Отмостка технология бетонная: Страница не найдена — Бетон

устройство и заливка, толщина и конструкция своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 275 Опубликовано 12.05.2020 Обновлено 29.04.2020

Бетонная отмостка является сооружением, выполняющим важную роль по защите фундамента, цоколя и стен дома от сырости. Монолитная отмостка представляет собой возвышающуюся над грунтом полосу, проходящую по периметру здания с разрывами для крыльца, калиток и прочих пристроек. Состоит конструкция из нескольких слоев, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Существует несколько вариантов изготовления дорожек вдоль дома. Наиболее простой в изготовлении и практичной в эксплуатации считается отмостка из бетона.

Необходимость конструкции

Сооружение необходимо по следующим причинам:

• Отвод от несущих конструкций здания ливневых и талых вод. Ограничение контакта фундамента с агрессивными веществами, находящимися в грунте.
• Создание теплоизоляционного слоя, препятствующего промерзанию и пучению земли. Создание комфортных условий пребывания в подвале.
• Использование в качестве дорожки, по которой можно ходить и катать тачку. При достаточной толщине отмостку из бетона вокруг дома можно использовать для стоянки легкового автомобиля.
• Придание строению эффектного, привлекательного и законченного вида.

Выбирая устройство бетонной отмостки, следует отдавать предпочтение наиболее прочным, надежным и долговечным вариантам.

Устройство бетонной отмостки

Дорожка вдоль дома будет эффективно выполнять свое предназначение при грамотном проектировании и качественной постройке.

Строительными нормами и правилами установлены параметры данного сооружения:

• Уровень над землей. Независимо от толщины бетона он должен составлять не менее 50 мм для предотвращения контакта воды со стенами строения.
• Ширина полосы. Она не может быть менее 120 см. Закладывается размер, превышающий уровень кровли на 40 см и более.
• Толщина. Определяется предполагаемой нагрузкой, которая будет воздействовать на конструкцию. Для пешехода она составляет 5 см, если он с тяжелой тачкой — 7-8 см, а для автомобиля — 15 см.
• Уклон. Придается для обеспечения быстрого стока воды в сторону грунта или дренажной системы. Составляет 2-3%, больше делать не стоит, так как увеличивается риск поскользнуться.
• Зазор между отмосткой и стеной. В зависимости от климата он берется в пределах 10-20 мм. Оставлять его открытым не следует. В зазор вставляется опалубочная доска или он заполняется фасадным герметиком.
• Дренажная система. Должна быть не менее 200 мм в ширину и 100 мм глубиной с уложенной внутрь перфорированной трубой для отвода воды от здания.

Технология изготовления отмостки выбирается исходя из типа грунта, глубины его промерзания, архитектуры здания и господствующего климата.

Разновидности отмостки

Существует несколько подходов к обустройству отмостки, но во всех случаях во главу угла ставятся ее эксплуатационные качества, а уже потом рассматриваются вопросы цены и привлекательности.

В процессе строительства могут быть использованы такие материалы:

• Тротуарная плитка. Строительные магазины могут предложить каменную брусчатку, изделия на основе цемента, резины, пластика и композитной смолы. Учитывая, что заполненные песком швы между плиткой пропускают воду, под них укладывается гидроизоляционная прокладка.
• Бетон. Материал отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к сырости и перепадам температуры. В процессе строительства может использоваться раствор собственного или заводского приготовления. Для улучшения качеств смеси в нее добавляются красители и пластификаторы.
• Асфальт. Приготовить, а тем более ровно уложить это вещество крайне затруднительно. Аренда грузовика и катка обойдется настолько дорого, что не покроет преимуществ покрытия. Следует учитывать и особенность асфальта, который на жаре становится мягким и источает резкий запах битума.
• Щебень. Применяется в качестве основания для укладки натурального или искусственного газона. Под камнем раскатывается гидроизоляционная ткань, отводящая просачивающуюся сквозь покрытие воду. Смотрится такая отмостка интересно и живописно, но требует особого ухода.

При планировании строительства допускается комбинирование покрытий для достижения лучшего визуального эффекта.

Технология изготовления бетонной отмостки своими руками

Начать нужно с проведения расчетов и подготовки необходимых инструментов.

Для работы потребуется:

• бетономешалка, сварка, болгарка;
• плоскогубцы;
• лопата, молоток, топор;
• трамбовка;
• шпатель;
• ножовка;
• рулетка, уровень, шнур.

Пошаговая инструкция по монтажу бетонной отмостки:

1. Проведение разметки. Выполняется с учетом места, необходимого для опалубки.
2. Рытье котлована. Глубина должна быть в пределах 30-60 см, в зависимости от степени теплоизоляции. Дно выравнивается и хорошо трамбуется. Следует сразу сделать уклон.
3. Засыпается песчаная подушка. Материал смачивается, уплотняется и выравнивается.
4. Укладывается гидроизоляция. Подходит рубероид или несколько слоев плотного полиэтилена. При строительстве в холодном климате добавляются пенопластовые плиты.
5. Установка опалубки, которая одновременно будет выполнять функцию направляющих маяков.
6. Армирование. Каждый узел скрепляется сваркой, проволокой или пластиковой стяжкой. Каркас приподнимается на 2 см от основания и жестко фиксируется.
7. Заливка отмостки. Делается это поэтапно, путем непрерывного заполнения раствором каждого отсека. После заливки поверхность выравнивается правилом и шпателем.

Для полного отвердения бетону нужно 28 дней. В течение этого периода материал нужно поливать и накрывать пленкой.

Защита от разрушения и ремонт

Бетон склонен к разрушению под воздействием влаги и давления грунта. Сделать его поверхность прочнее и герметичнее можно с помощью пропитки глубокого проникновения, гидрофобизатора и жидкого стекла. Хороший эффект дает процедура железнения, но для этого нужно арендовать специальное оборудование. Для защиты краев ленты от сколов целесообразно устанавливать бетонные или каменные бордюры. Деревянные компенсационные швы лучше сразу заменить на каучуковые прокладки, обладающие лучшей эластичностью. Иногда на отмостку кладут керамическую плитку, что защищает ее от влаги и истирания.

Чаще всего на ленте появляются трещины. Мелкие дефекты просто затираются герметиками и порозаполнителями. Более крупные щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заполняются цементным раствором. Большие сколы и раковины очищаются от пыли и мусора и заливаются бетоном с последующим выравниванием и грунтовкой. Расслоение ликвидируется смесью из воды, цемента и жидкого стекла. После укрепления поверхности она выравнивается раствором или отделывается плиткой.

БЕТОННАЯ ОТМОСТКА — технологии строительства коттеджей от «Миллениум»

БЕТОННАЯ ОТМОСТКА

Отмосткой называют горизонтальную водонепроницаемую полосу, протяженность которой тянется вдоль всего периметра здания. Это весьма важный элемент постройки – отмостка предохраняет фундамент здания от губительного воздействия талой и дождевой воды, размыва фундаментной обсыпки и разрушительного влияния заморозков. Кроме того, отмостка выполняет и некоторые декоративные функции – вокруг дома образуется удобная и красивая дорожка.

Для устройства отмостки используют самые разнообразные материалы – такие, например, как асфальт, булыжники, специальные плиты, но самой прочной, долговечной и водонепроницаемой конструкцией считается отмостка из бетона. В идеале к ее изготовлению следует приступить сразу после того, как закончена отделка цоколя (в крайнем случае, сразу после отделки фасада – не позже). Бетонную отмостку обязательно выполняют с небольшим уклоном от стены дома. Это делается для того, чтобы влага не скапливалась на «дорожке», а стекала с нее.

Технология выполнения отмостки из бетона.

1. Изготовление отмостки начинается с разметки. Обычно ее ширина составляет от 70 до 100 см. Следует помнить и о свесе карниза – наружный край отмостки должен выступать за упомянутый свес, как минимум, на 40 см. Определившись с шириной, необходимо по всему периметру дома разметить будущие границы отмостки (для удобства можно натянуть шнур).

2. Далее снимают грунт на глубину приблизительно 20-25 см, а затем делают опалубку. Эту конструкцию надо как следует укрепить, чтобы во время заливки бетона не произошел разрыв.

3. Следующий шаг – подстилающий слой для отмостки. Сперва (если имеется такая возможность), на самое дно желательно уложить слой глины, и очень тщательно его утрамбовать. Затем по всему периметру канавки следует распределить слой песка высотой около 10-ти см. Песок поливают водой, и так же утрамбовывают.

Поверх песка укладывают щебень, слой высотой 5-6 см.

4. Для гарантированной прочности отмостки, на этом этапе можно положить арматурную металлическую сетку. Ее кладут поверх щебня, причем края сетки непременно должны располагаться не встык друг к другу, а с нахлестом не менее 10-ти см.

5. Затем укладывается, непосредственно, бетон. Его высота не должна быть менее 50-ти мм. Сразу же необходимо позаботиться об уклоне, который будет отводить воду и осадки от пояса фундамента. Считается нормальным, когда уклон на метр ширины отмостки составляет 15-20 мм.

6. Во избежание в дальнейшем деформации и разрушения монолита отмостки, необходимо выполнить температурные (или деформационные швы). Их делают через каждые 2 метра по всему периметру дома, и обязательно на углах здания. Используются для этого пропитанные битумом деревянные рейки, либо специальные, очень гибкие виниловые ленты.

7. Последний шаг – свежеуложенный бетон накрывают пленкой из полиэтилена, и оставляют сохнуть.

Декоративное оформление бетонной отмостки.

Окончательный внешний вид бетонной отмостки может быть любым – тут все зависит от фантазии архитектора и предпочтений хозяина (ну и, конечно, его финансовых возможностей). Можно очень красиво декорировать эту «дорожку вокруг дома» живописными природными камнями, или выбрать один из многочисленных видов тротуарной плитки.

В последнее время очень популярной стала песчаная отмостка. Для ее изготовления в подготовленную заранее канавку укладывают слой крупного песка и заливают его теплым жидким стеклом. Сверху заливается отвердитель (как правило, это раствор кремнефтористого кальция). Такая отмостка внешне выглядит, как натуральный камень песчаник, и при этом может быть абсолютно любого оттенка или цвета.

Если боковая гидроизоляция фундамента хорошо продумана и абсолютно надежна, можно обойтись без заливки бетона, и устроить отмостку просто в качестве декоративной пешеходной дорожки. Но даже в этом случае лучше подстраховаться – проложить отмостку изнутри рубероидом или пленкой ПВХ, и устроить по периметру отмостки дренажную систему, хотя бы неглубокую.

Бетонная и мягкая отмостка вокруг дома, заливка и утепление отмостки

Нужно сделать отмостку вокруг дома? Не проблема. Мы вам расскажет, как обустраивается бетонная и мягкая отмостка вокруг дома, как заливать отмостку дома и как правильно ее утеплить. Приведена подробная технология устройства бетонной отмостки.

Содержание статьи о бетонной и мягкой отмостке вокруг дома, заливке и утеплении отмостки

Виды отмосток вокруг дома

В каждом отдельном случае специалистами подбирается вид отмостки вокруг дома с учетом необходимых требований к защите фундамента и пожеланий заказчика. Самые популярные виды отмосток вокруг дома:

• бетонная и каменная брусчатка;
• бетонная отмостка;
• тротуарные плиты;
• отмостка из щебня;
• мягкая отмостка.

Бетонная отмостка вокруг дома

Правильная отмостка вокруг дома, выполненная своими руками или специалистами, повышает срок службы фундамента. От этого зависит расход денег и времени на ремонт фундамента или цоколя. Если желаете избавиться от дополнительной головной боли, сделайте отмостку качественно. Как же делается бетонная отмостка вокруг дома?

Отмостка состоит из 2 конструктивных слоев:

• подстилающего, толщиной 20 мм для создания ровного уплотненного основания. Используется песок, глина и мелкий щебень.
• завершающего покрытия, толщиной 100 мм для обеспечения водонепрониицаемости. Используется глина, бетон, асфальт и мелкий булыжник.

Технология сооружения бетонной отмостки вокруг дома:

1. Подготавливается площадь устройства отмостки, расчерчиваются места укладки. Нужно подумать, какой должна быть ширина бетонной отмостки, это примерно 60-80 см.
2. По периметру дома снимается и уплотняется грунт. Грунт подготавливается под необходимую ширину. Бетонная отмостка вокруг дома предполагает вынимание грунта на глубину 20-25 см. Это примерно под лопату.
3. Если при снятии грунта обнаруживаете, что есть большие корни растений, которые в дальнейшем могут причинить вред отмостке, корни обрабатываются гербицидами.
4. Сооружаем опалубку из досок, используя доски толщиной 20мм. Таким образом грунт уплотняется и предотвращается его дальнейшее оседание.

5. разметка территории, засыпка песка

6. Укладываем слой глины в 10 см, уплотняем глину. После этого укладываем такой же слой песка, поливаем его водой для уплотнения. Возле фундамента уплотняйте песок еще сильнее, но не переусердствуйте, так как под низом глина.
7. Поверх глины укладывается слой щебня в 6-7 см.
8. Чтобы усилить отмостку, нужно армировать ее сеткой для армирования, шаг – от 10 см. При сооружении бетонной отмостки вокруг дома она эффективно выдерживает нагрузку на сжатие и на растяжение;

   армирование сеткой отмостки

9. Когда делается бетонная отмостка вокруг дома, важно в месте соединения отмостки и цоколя сделать компенсационный (деформационный или температурный) шов. Благодаря устройству компенсационного шва цоколь и отмостка ограждается от дельнейших разрушений в случае оседания грунта. В таком случае отмостка просядет или немного опустится по данному шву, причем не будет нанесен вред цоколю. Ширина компенсационного шва составляет от 1 до 1,5 см. Промежуток заполняется песком и мелким гравием, мастикой или битумом. Это важно для того, чтобы получилась правильная отмостка дома.
10. Далее делается заливка бетона. О том, как правильно заливать отмостку дома, расскажем ниже.

    заливка дальнего угла отмостки уже начата

Как заливать отмостку дома?

Заливка бетона – заключительный и, пожалуй, основной этап устройства отмостки. Процесс не очень сложный, главное приготовить бетонную смесь и грамотно залить ее.

При заливке отмостки бетоном через каждые 2-3 метра поперек отмостки сооружается деформационный шов. Расстояние рассчитывается от вероятности вспучивания грунта. Благодаря деформационным швом бетонная отмостка предотвращается от разрывов, которые возможны зимой при низких температурах. В качестве демонстрационных швов используются установленные на ребро деревянные рейки. Верхняя поверхность реек должна совпадать с поверхностью бетона.

процесс заливки отмостки дома бетоном

Важно! Учитывайте уклон отмостки. Также защитите рейки от гниения, обработав их битумной мастикой.

Строители, задающиеся вопросом, как правильно залить отмостку дома, должны учитывать, что для придания максимальной прочности спустя 15 минут после заливки бетона нужно сделать железнение. Технология железнения заключается в посыпке раствора свежим цементом и его заглаживании с помощью шпателя. Таким образом создается дополнительный слой для защиты поверхности от проникновения влаги.

После того, как вы сделали заливку отмостки вокруг дома, нужно накрыть бетонную поверхность тканью и периодически смачивать ее водой. Это делается для сохранения бетона от высыхания.

Мягкая отмостка вокруг дома

мягкая отмостка вокруг дома

Мягкая отмостка вокруг дома выглядит привлекательно, но ее нужно делать правильно, чтобы красота не принесла вред фундаменту. Особенность мягкой отмостки: верхний декоративный слой сквозь себя пропускает воду, которая направляется на гидроизоляционную пленку – водонепроницаемый слой. В традиционном виде отмостки данную функцию выполняет бетон или асфальт.

Устройство мягкой отмостки вокруг дома

1. На всю ширину отмостки укладывается нижний слой, состоящий из глины. Нужно делать уклон 5-10 см на всю ширину отмостки. Важно, чтобы глина не содержала примесей песка, так как при попадании влаги слой и вся отмостка вспучивается. Глина укладывается на толщину 100 мм, после чего тщательно утрамбовывается, а поверхность заравнивается.

пример варианта укладки мягкой отмостки

2. Поверх глины укладывается специальная пленка для обустройства гидроизоляции отмостки дома. Она закрепляется непосредственно на поверхности фундамента. Гидроизоляция укладывается с небольшим запасом, для этого по всей длине изоляции остается складка в 30-40 мм. Если вдруг отмостка отойдет от стен фундамента, запас будет служить своеобразным компенсатором. Запрещается использовать рубероид, так как это недолговечный материал.

3. Делается защита гидроизоляции. Для этого по ней насыпается песок толщиной 50 мм.

засыпка песком

4. По ширине отмостки стелится геотекстиль. Данный материал состоит из пропиленовой нитки. Он пропускает воду, причем предотвращает возможность песка заполнять пустоты между щебеночным слоем, который укладывается на песок.

5. Поверх геотекстиля засыпается слой щебня в 120-150 мм. Это необходимо для того, чтобы вода дошла до гидроизоляционного слоя и ушла от фундамента.

6. Сверху щебня снова укладывается геотекстиль. После этого делается отмостка из выбранных вами материалов. Мягкая отмостка вокруг дома красивая, не боится паводков и морозов.

Технология утепления отмостки вокруг дома и используемые материалы

Утепление отмостки вокруг дома выполняется с использованием экструдированного пенополистирола и пенополиуретана.

Утепление отмостки вокруг дома

Экструдированный пенополистирол имеет нулевую капиллярность, минимальное водопоглощение, высокую механическая прочность, он легкий, прост в обработке, экологичный и долговечный.

Утепление отмостки вокруг дома с помощью ЭППС выполняется с использованием листов 100 мм в 1 слой или 50 мм в 2 слоя. Поверх ЭППС укладывается гидроизолирующий полиэтилен высокой плотности (плантер, изостуд). ЭППС и так является водонепроницаемым, но гидроизоляционная пленка необходима для защиты мест стыков листов пенополистирола.

Пенополистирол используется также для отделки фасадов. Об этом мы рассказывали в другой статье.

Утепление отмостки вокруг дома пенополиуретаном

Технология утепления пенополиуретаном заключается в смешивании компонентов и распылении материала с помощью специального оборудования. Материал имеет низкое водопоглощение, а наносится непосредственно перед заливкой бетона (бетонная отмостка вокруг дома) или укладкой другого покрытия.

Отмостка вокруг дома видео

Видео: Как сделать бетонную отмостку?

Отмостки технология. Бетонная отмостка – обустройство и заливка конструкции. Правильное устройство отмостки технология

Отмостка дома по сравнению с его фундаментом имеет несравнимо меньшую стоимость. Сделать хорошую отмостку гораздо легче, чем возвести фундамент. Но все вышесказанное вовсе не означает, что внимания к этой важной детали также должно быть намного меньше, что часто, увы, и бывает. Отмостка по сравнению со всей конструкцией дома может показаться маленьким винтиком, но от нее сильно зависит «здоровье» и долгий срок эксплуатации всего строения.

В статье мы собираемся подробно рассмотреть, как сделать отмостку вокруг дома, причем как это сделать правильно, а также рассмотрим разные варианты и укажем в каких случаях их целесообразно применять. Будут рассмотрены рекомендуемые строительные материалы, которые следует применять для создания хорошей отмостки дома.

Отмосткой принято называть полосу водонепроницаемого покрытия, которое опоясывает весь дом по периметру. Чаще всего мы привыкли наблюдать отмостки из бетона или асфальта, однако, этими двумя материалами все не ограничивается. Главная задача классической отмостки – не допустить попадание атмосферной воды к конструкции фундамента и в грунты, расположенные возле него. Зачем это делается?

• Во-первых, вода, попавшая к конструкции подошвы фундамента, может пропитать грунт возле нее и при условии неглубокого залегания это может привести к промерзанию и появлению сил пучения. Особенно опасны так называемые пучинистые грунты, к которым относятся глинистые и суглинистые. Силы морозного пучения просто огромны, они стараются выдавить дом из грунта. Если они будут распределены неравномерно по фундаменту, то это может привести к появлению трещин и даже разрушению дома.

• Во-вторых, силы морозного пучения действуют не только на подошву, но и на боковые конструкции фундамента. В строительной науке такие силы называют касательным пучением. По оценкам специалистов на 1 м² стены может приходиться нагрузка в 5-7 тонн. Не всякая конструкция сможет такое выдержать. Отмостка призвана минимизировать попадание воды сверху.
• В-третьих, переувлажненный грунт при плохой гидроизоляции фундамента может спровоцировать попадание воды внутрь помещений цокольного этажа. Даже хорошая гидроизоляция не всегда спасает от протечек или повышенной влажности. Всем ведь хорошо известна пословица: «Вода всегда дырочку найдет». И здесь отмостка тоже играет свою роль, снижая влажность прилегающего к фундаменту грунта.
• И, наконец, плохо сделанная отмостка спровоцирует собственное разрушение, что плохо скажется на ее защитных и декоративных качествах.

Создание качественной отмостки дома входит в комплекс мероприятий по гидроизоляции фундамента и его дренажу – пристенному или кольцевому. Сама по себе она «в поле не воин» и сможет выполнять свое главное защитное предназначение только вместе с другими элементами. Для чего же нужна отмостка дома?

• Как уже отмечалось ранее отмостка препятствует проникновению атмосферной воды к фундаменту здания. Вода, попавшая на отмостку, должна стечь с нее и попасть в систему поверхностного дренажа.
• Отмостка при условии ее утепления препятствует промерзанию грунтов под нею и поэтому снижает или исключает возникновение сил морозного пучения. Лучше всего эта функция работает совместно с утеплением фундамента. В странах северной Европы утепление фундаментов и отмосток давно являются обязательными мерами при строительстве домов.
• Отмостка может служить тротуаром, по которому перемещаются люди.
• Отмостка выполняет декоративную функцию. благодаря ей любой дом в сочетании с отделкой стен и цоколя имеет гармоничный и завершенный вид. Можно сказать, что отмостка – это один из важных элементов ландшафтного дизайна.

Практически для всех домов и строений отмостка нужна. Для ленточного, плитного, монолитно-ленточного фундамента она просто необходима. Если дом возведен на свайном или , то отмостка будет выполнять только декоративную функцию.

Рассмотрим какие виды отмосток существуют, чтобы была «возможность» примерить тот или иной вариант к своим условиям и выбрать наиболее подходящий.

Этот вид отмосток уходит корнями в далекое прошлое. Именно этот материал наши далекие предки применяли для того, чтобы защитить основание своего дома от влаги. И, несмотря на то что такой способ создания отмосток может показаться архаичным, который давно пора отправить «на свалку истории», — он вполне может применяться и на современных строениях. Всем известны свойства глины – ее пластичность, огнеупорность и главное качество – водонепроницаемость. Этот материал является самым лучшим природным гидроизолятором. Практически все подземные источники артезианской воды заключены именно между глиняными слоями. Еще одно полезное свойство глины – на ней невозможен рост каких-либо растений. Конечно, если глина имеет определенную степень своей чистоты.

Делается такая отмостка очень легко. Снимается плодородный слой почвы на заданную ширину и глубину, а затем насыпается и утрамбовывается глина. Лучше использовать чистую карьерную глину. Профилю отмостки придается уклон по направлению от стены к ее краю, а затем глина армируется гравием или щебнем, который надо впечатать в ее слой. Образуется интересное композитное покрытие. Глина обеспечивает надежную гидроизоляцию и пластичность, а щебень или гравий обеспечивают нужную жесткость отмостки и предотвращает размывание водой. Глиняная отмостка вместе со щебневым или гравийным покрытием неплохо смотрится и сможет даже стать элементом декора дома, особенно деревянного. Глиняная отмостка никогда не потрескается, легко поддается ремонту. Служить она может десятками лет. Наверняка многие встречали дороги без покрытия на глинистых почвах, которые укреплены камнями. Служат они уже много и прослужат еще немало. Даже грузовые машины в дождливую погоду на «протаптывают» на таких дорогах колею.

Существенным ограничением широкого распространения глиняных отмосток является их главный недостаток – при прямом, длительном и сильном воздействии воды глина всё-таки будет постепенно вымываться. Поэтому в большинстве случаев используют более современные материалы.

Цены на песок

Этот вид отмосток – самый распространенный. И это совершенно не зря. один из самых распространенных материалов и отмостки из него обладают набором преимуществ:

• Правильно приготовленный и уложенный бетон обладает высокой механической прочностью
• Бетон не боится воздействия воды и практически не пропускает ее, а обработанный различными гидрофобными покрытиями становится идеальным гидроизолирующим барьером.
• Бетонные отмостки имеют долгий срок службы – не менее 25 лет при условии соблюдения технологий.
• Бетонные отмостки вполне по силам сделать самостоятельно, для этого не нужны услуги специальной строительной техники.
• Бетонные отмостки можно декорировать галькой, гравием, различными природными камнями.

Бетонные отмостки, однако, не лишены недостатков:

• Наряду с высокой механической прочностью, бетонные отмостки отличаются хрупкостью. При возникновении разных по величине сил пучения на различных участках отмостки возможны появления трещин. Эта проблема решается армированием, которое делает отмостку существенно дороже.
• Голый бетон имеет непрезентабельный внешний вид, красивый дом на гармоничном природном ландшафте бетонная отмостка только испортит.
• Бетонную отмостку очень тяжело демонтировать, она трудно поддается локальному ремонту, необходимость которого рано или поздно возникает.

Толщина бетонной отмостки в самой ее тонкой части должна быть не менее 5 см, но, учитывая, что она постоянно находится под воздействием природных сил, — ее лучше делать минимально 7 см. Естественно, бетонной отмостке придается уклон в 3-10° по направлению от стены к ее краю. Ширина должна быть минимум на 20-30 см больше, чем свес карниза крыши, но ни в каком случае не менее 60 см.

Цены на цемент

Отмостка должна опоясывать весь дом по периметру и не иметь жесткой связи со стенами. Дело в том, что при сезонных подвижках грунтов конструкции дома и отмостки будут вести себя по-разному и наличие жесткой связи приведет к появлению трещин. Помимо этого, разные материалы имеют отличные друг от друга коэффициенты температурного расширения. Поэтому делают так называемый деформационный или компенсационный шов , который, с одной стороны, обеспечивает нужное уплотнение для предотвращения проникновения воды, а с другой стороны, допускает взаимные перемещения дома и отмостки. Деформационные швы с давних времен делались из просмоленных досок, но сейчас могут применяться различные синтетические материалы. Очень часто компенсационные швы делают из сложенного вдвое рубероида или вспененного полиэтилена. Существуют также специальные демпферные ленты для стяжек или теплых полов которые тоже вполне можно использовать для компенсационного шва между отмосткой и цоколем дома.

В бетонной ленте отмостки также обязательно устраивают компенсационные швы. Их делают по углам, а далее через каждые 1,5-2,5 метра. В качестве швов используют промасленные или просмоленные обрезные доски толщиной 20 мм, полоски ламинированной фанеры или ОСП. При заливке отмостки они служат маяками для ее выравнивания и в дальнейшем, после схватывания могут удаляться и заполняться герметиками на основе полиуретана или оставляться на своих местах.

Такие отмостки тоже распространены достаточно широко, но в основном не в жилищном строительстве, а в промышленных или коммерческих объектах. Асфальт по сравнению с бетоном более пластичен, вероятность появления на нем трещин ничтожно мала. Отмостки из асфальта менее материалоемкие, так как для создания прочного и устойчивого к воздействию воды покрытия достаточно 3-4 см. Они достаточно прочные и способны прослужить десятки лет.

Однако широкое применение отмостки из асфальта нашли только в строительстве нежилого фонда. При нагреве солнечными лучами асфальт может размягчаться и из него начинают испаряться углеводороды, входящие в состав битума, который является связующим для этого вида покрытия. Кроме этого, укладка асфальта требует применения специальной дорожной техники.

Такой вид отмосток будет наиболее предпочтителен в том случае, если планируется дом гармонично вписать в окружающий ландшафт. Уютный и красивый сад с дорожками из брусчатки, отделанный натуральным камнем или его имитацией цоколь будет как нельзя лучше гармонировать с отмостками из брусчатки или тротуарной плитки. В ту же категорию можно отнести и натуральный камень, так как с точки зрения технологии подготовки основания и укладки различий больших нет. Натуральный камень, правда, требует высокой квалификации мастера.

В чем преимущества отмосток из брусчатки или тротуарной плитки?

• Как уже отмечалось ранее – это привлекательный внешний вид.

• Правильно уложенная качественная брусчатка или тротуарная плитка имеет долгий срок службы. По заверениям производителей – не менее 20 лет.
• Качественная брусчатка имеет хорошую морозостойкость.
• Покрытия из брусчатки или тротуарной плитки, изготовленных методом вибропрессования (а именно такие рекомендуются для отмосток или дорожек), в мокрую погоду или в холодный сезон не такие скользкие, как бетонные, асфальтные или сделанные из вибролиной плитки.

• Каждый камень брусчатки уложен отдельно на основание, поэтому такому покрытию несвойственны растрескивания.
• Покрытия из брусчатки или тротуарной плитки отличаются своей экологичностью.
• Отмостка из брусчатки может выполнять еще и функцию дорожки, по которой могут ходить люди.
• Высокая прочность и износостойкость.
• Отмостки из брусчатки можно ремонтировать локально, не требуется полного демонтажа.
• или тротуарную плитку можно уложить самостоятельно. Для этого не требуется применения специальной строительной техники.

Главным недостатком отмосток из брусчатки является ее сравнительно высокая стоимость по сравнению с бетонной «классикой». Из этой ситуации есть хороший выход – если по отмостке будут только ходить, то ее можно мостить тротуарной плиткой, которая и тоньше, и дешевле брусчатки. Площадки и дорожки, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам, можно уже замостить гармонирующей с отмосткой брусчаткой. Большинство производителей вибропрессованной тротуарной плитки или брусчатки предлагают изделия разной толщины. После укладки уже невозможно отличить, где камни толще, а где тоньше. Устройство отмостки из брусчатки или тротуарной плитки показано на рисунке.

Цены на брусчатку

брусчатку

Брусчатка или тротуарная плитка еще имеет одну важную особенность, которая может проявиться как в хорошем виде, так и в обратном. Такие покрытия укладываются на песчаное основание и имеют зазоры между соседними элементами. При попадании воды на отмостку из брусчатки большая часть будет приниматься дождеприемниками, учитывая обязательный уклон, стекать по желобам и поверхности в водоприемные лотки системы поверхностного дренажа. Но какая-то часть все равно сможет просочиться между элементами брусчатки в нижележащие слои. Теперь рассмотрим как эта особенность может проявляться в хорошем и плохом виде.

• Вначале о хорошем. Если вода будет просачиваться через швы, то такое покрытие будет сухим, на нем не будут застаиваться лужи. Безусловно, это очень полезно для дорожек, где поверхность горизонтальная, но отмостки имеют уклон и большая часть все равно стечет в водоприемные лотки. Но, все равно часть попадет в нижележащую подготовку.
• Теперь о не очень хороших возможных проявлениях. Допустим, дом построен на тяжелых глинистых почвах и отмостка из брусчатки или тротуарной плитки сделана правильно. Под ней находится и щебеночный, и песчаный слои, которые могут принять определенное количество воды. При таянии снега может возникнуть такая ситуация, когда вода полностью насытит и песок, и щебень и уйти ей будет просто некуда, так как с одной стороны находится стена фундамента с хорошей гидроизоляцией, а снизу и сбоку – тяжелые глинистые почвы. Если оттепель сменяют сильные морозы, что бывает часто в климатических поясах России, то вода в щебеночном и песочном слое будет замерзать и соответственно расширяться в объеме. Отмостка сможет разрушиться в таких условиях очень быстро. Даже после одного сезона эксплуатации.

На тематических форумах, посвященных строительству, очень много поднимается вопросов о брусчатке и тротуарной плитке в целом и отмостках из них в частности. Застройщики порой бывают просто в недоумении оттого, что хорошая и безупречно уложенная отмостка из брусчатки начинает вспучиваться уже после первой пережитой зимы. И это чаще всего происходит из-за того, что щебенка и песок при таянии снега насыщаются водой, которой просто некуда уходить из-за глинистых почв вокруг. Эта проблема решается очень просто, но не бесплатно:

• Первое решение проблемы – это дренаж. В случае с отмостками – это качественный пристенный глубинный дренаж, а также поверхностный точечный и линейный. Подробно о дренаже можно прочитать в на нашем портале. Предпочтение стоит отдать дренажу с пристенной рельефной геомембраной. Тогда вода, попав в щебенку и песок, не будет задерживаться в них, а стечет вниз, где будет «подхвачена» и удалена системой дренажа.
• Второе решение проблемы – это утепление фундамента. Эта мера позволит избежать промерзания грунта в районе фундамента и отмостки. Материалы и технология описаны в нашего портала.

Отмостка вокруг дома, кроме вибропресованной бетонной брусчатки, может делаться и из более дорогих натуральных материалов.

• Это может быть натуральный «дикий» камень, который обязан таким названием своей неправильной форме.

• В качестве верхнего слоя отмостки применяют и натуральную колотую, колото-пиленую или полнопиленую брусчатку из гранита. Это очень достойный вариант, но по стоимости он весьма нескромен.
• Отмостка из клинкерной брусчатки в сочетании с отделкой цоколя клинкерной плиткой не только смотрится богато, но и имеет очень долгий срок службы. Этот вариант не менее скромный, чем отмостка из гранитной брусчатки.

О том, как сделать отмостку из брусчатки или тротуарной плитки мы подробно рассмотрим в одном из следующих разделов нашей статьи.

Может показаться, что в самом названии скрыт какой-то подвох. Мы подсознательно привыкли воспринимать отмостки как жесткую и надежную конструкцию, а слово «мягкая» кажется неуместным. Однако, все далеко не так. Такие отмостки применяются очень давно и успешно. Уже много десятков лет мягкие отмостки служат без ремонта, причем в таких климатических поясах, где на них воздействуют в разных сезонах и вода, и снег, и сильные морозы, и жара.

Некоторые разновидности мягких отмосток еще называют финскими, благодаря стране, где они получили широкое распространение. Жителей Финляндии трудно уличить в глупости и непрактичности, живут они в более жестких климатических условиях, чем большинство регионов России, строят очень много хороших и удобных для жизни домов. Недаром финских строителей считают одними из лучших в мире. Возможно, что и нам есть смысл нам перенять у финнов кое-какой опыт.

Как уже отмечалось ранее отмостка должна решать две основные задачи. Первая – это недопущение попадания воды к конструкции фундамента и грунта возле него, а вторая – это сохранение целостности самой отмостки для того чтобы сохранить ей презентабельный вид и решить первую задачу. То есть целостность отмостки является одной из главных задач и человек вынужден постоянно бороться за это армированием, созданием деформационных швов, дренажем и другими мероприятиями. Мудрые финны решили прекратить борьбу и сделать отмостку мягкой. Один из вариантов реализации такого подхода показан на рисунке.

Главным в сооружении мягких отмосток является очень интересный подход – не надо сильно «заморачиваться» на целостности, монолитности и водонепроницаемости конструкции верхнего декоративного слоя, а лучше сосредоточиться на том, как удалить воду уже проникшую через него. То есть «самое интересное», те элементы, что несут именно защитную функцию, в этих видах отмосток находятся вне поля зрения. Если вода проникает через верхний слой, то лучше ей не препятствовать – пусть себе просачивается на здоровье и чем быстрее, тем лучше. Но дальше воду уже «ждет» дренажная труба, которая ее тоже «с удовольствием» принимает и уносит подальше от фундамента в колодцы.

Водопроницаемый слой, на котором расположена отмостка и дренажная труба надежно отсечены от других грунтов каким-либо гидроизоляционным материалом. В качестве него может выступать рубероид или другие материалы, например, ПВХ пленки для бассейнов.

Лучший для гидроизоляции результат дают так называемые ПВП-мембраны (профилированные водонепроницаемые полиэтиленовые). Они изготовлены из полиэтилена высокой плотности и прочности (HPDE), абсолютно инертного ко всем веществам, которые могут встретиться в почве. Согласно официальным документам – протоколам испытаний, заявленный производителями срок службы ПВП-мембраны составляет не менее 60 лет, а в реальности будет и больше, если монтаж произведен правильно. Это означает, что еще раз делать гидроизоляцию не придется за всю свою долгую и счастливую жизнь. В принципе, долговечность мембраны примерно равна среднему сроку службы дома.

ПВП-мембраны имеют на своей поверхности неровности в виде усеченных конусов, высотой 8 мм. Благодаря этим выступам вода легко собирается на поверхности и стекает под действием сил гравитации. Поэтому мембрану в мягкой отмостке всегда укладывают под уклоном в направлении дренажной трубы. Для прокладки в грунте лучше использовать композитную геомембрану, состоящую из двух скрепленных слоев. Первый слой – это собственно сама ПВП-мембрана, а второй – геотекстильное полотно, которое свободно пропускает воду и не позволяет окружающему грунту заполнять все пространство между рельефными выступами.

В мягких отмостках могут быть разные финишные слои, то есть те, которые видно снаружи.

• Отмостка может засыпаться щебнем или гравием, что придаст ей природный натуральный вид. Такие отмостки будут всегда гармонировать с окружающим ландшафтом.
• Широкое применение в настоящее время находит цветной декоративный или гравий. При их помощи можно реализовать самые смелые дизайнерские задумки. Смотрятся такие и отмостки, да и другие элементы ландшафта, очень даже неплохо.

• Наружный слой мягкой отмостки можно вообще сделать из плодородного грунта, на котором высадить газон. Будет создаваться впечатление, что никакой отмостки нет, хотя мы-то уже знаем, что главное находится под землей. Дома из бревна или , стоящие посередине изумрудно-зеленых лужаек смотрятся просто восхитительно.

Мягкие отмостки все больше и больше применяются в индивидуальном жилищном строительстве России. И это вполне оправданно, ведь преимущества их очевидны:

• Мягкая отмостка не боится сезонных подвижек грунта, которые всегда были, есть и будут в любой, даже безупречной конструкции. После промерзания и оттаивания, а соответственно и подвижек, отмостка возвращается на свое место. Соответственно отсутствует необходимость оборудование компенсационных швов.
• Мягкую отмостку необязательно делать под уклоном, так как отвод воды происходит под ней. Это позволяет использовать их в качестве пешеходной зоны. Даже отмостка с верхним слоем из газона может быть пешеходной зоной, если она будет хорошо дренирована и укреплена, например, георешетками.

• Мягкую отмостку легко ремонтировать в случае ее локального повреждения, а также и легко полностью демонтировать.
• Мягкая отмостка имеет привлекательный вид, гармонирующий с природой. Применение цветного декоративного щебня или гравия позволяет создавать уникальные композиции. А также на такой отмостке можно высаживать различные растения: газонную траву или различные цветы и мелкие кустарники. Для этого, правда, придется принимать специальные меры.
• Мягкая отмостка дешевле чем бетонная или брусчатая, процесс ее создание менее трудоемкий.

К недостаткам мягких отмосток можно отнести:

• При сооружении мягкой отмостки особое внимание следует уделять к подготовке основания, гидроизоляции фундамента и дренажной системе. Если бетонная отмостка гарантированно «откинет» воду от фундамента на свою ширину даже при плохой дренажной системе, то мягкая при таких же условиях может не справиться с поступающей водой.
• Щебеночное или гравийное покрытие мягкой отмостки труднее очищать от пыли и мусора, чем бетонное или брусчатое.
• Через щебенку могут произрастать различные сорняки, которые будут требовать периодического удаления.

• Отмостка из газона также требует постоянного ухода.

В некоторых источниках к мягким относят отмостки из брусчатки или тротуарной плитки, аргументируя такой выбор тем, что у таких конструкций нет жесткого основания. Мы это намеренно не делаем по двум причинам:

• Отмостку из или тротуарной плитки даже по тактильным ощущениям трудно назвать мягкой.
• Очень часто для повышения надежности отмостки из брусчатки или тротуарной плитки ее делают на бетонном основании, на которое насыпают тонкий (5-7 см) слой гарцовки из цементно-песчаной смеси. Клинкерную же плитку или брусчатку укладывают только на бетонное основание с использованием специальных клеевых смесей. Такие отмостки уже просто невозможно назвать мягкими.

Дабы избежать ненужных споров о принадлежности того или иного вида конструкции к мягким или твердым, мы рассматриваем в статье отмостки из брусчатки или тротуарной плитки в отдельной категории. Так будет гораздо проще.

В недалеком прошлом, еще каких-то 20-30 лет назад, при строительстве домов в нашей стране таких вопросов вообще не возникало. Фундамент могли утеплять засыпанным в пазухи керамзитом, а отмостку отдельно не утепляли вообще. Фундамент всегда закладывали ниже уровня промерзания почвы. И это была одна из немногих мер по защите фундамента от сезонных подвижек грунтов на пучинистых почвах. Однако строительная наука и технологии не стояли на месте, вместе с ними появлялись новые материалы. В итоге в общемировой практике строительства пришли к одному выводу чтобы снизить негативное влияние сил морозного пучения на фундамент, особенно на пучинистых почвах – его надо утеплять. Это еще вдобавок позволяет уменьшить глубину залегания подошвы фундамента в грунте, что ощутимо снижает расходы на него. А если утепляется сам фундамент, то отмостка в обязательном порядке тоже. Только так и не иначе! Приведем основные причины, по которым необходимо утепление фундамента и отмостки.

• Если дом имеет отапливаемый цокольный этаж, то утепление фундамента и отмостки обязательно. Это во-первых, снизит теплопотери, а во-вторых, будет препятствовать промерзанию почвы, что снизит силы пучения. В правильно рассчитанном фундаменте и его утепления можно избежать промерзания почвы.
• Если дом имеет мелкозаглубленный фундамент, то утепление и фундамента, и отмостки обязательно. Набирающие сейчас популярность мелкозаглубленные плитные фундаменты типа УШП (утепленная шведская плита) обязательно утепляются со всех сторон, в том числе и снизу.
• Утепление отмостки еще имеет смысл для того, чтобы талая вода, попавшая в щебеночный и песчаный слои подложки, не замерзала при понижении температуры, а спокойно уходила в дренажные трубы.

Утепление отмостки не нужно делать только в двух случаях:

• Когда дом сооружается на свайном фундаменте. Но тогда, в принципе, и отмостки никакой не надо.
• Когда дом имеет губокозаглубленный неутепленный фундамент и не имеет цокольного этажа. В этом случае утепление отмостки – это просто бессмысленное закапывание утеплителя в землю.

В качестве утеплителя предлагаются совершенно разные материалы, но чтобы избавить читателей от мук выбора мы предлагаем только лучший по соотношению цены и качества. Это экструдированный (эструзионный) пенополистирол – ЭППС. Почему рекомендуется применять именно этот материал?

• Во-первых, ЭППС имеет низкую теплопроводность (0,029-0,032 Вт/(м*К°) , что в принципе и объясняет его использование в качестве утеплителя.
• Во-вторых, ЭППС имеет высокую механическую прочность. Прочность на сжатие при деформации не более 10% его составляет не менее 0,25-0,5 Н/мм². Это достаточно много. На этом утеплителе возводят фундаменты домов.
• В-третьих, ЭППС имеет низкую плотность. Один метр кубический этого материала имеет массу от 38 до 45 кг.
• В-четвертых, ЭППС имеет чрезвычайно низкое водопоглощение (не более 0,2-0,4%) и паропроницаемость (0,013 Мг/(м*ч*Па)), что очень полезно при расположении в грунте.
• В-пятых, ЭППС очень легко обрабатывается и монтируется. Требуется минимальный набор инструментов.
• В-шестых, ЭППС долговечен. Срок его службы в грунте не менее 30-50 лет.
• В-седьмых, ЭППС в нормальных условиях эксплуатации не выделяет никаких вредных веществ, не наносит вред ни живым существам, ни природе.
• И, наконец, ЭППС имеет разумную стоимость. Наличие на рынке большого числа этого утеплителя разных производителей на руку нам – потребителям.

Толщину утепления отмостки рассчитывают, но ни в каком случае она не должна быть меньше 5 см.

В качестве примера подробно рассмотрим процессы создания трех видов отмосток: армированной бетонной, из брусчатки и мягкой.

Рассмотрим процесс создания бетонной утепленной отмостки вокруг дома. В конце этого раздела будет предложен калькулятор, который по периметру дома, его конфигурации и размерам отмостки поможет вычислить объем необходимого для укладки бетона.

Сразу скажем, что количество вариантов реализаций бетонной отмостки с применением различных материалов и технологий бесконечно. Описать их все не то что в рамках одной статьи, но даже в многотомном издании просто невозможно. Мы опишем один из многих, но тот, который реализован на большом количестве объектов и успешно эксплуатируется уже достаточное долгое время для того, чтобы говорить о том, что такая конструкция себя оправдывает. Представим для удобства восприятия основные этапы процесса создания бетонной отмостки в виде таблицы.

В дальнейшем отмостку можно снабдить бордюрным камнем, сделать по краям ливневую канализацию – установить водоотводные лотки и пескоуловители. О том, как это сделать, подробно рассказано в статье по этой теме на нашем портале.

Видео: Устройство бетонной отмостки

Читателям нашего портала мы предоставляем возможность самостоятельно рассчитать объем бетона необходимый для отмостки. Исходными данными для расчета являются геометрические размеры отмостки: ее высота у стены, высота у торца, ширина. А также для расчетов необходимо знать периметр дома: сумму длин всех его сторон. Данный калькулятор рассчитывает объем только для домов, имеющих прямоугольную конфигурацию, если присутствуют какие-то закругления фундамента, то этот калькулятор нельзя будет применить или можно будет вычислить объем только на прямых участках.

В расчетах также учитывается конфигурация дома, а именно сколько у него внешних или внутренних углов. Если потребуется рассчитать объем бетона для какого-либо прямого участка, тогда надо указать, что количество внешних и внутренних углов равно нулю.

Калькулятор расчета объема бетона для отмостки заданных размеров

Последовательно введите исходные данные и нажмите кнопку «Рассчитать объем бетона для отмостки»

Введите толщину отмостки в торце в сантиметрах (самой тонкой ее части) — h2

Введите толщину отмостки в торце в сантиметрах в части, прилегающей к фундаменту — h3

Введите ширину отмостки в сантиметрах — A

Введите периметр дома в метрах — сумму длин всех сторон (на рисунке обозначен красным цветом)

Процесс монтажа отмостки представим в виде таблицы.

Отмостки из брусчатки, которые будут подвергаться значительным нагрузкам, делаются на бетонном основании. Для этого вместо песчаной засыпки в подстилающем слое делается армированное арматурой бетонное основание толщиной не менее 10 см, а уже на него через тонкий слой (2–5 см) цементно-песчаной смеси укладывается брусчатка или тротуарная плитка. Для пешеходных зон конструкции, которая описана в таблице вполне достаточно.

Видео: Отмостка из брусчатки

Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 1. Поготовка

Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 2. Установка поребрика

Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 3. Укладка тротуарной плитки

При любых работах, связанных с брусчаткой или очень важно знать площадь той поверхности, которая будет моститься. С прямоугольными площадками или прямыми садовыми дорожками все ясно, не надо быть профессором, а достаточно знаний математики на уровне начальной школы, чтобы умножить длину на ширину. В случае отмосток для дома тоже достаточно школьной программы по математике, но при этом надо разбить всю площадь на ряд прямоугольных элементов, вычислить площадь каждой отдельной фигуры, а затем сложить их. Мы предлагаем нашим читателям сделать проще – воспользоваться калькулятором.

Исходными данными для калькулятора является периметр дома, то есть сумма длин всех его сторон, ширина отмостки, а также ее конфигурация, которая выражается в количестве внешних и внутренних углов.

Отмостка вокруг дома, несмотря на свою внешнюю неприглядность, выполняет важные конструктивные функции, от которых зависит срок безремонтной эксплуатации многих несущих элементов строения.

Своевременное устройство в значительной степени влияет на сохранность цоколя и цокольной облицовки, помогает продлить срок службы штукатурной отделки стен, позволяет избежать подтопления фундамента и подвального пространства.

Функции и выполняемые задачи

Использование дополнительных элементов в виде дренажа по периметру, позволяет повысить эффективность водоотведения

В общем виде, отмостка – это широкая полоса, выполненная из строительных материалов и опоясывающая здание по периметру. Угол расположения регулируется согласно технологическим норма и правилам, зависит от целого ряда условий и требований.

Возведение конструкции допускается, как на этапе облицовки и устройства цокольной части, так и сразу после возведения несущих частей здания. Принципиальной разницы с технической точки зрения нет, но многие квалифицированные кадры сходятся во мнении, что обустройство должно быть выполнено до первых холодов и заморозков.

Это связано с прямым назначением конструкции, так как отмостка выполняет задачи следующего характера:

• защита основания – сооружение отмостки позволяет создать надежный барьер, защищающий фундамент и предохраняющий несущую основу от губительного воздействия влаги, талых и грунтовых вод. Комбинирование различных материалов и качественное уплотнение подстилающих слоев, способствует перенаправлению и отводу влаги от фундамента;
• теплоизоляция – использование дополнительного слоя теплоизоляционных материалов в общей конструкции, позволяет уменьшить вспучивание и промерзания грунта. Для пучинистых типов грунта утепление выполняется в обязательно порядке, так как морозное пучение может вызвать перекос несущих элементов строения;
• пешеходная дорожка – соблюдение нормативных правил и ширины при устройстве, позволяет выполнить отделку и облицовку внешней поверхности. Обустройство пешеходной зоны может быть выполнено с использование современных облицовочных материалов – тротуарная плитка, брусчатка, натуральный камень и т.д.;
• декоративный элемент – с точки зрения декораций, отмостка вокруг любого здания является одним из элементов общего ансамбля. Отделка конструкции проводится с учетом общего оформления, отделочных материалов и покрытий, внешних элементов и ландшафтного дизайна.

Носит обязательный характер, так как фундамент низкого заложения и ленточный фундамент, располагаются непосредственно в почве. Каждый весенний и осенний сезон при таянии снега, увеличения течения грунтовых вод и выпадения осадков грунт начинает движение.

Двигаясь, почва оказывает колоссальное давление на бетонные блоки, заставляя несущую основу смещаться относительно первоначально заложения. Отмостка позволяет снизить оказываемую нагрузку и частично нивелирует негативное воздействие процессов.

Требования и нормативы возведения

Устройство можно выполнять, как во время установки несущих элементов, так и на более поздних этапах

Устройство отмостки вокруг здания предусматривает соблюдение ряда общих требований, которые гарантируют, что конструкция будет выполнять свои прямые задачи – отвод влаги и защиту несущей основы.

При организации вокруг частных и загородных строений должны соблюдаться следующие требования:

• сооружение конструкции выполняется по периметру строения с плотным примыканием к цоколю и цокольной части здания. Между стеной и примыкающими слоями предполагается обустройство компенсационного шва толщиной 1-2 см;
• согласно СНиП ширина отмостки вокруг дома зависит от типа грунта и должна быть не менее 80-120 см. Для загородных строений следует брать в расчет вылет карниза крыши и водоотводящих элементов;
• угол уклона внешней поверхности выбирается исходя из используемого покрытия. Для мелкого камня, щебня или гравия – это 5-7 градусов, для бетона и монолитных материалов – 3-5 градусов;
• при использовании жидких бетонов или цементно-песчаной смеси обязательно устройство компенсационных швов, которые монтируются через 2-2,5 м перпендикулярно плоскости цоколя.

Ширину и угол уклона следует рассчитывать и корректировать исходя из индивидуальных параметров строения и типа грунта. То есть, ширина напрямую зависит от вылета крыши относительно несущей стены здания и способности грунта впитывать влагу.

Мелкозернистый песок и щебень – основные компоненты для раствора и укладки подстилающего слоя

К примеру, если строение расположено на каменистом грунте с вылетом крыши в стандартные 50-60 см, то и стандартная ширина отмостки в 80-90 см является оптимальным решением. Для зданий на просадочных грунтах с вылетом карниза на 80-90 см включая водоотвод, такой ширины будет недостаточно, что потребует ее увеличения до 130-150 см.

Угол уклона сильно зависит от типа материала, который используется в качестве верхнего покрытия. Такие относительно мелкодисперсные материалы, как гравий или керамзит, могут впитывать влагу и препятствовать нормальному водоотведению. Поэтому, уклон в 5-7 % для данных покрытий является нормальным.

Асфальт или бетон впитывают влагу заметно меньше, их структура не препятствует ее равномерно стеканию по поверхности – уклона в 3-5 градусов будет достаточно. Увеличение угла наклона до рекомендуемых некоторыми строителями до 10-12 градусов является выдумкой и перевинчиванием фактов.

Согласно СНиП угол наклона высчитывает по определенной формуле в зависимости от ширины. При сооружении отмостки вокруг частного дома собственными руками мы рекомендуем брать уклон не более 3-7 градусов.

Типы конструкций для собственноручного устройства

Три вида конструкции для самостоятельно сооружения вокруг строения

Собственноручная организация отмостки не вызывает особой сложности, но является трудоемким и хлопотным занятием. Общее устройство любых типов предусматривает выемку достаточно большого количества грунта, использование большого объема материалов, соблюдения технологических норм и т.д.

Дабы избежать лишних финансовых и трудозатрат, в первую очередь, стоит определиться с типом возводимой конструкции, выбор которой зависит от глубины промерзания грунта, требований и актуальных затрат на устройство.

Так, для самостоятельной организации можно использовать такие типы, как:

• мягкая на основе глины и щебня;
• полужесткая с внешним облицовочным покрытием;
• цементно-наливная;
• монолитная железобетонная.

Мягкая отмостка вокруг дома является наиболее просты решением, так как не предусматривает использования жидких связующих и укладки внешней облицовки. Средний срок эксплуатации конструкции не более 5-7 лет при достаточно небольшой стоимости, что позволяет в любой момент произвести выемку старых слоев и выполнить обустройство более долговечного варианта.

Металлическая сетка и стальная арматура – наиболее доступные и простые материалы для армирования

Полужесткий и цементно-наливной тип в общем виде похож на мягкую отмостку с некоторым отличим в количестве подстилающих слоев и их укладке. Являются более долговечной конструкцией, обладающей высокими декоративными и эксплуатационными качества, с возможностью обустроить пешеходную дорожку. Средний срок службы более 10 лет.

Монолитная с использованием армированного бетона – это самый долговечный и надежный тип отмостки. Технология устройства предусматривает использование готовых железобетонных плит или заливку бетона непосредственно на месте проведения робот. Второй вариант более предпочтителен, так как уже отлитая армированная плита не даст нужно качества работ.

По сути, при укладке плиты, устройство мало чем отличается от отделки внешней поверхности тротуарной плиткой или другими облицовочным материалам. При заливке бетона своими руками, готовая конструкция будет обладать более высокими защитными качествами, так как жидкий бетон будет напрямую связан с подстилающим слоем.

Как сделать надежный и долговечный вариант

Если вы все еще задумываетесь о том, как сделать отмостку вокруг дома, то рекомендуем ознакомиться с технологией ее устройства и решить под силу ли осуществить данные работы своими руками или лучше заказать выполнение у профессионалов.

Описываемая ниже технология будет справедлива для монолитного типа на основе бетона. Конструктивно, такая отмостка будет состоять из подстилающих слоев и армированного бетона.

В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид. Для подстилающих слоев потребуется глина, мелкозернистый или речной песок, щебень с величиной фракции 20-40 мм.

Приготовление бетонного раствора буде выполняться из следующих компонентов – цемент М500, гранитный щебень с фракцией 20-40 мм, песок с фракцией 0,20-0,3 мм и вода без примесей. Пропорции компонентов – 1:5,6:3,5, где 1 часть цемента на 5,6 части гравия и 3,5 части песка.

Пропорции компонентов берутся с учетом веса, а не объема. То есть, на 100 кг цемента берется 560 кг щебня и 350 кг песка. Вода добавляется по консистенции, чтобы бетон смог держать необходимый уклон и не расползаться – это 20-25 % от общей массы смеси.

Отмостка вокруг дома – разметка и выемка грунта

Отмостка вокруг дома своими руками будет выполняться в следующей последовательности:

1. Осуществляется разметка по периметру строения. Для этого можно использовать рулетку, деревянные колышки и капроновый шнур. От плоскости цоколя, через каждые 5-7 м откладывается одинаковое расстояние равное ширине отмостки, вбивается деревянный колышек и натягивается шнур;
2. По выполненной разметке осуществляется выемка грунта на глубину 20-50 см, в зависимости от количества подстилающих слоев и их толщины. Если почва больше не нужна и не будет использоваться для личных нужд, то рекомендуется ее убрать или вовсе вывести грунт с участка;
3. Внутренне пространство траншеи обрабатывается гербицидным составом для устранения корней и их дальнейшего произрастания. Осуществляется очистка поверхности цоколя или верхней части фундамента от налипшей грязи, песка и пыли;

Устройство компенсационного шва, засыпка песка и утрамбовка щебня

4. Поверхность цоколя обрабатывается битумной мастикой, к которой приклеивается два слоя рубероида с заходом в траншею на 50-60 см. Толщина слоя мастики должна составлять не менее 2 мм. Дожидаться полного высыхания мастики не требуется, но рекомендуется обождать минимум 24 ч с момента приклейки;
5. По внешнему краю траншеи устанавливается опалубка. Наиболее простой вариант – доска толщиной 20 мм сколоченная в щиты, так чтобы верхний край выступал на 15-20 см из траншеи;
6. На дно траншеи укладывается глиняный слой мощностью минимум 10 см и тщательно утрамбовывается. Поверх глины насыпается слегка влажный песок толщиной 10 см, проливается небольшим количеством воды и утрамбовывается. По песку засыпается слой разнофракционного щебня мощность в 8-10 см, равномерно распределяется и утрамбовывается;

Установка компенсаторов и укладка армирующей сетки/арматуры

7. Через каждые 2-2,5 м производится установка компенсационных швов или компенсаторов. Это деревянные доски толщиной 20-25 мм пропитанные битумной мастикой или проваренные в битуме. Шов ставится на ребро перпендикулярно цоколю так, чтобы верхняя грань находилась на уровне заливаемого бетона. При установке соблюдается необходимый уклон;
8. В пространство между швами укладывают арматуру сечение 5-8 мм или металлическую сетку с ячейками 10×10 см и сечением 4-6 мм. Шаг между прутьями, уложенными у цоколя – 25 см, прутьями расположенными ближе к опалубке – 20 см. Укладка армирующего материала выполняется на любой строительный материал так, чтобы армирующее полотно возвышалось над слоем щебня и находилось в пространстве;

Подготовка бетонного раствора и заливка на поверхность

9. Осуществляется подготовка бетонного раствора согласно пропорциям для получения бетонной смеси марки не ниже М200. Замешивание проходит в бетономешалке необходимого объема;
10. Первым делом закладывается необходимое количество цемента и прокручивается 20-25 оборотов. Далее порционно закладывают песок. Количество порций – 3-4, оборотов на каждую – 5-7. Аналогичным образом закладывают щебень. Вода добавляется равномерно до получения однородной консистенции;
11. Осуществляется аккуратная заливка бетонной смеси до уровня выставленных швов. Далее производится распределение и выравнивание смеси по компенсационным швам с соблюдение угла уклона. При наличии, по поверхности можно пройти вибрационной рейкой. При ее отсутствии, слой бетона можно аккуратно промять правилом;

Железнение бетонной поверхности сухим способом

12. После схватывания смеси рекомендуется произвести железнение бетона. Для этого поверхность засыпают 2-3 мм слоем сухого цемента, который слегка втирают при помощи полутерка. После поверхность накрывается и оставляется высыхать.

Технология сооружения может иметь и несколько другой вариант. Например, можно отказаться от использования глины и производить укладку песчаной подушки на предварительно уложенный геотекстиль. Толщина песка или гравия может разниться, в зависимости от общей глубины заложения.

При сооружении конструкции для почвы с малой мощностью гумуса или низкой глубиной залегания грунтовых вод, рекомендуется осуществить прокладку дренажной системы.

Перед выполнением каких-либо действий, рекомендуем ознакомиться с видео – как правильно сделать отмостку. Не лишним, если до проведения работ вы просмотрите фото различных типов отмостки или проконсультируетесь со специалистом, с учетом нюансов вашего строения.

Стоимость обустройства и используемых компонентов

Стоимость устройства отмостки зависит от общей площади и глубины ее заложения, количества используемых подстилающих слоев, толщины заливаемого бетона и текущих цен на расходные компоненты.

Проведение примерных расчетов можно выполнить согласно простым формулам. Для вычислений общего объема закладываемых материалов следует знать типовые размеры строения, глубину и ширину заложения конструкции.

Вычисления объемов проводят по следующей формуле – Длина стены * Ширину конструкции * Глубину заложения = Объем материалов.

Например, для строения 5×10 м, ширины конструкции в 0,8 м и глубины заложения 0,3 м получается, что общий объем будет составлять – (5*0,8*0,3)*2 + (10*0,8*0,3*2)*2 = 7,2 м3. То есть, можно сказать, что общий объем материалов будет составлять примерно 8 м3.

Желательно проводить расчет материалов отдельно, что позволит рассчитать необходимый объем компонентов более точно и избежать недостачи или перерасхода. То есть, проводя расчет вместо общей толщины, подставляем толщину слоя песка или гравия.

В заключении, мы составили таблицу со средней стоимостью основных материалов, которые могут потребовать в процессе выполнения работ.

Устройство – обязательный завершающий этап возведения любого здания. По своей сути это не что иное, как небольшой стильный тротуарчик, который опоясывает дом по периметру. Многие допускают ошибку, полагая, что несет лишь декоративную функцию, на самом же деле на конструкции лежит ответственность по защите фундамента от поверхностных вод. Благодаря тому, что отмостка имеет наклон от стен, она задерживает и отводит воду в систему ливневой канализации.

Ширина отмостки напрямую зависит от вылета крыши, а также она должна вплотную прилегать к фундаменту непрерывно по всему периметру здания.

В большинстве случаев имеет ширину в пределах от 60 до 80 см и уклон в 3-10°. Как отмечают специалисты, чем шире отмостка, тем эффективнее будет реализовываться отвод осадков. Ширина отмостки определяется типом грунта, но, несмотря на это, должна всегда быть на 20 см больше карнизного выступа крыши. Условием увеличения отмостки является строительство на легкосжимаемых грунтах.

Должна вплотную примыкать к цоколю сооружения и быть непрерывной по периметру, в противном случае вода будет просачиваться в щели между стеной и отмосткой. Если дом оснащен теплым цокольным этажом или подвалом, для уменьшения глубины промерзания обеспечивают . Теплоизоляционный слой способен защитить цокольные помещения от резких колебаний температуры.

Устройство отмостки: последовательность работ

Необходимые инструменты и материалы:

• уровень;
• штыковая лопата;
• обрезная доска;
• емкость;
• дорожная сетка;
• песок, цемент, щебень.

Отмостку вокруг дома начинают сооружать со снятия верхнего слоя почвы толщиной около 15 см. Глубина траншеи определяется типом грунта и карнизным выступом крыши. Если дом располагается на участке с пучинистыми грунтами, она должна быть не менее 30 см.

При выемке слоя почвы следует соблюдать общую планировку поверхности и сохранять уклон, обеспечивающий отвод воды в направлении естественного понижения ландшафта. Наиболее эффективным решением будет обустройство неглубокой дренажной системы по наружному периметру, которой под силу исключить малейший контакт фундамента с грунтовыми водами.

Сама отмостка без дополнительной гидро- и теплоизоляции включает в себя подстилающий слой и покрытие. Лучший материал, используемый для подстилающего слоя – глина. Засыпанная в траншею, хорошо утрамбованная глина способна абсолютно не пропускать воду. На глину также возлагается функция гидроизолятора. Однако работа с данным материалом очень трудоемкая и кропотливая, поэтому в большинстве случаев на дно траншеи засыпается слой песка толщиной не менее 10-15 см и хорошо утрамбовывается. Для лучшего уплотнения песчаного слоя его поливают небольшим количеством воды.

После засыпки и утрамбовки песка по внешнему краю устанавливается бордюр. На следующем этапе слой песка между стеной дома и бордюром засыпают щебнем, прочно утрамбовывая слой. Завершают процесс укладкой верхнего покрытия из бетона, тротуарной плитки или асфальта.

Вернуться к оглавлению

Строительство отмостки упрощенной конструкции

Описанный ниже способ не менее эффективен, но требует значительно меньше затрат. начинают с выемки глубиной не менее 6-10 см. Дно утрамбовывают вручную, сверху внахлест в 20-30 см укладывают два слоя гидроизоляционного материала. Роль гидроизоляции может быть выполнена полиэтиленовой пленкой, рубероидом и другими не гниющими материалами. На гидроизоляцию укладывается песчано-гравийная смесь, а сверху – покрытие из гравия или щебня, залитое цементно-песчаным раствором.

Функция гидроизолятора осуществляется благодаря профилированным ПВП-мембранам, которые изготавливаются из плотного полиэтилена. Их укладка проводится на грунт под слой щебня и песка. Такая отмостка может быть выполнена в виде газона, для этого на слой щебня насыпьте плодородную почву толщиной 30 см и посейте траву.

Вернуться к оглавлению

Финишное покрытие для отмостки

Покрытие отмостки может выполняться различными материалами, в большинстве случаев предпочтение отдают асфальту, бетону и тротуарной плитке.

Оригинально выглядит поверхность, выложенная дерном, булыжником, гравием, клинкерным кирпичом. Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои нюансы подготовки, укладки и эксплуатации.

Отмостку вокруг дома из монолитного бетона укладывают на песчаную основу, уплотненную до коэффициента выше 0,98. Бетон, который будет использован для отмостки, должен соответствовать по уровню морозостойкости дорожному бетону. Перед процедурой заливки на подстилающий слой укладывается арматура, в противном случае монолитная отмостка под действием осадков и природных условий может разрушиться.

Выбирая данный тип покрытия, помните о температурных швах отмостки. Для их формирования можно использовать просмоленную или обработанную антисептиком доску толщиной не менее 15-20 мм, уложенную на ребро. Альтернативой данному способу является использование деревянных брусков, пропитанных отработанным маслом, а также виниловых лент толщиной 15 см, такие решения способны спасти отмостку даже в случае сильной нагрузки.

Недостатком сплошной заливки является ее растрескивание в первую зиму. Разделительные рейки выполняют функцию демпфера и предохраняют покрытие от губительного разрушения. Температурные швы устанавливаются шагом 2-2,5 м.

Нередко для отмостки используются железобетонные плиты размером 30х30 или 50х50 см. Швы засыпаются грунтом и засеиваются травой. Главное условие укладки таких плит – наличие воздушного пространства, что позволяет снизить вспучиваемость грунта.

Хорошо справляются с влагой и асфальтобетонные отмостки. Перед укладкой основание уплотняют гравием или щебнем фракцией 40-60 мм. Работы проводятся только в сухую теплую погоду при температуре не ниже 5 °С. выполняют, используя горячую смесь заводского приготовления с температурой при укладке более 120°С.

К дому можно с помощью булыжника, для этого используют песок и глину. Работу начинают с укладки глиняного слоя толщиной 15 см, далее располагают песчаный слой толщиной 10 см, в который укладываются булыжные камни.

Если речь идет об укладке тротуарной плитки, потребуется просеянный крупнозернистый песок и щебенка средних фракций из дикого камня без примеси крупнофракционных булыжников. Поверх слоя щебня насыпается песок, на него укладывается тротуарная плитка или гранитная брусчатка. Обратите внимание на то, что плитка не кладется на раствор, поскольку это приводит к ее растрескиванию.

На данный момент особую популярность обрела песчаная отмостка, которая выполняет не только защитную, но и необычную декоративную функцию. Строительство отмостки отличается тем, что засыпанный в траншею песок не засыпается щебнем, а заливается жидким стеклом и специальным раствором отвердителя. В результате образуется монолитная поверхность камня-песчаника, не подверженная размытию. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор специальных готовых составов и полуфабрикатов, требующих варки в течение 7-8 часов.

Более трудоемким, но невероятно красивым и органичным «дедовским» вариантом является отмостка из дерна. Устройство отмостки начинают с выемки слоя земли толщиной 5 см, на утрамбованную почву основания укладывают дренаж из крупного песка. Следующий слой укладки – мятая глина, которая формирует уклон для стока воды. Завершают процесс слоем плодородной почвы и лугового дерна. Отмостка первое время требует полива и регулярного подстригания. По прошествии нескольких недель образуется газонная полоса упругой дернины, которую сложно размыть или вытоптать.

Качество различных составных элементов дома во многом зависит от конструкций, которые непосредственно прилегают к ним и выполняют ряд незаметных, но очень важных функций.

Отмостка – это полоса из различных материалов, расположенная по всему периметру строения и прилегающая под определенным углом к его стенам. Как раз от качества возведенной отмостки зависит срок эксплуатации фундамента и общий микроклимат в подвальных и цокольных этажах.

В данной статье, постараемся рассмотреть общее устройство отмостки и поэтапный процесс ее обустройства.

Зачем нужна и суть возведения

Отмостка – устройство и технология возведения

Отмостка, как упоминалось выше, имеет важное значение и выполняет целый ряд функций:

• защита фундамента от влаги, дождевых осадков и грунтовых вод;
• влияет на микроклимат в подвальном и цокольном помещении;
• не даёт просадки фундамента по периметру строения;
• декоративный элемент;
• в некоторых случаях служит придомовой тротуарной дорожкой.

Как правило, обустройство начинают после или в процессе облицовки стен и цокольной части несущей основы. Не следует откладывать этот процесс на некоторое время так как по прошествии нескольких лет, особенно в районах с высокой степень осадков, подтопление фундамента может значительно снизить его прочность.

При отсутствии отмостки, зимой и в холодный период года, из-за промерзания почвы, грунт вспучивается и давит на бетонное основание и стены. В последствии это приводит к появлению трещин или разрушению несущей конструкции.

Общая конструкция и составные части

Устройство любой отмостки фундамента представляет собой “строительный пирог”, состоящий как минимум из двух слоев: подстилающего слоя и внешнего покрытия.

1. Основание или подстилающий слой представляет собой уплотненный материал, выложенный на грунт или гидроизоляцию. Для основанию могут применяться, как обычный песок или щебень, так и глина, которая будет служить дополнительной изоляцией. Как правило, толщина подстилающего слоя не превышает 30-40 см. Материал берется в зависимости от используемого покрытия.
2. Внешнее покрытие – это материал, который препятствует проникновению влаги внутрь отмостки и не дает ей размываться. Для этого обычно применяют бетонно-цементную стяжку с добавлением гравия, асфальт или тротуарную плитку. Толщина данного слоя должна составлять не менее 10 см.

Необходимая ширина и уклон конструкции

Схема устройства с необходимой шириной и уклоном поверхности

Ширина отмостки, в первую очередь, зависит от расстояния на которое выступает край крыши здания. Минимально необходимая ширина находится в диапазоне от 60 до 80 см и зависит от типа грунта, на котором будет возводиться конструкция.

Для устойчивых типов почвы ширина не должна выходить за край выноса крыши более чем на 20-30 см. Если слой почвы неустойчив, то ширину можно увеличить до 90-120 см. Дальнейшее увеличение практически не играет никакой роли.

Общая схема обустройства

Если отмостка также выполняет функцию пешеходной дорожки, то ее ширину вполне может составлять 1,5-2м. Главное следить за общей композицией строения, чтобы размеры конструкции гармонично сочетались с другими элементами здания.

Уклон зависит от покрытия, которое используется для внешнего слоя. Для большинства конструкций из бетона достаточно уклона в 4-5%. Для отмостки из щебня или гравия уклон рекомендуется делать не менее 5-7%.

Устройство и технология работ

Общее устройство отмостки можно свести к следующим основным этапам:

1. На первом этапе следует сделать выемку почвы на ширину и глубину будущей отмостки. Вырытую траншею рекомендуется обработать специальными средствами для удаления корней растений.
2. По периметру траншеи устанавливается опалубки из широкой доски. В качестве опалубки можно использовать небольшие бетонные блоки или бордюрный камень.
3. На дно траншеи укладывается слой подстилающего материала и тщательно утрамбовывается. Желательно материал укладывать так, чтобы часть листа чуть заходила на стенку цоколя. Это нужно для создания компенсационного шва между отмосткой и стеной.
4. Поверх внутреннего слоя укладывается покрытие из различных материалов в несколько слоев.

На этом общее устройство окончено, но для каждого типа материала, применяемого для создания внешнего слоя, существует своя технология монтажа:

Подготовленное основание из песка и выставленная опалубка по внешней стороне

Швы ставятся перпендикулярно стенам здания с шагом 2-2.5 метра. Рейки можно использовать в качестве направляющих маяков для распределения бетона по поверхности отмостки.

После укладки бетона, влажную поверхность отмостки фундамента необходимо дополнительно присыпать цементом и разгладить мастерком. Данный процесс называется зажелезнением и необходим для увеличение влагостойкости бетона. После готовую конструкцию накрывают тканевым материалом и периодически смачивают водой до полного схватывания бетона.

Для бетонных конструкций, расположенных на неустойчивых и пучинистых грунтах, рекомендуется проводить армирование. Это делается для увеличения срока эксплуатации, при помощи укладки металлической сетки с ячейками 10 на 10 сантиметров перед заливкой бетона.

Технология довольно проста и не требует привлечения специалистов. Главное выполнять работы поэтапно и придерживаться основным правилам монтажа.

Герметизация конструкции

Заделанный герметиком компенсационный шов

Иногда, у домов расположенных на пучинистых грунтах возможно появление трещины между цоколем и поверхностью конструкции. Чтобы предотвратить это рекомендуется провести работы по герметизации.

Это можно сделать, как на этапе устройства, так и впоследствии эксплуатации. В первом случае, возможны следующие варианты:

• конструкция должна быть выполнена на дренирующем основании в виде песка, щебня и глины;
• нижняя часть отмостки должна быть выше почвы вокруг строения;
• компенсационный шов должен быть выполнен так, чтобы сохранялась герметичность между отмосткой и стеной цоколя.

При несоблюдении данных условий, как упоминалось выше, возможно образовании трещины или отхода конструкции от здания. Если это произошло, то применяются специальные герметики на основе полиуретана. Образовавшаяся трещина заполняется герметиком при помощи монтажного пистолета.

Для защиты от плесени и грибка, заделанный шов обрабатывается гидрофобизатором.

Утепление конструкции

Утепление при помощи пенопласта и армирование сеткой

Утепление следует проводить при возведении конструкции на неустойчивых типах грунта. Утеплитель поможет предотвратить промерзании почвы, тем самым предотвратив пучение грунта.

Для этого применяют теплоизоляционные материалы, которые укладываются поверх подстилающего слоя. Желательно, чтобы внешний покрытие было выполнено из бетона или тротуарной плитки, так как это поможет избежать дополнительной нагрузки на теплоизоляционный материал.

Для обычной и самой простой теплоизоляции рекомендуем использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт.

Ремонт конструкции

При явных повреждениях внешнего слоя отмостки следует как можно раньше провести ее ремонт во избежание дальнейшего разрушения. Для этого определяют границу повреждений, так чтобы основные трещины или выбоины были объединены в общую плоскость, которую можно удалить.

Приступать к ремонтным работам лучше в прохладную погоду, когда основные повреждения наиболее раскрыты под воздействием впитавшейся влаги.

При повреждении покрытия из асфальта, нужно изъять в нужном участке слой материала на всю глубину. Ямки, после удаления повреждений, рекомендуется очистить от грязи и промазать битумом.

Только после этого можно заново укладывать и уплотнять асфальтобетон. Желательно, чтобы новый асфальт накрывал слой старого покрытия. Это даст лучшее сцепление со старым материалом.

Используют битумную мастику и цементно-песчаный раствор. Трещины очищаются от грязи и заполняются мастикой. Мелкие повреждения можно замазать цементным раствором замешанным в пропорциях 1/1.

Продолжительная эксплуатация дома зависит не только от прочного и надежного основания, но и от отмостки. Благодаря ей обеспечивается защита конструкции основания от разрушения, а помимо этого, она защищает почву вокруг дома от попадания влаги. Если вокруг дома накапливается вода, что может происходить при таянии снега и при обильных дождях, то это может приводить к размыванию верхнего слоя грунта, в результате влага достигает фундамента.

Если она просочится вглубь земли до подошвы фундамента , то это приведет к повреждению основания и его прочность существенно снизится, что негативным образом отразится на несущей способности фундамента. В результате может возникнуть угроза разрушения строения.

Некоторые специалисты строительной сферы высказывают мнение, что при обустройстве водостока нет необходимости в устройстве отмостки у дома. Однако это мнение глубоко ошибочно. Водосточный слив обеспечивает защиту участка около фундамента от воды, которая стекает с крыши. Но он не защищает от осадков, которые регулярно увлажняют землю.

Особенно велика роль отмостки в тех случаях, когда для строительства дома был использован мелкозаглубленный фундамент. У него подошва располагается совсем близко к поверхности земли. Поэтому при обильных осадках вода может быстро достичь подошвы основания. Под воздействием влаги происходит размывание подошвы, она теряет свой профиль и происходит неравномерное проседание. Следствием этого является то, что возникают процессы деформации и происходит последующее разрушение фундамента. Однако даже если используется хорошо заглублённый фундамент, то без устройства отмостки не обойтись.

Как правильно устроить отмостку вокруг дома?

Когда владелец понимает необходимость создания отмостки около своего дома, то, узнав о том, что от нее зависит надежность строения и продолжительный срок его службы, то главное желание, которое у него возникает – сделать так, чтобы она служила продолжительное время. Добиться этого можно, если при сооружении использовать качественные материалы, а кроме этого неукоснительно соблюдать технологию строительства.

Первое, что следует сделать — определиться с шириной покрытия . Обеспечивать защиту фундамента от влаги — это ее основное назначение. Поэтому ширина должна быть максимальной. Чем дальше дорожка будет располагаться от дома, тем меньше влаги будет впитывать, а, значит, тем меньше риск для разрушения основания дома.

Если отталкиваться от существующих строительных норм, то минимальная ширина защитного покрытия должна составлять не менее 0,8 м. Каких-то стандартов относительно максимальной ширины отмостки нет. Здесь все во многом зависит от желания застройщика.

Основная функция, которую выполняет отмостка — защита фундамента дома от влаги. Кроме этого, она используется в качестве дорожки по периметру дома. На это также следует обращать внимание, выбирая ее. Если сделать слишком узкую дорожку, то при ходьбе по ней человек будет испытывать определенный дискомфорт, поскольку ему придется перемещаться по ней боком или прижиматься к стене. Исходя из всего этого, можно говорить о том, что оптимальная ширина дорожки такая, которая варьируется в пределах от 1 до 2,5 м .

При устройстве отмостки необходимо подумать и об её наклоне. Именно благодаря ему будет обеспечиваться постоянное стекание падающей на отмостку воды в направлении от стен дома. В советское время нормативами определялась величина уклона в диапазоне от 50 до 100 мм на 1 метр ширины. Это означает, что у дорожки, которая имеет ширину 1 м, высота у стен дома будет варьироваться от 50 до 100 мм, а у другого края будет находиться вровень с поверхностью земли. Такой крутой спуск дорожки обеспечит оптимальный сток воды от дома.

Наклон отмостки

Вода, попав на отмостку, будет быстро стекать, создавая неудобства. Если уклон будет меньше, то это приведет к тому, что вода будет стекать медленно с поверхности. К тому же ходить по ней будет не совсем удобно. Компромиссом в вопросе комфорта и эффективности наклона у дорожки можно считать наклон 15 мм на 1 м ширины отмостки. Когда это покрытие имеет такой наклон, то при ходьбе по ней человек не испытывает никакого дискомфорта, при этом не происходит задерживания воды на поверхности. Она полностью стекает вниз.

В принципе для того чтобы обеспечить эффективное удаление воды с поверхности дорожки, будет достаточно наклона 10 мм на 1 метр, при условии, если поверхность дорожки является гладкой и ровной. Однако есть и недостаток у отмостки с таким наклоном. Все дело в том, что в зимнее время ходить по ней недостаточно удобно, поскольку она становится скользкой.

Если владелец решил сделать защитное покрытие не у дома, а по периметру гаража, то ее линия наклона при въезде должна составлять до 30 мм на 1 метр . Это обеспечит наибольшую защиту поверхности от дождевых вод, которые будут стекать достаточно быстро. Это позволит обеспечить защиту гаража от появления луж и льда.

Как правильно сделать это защитное покрытие — один из важных вопросов, который возникает, когда человек решает устроить отмостку у своего дома. Ее качество во многом зависит от выбранного для ее создания материала. Существует несколько вариантов изготовления дорожки, которые предполагают использование разных материалов. Однако чаще всего она изготавливается из железобетона.

В большинстве случаев владельцы при создании дорожки используют следующую технологию:

• первым делом выполняется очистка площадки, на которой будет создаваться отмостка;
• потом берут металлические прутья сечением 6 мм и укладываются сеткой с ячейками, размер которых составляет 0,3х0,3 м. Для их соединения между собой используется вязаная проволока;
• после этого создается опалубка, которая изготавливается из необрезных досок;
• следующим этапом идет заливка опалубки приготовленным бетоном;
• следует знать, что, прежде чем приступать к изготовлению отмостки, необходимо создать основание. Для этого нужно по периметру на ширину будущей отмостки снять верхний слой грунта на глубину около 13 см. Немного больше следует снять около стен цоколя. В этом случае залитый бетон будет стекать по направлению к дому, слегка сдавливая его. Дополнительное крепление отмостки создавать не нужно;
• после этого необходимо выполнить разметку границ отмостки здания, забить колышки, после чего натянуть шнур;
• на дно траншеи следует засыпать слой песка, толщина которого должна составлять 5 см. Песчаная подушка будет выступать в качестве основы под бетон. Засыпку песком можно не производить, если на участке преобладает песчаный грунт. На подушку необходимо смонтировать опалубку, а потом выложить арматурную сетку. Только после этого выполняется заливка бетоном. Большое значение имеет расположение арматуры. Она должна полностью находиться в бетонном основании. А для этого её необходимо слегка приподнять;
• для приготовления бетонного раствора используется цемент марки М400. Кроме него, используют песок и щебень. Эти компоненты берут в пропорции 1:2:4-5.

Некоторые специалисты используют золу при создании дорожки . Этот материал является продуктом сгорания угля на теплоэлектростанции. Однако, работая с ним, необходимо проявлять осторожность, поскольку этот специфический материал может быть радиоактивным. Если создать из него отмостку, то здоровье проживающих в доме людей может существенно ухудшиться.

Особенности устройства отмостки вокруг дома

Создание отмостки, какая или любая другая задача в строительной сфере, имеет свои нюансы, о которых необходимо узнать еще до начала работ.

Заниматься строительством отмостки не следует сразу после завершения работ по устройству цоколя. Чернозем или глину используют при обратной засыпке траншеи . Грунт в любом случае просядет. Но на это необходимо определенное время. Если заняться устройством отмостки, не дождавшись проседания грунта, то при попадании влаги в грунт она будет проседать, что приведет следующему:

• поверхность отмостки деформируется;
• на ней могут появиться трещины.

Во избежание этого явления необходимо выполнить обратную засыпку. Можно использовать песок, который легко пропускает воду. Он быстро просядет и уже через сутки можно заниматься работами по устройству отмостки.

Для создания отмостки вокруг дома нежелательным является использование плитки из керамогранита. Она имеет гладкую поверхность и при этом довольно скользкая. Когда поверхность такого покрытия мокрая, то высок риск возникновения травм. К тому же срок службы такой отмостки будет непродолжительным. Плитка укладывается на бетонную поверхность . А при низких температурах она лопается, что приводит к трещинам.

Защита отмостки

Основная функция, которую выполняет отмостка – защита основания жилища. Однако не будет лишним защитить и саму отмостку вокруг дома от попадания на ее поверхности воды, стекающей с крыши. Для этого необходимо подумать о создании организованного водоотвода, который необходимо расположить по всему периметру крыши. При этом сначала вода должна попадать в желоба , а уже потом стекать по трубе. Конечно, полностью избавиться от попадания воды не удастся, однако на поверхность будет попадать меньшее её количество, что снизит нагрузку на поверхность отмостки.

По существовавшим ранее нормам система водоотвода устанавливалась в обязательном порядке на зданиях, которые имели больше двух этажей. В настоящее время эту систему используют в каждом новом доме вне зависимости от того, сколько этажей он имеет.

В отдельных случаях специалисты проводят работы по дополнительному утеплению отмостки вокруг дома, чтобы свести к минимуму промерзание грунта в зимнее время.

В качестве утеплителя чаще всего используется керамзит , который применяется вместо щебня в бетонном растворе.

Существует еще один способ утепления отмостки. Её заливают в два слоя, между которыми выполняется закладка утеплителя. В качестве такового часто используется пенопласт.

Как сделать отмостку вокруг дома?

На основании приведенной выше информации можно сделать следующие выводы:

Заключение

Каждый владелец, построивший дом, мечтает о том, чтобы его жилище простояло десятилетия. Это зависит от надежности и прочности фундамента и его защиты от влаги, которая является его главным врагом. Если основание вашего жилища имеет гидроизоляционный слой , то это ещё не означает, что оно хорошо защищено от влаги.

Частые осадки могут привести к проникновению влаги вглубь земли и разрушению подошвы. Следствием этого станет деформация основания и его постепенное разрушение. А это негативным образом отразится на надежности и сроке службы строения. Поэтому необходимо для защиты фундамента устроить отмостку вокруг дома.

Сделать её не так уж и сложно, поэтому каждый владелец строения может справиться с ней самостоятельно. Самое главное — необходимо использовать качественные материалы и в точности следовать технологии создания отмостки. Тогда можно обеспечить надежность для своего особняка и в длительной его службе можно будет не сомневаться.

Бетонная отмостка — Всё о бетоне

Значение отмостки в строительстве здания едва ли можно переоценить, так как именно от нее будет зависеть долговечность построенного здания. Под понятием «отмостки бетонные» принято подразумевать бетонное водонепроницаемое окаймление вокруг здания, предназначенное для защиты его от проникновения влаги в виде талых, дождевых и грунтовых вод. Существуют бетонные, булыжные, кирпичные и песчаные. Также отмостка выполняет эстетическо-декоративную функцию, помимо прямой цели своего предназначения.

Схема цементно-песчаной стяжки.

Общие правила

Делают отмостку после окончательной отделки фасада и цоколя. Будучи достаточно широкой, часто она выполняет совмещенную функцию и дорожки вокруг дома. Происходит это по причине, что ее ширина во многом зависит не столько от желания строителей, но и от конкретных параметров и в любом случае подчиняется определенным незыблемым правилам. Во-первых, отмостка должна выходить за край выступа отвеса карниза как минимум на 20-40 см, что позволит стекающей воде не подмывать здание. Во-вторых, так как ширина ее варьируется от 70 см и до одного метра для посадочных и непосадочных типов грунта соответственно, целесообразно совмещать отмостку с дорожкой вокруг дома, делая ее до полутора метров шириной, если позволяет место. В-третьих, в обязательном порядке отмостка должна иметь угол наклона от 3% до 5% для сделанных из бетона и асфальта и от 6% до 10%, если речь идет о вымощенных камнем или кирпичом. Четвертое, необходимое, условие: отмостка не должна доходить до нижнего горизонтального изоляционного слоя на три-пять сантиметров.

Устройство

Схема строительства отмостки.

1. Для начала определяют, какой тип будет выполняться: отмостка бетонная, асфальтная, из блоков или вымощенная (булыжная или кирпичная), так как от этого будет зависеть и нужный уровень наклона.
2. Первое, с чего начинают приготовление: отмечают ширину и выбирают весь грунт на эту ширину до твердых труднокопаемых пород. В любом случае землю снимают на глубину не менее тридцати сантиметров.
3. Если на низу уже глиняная подложка, на который выкладывают слой щебенки (5х20, 20х40) на пять-восемь сантиметров и утрамбовывают, ее покрывают геотекстилем, недорогим изоляционным материалом, легко доступным в магазинах, а затем переходят к стадии «песок». Если при выборке грунта земля осталась мягкой, то предварительно на самый низ выкладывают слой глины 5-10 см и хорошо уплотняют, так как глина – отличная природная гидроизоляция. Далее, как указано выше, предварительная щебенка и гидроизоляция в виде геотекстиля.

Для упрощения и экономии на программе-минимум пропускают стадии «глина – щебенка – геотекстиль» и переходят сразу к стадии «песок».

Технология выполнения работ

Схема экономного варианта отмостки.

1. Сама стадия «песок» заключается в отсыпке и утрамбовке песка. Песок должен быть равнокалиберным, рассыпчатым, насыпают его слоем 10 сантиметров и тщательно уплотняют, применяя такое устройство, как трамбовка. Затем поливают из шланга и опять так же тщательно утрамбовывают, проводят эту процедуру до 3-4 раз, досыпая песок и выравнивая заданный уровень наклона, для точного определения которого хорошо использовать нивелир или отвес.
2. Очень целесообразно использовать в бетонных отмостках дренажную систему, выбор которых современная технология предлагает на любой вкус и кошелек, что позволит избежать многих неприятностей при дальнейшей эксплуатации. Вкапывают дождеприемники недалеко от водосточных труб на необходимую глубину и слегка бетонируют. Затем обычными лопатами выкапывают траншеи под трубы, которые просто вставляются и между собой, и в дождеприемники. По периметру устанавливают водооттоки, чтобы вода не скапливалась рядом с отмосткой и не развозила грязь. Так как все пластиковые трубы и водооттоки легкие, их предварительно легко цементируют, чтобы исключить смещение в дальнейшем. Важно сохранять угол вкапывания согласно поверхности с наклоном, т.е. под тем же углом, что и отмостка, фиксируя его по приборам, а не «на глаз». Все вновь засыпают песком, вновь поливают, опять утрамбовывают, но теперь более аккуратно, вручную, контролируя сохранение заданного угла отмостки и ровность поверхности.
3. Далее по периметру устанавливают опалубку из дюймовой доски, ровно и точно фиксируя по уровню и закрепляют брусочками через каждые полтора метра. Именно от точности этой операции будет зависеть в дальнейшем ровность.
4. Следующая стадия – изоляция. На основу под бетон или цемент выкладывают изоляционный и амортизирующий материал. Это может быть либо полистирол в виде плит или блоков, до 50 см высотой, либо мелкая щебенка слоем до 15 см. Затем напыляют пенополиуретан либо отсыпают гравийную подушку до 20 см. Необходимо это как для водо- и теплоизоляции, так и для того, чтобы предотвратить вспучивание и разрушение в случае промерзания земли.
5. После того как идеально ровное основание подготовлено, будущую отмостку «прошивают» арматурой и «привязывают» к самому зданию. Для этого в основании фундамента здания сверлят отверстия на расстоянии 75 см друг от друга и вставляют арматуру на всю ширину, чтобы та в дальнейшем не смещалась по отношению к зданию. Затем вяжут обычный арматурный каркас с ячейкой от 15 до 25 сантиметров. Чем меньше арматурная сетка, тем меньшим подвижкам будет подвержен бетон при тепловых расширениях.
6. Перед заливкой бетона на всю ширину, в углы здания и вдоль всего основания вставляют деревянные прокладки из обычной дюймовой доски на расстоянии 2 метра для создания так называемых «деформационных» дорожек или швов. Допускается также делать их из виниловых лент или дерева, пропитанного специальными маслами и битумом. Служат они для формирования линии расширения бетона при нагревании и предотвращают образование трещин и деформационных изменений в поверхности, приводящие к последующей фильтрации и разрушению, что особенно актуально при заливке бетона не сразу, а частями. Это удобно для идеального выравнивания поверхности после снятия опалубки, если таковая возникнет. Слой заливаемого бетона от 10 до 15 см.
7. Для устройства более эстетичного вида сверху отмостку можно покрывать плиткой, камнем и т.п. в зависимости от вкуса и возможности заказчика.
8. В качестве декоративной отмостки можно сделать ее и чисто песчаной. Для этого на предварительно приготовленную утрамбованную основу стелется гидроизоляция либо отсыпается щебенка. Затем, когда гидроизоляция уже выполнена, ставят опалубку и засыпают всю ее песком, вместо бетона такую отмостку заливают специальным составом на базе жидкого стекла, который можно купить и приготовить самостоятельно.

Материалы и технические устройства

Материалы, которые потребуются для строительства и устройства, несложно приобрести в строительных магазинах. Вариации зависят от вкуса, потребностей и возможностей строителя.

Схема устройства бетонной отмостки.

1. Используемый бетон – чаще М100 или М200.
2. Щебень размером 5х20 или 20х40 см.
3. Песок должен быть ровный, рассыпчатый, равнокалиберный.
4. Для приготовления бетона потребуется цемент М400 или М500.
5. Для бетона М100 понадобится: цемент 1 часть – песок 2 части – щебень 5 частей.
6. Для бетона М500 понадобится: цемент 1 часть – песок 2 части – щебень 4 части. Вода берется в пропорции 0,5 части.
7. Бетонные плиты размером 30х30 или 50х50 для незаливных отмосток.
8. Гидроизоляция. Геотекстиль – изоляционный материал для первой подложки под песок.

Пенополиуретан в виде плит или в виде напыления, который кладут под бетон. Биологически нейтрален, устойчив к гнилостным бактериям и грибкам, не поддается коррозии и имеет гарантийный срок свыше тридцати лет. Можно также использовать ПВХ и рубероид.

1. Дренажные системы.
2. Нивелир.
3. Отвес.
4. Арматура.
5. Доска для опалубки.
6. Материал для «деформационных» швов: виниловые ленты, доски и т.д.

При выполнении бетонной отмостки очень важно придерживаться норм, выдерживать заданный угол наклона и особенностей заливки бетона. Если бетон заливают частями, то необходимо дать хорошо затвердеть одной порции, прежде чем заливать другую.

Окончательный срок затвердевания – около 28 суток, только после этого по отмостке можно безопасно ходить, не боясь нарушить герметичность и причинить ущерб.

Технология укладки бетонной отмостки

Многие начинающие строители путают отмостку и дорожку вокруг дома, хотя между ними нет практически ничего общего. Главное отличие заключается в назначении, так как дорожка вокруг дома используется для удобства или является декоративным элементом. Отмостка же выполняет очень важные функции, поэтому она является обязательным заключительным этапом при строительстве домов.

Для чего нужна отмостка

Отмостка выполняет следующие функции:

• Защищает фундамент от влаги. После установки основания дома производится обратная засыпка. Отступ между землей и самим фундаментом является самым слабым местом (этого не избежать даже при строительстве самого высокопрочного основания). Насколько бы тщательно не выполнялась трамбовка, именно это место становится проводником воды, которая оказывает разрушающее действие на фундамент. Дождевые и талые воды могут размывать землю под основанием дома и проникать в подвал или цокольный этаж.

Полезно! Некоторые засыпают отступ между фундаментом и землей строительным мусором. Этого делать категорически нельзя.

• Выполняет термоизоляционную функцию. В месте, где цоколь стыкуется с фундаментом, происходит утечка тепла. Чтобы снизить показатели промерзания цокольного этажа рекомендуется обустроить утепленную отмостку. Для этого сначала на дно отмостки нужно уложить песок, а потом листы пеноплекса. После этого достаточно залить стяжку и уложить тротуарную плитку.
• Выполняет декоративную функцию. Дом выглядит завершенным.

Этапы укладки отмостки вокруг дома

Есть разные варианты укладки отмостки, поэтому рассмотрим самый простой и наиболее правильный метод. Ширина отмостки будет составлять 90 см (по ней можно свободно перемещаться и ее размера достаточно для защиты основания дома). В процессе работы будут использованы листы утеплителя шириной 60 см, уложенные в полторы плиты.

Полезно! Обычно ширина отмостки должна соответствовать глубине промерзания грунта (в случае если дом стоит на мелкозаглубленном фундаменте).

Этапы обустройства отмостки выглядят следующим образом.

Опалубка

Для нее подойдет доска 120х25 мм. Перед установкой опалубки нужно произвести разметку, установить колышки и натянуть веревку, чтобы конструкция была ровной.

Полезно! Чтобы выставить доску опалубки строго по уровню, можно сделать нехитрое приспособление в виде рейки, к которой с двух сторон прикручены уголки. Рейка одной стороной крепится на фундаменте, а на другой уголок можно уложить уровень и совместить его с опалубочной доской.

Также нужно учитывать, что отмостка должна быть под небольшим уклоном, поэтому верхняя точка опалубки должна быть на 2 см ниже. Сама опалубочная конструкция крепится при помощи колышек (устанавливаем с шагом 1,5 – 2 м, в местах соединения досок колышек должно быть больше). Их достаточно забить в землю и несколькими саморезами закрепить на доске.

После этого можно снять слой грунта (не более 25-30 см) внутри опалубки. Когда все будет готово, обязательно утепляем фундамент и цокольный этаж (если таковой имеется).

Подготовка основания отмостки

После утепления основания дома можно приступать к созданию песчаной подушки для отмостки. Ее толщина должна быть примерно 10 см. Этот слой нужно выровнять и придать ему небольшой уклон (от дома). Для этого можно отрезать кусок доски и использовать ее в качестве правила.

Полезно! Для лучшей утрамбовки песка его нужно смочить водой, например, при помощи садовой лейки. После этого по слою песка достаточно несколько раз пройтись с использованием самодельного трамбовщика.

Гидроизоляция и утепление

Для гидроизоляции можно использовать любой материал, но самым дешевым и не менее эффективным вариантом будет рубероид (подойдет и кровельный, но он дороже) толщиной 2 мм (например, «Технониколь»).

На следующем этапе будем утеплять отмостку. Для этого подойдут листы ППС толщиной 50 мм. На стыках утеплителя используем монтажную пену, чтобы соединить их и не допустить проникновения лишней влаги в щели.

Армирование и заливка бетоном

Для усиления конструкции подойдет кладочная сетка с ячейками 100х100 мм. Вязать ее не нужно. После этого стоит разделить всю отмостку на отдельные зоны (длиной примерно по 3 м) при помощи дополнительных досок. Это позволит избежать растрескивания бетона в процессе набора прочности и упростит процесс заливки.

Толщина бетонного слоя составит 10 см. Разметку уровня бетона можно нанести на фундамент. На этом же уровне должны быть установлены разделительные доски.

Полезно! Состав бетона для отмостки: 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 4 ведра щебня. Дополнительно можно добавить пластификатор. Количество воды можно определить глаз, главное, чтобы готовая смесь была довольно густой.

В процессе заливки бетона нужно приподнять армирующую сетку на 1 см, чтобы создать защитный слой бетона. Когда все зоны отмостки будут залиты бетоном, рекомендуется выполнить железнение. Для этого присыпаем бетонную смесь сухим цементом. Это сделает поверхность готовой конструкции более прочной.

На следующий день нужно смочить отмостку, чтобы не допустить растрескивания из-за неравномерного застывания смеси. Если погода стоит очень жаркая, то дополнительно можно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой. Процедуры повторяем еще 2-3 дня, пока состав не затвердеет. Бетон набирает полную марочную прочность за 28 дней.

При создании такой отмостки нет особой необходимости дополнительно укладывать тротуарную плитку и бордюрный камень. Либо можно уменьшить толщину стяжки и уложить на нее тротуарную плитку. Некоторые идут другим путем.

Особенности укладки отмостки из тротуарной плитки

Это не самый лучший, но простой вариант того, как совместить красивое с полезным. В этом случае последовательность работ обычно выглядит следующим образом:

• Создаем разметку для будущей отмостки.
• Снимаем грунт.
• Устанавливаем бордюрный камень.
• Засыпаем и утрамбовываем песок.
• Укладываем гидроизоляцию.
• Засыпаем мелкий щебень и повторно трамбуем.
• Укладываем тротуарную плитку.

Очень часто при таком методе укладки через несколько лет плитка растрескивается и ее приходится менять. Также не выполняется теплоизоляция при помощи ППС или других листов. Между плитами скапливается вода, начинает расти трава. Поэтому оптимальным вариантом является бетонное основание.

Частые ошибки и как их избежать

Нередко строители осознано (чтобы упростить себе работу) или по элементарному незнанию, совершают ряд ошибок:

• Заделка стержней арматуры в фундамент дома. Это приводит к проблемам с контр уклоном отмостки, которые обычно появляются через несколько лет эксплуатации дома.

• Выполнение черновых работ (например, установка армирующей сетки для отмостки) после чистовых работ на цокольном этаже. Это приводит к загрязнению лицевой части цоколя.
• Монтаж отмостки без использования бордюрного камня. Его можно укладывать с разуклонкой или «в горизонте» для обеспечения монтажа отводящих внешних лотков.
• Установка «капризных» систем водосбора, которые постоянно засоряются, промерзают и требуют ухода. Намного удобнее и дешевле монтировать отрытые лотки.
• Неправильное расположение утеплителя отмостки. Если утеплить только отмостку и не выполнить такой же процедуры для цоколя (вертикального фундамента), то образуется сплошной мостик холода. То есть утеплитель не будет выполнять свою функцию. Лучший вариант – сделать переходящее утепление от цоколя к отмостке.
• Неправильная укладка тротуарной плитки. Ширина мощения должна соответствовать ширине отмостки. Если будут отступы от дома, то в таких канавках может начать скапливаться влага. Также не стоит укладывать тротуарную плитку вровень с бордюрным камнем. Через несколько лет плиты просядут, и образуется порог. В этом случае вода не будет отводиться, а начнет стоять и упираться в бордюрный камень.

• Использование профилированной гидроизоляции с сеткой. Такие материалы активно рекламируются, но использовать их нет необходимости.

Глубина отмостки

Также строители относят к ошибке слишком глубокое заложение отмостки. Если удалить много грунта и после этого начать выкладывать так называемые пироги отмостки, то это приведет к тому, что вода будет проходить прямо под нее. Нет никакой необходимости изготавливать такое основание вровень с почвой. Отмостка должны быть выше земли, чтобы на ней не скапливались дождевые воды.

Кроме этого грунт вокруг дома уже принимает на себя определенные нагрузки. Поэтому выкапывать землю для отмостки ниже уровня плиты основания ни в коем случае нельзя. Происходит разуплотнение грунта, которое в запущенной ситуации может даже привести к обрушению стены или другим серьезным конструкционным деформациям.

5 ошибок, из-за которых получается ненадежная отмостка — ТЕХНОНИКОЛЬ

При строительстве загородного дома будущие жильцы часто не уделяют должного внимания созданию отмостки. Ее оставляют на потом, чтобы благополучно забыть, или пытаются сэкономить и делают некачественно, потому что не понимают, зачем она вообще нужна.

Рассказываем, почему обязательно нужно делать отмостку, если хотите сохранить свой дом, и как избежать распространенных ошибок.

Зачем нужна отмостка

Главная задача отмостки – это защита фундамента от влаги. Без нее влага от грунтовых вод и сам грунт, меняющий свой объем из-за промерзания, разрушают основание дома. От этого появляются трещины и покосившиеся углы.

Отмостка – это не прихоть прораба или строительной бригады, ей нужно уделять пристальное внимание, если хотите сохранить фундамент и все здание на долгие годы.

Есть два вида отмостки – мягкая и жесткая. Для создания мягкой используют гравий, тротуарную плитку и газон, а для жесткой – бетон и асфальт. Больше всего возникает ошибок при строительстве именно жесткой отмостки.

Ошибка 1. Слишком узкая отмостка

С таким же успехом можно ее вообще не делать, ведь капли от дождя даже при отличной водосточной системе будут попадать на открытый грунт и насыщать его влагой. Эффективная отмостка обязательно должна выходить за пределы кровли примерно на 35 см.

Согласно «Нормам и правилам проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002», ширина отмостки должна быть от 0,8 м до 1,2 м. Если дом строится в сложных геологических условиях, то еще шире – от 1,5 до 3 м. Оптимальная ширина отмостки составляет обычно 1 м.

Ошибка 2. Отсутствие уклона

Если сделать отмостку абсолютно ровной, падающая с крыши вода останется на ее поверхности, а вокруг дома постоянно будут лужи. По нормам, уклон должен быть не менее 10 % от ширины отмостки. Например, если хотите сделать ее шириной в 1 метр, перепад высоты должен быть минимум 10 см.

По внешнему периметру отмостки также необходимо сделать сливные дренажные лотки, чтобы вода не застаивалась на месте и уходила. Это могут быть пластиковые короба, закрытые металлической решеткой, или просто распиленные вдоль трубы на надежном основании.

Ошибка 3. Изготовление бетона с нарушением технологии

С бетоном лучше вообще не рисковать, иначе получите трещины по всей поверхности. Нельзя делать что-то на глазок, нужно строго соблюдать регламент изготовления.

В состав бетона входят цемент, щебень (фракции до 20 мм), песок и вода. В этом ошибиться сложно. Зато можно запросто совершить ошибку в порядке перемешивания – сперва необходимо смешивать сухие компоненты и только потом добавлять воду.

Также можно легко нарушить весовое соотношение компонентов. Для точного измерения достаточно использовать обыкновенное ведро. Примерные пропорции цемента, песка и щебня должны быть 1:3:5 соответственно.

Точное значение сказать сложно, потому что на практике все зависит от марки бетона и цемента, физических и химических характеристик песка и щебня.

Долго перемешивать в бетоносмесителе тоже не стоит: для сухих компонентов достаточно двух минут, после постепенного добавления воды – еще двух минут.

Чтобы исключить появление трещин, в опалубку, которая закладывается перед тем, как заливается фундамент, прокладывают тонкие деревянные бруски, которые не дают бетону расширяться и сжиматься при изменении температуры. Их также называют температурными швами. Также для обеспечения долговечности и защиты от трещин, бетонную отмостку часто армируют при помощи стальной сетки.

Ошибка 4. Отказ от утепления отмостки

Без утеплителя отмостка постепенно разрушается из-за влаги, грибка и перепадов температур. Если же ее утеплить, она не только дольше простоит без трещин, но и не даст проникнуть холоду в дом. Так вы застрахуете фундамент от воздействия перепада температур.

Для утепления отмостки отлично подходит экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Этот прочный материал выдерживает любые климатические условия – он не впитывает влагу и не подвержен появлению плесени, к тому же его не могут разрушить корни растений.

Пример отмостки с использованием экструзионного пенополистирола.

Ошибка 5. Отсутствие дренажного и водоотводящего слоя у мягкой отмостки

Если вы решили делать мягкую отмостку с гравием, газоном или тротуарной плиткой, то не забудьте позаботиться о надежном дренажном и фильтрующем слое, чтобы обеспечить своевременный отвод влаги от фундамента.

Обеспечить качественный дренаж и фильтрацию позволяет профилированная мембрана PLANTER Geo. Чтобы сделать дренажный слой профилированную мембрану с фильтрующим слоем укладывают на слой основания с необходимым уклоном. При этом необходимо обеспечить заведение профилированной мембраны на цоколь на 30-40 см.

Мембрана состоит из двух слоев. Нижний сделан из полиэтилена высокой плотности и имеет выступы в виде усеченных конусов – они формируют дренажный зазор для отвода воды от дома. А верхний сделан из геотекстиля Typar SF27, который фильтрует воду и не дает дренажу засориться.

Как видите, сделать качественную отмостку несложно. Придется потратить немного больше усилий, зато ваш фундамент будет надежно защищен на долгие годы.

Прикладные науки | Специальный выпуск: Последние достижения в бетонных технологиях

Специальный выпуск журнала Applied Sciences (ISSN 2076-3417). Этот спецвыпуск относится к разделу «Материалы».

Крайний срок приема рукописей: 10 ноября 2021 г. .

Редактор специальных выпусков

1. Профессор структурной инженерии Департамента гражданского строительства и управляющий директор Центра передового опыта в области исследований и испытаний бетона, Инженерный колледж, Университет Короля Сауда, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
2.Адъюнкт-профессор кафедры гражданского строительства, архитектуры, окружающей среды и инженерии, Университет науки и технологий Миссури, Ролла, Миссури, США
Интересы: композитов на основе цемента и полимеров, армированных волокном; устойчивость и воздействие на окружающую среду; дополнительные вяжущие материалы; нано- и микромеханика композиционных материалов; наноструктура и микроструктура цемента и бетона; самоуплотняющийся бетон; прогнозирование моделирование

Информация о специальном выпуске

Уважаемые коллеги,

Бетон — самый крупный производимый материал в мире, который потребляет более 6 миллиардов метрических тонн материалов ежегодно.Качество и характеристики бетона играют жизненно важную роль в решении будущих задач и потребностей глобальной инфраструктуры для экономического роста. Чтобы собрать исчерпывающую документацию о последних достижениях в области бетона, специальный выпуск «Последние достижения в бетонных технологиях» посвящен освещению достижений и инновационных исследований в области бетонных технологий и их приложений. Он станет международным форумом для распространения инновационных и оригинальных исследований и разработок в области бетонных технологий.Тематика этого специального выпуска включает, помимо прочего, цемент и бетонные материалы, свойства раствора и бетона, свежий и затвердевший бетон, вопросы долговечности, нано- и микроструктуры, новые материалы, армирование волокном, цементные композиты, инженерные разработки. материалы, деформационно-упрочненные материалы, интеллектуальные материалы, экологичность и долговечность, воздействие на окружающую среду, добавки, технологии коррозии, отходы и переработанные материалы, нетрадиционные строительные материалы. Включая приложения и мониторинг в мостах, высотных зданиях, строительных конструкциях, дорожных покрытиях, туннелях, плотинах, водонепроницаемых сооружениях и т. Д.

Проф. Д-р Хан Мохаммад Икбал
Приглашенный редактор

Информация для подачи рукописей

Рукописи должны быть представлены онлайн по адресу www.mdpi.com, зарегистрировавшись и войдя на этот сайт. После регистрации щелкните здесь, чтобы перейти к форме отправки. Рукописи можно подавать до указанного срока. Все статьи будут рецензироваться. Принятые статьи будут постоянно публиковаться в журнале (как только они будут приняты) и будут перечислены вместе на веб-сайте специального выпуска.Приглашаются исследовательские статьи, обзорные статьи, а также короткие сообщения. Для запланированных статей название и краткое резюме (около 100 слов) можно отправить в редакцию для объявления на этом сайте.

Представленные рукописи не должны были публиковаться ранее или рассматриваться для публикации в другом месте (за исключением трудов конференции). Все рукописи тщательно рецензируются в рамках процесса одинарного слепого рецензирования. Руководство для авторов и другая важная информация для подачи рукописей доступна на странице Инструкции для авторов. Applied Sciences — это международный рецензируемый журнал с открытым доступом, выходящий раз в полгода, издающийся MDPI.

Пожалуйста, посетите страницу Инструкции для авторов перед отправкой рукописи. Плата за обработку статьи (APC) для публикации в этом журнале с открытым доступом составляет 2000 швейцарских франков. Представленные документы должны быть хорошо отформатированы и написаны на хорошем английском языке. Авторы могут использовать MDPI Услуги редактирования на английском языке перед публикацией или во время редактирования автора.

Ключевые слова

• Технология бетона
• армирование волокном
• композиты на цементной основе
• добавки
• Технология коррозии
• отходы и вторсырье
• инженерные материалы
• Деформационно-упрочненные материалы
• умные материалы
• Устойчивое развитие и воздействие на окружающую среду

Этот специальный выпуск открыт для отправки.

Компания «Технологии строительных продуктов»

Блог

16 сентября 2021 г. — World Cement недавно признала партнерство Votorantim Cimentos и GCP в достижении их целей в области устойчивого развития …

Блог

18 февраля 2021 г. — Оценка жидких гидроизоляционных мембран Когда дело доходит до гидроизоляции горизонтальных настилов, таких как…

Блог

08 февраля 2021 — Механизмы добавок в цемент Добавки в цемент повышают эффективность процесса помола.Цемент обработанный…

Блог

8 февраля 2021 г. — Размер клинкера и помол цемента Размер клинкера важен для оптимизации помола цемента, а также …

Блог

5 февраля 2021 г. — Гранулометрический состав цемента и потребность в воде Покупатели бетона обычно предпочитают цемент с низким потреблением воды для …

Блог

09 декабря 2020 г. — Строительные проекты подвержены сбоям, от экстремальных погодных условий до нехватки рабочих.В 2020 году…

Блог

4 декабря 2020 г. — На производство цемента приходится примерно семь процентов всех антропогенных выбросов CO2. Сегодня цемент и бетон…

Блог

10 ноября 2020 г. — При работе с бетонной конструкцией, где важна эстетика, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не допустить появления дыр от ошибок …

Блог

2 ноября 2020 г. — Химический состав бетона сложен, и состав смеси может повлиять на его поведение — от удобоукладываемости до застывания …

Блог

15 сентября 2020 г. — В последние десятилетия в производстве цемента быстро растет использование альтернатив ископаемому топливу.Выбор…

Блог

15 сентября 2020 г. — Микроструктура клинкера оказывает заметное влияние на большинство эксплуатационных характеристик цемента и бетона.

Блог

15 сентября 2020 г. — Портлендский известняковый цемент имеет явные преимущества с точки зрения рабочих характеристик, контроля прочности, снижения затрат и …

Блог

14 сентября 2020 г. — Краткий обзор этой статьи: Типы гарантий Как читать материальные гарантии Ознакомьтесь с гарантией на материалы GCP При запуске…

Блог

09 сентября 2020 — бетон / калькулятор Версия 2.0 уже здесь Мы выпустили новую версию единственного конкретного калькулятора, который предоставляет…

Блог

01 сентября 2020 г. — Когда дело доходит до фибробетона, существует множество вариантов, и бывает сложно определить правильный…

Блог

26 августа 2020 г. — До пандемии уже существовала тенденция к строительству за пределами строительной площадки, чтобы снизить затраты на рабочую силу и улучшить рабочую площадку …

Блог

20 августа 2020 г. — Коррозия арматуры и других закладных стальных элементов является основной причиной ухудшения и потери…

Блог

17 августа 2020 г .— Сегодня подрядчикам доступно огромное количество вариантов защиты от непогоды.Их выступление…

История бетона — InterNACHI®

Период времени, в течение которого был впервые изобретен бетон, зависит от того, как интерпретировать термин «бетон». Древние материалы представляли собой неочищенный цемент, полученный путем дробления и обжига гипса или известняка. Известь также относится к измельченному обожженному известняку. Когда к этим цементам добавляли песок и воду, они превращались в строительный раствор, который представлял собой гипсовидный материал, используемый для приклеивания камней друг к другу.За тысячи лет эти материалы были усовершенствованы, объединены с другими материалами и, в конечном итоге, превратились в современный бетон.

Сегодняшний бетон изготавливается с использованием портландцемента, крупных и мелких заполнителей камня и песка, а также воды. Добавки — это химические вещества, добавляемые к бетонной смеси для контроля ее схватывания и используемые в основном при укладке бетона в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие или низкие температуры, ветреные условия и т. Д.

Прекурсор бетона был изобретен примерно в 1300 г. до н.э., когда Средние Восточные строители обнаружили, что, когда они покрывали внешние поверхности своих крепостей из толченой глины и стены домов тонким влажным слоем обожженного известняка, он вступал в химическую реакцию с газами в воздухе, образуя твердую защитную поверхность.Это не был бетон, но это было началом развития цемента.

Ранние цементирующие композитные материалы, как правило, включали измельченный в строительный раствор, обожженный известняк, песок и воду, которые использовались для строительства из камня, в отличие от заливки материала в форму, которая, по сути, используется в современном бетоне. бетонные формы.

Как один из ключевых компонентов современного бетона, цемент существует уже давно. Около 12 миллионов лет назад на территории современного Израиля естественные отложения образовались в результате реакции между известняком и горючими сланцами, образовавшимися в результате самовозгорания.Однако цемент — это не бетон. Бетон — это композитный строительный материал, и ингредиенты, из которых цемент является лишь одним из них, менялись с течением времени и меняются даже сейчас. Рабочие характеристики могут изменяться в зависимости от различных сил, которым бетон должен будет противостоять. Эти силы могут быть постепенными или интенсивными, они могут исходить сверху (гравитация), снизу (пучение почвы), по бокам (боковые нагрузки) или могут принимать форму эрозии, истирания или химического воздействия. Ингредиенты бетона и их пропорции называются дизайнерской смесью.

Раннее использование бетона

Первые бетонные сооружения были построены набатейскими торговцами или бедуинами, которые оккупировали и контролировали ряд оазисов и создали небольшую империю в регионах южной Сирии и северной Иордании примерно в 6500 году до нашей эры. . Позже они обнаружили преимущества гидравлической извести, то есть цемента, который затвердевает под водой, и к 700 г. до н.э. они строили печи для производства раствора для строительства домов из щебня, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн.Цистерны держались в секрете и были одной из причин, по которой набатеи смогли процветать в пустыне.

При изготовлении бетона Набатеи понимали необходимость сохранять смесь как можно более сухой или с минимальной оседанием, поскольку избыток воды создает пустоты и слабые места в бетоне. Их строительные практики включали утрамбовку свежеуложенного бетона специальными инструментами. В процессе утрамбовки образуется больше геля, который представляет собой связующий материал, образующийся в результате химических реакций, происходящих во время гидратации, которые связывают частицы и агрегатируются вместе.

Древнее здание Набатеи

Как и у римлян, 500 лет спустя, у Набатеи был доступный в местном масштабе материал, который можно было использовать для создания водонепроницаемого цемента. На их территории были крупные поверхностные месторождения мелкодисперсного кварцевого песка. Просачивание грунтовых вод через кремнезем может превратить его в пуццолановый материал, представляющий собой песчаный вулканический пепел. Чтобы сделать цемент, набатеи обнаружили отложения, зачерпнули этот материал и соединили его с известью, а затем нагрели в тех же печах, которые они использовали для изготовления своей керамики, поскольку целевые температуры лежали в том же диапазоне.

Примерно к 5600 году до нашей эры вдоль реки Дунай на территории бывшей Югославии дома были построены с использованием бетона для полов.

Египет

Примерно за 3000 лет до нашей эры древние египтяне использовали грязь, смешанную с соломой, для изготовления кирпичей. Грязь с соломой больше похожа на саман, чем на бетон. Тем не менее, они также использовали гипс и известковые растворы при строительстве пирамид, хотя большинство из нас считает раствор и бетон двумя разными материалами. Для постройки Великой пирамиды в Гизе потребовалось около 500 000 тонн строительного раствора, который использовался в качестве подстилки для облицовочных камней, образующих видимую поверхность законченной пирамиды.Это позволило каменщикам вырезать и устанавливать облицовочные камни с открытыми швами не более 1/50 дюйма.

Камень для облицовки пирамиды

Китай

Примерно в то же время северные китайцы использовали форму цемента при строительстве лодок и при строительстве Великой китайской стены. Спектрометрические испытания подтвердили, что ключевым ингредиентом строительного раствора, использованного в Великой китайской стене и других древних китайских сооружениях, был клейкий клейкий рис. Некоторые из этих построек выдержали испытание временем и противостояли даже современным попыткам сноса.

Рим

К 600 г. до н.э. греки открыли природный пуццолан, который при смешивании с известью приобрел гидравлические свойства, но греки были далеко не так успешны в строительстве из бетона, как римляне. К 200 г. до н.э. римляне очень успешно строили из бетона, но это не было похоже на бетон, который мы используем сегодня. Это был не пластиковый текучий материал, налитый в формы, а больше похожий на зацементированный щебень. Римляне строили большинство своих построек, складывая камни разных размеров и вручную заполняя промежутки между камнями раствором.Над землей стены как внутри, так и снаружи были облицованы глиняными кирпичами, которые также служили формой для бетона. Кирпич имел небольшую структурную ценность или не имел ее вообще, и их использовали в основном в косметических целях. До этого времени и в большинстве мест того времени (включая 95% Рима) обычно используемые растворы представляли собой простой известняковый цемент, который медленно затвердевает от реакции с переносимым по воздуху углекислым газом. Истинной химической гидратации не произошло. Эти минометы были слабыми.

Для более грандиозных и искусных структур римлян, а также для их наземной инфраструктуры, требующей большей прочности, они делали цемент из вулканического песка с естественной реакцией под названием harena fossicia .Для морских сооружений и сооружений, подверженных воздействию пресной воды, таких как мосты, доки, ливневые стоки и акведуки, они использовали вулканический песок под названием пуццуолана. Эти два материала, вероятно, представляют собой первое крупномасштабное использование действительно цементирующего вяжущего. Pozzuolana и harena fossicia химически реагируют с известью и водой, гидратируются и затвердевают в каменную массу, которую можно использовать под водой. Римляне также использовали эти материалы для строительства больших сооружений, таких как римские бани, Пантеон и Колизей, и эти сооружения сохранились до сих пор.В качестве добавок они использовали животный жир, молоко и кровь — материалы, которые отражают очень элементарные методы. С другой стороны, помимо использования природных пуццоланов, римляне научились производить два типа искусственных пуццоланов — кальцинированную каолинитовую глину и кальцинированные вулканические камни, — которые, наряду с впечатляющими строительными достижениями римлян, являются свидетельством высокого уровня технической сложности для того времени.

Пантеон

Построенный римским императором Адрианом и завершенный в 125 году нашей эры, Пантеон имеет самый большой из когда-либо построенных неармированных бетонных куполов.Купол имеет 142 фута в диаметре и имеет 27-футовое отверстие, называемое окулусом, на вершине, которая находится на высоте 142 фута над полом. Он был построен на месте, вероятно, начав над внешними стенами и создав все более тонкие слои по мере продвижения к центру.

Пантеон имеет внешние фундаментные стены шириной 26 футов и глубиной 15 футов, сделанные из пуццоланового цемента (известь, химически активный вулканический песок и вода), утрамбованные поверх слоя плотного каменного заполнителя.То, что купол все еще существует, — это случайность. Оседание и движение в течение почти 2000 лет, наряду со случайными землетрясениями, создали трещины, которые обычно ослабляли бы структуру настолько, что к настоящему времени она должна была бы рухнуть. Наружные стены, поддерживающие купол, содержат семь равномерно расположенных ниш с камерами между ними, которые выходят наружу. Эти ниши и камеры, изначально спроектированные только для минимизации веса конструкции, тоньше основных частей стен и действуют как контрольные соединения, контролирующие расположение трещин.Напряжения, вызванные движением, снимаются за счет трещин в нишах и камерах. Это означает, что купол по существу поддерживается 16 толстыми, конструктивно прочными бетонными столбами, образованными частями внешних стен между нишами и камерами. Другим методом снижения веса было использование очень тяжелых заполнителей с низкой структурой и использование более легких и менее плотных заполнителей, таких как пемза, высоко в стенах и в куполе. Стенки также сужаются по толщине, чтобы уменьшить вес наверху.

Римские гильдии

Еще одним секретом успеха римлян было использование ими торговых гильдий. У каждой профессии была гильдия, члены которой отвечали за передачу своих знаний о материалах, методах и инструментах ученикам и римским легионам. Помимо боевых действий, легионы обучались самодостаточности, поэтому они также обучались методам строительства и технике.

Технологические вехи

В средние века технология производства бетона поползла назад.После падения Римской империи в 476 году нашей эры методы изготовления пуццоланового цемента были утеряны, пока в 1414 году не было обнаружено рукописей, описывающих эти методы, которые возродили интерес к строительству из бетона.

Только в 1793 году технология сделала большой шаг вперед, когда Джон Смитон открыл более современный метод производства гидравлической извести для цемента. Он использовал известняк, содержащий глину, которую обжигали до тех пор, пока она не превратилась в клинкер, который затем измельчал в порошок.Он использовал этот материал при исторической перестройке маяка Эддистоун в Корнуолле, Англия.

Версия Смитона (третья) маяка Эддистоун, завершенная в 1759 году.

Спустя 126 лет он разрушился из-за эрозии скалы, на которой он стоял.

Наконец, в 1824 году англичанин по имени Джозеф Аспдин изобрел портландцемент, сжигая мелкоизмельченный мел и глину в печи до удаления углекислого газа.Он был назван «портлендским» цементом, потому что он напоминал высококачественные строительные камни, найденные в Портленде, Англия. Широко распространено мнение, что Аспдин был первым, кто нагревал глинозем и кремнезем до точки стеклования, что привело к плавлению. В процессе стеклования материалы становятся стеклоподобными. Аспдин усовершенствовал свой метод, тщательно распределив известняк и глину, измельчив их, а затем обожгив полученную смесь в клинкер, который затем измельчили в готовый цемент.

Состав современного портландцемента

До открытия портландцемента и в течение нескольких лет после этого использовались большие количества природного цемента, который производился путем сжигания смеси извести и глины природного происхождения.Поскольку ингредиенты натурального цемента смешаны по своей природе, его свойства сильно различаются. Современный портландцемент производится по строгим стандартам. Некоторые из многих соединений, содержащихся в нем, важны для процесса гидратации и химических характеристик цемента. Его получают путем нагревания смеси известняка и глины в печи до температур от 1300 ° F до 1500 ° F. До 30% смеси становится расплавленным, но остальная часть остается в твердом состоянии, подвергаясь химическим реакциям, которые могут быть медленными.В конечном итоге смесь образует клинкер, который затем измельчают в порошок. Добавляется небольшая часть гипса, чтобы замедлить скорость гидратации и сохранить бетон более пригодным для обработки. Между 1835 и 1850 годами были впервые проведены систематические испытания для определения прочности цемента на сжатие и растяжение, а также первые точные химические анализы. Только в 1860 году были впервые произведены портлендские цементы современного состава.

Обжиговые печи

В первые дни производства портландцемента печи были вертикальными и стационарными.В 1885 году английский инженер разработал более эффективную печь, которая была горизонтальной, слегка наклонной и могла вращаться. Вращающаяся печь обеспечивала лучший контроль температуры и лучше справлялась с перемешиванием материалов. К 1890 году на рынке доминировали вращающиеся печи. В 1909 году Томас Эдисон получил патент на первую длинную печь. Эта печь, установленная на заводе Edison Portland Cement Works в Нью-Виллидж, штат Нью-Джерси, имела длину 150 футов. Это было примерно на 70 футов длиннее, чем используемые в то время печи. Промышленные печи сегодня могут достигать 500 футов в длину.

Вращающаяся печь

Вехи строительства

Хотя были исключения, в течение 19 ^-го века бетон использовался в основном для промышленных зданий. Он считался социально неприемлемым в качестве строительного материала по эстетическим соображениям. Первое широкое использование портландцемента в жилищном строительстве было в Англии и Франции между 1850 и 1880 годами французом Франсуа Куанье, который добавил стальные стержни, чтобы предотвратить распространение наружных стен, а затем использовал их в качестве элементов изгиба.Первым домом, построенным из железобетона, был коттедж для прислуги, построенный в Англии Уильямом Б. Уилкинсоном в 1854 году. В 1875 году американский инженер-механик Уильям Уорд завершил строительство первого дома из железобетона в США. Он до сих пор стоит в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Уорд усердно вел записи о строительстве, поэтому об этом доме известно очень много. Он был построен из бетона из-за страха его жены перед огнем, и, чтобы быть более социально приемлемым, он был спроектирован так, чтобы напоминать каменную кладку.Это было началом того, что сегодня является отраслью с оборотом в 35 миллиардов долларов, в которой только в США работает более 2 миллионов человек.

Дом, построенный Уильямом Уордом, обычно называют Замком Уорда.

В 1891 году Джордж Варфоломей залил первую бетонную улицу в США, и она существует до сих пор. Бетон, используемый для этой улицы, испытан на давление около 8000 фунтов на квадратный дюйм, что примерно вдвое превышает прочность современного бетона, используемого в жилищном строительстве.

Корт-стрит в Беллефонтене, штат Огайо, которая является старейшей бетонной улицей в США.S.

К 1897 году Sears Roebuck продавала бочки импортного портландцемента емкостью 50 галлонов по цене 3,40 доллара за штуку. Хотя в 1898 году производители цемента использовали более 90 различных формул, к 1900 году базовые испытания — если не методы производства — стали стандартизованными.

В конце 19-го, ^-го, -го века, использование железобетона более или менее одновременно осваивалось немцем Г.А. Уэйсс, француз Франсуа Хеннебик и американец Эрнест Л.Выкуп. Рэнсом начал строительство из железобетона в 1877 году и запатентовал систему, в которой использовались скрученные квадратные стержни для улучшения связи между сталью и бетоном. Большинство построенных им построек были промышленными.

Компания Hennebique начала строительство домов из армированной стали во Франции в конце 1870-х годов. Он получил патенты во Франции и Бельгии на свою систему и добился большого успеха, в конечном итоге построив империю, продавая франшизы в крупных городах. Он продвигал свой метод, читая лекции на конференциях и разрабатывая стандарты своей компании.Как и Рэнсом, большинство построек, построенных Хеннебиком, были промышленными. В 1879 году Уэйсс купил права на систему, запатентованную французом по имени Монье, который начал использовать сталь для армирования бетонных цветочных горшков и контейнеров для растений. Wayss продвигал систему Wayss-Monier.

В 1902 году Август Перре спроектировал и построил в Париже жилой дом из железобетона для колонн, балок и перекрытий. В здании не было несущих стен, но у него был элегантный фасад, который помог сделать бетон более социально приемлемым.Здание вызывало всеобщее восхищение, и бетон стал более широко использоваться как архитектурный материал, а также как строительный материал. Его дизайн повлиял на проектирование железобетонных зданий в последующие годы.

25 Rue Franklin в Париже, Франция

В 1904 году в Цинциннати, штат Огайо, было построено первое бетонное высотное здание. Его высота составляет 16 этажей или 210 футов.

The Ingalls Building в Цинциннати, Огайо

В 1911 году в Риме был построен мост Рисорджименто.Его ширина составляет 328 футов.

Мост Рисорджименто в Риме

В 1913 году первая партия товарной смеси была доставлена ​​в Балтимор, штат Мэриленд. Четыре года спустя Национальное бюро стандартов (ныне Национальное бюро стандартов и технологий) и Американское общество испытаний и материалов (ныне ASTM International) разработали стандартную формулу портландцемента.

В 1915 году Matte Trucco построил пятиэтажный автозавод Fiat-Lingotti в Турине из железобетона.На крыше здания находился автомобильный испытательный полигон.

Автозавод Fiat-Lingotti в Турине, Италия

Эжен Фрейссине был французским инженером и пионером в использовании железобетонных конструкций. В 1921 году он построил два гигантских ангара для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже. В 1928 году он получил патент на предварительно напряженный бетон.

Ангар для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже, Франция

Строительство ангара для дирижаблей

Воздухововлечение

В 1930 году количество воздухововлекающих агентов было значительно увеличено. устойчивость бетона к замерзанию и улучшенная его удобоукладываемость.Воздухововлечение стало важным шагом в улучшении долговечности современного бетона. Воздухововлечение — это использование агентов, которые при добавлении в бетон во время смешивания создают множество очень маленьких пузырьков воздуха, расположенных близко друг к другу, и большинство из них остаются в затвердевшем бетоне. Бетон затвердевает в результате химического процесса, называемого гидратацией. Для гидратации бетон должен иметь минимальное водоцементное соотношение 25 частей воды на 100 частей цемента. Вода, превышающая это соотношение, является избыточной водой и помогает сделать бетон более пригодным для укладки и отделочных работ.По мере высыхания и затвердевания бетона излишки воды испаряются, оставляя поверхность бетона пористой. В эти поры может попадать вода из окружающей среды, такая как дождь или талый снег. Морозная погода может превратить эту воду в лед. Когда это происходит, вода расширяется, создавая небольшие трещины в бетоне, которые будут увеличиваться по мере повторения процесса, что в конечном итоге приведет к отслаиванию поверхности и ее разрушению, называемому отслаиванием. Когда бетон увлекается воздухом, эти крошечные пузырьки могут слегка сжиматься, поглощая часть напряжения, создаваемого расширением, когда вода превращается в лед.Вовлеченный воздух также улучшает удобоукладываемость, поскольку пузырьки действуют как смазка между заполнителем и частицами в бетоне. Захваченный воздух состоит из более крупных пузырьков, застрявших в бетоне, и не считается полезным.

Тонкая оболочка

Опыт в строительстве из железобетона в конечном итоге позволил разработать новый способ строительства из бетона; Метод тонкой оболочки включает в себя строительные конструкции, такие как крыши, с относительно тонкой оболочкой из бетона.Купола, арки и сложные кривые обычно строятся с помощью этого метода, поскольку они имеют естественные формы. В 1930 году испанский инженер Эдуардо Торроха спроектировал для рынка Альхесирас невысокий купол толщиной 3½ дюйма и шириной 150 футов. Стальные тросы использовались для образования натяжного кольца. Примерно в то же время итальянец Пьер Луиджи Нерви начал строительство ангаров для ВВС Италии, как показано на фото ниже.

Монтируемые на месте ангары для ВВС Италии

Ангары были залиты на месте, но большая часть работ Nervi использовала сборный бетон.

Вероятно, наиболее опытным человеком, когда дело дошло до строительства с использованием методов бетонной оболочки, был Феликс Кандела, испанский математик-инженер-архитектор, который в основном практиковал в Мехико. Крыша лаборатории космических лучей в университете Мехико была построена толщиной 5/8 дюйма. Его фирменной формой был гиперболический параболоид. Хотя здание, показанное на фотографии ниже, не было спроектировано Канделой, это хороший пример гиперболической параболоидной крыши.

Гиперболическая параболоидная крыша церкви в Боулдере, штат Колорадо

Та же строящаяся церковь

Некоторые из самых ярких крыш в мире были построены с использованием тонкослойной технологии, как показано ниже.

Сиднейский оперный театр в Сиднее, Австралия. другие сооружения, связанные с плотиной. Имейте в виду, что это произошло менее чем через 20 лет после того, как была установлена ​​стандартная рецептура цемента.

Колонны блоков, заполненные бетоном на плотине Гувера в феврале 1934 г.

Инженеры Бюро мелиорации подсчитали, что если бетон был помещен в одну монолитную заливку, строительство дамбы потребовалось бы 125 лет. остыть, и напряжения от выделяемого тепла и сжатия, которое происходит при застывании бетона, могут привести к растрескиванию и разрушению конструкции.Решение заключалось в том, чтобы залить плотину серией блоков, образующих колонны, при этом некоторые блоки были размером до 50 квадратных футов и высотой 5 футов. Каждая секция высотой 5 футов имеет ряд установленных труб диаметром 1 дюйм, по которым перекачивается речная вода, а затем механически охлажденная вода для отвода тепла. Как только бетон перестал сжиматься, трубы были заполнены раствором. Образцы бетонного ядра, испытанные в 1995 году, показали, что бетон продолжает набирать прочность и имеет прочность на сжатие выше среднего.

Верхняя часть плотины Гувера показана в момент ее первого заполнения

Плотина Гранд-Кули

Плотина Гранд-Кули в Вашингтоне, построенная в 1942 году, является крупнейшей бетонной конструкцией из когда-либо существовавших. построен. Он содержит 12 миллионов ярдов бетона. Раскопки потребовали удаления более 22 миллионов кубических ярдов земли и камня. Чтобы уменьшить количество грузовых перевозок, была построена конвейерная лента длиной 2 мили. В местах фундамента цементный раствор закачивали в отверстия, пробуренные глубиной от 660 до 880 футов (в граните), чтобы заполнить любые трещины, которые могли ослабить землю под плотиной.Чтобы избежать обрушения котлована под весом покрывающих пород, в землю были вставлены 3-дюймовые трубы, по которым закачивалась охлажденная жидкость из холодильной установки. Это заморозило землю, сделав ее достаточно стабилизированной, чтобы строительство могло продолжаться.

Плотина Гранд-Кули

Бетон для плотины Гранд-Кули укладывался теми же методами, что и плотина Гувера. После помещения в колонны холодная речная вода перекачивалась по трубам, встроенным в застывающий бетон, снижая температуру в формах с 105 ° F (41 ° C) до 45 ° F (7 ° C).Это привело к сокращению дамбы примерно на 8 дюймов в длину, и образовавшиеся щели были заполнены раствором.

Строящаяся плотина Гранд-Кули

Высотное строительство

За годы, прошедшие после постройки Ингаллс-билдинг в 1904 году, большинство высотных зданий были построены из стали. Строительство в 1962 году 60-этажных башен-близнецов Бертрана Голдберга в Чикаго вызвало новый интерес к использованию железобетона для высотных зданий.

Самое высокое сооружение в мире (по состоянию на 2011 год) было построено из железобетона. Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) имеет высоту 2717 футов.

Вот несколько фактов:

• Это многофункциональная структура с гостиницей, офисными и торговыми помещениями, ресторанами, ночными клубами, бассейнами и 900 резиденциями.
• В строительстве использовано 431 600 кубических метров бетона и 61 000 тонн арматуры.
• Вес пустого здания составляет около 500 000 тонн, примерно столько же, сколько миномет, использованный при строительстве Великой пирамиды в Гизе.
• Бурдж-Халифа может одновременно вместить 35 000 человек.
• Чтобы преодолеть 160 этажей, некоторые из 57 лифтов перемещаются со скоростью 40 миль в час.
• Жаркий влажный климат Дубая в сочетании с кондиционированием воздуха, необходимым для поддержания наружной температуры, превышающей 120 ° F, производит столько конденсата, что он собирается в сборном баке в подвале и используется для орошения ландшафтов.

Бурдж-Халифа в Дубае

Великая пирамида в Гизе удерживала рекорд самого высокого искусственного сооружения в мире около 4000 лет.Строительство здания на 568 футов выше Бурдж-Халифа планируется завершить в 2016 году в Кувейте.

************************

Эта статья является первой в серии, которая поможет инспекторам InterNACHI понять характеристики и визуально осмотреть бетон.

(PDF) Расширение прав и возможностей сообществ с помощью технологии «Грязь-бетон»

Всемирная конференция по устойчивой застроенной среде, 2017 г. Гонконг

Направление 12: Новые технологии и материалы экологичного строительства

2843

Расширение прав и возможностей сообществ с помощью технологии «Грязь-бетон»:

Методы устойчивого строительства Оживить жертв войны

Сообщества в Баттикалоа, Шри-Ланка

Ризна АРУЗА, Рангика ХАЛВАТУРАб, Хамира УДАВАТТек

a Университет Моратува, Шри-Ланка, rizznaz @ gmail.com

b Университет Моратувы, Шри-Ланка, [email protected]

c Университет Моратувы, Шри-Ланка, [email protected]

РЕЗЮМЕ

Расширение прав и возможностей сообщества жертв войны — это проблема, когда люди живут за чертой крайней бедности и остался с ограниченным выбором

для удовлетворения основных потребностей. Во время проведения программ послевоенного восстановления большое количество международных доноров

было поднято руку, чтобы поддержать развитие сообществ жертв войны, потому что Шри-Ланка все еще является развивающейся страной

.Но до развития местного сообщества было желание понять местные условия

, а затем удовлетворить их требования. Таким образом, было понято, что использование соответствующих, устойчивых технологий строительства зданий

будет очень жизнеспособным решением для ускорения процесса. В рамках этого процесса была внедрена технология Mud-Concrete

для строительства общественных центров для сообществ идентифицированных жертв войны в Баттикалоа. Mud-

Технология бетона — это новая концепция, которая была разработана путем использования легкодоступных материалов и использования

местных экономически эффективных ресурсов.В этом документе исследуется концептуальная основа того, как подходящая, устойчивая и инновационная строительная технология

может помочь сообществам жертв войны в их контексте

. Кроме того, в нем завершаются три этапа исследовательского процесса по внедрению технологии «Грязь-бетон» в

местных сообществах и о том, как они объединились в достижении расширения прав и возможностей в рамках программы возрождения.

Ключевые слова: расширение прав и возможностей сообщества, соответствующие технологии, экологически безопасные строительные материалы, технология «Грязь-бетон»

1.ВВЕДЕНИЕ

Расширение прав и возможностей сообществ включает в себя процесс помощи сообществам в усилении контроля над своей жизнью.

«Сообщества» — это группы людей, которые могут быть или не могут быть связаны пространственно, но, тем не менее, имеют общее

благополучие или идентичность. («ВОЗ | Трек 1», 2009 г.) Эти сообщества могут быть местными, национальными или международными, с

конкретными или широкими интересами. «Расширение прав и возможностей» означает процесс, посредством которого люди получают контроль над факторами

и решениями, которые определяют их жизнь.Люди не могут быть «уполномочены» другими; они могут усилить себя

только путем получения большего количества сил в различных формах. (Лаверак и Кешаварц Мохаммади, 2011 г.) Расширение возможностей — это мощный подход

к решению многих проблем сообщества. (Kasmel and Andersen, 2011) В процессе расширения прав и возможностей сообщества

выбор подходящей технологии является важным фактором. Это должна быть конечная цель

любого проекта развития сообщества.

Соответствующая технология — это концепция, которая представляет собой обеспечение человеческих потребностей с наименьшим воздействием на ограниченные ресурсы Земли

, и она заполнит пробел, чтобы превратить развитие сообщества в расширение прав и возможностей сообщества

.(Wicklein, 2004) Соответствующая технология основана на идее, что передовая технология часто

не соответствует потребностям, которые она пытается удовлетворить в развивающихся странах. Принцип

Соответствующая технология ограничивает использование невозобновляемых ресурсов для решения технологических проблем, в то время как

поощряет уверенность в себе. (Wicklein, 2004) По словам Роберта Викляйна, если технология имеет значение для людей,

есть критерии, по которым можно судить о пригодности технологии.(Wicklein, 2004)

Из материалов конференции World Sustainable Built Environment Conference 2017, Гонконг — ISBN 978-988-77943-0-1 www.hkgbc.org.hk

Слепые зоны и решения — PRECO Electronics

Проще говоря, слепая зона — это место, где водитель не может видеть вокруг своего автомобиля, потому что нет покрытия через окно или зеркало. Обычно слепая зона водителя находится ближе к задней части автомобиля с обеих сторон.

Слепые зоны — это опасность, с которой водители должны бороться каждый раз, садясь за руль.Эти нарушения зрения представляют угрозу для водителей, их пассажиров и других автомобилистов; они также могут причинить серьезные или смертельные травмы велосипедистам, пешеходам и другим уязвимым участникам дорожного движения (VRU).

В местах возникновения слепых зон

Инциденты в слепых зонах чаще всего происходят, когда транспортные средства, движущиеся по соседним полосам проезжей части, попадают в слепые зоны, поскольку они не видны в зеркалах заднего и бокового обзора. К сожалению, все слепые зоны не могут быть устранены зеркалами.Мы можем использовать несколько методов для устранения этих слепых пятен, но часто бывает, что люди обходят эти шаги, что, к сожалению, может привести к столкновению.

Устранение слепых зон в различных отраслях промышленности

В начале 2000-х годов количество происшествий было невероятно высоким, потому что водители принимали решения из-за ошибок слепых зон.

Когда регулировка зеркал и поворот головы не помогли точно проверить слепые зоны, автомобильная промышленность сделала первый шаг и обратилась к системам обнаружения слепых зон.В 2004 году Volvo представила автомобильную промышленность Информационной системы для слепых зон (BLIS), осознав, насколько она опасна для водителей, неспособных идентифицировать объекты в своих слепых зонах.

Что касается тяжелой промышленности, слепые зоны продолжают оставаться самой значительной причиной столкновений. В недавнем опросе работодателей и сотрудников компании PRECO, занимающегося управлением отходами, 93 процента обнаружили, что простои из-за несчастных случаев в слепой зоне существенно влияют на производительность труда. В других важных отраслях, таких как грузовые перевозки, коммунальные услуги, горнодобывающая промышленность и строительство, «мертвые зоны» столь же распространены и имеют идентичные последствия.

Для дорожных и внедорожных предприятий, использующих тяжелую мобильную технику, слепые зоны немного сложнее идентифицировать и контролировать. Оборудование часто работает в суровых, суровых условиях, когда машины входят и выходят, вибрируют и движутся с гораздо большей интенсивностью и диапазоном, чем обычные автомобили.

Решение для слепых зон тяжелой мобильной техники:

Согласно опросу PRECO, профессионалы тяжелой промышленности указали различные технологии безопасности и меры для предотвращения инцидентов, связанных с мертвыми зонами:

• 91 процент респондентов используют зеркала
• 6 процентов используют предупреждение о лобовом столкновении
• 80 процентов используют камеры и мониторы
• 33 процента используют датчики обнаружения объектов
• 64 процента используют корректировщики

Ключом к системам обнаружения слепых зон является это решения, построенные для предотвращения предотвратимых инцидентов .А двум наиболее распространенным стандартам — корректировщикам и зеркалам — мешают слепые зоны оборудования.

Технологии и решения, которые борются с слепыми пятнами, и интеграция этих решений:

Лучшие в своем классе системы обнаружения слепых зон созданы, чтобы быть прочными и прочными, чтобы выдерживать любые погодные условия, местность и температуры. В отличие от других решений, технология мониторинга слепых зон работает днем ​​и ночью благодаря звуковым и визуальным оповещениям (т.е., активный и пассивный).

• Активный: система, которая не требует, чтобы оператор / водитель контролировал систему — то есть звуковые и светодиодные предупреждения «активно» сообщают, что объекты оператора находятся в слепой зоне.
• Пассивный: требует, чтобы оператор / водитель контролировал систему. — т.е. водители обращаются за информацией к стандартным системам видеонаблюдения, но если они не смотрят на монитор, они не будут знать, находится ли объект в мертвой зоне

За счет интеграции активных решений пассивной безопасности и операторы достичь лучшего из обоих миров.Чтобы предоставить решения для обнаружения объектов слепых зон с помощью звуковых и визуальных предупреждений, чтобы активно уведомлять операторов о потенциальных столкновениях на их пути, обратите внимание на радар и сочетание зрения. Эта интеграция решений означает, что независимо от того, куда направлено внимание оператора, если объект или человек находится в слепой зоне транспортного средства, система предупредит оператора и даст ему время отреагировать до того, как произойдет какое-либо потенциальное столкновение.

Выберите решение для активных слепых зон, наиболее подходящее для вашего автопарка.

При выборе наиболее надежного решения для слепых зон для автопарка всегда лучше специализированное. Что касается автопарков, то специализированные решения набирают обороты, потому что технологии, специально не предназначенные для них, не так надежны и точны — это потому, что не все активные технологии созданы равными. Когда решение создано специально, оно решает отраслевые и специфические для пользователей проблемы, позволяя автопаркам смягчать инциденты с помощью наилучшего возможного проактивного решения, персонализированного для них.

Возьмите PreView Side Defender ^® II, например:

• Разработанный как система помощи при боковых слепых зонах для автопарков, Side Defender®II включает скорость транспортного средства в качестве компонента игнорирования неподвижных объектов, различая движущиеся и неподвижные объекты. Side Defender®II был специально разработан как активное решение для слепых зон для автопарков, работающих в густонаселенных городских условиях. Оповещение только тогда, когда уязвимые участники дорожного движения (VRU) и другие движущиеся объекты обнаруживаются в слепой зоне со стороны водителя, сводит к минимуму неприятные оповещения и снижает опасность инцидентов.

Тогда есть PreView Sentry:

• Разработанный как решение для слепых зон сзади, Sentry предупреждает водителей об объектах за их мобильным оборудованием (звуком и визуально) в пределах заранее определенной зоны (зон) обнаружения. Технологии Sentry надежны и продвинуты, созданы для защиты и долговечности.

Подобно некоторым ультразвуковым и другим слепым зонам и системам безопасности, перенесенным из автомобильного пространства, другие аналогичные решения зарекомендовали себя как предупреждающие водителя об объектах , находящихся далеко за пределами заданной зоны обнаружения или обо всем , вызывая серьезные неудобства для водителя. Водитель.

Если вы хотите внедрить системы, которые сводят к минимуму слепые зоны и уменьшают количество инцидентов, важное значение имеет активное и точное и надежное решение. Чтобы убедиться, что выбрано правильное решение, отвечающее потребностям приложения для слепых зон вашего мобильного оборудования, всегда обращайтесь за профессиональным советом.

Как превратить ваши ценности в конкретное организационное поведение

Генеральный директор группы Hofstede Insights — Обеспечение использования #theculturefactor на исполнительном уровне.

getty

В своей предыдущей статье о том, как избегать слепых пятен в культуре вашей компании, я закончил замечанием о том, что иногда возникают непредвиденные последствия, которые возникают из-за слишком узкого внимания к определенным корпоративным ценностям. В этой статье подробно рассказывается о том, как можно убедиться, что, когда у вас есть правильные значения в поле зрения, эти значения «оживают».

В процессе недавних изменений, с которым я помогал, организация-клиент работала над множеством инициатив по изменениям, следуя «луковой логике» моей организации.«Одно важное изменение, которое хотела реализовать организация, — это то, что люди имеют смелость высказываться, независимо от иерархического положения. Часто эти инициативы по высказыванию мнения связаны с такой корпоративной ценностью, как равенство.

Как описано ранее, луковая логика построена вокруг слоев воздействия. Если культурные изменения останутся символикой, тогда люди наверняка увидят новые образы, но действительно ли они изменят свое повседневное поведение? Символические изменения относительно просты, но не так эффективны.Если вы действительно хотите углубиться в суть культуры, вы должны изменить поведение и отношения и подкрепить все это символической важностью, структурами и системами управления (например, оценками, путями компенсации и т. Д.).

Так как же это выглядит на практике? Предположим, вы решили, как и мой недавний клиент, что хотите, чтобы у вашего бизнеса была основная ценность, заключающаяся в том, чтобы «голос каждого был услышан».

Хорошая цена, но давайте сделаем это практичным. Что это на самом деле означает, как выглядит поведение и как на самом деле убедиться, что оно происходит и проявляется? Как вы можете убедиться, что при измерении организационной культуры вы получаете оценку «открытость» с точки зрения потока информации?

От символического изменения к фактическому.

Здесь важна исполнительная часть. Давайте придерживаться основной ценности, упомянутой выше: «голос каждого слышен». Самый простой способ сделать это — предоставить опрос, доступный в приложении компании или во внутренней сети компании. Таким образом, теоретически каждый может поделиться своими идеями. Это имеет символическое значение.

Как еще мы можем теперь убедиться, что наши ценности воплощаются в жизнь? Мы можем сделать это, удостоверившись, что мы чествуем героев внутри компании.

Например, в моей компании каждый месяц мы выделяем отдельного человека или команду (заметьте, эффективность этого зависит от национальной культуры, о которой идет речь, поскольку в некоторых культурах люди не любят, когда их выделяют). Мы можем сделать это, например, проведя интервью с человеком, который придумал отличную идею, и продемонстрировать обоснованность и практичность его идеи в журнале нашей компании или в информационном бюллетене внутренней сети.

По сути, если ваша ценность — «голос каждого слышен», чествование людей, разделяющих идею, создает «героев».«И если для вас важно, чтобы это мог быть кто угодно, тогда вам необходимо убедиться, что в вашем общении представлен широкий круг людей.

Теперь, когда у вас есть символическое действие, вы сделали его более конкретным, отображая героев, чтобы продемонстрировать поведение, которое вы считаете важным. Как теперь сделать так, чтобы он стал еще более последовательным, как и ваша организационная культурная модель?

Вам нужно ритуализировать поведение.

Например, вы можете сделать это, отмечая поведение обмена идеями и ежеквартально (или ежегодно) проводя дни лучших идей.Вещи, которые прославляются и имеют свое название, становятся важной частью культурного опыта организации, который поможет запомнить и узнать вашу организацию.

В рамках управленческой оценки вам необходимо использовать принцип «высказывать свое мнение» и задавать такие вопросы, как, например, в какой степени ваш руководитель побуждает вас высказываться? Вы должны встроить его в пути развития и научить менеджеров и персонал одинаково, как, когда и где говорить.

Люди не запомнят реальный опрос по вкладу идей, они не обязательно запомнят ежемесячных героев, но они наверняка запомнят более крупные и регулярные события, потому что они становятся ритуалами организации.И это поможет показать людям (а не только сказать), какие ценности важны.

Другими словами, любая ценность, которая не выражается в конкретном поведении, не является ценностью. Это просто слова. Поэтому убедитесь, что, говоря о корпоративных ценностях, вы можете детализировать их до фактического поведения, а важные из них ритуализированы. Приведите конкретные примеры людей, демонстрирующих такое поведение, и обеспечьте соответствующую частоту и канал связи.

Деловой совет Forbes — это самая быстрорастущая и сетевая организация для владельцев и руководителей бизнеса. Имею ли я право?

Долговечность

Долговечность — это способность прослужить долгое время без значительного износа. Прочный материал помогает окружающей среде, сохраняя ресурсы и сокращая отходы и воздействие на окружающую среду ремонта и замены. Производство строительных материалов на замену истощает природные ресурсы и может привести к загрязнению воздуха и воды.

Бетон устойчив к атмосферным воздействиям, химическим воздействиям и истиранию, сохраняя при этом свои желаемые инженерные свойства.Для разных бетонов требуется разная степень прочности в зависимости от условий окружающей среды и желаемых свойств. Ингредиенты бетона, их пропорции, взаимодействие между ними, методы укладки и отверждения, а также условия эксплуатации определяют окончательную долговечность и срок службы бетона.

Замененный двигатель Wacker Drive в центре Чикаго был рассчитан на срок службы от 75 до 100 лет.

Расчетный срок службы большинства зданий часто составляет 30 лет, хотя здания часто служат от 50 до 100 лет или дольше.Из-за их долговечности большинство бетонных и каменных зданий сносятся из-за функционального устаревания, а не изношенности. Однако бетонную оболочку или конструкцию можно использовать повторно, если изменяется использование или функция здания, или при обновлении интерьера здания. Бетон, как конструкционный материал и внешняя обшивка здания, способен противостоять обычным природным механизмам разрушения, а также стихийным бедствиям.

Долговечность бетона может быть определена как способность бетона противостоять атмосферным воздействиям, химическому воздействию и истиранию при сохранении своих желаемых инженерных свойств.Для разных бетонов требуется разная степень прочности в зависимости от условий окружающей среды и желаемых свойств. Например, бетон, подверженный воздействию морской воды, будет иметь другие требования, чем бетонный пол в помещении.

Эти бетонные панели 3 на 5 футов с декоративной отделкой были выставлены на улице в относительно суровую погоду в районе Скоки, штат Иллинойс (недалеко от Чикаго). За некоторыми исключениями, их внешний вид очень мало изменился после более чем 40 лет воздействия яркого солнечного света, ветра, снега, кислотных дождей, замораживания и оттаивания, жаркого лета и холодной зимы

Факторы, влияющие на прочность бетона

Высокая Влажность и дождь: Бетон, практически не содержащий органических веществ, устойчив к разрушению из-за гниения или ржавчины в жарком влажном климате.Влага может попасть в здание только через стыки между бетонными элементами. Ежегодный осмотр и ремонт стыков минимизируют этот потенциал. Что еще более важно, если влага проникает через швы, она не повредит бетон. Стены должны дышать, иначе бетон высохнет, если не будет покрыт непроницаемой мембраной.

Портландцементную штукатурку (штукатурку) не следует путать с системами внешней изоляции и отделки (EIFS) или системами синтетической штукатурки, которые могут иметь проблемы с эксплуатационными характеристиками, включая повреждение от влаги и низкую ударопрочность.Синтетическая штукатурка обычно составляет небольшую часть толщины штукатурки из портландцемента, что обеспечивает меньшую ударопрочность. Благодаря своему составу он не позволяет внутренней части стены высыхать, когда внутрь попадает влага. Попавшая в ловушку влага в конечном итоге разрушает изоляцию, обшивку и деревянный каркас. Он также разъедает металлический каркас и металлические детали. Было меньше проблем с использованием EIFS на твердых основаниях, таких как бетон или каменная кладка, потому что эти основания очень стабильны и не подвержены гниению или коррозии.

Стойкость к ультрафиолету: Ультрафиолетовая часть солнечного излучения не вредит бетону. Использование цветных пигментов в бетоне позволяет сохранить цвет эстетических элементов (например, стен или полов) еще долго после того, как краска потускнела из-за воздействия солнца.

Несъедобный: Паразиты и насекомые не могут разрушить бетон, потому что он несъедобный. Некоторые более мягкие материалы несъедобны, но по-прежнему обеспечивают путь насекомым. Благодаря своей твердости, паразиты и насекомые не протыкают бетон.

Условия воздействия для бетона от умеренных до тяжелых: Ниже приведены важные условия воздействия и механизмы разрушения бетона. Бетон может противостоять этим эффектам при правильном проектировании. Руководство специалиста по прочному бетону, EB221 и «Проектирование и контроль бетонных смесей» , EB001.15 предназначены для предоставления достаточной информации, чтобы позволить практикующему специалисту выбрать материалы и параметры конструкции смеси для получения прочного бетона в различных средах.

Устойчивость к замерзанию и оттаиванию: Самым потенциально разрушительным фактором выветривания является замерзание и оттаивание во влажном бетоне, особенно в присутствии противогололедных химикатов. Ухудшение вызвано замерзанием воды и последующим расширением пасты, частиц заполнителя или того и другого.

Когда бетон имеет надлежащую систему микроскопических пузырьков воздуха, полученных за счет добавления воздухововлекающей добавки и тщательного перемешивания, бетон обладает высокой устойчивостью к замерзанию и оттаиванию.Эти микроскопические пузырьки воздуха в бетоне компенсируют расширение воды в лед и, таким образом, снижают создаваемое внутреннее давление. Бетон с низким водоцементным отношением (0,40 или ниже) более прочен, чем бетон с высоким водоцементным отношением (0,50 или выше). Бетон с воздухововлекающими добавками с низким водоцементным соотношением и содержанием воздуха от 5 до 8 процентов правильно распределенных воздушных пустот без проблем выдержит большое количество циклов замораживания и оттаивания.

Химическая стойкость: Бетон устойчив к большинству природных сред и многим химическим веществам. Бетон регулярно используется для строительства сооружений для транспортировки и очистки сточных вод из-за его способности противостоять коррозии, вызываемой высокоагрессивными загрязнителями в потоке сточных вод, а также химическими веществами, добавляемыми для обработки этих отходов.

Однако бетон иногда подвергается воздействию веществ, которые могут разъедать и вызывать разрушение.Бетон на предприятиях химического производства и складских помещений особенно подвержен химическому воздействию. Влияние сульфатов и хлоридов обсуждается ниже. Кислоты разрушают бетон, растворяя цементное тесто и заполнители на основе кальция. В дополнение к использованию бетона с низкой проницаемостью можно использовать поверхностную обработку, чтобы предотвратить контакт агрессивных веществ с бетоном. Влияние веществ на бетон и руководство по защитным обработкам. В , IS001 , обсуждается влияние сотен химикатов на бетон и приводится список обработок, помогающих контролировать химическое воздействие.Подробнее о кислотостойкости.

Сопротивление сульфатной атаке: Большое количество сульфатов в почве или воде может разрушить и разрушить бетон, который не был должным образом спроектирован. Сульфаты (например, сульфат кальция, сульфат натрия и сульфат магния) могут разрушать бетон, вступая в реакцию с гидратированными соединениями в затвердевшем цементном тесте. Эти реакции могут вызвать давление, достаточное для медленного разрушения бетона.

Подобно природным камням, таким как известняк, пористый бетон (обычно с высоким водоцементным соотношением) подвержен выветриванию, вызванному кристаллизацией соли.Примеры солей, которые, как известно, вызывают выветривание бетона, включают карбонат натрия и сульфат натрия.

Сульфатное воздействие и кристаллизация соли более серьезны в местах, где бетон подвергается циклам смачивания и высыхания, чем циклы непрерывного смачивания. Для наилучшей защиты от внешнего воздействия сульфатов бетон с низким соотношением воды и цементного материала (Вт / см) (менее 0,45 для сред с умеренным содержанием сульфатов и менее 0,40 для более жестких сред) следует использовать вместе с цементами или комбинациями цементирующих материалов. специально разработан для сульфатных сред.

Мост Конфедерации через пролив Нортумберленд между островом Принца Эдуарда и Нью-Брансуиком был специально разработан для обеспечения высокой прочности в суровых условиях и 100-летнего срока службы.Мост должен противостоять замораживанию и оттаиванию, воздействию морской воды и истиранию плавучим льдом.

Воздействие на морскую воду: Бетон уже несколько десятилетий используется при воздействии морской воды с отличными характеристиками. Однако в таких суровых условиях требуется особая осторожность при проектировании смесей и выборе материалов. Конструкция, подверженная воздействию морской воды или брызг морской воды, наиболее уязвима в зоне приливов и брызг, где происходят повторяющиеся циклы смачивания и сушки и / или замораживания и оттаивания.Сульфаты и хлориды в морской воде требуют использования бетона с низкой проницаемостью, чтобы минимизировать коррозию стали и воздействие сульфатов. Полезен цемент, устойчивый к воздействию сульфатов. Должно быть обеспечено надлежащее бетонное покрытие поверх арматурной стали, а водоцементное соотношение не должно превышать 0,40.

Хлоридостойкость и коррозия стали: Хлориды, присутствующие в простом бетоне (который не содержит арматурную сталь), обычно не являются проблемой для долговечности. В усиленном виде паста защищает закладную сталь от коррозии благодаря своей щелочной природе.Среда с высоким pH в бетоне (обычно (более 12,5) вызывает образование пассивной защитной оксидной пленки на стали. Однако присутствие хлорид-ионов из антиобледенителя или морской воды может разрушить пленку или проникнуть в нее. При достижении порога хлоридной коррозии электрохимический ток образуется вдоль стали или между стальными стержнями, и начинается процесс коррозии.

Стойкость бетона к хлоридам хорошая; однако для жестких условий окружающей среды, таких как настил мостов, ее можно повысить, используя низкий уровень воды. цементный коэффициент (около 0.40), по крайней мере, семь дней влажного отверждения и дополнительные вяжущие материалы, такие как микрокремнезем, для снижения проницаемости. Увеличение бетонного покрытия над сталью также помогает замедлить миграцию хлоридов. Другие методы уменьшения коррозии стали включают использование добавок, замедляющих коррозию, арматурной стали с эпоксидным покрытием, поверхностной обработки, бетонных покрытий и катодной защиты.

Устойчивость к щелочно-кремнеземной реакции (ASR): Щелочно-кремнеземная реакция (ASR) — это расширяющаяся реакция между определенными формами кремнезема в заполнителях и щелочами калия и натрия в цементном тесте.Реакционная способность потенциально опасна только тогда, когда она вызывает значительное расширение. Признаками наличия реакционной способности щелочных агрегатов может быть сеть трещин, замкнутых или растрескавшихся стыков или движение частей конструкции. Щелочно-кремнеземную реакцию можно контролировать путем правильного выбора заполнителя и / или использования дополнительных вяжущих материалов (таких как летучая зола или шлаковый цемент) или смешанных цементов, проверенных испытаниями для контроля реакции. С некоторыми реактивными заполнителями контроль уровня щелочи в бетоне был успешным.Также было показано, что добавки на основе лития предотвращают вредное расширение из-за ASR. Стандартное руководство по снижению риска образования щелочных агрегатов в бетоне, ASTM C1778, содержит подробные инструкции.

Устойчивость к истиранию: Бетон устойчив к абразивному воздействию обычной погоды. Примерами сильного истирания и эрозии являются частицы в быстро движущейся воде, плавающем льду или местах, где допускается использование стальных шипов на шинах.Стойкость к истиранию напрямую зависит от прочности бетона. Исследования показывают, что для участков с сильным истиранием хорошо подходит бетон с прочностью на сжатие от 12 000 до 19 000 фунтов на квадратный дюйм (psi).