Печи для дома на дровах длительного горения из кирпича: Кирпичные печи длительного горения на дровах своими руками

Содержание

Кирпичные печи длительного горения на дровах своими руками

Печи длительного горения кирпича дровах становятся достаточно популярными устройствами на загородных участках и в частных домах. Такие конструкции позволяют значительно повысить коэффициент полезного действия нагревательного сооружения, что ведет к возможности сэкономить на топливе. Кирпичные печи длительного горения имеют простую конструкцию, что позволяет сооружать их своими руками. Котел длительного горения на базе печи из кирпича способен решить и проблему с обогревом дома, находит применение при обустройстве русской бани.

Кирпичная печь длительного горения способная обогревать дом или баню. Она имеет простую конструкцию, поэтому ее достаточно просто соорудить самостоятельно.

Сущность способа

Чем отличаются печи длительного горения от обыкновенных конструкций? В традиционных печах из кирпича дрова загружаются в топочную камеру, где и обеспечивается их воспламенение. Горение происходит при свободном поступлении кислорода, что делает процесс более интенсивным и быстрым. Активно выделяющийся горючий газ сгорает не полностью, а уходит по дымоходу в трубу. Таким образом, в обычных печах на дровах обеспечивается активное горение, но при пониженном КПД и значительном расходе дров.

Печи длительного горения основываются на отличающемся принципе работы. В них необходимое тепло вырабатывается не пламенем при горении, а в результате пиролиза. Сущность такового заключается в тлении дров при высокой температуре, что обеспечивается ограничением доступа кислорода в топочную зону.

Схема печи длительного горения.

В процессе тления вырабатывается горючий газ, состоящий из угарного газа, водорода и метана, который практически полностью сгорает в топке.

Печь или котел длительного горения работает по принципу пиролиза в таком режиме. На первом этапе производится зажигание дров, которое не может произойти без кислорода, для чего на 12-18 минут обеспечивается направленная подача воздуха в зону горения. После зажигания топлива воздушный поток резко ограничивается. Следует сохранить только минимальное воздушное поступление, необходимое для тления дров. Подобная работа топки позволяет обеспечить почти 100%-ный КПД, при этом кирпичная печь будет работать длительный срок без дополнительной загрузки топлива.

Принцип конструирования печи

Кирпичная печь длительного горения своими руками по своим внешним параметрам мало отличается от обычной конструкции, а потому ее каркас вполне можно выложить из кирпича самостоятельно. Сложностью отличается внутреннее строение, где формируется котел длительного горения, а его нужно возводить, учитывая все основные правила. Такая печь имеет, как и положено любой печи, топочную камеру, в которой обеспечивается процесс сгорания дров. Отличием от обычной конструкции является наличие в топке специальной шахты, соединенной с промежуточным колпаком. Он необходим для удержания горючих газов, которые должны полностью сгореть в топке.

Работает кирпичная печь или котел длительного горения на дровах следующим образом. В шахту топки загружаются поленья дров, которые воспламеняются снизу при свободном доступе воздуха. После этого поток воздуха ограничивается закрыванием заслонки, а образующийся горючий газ направляется в основную камеру (колпак), поднимаясь вверх. Здесь происходит полное сгорание газов, а тепловая энергия разогревает стенки печи.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь.

Основное требование к печи длительного горения — выход на рабочий режим за короткий промежуток времени, что необходимо для быстрого прогревания помещения.

С учетом этого условия фундамент такой печи располагается на удалении не менее 75 см от основания здания, и этот промежуток следует засыпать слоем песка.

Сооружается фундамент печи в следующем порядке:

Рытье ямы глубиной около 75 см с запасом по 12-15 см на каждую сторону по сравнению с габаритами печного корпуса.
На дне ямы стелется слой гидроизоляции из рубероида и насыпается песок слоем 8-12 см.
Подушку завершает слой щебня или битого кирпича толщиной 12-15 см.
Завершающий этап: кирпичная кладка до уровня пола. Для крепления кирпича применяется смесь цемента с песком в пропорции 1:3.
Поверх фундаментной кирпичной кладки укладывается гидроизоляция из рубероида.

Как возвести печь

Для возведения печи необходимо использовать жаростойкие и огнеупорные типы кирпича. Кладка производится рядовым способом, причем заранее составляется план выкладки по рядам с учетом внутреннего строения печи, а сама кладка проводится строго по этой схеме.

При обустройстве топочной камеры необходимо использовать шамотный кирпич. При кладке применяется смесь цемента с песком в пропорции 1:3 или смесь глины с песком в равном соотношении. Вертикальность стенок и горизонтальность рядов контролируется отвесом и строительным уровнем.

//www.youtube.com/watch?v=1yI5L_Hg_Qk

Печи длительного горения отличаются от обычных конструкций наличием дополнительных элементов внутри сооружения.

Они, как правило, изготавливаются из стали. К основным деталям относятся заслонки, задвижки, герметичные дверцы, колосники. Для установки их в кирпичной кладке создаются соответствующие посадочные гнезда, размеры которых на 4-6 мм больше габаритов самих деталей. В эти зазоры помещается прослойка из асбеста или специальные спекающиеся жаростойкие составы промышленного изготовления (например, каминный силиконовый).

Дымоход и вентиляционный канал можно изготавливать из обычного кирпича. Однако для повышения надежности опытные печники рекомендуют использовать готовые дымоходные кирпичные блоки с внутренней керамической трубой, имеющей необходимую теплоизоляцию. При монтаже дымохода следует помнить, что он способен нагреваться до очень высокой температуры, что требует создания безопасных зазоров и запрещает соседство с воспламеняющимися материалами. Готовые сэндвич-системы имеют в этом отношении значительно более высокую степень безопасности.

//www.youtube.com/watch?v=QTeiBMR9gvo

Кирпичные печи длительного горения на дровах приобретают все большую популярность из-за своей экономичности. Такие конструкции можно возвести своими руками, но если нет опыта подобного строительства, то схему кладки надо согласовать со специалистом. Важно помнить, что печи длительного горения имеют достаточно высокую степень пожароопасности, а значит, при их возведении и эксплуатации необходимо строго соблюдать технику безопасности.

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Многие дачники или люди имеющие дом за городом в зимний период времени испытывают трудности с эксплуатацией обычной печи. Дело в том, что ее конструкция предполагает довольно большой период нагрева до приемлемой температуры, а процесс ее остывания также непомерно велик, что и затрудняет использование устройства в короткие промежутки.

Именно поэтому многие дачники создают печи длительного горения своими руками из кирпича, чтобы не тратить много времени на обогрев помещения и снизить расход топлива.

Принцип действия печи длительного горения

Виды устройств

На данный момент самыми популярными считаются два вида печей с функцией длительного горения. Первый из них предполагает самостоятельное изготовление всех элементов, включая топку и дымоотвод.

Второй вид представляет собой готовое изделие заводского производства, которое можно использовать самостоятельно или в качестве элемента кирпичной печи.

Любительское фото готовой печи с реализованной функцией длительного горения

Выбор проекта

Прежде чем выбирать порядовый план изготовления всей конструкции необходимо понять, что кирпичные печи длительного горения имеют значительные отличия от устройств стандартного типа и медленного тления.

В них предусмотрены отдельные системы подачи воздуха и герметичной запирание топки. Это позволяет регулировать силу огня и осуществлять полное сжигание выделяемых газов.

Вариант проекта с порядовым расположением кирпичей, включая установку дополнительных элементов и топки из огнеупорного материала

Именно поэтому необходимо подбирать проект особенно тщательно, ориентируясь на наличие данных элементов в конструкции или четкого описания принципа действия, который бы соответствовал функции длительного горения.

При этом не стоит забывать о том, что печь должна вписываться в габариты помещения с соблюдением всех противопожарных норм и техники безопасности.

Схематический принцип действия и устройство печей с функцией длительного горения

Фундамент

Одной из главных особенностей, которую имеет печь длительного горения из кирпича, является скорость ее нагрева и температура поверхности. Это связано с тем, что она должна выходить на рабочий режим за минимальное время, прогревая при этом все помещение.

Именно поэтому фундамент, доя такой печи необходимо располагать на расстоянии не менее 70 см от основания самого дома и в пространство между ними насыпать песок:

Сначала необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см, размеры которого были бы на 10 см с каждой стороны больше, чем габариты печи.
Далее на его дно укладывают гидроизоляцию на битумной основе и засыпают песком на 5-10 см.

Поверх него можно заложить небольшую прослойку из щебня или битого кирпича, на которой можно выкладывать фундамент, перевязывая ряды между собою.
В качестве раствора для кирпичного фундамента используют цемент с песком в соотношении 1 к 3.
После того, как основание готово, на его поверхность также можно уложить слой гидроизоляции и асбеста.

Совет!
Для изготовления фундамента нужно использовать только каленый кирпич, который хорошо переносит влажность.
Силикатный строительный материал для этих целей не подходит, поскольку он не устойчив к водной среде и перепадам температуры.

Устройство фундамента для установки печи внутри помещения

Кладка

Для изготовления печей данного типа стоит использовать каленый кирпич, а топки нужно делать из жаростойких и огнеупорных материалов. Обычный и двойной силикатный кирпич М 150 для этого не подходит.

Однако некоторые мастера применяют керамические материалы, которые проявили себя с положительной стороны при работе с высокими температурами.

Кладку необходимо производить в строгом соответствии с порядовым планом печи.
Для этого используют цементный раствор, с песком разведенный 1 к 3.
Для изготовления топок используют только огнеупорный (например, шамотный) кирпич. Обычный жаропрочный материал, который используют в устройствах применяющих дерево в качестве топлива, в этом случае не подходит.
В качестве связующего материала лучше всего использовать глину с песком. Ее нужно разводить в пропорции 1 к 1 и делать это следует за сутки перед началом использования.

Совет!
При произведении монтажа необходимо использовать точные измерительные инструменты и отвес. Они помогут избежать возникновения неровностей в виде впадин или выпуклостей.

Кладка печи из кирпича с последующей установкой дополнительных элементов из металла

Дополнительные элементы

В отличие от стандартных обогревательных устройств данного типа, печи длительного горения из кирпича имеют целый ряд дополнительных элементов, которые изготовлены из металла и служат для организации правильного функционирования и контроля. К ним относятся задвижки, заслонки, герметичные дверцы, колосники и т.д.

Установку этих элементов необходимо производить в посадочные места, которые изготовлены на несколько мм больше реальных размеров деталей. При этом между кирпичом и металлом следует устанавливать прокладки из асбеста. Также для этих целей подходят специальные смеси на основе спекающихся материалов и промышленных составов.

Совет!
В качестве посадочных составов для металлических элементов можно использовать силикон для каминов или шамот.
Эти материалы не только хорошо переносят температуру, но и обеспечивают герметичность.

Принцип обустройства печи и изготовления дымоходов

Дымоход

Для изготовления вентиляционной системы и дымохода можно использовать даже обычный строительный кирпич. Это не отразиться на качестве процесса горения в конструкции, но значительно снизит ее срок эксплуатации и затруднит обслуживание. Именно поэтому профессионалы рекомендуют приобретать составные элементы кирпичного дымохода.

Они представляют собой специальные кирпичные блоки, внутри которых размещена керамическая труба в обмотке из утеплителя. При этом существует специальная инструкция к конкретным видам подобной продукции, в которой даются рекомендации по монтажу изделий конкретных производителей.

Совет!
Выбирая составные элементы для изготовления дымохода необходимо проконсультироваться у продавца о том, какую смесь лучше использовать для соединения.
Это значительно облегчит процесс монтажа и степень надежности всей конструкции.

Готовая топка заводского изготовления, предполагающая обшивку из кирпича

Готовые конструкции

Печи заводского производства следует использовать в соответствии с технической документацией, которая прилагается к конкретной модели. Если нужно произвести зашивку готовой топки кирпичом, то стоит ее сначала переложить асбестом или огнеупорным утеплителем.

Некоторые мастера при этом используют огнеупорный кирпич, но тогда теряется смысл в самом принципе длительного горения.

Вариант самостоятельного устройства, которое также можно зашить в кладку из кирпича

Техника безопасности

Стоит отметить, что печи с системами длительного горения считаются намного опаснее, чем обычные отопительные устройства. Это связано с их быстрым нагревом и высокой температурой обшивки.

Их часто сравнивают с печами для бани и применяют схожие меры безопасности.

Прежде всего, необходимо оградить устройство от других конструкций или предметов интерьера, которые легко воспламеняются.
Также во всех местах соприкосновения печи с другими предметами (если этого нельзя избежать) следует устанавливать прокладки из асбеста. На рынке цена этого материала невысока, а вот защиту от возгорания он обеспечивает практически идеальную.
Отдельно стоит отметить и правильную организацию дымохода из кирпича и вытяжки. Эту систему необходимо постоянно проверять на отсутствие засоров и проводить ее периодическую чистку.
Не стоит нарушать технологию изготовления печи и вносить свои изменения в порядовый план. Это может нарушить функциональность устройства и привести к возгоранию или отравлению дымом.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Надеемся, что вы сможете прояснить для себя существующие различия между обычными печами и конструкциями длительного горения.

Печь длительного горения из кирпича

Установка в доме дровяных кирпичных печей

Кирпичные печи для дома или дачи, которые используют в качестве источника энергии твердое топливо, — достаточно нужная вещь в загородных домах. Если знать несколько нюансов, отопительный прибор можно легко соорудить своими руками. Преимуществом данного агрегата считается возможность использовать его для приготовления пищи.

Разновидности печей

Варианты конструкций печей

Разные печки для одной семьи

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:
отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

варочные – используются для приготовления пищи;
варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;
печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

Устройство кирпичной печи

топочная камера, где происходит процесс горения дров;
фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
больше тепловой энергии;
большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

Устройство пиролизной печи

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

достаточно высокий КПД – 60%;
конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты для кладки печей

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

металлический уголок;
варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
задвижки;
при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
На 8-10 ряду соорудите топку.
На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.
На 12 ряду установите варочную панель.
Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Порядовка кирпичной печи

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

Классическая кирпичная печь длительного горения

Печь в течение долгого периода времени являлась главным элементом каждого жилого и производственного помещения. И по сей день можно встретить немалое количество строений, которые в своей конструкции имеют печи разного функционирования. Так, например, где-то до сих пор стоят русские печи. где-то их уже заменили буржуйками – мелкогабаритными печами, способными отапливать отдельные помещения, например, какую-то конкретную комнату. В любом случае можно абсолютно точно говорить о том, что во все времена именно данный способ обогрева помещения являлся самым надежным, так как все остальные приборы, действующие на электричестве или на поступлении газа, зависят от внешних условий и ресурсов, которые собственными силами человек не сможет добыть. Что же касается печи, то она способна нагреваться сама и, соответственно, обогревать пространство вокруг себя с помощью угля или дров.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

Таким образом, поставив в доме печь, вы никогда не пострадаете от перебоев с электричеством или с газоснабжением. Помимо всего прочего, печь вполне сможет в течение какого-то периода времени исполнять декоративную роль, ведь в последнее время все чаще прослеживается тенденция возвращения к «корням» в интерьере и при строительстве домов.

Процесс возведения печи

Печь длительного горения может давать тепло до 12 часов на одной и то, достаточно небольшой, закладке дров.

Основным недостатком кирпичной печи является то, что в основном она функционирует таким образом, что сначала она нагревается, а потом, начиная отдавать свое тепло в помещение, она быстро остывает. Обычно процесс отдачи тепла составляет по времени каких-то 2-3 часа. Это не так много, если учесть тот факт, что для нагревания и растопки печи приходится тратить гораздо больше времени. Плюс возня с дровами или углем. Все это не так приятно, ведь вместе с топливом в помещение приносится много мусора, а от печи в любом случае будет идти копоть. И если сначала это не будет так заметно, то по истечении определенного периода времени на стенах и на потолке обязательно образуются темные пятна. Помимо этого, площадь обогреваемого помещения прямо пропорционально зависит от размеров печи. Иными словами, чем больше печка, тем дольше ее необходимо натапливать и, соответственно, большее количества тепла она будет способна отдать. Именно поэтому, если вы намерены поставить печку именно для того, чтобы отапливать комнаты, лучше своими руками возвести печь длительного горения.

Основная конструкция

Внешне печь длительного горения никак не отличается от обыкновенной кирпичной печи. Поэтому своими руками ее возвести станет не очень затруднительно. Главное отличие, которое и позволяет гораздо дольше сохранять приобретенное тепло, находится внутри. Чем же отличается печь длительного горения от самой обыкновенной русской печи? Такая кирпичная печь имеет довольно сложную внутреннюю конструкцию. Традиционно в ней находится так называемая камера, в которой происходит процесс сжигания топлива (обычно это уголь). Но внутри этой камеры расположена специальная шахта, которая соединяется с промежуточным колпаком. Он, в свою очередь, предназначен для того, чтобы в нем догорали горючие газы. Вот краткое описание (схема) создания внутренней части печи длительного горения. Функционирует данное чудо техники следующим образом.

В шахту загружается топливо, которое там поджигается снизу. Высвобождающиеся при этом газы поступают в промежуточный колпак. Там они догорают и направляются в камеру (или основной колпак) и поднимаются кверху. Там они соприкасаются со стенками печи длительного горения. После этого они отсасываются при помощи дымовой трубы. Из этого становится ясно, внутренняя часть такого типа печей представляет сложности для возведения ее своими руками у печников-дилетантов.

Поэтому монтаж данного элемента отопительного сооружения лучше доверить профессионалам.

Что же касается внешней оболочки печи, то она, как уже говорилось, вполне по силам даже тому, кто ни разу не сталкивался с подобными мероприятиями. Главное в этом деле – правильно подобрать все необходимые материалы.

Подготовка фундамента

Для начала печь надо прогреть,сделать пару закладок,затем закрывается подача воздуха на горение, прикрывается шиберная задвижка и только после этого заработает длительное тление.

Название данного типа печей говорит о том, что она представляет собой весьма надежное сооружение, которое позволяет не только нагревать помещение до высокой температуры, но и поддерживать ее в течение довольно продолжительного времени. Именно поэтому для ее возведения потребуется кирпич, способный выдерживать эти самые высокие температуры. Лучше всего для этих целей подойдет красный кирпич из глины. В процессе обжига кирпич приобретает способности, которые позволяют ему в дальнейшем не только противостоять огненному воздействию, но и не впитывать влагу. То же самое должен представлять собой и раствор, который предназначается для того, чтобы скреплять кирпичи в одно единое сооружение. Немаловажным является и фундамент, необходимый для каждого массивного сооружения, которое устанавливается прямо в землю.

Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка.

Именно так должна устанавливаться и печь длительного горения. Это в первую очередь связано с противопожарными характеристиками «заземленного» сооружения. Фундамент необходимо закладывать под землей примерно на 30-50 см и над землей максимум на 10 см. Помимо этого, стоит заметить, что печь длительного горения должна стоять на фундаменте, поэтому он должен быть шире ее с каждой стороны на 5-7 см. Добравшись до песчаного слоя, можно укладывать его щебнем или колотым кирпичом. Если до песка так и не получается добраться, то выкапывать яму следует на глубину до 50 см. Песчаную подушку настилаете самостоятельно, для этого понадобится несколько ведер песка, который обязательно нужно утрамбовать.

А для лучшего эффекта можно даже пролить его водой. На щебень или на обыкновенные камни наносится бетонный или цементный раствор, который можно замешать своими руками. Для него необходимо смешать 1 часть воды с таким же количеством цемента и добавить 3 части песка. В случае слишком сухого раствора воду можно будет подлить. Данный раствор позволит выровнять поверхность щебня. Оставляете получившийся фундамент минимум на 1 день, в течение которого он должен будет высохнуть.

На застывший фундамент следует уложить несколько слоев гидроизоляции. Вместо нее можно воспользоваться имеющимися у вас остатками толя или рубероида. Ведь несмотря на то, что и раствор, и кирпич будут влагостойкими, необходимо предупредить все возможные воздействия, которые могут привести к разрушению кладки печи. Таким образом, фундамент под печь длительного горения можно заложить даже своими руками.

Замешивание раствора и кладка

Раствор для такой печи будет практически тем же, что и для других печей. В его состав традиционно входит глина, песок и вода. Необходимо выбрать нормальную глину, которую можно использовать без добавления песка (только с водой), но если это невозможно, то в жирную глину необходимо будет добавить либо тощую, либо песок. Раствор замешивается двумя способами. Первый, при котором кроме глины и воды в нем ничего нет, замешивается ногами (вымоченная глина топчется), а при добавлении песка эта смесь перелопачивается и рубится на мелкие частички.

И в том, и в другом случае необходимо следить за тем, чтобы в раствор не попадали слишком крупные и сухие комки глины, а также чтобы в ней не присутствовали камни или ветки. В цокольном ряду печи кирпич кладется на ребро, затем производится традиционная порядовка, которая в соседних рядах не должна совпадать, и даже наоборот, она должна как бы переплетаться на полкирпича. В завершении печь можно будет оштукатурить, что поможет скрыть возможные изъяны, проявившиеся во время кладки.

Кирпичная печь длительного горения: выбор проекта. Возведение фундамента, кладка печи. Установка дополнительные элементов и дымохода

Принцип действия печи длительного горения

Виды устройств

Любительское фото готовой печи с реализованной функцией длительного горения

Выбор проекта

Схематический принцип действия и устройство печей с функцией длительного горения

Сначала необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см, размеры которого были бы на 10 см с каждой стороны больше, чем габариты печи.
Далее на его дно укладывают гидроизоляцию на битумной основе и засыпают песком на 5-10 см.
Поверх него можно заложить небольшую прослойку из щебня или битого кирпича, на которой можно выкладывать фундамент, перевязывая ряды между собою.
В качестве раствора для кирпичного фундамента используют цемент с песком в соотношении 1 к 3.
После того, как основание готово, на его поверхность также можно уложить слой гидроизоляции и асбеста.

Совет!
Для изготовления фундамента нужно использовать только каленый кирпич, который хорошо переносит влажность.
Силикатный строительный материал для этих целей не подходит, поскольку он не устойчив к водной среде и перепадам температуры.

Устройство фундамента для установки печи внутри помещения

Кладку необходимо производить в строгом соответствии с порядовым планом печи.
Для этого используют цементный раствор, с песком разведенный 1 к 3.
Для изготовления топок используют только огнеупорный (например, шамотный) кирпич. Обычный жаропрочный материал, который используют в устройствах применяющих дерево в качестве топлива, в этом случае не подходит.
В качестве связующего материала лучше всего использовать глину с песком. Ее нужно разводить в пропорции 1 к 1 и делать это следует за сутки перед началом использования.

Совет!
При произведении монтажа необходимо использовать точные измерительные инструменты и отвес. Они помогут избежать возникновения неровностей в виде впадин или выпуклостей.

Кладка печи из кирпича с последующей установкой дополнительных элементов из металла

Дополнительные элементы

Совет!
В качестве посадочных составов для металлических элементов можно использовать силикон для каминов или шамот.
Эти материалы не только хорошо переносят температуру, но и обеспечивают герметичность.

Принцип обустройства печи и изготовления дымоходов

Совет!
Выбирая составные элементы для изготовления дымохода необходимо проконсультироваться у продавца о том, какую смесь лучше использовать для соединения.
Это значительно облегчит процесс монтажа и степень надежности всей конструкции.

Готовая топка заводского изготовления, предполагающая обшивку из кирпича

Готовые конструкции

Вариант самостоятельного устройства, которое также можно зашить в кладку из кирпича

Техника безопасности

Их часто сравнивают с печами для бани и применяют схожие меры безопасности.

Прежде всего, необходимо оградить устройство от других конструкций или предметов интерьера, которые легко воспламеняются.
Также во всех местах соприкосновения печи с другими предметами (если этого нельзя избежать) следует устанавливать прокладки из асбеста. На рынке цена этого материала невысока, а вот защиту от возгорания он обеспечивает практически идеальную.
Отдельно стоит отметить и правильную организацию дымохода из кирпича и вытяжки. Эту систему необходимо постоянно проверять на отсутствие засоров и проводить ее периодическую чистку.
Не стоит нарушать технологию изготовления печи и вносить свои изменения в порядовый план. Это может нарушить функциональность устройства и привести к возгоранию или отравлению дымом.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

Источники: http://kaminyn.ru/hands/drovyanyie-pechi-dlya-doma.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya.html, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/161-kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya

Как делать кирпичные печи длительного горения своими руками — 1pokirpichu.ru

В настоящее время, у дачников и домовладельцев, широко вошли в моду кирпичные печи длительного горения своими руками. Сложить такую красавицу достаточно сложно, поскольку не все материалы и техники кладки пригодны для постройки печи. Недаром в былые времена печник считался «элитной» профессией, наряду с кузнецами. Грамотно сложенная печь из кирпича на участке или в жилом помещении позволит не только украсить интерьер, но также решит и ряд проблем: отопления, готовки еды и возможность релаксации при виде огня… Как создать такую печь своими руками, описывается ниже.

Конструкции печей

На сегодняшний день имеется огромное количество проектов конструкций различных отопительных устройств на дровах и другом твердом топливе. Это и не удивительно — каждый народ или этническая группа привносили свои «изюминки» в столь необходимый в быту агрегат. Многие люди, заставшие времена СССР, помнят сложенные грубы в домах — тогда газификация была не во всех районах, да и сейчас не все деревни и дачные участки газифицированы. Поэтому, все конструкции можно разбить на несколько типов:

Камин не только обогревает помещение, но и создает уют и теплую атмосферу в доме.

Камин. Это самый распространенный тип отопительных приборов в Европе. Причиной его появления стали отсутствие затяжных зим и нехватка топлива. Топились они редко, по праздникам и при приемах гостей. Находились, в основном, в усадьбах и замках дворян. Они обладают низкими функциями обогрева — почти все тепло «улетает» в трубу, на них нельзя готовить еду. Основные функции каминов — декоративные, ими украшают помещения и релаксируют у открытого огня.
Устройства для отопления. Наиболее распространены, в этой категории, грубы. Грубы имеют длинный и извилистый дымоход, что позволяет им обогревать большие площади. Их часто складывали для выполнений функций обогрева, иногда оснащали чугунными поверхностями для готовки. Однако не все печи подобного рода приспособлены к готовке еды. Их конструкция позволяет малым объемом топлива отопить довольно большие здания.
Варочно-отопительные конструкции. К ним относятся русские национальные печи. Они позволяют не только обогревать помещения, но и без лишних затрат и неудобств приготовить пищу. Приготовление может осуществляться как на специально предусмотренном приспособлении, так и в основном отделении.
Различные варианты комбинаций. Так, например, многие строят печи, соединяя грубы с русской печкой. В конечном результате получается качественный обогрев с возможностью приготовления еды. Другой вариант — объединение камина и грубы. Есть проекты объединения всех трех конструкций.

Схема варочно-отопительных конструкций

Выбор конструкции должен быть осуществлен не только по личному желанию, но и с учетом возможностей здания, помещения (где планируется постройка) и финансов. Так для дома с малой площадью камин не подойдет — он будет «вытягивать» тепло (если его регулярно не топить в холодное время). В маленькой комнате серьезно усложниться эксплуатация русской печи, что может привести к возгоранию.

Стоит отметить, что в последнее время стали довольно часто строить печки с водяным контуром. Фактически, водяной контур повторяет обычную водяную систему отопления, только в качестве котла выступает груба. Строя кирпичные грубы, в них закладывают металлический бак определенной емкости, где и происходит нагрев воды. От него идет разводка отопления по комнатам.

Такая система имеет довольно сомнительное преимущество перед обычной грубой, т.к. вода остывает быстрее стенок грубы.

Вернуться к оглавлению

Подбор материалов и подготовительные работы

Устройство отопления камина

В зависимости от того, какой тип топлива будет сжигаться, следует подобрать материал для строительства объекта. Основное «тело» конструкции, обычно, делают из простого красного печного кирпича. Футеровку перекрытий, топливников и топку обычно стараются выполнить огнеупорным кирпичом (другое название — шамотный кирпич). Но, в случае сжигания высококалорийного топлива (например, каменного угля), следует применять огнеупорный материал почти на всей конструкции. Для скрепления кладки используют смесь песка и глины. Чтобы удешевить стоимость материалов, для создания части дымохода (той, которая выходит на улицу), можно использовать и другие материалы (например, силикатные кирпичи или газобетон).

Перед постройкой, первым делом, определяется место. Рекомендуется складывать кирпичные печи длительного горения как можно ближе к входу. Это позволит не проносить золу после очистки через всю комнату, что уменьшит запыленность помещения. Затем выбирают конкретную конструкцию строения. Малые грубы плохо справляются с отоплением больших помещений. А большие и громоздкие строения требуют длительного протапливания, чтобы все стенки печи прогрелись.

Варианты размещения камина

Независимо от типа конструкции, все кирпичные печи имеют камеры сгорания, поддувала, решетки и дымоход. Разница между обыкновенными печками длительного горения заключается в конструкции дымохода. Если обычные строения имеют относительно простой дымоход, то для сохранения тепла в печках длительного горения создают змеевидные конструкции для удлинения выходного маршрута теплому воздуху. Так нагретый дым отдает большую часть тепла стенкам дымохода, которые усиливают обогрев помещения. При этом важным элементом является промежуточный колпак, в котором происходит догорание газов.

Следует помнить, что массивная кирпичная кладка является довольно тяжелой, поэтому необходимо под подобные строения делать прочный фундамент. Глубина фундамента должна полностью обеспечивать устойчивость конструкции. На дно укладывается слой песка и гравия, которые утрамбовываются (подложка). Затем яму под фундамент заливают бетоном или осуществляют кладку дикого камня. Для лучшей теплоотдачи, фундамент должен заканчиваться ниже уровня пола (но он не должен выступать более чем на 10 см от уровня земли). Так тепло от основания строения будет распространятся снизу. Кроме того, фундамент должен быть шире строения для недопущения перекосов и проседаний.

Следующим этапом идет замачивание кладочного материала (кирпичей). Это делается для недопущения рассыхания швов — кирпич «вытягивает» воду из раствора, поэтому следует их замочить и оставить в воде на час — два.

После выполнения всех перечисленных пунктов, приступают к кладке.

Вернуться к оглавлению

Как проводится основная работа

Схема возведения кирпичной печи

Первым делом следует размешать раствор. Обычно используют смесь глины и песка, однако наиболее лучшим вариантом будет чистая глина. Важно обеспечить хорошую влажность раствора (но при этом постараться не превратить его в текущую жижу). Для замеса глины, в сухой материал добавляют воду и топчутся в нем. При добавлении песка, важно «рубить» лопатой полученный раствор при перемешивании.

Далее следует выложить первый ряд кирпича. Кирпичи выкладывают под площадь строений с минимальными зазорами. Важным является то, что первый ряд должен полностью закрыть всю площадь (т.е. не должно остаться голого фундамента). Иногда, для лучшего сохранения тепла, выкладывают 2 и 3 слоя, тоже на всю площадь (если фундамент низкий).

При кладке следующих рядов начинают оставлять места под поддувало, топку, камеру дымохода, согласно выбранной конструкции. При этом дверцы и решетки устанавливаются сразу, не дожидаясь конца всех работ. Лучшим материалом для решеток и дверей является чугун.

При кладке важно соблюдать порядок рядов для выбранной конструкции, а также не путать материалы. Для удержания массивных чугунных конструкций, следует предусмотреть закладку арматуры или других огнестойких, несущих элементов.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

На этом этапе начинают выкладывать дымоход. Его кладут обычным печным кирпичом. Исключение может составить небольшой участок при выходе из печи, который может быть выложен и огнеупорным материалом. Для упрощения работ и экономии финансов, можно приобрести готовые блоки-модули для дымоходов. Они выполнены из обычного кирпича, однако имеют встроенную металлическую трубу. Но у них есть недостаток — низкая теплоотдача, поэтому их обычно применяют на финальных участках (например, на нежилом чердаке).

Важный момент: для более лучшего огибания угарным газом углов, острые углы желательно закруглить. Это касается не только дымоходов для грубы, но и секций отвода газов внутри печи.

Печь длительного горения: как сделать, достоинства

В зимнюю пору владельцы частного особняка или дачи сталкиваются с проблемой отопления помещений. Кирпичная печь длительного горения, также как и конструкция из металла станет выходом из сложившейся ситуации. Для оборудования подойдут любые виды топлива, и можно получить хороший результат при минимуме усилий.

Почему предпочитают этот способ отопления?

Прежде чем разбираться в преимуществах печей, стоит тщательно вникнуть в суть конструкции. Речь идет о процессе пиролиза, при котором происходит распад сложных химических элементов на простые. Обязательным условием химической реакции считают воздействие на элементы температуры. Такой процесс присущ даже простому костру на природе, но для максимального эффекта необходимо ограничение кислорода, для чего и нужна печка.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и слабые стороны

Печи медленного горения на дровах значительно превзошли устаревшие конструкции, у которых были следующие показатели:

низкий КПД, не превышающий при хороших условиях 85%;
постоянное присутствие человека для контроля горения и подкладки материала каждые 3—4 часа;
невозможность автоматизации различных процессов и т. д.

Главным достоинством конструкций будет то, что изменится процесс горения. Так как доступ кислорода ограничивается, дрова только тлеют. Во время процесса выделяется пиролизный газ, который в дальнейшем сгорает в отдаленное камере, увеличивая КПД на 15—20%. В итоге вместо 4 часов подкладка дров происходит через 8—9 ч. Также не следует забывать об автоматизации процесса горения.

Вернуться к оглавлению

Механизм работы печки с учетом конструкции

Принцип таких построек дает возможность разработать конструкцию под любое помещение.

Разработаны проекты, которые позволяют соорудить печь долгого горения даже дома. Несмотря на изобилие конструкционных решений, принцип действия у всех будет одинаковым. Для более экономичного и качественного расхода топлива необходимо понимать особенности пиролизной реакции. Большая часть тепла вырабатывается вследствие сгорания газов, которые выделяются через тление поленьев. Сначала топливо сильно разогревается, затем автоматически ограничивается подача кислорода.

Попытки превратить обычную печь в пиролизную не увенчаются успехом.

Эффективные конструкции полностью герметичны, а традиционные устройства выпускают все сгораемые газы через дымоход без какого-либо результата. Кроме этого, пиролизная печь может быть обустроена контурами водяного охлаждения, что делает из нее полноценный котел с целостной отопительной системой.

Вернуться к оглавлению

Особенности постройки печи длительного горения

Чтобы соорудить печь верхнего горения своими руками не нужны специальные знания. Есть два варианта возведения конструкции с учетом используемого материала — металла или кирпича. Для самостоятельного изготовления металлической печки необходимо иметь:

Большая металлическая бочка послужит основой для всей конструкции.

Основу. Лучше всего бочку объемом до 200 л. Подойдет лист стали, ненужный баллон из-под газа или обычный отрезок трубы.
Материалы для устойчивости, в том числе арматура, швеллера и т. д.
2 круга того же диаметра, что и бочка (либо другая основа). Тоньше 5 мм металл не допускается.
Дверцу. Изготовить самостоятельно или приобрести заводскую.
Трубу 100 мм и 150 мм для основания и дымохода.

Вернуться к оглавлению

Этапы построения печи из металла

Основание должно быть без верха, поэтому его нужно болгаркой отпилить. Если использовать газовый баллон, в целях безопасности необходимо заполнить водой до окончания работ. Шов должен быть максимально ровным, поскольку обе детали еще понадобятся.
Ко дну металлического основания приваривается сталь не меньше 5 мм толщиной. Квадрат будет более устойчивым, чего также можно достичь путем прикрепления ножек из швеллеров или арматуры.
Прижимной механизм вырезается из куска стали и трубы. Диаметр круга необходимо сделать меньше самой бочки. Посредине оставляется отверстие около 10 мм в диаметре. К нему прикрепляется труба так, чтобы выступать сверху бочки приблизительно на 15 см.
На другой стороне круга помещают арматуру в виде креста. Это будет служить для сдавливания используемого топлива.
В отрезанной крышке необходимо сделать место для трубы. Она должна свободно туда входить, но не иметь больших отверстий.
Внизу основания делается небольшое отверстие, куда прикрепляется дверца. Она будет использоваться для уборки золы.
Вверху прикрепляют дымоход. Его длина должна быть немного больше поперечного разреза основания.

Конструкцию нужно ставить так, чтобы ряжом не было легко воспламеняющихся вещей.

Отопительная печь длительного горения экономная и требует внимания, поэтому процесс эксплуатации желательно начинать с пробной топки. Важно не устанавливать устройство вблизи стен или других предметов. В процессе эксплуатации печка сильно нагревается, поэтому не рекомендуется возле нее хранить легковоспламеняющиеся вещества. Также заранее нужно продумать процесс очистки дымохода, а лучше создать его разборным.

Вернуться к оглавлению

Как сделать печь длительного горения из кирпича?

Внешне самодельные конструкции ничем не отличаются от обычных устройств, так как главные особенности находятся внутри. Начинают строительство из фундамента, который выступает в виде котлована глубиной около 70 см и по размерам больше печи на 10 см с каждой стороны. На дно выкладывается гидроизоляция на битумной основе, сверху насыпают слой щебня или битого кирпича.

После этого можно приступать к укладке материала. Раствор делают из цемента и песка из расчета 1:3. Важно использовать только каленый кирпич, ведь на него будут воздействовать перепады температуры, сырость и другие негативные факторы. Дальше в процессе кладки следует соблюдать порядовый план печи, не отступать от чертежа, использовать измерительные приборы, чтобы исключить неровности. Схема конструкции содержит много дополнительных элементов из металла: дверцы, задвижки, заслонки, колосники и т. д. Устанавливать их необходимо точно по чертежу, предварительно оставив под них соответствующие заготовки в стенках.

Как делать кирпичные печи длительного горения своими руками

<index>Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо — они не только эффективно обогревают жилище, но и дарят ощущение уюта и домашнего очага.

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
сушка одежды, обуви, продуктов питания;
нагрев лежанок для сна;
возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные, печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки, к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

Обзор кирпичных печей

Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.

Видео:мастер-класс кладки своими руками

Русская печь

Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом. Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.

Русская печь, кроме отопления, позволяет:

готовить разнообразную еду — варить, жарить, тушить, выпекать;
сушить вещи и обувь;
обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.

КПД русской печи не слишком высок — до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.

Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.

Достоинства русской печки:

многофункциональна, решает целый комплекс задач;
при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.

Недостатки:

большой вес и габариты — требуется возведение массивного фундамента;
большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
не слишком высокий КПД.

Голландская

Голландская печь

Печь-голландка — довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа — для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.

Особенность конструкции печи-голландки — небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.

Достоинства «голландки»:

экономия на площади и материалах — кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.

При этом она имеет и недостатки:

КПД ее невысок — около 40%;
оптимальный режим работы — тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.

Шведская

Шведская печь

Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.

Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки — дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.

Достоинства «шведки»:

быстрый прогрев;
эффективное сжигание топлива;
особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
возможность готовить различные блюда;
в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
в них же можно сушить одежду, обувь;
при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.

Недостатки «шведки»:

для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.

Колпаковые

Фото: колпаковая печьОдна из наиболее современных разработок — печи колпакового типа. Их отличие — способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.

Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.

Достоинства колпаковых печей:

простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.

Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.

Печи длительного горения из кирпича — возможно ли это?

Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения.

Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.

Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести металлическую печь с режимом длительного горения — их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.

Основные приемы кладки

Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича, первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать — фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности — топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

</index>Поделиться:<index>

Конструкции печей

Камин не только обогревает помещение, но и создает уют и теплую атмосферу в доме.

Камин. Это самый распространенный тип отопительных приборов в Европе. Причиной его появления стали отсутствие затяжных зим и нехватка топлива. Топились они редко, по праздникам и при приемах гостей. Находились, в основном, в усадьбах и замках дворян. Они обладают низкими функциями обогрева — почти все тепло «улетает» в трубу, на них нельзя готовить еду. Основные функции каминов — декоративные, ими украшают помещения и релаксируют у открытого огня.
Устройства для отопления. Наиболее распространены, в этой категории, грубы. Грубы имеют длинный и извилистый дымоход, что позволяет им обогревать большие площади. Их часто складывали для выполнений функций обогрева, иногда оснащали чугунными поверхностями для готовки. Однако не все печи подобного рода приспособлены к готовке еды. Их конструкция позволяет малым объемом топлива отопить довольно большие здания.
Варочно-отопительные конструкции. К ним относятся русские национальные печи. Они позволяют не только обогревать помещения, но и без лишних затрат и неудобств приготовить пищу. Приготовление может осуществляться как на специально предусмотренном приспособлении, так и в основном отделении.
Различные варианты комбинаций. Так, например, многие строят печи, соединяя грубы с русской печкой. В конечном результате получается качественный обогрев с возможностью приготовления еды. Другой вариант — объединение камина и грубы. Есть проекты объединения всех трех конструкций.

Схема варочно-отопительных конструкций

Веться к оглавлению</index>

Подбор материалов и подготовительные работы

Устройство отопления камина

Варианты размещения камина

Следующим этапом идет замачивание кладочного материала (кирпичей). Это делается для недопущения рассыхания швов — кирпич «вытягивает» воду из раствора, поэтому следует их замочить и оставить в воде на час — два.

После выполнения всех перечисленных пунктов, приступают к кладке.

Вернся к оглавлению

Как проводится основная работа

Схема возведения кирпичной печи

Вернся к оглавлению

Завершающий этап

Сущность способа

Схема печи длительного горения.

Принцип конструирования печи

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь.

Основное требование к печи длительного горения — выход на рабочий режим за короткий промежуток времени, что необходимо для быстрого прогревания помещения. С учетом этого условия фундамент такой печи располагается на удалении не менее 75 см от основания здания, и этот промежуток следует засыпать слоем песка.

Сооружается фундамент печи в следующем порядке:

Рытье ямы глубиной около 75 см с запасом по 12-15 см на каждую сторону по сравнению с габаритами печного корпуса.
На дне ямы стелется слой гидроизоляции из рубероида и насыпается песок слоем 8-12 см.
Подушку завершает слой щебня или битого кирпича толщиной 12-15 см.
Завершающий этап: кирпичная кладка до уровня пола. Для крепления кирпича применяется смесь цемента с песком в пропорции 1:3.
Поверх фундаментной кирпичной кладки укладывается гидроизоляция из рубероида.

Как возвести печь

//www.youtube.com/watch?v=1yI5L_Hg_Qk

Печи длительного горения отличаются от обычных конструкций наличием дополнительных элементов внутри сооружения.

//www.youtube.com/watch?v=QTeiBMR9gvo

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

голландская;
русская;
шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.
Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:

Используемые источники:

https://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-dlya-doma-na-drovax.html
https://1pokirpichu.ru/pechi/kirpichnye-pechi-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami.html
https://kubkirpich.ru/pechi/dlitelnogo-goreniya-drovax.html
https://etokirpichi.ru/pch/pech-dlitelnogo-goreniya.html
http://materialyinfo.ru/pech-iz-kirpicha/

Печи для дома на дровах длительного горения: виды, модели

Дрова достаточно часто используются для отопления частных домов. Чтобы поддерживать температуру в помещении на оптимальном уровне, необходимо постоянно подбрасывать поленья в топку. Решить эту проблему можно путем установки печи для дома на дровах длительного горения. Предлагаем ознакомиться с особенностями данного вида отопительного оборудования.

Печь длительного горения – оптимальное решение для частного дома

Читайте в статье:

Достоинства и недостатки печей длительного горения на дровах

Выбирая между кирпичной печью для дома на дровах и оборудованием длительного горения, большинство делает выбор в пользу последнего типа, так как он обладает рядом неоспоримых преимуществ. Из положительных моментов следует выделить:

Компактность и небольшой вес.
Возможность выполнения монтажа оборудования без предварительной заливки фундамента.
Высокий КПД. В зависимости от конструктивного исполнения может достигать 85%.
Возможность длительной работы (минимум 10 часов) на одной заправке.
Низкий расход и возможность добавления дров в процессе горения.
Продолжительный срок эксплуатации, достигающий полувека.
Отсутствие требование к помещению, в котором выполняются монтажные работы.
Широкий модельный ряд.
Возможность изменения места установки оборудования.
Доступность топлива. Дрова при необходимости могут быть заменены на другое твердое топливо.

Большой ассортимент позволит подобрать подходящий вариант для любого интерьера

К недостаткам отопительных печей на дровах длительного горения. стоит отнести:

Работу исключительно на твердом топливе.
Повышенная сложность пуско-наладочных работ.
Требования к конструктивным особенностям дымохода. Недопустимо наличие изгибов из-за небольшой тяги.
Высокую вероятность образования конденсата в дымоходе, требующего своевременного удаления или принятия дополнительных конструктивных решений.
Повышенные требования к уходу.

Возможность использования твердого топлива различного вида

Совет! Чтобы увеличить срок службы дровяной отопительной печи длительного горения следует каждую неделю выполнять работы по профилактическому обслуживанию.

Конструкция печей длительного горения

Выбирая дровяную печку для дачи длительного горения, следует особое внимание уделить ее конструктивным особенностям. Контроль подачи воздуха позволит уменьшить интенсивность процесса горения. Добиться такого эффекта можно тремя способами. Путем:

верхнего горения;
нижнего горения;
пиролиза дров.

Чаще всего такие печи имеют верхнее горение. Такое конструктивное исполнение позволяет создать условия, при которых дрова тлеют сверху вниз, постепенно опускаясь к основанию топки. Для ограничения области горения подача воздуха осуществляет в ограниченном объеме и строго сверху. Из-за отсутствия конвекции происходит выгорание кислорода с консервацией древесины.

Конструктивное исполнение печи с верхним горением

Камера сгорания имеет форму высокого стакана с квадратным или круглым сечением. Закладку дров выполняют как можно плотнее до определенной отметки. Для поджога используется небольшая кучка хвороста или жидкость, предназначенная для разведения огня. В первый момент времени при полностью открытых заслонках обеспечивается прогрев дров печи. После начала активного горения дров доступ кислорода перекрывается, чтобы огонь потух и начался процесс медленного тления.

В приборах с низким горением подача воздуха осуществляется снизу камеры и в дозированном количестве. В результате удается частично реализовать пиролизный способ сжигания топлива. На начальном этапе дрова не только прогреваются, но и просушиваются. Это способствует повышению теплоотдаче с выделением горючего газа, который затем дополнительно сжигается в отдельной верхней камере. Его можно также закупорить, чтобы произошло вытеснение кислорода без прогорания закладки топлива.

Конструктивное исполнение печи с нижним горением

В пиролизных котлах из топлива выбирается максимум энергии. Благодаря использованию режима нижнего горения и активному применению выделяемого пиролизного газа. В результате температура длительное время находится при высокой температуре, которая находится ниже точке самовозгорания, или при отсутствии кислорода начинает разлагаться на пиролизный газ, золу и другие вещества. Благодаря тому, что образовавшая огнеопасная масса будет горячее и легче воздуха, она начнет скапливаться в верхней части камеры сгорания. При постоянной подаче газе газа в дополнительную камеру. После поджога выделяющееся тепло передается стенками печи, теплообменнику или конвектору.

Пиролизный котел на дровах

Принцип работы печей длительного горения

Благодаря эксплуатационным особенностям такие нагревательные устройства иногда называют газогенераторными. Функционирование печи долгого горения включает два этапа. На первом происходит активное сжигание топлива, с последующим тлением в условиях ограниченного доступа кислорода. На втором этапе сжигается выработавший газ. При этом вырабатывается большая часть тепла.

Первый этап относится к растапливанию печи. Производится закладка небольшого количества дров. Открывается входная заслонка, предназначенная для обеспечения доступа достаточного объема кислорода, и выходная, поддерживающая процесс горения. На этой стадии печи начинает активно прогреваться. Температура в топке достигает требуемого значения. После этого подкладывается большая стопка дров. Входную заслонку закрывают, чтобы ограничить доступ кислорода. В результате находящие внутри топки дрова не горят, а медленно тлеют.

Принцип работы печи

На втором этапе прогревшаяся древесина начинает выделять газ, который, поднявшись в верхнюю камеру, сгорает целиком. Прикрыв выходную заслонку на дымоходе, можно добиться наибольшей эффективности от системы отопления.

Внимание! Благодаря реализуемому принципу работы удается на протяжении 6 – 10 часов обеспечивать непрерывную выработку тепла.

Основные технические характеристики печей долгого горения на дровах

Выбирая печь длительного горения для дачи, следует уделить внимание основным техническим характеристикам:

мощности приобретаемого оборудования;
материалу топки;
весу изделия, который во многом зависит от материала, используемого при изготовлении печи. Чугунные имеют больший вес и длительный срок службы. Для деревянного дома лучше приобрести стальную модель, вес которой вдвое меньше;
функциональному назначению. Для отопления можно выбрать обычную модель. В противном случае заслуживают внимание печи-каминыили отопительно-варочные модели.

Отопительно-варочная модель должна иметь достаточную мощность

Как выбрать дровяную печь длительного горения?

Приступая к выбору дровяной печи для отопления дома длительного горения, следует в первую очередь обратить внимание на мощность предлагаемого оборудования. Она должна быть достаточной для поддержания комфортных условий в помещении. Для расчета можно ориентировочно принять, что для отопления каждый 10 квадратов потребуется 1 кВт вырабатываемой тепловой энергии. Рассчитанное значение стоит округлить до ближайшего.

Объем топки должен быть достаточным для размещения стопки дров

Не стоит приобретать печь со значительным запасом мощности. Из-за отсутствия автоматики будет невозможно снизить температуру в помещении до оптимального уровня. Кроме того, увеличение мощности приведет к повышению затрат на последующее обслуживание.

Далее в процессе выбора стоит сравнить объем камеры сгорания. От этого зависит количества дров, которые можно будет заложить в печь за одну закладку и, следовательно, длительность процесса горения.

Если решено приобрести печь камин для дома на дровах, то стоит уделить внимание конструктивным особенностям заинтересовавшей модели. Чтобы в процессе эксплуатации сажа постоянно не оседала на фронтальное стекло, ухудшая тем самым видимость пламени, должны быть приняты соответствующие меры.

Конструктивное решение заслуживает отдельного внимания

Отдельного внимания заслуживает металла корпуса и форма самой печи. Желательно приобрести оборудование с толстыми стенками (более 3 мм), чтобы обеспечить продолжительный период эксплуатации оборудования. Лучшими аэродинамическими показателями обладают изделия круглой формы.

Сам корпус должен иметь горизонтальную ориентацию (лежачий) с несколькими внутренними перегородками. Конвекционный кожух позволит защитить присутствующих в помещении людей от инфракрасного излучения при сильном разогреве печи и придаст эстетичность монтируемому оборудованию.

Как повысить КПД дровяной печи длительного горения?

Бывают ситуации, когда требуется увеличить интервал между очередными загрузками дров в топку печи. Для этого можно выполнить ряд мероприятий, которые позволят улучшить теплоотдачу и будут способствовать более экономному расходу топлива. Можно:

Интенсифицировать теплоотдачу поверхности печи за счет принудительной подачи воздуха. Для этого достаточно около печи поставить вентилятор небольшого размера, который сможет активизировать движение воздушных масс в помещении. Если комната небольшая, можно воспользоваться кулером от блока питания.
Установить на дымоходную трубу водяной теплообменник. Такое устройство будет забирать тепло у отводимых газов и передавать их через воду внутрь комнаты.
Использовать только сухое топливо. Использование сырых дров приведет к образованию на стенках топлива плотного налета, ухудшающего теплоотвод.
Добавлять вместе с древесиной небольшое количество топливных брикетов. Благодаря высокой теплоотдаче такое топливо сможет компенсировать недостаток тепла.

Закладываемое топливо должно быть сухим

Виды печей

В настоящее время можно купить печь на дровах длительного горения различной мощности и с разнообразным конструктивным исполнением. Отдельные модели изготавливаются с дополнительными функциями:

варочной панелью, которая может использоваться для приготовления пищи;
в форме камина, если хочется добавить эксклюзивности оформляемому интерьеру. Особенно выигрышно в этом случае смотрятся финские печи для отопления дома.

Внешний вид очень важен

Печи камины для дачи дровяные длительного горения

Статья по теме:

На сегодняшний день, многие пришли к единому мнению, что печь-камин для дачи длительного горения, это самый эффективный и безопасный способ обогрева. В статье мы поговорим о достоинствах устройств, об их видах, рассмотрим популярные модели, средние цены, как правильно выбрать.

Современные модели отличаются удобством использования. Они экономичны. Отличаются продолжительным сроком службы. Легко разжигаются и быстро прогревают помещение. Некоторые печи камины для дачи дровяные длительного горения являются универсальными: они комплектуются варочными панелями.

Печи-камины являются компактными мобильными устройствами, не создающими проблем в процессе эксплуатации. Из топки можно удалять золу прямо в процессе эксплуатации. Стильный внешний вид оборудования позволяет преобразить любой интерьер.

Их основным недостатком является неравномерное распределение тепла, обусловленное конструктивными особенностями оборудования. Температура около потолка всегда выше, чем около пола. В результате дым, нагретый до достаточно высокой температуры, конденсируется с образованием на внутренней поверхности трубы сажи. Если печь эксплуатируется постоянно, дымоход следует очищать каждые полгода.

Печь-камин – стильное решение для интерьера

Котлы длительного горения на дровах

В основу работы такого отопительного оборудования положен принцип тления дров в условиях ограниченного поступления кислорода. Такие котлы не нуждаются в постоянном подкладывании дров. В зависимости от технических характеристик конкретной модели одной закладки может хватить на срок от 3 до 12 часов. При этом вместо дров может использовать твердое топливо другого вида. Благодаря особому конструктивному исполнению для обогрева помещения не требуется подключение отопительного оборудования к другим коммуникациям.

К недостаткам котлов длительного горения следует отнести высокую стоимость оборудования и невысокую теплоотдачу дров, которая не превышает 89%. Кроме того для обеспечения работоспособности котла требует постоянное вмешательство человека. Такое оборудование не позволяет отрегулировать температурный режим.

Твердотопливный котел длительного горения

Дровяные печи для отопления дома длительного горения с варочной поверхностью

Печи, снабженные ровной железной поверхностью, могут использоваться не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи. Такие изделия отличаются надежностью, долговечностью, экономичностью. Они способны гармонично вписаться в обстановку кухонного пространства: производители предлагают изделия с различным дизайном.

Такое оборудование не создает проблем в процессе транспортировки. Легко монтируется. Однако в процессе установки следует тщательно соблюдать правила. Чтобы добиться оптимального результата, при эксплуатации устройства следует использовать топлива нужного качества. Однако отсутствие возможности регулировки не позволяет снизить степень прогрева металлической поверхности в большинстве моделей. Некоторые агрегаты комплектуются дополнительной створкой, которая и помогает снизить температуру.

Печь длительного горения с варочной панелью

Модели и производители печей

Прежде чем купить недорого печь для дома на дровах, стоит познакомиться с особенностями продукции известных производителей. В этом случае будет легче ориентироваться в предлагаемом в магазине ассортименте, в преимуществах и недостатках отдельных моделей.

Булерьян

Печь с подобным конструктивным исполнением впервые была разработана на территории Канады. Для нее характерно простота конструктивного исполнения и высокие эксплуатационные характеристики.

Топка цилиндрической формы изготавливается из стали, имеющей толщину 5 – 6 мм. Дверь топочной располагается на торцевой стороне. К корпусу привариваются полые трубы, имеющие круглое или прямоугольное сечение. После прогрева топки, воздух в трубах нагревается, обеспечивая активный конвекционный процесс.

Колосниковая решетка находится внутри камеры на дне цилиндра. Предусмотрена перегородка в верхней части, разделяющая топку на две части. Первая предназначена для закладки дров, вторая – для дожигания пиролизного газа. Дымоход располагается в противоположной от дверцы стороне и заходит внутрь камеры сгорания. Это способствует тому, что продукты горения, образовавшиеся в глубине основной камеры, возвращаются к передней стенке, а затем поднимаются в верхнюю часть и попадают в дымоход.

Булерьян – качество, проверенное временем

Печи Бутакова

Запатентованная модель продемонстрировала хорошие результаты в суровых климатических условиях. Под данным товарным знаком выпускаются несколько моделей, с различными техническими характеристиками:

Модель	Мощность, кВт	Вес, кг	Объем внутреннего пространства, кубов
Студент	9	70	150
Инженер	15	113	250
Доцент	25	164	500
Профессор	40	235	1000
Академик	55	300	1200

Бутакова – надежность и долговечность

Бренеран

Российский аналог канадской модели, изготавливаемый по европейской технологии. Представлен несколькими моделями:

Модель	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, квадратов	Вес, кг
АОТ-6	6	40	56
АОТ-11	11	80	105
АОТ-14	14	160	145
АОТ-16	27	240	205
АОТ-19	35	400	260

Печи непрерывного действия могут комплектоваться стеклянными дверцами. Допустимо подключение к водяному контуру. Однако в отличие от своего зарубежного аналога, у такого оборудования недостаточная герметичность дымового штуцера, что может стать причиной попадания конденсата в помещение.

Бренеран – российский аналог Булерьян

Теплодар

Продукция известного российского производителя. Отличается высоким КПД благодаря тщательно продуманной конструкции. Компактные размеры и небольшой вес. Можно выбрать печь длительного горения для гаражаили дома с подходящими характеристиками.

Теплодар Матрица-200 актуален для помещений с площадью до 200 квадратов. Сибирь обеспечивает быстрый прогрев комнаты. Модели серии Т станут лучшим выбором для гаража. Для кухни лучше приобрести отопительно-варочную печь-камин Вертикаль

Теплодар Матрица-200 – хороший выбор

Везувий

Российская разработка. Такие длительного горения печи на дровах для бани, дачи или загородного дома способны стать лучшим решением. Часто используются для обогрева хозяйственных построек. На выбор модели влияет назначение помещения, для которого она приобретается. Обеспечивают равномерный обогрев благодаря особому конструктивному исполнению: внутрь топки вварены трубы, через которые проходит нагретый воздух.

Везувий для равномерного обогрева дома

Термофор

Отечественная разработка для любого дома. Под данным товарным знаком выпускается несколько моделей:

Герма;
Золушка;
Индигирка;
Нормаль;
Огонь-батарея.

Печи могут использоваться для обогрева различных помещений с внутренним объемом 50-250 м³. Их мощность варьируется от 4 до 13 кВт.

Термофор в коричневом цвете

Ермак

Отопительное оборудование, имеющее небольшие размеры и классическую конструкцию. Надежный кожух защищает от вредных инфракрасных лучей. Это оптимальное решение для небольшого дачного дома.

Принцип работы печи Ермак

Правила эксплуатации печей длительного горения

Для обеспечения продолжительного срока металлической печи для дома на дровах в процессе эксплуатации печи следует придерживаться следующих правил:

Не стоит допускать перегрева. Из-за высокой инертности оборудования потребуется некоторое время для снижения температуры. Особенно при наличии труб, выполненных из пластика или металлопластика.
Стоит позаботиться о наличии приточной вентиляции.
Нельзя на котел класть легко воспламеняющиеся предметы.

Перегрев не допустим

Установка печи длительного горения своими руками

Монтаж печи длительного горения в доме или бане можно выполнить в следующей последовательности:

Если же решено отдать предпочтение классическому варианту, можно выполнить устройство печи для дома из кирпича своими руками. Имея определенные навыки, со всем объемом работ можно будет справиться самостоятельно. Чертежи с порядовками кирпичной печи для дома помогут не ошибиться при выполнении работ.

Где купить печь для дома на дровах недорого: цены и модели

До покупки предлагаем познакомиться со средними расценками на наиболее популярные моделей печи для дома с водяным отоплением. Цены приведены в таблице:

Таким образом, в настоящее время необязательно монтировать печь из кирпича для дома на дровах. Ее современные аналоги длительного горения намного лучше справятся с поставленной задачей. Монтажные работы несложно выполнить собственными силами.

Видео: как выбрать печь длительного горения

Огонь внутри кирпичной печи Стоковое Фото

Похожие изображения

Деревенская печь дрова и костер. Сжигание дров в традиционной печи

Железная дровяная печь с дровами и огнем. плоские старые старинные камины на белом фоне

Дровяная печь

Изразцовая печь с внутренним огнем

Дровяная печь с огнем внутри

Ревущий огонь внутри дровяной печи в деревне старых деревянных домов, старинный дом

Дровяная печь в кирпичном камине

Старая традиционная каменная печь для выпечки хлеба с дровами и красным пламенем внутри

Традиционная черная дровяная печь крупным планом с пламенем огня, уютный старинный дизайн

Старинная старая дровяная печь с поленьями внутри Готова к червю

Раскаленный уголь в русской печи в темноте горит красным огнем

Зажигание огня в традиционной дровяной печи

печь из кирпича с камнями внутри

Дерево и огонь

Как построить (и использовать) дровяной костер

Итак, вы решили устроить у себя дома костровище. Не только это, но вы провели свое исследование. Вы научились изучать нашу удобную статью, в которой объясняются компоненты. Однако теперь перед вами большой выбор. Какую установку вы собираетесь использовать? Что ж, если ты здесь, то вроде бы ты склоняешься к дровяной. Если да, то у вас есть еще несколько вариантов, над которыми стоит задуматься.

Очевидно, что если вы сжигаете дрова, у вас обычно не будет системы зажигания.Значит, вы уже сделали этот выбор по неосторожности. Ваш выбор будет касаться вариантов корпуса, безопасности и долговечности.

Перед началом работы

Первое, что вы должны признать, это то, что дровяные костровые ямы выделяют дым. Мы знаем, это шокирует. Важность этой очевидной информации проистекает из загрязнителей дыма. По этой причине мы рекомендуем избегать сжигания свежесрубленного или зеленого дерева. Хотя вы также должны быть уверены, что вы даже можете обжечь дрова.

В некоторых районах разрешается использовать костровище на дровах только в определенное время дня или даже в течение года. Другие вообще не разрешают использовать костровище на дровах. Мы рекомендуем проконсультироваться с местным кодовым офисом и любой ассоциацией домовладельцев.

Итак, теперь вы выяснили, можно ли сделать или использовать костровище на дровах. Следующий шаг — подумать, стоит ли вам это делать. Опять же, вы будете выделять дым, особенно при запуске, так что вежливо подумайте о соседях и т.п.Для участков с домами, граничащими со многими домами, мы рекомендуем обсудить с ними место для костра. Хотя это и не обязательно, ваши соседи обязательно оценят ваше внимание.

Конечно, если у вас есть большая собственность (3/4 акра или больше), вам, вероятно, даже не придется беспокоиться о соседях. Но выполнение этих шагов может во многом помочь избежать любых потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Типы ям для сжигания дров

Выбор костровой чаши такой же, как и выбор любого другого продукта: у каждого типа есть свои плюсы и минусы.Например, необходимо учитывать стоимость, долговечность, окружение и даже гарантии. Здесь мы подробно остановимся на каждом типе в надежде, что вы найдете то, что лучше всего для вас.

Самый простой вариант сжигания дров — это костровище. Примерами являются огненное кольцо P и D Metal Works и пожарное кольцо Buck Stove. Если вы ищете недорогой вариант для костра или костра на заднем дворе, идеально подойдет очаг.

Такие предметы, как огненное кольцо «Боевой лось», портативны и отлично подходят для кемпинга, костров на пляже и тому подобного.Их можно быстро разбить и при необходимости перемещать. Эти кольца для костра окружают яму для костра в земле и удерживают поленья. Они также предотвращают выход случайных искр и т. П.

Что касается Огненного Огненного Стального Кольца Огайо, вы можете считать его шагом вперед. Вместо того чтобы окружать яму для костра в земле, это кольцо представляет собой своего рода «рукав». Он разработан как шаблон для укладки ландшафтных блоков, кирпича или камня. Стальной барьер предотвращает растрескивание в результате прямого воздействия пламени на эти материалы.

Для огневых колец не нужен ни раствор, ни клей. Только вес материалов скрепит изделие. Эти продукты доступны по цене, но при этом их тяжелая стальная конструкция достаточно прочна для многих лет эксплуатации. Если вы хотите получить удовольствие от костра на дровах с ограниченным бюджетом, костровое кольцо — это то, что вам нужно.

Еще одним недорогим вариантом является отдельно стоящая модель, такая как Fire Sense Palermo Fire Pit. На первый взгляд, он похож на недорогие модели, которые продаются в больших коробочных магазинах.Действительно, их конструкция похожа. Однако в моделях более высокого класса медная чаша заменяет типичную штампованную стальную чашу. Преимущество медных чаш — их устойчивость к тепловому воздействию и коррозии. Традиционные штампованные стальные чаши прослужат около 2 лет, а медные — вдвое дольше.

Отдельно стоящая модель — еще одна костровище, которую можно перемещать с места на место. Он даже избавляет от необходимости копать яму для костра в земле или использовать какие-либо дополнительные блоки или камень, поскольку в нем есть подставка.

Шагом вверх по сравнению с ранее упомянутыми типами являются ямы для костра из листовой стали , примером этой модели является пожарная яма Огайо. Эти модели дороги, но на них часто распространяется длительная гарантия и десятилетия использования. Многие модели по своей природе являются отдельно стоящими, что упрощает их использование. Однако заключить костровище в ограждение или фанеру по вашему выбору очень просто.

Пожарные ямы из листовой стали также доступны в более широком диапазоне размеров и форм. Традиционные чаши могут превышать четыре фута в диаметре, что делает их идеальным украшением для вашей открытой площадки.Некоторые модели даже превращаются в декоративный шар, который содержит огонь и придает им уникальный вид. Модели из листовой стали обычно изготавливаются из материала от 1/8 дюйма до 3/16 дюйма и остаются неокрашенными. Со временем на поверхности естественным образом образуется слой окисления, который защищает сталь и придает чаше деревенский шарм.

В качестве дополнительного бонуса большинство моделей из листовой стали допускают преобразование в сборку горелки для установки вне помещений. Тем не менее, вы должны убедиться, что горелка допускает установку в стальную яму для костра.Также можно добавить зажигалку для бревен из нержавеющей стали для более легкого воспламенения поленьев. Если вы ищете еще более прочную яму для костра — такую, которая прослужит десять или более лет — это лучший вариант.

Последний вариант — чугунная костровище. Эти модели редки, но, безусловно, являются самыми прочными моделями дровяных костров на рынке. Примером может служить эта чугунная костровая яма Goldens. Чугун очень плотный и тяжелый, что позволяет создать очаг, устойчивый к гниению и способный прослужить несколько поколений.Действительно, эти костровые ямы являются семейной реликвией и могут служить центральным элементом любого заднего двора.

Как и их собратья из листовой стали, эти чугунные пожарные ямы также можно переоборудовать для использования газовых горелок и зажигалок. Благодаря большому диаметру и красивому дизайну они идеально подходят для использования в открытых комнатах и дворах.

Как и модели из листовой стали, в чугунных кострищах обычно используется подставка.Кроме того, широкий обод позволяет производить монтаж в каменных, блочных или кирпичных корпусах. Популярный вариант для создания постоянного кольца кирпич или камень поддержки, а затем поднимите железную миску произнесения на место, с ободком унитаза, поддерживаемым кирпичом или камень круглой стеной.

Что касается того, почему чугун лучше, то ответом являются производственные различия. Модели из листовой стали очень гладкие и не имеют драматических деталей дизайна. Но чугун имеет уникальную морщинистую текстуру и часто имеет декоративные элементы на металле.Наконец, чугунные модели в целом более долговечны.

Расположение костровой ямы

Выбрав идеальное место для костра для своего дома, пора двигаться дальше к месту, месту, месту. Эстетическая привлекательность — это хорошо, но безопасность, безусловно, является главным приоритетом.

Во-первых, никогда не размещайте костровище под какой-либо горючей конструкцией. Даже если в яме для костра используется сетка, искры могут проскользнуть сквозь нее и вступить в контакт с окружающей средой.Также вам нужно будет периодически снимать экран при пожаре и заправке. Этот процесс дает больше шансов для выхода искр и воспламенения деревянной беседки или тканевого покрытия внутреннего дворика.

Также следует обратить внимание на инструкцию производителя о деревянных конструкциях. Хотя может показаться приятным использование кострища с подставкой на террасе или крыльце, большинство производителей не советуют этого делать. Некоторые сделают исключение, если колода имеет покрытие, но важно понимать ограничения.

Кроме того, вы всегда должны находиться на расстоянии от домов, сараев и других построек. Однако вам также следует держаться подальше от нависающих деревьев и больших кустов. Костровые ямы могут выделять большое количество искр или тлеющих углей, когда древесина смещается и горит. Эти побочные продукты нуждаются в открытом пространстве, чтобы рассеиваться в воздухе. В идеале следует оставить не менее десяти футов свободного пространства от конструкций и свисающих ветвей. Это пространство снизит риск приземления на горючие конструкции или листву.

Кроме того, вы должны разместить костровую яму на высокой точке вашего участка. Это особенно важно для ям для пожаров в земле, в которых используется пожарное кольцо. Это гарантирует, что яма в земле не заполнится излишками воды. Это также поможет сохранить зону отдыха сухой. Если нет идеальной верхней точки, подумайте о застройке участка с верхним слоем почвы, прежде чем устраивать кострище. Для более долговечной функции вы также можете залить бетонную подушку или основание из гравия.

И, наконец, для посещения объекта необходимо иметь службу определения местоположения.Это необходимо для определения местоположения любого скрытого кабеля, телефона, линий электропередач или газа. Это необходимо для предотвращения постройки ямы для костра над коммунальной инфраструктурой или попадания в эти линии во время постройки ямы для пожара на земле.

Строительство кострища

в земле

Этот тип костровой ямы — один из самых недорогих вариантов для создания.Тем не менее, вы можете включить некоторые детали, чтобы предотвратить эрозию или застой воды. Когда у вас есть огненное кольцо, используйте лопату, чтобы создать круговой периметр внутри кольца.

Без футеровки — Если вы не планируете облицовывать костровище, мы рекомендуем выкопать чашу под углом от 30 до 45 градусов, наклонив лопату под углом. Назначение этого угла — предотвратить эрозию почвы, когда костровище не используется. Если вы планируете выровнять костровую яму, копайте под углом 90 градусов или полностью перпендикулярно уровню земли.После создания линии периметра приступайте к удалению почвы по периметру. Лучше всего использовать узкую лопату для определения внешнего периметра, а затем широкую лопату для удаления почвы.

Установка дренажного отверстия — Яма для костра без футеровки будет неглубокой, с глубиной, приближающейся к не более 16 дюймов для большинства версий. После того, как вы создали дыру, осталось сделать немного больше. Если у вас есть открытая костровая яма, мы рекомендуем вырыть небольшое отверстие диаметром от 3 до 4 дюймов в центре костровой ямы.Вы захотите, чтобы эта дыра была не менее 12 дюймов глубиной, а глубина 3 фута идеальна.

Назначение этого отверстия — позволить воде, которая собирается в костровище, стекать в почву. Заполните яму известняковым гравием среднего размера. Натуральное содержание извести в этом камне помогает нейтрализовать неприятные запахи и предотвращает образование стоячей воды на поверхности, которая в противном случае могла бы способствовать размножению комаров. Закройте отверстие куском оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1/4 дюйма.Этот вид толстой сетки обычно можно приобрести в магазинах товаров для дома. Мелкая проклейка защитит от падения углей в отверстие, но при этом позволит воде уйти.

Отверстия для большего поступления кислорода — Мы также рекомендуем вырыть от 3 до 4 ям размером с кулак на одинаковом расстоянии по периметру. Их цель — подавать больше кислорода к огню во время его горения, обеспечивая более чистое и горячее пламя. Большинство колец имеют декоративные прорези, позволяющие большему количеству кислорода подпитывать огонь.Хотя чем ниже отверстие для подачи кислорода, тем лучше.

Для версии с облицовкой вы можете заходить сколь угодно глубоко, но необходимая глубина будет зависеть от того, как вы подаете кислород в костровище. Мы рекомендуем копать на глубину не более 24 дюймов. Чем глубже, тем глубже костровище будет удерживать тепло, в результате чего костровище потребляет излишки древесины. Кроме того, это затруднит очистку костровой ямы.

Если костровище вырыто на глубине от 12 до 24 дюймов, мы рекомендуем подавать больше кислорода к основанию кострища.Для этого вы должны вырезать 3–4 траншеи на равном расстоянии вокруг котлована. Каждая траншея должна располагаться под постоянным углом от почвы за пределами периметра костровой ямы до основания внутри. Затем вы можете установить стальные трубы в каждую траншею, направляя воздух в основание кострища. Независимо от того, какой материал вы используете для этого, мы рекомендуем иметь площадь не менее 4-дюймового круга (или 12,56 дюйма общей площади) для комбинированных воздухозаборников.

Подкладка Ваш Огонь Пит — Что касается процесса облицовки, ямы огня может иметь стены образованы из огнеупорного кирпича, огнеупорного цемента или стали.Важно не использовать стандартный кирпич, ландшафтный камень или любые другие изделия из натурального камня. Высокие температуры могут вызвать нагрев этих материалов и взрывоопасное разрушение. Образовавшиеся осколки материала могут поранить любого, кто находится возле костра. Также обязательно оставляйте зазоры подходящего размера в обшивке периметра. Это позволит воздуху поступать из трубок подачи кислорода.

Перед укладкой облицовочного материала убедитесь, что дно очага для костра плотно набито. Если это возможно, мы рекомендуем нанесение на основание со слоем огнеупорного цемента.Кроме того, вы можете использовать огнеупорный раствор со своим материалом для более постоянных установок.

Как только вкладыш выровняется с почвой, засыпьте любое пространство между вкладышем и краями ямы. Затем мы рекомендуем нанести на кирпичи тонкий слой грязи. Это стабилизирует их и предотвратит проникновение воды.

Над землей с подставкой

Отдельно стоящие или надземные дровяные кострища легко установить. Будь то костровище из тонкой стали, листовой стали или чугуна, многие модели поставляются со своей собственной подставкой.За исключением того, что они более дорогостоящие, чем установка на земле.

Эти костровые ямы необходимы только для того, чтобы их нельзя было размещать на горючей поверхности. Некоторые, однако, допускают использование защищенной горючей поверхности в качестве основы. Если вы можете использовать негорючий материал для покрытия поверхности, вам нужно учесть еще пару вещей. Во-первых, вы должны подумать о сохранении достаточного расстояния от дома. Во-вторых, вы должны убедиться, что конструкция выдерживает дополнительную нагрузку более тяжелых моделей, например, чугунных.

Как только вы уловили эти соображения, просто установите подставку и наслаждайтесь костровой ямой. Знайте, что любые костровые ямы без покрытия со временем естественным образом образуют зеленую или коричневую пленку. Кроме того, через некоторое время на поверхности под ним могут появиться пятна.

Если вы не можете разместить костровище на горючей поверхности, вы можете воспользоваться другими вариантами. Вы можете засыпать участок известняком или мелким гравием, заливным бетоном или утрамбованной землей.Независимо от выбора, важно располагать участок под уклоном от костровой ямы, чтобы вода не оседала на участке. Подойдет уклон 1/4 дюйма на фут.

Над землей без подставки

Если вы решите ограждать костровище без подставки или окружить подставку ограждением, есть варианты. Как и в случае отдельно стоящих моделей, вы должны проверить, можно ли это сделать с горючими материалами.

В отличие от газовых костров, почти все модели, работающие на дровах, используют кислород, подаваемый через край кострища.Таким образом, корпус должен иметь вентиляцию, только если это рекомендует производитель. Вы можете оставить регулярные зазоры в материале корпуса для проникновения кислорода. Или есть много вентиляционных отверстий для костров, которые вы можете купить и встроить в стены ограждения.

Ограждение на возвышении, крыльце или другом сооружении

Если производитель разрешает использование с горючими материалами, вы должны сначала рассмотреть меры противопожарной защиты. Некоторые производители требуют, чтобы на поверхность дерева положили брусчатку или кирпич.Другим потребуется только тлеющий экран, который может быть листом окрашенной стали или матовым стекловолокном.

Подумав о противопожарной защите, следует рассчитать общий вес ваших материалов. Это позволит вам определить, нуждается ли приподнятая конструкция в дополнительной опоре, чтобы выдержать вес. Есть сайты, предлагающие калькуляторы пролета, например, этот от American Wood Council. Они позволяют определить допустимый пролет на основе общего веса.

Эти калькуляторы пригодятся опытному строителю.Но всем, кто новичок, рекомендуем обратиться к квалифицированному подрядчику. Они выйдут и проверит любую структуру, в которой вы не уверены.

Корпус на земляной подушке, гравии или цементе

Если вы поставите костровище на твердую землю, то приготовить его будет немного. Если ограждение находится над голой землей или гравием, убедитесь, что это наклонная площадка, чтобы очаг для костра находился в самой высокой точке. Используйте трамбовку, чтобы убедиться, что почва / гравий достаточно уплотнены.Это предотвратит оседание или опрокидывание шкафа при сохранении полного веса.

Варианты материала корпуса

Шлакоблок — Доступны блоки с текстурированной облицовкой и различных цветов. Они имеют очень низкую стоимость и представляют собой эффективное решение для ограждений кострищ. Вы можете сложить их насухо или замазать вместе для более прочного ограждения.

Cut Stone или Stacked Stone — Натуральный камень создает красивое ограждение, которое бросается в глаза во дворе.Натуральный камень, такой как арканзасский полевой камень или сланец, стоит недорого. Тем не менее, мы рекомендуем строительный раствор, чтобы предотвратить смещение или разрушение из-за несовместимых форм. Обрезанный камень дороже, но плоские поверхности позволяют складывать его, как блоки. Это сокращает расходы на строительный раствор или квалифицированную рабочую силу для сборки.

Кирпич — Этот материал вневременной выбор и может быть очень экономичным решением. На большинстве кирпичных заводов будут излишки с домашних площадок или отмененные заказы.Это оставляет им кирпич, который они могут продать по сниженной цене. Как и каменные дворы, продавцы кирпича часто позволяют вам найти именно то, что вам нужно. Вы можете складывать эти кирпичи насухо или замазывать вместе.

Брусчатка или ландшафтный камень — Эти камни на бетонной основе доступны в различных формах, цветах и толщинах. Обычно их можно заказать оптом в магазинах товаров для дома или в детских садах. Они недорогие для большинства форм и цветов. Вы можете использовать некоторые версии со стабилизирующими штифтами, которые помогают удерживать их на месте без использования раствора.Хотя, их тоже можно складывать в сухую.

Строительство корпуса

Подготовив несущую поверхность, пора строить корпус. Для костровых ям, которые имеют подставку и являются самоподдерживающимися, сначала поместите костровую яму на ее окончательное место. У большинства самонесущих костровых ям самое широкое место у проема. Он будет соответствовать внутреннему диаметру ограждения вашей костровой ямы. Перво-наперво вам нужно подготовить размещение вашего вольера.Для этого нужно нарисовать на земле круг размером с диаметр вольера. Вы должны перевернуть костровище и поставить его на землю, центрируя его именно там, где вы хотите.

Для мягкого грунта используйте инструмент со стальным стержнем, например отвертку, чтобы нарисовать периметр. Если вы строите на твердой поверхности, строительный маркер будет служить той же цели. Проведя линию периметра, поместите костровище в свои разметки и с помощью уровня или отвеса отцентрируйте его.

Для костровых ям, которым требуется ограждение для их поддержки, процесс очень похож.Вы все равно должны перевернуть костровище, чтобы обозначить периметр. Правда, вместо ограждения, огибающего самый край костровой ямы, нужно сделать его немного меньше. Это позволяет поддерживать кромку дров костры, чтобы отдохнуть по краям корпуса. Измерьте глубину выступа кострища, а затем уменьшите ограждение до необходимой величины.

Начните сборку корпуса, убедившись, что форма соответствует разметке вашего периметра. Производитель может потребовать зазоры в корпусе для воздуха для горения или охлаждения.Если да, убедитесь, что вы соответствуете минимальным требованиям к открытию. Вы можете сделать экранированные отверстия в корпусе или использовать готовый продукт.

Вы должны сделать ограждение не более чем на 4 дюйма выше, чем край по периметру костровой ямы. Это гарантирует, что кислород сможет проникнуть через край ограждения в кострище. Слишком высокий корпус будет препятствовать потоку кислорода, вызывая пожар.

Эффективное использование дровяной костровой ямы

Теперь, когда логистика закончилась, пришло время перейти к медным гвоздям.Но так ли просто использовать костровище на дровах? Разве это не просто добавить немного дров и дать им гореть? Не совсем. Хотя идея использовать дровяной камин проста, есть способы получить от нее максимум удовольствия. Вы даже можете уменьшить выход дыма.

Во-первых, вы должны учитывать качество древесины. Как упоминалось ранее, вам следует избегать свежесрубленных или влажных бревен. Хотя, сжигать только хвойную древесину тоже нежелательно. Добавьте гнилую древесину в список вещей, которых также следует избегать.

Действительно, горящая влажная, зеленая или гнилая древесина создает ядовитую смесь пара и дыма. Конечно, это приведет к неприятным ощущениям. Если использовать только сухие бревна пород средней или высокой плотности, огонь будет гореть горячее, дольше и чище.

Перед тем, как настраивать журналы, неплохо было бы настроить разжигание. Правильно, пора перейти к самому интересному — зажигать огонь!

Во-первых, не используйте бензин, дизельное топливо или отработанное моторное масло для разжигания огня.Это верный путь к катастрофе, потому что мгновенное возгорание с большей вероятностью произойдет в чаше костра. Если у вас хорошая древесина, то все, что вам нужно, — это сердцевина сосны или чистые строительные обрезки. Используйте их с газетой или даже обычной копировальной бумагой, и все будет хорошо.

Зажигание здорового огня — Смажьте бумагу и положите ее у основания костровой ямы, поместив ее посередине того места, где вы собираетесь складывать поленья. Если вы изо всех сил пытаетесь развести огонь, идеально подойдет небольшое количество керосина или жидкости для зажигалок.Вы должны нанести это топливо на зерна самой растопки и дать им впитаться перед зажиганием. Это топливо сгорает чисто и под контролем, в отличие от других видов топлива на нефтяной основе.

А теперь пора подумать о том, как разложить дрова для костра. Может показаться излишним вдаваться в подробности. Однако идеальные узоры будут тянуть кислород с боков. Это приводит к высокому пламени, которое излучает много тепла, сводя к минимуму выход сажи и дыма.

Образцы, к которым вы должны стремиться, — это классический стиль типи или перекрестный уклад. В стиле типи бревна опираются на центральный пик, а в стиле с перекрестным укладом получается бревенчатый домик. Любой из этих стилей даст желаемый эффект, позволив костру полностью гореть. И снова обязательно поместите растопку в середину этих образований, чтобы поленья могли легко воспламениться.

Кроме того, идеально подождать, пока поверхность растопки не обуглится и не начнет пепел по углам или краям.Это хороший индикатор того, что растопка достаточно горячая, чтобы предотвратить удушение при добавлении поленьев.

Расслабьтесь под треск трута в кострище

Вы готовы принять грамотное решение относительно своей будущей дровяной костровой ямы. Вы не только знаете основные типы, но также знаете, какие меры безопасности вам следует иметь. Вы даже знаете, как правильно построить кострище своей мечты.Итак, выходите в мир с уверенностью, которую вы заслужили!

Об авторе

Люк Гибсон

Член Университета Мемфиса в Алуми, Люк Гибсон окончил университет со степенью бакалавра истории и литературы. Он горд быть также одним из наших специалистов по добавлению продуктов, помогая получить необходимую информацию о продуктах, чтобы помочь нашим клиентам.

В настоящее время Люк также работает на степень доктора права в юридической школе Сесила К. Хамфриса, и у Люка редко случаются простои, но, когда ему предоставляется шанс, он особенно наслаждается Marvel во всех его проявлениях, а также проводит время со своей женой и семью неугомонными домашними животными.