Ласточкин хвост как рубить: как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

как выбрать — Велиж Сруб Строй

Основные понятия в строительстве сруба бани из бревна

Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело. Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.

Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!

Примечание:  интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан…». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл.

Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.

Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».

Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:

• При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
• Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141 мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
• Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных  плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра  из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141 мм. В итоге получаем  призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:

1. Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
2. Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.

• Обтесываем бревно по проведенным линиям.
• То же повторяем для второго торца.

Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.

Полулафет – стена выравнивание внутри сруба для отделки.

Отделка стен внутри сруба полалафет — выравнивание стен внутри сруба.

Лафет – сруб выравнивание внутри и снаружи проекта.

Отделка стен лафет — выравнивание с внешней и внутренней стороны бревна.

Кругляк – бревно в срубе имеет округлые природные формы, бревно не выравнивается ни с одной из сторон.

Стены сруба не выравниваются и имеют округлые природные формы

Способы рубки в лапу

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

• прямое соединение;
• соединение с присеком;
• ласточкин хвост.

Перед тем как рубить сруб в лапу, нужно позаботиться о том, чтобы во время работы под рукой всегда были нужные инструменты:

• пила;
• топор;
• стамеска;
• молоток.

Также следует учитывать, что при выгонке сруба в лапу углы получаются слушком холодные, поэтому понадобится их дополнительная теплоизоляция.

Какой сруб лучше в чашу или лапу?

Выбирая между двумя основными вариантами «в лапу» и «в чашу», обратите внимание не только на внешний вид сруба, но также на их свойства.

Преимущества рубки в чашу

• Красивый внешний вид сруба,
• Непромерзаемый угол с защитой от влаги и мороза,
• Максимальная устойчивость такого сруба – увеличение срока службы сруба,
• Отсутствие необходимости дополнительно утеплять и обшивать углы.

Недостатки рубки в чашу

• Более высокая цена, чем у других вариантов.

Преимущества рубки в лапу

• Меньшая цена сруба,
• Оптимальный выбор при желании дополнительно монтировать фасад,
• Экономия пространства на небольшом участке.

Недостатки рубки в лапу

• Необходимость утеплять и обшивать углы сруба, прятать замки от влаги и осадков;
• Меньшая устойчивость конструкции.

Русская рубка сруба в чашу начинается с закладки первого венца из более прочных и дорогих пород дерева. Далее ведется соединение внахлест бревен по углам, причем, способ отличает наличие выпирающих элементов с каждой стороны в пределах 25-30 см. Также, в местах соединения бревен прорубается “чаша” – паз особой формы, который рекомендуется делать больше, если климат в месте строительства холодный.

Сруб в чашу выходит дороже, чем в лапу, так как на него уходит больше материала. Строительство и все подготовительные работы достаточно просты и не требуют от специалистов особых инструментов. Стоит подчеркнуть, что наилучшие результаты в плане защиты дома от дождя и снега дает нижнее расположение паза.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Мнения экспертов

Основные преимущества сруба в чашу – это надёжность конструкции. Строителям важно, чтобы проект дома и бани простоял у клиента максимальный срок. Чтобы его советовали и отзывались положительно о работе.

Благодаря тому, что при рубке в чашу венцы прочно скрепляются между собой, а под весом брёвна ещё больше прижимаются (спустя десятки лет их отсоединить будет довольно сложно), конструкция получает максимальную прочность. Углы сруба максимально защищены от атмосферного воздействия, они не пропускают воздух, а значит и не промерзают. Сруб в чашу – строение на века!

Продавцы срубов могут рекомендовать рубку в лапу лишь в том случае, если у клиента ограничен бюджет и требуется большая площадь за меньшие деньги. В этом случае сруб в лапу явно выигрывает конкуренцию (экономия от 20%, в зависимости от площади).

Для плотника же рубить лапу сложнее, её необходимо подготавливать гораздо тщательней, нежели чашу.

Один из наших проектов — сруб в лапу. Красивый и надёжный сруб дома.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2).

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Советы плотников и отделочников

Сруб в чашу отлично себя показывает во время сильных морозов, которые в центральной части России бывают в январе и в феврале. В марте также бывают заморозки при влажной погоде, где «надёжность угла» играет роль.

Рубить чашу проще. Чаша выполняется при помощи топора и бензопилы. При каждом ударе топора по чаше происходит запечатывание ее волокон. Это природный способ уплотнения материала, что во время эксплуатации препятствует проникновению влаги.

Угловое же соединение в лапу производится при помощи бензопилы. Это не очень хорошо, потому как данный инструмент «разрывает» поры древесины, что приводит к быстрому гниению угла. Чтобы избежать «потери надёжности», дерево дополнительно обрабатывают специальными растворами. Важно, чтобы лапа должна быть точной под размеры, потому как даже небольшие отклонения могут привести к перекосу здания.

Отзывы  клиентов

Мнение большинства опытных клиентов нашей компании – лучше выбирать рубку в чашу, экономить не стоит.

Мы также рекомендуем для жилых зданий заказать стены в чашу. Вы там будете жить круглый год, а значит важно обезопасить сруб от промерзания. Тёплый дом – это ваше здоровье и здоровье ваших детей. Баню также стоит ставить в чашу, такая баня будет дольше держать тепло – если затопить её утром, еще вечером можно будет принять тёплый душ.

Рубку в лапу стоит выбрать при экономии бюджета и желании дополнительно утеплять сруб снаружи. Или при сложном проекта дома с пристройками – тут лапа может удачнее. Или же вы планируете поставить сарай для инструмента, каких-то вещей, то можно выбирать более дешёвый вид рубки – в лапу.

Остались вопросы? Позвоните нам или напишите.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому наклону попадает внутрь лапы. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углам такого сруба требуется дополнительная гидроизоляция.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Шиповое соединение ласточкин хвост: типы, изготовление

Любая сборная конструкция из древесины должна быть долговечной, крепкой и эстетичной, соответствие этим требованиям обеспечивают разнообразные методы стыковки элементов между собой. Один из традиционных способов шипового соединения – ласточкин хвост. Появился он задолго до начала использования крепежей и клея, но даже сегодня активно используется при изготовлении мебели и в деревянном домостроении.

Применение соединения

Соединить две стороны деревянной конструкции можно с помощью качественного столярного клея или доступных крепежей, поэтому многие считают, что использование традиционных методов стыковки оправдано только лишь эстетической стороной вопроса. Но для соединения ласточкин хвост такое утверждение верно лишь отчасти. Этот тип, безусловно, говорит о мастерстве столяра, поскольку выполнить его качественно не так просто, зато готовое изделие будет выглядеть красиво и выразительно. Но у ласточкиного хвоста есть также ряд преимуществ:

• Отсутствие естественной деформации древесины.
• Сохраняется структура материала, не образуются трещины.
• Эффективно при стыковке крупных элементов из массива.
• Легко регулировать мощность соединения, подбирая нужное число шипов и угол наклона проушин.
• Прочность изделия увеличивается за счет большой площади склейки.

Использование соединения ласточкин хвост рекомендовано во всех областях, в которых требуется получить на выходе надежно скрепленные элементы или цельную конструкцию:

• Машиностроение –для крепления деталей компрессоров, оптического оборудования, металлорежущих станков.
• Строительство –присоединении бруса во время сборки домов из дерева. Также этот тип крепления применяют при изготовлении всевозможной столярной продукции: окон и дверей (рам, проемов), перегородок, арок, ниш.
• Мебельное производство – для соединения элементов каркаса, различных конструкций (дверцы, крышки, ящики). Как правило, детали также склеивают, что обеспечивает еще большую фиксацию и прочность.

Соединение ласточкин хвост применяется во время сборки различной деревянной тары (коробов, контейнеров, ящиков).

Типы соединений

Соединение ласточкин хвост предназначается с для стыковки двух деталей. С торца одной вырезаются широкие шипы в форме трапеции, у другой – соответствующие пазы. Крайние шипы называются односторонними (половинными), поскольку имеют всего один скос, а не два,как у центральных.

При строительстве домов ласточкин хвост рассматривается как основной метод крепления бруса. Его особенности и размеры определяются ГОСТ 30974-2002, гарантирующим соответствие качества сборки деревянных домов европейскому уровню.

Любому виду соединения ласточкин хвост характерно наличие шипов и пазов с прямым основанием и трапециевидной формы. Согласно ГОСТ, существуют следующие виды соединения деталей по типу ласточкиного хвоста:

1. В лапу (грубое соединение) – универсальный способ, используется преимущественно при возведении домов из бруса или бревен или под усадку. Правильно выполненный замок прочно фиксирует во всех плоскостях венцы сруба. Места соединений при этом будут видны. Шипы выступают несущими элементами, на которые приходится основная нагрузка. Соединение отличается отсутствием выступающих за пределы контура торцов изделия. Лучше всего для крепления этого вида подходит брус не шире 25 см.
2. Открытый сковородень (сквозное соединение) – простой способ крепления, при котором паз выпиливается на всю ширину бруса, фиксация при этом осуществляется горизонтально. Этот вид ласточкиного хвоста применяют при укладке лаг, потолочных перекрытий, сборке перегородок. Для влажной древесины используется тип крепления «полусковородень», при котором шип имеет форму прямоугольной трапеции. Простота соединения также обусловлена возможностью вырезки элементов обычной циркулярной пилой.
3. Глухой сковородень (скрытое крепление) –особенностью этого вида является потайная стыковка элементов. Шипы при этом полностью утапливаются в брус, а их размеры составляют не более половины ширины деревянного изделия. Сцепление в венец осуществляется без зазоров и щелей, при дополнительной обработке можно получить полностью герметичную и надежную конструкцию. Этот способ хорошо подходит для наращивания бруса, расход материала существенно снижается. Также с его помощью можно существенно улучшить теплоизоляцию здания, сделать строение визуально более привлекательным из-за отсутствия видимых мест стыковки. Для такого вида ласточкиного хвоста подходят пиломатериалы любых размеров, но влажностью только до 20%.
4. Соединение трапециевидной шпонкой – обеспечивает крепкую фиксацию даже самых сложных конструкций. Отличается небольшими размерами крепежных элементов (шпонок), выполненных в виде бабочки (двойной трапеции). Такой способ помогает экономить материалы, подходит даже для изготовления сложных конструкций, сохраняя при этом их эстетичный вид. Но также потребует высокой точности при обработке дерева, что возможно только при использовании современной дорогостоящей техники.

Классификация типов соединения ласточкин хвост также предусмотрена на основе размеров основных элементов:

• Размеры шипа.
• Количество шипов.
• Интервалами между шипами определяется прочность изделия.
• Угол наклона шипов определяет механические характеристики соединения.

Наиболее высокой прочностью отличается соединение с равными промежутками между шипами (1:1), но используется редко ввиду сложного и долгого изготовления. Чаще всего применяют разбежку 2:1 или 3:1, обеспечивающую надежность крепления.

Небольшой угол наклона может стать причиной потери целостности конструкции под действием нагрузок. Дополнительно в таких случаях используется столярный клей. Слишком большой угол также может стать причиной разрушения замка, поскольку нижняя часть шипа уменьшена.

При выполнении определенных задач используются разные типы соединения ласточкин хвост.

Сквозной тип соединения

Чаще всего встречается в мебельном производстве (мягкой, корпусной, из массива). Другое его название «ящичный». Шипы вырезаются при помощи электролобзика или пилы с мелким зубом. Все элементы замка обязательно тщательно шлифуются, а после проклеиваются. Для плотной подгонки деталей друг к другу требуется полная очистка углов.

Декоративная разновидность

Подобный тип используется там, где нужно подчеркнуть эстетику изделия (углы деревянных домов, мебель, шкатулки). Соединение отличается сложностью, поскольку требует тщательной подгонки деталей. Только опытный и искусный мастер сможет качественно выполнить декоративное крепление. Также требуется тщательная чистка крепежных элементов и их последующая проклейка.

Соединение со скосом

Иногда с целью повышения прочности крепления или с декоративной целью используют соединение ласточкин хвост со скосом. В этом случае обычно комбинируют два вида стыковок. Во время выпиливания на шипах допускается оставлять часть отходов, шлифуя их наждачкой, поскольку последующая проклейка не требуется. Глубина прорезей будет зависеть от ширины профиля пиломатериала.

Фальцевое соединение

Этот тип ласточкиного хвоста обычно применяется при мебельном производстве, например, при сборке кресел, столов, диванов. В нижней части короба, служащего основой изделия, устраивают фальцы, после чего в них вставляется днище ящика. Нередко в углах крепления образуются зазоры, которые потребуют последующей доработки.

Наклонная стыковка

Самый сложный тип соединения, который используется преимущественно при изготовлении крупных деталей. Его особенностью является расположение кромок под определенным углом. Также предъявляются особые требования к пиломатериалу, так, доски должны быть идеально подогнаны друг к другу по ширине. Чтобы процесс крепления деталей таким методом занял меньше времени, настоятельно рекомендуется заранее подготовить чертеж.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Сделать ласточкин хвост не сложно, но заранее стоит подготовить все необходимое: чертеж, инструменты, материалы.

Если крепление планируется использовать на крупногабаритных элементах, например, при строительстве дома, то обязательно следует произвести расчет для соединения ласточкиным хвостом: определиться с типом, количеством шипов, углом наклона и пр.

Отсутствие навыков может стать проблемой, поскольку такой тип соединения достаточно трудоемкий и требует определенных умения, чтобы готовое изделие выглядело красиво, оставаясь при этом крепким.

Инструменты и материалы

Для создания углового соединения ласточкин хвост из материалов понадобятся только деревянные заготовки (доска, брус) и столярный клей хорошего качества.

Если осуществляется стыковка наружных углов здания, дополнительно рекомендуется использовать герметик для заполнения щелей и зазоров.

Для выпиливания шипов и пазов понадобятся следующие инструменты:

• Линейка и угольник.
• Простой карандаш.
• Нож.
• Стамески (длина будет зависеть от размеров заготовок).
• Верстак с прижимными тисками или с дополнительными струбцинами.
• Пила (ленточная, обушковая, циркулярная, электролобзик – в зависимости от выбранного типа соединения).
• Молоток и киянка.
• Приспособления для шлифовки (напильник, машинка, наждачка).

Для удобства вырезания шипов можно воспользоваться шаблоном, заранее вырезав его из тонкого листового металла.

Описание процесса изготовления

Перед началом работы желательно промаркировать заготовки, обозначив все стороны. Первой выпиливается деталь с шипами, поскольку далее она понадобится для нанесения разметки на остальные.

Последовательность процесса изготовления ласточкиного хвоста выглядит следующим образом:

1. Разметка шипов – по всем граням бруска с помощью угольника наносят линии заплечиков в соответствии с количеством шипов, начиная с торцевых граней. Участки, которые будут удалены, лучше всего сразу пометить цветом, чтобы было удобней работать.
2. Выпиливание шипов – делают аккуратные ровные пропилы от края заготовки до линии заплечиков. Брус необходимо держать строго перпендикулярно его торцевой части. Распил делают без резких движений. Угольником можно воспользоваться в качестве направляющей для пилы, последнюю не будет уводить в сторону, а спил получится ровным.
3. Удаление отхода – вырезанные отходные элементы удаляют с помощью лобзика (остатки тщательно подрезаются и зачищаются) или стамески (деталь фиксируется, после чего древесина послойно удаляется).
4. Разметка «ласточкиных хвостов» — деталь с шипами располагают на заготовке из дерева таким образом, чтобы ее торец совпал с линией заплечиков, после чего карандашом наносится разметка (секции отхода лучше заштриховать).
5. Выпиливание – зажать заготовку так, чтобы линии разметки стали вертикальными, после чего сделать пропилы, остановившись на линии заплечика (не нужно резать строго по линиям, небольшой запас даст возможность последующей точной подрезки). Когда все пропилы будут сделаны, аккуратно убирают отходы, припуски подрезают и зачищают. Аналогично выпиливаются плечики.
6. Сухая сборка – необходима для проверки плотности подгонки. Детали стыкуют и не спеша подбивают киянкой. При чрезмерно плотном соединении соответствующие утолщения аккуратно срезают стамеской.
7. Склейка – на контактирующие между собой поверхности наносят клей, конструкцию собирают и зажимают струбциной. Рекомендуется подложить деревянные планки, чтобы распределение нагрузки было равномерным.

При изготовлении большого количества одинаковых деталей, заготовки можно сложить пачкой, закрепить и распилить разово.

Для удобства возможно выпиливание шипов и пазов в соединении ласточкин хвост осуществлять ручным фрезером. Это повысит точность изготовления детали и сократит время на последующей подгонке.

На практике ласточкин хвост показал себя как надежный, долговечный и красивый способ крепления. Сегодня он является самым распространенным типом в столярном производстве. При соблюдении технологии изготовления ласточкин хвост способен выдерживать большие нагрузки, что делает его незаменимым в строительстве, декоративно-прикладном творчестве, промышленности.

Как рубить сруб в лапу, в чашу и ласточкин хвост

Вещи «под старину» — тенденция, которая не минула и строительства. Это актуальное модное течение охватило всех вокруг, а иметь на своем приусадебном участке баню или даже дом из сруба стало чем-то вроде показателя успеха и престижа хозяина. Что и говорить, нарядный теремок станет украшения любой дачи, а бревенчатая банька – вашей семейной здравницей и местом паломничества многочисленных друзей. Такое удовольствие отнюдь не назовешь дешевым из-за дороговизны натурального дерева, к тому же придется оплатить труд рабочих. Сэкономить можно, узнав, как рубить сруб самостоятельно.

Реализовывали проекты срубов домов из бревна без использования гвоздей и более чем 200 лет назад, доказательством чего служат многочисленные образчики древнего деревянного зодчества, сохранившихся в музеях. Современным строителям задачу упрощают более совершенные технологии, современные методы обработки древесины. Тем не менее строительство домов из бруса по проекту по сложности сборки не сравнить с детским конструктором. Но если вы осознаете серьезность предстоящих работ, смело приступайте к изучению методов рубки сруба.

Есть три основных способа сборки бревен, они различаются по типу замков в венце:

• В лапу. Лапа – способ вырубки окончания бревна для образования крепкого соединения, благодаря которому получается чистый ровный угол. Это самый простой способ рубки, который не отличается высокой надежностью, поэтому сцепление усиливают по средствам деревянных шипов. Его плюсом можно назвать экономичный расход материала и более легкий в исполнении замок. К сожалению, проекты рубленных деревянных домов из бревна в лапу частично теряют свой колорит, выглядит не столь традиционно, а скудно защищенные угловые части его нуждаются в дополнительном утеплении. Составить представление о том, как рубить сруб в лапу, помогут многочисленные видео инструкции.
  
  
  
  
• В ласточкин хвост. Это одна из вариаций «лапы», устраняющая практически все его недостатки. Так называемые хвосты, вырубаются под углом, а не перпендикулярно, так что замок выходит более надежным, что дает возможность при качественном выполнении работ обойтись без страховки шипом. Угол получается более защищенным от ветра, но, к сожалению, уязвим во время дождя и требует дополнительной гидроизоляции.
  
• В чашу. При таком способе рубки, сруб будет иметь классический вид русской избы, сцепление между венцами будет самым крепким, теплоизоляция отличной. Пожалуй, единственный недостаток этого метода — неэкономичный расход бревен и сложность выполнения. Если вы не знаете, как срубить сруб в чашу, видео-обучение не сможет сделать вас мастера.
  
  
  

Как вы могли убедится, реализовать проекты домов и коттеджей из бревна – трудоемкий и кропотливый процесс, который опасно начинать без соответствующих навыков и опыта.

Деревянные дома из цельного бруса, рубленного в «ласточкин хвост»

Метод рубки в «ласточкин хвост» ценится за свой эстетический внешний вид, прочность и функциональность. Рубка в «ласточкин хвост» помогает оценить мастерство рубщика и никогда не устает поражать воображение своей красотой.

Метод рубки в «ласточкин хвост» (или «чистый угол», «в лапу») имеет долгую историю. До наших дней сохранилось немало старинных деревянных построек, которые были срублены с использованием углового соединения бревен в «ласточкин хвост». Такой тип соединения также широко используется в мебельном производстве.

«Ласточкин хвост» в деревянном домостроении

«Ласточкин хвост» используется для соединения бревен с пиленной поверхностью или бревен формы «D» — плоские с внутренней стороны и выпуклые с внешней. При таком методе углового соединения можно использовать бревна любого диаметра.  Метод рубки «ласточкин хвост» (или «чистый угол», «в лапу») позволяет рационально использовать древесину.   Такой метод рубки признают достаточно сложным технически, однако, в результате получаются очень необычные и красивые дома. Замок в ласточкин хвост очень устойчивый и не продуваемый. Вы можете выбрать два вида поверхности: пиленую (А)и шлифованную (Б). Между бревнами укладывается изоляционный материал из стекловолокна или силикон. Углы рекомендуется дополнительно изолировать герметиком Perma-Chink Energy Seal или аналогом.  В качестве альтернативы, можно использовать утеплитель из овечьей шерсти или использовать цветной герметик между бревнами (В). 

Хотите построить деревянных дом ручной рубки из массивного бруса, но не хотите ждать усадки?

— Рекомендуем безусадочную канадскую технологию строительства «piece-en-piece»

Рубка «в ласточкин хвост» является одним из самых сложных и трудоемких угловых соединений при строительстве деревянных рубленных домов. Такой замок обладает потрясающим внешним видом и обладаем рядом уникальных характеристик.

• «Самозамыкающийся»скрытый замок. Внешний конец ласточкиного хвоста больше, чем внутренний, поэтому замок не может разъединится, а наоборот, естественным образом плотнее замыкается.
• Технология против проникновения влаги внутрь замка. Верхняя поверхность «ласточкиного хвоста» срезана под наклоном, за счет чего вода, попавшая на поверхность, скатывается вниз, не задерживаясь на брусе.
• Рациональное использование древесины. При рубке дома в ласточкин хвост, в счет идет вся длина бревна. Вам не нужно будет платить за древесину, которая идет на выступы и перерубы. 
• Привлекательный внешний вид. Дома, рубленные в «ласточкин хвост» выглядят очень необычно и привлекательно и не перестают поражать наше воображение.
• Простота отделки. Внутренняя поверхность бревен спиливается, облегчая дальнейшую внутреннюю отделку дома. Вы можете использовать любые материалы: от плитки до обоев или же оставить натуральный вид пиленых бревен.

• Каковы основные преимущества углового соединения «ласточкин хвост» в 1 предложении?

  «Ласточкин хвост» — у этого замка уникальная структура, которая не дает влаге проникать внутрь соединения, так как все углы не имеют выступающих перерубов, также взаимо-замыкающиеся бревна делают стену более прочной.

• Дают ли усадку дома, рубленные в «ласточкин хвост»?

  «Усадка» дома — это два параллельных процесса: осадка дома и сжатие бревен (усыхание/уменьшение в диаметре). Это не проблема с нашей командой профессионалов и при применении красного канадского кедра. Есть ряд  способов, которые помогут либо полностью избежать усадки, либо контролировать ее в течение первых лет эксплуатации.   Наши специалисты при встрече расскажут вам об основных способах, или читайте наш раздел о «безусадочных технологиях» строительства домов в разделе «Технологии». Если вы хотите использовать прямоугольный брус из массива кедра для строительства вашего дома и не хотите, чтобы дом давал усадку — мы готовы предложить уникальную безусадочную канадскую технологию строительства — технологию «piece-en-piece». 

• Я могу заказать дом с углом «ласточкин хвост» применяя круглое бревно или вы предлагаете только прямоугольный брус для этого угла?

  Вы можете выбрать как круглое бревно, так и прямоугольный брус в сочетании с рубкой в «ласточкин хвост». Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

© 2011 — 2018. ООО ‘Роял Вуд’.
141281, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный пр-д, д 1.

Ласточкин хвост своими руками: выпиливание вручную и фрезером

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

• разметочный рейсмус;
• малка или специальный разметчик;
• столярный угольник;
• обушковая пила;
• столярная стамеска и киянка;
• разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

2. Выпиливание шипов

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

3. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый —  с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

4. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

5. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

6. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

7. Склейка ласточкиного хвоста

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.

Совет! Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки  в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Виды рубки из дерева | ForestBase

• Автор Fbase
• Рубрика Строительство

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии. В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

ПРОДОЛЬНЫЕ ПАЗЫ

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

— снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
— сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

ТЕХНОЛОГИИ РУБКИ

• СРУБ  В ЛАПУ
• КАНАДСКАЯ РУБКА
• НОРВЕЖСКАЯ РУБКА
• ШВЕДСКАЯ РУБКА
• В КРЮК
• В ЧАШУ
• В ОХЛОП
• В ОБЛО
• В КУРДЮК
• В ОХРЯП
• В СЕДЛО

СРУБ В ЛАПУ

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

ПРЯМАЯ ЛАПА

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

КОСАЯ ЛАПА

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

КАНАДСКАЯ РУБКА

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

– Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
– В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
– Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
– Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
– Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

НОРВЕЖСКАЯ РУБКА

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается. Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

– Риск скручивания древесины – минимальный.
– Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

ШВЕДСКАЯ РУБКА

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В КРЮК

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.(до половины бревна или сквозная)

В ЧАШУ

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

– Простота обработки бревен.
– Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

– Необходимость регулярной конопатки.
– Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
– Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

В ОХЛОП

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

 В ОБЛО

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

В КУРДЮК

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В ОХРЯП

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

 В СЕДЛО

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки и к сложности исполнения узлов. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса. Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

стыков «ласточкин хвост», вырезанных вручную

стыков «ласточкин хвост», вырезанных вручную

СОЕДИНЕНИЯ ПЯТНИЦЫ РУЧНОЙ РЕЗКИ

Перепечатано по: Woodwork Joints Уильяма Фэрхэма

Ничего известно, что происхождение «ласточкин хвоста», но причудливый и приятный небольшой рассказ, который стоит повторить следующим образом: Фермер позвонил местному «джункеру», чтобы тот сделал мелкий ремонт на усадьба. Однажды, наслаждаясь скромной трапезой, он сидел и смотрел голуби, когда они прыгали по двору.Поражены движением своих клиновидные хвосты, ему пришло в голову соединить древесину метод блокировки; следовательно, у нас ласточкин хвост .

Рис. 267. — Одинарный сквозной ласточкин хвост.

Рис. 268. — Сквозные «ласточкин хвост» на каркасной работе (P, штифты; T, хвосты).

Сквозное соединение «ласточкин хвост». — Одна из простейших форм соединения типа «ласточкин хвост» показана на рис. 267, где две части брус соединяется методом, известным как «сквозное» соединение типа «ласточкин хвост».Этот метод используется в повседневной практике для стыковки углов рам, кронштейны ферм и еще сто один артикул.

Рис. 268 и 269 показать метод сквозного соединения «ласточкин хвост» применительно к изготовлению ящики, цоколи и общие каркасные работы; он используется в позициях, где не может быть возражений против того, что конечное зерно видно на каждой стороне законченная работа. В случае плинтусов и мебельных карнизов фундаментная рама сделана из желтой сосны или другой дешевой древесины, а более дорогие и редкие породы древесины склеиваются и склеиваются различными способами. толщины и формы, что позволяет экономить более дорогой материал и укрепление конструкции методом ламинирования.В во многих случаях все, что необходимо — это облицевать лицевые стороны, таким образом прикрывая и скрывая неприглядный вид.

Рис. 269. — ласточкин хвост для ящиков и т. Д.

Рис. 270. — Соединение внахлест для выдвижных ящиков.

Соединение внахлестку. —Рис. 270 является примером соединения внахлестку, например, когда сторона ящика соединяется с лицевой панелью ящика. Недопустимо допустить конец текстуру древесины, чтобы показать на передней части ящика, и вот почему прибегать к накатанной ласточкин хвост. В качестве чаще всего ласточкин хвост используется для этой и подобных целей, поэтому мы полностью рассмотрим методы разметки и изготовление этого класса шарнира.

Уголки. —Самый важный Суть конструкции ласточкиного хвоста — избежать углов штифтов и хвостов слишком остро. Наклон один из восьми — это считается правильным; нет необходимости соблюдать жесткие правила, но отклонение ни в коем случае не должно быть меньше одного из шести.

Фиг.271. — Как получить правильные углы для шаблона «ласточкин хвост».

Рис. 272. — Квадрат и использование шаблона.

Фиг.271 показывает простой метод получения правильного угла. Возьми кусок брус и рубанок по лицевой кромке (A, B) прямой и прямой; отметить линия (C, D) под прямым углом к ​​краю лица и интервал 8 дюймов. в качестве показано; теперь измерьте расстояние 1 дюйм (D, E) и соедините E с точкой 8. Это даст правильный угол для ласточкин хвоста, и это может затем перенести на столярный скос.Многие работники, которые Постоянно работая на ласточкин хвост, сделайте цинковый шаблон под точным углом и держите его специально для этой цели (рис. 272).

Квадрат. —Другой важно помнить, что стороны ящика должны быть правильными и прямоугольная до точной длины и строганная до толщины; в противном случае готовый ящик будет в намотке и истине.

к истине и выровняйте концы сторон ящиков, спинки ящиков и переднюю часть ящика, самая полезная машинка — триммер для резки под углом; в противном случае отличные результаты можно получить, используя доску для стрельбы.

Рис. 273 .—— Метод маркировки с помощью калибра.

Калибровка. —После выравнивание бруса — еще один важная точка. Используемый калибр должен быть калибром для резки, чтобы леска надрезается примерно на 1⁄32 дюйма в глубину, таким образом эффективно разрезая поперечные волокна древесины.

Фиг. 273. показывает способ использования калибра для резки. Шток калибра должны хорошо держаться до конца бруса. Калибр самый трудный инструмент для новичка, и его беда обычно вызвано тем, что он слишком плоский.Немного наклоните манометр, чтобы винт с накатанной головкой, показанный на рисунке, приближается к полу; в лезвие не будет кусаться так остро, и лучшие результаты будут получено. Пунктирными линиями обозначены позиции, в которых ласточкин хвост будет занимать при выделении.

Датчик установлен на мелочь меньше чем толщина стенок ящика, чтобы учесть толщину стальной резак, и калибровочная линия отмечена на внутренней стороне передней части и все вокруг спинки ящика. Датчик теперь отрегулирован так, чтобы оставьте 1⁄4 дюйма.на коленях спереди, и линия, отмеченная на концах переда и все закруглите края сторон, которые будут входить в переднюю часть ящика. А взгляните на рис. 270 и 273 прояснят это.

Рис. 274 .—— Удаление древесных отходов.

Штифты в форме ласточкина хвоста на части ящика и задней части разнесены и отмечены на заканчиваться с помощью фаски стыков, после чего линии возводятся в квадрат вниз до измерительной линии методом, показанным на рис. 272, то есть с использованием пробного угольника и маркировочного шила.

Передняя часть ящика теперь вставлена ​​в тиски стола, и штифты отрезаются, как показано на рис.274. Задняя часть ящика обрабатывается аналогично, но, конечно, в этом если это не «внахлест», а «сквозное» соединение, и пропил идет через древесину и вниз до линии измерения.

Рис. 275 .—— Отрезание половины «ласточкин хвост».

Мы подошли к тому моменту, когда необходимо удалить лишний материал. Рис.274 показывает широко применяемый метод, известный как распиловка отходов; в пила держится под углом и часть внутренней части ласточкин хвост срезан, как показано.Это хороший план для любителя, потому что он показывает ему в начале рубки, которая будет булавкой а какой хвост.

Рис. 276. — Отображение операций вертикального и горизонтального долота в Внахлестку. A: Предварительная черновая обработка. B: вертикальный Долбление; обратите внимание, что первый удар должен быть за пределами шкалы Линия. C: Разметка горизонтального разреза.

Фиг.276 (A) показывает другой метод, который хорошо подходит для мягких пород древесины, таких как сосна, Американская белая древесина и сатиновый орех.Фронтальная часть ящика кладется на скамейку после распиловки, а также молотком и острым зубилом угол ласточкиного хвоста отколот, как показано. Это занимает основную часть материала, а затем ласточкин хвост вырезается в квадрате обычный способ. На иллюстрации (Рис. 276) также показано, как долото удерживается для вертикальной очистки (B) и для горизонтальной очистки (C).

Рис. 277. — Черновая обработка растачиванием.

Фиг.278.- Маркировочные штифты на стороне ящика.

Третий метод показан на рис. 277. С твердыми, фигурными породами, такими как табачное красное дерево и сатин, это трудоемкий процесс аккуратной рубки древесины на мелкие кусочки, и чтобы преодолеть эту трудность, мы иногда видим, как рабочий принимает поверните сверло и просверлите ряд отверстий, как показано. Большая часть древесину можно затем расколоть, вставив конец долота в зерно, после чего протравливается до финиша.

Как ласточкин хвост в основном используется для изготовления ящиков, будет интересно дать несколько иллюстрации вариантов сустава и его использования.

Фиг.278. указывает метод маркировки положения отверстий в ящике боковая сторона. Когда разделка ласточкин хвоста завершена, выдвижной ящик передняя часть перевернута в сторону, как показано, а положение выемки, которые войдут в зацепление с частями штифта, отмечены маркировкой шило, как показано на рисунке.

Фиг.279. — Маркировка с помощью пилы.

Рис. 280. — Калибровочные линии, бороздки и пропилы.

Рис. 281. — Пиление стороны ящика.

Рис. 282 .—— Положение долота для режущего канала.

Готовая задняя стенка ящика маркируется по бокам точно так же.

Другой метод маркировки через ласточкин хвост показан на Рис. 279.Сторона удерживается на месте на конце, а пила ласточкин хвост вставлен и вытянут из пропила, таким образом оставив точную отметку на выдвижной ящик.

Другие рабочие предпочитают аттракционы вместо пила. Сумка-аттракцион представляет собой кусок довольно открытого тканого муслина. наполненный смесью французского мела и мелкоизмельченной белила; в кисея перевязана куском тонкой бечевки, как мука мешок. Все, что необходимо, — это поставить брус на место и ударить мешок на пропилы, когда пройдет достаточно порошка через мешок и вниз по пропилу, чтобы отметить точное положение линии.

Распиловка «ласточкин хвост». —После разметки булавками по бокам ящика приступаем к следующей операции, то есть распиловка «ласточкин хвост» для раскалывания отходов. В сторона выдвижного ящика берется и надежно закрепляется винтом верстака и распиливается как на рис. 281; Наиболее важно, чтобы пропил пилы оставался внутри линии, поцарапанной маркировочным шилом. См. Рис. 280, где пунктирная линия представляет собой калибровочную линию, а внешние линии указать баллы маркировочного шила.Несоблюдение этого условие приведет к неправильному соединению ласточкин хвост, а также докажет необходимость использования пилы «ласточкин хвост» с мелкими зубьями и тонкими лезвиями.

Чтобы вырезать древесные отходы (или стержень), обычная процедура заключается в отпиливании половинок ласточкин хвоста, как показано на Рис. 275. Осторожно, это можно сделать с помощью пилы «ласточкин хвост», что позволит избежать ненужной работы и использования стамеской.

После при распиловке сторона ящика кладется на скамью одним концом в соприкоснуться со скамейкой, чтобы боковина ящика не соскользнула; а долото (желательно со скошенной кромкой) подходящей ширины и малый канал прорезан как у А, рис. 282. Способ разрезания этого канала показан на том же рисунке. Долоторезание начинается примерно на 1⁄8 дюйма от линии измерения; разрез делается прямо до калибровочной линии, которая (при калибровке) была сделана глубиной 1⁄32 дюйма, чтобы разрезать поперечные волокна древесины. Небольшой кусок древесных отходов уйдет, как в A.

объект прорезания этого небольшого канала таков, что когда долото удерживая вертикально на измерительной линии и ударив молотком, долото не будет пробиваться назад и пролететь линия датчика.Отходы или керн теперь удаляются, удерживая долото. приблизительно вертикально и прилагает достаточную мощность для приведения в движение на полпути через древесину. Сторона ящика теперь перевернута, операция повторилась, и ядро ​​вытолкнуло. Необходимо проявлять осторожность при обрезании сердечника, чтобы долото удерживалось почти перпендикуляр; если будет дан слишком большой шаг (или скос), неисправный и подрезанный ласточкин хвост будет результатом. Подрезанный ласточкин хвост предотвращает правильный захват клея; они дают слабый сустав и часто вызывают лицевая сторона ящика должна быть расколота при продвижении стыка. Если необходимо убрать одну или две стружки со стороны ящика при установке готового ящика в корпус на стыке будет видно больший промежуток по мере удаления каждого последующего бритья.

При обычной работе, особенно с мягкой древесиной, многие рабочие допускают, чтобы штифты задней стенки ящика проходили по сторонам примерно на 1⁄16 дюйма. дюйма и забейте штифты ласточкиного хвоста. Это называется «епископством». ласточкин хвост «, и в этом нет необходимости, если работа выполнена правильно и установлен.

Альтернативный метод соединения «ласточкин хвост» — сначала обрезать «ласточкин хвост», как показано на рис.283. В тиски помещаются четыре или шесть сторон выдвижных ящиков, а ласточкин хвост распилен за одну операцию. Небольшой шаг (или скос) спереди назад дается во время пиления, и если этот метод используется, необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедитесь, что части боковых стенок ящика, которые будут находиться внутри заполненный ящик направлен к работнику, иначе будет дано руководство к ласточкин хвост в неправильном направлении.

Рис. 283. — Срезание сразу нескольких «ласточкин хвост».

После распиливая ласточкин хвост таким образом, стороны помещаются в их соответствующие позиции на передней или задней части ящиков и отмечены значком навалом или методом пильного полотна.Затем врезаются штифты. обычным способом, следя за тем, чтобы пропил был снаружи следы, иначе штифты будут слишком провисать, чтобы зацепиться за хвосты.

Рама «ласточкин хвост». —Рис. 284 это эскиз конструктивного каркаса, который используется для создания карниз или плинтус. В стыке, помеченном буквой A, кромка ласточкин хвост без покрытия показано. На отдельных эскизах соединения (B) будет видно что ласточкин хвост можно собирать как сверху, так и снизу обрамления, так как все его края параллельны; клей полагается на удерживайте его на месте.Центральная направляющая подрамника на Рис. 284 аналогична, за исключением того, что в этом случае это полностью ласточкин хвост вместо неокрашенного.

Рис. 284. — Конструктивная рама (как для цоколя или карниза), демонстрирующая применение соединения «ласточкин хвост».

Некоторые рабочие при выполнении любого из вышеперечисленных соединений предпочитают небольшой скос на ласточкин хвост, чтобы он плотно входил в корпус в собранном виде.

Вариант этого типа ласточкин хвост часто используется для соединения внутренних стоек с горизонтальные полки письменных столов, шкафов, книжных шкафов и т. д.В часть «ласточкин хвост» примерно на три четверти своей ширины параллельна; оставшаяся часть сужается к переднему краю и надрезается на лице, чтобы скрыть метод построения. An иллюстрация верхней части разделения 14 дюймов. широкий показан на рис. 284, C. Другая часть, конечно же, подгоняется под нее.

Слепое соединение внахлестку. —На рис. 285 показан вид слепого соединения внахлестку. Это хорошо, звук стык, но его недостатком является то, что видна небольшая часть брус переднего конца рельса зерна.Такие суставы бывают используется для карнизов, ящиков и т. д., а также для окрашенной мебели.

Рис. 285. — Слепое соединение внахлестку.

Рис. 286. — «Ласточкин хвост» в корпусе и под углом.

В корпусе и под углом «ласточкин хвост». —Рис. 286 это еще одна форма ласточкин хвост, обычно называемая закрытой и скошенной или ласточкин хвост с фальцем и под углом. В этом случае мы видим, что небольшой часть скошена на верхнем и нижнем краях, а при использовании в цоколе или карниз, или для изготовления чайников и т. д., ребра (когда завершение работы) накрывается либо молдингом, который посажен на карниз или цоколь, или с верхней и нижней части коробки или чайница.

Метод изготовления соединения «ласточкин хвост» со скосом и кожухом показан на рис. 286. Соединяемые концы вырезаются ровно и под прямым углом, а затем делают фальц как показано. Пунктирными линиями обозначена часть, которая была обработана. прочь. Теперь «ласточкин хвост» распилены и обрезаны обычным способом, а часть, обозначенная стрелкой, затем вырезается долотом и окончательно доведен до гладкой поверхности с помощью плоскости фальца; метод рабочий показан на рис.287, где видны штифты типа «ласточкин хвост» с срезанными частями отходов.

Рис. 287. — Обработка соединения «ласточкин хвост» со скосом под углом.

Фиг.287 также показан способ отрезания скошенной части. Временный кусок дерева строгается под углом и кладется под деталь в форме ласточкина хвоста, чтобы сформировать шаблон. Оба куска бруса сейчас крепится к скамейке винтом или скобой; шаблон А будет сформировать направляющую для долота и плоскости фальца и позволить острой кромке или arris для работы на митре.

Соединение «Secret Mitred ласточкин хвост » показано на Рис. 288; он используется во всех лучших классах шкафов и коробок. На рис. 288 показаны отдельные части; обратите внимание на угол наклона верхнего и нижнего края.

Рис. 288. — Тайное соединение митры. Рис. 289. — Клавиши с ласточкиным хвостом для широких поверхностей.

Шпонка «ласточкин хвост». —Рис. 289 это метод, используемый для предотвращения широких досок, таких как вывески, широких и фасонные фронтоны и т. д. от литья или деформации. Это называется ласточкин хвост манипуляции.Помимо привлечения внимания к тому факту, что углы края клавиш, где они скошены, должны быть около 75 градусов, больше нечего говорить, так как рисунок не требует пояснений. Угловая шпонка типа «ласточкин хвост» показана на рис. 290 и 291.

Рис. 290. — Шпонка «ласточкин хвост».

Рис. 291. — Ключ «ласточкин хвост» на углу.

Рис. 292. — Дверь с луком, косынка «ласточкин хвост».

Другие разновидности. —На рис. 292 у нас есть повседневный метод соединения дверок шкафа с круглым фасадом кадры. Следует проявлять большую осторожность при расстановке и изготовлении, иначе скрученный каркас получится.

Затем на рис. 293 показаны два знакомых примера прикрепления носителя к концу туши туалетного столика или умывальника.

Рис. 293. — Работа с корпусом, показаны направляющие с ласточкиным хвостом.

Рис. 294. — Соединение внахлестку внахлест. верх шкафа до конца тушки.Другие примеры, такие как верх книжного шкафа в стороны, напрашиваются сами.

Рис. 295. — Сторона вид ящика для драгоценностей с формованной передней частью, используемой при декорировании таблицы и т. д. Это показывает необходимость скашивания фаски для чтобы передняя часть ящика была как можно более тонкой и легкой.

Рис. 296. — Скос в форме ласточкина хвоста, когда штифты расположены под прямым углом к ​​торцу.

Рис. 297. — Скошенный ласточкин хвост, когда центральная линия штифтов параллельна краям работы, используемой для изготовления «бункеров», кормушек, ящиков для ножей и т. д.Один угол коробки показывает разделенный стык.

Рис. 294. — Соединение внахлест.

Рис. 295. — Сторона ящика для драгоценностей.

Рис. 296. —Скорее всего, ласточкин хвост.

Рис. 297. — Коробка со скошенной кромкой и ласточкиным хвостом, показывающая соединение одного разделенного угла.

Рис. 298. — Пример наклонного соединения типа «ласточкин хвост», которое используется на «бункерах», когда одна часть находится вертикально, а другая — наклонно.

Рис. 299. — Метод. ящиков ласточкин хвост. Коробка имеет одну ширину, а верх и низ наклеены; затем стороны и концы обрезаются по пунктирная линия, образующая крышку. Следует отметить, что специально необходимо оставить широкий штифт в форме ласточкина хвоста, чтобы он составлял часть крышки и часть нижней части.

Рис. 298. — Наклонная ласточкин хвост. Рис. 299. — Ласточкин хвост для маленькой коробки.

Разметка стыка. —Для выполнения соединения «ласточкин хвост» на углу рамы, как показано на рис.300, необходимо вначале подрезать торцы деревянного бруса и правда. Этого можно добиться, аккуратно подпилив леску и обрезать конец дерева острым зубилом или до отделки с тонко установленной плоскостью, такой как гладильная поверхность самолет. Концы древесины должны быть идеально квадратными при испытании на либо лицевой стороной, либо от отмеченного края.

Рис. 300. — Уголок «ласточкин хвост».

Фиг.301. — Квадрат.

Возьмите измеритель для резки и установите его равным толщине древесины, и, удерживая его, как уже показано на Рис. 273, нанесите линии толщины на дереве, как показано на Рис. 302, G. Продолжайте отмечать извлеките штифты типа «ласточкин хвост», как на рис. 303; на этом рисунке G снова показывает линию датчика. Склонность линии на конце дерева не должны быть слишком большими, или стык будет слабым, и края ласточкин хвоста будут повреждены рассыпаться, когда работа сколачивается вместе.

Шаблон «ласточкин хвост». —Многие рабочие, которые постоянно работают с соединениями типа «ласточкин хвост», делают небольшой деревянный шаблон, как показано на рис. 304. Этот шаблон обычно изготавливается из твердых пород дерева, например из бука или ореха. В метод получения правильных углов такого шаблона уже дан на стр. 134. Обратите внимание, что линии bb (рис. 303) штифтов «ласточкин хвост» делают скос , а не ; они параллельны сторонам дерева и под прямым углом к ​​концу дерева, как показано.

Рис. 302. — Измерение.

Рис. 303. — Маркировка штифтов.

Долбежные работы. —После разметки, как показано на Рис. 303, поместите дрова на скамейку и приступайте к срезанию центральной части следующим образом. Удерживая зубило за скос, вырежьте небольшой кусок, чтобы сформировать канал на линии измерения. Теперь держите долото вертикальное положение, и молотком ударьте по нему так, чтобы сделать разрез около 1⁄8 дюймаглубокий. Затем снова удерживайте зубило на скосе и срежьте больше отходов. дерево; действуйте поочередно, сначала прижимая долото вертикально вниз, а затем отрезать древесину стамеской под углом, пока вы проделали половину толщины древесины.

Рис. 304. — Самодельный шаблон для разметки «ласточкин хвост».

Рис. 305. — Тестирование.

Рис. 306. — Отмеченный кусок.

Поворот деревянное покрытие и повторяйте различные операции до сердцевины, или отходы, удаляются.Удалите мелкие неровности, которые могут оставить в углах с 1⁄8-дюймовым. стамеской, оставляя при этом все гладко и аккуратно. Положите кусок дерева, который нанести на него отметку в виде ласточкиного хвоста на скамейке и взять деталь с вырезанными на ней штифтами в форме ласточкина хвоста и поместите в показана на Рис. 305.

Пильные работы. — Взять маркировочное шило или вязальная спица с заостренным концом, и обозначьте линии ласточкин хвоста, как показано на Рис.307. Удалите деталь A, рис. 305, и на нижней части, показанной на рис. 305, будут четко видны метки aa , как они показаны на рис. 306. Поместите деталь (рис. 306) в тиски и распилите вне линий AA, как показано на рис. 308.

Рис. 307. — Маркировка «ласточкин хвост» маркировочным шилом.

После распиловки линий АА, рис. 308, поместите древесину в тиски и, направляя пильный диск указателем пальцем левой руки отрежьте небольшой кусочек сбоку (см.рис.275). При необходимости повторите операцию, и готовое соединение будет похоже на то, что показано на Рис. 300. Если распил не был произведен аккуратно, может оказаться необходимым разрезать уступ острым зубилом.

Ящики. —При соединении ящиков или коробок «ласточкин хвост» необходимо выровнять концы всей ложи и измерить их, как показано на Рис. 273. На этой иллюстрации показано, как измерить линии на стороне ящика; в однако в этом случае соединение «ласточкин хвост» не проходит через ящик спереди и оставьте работу некрасивой, так как соединение на рис.300 подойдет. Используемый метод показан на рис. 309, и это широко известно как соединение внахлестку. Большинство рабочих сокращают Булавки в форме ласточкина хвоста сначала на передних и задних частях ящиков, затем которыми они маркируют стороны ящика маркировочным шилом. Ласточкин хвост задней части ящика показано на Рис. 310. Это тип, известный как «ласточкин хвост», аналогичный метод Что касается операций с инструментом, как показано на Рис. 300.

Рис. 308. — Распиловка «ласточкин хвост». Рис.309.—Соединение ящика внахлест спереди со стороной ящика.

Рис. 310. Сквозное соединение типа «ласточкин хвост».

Рис. 311. — Отходы от выкрашивания нахлеста «ласточкин хвост».

Когда штифты на передней части ящика распилены, отходы срезаются, как показано на Рис. 311. Сначала нанесите удар вертикальным зубилом, который должен сделать пропил примерно на 1⁄32 дюйма перед измерительную линию (см. рисунок). Это начало реза немного впереди линии калибра очень важная особенность.Долото можно сравнить с клином, а если лезвие долота должно быть точно на линии измерения и усилие приложенный к ручке, он будет оттеснять брус равномерно на каждом сторону калибровочной линии, и конечная глубина отверстия будет поэтому будьте слишком глубокими для толщины стенки ящика; в другом Другими словами, он будет давить на линию шкалы с обеих сторон.

Автор выполнение первого вертикального разреза на отходящей стороне измерительной линии, и затем удаляя небольшой кусок, удерживая долото наискось, как на рис.311, древесина удаляется, и зубилу оказывается меньшее сопротивление, когда делается следующий вертикальный разрез. Этот выход за пределы шкалы является общая ошибка новичка, который озадачен результатом, потому что он уверен, что его долото точно на линии измерения, когда он начал свой вертикальный разрез. Особенно это заметно у мягкозернистых лес.

Для обрезки отходов накладки-ласточкин хвост (рис. 311), вертикальные и косые разрезы повторяются до окончательной обрезки требуется, и сейчас самое время закончить как вертикаль, так и горизонтальные пропилы точно по калибровочным линиям.

Некоторые рабочие предпочитают сначала обрезать стороны ящиков, и если этот метод предпочтительнее (и имеет свои преимущества для дешевой работы) нарезано несколько боковин ящика сразу, поместив четырех или шести друг за другом в тиски и распилить их все за одну операцию.

Фасад ящика размещен в тисках, и сторона ящика держится на нем, в то время как полотно пилы помещается в пропил и ловко протягивается вперед. Это даст необходимые отметки в точном желаемом положении. Это нужно помнить, однако, пилить только внутри этих линий «ласточкин хвост», иначе готовый шов будет слишком провисать из-за удаления опилок, что практически равно толщине пильного полотна.

Машинное изготовление «ласточкин хвост». —As По общему правилу, на выдвижных ящиках и коробках видны оба штифта и хвосты точно такого же размера. Причина очевидна после осмотр Рис. 314, на котором показано положение в котором детали удерживаются во время операций обработки. Несмотря определенного предубеждения они удовлетворительны и полностью надежны и имеют свое место в современном магазине и офисном оборудовании.

Рис. 312. — Передняя и боковая сторона ящика машинного производства, врозь.

Рис. 313. — Детали вместе.

Рис. 314. — Положение после обработки.

ПАЗОВЫЙ КАНАЛ

Соединение корпуса в форме ласточкина хвоста сначала следует тщательно разметить маркировочный нож, чтобы разрезать волокна древесины. За Получение фаски на кромке дерева может быть используется, и угол не должен быть слишком острым. (См. Предыдущую главу.) Возьмите долото и прорежьте небольшой канал, как в точке A, рис. 315, чтобы сформировать небольшой выступ для направления пилы.

Рис. 315. — Отрезной канал для обработки канавок «ласточкин хвост».

С помощью пилы с мелким шипом или ласточкин хвост прорежьте пропил, как показано на рис. 316. Если возникают какие-либо трудности при резке прямого и квадратного пропила, вы можете прибегнуть к методу, показанному на C, рис. 315; небольшой временный кусок дерева был прикручен к верхней части работы, чтобы сформировать направляющую для пилы.

Фиг.316. — Пиление пропила.

Рис. 317. — Зубная плоскость старушки.

Рис. 318. — Направляющий блок для снятия фаски.

Фиг.315, B показывает небольшой канал, образованный долотом перед распилом. операция. Распил скошенной стороны выполняется аналогичным образом. манера; но иногда мы встречаем любителей, которые применяют метод, показанный на Рис. 318. Деревянный брусок (H) сначала делается путем просверливания 11⁄4-дюймового. отверстие по всей длине, а затем сделайте пропил по желаемый скос.Объект этого блока, который хранится специально для цель состоит в том, чтобы сформировать руководство для тех, кто не имеет полного контроля над пила «ласточкин хвост»; задняя часть пилы очищает отверстие, и необходимый скос получается. После того, как будет сделан пропил с каждой стороны паз, излишки древесины отсекаются следующим образом: удаленная часть E, фиг. 319; затем отрежьте часть F, и, наконец, отрежьте верхушку, помеченную G. Продолжайте этим методом. очистки, пока не будет достигнута приблизительная глубина.Для обеспечения правильного глубина по всей канавке, плоскость фрезера (или, как есть часто называют «плоскостью зубов старушки» (рис. 317).

Рис. 319. — Отображение метода очистки. Рис. 320. — Направление альтернативной детали.

С Что касается резки альтернативной детали, необходимо сначала конец полки истинный и квадратный. Режущим калибром ударьте по линия К, рис. 320; необходимая фаска на краю Затем выставляется (J), и долотом снова создается небольшой канал. сформирован.Шипом или пилой в форме ласточкина хвоста обрежьте линию K до требуемой глубины, и аккуратно срежьте древесину острым зубилом, чтобы правильная форма.

---

Головоломка «ласточкин хвост»

Пазл двойной ласточкин хвост (рис. 379) состоит из двух кусков дерева (обычно один темный, а другой светлый) которые, при рассмотрении, кажутся связанными вместе от каждого лицо. Очевидно, что такое взаимоблокирующее устройство невозможно, и решение загадки становится очевидным только при рассмотрении рис.380, где видно, что стык совмещен по диагонали.

На Рис. 381 даны схемы для разметки. Нарисуйте контур высота, план и вид с торца. Конечный вид в первом случае обозначается цифрами 3, 4, 5 и 6, и его размер составляет 17⁄8 дюйма. площадь. 17⁄8 дюйма. квадрат используется просто потому, что 2 дюйма. древесина обычно отделывает этот размер после строгания. Разместите квадрат (A, B, C, D), который стоит углы в большом квадрате (3, 4, 5, 6). Спроецируйте линии D A и C B вверх, как в позиции 1, и на этом чертеже (1) обозначьте ласточкин хвост в соответствии с вашим собственным представлением о длине, ширине и фаске.Проект четыре точки вашего ласточкиного хвоста вниз в вид с торца, а где эти линии разрезают A, B и D, C тянут их вниз и вдавливают в ваш первоначальный план. Это придаст истинную форму двум ласточкиным хвостам. и именно этой формы вы будете вырезать сустав.

стык со временем заклеен, а на следующий день строгать и тратить с четырех углов вашей модели. На виде с торца показан один угол заштрихованные D, 3, A; этот и три других угла потеряны. В в результате ласточкин хвост брошен в плоскость, отличную от то, в котором они были сделаны, как показано на рис.379.

Рис. 379.— Головоломка «Двойной ласточкин хвост».

Рис. 380.— Две части разделены.

Рис. 381. — Высота, план и вид с торца, показывающие, как соединение головоломки может быть правильно размечено. Рис. 382. — Головоломка «ласточкин хвост». Готовый стык. Рис. 383. — Эскиз детали «ласточкин хвост».

(Обратите внимание, что ласточкин хвост обрезается под наклоном, толщина спереди меньше, чем сзади. См. Пунктирную линию на плане ниже.)

Рис. 384. — План, глядя вверх. Рис. 385A — Фронт. Рис. 385B. — Задний план.

Модель требует очень точной обработки, и стыки не должны иметь поднутрения во время операций пиления и долбления. Готовая модель имеет размеры от 6 до 7 дюймов.

Соединение «Ласточкин хвост» показано на Рис. 382 возможно, вызвало больше споров и разногласий среди плотников чем любой деревянный стык. Он может быть аккуратно сделан из клена, ореха или красное дерево, а затем склеенное.Все задают вопрос: как это было собрано?

Рис. 386. — Вариант загадки «ласточкин хвост».

Возьмите два куска дерева, например красного дерева, ореха или березы, примерно 6 дюймов. длинный на 17⁄8 дюйма широкий и 11⁄4 дюйма. толстый. По-настоящему выровняйте их, а затем разложите и сделайте шип и часть в форме ласточкина хвоста (рис. 383). Затем разметьте и отрежьте поперечину по размеру соответствующей детали. В сустав будет идти вместе в несколько диагональном направлении, когда он толкается в позицию со спины; в закрытом состоянии он будет выглядеть как на рис.382. Для наведения добавлены план, отметка детали и отметка спины.

Улучшение после того, как вы приобрели опыт изготовления этого сустава, состоит в том, чтобы сделать аналогичный сустав, оставив лицо (B, Рис. 386) слепым; тогда на нем не будет скоса ласточкиного хвоста на конце C. Другими словами, оставьте линию C, скажем, 1⁄4 дюйм назад от лица B. Стык должен быть приклеен, и он будет тогда среднему рабочему кажется, что это невыполнимое предложение.

Рис.387.- Простая разновидность головоломки «Ласточкин хвост».

Обратите внимание, что кромки A, A параллельны друг другу, несмотря на то, что они наклонены в одном направлении.

Еще один вариант головоломки показан на рис. 387. Здесь соединение намного проще, и его легко проследить на иллюстрации.

Рама только для иллюстрации

Этот сайт спонсируется: Старинные интернет-патенты Винтаж Отпечатки патентов в Интернете являются копиями реальных патентных чертежей. отпечатан на бескислотной пергаментной бумаге. Каждый рисунок является точной копией оригинала с указанием изобретателя, номера патента и года действия патента. Большой выбор принтов на любой вкус! VintageInternetPatents.com

Демистифицируя вырезанный вручную ласточкин хвост

Элементы ручной работы в форме ласточкина хвоста

Набор инструментов ласточкин хвоста для ручной резки

Для выполнения этого столярного упражнения вам понадобится базовый набор ручных инструментов: пила «ласточкин хвост» (желательно с зубчатым венцом и узким набором), калибр для разметки, долота , и несколько ручных самолетов.Я также использую несколько специальных инструментов, включая лобзик, два набора разделителей, маркер ласточкин хвост и мастихин. (Чтобы увидеть эти инструменты и некоторые предложения по покупке инструментов, см. Фото и Руководство по покупке Convenience-Plus на стр. 64.)

Использование низкокачественных (или плохо настроенных) инструментов значительно усложнит эту последовательность, если не невозможно, но я не хочу отговаривать вас от изготовления опилок. Начните с инструментов, которыми вы владеете, просто убедитесь, что они заточены и настроены в соответствии с вашими возможностями.Когда вы будете готовы сделать шаг вперед, ваш опыт поможет вам понять и оценить ценность ручных инструментов высшего качества.

Шаг 1. Подготовьте запас

Качество вашего сустава зависит от качества материала, с которого вы начали. При соединении ящика я сначала подготавливаю все детали, чтобы сэкономить время, но в данном случае есть только две части ложа шириной 5½ дюймов: задняя доска и доска для булавок. Пометьте каждую деталь так, чтобы на ней была лучшая грань. «Открытая сторона» готового стыка. Выровняйте вручную внутреннюю поверхность, края и концы, чтобы все поверхности были плоскими, гладкими и квадратными.(Строгание торцевых волокон является сложной задачей для новичков; я использую доску для стрельбы, но для этого упражнения вы можете использовать пилу с мелкими зубьями.)

Шаг 2: Разметьте линию плеч для хвостов

Чтобы разложить базовая линия для хвостов, установите калибр разметки на толщину вашей контактной доски, как показано на фото А. Затем я использую плоскость блока с углом наклона, чтобы создать неглубокий (от 1/32 «до 1/64») паз с внутренней стороны лицевой стороной хвостовой доски до базовой линии, как на фото Б. Этот паз не является абсолютно необходимым, но он помогает выровнять хвостовую доску на доске для контактов при переносе хвостов.Затем отрегулируйте калибр для разметки так, чтобы он был на 1/32 дюйма меньше толщины рифленого края задней доски, и нарисуйте линию на обеих сторонах доски для обозначений.

Ключи ласточкин хвост

Возможно, ни один другой шарнир не имеет большей прочности или лучшего внешнего вида, чем угол, соединенный с помощью ласточкин хвоста. Но вот гораздо более простой столярный процесс, который довольно близко подходит. С помощью всего лишь стола для фрезерования и самодельного приспособления с голыми костями вы можете вырезать потрясающе выглядящие углы коробки, такие как тот, что справа.

1. Приспособление ниже устанавливается на угловой калибр, который вставляется в паз для резки под углом стола фрезерного станка. Построенный с указанной длиной, на большинстве столов маршрутизатора он может работать с коробками шириной до 24 дюймов. Вы можете подобрать длину, которая лучше подходит для вашего стола маршрутизатора и для размещения меньших или больших коробок. расстояние на вашем столе может повлиять на точное размещение винтов. Убедитесь, что они размещены там, где фреза не врезается в них.(Перед тем, как построить это приспособление, прочтите следующий шаг и примечание.)

2. Установите сверло типа «ласточкин хвост» в настольный фрезерный станок. Мы использовали 1 ¹ ⁄ ₁₆ долото с диаметром фрезы 80 и ¹ ⁄ ₂ «хвостовик для ласточкин хвоста, показанный в модели ³ ⁄ ₄ «; — толстая ложа угла. Подойдет большинство битов типа ласточкин хвост, и вы можете рассмотреть возможность использования меньших битов для более тонкой ложи. Поднимите сверло, чтобы оно прорезало до правильной приблизительной глубины через вашу заготовку, сидящую в зажимном приспособлении.Отметьте место, где стержень сверла типа «ласточкин хвост» будет проходить через зажимное приспособление, выполнив следующие действия. Вам нужно удалить приклад в этой области зажимного приспособления, чтобы бита могла пройти через него. Мы сделали это с набором дадо, как показано на рисунке ниже . Сделайте это прорезание только через V-образную часть зажимного приспособления, не прорезайте вертикальную часть, которая крепится к угловому щупу. Вы также можете сделать этот пропил, выпилив несколько пропилов ручной пилой и выпилив отходы.
Примечание: Если у вашего стола есть врезной фрезерный станок, может оказаться невозможным поднять биту достаточно высоко, чтобы сделать рез на всю глубину.Кроме того, более короткие хвостовики на меньших долотах могут помешать долоту резать достаточно высоко. В этом случае вам, возможно, придется сделать приспособление из ¹ ⁄ ₂ «фанера.

3. Пропустите зажимное приспособление через вращающуюся коронку «ласточкин хвост», как показано. Хвостовик биты должен препятствовать прохождению биты через заднюю часть зажимного приспособления.

4. Соберите скошенный уголок из лома той же толщины, что и древесина, используемая в вашей коробке.Используйте этот тестовый образец для точной настройки высоты фрезы. Затем на внутренней стороне буквы «V» отметьте центр надреза «ласточкин хвост», как показано.

Как вырезать стыки «ласточкин хвост» вручную — пошаговое руководство для любителей и экспертов

Столярные изделия «ласточкин хвост» довольно хороши для взгляда и, безусловно, являются совершенными и сильными столярными хитростями. При вырезании ласточкин хвоста вручную сделать трюки намного сложнее, и для освоения этого навыка требуются годы опыта. Но инструменты могут помочь вам упростить выполнение всего процесса.Сегодня мы сосредоточились на Как вырезать стыки «ласточкин хвост» вручную .

Обычная древесина лучше всего подходит для изготовления мебели, а стыки всегда мешают. Но простые соединения «ласточкин хвост» радикально меняют деревянную столярку и превращают ее в красивую мебель.

Изобретение столярных изделий типа «ласточкин хвост» относится не к новой эпохе, а к древней цивилизации. Специалисты утверждают, что ласточкины хвосты были найдены в египетских гробницах и богатой китайской мебели.

Уловки и приемы «ласточкин хвост» используются для изготовления шкафов, ящиков, коробок и других изделий из дерева. Соединения типа «ласточкин хвост» — это не просто соединения, они используются в качестве конкретных конструктивных элементов. Хорошо выполненные соединения типа «ласточкин хвост» прочны и практически не ломаются по сравнению с любым другим процессом деревообработки.

Аргумент — сначала решка или решка!

Имеет ли значение, какая часть должна быть отрезана первой — булавки или хвосты? На такую ​​загадку нет прямого ответа.Многолетний опыт подсказывает мне, что лучше сначала подрезать хвосты. Причина в том, что вы делаете раскладку только на одной заготовке и обрезаете хвосты на двух заготовках одновременно, используя одну и ту же заранее разработанную раскладку. Это приводит к более точной резке и в конечном итоге экономит ваше время.

Различные типы соединений «ласточкин хвост»

Вы могли заметить, что «ласточкин хвост» используются для соединения деталей под разными углами. В зависимости от типа и формы угла ласточкин хвост может немного отличаться.Посмотрим на них.

1. Сквозь ласточкин хвост

2. Полуслепой ласточкин хвост

Окончательный вердикт

Это уловки и секретные приемы, которые вы можете применить для создания красивых столярных изделий в ваших следующих деревообрабатывающих проектах. Секретные советы по , как вырезать соединения типа «ласточкин хвост» вручную , дадут вам некоторые приемы, которые, несомненно, сэкономят ваше время и обогатят ваши навыки проектирования.

Будьте в безопасности и счастливой деревообработки!

ласточкин хвост для начинающих | Как сделать соединение ласточкин хвост

Ручные инструменты привлекают меня своей (относительной) тишиной и интимностью.Вибрация, пыль и шум мотора электроинструментов подавляются. К тому же они занимают меньше места и начинаются по гораздо более низкой цене. Полное раскрытие, я тоже читал Сундук с инструментами анархиста Кристофера Шварца . Мое школьное «я» было привлечено к анархии, и объяснения того, что делает определенные инструменты полезными и необходимыми, обратились к моему взрослому чувству порядка.

В солярии в нашем арендуемом доме встроена отвратительная цельная древесина, которую я использую, чтобы спрятать свою крошечную коллекцию инструментов (я планирую когда-нибудь разобрать зверя и переработать древесину).Это также комната, в которой находится наш круглогодичный елочный лес. (Деревообрабатывающий цех в закрытом лесу с контролируемым климатом? Что лучше использовать.) В планы на будущее входит создание дома и магазина в настоящем лесу.

Я нашел старый самолет Stanley 5-1 / 2 jack в благотворительном магазине в Маккейсвилле, штат Джорджия, за 40 долларов, и я не купил его, потому что я еще не научился достаточно, чтобы быть в состоянии сказать, хорош ли он. . Я до сих пор задаюсь вопросом, позволю ли я хорошей находке ускользнуть сквозь пальцы. Я стоял в проходе и держал его в течение двадцати минут, пытаясь вспомнить, что сказал Шварц о наиболее важных вещах, на которые следует обращать внимание при покупке старинных инструментов (отсутствующие детали, деформированная подошва, потрескавшийся или изъеденный металл), и обнаружил, что нарисовал пустой, но когда я держал его, то испытывал чувство удовлетворения и волнения.Я собирался научиться делать вещи. Я люблю творить. В аспирантуре по творческому письму я пошла на уроки букмекерства и недавно написала пару буклетов. Размещение созданных мною книг на созданной мною книжной полке было, пожалуй, самым захватывающим, что я сделал в своем образовании, — развитием ремесла.

Я нахожусь в завидном положении, работая в месте, где я могу учиться — и меня побуждают учиться — абсолютно всему. Это часто ошеломляет. Объем инструментов, экспертов и советов, ежедневно перемещаемых по магазину, унизительно.

Итак, я начну с самого начала.

УРОК 1: РУЧНАЯ ВЫРЕЗКА

У каждого столяра есть любимый способ вырезания ласточкина хвоста — разметка, инструменты, порядок работы. Перед тем как отправиться в путь, я понаблюдал за двумя мастерами по дереву: прекрасным мебельным мастером Дэвидом Бэрроном и краснодеревщиком Фрэнком Клаусом.Бэррон стремится к своим новаторским магнитные направляющие типа ласточкин хвост , пользующийся спросом инструмент, который удерживает пилу под постоянным углом, удерживая пилу и верхнюю часть доски. Клауш , еще один мастер своего дела, черт возьми от руки из кучей ласточкин хвоста, и они каждый раз безупречно подходят. Мой вывод из обоих: отрезайте миллион «ласточкин хвост», и вы можете начать производить приемлемое соединение.

В видео, показывающем, как Дэвид Бэррон отрезал ласточкин хвост , он начинается с грубой разметки. «А что насчет одного здесь?» — говорит он, и по приподнятому уголку его рта видно, что он очень хорошо понимает, как нас бросают к волкам. Но другого пути, кроме как это сделать, просто нет. Защелкивается по направляющей, сначала режет хвосты японской пилой ( Rip Dozuki Saw Гёкучо aka Razorsaw ), переворачивает доску (направляющая все еще находится наверху), чтобы пила оставалась с правой стороны направляющей, удаляет отходы Лобзик для алюминия Knew Concepts , затем использует долото для очистки (определяет углы каждого пропила перед удалением отходов).Он использует доску для выравнивания «ласточкин хвост», специально созданную для выравнивания хвостов на неразрезанной доске. Делает метки ножом, нарезает булавками. Сухой подходит к стыку. Стругает стыки Бронзовый малоугловой блочный самолет Lie-Nielson No. 102 .

Фрэнк Клаус первым режет булавки, снова глядя, куда он хочет, чтобы они пошли. Годы и годы опыта резки тысяч ласточкиных хвостов позволяют ему каждый раз вырезать идеальный стык.Лобзик для нарезки штифтов. Затем долотом и молотком расколоть отходы. Он складывает доски в шахматном порядке и зажимает их, чтобы ускорить процесс. Все в его настройке ориентировано на эффективность. Нет бесполезного движения. Небольшое количество древесины берется с обратной стороны доски, чтобы исключить образование проплов в процессе долбления. Зубило удерживается скосом, чтобы быстро растратить излишки и прорезать торцевое зерно.

Мой собственный проект включал сопоставление некоторых существующих ящиков в Хайленде для хранения незакрепленных запасов.Оригинальные коробки изготовлены из желтой сосны размером 12 x 15 дюймов. Из трех кусков лома из магазина я отрезал заднюю и боковые стороны трех коробок на Пила Festool Kapex

Сквозное соединение «ласточкин хвост»; Как разметить хвосты

«Ласточкин хвост» используются для соединения двух деревянных кусков вместе по их ширине, причем прелесть конструкции заключается в том, что соединение выдерживает механическое усилие в одном направлении.

Сквозное соединение «ласточкин хвост» часто считается кульминационным моментом в деревообрабатывающем проекте, главным образом потому, что оно всегда «выставлено на обозрение» для всеобщего обозрения.

Соединение типа «ласточкин хвост» сложно разрезать, но это не так сложно, и несколько тренировок обычно позволяют увидеть, как даже относительный новичок нанесет ему разумный удар. Достаточно взглянуть на некоторые вещи, которые делают японцы, чтобы понять, что существует огромное количество столярных изделий, которые намного сложнее.

Эта запись охватывает разметку и вырезание простого сквозного соединения «ласточкин хвост» в дубе; тип вещи, которая подойдет для небольшой коробки или ящика.Углы, отмеченные для этого соединения «ласточкин хвост», составляют 1: 8, что подходит для твердых пород дерева. Для хвойных пород лучше использовать угол 1: 5 или 1: 6. Все методы разметки, по сути, одинаковы, и большинство мастеров по дереву найдут свои собственные вариации на эту тему.

Что вам понадобится

Материалы

• 2 x соединительный материал — 90 x 10 мм

Шаг 1

Обязательным условием точной работы является качественная подготовка древесины.Каждый кусок должен быть подготовлен ровно и точно со строганными концами под прямым углом. Первый шаг — разметить плечевые линии режущим калибром или ножом и угольником.

Значок раздела How To’sHow To

Шаг 2

Линия плеча должна быть немного больше (0,5 мм), чем толщина древесины, чтобы при соединении шва оставался небольшой выступ. Отметьте два «полустыка» по краям первого куска дерева.«Штифты» — это кусочки дерева между хвостами, поэтому есть два полустыка; по одному с каждой стороны. Общее правило состоит в том, что они измеряют половину толщины древесины плюс около миллиметра, поэтому две точки на линии плеча находятся на расстоянии 7 мм от каждого края.

---

Шаг 3

Две точки, обозначающие углы полустыков, теперь преобразованы в наклон 1: 8 с каждой стороны, в результате чего теперь в центре дерева есть один большой ласточкин хвост. Для ясности здесь использован черный биро; острый карандаш 4H сделает линию более тонкой, однако ее будет труднее разглядеть.

---

Шаг 4

Отметьте одиночный большой ласточкин хвост под углом 90 ° на торцевых волокнах.

---

Шаг 5

Должно быть примерно один ласточкин хвост на каждые 25 мм или около того по ширине. Жесткого правила не существует, поэтому плотник должен использовать свое суждение, чтобы решить, сколько нужно. Ширина древесины здесь 92 мм, и, как следствие, у меня будет три ласточкин хвост.Есть несколько способов сделать это, но самый простой — использовать пару разделителей. Установите их примерно на 28 мм и «выходите» через край волокна, начиная с правой стороны.

Важно!

Когда разметка закончена, ширина штифтов вдоль плечевой линии должна быть шире, чем ширина зубила, которое в конечном итоге будет использоваться для их очистки. Таким образом, если предполагается использовать долото 6 мм, основание штифта должно быть 7 мм.

Шаг 6

Сделайте первый шаг, чтобы отметить «точку» на конце волокна.

Значок раздела How To’sHow To

Шаг 7

Поверните разделители на 180 °, двигаясь справа налево, чтобы образовались вторую и третью точки; последний должен быть на несколько мм за линией ласточкин хвост с левой стороны.

---

Шаг 8

Превратите первые две полученные точки в линии поперек торцевого волокна доски.

---

Шаг 9

Повторите процесс «выхода» еще дважды, двигаясь слева направо и начиная с разделительной точки на левой боковой линии.

Значок раздела How To’sHow To

Шаг 10

Превратите последние две точки в линии на конце доски.

No related posts.