Выход из строя муфты требует ее замены.

Если проблема связана с неисправностями в расширительном баке, значит, на был выбран неподходящий объем или произошло повреждение мембраны. Ремонт будет требовать проведения повторных расчетов или замены бачка.

При сбрасывании давления после первого запуска беспокоиться по поводу выхода из строя отопительной системы не стоит.

Если произошло повреждение теплообменника из-за интенсивной эксплуатации и износа, найти источник проблемы без специализированного оборудования будет сложно.

Для предотвращения многочисленных проблем в работе системы отопления, включая снижение давления, важно выполнять комплексную профилактику и соблюдать ряд правил использования. Стоит следить за правильностью подключения трубопровода и обогревательных элементов, поскольку многие ошибки допускаются еще на этапе монтажа.

Чтобы избежать образования воздушных пробок в обогревательном контуре, важно грамотно закрепить рабочие узлы, убедиться в работоспособности клапанов и соединений, а также провести диагностику.

Падает давление в системе отопления. В чем причина и что делать?

Падает давление в системе отопления — что делать?

Содержание статьи

Утечки бывают разных видов. Они могут быть на системе отопления (на трубах, на запорной арматуре, на ниппелях, на батареях) или же внутри котла, то есть внутренние утечки.

Наружные утечки

Для начала рассмотрим наружные утечки, то есть утечки по трубам. В основном в системах отопления используют дешевые виды труб, такие как металлопластиковые и пластиковые трубы.

В первую очередь необходимо проверить всю систему на утечку. Для этого включается котел на максимум (например, на 80 градусов), нагревается полностью вся система, и после прогрева всей системы мы доводим давление в системе до максимального, которое будет составлять примерно 2- 2,5 Бар. На некоторых котлах это значение может составлять около 3 Бар. То есть давление доводится до такого максимально возможного значения, выше которого сработает взрывной клапан.

Накачав давление, следует дождаться момента, когда система начнет остывать. В то время как система остывает, берутся обычные салфетки, туалетная бумага, газеты или любой другой материал, на котором будет видно утечку воды. С помощью данного материала обжимаются все трубки, все запорные арматуры и другие элементы, проходя по всем точкам.

Особое внимание следует обратить на те места, в которых имеются окислы. Обычно они образуются вокруг тех мест, где в батарею входят фитинги. Такие окислы могут накапливаться в большом количестве. Для чего необходимо нагревать систему отопления?

При нагреве системы отопления (про выбор и сравнение систем отопления читайте здесь) идет максимальное расширение воды, и если где-то есть утечка, то трещина расширится, и оттуда начнет бежать, выступать вода. Когда же система отопления нагрета до 80 градусов, утечку нельзя будет обнаружить. Утечку можно будет определить только в тот момент, когда система отопления остынет до 20-30 градусов. При высокой же температуре вода будет просто испаряться, и утечка не будет заметна.

Если участок системы отопления замурован в стены или в пол, то определить утечку в этом месте будет практически невозможно. К примеру, если теплый пол сделан из некачественных труб, то отыскать утечку в данном случае никак не удастся.

Утечки внутри котла

Второй вид утечек – это утечки внутри котла. Внутри котлов имеются агрегаты, в которых может осуществляться утечка воды. Подобные проблемы, как правило, всегда можно заметить. К узлам, в которых может происходить утечка, относятся:

• Автовоздушный клапан;
• Взрывной клапан;
• Трехходовый клапан;
• Расширительный бак.

Первый узел, в котором может происходить утечка — автовоздушный клапан. Он стоит наверху насоса и имеет маленький колпачок, откуда могут выходить капли воды вместе с воздухом, который образуется в системе отопления. Эти капли могут высыхать, однако это происходит в редких случаях, обычно они начинают выходить с котла.

Проблема с автовоздушным клапаном является очень распространенной. Это случается, если автовоздушному клапану не делается ревизия, он не чистится и не меняется вовремя.

Второй узел утечки – взрывной клапан. Некоторые люди выводят взрывные клапаны через стену на улицу с помощью трубки, чтобы не затопить под котлом кухню или другую комнату в зависимости от того, где размещен котел.

Обычно так советуют делать работники, которые устанавливали котел. Они рекомендуют выводить трубку в канализацию или через стену на улицу. Часто случается так, что через этот взрывной клапан выходит давление. Взрывной клапан когда-то сработал, туда попала песчинка или еще что-то, и теперь с него медленного сочится вода.

Чтобы проверить взрывной клапан на утечку, необходимо взять рукой трубку, которая от него отходит. Если трубка теплая или горячая где-то на расстоянии метра, значит, скорее всего, проблема во взрывном клапане. В таком случае следует демонтировать трубку и проверить визуально, капает ли вода или нет.

Третий возможный гидроузел утечки — трехходовой клапан. Этот клапан осуществляет переключение между отоплением и горячим водоснабжением. Часто случает так, что выходят из строя подобные узлы, которые отвечают за переключение. Это говорит о том, что сервопривод сломался. В этом случае вода будет вытекать, а давление падать.

Четвертым узлом утечки может оказаться расширительный бак. В данном баке отсутствует воздух. В нем имеется мембрана, благодаря которой в одну сторону закачивается воздух, а во вторую идет давление с системы отопления.

Если расширительный бак вышел из строя, то в нем отсутствует компенсация — вода прижалась полностью к расширительному баку. Когда температура на котле падает, то система отопления остывает, а давление, которое было, например, 1,5 Бар, падает почти до нуля или до того значения, при котором котел уже не может включиться. Обычно это значение составляет 0,5 Бар.

Это и есть все основные причины, по которым может падать давление в системе отопления. Разумеется, существуют и другие причины, которые могут приводить к данной проблеме.

Чтобы как можно скорее выявить причину падения давления в системе отопления, следует обратиться к специалистам. Благодаря своей квалификации, опыту и знаниям в области устройства и правильного монтажа систем отопления они смогут быстро отыскать причину и устранить неисправность.

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа без утечки

Многие владельцы загородной недвижимости жалуются на перепады давления в автономном отоплении в частном доме. Эту проблема может носить периодический характер и возникать без каких-либо причин. Чтоб устранить неисправность, её нужно выявить, и только после этого начинают «исцеление системы». Хорошее постоянное давление наблюдается в правильно устроенном контуре с циркуляционным насосом и правильно расположенным герметическим бачком.

Все элементы отопительной системы располагаются по следующей схеме. Первым устанавливается котёл. От этого агрегата отходят трубопроводы и радиаторы, затем монтируют расширительный бачок и циркуляционный насос. Обратите внимание на тот факт, что мембранная ёмкость может быть установлена в любой точке системы. Оптимальным местом установки насоса считается промежуток трубы между котлом и баком.

Важно!  Не все знают, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа. Нормальными показателями считается значение в 1,5…2 атмосферы.

Основные причины скачков давления

Причин изменения давления в трубопроводах с теплоносителем может быть множество. Давайте ознакомимся с самыми популярными из них.

Наличие воздуха в системе

Воздушные пробки нарушают циркуляцию жидкости, приводят к нежелательному охлаждению теплоносителя и преждевременному износу крыльчатки насоса. Существует несколько путей проникновения воздуха в трубопровод:

• во время проведения ремонтных работ;
• при закачке теплоносителя;
• в случае нарушения работы специальных приборов, воздухоотводчиков или кранов Маевского;
• в результате утечки теплоносителя.

Во время заполнения труб воздух спускают с кранов несколько раз. Чтоб нежелательное вещество смогло выйти из радиаторов отопления их нужно легонько встряхнуть. Краны Маевского безотказно работают только при закачке чистой воды или другого вида теплоносителя. Если такой жидкости нет, то перед воздухоотводчиком устанавливают специальный фильтр, который нуждается в периодической проверке и очистке.

Утечка жидкости

Никто не знает, где должен быть перепад давления в системе отопления. Иногда причиной такого явления может стать течь воды. В большинстве случаев это происходит на участках соединения кранов или подключения других приборов. Определить место утечки жидкости можно по визуальному осмотру, но это не всегда помогает.

Более точным способом определения дефекта считается использование тепловизора или закачки воздуха под давлением. Заметим, что каждый из этих способов требует специального оборудования. Выявленную поломку устраняют, в местах резьбовых соединений наматывают фум ленту и затягивают гайки.

Совет! Для определения течи в трубопроводах нужно отключить насос и провести замер статистического давления. Если показатели в норме, то нужно поискать другую причину поломки.

Котёл отопления или циркуляционный насос

Иногда скачки давления указывают на необходимость в ремонте системы отопления. Неисправность насоса можно определить при подключении отдельного прибора  при отключении всех остальных аналогичных устройств. В этом случае пользователь должен обратить внимание на изменение показателей манометра.

Если насосы эксплуатируются на протяжении длительного времени, то причиной их неисправности может стать неисправный уплотнитель. Эти детали подлежат замене. В насосе может забиться и входящий патрубок. Чтоб этого не случилось, перед установкой монтируют сетчатый фильтр, который нуждается в периодической прочистке. Для предупреждения выхода из строя подшипника насос чистят во время простоя отопительной системы в летний период.

Обратите внимание! Причиной перепадов давления может стать и забитый теплообменник котла. В этом случае не обойтись без серьёзного ремонта агрегата.

Использование алюминиевых батарей

В таких отопительных приборах во время эксплуатации могут образовываться газы. При контакте воды с поверхностью алюминия происходят окислительные реакции с выделением водорода. Ремонт системы отопления проводить нет смысла, ведь окисление происходит только с новыми радиаторами.

Проблемы с расширительными ёмкостями

по конструктивным особенностям компенсационные баки могут быть:

• мембранными;
• баллонными.

Во внутренней части этих приборов присутствует резиновый компонент, мембрана, которая выполнена в виде баллона. Со временем на поверхности этого элемента появляются трещины, что приводит к изменению соотношений жидкостной и воздушной камер. Воздух может выходить и через ниппель, что тоже может стать причиной изменения давления в системе. Выходом из ситуации станет замена повреждённой детали. Такую работу можно провести самостоятельно или воспользоваться услугами мастера.

Как предотвратить попадание воздуха в контур

Прежде всего, нужен правильный монтаж отопительной системы. Каждый пользователь должен уметь быстро и легко устранять возникающие воздушные пробки. Для этого необходимо:

1. Постоянно проверять герметичность соединения труб в системе.
2. Перед запуском отопления в трубопровод закачивают воздух, давление которого на 20% больше от рабочего. Показатели манометра берут в начале процесса и через 20 минут через закачки. Если значения за этот период не изменились, то систему можно считать герметичной. На утечку указывает падение стрелки прибора или характерный свист на повреждённом участке трубопровода.
3. Заполнение контура нужно проводить плавной закачкой холодной воды. Накопившийся в системе воздух спускают несколько раз, используя краны Маевского.
4. Эксперты рекомендуют использовать нержавеющие батареи отопления.
5. Не желательно часто проводить замену теплоносителя, ведь в свежей чистой воде всегда содержится небольшой процент кислорода.

Для стравливания воздуха устанавливайте воздухоотводчики в проблемных местах. Если вам не удалось достичь оптимального результата, оставьте заявку на сайте или позвоните по  номеру +7 (926) 966-78-68.

Что делать, если упало давление в отопительной системе?

Устанавливать в доме отопительную конструкцию также необходимо, как провести электричество. Зимой хочется оказаться в тепле и комфортно чувствовать в собственном доме.

Одной из самых популярных отопительных систем является газовая двухконтурная, которая обеспечивает и теплом, и горячим водоснабжением. Таким образом, с минимальными усилиями с вашей стороны и при довольно скромном бюджете, вы обеспечите дом всем необходимым.

Но при этом, часто возникает проблема с падением давления в системе или же его повышением. Ниже рассмотрим основные причины повышения давления в отопительной системе и как их устранить.

Давление в отопительной системе

Причины падения давления

Одной из самых распространенных причин возникновения данной ситуации являются перебои в электросети или полное ее отключение. Таки образом, система перестает работать, а соответственно датчики давления стремятся к нулю.

Чтобы препятствовать этому можно воспользоваться альтернативными источниками питания. Если же электричество исчезает ненадолго, то стоит лишь дождаться его подачи.

Совет: Не оставляйте систему отопления надолго в бездействующем состоянии, так как радиаторы могут разморозиться и потребуется их дорогостоящий ремонт.

Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить несколько простых манипуляций, которые приведут к восстановлению работы системы:

1. Проверьте конструкцию на отсутствие протечек (давление всегда падает, если есть утечка теплоносителя. В этом случае вы можете самостоятельно решить проблему путем протирания стыка бумажной салфеткой).
2. Сброшены настройки расширительного бака (если утечка не обнаружена, то наиболее вероятны проблемы с бачком).

Совет: Именно расширительный бак отвечает за процесс стабилизации давления в отопительной системе. Он предотвращает рост давления и его снижение.

Протечка в отопительной системе

Дело в том, что при нагревании вода незначительно увеличивается в размерах (на 3,7%), создавая, тем самым, дополнительное давление в системе. Излишек, появившийся в результате нагревания, поднимается в бак, и спускается из него в случае понижения температуры теплоносителя.

Как понять, что причиной, почему не продавливает систему отопления, является именно расширительный бачок? Это довольно просто. При нагреве воды давление может подниматься, в результате чего происходит аварийное снижение давления в баке посредством специального клапана.

Соответственно, после охлаждения теплоносителя давление оказывается на уровне, который ниже необходимого. Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А далее регулировка давления в системе отопления производится по простой инструкции:

• полностью перекрываем краны системы и на контуре подачи, и на контуре обрата;
• при помощи сливного штуцера котла полностью спускаем воду;
• посредством ниппеля выпускаем весь воздух из расширительного бака;
• при помощи подсоединенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном баке до 1,5 бар. При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды;
• повторно спускаем воздух;
• если к баку подходит шланг от котла – отсоедините его. Это позволит слить остаток воды. После полного удаления теплоносителя шланг следует подсоединить обратно;
• при помощи автомобильного насоса вновь поднимаем давление в баке до уровня, рекомендованного инструкцией;
• закрываем штуцер, через который проводился слив воды;
• открываем краны и заполняем системы водой.

Принцип работы расширительного бачка

После всех указанных манипуляций можно включать котел. В случае если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена зеленым – давление в системе нормальное и о том, как это, когда скачет давление в системе отопления – вы уже не должны знать.

Принципы расчета мембранного расширительного бака

Нередко причиной, почему случается потеря давления в системе отопления, является неправильный выбор двухконтурного отопительного котла. То есть, при расчете принимается во внимание площадь помещений, в которых будет производиться отопление. Данный параметр влияет на выбор площади отопительных радиаторов – а в них используется относительно небольшое количество теплоносителя. Однако порой после проведения расчета радиаторы заменяют на трубы, для которых используется значительно большее количество воды (а этот факт не учитывается). Соответственно – именно такая ошибка в расчете и приводит к недостаточному уровню давления в системе.

Для нормального функционирования двухконтурной системы со 120 л теплоносителя вполне достаточно расширительного бака объемом 6-8 литров. Однако это количество рассчитано для системы, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно – она расширяется сильнее, заполняя, тем самым, расширительный бак полностью. Такая ситуация приводит к аварийному спуску излишков жидкости при помощи специального клапана. Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе недостаточно жидкости для поддерживания давления на нормальном уровне.

Работа расширительного бака

Совет: При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится – и это может вызвать размораживание системы.

Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации (вряд ли кто обрадуется поломке отопительной системы в холодное время года) необходимо тщательно просчитывать объем необходимого расширительного бака. В замкнутых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является применение мембранного расширительного бака, который выполняет функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.

Конечно, просчитать точное количество воды в трубах отопительной системы довольно сложно. Однако приблизительный показатель можно получить, умножив на 15 мощность котла. То есть, если в системе установить котел мощностью 17 Квт, то примерный объем теплоносителя в системе составит 255 л. Такой показатель пригодится для расчета подходящего объема расширительного бака.

Объем расширительного бака можно узнать при помощи формулы (V*E)/D. При этом V – показатель объема теплоносителя в системе, Е – коэффициент расширения теплоносителя, а D – уровень эффективности бака.

Непременно следует обратить внимание на техническую документацию котла. В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого равен 6,5 л. Таким образом, для правильного функционирования системы и предотвращения таких случаев, как перепад давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 л. Такой регулятор давления в системе отопления способен нормализовать его.

Значения манометра при разных состояниях бака

Подробнее о давлении в расширительном баке смотрите в видео:

Вам также будет интересно:

Почему падает давление в системе отопления и как его поднять

Здесь вы узнаете:

Одним из параметров любой отопительной системы является давление теплоносителя. Для частных домовладения этот показатель составляет 1,5-2 атмосферы – это считается нормой. В случае превышения нормы возможны поломки, в том числе и серьёзные. Но в некоторых случаях наблюдается обратное явление – падение. Давайте посмотрим, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и что нужно предпринять при развитии данной ситуации.

Норма и контроль

Мы уже сказали, что в газовом котле давление должно быть в пределах 1,5-2 атмосфер – это норма для системы, которая запущена в эксплуатацию и находится в разогретом состоянии. В многоэтажных домах, отапливаемых централизованными котельными, этот показатель более высокий. Здесь трубы и батареи должны выдерживать не только высокое давление, но и гидроудары – это скачкообразное увеличение давления.

Если для централизованных систем перепады характерны, то для автономного отопления они являются редкостью – объём теплоносителя здесь не такой уж и большой, чтобы наблюдались серьёзные скачки. В холодном состоянии нормальным показателем является 1-1,2 атм., а в разогретом – чуть выше.

В частных домовладениях применяются автономные системы отопления с питанием от одноконтурных и двухконтурных котлов. Последние получают всё большее распространение. Помимо обогрева, они решают проблему подготовки горячей воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.

Приборы контроля

Для контроля давления воды в котле отопления и отопительной системы используются манометры и термоманометры. Последние представляют собой комбинированные приборы для контроля сразу двух параметров. После запуска контура необходимо контролировать показатели, чтобы они не выходили за пределы нормы.

В некоторых двухконтурных напольных и настенных котлах традиционные стрелочные манометры отсутствуют. Вместо них здесь устанавливаются электронные датчики, информация с которых передаётся в электронный блок, после чего обрабатывается и выводится на дисплей. Также возможен другой подход – если отопительный агрегат лишён манометра, он предусматривается группой безопасности.

Сама группа безопасности включает в себя следующие узлы:

• Манометр или термоманометр – для контроля температуры и давления в отопительном контуре;
• Автоматический спускник воздуха – препятствует завоздушиванию контура;
• Предохранительный клапан – сбрасывает давление теплоносителя при его чрезмерном повышении.

Обязательно предусмотрите этот узел в замкнутой системе отопления.

Падение давления и причины

В этом разделе вы узнаете, почему падает давление в системе отопления и как с этим бороться. Причины могут быть самыми разными, поэтому практикуется комплексная проверка всего контура.

Падает давление в системе при включении горячей воды

Эта проблема носит распространённый характер, такие жалобы поступают от многих пользователей. Суть такова – открываешь кран с горячей водой, и вместе с этим падает давление в системе отопления. Ничего страшного в этом нет, так как это явление связано с особенностями конструкции некоторых двухконтурных котлов. Специалисты говорят о том, что по факту оно не падает, а манометр показывает неправильное значение.

Когда падает давление в газовом котле, он уходит в ошибку и не включается – такая схема реализована во многих двухконтурных агрегатах. Если вы открываете кран с горячей водой, а потом отопление не восстанавливает свою работу, следовательно, давление всё-таки падает – нужно разбираться с причинами. Например, этому может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Падает давление из-за протечек

Такая неполадка, как протечка теплоносителя, приводит к тому, что в контуре постоянно падает давление. Задача пользователя заключается в осмотре всей системы отопления – вода может выходить буквально через каждый узел. Например, причинами утечек часто становятся плохо зажатые соединения, прохудившиеся теплообменники, трещины в трубах и батареях отопления. Обычно герметичность проверяется ещё на этапе первоначального запуска контура, но она может нарушиться и впоследствии.

Давайте посмотрим, что нужно осмотреть и проверить, если падает давление в системе отопления закрытого типа:

• Соединительные фитинги – чем больше соединений, тем меньше надёжность системы;
• Отопительные батареи – даже мельчайшая трещина может привести к тому, что из неё польётся теплоноситель;
• Расширительные бачки – убедитесь в отсутствии нарушения их герметичности;
• Двухконтурные котлы – если давление падает из-за протечки, под ними могут образовываться лужи воды.

Найденные неисправности устраняются, после чего система подпитывается водой до восстановления нормального давления.

Воздушные пробки

Трещины и отсутствие герметизации в системе отопления приводят не только к протечкам, но и к обратному явлению – засасыванию воздуха в контур. В результате этого в нём образуются пузырьки воздуха. Часть из них ликвидируется спускниками воздуха, но они присутствуют далеко не во всех системах. Если давление в системе падает, вероятно, имеет место сильное завоздушивание отопления.

Также воздушные пузырьки могут образовываться в результате неправильного заполнения контура – в нём образуются воздушные пробки, из-за которых и падает давление в системе отопления. Завоздушивание становится причиной и многих других явлений:

• Бульканье и журчание, распространяющееся по трубам – это звуковые эффекты вызываются воздушными пузырьками;
• Холодные батареи и участки труб – падает не только давление, но и эффективность обогрева;
• Коррозия металла – наличие в системе отопления воздуха приводит к истончению металлических компонентов.

Таким образом, поднять давление в котле поможет банальное развоздушивание системы.

Проблема с расширительным баком

Падает давление в котле Baxi или в котле Ардерия – довольно распространённые проблемы, мучающие пользователей. Обычно причиной этого становятся утечки в трубах и радиаторах, неправильная работа крана подпитки, прохудившиеся теплообменники. Но иногда проблема кроется в мембранных расширительных бачках. Каким-то образом они не могут поддержать номинальное давление в системе отопления – оно падает.

Решение задачи – замена расширительного бачка. Но прежде чем приступать к его демонтажу, необходимо исключить другие поломки, вызывающие снижение напора в трубах. Обязательно проверьте теплообменник, осмотрите трубы и радиаторы, убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Как избавляться от завоздушивания – мы уже рассказывали в наших обзорах.

Неисправность измерительного оборудования

Иногда поиск причин, по которым падает давление в системе отопления, не даёт совершенно никаких результатов. Трубы герметичны, вода нигде не капает, воздух не подсасывается, расширительный бачок цел, теплообменник герметичен. Самое время паниковать и вызывать специалиста. Но делать этого не нужно – если вы заметили, что давление постоянно падает, возможно, неисправна автоматика двухконтурного котла или сам манометр.

Контрольно-измерительная техника действительно имеет свойство периодически ломаться – как и любое другое оборудование. А в нашем случае оно может показывать, что давление теплоносителя падает, в то время как оно находится в норме. Диагностировать неисправность манометров и манометрических датчиков сложно – необходимо как-то удостовериться в корректности снимаемых показаний. Для этого вы можете обратится к помощи специалистов.

Если вы действительно уверены, что давление отображается неверно и на самом деле не падает, купить новый манометр и замените его. С гарантийным оборудованием потребуется вызов мастера из сервиса.

Как поднять давление в котле

Если давление падает из-за расширительного бачка, значит, неверно рассчитан его объём или повреждена внутренняя мембрана. Ситуация исправляется более точным вычислением необходимого объёма или заменой бачка.

Если давление в системе отопления падает сразу же после его первого запуска, то это норма. В только что заполненном контуре, если он заполнялся обычной водопроводной водой, полно воздуха. Как только он преобразуется пузырьки и удалится из труб, параметры контура нормализуются. Также вы можете попробовать убрать пузырьки вручную, воспользовавшись ручным спускником воздуха.

Хуже всего, если упало давление в системе, проложенной внутри стен и полов – трубы нередко маскируются и полностью утапливаются в строительных конструкциях. Если с ними что-то случится, придётся основательно помучиться, чтобы локализовать неисправность. Предотвратить ситуацию можно путём более тщательного выбора материалов для постройки контура отопления.

Перед тем как поднять давление, необходимо проверить герметичность системы. Для этого необходимо осмотреть:

• Все отопительные приборы – нередко протечки образуются там, где они соединяются с трубами. Также возможны протечки между отдельными секциями;
• Трубы – микротрещины нередко приводят к утечке теплоносителя, из-за чего давление постепенно падает;
• Фитинги – ещё одно распространённое место образования утечки теплоносителя;
• Котлы – двухконтурные модели обладают сложным внутренним устройством, необходимо осмотреть циркуляционный насос, трёхходовой клапан и теплообменник.

Лучше всего, если осмотром двухконтурного котла займётся специалист.

Также необходимо следить за тем, чтобы давление в системе отопления не превышало заданного предела. Максимальный показатель обычно составляет 3 атмосферы.

Падение давления в системе отопления

      В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,   откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как восстановить давление в герметичной системе отопления.

Герметичные отопительные системы, которые почти всегда встречаются в комбинированных котлах, нуждаются в периодической проверке давления и пополнении. В большинстве случаев манометр находится на передней части котла и должен показывать от 1,0 до 1,5 бар.

Со временем давление упадет.Насколько быстро зависит от того, насколько герметична система. Очень маленькие утечки часто возникают на шпинделях клапанов радиатора, автоматических вентиляционных отверстиях (AAV) и других компонентах. Часто утечку не заметить, так как небольшое количество воды испарится.

Перезарядка давления один раз в год, вероятно, нормально, но раз в месяц или чаще чрезмерно. Каждый раз, когда вводится пресная вода, в системе может происходить образование накипи и коррозия, поэтому не следует оставлять чрезмерно негерметичную систему, чтобы продолжить работу.

Для пополнения давления в системе необходимо найти заправочный контур. Обычно это гибкое плетеное соединение серебристого цвета с небольшим клапаном на каждом конце. Обычно под котлом или поблизости, но иногда встраивается в котел (например, Vaillant Turbomax Plus и некоторые Worcesters).

На первых двух из этих изображений показан старый образец петли заполнения (все еще проданный и установленный), справа — более новый образец, соответствующий водным нормам.В каждом случае подключение к сети осуществляется к клапану с ручкой (или к большему клапану, где у обоих есть ручки), а другой конец — это штуцер обратной трубы.

Определив контур наполнения, нужно разобраться, какие есть регулирующие клапаны. Первый регулирующий клапан будет ближайшим к подключению к магистральной трубе холодной воды. Этот клапан может включать двойной обратный клапан (DCV) или следовать за ним.

Затем будет гибкое соединение, которое обычно остается подключенным на каждом конце (хотя теоретически его следует отсоединить — если ваш отсоединен, подсоедините, завинтив на конце поворотную гайку).На другом конце гибкого соединения (петли) будет DCV и / или другой регулирующий клапан, затем соединение с обратной трубой отопления.

Регулирующие клапаны могут иметь пластиковые рычаги или пазы для отверток. В каждом случае они включены, если рычаг / паз находится на одной линии с клапаном (по длине), и выключены, если рычаг / паз находится под прямым углом к ​​клапану. На DCV также может быть прорезь для отвертки — не откручивайте ее, так как будет стекать вода.

Если имеется 2 регулирующих клапана, потренируйтесь поворачивать каждый отдельно (вода не будет течь, если оба клапана не открыты).Для подзарядки откройте регулирующий клапан (ы). Вы услышите, как течет вода, и увидите рост давления на манометре. Слегка закройте клапан, если он наполняется слишком быстро. Когда манометр покажет 1,0 бар или чуть больше, выключите клапан (ы).

Убедитесь, что клапаны закрыты должным образом, желательно отсоединив заправочный контур, чтобы убедиться, что вода не течет. Включите котел и снова проверьте давление. Воздух из котла будет выходить, что может привести к падению давления, что потребует дополнительной дозаправки.

Вам также может потребоваться выпустить воздух из радиаторов, особенно из верхней части системы и рядом с котлом. Когда вы это сделаете, давление в системе снова упадет, так что долейте снова. После этого давление должно оставаться достаточно стабильным, хотя небольшое повышение при нагреве системы (и падение при охлаждении) является нормальным, как и небольшое изменение при работе насоса.

показателей жизнедеятельности (температура тела, частота пульса, частота дыхания, артериальное давление)

Что такое жизненно важные признаки?

Показатели жизненно важных функций — это измерения самых основных функций организма.Четыре основных показателя жизненно важных функций, которые регулярно контролируются медицинскими работниками и поставщиками медицинских услуг, включают следующее:

• Температура тела

• Частота пульса

• Частота дыхания (частота дыхания)

• Артериальное давление (Артериальное давление не считается показателем жизненно важных функций, но часто измеряется вместе с показателями жизненно важных функций.)

Показатели жизнедеятельности полезны при обнаружении или мониторинге медицинских проблем.Жизненно важные показатели можно измерить в медицинских учреждениях, дома, в месте оказания неотложной медицинской помощи или в другом месте.

Что такое температура тела?

Нормальная температура тела человека варьируется в зависимости от пола, недавней активности, потребления пищи и жидкости, времени суток, а у женщин — от стадии менструального цикла. Нормальная температура тела может колебаться от 97,8 градусов по Фаренгейту, что эквивалентно 36,5 градусам Цельсия, до 99 градусов по Фаренгейту (37,2 градусов Цельсия) для здорового взрослого человека.Температуру тела человека можно измерить одним из следующих способов:

• Устно. Температуру можно измерять через рот с помощью классического стеклянного термометра или более современных цифровых термометров, в которых для измерения температуры тела используется электронный зонд.

• Ректально. Температура, измеренная ректально (с помощью стеклянного или цифрового термометра), как правило, на 0,5–0,7 градуса по Фаренгейту выше, чем при измерении через рот.

• Подмышечный. Температуру можно измерять под мышкой с помощью стеклянного или цифрового термометра. Температура, измеряемая этим путем, обычно на 0,3–0,4 градуса по Фаренгейту ниже, чем температура, принимаемая внутрь.

• На слух. С помощью специального термометра можно быстро измерить температуру барабанной перепонки, которая отражает внутреннюю температуру тела (температуру внутренних органов).

• По коже. Специальный градусник позволяет быстро измерить температуру кожи на лбу.

Температура тела может быть ненормальной из-за лихорадки (высокая температура) или переохлаждения (низкая температура). По данным Американской академии семейных врачей, лихорадка показана, когда температура тела повышается примерно на один градус или более по сравнению с нормальной температурой 98,6 градусов по Фаренгейту. Гипотермия определяется как падение температуры тела ниже 95 градусов по Фаренгейту.

О стеклянных термометрах, содержащих ртуть

По данным Агентства по охране окружающей среды, ртуть является токсичным веществом, представляющим угрозу для здоровья людей, а также для окружающей среды.Из-за риска поломки стеклянные термометры, содержащие ртуть, следует прекратить использовать и утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами. Обратитесь в местный отдел здравоохранения, службу утилизации отходов или пожарную службу за информацией о том, как правильно утилизировать ртутные термометры.

Какая частота пульса?

Частота пульса — это измерение частоты сердечных сокращений или количества ударов сердца в минуту. Когда сердце проталкивает кровь по артериям, артерии расширяются и сужаются вместе с током крови.Измерение пульса не только измеряет частоту сердечных сокращений, но также может указывать на следующее:

• Сердечный ритм

• Сила пульса

Нормальный пульс у здоровых взрослых колеблется от 60 до 100 ударов в минуту. Частота пульса может колебаться и увеличиваться в зависимости от физических упражнений, болезней, травм и эмоций. У женщин в возрасте 12 лет и старше, как правило, частота сердечных сокращений выше, чем у мужчин. Спортсмены, например бегуны, которые много тренируют сердечно-сосудистую систему, могут иметь частоту сердечных сокращений около 40 ударов в минуту и ​​не испытывать никаких проблем.

Как проверить пульс

Когда сердце нагнетает кровь по артериям, вы чувствуете биения, сильно надавливая на артерии, которые расположены близко к поверхности кожи в определенных точках тела. Пульс можно обнаружить сбоку на шее, на внутренней стороне локтя или на запястье. Для большинства людей проще всего измерить пульс на запястье. Если вы используете нижнюю часть шеи, не давите слишком сильно и никогда не нажимайте на пульс с обеих сторон нижней части шеи одновременно, чтобы предотвратить блокировку кровотока в головном мозге.При измерении пульса:

• Сильно, но осторожно надавите на артерии первым и вторым пальцами, пока не почувствуете пульс.

• Начните отсчет импульсов, когда секундная стрелка часов окажется на 12.

• Считайте свой пульс в течение 60 секунд (или в течение 15 секунд, а затем умножьте его на четыре, чтобы рассчитать удары в минуту).

• Во время счета не смотрите постоянно на часы, а сосредоточьтесь на ударах пульса.

• Если вы не уверены в своих результатах, попросите другого человека посчитать за вас.

Если ваш врач назначил вам проверять собственный пульс, но вы не можете его найти, проконсультируйтесь с врачом или медсестрой за дополнительными инструкциями.

Какая частота дыхания?

Частота дыхания — это количество вдохов, которые человек делает в минуту. Скорость обычно измеряется, когда человек находится в состоянии покоя, и включает в себя просто подсчет количества вдохов в течение одной минуты путем подсчета того, сколько раз поднимается грудь.Частота дыхания может увеличиваться при повышении температуры тела, болезни и других заболеваниях. При проверке дыхания важно также отметить, нет ли у человека затруднений с дыханием.

Нормальная частота дыхания взрослого человека в состоянии покоя составляет от 12 до 16 вдохов в минуту.

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это сила давления крови на стенки артерии во время сокращения и расслабления сердца. Каждый раз, когда сердце бьется, оно перекачивает кровь в артерии, что приводит к самому высокому кровяному давлению при сокращении сердца.Когда сердце расслабляется, артериальное давление падает.

Два числа записываются при измерении артериального давления. Более высокое значение, или систолическое давление, относится к давлению внутри артерии, когда сердце сокращается и качает кровь по телу. Меньшее число, или диастолическое давление, относится к давлению внутри артерии, когда сердце находится в состоянии покоя и наполняется кровью. И систолическое, и диастолическое давление записываются как «мм рт. Ст.» (Миллиметры ртутного столба). Эта запись показывает, насколько высоко ртутный столбик в старомодном ручном приборе для измерения артериального давления (называемом ртутным манометром или сфигмоманометром) поднимается давлением крови.Сегодня в кабинете вашего врача для этого измерения с большей вероятностью будет использоваться простой циферблат.

Высокое кровяное давление или гипертония напрямую увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта. При высоком кровяном давлении артерии могут иметь повышенное сопротивление потоку крови, из-за чего сердцу становится труднее перекачивать кровь.

Артериальное давление классифицируется как нормальное, повышенное или высокое кровяное давление 1 или 2 стадии:

• Нормальное давление систолическое менее 120 и диастолическое менее 80 (120/80)

• Повышенное артериальное давление систолическое от 120 до 129 и диастолическое ниже 80

• Стадия 1 высокое артериальное давление систолическое от 130 до 139 или диастолическое от 80 до 89

• Стадия 2 Высокое кровяное давление — это когда систолическое 140 или выше или диастолическое 90 или выше

Эти цифры следует использовать только в качестве ориентировочных.Одно измерение артериального давления, которое выше нормы, не обязательно является признаком проблемы. Ваш врач захочет увидеть несколько измерений артериального давления в течение нескольких дней или недель, прежде чем поставить диагноз высокого артериального давления и начать лечение. Спросите своего врача, когда обращаться к нему или с ней, если ваши показатели артериального давления не находятся в пределах нормы.

Почему я должен контролировать свое кровяное давление дома?

Для людей с гипертонией домашний мониторинг позволяет врачу отслеживать, насколько изменяется ваше кровяное давление в течение дня и изо дня в день.Это также может помочь вашему врачу определить, насколько эффективно действует ваше лекарство от артериального давления.

Какое специальное оборудование необходимо для измерения артериального давления?

Для измерения артериального давления можно использовать либо анероидный монитор, который имеет циферблатный индикатор и считывание показаний осуществляется при помощи указателя, либо цифровой монитор, в котором показания артериального давления мигают на маленьком экране.

Об анероидном мониторе

Анероидный монитор дешевле цифрового монитора.Манжета накачивается вручную путем сжатия резиновой груши. В некоторых устройствах даже есть специальная функция, облегчающая надевание манжеты одной рукой. Однако прибор можно легко повредить и он станет менее точным. Поскольку человек, использующий его, должен отслеживать сердцебиение с помощью стетоскопа, он может не подходить для людей с нарушением слуха.

О цифровом мониторе

Цифровой монитор работает автоматически, измерения отображаются на маленьком экране. Поскольку записи легко читаются, это самый популярный прибор для измерения артериального давления.Его также проще использовать, чем анероидный блок, и, поскольку нет необходимости прослушивать сердцебиение через стетоскоп, это хорошее устройство для пациентов с нарушениями слуха. Одним из недостатков является то, что движение тела или нерегулярная частота сердечных сокращений могут изменить точность. Эти устройства также дороже анероидных мониторов.

О пальцевых и наручных тонометрах

Испытания показали, что устройства измерения артериального давления на пальцах и / или запястьях не так точны при измерении артериального давления, как другие типы мониторов.К тому же они дороже других мониторов.

Перед тем, как измерить артериальное давление:

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует следующие рекомендации по домашнему мониторингу артериального давления:

• Не курите и не пейте кофе за 30 минут до измерения артериального давления.

• Перед обследованием сходите в ванную.

• Расслабьтесь в течение 5 минут перед измерением.

• Сядьте, опираясь на спину (не садитесь на диван или мягкий стул). Не скрещивайте ноги на полу. Положите руку на твердую плоскую поверхность (например, на стол) так, чтобы верхняя часть руки находилась на уровне сердца. Расположите середину манжеты прямо над сгибом локтя. См. Иллюстрацию в руководстве по эксплуатации монитора.

• Снимите несколько показаний. При измерении снимайте 2–3 измерения с интервалом в одну минуту и ​​записывайте все результаты.

• Измеряйте артериальное давление каждый день в одно и то же время или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

• Запишите дату, время и показания артериального давления.

• Возьмите запись с собой на следующий визит к врачу. Если ваш тонометр имеет встроенную память, просто возьмите его с собой на следующий прием.

• Позвоните своему провайдеру, если у вас несколько высоких показателей.Не пугайтесь одного показания высокого кровяного давления, но если вы получите несколько высоких показателей, посоветуйтесь со своим врачом.

• Когда артериальное давление достигает систолического (верхнее значение) 180 или выше ИЛИ диастолического (нижнее значение) 110 или выше, обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Попросите своего врача или другого медицинского работника научить вас правильно пользоваться тонометром. Регулярно проверяйте точность монитора, беря его с собой в кабинет врача.Также важно убедиться, что трубка не перекручена, когда вы ее храните, и держите ее подальше от тепла, чтобы предотвратить трещины и утечки.

Правильное использование тонометра поможет вам и вашему врачу контролировать ваше кровяное давление.

Низкое артериальное давление (гипотония) — Симптомы и причины

Обзор

Низкое кровяное давление может показаться желательным, но для некоторых людей оно не вызывает проблем. Однако у многих людей аномально низкое кровяное давление (гипотония) может вызвать головокружение и обмороки.В тяжелых случаях низкое кровяное давление может быть опасным для жизни.

Показание артериального давления ниже 90 миллиметров ртутного столба (мм рт. Ст.) Для верхнего числа (систолическое) или 60 мм рт. Ст. Для нижнего числа (диастолическое) обычно считается низким артериальным давлением.

Причины низкого кровяного давления могут варьироваться от обезвоживания до серьезных заболеваний. Чтобы вылечить, важно выяснить, что вызывает у вас низкое кровяное давление.

Продукты и услуги

Симптомы

Для некоторых людей низкое артериальное давление сигнализирует об основной проблеме, особенно когда оно внезапно падает или сопровождается такими признаками и симптомами, как:

• Головокружение или дурноту
• Обморок
• Нечеткое или нечеткое зрение
• Тошнота
• Усталость
• Недостаток концентрации

Шок

Сильная гипотензия может привести к этому опасному для жизни состоянию.Признаки и симптомы включают:

• Путаница, особенно у пожилых людей
• Холодная, липкая, бледная кожа
• Быстрое, поверхностное дыхание
• Пульс слабый и учащенный

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть признаки или симптомы шока, обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Если у вас постоянно низкие показатели артериального давления, но вы чувствуете себя хорошо, ваш врач, скорее всего, просто будет наблюдать за вами во время обычных осмотров.

Даже случайное головокружение или дурноту могут быть относительно незначительной проблемой — например, результатом легкого обезвоживания из-за слишком длительного пребывания на солнце или в горячей ванне.Тем не менее, важно обратиться к врачу, если у вас есть признаки или симптомы низкого кровяного давления, поскольку они могут указывать на более серьезные проблемы. Может быть полезно записывать свои симптомы, когда они возникают и что вы делаете в это время.

Причины

Артериальное давление — это измерение давления в артериях во время активной фазы и фазы покоя каждого сердечного сокращения.

• Систолическое давление. Верхнее число в показании артериального давления — это величина давления, которое создает ваше сердце, перекачивая кровь через артерии к остальному телу.
• Диастолическое давление. Нижняя цифра в показании артериального давления относится к величине давления в ваших артериях, когда ваше сердце находится в состоянии покоя между ударами.

Текущие рекомендации определяют нормальное артериальное давление ниже 120/80 мм рт. Ст. .

Артериальное давление меняется в течение дня в зависимости от:

• Положение корпуса
• Ритм дыхания
• Уровень стресса
• Физическое состояние
• Лекарства, которые вы принимаете
• Что вы едите и пьете
• Время суток

Артериальное давление обычно самое низкое ночью и резко повышается при пробуждении.

Артериальное давление: как низко вы можете упасть?

То, что для вас считается низким артериальным давлением, для кого-то может быть нормой. Большинство врачей считают артериальное давление слишком низким, только если оно вызывает симптомы.

Некоторые эксперты определяют низкое артериальное давление как значения ниже 90 мм рт. Ст., систолического или 60 мм рт. Ст. диастолического. Если какое-либо число ниже этого, ваше давление ниже нормального.

Внезапное падение артериального давления может быть опасным.Изменение всего на 20 мм рт. Ст. На — например, снижение со 110 систолического до 90 мм рт. Ст. — может вызвать головокружение и обморок, когда мозг не получает достаточно крови. А большие капли, например, вызванные неконтролируемым кровотечением, тяжелыми инфекциями или аллергическими реакциями, могут быть опасными для жизни.

Состояния, которые могут вызвать низкое кровяное давление

Медицинские состояния, которые могут вызвать низкое кровяное давление, включают:

• Беременность. Поскольку во время беременности кровеносная система быстро расширяется, кровяное давление может падать. Это нормально, и после родов артериальное давление обычно возвращается к уровню, который был до беременности.
• Проблемы с сердцем. Некоторые сердечные заболевания, которые могут привести к низкому кровяному давлению, включают чрезвычайно низкую частоту сердечных сокращений (брадикардию), проблемы с сердечным клапаном, сердечный приступ и сердечную недостаточность.
• Эндокринные проблемы. Заболевание паращитовидных желез, надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и, в некоторых случаях, диабет могут вызвать низкое кровяное давление.
• Обезвоживание. Когда ваше тело теряет больше воды, чем потребляет, это может вызвать слабость, головокружение и усталость. Лихорадка, рвота, сильная диарея, чрезмерное употребление мочегонных средств и физические нагрузки могут привести к обезвоживанию.
• Кровопотеря. Потеря большого количества крови, например, в результате серьезной травмы или внутреннего кровотечения, снижает количество крови в вашем теле, что приводит к серьезному падению артериального давления.
• Тяжелая инфекция (сепсис). Когда инфекция в организме попадает в кровоток, это может привести к опасному для жизни падению артериального давления, называемому септическим шоком.
• Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия). Общие триггеры этой тяжелой и потенциально опасной для жизни реакции включают продукты питания, определенные лекарства, яды насекомых и латекс. Анафилаксия может вызвать проблемы с дыханием, крапивницу, зуд, опухшее горло и опасное падение артериального давления.
• Недостаток питательных веществ в вашем рационе. Недостаток витамина B-12, фолиевой кислоты и железа может препятствовать выработке организмом достаточного количества эритроцитов (анемия), вызывая низкое кровяное давление.

Лекарства, вызывающие низкое кровяное давление

Некоторые лекарства могут вызывать низкое кровяное давление, в том числе:

• Водные таблетки (диуретики), такие как фуросемид (Лазикс) и гидрохлоротиазид (Микрозид, другие)
• Альфа-блокаторы, такие как празозин (Minipress)
• Бета-блокаторы, такие как атенолол (Tenormin) и пропранолол (Inderal, Innopran XL, другие)
• Лекарства от болезни Паркинсона, такие как прамипексол (Мирапекс) или препараты, содержащие леводопу
• Некоторые виды антидепрессантов (трициклические антидепрессанты), включая доксепин (Силенор) и имипрамин (Тофранил)
• Лекарства от эректильной дисфункции, включая силденафил (Revatio, Viagra) или тадалафил (Adcirca, Alyq, Cialis), особенно при одновременном приеме с сердечным препаратом нитроглицерином (Nitrostat, другие)

Типы низкого кровяного давления

Врачи часто разделяют низкое кровяное давление (гипотензию) на категории в зависимости от причин и других факторов.Некоторые типы низкого кровяного давления включают:

• Низкое артериальное давление при стоячей (ортостатической или постуральной) гипотонии). Это внезапное падение артериального давления при вставании из положения сидя или после того, как вы легли.

  Гравитация заставляет кровь стекать в ноги, когда вы стоите. Обычно ваше тело компенсирует это увеличением частоты сердечных сокращений и сужением кровеносных сосудов, тем самым обеспечивая возврат достаточного количества крови в мозг.

  Но у людей с ортостатической гипотонией этот компенсирующий механизм не работает, и артериальное давление падает, что приводит к головокружению, дурноты, затуманенному зрению и даже обмороку.

  Ортостатическая гипотензия может возникать по разным причинам, включая обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, диабет, проблемы с сердцем, ожоги, чрезмерное тепло, большое варикозное расширение вен и некоторые неврологические расстройства.

  Ряд лекарств также может вызывать ортостатическую гипотензию, особенно лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления — диуретики, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), а также антидепрессанты и лекарства, используемые для лечения болезни Паркинсона и Эректильная дисфункция.

  Ортостатическая гипотензия особенно распространена у пожилых людей, но она также встречается у молодых, в остальном здоровых людей, которые внезапно встают после долгого сидения со скрещенными ногами или после некоторого времени приседания.

• Низкое артериальное давление после еды (постпрандиальная гипотензия). Это падение артериального давления происходит через один-два часа после еды и затрагивает в основном пожилых людей.

  Кровь приливает к пищеварительному тракту после еды.Обычно ваше тело увеличивает частоту сердечных сокращений и сужает определенные кровеносные сосуды, чтобы поддерживать нормальное кровяное давление. Но у некоторых людей эти механизмы не работают, что приводит к головокружению, обмороку и падению.

  Постпрандиальная гипотензия чаще поражает людей с высоким кровяным давлением или расстройствами вегетативной нервной системы, такими как болезнь Паркинсона.

  Небольшие обеды с низким содержанием углеводов; пить больше воды; а отказ от алкоголя может помочь уменьшить симптомы.

• Низкое кровяное давление из-за ложных сигналов мозга (нервно-опосредованная гипотензия). Это заболевание, которое вызывает падение артериального давления после длительного стояния, в основном поражает молодых людей и детей. Кажется, это происходит из-за недопонимания между сердцем и мозгом.
• Низкое артериальное давление из-за поражения нервной системы (множественная системная атрофия с ортостатической гипотензией). Это редкое заболевание, также называемое синдромом Шай-Драгера, имеет множество симптомов, похожих на болезнь Паркинсона.Он вызывает прогрессирующее повреждение вегетативной нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции, такие как артериальное давление, частоту сердечных сокращений, дыхание и пищеварение. Это связано с очень высоким кровяным давлением в положении лежа.

Факторы риска

Низкое кровяное давление (гипотензия) может возникнуть у любого человека, хотя некоторые типы низкого кровяного давления чаще встречаются в зависимости от вашего возраста или других факторов:

• Возраст. Падение артериального давления при стоянии или после еды наблюдается в основном у взрослых старше 65 лет.Нервно-опосредованная гипотензия в первую очередь поражает детей и молодых людей.
• Лекарства. Люди, которые принимают определенные лекарства, например, лекарства от высокого кровяного давления, такие как альфа-адреноблокаторы, имеют больший риск низкого кровяного давления.
• Некоторые болезни. Болезнь Паркинсона, диабет и некоторые сердечные заболевания повышают риск развития низкого кровяного давления.

Осложнения

Даже умеренные формы низкого артериального давления могут вызвать головокружение, слабость, обмороки и риск травм в результате падений.

А очень низкое кровяное давление может лишить ваше тело достаточного количества кислорода для выполнения своих функций, что приведет к повреждению вашего сердца и мозга.

22 сентября 2020 г.

Низкое кровяное давление — когда кровяное давление слишком низкое

Насколько низкое артериальное давление слишком низкое?

В определенных пределах, чем ниже ваше кровяное давление, тем лучше.Также не существует конкретного числа, при котором повседневное артериальное давление считается слишком низким, если отсутствуют какие-либо симптомы проблемы.

Симптомы пониженного давления

Большинство врачей считают хроническое низкое кровяное давление опасным только в том случае, если оно вызывает заметные признаки и симптомы, например:

• Головокружение или дурноту
• Тошнота
• Обморок (обморок)
• Обезвоживание и необычная жажда
• Обезвоживание может иногда вызывать снижение артериального давления.Однако обезвоживание не всегда вызывает снижение артериального давления. Лихорадка, рвота, сильная диарея, чрезмерное употребление мочегонных средств и физические упражнения могут привести к обезвоживанию, потенциально серьезному состоянию, при котором ваше тело теряет больше воды, чем вы принимаете. Даже легкое обезвоживание (потеря всего от 1 до 2 процентов массы тела) может вызвать слабость, головокружение и утомляемость.
• Недостаток концентрации
• Затуманенное зрение
• Холодная, липкая, бледная кожа
• Быстрое, поверхностное дыхание
• Усталость
• Депрессия

Основные причины низкого артериального давления

Пониженное артериальное давление может возникнуть с:

• Постельный режим длительного действия
• Беременность. В течение первых 24 недель беременности артериальное давление обычно падает.
• Уменьшение объема крови: уменьшение объема крови также может вызвать падение артериального давления. Значительная потеря крови в результате серьезной травмы, обезвоживания или сильного внутреннего кровотечения уменьшает объем крови, что приводит к серьезному падению артериального давления.
• Некоторые лекарства: Ряд лекарств может вызывать низкое кровяное давление, включая диуретики и другие лекарства, которые лечат гипертонию; сердечные препараты, такие как бета-блокаторы; лекарства от болезни Паркинсона; трициклические антидепрессанты; препараты для лечения эректильной дисфункции, особенно в сочетании с нитроглицерином; наркотики и алкоголь.Другие лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут вызывать низкое кровяное давление при приеме в сочетании с лекарствами от высокого кровяного давления.
• Проблемы с сердцем: К сердечным заболеваниям, которые могут привести к низкому кровяному давлению, относятся аномально низкая частота сердечных сокращений (брадикардия), проблемы с сердечными клапанами, сердечный приступ и сердечная недостаточность. Ваше сердце может не обеспечивать циркуляцию крови, достаточной для удовлетворения потребностей вашего организма.
• Эндокринные проблемы: К таким проблемам относятся осложнения с гормональными железами в эндокринной системе организма; в частности, недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), заболевание околощитовидной железы, надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), низкий уровень сахара в крови и, в некоторых случаях, диабет.
• Тяжелая инфекция (септический шок): септический шок может возникнуть, когда бактерии покидают первоначальный очаг инфекции (чаще всего в легких, брюшной полости или мочевыводящих путях) и попадают в кровоток. Затем бактерии производят токсины, которые поражают кровеносные сосуды, что приводит к серьезному и опасному для жизни снижению артериального давления.
• Аллергическая реакция (анафилаксия): анафилактический шок — это аллергическая реакция, иногда со смертельным исходом, которая может возникать у людей, которые очень чувствительны к таким лекарствам, как пенициллин, к некоторым продуктам питания, таким как арахис, укусы пчел или ос.Этот тип шока характеризуется проблемами с дыханием, крапивницей, зудом, опухшим горлом и внезапным резким падением артериального давления.
• Нервно-опосредованная гипотензия: в отличие от ортостатической гипотензии, это заболевание вызывает снижение артериального давления после длительного стояния, что приводит к таким симптомам, как головокружение, тошнота и обмороки. Это заболевание в первую очередь поражает молодых людей и возникает из-за недопонимания между сердцем и мозгом.
• Недостаток питательных веществ: недостаток необходимых витаминов B-12 и фолиевой кислоты может вызвать анемию, которая, в свою очередь, может привести к низкому кровяному давлению.

Если вы заметили резкое снижение артериального давления

Единичное показание ниже нормы не является поводом для тревоги, если только вы не испытываете других симптомов или проблем. Если вы испытываете головокружение, дурноту, тошноту или другие симптомы, рекомендуется проконсультироваться со своим врачом. Чтобы помочь в постановке диагноза, записывайте свои симптомы и действия на момент их появления.

Связано ли низкое кровяное давление с низкой частотой сердечных сокращений? Узнай.

Последняя редакция: 31 окт.2016 г.

35 самых простых способов сократить углеродный след

35 самых простых способов уменьшить углеродный след

Уменьшите свой углеродный след с помощью этих 35 простых приемов. Фото: MilicaBuha

Перед лицом недавнего отчета по национальной оценке климата об угрозах изменения климата администрация Трампа продолжает попытки свернуть экологическую политику.Тем не менее, отдельные люди могут изменить ситуацию, сократив свои личные выбросы парниковых газов. Хотя есть много способов сделать это и сэкономить энергию — например, утеплить дом, установить солнечные панели и посадить деревья — ниже приведены самые простые и легкие изменения, которые вы можете внести. Они не требуют больших усилий или финансовых вложений.

Сначала рассчитайте свой углеродный след

Ваш углеродный след — это количество парниковых газов, включая углекислый газ, метан, закись азота, фторсодержащие газы и другие, которые вы производите в течение своей жизни.Проект «Пути глубокой декарбонизации» определил, что для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры до 2 lessC или ниже, каждому человеку на Земле потребуется к 2050 году средний годовой углеродный след в размере 1,87 тонны. В настоящее время средний углеродный след в США на душу населения составляет 18,3 тонн. Для сравнения: выбросы углерода на душу населения в Китае составляют 8,2 тонны. У всех нас есть способы достичь 1,87 тонны.

Подсчитайте свой углеродный след на сайте carbonfootprint.com, чтобы узнать, как у вас дела. Калькулятор углеродного следа EPA может показать, сколько углерода и денег вы сэкономите, выполнив некоторые из этих действий.

Вот некоторые из самых простых способов уменьшить свой углеродный след.

Еда

Фото: BeckyStriepe

1. Ешьте на низком уровне в пищевой цепочке. Это означает употребление в пищу в основном фруктов, овощей, зерна и бобов. Животноводство — мясо и молочные продукты — отвечает за 14,5% антропогенных выбросов парниковых газов в мире, в основном за счет производства и переработки кормов, а также метана (в 25 раз более мощного, чем CO2 удерживает тепло в атмосфере в течение 100 лет), которые выделяют говядина и овцы. .Каждый день, когда вы отказываетесь от мяса и молочных продуктов, вы можете сокращать углеродный след на 8 фунтов, то есть на 2920 фунтов в год. Вы можете начать с присоединения к «Мясным понедельникам».

2. Выберите сезонные органические и местные продукты. При транспортировке продуктов питания издалека, будь то грузовик, корабль, железнодорожный транспорт или самолет, в качестве топлива и для охлаждения используются ископаемые виды топлива, чтобы предотвратить порчу продуктов в пути.

3. Покупайте продукты оптом. По возможности используйте собственную многоразовую тару.

4. Сократите количество пищевых отходов , заранее планируя приемы пищи, замораживая излишки и повторно используя остатки.

5. Компост ваши пищевые отходы, если возможно. (Если вы живете в Нью-Йорке, вы можете найти пункт сдачи компоста здесь.

Одежда

Фото: Джессика КейМюррей

6. Не покупайте модную одежду. Модные, дешевые вещи, которые выходят из моды, быстро выбрасываются на свалки, где они выделяют метан при разложении.В настоящее время средний американец выбрасывает около 80 фунтов одежды ежегодно, 85 процентов из которых попадает на свалки. Кроме того, самая быстрая мода идет из Китая и Бангладеш, поэтому для ее доставки в США требуется использование ископаемого топлива. Вместо этого купите качественную одежду, которая прослужит долго.

7. Еще лучше, покупать винтажную или переработанную одежду в консигнационных магазинах.

8. Стирайте одежду в холодной воде. Ферменты, содержащиеся в моющем средстве в холодной воде, предназначены для лучшей очистки в холодной воде.Стирка двух загрузок в неделю в холодной воде вместо горячей или теплой может сэкономить до 500 фунтов углекислого газа в год.

Покупки

9. Покупайте меньше вещей! И покупайте бывшие в употреблении или переработанные предметы, когда это возможно.

10. Берите с собой свою многоразовую сумку , когда ходите по магазинам.

11. Старайтесь избегать предметов с лишней упаковкой.

12. Если вы хотите купить новый компьютер, выберите портативный компьютер вместо настольного .Ноутбуки требуют меньше энергии для зарядки и работы, чем настольные компьютеры.

13. При покупке бытовой техники, освещения, оргтехники или электроники, ищите продукты Energy Star , которые сертифицированы как более энергоэффективные.

14. Поддерживайте и покупайте у экологически ответственных и устойчивых компаний.

Дом

15. Проведите энергоаудит вашего дома. Это покажет, как вы расходуете или расходуете энергию, и поможет определить способы повышения энергоэффективности.

16. Замените лампы накаливания (которые расходуют 90 процентов своей энергии на тепло) на светодиоды (LED). Хотя светодиоды стоят дороже, они потребляют четверть энергии и служат до 25 раз дольше. Они также предпочтительнее компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), которые выделяют 80 процентов своей энергии в виде тепла и содержат ртуть.

17. Выключайте свет , когда выходите из комнаты, и отключайте электронные устройства, когда они не используются.

18. Выключите водонагреватель на до 120˚F. Это может сэкономить около 550 фунтов CO2 в год.

19. Установка душевой лейки с низким расходом для уменьшения расхода горячей воды может сэкономить 350 фунтов CO2. Также помогает более короткий душ.

20. Зимой опускайте термостат, а летом — поднимайте. Летом меньше используйте кондиционер; вместо этого выберите вентиляторы, которые потребляют меньше электроэнергии. И попробуйте эти другие способы избавиться от жары без кондиционера.

21. Зарегистрируйтесь, чтобы получать электроэнергию от clean energy через местное коммунальное предприятие или сертифицированного поставщика возобновляемых источников энергии. Green-e.org может помочь вам найти сертифицированных поставщиков зеленой энергии.

Транспорт

Поскольку электричество все чаще поступает из природного газа и возобновляемых источников энергии, транспорт стал основным источником выбросов CO2 в США в 2017 году. Средний автомобиль производит около пяти тонн CO2 в год (хотя это зависит от типа автомобиля, его топливной эффективности и как гонят).Внесение изменений в то, как вы передвигаетесь, может значительно сократить ваш углеродный бюджет.

Фото: SFBicycleCoalition

22. Привод меньше. По возможности ходите пешком, пользуйтесь общественным транспортом, автопарковкой, поездкой на автомобиле или велосипедом до пункта назначения. Это не только снижает выбросы CO2, но также снижает заторы на дорогах и связанные с этим работу двигателей на холостом ходу.

23. Если вам необходимо вести автомобиль, избегайте ненужных торможений и ускорений. Некоторые исследования показали, что агрессивное вождение может привести к расходу топлива на 40 процентов больше, чем постоянное спокойное вождение.

24. Позаботьтесь о своей машине. Правильно накачанные шины могут повысить эффективность использования топлива на три процента; а обеспечение надлежащего ухода за автомобилем может увеличить его на четыре процента. Снимите с машины лишний вес.

25. Выполняя поручения, постарайтесь объединить их, чтобы уменьшить время вождения.

26. Используйте дорожные приложения, такие как Waze, чтобы не попасть в пробки.

27. В более длительных поездках включайте круиз-контроль, чтобы сэкономить бензин.

28. Используйте меньше кондиционера во время вождения, даже в жаркую погоду.

29. Если вы покупаете новый автомобиль, рассмотрите возможность приобретения гибридного или электрического автомобиля . Но учтите выбросы парниковых газов в результате производства автомобиля, а также его эксплуатации. Некоторые электромобили изначально вызывают больше выбросов, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, из-за производственных воздействий; но они восполняют это через три года. Это приложение оценивает автомобили на основе их пробега, типа топлива и выбросов как в результате производства автомобиля, так и, если они являются электромобилями, в результате выработки электроэнергии для их эксплуатации.

Воздушный транспорт

30. Если вы летите по работе или для удовольствия, то, вероятно, большая часть вашего углеродного следа связана с авиаперелетами. По возможности избегайте полетов ; при более коротких поездках вождение может выделять меньше парниковых газов.

Фото: Дикша

32. Беспосадочный полет , поскольку при посадке и взлете требуется больше топлива и больше выбросов.

33. Перейти эконом-класс. Бизнес-класс вызывает почти в три раза больше выбросов, чем экономичный, потому что в экономическом классе выбросы углерода распределяются между большим количеством пассажиров; Первый класс может привести к выбросам углерода в девять раз больше, чем экономия.

34. Если вы не можете избежать полета, компенсирует выбросы углерода во время вашего путешествия.

Отводы углерода

Компенсация выбросов углерода — это сумма денег, которую вы можете заплатить за проект по сокращению выбросов парниковых газов в другом месте. Если вы компенсируете одну тонну углерода, компенсация поможет уловить или уничтожить одну тонну парниковых газов, которые в противном случае были бы выброшены в атмосферу. Компенсация также способствует устойчивому развитию и увеличению использования возобновляемых источников энергии.

Этот калькулятор оценивает выбросы углерода во время полета и сумму денег, необходимую для их компенсации. Например, при перелете эконом-класса туда и обратно из Нью-Йорка в Лос-Анджелес выделяется 1,5 тонны CO2; это стоит 43 доллара, чтобы компенсировать этот углерод.

Вы можете приобрести компенсацию выбросов углерода, чтобы компенсировать любые или все другие выбросы углерода.

Деньги, которые вы платите, идут на проекты по защите климата. Эти проекты спонсируют различные организации. Например, Myclimate финансирует приобретение энергоэффективных кухонных плит в Руанде, установку солнечной энергии в Доминиканской Республике и замену старых систем отопления на энергоэффективные тепловые насосы в Швейцарии.Cotap обеспечивает устойчивую посадку деревьев в Индии, Малави, Мозамбике, Уганде и Никарагуа для поглощения CO2; Вы можете подписаться на ежемесячные выплаты здесь. Terrapass финансирует проекты в США по утилизации отходов животноводства с ферм, установке ветряных электростанций и улавливанию свалочного газа для выработки электроэнергии. Он также предлагает ежемесячную подписку на компенсацию.

Стать политически активным

Фото: ScottBeale

35. Наконец — и, возможно, самое главное, поскольку наиболее эффективные решения проблемы изменения климата требуют действий правительства — голоса! Станьте политически активными и дайте знать своим представителям, что вы хотите, чтобы они приняли меры по поэтапному отказу от использования ископаемых видов топлива и обезуглероживанию страны как можно скорее.

---

Системы водяного отопления: переход от гравитационных систем к системам с принудительной циркуляцией

Системы горячего водоснабжения долгое время были предпочтительным способом передачи тепла от центральной точки (бойлера) в удаленные помещения или комнаты, где требуется тепло. Первыми системами водяного отопления были гравитационные системы. Когда вода нагревается, она увеличивается в объеме; следовательно, он становится светлее и поднимается.Одновременно падает более холодная и тяжелая вода. Это принцип работы гравитационных циркуляционных систем. У гравитационных систем есть много достоинств, чтобы их порекомендовать. Они производят равномерное тепло, бесшумны, используют воду низкой температуры, надежны, очень эффективны и практически не требуют обслуживания. Во многих зданиях до сих пор используются гравитационные системы водяного отопления, некоторым из которых более 100 лет! Недостатки гравитационных систем: они требуют трубопроводов очень большого диаметра для подачи и возврата.Низкотемпературная вода обеспечивала интенсивность тепловыделения всего около 150 БТЕ на квадратный фут излучения в час. Следовательно, радиаторы должны были быть большими.

По мере роста затрат на рабочую силу и материалов установка гравитационных систем стала очень дорогой. Люди больше не будут терпеть большие громоздкие радиаторы, необходимые для гравитационных систем. Размещение 6, 8 и даже 10-дюймовых труб для магистральных сетей стало непомерно дорогим. Медленное время отклика гравитационной системы на изменение спроса также наносило ущерб.

Изобретение в 1929 году циркуляционных бустерных насосов преодолело все возражения гравитационных систем, сохранив при этом все преимущества отопления горячей водой. Подкачивающий насос настолько ускорил движение воды, что можно было использовать меньшее излучение, подаваемое по трубопроводу гораздо меньшего размера. Системы с принудительной циркуляцией позволяют использовать более высокие температуры воды, что приводит к более высоким уровням выбросов. Радиатор площадью 60 квадратных футов со средней температурой воды 170 ° F будет выделять тепло со скоростью 150 BTU на квадратный фут в час или 9000 BTU в час.Радиатор площадью 45 квадратных футов с температурой воды 197 ° F будет выделять 200 BTU на квадратный фут в час, производя те же 9000 BTU в час.

При использовании автоматических устройств зажигания и более точного управления использовались более высокие температуры воды без ущерба для передовых методов проектирования.

Энергия расходуется на перемещение воды по трубам, радиаторам, бойлерам и т. Д. Чтобы использовать экономию меньших труб и радиаторов в системах горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией, скорость воды должна быть выше, чем в гравитационных системах, чтобы обеспечить необходимую мощность в БТЕ. .Подкачивающий насос создавал напор (DP), намного больший, чем в гравитационных системах, для достижения необходимых скоростей.

DP — это величина потери давления между любыми двумя точками в системе. Трение, возникающее между внутренними стенками труб, радиаторов, бойлера и движущейся водой, вызывает падение давления. В горизонтальной трубе, наполненной водой, в которой нет потока, давление во всех точках одинаковое. Начинается мгновенный поток, возникает трение, которое увеличивается прямо пропорционально скорости потока.Изменение DP может быть рассчитано при увеличении или уменьшении скорости потока (GPM). Разделите конечный GPM на начальный GPM и возведите результат в квадрат. Умножьте этот результат на начальный DP. Ответ — новый DP.

Пример:

Система с объемным расходом 3 галлона в минуту и ​​перепадом давления 5 фунтов. необходимо увеличить до 6 галлонов в минуту. Какой будет новый ДП? (Это необходимо знать, чтобы правильно выбрать подкачивающий насос.)

20 фунтов.это новый DP. (В этой формуле также можно использовать скорость в футах в секунду.)

Напор используется для обозначения производительности подкачивающего насоса. Это способ описания DP. Максимальный «напор» насоса на самом деле является максимальным D P, относительно которого насос может вызвать поток воды. Напор часто выражается в «футах водяного столба». Только трение в системе ограничивает производительность насоса. Это значение называется «напор».

Должно быть достаточно мощности, чтобы преодолеть DP системы и обеспечить расчетный галлон в минуту.Это означает, что DP каждой составной части системы должен быть известен при проектировании GPM.

Подкачивающий насос обеспечивает мощность. Производители насосов публикуют значения DP и GPM или диаграммы для своих насосов. Данные могут быть выражены в фунтах на квадратный дюйм, футах водяного столба или милах. Эти цифры легко поменять местами.

1 фунт / кв. = 2,31 фута воды

1 фут воды = 0,43 фунта / кв. дюйм

1 фут воды = 12000 мил дюймов

Статическое давление не следует путать с давлением напора.Они представляют собой совершенно разные давления и не имеют никакого отношения друг к другу. Статическое давление создается за счет веса воды в системе. Не влияет на производительность насоса. Чтобы проиллюстрировать статическое давление, представьте замкнутую систему горячего водоснабжения как вертикальный водяной контур. См. Рисунок 1. Если манометр 3 находится на высоте 40 футов над котлом и контур полностью заполнен водой, но не находится под давлением, манометр 3 покажет 0 фунтов на кв. Дюйм. Манометры 1 и 5 расположены на высоте 10 футов над котлом, манометры 2 и 4 — на 20 футов выше котла.При выключенном насосе давление в вертикальной трубе «A» идентично давлению в вертикальной трубе «B».

Рисунок 1.

Если все манометры имеют шкалу в фунтах на кв. Дюйм, манометры 1 и 5 будут показывать 12,9 фунта на квадратный дюйм (30 футов воды выше них и фут воды равен 0,43 фунта), манометры 2 и 4 — 8,6 фунта на кв. Манометр на котле покажет 17,2 фунта на квадратный дюйм.

Хорошей практикой является создание давления в замкнутой системе, особенно если расчетная температура воды близка или выше точки кипения воды при атмосферном давлении.Дополнительные 4 фунта на квадратный дюйм — это рекомендуемое минимальное дополнительное давление, добавляемое к статическому давлению, необходимому для подачи воды в верхнюю точку системы. На нашей иллюстрации датчик 3 показывает 4 фунта на кв. Дюйм. а все остальные приборы покажут на 4 фунта больше. Дополнительное статическое давление одинаково увеличивается по всей системе.

Стоит повторить еще раз. Не путайте статическое давление с давлением напора. Эти два термина часто используются неправильно. Одно не имеет ничего общего с другим!

Что произойдет с нашей системой, показанной на Рисунке 1, если после заполнения до надлежащего статического давления мы включим насос? Может, ничего; может быть много шума!

Перед выбором насоса нам необходимо знать расчетный расход и расчетное давление напора.Насос должен иметь дело только с потерями на трение, DP, развиваемыми при необходимой скорости потока, галлонов в минуту.

Предположим, наша система была разработана для циркуляции 10 галлонов в минуту при давлении напора 6 футов. Изучив таблицы производителя насосов, можно выбрать правильный насос. См. Рисунки 2 и 3. Это «кривые» для некоторых насосов B и G. Введите таблицы либо на стороне «общий напор в футах», либо на стороне «производительность в галлонах в минуту». Отметьте пересечение линий GPM и головы. Выберите насос, ближайший к этому перекрестку, но над ним.На нашей иллюстрации насосом может быть SLC-30 (Рисунок 2) или серия 100 (Рисунок 3).

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Если бы требовался насос для подачи 80 галлонов в минуту при напоре 25 футов, правильным выбором был бы PD38 (Рисунок 3).

Примечание: Не увеличивайте размер насоса слишком сильно. Если размер насоса недостаточен, это приведет к плохой циркуляции или ее отсутствию, а завышение размера приведет к шуму скорости и избыточной кавитации.Кавитация скоро приведет к выходу насоса из строя. Небольшое увеличение скорости потока предпочтительнее уменьшения скорости потока ниже проектных спецификаций.

Системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией подразделяются на одно- или двухтрубные. Эти классификации далее подразделяются на системы с прямым и обратным возвратом. Рисунки 4, 5, 6 и 7 иллюстрируют эти классы систем.

Рисунки 4, 5, 6 и 7

На рис. 4 показана система с «двухтрубным прямым возвратом».Обратите внимание, что горячая вода, подаваемая в первый радиатор, также первой возвращается в котел. Это происходит по контуру, так что последний радиатор последним возвращает более холодную воду в котел. Радиаторы, расположенные ближе всего к котлу, имеют тенденцию к короткому замыканию воды, поэтому более удаленные агрегаты не могут обеспечить надлежащую циркуляцию. Эта система должна быть установлена ​​с использованием балансировочных клапанов и тщательно сбалансирована. На рис. 5 показана система «двухтрубного обратного возврата».Эта система рекомендуется при проектировании двухтрубных систем. Ее установка дороже, поскольку требуется больше трубопроводов, чем двухтрубная система прямого возврата, но она работает намного лучше. В этой системе первый радиатор, на который подается горячая вода, имеет самый длинный возврат, а последний радиатор, который должен быть подан, имеет самый короткий возврат. Эта система имеет тенденцию уравновешивать себя до тех пор, пока капли подачи и возврата имеют одинаковый размер и длину.

Рисунок 6, система «последовательного контура» — самая дешевая в установке.Он просто состоит из прокладки трубы в каждый радиатор и выхода из него, что делает радиаторы частью контура трубопровода. Длина и размер последовательной петли очень важны. Из-за падения давления и температуры в последовательном контуре его длина ограничена.

Петли серии

должны быть тщательно спроектированы. Когда вода проходит через каждую часть излучения, она охлаждается. По мере прохождения воды по контуру в каждый последующий радиатор подается более холодная вода, и, следовательно, скорость его выброса снижается.Если разработчик системы принимает во внимание все факторы, последовательные циклы могут быть эффективными.

На рис. 7 представлена ​​система, использующая отводные тройники, часто называемые однопоточной или «монопоточной» системой. Горячая вода отводится в радиаторы с помощью специально разработанных тройников Вентури, а более холодная вода возвращается в ту же трубу, которая служит как подающей, так и обратной магистралью. Эта система сочетает в себе эффективность двухтрубных систем с низкой стоимостью установки последовательной петлевой системы.Тройники Monoflo могут быть как входными, так и обратными. См. Рис. 8. Подающий тройник ограничивает поток воды, в результате чего часть воды поднимается вверх по стояку. Возвратный monoflo заставляет основную подаваемую воду увеличивать скорость, когда поток проходит через форсунку. Это увеличение скорости приводит к тому, что зона пониженного давления вокруг сопла и возвратных стояков «засасывает» воду обратно в магистраль (эффект Бернулли).

Рисунок 8.

Для радиаторов выше основного с нормальным сопротивлением необходимо использовать только один тройник для каждого радиатора, обычно используемый на обратной стороне.

Для радиаторов с высоким сопротивлением или если радиаторы расположены ниже магистрального, необходимы как подающий, так и обратный монофлоки.

Рисунок 9.

На рисунке 9 показана система излучающего панельного отопления. В этой системе змеевики труб закапываются в потолок, пол или стены, превращая потолок, пол или стену в радиатор, излучающий лучистое тепло в комнату. Особое внимание следует уделить конструкции системы излучающих панелей. Из-за небольшого диаметра трубки падение давления велико, а длина контура имеет решающее значение.Используются коллекторы с балансировочными кранами. Системы излучающих панелей — самые дорогие в установке системы из всех систем горячего водоснабжения, но они самые тихие, чистые и удобные из всех систем.

Для правильной работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией необходимы определенные приспособления и аксессуары.

Начиная с подачи холодной воды, для снижения давления воды на входе в систему до рабочего давления устанавливается «подающий клапан», который фактически является клапаном понижения давления.Он используется для первоначального заполнения системы и будет добавлять воду, когда давление в системе упадет ниже настройки клапана. Стандартная заводская настройка обычно составляет 12 фунтов. Этот параметр является правильным для статической высоты примерно до 18 футов, что подходит для большинства двухэтажных зданий. Для более высоких статических напоров клапан можно отрегулировать до 25 фунтов. Доступны клапаны, которые можно отрегулировать до 60 фунтов. Все редукционные клапаны B&G имеют встроенный сетчатый фильтр и обратный клапан. Многие из них могут быть оснащены функцией быстрого заполнения, позволяющей быстро заполнить систему на начальном этапе или после того, как система была слита для ремонта.(В то время как большинство редукционных клапанов подачи котла подают слишком медленно, чтобы их можно было использовать на водопроводной арматуре, редукционные клапаны высокого давления моделей 6 и 7 B&G можно использовать для защиты водопроводной арматуры от чрезмерного давления в трубопроводе.)

Компрессионный или расширительный бак предназначен для компенсации колебаний объема воды в замкнутой системе.

Вода расширяется при нагревании прямо пропорционально изменению ее температуры до точки насыщения или кипения. Компрессионный бак действует на систему как пружина, постоянно поддерживая в ней давление.Если резервуар слишком мал или становится заболоченным, предохранительный клапан открывается, когда котел нагревается и сливает воду. Когда цикл нагрева закончится, вода остынет, давление в системе упадет, подающий клапан откроется и будет подавать воду, пока давление в системе не вернется к «нормальному». При следующем запросе тепла вода снова расширится, в результате чего откроется предохранительный клапан. Цикл будет повторяться снова и снова, пока не будет заменен слишком маленький резервуар, не будет добавлен другой расширительный резервуар или пока затопленный резервуар не будет опорожнен и должным образом заполнен правильным количеством воздуха и воды.

Объем и температура воды в системе определяют размер бака. Если резервуар слишком большой, повышения давления в системе может быть недостаточно, поскольку система нагревается и приближается к кипению, особенно в верхней точке системы, где существует низкий статический напор. Правильный размер компрессионного бака очень важен для бесперебойной работы системы, будь то предварительно заправленный бак с баллоном, разделяющим воду и воздух, или стандартный расширительный бак.

Подобрать размер расширительного бачка — утомительная задача.Предполагая, что компрессионный резервуар будет должным образом оборудован фитингом для компрессионного резервуара, чтобы в резервуаре не происходило повышение температуры системы, для определения размера компрессионного резервуара можно использовать следующую формулу:

VT = Размер бака сжатия в галлонах

VS = Объем системы в галлонах

EW = Устройство расширения воды

EW-EP = Устройство расширения системы

PA = Атмосферное давление в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

PF = Начальное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

PO = Конечное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

.02VS = Воздух, выходящий из новой системной воды при нагреве, 2% от объема воды.

Легко! Просто введите все числа и решите формулу. Правильный размер бака!

Есть способ попроще. Это не так точно, но будет достаточно.

Во-первых, необходимо знать объем воды в системе. Это можно оценить с помощью таблицы A. Введите таблицу A в столбец MBH, ближайший к номинальной мощности котла. Затем прочитайте и сложите галлоны воды для каждого состояния системы.Например: Система состоит из обычного бойлера мощностью 150 000 БТЕ, плинтуса из медных оребренных труб и двухтрубной системы.

Бойлер = 36 галлонов

Плинтус из цветных металлов = 5,5 галлона

Двухтрубная система = 34 галлона

Всего = 75,5 галлонов воды в системе

Таблица A.

Затем определите «среднюю расчетную температуру воды».Это просто среднее значение расчетных температур подачи и возврата. Если наивысшая расчетная температура составляет 190 ° F и для расчета использовалось падение температуры на 20 ° F, очень распространенное значение DT, 180 ° F, является средней расчетной температурой воды. 190 + 170 ÷ 2 = 180. Введите Таблицу B в столбец «Объем воды в галлонах» и перейдите к ближайшему объему, найденному для системы. В нашем примере это 80. Перейдите к числу, указанному в столбце средней расчетной температуры. В нашем примере это 8. 8 — это размер в галлонах расширительного бачка для нашей примерной системы.Обратите внимание, что наш выбор был основан на давлении наполнения 12 фунтов и установленном предохранительном клапане 30 фунтов или на 18 фунтах допустимого повышения давления в системе. Для других условий необходимо применить поправочные коэффициенты к резервуару, выбранному из таблицы B.

Таблица B.

Если бы наше давление наполнения составляло 18 фунтов. с 30-фунтовым предохранительным клапаном нам потребуется использовать Таблицу C для корректировки размера резервуара. Войдите в Таблицу C в разделе «Начальное давление …». колонке и спуститесь до ближайшего значения для заправочного клапана.Перейдите к коэффициенту, находящемуся под столбцом, представляющим настройку предохранительного клапана, 30 фунтов, минус настройку клапана заполнения, 18 фунтов, или 30-18 = 12. Коэффициент равен 1,94. Умножьте размер резервуара, указанный в таблице B, на 1,94, чтобы найти исправленный размер резервуара 8 x 1,94 = 15,52. Используйте ближайший из имеющихся в продаже резервуар. В данном случае это бак B&G на 15 галлонов.

Многие системы заполнены смесью антифриза и воды. Расширение смеси гликоля и воды больше, чем расширение одной воды.В таблице D показан поправочный коэффициент для смеси гликоль / вода. Если наша примерная система была заполнена 50% смесью гликоля и воды, множитель поправочного коэффициента мог бы быть 1,6 или 1,5, так как наша максимальная расчетная температура составляла 190 ° F. Если умножить размер резервуара 15,52 галлона на 1,5 или 1,6, получится резервуар объемом 23,28 или 24,83 галлона, то есть резервуар на 24 галлона является коммерчески доступным размером.

Таблица D.

Все эти цифры основаны на использовании стандарта A.S.M.E. бак сжатия, то есть бак без баллона. Сегодня доступно множество расширительных баков, которые предварительно заправлены и имеют в них баллон, разделяющий воздух и воду. Базовая формула для определения размеров этих резервуаров такая же, но необходимо сделать поправку на «приемочный объем». Другие факторы влияют на установку и размер этих типов резервуаров, но поскольку компания Climatic Control на данный момент не продает их, в этой статье не будут подробно описаны размеры резервуаров. Желающие могут запросить бюллетень B&G TEH-981 в Hydro-Flo для обсуждения резервуаров под давлением.

Расширительный бак должен быть единственным воздушным пространством в системе. Воздух абсорбируется водой, поэтому необходимы некоторые средства предотвращения самотечной циркуляции более холодной воды, содержащей воздух в резервуаре, в систему, не ограничивая прохождение свободного воздуха из системы в резервуар. B&G ATF представляет собой такое устройство для резервуаров диаметром до 24 дюймов, а ATFL — для резервуаров большего размера. При холодной заливке компрессионный бак должен быть на 2/3 заполнен водой и на 1/3 — воздухом. Для этого можно обрезать вентиляционные трубки ATF и ATFL даже на баках, оборудованных смотровым окном.

Идеальное место для отделения воздуха от воды в системе — это точка наивысшей температуры и самой низкой скорости. Эти параметры в котле соблюдаются.

Верхний выпускной воздушный штуцер ABF

B&G, установленный в верхней части котла, отлично справляется с удалением пузырьков воздуха из верхней части котла и передачей их в расширительный бак. В этом случае вода без пузырьков может циркулировать по системе. Компания B&G раньше делала ABFSO, бойлер с боковым выходом Airtrol, но больше не производит их.Бойлер с боковым выходом Airtrols не работал так же хорошо, как верхний выход, и спрос на них упал до такой степени, что дальнейшее производство фитингов Airtrol с боковым выходом стало невозможным.

Воздухозаборники, такие как B&G IAS, входят в линейные воздухоотделители. Они работают по принципу, что воздух легче воды движется по верхней части горизонтальной трубы. Когда воздух входит в воздухозаборник, пузырьки воздуха захватываются перегородками в воздухозаборнике и поднимаются в верхнюю камеру.Там воздух может быть выпущен, если используется расширительный бак баллонного типа, или подключен к стандартному расширительному бачку для сбора воздуха.

Удаление воздуха из системы, за исключением расширительного бачка, имеет первостепенное значение. Необходимо удалить воздух из системы, иначе может произойти шумная работа и даже полная блокировка циркуляции. Вентиляционные отверстия должны использоваться на всех высоких точках системы. Это единственный способ полностью выпустить весь воздух при первоначальном заполнении системы. Так называемые клапаны «продувки и слива» не работают достаточно хорошо, чтобы удалить весь воздух, и ничего не делают с накопившимся воздухом после того, как система работает.

Существует два основных типа вентиляционных отверстий: автоматические и ручные. Автоматические вентиляционные отверстия бывают двух типов. Тип поплавка и тип фибрового диска. Поплавковые вентиляционные отверстия имеют поплавок, прикрепленный к клапану, и все они заключены в оболочку. Когда корпус наполнен водой, поплавок удерживает клапан закрытым. Когда в корпусе накапливается достаточно воздуха, поплавок опускается, открывая клапан, и воздух выходит, пока вода снова не заполняет корпус, закрывая клапан. По мере накопления воздуха цикл повторяется.

Поплавковые вентиляционные отверстия работают хорошо и служат долго.К сожалению, даже самое маленькое вентиляционное отверстие может оказаться слишком большим, чтобы поместиться внутри крышек плинтуса ребристых труб.

Автоматические вентиляционные отверстия с фибровым диском физически очень малы, того же размера, что и ручные вентиляционные отверстия «незакрепленный ключ» или «монеты». В них используются специальные диски, которые разбухают при контакте с водой. По мере того как воздух накапливается и заменяет воду вокруг дисков, диски высыхают, сжимаются и открывают небольшое вентиляционное отверстие. Воздух выпускается, вода снова достигает дисков, и цикл повторяется — какое-то время. Автоматические вентиляционные отверстия с фибровыми дисками склонны к быстрому отказу, например, залипанию или постоянному стеканию воды.

Лучшие вентиляционные отверстия — это ручные вентиляционные отверстия, называемые отверстиями под ключ или монетными отверстиями. Отверстия для монет можно открыть или закрыть с помощью десятицентовика или небольшой отвертки. Вентиляционные отверстия с неплотным ключом требуют небольшого ключа, чтобы открыть или закрыть их. Любой из них представляет собой всего лишь небольшой игольчатый клапан с металлическим седлом. Они не только практически неразрушимы, но и дешевы! Единственный их недостаток в том, что их нужно открывать и закрывать вручную. Если воздух скапливается, кто-то должен его выпустить. Если система оборудована ручными вентиляционными отверстиями, рекомендуется не реже одного раза в год открывать каждое вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить выход накопившегося воздуха.

Большинство проблем с воздухом можно устранить путем тщательного проектирования, хорошего обслуживания и правильного первоначального запуска системы. Наиболее часто упускаемая из виду часть системы принудительного горячего водоснабжения — это правильный запуск.

После того, как система была установлена, промыта и заполнена до надлежащего статического напора, котел следует запустить и медленно нагреть до температуры воды не менее 225 ° F и выдержать в таком состоянии примерно полчаса. Это высвободит увлеченный воздух из воды и направит его в расширительный бак.Чем горячее вода, тем больше воздуха она выделяет. Циркуляционный насос (ы) должен быть выключен во время этого начального нагрева. Теперь дайте котлу остыть до нормальной рабочей температуры, запустите все циркуляторы и откройте все клапаны зон, если они используются. Снова увеличьте температуру воды как минимум до 225 ° F и прокачивайте всю воду в течение 15–30 минут. Это вытеснит большую часть воздуха из пресной воды, и, пока в системе нет утечек, проблемы с воздухом будут предотвращены. Каждый раз, когда система опорожняется, например, при ремонте, и снова заполняется, процедуру запуска следует повторять.

Рисунок 10.

На рис. 10 представлена ​​типовая котельная установка со стандартным расширительным баком. Подача холодной воды всегда должна поступать в систему в баке сжатия, чтобы любой увлеченный воздух немедленно попадал в бак.

Рисунок 11.

На рис. 11 показана система с расширительным баком под давлением или баллоном. Обратите внимание, что встроенный воздушный сепаратор используется с поплавковым клапаном. Flo-регулирующие клапаны или flochecks — это специально разработанные клапаны, похожие на поршневые клапаны, которые останавливают гравитационную циркуляцию в системе принудительного горячего водоснабжения, чтобы предотвратить перегрев, когда циркуляционный насос (ы) выключен.Клапаны управления потоком B&G SA оснащены ручным открывателем для обеспечения гравитационной циркуляции в аварийной ситуации, если насос выйдет из строя. Даже несмотря на то, что трубы системы горячей воды с принудительной циркуляцией имеют небольшие размеры, гравитационная циркуляция может быть весьма эффективной для сохранения тепла, если это необходимо.

Каждый водогрейный котел должен иметь предохранительный клапан, который будет поддерживать давление на уровне рабочего давления котла или ниже.

A.S.M.E. Кодекс (Американского общества инженеров-механиков) гласит: «Каждый водогрейный водогрейный котел должен иметь по крайней мере один официально установленный предохранительный клапан для сброса давления на уровне или ниже максимально допустимого рабочего давления котла.Предохранительные клапаны должны быть подключены к верхней части котла с вертикальным шпинделем, если это возможно. Между предохранительным клапаном и котлом или на сливной трубе между таким клапаном и атмосферой не должно быть никаких запорных устройств любого описания ».

Предохранительный клапан должен удовлетворительно работать в двух условиях. Он должен сбрасывать давление за счет выпуска воды из-за теплового расширения и сброса давления путем выпуска пара. Слив воды обычно является признаком заболоченного расширительного бака или неисправного заправочного клапана.Диагностировать несложно. Если статическое давление холодного наполнения быстро увеличивается до давления предохранительного клапана при розжиге котла, резервуар забивается водой. Слейте воду и заново заполните расширительный бачок до необходимого уровня воды и воздуха. Слишком маленький расширительный бачок для системы может показывать аналогичные симптомы. Если вы подозреваете, что резервуар слишком мал, пересчитайте размер резервуара и либо добавьте еще один резервуар, либо замените существующий резервуар на резервуар подходящего размера. Отверстие в расширительном бачке быстро приведет к его заболачиванию.Опять же, он наполнится водой и протечет. Расширительные баки в системах горячего водоснабжения не потеют, поэтому любая капля воды из расширительного бака свидетельствует о негерметичности бачка. Неисправный или негерметичный заправочный клапан приведет к чрезмерному увеличению статического давления заправки в холодной системе.

Выпуск пара через предохранительный клапан является аварийным состоянием и предъявляет критические требования к клапану. Когда температура воды в бойлере составляет около 212 ° F или выше, а предохранительный клапан срабатывает, резкое падение давления вызывает вспыхивание воды и образование пара.Пропускная способность предохранительного клапана должна справиться с этим. Существует огромная разница между выпуском воды и выпуском пара. Фунт воды занимает 27,7 кубических дюйма пространства. Фунт пара при атмосферном давлении занимает 26,8 кубических футов! В 1600 раз больше места, чем воды! Таким образом, A.S.M.E. предохранительный клапан испытан и рассчитан на пар, хотя это клапан для водогрейного котла.

Предохранительные клапаны подходящего размера должны выдерживать полную мощность котла. Предохранительные клапаны бойлера горячей воды рассчитаны в БТЕ в час при определенном номинальном давлении.Пока этот рейтинг соответствует или превышает номинальную мощность горелки, предохранительный клапан будет достаточно большим для котла. Чтобы облегчить выбор клапана, производители предохранительных клапанов печатают диаграммы, показывающие их пропускную способность при различных настройках давления. См. Рисунок 12.

Рисунок 12.

Двойные блоки, блоки, в которых сочетаются наполняющий клапан и предохранительный клапан, не соответствуют требованиям.

Большинство производителей котлов теперь рекомендуют устанавливать на водогрейные котлы отсечки по низкому уровню воды.Это требуется для многих местных норм. Даже несмотря на то, что котел может быть защищен от взрыва, потому что он имеет A.S.M.E. предохранительный клапан, сухой огонь все еще может его испортить. Большинство поломок водогрейного котла связано с низким уровнем воды.

Существует неправильное представление о том, что редукционный клапан наполнения будет поддерживать систему в полном объеме при любых обстоятельствах. Это неправда. Чтобы проиллюстрировать проблему, типичная система будет иметь редукционный клапан заполнения, установленный на величину от 12 до 18 фунтов, и предохранительный клапан, настроенный на открытие при давлении 30 фунтов.и близко к 26 фунтам. Если предохранительный клапан открывается для слива воды из-за избыточного давления, очевидно, что наполняющий клапан не восполнит потерю воды. Если подпиточная вода не восполняет потери через предохранительный клапан, это может привести к нехватке воды.

Есть много других причин, по которым система может потерять воду, что приведет к ее низкому уровню. Утечки в котле, трубопроводах или через уплотнения насоса. Небрежность, такая как слить воду из бойлера для ремонта и забыть долить воду в систему, является еще одной частой причиной низкого уровня воды.Отключение при низком уровне воды спасет котел, поскольку не позволит горелке включиться до тех пор, пока не будет исправлен недостаток воды.

При определенных обстоятельствах отключения по низкому уровню воды может быть недостаточно для защиты. Топливный клапан мог открыться; контакты могли замкнуться при сварке из-за перегрузки или короткого замыкания, что сделало отключение по низкому уровню воды неэффективным. Лучшая рекомендация для охвата всех установок, чтобы обеспечить максимальную безопасность, — это использовать комбинированный податчик воды и ограничитель воды. Часть питателя обычно способна подавать воду в котел с такой скоростью, с какой она может быть выпущена через предохранительный клапан.Хотя комбинация отключения питателя увеличивает стоимость установки, по сравнению со стоимостью замены котла это «дешевая» страховка. Помните, что коды — это минимум требований, «как минимум», которые должны быть выполнены. Превышение требований кодекса — это всегда хорошая практика, особенно в том, что касается безопасности.

Хотя Climatic Control Company обычно не проектирует системы принудительного нагрева воды, знание того, что требуется, может помочь вам помочь клиенту найти проблему в проблемной системе, над которой он работает, и продать подходящие устройства для устранения проблемы.

.

No related posts.