Что выбрать: регулируемые лаги или стяжку пола

 Технологии. Время. Деньги.

 В наше время, когда технологический прогресс неумолимо движется вперед, даже такая классическая задача – как выравнивание основания под укладку финишного покрытия получила новое решение.

 Речь идет о технологии выравнивания основания пола по регулируемым лагам.

 Кто-то, конечно, может возразить, мол, старая добрая цементно-песчаная стяжка надежнее, практичнее и к тому же еще и дешевле.  Можно поспорить относительно сравнения технических характеристик стяжки и устройства полов по регулируемым лагам, однако в данной статье хотелось бы остановиться на другой составляющей. 

 ВРЕМЯ. Это то, что мы ценим, когда его уже у нас нет.

 Никто не станет спорить, что в нынешнее время все жизненные процессы ускорились. Мы не хотим стоять в очередях магазинов, сберкасс, поэтому покупаем и оплачиваем услуги  через интернет. Мы привыкли покупать продукты быстрого приготовления в супермаркетах, многие из них не нужно готовить, достаточно просто разогреть в микроволновке. Если что-то сломалось и надо склеить, мы обязательно предпочтем клей с названием МОМЕНТ обычному клею. Такой ритм жизни уже никого не удивляет.

 Мы стараемся сэкономить свое ВРЕМЯ.

 Почему же ремонт в квартире или доме должен тянуться месяцами? В строительный мир давно вошли системы сухого строительства. Гипсокартонные системы, подвесные потолки.  Теперь никто не мыслит себе выравнивания стен или устройства перегородок без гипсокартонных систем. Это удобно, быстро и аккуратно. Пришло время подобным технологиям и в устройстве полов. 

 А в чем же суть данной технологии?

 Технология устройства пола по регулируемым лагам заключается в использовании лаг (деревянного бруса) и пластиковых винтов – регулирующей опоры. Винты ввинчиваются во внутренние отверстия в лагах и регулируют положение лаг, создавая необходимый уровень пола в помещении. На установленные и закрепленные к существующему основанию лаги укладывается плита фанеры, OSB, ЦСП, которая будет служить основанием для укладки финишного покрытия. Таким образом, достаточно быстро, при отсутствии мокрых процессов можно выровнять или поднять пол под необходимый уровень, устроить пол на террасе. По сравнению с традиционной укладкой пола по лагам — это современная технология, в процессе которой нет необходимости использовать разные «подкладочки» под  лаги, все продумано и усовершенствовано.

 Кроме того, в подпольном пространстве возможно провести разводку электрических, слаботочных коммуникаций, которых с современной квартире и доме, становится все больше и больше. Также, при необходимости, можно сделать утепление и звукоизоляцию, закрепив между лагами изоляционные маты.

  Легкость конструкции дает возможность значительно поднимать черновой пол,  не создавая нагрузку на панели прекрытия. Благодаря чему регулируемые лаги особенно востребованны при реконструкции и ремонте полов  в помещениях старой постройки.

 А что же стяжка?

 Стяжку, безусловно, никто не собирается отменять. При множестве плюсов использования стяжки и нее есть несколько серьезных минусов:

— прежде всего, время застывания и высыхания. В среднем от  10 дней;

— пыль и мусор. При производстве раствора  и устройстве стяжки неотъемлемым атрибутом этих процессов будет мусор и мелкая цементная пыль, которая достаточно сложно потом вычищается;

— увеличение нагрузки на перекрытие в случае, когда черновой пол требуется значительно поднять;

— более сложный технологический процесс. Это и подготовка основания под стяжку, грунтовка, установка маяков, приготовление раствора и наконец – высыхание.

 Кроме того, перед укладкой финишного покрытия основание необходимо будет еще выровнять самовыравнивающей смесью.

 Устройство основания пола под чистовое покрытие с помощью системы регулируемых лаг значительно сократит количество выполняемых Вами операций при монтаже, а значит, у Вас появляется дополнительное ВРЕМЯ для выполнения других задач. 

  А ВРЕМЯ, как еще в 1748 году сказал Бенджамин Франклин, — это ДЕНЬГИ!

Сухая стяжка пола

На чистое, сухое, основание настилают слой пароизоляции (обычная садовая плёнка или двухслойный полиэтилен). Материал настилают внахлёст, проклеивая стыки соединительной лентой. С помощью гидравлического или лазерного уровня фиксируют заданную отметку чернового пола, наклеивая по разметке на стенах кромочную ленту из пенополистирола. На пароизоляцию засыпают сыпучий материал, разравнивая до требуемого уровня. В качестве засыпки применяют материалы с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами: измельченный и прокаленный керамзит, мелкозернистый шлак, перлитовый песок и т.п. На засыпку укладывают два слоя гипсоволокнистых листов. Также можно использовать влагостойкую фанеру, ориентированно-стружечные и цементно-стружечные плиты. Листы необходимо располагать со смещением, следя, чтобы в разных слоях не совпадали стыки. Соединить листы можно с помощью саморезов или клея. Слабое место сухой стяжки – водобоязнь.

Если заметили признаки повышенной влажности в помещении, прежде чем стелить линолеум или ковролин, покройте гипсоволокнистые листы гидроизоляционным материалом. Ещё один вариант сухой стяжки – устройство подосновы из лаг. На перекрытие, с определённым промежутком, укладывают лаги (прогоны) из бруса, сечением не менее 50 на 50 мм. Если лаги укладываются на деревянную поверхность, крепят к настилу гвоздями. На бетоне черновой пол не фиксируется. Для достижения ровности верхние грани лагов необходимо обстругать. Отклонение от горизонтали корректируют, подсыпая песок, подкладывая дощечки или вбивая клинья. Однако подобные подпорки ненадёжны и в конце концов приведут к деформации чернового пола. На лаги прибиваются шпунтованные доски чернового пола. Для устройства чернового пола используют высококачественные пиломатериалы. Но, несмотря на все ухищрение с обработкой древесины антисептиками и универсальными средствами с огнебиозащитными свойствами, со временем доски начинают рассыхаться и коробиться.

Из-за отсутствия жёсткого крепежа пол перестаёт быть ровным, начинает скрипеть, возникают повреждения. Поэтому, если для вас это не временное жилище, воспользуйтесь инновационной технологией «регулируемого пола», как от зарубежных, так и от Российских разработчиков. Комплекты полимерных полов формируются в соответствии с требованиями заказчика и собираются на месте, специалистами, за считанные часы. На сегодняшний день существуют два типа регулируемых полов, с системой регулировки лагов и регулируемой фанерой. Если система «регулировки фанеры» используется лишь для выравнивания полов, то система «регулировка лаг» даёт возможность не только приподнять уровень чистого пола до 20 см., но и создавать многоуровневые полы и возвышения. Срок службы регулируемых полов 50 лет. Стандартная конструкция рассчитана на нагрузку до 5 т/м. Это оптимальный вариант для выравнивания оснований с несущей способностью недостаточной для «мокрых» стяжек.

Что такое лаги

Современные технологии предлагают разные варианты устройства пола. Один из них – половое покрытие на лагах. Давайте выясним, что такое лаги и в чем их преимущества, а также подробно познакомимся с особенностями работы с ними, начиная с подбора инструментов и расчета количества материалов и заканчивая монтажом и теплоизоляцией пола.

Достоинства пола на лагах

Для начала рекомендуем вам оценить достоинства такого способа обустройства пола:

• Пол получается теплый.
• Шум соседей снизу не проникает в квартиру.
• Стоимость вполне приемлемая.
• Осилить монтаж можно своими руками.
• Под полом на лагах можно спрятать некрасивые, но необходимые провода и трубы.
• Работу будет сопровождать приятный запах обработанного дерева в квартире.
• Пол на лагах – самый экологичный из существующих.

Как выглядят лаги

Лаги – это брусья, используемые в качестве опоры для жесткого покрытия пола или кровли. Лаги изготавливаются из металла, железобетона, полимеров, но чаще всего из дерева. Причина проста: с деревом работать легче, его цена на порядок ниже. Разница полов на лагах разного типа – в сроке эксплуатации до капитального ремонта. При стандартных условиях деревянные лаги рассчитаны на 40 лет, железные – на 80, для бетонных срок не ограничен.

Наиболее практичные деревянные лаги для пола выполнены из хвойных пород дерева.

Влажность брусков, предназначенных для обустройства пола, по стандарту составляет 18–20 %. Перед укладкой их пропитывают антисептиком от возбудителей разных видов гнили и покрывают антипиреном, снижая опасность возгорания. Монтировать их можно будет после полного высыхания.

Размер лаг и расчет количества

Идеальный размер бруса для лаг – 50 х 50 мм, с длиной, равной ширине комнаты. При использовании брусьев с прямоугольным сечением желательное соотношение ширины к высоте – 1 : 2.

Для упрощения работы своими руками лаги распределяем на расстоянии 60 см друг от друга, то есть на ширину матов утеплителя. Такая укладка сверху зашивается доской толщиной 30 мм.

Если верхнее покрытие пола имеет другую толщину, расстояние между лагами меняется. Для его вычисления пользуемся следующей формулой:

L = Ld x 20.

L – просвет между лагами в см,

Ld – толщина пола в см.

Теперь с помощью простого арифметического действия считаем количество лаг, необходимых для прочного пола:

ширина комнаты : расстояние между лагами +1 крайняя.

Так, при ширине комнаты, равной 5 м (500 см), и расстоянии между лагами, равном 60 см, итоговое их количество составит 9 штук.

500 : 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3

Обратите внимание на следующие нюансы:

• При использовании бруса прямоугольного сечения его ставят на ребро: так он меньше прогибается.
• При отсутствии брусков нужной длины сращивают имеющиеся в наличии, соединяя их между собой вполдерева. При укладке необходимо следить, чтобы стыки не располагались на одной линии.

Инструменты для монтажа

Список инструментов совсем невелик:

1. Уровень.
2. Молоток.
3. Дрель или шуруповерт для заворачивания шурупов.
4. Нож для подрезания гидроизоляции или утеплителя.

Расходные материалы

Из материалов потребуются:

1. Куски фанеры или ДСП небольшого размера (для регулирования пола по уровню).
2. Утеплитель. Насыпной, напыляемый или рулонный.
3. Шурупы-саморезы, дюбели или анкерные болты.
4. Уголки или П-образный крепеж.

Подготовка к монтажу

Начинается процедура с устройства большого бардака своими руками, то есть с демонтажа старого пола.

• Полностью освобождаем всю площадь пола.
• Проверяем старую стяжку. Все отслоившиеся куски удаляем, трещины расшиваем. Вздутия простукиваем для обнаружения полостей под ними. Обнаружили – вскрываем и зачищаем до твердого монолита плиты перекрытия.
• Мусор и пыль тщательно удаляем, лучше с помощью пылесоса. Квартира должна быть чистой.
• Дальше устраняем все найденные дефекты чернового пола. Сперва грунтуем их и ждем, когда грунтовка впитается и просохнет. Цементно-песчаным раствором заполняем изъяны вровень с общей поверхностью. Также подойдет готовый ремонтный состав, продающийся в строительных магазинах. После просыхания грунтуем еще раз.
• С помощью уровня вычисляем самую высокую точку поверхности в комнате. Делаем отметку – это будет ориентир для будущих работ.

Заливка стяжки

Есть два варианта дальнейшей работы.

1. Сделать стяжку, одновременно выводя поверхность в один уровень.
2. Выставлять лаги в уровень с помощью фанерных прокладок небольшого размера.

Стяжку очень желательно сделать в любом случае. Вопрос в том, сколько на это понадобится сил и средств.

• Если перепад уровня основания небольшой, то заливка раствором выгоднее. При правильном результате лаги размещаются прямо на полу.
• Если разница достигает 5 см и больше, то стяжку делают трехсантиметровую и установка лаг производится на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка выстоялась и набралась прочности, продолжаем обустройство пола. Поверх нее расстилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Места стыков склеиваем скотчем.

В квартиры на первом этаже часто проникает запах из подвала. Чтобы предотвратить такую напасть в будущем, стяжку дополнительно обрабатываем битумом, разведенным соляркой. Три дня придется подождать, пока выветрится запах. Зато на долгие годы вы забудете, чем пахнет из-под пола. Кстати, такой раствор является мощным антисептиком.

Этап установки лаг

Приступаем к установке лаг для пола своими руками.

• Цельные или соединенные бруски раскладываем по ширине комнаты. Первый и последний располагаются в 20–25 см от стены. Расстояние между лагами подсчитали раньше.
• Теперь самый ответственный момент – выведение уровня пола своими руками. От этого зависит качество финишного покрытия. Все бруски должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. Для поднятия используем подкладки из обрезков досок, фанеры или брусков нужного размера.
• Нужно надежно зафиксировать лаги для пола. Для этого используем мощные саморезы или анкерные болты. Длина шага креплений – 60–80 см. Подбираем сверло, по размеру соответствующее диаметру шурупа. Просверливаем брус, захватывая бетонное основание. Закручиваем саморез.

Есть еще один способ добиться идеально ровного пола – установка лаг на регулируемые болты. Поворачивая их, добиваемся нужного результата.

Если в качестве чистового покрытия для пола будет использоваться керамическая плитка небольшого размера, расстояние между брусьями необходимо сократить до 30 см. В этом случае понадобятся еще и поперечные лаги на таком же расстоянии. Их крепим в один уровень с продольными брусками уголком, применим и П-образный профиль. Такое усиление конструкции вызвано небольшим размером плитки.

Утеплители

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который также является шумоизолятором. В продаже есть несколько видов утеплителя:

• Насыпной утеплитель для пола. Это может быть керамзит, древесные опилки, эковата, вермикулит. Низкая цена, теплопроводность и экологичность обеспечивают ему большую популярность. Но он требует хорошей утрамбовки при монтаже.
• Напыляемый утеплитель. Процесс нанесения такого утеплителя достаточно сложен. Потребуется специальное оборудование, достаточно дорогие компоненты. Но если вы обладаете необходимыми навыками, можете своими руками провести эту операцию, одновременно сняв проблему шумо-, гидро- и пароизоляции. Такой утеплитель проникает в самые труднодоступные места, образуя сплошную массу.
• Рулонный утеплитель. Минеральная вата, пенофол, пенополистирол. Такой материал удобен при утеплении пола. Его раскладывают или раскатывают прямо на перекрытии, корректируя по размеру, чтобы он заполнил все пространство между лагами.

Между утеплителем и финишным покрытием пола нужно оставить небольшой зазор для вентиляции.

Последний шаг

Основная конструкция нового пола готова. Теперь можно настилать финишное покрытие. Будут это плиты фанеры, закрытые ковролином, доски или керамическая плитка – неважно. Важно, что основа пола получилась надежная, а в квартире будет тепло и тихо.

этаж по лагам или стяжке в квартире на первом этаже

С вашим котлом — как устроить отопление — решать вам, так что проблем с идеей возникнуть не должно.

Вы немного не разбирались в гидроизоляции. Я имел в виду, что на щебень делается слой черновой стяжки, на нем гидроизоляция, потом остальные слои. В вашем случае из щебня «мелкий-мелкий» нет необходимости защищать гидроизоляцию. Достаточно положить на щебень 2 слоя гидроизоляции, затем утеплитель (желательно полужесткую миниплиту, толщину следует учитывать по теплотехническим параметрам), нанесение Фольгоизола поверх мин плиты позволит сэкономить немного по толщине минипластины (по цене пока не известно, экономить ли).По миниплиту (фольговый утеплитель) необходимо уложить слой гидроизоляции, который уже защитит от возможной протечки воды из теплых полов. Затем устраивайте уже основную стяжку, в которой можно разместить трубы, сразу же по трубам прокладывайте сетку. То есть получится Устранение-Гидроизоляция-Теплоизоляция-Гидроизоляция-Шов (трубы и сетка в нем) — если вам нужен выравнивающий слой под ламинат (иногда даже под плитку).Нижний слой гидроизоляции придется нанести так, чтобы у вас не было капиллярной влаги, поднимающейся из земли в утеплитель.

На них необходимо уложить трубы и сетку либо перед заливкой стяжки на прокладки толщиной 15 мм, либо сделать 2-х слойную стяжку — сначала залить стяжку 30 мм (она может потрескаться и тоньше), уложить трубы, сетку на ней залить 2 слоя толщиной 40 мм. Получите защитный слой 15 мм, должно хватить.

Не забывайте, что весь теплый пол, уложенный непосредственно в стяжку, не должен иметь стыков — то есть выполнен из сплошной трубы соответствующей длины.

Использование пенополистирола в данном случае (экструдированный или экструдированный пенополистирол) оправдано. Полы в этом случае могут не загореться — снимает большую часть отрицательных свойств пенополистирола. При этом ЭППС влагостойкий — 1 слой гидроизоляции не требуется. Также удастся уйти от 2-го слоя, склеив все стыки листов ЭППС и устроив укладку полос гидроизоляции заведением 200 мм по стенам и 1 метр на листы ЭППС по контуру помещения.Более того, он дешевле всех перечисленных утеплителей.

Еще один важный момент. О плиточном клее я уже рассказывал выше. Забыл упомянуть, что у теплых полов расстояние между плиткой должно быть больше, чем у обычных полов, и лучше заполнять их специальными швами.

Также не забывайте, что стяжка не должна приближаться к стенам — необходим зазор 2 см со всех сторон. Промежуток заполняется специальными лентами. Это позволит ощутить температурное расширение стяжки.Ну и звукоизоляция улучшена. Также стоит поставить на ввод терморегулятор (самый простой ручной), чтобы можно было регулировать температуру.

Связаться с

Одноклассники

P подскажите, пожалуйста, как лучше крепить пол? Квартира на первом этаже, делаю ремонт в комнате. Снял старый деревянный пол на бревнах (песок под ним). Приличный слой песка. Комната 2,30 м на высоте 4,60 м.

Что ж, лучше делать как положено! 🙂 И для начала нужно определиться с типом пола и желаемой высотой помещения.Возможно, вы хотите, чтобы высота комнаты была больше. Правда, в этом случае необходимо учитывать прилегающие помещения, а также пол в подъезде. Вам может понадобиться шаг.

Есть два основных типа полов: полы на бетонном основании. Первый вариант — кирпичные столбы, гидроизоляция, кладка бревна и, наконец, чистовой дощатый пол (или черновой с последующей отделкой, скажем). Если прослойка песка значительная, то колонны можно укладывать прямо на песчаное основание, следя за тем, чтобы песок достаточно утрамбовался.При необходимости закройте его, пролив водой и / или утрамбовав (прикатав). Вы можете удалить песок, установить колонны на основание под песок, а песок заменить заливной изоляцией. Можно взглянуть на утепление пола по лагам.

Можно сделать и другим способом, дешевле будет: стяжка по маякам (толщиной 5 см, желательно армированная оцинкованной сеткой с ячейкой 50х50 мм). На стяжке ламинат или с основой. Перед установкой стяжки примыкать примыкающие стены и пол к засыпке или мин.плита типа «ROKWOOL», ширина изоляционной ленты 800-1000 мм, вдоль внешней стены. Толщина 10 см. Изолируйте утеплитель верхней гидроизоляцией, а низ — пароизоляцией.

Если в процессе возникают конкретные вопросы, задавайте. Дополнительно можно посмотреть в литературе, например, брошюре И.А. «Полы» Колесникова (М. Эксмо, 2008). В сети есть много других книг, по большей части они повторяют друг друга, поэтому разница невелика.

клэпан 23-03-2013 09:02

Собственно вопрос был в теме.Снял позавчера квартиру в новом доме. Все полы потрескались. Как потом выяснилось, во всем доме. И в других домах такая же история. Хочу разобрать все, что лили и сделать сам. Подскажите, как правильно, при условии, что на 1 этаже и в подвале, скорее всего, будет холодно.

Ну и дела 23-03-2013 09:44

Требуется резка. И не перекладывайте цемент. В труднодоступных местах можно поставить стальную лепную сетку типа насечки толщиной около 1 мм.Отделка полов, что будет?

клэпан 23-03-2013 12:16

В комнате линолеум. На кухне, в коридоре прихожей — плитка. Черенки? Это маленькое квадратное отверстие, которое нужно вырезать? Типа для соединения стяжки с бетонным полом?

mukdiver 23-03-2013 12:37

Толщина какой стяжки? трубы отп. Где?

клэпан 23-03-2013 12:44

Трубы у окна. Толщина не знаю какой даже не достал где то выдолбить.Какая вообще нужна оптимальная дупло. Да, они слышали, что для изоляции положили пенополистирол. Что ставить?

клэпан 23-03-2013 12:46

Господа инженеры, неважно, что и как наши строители сделали. Я знаю, что они сделали плохо. Как это правильно делать? Данные 1 этаж подвала думаю будет холодно.

mukdiver 23-03-2013 13:06

Смотрите точную толщину, тогда будет ясно. Идите в подвал, посмотрите, что под вами, не гудит ли окно вентиляции.Лучше всего утеплить из подвала, но, скорее всего, не допустят. ПЭС, скорее всего, понадобится, если вас не беспокоит испарение полистирола. Если вы беспокоитесь, подумайте, есть ли варианты, но очень дорогие. А под плитку все равно придется кидать теплый пол, он сам по себе холодный.

клэпан 23-03-2013 14:42

Я обошел подвал вокруг зияющей дыры. Я насчитал четыре железные двери, которые не утеплены.Ветер идет. Он не стоит дорого, и все это долговые ссуды. Из подвала греется? Не буду обращать внимание на разрешение. Подробно, что такое PES? Да я хочу пол теплый, но комнату.

перевозчик 23-03-2013 16:01

Хочу разобрать все, что лили и сделаю сам.

клэпан 23-03-2013 16:25

В прошлом году у знакомого разобрали пол. Сверху он выглядел как твердая корка, но внутри в основном песок рассыпался каблуком. То есть если где-то не удалось, значит, пошло. Хотя вроде держится.

перевозчик 23-03-2013 18:39

цитата: Первоначально отправлено klyepan:

. Подробно по специфике, что такое PES? Да, я хочу, чтобы пол теплый, но в комнате.
Вам нужно сделать то и то.Ну или ссылку, если вы это уже писали.

si1v3r 23-03-2013 18:40

Если трещины тонкие и ничего не качается, то лучше не переделывать.

ТЕЛЕЦ 23-03-2013 20:54

если стяжка не «грубо» загрунтовать и залить сверху самовыравнивающейся сыпучей смесью … выберите ленолиевый утеплитель, или подложите под него основание, как под ламинат .. Думаю, по крайней мере, этого достаточно… ИМХО ….

Генералисимус Сталин 23-03-2013 22:43

Все сбейте x ……… поставьте маяки на плиты, сделайте стяжку не менее 10 см, и сразу же, если на первом этаже положите теплый пол (вода). собран, теплый пол Потом маяки и стяжка 10-12 см. И в любой мороз по полу будешь ходить босиком ………… Только есть один нюанс, если пол теплый, то покрытие сверху либо плитка под дерево, либо керамогранит………… ВСЕ не ламинат не украден паркет и тем более не линолеум

FED 24-03-2013 01:10

Раньше на первом этаже всегда укладывали паркетную доску на клей КМД-С, на плиту МДФ М-1 (М-2, М-3), которую приклеивали к горячему битуму и таким образом решали проблему паро- и шумоизоляция.
Две плиты ДВП толщиной 20 мм с шагом швов, можно не обращать внимания на битум и паркетную доску толщиной 15-20 мм. Итого 55-60мм.
А теперь экономически невыгодно. Фигня — посчитайте сами.
Если ставить экструзионный утеплитель, то нужна стяжка М100 (желательно М150) толщиной не менее 40-50 мм, иначе она может потрескаться. Сетка необязательна, так как основа не рыхлая, но разделительная пленка 80-100 мкм не помешает. Так что считайте, какой толщины получится пол.
Изоляция мин. 50мм, стяжка макс. 50мм, клей с линолеумом 10мм (грубый).
Всего 110мм. Вам пороги и дверные проемы позволят?
П.S. Полы с подогревом Подвал с подогревом? Точка росы уже находится в плите перекрытия (у верхнего края), повышение температуры на поверхности пола сместит точку в сторону подвала, что при наличии холодного влажного воздуха и отсутствия вентиляции чревато образованием конденсата. непосредственно на нижней границе плиты перекрытия, где располагается пояс армирования плиты. Тебе это надо?

Генералисимус Сталин 24-03-2013 01:36

Цитата: Первоначально опубликовано FED:

Теплый пол

, поскольку трубы не укладываются на бетон, сначала укладывается фольговая теплоизоляция, а затем трубы…………….. Ну не знаю, как в многоэтажках у меня в частном доме все нормально Полы обжарены так, что на первом этаже аккумулятор оказывается чисто пополам

FED 24-03-2013 01:42

Значит, у вас, вероятно, подвал проветривается или теплее, потому что конденсата не видно.
В варианте, когда это общественный холодный подвал, а не технический с температурой +8 + 10 * С, конденсат устремляется
Мокрый (мокрый) лучше проводит холод — холод поднимается в теплое помещение и нужно больше тепла, чтобы согреть его.
Круг замкнутый
P.S. Сразу видно, что вы не немец. Уходя из дома на работу, отключают отопление. Отопление автоматически включается за час до прихода с работы

Митян 24-03-2013 10:27

клэпан, а фото есть? может, все в порядке.

natalia_vw 24-03-2013 11:00

уууу … мол первые этажи очень холодные полы .. потом последний лучше .. у меня пятый этаж как был.. Дубак .. но не этажей хотя бы ..

natalia_vw 24-03-2013 11:01

если бы я столкнулся с первым этажом .. ну мало ли как это бывает .. наверное полы подняли на деревянные балки ..

klyepan 24-03-2013 11:36

Я не подумал о фото. Поскольку я не подписывал за них план доставки. Ключей не отдал. Ну а вся территория через каждые полметра треснула. Толщина около 2-3 мм. Я тоже всю голову сломал.Вроде и стяжка в уровень. Сломать ли все и повторить все заново. С прорабом договорились все сломать в пятницу, пригрозил начать в понедельник. Если вы еще не сломались, есть шанс остановить процесс.

клэпан 24-03-2013 11:50

Ну в общем ломайте свой спец и не думайте, что проблема решена. Буду загрунтован, армирован мелкой сеткой, тогда стяжка уже залита жидким цементом.

клэпан 24-03-2013 16:13

Ну на первом этапе.Я попросил смотрителя разобрать пол. И обещал подписать все документы. Так что думаю, что проблема с демонтажем решается, а также с вывозом мусора. А потом, если мне интересно, могу написать с фотографиями и оценками не единственную. Честно говоря трое были в ступоре. С деньгами туго. С одной стороны, ничего не делать. С другой стороны, переделывать, когда пол начинает крошиться через 2-3 года, когда стоит мебель и оклеены обои, мне что-то совсем не кажется.

Генералисимус Сталин 25-03-2013 12:24

цитата: Первоначально опубликовано mura-nsk:

Объем и стоимость работ

У меня теплый пол (там трубы теплопередающий насос, который кладут на пол, затем трубы и затем стяжка) ) ну работы на первом этаже там 270 м. 125000

клэпан 25-03-2013 07:40

Блин, ты, кажется, управляешь им с помощью инфракрасного датчика. Отдельный котел с помпой.Я сделаю только 9,8 кв.м на кухне.

ТЕЛЕЦ 25-03-2013 13:02

цитата: ну в общем ломайте свой спец

Митян 25-03-2013 13:13

Необходимо армировать сетку, чтобы не было трещин. И так работаем двое суток.

si1v3r 25-03-2013 14:42

цитата: Первоначально отправил TAURUS:

Главное, чтобы свежеуложенная стяжка тоже не трескалась с трещинами — это обычное дело для стяжек, ну стяжки мало кто укладывает, битой надо стоять на работяги, чтобы вода не переливалась или еще что-то

клэпан 25-03-2013 15:33

Сегодня была в квартире. Толщина стяжки около 7 см. Сделал телефон по телефону

клэпан 25-03-2013 15:37

цитата: с битой надо стоять над рабочими, чтобы вода не переливалась или что-то еще

Митян 25-03-2013 16:37

Снять стяжку …

Митян 25-03-2013 16:41

цитата: Сообщение от klyepan:

У вас в Москве узбеки казахи ..

А он не из Москвы

ТЕЛЕЦ 25-03-2013 17:31

Я бы не стал фотографировать …. ничего криминального на снимке…. подметать … грунтовку … поверх наливного пола … ИМХО … не факт, что у вас получится лучше … трещины начинаются на второй неделе .. .а к этому времени сильно рабочих не найти кто напортачил …
плюс снятие стяжки все равно одно удовольствие …

пс я не москвабад …. зп меньше чем у узбека …. так что я ‘ м езжу сам с ремонтом …

klyepan 25-03-2013 18:07

Смотрю сам пенни. В общем, ничего криминального нет.Но я попросил суперинтендантов моих друзей оторваться от пола, иначе через год-два я начну плавать под ногами. Сейчас я принесу одну к себе. взял (старый друг) Глядишь и он мне что скажет.

Winston7 25-03-2013 18:10

была такая же лажа в квартире в 2х комнатах.
Перепад высот от холла до спальни составил 7,5 см.
разбил за день маленьким перфоратором, выбил уровень уровнем, поставил маяки, залил.

Сейчас в моей квартире идеально ровный пол, а стены и потолки кривые. 🙂

ТЕЛЕЦ 25-03-2013 18:20

если прочно соединен с основанием, не прогибается, то такие трещины не опасны … они появляются от неправильной сушки или плохого раствора ….

смущают работяг …. они же заинтересованные лица … больше работы больше зарплаты … ИМХО ..

Jfk 25-03-2013 18:47

На первом этаже лучше делать «плавающую» стяжку толщиной 4-6 см, с обязательным армированием сеткой (утюгом с шагом 5 на 5 см или 10 на 10 см).Чтобы не возиться с пароизоляцией, лучше подложить под стяжку такой материал, как Пеноплекс — он дает возможность обойтись без пароизоляции. Для себя лучше делать пол из готовых смесей, например ceresit cn 178. Ну и не забываем про компенсационные швы.

ФЭД 25-03-2013 20:26

Трещины на поверхности стяжки, с сеткой или без нее, будут однозначными, независимо от того, как и кто бы это ни делал. Рабочие иногда лукавят и подметают пол, присыпая трещины пылью, что делает их незаметными.
Другое дело, что они не будут глубокими (не сквозными), поэтому поверхность стяжки желательно залить цементным молочком, либо сухим цементом (финишная глажка) под финишную отделку. Необходимость выбора отделки стяжки зависит от того, каким будет отделочный декоративный слой (ковролин, линолеум, пробка, ламинат, паркет).
Другой способ — добавить в раствор эмульсию ПВА (по инструкции), только раствор должен быть достаточно жидким, стяжка не слишком толстая до 20-30 мм, а помещение, пока стяжка сухая, не вентилируемый, и выполнен он на жестком (бетонном) основании.

mukdiver 25-03-2013 23:55

цитата: Трещины на поверхности стяжки, с сеткой или без нее, будут однозначными, независимо от того, как и кто бы это ни делал.

Вы читаете — все такие унылые, люди уже 20 лет работают на стройке, а стяжку сделать толком не могут. Ты можешь все делать сам. Но где взять уровень воды, не говоря уже об уровне, где взять миксер, емкость для замеса, как правило, на худой конец тянут 5-6 тонн материала, и все по одному, и все по одному… А теплый пол тоже будешь делать?

Jfk 26-03-2013 04:49

цитата: Первоначально опубликовано mukdiver:
… человек 20 лет на стройке ….

Задачи у них разные — быстрее и дешевле.

конечно не получится, но два или три уже возможны. С уровнем воды лучше не контактировать. Вы можете арендовать невилир, а без него сделать маяки на саморезы и установить уровень по резьбе.

Сам делал без нивилира — получилось плавно и без трещин 😉

Гы 26-03-2013 07:03

«Одноразовый» уровень воды стоит копейки, китайский лазер около 2 тыр, уровень и штатив можно найти

klyepan 26-03-2013 07:48

цитата: 70мм и больше на печке? Вы читаете — все без рукавов, на стройке 20 лет работают, стяжку толком сделать не умеют.Ты можешь все делать сам. Но где взять уровень воды, не говоря уже об уровне, где взять миксер, емкость для замеса, как правило, на худой конец тащат 5-6 тонн материала, и все по одному, и все по одному .. А теплый пол тоже будешь делать?

Ну и дела 26-03-2013 07:57

Потом налить после выключения отопления

клэпан 26-03-2013 08:37

Есть возможность подождать, когда на улице потеплеет.Надеюсь, весна в этом году скоро наступит. Многим как минимум не нужно +5 и выше.

ТЕЛЕЦ 26-03-2013 09:24

Залил сам с отцом, отбил маяки по шнуру и уровню воды, хорошо пропылесосил полы, удвоил грунтовку, начал заливать полосы 1,2м. точно по размеру правила … раствор замешивали обычной дрелью с миксером, в ведрах замазки по 30 литров. Выключил отопление …. полил… Прошло уже 6 лет … все нормально … трещины были, через пару недель но после затирания молоком они не появились …

Winston7 26-03-2013 09: 31 год

«» о. Но где взять уровень воды
не говоря уже уровень, где взять миксер, емкость для замеса
, как правило, на худой конец тянет 5-6 тонн.
материала, и все одно, и все одно … «»

в чем проблема? 🙂
Инструмент в аренду сдают на каждом углу.
Купил емкость за 300 руб в работе гипермаркета.
материал был доставлен за 200 рублей, рядом я взял у отделочников тачку, и на лифте все погнал.
Я вынул 30 мешков старой сцепки и примерно за час погрузил их в газель. 😉

Апавел 27-03-2013 15:47

цитата: Первоначально отправил Генералимус Сталин:
И сразу если на первом этаже поставить теплый пол (водяной) Сначала водопровод идет на теплый пол

Митян 27-03 -2013 19:12

цитата: Первоначально отправлено APavel:

формируется выбранное расстояние между плитой и черновым полом,

В котором соседи ТС будут жить очень хорошо — мыши, крысы и прочие животные из подвала.Которое будет очень сложно стереть оттуда.

Апавел 27-03-2013 20:09

цитата: мышь, крыса и другие животные из подвала.

Мы хотим сделать гидроизоляцию пола. Мы живем на первом этаже в старом панельном доме, квартира находится над холодным и сырым подвалом. Сначала ДСП испачкалось, но из-за сырости это покрытие начало гнить. Мы слышали, что использование битума технологически неудобно, а мастики токсичны и имеют слишком стойкий запах, который исчезает только через несколько недель после их нанесения. Расскажите, пожалуйста, какие существуют материалы для гидроизоляции, и по каким технологиям их монтаж? В частности, хотелось бы узнать, как лучше гидроизолировать ванную комнату? Нужно ли мне заказывать проект и нужно ли обращаться в жилищную инспекцию для проведения ремонта на законных основаниях?

Дмитрий, Москва

Квартиры на первом этаже часто располагаются над подвалом с повышенной влажностью.Влага попадает в квартиру через потолок и стены, поднимаясь от земли по фундаменту. Если напольное покрытие не имеет достаточной гидроизоляции, конденсат на потолке подвала, который примыкает к вашей квартире, также может быть причиной повреждения напольного покрытия. Такое соседство часто влечет за собой не только повреждение всего, что подвержено гниению, но и появление грибка и других организмов, разрушающих материал. К тому же сырой воздух просто вреден для здоровья.Влажность вызывает коррозию бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, способна повредить даже высокопрочный материал.

Гидроизоляция бывает сложной и требует помощи профессионалов, которые могут правильно определить причины появления влаги, обнаружить каналы ее проникновения и произвести правильный расчет предстоящих работ.

Дизайнер составляет отчет, в котором описывается состояние квартиры, и дает его экспертную оценку.Если конструкция пола не меняется, а планируется только замена утеплителя и устройства стяжки, не нужно будет составлять эскиз или эскиз и согласовывать его с обследованием жилья. Обычно законопослушные граждане обращаются в управляющую организацию, которая составляет акт скрытых работ, но если вы живете на первом этаже и вам некому заполнять, этот документ вряд ли когда-нибудь пригодится.

Есть несколько способов защиты от влаги.Для полов чаще всего применяется оклейка и нанесение гидроизоляции. При их установке основание (плита перекрытия) необходимо очистить от грязи, высолов и оседающих слоев бетона, заделать трещины, выровнять и отшлифовать поверхность битумными мастиками или растворами на основе полимеров. Для выравнивания основания лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси с возможностью равномерного распределения по заливаемой поверхности. Во избежание неприятных запахов желательно не использовать мастику на растворителе. Трещины зашивают и заделывают, например, гидроизоляционным штукатурным составом.Сверху наносится шпатлевка. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и выходить на стены (10-20 см), поэтому их тоже нужно подготовить соответствующим образом.

Битум или другие наплавленные материалы наносятся на поверхность с помощью специального оборудования.

Осуществляется в следующей последовательности: сначала на подготовленную поверхность наносятся грунтовки, затем послойно склеиваются материалы, стыки обрабатываются сваркой или склейкой, завершается процесс высыхания клееного покрытия.

Клееная гидроизоляция применяется при температуре воздуха, материалов и защищаемых поверхностей не ниже + 10 ° С. Исключение составляют эластомерные (EPOM) и термопластические материалы (RUS, NDRE). EPOM — это вулканизированный каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, укладываемый клеями. Эластичность материала повышается, если наклеивать его не на всю поверхность, а только на стыки мембран. Термопластические материалы крепятся к специальным пластиковым закладным с помощью горячего воздуха.

Грунтовки наносятся в два слоя. Готовность первого слоя битумных грунтовок определяется методом литья — на битум накладывается тампон, и если на нем нет следов, считается, что смесь высохла. На высыхание второго слоя уходит не более 1-2 часов. Высыхание первого слоя грунтовки на синтетических клеях занимает 40-60 минут, второго — до схватывания. Слой битумной мастики не должен превышать 3 мм, на клеях — 1 мм. Перед приклеиванием проводят просушку полимерных и битумно-полимерных грунтовок.

Перед наклеиванием рулонные материалы необходимо очистить от минеральной посыпки, а листовые материалы промыть чистой водой с мылом (пластичный компаунд — обезжиренный ацетоном). Затем материалы просушиваются и разрезаются на заготовки. Пластины из полиизобутилена, бутилкор-С, армированной поливинилхлоридной пленки необходимо выдерживать в расправленном состоянии не менее 24 часов, поливинилхлоридный пластичный компаунд следует нагревать до температуры 60 ° С. Величина нахлеста варьируется в зависимости от материал.Например, поливинилхлоридный пластикат можно приклеивать встык, а рекомендуемый нахлест для дублированных плит полиэтилена, гидроизоля, полиизобутилена на битум, рубероид, стекло-рубероид составляет 100 мм. Соединения сваривают в потоке нагретого воздуха при температуре 200 ± 15 ° С путем прокатки сварного шва. Склеенные пластиковые заготовки перед последующей обработкой необходимо отвердить не менее 2 часов. Защитные покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумные составы, следует шпаклевать битумными мастиками толщиной не более 10 мм.Если цементная стяжка будет устроена для гидроизоляции, ее поверхность следует натереть над слоем неохлажденной битумной мастики или синтетических смол с крупным кварцевым песком. Перед выполнением облицовочных или футеровочных работ на покрытие наносится шпатлевка, приготовленная из тех же материалов, что и связующее. Гидроизоляция оклеекная не рассчитана на постоянные сдвиговые и растягивающие нагрузки и должна быть защищена железобетонной стяжкой.

Ориентировочная стоимость битумных рулонных материалов (рулон — 9 кв.М)

При невысокой стоимости материалов гидроизоляция из рулонных материалов имеет множество недостатков — высокая сложность, запах битума, необходимость использования горелки для приклеивания рулонов и стяжных устройств, повышающих уровень пола.

Холодные мастики, представляющие собой водоэмульсионную пасту битума с минеральным наполнителем, наносятся с помощью кистей или инъекционных устройств толщиной слоя 0,5-7 мм. Каждый последующий слой выполняется после высыхания предыдущего через 4-24 часа.Его готовность определяется прихваткой. Толщина покрытия холодных мастик обычно составляет 5-25 мм.

Горячие мастики отличаются тем, что их можно использовать с пластификатором и армировать сетками из стекловолокна, что позволяет защитить железобетон с предполагаемым раскрытием трещин до 2 мм. Наносятся литьем при температуре 150-200 ° С слоями толщиной 5-7 мм.

удобно использовать в помещениях сложной формы, но такая гидроизоляция недолговечна и предполагает устройство стяжки.

При нанесении гидроизоляционных покрытий на неорганической основе материалы наносят торкретированием (послойное нанесение смеси под давлением сжатого воздуха, создаваемым цементным пистолетом) и оштукатуриванием.

Изоляция из цементно-песчаных растворов с герметизирующими добавками может производиться вручную или торкретбетоном. Герметизирующие добавки — хлорид железа, цементно-латексные покрытия, битумные пасты и эмульсии, различные полимеры. В состав смеси входят водостойкие расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются каждые полчаса, а также цемент с герметизирующими добавками (временной интервал между нанесением слоев — одни сутки).Материалы наносятся на влажную поверхность. Увлажнение изоляции осуществляется распыленной водой через час после нанесения и каждые три часа в течение дня, если изоляция состоит из водостойкого цемента. Если смесь состоит из цемента с герметизирующими добавками, увлажнение следует проводить 2-3 раза в день в течение 14 дней. Смесь не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации из-за усадки, повышенных механических нагрузок, а также на основания из дерева, гипса, асбестоцемента, а также на окрашенные поверхности.

Ориентировочная стоимость мастик горячего и холодного применения

Материал заполняет поры и микропустоты бетона нерастворимыми в воде соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами, и представляет собой непреодолимый барьер для воды.Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2-3 мм. Для этих же целей часто используют пневмопульверизатор. Толщина слоя при таком способе нанесения составляет 1 -1,5 мм. Второй слой наносится через 2-4 часа после первого на его увлажненную поверхность. Швы можно заделать герметиками. В настоящее время для герметизации стыков используются силиконовые и полиуретановые герметики.Они различаются механизмом отверждения и содержанием наполнителей.

Наиболее распространены кислотные герметики. Их нельзя использовать с металлами, мрамором и материалами, содержащими цемент, поскольку кислота вступает с ними в химическую реакцию, вызывая их быструю коррозию. Они токсичны, и после их использования комнату необходимо тщательно проветривать. Нейтральные герметики менее токсичны и подходят для всех поверхностей.

Ориентировочная стоимость проникающей гидроизоляции

Гидроизоляция пола в ванной по конструкции, составу и способу устройства практически не отличается от гидроизоляции остального пола.С той лишь разницей, что в ванных комнатах и ​​туалетах целесообразнее использовать сантехнические герметики. Они имеют силиконовую основу и на 5-10% состоят из органических наполнителей и фунгицидов, предотвращающих образование черной плесени на стыках. Такие герметики используются при заделке стыков возле сантехники, которая имеет более гладкую поверхность, чем цементные растворы, поэтому их адгезионные свойства намного выше, чем у других герметиков.

А. Филимонов

Строительный сезон №35 (466)

Marshalltown 19454 Заглушка с запаздыванием для оборудования для роликовой стяжки RS14 — напольные принадлежности.нетто

{«id»: 4532644348036, «title»: «Торцевая крышка с запаздыванием для оборудования Marshalltown 19454 для роликовой выглаживающей плиты RS14», «handle»: «marshalltown-19454-equipment-lag-end-cap-for-rs14-Roller-Screed» , «description»: «\ u003cdiv class = \» product-name \ «\ u003e \ n \ u003ch2 itemprop = \» name \ «\ u003eRoller Screed Parts \ u003c \ / h2 \ u003e \ n \ u003c \ / div \ u003e \ n \ u003cdiv class = \ «product-description \» itemprop = \ «description \»> Есть много вариантов деталей роликовой стяжки MARSHALLTOWN, которые помогут улучшить вашу стяжку.Отдельные детали, которые мы продаем, представляют собой узел роликовой выглаживающей плиты, второй узел силовой головки, торцевую крышку силовой головки, торцевую заглушку с запаздыванием или узел центрального шарнира, поставляемые только в отдельных единицах. Все эти детали сделаны в США с использованием материалов Global. \ U003c \ / div> \ n \ u003cdiv class = \ «product-bullet-points \» \ u003e \ n \ u003cul \ u003e \ n \ u003cli> \ u003cspan > Роликовая стяжка в сборе \ u003c \ / span> \ u003c \ / li> \ n \ u003cli> \ u003cspan> Вторая силовая головка в сборе \ u003c \ / span> \ u003c \ / li \ u003e \ u003c \ / li \ u003e u003e \ u003cspan> Заглушка силовой головки \ u003c \ / span> \ u003c \ / li \ u003e \ n \ u003cli> \ u003cspan \ u003eLag end cap \ u003c \ / span> \ u003e \ u003e \ u003e \ u003e \ u003e \ u003e \ u003cli >> / li> \ n \ u003cli> \ u003cspan> Описание — Lag End Cap \ u003cbr> \ u003c \ / span> \ u003c \ / li \ u003e \ n \ u003c \ / ul \ u003e \ n / div> «,» published_at «:» 2020-02-04T22: 18: 48-05: 00 «,» created_at «:» 2020-02-04T22: 18: 48-05: 00 «,» vendor «: «Marshalltown Professional Tools», «type»: «», «tags»: [«Screeds»], «price»: 12987, «price_min»: 129 87, «price_max»: 12987, «available»: true, «price_varies»: false, «compare_at_price»: null, «compare_at_price_min»: 0, «compare_at_price_max»: 0, «compare_at_price_varies»: false, «варианты»: [{ «id»: 32067072295044, «title»: «Заголовок по умолчанию», «option1»: «Заголовок по умолчанию», «option2»: null, «option3»: null, «sku»: «19454», «requires_shipping»: true, «taxable»: true, «Feature_image»: null, «available»: true, «name»: «Торцевая крышка задержки оборудования Marshalltown 19454 для роликовой стяжки RS14», «public_title»: null, «options»: [«Название по умолчанию» ], «цена»: 12987, «вес»: 2404, «compare_at_price»: null, «inventory_management»: «shopify», «barcode»: «035965094542», «requires_selling_plan»: false, «sales_plan_allocations»: []}] , «images»: [«\ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0309 \ / 9315 \ / 4180 \ / products \ /5be5b611cb750835084fd0b5_292_300__73536.1567613376.1280.1280.jpg? v = 1580872728 «],» Feature_image «:» \ / \ / cdn .shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0309 \ / 9315 \ / 4180 \ / products \ /5be5b611cb750835084fd0b5_292_300__73536.1567613376.1280.1280.jpg? v = 1580872728 «,» параметры «: [» Название «], «media»: [{«alt»: null, «id»: 6410889330820, «position»: 1, «preview_image»: {«aspect_ratio»: 0,973, «height»: 300, «width»: 292, «src» : «https: \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0309 \ / 9315 \ / 4180 \ / products \ / 5be5b611cb750835084fd0b5_292_300__73536.1567613376.1280.1280.jpg? V = 1580872728 «},» ratio_ratio «: 0.973,» height «: 300,» media_type «:» image «,» src «:» https: \ / \ / cdn.shopify.com \ / s \ / files \ / 1 \ / 0309 \ / 9315 \ / 4180 \ / products \ /5be5b611cb750835084fd0b5_292_300__73536.1567613376.1280.1280.jpg? v = 1580872728 «,» width «: 292}],» requires_groups_plan_selling_plan «: false «: [],» content «:» \ u003cdiv class = \ «product-name \» \ u003e \ n \ u003ch2 itemprop = \ «name \» \ u003eRoller Screed Parts \ u003c \ / h2 \ u003e \ n \ u003c \ / div \ u003e \ n \ u003cdiv class = \ «product-description \» itemprop = \ «description \»> Есть много вариантов деталей роликовой стяжки MARSHALLTOWN, которые помогут улучшить вашу стяжку.Отдельные детали, которые мы продаем, представляют собой узел роликовой выглаживающей плиты, второй узел силовой головки, торцевую крышку силовой головки, торцевую заглушку с запаздыванием или узел центрального шарнира, поставляемые только в отдельных единицах. Все эти детали сделаны в США с использованием материалов Global. \ U003c \ / div> \ n \ u003cdiv class = \ «product-bullet-points \» \ u003e \ n \ u003cul \ u003e \ n \ u003cli> \ u003cspan > Роликовая стяжка в сборе \ u003c \ / span> \ u003c \ / li> \ n \ u003cli> \ u003cspan> Вторая силовая головка в сборе \ u003c \ / span> \ u003c \ / li \ u003e \ u003c \ / li \ u003e u003e \ u003cspan> Заглушка силовой головки \ u003c \ / span> \ u003c \ / li> \ n \ u003cli> \ u003cspan \ u003eLag end cap \ u003c \ / span> \ u003e \ u003e \ u003e \ u003c \ u003cli >> / li> \ n \ u003cli> \ u003cspan> Описание — Lag End Cap \ u003cbr> \ u003c \ / span> \ u003c \ / li \ u003e \ n \ u003c \ / ul \ u003e \ n / div> «}

1. Дом
2. Торцевая крышка запаздывания оборудования Маршаллтаун 19454 для стяжки ролика РС14

подробный процесс заливки полов с бетонной стяжкой Черновая Заливка пола по бетонным плитам

При строительстве дома жилой, вопрос полов возникает в первую очередь, так как от них будет зависеть прочность покрытия и сохранение тепла в комнатах, а значит, и здоровье жильцов.Устройство полов в частном доме может производиться несколькими способами, но необходимо учитывать каждый из них, чтобы ценить все и против каждого варианта.

• Самыми популярными и удобными полами для дома всегда считались деревянные, так как дерево, в отличие от бетона, само по себе является теплым материалом.
• Бетонные покрытия более долговечны по сравнению с деревянными, но требуют хорошей теплоизоляции, поэтому их часто комбинируют с деревянными полами.
• Наливные или плавающие полы раньше не были так популярны у владельцев домов, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, а сделать это можно буквально за один день.

Независимо от того, какой пол выбран, он обладает особенностями своего устройства, в зависимости от конструкции дома, от площади, на которой его следует укладывать, сложности и нюансов монтажа и даже от финансовых возможностей собственников жилья. .

Для того, чтобы пол в частном доме был теплым, и по нему было приятно гулять, каждый его вид требует утепления, поэтому он обязательно входит в план общих работ по устройству.

Деревянные полы можно сделать разными способами, но они всегда крепятся на лаги, которые сделаны из брусков, уложенных на бетонное основание, опорных столбов или домов в стенах.Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например узким коридором или маленькой прихожей.

Кроме того, деревянные полы делятся на однослойные и двухслойные, т.е. с черновыми полами.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах изготавливаются в тех случаях, когда нет возможности привязать лаги к стенам дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лагов, устроенная только на опорных стойках, называется «плавающей».

«Плавающий» пол на опорных столбах

Полы по такой системе располагаются следующим образом:

1. Первым делом необходимо заделать отверстия в подземном доме дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-кувшины размещаются на расстоянии 70-100 сантиметров друг от друга. Глубина ямок должна быть не менее пятидесяти сантиметров. Размер секции будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.
2. На дно вырытой ямы щебень, гравий или песок толщиной не менее двадцати сантиметров заливают водой и тщательно утрамбовывают. Чем лучше будет дно, тем надежнее будет опора лаговой системы, поэтому этот процесс нужно держать на совести.
3. На утрамбованной подушке делается столб из красного кирпича колонны или устраивается опалубка, устанавливается арматура и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы бетонные, то их размер должен быть в поперечном сечении не менее 40х40, а лучше 50х50 см.Возведенные столбы выпариваются по уровню, а при необходимости регулируется их высота.
4. Поверх столбов на глубину 10-15 сантиметров изготавливают шпильки с резьбой или устанавливают анкер, за который будут закрепляться балки перекрытия перекрытия.
5. Следует учесть, что если здание или помещение имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно расположить только по периметру будущего помещения, но в этом случае на них нужно ставить массивные балки.
6. После того, как столбы готовы, на их верхнюю часть укладывается гидроизоляционный материал.Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя каучукоида.
7. В балках просверливаются отверстия, через которые будут держаться крепежные шпильки.
8. Балки или бревна укладываются на гидроизоляцию, надеваются на шпильки и выставляются по уровню, совмещаясь с деревянной обшивкой стола. Когда основание пола будет выставлено, вагонку лучше закрепить на брусьях с помощью гвоздей, а сами бруски тоже нужно закрепить, прикрутив их к стойкам гаек через широкую шайбу.Если шпильки имеют лишнюю высоту, ее обрезают шлифовкой.
9. Подземную поверхность лучше всего засыпать хламцитом, слоем в 15-20 сантиметров — он хорошо сохранит влагу, которая может поступать из почвы, а полы дополнительно будут теплыми.
10. Чтобы подходящий таким образом пол был теплым, лучше делать его двухслойным, тем более что в этом варианте созданы все условия. Если предполагается, что на балки сразу уложить половую доску сразу, то под землей нужно полностью залить хомут, оставляя расстояние не более десяти сантиметров между ним и деревянным покрытием.

Черновая Пол

Черновой пол можно устроить несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от изоляционного материала.

• Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или хламзит, черновой пол делается сплошным из досок, которые питаются до нижнего среза балок. Промежутки между досками залиты глиной, разбавленной до не очень плотного состояния. После засыпки глины в ячейки можно заливать утеплитель, поверх которого укладывается пленка испарения.
• Если полы утеплены минеральной ватой, доски прибивают к нижней стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

• На балках и на нижних досках монтируется испарение и укладывается тонкая фанера. Укладывается на утеплитель, который также закрывается пароизоляцией, крепится к балкам с помощью степлера и скоб.

• Затем на балки прибивают лаги размером 10 × 3 сантиметра, на которые будут укладываться зародышевые доски или толстая фанера.

Деревянный пол на грунте

Разложите деревянный пол и в грунте. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

• Грунт в подполье необходимо хорошо обработать, и устроить подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, а затем снова утрамбовать.
• На утрамбованную подушку укладывается жесткая гидроизоляция, например, резиноид.При желании можно для большей прочности поставить арматурную сетку. Гидроизоляция должна быть на стенах не менее 10 сантиметров.
• Для гидроизоляции положите раствор из кирпича или бетонных блоков, который впоследствии будет опорой для балок. Опоры ставятся с таким расчетом, чтобы балки находились на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
• Первый слой утеплителя укладывается вокруг кирпича — это может быть пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм или минеральная вата.
• На кирпич, а лучше — деревянные балки устанавливают на бетонные блоки, выравнивают их по уровню и закрепляют уголком.
• Между уложенными балками для большей теплоизоляции можно дополнительно положить плиты минеральной ваты.
• Сверху изоляция, налог aGA Закрепите пароизоляционную пленку.
• Затем укладывается пол, который фиксируется зубчиками, аккуратно вбитыми в его боковую часть.
• Доска укладывается на расстоянии полутора сантиметров от стены для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При укладке пола на Бетонную стяжку или печь лаги могут ложиться прямо на бетон или, если необходимо поднять полы на небольшую высоту 10-20 сантиметров, на шпильках с резьбой .

При укладке полов по бетону на лагах не экономить — они должны быть достаточно массивными, тогда полы будут надежными и не невероятными.

Следует сразу отметить, что с таким устройством необходимо сделать его двухслойным, т.е.е. С вышеописанным черновым полом, иначе будет очень холодно.

• Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Их необходимо установить на расстоянии 60 сантиметров с учетом будущего утеплителя. Маркировка производится с помощью рубки лески.
• Далее по линиям заброса делаем маркеры на расстоянии 30-40 сантиметров.
• В этих точках просверливаются отверстия, в которых стойки с фиксаторами находятся примерно на одной высоте от пола — они будут удерживать балки.
• В самих балках на удаленном расстоянии, соответствующем расположению отверстий, установленных в поверхности бетонной поверхности, просверливают отверстия, после чего надевают балки на шпильки.
• Затем, используя уровень, крутил замки в ту или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтальности, контролируя это.
• Сверху на шпильках накручивают гайки, забивая их в подготовленную выемку, а лишнюю часть шпилек нарезают шлифовкой.
• Следующими этапами являются устройство чернового пола, утепление и настил чистого пола.

Крепление лага непосредственно к стяжке

На бетонном полу устроить лаги совсем не сложно и можно сделать своими руками, имея необходимый инструмент.

• На бетонном покрытии полосы глухие, также на расстоянии 60 сантиметров друг от друга, но они должны находиться на расстоянии толщины изоляции (150-200 мм).
• Далее с помощью анкерного крепления надежно устанавливаются лаги на бетонный пол.При этом планки могут быть любой высоты — это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности подъема этажей на нужную высоту.
• Тогда неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно крепить к лагам с помощью кронштейна.
• На стене, по всему периметру комнаты установлены полосы, вырезанные из матов из минеральной ваты.
• Далее на обтянутые полиэтиленом накладываются плиты изолирующего материала. Материал либо засыпающий хламзит мелкой, либо средней фракции.

• Сверху необходимо закрыть изоляцию пароизоляционной пленкой.

• Далее укладывают доску пола или толстую фанеру, и можно укладывать декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже по-разному, но, в целом, они похожи по технологии, с небольшими отклонениями или дополнениями.

Бетонное покрытие, в основном, выполняется в домах с бетонными или кирпичными стенами, и начинают его устройство после того, как стены и покрытые кровлей выставлены.

• При необходимости верхний слой почвы подбирается так, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10-15 сантиметров. Его нужно хорошо разорять, полив водой.
• Следующий слой — щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна быть не менее 10 сантиметров.
• Затем сделайте черновую стяжку. Его можно сделать утеплить, добавив в раствор хламцит или крошку поролона. К тому же раствор в этом случае можно замешивать не в песке, а на гравии.Научные линии и оставить прилипать.
• На готовую промерзшую стяжку черного цвета необходимо нанести гидроизоляцию, которая должна быть на стенах 15-20 сантиметров. Для него можно взять рулроид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал укладывался герметично, с болезнью клея.

• В гидроизоляцию укладывается утеплитель — хламзит, либо экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию хозяина дома и в зависимости от климатических условий региона, в котором находится дом. был построен.
• Поверх утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистая стяжка, в которую также можно добавить изоляционный материал. Чтобы стяжка была ровной, а в помещении не было перепадов высоты пола, делать это нужно на уровнях Строительного Уровня.

• При желании на такое покрытие можно сделать дополнительную изоляцию. На готовую стяжку можно установить деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплый пол».

Полы на сухой стяжке

В устройстве полов с сухой стяжкой нет ничего сложного — это делается намного быстрее, чем бетонный или деревянный пол. Поэтому в последнее время его все чаще применяют.

Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используйте перлит, кварцевый или кварцевый песок, шлаки или мелкозернистую глину. Эти материалы не только удобны в работе, но и отлично выполняют задачу звукоизоляции и теплоизоляции.При хорошем распределении насыпного материала по площади помещения почти не дает усадки, поэтому при добросовестном выполнении работ наливные полы прослужат долго.

Выравнивание сыпучих смесей

• Для того, чтобы полы держали форму, а сухая стяжка не осыпалась, из досок устанавливают специальные переборки.
• Поверх сухой стяжки укладывают плиты из влагостойкого ПГП, фанеры или других листовых материалов.Самое главное, чтобы первая пластина была идеально ровной — это делается с помощью уровня. Следующие печи будут выровнены в первую. Материал не нужно вдавливать в сухую смесь, его следует очень осторожно перемещать по поверхности. Отсутствие укладки листа при всех работах контролируется уровнем.
в тех местах, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
• На листах гипусолоконне имеются складки, с помощью которых они соединяются между собой при укладке на сухую стяжку.
• Листы укладываются со смещением в поллисты, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
• Устанавливая первый слой плит на сухую стяжку, обычно переходят на настил другого — это сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используются гипусолоконные листы, то на первом слое из них вырезают фальц, чтобы они плотно прилегали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоями.
• Второй лист листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
• Подчеркнутый верхний слой листов фиксируется Lower S. с помощью клея и дополнительно скрепляется самобурами. Их обязательно скручивают под нагрузкой — для этого достаточно просто залезть на верхний лист, а вес мастера послужит необходимым грузом.
• Ровно на линии проема двери листы не рекомендуются — необходимо, чтобы в этом месте лист был распределен по обеим комнатам.
Заливается гидроизоляционным материалом, например, герметиком.
• Если такие полы устраивают в помещении с повышенной влажностью, вся поверхность пола перед укладкой декоративного покрытия обрабатывается гидроизоляционным покрытием.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется довольно легко, если подходить к работе серьезно, делать это аккуратно и не торопиться. Спешить категорически не уместно — по объемам работы такая технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Деревянные полы на лагах — один из старейших методов плавающих полов и единственный применяемый в северных регионах нашей страны. Современные материалы только улучшили старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились показатели производительности. Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.

Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью.Если балки после установки нельзя сдвинуть, ремонт очень долгий и трудоемкий, то лаг — мобильный архитектурный элемент. Их намного проще монтировать, при необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо изучить требования нормативных документов к размерам лагов и расстоянию между ними с учетом толщины половой доски.

Участок таблицы Лаги на шаге 70 см

Таблица расстояний между лагами в зависимости от толщины доски

Для того, чтобы научиться делать расчеты по таблицам, будет полезно рассмотрим простейший пример.Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем полуплавкую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски расстояние между лагами составляет 50 см, при дин помещения 10 м потребуется 20 лагов. Удаление лаги от стен не может превышать 30 см. Так что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание.При расчетах все округление следует делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, такими измерениями никто не занимается. Кстати, в строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, максимальная точность — полукетиметр. Миллиметры при замерах практически не используются.

Варианты основания пола

Такие типы полов можно укладывать на деревянное и бетонное основание или на землю.Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при работе. Что касается конкретного назначения помещения, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Само устройство практически не изменилось. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм построения.

Устройство деревянного пола на лагах на деревянных основаниях

Такие полы могут быть выполнены как в деревянных, так и в кирпичных домах, могут иметь несколько разновидностей.Нам необходимо учесть особенности напольного покрытия еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только назначение каждой комнаты и ее размер, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже приведены пошаговые рекомендации по устройству полов такого типа.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может несколько изменяться, но все основные строительные операции требуются.Основой могут быть влагостойкие плиты OSP или клееные фанерные листы. Конструкцией напольных покрытий предусмотрена возможность укладки утеплителя, допускается использование рулонного и экструдированного стекла или пенопласта. Если есть утеплитель, то необходимо поставить гидро- и испарение.

Шаг 1. Снимите размер помещения и рассчитайте количество лагов с учетом приведенных выше рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Не торопитесь с работой, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия.На их устранение уходит много времени.

Шаг 2. . Установка лагов начинается с крайней стены. Если в комнате черные полы, то лаги можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать металлоуглерод с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость лаг. По наклейке на стене с учетом толщины половых досок установить один конец лаги, зафиксировать его положение.

Практические советы.Во время установки крайних лагов не следует их сразу фиксировать, предварительно должны только вывинчиваться шурупы. Это позволит выполнить окончательную точную настройку.

Проделать те же действия и на втором конце лагов постоянно следить за его положением по уровню. Лаговый код был в норме, можно жестко закрепить концы и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для лагов, оно составляет примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть канаты, выставить все оставшиеся лагы по этой линии. Постоянно проверяйте уровень, точность установки должна быть ± 1-2 мм. Смысла уже нет, нужно много лишнего времени. Небольшая разница в высоте будет устранена при отделке лицевой поверхности половой доски.

Шаг 4. Если полы теплые, то необходимо между лагами положить теплоизоляцию, для предотвращения попадания влаги используются гидроизоляция и испарение.Расстояния между лагами нужно скорректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке половиц.

Возможны варианты крепления лаг на балки перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, чаще всего используются для нежилых помещений. Особой точности не нужно, выравнивание размеров производится лагами. Лаги для балок крепятся на гвозди или самостоятельно рисуются боком.Алгоритм работы такой же. Сначала между ними натягивается веревка, а все остальное фиксируется.

Вентиляция осуществляется специальными изделиями в фундаменте, расстояние от земли до пола должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не соответствует требуемым показателям, и это вызывает повреждение деревянных конструкций.

Настил пола по деревянным лагам по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева необходимо надежно защищать от прямого контакта с бетоном.В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Существует химический способ защиты Лага от ротационных процессов с помощью различных пропиток. Они достаточно эффективны, действительно предупреждают процесс повреждения древесины. Но, к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливают полы из натурального дерева.

Если лаги кладут по всей площади на бетон, то между ними обязательно гидроизоляция.

Но возможно их крепление с помощью металлических угольников, что дает возможность сделать зазор между основанием и лагом. Следует учитывать, что при этом несколько снижаются несущие характеристики пола.

Этот метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетоном. Во-вторых, лагы разрешается устанавливать на стяжку черного цвета. С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров, нет необходимости делать конечную стяжку.В связи с этим имеется большое количество временных и финансовых ресурсов.

Второй способ укладки на бетонную стяжку — лагу кладут прямо на нее, для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг на грунт

Метод применяется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и др. Древесина должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбового, если нужно делать более прочную ленту, то необходимо заранее предусмотреть естественную вентиляцию.

Как устроен такой пол?

Шаг 1. Удалить плодородный слой почвы. Это может быть углубление сада или выравнивание площадки перед домом.

Шаг 2. . Сделайте разметку столбцов. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и величины лага. Ставки могут быть сделаны из бетона, блока или команд. Размеры опор примерно 40 × 40 см, глубина инъекции в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать.

Шаг 3. Залить опорный бетон. Для приготовления бетона на часть цемента следует отнести две части щебня и три части песка. При необходимости добавляется вода. В земле опалубку делать нельзя, опалубку из досок или обрезков ОСП устанавливают выше уровня земли. При изготовлении опалубки нужно использовать уровень, все грани должны быть строго вертикальными.

Практические советы. Сделать колонны из готовых блоков намного проще.Выравнивание по горизонтали нужно делать в веревке. После экстремального воздействия гидролокатора между ними натягивается трос. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется при установке лага.

Шаг 4. Приступаем к устранению лага, также нужно начинать работу с предела. Для точного выравнивания по горизонтали можно использовать подкладки. Берем клин из дерева нежелательно, со временем они получат скрежет и охоту: пол при ходьбе начнет скрипеть.Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями необходимо положить два слоя каучукоида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того, как уложены крайние лаги, между ними натягивается веревка и все оставшиеся укладываются под нее. Лаги крепятся металлическими углями на дюбель и самоотверженность. Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с двух сторон. Половые доски можно сразу класть на лаги или предварительно обшить черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и предназначения помещения.

Всегда выбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает изгибающую нагрузку. Следует помнить, что исправлять ошибки, допущенные при возведении половых покрытий, всегда намного дороже, чем производство работ из качественных материалов и с соблюдением рекомендованных технологий.

Внимательно выбирайте платы по лагу. Они должны быть абсолютно здоровыми, без следов поражения гнилью. Полностью запрещено наличие сквозных трещин и гнилой суки.Если есть большие здоровые сквозные завихрения, то нужно установить лаги таким образом, чтобы они останавливались под ними.

Во время крепления лагов не допускать вероятности появления шатунов.

Большинство палаток Лага становится причиной появления очень неприятных творений творений во время прогулки. Для устранения подобных явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в повторном использовании, пригодном для повторного использования.

Видео — Монтаж деревянного пола с помощью lagas

От автора: Приветствую вас, уважаемый читатель! Все мы рано или поздно сталкиваемся с ремонтом в надежде сделать свое проживание максимально комфортным и прекрасным, ведь дом — наша крепость. Это место, где мы можем побыть наедине с собой и где чувствуем себя защищенными. Как только мы начинаем задумываться о ремонте, мы начинаем смотреть на цены на материалы и услуги, и просто сразу понимаем, что на материале много сэкономить нельзя, а от строительных услуг можно отказаться, сделав ремонт своими руками.Одна из предстоящих операций — это укладка полов, и вам жизненно необходимо знать устройство настила на бетонной плите, иначе проблемы с ремонтом точно не возникнут.

Виды полов и их конструкции

Для начала разберемся, какие вообще есть, ведь далеко не все из них подходят для монтажа в квартире или доме. Некоторые из них могут не удовлетворить ваши запросы или нанести ущерб бюджету. Итак, различают следующие типы полов:

• по бетонным плитам;
• на земле;
• деревянный на бетонных плитах;
• бетон на деревянной основе;
• бетон для промышленных зданий;
• из фибробетона;
• теплый.

Теперь вы поймете, что нужно для того, что производится, и в чем их преимущества и недостатки.

Полы на бетонных полах

Этот тип полов является наиболее распространенным, так как большинство жителей городов живут в квартирах, а все перекрытия многоквартирных домов выполнены исключительно из железобетонных плит. Можно сделать любой пол, будь то деревянный или теплый, плавучий или укладочный недорогой линолеум.

Плиты перекрытий — универсальная основа — они прочные, выдерживают колоссальные нагрузки и долгие годы эксплуатируются в тяжелых условиях, не теряя при этом своих прочностных свойств.Но какое бы покрытие нам не подошло, стоит запомнить необходимую последовательность действий при укладке различных слоев. В любом случае изготовление деревянных полов на бетонных перекрытиях происходит следующим образом:

1. Подготовка основания, чистка или стяжка.
2. Установка установки лаг и нанесение на поверхность специального клея.
3. Укладка откладывается строго горизонтально, при помощи гидропора или обычного уровня.
4. Укладка поверх лаг гидроизоляционного слоя.
5. Укладка утеплителя между лагами.
6. Укладка чернового слоя, будь то плита, фанера или ДСП.
7. Слой испарения.
8. Подложка.
9. Резка ламината или паркета, досок.

Изготовление бетонного основания занимает гораздо меньше времени, чем деревянного, но и свойства у него совершенно другие. Такие полы обладают чрезвычайно высокой прочностью по сравнению с любыми другими видами полов, не подвержены разрушению и старению.Этот пол статичен, его тепловое расширение настолько медленное и незначительное, что любое конечное покрытие на нем не испытывает никаких деформационных нагрузок и способно служить очень долго. При правильной планировке служит отличной преградой от теплопотерь, а при чрезвычайной ситуации, например, наводнением, не даст воде проникнуть на соседей.

Из минусов можно выделить следующие. Низкая теплоемкость, т.е. плохая способность задерживать тепло — поэтому такой пол без финишного покрытия почти всегда будет холодным, если только он не изготовлен по технологии теплого пола.Он очень тяжелый. Он несет серьезную нагрузку на несущие конструкции и фундамент, поэтому, если это частный дом, да еще и с плавающим грунтом, от такого пола стоит воздержаться.

А теперь давайте посмотрим на последовательность работы. Он состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Состав грунтовки глубокого проникновения.
3. Укладка рулонной гидроизоляции или нанесение жидких составов с такими же свойствами.
4. Установка армирующей ячейки или использование базальтового волокна. В случае армирования ячеистыми слоями мы их связываем или свариваем и кладем на куски кирпича так, чтобы они отходили от поверхности (с расчетом, чтобы сетка поворачивалась посередине при заливке стяжки).
5. Установка маяков. Он расположен на прочной полосе из цементного раствора с небольшой добавкой алабастры — эта «горка» укладывается на арматурную ячейку, но так, чтобы она не зацеплялась.
6. Приготовление раствора с использованием пластификаторов или нескольких колпачков шампуня.
7. Заливочный раствор, протягивание стяжки.
8. Укладка напыления, основы и финишного покрытия.

Полы по грунту

Это покрытие характерно для новостроек. Пол на земле должен соответствовать многим критериям — ведь он — главный барьер от Земли, который постоянно стремится его разрушить, засел во влаге и забирает тепло.

Для предотвращения катастрофического воздействия этих факторов применяется технология многослойной укладки. Работа с почвой выполняется в следующем порядке и в таком порядке:

1. Если у нас мягкая земля в основании, срежьте верхний слой, примерно 20-30 см.
2. Образовавшийся слой земли протыкают специальной металлической подушкой или прессом.
3. На утрамбованную землю кладем подушку из песка, смешанного с щебнем. Слой должен быть примерно 10-15 см.
4. Ставим демпферную ленту из пенополиуретана.
5. Далее заливаем черновой слой стяжки, без армирования и маяков. Залить слоем примерно 5-15 см.
6. Лакируем слой полиэтилена или каучука для гидроизоляции.
7. Затем уложите слой изоляционного материала. Лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.
8. Укладываем армирующую сетку на островки кирпича, чтобы создать зазор и место расположения в середине слоя стяжки.
9. Установить маяки.
10. Ставим демпферную ленту.
11. Заполните чистый слой стяжки.
12. Устанавливаем пароизоляцию, подложку и любое покрытие поршня.

Как видите, в изготовлении секса нет ничего сложного, и вы способны сделать это самостоятельно в короткие сроки. Все, что вас остановит, это продолжительность высыхания слоев.

Источник: http://mrpol.su.

Во-первых, земля, на которой будет укладываться подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь высыхания или просушите при помощи специализированных дизельных инфракрасных пушек, которые эффективно справятся с такой задачей.

Черновой слой стяжки должен полностью высохнуть — в среднем это занимает 20-25 дней, а в климате с повышенной влажностью — 28-30 дней. Чистый слой стяжки должен быть тоньше, не более 5 см. Сохнет также от 20-25 дней.

Чтобы этот слой был качественным, необходимо сразу после заливки накрыть пленкой. Его обильно смачивают для равномерного высыхания, а затем на 3-4 дня накрывают полиэтиленовой пленкой для равномерного распределения влаги. Затем снимите пленку и оставьте на 20-25 дней для полного высыхания.

Этот метод эффективно применяется для изготовления пола в частном доме, так как обычно только там нужно заливать стяжку до земли. На этом закончим обсуждение изготовления стяжки на земле своими руками, а теперь перейдем к следующему разуму.

Полы с базальтовым волокном

Новинка на рынке стройматериалов. Он появился не так давно, лет семь назад, но не получил широкого распространения. Базальтовое волокно — чрезвычайно прочное волокно с удивительной устойчивостью к разрывам.Это волокна, чаще всего белого цвета длиной всего 5-7 см, которые поставляются в мешках.

Технология изготовления бетонной стяжки с базальтовой фиброй следующая. Здесь точно такие же операции, как и при заливке обычной стяжки, но с одним кардинальным отличием. В основу мы не вкладываем армирующие ячейки и стержни, а вместо этого добавляем базальтовые волокна непосредственно в раствор в той пропорции, которая указана на упаковке, и перемешиваем. После того, как волокно заморожено, весь холст покрывается тысячами нитей, которые придают конструкциям невероятную крепость и гибкость.

В жилищном строительстве этот метод применяется редко, но практически все промышленные объекты строятся исключительно. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или нервюры нервюр, методы совмещаются, то есть используется арматура и базальт для изготовления сверхпрочных конструкций.

Полы с деревянной основой

Чтобы понять, что такое изготовление бетонных полов на деревянной основе, очень внимательно просмотрите это видео. Либо вы точно добьетесь разрушения всей конструкции. Нет, мы вас не пугаем, а просто предупреждаем.

Дело в том, что дерево и металл — материалы совершенно разной природы, структуры и свойств. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда движется. Его динамика обусловлена ​​влажностью, температурой, степенью высыхания. Заливать стяжку к дереву вообще запрещено, если дерево свежее — только по истечении 3-х летнего срока!

Под воздействием одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их необходимо комбинировать так, чтобы они были полностью независимы друг от друга.Для этого используется обычная полиэтиленовая пленка — бетон абсолютно не прилипает к ней и как бы скользит, пока дерево движется.

Весь процесс нужно выполнять в следующей последовательности:

1. Убираем дощатый настил и ревизуем все лаги, чтобы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Бетонная плита толщиной 5 см и площадью 1м 2 весит около 300 кг.
2. Ремонтируем пол и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
4. Мы применяем армирование фибробетоном.
5. Ставим демпферную ленту.
6. Размещаем маяки.
7. Залить стяжку.

В результате мы имеем два покрытия, которые существуют полностью отдельно друг от друга. Такая конструкция редко применяется на практике, но иногда крайне необходима. Как бы он ни был сложен, он обладает всеми свойствами полноценного бетонного основания и тепловыми характеристиками деревянного пола.

Полы в промышленных зданиях

Если есть необходимость в изготовлении конкретных полов с повышенной прочностью и улучшенными характеристиками, то вам необходимо ознакомиться с изготовлением полов в промышленном здании.

Заливается такое покрытие так же, как и все стяжки. Используем гидроизоляцию, демпферную ленту, арматуру, базальтовую фибру. Но есть несколько важных отличий. В промышленных зданиях в зависимости от назначения это либо просто стяжка, либо стяжка с железом.В зависимости от предполагаемой нагрузки толщина слоя увеличивается на 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для промышленных объектов.

Армирование не обязательно армированное, а в два этапа. Первая — это нижняя арматура, вторая — верхняя. Пол заливается таким образом, чтобы ячейка армирования была на 5 см ниже, а на 5 см сверху стяжки, потому что покрытие может работать не только на растяжение при большом весе, но и на сжатие, причем каждое армирование ремень должен гасить эти усилия.

И что самое главное, любая промышленная стяжка должна изготавливаться только на вибромашинах. Это специальные установки, заставляющие слой раствора под действием вибрации уплотняться и более тщательно заполнять все пустоты. Таким образом можно добиться отличных качеств покрытия.

Итак, уважаемый читатель, вы узнали все, что только можно, что это за устройства полов и как их делать. Есть, конечно, специфические схемы — например, изготовление в бане, но они отличаются только наличием сливной и дренажной ям и выполнены точно по тем же принципам, что и все.Теперь, обладая этой информацией, вы легко сможете оборудовать пол любого назначения. Удачи в новых встречах!

На первый взгляд в конструкции пола по бетонной основе нет ничего сложного.

Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать множество факторов, которые могут так или иначе повлиять на его срок службы.

Это многослойный элемент конструкции дома, подверженный многочисленным нагрузкам и воздействию внешней среды, поэтому к проектированию работ следует подходить с должным вниманием и ответственностью.

Технологические требования

Правильное устройство настила на бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. Для них характерны конструктивные особенности всех элементов.

Кроме того, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, нужно заранее подумать о тепло- и звукоизоляции.Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд правил, характерных для данной ситуации.

Проектирование, выбор материала и установка должны выполняться на основании требований, представленных в этих документах.Соблюдение стандартов позволит создать поверхность, которая будет реагировать на все заданные параметры.

Среди прочего, он будет иметь следующие характеристики:

1. Будет создана ровная и прочная основа, удобная и практичная для безопасного передвижения людей.
2. Будет качественным, износостойким, прочным.
3. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам фундамент будет создан безвредным для человека и обеспечит хорошие условия для проживания.
4. Эксплуатационная норма характеризует простоту ухода и возможного ремонта.

Все документы разработаны специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

Классификация

Полы, состоящие из стяжки, утеплителя и напольных покрытий, называются отдельными

Полный анализ элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделенных по назначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные учреждения и животноводческие комплексы.

Есть еще несколько отличительных черт, прежде всего разделение по типу: монолитное, рулонное и штучное. Монтаж места установки делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкции пола на земле, по межпоколенческому перекрытию.

Относительно санитарные нормы выделяют 3 типа напольного устройства:

• однослойный, изготовленный из материала, соответствующего ГОСТу по теплоотдаче и звукоизоляции;
• раздельная конструкция из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
пустой,
• выполнен лагами (субсервабусами) с укладкой между ними и шумоизоляцией.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления со стандартами.

Задавшись вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание — одно из самых неприхотливых.

Превосходит дерево по многим причинам, главная из которых — невосприимчивость к образованию процессов гниения.

Кроме того, бетон не будет пугать время от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.

Показатели влагостойкости по сравнению с деревом тоже на высоте. Однако следует учитывать, что некоторые недостатки деревянного пола можно устранить, применив современные технологии.

Не преувеличивайте бетонную поверхность и не забывайте о ее минусах. От постоянно холодного секса можно избавиться только после установки дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка прямо на плитку из бетона в ванной, туалете или кухне.Для жилых помещений, гостиных рекомендуется использовать другие материалы, обладающие особой теплотой и уютом.

Доски можно приклеивать к бетону или ставить на деревянные лаги

Чтобы поставить дерево на бетонное основание, можно использовать один из 3 способов.

Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных достоинствах и недостатках.

Методы следующие:

• досок приклеиваются к бетонному основанию;
• на деревянных лагах;
• опираются на фанерные листы.

Все способы укладки пола на бетонную плиту объединяет одно — подготовка поверхности выполняется одинаково, вне зависимости от дальнейших действий.

Стяжку необходимо тщательно всосать и выровнять.

Выпуклые участки можно удалить шлифовкой, углубления — залить самовыравнивающейся смесью.

После этого рекомендуется подготовить основание для прокладки коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы теплого пола, канализации, водопровода, электрического, телевизионного или интернет-кабеля.

При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно делать швы, ограничивающие деформационную деформацию. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается грунтовка основы.

Антисептик выполняет роль гидроизоляции и предохраняет основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Самый оптимальный вариант пропитки — однокомпонентная грунтовочная смесь.Убедившись, что бетон полностью высох, можно браться за укладку пола.

Влажность опорной плиты не должна превышать 4%.

Заглушка

Самым распространенным методом монтажа дерева на бетонные основания считается конструкция клееного пола. При этом используются разные типы составов, которые различаются в зависимости от типа доски.

Широкий массив приклеивается модифицированным эластичным однокомпонентным полиуретановым клеем.Узкая массивная или инженерная плита закрепляется на двухкомпонентном полиуретановом составе.

Порядок работ следующий:

1. Прикрутите доски нужного размера.
2. Клеевой состав наносится из дальнего угла комнаты к соседу, распределение по поверхности осуществляется зубчатым шпателем.
3. 3-4 доски накладываются на эту площадку и жестко фиксируются. При этом следует плотно прижимать их друг к другу, допускается это делать тугим поясом или клинами.
4. После проверки заложенной серии процедура выполняется по ранее описанной методике. Подробно о том, как приклеить отделочный материал к полу, смотрите в этом видео:

Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10-15 мм.

Такое устройство предполагает установку досок на деревянные лаги, жестко закрепленные на бетонном основании. Этот метод можно использовать только в том случае, если их толщина больше 20 мм.В противном случае они будут питаться под нагрузкой.

Распределение бруса по поверхности допускается по утвержденным параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить это значение, вы можете руководствоваться приведенной ниже таблицей.

Лаги сечения в данной ситуации роли не играют, так как их установка производится на твердую поверхность.

Только после того, как произведены все расчеты, и материал закуплен и нарезан по желаемому размеру, можно переходить к самостоятельной установке.

При этом не забудьте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, защищающим ее от влаги и грибка.

Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:

Особенностью конструкции является более высокая стоимость и возможность размещения под полом утеплителя, скрытия там коммуникаций.

По Faneru

Для укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или OSB толщиной 16-20 мм.

Материал должен быть влагостойким. Купленные тарелки нарезаем небольшими полосками шириной 50 — 80 см.

Укладка ведется по диагонали к месту расположения покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полоски приклеиваются клеем или закрепляются на дюбель из гвоздей. После установки поверхность тщательно полируется и очищается от пыли.

Достоинством этого метода является возможность выравнивания поверхности высотой до 1 см.Способ укладки на фанер считается самым простым и недорогим.

Однако, выполняя установку, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру тихих досок. Кроме того, обязательна обработка грунтовкой и тщательное подметание.

Преимущество перед методом с использованием лага в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.

Иногда слышны мнения несведущих людей, что устройство настила пола по бетонной плите — занятие достаточно сложное, дорогое и хлопотное.На самом деле это не так.

Широкий выбор современных строительных и отделочных материалов позволяет решить эту задачу в короткие сроки. При этом покрытие будет достаточно теплым и прочным, хотя и будет располагаться на холодной бетонной плите. О том, как установить фанерные листы на лаг, смотрите в этом видео:

Единственное, что в данной ситуации требуется от вас — точное соблюдение технологических требований и норм, касающихся различных характерных свойств строительных материалов, используемых для выполнения работ.

Качественное устройство пола по плитам перекрытия предполагает комфортное пребывание людей в помещении.

Схема устройства щепы.

Классификация полов производится по видам покрытий:

• доска;
• паркет;
• линолеум;
• плита.

А по видам строений:

• слоистый;
• однослойный;
• раздельный холостой ход;
• отдельный неаккуратный.

Необходимый инструмент:

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

• шлифовальный;
Самолет
• ;
• молоток;
Шпатель
• ;
Шнур
• ;
Правило
• ;
• пила;
• крепежные изделия;
Отвертка
• ;
• рулетка.

Аппарат ламинат

В основном применяется в перекрытии. Изготавливается в несколько слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи).На плиты перекрытия укладывается звукоизоляционный слой, а сплошной настил представляет собой штучный паркет или паркетные щиты. Для звукоизоляции применяют ДВП марок 4, 12, 20.

Однослойная конструкция

Такой пол делают прямо на плиты перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для устройства однослойного пола может быть линолеум на основе биостоя, не подверженный процессам гниения.В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) Однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновую основу.

Установка раздельного пустотелого покрытия

Схема устройства звукоизоляции.

Сначала снимают слой звукоизоляции на потолочных плитах, затем укрепляют лаги, и укладывают чистый материал пола: паркетные доски, изголовья или деревянные щиты. Если в комнате сделан сплошной настил из не предупрежденных досок, то сверху плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм.Лаги для устройства отдельного пустотелого перекрытия на плитах перекрытия следует загнуть и обработать антисептиком. Размеры прутков (лаг) — 80 * 40 мм. В зависимости от толщины настила определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще ставятся бруски.

Сепаратор

Схема самонакладных полов.

В основе монолитная стяжка, выполненная на печах перекрытия. Стяжка выполняется из смеси бетона и пористого класса класса В12.5 D1200 толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Его нельзя выравнивать цементным раствором, неровности следует просто отшлифовать. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизоляционным материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Наружным покрытием такого пола может быть линолеум, плитка ПВХ, паркет, ламинат, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала.Его ставит специалист или производит швы битумным раствором. Затем уложите слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовых плит толщиной до 50 мм, песка или глины.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, небольшая теплоизоляция и звукоизоляция делают паркет (паркетные доски, паркетные панели, штучный паркет) востребованным материалом при устройстве полов.Устройство такого пола возможно на прочной доильной основе, плитах ДВП, цементно-песчаной стяжке. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета в исполнении Цветок «Рождество» с фризами или фризами.

Во-первых, необходимо разметить ряд покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленном фундаменте получается слой пергаментного слоя, на который укладывается «Ёлочка». Ориентируясь на него, производится устройство напольного покрытия с тщательным соединением и закреплением каждой паркетной плантатора бесшумным гвоздем, забиваемым двумя в боковой паз и одним в торце.Добочник углубляем шапочки в материал.

Устройство полов из штучного паркета на стяжку производится на горячем или холодном битумном растворе в «Елке» без фризов. При настиле пола при необходимости производите его выравнивание с помощью специальной паркетно-глиняной машины или ручного бандажа; После канализации устанавливают плинтусы, производят циклизацию и шлифование. Пол перед велотренажером слегка увлажняют. Самостоятельный цикл изготовления паркета частным мастером стоит недорого. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Линолеум полы

Схема утепления полов первого этажа.

Линолеум — это материал для отделки полов. Обладает такими качествами, как прочность, долговечность, устойчивость к химическим веществам, эластичность; Его легко чистить и мыть. При всех этих качествах материал пользуется большой популярностью у разработчиков. К недостаткам можно отнести подверженность расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы предотвратить их появление, линолеум предварительно выдерживают в свернутом состоянии в течение нескольких дней для выпрямления и принятия формы пола.

Качество основы под паркет существенно влияет на качество пола линолеума. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть гладкими, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основания под линолеум могут быть стяжками из цементно-песчаного раствора, плит двп, плит ДСП, шлакобетона, керамзитобетона и доильных полов.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия изготавливается песчано-цементный раствор состава 3: 1, который укладывается на жесткие и прочные слои толщиной до 3 см и разбивается правилом или полутрубой до заданные рельсовые направляющие.Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и гладкой. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой новой цементно-песчаной смесью слоем 1: 2. Допустимая влажность основания не более 10%.

Наиболее трудоемким является процесс подготовки основания под наклейку линолеума на дощатый пол, выполненный на плитах перекрытия.

Схема шумоизоляции внахлест.

Они должны быть достаточно жесткими. Платы основания не следует подавать.Перед наклейкой линолеума основание пола необходимо хорошо обработать: пиломатериал должен быть сухим, быстрым, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины необходимо заглушить, зачистить и загрунтовать.

При основании основания из ДВП или ДСП, также необходимо обеспечить жесткость основания под плиты с обязательной затиркой швов между ними. Плиты прикручиваются к деревянному основанию пола пола, их заглушки удобны в материале, плиты приклеиваются на бетонную или цементно-песчаную стяжку, плиты приклеиваются горячим битумом.Поверхность закрепленных плит выравнивают стропой выпуклостей, заделывая швы мастикой, грунтовкой и шпаклеванием масляной замазкой. Затем укладывается линолеум.

Керамическая плитка для полов

Для перекрытия перекрытия по плитам перекрытия из керамической плитки сначала изготавливают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3: 1; 4: 1), устройство которой ведется по гидроизоляционный слой. Когда пол стоит на деревянной основе, необходимо наклеить на пол гидроизоляционную горячую битумную мастику, затем положить армированную сетку и нанести раствор.Для устройства стяжки следует использовать легкие деревянные рейки, устанавливаемые относительно стен помещения. Приготовленный раствор положить между рельсами. Горизонтальную стяжку испытывают по правилу, концы которого должны опираться на легкие рейки. После застывания стеллажа раствор удаляется. Остальные бороздки заполняем раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плитки ее необходимо рассортировать по размеру и цвету.Сделайте разбивку пола по выбранной фигуре будущего покрытия, затем следует проверить прямоугольник комнаты шнуром, протянув его по диагонали из угла под углом, а затем определить ширину фриза и поставить два взаимно перпендикулярные ряды на картинке сохнут. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитки уложены не полностью, то их можно переставить и уложить в ряд ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладывают маячную плитку.Затем на шнур и линейку устанавливаются угловая, промежуточная и фризовая подсветка. В приготовленном растворе делает герметик и засыпает первый ряд плитки. После укладки фризовых рядов приступают к настилке основного рисунка напольного покрытия. Чтобы не наступать на уже уложенную плитку, настил начинают с длинной стены.

Используемый массив должен быть пластичной консистенции, и желательно наносить его гладкой полосой сразу на несколько рядов плитки. Укладывая плитку на раствор, его следует осадить до слабого легкими ударами или молотком по бруску.Проверка горизонтальности уложенной плитки проводится по правилу. Швы между ними должны быть свободны от раствора. В течение двух дней после укладки полов заливают сметанным цементным раствором в воде, предварительно очистив поверхность. Настой производят 2–3 раза по мере усадки раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после завершения работ, протирая плитку увлажненными опилками. Очищайте уложенную плитку увлажненными опилками слоем 15-20 см и, периодически увлажняя их, добивайтесь хороших растворений раствора.

Ламинированный паркет

Современный строительный материал для покрытия полов поверх плит перекрытия — ламинат. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, состоящее из нескольких слоев и очень удобное в эксплуатации. Он изготовлен из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых слоем, имитирующим древесину. Размеры реек: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Полосы ламината сверху покрываются акрилатной или меламиновой смолой для защиты от механических повреждений.

Укладка массивной доски на подготовленную стяжку

Для пола рекомендуется использовать натуральные материалы, которые не только привлекательны, но и экологически чисты, долговечны, устойчивы к большим нагрузкам, истиранию. Этими свойствами обладает массивная доска, которая отличается элегантным и солидным внешним видом, высочайшей прочностью. Укладка такой доски несложная. С работой справиться проще, чем с укладкой традиционного паркета. Хотя массивная доска и не обладает роскошью художественного паркета, но ее внешний вид более солидный.Чаще всего кладут массивную доску на стяжку, но не сразу на бетонное основание, а на лаг или фанерное покрытие. Инструкция для. Почему это так? Доска подвержена температурным деформациям и негативному воздействию влажности, поэтому сразу укладывать ее на бетон не рекомендуется. Но слой влагостойкой фанеры или полы на бревнах обеспечивают необходимые качества. Таким образом получается основание выровнять, придать ему именно те свойства, которые требует технология монтажа.Такая работа требует дополнительных затрат и тратится больше времени. Если укладывать покрытие прямо на стяжку, можно столкнуться с деформацией досок, образованием трещин, скрипов и другими негативными факторами.

Варианты ДВП

Виды крепления паркетных досок. Совершенно иначе можно выбрать лучший вариант. Вариантов такой укладки много:

Вернуться к содержанию

Подготовка доски к работе

Как правильно выполнить работу? Подготовка покрытия предполагает работу с основанием. Массивную доску нельзя укладывать прямо на бетонное основание, стяжку необходимо покрывать слоем, необходимо устанавливать лаги. Фанеру прямо на стяжку укладывают только в том случае, когда нет возможности уменьшить высоту потолка.Обычно это типично для городских квартир. В этом случае на бетон укладывается слой гидроизоляции, после чего укладывается влагостойкая фанера. Лаги предпочтительнее, так как они надежнее, отлично защищают плиту от различных негативных явлений, в том числе деформации, растрескивания, высыхания или вздутия. Обустройство пола по лагам. Полы на бревнах делают так:

Вернуться к содержанию

Укладка массивной доски

Укладка массивной доски на стяжку. После того, как бревна собраны и закончена отделка чистового пола, можно переходить к укладке массивной доски. Вы можете использовать один из двух методов — метод клея и метод фиксации. Перед выполнением работ необходимо очистить пол, просушить его, проверить его горизонтальность.После этого поверхность дополнительно обрабатывается специальной мастикой, которая придает основанию водоотталкивающие свойства. После этого фанера должна высохнуть. Доска выдерживается около 4 дней, пока фанера сохнет. Сделайте это в комнате, где он будет монтироваться. Держите материал в горизонтальном положении, под ним можно укладывать пленку. Когда пол высох, а доска потратила много времени, можно приступать к укладке. На тыльную сторону каждой доски наносится слой клея, после чего она прочно прикрепляется к основе.Вторая доска покрыта клеевым составом. Необходимо плотно защелкнуть замок, сделать это под углом, после чего доска прижимается к поверхности основания. Укладка массивной доски продолжается таким же образом, пока не будет покрыт весь пол. Сначала укладывают целые доски, после резки укладываются небольшие кусочки. Бесклеевой метод предполагает укладку непосредственно на поверхность, но без клея. Это делается для перекрытий под бревнами, пространство между которыми можно заполнить утеплителями.Такой пол получается плавающим, т.е. массивная доска совершенно не связана с основанием. Этот способ наиболее предпочтителен, но все зависит от внешних условий. Крепление осуществляется за счет замкового соединения шип-паз. Доска ложится на поверхность, после чего вторая под углом вставляется в паз, опускается на поверхность. Сам процесс почти такой же, но клей не используется. Вернуться к содержанию

Финишное покрытие

Характеристики массивной доски.После того, как укладка массивной доски закончена, нужно переходить к отделочным работам. Для этого поверхность обрабатывается шлифовальным станком, с поверхности удаляется вся пыль. Дальнейшая работа может заключаться в покрытии досок слоем лака, покраске или пропитке специальными маслами. Все зависит от того, что требуется от покрытия. После высыхания лака получается красивое глянцевое или матовое покрытие. Лак наносится в 2–3 слоя, каждый из которых должен полностью высохнуть.Сам лак можно взять прозрачным или растушеванным. Все зависит от дерева, наличия на нем красивого природного рисунка. Перед тем, как покрыть поверхность лаком, можно использовать морилку. Такой состав может придать дереву любой необходимый оттенок. Он отлично защищает древесину от различных негативных воздействий. Например, от влаги, насекомых, гнили. Морилку наносят кистью или валиком, достаточно 1-2 слоев, но все зависит от того, какой эффект нужен. После полного высыхания можно приступать к покрытию лаком, достаточно его двух слоев.Массивную доску можно пропитать специальным маслом. Этот вариант наиболее предпочтителен, так как древесина приобретает благородный вид. Стоимость масел обычно довольно значительная, лакировка обходится дешевле. Приступать к финишной отделке необходимо примерно через сутки после того, как крышка будет полностью готова. Расход лака около 150 г на 1 м², но все зависит от состава, на него нужно обращать внимание. По полу можно ходить уже через 2 дня, а более серьезные нагрузки возможны не раньше, чем через неделю.Массивная доска отличается стильным и солидным внешним видом, что придаст комнате определенный шарм. Укладка такого настила не так уж и сложна, чаще всего его монтируют на бревна. Это обеспечивает древесине необходимые условия, защищает ее от влаги, резких перепадов температур и расширений.

Комментарии

Комментарии

Патент США на приводную роликовую выглаживающую плиту с раздельной приводной трубой Патент (Патент №6,402,425, выданный 11 июня 2002 г.)

Это приложение является частичным продолжением U.Заявка на патент S. Сер. № 09 / 304,616, поданной 3 мая 1999 г., теперь пат. № 6,350,083.

Настоящее изобретение относится к области приводных роликовых стяжек, используемых для стяжки цементного материала.

Бетонные конструкции формируются путем заливки вяжущего материала, такого как цемент и заполнитель (включая бетонный раствор), в форму или другой контейнер, и позволяя материалу затвердеть в надлежащих условиях.В случае с файлом. бетонная площадка, такая как пол, фундамент или проезжая часть, бетон заливается на землю или опору, поверхность и удерживается формами, соединенными с поверхностью земли и возвышающимися над ней. Формы представляют собой продольные элементы, расположенные вдоль границы желаемого места для бетонной подушки, чтобы удерживать вязкий бетон и обеспечивать ориентир для толщины бетона и выравнивания верхней поверхности бетона.

После заливки бетона между формами он равномерно распределяется между формами.Затем используется стяжка, чтобы удалить излишки бетона и выровнять верхнюю поверхность бетона, чтобы она была ровной по форме. Часто для достижения желаемой поверхности необходимо несколько проходов стяжки по бетону. Точность необходима для соответствия строительным нормам и нормам и для качественного выполнения работ.

Очень примитивная стяжка, которая все еще используется при небольших работах, представляет собой простую прямую кромку, такую ​​как прямая доска. Доска, выбранная достаточно длинной, чтобы охватить формы, укладывается поверх каждой формы, после чего обрабатывается из стороны в сторону и стягивается по длине формами рабочими с каждого конца доски.Этот процесс выталкивает излишки бетона: излишки бетона — это бетон, высота которого превышает верхнюю поверхность опалубки. Такая стяжка вполне подходит для небольших работ, но для больших работ непрактична из-за работы, необходимой для удаления излишков бетона.

Более практичная стяжка для больших работ описана в Mitchell, US Pat. № 4 142816. Mitchell описывает электрическую стяжку, имеющую гидравлический двигатель для вращения трубчатого элемента, в то время как стяжка протягивается вдоль форм двумя рабочими, по одному с каждой стороны от форм.Как и в случае с большинством вращающихся стяжек, трубчатый элемент вращается в направлении, противоположном направлению движения стяжки. Благодаря вращению трубы эта стяжка обеспечивает хорошую поверхность бетона. Однако требуется существенная работа, чтобы протянуть стяжку по формам. Гидравлический двигатель, вращающий трубу, не способствует продвижению стяжки вперед, а тяжелый бетон, который накапливается перед стяжкой, требует большого усилия для перемещения. Кроме того, рабочие, расположенные на каждом конце стяжки Mitchell, должны держать трубу стяжки по существу перпендикулярно формам — часто это трудная задача из-за неравномерного количества бетона по бокам и неравной силы рабочих.

Мощные выглаживающие плиты большего размера подходят для выполнения больших и объемных работ. Патент США В US 5,456,549 описана вращающаяся стяжка с приводом, имеющая модульную раму, которая охватывает удерживающие бетон формы для поддержки ударной трубы и приводных труб. Рама обеспечивает жесткость и поддержку, поэтому стяжка может перекрывать большие расстояния между формами. Ударная труба вращается в направлении, противоположном направлению движения стяжки, чтобы стяжка бетона, а приводные трубы создают движущую силу для движения стяжки. Хотя эти большие стяжки очень полезны для больших работ и работ, которые не ограничены пространством, эти большие стяжки трудно поднять. использовать в тесноте и труднее транспортировать.

Соответственно, в отрасли существует потребность в механической стяжке, которой можно легко управлять во время использования, а также удобно транспортировать и настраивать для использования.

Настоящее изобретение обеспечивает бескаркасную роликовую выглаживающую плиту, имеющую две трубы: ударную трубу и приводную трубу. Ударная трубка расположена на переднем крае стяжки и вращается так, чтобы противостоять направлению движения стяжки. Ударная трубка контактирует с грубо уложенным бетоном для выравнивания бетона по высоте опалубки и отделки поверхности бетона.Вращательное движение. Выглаживающая труба обеспечивает лучшее качество отделки бетонной поверхности, чем это может быть достигнуто с помощью невращающейся ударной трубки или ударной трубки, которая вращается в направлении движения.

В предпочтительных вариантах осуществления приводная труба по настоящему изобретению представляет собой раздельную приводную трубу, имеющую независимо контролируемые части, которые обеспечивают превосходное управление стяжкой во время работы. Приводная труба разделена на первую и вторую части приводной трубы, которые управляются оператором по отдельности, так что левый и правый концы выглаживающей плиты могут независимо приводиться в движение для регулировки несоосности, которая может возникнуть при движении стяжки вдоль форм.Часто неровный бетон оказывает неравномерное сопротивление стяжке и препятствует продвижению стяжки с одной стороны, тем самым смещая стяжку по опалубке. Разъемная приводная труба по настоящему изобретению позволяет оператору регулировать движущую силу на одном конце выглаживающей плиты относительно другого конца, чтобы компенсировать такое смещение.

В предпочтительных вариантах осуществления первая и вторая части приводной трубы являются цилиндрическими, и две части выровнены по оси и соединены.Части приводной трубы соединены таким образом, чтобы вращаться независимо друг от друга, и каждая часть приводится в действие отдельно, чтобы обеспечить раздельное управление соответствующими частями.

Предпочтительно гидравлические двигатели приводят в действие ударную трубку и приводную трубку. Ударная трубка приводится в действие одним двигателем для управления скоростью и направлением вращения ударной трубки.

Приводная труба приводится в действие двумя двигателями. Один двигатель управляет каждой из соответствующих двух частей привода, таким образом, обеспечивая раздельное управление первой и второй частями привода в отношении скорости вращения и направления вращения.

Кроме того, стяжка включает ручки, расположенные на противоположных концах стяжки, которые выполнены как рычаги для управления стяжкой. Ручки соединены с выглаживающей плитой, так что оператор может толкать дистальный конец ручки вниз или поднимать дистальный конец вверх, чтобы поднять приводную трубку вокруг ударной трубки. При нажатии на ручку приводная труба поднимается с форм, так что поступательное движение стяжки можно легко и быстро остановить. В качестве альтернативы, поднятие ручек переносит большую часть веса стяжки на приводную трубу и увеличивает давление приводной трубы на формы, так что приводная труба может обеспечивать большую движущую силу без скольжения.

Использование ручек в качестве основного средства управления стяжкой во время работы требует обученных операторов на каждом конце стяжки. Однако обеспечение приводной трубы в виде раздельной приводной трубы, как раскрыто в настоящем изобретении, позволяет одному человеку управлять стяжкой и управлять ею.

Роликовые трубы по настоящему изобретению соединены между собой пластинами, расположенными на дальних концах стяжки. Стяжка не имеет рамы, которая существенно выступает над бетоном или перекрывает формы.

Соответственно, настоящее изобретение обеспечивает бескаркасную вращающуюся плиту с приводом, имеющую раздельную приводную трубу с отдельно управляемыми концами, что позволяет оператору разравнивающей плиты управлять движущей силой стяжки на каждом конце отдельно для регулировки неровностей бетона и предотвращения перекоса стяжки на формы.

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе предпочтительного варианта выполнения роликовой стяжки с механическим приводом в соответствии с настоящим изобретением, включая среду форм стяжки, поддерживающих роликовую стяжку, и цементирующий материал, расположенный между формами.Трубы стяжки показаны в разрезе для обозначения неопределенной длины.

РИС. 2 — вид сверху предпочтительного варианта приводного конца роликовой выглаживающей плиты, показывающий двигатели и их соответствующие соединения с ударной и приводной трубами.

РИС. 3 — вид с торца приводного конца роликовой выглаживающей плиты, показанного на фиг. 2.

РИС. 4 — вид сбоку в разрезе приводного конца роликовой выглаживающей плиты, показанного на фиг. 2.

РИС. 5 — схематическая диаграмма предпочтительного варианта осуществления гидравлической системы для разравнивающей плиты с раздельными ведущими трубами согласно настоящему изобретению.

Как уже говорилось, обычный метод изготовления бетонной подушки или пола заключается в заливке бетона на поверхность между бетонными формами. Что касается фиг. 1, вязкий бетон 10 заливают на пол или поверхность земли между двумя разнесенными продольными формами 12а и 12b (вместе образуют 12). Бетон распределяется таким образом, чтобы он покрыл поверхность пола и соприкоснулся с опалубкой 12. Затем необходимо выполнить стяжку верхней поверхности бетона в качестве начального этапа отделки.

Показан предпочтительный вариант выполнения стяжки 14 настоящего варианта осуществления, расположенный поверх форм 12 и включает в себя ударную трубку 16 и раздельную приводную трубку 18. Ударная трубка 16 и приводная трубка 18 соединены концевыми пластинами: пластиной 20 приводного элемента. и пластина 22 холостого элемента. К пластине 20 приводного элемента прикреплена ручка 24 управления, на которой установлен механизм 26 управления. К пластине 22 элемента промежуточного звена прикреплена вторая ручка 28.

Гидравлические шланги, обозначенные вместе цифрой 30, обеспечивают гидравлическое давление от гидравлического источника (не показан) для вращения ударной трубы 16 и приводной трубы 18.Ударная труба 16 является передней кромкой стяжки в точке контакта с бетоном, когда стяжка движется по опалубке 12. Приводная труба 18 фрикционным образом входит в зацепление с опалубками и приводится в действие гидравлическим приводом для перемещения стяжки вдоль опалубки, и задний край стяжки. В устройстве, показанном на фиг. 1, стяжка будет двигаться в направлении, указанном стрелкой 32.

Как правило, механизм 26 управления используется для управления гидравлической мощностью, подаваемой на ударную трубку 16 и приводную трубку 18.Предпочтительно, чтобы скорость вращения ударной трубки 16 была быстрой по сравнению со скоростью вращения приводной трубки 18. Кроме того, приводная трубка и ударная трубка будут вращаться в разных направлениях. Таким образом, ударная трубка будет приводиться во вращение, так что верхняя часть ударной трубки перемещается против направления движения, а верхняя часть приводной трубки 16 перемещается в направлении движения 32. Кроме того, в предпочтительных вариантах осуществления ударная трубка Трубка имеет гладкую поверхность, а приводная трубка имеет нескользящую поверхность там, где находится приводная трубка.лежит на формах 12. Соответственно, ударная трубка 16 скользит по формам 12, и приводная трубка с трением входит в контакт с формами 12, перемещая стяжку вдоль форм.

Относительно высокая скорость вращения ударной трубы и ее обратное направление вращения обеспечивает чистовую поверхность для бетона 10. Также может потребоваться дополнительная отделка поверхности.

Предпочтительно, рукоятка 24 управления шарнирно установлена ​​на выглаживающем плите 14. В предпочтительном варианте осуществления рукоятка 24 управления включает в себя втулку 34, которая с возможностью вращения соединена со штифтом 36, который жестко прикреплен к пластине 20 приводного элемента.Рукоятку управления можно повернуть за пределы стяжки, чтобы сделать стяжку более маневренной в стесненных условиях. Например, повернув ручку управления наружу на 90 градусов от ориентации, показанной на фиг. 1, так что продольный удлинитель 38 рукоятки по существу совмещен с продольным направлением ударной трубки 16, ударная трубка может приводиться в движение очень близко к вертикальной стенке.

Аналогичным образом, вторая ручка 28 включает втулку 34, которая с возможностью вращения установлена ​​на штифте 36, который жестко прикреплен к пластине 22 промежуточного элемента, так что вторая ручка 28 может вращаться относительно пластины направляющего элемента для маневрирования выглаживающей плиты. .

Во время работы оператор возьмется за ручку управления 24 и задействует органы управления на механизме 26 управления. Второй рабочий возьмется за вторую ручку 28. Впоследствии оператор будет использовать механизм 26 управления для подачи гидравлической энергии на гидравлические двигатели 62, 78 и 88, которые, в свою очередь, будут вращать приводную трубку 18 и ударную трубку 16.

Элементы управления предназначены для управления направлением вращения и скоростью вращения каждой трубки в отдельности. Как указано, предпочтительно, чтобы ударная трубка 16 вращалась с относительно высокой скоростью вращения, противоположной направлению движения.Напротив, приводная труба 18 приводится в действие для приведения в движение выглаживающей плиты 14 в направлении 32 движения со скоростью, приблизительно равной шагу ходьбы. Таким образом, оператор находится у каждой рукоятки, и органы управления приводятся в действие для вращения ударной трубы и вращения приводной трубы для перемещения стяжки так, чтобы свежеуложенный бетон перед стяжкой 14 выровнялся с формами 12. Это может быть желательно сделать дополнительные проходы по бетону для достижения желаемой отделки.

Стяжку можно регулировать во время работы, поднимая и опуская ручки.Когда операторы поднимают дистальный конец ручек, выглаживающая плита поворачивается вокруг ударной трубы, и на приводную трубу ложится больший вес, что позволяет приводной трубе лучше удерживать формы и обеспечивать большую движущую силу для стяжки. В качестве альтернативы, нажатие на дальний конец ручек поворачивает стяжку вокруг ударной трубы и поднимает приводную трубу с форм, тем самым уменьшая давление приводной трубы на форму и способность приводной трубы толкать стяжку вперед.Операторы могут точно настроить управление стяжкой, варьируя степень подъема и опускания дистальных концов ручек.

Разъемная приводная труба 18 по настоящему изобретению дополнительно помогает управлять стяжкой во время работы и позволяет управлять стяжкой одним оператором. Соединенными с возможностью вращения, выровненными по оси участками приводной трубы можно независимо управлять для управления скоростью и мощностью, подаваемой на каждую соответствующую часть приводной трубы. Таким образом, конец приводной трубы, который сталкивается с большим сопротивлением поступательному движению, может приводиться в движение с большей мощностью, чтобы преодолеть тенденцию стяжки к перекосу.Если стяжка становится перекосом, часть приводной трубы на конце, который отстает, можно заставить вращаться быстрее, чтобы отстающий конец догнал выдвинутый конец. И наоборот, продвинутый конец может быть замедлен или временно остановлен, чтобы отстающий конец наверстывал упущенное.

Трубы

Желательно, чтобы ударная трубка 16 и приводная трубка 18 были аналогичными по габаритным характеристикам. Каждая трубка имеет диаметр примерно шесть дюймов и изготовлена ​​из конструкционного металла, такого как сталь или алюминий.Часто желательно иметь тяжелые трубы, из которых предпочтительным материалом является сталь или железо. Концы каждой трубки и части трубки герметизированы, чтобы закрыть внутреннюю часть трубок.

Предпочтительно трубы соединены с пластинами 20, 22 с помощью упорных подшипников 40, которые прикреплены болтами к пластинам 20, 22. Если трубы соединяются с гидравлическим двигателем, вал имеет шлицевую часть и резьбовую часть (не показаны). ), в котором шлицевая часть проходит через подшипник и пластину и соединяется с муфтой 42, которая, в свою очередь, соединяется с гидравлическим двигателем.Этот способ соединения известен в данной области техники и описан в патентах США No. № 5,456,549.

Как показано, гидравлические двигатели 62, 78 и 88 смонтированы на пластине 44 двигателя, которая находится на расстоянии от пластины 22 приводного элемента. Такое расположение обеспечивает пространство для соединения между осями 80, 90 приводной трубы и ударной трубы, шлицевыми валами. , муфты 42, и двигатели 78, 88.

Для предотвращения смещения трубок относительно пластин 20, 22 и относительно друг друга, по меньшей мере, одна пластина, а предпочтительно обе пластины, предусмотрены в качестве коробки 46 для предотвращения перекоса.Что касается коробчатого элемента 46 пластины 20 приводного элемента, предпочтительный вариант выполнения коробчатого элемента 46 включает пластины 48 и фланцы 50, расположенные в виде коробчатого параллелограмма. Коробчатый элемент 46 дополнительно включает в себя нижнюю пластину 52 для обеспечения дополнительной жесткости коробчатого элемента 46. Кроме того, дополнительные пластины или поперечные элементы могут быть предусмотрены по желанию для дополнительной жесткости.

Коробки 46 для предотвращения перекоса обеспечивают соединение ударных и приводных труб с пластинами 48 в двух разнесенных друг от друга местах, которые жестко соединены.Соответственно, связь пластин с осями трубок существенно более жесткая, чем в случае одноточечного соединения между пластинами и осями трубок. Соответственно, блок защиты от перекоса поддерживает приводную пластину 20 в ориентации, по существу, ортогональной ударной и приводной трубкам 16, 18, и помогает поддерживать параллельную ориентацию приводной трубки и ударной трубки.

Приводная труба разделена на первую часть 58 и вторую часть 60. Части имеют цилиндрическую форму, выровнены по оси и расположены так, что каждая часть находится на противоположных концах стяжки 14.Таким образом, каждая часть 58, 60 приводной трубы устанавливается на противоположные стороны форм 12b и 12a, соответственно, как показано на фиг. 1.

Вторая часть 60 включает в себя первый и второй цилиндры 60a и 60b, которые жестко соединены друг с другом. Цилиндр 60a является приводным цилиндром и предпочтительно имеет нескользящую внешнюю поверхность, которая помогает захватывать формы 12 для перемещения стяжки. Приводной цилиндр 60a соединен с возможностью вращения с промежуточным диском 22. К приводному цилиндру 60a болтами прикреплен цилиндр 60b, который служит в качестве промежуточного цилиндра.Промежуточный цилиндр 60b имеет длину, выбранную для регулировки общей длины стяжки в соответствии с шириной формы, и так, чтобы общая длина первого и второго цилиндров 60a и 60b и первой части 58 приводной трубы по существу была равна длине ударной трубы 16.

Первая часть 58 приводной трубы также является приводным цилиндром, подобным первому цилиндру 60a. В частности, первая часть приводной трубы включает в себя нескользящую внешнюю поверхность для захвата форм 12, чтобы способствовать продвижению стяжки.

Первая часть 58 приводной трубы имеет ременной привод от гидравлического двигателя 62, который установлен непосредственно на пластине 20 приводного элемента. Двигатель 62 первой части приводит в действие первую ременную шестерню 64, которая соединена со второй ременной шестерней 68 посредством ремня 66. Вторая ременная передача 68 жестко соединена с блоком 70, который с возможностью вращения установлен на пластине 20 приводного элемента с помощью узла 72 шарикоподшипника, который соединен с круглым фланцем 74, приваренным к пластине 20. Блок 70 жестко соединен. к первой части 58 приводной трубы на ее конце.Первая часть 58 приводной трубы дополнительно поддерживается втулкой 76, расположенной внутри трубы.

Соответственно, когда гидравлическая энергия подается на двигатель 62, двигатель вращает ремень 66, который поворачивает блок 70 и, таким образом, поворачивает первую часть 58 приводной трубы. Гидравлическим двигателем 62 можно управлять для приведения в действие первой части приводной трубы в любом из первое направление вращения или второе противоположное направление вращения. Гидравлический двигатель 62 снабжен регулировкой в ​​виде дугообразной прорези 77, вырезанной в пластине 20 приводного элемента, чтобы позволить двигателю вращаться вокруг крепежного болта 80 для натяжения ремня.

Вторая часть 60 приводной трубы приводится в движение гидравлическим двигателем 78, который соединен с пластиной двигателя 44. Муфта 42 соединяет двигатель 78 с валом 80, который проходит через упорный подшипник 40. Вал проходит через упорный подшипник 40, но не контактирует, второй ременной передачи 68 и соединяется с внутренней трубкой 82, которая расположена внутри первой части 58 ведущей трубки, с помощью соединительного блока 84. Внутренняя трубка 82 проходит внутри первой части 58 ведущей трубки к ступенчатому блоку 86, который крепится болтами к распорный цилиндр 60b второй части 60 приводной трубы.Комбинация ступенчатого блока 86, внутренней трубы 82 и соединительной муфты 84 блока свободно вращается внутри первой части 58 приводной трубы и перемещается внутри втулки 76.

Таким образом, двигатель 62 может работать для вращения первой части 58 приводной трубы, а двигатель 78 может работать для вращения второй части 60 приводной трубы. Двигатели могут быть расположены так, чтобы работать независимо или совместно. При независимой работе каждый двигатель имеет отдельные органы управления и при необходимости регулируется независимо.В кооперативном устройстве двигатели совместно используют гидравлическую (или электрическую) мощность, и единое устройство управления определяет относительную мощность между двигателями для изменения относительной скорости вращения двух участков 58, 60 приводной трубы. Другие устройства входят в объем изобретения. . Ниже раскрывается предпочтительное устройство для работы двигателей.

Ударная трубка 16 приводится в движение гидравлическим двигателем 88, прикрепленным к пластине 44 двигателя. Муфта 42 соединяет двигатель 88 с осью 90 ударной трубки 16.Ось 90 проходит через упорный подшипник 40, пластину 20 приводного элемента и соединяется с ударной трубкой 16. Предпочтительно ударная трубка 16 работает независимо. Обычно ударная трубка работает с постоянной скоростью вращения и управляется только для остановки ударной трубки или изменения направления вращения.

Привод и блок питания

Со ссылкой на схематическую диаграмму фиг. 5 описан предпочтительный вариант гидравлической системы для управления тремя двигателями 62, 78 и 88 и, следовательно, трубками 16, 18.Резервуар 100 гидравлического масла подает гидравлическую жидкость к насосу 102 по гидравлической линии 104. От насоса гидравлическая жидкость направляется к переключающему клапану 106, который регулирует гидравлический поток к выглаживающей плите через разъединитель 108. Предохранительный клапан 110 расположен между насос 102 и переключающий клапан 106 для отвода текучей среды с избыточным давлением со стороны высокого давления насоса.

В выглаживающей плите поток гидравлической жидкости разделяется на делителе потока 112 на два пути; один к гидравлическому двигателю 114, который приводит в движение ударную трубку 16, и один путь, который течет к гидравлическим двигателям 116 и 118, которые приводят в действие раздельную приводную трубку 18.В предпочтительных вариантах осуществления делитель настроен на создание теоретического потока приблизительно 7,78 галлона в минуту к двигателю 114 ударной трубки и 2,50 галлона в минуту к двигателям 116 и 118 приводной трубки. Эти потоки достаточны для вращения ударной трубки на частота вращения до 400 оборотов в минуту, а приводная труба — до 40 оборотов в минуту.

Фактический поток к двигателю 114 ударной трубки управляется направленным регулирующим клапаном 120, который включает в себя клапан регулирования потока, обозначенный позицией 122.Регулирующий клапан 120 имеет три положения для вращения вперед, без вращения и вращения назад. Регулятор 122 расхода находится внутри гидрораспределителя 120 и управляется тем же рычагом 124, что и гидрораспределитель 120.

Гидравлический поток к двигателям 116 и 118 приводной трубы проходит от делителя 112 потока к клапану 126 управления потоком, а затем к первому направляющему клапану 128. От первого регулирующего клапана 128 гидравлическая жидкость течет к первой приводной трубе двигатель 116, затем ко второму гидрораспределителю 130, а затем ко второму двигателю 118 приводной трубы.Первый и второй регулирующие клапаны 128, 130 каждый имеют три положения для приведения в движение соответствующего двигателя вперед или назад и нейтральное положение, которое не приводит в движение двигатель. Клапаны 128, 130 показаны установленными в нейтральном положении на фиг. 5. Клапан 126 управления потоком регулирует скорость двигателей и, следовательно, скорость вращения участков 58, 60 приводной трубы. Поскольку двигатели 116, 118 соединены последовательно, оба двигателя приводятся в действие с одинаковой скоростью вращения. Тем не менее, каждый двигатель может управляться индивидуально относительно его направления вращения или быть переведен в нейтральное положение.

Клапаны потока 122, 126 представляют собой клапаны с компенсацией давления. Гидравлическая жидкость покидает плиту через разъединитель 132, через фильтр 134 и в резервуар 100.

Дополнительные альтернативные варианты осуществления

В варианте осуществления, показанном на фиг. 1-5, приводная трубка 18 включает в себя первую часть 58 ведущей трубки и вторую часть 60 ведущей трубки, которая имеет первый цилиндр 60a и распорный цилиндр 60b. В качестве альтернативы, вторая часть приводной трубы может быть единым цилиндром, который проходит от первой части приводной трубы до промежуточной пластины 22.

В конфигурациях, показанных и описанных выше, отдельные двигатели 62, 78 управляют первой и второй частями приводной трубы соответственно. В альтернативных вариантах осуществления первая и вторая части 58, 60 приводной трубы могут приводиться в движение одним двигателем, и может использоваться муфта, или другой механизм регулируемого привода, или устройство передачи мощности, чтобы разрешить раздельное управление мощностью для соответствующих частей 58. , 60.

В вариантах осуществления, показанных на фиг. 1-4, гидравлические двигатели 78 и 88 смонтированы снаружи пластины 20 приводного элемента.В качестве альтернативы, гидравлические двигатели 62, 78 и 88 могут быть установлены над концами труб 16, 18 и обеспечивать движущую силу трубам посредством зубчатого, ременного или цепного соединения со звездочками, установленными на осях 80, 90 труб.

На ФИГ. 1 механизм 26 управления в общем представлен как включающий четыре рычага управления. В качестве альтернативы, механизм 26 управления может иметь множество различных форм, например, включая переключатели, ручки или другие средства управления.

Схема гидравлического потока на фиг.5 представлен предпочтительный вариант осуществления. Однако альтернативные варианты направления гидравлической энергии на двигатели также входят в объем изобретения. Двигатели 116, 118 приводной трубы могут быть расположены параллельно и снабжены отдельными клапанами управления потоком, так что каждым двигателем приводной трубки можно отдельно управлять скоростью вращения. В качестве альтернативы, один двигатель с приводной трубкой может использоваться для приведения в действие обоих участков 58, 60 приводной трубки, при этом муфта или другое устройство передачи переменной мощности используется для управления мощностью, подаваемой на соответствующие участки приводной трубки, чтобы разрешить индивидуальное управление части приводной трубы.

Сводка

В данном описании к патенту приводится подробное описание предпочтительного варианта осуществления изобретения, известного изобретателю на момент подачи основной патентной заявки. Также раскрыты такие альтернативные варианты осуществления, известные на момент подачи заявки, которые легко приходят в голову изобретателям. Не делается попыток описать все возможные варианты осуществления, режимы работы, конструкции, этапы или средства для создания и использования изобретения.

Если необходимо, в спецификации описывается изобретение и указываются определенные компоновки деталей, материалов, форм, этапов и средств для создания и использования изобретения.Однако изобретение может быть выполнено и использовано с альтернативными конструкциями, материалами и размерами. Таким образом, предполагается, что объем изобретения будет ограничиваться только языком формулы изобретения и законодательством страны в отношении действующих патентов.

DZ30-2 Qhob лазерная стяжка — Qhob лазерная укладка тротуарной плитки Tshuab Chaw Tsim Tshuaj — Nqe

DZ30-2 Kev Ua Si Laser Screed Kev Taw Qhia

DZ30-2 yog kev coj tus kheej taug kev tsav nraub qaum лазерная стяжка tshuab.Qhov screed no zoo tagnrho rau slab-on-qib, qaum lawj,

kev lag luam me thiab thaj phiaj xwm.

Nws tau nruab nrog 3-метровая стяжка taub hau uas ua tau zoo dua kev tsim khoom, txuag lub zog thiab txhim kho

qib. Kev txiav dai dai taub hau screeding taub hau tuaj yeem ua rau lub tshuab ua kom muaj kev sib txig txawm tias nyob ntawm kev nyuaj

kev tsim kho thaj chaw loj me thu. тыб юаг, йудж йим рау кев таудж тиаб таудж.

Лазерная стяжка DZ30-2 Qhob Tsis:

Zob38KW / 7.9HP

7Mpa

Txhua Peb Laser Screeds Yog tsim kyob

Txhua txoj kev ua tiav cov khoom siv raw-khoom txiav, vuam mus rau kev sib sau ua tiav nyob rau hauv peb tus kheej lub Hoobkas kom mus ntseeg tau

Новый взгляд на стяжку: братья изобрели новую систему стяжки, которая позволяет получить более плотные асфальтовые маты

В течение многих лет Стюарт и Майкл Фрост мечтали о лучшей стяжке.

«Единственное, что не менялось ни при нашей жизни, ни при жизни моего отца, если на то пошло, — это основная стяжка», — говорит Стюарт Фрост. «… Итак, мой брат и я просто начали возиться с идеей попытаться сделать что-то лучше».

Два брата работали бригадирами по укладке тротуаров с детства. Они начали с семейного бизнеса и в течение последних 20 лет управляли собственной компанией по укладке дорожных покрытий Mountain Construction в Пауэлле, штат Вайоминг.

«Мы сами работаем полевиками, операторами горячего асфальта и стяжками», — говорит Фрост.«Мы знаем все боли при укладке и проблемах с укладкой».

Две основные проблемы, которые они хотели решить, заключались в том, как добиться большей плотности за стяжкой и более простой и быстрый способ замены плит стяжки. Они считают, что решили обе проблемы с помощью новой конструкции плиты стяжки и системы крепления. С этим согласны два других семейных подрядчика по укладке дорожных покрытий, которые использовали новые плиты для стяжки в своих районах страны с различными материалами.

«Без сомнения, это изменит нашу отрасль к лучшему», — говорит Трэвис Шиллинг, вице-президент Shilling Construction на Манхэттене, штат Канзас.

«Я думаю, что у нас есть решение, которое не только позволяет нам постоянно оставаться в бонусе, но и потенциально может стать новым способом мощения», — добавляет Брент Каррон, вице-президент Valley Paving в Шакопи, штат Миннесота.

Все три подрядчика приходят к одним и тем же выводам.

«То, что мы постоянно видим, — это гораздо более плотный мат», — говорит Фрост. В то же время они могут поддерживать нормальную скорость укладки по сравнению с выглаживающими плитами, которые требуют более медленной укладки, — говорит он.

Они подкрепляют свои комментарии видео и фотографиями, размещенными в социальных сетях.Они работают со своими государственными департаментами транспорта и планируют официальные испытания, чтобы подтвердить достоверные данные. У Frosts запланировано испытание плиты стяжки в рамках предстоящей работы Федеральной дорожной администрации.

Изобретая новую плиту для разравнивания пола, братья также разработали систему крепления плит, которая, по их словам, занимает от двух до трех часов вместо двух-трех дней.

«Любой, кому приходилось менять плиту стяжки всю свою жизнь, полюбит это само по себе», — говорит Фрост.«Поверьте, это жалкий процесс».

Зимой 2018 года у братьев случился прорыв. Они представили концепцию синусоидальной волны в отличие от плоской стяжки.

Асфальтовая смесь будет перемещаться от вершины волн вниз через постепенно расширяющийся канал, как перевернутая воронка. Конструкция добавила бы к процессу боковое движение, а не только вертикальное давление вниз.

«Как только мы придумали это понятие, оно приобретало для нас все больше и больше смысла», — говорит Фрост.

Потом началось тестирование.

«Мой брат и я устроили небольшую лабораторию сумасшедших ученых в нашем авиационном ангаре и начали создавать некоторые из этих моделей из формованных материалов, которые мы могли протестировать», — говорит он. «Это было многообещающим, как мы и надеялись».

В процессе создания правильного рисунка плиты стяжки они столкнулись с проблемой. «Проблема заключалась в том, как создать эту сумасшедшую текстуру на плите для стяжки экономично или целесообразно», — говорит он.«Единственный очевидный ответ — бросить их».

Возможность заливки плит стяжки также дала возможность использовать материалы, более износостойкие, чем сталь. Братья использовали отливку из карбида хрома с 26% содержанием хрома.

Затем им пришлось придумать, как прикрепить свои новые пластины. Они решили убрать традиционную плиту для стяжки и поставить на ее место то, что они называют «токопроводящей плитой». Проводящая пластина остается постоянно. Литые пластины из карбида хрома фиксируются на токопроводящей пластине.По словам Фроста, плиты для стяжки бывают секциями по 1 фут для большей части стяжки и 4-дюймовыми секциями для центра стяжки, чтобы обеспечить гибкость при установке стяжки по мере необходимости.

Выглаживающие плиты удерживаются на токопроводящей плите с помощью высокотемпературного силиконового шнура, который натягивается и вставляется в конический замок на задней стороне. Фрост говорит, что когда вы отпускаете шнур, он плотно втягивает пластину, а затем по бокам добавляются стяжные винты. Новая система предоставила гораздо более быстрый способ замены плит стяжки.

В декабре 2018 года братья получили два патента. Текстуры плиты стяжки они называют Oxclaw и систему соединений Bullox. Они продают продукцию через свою компанию Axenox .

Осенью 2019 года они подвергли испытанию свои новые изобретения.

Братья установили систему крепления Bullox и выглаживающие плиты с текстурой Oxclaw на два своих асфальтоукладчика: Cat AP1055F и Blaw Knox PF220. Одна из систем установлена ​​на виброрейке Cat SE60 V, устанавливаемой сзади, а другая — на выглаживающей плите Carlson EZR2, устанавливаемой сзади.

На своей первой работе, на улице шириной 42 фута в городе Пауэлл, братья использовали систему плит на стяжке Карлсона. Они планировали использовать его только на нижнем подъемнике, но вскоре передумали.

«Это был такой успех, мы все вымостили», — говорит Фрост.«В тот момент для нас было очевидно, что у нас есть что-то особенное».

Вместо того, чтобы агрегат плавать в поисках своего места перед катком, разминающее действие стяжки обеспечивает устойчивый коврик, поэтому роликам просто нужно прижимать его, объясняет он. Это требует меньшего воздействия роликов, а продольный шов остается узким, прямым и имеет лучшую плотность.

«И то, что мы наблюдаем, как раз то, на что мы надеялись, — говорит он. «Агрегат как бы вынужден найти свое место в коврике на стяжке.”

поступают при уплотнении от 85 до 89 процентов сразу после стяжки с некоторыми смесями. «Что еще более важно, мат намного более устойчив, что позволяет нам добиться большей плотности, оставаясь горячим, с меньшими толчками и предотвращением растрескивания». С тех пор они использовали его в других проектах, включая один для Министерства транспорта Вайоминга и один для FHWA.

Oxclaw и Bullox также привлекают внимание в социальных сетях. Ким Уилсон и Axenox поделились 30-секундным видео в группе Paving Nation в Facebook.На видео (показанном ниже) Мороз сходит с задней части асфальтоукладчика, укладывая коврик, и на нем не видно следов.

«Это была работа на полную ставку, чтобы не отставать от комментариев и отвечать на вопросы по этому поводу», — говорит Уилсон. «Это просто продвигает себя».

По мере того, как онлайн-обсуждение продолжалось, все время возникало одно беспокойство по поводу готового покрытия. На фотографиях появились тонкие продольные линии. Некоторые комментаторы сомневались, гладко ли тротуар.

«На самом деле это гладкая поверхность, но она оставляет небольшую тень, а на фотографиях тени преувеличены», — говорит Уилсон. «И самое главное, что мы получаем … они хотят, чтобы мы доказали, что все гладко».

«Он гладкий», — добавляет Фрост. «И, кажется, нам стало лучше».

Трэвис Шиллинг одним из первых прокомментировал сообщения о новой плите для стяжки.

«Когда я это увидел, загорелась лампочка. Для меня совершенно очевидно, что сразу за стяжкой будет лучше плотность », — говорит он. «Чувак, почему я не подумал об этом?»

По его словам, 55-летняя компания Shilling Construction любит быть в авангарде инноваций.

Он писал текстовые сообщения и разговаривал с Морозами всю зиму. Он решил установить систему на новый асфальтоукладчик Cat AP1055F с выглаживающей плитой SE60 V.Система Oxclaw и Bullox прибыла в апреле. По словам Шиллинга, местный дилер Cat установил его на плите под руководством Frosts через собрания Zoom.

До сих пор Шиллинг в основном использовал его на больших стоянках, в том числе для местного аэропорта и школы. Один из проектов на стоянке требовал крутых поворотов вокруг нескольких срединных участков, а не рынка, на который изначально ориентировались Frosts. Но они были рады видеть, что плита, предназначенная для дорожных и магистральных работ, показывала те же результаты при выполнении работ, требующих многократных поворотов.

«На стоянках первым базовым подъемником был 4-дюймовый подъемник, и обычно, если вы проходите через него, вы довольно хорошо погружаетесь», — говорит Шиллинг. «А с Oxclaw, когда вы идете по нему, вмятина минимальна. Вы действительно можете видеть, что плотность была намного больше, чем у обычной стяжки, к которой мы привыкли ».

Положительные результаты наблюдались и на более поздних подъемниках. Он сказал, что достиг полной плотности своих проектов.

По его словам, тротуар также имел темную текстуру, но мат гладкий.«Это просто другой взгляд. Похоже, что текстура грубовата, но на самом деле это не так «.

Департамент транспорта Канзаса приехал посмотреть на его работу. Шиллинг протестирует плиту стяжки на четырехполосном шоссе KDOT на K18, от Манхэттена до Автомагистрали между штатами 70. План состоит в том, чтобы проложить две полосы с помощью Oxclaw и две полосы с помощью обычной стяжки, чтобы сравнить результаты.

«Они не только не разговаривают с ними, но и очень довольны этим», — говорит он о KDOT. «Они знают о преимуществах получения большего уплотнения от стяжки на начальном этапе и уменьшения ударов по мату роликами.”

Следующим подрядчиком, опробовавшим новую систему стяжки, была Valley Paving в Шакопи, штат Миннесота.

Владельцы компании Рич и сын Брент Каррон случайно встретили Морозов прошлой зимой на демонстрации оборудования в Лас-Вегасе. Кэрроны и Фросты начали обсуждать асфальтовую промышленность, и Фросты показали им фотографии Oxclaw и Bullox.Вскоре после этого компания Valley Paving купила новый асфальтоукладчик Roadtec с новой выглаживающей плитой Carlson EZR2 и установила систему Oxclaw и Bullox.

Брент Каррон встретил некоторое сопротивление со стороны своей команды, которая привыкла получать награды Национальной ассоциации асфальтобетонных покрытий и скептически относилась к странно выглядящим плитам стяжки.

«Змеиный жир!» Каррон вспоминает, как ему рассказывали члены экипажа. «Это не сработает. Никогда раньше не видела неровную стяжку. Как будет уложить хороший плоский коврик? »

После одной работы они стали верующими, — говорит он.

«Итак, в первый день, когда мы это сделали, мы достигли от 95 до 96 (процентов) плотности по всему мату на всех наших трассах», — говорит он. «Так что это феноменально».

Он говорит, что его команда теперь не хочет ничего использовать. После примерно двух месяцев работы с ним они использовали его примерно в шести проектах.

«На данный момент мы прошли через него около 45 000 тонн», — говорит он. «Мы используем его на городских улицах. Мы тянем за собой подходы. Сегодня мы проложим им дорогу.Его можно использовать во всех сферах ».

Он надеется протестировать его на предстоящем проекте компании совместно с Министерством транспорта Миннесоты по проложению участка межштатной автомагистрали 94 от Миннеаполиса до Сент-Пола.

«Это одна из тех вещей, где нужно увидеть это, чтобы поверить в это», — говорит он.

Это, по словам Стюарта Фроста, следующий шаг: заставить DOT, производителей оборудования и других представителей асфальтовой промышленности проверить и протестировать Oxclaw и Bullox.

«Мы хотим это доказать, протестировать», — говорит он.«Мы уже знаем, что сейчас это хорошо для отрасли, но мы хотим найти сильные и слабые стороны и убедиться, что все покрыто до того, как оно поступит на рынок».