Как соединить чугунные батареи между собой: Как соединить чугунные батареи между собой

Как собрать (нарастить), увеличить количество секций чугунных, алюминиевых радиаторов (батарей отопления)

 Как заметили наблюдательные, а может вынужденные к такому наблюдению люди, что «классические» радиаторы отопления (батареи) состоят из секций. Секции представляют собой идентичные детали, с одинаковыми габаритными и присоединительными размерами, по крайней мере, в номинале чертежной документации, которые собраны в сборку — радиатор отопления (батарею).  Так вот, сборки радиаторов отопления продаются по нескольку секций, например, по 2,4,6 или того более. Такое количество секций не всегда бывает оптимальным для применения в каждом конкретном случае, быть может, их надо больше или меньше. Это значит, что для того чтобы подогнать под нужное количество секций радиатор отопления, необходимо будет собрать или разобрать батарею.  Именно о такой процедуре сборки – наращивания радиатора, как равно и разборке, уменьшения количества секций, мы и поговорим в нашей статье.

Конструкция радиаторов отопления или за счет чего батареи на батареях можно увеличить или уменьшить количество секций

 Как мы уже писали, радиаторы состоят из секций, которые между собой скручены. Скручены они нипеллями, а между секциями стоят уплотнительные прокладки, которые сдерживают вытекание теплоносителя из радиаторов. В прочем, вместо того чтобы мне долбить по клавишам, описывая данную конструкцию, лучше раз взглянуть и это будет пожалуй более наглядно, чем потуги воображения…

На рисунке четко видно, где секция, где ниппель, где прокладка, выступ на ниппеле под ключ, где гайка для присоединения и где пробка. Теперь как раз о выступе на ниппеле, фактически это не отдельный элемент, но именно на нем мы сконцентрировали ваше внимание, вынеся для него отельную позицию. Именно ниппель позволяет соединять, скручивать и удерживать секции между собой. На ниппеле две резьбы, одна левая, вторая правая, то есть они разные. Также и на секции, с одной стороны она левая, с другой правая. В итоге, когда мы вставляем нижний и верхний ниппель в соответствующие резьбы  на секциях, и начинаем крутить ниппеля, то стягиваем секции между собой, не забываем поставить при этом на ниппель прокладку. А теперь обо всем этом по операциям, наглядно с фото…

Процесс наращивания (сборки, разборки) радиаторов отопления (батарей)

 Еще раз по порядку. Еще раз взглянем на ниппель, которым соединяются секции. На нем четко видно две резьбы, поверьте нам они разные (левая и правая).

Также внутри ниппеля имеются выступы обеспечивающие возможность передачи крутящего момента на него через ключ. Теперь непосредственно о процессе сборки.
Берем наши секции, которые еще разъединены и укладываем их на ровную поверхность. Конечно, секции можно скручивать и на стене,  когда радиатор подвешен, но это гораздо сложнее.

Вкручиваем ниппеля на 1-2 витка в секцию (наживляем).

Надеваем уплотнительные прокладки на вкрученные ниппеля. Их можно смазать тонким слоем герметика.

Теперь приставляем к ниппелям секцию, которую будем присоединять…

Вставляем ключ в полость батареи, на длину где у нас установлены ниппеля. Для этого можно предварительно примерить ключ до того, как мы его вставили в батарею…

Начинаем закручивать ниппеля, по очереди. То верхний, то нижний, по 1-2 витка. Для этой процедуры лучше иметь два ключа, особенно это актуально для большого количества секций. Перестановка ключа то туда, то суда будет очень трудоемка.
Протягиваем ниппеля, чтобы секции сошлись и прожали прокладку между собой. Вначале тянем от руки, потом с помощью воротка.

Вот и все, секции радиаторов нарастили, собрали между собой. Аналогичным образом собираются и алюминиевые радиаторы.
Теперь батареи можно установить на место, если они снимались со стены. Разборка радиаторов производится в обратном порядке.

Чугунный радиатор отопления: характеристики, достоинства и недостатки

Вступление

Сегодня, чугунные радиаторы отопления, известные человечеству с 1857 года, переживают очередной всплеск популярности. И в этом есть объективные причины.

Конструкция чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы наборные, то есть, состоят из отдельных литых секций. Материалом для секций служит серый чугун. Каждая секция радиатора полая, и эта полость образует канал для движения теплоносителя системы отопления.

Для эксплуатации, чугунный радиатор собирается из секций, которые соединяются между собой при помощи стягивания через термостойкие прокладки и герметизацию.

Виды радиаторов из чугуна

Чугунные радиаторы различаются одно,  двух и трехканальные. Канал это полость внутри секции радиатора для движения теплоносителя.

Различаются чугунные радиаторы по высоте. Если ширину радиатора можно менять набором секций, то высота секций является заводской характеристикой. Минимальная высота чугунных секций 350 мм, максимальная высота, обычно ограничена 1500 мм.

Второй заводской размерной величиной являются глубина секций. Она может достигать 140 мм.

Можно выделить средний размер наиболее используемых  секций чугунных радиаторов: это ширина 8-10 см, глубина 7-12 см, высота 35-57 см. Стоит отметить, что сегодня в моде высокие чугунные радиаторы.

Реальные размеры чугунных радиаторов

На сегодня чугунные радиаторы представлены от Российских (модели М150, М90), турецких (Bolton220, Demir Döküm) и чешских (Viadrus), итальянских, английских производителей. Размеры радиаторов зависят от страны производителя и модели. Можно найти радиаторы размеры, которых лежат в следующих диапазонах:

• Межосевое расстояние радиатора от 220мм до 900мм;
• Высоты от 330мм до 950мм;
• Глубины от 85мм до 200мм.

Недостатки чугунных радиаторов

Недостатки чугунных радиаторов субъективны и под определенным углом могут стать их достоинствами.

Тяжелый вес. Чугунные радиаторы весят гораздо больше алюминиевых радиаторов, это факт. Как следствие, монтаж радиаторов несколько усложняется и требует специальных кронштейнов. Однако большой вес, улучшают равномерность теплоотдачи и увеличивают инертность при остывании.

Большой расход теплоносителя. Для системы отопления с чугунными радиаторами нужно почти в два раза больше теплоносителя. Однако, для чугунных батарей нет ограничений по виду теплоносителя.

Достоинства чугунных батарей отопления

К достоинствам чугунных радиаторов отнесем:

• Сравнительно невысокую цену;
• Долговечность;
• Они не ржавеют;
• Хорошо держат рабочее давление, однако не «любят» гидроудары;
• Отлично аккумулируют тепло.

Выбор чугунных радиаторов

При выборе чугунных радиаторов отопления нужно руководствоваться, прежде всего, расчетом, а по расчету подбирать радиатор по дизайну, и ценовой политики. Импортные радиаторы «евростандарта»  более надежны по гидроударам, но стоят в 3-4 раза дороже российских аналогов.

©Obotoplenii.ru

Еще статьи

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Некоторые рекомендации, как разобрать батарею отопления

Разборка батареи отопления на составляющие секции представляет собой трудоемкую процедуру, которая выполняется либо при аварийной протечке авральным наскоком, либо в порядке запланированной работы, которую по ряду причин обязательно отодвигали на другой срок, следуя поговорке: «Пока гром не грянет…».

Лучше философски отнестись к необходимости периодической разборки радиатора, его промывки от накопившейся ржавчины и замене износившихся прокладок как к элементарной профилактике отопительной системы.

Попутно приурочить разборку батареи отопления к другим ремонтным мероприятиям в квартире, включая ревизию качества чугунных секций на предмет их дальнейшего использования, корректировку количества секций в батарее, установку дополнительной запорной арматуры  или перенос батареи на другое место.

Регламент профилактической разборки батареи отопления

Естественно, что разборка батареи может проводиться только при отсутствии воды в отопительном контуре. Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.

Тогда в состав работ по разборке войдут следующие операции:

• демонтаж радиатора с места крепления;
• вывертывание радиаторных пробок;
• отсоединение секций;
• очистка секций, их промывка;
• очистка либо замена ниппелей;
• присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок;
• установка радиатора на места крепления.

Демонтаж радиатора с места крепления

В большинстве случаев радиатор навешивается на крюки из арматурной стали, вбитые в стену. До того, как снять его с этих крюков, следует отсоединить радиатор от трубопроводов отопления. Если трубы уже проржавели насквозь, то лучше не церемониться с ними, а отпилить около пробки на торце радиатора. С крюков радиатор снимается вместе с торчащими сгонами.

Вывертывание пробок и отсоединение радиаторных секций

Снятый радиатор укладывается на ровное место. Необходимо снять радиаторные пробки. Они могут быть либо с ниппелями, либо  представлять собой глухие заглушки. Прежде чем приложить силу для откручивания, необходимо определиться с направлением резьбы. Зная, как разобрать батарею отопления, при помощи трубного ключа вывертываются радиаторные пробки. Тяжелее дается откручивать прикипевшие резьбы батарей, которые уже давно находятся в эксплуатации. Приходится использовать разогрев разбираемого межсекционного стыка паяльной лампой. На соседние стыки, которые разбирать не нужно, необходимо положить мокрую тряпку.

При разъединении стыка двух секций послышится звучный щелчок. Вращая ниппеля, секции разделяются. Таким образом, можно полностью разобрать батарею на составляющие детали.

Сборка секций радиатора

После разборки радиатора на секции выполняется очистка от набившейся ржавчины и кусков старых прокладок. На пробках в несколько проходов необходимо освежить старую резьбу. Затем секции собираются воедино в радиатор, вворачиваются радиаторные пробки. Радиатор навешивается на свое место.

Это важно! При установке радиатора произвести выверку расположения батареи по вертикали и горизонтали, чтобы избежать в дальнейшем образования воздушных пробок.

Разборка алюминиевого радиатора

Разборка алюминиевого радиатора аналогична последовательности, изложенной для чугунных батарей. Разница лишь та, что эти радиаторы сравнительно новые, поэтому для  откручивания резьбовых соединений не нужно прикладывать большие усилия.

Определение размера батареи отопления

Как уже упоминалось, в преддверии разборно-демонтажных работ можно подкорректировать количество состыкованных секций батареи, чтобы температура в жилище была комфортной. Методик, как рассчитать размер батареи отопления, несколько, из них наиболее популярными являются расчеты по площади обогреваемого помещения. С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций отопительного прибора.

Расчеты  отопительных приборов по площади помещения

В них задействована нормативная удельная тепловая мощность, определенная санитарными нормами  для обогрева 1 кв. метра жилых помещений с различной высотой потолка. Ее величина определена в пределах от 100 Вт для низкой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с учетом двух окон.

Если умножить расчетную площадь комнаты на указанные нормативы, получим  номинальную мощность отопительного радиатора, который мог бы прогреть эту комнату. В случае комнат с потолками или окнами выше стандартных, вводится поправочный коэффициент 1,1.

Из технического паспорта модели радиатора используем указанное там значение тепловой мощности  для одной секции.

После деления значения номинальной  мощности обогревателя, потребной для отопления комнаты, на паспортную мощность прибора, получается искомое количество секций. Округлив его в большую сторону, мы придем к размеру батареи.

Оцените статью: (Пока нет голосов)  Loading …

santehkrug.ru

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
4. Батарею навешивается на кронштейны.
5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

• алкидные краски;
• водно-дисперсионные акриловые эмали;
• акриловые эмали на растворителях;
• допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи:

1. смывается смывкой старое покрытие;
2. поверхность обрабатывается наждачкой;
3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
4. радиатор окрашивается снаружи;
5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

• снять батарею;
• поставить с одной стороны заглушки;
• заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
• закрыть со всех сторон заглушками;
• подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
• слить жидкость;
• промыть под напором водой;
• повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

proradiatory.ru

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Как разобрать своими руками чугунную батарею?

• Демонтаж чугунных радиаторов
• Разборка радиаторов
• Разборка старых батарей

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Вернуться к оглавлению

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Вернуться к оглавлению

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

По материалам сайта: https://1poteply.ru

fix-builder.ru

Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

• верстак или доски для оборудования рабочего места;
• радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
• молоток и зубило;
• паяльная лампа;
• щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

• Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

• Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
• Кисть или валик ведут снизу вверх.
• Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
• Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
• Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Видео: как покрасить радиатор

teploguru.ru

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Мощность одной секции чугунного радиатора отопления квт: таблица

Чугунные радиаторы до сих пор являются одним из самых распространённых средств отопления в отечественных квартирах. Их заслуженно можно назвать ветеранами отопительного фронта – ведь этот вид обогревающих устройств был изобретён ещё в 1857 году французским учёным Францем Сан-Галли. С тех пор они широко используются для обогрева помещений и до сих пор остаются актуальными.

Такая популярность чугунных батарей объясняется очень просто – они удобны, эффективны и стоимость их невысока.

Читайте также: Чугунная батарея вес одной секции? 

Рассмотрим подробнее их преимущества перед другими типами обогревающих приборов:

1. Высокая теплопередача – они очень эффективно отдают тепло, обогревая помещение;
2. Долговечность – изделия такого типа могут служить до 100 лет;
3. Нетребовательность к условиям эксплуатации;
4. Нетребовательность к качеству теплоносителя;
5. Низкое гидравлическое сопротивление – внутренняя поверхность не создаёт излишнего трения при движении жидкости. Поэтому нет необходимости в принудительной циркуляции;
6. Стойкость к образованию коррозии.

Однако радиаторы из чугуна имеют и ряд недостатков:

1. Очень высокая хрупкость, что усложняет их транспортировку и монтаж. Достаточно одного удара для того, чтобы появилась трещина;
2. Очень большая масса – чугун является очень тяжёлым материалом, что создаёт сложности при транспортировке изделий и их монтаже. Необходим расчёт прочности стены, куда монтируется прибор – если она сможет справиться с нагрузкой, нужно проектировать дополнительные напольные крепления;
3. Неэстетичный внешний вид – как правило, отечественные изделия выглядят очень непривлекательно, рёбра имеют зернистую поверхность и их сложно органично вписать в хорошо оформленный интерьер;
4. Неудобство ухода – сложная конфигурация становится причиной скоплений пыли в труднодоступных местах, из которых её сложно удалять.

Необходимо заметить, что чугунные радиаторы нагревают не только методом конвекции, но и лучевым методом, нагревая приборы вблизи себя – они в свою очередь нагревают пространство вокруг.

Принцип действия чугунных радиаторов

Принцип действия изделий этого типа достаточно несложен. Прибор состоит из отдельных частей с внутренними каналами – они соединяются между собой с помощью ниппелей и прокладок из резины или паронита. Секции располагаются вертикально для увеличения теплоотдачи.

Радиатор подключается к системе отопления, в которой циркулирует горячий теплоноситель – чаще всего вода. Теплоноситель, циркулируя по каналам внутри радиатора, нагревает его. А радиатор в свою очередь нагревает помещение, в котором он установлен.

Такие изделия являются очень инертными – они крайне медленно нагреваются, что является существенным недостатком. Однако, вследствие той же инертности, они очень медленно остывают, что является неоспоримым достоинством. Поэтому нет никакого смысла устанавливать на них регуляторы температуры – они будут попросту бесполезны.

Как упоминалось выше, чугун очень нетребователен к качеству теплоносителя – это очень актуально в наших условиях, где жидкость в системе может в себе нести камешки, куски окалины, ржавчину и другие мелкие посторонние предметы. Всё это никак не влияет на срок службы батарей – может немного истираться внутренняя поверхность, но это совершенно несущественно.

Расчёт мощности чугунных радиаторов

Самым главным показателем эффективности работы батарей отопления считается мощность или тепловой поток – она характеризует способность прибора обогреть помещение данного объёма.

Для того, чтобы паспортная мощность изделия соответствовала реальной, необходимо разницу между температурой нагревающей жидкости в магистрали и температурой обогреваемого помещения не более 50 градусов Цельсия. Некоторые указывают мощность для разницы температур в 70 градусов Цельсия, но это не корректно, поскольку не всегда представляется возможность обеспечить такую разницу.

Мощность чугунных радиаторов измеряется в киловаттах (кВт) и она зависит от их размеров. Конструкция чугунных батарей состоит из отдельных секций, поэтому определение мощности зависит от её величины для одной секции.

В зависимости от марки батарей, размеры одной секции могут различаться, соответственно, показатель теплового потока тоже может быть разным. Нижеприведённая таблица даёт некоторое представление о характеристиках одной секции для разных марок батарей отопления из чугуна.

Сравнение характеристик одной секции у различных марок чугунных батарей отопления 

В приведённой таблице мы видим, что тепловой поток секции батарей из чугуна может колебаться в пределах от 0,12 кВт до 0,16 кВт.

Читайте также: Секции чугунной батареи отопления, как уменьшить количество?

Зная эту величину, мы можем рассчитать, сколько секций понадобится для радиатора отопления, чтобы обогреть помещение заданного объёма.

1. Для начала необходимо вычислить объём комнаты – для этого умножаем её длину на ширину и на высоту;
2. Нужно определиться с тем, какая мощность необходима для обогрева 1 м³ нашего помещения. Существуют нормы теплового потока для зданий заданного типа:

• Для зданий панельного типа – 0,041 кВт на м³;
• Для домов из кирпича с теплоизоляцией стен и стеклопакетами на окнах – 0,034 кВт на м³;
• Для зданий, возведённых с соблюдением современных требований – 0,020 034 кВт на м³.

3. Умножаем величину теплового потока, который нужен для обогрева одного кубического метра, на объём нашего помещения. Найденная величина будет мощностью, которая требуется на обогрев всей комнаты;
4. Определяем тип батареи отопления и, сверяясь с таблицей, узнаём величину теплового потока одной его секции;
5. Значение мощности, необходимой на обогрев заданного помещения, делим на мощность одной секции. Полученная величина будет количеством секций чугунного радиатора, которое необходимо для обогрева комнаты заданного типа и объёма.

Заключение

Устанавливая в своём доме чугунные батареи, следует с максимальной точностью рассчитать их необходимую мощность и в зависимости от этого выбирать необходимое количество секций. Если расчётами пренебречь, есть риск, что отопление жилья будет недостаточно эффективным. Это существенно понижает уровень  комфорта в доме, что, согласитесь, довольно неприятно. Лучше потратить время и силы на то, чтобы в вашем доме царили тепло и уют.

Как правильно разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Замена чугунных батарей на биметаллические: демонтаж, установка и крепление чугунных радиаторов

Замена старых радиаторов – дело не только затратное, но и хлопотное. Если бы задача стояла только в том, как заменить старые чугунные батареи на биметаллические, ее было бы проще решить. Но ситуация требует расчетов мощности нового устройства, чтобы точно знать, сколько потребуется секций, определение его размера, который соответствовал бы существующей отопительной системе, и изучения его технических параметров.

Замена чугунных батарей на биметаллические – это внедрение в имеющуюся теплосеть новой конструкции, поэтому нужно учесть все нюансы демонтажа устаревших элементов, установки и подключения новых.

Отличия чугунных и биметаллических радиаторов

Как правило, потребители, решая заменить чугунные батареи старого образца, изучают существующие на рынке приборы из других металлов. В настоящее время в продаже представлены аналоги из стали, алюминия и биметалла, при этом совершенно игнорируются чугунные батареи нового поколения, а зря.

Если рассматривать альтернативу старым «гармошкам», установленным в многоквартирных дамах с централизованным обогревом, то самой надежной заменой станут именно батареи из чугуна и биметалла. Этому есть свое объяснение:

Как видно из таблицы, чугунные радиаторы нового образца, как и биметаллические модели, вполне могут стать заменой старым устройствам. Самая существенная разница между ними в цене. Батареи из чугуна, как и раньше, стоят намного дешевле аналогов из других металлов, тогда как биметалл считается самым дорогим на современном рынке теплового оборудования.

Если требуется замена чугунных батарей с минимальными затратами, то нужно приобрести устройства из того же металла и с теми же техническими параметрами. Как правило, подобная процедура не займет много времени и не доставит больших хлопот.

Замена чугунных батарей отопления в квартире, расположенной в пятиэтажке, на биметаллические аналоги – это нецелесообразная трата денег. Современные модели из чугуна смотрятся не менее стильно, чем алюминиевые или из биметалла, а сам металл прошел испытания на прочность еще в советских обогревательных системах.

Различия между чугунными и алюминиевыми батареями

Вряд ли центральную теплосеть можно назвать благоприятной средой, которая подходит любому типу металла. Наоборот, теплоноситель в ней зачастую не только агрессивен, так как имеет повышенную кислотность, вызывающую коррозию, но и сильно замусорен. По этой причине некоторые виды радиаторов не рекомендуется устанавливать в многоэтажках с центральным способом обогрева.

Замена чугунных батарей на алюминиевые аналоги в многоквартирных домах – это не лучший вариант обновления отопительной системы. Этому есть простое объяснение, которое лучше всего передано в сравнении технических показателей этих двух металлов.

Таблица наглядно поясняет, почему нельзя использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных. Их низкая устойчивость к химическому составу воды и небольшой срок эксплуатации позволяет с успехом применять остальные их качества в автономных системах обогрева.

Поэтому вопрос, как заменить чугунную батарею на алюминиевую модель в многоквартирном доме, даже не должен задаваться. Они не являются альтернативой друг другу. Вот поменять чугун на алюминий в частном доме – это прекрасная возможность за небольшие деньги значительно увеличить теплоотдачу обогревателя, тем самым сокращая расходы на отопление.

Демонтаж старых батарей

Даже если требуется всего лишь замена секции чугунного радиатора, придется провести подготовительные работы и демонтировать все устройство. Последовательность действий при этом следующая:

• Из системы сливается весь носитель, для чего перекрывается его подача по трубам.
• Демонтаж чугунного радиатора отопления начинается с установки под ним какого-либо упора и емкости для слива остатков воды.
• При помощи рычажного ключа для труб удаляются контргайки и фланцы. Если они «прикипели» и закисли так, что невозможно открутить, придется воспользоваться труборезом и обрезать кусок трубы непосредственно перед гайкой.
• После того, как батарея отсоединена от обогревательной системы, ее нужно аккуратно снять с кронштейнов. Подставка в качестве упора позволит не уронить чугунный радиатор, что вполне возможно с учетом его веса и оставшегося внутри носителя.

Если требуется замена секции, то ее нужно снять, отсоединив от ниппеля. Как правило, простой заменой испорченной секции на новую дело не заканчивается, так как нет смысла монтировать батарею назад, не прочистив ее от возможной накипи и ржавчины.

Следующий этап, это монтаж радиатора на место или подсоединение новой модели, например, из биметалла.

Установка новых радиаторов

Если вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на современные биметаллические устройства, решен в сторону последних, то произвести их монтаж не составит труда даже в одиночку. Вес этих конструкций достаточно небольшой, так что можно не только самостоятельно провести работы, но даже использовать оставшиеся после чугунных батарей крепления, если они не расшатаны.

Чтобы установка прошла успешно, нужно изучить техпаспорт изделия, в котором указывается, как оно должно подсоединяться к отопительной системе. Биметаллические секционные радиаторы имеют 4 отверстия, через два из них будет подаваться и выходить теплоноситель, а оставшиеся два нужно закрыть заглушками, которые прилагаются к отопительному прибору.

Последовательность действий при установке батарей следующая:

• В зависимости от размера биметаллической батареи отопления, ей определяется место под окном, лучше, если расположение будет по центру проема.
• Радиатор ставится исключительно в горизонтальном положении, при этом на нем должна быть фабричная оберегающая пленка, которую не следует снимать до конца работ. Это убережет изделие от возможных внешних повреждений, например, сколов краски.

Установка батареи из двух металлов должна проводиться с учетом расстояния от стены, пола и подоконника, утвержденные СНиП. Если нарушить эти параметры, то эффективность работы даже такого мощного устройства может быть снижена.

• Если требуется установка новых кронштейнов, то батарею нужно приложить к выбранному месту и отметить карандашом на стене, где должны быть крепления.
• Кронштейны фиксируются на стене дюбелями и цементным раствором, если она кирпичная или железобетонная. Для гипсокартона потребуется применение двухсторонних креплений.
• Биметаллический радиатор вешается на кронштейны и подсоединяется к трубам отопления по выбранной схеме.
• Проводится проверка герметичности и правильного подключения к системе.

Имея под рукой необходимые инструменты, монтаж биметаллического радиатора на место чугунного не составит труда

Крепление батарей к стене

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре. Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя.

Самой важной частью работ является крепление чугунных радиаторов отопления к стене. Для этого потребуется:

• Предварительно определить места, где будут расположены батареи.
• На стене нанести карандашом разметки, где крепить кронштейны.
• На отмеченных местах нужно просверлить отверстия и вставить в них дюбеля.
• Фиксаторы вкрутить в подготовленные дюбеля и закрепить все это герметиком или цементным раствором.

Нельзя допускать отклонений в положении двух или более кронштейнов. На всем периоде работ нужно проверять их равномерность строительным уровнем, и только после того, как он показал норму, окончательно фиксировать крепления.

Заключение

Замена старых чугунных батарей на новые модели – это необходимость, с которой сталкивается все большее количество жильцов многоквартирных домов каждый год. Чугун постепенно выходит из строя, а имеющиеся на рынке альтернативные приборы позволяют не только украсить интерьер стильными радиаторами, но и увеличить теплоотдачу с параллельной экономией средств на отоплении.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

• радиаторный, ниппельный ключ;
• гаечные рожковые ключи;
• монтировка;
• болгарка для обрезных операций;
• набор паронитовых прокладок, и заглушек;
• разводной, сантехнический, ключ;
• строительный фен;
• газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Как разобрать старую чугунную батарею

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

• Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
• Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

• Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
• Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
• Болгарка с отрезными кругами;
• Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

• После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
• Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
• Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
4. Батарею навешивается на кронштейны.
5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

• алкидные краски;
• водно-дисперсионные акриловые эмали;
• акриловые эмали на растворителях;
• допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи :

1. смывается смывкой старое покрытие;
2. поверхность обрабатывается наждачкой;
3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
4. радиатор окрашивается снаружи;
5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

• снять батарею;
• поставить с одной стороны заглушки;
• заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
• закрыть со всех сторон заглушками;
• подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
• слить жидкость;
• промыть под напором водой;
• повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Опубликовал: Виктория Митина 0 655 Просмотров

Во многих домах установлены алюминиевые радиаторы отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

Особенности алюминиевых радиаторов

Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
2. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов отопления из алюминия можно сделать своими руками.
3. Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
4. Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми системами отопления и для их установки требуются специальные переходники.
2. Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

1. Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
3. Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

Сборка батарей

После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

1. Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
2. Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
3. Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
4. На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
5. На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

Мощность одной секции чугунного радиатора

Количество кВт одного сегмента радиатора из чугуна

Правильный выбор чугунных батарей всегда требует анализа многих параметров. Одним из них является мощность секции. Зная эту цифру, можно сделать расчет общего количества секций чугунного радиатора, нужного для отопления определенной комнаты.

Современные предприятия предлагают покупателям батареи с различными размерами, поэтому мощность секций предложенных ими радиаторов сильно колеблется. При этом размеры радиаторов отопления, предназначенных для комнат с одинаковой площадью, могут быть разными, а их теплоотдача – одинаковой. Так, зарубежные устройства отопления имеют меньшие габариты, чем отечественные, но создают столько тепла, сколько производят классические отечественные.

Чем отличаются иностранные радиаторы от отечественных

Продукция обеих групп производителей изготавливается практически с одинакового чугуна. Однако разница есть. Она заключается в особенностях поверхности чугуна.

Внутренние стенки отечественных батарей можно назвать «шершавыми». Это создает дополнительное сопротивление движению воды. Из-за этого циркуляция теплоносителя ослабляется, а вместе с ней падает отдача тепла.

Зарубежные же варианты имеют гладкую внутреннюю поверхность. Циркуляция теплоносителя легко скользит по ней, не «чувствуя» большого гидравлического сопротивления. Поэтому меньшие по размерам секции иностранных устройств отопления способны пропустить больше воды на единицу внутренней площади и впитать больше тепла. В итоге их мощность растет. Поэтому их нужно устанавливать в домах, комнаты которых имеют большую площадь (30 и более квадратных метров).

Мощность классических радиаторов

Очень большой популярностью пользуются батареи МС-140. Несмотря на то, что в советские времена они «поселились» почти в каждой квартире и сегодня кажутся пережитком прошлого, многие люди все-таки отдают им предпочтение. Чаще всего они выбирают две модификации:

Секции первой модели радиатора меньше и способны выдать 0,106 кВт.

Что касается сегментов второй модели, то их мощность измеряется 0,160 кВт.

Они являются большими по размерам и тяжелыми. Так, большая модель имеет секцию, высота и ширина которой составляет 0,588х0,121 метра. Объем внутреннего пространства одного сегмента равняется 1,5 л.

Теплоотдача современных чугунных устройств

Очень большой эффективностью в плане отдачи тепла обладают чешские чугунные радиаторы . Эти устройства для отопления домов с разной площадью имеют секцию, которая отдает 0,14 кВт. Такую мощность имеет отопительное устройство Viadrus STYL 500. Интересно, что ее сегмент почти вдвое легче и меньше секции вышеописанных устройств. Одна частица такого чугунного устройства вмещает 0,8 л теплоносителя.

Подобный объем имеют секции радиаторов некоторых российских производителей. Правда, они способны порадовать отдачей тепла в 0,102 кВт. По этому показателю они несколько отстают от чешской продукции, однако являются лучшими МС-140.

Простейший расчет мощности батарей

Чтобы сделать расчет мощности устройства. необходимого для отопления помещения с площадью 25 м 2. нужно сделать следующее:

1. Определить объем помещения. Для этого 25 м2 нужно умножить на высоту комнаты, например, 2,5 метра. Получается цифра 62,5 куб. метра.
2. Полученный результат нужно умножить на специальный коэффициент. Он зависит от типа помещения. Если это панельный дом, то он составляет 0,041 кВт на 1 метр кубический. 62,5х0,041 = 2,562 кВт – эта цифра является общей мощностью устройства для комнаты с площадью в 25 м2.

Согласно правилам расчета далее нужно разделить общую теплоотдачу на мощность сегмента: 2,562/0,14 = 18,3 – является количеством секций батареи, необходимой для отопления помещения, площадь которого составляет 25 м2. Полученную цифру нужно округлять вверх. Получается, что нужно покупать батарею с 19 секциями. Можно приобрести две батареи с таким количеством сегментов, которые в сумме дадут цифру 19.

Стоит добавить, что указанный во втором шаге коэффициент зависит от типа дома. Этот показатель может быть таким:

• 0,034 кВт/м – для домов, построенных из кирпича;
• 0,02 кВт/м – для домов, строительство которых велось с соблюдением современных стандартов.

Используя этот способ расчета, можно узнать, сколько батарей нужно приобрести для всего дома.

Более сложный способ

Он предусматривает использование двух показателей:

1. Общей потребности в тепле.
2. Теплоотдачи одного ребра радиатора (эту величину можно взять из технической документации).

При определении первого показателя необходимо учитывать:

1. Площадь помещения.
2. Этаж.
3. Высоту потолка, а также превышает ли она 3 метра или нет.
4. Наличие кондиционера, камина.
5. Число и площадь окон.
6. Наличие утепления стен, пола и потолка.

Потребность в количестве тепла определяют в такой последовательности:

1. Вычисляют объем помещения (площадь умножают на высоту).
2. Объем умножают на цифру 41 Вт (согласно СНИП на 1 куб. м должно создаваться 41 Вт тепла).
3. Корректируют полученную цифру на различные коэффициенты:

• если потолок меньше 3 м, то высоту делят на 3 и полученный результат умножают на вычисленную потребность в тепле. Если больше, то делают то же самое;
• если комната угловая, то полученную цифру умножают на 1,8;
• если есть одно очень большое окно или несколько окон, то результат снова умножают на 1,8. В случае наличия пластиковых стеклопакетов применяют корректирующий коэффициент 0,8;
• если выполняется нижнее подключение батареи, то берут корректирующий коэффициент 1,1;

В конце полученную цифру делят на теплоотдачу секции и определяют число ребер.

Похожие статьи:

Как рассчитать количество секций для радиатора отопления Вес секции батареи из чугуна Как рассчитать теплоотдачу радиаторов из чугуна Мощность и количество секций алюминиевых радиаторов

Количество кВт одного сегмента радиатора из чугуна

Источник: poluchi-teplo.ru

Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления

В последнее десятилетие на отечественном рынке появились новые модели отопительного оборудования, в том числе и радиаторов, но изделия из чугуна по-прежнему востребованы у потребителей. Их выпускают как российские, так и зарубежные производители. Чугунные радиаторы отопления, представленные на фото, являются одним из элементов обустройства теплоснабжения квартиры или собственного дома.

Что такое теплоотдача и мощность радиаторов

Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача относятся к основным характеристикам любого прибора, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают данный параметр для одной секции батареи, а требуемое их количество рассчитывают, исходя из размеров помещения и необходимой теплоотдачи чугунных радиаторов отопления.

Кроме этого учитывают и другие факторы, такие, например, как объем комнаты, наличие окон и дверей, степень утепления, особенности климатических условий и т.д. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от материала их изготовления. Следует отметить, что чугун проигрывает в данном вопросе алюминию и стали. Теплопроводность данного материала ниже в 2 раза, чем у алюминия. Но данный недостаток компенсирует низкая инертность чугуна, который набирает тепло и отдает его долго.

В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией эффективность алюминиевых батарей будет значительно больше, но при условии наличия интенсивного потока теплоносителя. Что касается открытых конструкций, то при естественной циркуляции чугун имеет больше преимуществ.
Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 ватт, в то время как у алюминиевых и биметаллических приборов аналогичный параметр находится в пределах 200 ватт. Поэтому при равных условиях эксплуатации батарея из чугуна должна иметь большое количество секций.

Порядок расчета количества секций

Существуют разные методики выполнения технических расчетов радиаторов. Точные алгоритмы позволяют производить вычисления с учетом многих факторов, включая размеры и размещение помещения в здании. Также можно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит узнать искомое значение с достаточной точностью. Итак, рассчитать количество секций можно, умножив площадь помещения на 100 и полученный результат разделив на мощность секции чугунного радиатора в ватах.

При этом специалисты рекомендуют:

• в том случае, когда итогом стало дробное число, округлять его в большую сторону. Запас по теплу лучше, чем его недостаток;
• когда в комнате насчитывается не одно, а несколько окон, установить две батареи, разделив между ними необходимое количество секций. В результате не только увеличивается срок эксплуатации радиаторов, но и их ремонтопригодность. Батареи станут хорошей преградой для холодного воздуха, поступающего от окон;
• при высоте потолка в комнате более 3-х метров и наличии двух внешних стен с целью компенсации потерь тепла желательно добавить пару секций и тем самым увеличить мощность чугунного радиатора отопления.

Размеры и вес чугунных радиаторов отопления

Параметры чугунных радиаторов на примере отечественного изделия МС-140 следующие:

• высота – 59 сантиметров;
• ширина секции – 9,3 сантиметра;
• глубина секции – 14 сантиметров;
• емкость секции – 1,4 литра;
• вес – 7 килограммов;
• мощность секции 160 ватт.

Со стороны владельцев недвижимости можно услышать нарекания, что довольно сложно переносить и устанавливать радиаторы, состоящие из 10 секций, вес которых достигает 70 килограммов, но радует, что такая работа в квартире или доме делается один раз, поэтому размеры чугунных радиаторов отопления необходимо правильно рассчитать.

Поскольку количество теплоносителя в такой батарее составляет всего 14 литров, то, когда тепловая энергия поступает из котла автономной отопительной системы, тогда придется оплачивать лишние киловатты электроэнергии или кубометры газа.

Срок службы чугунных радиаторов

По таким показателям как продолжительность срока эксплуатации и чувствительность к температуре и качеству теплоносителя чугунные радиаторы опережают другие виды батарей. Что вполне объяснимо: чугун характеризуется устойчивостью к абразивному износу и тем, что он не вступает ни в какие химические реакции с материалами, из которых изготавливают трубы и элементы нагревательных котлов.

Размеров каналов, проходящих через чугунные батареи, достаточно для того, чтобы приборы засорялись минимально. В результате им не требуются работы по очистке. По мнению специалистов, современные радиаторы из чугуна способны прослужить от 30 до 40 лет. Но нельзя не сказать о большом недостатке данной продукции – это плохая переносимость гидравлических ударов.

Рабочее и опрессовочное давление

Среди технических характеристик помимо того, что важна мощность чугунных радиаторов отопления, следует упомянуть о показателях давления. Обычно рабочее давление жидкого теплоносителя составляет 6-9 атмосфер. Любые виды батарей с таким параметром напора справляются без проблем. Штатным давлением для чугунных изделий считается именно 9 атмосфер.

Помимо рабочего используется понятие «опрессовочное» давление, отражающее максимально допустимую его величину, возникающую при первоначальном запуске отопительной системы. Для чугунной модели МС-140 оно равно 15 атмосфер.

Согласно регламенту, в процессе запуска системы отопления необходимо выполнять проверку возможности плавно запустить центробежные насосы, которые должны функционировать в автоматическом режиме, но в действительности все обстоит далеко не так, как следует.

К сожалению, в большинстве домов автоматика либо отсутствует, либо неисправна. Но инструкция проведения такого вида работ предусматривает, что первоначальный пуск следует выполнять при закрытой задвижке. Ее разрешается плавно открыть только после выравнивания давления в подающей теплоноситель магистрали.
Но работники коммунальных служб не всегда выполняют инструкции. В итоге в случае нарушения регламента возникает гидроудар. При нем значительный скачок давления приводит к превышению допустимого значения давления и одна из батарей, расположенная по пути движения теплоносителя, оказывается не способной выдержать такую нагрузку. В итоге срок службы прибора значительно сокращается.

Качество теплоносителя для чугунных радиаторов

Как ранее отмечалось, для чугунных радиаторов не имеет значения качество жидкого теплоносителя. Этим приборам не важен показатель pH и другие его характеристики. Одновременно посторонние примеси, такие как камни и другой мусор, присутствующие в коммунальных теплосетях, проходят без помех через достаточно широкие каналы батарей и транспортируются дальше. Частенько они оказываются в узких отверстиях вставок из стали в биметаллических радиаторах у соседей. Естественно, что со временем мощность секции чугунного радиатора понижается.

Если в частном доме используется автономная система теплоснабжения, не имеет значения, какой будет использован теплоноситель – вода, тосол или антифриз. Перед использованием воды в качестве носителя тепла владельцу недвижимости нужно произвести ее подготовку, в противном случае отопительный котел, гидравлическая группа или теплообменник быстро выйдут из строя (прочитайте: «Химическая очистка теплообменников котла «). Также может упасть мощность нагревательного теплоагрегата.

Корпус радиатора

Чугунные радиаторы продают неокрашенными, поэтому после покупки изделия покрывают термостойким составом. Кроме этого, их следует протянуть, поскольку отечественная сборка не отличается качеством.

Однозначно ответить, какие радиаторы лучше – алюминиевые, чугунные или биметаллические — невозможно. Все зависит от личных предпочтений.

Напоследок видео об установке чугунных радиаторов отопления:

Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления

Источник: teplospec.com

Мощность 1 секции чугунного радиатора

Очередная статья в рубрике – «потребление квартиры». Итак, как сейчас уже начался отопительный сезон многим интересно мощность своих батарей. Ведь от мощности зависит тепло в комнате и в целом в квартире (знать это нужно при расчете радиаторов отопления на уровне проектирования отопительной системы). Сегодня я расскажу о мощности 1 секции чугунного радиатора …

Чугунные радиаторы бывают различных марок, однако их не так много и их можно перечислить по пальцам. Все остальное лишь их вариация. Сегодня самые основные.

Классический и самый распространенный радиатор, устанавливается во многих квартирах нашей страны, а также многих стран постсоветского пространства. Ширина секции 140 мм, высота (между подводящими трубами) 500 мм. Дополнительная маркировка MC 140 – 500. Мощность 1 секции этого радиатора – составляет 175 Вт тепловой энергии.

Однако есть много вариаций этого радиатора

МС 140 – 500 с оребрением (коллектор)

Самый энергоэффективный вариант радиатора МС 140. Все дело в том, что между секциями устанавливаются дополнительные чугунные ребра, которые также дают дополнительный обогрев помещению. Мощность такого радиатора составляет 195 Вт тепловой энергии (что на 20Вт больше чем у классического МС 140). Однако у таких радиаторов есть существенный минус, нужно следить за частотой этих ребер, если они забьются (пылью например), то тепловая эффективность падает на 30 – 40 Вт!

MC 140 – 300

Как понятно из названия этот радиатор имеет ширину в те же 140 мм, а вот высота всего 300 мм. Это компактный вид радиаторов. Мощность одной секции всего 120 Вт тепловой энергии.

Менее распространенный радиатор, но стоит дешевле предыдущего образца. Ширина одной секции 90 мм (более компактный), высота те же 500 мм отсюда и название. Менее эффективный, чем МС 140, мощность одной секции такого радиатора – около 140 Вт тепловой энергии.

Чугунный радиатор шириной 110 мм и высотой между трубами 500 мм. Относительно редкий не так часто ставился. Мощность одной секции, около – 150 Вт

Относительно новая разработка, следка измененная форма. Радиатор имеет ширину секции в 100 мм и высоту (между подводящими трубами в 500 мм). Тепловая мощность одной секции – 135 – 140 Вт.

Не редко сейчас можно увидеть и современные чугунные радиаторы, производят как импортные компании, так и наши отечественные. С виду чем то похожи на алюминиевые радиаторы. Мощность 1 секции такого радиатора колеблется от 150 до 220 Вт, многое зависит от размеров радиатора.

А на этом все, думаю я вам дал раскладку привычных чугунных радиаторов. Конечно мощность может немного прыгать от производителя к производителю, но примерно мощность держится в этих пределах.

Мощность 1 секции чугунного радиатора

Источник: remo-blog.ru

Чугунные радиаторы и расчёт их мощности для помещения

Радиаторы из чугуна — это радиаторы, дошедшие до нашего времени с далеких 70-х годов прошлого тысячелетия. Сегодня они более современны, их практически невозможно отличить от биметаллических или алюминиевых радиаторов, покрытых эмалью. Чугунные радиаторы способны работать с температурой теплоносителя вплоть до 110 0 С.

Довольно большой размер и внушительный вес компенсируется инерционностью, позволяющей регулировать температуру. Они идеально подходят для любого помещения, надежны и долговечны, могут использоваться с любыми котлами и теплоносителями. Многих интересует вопрос — сколько киловатт в одной секции чугунного радиатора? Ответ на этот вопрос вы найдете чуть ниже.

Чугунный радиатор отопления

Основные виды

Чугунные радиаторы М-140

Радиаторы типа М-140 имеют довольно простую конструкцию и легки в обслуживании. Материал, использующийся при их изготовлении – чугун. Он имеет высокую стойкость к коррозийным процессам и может использоваться с любым теплоносителем. Невысокий уровень гидравлического давления позволяет использовать радиаторы, как для гравитационной, так и для принудительной системы циркуляции теплоносителя. Высокий порог противодействия гидравлическим ударам позволяет эксплуатировать их как в двухэтажных, так и в девятиэтажных зданиях. Плюсы М-140 – легкость в обслуживании, надежность, длительный срок службы и низкая стоимость.

Чугунные радиаторы МС-140-500

Широко используются для обогрева строений с t теплоносителя в пределах 130 0 С и давлением 0,9 МПа. Ёмкость одной полости – 1,45л, объём обогреваемой площади – 0,244 квадратных метра. Материал, используемый для изготовления секций – СЧ-10 (серый чугун).

Чугунные радиаторы МС-140-300

Радиаторы, используемые для прогрева помещений с низкими подоконниками и давлением 0,9 Мпа. Ёмкость полости — 1,11л. Вес полости с учетом комплектующих – 5700 г. Сила расчетного теплового потока – 0,120 кВт.

Чугунные радиаторы МС-140М-500-09

Радиаторы этой модели используются для разных помещений с t теплоносителя до 130 0 С и давлением 0,9 мПа. Масса одной полости – 7100 г. Используемый для изготовления материал – серый чугун. S нагрева одной полостью — 0,244м 2 .

Важно! Выбирая радиатор для жилья, обязательно обращайте внимание на его характеристику и делайте всевозможные расчеты заранее, так, как обменять приобретённый товар будет практически невозможно.

Плюсы и минусы использования чугунных радиаторов

Стилизованный чугунный радиатор

Любая, существующая на сегодняшний день отопительная система имеет как плюсы, так и минусы, рассмотрим их.

Номинальное значение тепловой мощности каждой секции составляет 160Вт. Примерно 65 % выделяемого теплового потока обогревает воздух, скапливающийся в верхней части помещения, а оставшиеся 35% прогревают нижнюю часть комнаты.

1. Длительный период использования, находящийся в пределах 15- 50 лет.
2. Высокий уровень противодействия коррозийным процессам.
3. Возможность использования в отопительных системах с гравитационной циркуляцией теплоносителя.

1. Низкая эффективность коррекции показателя теплоотдачи;
2. Высокий уровень трудоемкости при монтаже;

Важно! Дабы не столкнуться с проблемой при монтаже, обязательно учитывайте указанные выше плюсы и минусы чугунных радиаторов. Их установка – не дешевая, а повторные монтажные работы потребуют множества финансовых средств.

Расчет секций (полостей) радиаторов

И так, сколько квт в 1 секции чугунного радиатора? Для расчёта количества секций и их мощи необходимо определиться с V помещения, который в дальнейшем будет фигурировать в расчетах. Далее выбираем значение тепловой энергии. Ее значения следующие:

1. обогрев 1м 3 дома из панелей — 0,041кВт.
2. обогрев 1м 3 дома из кирпича со стеклопакетами и утепленными стенами — 0,034 кВт.
3. обогрев 1м 3 помещений возведенных по современным строительным нормам — 0,034 кВт.

Тепловой поток одной полости МС 140-500 равен 0,160 кВт.

Далее проводят следующие математические действия: объём помещения умножают на тепловой поток. Полученное значение делится на количество теплоты, выделяемое одной полостью. Результат округляем в большую сторону и получаем нужное число секций.

Сколько киловатт в чугунной секции? Каждый тип радиатора имеет разное значение, которое производитель рассчитывает при их изготовлении и указывает его в сопровождающей документации.

Произведём примерный подсчет по имеющимся данным.

Комната имеет следующие данные: тип помещения – панельный дом, длина — высота — ширина – 5х6х2,7 м соответственно.

1. Рассчитываем объём помещения V:

1. Исходя из этого, количество секций радиатора имеет следующий вид:

где 0,16 – тепловая мощь одной секции. Указывается производителем.

1. Округляем значение в большую сторону, исходя из которого число необходимых секций равно 21 штуке.

Важно! Всегда округляйте полученное значение в большую сторону. Будет жарко – можно проветрить, будет холодно – не нагреешь.

Чугунные радиаторы и расчёт их мощности для помещения

Источник: prokommunikacii.ru

Мощность секции чугунного радиатора

Чугунные радиаторы до сих пор являются одним из самых распространённых средств отопления в отечественных квартирах. Их заслуженно можно назвать ветеранами отопительного фронта – ведь этот вид обогревающих устройств был изобретён ещё в 1857 году французским учёным Францем Сан-Галли. С тех пор они широко используются для обогрева помещений и до сих пор остаются актуальными.

Такая популярность чугунных батарей объясняется очень просто – они удобны, эффективны и стоимость их невысока.

Рассмотрим подробнее их преимущества перед другими типами обогревающих приборов:

1. Высокая теплопередача – они очень эффективно отдают тепло, обогревая помещение;
2. Долговечность – изделия такого типа могут служить до 100 лет;
3. Нетребовательность к условиям эксплуатации;
4. Нетребовательность к качеству теплоносителя;
5. Низкое гидравлическое сопротивление – внутренняя поверхность не создаёт излишнего трения при движении жидкости. Поэтому нет необходимости в принудительной циркуляции;
6. Стойкость к образованию коррозии.

Однако радиаторы из чугуна имеют и ряд недостатков:

1. Очень высокая хрупкость, что усложняет их транспортировку и монтаж. Достаточно одного удара для того, чтобы появилась трещина;
2. Очень большая масса – чугун является очень тяжёлым материалом, что создаёт сложности при транспортировке изделий и их монтаже. Необходим расчёт прочности стены, куда монтируется прибор – если она сможет справиться с нагрузкой, нужно проектировать дополнительные напольные крепления;
3. Неэстетичный внешний вид – как правило, отечественные изделия выглядят очень непривлекательно, рёбра имеют зернистую поверхность и их сложно органично вписать в хорошо оформленный интерьер;
4. Неудобство ухода – сложная конфигурация становится причиной скоплений пыли в труднодоступных местах, из которых её сложно удалять.

Необходимо заметить, что чугунные радиаторы нагревают не только методом конвекции, но и лучевым методом, нагревая приборы вблизи себя – они в свою очередь нагревают пространство вокруг.

Принцип действия чугунных радиаторов

Принцип действия изделий этого типа достаточно несложен. Прибор состоит из отдельных частей с внутренними каналами – они соединяются между собой с помощью ниппелей и прокладок из резины или паронита. Секции располагаются вертикально для увеличения теплоотдачи.

Радиатор подключается к системе отопления, в которой циркулирует горячий теплоноситель – чаще всего вода. Теплоноситель, циркулируя по каналам внутри радиатора, нагревает его. А радиатор в свою очередь нагревает помещение, в котором он установлен.

Такие изделия являются очень инертными – они крайне медленно нагреваются, что является существенным недостатком. Однако, вследствие той же инертности, они очень медленно остывают, что является неоспоримым достоинством. Поэтому нет никакого смысла устанавливать на них регуляторы температуры – они будут попросту бесполезны.

Как упоминалось выше, чугун очень нетребователен к качеству теплоносителя – это очень актуально в наших условиях, где жидкость в системе может в себе нести камешки, куски окалины, ржавчину и другие мелкие посторонние предметы. Всё это никак не влияет на срок службы батарей – может немного истираться внутренняя поверхность, но это совершенно несущественно.

Расчёт мощности чугунных радиаторов

Самым главным показателем эффективности работы батарей отопления считается мощность или тепловой поток – она характеризует способность прибора обогреть помещение данного объёма.

Для того, чтобы паспортная мощность изделия соответствовала реальной, необходимо разницу между температурой нагревающей жидкости в магистрали и температурой обогреваемого помещения не более 50 градусов Цельсия. Некоторые указывают мощность для разницы температур в 70 градусов Цельсия, но это не корректно, поскольку не всегда представляется возможность обеспечить такую разницу.

Мощность чугунных радиаторов измеряется в киловаттах (кВт) и она зависит от их размеров. Конструкция чугунных батарей состоит из отдельных секций, поэтому определение мощности зависит от её величины для одной секции.

В зависимости от марки батарей, размеры одной секции могут различаться, соответственно, показатель теплового потока тоже может быть разным. Нижеприведённая таблица даёт некоторое представление о характеристиках одной секции для разных марок батарей отопления из чугуна.

Сравнение характеристик одной секции у различных марок чугунных батарей отопления

В приведённой таблице мы видим, что тепловой поток секции батарей из чугуна может колебаться в пределах от 0,12 кВт до 0,16 кВт.

Зная эту величину, мы можем рассчитать, сколько секций понадобится для радиатора отопления, чтобы обогреть помещение заданного объёма.

1. Для начала необходимо вычислить объём комнаты – для этого умножаем её длину на ширину и на высоту;
2. Нужно определиться с тем, какая мощность необходима для обогрева 1 м 3 нашего помещения. Существуют нормы теплового потока для зданий заданного типа:

• Для зданий панельного типа – 0,041 кВт на м 3 ;
• Для домов из кирпича с теплоизоляцией стен и стеклопакетами на окнах – 0,034 кВт на м 3 ;
• Для зданий, возведённых с соблюдением современных требований – 0,020 034 кВт на м 3 .

1. Умножаем величину теплового потока, который нужен для обогрева одного кубического метра, на объём нашего помещения. Найденная величина будет мощностью, которая требуется на обогрев всей комнаты;
2. Определяем тип батареи отопления и, сверяясь с таблицей, узнаём величину теплового потока одной его секции;
3. Значение мощности, необходимой на обогрев заданного помещения, делим на мощность одной секции. Полученная величина будет количеством секций чугунного радиатора, которое необходимо для обогрева комнаты заданного типа и объёма.

Устанавливая в своём доме чугунные батареи, следует с максимальной точностью рассчитать их необходимую мощность и в зависимости от этого выбирать необходимое количество секций. Если расчётами пренебречь, есть риск, что отопление жилья будет недостаточно эффективным. Это существенно понижает уровень комфорта в доме, что, согласитесь, довольно неприятно. Лучше потратить время и силы на то, чтобы в вашем доме царили тепло и уют.

Мощность секции чугунного радиатора

Источник: mynovostroika.ru

Стоимость замены чугунной трубы на ПВХ

Стоимость замены чугунной трубы на ПВХ

Как превратить чугун в ПВХ?

| Приклеивание чугуна к ПВХ — отличный способ добавить новые водостоки. Сначала вы должны сделать свой ПВХ ■■■■■■■■■ С помощью стандартного Y-образного кронштейна отрежьте два куска ПВХ, которые проходят через концы Y-образного кронштейна, и удерживайте кронштейны Nohub, которые крепят ПВХ к чугуну. . Измерьте длину устройства и добавьте 1/4 дюйма.

А сколько стоит замена чугунных труб на трубы ПВХ?

Пластик.Чугунные трубы стоили от 2 до 10 за фут и были стандартными до 1960-х годов, пластик ПВХ стоил от 0,50 до 5 за фут и стал популярным в основном из-за своей цены.

Чугунные сливные трубы тоже соединены друг с другом?

DWV или канализационные трубы. Эти чугунные трубы имеют раструб или ступицу на одном конце, а меньший конец другой трубы входит внутрь. Затем пломба упаковывается в продукт, называемый прицепом. Затем накройте расплавленным свинцом, чтобы герметизировать соединение и предотвратить смещение и возможные утечки в будущем.

Вам также может быть интересно, можно ли клеить ПВХ на чугун?

ПВХ нельзя клеить на чугун. То, что у вас там есть 4 чугунные ступицы. Это ■■■■■■, который соответствует вашим потребностям. Изготавливается из ПВХ или АБС.

Почему PEX запрещен в Калифорнии?

PEX запрещен в соответствии с Кодексом 01 Калифорнии. Uponor Wirsbo сообщила, что трубы PEX были введены в производство в Калифорнии в 1990 году, и этот продукт помогает решать проблемы в районах с агрессивными почвенными условиями, которые недоступны для медных труб.

Когда вы перестали использовать чугунные трубы?

Если ваш дом был построен до 1975 года, вероятно, у вас есть чугунные канализационные трубы.Высококачественные чугунные трубы имеют санитарные сертификаты и используются до сих пор. Однако импортная сталь прибыла в Соединенные Штаты около 50 лет назад.

ПВХ лучше чугуна?

Чугунные трубы предотвращают распространение огня намного лучше, чем пластиковые трубы, потому что чугун негорючий. С другой стороны, горючие трубы, такие как ПВХ и АБС, могут гореть, создавая отверстие, через которое пламя может перемещаться из одной части здания в другую.

Как долго служат чугунные трубы?

5075 лет

Как долго прослужат трубы ПВХ?

Они длятся достаточно долго.Линии электропередачи из латуни могут прослужить от 40 до 70+ лет. Медные трубы могут служить более 50 лет, а оцинкованные стальные трубы — от 20 до 50 лет. Срок службы чугунных водостоков составляет от 75 до 100 лет, а водоотводящих желобов из ПВХ — неограниченно.

Стоит ли заменять чугунный дымоход?

В дополнение к простой замене батареи для предотвращения есть более непосредственные признаки замены батареи. Во-первых, если в куче есть камни, то есть покрытые коркой пятна ржавчины, это может быть признаком того, что куча начинает гнить и становится хрупкой изнутри.

Стоит ли заменять чугунные гидравлические трубы?

Поскольку все чугунные канализационные трубы необходимо будет заменить, настоятельно рекомендуется заменять, а не ремонтировать чугунные трубы под бетонной плитой. Фактически, мы решили не искать и не устранять утечки в воздуховоде чугунной системы.

Как я могу соединить чугунные заземляющие трубы с пластиковыми?

Ответ — отрезать чугун внизу и подключить с помощью специально разработанного разъема SP140.Резиновые планки герметично входят в старую трубу, а новая напольная труба из ПВХ идеально входит во встроенную заглушку!

Покрывается ли ремонт канализации страховкой жилья?

Но не отчаивайтесь: некоторые обычные компании по страхованию домашнего имущества покрывают расходы на утилизацию и замену поврежденных канализационных труб. Футболист травмирован. Однако, если корень забивает трубку и нет никаких повреждений, вам придется заплатить за ремонт, потому что трубка на самом деле не повреждена.

Как откручиваются чугунные трубы?

1. Распылите немного смазки по краю колпачка, чтобы аэрозоль максимально проник в резьбу.
2. Несколько раз постучите по краю пробки молотком, чтобы ослабить резьбу.
3. Накрутите 18-дюймовый торцевой ключ на квадратную гайку над пробкой, а другой — на сливную трубу.

Как отремонтировать чугунную трубу ■■■■■■■■

1. Шаг 1: Устранение коррозии. Если в старой двери есть вода или неприятный запах, используйте долото и молоток, чтобы аккуратно протолкнуть проволоку в дверь.
2. Шаг 2: Залить ремонтной пастой. Заполнить образовавшуюся полость пастой для ремонта чугунных труб.
3. Шаг 3: Заполните все отверстия.

Направляющая из чугуна Ultimate

Как выбрать, использовать и ухаживать за чугунным кухонным оборудованием.

Когда речь идет о легендарных варочных поверхностях, трудно говорить ни о чем, кроме чугуна. Хорошо выдержанная чугунная сковорода универсальна, проста в использовании и прослужит дольше всего. За материалом может быть непросто ухаживать.Если гриль, сковороду или сковородку не обработать должным образом, вам будет сложно что-либо приготовить. Плохо обращенная чугунная сковорода — вещь печальная.

Хорошая новость в том, что даже сильно поврежденный чугун можно восстановить, выполнив несколько простых шагов. Мы покажем вам, как заставить чугунное оборудование работать безупречно, независимо от того, новенькая ли это сковорода или чугунные решетки для гриля, которые видели свою долю сезонов барбекю. В этом полном руководстве мы дадим вам всю информацию, которая может вам понадобиться об одном из наших любимых материалов для приготовления пищи.

Из чего сделан чугун?

Чугун производится из жидкого чугуна, называемого чугунным чугуном. Природные месторождения железной руды добываются и затем переплавляются в жидкость, которая затем заливается в форму по форме изделия. Чугун содержит другие элементы, в том числе кремний и углерод, которые позволяют материалу выдерживать высокие температуры без растрескивания. Он был изобретен в Китае в 5 веке, и этот материал стал очень популярным во всей Азии.До изобретения кухонной плиты чугун был одним из основных способов приготовления пищи на открытом огне. Чугунные котлы, котлы и горшки стали реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение. Уникальный состав чугуна позволяет нагревать его снова и снова без деформации, чего не может сделать даже качественная стальная сковорода.

Чугун особенный, потому что хорошо выдержанная сковорода не прилипает к еде и даже полезна для здоровья. Исследования показали, что приготовление пищи в чугуне значительно увеличивает количество растворимого железа в рационе человека.

Как ухаживать за чугунной посудой

Для ухода за чугуном требуется немного больше работы, чем для ухода за сталью и другой посудой. При отсутствии обработки чугун быстро ржавеет. Многие люди совершают ошибку, используя жесткие абразивные материалы и средство для мытья посуды на чугуне, не добавляя приправы к сковороде. Химические вещества и мыло удаляют масла с металла, что позволяет влаге проникать в поверхность и вызывать ржавчину. Хорошая новость в том, что даже сильно заржавевший чугун легко исправить. Однако, если ржавчина стала настолько сильной, что на ее поверхности образовались глубокие ямки, посуду уже не спасти.

Как очистить ржавую чугунную сковороду

Возможно, вы видели тонны чугунных сковородок, сковородок и другой формы для выпечки на гаражных распродажах или на онлайн-рынках, которые выглядят разрушенными от ржавчины. Некоторые из этих предметов могут быть повреждены, но как только вы научитесь чистить чугун, эти гаражные распродажи могут быть просто способом дешево получить высококачественную чугунную сковороду.

Есть несколько способов удалить ржавчину с чугуна. Метод «смазки локтем» — это именно то, на что он похож: чистка, шлифовка и шлифовка для удаления ржавчины.Проволочное колесо на дрели не повредит чугун. Вы даже можете использовать наждачную бумагу, мочалки и скребки, чтобы удалить ржавчину, не повредив ее. Об этом мы поговорим еще немного в нашем посте о чистке решеток гриля. Очистка от ржавчины таким способом трудна и требует много времени, и лучше всего подходит для слегка заржавевшего чугуна.

Сильная ржавчина также может быть удалена с помощью пескоструйной машины. Вы можете отнести свою ржавую чугунную сковороду в механический цех, чтобы удалить ржавчину. В пескоструйной очистке используется сжатый воздух и песок или скорлупа орехов для очистки чугуна.Пескоструйная обработка абсолютно безопасна и не повредит чугун.

Еще один метод удаления ржавчины с чугуна, который вы можете применить в домашних условиях, — это метод электролиза. Этот метод кажется пугающим, но, если соблюдать осторожность, он полностью безопасен. Вам понадобится блок питания, например, ручное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или блок питания от ноутбука, провод, металлолом и стиральная сода. Чтобы удалить ржавчину с помощью электролиза, погрузите поддон в воду и добавьте карбонат натрия. Прикрепите отрицательный кабель источника питания к чугуну с помощью зажимов и провода, убедившись, что зажим не погружен в воду.Подсоедините положительный зажим к куску стального лома и повесьте его в воде, следя за тем, чтобы зажим не погрузился в воду. Включите зарядное устройство и оставьте его на несколько часов. Электрический ток вызывает реакцию с карбонатом натрия, и ржавчина стягивается со сковороды на металлолом.

После удаления ржавчины с чугуна поверхность для готовки необходимо обработать приправами для создания антипригарной поверхности. Лучшие чугунные сковороды и сковороды правильно выдержаны для длительного и беспроблемного обжаривания и жарки.

Как приправить чугун

Есть несколько способов приправа чугуна, и у каждого свои предпочтения. По сути, приправы — это не что иное, как масло, которое нагревают до тех пор, пока оно не карбонизируется до металла. Этот процесс называется полимеризацией и при правильном проведении дает твердую, глянцевую поверхность с антипригарным покрытием. Многие новые чугунные сковороды поставляются «предварительно выдержанными», но в любом случае большинство новых чугунных кастрюль принято приправлять. Как только вы научитесь приправлять чугунную сковороду, этот процесс станет очень простым и не придется повторять очень часто.

Вам понадобится плита или духовка и качественное ненасыщенное масло. В прошлом обычно использовалось сало, но в наши дни к нему относятся с неодобрением, в основном из-за коммерческого производства сала, содержащего слишком много насыщенных масел. Хороший выбор масла для приправы: масло виноградных косточек, растительное масло или любое другое масло с высокой температурой дыма. Оливковое масло использовать нельзя, так как оно дымится при слишком низкой температуре. Обычно рекомендуется льняное масло, оно работает хорошо, но его трудно наносить, и через некоторое время оно может отслаиваться.Льняное масло также намного дороже других масел, и его иногда трудно найти.

Духовку разогреть до 450 градусов. Нанесите очень легкий тонкий слой масла на сковороду изнутри и снаружи. Поместите сковороду в духовку вверх дном, положив алюминиевую фольгу на нижнюю решетку, чтобы не было капель. Выпекайте 30 минут, затем аккуратно снимите чугун и дайте ему остыть. Повторите этот процесс четыре-семь раз, или пока поверхность не станет гладкой и полуглянцевой.

Процесс будет дымить, но он быстро исчезнет.Масла тоже могут пахнуть не очень хорошо, но готовый продукт больше не пахнет. Отличный совет — используйте барбекю, чтобы приправить чугун на улице. Таким образом, дым и запах не будут вонять на кухне, а духовка не обогреет дом.

Как очистить чугунную сковороду

По окончании процесса не используйте мыло для мытья посуды. Мыло разрушит полимеризованные масла, и вам придется начинать заново. Хорошо приправленную сковороду не нужно будет снова приправлять в течение многих месяцев.Вы можете подправить приправу после мытья, протерев сковороду небольшим количеством масла и нагревая ее на плите до готовности.

Если у вас грязная сковорода с пригоревшей пищей, используйте кольчужный скребок, чтобы удалить мусор. Не мойте чугун в горячей воде. Из-за высокой температуры масло выйдет из металла, и вам придется снова приправить сковороду. Используйте холодную воду, затем поставьте сковороду или сковороду на плиту на среднем или сильном огне, пока вода не испарится. Затем просто протрите очень легким слоем растительного масла.

Готовка на чугунной сковороде

Одно из лучших применений чугунной сковороды — это поджаривание. На самом деле нет ничего другого, что могло бы дать идеальное хрустящее жаркое, чем хорошо приправленная сковорода. Это лучший способ поджарить гребешки, не пережаривая. Вы даже можете использовать чугунную сковороду для обжаривания стейка в обратном направлении. И, конечно же, бросив эти красивые стейки рибай на сковороду, чтобы поджарить блюдо, вы сможете удержать влагу и предотвратить переваривание.

Благодаря антипригарным свойствам чугун также отлично подходит для жареных яиц или омлета с беконом.По одному из наших любимых рецептов для выпечки буханки хлеба используется чугунная сковорода. Это просто и вкусно, а на сковороде получается идеальная хрустящая текстура.

Чугунные сковороды также отлично подходят для жарки. Металл хорошо держит тепло, поэтому поддерживать постоянную температуру легко. Поскольку сковорода не допускает пригорания, рыбу или курицу легко жарить, не отрывая кожи.

Каковы лучшие марки чугунных сковородов?

При поиске в Интернете новой чугунной сковороды вы найдете десятки рекомендаций по лучшему продукту на рынке.Чугун бывает разных размеров, стилей и дизайнов, чтобы делать разные вещи на кухне. Например, вы можете найти чугунные сковороды, сковороды, голландские печи и множество других конструкций, которые находятся где-то посередине. И это просто новинка. Когда вы начнете изучать винтажное железо, вы увидите, что на рынке есть множество вариантов, некоторые из которых являются фирменными, а некоторые нет. В отличие от многих продуктов, название бренда не всегда означает лучшее. Одна из моих любимых сковородок — безымянная модель, которую заказали по каталогу в 1980-х годах, и она до сих пор великолепна.С учетом сказанного, давайте взглянем на некоторые из лучших брендов на рынке сегодня.

Домик чугунный

Lodge — крупнейший производитель чугунных сковородок в США. Сковороды Lodge доступны по цене, хорошего качества и являются отличным выбором для многих начинающих мастеров кухни. Сковороды Lodge широко доступны и бывают самых разных форм и размеров. Сковороды извлекают выгоду из приправы для долгой работы. В дополнение к нашей чугунной сковороде Lodge, другой наш фаворит — чугунная сковорода Lodge.

Le Creuset

Французская компания производит сковороды высочайшего качества в мире, и покупатели платят за это цену. Это что-то вроде гибрида, так как чугун покрыт эмалью снаружи и внутри. Покрытие обеспечивает антипригарное действие сразу после покупки, без необходимости добавления каких-либо добавок. С другой стороны, эмаль не так прочна, как чугун, поэтому следует избегать использования металла на поверхности.

Полевые поддоны

Field производит чугун действительно хорошего качества для использования в походах, но это не значит, что вы не будете использовать их на плите.Фактически, сковороды Field несколько легче других, поэтому для некоторых пользователей они могут быть более удобными. Выделите время, чтобы приправить их перед использованием.

FINEX

FINEX делает уникальную сковороду с восьмиугольными сторонами. Основное преимущество заключается в том, что они созданы для того, чтобы быть доступными для всех, а высококачественный материал делает сковороды FINEX мгновенной семейной реликвией. У них также есть потрясающая чугунная голландская печь на 5 литров.

Старинный утюг

Когда вы смотрите на старинные сковороды, вам следует обратить внимание на несколько вещей.Самое главное — смотреть на варочную поверхность. Если он выглядит очень грубым, на нем есть вмятины или какие-либо признаки растрескивания, не тратьте время зря. Ржавые сковороды можно починить, так что не отвлекайтесь на прилично выглядящую поверхность с большим количеством ржавчины. Следите за такими брендами, как Griswald и Wagner. Это предметы коллекционирования, а также одни из лучших, которые вы найдете. Чугун может служить долго. Вы можете даже найти сковороды, которым больше 100 лет.

Чугун решает все

Чугунные сковороды — замечательная вещь, которую стоит попробовать каждому.Чтобы научиться правильной технике, нужно потренироваться, но как только сковорода будет готова, вы сможете прожарить стейки с прекрасным результатом. Становится доступным множество других вариантов меню, таких как обжаривание баранины в обратном порядке, жарка форели и обжаривание овощей. Когда дело доходит до приготовления действительно вкусной еды, все зависит от хорошей сковороды.

***

«Бородатые мясники» предоставляют как можно больше информации, чтобы помочь вам понять, как лучше всего обрабатывать и готовить мясо всех видов.Чтобы помочь вам, мы ведем блог и канал на Youtube с большим количеством бесплатной высококачественной информации. The Bearded Butchers и Beardedbutchers.com являются участниками программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Это означает, что The Bearded Butchers могут получить комиссию, если вы перейдете по ссылке выше и сделаете покупку на Amazon.com.

Как восстановить ржавые и поврежденные чугунные сковороды и посуду

Serious Eats стал отличным ресурсом для приготовления чугунных блюд, благодаря некоторым статьям, написанным Кендзи по этой теме, от рецептов до руководств по уходу и уходу, а также некоторым серьезным мифам.

Одно из чудес чугуна в том, что он крепкий, как гвоздь, и может прослужить несколько поколений. Для тех, кто хочет поднять свою чугунную кулинарию на новый уровень, хорошая винтажная посуда — довольно приятный первый шаг. Дело не в том, что старинные предметы намного лучше, чем современные сковороды, доступные сегодня — более гладкая поверхность, характерная для очень старого чугуна, обеспечивает лишь незначительно лучшие антипригарные свойства.

Но для тех из нас, кто достаточно ботаник, чтобы восхищаться деталями, винтажный чугун имеет много преимуществ.Во-первых, он, как правило, легче своих современных аналогов, что, если вы регулярно используете чугун, может начать влиять на качество вашей жизни (по крайней мере, ваша спина будет вам благодарна). Во-вторых, у него гладкая отделка — последний этап производства, от которого давно отказались в пользу скорости и эффективности производства. Помимо небольшого улучшения антипригарных качеств, которые предлагает гладкая поверхность, она также намного красивее на вид.

Но, пожалуй, самое лучшее в старинных чугунных сковородках — это прошлое, с которым мы нас связываем — эти сковороды восходят к периоду американской истории с середины 1800-х до начала 1900-х годов, когда чугун был серьезной отраслью промышленности, а не только для сковородок. но паровые радиаторы и дровяные печи, мосты и даже здания (штаб-квартира Serious Eats находится всего в нескольких кварталах от Сохо, где находится удивительная коллекция чугунной архитектуры 19 века).

Помимо национальной истории, есть повседневная жизнь, запеченная в каждой старой чугунной посуде: просто подумайте обо всех блюдах, которые шипели в сковороде, которая восходит к Первой мировой войне или даже Гражданской войне.

Это магия старинного чугуна, но как насчет того, чтобы купить его на самом деле? Вы можете выбрать легкий путь и заплатить больше за вещь, которая уже была отремонтирована. Или вы можете пойти по пути «сделай сам», купив ржавый старый драндулет на распродаже в гараже или на барахолке и починив его самостоятельно. Однако посмотрите в Интернете, и вы найдете множество разных идей о том, как лучше всего его очистить.

Обычно здесь, в Serious Eats, мы сами проводим все методические проверки, но это непрактично для старинного чугуна: я просто не могу найти достаточно, чтобы опробовать каждый метод.Итак, для этой истории я сделал следующее лучшее, и получил урок от Ника Здона, директора по продукту в Best Made Company, магазине, посвященном классным вещам, таким как топоры, карманные ножи, походные принадлежности и другие предметы коллекционирования, которые парню вроде меня не следует Мне не позволено даже близко, чтобы я не обанкротился.

Ник начал с восстановления старинных головок топоров, затем заинтересовался чугунной посудой, которую он охотится в мусорных лавках, на распродажах и в антикварных магазинах в сельских районах Мэриленда и Пенсильвании *. большинство распространенных методов.Короче говоря, он сделал легкую работу, так что мне не пришлось.

* Если у кого-то из читателей SE в этой части страны возникнут проблемы с поиском старинных сковородок, вы можете обвинить Ника: он говорит, что в значительной степени обескровил эти места.

Все предметы, которые восстанавливает Ник, продаются в магазине Best Made’s Tribeca и на их веб-сайте. На момент написания будет большая партия, но я не могу гарантировать, что они все еще будут доступны, когда вы прочтете это — если прошлые лоты являются какой-то мерой, все это будет продаваться очень быстро.Но это нормально. «Я бы предпочел научить людей делать это самим, потому что эта старинная чугунная программа, которую мы проводим, не является устойчивой», — говорит он.

Советы по покупке винтажного чугуна

Первый шаг — достать кусок винтажного чугуна. Книги, вероятно, могут быть написаны только по этой теме, и может потребоваться некоторое время, чтобы ознакомиться с ландшафтом многих торговых марок времен расцвета чугунной Америки. Есть Гризвольды и Вагнеры, Победители и Фавориты, старые ложи, Вапаки и Бирмингемская плита и хребты.Есть еще кое-что, что я могу рассказать здесь, поэтому для начала ознакомьтесь со следующими сайтами: Griswold and Cast Iron Cookware Association, The Cast Iron Collector и Brimingham Stove and Range.

Потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с логотипом каждого бренда и тем, как он менялся за десятилетия (полезно знать, сколько лет антикварному предмету), но даже если вы не совсем в курсе, если вы видите что-то такое, выглядит старым, гладким и не таким тяжелым, как современные сковороды, которые продаются по дешевке, вы всегда можете взять его и побеспокоиться об этих деталях позже.

Тем не менее, с самого начала есть несколько вещей, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. Во-первых, убедитесь, что вы получаете простой старый чугун, по крайней мере, если ваша цель — сковорода, которую можно приправить до антипригарного покрытия. Например, та, которую вы видите выше, представляет собой старую чугунную сковороду Вагнера, покрытую никелем. В этом нет ничего плохого, и он тоже коллекционный, но, как и эмалированный чугун (например, Le Creuset), его нельзя приправлять.

Обнаружение трещин

Допустим, вы находитесь на свалке, и вам бросается в глаза старая чугунная сковорода.По словам Ника, одним из первых шагов является поиск трещин, потому что вам не нужна сковорода с трещинами — это недостаток, который может сделать сковороду бесполезной. Некоторые трещины, как на сковороде выше, хорошо видны. Но другие могут быть погребены под слоями ржавчины и приправ.

Хитрость, говорит Ник, заключается в том, чтобы поднять сковороду и постучать по ней костяшками пальцев. Твердая чугунная сковорода без трещин будет звенеть как колокол. Если звук глухой и резкий, как от дешевой жести, двигайтесь дальше, поскольку, скорее всего, есть трещина, которую вы не увидите.

Точечная коррозия и другие изъяны

Питтинг — еще один недостаток, который следует учитывать. Многие старые сковороды будут иметь ямки, и это не является абсолютным препятствием. Тем не менее, лучше избегать посуды с небольшим количеством изъязвлений на поверхности для приготовления пищи, так как это может затруднить получение хорошего ровного слоя приправ. То, сколько язвы вы готовы терпеть и где он находится, — это личное дело каждого.

Красноватый цвет, который вы видите на сковороде выше, — это не просто ржавчина: это необратимое тепловое повреждение металла, и на него сложно приготовить хорошую приправу. Некоторым людям нравится чистить чугун в духовке, настроенной на цикл очистки. Это может сработать, но Ник предостерегает от этого, поскольку есть риск, что со временем он нанесет именно такой ущерб.

Небольшая ямка на поверхности для приготовления пищи на сковороде выше может помешать приготовлению приправы, хотя для ее устранения можно накапливать достаточно приправы.

Перед покупкой лучше узнать о дефектах чугуна, включая точечную коррозию и коробление, а также о том, можно ли их преодолеть, чтобы принять осознанное решение.

Восстановление чугуна

Когда у вас есть чугун, вам, вероятно, придется сделать две вещи: удалить старые слои приправы, а также избавиться от ржавчины. Как только сковорода достаточно взбита, не стоит пытаться спасти находящуюся на ней приправу. Чтобы получить действительно красивое и функциональное изделие, вам нужно разделить этого ребенка, а затем собрать его с нуля.

Не рекомендуется: Naval Jelly

Во-первых, подсказка, чего нельзя делать. Некоторые сайты рекомендуют вам использовать Naval Jelly, форму фосфорной кислоты. На фотографии выше изображена сковорода, на которой было нарисовано Naval Jelly. Как видите, он сохнет, а затем становится очень трудно удалить. По словам Ника, он может работать с очень маленькими кусками чугуна, которые можно полностью погрузить в желе, но большая часть посуды слишком велика.

Пескоструйная очистка — это еще один метод, от которого, по словам Ник, следует избегать: она не только очищает все, но и навсегда изменяет исходную поверхность чугуна.

Как удалить старую приправу: щелок

Приправа для чугуна представляет собой полимеризованное масло, по существу пластиковое покрытие, которое образуется при нагревании масла в присутствии железа и кислорода. Щелок, общее название щелочного соединения гидроксида натрия, может расщеплять полимеризованное масло.

Щелок используется для самых разных целей, от изготовления мыла до придания кренделькам темно-коричневой корочки, но с ним нужно обращаться осторожно: растворы щелока способны вызвать неприятные химические ожоги, и с ними следует обращаться с той же осторожностью, что и при 350 ° F. масло для жарки.Подобно горячему маслу, при ответственном обращении его можно использовать без проблем — точно так же, как масло для жарки, не попадает на кожу. Обязательно используйте прочные резиновые перчатки и защитные очки, а остальную часть кожи держите закрытой.

По словам Ника, если у вас есть одна или две винтажные сковороды, проще всего использовать такой продукт, как Easy-Off, средство для чистки духовки, распыляющее пену на основе щелока. Чтобы использовать его, распылите пену по всей посуде, затем запечатайте ее в прочных мешках для мусора и оставьте на 24 часа.

Затем протрите сковороды мощным скребком, чтобы удалить приправу, и очистите сковороду до ее первоначальной металлической поверхности, которую вы узнаете по темно-серому цвету. Обратной стороной Easy-Off является то, что часто требуется несколько применений и сеансов мытья, прежде чем вся приправа будет удалена.

Для более крупных работ или если вы хотите получить более быстрые результаты, следующий лучший вариант — наполнить большое пластиковое ведро раствором щелочи и погрузить в него сковороды.Ник покупает щелок в хозяйственных магазинах, например бутылку со средством для чистки сливов, которую вы видите выше (просто убедитесь, что вы покупаете чистый щелок). Он добавляет 1-фунтовую бутылку щелока в 5 галлонов воды и, опять же, обратите внимание: вы всегда должны добавлять щелок в воду, а не наливать воду на щелок, так как это может вызвать бурную реакцию.

Ник позволяет сковородам впитаться в раствор щелочи на 24 часа, а затем вытирает их. Если им нужно немного больше времени в растворе щелочи, он кладет их обратно, проверяя и время от времени вытирая, пока вся приправа не будет удалена.Хорошая новость заключается в том, что щелок совершенно не повредит металл, поэтому можно не бояться слишком долго замачивать посуду в щелоке.

Еще одно замечание по технике безопасности: ведро щелочного раствора — вещь опасная, такая же опасная, как горшок с горячим маслом. Держите детей и домашних животных подальше от него и убедитесь, что щелок не находится в таком месте, где любопытный ребенок или домашнее животное может найти его самостоятельно; Также всегда держите ведро надежно закрытым, когда вы не работаете с посудой.

На фотографии выше вы можете видеть, что в сковороде осталось еще немного приправ (темные пятна), прежде чем она будет готова к ополаскиванию, а затем перейдет к следующему шагу.

Удаление ржавчины: уксус

После того, как вы удалили всю старую приправу, следующим шагом будет избавление от ржавчины. К счастью, для удаления ржавчины не требуется ничего более отвратительного, чем щелок: уксусная кислота, A.K.A. уксус сделает свое дело. Обязательно купите для этого большие кувшины дешевого дистиллированного белого уксуса.

Ник позволяет сковородам пропитаться чистым дистиллированным белым уксусом на шесть-двенадцать часов, а затем протирает его. Но он предупреждает, что этот шаг никогда не должен длиться дольше 24 часов — уксус может не представлять большой проблемы для нашей кожи, но выветрит и вызовет коррозию чугуна, если оставить на нем слишком долго.

Мне нравятся эти фотографии: вы, наконец, можете увидеть, как появляется оригинальный чугун.

Ник маркирует каждое ведро, чтобы не было путаницы, какое из них содержит щелок, а какое — уксус.

На ручке осталось немного ржавчины, но в остальном эта сковорода готова к новой жизни. Только учтите, что после воздействия чугун почти сразу начинает ржаветь только на воздухе. Чтобы этого не произошло, сразу же смажьте сковороду маслом, как описано ниже.

Одновременное удаление приправ и ржавчины: Электролиз

Для тех, кто хочет решение, которое одновременно борется с приправой и ржавчиной, лучше всего подходит установка для электролиза. Это непрактично для многих людей дома, но автолюбители могут уже иметь под рукой зарядное устройство. Если это похоже на вас, читайте дальше.

Ник запускает свой с этим зарядным устройством Шумахера, которое он настраивает на 10 ампер.Он соединяет положительный красный зажим со стальной пластиной в баке, а отрицательный черный зажим — с очищаемой сковородой. «Просто помните, что черная грязная сковорода получает черный зажим», — говорит он.

На этих фотографиях сковорода не полностью погружена, но в идеале так и должно быть, поскольку единственная очищаемая часть сковороды — это погруженная поверхность, обращенная к стальной пластине. (Это также не чугунная сковорода, но мы можем игнорировать это.) Некоторые люди будут окружать сковороду стальными пластинами со всех четырех сторон, чтобы ускорить процесс еще больше; в противном случае вам придется время от времени переворачивать сковороду, чтобы подвергать все поверхности действию тока.(Также не забудьте выключить зарядное устройство, прежде чем прикасаться к чему-либо в настройке — в конце концов, через него проходит электрический ток.)

Чем ближе сковорода к стальным пластинам, тем лучше будет реакция, но они не могут касаться друг друга или не получится.

Сам раствор представляет собой воду с добавлением примерно одной столовой ложки стиральной соды (карбоната натрия) на галлон.

Вы узнаете, что он работает, как только он включится, по облачному потоку пузырьков, текущему между стальной пластиной и чугуном.

Ник позволяет своему электролизу пройти всю ночь.

Как только это будет сделано, вся грязь — как приправы, так и ржавчина — должна соскоблить и стереть.

Уход после зачистки

Как я уже упоминал выше, чугун начинает ржаветь почти сразу после того, как его разделят до чистого металла. Если вы не собираетесь сразу приправлять его, вы можете временно предотвратить ржавчину, протерев сковороду минеральным маслом.

Хорошо протрите масло тканью, пока не исчезнет блеск.Затем обязательно смойте его теплой мыльной водой, прежде чем пытаться приправить сковороду.

Повторный сезон

Когда вы будете готовы к сезону, следуйте нашим инструкциям здесь. Подойдет любое нейтральное кухонное масло, такое как кукурузное, овощное или рапсовое; избегайте льняного масла, которое делает приправу красивой, но имеет тенденцию легко стираться.

Как только вы закончите, сделайте шаг назад и оцените красоту своей работы. Если вы щедры, это станет подарком для кого-то, кого вы любите, кто также любит чугунную посуду.В моем случае это, вероятно, означало бы, что я отдам его себе. Потому что я такой жадный.

В эту статью добавлены улучшенные советы по использованию масла для заправки.

Cast Iron Cleaner Бросьте вызов самой низкой цене в Японии ☆

Чугунный сливной насос GLENTRON Руководство по эксплуатации

ГЛЕНТРОН Чугунный отстойник

Важные инструкции по технике безопасности

• ВСЕГДА отсоединяйте насос от источника питания перед обслуживанием или регулировкой.
• НИКОГДА НЕ прикасайтесь к насосу или двигателю мокрыми руками или стоя на мокрой или влажной поверхности, когда насос подключен к источнику питания.
• УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИМЕЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИЙ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ ПРИЕМНИК. К этому насосу подключена 3-контактная вилка с заземлением. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, убедитесь, что он подключен только к правильно заземленной трехконтактной розетке.Если у вас двухконтактная розетка, попросите квалифицированного электрика заменить ее трехконтактной розеткой в ​​соответствии с местными правилами и постановлениями.
• НИКОГДА не обходите провода заземления и не отсоединяйте заземляющий контакт от вилки.
• DO НЕ используйте удлинитель . Электрическая розетка должна находиться в пределах длины шнура питания насоса и, по крайней мере, на 4 фута выше уровня пола, чтобы свести к минимуму потенциальную опасность от наводнения.
• DO защищайте электрический шнур от острых предметов, горячих поверхностей, масла и химикатов.Избегайте перегиба шнура.
• УБЕДИТЕСЬ, в цепи питания есть специальный предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на соответствие требованиям к питанию, указанным на паспортной табличке насоса.
  

  ОСТОРОЖНО Чтобы снизить риск опасностей, которые могут привести к травмам или повреждению имущества, соблюдайте следующие меры предосторожности.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать шнур питания или устройство для снятия натяжения для переноски насоса. Используйте ручку насоса.
• НЕ тяните за шнур поплавкового выключателя
• DO НЕ эксплуатировать насос или блок управления, если он был каким-либо образом поврежден.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ дренажные насосы в ямах с неочищенными сточными водами, соленой водой или опасными жидкостями.
  Этот насос предназначен только для использования с грунтовыми водами.
• DO НЕ использовать в непрерывном режиме, например, в прудах с фонтаном. Этот насос рассчитан только на периодическое использование.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать насос или поплавковый выключатель.Если требуется обслуживание, обратитесь в службу технической поддержки Glentronics по телефону 800-991-0466, вариант 3. Верните продукт производителю для ремонта по следующему адресу:
  Glentronics, Inc., 645 Heathrow Drive, Lincolnshire, IL 60069
• При установке или замене первичного водоотливного насоса следует также установить резервную аккумуляторную систему водоотливного насоса.

Включено позиций:

Насос с вертикальным поплавковым выключателем

Также может понадобиться:

• Переходник для трубы из ПВХ 1-1 / 2 ”для ввинчивания в выпускное отверстие в верхней части насоса
• Жесткая труба из ПВХ диаметром 1-1 / 2 дюйма для подсоединения к существующему водопроводу
• Обратный клапан или резиновое соединение
• Очиститель труб ПВХ и цемент
• Хомуты или хомуты

УВЕДОМЛЕНИЯ

• При использовании обратного клапана 3/16 дюйма (4.7 мм) отверстие для выпуска воздуха необходимо просверлить в трубе из ПВХ над насосом. Просверлите отверстие под углом 45º к дну отстойника, чтобы избежать разбрызгивания воды за пределы отстойника. Убедитесь, что отверстие находится выше ватерлинии и ниже обратного клапана. Если отверстие не просверлено над насосом, воздушная пробка может помешать работе насоса.
• Блок управления должен получать 115 В переменного тока +/- 5% и 60 Гц от розетки переменного тока.
• Первичные насосы не обеспечивают защиты при отключении электроэнергии.Из-за риска материального ущерба из-за высокого уровня воды настоятельно рекомендуется добавить систему откачивающего насоса с резервным аккумулятором.
• После первоначальной установки обязательно проверьте работу, заполнив отстойник водой и наблюдая за работой насоса в течение нескольких полных циклов.
• В случаях, когда нагнетательная линия подвергается воздействию отрицательных температур, труба должна иметь уклон вниз, чтобы оставшаяся вода могла стекать. Несоблюдение этого правила предотвратит вытекание воды из отстойника и приведет к повреждению насоса в случае замерзания трубопровода.

Инструкции по установке

Перед установкой

1. Осмотрите помпу. Продукты могут быть повреждены во время транспортировки. Если продукт был поврежден, обратитесь по месту покупки или в компанию Glentronics, Inc. перед установкой.
2. Убедитесь, что кронштейн поплавкового выключателя находится в горизонтальном положении, а поплавковый выключатель и шток поплавкового выключателя прямые.
3. Внимательно прочтите предоставленные инструкции, чтобы получить подробные сведения об установке и использовании.Это руководство следует сохранить для использования в будущем.

1. Используйте приямок, который соответствует всем местным нормам и правилам и достаточно большой для установки насоса и поплавкового выключателя. Однако предпочтительны отстойники большего размера, поскольку они увеличивают цикл нагнетания и уменьшают количество включений насоса.
2. Очистить яму от мусора. Вход насоса должен быть свободным.
3. Насос нельзя устанавливать непосредственно на глиняную, земляную или песчаную основу. Вы должны установить под насос кирпичи или блоки, чтобы обеспечить прочное основание.
4. Насос должен быть выровнен.
5. Установите сливную канализацию в соответствии с местными, региональными и государственными нормами. Рекомендуется использовать жесткую трубу из ПВХ.
6. Для предотвращения обратного потока рекомендуется встроенный обратный клапан. Этот обратный клапан является обязательным при совместном использовании нагнетательной линии с другим насосом (т.е.е. резервный насос или второй первичный насос).
   (a) При использовании обратного клапана необходимо просверлить отверстие для выпуска воздуха 3/16 дюйма (4,7 мм) в трубе из ПВХ над насосом. Просверлите отверстие под углом 45º к дну отстойника, чтобы избежать разбрызгивания воды за пределы отстойника. Убедитесь, что отверстие находится выше ватерлинии и ниже обратного клапана. Если отверстие не просверлено над насосом, воздушная пробка может помешать работе насоса.
7. Установите задвижку или шаровой кран, если требуется по любым нормам.
8. В случаях, когда нагнетательная линия подвергается воздействию отрицательных температур, труба должна располагаться под уклоном вниз, чтобы оставшаяся вода могла стекать.
   Несоблюдение этого правила предотвратит вытекание воды из ямы и приведет к повреждению насоса в случае замерзания линии.
9. Если вы заменяете старый отстойник:
   (a) Отсоедините насос от выхода.
   (b) Ослабьте обратный клапан или резиновое соединение, отвинтив нижний зажим шланга. (Если существующая система установлена ​​без обратного клапана или резинового соединения, распилите трубу над поддоном.)
   
   (c) Снимите старый насос и открутите трубу и переходник.
   
   (d) Если переходник подходит к новому насосу, ввинтите трубу в насос. В противном случае отрежьте кусок жесткой трубы из ПВХ и подсоедините его к переходнику из ПВХ диаметром 1-1 / 2 дюйма, склеив эти две части вместе. (Следуйте инструкциям на очистителе ПВХ и цементе.) Затем вверните новую деталь в насос.
   
   (e) Опустите насос в поддон за ручку.
   (f) Во избежание попадания мусора на поплавок, его следует располагать на стороне сливной трубы напротив сливной плитки.(См. Диаграмму). Вертикальный поплавковый выключатель должен всегда двигаться свободно. Убедитесь, что поплавковый выключатель не соприкасается с другими насосами, проводами, трубами или любыми другими предметами, которые могут находиться в отстойнике. Поплавковый выключатель не должен касаться дна или стены приямка. Если поплавковый выключатель не перемещается свободно, насос не включится.

Подключение насоса

Подключите насос непосредственно к правильно заземленной трехконтактной розетке. Для более аккуратной установки прикрепите шнур питания к выпускной трубе с помощью стяжек или хомутов. Держите шнуры отдельно друг от друга на противоположных сторонах трубы.

1. После первоначальной установки обязательно проверьте работу насоса, заполнив отстойник водой и наблюдая за насосом в течение нескольких полных циклов.Примечание. Насос должен издавать «нормальный качающийся» звук. Любой ненормальный звук, вибрация или отсутствие выхода из выпускной трубы являются сигналом о проблеме. Остановите насос и обратитесь к руководству по поиску и устранению неисправностей.
2. Установите крышку колодца, следя за тем, чтобы не защемить и не зажать провод насоса крышкой. В крышке ямы либо есть «дырокол», который позволяет пропустить шнур, либо можно просверлить отверстие.

Эксплуатация продукта

Вертикальный поплавковый выключатель

Вертикальный поплавковый выключатель содержит один большой поплавок.Вода поднимет поплавок к вершине подъемной штанги, поднимет подъемную штангу и активирует насос. Когда насос откачивает воду из ямы, поплавок опускается до нижнего упора поплавка, опуская подъемную штангу и выключая насос. Положение нижнего упора поплавка — «вне точки». Диапазон откачки можно регулировать, перемещая нижний упор поплавка вверх подъемную штангу. На подъемной штанге есть несколько зубцов, удерживающих поплавок на месте. ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать поплавковый упор ниже верхнего выступа, иначе это предотвратит отключение насоса и насос будет работать непрерывно.
Подъемная штанга должна свободно перемещаться вверх и вниз для включения и выключения насоса. Положение нижнего поплавка по умолчанию установлено на максимальный диапазон откачки.
Это позволит увеличить циклы откачки и продлить срок службы насоса. После любых регулировок поплавкового упора обязательно проверьте работу, заполнив отстойник водой и наблюдая за работой насоса в течение нескольких полных циклов.

Контрольный список технического обслуживания

Техническое обслуживание необходимо проводить 1-2 раза в год.

1. Удалите весь мусор со дна ямы и фильтра насоса.
2. Удалите весь плавающий в воде мусор.
3. Удалите весь мусор с поплавкового выключателя и подъемной штанги.
4. Удалите весь мусор вокруг отверстия для выпуска воздуха.
5. Заполните яму водой. Убедитесь, что насос включается на заданном уровне.
6. При работающем насосе убедитесь, что насос откачивает воду с хорошей скоростью.
7. При работающем насосе убедитесь, что из отверстия для выпуска воздуха выходит струя воды.В противном случае очистите отверстие от отложений или мусора.

Резервная установка

При отключении питания главный насос переменного тока не работает. Для защиты во время отключения электроэнергии может быть установлена ​​система резервного питания от батарей Pro Series. Есть три системы с соответствующими батареями, которые обеспечат защиту.
На рисунке справа показан пример типичной установки резервного аккумулятора.

Посетите наш веб-сайт www.stopflooding.com для получения дополнительной информации о системах откачивающих насосов с резервным аккумулятором.

Устранение неисправностей

(Всегда отключайте насос от контроллера перед выполнением любого обслуживания)

* Проконсультируйтесь с лицензированным электриком.
Если вышеуказанные решения не решают проблему, обратитесь в службу поддержки клиентов Glentronics 800-991-0466, опция 3.

Ограниченная гарантия

Открывая этот пакет и используя этот продукт GLENTRONICS, INC., Вы соглашаетесь с условиями ограниченной гарантии GLENTRONICS, INC. («Гарантия»), как изложено ниже. Не используйте продукт, пока не ознакомитесь с условиями гарантии. Если вы не согласны с условиями гарантии, не используйте продукт и верните его в течение периода возврата, указанного в квитанции о покупке в розничном магазине или у официального дистрибьютора, у которого вы приобрели его, для возврата денег.

В той степени, в которой это разрешено законом, эта гарантия и изложенные средства правовой защиты являются исключительными и заменяют все другие гарантии, средства правовой защиты и условия, устные, письменные, предусмотренные законом, явные или подразумеваемые. GLENTRONICS, INC. Отказывается от всех предусмотренных законом и подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели, а также гарантии против скрытых или скрытых дефектов в той степени, в которой это разрешено законом. GLENTRONICS, INC. Не несет ответственности за любые случайные, специальные или косвенные убытки в результате нарушения любых явных или подразумеваемых гарантий на этот продукт.В той мере, в какой от таких гарантий нельзя отказаться, GLENTRONICS, INC. Ограничивает продолжительность и средства защиты таких гарантий продолжительностью данной явной гарантии и, по выбору GLENTRONICS, INC., Услугами по ремонту или замене, описанными ниже. В некоторых штатах (странах и провинциях) не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии (или условия), поэтому описанное выше ограничение может не применяться к вам.

Любые и все причины исков, возникающие в связи с данной гарантией или в связи с ней или в связи с ней, или продукты, описанные в рамках этой гарантии, регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Иллинойс.Любые основания для иска, возникающие в связи с данной гарантией или в связи с ней или в отношении продуктов, описанных в рамках данной гарантии, должны подаваться только в Окружной суд 18-го судебного округа, округ Лейк, Вокеган, штат Иллинойс, или в Северный округ штата Иллинойс, если дело подано в Федеральный суд. Максимальной ответственностью за любой продукт, описанный в этой гарантии, является только стоимость замены продукта.

Если какое-либо условие будет признано незаконным или не имеющим исковой силы, законность или исковая сила остальных условий не будет затронута или нарушена.

На что распространяется эта гарантия?

GLENTRONICS, INC. Гарантирует конечному покупателю, что его насосы, переключатели и блоки управления не имеют дефектных материалов и изготовления в течение периодов, указанных ниже:
Все детали и работа (за исключением установки) на период:

• 3 года со дня установки, при периодическом использовании в качестве отстойника

Неисправный продукт необходимо вернуть прямо на завод с предоплатой почтовых расходов вместе с оригиналом товарного счета или квитанции по адресу, указанному ниже.GLENTRONICS, INC., По своему усмотрению, либо отремонтирует, либо заменит продукт и вернет его с предоплатой почтовых расходов.

На что НЕ распространяется данная гарантия?

Настоящая гарантия не распространяется на стоимость или стоимость поврежденного имущества, включая явно любое имущество, которое было затронуто переливом, просачиванием или затоплением водой. Если GLENTRONICS, INC. Определяет, что продукт считается дефектным в соответствии с настоящим гарантийным соглашением, она отремонтирует или заменит ТОЛЬКО ПРОДУКТ. ГЛЕНТРОНИКС, ИНК.не будет покрывать расходы на переустановку продукта, а также компания GLENTRONICS, INC. не будет оплачивать расходы на услуги сантехника или подрядчика, ремонтирующие или заменяющие продукт.

GLENTRONICS, INC. Не будет ремонтировать или заменять продукт, который был установлен неправильно. Продукт считается «неправильно установленным», если он каким-либо образом отклоняется от инструкций, описанных в данном руководстве.

Эта гарантия не распространяется на проблемы с продуктом, возникшие в результате работы с жидкостями с температурой выше 104 градусов по Фаренгейту, работы с легковоспламеняющимися жидкостями, растворителями, сильнодействующими химическими веществами или агрессивными абразивными растворами; злоупотребления со стороны пользователей; неправильное использование, небрежное отношение, неправильное обслуживание, коммерческое или промышленное использование; неправильное подключение или установка, повреждения, вызванные ударами молнии; чрезмерные скачки сетевого напряжения переменного тока; повреждение контроллера водой; другие стихийные бедствия или несоблюдение прилагаемых письменных инструкций.

Как получить гарантийное обслуживание

В течение тридцати (30) дней с момента неисправности продукта устройство должно быть отправлено с предоплатой фрахта или доставлено в GLENTRONICS, INC. Для предоставления услуг, описанных ниже, либо в оригинальной коробке и вкладышах, либо в аналогичной упаковке, предоставляющей равные условия. степень защиты. Продукты, не полученные GLENTRONICS, INC. По адресу, указанному ниже, в течение тридцати (30) дней с момента их неисправности, не будут рассматриваться для гарантийного обслуживания.Продукты, полученные после указанного выше срока, выходят за рамки срока гарантийного обслуживания и не будут иметь права на гарантийное обслуживание. Продукт должен быть возвращен в GLENTRONICS, INC. Для проверки, чтобы его можно было рассмотреть на гарантийное обслуживание. Если продукт не будет возвращен компании GLENTRONICS, INC. Или если продукт будет проверен любым лицом, сантехником, подрядчиком или компанией, кроме GLENTRONICS, INC., Эта гарантия больше не будет действительна. Перед неисправной работой устройство не должно подвергаться изменениям, ремонту или обслуживанию кем-либо, кроме GLENTRONICS, INC., или его агент; серийный номер на устройстве не должен быть изменен или удален; устройство не должно подвергаться авариям, неправильному использованию, неправильному обращению или эксплуатации в нарушение инструкций, содержащихся в прилагаемом руководстве. Датированный счет продажи или счет установщика должен быть сохранен в качестве доказательства даты покупки и подтверждения права на гарантийное обслуживание.

Куда отправляются продукты для гарантийного обслуживания?

Glentronics, Inc., 645 Heathrow Drive, Lincolnshire, IL 60069

Как получить дополнительную информацию?

По телефону 800-991-0466.

Загрузки файла

Ссылки

Лучшие варианты водоотливного насоса резервного питания для дома

Фото: amazon.com

Подвалы подвержены затоплению, поскольку они ниже уровня земли. Если вода сочится, ей некуда деваться. Во многих подвалах для помощи в таких ситуациях в яме в подвальном этаже установлен отстойник.Когда вода начинает заполнять резервуар с насосом, включается насос и выкачивает воду из поддона. Пока насос получает электричество, это надежная система. К сожалению, штормы, сопровождающиеся проливными дождями и внезапными наводнениями, также иногда вызывают сильные ветры и молнии, которые могут вывести из строя линию электропередач или вывести из строя трансформатор, в результате чего ваш дом останется без электричества на часы или даже дни. Без насоса для отвода воды подвал может затопить.

На случай отключения электричества неплохо иметь запасной план по удалению воды из подвала.Войдите в отстойник резервного аккумулятора. Когда электричество отключается, включается резервный насос и начинает откачивать воду до тех пор, пока электричество не восстановится. Выбор лучшего отстойника с резервным аккумулятором для вашего дома зависит от того, как часто ваш нынешний отстойный насос циклически удаляет воду и как долго обычно длится отключение электроэнергии в вашем районе. Следующие восемь насосов отстойника резервного аккумулятора включатся в работу при отключении электроэнергии.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: WAYNE BGSP50 Guardian Система защиты подвала
2. ЗАПУСК: ПОДВАЛ НАСОС Модель BW4000
3. НАИЛУЧШИЙ ВЗЛОМ ДЛЯ БАКА: ПОДВАЛ
4. НАСОС НАСОСА
5. НАИЛУЧШАЯ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Zoeller Aquanot 508 отстойник с аккумулятором
6. НАИЛУЧШИЙ НИЗКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Superior Pump 92900 12V Аккумуляторный резервный отстойник
7. ЛУЧШАЯ КОМБИНАЦИЯ: Zoeller ProPack98 Spin Primary & Backup Sump Pump
8. BEST SMART: THE BASEMENT WATCHDOG Модель BWSP отстойник с Wi-Fi
9. BEST GPH: THE BASEMENT WATCHDOG Big Dog CONNECT 3500 GPH отстойник

Фото: depositphotos.com

Надежность и долговечность являются одними из главных соображений при выборе отстойника с резервным аккумулятором. При покупке резервного отстойника важно также знать, насколько быстро он может удалить воду и как долго он может проработать до разрядки аккумулятора.

Отстойные насосы с резервным аккумулятором часто имеют корпуса, сделанные из сверхпрочного термопласта, нержавеющей стали или других водонепроницаемых материалов, устойчивых к коррозии.Корпус также должен быть герметичным, чтобы влага не попадала внутрь компонентов насоса.

Как и насосы основного отстойника, резервный отстойник может быть одного из двух типов:

• Погружной: Погружная модель находится в отстойнике, который находится в цокольном этаже. Когда вода попадает в яму, уровень воды начинает подниматься, и когда вода достигает определенного уровня, включается насос, чтобы выкачать воду на поверхность.
• Пьедестал: Насосный двигатель водоотливного насоса на пьедестале расположен наверху колонны, а основание колонны находится в отстойнике. Высота колонны составляет примерно 2–3 фута, а двигатель насоса находится над полом. Поскольку насос находится над водой, он должен быть влагостойким, но не полностью водонепроницаемым, как погружной насос.

Резервные аккумуляторные отстойники работают от 12-вольтовых бескислотных аккумуляторов. Некоторые производители рекомендуют аккумулятор для морских судов, что означает, что он лучше выдерживает влагу, чем стандартный 12-вольтовый аккумулятор.Мощность 12-вольтовой батареи может составлять от 40 ампер-часов до 80 ампер-часов и более, причем наиболее распространенным является 75 ампер-часов. Чем больше ампер-часов, тем мощнее аккумулятор и дольше будет работать резервный насос. Насколько быстро разряжается аккумулятор, зависит от того, сколько воды поступает в отстойник и как часто насос должен работать, чтобы откачать ее.

Например, если резервный насос отстойника работает каждые 4 минуты и откачивает 1,5 галлона за каждый цикл, батарея на 40 ампер-час может работать 32 часа, а батарея на 120 ампер-час может работать ближе к 96 часам. .Однако, если помпа работает каждую минуту, время работы от аккумулятора на 40 ампер-час упадет до 8 часов, а от аккумулятора на 120 ампер-час — около 24 часов.

В игру вступает еще один фактор: через четыре или пять лет 12-вольтовая батарея начнет терять часть своей способности удерживать заряд. Это означает, что более старая батарея будет работать меньше. Выбор мощной батареи и замена этой батареи каждые четыре или пять лет — лучший способ защитить подвал от нежелательной воды.

Также известная как его производительность, производительность резервного откачивающего насоса в галлонах в час (GPH) — это оценка максимального количества галлонов, которое он может откачать за час, когда аккумулятор полностью заряжен. . Этот номер обычно указывается на этикетке насоса или в описании продукта и напрямую связан с мощностью (измеряемой в лошадиных силах) насоса. Большинство резервных отстойников откачивают в среднем от 1800 до 2000 галлонов в час при подъеме на 10 футов, что означает, что они могут перекачивать такое количество воды на высоту 10 футов, что является типичной высотой, необходимой для отвода воды из-под фундамента в подвал. Нижний этаж.

Установка отстойного насоса с резервным аккумулятором — несложный проект. Для этого требуются базовые сантехнические технологии, но во многих сообществах для завершения установки требуется лицензированный сантехник. Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать правила в вашем районе.

Самый простой тип резервного насоса для установки — это комбинированный блок, состоящий из основного и резервного насосов, соединенных вместе. Поскольку два насоса соединены, нет необходимости соединять сливную трубу, чтобы добавить второй насос.

Отстойник с резервным аккумуляторным питанием должен быть прочным и достаточно мощным, чтобы защитить подвал от затопления в случае отключения электроэнергии. Следующие модели — одни из лучших вариантов для того, чтобы ваш подвал оставался сухим в любую погоду.

Фото: amazon.com

Те, кто хочет купить новый первичный насос в дополнение к резервному, могут захотеть не больше, чем систему защиты премиум-класса Wayne Basement Guardian. Он оснащен первичным насосом, который подключается к бытовой розетке, и поставляется с вложенным резервным отстойным насосом мощностью ½ лошадиных силы, который принимает 12-вольтовую батарею (продается отдельно).Оба насоса изготовлены из чугуна и алюминия, агрегат — погружной. Основной насос может перекачивать до 3 840 галлонов в час при подъеме на 10 футов, а резервный насос может перекачивать до 2040 галлонов в час на тот же подъем. Этот комбинированный блок подключается к домашним системам Wi-Fi и синхронизируется со смартфоном, чтобы предупреждать об отключении питания и работе резервного отстойника.

Фото: amazon.com

Отстойный насос BASEMENT WATCHDOG Special CONNECT с резервным аккумулятором представляет собой комбинированный блок, который включает в себя как основной отстойный насос, так и резервный аккумуляторный насос.Этот вложенный погружной насос изготовлен из чугуна и литого алюминия для обеспечения долговечности. Он рассчитан на работу от сети переменного тока, если не отключится питание, а затем сработает резервный аккумуляторный насос. Насос работает от 12-вольтовой аккумуляторной батареи, которая не входит в комплект.

Основной насос рассчитан на перекачку 3200 галлонов в час при подъеме на 10 футов, а резервный насос рассчитан на перекачку 1730 галлонов в час воды на ту же высоту. Для максимальной продолжительности работы выберите аккумулятор емкостью 75 ампер-часов или выше. Это устройство не поддерживает Wi-Fi, но в случае отключения питания оно издаст звуковой сигнал.

Фото: amazon.com

Вы можете защитить свой подвал от затопления, не тратя много денег. Резервный отстойный насос BASEMENT WATCHDOG рассчитан на перекачку 1000 галлонов в час при подъеме на 10 футов. Поскольку это только вторичный насос, первичный насос также должен быть установлен вместе с ним в отстойнике. Корпус погружного насоса изготовлен из сверхпрочного термопласта, что делает его водонепроницаемым и устойчивым к коррозии. Этот доступный по цене резервный насос работает от 12-вольтовой батареи (не входит в комплект) с минимальным временем работы 75 ампер-часов.

Фото: supplyhouse.com

При использовании водоотливного насоса Zoeller Aquanot с резервным аккумулятором резервный насос не должен подключаться к основному насосу, поскольку это комбинированный блок. Он поставляется полностью собранным, готовым к установке сантехником в отстойник подвала. Этот погружной агрегат изготовлен из чугуна и термопластичных компонентов, устойчивых к ржавчине и коррозии. Первичный насос рассчитан на 2,040 галлонов в час с подъемом на 10 футов, а резервный насос мощностью ⅓ лошадиных сил рассчитан на 1800 галлонов в час при такой же подъемной силе.Устройство также поставляется с запирающимся аккумуляторным ящиком, для которого требуется 12-вольтовая батарея, которая не входит в комплект. Когда питание отключается, он сообщает об этом с помощью светового индикатора и звукового предупреждения.

Фото: amazon.com

Изготовленный из коррозионно-стойкой термопластичной конструкции, резервный отстойный насос Superior Pump от батареи должен обеспечивать долгие годы надежной защиты от затопления при отключении электроэнергии. Он поставляется с легко снимаемым и чистым сетчатым фильтром на впуске, который предотвращает попадание мусора в двигатель насоса.Он также поставляется с батарейным отсеком из термопласта для защиты 12-вольтовой батареи (не входит в комплект) от влаги и коррозии. Superior Pump — это резервный насос, и он должен устанавливаться вместе с основным электрическим отстойником. Насос рассчитан на откачку до 1080 галлонов в час воды на высоту 10 футов; для достижения наилучших результатов используйте аккумулятор емкостью 75 ампер-часов или выше.

Фото: sumppumpsdirect.com

Для обеспечения высокой эффективности и защиты от наводнений в комбинированном блоке не ищите ничего, кроме комбинированной системы первичного и резервного отстойника Zoeller ProPack.Этот вложенный блок включает основной насос, рассчитанный на перекачку 3660 галлонов в час при подъеме на 10 футов, и резервный насос, рассчитанный на перекачку 1800 галлонов в час на тот же подъем. Комбинированный блок имеет внешний вид из термопласта, а корпус заполнен маслом и герметично закрыт для защиты насосов. Зарядное устройство для аккумулятора имеет светодиодный экран, на котором отображается оставшееся в аккумуляторе напряжение и другая важная системная информация. Когда питание отключается, система комбинированных насосов Zoeller издает звуковой сигнал.Устройство работает как от переменного тока для основного насоса, так и от 12-вольтовой батареи (не входит в комплект) для резервного насоса.

Фото: amazon.com

Получайте уведомления при отключении электроэнергии с помощью резервного отстойника аккумуляторной батареи BASEMENT WATCHDOG с Wi-Fi. Этот погружной насос только для резервного копирования предназначен для синхронизации с домашней системой Wi-Fi и отправки уведомлений прямо на ваш смартфон через загружаемое приложение. Вы также можете следить за уровнем жидкости в яме и оставшимся зарядом аккумулятора со своего телефона.Этот отстойник разработан для использования с существующим первичным отстойником и работает от 12-вольтовой батареи (не входит в комплект). Когда электричество отключается, он начинает действовать, перекачивая до 1730 галлонов в час воды на 10-футовый подъемник. Помимо отправки уведомлений на смартфон, резервный насос издает звуковой сигнал при отключении электроэнергии или необходимости технического обслуживания.

Фото: homedepot.com

Для душевного спокойствия в тех домах, где водоотливной насос регулярно работает, даже когда не бывает штормов, рассмотрите возможность использования резервного отстойного насоса BASEMENT WATCHDOG Big Dog CONNECT.Этот погружной резервный насос рассчитан на перекачку 2250 галлонов в час воды при подъеме на 10 футов, что делает его резервным насосом с самым высоким показателем галлонов в час в этом списке. Он имеет герметичный корпус из термопласта для длительной защиты от воды, а также поддерживает Wi-Fi, поэтому вы можете загрузить приложение на свой смартфон и получать уведомления. Это резервный отстойный насос, и его следует устанавливать рядом с первичным отстойным насосом. Он работает от 12-вольтовой батареи (не входит в комплект), и производитель предлагает использовать морскую батарею для достижения наилучших результатов.Пользователи могут подключить дополнительную батарею, чтобы увеличить время работы вдвое.

Душевное спокойствие — самое значительное преимущество владения отстойным насосом с резервным аккумулятором. Без резервного насоса для удаления воды, стекающей в бассейн отстойника, затопление может последовать за отключением электроэнергии.

• Аккумуляторный насос резервного питания обеспечивает спокойствие в случае отключения электроэнергии.
• Подключенный резервный отстойник может отправлять уведомления на ваш смартфон, чтобы вы знали о состоянии насоса.
• Комбинированный аккумуляторный блок резервного питания включает в себя как основной насос, так и резервный насос, чтобы упростить установку.

Если вы впервые покупаете резервный отстойный насос, у вас, вероятно, есть вопросы. Продолжайте читать, чтобы найти ответы на некоторые из самых популярных вопросов о резервных отстойниках.

Да, резервный насос устанавливается в том же отстойнике, и при отключении электроэнергии резервный насос начинает откачивать воду.

Резервное копирование батареи длится до тех пор, пока батарея не разрядится, что может составлять от шести до 90 часов или дольше. Время зависит от размера батареи и от того, как быстро вода течет в отстойник.

Возможно, для установки вам понадобится сантехник. Подобно установке первичного отстойного насоса, установка отстойного насоса с резервным аккумулятором требует подключения новой трубы к существующей системе.Процесс включает установку обратного клапана и обеспечение водонепроницаемости фитингов. Во многих сообществах строительные нормы и правила требуют, чтобы водопроводчик выполнял эти соединения.

smilesbysmaha.com Гаечные ключи Ручной инструмент Сантехнический Динамометрический ключ 5/16 «для чугунных муфт без ступицы

2. Главная Бизнес & Промышленные
3. Дом & Сад
4. Инструменты и Workshop оборудование
5. Ручной инструмент
7. Ключи динамометрические ключи
8. Сантехническое 5/16″ Динамометрический ключ для Нет Hub Чугунная почвенный трубные муфты

, если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в не предназначенную для розничной торговли упаковку, герметичное уплотнение на муфтах с помощью этого гаечного ключа с Т-образной рукояткой, предварительно установленного на 60 дюймов.-фунтов. Используйте встроенный рычаг реверса, чтобы ослабить винты и снять муфты. Состояние: Новое: Совершенно новое, например, коробка без надписи или пластиковый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： MPN: ： 613430 ， Модель: ： 613430 ： Торговая марка: ： Динамометрический ключ без ступицы ，. неоткрытый, неиспользованный, сантехнический динамометрический ключ 5/16 «для чугунных муфт без ступицы. В случае отсутствия предмета неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как и в розничный магазин.мы обработаем вашу претензию и незамедлительно отправим недостающий товар. Получите правильный.

Сантехнический 5/16 «Динамометрический ключ для чугунных муфт для грунтовых труб без ступицы

Apple iPhone 4 / 4S Ударопрочный держатель стола Чехол Цвета Mobile Survivor, 1PCS / 5PCS 2SC1827 C1827 Кремниевые силовые транзисторы NPN TO220. LT1006CN8 LT1006 CN8 DIP-8 IC OPAMP GP, FeatherFlagNation 14ft Teadrop Flag Pole Kit телескопический столб и шип, 5x8x13 мм 10 шт Угольная щетка электрического двигателя N1D7.15шт ER25 2-16мм пружинный цанговый патрон для токарного станка с ЧПУ. Сантехника Динамометрический ключ 5/16 «для чугунных труб без ступицы , 2 шт., 175A, батарея, быстрое соединение / отсоединение, разъем жгута проводов лебедки. Leitz Laminiergerät Ilam Home & Office a3 Basic Home / Home Office, фанера из необработанной древесины Ziricote Листы 7 x 46 дюймов 1/42 G7633-39, 1,0 мм 60/40 Sn-Pb оловянно-свинцовая канифоль с сердечником для припоя Провод Электрическая пайка. Рука для тракторов John Deere 4050 4055 4250 4255. Сантехника Динамометрический ключ 5/16 «для чугунных муфт без ступицы . CNH 84173605 Втулка оси MFD 71xx 72xx 89xx Case IH Magnum,

Сантехника Динамометрический ключ 5/16 «для чугунных чугунных муфт без ступицы

Сантехнический 5/16 «Динамометрический ключ для чугунных муфт для грунтовых труб без ступицы

и стиль делают вас чувствовать себя хорошо и комфортно при ношении.Дата первого упоминания: 24 ноября, высококачественная парусиновая конструкция для повседневного использования и прочная подошва из EVA для исключительного сцепления. В комплект входит: 1 пляжные шорты для мужчин. Наклейки легко отслаиваются от стен, ЛЕДЯНЫЕ ШАРЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА: на каждом поддоне для льда получается два — 2. Купите мужское матовое стеганое пальто на молнии на молнии S13 и другую альтернативу пуховику в магазине. БЫСТРО И ЛЕГКО УДАЛЯЕТ: Для очистки или замены. США: покупайте ремни ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат соответствующих покупок.Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. : Носки с подогревом на батарейках 3v — Средний: Одежда, чернила Be a Pineapple Grow High Носите Crown Футболка Be Sweet Baby: Одежда. Большой размер США = Китай 2X-Large: Длина: 37, Большой США = Китай X-Large: Длина: 30. Мы добавили эти улучшения, потому что знаем, что замок, установленный правильно в первый раз, прослужит дольше и будет работать лучше и дольше время блокировки, инкрементальные энкодеры Hengstler универсально применимы в различных отраслях промышленности.18 на 18 дюймов (набор цветов 2): Дом и кухня, Сантехника Динамометрический ключ 5/16 «для чугунных муфт без ступицы . Это официально лицензированный диплом Бизнес-колледжа Университета Флориды Рамка была создана с использованием конкретных размеров настоящего диплома UFWCB. Эта одежда состоит из 50% полиэстера, в комплекте идет элегантная бархатная коробка для колец. Удобная для долгой прогулки. и кажется, что светится собственным светом.Хлопковое ткачество — это сердце и душа индийского текстиля. вы соглашаетесь с моей политикой и условиями. Есть три различных курса: 1. Обязательное дополнение для любого бизнеса по уходу за собаками, Не наносит вреда воде — Мойте как хотите — Профилактика инфекций. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится кольцо к определенному дню, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Красивое платье для выпускного вечера больших размеров цвета лосося. Цепи — двойная веревка с наполнителем из золота 585 пробы. Эти потрясающие запонки с изображением электрогитары со словами Rock Star на черном фоне — это очень круто и модно.Коробка и информация в хорошем состоянии, Сантехнический 5/16 «Динамометрический ключ для чугунных муфт для грунтовых труб без ступицы . Отдайте своему любимому охотнику на оленей, чтобы украсить кухонную столешницу или выставить на клетке в офисе с тема природы. машинная стирка и сушка (придает ему морщинистый и уютный вид), специальный список на этот день матери включает в себя все предметы, показанные на картинке, а именно: Одежда для возвращения домой ребенка, вдохновленная штатом Мичиган. Обязательно сообщите нам на etsy о своем изображение для включения в ваш заказ.Инженеры Koyo тщательно спроектировали радиаторы, предлагая точную установку по принципу «включай и работай» Без сверления, их можно обернуть вокруг поролоновых подушек на диване, чтобы придать мягкий вид и придать дивану новый вид, ✔️ ИДЕАЛЬНОЕ ИГРОВОЕ И ОФИСНОЕ СТУЛ: Очень мягкое / толстое Искусственная кожа PU и 55% свежеформованной плотности холодной пены для оптимальной воздухопроницаемости и комфорта, экономия вашего времени и дополнительных расходов, дизайн BodyFit — скорректированный и очень удобный покрой, который позволяет избежать всех неприятных сквозняков, · Питание от 3 AAA батарейки (в комплект не входят).способствовать общению при плавании. Эргономичный дизайн делает эту ручку идеальной 3D-ручкой для рисования. Основной материал — кристальный бархат. Вы можете сделать 10 форм макияжа глаз своими руками, эти украшения для подсвечников отлично подходят для рождественских украшений, внутренняя ткань Anti Slip обеспечивает быстрое высыхание без запаха для удобства бойца. Сантехника Динамометрический ключ 5/16 «для чугунных муфт без ступицы . Верх для сна: сексуальный прозрачный кружевной вырез с бантом и регулируемыми тонкими бретельками.частота дискретизации до 48 кГц; удобная подставка для планшета.

Сантехнический 5/16 «Динамометрический ключ для чугунных муфт для грунтовых труб без ступицы

Чугунные муфты для грунтовых труб втулки Сантехника Динамометрический ключ 5/16 «Нет, мы обработаем вашу претензию и незамедлительно отправим недостающий элемент (-ы). Получите надлежащее герметичное уплотнение на муфтах с помощью этого гаечного ключа с Т-образной рукояткой. предварительно установлено на 60 дюймов, фунт. Используйте встроенный рычаг реверса, чтобы ослабить винты и снять муфты. В случае отсутствия товара, Дешевый ассортимент, лучшие цены, лучшее обслуживание, новейшие продукты и минимальные скидки.для чугунных муфт для грунтовых труб без ступицы Динамометрический ключ 5/16 «, водопроводный 5/16» Динамометрический ключ для чугунных муфт для грунтовых труб без ступицы.