Когда делать обрезку осенью плодовых деревьев: Обрезка плодовых деревьев осенью в 2020 году: сроки, как правильно обрезать

Обрезка осенью 2020 лунный календарь, осенней обрезки, когда можно

Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью своими руками

Это только на первый взгляд кажется, что стрижки придуманы исключительно для людей. Деревья и кусты ничуть не меньше нуждаются в подобной процедуре, причем не только красоты ради, но и здоровья для.

Красивый и ухоженный сад невозможно создать без грамотной обрезки. Но чтобы получить желанный результат, важно ответить на три главных вопроса: что стричь? когда? и зачем?

Именно об этом мы и поговорим сегодня, ведь осень — самое подходящее время для подобной темы.

Сроки проведения обрезки плодовых деревьев и кустарников осенью своими руками

Стоит отметить тот факт, что осенью обрезают плодовые деревья лишь в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях этого делать не рекомендуется. Растения не успеют восстановиться до наступления холодов, поэтому кора на месте среза может замёрзнуть. Это приведёт к высыханию древесины и последующей гибели зелёных насаждений.

Лучше всего, обрезать плодовые деревья в сентябре или октябре. В это время движение соков внутри растения замедляется. Стоит присмотреться и к лунному календарю, замечено, что если проводить процедуру за несколько дней до новолуния, деревья восстанавливаются гораздо быстрее.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Зачем нужна обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью

Обрезку садовых растений осенью проводят одним из двух способов: прореживанием или укорачиванием. Цели этой процедуры следующие:

• защитить длинные ветки от чрезмерной нагрузки лежащего на них снега
• повысить плодоносность подрезанных деревьев по весне;
• получить эффект омоложения, достигаемый при обрезании старого дерева;
• продлить жизнь дереву или кусту;
• улучшить здоровье растения, удаляя засохшие и омертвевшие ветки.

Не стоит обрезать ветки бездумно. Необходимо соблюдать некоторые правила, без которых положительный эффект не будет достигнут.

Обрезка деревьев осенью для начинающих в картинках

Приступая к обрезке деревьев, очень важно ориентироваться не только в том, как правильно выбрать инструменты и время, но и какую лучше всего применить технологию удаления лишней растительности. Но именно с последним пунктом у начинающих садоводов чаще всего случаются проблемы. Представленные здесь картинки помогут лучше сориентироваться, какие именно элементы дерева следует срезать в первую очередь и каким способом делать это лучше всего.

Ветви, подлежащие обязательному удалению

Всем известно, что прежде всего вырезают сухие и больные ветки. Потом те, что растут внутрь кроны или мешают друг другу. Далее же необходимо смотреть на угол между веткой и стволом.

Чем он ближе к нулю (или 180 градусам, если ответвления направлены вниз), тем меньше эти ветви предрасположены к плодоношению.

Поэтому опытные садоводы стремятся оставить (или сформировать таковыми) максимально возможное количество ветвей, растущих перпендикулярно стволу. Ведь именно на них формируется наибольшая часть «плодушек», которые являются основой будущего урожая

Совет!

В случае неправильного роста каркасных ветвей, обрезать их нежелательно. Лучше всего растянуть такие ветки с помощью веревки и зафиксировать. Через 2-3 недели можно их отпустить, а можно оставить дерево в таком состоянии до самой весны.

Советуем к прочтению другие наши статьи

Особенности вырезания веток

Важно не только определить нужные для удаления ветки, но срезать их правильно. Используют при этом следующие приемы:

Тонкие ветви вырезают при помощи секатора, для толстых – применяют пилу. При этом очень важно оставлять на дереве как можно более ровные срезы, а также использовать правильные техники уборки ветвей. Ошибки здесь чреваты снижением урожайности, развитием болезней и даже гибелью дерева в целом.

Также очень важно учитывать, что чем большее количество растительности срезают, тем сильнее дерево обрастает новыми побегами. Поэтому, прежде чем приступить к обрезке, необходимо представить себе, как оно должно выглядеть в будущем.

Секреты осенней обрезки деревьев и кустарников

В самом деле, поле деятельности открывается весьма обширное, ведь почти каждый садовый житель нуждается если не в стрижке, то хотя бы в минимальном подравнивании. Одни растения следует правильно подготовить к зимним испытаниям, другие приходится лишать «шевелюр», чтобы спасти от врагов (вредителей и возбудителей болезней), третьи успели пострадать от происков стихии в период вегетации и им срочно требуется вмешательство «травматолога».

Совет: осеннюю обрезку начните после листопада, когда прекращается сокодвижение и для растений наступает период покоя. Ну а закончить процесс необходимо до наступления морозов. Только в этом случае стрижка не ослабит растения, а, напротив, укрепит их иммунитет. И не стоит слишком усердствовать — обрезка должна быть щадящей, чтобы ваши любимцы не получили слишком сильный стресс.

Зимовка с травмированной или загущенной кроной опасна для растений, поэтому осенью прежде всего необходима санитарная и прореживающая обрезка всех культур.

В первом случае деревья и кусты избавляют от сломанных, неплодоносящих и засохших веток. Особое внимание следует уделить сучьям, пораженным вредителями и болезнями. Такие участки особенно хорошо заметны после того, как деревья расстанутся с листвой.

Обрезку внутри кроны часто называют прореживающей (вырезают ветки, которые препятствуют доступу света или перекрещиваются и трутся друг о друга, повреждая кору). Лишними можно назвать и побеги, отходящие от ствола вверх под острым углом. И не забудьте безжалостно вырезать волчки — побеги, которые вырастают на центральном проводнике и скелетных ветвях.

Еще один вид осенней обрезки смело можно назвать адресной, то есть приемлемой для конкретной группы растений. И здесь, как водится, сколько групп, столько и тонкостей процесса. Давайте рассмотрим все возможные варианты.

Как повысить урожайность осенью

Осенняя обрезка деревьев может быть нацелена на повышение урожайности сада. Чтобы достичь цели, необходимо соблюдать несколько правил.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Горизонтальные ответвления приносят больше плодов, поэтому ветки, расположенные параллельно земле, подрезать не нужно.

Если ветви, образующие каркас растения, растут неправильно, их нужно не подрезать, а выправлять. Для этого привяжите ветвь к верёвке и оттяните до максимально возможного угла.

Закрепите верёвку колышком в земле и оставьте на две недели. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока ветвь не примет правильное положение.

Эти простые советы помогут повысить урожайность сада. Только выправление ветвей стоит проводить неторопливо и аккуратно, чтобы ветка не сломалась. Иначе её придётся спиливать.

Обработка старых деревьев на Урале

Проводя обрезку деревьев осенью в сентябре, октябре или ноябре, обязательно надо учитывать их возраст. Для старых экземпляров она производится один раз в 2−3 года. Почему так редко? Потому что почки старых деревьев перестают плодоносить. Для этого следует:

1. Провести омолаживающую подрезку, удаляя ветви, которые старше 4 лет. При этом оставить ветки толще верхних.
2. Удалить побеги в середине кроны, кривые, переплетённые, больные, сухие и сломанные, пораженные лишаем.

Кроме того, требуется учесть такие нюансы:

• Подрезка каждый год может стать опасной для яблонь, груш, слив и вишен, потому что ведёт к «замиранию» деревьев на одном уровне, их плодоношение после этого сильно снижается.
• С другой стороны, проводя ежегодную обрезку плодовых деревьев, можно снизить воздействие микробов и увеличить уровень сопротивляемости болезням. В этом заключается её отличие от обрезания, производящейся только один раз за несколько лет.
• Вырезается столько же ветвей, сколько выросло в прошлом сезоне, но их количество не должно составлять больше трети от общего.
• Обрезать ветвь можно наискось над почкой, располагающейся снаружи. Косой срез обеспечивает хорошее стекание воды, а наружная почка не повлияет на загущение кроны. Если она сильно загущена, важно избавиться от старых веток, на которых появляется меньше завязи и плодов. Рост ветвей желательно направлять горизонтально.
• Удалять ветви можно и старые, и новые.

А вот карликовые деревья сильно обрезать не стоит, так как они намного медленнее растут. Это и является причиной того, что желательно обрезать карликовые деревья в щадящем режиме. Такие манипуляции дадут возможность получить со старых деревьев больший урожай, защитить их от заболеваний и вредителей. Эти действия помогут подготовить сад к зиме.

Как правильно подрезать деревья или какой способ более правильный, каждый решает сам, ведь от этого зависит не только урожайность деревьев, но и красота сада.

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Уход за плодовыми культурами требует выполнения определенных приемов, если ваша цель — получить богатый и здоровый урожай. Одним из методов ухода за культурами является обрезка в осенний период, главная задача которой — удаление нежизнеспособных и слабых веток.

Яблоня

Процедура для яблонь проводится в ноябре до наступления заморозков и включает в себя:

• удаление сухих и пораженных вредителями веток;
• прореживание кроны;
• удаление веток, растущих под углом 90.

Омолаживающая обрезка старых яблонь проводится как весной, до начала сокодвижения, так и осенью, после опадания листьев.

Груша

Процедуру проводят в первый год посадки на высоте около полуметра от земли. На второй год удаляют основные ветви, находящиеся на одном уровне.

Центральный побег подрезается выше боковых на 15-20 см.

Омолаживающую обрезку груши можно провести осенью до заморозков, но весенний период является предпочтительным. Процедура омоложения проводится с верхушки, затем приступают к прореживанию кроны.

Слива

Оптимальный сезон для проведения мероприятия – осенью в конце вегетационного периода. Сначала ликвидируют лишние боковые побеги, затем укорачивают верхушку, длина которой составляет более 2,5 м.

Старые ветки удаляют в основном в весенний период, так как места срезов зарастают долго, и дерево может не перенести зимовку.

Вишня

Молодые вишни первого года процедуре не подвергаются, так как деревья могут погибнуть. У взрослой вишни обрезают разросшиеся побеги, растущие под острым углом или вниз.

Основные ветви, формирующие скелет растения, а также горизонтально произрастающие, не затрагиваются.

Абрикос

Осеннюю обрезку абрикоса проводят для сортов раннего и среднего созревания.

Абрикос отличается достаточно интенсивным ростом в течение сезона и образованием большого количества генеративных почек, что приводит к чрезмерной густоте кроны и большому числу плодов.

Осенью проводят обрезку:

• формирующую;
• регулирующую;
• омолаживающую;
• санитарную.

Формирующая проводится для молодых абрикосов и обеспечивает форму кроны, а также стимулирует рост плодоносящих веток. Главная цель регулирующей обрезки – обеспечить баланс между быстрым ростом дерева и его урожайностью.

Омолаживающая стимулирует появление молодых побегов. Санитарная позволяет избавиться от больных и ослабленных веток.

Черешня

Санитарная обрезка черешни осенью включает в себя удаление нежизнеспособных веток, а также формирование конусообразной кроны дерева. Однолетние саженцы не подрезают.

Для правильного формирования обрезают верхние ветви, оставляя основание черешни расширенным. Такая форма позволяет получать дереву достаточное количество солнечного света.

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Инструкция и советы по осенней обрезке

Что дает обрезка

Каждый садовод просто обязан знать, что дает обрезка яблонь. Яблони очень любят, когда попадает большое количество света, именно поэтому нужно иногда прореживать крону дерева, чтобы внутри куста не образовался застой воздуха и было хорошее обогащение светом. Обрезать деревья обязательно, чтобы она омолаживалась, и создавались лучшие условия для ее развития. Также, когда происходит обрезание растения, вы улучшаете внешний вид кроны и избавляете ее от вредителей. 

Для обрезки вам понадобятся такие инструменты и инвентарь:

• Специальная одежда;
• Перчатки;
• Удобная обувь;
• Лестница;
• Нож садовника;
• Ножовка;
• Секатор;
• Бензопила.

Время обрезки

Наверное, каждый садовод, а тем более, новичок в этом деле, задавался вопросом – какое же время обрезки яблонь наиболее подходящее? Можно ли обрезать яблони осенью? Когда обрезать яблони осенью? Как обрезать яблони осенью?

Схема обрезки дерева в зависимости от возраста

Самое интересное, что и осень и весна – самые благоприятные времена года для обрезки яблони. Весной эта процедура необходима, чтобы удалить веточки, которые подмерзли зимой, а также для формирования кроны дерева и хорошей урожайности. Лучше делать это, пока не появились почки на деревьях, то есть пока не началось сокодвижение.

Иногда стоит обрезать и летом дерево, но это касается верхней, густой части его, дабы улучшить попадание света на плоды. Также, можно обрезку проводить в зимний период– это облегченный вариант, пока деревья находятся в состоянии покоя. Но делать это можно в южных, более теплых регионах, поскольку на морозах кора дерева становится хрупкой и может сильно повредиться.

Можно ли обрезать яблони осенью? Ответ однозначен — да. Нужно делать это поздней осенью, когда опали листья.

Нужно обрезать старые, сломанные, подпорченные или гнилые ветки. Таким образом вы правильно подготовитесь к зимнему времени года.

Обрезают ли яблони осенью и когда можно обрезать яблони осенью? – поздняя осень, когда листья уже опали с деревьев — идеальное время для обрезки.

Схемы обрезки

Вырезать нужно те ветки, которые расположены «внутри» дерева. Также, если есть небольшие отростки, которые растут под углом и те, которые растут параллельно уже отросшей ветке – также нужно удалять. Необходимо удалить и те ветви, которые между собой соприкасаются, или же, переплетаются, даже несмотря на то, что они будут находиться в разных ярусах дерева.

В данном случае нужно выбрать самую старую, сухую или больную ветку. Можно, чтобы на ней уже была потресканная кора. Нужно разредить верхушку дерева, особенно если она густая. Там могут быть как тонкие веточки, которые аж отходят от ствола дерева, так и всякие большие и старые, удаляйте все, которые мешают. Таким образом, обрезке подлежат все небольшие веточки, поломанные и потресканные, сучки.

Схема обрезки плодоносного растения зависит от его возраста. Его важно учитывать. Начинается обрезка яблок осенью и до момента, когда начинается движение сока.

Яблоня, возраст которой уже пять лет, считается сформированной и на ней начинают появляться плоды. Также важно знать, что плоды начнут появляться на старых ветках в первую очередь. За эти года ветки накапливают достаточно сил, чтобы выдерживать плоды, поэтому, когда делаете обработку деревьев, уход должен быть аккура

Как и когда нужно обрезать плодовые деревья осенью

В моем саду есть старая яблоня, которой уже 50 лет. На ней всегда были отличные яблоки, но в последние 5 лет плоды стали мельче, да и вкус у них изменился.

Выбросить яблоню, которая помнит еще моего деда, у меня не получилось. Пришлось вплотную интересоваться, как обрезать плодовые деревья осенью, чтобы они дали в следующем году крупные яблочки и не заболели.

Содержание статьи

Как обрезать деревья осенью

Осенняя обрезка необходима, чтобы повысить плодородие дерева и его устойчивость к вредителям и болезням, а для этого нужно:

1. Удалить больные ветви, пораженные грибковыми, бактериальными болезнями, подточенные вредителями.
2. Проредить побеги, устранить самые слабые и все сухие ветки.
3. Правильно сформировать крону, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, доступ для насекомых-опылителей во время весеннего цветения.

Нужно отметить, что осеннюю обработку плодовых деревьев лучше проводить в регионах с мягкими и умеренно морозными зимами. В северных регионах предпочтительнее весеннее время обрезки.

Схема обрезки

Во всех схемах обрезки побеги укорачивают или удаляют полностью. Удаление необходимо, чтобы оздоровить растение. Укорочение побегов используется для формирования кроны.

Для обрезки плодовых деревьев всех сортов используется следующая общая схема:

1. Обрезаются, не оставляя пенька, все сухие ветви, в том числе и высохшие не полностью, а на отдельных участках или кончиках.
2. Устраняются отростки, идущие параллельно основным каркасным ветвям и стволу.
3. Устраняются больные побеги, которых покрыты лишайником или, если листья на них летом были больны хлорозом.
4. Убирают ветки, растущие под острым углом, вниз или развернувшиеся вглубь кроны.

Уход за плодовыми деревьями проводят, соблюдая правила обрезки:

• садовый инструмент дезинфицируют;
• направление среза идет от основания ветви к верхушке;
• срезают на 2 см выше почки наискосок;
• не допускают на срезе задиров коры.

Садовый вар для обработки срезов взрослых деревьев наносят на поврежденное место сразу. Срезам молодых побегов дают время подсохнуть. Их обрабатывают садовым варом через сутки.

Как обрезать плодовые культуры

Существуют различия в обрезке молодых саженцев и взрослых деревьев. Если не соблюдать правил обрезки плодовых культур под зиму, можно загубить растение.

Большинство фруктовых культур хорошо переносит осеннюю обрезку, за исключением персика и черешни. Обработку этих плодовых деревьев обычно оставляют на весну.

Обрезка яблони

На молодых деревцах 2-3 лет жизни часть веток осенью срезают для правильного формирования кроны, но не полностью, а лишь на ¼.

Если центральный стволик (проводник) слабо развит или и скривлен, его подрезают до места развилки с боковой ветвью.

Саженцы, достигшие 5-6 лет, подвергают умеренной обрезке. На них вырезают не только все сухие и больные ветви, но и подрезают на 1/3 длины основные скелетные ветви, как показано на схеме.

Чтобы сформировать крону на старой яблоне, подрезают на треть длины не только скелетные ветви, но и ветви второго порядка, которые отходят от скелетных ветвей.

Иногда покупается или достается в наследство дача с запущенными старыми деревьями. Чтобы омолодить такую старую яблоню, понадобится заниматься обрезкой 3 года.

Сразу удалять все сухие ветки на старой яблоне нельзя, так как это может нарушить баланс ветвей растения в пространстве.

Если неправильно спилить ветки, то летом под действием ветра и тяжести плодов дерево может расщепиться на две части. Чтобы растение не пострадало, его очищают от сухих веток в 3 приема, каждый год удаляя по 1/3 от всего объема старых отростков.

Формирование кроны яблони

Для формирования кроны, дающей богатый урожай, требуется добиться правильно роста каркасных ветвей, растущих горизонтально, дающих больше всего плодов.

Каркасные ветви не обрезают, но задают направление роста, для этого:

• вбивают в землю колышек;
• привязывают к нему веревку;
• перебрасывают веревку через ветвь так, чтобы она немного согнулась;
• притягивают веревкой ветку, придавая ей горизонтальное положение, но осторожно, не ломая растения;
• привязывают веревку к колышку и оставляют на 2 недели.

Затем каждые 2 недели усиливают натяжение веревки, стараясь добиться горизонтального положения каркасной ветви. Оставляют в таком положении до весны.

Схема обрезки колоновидной яблони

На колоновидной яблоне проводник не подрезают. При покупке саженца его внимательно осматривают, и отбраковывают все варианты с сухими или искривленными кончиками.

Если верхушечная почка повреждена, то начинается бурный рост боковых ветвей. Это ухудшает циркуляцию воздуха в кроне, создает препятствия для проникновения к цветкам насекомых-опылителей.

Осеннюю обрезку колоновидной яблони проводят, подрезая на 1/3 вертикально растущие ветви и оставляя неизменными горизонтальные веточки. При подрезке вертикально растущих отводков на пеньках у ствола остаются по 2 почки.

Крону колоновидной яблони формируют 3 года:

1. В первый год осенью обрезают все боковые ветки, оставив на пеньках по 2 почки.
2. На второй год убираются вертикальные ветки на пенек по 2 почки, оставляют горизонтальные.
3. В 3 год удаляют полностью ветку, которая давала плоды, горизонтальный побег оставляют, а вертикально растущий отросток обрезают, оставив 2 почки.

Обрезка груши

Грушевое дерево нельзя обрезать часто и лучше формировать крону и очищать фруктовое дерево весной. Осенью проводят только санитарную обработку.

Устраняют ветви, загущающие крону, заболевшие, травмированные отростки. Если груша сильно вытянулась за лето, то ее макушку можно укоротить.

Уход за вишней и черешней

Молодые вишневые деревца не подрезают под зиму, все работы с ними проводят весной. Осенью подвергаются обрезке вишни, достигшие 5 лет.

На стволе вишни оставляют 5 основных веток, направленных в разные стороны, растущих на расстоянии более 30 см друг от друга. Полностью ликвидируется вся молодая поросль.

Молодые побеги, наросшие за лето, могут служить убежищем для мышей и различных вредителей. Особенно важно удалять полностью пустые побеги у привитых сортов вишни.

В осеннюю подготовку черешни к зимовке входит:

• обрезка ветвей на 1/3 длины;
• прореживание, удаление растущих под углом ответвлений;
• удаление слабых побегов.

Черешню желательно подвергать обрезке весной. Если проделать эти процедуры осенью, то дерево плохо переносит зиму.

Обработка сливы

Молодые сливы обрезают осенью для повышения урожайности. Старые сливы лучше обрабатывать весной, так как места среза у взрослых растений подживают долго и могут не успеть подготовиться к морозам.

У молодых слив подрезают верхушку, если высота дерева превышает 2,5 м. Верхние и боковые отростки укорачиваются на треть, а конкурирующие между собой побеги полностью удаляются.

Отростки, идущие внутрь кроны, полностью удаляют. Все срезанные веточки сжигают, а места спилов обрабатывают садовым варом.

Как обрезать абрикос осенью

Абрикос не боится обрезки. Крону этого дерева можно прореживать и оформлять 3 раза в год, так как растет абрикос чрезвычайно быстро.

Чтобы дерево плодоносило, нужно каждую осень оставлять молодой прирост и удалять больные, сухие ветки. К подготовке абрикоса к зиме в южных регионах приступают поздней осенью, а в умеренном климате – в сентябре – октябре.

Крону абрикоса формируют:

• оставляя 6-7 основных скелетных ветвей, отстоящих друг от друга на 30-40 см;
• подрезая тонкие ветви на треть.

При омолаживающей осенней обрезке старого абрикоса больные ветви спиливают наискосок, соблюдая угол 45 градусов, в течение нескольких лет. При постепенной омолаживающей обрезке абрикос легче переносит зимовку и быстрее восстанавливает плодоношение.

Сроки обрезки деревьев

Обрезкой плодовых деревьев занимаются в сентябре – октябре, когда замедляется сокодвижение, и растение начинает готовиться к зимнему покою. Лучше всего обрезать деревья после окончания листопада, в сухую погоду.

Ранние сорта яблонь обрезаются в октябре. Время, когда можно заниматься спиливанием старых ветвей на яблонях поздних сортов, приходится на зимние месяцы.

Грушу лучше всего обрезать весной, но если этого невозможно сделать, то ее очищают от сухих отростков в сентябре. Если ночные температуры ниже нуля, то обрезку не делают, так как место спила не успеет зажить до наступления зимы.

Сливу подрезают, когда на ней полностью опадут листья. В различных регионах это соответствует октябрю-ноябрю.

Вишню и черешню вырезают после листопада. На юге можно завершить работу в конце ноября, а в умеренном климате заканчивают обрезку до конца сентября, чтобы растения успели восстановиться до наступления холодов.

Заключение

Чтобы деревья радовали плодами, необходимо обрезать их:

• в южных регионах — в октябре;
• в умеренном климате — в сентябре-октябре;
• в северных регионах — в сентябре – начале октября, а в холодные годы обрезка смещается на август – сентябрь.

Обрезка плодовых деревьев осенью: схема, сроки

Ветки на деревьях растут беспорядочно и при отсутствии обрезки со временем начинают мешать друг другу, ломаться под собственным весом. Что в итоге приводит к болезням дерева и замедляет его развитие. Обрезать ветки нужно при выполнении ряда правил, иначе можно навредить дереву. При этом надо учитывать разновидность плодовой культуры, возраст дерева и другие особенности формирования кроны. В статье более подробно рассмотрим обрезку деревьев.

Цели обрезки деревьев

Процедура дает множество преимуществ, связанных с влиянием обрезки на развитие веток и их плодоношение.

1. Декоративная цель. При искусственном формировании кроны дерево выглядит красивее. Сад, где деревья имеют четко оформленные кроны, выглядит на порядок лучше. Это особенно важно при формировании сада в японском стиле бонсай.
2. Увеличение прочности веток. Благодаря обрезке ветви становятся толще, благодаря чему они выдерживают больший вес и реже ломаются при высоком урожае. К тому же в первую очередь обрезают длинные и тонкие ветки, что опять уменьшает вероятность надломов и последующих болезней.
3. Омоложение. Старые деревья начинают плодоносить реже и дают меньшее количество урожая. Как показала практика, обрезка продлевает «молодость» у дерева, оно значительно дольше остается здоровым и дает стабильный урожай.
4. Простота ухода. Если при формировании кроны позаботиться о том, чтобы дерево было не слишком высоким, то ухаживать за ним станет легче. Это в первую очередь отзовется на сборе урожая.
5. Поддержание здоровья. При прореживании дерева оно лучше продувается ветром, ветви становятся прочнее и реже ломаются. В результате дерево реже болеет грибковыми и другими заболеваниями.

Виды крон

Для формирования кроны правильной геометрической формы нельзя обрезать толстые ветки. Это приведет к тому, что от обрезанной ветки начнет отходить сразу несколько ветвей, которые будут расти в неправильном направлении и создадут несуразную крону. Обрезать следует только молодые тонкие ветки. Соответственно и начинать заниматься формированием кроны нужно с первого года жизни дерева.

Для начала нужно создать основной ствол дерева. У большинства культур она формируется самостоятельно, но некоторые деревья нуждаются в помощи. Для этого в течение первых 1-2 лет жизни у дерева обрезают низкорасположенные ветви, в первую очередь те, которые растут практически из земли. После этого обрезают ветви, которые выходят за рамки «геометрической фигуры» кроны. При этом стараются сделать так, чтобы ветви были равномерно распределены внутри кроны.

Если оставить у дерева несколько стволов, то он будут расти не вверх, а под углом. В результате рано или поздно они сломаются под тяжестью снега или урожая, разорвав основание дерева пополам.

Существует множество видов крон: пирамидальные, округлые, колонновидные, плакучие с ниспадающими ветвями и другие. Но в обычном грушевом, яблочном или сливовом саду формируются только раскидистые кроны, которые характеризуются хаотичным разрастанием ветвей. Все же им нужно придавать боле-менее пирамидальную или округлую форму.

Главное, нужно позаботиться о симметричности кроны относительно центрально оси-ствола дерева.

Обрезка старых и молодых деревьев

При удалении побегов у старых и молодых деревьев преследуются разные цели, соответственно сама обрезка тоже отличается.

Обрезка старых деревьев

Старые деревья не нужно обрезать ежегодно, достаточно одного раза в 2-3 года. Обрезают молодые ветки внутри кроны, которые в перспективе станут мешать друг другу. Также удаляют старые, поврежденные, больные или сухие ветки. Основная цель обрезки старых деревьев – поддержание здоровья и омоложение дерева.

Обрезка молодых деревьев

При обрезании молодых деревьев преследуются иная цель – формирование кроны. Схема при этом отличается в зависимости от типа культуры. Первое время дерево лучше не трогать, пусть окрепнет и привыкнет к новому месту. Обрезку проводят со 2-3 года жизни ежегодно. Удаляют ветки, растущие в неправильном направлении или переплетающиеся друг с другом.

Обрезка весной и осенью

Обрезка отличается по срокам, так как весной и осенью при удалении побегов достигаются разные цели. Также обрезка проводиться летом по мере необходимости.

Весенняя обрезка

Именно в это время садоводы формируют крону у дерева. Весной уже видны побеги, которые растут в неправильном месте или не в том направлении. Но они ещё не вымахали в большую ветвь, и при их удалении дерево не травмируется сильно. Традиционно основная обрезка происходит весной из-за того, что дерево успевает восстановиться после этого в течение лета.

Летняя обрезка

В это время растению лучше дать покой. Но при необходимости удаляют побеги растущие вертикально вверх – волчки. В июне-июле эти побеги совсем молодые и зеленые, поэтому после их удаления дерево быстро затянет ранку и восстановиться. Лучше удалить их сейчас, пока они не выросли в настоящие ветки. Также лето удобно тем, что по листве становится видно какие ветки больные и ослабленные.

Осенняя обрезка

В это время проводится санитарная обрезка, цель которой – подготовка дерева к зимовке, оздоровление растения. При этом удаляются старые, больные ветки. именно через такие ветки в дерево проникают болезни и оно хуже переносит зиму, поэтому их лучше удалить. Обрезку для формирования кроны осенью не проводят, такое удаление ветвей лучше перенести на весну, когда растение будет сильным.

Как обрезать деревья осенью

Летом можно приметить больные и ослабленные ветви и с наступлением осени обрезать их. Осеннее удаление ветвей проводят в конце октября или в начале ноября. В северных широтах обрезку нужно проводить в конце сентября или в начале октября. В это время движение соков уже замедлилось, но дерево ещё достаточно активное. В более позднее время обрезку проводить не рекомендуется, так как растение может промерзнуть.

Осенью стараются не трогать крупные ветви (более сантиметра толщиной), так как через раны от таких срезов дерево быстро промерзнет. При необходимости обрезать такие ветви место среза после этого нужно замазать специальным садовым отваром, который можно приобрести в магазине или приготовить дома. Не стоит проводить осеннюю обрезку у деревьев моложе 3-4 лет.

Схема обрезки дерева на участке

Для того чтобы меньше обрезать ветвей нужно сначала правильно поместить дерево на участке. В питомниках у владельцев недостаточно места для правильного выращивания деревьев, поэтому кона у них бывает неравномерной. При посадке оголенную часть кроны поворачивают на юг, тогда крона сформируется правильно.

При обрезке удаляют следующие ветви:

1. Ветви растущие вертикально. Плодов они все равно не дадут, но будут затенять внутреннее пространство кроны, поэтому их лучше удалить.
2. Ветки, расположенные под острым углом к стволу или лидеру и кверху. Такие ветви не гнуться к земле и при высоком урожае есть высокая вероятность излома.
3. Сухие ветки, с малым количеством листьев. Такие ветки будут расти медленно, но сил на них дерево тратит много, поэтому их лучше удалить, чтобы ресурсы отдавались на более здоровые побеги.
4. Ветки, пораженные лишайником или грибком. Разумеется, это относится к молодым ветвям, которые поражены болезнями. Толстые ветки нужно пробовать вылечить.
5. Переплетающиеся ветви. Такие побеги со временем перетирают друг друга, в зоне соприкосновения образуется место, которые быстро заражается лишайником или грибками. Удаляют только одну из двух веток, более слабую.
6. Лишние побеги, которые растут внутрь кроны. Такие ветки затеняют крону, в результате другие ветки начинают расти хуже. Во внутреннем пространстве кроны не должно быть слишком много веток, поэтому лишние побеги надо удалять.

Повышаем урожайность

Для повышения урожайности нужно своевременно разряжать крону, чтобы ветки, растущие внутри неё, не создавали большого количества тени. Также удаляют ветки, растущие вертикально вверх. Замечено, что наибольший урожай дают ветки, растущие параллельно земле. Конечно, крупные ветви срезать нельзя, но можно исправить направление их роста.

Начинают проводить «опускание» весной:

• Ветка опускается до максимально возможного уровня. Действовать надо осторожно, чтобы не сломать и не повредить ветку.
• Далее ветка фиксируется в опущенном положении на 2 недели при помощи веревки и кольев.
• Через 2 недели операцию повторяют и опускают ветку ещё сильнее. После чего оставляют её в таком положении до следующей весны.

Дополнительные меры при обрезке

Чтобы обрезка не доставляла дереву много дискомфорта и не приводила к болезням, следует соблюдать несколько правил:

1. Ломать ветки нельзя. Для обрезки мелких побегов используется секатор, для крупных ветвей – ножовка.
2. Все инструменты до обрезки обязательно обрабатывают антисептиком.
3. При обнаружении грибковых заболеваний, нужно удалить только больные ветви. Обрезку для формирования кроны лучше отложить пока дерево не поправиться.
4. После обрезки молодых деревьев нужно их полить с минеральной подкормкой.
5. Осенью развилки крупных ветвей, а также основание ствола дерева нужно покрыть известью или покрасить специальной краской. Делается это, чтобы зимой лесные звери не пробовали на вкус кору дерева.
6. Осенью место среза ветвей более сантиметра в диаметре нужно обработать садовым варом, чтобы дерево не промерзло через срез.

Обрезка плодовых деревьев осенью: яблоко, груша, слива, вишня, абрикос

У каждой культуры есть свои особенности и требования к обрезке.

Яблоня. Осеннюю обрезку можно делать после того, как с дерева опала вся листва. Крону у яблони формируют колонновидную. Поэтому нельзя обрезать центральный лидирующий ствол, иначе крона разветвиться. Также яблоню не рекомендуют обрезать каждый год, лучше делать это раз в два года.

Груша. Её обрезка мало отличается от аналогичной процедуры для яблони. Но груша – более теплолюбивое растение, поэтому её обрезку лучше проводить в октябре, а не ноябре. Крону у груши формируют пирамидальную.

Слива. Её желательно обрезать по необходимости, в разное время года. Осеннюю обрезку проводят после спада листвы. Основная обрезка проводится весной, для формирования ярусной кроны.

Вишня и черешня. Осеннюю обрезку проводят в сентябре или октябре, после окончания листопада. Осенью лучше вообще избегать обрезки, проводить её весной или летом. Крону формируют пирамидальную.

Абрикос и персик. Осенью проводят обрезку лишь при необходимости, так как абрикос – теплолюбивое растение. Летом также проводить её нежелательно, поэтому основная обрезка у абрикоса – весенняя. При обрезке ветвей больше пол сантиметра в диаметре срез обрабатывают садовым варом.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Формирующая обрезка, форма вазы — как обрезать молодые фруктовые деревья в первые три года

Фруктовым деревьям придают особую форму, чтобы сделать их более продуктивными, более простыми в управлении и более способными выдерживать большие нагрузки.

Формирующая обрезка (также именуемая обрезка каркаса ) выполняется в первые три года после посадки молодого дерева для создания или «формирования» формы и создания каркаса основных ветвей.

Когда молодое деревце покупается впервые, оно может уже иметь некоторые ветвления или это может быть «плетка», которая в основном представляет собой длинный прямой ствол без ветвей. Иногда в садовом питомнике проводят обрезку в первый год, чтобы начать формирование формы дерева, будь то ваза в форме или форма с центральной опорой .

Форма вазы — наиболее распространенная форма дерева, используемая для большинства фруктовых деревьев, особенно в садах на заднем дворе. Будучи чашеобразной, он имеет увеличенное ветвление к верху и больше места внизу, что позволяет высаживать небольшие кусты, такие как ягоды, более высокие травы или сопутствующие растения рядом с деревом.Форма вазы универсальна — ее можно использовать с любым фруктовым деревом.

Для сравнения, центральная форма выноски — это классическая форма «рождественской елки» — коническая, более широкая у основания и более узкая вверху, с меньшим пространством внизу и большим пространством вверху. В этой форме выращивают груши, миндаль и иногда яблоки.

Итак, с чего мы начнем, выбирая молодое плодовое дерево?

Выбор молодого плодового дерева

При выборе молодого фруктового дерева следует учитывать три важных момента, поскольку нет двух одинаковых деревьев.

1. Красивый толстый прямой ствол (деревья с привитыми почек всегда будут иметь «изгиб» в месте соединения прививки, это совершенно нормально).
2. Хорошая основа из ветвей (кроме случаев, когда дерево не является неразветвленным «плетью», что является обычным для фиговых и тутовых деревьев).
3. Подходящая форма — либо центральная форма лидера, либо форма вазы, либо плоская растущая разветвленная форма для обучения шпалеру, либо хлыст, которому можно придать любую желаемую форму.

После того, как дерево выбрано, его нужно будет обрезать в течение года, чтобы придать ему форму и форму.

Структура вазы в виде дерева

На приведенной ниже диаграмме показана форма дерева вазы. Ствол обычно составляет от 60 см до 1 м (2’-3 ’) в высоту, с 3-5 основными ветвями лесов , отходящими от ствола, которые далее разветвляются на различные уровни вспомогательных ветвей.

Как обрезать хлыст плодового дерева

При покупке молодого фруктового дерева в садовом питомнике у него могут уже быть ветви, но если это всего лишь «плетка» дерева без каких-либо ветвей, тогда его нужно будет обрезать зимой, когда оно находится в состоянии покоя, чтобы образовались новые ветви.

Чтобы получить хлыст для ветвления:

1. Определите высоту ствола, на котором будут появляться ветви, обычно это 60 см-1 м (2’-3 ’) для фруктовых деревьев в форме вазы на заднем дворе. Если вы выращиваете более крупные деревья, под которыми, например, может ходить человек, выберите соответствующую высоту ствола.
2. Найдите группу бутонов на выбранной высоте ствола.
3. Обрезайте верхнюю почку группы почек, сделайте обрезку под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над почкой, под углом так, чтобы вода стекала от почки, а не на нее.
   ( Для получения дополнительной информации о выполнении обрезки см. Статью — Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом )

Сделайте обрезку под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над бутоном

После того, как «плетка» дерева будет обрезана до нужной высоты, почки у ее вершины разрастутся, образуя ветви, которые затем можно будет обрезать до необходимой длины в следующем году следующей зимой.

Если не обрезать дерево, «плетка» продолжит расти в высоту и начнет ветвиться на любой высоте, которую решит, что приведет к слишком высокому дереву с недоступными плодами!

Как только у дерева появятся ветви, можно приступить к обучению его форме вазы.

Как обрезать плодовое дерево в форме вазы в первые три года

Приучение фруктового дерева к форме вазы — это трехлетний процесс, который подробно описан ниже. Формирующая обрезка (обрезка каркаса) проводится ежегодно в конце зимы в течение первых трех лет. Новый рост обрезается, чтобы создать дальнейшее ветвление.

Первый год

1. Зимой выберите 3-5 веток в качестве основных, все остальные удалите.
2. Обрежьте эти ветви до длины примерно 30 см (12 дюймов) от ствола и подрежьте до почки, обращенной наружу или вниз (почка, обращенная в сторону от ствола дерева). Они сформируют ответвлений строительных лесов , которые будут поддерживать все другие ответвления.
3. Разложите ветви в нужных местах и ​​под углом, чтобы получилась форма вазы. Когда дерево покупается впервые, или когда кнут обрезается и вырастает ветвь, ветви могут расти прямо вверх или собираться близко друг к другу.Чтобы достичь желаемого угла 45-60 градусов от вертикали, ветви можно привязать мягким материалом для стяжки к деревянному колу или кирпичу и осторожно согнуть в нужное положение. Для этой цели также доступны пластиковые разветвители ветвей, они по сути представляют собой короткие стержни с Y-образными концами, их можно купить или изготовить самостоятельно. Как только ветка займет свое новое положение, веревка для стяжки дерева больше не будет натягиваться, и ее можно будет развязать или согнуть дальше. Только ветви осторожно сгибайте , никогда не заставляйте их сломаться, это может испортить форму дерева!

Форма дерева после трех лет формирующей обрезки, рост каждого года показан разными цветами

Второй год

1. Выберите 2 или 3 из более сильных ответвлений, растущих наружу на каждой из исходных ветвей каркаса, чтобы расширить каркас ветвления.
2. Обрезка Отодвиньте все новые приросты наполовину к обращенной наружу почке, сделав срез под углом 45 градусов и на 6 мм (1/4 дюйма) выше обращенной наружу почки. ( Для получения дополнительной информации о выполнении надрезов см. Статью — Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом )
   
3. Удалите все ветви, растущие в центре дерева, чтобы сохранить форму открытой вазы.

Третий год

1. Повторите процесс второго года.
2. Продолжить формирование ветвей каркаса в течение следующих нескольких лет, как описано в статье — Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом )

После того, как формирующая обрезка проводилась в течение трех лет, дерево будет приучено к красивой открытой форме вазы, которую затем можно поддерживать с помощью так называемой профилактической обрезки (частичная обрезка). Этот тип обрезки позволит сохранить размер дерева приемлемого размера и возобновить плодоносящую древесину, чтобы дерево постоянно копалось.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Об Анджело (администратор)

Введение в обрезку яблонь

Лучшее время для обрезки яблонь — конец зимы или очень ранняя весна, до того, как начнутся новые приросты.Дерево переходит в состояние покоя после сбрасывания листьев и перед тем, как пустить новые почки. Обрезку лучше всего завершить незадолго до начала роста весной, так как срезы быстро заживают, срезы, сделанные в начале зимы, будут открытыми и незащищенными до возобновления роста в конце марта, так что это возможная точка входа для болезни, которую вы захотите избежать.

Обрезка может показаться сложным процессом, который может отпугнуть некоторых людей, но на самом деле он относительно прост, если вы изучите основы. Я включил список терминов ниже, которые, возможно, стоит прочитать, прежде чем мы застрянем в этом, я надеюсь, что они облегчат понимание статьи.

Здесь растут наши голые яблони

Общие термины для обрезки

Спящий — Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время листья опадают, а энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Цветочный бутон — Цветочные бутоны более крупные и пухлые, чем ростковые почки, и имеют пушистую поверхность. Цветочные бутоны дают цветы, которые созревают в плоды.

Дерево или почка для выращивания — Ростовые почки меньше цветочных бутонов, они более заостренные и растут на одном уровне с веткой.

Бутон, обращенный наружу — Любая почка роста, обращенная от центра дерева.

Верхняя почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать нижние почки к образованию древесных боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Шпор — Плодовые ветви, на которых образуются яблоки, выглядят как маленькие и короткие, сжатые стебли с плодовыми почками.

Лидер — Лидер — это четко выраженная центральная лидирующая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Леса или боковые ветви — Ветки лесов являются основными опорными ветвями дерева.

Пересекающаяся ветвь — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, создавая плотный навес в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковых ветвей или ветвей лесов, они никогда не принесут плодов, и их следует удалять.

Оборотень — Обороток — это место, где три или более маленьких ветки берут начало в одном месте, это обычное явление на необрезанных зрелых деревьях.

Водяные ростки — Водяные ростки представляют собой тонкие ветки, которые обычно растут прямо из боковых ветвей и не плодоносят.

Присоски — Присоски — это нежелательные побеги, которые растут у основания ствола.

Мертвое дерево — Мертвое дерево, как следует из названия, означает мертвое или больное дерево.Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево в листве из-за отсутствия листьев, но также может быть распознано зимой, поскольку она темная и хрупкая, часто с опадающей корой.

Почему чернослив?
Есть 3 причины обрезать плодовое дерево:

1. Чтобы установить базовую структуру дерева, его легко поддерживать.
2. Для удаления мертвой, больной или поврежденной древесины для сохранения здоровья дерева.
3. Для доступа солнечного света к созревающим фруктам.

Я уверен, заметили ли вы, что лучший плод обычно находится на верхушке дерева? Это не какая-то жестокая уловка, которая усложняет вашу жизнь, это потому, что эта часть дерева получает больше всего солнечного света. При принятии решения о том, какие ветви обрезать, полезно помнить о цели обрезки: мы не просто убираем дерево, мы формируем его для оптимального плодоношения. Оптимальное плодоношение означает получение как можно большего количества плодов под воздействием как можно большего количества солнечного света, и мы делаем это, формируя дерево следующим образом:

Форма дерева
Как мы уже говорили, одной из основных целей обрезки является получение большего количества солнечного света на плоды, и это может быть достигнуто либо путем обрезки до конической формы (центральный лидер), либо более округлого дерева (изменено центральный лидер) или в форме вазы (открытый центр).Коническая форма дает наибольший урожай и является наиболее распространенной, поэтому я и рассматриваю здесь, но одни и те же методы применимы ко всем. Сначала вам нужно научиться управлять деревом с помощью обрезки и обучения, а затем вы можете создать любую форму, какую захотите.

Определение прироста и бутонов.
Опять же, понимание вашего дерева имеет большое значение в том, как вы его обрезаете, и один из самых важных уроков — это то, как выглядят почки. Бутон роста дает ветку, но не дает плодов, тогда как цветущий бутон дает цветок, который созревает и становится яблоком.Мы обрезаем над ростковыми почками, чтобы сформировать дерево, и обрезаем цветочные почки, чтобы отрегулировать урожайность дерева.

Ростовые или древесные почки (слева)
Ростовые почки намного меньше цветочных бутонов и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они более тонкие и заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Цветочные бутоны (справа)
Цветочные бутоны крупнее и пухлее, чем ростковые почки, и имеют пушистую поверхность. К ноябрю вы легко увидите разницу в росте и бутонах.Цветочные бутоны растут на шпорах, которые представляют собой короткие, короткие ветви, на которых растут плоды.

Обрезка над ростковыми почками позволяет вам контролировать рост дерева, выбирая почку, обращенную в направлении, в котором вы хотите, чтобы новый рост начал расти. Обрезка над ростковой почкой, обращенной внутрь дерева, приведет к тому, что побег будет расти внутрь, а почка, обращенная от дерева, даст побег, обращенный наружу. Если мы создаем открытое дерево с большим количеством солнечного света на плодах, мы, следовательно, хотим обрезать те почки, которые обращены наружу, чтобы получить красивые раскидистые ветви.

Обрезки
Есть два типа отрезов: рубок прореживания и рубок.

Прорезывание прореживания
Прорезывание прореживания удаляет целые ветви или ветви, разделяя их до исходной точки, где они встречаются с другой веткой. Прореживание открывает внутреннюю часть дерева, чтобы получать больше солнечного света и направлять энергию в оставшиеся ветви. Прореживание — предпочтительный вид обрезки яблонь.

Заготовочные отрезы
Заготовочные отрезы производятся в любом месте по длине ветви или отростка для обеспечения более сильного роста ниже отруба. Однако этот рост часто слабо прикреплен, с узкими углами, которые образуются между исходной ветвью и новым приростом. При обрезке молодых деревьев необходимо проводить обрезки верхушек, зрелым деревьям редко требуется много новых веток, поэтому срезания верхних слоев выполняются реже по мере старения дерева.

Хорошо? Приступим — 3 D.
Первая легкая работа (как небольшая разминка) — уделить внимание 3 D, это означает удаление мертвых, больных или поврежденных конечностей.Мертвые конечности легко распознать, так как они будут хрупкими и легко сломаться, в то время как пораженная древесина имеет тенденцию быть другого цвета, чем окружающие ветви. Поврежденная древесина может возникнуть там, где ветви пересеклись и потерлись друг о друга, или там, где ветка частично сломалась под тяжестью яблок предыдущего сезона.

Обрежьте древесину до уровня чуть выше ближайшей почки на здоровой древесине. Обращение к 3D можно и нужно делать в любое время года, чтобы предотвратить распространение болезни на остальную часть дерева.

Если вы удаляете большую боковую ветвь, можно сделать 3 надреза, чтобы ветка не порвала ствол при падении. Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот разрез должен проходить примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но, вероятно, ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно удалить с дерева.Ветвь не следует обрезать плотно к стволу, а оставить выступающей на 3-4 см, это оставляет воротник ветки, который со временем вырастет на рану и снова закроет дерево.

Заготовки и почки, обращенные наружу
Чтобы стимулировать новый рост, мы используем надрез в любом месте по длине ветки. Срезание колосья делается чуть выше ростковой почки, чтобы новый побег вырастал в том направлении, куда обращена почка. Вы ищете почку, обращенную наружу, потому что это приведет к тому, что ветка будет отходить от дерева.

Заготовки чаще используются при посадке молодых деревьев с очень небольшим количеством ветвей, они дают вам возможность придать дереву форму. Они используются для создания основных ветвей, при срезании заголовка на единственном центральном лидере образуется горизонтальная ветвь. Как правило, следует избегать рубок. после завершения первоначальной формовки, поскольку это может привести к переполнению дерева. Если вам нужно обрезать верхушку, чтобы укоротить длинную и тонкую боковую ветку, сделайте пропил в старой древесине, так как это приведет к меньшему количеству новых приростов.

Обрезка побегов, мутовок и водяных побегов.
Присоски, мутовки и водяные побеги никогда не принесут плодов и дадут густой лиственный навес, а не яркое открытое дерево, к которому мы стремимся, поэтому их необходимо удалить. Мутовки и водяные побеги часто возникают в результате неосторожных рубок на более зрелых деревьях.

Имеет смысл обрезать их сейчас, так как после удаления вы можете легче увидеть форму своего дерева для окончательной дрессировки и обрезки плодоношения.

Обрежьте все три побеги тонким надрезом как можно плотнее к ветке или стволу. Все они выглядят очень похожими, поскольку они тонкие, напоминающие хлысты ветки с ростковыми почками по длине. На фото напротив вы можете увидеть типичные водные ростки. При обрезке побегов также обрежьте все ветви, которые находятся в пределах 4 футов от земли, поскольку они будут слишком затенены для выращивания яблок.

Удалите нисходящие и пересекающиеся ветви.
В основном вы пытаетесь создать дерево с хорошо расположенными боковыми ветвями.Следует удалить любые ветви, которые мешают форме вашего дерева и создают плотный каркас.

Растущие вниз ветви также будут затемнены и будут непродуктивными, в то время как пересечение ветвей может вызвать трение друг о друга, что станет источником болезни. Пересечение ветвей также является убежищем для влаги, если разовьется мозоль, как на фотографии, что делает эту область склонной к гниению. Используйте уже знакомый вам пропилок, чтобы удалить целые ветви.

Удалите вертикальные ветви, чтобы оставить центральный лидер.
Теперь вы убрали большую часть путаницы в своем дереве, и если он сможет более четко увидеть его форму. На фото вы можете увидеть, как главный лидер наклоняется влево от фото. Вы можете видеть, как боковые ветви растут вертикально, конкурируя с лидером, который необходимо удалить, потому что они закрывают верхушку дерева и затеняют плоды внизу, когда они находятся в листе. Вернитесь к главной выноске, как показано красными отметками.

Затем прорежьте любую внутреннюю древесину, которая не соответствует желаемой форме дерева, стараясь не удалить более 1/3 веток.Ваше дерево должно начать напоминать диаграмму ниже с определенными боковыми ветвями, а не с полным и густым центром.

Наконец, обрежьте верхние ветви, чтобы они были короче нижних. Убедитесь, что вы используете прореживание, возвращающее ветви к их исходному положению, так как после обрезки на верхушке дерева вырастут кусты.

Обрезка цветочных бутонов
Шпоросный сорт дает цветочные почки на шпорах, которые могут скучиваться через несколько лет роста, скученные шпоры дают более мелкие плоды, которые могут не созреть должным образом.Следует обрезать шпоры, чтобы оставалось только 4 или 5 цветочных бутонов, которые дадут вам плоды приличного размера. Вы можете удалить целую ветвь с множеством цветочных бутонов, чтобы на одной ветке осталось желаемое количество бутонов.

Читать ‘Как обрезать зрелые яблони’

Как обрезать груши в Великобритании

КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОБРЕЗАННОЙ ГУШКОЙ И ЯБЛОЧНЫМ ДЕРЕВЬЕМ

Второе отличие состоит в том, что древесина груши относительно мягкая по сравнению с древесину яблони, и она с большей вероятностью сломается под весом полного урожая фрукты. Эту слабость нужно учитывать при обрезке.

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ Грушевых деревьев

• Секатор — они должны быть острыми во избежание защемления вместо того, чтобы аккуратно обрезать стебли и небольшие ветки. Перед резка всерьез, испытайте свои секаторы на резервном кусок дерева, чтобы убедиться, что они режут чисто.Если они этого не сделают, купите новую пару или заточить старые (в настоящее время сложно).
  Чистый ваши секаторы тщательно, чтобы убедиться, что они не передают никаких болезней, вредитель или споры. Скучно, но очень важно, особенно когда работаешь над большим количеством чем одно дерево — чистите между обрезками разных деревьев. Очистить, помыть их тщательно в мыльной воде, снова очистите их отбеливателем, ополосните тщательно под проточной водой, а затем вытрите насухо тканью.
• Знания и время — знания можно получить, прочитав эту статью внимательно перед тем, как начать.По прошествии времени новое однолетнее дерево можно обрезать за пять минут, а вот старое разросшееся дерево может занять несколько часов, и это может потребоваться распространяться на три-четыре года.
• Сухой день — не совсем инвентарь, но обрезка должна всегда делать в сухой день. Если обрезать стебли и ветки в сырой день значительно увеличивается риск попадания инфекции в порезы. Британский погода не всегда лучшая для обрезки зимой, но будет засушливые дни и лучше дождаться одного из них.
  

Вышеуказанного оборудования будет достаточно для обрезки большинства грушевых деревьев до трех или четырех лет, но когда ветви начинают утолщаться и высота дерева увеличивается, следующее дополнительное оборудование также будет необходимо:

• Секционная пила или столярная пила . Либо выполнит свою работу, выбор за вами. Мы бы пошли на обрезку пила, потому что они специально разработаны для этой цели, но стоят дороже.
• Лестница — если дерево высокое, то лестница существенный. Всегда безопаснее всего срезать ветку, когда вы находитесь на правильной высоты, и это также может обеспечить самый чистый срез. Без вдаваясь во все аспекты безопасности использования лестниц, по крайней мере, убедитесь, что он стоит на ровной ровной поверхности и надежно привязан к прочной ветке на дерево.
• Мел (по желанию) — если дерево сильно заросло и из-под контроля часто лучше отметить основные ветви, которые нужно обрезать мелом по месту предполагаемого разреза.Тогда отойди ( после , конечно, слезая с трапа!) если предложенные разрезы действительно такие, как вы хотите.
  

КОГДА ОБРЕЗАТЬ Грушевые деревья

Новые деревья с голыми корнями будут поставляться с ноября по март. следует обрезать сразу после посадки — см. раздел Обрезка Недавно посаженные груши внизу.

ВЛИЯНИЕ ЗИМНИЙ ОБРЕЗКИ

Весной, когда дерево выходит из состояния покоя, естественный ответ состоит в том, чтобы дать новый рост в тех областях, где обрезка произошла во время зима. Эта реакция роста сосредоточена в тех областях, где дерево было обрезано. Приведенная ниже диаграмма, показывающая запасы энергии в середине апреля, иллюстрирует влияние на дерево, которое сильно пострадало обрезать только на одном участке.

Сильно обрезанная область получает больше энергии, чем обычно. резервы, которые заставляют дерево давать много новых зеленых наростов в этой области. Это также задерживает производство фруктов. Обратите внимание, что этот эффект локализован и, как правило, не влияет на части дерева, которые не были сильно обрезаны.

Подводя итог эффекту зимней обрезки, она увеличивает рост ветвей и листвы в ближайшие два года и в то же время задерживает производство фруктов.Однако если все сделать осторожно, это может улучшить форму и структура дерева позволяет выращивать более тяжелые урожаи в более поздние годы.

ОБЩИЕ ФОРМЫ Грушевого дерева

Еще одна форма, чаще встречающаяся в некоторых садах, — это центральный лидер. форма дерева. Благодаря этой форме центральный лидер может расти и три ветви могут формироваться на высоте примерно 75 см / 30 дюймов над уровнем выращивания за которым следует еще один слой на 50 см / 20 дюймов выше, а затем еще один слой на 50 см / На 20 дюймов выше. Мы предполагаем, что предыдущий метод, вероятно, лучший для садовода-любителя.

ВАЖНОСТЬ ФРУКТОВ НА ДЕРЕВЬЯХ ГРУШИХ

Плодовые шпоры обычно появляются на изначально выращенных стеблях. двумя годами ранее. Они могут появиться где угодно на ветках.Они будут требуется год, иногда два, прежде чем они начнут приносить плоды. Год после плодоношения начнут появляться еще одна-две плодовых почек. В на картинке выше показана плодоносящая шпора с двумя плодовыми бутонами, но они могут вырастают и образуют множество плодовых почек.

Через шесть или семь лет плодоношение начнет перегружаться. с плодовыми бутонами, а также снизится урожайность. На данном этапе лучше начать постепенно обрезать старые плодоносящие шпоры, которые поощряйте появление новых, здоровых людей где-нибудь еще.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА ГРУШИ

Чтобы груша плодоносила, нужно поощрять ее производят плодоношение. Для этого слегка подрежьте рост текущего года. на четверть или треть, летом вообще не обрезайте старую древесину. Самый лучший время летней обрезки груши — с начала до середины июня, никогда не обрезайте с середины июля до конца ноября.

Летняя обрезка снижает способность дерева к запасать энергию, потому что у него меньше сильных ветвей с большим количеством листьев на они поглощают энергию солнца.Если летняя обрезка проводится примерно в июне время, когда дерево не будет производить новый вегетативный рост, потому что оно может обнаружить Световой день скоро станет сокращаться, а до осени всего несколько месяцев. впереди. Вместо этого он будет вкладывать гораздо больше энергии в плодоношение. шпоры, которые принесут плоды в следующем году.

КАК ОБРЕЗАТЬ ГУШУ

ОБРЕЗКА ГУШЕЧНОГО ДЕРЕВА

Обрезайте новую годовалую грушу зимой после ее посадки. Обычно высота дерева составляет около 150 см / 5 футов, но это варьируется. После посадки дерева вы должны срезать его до высота 90 см / 3 фута над землей. Это может показаться резким, но это позволяет дерево, чтобы вложить всю свою энергию в производство ветвей в правильная высота. Сделайте надрез чуть выше бутона и наклоните его так, чтобы любая вода, оседающая на верхушке, будет стекать с бутона.

Приведите в порядок дерево, срезав ветви примерно до 5 см / 2 дюйма. это оно для однолетнего дерева.

ОБРЕЗКА ДВУХЛЕТНЕГО Грушевого дерева

Обрезка двухлетнего дерева важна, потому что она определить базовую структуру дерева на всю оставшуюся жизнь.Хотя мы покажу вам реальное дерево жизни, в этом разделе все будет отличаться. Поймите общую цель этого этапа обрезки, и вы сможете примените его практически к любому дереву груши, которое было правильно обрезано в первый год.

• Четыре основных ветки — обрезайте так, чтобы у вас было три пять основных ветвей отходят от центрального ствола. Если у вас больше, чем эта древовидная структура станет переполненной. Если у вас меньше дерева будет трудно сбалансированно расти.
• Равномерное расстояние вокруг основного ствола — стремитесь основные ветки равномерно расположены вокруг дерева. Если, например, у вас есть четыре основные ветви, которые они должны указывать влево, вправо, вперед и назад. Вряд ли это удастся сделать точно, но постарайтесь выберите основные отрасли, которые лучше всего соответствуют этим критериям. Это на этом этапе что вы можете решить, что три основных ветки лучше всего для достижения баланса вокруг дерева.
• Правильное расстояние до основного ствола — в идеале вы хотите стремитесь к веткам, которые расположены на расстоянии около 10 см друг от друга по стволу.Нижняя ветка должна находиться на высоте не менее 75 см / 2 фута 6 дюймов над уровнем земли. немного выше — лучше. Опять же, это идеальный вариант, но с большинством деревьев потребуется компромисс.
• Основные ответвления должны быть направлены наружу, а не вверх. — грушевые деревья известны тем, что у них есть ветви, которые хотят расти вертикально. Если какая-либо из основных ветвей будет расти почти вертикально, это вызовет скопление центра дерева, чего определенно следует избегать.Древесина груши относительно мягкая и легко разрушается на тяжелых культурах. Ветви, расположенные под углом около 60 ° к основному стволу (см. рисунки ниже) намного сильнее ветвей, которые почти вертикально.

  
  Угол между основным стволом и ответвлением идеальный на картинке выше.

  
  Угол ответвления 1 на рисунке выше слишком узкий на
  градусов и вертикальный. Если основная ветвь растет почти вертикально, ей необходимо обрезаться до почки, обращенной наружу — срез должен быть ровным рядом с основным стволом, чтобы ветка росла наружу, а не вверх

Помните, что приведенное выше описание является идеальным, и почти все груши потребуют некоторого компромисса.

ОБРЕЗКА СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ

• Избегайте обрезки плодовых шпор. — если вы исследуете структура дерева груша зимой, когда нет листвы, вы будете увидеть разницу между ростом ствола в текущем году и более старый рост.Вы также сможете определить плодоносящие шпоры (стебли из которых будут производиться фрукты летом). Чтобы максимизировать фрукты производство не обрезайте плодоносящие шпоры, если они не станут перегруженными или больной. См. Объяснение в разделе выше, посвященном плодоношению. и четкое изображение.
  
• Стремитесь к форме бокала для вина — основная идея поощряйте ветви быть направленными наружу от основного ствола. Причина для это необходимо, чтобы центральная часть дерева была относительно свободной от роста обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний. инфекции.
• Нежная обрезка чернослива — при сильной обрезке груши дерево он будет отбиваться следующей весной с удвоенной силой, особенно хорошо укоренившиеся деревья! Их реакция будет заключаться в появлении небольших стеблей. особенно из областей, которые были сильно сокращены. Эти группы малых стебли почти наверняка непродуктивны, что касается фруктов и область станет перегруженной. Если вы столкнулись с заросшим дерево затем разложите, обрезав его, минимум на два года, желательно три или четыре года
• Убрать пересечение и касание ветвей — где две ветви пересекают друг друга, естественное движение от ветра вызовет ветки тереть вместе и открывать кору для инфекций.Удалить один перекрещивающихся ветвей, чтобы предотвратить это.
• Удаление больных деревьев — при обрезке груши следите за больной древесиной. Это всегда нужно снимать и обрезать обратно в здоровую древесину. Сжечь больное дерево.
• Затем убрать — опавшие ветви и плоды, листья и любой другой мусор следует убирать у основания дерева. Если их оставить, они предоставят селекцию, обнаруженную на грибковые заболевания, и вредителей.
• Наслаждайтесь и учитесь на собственном опыте — много книг и веб-статьи на эту тему предлагают идеальные решения для держать ваше грушевое дерево под контролем. На самом деле каждое грушевое дерево отличается от всех остальных и ваш опыт прошлых лет должен быть вашим руководством.

КОММЕНТАРИИ / ВОПРОСЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

ПОЧЕМУ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВОПРОС / КОММЕНТАРИИ ОБ ЭТОЙ СТРАНИЦЕ?
ВХОДИТЕ В НИЖЕ. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
ВАШИ КОММЕНТАРИИ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ ВЫШЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ.

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье описывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт.Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в тот день, когда вы собираетесь посадить деревья.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их. Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля промерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев — это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти желающего помощника. По крайней мере, один из вас должен быть в достаточной физической форме, чтобы переместить немного земли с помощью большой вилки.

Вам понадобится:

• Большая вилка и / или лопата.
• Либо постоянный столб дерева, либо временный столб дерева.
• Молоток, способный ударить по столбу.
• Каучуковые стяжки для дерева.

Вы также можете надеть защитную одежду, самый большой риск — получить удар в глаз от заблудшей ветки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

• Большинству новых деревьев требуется кол или столб, чтобы поддержать их, пока они приживаются. Лучше всего использовать правильный колышек для дерева (деревянный или металлический), но если вы спешите, для небольших деревьев будет достаточно прочной бамбуковой трости.
• НЕ добавляйте компост или удобрения в посадочную яму (кроме случаев, когда вы сажаете на повторно востребованной земле под застройку или у вас исключительно плохая почва).
• Обязательно полейте ведром воды после посадки.
• Обязательно нанесите мульчу вокруг основания дерева после посадки. Убедитесь, что трава и подобная растительность находится подальше от основания дерева.
• Если у вас есть кролики или олени в этом районе, вы ДОЛЖНЫ немедленно защитить деревья — в противном случае они будут съедены, обычно ночью после того, как вы их посадили.
• НИКОГДА не держите фруктовые деревья в помещении. Если погода слишком холодная для посадки, храните их в неотапливаемом гараже и свяжитесь с нами.

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Шаг 1. Подготовка земли

Начните с копания земли диаметром 1 м вокруг посадочной позиции. Лучше всего, если вы можете сделать это за несколько недель до прибытия дерева, но если нет, то сделайте это в день. Идея состоит в том, чтобы разрыхлить почву, чтобы дереву было легче укорениться. Попробуйте выкопать хотя бы одну лопату на глубину.

Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев.Важно перекопать всю территорию, а не только яму для посадки.

Если почва песчаная или имеет много глины, улучшите структуру, смешав с хорошо перепревшим навозом или компостом, но делайте это на всей площади посадки.

Шаг 2. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 3. Копаем яму

А теперь выкопайте яму.Он должен быть немного шире и глубже, чем размер корней. Если возможно. далее разбейте стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Постарайтесь сделать отверстие квадратным, а не круглым, так как это помогает избежать того, чтобы корни оставались в отверстии для посадки, когда дерево укореняется.

Мы настоятельно рекомендуем НЕ добавлять компост, костную муку или удобрения в посадочную яму, поскольку эти добавки в лучшем случае остановят укоренение дерева, а в худшем — могут предотвратить выход дерева из состояния покоя.Это касается всех фруктовых деревьев, но особенно слив. Всегда лучше использовать обычный верхний слой почвы. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света). Однако, если ваш участок подвергается сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Шаг 4. Посадка дерева

Если ваше дерево находится в контейнере, убедитесь, что оно хорошо полито (добавьте воды и оставьте на час или около того, если необходимо). Затем выньте его из контейнера (см. Примечания ниже).

Если это дерево с голыми корнями, снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 2-3 часа, поставив в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10 дней, но если корни выглядят очень засохшими, оставьте их в ведре на более длительный срок — 8–12 часов — перед посадкой.

Убедитесь, что дерево посажено на ту же глубину, что и в контейнере или в питомнике, с соединением прививки над линией почвы — простой способ сделать это — временно положить доску или бамбуковую трость на верхушку. отверстия для обозначения уровня почвы. Затем первый человек должен держать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски. Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна уплотняться по мере движения, но не уплотняться — этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. Как только дерево будет расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева — это поможет при поливе, так как вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что у некоторых деревьев могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями).Его следует оставить как есть — это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (т.е. с карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как « посадка с надрезом ». Сделайте две выемки в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в промежуток (убедившись, что корни распространены в промежуток) и нажмите почва обратно и плотно. Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее крепление для дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы.Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Никогда не засыпайте посадочную яму компостом, так как это почти наверняка убьет дерево — яма будет заболачиваться всю зиму, а затем сохнуть все лето, а чрезмерно богатый компост может быть вредным, особенно для сливовых деревьев.

Шаг 5. Поддерживая дерево

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам нужен был временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов — это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола — просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя . Таким образом, временный столб должен быть прикреплен к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута.Воздействие ветра на растущее дерево — это то, что побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 6. Мульчирование и полив

Последний этап — мульчирование и полив. Если вы сажаете весной и земля сухая, полейте дерево большим ведром воды. Поливайте воду медленно, чтобы она успела впитаться. Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе. Если вы сажаете осенью или зимой, в поливе, вероятно, нет необходимости.

Затем нанесите мульчу. Мульча — это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстоянии около 3 футов / 1 м. Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно на 1 дюйм / 3 см.Если вы не находитесь в районе, подверженном заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода естественным образом стекала в дерево. Оставьте вокруг стержня зазор примерно 1 дюйм / 3 см.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Возможно, это единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему поливу).

На следующий день после посадки вы должны снова полить дерево еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, поскольку большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна — ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить.Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева. Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной, прежде чем дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в течение первой весны и лета, пока оно укореняется.Деревья, выращенные в контейнерах, склонны к высыханию в случае продолжительной засухи, поэтому убедитесь, что ваше дерево поливается (но не тонет). Это особенно актуально для молодых деревьев сливы и вишни, где новые побеги могут легко вырасти более чем на 3 фута / 1 м за несколько месяцев, что создает значительную нагрузку на корневую систему. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в первые 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним присматривать.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя. Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Теперь мы прокомментируем некоторые аспекты посадки, характерные для деревьев, выращиваемых в контейнерах или деревьев с голыми корнями.

Посадка фруктовых деревьев в горшках

Горшечные деревья , а не , предназначены для постоянного хранения в контейнерах, в которых они поставляются, и должны быть высажены, как только это будет удобно.Даже если вы собираетесь выращивать дерево во внутреннем дворике, вы все равно должны пересадить его в подходящий горшок или ванну. Однако, в отличие от деревьев с голыми корнями, вы можете оставить деревья, выращенные в контейнерах, в контейнерах на несколько недель, прежде чем окончательно их посадить (при условии, что вы, конечно, позаботитесь о них), что даст вам больше возможностей для правильного планирования своего сада или фруктового сада. Однако убедитесь, что деревья высажены до конца весны, и избегайте посадки в период с мая по август, так как летом очень трудно пересаживать фруктовые деревья.Мы рекомендуем высаживать сливы, выращенные в контейнерах, в течение недели после доставки.

Если вы решили не сажать дерево в контейнере немедленно, поместите его в защищенную часть вашего сада и убедитесь, что его случайно не опрокинет ветер. Ни при каких обстоятельствах не держите дерево в помещении. Если погода очень холодная, храните его в неотапливаемом гараже, но вынесите на улицу, как только погода улучшится.

Перед посадкой дерева тщательно полейте емкость и дайте ей впитаться примерно на час.

Если дерево находится в спящем состоянии (т.е. вы сажаете зимой, а на дереве нет листьев), вы можете удалить компост с корней, чтобы дерево фактически стало деревом с голыми корнями. Это особенно полезно для сливовых деревьев, выращиваемых в горшках, которые могут бороться, если их окружает слишком много компоста. Однако, если на дереве есть листья или почки (например, вы сажаете осенью или весной), не нарушайте , а не корневую систему в компосте. Вместо этого, если кажется, что корни вращаются вокруг корневого кома (что является очень частой проблемой для деревьев, выращиваемых в контейнерах), просто возьмите острый нож и сделайте 4-5 вертикальных надрезов на 1 см или около того в корневом коме, что будет способствовать росту новых корней. распространяться наружу.

Посадка плодовых деревьев с голыми корнями

В Великобритании и Европе деревья с голыми корнями поставляются зимой, в США — осенью или ранней весной. В любом случае они будут бездействовать.

Деревья с голыми корнями необходимо сажать сразу после их прибытия , желательно в тот же день — но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в окончательном положении, вы можете оставить дерево до 3 дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно хранить дерево дольше перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую яму, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и сильно прижмите — это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

Во многих случаях после посадки рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева. Эта первоначальная обрезка, где требуется, является очень важным шагом в получении хорошего старта вашего фруктового дерева.

Указание по посадке на почвах, подверженных затоплению

Новые фруктовые деревья не любят сажать в почву, которая зимой склонна к заболачиванию — часто проблема на тяжелых глинистых почвах.Лучшее решение — улучшить дренаж, добавив кондиционеры почвы и / или дренажные траншеи. Однако это требует времени и подготовки. Если это невозможно, вы все равно можете упростить жизнь деревьям:

• Не заполняйте посадочную яму компостом, так как он впитает воду из окружающей почвы и затопит корни нового дерева. Просто засыпьте обычным верхним слоем почвы.
• Подумайте о том, чтобы закренить новые деревья зимой в безопасном месте, а затем посадить весной (до того, как они выйдут из состояния покоя).В этом случае почва будет более сухой, и вероятность того, что новые корни будут находиться в воде в течение длительного времени, будет меньше.

Ни один из подвоев, используемых в Великобритании, не является особенно устойчивым к затоплению (или «мокрым ногам»). В сложных условиях обычно лучше использовать более сильные подвои, но есть также аргумент в пользу того, что карликовые подвои с меньшей вероятностью утонут, поскольку они располагаются ближе к поверхности.

Примечание по защите животных — ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,

Если поблизости живут кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле — не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы — самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохой удар может быть смертельным для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, в то время как груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если у вас есть кролики поблизости, лучшая защита — это пластиковый биоразлагаемый спиральный кожух или что-то подобное, которое физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой — им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на фруктовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать укрывать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево на сращивании подвоя — но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они едят большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Цыплята могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почкам или не царапают почву слишком близко к новому дереву, но когда дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подвергалось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: если кора была прокусана на самом низу ствола, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем посоветовать, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору в области соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза от кроликов и оленей — это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Указание по посадке грушевых деревьев на подвоях айвы

Груши, привитые на подвоях айвы (A, или, C или Eline), очень чувствительны к водному стрессу в первые несколько лет своего существования. Если у вас есть только что посаженный смешанный фруктовый сад, эти деревья, вероятно, первыми покажут признаки засухи. Любой период водного стресса станет серьезным препятствием для роста.

Как было сказано выше, мы рекомендуем вам поливать только что посаженное дерево сразу после посадки, но это особенно важно для грушевых деревьев. Как для груш, выращиваемых в контейнерах, так и для груш с голыми корнями, вы можете погрузить корневой ком в ведро с водой примерно на 30 минут до посадки.

Самый важный совет — в течение первых нескольких лет регулярно поливайте дерево весной и летом. Даже если есть небольшой дождь, все же стоит проверить почву, так как недавно посаженные деревья еще не смогут эффективно собирать воду.

Другие задачи при посадке нового фруктового дерева.

Посадка плодовых деревьев с голыми корнями

ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ С КОРЕННЫМ КОРНЕМ

Ежегодно около 75% наших фруктовых деревьев поставляются с голыми корнями. Мы выращиваем их здесь, в детской, так что это настоящие фруктовые деревья, выращенные в Великобритании. Мы поставляем деревья, выращенные в горшках, только в конце весны — летом, когда не сезон для деревьев с голыми корнями, это средство исключительно для того, чтобы дать возможность посадить деревья клиентам, которые хотят посадить их, когда деревья с голыми корнями отсутствуют. сезон по любой причине.Хотя мы заметили, что растет спрос на деревья, выращенные в горшках и контейнерах, и что посадки деревьев летом увеличились, именно форма дерева с голыми корнями по-прежнему пользуется наибольшим спросом среди профессиональных и опытных производителей.

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом фруктовых деревьев, которые можно купить здесь.

Так что же такое плодовое дерево с голыми корнями?

Может быть, как новичок, так и новичок, вы не совсем понимаете, что это означает? Проще говоря, дерево, которое было просто выкопано [«поднято»] прямо с земли или детской грядки, называется голым корнем, потому что у него не будет компоста или почвы, приставшей к корням.Дерево, выращенное в контейнере или горшке, доставляется к вам в виде полностью автономного устройства, корни которого уже окружены компостом и укоренены в нем.

Может, фруктовое дерево в горшке звучит как лучший вариант? Конечно, вы можете посадить их в любое время, даже в летние месяцы, и это уже устоявшееся дерево, которое вы, вероятно, купите с большим количеством многообещающих листьев; Вам не обязательно сразу сажать его, он может ждать, пока вы к нему не будете готовы, если, конечно, вы его поливаете.Деревья с голыми корнями гораздо более критичны по времени и нуждаются в немедленной посадке. Так почему же последнее по-прежнему пользуется большим спросом?

Преимущества дерева с голой корневой системой определенно перевешивают преимущества экземпляра, выращенного в горшке. Их на самом деле легче установить, и, поскольку дерево будет в спящем состоянии, после посадки оно получит небольшой удар. Выращенное в горшке дерево после посадки может подвергнуться серьезному таянию, если с ним не обращаться очень любезно, тогда как спящее дерево с голыми корнями в значительной степени непроницаемо для чего-либо после посадки.Деревья с голыми корнями всегда доступны в гораздо большем разнообразии и выборе, в то время как наш собственный питомник предлагает для вашего удобства деревья в любой форме, некоторые специализированные питомники по выращиванию фруктов предлагают только полный ассортимент деревьев с голыми корнями. Конечно, ваш местный садовый центр, вероятно, будет предлагать деревья только в контейнерах в любое время года, и выбор, вероятно, будет довольно ограниченным.

Когда сажать плодовые деревья с голыми корнями

В то время как деревья, выращенные в горшках, теоретически можно сажать в любое время года, это категорически неверно с образцами с голыми корнями, которые следует сажать только с осени до ранней весны.Точное время зависит от сезона; деревья должны быть в значительной степени бездействующими, чтобы их можно было успешно перемещать в этом состоянии, поэтому иногда сезон посадки может длиться немного позже, чем другие, в зависимости от наступления истинной весенней погоды. Точно так же первые осенние сборы будут зависеть от прихода первых значительных заморозков сезона, которые начнут процесс опадания листьев.

Хотя некоторые специалисты считают, что все такие посадки должны быть завершены до того, как появится сок и почки начнут набухать, мы обнаружили, что хорошие результаты могут быть получены до тех пор, пока деревья на самом деле не разламывают почки и не распускаются листья.

Ранняя посадка, а не поздняя, ​​всегда полезна, поскольку вы обнаружите, что деревья, посаженные ранее осенью, на самом деле начнут давать прекрасные новые корни, которые обеспечат хорошую поддержку, когда наступит весна. Но если вы читаете это в марте и только что подумали о посадке, не отчаивайтесь, хорошие результаты от деревьев с голыми корнями все равно можно получить.

Причина, по которой эти деревья можно высаживать только в эти мрачные и холодные месяцы, заключается в том, что, в отличие от деревьев, выращенных в горшках, корни не будут иметь немедленного доступа к влаге, поэтому, если бы они были выкопаны и перемещены в листьях, листва быстро увянет, поскольку дерево не сможет достаточно быстро восполнить потерю влаги, чтобы поддерживать рост.У дерева в горшке есть устойчивый корневой ком, а на его многочисленных волокнистых корнях прилип компост, поэтому оно может беспрепятственно расти и укореняться при перемещении из горшка в почву. Однако для этого потребуется постоянный полив в течение многих недель после посадки.

Плодовое дерево с голыми корнями не требует полива после посадки; В любом случае почва в это время года уже будет достаточно влажной. Единственное предостережение: если первая весна после посадки будет сухой, вы можете полить свое новое дерево (деревья), поскольку они все еще будут укореняться.

Деревья с голыми корнями обычно можно получить во всех растущих формах, будь то сильнорослые или карликовые деревья, веерные, шпалерные или кордонные, в виде девичьих молодых деревьев или кустовых старых деревьев, формат подходит им в равной степени и охватывает весь спектр яблонь. , груша, слива, гейдж, дамсон, вишня, айва, персик и абрикос, а также нектарин и ореховые деревья. Единственное фруктовое дерево, которое ему действительно не подходит, — это шелковица, которая практически всегда продается как выращенное в горшке дерево, и может быть проблематично восстановить, если это не так.

Лечение после получения

Следует подчеркнуть, что деревья с голыми корнями нестабильны в течение длительного времени и требуют немедленного внимания, как только они у вас появятся. Используемые нами методы упаковки означают, что вы можете хранить деревья в том виде, в каком они есть, максимум до 7-10 дней, поместив упаковку в сарай или гараж — но это касается наших методов упаковки, деревья из других источников могут отличаться. уточните у своего поставщика, не были ли они упакованы для транспортировки по тем же стандартам.Ключ состоит в том, чтобы деревья не замерзали, но были холодными, и определенно вдали от жары или тепла, которые могут либо высушить их, либо побудить их слишком рано начать распускаться.

Деревья также должны быть защищены от мороза, пока они находятся вне земли, но это не относится к тому, когда они посажены, когда они находятся в земле, они становятся невосприимчивыми к морозу и холоду.

Если по прошествии недели или более вы все еще не можете посадить деревья, откройте упаковку и замочите корни на несколько часов или на ночь в ведре с водой.

Затем вам нужно будет разобраться с ними должным образом, хотя на самом деле нет необходимости устанавливать их на конечные позиции. С ними можно легко справиться с помощью практики, известной как «исцеление внутри». Это включает в себя рытье траншеи достаточно большой и глубокой, чтобы пустить корни, укладывать деревья в эту траншею и засыпать корни землей, чтобы они были полностью засыпаны, но верхушки и ветви оставались чистыми. Хорошо утвердите почву; они могут оставаться в таком состоянии до посадки, которая должна быть завершена к началу весны по причинам, указанным выше.

Альтернативная мера, которую вы можете найти проще, особенно для одного или двух деревьев, — это просто положить корни в большое ведро или большой горшок и засыпать увлажненным компостом или почвой. Держите деревья под навесом, пока посадка не будет сделана должным образом.

Из приведенных выше инструкций вы, вероятно, поймете, что главное — всегда держать корни влажными; если вы позволите им высохнуть, дерево может пострадать или даже полностью разрушиться.

Погодные и посадочные условия

Конечно, основным недостатком посадки в это время года является то, что погодные условия часто не идеальны! Может быть слишком влажно или слишком холодно, и клиенты часто спрашивают нас, можно ли их сажать.Мы всегда отвечаем, что если почва пригодна для обработки и вы можете, то делайте это. Если почва слишком неряшливая и влажная для хорошей посадки, или она настолько твердая из-за мороза или снега, что вы просто не можете выкопать яму, то, конечно, отложите и обработайте деревья, как описано выше.

Но в остальном посадите их, быстрая посадка всегда является преимуществом. Я не могу слишком сильно подчеркнуть, что мороз и низкие температуры , а не причинят им вред, когда они окажутся в земле, и помните, что деревья будут подняты снаружи на поля или в питомник, поэтому, когда они прибудут с вами, они уже закалены и используются к холоду деревья с голыми корнями никогда не поступают из теплиц или вольеров.

Как упоминалось ранее, полив практически не требуется при посадке деревьев в зимние месяцы. Однако наблюдайте за деревьями в первую весну, если они засохли или деревья начинают проявлять какие-либо признаки стресса после того, как они распустились, тогда будьте готовы к поливу хорошей лужей воды, нанесенной непосредственно на сами корни. Позвольте воде «полежать» в луже в течение нескольких секунд, а затем вы узнаете, что было нанесено достаточно воды, чтобы она впиталась до корней.Это может продолжаться до поздней весны, когда у деревьев должен появиться достаточный рост новых корней, чтобы они могли поддерживать себя.

Предлагаемые на продажу фруктовые деревья с голыми корнями высшего качества выращены в Великобритании!

Ставки

Столба размером 2 x 2 дюйма, забитого примерно на 18 дюймов в землю, достаточно для поддержки большинства деревьев. Если это небольшое деревце посажено в защищенном месте в саду, вам может не понадобиться ставить кол, но в противном случае это необходимо, потому что оно предотвращает порывы ветра.Для привязки основной части ствола к самому колу следует использовать резиновые стяжки.

В сельской местности [а иногда даже в некоторых больших садах] необходимо обеспечивать защиту от кроликов и оленей. На рынке представлены различные ограждения для деревьев, пластиковые спиральные ограждения для деревьев являются самыми недорогими, но они не служат вечно, обычно после нескольких зим мороз и снег начинают их портить, и их нужно будет заменить. Доступны и другие более длительные, но более дорогие методы.Игра Саймона Гарфанкеля «Яркие глаза» ночью по какой-то причине часто также отпугивает кроликов.

Убедитесь, что при посадке в траве, по крайней мере, на несколько дюймов вокруг ствола не должно быть травы и сорняков, поскольку недавно посаженные деревья не приветствуют дополнительную конкуренцию за воду и питательные вещества.

Базовая обрезка способствует формированию хорошей формы и более раннему плодоношению; деревьям, которые не были обрезаны, может потребоваться больше времени для достижения плодоношения, и они могут плодоносить менее сильно, чем деревья, которые были правильно обрезаны., См. Основные руководства по выращиванию, доступные на нашем веб-сайте, в которых объясняется, как правильно обрезать фруктовые деревья.

Осенние листья — План урока ESL

Изменение цвета осенних листьев — зрелищное, фотогеничное природное явление во многих лесах по всему миру. Множество золотых, красных, желтых, зеленых и коричневых цветов создают красочный холст, который возвещает конец лета. В этом году в США осенняя листва пострадала от засухи.Яркие цвета листьев были приглушены необычно сухой погодой. Более 80 процентов северо-запада Америки находится в экстремальных условиях, которые не способствуют формированию идеальной листвы. Традиционные осенние красоты в штатах Массачусетс, Мэн, Род-Айленд и Нью-Гэмпшир переживают сильную засуху и тусклые цвета.

Доктор Уильям Китон, профессор экологии лесов и лесного хозяйства Университета Вермонта, объяснил, почему в этом году преобладали неблагоприятные условия.Он сказал: «Это связано с сочетанием факторов, включая хороший рост деревьев в прошлом году, умеренную засуху, а также теплые дни и прохладные ночи за последний месяц». Он добавил: «Цвета в этом году появятся примерно на две недели раньше, чем обычно, и, вероятно, исчезнут быстро и неистово. Во многом это связано с тем, что засуха создает физиологический стресс для деревьев». Он предупредил: «Стресс — это нехорошо, и он может быть предвестником того, что произойдет с изменением климата. Что касается осенней листвы, засуха может вызвать отмирание и опадание листьев раньше.«

Попробуйте ту же новость на этих более простых уровнях:

Осенние листья — Уровень 4 или Осенние листья — Уровень 5

• https: // edition. cnn.com /2020/10/03/weather/daught-hindering-fall-foliage-saturday/index.html
• https: // www. slashgear.com / сильная-засуха-захват-большая-нация-поражает-осенняя-листва-03640942/
• https: // бостон. cbslocal.com /2020/10/02 / нью-англия-осень-листва-пик-уик-энд-диски-wbz-прогноз /

Убедитесь, что вы попробовали все онлайн-упражнения для этого чтения и прослушивания — есть диктовки, множественный выбор, упражнения перетаскивания, кроссворды, палач, флеш-карточки, сопоставление действий и многое другое. Пожалуйста, наслаждайтесь 🙂