Не следует сжигать ветви деревьев вместе с падшей листвой.

Если сжигание обрезанного древесного материала по каким-то причинам невозможно, следует его полностью собрать и удалить с участка.

Рабочие части инструмента, с помощью которого делалась обрезка необходимо продезинфицировать, чтобы на них не осталось возможных следов грибка или частей древесины, зараженных какими-то болезнями.

Средством-дезинфектором может выступать, например, керосин.

Заключение

Обрезка деревьев

Обрезка является обязательной процедурой обработки деревьев. Традиционно, она выполняется дважды в год. Весенняя обрезка носит преимущественно санитарный характер и предназначена для удаления ветвей, погибших или повреждённых в зимний период.

Осенняя обрезка является гораздо более важной, поскольку именно она определяет способ развития растения, формирует его крону, и готовит его к более лёгкой зимовке.

Для каждого вида плодовых деревьев обрезка имеет свои особенности и нюансы. Методы, подходящие, например, для яблонь, вряд ли будут эффективны для вишен и наоборот. Для каждого вида растения (а иногда и сорта) существуют свои правила обрезки, пренебрегать которыми опасно для его здоровья.

Видео: Обрезка плодовых деревьев для начинающих

9.8 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Вам помогла наша статья ?

9.5

для начинающих пошагово, когда делают обрезку веток и крон плодовых и кустарников, видео, как правильно, сучкорезами, секаторами, пилой

Осеннюю обрезку должен проводить каждый садовод, беспокоящийся о состоянии своего сада. Процедура обеспечивает растениям безопасную зимовку, а проводится обрезка деревьев осенью после того, как листва пожелтеет и начнет спадать. Чтобы подготовить сад к зимовке, придется приложить немало усилий.

Для чего проводят процедуру

Для обрезки плодовых деревьев осенью подходит два способа: прореживание и укорачивание. Процедуры проводят для того, чтобы улучшить жизнедеятельность сада, а заодно защитить его, если зима окажется снежной. Обилие снега на ветках приводит к тому, что они ломаются, а весной, вместо того чтобы любоваться цветением, садоводу придется заняться лечением насаждений.

Если растения осенью не обрезать или делать это неправильно, то они впоследствии разочаруют, когда наступит время сбора урожая. При обрезке важно соблюдать меру, т. к. чрезмерное усердие при укорачивании или прореживании ухудшит процесс развития. Не все деревья нуждаются в регулярном обрезании ветвей. Например, вишня или груша не нуждаются в ежегодном уходе. Если проигнорировать эту рекомендацию, то плодоносность снижается.

К тому же когда обрезают деревья осенью, то таким способом укрепляют их здоровье. Устранение засохших и пораженных заболеваниями веток – это важная часть санитарных работе по уходу за садом.

Специфика проводимых работ

При обрезке стараются прореживать ветви, что в итоге обеспечит дереву лучшее насыщение уф-лучами и вентиляцию. Для молодых саженцев процедура проводится каждый год, пока не сформируется крона. Поначалу не трогают лишь ствол и несколько основных ответвлений, а молодая поросль должна быть устранена. Старые растения не нуждаются в прореживании чаще, чем раз в 2-3 года. При обрезке устраняют неправильно растущие ветки, которые переплетаются или наклонены под крутым углом вверх или вниз.

В отличие от прореживания, техника укорачивания применяется для того, чтобы создать красивую линию кроны. Обычно ветви укорачивают до той почки, от которой рост побега начнется в желаемом направлении. Для плодовых деревьев важно, чтобы ветви росли параллельно по отношению к земле, что облегчит уход и упростить сбор урожая.

При проведении процедуры обращают внимание на состояние ветвей, удаляя те, что демонстрируют признаки заболевания или покрылись лишайником. Если оставить такие побеги, то зимой они сделают дерево уязвимым к холодам. Кроме зараженных, устраняют сухие ветви, т. к. в ветреную погоду они ломаются и способны повредить здоровые ветки, ухудшая урожайность. При устранении пересохших веток рекомендуется орудовать садовой ножовкой, удаляя ветки до мест, где находится живая древесная ткань.

Сроки проведения осенней обрезки

Обрезка плодовых деревьев осенью после пожелтения и опадения листвы проводят только в тех регионах, где царит умеренный климат. В холодных регионах так не поступают, поскольку дерево не может восстановиться к началу зимы, что приводит к повреждениям или даже гибели.

Профессиональные садоводы рекомендуют проводить обрезку в сентябре-октябре, т. к. в этот период замедляется циркуляция соков. Желательно также обращать внимание на лунный календарь и проводить обрезание за 3-4 дня до наступления новолуния, что ускоряет процесс восстановления.

Как повысить урожайность

Чтобы поднять показатели плодоносности, требуется оставлять при обрезании горизонтально расположенные ветки. Наблюдения садоводов показывают – наибольшее число плодов дают ветви, растущие параллельно по отношению к земле. Осенняя обрезка деревьев способствует повышению урожайности, т. к. за счет устранения больных и ненужных веток дерево получает больше сил для того, чтобы направить их на формирование плодов.

Если садовод заметил, что каркасные ветви растут под неправильным углом, то обрезать их противопоказано. В противном случае урожая придется ожидать не год и не два. Рекомендуется в таких ситуациях растягивать ветки, задавая нужное направление для роста по такой схеме:

1. С помощью веревки наклоняют ветки до нужного положения или до максимально допустимого угла.
2. Затем ветку фиксируют в таком положении на 12-15 дней.
3. По истечении заданного срока, если ветвь изначально не заняла требуемого положения, ее повторно тянут, стараясь добиться большего угла наклона, чем в прошлый раз.

Процедуру повторяют, пока ветки, из которых образуется крона, не склоняться в нужное положение. Добившись этого, ветви фиксируют и оставляют так зимовать. К следующему урожаю они уже будут расти правильно, что поднимет показатель плодоносности. При формировании кроны важно не проявлять чрезмерного усердия, иначе ветки могут сломаться, после чего останется их лишь аккуратно срезать.

Если нужно быстро добиться результата или каркасные ветки растут под неправильным углом, то иногда применяют более радикальные меры. После зимы ветки, нуждающиеся в формовке, специально надламывают, задавая новое направление роста, а участок слома перематывают туго пищевой пленкой.

К наступлению осени нанесенная дереву рана зарастет, и каркасные ветки примут нужный садоводу угол наклона. Это опасная техника, применяя которую можно нанести непоправимый ущерб дереву. Поэтому выполнять ее могут лишь опытные садоводы.

Распространенные ошибки

При обрезке зачастую допускают следующие ошибки:

1. При срезе ветку нужно удалять под основание, чтобы не оставался пенек, иначе он обрастет молодыми побегами. Даже если такой пенек засохнет и не даст жизни новым веткам, то в таком случае с него сползает кора, открывая рану, которая может стать причиной болезни и поражения вредителями.
2. Когда спиливают толстые ветки, требуется следить, чтобы не задирать кору. Для этого крупные ветви срезают частями, а оставшийся кусок подпиливают снизу, чтобы предотвратить нанесение раны.
3. Обрезка провоцирует появление весной большого числа молодых побегов. Крайне важно удалять их сразу, чтобы соки направлялись в основные ветви, которые принесут богатый урожай.

Дополнительные рекомендации

Следующие рекомендации полезно выполнять, чтобы обрезка была сделана правильно и принесла пользу:

1. Зараженные ветки после обрезки рекомендуется сжечь, что убережет дерево от рецидива и предотвратит заболевание других растений.
2. Растения, у которых выявлено заражение стеклянницей или черным раком, нуждаются в покое. Поэтому обрезку проводят аккуратно, т. к. чрезмерное прореживание или укорачивание может привести к гибели.
3. Молодые саженцы после обрезки удобряют и обильно поливают. Это помогает дереву легче перенести процедуру и скорее восстановиться.
4. После осенней обрезки ветвей, которые в диаметре имеют более 1 см, место среза нужно обработать. Если процедура проводилась весной или летом, то защищать срез необязательно. За счет обильного движения соков дерево само создаст защитную пленку.
5. Перед обрезкой дезинфицируют инструменты, которыми планируют удалять ветки, чтобы не заразить здоровое дерево.
6. Полезно размещать на деревьях кормушки, привлекающие птиц, которые истребляют вредителей.
7. Древесный ствол желательно покрыть известковым раствором, чтобы защитить растение от лесных обитателей, любящих погрызть зимой древесную кору. Для дополнительной защиты некоторые садоводы оборачивают ствол мешковиной или бумагой.
8. Чтобы защитить молодые саженцы, ствол после посадки оборачивают разрезанной пластиковой бутылкой.

Если правильно провести обрезку, то сад без ущерба для себя перезимует и порадует впоследствии обильным урожаем.

Как правильно сделать обрезку плодовых культур

Обрезка плодовых культур — один из древнейших агроприемов, известных еще с III века до нашей эры. Но, пожалуй, ни одно из мероприятий, проводимых в саду, не вызывает столько самых противоречивых суждений. А ведь формирование кроны и обрезка являются, по сути, первоочередными процедурами, регулирующими рост и плодоношение плодовых деревьев. Можно долго спорить о том, что лучше: сады на карликовых или на высокорослых семенных подвоях. Но поскольку сегодня преимущественно выращиваются высокоинтенсивные сады, то их создание невозможно не только без применения подвоев, сдерживающих силу роста, но и без проведения систематической детальной обрезки. В этом абсолютно уверены ведущие научные сотрудники отдела технологии производства РУП «Институт плодоводства», кандидаты сельскохозяйственных наук Тамара Рябцева и Надежда Капичникова.

Классическое веретено у семилетнего дерева яблони сорта «Алеся».

Грамотный садовод должен как минимум 4 раза в год заниматься обрезкой. Основная обрезка — зимняя. Вторая нужна после цветения, чтобы восстановить конусоподобный вид верхней части кроны. Третья проводится в июне. Ее задача — повторно ослабить верхушечный рост и удалить ненужные побеги текущего года. К четвертой обрезке приступают за месяц до уборки урожая, чтобы вырезать сильные вертикальные, а также лишние побеги в кроне, мешающие окраске плодов. Почему же так важна обрезка? На то есть несколько причин.

Рисунок 1. Уровни освещенности кроны (ФАР).

Первая и самая важная: формирование кроны и обрезка — основные приемы, регулирующие световой режим кроны. Без солнечной энергии невозможны фотосинтез, транспирация, поглощение и передвижение элементов минерального питания и ассимилянтов, а также формирование теплового и воздушного режима почвы и растений во время вегетации. Биомасса растений на 90 — 95% состоит из органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. На долю же элементов минерального питания приходится лишь 5 — 10% сухой массы урожая.

Минимальный поток фотосинтетически активной радиации (ФАР), при котором закладываются цветковые почки, должен быть не менее 30 — 40% от светового оптимума. Ухудшение освещенности сразу же сказывается на урожайности. Снижение уровня освещенности до 10% от светового оптимума приводит к отрицательному фотосинтезу листьев: они расходуют не только то, что накопили сами, но и то, чем запаслись другие листья. В итоге внутри кроны оголяются скелетные ветви, а плодовая древесина перемещается на периферию. На рисунке 1 схематически отражены уровни освещенности кроны при формировании свободно–растущей яблони, у которой высота и ширина кроны по 2 м. На рисунке 2 показано, как влияет высота на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон.

Рисунок 2. Влияние высоты кроны дерева на проникновение солнечного света и формирование непродуктивных зон (%).

Вторая причина — формирование кроны и обрезка стимулируют ветвление, усиливая вегетативный рост, приводящий к образованию плодоносящей древесины, что, в свою очередь, и обеспечивает раннее вступление в плодоношение.

Третье — обрезка уменьшает количество точек роста, сокращает расстояние (в пределах дерева) между листьями и всасывающими корнями, регулирует нагрузку урожаем, создавая физиологическое равновесие между ростовыми процессами и плодоношением. Все это не только гарантирует получение стабильных ежегодных урожаев, но и позволяет дереву оставаться как можно дольше в продуктивном состоянии.

Рисунок 3. Веретеновидные формы кроны: А — классическое 

веретено; B — стройное веретено; C, D — суперверетено 

(C — пирамидальная форма, D — осевая форма кроны).

Первые четыре года

Внимание: залогом успешного плодоношения будет крона, правильно сформированная в первые 3 — 4 года.

Первый год

Рисунок 4. Обрезка саженца после посадки: A — обрезка саженца после посадки весной первого года вегетации; B — саженец осенью первого года вегетации.

Рисунок 5. Отгибание травянистых побегов с помощью бельевых прищепок.

Второй год

На второй год весной с началом сокодвижения у саженцев удалите конкуренты проводника, а также побеги в зоне штамба и ветви, отходящие под острым (45 градусов) углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части кроны ветви должны быть слабыми, а в нижней — сильными.

Если у дерева сильный проводник (длиной более 60 см), то весной его можно ослабить, заменив на более слабый боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, чей центральный проводник очень склонен к плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с 2 — 4 почками. Через какое–то время здесь вырастет несколько побегов, среди них и выберем один для формирования проводника. На проводнике же средней длины (40 — 50 см) удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов, стимулируя тем самым их к ветвлению.

Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами, чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном проводнике.

Третий–четвертый год

Рисунок 6. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной, В — саженец после первого года вегетации в саду осенью, С — саженец после двух лет произрастания в саду, D — саженец после трех лет произрастания.

Сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения.

Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки. У веретена ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.

Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вырезая сильно растущие вертикальные побеги.

В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой на косой сучок замещения вырезается по несколько двух–трехлетних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3 — 4 года.

Как только дерево достигнет высоты 2,5 м, центральный проводник удаляют, переводя его на боковую ветвь, растущую вверх.

Сильные побеги, вырастающие в верхней части кроны, вырезают в начале августа или в следующем году после цветения. Чтобы в верхней части ствола было меньше волчков, нужно оставить один однолетний побег, который и возьмет на себя роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году (а еще лучше через 1 — 2 плодоношения) его можно будет заменить другим лидером.

Очень часто сроки обрезки переносят на период вегетации, особенно если в предыдущий вегетационный период деревья сильно выросли. Если надо, то подрезают и корни.

Способы обрезки

Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рисунок 7).

Рисунок 7. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании; 2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей.

При укорачивании (или подрезке) обычно удаляют часть однолетнего прироста или часть ветки. После этого в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки увеличивает и ветвление кроны.

Однолетние приросты чаще всего укорачивают в молодом возрасте, когда еще только идет формирование плодового дерева или когда при сильном росте необходимо получить плотные, хорошо разветвленные сучья.

Рисунок 8.Результаты обрезки дерева на наружную (А) 

и внутреннюю (B) почку.

Как правило, срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рисунок 8). Конкурент проводника (это самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, т.е. полностью удаляют. Сам же проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями не более чем на 15 — 25 см.

Сроки обрезки

Слаборослые деревья лучше всего обрезать в период покоя. К этому времени в побегах заканчиваются активные процессы роста и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где и откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Поскольку сад до пятилетнего возраста не требует сильной обрезки, то ее лучше всего проводить в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого похолодания. Можно начинать в теплые дни февраля и вести ее в марте и апреле вплоть до начала распускания деревьев.

Рисунки Олега КАРПОВИЧА.

(8–017) 287–19–31

nvt–[email protected]

Советская Белоруссия № 33 (24663). Пятница, 20 февраля 2015

Как правильно обрезать садовые деревья

Растения в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур.  Один из важнейших пунктов ухода — обрезка, главная задача которой — правильное формирование кроны.

Обрезка сада дело хлопотное, трудоемкое, занимающее много времени. Поэтому можно разделить сад на три части и каждую основательно обрезать раз в три года. К тому же обрезать деревья и кустарники и одновременно отвлекаться на замазывание срезов не совсем удобно. Проще все обрезать, а затем, освободившись от инструмента, приступить к этому занятию.

Как известно, почти все открытия и изобретения человека направлены на облегчение его жизни и повышение производительности труда. Но и от рационализаторов порой бывает немало бед. Вот наглядный пример. Недалеко от Минска в свое время был разбит сад одного из институтов, в котором посадили несколько кварталов яблони по схеме 8х4 метра. Руки у ученых до обрезки не всегда доходили, поэтому сильнорослые деревья быстро сомкнули кроны и из-за густоты устремились вверх. В результате яблоки формировались только снаружи крон, в результате снять их с высоких деревьев было проблематично.

На постепенное снижение крон сада потребовалось бы несколько лет кропотливого труда. И ученые решили проблему следующим способом: обрезали деревья по контуру машиной, оставив небольшие скелетные ветки. За лето они густо покрылись волчками. И в конце зимы и весной на вырезку этих волчков бросили весь коллектив института. Так продолжалось несколько лет. Работы было много, а яблок — нет. Устав от борьбы с волчками, ученые выкорчевали «новаторски» обрезанную часть сада, которая десятилетия могла служить людям.

Почему так случилось? Любое дерево за счет пробуждения спящих почек стремится восстановить утраченную часть кроны, образуя сильнорастущие побеги — волчки. Чем больше срезано ветвей, тем больше вырастет волчков, которые потом тоже придется удалять или прореживать. Чрезмерно сильная обрезка ослабляет деревья, на несколько лет снижая урожай или вовсе оставляя дерево без него.

Также каждая рана на дереве — ворота для болезней. Особенно опасны большие раны на стволе — они могут стать причиной гибели дерева. При своевременной обрезке деревьев каждый год можно избежать необходимости срезать толстые ветви. Через срезы дерево теряет влагу. Они являются самым удобным местом для заражения растения, особенно черным раком. Поэтому места срезов, особенно на стволе, необходимо сразу замазывать садовой замазкой или варом, масляной или водоэмульсионной краской. Подойдет для этого смешанная с коровяком глина.

НАШ СОВЕТ

Ящики с собранными плодами сначала следует поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах. Если же сразу поставить снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повысится. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температура в подвале и на улице сравняется.

Петр ВОРОНЕНКО, агроном

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке

Это только кажется, что с приходом осени жизнь в саду замирает. Сейчас полным ходом идет сбор яблок и груш. Кое–где уже первые заморозки посеребрили инеем желтеющую листву и поздние цветы. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Уже больше нечего делать в саду? Это не так. Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке. От того, насколько своевременно и грамотно мы это сделаем, зависит и их здоровье, и урожай в будущем году. И без консультации специалиста не обойтись. Сегодня у нас в гостях селекционер–фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок.

Вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются и их извечные враги — разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков. В трещинах коры, в сорняках и под листьями уснули жуки–цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок и пилильщиков, устроили яйцекладки шелкопряды, листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать свое (так и хочется сказать победоносное) шествие по нашим садам. Но, оказывается, мы можем не только существенно снизить их вредоносность, но и уменьшить свои заботы по защите деревьев, проведя сейчас несколько простых и доступных всем агротехнических приемов.

Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом. Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.

Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.

А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.

Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).

Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.

Этот год выдался необычайно урожайным. Сады словно хотели компенсировать недостаток плодов в прошлом сезоне. Многие деревья были перегружены и, как следствие, получили разломы развилок и надломанные ветви. Такие повреждения необходимо ликвидировать сейчас, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение этой осени успеют заразиться раковыми болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г на 1 л воды).

Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых и неухоженных. С одной стороны, появление лишайников — знак благополучной экологической обстановки в вашей местности: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая в себе влагу и тем самым создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В зарослях лишайников устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень — лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды — 4 — 6 кг свежего пепла; настаивайте сутки, а затем слейте прозрачный раствор) или 10–процентный раствор «Железного купороса» (на ведро воды — 1 кг «Купороса»). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через 1 — 2 недели лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» вы заодно удалите куколок и личинок насекомых–вредителей, которые в них попрятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это обязательно сожгите.

Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.

Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.

Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.

К слову о влаге. Чем больше растения обезвожены, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о том, чтобы культуры запаслись влагой. Особенно она нужна деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы. На осенние скупые (пусть и частые) дожди надежды мало. Без подзимнего влагозарядкового полива все же не обойтись. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва. В переувлажненной земле кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются и начинается отмирание.

Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.

После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7 — 10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите (хотя бы на время), чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.

Обязательно надо продумать защиту от мышей и зайцев. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.

Традиционно многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создав дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловым лапкам — обычные 1 — 2–литровые пластиковые бутылки из–под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.

Можно разложить отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой.

А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

Спокойной зимы!

Естествознание и дикая природа, Беларусь

Уникальная природная среда Беларуси поражает разнообразием редких видов растений и животных, а также несколькими национальными парками и рядом важных природоохранных проектов.

Белорусский пейзаж

Беларусь — очень зеленый пейзаж. Естественная растительность покрывает 93,1% территории, а 1/3 всего зеленого ландшафта составляет лес.

В лесах Беларуси произрастает 28 видов деревьев и около 70 видов кустарников.В их числе:

• береза ​​ (по стране)

• сосна (по всей стране)

• хвойные породы (северные районы)

• дуб (южные районы)

В северных регионах Беларуси много озер, Полесское болото вокруг реки Припять на юге.

Несколько участков земли в Беларуси с уникальным ландшафтом, редкими растениями и видами животных были определены как национальных парков и находятся под защитой государства.

Беларусь дикая природа

Беларусь является домом для огромного количества диких животных, и птиц, из них редких вида.

В Беларуси зарегистрировано около 76 видов позвоночных животных , в том числе:

• лоси

• олень

• кабан

• бобров

• волков

В Беларуси также насчитывается около 300 видов из птиц .

Красная книга Беларуси создана для защиты редких и исчезающих видов растений и животных. В настоящее время охраняются и занесены в Красную книгу:

• 17 млекопитающее видов

• 72 птица видов

• 4 земноводные видов

• 10 видов рыб

• 72 вида насекомых

Большое количество заказников и заказников были созданы по всей Беларуси для защиты богатого разнообразия животного мира.

Национальные парки и заповедники

В Беларуси 5 национальных парков , охраняемых государством. Их работа была признана и поддержана ЮНЕСКО.

Беловежская пуща

Парк Беловежская пуща находится в Брестской области, в 340 км к юго-западу от Минска. Есть записи о работе заповедника в этом районе, датируемые веками. ЮНЕСКО предоставило парку статус объекта всемирного наследия в 1992 году, а — статус биосферного заповедника в 1993 году.

В парке Беловежской пущи произрастает древних дубов возрастом более 500 лет, а также древних ясеня, сосен и елей.

Здесь также обитают значительные популяции животных и птиц, в том числе самая большая в мире популяция редких европейских зубров и больших подорликов .

Березинский биосферный заповедник

Этот парк находится в Витебской области Беларуси и был основан в 1925 для защиты редких видов животных на севере страны.Он находится всего в 120 км от Минска и является частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Заповедник состоит из лесов, болот, водоемов и лугов. Здесь можно встретить более половины известных видов белорусской флоры, в том числе:

• 56 млекопитающее видов

• 220 птица видов

• 9 земноводные видов

• 5 рептилии видов

• 34 вида рыбы

Национальный парк Браславские озера

Парк основан в 1995 году среди красивых озер Витебской области на северо-западе Беларуси.

парка 69 000+ га произрастает более 800 видов растений , 20 из которых находятся на грани исчезновения. Здесь также проживают:

Древний город Браслав , который восходит к 11 веку, живописно расположен посреди парка.

Нарачанский национальный парк

Нарачанский национальный парк в Минской области Беларуси создан в 1999 году.

Более трети из 94 000 гектаров занимают леса, где растет большинство сосен в стране.

Парк представляет собой рекреационный заповедник, популярный среди рыболовов благодаря большим, хорошо укомплектованным озерам . Он также известен своими природными источниками и имеет , 18 санаториев, и оздоровительные центры.

Припятский национальный парк

Этот парк находится в Гомельской области на юге страны, в 250 км от Минска.

Заповедник на поймах реки Припять существует с 1969 года, и сегодня парк занимает более 85000 га .

В 1987 году в парк было завезено зубров , где также обитают:

• 51 млекопитающее видов

• 11 земноводные видов

• 7 рептилии видов

• 37 видов рыб

• 246 видов птиц

Чернобыль: какие риски?

Чернобыльская катастрофа в соседней Украине в 1986 году стала самой страшной ядерной аварией в мире.Более 60% выпадений от АЭС пришлись на белорусскую территорию.

Наиболее пострадавшим регионом Беларуси стала Гомельская область на юго-востоке страны.

Хотя путешественники в Гомель или Беларусь могут по понятным причинам беспокоиться о радиации, в настоящее время научно признано, что опасность для здоровья посетителей Беларуси минимальна .

Существует строгий контроль над наиболее загрязненными территориями, где целые белорусские села остаются безлюдными и которые нельзя посетить без официального разрешения.

Приручить слишком большие кусты с предварительной весенней обрезкой

Салли Г. Миллер (саллиг) 27 февраля 2009 г.

Будь честным. У вас есть кусты, которые выглядят так, будто они едят ваш дом? На пути к вашей двери посетители сражаются с раскидистыми ветвями? В вашем доме-ремонтном доме есть ландшафтный дизайн? Если вы ответили «да», то подумайте о серьезной предвесенней обрезке этих заросших кустов.Приручите их сейчас, чтобы они вам понравились позже!

Обрезка пугает многих домовладельцев. Либо ты слишком занят, либо работа слишком тяжелая, либо ты боишься совершить серьезную ошибку. Я не могу помочь с вашим тайм-менеджментом или нехваткой рабочей силы, но я могу дать вам основы омолаживающей обрезки. Хотя серьезная обрезка — это не прогулка по парку, она может уменьшить слишком большие кусты или может вернуть дикую живую изгородь на отведенное — хотя и слишком маленькое — пространство.

Поздняя зима — прекрасное время, чтобы проверить свой ландшафт на предмет необходимости обрезки. Кроме того, если земля мутная и слишком холодная для работы, что еще можно делать в саду? Когда наступит теплая погода, кусты будут спешить, давая новый рост из оставленных вами стеблей.

Итак, вы пренебрегли обрезкой, потому что боитесь испортить кусты. Позвольте мне перечислить три, и только три , возможных проблем при выполнении серьезной обрезки обычных ландшафтных кустарников ранней весной.Прочтите предупреждения, но приступайте к обрезке, если они не подходят. Ранняя весна — лучшее время в этом году для борьбы с заросшими кустами.

Предупреждение номер один:

Кусты, цветущие весной, потеряют часть или все почек в этом году, если обрезать их зимой или очень ранней весной.Однако обрезка сейчас принесет пользу цветкам в последующие годы. Хорошая обрезка приведет к появлению большого количества свежих побегов на кусте этим летом, которые затем сформируют цветочные почки к следующей весне.

Предупреждение номер два:

Сильная обрезка, которую я здесь обсуждаю, может искалечить или убить определенные кусты. Вечнозеленые кустарники (или молодые деревья) с игольчатыми листьями следует обрезать с осторожностью, стараясь обрезать только там, где вы можете видеть оставшуюся зелень.Они не могут расти на голой древесной основе, как это делают большинство лиственных кустарников и широколистных вечнозеленых растений. Если у вас есть можжевельник, пихта, сосна или ель, которые нужно обрезать, обязательно прочтите об их особых требованиях в другом месте (см. Ссылку в разделе «Ресурсы» ниже).

Предупреждение номер три:

Обрезка более крупных ветвей куста может привести к тому, что на нем останутся мертвые деревянистые пни. Невозможно найти спящие почки на некоторых старых ветвях, поэтому вы не будете точно знать, где начнется новый рост.Возможно, вам придется в течение следующих нескольких сезонов провести дополнительную обрезку, чтобы справиться с переизбытком молодых стеблей. Однако наиболее распространенные ландшафтные кустарники достаточно устойчивы, чтобы преодолевать мертвые пни, и любые пни, оставленные ранней весенней стрижкой, через несколько недель будут скрыты новой порослью.

Многие обычные ландшафтные кустарники хорошо поддаются серьезной обрезке. Обрезка активно растущих частей куста будет стимулировать рост спящих почек, явных или скрытых, на оставшейся древесине.Новые ростки появятся либо у основания куста, либо у срезанных концов ветвей.

Для этой работы вам понадобится секатор, сучкорез с длинной ручкой или надежная пила. Наденьте перчатки и защитите руки; с этими кустами вы получите довольно личное. Во время обрезки вы, вероятно, найдете мертвую древесину, которую нужно удалить, длинные болезненные ветви, которые бродили в поисках солнца, и даже ветви, которые срослись в непосредственной близости.

Новости Беларуси | Белорусские новости | Беларусь сегодня | новости в Беларуси | Новости Минска

Меню

Искать где: Искать везде

В период Весь период Весь день Всю неделю Весь месяц Весь год

Где лучший осенний сад в Мельбурне?

Осень — самое захватывающее время года в районах с прохладным климатом, когда лиственные деревья демонстрируют массу красок, и это идеальное время, чтобы выйти из дома и насладиться природой.

Чтобы максимально использовать весь осенний колорит, вот мой список из 10 замечательных садов, которые стоит посетить осенью:

Сады Альфреда Николаса впечатляют в любое время года, но осенью он действительно сияет самыми потрясающими массив лиственных деревьев в любом саду в пределах Данденонг. Сады Альфреда Николаса — мой выбор номер один за сенсационные цвета и восхищение фотографов. Просто потрясающий. Вход свободный.

Тиеве Тара — это 7.Частный сад площадью 5 акров на горе Македония с 2 озерами и мостом, вдохновленный стилем Клода Моне, имеет красивую площадку и красивое множество осенних деревьев. Вход в этот сад для взрослых стоит 8 долларов, а детям до 12 лет — бесплатно. Тиеве Тара открыта с 10:00 до 16:00 по будням и с 10:30 до 17:00 по выходным. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.

Пирианда — еще один сад в хребтах Данденонг, бывший дом Анселлов. Этот сад — все о деревьях, и хотя я не был в этом осенью, я уверен, что он будет гореть цветом.Этот сад самый крутой, и, хотя в большинстве мест в нем есть новые асфальтовые дорожки, я бы не стал спускать туда никого с ограниченными физическими возможностями. Если у вас или вашего друга есть проблемы с передвижением, вы можете попросить разрешения проехать к дому в нижней части сада, который в настоящее время используется для конференций и имеет место для двух-трех автомобилей. Чтобы прочитать мой полный обзор, нажмите здесь.

Cloudhill — это частный ресторан, детский сад и сад, и я могу порекомендовать все области Cloudhill, от еды до садов.Стоимость входных билетов: взрослые 7,50 долларов, льготные 5 долларов, дети 4 доллара и семья 20 долларов.

Лесная поляна расположена на горе Македония и известна как один из лучших частных садов Австралии, основанный более 100 лет назад. Вход в сад для взрослых стоит 8 долларов, для детей — бесплатно. Forrest Glade

Сад Джорджа Тиндейла — один из моих любимых садов на все времена, потому что в саду всегда есть что-то поразительное, цвета которого вы не увидите больше нигде, от рододендронов, камелий, гортензий до осени. деревья в полном цвете, и это всегда прекрасное место для пикника на лужайках.Для полного обзора и местоположения нажмите здесь.

RJ Hamer Arboretum — это не сад как таковой, но, как следует из названия, «место для деревьев» (латинское означает дендрарий), здесь вы найдете 150 видов местных и экзотических деревьев с захватывающим видом на долину Ярра и хребты Уорбертон. Чтобы оценить дендрарий RJ Hamer, вам нужно будет надеть прогулочную обувь и пройти по одной из многочисленных троп в этом районе, включая пешеходную тропу долины Олинда.Если вы просто хотите увидеть великолепный вид, вы можете обмануть и просмотреть его с автостоянки.

Национальный сад рододендронов , конечно, красивый сад, когда рододендроны и камелии в полном цвету, но его также приятно посетить осенью, когда листья меняются, а виды на хребты полны красок. Сады можно посетить бесплатно, и это достойное место, чтобы остановиться на прогулке или на пикнике. Для дополнительной информации щелкните здесь.

Сад Альфреда Николая

Silvan Reservoir — это не сад как таковой, а парк с красивыми осенними деревьями и прекрасная площадка для пикника с барбекю, детской площадкой, туалетами и большим количеством места для прогулок и для детей, играющих в опавших листьях.

«Джаналли» отдельно от схемы открытых садов Австралии (фотография с Открытого сада Австралии)

Частные открытые сады: В течение марта и апреля в Австралийских открытых садах открывается множество сказочных осенних садов, которые демонстрируют впечатляющие цвета. Чтобы просмотреть календарь и получить подробную информацию обо всех осенних открытых садах, нажмите здесь.

Где ваш любимый осенний сад, городской парк в Виктории?

Уорбертон

Обрезка Muscadines | Информационный центр для дома и сада

Мускадин ( Vitis rotundifolia ) произрастает в Каролине, что делает его относительно неприхотливым в уходе фруктом, который хорошо адаптирован к нашему теплому и влажному климату. У садоводов очень мало проблем с этим маленьким плодом. Однако одна из проблем, о которых я время от времени слышу, — это низкий урожай плодов.Эта проблема может быть связана с множеством различных причин, таких как солнечный свет, плохое опыление, питание или отсутствие надлежащей обрезки. Правильная обрезка должна выполняться ежегодно, чтобы поддерживать растения в приемлемом размере и позволять растениям использовать свою энергию для производства фруктов, а не для производства побегов и листьев. Мускадины следует обрезать, когда они спят, так что сейчас самое подходящее время. Имейте в виду, что с лозы будет капать сок или «кровоточить», если обрезать слишком поздно, но это не вредит растению.

Виноград мускадин (Vitis rotundifolia) произрастает в Каролине, что делает его относительно неприхотливым в уходе фруктом.
Барбара Х. Смит, © 2018, Clemson Extension

Как только садовники узнают, что им нужно обрезать лозы, их следующий вопрос: как. Чтобы понять, как обрезать мускатную лозу, вам сначала нужно понять ее основную структуру. Хорошо обученное мускатное растение состоит из одного ствола и от 2 до 4 решетчатых ветвей или кордонов и более мелких плодоносящих стеблей, называемых шпорами.Если за лозами не ухаживали более года, начните работу с небольших участков, чтобы избежать перегрузки. Ежегодный уход значительно упрощает процесс обрезки. Начните с удаления любых конкурирующих стеблей, присосок или водяных побегов, которые растут из ствола. Muscadines обычно цветут на новых побегах, появившихся после прошлогоднего роста; старые стебли, как правило, почти не дают плодов. Если виноградные лозы не использовались, молодые побеги можно определить по их светло-коричневому цвету с многочисленными коричневыми бутонами.В идеале шпоры должны быть расположены на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга по кордонам. Удалите все старые древесные стебли из кордонов, а затем обрежьте стебли прошлого года, оставив от трех до четырех узлов или бутонов, которые принесут плоды в наступающем сезоне. Независимо от того, используете ли вы заброшенные лозы или проводите ежегодный уход, будет казаться, что удаляется чрезмерное количество растительного материала. Для получения дополнительной информации см. HGIC 1403, Muscadine Grape.

Необрезанные (слева) и обрезанные (справа) кордоны зрелого мускатного винограда, натренированные на однопроволочную вертикальную решетку.
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководства и ландшафта © 2001. Печатается с разрешения

Muscadine плодоносящий шпор
SC Руководство по сертификации питомниководческой и ландшафтной ассоциации © 2001. Печатается с разрешения

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Легкая обрезка 1 | About-garden.com