Как наполнить кондитерский мешок
Теперь, когда у вас есть кондитерский мешок с присоединенной насадкой, пора наполнить его любимой глазурью.
Опустите сопло вниз и оставьте его в узкой миске или высоком стакане.
Продолжайте удерживать сумку и опустите края пакета вокруг края стакана. Это позволит пакету оставаться открытым, когда вы начнете заливать в него глазурь. После того, как вы заполните его, используйте нить или резиновую ленту, чтобы плотно закрепить его. Когда вы надавливаете на кондитерский мешок, чтобы выдавить глазурь, она не должна выходить с другого конца.
Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как сделать кондитерский мешок и насадку в домашних условиях , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Еда и напитки».
3 идеи для быстрого изготовления бонга | PotGuide.com
Нет большего вреда, чем травка и зажигалка, но нет возможности ее выкурить. К счастью, как знает каждый настоящий каменщик, когда есть травка, есть выход. Если вы когда-нибудь обнаруживали, что у вас есть новый тайник и нет возможности его выкурить, сделайте заметки, потому что это может быть одним из лучших способов сделать бонг в крайнем случае благодаря любезности каменщиков, которые были там раньше.
Водяной бонг Easy DIY
Все, что вам нужно для изготовления обычного водяного бонга, — это бутылка, миска с опущенным стержнем (если у вас нет чаши с опущенным стержнем, вы можете сделать его, используя старый корпус ручки и гайку из хозяйственного магазина. ), нож для резки коробок и что-нибудь, чтобы склеить все, например изоленту, горячий клей или глупую замазку.
Чтобы сделать бонг, вырежьте небольшое отверстие, расположенное примерно на полпути к краю бутылки, достаточно большое, чтобы туда поместился нижний стержень, затем закрепите на месте изолентой, горячим клеем или глупой замазкой. После того, как миска закреплена, убедитесь, что она герметична, сделав вдох через отверстие в бутылке и заткнув миску рукой. Если воздух все еще проходит через деталь, проверьте уплотнения и отрегулируйте соответственно.
После того, как вы убедились в герметичности уплотнения, добавьте воды, достаточной для покрытия основания вашего нижнего стержня, упакуйте таз и сделайте разрыв сверху.
Есть также компании, которые специализируются на изготовлении специальных приспособлений для превращения любой бутылки с водой в бонг.
Byba превращает любую бутылку с водой в бонг. Byba
Byba, или принесите свой бонг куда угодно — это простой в использовании продукт, который прикрепляется к любой бутылке с водой и позволяет потребителям с легкостью курить цветы или суставы из миски.
Как сделать гравитационный бонг
Добавление воды в трубку или бонг добавляет слой фильтрации, чтобы сделать удар более плавным, но воду можно использовать и для закачивания дыма в легкие, используя старый добрый гравитационный бонг.Идея состоит в том, чтобы сначала использовать гравитацию, чтобы вытянуть дым из сгоревшего цветка в бонг, а затем снова использовать гравитацию, чтобы вытолкнуть его обратно из бонга в ваши легкие для сильного удара.
Гравитационные бонги также могут стать отличным аттракционом для вечеринок.
Чтобы сделать гравитационный бонг, вам понадобятся две бутылки (или 2-литровая бутылка и 5-галлонное ведро), одна из которых должна легко помещаться в другую. Отрежьте нижнюю часть бутылки меньшего размера (оставив большую часть длины бутылки нетронутой) и отрежьте верхнюю часть бутылки большего размера, если она есть.Затем прикрепите чашу к верхней части бутылки меньшего размера, убедившись, что уплотнение плотно, но также легко снимается на будущее, прикрепив чашу (или гайку, как упоминалось ранее) к крышке бутылки, используя нож для резки и изоленту или горячую клей.
Гравитационные бонги — отличный способ быстро и эффективно подняться на высоту. Робо0000100
Затем наполните большую бутылку водой и добавьте в нее бутылку меньшего размера, чтобы внутри маленькой бутылки оставалось минимум воздуха. Добавьте миску в крышку маленькой бутылки, бросьте в миску немного свежемолотых трав, затем добавьте пламя к зелени.Зажигая миску, медленно потяните маленькую бутылку вверх, чтобы дым от травки попал в маленькую бутылку, когда она поднимется.
Не вынимайте бутылочку из воды полностью, иначе выйдет дым! Вместо этого просто выньте миску из маленькой бутылки и замените ее ртом. На вдохе надавите на бутылку, чтобы быстро наполнить легкие и быстро набрать кайф.
Как сделать земной бонг
Есть что-то поэтическое в использовании земли для употребления каннабиса, из которого она произошла.Чтобы отпраздновать щедрость, которую дает нам мать-природа (или просто чтобы получить кайф в крайнем случае), сделайте трубку из самой земли, по которой вы идете.
Чтобы сделать земляной бонг, просто используйте несколько длинных крепких палочек, чтобы выкопать несколько ям во влажной (но не насыщенной) почве на расстоянии около одного-двух футов друг от друга, затем соедините их под землей. Добавьте бутылку с удаленным дном к одному концу туннеля (это будет ваш мундштук) и миску к другому концу, набивая рыхлую почву вокруг них, чтобы обеспечить герметичность туннеля.Добавьте немного травы в чашу туннеля, попросите друга зажег огонь и сделайте глубокий вдох.
No related posts.

Минимальный уровень прочности на сжатие.	300-500.
Процент влагопоглощения.	От 7%.
Минимальная величина циклов морозостойкости.	F100.
Величина значения веса от объема материала.	2,1 г/см³.

№№ ряда	Описание работы
1	выкладываем шейку печи, для этого выкладываем внутренний канал, размером 140/270 мм. Наружный размер дымохода соответственно будет иметь размер 380/510 мм. Для кладки шейки готовим 5 кирпичей.
2	Начинаем формировать распушку. Выдвигаем наружу кирпичи так, чтобы размер стал 450/590 мм. Здесь уже придется использовать бой кирпича после доставки или откалывать от целого блока необходимые по размеру части. Для этого используем молоток каменщика (кирочку) или отрезаем детали болгаркой с алмазным кругом. Внутреннее сечение канала должно оставаться неизменным.
3	Еще немного выдвигаем кирпичи наружу, доводим размер до 560/610 мм. Продолжаем использовать отрезанные детали. Обязательно проверяем правильность укладки по отвесу или уровнем.
4	Доводим габариты трубы до 570/710 мм. Внутрь кладки ставим детали, толщина которых до 100 мм.
5	Мы сформировали наружное сечение распушки, поэтому выдерживаем его.
6	Начинаем перевязку. Укладываем первой половинку или просто разворачиваем деталь поперек или вдоль.
7	Укладываем кирпичи, выдерживая размер шейки печи 380/510 мм.

№№ ряда.	Описание работ
1	Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм.
2	Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки.
3	Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез.
4	Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков.
5 -6	Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм.
7	Завершаем выполнение выдры с 3 сторон.
8	Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме.
9	Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры.
10	В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм.

№№ рядов	Описание работ
1	Выкладываем шейку трубы. Ее внутренний размер 270/270 мм. Наружный – 510/510 мм. Для укладки ряда используем 6 блоков.
2	Доводим наружный размер до 640/640. Для этого используем обрезки кирпича и внутри укладываем пластины.
3	Размер распушки 770/770 мм. Для его укладки используем только целые кирпичи.
4	Продолжаем расширять распушку и делаем с помощью половинок и других деталей размер 910/910 мм.
5	Расширяем распушку до необходимого размера. Он должен быть 1030/1030 мм. Для кладки используем целые блоки.
6-7	Перевязываем слои между собой, не изменяя размер наружной части
8	В этом ряду доводим габариты дымохода до общего размера всей конструкции и выкладываем шейку трубы.