Монтаж электричества в частном доме: Разводка электрики в частном доме своими руками пошагово

Подключение электроснабжения частного дома по схеме

Схема подключения электроснабжения частного дома

Схема снабжения загородного дома электричеством – это много проводов, упорядоченных кабелей, защитных устройств. Грамотный подбор характеристик и параметров элементов схемы будет гарантировать безопасность и комфорт владельцев недвижимости. Если схема подключения электроснабжения частного дома составлена грамотном, при учете требований ПУЭ и остальных нормативных документов, нечего опасаться – в комнатах будет тепло, свет, а электроприборы не сломаются от скачков напряжения и даже короткого замыкания в сети. По этой причине процессу проектирования электрики важно уделять особое внимание.

Общие сведения

Предлагаем разобраться со всеми тонкостями общего процесса. В статье обозначены основные требования к проектированию электрической сети, приведены рекомендации по выбору проводов, а еще подробно рассмотрены типичные схемы электрической разводки.

Более того, мы решили подготовить обзор популярных ошибок, учет которых помогает избегать изъянов в разработке и установке сетей электроснабжения.

Подробности

Правила проектирования электрической сети

Когда электрических приборов мало, а для освещения хватало несколько ламп на 40-60 Вт, для системного устройства электрического снабжения составлялась простейшая схема, которая включает в себя несколько розеток и выключателей. На данный момент при появлении большого числа энергозависимых приборов для быта, схема будет обязательно дифференцироваться на групповые линии, которые защищают автоматическими выключателями и остальными устройства. Лишь в одной кухне можно подключать до десятка устройств, причем пару-тройку из них являются мощными агрегатами, требующими выделенными электрическими линиями с кабелем увеличенного сечения и раздельных розеток. Если продумывать все нюансы размещения электрической проводки в загородном доме, с учетом применения медного провода, она будет служить не меньше 20 лет.

Начать стоит с указанием мест монтажа таких элементов, как:

•  Выключатели.
• Розетки.
• Коробки для распределения.
• Устройства освещения.
• Мощные приборы бытового типа.
• Электрический щиток.

На таком этапе следует обязательно определиться с методом прокладывания кабелей – закрытым или открытым. В домах, где оштукатурены стены, как правило, применяют закрытый метод, а с деревянными открытый. Какую бы схему вы не применяли, есть множество правил, от которых нельзя отступать. Они прописаны в документации с нормативами, а эффективность доказана десятками лет. Вот несколько основных аксиом электрического монтажа, которые требуются для составления схем. Помимо правил, важно учесть и личное удобство. К примеру, у двуспальной кровати обычно устанавливают пару розеток – по одной с каждой стороны. Выключатели размещают на высоте 0.8 метров от пола.

Рекомендации по выбору

В доме из кирпича, газобетонных блоков, а также шлакоблоков требуется внутренняя стеновая отделка, а значит, для прокладывания провода применяют скрытый метод. Для обеспечения дополнительной защиты и в случае ремонта быстрой замены кабеля, его помещают в рукав гофрированного типа из негорючего полимера. Чтобы грамотно выбирать сечение провода, специалисты выполняют расчеты, которые связаны с определенными нагрузками.

Но опираясь на типичные схемы и большой опыт, квалифицированные монтажники придерживаются таких параметров:

• Контуры освещения – 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
• Группы розеток – 3*,25 мм².
• Духовка или электрическая плита – 3*4 мм².
• Котлы для отопления – 3*4 мм² и больше (по советам производителей).
• Кондиционер – 3*2,5 мм², для устройств приборы с мощностью больше 5 кВт – 3*4 мм².

Рассмотрим подключение электроснабжения частного дома. идеальный тип кабеля – трехжильный медный, т.е. ШВВПнг и ВВГнг. Применять провода с сечением меньше, чем указано, нельзя, потому что они не станут соответствовать нагрузке и способны начать плавиться, создавая опасность.

Разбор схем электрической проводки

Предлагаем рассмотреть несколько типичных схем, которые применяют при капитальном ремонте или строительстве. Все варианты будут объединены наличием защитной группы – деление разводки электричества на контуры, причем каждый из них подключен к разным автоматам.

Общий схематичный план для всего дома

Это не схема монтажного типа, а перечисление всех электрических устройств, которые планируется разместить в доме. По ней получится вычислять, какое нужно число автоматов и устройств защитного отключения, подсчитать общее число электрических линий, которые ведут к щитку. Тут важно указать тип сети для питания, чтобы грамотно подобрать кабель. Для трехфазной сети выбирают 5-ти жильный кабель, для однофазной трехжильный. Электрический щиток размещают в отдельной комнате внутри дома, или же в коридоре, который около гаража. Еще устанавливают стабилизаторы напряжения и запасной генератор, который будет снабжать дом электрической энергией при отключении центральной линии.

Для удобства обслуживания особняка на 2-3 этажа требуется установить на каждом этаже по щитку. Все распределительные щиты подключают до вводного кабеля, то есть медного провода, имеющего сечение от 15 до 35 мм². Если в отдельной комнате вы планируете разместить пару розеток и светильников, то на входе требуется смонтировать коробку распределительного типа. В ней соединяют вводный кабель с осветительной линией и розеточной группой.

Образец схемы монтажа

Для черчения монтажной схемы, требуется взять домовой план и обозначать на нем места электрических устройств. Такой документ станет основой для составления сметы – по нему можно легко сосчитать не просто число выключателей, розеток и других материалов, но подсчитать метраж провода. Обязательно требуется обозначить точку введения силовой линии в коттедж и место монтажа электрического щита. После, на отдельных линиях, стоит отметить распределительные коробки, осветительные устройства и электроустановки. Устройства с высокой мощностью тоже важно обозначить, потому что они запитаны от индивидуальных линий. Если к дому подключены хозяйственные постройки – гараж, баня, мастерская – это тоже важно отразить на схеме, потому что представляет собой часть разводки электрики в определенном доме. Для схем, которые начерчены от руки, особых условных знаков нет, главное, чтобы домовладелец и монтажники понимали, что кроется за каждым символом.

Техническое решение для маленького дома

Все схемы и планы похожи, потому что строятся по одинаковому принципу, но могут отличаться разным числом поставленных розеток и осветительных контуров, а значит, и числом подключенных к ним устройств защиты. Перед сетью монтируют входной рубильник, которым если нужно, можно обесточить всю постройку и отключить устройство для учета электрической энергии. после идет счетчик, а далее защитные группы.

Для мощных приборов, к примеру, отопительного котла или стиральной машинки, важен автомат на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм². Посредством такой схемы не получится подсчитать метраж провода, но число распределительных коробов, розеток, устройств защитного отключения, выключателей и автоматов высчитать просто.

Схема для гаража или подвала

Есть также схема подключения электроснабжения дома от опоры, а точнее, электрификация подвала и гаража. Часто подвал частного дома становится подсобным помещением, где монтируют стиральную машинку и сушилку, погребом для хранения урожая или даже гаражом теплого типа. Куда удобнее, когда такое помещение полноценно оборудовано при помощи светильников или розеток. Если не брать во внимание счетчик, на электрическом щитке останутся входные защитные автоматы, шины для заземления, устройство защитного отключения 20 А, три автомата контурного типа – на осветительную линию, для компрессора и розеток. Дополнительное оборудование с высокой мощностью тоже нуждается в автоматической защите.

Принципы кухонной разводки

Схема для кухонного помещения в загородном доме почти ничем не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры. Ее особенностью стало много подключенных электрических приборов, а значит, требуется выделять несколько электрических линий с отдельными защитными автоматами. При составление ориентированной вертикально схемы требуется отображать на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой техники в целом.

Обзор популярных ошибок

Изъяны в схеме или процессе планирования работы способны повлечь за собой ошибки установки, что грозит нарушениями в функционировании электрической сети. Результатом станет выход из строя дорогостоящего оборудования, а еще хуже – электрическая травма одного из жильцов.

Вот таких ошибок следует избегать:

• Применять продукцию низкого качества без сертификации и маркировки.
• Делать расчеты точь-в-точь – все технические изделия и материалы требуется покупать с запасом.
• Закладывают в проект установку простых розеток для подключения варочной поверхности, тепловой пушки и котла.
• В домах из древесины планировать использование проводки закрытого типа – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ.
• Проектирование коммутации в одной распредкоробке низковольтных и мощных проводов силового типа.
• Планировать соединение проводов опасным для будущего обслуживания и эксплуатации скрутками, и идеальным вариантом будут готовые клеммы.
• Делать цепи из медных и алюминиевых проводов, а еще применять проводку алюминиевого типа.

Определенные ошибки касаются неграмотного расчета. К примеру, штробы для кабеля при закрытом методе прокладывания должна быть с глубиной 2 см, не меньше. Еще недопустимо подключать заземление розеток посредством шлейфа, делать заземление на чугунных или стальных трубах для газа или канализации. Если вы знаете, как правильно проводить электропроводку в доме, обращайтесь в проектную организацию. Специалисты приедут к вам на место и составят схему разводки, опираясь на определенные монтажные условия.

Риски и ответственность за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи домовладельца. Если вы не обладаете соответствующим образованием и опытом, требуется заказывать документы в организации, которая будет заниматься профессиональной разработкой проектов электроснабжения.

Проводка в своем частном доме своими руками: схема электропроводки, как правильно сделать монтаж электричества, проложить электроразводку самому, правила прокладки и разводки — пошаговая инструкция, все об электрике — проложить, развести, подключить свет к устройствам

1. Составление схемы подключения проводки в доме своими руками
2. Сколько фаз выбрать?
3. Разработка плана, получение проекта
4. Вычисление суммарной мощности
5. Разделение потребителей на группы
6. Где установить щиток
7. Как выбрать кабели и комплектующие
8. Выбор кабелей
9. Определение диаметра жил
10. Выбор оболочки
11. Какие розетки и выключатели купить
12. Прокладка (устройство) электропроводки в частном доме своими руками: пошаговая инструкция
13. Разметка
14. Способы соединения проводов
15. Работа со стенами
16. Открытая
17. Закрытая
18. Подготовка кабелей
19. Заземление
20. Система защитного отключения и автовыключатель
21. Распределительные коробки
22. Коммутация кабелей и сопутствующих конструкций
23. Интеграция осветительных приборов и розеток
24. Распределительный щит
25. Ввод в эксплуатацию
26. Заключение по теме

Человеку, знакомому с электротехникой, не обязательно приглашать специалистов для подключения к централизованной сети. Проводка в доме своими руками – это вполне реальная и посильная задача, и ниже мы подробно расскажем, как ее реализовать. Уделим внимание каждому важному моменту, от выбора фаз до розеток, от составления плана до ввода в эксплуатацию – чтобы вы предметно понимали, как не допустить ошибок и на практике решить тот или иной вопрос, причем быстро и соблюдая технику безопасности.

Давайте сразу условимся: объектом для проведения всех видов работ является личная недвижимость (а не съемная квартира), в 1-2 этажа, небольшой площади (до 150 м2). И она находится в должном состоянии, то есть коробка, стены и кровля уже выгнаны.

Составление схемы подключения проводки в доме своими руками

Для этого необходимо:

• Определить, какой тип ввода будет использоваться – трех- или однофазный (380 или 220 В соответственно).

• Рассчитать мощность нужного оборудования, подготовить и подать документы для оформления проекта с заявленными вами параметрами. Здесь стоит быть готовыми к тому, что требования могут удовлетворить не в полной мере, выделив до 5 кВт.

• Купить все комплектующие – кабели, бесперебойники, счетчики и тому подобное.

• Решить, каким образом следует запитаться от столба ЛЭП, – под землей или по воздуху, – и дать представителям поставщика электроэнергии возможность реализовать данный вариант.

• Соблюдая правила монтажа электропроводки в частном доме, своими руками установить щиток, проложить коммуникации, выключатели, розетки.

• Обустроить контур для отвода и заземлиться.

• Протестировать полученную систему и при стабильно удовлетворительных результатах получить акт.

• Приступить к эксплуатации.

Это лишь общий алгоритм, пункты которого могут меняться в зависимости от конкретики случая. Но начинать всегда стоит с оформления ТУ, потому что подготавливать их могут и несколько месяцев, и даже полгода. Чтобы избавить себя от долгого ожидания, лучше обратиться в соответствующие инстанции на старте строительства недвижимости. За те 2 года, которые даются на реализацию техусловий, можно если не возвести все здание целиком, то хотя бы выгнать стены для закрепления минимально необходимого оборудования.

Сколько фаз выбрать?

При прокладке электропроводки в доме своими руками схема подачи бывает как одно-, так и трехфазной. В обоих случаях максимально возможный расход достигает 15 кВт, но второй актуален только тогда, когда планируется использовать мощную технику – приборы вроде отопительных котлов или плит. В процессе реализации такого варианта необходимо соблюдать гораздо больше требований, касающихся бытовой безопасности, ведь вероятность получить травму выше (из-за более серьезного напряжения). При площади в 100-150 квадратов и обогреве дровами имеет смысл отдать предпочтение первому решению, то есть 220 В.

Разработка плана, получение проекта

Выбрав фазу ввода, можно установить, какой будет электроразводка в доме своими руками: схемы, взятые в подходящем масштабе, помогут расставить все по местам в этом вопросе. Прямо на чертежах намечайте, где будет оборудование, где расположить выключатели и разъемы. Также учтите размещение габаритной мебели и возможность ее последующей перестановки.

В обязательном порядке укажите точку каждой люстры и лампы, каждого торшера или бра. Определитесь с режимом их эксплуатации в зависимости от того, в каких помещения они будут находиться. Помните, что на кухне постоянно работает хотя бы какая-то бытовая техника (например, холодильник), которому точно потребуется розетка.

Вычисление суммарной мощности

Как только вы решите, чем будете пользоваться, посчитайте, сколько Вт будет в общем потреблять оборудование. Это поможет выяснить, как правильно сделать электрику (проводку) в доме своими руками с учетом пусковых нагрузок.

Средние значения вы сможете взять из специальной таблицы, которая есть в свободном доступе в интернете. Допустим, для ТВ данный показатель равен 300 Вт, для персонального компьютера – 500, а для бойлера – и вовсе 1500.

Сложите все цифры для каждого эксплуатируемого прибора, и добавьте к полученному числу 20%. Зачем? Это будет тот запас, который спасет спроектированную систему от перегрузки. К тому же вам вряд ли выдадут именно желаемую мощность – ту, которую вы рассчитаете и укажете в заявке. Наверное, провайдер предоставит стандартный лимит в 5 кВт, в который и придется укладываться.

Разделение потребителей на группы

Под этим термином в рамках одного объекта недвижимости понимаются люстры, прожекторы, розетки, выключатели – их можно «повесить» на разные ветки.

Выясняя, как проложить проводку и провести свет в доме своими руками, будьте готовы к тому, что придется реализовывать сразу несколько линий:

• Первая понадобится для осветительных приборов, хотя и ее можно разбить на две – для каждого этажа или крыла здания.

• Вторая потребуется для разъемов, если их будет от 3 до 5 штук.

• Все последующие – по одной для отдельно взятых представителей мощного оборудования.

С таким подходом та же кухня насчитает от 3 до 7 направлений: холодильник, духовка, плита, микроволновка, стиральная машина. Другим комнатам хватает 2-4 веток: для телевизора, компьютера, роутера, зарядки. Хотя для обогревателя или кондиционера следует выделить свои линии.

В случае с небольшим по площади объектом недвижимости, допустим, дачным коттеджем, классическим считается вариант с тремя категориями:

• первая – освещение;

• вторая – улица;

• ·третья – розетки внутри.

То, как развести электрику и проводку по дому своими руками, определяется и группами тоже, ведь от их количества зависит и число автоматов на распредщитке: их нужно столько же плюс 2-4 – про запас. В случаях с объектами большой площади целесообразно реализовать деление по этажам с общей коммутацией.

Где установить щиток

Каких-то требований по конкретной точке его расположения нет — важно лишь чтобы он находился не ближе, чем за 1 м от труб, причем от любых: водяных и газовых, отопительных, внутренних сточных, канализационных.

Помещение для него тоже может быть каким угодно, хотя чаще всего это котельная, в которую и сводятся все коммуникационные линии. Инспектирующие органы обычно согласны с таким решением, если у выбранного устройства достаточно высокий класс защиты, и лишь рекомендуют разместить его у входной двери.

Как выбрать кабели и комплектующие

Когда в стандартном случае выполняется разводка электрики (проводки) в частном доме своими руками, схема предполагает использование двух автоматов:

• Первый – входной, обычно находится на улице, опломбирован и служит для снятия показаний.

• Второй – УЗО, встраивают непосредственно перед щитком, и он защищает остальные элементы сети от перегорания.

Когда предполагаемая нагрузка не превышает 15 кВт, дальше идет разделение на группы, если же она больше, необходимо озаботиться еще и установкой трансформатора.

Обратите внимание, электрослужбы предпочитают, чтобы фиксирующее расход оборудование располагалось снаружи здания. Поэтому целесообразно покупать модель с классом защиты как минимум IP-55.

Выбор кабелей

Приобретать их стоит потому, что к их эксплуатации предъявляются не такие жесткие условия, они банально безопаснее. Причем нужно, чтобы они были трехжильными – этого требует современная бытовая техника с 3-контактными вилками, которую следует заземлять.

Для проводки электрики и освещения в частном доме своими руками лучше брать комплектующие с «начинкой» из меди, а не из алюминия, так как последний более ломкий, контакты из него сложнее зачистить.

Определение диаметра жил

Для этого следует ориентироваться на мощность потребления на каждый автомат и на таблицу планируемой нагрузки:

Пользоваться ею просто: выбираете свой способ запитывания и рассчитанный ранее расход кВт, после чего двигаетесь вправо по этой строчке, пока не находите нужное значение в колонке «Сечение».

Лайфхак от тех, кто уже знает, как проводить электрику и правильно раскидать (подсоединить) проводку в доме: линии одинакового диаметра лучше отмечать на плане одним цветом – это не даст запутаться при разделении потребителей на группы.

Выбор оболочки

Он важен тогда, когда полы, стены, потолки в помещениях деревянные: в таких случаях нужны кабели с ВВГ- или NYM-изоляцией (двойной или тройной соответственно). В остальных же ситуациях хватит и одинарной, если она целая, не потрескалась, без наплывов.

Какие розетки и выключатели купить

Для обычных приборов приобретайте стандартные, для мощных – подходящие по пусковому току. По исполнению есть два варианта:

• внутренние – коробки спрятаны в углублениях, в результате чего они идут вровень со стеной;

• наружные – их корпусы крепятся на подложки, а значит выпирают по вертикали.

Второй вариант считается более современным, ведь он практичнее (его сложнее случайно сорвать) и может быть окрашен в любой цвет.

Прокладка (устройство) электропроводки в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Порядок действий следующий:

• Создаете план, в котором указываете все электроизделия для каждой комнаты.

• Протягиваете коммуникации – в стенах и по перекрытиям.

• Устанавливаете щит, распредкоробки, разъемы и выключатели.

• Соединяете все это в сеть.

• Проверяете на работоспособность и, если все в порядке, начинаете эксплуатировать.

Стандартом современности считается скрытый монтаж, как максимально практичный и эстетичный. Для его реализации на стенках нарезаются штробы, которые впоследствии аккуратно замазываются шпаклевкой и не выделяются на фоне общей поверхности. Также допустимо спрятать линии за облицовку из гипсокартона, разместив их в зазорах, но обязательно в гофрированных рукавах – для защиты от различных воздействий.

Памятка для тех, кто пока не знает, как самому правильно провести электропроводку в частном доме, правила прокладки следующие:

• Вести трассы можно только горизонтально или вертикально, без скосов или закруглений;

• Высота размещения – как минимум 2,5 м, со строго перпендикулярными спусками к выключателям или розеткам в нужных местах;

• Точки соединений – обязательно в распредкоробках.

Разметка

Фронт работ необходимо отразить на бумаге, чтобы понимать, что конкретно выполнять. И на чертежах будут наглядно видны критические места, в которых линии пересекаются или идут в опасной близости от инженерных систем. Соприкосновения с водосточной трубой недопустимы – что-то придется переместить.

Способы соединения проводов

В рамках электрификации частного дома своими руками можно воспользоваться следующими методами:

• Скрутка – подходит или для однородных или для химически инертных между собой металлов; оголять жилы допустимо не более чем на 40 мм, тщательно следя, чтобы витки получались плотными. Место соединения нужно закрыть изолентой и для дополнительной надежности допустимо пропаять.

• В клеммной коробке – кабели зачищаются, вставляются в гнезда пластикового корпуса, фиксируются винтами. Получается быстро, безопасно и поэтому удобно.

• В колодках – здесь за качество прижима отвечает пружина.

Работа со стенами

Характер ее проведения, и вообще операций в ее рамках (долбление, сверление и так далее) зависит от способа размещения коммуникаций. И если сегодня мы делаем монтаж эл проводки в частном доме своими руками, схема его реализации предполагает два варианта укладки.

Открытая

Трассы следует спрятать в трубки, специальные каналы или под плинтусы, сделанные из негорючих пластмасс (возможно, даже с эффектом самозатухания). Это решение для помещений из бревен, бруса, древесины.

Закрытая

Линии прячутся в полостях между стенами/перекрытиями и элементами отделки. Если для кладки использовался бетон или кирпич, потребуется вооружиться болгаркой и перфоратором. Результат – слой штукатурки, надежно укрывающий от посторонних глаз.

Подготовка кабелей

Их выбирают в зависимости от суммарной мощности потребления всех групп приборов и так, чтобы они выдерживали примерно одинаковый уровень нагрузок. Когда мы проводим электрику в частном доме своими руками, схема укладки предполагает использование коммуникаций с жилами из:

• алюминия – дешевле, но жестче, часто ломается при изгибе;

• меди – дороже, но пластичнее.

Оптимальным решением считаются ПВГ или ВВГнг – у них двойная изоляция, горение они не поддерживают, являются сравнительно доступными, постоянно представлены в продаже в сечении на 2,5, 4, 6 мм2.

Наиболее толстым кабелем признан вводной, соединяющий столб ЛЭП и щиток. Обычно он подключается представителями компании-провайдера и является самонесущим (СИП).

Заземление

Его нужно обеспечить для предотвращения поражения током, его наличие – норма бытовой безопасности. Когда выполняется электрическая разводка проводов в частном доме своими руками, схемы реализации такой защиты выглядят довольно просто:

• Выкапываете траншею треугольной формы (глубиной 70 см).

• Вбиваете в вершины стальные трубы (диаметром 2 дюйма).

• Соединяете их полосами из стали, свариваете в одно целое.

• Покрываете места стыков антикоррозионными растворами.

При помощи коммуникационных линий подключаете получившийся отвод к щитку. Учтите, что сотрудники компании-провайдера обязательно проверят заземление на предмет соответствия ПУЭ.

Система защитного отключения и автовыключатель

АВДТ тоже важен, от УЗО он отличается принципом срабатывания. Полезен не только при утечке тока, но и при коротком замыкании или перегрузке. Поэтому правильная схема разводки электропроводки в двухэтажном частном доме своими руками и предусматривает его наличие, тогда как для маленького летнего коттеджа хватит и обычного дифференциального устройства.

Распределительные коробки

Они нужны для соединения линий, идущих с различных сторон. Благодаря им точки смычек жил окажутся надежно заизолированными, что минимизирует распространение огня в случае перегрева и возгорания.

Коммутация кабелей и сопутствующих конструкций

Выше мы уже рассмотрели варианты – это скрутка, колодки, сварка и пайка, клеммные коробки. Поэтому добавим, что наиболее популярными считаются последние два, причем пластиковые корпусы начинают применяться все чаще, ведь они достаточно прочные, и, что важно, разборные.

Есть один нюанс, касающийся того, как проводить разводку электричества в частном доме своими руками: схемы подключения предполагают, что вы не перепутаете жилы. Поэтому перед началом непосредственного пользования стоит взять магомметр и посмотреть, какое сопротивление наблюдается на каждой линии – для проверки правильности коммутации.

Распределительный щит

Это важное и сложное по своей конструкции устройство, поэтому лучше доверить его установку профессионалу, который сможет свести все токи и грамотно распределить напряжение. А вы пока решите другие задачи, например, займетесь тем же заземлением: сварить металлический контур вполне под силу и без специфических знаний.

Ввод в эксплуатацию

Даже если вы прекрасно понимаете, как правильно провести электричество (прокладывать проводку) в частный дом своими руками, и лично воплотили в жизнь большинство из описанных выше пунктов, этот вопрос тоже стоит препоручить профессионалу, а именно эксперту из профильной лаборатории. Просто потому, что вам необходимо получить его компетентное заключение – акт, разрешающий пользование построенной системой. При желании в этой необходимости даже можно найти определенное удобство. Такая проверка позволит максимально быстро выявить возможные ошибки, недочеты и несоответствия, а значит и исправить их с минимальными потерями как денег, так и времени при повторном вызове комиссии.

Заключение по теме

Мы подробно рассмотрели буквально все о прокладке: как правильно провести электрическую проводку в частном доме своими руками, что за комплектующие для этого выбрать, какими методами воспользоваться. Вы могли убедиться, что это комплексная и ответственная, но вполне посильная задача. Главное – тщательно подойти к проектированию (точно рассчитать мощности и сечения), внимательно – к покупке расходников (отдавая предпочтение лучшим, но не переплачивая попусту), и аккуратно – к реализации всех установочных и сборочных мероприятий.

С другой стороны, именно неисправности, спровоцированные нарушением условий устройства и эксплуатации энергосетей и приборов, являются самой частой причиной бытовых пожаров. Поэтому окончательной проверкой и должен заниматься профессионал, по личному опыту знающий, как правильно развести, проложить, соединить электропроводку в частном доме своими руками, и дающий акт об отсутствии ошибок, приобретающий разрешительную силу.

Схемы подключения электроснабжения в частном доме

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Содержание материала

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при  этом перечень документации аналогичен.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому.  Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

I=P/U•cosФ

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

Правильный монтаж электропроводки в частном доме

 Неважно строите Вы дом своими руками или нанимаете для этого бригаду строителей, основными знаниями овладеть рано или поздно придется. Это непосредственно касается и проектирования с последующим монтажом системы электроснабжения своего будущего жилья. На самом деле правильный монтаж электропроводки в частном доме своими руками – совсем не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд.

 Как правило, монтаж электропроводки в частном доме начинается с ввода от опоры линии электропередачи

 Вводный кабель выбирается исключительно с алюминиевыми жилами. Причина этому довольно проста, так как провода линии электропередачи с алюминиевыми жилами, а медь с алюминием очень плохие соседи и при непосредственном контакте довольно таки быстро окисляются самым, то есть безобразным образом. Спустя некоторое время большой риск отключения питания по простой причине: резкого возрастания сопротивления непосредственно вместе их соединения, не исключаем и перегорание вводного кабеля или, куда хуже – магистрального провода линии электропередачи. Следующим шагом монтажа электропроводки в частном доме будет: расчет суммарной мощности электроприборов, планируемых использовать в частном доме, и есть ли среди таковых приборов, те которые требуют трехфазного подключения.

 Как правило, суммарная мощность нагрузки всех бытовых электроприборов не превышает 30-35 кВт. После того как вы подсчитаете суммарную мощность нагрузки всех приборов выберите площадь сечения жил алюминиевого вводного кабеля из следующих расчетов:

1. 10 мм² – 16-17 кВт и 30-31 кВт при трехфазной сети;
2. 16 мм² – 21-22 кВт и 38-39 кВт при трехфазной сети;
3. 25 мм² – 30-35 кВт и 52-53 кВт при трехфазной сети.

 Расчеты выше представленные являются самыми ходовыми сечениями вводного кабеля для правильного монтажа электропроводки в частном доме. Кабель с большим сечением с этой целью для среднестатистической семьи просто не понадобится.

 При расчете суммарной нагрузки не забываем и о периферийных потребителях таких как: баня, сауна, гараж, прочие хозяйственные постройки и наружное освещение.

 Использование алюминиевых проводов при выполнении внутреннего монтажа электропроводки в частном доме не оправдывается абсолютно ничем, ну или кроме сомнительной экономии на материале. Правильный монтаж электропроводки в «современном» частном доме выполняется исключительно медными проводами. Исходя из того, что все розетки в частном доме, согласно правилам электробезопасности, должны обладать заземлением, правильней ну и, конечно же, удобней всего делать разводку трехжильным медным проводом («фаза», «ноль», «земля») в двойной термоизоляции. К заземлению линий освещения конкретных требований нет, исключение составляют только световые приборы, которые используются в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, баня, сауна, и к наружному освещению. Правильным монтажом электропроводки в частном доме будет, когда линии питания осветительных приборов и розеток выполняются раздельно.

Прежде чем приступить непосредственно к, разводке проводов по дому, необходимо составить план расположения основных (мощных) потребителей электроэнергии и разбить их на группы, следуя таким правилам:

1. Монтаж электропроводки для домашних осветительных приборов общепринято выполнять проводом 1.5 мм² сечением, и потому суммарная потребляемая мощность одной осветительной группы не должна превышать — 4.0 кВт. А максимальная суммарная мощность для группы розеток, подключенной с использованием провода сечением 2.5 мм² – не должна превышать 5.8 кВт.

2. Основные электроприборы, такие как: электрическая плита, стиральная машина, электрический водонагреватель, подключаются к электросети исключительно через отдельные (собственные) розетки, с отдельной электропроводкой и желательно с защитным прибором от перепада напряжения.

3. Соединить розетки, расположены по соседству, технически очень сложно осуществить шлейфом, так как, согласно требованиям электробезопасности, все провода заземления по всей длине не должен иметь никаких разрывов, соединений и тем более скруток.

 Электрическая проводка каждой группы потребителей подключается в распределительном щитке к отдельному (собственному) автоматическому выключателю, ток срабатывания которых обычно составляет для групп осветительных приборов – 16А, а для групп розеток – 25А.

 Электрический автомат это очень ответственный прибор, по этой же причине не стоит экономить на собственной и безопасности близких вам людей: покупайте приборы только известных производителей пускай даже и цена на них немного больше.

Если в вашем регионе часто случаются перебои с подачей электричества, то дополнительное автономное электроснабжение при помощи дизельного или бензинового генератора будет очень кстати. Если Вы приобрели себе генератор, а у него отсутствует функция автозапуска при отключении основного питания от аварийного щитка, то в этом нет ничего страшного. Вам просто нужно будет установить на распределительном щитке еще один дополнительный рубильник для резервного ввода. Прежде чем запускать генератор нужно будет отключить основной ввод и подключить резервный или наоборот.

 А о том, как подключить Устройство защиты от перепадов напряжения. Стабилизаторы напряжения, или сделать Контур защитного заземления своими руками можете почитать, перейдя по ссылкам.  

 Правильный монтаж электропроводки в частном доме главным образом зависит от материалов, из которых были изготовлены стены вашего дома. К примеру, для деревянных домов чаще всего применяется открытый способ монтажа электропроводки. Скрытый способ монтажа электропроводки обычно осуществляется внутри стен выполненных из негорючих стройматериалов таких как: кирпич, шлакоблок, бетон и т. д.

 Старинный способ монтажа открытой электропроводки по асбестовой подкладке на сегодняшний день мало кого вдохновит, ведь всем известны канцерогенные свойства асбеста как материала. Электрическая проводка, проложенная внутри гофрированного пластикового рукава, соответствует всем требованиям и правилам пожарной безопасности, но вот эстетически такой способ годится, разве что, для хозяйственных зданий или подсобных помещений. Пользующийся сегодня широким распространением способ монтажа электропроводки внутри кабельного канала из негорючего пластика, пожалуй, наиболее приемлемый для деревянного строения как из эстетических и экономических так и, пожалуй, из пожарных соображений. Лично я уже довольно давно использую при монтаже открытой электропроводки в частных домах французский «Legrand» — скажу вам отличный продукт. «Legrand», помимо кабельных каналов, они выпускают довольно таки широкий спектр и другой электротехнической продукции не менее высокого качества и по приемлемым ценам. Вообще-то, большинство продукции этого производителя французской можно считать лишь условно, так как основная часть производственных мощностей концерна на сегодняшний день располагается в Турции, но это никак не сказывается на качестве их продукции, а на цене – довольно таки заметно.

 Скрытый способ монтажа электропроводки более трудоемок: еще перед выполнением штукатурных работ необходимо прорезать каналы под проводку, кстати, легче и быстрее всего это делать специальным штроборезом, затем сделать углубления под установку розеток и выключателей, а после этого закрепить внутри этих углублений монтажные пластиковые коробки.

При любом из способов монтажа электропроводки в частном доме — как открытом, так и скрытом, все соединения проводов следует выполнять исключительно в распределительных коробках, доступ к которым необходимо оставить свободным для дальнейшего проведения ревизий, если на то возникает необходимость, а она рано или поздно возникнет, поверьте на слово. Соединение проводов электропроводки методом скрутки, а тем более – без использования распределительных коробок, крайне критически и недопустимо при скрытом монтаже электропроводки в частном доме: определение и дальнейшее устранение причин отсутствия электричества в таком случае становится «геморроем вселенского масштаба».

 Естественно практически все эти требования к правильному монтажу электропроводки в частном доме касаются и городской квартиры, но монтаж электропроводки в квартире это уже наша следующая статья.  

И, наконец, то мы пришли к главному: если прежде при проведении работ с электричеством высшим пилотажем для вас было – вкручивание лампочек, то приступать к монтажу электропроводки в частном доме своими руками, наверное, не стоит – обратитесь к специалистам пожалейте себя и свой дом!!! 

Видео о монтаже электропроводки в частном доме

Установка счетчика электроэнергии в частном доме: правила и проблемы

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано 10.06.2016

Тема установки электросчетчиков в частном доме затрагивает много проблем. И одна из них – это законность некоторых требований энергоснабжающих организаций. Как показывает практика, эти организации за счет потребителей электроэнергии хотят решить кое-какие свои проблемы. Какие именно? Давайте разберемся во всем этом досконально, а также определимся, как проводится правильная установка счетчика электроэнергии в частном доме.

Начнем наш разбор не с основной темы статьи, а с правил установки. По мнению специалистов это важная часть темы, на которую необходимо обратить особое внимание. Да и еще раз есть необходимость обозначить эти правила, так сказать, для информации.

Правила установки счетчика электроэнергии

1. Установка электросчетчика в частном доме должна обеспечивать невозможность подключения потребителя до места его установки. То есть, отсекать возможность воровства электрического тока. И, неважно, делается перенос прибора или его замена на новый.
2. Монтаж электросчетчика в частном доме производится обязательно в специальный щит или шкаф, в который также могут быть установлены другие электрические приборы.
3. Подход к электрическому щитку дожжен быть свободным и удобным, сам же щит должен быть установлен ровно без перекосов.
4. Монтажная высота – 0,8-1,7 м. Допускается крепление и ниже 0,8 м, но не ниже 0,4 м.
5. Перед тем как проводить монтаж, необходимо убедиться, что срок следующей проверки в госстандарте не истек. Для этого надо проверить дату последней проверки или дату выпуска прибора. Для однофазных электросчётчиков период равен году, для трехфазных два года.

Как дополнение к этим правилам, присутствует и одно пожелание. Расцепитель до счетчика должен устанавливать не далее 10 м. Это на тот случай, когда приходится прибор учета и контроля снимать и проводить его проверку. При этом расцепитель просто обесточит частный дом. Правда, необходимо отметить, что расцепитель, как и сам электросчетчик, придется устанавливать в герметичный щит, который пломбируется и закрывается на замок. Цель одна – обеспечить невозможность несанкционированного подключения.

Почему электросчетчик устанавливается на улице

С правилами установки вы ознакомились, теперь переходим к основной теме статьи. В принципе, установить электросчетчики в частных домах – не проблема. Для этого в первую очередь надо обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию. Ответ будет дан быстро, так что без света вы не останетесь.

Но тут, как уже было сказано выше, начнутся требования со стороны организации поставщика электрического тока. Они вам должны выдать технические условия, где все четко расписано. Не стоит игнорировать эти условия, часто потребитель их даже не читает. А зря. Так вот в ТУ расписан порядок установки счетчика электроэнергии в частном доме, где один из пунктов гласит, что потребитель должен установить счетчик на улице, с уточнением: на фасаде дома или на столбе (опоре) ЛЭП. Аргументация такой установки проста – свободный и упрощенный доступ к прибору.

Но давайте обратимся к правилам установки электрооборудования (ПУЭ – это закон для электриков), где четко написано, как правильно устанавливать прибор, когда устанавливается новое устройство, делается перенос, или производится замена электросчетчика в частном доме. Выше уже говорилось, что доступ к нему должен быть свободным. Но в ПУЭ (напоминаем, что это закон) также упоминается, что счетчик должен монтироваться только в сухих помещениях, в которых температура зимой не должна опускаться ниже 0С.

Если установка производится в герметичных шкафах или щитах, то последние надо на зиму утеплять. К тому же утепление должно быть стационарным, к примеру, гореть лампочка или любой другой тепловой прибор, есть варианты с подачей внутрь теплого воздуха. При этом температура внутри шкафа не должна превышать +20С.

А вот теперь представьте, о каком соответствии с ПУЭ (Закон!) может идти речь, имеются в виду технические условия от поставщика электроэнергии. Хорошо, если есть возможность прикрепить счетчик электроэнергии на фасад здания под свес крыши или под любой другой навес. А если такой возможности нет? Тем более, нет смысла говорить о том, если монтаж произведен на опоре линии электропередачи. Ведь понятно, что ни о каком сухом помещении в данном случае речи и не идет.

И еще один момент. Индукционные электросчетчики при низких температурах работают некорректно. Есть большая вероятность, что показания прибора будут с большой погрешностью. И не факт, что эта погрешность будет в пользу потребителя.

Теперь еще раз обратите внимание на правила установки счетчиков электроэнергии. А, точнее, на пункт, касающийся высоты установки. То есть, максимальная высота равна 1,7 м. Что требуют энергоснабжающие организации? Не ниже 3 м, уверяя нас, что делают это только из-за того, чтобы сохранить прибор и всю начинку щита. Но каким образом вы сами будете контролировать показания и саму работу прибора? Все время ставить лестницу и подниматься по столбу – это, наверняка, не очень удобный вариант.

Что делать?

Давайте рассуждать так. Если вы, как хозяин дома, не препятствуете контролерам от энергоснабжающей организации проводить снятие показаний счетчика, то какой смысл устанавливать его на улице. Конечно, возникнут споры и проблемы с подключением. Но тогда требуйте разграничить балансовую принадлежность, то есть, пусть за счетчик электроэнергии отвечает сама организация. Ведь купленный вами прибор и установленный внутри дома будет считаться вашей собственность, за которую вы и будите нести ответственность. Но если устройство установлено на улице, а, тем более, на столбе, то пусть за это отвечают представители энергоснабжающей организации. Обязательно такой пункт надо внести в договор, когда делается перенос, монтаж или замена электросчетчика.

Какой счетчик лучше установить

Что лучше, поставить однофазный или трехфазный счетчик? Вопрос на самом деле серьезный. Но на него можно ответить так. Если вы являетесь хозяином небольшого коттеджа или дачи, то однофазный вариант будет в самый раз. Если ваш загородный дом – это многоэтажное строение с бассейнами, саунами и другими приятными плодами цивилизации, то лучше провести монтаж трехфазного прибора учета и контроля электроэнергии. Здесь самое важное правильно подключить прибор и равномерно распределить нагрузки на каждый контур трехфазной сети.

Электрический ввод в частный дом

Воздушный электрический ввод в частный дом

Примечание к фото:

• Высота ввода в дом в 2,75 метра принимается для неизолированных проводов.
• Для изолированных проводов ввода, разрешенная высота допускается в 2,5 метра.(ПУЭ п.2.4.55)
• Воздушный ввод электропитания в дом заключается в прокладке электрической линии по воздуху (воздушная линия, ВЛ.) от опоры линии электропередач (ЛЭП) до самого дома.
• Если расстояние от опоры ЛЭП до дома больше 20 метров, то нужно установить дополнительную опору. В случае пролегания воздушной линии над дорогой высота его пролегания должна быть не менее 6 метров. При пересечении пешеходных переходов высота от линии до земли должна быть не менее 3.5 метров.
• Воздушный провод для электрического ввода в дом не должен «пробираться» сквозь заросли деревьев. Трасса пролегания должна быть свободна.

СИП лучший провод для электрического ввода в частный дом

Лучшим кабелем для воздушного электрического ввода в дом считается провод марки СИП.(Читать статью о проводе СИП) До 1991 года в качестве воздушного ввода в дом использовался провод без оболочки марки АС. В отличие от него провод СИП имеет надежную изоляцию, рассчитанную на перепады температуры и воздействие осадков. Кроме этого провод СИП можно прокладывать от опоры до ввода в дом без дополнительных поддерживающих тросов.

Провода СИП бывают двухжильные и четырехжильные. Наиболее востребованы провода СИП 4х16;4х25 и СИП 2х16;2х25,где первая цифра число жил, а вторая сечение жилы. Кроме своих замечательных характеристик у провода марки СИП есть еще одно положительное свойство. Его нельзя сдать в пункт приема цветных металлов. При обжиге изоляции вместе с изоляцией сгорает и сам проводник. Вот такое ноу-хау производителей от краж.

Примечание: Если вы используете для электрического ввода не провод СИП, а другой кабель для наружных работ в двойной изоляции, то нужно между опорами предварительно натянуть поддерживающий трос. К тросу кабель крепиться специальными хомутами.

Ввод электропитания в частный дом

Провод электрического ввода, дойдя до стены дома, не может сразу в него «нырнуть». Для его ввода в дом нужно сделать специальную вводную конструкцию. Вводить кабель (провод) в дом можно через стену и через крышу. Высота ввода в дом должна быть не ниже 2750 мм.

Электрический ввод в частный дом через стену

Кабель или провод подводится к конструкции ввода и закрепляется на ней при помощи изоляторов.

Сами изоляторы крепятся на крюках, ввинченных в стену для деревянного дома. Или на крюках, приваренных к кронштейну для кирпичной стены.

От изоляторов кабель вводится через отверстие в стене. В отверстие в стене обязательно должна быть вставлена металлическая гильза. Диаметр гильзы должен быть чуть больше диаметра кабеля. Если электрический ввод в частный дом осуществляется проводом СИП в металлическую гильзу нужно вставить гильзу пластмассовую, так как провод СИП имеет только один слой изоляции.

Вводную гильзу нужно монтировать таким образом, чтобы в неё не попадали осадки. Например, выдвинуть гильзу наружу и слегка загнить конец.

Электрический ввод в частный дом через крышу

Ввод электропитания в частный дом через крышу производится через трубу-стояк. Труба стояк является одновременно проходным каналом для кабеля (провода) и опорой для изоляторов. Труба должна быть заземлена.

Подземный электрический ввод в частный дом

Подземный электрический ввод является самым надежным, а, как правило, самое надежное почти синоним самого трудоемкого.

Для подземного ввода кабеля в дом нужно прорыть траншею глубиной 0,7 метра для 20 кВт, и 1 метр для 35-45 кВт. Траншея должна идти от ЛЭП до дома. Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронерованный ВбБШв). Кабель нужно прокладывать в пластиковых или металлических трубах. Труба должна защищать кабель на столбе опоры до высоты 1,8-2,0 метра. В дом кабель может вводиться двумя способами.

При использовании бронерованого кабеля ВББШв трубы для защиты кабеля нужны только в местах спуска со столба и подъема по стене.

1. Проложив кабель по траншеи до дома его нужно поднять по стене дома на высоту 2,750 метра. При этом труба должна защищать кабель на высоту 1,8-2,0 метра.
2. Кабель не нужно поднимать по стене, а проложить его в трубе через фундамент. Отверстие в фундаменте нужно сделать заранее.

Важно! Нельзя заводить кабель под фундаментом, только через или поверх него.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

Раздел: Подключение дома

Оценка микроветровых турбин

Оценка ветряных микротурбин

A Что касается возобновляемых источников энергии, подходящих для частного использования, турбина мощностью 15 киловатт (кВт) находится на самом большом конце спектра. С диаметром в девять метров и высотой опоры с четырехэтажный дом, это наиболее эффективная форма ветряной микротурбины, которую вы могли бы установить, только если бы у вас было достаточно места и денег.Согласно одной из оценок, микротурбина мощностью 15 кВт (с максимальной мощностью), стоимостью 41 000 фунтов стерлингов на покупку и еще 9 000 фунтов стерлингов на установку, способна вырабатывать 25 000 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии ежегодно. если разместить на подходящем ветреном месте.

B Мне не известны какие-либо достоверные исследования выбросов парниковых газов при производстве и установке турбин, поэтому мои оценки здесь будут еще более широкими, чем обычно. Однако попробовать стоит.Если производство турбин имеет такое же углеродоемкое производство на фунт стерлингов продукта, как и другие генераторы и электродвигатели, что кажется разумным предположением, углеродоемкость производства будет около 640 килограммов (кг) на 1000 фунтов стерлингов стоимости. Установка, вероятно, примерно такая же углеродоемкая, как и обычная конструкция, около 380 кг на 1000 фунтов стерлингов. Таким образом, углеродный след (общее количество парниковых газов, создаваемых установкой турбины) составляет 30 тонн.

C Сокращение выбросов углекислого газа за счет выработки электроэнергии с помощью ветра зависит от углеродоемкости заменяемой электроэнергии.Предположим, ваша генерация заменяет угольную часть энергобаланса страны. Другими словами, если вы живете в Великобритании, допустим, что вместо замены обычного сетевого электричества, которое поступает из смеси угля, газа, нефти и возобновляемых источников энергии, действие вашей турбины заключается в сокращении использования угля: пожарные электростанции. Это разумно, потому что уголь — наименее предпочтительный источник в структуре электроэнергетики. В этом случае экономия углерода составляет примерно один килограмм на кВтч, поэтому вы экономите 25 тонн в год и окупаете воплощенный углерод всего за 14 месяцев — отличное начало.

D Правительство Великобритании недавно ввело субсидию для возобновляемых источников энергии, которая платит отдельным производителям 24 пенсов за единицу энергии сверх всех денег, которые они экономят на своих счетах за топливо, и при продаже излишков электроэнергии обратно в сеть по цене примерно 5 пенсов за единицу. Блок. С учетом всего этого, физические лица будут получать 7250 фунтов стерлингов в год на свои инвестиции. Это окупает затраты примерно за шесть лет. Это имеет хороший финансовый смысл и для людей, которые заботятся об экономии углерода ради самих себя, это выглядит фантастическим шагом.Углеродные инвестиции окупаются чуть более чем за год, а каждый год после этого экономия углерода составляет 25 тонн. (Важно помнить, что все эти суммы зависят от удачного расположения ветряной турбины)

E Таким образом, на первый взгляд, турбина выглядит как отличная идея с экологической точки зрения и довольно хорошее долгосрочное экономическое вложение для человека, устанавливающего ее. Однако пока в анализе упущена важная точка зрения. Мудро ли потратило правительство деньги? В каждую микротурбину было вложено 24 пенсов за единицу.Это дает огромные 250 фунтов стерлингов на тонну сэкономленного углерода. Мои расчеты говорят мне, что, если бы правительство инвестировало свои деньги в оффшорные ветряные электростанции, вместо того, чтобы субсидировать небольшие отечественные турбины, они бы вышли из строя даже через восемь лет. Другими словами, микротурбина работает как хорошее вложение для людей, но только потому, что правительство тратит и, возможно, тратит впустую так много денег, субсидируя ее. Экономия углерода тоже намного ниже.

F Тем не менее, хотя субсидия на микроветровые турбины не выглядит лучшим способом расходовать государственные ресурсы на смягчение последствий изменения климата, мы говорим об инвестировании только около 0.075 процентов ВВП страны в год, чтобы сократить выбросы углерода на один процент, что является стоящей выгодой. Другими словами, могло быть намного лучше, а могло быть и хуже. Кроме того, такие инвестиции помогают продвигать и поддерживать развивающиеся технологии.

G Есть еще один очень выгодный способ взглянуть на микроветровую турбину, даже если это не единственный лучший способ инвестировать деньги в сокращение выбросов углерода. Моделирование затрат-выпуска показало, что на самом деле довольно сложно тратить деньги, не оказывая отрицательного воздействия на углерод.Таким образом, если субсидия побуждает людей тратить свои деньги на технологию снижения выбросов углерода, такую ​​как ветряная турбина, а не на производящие углерод товары, такие как автомобили, и такие услуги, как отдых за границей, то сокращение выбросов будет больше, чем я суммы выше предложены.

Чем занимается электрик? (с фотографиями)

Электрик специализируется на установке, эксплуатации, ремонте и обслуживании электрических систем. Эти системы включают в себя проводку, печатные платы и электронику.Эта профессия невероятно разнообразна, и в некоторых частях мира она может быть очень хорошо оплачиваемой из-за периода обучения от трех до пяти лет, необходимого для успешной работы электрика. Потребители ежедневно взаимодействуют с работой электриков в общинах, где есть электричество, и многие люди предпочитают электрика для ремонта электричества в домах и на предприятиях.

Некоторые люди любят различать электрика и линейного мастера в зависимости от региональной номенклатуры. В этом смысле электрик работает с внутренней электропроводкой в ​​домах и других зданиях, а линейный электромеханик работает с внешними электрическими линиями и на объектах производства электроэнергии. Из-за гораздо более высоких токов, задействованных в этой работе, работа линейным монтером может быть очень опасной, особенно когда линейные монтеры отправляются реагировать на обрушенные линии электропередач и другие чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в ненастную погоду.

При строительстве здания электрик является важной частью строительной бригады.Он или она устанавливает трубы в стенах, поскольку они построены для прокладки электропроводки, а если устанавливаются встроенные системы отопления и охлаждения, электрик также установит вентиляционные отверстия и трубопроводы для этих систем. По окончании строительства электрик устанавливает электрические розетки для подключения электрооборудования и установки лампочек. Для оборудования, отводящего электроэнергию, такого как печи и обогреватели, также могут быть установлены специальные цепи.

Электрики также могут устанавливать сложное электрическое оборудование, и они знакомы с работой электроники и различными инструментами своего дела, от распределительных коробок до измерителей напряжения. Профессиональные электрики также предлагают услуги по техническому обслуживанию и ремонту, начиная от устранения неисправностей электрических плит и заканчивая заменой устаревшей проводки. Многие электрики работают фрилансерами, перевозя свое оборудование в фургонах или грузовиках и по мере необходимости выезжая на места.

Тот, кто хочет стать электриком, должен пойти в профессиональное училище или пройти профессиональную практику. Во время обучения он узнает, как безопасно обращаться с электричеством и как устанавливать электрические компоненты.Обучение также включает ознакомление с действующими местными правилами, и наставник может также предложить обучение работе с различными другими профессиональными профессиями в качестве электрика. После завершения обучения электрик-подмастерье может пройти профессиональную сертификацию или лицензирование, если это требуется в его или ее регионе.

электричества | Определение, факты и типы

Электростатика — это изучение электромагнитных явлений, возникающих при отсутствии движущихся зарядов, т.е.е., после установления статического равновесия. Заряды быстро достигают положения равновесия, потому что электрическая сила чрезвычайно велика. Математические методы электростатики позволяют рассчитывать распределения электрического поля и электрического потенциала по известной конфигурации зарядов, проводников и изоляторов. И наоборот, имея набор проводников с известными потенциалами, можно рассчитать электрические поля в областях между проводниками и определить распределение заряда на поверхности проводников.Электрическую энергию набора зарядов в состоянии покоя можно рассматривать с точки зрения работы, необходимой для сборки зарядов; в качестве альтернативы, можно также считать, что энергия находится в электрическом поле, создаваемом этой сборкой зарядов. Наконец, энергия может храниться в конденсаторе; энергия, необходимая для зарядки такого устройства, хранится в нем как электростатическая энергия электрического поля.

Объяснение статического электричества и его проявлений в повседневной жизни.

Статическое электричество — это знакомое электрическое явление, при котором заряженные частицы передаются от одного тела к другому. Например, если два предмета трутся друг о друга, особенно если они являются изоляторами, а окружающий воздух сухой, предметы приобретают одинаковые и противоположные заряды, и между ними возникает сила притяжения. Объект, теряющий электроны, становится заряженным положительно, а другой — отрицательно.Сила — это просто притяжение между зарядами противоположного знака. Свойства этой силы описаны выше; они включены в математическое соотношение, известное как закон Кулона. Электрическая сила на заряде Q ₁ в этих условиях, вызванная зарядом Q ₂ на расстоянии r , задается законом Кулона,

Жирными буквами в уравнении обозначен вектор характер силы, а единичный вектор r̂ — это вектор, который имеет размер единицу и указывает от заряда Q ₂ до заряда Q ₁ .Константа пропорциональности k равна 10 ⁻⁷ c ² , где c — скорость света в вакууме; k имеет числовое значение 8,99 × 10 ⁹ ньютон-квадратный метр на квадратный кулон (Нм ² / C ² ). На рисунке 1 показано усилие на Q ₁ от Q ₂ . Числовой пример поможет проиллюстрировать эту силу. И Q ₁ , и Q ₂ выбраны произвольно как положительные заряды, каждый с величиной 10 ⁻⁶ кулонов.Заряд Q ₁ расположен в координатах x , y , z со значениями 0,03, 0, 0 соответственно, а Q ₂ имеет координаты 0, 0,04, 0. Все координаты указаны в метрах. Таким образом, расстояние между Q ₁ и Q ₂ составляет 0,05 метра.

Рисунок 1: Электрическая сила между двумя зарядами.

Величина силы F на заряде Q ₁ , рассчитанная по уравнению (1), составляет 3,6 ньютона; его направление показано на рисунке 1. Сила на Q ₂ , обусловленная Q ₁ , составляет — F , что также имеет величину 3,6 ньютона; его направление, однако, противоположно направлению F . Сила F может быть выражена через ее составляющие по осям x и y , поскольку вектор силы лежит в плоскости x y .Это делается с помощью элементарной тригонометрии из геометрии рисунка 1, и результаты показаны на рисунке 2. Таким образом, в ньютонах. Закон Кулона математически описывает свойства электрической силы между зарядами в состоянии покоя. Если заряды имеют противоположные знаки, сила будет притягивающей; притяжение будет указано в уравнении (1) отрицательным коэффициентом единичного вектора r̂. Таким образом, электрическая сила на Q ₁ будет иметь направление, противоположное единичному вектору r̂ , и будет указывать от Q ₁ к Q ₂ .В декартовых координатах это привело бы к изменению знаков компонентов силы x и y в уравнении (2).

Рисунок 2: Составляющие x и y силы F на рисунке 4 (см. Текст).

Как можно понять эту электрическую силу на Q ₁ ? По существу, сила возникает из-за наличия электрического поля в позиции Q ₁ .Поле создается вторым зарядом Q ₂ и имеет величину, пропорциональную размеру Q ₂ . При взаимодействии с этим полем первый заряд на некотором расстоянии либо притягивается, либо отталкивается от второго заряда, в зависимости от знака первого заряда.

Бытовые приборы и устройства Словарь английского языка

Выучите английский словарь по бытовой технике и технике.

Бытовые приборы и устройства — это электрические / механические машины, которые выполняют некоторые домашние функции, такие как охлаждение / обогрев, приготовление пищи или уборка.

Бытовые приборы и устройства Словарь

Словарь по бытовой технике и оборудованию — Видео

• Кондиционер: устройство, которое охлаждает и сушит воздух в одной комнате или во всем доме (центральное кондиционирование).
• Радиатор: нагревает комнату, когда через устройство проходит горячая вода.
• Панель управления термостатом / тепловым насосом: устройство, используемое для установки температуры кондиционера, обогревателя или теплового насоса.
• Электрический вентилятор: устройство с металлическими или пластиковыми лопастями, которые вращаются по кругу и охлаждают и циркулируют воздух.
• Обогреватель: небольшое электрическое устройство, которое используется для обогрева отдельной комнаты или большой площади.
• Водонагреватель: большой резервуар, который вмещает и нагревает воду, используемую в доме.
• Настольная лампа: небольшая лампа, используемая для освещения определенной области, чтобы было легче увидеть, над чем вы работаете.
• Телевизор с плоским экраном: телевизор с плоским экраном.
• Пылесос: машина, используемая для очистки полов, ковров и ковровых покрытий путем всасывания крошек, грязи и других частиц.
• Утюг: использует тепло и / или пар для разглаживания складок на одежде.
• Стиральная машина: очищает одежду и другие материалы водой с мылом, а затем отжимает воду, чтобы они высохли быстрее.
• Сушилка / сушилка для белья: машина, которая используется для сушки и удаления ворса (мелких частиц ткани) с одежды.
• Посудомоечная машина: машина для мытья и сушки посуды, стаканов, столового серебра, кастрюль и сковородок.
• Плита и духовка: используются для приготовления пищи с использованием тепла (электричества или газа).
• Холодильник и морозильник: устройство, сохраняющее пищу холодным воздухом. В холодильнике используется холодный воздух, а в морозильной камере для замораживания продуктов используется очень холодный воздух.
• Фритюрница: машина для жарки продуктов в очень горячем масле