Конструкция деревянного пола: Устройство деревянного пола по лагам

виды полов, требования и характеристики

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
5. Долгий период эксплуатации.
6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

• Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

• Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

• Требования к материалам
• Конструкции полов
• Подготовка фундамента
• Устройство однослойного пола
• Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:

• Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
• Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.

4. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

• Черновой пол.
• Гидроизоляция.
• Утеплитель.
• Воздушная подушка.
• Чистовой пол.
• Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до  нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

Устройство деревянного пола своими руками: обзор 6-ти вариантов

Деревянное покрытие — это довольно старый метод обустройства полов. Но не смотря на это, он не теряет своей популярности по сегодняшний день. Меняется только технология изготовления, способы монтажа и используемые материалы. В остальном экологичность и практичность этого напольного покрытия вне конкуренции. Различное устройство деревянных полов позволяет использовать их в любых помещениях и на любом основании. Рассмотрим основные виды деревянных полов, их преимущества и особенности укладки.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию

Самый простой способ монтажа деревянного пола на основание – приклеивание. Этот метод хорош для частных домов, новостроек и других домостроений в которых не требуется поднимать или выравнивать основание. Устройство такого пола довольно просто. На бетонную стяжку наносится клей. Он не только пропитывает основание, но и является первым слоем гидроизоляции.

Вторым слоем идет полипропиленовая или полиэтиленовая пленка. Ее толщина должна быть не менее 1 см. Если пленка тоньше необходимо укладывать несколько слоев перекрывающих друг друга. С краев делается небольшой заход на стенки. Сверху пленка покрывается клеем, на который укладывается паркет. После чего пол вскрывается лаком или маслом.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию

Преимущества конструкции:

• наиболее дешевый вид укладки деревянных полов;
• минимальное поднятие основания, за счет малой конструкции уровень пола поднимается на толщину напольного покрытия;
• простота монтажа, такой способ укладки деревянного пола не требует особого мастерства;
• это подходящая конструкция для оборудования системы «теплых полов».

Особенности монтажа:

• такие полы требуют ровное и прочное основание, допускается отклонение в высоте в 3 мм на площади 2 м?;
• нежелательно приклеивать деревянное напольное покрытие на пол, покрытый выравнивающей смесью, это уменьшит надежность конструкции в случае не соблюдения технологии или несовместимости используемого клея с выравнивающей смесью.

Пол повышенной комфортабельности

Для придания деревянному полу звуко- и теплоизоляции существует метод приклеивания с улучшенной комфортабельностью. Чтобы напольное покрытие было более теплым и поглощало шумы, используют дополнительный слой из утеплителя. Его укладывают между напольным покрытием и полипропиленовой пленкой покрытой клеем. В качестве утеплителя можно использовать техническую пробку или изолон.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию, улучшенной комфортабельности

Преимущества конструкции:

• помимо достоинств описанных выше – дополнительная звуко- и теплоизоляция.

Особенности монтажа:

• утеплитель не способен выровнять некачественное основание, он повторяет контур всех вмятин, что может привести к деформации напольного покрытия;
• необходимо выбирать утеплитель способный выдержать нагрузки деревянного покрытия;
• цена напольного покрытия увеличится при использовании утеплителя.

Использование фанеры для выравнивания основания

В старых строениях часто приходится выравнивать основание перед настилом напольного покрытия. Не секрет что и новые постройки не гарантируют идеально ровное основание. Для устранения таких неровностей используют фанеру или панель OSB. В устройстве таких полов присутствуют описанные выше слои для полов по основанию и плюс слой фанеры.

Ее укладывают поверх клея на бетон, сверху наносится клей и укладывается напольное покрытие. Для большей прочности фанера прикручивается шурупами к основанию.

Устройство деревянного пола с использованием фанеры для выравнивания пола

Преимущества конструкции:

• этот метод дешевле по сравнению с использованием выравнивающих смесей;
• такое устройство полов позволяет сравнять высоту напольного покрытия в разных комнатах;
• возможность выравнивать основание с отклонением по высоте до 1см.

Особенности монтажа:

• толщина фанеры или панелей OSB не должна быть меньше толщины деревянного пола настилаемого сверху;
• настил производится на сухое основание;
• для лучшего сцепления фанеры с клеем ее поверхность перед использованием шлифуется и грунтуется.

Деревянный пол по лагам

Более сложное, чем остальные устройство деревянного пола по лагам необходимо в помещениях с отклонением по высоте более 1 см. Чаще всего такая конструкция используется в частных или старых домостроениях. В ее составе в дополнение к описанным слоям используют лаги, уложенные на основание. Для звукоизоляции под ними должна быть специальная подложка. Лаги крепятся при помощи шурупов к основанию. Фанера в данном варианте крепится шурупами к балкам. Теплоизоляционный материал укладывают между лагами.

Устройство деревянного пола по лагам

Преимущества конструкции:

• возможность оборудовать дополнительную теплоизоляцию пола;
• выравнивание основания имеющего существенные расхождения по высоте;
• конструкцию можно оборудовать сразу на бетонном основании без необходимости выравнивать его.

Особенности монтажа:

• использование такой конструкции значительно уменьшает высоту помещения;
• расстояние между соседними лагами не должно быть меньше 60 см;
• толщина фанеры или панели OSB укладываемой на лаги не должна быть менее 2,2 см.

Устройство «плавающего» деревянного пола

Конструкция пола «плавающим» методом устраивается из досок, постеленных на подложку. При этом нет прочного скрепления с основанием и стенами. Именно поэтому такой способ и назван «плавающим». Состоит он из гидроизоляции, уложенной на основание. Далее идет подложка, а затем напольное покрытие.

Устройство «плавающего» деревянного пола

Преимущества конструкции:

• такая технология устройства деревянных полов одна из самых простых и не требует особых навыков;
• метод настила полов без использования клея выходит на порядок дешевле;
• благодаря простому устройству укладка таких полов осуществляется за короткий срок.

Особенности монтажа:

• такой пол укладывается на ровное основание, допускается отклонение в 3 мм на 2 м;
• используемый утеплитель должен иметь высокую плотность, чтобы заглушать шум;
• на «плавающий» пол нежелательно ставить массивную мебель.

Пол с регулируемыми лагами

В конструкции пола по регулируемым лагам опорой для них выступают пластиковые болты-стойки. Благодаря вращению болта можно менять высоту установки лаг. В остальном устройство пола схоже с предыдущим вариантом.

Устройство деревянного пола с регулируемыми лагами

Преимущества конструкции:

• с помощью регулируемой конструкции можно выровнять существенные отклонения по высоте в основании, до 20 см;
• конструкция довольно легкая, ее выдержит любое перекрытие.

Особенности монтажа:

• чтобы впоследствии полы не скрипели необходимо тщательно очищать поверхность после всех работ и делать достаточно прочные соединения, чтобы они потом не расшатывались;
• если пол поднят на значительную высоту, желательно использовать теплоизоляционный материал, уложив его между лагами.

Такое разнообразие устройств деревянного пола позволяет подобрать необходимую конструкцию. Какая именно будет выбрана, зависит не только от предпочтения хозяина, но и от специфики объекта. А прочность и долговечность такого варианта напольного покрытия будет зависеть от соблюдения технологии укладки и правильности ухода за ним.

Настил деревянного пола своими руками

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.  К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки —  они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15%  про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Брус

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.  За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Устройство деревянного пола: технология, фото, укладка

Содержание статьи

Пол — основа основ любого интерьера. От того, насколько пол качественный, красивый и экологичный, зависит во многом и атмосфера во всём доме. При слове «пол» большинство из нас представит чистые струганные доски и свежий запах сосны. Деревянные полы настилались в наших домах на протяжении веков. Не утратили они актуальности и сейчас.

Деревянные полы считаются классикой дизайна интерьеров, они экологичны, привлекательны внешне и невероятно красивы. Однако для того чтобы все эти достоинства деревянного пола нашли своё воплощение в конкретном доме, монтаж пола необходимо осуществлять по всем правилам, соблюдая специальную технологию. Если всё сделано правильно, материалы использованы качественные, а работы выполнены профессионально, деревянный пол будет служить вам не одно десятилетие.

Устройство деревянного пола — это проверенная временем и отработанная до мелочей технология. Она лишь варьируется в зависимости от того, на какую поверхность укладывается пол.

Сегодня деревянные полы используются практически во всех типах частных домов и даже в квартирах. От того, в каком здании планируется настилать деревянный пол, зависит и тип поверхности, служащей основанием для укладки пола: это может

• либо железобетонная плита,
• либо специальные столбики, установленные на грунт или бетонный слой.

В зависимости от того, на какую поверхность будут укладываться полы, зависит технология подготовки основания.

Технология подготовки основания для деревянного пола.

1. Если основанием для устройства деревянного пола служат бетонные перекрытия, то обычно их поверхность выравнивают с помощью цементной стяжки. Плита при этом должна быть сухая. На свежую бетонную поверхность можно укладывать пол не ранее, чем через три месяца после заливки.

Подготавливая основание для укладки пола на бетонных плитах, обязательно устройство гидро- и пароизоляционного слоя. Для этих целей может использоваться рубероид или полиэтиленовая плёнка. Швы между листами гидроизоляции должны быть заклеены скотчем или специальной мастикой. Если в помещениях, находящихся ниже пола, наблюдается повышенная влажность, желательно уложить два слоя изоляции. Не лишним будет также использование тепло- и звукоизоляционного материала. После подготовки основания настилается фанера или устанавливаются лаги, в зависимости от проекта.

2. Если основание для укладки пола представляет собой столбы, то на них также укладывают лаги, на которые в дальнейшем будет настилаться половая или паркетная доска. Сами столбики, как правило, делают из кирпича. Однако не следует использовать для этих целей силикатный кирпич или искусственный камень, так как эти материалы теряют прочность от воздействия влаги. Под столбики может быть подготовлен подстилающий слой из бетона, или они могут быть установлены непосредственно на грунт. Не следует устанавливать опорные столбики на неуплотнённый грунт, так как неизбежная в таком случае осадка грунта повлечёт за собой провисание пола.

После того, как подстилающий слой подготовлен, необходимо разметить места, где будут установлены столбики. Установленные столбики покрывают двумя слоями рубероида и специальными деревянными подкладками. Толщина подкладок может быть разной — за счёт них выравнивается поверхность лаг, укладываемых на столбики. Нижняя и боковая поверхность лаг, также как и сами подкладки должны быть обработаны антисептиком.

По уложенным и тщательно выровненным лагам настилается пол. Вместо лаг могут использоваться листы фанеры или ДСП. Основание из фанеры обязательно для настила паркетной клееной доски.

3. Всё большее распространение получает сегодня устройство сухих деревянных полов. Технология эта не новая, известная уже более 30 лет, но в настоящее время она обретает особую популярность. Это связано с тем, что полы на сухой стяжке имеют массу преимуществ перед полами на бетонной (мокрой) стяжке. К тому же такая технология позволяет обустроить отапливаемые деревянные полы.

В чём же суть технологии устройства сборного пола на сухой стяжке?

Плиты перекрытия покрываются толстым слоем сухой засыпки, на который укладывается прочный листовой материал — так называемая сухая стяжка. Для засыпки могут использоваться различные зернистые смеси: кремнезёмный и кварцевый песок, мелкозернистый шлак, отсев производства керамзита и т.д.

Такая технология может быть использована не только на плитных перекрытиях, но и для полов на лагах. Количество слоёв такого пола может быть разное, в зависимости от особенностей здания и требований к покрытию. Сегодня возможно монтировать полы на сухой стяжке, отвечающие всем самым жёстким современным требованиям качества и безопасности, благодаря тому, что для их устройства могут применяться комплексные системы материалов, разработанные ведущими производителям.

Достоинство полов на сухой стяжке.

Основные достоинства полов на сухой стяжке заключаются в том, что их монтаж осуществляется без мокрых процессов, он не требует много времени и может выполняться в любое время года. К тому же такие полы имеют отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Недостаток полов на сухой стяжке.

Главный недостаток пола на сухой стяжке — смертельная боязнь влаги. Поэтому особое внимание при монтаже пола на сухой стяжке следует уделить паровлагоизоляционному слою, который необходимо уложить на перекрытие под засыпку.

Вообще, подготовка основания для настилки деревянного пола — процесс достаточно трудоёмкий, требующий соблюдения многих условий. Этот этап работы влияет на конечный результат не меньше, чем укладка самого покрытия.

А из чего же настилают современные деревянные полы?

Тут может быть несколько вариантов. Для настилки деревянного пола используют половую доску, паркетную доску из массива, клееную паркетную доску и собственно паркет. Помимо того, что эти материалы позволяют создать дизайн в различном стиле, несколько отличается и технология их укладки.

Использование половой доски в устройстве деревянного пола.

Половая доска — это материал, используемый для дощатых полов, испокон века, это классика. Дощатые полы обладают некой благородной скромностью, которую они способны передать всему интерьеру. Отличие половой доски от других материалов состоит в том, что она имеет шпунт и паз только с двух сторон.

Длина половых досок, как правило, составляет от 2 до 6 метров, а толщина может быть разной — от 20-60 мм и толще. Паркетная доска из массива — материал, существенно отличающийся от половой доски. Она имеет паз и гребни со всех сторон, а размеры её значительно меньше: длина 0,5-2 метра, а толщина 18-25 мм.

Использование клееной паркетной доски в устройстве деревянного пола.

Если вы хотите, чтобы пол в вашем доме выглядел дорого и аристократично, но при этом желаете сэкономить некоторую сумму денег, обратите внимание на такой материал, как клееная паркетная доска.

Клееная паркетная доска имеет такие же габариты и внешний вид, как и доска из массива. Но клееная доска состоит из трёх слоёв, склеенных с помощью влагостойкого клея под большим давлением. Верхний слой клееной паркетной доски, как правило, изготавливается из дорогих пород дерева, а средний и нижний — из более дешёвых, но не менее качественных. Как правило, для этих целей используется сосна. Такой пол прост в эксплуатации, выгоден экономически и при этом выглядит дорого и стильно.

Использование паркета в устройстве деревянного пола.

Ну и, наконец, паркет — цельные тонкие планки небольшого размера, компонуя которые по-разному, можно добиваться поразительной красоты рисунка. Это настоящий аристократ среди всех материалов, используемых для настилки пола.

Однако, выбирая паркет, следует быть готовым к тому, что отношение к себе он также требует особое. Если подпольное пространство не превышает 30 см в высоту, можно обойтись одинарным настилом. В этом случае вдоль наружных стен необходимо устроить утепление с помощью создания утеплительного слоя толщиной 25-30 см. Если же подпольное пространство превышает 30 см, как правило, монтируют двойные утеплённые полы.

При настилке деревянного пола особое внимание следует уделить влажности материала. Доски должны быть тщательно подготовлены и хорошо просушены. Значение имеет также и влажность воздуха в помещении во время работ и в период эксплуатации — она не должна превышать 60%, в противном случае доски могут набухать и вспучиваться. Нежелательна также и слишком низкая влажность — 30-40%, в этом случае пол, усыхая, может покоробиться и растрескаться.

Деревянные полы настилают после того, как закончены все штукатурные работы в помещении. Укладывать деревянные полы вплотную к стене нельзя. Впитывая влагу, дерево увеличивается в объёме, что может послужить причиной вздутия. Во избежание этого между стеной и половым покрытием оставляют зазор 10-15 мм, который закрывается плинтусом.

Это лишь в общих чертах то, что следует знать, выбирая пол. Главное, с чем стоит определиться, это внешний вид пола и его стоимость. С внешним видом всё достаточно просто — он зависит от общего стиля интерьера вашего дома, от ваших вкусов и представлений об идеальном пространстве. А цена? Узнать точную цену вы можете, воспользовавшись услугой онлайн-заказа сметы на любом строительном сайте.

Рекомендуемые записи по теме:

как сделать своими руками черновые и чистовые полы, как правильно настелить на лаги, этапы укладки

Деревянный дом у большинства людей ассоциируется с уютом и гармонией с природой. Такое жилище обладает особой атмосферой, которая отличается естественным воздухообменом. Но дом из дерева нуждается в постоянном уходе. Например, особого внимания заслуживает конструкция пола.

Виды

Для деревянного дома лучше всего изготавливать пол из натурального дерева. Это связано с тем, что дерево обладает эстетичным внешним видом и благотворно влияет на здоровье человека. Деревянные напольные покрытия хорошо держат тепло и могут подчеркнуть любой интерьер.

На рынке строительных материалов можно найти множество вариантов оформления деревянного пола.

Приоритетными являются два вида:

• дощатый настил на грунт;
• закреплённые на лагах доски, которые зачастую держатся на винтовых сваях.

Получается, что в деревянном доме можно сделать деревянные или бетонные полы. При этом бетонные могут быть залиты самостоятельно. Главное, выровнять поверхность с помощью специального уровня.

Устройство деревянного пола состоит из нескольких слоев: черновой, утеплительный, чистовой и финальный слой. Нередко в частном доме устанавливают теплые полы, которые могут быть либо водяными, либо электрическими. Таким образом, система подогрева образует собой дополнительный слой.

Настилать полы можно из нескольких видов покрытий, отличающихся по типу сырья. Это могут быть доски из массива дерева, паркетные доски или клеёный паркет.

Материалы

Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).

Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.

Деревянная поверхность отличается высокой прочностью и способностью выравнивания микроклимата в помещении.

Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.

Ламинат неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к механическим воздействиям, но имеет ограниченный срок службы и не поддается реставрации.

В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.

Главным минусом паркетной доски является высокая цена, что нередко становится препятствием для ее покупки.

Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.

Основным достоинством линолеума является то, что его легко монтировать, главное, чтобы укладка производилась на идеально ровной поверхности.

Конструкции

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Лаги применяются только в тех случаях, когда стены жилища опираются на балки или настил опирается на столбы. Расстояние между лагами и балками не должно быть меньше 100 см.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Как правильно сделать: пошаговое руководство

Для того, чтобы установить напольное покрытие своими руками, необходимо подобрать хорошую древесину. От породы дерева зависят эксплуатационные свойства и эстетический вид настила. Доска должна обладать ровной структурой, у которой должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Чтобы приступить к работе, приобретаем все необходимое: доски, пенофол, строительный скотч, лаги или фанеру, саморезы и шуруповерт. Для монтажа чернового пола нужно запастись кирпичом, металлическими болтами, уголками, утеплителем и гидроизоляционным материалом. В любом случае, точное количество стройматериалов зависит от способа укладки и площади помещения.

Подготовительные работы должны начинаться с плотного закрепления лаг. Затем важно уделить должное внимание тепло- и гидроизоляции подполья. Чтобы подготовить основу, необходимо по всему периметру пространства удалить слой грунта. При этом его толщина должна иметь значение, которое позволит в дальнейшем выкопать углубление возле строения на 24 см ниже уровня земли. После этого поверх грунта посыпается слой щебня, смачивается водой, а затем насыпается песок.

На песчаной основе возводят кирпичные столбы, которые служат опорой лаг. Кирпичи кладутся на одном уровне по верхнему краю и крепятся с помощью цементного раствора. Чтобы проверить уровень, используют лазерное устройство или натянутую сетку. Каждая лага требует минимум два столба, поэтому важно правильно их распределить.

При подготовке основания нужно рассчитать расстояние между опорами. Для этого необходимо сопоставить размер доски и расчетный вес, который будет на нее давить. Произвести расчеты можно самостоятельно, а в случае затруднений всегда есть возможность обратиться за помощью в строительно-проектную организацию.

Подготовительные работы не понадобятся, если древесные панели будут монтироваться на межэтажные балки. Они нужны для того, чтобы усилить конструкцию. В этом случае можно сразу произвести настил и поверх него уложить рубероидные листы, которые послужат гидроизоляцией. После этого на плошки нужно установить лаги и закрепить их анкерами на столбах. Плошки необходимы для выведения грани в общую плоскость.

Если обустройство деревянного пола будет производиться на бетонное основание, то подготовительные работы займут немного времени. Это связано с тем, что конструкция уже готова к отделочным работам и на нее можно сразу крепить лаги. Для их монтажа нужно использовать шпильки диаметром 5-10 мм, имеющие внизу ограничение в виде гайки.

После тщательной подготовки основания можно начинать процесс укладки. Самостоятельно положить черновой пол можно либо с помощью лаг, либо с использованием балок перекрытия. Лаги необходимы для поднятия уровня полов, поэтому их монтаж не уместен в помещении с низким потолком. Важно заранее занести материал в помещение и несколько дней продержать его внутри, чтобы он акклиматизировался.

Пошаговая инструкция укладки досок:

• Берем две доски и располагаем их вдоль противоположных стен. Затем соединяем их капроновыми нитями, которые в дальнейшем будут служить в качестве ориентира для крепления оставшихся лаг. Свободное пространство между лагами нужно обшить утеплительным материалом.
• Если для монтажа приобретены толстые доски, то между лагами делаем расстояние 80 см. При использовании тонких досок это расстояние может быть уменьшено до 50-60 см.

• Выравниваем поверхность основания и регулируем высоту лаг с помощью ДСП-клиньев. Крепим их на саморезы или на длинные гвозди.
• Если лаги крепятся на бетонную конструкцию, то нужно использовать дюбеля или анкеры. При этом важно обработать материалы антисептическим средством.
• Стелим и укрепляем доски. Первый ряд нужно настелить с отступом в 1,5 см от стен. При этом предварительно высверливаем отверстия под саморезы.
• На каждый лаг кладем дощатые листы и закрепляем их. Чтобы заделать трещины и щели, берем скобы, соединяем их между собой и закрепляем гвоздями.

Изготовление пола на основании из ДВП или ДСП отличается повышенной прочностью и надёжностью. Эти материалы устойчивы к внешним воздействиям и не поддаются деформации. Кроме этого, их установка позволяет поднять уровень конструкции.

Чтобы сделать напольное покрытие максимально ровным, нужно воспользоваться маяками. Для их установки все пространство делится на квадраты по 35 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Чтобы избежать провисания лагов, нужно сделать ДСП-подложки, предварительно смазанные клеем. Клеевая пропитка позволяет избежать треска. Между слоями обязательно нужно сделать прослойку из влагозащитной пленки.

Чистовая отделка своими руками легче всего происходит с применением шпунтованных досок. Они легко соединяются между собой, что значительно упрощает задачу. Подгон досок производится с помощью киянки. Если для закрепления шпунтованных листов к лагам используются длинные гвозди, то вбивать их нужно под небольшим углом. При этом шляпка должна полностью погрузиться в древесину.

По окончании работ чистовой пол необходимо отшлифовать и покрыть лакокрасочным средством.

Советы и рекомендации

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих досок.

Чтобы заменить испорченный шпунтованный лист, необходимо спилить шуруп, а уже потом аккуратно его удалить.

Заделать зазоры можно с помощью специальной шпаклёвки. Когда она высохнет, поверхность пола желательно выкрасить водоэмульсионной краской.

В деревянном доме зачастую есть смысл сделать теплый пол. Это может быть водяное отопление или электрическая проводка. В любом случае, толщина напольного покрытия должна быть 2,5-3 см. Для финальной отделки можно использовать плитку, ламинированный паркет или линолеум.

Несколько советов по ремонту пола:

• Если после укладки доски планируется покрыть лаком, то для начала их нужно тщательно отшлифовать, а после обработать жидким мылом. Покрывать поверхность нужно, двигаясь параллельно волокнам дерева.
• Подгоняя и раскраивая материал, лучше всего пронумеровать деревянные элементы, чтобы в дальнейшем не искать, где чье место.
• Если в качестве основания заливается бетон, то работы по монтажу фанеры или досок производятся не раньше, чем через месяц. За это время бетон застывает и становится достаточно прочным.
• Уровень финишного покрытия в душевой должен быть немного ниже, чем отметка пола на этаже. Желательно, чтобы напольная конструкция имела уклон в сторону трапа, который выходит в канализацию.

А в следующем видео вы можете увидеть ошибку при утеплении пола в доме.

Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она  придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой».  Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

   Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм и перекрытий пола и т. Д., А также в строительстве деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркасов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительную трансформацию в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
• Пиломатериал с шиповым соединением (также известный как сращенный и склеенный по концам) изготавливается из коротких, сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для Plyscrapers «и т.д. — (см. ниже).

T Реальные размеры светлого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 дюйма на самом деле равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически составляет 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, указанных на как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они неостроганные.

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но в Северной Америке ее редко называют пиломатериалом CLS.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории имеют похожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет много технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламстоком, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Так как клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году с самыми большими в мире арками из клееного ламината, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изгибами из клееного бруса из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для защиты от обледенения дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееного бруса ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготовлена ​​из тонких листов шпона , скрепленных вместе фенолформальдегидными клеями, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, в результате получается очень стабильный и прочный конечный продукт, который обладает высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при работе со всеми конструктивными изделиями из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите , какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут изготавливаться из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он прочный материал, не требующий вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

• Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, при использовании сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенные деревянные сайдинги, качество которых невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Компания с хорошей репутацией предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о лучших вариантах древесины для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Строительство деревянных полов | Видео

Мы уже поделились 2 причинами, по которым вы должны выбрать роскошную дизельную Entegra. Оба составляли прочный фундамент, который мы строим для поддержки вашего тренера; фундамент, который мы считаем лучшим. Фактически, Entegra — это самый тихий и управляемый автобус на рынке на сегодняшний день. Период. И третья причина, еще один основополагающий компонент, способствует тому, чтобы Entegra Coach была лучшей.

Почему? Строим на деревянном полу

Основными причинами, по которым мы используем дерево, является его естественная прочность и способность поглощать вибрацию.Многие из наших конкурентов будут использовать стальной или алюминиевый пол, рекламируя его прочность. И да, металл очень прочный. Но серьезным недостатком строительства из листа металла является то, что он является естественным проводником. Одна из наших любимых аналогий — камертон. Сделайте камертон из дерева и попробуйте настроить пианино… это будет невозможно. Это потому, что вибрация от удара вилкой немедленно рассеивается в дереве, а металл будет звенеть и звенеть. Вибрация не только проходит через металл, она резонирует.Не так с деревом. Таким образом, весь дорожный шум во время долгой поездки, выбоины на проселочной дороге и лежачие полицейские в кемпинге заглушены полом.

Кто-то скажет, что дерево не является долговечным материалом. Сухая гниль, насекомые, твари, влага… им всем подвержена древесина. Наша задача состоит в том, чтобы сравнить структуру вашего дома со структурой Entegra Coach. Ваш дом построен на деревянном каркасе. Пока он построен, он подвергается воздействию элементов. Дождь, палящее солнце, насекомые; все они получают возможность взаимодействовать с деревянным каркасом.Затем его прикрывают, оставляя одну делать свою работу более 100 лет. Этажи Entegra Coach построены в контролируемой среде. Их не строят за пределами площадки и не привозят на открытом трейлере. Их не строят, а потом хранят снаружи. Они собираются по одному на нашем специализированном производственном предприятии, а затем сразу же устанавливаются на шасси. Их открытые стороны покрываются влагоотталкивающими материалами снизу и по бокам, а сверху укладывается плитка вручную. Таким образом, наши владельцы получают все звукоизоляционные свойства древесины, а также необходимую им прочность и жесткость.

Наш деревянный пол — ключевой компонент фундамента кареты. Шасси Spartan обеспечивает роскошную езду и превосходное управление. Рама X-Bridge ™ добавляет жесткости, позволяя первоклассной подвеске выполнять свою работу наиболее эффективно. Любая оставшаяся вибрация затем рассеивается на деревянном полу, благодаря чему поездка остается самой тихой в отрасли. Это дополнительно защитит ваше внутреннее оборудование, бытовую технику и гаджеты. Таким образом, это не только улучшает впечатления от путешествия, но и помогает защитить ваш автобус в долгосрочной перспективе.Выбрав Entegra, вы не будете разочарованы.

Дополнительные ресурсы:

Наши автодома — это самые тихие и лучшие туристические автобусы на рынке на сегодняшний день. Мы знаем это, потому что владельцы Entegra Coach все время говорят нам, насколько им нравится поездка. Узнайте 5 других причин, почему вам следует выбрать роскошный дизельный толкач от Entegra.

Engineered Wood Flooring Дубай, Абу-Даби и ОАЭ

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Паркет из инженерной древесины стал популярной альтернативой традиционным полам из массивной древесины и является идеальным напольным покрытием для коридоров, гостиных и спален.

Изготовленный из трех слоев прессованной древесины и отделанный верхним слоем натурального шпона из массивной древесины, паркет из инженерной древесины выглядит как пол из натурального дерева с повышенной прочностью.

Простая установка благодаря запатентованному профилю Uni-click, наши серии паркетных полов Swiss Hardwoods и Quickstep могут использоваться в самых разных комнатах и ​​могут укладываться на бетон в качестве конструкции «плавающего пола», что означает отсутствие клея или гвоздей. обязательны и отсутствие неприглядных зазоров между досками.

Оба наших производителя, Swiss Hardwoods и Quickstep, являются членами Лесного попечительского совета (FSC) и Программы одобрения лесной сертификации (PEFC), гарантируя, что все наши инженерные деревянные полы поступают из сертифицированных и экологически управляемых лесов.

Floorworld LLC — один из ведущих поставщиков деревянных и паркетных полов и услуг в Дубае, Абу-Даби и в ОАЭ для жилых и коммерческих помещений.Мы являемся пионерами в производстве паркетных полов в Дубае и ОАЭ, предлагая вам самый широкий ассортимент продукции, отвечающей вашим требованиям. С нашей профессиональной командой мы способны понять индивидуальные требования каждого клиента и каждого проекта, предлагая нашим клиентам самые надежные и универсальные продукты с хорошим соотношением цены и качества.

Строительство деревянных полов

Несомненно, одна из лучших форм напольных покрытий, доступных сегодня, — это полы из инженерной древесины.Паркет из инженерной древесины начинается с создания трех слоев дерева, прижатых друг к другу под разными углами. Этот процесс известен как «наслоение», и он помогает сделать пол более прочным и стабильным, чтобы бороться с расширением и сжатием, которые обычно происходят с полом из цельной древесины, и контролировать его.

Наш инженерный деревянный пол на 100% состоит из высококачественной древесины. Верхний слой инженерного деревянного пола — это отделочный слой, обычно сделанный из дуба, ореха и других твердых пород древесины толщиной 2 мм, 3 мм и 4 мм, что позволяет повторно шлифовать и обрабатывать верхний слой много раз в течение его срока службы. .Два нижних слоя обычно — это древесина тополя или березы.

Установка деревянных полов

Паркет из инженерной древесины, в отличие от массивной древесины, может использоваться в самых разных областях. Его можно укладывать поверх бетона в качестве конструкции плавающего пола, что означает, что пол не прибивается или не приклеивается к основному полу. Наши паркетные полы от Swiss Hardwood до Quickstep предлагают легкую и быструю установку, что означает отсутствие необходимости в использовании клея или гвоздей.

Преимущества деревянных полов

• Инженерные деревянные полы экономичны и стоят от 135 дирхамов за квадратный метр.
• Благодаря своей конструкции он идеально подходит для домов, подверженных перепадам температуры и влажности.
• Легкость установки благодаря системе щелчковой установки, а ее стабильность позволяет устанавливать большие размеры.
• Его можно обработать маслом, например Rubio Monocoat, чтобы защитить его от повседневного использования и облегчить ремонт в случае появления царапин.

APA — Ассоциация инженерной древесины

APA Rated Sturd-I-Floor (также известный как «Одинарный пол») — это комбинированный продукт, предназначенный для создания однослойного пола под ковром и подкладкой. Когда используются другие отделочные материалы для пола, строители часто устанавливают на черновой пол отдельный слой фанеры из фанеры.

Rated Sturd-I-Floor® по сравнению с номинальной обшивкой: в чем разница?

«Обшивка» — это общий термин для фанеры или панелей OSB, которые используются для строительства крыш, полов и стен.Но различия между Rated Sheathing и Rated Sturd-I-Floor® могут быть неясными, особенно когда они используются схожими или даже взаимозаменяемыми. Rated Sheathing относится к OSB и фанерным панелям, которые подходят для применения на крышах, стенах и черновых полах, в то время как панели Rated Sturd-I-Floor — это специальные панели, предназначенные для одноэтажных конструкций.

Что такое Sturd-I-Floor?

Sturd-I-Floor — комбинированный черновой пол-подложка из OSB или фанеры.Эти панели имеют встроенную подкладку, которая позволяет использовать только Sturd-I-Floor под определенным финишным полом, особенно ковровым покрытием и подкладкой. Эта однослойная конструкция представляет собой экономичное и экономящее время решение, которое особенно хорошо работает в многоквартирных домах, потому что Sturd-I-Floor работает тише под ногами при установке с использованием системы клееных полов APA.

В то время как Sturd-I-Floor изготавливается как комбинированная основа-подложка, которую можно использовать без дополнительного слоя под ковром и подкладкой, для некоторых отделочных полов, таких как виниловая или керамическая плитка, также требуется добавление подкладки поверх Sturd- I-этаж .

Что такое оболочка с рейтингом APA?

Панели APA Rated Sheathing — универсальная рабочая лошадка для строительства, предназначенная для кровли, стен и чернового пола. Как и Sturd-I-Floor, номинальная обшивка может быть фанерой или OSB. При использовании в качестве чернового пола «Номинальная обшивка» обычно требует установки дополнительного слоя подстилки поверх нее, прежде чем можно будет укладывать чистовой пол. Требования к основанию различаются в зависимости от отделочного покрытия.

Что такое подложка?

Подложка — это особый сорт фанеры APA, которая крепится поверх чернового пола, чтобы обеспечить прочный и прочный слой под финишным полом.Специальная конструкция лицевой поверхности и внутреннего слоя подкладки устойчиво к вмятинам и проколам от сосредоточенных нагрузок. Подложку рекомендуется использовать с номинальной обшивкой, но ее можно пропустить, если в системе пола используется Sturd-I-Floor под ковром и подушкой.

Основные рекомендации по конструкции пола

Отделка полов

Тип отделочного пола, который вы планируете укладывать, может помочь вам в выборе правильного чернового пола. Номинальная обшивка или Sturd-I-Floor могут использоваться с подложкой для винила, керамической плитки или полностью приклеенного ковра.Подложка не является обязательной для облицовки номинальной обшивкой или пола из твердых пород дерева, если используется древесина твердых пород. При использовании ковролина и подкладки лучшим вариантом является Sturd-I-Floor, позволяющий полностью отказаться от установки подкладки.

Подложка может иметь твердую, отшлифованную или полностью отшлифованную поверхность; его выбор зависит от отделки напольного покрытия. Например, в качестве основы для упругих напольных покрытий рекомендуется подложка с отшлифованной поверхностью.

Визуальное сравнение типовых конструкций пола:

Приложение Sturd-I-Floor

Sturd-I-Floor разработан для использования с системой клееных полов APA, в которой в дополнение к гвоздям используется клей для устранения скрипов и выскакивания гвоздей, а также для увеличения жесткости пола.Sturd-I-Floor может быть изготовлен с квадратными краями или краями с гребнем и пазом. Поскольку использование панелей с пазом и гребнем устраняет необходимость в установке блокировки вдоль длинных краев панели, конструкция пола перемещается быстрее. Компоненты системы специально разработаны для укладки ковров и подушек, чтобы поддерживать уровень шума на полу, что делает Sturd-I-Floor идеальным решением для многоквартирных домов.

Расстояние между балками и номинальные пролеты

Номинальный пролет — это максимальное рекомендованное межцентровое расстояние в дюймах от опор, например двутавровых балок, к которым будут прикрепляться панели.Наиболее распространенные рейтинги пролета для Sturd-I-Floor: 20 oc (по центру), 24 oc и 48 oc.

Из-за большого разнообразия применений номинальной оболочки у него другая система номинальных пролетов. Первое число номинальной обшивки — это максимальный пролет в дюймах для крыш, а второе число — максимальный пролет по центру для чернового пола. Наиболее распространенные значения пролета для номинальной оболочки — 24/0, 24/16, 32/16, 40/20 и 48/24.

Для получения дополнительной информации

Чтобы узнать больше о строительных требованиях к перекрытиям и конкретном использовании продуктов с рейтингом APA, а также о системе клееных полов APA, обратитесь к разделу «Конструкция пола» в Руководстве по проектированию деревянных конструкций .Sturd-I-Floor может также использоваться для других целей, например, крыш; такое использование Sturd-I-Floor рассматривается в разделе «Конструкция крыши» Руководства по проектированию деревянных конструкций . Для получения общей информации о конструкционных изделиях из дерева, их характеристиках и сферах применения обращайтесь к специалистам службы поддержки APA.