Конструкции печей из кирпича: Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Содержание статьи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

Печь, выполняющая только отопительные функции

• Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Пример отопительно-варочной печи

• Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Печь-камин

• Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой

• Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

Где лучше всего разместить печь?

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

• Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
• При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
• Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
• В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Основные элементы кирпичной печи

• Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
• Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
• Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
• Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Пример внутренних каналов кирпичной печки

• Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
• Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи 

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

• Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
• Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
• Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
• Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Базовый набор чугунных элементов печки

• Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
• Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

• Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
• Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
• Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
• Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
• Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
• Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
• Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
• Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
• Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
• Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
• Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

• Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
• 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
• 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

• 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

• 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
• 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

• С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
• 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
• 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
• 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

• 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
• 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
• С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
• 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Порядовка и чертеж кирпичной печи для дома: устройство, технологии строительства

Помимо положительного влияния на здоровье, имеется ещё одно преимущество: при расчёте оптимальной температуры, показатель можно снизить до 18°C, из-за идеального соотношения влажности в отопительный сезон. В кирпичных и деревянных домах печь даёт экономию на топливе: при 17 °C, физически здоровый человек не ощущает дискомфорта. А в бетонном доме и при 18 °C, ощущается зябко.

При отоплении водяными регистрами нижняя температура — 22 °C, а при использовании ИК излучателя, электрического и газового обогревателя, на градус выше. Поэтому кирпичная печь, при КПД в 50%, экономически выгоднее современных решений с КПД от 70%. Отопительный сезон начинается позже, заканчивается раньше. Для средней полосы это разница в неделю, а в южной до 3.

Материалы и приборы

Кирпич

Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость — 1600 °C, что хватит для домашней печи. Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.

Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.

Как узнать хороший кирпич:

• Мелкозернистая структура без пор и включений.
• При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
• Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.

При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности. Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.

Песок

Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок — перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.

Кладочные растворы

При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом — молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.

Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность, т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.

Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа. Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:

• Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
• Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины — материал пригоден для использования.

• Трещины разошлись вглубь на 1 мм — для печей, температура которых не поднимается выше 300°C (дачный камин, барбекю).

• Изломы, глубокие трещины, разрывы — большое содержание песка, непригоден для использования.

Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.

Рабочий раствор делается по тому же принципу:

• Глину на сутки помещают в воду.
• Получившуюся массу вмешивают до состояния теста.
• Для удаления комков используют сито 3х3 мм.
• По результатам предварительного замеса, добавляют песок.
• Добавляют воду, пока смесь не дойдёт до густоты сметаны.
• Жирность проверяют смачиванием кельмы.
• Если нужно добавляют немного глины или песка.

Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.

Печные приборы

Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.

Кладка и перевязка

В зависимости от того какая сторона кирпича находится снаружи, кладку разделяют на тычковую и ложковую. «Постельная» кладка, когда кирпич укладывают на ложок или тычок, запрещена СНиП из-за непрочности, но применима в крайних случаях, для внешней отделки.

Кладку производят с перевязкой швов, ряды кирпичей должны идти со смещением. Иначе любая микротрещина пойдёт дальше места возникновения, разрушая целостность конструкции. Способов перевязки существует большое количество, их часто приходится изменять в процессе возведения сложного дымохода по чертежу.

Принципы кладки кирпичей:

• Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
• Каждый кирпич должен стоять на 2 других.
• Соседние ряды кирпичей должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
• Если вертикальные швы не заполнить раствором, то кладка расползётся на пласты.
• Не должно быть совпадения вертикальные швов ложковых и тычковых рядов.
• Участки под балками, выступающие пороги, вкладыши — только тычковые.
• Обтёсанные кирпичи не используют наружу.

Минимальная ширина шва — 2 мм, максимальная — 3 мм. Допускается уширение в кладке до 5 мм, в своде и потолочных рядах — до 13 мм. В местах сопряжения керамической и шамотной кладки, максимальная ширина — 5 мм. Все ряды кладки должны быть перевязанными.

При сооружении перегородок, делают перепускные окна внизу и вверху. Перевал делается просто — пропускаются 2 кирпича. Но с перетоком так не получится, иначе будет висячая стенка. Опоры тычков чередуются каждые 3 ряда с окнами ложкового.

Стенки конвектора делаются по порядовке, а щитка — ложками с обычной перевязкой.

Своды в бытовых печах делаются полуциркульные. Порядок кладки:

• Делается чертёж свода.
• По нему подтёсываются кирпичи, на которых будет держаться свод.
• Подпятники кладут на раствор и ждут полного высыхания.
• Крылья свода выкладываются по шаблону, перевязка должна соблюдаться.
• Замковые камни обильно смазываются раствором перед установкой, а потом вколачиваются деревянным молотком.
• После полного высыхания раствора убирается кружалка и продолжается кладка печи.

Швы на крыльях не должны совпадать с замковыми. Чтобы избежать этого на чертеже их выполняют в зеркальном отображении, а не сдвигом. Угол расхождения не должен превышать 17 градусов. Для этого нужно использовать кирпич стандартного размера, толщина внутренних швов 2 мм, внешних 13 мм.

Количество кирпичей

До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.

«Буслаевская» печь для дома

Конструкция снабжена встроенной вытяжкой и хорошо подойдёт для дома, так как может использоваться не только для обогрева (нижний), но и готовки (верхний). Чтобы соорудить «Буслаевскую» печь, вам потребуется:

• Поддувало (0,14х0,14 м), дверки — топорки (0,2х0,25 м).
• Чертежи с порядовкой.
• Огнеупоры — 44 шт.
• Полнотелый кирпич — 383 шт.
• Чугунная плита с конфорками 0,7х0,4 м.
• Духовой шкаф 0,28х0,33х0,5 м.
• Дымовые задвижки 0,13х0,25 м.
• Решётка колосник 0,3х0,25 м.
• Уголок 0,45х0,45 м, 3 шт по 1 м.
• Стальной кусок 0,3х0,28 м.
• Чугунная плита 0,4х0,25 м.

Порядовка «Буслаевской» печи:

• I — полный ряд.
• II — поддувало.
• III — окно прочистки.
• IV — низ духовки выкладывается из огнеупора, с трёх сторон облицовываются железом.
• V — устанавливается топочная дверь, колосник, перекрытие прочистки.
• VI — монтаж ДШ.
• VII — вокруг ДШ огнеупор устанавливается на ребро.
• VIII — полный ряд
• IX — верхняя часть духового шкафа обмазывается глиной (1 см).
• X — устанавливается дымооборот.
• XI — создание каналов и укладка 25 см полос, перекрытие чисток.
• XII — монтаж крепёжной проволоки и окончание чисток.
• XIII — колпак.
• XIV — перекрытие.
• XV–XVI — пичурки.
• XVII — малая пичурка обкладывается железом.
• XVIII — грани боковых стенок отёсываются.
• XIX — кладка выступов.
• XX — монтаж уголка, дублирование выступа.
• XXI — перекрытие дымохода.
• XXII — уменьшение диаметра дымохода до 0,26х0,13 м.
• XXIII — и все следующие ряды — это дымоход.

При использовании для облицовки клинкерного кирпича габариты печи увеличиваются. Его не рекомендуется использовать вместо полнотелого. Облицовка конструкции изразцами, обеспечит долгий срок службы.

Советы: грамотная порядовка

Использование готового раствора поможет существенно сэкономить время. У вас не будет необходимости 2 дня вымачивать глину, процеживать через сито, замешивать до необходимой консистенции. Для предотвращения быстрого высыхания, кирпич предварительно смачивают водой. Отсутствие прямоугольных уступов в конструкции поможет сэкономить на эксплуатационных расходах. Во время кладки контролируйте толщину швов, лишний раствор удаляйте. При постройке печи используют разные материалы и для их стыковки используйте различные растворы. Шамотный кирпич не перевязывается с глиняным, духовые шкафа, чугунные и стальные плиты, прутья, водяные баки, решётки не вмуровываются в кладку. Это связано с разными показателями расширения материалов в момент нагрева.

Конструкции кирпичных отопительных печей

Отопительные печи можно разбить на две группы: печи устаревших конструкций и современные печи. Взамен устаревших, несовершенных конструкций, внедряются в жизнь новые, более совершенные образцы отопительных печей. Эта замена, однако, происходит не сразу, а в течение довольно продолжительного времени. Грамотный мастер-печник, внедряющий в жизнь новые типы печей, должен отчетливо представлять себе недостатки еще сохранившихся старых образцов, уметь их ремонтировать и переделывать; для этого он должен быть знаком с основными образцами не только новых, но также и устаревших конструкций. Голландская печь (голландка) (рис. 67).

Большой топливник с глухим подом без поддувала занимает весь низ этой печи. Через хайло в своде топливника, газы поступают в вертикальные дымообороты печи, расположенные в последовательном порядке, т. е. один за другим по ходу дыма. Из топливника газы поднимаются по каналу (обороту) 1, переваливают под перекрышей печи в оборот 2 и, опустившись по нему, попадают в оборот 3; под перекрышей печи они попадают в оборот 4, опускаются по нему к обороту 5, снова поднимаются под перекрышу, где переваливают в оборот 6; опустившись, газы через соединительный патрубок уходят в дымовой стенной канал. Таким образом, газы, последовательно поднимаясь и опускаясь, проходят все шесть оборотов печи.

Горизонтальные разрезы сделаны: по верхним перевалам дымооборотов (Г—Г), по стоякам (В—В) и по нижним подверткам (Б—Б). Стрелкой на этих разрезах показано последовательное движение из стояка в стояк.

Для уяснения хода дыма по оборотам внутри печи на рис. Эти дымообороты представлены отдельно от кладки печи. Порядковые номера дымооборотов те же, что на разрезах и по ним легко проследить ход дыма. Большой топливник голландской печи может вместить много топлива, однако горение происходит в плохих условиях, так как из-за отсутствия .колосниковой решетки и поддувала воздух попадает в топливник только через топочную дверцу. В первый дымоход газы входят с высокой температурой, двигаясь далее по оборотам, они постепенно остывают и к последнему обороту (иногда число оборотов доходит до 10) подходят заметно охлажденными. А отсюда следует, что и прогрев массива печи также неравномерен.

Неравномерный нагрев массива ведет к неравномерной теплоотдаче печи и к появлению трещин в кладке. Через трещины в помещение попадают дым и угар. Путь газов по дымооборотам удлинен, поэтому необходима сильная тяга. Если высота трубы невелика и атмосферные условия неблагоприятны, то печь начинает дымить и дрова медленно, с потерями тепла от химического недожога, сгорают. На кладку голландской печи нужно много материала; печь занимает большую площадь в помещении и не отвечает своему назначению.

Печь системы Утермарка. Это — печь старого типа, напоминающая голландскую, заключена в железный футляр круглой формы (рис. 69).

Система дымооборотов последовательная, многооборотная; топливник не имеет колосниковой решетки и поддувала. Дым из топливника поднимается в дымооборот 1, переваливает под перекрышей в дымооборот 2, опускается и подвертывается в дымооборот 3; из него переваливает в дымооборот 4; опускается и подвертывается в дымооборот 5; поднявшись по нему и перевалив в дымооборот 6, дым опускается по нему вниз и уходит в стенной дымоход.

По своим качествам эта печь почти ничем не отличается от голландки, но применение железного футляра позволяет делать стенки печи более тонкими (до 1/4 кирпича), что улучшает теплоотдачу печи.

Именно поэтому печи Утермарка получили в свое время большое распространение и, несмотря на то, что в дальнейшем усовершенствовались, продолжали называться утермарко-вс ким и. Позднее эти печи стали оборудовать колосниковой решеткой и поддувалом; длину дымооборотов значительно сократили, выполняя их не последовательными, а параллельными. 90 Борьба за экономию топлива привела к тому, что стали появляться все новые и новые конструкции печей. В настоящее время их насчитывается значительное количество. Каждый начинающий печник при обучении должен не только понять, но и освоить устройство печей новых типов.

Современные конструкции теплоемких печей. Печи новых типов весьма разнообразны по форме и системе дымооборотов, но все они имеют общие свойства.

К числу этих свойств относятся:
а) малооборотная система дымооборотов;
б) устройство топливника с поддувалом и колосниковой решеткой;
в) небольшое газовое сопротивление печи;
г) меньшая массивность кладки по сравнению с печами старых типов;
д) высокий коэффициент полезного действия, достигающий 70—85%;
е) простота кладки печи и ее внешней отделки.

Печь теплотехнического института. Конструкция ее проста (рис. 70).

Размеры печи 100 x 85 x 217 см. Топливник — шахтного типа, предназначен для сжигания каменного угля. Дымовые газы по каналу 1 поднимаются под перекрышу печи и попадают в два боковых канала 2. По ним они опускаются до самого низа печи, где по сборному каналу подводятся к дымовому стояку 3 и при открытой домовой задвижке 4 уходят в атмосферу. Толщина стенок дымооборотов неодинакова. Первый из них. идущий от топливника, так называемый жаровой канал, имеет толщину наружной стенки в три четверти кирпича. Толщина стенок остальных каналов .полкирпича. Печь не имеет железного кожуха и очень проста в кладке. Коэффициент полезного действия достигает 75—80%.

Недостатком печи является перегрев верхней части, куда направляются самые горячие газы; они достигают низа печи уже остывшими, поэтому прогрев нижней части отстает. Часть горячих газов из топливника через шурупы 5 попадает в баковые каналы и до некоторой степени усиливает прогрев наружных стенок нижней части печи. Для очистки дымооборотов от сажи имеются чистки 6. Колосниковая решетка может выдвигаться, чем облегчается уход за топкой и спуск шлака в зольник печи, или в стальную коробку, располагаемую под колосниковой решеткой. Дым отводится в насадную трубу.

Печь проф. В. Е. Грум-Гржимайло (рис. 71) бесканальной системы совершенно не имеет дымооборотов. Печь круглой формы заключена в футляр из листовой стали. Газы движутся в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести, вследствие чего остывшие более тяжелые газы опускаются вниз, а более горячие, и следовательно, более легкие, поднимаются наверх.

Печь состоит из двух частей. Нижнюю часть занимает топливник. В перекрыше топливника — небольшое хайло для прохода дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет собой камеру без дымооборотов и похожа на опрокинутый колпак (вроде стакана). Поэтому печи такого типа называют бе с канальными или колпаковыми.

Нагретые дымовые газы не уходят из хайла а в дымоходы б; они поднимаются сначала под перекрышу печи и, остывая, опускаются по стенкам до самого основания печи. Здесь они попадают в дымовую трубу и уже под влиянием тяги уносятся в атмосферу. Вертикальный разрез А—А дан поперек топливника, а разрез Б—Б вдоль него. Горизонтальные разрезы даны по рядам кладки с 1-го ряда по 9-й. На разрезе 9—9 видны так называемые контрфорсы. Это — вертикальные ребра (в четверть кирпича), идущие вдоль стенок печи от перекрытия свода до перекрыши печи. Они образуют насадку печи и устраиваются для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения с целью большего восприятия печным массивом тепла от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печи дольше сохранять тепло.

Печь конструкции Грум-Гржимайло использует около 80% тепла сжигаемого топлива. Железный футляр дает возможность делать стенки печи толщиной в четверть кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается. Кладка печи несложна. Достоинством печи является еще то, что в случае неплотно закрытой дымовой задвижки на трубе печь в верхней своей половине не охлаждается от проникающего в топливник холодного воздуха. Этот воздух, попадая через щели в топливной и зольниковой дверцах в топливник, поднимается через хайло, но будучи более тяжелым, чем горячие газы колпака, переливается сразу в боковые каналы б и уходит в дымовую трубу. Таким образом вся часть печи под хайлом (весь колпак) не подвергается охлаждению. Такая особенность колпаковых печей — не пропускать внутрь колпака холодный воздух — называется в печном деле «газовой вьюшкой».

Недостатком печи является преимущественный прогрев верхней части печи. Для уменьшения его, в пятом ряду кладки, в стенах топливника, устраивают шпуры. Печь хорошо работает на тощих каменных углях и антраците. Если печь топится дровами (особенно сырыми), щели между контрфорсами зарастают сажей. Очистка сажи затруднена, так как прочистные дверцы расположены в 8-м ряду и не дают возможности попасть во все промежутки контрфорсов. Дым отводится в коренную трубу.

Бесканальные печи по принципу свободного движения газов могут быть квадратными или прямоугольными и выполняться как в металлическом футляре так и без него; в последнем случае стенки колпака утолщаются до 1/2 кирпича. Малооборотная печь (0—2 Гипроавиапрома) (рис. 72).

Форма печи прямоугольная, с двухоборотной системой внутренних дымоходов. Труба насадная. Дымовые газы последовательно проходят каналы 1, 2 и уходят в атмосферу через трубу 3. Печь проста в кладке и имеет хороший нижний прогрев. Верхняя часть печи прогревается несколько больше со стороны наиболее горячего канала 1. Для уборки сажи из подвертки устанавливается прочистная дверца 4. Чтобы достичь большей герметичности отключения печи от дымового стояка после протопки, печь снабжена двумя дымовыми задвижками 5. Печь хорошо работает на любом виде твердого топлива. Печь с преимущественным нижним прогревом (рис. 73).

Размеры ее 115 x 56 X 231 см; теплоотдача — 2640 ккал/час. По системе дымооборотов печь может быть отнесена к комбинированным канальным печам с нижним прогревом. Дымовые газы опускаются из топливника печи, затем стояком поднимаются к перекрыше, откуда двумя параллельными ходами опускаются до уровня 16 — го ряда кладки. Отсюда они уходят в последний подъемный стояк, переходящий в дымовую трубу. Конструкция печи проста и весьма рациональна. Она обеспечивает хороший прогрев нижней части и обладает саморегулируемостью движения газов в двух опускных каналах верхней части, которая может рассматриваться как колпак с насадкой.

Принцип «газовой вьюшки» позволяет воздуху проходить по низу колпака (показано пунктиром), не остужая его.Печь отличается простотой кладки и может быть расположена в перегородке; передняя стенка и топливная дверца выходят s коридор. Печь имеет насадную трубу; может эксплуатироваться и на дровах и на каменном угле.

Квадратная печь с нижним прогревом (рис. 74) имеет комбинированную (смешанную) систему дымооборотов. Размеры печи 102x102x238 см; теплоотдача ее 4200 ккал/час. Топливник печи сравнительно большой высоты, боковые симметрично расположенные отверстия а (по два с каждой стороны) служат для выхода газов в боковые камеры б у наружных боковых стен печи (разрезы А—А и Г—Г). Затем газы опускаются по камерам, соединенным каналом под топливником, сзади зольниковой камеры. Из каждой боковой камеры газы через нижние подвертки попадают в стояки в (разрез Б—Б), через которые поднимаются в боковые верхние камеры г, совместно образующие верхний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы.

Полости расположены параллельно. Горячие газы задерживаются вверху задней и средней полостей колпака, а охлажденные — переходят по нижней части через отверстия в переднюю полость, соединенную вверху с насадной дымовой трубой, и уходят в атмосферу. Таким образом печь как бы составлена из трех колпаков: две большие камеры и верхний колпак. В печи можно сжигать любой вид твердого топлива. Если печь будет работать на каменном угле или антраците, то стенки топливника надо выкладывать из огнеупорного кирпича.

Угловая печь (рис. 75) применяется сравнительно редко. Установленная в углу, она занимает немного места. В этом ее преимущество, но теплоотдача печи ухудшается, так как две стенки, обращенные к стенам помещения, используются только для нагрева воздушных прослоек между ними. Нормально работает только одна передняя стена, выходящая непосредственно в помещение. Полная теплоотдача происходит, если печь обогревает три смежных помещения. Угловая печь с теплоотдачей в 5500 ккал/час является примером конструкций с нижним прогревом.

Газы из топливника выходят двумя боковыми ходами 1 (разрез А—А и кладка 11 — го ряда), опускаются вниз до 4 — го ряда и через подвертки 2 выходят к подъемным стоякам 3, расположенным на лицевой стороне печи, идущим до верхней части печи. Попав в верхнюю камеру через отверстия 4 (разрез А—А), газы опускаются через подвертку в дымовую насадную трубу 5. Печь оборудована тремя прочистными дверцами 6 и двумя дымовыми задвижками 7.

Для дополнительного нагрева служат две камеры 8 с душниками 9. Ниша отверстий 10 предназначена для сушки одежды, рукавиц, перчаток и т. п. Печь может работать на любом твердом топливе. Двухъярусная печь прямоугольной формы (рис. 76).

Она состоит из двух печей, стоящих одна на другой. Размеры каждой печи 165 X 51 X 238 см. Теплоотдача нижней печи 3200 ккал/час, верхней — 2600 ккал/час. Печи разделены кирпичной выкладкой с пустотами 1 для облегчения веса печи и экономии кирпича. Выкладка, заполняющая пространство между нижней и верхней печью, служит последней основанием.

Конструкция верхней и нижней печи одинакова. Система дымооборотов бесканальная. Из топливника газы поступают в верхний колпак 2, имеющий насадку. Остывая газы опускаются и на уровне дна топливника через подвертку 3 уходят в дымовую насадную трубу 4. Дымовая труба нижней печи проходит в массиве верхней, поэтому поверхность нагрева последней несколько меньше. Верхняя печь имеет отдельную дымовую трубу. Печь отличается простотой кладки и схемы движения газов. Прочистка нижней печи производится через дверцу в задней стенке и через дверцу в боковой стенке — для верхней. Печь работает на каменном угле или на антраците. Обе трубы оборудованы двумя дымовыми задвижками.

В двухъярусных печах верхняя часть пустот часто перекрывается сплошной железобетонной плитой, что способствует прочности и устойчивости всей конструкции массива. Кладка столь значительного объема печи должна вестись особенно тщательно, так как кроме того, что печь должна быть прочной, ремонт ее сильно затруднен. Также тщательно должна быть выложена дымовая труба нижней печи. Если в кладке есть неплотности, то стена, разделяющая обе трубы во втором этаже, может пропускать тепло от верхней печи, даже если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив могут быть объединены печи любой конструкции, имеющие прямоугольную или квадратную форму, работающие на любом виде топлива.

чертежи с порядовками, кладка своими руками

Дровяная кирпичная печь – традиционное решение для дачи и выгодная альтернатива газовому и электрическому оборудованию. Помимо очевидной экономичности, она радует теплоемкостью, высоким КПД и многофункциональностью. Но все эти преимущества могут стать реальностью только при обдуманном выборе конструкции печи и ее грамотном сооружении.

О чем эта статья

Проекты

Первый проект, который хотим предложить – комбинированная конструкция, отвечающая сразу за две функции: обогрев помещений и приготовление пищи, другими словами — варочно-отопительная печь. Возможно, это наилучший вариант дачной печи, так как она имеет небольшие размеры, достаточно экономична и проста в постройке. Внешний вид весьма аскетичен, но для дачи вполне достаточен.

Второй вариант заслуживающий внимания – компактная печь, предназначенная только для обогрева помещений. Конкурентное преимущество модели – небольшие габариты при высокой теплоемкости.

Еще одним прекрасно подходящей для дачи печью является печь малютка, являющееся компактной варочно-отопительной печью. Имеющей более высокое КПД по сравнению с первым вариантом, но немного сложнее в постройке. Мы подробно разобрали порядок строительства печи малютки в отдельном материале — проект и строительство печи малютки.

Возможно, кому-то из читателей захочется чего-то большего. Для вас мы подготовили подборку печей, которые как правило строятся не на даче, а в жилом доме. Разумеется, они сложнее и дороже в постройке:

• «шведка» – отопительно-варочная конструкция с увеличенной духовой частью;
• голландка – эргономичная отопительная печь с вместительным прямоугольным топливником без поддувала;
• русская – крупногабаритная варочно-отопительная печь с характерной широкой верхней частью, которая может использоваться для хозяйственных нужд.
• камин — для тех кому не нужно готовить на печи, а хочется лишь добавить уюта.

Строительство своими руками

К вашему вниманию главные правила и нюансы кладки печи по первому из приведенных на этой странице проектов. Мы выбрали этот вариант так как считаем его наиболее удачной печкой для дачи.

Выбор места размещения

Первое на что стоит обратить внимание — это безопасность. Согласно СНиП III-Г.11—62 такую печь необходимо размещать не менее чем в 26 см от стен, защищенных от возгорания. Защитой может выступать кирпичная кладка толщиной в полкирпича на глиняном растворе.

С точки зрения удобства, стоит расположить ее рядом со входом, чтобы не таскать дрова через всю комнату.

Обустройство фундамента

Учитывая, что рассматриваемая печь не является очень тяжелой, то возможны варианты строительства фундамента. Подробней они описаны в отдельной статье о строительстве фундамента для печи. Мы же рассмотрим самый надежный вариант, одинаково подходящий как для маленькой, так и для огромной печи — независимый бетонный фундамент.

Фундамент должен быть на 5–10 см шире с каждой стороны будущей печи.

Для его укладки первым делом разметьте рабочую площадку. Она должна быть отдельно стоящей, то есть не соединятся с фундаментом дома.

По периметру обозначенной зоны выкопайте котлован глубиной около 60–70 см. Насыпьте на дно ямы слой бутового камня в 15 см затем залейте его бетоном. После чего повторяйте процедуру до того моменты пока фундамент не достигнет нужной высоты.

Спустя 2–3 недели, уберите опалубку и засыпьте щели между фундаментом печи и дома мелким песком.

Последний шаг – гидроизоляция фундамента: застелите высохшее основание рубероидными листами.

Выбор кирпича

Функциональность и долговечность дачной печи напрямую зависят от кирпича, из которого она выполнена, поэтому выбору главного рабочего материала нужно уделять особое внимание. Исходя из эксплуатационных свойств, на эту роль подходят два вида кирпича. Шамотный — для кладки стен топки, полнотелый красный — для всего остального. Они изготавливаются посредством высокотемпературного обжига и прессования, поэтому отличаются повышенной огнеупорностью и плотностью.

При покупке внимательно осмотрите материал на наличие деформаций – кирпичи не должны иметь сколов и пустот.

Помимо кирпича, вам понадобятся следующие комплектующие:

• дверцы для поддувала и топки;
• колосники;
• металлические уголки;
• чугунная варочная панель.

Приготовление раствора

Следующий этап работы – замешивание раствора для качественной связки кирпичей. Оптимальный вариант – купить уже готовую сухую смесь для кладки и развести ее в воде в соотношении, указанном на упаковке продукта.

В случае если рядом нет хорошего строительного магазина – статья о подготовке печного раствора своими руками вам в помощь.

Кладка печи

Печь проста, поэтому по схеме понятно как ее класть. Мы же разберем некоторые особенности не видные на чертеже:

1. При кладке первого ряда, сначала уложите кирпичи по периметру. Отрегулировав уровень ряда, заполните кирпичами оставшееся внутреннее пространство.
2. Толщина сцепляющего раствора не должна превышать 5 мм. Дабы получить гладкие швы, после каждого нового ряда убирайте излишки раствора кельмой, а через каждые 3–4 ряда протирайте кирпичную кладку влажной кистью или тряпкой.
3. Монтирую дверцы – сложите проволоку втрое и скрутите ее. Запустите в монтажные отверстия дверки и уложите в швы по всему периметру печи, проволока крепится раствором.
4. Не забывайте о перевязке – центры кирпичей одного ряда должны проходить по швам следующего ряда.
5. Перед тем, как вводить готовую печь в эксплуатацию, ее необходимо просушить. Естественная сушка должна длиться не менее пяти суток. Это время все дверцы и каналы печи должны быть приоткрытыми. И только спустя пять дней можно выполнить первую растопку маленькими порциями.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками —  

Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

• Долго разогреваются.

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

• Фундамент.
• Корпус.
• Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

• Шесток.
• Подшесток.
• Подпечье.
• Душник.
• Перекрышка.
• Задвижка.
• Полудверка.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Перевязка швов и те же каналы.
31. Соединение трубы и душника.
32. Установка задвижки.
33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Содержание статьи:

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Фото из

Отопительная печь с фигурной отделкой

Традиционный отопительный агрегат — камин

Печь с лежанкой для обогрева и сушки

Варочная печь в частном доме

Универсальный отопительно-варочный агрегат

Русская беленая печка с заслонкой

Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

Печка каменка в русской бане

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Галерея изображений

Фото из

Строительство массива кирпичной печи

Топливник кирпичного отопительного агрегата

Варочная панель в конструкции дачной печки

Кладка дымовых каналов из кирпича

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Галерея изображений

Фото из

Побелка — типичный вид отделки

Сочетание побелки с облицовкой

Бюджетная облицовка обычным кафелем

Роскошная облицовка эффектными изразцами

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Галерея изображений

Фото из

Многофункциональная кирпичная печка

Различия по габаритам и теплоемкости

Расположение агрегатов возле капитальных стен

Обогрев одной печью смежных помещений

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Расположение печи возле внешней стены

Расстояние между стеной и дымоходом

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

Галерея изображений

Фото из

Задвижка для кирпичной трубы печки

Чугунная дверка с прижимным приспособлением

Дверка поддувала печной топки

Колосниковая решетка кирпичной печки

Дверки для прочистки дымовых каналов

Чугунная плита для варочной печи

Духовой шкаф для варочных агрегатов

Водогрейная коробка для наружного размещения

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Чертежи печей для кладки из кирпича с порядовкой.

как сделать небольшую малогабаритную печку из кирпича, порядовка мини-печи

• Строительство своими руками
  • Барбекю
    • Под крышей
    • Проекты из кирпича
    • Проекты из металла
    • Вопросы строительства
    • Аксессуары
  • Мангал
  • Коптильня
    • Домашние
    • Из чего сделать
    • Компоненты, аксессуары
    • Из металла
    • Из кирпича
    • На дачe
    • Для разных продуктов
    • Холодного копчения
  • Печь
    • Виды печей
    • Вопросы строительства
    • Отделка
  • Гриль
  • Тандыр
• Грили
  • Электрогрили
  • Газовые
• Тандыр
• Коптильни
• Печи
  • Для дачи
  • Для дома
  • Для производства
  • Для бани
  • Туристические
• Производители
  • Печей
    • Мини-печи
    • Для бани
    • Для дома
    • Муфельных
  • Грилей
    • Weber
    • Philips
    • Tarrington House
• Отопление
  • Котлы
    • Газовые
    • Дровяные
    • Пеллетные
    • Электрокотлы
    • Твердотопливные
    • Пиролизные
  • Компоненты системы
    • Теплоноситель
    • Насос
    • Гидрострелка
    • Трехходовой кран
    • Терморегулятор
  • Трубы
  • В квартире
  • Теплицы
  • Загородного дома
  • Теплые полы
  • Обогреватели
  • Радиаторы
    • Обслуживание
    • Установка
    • Виды
  • В частном доме
  • Конвекторы
  • Топливо
  • Виды
    • Геотермальное
  • Системы
  • Аксессуары
  • Гаража
  • Давление
• Дровяник

• Гуру Огня
• Строительство своими руками
• Печь
• В

Планы печи для пиццы — Постройте итальянскую кирпичную печь

Помпеи — это печь для пиццы своими руками в итальянской традиции кирпичной печи. В нашем магазине мы предлагаем бесплатный набор загружаемых схем печей для пиццы.

Дровяная печь Помпеи построена с использованием огнеупорных кирпичей, высокотемпературного раствора, изоляции и других материалов, которые легко найти в строительных магазинах (Home Depot, Lowe’s, B&Q и т. Д.)). Мы продаем много товаров для поддержки проектов в нашем интернет-магазине в разделе «Комплектующие для установки». Это отличная кирпичная печь и отличный проект для тех, кто хочет построить итальянскую кирпичную печь.

Как и программное обеспечение с открытым исходным кодом, планы доступны для вашего использования бесплатно. Если вам интересно, почему планы бесплатны (на самом деле), прочтите нашу страницу «Почему бесплатные». В противном случае присоединяйтесь к нашему форуму, приглашайте друга и получайте удовольствие!

Вы также можете заказать компакт-диск Forno Bravo. Это основная работа по установке и приготовлению дровяной печи, которая включает в себя электронную книгу Pompeii Oven, а также все руководства по установке Forno Bravo, спецификации, электронную книгу по приготовлению пищи на дровах, обучающие видеоролики и другие ресурсы.Это не бесплатно, но содержит огромное количество информации.

Если вы готовы построить итальянскую печь из кирпича у себя дома, обязательно загляните в наш интернет-магазин. Мы предлагаем высокотемпературный раствор, изоляцию купола, изоляцию пола и различные варианты вентиляции. Это может сэкономить вам много времени и лишних хлопот, а также сэкономить немного денег. Для тех, кто хочет сэкономить время и иметь высококачественную печь для пиццы, адаптированную к их дому, без необходимости начинать с нуля, мы предлагаем наши модульные комплекты духовок.

Кирпичные печи на дровах и приготовление пищи с сохранением тепла были с нами с самого начала цивилизации. Оба они были обнаружены при раскопках практически каждой древней цивилизации, причем кирпичная печь достигла своего современного вида в Древнем Риме. Кирпичные печи, обнаруженные в древних Помпеях и Неаполе, находятся в прекрасной форме, и сегодня они могут начать выпекать домашний хлеб после небольшого ремонта — печь Помпеи названа в их честь. Когда у вас будет минутка, взгляните на наши древние фотографии духовки Помпеи.

В современной Италии базовая конструкция кирпичной печи Помпеи используется для создания печей для пиццы, которые вы видите в пиццериях, частных домах и уличных кухнях. Дровяная печь отлично подходит для приготовления пиццы наполетана, жаркого, фокаччи и хлеба (сотни рецептов см. В нашей поваренной книге). Он быстро нагревается и эффективно выдерживает высокие температуры

печь для кирпича / машина для сушки кирпича / машина для производства кирпича

Туннельная печь — это тип печи непрерывного действия, которая обычно открыта с обоих концов и обогревается централизованно. Материалы, такие как кирпичи, могут проходить через устройство непрерывно, что позволяет обрабатывать большие объемы без отключения печи между партиями.

Самая простая печь для кирпича / машина для сушки кирпича / машина для производства кирпича состоит из единственного источника тепла в середине устройства, при этом кирпичи медленно нагреваются и затем охлаждаются по мере прохождения через него.Ниже представлена ​​структура туннельной печи:

Мы предоставляем консультационные услуги для всей печи для кирпича / сушилки для кирпича / машины для производства кирпича, помогаем вам построить завод с наименьшими затратами, но с максимальной производительностью. Также мы можем предоставить вам проект под ключ для всего кирпичного завода, разработать для вас подходящий дизайн в соответствии с вашей ситуацией. Схема работы кирпичного завода:

Виды печей из кирпича для дома

Здесь вы узнаете:

История дровяной печи насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение.

Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Камины и комбинированные печи-камины

Схема устройства печи

Если говорить о печах-каминах, то сразу представляется некая постройка из кирпича, служащая украшением квартиры. Однако декоративный камин и печь-камин — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и печка-камин. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит большого труда. В зависимости от способа монтажа, выделят 3 основных типа:

1. Угловой камин. Его устанавливают в углу помещения. Такое расположение позволяет обогревать сразу несколько комнат.
2. Закрытый камин. Он занимает очень мало места, так как располагается в стене дома. Монтаж печи производят в процессе строительства здания.
3. Открытый камин. Обычно его устраивают посередине комнаты в помещении большой площади. При этом дымоход подвешивают, используя специальные цепные крепления.

Кирпичные печи-камины могут иметь различные формы согласно выбранному стилю. Классический вариант — это П-образная конструкция с элементами декора. Д-образная постройка характерна для стиля кантри. Очаг прямоугольной или полукруглой формы отражает стиль модерн.

Печка-камин — это своеобразный гибрид бытовой печи и камина. Прибор быстро нагревает помещение и пригоден для приготовления любых блюд, подогрева воды и пищи, засушивания грибов и фруктов. Мастера печного искусства предлагают целый ряд разнообразных конструкций, которые удобно размещаются в доме любой планировки (рис. 6). В ненастную погоду печь-камин из кирпича формирует особый комфорт в доме.

Финская печка

Финские кирпичные печи получили свое наименование из-за достаточно широкого применения в скандинавских странах. Их популярность в России объясняется схожестью климата и требований к отопительным изделиям. Они относятся к колпаковым типам, нагрев помещения осуществляется за счет отдачи тепла от массивного корпуса печки.

Достоинствами данного вида можно назвать:

• Легкость устройства такой конструкции;
• Небольшой вес;
• Стоимость такой модели вполне бюджетная;
• Обладает хорошей теплоотдачей, тягой и имеет высокий КПД;
• За счет наличия большой топки она быстро нагревается;
• Правильно сложенная конструкция очень эстетична.

Кирпичная печь «финка»

 
Чертеж финской печки

 
Финская печка имеет очень большое топочное отделение

Обычно такие изделия устанавливают в центре помещения.

Классификация печей из кирпича

Из самого названия отопительные печи, становится ясно, что эти печи предназначены для отопления помещений, как жилых, так и не жилых (гараж, ангар, теплица и т.д.).

 – Как устроены кирпичные печи?
 – Какие виды кирпичных печей бывают?
 – Что такое прямоточные или колпаковые печи? Чем они отличаются?

В данной статье рассмотрим варианты отопительных печей сложенных из кирпича. Разнообразие таких печей велико и отличаются они в первую очередь внутренним устройством дымовых каналов.

Печь с горизонтальными каналами

В такой системе на каждый горизонтальный канал нужно ставить прочистную дверцу, для удаления пепла и сажи, которые оседает на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой печи, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.

В данной конструкции печи в каналах присутствуют тепловые карманы ,в которых аккамулируется тепло. Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к снижению скорости движения газов. При более низкой скорости движения газов, увеличивается теплоотдача от горячих газов к телу самой печи. Такая конструкция печи является более теплоемкой, соответственно с более высоким КПД .

Печь с вертикальными каналами

Такая система каналов создает большее сопротивление для движения газов, что является, как плюсом, так и минусом этой системы. Минус – нужен более высокий дымоход для протягивания газов по каналам печи. Плюс – такая печь менее выдувается из-за большего сопротивления в каналах. Соответственно эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток – это перегрев первого канала, и как следствие возникновение серьезных внутренних напряжений. ( читай-растрескивание кладки тела печи).

Противоточная печь

Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (вар.2) тем, что опускной канал в ней более широкий. Это приводит к тому, что скорость движения газов в нем падает и возрастает теплообмен между горячими газами и стенками самой печи. Такой вариант более предпочтительнее, чем вариант 2.

Колпаковая печь

Эта система устроена по принципу свободного движения газов. В ней нет тепловых каналов, по которым идет движения газов, а есть колпак. Горячие газы, поднявшись к верху, колпака остывают (отдавая свое тепло печи) опускаются вниз и выходят в дымоход. После того как все дрова в печи сгорают, в колпаке остаются горячие газы, продолжающие отдавать свое тепло. Для такой печи не нужен высокий дымоход. Такая печь практически не выдувается. Колпак или колпаки могут быть разной формы и размера, что позволяет сделать печь любой формы и размера. В колпаковых печах можно использовать любое топливо –даже газ и электротены. В колпаковых печах выше КПД и они экономичнее. Эта система более выигрышная, чем варианты 1 2 3.

Допускается применение комбинированных систем дымооборотов в печах. Комбинации бывают разные и их большое множество. При проектировании возможно совмещать вертикальные, горизонтальные обороты и колпаки в разных вариантах.

Как пример, комбинация горизонтальных каналов с противоточной системой. Также есть система прямотока.

Дымооборот печи с системой прямотока

Дымообарот печи с системой прямотока и рассечками

Такая система для отопительной печи не подходит, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и в некоторых случаях для банных печей. Можно конечно улучшить эту схему, добавив в нее тепловую нагрузку с рассечками, но все равно, для отопления помещения такая система мало подходит. Отопительные печи допускают использования дополнительных функций. Распространенные варианты таких печей:

1. Отопительная печь с варочной плитой. Такая печь не только отапливает помещение, но и позволяет готовить или греть что-либо на плите. Недостаток этой печи: низкий топливник, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту.
2. Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой). Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой. Есть два варианта такой печи:
    –  постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера.
    –  периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике.
3. Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет греть водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по всему помещению. Но лучше для этой цели использовать специализированную печь-котел.

Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно ставить плиту и духовку, регистр и духовку и т.д. Можно делать печь с двумя топливниками. Каждый топливник работает на свою нагрузку (что более правильно). Такие отопительные печи можно объединять с камином (открытым или закрытым). Также такие печи можно делать с лежанкой и или с отопительным щитком на втором этаже.

Вариантов отопительных печей великое множество. Всегда можно подобрать для себя ту печь, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям.

Формы печей из кирпича для дома

Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры.

По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича:

• Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего.
• Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами.
• Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией.
• Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант.
• Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома.

Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок:

• Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью.
• Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича.
• Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома.

Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом.

Для этих целей может использоваться:

• Штукатурка.
• Декоративный кирпич.
• Плитка или печной кафель.
• Специальный металлический футляр.

Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки.

Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.

Виды дымоходов

 Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода.

Она может быть:

• Прямоточной.
• Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами.
• Однооборотной или многооборотной.
• Без каналов.
• С нижним прогревом.

Конструктивные элементы печей

Как подобрать печь для дома из кирпича

Выбирая кирпичную печь в дом следует определиться с функциями, которые она должна выполнять. Помимо присутствия панели для варки стоит отметить следующие критерии:

• Если предполагается использование печи в качестве отопительного устройства, она должна быть экономичной;
• Решили выкладывать печь самостоятельно – убедитесь, что конструкция имеет простой вид, это позволит без труда справиться с последующим монтажом;
• Печь должна иметь водяной контур;

Многие собственники загородных коттеджей предпочитают устанавливать декоративные печи для придания особого дизайна помещению. В этом случае оптимальным вариантом станет классическая русская печка;простота в использовании.

Важно! Выбирать печь для дома из кирпича следует с профессиональным печником. Он поможет выбрать оптимальный вариант, подскажет какой материал использовать и как осуществлять кладку.

Как выбрать место для печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Очень важно правильно определиться с местом возведения кирпичной печи

Не рекомендовано устанавливать печь около внешней стены дома, так как она будет намного быстрее выстывать, и, по сути, бесполезно «обогревать улицу».

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

• Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
• Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
• Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

• Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
• Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
• Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
• Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
• Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.
  

  Колосниковая решетка

• Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
• При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
• Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
• Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
  

  М 150

• Шамотный (огнеупорный) кирпич.
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.
• Колосниковая решетка.
• Варочная поверхность (плита).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Топочная дверца.
• Дымоходная вьюшка.
• Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

Виды печей из кирпича для дома: полная классификация с примерами

Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают.

Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант.

Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы.

Содержание статьи:

Конструктивные составляющие печей

Любая кирпичная печь состоит из основных элементов:

• фундамента – основания, на которое опирается кирпичный агрегат, весящий несколько тонн;
• массива – части печки, включающей варочные и топочные камеры, систему дымовых каналов – дымооборотов, поддувало с колосником;
• дымохода – дымоотводной трубы, возвышающейся над массивом печки.

Фундамент для такого громоздкого и тяжелого сооружения устраивают отдельно от основного фундамента дома.

Если под строением находится ленточное или столбчатое основание, нужно проследить, чтобы оно никак не соприкасалось с фундаментом печки. Это позволит избежать появления деформаций от неравномерно распределенной нагрузки, т.к. под кирпичным агрегатом она будет значительно выше.

Конструкция любой отопительно-варочной печи состоит из основных элементов, обеспечивающих достаточную тягу: поддувала, колосниковой решетки, топки и дымооборотных каналов

Монолитный фундамент в частных домах, особенно небольших, встречается редко. Если же таковой имеется, печь можно установить прямо на нем. Лучше всего заранее включить возведение такого объекта в общий проект. Когда дом уже готов, следует согласовать появление такой дополнительной нагрузки с опытным инженером.

Основание печи отделяет топочную или газовую камеру от фундамента. Это несколько рядов сплошной кирпичной кладки, которые нагреваются и отдают часть тепла помещению, а также защищают основание от перегрева.

Над основанием делают то, что называется топливником. Внизу, под топочной камерой, устраивается небольшая полость – поддувало. Над ней располагается собственно топка, в которой сгорает топливо. Поддувало и топку разделяет колосниковая решетка, выполненная из прочного чугуна.

Дрова кладут прямо на эту решетку. Через поддувало и решетку к топливу поступает воздух, необходимый для горения. Одновременно создается необходимая тяга для отведения дымных газов по дымоотводной системе. А вот ее конструкция зависит от того, какого типа кирпичная печь для дома была выбрана.

Устройство может быть также дополнено такими элементами, как варочная поверхность и духовой шкаф. Существуют варианты печей с сушильными камерами и даже с теплыми лежанками. Понимание принципов устройства и работы такого сооружения поможет правильно подобрать вид печки, а также решить вопросы, связанные с ее строительством.

Различное функциональное назначение

Сначала следует определиться с функциями, которые будет выполнять прибор.

Это может быть печь:

• только для приготовления пищи;
• исключительно для отопления дома;
• для выполнения обеих этих функций, т.е. комбинированный вариант.

Варочную печь чаще всего ставят в небольших отдельностоящих кухнях. Тепла сгорающих дров с избытком хватает не только для готовки, но и для обогрева такого помещения.

Небольшая варочная печь подойдет для неотапливаемой кухни, она обеспечит достаточно энергии для готовки и согреет окружающее пространство

Поэтому устройство ставят рядом с двумя наружными стенами, чтобы избыток тепловой энергии перемещался на улицу. Дымоход в этом случае устраивают строго вертикальный, небольшого размера.

Отопительная печь. Конструкция предусматривает максимальное удержание тепловой энергии в пределах дома. У такого устройства нет ни плиты, ни духовки, но массив печи оснащают разветвленной системой дымооборотов.

Отопительные кирпичные печи обязательно снабжены массивным дымоходом, чтобы удерживать в пределах дома как можно больше тепловой энергии

Громоздкий дымоход необходим, чтобы продукты сгорания не слишком быстро покидали дом и успевали нагревать кирпичную кладку, которая затем отдает тепло воздуху внутри помещений. Такую печь ставят как можно ближе к центру дома, чтобы прогрев отдельных комнат был равномерным.

Подробная информация об устройстве печного отопления в частном доме представлена в .

Кирпичная варочная плита с металлическим духовым шкафом может стать отличной альтернативой привычному газовому оборудованию, если отсутствует газ или электроэнергия

Комбинированная печь. Для ее устройства используют и варочную поверхность, и разветвленный дымоход. Ставят ее в помещении кухни, но не возле наружных стен, а рядом с внутренними. Дымоход также по возможности смещают в сторону жилых комнат, чтобы обеспечить их достаточным количеством тепла.

Виды отопительно-варочных печек

История  насчитывает века, если не тысячелетия. В разных странах самые лучшие модели получили заслуженное распространение.

Такие конструкции используются и сегодня, как в классическом виде, так и с некоторыми дополнениями.

Русская печь: сложная и эффективная

Традиционная русская печь – это большое универсальное устройство. Хотя чугунная варочная поверхность здесь отсутствует, в ней можно готовить еду. Массивный корпус прекрасно согревает помещение, а в верхней части имеются полати – теплая лежанка.

Традиционная русская печь устроена сложно, но после короткого периода активной топки она теплится в течение суток, обогревая комнату, лежанку и предоставляя возможность готовить еду

Длинная топка разделена на две зоны: пекарню, расположенное в передней части, и топливник, где происходит сгорание дров. Работает такая печь в двух режимах. Сначала ее протапливают некоторое время. В этот период устройство накапливает тепло. После этого примерно сутки протопленная печь теплится, медленно отдавая тепловую энергию.

В этот период в пекарне можно готовить различные блюда с тем самым уникальным вкусом, который не способен им придать никакой другой варочный агрегат. Характеристики русской печи обусловлены особым характером движения потоков воздуха внутри устройства.

Конструкция русской печи способствует максимальному сохранению тепловой энергии за счет того, что потоки дыма и свежего воздуха движутся рядом, обмениваясь теплом, но не перемешиваясь (+)

Перед топливной камерой расположен так называемый загнеток, область над ним называют перетрубьем, еще выше находится сужающееся навершие – хайло.

Благодаря такому устройству в загнетке образуется зона рекуперации, где выходящий из топки дым подогревает встречный поток свежего воздуха. При этом потоки не смешиваются, кислород поступает в топку в полном объеме.

Необычно и устройство топливной камеры. Дно топливника неровное, его выкладывают с подъемом относительно варочной камеры. Верхний свод тоже не горизонтальный, он выше в задней части, понижается ближе к устью и заканчивается порожком.

Между основанием  и ее топливной камерой делают длинную полость, называемую опечьем. Здесь всегда тепло, ее часто используют для хранения дров. В таких условиях топливо хорошо высыхает, оно быстрее разгорается и лучше отдает тепло.

На нашем сайте есть блок статей, посвященных самостоятельному возведению разных моделей русской печи, советуем ознакомиться:

“Голландка” – простой отопительный агрегат

Голландская печка была изначально создана для отопления. От традиционной русской она отличается более простой и легко модернизирующейся конструкцией. Устройство и размеры можно варьировать в зависимости от ситуации, например, от размеров дома.

Интересная особенность голландской печи – отделка изразцами. Именно из Нидерландов этот вариант перекочевал в Россию и теперь широко используется для украшения интерьера

Внизу расположена топочная камера, сверху – разветвленная сеть дымооборотов, включающая несколько вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными перемычками. В результате удлиняется путь, по которому перемещается дым, и тепло остается в доме.

Вертикальные каналы дымоотводной системы голландской  печки можно сделать настолько высокими, насколько это необходимо. Их наращивают на всю высоту второго этажа, а иногда и на третий-четвертый этаж, чтобы хорошо протопить весь дом

В современных версиях “голландку” дополняют также варочной поверхностью, но изначально очаг для этих целей ставили отдельно.

Неопытным печникам рекомендуют начать практиковаться на печке этого типа, поскольку испортить ее довольно сложно.

Шведская печь: интересный комбинированный вариант

Еще один интересный вариант для начинающего мастера – это печь-”шведка”. Ее конструкция была разработана шведскими учеными не так давно, в середине XVIII века. За основу взяли голландку и сильно ее улучшили.

Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д.

Нижняя часть у такой печки шире, внизу помимо топочной камеры имеется духовка, установленная сбоку. В результате первый жар от сгорания топлива не уходит по дымоходному каналу, а работает на прогрев духового шкафа. Если его открыть, тепло согреет пол и поднимется вверх.

Собственно топка представляет собой вариант упрощенного колпака, здесь происходит и первичное сгорание топлива, и химический вторичный дожиг. В верхней части конструкции делают нишу, которую традиционно использовали для просушивания намокшей за день одежды.

Характерная особенность “шведки” – три ниши, расположенные на разных уровнях. Пояснения к схеме: 1 – духовой шкаф, 2 – варочная панель, 3 – ниша над плитой

Духовка, установленная сбоку от топки, быстро аккумулирует первичное тепло. Шкаф над плитой использовали для хранения приготовленной с вечера еды, к утру она оставалась теплой и быстро разогревалась в духовке.

Вертикальная система дымооборотных каналов хорошо прогревает дом, но при открытой вьюшке тепло быстро улетучивается, нужно просто не забывать прикрывать ее после топки.

Топят такую печь дважды в день. КПД у “шведки” почти такой же высокий, как и у русской печи, при этом сложить ее проще, дешевле, а места она занимает меньше. Но высокая эффективность достигается благодаря точному расчету, поэтому во время кладки придется строго соблюдать размеры и пропорции.

Дымооборотные варианты кирпичных печей

КПД дровяной печи во многом зависит от типа ее дымохода. Правильно организованное движение дымных газов позволяет сохранить тепло и эффективно удалить продукты сгорания топлива без опасности для здоровья жильцов дома.

Такая конструкция может быть:

• с горизонтальными каналами;
• с вертикальными каналами;
• комбинированная.

По направлению движения дымовых газов печки с дымооборотами делятся на прямоточные и противоточные. Во втором варианте, дым, прежде чем вылететь в дымоход, совершает несколько оборотов внутри одной из дымовых камер. Двигается он в это время в двух разных направлениях.

Система с горизонтальными каналами используется нечасто. Она равномерней прогревает печь, но для каждого горизонтального уровня придется сделать прочистную дверцу. Модификацией такого дымохода может стать вариант с карманами. Эти полости задержат дым на какое-то время и повысят КПД печки.

Горизонтальный дымоход прост в исполнении и менее подвержен выдуванию, чем вертикальный аналог. Дополнение в виде карманов сделает печь более эффективной

Вертикальный канал. Принцип работы такого дымохода был описан выше как характерная особенность печки-”голландки”. В такой системе меньше скапливается сажа, его проще чистить.

Но здесь возрастает сопротивление движению дымового потока, поэтому необходимо делать такой дымоход достаточно длинным чтобы обеспечить нормальную тягу. В вертикальном варианте первый канал прогревается сильнее, чем остальные.

Чтобы вертикальная дымооборотная конструкция прогревалась более равномерно, ее центральный канал желательно расширить, здесь образуется противоток, в результате помещение получает больше тепла

Такой перепад температур может вызвать повреждение кладки. Чтобы улучшить ситуацию, можно устроить переточный вариант, в котором средний канал делают значительно шире, чем крайние. Сечение здесь будет больше, это замедлит скорость потока и сделает прогрев более равномерным.

Колпаковая печь – альтернатива конструкции с вертикальными и горизонтальными дымооборотами. Вместо каналов здесь имеется просторная полость, в которой дым аккумулируется, а после остывания перемещается вниз и уходит через дымоход. Даже после полного сгорания топлива газы в колпаке продолжают отдавать тепло.

Колпаковая система дымохода позволяет сохранять больше тепла в течение длительного времени. Подобного эффекта можно добиться и создавая комбинированные конструкции с использованием различных элементов

В отличие от вертикальной дымооборотной системы здесь нет опасности быстрого выдувания газов и остывания печи. Размеры и конфигурация колпака могут варьироваться.

При проектировании печи можно совмещать колпаки с элементами вертикального дымохода, чтобы получить эффективную конструкцию и повысить КПД.

Выводы и полезное видео по теме

Традиционная русская печь:

Отопительная печь-“шведка”:

Небольшая “голландка”:

Кирпичные печи очень разнообразны, всегда можно подобрать или спроектировать вариант, который подойдет для конкретных условий. Общим требованием для всех моделей является точный расчет, использование качественных материалов и грамотная эксплуатация.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору кирпичной печи для дома? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом пользования печного отопления. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Высококачественная кирпичная печь Raw Pure Промышленное использование

Отличительные качества и вариации этих кирпичных печей , представленных здесь, включают чистую природу их веществ и их влагонепроницаемость, что помогает им прослужить дольше. Эти продукты, когда они включены в металлы или цемент, могут обеспечить большую прочность и более блестящий внешний вид, создавая полированный, аккуратный вид. Некоторые из услуг по обработке, в которых задействованы эти продукты, — это гибка, формование, штамповка, сварка, разматывание, резка и так далее. Продукты имеют более длительный срок хранения и устойчивы к любым внешним условиям, например, погодным условиям.

Просмотрите множество вариантов этой высококачественной и производительной кирпичной печи конструкции на Alibaba.com и определите лучшую с точки зрения требований. Эти продукты смешиваются со смолой, и к ним добавляются сложные окислители, которые образуются под высоким давлением. Характеристики этих продуктов включают низкую пористость, антикоррозионные свойства, высокую прочность и устойчивость к отслаиванию. Некоторые из продуктов, представленных здесь, включают ферросилиций, алюминат кальция, силикат кальция и многие другие.

Ознакомьтесь с различными конструкциями кирпичных печей на Alibaba.com и воспользуйтесь преимуществами этих высококачественных продуктов в рамках бюджета и требований. Возможна индивидуальная настройка, и эти продукты сертифицированы на прочность и чистоту. Строгие процессы контроля обеспечивают оптимальное качество продукции и отсутствие упущенных недостатков.

Кладка кирпичной печи для дома. Кирпичные печи для дома

Есть ли такой человек, которому не нравился бы запах горящих дров, особенно когда снимаешь и чувствуешь, как будто в первый раз ?! Различные конструкции кирпичных отопительных печей не лишат вас этого удовольствия, несмотря на различие в проекте.Ниже мы рассмотрим один из них.

Конструкции печей

Как уже говорилось выше, системы отопления могут быть разных типов — печные печи боковые, варочные, комбинированные, а также с камином. Часто разница заключается в продолжительности топки и эффективности нагрева. Обратите внимание на обычную прямоугольную духовку и посмотрите видеоролик на эту тему.

Прямоугольная печь-камин

Давайте разберемся, как сделать нагревательную печь из кирпича своими руками. 2380x890x510 мм. Зажигалка здесь расположена в нижних частях конструкции, а ее стены тоже топочные, за счет чего происходит меньший нагрев. В первую очередь необходимо закупить необходимые материалы.

Теперь, когда у нас есть материалы, мы можем приступить к работе.Для этого отопительную печь из кирпича своими руками сложат рядами, и вы сможете подробно рассмотреть всю картину.

• 1-й ряд — кирпич трехчетвертный кладут по углам, а переднюю стенку укладывают протыканием. На двух средних кирпичах края верхнего края усаживаются — этот откос послужит для установки зольника. Между зольником и стеной (снаружи) останется пространство, которое следует засыпать песком, в том числе до третьего ряда.
• 2-й. Посередине передней стены следует установить дверцу воздуходувки и обшить ее деталями в три четверти. Остальная часть ряда состоит из полноразмерных кирпичей.
• 3-й. Поднимите кладку, и когда все кирпичи займут свои места, над зольником кладут металлическую полосу размером 350 × 40 мм.

• 4-я Перекрытие зольной камеры на стальной полосе. Сзади, поверх засыпанного песком, тоже нужно кирпичей.
• 5 ряд. Теперь нужно установить решетку над зольником. У всех расположенных по периметру кирпичей верхние края ближнего края укладываются так, чтобы угли скатывались на решетку.
• 6 Далее устанавливают топочную дверцу на отопительные печи из кирпича своими руками. На задней стене необходимо обрезать откосы всех кирпичей, чтобы они находились в одной плоскости наклона с предыдущим рядом.

• С 7-го по 12-й ряд. Эти ряды отведены под кладку топки, которая ведется полукирпичом (названия размеров на фото в середине подзаголовка). Здесь требуется прошивка.
• 13-й Этот ряд выставлен из трех отверток, чтобы сделать внахлест для перекрытия топки на стене спереди, а также частично сбоку.
• 14-й, 15-й ряд. Поставить перекрытие сверху топливной камеры. Сзади необходимо оставить отверстие, чтобы можно было соединить топку с вертикальным вытяжным каналом.
• 16-я Установите дверцу для чистки, которая будет опираться на правый полукирпич, установленный на краю. Чтобы изолировать топку от дымовых каналов вверху, полку за дверцей заделывают раствором цемента и глины.
• 17-20 ряд. Этот зазор предусматривает вертикальные дымовые каналы на печь из кирпича своими руками.
• 21-й, 22-й ряды. В этом интервале опускающийся и подъемный каналы соединяются друг с другом.На этом заканчиваются разрезы, разделяющие средний нижний и задний подъемный канал.
• 23-й, 24-й ряды. Здесь вы своими руками укладываете каналы внахлест — средний и задний.
• 25-й, 26-й ряды. На этом этапе устанавливают дверцу для чистки и проводят разворот от среднего вентиляционного канала второго яруса к дымовой трубе.
• 27-я Сейчас на кирпичных отопительных печах своими руками начинается прокладка каналов для отвода дыма на второй ярус.
• 28 ряд. Установка золотникового клапана.
• 29-й, 30-й ряд. Произведена прокладка дымовых каналов на втором ярусе.
• 31 ряд. На этом ряду укладка внахлест внахлест всей печки.
• 32 ряд. Начинается укладка печки внахлест. На этом этапе обязательно наложение швов.
• 33-й, 34-й ряд. Кладка внахлест.
• 35 ряд. От этого ряда и выше начинается строительство дымохода.Его сечение 130 × 130 мм.

Рекомендации. Любые конструкции, будь то отопительные, варочно-отопительные или кирпичные печи с отопительным котлом, следует оборудовать на прочном фундаменте, не связанном с периметром основного фундамента здания. Монтаж печи, связанной с фундаментом дома, крайне нежелателен, поскольку их зависимость друг от друга может привести к появлению трещин в одной из конструкций. Минимальное расстояние отопительного прибора от уличной стены — не менее 40 см.

Печи прочие

• Конечно, на прямоугольном, часто используемом устройстве проекты кирпичных отопительных печей не заканчиваются. Об этом свидетельствует простая конструкция «голландца», которая, кстати, успешно применялась в блокадном Ленинграде, где не хватало всякого топлива.

• Обязательным условием для него должны быть его небольшие размеры, потому что его главное преимущество — компактность при небольшой загрузке топлива. Учитывая, что отопительный прибор встроен в стену, в прихожей он обычно идет грубо, а топка разворачивается по направлению к комнате.
• Такая отопительная печь из кирпича нисколько не портит интерьер помещения, а, наоборот, придает ему особый шарм, создавая уютную атмосферу. Если конструкция сложена правильно, то через полтора часа после первой кладки дров все стены прогреются полностью и тепло будет отдаваться помещению изо всех сил.

Заключение

Есть много других проектов, цена которых определяется сложностью конструкции, функциональностью и дизайном.Тот или иной вы можете построить, найдя опытного мастера-печника, или заказав прямо в интернет-магазине. При этом будет учитываться не только дизайн, но и размер комнаты, чтобы обогрева было достаточно.

Печь «Датчка» — идеальный вариант обогрева загородного дома в прохладное время года. Он экономичен в расходе топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогревает помещение. В сельских домах без отопления его иногда встраивают в русскую печь и используют летом для обогрева кухонной плиты.

Использованные материалы и печи

Материалом печи для обжига служит обыкновенный глиняный кирпич по ГОСТ 390-96. Очень важно, чтобы он хорошо прожигался и давал чистый, чистый звук при постукивании. Треснувший недожженный кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

Глина используется как связующее при кладке печи, чаще всего красная. Условно по количеству песка в составе его разделили на три типа:

• жир — 2-3% от общего количества;
• в среднем составляет 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок, вода. Чем больше песка в натуральной глине, тем меньше его добавляется в глину. Соотношение глина-песок для разных глин:

• для жира — 1: 2,5;
• для среднего — 1: 1,5;
• для скинни — 1: 1.

Песок применяется с мелкими частицами размером менее 1 мм, поэтому он просеивается через сито (ячейки 1-1,5 мм). Можно использовать готовую кладочную термостойкую смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без труб) — 450 шт.
2. Решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Дверь топочная 205х205 м — 1 шт.
4. Дверь надувная — 1 шт.
5. Заслонка дымовая 130×240 мм — 2 шт.
6. Предплавной лист листовой 500х700 мм — 1 шт.

Двери обогрева и обдува

Решетка и дымовой клапан

Инструменты, необходимые для печных работ

Печь выполняется тем же инструментом, что и любая кирпичная кладка.

1 — кирка; 2 — кельмы и кельмы; 3 — молоток; 4 — шнур для битья; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный этаж

Фундамент — монолитно-бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Его можно устанавливать на перекрытие при условии его достаточной несущей способности, что подтверждается расчетом.

В помещениях с положительной температурой в течение всего года прочность почвы и глубина залегания грунтовых вод влияют на глубину фундамента.При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и отметкой планировки на внешней стороне стены должно составлять 0,5 м.

Если в здании есть перебои в отоплении зимой и в пределах 2 метров под печью имеются грунты с водой: супеси, илистые и мелкие пески, суглинки, глины, то на глубину фундамента уходит больше расчетной глубины промерзания грунта. Для песков он составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная площадка 150-200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — печь каменная

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то на 1 м 3 бетона потребуется:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средний — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Все ингредиенты соответствуют требованиям СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования понадобится инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для небольших работ.
3. Самодельные трамбовки или вибраторы для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, или емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных не крошащихся грунтах для укладки бетона нельзя устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Она в плане превышает размеры топки на 10 см по периметру. На утрамбованное грунтом основание укладывают гравийную (щебеночную), песчано-гравийную или песчаную утрамбованную подушку толщиной 15-20 см.

Опалубка необходима в крохотных почвах. Если печь устанавливается у стены, под которой находится сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно находиться на расстоянии 5-10 см от нее.Паз между ними заполнен утрамбованным песком. Лучше класть оба фундамента вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше укладывать смесь за один раз. Процесс укладки бетона осуществляется послойно с применением трамбовки принудительного уплотнения или вибраторов.

Зачистку можно производить, если нет опасности разрушения бетона, не набравшего достаточной прочности.При температуре выше + 5 ° C это возможно через 1-2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему необходимо обеспечить нормальный режим твердения. Его прогревают при температуре ниже +5 ° C и поливают в жаркую и ветреную погоду не реже 3-х раз в день.

Бетонирование фундамента заканчивается на 15 см ниже отметки чистого пола. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероида).

Особенности кладки печи из кирпича

Кладку печи необходимо начинать в защищенном от атмосферных осадков помещении.Можно сделать временное укрытие. Кирпич необходимо подбирать заранее для каждого ряда с учетом крепления кирпича и перевязки швов.

Через день-два глина замачивается, крупные куски измельчаются. Вода добавляется постепенно и последний раз перед началом работы. Качественный раствор не трескается и не рассыпается при высыхании в кирпичной кладке. Перед кладкой кирпич на 2 минуты опускают в воду.

Размер шва для кладки печи 5 мм и менее.Внутренние поверхности топки через каждые 4-5 рядов протирать влажной щеткой для писсуара или простой тряпкой. При использовании колотого кирпича снаружи устанавливается грубая сторона.

К дверцам топки прикрепляют стальные ножки или стальную проволоку, которые укладывают в шов кладки. Монтаж всех металлических устройств производится одновременно с кладкой.

1 — ножки стальные; 2 — проволока стальная

Общий вид печи

1 — дверца воздуходувки; 2 — топочная дверца; 3 — чистая дверь; 4 — решетка; 5 — задвижки

Заказать

К чистому полу кладут два ряда кирпичей с перевязкой швов, и только после этого приступают к укладке первого ряда.

Первый ряд отсчитывается от отметки чистого пола. По направлению к зольнику скашивают два кирпича среднего размера. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой топки заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется выдувная дверца с зазором 3-5 мм, заполненная асбестовым шнуром. В стену встраивают стальные ножки или проволочные двери.

Третий ряд повторяет кладку второго с учетом перевязки швов в 1/2 кирпича.Отделка укороченного кирпича допускается реже.

Четвертый ряд подразумевает частичное перекрытие зольника. Под кирпич укладывают стальную полосу 35х4 мм внахлест на зольник. В задней части духовки песок засыпан кирпичами.

Пятый ряд Решетка входит в открытую часть зольника с отверстиями вдоль топки и зазором 5 мм, который утрамбовывается песком или золой. Кирпичи косят по порядку.

В шестом ряду поместите топочную дверцу с проемом, крупным планом асбестовый шнур.Кирпичи задней стены скошены.

Кладка седьмого-двенадцатого рядов укладывается с перевязкой петель по порядку.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд топка перекрывается и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку уборки.

С семнадцатого по двадцатый ряд идет прокладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и нисходящий.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрытие среднего и заднего каналов.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду поставили уборку.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд прокладывают каналы. В двадцать восьмом ряду уместилась защелка.

На тридцать первый ряд кладут кирпичи с выпусками для будущего блока.

В тридцатигранном ряду перекрывается, и устанавливается вентиль.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрытого и дымового канала.

Дымоход

Труба возводится с тридцать пятого ряда.

Не доходя до трех рядов до потолка сделать пух. Это необходимо в качестве противопожарной меры. Толщина стенки трубы в проходе перекрытия из горючих материалов должна быть не менее 380 мм.

Распус

Когда труба выходит через крышу, на нее ставят выдру, чтобы защитить крышу от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшего сцепления над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через крышу мы рассказали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через крышу».

Начальный нагрев печи

Первичный прогрев печки осуществляется осторожно с использованием 20% расхода топлива (сухая щепа, дрова, щепа). Это нужно для просушки духовки.Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 ° С. При этом открываются все защелки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда с ее поверхности исчезнут необработанные пятна.

Сегодня отапливать частный дом можно с помощью совершенно разных материалов и систем. Тем не менее, печное отопление, традиционное, а также необычное и простое в строительстве, по-прежнему считается довольно популярным.

Как правило, он создается таким, что его можно использовать не только для разогрева, но и даже для приготовления различных блюд.

Процесс создания печи прост и понятен, так как важно знать правильную последовательность всех действий, уделять им много внимания, а также заранее должен быть сформирован специальный порядок, который предполагает правила и порядок проведения кладка каждого кирпича в конструкцию. Соблюдая его, вы действительно сможете построить качественную, безопасную для постоянного использования и надежную печь.

Процесс создания конструкции

Изначально важно точно знать, какие действия необходимо выполнить, чтобы получить печь, отвечающую всем требованиям и условиям. Реализованы следующие последовательные действия:

Особенности создания печи 3 на 3

Сегодня можно формировать печи совершенно разных размеров и параметров. Поскольку в любом случае должен применяться в процессе заказа , вам необходимо точно знать, какие функции и параметры он должен иметь для выбранного варианта. Самостоятельно создать его на самом деле довольно сложно, поэтому часто приходится обращаться с этим вопросом к специалисту. Однако, если знать правильную последовательность всех этапов кладки, можно самостоятельно решить этот вопрос.

Сначала необходимо определиться, какого размера будет печь. Самые популярные конструкции — кирпичи 3 на 3. Однако при необходимости для обогрева достаточно большого помещения можно выбрать схему 4 на 3, 4 на 5 или другие виды кладки.

Сам заказ представляет собой особую схему, в которой четко прописана последовательность укладки каждого кирпича в конструкции. При использовании качественной и подходящей по всем параметрам заказа будет получена качественная и безопасная отопительная конструкция.При этом выполнить эту работу сможет человек, не имеющий опыта создания кирпичной конструкции 3 на 3.

Также к положительным результатам использования качественного и правильного заказа можно отнести оперативность всех работ и отличную эффективность всех затраченных усилий. Как правило, наведением порядка занимаются строители либо до того, как печь непосредственно сформирована, либо уже в процессе. В специальном документе должно быть четко и ясно прописано абсолютно любое действие, а также должно быть указано, какие материалы используются в рабочем процессе.

Обычно аранжировки представляют собой понятные шаблоны, в которых есть простые и логичные объяснения, поэтому их очень легко использовать. Осуществлять строительство может каждый, независимо от опыта и навыков.

Предварительные этапы формирования печи

Различные печи, при создании которых используется разное количество кирпичей, создаются в основном по одному принципу. Здесь разница может заключаться в количестве материала и особенностях его расположения в ряду.

Чтобы быть качественным и долговечным, а также безопасным и надежным, используется схема, подходящая по своим размерам и параметрам. Каждый этап, указанный в заказе, необходимо выполнять аккуратно и правильно, иначе можно ожидать существенных ошибок при проектировании. В этом случае кладку необходимо полностью разобрать, чтобы внести необходимые изменения.

Также важно помнить, что для получения идеального результата работы — отопительного сооружения — необходимо использовать качественные материалы и необходимые инструменты, которые необходимо заранее подготовить в необходимом количестве.

В процессе эксплуатации следует учитывать, будет ли печь укомплектована какими-либо дополнительными элементами и оборудованием, так как при их наличии в заказе им должно быть отведено соответствующее место. Грамотная кладка печи 3 на 4 или с другими параметрами должна учитывать важность правильного формирования первого ряда элемента, так как от этого зависит ровность и легкость остального рабочего процесса. Для постоянного контроля ровности и правильности работы важно использовать соответствующее измерительное оборудование — уровень или отвес.

Основные этапы создания структуры 3 на 3

Общие параметры конструкции такие же, поэтому вы можете выбрать следующие основные элементы и позиции заказа:

• • Первый ряд нужно создавать особенно аккуратно и правильно, так как от него зависит общий результат всей проделанной работы. Если это будет сделано неправильно, то можно ожидать короткий срок службы всей конструкции или низкую надежность системы отопления. Количество кирпичей, которые будут использоваться в этой серии, полностью зависит от заранее выбранного размера и характеристик печи.
  • На первом ряду в нужном месте устанавливается дверной проем, и он должен быть установлен правильно и надежно. Важно, чтобы во время использования каменки дверца закрывалась плотно и плотно. Далее укладка в соответствии с порядком подразумевает создание второго ряда конструкции, повторяющего первый. Важно постоянно использовать уровень и отвес, особенно в углах конструкции, чтобы избежать перекосов или других ошибок.
  • Третья строка при создании должна формироваться путем регулярного изучения данных, содержащихся в заказе. Никакие отклонения или нововведения не допускаются, так как это может привести к плачевным результатам. В третьем ряду следует учитывать воздуходувку, а кирпичи, которые будут к нему примыкать, должны быть обтесаны с двух сторон. Также важно следить за тем, чтобы высота полученного ряда была равна высоте двери, используемой в будущем.
  • Четвертый ряд кирпичей должен умещаться только с левой стороны печи. Изначально нужно установить дверцу, открывающую зольник, и этот элемент нужно обязательно включить в конструкцию, так как без нее нормальное функционирование устройства не будет. Далее следует продолжать укладку ряда по порядку, при этом необходимо закрывать продувочную дверцу во время процесса. Далее в том месте, которое находится над зольником, нужно сформировать квадратное отверстие, это можно сделать, сложив кирпичи.
  • В пятом ряду кладки важно предусмотреть сужение специального отверстия, предназначенного для зольника.Все остальные этапы работы очень похожи на процесс создания четвертого ряда.
  • Шестой ряд печи необходимо создать из огнеупорного кирпича. Определить этот момент на схеме очень просто, ведь в местах, где должен находиться этот строительный материал, есть соответствующая штриховка. Поэтому с неправильно выбранным кирпичом проблем возникнуть не должно. В том месте, где будет располагаться колосниковая решетка, важно колоть кирпичи, так как в этом случае будет получена эффективная отопительная конструкция, в которой можно будет легко и без проблем закладывать отработанное топливо во время обогрева.Опорой для самой решетки должен стать пятый ряд топки.
  • Между решеткой и шестым рядом должен быть специальный зазор, размер которого должен быть примерно 12 мм. Он наполнен сыпучими материалами, обычно это песок. Зазор обеспечивает создание компенсации расширения металлической решетки под действием высоких температур.
  • Канал в печи, созданный ранее, должен перекрываться, что приводит к образованию трех новых каналов. На этом же этапе кладка подразумевает установку топочной дверцы, для которой опоры шестого ряда.
  • Следующие две строки, восьмая и девятая, создаются так же, как и предыдущая. Высота девятого ряда должна быть равна высоте. Кирпичи, которыми закрывается перегородка печи, следует обтесывать с двух сторон. В этом случае газы легко перейдут из топки в каналы.
  • Десятый ряд — из огнеупорного кирпича. Все элементы следует размещать вертикально, и именно здесь важно уделять много внимания измерению, так как необходимо добиться идеальной ровности ряда.В нее может поместиться варочная панель, если вы собираетесь создать такую ​​плиту, которая будет не только средством для обогрева, но и для приготовления пищи. Здесь дверца топки должна перекрываться, после чего остается только 2 канала квадратного сечения.

После того, как все этапы возведения кладки будут полностью завершены, можно переходить к последующим этапам формирования окончательной конструкции. Следует отметить, что если в процессе работы невозможно использовать огнеупорный кирпич, то его можно заменить обычным строительным материалом.Однако в этом случае у него не будет высоких и необходимых параметров для качественной и оптимальной конструкции отопления.

Таким образом, чтобы своими руками получить прочную и надежную печь, нужно использовать правильный и грамотно составленный заказ, что является залогом формирования идеальной конструкции. При этом именно с его помощью можно справиться со всеми этапами строительства печи без особых навыков и умений.

Готовые проекты кирпичных печей, разработанные профессионалами печников и проверенные ими на практике, сводят к минимуму возможные ошибки при кладке.Прилагаемые к проектам чертежи и схемы заказа помогают понять внутреннее устройство топки, устройство топки, дымовые каналы, трубы и другие детали конструкции. Чтобы ориентироваться в схематических изображениях, нужно немного — разобраться в обозначениях и принципах кладки.

Проекты эффективных печей для дома и дачи

На первый взгляд количество моделей печей кажется огромным, но профессионалы быстро раскладывают их по полочкам.Ниже представлены самые популярные базовые модели. Как правило, по эскизам легко различить, где используются целые кирпичи, а где — половинки, а также определить способ кладки. Новичкам предлагается сделать миниатюрный макет по выбранной схеме, и только после этого приступать к закупке материалов и конструкции.

Планировка деревянных элементов

Отопительно-варочная печь «Швед»

«Свид» — компактная отопительно-варочная плита, способная справиться с помещением размером 20-35 квадратных метров при небольших размерах.Конструкция модели позволяет разместить ее в двух смежных комнатах, повернув основную часть с топкой и варочной панелью в сторону кухни-столовой, а заднюю стенку — в спальню. Благодаря расположению основных дымовых каналов в задней части печи, в гостиной можно обеспечить эффективное отопление.

На базе «шведов» создано множество модификаций, в том числе проекты печей для дома с лежаками и печей для отопления двухэтажных домов.Современные печки внедрили в дизайн водонагревательный бокс, хлебную камеру, ниши с полками для сушки фруктов и обуви. При всей функциональности и высокой эффективности «швед» очень экономичен в плане расхода топлива и относительно прост в конструкции.

Компактный «Швед» в разрезе

Отопительно-варочная плита с лавкой по типу «Швед»

Печь для дачи (89 * 63 * 189 см)

Компактная «голландка»: классика и современность

«Голландка» — еще одна популярная модель, привлекающая своей компактностью и простотой дизайна.Этот духовой шкаф отличается от «шведского» отсутствием кухонной плиты, но в современных проектах часто можно встретить наличие плиты и духовки. В отличие от русской печи, в классической «голландке» нет обдува, и воздух попадает в камеру только через щели в дверце. Это способствует медленному горению и экономному расходу топлива. По форме «голландцы» бывают квадратными, прямоугольными и даже круглыми. А по конструкции дымохода — канальный, колокольный и совмещенный.

Сегодня на базе «голландца» строят компактный камин, работающий в двух режимах — в режиме отопительных приборов с накопительным эффектом и в режиме камина с классическим каминным порталом.Для двухэтажных домов разработаны проекты компактных двухъярусных печей.

Размеры духового шкафа, показанного на фото: 102 * 89 см при высоте 210 см. Модель модернизирована и оснащена инъекционной дверцей. Для строительства необходимо 670 штук кармических и 130 шамотных кирпичей.

«Голландка» с двухъярусным дымом

Порядковая схема и движение газов

Пояснения к схеме: 1– дымовой клапан; 2 — решетка; 3 — противопожарная дверь; 4 — двойная дверь; 5 — стальные полосы; 6 — чистящие отверстия; 7 — глухие камеры; 8 — Хайла; 9 — нижние нисходящие каналы; 10 — верхние опускные каналы; 11 — нижние подъемные каналы; 12 — окна входа газа в подъемные каналы; 13 — окно потока газов в трубе; 14 — печи; 15 — общий подъемный канал; 16 — окна входа дымовых газов в общий лифт-канал.

Каминная печь с двумя и одной топкой

Печь с камином привлекает не только романтических натур, которые обожают сидеть у очага и любоваться красотой живого пламени. Камин быстро нагревает комнату и выручает в сырую погоду, когда хочется побыстрее оказаться в жаре. Проекты печей-каминов основаны на уже знакомых моделях: «шведка», «голландка», русская печь. В большинстве моделей каминные топки могут работать одновременно с основной камерой сгорания, но есть и такие, в которых не рекомендуется топить обе топки.

Проект печи с камином и варочной панелью типа «Швед»

Печь-камин типа «Голландка»

Отдельно стоит отметить печь-камин — модификации в которых Топка увеличенного размера снабжена стеклянной дверцей. Большая камера сгорания справляется сразу с двумя задачами: нагревает топочную массу и украшает жилище живым огнем.

Каминопеч с печью, хлебной камерой и лежанкой

Проект печи с двумя каминными топками и печью для двухэтажного дома

Как выбрать конструкцию печи: важные правила

Выбор В проекте печи из кирпича необходимо четко обозначить задачи устройства.Если в доме есть кухня, то есть смысл выбрать отопительно-варочную модель. Возможность готовки пригодится даже при наличии электропечи или печи, работающей на сжиженном газе — зачем тратить топливо, если можно использовать энергию дровяного очага в отопительный сезон.

Второй важный момент — количество комнат в доме. Одни модели эффективны для обогрева одиночного помещения, другие разработаны специально для нескольких смежных комнат и предназначены для установки в перегородках.

Не менее важно обратить внимание на топливо, для которого рекомендуется понравившаяся модель. Конструкция топки может немного отличаться, если автор проекта разработал устройство для работы только на угле.

Среди других важных характеристик стоит отметить количество печей в сутки, теплоотдачу, возможность летнего режима, если в конструкции предусмотрена варочная поверхность. Выбранный проект, даже если он заимствован из книги известного автора, рекомендуется показать опытному печнику, который изучит план дома и внесет исправления.

Какое устройство выбрать печь, ведь существует несколько видов конструкций и все они по-своему хороши. Давайте вместе разберемся в особенностях работы различных конструкций, а для самоделок я подробно расскажу, с заказом и материалами, как собрать в доме удобную и недорогую печь.

Что есть в любой плите

Для начала разберемся, из чего состоит любая плита. Условно все такие конструкции можно разделить на 2 сектора: топливный и дымоходный.

Начнем с топлива.

Топливный отсек как сердце любой печи

Самое интересное, что устройство кирпичных печей может быть разным, но схема топки везде практически одинакова, за исключением конструкций с открытым пламенем типа тандыр или помпейская печь.

• Топка (на схеме указана как топка) считается основным элементом, она предназначена для сжигания топлива.В некоторых источниках говорится, что для печей, рассчитанных исключительно на дрова или торф, эту камеру можно сделать из обожженного красного кирпича;

Я другого мнения — любая камера сгорания, независимо от вида топлива, должна быть облицована шамотным (огнеупорным) кирпичом. Поверьте, экономить на этом не так уж и много; на схеме выше обшивка вокруг топки заштрихована ячейкой.

• Дуть или зольник необходим для попадания воздуха в топку снизу.Часто это небольшая камера с маленькой дверцей. Зольник отделяет зольник от камеры сгорания. Лучше всего решетки из чугуна, потому что сталь быстро сгорает;
• Варочная панель есть только в отопительных конструкциях варочных, она расположена над топкой и играет роль свода. Такой печи нет в топках голландского типа, где горячие газы сразу выходят из камеры сгорания в дымовой канал.

Дымоход

Это самая сложная часть конструкции.Если дымовые газы уходят из топки сразу в дымоход, максимальный КПД такой топки не превысит 30%. Для увеличения теплопередачи горячие газы направляются через сложный лабиринт, проходя через который, они придают температуру кирпичным конструкциям.

Итак, чем сложнее этот «лабиринт», тем выше эффективность конструкции и сложнее сложить такую ​​печь своими руками. В народе эту часть структуры часто называют грубой.

Например, на схеме выше показаны 2 варианта грубой кладки:

1. При таком движении газа корпус конструкции будет нагреваться неравномерно.После того, как дым выходит из печи, температура в первых двух каналах будет огромной, и дымовые газы достигнут последнего канала почти холодными. В результате таких капель кирпичная кладка интенсивно разрушается;
2. Здесь мы видим более разумное, а главное равномерное распределение тепла. Горячие газы сразу попадают в горизонтальный канал, который находится вверху конструкции. Оттуда газы движутся змейкой сверху вниз, «окутывая» всю конструкцию, и только после полного выделения тепла уходят в основной канал дымохода.Колпаковые печи примерно такие же.

Выбор кирпичной печи для дачи или дома

Помпейские печи, тандыры и другие узкоспециализированные конструкции мы не рассматриваем. Если не брать в расчет общепит, то это оборудование очень редко устанавливается большим вентилятором и в доме.

Строим печь с бойлером

При выборе я постарался найти компактную конструкцию, которая могла бы отапливать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию следует уложить отдельный железобетонный фундамент на глубину около 700 мм, он не должен касаться фундамента дома, минимальное расстояние 100 мм.

Монолит заливают на 100–150 мм шире самой печи. Перед кладкой кирпича укладывается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Начинаем укладку

Заключение

Мы рассмотрели устройство и заказ простой конструкции крышки.У меня такая печь исправно работает, уверен, у вас тоже все получится. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

Вместо цельного бака можно использовать регистры, сваренные из труб.

Серная печь

Конструкционные материалы — сера Печь
8 ноября 2002 г.

Введение

Печь для серы подвергается воздействию высокие температуры от горения серы до диоксида серы.В материалы конструкции должны выдерживать высокие температуры как 1200ºC (2192ºF).

Shell

Кожух печи обычно изготавливается из углеродистой стали. Конкретная марка стали будет варьироваться в зависимости от ожидаемой рабочей оболочки. температура (например, конструкция Cold Shell или Hot Shell). Для конструкции с холодным корпусом подойдет сталь A36. Для конструкций с горячей оболочкой A515 Gr. 70, A516 Gr. 70 или A285 Gr.Можно использовать C.

Выбор материала будет зависеть от максимальной рабочей температуры оболочка, расчетное давление и доступность и стоимость материала.

Если корпус может выдерживать экстремально низкие температуры, сталь, испытанная на удар, может быть требуется.

Вернуться к началу

Футеровка из огнеупорного кирпича

Кирпичная кладка служит двум целям:

Это достигается за счет использования как огнеупорного, так и изоляционного кирпича. Многослойность типична по механическим причинам и для устранения прямого путь утечки к оболочке. Для большинства В печах используется слой огнеупора (изоляционный и огнеупорный кирпич) толщиной 343 мм (13½ дюйма). достаточны для поддержания температуры корпуса на приемлемом уровне. Когда рабочая температура печи выше, увеличенная толщина (457 мм (18 дюймов)) из огнеупорного кирпича.

Огнеупорный кирпич бывает стандартных размеров вне зависимости от поставщика. Стандартные размеры кирпича составляют 9 дюймов x 4½ дюйма x 2½ дюйма и 9 дюймов x 4½ дюйма x 3 дюйма. Другие размеры и формы доступны в стандартной комплектации.

Вернуться к началу

Изоляционный кирпич

Изоляционный кирпич обычно кладут между стальной оболочкой и открытым слой огнеупорного кирпича. Как его название подразумевает, что его цель — уменьшить теплопередачу и изолировать оболочку от горячие технологические газы.Изоляционный кирпич должен соответствовать ASTM C155 — Стандартная классификация изоляционного огнеупорного кирпича который покрывает теплоизоляционные материалы, известные как изоляционный огнеупорный кирпич. Изоляционные кирпичи классифицируются по их насыпной плотности и поведению. в тесте на изменение повторного нагрева, проводимом при указанной температуре. Восемь группировки определены в спецификации:

Вернуться к началу

Огненный кирпич

Огнеупорный кирпич обеспечивает защиту от высоких рабочих температур в печи и более устойчивы к механическим повреждениям и химическому воздействию, чем изоляционный кирпич.Огненные кирпичи бывают состоит из различных комбинаций материалов, содержащих оксид алюминия и кремнезем. Химический состав может варьироваться от почти 100% глинозема и небольшого количества кремнезема до 100% кремнезем и мало глинозема. Огненные кирпичи подразделяются на два широких категории; шамотный и высокоглиноземистый кирпич. Кирпич шамотный бытовой. классифицируются на основе физических свойств, в то время как кирпичи из высокоглиноземистого классифицируются в первую очередь по содержанию глинозема.

Обычно сверхмощный (шамотный Используют огнеупор, имеющий пирометрический конус, эквивалентный 33) , с содержанием глинозема 45 мас.% или более.

Насыпная плотность огнеупорных материалов колеблется от 2,19 до 2,24 г / см³.

Вернуться к началу

Литейный

Литейный огнеупор может быть использован в конструкции печи для серы. Области, где можно использовать литой огнеупор, — это передняя часть печи, где расположены пистолет для серы и сопла, люки, смотровые стекла и т. д. Литой огнеупор удерживается на месте анкерами, приваренными сопротивлением. в оболочку.

Вернуться к началу

Стандарты

Концептуальный дизайн и рабочие характеристики накопителя энергии с обогревом из огнеупорного кирпича для промышленного теплоснабжения и переменного производства электроэнергии

Аннотация

Обеспокоенность изменением климата и политика в области устойчивой энергетики стимулируют использование энергии ветра и солнца для достижения цели сокращения выбросов ископаемого топлива.На либерализованных (дерегулированных) рынках широкомасштабное использование энергии ветра или солнца приводит к обвалу цен на электроэнергию в периоды высокой выработки энергии ветра или солнца до уровня ниже цены ископаемого топлива. Такой коллапс доходов ограничивает экономическое крупномасштабное использование энергии ветра и солнца и снижает доходы атомных электростанций. Существующие варианты хранения электроэнергии слишком дороги, чтобы их можно было развернуть в достаточном количестве, чтобы предотвратить обвал цен. Для создания энергосистемы с низким уровнем выбросов углерода требуется менее затратный подход к хранению энергии.В этой диссертации исследуется потенциал новой технологии накопления энергии для решения проблем энергосистемы с низким уровнем выбросов углерода: накопитель энергии с резистивным обогревом FIrebrick (FIRES). FIRES — это технология хранения, которая забирает излишки электроэнергии, хранит энергию в виде явного тепла при высокой температуре (1200 ° C-1700 ° C) в накопителе из огнеупорного кирпича и выводит накопленное тепло в виде горячего воздуха, когда требуется энергия. Поток горячего воздуха может быть использован для (1) обеспечения теплом высокотемпературных производств вместо природного газа или (2) добавлен в энергетический цикл для производства электроэнергии, когда она необходима.Накопление тепла FIRES почти на два порядка дешевле, чем существующие варианты аккумулирования энергии (порядка долларов за киловатт-час капитальных затрат). Дешевая электроэнергия, передаваемая на рынок отопления компанией FIRES, снижает затраты на отопление и выбросы углерода, предлагая отраслям более дешевую энергию, чем у конкурирующего ископаемого топлива, обеспечивая при этом прибыль солнечным, ветровым и атомным электростанциям. FIRES имеет «неограниченную» емкость хранилища. Если огнеупорный кирпич полностью заряжен, электрические резистивные нагреватели FIRES будут подавать горячий воздух в печи до тех пор, пока цены на электроэнергию ниже цен на ископаемое топливо.В долгосрочной перспективе накопленное тепло FIRES может быть использовано для пиковой выработки электроэнергии на современных атомных электростанциях с энергетическими циклами воздух-Брайтон, с эффективностью накопления в оба конца (преобразование электричества в тепло в электроэнергию) около 70%, в классе с существующие варианты хранения электроэнергии. Было обнаружено, что концептуальные проекты аккумуляторов тепла FIRES в мегаватт-часах могут заряжаться и разряжаться в течение нескольких часов или нескольких дней по мере необходимости. Технология FIRES готова к применению при температуре ниже 1200 ° C с использованием существующих технологий; исследования требуются для приложений с более высокими температурами и высоким давлением (цикл Брайтона).Приложения, концептуальные проекты, моделирование системы и предварительные оценки производительности и экономики подробно описаны в следующем исследовании.

Описание

Отдел

Издатель

Массачусетский технологический институт

Ключевые слова

Ядерная наука и техника.

Cowper Stove — обзор

7.5.4 Возможности аккумулирования тепла

Далее можно рассмотреть возможность аккумулирования тепла.Хотя это может оказаться непрактичным, полученная информация также полезна для определения возможностей изменения расписания.

В разделах 3.5.1 мы увидели, как зональное нацеливание можно использовать для оценки возможностей рекуперации тепла между отдельными технологическими установками с разными температурами сжатия. Наборы потоковых данных объединяются, или таблицы проблем или общие составные кривые могут быть наложены друг на друга. Это определяет, сколько тепла ниже пинча от одного процесса можно использовать для обеспечения тепла выше пинча для другого, чтобы рекуперировать больше тепла и снизить общие потребности в энергоснабжении.

Тот же принцип можно использовать для двух временных интервалов. Если в раннем временном интервале наблюдается повышенная температура, это тепло можно использовать в более позднем временном интервале с низкой температурой защемления, если можно найти способ его хранения. Опять же, рекуперация тепла увеличится, а целевые показатели коммунальных услуг снизятся.

Глядя на Таблицу 7.6, третий временной интервал (0,3–0,5 ч) имеет «пороговое» превышение при максимальной температуре 165 ° C и выделяет 64 кВтч тепла ниже этой температуры, тогда как четвертый временной интервал (0.5–0,7 ч) имеет противоположный вид порогового шнура с требуемым охлаждением 70 кВт · ч. Аналогичный вывод можно сделать из графика полезности-времени. Таким образом, существует возможность передачи тепла между этими двумя временными интервалами. Самый простой способ подсчитать, сколько тепла можно рекуперировать, — это объединить данные потока за два временных интервала и рассчитать тепловой каскад. Результирующий каскад показывает, что теперь необходимо подавать только 6 кВт тепла и никакого охлаждения; имеется двойной защемление при 85 ° C и 25 ° C (последнее является порогом).Таким образом, потенциальная экономия, доступная от хранения тепла между этими двумя интервалами, составляет 64 кВтч, что соответствует целевому показателю горячего энергоснабжения в 134 кВтч и целевому показателю холода 174 кВтч

Таблица 7.7. Возможные тепловые каскады с накоплением тепла внутри и между партиями

Аналогичным образом, если партии повторяются через равные промежутки времени, ясно, что высокотемпературное тепло от конца одной партии может быть использовано для обеспечения тепла в начале следующей. Если предположить, что согласование по аккумулированию тепла, как и теплообмен, может происходить при Δ T _мин 10 ° C, то все каскады можно объединить в один.Тогда целевые показатели упадут до значений, указанных TAM, горячее коммунальное предприятие на 20 кВт и холодное предприятие на 60 кВт. Мы можем сделать вывод, что всего было использовано 178 кВт · ч аккумулируемого тепла, но не так просто определить, при каких температурах это требуется. Можно использовать логический вывод на основе каскадов TSM. Кемп и Дикин (1989a) представили метод строгого анализа, имеющийся каскад тепла, который показывает, какие времена и температуры хранения необходимы для достижения цели ТАМ. Для информации результаты приведены в таблице 7.7. Однако алгоритм сложен, и в продаже нет компьютерных программ, использующих его.

На практике рекуперация тепла в периодических процессах с использованием аккумулирования тепла встречается редко и, вероятно, останется таковой. Трудно сохранять тепло в течение относительно длительных периодов, необходимых для пакетной обработки — десятков минут или часов — без недопустимых тепловых потерь. Кроме того, наиболее практичные методы аккумулирования тепла потребуют гораздо большей движущей силы, чем Δ T _мин , или сохраняют тепло на фиксированном уровне температуры.Следовательно, аккумулирование тепла, как правило, намного дороже, чем теплообмен. Однако иногда он используется в крупномасштабных системах непрерывного действия, например, для хранения горячей воды и пара в общей системе объекта, и в этой ситуации можно использовать описанные выше методы анализа.

Возможные системы аккумулирования тепла включают:

(a)

Горячие колодцы — большие резервуары для хранения жидкости, поддерживаемые примерно постоянной температурой. Все подводимое тепло разлагается до средней температуры горячей скважины.

(b)

Многослойные резервуары для хранения — похожи на горячие колодцы, но перемешивание и турбулентность сведены к минимуму, так что жидкость остается слоями, причем самые горячие слои находятся в верхней части резервуара. Таким образом, достигается множество температур хранения и может быть достигнута некоторая степень противоточного теплообмена.

(c)

Тепловые регенераторы — например, печи Каупера, в которых горячий и холодный газ последовательно пропускают через кирпичную камеру.

(d)

Тепловые колеса — чаще используются в качестве теплообменников, поскольку их способность к накоплению очень ограничена.

(e)

Системы, использующие скрытую теплоту испарения — например, паровые барабаны и аккумуляторы, шары, заполненные смесью воды под давлением и инертного газа.

(f)

Системы, использующие скрытую теплоту плавления — пластмассовые шары, содержащие эвтектику, лед (в низкотемпературных системах).

Методы и оборудование для аккумулирования тепла всесторонне рассмотрены в книге Динсера и Розена (2002).

Каскадный анализ может быть адаптирован для определения целей для конфигурации реальной системы аккумулирования тепла с учетом дополнительных температурных штрафов, как описано Кемпом и Дикином (1989a) и Кемпом (1990). Эти концепции прямо эквивалентны концепциям рекуперации тепла в системах всего объекта через паровую систему объекта или рециркулирующий теплоноситель (разделы 5.4.3), которые также включают снижение температуры за счет промежуточной системы теплопередачи.

Вместо использования аккумулирования тепла для рекуперации тепла между двумя потоками в разные временные интервалы, можно перепланировать технологические операции так, чтобы потоки приходились на один и тот же временной интервал.Это повлияет на соотношение теплообмена и аккумулирования тепла за счет изменения данных для TSM, но оставит целевой показатель TAM неизменным. Общий каскад показывает, где возможно аккумулирование тепла, и, таким образом, указывает, где можно применить изменение графика, чтобы превратить это в теплообмен. Эти методы описаны далее в разделах 7.7.

Альтернативный способ оценки TSM был предложен Голвелкером (1994). Вместо создания тепловых каскадов для каждого отдельного временного интервала, его метод начинается с тепловых каскадов для отдельных потоков.Это может уменьшить объем требуемых вычислений, особенно если потоков значительно меньше, чем интервалов времени. Это также может помочь уточнить количество тепла, доступное для целей перепланирования в заданном температурно-временном интервале. Метод и его применение обсуждаются Шеной (1995), который также приводит численные примеры.

Обобщая , нацеливание на пакетные процессы включает следующие шаги:

•

Сбор данных о времени операций, температурах и тепловых нагрузках.

•

Используйте TAM для расчета MHR по теплообмену и хранению.

•

Разделите процесс на временные интервалы.

•

Выполните аппроксимацию для потоков с переменной температурой или тепловой нагрузкой.

•

При необходимости добавьте дополнительные временные интервалы.

•

Используйте TSM для поиска целей MHX для каждого временного интервала.

•

Обратите внимание на изменение требований к горячему и холодному электричеству за период партии, используя график зависимости от времени.

•

Проверьте места защемления и определите возможности аккумулирования тепла или изменения графика.

•

При необходимости уточните расчеты вблизи температур пинча.

•

При желании можно использовать практичные системы аккумулирования тепла с фиксированными рабочими температурами или увеличенным Δ T _мин. .

7 способов построить печь для гончарного дела — простые идеи для печи DIY

Гончарный круг поддерживают читатели.Если вы нажмете одну из моих ссылок, я могу заработать комиссию. Я также являюсь участником партнерской программы Amazon и буду получать комиссию с соответствующих покупок. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо, очень ценю вашу поддержку!

Есть множество способов построить гончарную печь на заднем дворе. Это не обязательно должно быть дорого или сложно. По сути, вы создаете камеру, которая может нагреваться до высоких температур и оставаться в ней.

Заявление об ограничении ответственности : Эта статья предназначена для информационных целей и не предназначена для советов по строительству печи.Обжиговые печи могут быть опасными. Если у вас есть какие-либо проблемы с безопасностью, проконсультируйтесь с соответствующим специалистом.

С учетом этого предостережения, вот несколько простых и недорогих способов построить гончарную печь.

Как построить печь для гончарного дела: метод 1

Ямный обжиг

Ямный обжиг — один из древнейших методов обжига керамических изделий. Если вы хотите построить на заднем дворе гончарную печь, это один из самых простых вариантов.Вам не потребуется никакого особого оборудования, кроме лопаты и горючего материала.

Ямный обжиг можно использовать для обжига зелени и изготовления бисквитных изделий. Или вы можете сначала обжечь глиняную посуду, а затем завернуть ее в алюминиевые саггеры. Саггары позволяют добавить красивую декоративную отделку вашим горшкам. Я расскажу об этом чуть позже.

Как разводить костер Керамика

Во-первых, давайте посмотрим, как на самом деле разжигают гончарную посуду.Если вы собираетесь развести костер, вы должны быть готовы вырыть яму на заднем дворе. Размер ямы зависит от размера и количества глиняной посуды, которую вы хотите обжечь. Если у вас небольшая коллекция (скажем, 5 или 6 маленьких горшков), достаточно ямы около 1 фута.

Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы защитить огонь от ветра. Но не настолько глубоко, чтобы огню не хватало кислорода. Если нет достаточного воздушного потока, огонь в яме не достигнет достаточно высоких температур.

Ямочные пожары могут достигать 1100 ° C при максимальной температуре. Таким образом, даже при самой высокой температуре они представляют собой метод слабого огня, а производимая керамика является фаянсовой посудой.

Если вы обжигаете зеленую посуду в яме, рекомендуется провести предварительный нагрев. Вы можете сделать это, выровняв керамическую посуду по краю ямы и сожгя огонь. Это немного похоже на засвечивание горшков. Тепло огня вытесняет влагу и помогает предотвратить ее растрескивание при помещении в яму.

Если ваша керамика обожжена в бисквитном огне, в предварительном нагреве нет необходимости. Разные гончары используют разные горючие материалы. Один из способов обжига ямы — это засыпать яму опилками. Это в основном растопка. Затем поставьте горшки на растопку, а горшки осторожно накройте палками и дровами. Вы делаете это, как если бы разводили огонь. Начните с небольших кусков дерева, которые легче горят, и постепенно наращивайте их на более крупных.

Цвета и световые эффекты при костре

Есть несколько способов добавить яркости вашему гончару.Один из способов — посыпать опилки и древесный материал порошкообразными оксидами во время разведения огня. Хорошие примеры — карбонат меди и красный оксид железа.

Из оксидов можно сделать маленькие бумажные пакеты и положить их среди опилок и дерева. Или вы можете насыпать порошок прямо на горючий материал.

Кроме того, вы можете сделать саггеры для своей керамики и поместить оксиды в саггеры. Вы можете сделать саггары из фольги или обернув глиняную посуду органическими веществами, такими как кожура банана.Гончары также заворачивают свою керамику в листья или листья сладкой кукурузы.

Кроме того, вы можете добавлять другие вещества, например соль и медную проволоку. Все эти материалы придадут вашей керамике интересные цвета и сверкающие эффекты.

Однако использовать соль и красящие оксиды необязательно. Вам также не нужно использовать саггар. Если вы просто поставите кастрюли прямо в огонь, они приобретут дымный, насыщенный, почерневший вид

Процесс ямочного обжига

При ямовом обжиге нужно продолжать подпитывать огонь дровами или горючим материалом.Как только огонь будет хорошо установлен, некоторые гончары используют металлический дымоход над огнем, чтобы сдержать тепло.

Бисквитный огонь может длиться от 5 до 6 часов. К концу огня пламя погаснет, и угольки начнут гореть.

Некоторые гончары покрывают угли песком, торфом или навозом, чтобы снизить уровень кислорода в яме. Это создает восстановительную атмосферу и усиливает почерневший карбонизированный вид.

После того, как яма остынет, часто за ночь, вы можете осторожно открыть глиняную посуду.Он будет покрыт углеродом и сажей, и его нужно будет очистить. После очистки он может выглядеть потрясающе.

Вы можете скачать шпаргалку БЕСПЛАТНО о том, как построить гончарную печь здесь:

Как построить печь для гончарного дела: метод 2

Каменные печи

Еще один способ построить гончарную печь на заднем дворе — использовать кирпичи. Есть разные способы построить печь для гончарной посуды из кирпичей.

Некоторые виды печей для обжига кирпича иногда называют разновидностью ямного обжига.Причина этого в том, что печи для обжига кирпича могут работать по тому же принципу, что и обжиг в яме.

Например, некоторые гончары вырывают яму в земле, а затем облицовывают яму кирпичами.

Другие гончары будут строить сооружения из кирпича над землей. Хотя они строят кирпичи вверх, а не копают вниз, метод обжига похож на обжиг в яме.

В некоторых печах для обжига кирпича вы просто создаете яму, в которую можно положить горючие материалы и керамику.Просто яма строится из кирпичей, а не врывается в землю.

Существуют различные конструкции для строительства печи для обжига кирпича. Вы можете сделать свою печь квадратной или цилиндрической. Квадратные печи для обжига кирпича построить проще. Итак, если вы только начинаете, вы можете сначала попробовать квадратный.

Некоторые гончары советуют строить печь из огнеупорных кирпичей. Они могут выдерживать высокие температуры. Обычный строительный кирпич иногда может потрескаться от тепла.

Тем не менее, многие гончары будут использовать обычный строительный кирпич. Фактически, гончары, заботящиеся об окружающей среде, предпочитают использовать вторичный кирпич. В идеальном мире вы бы нашли груду старых кирпичей, которые можно было бы использовать повторно. Возможна покупка мелиорированного кирпича.

Однако они популярны среди застройщиков, потому что в них больше характера, чем в новых кирпичах. По иронии судьбы, они дороже новых кирпичей.

Строительство простой кирпичной печи:

После того, как вы нашли безопасное место для строительства печи, положите на землю несколько слоев кирпичей.Это будет основа печи.

Решите заранее, какого размера должна быть печь. Это будет зависеть от размера кусочков, которые вы хотите поджечь. Если у вас есть выбор небольших горшков, можно использовать печь площадью около 3 квадратных футов.

После того, как вы построили базу, вы можете приступить к возведению кирпичных стен. Очевидно, если вы сделаете стены высотой около 3 футов, ваша печь будет квадратной.

Вы можете добавить в печь полку, вставив металлическую решетку посередине печи.Чтобы добавить полку, просто положите сетку на кирпичную стену. Затем добавьте следующий слой кирпичей поверх сетки.

В верхнем кирпичном слое должны быть зазоры для вентиляции. Дым и испарения должны уйти. Кроме того, зазор позволит сквозной сквозняке, доставляя кислород, чтобы печь горела. Вы можете создать вентиляцию, взяв несколько кирпичей с одной стороны вверху.

Пошаговое руководство о том, как построить и использовать печь для обжига опилок, можно найти в моем видео.

Использование простой кирпичной печи:

После того, как вы построили основание и стены, вы можете загружать свою печь. Как и при ямовом обжиге, гончары используют различные горючие материалы для сжигания в кирпичных печах. Однако обычно начинают со слоя опилок. Иногда их смешивают с древесными гранулами или щепой.

Уложите слой глиняной посуды в смесь, а затем покройте его дополнительными опилками или древесной стружкой. Затем вы можете повторить этот процесс, добавив еще один слой керамики.Полка из металлической сетки позволит вам поместить в печь для обжига кирпича несколько слоев глиняной посуды.

После загрузки глиняной посуды можно использовать бумагу или сушеные листья в качестве растопки на вершине кучи.

По мере того, как огонь горит, вы можете добавлять более крупные куски дерева, как при обычном огне. Когда огонь будет установлен, можно накрыть верх листом гофрированного железа. Было бы неплохо утяжелить это еще несколькими кирпичами.

Такая простая кирпичная печь может гореть около 12 часов.В конце концов опилки и древесина выгорят. Когда печь остынет, можно приступать к ее распаковке.

Как построить печь для гончарного дела: метод 3

Примитивные печи для обжига грязи / глины

Еще один очень старый способ сделать печь — построить ее из глины или глины. Часто мотивация для строительства глиняной или глиняной печи заключается в изучении примитивных техник. Глину часто выкапывают из земли поблизости. Гончары используют разные материалы. Некоторые используют грязь или саман в лужах ( источник ), другие используют глину или смешивают глину с соломой, чтобы сделать ее прочнее.

Это можно сделать различными способами, некоторые из которых имеют более сложный дизайн, чем другие.

Проще говоря, обжиговая печь для глины состоит из цилиндра из глины, который похож на толстостенную бочку. В очень простой конструкции в нижней части цилиндра будет отверстие, через которое древесина загружается в основание.

Более сложные конструкции предполагают строительство глиняного туннеля, выходящего из этого отверстия. Этот туннель защищает огонь от ветра и дает больше места для добавления топлива в огонь.

Нижняя часть печи становится топкой, если поставить глиняную полку над местом, где горит огонь. На полке сделаны отверстия, чтобы тепло, огонь и атмосфера могли проходить через печь. Полку также можно сделать из металлической сетки.

Как работает обжиговая печь для грязи / глины?

Смесь дыма и тепла выходит из верхней части печи. Воздух всасывается через отверстие внизу и проходит через печь в дымоход наверху. По сути, это конвекционная печь.

Горшки устанавливаются на верхнюю часть полки и обжигаются по мере нагрева печи. Древесина подается в печь через отверстие в основании, чтобы поддерживать высокую температуру.

Поверх дымохода можно класть плиты из камня, глины или бетона. Это позволяет отрегулировать отверстие дымохода и подачу тепла. В покрытии должны быть зазоры для вентиляции. Но не настолько, чтобы ускользать от всего тепла.

Как построить печь для гончарного дела: метод 4

Бочковые печи

Бочковые печи считаются еще одной разновидностью ямного обжига.Как и печи для обжига кирпича, описанные в ранее , бочковая печь по сути работает как наземная печь с ямкой.

Как и другие методы строительства гончарной печи, существуют бочковые печи различных типов. Они различаются по дизайну и сложности.

Простые бочковые печи

Некоторые гончары просто стреляют в бочку или стальной мусорный бак. Они адаптируют ствол, просверлив несколько отверстий вокруг дна банки. Это учитывает воздушный поток. Воздушный поток можно усилить, если положить в основание ствола слой мелкого гравия.

На гравий укладывается слой горючего материала. Это может быть сочетание щепы, опилок и измельченной бумаги. Керамика кладется на первый слой выгорающего материала.

Затем этот слой глиняной посуды снова покрывают деревом. Как и в случае с другими методами, можно добавить оксиды и соль, чтобы создать вспышки цвета.

После загрузки бочки смесь древесины, бумаги и опилок поджигается. Затем на бочку кладут крышку и оставляют гореть.

Более сложные бочковые печи

Бочку можно превратить в печь с восходящим или нисходящим потоком. В печи с восходящим потоком воздух втягивается снизу печи. Затем он поднимается и выходит из дымохода наверху. В печи с нисходящим потоком происходит обратное. Воздух втягивается сверху, спускается вниз и выходит через дымоход, прикрепленный к основанию.

Бочку можно превратить в печь с восходящим потоком воздуха, сделав отверстия в боковой части бочки внизу.И привариваем к крышке дымоход. Как только в стволе разойдется огонь, можно ставить дымоход. Вы можете контролировать количество кислорода в бочке, закрыв или открыв боковые отверстия в основании.

Вот отличное видео, снятое Валеттой Брензон о гончаре Крисе Данне, использующем бочку для разведения огня. Он использует бочковую печь с восходящим потоком воздуха, и его керамика прекрасна.

В качестве альтернативы вы можете сделать бочковую печь с нисходящим потоком, приварив выход дымохода к основанию бочки.Как только огонь будет установлен, на ствол накрывают крышку. Однако крышка треснула, так что воздух может втягиваться и опускаться.

Как построить печь для гончарного дела: метод 5

Сушилки Раку

Раку — это способ обжига глиняной посуды. Он включает в себя довольно быстрое нагревание керамической посуды до температуры около 1800F (1000C). И достать его из печи длинными щипцами для раку, когда он еще раскален докрасна.

Раскаленную керамику затем помещают в горючий материал, такой как бумага, опилки или солома.Часто горячую посуду кладут в металлическое ведро с бумагой или соломкой. Горючий материал загорается от тепла.

Когда огонь горит, на ведро накрывают металлическую крышку. Это ограничивает поток кислорода в баке и создает восстановительную атмосферу. Восстановительная атмосфера означает, что в ведре меньше кислорода. Это заставляет глазурь приобретать определенные цвета и оттенки по мере того, как она остывает и становится твердой.

Можно купить печи специально для обжига раку.У них есть крышки, которые легко поднимаются и позволяют безопасно вынуть горячую керамику. Они также сделаны так, чтобы резкое падение температуры при открытии не повредило их.

Однако специально изготовленные печи для обжига раку довольно дороги, и их легко построить.

Строительство печи для обжига раку своими руками

Есть несколько способов сделать печь для обжига раку. Однако один из самых популярных способов сделать мусорное ведро в печи для обжига раку.

Мусорная печь для обжига раку изготавливается из старой вымытой масляной бочки или мусорного бака из оцинкованной стали.Вы вырезаете квадрат размером 4 x 4 дюйма на дне банки. Это отверстие, в которое будет направлено ваше пламя. Затем вы вырезаете отверстие размером 4 x 4 дюйма в крышке банки.

Затем банка облицовывается керамическим волокном. Керамическое волокно поставляется в рулонах и выдерживает высокие температуры. Он крепится к внутренней поверхности мусорного ведра с помощью керамических кнопок и чего-то, что называется нихромовой проволокой. Нихромовая проволока также может выдерживать высокие температуры, не плавясь.

Для разжигания печи вы используете пропановую горелку для пропана, которая направлена ​​в отверстие горелки внизу.Горелка для травы прикреплена к баллону с пропаном. Отследить повышение температуры можно с помощью термопары и пирометра. Термопара — это комплект, который измеряет очень высокие температуры.

Чтобы использовать термопару, вам необходимо проделать отверстие в боковой стенке печи. Это отверстие должно быть примерно на полпути вверх.

После того, как вы достигли отметки 1800F, вы обычно поддерживаете эту температуру в течение примерно 5 минут. Затем вы осторожно поднимаете крышку печи.Используя щипцы, вы извлекаете кусочки и кладете их в горючий материал. Восстановительная атмосфера и дым от материала придают керамике особый вид раку.

Пошаговое руководство по изготовлению печи для обжига раку можно найти в моем видео.

Как построить печь для гончарного дела: метод 6

A Печь для обжига проволочной сетки

Печь с проволочной сеткой похожа на печь для обжига раку, описанную выше, в том, что она облицована керамическим волокном.

Печи с проволочной сеткой бывают разных форм и размеров, но самый простой в изготовлении — квадратный.

Как следует из названия, стены печи сделаны из проволочной сетки. Они обрезаются по размеру и скрепляются проволокой или прочными металлическими зажимами. Внутренняя поверхность каждой стороны печи облицована керамическим волокном.

Как и в печи для обжига раку, в нижней части одной из панелей вырезается отверстие. Это отверстие, через которое ваше пламя будет нагревать печь. Пламя обеспечивается горелкой для сжигания сорняков, подключенной к баллону с пропаном.

Если вы хотите узнать, как подключить горелку для травы к баллону с пропаном, посмотрите это видео.

Крышка печи — это еще одна панель из проволочной сетки, покрытая керамическим волокном с внутренней стороны. У него есть проволочная ручка, чтобы вы могли поднять его в конце обжига.

Во время обжига крышка должна быть немного смещена от центра. Это сделает зазор вдоль одного верхнего края, образуя дымоход, из которого могут выходить пары и газы. Это также позволяет пламени и теплу перемещаться и проходить через печь. В идеале зазор должен быть на противоположной стороне печи от горелки.

Керамист по имени Ян Грегори специализируется на разработке многих типов печей с проволочной сеткой. Если вас интересует именно этот подход, я бы порекомендовал проверить его сайт для получения дополнительной информации.

Как построить печь для гончарного дела: метод 7

Электрическая печь

Другой способ построить гончарную печь — это сделать электрическую печь. Как и все методы, описанные выше, существует довольно много способов сделать электрическую печь.

Основная идея электрической печи заключается в пропускании электрических элементов через изолированную поверхность. Электрические элементы — это катушки из проволоки, по которым проходит электрический ток. Элементы нагреваются под действием электрического тока, и это нагревает внутреннюю камеру печи.

Один из способов сделать электрическую печь — это сделать металлический каркас из полосок металлического уголка с предварительно просверленными отверстиями. Затем каркас облицовывают огнеупорным кирпичом. Огнеупорный кирпич — это изоляционный кирпич, используемый в электрических печах.Они довольно мягкий кирпич и выдерживают высокие температуры.

В поверхности огнеупорного кирпича прорезаются канавки, и электрический элемент вставляется в канавку. Канавки проходят по всей длине печи, так что элементы окружают внутреннюю камеру.

В огнеупорном кирпиче просверливаются два отверстия, одно в том месте, где элемент входит в печь. Другой просверливается в точке выхода элемента из печи. Затем элементы подключаются к источнику питания.

Хотя создание основной камеры электрической печи может быть довольно простым делом, вам все же необходимы некоторые электрические ноу-хау. Если вы не разбираетесь в электричестве, вам необходимо привлечь к своему проекту дипломированного электрика. Самое главное — сохранить безопасность. Итак, если вы не знаете, что делаете с электричеством, обратитесь за помощью к тому, кто знает.

Меры предосторожности

Если вы все же строите гончарную печь, соблюдайте некоторые общие правила техники безопасности:

• Обычно рекомендуется строить любые печи на расстоянии не менее 15 футов от ближайших зданий.Но это может варьироваться от региона к региону.

• Вам следует проверить, позволяет ли ваша местная юрисдикция строить печь для гончарной посуды на заднем дворе. И если да, то есть ли у них какие-либо особые требования относительно расположения и спецификации печи.
  
• Убедитесь, что нет травы, растений или нависающих деревьев, которые могут загореться. И убедитесь, что земля ровная, чтобы ваша конструкция была устойчивой.

Последние мысли

Есть много способов построить гончарную печь.Некоторые из них сложнее других. Как вы читали, методы варьируются от рытья ямы на заднем дворе до изготовления электрической печи. Каждый метод приведет к совершенно разным результатам с вашей керамикой. В любом случае, вполне возможно сделать свою печь и сэкономить деньги на ее покупке.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

Сделай это: Кузница паяльной лампы из огнеупорного кирпича своими руками

Я уже давно подумываю сделать небольшую кузницу.Основная цель — хоть немного погрузить мой палец в металл, чтобы я мог нагреться примерно на 6 дюймов. В эти выходные я собрал основные материалы и сделал себе небольшую кузницу.

Маленькая пропановая кузница полезна при обработке ножей и других мелких металлических изделий. Важно поддерживать эффективное использование топлива, поэтому минимально возможное пространство помогает сберечь этот расходный газ. Кроме того, я планирую работать со всем своим металлом снаружи, потому что мне нравится, чтобы мой дом не горел, поэтому что-то, что можно перемещать без особого веса, — это лучший способ.Вот шаги, которые я предпринял:

1. Огненные кирпичи (3 доллара каждый) — Я использовал 9 стандартных жестких огнеупорных кирпичей (9 ″ x 4,5 ″) для кузницы, потому что мне нужно было что-то, что могло бы выдержать избиение. и оставайся снаружи. Твердые кирпичи сложно просверлить (используйте сверло для каменной кладки), и они не изолируют так же хорошо, как мягкий, но они достаточно прочные, чтобы выдержать практически все.

2. Изоляция из вермикулита (12 долларов за штуку) — Два 12-дюймовых квадратных куска вермикулита толщиной 1 дюйм были отличными для действительно изолирования внутренней части кузницы, я использовал один из них, чтобы облицевать кузницу, и буду использовать следующий, когда он изнашивается.Его можно разрезать бритвенным лезвием, избегайте вдыхания пыли во время резки.

3. Уголок из перфорированной стали (10 долларов США) — Я использовал две части этого стального уголка, две из которых были разрезаны на части по 12 дюймов, а две — примерно на 14 дюймов. Я использовал стержень с резьбой, чтобы соединить их вместе.

4. Резьбовой стержень и болты — Я использовал стандартный резьбовой стержень и болты с шайбами, чтобы сжать все вместе, не забудьте проверить отверстия в стальном уголке, чтобы убедиться, что они подходят.

5. Паяльная лампа и топливо (50 долларов) — У меня есть Bernzomatic TS8000, в котором используется газ MAPP, поэтому я рассчитал размер отверстия по размеру. Скорее всего, я перейду на самодельную пропановую горелку с наддувом в будущем для экономии газа и более быстрого нагрева, но сейчас это удобно и просто в использовании. Убедитесь, что отверстия для забора воздуха в горелке горелки находятся за пределами отверстия, чтобы воздух мог смешиваться с газом.

1. Сложите кирпичи — Я сложил три кирпича снизу (один дополнительный, чтобы опираться на металлический стержень во время нагрева), по одному с каждой стороны, два сзади и два сверху.Это дало мне отверстие около 4 дюймов внутри. Кирпичи должны плотно прилегать без раствора, но следите за любыми неровностями, мне пришлось поменять местами несколько слегка изогнутых кирпичей, чтобы убедиться, что они плотно прилегают там, где это имело значение сверху и по бокам.

2. Просверлить отверстие для горелки — Я использовал сверло для каменной кладки, чтобы просверлить отверстие подходящего размера для моей горелки, примерно на полпути вниз с одной стороны отверстия. Имейте в виду, что добавленный вкладыш из вермикулята будет там, и планируйте соответственно.

3. Разложите и отрежьте стальной уголок — Я разрезал стальной уголок на части примерно по 12 дюймов для верхней части и 14 дюймов для нижней. Обязательно измерьте, так как ваши кирпичи могут немного отличаться. Одно отверстие должно торчать спереди и сзади для стержня с резьбой. После того, как сталь была обрезана до нужного размера, я измерил и отрезал резьбовой стержень до нужного размера.

4. Скручиваем вместе — Резьбовой стержень тянется из стороны в сторону и стягивает блоки вместе.Я затянул его шайбами ​​и болтами. Теперь верх и низ должны плотно прилегать друг к другу. Отсюда я приварил плоскую ложу с каждой стороны, чтобы плотно удерживать верх и низ, но оставшуюся угловую сталь можно было использовать и для того, чтобы все это прикрутить болтами.

5. Отрежьте и установите футеровку — Кузнечная поковка может использоваться без футеровки, но футеровка лучше отражает тепло для более быстрого цикла нагрева.