Утепление углов сруба в лапу

После того как рубленый дом или баня подсох и сел приступают к внутренней и наружной отделке. В процессе отделки срубов рубленных в лапу, возникает необходимость зашивки внутренних и наружных углов для придания им более красивого внешнего вида, но перед зашивкой углы нужно обязательно утеплить. Это необходимо сделать потому что в процессе усадки и усушки сруба в межвенцовых пазах неизбежно появляться зазоры, вследствие чего углы будут продуваться и из них будет сквозить, а в зимний период углы могут промерзать и из них будет выходить тепло из дома. 

Первый этап по утеплению углов сруба

Утепление углов обязательно необходимо начинать с их конопатки. Под конопаткой подразумевается забивка в межвенцовые пазы материала для утепления, для этого понадобиться молоток и специальное зубило шириной не менее 5 см. и толщиной не больше 5 мм. Для конопатки углов могут использоваться несколько видов материалов как традиционных так и недавно появившимся в продаже. 

• Мох. Пожалуй старейший материал для утепления деревянных домов, в отличие от пакли его не выдергивают птицы и он обладает антисептическими свойствами, он не гниет и в нем не образуются грибки. К тому же мох очень долговечен, бывали случаи что при разборке деревянных домов которые были срублены не меньше 70 лет назад, мох между венцами не сгнивал, не чернел, и его можно было использовать для повторного утепления нового дома. Мох способен впитывать влагу и быстро высыхать, в нем нет опасных для здоровья компонентов. Кроме того мох стоит не много, а при желании его и вовсе можно собрать в лесу самостоятельно.
• Лен или джут. Качественный лен или джут так же как и мох при впитывании влаги быстро высыхает и не дает распространиться вредным грибкам. Отличается простотой использования поставляется чаще всего в виде лент в отличие от мха не крошиться, и отлично подходит для сборки и утепления срубов.
• Льноватин. Современный отечественный теплоизоляционный материал. Изготавливается из коротких волокон льна, очёсов льноволокна и джута. Так же как джут поставляется в виде лент разной ширины и толщины. Быстро отдает влагу, не подвержен гниению, и грибку, не поражается молью.

Для конопатки углов ни в коем случае нельзя использовать утеплитель изготовленный из минеральной и базальтовой ваты, стекловолокна, так как утеплители из этих материалов хорошо впитывают влагу и не способны быстро отдать ее и высохнуть. В случае использования этих материалов в углах начнет скапливаться влага, пойдет грибок и сруб начнет гнить в межвенцовых пазах.

Второй этап утепления углов сруба в лапу

Для лучшего утепления сруба углы дополнительно утепляются и зашиваются снаружи и внутри сруба. Перед началом наружного утепления угол сруба выравнивается при помощи бензопилы. После этого угол обрабатывается защитными антисептиками для защиты от грибка и плесени, а также для огнезащиты. После этого на угол сруба монтируются четыре вертикальных направляющих стойки, во избежание зависания углов, направляющие обязательно монтируются на скользящие крепления. В качестве направляющих используются металлические оцинкованные профили или сухие деревянные бруски обработанные антисептиками. После этого в полость между направляющими по всей длине угла закладывается льняной или джутовый утеплитель, после этого на угол монтируется ветрозащитная мембрана, все стыки ветрозащиты и сруба тщательно проклеиваются при помощи двусторонней клеющей ленты. 

После утепления наружные углы зашиваются. Чаще всего для зашивки углов используются имитация бруса и бревна, а так же сухая строганая доска, реже используется не строганая доска, металлический или виниловый сайдинг.

Наша компания проводит следующие виды работ по отделке углов в рубленых домах и банях:

• Конопатка углов в срубах рубленных в чашу и лапу, в срубах из бруса
• Утепление углов
• Зашивка и покраска наружных и внутренних углов в срубах доской, вагонкой, имитацией бруса и бревна

Поделиться

Конопатка сруба своими руками — мхом, джутом или паклей, технология, инструменты и пошаговая инструкция

Содержание статьи

Для чего выполняется конопатка сруба

Теплоизоляция дома из сруба способствует сохранению тепла в помещениях, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных строений.

Конопатка сруба решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери дома;
• исправляет строительные дефекты конструкции;
• ликвидирует различные изъяны во внешних и внутренних углах, венцах, проемах дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• повышает срок службы древесины.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• стойкость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• экологическая безопасность,
• простота укладки.

К таким утеплителям относят:

• мох (красный и белый),
• паклю,
• льноватин,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

Высокое содержание костры (грубые отходы льна и конопли) приводит к быстрому износу пакли, поэтому конопатка проводится каждые 3-4 года.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

• в растяжку,
• в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Конопатка сруба цена в Московской обл. И других областях РФ.

Уважаемые дамы и господа, мы рады << видеть>> Вас на страничках нашего сайта! 

Мы уверены, что если вы зашли на наш сайт значит нуждаетесь в профессиональной помощи по внутренней или внешней отделке срубов, будь то дом или баня. 40% тепла вы потеряете, если ваш дом не проконопачен. Лучше заплатить один раз, чем выкидывать деньги на ветер. Уверен, что все ваши  самые сокровенные желания и идеи будут исполнены. Нам важна наша репутация, поэтому, мы как ни кто заинтересованы, чтобы вы остались довольны. Мы осуществляем данную задачу быстро, качественно и со знанием дела. Все специалисты граждане РФ.                      

Шлифовка. Конопатка. Отделка. Это одна из главных и основных наших работ.

Ручная рубка дома : конопатка, джут пакля, джут лента. 

   Конопатка деревянных домов — то, чем мы занимаемся профессионально, со всей ответственностью и  добросовестностью.     

Любой, даже самый лучший деревянный дом ручной рубки, требует серьезного ухода и обслуживания в начале своей «жизни». Одно из обязательных требований — утепление межвенцовых зазоров и щелей, образующихся в процессе естественной сушки древесины и усадки материала. Ведь деревья являются живым и пластичным сырьём, которое во время эксплуатации меняет свою конфигурацию и объём. Щели увеличиваются и в массиве появляются трещины, ухудшая тепло и звукоизоляционные свойства дома. Специально для этого мы предлагаем конопатку сруба, дома, бани, цена которой устроит каждого. 

 Дома из ОЦБ — джут лента, льноватин.

Что такое конопатка?

Конопаткой называется утепление пространства между  бревнами или брусом. Потому, как даже самые профессиональные мастера неспособны собрать сруб без единого зазора, это просто физически невозможно. Поэтому только конопатка способна ликвидировать все трещины, зазоры и полости,  пропускающие влагу и холодный воздух. Конопатка практически незаметна глазу, даже наоборот её аккуратно выполненные швы приобретают привлекательный внешний вид и становятся герметичными. На протяжении первых пяти лет после конопатки важно вовремя поправлять пазы здания. Необходимо это в связи с тем, что использованные лён и различные материалы для уплотнения ежегодно выщипывают птицы, выстилающие себе гнезда.

Конопатные работы представляют собой долгий, рутинный процесс, требующий от исполнителя внимания и старательности. Поэтому и доверить их следует только профессионалам, каковыми и являются наши мастера. Мы используем самые разные материалы для конопатки сруба, дома, бани, выбор которых основан исключительно на предпочтениях клиента.                                                                                                                                                 

Довертесь нам и насладитесь сервисом работ!

Самый задаваемый вопрос: Чем лучше конопатить сруб, дом, баню?

Вопросов всегда много, проблем с конопаткой ещё больше. Не спросите, проблемы удвоятся, затраты утроятся. А переделывать, значит ещё дороже.

Джутовое волокно очень эффективно при уплотнении—не гниёт, не растаскивается птицами, прочное по составу имеет сходство с древесиной, обладает бактерицидными свойствами, не имеет мелкой пыли, что позволяет вам дышать свежим воздухом! Джут представляет из себя естественное волокно с золотистым блеском, при конопатке такой цвет пакли из джута в сочетании с деревом придаст вашему дому несравнимый солнечный оттенок. Джут это материал растительного происхождения. 

Опыт и профессионализм, вот что главное!

При любом выбранных способов конопатки необходимо уделять пристальное внимание УГЛАМ самого сруба. В его углах осуществлять такое действие, как конопатка довольно не удобно. В связи с этим делать это необходимо особо тщательно.

 Для вас и главное для нас важен отличный результат!

Не смотря на широкий выбор современных технологий, только конопатка, произведённая в старинном русском стиле создаёт особое ощущения тепла и уюта. Кроме того, конопатка, произведённая по вековым традициям, надёжна и долговечна. Именно передаваемая технология из старины, позволяет донести на сегоднешний день ту самую конопатку, о которой мечтает каждый уважающий себе хозяин жилища. Наша конопатка удовлетворяет любой самый взыскательный вкус. Основные достоинство нашей конопатки-это качество, надёжность, защита сруба, дома, бани, от сквозняков, хорошая герметизация сруба, защита строения от всевозможных насекомых. Гарантированное тепло вашего дома и разумная цена.

• По всем организационным вопросам: т. 8 (915) 798-44-21

Углы сруба, углы сруба из бревен

Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол в лапу

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

Как и зачем вырубают продольный паз

Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.

Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

• При — 40⁰С от 140 мм и более
• При — 30⁰С от 120 мм и более
• При — 20⁰С от 100 мм и более

Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.

Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

Про межвенцовое утепление и утеплители

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Конопатка сруба мхом

После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.

После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».

После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.

Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

Конопатка домов из сруба | Качественно законопатим

Чтобы проконопатить дом, используются разные материалы: пакля, джут, лен. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все считаются хорошими утеплителями. Они надежно удерживают тепло в помещении, экологичны, не становятся источниками вредных выбросов, сохраняют свои свойства в течение долгих лет.

Технология конопатки

Конопатить дом нужно долго и тщательно, так как в холодное время года в малейшие щели, стыки стен из бревен проникает воздух — такие теплопотери выявить и устранить крайне сложно. Особенно скрупулезно работа выполняется в домах из оцилиндрованного, рубленого бревна — утеплитель забивается в щели стен дома плотно, чтобы не оставалось мостиков холода. Обязательно конопатить стены не только снаружи, но и внутри дома.

Важно соблюдать несколько правил:

• лучше всего для оцилиндрованных бревен подойдет конопатка валиком — она надежно перекрывает доступ к холодному воздуху снаружи,
• проверить качество проведенных работ просто — утеплитель в щелях должен быть жестким и твердым. Попробуйте выдернуть утеплитель из щелей — если это не получилось даже после приложения значительных усилий, работы сделаны качественно,
• если сруб из оцилиндрованного бревна хорошо законопачен, дополнительное утепление можно не делать.

Когда делают конопатку?

Многие считают, что законопатить дом зимой нельзя. На самом деле деревянную баню, например, чаще всего конопатят зимой, так как и строят ее зимой — во время отрицательных температур дерево равномернее усаживается. Вторичная конопатка бруса или сруба проводится независимо от времени года. Важно соблюдать не время года для утепления, а параметры влажности и процесс усадки. Если брус бани хорошо просох внутри, влажность древесины составляет не более 20%, а процесс усадки древесины произошел более или менее равномерно, можно начинать конопатку бани даже зимой. Правда, если для работ используется герметик, следует дождаться положительной температуры. Чтобы получить наилучшую герметичность стыков и щелей, герметик должен хорошо высохнуть, чего зимой добиться невозможно.

цены, фото и видео работ

Цель конопатки деревянного дома — предотвратить, снизить потери тепла, убрать выступающий межвенцовый материал, придать швам эстетический вид.

В конопатке полной или частичной нуждаются практически все строения, выполненные из бревна или бруса, кроме домов и бань, изготовленных из клеевого материала на автоматизированных линиях с высокой точностью зарезки угловых соединений. Клеевые дома собираются на саморасширяющуюся ленту ПСУЛ.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• стойкость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• экологическая безопасность,
• простота укладки.

К таким утеплителям относят:

• мох (красный и белый),
• паклю,
• льноватин,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

Высокое содержание костры (грубые отходы льна и конопли) приводит к быстрому износу пакли, поэтому конопатка проводится каждые 3-4 года.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

• в растяжку,
• в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Конопатка сруба цена в Московской обл. И других областях РФ.

Уважаемые дамы и господа, мы рады << видеть>> Вас на страничках нашего сайта! 

Мы уверены, что если вы зашли на наш сайт значит нуждаетесь в профессиональной помощи по внутренней или внешней отделке срубов, будь то дом или баня. 40% тепла вы потеряете, если ваш дом не проконопачен. Лучше заплатить один раз, чем выкидывать деньги на ветер. Уверен, что все ваши  самые сокровенные желания и идеи будут исполнены. Нам важна наша репутация, поэтому, мы как ни кто заинтересованы, чтобы вы остались довольны. Мы осуществляем данную задачу быстро, качественно и со знанием дела. Все специалисты граждане РФ.                      

Шлифовка. Конопатка. Отделка. Это одна из главных и основных наших работ.

Ручная рубка дома : конопатка, джут пакля, джут лента. 

   Конопатка деревянных домов — то, чем мы занимаемся профессионально, со всей ответственностью и  добросовестностью.     

Любой, даже самый лучший деревянный дом ручной рубки, требует серьезного ухода и обслуживания в начале своей «жизни». Одно из обязательных требований — утепление межвенцовых зазоров и щелей, образующихся в процессе естественной сушки древесины и усадки материала. Ведь деревья являются живым и пластичным сырьём, которое во время эксплуатации меняет свою конфигурацию и объём. Щели увеличиваются и в массиве появляются трещины, ухудшая тепло и звукоизоляционные свойства дома. Специально для этого мы предлагаем конопатку сруба, дома, бани, цена которой устроит каждого. 

 Дома из ОЦБ — джут лента, льноватин.

Что такое конопатка?

Конопаткой называется утепление пространства между  бревнами или брусом. Потому, как даже самые профессиональные мастера неспособны собрать сруб без единого зазора, это просто физически невозможно. Поэтому только конопатка способна ликвидировать все трещины, зазоры и полости,  пропускающие влагу и холодный воздух. Конопатка практически незаметна глазу, даже наоборот её аккуратно выполненные швы приобретают привлекательный внешний вид и становятся герметичными. На протяжении первых пяти лет после конопатки важно вовремя поправлять пазы здания. Необходимо это в связи с тем, что использованные лён и различные материалы для уплотнения ежегодно выщипывают птицы, выстилающие себе гнезда.

Конопатные работы представляют собой долгий, рутинный процесс, требующий от исполнителя внимания и старательности. Поэтому и доверить их следует только профессионалам, каковыми и являются наши мастера. Мы используем самые разные материалы для конопатки сруба, дома, бани, выбор которых основан исключительно на предпочтениях клиента.                                                                                                                                                 

Довертесь нам и насладитесь сервисом работ!

Самый задаваемый вопрос: Чем лучше конопатить сруб, дом, баню?

Вопросов всегда много, проблем с конопаткой ещё больше. Не спросите, проблемы удвоятся, затраты утроятся. А переделывать, значит ещё дороже.

Джутовое волокно очень эффективно при уплотнении—не гниёт, не растаскивается птицами, прочное по составу имеет сходство с древесиной, обладает бактерицидными свойствами, не имеет мелкой пыли, что позволяет вам дышать свежим воздухом! Джут представляет из себя естественное волокно с золотистым блеском, при конопатке такой цвет пакли из джута в сочетании с деревом придаст вашему дому несравнимый солнечный оттенок. Джут это материал растительного происхождения. 

Опыт и профессионализм, вот что главное!

При любом выбранных способов конопатки необходимо уделять пристальное внимание УГЛАМ самого сруба. В его углах осуществлять такое действие, как конопатка довольно не удобно. В связи с этим делать это необходимо особо тщательно.

 Для вас и главное для нас важен отличный результат!

Не смотря на широкий выбор современных технологий, только конопатка, произведённая в старинном русском стиле создаёт особое ощущения тепла и уюта. Кроме того, конопатка, произведённая по вековым традициям, надёжна и долговечна. Именно передаваемая технология из старины, позволяет донести на сегоднешний день ту самую конопатку, о которой мечтает каждый уважающий себе хозяин жилища. Наша конопатка удовлетворяет любой самый взыскательный вкус. Основные достоинство нашей конопатки-это качество, надёжность, защита сруба, дома, бани, от сквозняков, хорошая герметизация сруба, защита строения от всевозможных насекомых. Гарантированное тепло вашего дома и разумная цена.

• По всем организационным вопросам: т. 8 (915) 798-44-21

Углы сруба, углы сруба из бревен

Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол в лапу

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

Как и зачем вырубают продольный паз

Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.

Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

• При — 40⁰С от 140 мм и более
• При — 30⁰С от 120 мм и более
• При — 20⁰С от 100 мм и более

Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.

Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

Про межвенцовое утепление и утеплители

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Конопатка сруба мхом

После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.

После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».

После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.

Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

Конопатка домов из сруба | Качественно законопатим

Чтобы проконопатить дом, используются разные материалы: пакля, джут, лен. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все считаются хорошими утеплителями. Они надежно удерживают тепло в помещении, экологичны, не становятся источниками вредных выбросов, сохраняют свои свойства в течение долгих лет.

Технология конопатки

Конопатить дом нужно долго и тщательно, так как в холодное время года в малейшие щели, стыки стен из бревен проникает воздух — такие теплопотери выявить и устранить крайне сложно. Особенно скрупулезно работа выполняется в домах из оцилиндрованного, рубленого бревна — утеплитель забивается в щели стен дома плотно, чтобы не оставалось мостиков холода. Обязательно конопатить стены не только снаружи, но и внутри дома.

Важно соблюдать несколько правил:

• лучше всего для оцилиндрованных бревен подойдет конопатка валиком — она надежно перекрывает доступ к холодному воздуху снаружи,
• проверить качество проведенных работ просто — утеплитель в щелях должен быть жестким и твердым. Попробуйте выдернуть утеплитель из щелей — если это не получилось даже после приложения значительных усилий, работы сделаны качественно,
• если сруб из оцилиндрованного бревна хорошо законопачен, дополнительное утепление можно не делать.

Когда делают конопатку?

Многие считают, что законопатить дом зимой нельзя. На самом деле деревянную баню, например, чаще всего конопатят зимой, так как и строят ее зимой — во время отрицательных температур дерево равномернее усаживается. Вторичная конопатка бруса или сруба проводится независимо от времени года. Важно соблюдать не время года для утепления, а параметры влажности и процесс усадки. Если брус бани хорошо просох внутри, влажность древесины составляет не более 20%, а процесс усадки древесины произошел более или менее равномерно, можно начинать конопатку бани даже зимой. Правда, если для работ используется герметик, следует дождаться положительной температуры. Чтобы получить наилучшую герметичность стыков и щелей, герметик должен хорошо высохнуть, чего зимой добиться невозможно.

цены, фото и видео работ

Цель конопатки деревянного дома — предотвратить, снизить потери тепла, убрать выступающий межвенцовый материал, придать швам эстетический вид.

В конопатке полной или частичной нуждаются практически все строения, выполненные из бревна или бруса, кроме домов и бань, изготовленных из клеевого материала на автоматизированных линиях с высокой точностью зарезки угловых соединений. Клеевые дома собираются на саморасширяющуюся ленту ПСУЛ.

На видео — работа нашего мастера конопатки.

На видео конопатка сруба дома в феврале 2013. Материал для конопатки — джутовое волокно (он же межвенцовый утеплитель).

Джутовое волокно — прядильное растение, в основном состоит из натуральных лубяных волокон индийского джута. В отличие от отходов льняного сырья (пакли) волокна джута лучше соответствуют древесине по высокому содержанию лигнина (природный материал, скрепляющий волокна целлюлозы в древесине). Лигнин определяет её механическую прочность и низкую водопроницаемость. Отлично сверлится и не наматывается на сверло при сверлении отверстий под деревянные нагеля.

Основная конопатка сруба из бревна необходима. Делается после 6-8 месяцев после установки сруба. Конопатка швов стен, углов брусового дома даст не только тепло в доме и законченный вид стен.

Повторная конопатка проводится после окончательной усадки дома через 2,5 – 3 года (обычно про неё благополучно забывают). Если дом остается «неотделанным» внутри, то с уличной стороны его желательно повторно проконопатить. Бревна, брус, усохли, растрескались, окончательно «улеглись», возникли пустоты связанные с короблением бревна – все это призвана убрать повторная конопатка.

Как отделать бревенчатую хижину — методы, материалы и стоимость

Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой ​​хижины, нельзя далеко уйти, не поговорив о расколотке бревенчатой ​​хижины.

Забивка — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например, дождя, снега и мокрого снега), одновременно исключая потери тепла и проникновение воздуха.

Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.

Бревенчатый дом Забор сегодня заменил традиционный портландцемент и штукатурку, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.

С момента появления бревенчатых домиков щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.

Тем не менее, раскалывание бревенчатой ​​хижины сегодня может быть сложной темой:

• Что следует использовать: цементную или синтетическую буровую скважину?
• Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?
• Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
• Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
• Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?

Итак, продолжайте читать, поскольку мы упростим раскалывание бревенчатых домиков и ответим на все ваши вопросы…

Зачем нам долбить?

Нам нужно прорезать бревенчатую хижину на:

• Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.г. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
• Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
• Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой ​​хижины.

Бревна не идеальны.

Бревна могут скручиваться, перегибаться, складываться и выгибаться.

Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.

Бревна также имеют неровный характер и структуру.

Следовательно, практически невозможно построить бревенчатый домик из бревен, которые идеально стыкуются друг с другом без каких-либо зазоров.

Такая сборка тоже была бы плохой штукой.

По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.

Что такое чинкин?

Долбить бревна, как раствор для кирпичей.

Долбежка — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, раскол в бревенчатом доме гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.

Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.

Не все бревенчатые домики требуют долбления. Почему?

Это зависит от используемой выемки.

Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.

Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).

Из какого материала сделана скважина?

Сегодня под трещинами в бревенчатых домах понимают гибкий эластичный герметик, напоминающий по внешнему виду старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.

До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.

Внутренний слой традиционно назывался «обмазка», а внешний слой более известен как «щели».

Вкратце, щелевание должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.

Типы долбления бревенчатых домов

Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:

1. Расщепление строительного раствора
2. Синтетическая скважина

Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных срубов (т.е.е. каюты построены с нуля).

Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.

Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.

Итак, каковы основные отличия?

ЦЕНА

Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.

Исходя из опыта, в наборах для бревенчатых домиков используется искусственная трещина, а владельцы самодельных домиков — трещина из раствора.

Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.

Понимание того, что ваша кабина будет устойчивой, и ее планирование с гибкой прорезью очень важно.

Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (то есть не задерживая влагу).

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

Это зависит от обстоятельств.

Если вы строите дом из бревенчатой ​​хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.

Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.

Это не строгое правило.

На самом деле, при строительстве бревенчатой ​​хижины вы можете выбирать из любого материала.

Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор для придания более аутентичной отделки и экономии средств.

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Вы, возможно, слышали о фразах «конопатка» и «трещина», которые используются как синонимы, однако между ними есть разница.

Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.

Оба в чем-то похожи по материалу.

Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для небольших зазоров между бревнами.

Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.

Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.

Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать раскол.

Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкин хвостом).

Долбление может заполнить пролет шириной от 1 до 5 дюймов.

Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.

Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?

• Размер линий щели (от 1 дюйма до 5 дюймов)
• квадратных метров кабины
• Высота от двускатной стены до конька

Расщепление бревенчатой ​​хижины оценивается за фут или ведро (т.е.е. ведро).

Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.

Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны заплатить 1,20 доллара за фут синтетической трещины и 0,15 доллара за долбление строительным раствором

Например,

Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.

88 погонных футов (периметр вашей каюты) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.

Это умножается на два, когда вы щелкаете внутри и снаружи.

Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.

Если бы вы сделали рубку в кабине с использованием синтетической трещины, стоимость трещины составила бы 1 689,60 долларов.

Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость долбления составила бы 211,20 доллара.

Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.

Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.

Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой ​​хижине.

Как отделать бревенчатую хижину

Пробивка бревенчатой ​​хижины.

Это кажется очень простой задачей.

И это может быть.

Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!

Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.

Быстрая подсказка

Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите вниз до рецептов.

Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, поскольку их формулы будут проверены на совместимость.

Теперь вы готовы щелкнуть.

Применение долбления

Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.

Нанесение трещин состоит из четырех этапов:

1. Подготовка бревна
2. Установка опорных стержней
3. Применение долбления
4. Уборка!

Верхний наконечник

Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).

Основное практическое правило:

• Если вы используете морилку на масляной основе, сначала растушуйте и морилку до конца.
• Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте и протрите до завершения.

Первый этап ремонта — подготовка бревен.

Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь для получения дополнительных инструкций по очистке журналов.

После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).

Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.

Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка, или самодельный заменитель, обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не прилипнет трещина.

Опорный стержень позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (то есть к верхнему и нижнему бревну), обеспечивая большую эластичность и подвижность в двух измерениях по сравнению с 3.

Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.

Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которую вставляют между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.

Самодельный стержень-подложка может быть изготовлен из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.

Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.

Слегка протолкнув опорные стержни внутрь, убедитесь, что между двумя частями опорных стержней есть воздушный карман.

Если вы используете буровую установку, вам необходимо установить буровые гвозди.

Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей каюте. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну, когда он прибит к нижнему бревну.

Вся подготовка завершена. Пора применить дробление.

Способы нанесения долбления

Существует четыре основных метода применения трещин.

1. Мастерок
2. Мешок для раствора с насадкой
3. Дробилка (погрузчик)
4. Дробильный насос

Ни один из четырех методов не лучше других.

При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.

Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.

Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.

Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).

Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.

Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с поролоновой щеткой.

После того, как трещина будет нанесена, возьмите поролоновую щетку и разгладьте поверхность трещины.

Несколько простых советов из опыта:

• Только щель на меньших 10-минутных участках
• Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна.
• Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
• Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
• Глубина заделки должна составлять ½ дюйма
• Подождите, пока застынет

Наконец-то почистите логи!

При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.

Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.

Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.

Исправляйте ошибки по мере их появления!

Ремонт и обслуживание прорубов бревенчатой ​​хижины

Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.

Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.

Когда мы говорим о ремонте трещин, обычно мы имеем в виду старые трещины из цементного теста, так как большинству современных синтетических трещин нет 30 лет.

Самая распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.

Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».

Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.

Подробнее о содержании скважин можно прочитать здесь.

Для типичной бревенчатой ​​хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете получать более 4 галлонов в год, что будет стоить примерно 200 долларов для синтетической щебенки.

Если при ремонте щели в каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите неисправную щель.

Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.

Если вышли из строя только небольшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и сделайте новый слой щелей поверх.

Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой ​​хижины

Существует множество брендов синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить булыжники галлонами.

Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.

Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.

Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.

Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.

Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!

Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы во всех партиях.

Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.

Практическое правило

При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.

Итак, в заключение статьи о щелканье.

Как выглядит плохое щелканье ?!

Вы когда-нибудь разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!

Как заделать окна в бревенчатом доме | Home Guides

Уплотнение — это гибкий клейкий материал, который вы выдавливаете из тюбика, чтобы закрыть зазоры. Существует много видов герметика, но обычный латекс не подходит для герметизации окон в бревенчатых домах. В отличие от деревянных домов из кирпича или блоков, толстые обтесанные бревна часто составляют большую часть конструкции бревенчатого дома. Пористая природа древесины делает ее восприимчивой к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому бревенчатые дома могут испытывать более сильные сезонные колебания, чем другие конструкции.Хотя это движение является нормальным, для него требуется герметик, который плотно склеивается, а затем растягивается и возвращается к своей первоначальной форме в зависимости от сезона.

Пропылесосьте щель вокруг окна, где оно встречается с бревнами, с помощью бытового или бытового пылесоса и насадки для шланга. Частицы грязи и мусора препятствуют адгезии герметика.

Найдите зазоры размером 1/4 дюйма или больше.

Отрежьте ножницами кусок пенопласта, чтобы он поместился в более широкие зазоры. Как следует из названия, стержни из пенопласта представляют собой длинные тонкие трубки из гибкого пенопласта.Они служат дополнительной изоляцией и опорой для герметика в более широких зазорах.

Проложите пенопласт вдоль широких щелей и протолкните пену глубоко в углубления шпателем. При желании можно использовать стержень из пенопласта вокруг всего окна, но не вставляйте его в крошечные зазоры, которые могут сместить окно.

Вставьте трубку герметика из синтетического каучука или гибкого герметика, который производится для бревенчатых домов, в пистолет для герметика. Отрежьте кончик насадки канцелярским ножом по одной из отметок.Отрежьте у кончика тонкую полоску герметика, которая подходит для узких щелей. Обрежьте насадку выше для получения более широкого валика и больших зазоров. Если герметик внутри основания сопла покрыт пластиком или фольгой, проткните его через кончик сопла длинным гвоздем или другим длинным тонким предметом.

Поместите кончик насадки для герметика в зазор между одним углом оконной рамы и бревнами. Более длинная сторона скошенного среза сопла должна быть обращена наружу, а кончик сопла должен указывать в противоположном направлении от того направления, в котором вы будете заделывать зазор.Например, если вы конопатите слева направо, сопло должно быть направлено влево. Для получения более аккуратных результатов работайте от угла к углу вверху и внизу окна и работайте сверху вниз с обеих сторон.

Нажимайте на спусковой крючок или рычаг пистолета для герметика, пока герметик не начнет течь. Протяните пистолет через край окна или вниз, заполнив зазор герметиком. Продолжайте конопатить сверху и снизу и по обеим сторонам окна, пока не закроете периметр.

Отпустите спусковой крючок или поверните стержень на задней стороне пистолета для герметика, чтобы остановить поток герметика.

Обработайте или разгладьте поверхность мокрого герметика узким резиновым шпателем или другим тонким гибким предметом. Шпатлевка из синтетического каучука и бревенчатого дома прилипает к пальцам, и ее трудно удалить, поэтому используйте инструмент вместо пальцев.

Наконечники

• Некоторые производители делают специальный герметик для бревенчатых домов, называемый щелевым герметиком. Он содержит грубые частицы или песок и при высыхании имеет грубую текстуру, напоминающую традиционную трещинку.
• Если вы случайно натерли бревна герметиком, вы можете очистить его тряпкой, смоченной уайт-спиритом.Не используйте уайт-спирит, если бревна в пятнах. Вместо этого дайте мазкам замазки высохнуть и аккуратно соскребите их тупым ножом. Уайт-спирит растворяет пятна на дереве и вызывает обесцвечивание.
• Проемы вокруг окон в бревенчатых домах могут иметь более глубокие выемки, чем проемы вокруг окон в доме другого стиля. Если оконная рама была сделана специально для дома, как некоторые бревенчатые дома, она может иметь неправильные углы и глубокие пространства, которые нужно заполнить. Внимательно проверьте периметр окна и заделайте все щели.

Писатель Биография

Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и юриспруденции своими руками. Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Трещины и проверки журнала | Черновики и утечки журнала

Трещины в ваших журналах могут вызвать серьезные проблемы. Однако о большинстве трещин беспокоиться не о чем.Для дерева естественно трескаться или треснуть при высыхании, и это на самом деле часть очарования бревенчатого дома. Этот деревенский, выветренный вид делает их уникальными.

Как заделать чеки в бревенчатом доме от Мэтта Эдмундса на Vimeo.

Как узнать, являются ли проблемы в бревенчатом доме проверками или трещинами? Чтобы определить, являются ли проверки проблемой, рассмотрите следующее:

• Чеки шириной более 1/4 дюйма?
• Находятся ли они на верхней или верхней стороне поверхности бревна?
• Находятся ли они в уязвимых местах, например, вокруг окон, дверей, в местах крепления настила и т. Д.?

Если ответ «да», то проверки или трещины могут стать проблемой или стать проблемой в ближайшие месяцы или годы.

РЕШЕНИЕ: РЕМОНТ ТРЕЩИН

• Вставьте гибкий стержень-подкладку, такой как стержень SOF , в чек на расстоянии примерно 3/8 дюйма от поверхности.
• Рассмотрите возможность использования малярной ленты, чтобы замаскировать поверхность бревна, чтобы предотвратить размазывание конопатки на поверхности бревна, создавая беспорядок, который нужно убрать.
• Нанесите качественный силиконизированный латексный герметик (, а не чистый силикон ) на чек, прижав его вплотную, но не даже к поверхности бревна.
• Удалите излишки уплотнения пальцем или шпателем, убедившись, что уплотнение плотно прилегает к верху и низу трещины.
• Удалите ленту, если она использовалась.

Существуют аналогичные проблемы, которые могут сигнализировать о необходимости новой заделки трещин и уплотнений, такие как сквозняки и трещины в герметике. Для получения дополнительной информации о для заделки трещин и уплотнения вашего бревенчатого дома щелкните здесь.

Сквозняк или утечка воздуха в ваших журналах?

В бревенчатых домах нередко возникает проблема с просачиванием воздуха внутрь. Они могут стать сквозняками. В холодную зиму и жаркое лето важно сводить утечки воздуха к минимуму из соображений комфорта.

Но когда дело доходит до утечки воздуха, может возникнуть и более серьезная проблема … она также может превратиться в утечку воды, что может привести к гниению.

Edmunds & Company может помочь вам выяснить, откуда берутся эти зачастую иллюзорные утечки, и решить проблему.

Узнайте о заделке и заделке трещин

Утечки воздуха и бревенчатые постройки — не лучшая комбинация

• Это может испортить не только бревна…
• Та же самая утечка может вызвать серьезные внутренние повреждения, если вода попадет внутрь.Это может привести к обесцвечиванию журналов и, если его не устранить, со временем может привести к их гниению.
• Утечка воздуха может дорого обойтись с точки зрения потерь энергии и более высоких счетов за отопление и охлаждение.

Решение протечек — заполнение зазоров

Утечки, будь то утечки воздуха или воды, — это дыры в здании, которые необходимо устранить. Большие зазоры нужно заполнить засыпкой. Решение о том, стоит ли тратиться на рубку бревен, зависит от того, используете ли вы свой бревенчатый дом в качестве хижины только летом или в качестве круглогодичного обогреваемого дома.

Что бы ни случилось, если из ваших журналов течет вода, что-то нужно сделать раньше, чем позже. Это гораздо более серьезная проблема, чем утечки воздуха.

: почему оно трескается и выходит из строя (часть 2)?

Проблема отсутствия герметика в бревенчатых домах / коттеджах была рассмотрена в предыдущем посте. В этом посте я расскажу, что с этим делать.

Как мы знаем, отсутствие герметика — плохая ситуация. Иногда дело доходит до того, что необходимо удалить все существующие уплотнения. В других случаях — только часть этого требует повторного уплотнения.

Если у вас выпадает герметик, и между бревнами больше нет прочного уплотнения, его необходимо удалить и нанести еще одну полоску герметика.Если он просто потрескался, можно нанести на него новый валик герметика.

Как вы решаете, нужно ли проводить работы и расходы на ее удаление? Посмотрите на профиль линии. Если текущая заделка уже выступает наружу, то есть выдвигается к поверхности внешнего витка бревен, то переходить через нее не вариант. Пора убирать и начинать заново.

Если герметик находится в линии, то лучшим выбором может быть перебор. Другими словами, нужно решить, нужно ли удалять старую конопатку, исходя из состояния линий. Иногда удаление конопатки — напрасная трата усилий, потому что ее снятие просто требует больше работы, потому что необходимо восстановить линию после удаления существующей конопатки.

Если удалить старую герметизацию, то обычно необходимо установить подкладочный стержень, чтобы снова образовалась неклейкая поверхность.Если вы все же решите перебрать существующее уплотнение, вам может потребоваться лента (упаковочная лента или лента Tyvek ), чтобы приклеить старую линию уплотнения. Причина в том, чтобы разорвать связь между новым и старым герметиком. Это предотвратит преждевременное растрескивание нового уплотнения.

Варианты повторной герметизации:

• Если у вас есть небольшие зазоры между бревнами (3/4 дюйма или меньше), вы можете рассмотреть такой продукт, как Energy Seal или Conceal .Это слегка отшлифованные герметики, которые хорошо сочетаются с пятнами от бревен.
• Если есть зазоры побольше — то «щелканье» в порядке. Щебень — это более песчаный латексный полимерный материал, который отлично справляется с заполнением зазоров шириной более 3/4 дюйма, а также зазоров меньшего размера.

Мы используем много скважин Perma-Chink , и нам это нравится! Есть и другие хорошие продукты для измельчения.Некоторые из них легче отделить инструментом, чем другие, но все они обладают хорошими адгезионными свойствами.

Если вам нужна помощь в заделке трещин или заделке бревен в доме, позвоните нам по телефону 715-373-5744 или посетите нашу страницу заделки трещин и уплотнений для получения дополнительной информации.

Удачи в заполнении этих пробелов!

Почините свой бревенчатый дом | Бревенчатый магазин для дома Строительные материалы и инструменты

Заполнение скважин, уплотнение и герметики (термины, которые часто используются как синонимы) могут использоваться для заделки зазоров в бревнах или между бревнами.Они могут варьироваться от:

• Герметик: гладкий цветной герметик с отличной адгезией и растяжимостью.
• Textured Caulk: гладкий цветной герметик с небольшой текстурой, например песок, добавляются, чтобы придать внешний вид, который наряду с выбором цвета имеет тенденцию сливаться с внешним видом бревен. Используется в зазорах размером до 1 дюйма для заполнения щелей (трещин) в бревнах или когда ширина щели меньше 1 дюйма, и вы хотите, чтобы цвет соответствовал цвету бревен и отделки бревен.
• Расщепление: это материал, напоминающий строительный раствор с наибольшей текстурой, который можно увидеть между рядами бревен во многих бревенчатых домах.Часто используется в цвете, контрастирующем с цветом бревен, и может использоваться (с осторожностью) в зазорах шириной до 5 дюймов.

Modern Chinking — это эластичный герметик с текстурой строительного раствора. Долбежка может быть необходимостью или просто эстетическим дополнением внешнего вида бревенчатого дома. Прежде чем мы обсудим, как обустроить дом, давайте разберемся, кому это нужно, для чего он нужен и из чего он сделан.

Кому это нужно?

Многие бревенчатые дома ручной работы, не построенные в стиле «писец», называются бревенчатыми домами в стиле «чинкеры» или «щелевидные» (или колотые).

Некоторые производители фрезерованного бревна также предлагают пакеты бревен, требующие долбления. Это дома, построенные специально с зазорами между рядами бревен. Зазоры обычно создаются путем вставки небольших разделительных блоков, которые помогают удерживать бревна отдельно. По углам бревна обычно скрепляются зазубринами (обычно круглыми или в форме ласточкина хвоста).

Когда на вашем участке возводится бревенчатый каркас «в стиле щели», между рядами бревен часто проталкивается опорный стержень (или его эквивалент) (одна полоса на внутреннюю поверхность бревен, другая — на внешнюю поверхность), а затем На внутреннюю и внешнюю поверхность наносится шпатлевка с использованием «стержня-подложки» в качестве основы для нанесения трещин.

Что делает щелканье?

Очень просто щелчок останавливает проникновение воздуха, насекомых и влаги в ваш дом. Со стержнем-подкладкой он также помогает изолировать ваш дом. Щели также могут быть дизайнерской особенностью вашего дома, часто контрастирующей с цветом бревен.

Из чего делается долбление?

Традиционно скважина представляла собой смесь глины, извести и песка с вариациями, основанными на том, что было доступно на местном уровне.В настоящее время это обычно акриловый эластичный состав, который прилипает к бревнам и может растягиваться и сжиматься, когда бревна оседают и перемещаются в зависимости от сезона. Старомодные щели часто отрываются от бревен и трещин, позволяя воде и насекомым проникать в бревна. (Это связано с тем, что он неэластичный).

Долбление (или уплотнение) также может быть использовано для герметизации любых зазоров между бревнами и пазов в ручных и фрезерованных пакетах бревен, которые «образовались» по какой-либо причине.

Независимо от того, ремонтируете ли вы новый или существующий бревенчатый дом, вам нужно будет подумать об отделке вашего дома или о том, что вы будете наносить, чтобы убедиться, что она будет совместима с трещиной.И подрезка, и отделка, которые вы применяете к своему дому, представляют собой вложение времени (вашего или наемного подрядчика) и денег (ваших), и пропуск этого шага может стоить вам обоих. Позвоните нам, чтобы убедиться, что выбранная вами комбинация будет работать вместе.

Способы долбления

Chinking может применяться различными способами, перечисленными здесь, от низших до самых высоких технологий:

• Зачерпните немного щебня из ведра в небольшую емкость и с помощью металлического или пластикового шпателя нанесите
• Зачерпните засыпку в мешок для затирки / мешок для украшения торта с насадкой на конце и сожмите мешок, чтобы нанести
• Используйте пистолет для уплотнения / долбления и нанесите тюбики с продуктом.Они доступны в размере 10,5 унций и кварты (также подходят для размеров 29 и 30 унций). Эти «ружья» стоят от 3 до 60 долларов в зависимости от качества.
• Вручную заполните пистолет для дробления / уплотнения насыпью из ковша и примените. Пистолеты для массового заряжания примерно такого же размера, как и описанные выше кварцевые пистолеты. Вы откручиваете конец пистолета с дозирующим соплом, погружаете конец пистолета в ведро с водой (это предотвращает прилипание трещин к краям пистолета), погружаете наконечник пистолета в ведро для трещин на 5 галлонов и вытягиваете на шток поршня в задней части пистолета; по сути засасывает щель в ствол пистолета.(Существуют вариации на этот счет, включая «следящие пластины» и специальные «заряжающие», чтобы облегчить усилия, затрачиваемые на заряжание «ружья», и уменьшить беспорядок). Некоторые подрядчики используют эти методы с большим успехом, не покупая и не арендуя дорогостоящую дробильную машину.
• Используйте насос для щебня, который всасывает щебень из ковша (или ковш с щебнем сбрасывается в «бункер» машины) и отправляет его через шланг для внесения. Это большая машина профессионального качества, которую используют многие подрядчики по буровым работам.На несколько тысяч долларов СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, если вы хотите узнать цену.

Ни один метод по сути не лучше других — это зависит от усилий, которые вы хотите вложить в проект, времени и денег, которые у вас есть, и от того, как вы или ваш подрядчик предпочитаете работать.

Метод, который используют большинство наших клиентов (домовладельцев и подрядчиков), — это ручной пистолет для массовой загрузки для малых и средних проектов. Это позволяет вам покупать долбление в ведрах объемом 5 галлонов (дешевле, чем покупать его в трубках), а для пистолета для насыпной загрузки доступны сопла различной ширины.Эти ружья везем на покупку.

Какой бы метод вы ни использовали, вы, скорее всего, вернетесь к своей работе с помощью шпателя или поролоновой щетки, чтобы убрать все ошибки, сгладить щели и убедиться, что они правильно прилегают к бревнам.

Некоторые люди начинают свой проект по долблению с покупки 25-50 недорогих щёток из пеноматериала размером немного меньше, чем предполагаемая ширина щели. Затем они опускают все щетки в ведро с чистой водой и рядом со вторым ведром с водой … Когда «вычищает» каплю трещин / конопаток, они вытаскивают щетку из воды и один раз хорошо встряхивают, чтобы избавиться от большей части. водой, затем смажьте трещину, один раз переверните щетку (дает чистую сторону) и используйте еще раз… затем во 2-е ведро, куда идут все использованные щетки… пока не закончатся.Промойте кисти и повторите. Ключ к тому, чтобы использовать каждую чистую кисть только один раз с каждой стороны… чтобы «края» оставались чистыми.

Держите инструменты во влажном состоянии, смочив их водой (некоторые предпочитают использовать изопропиловый спирт или смесь воды и изопропольного спирта в соотношении 50/50), чтобы предотвратить прилипание. Поскольку современные акриловые щели — это водные трещины, их легко очистить, если вы капнете на бревна любые щели. Просто убедитесь, что у вас есть губка и емкость с чистой водой, и сразу же исправляйте любые ошибки. Не забудьте произвести очистку до того, как образовалась трещина.

Рекомендации по нанесению с использованием пистолетов для массовой загрузки и кистей для пены.

Соберите все необходимые материалы.

• Опорный стержень
• Долбление или уплотнение
• Пистолет (-ы) для уплотнения и следящая пластина (помните разные типовые таблички для разных марок долбления)
• бутылка для запотевания
• щетки для поролона
• 2 пустых ведра для хранения и очистки щеток
• шпатель или шпатель
• Лестницы подмости.в зависимости от вашего проекта
• Для начала вы можете приложить опорный стержень к той части стены, которую, по вашему мнению, вы можете прорезать через пару дней, или с достаточно большой командой вы можете пойти дальше и применить опорный стержень ко всему зданию.
• Затем подготовьте инструменты, если все новое, опрыскайте внутреннюю часть ствола пистолета силиконовым спреем, чтобы смазать стенки ствола пистолета и упростить вытаскивание стержня активатора (который, в свою очередь, всасывает трещинку конопатки). в пистолет (дозатор).

Толщина

Долбление необходимо наносить толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.

• PermaChink рекомендует 1/2 ″ в «тонком» месте
• Sashco указывает 3/8 в тонком месте, оставляя самые толстые области менее 1/2 дюйма, когда это возможно.
• Weatherall предлагает толщину от 3/16 ″ до 1/4 ″ на лицевой стороне стержня подкладки.

Слишком тонкий, и его недостаточно, чтобы должным образом приклеиться к бревнам, и вы можете увидеть разрывы или разрывы в образовавшейся трещине, когда бревна сохнут и смещаются в зависимости от сезона.

Слишком толстый слой — и трещины (и ваши деньги) будут потрачены впустую, и на их лечение потребуется слишком много времени. Кроме того, слишком толстая, и щели могут образоваться неправильно. Это особенно актуально в холодную погоду. Перед правильной настройкой щебень может пройти несколько циклов замораживания / оттаивания. В конце концов водяная часть трещины испаряется, и латексная часть трещины не сформировалась должным образом. Это может привести к опусканию или, возможно, ощущению «рыхлости» щели. В принципе, не наносите слишком толстый слой и следите за температурой при нанесении и в процессе отверждения.

Очистка производится водой с мылом, если проводится немедленно. Не допускайте замерзания неиспользованных емкостей с щебнем.

Если вы применяете новую доливку вместо старой долбления раствором, то процесс аналогичен. Вам нужно будет удалить все незакрепленные или осыпающиеся щели и убедиться, что бревна чистые. Использование клейкой ленты (или подобного «разрывателя сцепления») поверх старого раствора позволяет новой щели двигаться должным образом, при этом сохраняя прилипание к бревну снизу и сверху.

Прорезь бывает нескольких цветов, и вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы трещина гармонировала или контрастировала с цветом ваших бревен.Образцы цветов доступны в режиме онлайн на соответствующих продуктах и ​​в нашем каталоге.

Рекомендуемые применения для заделки скважин, заделки заделок и герметика — Weatherall Northwest

Бревенчатые дома в стиле чинка — новое строительство или бревна с влажностью ≥ 19%

• Тройное растяжение трещин: 100% удлинение сводит к минимуму расслоение и разрыв, связанные с чрезмерной усадкой и перемещением.

Бревенчатые дома в стиле чинка — восстановление или бревна влажностью ≤ 19%

• Заливка тройным растяжением: Очень прочный и лишь немного менее простой в обработке, чем 1010, и немного более длительное время отверждения; фактическое удлинение 100%.

Журналы Full Scribe (Swedish Cope) — Журналы языка и пазов — Журналы D

• Зазор с тройным растяжением: Придает подлинный вид в стиле щели, когда требуются более широкие линии. Нанесите на поддерживающий материал, разрушающий адгезию.
• UV Guard Textured Caulking: Удлинение на 150% и матовый текстурированный вид очень подходят, когда требуется более узкий валик с смешанным естественным внешним видом. Инструменты красиво. Рекомендуется небольшая поддержка.
• УФ-защита Премиум уплотнение: Удлинение более 200% обеспечивает оптимальную гибкость стыков без подкладки. Поверхность гладкая, матовая, не блестящая.

Сайдинг — бревно или пиломатериал

• Зазор с тройным растяжением: Рекомендуется для более широких стыков в виде щелей в сайдинге.
• UV Guard Текстурированная герметизация: Рекомендуется для использования во всех швах сайдинга, но особенно подходит для более узких линий или там, где нельзя использовать подкладку.

Уголки и другие динамически подвижные соединения

• Долбление с тройным растяжением: Рекомендуется для углов в строительстве из сухого бревна, где усадка является нормальной.
• УФ-защита с текстурированной герметизацией: Рекомендуется для использования в углах и т. Д. При строительстве из бревен, где усадка может быть значительной, а подложка не может использоваться.
• UV Guard Premium Конопатка высшего качества: Рекомендуется для многих применений, таких как стыковые соединения, углы, пороги и пластины.

Дверные и оконные проемы и другие вторжения

• УФ-защита Текстурированная герметизация: Придает текстурированный матовый вид с меньшей усадкой.
• УФ-защита Премиум конопатка: Имеет гладкий, матовый вид и максимальную гибкость.

Проверки в журналах

• УФ-защита с текстурированной герметизацией: Обеспечивает прочное, водостойкое и эластичное уплотнение.
• УФ-защита Премиум Конопатка: Обеспечит прочное, водостойкое и эластичное уплотнение.

Шведский рифленый, одинарный и двойной язычок с пазом и плоскость на плоском бревне

• Redi-Set® Between Log Sealant: Специально разработан для использования между рядами бревен во время штабелирования.

Пожалуйста, запросите буклет по применению Weatherall перед нанесением герметиков.

Проектирование бревенчатых домов | Северо-восточные бревенчатые дома

Кто угодно может нарисовать план этажа, но потратьте около 10 минут и прочитайте ниже — он начинает обнаруживать ключевые детали, которые должен начать искать будущий покупатель.Цель состоит в том, чтобы проиллюстрировать некоторые из этих важных моментов, чтобы позволить начинающему покупателю начать более глубокий взгляд на компанию… и иметь возможность оценить качество строительной системы, которая может присутствовать, а может и не присутствовать! Ниже приведены некоторые ключевые технические детали серии Premier, которые разрабатывались и совершенствовались в течение почти пяти десятилетий, а также , почему — это очень важные вещи, на которые нужно обращать внимание!

Система Weather-Lock ™ с тройным уплотнением

• Капельная кромка и выемка для капельной кромки .Почти невозможно переоценить важность чего-то подобного как первой линии защиты от попадания воды и влаги в каждый шов бревен в вашем доме каждый раз, когда на улице идет дождь. Нечто подобное — одна из первых вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы начать определять качество чьей-либо инженерной и строительной системы.

• Один приподнятый язык на верхней части бревна . Его предпочитают многие известные производители.Когда некоторые производители демонстрируют такие вещи, как двойной язычок (два выступа на верхней части бревна), помните, что это создает желоб — прямо посередине вашего бревна — ровно место, где вы НЕ хотите, чтобы вода и влага задерживались.

• Повышенный выступ для уплотнения уплотнения и сжимаемой пены. Вы хотите, чтобы ваши уплотнительные элементы были подняты ОТ первой точки соприкосновения дерева с деревом. Затем, если у вас идет дождь с ветром, который вытягивает небольшое количество влаги за край капельки, примерно через час после того, как дождь закончился, влага может легко испариться и высохнуть.Если бы слой герметика находился сразу за краем капельницы (вместо того, чтобы быть немного приподнятым)… что ж, тогда вода / влага имеют очень хороший шанс через капиллярное действие проникнуть вокруг, под и позади вашего уплотнения. Вот где могут возникнуть проблемы в долгосрочной перспективе.

Угловые вырезы и герметики

• Плоская строганная поверхность бревна на всех углах. Вы НИКОГДА не должны больше видеть выступающий из угла язычок бревна.Особенно не двойной язычок (!) Или, что еще более проблематично, любой вид нисходящего разреза в верхней части бревна для шлица. Хорошие производители не торопятся убирать язычки из бревен на каждом углу. Открытые концы бревен представляют собой критическую погодную зону, и их плоская фрезеровка обеспечивает более чистый вид и улучшенные характеристики водоотделения.
• Столярные изделия со сплошным врезанием и шипом на всех участках бревен . Столярные изделия врезной и шпонированной формы на всех участках, таких как углы, столярные изделия из бревен и бревен, а также вокруг ВСЕХ окон и дверей, обеспечивают гораздо более прочную и точную посадку для предварительно сжатых угловых прокладок.
• Пена и уплотнение продолжаются в непрерывном уплотнении по всему дому как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. По углам предварительно вырезанные и сжатые прокладки из вспененного материала обеспечивают дополнительную защиту и надежную посадку.

Оконные и дверные косяки

• Специально фрезерованные косяки на окнах и дверях добавляют стойкую к атмосферным воздействиям защиту на сложных стыках, создавая прочный барьер для наружного применения. Это простой способ сделать прямой распил бревен вокруг всех окон / дверей — просто сделайте косяк 2 x 4 и вперед.Это все еще делается слишком часто. Когда кто-то заботится о том, чтобы на всех оконных и дверных участках были действительно точные врезные и шипованные столярные изделия (как показано на иллюстрации ниже), именно такие инженерные детали позволяют ветру дуть со скоростью 30-40 миль в час и устраняют более распространенное проникновение воздуха. проблемы вокруг окон и дверей.

Конструкция крыши устойчива к ветру и воде

• НЕТ «Проходной проход» для элементов каркаса обрешетки . через непромокаемые, массивные бревенчатые фронтоны.
• Очень большие вентиляционные отверстия под потолком (не только типичные мини-жалюзи). Эти очень большие вентиляционные отверстия на потолке обеспечивают дополнительный воздухообмен, необходимый для долговечной крыши.
• Большой свес дополнительно защищает от возможного повреждения водой. Помните, что первоначальный выступ будет защищать первые 6-7 рядов бревен (при НЕТ ветра!), А затем упомянутый ранее Drip-Edge вступает в игру для защиты на каждом втором ряду бревен.

Конструкция с двойной крышей, устраняющая влагу

• Жесткая изоляция (других производителей) обеспечивает плотное прилегание по всей площади крыши для максимальной экономии энергии.

  No related posts.