Контур заземления для частного дома своими руками: Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Читайте также:

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Читайте также:

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Замкнутая схема.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Линейная схема.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Читайте также:

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

Итак, из материала нам будет необходимо:

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Готовим инструмент.

Нам понадобится в обязательном порядке:

1. Сварочник.
2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
5. Наточенная штыковая лопата.
6. Тяжелая кувалда.
7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Копаем траншеи.

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Забиваем колья.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Сварочные работы.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления.

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Читайте также:

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Заземление в частном доме своими руками 220в, как сделать

Устройство заземления на улице у дома

Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:

• металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
• стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
• металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.

Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.

Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.

Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.

Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.

Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.

Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.

На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.

Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.

Подключение в электрическом щите

Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.

Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:

1. TN-C на TN-C-S;
2. TN-C на TT.

Подключение контура по схеме TN-C-S

Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.

Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.

Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

Подключение по схеме TT

Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.

К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.

Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.

Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

• Разбираем любую розетку в доме.
• Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
• Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
• Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Полезные советы

В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.

Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

Заключение по теме

Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками

Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.

Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.

Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.

Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов. Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

Особенности и принципы работы заземления

Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.

Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.

Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.

Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.

Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.

Нужно ли вообще заземление в частных домах

Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.

Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.

Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.

Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.

Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.

Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.

Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.

Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

Правила, нормы и базовые требования ПУЭ

Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.

Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.

Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.

Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.

Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.

Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

• Соединительная полоса — не менее 12×4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
• Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
• Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
• Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.

На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров

С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.

В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

• До 0.5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
• До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
• Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
• Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.

Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

Разновидности контуров и схемы заземления

Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.

Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.

Существует три типа заземления:

• Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
• Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
• Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.

Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.

Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

• Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
• Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.

Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.

Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.

Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.

Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

Монтаж заземления в частном доме своими руками

Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.

Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

• УШМ для резки и зачистки швов.
• Гаечные ключи М12 и М14.
• Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
• Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
• Сварочный аппарат для сборки конструкции.

Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.

Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.

Список необходимых материалов:

• Металлический уголок 50×50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
• Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
• Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
• Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.

Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.

Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.

Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

Приступаем непосредственно к земляным работам.

Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю.Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.

После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.

Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

Готовые комплекты или ручная сборка?

У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?

Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.

В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.

Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.

Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.

После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления

Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.

В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб.метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.

Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.

Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.

Как проверить контур заземления после установки?

Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.

В первую очередь проведите визуальный осмотр:

• Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
• Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
• Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.

По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.

Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.

Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

Финальная стадия — ввод заземления в дом

Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.

Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.

Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.

Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.

Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.

Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.

Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.

Как сделать заземление своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
2. Кувалда 5-8 кг.
3. Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
4. Электроды 3 мм.
5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
7. Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на  высоком уровне.

1. Провода со столба, запитывающие дом.
2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
5. Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления

На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления

В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Александр Мищев

Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

• Электроввод – подземный через ВЩ.
• В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
• Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

• Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
• Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
• Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
• Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
• Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

• УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
• УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

схемы и размеры контуров, последовательность

Электричество в нашем доме облегчает жизнь и делает её более комфортной, но нельзя забывать, что оно же может стать причиной серьёзных электротравм. Один из способов обезопасить себя -это применять защитное заземление. Кроме того, некоторые современные электроприборы, например, микроволновые печи, газовые котлы, системные блоки домашних компьютеров, нуждаются в заземлении для обеспечения их нормальной работы (уменьшение помех, снижение уровня вредного излучения).

Очень редко можно встретить частный дом или дачу, в которых используется заземление. Перед владельцами такого жилья встаёт выбор, нанять рабочих или сделать заземление самостоятельно. Для сети 220 В (380в) решить эту задачу достаточно просто. Поэтому, если у вас есть желание физически поработать, нет необходимости покупать дорогостоящие комплекты готовых заземлителей или нанимать организации для выполнения этих работ.

В процессе изготовления понадобится выполнение небольшого количества сварочных работ, если с этим трудностей не возникает, остаётся приобрести металлоизделия и приниматься за работу.

Защитное заземление

Большинство наших сетей оборудовано глухозаземленной нейтралью, проще говоря, нулевой провод в розетке на электростанции соединён с землёй. Ещё провод заземляется в дополнительных точках, например, на столбах линий электропередач. К сожалению, электросети сильно изношены, и это заземление оставляет желать лучшего.

Теперь представим ситуацию, когда из-за повреждённой изоляции напряжение попало на корпус прибора. Если прикоснуться к прибору, ток начнёт течь через тело человека к земле. Принято считать, что тело человека имеет сопротивление около 1 тыс. Ом, увеличивает эту величину резиновая подошва обуви, сухой коврик на полу и т. д. Чем меньше эта величина, тем сильнее будет ощущаться воздействие тока на организм.

Если присутствует заземление, ток с повреждённого устройства потечёт на землю по нему. Если в этом случае человек касается корпуса прибора, то его тело становится параллельно подключённым к заземляющему проводнику. Сопротивление последнего намного меньше сопротивления тела, поэтому большая часть тока будет течь по пути наименьшего сопротивления, а человек максимум ощутит лёгкое пощипывание и избежит получения тяжёлых электротравм.

Для того чтобы схема работала так, как описано выше, система заземления должна иметь определённое сопротивление:

• для сети напряжением 380В — не более 2 Ом;
• для сети напряжением 220В — не более 4 Ом.

Требования к конструкции устройства заземления частного дома с сетью 380 В более высокие, поэтому такой контур можно использовать и для сети 220 В. При построении отличаются они только тем, что для 380 В применяются заземляющие проводники большего сечения, а элементы конструкции выполнены из более толстого металла. Поэтому нет необходимости отдельно рассматривать, как сделать контур заземления 380 В и 220 В. Рассмотрим изготовление заземления для 380 В.

Элементы и материалы

Устройство заземления состоит из трёх элементов.

1. Вертикальные заземлители — металлические элементы, которые забиваются вглубь грунта, Предпочтительно их изготавливать из толстостенной трубы диаметром не менее 32 мм или из уголка шириной от 40 мм.
2. Горизонтальные элементы, которые соединяют все вертикальные элементы в одну цепь. Лучше всего для этих целей подойдёт металлическая полоса 40×4 мм, но можно использовать уголок или прут диаметром от 16 мм.
3. Шина заземления — металлический проводник, идущий от заземлителей к распределительному щиту или к защищаемому оборудованию. Для этих целей можно применять полосу 40×4 мм. В целях экономии и для удобства выполнения изгибов и поворотов допустимо применение прута диаметром 10 мм. Заводить в дом или в распределительный щит металлическую полосу достаточно трудно. Для облегчения этой процедуры поступают так. Доводят шину заземления до наружной стены дома. На конце приваривают болт с резьбой м10 или м12, с помощью которого присоединяют медный провод сечением не менее 6 мм². Дальше этот проводник заводят в щит.

Чем больше сечение применяемых металлических элементов, тем лучше токи растекаются на землю, а следовательно, лучше работает весь контур заземления. Кроме того, толстый метал будет дольше разрушаться коррозией, поэтому при прочих равных условиях следует выбирать металл потолще.

Электропроводность у калёного металлопроката ниже, чем у обычной стали, по этой причине не следует применять арматуру, швеллер и подобные им элементы металлоконструкций.

Схемы и размеры

Схема контура заземления частного дома — это способ расположения и соединения вертикальных заземлителей. Если вы делаете заземление 380 вольт на дом, схема выполнения может быть разной, но основных две.

1. Замкнутая — контур выполняется в виде геометрической фигуры. В углы забивают вертикальные штыри, которые соединяют горизонтальными элементами, образуя стороны выбранной фигуры. Чаще всего контур изготавливают в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 2.5−3 метра. Глубина погружения вертикальных стержней около трёх метров. В случае необходимости размер стороны треугольника можно уменьшить до 1.2 метра.
2. Линейная — контур имеет вид прямой или изогнутой линии. Вертикальные штыри забивают на расстоянии 2.5−3 метра друг от друга и соединяют их последовательно горизонтальными элементами.

Размеры контура заземления для частного дома, приведённые выше, подходят для большинства случаев, но их можно изменять в зависимости от конкретных условий. Например, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко, то длина вертикальных заземлителей может быть уменьшена до метра.

Если невозможно углубить заземлители до необходимого уровня, или на участке сухая песчаная почва, может возникнуть ситуация, когда готовое заземление обладает большим сопротивлением и не выполняет свои функции. В этом случае необходимо увеличивать число вертикальных штырей. Например, если уже есть треугольный контур, нужно отступить от него три метра и вбить стержень, который соединяется с треугольником металлической полосой. Получается совмещение замкнутой и линейной схем построения. Можно сделать два треугольника и соединить их между собой. Так поступать до тех пор, пока сопротивление контура не опустится до необходимой величины.

Выбор места

Заземляющее устройство располагается не ближе одного метра от дома.

Хорошо, если в выбранном месте земля никогда не пересыхает, например, участок земли с северной стороны дома, низина и так далее.

Не следует забывать и о мерах предосторожности, нужно ограничить посещение места с контуром заземления животными и людьми. Для этого заземление нужно расположить там, где исключено нахождение людей, или огородить его.

Перед началом земляных работ убедитесь, что под землёй не проложены трубопроводы и кабели.

Проверка заземления

Методика измерения сопротивления заземления отличается от измерения обычного сопротивления, поэтому для таких целей используют специальные приборы. Если у вас такого прибора нет, вы можете проверить свой контур практическим методом.

Понадобится патрон с лампой накаливания мощностью не менее 100 Вт. Один провод от патрона лампы подключают к фазному контакту розетки, а второй — к шине заземления. Если лампа светит так же, как и при обычном подключении к сети, контур работает правильно. В идеале напряжение на лампе в обоих случаях должно быть одинаковым.

В случае когда лампа светит тускло или не горит вовсе, необходимо проверить места сварки металла и соединения проводов. Если соединения в норме, необходимо увеличивать контур заземления.

Последовательность выполнения работ

1. Делаем разметку. Отмечаем места расположения вертикальных заземлителей, расположение горизонтальных перемычек и путь, по которому к дому будет проходить заземляющая шина.
2. Можно приступать к земляным работам. Все элементы контура должны располагаться под поверхностью грунта, желательно ниже уровня промерзания, поэтому глубина должна быть не менее пятидесяти сантиметров. Ширину траншеи нужно выбрать такой, чтобы обеспечить удобство выполнения сварочных работ и процедуры заглубления заземлителей.
3. Подготавливаем метал. Нарезаем заготовки для вертикальных заземлителей и заостряем один из концов. На другом конце желательно приварить площадку — это уменьшит расклепывание металла и облегчит работу. Нарезать сразу и горизонтальные перемычки не следует, так как при забивании штыри могут уйти в стороны, и практические длины перемычек могут отличаться от расчётных. Для защиты металла от коррозии можно покрыть его специальными составами, которые сохраняют электропроводность стали. Применять обычные лакокрасочные материалы нельзя.
4. Забиваем штыри. Длина штырей около трёх метров, поэтому в начале этой процедуры может понадобиться стремянка. Забивать можно обычной кувалдой или использовать мощный отбойный молоток. После заглубления верхний край штырей будет деформирован, и его лучше подрезать до ровной части — это облегчит сварочные работы. Заглублять штыри нужно настолько, чтобы после подрезки они были выше дна траншеи примерно на 10 см.
5. Нарезаем метал для горизонтальных элементов контура и приступаем к сварочным работам. Обваривать следует сплошным швом высокого качества. Если вы не можете этого сделать, пригласите специалиста, так как очень важно обеспечить качественный и надёжный контакт между всеми элементами контура.
6. Если шина заземления ведётся только к дому, то её следует довести до стены и поднять. Этот конец должен выступать над поверхностью земли сантиметров на двадцать. На конце привариваем болт для подключения заземляющего провода.
7. Делаем проверку работоспособности контура заземления.
8. Если контур прошёл проверку, траншею можно закапывать.

Защитное зануление

Некоторые люди для экономии или по незнанию вместо защитного заземления используют в частном доме зануление. Схема последнего применяется на предприятиях при использовании промышленного оборудования. Основное назначение зануления — это защита оборудования от короткого замыкания. Поэтому применение его в частном доме нецелесообразно, и оно никак не может заменить защитное заземление.

Не стоит экономить на своей безопасности. Сделать заземление для 220 В в частном доме своими руками несложно. Все необходимые инструменты есть в наличии у каждого хозяина.

Если проводка в вашем доме выполнена двухжильными проводами, то провода для подключения заземляющего проводника нет. Решить эту проблему можно без замены проводки следующим способом. Розетки в доме заменяются с обычных на розетки с заземлением, а заземляющий провод ведут по наружной поверхности стены, можно его спрятать под плинтусом или в декоративный пластмассовый короб.

Для безопасной эксплуатации мощных электроприборов, особенно расположенных во влажных помещениях (бойлер, стиральная машина), применения заземляющего контакта в розетке недостаточно. Корпусы таких приборов нужно соединить медными жилами напрямую с заземляющей шиной. Для этого на корпусе есть специальный болт, помеченный значком заземления.

Элементы заземлителя выполнены из чёрного металла, который под действием коррозии будет постепенно разрушаться, и в какой-то момент заземление перестанет выполнять свои функции. Чтобы не пропустить этот момент, необходимо периодически проверять работоспособность контура и при необходимости восстанавливать его. Поэтому нелишним будет зарисовать план расположения всех элементов.

Заземление в частном доме своими руками 220в размеры

Заземление в частном доме своими руками 220В, требования к контуру

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

1. Контура заземления.
2. Полосового металла.
3. Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления  — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

1. Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
2. Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

• сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
• угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
• гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
• штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
• кувалда для вбивания электродов в землю;
• перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
2. Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
3. Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
4. Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

Хорошая реклама

23 уникальных и функциональных подземных дома, которые вас поразят

Вы когда-нибудь думали о жизни под землей?

Ну, когда я рос, мы часто ехали по дороге, чтобы добраться до фермы моей прабабушки. На этой дороге был дом, построенный под землей. В то время это выглядело для меня странно, но по мере того, как я стал старше, я по-настоящему ценил уникальный дом.

На днях я просматривал форум, за которым следил в социальных сетях, когда я наткнулся на вопрос, который кто-то задавал о строительстве дома под землей.Этот дом из моего детства вернулся ко мне.

Итак, я решил провести небольшое исследование в Интернете и посмотреть, какие типы подземных домов действительно существуют. Я хотел поделиться своими открытиями со всеми вами, поэтому, если вы можете быть заинтересованы в строительстве дома под землей, вы могли бы использовать это как вдохновение.

Даже если вам нравится жить на земле, это все равно может показаться вам очень интересным. Вот что я нашел:

Сногсшибательные подземные дома

1.Традиционный, но подземный

Этот дом выглядит очень традиционным спереди. Я не смог найти фактическую ссылку, откуда произошел этот дом, поэтому вы можете видеть только снаружи.

Но если присмотреться, можно понять, что дом на самом деле построен на холме. Это означает, что он имеет традиционный внешний вид, хотя находится под землей. Разве это не здорово?

Посмотрите этот подземный дом

2. Задний двор Хоббита

Некоторые люди не строят подземные дома, чтобы жить в них все время.Часто они строятся как частное убежище или для защиты от природных стихий или войны.

Итак, если вы хотите иметь свой собственный подземный дом хоббита, то этот урок может показать вам, как этого добиться самостоятельно, в очень ярких деталях.

Посмотрите этот подземный дом

3. The Dutch Mountain Home

Дом в Dutch Mountain очень мечтательный. Снаружи он выглядит как простой деревянный дом, встроенный в гору.

Но когда вы просматриваете картинки, вы быстро видите, как внутреннее пространство превратилось в этот свет и пространство пространства, которое кажется очень теплым и привлекательным.

Посмотрите этот подземный дом

4. Дом с землей

Этот подземный дом — абсолютное произведение искусства. Снаружи это выглядит довольно модно. Затем вы начинаете рассматривать фотографии внутри.

Видите, этот человек 18 лет строил это произведение искусства. Но вы можете сказать, что этот дом — не обычный подземный дом. Это действительно шедевр.

Посмотрите этот подземный дом

5. Подземный дом или убежище

Это базовые компьютерные планы для небольшого пространства, которое может быть либо вашим подземным домом, либо подземным местом для укрытия в случае чрезвычайной ситуации.

Но когда вы копаетесь в планах, вы видите, что они очень подробны и обладают множеством замечательных автономных качеств.

Посмотрите этот подземный дом

6. Дом хоббита

Я уже поделился учебным пособием одного человека по строительству дома хоббита на заднем дворе выше. Но это дает вам другое представление о процессе.

Итак, если вы ищете причудливый дом для хоббита, который можно было бы использовать как постоянный дом или даже как приют, то вам стоит просмотреть это руководство.

Посмотрите этот подземный дом

7. Современный Хоббит

Этот дом можно увидеть только снаружи, поэтому его нужно использовать для вдохновения. Он также прилагается к статье, которая дает вам много преимуществ от проживания в подземном доме.

Но что меня поразило в этом дизайне, так это то, что у вас все еще может быть круглый подземный дом в стиле хоббита с такой современной отделкой. Это действительно великолепная идея.

Посмотрите этот подземный дом

8.Бункер в стиле 70-х

Этот дом выглядит как бункер 1970-х годов. Снаружи он отличается архитектурным шармом.

Но когда вы начинаете смотреть изнутри, вы видите, как много внимания было уделено проектированию этого дома. Он гостеприимный и выглядит для комфортного проживания.

Посмотрите этот подземный дом

9. Подземный дом за 50 долларов

Человек, который на видео, совершающем поездку по этому дому, является автором книги Подземный дом за 50 долларов и выше. Дом, по которому они ездят, изначально был построен за 50 долларов.

Однако с тех пор они превратили его в особняк, способный выдерживать ветры до 200 миль в час! Разве не безумие, насколько прочными могут быть эти дома?

Посмотрите этот подземный дом

10. Учебное пособие «Правильный путь» для подземного дома

Это не совсем дизайн подземного дома, хотя они дают вам сгенерированное компьютером изображение, которое вы можете просмотреть, когда вы проходите через руководство .

Тем не менее, они предлагают множество отличных советов, чтобы убедиться, что если вы построите подземный дом или когда вы построите подземный дом, вы сделаете это правильно, чтобы вы могли наслаждаться им долгие годы.

Посмотрите этот подземный дом

11. Невидимый дом

Преимущества и недостатки проживания в частном доме

Жизнь в частном доме имеет недостатки и преимущества. На мой взгляд, самое главное преимущество — это независимость. Когда вы живете в особняке, вам не нужно беспокоиться о том, что скажут соседи, когда вы устроите вечеринку с громкой музыкой. С другой стороны, эта независимость может быть недостатком. Когда вы уезжаете в отпуск, о вашем доме никто не заботится. Вас легко ограбят, потому что все видят, что дома никого нет.

Второе преимущество — много места для жизни. В особняке обычно больше места, чем в многоквартирном доме. У вас есть свой сад, у вас всегда есть место для парковки, но вы должны все делать самостоятельно. Вы должны косить газон, подрезать деревья, самостоятельно ремонтировать все в доме. Конечно, вы можете нанять того, кто так думает, но для некоторых это серьезный недостаток.

Однако в особняке можно почувствовать себя как в собственном замке.Тебя никто не беспокоит, но и тебе тоже никто не помогает. Ваш дом обычно находится в пригороде. Здесь более чистый воздух и более приятная среда, чем в центре городов, где обычно строятся многоквартирные дома. В пригороде нужна собственная машина, потому что обычно автобусной остановки нет, и до ближайшей нужно идти пешком несколько километров.

Я не живу в отдельном доме, но считаю, что это хорошее место для жизни, и, на мой взгляд, у живущих там больше последователей, чем противников.

Как представиться на английском ► 4 простых шага

Вы знаете, как представиться на английском? Сегодня вы узнаете, как это сделать, но сначала позвольте мне рассказать вам историю о себе, когда я изучал французский язык.

Раньше я стеснялся, когда говорил по-французски.

Я понятия не имел, что сказать, когда встретил кого-то нового, особенно на новой работе.

«Bonjour, je m’appelle Christina».

А потом…?

Могу ли я сказать, откуда я? (чтобы они знали, почему я делаю так много ошибок с мужским / женским родом во французском…)

Могу ли я рассказать о своей работе?

Могу ли я сказать свой возраст?

А какие времена использовать?

: Как представиться на английском языке — Что вы узнаете:

Вам сложно представиться на английском языке?

Должно быть легко сказать о себе 3 строчки.В конце концов, вы знаете себя лучше всех. Когда вы представляетесь по-английски, словарный запас не очень сложный. Вы обычно знаете слова.

Так легко представиться на английском, не так ли?

Нет, не всегда. Сложно говорить о себе.

(Как однажды сказала Аланис Мориссетт: «Разве это не ирония?»)

Почему нет?

Ну, , потому что не всегда знаешь, что включить . Если вы начинаете работать в новой компании, возможно, вы чувствуете себя немного робко.А когда вы не чувствуете себя комфортно, вы делаете больше ошибок. Это нормально.

Вот типичных ошибок , которые я слышу ВСЕГДА. Все. Файл. Время.

«Привет, меня зовут Орели, мне 36 лет. Я финансовый менеджер. Я проработал в HP 4 года. У меня двое детей.»

Whaaaaaat? Вы видите, что не так в этом введении?

Если да, расскажите в комментариях! Посмотрим, будут ли у нас такие же идеи 🙂

Как представиться на английском за 4 простых шага

Итак, как вы правильно представитесь по-английски? Это проще, чем ты думаешь.Давайте взглянем.

Все, что вам нужно для начала, — это 4 шага.

Шаг 1. Назовите свое имя (ОК, это очевидно…)

Начните с вашего имени и должности или вашего отдела. Действительно просто.
Вы можете просто сказать: «Привет, я (имя) , и я только начинал как (должность) в отделе (название вашего отдела) ».

Например:

Привет, меня зовут Бруно, и я только начинал работать консультантом по продажам в отделе маркетинга.

Шаг 2. Поделитесь важной информацией о себе

Вежливый и дружелюбный персонал , расскажите немного о себе . Вы не хотите просто задавать вопросы.

Светская беседа похожа на игру в пинг-понг . Иногда вы задаете вопросы, иногда даете информацию. Вы можете сказать что-нибудь о своей предыдущей работе.

Например:

• До этого я работал менеджером по решениям в Orange.

Шаг 3. Расскажите больше о себе

Мы хотим знать о вас еще ! Расскажите, например, как долго вы работаете в своей области.Для этого вам понадобится настоящее совершенное непрерывное время.

Например:

• Я работаю в телекоммуникационной отрасли около 12 лет.

Шаг 4: Время пинг-понга! *

* посмотрите видео, чтобы понять, что это номер

И затем вы можете вернуть «беседу» другому человеку. Простой вопрос типа «А как насчет вас, чем вы занимаетесь?» хорошо, если вы еще не говорили на эту тему.

Другие варианты:

• А как давно вы здесь работаете?
• И как это место по сравнению с другими компаниями, в которых вы работали?
• Как вы попали в (область, в которой работает другой человек: финансы, туризм и т. Д.)?

Пусть разговор развивается. Расслабьтесь и наслаждайтесь.

Даже если вы ошибаетесь в английском, цель состоит в том, чтобы установить связь с другим человеком.

Самостоятельное введение на английском языке Класс

Вы скоро начинаете свой (первый) урок английского языка и не знаете, как лучше всего представиться в классе?

Я хотел бы показать вам несколько простых примеров самостоятельного введения в этой конкретной ситуации.

• Привет, я Мария. Я приехал из Нью-Дели в Индии и только начал работать помощницей по хозяйству в Нью-Йорке.
• Привет, меня зовут Том, и я собираюсь начать свой семестр по обмену. Я буду студентом UCLA (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе).

Как представиться во время интервью

Еще одна сложная ситуация, когда нужно представиться — собеседование. Кто не боится вопроса: «Представьтесь, пожалуйста, по-английски»?

Чтобы подготовиться к этому, эти короткие примеры могут быть вам полезны :

• Доброе утро, меня зовут Себастьян Кларк.Я здесь на собеседование в 10 утра на должность менеджера по интернет-маркетингу.
• Здравствуйте, я Натали. Приятно познакомиться с вами лично. (если вы уже разговаривали с этим человеком раньше по электронной почте или телефону)

Приговоры ледокола, с которых можно начать разговор с

Теперь, когда вы знаете, как представиться на английском и как работает разговор, следующим шагом будет активное начало разговора с кем-то. Звучит сложно? Я тебя прикрыл!

Чтобы помочь вам с этим, вот несколько ледокольных предложений для начала разговора .

Они пригодятся во многих ситуациях : в офисе, в школе или везде. Просто попробуйте их.

• Что это за напиток? (все любят говорить о напитках и еде)
• Мне нравится ваше имя. Вы назван в честь кого-то? (особенно хорошо работает в ситуациях, когда люди носят именные бирки)
• Как у вас дела сегодня? (простой, но эффективный)
• Кто ваш образец для подражания? (неважно, дядя это или суперзвезда, этот вопрос требует некоторого размышления, прежде чем дать ответ)
• Что вам больше всего нравится в родном городе? (хорошие воспоминания часто могут стать положительным началом разговора)
• Если бы вам пришлось использовать вымышленное имя, какое бы вы выбрали? (требует творческого подхода и скорее всего перейдет к забавному началу разговора)
• Если бы вам пришлось быть плиткой шоколада, кем бы вы хотели быть? (все любят шоколад, и этот вопрос настолько абсурден, что собеседник его точно запомнит)

Есть ли у вас другие предложения ледокола, которые вам подходят? Делитесь ими в комментариях!

Помните: светский разговор начинается с представления себя, но это только начало!

После того, как вы представитесь на английском, вам нужно поговорить о чем-то: о вашем опыте, ваших проектах, ваших выходных, я не знаю!

Это светский разговор.Вы говорите обо всем и обо всем!

Практикуйте словарный запас и выражения, необходимые для беглой светской беседы. Позвольте мне научить вас! Моя программа коучинга по разговору в светской беседе идеально подходит, чтобы помочь вам почувствовать себя более свободно и облегчить разговор на английском.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Вы можете начать заниматься прямо сейчас!

Представьтесь. Теперь тебе легко!

Плюс, вы меня знаете, но, может быть, я вас не знаю! И мне очень хотелось бы узнать вас получше.

Так что я с нетерпением жду встречи с вами в комментариях ниже.

Самые теплые пожелания,
Кристина

П.С. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу вашего резюме на английском языке, в четверг я приготовлю для вас сюрприз, но только если вы являетесь подписанным членом сообщества Speak English. Нажми здесь, чтобы присоединиться!

Домашняя страница | Yahoo Answers

• Дом
• Почта
• Новости
• Спорт
• Финансы
• Развлечения
• Образ жизни
• Группы
• Мобильный
• Подробнее

• Спросите
• Спросите
• Почта

Все категории

• Искусство и гуманитарные науки
• Красота и стиль
• Бизнес и финансы
• Автомобили и транспорт
• Компьютеры и Интернет
• Бытовая электроника
• Рестораны
• Образование и справочная информация
• Развлечения и музыка
• Окружающая среда
• Семья и отношения
• Еда и напитки
• Игры и развлечения
• Здоровье
• Дом и сад
• Местные предприятия
• Новости и события
• Домашние животные
• Политика и правительство
• Наука & Математика
• Социальные науки
• Общество и культура
• Спорт
• Путешествия
• Продукты Yahoo

Что делать с гудением контура заземления в арендованном доме?

Я заметил очень громкое гудение 60 Гц в моей настройке записи. Я понимаю, что это часто является результатом замыкания на землю. Я понимаю основы этого, но не очень хорошо разбираюсь в области электротехники, поэтому я подумал, что спрошу здесь.

Некоторые подробности:

> Я использую интерфейс Apogee Duet. Я слышал, что у некоторых людей здесь и в других местах возникают проблемы с гудением и шумом из-за этих вещей.

> Я слышу только действительно заметное жужжание при использовании этого интерфейса. Подключение инструментального кабеля (подключенного к гитаре или синтезатору, я думаю, даже только к кабелю) к интерфейсу запускает гудение. Я не слышу гула (по крайней мере, не так сильно) при записи на другие носители, отдельно от ноутбука / интерфейса (например, магнитофон).

> Гудение слышно как через мониторы, так и через наушники.

> Отключение моих мониторов значительно снижает шум, а отключение ноутбука также снижает его, но он все еще там, даже если все это отключено (очевидно, мониторинг через наушники).

> Пробовал разные кабели и источники звука без изменений.

> Я также пробовал ту же установку в другом доме, и там не было шума.

Похоже, в моем доме есть проблемы с заземлением. (Я не знаю, почему это может возникнуть только при записи через Duet, но я слышал, что люди предполагают, что, возможно, Duet просто хорош для улавливания и усиления такого рода шума.)

Я понимаю, что есть некоторые способы справиться с этим, но, к сожалению, я не могу внести какие-либо серьезные изменения в электрическую / проводку, так как я снимаю.Там живет несколько человек со всякой бытовой техникой, телевизором, светом с диммерами в некоторых комнатах и ​​т. Д. И еще больше людей в отдельной квартире в том же доме внизу.

Итак, я понимаю, что это не идеальная ситуация для записи, и, очевидно, многое находится вне моего контроля. Но что я могу сделать, чтобы устранить или хотя бы уменьшить этот гул? Спасибо за любой совет.

Молния в деревянном доме. Установка молниезащиты в частном доме своими руками

Загородные дома обычно строят из горючих материалов, а пожарное депо находится далеко.Да и к каждому зданию нельзя подъехать, да и от сильного ветра, который сопровождает любую грозу, ничего хорошего ждать не стоит.

Иногда от удара молнии выгорают целых дач .

Давайте поговорим о том, как самостоятельно сделать эффективный громоотвод и минимизировать риск прямого «небесного разряда», попавшего в дом.

Упрощенно физику процесса можно описать следующим образом: источник молнии кучево-дождевые .

Во время грозы они превращаются в своего рода гигантские конденсаторы … Огромный положительно заряженный потенциал ионов накапливается на верхней плюсовой части в виде кристаллов льда, а отрицательные электроны в виде капель воды собираются в верхней части. нижний минус.

При разряде (пробое) этой естественной батареи между землей и грозовой тучей возникает молния — огромная электрическая искра :

Этот разряд всегда будет протекать через цепь наименьшего местного сопротивления поражение электрическим током.Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление обычно встречается в многоэтажных домах и деревьях. Чаще всего именно в них удары молнии.

Идея громоотвода — расположить его рядом с домом. минимальная площадь сопротивления , чтобы удар молнии проходил через нее, а не через конструкцию.

Если у вас на даче нет громоотвода, пора задуматься о его конструкции. Самый дешевый и простой способ сделать это своими руками.Что для этого нужно знать?

Итак, громоотвод (громоотвод) — это устройство молниезащиты (молниезащита), обеспечивающее безопасность здания и жизней людей, находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть при грозе при прямом ударе молнии. .

Это , защищенный от коррозии , неизолированный проводник, то есть материал, который хорошо проводит электрический ток с максимально большой площадью и большим поперечным сечением (минимум 50 мм²).

Громоотвод (громоотвод) собирается из медной проволоки толщиной или стального стержня , труб необходимого сечения или из стальных, алюминиевых, дюралюминиевых стержней различного профиля, уголков, полос и т. Д.

Лучше использовать материалы из оцинкованной стали … так как они менее подвержены окислению на воздухе.

Из чего состоит молниезащита: прибор

Громоотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:

( спуск ).

Поговорим о каждом элементе подробнее.

Металлический проводник, прикрепленный к крыше здания или к отдельной опоре (вышке). Структурно делится на три типа : pin , кабель и mesh .

При выборе конструкции громоотвода ориентируйтесь на материал , которым покрывается крыша дома.

1. Штифт (или стержень) молниеприемника представляет собой металлический вертикальный стержень, который возвышается над домом (см. Рисунок ниже).

Подходит для любого кровельного материала , но все же предпочтительно для металлической кровли … Высота громоотвода не должна превышать 2 метр. Причем крепится он либо к отдельно стоящей несущей опоре, либо непосредственно к самому дому.

Материалы для изготовления:

Труба стальная ( 20 – 25 Диаметр мм, со стенкой 2,5 Толщиной мм). Его верхний конец либо приплюснут, либо приварен под конус.Также можно сделать и приварить к верхнему краю трубы специальную игольную пробку.

Проволока стальная ( 8 – 14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.

Любой стальной профиль (например, угол или плоский стальной не менее 4 мм толщиной и 25 Шириной мм).

Основным условием для всех этих стальных материалов является сечение минимум 50 мм².

2. Трос молниеприемника натянут по гребню на высоту до 0,5 м от кровельного троса с минимальным сечением 35 мм² или провод.

Обычно используется стальной оцинкованный трос. Этот тип громоотвода подходит для деревянных или шиферных крыш .

Фиксируется на двух ( 1-2 метр) опоры из дерева или металла, но изоляторы необходимо устанавливать на металлические опоры.Кабель соединяется с токоотводом с помощью зажимов и .

3. Сетка Устройство молниеприемника представляет собой сетку, уложенную поверх кровли толщиной 6 – 8 мм. Эту конструкцию выполнить сложнее всего. Подходит для крыш, черепица .

4. Ну очень редко используется устройство укрытия Молниезащита — это когда металлические элементы конструкции самого дома (крыша, фермы, ограждение крыши, водосточная труба) действуют как громоотводы.

Все рассмотренные конструкции молниеотводов надежно соединены сваркой с токоотводом и через токоотвод с одно- или двухсторонним заземлением сварным швом минимум 100 мм в длину.

(спуск) — средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением по стали 50 , для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.

Основное назначение токоотвода — это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеотвода к заземляющему электроду.

Идеальный путь для электрического тока — кратчайшая прямая, направленная строго вниз. При установке громоотвода избегайте крутых поворотов. Это чревато возникновением искрового разряда между близко расположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному возгоранию.

Самый популярный материал для токоотводов — неизолированная стальная катанка или лента.Выполняется только на негорючих поверхностях … На горючие стены следует устанавливать металлические кронштейны, которые сами, соприкасаясь с горючей поверхностью, будут защищать токоотвод.

Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.

Укладывать нужно так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома как подъезд, входная дверь, окно, металлическая гаражная дверь.

Мы знаем, что лучше соединять части молниеотвода сваркой , но если это невозможно, разрешается соединить токоотвод с заземляющим электродом и молниеотводом с помощью трех заклепок или двух болтов … Длина нахлеста токоотвода на другие части системы при заклепке равна 150 , а с болтовым — 120 мм.

Конец неоцинкованной катанки и место крепления токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта необходимо очистить , а оцинкованный достаточно отмыть от пыли и грязи.Затем на конце проволоки делается петля или крючок, с двух сторон ставятся шайбы и все это максимально стягивается болтом.

Кроме того, стыки (если это не сварка) нужно в несколько слоев обмотать изолентой, затем грубой тканью, сверху обмотать толстой нитью и все покрыть краской.

Для улучшения контакта можно залудить концы проволоки и припаять.

( заземляющих электродов ) — расположен в земле, в нижней части молниеотвода, обеспечивая надежный контакт токоотвода с землей.

Как правильно обустроить заземление описано в ГОСТ ах и СНиП ах, но для себя простого варианта достаточно хотя бы метра от края фундамента и не ближе 5 погребение метров от входа в здание НС — образная конструкция из металлических проводников.

С задачей справляется обычный контур заземления (он сделан для бытовых электроприборов).

Это 3 электродов, вбитых в землю и закопанных в землю, соединенных на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями.Закопайте заземляющую конструкцию ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 перед 0,8 Глубина метр.

Для заземлителя взять катаную сталь сечением 80 мм, реже медное сечение 5o мм квадрат. Электроды заземляющие вертикальные 2-3 метр в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.

Если почва в вашем загородном доме постоянно находится во влажном состоянии, то метра или полуметра будет достаточно.

На на какую глубину забить и сколько электродов нужно будет найти в энергосервис по месту жительства.

Необходимо помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта системы заземляющих электродов с грунтом и удельного сопротивления самого грунта.

Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный , молниеотвод нельзя заземлять в бытовую цепь.Категорически не рекомендуем экспериментировать с … Чревато последствиями.

Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой установки молниезащиты:

Согласно нормативным документам установка молниезащиты для частных жилых домов опционально … А целесообразно ли устанавливать на даче громоотвод (громоотвод) решать вам. Надеемся, эта статья поможет вам принять правильное решение.

Никто не застрахован «от денег и от тюрьмы», а тем более от удара молнии. После ослепительной вспышки и оглушительного рева самое приятное — отделаться легким испугом и восторгом от пережитых нами переживаний. Нехорошо, если электроника в доме перегорит. Еще хуже, когда горит. Совершенно недопустимо — поражение человека ударом молнии. Вывод простой: делаем громоотвод!

Откуда взялась молния?

Это связано с веселыми облаками, которые с приближением грозы постепенно разрастаются и превращаются в темную массу кучевого типа.Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллы льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так мы получили две обкладки гигантского конденсатора.

Огромные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: в верхних слоях накапливаются положительные ионы, в нижних — отрицательные электроны. У всего есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В результате он «пробивается» там, где есть наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши и т. Д… громоотводы!

Как работает молниезащита

Из вышесказанного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и таким образом застраховать себя от неприятностей. Для этого на достаточной высоте устанавливается громоотвод, который предназначен для улавливания грозового разряда.

Далее электрический ток порядка 100000А проходит через токоотвод к заземляющему электроду.Последний обеспечивает связь между защитной системой и землей. Таким образом, удар молнии обходит защищаемые объекты и поглощается землей.

Эта система защиты повсеместна и называется пассивной. Есть активные молниеотводы, у которых есть ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от повреждений. Этот вид громоотвода стоит очень дорого, и его установка сложно выполнить своими руками.

Варианты громоотводов для частного дома

По типу конструкции молниеотводы бывают трех основных типов:

• стержневой громоотвод;
• в виде сетки;
• молниеотвод контактный;
• кровельное покрытие в виде громоотвода.

Громоотвод в виде стержня — самый известный и распространенный. Есть промышленные изделия с готовым крепежом.Для любителей творить своими руками действительно можно сделать изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае стальной штифт должен иметь сечение не менее 70 мм2, а для изделия из меди достаточно 35 мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10 мм.

Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5–2 м, при этом он должен выступать не менее чем на полметра над всеми объектами, окружающими здание. Стержневой молниеотвод принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших сооружений.

Громоотвод в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром около 6 мм. На фото вы можете оценить, как выглядит конструкция такого рода на практике. Есть готовые конструкции с размером ячеек 3-12м. Такой вид молниезащиты удобен для использования на большой площади крыши. Для предотвращения возгорания обрешетки громоотвод устанавливается на расстоянии 0,15 м от поверхности кровли.

В частном доме удобнее пользоваться молниеотводом в виде провода.Устанавливается на коньке крыши, крепится к двум опорам на противоположных фронтонах. Возможен также комбинированный вариант, когда на указанные опоры помимо кабеля устанавливаются штыревые молниеотводы.

Кабель должен иметь диаметр более 5 мм и должен быть проложен на безопасной высоте от крыши. Этот тип конструкции обычно используется на неметаллической кровле.

Металлическое кровельное покрытие крыши при определенных условиях может также выступать в качестве громоотвода.При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должна быть не менее 0,4 мм. Заманчиво выполнить молниезащиту без использования дополнительных материалов.

На практике сделать это непросто, так как под полом не должно быть легковоспламеняющихся материалов, а обрешетка чаще всего делается из дерева.

Кроме того, необходимо обеспечить соединение токоотвода с каждым отдельным листом покрытия, а это трудоемко.Такой вариант подходит для фальцевых крыш, где металлические листы уже надежно соединены. В этом случае обрешетка не может воспламениться, если покрытие уложено на металлическую обрешетку.

Как работает токоотвод

В идеале, для самодельной конструкции материал молниеприемника, токоотвода и заземляющего электрода должен быть одним и соединяться сваркой, то есть сталь. Это решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике можно использовать оцинкованные и омедненные элементы, а также различные материалы.Их соединение обеспечивается при помощи хомутов с болтами и гайками.

Токоотвод, сделанный из стали в виде стержня или полосы, должен иметь поперечное сечение не менее 50 мм2, алюминиевый проводник допускает размер 25 мм2, и может использоваться медный провод с площадью поперечного сечения 16 мм2, что приблизительно соответствует диаметру 8,6 и 5 мм соответственно.

Токоотвод размещается так, чтобы он соединял молниеотвод и систему заземляющих электродов по кратчайшему пути.

При этом не допускаются резкие изгибы, которые могут привести к искровому разряду и возгоранию в этой зоне. С этой же целью проводник размещают на расстоянии не менее 100 мм от поверхностей горючих материалов стен и других строительных элементов.

Требования к заземлителю

Обратите внимание, что не рекомендуется использовать контур защитного заземления для подключения молниеотвода.В случае использования общего заземляющего электрода при грозовом разряде на поверхности бытовой техники опасное напряжение … Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП). на вводном щите.

Заземление молниеотвода размещается не ближе 5 м от крыльца и дорожек, а горизонтальный соединитель заглубляется не менее чем на 0,8 м. Это сделано для снижения вероятности получения травм в случае разряда молнии.

Зона защиты громоотвода

Вы не должны питать иллюзий, что громоотвод на соседнем доме или ближайшей металлической башне полностью защитит ваш дом от удара молнии. Защитная зона молниеотвода имеет очень специфические границы. В любом случае вам придется устраивать на даче собственную молниезащиту.

Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеотводом, имеет угол 45-50 °.Это правило действует для высоты молниезащиты до 15м. На приведенном выше рисунке показано, что под углом 45 ° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки планки над уровнем земли. При значении 50 ° зона защиты будет немного больше.

Таким образом, чем выше мы разместим громоотвод, тем больше будет площадь защищаемой поверхности.

В случае большой площади может потребоваться установка еще одного громоотвода. Его можно установить на специальной мачте.

Монтируем молниезащиту своими руками

В первую очередь нужно выбрать молниеприемник в соответствии с вышеперечисленными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами.На крышу загородного дома проще всего смонтировать обычную стальную шпильку. Еще лучше подойдет оцинкованная труба или алюминиевая планка. При использовании трубы ее верхний конец должен быть заглушен.

Если у вас есть кусок кабеля необходимой длины и диаметра, протянуть его по коньку не составит труда. На большой площади крыши эффективнее использовать вариант сетки. Громоотвод любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не беспокоил ветер.

Обратите внимание: электрический контакт всей системы легче обеспечить, если все три компонента молниеотвода изготовлены из одного материала.

Если вы не имеете в виду сварку, проще сделать токоотвод из толстой медной проволоки в соответствии с приведенными выше рекомендациями. Надежное соединение с пневмоостровом достигается с помощью оцинкованных хомутов с болтами и гайками. Практично прикрепить проводник к опорам водосточной трубы.

Контур заземления лучше всего размещать там, где наименьшая вероятность обнаружения людей. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага.Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним будет установлена ​​предупреждающая табличка. К заземляющему электроду над землей лучше сделать болтовое соединение на цокольном этаже здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.

После установки всей системы электрическое соединение молниеотвода с землей можно проверить с помощью мультиметра. Сопротивление контура заземления можно проверить только специальным прибором.Его величина должна быть не более 10 Ом в том случае, если поблизости возможно нахождение людей. Для отдельного громоотвода, установленного далеко от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50 Ом.

Не реже одного раза в год имеет смысл визуально проверять целостность всей системы. Каждые несколько лет следует выкапывать землю и оценивать степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.

Высокое дерево нам поможет

Чтобы оборудовать громоотвод на даче, можно использовать высокое дерево, растущее поблизости, в качестве мачты. Громоотвод следует закрепить на его вершине так, чтобы он выступал над венцом не менее чем на 0,5 м. При этом не следует забывать, что дерево растет и меняет свои размеры.

Это значит, что громоотвод и токоотвод необходимо закрепить пластиковыми хомутами, которые не повредят ствол.Лучше использовать медный многожильный гибкий провод и прокладывать его с запасом по длине. Кроме того, раз в несколько лет вам придется взбираться наверх и переставлять аэровокзал над макушкой.

Сортировка: По умолчанию Имя (A — Z) Имя (Z — A) Сначала дешевле Сначала дороже Рейтинг (начиная с высокого) Рейтинг (начиная с низкого) Модель (A — Z) Модель (Z — A)

Показать: 25 50 75 100 200

Установка молниезащиты для частного дома Молниезащита и цена установки напрямую зависят от площади дома и типа кровли.Перед началом установки, конечно же, проводится обычный осмотр крыши и места установки воздуховода, а также места установки проводов и крепежа для не …

• Проект молниезащиты Проект молниезащиты — один из этапов качественного и правильного выполнения комплекса работ по молниезащите зданий и сооружений. Этот вид документации требует правильного и кропотливого расчета и проектирования для обеспечения безопасности здания в целом.Конечно за ссылку ..

• Измерение сопротивления контура заземления Измерение сопротивления контура заземления — одна из составляющих всего комплекса работ по организации системы молниезащиты и заземления. Наша компания измеряет сопротивление контура заземления в Москве и Московской области с выездом СП ..

  Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)

  • Молниеотвод активный Gromostar 25 (радиус защиты 25 метров)

    Молниеотвод активный Gromostar 25 (радиус защиты 25 метров).Новая технологическая компания Громостар — Громостар разрабатывает активные громоотводы по собственной технологии и имеет значительный успех как на российском рынке, так и в Европе. Этот громоотвод имеет собственную удачную конструкцию и зарекомендовал себя как качественное и проверенное оборудование. Легко устанавливается и имеет резьбу для крепления на мачте M16. Эта компания имеет собственную лабораторию для тестирования и также пользуется большой популярностью во всем мире. Вся продукция компании Gromostar имеет патенты на всю продукцию, а также все сертификаты качества и гарантии.Этот вид продукции достаточно широко зарекомендовал себя в сфере частного и промышленного строительства благодаря доступной цене и постоянной технической поддержке. Исходя из высоты установки громоотвода, вы можете добиться отличных результатов в плане безопасности от повреждения вашей конструкции молнией. Такая концепция позволяет значительно сэкономить на монтажных работах и ​​значительно ускорить производство всех работ по установке молниезащиты. При необходимости вы можете оснастить свой громоотвод счетчиком ударов молнии, что дополнительно позволит вам следить за исправностью оборудования.Наши специалисты в кратчайшие сроки и бесплатно, согласно вашему проекту, помогут рассчитать и порекомендовать необходимую модель, подходящую для вашей конструкции, а также с удовольствием подберут все необходимые компоненты для установки всей системы и выполнить все необходимые рекомендации по установке. Также, обратившись к нам, мы сможем предоставить вам все дополнительное оборудование для качественной работы всего здания или сооружения. Компания Gromostar оказывает всестороннюю техническую поддержку и помощь всем клиентам, как консультации, так и дополнительное оборудование в области строительства и безопасности зданий.

    Ниже представлены специальные таблицы для изучения дальности действия аэровокзала в зависимости от высоты. В любом случае рекомендуем обратиться к нашему специалисту за консультацией по качеству и правильным выбором подходящего оборудования.

    Gromostar 25 м Доступен как из стали, так и из специального медного сплава.

    Технические характеристики

    Зоны защиты активного молниеотвода Gromostar 25, для различных категорий защиты и высоты H

    
    (в соответствии с EN62305-2 NFC 17-102)

    ΔT [мкс]		H 2 м	H 3 м	H 4 м	H 5 м	H 7 м	H 10 м	H 20 м
    25	я	17	25	34	42	43 год	44 год	45
    25	II	20	29	40	50	50	52	55
    25	III	23	34	46	58	58	63	65
    25	IV	26	39	50	66	66	69	75

    
    Этот тип продукта уникален и поставляется с оригинальным гарантийным талоном и, по желанию заказчика, может быть дополнен всей технической документацией по установке.При необходимости наши специалисты проведут профессиональный монтаж с выездом на объект, а также могут измерить удельное сопротивление всей системы с оформлением акта работ и гарантийных обязательств. При необходимости наша компания может укомплектовать весь ваш объект всеми необходимыми дополнительными материалами для всего цикла молниезащиты зданий и сооружений.

    Молниеотвод активный SCHIRTEC S-AS (радиус защиты до 30 метров)

    
    Громоотвод SCHIRTEC S-AS (радиус защиты до 30 метров) — предназначен для установки в зданиях и сооружениях для защиты от ударов молнии и прямых попаданий в здание.Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и имеет специальный контактный блок для функционального тестирования. Высокое качество подтверждено сертификатами ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004. Этот активный громоотвод можно установить практически на любую конструкцию. Рекомендуемая высота установки 5-6 метров при установке на мачте аэровокзала. Имеет большой радиус защиты, может использоваться для нескольких построек одновременно.

    Schirtec — австрийская исследовательская компания, имеет несколько точек изучения систем молниезащиты, отличается использованием специальных сплавов для изготовления систем, очень высоким качеством исполнения.Достойный дизайн и системы управления, счетчики ударов молний и тестеры. Они занимают довольно большой сегмент рынка в области молниезащиты в частных домах. На данном этапе, на наш взгляд, они наиболее востребованы в сегменте частного строительства на российском рынке.

    
    

    Молниеотвод активный INDELEC PREVECTRON 3 S40 (радиус защиты до 80 метров)

    
    Молниеотвод активный INDELEC PREVECTRON 3 S40 (радиус защиты до 80 метров), в зависимости от высоты мачты.Молниеотвод последнего поколения отличается особым качеством и модульной системой изготовления, он является одним из лучших в мире и имеет полный набор сертификатов всех международных систем, а также имеет сертификат Ростехнадзора (сертификат РРС 00-05003). Этот сертификат позволяет использовать данное оборудование на любом объекте с повышенной безопасностью и любым классом защиты, молниеотводы данного типа являются единственными в России, имеющими такой сертификат. Специальные сплавы, особый контроль качества, полный контроль производства делают этот продукт поистине уникальным.Громоотвод можно использовать как в промышленных системах, так и в частных домах. В нем есть дополнительное оборудование для использования — счетчик грозовых разрядов и специальный тестер для проверки. Специалисты компании всегда оказывают техническую поддержку и консультации по установке. Устанавливается на мачте в зависимости от расчета и имеет прямое подключение к кондуктору.

    
    

    Prevectron Indelec — компания, которую смело можно назвать лидером в разработке систем молниезащиты зданий и сооружений, Франция, имеет несколько специальных лабораторий по всему миру и проводит качественные эксперименты в этой области.Разработки этой компании пользуются большим спросом во всем мире. Эти громоотводы устанавливаются на всех лучших зданиях мира, постоянно совершенствуются, и этот вид продукции имеет высочайший уровень качества. Новый дизайн, использование лучших современных технологий дают этому изделию знак высочайшего качества.

    Технические характеристики:

    КПД — ΔT 40 мкс (опережение при срабатывании)

    Стандарт. Отклонение ACT / PAS σ σPDA

    Устойчивый удар молнии — (волна 10/350 мкс) Iimp 100 кА (нормативное испытание)

    Макс.выдерживает удары — Imax 207 кА (Unicamp)

    Вес нетто P 3 кг

    Принцип действия

    Обнаружение нисходящего лидера — непрерывное измерение электрического поля (ΔE / Δt)

    Условия для развития восходящей косы — запатентованная технология Optimax®

    оптимизация условий развития кос-триггерный импульсный искровый высоковольтный

    Внутренняя схема — 3 независимых синхронизированных модуля

    Центральный наконечник — Постоянная электрическая проводимость Секции 315 мм² — никелированная медь

    Металлический корпус St.Нержавеющая сталь 316, электрически экранированная

    Тестирование производительности — специальный тестер

    Сервис — заменяемые модули

    Гарантийный срок — 5 лет

    Механические характеристики

    Крепление на мачту — резьба M20

    Подключение токоотвода — в комплект входит специальный разъем

    Упаковка

    Размеры — 438 x 228 x 220 мм

    Принадлежности — включены Соединитель токоотвода, шестигранный ключ

    Масса — брутто 4.75 кг

    Материал — 100% перерабатываемый

    Сертификат

    NF C 17 102: 2011 Приложение C Сертификат Bureau Veritas № 6275241/2/1/3

    Сертификат Qualifoudre Ineris № № 051166662001

    Активную молниезащиту можно считать одним из последних достижений в этой области. Это система, использующая активные громоотводы. Такая защита намного экономичнее и не требует специального ухода. При этом здания и сооружения сохраняют презентабельный вид и не превращаются в обтянутый множеством проводов объект.

    Одним из современных представителей систем молниезащиты является активный молниеотвод, обладающий рядом преимуществ.

    • Во-первых, он самозаряжается от окружающего электрического поля, что означает, что нет необходимости во внешнем источнике питания.
    • Во-вторых, у него достаточно простая конструкция … Чтобы защитить объект от грозовых разрядов, достаточно установить громоотвод, а не опутывать здание сетками проводов. В Москве это особенно актуально для зданий, представляющих архитектурную ценность.Кроме того, вероятность повреждения молниеотвода снегом или льдом сведена к минимуму, а значит, вам не придется платить за постоянный ремонт и обслуживание.
    • В-третьих, активная молниезащита распространяется не только на сам объект, но и на окружающие постройки. Радиус действия зависит от того, какого типа и на какой высоте установлена ​​головка на активном громоотводе.

    Пассивные молниеотводы — один из самых распространенных материалов в устройстве молниезащиты.Их классификация складывается по высоте и толщине, а также по некоторым конструктивным особенностям.

    Молниезащита зданий и сооружений — важный элемент обеспечения безопасности административных, промышленных и жилых зданий. Халатное отношение к этому вопросу может привести не только к серьезным материальным ущербам, пожарам, выходу из строя дорогостоящих электроприборов, но и нанести колоссальный вред здоровью человека. Об этом свидетельствует статистика МЧС: около 30% пожаров происходит из-за попадания в объект разрядов молнии.Несмотря на это, практика показывает, что многие здания и сооружения в Москве не имеют достаточно надежной защиты от такого серьезного природного явления, как молния. Определенная трудность связана с тем, что молнию невозможно предсказать или предотвратить. Но это не должно быть поводом для бездействия. Современная наука предлагает актуальные решения. На определенной территории молнией можно управлять с помощью специального оборудования, предотвращая разрушительные последствия.

    Следуя нормативным документам, в которых прописаны требования к молниезащите зданий и сооружений, чаще всего проектируются и устанавливаются элементарные молниеотводы и заземления, которые могут полностью гарантировать безопасность.

    Проектирование молниезащиты — серьезная работа, которую должны выполнять специалисты. Есть определенный набор параметров, которые могут повлиять на производительность. Их стоит учитывать при проектировании. В первую очередь, это высота строений, конструкция кровли, тип стройматериалов и пропускная способность грунтов. Для обеспечения надежной защиты зданий и сооружений эти данные анализируются и предлагается оптимальное решение.

    Сегодня существует два типа молниезащиты:

    • Активная молниезащита.Это обеспечивается активными молниеотводами, способными генерировать импульсы высокого напряжения, создавая искусственный лидер. Он улавливает молнию на большом расстоянии от объекта и направляет ее на землю, обеспечивая надежную защиту.
    • Пассивная молниезащита. Это традиционный вид, который предполагает прямой разряд в стержни громоотводов и его безопасное заземление.

    Таким образом, молниезащита частного дома всегда обеспечивает защиту, и выбор системы всегда остается за вами или лучше для специалистов исходя из экономических условий.

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда в дом попадает молния и из-за отсутствия соответствующей защиты возникает пожар. Чтобы этого не произошло и обезопасить себя, можно своими руками сделать громоотвод.

Тем более, что такое устройство будет достаточно функциональным и производительным, если, конечно, его правильно смонтировать. Стоит сказать, что хотя громоотвод имеет довольно простую конструкцию и при наличии свободного времени и необходимых материалов сделать его сможет каждый, тем не менее, для определения правильных параметров установки необходимо учитывать множество факторов, так как он Важно не только иметь защиту для вашего дома и электроприборов, но и быть уверенным в их правильном функционировании.

Как работает громоотвод загородного дома

Громоотвод — это специальная установка, которая притягивает электрический заряд молнии и перенаправляет его от дома по проводнику к земле. Таким образом, молния не вызовет никаких повреждений или повреждений. Громоотвод состоит из двух блоков:

Наружный блок представляет собой токоприемник (молниеотвод), подключенный к токопроводу (токоотвод), которые вместе выполняют роль приема и распределения заряда молнии, а также заземляющего электрода, который рассеивает этот заряд в земле.

Внутренний блок защитит ваш дом от скачков напряжения и, следовательно, предотвратит выход из строя электроники. Наверное, все слышали, что если электрический заряд молнии имеет большую силу, то все электроприборы в доме перегорают.

Значит, есть еще одна причина сделать громоотвод.

Правила для громоотводов

Для правильного выбора схем устройства дачного громоотвода необходимо предварительно изучить конструкцию здания и в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (Инструкция РД 34 .21.122-87), определяют необходимый уровень защиты. Частные дома малой и малой площади обычно относятся к III категории молниезащиты .

Эффективная молниезащита — это такая, которая надежно защищает здание и все, что внутри него, от прямых ударов молнии в него и от вторичных разрядов в электрических сетях. Молниеотвод на дачном участке — это обычно громоотвод, который соединяется с землей с помощью токоотвода.

Молниеотвод

Устройство, которое непосредственно принимает на себя удар молнии, называется громоотводом. Это наиболее заметный и значимый элемент схемы промышленного или загородного громоотвода. Есть стержневые, тросовые, сетчатые приемники.

Самым популярным и известным благодаря Бенджамину Франклину является громоотвод, который представляет собой металлический стержень из нержавеющей стали, алюминия или меди. Обычно он устанавливается на 2 м выше самой высокой точки защищаемого здания.Этот вид громоотводов самый простой в исполнении и достаточно дешевый.

Громоотвод контактного типа состоит из двух мачт, установленных по периметру защищаемого объекта, и натянутых стальных тросов между ними. Сеть молниеприемников представляет собой сетку из металлических стержней, уложенных на крышу здания с определенным уклоном.

Для небольших частных домов отличным молниеотводом может быть металлическая крыша … Если крыша дома сделана из другого материала, то для устройства защиты лучше выбрать воздухораспределительную сетку, а для деревянных загородных домов. чаще используют активную защиту.

Токоотводы

Ток течет к заземляющему устройству через токоотводы. В соответствии с указанной выше Инструкцией РД 34.21.122-87 токоотводами в жилом доме могут быть различные строительные конструкции из стали, алюминия или меди (каркасы, пожарные лестницы, арматура из железобетонных плит). Специальные токоотводы обычно прокладывают снаружи по периметру здания с шагом 25 м. Эффективность токоотводов зависит от непрерывности электрической сети.Их обычно приваривают к молниеотводам и заземляющим устройствам.

Заземление

Разряд молнии в почве рассеивается заземляющими устройствами. В соответствии с Инструкцией РД 34.21.122-87 это чаще всего железобетонные фундаменты или вертикальные электроды, уходящие глубоко в землю. Последний вид заземления обязательно защищен от коррозии (поэтому обычно его делают из омедненной или оцинкованной стали), а электроды надежно соединяются с горизонтальной шиной и между собой с помощью специальных разъемов.

Изготовление громоотвода на даче своими руками

Итак, если вы пришли к выводу, что хотите сделать громоотвод для загородного дома своими руками, то вам необходимо знать, как делается это устройство. Для начала нужно сделать стержневой коллектор, к которому потом будет крепиться токоподвод, который можно сделать из обычной железной проволоки. Просто выберите провод максимально большого сечения, например 6-8 мм. Токоподвод также соединяет пантограф с контуром заземления.

Контур заземления может быть выполнен из полосы железа размером примерно 4×50 мм. Электрод должен быть изготовлен из стального стержня, выбирая для этого диаметр не менее 18 мм. Обратите внимание, что все соединения должны выполняться только с помощью сварочного аппарата … Если у вас это невозможно, то можно использовать стальные болтовые зажимы, но такие соединения будут менее эффективными.

2) Материал кустарного крепежа при прохождении тока молнии с большой долей вероятности может не выдержать огромных температур и просто расплавится.Поэтому всегда необходимо знать параметры используемых материалов и производить необходимые расчеты. Но проще купить готовые комплектующие у производителей молниезащиты, тем более что цены на элементы крепления, особенно хорошего качества, приемлемые. Плюс ко всему вы получите необходимую консультацию специалиста по грамотному монтажу.

3) Есть такое правило: вы либо делаете изолированную молниезащиту и выдерживаете необходимую дистанцию ​​пробоя, либо соединяете все металлические элементы вместе и заземляете.Здесь автор использует изоляторы и, соответственно, первый способ, что означает, что воздушный зазор между приемником / токоотводом должен быть не меньше минимального расстояния R, которое в данном конкретном варианте должно быть равно 300-400 мм, что не заметно. Без заземления и крыши здесь гарантирована опасная разность потенциалов.

4) Вариант заземляющего электрода в виде одиночного штыря, воткнутого в землю, нельзя считать надежным при любом сопротивлении заземления, тем более что токоотвод, по которому идет разряд от молниеотвода, также является единственным.Даже во времена СССР при полном отсутствии знаний и конструктивных параметров сопротивления грунта очаговое заземление всегда выполнялось в виде треугольника или П-образного контура.

Принципиальные типовые схемы дачных громоотводов

Еще раз более подробно поговорим о трех известных типах защитных устройств, устанавливаемых на кровле зданий.

Тип молниеотвода, выбранного для загородного громоотвода, определяет тип и схему его защиты.Типовые схемы организации включают:

• сетка молниезащитная;
• стержневых молниеотводов;
• молниеотводы контактной сети.

Для плоских и двускатных крыш коттеджей вне зависимости от материала кровли специалисты рекомендуют использовать молниеотводную сетку. Для его организации используются стальные, медные или алюминиевые прутки диаметром до 8 мм. Сетка устанавливается непосредственно на кровлю или под утеплитель, если основание кровли негорючее (Инструкция РД 34.21.122-87).

В зависимости от уровня защиты токоотводы монтируются непосредственно к сети по всему периметру с шагом от 10 до 25 см.

Молниезащитный стержень — это металлический стержень, прикрепленный к дымоходу или другим конструкциям крыши на высоте не менее 2 м над его высшей точкой.

Установка стержня производится правильно, если защищаемый объект полностью попадает в основание конуса вершиной в крайней точке громоотвода.Увеличение высоты планки увеличивает защищаемую зону. Этот тип громоотвода подходит как для частных, так и для промышленных объектов со сложной кровлей.

Для двускатных крыш малоэтажных домов также можно использовать кабельную схему дачного громоотвода. Для этого между опорами, установленными на коньках, протягивают стальной трос. К его концам обычно примыкает один токоотвод, который передает ток на землю в земле, которая выглядит как «куриная лапка». При правильном исполнении схемы дачного громоотвода грозовые разряды уходят в грунт за пределами защищаемого дома.При устройстве молниезащиты этого типа важно учитывать провисание кабеля.

На выбор схемы организации дачного громоотвода влияет множество факторов, параметров и условий. Поэтому это довольно сложное и ответственное мероприятие, требующее определенных профессиональных знаний и опыта. Наша компания поможет вам спроектировать и установить наиболее эффективную молниезащиту для вашего дома. Кроме того, мы оказываем услуги по устройству громоотвода под ключ.В разделе «Наши объекты» фотографии громоотводов и описание реализованных нами проектов.

Как и где купить громоотвод

Громоотвод, защищающий от прямого удара молнии, будет работать как часы, если правильно и правильно подобрать необходимые материалы для создания эффективной и надежной молниезащиты здания. На цену дачного громоотвода влияют следующие параметры:

• уровень защиты;
• схема громоотвода;
• технических трудностей при реализации проекта;
• вид использованных материалов и объем работ.

Сегодня многочисленные интернет-магазины предлагают большой выбор стержней и тросов из стали, меди и нержавеющей стали, а также держателей и зажимов, и дают отличное описание своей продукции. Однако самостоятельно сделать громоотвод безупречного качества сложно. К тому же никто не даст гарантии на работу системы, собранной из материалов с разными эксплуатационными характеристиками.

Наша компания предлагает со склада в Москве купить комплектующие для громоотводов известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей из Германии, России, Франции, Турции и других стран: OBO Bettermann, J.Propster, BS-Technic, DEHN + SOHNE, Voltstream, Эльмашпром, Duval Messien, Citel, Forend и другие.

Наши услуги

Специалисты нашей компании помогут выбрать самый надежный и эффективный дачный громоотвод по доступной цене с учетом всех особенностей вашего дома. Наши консультанты подробно ответят на любые интересующие вопросы и сделают смету.

У нас Вы можете заказать необходимые измерения переходных сопротивлений, сопротивления заземляющих устройств, проверку наличия цепи заземления и заземленных элементов.Опытные специалисты компании также могут спроектировать и установить громоотвод под ключ. Мы оказываем услуги по техническому обслуживанию различных систем молниезащиты перед началом грозового сезона и по согласованию с заказчиком ремонтируем их.

Из школьного курса физики известно, что молния — это огромный электрический разряд, который несет в себе большую тепловую энергию. Последствия удара молнии могут быть катастрофическими, поэтому человечество во все времена пыталось создать устройства и устройства, которые защищали бы его от этого природного бедствия.В современном мире молниезащита частного дома — это сочетание конструктивных особенностей здания и специальных устройств, предназначенных для отвода электричества в землю. Последний называется громоотводом, как он работает, какие к нему требования?

Виды молниезащиты

Молниезащита дома делится на две категории: внутреннюю и внешнюю. Назначение первого — защита от молнии, грозовой разряд которой не попал в сам дом.Например, он может попасть в линию электропередачи, которая соединяется с внутренней электропроводкой дома. В этом случае во внутренней проводке возникают повышенные перенапряжения. Следствием этого является выход из строя большей части бытовой техники. Во всяком случае тот, который был в розетки на тот момент включен. Провода могут перегореть, произойдет короткое замыкание, худший случай — пожар, если проводка велась по деревянным перекрытиям или дом был деревянным.

Решить эту проблему можно, установив в электросети специальные устройства, которые защитят ее от скачков напряжения.Например, ОПН, всевозможные ОПН, УЗИП (устройство защиты от перенапряжения). Все устройства установлены в распределительном щите дома.

Внешняя защита

Внешняя молниезащита представляет собой громоотвод, который состоит из трех основных элементов: громоотвод

• ;
• токоотвод;
• контур заземления.

Главное требование ко всем трем элементам — их надежное соединение между собой. В зависимости от кровельного материала необходимо использовать и разные виды молниезащиты.Всего их три: шпилька, трос и сетка.

Pin

Обычно применяется, если крыша дома покрыта металлическим рубероидом. Например, металлочерепица, профнастил или жесть. Для этого на крышу нужно установить металлическую шпильку, которая будет подниматься над коньком крыши дома примерно на 1-2 м выше. Это будет громоотвод. Его можно изготовить из металлического прутка диаметром 8-12 мм, также можно использовать стальную полосу толщиной 4-5 мм и шириной 25-35 мм.

Такой молниеотвод может отводить электрические разряды элементов вокруг дома с площадью, равной площади, радиус которой равен высоте громоотвода. И чем выше установлен штифт, тем большую площадь он защищает от ударов молнии.

Грузоподъемность громоотвода не зависит от размера зоны, которую он покрывает. Если учесть, что вертикальная линия штифта — это высота равнобедренного треугольника, то основанием этой фигуры будет два измерения высоты.Оказывается, на поверхности почвы может образоваться круг с радиусом, равным высоте установки штифта.

Трос

Для этого громоотвода необходим трос, который натягивают по коньку крыши и подвешивают на высоте полуметра над уровнем коньковой установки. Для этого лучше всего использовать оцинкованный трос с общим минимальным сечением 5-7 мм. Эта молниезащита используется, если крыша дома покрыта шифером.

Трос протягивают по коньку и прикрепляют к деревянным стойкам, установленным по краям коньковой планки. Если крыша длинная, то стоек может быть больше, главное соблюдать небольшую слабину троса. Сильные прогибы недопустимы, так как таким образом уменьшается расстояние от конька крыши до аэровокзала. И оно не должно быть меньше 1 м. Способ крепления разнообразен, здесь важна прочность установки. Можно закрепить струбцинами (металлическими или пластиковыми), если кабель тонкий 5-8 мм, то можно просто перевязать и дополнительно связать проволокой.

Сетка

Это сложная конструкция, которая устанавливается на крышах, покрытых черепицей. Сделать такой громоотвод своими руками непросто. Для этого используется стальная катанка сечением 6-8 мм, которую укладывают по всей поверхности скатов кровли в виде сетки с размерами ячеек 6х6 м и более, все зависит от кровли. площадь. Все соединения сварные, крепятся к крыше скобами.

Что касается токоотвода, это линия, которая соединяет молниеотвод с контуром заземления.Обычно для этого используется стальная катанка диаметром 6-8 мм. Здесь важно, чтобы нисходящий элемент выдерживал большую силу тока, которая часто достигает 200 000 ампер. Если выбрана готовая защита, то ее токоотводом является медный или алюминиевый провод диаметром 6 мм.

Требования к токоотводу.

1. Это должен быть кратчайший путь от молниеотвода до контура заземления.
2. При укладке нельзя использовать загибы и загибы, которые станут местом появления искрового заряда в процессе снятия электричества, приводящего, как показывает практика, к возгоранию.
3. Маршрут прокладки выбирается так, чтобы провод не проходил возле окон и дверей.
4. Если устройство молниезащиты производится деревянным домом, то монтаж токоотвода осуществляется на расстоянии 15-20 см от поверхностей деревянной конструкции. Для этого используются специальные кронштейны. Они представляют собой металлическую клипсу, основание которой выполнено из твердого и прочного пластика. Именно пластик защищает токопроводящий элемент от контакта с деревянными конструкциями дома.Кронштейн крепится на саморезы. Кстати, эти кронштейны также используются при строительстве сетчатого громоотвода, где расстояние между ними составляет 1,5-2,0 м.
5. Если защита зданий и сооружений от молнии представляет собой крупноячеистую конструкцию, или длинный проложенный кабель, или используется несколько шпилек на крыше, то также должно быть несколько токоотводов, расстояние между которыми 25 м (согласно к СО 153-34.21.122-2003).
6. Катанка проводится по стенам здания, по фронтонам и острым уступам кровли.То есть в тех местах, куда может ударить молния.

Контур заземления

Схема молниезащиты в частном доме выполняется по той же схеме и конструкции, что и заземление электрических сетей.

• На расстоянии одного метра от фундамента дома и не менее пяти метров от входной двери вырыты дорожки, участки, траншеи в форме равностороннего треугольника. Глубина траншей 80 см, ширина 60 см, длина 1.5-2 мес.
• По углам треугольника забивают шпильки из стального уголка размером 50х50х5 мм. Глубина проникновения 2-3 м. Углы не должны быть полностью забиты в землю, высота свободного выступающего сегмента — 20-30 см.
• Штифты соединены между собой стальной полосой толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Для этих элементов можно использовать те же уголки, что и для булавок.
• Эта цепь заземления молниезащиты подключена к токоотводу.

Внимание! Все соединительные стыки должны быть электрически сварены. Болтовые соединения не приветствуются, так как в процессе эксплуатации громоотвода загородного дома они могут ослабить, заржаветь и ослабить токопроводящую способность всей конструкции.

Сборка своими руками

Перед тем, как сделать громоотвод в частном доме, нужно определиться, какой тип громоотвода выбрать. Если это штыревой вариант, то сам штифт нужно устанавливать не на рубероид, а на обрешетку.

После этого своими руками укладывается токопроводящий провод. Если длины купленного отрезка проволоки или катанки оказалось недостаточно, то можно соединить два сегмента с помощью алюминиевого или медного контакта, который используется в воздушных линиях электропередачи. Расстояние между кронштейнами 1,5-2,0 м.

Строится контур заземления, к которому присоединяется токоотвод. Перед сваркой все стыки элементов необходимо очистить до металлического блеска. Если используется готовая молниезащита частного дома, то в качестве соединения используются специальные устройства на болтовых соединениях из цветного металла.

Внимание! Оптимальный вариант, если цепь заземления и молниезащиты будут располагаться близко друг к другу и соединяться между собой при помощи катанки или ленты. Это не нарушает норм устройства молниезащиты, к тому же схема становится в два раза больше.

При установке молниезащиты в собственном частном доме своими руками нужно понимать, что это элемент безопасности не только для постройки, но и для проживающих в ней людей.Поэтому не стоит откладывать его установку на второй план. Идеальное время для монтажа — строительство частного дома своими руками.

Если вы обнаружите ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Геотермальное отопление для крошечного дома

При выборе геотермального отопления для вашего крошечного дома наибольшую озабоченность вызывают первоначальные затраты и доступное пространство для контура заземления.

ОДНА ИЗ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МНЕ БУДУ ЧАСТО НАБЛЮДАТЬ , — это предварительная стоимость установки геотермальной системы отопления и охлаждения.Из-за экономии объема и размера кажется, что чем больше дом, тем более разумны первоначальные затраты. Точнее говоря, больший счет за отопление и охлаждение может означать больше долларов (в виде экономии), поэтому кажется, что цифры складываются быстрее.

Что делать, если вы находитесь в крошечном месте с и без того крошечным счетом за электроэнергию? Что делать, если у вас есть хорошо утепленный дом площадью 280 кв. футов домой? На веб-сайте «HVAC OpCost» есть неплохой калькулятор для быстрой оценки экономии в зависимости от эффективности.Я выбрал этот, потому что он не связан с каким-либо конкретным брендом или типом оборудования. Вы просто указываете факты, и вы получите информацию о предполагаемых расходах и экономии.

Счетчик чисел для себя

Я ввел следующие данные: дом находится в Чикаго, и мы сравниваем газовую печь с наземным тепловым насосом с коэффициентом производительности (COP) 4,0 и коэффициентом энергоэффективности (EER) 22, и он предоставил следующие данные:

На странице «результатов» указано, что дом сэкономит 1331 доллар в первый год и 17 544 доллара к 10 году.В нем также говорится, что это увеличило стоимость дома на 26 620 долларов. Но знаете ли вы, что, поскольку геотермальные тепловые насосы «все внутри», они часто служат в два или три раза дольше, чем стандартные кондиционеры и тепловые насосы? В колонке за 20 лет наша экономия энергии составляет почти 50 000 долларов.

Значения эффективности, которые я ввожу, не так уж высоки для GSHP (наземных тепловых насосов). Доступны геотермальные тепловые насосы с эффективностью более 40-EER и 5-COP, поэтому сравнение будет снижено до более среднего КПД.

Какие дополнительные расходы на геотермальную энергию?

Дополнительные затраты, связанные с геотермальной энергией, связаны с заземлением. В системе геотермального теплового насоса должен быть установлен контур заземления или теплообменник, что может стоить несколько тысяч долларов. Существует достаточно разных видов и вариаций стоимости, о которых неразумно гадать. Однако стоимость геотермального теплового насоса близка к той, которую вы ожидаете заплатить за высокоэффективную систему кондиционирования воздуха / печи или теплового насоса, поэтому эта сумма не вызывает беспокойства.

Некоторая помощь с затратами и некоторые дополнительные преимущества

Кроме того, федеральное правительство предоставляет 30% неограниченный налоговый кредит для установок геотермальных тепловых насосов, который включает все затраты на оборудование и рабочую силу.

• Сокращение использования химических хладагентов (геотермальные источники обычно не имеют трубопроводов хладагента наружу; только подземные водопроводные трубы с замкнутым контуром)
• Исключение отопления дома, связанного с сжиганием (земля является источником энергии; солнце постоянно и сезонно пополняет тепло, обеспечивая действительно возобновляемый источник тепла).
• По сути, геотермальное отопление ничем не отличается от солнечного. Земля — ​​это великий большой солнечный коллектор, и мы можем использовать это тепло круглый год (с солнечными коллекторами или без них). Лучший ответ!
• Некоторые дополнительные функции, позволяющие использовать отработанное тепло компрессора для (ГВС) горячего водоснабжения (вместо отвода его в летний период), что дополнительно снижает воздействие на окружающую среду, связанное с сжиганием или электрическим нагревом воды для бытового потребления.
• Сниженное потребление электроэнергии по сравнению с другими системами отопления и охлаждения (что приводит к меньшим выбросам от электростанций)
• Пониженное шумовое загрязнение (от внешнего оборудования, шума и отвлекающих факторов)

Итак, если вы подумываете об обогреве и охлаждении крошечного дома, вы можете быть удивлены тем, насколько доступной может быть геотермальная энергия!

Геотермальная «Подножка»

Знаете ли вы, что вы можете стать участником «Дня геотермальной энергии 2015», посетив сайт «День геотермальной энергии».ком? Национальный день геотермальной энергии направлен на повышение осведомленности об экологических и экономических преимуществах геотермальной энергии и ее жизненно важной роли в построении чистой и безопасной энергетики будущего.

Джей Эгг (Jay Egg) — консультант по геотермальной энергии, писатель и владелец EggGeothermal. Он является соавтором двух полезных учебников по геотермальным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, опубликованных McGraw-Hill Professional. С ним можно связаться по адресу [email protected]

Хотите перейти с ископаемого топлива на геотермальное топливо для обогрева дома? Вот сколько это будет стоить

Многие экологи-настроенные жители Нью-Йорка стремятся отказаться от ископаемого топлива, чтобы обогревать свои дома и сократить выбросы углекислого газа.Этот шаг приносит пользу для здоровья, если учесть доказательства того, что природный газ способствует плохому качеству воздуха в помещении (например, при приготовлении пищи на газовой плите). Кроме того, существуют соображения безопасности: вдыхание паров газовых приборов и печей на жидком топливе является основной причиной отравления угарным газом в доме.

Наиболее жизнеспособным и эффективным вариантом является использование геотермальных тепловых насосов (GHP), также известных как тепловые насосы с грунтовым источником, которые эффективно отводят тепло от земли при постоянной температуре 50 градусов в ваш дом зимой и летом в более прохладную землю.«Таким образом, вы можете собирать эту возобновляемую энергию прямо у себя во дворе», — говорит Кэти Хуннан, основательница Dandelion Energy, геотермальной компании, обслуживающей территорию от южного округа Вестчестер до Олбани.

Возьмем, к примеру, жителей Бруклина Шри Кант и его жену Энни Дафло, которые несколько лет назад купили дом в Берсвилле, штат Нью-Йорк. Помимо того, что они хотят отдохнуть на выходных, пара стремится активно бороться с изменением климата, используя возобновляемые источники энергии и целенаправленно расходуя энергию — это обязательство усилилось, когда они уехали сюда, когда родилась их дочь, и снова во время пандемии.

«Часть жизни в горах и на природе — это наличие экологически безопасного дома, и мы уже вложили средства в солнечные батареи, поэтому следующим логическим шагом было прекращение отопления дома пропаном», — говорит он. Старая печь дома также была неэффективной и производила много отходов. Кант начал изучать геотермальные источники по совету друга, и ему понравилась модель Dandelion Energy, работающая по принципу «включай и работай». «Из всех рассмотренных нами компаний это было наиболее разумно, и казалось, что у них самые стандартизированные предложения по цене, соответствующей нашему бюджету», — говорит он.

Несмотря на использование технологий, которые существуют уже около 50 лет, геотермальная энергия стала более широко известной только недавно. Одна причина: это было заведомо и непомерно дорого. Но сейчас все меняется. Например, Dandelion Energy предлагает четыре разные модели по гораздо более доступной цене (подробнее о ценах ниже). Ему также приписывают создание стимулов, которые сокращают значительную часть первоначальных затрат благодаря партнерству с Con Edison.

«Мы искали способы для людей надежно и по доступной цене отапливать свои дома и переходить на ископаемое топливо, и Dandelion Energy выиграла RFP на нашу программу Smart Solutions для альтернативных трубопроводов в округе Вестчестер», — говорит Марк Брешиа, программный менеджер в Con Edison.Теперь эти льготы доступны и в других коммунальных предприятиях штата. Он считает, что компания Dandelion Energy создала воспроизводимую и масштабируемую модель, которая помогает снизить цены.

Установка по-прежнему является дорогостоящей (подумайте о пяти цифрах вместо шести) , , но исследования Министерства энергетики США показывают, что геотермальная система окупится за 10 лет за счет экономии энергии — сокращение ваших счетов за отопление и охлаждение на столько же 65 процентов. И вы значительно сократите свой углеродный след, поскольку геотермальные системы работают на электричестве и не выбрасывают парниковые газы в окружающую среду.

NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль

Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 5 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более

Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален

Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванных комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты

Прочтите, чтобы узнать, как работает геотермальная энергия, сколько она будет стоить и сколько вы можете сэкономить с течением времени.

Как это работает?

В геотермальных системах вода циркулирует по серии соединенных труб (называемых контуром заземления), которые проложены под землей. Тепловой насос, расположенный внутри здания, отводит тепло от воды и передает его в здание зимой и в окружающую почву летом.Затем воздуховоды (как в обычных системах вентиляции и кондиционирования) распределяют теплый или холодный воздух от теплового насоса по всему дому. Таким образом, GHP могут заменить вашу существующую систему отопления и охлаждения — и во многих случаях ваш механизм горячего водоснабжения — одним махом.

Установка обычно выполняется в три этапа:

Установка контура заземления включает в себя довольно мощное оборудование для просверливания вашего двора и прокладки труб. Затем к вашему дому подключается контур заземления.Наконец, фактический механизм теплового насоса идет туда, где сейчас находится ваша печь (ваш подрядчик тоже снимет его), и подключается к существующим воздуховодам. Если у вас нет необходимых воздуховодов или их нужно обновить, это будет дополнительным шагом. (И Dandelion Energy не обслуживает дома только с лучистым плинтусом.) Каждый из этих шагов может занять несколько дней или недель в зависимости от вашего конкретного участка и сложности проекта.

Когда все на месте, система невидима, и вы не можете сказать, глядя на дом.«Вам больше не нужны внешние компрессоры, которые люди считают раздражающими и шумными, — говорит Хуннан.

Сколько стоит переход на геотермальную энергию?

Всего несколько лет назад выполнение необходимых земляных работ и инфраструктурных работ для подключения геотермальной системы к существующей сети отопления и охлаждения могло стоить более 200 000 долларов.

Но теперь вы можете ожидать, что заплатите больше — от 30 000 до 50 000 долларов — чем больше дом, тем дороже он будет стоить.И вы можете воспользоваться государственными и федеральными льготами, чтобы облегчить переход на геотермальную энергию, что потенциально сэкономит вам десятки тысяч долларов.

В рамках Программы чистого тепла штата Нью-Йорк, являющейся частью Управления исследований и развития энергетики штата Нью-Йорк (NYSERDA), каждая из шести коммунальных компаний предлагает свои собственные уникальные стимулы (как описано на их веб-сайте).

Согласно веб-сайту Con Edison, вы можете получить до 2850 долларов за каждые 10 000 БТЕ / ч тепловой мощности от домашней геотермальной системы — до 300 000 БТЕ / ч в сумме, при среднем уровне 12 000 долларов.Кроме того, вы можете получить дополнительные 150 долларов, если установите пароохладитель в дополнение к существующему водонагревателю, или 1000 долларов за водонагреватель с тепловым насосом, работающий на земле.

Кант имел право на получение аналогичного вознаграждения через Central Hudson Utility. (Пример на его веб-сайте предполагает, что дом площадью 2500 квадратных футов с тепловой нагрузкой 62 500 БТЕ / ч может иметь право на получение льготы в размере до 10 000 долларов США.)

Вдобавок ко всему, федеральный инвестиционный налоговый кредит позволяет вам написать 26 процентов от цены в 2020 году и 22 процента в 2021 году.Это потенциально может сэкономить вам еще тысячи.

Если вы не можете выложить все наличные авансом, вы можете со временем профинансировать с нуля.

Хуннань говорит, что около половины ее клиентов выбирают финансирование и что после льгот цена системы Dandelion Energy составляет от 19 000 до 24 000 долларов за дом среднего размера площадью 2 500 квадратных футов или меньше.

А как насчет моих счетов за электричество?

Хотя вы обязательно будете платить больше за электроэнергию после перехода на геотермальную энергию, вам больше не придется платить за ископаемое топливо.Допустим, вы обычно тратите 3000 долларов в год на отопление дома на мазуте. Даже если вы будете платить коммунальному предприятию на 1000 долларов больше в год, вы все равно сэкономите 2000 долларов на нефти или газе.

Plus, согласно Брешии, прирост эффективности феноменален: на каждую вложенную единицу энергии вы получаете 0,8 единицы энергии с нефтью по сравнению с трех-четырехкратным количеством тепла, выделяемым с помощью геотермальной энергии. «Вот так это становится рентабельным и доступным», — говорит он.

Это верно даже несмотря на то, что электричество дорогое по сравнению с низкой стоимостью ископаемого топлива — и экономия будет расти по мере роста цен на нефть.

У вас также будет гораздо меньше затрат на техническое обслуживание и износ, в отличие от котлов, которые требуют регулярной очистки и замены фильтров и имеют средний срок службы от 10 до 15 лет. Предполагается, что внутреннее геотермальное оборудование прослужит 25 лет, подземные контуры — 50 лет и более.

«Когда мы провели расчеты, это казалось несложным делом», — говорит Кант, особенно с учетом того, что по крайней мере часть электричества вырабатывается за счет солнечной энергии.

Действительно, если соединить геотермальную энергию с достаточным количеством солнечной энергии, чтобы вы могли вырабатывать собственное электричество для обогрева и охлаждения вашего дома, это означает, что вы можете оказаться на нулевом уровне.(Стоит отметить, что Con Ed — солнечный генератор №2 в стране.)

Что делать, если я живу в Нью-Йорке?

Брешиа утверждает, что геотермальная энергия является ключевым компонентом перехода на полностью электрический дом, а не только в пригороде или сельской местности.

«Это потрясающая технология для нового строительства, когда вы можете проложить контуры заземления прямо под фундаментом, чтобы максимально увеличить площадь вашего участка», — говорит он.

Вы также можете модернизировать существующие курятники и кондоминиумы, если есть внутренний двор или другая открытая площадка.

Коричневые камни часто недоступны, потому что вам нужен доступ и пространство для просверливания и установки контуров заземления. Тем не менее, если вы делаете серьезную реабилитацию, возможно, стоит изучить это.

Или вы можете рассмотреть другие типы тепловых насосов, такие как регулируемый поток хладагента (VRF) или бесканальные тепловые насосы с воздушным источником (также известные как мини-разделители). «Оба являются высокоэффективными технологиями премиум-класса с хорошими скидками от Con Ed, чтобы сделать их более рентабельными», — говорит Брешиа.

(Узнайте больше о плюсах и минусах установки бесканальных систем в вашем коричневом камне в Нью-Йорке в этой публикации Brick Underground.)

Где бы вы ни жили, есть решение с тепловым насосом, которое позволит вам распрощаться с ископаемым топливом.

Что нужно сделать перед преобразованием?

Начните с проверки веб-сайта вашей коммунальной компании, чтобы узнать о преобразовании энергии в геотермальную. Там вы можете найти конкретные стимулы, а также участвующих подрядчиков, которые могут оценить ваш дом виртуально или лично.

Brescia всегда советует провести работы по утеплению перед преобразованием.Тогда у вас может быть геотермальная система меньшего размера и более подходящего размера.

Вы получите максимальную отдачу от вложенных средств за счет изоляции и герметизации чердака (поднимается теплый воздух), будь то настоящая крыша из коричневого камня или традиционный чердак. Воздушное уплотнение подвала, обычно путем распыления пены на балки обода, где древесина встречается с бетоном, является следующим лучшим решением.

Windows неплохо обновлять, но он рекомендует делать это только после инвестиций в солнечную и геотермальную энергию.«Окна дороги и не так много окупаются с точки зрения экономии энергии», — говорит он.

Просто убедитесь, что вы делаете это вместе с преобразованием на геотермальную энергию; в противном случае вы можете в это время задержать еще больше горючих газов из печи.

А если вы еще этого не сделали, подумайте о переходе на солнечную энергию для питания вашей новой чистой системы отопления и охлаждения.

Геотермальные системы отопления и насос своими руками

Сторонники геотермальных систем отопления и охлаждения стучат в дверь общественного признания в течение почти двух десятилетий.И теперь, благодаря улучшенному оборудованию и изменению отношения, двери начинают открываться. Хотя количество проданных сегодня геотермальных систем по-прежнему составляет менее 1 процента внутреннего рынка отопления, продажи с осени 1997 года по весну 1998 года выросли почти на 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Когда подведены итоги сезона 97-98, отрасль ожидает аналогичных успехов. Медленно, но верно домовладельцы начинают обращать на это внимание.

Что такого привлекательного в геотермальных технологиях? Энергоэффективность.В технологии, определяемой числами, есть факт, который все поймут: геотермальная система — ее еще называют системами геообмена — достаточно плотная площадь в 2000 кв. Футов. дом можно отапливать и охлаждать примерно за 1 доллар в день. Соразмерная экономия обычна для больших домов. Вы заплатите на несколько тысяч больше вперед, но во многих случаях окупаемость может занять всего два или три года. И как только система окупится, годовая рентабельность инвестиций может приблизиться к 20 процентам. Добавьте к этому впечатляющую долговечность и менее сложные методы рытья траншей, и чаша весов начнет падать, по крайней мере, на рынке новых домов.

Основы геотермальной энергетики

Сердце типичной геотермальной системы — это грунтовый тепловой насос, который перекачивает воду по подземному трубопроводу. Вода, проходящая по этому контуру, использует температуру почвы для нагрева или охлаждения хладагента теплового насоса. Примечательно, что тепловой насос расположен в помещении, как печь, что дает преимущества, о которых мы скоро узнаем.

Хотя это оборудование может показаться экзотическим, его работа довольно проста для понимания по сравнению с обычными тепловыми насосами типа «воздух-воздух».Обычный тепловой насос — это просто центральный кондиционер, который может реверсировать поток своего хладагента. Компрессор расположен за пределами дома и в режиме обогрева может извлекать часть тепла, присутствующего в холодном наружном воздухе, и передавать его в конденсаторный змеевик. В отличие от обычных печей тепловые насосы не должны вырабатывать тепло, они просто собирают имеющееся тепло — и в этом заключается экономия.

Однако ниже 10 градусов по Фаренгейту в воздухе присутствует слишком мало тепла, и требуется резервный источник тепла, чтобы компенсировать разницу или, во многих случаях, полностью заменить ее.Даже в пределах эффективного рабочего диапазона теплового насоса эффективность напрямую зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее становится, тем меньше тепла доступно и тем менее эффективна система.

В отличие от этого, геотермальный тепловой насос с его подземным трубопроводом может подключаться к более теплому и стабильному источнику тепла. Почва ниже уровня мороза — от 4 футов до 6 футов в глубину — хранит солнечную энергию на более или менее постоянном уровне с температурой, привязанной к широте. Температура грунта колеблется от низких 40-х на севере до низких 70-х на юге.

Для сравнения мы будем использовать температуру почвы 55 градусов по Фаренгейту, обычную для большей части Среднего Запада и Центральной равнины. Этот район страны страдает некоторыми экстремальными температурами, но также имеет изрядное количество мягких дней, так что это разумный выбор.

При температуре грунта 55 градусов по Фаренгейту системе необходимо повысить температуру всего на 15-20 градусов, чтобы достичь комфортной температуры в помещении. Сравните это с максимальной разницей в 40–60 градусов, с которой может справиться тепловой насос «воздух-воздух», и с еще большей разницей, ожидаемой от стандартных печей, и логика довольно быстро становится понятной.Единственное влияние температуры наружного воздуха на уравнение — это способность дома сохранять тепло. Дома быстрее теряют тепло в холодные дни, поэтому все системы работают тяжелее в холодную погоду. Но хотя в наши дни может потребоваться более частая работа геотермального теплового насоса, он не работает менее эффективно.

Геотермальный принцип работает примерно так же и для кондиционирования воздуха. Вместо внешнего компрессора, работающего против дневной жары и использующего горячий воздух в качестве теплоотводящей среды, в помещении работает геотермальный тепловой насос, используя температуру земли в качестве отправной точки.В результате достигается экономия от 20 до 40 процентов по сравнению с обычными тепловыми насосами и кондиционерами.

Конечно, более низкая температура почвы снизит эффективность обогрева, а более теплая почва приведет к экономии на кондиционировании воздуха. Однако в среднем геотермальные тепловые насосы производят в три-четыре раза больше энергии, чем они потребляют.

Обзор оборудования

Хотя основные принципы геотермального отопления не сильно изменились за 20 лет, изменилась технология, и в этом вся разница.Безусловно, самый большой шаг вперед был сделан в компрессорной технологии. Примерно до 1990 года все компрессоры тепловых насосов и кондиционеров имели только одну скорость, и поскольку каждая установка должна была рассчитывать на работу лишь в несколько экстремальных дней, каждая система была в определенном смысле негабаритной. Таким образом, он был неэффективен большую часть дня в году.

Эта ситуация была исправлена ​​двумя совершенно разными усовершенствованиями в конструкции компрессора, оба из которых на 25-30 процентов более эффективны, чем предыдущие технологии.Первый — это двухскоростной компрессор, который может работать на холостом ходу в мягкие дни и увеличивать обороты в экстремальные дни. Поскольку эти компрессоры работают чаще, вы также сможете лучше контролировать влажность во время сезона кондиционирования воздуха.

Практически одновременно со спиральными компрессорами появились на рынке. Спиральные компрессоры радикально отличаются по конструкции — в них используется орбитальный змеевик вместо поршня, а эффективность их работы повышена на 30%. Поскольку в них очень мало движущихся частей и еще меньше соприкасающихся частей, они рассчитаны на длительный срок службы.

Еще одно большое различие между стандартным тепловым насосом и грунтовым насосом заключается в том, что модель с грунтовым источником устанавливается в помещении. На первый взгляд это может показаться неработающим хотя бы из-за шума. Но эти системы тихие, почти такие же тихие, как и ваш холодильник, который, в конце концов, на самом деле всего лишь еще один вид теплового насоса. Шум, который мы ассоциируем с блоком воздух-воздух, исходит от большого вентилятора, необходимого для протягивания воздуха через змеевики компрессора. Но в наземных компрессорах используется вода, а не воздух, поэтому вентиляторы им не нужны.Вместо этого у них есть бесшумный циркуляционный насос и компрессор, работающий при более низком давлении, оба запечатаны в изолированном шкафу размером со стиральную машину.

Эта закрытая среда приносит дивиденды и другими способами. Ребра компрессора на наружных блоках более подвержены случайному повреждению, а вентилятор компрессора втягивает огромное количество грязи и мусора, что снижает поток воздуха и повреждает подшипники. Дальнейшее снижение эффективности может быть вызвано коррозией или выходом за пределы допустимого уровня, который возникает в результате оседания компрессора, установленного на земле.Все эти факторы заставляют компрессор работать сильнее и нагреваться до 450 градусов по Фаренгейту в действительно жаркий день, что достаточно жарко, чтобы нанести ущерб. Холодный старт в холодные дни тоже берет свое.

Но у внутреннего блока в герметичной камере нет ни одной из этих проблем. В результате самые старые модели существуют уже 20 лет и, кажется, остаются эффективными с возрастом. Этим можно объяснить часто отмечаемое несоответствие между показателями эффективности, сертифицированными в лаборатории, и эксплуатационными характеристиками.В параллельных тестах, сравнивающих наземные тепловые насосы с обычными тепловыми насосами и кондиционерами, последние постепенно теряют свои позиции. Скорее всего, разница заключается в среде, в которой они установлены.

Системные дополнения

Большинство компрессорных отсеков также содержат две надстройки — тепловую решетку сопротивления и пароохладитель. В условиях северного климата наземным насосам может потребоваться небольшая помощь в очень холодные дни, и небольшой резистивный нагреватель сделает эту работу.Дополнительные операционные расходы составляют от 30 до 40 долларов в год. Хотя это может показаться чистым убытком, на самом деле это не так. Встроенное тепловое сопротивление позволяет немного уменьшить размер насоса и трубного контура, что экономит деньги.

Пароохладитель — это дополнительная система рекуперации тепла, которая обеспечивает до 60 процентов горячей воды в доме. На самом деле это просто второй конденсатор, расположенный в шкафу и подключенный к стандартному электрическому водонагревателю через коаксиальный фитинг. Летом он дает больше тепла, но помогает и зимой.Цена покупки составляет внушительные 500 долларов, но, опять же, стоимость вводит в заблуждение. Без пароохладителя вам потребовалось бы установить дополнительные подземные трубопроводы для отвода лишнего тепла. Как и следовало ожидать, большинство агрегатов поставляется с пароохладителями.

Блоки управления

И термостаты, и панели управления этих систем электронные. Термостат способен определять изменение температуры до 0,1 градуса по Фаренгейту и активировать систему, когда он обнаруживает падение температуры всего на 1 градус.Поскольку человеческое тело может ощущать разницу в температуре только на 2-3 градуса, система всегда на шаг впереди в комфорте.

Микропроцессор в шкафу выполняет двойную функцию. Он упорядочивает запуск, чтобы снизить нагрузку на оборудование, а также имеет встроенный датчик неисправности, который может определить причину неисправности. Неисправности системы появляются на термостате, поэтому незначительные проблемы могут быть немедленно устранены, а более серьезные проблемы диагностируются до прибытия специалиста по обслуживанию.

Конфигурации контура

Почти во всех случаях контурный трубопровод изготавливается из гибкого полиэтилена высокой плотности, на который распространяется гарантия 50 лет и ожидаемый срок службы 200 лет. Его гибкость и отсутствие «памяти катушки» также упрощают установку, чем полибутилен, который использовался всего несколько лет назад. В жилых помещениях он обычно составляет 3/4 дюйма в диаметре и соединяется с термосваркой (термоплавлением).

Что касается контуров заземления, то существует два основных типа систем — разомкнутый контур и замкнутый контур.Системы с замкнутым контуром более распространены и могут быть выкопаны или пробурены под землей горизонтально или установлены вертикально, как водяные скважины. Если вы живете рядом с частным озером, трубопроводы можно даже проложить под водой на дне озера. Вам понадобится не менее 8 футов воды над трубой круглый год, но, если эта опция доступна, она намного дешевле, чем подземная петля.

Второй вариант, установка с открытым контуром, не так популярен, как раньше. В этом случае источником воды для теплового насоса служит специальный колодец с погружным насосом.Как только вода проходит через систему, она возвращается в водоносный горизонт — обычно через вторую скважину, пробуренную специально для этой цели, или в ближайший ручей или озеро. Хотя эти системы достаточно эффективны, они, как правило, дороже. Колодцы дороги, а качество воды может быть проблемой. У вас также будут дополнительные расходы на эксплуатацию погружного насоса, обычно от 100 до 160 долларов в год.

Самая распространенная установка — это горизонтальная петля. В этой ситуации рядом с домом выкапывается яма для доступа, поэтому петлю трубопровода можно провести через фундаментную стену и подсоединить к внутреннему компрессорному агрегату.Из этой ямы просверливают или вырывают несколько петель трубопровода глубиной не менее 5 футов.

В среднем горизонтальная система требует 220 футов труб на каждую тонну нагрузки компрессора (12 000 БТЕ тепла). Более новый от 2000 до 2400 кв. Футов. для дома потребуется 3 тонны емкости и примерно 660 футов трубопроводной петли. В каждую узкую траншею или ствол можно установить две трубы — одну наружу и одну обратную — так что это 330 футов траншеи. Если используется экскаватор с обратной лопатой и вырыта траншея шириной 3 фута, шесть труб можно уложить в одну траншею, что позволит получить траншею короче.Цены различаются, но ожидайте, что вы будете платить около 600 долларов за каждую тонну мощности или около 1800 долларов за 3-тонную систему.

Горизонтальным системам всегда требовалось много свободного пространства, но две недавние разработки немного снизили требования к размеру партии. Во-первых, новая технология бурения позволяет оператору точно управлять 5-дюймовым станком. растачивание машины под общими препятствиями и вокруг них. Начиная с коллекторной ямы рядом с домом, машина может нырять под хозяйственные постройки, деревья и септические системы и подниматься на высоту 100 футов.далеко. По завершении две трубы, соединенные U-образным фитингом на дальнем конце, протягиваются через большую часть отверстия. Затем конец ствола скважины засыпается или набивается плотным цементирующим материалом, например бентонитовой глиной.

Другая новинка больше связана с изобретательностью, чем с оборудованием. Вместо того, чтобы прокладывать трубу вдоль дна длинной траншеи, ее наматывают в бухты диаметром от 2 до 3 футов. петли, как у большой обтягивающей игрушки. Затем катушки укладываются и засыпаются землей.Этот «обтягивающий» метод значительно увеличивает обнажение поверхности и существенно сокращает количество необходимых траншей. Благодаря этим двум нововведениям горизонтальную систему часто можно установить на участке размером до 1/4 акра.

Когда объект не может вместить даже такое большое количество траншей или бурения, вертикальная замкнутая система является следующим лучшим вариантом. В этом случае бурильщик обычно пробуривает несколько скважин без обсадных труб глубиной от 150 до 200 футов. Затем подрядчик опускает две трубы, соединенные U-образным фитингом на дне, в каждое отверстие и соединяет все трубы из всех отверстий в общей яме длиной 5 футов.до 6 футов глубиной. Затем подрядчик проводит подводящую и обратную магистрали через фундаментную стену и соединяет их с компрессорной установкой. Перед заполнением ямы каждая скважина заливается цементным раствором в соответствии с государственными и местными нормативами.

Вертикальные замкнутые системы на самом деле более эффективны, но требуется больше трубопроводов — обычно 300 футов на тонну. Затраты на бурение также выше. Ожидается, что вертикальный замкнутый контур будет стоить от 750 до 950 долларов за тонну компрессорной мощности или от 2300 до 3000 долларов за 3-тонную систему.

Особенности площадки

Каждая система будет немного отличаться хотя бы потому, что установщики по-разному подходят к делу. Каждый дом тоже индивидуален, и его нужно рассматривать индивидуально. При оценке нагрузки на отопление и охлаждение вашего дома подрядчик должен будет учесть такие факторы, как параметры изоляции, количество, размещение и тип окон, уплотнитель, основные строительные материалы и так далее.Многие закажут инфракрасный тест на тепловую потерю в коммунальной компании. Поскольку здесь очень важна конструкция, и поскольку контур заземления является постоянным, важно, чтобы подрядчик сделал все правильно с первого раза.

Имейте в виду, что для протекающего дома потребуется либо система большего размера, либо меньшее количество утечек. Поскольку утепление дома почти всегда дешевле, чем увеличение размера системы, вам нужно сначала заняться мелочами, будь то уплотнение швов или добавление изоляции. Любая мелочь помогает.

Интересно, что тип почвы также может влиять на производительность. Лучше всего подходят влажные почвы, такие как глина и суглинок. Сухие песчаные почвы, напротив, содержат миллионы крошечных воздушных карманов, которые изолируют от процесса теплопередачи. В этих случаях подрядчику потребуется либо удлинить трубопроводную петлю до 30 процентов, либо засыпать дно траншей цементным раствором или более качественным грунтом.

Вариант модернизации

Как и следовало ожидать, большинство геотермальных систем устанавливается в новостройках и на больших участках.Это не означает, что модернизация — плохая идея или что она неработоспособна. Во многих случаях они работают хорошо. Даже на скромных городских участках часто можно разместить вертикальные петли. Проблема в том, что большинство печей и кондиционеров заменяют, когда они выходят из строя или когда этого требует сделка с недвижимостью. Ни одна из ситуаций не способствует неспешному выбору или экспериментальному мышлению.

Конечно, в некоторых существующих домах эти системы не поддерживаются. Тепловому насосу, как и печи, нужны воздуховоды, поэтому вам нужно либо установить их на место, либо найти разумный способ их достать.И если ваша печь теперь находится в туалете, эти более крупные внутренние тепловые насосы могут не подойти. Интересно, что компания ClimateMaster Co. представила геотермальную систему с наружным компрессором, разработанную специально для модернизации с плотной посадкой. Поскольку он находится в герметичном отсеке, он должен хорошо держаться. В этом случае к воздуховоду подключается только змеевик испарителя. Дело в том, что если вы платите за неэффективную систему, не думайте автоматически, что о геотермальной системе не может быть и речи.

Стоимость и окупаемость

Цены варьируются в зависимости от региона, отчасти потому, что в некоторых регионах есть опытные, хорошо оборудованные монтажники, которые конкурируют друг с другом, а в других — нет. На зрелом рынке геотермальную систему часто можно купить примерно на 2000 долларов дороже, чем новый тепловой насос воздух-воздух. В других областях вы легко можете заплатить на 4000 долларов больше.

В новом строительстве, где обычная печь и кондиционер с воздуховодом будет стоить от 5000 до 6000 долларов, геотермальная система, вероятно, будет стоить от 7000 до 8000 долларов.Тем не менее, единственный способ узнать наверняка — это спросить несколько подрядчиков. Получите жесткие ставки, которые включают оценку окупаемости.

Окупаемость трудно определить на национальном уровне, но ее относительно легко оценить на индивидуальной основе. Если ваш подрядчик кажется неуверенным, позвоните в свою коммунальную компанию. Сейчас таких систем достаточно, чтобы вы могли сделать точную оценку.

Другой важный фактор в вопросе окупаемости — это тип энергии, который вы сейчас используете.На национальном уровне окупаемость составляет от двух до шести лет. Если вы в настоящее время используете печь с электрическим сопротивлением-нагревом, вам потребуется короткий срок ремонта. Следующими по стоимости энергии идут мазутные печи, за ними следуют электрические тепловые насосы. Самая долгая окупаемость будет связана с природным газом, который по-прежнему стоит относительно недорого.

Наконец, хотя дерегулирование в последнее время действительно расстроило ситуацию, электроэнергетические компании обычно были готовы покрыть часть стоимости геотермальных установок скидками или гарантиями тарифов.Скидки могут исчисляться сотнями долларов, поэтому обязательно спрашивайте.

Список источников
ClimateMaster Co.
P.O. Box 25788
Oklahoma City, OK 73125

Florida Heat Pump Corp.
601 N.W. 65 Кт.
Форт-Лодердейл, Флорида 33309

Geothermal Heat Pump Consortium Inc.
701 Pennsylvania Ave., N.W.
Вашингтон, округ Колумбия 20004

Международная ассоциация наземных тепловых насосов
482 Cordell South
Stillwater, OK 74078

Компания Trane Co.и Command Aire Corp.
P.O. Box 7916
Waco, TX 76714

Water Furnace International
9000 Conservation Way
Fort Wayne, IN 46809

Департамент энергетики США
Геотермальный дивизион.
проспект Независимости 1000, S.W.
Вашингтон, округ Колумбия 20585

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Отопление — Почему геотермальные тепловые насосы не более распространены?

Что касается второй части ответа, я считаю, что общая проблема заключается в природе «петли» — чем дальше она идет, тем больше вероятность сдвига или какой-либо проблемы, и когда это произойдет, она будет вынести несколько домов и потребовать серьезной работы, чтобы выяснить, где проблема / утечка / что-то еще.

Другой вопрос — это простой вопрос о том, каковы обязанности муниципалитетов.Теперь я могу сказать это, поскольку я городской комиссар и, следовательно, выборный муниципальный чиновник — я думаю, что это полностью выходит за рамки нашего муниципального устава. Самое близкое, что я могу придумать, это то, что они хотели построить сухой пруд для хранения воды, чтобы справиться с возможными проблемами наводнения, и наш город (до того, как я был избран) согласился покрыть часть стоимости их подключение к системе ливневой канализации (которая находится в ведении более крупного предприятия в масштабе округа, а не города).Причина заключалась в том, что мы не хотели неприятностей из-за неправильно обслуживаемого сухого пруда.

В этом случае долгосрочным техническим обслуживанием будет заниматься местная водопроводная компания, а не муниципалитет … и у меня нет представления, каковы будут все проблемы, связанные с поддержанием контура заземления в долгосрочной перспективе. но я знаю, что в ближайшее время я не захочу вовлекать наш город в это дело. (Лично да, я был бы готов сделать это со своим домом, даже с комментарием о взрыве дома; но я не думаю, что это в лучших интересах города вмешиваться… если новая застройка хотела что-то сделать, и она управлялась ассоциацией домовладельцев, это нормально)

обновление : Хорошо, хорошо … вас не волнуют политические причины … так что вот мои мысли с инженерной точки зрения:

Электроэнергия, канализация и водоснабжение получают выгоду от центрального места обработки, а не от меньшего по размеру решения индивидуального размера, при условии достаточной плотности мест, куда осуществляется передача (с использованием новейших технологий; возможно, это может измениться в будущем для производства электроэнергии).В некоторых случаях (септический) он ограничивает плотность застройки, если вы должны обеспечить его на месте, поэтому есть выгода от его полного переноса за пределы площадки. В случае геотермальных тепловых насосов вам на самом деле понадобится контакт с землей для теплообмена, и если вы не транспортируете воду на достаточную глубину, у вас будут значительные потери при передаче.

Если город / округ / штат, что бы там ни было, будет вовлечено, им было бы лучше , а не , пытаясь построить большой контур заземления и поддерживать его, а вместо этого либо заключить контракт на бурение для своих жителей и предприятий, либо включить такие знания и оборудование, необходимые в их бюджете, и делают это собственными силами.(но затем мы сталкиваемся с вопросами о том, будет ли это делать правительство или проводить конкурентные торги, но это не должно быть политическим ответом)

На главную / Изолятор контура заземления автомобильной аудиосистемы — RadioShack

Политика возврата RadioShack.com через Интернет

Из-за COVID-19 обработка возврата может занять больше времени, чем обычно. Пожалуйста, подождите от 14 до 21 дня, прежде чем связываться со службой поддержки клиентов относительно статуса вашего возврата. Спасибо за терпеливость.

На RadioShack.com мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены каждым приобретенным товаром. Если вы не удовлетворены своей покупкой на RadioShack.com, вы можете вернуть большинство товаров в течение 30 дней с полным возмещением стоимости покупки за вычетом доставки, обработки или других дополнительных расходов. См. Раздел «Исключения» для продуктов, на которые не распространяется наша политика возврата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: За некоторыми исключениями, возврат осуществляется в форме кредита интернет-магазина, подлежащего погашению в RadioShack.com. RadioShack не возмещает стоимость доставки. За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за покрытие любых транспортных расходов при возврате вашего товара (ов).

Пожалуйста, не забудьте отправить ваш товар (-ы) обратно в полном соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет:

• Товар (-ы) необходимо отправить обратно в течение 30 дней с даты доставки.
• Товар (-ы) должен быть неиспользованным и в новом состоянии.
• Все товары должны быть возвращены в оригинальной упаковке со всеми прилагаемыми аксессуарами и документами.
• При возврате, отправленном обратно на наш склад без разрешения на возврат, созданного в нашем Центре возврата или связавшись с нашей службой поддержки клиентов, будет взиматься плата за ручную обработку в размере 10 долларов США.

Исключения: RadioShack.com не может принимать возврат некоторых товаров. Товары, которые не подлежат возврату, указаны в Интернете. Невозвратные товары включают:

• Продукты, которые были перепроданы или изменены (или помечены) для перепродажи, не принимаются.
• Открытое программное обеспечение или комплекты.
• Неисправные электронные носители (например, флэш-накопители USB и карты памяти).
• Средства личной гигиены (например, маски для лица, защитные маски).
• Товары, указанные как окончательная продажа или невозвратные.
• Продукты, приобретенные не на RadioShack.com.

Для возврата или обмена товара:

• Начните с посещения нашего центра возврата по адресу radioshack.com / returns и введите адрес электронной почты, который использовался при размещении заказа.
• Ваш запрос на возврат товара должен быть отправлен в течение 30 дней с даты доставки или иным образом в рамках нашей Политики возврата.
• За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за оплату обратной доставки. Стоимость обратной доставки будет вычтена из суммы возврата.
• Вы получите электронное письмо с инструкциями по возврату. Выберите «Начать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть.Следуйте инструкциям, чтобы распечатать этикетку обратной доставки.
• Используйте выданную транспортную этикетку, чтобы обеспечить надлежащую обработку возврата. Сохраните номер отслеживания возврата из возвращаемой посылки, чтобы гарантировать, что посылка будет возвращена на наш склад.
• Вы можете вернуть посылку в любое почтовое отделение США. Как только ваш возврат будет получен и обработан на нашем складе, вам будет отправлено электронное письмо с подтверждением.

Если вы решите вернуть товар (-ы), RadioShack не предоставляет этикетки с предоплаченным возвратом, и вы несете ответственность за покрытие транспортных расходов.Кроме того, клиенты за пределами США не смогут использовать наш онлайн-центр возврата. Вместо этого следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы вернуть товар в соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет.

Чтобы вернуть товар (-ы) по почте, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422). Мы предоставим вам этикетку для возврата, которую вы можете передать любому из местных перевозчиков. Отправляйте возвращаемые товары в наш отдел возврата по адресу, указанному ниже:

RadioShack Returns
900 Terminal Road # 244
Fort Worth, TX 76106

Если вы получили поврежденный или бракованный товар от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.

● Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции и номер отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона.

● RadioShack.com сделает все возможное, чтобы помочь вам с возвращением.

● Неисправный элемент может быть заменен в течение 30 дней с даты покупки в соответствии с нашей Гарантийной политикой или в течение гарантийного срока производителя, в зависимости от того, какой срок больше.Обратитесь за помощью к представителю службы поддержки клиентов.

● По возможности предоставьте фотографии повреждения или дефекта, чтобы ускорить оказание помощи.

● Поврежденные или дефектные товары будут заменены, если они доступны, или будет предоставлен кредит магазина RadioShack.com.

Пропавший в пути товар (ы)

Если ваш номер для отслеживания показывает, что заказ был доставлен, но вы так и не получили его от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.

● Свяжитесь с перевозчиком и подайте претензию в отношении утерянных при транспортировке предметов.Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции, номер для отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением и номер претензии. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона. ● RadioShack.com приложит все разумные усилия, чтобы помочь вам с заменой, если таковая имеется, или будет предоставлен кредит магазина.

Отмена заказа

Поскольку ваш заказ обрабатывается максимально быстро, в обычное рабочее время существует 15-минутное окно для отмены заказа.Если вы разместили заказ по ошибке, немедленно позвоните в службу поддержки по телефону 1-800-843-7422. Если запрос на отмену поступит более чем через 15 минут после размещения заказа или в нерабочее время, заказ будет доставлен и должен быть обработан как возврат после доставки.

Гарантии на продукцию

Щелкните здесь , чтобы ознакомиться с положениями и условиями для всех штатов.

Многие товары, которые продаются на RadioShack.com, поставляются с гарантией производителя.Применимую информацию о гарантии обычно можно найти внутри коробки или упаковки. За дополнительной информацией о гарантии производителя на конкретный продукт обращайтесь непосредственно к производителю.

На наши продукты под собственной торговой маркой RadioShack предоставляется гарантия 90 дней или 1 год, в зависимости от продукта. Вы можете прочитать условия этих ограниченных гарантий ниже.

Условия гарантии

За исключением Калифорнии, RadioShack не дает никаких дополнительных гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении любого продукта, произведенного сторонней организацией, кроме RadioShack.

, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКОНА, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОСОБЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ: И (2) ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА: [A] истечения срока действия ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ [B] 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ.

RadioShack не несет ответственности за любые убытки или ущерб (включая косвенные, особые, случайные или косвенные убытки), прямо или косвенно вызванные продуктами, перечисленными в этой квитанции.В некоторых штатах не допускаются ограничения подразумеваемых гарантий (например, гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели) или исключение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Кроме того, у вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к штату.

Продукты, которые подверглись неправильному использованию (включая статический разряд), небрежному обращению, аварии или модификации, или которые были спаяны или изменены во время сборки и не могут быть протестированы, исключаются из любой гарантии RadioShack.com.

Продукты, которые мы продаем, не авторизованы для использования в качестве критических компонентов в устройствах, имплантируемых человеку, или устройствах или системах жизнеобеспечения. Критическим компонентом является любой компонент имплантируемого человеку устройства, устройства или системы жизнеобеспечения, отказ от работы которых, как можно разумно ожидать, вызовет отказ имплантата, устройства или системы жизнеобеспечения или повлияет на их безопасность или эффективность.

На многие другие продукты, предлагаемые на этом веб-сайте, распространяется гарантия производителя.Копия конкретной гарантии, если она предлагается гарантом, будет доступна для проверки перед продажей по специальному запросу по нашему каталожному номеру.

Мы поставляем множество продуктов, которые соответствуют военным спецификациям производителя. Мы не отслеживаем эти продукты; поэтому мы поставляем их только как коммерческие детали.

Информация для международных клиентов или клиентов, путешествующих за границу: продуктов, приобретенных на RadioShack.com или через наши розничные точки в США не подлежат возврату для гарантийного обслуживания ни в одном из наших международных представительств.

90-дневная ограниченная гарантия

RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение девяноста (90) дней. с даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack.RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждение или отказ, вызванный или связанный с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделкой, аварией, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.

В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.

RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.

, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕ ОПИСАННОГО, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

Вы можете связаться с RadioShack по телефону:

Служба поддержки клиентов RadioShack
900 Terminal Rd # 244
Fort Worth, TX 76106 USA
www.radioshack.com
1-800-THE-SHACK

Обновлено 21.01.

Ограниченная гарантия на 1 год

RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение одного (1) года после даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack. RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждение или отказ, вызванный или связанный с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделкой, аварией, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.

В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.

RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.

, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕ ОПИСАННОГО, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

Вы можете связаться с RadioShack по телефону:

Служба поддержки клиентов RadioShack
900 Terminal Rd # 244
Fort Worth, TX 76106 USA
www.radioshack.com
1-800-THE-SHACK

Обновлено 21.01.